【DIY】自分でやる整備、部品交換、組み立て５

ショップに依頼するより早く、安く、自分の好みでできるDIY
特殊工具のことや、失敗を恐れてなかなかできない人もいるはず。
自分でやる自転車の整備、改造、部品交換について情報交換しましょう。

前スレ
【DIY】自分でやる整備、部品交換、組み立て４
http://schiphol.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1227426407/

【DIY】自分でやる整備、部品交換、組み立て３
http://schiphol.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1221037477/

【DIY】自分でやる整備、部品交換、組み立て２
http://schiphol.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1215834708/

【DIY】自分でやる整備、部品交換、組み立て　
http://sports11.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1209490569/

メンテに関するサイトをリンクしてみる
使えそうなサイトあったら、随時追加を

【楽天市場】林としはるのメカニック講座：自転車のトライ
http://www.rakuten.co.jp/trycycle/529087/

メンテナンスムービー 自転車動画・情報サイト
http://funride.jp/movie/maintenance.php?_page=1

自転車自作研究会
http://www.geocities.co.jp/Bookend-Akiko/1275/index.html

サイクルベースあさひ　メンテナンスマニュアル
http://www.cb-asahi.co.jp/html/size/top-maintenance.html

追加
ttp://old.cycle.shimano.co.jp/manual/
ttp://www.campagnolo.com/jsp/en/techinfo/index.jsp
ttp://www.parktool.com/repair/

３

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またｷﾁｶﾞｲAA厨が・・・

メンテナンス Q and A 54
http://schiphol.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1232711138/l50

初心者質問スレッド part152
http://schiphol.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1234022796/l50
馬鹿親切な奴がどんな質問でも答えるスレ　96☆
http://schiphol.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1234402046/l50
ロード初心者質問スレ 160
http://schiphol.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1234344151/l50

ゾンダのベアリングボールのサイズは5/32インチ？

ハブダイナモとか内装変速のハブメンテて難しい？
特にハブダイナモの玉当たり調整は普通のハブみたいにできそうにないんだけど・・。

>>10
ママチャリのハブダイナモ（シマノ製）しか触った事ないけど、
左側で通常通りの方法で調整出来るよ。
右側はバラさないほうがいいかもね。
俺は断線を直す為にバラしたんだけど、
通常より薄いレンチが必要で、グラインダで加工したりなんだりで少々面倒だった。
内装変速機はココを参照にやってみたら出来たよ。
ttp://madokoro.jp/maintenance/naisou3.htm

少しでも人がいると途端にわくポエム

要するに人恋しいヒキコモリ

そのバイクはまるで、身をよじるかのように走るという。

>>11
ありがと。メンテしたいのはママチャリです。
あ゛ーそれに加えて後輪はローラーブレーキだった。
ママチャリはけっこう手強いね。

明日フロントのアウターを48丁に交換します。気を付けるべき点を教えてください。
ちなみにFD（バンド式）の取り付け位置変更はトルクレンチでおこない、FD再調整します。

チェーンリングの固定ボルト（５個）は、星型の順で少しづつ均等に締めるのだぞ。

>>15
チェーン長再調整または新品チェーンに交換

>>16
それは心得ております。

>>17
と思ってピンの在庫確認しておきました。

　　　　　　　／⌒＼　　　　　　　 負
　　　　　　ノ）´・ ＼･｀　　　　オ　け
　　　　　（/ （　 　▼ヽ　　　 │　犬
　　　　　　　/ ＼_人_）　　　 ボ　の
　　　　　　/|＼ｿ ヽ＼　　　　エ
　　　　　/　￣L＼|∩��）
　　　　　|　＼　／＼）＼＼
　　　　　 ＼ 〆　 ／ 　| ＼＼
　　　　　　 |＼／ ∧ﾟ　|　　＼＼＿
　　　　　　 |　　　/　＼|＿　　|　／
　　　　　＿|＿ ノ　￣＼　 ＼ ﾚ 　　ポエ〜〜♪

クランクとチェーンリングの穴位置、
チェーンリングの裏表にも注意だにゃ

裏表要チェックですね。
あと、ピン位置とかは気にしなくていいのでしょうか。

>>21
それが穴位置に注意、だよ。
クランクとの合いマークがあったりするね。

モノによって違うだろうけど、例えばシマノだとマニュアルに書いてあるね。
ttp://old.cycle.shimano.co.jp/manual/crank.html

>>15
どういった交換なのか分からないけど、トータルキャパは確認済みだよな？

>>22
なるほど。そういうことですね。

>>23
助かります。
と思ったらR700載ってなかった。

>>24
ト、トータルキャパ？？２丁減るだけなんで、特に気にしてませんでした。ちなみにFDRDは78DURAです。（Ｆ2速）

最初に増やしたのか減らしたのか書かないと。
後者なら問題無いね。

>>26
減らしたときでもチェーンの長さで問題に成るときなかったけ？

チェーンはリング交換後に適切な長さに調整しとけばOKっしょ。

ロード用のキャリパーブレーキにVブレーキ用のシューをつけるのってあんまり良くない？

ブレーキへの取り付け自体は可能だけど、
V用のはシューが長いからフォークに当たっちゃうんじゃない？

>>15
手を怪我しないように軍手するといいよ

>>31
軍手は手を巻き込まれやすくなりそうで使わないようにしています。

バカだねぇ

>>15
今更だけど、もうちょっと自分でググったり本調べたりする努力をした方が
良いんじゃないかとオモタよ。

>軍手
作業する時はニトリル系のゴム手だろw

自転車乗りに転用できね？って感じの合皮っぽいホムセン作業手袋有るじゃん。
あれだと油染みも最小限に抑えられて、軍手に比べて殆ど手が汚れないよ。
選べばフィット感良いのも有るし。

皮手袋は良い物だ。
油を多く使う鉄道整備（ディーゼルカー）でも、愛用してるよ。
エンジンオイルや軽油、グリス、各種油を使っても手が汚れずに済む。

おいおいリアル鉄道マン光臨かよw
お疲れさまっす

ディーゼルの音ってイイよね。
鉄道は全然詳しくないけど、あの音は好き。

ラッシュ時の時刻表を見るとマジ尊敬するわ
保線作業とかも含めた日本の鉄道運用技術は最強だろ

レベル低い話で盛り上がってるな

技術後進国乙

不吉なレス番号

前スレでティアグラST-4500レバーの動作不良について書いてたものです。
結局レバー交換しましたが、その後用済みのレバーをバラしてみました。
下部のイモネジ回せばレバーが外れるようですが、専用工具がないのではずせませんでした。
別にレバーをはずさなくても回転部にはアクセスできるので、
オプティカルディスプレイのカバーをはずします（レバーを握ると2つの銀のネジが出てくるのでそれをはずす）
そうすると中に黒いプラスチックの小物がついた薄い六角ナットが出てくるので、コレをまわしてはずします。
（専用のスパナがあるのかもしれないですが、手持ちにないのでモンキーで無理やりまわしました）
あとオプティカルディスプレイカバーのすぐ手前についている黒いネジもはずします。
ここまではずすと回転部を覆っている黒いプラスチックをはずせます。
んではずすと中が見えるわけですが、中では何か黒いプラスチック部材が砕けていました。
正常なティアグラレバーをバラしたことがないので何が砕けていたのかはわかりません。
確実にいえるのは整備しても治せる状況ではなった、ということだけです。

私の場合は修理不能な故障だったわけですが、グリスが固着したりしただけの場合はここを洗浄して
グリスアップしなおすと動く可能性があるようです。ST-4500をバラす際には参考にどうぞ

乙、交換て買いなおしたの？

ショップにもちこんでせこくスモールパーツ代だけですませろ

>>44
どれが壊れたのかな？

http://www.cb-asahi.co.jp/image/ssd/st/st4500-1.html

クロスバイクを買ったんですが、
とりあえず買っといて損はないぞ！
みたいな整備関係の書籍ってありますか？

テンプレのサイトもとても参考になるんですが、
手元に一冊くらい置いておきたいんですよね。

サルにもできる！自転車整備クロスバイク編

>>48
パークツールBBB-2

>>49
サルにできるなら人件費（バナナ）が安く済むがな。

1.バナナを管理する人
2.サルに指示する人

の分人件費は高くなる。

そりゃあ、店員３人くらいなら大差ないが、５人くらい（５猿か？）雇うならサルの方がいい。
それと、１と２は同一社員でいけるだろう。

サルなら住み込みさせる必要があるが、その衣食住（衣は要らんか）の世話をする人間も要るし、
部品を発注する人間も要るぞ。

…やっぱ、採算合わんっぽいな。普通に人間雇う方がよかったな。

>>49-55
乙！

では続きまして、猫の手を借りるか否かについて。
どうぞ！

まあ、人間なら少々残業させても問題ないだろうが、サルだとすぐに動物虐待とか言われるだろうしな。

サルもキレると怖いよ！
ttp://gigazine.net/index.php?/news/comments/20081218_angry_monkeys/

猿を甘く見ちゃイカン。
野生のチンパンジーなんか猿狩って喰うしな・・・。

>>48
それより
http://www.google.co.jp/

メンテナンススタンドについて質問。
今度カーボンフレームの購入を考えているのですが、
ミノウラ w-3100のようなクランプ式を使用しても
大丈夫ですか？（もちろん締め込みに十分注意して）
それともやっぱりBB、Fフォーク固定でないと
だめなもんなのでしょうか？

>>59
それ言ったらカバだって、ああ見えて実は獰猛で肉食で、
ライオンとかトラとかよりカバの方が殺人件数が多いらしいぞ。

>61

シートポストが掴める。
シートポストがカーボンなら
メンテナンスのときだけシートポストを変える。

って前スレでママチャリでも使えるって答えたばかりなんだが…

>>62
河馬は雑食ですが狩りまではしません。
非常に凶暴で人間を襲う事はありますが狩りではありません。

>>64
サルよりも使えんってことが言いたかっただけだから、マジで突っ込まれても…ｗ

草食動物の身内の殺人（？）件数＞＞肉食動物の身内の殺人（？）件数
らしいね。草食動物は加減を知らないから、ついついやりすぎてしまうとか。

so shock

身内って、一瞬考えちゃったよ
同属殺しかｗ

　　 　＿_ 　 　｡ 　 ｡
　 ／　 　｀ヽ ノ＿ノ　　　
　 l　,-､ 　 /　ﾟ Дﾟ)　＜　イヤ番だぬ
　 ＼ヽ　 ノ　　　 /　　　　

ttp://www.worldcycle.co.jp/category/2611.html
これの１７はどうやって使うの？

6番のパーツを取り付ける時に使う。
マニュアルに分解・組み立ての手順が載ってたはず

>>70
レバーのバネをはめる時に使う道具だっけ？
それもって無くても組みなおせるけど結構苦労した。

FC-6601Gのチェーンリングを外すにはヘックスレンチではダメでした。
専用の工具があるんでしょうか？
ペグスパナは所有してます。

ペグスパナと六角レンチの両方を使う
http://www.cb-asahi.co.jp/image/shimano/tool/tl-fc20.html

それは六角じゃなくてトルクスレンチが必要

>>74
両方使ったんですが、ネジが六角じゃないんです。

>>75
トルクスレンチでググりました

ttp://www.cb-asahi.co.jp/image/shimano/2008/tlfc23.html

これで大丈夫ですか？

>>76
じゃあトルクスの方だね

ギヤ板のフィキシングボルトはアルミのを使っても強度大丈夫？

ダメ、絶対！

大丈夫。でも軽量効果特になし。ドレスアップくらいかな。

>>70
それの16って要る？

要るよ

１６はハンドルに沿わせるアウターとそれ以外のところを別にしたい人向け

ttp://www.cb-asahi.co.jp/image/shimano/tube.html
トップチューブ下にこれつけようっと

>>84
シマノ以外でもっときれいな色のやつばら売りされてないのかね。

>>84
しかし、何でワイヤー剥き出しになってるのかな？
軽量化？ 見た目？

初期伸び取るときにグイッグイッｔって引っ張るため

素直にレバー握れよ

>>86
自分もそれが謎で２ちゃんで質問しようと思ってたｗｗ
軽量化なのかな？

誰か教えて

ワイヤーを傷みやすくして早めに交換させる
高品質＝高価なワイヤーを買わせる
つまりメーカーの陰謀


じゃなくて、アウターとの摩擦を部分的にでも無くして、
引きや戻りを軽くするためだよ。
日常利用なら耐候性の面でマイナスかも知れん。

>>89
謎が解けて良かったな。
今晩からグッスリ眠れるぞｗ

誰かちゃんと教えろ

ワイヤードのメーターの線をあのチューブ付けてはわせようと思ってたけど
摩擦が大きいなら止めようかな

ズリズリならない長さにしとけば大丈夫だよ。

チューブごと引くような感じにしとけばいいじゃん
きつきつにせずに

http://www.cb-asahi.co.jp/image/kokunai/rio/innerring.html

これで十分なんじゃ

全面ライナー入れたけど結構抵抗増えたわ。シリコンオイルで抵抗少なくしたんだけどなあ。
やっぱワイヤ剥き出しのほうが軽快に動く。どうしても跳ねるならOリングで良いと思う。

>>92

>>91で合っていると思うが？

>>91のどこに回答があるのかと

>>99
流れ的に>>90だろ

訂正しましたね

昔のブレーキはリンク式だったな
抵抗が少なくダイレクトな感覚だった

ランドナーなんたが
フロント・マッドガードとトゥクリップが干渉してる。

ハンドル切るとクリップの先がマッドガードに当たって危険。

解消出来たひと居る？
靴が入らないのでクリップのＳサイズはダメでＭやＬでは当たってしまう。
う〜ん、困った

×ビンディングペダル
×マッドガードを取り去る
×フレームを捨てる
×いまどきランドナーって
×一生、困ってろ

クランクを短くする

マッドガードを少し切り詰められないの？
ならフル泥除化

トークリップやめてパワーグリップつけるとか

>>92
竪琴

とボケようかと思っていたら
速攻で完結してた

フォークを曲げてホイールベース広げてみるｗ

Fホイール20インチ化だな

トゥークリップの取り付け位置を外側にずらす

　　|　｡ 　 ｡
　　|ノ＿ノ　　　
　　|ﾟ Дﾟ)　＜　111
　　|　 /　　　　
　　| /

トウクリップと呼び方を改めたら直るよ

真面目に答えてくれた方、ありがとうございます。

フォークオフセットとクランク長辺り、かなりいい意見でした。
と言うより
やっぱりそれくらいしかありませんよね〜。

フル泥除け化ってイミフなんですが、ま、いいか(笑)
現状は地面近くまでの周長の長いマットガードになっています。
ランドナーのフォルムを崩したたくはないですし、悩みは尽きないですね。

大きくハンドル切る時は足を引っ掛からない位置にする癖を付けるのが一番だよ。

「ハンドルの舵角を大きく切らない」という対処ではイヤ?
これプラス114さんの対処という感じかな。
ロードレーサーもシューズがでかくなるとホイールに当たるが、
走行中は舵角を大きくしないので問題にならないことが多い。

俺もクロスで、ハーフクリップとFLINGERのデタッチャブルロードフェンダーだけど、
ハンドル切ると、やっぱ干渉する。

運転中に当たる相対位置じゃないんで、俺は素直に諦めたｗ
ていうか、>>114な感じだよね。

あっ、FLINGERじゃなくてボントレガーのだった。

OEMっぽいんだけど、固定のクランプがフェンダーに残るか
ステーに残るかちょっと違うんだよな。

ペダリングが必要な極低速でUターンする時なんかに引っ掛かるよね。
俺は安全な場所ならペダル回さずにUターンを終えられる速度まで上げるか、
ガードに当たらない範囲でチョコチョコ漕いで失速しないようにして回ったり、
滑りやすそうな路面や周囲の危険が危ないような場所では片足ついて回ってる。

降りて手で持ってひっくり返す
これ最強

やっぱり体を慣らせ的な意見が多数ですか。

ジツハやってるんです。
斜度が20％超える崖道で危険を感じたのでアップしたわけですが、
ロードでは無いので場合によっては、
そんな場面になることはしばしばです。

自分は馴れているのでいいのですが集合ツーリングでは人に貸す場合もあり…
危ないかな？
と思った次第です。

まぁそんな所には行かなければいいのかも知れません。

行くな！と言われたら行きたくなる性分なのかも…ですね(笑)

貸す時はクリップ外して貸そう
ペダルが干渉する訳じゃ無いんでしょ？

新しくフレームとヘッドセット買って自作工具でヘッドワン圧入した。
と、そこでベアリングに欠けているところがあるのを発見。

ttp://img.wazamono.jp/bicycle/src/1235995728040.jpg

ベアリングって単体で販売していますか？
あとクロモリのフォークコラムはパイプカッターで切れるものなのでしょうか？

>>122
どんなショボイヘッドセットでも普通は手に入る。特殊なモデルや
一般的に日本で流通して無いモデルでも個人輸入等で入手は可能。

そのくらい気にスンナyo!

>>122
大勢に影響なし

ありがとう。
じゃあとりあえず気にせず組み上げてみます。
下玉押し圧入するために明日ホームセンターでパイプ買ってきます。

ttp://img.wazamono.jp/bicycle/src/1235997485837.jpg

あひるは何に使うんだ…

>>126
下玉押しなんて、工具用意しなくても玉当たり調整のついでにスターファングルナットで引き上げれば入るっしょ？

>>122
パイプカッターでも切れるけど、
切り口の側面が盛り上がる場合があるので仕上げキッチリね。
盛り上がったまま組んじゃうと調整が決まりにくくなったりするよ。

鉄コラムをパイプカッターで切ったらカッターの歯が死ぬ
鉄鋸を使うべき

YAZAKIのイレクターパイプを100本位切ったパイプカッターそのまま使ってるけど
あんま問題にゃなってないな。

単純に、ソーガイドなしに垂直に切る自信が無いだけなんだけどさ。
歯だけだったら交換しちゃえば良いんだし。

俺は不要ステムを2個使ってソーガイドにしてるよ。

僕はパイプカッターで跡をつけてから鉄鋸で切ってるよ。

ソーガイド買ったよ。

フロントフォークとヘッドチューブの間が店頭に置いてある
同一の型より広いのですが、これは調整で直るのでしょうか？
一度フォークを抜いて組みなおしても隙間があります。
ちなみに車種はCORONES2です。

>>135
他の個体との差はどれくらい？
一度バラしたって事は下玉押しの圧入不良やベアリングの向きなんかの問題では無いわけだよね？
フレーム側の加工に問題があるのかなぁ？
店まで確認しに行ったのならそこで聞いたほうが確実なような・・・

>>136
2ミリぐらいです
下玉押しが台座？に完全密着していないような
気もするので圧入してみます

そこで2mmも差が出るモンかなぁ？
そこで隙間が開きまくってるならクラウンレースカッティングツールの出番だったりして。

2mmも空きがあるとマトモに圧入されてないって事になると思うので
ベアリングの向きか上下を間違えていてちゃんと嵌ってないんじゃ？

上側が同現象で悩んだオレ登場

ちゃんと嵌ってないか、モノが違う・壊れてるか
何回やってもダメなら後者と断定してパーツ交換しよう
そのまま乗ると危ないかもよ

コラムスペーサーが足りてない、とか
そういうオチじゃなかろうな…。
完成車でもたまにあるからな。
もしくはベアリングの向きが逆とか。

しかしそれだとガタゴトして気付くハズだよねぇ。

フロントフォークに下玉押しが圧入不足で浮いてるって意味じゃ無いの？

それでも2mmも浮かないだろっていう。
ほとんど嵌ってない様なもんじゃね？

この間フレーム買った時、やっぱり下玉押しがいくら叩いても入らなかった、
１ｍｍ位圧入されたけど、隙間は２ｍｍ位
斜めには成っていないけど、かじったかもと思ってバラしたが傷らしき物は無かった
結局、下玉押しの面取り部のエッジをヤスリで丸めたり、フォーク側を耐水ペーパーで微妙に削ったりして
圧入した

もしや前輪からぶつかったりしてないか？

スレチかもしれないが教えてください。
ＭＴＢコンボのクロスにロード用のクランクセットて問題無く付くでしょうか？
４８−３８−２８を５２−３９−３０とハイギアードにしたいです。

剛脚乙
膝を痛めないうちに諦めな

>>147
ＦＤ、シフター、クランクを交換。
気持ちはわからんでもないけど、高回転の練習をした方がいい。
意外と早く覚えられるよ。

チェーンも換えないとね

>>135
フォークスレからの転載だけど
http://page18.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/w33654634
こういうタイプに誤って下玉押しが圧入されていることはない？

助けてください。
先日シートポストがフレームから出たとこで折れちゃったのですが、
フレームに入ったままのシートポストを抜く、良い方法はないでしょうか？
約1cmくらい出ているので、プライヤーで引っ張ってみましたがビクともしません。
どうしたらよいでしょう。。orz

>>152
ウヒヒヒヒ、苦しめ、苦しめ。
俺なんてシートポストとBBが固着したフレームをレストア中だ。
BBなんてモンキーのアゴが割れたぐらい固くて途方に暮れてるぜ。
シートポストも金ノコで切れ目を入れてるけど25cmぐらい
シートチューブに入ってて中々外れないんだぜ？
マジレスすると出てる1cmに金ノコで切れ目入れて切れ目に鉄板入れて
パイプ部分をペンチでつかんで引っ張る方向に力をかけながら
鉄板をモンキーで挟んで回せば外れると思われ。

さらに径の細いシートポストにすれば解決ｗ

運が良いね１０ミリも出ているのがな。
なんとかなるだろう頭がマアマアならな。
プライヤーより頭を使えよな。
どんな状況だと折れちまうんだい？
まー状況を解析し説明が出きる頭でも無さそうね。

>>152
とりあえず潤滑スプレー責めにしときなよ〜

パーツクリーナー吹き込んでプライヤー
もしくはベアリング抜き工具

写真が見てえぜ

シートポストが折れて云々ってよく書き込みがあるけど
固着してるのを抜こうとして逝ってしまうのか？

一杯レスいただきましてありがとうございます。
>>153 さんのアイデア、試させていただきます！助かりました！
>>154 新しいシートポストが明日届きます^^;
>>155 アルミの安物を5年くらい使ってると折れるようです^^
>>156
>>157 今のところのれんに腕押しっぽいです＞＜
>>158 大して面白いものでもないと思いますよ^^
>>159 長身のくせに小さなフレームなのでその分シートポストを
出さなければならず、テコの原理でポッキリって感じでしょうか。
ちなみにボクは走行中に転がり落ちました＞＜

それ腐ってたんだよ、で、中は固着、もうどうしようもない、諦めなさい。

金かかりそうですね。現在は安物クロスなので金貯めてロードかいまつ。

>>160
暖めるのは試した？ストーブのそばに置くとかドライヤーだと時間掛かるけど熱風を当てるとか。
金属フレーム限定だけど固着したBBとかでも暖めるとすんなり取れること多い。

シートクランプがフレーム一体型のクロモリロードなんだけど、
なんか締まった状態で記憶してしまったのか、
シートポスト抜くときポストに２本の筋が入るようになった…

形状記憶フレームですね
わかります

>>152
シートクランプ一体型ならシートクランプ使って広げられるのにね。

>>15
48丁　→　48 Tyou　→　48 T

海外でもTyouといえば通じます。

>>167
ねーよｗｗｗ

48ﾁｮﾝ

コッタレス使わんで
クランク抜く方法あるかな？

>>170
ホローテック2は抜くの簡単だよ

>>170
ホローテックじゃなくて四角い形したやつ
説明不足でごめん
工具無くしたから…orz

>>172
素直に探しなさいｗｗｗ

そうします(笑)

ボルト緩めて近所を走る

鬼畜www
ビンディングペダル装備で出撃ですね、わかります。

緩めるだけなら大丈夫さ！
でもガタゴトしてきたらすぐに停めないと穴がイカレちゃうからね！
そのためにすぐ帰ってこれるよう、近所を走るのだ！

ttp://www.parktool.com/repair/readhowto.asp?id=136

小径車のホイールサイズをインチアップさせて、
こんな感じに少しフレーム（クロモリ）と干渉するんだけど、
あたるところを叩いて凹ませたい。

丸い棒状の添え木をフレームに押し当てて、
あとはゴムハンマーなんかでどつけばいいのかな？
塗装が剥がれないようにするために、間に布とか挟んだ方がいい？

ttp://upload.fam.cx/cgi-bin/img-box/z0o90308150924.jpg

フレームオシャカにしたいなら好きなだけ叩け

タイヤサイズの変更は無理なの？極力フレームには触らないほうがいいような・・・

どうしてもやるなら叩くんじゃなく、万力的な物でグニュッと潰したほうがいいと思うよ。
塗装が剥がれるのは仕方ないね。

所詮小径豚の浅知恵だな
放っとけ

ブリッジ曲げたら強度落ちたりエンド幅変わったりしないもんかな？

当然そうなるね
アホにはわからないんだろうけどさ

いっそのこと取ってしまえ

>>180
>>182
>>184
>>185
バカはレスつけなくていいよ

>>181
可能だけど、そのサイズのタイヤが極めて入手困難で、
一番一般的なものが20x1 1/8なのよ
それが画像のSCHWALBE STELVIO
ちなみに、複数のショップがフレーム叩くことを推奨

お前ら全く役にたたんな

そんな言い方ないじゃん・・・
ショップが推奨してるなら叩けばいいでしょ。

愚問だから仕方ない
そうなるとみんなが答えることなんて大体予想つくだろ。

イレギュラーな改造推薦のキチガイショップしか行った事がないんだろ
バカの戯言など捨て置け

いや、ポジティブに考えよう！
きっとこれはリア三角を柔らかくして乗り心地が良くなる改造なのだ！

一旦ブリッジ外して上のほうに溶接しなおしてもらえばいいじゃん。

ブリッジ叩けとか薦めるショップなんかロクなもんじゃねえよ

推奨なんてするわけがない。
アホが勝手に曲解してるだけだろ。

グラインダーで削って金属パテでも充填しとけや

念力

誘導。
http://schiphol.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1235254227/

両端が溶接されてるブリッジを叩けとかアホ過ぎるだろ

おまえらがブリッジブリッジ言うもんだから、
頭を接地させるブリッジやってみたら首痛めたじゃねーか！

バカが必死かｗ

　　 　＿_ 　 　｡ 　 ｡
　 ／　 　｀ヽ ノ＿ノ　　　
　 l　,-､ 　 /　ﾟ Дﾟ)　＜　200
　 ＼ヽ　 ノ　　　 /　　　　

>>186
ホームラン級のバカｷﾀｺﾚ

>>201
バカが必死かｗ

サビ落としは真鍮ブラシがいいんですか？

>>203
対象の素材と錆の程度によるね。
自転車の錆っつーとボルト類とかかな？
なら真鍮ブラシが向いてるよ。
チェーンが錆びたんなら交換したほうがいいね。

ありがとうございます

ヘッドパーツの交換を自分でしたいんだけど、

�@旧ヘッドパーツをこれ↓で上下とも叩き出す
ttp://www.cb-asahi.co.jp/image/kaigai/park/rt1.html

�Aフォークについてる下玉押しを外す

�Bこれ↓で新ヘッドパーツ圧入
ttp://www.cb-asahi.co.jp/image/kokunai/sanesu/viva/viva-t001.html

�C下玉押しをこれ↓ないしは水道管でたたき込む
ttp://www.cb-asahi.co.jp/image/kokunai/grunge/crown.html

�Dスターファングルナットはそのまま流用


でいいのかな？
�Aの下玉押し外すのはマイナスドライバー添えてハンマーで叩けばいいんだろうか？

>>206
完璧

ヘッドワンポンチ使う時にフレームを凹ませないような方法で固定しときなよ〜

>>207
あんがと

�Aはなんかごっつい専門工具あるみたいね
どうせ外したのは使わないからなんとかなるかな

>>208
�@のことだよね？
メンテスタンドがないから、それが実は最大の悩み・・
左手で下から支えるだけじゃ厳しいかなぁ・・・
どの程度の強さで叩けばいいか分からないから心配だわぁ

嵌まり具合はまちまちだから、抜くのに必要な叩く強さもまちまちだけど、
とりあえず片手でフレーム支えながら叩いてみたらいいよ。
誰かに助手を頼むのもいいね。

片手でポンチを持ってないと抜けると同時に下に吹っ飛んでくる場合があるよ。
やむを得ずポンチ支えずに打つ時は、下になんか敷いておくかしないとね。
俺は馬鹿だから飛んでく先に足置いてたら直撃喰らった。

>>170
クランク抜き一体式のクランクボルトセットがあるよ
フタががっちりクランクに締まってて、中のボルトを六角レンチで抜いて
緩めてゆくと、そのフタを押し上げてクランクが軸から外れるって仕組み

そんなに頻繁に着脱する機会があるなら
サンツアーやシマノ他、いろんなところから出てたから探すよろし
リムーバー失くしたと騒がずに済むよ

>>178
クランクのスレッドが潰れたわけじゃないんだから
そんなバカ高いもんイランだろ

いや、読むべきはそこじゃなくてさ、
まぁいいか。

>213
クランク抜きが見つからなかったときの提案だよ
もう1コ、クランク抜きを買う不毛さよりはマシだろうってことで

同じスクェアテーパーでもナット止めだと、この手は使えないけどね

>>210>>211
ありがと
とりあえず軍手と下に柔らかい敷物敷いて頑張ってみる
工具は探せば意外に安いのがあった

>>209
サドルをセットしてそこに跨ってやれば・・・
と思ったけど金玉が目茶目茶痛そうｗ

まいった、BBが外れん…。
556責めに加えてドライヤー責め、モンキーを1m単管で延長責めを試してるけど、
モンキーがしなるだけで外れる気配が無い…。
左ワンにシャフトがついてる旧型のBBだけど左は正ネジのはずなのに。
どなたか良い方法があったらよろしくお願いします。

ロードバイク買って半年
今まで注油ぐらいしかせず後は自転車屋さんに任せてた
持ってくのめんどくさくなって初めてRDの調節してみた
ばっちりキマるとしゅごい楽しいね
今度から全部自分でやる
てことでお世話になります

>>217
インパクトレンチでズガガってやったら駄目かな。
工具のかかるギザギザがイカレちゃうと悲惨だけど。

ワンを万力に固定してフレームを回す

>>217
ウヒヒヒヒ、苦しめ、苦しめ。

>>219
安物ですが、一応インパクトはあるので工具買ったら試してみます。

>>220
万力を固定してる机ごと回ってしまいました…。

>>221
苦しんでるぜw
正直リサイクルショップで1000円で買ったアラヤの
紫色の泥狐だから最悪の場合捨てるだろうけどさ。

>>217
556吹いて暫くおいてから作業しないと
錆がそーとー酷いかもしれんな気長にやるべし

556を一日一吹き2週間続けるんだ！
同時にお経を唱えながらハンマーで軸をコツコツ叩くのも忘れずに！

>>223
シートポストの摘出もまだ終わっていないので
摘出が終わるまで556責めしておきます。

>>224
般若心経でおkですか？

ポストが抜けてないとなると、556が上手く行き渡ってないかもね。

シートチューブ内に吹き込めるといいんだけど。
あ、ボトルケージの穴があるのかな？

>>217
ドライヤーじゃ火力が弱い。ストーブのそばにしばらく放置。

>>226
鉄とアルミの固着なのでポストは金ノコでギコギコやっていますが
かなり挿入されていたため結構時間がかかっている状態です。

>>227
ストーブが無いのでちょっと無理です。

火力ゆーてもアッチッチになる必要はない。
BB周りのフレーム全体が「おぉっホカホカだ！」てなぐらいまで暖める。
うちの場合は電気ストーブを当てて15分ぐらいしたら作業開始。

ストーブ買おう

一緒に風呂入れ

えーい世話が焼ける。だったらお湯沸かしてしばらく浸けとけば？

熱湯ぶっ掛けおｋ。

>>all
ありがとうございます。とりあえず熱湯でダメなら長期間556責め、
それでもダメならインパクトやってみてダメならまた相談させて下さい。
もし外れたら報告します。

初ビンディングペダルの交換を自分でやろうと思ってるんだけど、
ペダルレンチ使ったら自分でできる？

>>235
そんな事も聞かなきゃ分からんヤツには無理

>>235
ただねじ込むだけだから簡単だよ。
ただし左右でねじ込む方向が違うから気をつけて。

使い捨てカイロ責め
シーズン終了で安いだろ

カーボンコラムに下玉受けがすんなり入ってくれません
塩ビパイプの内側を45度に面取りして、軽くグリスをぬって
フォークをさして塩ビのほうを地面にガツガツやってみたがぜんぜん入ってくれません
コラムのほうを紙やすりで少しずつ削って入るまでがんばってみるか
気合で打ち込むべきか
ノギスで計測してみるとフォークのほうが微妙に新円じゃない気がするんだヨナァ

それで？

クラウンレース不要のフォークだったりして。

玉受けとコラムの径は同じだよね？

お騒がせしました
紙やすりで整えてやって塩ビパイプ使ってがんばったら無事入りました

>>237
ありがとうございます。挑戦してみます。

ネジ山にグリスかスレッドコンパウンド塗っとけよ〜

>>228
>鉄とアルミの固着
を熱して取るには溶接する位の熱が必要だそうだ。
オレが相談したチャリ屋は近くの自動車修理工場に持ち込んでいたそうだ。
（修理工場が潰れたので今は出来ないと断られ、結局諦めた）

ヘッドワンポンチって、ノーマルとオーバーサイズが兼用じゃないのが殆どみたいだけど、
ノーマルサイズの買って、オーバーサイズに使うときは広げればオーケー？

俺の（パークRT1）は1&1-1/8共用だね。
しかしコレ上手く拡がるモンかな？
やった事無いからわかんないけど。

もともとしなるものだから大丈夫

>246
代替フロンで急冷して、WAKO'Sのラスペネ吹いたらクロモリ
フレームからアルミポスト抜けたよ。
ttp://tu-ki.homev6.jp/diary/?date=20081223

その程度で取れるならパイプレンチで取れる。

フロント42-32-22のstx-rcを10年ほど前に50-32-22に変更したところ
ディレイラーの関係ということで50-32の２速設定になっております。
最近自分で弄るようになって手持ちの44tをミドル32tをインナーに
使えないかと考えているのですが、穴の位置で無理でしょうか。
ミドル用・インナー用を探す必要がありますか？

>50-32-22
減速比がはなれてない？
48-34-22ならわかるけど

>>252
穴の位置で無理かどうかは手持ちのリング次第じゃない？
合わせてみれば一目瞭然かと。
あとフレームに干渉しないかどうかも見る必要あるね。

穴の位置見たらアウター・アウター・ミドルの組み合わせは難しそうですね。
ボルト長くすればどうかなとは思ったんですが、３×７速でチェーン切って
もとに戻すのももったいないんで、素直に40t/30t近辺を探してみます。
トライアルもどきがしたくてインナーも使いたいなと思って。

ＭＴＢ（ルック車）を２６-１．５のタイヤにしたくてチューブを買いにいったら
１．０〜１．５と１．５〜２．５の２種類ありました。どっちを選ぶべきですか？

好きにせえや

耐久性求めず軽さを選ぶなら１．０〜１．５
大した違いないと思うけど丈夫さ求めるなら１．５〜２．０ってとこか。
べきってもんはないが、街乗り程度なら軽いほう選んだら？
１．５ってスリックじゃないの？

>>253
元々MTB向けのクランクセットをイリーガルに改造して使ってるんだから当然
おそらくディレーラも最大ギア数の設計許容値を大幅に超えているだろう

よい子はマネしちゃいけない典型的「やっちまったなぁ」状態だね

>>252
要するに50-44-32Tっていう構成のチェンホイールが欲しいんだな？
製品名から調べるとPCD構成はたぶんOuter/Middle:94mm, Inner:58mmかな

無茶だよ、それは
クランクのPCDが130mm+74mmなら既製品の組み合わせだけで楽勝だけど
どうしてもやりたいならPCD:58mmの32Tをワンオフ特注することになる

>254の言うようにBB交換も必要になるかもしれない
元々、小さいインナーチェンリングに合わせてあったBBとフレームだから
それより大きなギア板に替えればチェンステーにコスるのも想像に難くない

より素直に、ロード向けの新しいクランクセットをBB込で丸ごと買ったら？
冒頭の歯数構成の商品は定番に近いからオクでも比較的容易に見つかるだろ
オクのトリプル中古は意外に値崩れないから、旨味は乏しいけどね
新品ならBB付で概ね\7kくらいかな
フロントディレーラも大ギア・ロード用に買い直すと、もっと幸せになれる
その方がむしろずっと安く済むし強度の不安もなくて合理的だよ

>>255
> ボルト長くすればどうかな

Outer/Middle用ホールだけで3枚支えるのか
バッシュガード取り付け用のロングボルトは存在するけど単品入手困難だし
たとえ手に入っても、そんな特殊目的向けのスペーサなんかないから
結局は何かしらの自作による試行錯誤を延々繰り返すことになる上に
強度面から見ても大いに不安が残る・・・クランクアームがネジ割れるかも

> 30t近辺を探してみます。

それも望み薄だね
PCD:58mmで市販されている交換ギア板の最大歯数は、せいぜい28T止まり

ハッキリ言って、今のクランクを流用しようとする限り、茨の道が続く
しかも、労多くして得る物は出来損ないのハイリスク・ローリターン
所詮、MTB用はロード向けの代用品にはなり得んよ

>>258
なに自演してんの？

ご意見ありがとう。　ちなみに当方ＭＴＢ・スリック・通勤仕様です。
>>259 確かにやっちまった状態だが、１３年この仕様で事故ないから俺的にはＯＫｆかな。
>>260 >>261　ＰＣＤやＢＢ周りまで考えないといけないんですね。
どうしてもこれにしたいってのは無いです。たまに22Tインナーに落ちると
ディレーラー下部に干渉するからそれを手持ち44Tアウター使ってクリア
できたりするかと思った次第です。
28Tってのがあるんですね。クランク・ＢＢ見て考えてみます。
どうもありがと。
>>262
258俺だが256は俺違うぞ

> ちなみに当方ＭＴＢ・スリック・通勤仕様です。

スリックＭＴＢｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

通勤自転車にｽﾘｯｸMTBは定番なんだがな。
・サスのおかげで段差や路面の荒れも無問題。
・落車してもまず壊れない。
・まともなMTBをベースにしていれば、ﾏﾏﾁｬﾘより軽くて丈夫。
・ｷﾞｱﾚｼｵが広いので、劇坂も楽。

マジレスするとロードに太いタイヤ最強

25c履いたロードで問題無い。

23cでも問題ないよ

チューブラーの25〜28cがもっと普及してくれれば良いんだけどな。

それは要らん

>>270
凄く乗り心地良いと思うよ。

チューブレスのほうが欲しい。

>>270
同意

ｽﾘｯｸMTBってw馬鹿丸出し
通勤程度ならクロスでも乗ってろ池沼

場所取るしわざわざクロスなんて買うんだったらMTBにスリックつけたほうがいいと思うよ・・・。
MTBは山仕様にしてロード乗ったほうがいいけど。

何に乗ろうと持ち主の自由さ！
危険な物なら別だけど、マトモな物なら他人がケチつけるほどの事ではないっしょ。

キモローディーはすぐ他スレを荒らすからうざい
巣で篭ってろよ

ｽﾘｯｸMTBってw馬鹿丸出し
通勤程度ならクロスでも乗ってろ池沼

MTBでもｸﾛｽでもﾛｰﾄﾞでもいいがｽｰﾂで乗るのはやめよう、
どっかの宗教屋と間違われるし見てる方が恥ずかしくなる。

スーツでロードは普通。自転車が生活の足である国ならな。
まあｶｯｺつけたいだけなら理解できないだろうが

ていうかスーツのお尻がすぐボロボロになっちゃうじゃん。

むしろスリックMTBにスーツとスニーカーで出勤だろ

都心で時々観るね。ロードにスーツｗ
でも・・・フェンダーレスでスーツ通勤なんてカッコつけ以外の何者でもないでしょ。
ってかウンチとか踏んだらどうするのかしらね。

他人の目が気になるお年頃なんだな
そんなことよりスレ違いだ。

ロードにスーツで乗ってくる奴なんかそれだけで職場での評価下がるだろ

クロスやMTBならいいのかよｗ
知らない奴から見たらみんな一緒、スポーツタイプの自転車ｗ

職場での評価は仕事ができるか､できないかで決まると思うのだが

わかる人いたら教えてください！！

RDのプーリー側の軸を分解中なんだがテンションスプリングの
プレート側の穴2つのどちらを使うかわからんくなった(汗
上か下かわかるor実物確認できる方いたらちょっと教えてください。

自分のはRD-6500ショートケージだけど最近のなら何でもいいです。
ゆっくりやってたんだけど確認する前にポロッと・・・
多分下の穴だと思っているんだけど。

ひとまずご飯食べてくる

スプリングのテンションが低くなる方の穴でおk
もう片方の穴は、スプリングの自由長が伸びてきたら使う所。

ttp://old.cycle.shimano.co.jp/gearindex/sports/road/p_derailleur_rear/rd_ulte.html
このページの「補修用パーツ展開図」じゃダメか？

>>289
ありがとっ！！！
そんな気がしてたが自信なかったんだ。もう一つの穴はロングケージ用かなとか思ってたよ

>>290
展開図は見たんだがそれだけではどちらの穴を使うかわからなかったんだ・・・

みんな�d

>>288
何となく、君に言いたい
「ありがとう」

>>279
家の近くに教会があるけど、
よく、クロスバイクにスーツでヘルメット着用の二人組みに声を掛けられる。

>>279
宗教に毒されている信者は、お　ま　え

普通の人から見ればレーパンにカスク姿の方がよほど異様で宗教装束ぽい
本人は信者だから恥の概念がフッ飛んでるんだろうが
これこそ見ている方が恥ずかしい典型

>>281
片道10kmで2年目、まだ全然大丈夫
言われているほど心配することじゃないね

>>285
アホかいなｗ

さぁさあ病室にお戻り下さいな

>>294
道で「ﾁｮｯﾄいいですかー」と呼び止めるのは止めてくれな、鬱陶しいから・・・

質問です
105ノーマルクランクから同コンパクトクランクに
交換する際に必要な工具は何でしょうか？
身長166股下74ですがクランク長は165or170
どちらが良いでしょうか？

>>297
BB交換しない場合はBB廻りは無視で
ttp://cycle.shimano.co.jp/media/techdocs/content/cycle/SI/105/FC-5600-5603/SI_1GE0C_001_Jp_v1_m56577569830646769.pdf
ttp://cycle.shimano.co.jp/media/techdocs/content/cycle/SI/Ultegra/SI_1JR0A_002/SI_1JR0A_002_Jp_v1_m56577569830646795.pdf
んでFDの取り付け位置調整とチェーン長変更と変速調整して
ttp://old.cycle.shimano.co.jp/manual/pdf/fd/SI-59GOA.pdf
ttp://old.cycle.shimano.co.jp/manual/pdf/cn/SI-08D0C.pdf
ペダルレンチ（ペダルによっては六角レンチ）でペダル付けて終了かな。
あ、ペダルは旧クランクを外す前に外しとかないと駄目か。
クランク長については、こういうのを参考にしたり、
ttp://www.geocities.jp/resultri/crankcho/index.html
現在使ってる長さでシックリ来るんなら変更せず、
違和感あるなら換えてみる、って流れでもいいと思うよ。

>>298
ありがとん

　　 　＿_ 　 　｡ 　 ｡
　 ／　 　｀ヽ ノ＿ノ　　　
　 l　,-､ 　 /　ﾟ Дﾟ)　＜　300
　 ＼ヽ　 ノ　　　 /　　　　

質問をさせてください。

初めてフレームを買って組んでいるのですが、フロントディレーラーのバンドが
ボトルケージを取り付ける下のネジ穴の上にきてしまいます。
この場合はネジ穴をシールしてふさいでしまうのがよいのでしょうか？
もしくは、なんらかの回避策があるのでしょうか？

ご存知の方、同じ経験がある方アドバイスをお願いします。

>>301
それって取り付け位置がおかしくない？
MTBにロードのクランク入れるとかで想定している位置から大幅にずれたり
トップスイングのFDを使う所にダウンスイングの付けたりでもしない限り
普通は被らないと思うんだけど。もっと詳しい人の登場を待つしかなさげｗ

フロントシングルにしな

写真うｐ

ちびっこサイズならありえるかもな

流れを読まずにエスパー発言w
MTBなら、BBマウントタイプのFDに交換してみる。
ロードなら、アウターの歯数を小さくするとか。

あれから毎日556漬けにして今日単管責めでようやくBBが外れました。
アドバイスありがとうございました。
後はピラーを切るだけです！

長期間の格闘乙www

>>301
そのケージのネジ穴、ダボ付いてないのかい？
ダボ付いていたらFDのバンドは締められないと思うけど・・・・・

ヘッドパーツの上下ワンの中にあるベアリングを洗浄とグリスアップしたいんだけど堅くて上のプラスチックの蓋?が取れない
色々調べた所手で簡単に取れるらしいんだが
フロントフォークは簡単に抜けます。マイナスドライバーとか突っ込んで思い切りやったら壊れそうだしどうすりゃいいんでしょう?
アドバイスお願いします。セミカートリッジタイプでコーンクリーク?ってとこのやつです

偽物にだまされてくやちぃのぉ(;_;)ママーママー！

コーンクリークw

それ以前に、別のスレで同じ質問していて、教えて貰ってたくせに何でココでまた聞く？

釣りなんだろ

コンクリだけに、ガッチリ固まってるんだろうか。

>>302-306,309
レスありがとうございます。
ロードで前はアウター48のコンパクトです。

画像うｐしました。本来はあと２，３ミリ下につけたいのですが。
http://www2.uploda.org/uporg2100913.jpg

アウターをでかくするしかなさそうだなｗ

何か変だな。もうちっと引いた画像がいいな。

もう少し引いて撮ってみました。
http://www3.uploda.org/uporg2101004.jpg.html

直付けFD用のバンド使ったら駄目かな？
あんま変わんないか。

バンドを削ればイイじゃない
ってか、この程度なら問題無いでしょ

50が限界じゃない？

タキザワのヘッドワン圧入り工具でBBBのヘッドパーツ圧入したんだけど
堅くて無理やり締めこんだら工具のネジ山潰れてぶっ壊れちゃった。
ヘッドワンの圧入れってどのメーカーもこんなに硬いの？

×あついり、あついれ→○あつにゅう

ヘッドワン冷凍庫にいれて冷やしておくとだいぶ違うぞ

>>322
俺はその工具を使った事無い（俺のはパークのショボイ方）から、
工具の品質的な問題なのかどうかは判らないけど、
ネジ山がイカレるほど硬いのはおかしいと思うよ。
てかフレーム大丈夫？

>>323
「あつにゅう」で変換すると「圧乳」になるんで「いり」と打って変換したんだけど
「り」を消し忘れたｗ

>>324
なるほど。
ネットでちょっと調べた感じじゃ意外とあっさりヘッドワンの圧入出来るみたいだね。
BBBのヘッドパーツが特別硬かったんだろうか。

>>325
フレームは幸い無事でした。フレーム材質によっても硬さ違うんですかね？
ちなみにスカンジウムフレームです。

ケーンクリークのヘッドワンは、ネジやナットで作った工具でも簡単に圧入できた。

圧乳

おお、俺も乳好き変換エンジンだったw

>>326
ヘッドチューブ内径とHP外径（フレームにはまる部分の外径）はモノによって微妙に違うしね。
事前に寸法を測定、場合によってはヘッドチューブの加工が必要になるよ。

ttp://www.parktool.com/repair/readhowto.asp?id=65
ワンのほうが0.1〜0.25mmデカイならOKて事？
英語よくわかんね。

>>315
318が見られないけどそれは置いといて、何処のフレームですか？設計上これはおかしいとおもうんだけど
Fシングル用のフレームなのかなあ？

アウター小さくしてるから問題が出たんじゃない？

コンパクトクランクが出回る前の古い設計のフレームなんじゃね?

ディレーラーのバンドより低い位置にねじ穴が来たらが、ボトルケージが付けられないからじゃ無いの、設計上おかしい点
ワッシャをかませてボトルケージを浮かせてもダウンチューブと干渉しそう

ルック車をいじってて気が付いたけど、フレームのリヤエンド幅とホイールのハブ？の幅が違った。
エンド幅は１３５ｍｍなのにホイールは１３０ｍｍくらいしかない。大丈夫だろうか。

元はいくつだったのか知らないけど、
5mmくらい拡がっちゃってるフレームはたまにあるよ。

心配だったらハブ軸交換してスペーサー入れとけよ。

ルック車はやめたほうがいい。

耐久性はないよ。
ぶつけなければあるのかもしれんが
ルック車てのはぶつけたりするのにはたえられんのだ
けずれたり、えぐれたり。とにかくやばいよ

そもそもあれは金属ではないよ

最近あちこちに改変コピペする奴とAA貼る奴は同一人物か？
頼むから士んでくれ

規制 削除してくれないと・・・

>>335
鉄なら大丈夫だ。

みなさんどうも。
ナットを締めこめばフレームが変形して隙間はなくなるけど、
こんなんでいいのかと心配になってました。

一応聞くけど自転車屋でパンク修理してもらったことない？
ルック車のパンク修理にエンド拡げ器使うのかどうか知らんけど、
エンド拡げ器を使われてたら5mmじゃ済まないくらい開くこともある。

意味がわからん

バック拡げ使われてエンド幅が拡がったままになっちまう事もあるでよ、って事かと。

あの器具使う自転車屋はうんこ。

そんなアフォなことをする自転車屋があるのか・・・

>>343
２回ほど修理してもらいまいた。んで、またすぐ空気が抜け出したんで、
自分でチューブとついでにタイヤも交換したときに気が付いた。
空気が抜けたのは虫ゴムのせいだったけど。

>>348
すまん俺の書き方が悪くてうまく伝わってないみたいだ。
自転車屋で後輪のパンク修理を頼む時に良くない店にあたると、
http://www.hozan.co.jp/cycle/catalog/frame/C-451.htm
↑こういうやつを使われて>>345が書いてくれたような状況になる可能性があるんですよ。

どんな自転車か知らないけど、ルック車なら外装変速&リムブレーキだろうし、
それだとわざわざバック拡げを使うメリット無いから、
バック拡げによる変形の可能性は低いと思うね。
まぁ理由はどうであれ、精度の低いフレームなら5mm程度の開きはよくある事だよ。
んで、チェックすべきはホイール固定した後、
ホイールがフレームに対して真っ直ぐ・前輪と一直線上に固定されているかどうかだね。
これがズレてるとハンドル取られたりして危険が危ないので修正が必要、と。

なんでみんなもともと135mmエンドのフレームに130mmのハブだったという
可能性にふれないんだ。
ルック車なら全然不思議じゃないだろう。

つかルック車なんか乗り潰せよ
パンクしたら捨てるw

そしてゴミをだすと・・・

20インチホイルを組み
ミノウラの振れ取り台にセットし
左右、上下の振れを取り
ホイルを逆にセットしたら
同じ方向に寄って居る。

簡易式なのでこんなものと高をくくって
センターゲージを合わしてみたら…

ゲージの先が20インチに合わねー。

つ・つかえね〜ミノウラ〜

>>354
つか、先に調べろ。

>>354
センターの出てるホイールで振れ取り台のセンターを合わせて使うべし。

あと、「高をくくる」の使い方間違ってるぞ。

おぃおぃｗワークマンプロのセンターゲージだろ？
俺は20インチで使えてるぞ？

最悪センターゲージ無しでも、時々ホイールを左右ひっくり返しながら
振れ取りすればセンター出せるんだが・・・

少しは頭使うべし

俺のはフレームのセンターが出てないんだよな・・・

ミノウラはやめたほうがいい。

耐久性はないよ。
ぶつけなければあるのかもしれんが
ミノウラてのはぶつけたりするのにはたえられんのだ
けずれたり、えぐれたり。とにかくやばいよ

そもそもあれは金属ではないよ

http://up2.viploader.net/pic3/src/vl2_112514.jpg
ならばDIYというスレタイに沿って、廃材とホムセン材料による振れ取り台を。
原型は自分が考えたのではなくて、前にホムセンスレでこのタイプを紹介した人がいて、
案外組めるぞとのことだったので、真似してみた次第。

最初の組み立て時に、ノギスと水平器で慎重に位置決めしながらクランプすれば、あとはガッチリ。
片方の角パイプを掴んで持ち上げて振ってもズレない。

前後これで組んだホイールでけっこう走ったけど異常ないし、ブレーキの左右の当たりも問題ないので
自分としては思いのほか上手く組めたように思えるが、
センターゲージ等持ってないので、どのぐらい精確に組めたのかは不明ですｗｗ
ゆえにオススメはしません

ココまでやるのならセンターゲージも造ればいいのに

これを作るときにぐぐったら、木と金属ステーでセンターゲージ作ってた人がいて
それも真似しようかと思ったんだけど、
左右の柱からリムまでの距離をノギスで測りながらやれば概ねセンターが出るのではないか
と思って作りませんでした。

なるほど

解決はしたが…

センターゲージの使い方は
取説読めばわかった。
先っぽの黒いプラスチックを外してひっくり返しせば小径ホイルに使える。
（精度が必要な箇所を外すという発想は持ち合わせていない）
で、これを外して付け替えたらゲージ精度にギモンが残るが…ガマンするとして、

振れ取り台のセンター合わせ用治具を使ってセンター調整してもハブ固定支柱を広げてから治具を再セットするだけでセンターがずれてしまう。

おかげで考え込んでしまったが、
踏ん切りつけたら振れとり再開することにするよ。

自作した画像はすごいと思った。
参考になったよ。
ありがとう。

続きは（ホイル組み振れ取りスレ）に行きます。

何も調べないで使ってたと

>>354
オマエの頭と腕が悪いだけ・・・・
>>360
ぶつけんなよ

説明書ぐらい読もうぜｗ

ここなら分かりそうな人がいそうなのでお聞きしたいのですが

去年MTBのフレームを新調して、古い安物フレームが余っていたので
余りパーツを組み合わせてクロスバイクも土器を作ってみようと思うんですが、
手元にあるシフターがフラバロード用で、FDもロード用で、これはMTBクランクに組み合わせて使えますかね？

なんとなく移動量があわなさげな気がするので、ダメなら町海苔仕様ということで
割り切ってフロントシングルにでもしてしまおうかと思うんですが…

フラバシフタとロードFDのレバー比の違い
ロードFDとMTBクランク（チェーンリング）の対応歯数の違い
ロードFDとMTBクランクの対応チェーンラインの違い
あたりが問題かなぁ。
俺的結論:手持ち部品があるんだから組んでから悩め！

FDと左シフターを安いALTUSあたりに換えてみるとか

シフターとFDは元々完成車に組で付いてたものをブルホーン化で外したものなのでマッチングは問題ないです
対応歯数もロードのほうが総じて歯数はでかいので、歯数の小さいMTBクランクをつける分には割りといけそうかなぁ、と

一番の問題はやっぱしチェーンラインとシフトした時のFDの移動量かと思ってます
クランクは無いので調達しなきゃいかんので、それまでは現物あわせが出来ないのがつらい
まあ、ホイールも無いので先にそっちを組みながら考えますか…

ロード用クランクを手に入れたらいいんじゃない？
MTBフレームだとチェーンリング歯数によってはフレームに干渉するだろうから注意が必要かな。

ってか、手元にあるのになんで試してみないのかしら？

あまりに想定外のクランク（アウター42Tとか）だと
やっぱり変速しにくくなるんじゃない？
あと羽がチェーンステーに当たったりとか。

>>372
駄目ならMTB用のFD買えばいいじゃん？
フラバー用左シフターってMTB用シフターと引き量は同じでしょ。ST-M770×FD-R440で使えてるし。
つか、こんなの試行錯誤を楽しめよ。人に聞いたら台無しじゃんｗ DIYだよDIY

とりあえず>>369は組んだら画像うｐ

ぬー、帰宅してる間にレスが

ロードのクランクはフレーム干渉の可能性があるのとまったりボタる用にしてみようかと思ってるので使わない方向で
MTBより同クラスだと割高だし
まあ、フロントはFD流用ダメならシングル化も視野に入れてるのでその辺気楽なもんです

いまん所、

・フレーム（ジャイのOEM？　ROCKとかとディレイラーハンガーパーツ共通規格の5年落ちルックのやつ）
・サスフォーク（同上）
・ハンドル（フラバ）
・ステム
・FD（シマノの2000？だったっけ）
・RD（デオーレ）
・フラバシフタ一式
・ブレーキレバー（スピードダイアル）
・Vブレーキ（デオーレ前後一式）
・ゲージペダル
・保安装備小物一式（リフレクターとか）

はあるのであと足りないはクランクとホイールとグリップ、あとブレーキアダプタ（26→700C）ぐらいなんですが、
今回は乗るためというより組むのを楽しむために組むつもりなのでマターリ行こうかと

サドルとピラーは使わない猛者ですか

むしろピラーだけ使って欲しい

ｱﾂｰ

じゃなくてｗ
書き忘れました
ピラーはあるけどサドルはいつも買ってるケツになじんでるやつを買ってこないとですわ

ピカピカの新車にVブレーキの台座に付ける錠を付けようとしてビスを緩めたらスタッドごと緩んじまった‥いきなりコレかよorz
鍵付ける前に強力タイプのネジロックを買いに行く羽目になるとは思いもせんかった

で、ホムセンの駐輪場で盗まれるわけですね。わかります。

ブレーキ取り付けボルトを強く締め過ぎなんだろうね。
ネジ山がイカレてなければいいが・・・

シールドBBに関する質問。
細かい泥汚れを落としたいんだけど、パーツクリーナーって使ってもおｋ？

>>385
ヤメトケ

分かりました、従います。

>>379
それって何てケロロ軍曹ED

ほ

ディオーレのシフター FDでロード用のダブルチェーンリングって動かせるのかな?
フラバ用のシフターは2.3速兼用とか書いてあるから同じような物かと思って

ダブルでの使用なら調整次第でなんとかなるけど、
歯数はいくつなんだろ？デオーレだと44や48あたりまでじゃない？
あと、ロードクランクはMTBクランクよりチェーンライン値が小さい為、
場合によってはMTBFD+ロードクランクだとインナーに落とせなくなる（FD稼動範囲の問題で）事も。
フレーム形状によってはチェーンステイとチェーンリングの干渉にも注意だね。

確か48ぐらいですね
素直にディオーレクランクにした方がいいんですかね
どうもMTB系コンポは外見が好きじゃなくて

>>390
FD-R440はその為にある

【ｲﾝﾅｰ】ﾌﾞﾚｰｷ＆ｼﾌﾄﾜｲﾔｰpart.1【ｱｳﾀｰ】
http://schiphol.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1238506386/l50

普通なら、店員に「会計お願いします」って声掛けるだろうに。

シッシッ

今MTB系コンポのクロス乗ってるんですがロード系のクランクに変えようと思います。そこでBBも変えないといけないと思うんですがいろいろサイズがありどれが適正かわかりません。
適正なBBを選ばないとチェーンラインが狂ってしまうみたいですね
現在はスクエアＢＢで同じスクエアかオクタリンクにしようと思っていて現在付いているBBは68-113です

>>397
新しく使うクランク銘柄次第でしょ。
それによって軸長○○mmのBBを使った時にFチェーンライン○○mmってのが決まってくるから。
でも現在MTB用クランクが付いてるなら、
Fチェーンライン値をキッチリ同じにするのは難しいかもね。
FDが届かなかったりフレームに当たっちゃうと困るけど、
そういう問題が起きない程度の違いは無視出来るよ。

>>397
まず現在のチェーンライン値を実測
ttp://www.cb-asahi.co.jp/html/size/chainline.html
↓
欲しいクランクを決める
↓
「このクランクでチェーンライン**mmにするには軸長何mmのBBにすりゃいいの？」
と店のオッチャンに聞く（通販利用ならメーカーに聞く）
（**は最初に調べた実測値）
↓
終了

チラシの裏に回答する奴っていったい…

４０１

ありがとうございます
いろいろ難しそうですね
ヤフオクかなんかで気に入ったクランク買おうと思ってるんですが店で買って聞いた方が良さそうですね
ちなみに計ったら45mmでした
トリプルからダブルにしたら短くなりそうですね

みんな優しいな

素直にロード買おうぜｗ

>>402
軸長の違うBBを2,3個手に入れとけばオクでも問題無いさ！
ただ中古の場合はリング摩耗やペダル穴イカレやBBベアリング損傷に注意だね。
スクエアテーパーなら穴の拡がりも注意か。

リアタイヤのセンターが出てないような気がしています。
この場合、片側のスポークを緩め、もう片方を締めこめばよいのでしょうか。

>>406
だね。
センターゲージと振れ取り台はあるの？

シフトのアウターの代わりにブレーキのアウター使うとまずい？？

>>408
径が違うし先端も違うから使えない。

>>408
使えないことは無いが自己責任で

>>409
先端？

>>407
両方とも持ってないです。
振れとりだけ先日有料でやってもらったんで、
半回転づつ調整してみようかと思います。
Vブレーキが「バンザ〜イナシよ」ってなってるのが気になって・・

>>411
単にVブレーキの片利きでは無いんだよ・・・な？

>>412
たぶん・・
逆さにしてみたら若干片側によっています。

>>408-410
ブランドによってはシフトとブレーキのアウターが共通だったりする。
UNEXとかね。
もちろんインナーは別だが。

>>413
きちんと嵌ってないだけじゃ無いんだよ・・・な？

Vブレーキなんてそんなにきっちり左右対称になるもんじゃないけどな
完成車に付いてるテクトロなんて以下略
振れとりしてもらったんならブレーキを調整するのが先だと思われ

>>413
無理せず自転車屋に見てもらった方が良くない？

>>417
半回転の締・緩をやってみました。
だいぶ改善された感じです。
少し微調整が必要な感じですが、ここから弄くって、
結局ショップ行きになるのがマイクオリティーなんですよね。

>>416
アドバイスありがと。
トライアルもどきの練習はじめたんで、週1ぐらいでブレーキ調整しています。
練習始めたころにカンチからＶブレに変更、取付時点で片側のリムに
ブレーキシューが引っ付いている状態でした。
シートチューブとタイヤのセンターが２mm位ずれていたんで
センターが出ていないと自己判断してしまいました。
現在はフロントがプロマックス・リアがディオーレです。

ホイールひっくり返してセットしてみればだいたい判るよね。
ひっくり返す前後でセンターがズレるならホイールのセンターが出ていなくて、
ズレないならフォークが曲がってるかもね。

リアにフォークだと！？

バックフォークさ

フレームによってはオフセットしてるのもあるよね。

MTBのフロントフォーク交換って専用工具が必須？
ヘッドパーツは使いまわそうと思ってるんですが、
下玉押しはなんとなりそうな気がするけど
スターなんとかってのは外せますか？
コラム内径は同じです。

下玉押しは圧入タイプだったら使いまわさない方がいいよ。
スターなんとかはどうせ安いものから別に買った方がいい。

>>425
レスありがとう
下玉押し、スターなんとかは買い替える方向で検討します。
新しいフォークへの圧乳は、ちょうどいいサイズの塩ビ管があるんで
それで押し込もうと思ってるんですけど、スター何とかは自信ないです。
コラムはアルミなんでこれも叩いて押し込んでも大丈夫？

スターファングルナットは打曲がらないように気をつけて打ち込めばOK。
心配ならマルチプレッシャーアンカーっていうのがあるからそれにしてみたら？
俺が買ったのは1000円ぐらいだった。
あまり激しい乗り方するとずれてしまう奴もあるって話だけど今のところ平気。

FSA　K-forceって左クランク正ネジなのな。
逆ネジだと思って外すところをギュギュウ締め込んで外れるわけない　orZ

>>427
＞マルチプレッシャーアンカー
カーボンコラムに使うあれですね。
アルミだと滑ってずれそうなのが気になって躊躇してましたけど、
意外と大丈夫みたいですね。参考にさせて頂きます
ご丁寧にどうもありがとうございました。

俺はスターファングルナットは叩き込もうとしたらうまくいかなかった。
それでホームセンターに売ってるM6のねじ山が切ってあるシャフトと
ナット、ステムのトップキャップを使って引っ張り込んでる。
確実にまっすぐ入るよ。

>>430
それいい方法だね。
いつもセンター出すのに苦労してたんだ。
今度変えるとき試してみるよ。

下から引き込むって事？

でしょ。

ガイドにするって解釈したけど？

下玉押したたき込む工具買ってしまった
塩ビでやるのも寸法測ったり切ったりで、結局2900円で専用工具買った方が安いわって話
あと、ポンチは1"のでオーバーサイズもいけそう
簡単に広げられる

押し込むだけで2900円は高すぎるってほとんどの素人は考えるんだよ
塩ビの値段知らないでしょｗ
抜き差し両用できるんなら考えてもいい鴨試練

ボルト入れても１コインで済むからね・・・ｗ

安く整備するスレってわけじゃないんだから・・・

いや安く整備するスレだったｽﾏﾝ

工具買うのに金かかっても、数回やれば元取れるっしょ。

工具も日本で買うと高いけど海外だと結構安いんだよな

>>440
個人じゃ数回もやらないことだから悩む　＞　ヘッドパーツ用工具

たった1日なのにえらい遅れたような気になるな

>>408
ブレーキ用アウタはスパイラルコイル構造で伸び縮みが若干大きいから
短い経路に一部だけ応急的に使うならまだしも
ハンドルからリアディレーラまで延々フルアウタってところに使うと
シフトが安定しなくなることがある（問題ない場合もあるけどね）
シフト専用はそんなことが起きにくいよう鋼線が長手方向に束ねられてる

>>409
その指摘は両方とも間違ってます

>>443
インナーと読み間違えた

>>442
仲間にヘッドセットのグレードアップを薦める
↓
工賃2000円で作業
↓
10人（10台）やればウマー

>>442
壊さなければ一生使えるじゃん！

>>440
>元取れる
はぁ？意味分かんねー、元って何だ？

煽ってるだけなのか本気でわからないのか、どっちだ？

>>436
分かった上で言ってるんだが
塩ビの加工ごときで数十分使うくらいなら２９００円出して専用工具買う方がはるかに安くつくがな
少なくとも俺にとってはな

>>440
すでに３回分待ちかまえてる

>>441
うん
ただし、ポンチとかはグランジ以下の価格のはないな
\5000以下でちゃんとした圧入工具があったから速攻で買ったけど

>>445
仲間から金取るのかお前は・・
日本人じゃないな貴様

>>447
・・・マジで言ってるのかこのバカは
不登校で中学校に通わなかったことが響いてるようだな

>>448=>>>452
だから元って何だ？

ここはボケるところなのか？

>>448=>>452=>>454
だから元って何だ？ 早く答えろや

この場合の「元」は、ショップで作業依頼した場合の工賃でしょ。
自分でやった時の作業内容はさておき、の話になるけどね。

工具代だろ・・・

俺は時給300円くらいだから、数十回使わないと元取れないぜ！

>>455
自分の敵は一人だと思いたいだろうが
その等式は合ってないぞ。

工賃の話なんかしてたか？自分でやる場合の話してたんだろ、
それで元取れるとか取れないとかって何だよ、馬鹿じゃね。

>>459
だからー、元って何だよ？

＞ショップに依頼するより早く、安く、自分の好みでできるDIY

>>460
馬鹿じゃねｗ

>>462
>>460

>>436で高いだの安いだのの話になったんじゃないのか？

3000円の工具買って自分で作業したとするじゃん？
そんでショップに頼んだ場合の工賃3000円分の作業が出来れば元取れた、
って言ってもいいんじゃない？
ショップに頼んだ場合、ってのは仮定の話だからなんだかアレか。
自分基準でいいから3000円分の満足が出来たらそれで元取れたとも言えるね。

>ショップに頼んだ場合の工賃
だからー、ｼｮｯﾌﾟに頼んだ時の話なんかしてねーっつーの
2900円の工具買うかホムセンで材料買って工具自作するかの話してたんだってば。
それが、元取れるとか訳分からん事言い出す馬鹿が一人いるから
荒れるんだよ。

突っ掛かる馬鹿が居るから荒れたんでしょ。
ほっときゃいいのに。

>>467
工具買うか自作するかの話に何か意味があるの？
その辺は各個人の価値観次第だからどうでもいいじゃん？
どっちがいいとか悪いとか無いと思うけど。

>>453
>>455
>>456

…お前すごいなｗ
シナプスに異常があるよ
病院行かなくていいからもう書き込むなｗ

>>457
それ以外のなんなんだろうなｗ

ショップに依頼したらその時点で「元を取る＝出費した分を取り返す」こと自体不可能だろがｗｗｗ

>>467
ﾌﾟｷﾞｬｰ AA略

スレタイが完全に無視されてる件

自分でやれば専用工具使ったってスレ的にはいいわけだし。
塩ビ自作工具を褒めてもらえなかったのが悔しかったのかな。

>>474
お前の性格の悪さに乾杯！

本人だったかｗ

想像力の乏しさにも乾杯だ

想像力？
なぜ>>447が暴れるのかなんて想像できねぇｗ

つーか暴れてるの>>478だけだろｗ
ＤＩＹなんだから工夫して楽しんでるとこに
はたらからごちゃごちゃ口出す奴っているが、
お前さん、まさにそれだよ。
親切にアドバイスしてるつもりなんだろうが、
そろそろ皆から嫌がれてることに気付いたほうがいい。
今後の人生のためにもな。

俺は深夜は寝てるよｗ
スレ的に塩ビパイプも専用工具もどちらもアリだと思うが、
専用工具につっかかる必要はないと思ったがな。

ここも春っすね

ミサイル発射ｷﾀ

誤報2回目ｗ狼少年状態。

>>447は日本語の不自由な馬鹿

荒れてるのは自作工具の是非ではなく、
>>447の頭の悪さのせい

>>484
日本語理解出来ない馬鹿は来なくていいぞ、ウザいから・・・・

>>484
はいはい、自分で組み立てた事ない小僧は口出さないの・・・

叩きはもういいからチャリ整備の話しようぜ

ところでおまいら、ハブやヘッドのOH、グリスアップは当然してるだろうけど、
ペダルはやってる？
ホムセン発の激安MTBルック純正でもOHするオレは貧乏性・・・

ハブやヘッドパーツまでばらす奴がしない訳は無いと思うぜ
安物だからこそ修正や整備が必要じゃないのかと

>>485
>>486
くやしいのぅｗくやしいのぅｗ

>>487
貧乏性じゃなくて面倒見るのが好きなんでしょ。
周りには器用貧乏って言われてたりしてｗ
うちはどんなものでも動く部分があればメンテはするし改造もする。
安くて出来の悪いものほど弄りがいもあるしね。
「ひっどい造りだなぁ」とか独り言いいながら楽しんでる。

>>487
こないだ清掃済みの玉を小さなトレイに入れといたんだけど、
つまずいてひっくり返してエライ目に遭った。

>>490
器用貧乏って言葉の意味取り違えてないか

>>487
俺はホムセンで買った折りたたみ小径の回転系の造りがあんまり酷いんで
月イチでグリスアップしてるよ。
ハブが一番酷いかな。
シールされてないから一度雨の中を走るとグリスが全部流れ出ちゃう。
そうそう、使うグリスはもちろんAZねｗ

俺も激安ルック小径の折りたたみペダルOHした
ワンの内側にバリがあってゴリゴリしてたからヤスリで研いだ
するするになったよ
ママチャリのも玉アタリ調整だけは全部し直した

ttp://www.cb-asahi.co.jp/image/kaigai/tufo/sealant.html
これ使い物になるの？

>>495
それで直せる・防げる症状のパンクには効果あるよ。
大穴あいたり裂けたりするパンクには効果無いね。
多少の重量増や手間を許せるなら入れといてもいいかもね。

子供用CTBでアルミリムにHEタイヤがついています。
ブレーキシューもHE用かと思いましたがリム面と角度が合いません。

直角のBAA対応WOアルミ用がピッタリなんですが、
子供用は特殊な規格なんでしょうか？

ブレーキのタイプによるんじゃない？
ピッタリ合う奴が見付かったならそれを使えば問題無いっしょ。

>>498
レスありがとう。
ちなみに普通のキャリパーです。
交換しましたが効きに問題はないです。

　　 　＿_ 　 ／⌒＼
　 ／　 　｀.(;;;______,,,)　　　
　 l　,-､ 　 /　ﾟ Дﾟ)　＜　501
　 ＼ヽ　 ノ　　　 /　　　　

>>489
取り敢えず涙拭け

>>501
くやしいのぅｗくやしいのぅｗ

早起きだな

あれ？今は新品チェーンのグリースは落とせっていうのが主流になってるの？

なってない

あのグリスは落としたほうがいいんじゃないの。
アレは潤滑用ってより保存の錆止め用でしょ？
粘度が強すぎるし、べっとり塗ってあるから、そのまま走ると埃で真っ黒になりそう。

サラサラがいい人は落として新しくドライ系ルブを塗布しなおして
ずぼらで長持ちさせたい人は落とさずその上からスーパーチェーンルブとか
粘度の高いルブを塗布してる場合が多いみたい。

落とさずドライ系塗るオレはいったい…

なんという意味不明行為ｗ

ではそのまんまつける

>>510
それがshimano推奨

>>509
え？そうなの？
ドライ系を（適度に）塗り続けてると、粘度高いのは次第に落ちるのではないの？
（グリスの代わりに556使うのはナンセンスなのと同じ原理）

ドライ系の多くは油分落とすのがデフォだろ

KMCは落とさないと話はじまらんがな

>>514
あ、落としてなかった。どうりでタイム悪いわけだｗｗ

>>514
んだな
脱脂面倒なんで
とりあえず556吹いて拭き取った

そういえば先月買ってとりあえず灯油に放り込んだチェーン
まだそのままだ。

ハブ酒が飲みたくなった

昨日ヘッドパーツを交換してクタクタの俺が通りますよ

大変だったけど、自分でやるっていいね
ちなみに、ポンチはグランジのものがちゃんと使えた
クラウンインストールはグランジの\2900のがクソだった
つかまあヘッドパーツとの相性なんだけど、それにしても先端のアダプターがアルミ製だから、たたき込んでるうちに削れてアルミ片が飛び散るってどうなのよ
１回使っただけなのに、もう傷だらけ・・
サイズさえ合えば塩ビ管の方がむしろいいのかも知れん
ちなみにヘッドパーツはこれ
ttp://www.worldcycle.co.jp/item/29429.html
クラウンに割れ目がないせいで大変だった
外すのはタガネで外せた
仕上がりは満足
今回は練習台で、次は本番のkingだぜ

乙

ttp://cycling451.blogzine.jp/photos/uncategorized/2009/04/04/s3.jpg
この日東の便利ホルダーみたいなのをなんかの補修パーツとか使って作れない？

ホムセンで好みの太さのアルミ菅と角材とU字ボルト買ってきて作ってる人はどっかのブログで見た

>>521
ttp://www.nicovideo.jp/watch/sm5184867

ナニこの手抜きｗ

機材が凄い割にはできたものが・・・

アルマイト加工はしないのか？

>>521
木で作れば・・

真面目に答えろ馬鹿

余ってたステアリングダンパーの金具を使って似たようなの作った事あるけど、
わざわざ買うほどの物では無い&結構重い&見た目悪いでイマイチだね。
素直に日東の買うのがいいと思うよ。
あとは少し形状が違うけど箕浦の奴とか。
自作したいとなるとどんなのがいいかなぁ。
ホースバンドでΠ字またはL字形の金具をハンドルに縛り付け、
その金具の先端に穴あけて適当なパイプ（不要ハンドルバーを切った物とか）を、
ワッシャで蓋してボルト&ナットで固定、とか。
なんか想像してたらあちこち尖って怪我しそうな物が頭の中で出来上がった。
角丸めりゃいいだけか。

ttp://www.cycleroad.jp/?pid=12306108
これで我慢しとけ、流用してもこれ以下の値段は難しいと思う。

ttp://www.geocities.jp/jitensha_tanken/headset.html
ヘッドセット交換したら、新旧のサイズが少し違うのか
コラムの出っ張りが足らずにここの座金ってのが
スペース無くて入らないんだけど、
なくてもオーケー？

>>528
いたってマジだが・・・・。

おｋおｋｗｗ

>>531
固定ナットを締める時に、上玉押しを押さえつつ固定ナットを締めれば行けるかな。
上玉押し保持用に薄い（固定ナットに干渉しない厚さの）スパナが必要になるかも。

面倒臭くなるね。

>>521にちゃんとした回答ﾏﾀﾞｰ

>>528
あんな物重くたって単三電池４本程度の物付けるんだから木で十分だろ、作りやすいし。

>>536
買った方が早ええ

木でも紫檀、黒檀の類を削って華麗につければ、下手な金属より高級に
なるナ。車でも高級車の内装は木だったりしたもんな。

黒檀は重い

ではバルサで

カーボンコラムをパイプカッターで切断したら先端が少し欠けてしまった。

http://redhupa.exblog.jp/m2009-01-01/

↑ココの下のほう観てみ、木もイイもんだよ。

>>539
今でもそうじゃん

ttp://www.exblog.jp/blog_logo.asp?slt=1&imgsrc=200901/04/54/c0021554_6511627.jpg
かっこよすぎ
もうちょっと年輪の模様が欲しいけどね

カーボンコラムをパイプカッターで切断て。。
バカスw

>>543
これの実車ではないと思うけど似たようなのをショップで見た気がする

木もいいもんだよ聞いてこれを思い出した。
http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20081118_wooden_supercar_maniwa/

書き込んだ手前、黒檀ってのはいくら位か東急ハンズで見てきた。
クダンのスティになりそうな大きさで \800 超はする。２本要る。
で、黒檀は例えばの話ってことで。

で、安く上げるには、ダイソーで桐材を買って削ってニス仕上げ。
ニスが高いかも。彫刻刀やサンドペーパはダイソーにもある。
こっちもニスが入って \1,000 は越すな。ニスをぬるには本当は
砥の粉も要るが省略。

>>539
仏壇作るんじゃあるまいし、なんでもっと普通の素材を先に挙げないんだよ
黒檀・紫檀は堅くて加工性がよくない割に脆くて衝撃ですぐ折れるから
自転車向けの素材としては最悪

>>540
比重0.8-1.5だからアルミの2.7よりかは軽いだろ
同じ強度を得ようとすると確かに重くなるかもしれんが

>541
軽けりゃイイってもんじゃないっ

>>542
日記は自分のブログに書け

>>546
一口にパイプカッターといってもいろいろあるぞ
どんなカッターなのかも聞かずに笑っていいのか？

なんだかなぁ

馬鹿が湧いてきたな

>>551
546じゃないけど、ググってもほとんどローラー2つと回転する歯でパイプを切るタイプのだけど？
あとは
ttp://www.rasaco.co.jp/products/construction/07/index.html
こんなん

ファイズ！！！

>>551
>パイプカッターといってもいろいろあるぞ
おまえが考えてるパイプカッター曝してみな・・・。

大橋巨泉

男性の管（くだ）をだな・・・

>>557
80点

>>558
蛇足

アブソーバーを中古で買ったらアウターにへこみを
発見したんだけど使わないほうがいいかな？

アウター素材は？
殆どがアルミだよね？
アルミで凹みはなんか嫌じゃね？

>>539
モーガンみたいに内装どころか木枠を使ってる車さえあるんだが・・

http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/car/1235983713/775

今時だったら松方弘樹じゃないか？

>>557
あまりにも予想通りでﾂﾏﾗﾝわ

それはパイプカット済者のディファクトスタンダードだからであって、
パイプカット済者を書くことに関してはコロンブスの卵だよ

　　　　　　　　　　　　　 __...￣- 二ニ ‐ --　ﾆ二､ ｀ヽ　 ＼＼　ヽ　', l i / ,r' ノ_／
　　　　　　　　　 __..　二ニ=―　　二　 ‐― -- ､　｀ヽ__＼　＼ヽ ',　｝リ／ ,r'' ニ､＼
　　　　　　　 ≦-__..￣-‐　二￣　 -‐　ニ 二 ＼`／,rｍ､ ヽ　）｝ﾉ ﾉ /／,r=､ヽヽ＼`
　　　　　 ,r=ﾆ　　__..　 -‐ __.. ／　／／＿___.....／／犬ﾗワ▽▽ワウヮ（＠）=ﾆ ＼ヽ､_
　　　　　 ／,､‐'"／　,､‐'"／ ／/ /　,仏△厶/ /-''"´￣＿__￣ミニ￣ｰ￣- =ニヽ＼
　　　　 /／　／　／　 ／ ／,//,/　/{ｯ＝=､ ｛{{::｝ﾘｒ'ﾆﾞ-''¨¨¨¨ヽ`ミ二ニ-‐￣- = ニ ｀`
　　　　　 　 //／　 ／ ,イ　/ //　/ ﾊ、 _,,`ヽﾘ　　　 r='弋９ﾗ≦　`ミニｰ　二-=ニ￣
　　　　　　 / /　　//,/ / ,/ /!　 ,ｲ　 iッ弋ﾞ６ﾘ　::　 ヾミ￣¨"- ‐っ　ﾞニシ⌒'rニﾆ=‐
　　　　　 / /　　///　/ /／ l　 |｛　{ |L¨"´/　::　 　 ｀::::: :　` ｰ''′　彡' ｲ{） ｝ニ=‐
　　 　 　 ﾚ'　　/ /　 / /　　 |l　|　ヽヽ|l...) /　　　　　　::: : :　　　　　　　ﾉ/ /二ﾆ=‐
　　　　　　 　 /ｲ'　 / /　　　l|　|　　ヽﾘl　（..___....._　　　　　　　　 　 　 ど..ノヽヽ`＼　　シャボン・カッター！
　　　　　　　　　　 / /　　　　|l |　　　　 l　 ヾ三:::ﾉ　　　　　　　　　　　|ﾘ　ヾﾐヽﾆ=-
　　　　　＿　　　 / /　　　　 ヾ|　　　　　ｌ　　｀"´　　　　 　　 　 　 　 |!　 　 ',ヾ￣´
　　　 /´　　ヽ　 （｛{　　　　　　　　　　 　 ｌ { `,=ﾆ._‐_､.._　　　　 　 　 |　　 　 ',ヽヽ＼
　　　｛　 　 　 }　　　　　　　　　　　　　　　', k'_／∠..¨ブ　　 　　 　 /　　　 　 ,ヽヽ＼
　　　 ヽ､___ ノ　　　　○　　 ＿　　　　　　 '／／::::::::::: : .　　　　　／::　　　 　 ',＼ヾ
　　　　　　　 ,r'"⌒ヽ　 　 /ｒ=､｀ﾆ乞　 ｒ‐く／::　　　　　　　 _.､=ニ:::: 　 　 　 　 'ヽ＼`
　 ｒ'⌒ヽ ,ｒ‐｛-､　　r'⌒（Ｙ）)Ｏ）ニ}こ}（(_９）ﾞ{::::..　　　　 _.､=ニ=::::::::　　　　　　 ',
　｛　　　}{　　ヽ ｝.__乂__ノ　`ｰｔ＝ぐヲ´／　　ヽ､＿_.､=三ニ=::::::::::　　　 　 　 　 ',
　　`ー'´ヽ､__ ノ　　　　　○　 ｀¨古／　　　　　 　 |=::::.￣￣::::::::::::::　　　　　　　　',

>>567
ポエムはコピペしかできないのかｗ

パークツールのSW-7ってスポークレンチ、ニップルなめたりとかはないかな？

ニップル舐めたい

ニップルをこねくりまわしたい

痛いからやめて
触れるか触れないかくらいでならいいよ

自転車始めた頃、ニップル回しで(;´Д｀)ﾊｧﾊｧできたなｗ

なんか自転車の持ってる六角レンチって横にも縦にも動かせて、しかも自転車に必要な4サイズ
のある六角レンチなんだけど、あれ売ってないの？
めっちゃ使いやすかったんだけど

古代メソポタミア語でおk

ダンベルレンチ？
http://www.amazon.co.jp/SAGISAKA%EF%BC%88%E3%82%B5%E3%82%AE%E3%82%B5%E3%82%AB%EF%BC%89-30605-SAGISAKA-%E3%83%80%E3%83%B3%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%81/dp/B000UMYDII

>>569
ナメはしないけど、指が痛くなるので買い替えたよ。
こっちのほうが回しやすいね。
ttp://www.hozan.co.jp/parktool/catalog/Spoke_Wrench/SW-40_42.htm
ttp://www.hozan.co.jp/parktool/catalog/Spoke_Wrench/SW-0_3.htm

>>576
なんつーか、六角レンチが前に2本、後ろに2本あるやつ。
横でも回せるし縦でも回せた。
自転車屋は大半があの六角レンチ使ってたよ。

http://www.jnetshop.jp/detail/3268/

↑みたいなのの先が六角棒のやつ

見つけたからいいや。

自己整備の最後の敷居が振れ取りだけど、
お勧めの振れ取り台はどれ？

あれ

>>581
ハブのベアリング調整じゃないのか？

>>581
ホーザン

ダイソー420円のパイプカッター使ってみた。
期待してなかったけど普通にアルミのハンドルなら何の問題もなくカットできた！
コストパフォーマンスすごすぎ。そう使うもんじゃないし通販で4000円ぐらいの買わなくて良かった。

ステンレスパイプもいけるらしいｗ
ttp://www.gizmodo.jp/2009/04/100_6.html

>>582
>>583
分かんない奴が無理してレスつけなくていいよ

>>581
ミノウラのはやめとけ
パークツールが一番

ウソばっかｗｗ

>>585
>ステンレスパイプもいけるらしいｗ
２、３回で歯が駄目になるとか・・・・ｗ
因みに、ステンレスOKのがハンズなら２千円で釣りがくる
（確か1700円チョットだったかと・・・・）

420円なら２，３回でダメになってもいいかなーと。
使い捨てパイプカッターｗ
つか自転車屋とかで切ってもらったら500円ぐらいは取られるんじゃね？

ダイソーはパイプカッターの替え刃も売ってるよ

明日行く店、ハンズはやめてダイソーに決めました
でかめのダイソーじゃなきゃ扱ってないんですかねぇ？

ダイソーでっていうのがいいんだよなｗ

>>590
ステンレス用は売ってない・・・・はず
>>591
そうでもない

>>589
先月、ダイソー420円パイプカッターでハンドル切って短くした。全く問題なく切れた。
ついでに替刃も買っておいた。

アンチ北野誠ども

東スポ以下の与太話を垂れ流して平然としてたら干されるわな

>>593
ステンレスを切って刃がダメになっても
替え刃代で済むってことですよ

>>581
タイラップで振れ取りできる

うんうんこ
そうだね

BBの左ワンってどこまで絞めるの？

どこまでも締めるよ

締まるとこまで

いっぱい締めて半回転戻す

うちのは緩めていって回転の一番上がるところから1/4回転戻すだったぞ？

あり
ある程度絞めたら動きが渋くなったから、1/4戻しといた

>>604
それASだろ？

ASSだろ

正爪の軽快車です。
後ハブのナットを緩めるとエンドが広がって、
ワッシャや泥除けステーが勝手にはずれます。
左右のステーを縛ってエンドを縮めないと組み付けできません。
普通こんな感じなんでしょうか？

ナットをはずすと

です

普通

http://www.hozan.co.jp/cycle/support/repairhelp/Repair_Help_1.htm

>>610
そんなもんなんだ
即レスありがとう

>>611
>カンパニョーロやシマノがネジ部にグリースを塗布することを禁止

下のほうにこんな一文があるけどそうなんだ・・。
具体的にはどこらへんのことなんだろ？ペダルやブレーキキャリパのネジとか？
ペダルやQRじゃないママチャリのハブ軸にはグリスを塗るよなー。

ブレーキとかローターのボルトに緩みどめ剤塗ってあるじゃん？
そういう所なんじゃない？

RDとかクランクの傷ってどうやって隠す？
表面処理してるから削るのはよくないと思うが…
自分はULTEGRAのペダルがガリガリになりつつあるからそこもなんとかしたい…

俺は消さない隠さない

消したければ鑢がけしかない

>>615
カーボンクロス風味のカッティングシートを貼っておくんだ！

>>615
オレは勤務先でサンダー＆ペーパーがけして、キズと表面のアルマイト層を取っちまう。
そしてスコッチブライトでヘアライン風に処理してる。
気分によっては、徹底的に磨いて鏡面にすることもある。

どちらにしても腐食しないように、定期的に磨く義務が発生するw

アルマイトが剥がれるから難しいんだよなぁ。
とりあえずささくれだけ3Mのラッピングフィルムで落として、
あとは放置だな。

レッツアルマイトとかだっけDIYアルマイトやってる人はいないかな？

勤めてる工場の機材私物化してる奴ならいそう

傷は勲章or乗り込んでる証だと思って放置が一番
とはいってもロードだと傷は結構気になるか

カーボンの紫外線樹脂劣化対策してる人居たら方法教えて。

ヲクに流すとか考えなければいいだけ

>>623
アネッサ

ピカール＋フェルトバフ掛けでなんとかならないだろーか？
うちのもチェーン落ちとかで傷だらけ

それはﾌﾚｰﾑだろ

シルバー仕上げでなければパテ盛りと着色の手が使えるんだがな
ロードコンポは大抵シルバー仕上げだしなぁ

>620
カラーじゃないけどアルマイトやってるよ。ハードになってるかどうかはイマイチわからんけど。
モーターバイク部品はサンポールメッキもやってる。役に立つ。

陽極酸化か

水槽いっぱいの電解液と電源で出来るのはわかるけど
発生するガスの処理がこえーよ

DIYレベルなら扇風機でおｋ

>>625
mjd?
ｴﾋﾞﾁｬﾝだったっけ。

よーくすりこんどけ

>623
クレのスーパーポリメイトをワックスがわりにしてこまめに車体を磨いてやればおｋ

>>634
UV吸収剤が紫外線による色あせやひび割れを防ぎます。
って効能ね。了解、ありがとう。

おぃおぃ

>636
これが結構効果大きいんだ。
Dio様に塗ってやったら昼間でも外を歩けるという。

※しばらくお待ちください…
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　　　　　　　　　　　　　　/7^７^７ ^７,/ /`/ ｰ､ｰ､ｰ､ｰ､ｰ// _|　　おっおっおっ
　　　　　　　　　　　　　/7^７^７ ^７,/ /`/ ｰ､ｰ､ｰ､ｰ､ｰ//.　｜　　　　　いくおー！
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　　　　　　　　　　.〈ニニニニニ:|_,|,/ ｰ､ｰ､ｰ､ｰ､ｰ//　　　 〉三_ノ
　　　　　　　　　　　　|　　　　　　　　＼＼ｰ､ｰ､ｰ//　 　／ llレ,〉"　ｷｬｰﾔﾒﾃー!!!!!!
　　　　　　　　　　 　 |　　　　　　　　 　＼＼ｰ ,// 　　 /__　,,ノ
　　　　　　　 　 　 　 |　　　　　　　　　　　 ーﾆノ　　／ 　,〉>
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　　　　　　　　　　　,ﾉー､　　　　　　　　　　|　　／^＼ 〉_ll　ｷﾞｼｷﾞｼ！
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　　　　　　　　　 　 ヽｰ､_ノ､＿,　　/　　`　|　 > 　 ∨
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　`ー／^

>>623
オレは自動車用に買ったポリラックを使ってる。元々はFRPとかの保護用に開発された物らしい。
１年ほどしか使ってないので効果はわからね。

>>639
レストン。
そう言えばオレもポリラック車に使ってた。今はブリス持ってたはず。探してみよっと。

>>640
POLY-LACK AEROPLNE-CARE を買えばもっとよさそうなんだけどね。面倒だから普通のを使ってる。

>上空にて地上の数千倍以上もの紫外線や有害光線にさらされる航空機機体の保護を目的とし
>て開発されたポリラック・エアロプレーンケア

トルクレンチのお勧めを教えてくれ

>>642
やっぱ東日っしょ
ttp://www.tohnichi.co.jp/product/tw.html
俺はQL12NとF46N使ってるよ

シートポストの締め付けトルク指定が有るなんて反則だＴＴアルミのくせに。
サドルの高さ調整さえまともにできんじゃないか。

>>643
良いんだろうけど高いな〜・・・予定外の出費になりそう

このあたり
http://shop.yumetenpo.jp/goods/d/uemura-cycle.com/g/grunge_torqwrench/index.shtml
だと精度とか耐久性とか落ちて長持ちしないのでしょうか？
高いトルクレンチはアフターサービスが充実してるから高い
みたいな記述も見かけたので実質の差は有るのかと・・・

あと、自転車で必要になるレンジ幅ってどれくらいでしょう？

>>644
アフターサービス以外に、精度（経年変化含む）や設定の確実性（プレセット式なら）やなんかも変わってくるね。
トルクレンチ使って締める場合は感覚に頼らず、ほぼレンチに任せる事になるだろうだから、
どうせ買うなら多少高くても信頼出来る物のほうが良いと思うよ。
高いっていっても（一部を除いて）5倍10倍もするわけじゃないしね。
必要なレンジは何処をトルク管理したいかによるね。
ttp://www.parktool.com/repair/readhowto.asp?id=88
とりあえずはオーバートルクで壊しやすい比較的低トルクな場所に対応すべく、
上限20Nm前後の物を一本買っておけばいいと思うよ。

torqueレンチにグランジはねーわ
デリケートさが要らん工具ならいいけど

そうですか・・・ありがとうございます。

近所にデッカイホームセンターができたんで
一度現物見に行ってみます。
置いてあるかな・・・。

大事な工具だからサドルくらいの金かけてもいいんじゃない？

カーボンコラムをカッとするのにダイソーで安く売っているミニルーター
使えますか？ちょっとずつ気長にやればガラスでも切れるやつです。
ソーガイドを探したがなかった。

>>649
>>カッとする

切れないからって怒るな。

>>649
ノコ使ったほうが断然速いよ。
ttp://www.cb-asahi.co.jp/image/kaigai/icetoolz/tlic047.html
ソーガイドは工具屋で売ってるね。
不要ステムが2個あれば、それを使ってもいいね。

ダイソーってルーターまで売ってるの？
それも100円？

ダイソーは100円ショップじゃありません

>652
300円だったかな？全く役には立たない。

一つ言っとくとダイソーで売ってる様なルーターだとパワーなし、連続稼働時間短しで
ろくに切れないので君のこめかみが切れるほうが早いぞ

悪いことは言わないから同じダイソー製品でも
糸鋸か金切鋸買ったほうが幸せになれる

>>644
おおまかなトルク一覧
ttp://www.geocities.jp/jitensha_tanken/torque.html

ttp://store.shopping.yahoo.co.jp/oriental-kouki/wp3-060bn.html
ttp://store.shopping.yahoo.co.jp/cosmobulk/sbs-1.html
この二つを揃えればまあトルクレンチでは困らないんじゃないかと

カーボンコラムをカットするときは押して引いて……じゃなくて
一方向だけに切ったほうがカーボンの繊維が乱れなくていい……らしい

カーボンコラムのフォークなんて買ったことねえよ畜生

トライゴンの安いの買ったばかりだけど切るかどうか思案中・・

そのトルク一覧、ディスクローター取り付け40Nmておかしくね？

40Nmだとセンターロック仕様だね。
ttp://cycle.shimano.co.jp/media/techdocs/content/cycle/SI/XTR/DiskBrakeSystem/8E50C001_Jp_re_v1_m56577569830607834.pdf
6穴のは4Nmくらいだね。

>>659
おかしくなくね？

ボルト6本で締めるタイプの場合は40Nmじゃぶっ壊れる、って話でしょ。

まあセンターロックのを4Nmで締めて死ぬよりはマシだな

カッと質問したものです。皆さん情報ありがとう。
でかいホムセンに行ったんですがソーガイド見つからずたまたま
ダイソーで見つけたミニローターが使えるかなと考えた次第です。
ミニロータである程度溝を付けておけばまっすぐに切れるかな。

ダイソーにもソーガイドあるぞ
ソーガイドごと切れそうだが

　　 .／⌒＼
　　(;;;_666_,,,)
　　　ﾉﾟДﾟ!　
　　（__,,,,丿

切る目印つけるだけならそれこそパイプカッターで軽く１周させればいいんで無いの？
本カットは鋸で

ビニテでOK

カーボンコラムをパイプカッターで切っちゃいけないの？？

上手く切れないよ。

>>669
男ならやってやれない事もない！

もｗ

ブレーキシューの位置調整で質問です。
取り説に書かれているとおり位置決めして
念のためトルクレンチでボルトを締めると
規定トルクまでにシューが共回りしてしまいます。
仕方ないのでなんとか締め付けた後無理矢理手で動かして
調整しましたが、その前にシューが回らないようにするコツはあるのでしょうか？

ションベンする時にあんたはチンコ持たずにするのか？

> 仕方ないのでなんとか締め付けた後無理矢理手で動かして
> 調整しましたが、

なんでそんなことするかね
それだけは違うだろ

>>674
それが気持ちいいンジャン

どーせ無知を装ったネタだろ
捨て置け

>>674
はい…

トルクレンチの使い方間違ってるよ
プリセット型なら本締めの最後の1/16回しぐらいにつかえ
何Nぐらいかはある程度指で覚えろ

まぁシューが共回りする悩みは俺もあるけどな
辛抱強くやって仕上げてるけど

立ちションの時はチンコ持たないな。

俺はシュー交換の時はブレーキが閉じた？状態（レバーを目いっぱい握りこんだ時の状態）で
リムごと片手でがっちり押さえ込んでおいてから締めてるなぁ
リムとのあたり角度もそれで調整できるし
あ、トーインはビニテとかで適当に挟んで出す
最近はつけて無いけど

自分も>>682と同じ
仮止めしてレバー握ってボルトを緩めてレバーを微妙に緩めたり締めたりして
当たりを出して本締めしてるな
トーインつけないのも同じ

それでもズリってなるときがあんだよ

>>673
WO?
おいらはモンキーでシュー挟んでるけど

皆さんレスありがとうございます。
こうやって改めてみると誤解を招く記載（というか全然違う）があったり
全然書き足りなかったりとレスしてくれた方に対して反省しきりです。

書き直しすると６８２さんと方法は同じでしたが
最後の２，３回辺りでどうしても共回りしてしまいました。
（トルクレンチはこの部分だけ使用したので最初の記述とは大違いでした）

押さえ込む力が全く足りてないということでＦＡ？

リロードし忘れた
>>685
えーとMTBホイールだからHE?

最後の2、3回ってナニ？

>>688
使ったトルクレンチがラチェット付きのプリセット型なんですが
６７９さんに指摘されたように最初使ったアーレンキーでの締め付けが足りなかったようで
ラチェット音２、３回の振り幅で締め終わるまで確か５、６回はトルクレンチを使いました。
その締め終わるまでの５，６回中最後の２，３回という意味です。
分かりづらくてすみません。

だよな
だからその方法で気長にやること

>>690
了解しました。
ありがとうございます。

シューの共回り、
固定ボルト（ナット）とワッシャーの各当たり面にグリスを塗って組むといいよ。

それ言うならパッド面の間違いだろｗｗ

殺す気か

サッシャにグリス塗りこんでﾊｧﾊｧしたい

>>692
マジで効果あった

TACX ブレーキシューチューナーで幸せになれそうだな

>>692
アドバイスありがとうございます！
仕事が終わったら試してみます。

回っても知らんぞ

700

>>692
古いXTの音鳴りが酷いときに同じアドバイスをされたことを思い出した

>>701
音鳴りにも関係すんのかな？
効果あった？

あったあったｗｗ

シッシッ

ttp://upload.fam.cx/cgi-bin/img-box/19n90504225420.jpg
この矢印のところどうもボルト穴のようなんだけど、なにもない…
ボルトがあったのが外れちゃったのかな？？
RD-4500です

細いアーレンキー突っ込んでみるんだ

ttp://cycle.shimano.co.jp/media/techdocs/content/cycle/EV/bikecomponents/RD/EV-RD-4500-2588_v1_m56577569830609117.pdf

なにもないようだな

>>705
ネタか？ワロタｗｗｗ

>>705
多分ゲージのシャフトが抜けてこないようにする芋ネジの穴
>>707の8番の棒状のやつがそれ
泥などが詰まってなければアーレンキーを突っ込んで回せばネジが抜けてくるけど
その状態でゲージを動かすとスプリングがびよーんとなって涙目になると思う

その穴の奥にイモネジが入ってますぅ
そのネジを外すとケージがとれてしまうですぅ

>>709
>>711

分かんないバカはレスつけるなよ

>>705
まずは清掃

え、何？
笑うトコ？

>>709
>>711
>>713

分かんないバカはレスつけるなよ

　と、アスペが申しております。

ｗ

いや、どぉみてもトーシツの仕業だろ

どうやら最近、心や心理の本などのなんちゃって心理学本を読んだらしい。

>>715
>>716
>>717

分かんないバカはレスつけるなよ

アスペって同じこと繰り返すのが得意なんだよな

で、結局なんの穴なのさ？

>>720
>>721

分かんないバカはレスつけるなよ

で、結局なんの穴なのさ？

女の子の

鼻の穴ですね

女子の鼻のぶつぶつを舐めるのが好きなのね

なんというニッチな

>>723

分かんないバカはレスつけるなよ

おまえもなーー

誰がカバやねん！

カヤバとカバヤって似てるよね

>>729
誰かがpdf貼って解決しただろ

>>730
ロッ…いや、何でもない。

雨も上がったのでママチャリ三段変速のリアのメンテに挑戦
結論から言うと、挫折
変速機からワイヤー外すってところが分からなかった
ローノーマルだから１にして、タイコを外すんだな
それが出来ないから右のナットが外せずどうしようもない
予習不足だった
明日再挑戦だ

あと、リアの回転が渋いのは、ローラーブレーキのワイヤー調整がよくないせいだと判明
ただ、これがなんかうまくいかない
どうせあとでやり直すからユルユルにしておいた

そのまま忘れて乗るなよ！駄目だぞ！絶対駄目だからな！

整備のため屋内に入れてるし

>>734
内装ユニットのメンテ？

のつもりだったが、思わぬ邪魔が・・
ttp://upload.fam.cx/cgi-bin/img-box/7lm90508155526.jpg

もふもふSITEEE!!

>>734
参考にどうぞ。
ttp://www.neostreet.co.jp/bicycle/Faq/p2.htm
ttp://madokoro.jp/maintenance/naisou3.htm
ttp://old.cycle.shimano.co.jp/manual/tukin.html

俺も最初は金具押し込みながらドライバー等でタイコ持ち上げれば外せる事に気付かなくて、
オープンエンドのスパナで緩めて外しちゃった。
バラした後に切り欠きがある事に気付いた。

ゴムグリップって抜き方あるの？
ブレーキレバーの交換時とか整備の時とか、
古いのを切って外して捨てて、新しいのを買ってきてはめてるんだけど。

毎回々々新品を５００円で買うのが馬鹿らしい。

>>742
俺は細いマイナスドライバー突っ込んでパーツクリーナー吹き込んだりして抜いてたよ。
現在はロックオングリップ（ネジで固定する奴）使ってるよ。
脱着楽チンだからいっぺん使ってみたら？

あぁ貼り忘れ。
俺が使ってるのはこれね。
ttp://www.cb-asahi.co.jp/image/kaigai/odi/rock-grip2.html
他にも色んなカタチのが各社から出てるよ。

グリップ外したら、なんか汚れみたいなのがついてんだよね
それがグリップを外しにくくしてる
パーツクリーナーで外せるのは、その汚れを溶かすから

カッコイイのはこれだな
ttp://www.cb-asahi.co.jp/image/kaigai/unauthorized/fullthrottle1.html
ttp://www.cb-asahi.co.jp/image/kaigai/unauthorized/mojoring.html

>745
>パーツクリーナーで外せるのは、その汚れを溶かすから

ではなくてパーツクリーナーがグリップのゴム素材を溶かし出すから。
脱着を繰り返すとダメになるから注意。

円柱グリップって疲れないか？

>>742
グリップの端をめくって細いノズルを突っ込んで
エアダスターを噴けばおk
いきなり全開で噴かないでシュパシュパ散発的に噴くと外れやすい

コンプレッサー買わなきゃならんって事か・・・

いやそこまでしなくていいからw
ホムセンで安売りしてるエアダスターで吹けば大丈夫

中にCRC吹いて、取り付け前にパーツクリーナーで脱脂。

グリップを10分ぐらいドライヤーで暖めて取り外すな

エレクトロニッククリーナーはゴムは勿論、樹脂製品にもやさしい

ストレートやアストロで売ってる詰め替え式スプレー缶買えば色々便利だぜ。

簡単に言うと普通のスプレー缶にシュレッダーバルブが付いてて空気入れで高圧にエアを入れる
事ができるのでダスターとしても使える。
そしてフタが開くから中に液体入れてオイルスプレーにしたり使い道さまざま。

http://www.straight.co.jp/%E5%85%85%E5%A1%AB%E5%BC%8F%E7%BC%B6%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC-600ml/item/36-999/

チョコレートやチーズを入れて、
色んな物に吹き付けて食いたいな。

女体にどぉだろう

むしろチンポに吹き付けてry

>758
飼い犬にでもむしゃぶりつかせるのかｗ

自分でだろ？

>>755
灯油入れて使いたいって1年前書き込んだ・・

グリップの真ん中に穴開いてない？
自転車用の空気入れにボール用のアダプタつけて、その穴につっこんで
シュポシュポやればポンッて抜ける。
もちろん反対側の穴はふさいでおく。

反対側から鉄球と黒色火薬を入れて枕で蓋をする。

>>762
やってから言え

やってから言った

脳内じゃなくてリアルで

なんだリアルもかよ

>>764
できなかったの？
使ってるグリップによってはできないかもしれないね。
全てのグリップで試したわけではないからなぁ。

空気圧で反対側のグリップを抜く？
かなりの空気圧いるのに、反対側の穴をふさぐ程度でその圧まであげられると？


や　っ　て　か　ら　言　え

当たり前だが、密閉式のグリップなら可能だろうよ

ただ、>>762は穴が開いてるタイプのグリップを、その穴をふさいでも出来ると「経験に基づいて」言ってるからな

どうやってふさぐんだか

もうね
正直にイッチャイナよ
ママチャリみたいな密閉式のでしかやったことありませんって

ふさぐ方法はいろいろあるんだが・・・
脳内はこれだからｗ

ググったらいろいろ方法でてくるよ
ttp://www.gdr.jp/workshop/steering/grip/01.htm
とか
俺は指で押さえただけでもできたけど。

>>771
密閉式だと逆にはまらなくね？

ttp://allabout.co.jp/gs/citycycle/closeup/CU20080623A/index2.htm
ttp://www.cb-asahi.co.jp/html/size/grip-end.html
ドライバーを差し込んで隙間に水・クリーナーを吹き込み引き抜く方法

ttp://www11.plala.or.jp/taka-lab/20050503-bicycle-grip/bicycle-grip.html
エアコンプレッサーを利用した方法って・・・ちと一般的に見えね
穴ふさぎもここらあたりから派生したのかな？？

ttp://www.iris.dti.ne.jp/~kamei/handoruikiru.htm
具体的には書いてないが

空気を目一杯入れて塞いで焙るんだ

>>742はレバー交換とか書いてるからスポーツタイプの自転車だろ。
そうすると普通グリップは貫通タイプだよな。
だからエアでは抜けないよ。

千枚通しを隙間に突っ込んでそこにパークリを噴いて千枚通しをグリッと一周回せば
パークリが隙間全体に回ってズボッと抜けるぞ。

昔グリップ装着時に中性洗剤を薄めて使ったら
雨の日に乗ると泡が出てくるようになっちゃった事が。

泡や大惨事

好きなだけ座布団をDIY

>>776
スポーツタイプだからといってすべてオープンエンドってことはないよ

普通はって書いてるだろ。

頻繁に脱着するならネジ留め式のグリップ使えばいいじゃん

貫通タイプの完成車とか見ないなぁ
普通なのか・・・

普通か普通でないかって言ったら
>>774のリンク先みたいなのが普通じゃないか？

ていうか普通ってｗ

>>764
>>766
>>769
>>770
>>771
恥ずかしい奴だな

>>776
あきらめの悪い奴だな

>>782
すべてじゃなければエアでも抜けるものがあるってことだろ？
>>776の意味がわかんね

>>769
ヒ：パスカルの原理

ピタゴラスに逆らっちゃえ

すけべじゃなければエアでも抜けるのかと思った。

すけべだとエアでは抜けないのかもしれないな・・・
無我の境地か

>>786
黙ってればこれ以上追い詰めないからさっさと消えろ

どうやって追い詰めるの？

>>793
そんなに悔しかったのかｗ

エアでは不可能って証明するの？

>>792みたいなのにくやしいのうってレスすればいいんですね！

>>792=>>447

元は中国の通貨単位

多分アスペルなんとかなんだろうよ
かわいそうな奴だ。。。

>>797
>>799

自分に反対する奴はみんな一人に見えるんだｗｗｗ

病院逝けキチガイ

>>796


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空気入れで抜けなかった？

>>800-801
おはようｗ

>>800
なんだ別人か。それはすまない。
ということはこのスレにはお前みたいな基地外が二人以上いるのか・・・。

挫けないね、キミは。

別人でも同一でもどっちでもいいけど、自分の意見が否定されたからって
無駄にスレ消費するのやめてほしいわ。。。

>>805
自分の存在全てをかけてるからなｗ

で、フロアポンプでは無理だったの？

他人事でここまで罵り合えるとはｗ

>>808
もう許してやれｗ
引っ込みがつかなくなってるんだよｗ

ブレーキシューとブレーキパッドとの隙間の調整についてです。
ネジで調整できるレベルじゃないです、その上の六角レンチで調整する所を弄っても上手くいきません。
どこをいじれば良いですか？

ブレーキシューとブレーキパッドとの隙間？？？

まずホイールの取り付けを確認しろ。

>>811
ワイヤー留めるときにグッてしてから留めろ

>>811
きちんとエア抜きしないと
パッド裏のグリスも忘れずに

>>811
シューとリムの間の隙間？
Vブレーキだったら3つの穴の外側に入ってるとか
スペーサーの数があってないとか

想像で回答できるレベルじゃないです

>>811
とりあえずここ読んで
http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/brake.html

・どの種類のブレーキの
・どの部分をいじって
・どうなった

をまとめて質問してくれい
わけわからん

ブレーキシューを自分に付ける事はできないのかね？

V用なら尿道に刺さるカモね

>>811
困った時は説明書
ttp://old.cycle.shimano.co.jp/manual/brake_hon.html

>>817
とりあえず、YOUなら6つの穴に余裕で付くよ。

811です。言葉足らずですみません。
ブレーキシューとリムとの隙間でした。ちなみにＶブレーキです。
この隙間が1mmが適切と聞きましたが、自分のクロスバイクはそれ以上です。
ttp://www.charaway.com/voice/010/v.html
この微調整では対応できない範囲です。
そもそも、ブレーキング時の擦る様な音が気になっていて、調整をしようと思ったんです。
どなたかアドバイスお願いします。

>>821
>>819の説明書を見て、最初からやり直してみ。

>>821

>>813

８２１です。
シマノではなくTEKTROのものです。どれを参考にしたらいいですか？

>>824
説明書見た？
現物と見較べれば大差無い事が判ると思うけど。

もしかして調整ネジ回せば問答無用で間隔調整できると勘違いしてる？
>>821のリンク先のは片利き（右のほうが先に触れるとか左ばっかり減るとか）の調整だよ

根本的なブレーキパッドとリムの間隔はブレーキ上部の開き具合で決まるから
ケーブル固定ボルトを緩めてワイヤーの貼り具合で調整しないとだめだよ
その後で片利きしないように調整ネジで調整

>>821
インシュロックタイかなにかで適正な幅まで絞ってからブレーキワイヤーの固定ネジを締めろ

でもテクトロだと調整してもすぐ狂うと思う。
いっそDeoreくらいにした方がいいかも。

824です。
どうやらワイヤーの張りを調整して、後はネジで微調整のようですね
お騒がせしました。

>>828
いくらなんでもそこまで酷くねーだろ。

>>824
>>829

>>813

ボトル台座の間隔は62.0�oくらい？
誰かノギスで測ってくれないかなぁ…

自作オフセット台座作るので知りたいです

自作するやつがモノサシひとつ持ってねーのかよ

ゆとりとはそういうものです。

> ノギス

> ノグソ

アンカーの使い方すら知らない男の人って…

>>832
もともと誤差がある
だからボトルケージ穴は楕円形だろ

今使ってるチェーンをチェーンリング交換のため、切ってもう一回繋ぎたいんですけど、これって大丈夫ですか？

この機会にミッシングリンク導入検討しなよ

>>838
以前に一度切った場所を再度切るんでなければいい

チェーンリングなら切らずに交換できそうだが。

普通そうだよね

いや固定ギアで、ギア比落とすんで...

よく知らんが固定ってチェーン切らずにリアホイール外せないの？
てっきりシングルママチャリと同じ要領で外せるのかと思ってたんだが。

チェーンを詰めるんだろ

外すだけならチェーン引き緩めてクランクからチェーン外せば外れるだろうけど
ギア比換えるって言ってるんだから短くするんでしょ

あ、そっか

ちろっと似たような経験がある人に聞きたい

ちょっと前からクランクをまわすとゴリゴリ感があったんだけど
今朝愛車に跨って出勤しようとしたらBBの辺りからはっきりとわかる異音がするんだ
右or左を踏み込むときにぎー、というかギリギリというか、まあ、ぎぎぎーというかまあ、そんな感じの音なんですが、
これってやっぱしBBがおわっとるのでしょうか？

ちなみにペダルは別のフラペに交換して試して症状が改善しないので容疑者からは外れてます
BBはシマノのカートリッジBB

>>848
BBだろうね。交換してみ。

848さんと似たような質問なんだけど、
初めて自分でクランク、BBを交換しましたが
回すとチリチリというような異音がします
そんなに大きな音ではないです
ゴリゴリ感はないんですが少し気になってます
場所が場所だけにきつめに締めたけど
もしかして締めすぎたかも？
こういう異音の原因ってわかる方いますか？

いるいるｗｗ

>>850
変速調整は完璧？
クランク交換に伴いチェーンリングも新しくなったなら、
摩耗したチェーンで使うと音が出る可能性あるよ。
チェーンが古い場合は交換を。
あとはとりあえず組み直しかな。
クランク・BB・チェーンリングボルトを外し、
各ネジ山&当たり面にグリス塗って組み直してみ。

>>852
レスありがとうございます
変速調整はまったく問題ありません。
チェーンは2000キロほど使ったものですが他車のものを流用しました
このあたりから交換して探っていきます。

>>849
�d
やはりBBか
む〜面倒くさいが交換しないと気持ちよく乗れないしな
いっそクランクをホロテク２に交換とか…

異音スレ行けよ。
ここにエスパーはいない。

ネジの規格が基本的に決まってること知ると、
ちょっとした改造も手軽に出来ることが分かっていろいろいじれるな

すいません教えてください。スプロケ交換をしたいのだけど、新しく買って来たスプロケに付属のロックリングにシムみたいな薄い
リングがはまってるのだけどこのまま締め付けてしまってもいいのだろうか？みたところ、わざと締め付けて潰れる事でゆるみ止め
の役目をさせるような気がするんだけど。

>>857
そのままでOKだよ。
外しちゃうと、ギザギザがガッチリ食い込んで外すの大変になるよ。

必要
ぺたんこに伸ばしてしまった俺は買い直したがな

>>858>>859

ありがとうございます。

＞ギザギザがガッチリ食い込んで外すの大変になるよ。

もともと付いてたロックリングには薄板が付いてなかったから全然ゆるまなかったのはそのせいかｗ納得。
工具逃げちゃって仕方ないから、リングはずしの工具をレリーズで締めこんでﾑﾘﾑﾘにまわしたよ。
工具側のはめ込みの部分ちょっとえぐれたｏｒｚ　助かりましたﾉｼ

TIAGRAスプロケにはついてなかったな
自分でつけたけど

shimano、SRAMには付いてないよね。
そんなバカトルクで締めなくても大丈夫なんじゃないの？
走るうちに緩んだり締まったりする要素もほとんどないし。

俺が数年前に買ったTIAGRAスプロケには付いてたけど
最近はないの？＞板ワッシャっぽいもの

つか付けるべきか付けざるべきかシマノ的見解はどーなってんのさ

グレードによってついてたり付いてなかったりするみたいね。
付けたければスモールパーツで買えばいい。

あれを素手で外そうとしたら流血の大惨事になった。

あのペラペラはどのスプロケにも付いてるものだと思ってたが違うのか。

久しぶりにシマノBBを取り付けたんだけど、
こんなに回転渋かったっけ？
もっとスムースにクルクル回った気がするんだけど。。。
なんか回転が重い。
SM-BB6600

空回りしにくくてもヌルヌル回るなら正常だと思うよ。

BB単体だと渋く感じてもクランクつけると結構ぐるんぐるん回ったりするもんだと思うが
チェーンつけない状態でクランクまわしても渋い？

あれがグルングルン回るのは、クランクの慣性質量があってのことじゃないのか？

そう言う小難しい話じゃなくてｗ
実際に足で回す状態で軽く回るなら問題ないだろうって話

だぁね

>>869,870
クランクつけると渋くなるだよ。
BBが悪いのか？それともフレームかな？

つ　フェイス面が出ているか

左のアレを締め過ぎ・・・なわけないか。

>>875
やっぱ必要かな？

BBの座面がフェイス面に当たる直前まで締めこんでみて
回転が重くなるようなら他に原因があるんでしょうな。

>>878
クランクを半分くらい差し込んだ状態ではクルクル回る。
貫通させると途端渋くなるのはブラケット加工が必要かな？

フェイスタップで解決しそうな感じだね

ホローテックBBならフレームの精度が出て無いんだろうね
ショップ持込で修正してもらうのがよさげだな

左右のカップが真っ直ぐ並んでないって事か。

初心者な質問で申し訳ないとは思うんだが
あえて聞きたいんだ
フェイスタップって何か意味あるのか？
イメージ的にはなんとなくわからなくもないが
左もクランクと触れるわけでもなく、右もチェーンリングと
触れ合うでもなく、BBがまっすぐ入らんでもなく

いまいちよくわかりません

>>883
ネジ山が荒れてる場合はタッピングして綺麗にしてやらないと、
組み付け時に無理矢理入れるとさらに悪化させるし、異音の原因になる場合もあるね。
フェイシングはBBシェル側面が平行になっていない場合に必要で、
BB（特にアウトボード式やカップ&コーン式）を真っ直ぐ&ピッタリ組み付ける為に必要だね。
新車ならよほどの酷い物でなければ必要無い作業だけど、
長期放置でBBを固着させちゃった場合等、
BBシェルのネジ山がグスグスの物に組み付ける時はやっておきたいね。

>>883
必要派の意見は探せばたくさんでてくるだろうから、疑問派の意見↓
http://ameblo.jp/cycle-kintarou/entry-10064085280.html

一部のイタ車には必須だったりな

>>885
すげー実感。

一般車の方がよっぽど必要ってのがリアル。

>>884
詳しい説明、ありがとう
なるほど、タップは荒れてしまった場合やよほど精度の悪い物なら
必要っていうのはわかります
フェイスに関してはそういう理由があるんですね
ためになりました
>>885
同じような疑問を持つ人がやはりいるんですね
しかも自転車屋さんみたいなプロでも
今時必要ないっていうのはなんとなくわかるような
むしろ一般車にこそ必要っていうのも頷けました

有益な情報ありがと

デュラ7700のリアハブフリーが時々ガチンと爪が滑るようになったので分解整備しようと
思ってるんだけどどんなグリス入れたらいい？
シマノのフリー用グリスは手元にない。あるのは
デュラグリス
FLテフロングリス
AZのシャーシグリス・チリウムグリス・モリブデングリス

AZのシャーシグリスが稠度1で柔らかくてよさげなんだが温度が-5〜70℃というのが怪しい。
ま、自分で試してみればいいんだけどいろいろやったことある人いたらどんな感じだったか
教えてくれるとうれしい。

http://11573936.at.webry.info/200904/article_6.html
ヅラで大丈夫らしいよ。

>>891
デュラグリスは少しばかり硬いような気がしないでもないんです。
モリブデンはクセがあるようで削れたりしないかも心配なので最初は
AZのリチウムグリス入れてみようかと思います。

>>885
BBのタップ掛けはフレーム削っちゃうからねぇ
不可逆の加工を加えることになるからメーカーが保障してる限り最後の手段かな

逆にシナチャリなんかはメーカーの加工自体がいい加減だからな

>>892
いやなんつーか「これはどう？」ってきいといてそれはないんじゃないかとｗｗｗｗ
リンク先読んでないけど>>891に失礼じゃない？最初から決めてたワケでしょ？

ヅラのメンテにヅラグリスを使わないで何を使うというのか

>>894
いわれてみればそうですね。自分でやったこともないのに決め付けてすいませんでした。
調べたり考えながら書き込んでたのでこれと決めてたわけではないのですが・・・
昔MTBのシフターの爪にデュラグリスを使って引っ掛かりが悪くなったことがあったので
硬めかなとの思い込みがありましたが使用環境が違いますもんね。すいません。

アルテグリス

うちはハブのフリーとベアリングにはレスポグリース使ってるな
柔らかいけど粘りがあって油膜が切れにくいので
そのほかの潤滑部分はレスポかAZのベアリンググリース使ってるけど

ターニーグリス

ヘッドパーツをフレームに圧入した際の
確認方法てありますか？
ヘッドパーツとフレームが隙間無く圧入されてればOKですかね？

>>897
105グリス

7700のフリーって基本的に分解不可じゃないの？

バラしてもシムが無いと困らない？
シール外して隙間からグリス突っ込むつもりなのかな？
抜けが起きてるなら交換しちゃったほうが早いと思うけど。

シマノフリー分解
http://sanhachik.at.infoseek.co.jp/report/bunnkai/bunnkai.htm

俺の場合　ラチェット（細いノズルを使って隙間から入れてる）には、
レスポチタンスプレーor高粘着
ベアリングには、AZグリスを使ってる。

俺には、これで十分だった。

因みに一番上の写真の状態で洗浄＆グリスアップしてる
洗浄すると結構、削りカスが出てくるよ。

ﾁｷｿｸﾞﾘｰｽ

>>900
つまり、ハンドルを切ったときにガタが無ければイイわけです。

圧入不十分でもガタは無くせるんじゃね？
目視と音で確認っしょ。

あとは走る時最初の数回は工具完備で走ればOK？

オッケーです。

>>904
うちもシールだけ外してパーツクリーナーで洗浄＆グリス注入
結構隙間があるから中のゴミは結構出てくる
本当に調子が悪くなったらフリーボディだけ取り寄せて交換したほうがいいと思うけどね

やっぱりクランク取り付けて手で回すと渋い。
普通手で軽く回しても惰性で2回転位するよね？
1回転が限度でダイナモライトを点けて回してるみたいだ。

タップとフェイシングを店でやってもらうと工賃相場はいくらかな？
使用頻度の少ない工具を買うのも躊躇する。
DIYの精神からは反するかもしれんが。。。

さすがにフェイス出しはDIYでも店に頼んでいいんじゃない。

>>911
とりあえず組み上げちゃえYO
慣らしがてら100キロ乗ってそれでも変わらずだったら
いろいろ疑ってみるとか

>>911
5000円くらいかな。

ギアクランク抜こうとコッタレス工具（持ち手付、LifeLine製）で作業してたんだけど
クランクは抜けずにコッタレスが力入れても回らなくなった。
とりあえずコッタレス外して浸透潤滑油吹こうと逆回転させても回らない。
クランクへのねじ込みを外そうとまわしたけどこれまたビクッともしない。
普通の15mm廉恥じゃ拉致飽かないとモンキーの持ち手を20cmほど延長させて
試したけど動かない

朝8時からこの状態で上腕筋もヘトヘトです。
アドバイスくだしあ

終了

>>915
ネジ山逝ったっぽいね。
クランク固定ボルトは外してあるよね？
なら、もっと長いレンチ使って頑張ってみるか、
いったん工具外すなら、ハンマーで軽く叩いてみ。

>>915
工具のアームとクランクの鋏角にもよるけど、
クランク軸付近に足の指先をかけて右手でクランク、
左手で工具のアームを持ち手前にグッと引くってのはどぉかしら？
でも怪我するといけないから素足でやらないようにね。

>>915
中のﾜｯｼｬ取り忘れてそのまま抜き工具使ってしまった予感。
もうガシガシやってネジ山完全に潰しツルツルにしてしまうより
方法はない気がする。

奇声が足りない

奇声上げる前にトイレ行っとけよ！
こないだペダル外すのに奇声上げたらちょっと漏れた。

Oh〜　ｇood　ｓｍｅｌｌ．

奇声は状態を悪化させる事もある諸刃の剣だがなｗ

最初のフィキシングボルトを抜いたときに一緒にワッシャを抜いてなかったら>>919氏の予想通りだが、
そうでなければクランクに工具ねじ込むときに渋いのに無理にねじ込んだりしなかったか？
工具のねじ山にグリスを薄く塗ってねじ込めばすんなり入ったはずだけど

あと、考えにくいけどBBがオクタリンクのような中空軸のものだったりして、
工具のネジ部分ががっちり食いついちゃったとか？

かじり防止でチタンボルトにデュラグリスはあり？

大丈夫だけど、チタンプレップのほうが良いよ。

デュラグリスの組成は知らないけど色や透明度から判断するに、
グラファイトやら二硫化モリブデンやら銅粉末は入ってないよな。
ってことは、直接的なかじり防止の効果は低め。

メネジ側の錆の発生を防ぐってことで間接的な効果は期待できそう。

みんなありがとう。
ボックスレンチでネジ外す-＞コッタレスはめる
という流れでした。アーレンキーではなかったです。
つい今しがた、再度チャレンジ中にコッタレス工具の持ち手カバー(樹脂製)が抜けました。
鎖骨の下の筋肉が痛いです。
そろそろクランクに金ノコで切れ目いれて、クサビをぶち込んで破瓜させてやろうかしらん

ガラムマサラでも混ぜときゃいいんでね？

>>927
どうせなら再度工具をぶち込んでみたら。ｌ

>>927
工具やクランクがぶっ壊れてもいいなら工具のもち手をハンマーでがしがしやるのも手かも試練
しかしフィキシングボルトでなくナット（多分14mm？）という事は結構古い方のパーツか、一般車のパーツなのかな？
古い物だったりすると完全固着のパターンもありえるな

>>929
工具が取れませーん！

>>930
ハンマーは午前中からゴッツンガッツンやってますが効果出ずです。
０７年モデルのクロス車です。FDはしりませんがRDはALTUSだす。
クランクとチェーンリングは一体型みたいです。


今日一日かけてフロントシングル化を計画してました。
明日は地下鉄通勤になりそうです

とりあえずクランク抜きのクランクへのねじ込み部分にモンキーかまして体重かけて見た？
手で回すのはいやんなるくらいやったようだけど

とりあえずそれで工具が外れれば自走できるからショップに駆け込むことも出来るし

>>932
ﾚｽありがとう。
モンキー＆延長や15mmレンチに体重かけたり、踏んだり蹴ったり、
嫁さんと二人がかりで共同作業をしてみたりしました。

このまま自転車屋さんに持っていっても、先方こまりますよね〜

むぐぅ
なんとかしてあげたいけど俺には無理そうだ
>>933　気を落とさずってのは無理だろうが
がんばれよ・・

外すほうのクランクのペダルの下に
力が逃げないようにブロック敷くんだ。

>>925-926
ありがとうございます

こんな状況です。
ttp://img.wazamono.jp/bicycle/src/1243170473955.jpg

>>935
ﾚｽありがとう。
クランクを把持して作業してまふ

締まる方向にハンマーで軽くレンチをコンコン
緩む方向にコンコン
を10回位繰り返してみよう

最後にちょっと強めにカンと緩める方向に叩く
壊れん程度にね

左ペダル付けて、
ガードレール脇（絶対動かない物ならガードレールじゃなくてもOK）に自転車持ってって、
そこに左ペダルを引っ掛けてクランクの回り止めにして、
助手に前後フルブレーキしてもらいつつ奇声一発！
でも駄目？

彼はまだクランクの上でクルクル回っているのだろうか・・・

>>938-939
試してみます。ありがとう。

>>912
頼みに行ったら断られた。
もう一件はやる必要なしと。。。orz

>>913
そうする。

何故BB側が悪いのかワン側が悪いのかを特定しないの？
調子よく回るBBつけてみりゃどっちが悪いかスグ特定できると思うんだけど・・・

間違えたorz吊ってくる。
ワン側→フレーム側

他に持ってるのがカートリッジBBだけだったら判別つかんだろ

>>943
それもそうだね。
ホローテック�Uは手持ちでは他のバイクに付いて外す気にはなれんから
予備で78買うかな？

>>945
四角勘合のやつしかない。

>>937
クランクと工具を持って力をこめるのではなく、

工具のレバーと逆側にモンキーをかけて、工具とモンキーがちょうど180度の位置くらいに
なるような感じにする。

そして、T字ハンドルのように両手で力をかける。

↑これ試した？

手で回して回転渋いとか言ってる奴いるけど、
乗ったときのこと考えろよバカが

ホローテックIIもそんなに回転良くないと思う。
乗ったら気にならないけど。
回転気にするならセラミックベアリングのBBにした方がいいかと。

あんたほど脚力ないので

キングがイイぞ。

とりあえずキングって言っておけば叩かれることはないと思ってるヒキコモリが

いや、だってほら、キングだよ？キング。

K・I・N・Gって、直線から曲線から交点までものの見事にバランスよく配置されてる。
それに頭と末尾がカ行で真ん中は「ん」だし、左右のバランスまで取れててもう完璧。
完璧っていうか最強。

チェスで言ったら一番なんかトゲトゲしてるし、まさに天上天下唯我独尊。変わる者なし。

昼食後のお薬飲んだ？

俺のDE ROSA KINGのパーツは当然キングだよ

>>947
アドバイスありがとう

コッタレスとコッタレスに対するスパナ類への対応はしました

細腕な自分では微動だにせず万緑の中

「コッタレス」と略すな！

肩が凝ったれす

>>958
もう少し凝ったレスを考えろ

あまりの寒さに凍ったれす・・・

この流れに怒った（ｒｙ

>>953
おまいはマーチン・ルーサー・キングJrか？

(　´�D｀)

>>962
　　　　　　　　　　.,Å､
　　　　　　　　 .r-‐i'''''''''''i''''‐-､
　　　　　　　 o|　ｏ!　.ｏ　 i ｏ　!o
　　　　　　　.|＼__|｀‐´｀‐／|__/|
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　　　　　 , '´　　　　　 　　　　　　｀‐､
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　　　　　｀''─ ＿　　　　　 ＿ ─''´

>>964
そうか、オバマが大統領になって、やっと浮かばれたわけだ

ニグロ大統領ｗｗ

しんぱーいないさー

ﾁｪｰﾝﾘﾝｸﾞ固定ボルトの規格はＭ８−１ｍｍ（細螺子）でよろしいでしょうか？
それとも他の規格ですか？

>>965

・・・お前頭悪いな

キング牧師は殉教者だからこそ奉られていたわけだが
殉教者が必要なのは迫害を受けている民なんですが？

バカか

オバマは死亡フラグっぽいよなあ
なんかケネディ臭いw

母さん
あいつのクランク
どうなったんでしょうね？

悲劇から3ヵ月後…

なんとそこには元気に走り回るクランクの姿が。

そっか、彼はクランクだったのか！！

首でも吊ったんじゃあるまいな。

オレだったら諦めてショップに持ち込んで「どうにかお願い（涙目」だな。

クランクは未だ動せず、です
昨日、自転車店に預けてみましたが取れませんでした。
土曜日以降に２軒目の自転車店を訪ねてみたいと思います。

お前の日記なんて誰も興味ない。

>>976
レスまで付けるぐらいだから
本当は、興味あるんだろ！

>>975
金ノコのオススメはレノックス！
と、先に書いておくよ。

>>975
おぉ、生きてたかｗ

>>978
オレはサンドビックを薦める。

>>915
まず、始めにクランクにはめた後は、
クランク押し出すときはハンマーで工具どつくくらいするのが普通
それしないとそりゃ回らんぜ

>>915
lifelineのコッタレス抜きは持ってないので外してるかもしれないけど
オクタリンク用のアダプタが付属してて、
それつけたまま四角テーパーのクランクに
つっこんだ
とか

シマノのコッタレス抜きでそれやったことがあるので・・・

前のネジは手ではめて、
つぎに後をハンドルで回すんだよ？

ピカピカにした
RDとFDの調整もやり直したし

>>983
頭を磨くのも忘れていないだろうな　波平

>>984
えっ？

>>985
別に驚くことは無いだろうJK

えっ？ってのがちょっとはやってたんだよ
ν速あたりで

>>987
えっ？

じゃあ、自板では、ぴゅっ？をはやらせておくれ

なにそれこわい

自転車をいじってて失敗した時、とっさにどんな声が出る？

あわわわわ

うっひょう

うへぇ

>>991
しばらく沈黙した後、パソコンを立ち上げて、


イヤッッホォォォオオォオウ！！

それはないとおもう。

だよな。　ブルーなキモチで

ポチッとな

えっ？

何？

1000どああ

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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。