【サバンナ】FC3SとFC3C【13BT】20rpm

サバンナRX-7 FC3S

FC好きのノーマル派もチューニング派も大歓迎！

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【MAZDA】ロータリーエンジン | マツダのクルマづくり
http://www.mazda.co.jp/philosophy/rotary/
【MAZDA】RX-7物語｜ クルマづくりの歴史
http://www.mazda.co.jp/philosophy/history/rx-7/
【SAVANNA】FC3SとFC3C【13BT】倉庫
http://f38.aaacafe.ne.jp/~savanna/

>>1
乙です！

スプレー缶で全塗装した方いますか？
ついに雨漏りしました・・

>>4
全塗装に必要なスプレー缶を購入する金額で、ガンとコンプレッサーと塗料が買える

【SAVANNA】FC3SとFC3C【13BT】
19 ttp://namidame.2ch.net/test/read.cgi/auto/1230444182/
18 ttp://namidame.2ch.net/test/read.cgi/auto/1216083450/
17 ttp://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/auto/1200409176/
16 ttp://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/auto/1189342501/
15 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/auto/1186917410/
14 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/auto/1170686705/
13 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/auto/1156655290/
12 ttp://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/auto/1147023404/
11 ttp://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/auto/1138936228/
10 ttp://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/auto/1131973402/
09 ttp://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/auto/1119944815/
08 ttp://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/auto/1110806609/
07 ttp://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/auto/1099501992/
06 ttp://hobby6.2ch.net/test/read.cgi/auto/1092676118/
05 ttp://hobby6.2ch.net/test/read.cgi/auto/1081273983/
04 ttp://hobby4.2ch.net/test/read.cgi/auto/1071334578/
03 ttp://hobby4.2ch.net/test/read.cgi/auto/1059752475/
02 ttp://hobby4.2ch.net/test/read.cgi/auto/1048934472/
01 ttp://hobby2.2ch.net/test/read.cgi/auto/1039914209/
渋車・FC3SとFC3C
00 ttp://hobby2.2ch.net/test/read.cgi/auto/1029398596/

中古のRX7　FC3S　SA22C
ttp://namidame.2ch.net/test/read.cgi/usedcar/1114472919/

テンプレ作成には
ttp://members.jcom.home.ne.jp/utk/fc3s/fc3s_c.htm
を使用させて頂きました。

>>１

　　|　 |
　　|　 |∧,,,∧
　　|＿|´・ω・`) 　<
乙
　　|||||| ｏ旦o）
　　|￣|―ｕ'
　　"""""""""""""""

乙です。

どもども。乙です。

いま金沢です。草津温泉経由で志賀高原越えて東京からきました。愛機FCはいまのところ大きなトラブルもなく絶好調。小さなトラブルは...ラジエター液が少々減るのとダッシュの時計が消えたりついたり。
ま、あまり気にせず走ります。これから京都に向かいます。道中で止まったらアドバイスしてね。

ではでは。

>1
乙

>9
自分の時計は叩いてたら多少調子がw

>>4-5
ちょｗｗｗ

やべー　俺も旅してー


金がorz

>>9
お気を付けて

昔旅してたら、オイルクーラー配管がパンクして、
見知らん山の中でJAFった事があるな…
今じゃ笑い話だがｗ

>>9-10
バラして基盤の半田部分をコテで溶かしてやれば直ると思う

9です。無事京都つきましたー。皆様コメントありがとうございます。金沢から京都って近いね。250kmぐらいですがあっという間に着きました。比叡山みながら軽くビールでも一杯やって観光してきます。

途中助手席のシートベルトの金具が北陸道のロードノイズと共鳴して巨大なビビり音が。北陸道のアスファルトは独特なようで都内異なる振動がでます。
あまりにもうるさいのでCRC556流し込みでなんとか対処。時計は相変わらずです。いまは対処できないので帰ったらアドバイス頂いた通りハンダゴテを試してみます。

ではでは。

おれも京都行こうかな

>>16
IDのテンション高杉

昨日高速を飛ばしてPAで休憩してたら、マフラーから白煙が…。
エンジン切って再始動したら出なくなって、そのまま走って帰ってきて、
今朝エンジン掛けてみても出なかった。いったいなんだったんだろうな？

パワーダウンしてる感じもないし、ブーストもキッチリかかる。
ロータリーエンジンで白煙が出るってどんな原因があったか分かる人いる？

>>18
白煙はよくないよエンジンブローかタービンブローと思う
ブーストがキッチリ掛かるなら原因はオイル上がり？下がり？じゃないか？
オイル残量確認して不安ならＤでコンプレッションチェックだな。白煙噴いたならにブロー待ちじゃね

寒かったんだろ
白煙

>>18
プラグがかぶったか、ブローバイガスが吸気側に行っちゃったんじゃないかな？

オイルか水蒸気か
定番のタービンのガタの可能性が高い気がするけど

ちょっと教えてちょうだい。
水温が高い条件（90℃後半）でアイドリングをしていると、
比較的早い時間でカブってきて、アイドリングできなくなる。
例1）夏、エアコン掛けながらの高速渋滞→暑ければ暑いほど早い段階でエアコンを切らなければならず、まさに地獄
例2）サーキット走行後のアイドリング時→もう少し冷やしたいのに、アイドリングだと怪しくなるので、
　　　クーリング走行を長めにするか、外に出られる場合には、どこか走ってクーリング
（エンジン、タービンノーマル、プラグ7番9番、ナイトコンピュータ）
みんなはどんな感じでつか？

以前同じような症状が出ていましたので参考まで

ラジエターの内部の詰まりによるものでエアコンを入れると容量不足に
なりフェールセーフが働くのかと思います
夏にエアコンを止めていても渋滞だとエンストしていました
見た目綺麗だったのですが内部を洗浄してもダメで交換したら直りました
クーラントをあまり交換していない古い車は要注意かと

9です。

いま都内の自宅に無事つきました。
最後は京都から東京間の約550kmと長距離の高速走行でさすがに疲れました。ただ高速料金が京都東ICから東京まででなんと1600円。土日は驚きのETC割引で安さ大爆発です。

大きなトラブルはありませんでしたが最後の最後でステアリングコラムカバーがブランブランに...壊れましたorz。まだパーツあるんでしょうか。心配です。しかし京都は良かったです。酒好きには先斗町最高ですw。お勧めします。

まだまだFC現役です。こまかいトラブルはありましたが機関良好。道中になにも問題ありませんでした。計1400km程度ですが良い耐久テストになったかと。自画自賛させて頂き終わりたいと思います。

ではでは。

>>25
乙ｶﾚｰ＆おかえり。
6年くらい前の8月、鳥取〜川崎までFCで行ったときは、
渋滞→A/C効き悪いで氏にかけたょ、あと静岡がやたらﾈﾑかった。

レイブリックのヘッドライトレンズをオクで落して、
ランプはサンテカのハーネス付100Wイエロー新品をオクで1,000円で落した。
すごく夜が幸せ。
特に雨や雪の日。
フォグいらね。

HIDって本当に幸せ？
光軸・配光決まってる？

ワイパーが�Uしか動かねぇー
しかも止める時ピタッとどの位置でも止まる…
オクでスイッチ買って交換で直るかな？

クラスタスイッチ内のリレーが死んでますな。

オムロンサイト
(http://www.omron.co.jp/ecb/products/pry/121/g6c_2.html)の

G6C-2117P-US DC12 (リレー)
P6C-06P (ソケット)

↑これを2ヶずつ買って、
クラスタスイッチの一部をバラして交換すると良いですよ。

オクで中古買っても、またリレーがお亡くなりになるかと思います。

>>29
詳しい情報�dくす
購入して自力でやってみる

ブーコンに点いて意見聞きたいんだけど
今ハイフローの定番チューンで、フルブースト1.2k掛かる…このままだとEG＆タービンに良く無いので、電子式ブーコンを入れようと思うのだけど
0.9で抑えてスクランブルモード？も0.9で抑えたらスクランブルのボタンを押しても変わらないのかな？

>>31
そうなるとは思うが、
それは意味があるのか？

>>32
スクランブルって緊急発進って事だよね？

同じ0.9Kでも普段は、オーバーシュート防止の為に0.9Kで制御をして
スクランブル入れた時は、0.9Kまでの設定到達速度が速くならないの？

>>33
ならんだろ…

コントローラーはあくまで設定圧になるまで
アクチェーターへ行く圧力を抑えるのが役目
オーバーシュートは設定圧に達してからのコントロールだろ？

>>34
なるほど

俺の場合は…ブーストを只下げるだけって結果に成る訳だよね？残念だ

ボタン一つでブーストの立ち上がりの速度を変化出きればと思っていた

そもそもブーストコントローラーが存在してる理由って
ブーストが上がりすぎないように制御するためじゃないの？

なるほどね
スクランブルのプログラム次第の気がするからメーカーに聞くのが一番だね


因みに自分はブーコンオフでコンマ6だけどオンでもコンマ6にして使い分けてるけど立ち上がりは全然違うよ

>>37
そうそれ！同じ設定圧でも変化を付けて使い分けたい。
何処のメーカー？

電源オンとオフの切り替えだけですよ？
ナイトのEBSですけどね

エアコンコンプレッサー故障
修理代30マン越えとのこと。
修理すべきか。。。

フロン134を追加したのが駄目だったのか。

ついこないだ同じくコンプレッサー故障したから　自分で直したよ
ディーラー持って行ったら高くなるんだろうなぁとは思ったが
そんな高いのかｗ

ツワモノぞろいだｗ
夢の後にならないようがんばろうｗ

俺ディーラーでコンプレッサとコンデンサー交換したけど、
12万くらいだったよ。
コンプレッサはリビルト品で、コンデサーは新品。

おれも30万は高いと思った。

>>40
134を追加はまずいでしょ〜
代替フロンって売ってるやつに134ベースのがあるからこれも注意だけど

>>45
代替フロンをいれました。
やっぱりフロン12じゃないと
ダメなのでしょうか。

ハイオクつってんのにレギュラー入れられた。
１５Lくらいで気づいてハイオクに変えてもらったけど、
空んなるまでしばらく回せねーなorz

>>47
カリカリチューンでPCまで換えてるとかでも無ければ、そこまで気にしなくてもいいんだろうけどね。

>>48
ＰＣ変えるってデスクからノートにか？
それともＸＰからバイオか？

FCでレギュラーっていうと聞き返されることがある
車的にレギュラーっぽく見えないのか

>>49
違うよピカチュウだよ

>>47
ブースト上げなければ大丈夫。
ブーコンついてんなら0.7ぐらいに抑えればおｋ

排気系とCPUはR魔の書き換えで、ブーストアップのライトチューン。
EBS3で0.8に上げてあるけど0.6に落としたよ。ﾊｧ・・・

>>46
134と12はコンプレッサーオイルが違う(別のフロンには混ざらない)んで
混ぜるとやっかいなわけ(なんでPOE+とかのレトロフィット用のオイルが
ある)

今日仕事で、久しぶりにＲ魔の前を通ったけどロータリーショップの影がなかったな

32Ｚが沢山あって、Ｚ専門ショップみたいに見えた。昔程ロータリーに力入れてないの？

32zなんて需要あるのかしらん？

貧乏な若者に３リッターのツインターボは魅力的じゃない？

パワフルな車にちょっと憧れるけど
FCのパワーすら持て余してる俺には3リッターツインターボは無理だな

200馬力で充分恐い。

>>59
185バカの前期でも探してくればｗ

バカ？

リキ

S2000欲しいな〜

高速巡航のはえーのが欲しい。
余裕で250ぐらいで走れるやつ

センチェリー

>>64
つ「Continental Flying Spur Speed」

今の御時世、さすがに移動交番とビックリカメラが多いから２５０で巡航は出来んだろ

出来ても、赤切符付きの片道巡航確定だなｗ

>>67
田舎の高速には移動交番なんかいない。
びっくりカメラもない。

うわっｗばかー

移動交番は都内の場合ゲートを張って、田舎は巡回している

都内は跳ばしたくてもエコドライブが多いから、いくらも踏めない

田舎はエコカー(笑)が先頭取って走って行くからなｗｗｗ

深夜なら、移動交番もいないし、
200巡行ならFCでも出来る

>>70禿同

でも深夜はビックリカメラの発見が遅れる。まぁ熟知していれば問題はないが…
それと、深夜割りを利用している４�dのトラックが幅を利かして居るから結構難しいと思う

>>71
＞深夜の4�d
ゴメン
その内の一台ですわｗｗｗ

>>72
大丈夫

オイラはもっと邪魔な存在の大型…
９０規制で右左と縦横無尽に走ってるｗ

>>70
＞ 200巡行ならFCでも出来る

もう慣れた。物足りない。
もっとハイギヤにしたいな。

>>73
90規制、大変じゃね？
俺なら我慢出来そうにないわ…

>>74
ATの3.900が純正流用だと最大だっけ？
200巡行だと燃費も恐ろしいそうだな

AT用ファイナルにアンフィニ用5速で260km/hをちょっと超えるぐらい？

ＮＡにして8000rpmならおｋ？

NAにしたら空気抵抗に負けそうな気がしないでもない

只の生じゃ８より質が悪いペリ生で9000rpm

日本語でおK

知ってるよ。
ロータリーでNAと言えばペリだろ？
しかし9000rpmで巡行は可能？

>>80
大丈夫か？

>>81
ブリ生もあるよ。ペリ生は6000以下が使い物に成らん。今はCPUが昔より良くなってるから、多少マシに成るんだと思うけど
９０００逝けると思う。但しエンジンは１万キロ持たないと思うよ

>>82
１万km!?
やめた。

>>82
また乗った事ねぇ奴が、テキトーな事言ってるなｗ。

運転席側のドアが開かなくなったｗ

>>85
まだ助手席ドアとハッチがあるから乗り降りは大丈夫だな

GT-LTDなら上からでもOK

最近はNAの事を生って言うのか？

トラック業界ではNAを生って言うね。
>>82は運ちゃんだろ。ここで使うなや。

>>79
＞只の生じゃ８より質が悪いペリ生で9000rpm

FCのノーマルポートのNAじゃ8よりパワーが無い、ペリフェラルポートのNAで9000回転仕様にすべき。

やっと翻訳出来たw

>>84
ポート加工やった事ないでしょ？
今はサイドポート広げてデカいタービンチューンが主流だけど
昔はペリなんて今程、珍しくもなかった

>>88->>90
生の表現がわかりずらかったかスマン
なるべくNAって使うよ

じゃあ、３ローターのサイドポートでどう？
ブーストアップよりよくね？

一度乗ってみたいな3ローター
怖くて使いきれないと思うけど

ローターと言えば、風俗店の前のゴミ捨て場にピンクローターが捨ててあった、おそらく業務に使用したのだろう、数々の実戦を潜り抜けたであろう其れからは只ならぬオーラが漂っていた。

さっきコンビニの駐車場でリップを割っちまった…。激しく鬱だ…。

おまいは俺か
俺のはもう5回ほど修復しているのでそろそろ限界ｗ

社外品のりっぷ？
うちのは純正だけど、バッカンバッカン当ててるけど、全く平気だな。

ぶつけたことすらないぞ。
下手なんだろ？
前からでも後ろからでも５cm以内で収められるだろ？
それが車両感覚ってもん。

>>98
それがなぁ、俺、座高が高くて（アンフィニのバケットシートが高い？）ほぼ目線の高さにルームミラーがくるんで、かなりシートを寝かせたんだわ。
そしたらボンネットのダクトがちょっとだけ見える感じになってな。
それから急に当てるようになったんだわ。
前屈みになれば寄せられるんだけど、ハンドルに75mmスペーサー入れたんでハンドルに抱き着いてどうにか。
最近やっと慣れてシートに背中付けたまま寄せられるようになった。
けど、寄せるぞ！と思ってやらんといかんので、ざっと停める時は20〜30cm空けて停めてる。

もちろん社外品のだ。見えない下側なんだけど、今度ぶつけたら派手に割れそう…

あと車止めなんかに当てるわけないだろ。
歩道と車道の境目の斜面のちょっと急なところで
ゆっくり斜めに降りたんだけど、いつもはガリッと擦る位なんだが、
このときはバキッといやな音がしたんだ…。

慌てて路肩に止めて確認したらリップが割れてた…（泣）。

純正だけどリップしょっちゅう当たるよ。都内の古めの立体駐車場だと腹すったりもするぞ。

修理から上がったその帰りに牛丼屋の段差で割ったときは
牛丼に涙の塩味が加わった

純正ならフニャフニャだからあんまり割れないでしょ

普段はリップは外しとく
イベント行くときだけ付ける

>>103
うちの彼女が美容院行くって乗ってったら縁石にぶつけて帰ってきた。リップ割れてた。お仕置きしたw

オマイラみんな苦労してるんだなｗ

俺んち（親父が）板金屋やってるから割れても「あっ！」て感じで気にしない

だけど板金技術は俺には無い…

ＦＲＰじゃね？
っと突っ込んでみる

そんなにリップ割れるならリップクリーム塗れ
これから乾燥するから特におすすめ

可変フロントスポイラーの出番だな

何かあったよな
Zだったっけ？

鉄仮面だろ

間違いを偉そうに書くなボケ

R31

先輩方に質問があります。FCの時計が点いたり、消えたりして1:00になってしまいます。直す方法がありましたら、ご教授、宜しくお願い致します。

基板の半田

>>115さん>>114です基板の半田を付け直せは直るという事ですか？

>>114 >>116

>>14

ダッシュボード周り直してると自然とプラリペアの達人になるなｗ

>>114
ハンダの前にコネクタの接触を確認。

群馬の奴は知ってると思うけど…

高崎のドレスアップ屋に白のＦＣ　ＲＥ雨宮 ＧＲＥＤＤＹ３が有るよな

>>115さん>>117さん>>119さんﾚｽ有難うございます。早速この連休で試してみます。

車検前のチェックでフロントハブにガタが出ている事がわかりました。
素直に交換を考えると純正なんですが
値段がそれなりにするのと
強化品と呼ばれるものが、そこそこの値段で売られているのをﾈｯﾄで知りました。
皆さんどこのメーカーの強化品を付けてるか教えていただけませんか？

ﾈｯﾄで調べると、藤田円ジュニアリングのスチール
スーパーナウのジェラルミンというのを見つけました。
ＫＳＰのやつは、生産中止になってるんですね。

他に強化ハブベアリング又は通常？のハブベアリングを
売ってる、ショップ等ありますでしょうか。

純正はやめたほうがいいよ
FCのハブはアルミだからかえてもまたすぐガタがでるよ
まあ、使用用途によるけどね
サーキットとかガンガン走るなら鉄製の物にかえることをおすすめします
アルミなんてバブル時代の名残なんだよね
材質にお金かけてみました
みたいなww

>>122
KSPの鉄ハブ着けてます。強化ハブを扱ってるのもその三社位かと。

交換するならNSKのベアリングが使用出来るけど、
強化ハブの強化はベアリングよりハブ自体の材質を
意味しているものなので、ベアリングを交換してもすぐ
駄目のなる可能性あり。

オレはオリジナルボックスの鉄ハブ

よっしゃ!今日も壊れないで家に帰り着いたぞ!!

>>123,124,125
ありがとうございます。
だいたいその、４社位なんですね。
その中のを調べてみて、買ってみたいと思います。
ありがとうございました。

やっぱりサーキットを走る人とかはハブに負担がかかるのかな？？
オレ、サーキットは走った事がなくて、たまに山道に行くくらいなんだけど、ハブ交換はした事がない。半年に一回くらい点検してガタがあってもプリロード調整で済んでる。グリスもアウターベアリングしか交換した事ないし…f^_^;

>>122さん、ハブに不具合が見つかったのなら、ついでにタイロッドエンドのガタも点検した方がいいかもです。

予備のFCが欲しい今日この頃

よっしゃ!よっしゃ!!今日も無事に帰ってきたぞ!!!
今日は柳沢峠に行ってきた。
高速が安くなって皆高速に行って、峠越えするヤツが少ないにちがいないと思ったが、大当り。
実に快適に走れたよ。

トレインとレインどこまでもトレインとレインはしってゆけ。

>>128
今回４回目の車検なんですが
ガタがあるといわれたのは初めてで
調整等行ってもまたガタがでるのであれば
いっそ新品に変えてしまった方が良いと判断しました。
年式も年式ですから、変えられるところからって感じです。

ちなみに、サーキット走行はしたことなくて
荒い運転もそんなにしてなかったりします。
タイロットエンドですか・・新品に換えても
ガタが直りそうになかったそっち疑って見ますありがとうございました。。

ここ最近クラッチペダルがスコーンと入ったまま戻らなくなる症状がでた。
慌ててつま先で蹴り上げて数回ボンピングしたら元に戻ったけど。
ＦＣはよくあるって聞いてたけど、さすがにいざなると一瞬パニックになる。
マスターシリンダーやレリーズから漏れてる様子もないのでエアかんだだけなのかなあ？

同じような事あった方で原因が解ってる方、教えてください。

このまま乗るのも不安です。

オレはクラッチ踏むたびにキュウキュウ鳴る。
油切れみたいな音。
外まで聞こえるから恥ずかしい・・・。

>>133
マスター&レリーズシリンダのOH（ピストンのカップ交換）をおススメします。
（最近OHしたならエア抜きだけでイイかも）

マスターシリンダの位置がタービン&フロントパイプの真上なので、
熱の影響をもろに受けヘタりやすいようです。

対策としては、マスターシリンダが熱くならないように、
断熱材か遮熱板などを使って保護するのが良いです。

ちなみに、自分はアルミテープを貼ってみて様子見てますが、
何もしないよりは良い感じです。

>>134
ペダル裏のプッシュロッドにグリスを塗ると消えます。
でもしばらくするとまた鳴り出す・・・

>>134
クラッチペダルの裏に小動物が…(*´д｀*)ﾊｧ

>>136
センキュー！
高級グリス塗っときます！

漏れもブリス塗っときます！

クラッチ切れなくなったら信号待ちのたびに
アイドリングストップしてるとエコカー気分だよな
クラッチなしで家まで帰って一番しんどいのは最後の車庫入れだった

哀-stop 乙

>>135
ありがとうごさいます。さっそくチェックして診てもらいます。

このスレって結構ためになるなあー。
同じ様なトラブルかかえてる人多くて親近感わいてくるわ。
ちなみに私のＦＣのクラッチペダルもキュウキュウ鳴きます(笑)

キュキュキュ〜〜
さばんなで１ストップしまくってたら、かぶってエンジン掛からなくなりそうｗｗ

最近ウィンカーの接触が悪くてつかなかったり戻らなかったりする…

スイッチ外して半田し直せば復活するような作りですか?

>>144
ウィンカーが点かないのはリレーかも知れない。ハンダが原因かも…。

戻らないってのはウィンカーレバーの事ですか？？それなら、ハンドルを外したとこのウィンカーキャンセラーがダメになってるかもです。

しかしＦＣも二十年選手たから内装の劣化が激しい。
メーターのフードのつなぎ目が浮いてくるしエアコンの吹き出し口のフィンはパキパキ折れるし。
カーブでドリンクホルダーが飲みかけの缶ジュースごと飛んだわ(泣)

吹き出し口にドリンクホルダー付けるのは相当のＦＣ素人だね

>>146
メーターのフードの隙間はフードを一旦外して押し込んでみ。折れのはなんとか入ったぞ。

>>147
なんで？
おれ新車の時からずっと４つ付けてる。
なんともないよ。
逆に直射日光が当たらないから劣化を防いでるのかも？

>>146
自分の場合はドリンクホルダどころかエアコン吹き出し口（センタールーバー）丸ごと吹き飛んだ(´・ω・｀)

フィンはエアコンの温風を出す時、足下とか別の所から出るようにすると
気持ち（熱による）劣化が抑えられます。

最新ネオバってタカクネ？買えない貧乏人です
峠に合うタイヤなんかありますか？

>>151
オレはもっぱらダンロップのセカンドグレード派。
安いしこっちのほうがコントロールしやすい。
で、
ハイグリップを追いかけ回す。

>>145

どもです。
レバー戻らないのはまだいいとしてウィンカーつかないのはいろいろまずいから
取りあえず半田の付け直しから始めようかな…

15インチなら安いぞ

経験からドリンクホルダつけるよりも蓋付き飲料を買うようになるんだｗ

>>151
ナンカン安いよー
17インチ215でヤフオクで四本二万二千円で買えた
国産と比べると落ちるけど空気圧４ｷﾛぐらい入れて走ればサーキットもガンガンイケるよ

俺の先輩はナンカンしかはかないで国産ハイグリップの奴らを追い回してる強者ですww

∞(�V型)のバケットシートなら助手席とコンソールBOXの隙間に缶がスポっと入る

>>154
15インチ16インチだと、FCに見合う速度カテゴリーが見つからなくなってきてる。
でもFCには17インチは似合わないと思ってるから16インチで我慢してる。

最近のサーキットはマフラーの音量規制が厳しいところが多くなった。
ロータリーはどうしてもシングル出しのスポーツマフラーだとその基準をオーバーしてしまう場合が多々ある。
砲弾型マフラーだとまずインナーサイレンサーを付けたままでもギリギリだったりする。
もうちょっとロータリーにやさしくしてくれー(泣)

逆に２本出しが少なくなってきて寂しい。

F:ﾊﾟｲﾛｯﾄｽﾎﾟｰﾂ R:ﾅﾝｶﾝで ﾄﾞﾘ練習しに行く道中、
高速の車線変更ﾚｳﾞｪﾙで違和感ありまくり、反応がﾜﾝﾃﾝﾎﾟ遅れる。
案外、前後ﾅﾝｶﾝのほうがﾊﾞﾗﾝｽ取れるのかな？
つか4k入れるとどんな感じなんだろ？ 正直ﾊﾞｰｽﾄしそーで恐ぇ。

現在日産の6発FRに乗っているけどFC3S欲しい病が再燃を(T_T)ﾎｯｽｨｰ
FAMSPEEDであの値段、迷ってしまう orz

とりあえず買ってから考えるんだ

前後ナンカンで3.5kだけど問題ないよ

結局ドリ車は安いタイヤが一番

6発のトルクに未練はない？
夏場、足下がぬるくなったり、ミッション付近から熱がやって来てもめげない？
リアハッチのダンパー（少なくとも左側、純正）欠品だけど覚悟はある？

大丈夫なら、ロータリーターボの世界へようこそ！

>>162
経験者ならいいけど、初めて乗るならやめとけ。
SE・FDならともかくFCは手間がかかりすぎ＆弱点多すぎ。

RBかVGかVQかLか知らんが愛着ないわけ？

先の書き込みにファムが出てきたけど評判はどんな感じ？修理出したいんだけどＲ魔とで悩んでいる

>>162
両方持っている俺は勝ち組！




ん!？負け組か。。。

130z欲しィ〜かっこ良い、L型も乗ってみたいんだよな。

>>934
サイン会、乙。

漏れは一昨日、蜂○峰にﾄﾞﾘﾌﾄの練習しに行こうと思ったら、
ﾍｱﾋﾟﾝ脇に事故処理のﾜｺﾞｿが居て 激しく萎えた、車でｽﾚﾁｽﾏｿ。

>>170
でっ！デターｗ超ロングx2パース
934は、ちゃんと受け取ってやれよ

>>171
地方ﾊﾞｲｸｽﾚと誤爆した、釣って来るorz

どっかでＦＣのユーロテールランプだしてくんないかなぁ
派手なのじゃなくノーマルのレンズクリアーにして中をＬＥＤで
自作のをよくみるけどコーキングがめんどくさそうだしキレイに仕上がらないし
ＦＤはあるのに・・なんで？

古いから

>>173
ググると加工を請け負ってくれる業者が見つかりますよ。

前期テールか後期改造のワンテールが渋いッス。

FCって何台ぐらい生き残ってるんだろ
生存台数減ったらパーツもどんどんなくなるんだろうなぁ

運転席と助席のパワーウイングスイッチが同時に壊れた…運転席側なんて全開にしたタイミングだから最悪…
直す際の工賃と部品代っていくらぐらいしますか？

なんとか自分でがんばるのだ！

ドアの内装剥がせればスイッチ交換ならすぐできるよ

>>178
多分、助手席側は生きていると思う。
もしかしたら運転席側も生きてて、原因はCPU辺りかもしれないので
その辺を確認してから交換した方が良いかと。

>>176
ワンテールってカナリ昔じゃないか？
ＦＣ後期が出始めた位にみんなやってたような…

オイラはクルクル回る球入れてた。ブレーキ踏むと点滅するんだよな

いんちきﾕｰﾛﾃｰﾙ(電球のみ)にしてるけど
確かにﾎｯﾄﾒﾙﾄ剥がすのﾒﾝﾄﾞぃし、1ヶ所ﾋﾋﾞ入った orz
ｺｰｷﾝｸﾞは2度と開けないつもりで、建材用ｼﾘｺﾝ使ったらﾗｸだったょ。

>>178
それ、やはり運転席、助手席側両方とも生きてて、ヒューズかCPUが原因のようです。

古くたってS13とかは出てるよなユーロテール

まあ基本的にＦＣはノーマルが一番だと俺はおもうけどね

ハネもＧＴウイングよりは湾岸パネタイプ

リトラライトもスーパーカー世代のオヤジの俺には必須

��(￣口￣)俺のスタイルと正反対だ

テールは自作ＬＥＤ
羽は雨宮タイプ１
顔面は雨宮固定ライト

素朴な疑問なんだか…

湾岸パネって名前の由来って何？

素朴な疑問だけどさ、なんで金かけてわざわざ原型を変えるんだ？
ちっともかっこいいと思ったことねーよ。
サーキットでタイム出したいから一番効果のあるＧＴウイング付ける、とかならわかるが。
固定ライトなんてもうＦＣじゃねーよ。
一番軽蔑するね。
最高速で空力が悪いってか？

何をかっこいいと思うかなんて人それぞれじゃね？
世の中全員の好みが俺らみたいなら道路にミニバンとか走ってない

>>189氏の言う通りだと思う。人それぞれ感性は違うよ。
前後オバフェンとかでもカッコイイと感じるFCいるけどなぁ。固定ライトもそう。
でも自分は純正フルエアロが一番好きだから、そうしてるけどね。

ノーマルフォグにHID仕込めればリトラ上げずに済むんだがなぁ

俺の場合は事故ってフロント潰してリトラも潰れて、だったら雨固定って感じだよ
実際安くすんだよ

まぁ苦肉の作だよね。
固定＝金掛けるってちがくね？

色んなFC見てきたが、これは驚愕のカッコ悪さだな。正直泣ける。

http://minkara.carview.co.jp/userid/317421/car/215887/profile.aspx

雨宮のPROとか付けてるＦＣはかっこいいとはおもうけど、もはやＦＣに見えないんだよなぁ
あんな風にするならＦＤでやるけどなぁ俺なら

まあ買えないやっかみもはいってるんだが(笑)

細かいパーツをヤフオクでコツコツとやってるオッサンには高嶺の花だね

>>193
そんなにカッコ悪くないと思うけど。
まねしたくもないけどさ。

オレは雨のProよりポップアップか固定の方が好きなんだけど、コアサポートを加工しなきゃいけないのが心配。毎回ユーザー車検で通してるから…。

今日練習場に行ってみたんだけど、FCって定常円しにくくね？
機械式LSDは入れてる…、まぁぶっちゃけﾍﾀｸｿなんだけどねん orz

雨宮のPROってどんな感じなの？

>>197
トーコンは？

猪木ﾎﾞﾝﾊﾞｲｴ

昔、雨が降ると駅前のロータリーで定常円旋回やってヒンシュクをかったのを思い出した

ＦＣそんなに難しいか？

レスが無いだろ？
LSD入れててトーコンキャンセルしてねーよ。
前期純正LSDだったりして。
イニシャルトルク低いんじゃね？
たいして効いてないんだろ？

ああ、そうそう
トーコンキャンセラーか
俺のはじめから付いてたから忘れてたわ
あれが働いてると邪魔みたいだね
その状態で走ったことないからどんな感じか知らんけど

オープンデフのフルノーマルでも出来る。駆動抜けは姿勢作りとサイド引いて調整。
若い頃は金もないし弄れねーからそれで練習しまくった。勿論糞タイヤだったけどね。

糞タイヤといえば昔
スキットガードってタイヤがあってのお
減らないのが歌い文句だったから買ってドリしたら普通のタイヤより激減りしたという

スタッドレスのがまだましだった(笑)
二十年前の話じゃ

疲れて寝てた、ｽﾏｿ。

闘魂ｷｬﾝｾﾙはたぶん してねっｽ。
LSDはｸｽｺの機械式2Way、やはり腕に問題が･･・。orz

トーコンなしビスカスでもOK
そんなんでもさグニャグニャう動くからいいんじゃね
安定？そんなんドリに関係ないね、むしろ綺麗にドリなんてつまらない

LSD終わってんじゃね・？

闘魂キャンセルしてあるかって外から見て分かる？

>>208
ほとんどわからん。
どこのブッシュを換えるのか知らない人がほとんど。
それに、素材・精度によってはすぐにへたってしまう物や純正の効果を減らしただけの物もある。
老舗ショップなら外からみてわかるんじゃない？

>>198
丸目4灯なんだけど、ライトがFDのADフェイシャーに少し形が似てる。タケヤリ山路さんが筑波スーパーラップ用にRE雨宮で造ったマシンにも付いてる。
昔のビデオオプションにマシンの製作工程からタイムアタックまで載ってたんだけど…。

>>197
静止状態でハンドル切ってホイールスピンさせてもクルッと廻れないならLSDは要O/Hかもです。

車内から運転席のドアを閉めると、
ガラスがビビル音がすごく気になる。
もちろん窓開けて閉めると聞こえないんだけど。。。
同じ症状を改善させた人っている？
軽く事故暦ありみたいなので、
ドアが少なからず下がってるのも原因ですかね。
半ドア率も結構高いですし･･･。

>>211
内張り外して、ガラスを固定しているボルトを締め直しというか
増し締めすると少し抑えられるかと。あと窓縁のウエザーストリップの
アウター側が硬化してるなら交換。

あー！鍵穴の蓋が割れた！二回目だよ、なんでプラスチックなんだよ！

>>213
まだ生きてたんか！
俺なんかもう10年ぐらい無いよ。

儂のはプラスチックが砕けて鍵が挿せなくなったよorz

>>212
アドバイスありがとう。
ガラスを固定しているボルトというのは、
小部屋の「ドア内張り」に出ているボルトでいいんですかね？
ウェザーストリップは間違いなく硬化しているでしょう＞＜
台風が通過していったら早速やってみますね。

>>216
>>212じゃないけど、
”窓を半分くらい下げると、〜”って説明してる画像の場所のボルトです。

10ｍｍスパナ＆プラスドライバーで外しませうって書いてるけど、
10mmのBOXレンチでやるほうがやり易いと思います。

上のほうでワイパースイッチ修理の話題が出ていたけど、
メーターベゼルっていうのかな？を取り外してワイパーや
その他のスイッチのコネクタを取り外すとスイッチごと
外れるのは分かるのですが、ベゼルからワイパーのスイッチの
取り外し方が調べてみたけど良く分かりません。
どなたか分かりますかね？

>>218
外に出てる部分は単純に刺さってるだけなので、多少力を入れて
引っ張れば抜けます。ＳＷ本体はベゼルに固定されてるネジを外し、
ベゼルを広げるようにして無理矢理気味に取り出します。

トーコン有りのまま純正ビスカスでも まわれまふ
山では その仕様で走ってた…ドリ可能
今デフつけてキャンセラつけてるけど、やりやすい…
でも なくても出来ない訳じゃない

>>220

＞ トーコン有りのまま純正ビスカスでも まわれまふ
＞ 山では その仕様で走ってた…ドリ可能
＞ 今デフつけてキャンセラつけてるけど、やりやすい…
＞ でも なくても出来ない訳じゃない

>>218

俺の場合マイナスドライバーでかなり力入れたよ
２０年固着してたからコレ取れるのか？と思ったくらい硬い


★今日シフトロックで事故した記念カキコ

>>219さん、>>222さんありがとうございます。
なるほど、リアワイパーとハザードはイメージが掴めました。
聞いてばかりで申し訳ありませんがフロントのワイパースイッチも
引っ張るとワイパーの速度調整ごとワイパーのノブが外れるって事
なんですかね？
それにしても多少無理矢理ということで内装が割れそうで怖い･･･

>>222さん大丈夫ですか？ご自身にお怪我がなければ不幸中の幸いです。
同じFC乗りとして復帰祈っています。

一ヶ月後、FDで元気に走り回る>>222の姿が！

>>223
＞ フロントのワイパースイッチも
＞ 引っ張るとワイパーの速度調整ごとワイパーのノブが外れるって事
それであってます。根元の間欠、低高速のノブを引き抜くと微調整も一緒に取れます。
失敗する事は余り無いと思うけど、引き抜く時は真っ直ぐ引いてください。

変な半コテが付いてた(´・ω・`)

ABSの警告灯?が消えなくなった。

同じくつきっぱ

外れかけのマフラー付け直した、疲れた。

♪本当のこと教えてよ、壊れかけのFC

GT-XなんでABSは無いけど警告灯は付くの？

付いてないABSに対して何を警告するんだよ
キーONにしたとき警告灯チェックできるように全点灯しなかったっけ？

ABSかあ、俺は雨が降ったら「トラクションコントロール！」と叫んでエアコンをONにする。

勝手に叫べ
オレはガラスの曇り止めにエアコン入れる

>>212　>>217
昨日ようやく作業しました。
内張り付けて外してくを繰り返しながらやったのですが、
あまり変わらずでした。
窓を挟んでいるボルトの相方がプラっぽかったんですけど、
ソイツがヘタっているのか、全然ボルトが締め込めない様でした。

が、最後に内張りを完全固定してから思いついたのですが、
びびっている物が窓ガラスじゃない事を想定して、
もうひとつ試したいことがあるので、
また次の休みにいじってみます。

ドアの音よくしたいなぁ。

>>235
いまさらスマンが、それはドアの内部のパイプがびびってる。
オレのもそうだった。
で、
スピーカーの音を良くするデッドニングをやるとドアの開閉音が高級車になる。
知らない？

>>236
パイプ？？
ガラスのレールじゃないよね？
ガラスのレールのボルトは2箇所とも締めこんでみたんだけど･･。
ちなみにうちのGT-Rだから、わざわざフルデッドとかしたくないなぁ。
お友達が1枚物のフルデッドやってるけど、
それはさすがにいい音してた。
もう一人の極上車に乗ってる人のは、
ノブを引っ張ってストライカーを蹴る音から違うんだよなぁ。
まぁ10万km走った車体じゃ無理な話なのかな。

無くなる前にウェザーストリップは換えてみようと思うんだけど。

レスありが�d

>>237
サイドインパクトビームだっけか？
横棒です。
そいつとアウターパネルが接触してびびってた。
コーキングするのがベスト。
全部はダメですよ。
雨水が下へ流れなくなるから。

他に窓を開けたときに聞こえるビビリ音の原因として
ドアバイザーが原因の場合もあるね。

>>238
それはいよいよガラスを外して作業ですかね？
コーキングかぁ。。
そこそこの量あったほうがいいかな？
業務用のやつひとつとコーキングガンと一緒に仕入れてくるか。

確か純正状態の、
ビニールをそのままデッドニング材に置き換えてる様だったよ。
ドアの中は流れてるはず。
そもそも出かける時点で雨降ってる日に、10回も乗った事無いらしいけど。

>>239
あ、リロードし忘れたorz
ドアバイザーはこれから欲しいアイテムの一つでござんす。
エアコンが5割くらいの確率でしか動かないので・・

>>240
ガラスは外さなくても出来ます。
量も30cmいらないかな。
純正状態のビニールを外してアルミテープでインナーパネルのサービスホールを塞ぐだけでもかなり効果ありますよ。

皆同じ悩みを抱えてるね

俺はサイドインパクトバーをコーキングしてもらったよ
ちなみにコーキング剤は便器とかくっつける奴ｗ
しかしエアコンONにしたり、700rpm辺りで未だにビビり音がする…
だから今度は↑に書いてたウェザーストリップをチェックしてみるよ

あと、デッドニング(穴塞ぐ程度)したけど
ドアの音は「バイン！」から「バスン！」に変わった程度
理想は「ボフッ」だったけど、基本の音は変わってなかった。。
でも音響的には満足してるから、施工して良かった

なるほど、オレも穴塞いでみよう！

ちなみに、ちょっと前レスのキー穴のシャッターだけど、MDのプラスチックケースで同じ形に作った。(ついでにオレンジ色に光る様にした。) キーを挿す時にちょっと気を使うけど、もう5年以上経ってます。

今度はオートアンテナ故障した。

>>242,>>243
ありがとう。
雨漏り補修で使った残りのシリコンさんがあるから、
明日の日中やってみるかなぁ。

そして、デッドニング、セミでもそんなに変わるならちょっとやってみようかな。


>>245
アンテナ、うちのはまだ生きてるんだけど、
モーターの音がするなら樹脂のギヤが折れてるだけみたいだよ。
知り合いで二人同じ状態でASSY交換してる。
前期だけど･･･。
ギヤだけで部品が出るかは謎だけど。。。

内側からも外側からもドア開かなくなった…
両席フルバケで助手席から乗り降りってどんな拷問だよ
スプリングが折れるとなるみたいだけど、
どうにか開ける方法ないのかね？

俺のFCもついに鍵穴が逝った……
後付けキーレスが動かなくなって、久々にキーを挿したらパキッとorz

治そうにもデッドニングしてるから、剥がすの面倒くせぇ…

>>247
ドアロックまわりの異常では？
スロポジ調整に使うような長いマイナスドライバーがあれば開く
ガラスを下げてガラスのところのウェザーストリップ(？）の外側だけ外して
キャッチャーのところを見ながらドアを何度も開け閉めしてたら仕組みが
わかるはず

>>249
ｔｈｘ
今帰ってきたから明るいときにやってみる
内張り無理矢理剥がしてやってたけど、外からの方がいいのね

>>248
後付けのキーレスっていくら位するの？

雨の日とか雨上がりの時は（俺のだけか？）ドア鍵が渋く成ってナカナカ開かないんだよな。

>>251
248さんじゃないけど、自分はドアロッくんっというキットと、
運転席側用のアクチュエータで17k位でした。
取り付けは自力で何とかなりました。

>>251さん
ヤフオクで8000円くらいのキット
工賃は知り合いの車屋に頼んだから
合計で15000円くらい

安物のせいか、モーターロッドとドアロックを繋ぐネジが忘れた頃に緩む
有名メーカー品だと、こんな症状は起きないのかな？

>>252
>>253
情報�dクス
探してきます

鍵穴のプラスチック？がパキっと割れるって言ってる人がいますけどそれってどの部分のこと言ってるんですか？
自分の鍵穴みてもどれのことを言ってるのか分からなかったので

>>255
いわゆる「キーシャッター」というやつ。
鍵が刺さってないときに、鍵穴を塞ぐ役目があります。
丸21年経ったうちの子は、かろうじて機能している状態だね。
そのうち交換しようかな。。

そして中途半端についているキーレスを・・・

気付いたら今年3回くらいしか給油してない

先日、走行会の日だけで3回給油…

ドリなのですが、すぐ燃料エア噛んじゃうのアタシのだけかなぁ

そういうもん。コレクトタンクつけると良いよ

ドアロック修理完了
>>249のアドバイスで外側のウェザーストリップ外してやったら楽に開いた
で、キャッチのスプリングを運転席助手席両方交換しといたよ
これでしばらくは大丈夫だろう

259
10万くらいする言われたハッチの中の一度燃料貯めるとこの小さいヤツの名前かしら…

今日久しぶりに他人のFC見た、外装ボロい、けど車高バッチリ低い、ロールバーはいってる、正に戦闘機。格好よかった、俺も頑張るぞー

>261
多分それ。燃料タンク内に設置するタイプと外に出すタイプがある。
タンク自体が2〜5万だと思うけど工賃含め？10万もかかるんだね。

えぇ、2〜5…
工賃とりすぎ…

>>232
>キーONにしたとき警告灯チェックできるように全点灯しなかったっけ？
右上だっけか
２個くらい点灯してないんだけど・・・。
みんなそう？

あと、HEATのランプが遅れて点灯する・・。

エンジンルームがオイル飛び散ってる
場所は、エンジンの前
車を正面から見て、オルタより右側のベルトにオイルが付いていて
それが飛び散ってボンネット裏とか、ヒューズボックスとかに付着してる・・。
どうもベルトが漏れているオイルを運んじゃってるみたいだが
どこから漏れているのかサッパリ検討つかん・・・。

こんな症状なった人いないかねー？

>>266
オイルクーラーとホースの接続箇所辺りは確認しました？
そこから漏れるとそんな感じになりますよ。

>>265
FC警告灯配置
http://img.wazamono.jp/car/src/1256006090002.jpg

HEATは、水温センサが感知している温度によって
点くか点かないかが決まるから、遅れるのは問題ないよ。

たしか、水温が高い時（暖機状態）にキーをONにした時は、
点かなかったような・・・


>>266
パワステのポンププーリーからの漏れかな？？

知り合いがＲＸ-８を事故で潰したんだが…

６速のＭＴってＦＣに載せられないかな？

>>269
エンジンとのドッキングは出来てもボディへのマウントとペラシャの問題が出そうな。

後、ミッション自体がターボ車のトルクに耐えられるか

>>270
レス�d
大工事の予感だね
全てをクリアしても、ガラスの６速じゃ意味ないよね

エンジンもRX-8にしちゃえばトルクの問題は解決じゃね？
どっちにしても大改造だけど

>>267,268
おお、漏れそうな箇所トンクス
週末にそこらへんみてみるわ

>>265
おーそれそれ
ウォーターランプとアンチロックだな
たぶんそれが点いてない
正常？

そういえばうちのも「CHARGE」が点かないんだけど、
これは単なる球切れかな？

それと、多数、アドバイスをいただきました、サイドインパクトビームのシリコン盛り。
本日助手席側のみ施工しましたが、完全乾燥する前からかなりの違いにびっくりです。
ほとんどビビり音がしなくなりました！
本当にありがとうございました。
今日、時間があったら一番ひどい運転席側もやってみる予定です。

あとは、、、ストライカー(ヒンジ)調整かなぁ。

ドアの閉まりが悪い、もしくはドアの動きが悪くて調整や、
部品の交換等された方いますか？
もう少し弱い力でもドアが閉まるFCが回りにたくさんいるので、
改善できるならしたいのですが、、、。

助手席が水浸しなんですが・・・　3Cじゃないのにｗ
ドアのゴムかな？

>>275
３Ｃで水浸しだったので
窓の高さ、ヒンジ部を調整して隙間なくしたら直ったよ
ゴムはフニフニで生きてたからかもしれませんが

ドア閉まってる状態で隙間をチェックしてみるといいかもしれませんよ

FCのストライカーって…
うろ覚えだけど、調整できるほど位置はズラせないんじゃなかったかと…。

オレもドア廻りでちょっと疑問があるんですけど、ドアが落ちてる時によくヒンジブッシュを交換するって聞きますが、具体的にどの部分を交換すればいいんですか？ちょうつがい部分ではないですよね？？

FC１ヶ月動かしてないんだけど
ロータリーってどのくらいで固着しますか？

1ヶ月程度じゃなんともない。
気にするな。

あと、ロータリーは固着するって考えもおかしい。

>>274
ドアのボディ側の淵についてるゴム（シーミング）が硬くなってたり、
変形してたりしても閉まりが悪くなったりします。
ドアを閉める時、ストライカとキャッチが接触する音が閉まりの良いFCと変わらなくて
窓を開けた状態で閉めるとすんなり閉まるなら、そこをチェックしてみると良いかと。

645 名前：セルシオ２０後期 ◆rvNaCL/1nI [] 投稿日：2009/10/13(火) 20:53:24 ID:6r+kXW5l0
よう・・・
ワイルドスピード見てきたんだけどよ、マジで熱かったぜ。
名セリフが出できたからよ、ここで紹介しとくぜ

「日本人はＶ８には勝てない」　　いい言葉だな。

帰りがけはアドレナリンぶっ放し状態で都市高走ってきたぜ
途中右車線を１００�`弱で走ってる３３スカイラインを走行車線から抜いたときは
スカっとしたな。まるで映画の主人公みたいだった。

この車は踏み込んでしまえば一気に化け物みたいな加速を手に入れることができる。
このスタイルでこの加速、スポーツカーなんざ無力だな

ま、お前らには一生縁のない話だがなｗ

>>275
うちもこの前雨漏りしたー。
助手席側のフロントガラスとその淵のウインドーモールとの隙間が無いかチェックしてみてください。
特に上の方のL字型の金具のところ。
ガラスの淵が見えてたりしてたらそこからかもしれない。
うちは、特にフロントガラスも交換する程じゃなかったので、
シリコンのコーキング材で、マスキングをしてから埋めてみたら、
とりあえず落ち着いたよ。

>>277
そなのかー。
ヒンジブッシュって、ヒンジのピンにカラーが入ってて、
それを交換するようなことは聞いたことあるんだけど、
うちのは見た感じついてないんだよね。
もしかしてもう腐って落ちちゃったのだろうか。。

>>280
ドア側のエアコンの経路のところについてるゴムは変形してたなぁ。
とりあえずサイドインパクトビームのビビりは落ち着いたから、
今度知り合いのと音比べてみます。
見てもらった限りでは、ドアはそんなに落ちていないそうなのですが。。

モール類は一通り予備もっているので(うちのより遥かに良い状態の車両からはずしたものです)、
音を聞き比べた後に一度交換してみようかと思います。

>>282
あ！カラーになってるんだ！なんか解った様な気がします。
オレもこの間見てみたんですけど、どこか解らなかったと言う事は、282さんと同じでなくなっちゃってるのかもですね。
でもカラーって金属じゃないのかなあ…。イメージ的にヒンジブッシュの一部が減るかなんかでガタが出るのかと思ってました。。。

FCのパーツリスト見てみたけど、カラーが入ってるようには見えないですね。

その代わり？調整用かどうか分からないけど、
シムとワッシャーが部品としてあります。

ちなみに品番は、

ドアヒンジシム〜B092-58-201 (当時値段-100円) 員数-2ケ
セッティングワッシャー〜GJ21-58-226 (当時値段-30円) 員数-4ケ

シムがあるなら、自分でできそうな気が…。大きさの合うダルマピンとか見つければ、簡単そうですね。

ちょっと調べてみた。
FC乗りのページじゃなくて恐縮なんだけど、
ttp://www.coara.or.jp/~ogatasdi/rekka-44.html
FCのドアヒンジってこのタイプだよね？
部品交換しなくても少しは調整がきくっぽいんだよね。
ドア音が及第点になったから、
後は軽く閉まるようになれば、、、
明日か明後日に少し挑戦してみる(｀・ω・´)

昨夜デフォッガつけたら、ワイパー速度低下の上にメータ照明が急に暗くなった。
オルタが限界なのかな？

>>287
オルタの前にバッテリーもチェック

>>287
オルタの寿命ならワーニングランプが全点灯するから違うかと。

>>288-289
レスサンクス。
なるほど、バッテリーか。2年も持たないとは・・・

オイラのバッテリーは今４年保ってる

バッテリーは1年交換してた
電圧落ちると、すぐ燃調おかしくなってた

FCの季節到来∩ﾟ∀ﾟ∩age

保守

>>293
FCの季節到来らしいけどクラッチ滑り始めたから封印中です
ボーナスまで交換出来ない
しばらくはCB750FBかモンキーで通勤だ

FCにあってる峠向きのタイヤってなんかある？
リアにナンカンでOK？フロント？？今01Rだけど満足いってなくて

>>295
ダブルクラッチ使ってないの？

運転席ガラスの外側のモールなんですけど、これはハマってるだけで上に引っ張れば外せますか？？ 無理に引っ張るとクニャッといきそうでちょっと恐かったので教えて下さい。

>>298
それで外せます。後側の端からゆっくり引っ張って、持ち上がったらずらすようにミラー側を引き抜いてください。
あと外す時に、多少ドアの塗装が削れてしまうので、タッチペンを用意しておくと良いです。

>>299
早いレス、アドバイスまでありがとうございます。
明日オイル交換と一緒に早速試してみます。

297>>
クラッチ滑りでシフトチェンジがしにくいのが問題で無く自走不能になってもJAF呼ぶ金が無いから封印中

>>297
クラッチ滑りしてるのにダブルクラッチが意味あるのか？

関係ありそうな知ってる用語を出しただけ

>>302
俺がいいたかったのは、普段からダブルクラッチを使っていてそれでもクラッチ滑りが起きたの？ってこと

>>304
お前コテをダブルクラッチにしろ

普段からダブルクラッチを使う奴がどれだけ居るか…

普段からダブルクラッチを使うとクラッチが滑らなくなるのか。
勉強になりました。

>>307
んなわけねーだろ！

ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾗｯﾁって ｼﾝｸﾛ無し車で ｷﾞｱ入り易くするんでなかったっけ？
ｼﾝｸﾛが逝ったFCでも、逝き易ぃ3→2速時にﾀﾞﾌﾞﾙｸﾗｯﾁするとは聞くね。

まぁ、無理やりｼﾌﾄﾀﾞｳｿするよか、ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾗｯﾁで回転数合わせるほーが、
ｸﾗｯﾁ･ﾐｯｼｮﾝの保護にはなるだろーから、
ｸﾗｯﾁの磨耗を抑える効果はあるが、滑りが起きない訳ではない。
消耗品だから、半ｸﾗだのｸﾗｯﾁ蹴りwだの、もちﾀﾞﾌﾞﾙｸﾗｯﾁ時でも
磨耗は進んでいずれ滑りやすくなる、と妄想してみる･･･。

まぁ、>>295がﾊｲﾊﾟﾜｰすぐるFC乗ってて、ｷｬﾊﾟ足りんのならｼﾗﾈ。
あ、ｶﾝｹｰないけどCVT車ってｸﾗｯﾁ滑りの感覚に似てるよねw

>>309
妄想そのものだな
回転数を合わせてやればクラッチプレートの減りを抑えられるってだけ。
シンクロとは無関係でシンクロの寿命とも無関係。
そんなことも知らないでＦＣ乗ってんの！

>>295だがエンジンはフルノーマルです
走行距離は6万キロ
まあ5万キロ走行の中古購入で前のオーナーの走り方がわからんからそろそろ滑ってもおかしくないと思ってた
所有してる88ccモンキーRも滑ってるがこっちはFCがぶっ壊れCB750FBも死亡した時の最終手段だからあまり気にしてないが
それにしても手取り16万しか無いのに旧車3台も乗ってるからクラッチ直す金も無いのね
好きなマシン3台も所有出来て幸せだから良いけど

あつ揚げ5速ﾌﾙ加速時に滑りが出て、暫くそのまま通勤&街海苔してた。
ラフに扱ってもいきなり逝くｲﾒｰｼﾞはないけど、ﾎﾞﾅｰｽまであと少しの辛抱やね。
しかし、ｳﾁのNSR250Rも交換から4年経つし、ﾎﾞﾁﾎﾞﾁ滑り出すかも。
かの有名な幻の7速はいつも滑っていたけれどねw

312>>
今のところ旧車3台組だと幻の6速と5速はよく入るけど7速に入りません
CBR1000RRかスピードトリプルが欲しいです
スレ違いだが

メータークラスターカバーは現在価格いくらなんでしょうか？
わかる方いたら教えてください。

２スレ前から持ってきたから去年の値段みたいだけど
今もそんなに変わらないんじゃないかな。
値段はともかく在庫がそろそろ微妙かな？

2008年6月現在
・コラムカバー(アッパー)　\1,543
・コラムカバー(ロアー)　\2,614
・メーターフード　\12,810

>>314
15800円です。
>>315
年々確実に値上がりしてるね(´・ω・｀)

お二方ありがとうございます。
高いっ！
でも在庫あるだけまだ救いですよね〜
コラムカバーはアッパーロアーとも東北最後の在庫品をいただきました。

僕がパーツ注文に言ってるデラにはFCが結構きてます。
本物の前期を近くで見れて嬉しかったです。

何気にFCまだまだ走ってるんだなぁ〜
以上青森県の太平洋側からでした！

保守

ってかFCかっこよすぎる・・・

ｱﾗﾗ… ｲﾆDにFCが登場した件について…

FC登場だけなら、一巻から登場しとるがな

失業中で全然乗れない。維持費だけで貯金終わりそうw

>>322
まぁ〜ガンガレや！

しかしずっと年金貰いながら、いつまで辞めずに(当然その代わり若いのは入れない)
のんびり会社に居座り続けてるような、とんでもないふざけた爺さん連中(経営者)もけっこういるんだよなぁ！
ほんとにとんでもない話なんだが･･･

FCも苦労が多いな。いまようやく読み終えた。
ここは親切な奴が多くていいな。
JCスレはすさんでるぜ。

　 ∧＿∧
　（´･ω･`)
　（つ旦と）　ドウゾ
　　∪　∪

ふぅ、ようやっと後期のトランクの中のランプの移植が完了したわ。
あとは固定か。。
内装切るしかないかのぅ。

よく行くミニサを走ると、立ち上がりのテールハッピーが気になり、
後ろを下げるか、前を上げるか、と考える。
だけどこないだTC2000走ったら、進入のアンダーが気になり、
後ろを上げるか、前を下げるか、と考えてしまった。
どうすればいいんだ〜。
前を下げて、後ろに羽根をつけるってーのは、有効？教えてエロい人

俺は足のセッティングは詳しくないし、エロい人じゃないけど、
↓の所で聞くといいかも？？

車高調質問スレッド12
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/car/1244129930/l50

>>328
…エロい人じゃないっていうのは絶対嘘だ！ｗ

あら、ＩＤがファーストアジャストスクリュー(´¬｀)
調整しろって？
アイドルアップしてる…よね？

>>327
前を下げても後ろを下げてもいい(現在のセッティング次第)
前を下げて羽をつけるのは有効だけど、羽が効く速度での話なんで
しっかりブレーキを残してアプローチするようにしる

カナードが効くかな

カナードもきき始める速度域はそこそこ上なんでね？？
そんな自分は外装フルノーマル…(´･ω･｀)
純正リップくらいは欲しいかも。

運転席が外から開かなくなった(+｡+)

窓は開かなくなるしあっちこっち壊れてきてる…

新品だといくらかかるんだろうか…

>>334
原因は幾つかあるけど、ドアノブが原因だったらＡＳＳＹ交換で
部品代8k〜10k位（色によって違うみたい）のようです。
作業自体は難しくないのでDIYで交換できるかと。

エロい人たちありがとう！
進入アンダーは運転手の問題のような気もするので、
とりあえず後ろを下げるか、羽根をつける方向で検討しまつ。
現状サーキット走行時、ガス満タン、スペアタイヤも積んだ状態。
それでもリアに落ち着きがない。
一度ガス半分くらいにしてスペアタイヤも降ろしてみたら、どうしようもないくらいの尻軽娘。
まずはこの浮気な性格から矯正してみることにします。

買っちゃったｗｗｗｗうれすぃいいいいいいい

>>337
地獄の一丁目にようこそ。歓迎するぜ、新入りｗ

>>337
もう抜けられない。。。

抜け出すつもりなら最初から買わないぜっ
覚悟しての購入踏み切りｗｗｗｗ嫁に感謝ｗｗｗｗ

で、HIDつけてる人いる？
前の車のHID　H4　Hi/Lo切り替えは不適合らしく凹んでるんだけど・・・

>>340
H4のHi/lo切り替えつけてる
(ヤフオクによく出てるやつ)
車検では光が散って光量を満足できず、再検査で車体を(ry

車検に受かるってのは期待しない方がいい

>>341
車検の時だけ戻すとしても
使っててどうです？暗いって思ったりする？

今の手持ちのは6000Kなんだけど

6000Kの中華HID使ってるけど、十分に明るいよ
車検はまだ通してないからわからんけど

ARCの純正置き換えインクラ、全然純正置き換えちゃうやんｗｗ

ヤフオクで落としたHIDでもう2~3回かな？問題なく車検通ってるよ。
BJなんとかってのだったかなぁ？？

>>337
いくらで買った？程度は？

>>345
車検2年付で総額65
修復無し　走行10万　色黒　圧縮8弱

>>346
＞圧縮8弱

いつ止まるか・・・

>>347
俺のは圧縮8弱と診断されて3万キロ超えたが、ちっとも止まらないぞ
お前の乗り方が悪いだけじゃね？

>>348
12万kmでエンジンかからなくなってOHした。
今、20万km突破した。
絶好調！
ちなみに新車で買った。

>>348
(　´,_ゝ｀)ﾌﾟｯ

8kg/cm2台じゃ前後差か三室差が大きく無い限り、
普通に使う分には問題は起きないよ。

>>351
日本語知らないの？
８キロ弱だから7.9とか7.8だろ！

6強くらいで乗ってる俺がいるんだから心配するな

メーカー限度値6.0

>>342
明るいです。
130W(相当じゃないよ)のハイワッテージバルブ入れたときの感動が
よみがえるくらい段違いだった。
キットものならカプラーオンなんで、通らなかったらその場でハロゲンに
入れ替えて再度ラインに入れればいいんで気にしてない

既出かもしれないです。すみません。
勢いでカーナビ買ったんですが車速センサーの位置が分かりません。
車は前期でオートスピードコントロールがついています。
クルコンのユニットを探してみましたが見つからないのでメーター等から
配線すればいいのでしょうか？

>>356
メーター裏、オートクルーズのほかにパワステコントロールユニットからもとれるよ

カプラーの形などは分かりますか?

>>358
人様のサイトだけど。自分はここ見てカーナビ付けたよ。
ttp://home.att.ne.jp/moon/i_mine/Aspec/NAVI_1.html

>>358
オートクルーズは13極コネクタ、パワステは17極コネクタ、どちらも車速の配線は緑赤

>>359
その写真は18極コネクタっぽいから後期型では？

あっ！？ごめんごめん。前期っての見落としてた。<(_ _;)>

レスありがとうございます。
頑張って探してみます。

あ・・・　運転席足元ですよね(^◇^;)

>>362
運転席足元というか、運手席足元から真上を見上げたところ

ﾅﾋﾞか… ｲﾝﾀﾞｯｼｭが収まりきらない俺がいる…

インダッシュナビ納めたよ
固定金具のねじ穴位置を作り直して・・・・

FC後期乗りです

55W30000KのHIDいれてます
プラスチックのライトが溶けて困ってます
H4入るライトでガラス製のおすすめありましたら教えて下さい

>>366
やっぱり溶けることあるんだね。。。
マルチリフレクターにこだわらなければの話だけど、
オレのおすすめは180とかSW20の純正流用かな。
ちゃんとスタンレー製でセミシールドだから、
一見純正のままだけど、
HID入ってますよっていう状態に。

FCって車高低い分？
LOWでも殺人光線になりやすいっぽいから、
カット有りガラスがちょうどいい気がするんだよね。
何より安いのが魅力的。

そんな俺はまだノーマルH4だけど。。。

>>366
FCは規格物の角型２灯なので旧型のボンゴ、ハイエース、トラックなんかの物でも合います。レンズ越しにバルブがH4かも確認できるので…
ライト枠の4つのプラスネジがナメやすいので気をつけて。オレのはタイラップで固定してる。

>>366
30000K！

恥ずかしいからやめろ

>>369
蟲が寄ってきそうな色温度だな。　大事な7、フロント中蟲だらけ乙

後期型FCのブーストカットっていくつから入りますか？

>>371
だいたい0.65kg/cm2位から。

>>372
ということは、仮にROMチューンなしで考えた場合でスポーツマフラーなどを装着する際は、
ブーコンで、ブーストカットされる圧力よりも下（この場合0.65kg/cm2以下）をブーストの上限とセットしたほうがいいのでしょうか？

コントローラーで純正より下げる
なんて、出来るの？
アクチュエーター変えないと出来ない気がするが？

以下だから、
.65も含むんでね？
触媒から後ろのみの変更でコンマ１以上オーバーシュートするとは思えないけど。。。
自分のは前期だから、そのうちメタル触媒にしたら、
ブーコン入れたいなーとは思ってた。


メタリット欲しいなぁ。

メタリットはフランジが歪むぜよ。

俺はエアポンプレスのＳＤコンバーター。
加工してまで付けたけどかなりレスポンス落ちた。
いくらフライホイール軽量化しても純正エアクリBOXに触媒があってはね・・・。
もちろん80Aのまんまです。

薄いフランジは旧モデルだっけ？

PROてのはフランジが板状？になってるぽいね。

>>376
ちょっと厚めのワッシャーでも噛ませて対策してみるわ。
でも耳があるからそんなに大きなワッシャー使えなそうだね。。。
どこかで鉄板でも溶接してもらおうかな。

ワンオフのメタル触媒はまだ高いし。

オクで買ったメタリット、歪んでたなぁ。
なんか無理矢理ガスケット２重とかにして付けたけど・・・

エアコンパネルの電球が切れたので、LEDに交換してみた。
明る過ぎて他のイルミと合わね〜〜〜
でも、まぁ、賑やかになって笑えるからいいや。

純正外観がサイコー！

>>383
でももう少しダウンフォースが欲しい。

ここのところ調子悪い…
加速時に息継ぎしたり、シフトアップでエンストしたり
エアフロかプラグあたりかね？
ちょっと時間がなくて色々面倒見てやれないのが悲しい

やっぱすごい車だよ、もう25年たつし・・

湾岸タイプの羽なんだけど、外したらオーバー気味になった。
飾りだと思ってたけど、効いてたって事なのかなぁ

>>385
クラッチスイッチ辺りも疑ってみるのが良いかと。

高速が好きなオイラ。
追越車線を快調に跳ばすレクサスって書いてあるのについて行ったら160で譲ってくれた。
こっちはそのまま7000まで加速。
ついて来なかった。
という夢を見た。

>>832の黒豹さん、私もｴｱｺﾝﾊﾟﾈﾙ照明をLEDにしたいのですが、もし、宜しければ交換したLEDの商品名またはｻｲｽﾞなどをお聞かせ下さい。宜しくお願いします。黒豹さんのFCは後期型ですか？

>>389
160回転でレクサス追いかけたのか時速7000Kmまでとばしたのかわからない

>>385
それもあったねthx
時間があるときに見てみるよ

>>390
後期型です。
メーカーは忘れました。商品名は「エアコン照明」だったかな？
サイズも勘で選んだので見事に合いませんでした。
元の鍔から電球を取ってLEDのみ移植してます。リード線を巻き付けてあるだけなので簡単です。
私が使ったのは2チップ白色発光の物ですが、適性サイズには3チップしかなかった様に思います。多分、更に明る過ぎるかと。
2チップでも赤やオレンジを選んでいれば色味は合うかもです。

>>391
わからなくて結構

>>393の黒豹さん、お答えありがとう御座います。LEDもオレンジ色やレッドにすると良いかもしれませんね。年末年始の休みにでもﾄﾗｲしてみます。

>>395
ちなみに、スイッチやレバーの照明は元からLEDなので、電球を換えても変わりませんよ。

>>396の黒豹さんへ。ｽｲｯﾁやﾚﾊﾞｰは元からLEDだったんですね。知りませんでした。貴重な情報ありがとう御座います。

先輩方に質問があります。FC後期型の整備書はまだ購入できますか？

>>398
全部は無理かもしれないけど、主要なのは多分大丈夫。
後期型は前期整備書からの変更部分しか載ってないので
前期の整備書も買ったほうがよいかと。

基本的に以下を揃えれば、たいていの整備は大丈夫かと。

WM028 整備書（前期）
WM100 整備書 追補版（後期）
WD034 電気配線図（後期）
WM030 RE-TECS 構造と整備（前期）
※現在は全て（合法）コピー品

リンドバーグみたいな車専門書店で注文出来ますが、
ヤフオクも利用すると安く済ませられます。

現在日産車乗りなんだけどＦＣってボディーはタフな方？

s13よりはタフ。






と思う。

>>399さん親切、丁寧、に有り難う御座います。冬のボーナスが出たら、買おうと思います。

抜けショック転売野郎
http://page5.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/e95367684

仕入れ元
http://page5.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/e98119739

今月からＦＣ後期乗りになりました。
走る分にはまったく問題ないんですが現状で触媒がついていない状態のようで
アイドリングしていても結構排気音が煩い感じです。

そこでＦＣ乗りの皆様に質問なんですが
触媒が無い状態でもマフラー交換は可能なのでしょうか？
触媒が無くてもマフラーが交換できるのであれば少しでも静かなマフラーに
交換したいと思っているのですが・・・。

どなたか教えていただけないでしょうか宜しくお願いします。

>>404
出来ますが、公道を走るのであれば触媒無しでは車検も通らないし、
このご時勢、環境に悪いモノは何かと叩かれ規制される傾向にあるので
中古でも構わないのでマフラーよりも先に触媒を付けて下さい。触媒付けても静かになります。

>>404
今がどんな状態なのかね？
交換タイプの触媒ストレート装着なら可能。
非検対のフル交換タイプ、触媒前交換タイプ（少ないけど）なら、
フロントパイプ、触媒or触媒ストレートを用意する必要あり。

>>404
専門店へ行け
すべて解決する
とＦＣ歴２０年の俺は思う。

公道を走るのならまず触媒を着けようよ

53年排ガス規制なら最近のエンジン積んだら
触媒なしで通ったりしないかなとふと思った

>>409
触媒がない時点で通らない

53年の規制と今の規制は違うんでねーの？

あー　今からセブンで走り行きたいな！
って思うときに限って酒飲んじゃってるorz

あー　明日でいいか！
って思うけど明日もきっと酒・・・

きゃ！　REでFDだ！ｗｗｗ

>>410
排ガス検査して基準値以下なら通るんじゃないのか

納車ｷﾀｰｰｰｰ

メーターパネルがすげーくらいんだけど
どうにかならんの？

>>415
メーター横のつまみを回すんだ

>>416
うひょーｗｗｗサンクス！！！！

ちょっと説明書買って来る・・・

メータパネルの調光とかワイパーのタイミングを変えられるのって
スゲーと思うんだ。
めっちゃ重宝してる。

俺のＦＣ3Ｓエンジンが死んだー
まぁ１０万ｋｍノンＯＨだし寿命かー
とりあえず１０年くらい前にキープした
スペア低走行エンジン使うべ

と開けてみたら

リア側は低走行だけあってピッカピカで
「こりゃ使えるー」と喜んでいたのね

んでインタメ剥がしたら錆々で
フロントハウジングのシール溝が
決壊した水喰いエンジンだったよ

(´・ω・`)ｼｮﾎﾞｰﾝ 

エンジン購入フラグ？

>>405　>>406　>>407

ありがとうございます

とりあえず近所のｵｰﾄﾊﾞｯｸｽへ相談に行こうと思います
車検に通る仕様にしてFCを楽しく乗りたいと思います

別にいいけど
なんでオートバックス？

>>422
最寄りの車屋がｵｰﾄﾊﾞｯｸｽなので…

おーとばっくすというよりは、ちゅーにんぐやさんじゃないの？

>>420
ちょうどヤフオクにＦＤハウジングの新品が
一台分、安く出品されてるんだが
とても落札できそうにないよ

>>414
目視で触媒が無い時点でガス検がどうであろうとNG

>>419
Fハウジングのところが決壊するよねぇ〜
中古E/Gばらしてハウジングだけは3台分確保

>>426
なるほど、奥が深いぜ車検

ピラーカバー外そうとしたらやっぱり割れたorz
ディーラーにお願いするか・・・

俺もキーレスやらオーディオ関係で内装何回も取り外ししてるけど
割れるなピラーカバーはｗ　思わず会社の機械使って型から作ってしまったよ
３組くらい余分に持ってるｗ

射出成型

だから俺は何やるにしても車検のついでにディーラーにやってもらう。
あわよくば新品になる。

>>427
圧縮工程のあそこってなんでＦハウジングだけ
決壊しやすい作りのまんま、改善されないんだろうな？
一回金型補修したって噂きいたんだが、そんときに直さなかったのかね？
ＦＤ用なんかロットによっちゃ新品で決壊してるぞ

>>430
ｸﾚﾖ

>>433
ほかのハウジングや他の部分は平気なのにねぇ・・・
あの部分だけスクエアリングとの間隔が狭いのもあるし、水路と
レモンリングができる面との肉厚も薄いから痩せて決壊ってパターン
なんかなぁ・・・・・・
新品で決壊にあたった事がない(新品は滅多に買えないから)けど
勘弁してほしいよなぁ・・・・・

クラスターカバー交換しました！
17000円もしたよ…
あとはダッシュボードの浮きがなければ綺麗になるんだけど、接着剤でくっつけてもすぐ縮むしorz

内装屋に頼むか〜

つ［ヒートガン］

シフトレバーの後ろにあるスイッチって
フォグとサイドミラーの調節とあと何？

タービンのマークに3m.1mとか書いてある奴。
説明書読んだけど分からなかった・・

俺のはそれ外したら線つながってなかった・・・　気になるなーｗ

後付けのターボタイマーじゃないかい。純正風に仕上がるとかいう奴。

俺のはスイッチ無くて只の蓋が付いてるな。

そういえば今日FCの痛車見た！結構綺麗な個体だった、まあ中の人はお友達になりたく無いタイプの方でしたが。

Pパーキングランプ

なんで写メんないのー！そんな珍しいの！

>>438
電気式の減衰力切り替ＳＷじゃなかったか？

減衰は2個のボタン式。タービンマークに3分、1分ならタイマー。純正ではない。

これだろ。昔流行ったな。
http://minkara.carview.co.jp/image.aspx?src=http%3a%2f%2fcarview-img02.bmcdn.jp%2fcarlife%2fimages%2fUserCarPat%2f607450%2fp1.jpg

タービンのマークって書いてるのに、なんでパーキングランプとか減衰とかｗ
ホントこのスレの伝統だなｗ適当君の多さはｗｗｗ
今後の質問者は肝に銘じる様に。

>>446
これこれ！
そっかーターボタイマーだったのかー

て確認したら普通にエンジン切れた
ダミーかｗ

>441
前、名古屋の大須で見た事がある。
よくもまぁ恥ずかしげもなくやるよな…というのが感想

>>449
実は俺も名古屋市内で見た、赤い車体だったろ？仕上がりは綺麗だったよ。

まあ、あの御仁に限らずRE乗りはお友達になりたく無いタイプが多い、そして俺も友達が少ないw

>>450
それはお前だけだろ。
おれは人付き合いが多すぎて困る。

こんな車に乗ってる自体で全員変わり者でいいじゃないか

年末メンテage


クーラントにオイル混入しとる・・・Or2
そろそろO/H時期かな。16万km走ってくれたみたいだし。

スタッドレス買い替える金がありませんでしたとさ

仕方ない　冬眠の支度するかw

昨日、10回目の車検から帰ってきた。
>>452というかむしろ変態。
>>ALL変態同士仲良くしようじゃないか。

買って一年はじめての愛車がこのＦＣ。年が１８歳になったがあっちこっちガタきはじめた…けどまだまだ乗り続けたいんです。

フルレストアとかを頼みたいんだけど安心して頼める関東近郊のショップありませんか？

安心して頼めるショップだ？
なにねぼけたコト言ってんだ？ お前が一人でやるんだヨ

>>456
俺はエンジンOHも電装、ゴム系全交換も全部ディーラーでやってもらった
そこにはFC乗りのディーラーマンが居たから。
OHはディーラー経由でオートエグゼに出してもらったけどね。
街のショップよりFC知ってるメカの居るディーラーの方が安心。
タービンとエアコンコンプレッサはリビルト使って貰ったりとか、
ディーラーでもちゃんと言えばやってくれる、

>>458
>>456さんじゃないけど。

羨ましいなぁ。
やっぱり関東マツダ系？
定番のクラッチのマスター＆レリーズシリンダー交換くらいはやってもらったけど、
１年点検でフューエルラインの腐食見つけてくれなかったから、
部品以外はディーラーに頼むのやめたのよね。

まぁいろいろと自分で挑戦するきっかけにはなったんだけど。

つ［ﾅｲﾄｽﾎﾟｰﾂ］

最近はFCの場合ﾚｽﾄｱっぽい仕事が多いらしいｗ

>>458
近くのディラーがあんまりＦＣに得意じゃなさそうだったので専門ショップに出そうかと考えていました。

何ヵ所かディラーに当たって詳しいスタッフがいるディラーに相談してみたいと思います。

あとちなみにフルレストアした際の価格を参考までに教えていただけますか？


>>460
情報ありがとうございます！

>>461
レストアって訳では無いので、エンジンOH合わせでエンジンルーム内の電装・ゴム一緒に交換したときが
約80万（OH代60万込み）でした。
他には、車検ごとに足回りのブッシュを全交換とか、ミッションOH、ボンネット塗装、屋根塗装とコツコツと。
中古で手に入れてから、6回車検通してるんで。

>>462
情報ありがとうございます。

今自分のは
･右ウィンカが時々つかなくなる
･ガソリンタンクのメーターが満タンにならない。
･運転席が外から開かない
･運転席ドアだけが別の鍵
･後のウォッシャが動かない
･フロントスピーカが割れてる
･ブーストコントローラが時々数値がおかしくなり警告音が鳴り響く
･天上とボンネットが色剥げが激しい
･社外品の排気温度計が動かない
など笑うに笑えない状況wwwww

買ったときの不具合は運転席ドアの鍵と色剥げだけだったのに…

ただ気に入ってはいるので乗り続けたいなぁと思ってレストアを検討しているんですよ

>>463
>･運転席ドアだけが別の鍵

これについてはディーラーに頼まない方がいい^^;
キーシリンダーの構造がわかる人なら別のキーを使うような
修理しないんだけどね

303 名無しさん＠見た瞬間に即決した 2010/01/01(金) 07:48:40 ID:P4ZiS4Id
東海マツダでワンオーナのFC白が出た。ノーマルらしいから、いいかも。

あけましておめでとう！

さて、>>463の「右ウィンカが時々つかなくなる」は俺にも経験がある。
運転席の足元右側の内張を剥がすとホーンやランプ類のCPUがあるんだが、
その中のターン＆ハザード・フラッシャ基盤に付いているコイルの脚の半田切れ
が原因だった。
ドライバーと半田ゴテがあれば修理できるからDIY推奨。
以下参考資料として整備書のコピー。

ttp://members.jcom.home.ne.jp/utk/fc3s/cpu01.gif
ttp://members.jcom.home.ne.jp/utk/fc3s/cpu02.gif

>466&all
あげましておめでとう！

おめでとうございます(`・ω・´)

今年も走るぞ！

弄りすぎたんで、ラグジーなFCを買い増ししようと思うんだけど、
FDにしといた方がいいかな？3Cって手もあるけど。

>>470
3Cいいんじゃないか。壊れたら2個位置もできる。おいしいぞ。

ウリのFCも>>463と同じくリアウォッシャが動かないんだけど、
ワイパー周りということで、ワイパーリレーが原因だったりするんかね？
誰か症状が出て直った人いない？

そういえば…
ウォッシャー液なんてこの10年ほど使ったことがない…

>>472
単純にリアウォッシャータンクが空なんじゃね？

>>472
回路図見るとワイパーリレーは直接には関係ないみたいです。
リアウォッシャを作動させてワイパーも動かないなら電源〜ヒューズ周りの断線、接触不良。
またはスイッチの故障。
ワイパーが動くならウォッシャモーターの故障。またはヒューズ〜モーター〜スイッチまでの
配線、コネクタの断線、接触不良。

以上が問題なければウォッシャ液の配管周りに問題があるかと。

まずはリアゲート内にあるリア用ウォッシャータンクへの補充してから

タンク自体が着いてないんじゃね？

そういえば、知人のFCは外されてた。

>>474>>476>>477
もう少しまともな事書けやｗ

リアゲートか
昨日開けたら水槽になってたな・・・
どこから水入るんだよ

フロントの車高2センチ上げたら真っ直ぐ走る様になったw

>>479
リアハッチの水抜きのつまりが原因になってることが多いよ。

リアウォッシャに関して皆さんアドバイスありがとうございます。
リアウォッシャのスイッチを動かしてみると、リアワイパーは動くのですが、
ウォッシャの作動音（モータ音）が一切しません。
ウォッシャタンクにはディーラにていつの間にか並々と満たされていましたので、
モータ周りが原因のようですね。
配線も含めて色々調査してみます。

>>470
先月、FDからFCに乗り換えました。３台目のFCになります。FDはもちろん素晴らしいです。
スピードを出すならFDです。だけど僕にはFCの方が運転していて楽しく感じます。
２台目のFCはニューヨークで持っていたNAでした。NAのFCもとても面白かったです。

>>470
３Cいいですよ
オープンで聴くロータリーサウンドは３Cだけ

うちのはABS警告灯がつきっぱで困ってますが

ウチのFCまた少し白煙吹きやがる…リヤバンパーがオイルまみれだ…
タービン逝きかけてるのかな？騙し騙し乗ってたけどもう駄目かな…。
タービン交換っていくらかかるんだよ…。（泣）

オイルも駄々漏れだしな…修理したいけど買い換えたほうが早いのかな？
けどもうまともなＦＣなんて残ってないだろうし…

エンジン本体をチェックして修理するかどうするか決めたいんだけど、
ディーラーでコンプレッションのチェックしようと思うんだけど幾らぐらいかかるか
知ってるひといないかな？

>>485
5000〜8000円位だったような気が。ディーラーによっても多少違うみたい。
自分がしてもらった時は測定結果の悪さに同情したのか只にしてくれました(´・ω・`)

メタライザー投入で白煙を押さえこもうなんて考えてみる

うちの3SもABS警告灯付きっ放し

>>485
オイル何入れてる？

レスありがと。
一万円までか、コンプレッションチェック。週末に予約しとこうかな…。

>>489

ツレの働いてるスタンド（ちなみにコスモ）のオイル。１０Ｗ−４０のやつ
ツレがロータリーもいけるって言ってた。ちなみにツレは本マツダのメカニック。
３〜４ヶ月に一回のサイクルで交換してる。
量り売りしてもらって一リットル途中でつぎ足してる。

このオイルか。

コスモリオプロ ロード
http://www.cosmo-lube.co.jp/car/carproduct1.html

おまえらRX-8用のプラグ使ってるか？
Ｌ側なら使えるぞ。2万キロは引っ張れる。レスポンスも軽くてE。
Ｔ側は寸足らずで微妙だな。

自分使ってるよ　カブリにくいし
もちろん長生きする。

今日オーディオ周りをいじってたら、オーディオがうんともすんともいわなくなった。
オーディオハーネスの常時電源から電源を取得しているアクセサリー類も
動かなくなったから、その辺りのヒューズが原因とにらんでいるんだけど。
オーディオのヒューズって、いわゆる常時電源用とアクセサリー電源用って
分かれてたりするものなの？
ちなみにオーディオと一緒に動かなくなったのはETCなんだけど、
アクセサリー電源はシガーソケット（の裏）からとってる。

>>494
オーディオの電源は、
20Aのオーディオと7.5Aのルームのヒューズ。

常時電源は7.5Aのルーム。
キーのACCからの電源は20Aのオーディオ。

シガーソケットの電源は、ACC連動で、10Aのヒューズ。
このヒューズの名前が”シガ・ライタ”となってるけど、実は、色々な所につながっている。
枝分かれ先は、ルームランプ・イグニッション＆ドア・キーイルミ、カーテンランプ、時計、エアコン周り、リモコンドアミラー。

PCが壊れて、配線図が詳しく見れないから間違いあるかも。

>>495
そういえば、いつの間にかルームランプが点かなくなってました。
エンジンかかったし、イルミも点灯したんで、
てっきり接触不良で点かなくなったのかと思ったんですけど、
ルームランプのヒューズが飛んだっぽいですね。
明日明るくなってから見てみます。ありがとうございます。

自己レス。
495氏のアドバイス通り、ルームランプのヒューズが切れてました。
ありがとうございました。>>495氏
なんでルームランプとしてヒューズとってるのか不思議。

>>495
お役にたったようで良かったです。

ルームのヒューズですが、容量が7.5Aしかないのに、結構いろんな所につながってます。
つながっている先を見ると、どうやら常時電源専用でメモリーを消したくない所とか、
キーのACC・ONに関係なく点灯する室内のランプ用配線のようです。

あと、"ルームランプ"のヒューズではなくて、"ルーム"のヒューズ（室内専用って意味かと）です。
勘違いされているかと・・・

長いことヘッドライト以外の照明が落ちたり、リトラクターが閉じないトラブルがあったけど、叩いたり、スイッチをグッと押さえたりしたら直ってたんで放ってたが、
去年の暮れに修理してみた。
右スイッチユニットの半田を全部打ち直し＆スイッチ可動部とコネクタに接点復活剤を入れて当たり取り。
不具合ヶ所を特定しないめくら打ちでの作業だったけど、全く現象の再現無し。
無事に完治した様だ。

500

60キロくらいでステアが重くなるのは仕様？

なんとかならんのかなこれ

>>501
後期型なら∞�W以外はパワステが車速感応式なので速度が出ると重くなるのは
仕様です（余りにも重すぎるなら故障の可能性も無くはないですが）。

パーキングスピード以外だと、ノンパワーに近い方がコントロールしやすいと思うのは俺がオヤジだからか？
昔はパワステ無いのが普通だったし、FCもペースが速い方が具合が良いのだが・・・

FCの燃料ってレギュラーですか？それともハイオクですか？

>>504
ノーマルならレギュラー

>>505
エアクリ、マフラーなどを交換してあるくらいのライトチューンの場合はどうでしょうか？

>>506
スポーツ走行とか考えるならハイオク推奨

>>501
車速感応殺せるけど、軽すぎて100ｋｍ/ｈ以上で走ると、むっちゃくちゃ怖いよ
試しにメーターケーブルを抜いて走ってみるといい
FCはエンジン制御にスピードパルス使ってないから問題なかったはず

それで問題ないと思えば、パワステCNTユニットに
行ってるスピードパルス線切っちゃえばいい
多分、緑/赤　線だったと思う

みなさん情報サンクスです

>>508
試しにやってみます

中古だが、某老舗ロータリーショップのマフラーに交換した。
が、フランジが歪んでて排気漏れしまくり。
ここは触媒といい、薄口のフランジが好きなのか？

耐久性と軽量化を秤にかけた結果だろうね…

コストダウン以外の何者でもないわな。

旧製品が薄板で現行品が厚板と聞いたけど
純正より熱に厳しそうだから耐久性に問題でもあったのかね

一時期6ｍｍフランジって流行したからな

>>510
その某老舗ラータリーショップに問い合わせるのが、早いし100%確実

何を問い合わせるんだ？

>>515
そんなドラッグでラリってそーなショップに問い合わせるの　イヤだ

小一時間問い詰めたいのか

ageとく

他車で申し訳ないんだけど、ＦＣ３ＳのＦキャリパーを流用したい。

ＦＣ３Ｓのキャリパーって途中で仕様変更とかされてないよね？

>>520
年式に関係なく全部一緒だよ

中古のキャリパーは変形して開いちゃってるかもよ？

今日ってか今さっきなんだけど
２台のＦＣに遭遇
俺もＦＣで
３台が信号待ちで停車
なんていうか、たまらんかった。

チラチラ見るのも悪いかなあと思い
横目で見てたけど
いいねＦＣやっぱかっこええわ。

ワイパー買いにＡＢに行った。
ピットにオイル交換らしきＦＣが
15W-50の缶・・・
むき出しエアクリ・・・
ご愁傷様

何が？

日本語でおｋ

へぇー！
これがわからないFC乗りがまだ生息してるんだ！
ご愁傷様

日本語でおｋ

>>523
おれも今朝
FC　他車種　FD　他車種　FC　になった

信号で置いてかれてなんか切なくなった

ECOの受け売り

>>520
流用するなら、FDの16インチモデルの探しな

FCのと形同じで、材質が違うから、熱、変型に強い

確かに燃費には粘度が低いほうがいいんだけど、寿命が近いエンジン
だと固いオイル入れると始動時とかは調子が良くなるので一概に固い
オイルがダメということはないんだけどなぁ・・・

人それぞれの考え方だと思う

何でワイパー買いにいってピット覗いた？

ディーラーでオイル交換したら5W-30だったな

チンタラ街乗りしかしねえ奴が、
たまたま行ったショップで何か吹き込まれたかｗ

>>521
ＯＫありがと。

>>522
気をつけて選定するわ。
ヤフオクでも安いし何個か買って質の良いのをＯＨする予定。

>>531
１５インチ使いたいんでＦＤのじゃダメなんだ。

インテークとかをピカピカに磨いてるヤツっているじゃなーい？
表面積が減って放熱効果が弱くなりますから！
残念！

>>537
ﾌﾟｯｗｗｗｵﾏｲのは空冷エンジンかｗｗｗ

理由は別にある。賛否両論あるがね。

>>536
あ、言い方悪かったかな？

FDのやつって、大きさ取付形状がFCと同じで、FCにボルトオンなのよ。
で、材質だけ違うって代物だから、15でもいけるよ。

>>539
あれそーなんですか？
ＦＣの人がＦＤのキャリパー使ってローター拡大してたような記憶があるんですけど。
１５インチ入ればＦＤの方が良いですねぇ。

>>540そんなにでかい車体じゃないんだから１５インチにしてオケ。軽快でいいぜ。

>>540
でっかいのとちっさいのと、２種類あんのよ

ＦＣにボルトオンなのはちっさい方

>>541
軽量ＦＦのフロントに使いまする。

>>542
あれこれ調べてＦＤ３Ｓ前期の奴ならいけることが判明。
まー手に入った物をＯＨします。ありがと！

って事で微妙にスレ違い申し訳ありませんでした。

>>524
これの理由を知りたいんだが？
10W-50のオイル入れてるもんで

純正推奨は5W-30です。
400psぐらい出てるの？
サーキット専用？

サーキット専用までじゃないが
>>524の書き方じゃ何か大きな問題があるようだが？
何で純正推奨を守るのが良いのか？その辺の理由をお願いします。

>>546
純正値は、始動性、静寂性、燃費、経済性、あらゆる季節あらゆる人に対応させる為。
ロータリーに推奨という訳ではない。自分の使用状況で選ぶがよろし。
アホは無視するべしｗ

中○屋という所のROMが固くない純正オイルとノーマルエアクリ推奨。
燃費が相当に良くなるようなので熱狂的になる方も一部いるようです。

純正は5-30と10-30二種類あったような気がするんだけど推奨は10-30じゃない？

ﾘﾔｶﾞﾗｽの曇り止めがききません！
スイッチ押しても全然曇りとれないんですが皆さんのFCは曇りちゃんととれますか？
一応スイッチONのランプはついてます。しかしランプが勝手に消えてることがあります。
雪国なので大変困ってます。

>>550
一定時間で切れるのはデフォ。
つかガラスの内面は綺麗かい？タバコのヤニでも効かなくなるよ。
綺麗っつんなら熱線の断線か、配線たどるしかないな。

俺ずーっと１５ｗ−５０だけどな・・・

>548
具体的にどれぐらい変わるの？

話割ってゴメン

中古で買ったFCのタイヤはフロント2154017リアが2254017なんですがこれのサイズを下げたいんだけどFC乗りの人のおすすめタイヤサイズを教えて下さい

知り合いに言ったらフロント235でリアが255にしたらと言われましたorz

>>548
ROMは関係ない。
圧縮がよみがえる

自己修復機能が付くのか

205/55-16
225/50-16

前後とも205/60-15

>>554
ぶっちゃけＦＣは16インチが一番いい
Ｆ　225/50Ｒ16
Ｒ　245/45ＺＲ16

とかが大好きだった
が、最近245の16インチってほぼ全滅なのな

ウインカーが折れますた

>>560
クラスタスイッチ　ターンノブ（F061-66-131）\1150です。

俺も>>557かな
もちっと偏平の履かせたいなー

>>554
俺は、その知り合いに禿同だなー。
見た目もグリップも最高。高くつくけどもう戻れん。

>>554
FDホイール
F・R　225/50-16

フロントは13mmスペーサー＋キャンバー2度＋爪折でギリｗ

ホイールは32GT-R

>>564
8J+37でギリなはずが・・・。むしろ爪折り無しで余裕ｗ

消えてしまった時計を直そうと、時計のところのカバーにマイナスドライバーを
突っ込んだら、爪が2ヶ所とも欠けた＼(＾o＾)／

中身も時計の基板を支えるスペーサーがボロボロ崩れて利用不可能にｗ
割れたの間に接着してなんとかしのいだけどね。
それでも、正常に表示される様になったんで、運転席に座った時の気分がよくなった。

>>567
俺もワーニングの所のカバー外そうとしたら、サクッとなんの抵抗も無く爪が折れて取れたよ。強力なマジックテープで留めてる。
ユニット内の基盤のスペーサーは回復不能に粉々だったんで、ゴム板削って作りなおした。

>>567-568
あのスペーサー、触っただけで崩れるよなw
俺が修理した時は、↓のヤツのようなスポンジゴム（多分、5mm厚）を挟んだ。

スポンジゴム
http://www.monotaro.com/g/00177795/?displayId=41&dspTargetPage=1

>>566
オフ＋50ですが？
後、スペーサー噛まさないと、ストラットに当たるよ

>>570
+50にスペーサー13mmで実質+37、でいいんじゃないか。よく嫁。

20年以上も経った旧車に16インチでも酷だろ。おとなしく14インチでも履かせてオケ。

14インチの5穴のホイールて存在するのか？

17インチは邪道ですか？ｗ

本気で走るなら17がいいんだけど　お金ないから16

１７より１６の方が走りには良くね？
カッコは１７だと思うが

ミニサーキットなら16でも十分だけどね・・・　やっぱ17くらいは欲しい

14インチは入らなくね？
ブレーキ当りそうだけど…

激安輸入17インチタイヤなら4本でも3万でお釣りが来るから(・ε・)ｷﾆｼﾅｲ!!
タイム出すためにFDのブレーキローター移植しちったんで、16インチがはまらないんだ

激安輸入タイヤでタイム出すの？

タイムアタックの時だけネオバ

>>580
タイムアタックの時はSタイヤ

いまだにM7

今泉ＦＣの15インチに勝ってから言え

・・・ え、M3

激安輸入タイヤってこれだろ？

595RS-R
http://www.federaljapan.com/modules/tinycontent/index.php?id=5

FCの定番破損部品でサイドミラーのストッパー？（フック？）があって、
ショップとかでも単品で売ってたりしてるけど、
同じく定番破損部品のワイパースイッチ（リレー）って修復してくれたり
リビルトしたスイッチを販売してくれてるショップてある？

ない。
自分でやりゃものの5分で終わるしリレーも５・６００円
ネットで頼んだとしてもリレー付け替えられる台座と送料込で１０００円位なので自分でやった方が早い

>>587
住んでる所次第で回答も変わるかと

587です。
ウチには半田ゴテやら吸い取り器やらもなくて、これだけの為に
機器を揃えるのもどうかな、というのもあったんですよ。
ちなみに神奈川在住です。

最近元年式のカブリオレを知人から譲り受けたのですが、高速走ってSA 寄って、再始動時にかぶりぎみです。仕様ですか？

>>591
燃料が濃い。バッテリリセットして再度挑戦。

ケータイ規制解けてなかたorz

>>592
その両方買っても１０００円ちょっとくらいじゃないかな？
コテ一個余ってるからあげたいくらいだが、
家近くないと送料がねぇ(´・ω・｀)
時計も直せたりするし、
当時のマツダって半田弱いみたいだから結構重宝するよ。

いずれ壊れる中古を買い続けるより安くつくし。

まぁプラ部分も弱ってたりして、
長く乗るつもりなら、
部品出るうちに新品買ってしまうのも手だけどね。

>>591
温間時の始動不良なら、スロポジ、エアフロのほかに、吸気温度センサー、水温センサー
エアフロ〜タービン間の配管に刺さってるチェックバルブも要チェック

新品のワイパーSWって今5万円以上するんだね(´・ω・`)

>>595
ディーラーでの値段？

>>596
うん。最近のEPCに載ってた価格。
ちなみに先ほど20年前の価格調べてみたら2万7千円位でした。

>>592
早速試してみました。キチンとファーストアイドルする様になりました。
ありがとうございました。

>>594
ありがとうございます。今回はリセットで治ったようです。

最近作業ワイパースイッチのリレー交換作業しました。
>>219さん、>>222さん、>>225さんありがとうございました。
的確なアドバイスによりスムースに作業が進みました。
が、ついでに直した時計がちょっと手間取った…

ちなみにディーラーでスイッチAssyの値段聞いたら>>595さんの
言うとおり5万以上していましたね。
一応聞いてみましたが、聞いた瞬間自分で直すと即決しました…

>>600
×最近作業ワイパースイッチのリレー交換作業しました。
○最近ワイパースイッチのリレー交換作業しました。
でしたorz
最近残業続きで疲れが溜まってます…

グリップ走行してる方はＬＳＤは何ＷＡＹ入れてますか？
やっぱりアンダー出にくい１ＷＡＹか１．５ＷＡＹですか？

トルセン

４ピニに決まってるだろ

どこの世界にそんなんでレースやってるチームがある？

恥ずかしくて頼めねーよ

保守

車速ケーブルの中のピンみたいな部分なくなっていまひた
14年FC乗り継いでて 始めての事…
パーツリストには2600だったが変わってるだろうと調べたら6720…倍以上ぢゃん

こういうん いっぱいあるんやろうなぁ

加速時にダッシュボード廻りからビビリ音がするんで、この辺りかな？と、左の送風口を押さえたら、
何の抵抗も無くルーバーが一枚サクッと折れて中に落ちた。
あちゃーと思い、送風口を外そうと指を突っ込んだら、もう一枚サクッと折れた。
勘弁してくれよ。と思いつつ枠を引っ張ったら、ボソッと枠の4分の1程が折れて取れた。
瞬間接着剤で立体パズルを楽しんだ・・・
ビビリ音は今も鳴っている。

そんなもん

>>607
センタールーバー丸ごと取り出してルーバーの淵にゲルテープ巻いたら
何となく治まったような気がした。
ちなみにセンタールーバーは5500円くらい。数年前まではは3千〜4千位を維持してたので
ここ数年で一気に値上がりしたぽいです。

ウォーターポンプっていくらくらいか知ってる人いる？

>>610
ウォーターポンプセットの価格が最近のEPCに載ってなかったので
7、8年前の奴も調べてみました。ボデー　ウォーターポンプの価格から推測してください。

7、8年前
ウォーターポンプセット　8ABA-15-010-A　26700円
ボデー　ウォーターポンプ　N380-15-090 20900円 （ウォーターポンプセットの中の一部）

最近
ウォーターポンプセット　8ABA-15-010-A　未記載
ボデー　ウォーターポンプ　N380-15-090 20900円（値上がりしていない）

>>610
数年前買った時は8,800円だった
ウォーターポンプのみで、ウォーターポンプボディーは買わなくていい

>>601
うちのも昨日�T以外動かなくなったー(ノAT)

作業時間どのくらいでした？

>>613
内装脱着込みで2〜3時間位でした。
慣れている人ならもっと早いんでしょうね。

>>614
thxです

ハザードとリアワイパーのイルミ電球も切れてるから
一緒に交換しようと思ったんだけどなにこの電球・・・

どこで買えるんだろう、誰か交換した人いないかな？

MAZDAのﾃﾞﾗに電話したら電球だけで取り寄せ可能らしい
が、広島在庫で二日かかるって・・・・2個で755円也！意外とたけえな

ＬＥＤの球と抵抗通販か近くのホームセンターで買ってきなよ
５〜１０個セットで５００円くらいで売ってるよ

みんなドア鍵穴のランプ生きてる？

鍵穴が死んでる。

運転席側の壊れる

助手席のと交換

また壊れる

トランクのと交換　←いまここ

今のうちにキーレス化するんだ！！

そんなもん10年前にさようなら。
無くても平気

>>621
ドアロック取っ払ってイグニッションはボタンだな？
レーシングカーみたいだな

ドアなんて南京錠でいいじゃん

リレー交換しても症状が改善されない＼(^o^)／

中古のユニット探すか・・・

>>617
抵抗が必要なの？なんで？ってレベルなので無理ですﾊﾊﾊ

>>625
リレーを新品に交換しても�T以外動かないなんてこと無いわけだが・・・・
それがもし本当なら　もの凄く偶然にも買ったリレーが�T以外動かないまるで中古品のように壊れた物を
偶然にも貴方が掴んでしまったって事だが　どんな確率だよと

テスターで調べればそのリレーが本当に新品なのに壊れてるものか
>>625の半田付けなどが全然出来てないのか　もしくは前のリレー半田取る時パターンに
傷つけたか　ってところだが　まず新品買って�T以外動かない物なんて無いはずですよ

ＬＥＤ自作とかでググればいくらでも出てくる

>>624　学校に見学に行って出し物の戦車に轢かれて終了。南京錠だけもっていきな。

>>626
2個注文してたからリレーを付け替えてみたけど
やっぱり�T以外動かなかった
他のところに原因があるのだろうか・・・・

リアのリレーと間違えてるとかないよね？

全て動かないのならモーターやら配線やら他の原因を疑う事になると思うけど
間欠だけ動かないＦＣ王道の壊れ方ならリレーだと思うんだけどねぇ・・・

>>627
意味が解らない。

電装関係のトラブル多いな・・
俺もＦＣ乗ってたけど、その時よりも増えてるな・・ｗ
俺が乗ってった時には、解体の車両から、使えるパーツは、根こそぎって感じでストックしてた・・
なので新品で、買ったのはクラスタースイッチとＧＴ用のPSラックぐらいだな・・
細かい部品だと、キーシリンダーセット、右のドアノブ、アンテナモーター・・
まめにメンテしてあげれば、十分に楽しめる車なので、皆さんがんばってください。
今の俺は、経済的に無理だ・・ＴＴ

485＞タービンだけですみそうなら、OHした方が安上がりだよ。
　　普段乗れないと不便だというのであれば、リビルト品使う手もある。
　　交換自体は、一時間もあれば可能だし。
　　今は、やろうと思わないが・・右前だけパンタジャッキで上げれば
　　作業できるよ。
　　エンジンだと・・ご愁傷様です。
　　乗せ替えか、OH以外に手はありません。
　　いずれにしても、かなりの金額がかかるコースでございます。
　　最近は部品の金額が、えらく変わってんだね。
　　ハウジングなんて３諭吉ちょっとだったのに・・
　　ポート研磨必死ｗとか、なりそうで・・気軽に、エンジン組めない・・
　　
　　

>>630 MR.Been Goto School!

ttp://www.youtube.com/watch?v=yuI9ikO5m60&feature=related
の2:14に出てくるのはFCのパトカー？

>>633
検索したけど出てこなかった…

>>634
FCっぽいね。
てか、焼死体グロいよ。

マフラーうるさーい。
ナイトスポーツのマフラーなんだけど96db位ある。
いい歳なので静かなのにしたい・・。
でも、純正はあったとしても高いし・・・。
社外で静かなのってないのかねえ。

俺のマフラー、某ショップオリジナルのストレートなんだけどすっごい静かです。

>>636
フジツボのレガリスなんかどうかえ？
オールステン以前のモデルを持ってるけど、ナイトと比べて少し
静かな感じはした

>>637
静かなのいいなあ。
ストレートなのはムリポだけど

>>638
レガリスですが名前だけ聞いたことあります。
排気音動画さがしてみようかな
あんまし大差ないのだと、変えるのはためらっちゃいますね。

ナイトもレガリスもストレート構造だしあんまり変わらないような・・・
やっぱ純正かマツスピの隔壁タイプじゃないと厳しいかも

>>640
あ、勘違いしてるかもです。
ストレート＝触媒なし　かと勝手に思い込んでました。
今つけてるナイトのは２本出しのやつです。
これもストレート構造っていうのかな。

ナイトスポーツのページみてきました。
２本出しもストレートっていうんですね。
どうもすみませんでした。

レガリスRもナイトのも試したことあるけど、マツスピが一番バランス良かった気がする。
パワー的には出てないかもしれないけど、乗りやすくて静かだった。

話は変わって、ワイパーリレーのリビルド品をRSパンテラで出してるらしいけど、
詳細知っている人いますか？

車検用に昔のトラスト製2本出し持ってるけど音質は好き

>>643
最後の一個を俺が買ったとこだよｗ
時間がある時にまとめて修理してるっつってたから
欲しいなら電話してお願いしてみたら？

本家ﾏﾀｰﾘスレっていつも荒れてんな。
それに比べ、ｵﾏｲﾗもFCもサイコー。

俺のＦＣエンジン終わっちゃったー
んでスペアに持ってた中古エンジン開けたらＦハウジングの水食いだった
もう新品ハウジング＆ローター買うか
と思ったら、凄まじい値上げで躊躇してる

デジャブ？
それともコピペ？
前にも似たような書き込みがあったね。

>>646
いい意味でFCもFC乗りも枯れてるからな
まだ若さや暑苦しさをもってるのが多いのでしょ

>>643
マツスピですかー。
憧れますねえ。
たまにオクで出たりしてるので
狙ってたのですが
欲しい時に出てこないんですよねえ。

http://page4.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/d104404989
これすげぇ気になってるんだけど、マツスピのマークとかシール(商品管理的な)って付いてないの？
パチもんだったら痛いし、本物を見たことが無いので、誰か詳細お願いします。

ずっと前にみた気がするが当時も決して格好良かったわけではないと思う。
当時物と言うだけで凄い値段だ。
みんなも物置にしまった湾岸スポあと１０年位とっておいた方がいいぞw

FCってノーマルで走らせるととリアよりフロントスポイラーのほうが欲しくなるｷｶﾞｽ

ユアーズスポーツってまだ店開いてるの？
知っている人いたら教えてください

>>635

ミスタービーン 学校へ行く…だったっけ。
トレードマークの南京錠つけたミニが戦車に踏み潰される。

>>654
HPは在るみたいだけど、時間が止まってますな＾＾；
ボーグアチーブ懐かしいww
リアスポは倉庫に転がってますww

654＞跡形もありません・・すべてなくなりました。
　　倒産しますた。当方は、つぶれる一年ほど前にやめたけど・・
　　その頃から、結構危なかったんだよね・・会社・・
　　エンジン外注、ECU外注・・やるのはポン付け・・
　　そんなんで、仕事が来るわけがない・・
　　新規のお客も、エアロぐらいしかいなかった気がするな・・
　　
　　

当時の13Ｂは、運がよければ社長以外の人が組んでる・・
運が悪いと社長が組んでる。（ちなみに当時、俺は組んでない。）
Ｂ6とＢＰはほぼ外注だった・・

情報どうもです。
確かにHPはあるみたいですけど、更新が大分前に止まってますね。
ユアーズのFC用エアロがどうやっても上手く付かないから
問い合わせたかったんですけど、ムリポな感じですかね。

久々に覗いたらまだまだみんな元気ですね。

ここ数年白煙だしっぱで乗ってますよ(涙)
中古タービン見つけて変えたけど、問題なかったといわれたものが
白煙でまくってた。ブーストかかるしエンジン調子いいから仕方
なく乗ってるけど、やっぱりタービンですかねぇ。なんかヤフオク
でO/H済みエンジン買ったのが根本的に駄目だった気がしてきた。
水にほんのりオイル混じってるし、もう挫折しそう。

似たような症状の人いないですかね？

エンジンO/H後約3万�`　ヤフオクで購入（やや怪しい）
ハイフロータービン　（某埼玉ショップ製中古２個目）
エンジン好調（オイル消費は1000�`で１�g超え）
負圧400位（メーター怪しいですが）
水周り一通り交換済み
オイル10−40ｗ　エンジン始動時に軽く白煙
ブーストかかると後ろの車ごめんなさい状態です・・・

乗せ替えとか全部自分でやってるけど、なんかミスってる
のか、ショップ出してもお金かかりそうでこわいです。
あとオイル注入口が水蒸気でミルキーです。

どなたかアドバイスを頂けると助かります・・・

>>660
ブーストがきちんと掛かって異音がないならタービンじゃないかも
フィーラーキャップあけた状態でも白煙あげるかな？

猿人

ミルキーならタービンのガタよりもサイドハウジングの水路決壊のような気がしますが、
まずはお住まいの地域のFC得意な「良心的な」ショップに見せるのがいいと思います。

660です
レスありがとうございます。
やはり怪しいところでエンジン買ったのがやばかったのか・・・
エンジン本体だったら自分では手に負えないので、予算とって
直すしかなさそうですね。いろいろ自分でいじってきたから
愛着あって廃車にはしたくないんですよね。水路決壊は正直
ハイチューンドマシンが主だと思ってましたが、ここ見てると
そうでもなさそうですね、
とりあえずフィラーキャップは試してみます。様子見て報告
します。ありがとうございました。

ついさっき水温計つけたんだけどアイドリングで65℃って低すぎだよね？
最近ＦＣ買ったにわかＦＣ乗りでロータリーは水温厳しいってイメージがあったんだけど・・・・

まぁ所詮オートゲージなんで精度もクソもあったもんじゃないかもしれないが
+10℃ぐらいの意識で走ろうかねぇ

>>665
ビリオンだかサードのローテンプサーモで65℃と73℃のがあったと思う…多分。

659＞無理ですな・・取り付けは板金屋さんに依頼してたので・・
　　ＦＲＰなので基本的に穴あけ等の作業現品あわせは必須ですよ。
　　もしアチーブのパーツだとしたら、対応できるのは、御殿場の
　　某板金屋さんだけです。
　　某板金屋さんは、アチーブのボディキットの取り付けを
　　依頼していたところです。
　　通常のエアロは、会社の近くの板金屋さんでやってもらってました。
　　参考までに聞きたいんですが、どんなパーツですか？
　　悩むほどのパーツはなかったと思いますが・・
　　

>>651
当時は\66000だったキガス・・・

>>667
エアロはリアアンダースポイラーです。軽くディフューザー形状になっている代物です。
これが、エアロの後端をバンパーに合わせると、リアタイヤ側のエアロの先端がリアフェンダーより
かなり後ろにずれて、リアタイヤの後ろ側部分とエアロの先端をあわせると、今度はエアロが
前に出すぎてしまい、バンパー下部のラインに届かない、て具合です。
根本的にFC用でないのかと思いましたが、マフラー出口部分の位置はあってるので、
前後がおかしい、或いは専用のバンパーを装着した上でこのエアロをつけるのか、
と思った次第です。説明がわかりにくくてすんません。

MC前、MC後の違いぢゃね？
アチーブにはリアアンダー付いて無いよね？

>>665
E/Gが冷えててもサーモが閉じきらないのかも。FCはゴムのＯリングなので一回外して点検してみた方がいいかもですね。オーバークールだと、CPUがずっと冷間時のマップのまんまなので。

MC前後でバンパー形状って変わってましたっけ？
黒いラインが入っているかいないかだけだと思ってました。

>>672
前期　後期のバンパー形状は別物です。
後期モデルでリアアンダーは無かったような？
間違ってたらゴメンです。

>>666,671

なるほど。一回あけてサーモみた方がよさそうだな
レスサンクス！

皆さんに質問があります。
今までずっと純正ステアを使っていたのですが、
この度ナルディクラシックに換えようかと思っています。
そこで調べているうちにHKBのボス適合表に
「横Ｇセンサー付の為、ボス取り付け時ボス箱内部
仕切りにある注意書きを必ず読んで作業して下さい。」
とありました。ワースクベルにはそのような記述はありません。
FCのステア交換って横Gセンサによる特殊な配線がいるような
作業が必要なんですか？ご存知の方がいらっしゃればご教授
お願いします。

669＞俺もうろ覚えだけど、そんな凝ったものは、なかった気がするよ。
　　この頃のエアロは、どちらかというと後期型が前提なのでモールの形が
　　合わないというのが良くあるというパターン。（ノーマルも前期と後期で形は違うよ。）
　　どうやってみても合わないというのは、粗悪エアロという判断になります。
　　当時はディフューザーってなに？って感じですからユアーズのエアロじゃないと思いますよ。
　　そこまで考慮してるなら、Ｃカウルとか作ってないｗ
　　アチーブにもリアアンダーという設定はないよ。
　　フロントバンパーは専用があるが、リアはない。（これは確実。）
　　この頃にリアの設定があったのは、雨宮ぐらいじゃないかな？
　　あとは、TBOかな・・（雨宮コピー）　　
　　

675＞Ｇセンサーなんて高度なセンサーは、なかったと思います。
　　上級グレードにしか、ABSが設定がないような時代です。
　　当時、僕は、∞でしたが・・
　　ＧＴ−Ｘとかには、あったのかな・・？
　　知ってる限りだと、ＧＴ、ＧＴ−Ｒ、∞にはありません。
　　

　　

アチーブのフロントは専用があるではなく、専用しか使えないの間違いです。
当時バンパーだけで２５万・・ＦＲＰなのにね・・
実にばかばかしい価格でした。

>>675
横Gセンサが付いてるのは前期型のみなので、後期型なら何もしなくて大丈夫かと。

GT-Xもセンサーはないよｰ。

ラジエータ銅二層コンピュータその他ノーマルですが
今の時期だと水温85℃くらいですよ。
三千回転以上を使って90〜93℃位
65℃って標準の水温系真ん中にいかないんじゃない？？

センサーはアッパーホースに付けてます。

>>664
オイルが排気管にかかっちゃってるとかかねえ。
ブースト掛けると白煙がでるってのは
やっぱタービン？

FC後期に前期の前後バンパーってそのままつきますかね？
前期の後期ルックは聞いたことありますけど、その逆はあまり聞かないので、
ご存知の方、教えてください。

FCワイドはアチーブが一番カッコイイ
雨宮はアチーブのコピーぽい。
ERCはゴテゴテしてるし。

あの時代がなつかしい・・・・

>>684
付くだろうけど、モール形状が違うという罠がある。
もうひとつ、前期はフロントバンパとフェンダーやボンネットとの継ぎ目の隙間が結構広くて、
黒いゴム状のビート？が挟んであるよ。

>>683
664です
フロントパイプ周りのオイル漏れではないです。
当初タービンだと思い同じ仕様の中古タービンを譲ってもらい
交換したのですが収まりませんでした。中古品がダメだったのは
否めませんが・・・

白煙の状況としては、始動時クランキング直後「ポワッ」とでて
アイドリング中は特に出ていません、エンスタついてるので
見間違いはないかと・・・
走行時は正圧まえまでは多少出ているようですがミラー越しでは
あまり確認できないです、ブーストがかかるといっきに白煙
が出る感じです。
原因が分からないので外したタービンをO/Hしたのですが、また
ダメになると怖いので交換できない状況です。素直にショップに
出せばいいんでしょうが、FDサージ流用とかいろいろ変な風に
いじってしまってるので、ショップの人に見てもらうのもなんか
気が引ける感じです。

自分で原因見つけられない以上、見てもらうしかないのですが。

昨日からの雪で埋まりました

雪解けまで乗れないなorz

駄目元でユアーズのHP？からメールで問い合わせた所、返信が来ました。
どうやらエアロだけはまだやっているみたいです。
で、肝心の自分のブツは前期用で後期には付かないとのこと・・・

>>688
どこいな

うちのもこの雪で倉庫から出せません。

お前さんたちちょっと教えてください

夜ライトつけると助手席の足元のランプがついたりつかなかったりするんだけど
ライトと同時に常時点灯するもんなの？どっかいかれてんの？

あと今オーディオレスなんだけどセンターパネルってどうやって外すの？
灰皿の奥のネジは見つけたんだけど・・・

センターパネルはエアコンの噴出し口引っこ抜いてネジ2本と灰皿の奥のネジ2本
取って、引っこ抜き、シガーソケットのカプラー忘れずにでOK

>>693
あんがと
エアコンの吹き出し口触るの怖いわー

大丈夫、うちのはドリンクホルダー付けたらジュースごと落っこちたｗ

>>692
助手席の足元ランプなんて代物は俺の前期GT-Rには付いてないぜ。
前オーナーの後付なんじゃね？

>>693
シフトブーツも外さないとじゃね？

うちのは緩いからか一緒に取れる。

689＞驚きだ！！当時を知る社員は、いないはずなのに・・
　　返信する人間は、二人ぐらいしかいないな・・（社長と事務）
　　ちなみに店長と、工場長は、今までとは
　　まったく違う仕事してる。
　　昔の名前で生きていけるとか思ってんだろうな・・石川さん・・
　　もう消えてくれることを望みますね。女々しいよ・・いまだにやってんの・・

　　　　　　　　

>>696,697
引っ張ったらシフトブーツ簡単に取れた
ネジ止めはされてないんだねｗ

>>698
689はメールの返信があって助かってんだろうに
そういう愚痴はチラシの裏にでも書いておけ、な

今でもユアーズのカウル欲しい奴多いんじゃね？

エアコンの吹き出し口そんなに高くないから
ショップかディーラーで買っちゃえばいいのに・・・。
俺が買ったのは３〜４年前だけどデラで３０００円だったよ？
今あがったとしても３５００円位なんじゃない？

最近買った人情報求む！

>>701
5500位です。>>609

これって、もう売って無いんだよね？
http://mcat.parfe.jp/alpro.htm

>>698
当時のユアーズは憧れだったよ。
ありがとうな。

>>703
注文溜まったら作るんでね？

>>702
え・・・ちょｗｗｗｗまじですか・・・・orz。
ドンだけ値上がりするんだ・・・。

654ですけど、
ユアーズからの返信は、やたらと丁寧でびっくりしましたよ。
アチーブはもう取り扱ってないみたいですけど。
個人的に９０年代のエアロが好みなんで、
まだ営業してくれてるととても助かります。

>>703
以前よくヤフオクで出品してたね、コレ。
最近見ないと思ったら完売してたのか。

誰かAuto Exeメンバーブレースつけてる人いますか、使った感じとかどうですか

＞707
使ってるというか付いてました。以前乗ってたノーマルと比較すると
格段に剛性感があります。（発砲ウレタンのせいかもしんない）
が！最低地上高がヤバイです。
どのくらいヤバイかというとダウンサスでアウトです。

フロントのスピーカー交換してたんだけど
ラインが入ってる方がマイナスで合ってる？

>>709
後期
フロント　（レフト）　＋緑赤　　−緑青　　（ライト）　　＋黄緑　　　　−黄青
リヤ　　　（レフト）　＋茶　　　　−茶白　　（ライト）　　＋青　　　　　−青橙
ドア　　　（レフト）　＋薄緑赤　−薄緑白　（ライト）　　＋薄緑赤　　−薄緑白

>>710
さんくす！

ちょっと6箇所にスピーカーぶち込んでくる

708
サンキューです、買っちゃおうかな〜

３C、昨日ほぼ高速走行で9.3km/l走ったよ〜
通勤だと4〜5km/lだけどさ

うちの3C(AT)もそんなもんです。

保守

自分のFCはもう直ぐ車検。
前回の車検の時、圧縮測ったら結果が悪くて、「何時EGが壊れてもおかしくない」なんて
言われたのだけど結構持つもんだね(`・ω・´)

うちのセブンも、冬眠から覚まそうかねー

へたったFCはいい音するｷｶﾞｽ
吸排気ノーマルなのにタービンが
シュイーーーン、シュパーって感じの音するし
パワーは全然出なくなったけど・・・

壊れる前の調子良さ・・・orz

いやいやいや、なんかのサインだよ、早めにマツダとか何処でもいいけど診てもらったら

タービンの寿命が近いと思う。

>>720
新品のハイフロ買わね？

青春時代に憧れだった絶滅寸前のFC３Cを買おうと思います
皆さんの実体験上、修理代をいくらくらい覚悟しておいた方が良いですか？
ちなみに下記のように乗る予定
・通勤に使わないで週末のみ運転、予想は300-500km/月
・サーキット走らない
・遠出も多分しない（したくなるかもしれないが）
・他にワゴンがあるから運転は自分のみ

今まで1年１０〜２０万円位はかかっていたような気がｗ

この4年間の故障箇所は、運転席側パワーウィンドウスイッチと、ウィンカーリレー不良
作業中にオイルパンを割ってしまったくらい・・・・
パワーウィンドウスイッチは分解清掃で治ったし、ウィンカーリレーは半田割れだったから
これも半田やり直しで終了
オイルパンはスペアと交換だったから液体ガスケット代(270円)のみ

>>722
まず、どこで買うかが重要と誰とその車を見に行くかが重要
お勧めは専門ショップ、なるべくロータリーに詳しい人といくこと。

修理代はそのとき大丈夫でも時間がたつにつれて色々かかります。
私が経験した大きい修理だと、下記があります。
・車体後方部のギジギジ音で、これはリアコントロールリンクのヘタリで部品代と工賃合わせて２万５千円ほど掛かった気がします。
・エアコンのガス詰まりでコンデンサー交換７万円ほど、これはないと夏を乗り切れない老体なので泣く泣く交換しました。
・オルタネータの発電不足によるバッテリー上がりでバッテリー代１万８千円、50Lというドデカイバッテリーなので高いです。買った後でリサイクルバッテリーの存在をしりました・・・orz。
・水漏れによるラジエータ交換で７万円、丁度忙しいプロジェクトが終わり1週間お休みもらったのでネットの情報見ながら自分でやってみました。7万円は部品代込み。
・クラッチフルード漏れによるクラッチ交換で３万円ほど。これがブレーキフルード漏れであれば直すのに２〜３倍ほど掛かるらしいです・・・。
・オイル漏れに関してはかなりピンキリで数万で済む場合もあれば十数万余裕で掛かる場合もあります。

６年ほど乗ってて今思いついた大きな修理は上記です。
>>723のいうとおり年間だと修理代だけで１０〜２０万円かかってますね。

念のため、修理代はタイヤ交換やオイル交換やプラグ交換等の消耗品の交換は除外してます。
純粋に壊れた箇所の修理代です。
前に人と話しながら軽く頭で計算したら、全て込みで車に年間70〜80万掛かってた。

買った時からブーストがかかる時に「キュイ〜〜ン」と派手な音がしてて、これぞターボ車と感動してたが・・・
一昨年リビルトエンジンと交換する為にバラしたら、タービンのブレードが曲がってるのが発覚。
結局、エンジンと共にタービンもリビルト品に交換した。
今はブーストがかかっても、静かに「シュイーン」といってる。
なんか淋しい。

>>727
えっと・・・まじ？
俺買ってからから、ブーストかけるとキュイーンって鳴ってて
これぞターボ車だと今でも思ってるんだけど故障？？

てか、YUTUBEかニコニコのＦＣ３Ｓの動画で同じ音が外から聞こえるやつ（マフラーが純正なので聞こえる）があったので探してくる。

ニコニコだとこの動画
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1679545
YUTUBEだとこの動画
http://www.youtube.com/watch?v=SpVLR1tRZ5Y

下記の時間でキュイーンってタービン音が聞こえる。
4:00鳴く
4:42ちょっと鳴く
4:45だんだんと鳴く
6:27すこし鳴く

上記だけど「シュイーン」ってのは社外タービン？
擬音が違うだけで、同じ音をイメージしてたのかな？

>>727
ちょっと聞いてみてくんない？

>>729
聞いてみた。
これは外から音をひろってるみたいで、イメージが違うな。
でも、俺的に表現すればこれは「キーン」って感じかな。
曲がったタービンは室内に響く音のトーンと音量が回転に合わせてキッパリと上がっていくんだ。
今、外から聞けば多分、動画みたいな「キーン」って一本調子な音だと思う。

>>730
聞いてくれてありがとう。
そうか、「キーン」かなるほど。
俺のは、ブースト掛けると同じ音（「キーン」）が室内でも聞こえます。
今までの書き込みを見直してみると俺のは「キュイ〜ン」に近いから、若干タービンブレード曲がってるのかもｗ
前のオーナーがタービンオーバーホールしたのかわからんし、俺もノーメンテだからそろそろオーバーホール時期かなあ・・。

>>730の室内では「シュイーン」なのか・・。どういう音なのか聞いてみたいな。
どっかに動画あがってないか地道に探してみるから、見つけたらまた聞き比べてくらさい。

FC買ったよ

散財ライフへようこそ！

楽しみじゃ

パワーＦＣ買ったよ

パワーFCは良くないよ
だからオクで出回ってる

パワーＦＣが良い悪いじゃないでしょ？
ただの機械だし
重要なのはデータ

データ云々じゃないんだって

>>738
じゃあ具体的に何が悪いの？

俺が全部悪いよ

　　　　　＿＿＿＿_＿
　　　 ／＿　　　　　　|
　 　 /.　＼￣￣￣￣|
　　/　　／　 ―　― |
　　|　 /　　 　-　　- |
　 ||| (6　　　　　　>　|
　| | |　　　　 ┏━┓|　　 ／￣￣￣￣￣￣￣￣
| | | | 　　　　┃─┃|　 ＜　正直、スマンカッタ
|| | | | 　＼　┃　 ┃/　 　 ＼＿＿＿＿＿＿＿＿
| || |　|　　　￣　￣|

まあ、俺もスマンカッタ。
楽しくいこうや
アウティーに発電用ロータリー採用とか
今年は何か発表あるかもだし
楽しい年になりそうだな。

片山レーシングって今でもあるの？

ちときになるのだが、皆さんの愛車で>>729の動画のようなタービン音はします？？
あの「キーン」っていうタービン音が普通だと思ってたんだけど
違うって人がいるので気になった。

もしかして俺のＦＣだけっすか？「キーン」って鳴るの

今はFD、でもその前7年FC乗ってたけど、この音してたよ。懐かしい。
FCはフルノーマル。

スピード違反で捕まった…しばらくＦＣ乗っても飛ばせない…。
鬱だ…

人はねる前に捕まって良かったと思うこったな。

レー探でも付ければ

最新式のレーダーは探知できないものもあるらしいよ

逆にKが捕まえられないくらい速い速度で走ればｗ

おいおい車検通しちまったぜ…
あと2年もこんな壊れるのかと思うとぞっとするわ
とりあえずブッシュ交換しなきゃいけないじゃねえかクソったれ

燃費いいクルマもいいな、なんて思うけど
乗るとやっぱFCいいなーってなるんよなぁ

http://www.youtube.com/watch?v=tfuX7jV3bIM
セルの音からいいよね

燃費云々言ってたら乗れないよ、だってとりえは愛着と自己満足しかないもん。
ところで、みんなガスはレギュラー？俺ずっとレギュラーしか入れてなんだけど
取り説もレギュラー、て書いてあるしそこが気に入ってるんだけどね。

>>753
ブーストアップするまではレギュラーだった
今はハイフローだけど、ブン回さなければ燃費は変わらなかった
(ハイフロー＆一般道のみの最高記録は9.2km/Lだった)

>>754
一般道で9.2km/Lとかノーマルなら故障を疑っちゃう燃費だな

>>755
補足
大分〜宮崎間＆夜間という半ば反則とも言える田舎道での記録
普通じゃ出ないよなぁ・・ｗ

>>755
>一般道で9.2km/Lとかノーマルなら故障を疑っちゃう燃費だな

これは「燃費良過ぎ」ってことですね！？
１ローター故障とかなら可能なのか・・・

都心の一般道と地方の一般道は違うのでは？
ロータリーの燃費が悪い原因として、アイドリングと低速トルク時の燃焼効率の悪さだから
ほとんど止まらずに高い回転数維持しながら巡航すれば、10km/Lいく車はあるんじゃないかと・・。

>>757
ローター故障って圧縮抜けでしょ？
それでどうやったら燃費良くなるんだ？
故障ってのは燃調が極端に薄いとかで
本来噴射する燃料より少なくて
9Km/Lいったんじゃないかってことでしょ？

>>753
ノ
ガソリンのフタ開けたらレギュラーってシール貼ってあるから
前のオーナーからずっとそうなんだろう・・。

このまえ高速ばっか90�q/h前後で走ってたら、10�q/Lくらいになっちゃったな。
片道10�q程度の通勤時は6�q/h前後だけど。
オレもレギュラーしか入れたことが無い。検対マフラーだけで他は標準状態。

タイヤが太いと燃費が悪くなるよ

アライメント狂ってると燃費悪くなるよ。

スタッドレスに変えたら若干燃費悪くなった
幅狭くしてインチダウンまでしてるのに
POTENZAより転がり抵抗大きいのか・・・

「サバンナ欲しいんだけど」と言ったら嫁に「八木？」と返された

「八木よりは高橋だろう」と思ったが、FCのマイナーっぷりに泣けた

このスレ的には高橋なら「啓介より涼介だろ？」と言ってみる

サバンナは八木だろ！「ブラジルの人聞こえますか〜？」

保守

　　　　(　ﾟдﾟ)　　ｷｰｺｷｺ
　〜 　(_ ﾟTﾟ
　　　 　ﾟ￣ﾟ

　　　　　　( ﾟдﾟ ) ﾊﾞｰｶ
　　　　　 　(_ ﾟTﾟ
　　　　　 　ﾟ￣ﾟ

本日やっと冬眠から覚めました、軽ーく流してきたんですけどFC最高ー

私はまだ冬眠中です。

フロントスピーカーから音が出たり出なかったりするようになった
多分純正のアンプが悪さしているんだと思うんだけど、
他にこういう症状が出た人っていないですか？

中古のアルミラジエターを見つけたんですけど、ホース口から見たら中が茶色い。。。家にはマジックリン、カーボンブラスター、ブレーキクリーナーがあるんですが、これらを使って洗っても大丈夫ですか？？

>>770
アンプが壊れたら何も音が出なくなる可能性が高いので、まずはデッキ〜スピーカー間の配線の接触不良を疑ってみては？？音が出ないまま使ってると本当にアンプが壊れちゃいます。。

錆にはサンポールが効くよ

ひでー事書くなよ。アルミにサンポールじゃ…

あ、アルミかｗ　スマンスマン。

サンポールぐらいの濃度じゃ気にすることもないが・・・
(ホイール洗いにも使ってる)
気になるなら水で薄めればいいだけのこと

アルミホイールにサンポールって…
ほんとかよｗ
表面処理とか剥げてこないか？

アルミにはレンジ周りｸﾘｰﾅｰ使ってる。

みんなボンスターとピカールじゃないのか・・・orz

>>776
ホイールのハブ接触面のようなアルミ無垢のところでも平気
焼き付いて落ちないようなブレーキダストにサンポールを染みこませた
ティッシュを貼り付けておいてもホイール自体は平気
バッテリー液のような強い酸を連想してるなら勘違いだよ

771です。
みんなありがとうです。
長時間浸けっぱなしにしなければ、そんなに気にしなくても大丈夫そうですね。

本体自体は結構安く買えそうなんだけど
維持が大変そうなんで悩んでる

買って、２年位になるけど、PWスイッチぐらいかな壊れたの、あサイドブレーキが壊れたそんくらい
そんなに悩むほど維持費掛かってないなー

>>782
その程度なら良いけど
１０万キロ超えてる固体なんでエンジンが心配

みんな載せ替えやＯＨしてるのかな

平成３年式を新車で買ってから今でも乗っています。
６年前にエンジンブロー･･･
リビルトとＯＨで迷って、結局ＯＨに。
ディーラーにお願いして、費用は約６０万！
更に今年、まだまだ乗ることを決意して全塗装。

18年間乗り続けた「赤」から途中でカタログ落ちした
「ウィニングシルバーＭ」に塗り替えます。
費用は、劣化したゴム類を全て交換しなければならないため、
５０万円を超えてしまった･･･

こうなったら、腐って床が抜けるまで乗ってやる！
目指せ、30年！

もつかなぁ･･･

>>784
ボンネット開けるとウルトラマンカラーが楽しめるって寸法だな？

>783
純正に準じていればあまり壊れないかと・・・
いじるとそれが原因でブローへとつながるみたいだね

うーん、いじりものかどうかは聞いてみないとわからないけど
リスク高そうだな

ノーマル＋αで給排気系変えてあるなら、それにあわせて燃調取り直し
後は、適切な水と油の管理してりゃそう気にする程でも無いというのが個人的見解

タービン交換とかポート削ったりとかはもっと気を使うんだろうけど

>785
気づかなかったし、考えてもいなかったなー
まさしく、ウルトラマンだね！

うちのはガンメタを白に全塗装してある、別の色に塗り替えたいなー

塗装なんてお金かかりすぎてトテモジャナイケドムリ。
それでなくても、直したいところ一杯あるけど
お金なくて直せない・・・orz。
ごめんよＦＣ、派遣のオラがオーナーで・。・・

ＦＣに散々お金使ってきて
散々苦労して


分かってるはずなのに、また乗ろうとして
２代目のＦＣ探してる


もう抜け出せないんかな？（＾＾;）

>>791
FCと同年代の車は余り見かけなくなった今、廃車にされず走れるだけでも791さんのFCは幸せだと思うよ。

その「ウルトラマン」ってのはバカにしてるって事に気付け

おれなら恥ずかしくてボンネット開けられないワ。

直すたびにどんどんノーマルに戻っていくｗ

FCって昔乗ってて、スタイルは現代でも通用する気がするね。
エンジンを他のピストンエンジンに換装とか絶対不可能なのかな？

出来るけど、いろいろ妄想すると金銭的に無理

EVなら楽じゃね？

アメリカじゃV8に載せかえるのが流行ってるらしい。

ああ、ＥＶは楽だ

>>796
昔、会社の先輩の友人がＦＣのスタイルは大好きだけど
ロータリーは嫌いだっ

つってＢ6に載せ替えて公認取ってたなぁ・・・

ブローすると嫌いになるｗ

俺も外見が好きだからエンジンは何でも良いや

出来れば壊れなくて軽くて燃費の良いヤツ希望

つ［壊れないのは無改造］
つ［軽いのなら16インチ］
つ［燃費良いのは8〜90km巡航］

足廻りとブレーキだけで十分では？
16インチがいちばんカッコイイと思う。
17インチはボディラインと合わない。

FC以外に好きな車ないから無くなったら困る。
でもムルシかディアブロに4ローター載ったのがあれば欲しいな。買えないけど。

>>806
では間を取ってコレで(`・ω・´)
ttp://injapan.ru/auction/e98140475.html

ゴメン。リンク先消えててキャッシュしか残ってなかった(´・ω・`)
ttp://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:GzaUnr65GmkJ:injapan.ru/auction/e98140475.html+%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%AAF40%E3%83%AC%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%ABRX-%EF%BC%97%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B9&cd=1&hl=ja&ct=clnk&gl=jp

うちの奴買ったときから　HKSハイパーマックスプロてのが付いてて調べた範囲じゃ
９Kのバネ入ってるらしい、街乗りじゃ固いんだけど、みんなどんなの使ってる

HKSハイパーマックスプロ

ジールの吊しのバネからスイフトに変更
同レートのまま入れ替えたら若干柔らかくなって、どうかな？って思ったんだけど

これで山走ったら、乗り易くて前より速くなった


16ｲﾝﾁ・225幅☆での話です

ナイトのサーキット仕様のアラゴスタのバネレート落としたやつ。
最弱でもまだ突き上げ感が・・・。

オレはもう若くないしもっぱら高速オンリー。
ピロはやめてノーマル形状の強化ブッシュに変えた。
しなやかで乗り心地よくてバッチリ。
けどLSDはバッキバキ。
もうコーナー攻めるわけじゃないからトルセンに変えたい。

最近ﾗｼﾞｴｰﾀｰから冷却水が漏れる
滲むより遥かに漏れるので、ﾔﾌｵｸで中古ﾗｼﾞｴｰﾀｰ落として交換する予定
ﾗｼﾞｴｰﾀｰ交換工賃っていくらかな？

あ

自分で替えればただとか言ってみる

>>814
持ち込みだと違うのかもしれないけど、大体1〜2万円位じゃないかな。

>814
自分で変えました。
結構大変でした。
イロイロサイト見たけど
ファンのカバーが外せなくて
ラジエータ無理やり引っこ抜いたｗ
ラジエータの周りにスポンジいれないと
風が隙間からはいっちゃうよ！。

>814
あと、ラジエータの上のセンサーは手締めねｗセンサーのパッキンは交換を推奨。
ゴムホースとかバンドとか交換お勧め
ＦＣはホース３つある。
２つはちゃんとした口にホース刺すのでいいけど
1本細いホースは車体側が細い鉄のパイプらしくて
へたすると(錆びてたりすると)抜くときにボロっとなっちゃうかもだからきおつけれ
俺はホース注文したけど、交換はやめといた。

>>814
何故中古？まだ新品あるぞ？値段が気になるなら社外品の真鍮製もイイかも。

ついでにFD用電動ファンつけて・・・

>>820
まあ、お金がないからでしょう。
中古は社外品でアッパーとロアータンクが一体化されてるのなら
２〜３万のでも大丈夫なんじゃない？
おれは、そのときヤフオクで探したけど
錆び錆びで使い物にならなそうなのと
純正交換ができないものばっかりだった
あと、素人なのでよくわからない物を買うと
本来の目標である水漏れの修理が完了しないというのもあって
ヤフオクで新品落札して取り付けた。

アンフィニ3型に乗ってる者です。
そろそろエンジンのOHかリビルト載せ換えを検討しているのですが、
どこでやればいいのか迷っています。

ディーラーでリビルトって総額幾らぐらいかかるのでしょうか？
また、ショップはどこがオススメでしょうか？
東京寄りの埼玉に住んでいるので、ERCが気になっているのですが、
信頼できるところでしょうか？

なんか質問ばかりで申し訳ありませんが、ご存知の方がいらっしゃ
ったらアドバイスをお願いします。

>>823
ディーラでお願いしても外注になっちゃうとおもうよ。
たぶんオートエクゼ？
ショップは近場の足を運べるところにしたほうが委員でない？
ＯＨ終わった後ノーメンテで１００％快調に走れるって保証もないから

行きつけのディーラーだと外注Egでも頼みやすいのでアリだとは思います
ショップだと工賃込みで6〜70万から弱ってる部品も直すと100万近いかな
有名どころでもOHで強引な商売をするところもあるらしいのでご注意を
個人的な感想ではE○Cは変な噂は聞かないような気がしますが、他の方の
意見も参考にしてみて下さい

岡田エンジニアリングとか
ディーラーでオートエグゼ指定とか

ディーラーでリビルトエンジン50万位って言われた。
OHは基本的にやってなくて、そくリビルトだって
東北の方の話

昔、工賃込み20万でやってもらったなぁ　普通の町工場でｗ
しかも380馬力になって帰ってきたｗｗｗ

>>828
ちょっと紹介してくれ

>>828
その金額だと、タービン他etc.付きの中古エンジン乗せ変えっておちでしょ

話ぶったぎりですんません。
突然エンジンがフケなくなり、発進することすらできない状態に。
アイドリングは600回転程度で安定するも、発進しようとアクセルを
あおっても回転数が上がらず、エンスト。
5分くらいエンジン切って、再始動したら何事もなく発進できたんだけど、
これって例のスロポジ不良ですかね？

ちなみに自分は神奈川のショップで、エンジンOHに60万くらいかかりました。

被ってんじゃないの

エアフロの不良のような気もしますが温度によるリタードのような気もしますね

>>831
スロポジかエアフロの接触不良臭い気がする
どちらもECUに異常を記憶するから読み出して確認

>>831
1500回転以上吹けなくなるってのは経験した。
原因は直前にHIDかハロゲンランプを取り外して
配線むき出しにしてライト閉じてたら
ショートしてたらしい、ビニテで絶縁したら直った経験あり。
1500回転で無理やり4速まであげた記憶があるけど
むっちゃおそかったｗ

あと、車種は別なんだけど
ビデオオプションかなースカイラインＧＴ−Ｒ復活特集っていう
１０分くらいのコーナーがあって（１０回くらい続いたかな）
それも１５００回転以上あがらない現象が発生しててショップに見てもらってた。
原因は確かエアフロが壊れてたかなんかだったきがする、。
ちょっと動画さがしてみるよ

>>831
動画は見つからなかった・・。

せっかくなので、ググってみた
http://www.team-mho.com/spr-12.htm
　>エンジンが吹けない原因
http://www.asmic.com/rx-7/inf-FC.htm
　># 走行中に吹けなくなったり、息付きをするようになったら (FC3S) ... No.001<SHADEGREEN>
http://www2.ezbbs.net/cgi/bbs?id=sos&dd=20&p=4
　>走行中に吹けなくなるのは前と同じですが、最初は、たまにだったのですが最近は必ず症状が出来ます。負圧領域では問題なく走ります。
http://abiko.uunyan.com/fc/fc3s.html
>▼エンジン吹けないPart�U

まあ、なんにしても行きつけのショップかディーラーいって
ダイアグで状態見てもらうべし！まあ、お店いけるってことは異常なしかもだけどｗ

>>834
たぶんダイアグのこといってるんだとおもうんだけど
記憶してるもんなの？ダイアグちぇっくってそのときの異常を教えてくれるのかとおもってた。

エンジンOHはディーラー経由でオートエグゼのファインチューン
がらんどうになってるエンジンルームの、電装系とゴムパーツ交換
それからエンジンマウントの交換まで頼んで80万円だった。

戻って来たときの、アイドリングでの振動の無さにものすごく驚いた。
芯が出てるってこの事なんだろうなと実感した。

>>837
FCの場合は、記憶する情報と記憶しない情報の2種類ある

OHして古いFCに乗り続けるのかFC降りて新車でデミオ買うのか究極の選択だなぁ

デミオで満足できるならデミオでいいんじゃね
色んな意味で新しい車のほうがいいだろ

>>839
まじか、しらなかったよ。
ありがとう。

>>841
ナイトスポーツでスーチャーつけると+70psなので
がんばれば十分楽しめると思われ

831です。色々と助言、ありがとうございます。
とりあえずディーラーに預けてたのですが、原因不明とのことで返されました。
ECUにも履歴が残っていないそうです。
不具合が発生したら、その状態でないとわからない、とのこと。
その状態だと発進できないんですけどね・・

車検通しちゃった！足回りのガタが無くなっていい感じ、ハブの増し締めでがた減った。よーし次の2年頑張るぞ！

おめでとう、うちも今年車検、通す予定

俺の爆音マフラーでも車検通ったぞｗ

数日前のOH・リビルトで相談させていただいた者です。
皆さん、アドバイスありがとうございました。

いきつけのディーラーにリビルトの見積もり依頼を出して
いたのですが、本日回答をもらいました。
ショートエンジン49万＋工賃16万＋諸々−常連割引で
75万前後かかると言われました。正直ちょっと高い…

夏ボーナスを頭金にするつもりなので、それまでは
ショップのOHで色々と見積もりを出してもらおうと思います。

そもそも論になっちゃうんだけどOHの必要性は高いのかな？
もし調子が悪いだけなら乗り方次第で改善することもあるらしいから
固いオイル使っていたのなら純正に戻して試す価値ありかと
http://minkara.carview.co.jp/userid/397186/blog/c391367/p4/

中村屋の宣伝うざい

>>848
まあ、試すだけならね。
エンジンに関していえば
調子悪いときに確実に何とかできるのがオーバーホール。
数ヶ月掛けてあれこれためしで結局ダメでしたってなるかもしれないし。
最悪ブローするかもしれない。
そういう危険性を、加味した上でＯＨの必要性は高いと思う。
もうそろそろ乗り換えって人は、だましだましやるだろうね。

俺の場合は１室の極端な圧縮低下をアペックスシールの固着と仮定して
（ここで指摘されたけどアペだったら１室じゃすまいのでサイドシールなのかも）
もしアペックスシール割れてて圧縮低下だったら無駄になるけど
だめもとでメタライザー入れて、均等に近い形になったよ。

自分でできるとこ手伝えば工賃浮くんじゃね？
俺はそうした。でもDラーじゃダメかもね。

自分でサイド削らしてもらったｗ　タービン交換もして380は出てるよ。

別に中村屋の宣伝じゃないんだけどなぁｗ　ヽ(´〜｀；

埼玉ならR-Spiritっていうショップならオーナーがお手伝いしながら
作業進めるからその分は工賃安くなるかもね
http://www.r-spirit.jp/

これも宣伝になっちゃうかな？ｗ　(´ヘ｀;)　

>>851
その仕様で10万km走るのにいくらかかる？

827＞ディーラーは基本的にリビルトか新品を使うよ。
　　ディーラーメカは、エンジン組めない奴が多いのさ・・
　　時間と儲けを考えると、割に合わないからそういう体制になった。
　　なので、交換したいのなら、ディーラーで・・OHが希望ならショップということになる。
　

852＞そんな体制じゃ、店は工賃とれねーよ！！
　　当たり前のように金を取る店があるなら、技術のなさを証明してるようなもんだ。
　　宣伝どころか、ドン引きだ・・
　　レベルが低すぎる。

　　　

>>852
流石にヤバイ店なんじゃない？

みんカラ御用達の時点で、推して知るべし

>>852
おまえ、こんな所で余計な事するな。

最近のチューニング業界不況で他店叩きも酷くなってるな
このスレはこんな荒れてなかったのに・・・

車売れてないからねえ。
苦しんだろうねえ。

二輪業界同様チューニング業界大手でも結構厳しいみたい
休日なんかでも案外閑古鳥らしい

先日、店の駐車場を出ようとしていた時、
小さい女の子（多分５歳ぐらい）に「あの車に乗りた〜〜い」って言われた。

塗装剥げてて、カッコ悪い状態のFCだけに、ちょっと嬉しかった。

10年前乗ってたときスーパーの駐車場で腕組みした小学生が「ん〜〜いい車だ」ってうなってた
そしてこの前2年前に買ったFCでコンビに言ったら、同じような事が有った。
ちょっとうれしかった。

俺のFCは弟の長男(二歳)に「えふちー」と呼ばれてる。
平成20年生まれの新たな世代に、この車の事を少しでも覚えておいて欲しいと思いました。

いいな皆は。

俺のFCはしょっちゅうDIYで改造してるんだけど
ガレージの前を通る子供に「また壊れたの？」といつも言われるorz

「速くしてんの！」

作業を？

>>865-866
ワロタｗ

小さな男の子とかはFC見て「わ〜スーパーカーだ！格好いい〜」って言ってくれるよねｗ
こんなポンコツなのに…照れるｗ

がんばれＦＣ
がんばれＦＣオーナー
突然道路走れなくなっても泣くな！！


・・・・民主党ならやりかねんからなｗ

ロータリーじゃなきゃダメなんですか？
レシプロじゃダメなんですか？って

今ドアのスピーカー部品いくらくらいなのかな？
それとも社外品のおすすめってなんかありますかね

>>870
純正スピーカーはCDプレイヤーの有り無しによって2種類あるけど、高い方が1万2千円台、安いほうが1万千円弱くらいです。

後期のＦロワアームのボールジョイントっていくらぐらいか知ってたら教えてください

今手に入るFC用の触媒を教えてください

>>872
前期型が3,500円くらいだったから、あまり変わらないのでは？

>>873
ナイトかSARD

純正触媒ってもう手に入らないの？

>>847
前期型はロワアームの一部と一体でその値段ですか？

>>874だった

まあ、手に入るだろうけど相当値上がってるんじゃない？
今じゃスポーツ触媒とか売ってるから
そっち買ったほうが安上がりかもね。
それでも７〜１０まんするが・・・

>>876
前期はボールジョイントがボルト止めですよ
後期は一体型で圧入っぽい？
（帰省中で整備書も現物も確認できない）

>>879
一体型で圧入ならロワアームASSY？？

それならかなり高そうですね‥

>>880
後期は一体の設定しかないよ
ボールジョイントのブーツだけは単品で出る

価格改定前のＥＰＣで見ると値段が40100円だから
今の価格はその3割増しくらいだと思う

ヤバい全開で走ってたらマフラーから白煙がーーー

オイル漏れ？タービン？
ご愁傷様です。

しばらくしたら収まった、でもエンジンルームにオイル漏れがる様子orz

>>885
タービンのさくしょんぱいぷ？？
ミッション？
エンジンプーリーから？

エンジンルームオイルだらけだったらｙヴぁいねえ

タービン付近に跡があるのよねー

タービン付近だと、タービンのオイルラインもあるね
一度オイルフィーラーキャップ外してみて白煙が止まるならブローバイ系統の詰まりの可能性あり

タービンカー
ぶろーばいのふきかえしかなー。

リキモリどこでやるのがいいかな？

雨宮

雨宮って何でリキモリＲＥ用みたいにして売ってるの？
あれの中身レシプロ用と同じじゃん

ｻﾝｷｭｰです試してみます＞888.889様

ETCに電気がきてなかったみたいで
初めてETCレーンをバックしたわｗ

その後エンジンかけ直すと何事もなくETC作動
可愛すぎる

俺はそーいうときのためにＥＴＣのＯＮ/ＯＦＦスイッチ付けてるわ

マツダ　欧州向け「ＲＸ−８」販売終了　エコカーシフト強まる
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100507-00000548-san-bus_all

もうアペックスシール作る機械すら修理する気ないみたいだし
ロータリーは終了させんだろうな、悲しい

アペ下請けが作ってんじゃないの？

まあそのうちスリーブバルブエンジンみたいに、時代の徒花として伝説となるんだろうな。
「機械なんてものは時代と共に在るべき」って宮崎駿が何かで言ってたが、時代の要求に従って生きて時代が変われば役割を終えるんだろう。
まあ俺の個体は俺の財布が許す限り維持するつもりだが、それもいつまで可能かな。

5月だよ車検だよ俺の所来て6回目
今回はデフのOHだよ、本当は足回りの入れ替えしたいんだよ。

おれは９回終わったよｗ
絶好調！

ＧＷ中にクリア剥がれが酷かったバンパーのクリア塗り直してみた(｀・ω・´)
・・・まぁ剥がれてるよりはまし・・・だよね？(´・ω・｀)

丸二日かけて、洗車＆グラスコートかけたら
次の週エンジンブローしたのはいい思い出

夏がまたくるな
毒キノコとフィューエルカットのみ装着のブーストアップ車はノッキングやブロー注意なｗ

自動車税きちゃった・・・・。
４万３千円・・・・・。
修理代で１０万Overなのに、次の給料入るまではらえねえよｗ

高いよなー
低排出ガス車の優遇税制はいいとして
旧車の冷遇税制は頼むからやめてくれって叫びたい

今日ファミマで払ってきたぞい

ジャッキうｐしてフロントタイヤの上下に手を掛けて軽く揺すると
ガタがあるんだけどどこだと思うかおしえてください。

ちなみにハブとベアリングは新品交換済です。

ハブベアリングのプレロード不足かラックエンドのジョイント

>>908
サスペンションロッド？のガタ

ブッシュ？

>>909 >>910 >>911
ありがとうございます。

ナックルのハブと連結するシャフトっていくらくらいかご存知の方いますか？

>>912
どこのことかよくわからん

ttp://up3.viploader.net/jiko/src/vljiko019520.jpg

32-240Ａ　￥8000位
32-280Ｓ　￥4500位

だったと思う
価格改定後のＥＰＣ持ってないから不明

>>913

ハブベアリングのプレロードかけてナット締める部分(ナックルシャフト)

この説明で通じますか？

>>914 ああナックルそのものか

価格改定前でこの金額
ttp://up3.viploader.net/jiko/src/vljiko019524.jpg
多分３割くらい値上げしてると思う

>>915 さんくす

ナックルのガタかも‥

>>908
まずは、簡単なハブの調整やり直しやってみたら？

>917
ハブガタは確認済みなんじゃないの？
一人はハンドルしっかり持って一人は左右に振ってみて
ガタがあれば・・・ってご存知の通りだけど・・。

上記を実施済みなので、わざわざ上下に揺らしてって
文言が入ってるんだと思ってた。

タイロッドじゃね

今度の休みに確認してみます。

>>918
ハブのガタチェックはタイヤの上下を持って確認。
左右を持ってチェックするのはステアリング系のガタチェック。

つまり、上下でガタがあるって事はハブのガタ。

>>921
おおー、そうなのか。
ってことは、上下左右に揺すって同程度のガタが出た場合はハブガタなんだね。
で、左右のみガタだとステアリング系のガタで
上下のみガタだと上で書かれてるやつとかショックとかのガタを疑ったほうがいいと。

こういう理解であってる？

あまりにボロいんで一時抹消してコツコツ直そうかと思ってたんだけど
気がついたら税金払ってた・・・。　今年だけは乗ろう・・・。

>>923
税金４３０００円乙ｗ
そして次ぎに気づいたら任意保険払ってて
この先もずっと乗り続けるフラグですねｗ。

>>922
合ってます。

>>925
スッキリしました。ありがとうございます。

>>908
で、スッキリしたところで結局>>908はどこまで確認してるか知りたいな。
週末追加確認出来た時には、ここに報告してくれると幸いです。
おいらもフロントにガタがあるといわれてて、人事じゃないのでｗ

エコエコと騒がれている昨今、今後こんな非効率といっちゃあれですがｗ
こんな素晴らしい車はもう出てくることはないでしょう。
寿命を全うするまで大事に乗っていきましょう。

白煙の原因はオイル入れすぎでした。
今は快調に走っています。

とりあえず現状は…
1年前に購入したときに社外スチールハブ(新品ベアリング付)に交換

で最近ガタ発見
ハブを再締め付けしても直らず
ラックエンドのジョイントのガタは無い
サスペンションでもない

となると…
ハブベアリングのガタ
ナックルのガタ
ロワボールジョイントのガタ

お金が…

もし車高調ならピロアッパーを疑ってみるべき

サバンナといえば ＲＸ３ だろ

ウオポン壊れますた！

>>931
20年選手なので、壊れる確率が上がってますよね。
当方もこれに気がつかずにEgブローしましすた。

>>928
ブレーキペダル踏んだ状態でガタチェックやってみて。

>>932
ﾛｰﾀﾘｨＥｇは 2ﾏｿでＥｇアポン

ポンプ系は元気なうちに交換するべきか・・・。
新品高いだろうなあ・・・。
流用品とかないのかなぁ・・・。

街中走ってたらパトカーに停められて職質された。
ヤマシイ事はたくさんあるが、お縄になるような事はしてないので素直に応じたのだけど、
車内調べられてスロポジ調整用のロングドライバ見つけて「何だコレは？」と聞かれた時は
面倒な事になりそうな気がしてちょっとドキドキした。

「何だチミは？」って聞かれたんじゃないの？
確かにあれ踊るの面倒だよねｗ

一度停められたが、よく山で会う(走り屋のパトロール？)警官で、
世間話して解放された事はあるなｗ

突然追いかけてきてサイン要求されたり
道端からいきなり写真撮影されたり
全く人気者は困る

あ

変なおじさん

何だチミはってか？！え？！
イヒヒヒヒ……そうです、私が変なおじさんです
♪変なお〜じさん♪だか〜ら変なお〜じさん♪
だっふんだ！！

>>936
志村〜

>>943
　　 ∩＿＿＿∩
　　 | ノ　　　　　 ヽ/⌒)
　 /⌒) ●　　　● |　.|
　/　/　 　( _●_)　 ミ/
.（　　ヽ　　|∪|　　／
　＼　　　 ヽノ　/
　 /　　　　　　/
　|　　　　　　 /
　|　　／＼ ∧,,,∧　
　|　/　　　(´･ω･`) ？
　∪　　　 (Ｕ　　Ｕ)
　　　　　　｀ｕ―ｕ'

FC乗りは爺が多いｗ

しかも変態ｗ

で、マゾｗ

窓スイッチ壊れた･･･orz

>948
ＦＣ所有者な人だと思うけど
メール欄にsageって入れてね。
ageちゃうと、荒らしがきちゃうから

窓開かないんだけど、レギュレーターの交換わかる方いますか？
ガラス取ればいいのかな

>>950
ガラスを外さないとダメだよ

>>950　まったく動かないのなら

1.レギュレータとガラスを留めてるネジ２本をなんとかして外す
2.ガラスが落ちてこないようドア上部とガラスをガムテープ等で留める
3.モータの配線にバッテリ直結で電圧かけてみる
4.それでも動かないならレギュレータとドアをとめてるボルトをなんとかして外す
5.レギュレータとモータをとめてるボルトを外す（これが結構面倒））
6.モータが外れたら、レギュレータが手動で動くのでドアから出す
7.ガラスを外す

取り付けは
1.正常なレギュレータとモータを合体させる
2.ドアの穴から通る形になるよう、コネクタに電圧かけて動かす
3.ドアにレギュレータを取り付ける
4.ガラスを入れる
5.ガラスとレギュレータを合体

※ウィンドウランチャンネルは新品にしたほうがいいよ
　あとシリコンスプレーをランチャンネルにたっぷりかけること

エアコン効いてますかー？

エアコン効かなくて、今日曇って大変だったよ。

>>953
夏用の車を買ったよｗ

フレッシュ!フレッシュ！フレーッシュ！夏は車を（略

買ったのが夏でしかもエアコン壊れててひどい思いをしました。
買った所に持ってったら只で直してくれました。
今はバリバリ効きます。

ＦＣってエアコンかけるとガラガラいうよね
俺２台目だけど両方ともいう

マツダスピードの強化ブッシュ（エンジン、ミッションなど）ってまだ入手できますか？
入手困難ならMCナイロンにしようかとも考えています。

オクにチラホラ

>957
ガスが無かっただけだったりｗ


俺も壊れてる。コンプレッサーがガラガラ言う。
エアコン点けるとちゃんと効くので放置してるが

今日ＦＣ2台見た。
まだまだ、玉あるねえ。

乗ってるほうは直すので必死だけどなｗ

みんなエンジンオイル何使ってる？

レーシングアートお勧めの76ばっか使ってたけど他のも試してみたい。
参考にしたいんでよろしく〜

エルフ/elf スーパースポルティ XJ 15W-50

15Wってだけで使ってるわ
特に問題ないから、ここ3年くらいこれ

競争芸術って（自粛


街乗りなら純正か同じくらいの化学合成でいいんじゃね？
どうしても固いの使いたいならノンポリマーのかなぁ･･･
このところ10W-50にしてたら高速で結構な距離乗ってても
なんか調子悪くなってくるんでやわらかいのにしたよ
まあサーキットとか最高速とかやってる人は別ってことで

エルフの赤い缶15Ｗ-50

5W-30
ただのブーストアップ仕様
ショップオリジナルフルサイズ２本出しマフラーにSDコンバーターでエアポンプレス
エアクリのフィルターをＫ＆Ｎに変えてる以外はオール純正
おもに高速派です
ふわわkm/h巡航してますがなんともありません
ま、レッド-1,000rpmなんでなにかあるはずがないのですが

マツダの純正10W-30ゴールデン何とかのオイル
ディーラーで化学合成は止めといた方がいいって言われたので
使ってますが何処も調子悪くなんないから多分このまま使う。

車がノーマルなんで、マツダ純正を使ってる。
メーカー物が一番、とは思わないけど、駆動系を何もいじってないなら
オイルも純正の方が設計通りでいいかなと思ってる。

ブローしたエンジンの煤けた汚いローター画像とか良く見るんだけど
あのカーボンって燃えなかったオイルの化石だと思ってるｗ

広島のｱｸﾃｨﾌﾞｵｰﾄってもう無いんですかね？
あそこのﾘｱﾌｪﾝﾀﾞｰ欲しかったんだけど。

数年ぶりにFCに戻ってきたが
店とかパーツとかかなり無くなった？

ガレージロックオンとかつぶれた？

15インチの5穴ホイールがいきなり欲しくなったw。
4穴は今、結構豊富なラインナップがあるけど・・・

つ［スペアタイヤ］

>>975
その発想は無かった、おk！あと3つ買うだけだぜ！

16インチ8Ｊの5穴も無いよねぇ
このクラスのクルマ、みんな17になってるし。。。

俺も16の8Jのワタナベ揃えるのに苦労した。

免許取立てでFC乗るのってどうなんだろうな・・・

　　　　　　　　　　　　 ／）
　　　　　　　　　　　／／／）
　　　　　　　　　 ／,.=ﾞ''"／
　　　／　　　　 i f　,.r='"-‐'つ＿＿＿_　　　こまけぇこたぁいいんだよ！！
　　/　　　　　 /　　　_,.-‐'~／⌒　　⌒＼
　　　　／　 　,i　　　,二ﾆ⊃（ ●）.　（●）＼
　　　/　 　　ﾉ　　　 ilﾞフ::::::⌒（__人__）⌒::::: ＼
　　　　　　,ｲ｢ﾄ､　　,!,!|　　　　　|r┬-|　　　　　|
　　　　　/　iﾄヾヽ_/ｨ"＼ 　　 　 `ー'´ 　 　 ／

>>979
FCは今から25年前に設計された車。
ほとんどの個体はガタがあちこちに来てる
補修部品にも困りやすい。例えばリアハッチのダンパー(左)は絶版になってる。
残っていても、高い。
お金の損得じゃ、とてもじゃないが維持は出来ない。
車は本人の好きで買って良いと思うが、そのことは覚悟しといてください。

FC用のボンネットダンパーは売ってるんだから
リアハッチダンパーを売る特異な人がいずれ出てくるんじゃないかと信じてる。

げ　リアハッチダンパー廃盤？
なんか最近振動でシコシコカタカタうるさいんで交換しようと思ってた・・・。

リアハッチダンパー左は、リアワイパー駆動部分と一体化したパーツだから面倒ってディーラーの人に聞いたよ

リアハッチダンパの右が流用出来るんじゃなかったっけ？

>>979
まあ、故障やヤレは仕方ない。

それよりも、問題は車の性質として良くも悪くも個性的な所だ、エンジンの振る舞いはレシプロとはかなり異なるし、車体もサスペンションもワザと？不安定な味付けになってる。
たぶん安全運転してる分にはただの乗りにくい車、だけどコレに慣れて車を評価する基準がFCがスタートになるとどうなるか・・・
辛い食べ物ふだん食べてると辛さに慣れる・・それと同じ事が君の中に起きる。

ただそれでもよいと思うなら扉をあけたまえ、FCは神か悪魔かわからない、君に喜びを又は死をもたらすだろう、可能性は君次第、タダのポンコツにもなるし、怖るべき強さの戦闘機にもなる。

まあ何が言いたいかと言うと貧乏になるよ？って事だ！

おかげさまで貧乏になっております
ありがとうございます

貧乏ではあったけど、充実はしてたな…
今はもう手放したけど、FC以上に良いと思える車には出会えそうに無い

>>985
ダンパー自体は流用出来るかも知れない。左はASSYだとリアワイパーの駆動モーター+配線がセット。
バラ売りがあるかは、申し訳ないが確認してない。

FCみたいな車が現代にあれば良いんだが、未来永劫出そうにない。残念です。

【SAVANNA】FC3SとFC3C【13BT】 21rpm
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/auto/1275804836/

age

車検にもっていく、メーターフードの交換、デフのOHは既定として
ショックのOHもやりたいんだけど、これは見積もりをもらってから

金かかるなｗ

OH出来るショックじゃないとな。
純正ショックやノーマル形状はほとんどOHは無理。

無事車検通過、フルバケ（どこのかわからん中古）はNGで純正に交換したら
乗りづらいです。そしてスロポジが要交換て言われました、金無いので調整で
暫く様子みです、早くかねたまれ。

今純正サスを交換したい場合、ノーマルは高いと思うんで何がいいのかな？
昔ＨＴＳダンパーとかいうのあったけどああいうのあるの？

Ｈ３年に新車でGT−Xを購入し軽くイジって５年位乗って結婚と共に手離し、離婚した今またFC探してる。

>>997
俺は離婚せずＦＣは眠りっぱだぜ…

>>996
純正ショックってあの遠隔操作無しのやつは
現役の頃は１本２万ちょいじゃなかったっけ？

今の金額だと３割くらい上がって１本３万くらいか・・・
一台分１２万となると確かに悩むな