【SAVANNA】FC3SとFC3C【13BT】

FC好きのノーマル派もチューニング派も大歓迎です！

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【SAVANNA】FC3SとFC3C【13BT】
http://hobby6.2ch.net/test/read.cgi/auto/1081273983/
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渋車・FC3SとFC3C
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【SAVANNA】FC3SとFC3C【13BT】倉庫
http://matsutake2002.at.infoseek.co.jp/fc3sfc3c.shtml

3ｹﾞﾄｰ >>1ｵﾂﾃﾞｽ

>1
乙カレー
倉庫は引っ越ししますた。
新URL　http://f38.aaacafe.ne.jp/~savanna/
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　　　ヽﾏ ./　　 //　 　 ミ,,ﾟДﾟ彡　　　　ﾐ*ﾟーﾟ ﾐ　　ヽ､　　
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　 ｲ;;,,,, =　￣￣　　￣￣~~~~~~~~~丶''''''''''''''''''''''''''''''~~~　ヽ､
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　 .lW|;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!ﾔﾀl;;;;;;;;;;;;;;;;,, ヽ二二.i　　　　 ＿ ＿ ＿mazda i二二ｿ　|
　　lJllliin ,,,;;;;;;;!ﾒQil;;;;;;;;;;;;;;;;;;;, iﾆﾆﾆﾆi　___ _ _|　　　　　 .| _　_　iﾆ ﾆ.ﾆi ﾉ
　　`~"""　　;;;!ﾔﾊlll;;;;;;;;;;;;;;;;;;;r---- 、　 ,,,,,,,,|＿＿＿＿|,,,,,,　　ｒ---ｯ ﾉ
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　　　　　　　　　lしlllllim-=..,,,,,' ' '　' '　'　--　　-　-　-　-　'　'　　'__,.ｨ　
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>>1
(`･ω･´)ノ　< ﾓﾂｶﾚﾃﾞﾂ!!

　
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いまいちか..............

>>1
オツ

>>1
乙　＆　8ｹﾞﾄ　（大汗

>>1
ﾉｼ　乙

年に１，２回しか乗ってないな・・・

FC乗りカモーンっ！

↑Y32セドリックグランツーリスモアルティマはダメですか

FC買おうと思ってるんでつが、燃費ってどれくらいなんすか？
誰かエロい人教えてください

俺様のY32はリッター８まで逝ったぞい
ＦＣは良くて6ぐらいでは
ＦＣ買うよりＹ32セドのほうが良いぞ
スピードもＹ32セドの方が速いシナァ

FCの話題となるとまず燃費…
そんなヤツにFCを乗る資格は無い

本当にFCが好きなら燃費なんて気にしないだろ？

>>15
まぁまぁマターリいきましょう。

>>13
状態よりけりだが、絶好調のFCで触媒レス+ストレートマフラーで負圧で走行すれば
8Kmいくかもしれん。
漏れのFCは圧縮抜けてるが、触媒つき＋騎士運動のHT763で常時エアコン使用で
約5〜6Kmってところだ。

この手の車は燃費なんて似たり寄ったりだから好きなの買うのが吉。

買うときは良く見ないと高くて不調な車を掴まされることもあるので注意だ。

　車を所有するにあたって、現実問題燃費は気になるところだけど、
まず燃費というものが、自分の右足の使い方やギアの選び方によって
かなり左右されることを認識していれば、「この車の燃費いくら？」なんて
質問はしないはず。
　どんなに燃費が悪い(と言われている)車に乗っても、必要以上に回さない・
積極的なギアダウン・積極的なエンブレ(燃料カット)の利用を意識していれば、
意識していない場合と比べたら幾分かよくなる。あたりまえのことだけどね。
　FCの場合はロータリーだから、燃費を気にし過ぎるがあまりにそういう運転を
常習してるとエンジン寿命を縮めるという根強い意見もあり、燃費向上走行は
一概にお勧めはできないけれど、燃費向上走行をすればちゃんと効果は出る。
　しかしまぁ、FC乗るなら、ロータリー乗るなら、回してナンボでしょ。
FCの見た目やイメージだけが目当てでケチケチしながら乗ってるようじゃあ、
中古の型落ちクラウソやシ○マやセル塩等、俗に言うエセ高級車を乗り回してる
金髪DQNぼうやとなんら変わりないと思うぞ。

FC3Sアンフィニってデフォで２シーターだっけ？

気にしないの燃費は燃料費であって燃料消費率は気にするべきだと思います。
EGのコンディションを知る上で重要な要素ですから。

>>18
�T〜�W型全て2シーターでつ。

さてFC乗りのみんなに質問っ
FCの何処が好き？
俺はFCの生き物っぽさが好き

良く回るロータリーエンジン＆ロータリーサウンド

>>19
燃料消費率をコントロールすると燃料費が変動するんでないの？
アイドリング状態の消費率を話に持ってくるわけにもいかないし
通常走行時の消費率ってのはまさに右足にかかってるし

唐突に割り込んですみませんが、が、

昨日オービスの呼出状を貰いました…ＯＴＬ

>>22
ちょっと精神論入ってるぽい話になるので申し訳ないのだけど・・・。
ガソリン代を払う事は気にしない(嘆かない）。でも燃料消費率の変動は
気にするべきと言いたかった訳でつ。

同じような環境で同じような走り方をしたのに以前より燃費が（極端に）
悪かったら、何かしらの原因がある訳です。仮にそれがトラブルの予兆だった
とした場合、普段の燃費を把握している人なら何かオカシイと気づく訳ですが
（トラブルを回避出来るかはその人次第だけど）、把握してない場合、
そのままトラブルが発生するまで気づかない事もありえる訳で・・・。

まぁ、知識や技術がある人は燃費など気にしなくても車の状態を
きちんと把握できるのでしょうが、皆が皆そんな知識や技術を持って
いる訳ではないので、こういった何気ないと思う事でも意識する事も
必要なのではないか？と思う訳です。

アイドリング時の消費率とか高回転時の消費率とかというレベルの
高い話じゃないです。ていうかそんな話できません。

おまいらブーストいくつかけてまつか？

燃費：3〜4km/hr
好きなトコ：直線入ったボディライン

間違えた
燃費：3〜4km/L

時速３キロって何よ…酔ってるなぁ。

燃費:街乗りでいつも7.5は走る。
茨城〜埼玉まで30キロくらいのほぼ直線の道を通学に使ってるけど
まぁ7を割る事は無いな
ちょっと遠出して(高速使わずに)8超えるくらいかな
当然エアコンOFF
仕様は吸排気のみ、触媒ノーマル、タイヤサイズF205/55/16 R225/50/16のRE01
走行距離は83000キロ

買って半年なのにもう18000キロも乗っちまったorz
ちなみに好きなトコは音とデザインと他の人が乗ってないってトコですな

FCはやっぱりカタチがいい。生産開始から約18年近くなるが、前期は多少古さ
を感じるが後期は未だに通用する。でもテールは前期が好きでつ
マツダのデザインは10年経っても通用する車はあるナ。
FC、FD、ユーノス500、800　コスモとか

ブーストはFBCDが壊れてるようなので、0.3〜0.4くらいしか掛けてないです。

>>29 て、言うことはブーストコントローラー付きですか？
オレのはFBCD付き吸排気系だけのほぼノーマルで0.35くらいしかかかりません。

>>25
0.9　ハイフロー

>>30　どこかが ぁゃιぃ事になってる悪寒・・・。

>>30
買ったときからSBCがついていたが古いためコントローラーが動かないので買い換えるよ
前のオーナーがHiで0.7　Loで0.4　にしてたらすぃ

後付けブースト計でその場合どこか異常が出てるかもしれん
一回点検しておいたほうがいい鴨

1.0　ハイフロー

>>20
スピード感や加速感。
コーナーリングしてるときの感じ。
あくまで「感」であって優れているわけじゃないけど。

数値化できない魅力だと思う。

ＦＣ乗るなら排気温計は付けたほうがいい
みたいな事を聞いたのですが
それほど必需性があるのでしょうか？

そもそも排気の温度を計って何が分かるんですか？

>>25
0.8 ハイフロ

好きなとこ：　・デザイン。
　　　　　　　　・乗ってたら、ナゼかチビッコが手を振ってくれるとこ。

もしかしてハイフロって結構いるの？

好きなとこ：　・リアフェンダーの造形
　　　　　　　　・乗ってたら、中学生に指さされた

0.8でノーマルタービン

街乗りは0.5で押さえてるけど，サーキットは0.8で．

好きなところはデザインかな．
あとはアクセル踏み込むと動きが軽やかになるところ．
踏まないと曲がらない〜〜．

>>37
確かにっチビッコに人気（笑）

やっぱ外見に惚れて買ったなあ。ブリスターフェンダーの造形が最高で。
どの角度から見てもかっこいいと思う。リフトで持ち上げて見たアンダーフロアもかっこいいｗ
燃費はだいたい６〜７km/lくらいかな。給排気ノーマル、エアコン故障中。
小学生に「あー！RX-7だー！」と指差された事があったけど
彼が生まれるよりもFCの生産年の方が昔なんだよなーｗ

前スレに書いたが、こっちの方がレス貰えそうなのでこっちに

FC3Sを中古で買うとして、エンジンOH済みで予算を１０万ほど超えてるモノと
エンジンの程度はわからない（８〜１０万�`は走ってる）が、予算内で買えるヤツ
どっちがいいと思う？
結局、走行距離いってたらREの性質上、買った後にOHする必要性があるかもしれない訳だし
多少無理してでもOH済みの方を選ぶべきなんだろうか

OH済みといっても、どこでどの程度のOHやったのか
分かんないとある意味心配　ｳｿもあるみたいだしね
自分なら予算内で買っといてOH代金貯めます

もしブローしても(ていうか、する)「自分の」信頼できるお店で
作業過程見せてもらった方が満足/代金レシオも高くなる
後の対応もいいだろうし

>>42

個人的には、まずボディの状態だと思う。きっと、多少は事故してると思うから、
ちゃんと修理してあるのか？って方が気になる・・・。

>>36
高回転フルブースト時に1000度超えるようなら、燃調薄いから濃くするべし。
と言われた

>>42
本当にOH済みなら１０万円オーバーのほうだが。
程度によるでしょ、両車のさ。
で予算はいくらなのよ？いまの時期にFC買うのって厳しくない？
程度いいのはあんまり残ってないでしょ.......

ディーラーでリビルドがやっぱり安心ですなあ
ショップでオーバーホールって不安だ（笑

そんなおれは後何年OHしないで済むかな..............@13万キロ

>>42
やっぱボディの修正を見たほうがいいです。
予算いくらか不明ですがエンジンのOHは30万あれば済みますが、ボディはもっと掛かるわけで
どこで買うかにもよりますが・・・・店次第だと圧縮があればOH済みって書くところもあるらしいので
注意が必要です。

OH済みがどうかはエンジン掛けさせてもらえるかどうかでも判断できると。
店側がエンジンは掛けないでくださいといえばその店はNGにしたほうがいいと思います。

買う前に必ずエンジン始動させて水温が上がった後（15分くらい放置すれば上がるかと）、
エンジン切って掛かるかどうかが簡単な判断基準になるので一度やってみては？

もし圧縮記載してある店ならそれである程度判断できると思います。
それと後付ブーストメーターがついていたらエンジン掛けて負圧観てみるのも方法です。
-420〜-440あたり指してればまぁ問題ないかと。
簡単なチェックですから目安でしかないですが、好調か不調かは判断できると思います。

よく触って、よく観て、最後は試乗！して決めないと後悔すると思うので苦しいと思いますが
がんばってくださいｗ

0.9 ハイフロ
ブリフェン

>>36
普通の弄り方なら、排気温計は要らない
自分でセッティング出したいならA/F計

>>38
ノーマルタービンが生きてる方がまれじゃね？
ノーマル交換するより、ハイフロの方が安上がりだし

確かに・・・

>>41
俺もこの前親の実家帰ったとき、途中の山道ですれ違った小学生くらいの子に
『あ〜RX-7だぁ！』
て言われたな〜。
そのまま通り過ぎちゃったけど、もうチョイ早く気付いたら目玉上げて喜ばせてあげても良かったかな〜。
しっかしホントにFCの方がちびっ子達より年上なのに、好きな子は知ってるんだな〜と。
ちょっと嬉しかったそんな夏の夕暮れ時…

>>41
漏れなんて、身障系の小学生に、
「ウ、ゥゥウゥゥウゥ…、ウェァァェァォォゥ、ェェエエエェェェェエエエフゥシイイィィィィイィ！！！」
って唸りつつ叫ばれた。

>>41
　先月、銀行の駐車場で幼稚園くらいの子から「スポーツカー、スポーツカーだ〜」と云われました。
「スポーツカーに乗ろうと思う」…は日産がＺ３２の宣伝で使ったフレーズでしたか。

ガソリンに２ストオイル混ぜてる人いる？
俺は２００対１くらいの比率で入れてるけど
混合するのって実際はどんな効果があるのかな？
高回転でのシールの耐久性がいいとかって聞いたんだけど・・。

>>53
怖くてやった事無い

皆さんも結構同じような経験あるんですね。
小学生くらいまでの小さい子や、40代以上の人は結構反応あります。
親戚の小さい子にも「これ何ていう車なの？」と聞かれましたし
50代の人に「お前、サバンナなんかに乗ってたのか。俺はファミリアだったぞ」とかｗ
でも、20〜30代だと車好き以外は反応ないですね。

>>53
ノーマルorライトチューン街乗りなら意味なし。
サーキットならシール保護効果あるけど、ぶっちゃけ冷却系のがよっぽど重要。
フルチューンとかいじる所全部やった後のおまじないと考えた方がいーかと。

あと、フジタから専用ミクスチャーオイル出てるから、どーせ使うならそっちのが良さそうな予感。
高いけどな。

友人宅に行って車停めると
排ガスが犬小屋を直撃する形になるが、
毎回悲痛な表情をしながらも出迎えてくれる
「ボヤッキー」がかわいい
REの排ガスって犬にはキツいだろな

通りすがりの女子高生にかっこいいって言われたことある
FCがな

普通にスープラに間違われたんだが・・・・。

>>59
遠くからの後姿で勘違いする事ありまふ

180に間違われたことあるな、スタンドにいちゃんに
もうFCを知らない世代がバイトしてるんだな・・・

俺もスタンドでオイル交換頼んで、
「エンジン掛からないッスけど〜」とか言われたことがある。
ヒューズを抜いて数秒廻す程度も知らんのか、と憤慨したものさ。

アクセルペダルの根元辺りにある金色の12ﾐﾘのボルトって何ですか？
回すとアクセル開度とか調節できるんですか？

ってか前スレ先に埋めろよ>all

なぜか助手席側のショックとナックルを止めているボルト・ナットが走っている
うちに緩んでくるのですが・・・。

皆さんはそんな事ないっすか？？

>>63
アクセルペダルの戻り位置の調整だったと思う

友達にFC運転させてもらったが急勾配名上り坂を愛車の軽を下り坂で加速するより早くて
びっくらこいたな。だけどパワーありすぎでもてあますことまちがいなしだからいらん

>>65
俺は無いや。フロントパイプ根元のボルトなら緩むけど。

>>62
アクセル全開でクランキングの方が簡単とちゃう？
ECU変えてたら物によっては駄目だろうが

>>67
そんなにパワー感あるか？そりゃ軽と比べたらそうかもしれんが。
急勾配の登りでそんなにドカ〜ンとした加速を実感できたというのなら、
エンジン回転数は3500程度以上は回したんだろうし、ブーストも0.3程度は
かけたのだろうと思うけど、他人の車借りていきなりそこまで回したの？

>>69
ソレは後期。彼のは前期なんだろー。

>>62
その前にかぶらすなよ・・・・（ｗ

>>68
ステンのスプリングワッシャーはさんだら若干改善されるよ

>>70
それじゃぁ全然回してないし、ブーストもあまりかけてないんじゃない？？

ハンドルの切れ角をふやしたいのですが、何か良い方法ありますか？

>>73
タイロッドエンドを交換

>>72
サンキュ！やってみる
>>73
タイロッドエンドとタイロッド（キレ角上がるやつ）
両方やったけど、結構キレるようになった。
他にはナックル加工とか

どうもですw

ショップでは「ちえの輪」をすすめられたのですが、ちえの輪とはなんなのですか？

>>76
タイロッドエンドかなんかに挟むワッシャーでね
ソレかますと、切れ角が若干あがるの

間違えて名前欄にsageって･･･
逝ってきます


＿|￣|○

なるほど、勉強になりましたw

>>73
タイロッドやるなら、最初からナックル加工に限るよ。
最強だから。

前スレ982にレスしてやってくれ。
ノーマルの俺では辛い…。

みなさんは、切れ角を増やしていますか？

ナックル加工と、タイロッド関係での切れ角アップは、どう違う？
ナックル加工の方が優れている点が知りたひ

>>82
カウンター当てまくりのドリフトはしませんので・・・

車庫入れなんか便利じゃん

>>68
俺も同じように良く緩んでた。俺も>>72のようにしたが、改善された
みたいだけど、5000kごとに益し締めしてるよ。たまに緩んでる
こともあるからこわいよ。

>>83
ナックルのメリット
1：耐久性が高い
2：切れ角アップタイロッド併用で更に切れ角を上げられる。
デメリット
1：製造メーカーによって造りが違うので、耐久性や切れ角に差がある
2：自分で加工する際、切断・溶接が必要なのでＤＩＹはﾑﾘﾎﾟ

タイロッドのメリット
1：ほぼポン付けでいける（タイロッドエンドだけの場合、多少カットが必要）
2：純正よりも強化されているので、曲がり（折れ）にくい分お得
デメリット
強化されているとはいえ、消耗品に変わりは無いので曲がったら終わり

どっちにしたって切れ角上がるんだから「どう違う？」も何もねーよ。
切れ角上げる部品が違う、ただそれだけ。

回り止めのワッシャー取っ払うから危険といえば危険
＞切れ角アップ
お店の人曰く
「こんな危ねぇー物付けたくねぇよ
覚え書き取ろうかな」との事

>>87
ナックル加工最強とかレスがあったから違いを知りたかったのよ
ありがと。

初心者質問ですまんが、
ＦＣのリアにＲ１６　８Ｊ　＋３８　って入る？

>>90
R32GTR純正は8J-16+30だぞｗ

>>91
そりゃ知ってるけどさ
オフセット＋３８のホイールが無改造で収まるか知りたかったのよｗ

楽に入る。FD用の+50でも入るし

>>93
そりゃ無理だろ。俺のは直巻きスプリングで+49が入らなかった。
スペーサー+6mm及び8jに235 45 引っ張り、爪折りで入ったが。

>>94
リアならＦＤ用も普通に入る。フロントはムリだが。

>>95
リアだったか･･･＿|￣|○
　　　　　＿＿＿＿_＿
　　　 ／＿　　　　　　|
　 　 /.　＼￣￣￣￣|
　　/　　／　 ―　― |
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　| | |　　　　 ┏━┓|　　 ／￣￣￣￣￣￣￣￣
| | | | 　　　　┃─┃|　 ＜　正直、スマンカッタ
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| || |　|　　　￣　￣|

9.5J +36入ってますが何か？

最近、リトラを半目にすることに憧れているのですが、良い方法あります(・_・?)

今のノーマルサスに社外のコイル使って落としたいんですけど
うまくマッチするでしょうか？

>>98
�@リトラ上げるスイッチを一瞬だけ回す（回しきらずにすぐ戻す）
　少しだけ上がるから頑張って理想の高さに合わせる。
　慣れれば一発で決まる。
�Aリトラモーター下のダイヤルを回す。
　ゴムキャップが付いてるのでわかりにくいかも。
　これは微妙な調整ができるが、左右やらなければいけないのでﾏﾝﾄﾞｸｻｲ。
>>99
自分で組み替えやらないのであれば中古で車高調買った方がまし
ノーマルショックってフワフワして気持ち悪くない？

100
どうもです、でもリトラのダイヤルをもどすと、ライトももどりませんか？

強めにブレーキをかけると
すぐにフロントタイヤがロックして
危なくて困ってます。
今まで乗った車はこういう風にはならなかったのですが
治す方法ありますか？

>>102
　FCというのはそういう車ですよ。
最近の車はスポーツタイプの車でさえ大抵ABSが付いているので、
本当に強くブレーキを踏んだときはABSが効くほか、
それほどカッチリとした踏み応え・効きをしないために、ABSが作動する
ところまでブレーキをガツンと踏むこともないでしょう。
　FCの場合、ブレーキペダルの踏みしろが短く、最奥部分の硬さが微妙なので
条件さえ揃えばロックさせることはとても簡単なわけです。
とりわけ、足回り・ブレーキがノーマル車では、フロントからロックするようなので
�@フロントタイヤの空気圧をリアより下げるとか
�Aブレーキパッドをリアのほうが効くものにするとか、簡単で安全な方法で
軽減することは可能だと思います。
　ただ、スポーツ走行をするのなら話はちょっと別物になります。
上記�@�Aのことをしてスポーツ走行をすると、オーバーステアが強くなるし、
コーナー進入時のブレーキングでフロントからロックしたというのなら、
それは進入のブレーキが強すぎるのと、ステアリングを切りすぎなのが原因と
考えるのが普通だからです。
　どういった状況でロックして危ないと感じたのかわからないけど、
以上で参考になればどうかと。。。

>>102
弱めにブレーキかければいいじゃないか

↑ちょっと補足
「ブレーキが強すぎてフロントがロックして、ステアリングを切ってもそのまま
滑っていってしまう。」これをブレーキ強すぎによるアンダーステアと言うけど
その場合、強すぎなのだから、もう少し緩めればそれで解決します。
要は、どれだけブレーキ踏んでも、ロックさせないところでやめておく。
ロックしたら緩める。そうすれば、普通はロック前の挙動に戻るので、
意図せぬ方向に滑って突っ込んで行くことを防げます。
スポーツ走行に限らず、ノンABS車では必ず覚えておくべきことだと思います。
ポンピングブレーキは、あらかじめロックを想定している場合にしかできないのでは
ないでしょうか。

>>102
前スレでブレーキパッドについて質問した者です。
その後、エンジンブローしたりして、ブレーキパッドどころではなかったのですが、
やっと落ち着いたので少し前にSEIのタイプCS買いますた。
サーキット用ブレーキパッドは、おしなべて初期制動弱め＝ロックまでのコントロールしやすい
みたいで、フィールはかなり良くなって、ロックまでの感触が掴めないということは激減しました。
「すぐロック」の状況がよくわかりませんが、パッドの特性の可能性もあるので、
どんなパットかすら分からないような物なら、交換してみるのも一つの手かも？です。

>>101
ダイヤルを１０°ぐらいしか回さないの。とにかく素早く

>>102
ちょっとエア噛ませ(ry

>>103-106
ありがとうございます。

「強め」と言う表現をもう少し具体的に言うと
ガツン とではなく例えば120km位からグーッと
踏んで90km辺りまで落ちた時
急にロックしてしまうって事なんですが
よけい分かりにくいですか？(ｗ

以前乗っていたシルビアとかプレリュードでは
こうはならなかったので気になっていたのです。

まぁ、まだＦＣ買ってそんなに乗ってないので
踏み方もあるんですが。

>>107
エアは怖くて噛ませません（ｗ

>>108
状況はコーナーで？それとも直進で？
120〜90ｋｍ/ｈという速度域のブレーキングでとなると、
ブレーキディスクの特性も問題かもしれないですよ。
漏れのディスクは、高速域で使用して温まると非常に
コントロールし易い状態になり、逆に街乗りなど低速域では
効きが甘いというタイプです。

ＦＣ買ったよ
みんなよろしく！！！


ウォシャー液でない・・・・＿|￣|○

何回猿人ブローさせた？皆の衆

>>102
状況は直進です
ディスクは見た感じノーマルっぽいですね

とりあえず対処方として
フロントタイヤの空気圧少し下げ気味にして
ＦＣのブレーキの特性?に慣れるように練習します。

>>111
納車おめでとぅー(^^

エンジンブロー歴１回です。

俺の場合、「あっ、壊れた！」と思ってから５キロぐらい走ったら
マフラーから２メートルぐらい火出た。

その後ずっと火出っ放し。
ある意味カッコいいよ。

>>114
片肺で走ったってこと？

１回。
ﾅｶｰﾏ♪　(ﾟ◇ﾟ人ﾟ◇ﾟ)

>111
車屋がワックスが掛けして詰まってるんだったらマチ針でほじれば出る。
ラインにゴミが詰まってる場合もある。
モーター音がしてなかったらスイッチかモーターがいかれてる。

>113
純正ホイルに前後同じ銘柄のパットだったら平地では４輪ほぼ同時にロックしてます。
微妙に左前，右前，左後，右後の順でロックするけど（俺の車少し変かも）調節する閑は無いくらい。
前後異形の組み合わせだったら前ばっかりロックするのは普通の状態だと思う。
あとはタイヤの銘柄とか減り具合とか車高調が入っていれば調整も具合もあるかも。

猿人ブローはまだしたときないです(^^)v
いま9万走ってるけど、ohしてないです。
やばいかな(^^;)

>>118
13万�`ノンO/Hデス

>>112
ブローは2度
いずれのエンジンもO/Hで復活

>>119
すごいですねw
結構ぶん回してますが、それぐらいもつのですか？

>>107
リトラの件なのですが、やっぱり素早くしても、上がったり下がったりするだけでした(;_;)

>>102
リヤのローター16インチ仕様にすれば解消されるよ

>>122
フューズ抜け。
もしくは半目キット付けれ。

>>111
ワイパーのダイヤルの横側のボタンは押したか？
オレも一年間でないと思ってた＿|￣|○

>>125
ウォシャー液デター！！
とてもとてもありがとう。


　　　これ俺
　　　　↓　　○ ←これ<<125
　　　　　　　ノ|）
　　＿|￣|○ <し

　　　　　　　 ○ノ
　　　　　○　ノ|
　　＿|￣|　　<し

　　　　　○　○ノ
　　　　　人 ノ/
　　　　　〉　／＞

　　　　　ヽ○ノ ヽ○ノ
　　　　　　/　　　 /
　　　　　ノ)　　　ノ)

軽量化も兼ねて、めったに使わないリアワイパーを
モーターごと取り外したのですが
ガラスに開いてる穴をどのようにふさごうかと思案中です
何かいい方法があればアドバイスください。

>>125-126
ﾜﾛﾀ。
漏れは 初めて車を夜運転したとき、ライト点けると
青いライトマークがインパネに出るものだと思って ずっとそのまま走ってた。
そのときの対向車ｽﾏｿ。　orz

>>127
ﾏﾝﾄﾞｸｻがりなんで、ｺｰｷﾝｸﾞかﾊﾟﾃかなんかで埋めて ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ（ry

ガラス張替え

バルサ材で作ったダミーワイパーでカムフラージュ

いやらしいコケシを差し込んでふさぐ

>>131
(･∀･)ｿﾚﾀﾞ!! ちゃんと電気配線もして ﾘﾔｳｫｯｼｬｰにはｶﾙﾋﾟｽ（ry

>>127
新しいリアワイパーでふさげ
たぶん穴にぴったりだぞ

そうか、その手があったか（・∀・）

もっと穴開けて軽量化

>>135
昔やったことあるな
実車じゃないけど

>>135
空気抵抗増えそうだね。

ﾐﾆ四駆じゃないんだからさー（ﾎﾞｿｯ

>>137
ゆっくり走ればあんまり関係ないよ

じゃ決まりだな！

えーと
みんなの意見をまとめると別のFCを買えってことになるのかな？

まぁ総計すると

ガラス張替えてバルサ材で作ったダミーワイパーでカムフラージュして
そこにいやらしいコケシを差し込んでﾘﾔｳｫｯｼｬｰにはｶﾙﾋﾟｽ
で、新しいリアワイパーでふさいだあと
もっと穴開けて軽量化してゆっくり走ると・・。


ってどんな車やねん！（ｗ

15マソ�` ノン O/H なんだが・・・。
エアコンOFFなら未だに街乗りでリッター7〜8は走るぞ。
なにしたらそんなに壊れるんだよ。（当方どノーマル）


因みにうちのはミッションの方が先に逝ったがな・・・。

>>143
6年間ジムカーナA車両で使って、3年間サーキットでこき使った結果
ちなみに1度のブローは14万キロ

FCほぉしぃぃぃぃ〜〜〜〜〜〜よぉぉぉぉぉぉぉ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

やすいから買え

来月、車検だ。
いままではディーラー出して大体9万ちょいとかで、今回はもっと安く上げようかと。

ユーザー車検やった事ある人いる？
面倒かな？暇はありまつ。

皆は車検いくらぐらいでつか？

おれのFCは車検通らない(;_;)

どもどもー。昨日FC納車されました。
で、ですね、今度の休みにでもデーラーに持っていって
ノーマルと比べて、どこが改造されているのか、エンジン・ミッションに問題はないか
等を見てもらうつもりなんですが、やっぱり代金請求されますよね？
幾らくらいかかるかわかりますか？

>>147
ﾄﾄｰﾘ陸運局ですが、2年前に持込でﾕｰｻﾞｰ車検しますた。
事前に光軸、サイドスリップ、排ガスが 基準値以内か確認しといて、
素人っぽく（ていうか素人だったけどw）してたら 丁寧に教えてくれまつ。
だから費用的には 最低金額＋光軸等の調整量ですた。

ちなみに今年は ﾏﾝﾄﾞｸｻかったし、
山口の陸運局は ﾛｰﾙﾊﾞｰ＋ﾊﾟｯﾄﾞでも NG喰らったことがあるらしいというので
行き着けの修理工場に頼んで 9万でしてもらいますた。

>>149
車検が近いなら、見積もりだけ下さいって言えば簡単な所は無料で一通り見てもらえるよ。
詳しく調べるとなると預かりになるだろうから、有料になっちゃうだろうけど。
現状に不満が無いなら車検までそのまま乗っててもｲﾝｼﾞｬﾈ？
どっちにしても、一度ディーラーに顔出しておくのは悪くないと思うよ。

>>149
こんな感じでは？（マツダセーフティーチェック＋α程度）
http://www.mazdatokyo-g.co.jp/service/rx7/index.html

ナイトスポーツでもRE CAREなんてサービスをしてるので関東近辺なら逝ってみるのも良い鴨。

パワステポンプの配管が割れた・・・
部品番リスト（絵付きの奴）持ってる人アップしてもらえませんか？

給排気系及び社外燃料ポンプ、あとはドノーマルのFCに
乗ってますが、エアフロ以降の配管の中にオイルと微粒子
が混ざってネバネバしている液体が結構付いていました。
ブローオフバルブのホースにも付いています。これって
やばいですか？

>>154
微粒子というのが何だか判らないけど（エアクリで取りきれなかった塵？）
オイルはブローバイガスによるもの。量にもよるけど普通。

>>155
表現が悪かったですね。どう言ったら良いか･･･ちょうど
砂糖醤油に砂糖を入れすぎたような感じｗ？！で真っ黒
どろどろでした。ひとまず安心しました。ありがとぅ！

>>156
雰囲気が何となく判ったのでちょっと調べてみたのですが、粒子というのは多分オイルの
中の成分（ロウ？）が結晶化したものかと。どろどろなのは水分と混じって乳化したから。
心配することでは無いけどキレイに拭きとった方が機械的、精神的にも良いと思いまつ。

>>147
各種ライト、ウォッシャー液、ワイパー、ホーンを事前に正常かチェック
サイドスリップは俺の場合は知り合いの工場に簡易テスターがあるので
それで測ってたが無ければ一発勝負で、もし引っかかったら陸運局の近所
には必ず民間の事前車検の工場があるのでそこで調整
排ガスは触媒、エアポンプレスなどなら戻すか、面倒なら裏技で検査棒を
マフラーに突っ込んですぐ抜いて1ｍくらい放して排ガスに当てる
運悪く検査官がいたら出来ないしモラル的にもアレなのであまりお勧めしないが
光軸はズレてたら機械がどっちにずれてるか表示するのでラインを出て壁に投影して
その場で調整、再度ラインへ

書類とかは窓口とかでも親切に教えてくれる
それと事前に予約が必要と思うから注意（地域によっては無いかも）
俺の地域はコンピューターの音声に従って日にちとか時間を入れると予約番号が出る
予約番号は受付で必要

まあ本当に自分で受ける気があるならネットで検索すれば結構出てくると思う
その日の内なら何回でもライン通せるので速めに行ったほうがよい
あと4人のりならフルバケとかも後ろを布か何かで覆わないと通らないと聞いたことがあるので注意
リアシート倒してるなら起こしとくように
ホイールのナットが隠れてるようなホイールならナットを露出しとくように
乱文になったが俺でも出来たから何とかなるよガムバレ

忘れてたが最低地上高とタイヤの溝ﾓﾅｰ
費用は全部込みで7万でお釣がくる位

最近、エンジン始動させてすぐに発進しようとクラッチを踏んでギアを１速に
入れるとエンジンがストールするんだけど、何でか分かる人いますかね？

訊き方が気に入らない。
口の利き方に気を付けろ。

>>160
ディーラー持って毛。

>>161
おまえ、ちょっといいひとだな。

↑忍空おもひだした

暖気不足。

睡眠不足

頭の容量不足

>>160
クラッチスイッチ、ファーストアイドル、スロポジ、etc.
色々な可能性があるから 分からないぽぃなら ディーラーへ。

皆レスどうも。
ユーザー車検はやっぱり安いですね
いまの所、調子は良いけど２年に一度ぐらいディーラー持って行くのも悪くないとも思うし。

車検事体はどこでやっても対した内容ではないのは分かるけど、今のディーラーちゃんと見てくれてるから、むーんどうするか検討します。

エンジンリビルド　(40マソ？)
ブッシュ類フル交換　(20マソ？)
スポット溶接で剛性うp　(20マソ？)
ミッションＯＨ　(30マソ？)
の4点コースで100マソ前後に抑えることってできるでしょうか？

>>169
ショップに聞けYO
ナイトにBBSもあんだしYO

ふと思ったのですが、FCにFDのエンジンをつけることって できないのですか？

マウントが違う
エンジンFD単品で補記類FC使うにしてもポートの高さ違うからFCのマニ付かない

>>171
金に糸目を付けないって言うなら不可能では無い

FCにレネシス載せられるって聞いたんですが、やってる人いますか？

こち亀で両津が軽にポルシェのエンジン乗っけてるみたいな話があったが
メーカーや形式がぜんぜん違うエンジンをスワップできるもんなの？

こち亀の話を真面目にされても・・・

エンジンかかんなくなっちゃった・・・

>>175
載せて動くって程度が目的なら不可能では無い
載せ換えによってより高性能を求めるのはかなり大変だが
（RE搭載カプチーノとかやったところもあるみたいだし）

ただどっちにしろ共通してるのは、ほとんどの場合は必要な金額の割に
見返りが合わないってこと

>>175
金に糸目をつけなければ大概は可能。
ＧＴに出てる３Ｓ載せたスープラなんかいい例でしょ。
その気になればＲＢだって載るよ。
ただし、>>178の言うように金をかけた分だけの見返りは期待できない。

そういやRB26載っけたFCが雑誌に出てたな

>>180
E/G重量的にロータリーを他の車に載せるのは解かるけど、
FCにRB26ってどうなんだろ･･･。せっかくの重量配分が（ry

RBを日産の６気筒と勘違いしてないかい？

>>182を搭載したのか

>182こそR26Bとｶﾝ違いしてないか？

大丈夫だ
なちさんなんかSAにRE２機積んでたし。
金あればなんでも可能

byメカドック

ロードスターにRB26積む香具師がいるくらいだからな…


話は変わるが、おまいらどんなマフリャー付けてますか？
FCでイイ音がするのはどこのヤツなんでしょう？
自分は今ナ〇トのFC605付けてますが、結構気に入ってます。
超高音マフリャーどっかにないかなぁ

外車のホットハッチに13B乗せるのおもしろそう。

>>187
サンクターボに13Bターボ乗せたのが有った様な気がする

ﾛｰﾀﾘｰｽﾜｯﾌﾟと言えば 漏れ的にはｺﾚ（↓）だなぁ〜
ttp://www.re-amemiya.co.jp/retuden/swaping/d_today.html

|-`).｡oO(なんで一度も走行することがなかったんだろ・・・)

親父がSAに13B載せて乗ってたと言ってた

エアコンとパワステ外しました。

で、コンプレッサー、コンデンサー、パワステポンプって
ヤフオクに出せば売れるでしょうか・・？

>>191
定期的にヤフオク見てるけど、入札されてるの見たことないです。

パワステポンプ１０００円で出してみて。
買いますから。

バンパーの色がくすんできたので塗装してみた。

今度はボンネットがくすんで見えるよ・・・＿|￣|○

漏れのはフェンダーのクリアが剥げて脱皮状態だ・・・(´･ω･`)

>>107
半目リトラの件、やっとできました。
一度、開いた状態でやるんですね(^^)v
でもライトつけると戻りますね。

シフトの所がもの凄く熱くなるんですけど、俺だけですか？

>>186
マフラーは柿本Χ、入れてます。
ストレートなのでやかましいです(;_;)
あと、排気で目が痛くなります(^^;)

>>196
ヒューズを抜けってばさ。

ヒューズですかー！
ヒューズボックスのやつですか？

>>197
ミッション自体が結構熱持つし、排気系が右側に通っているので仕方ないといえば仕方ないでつ。
ただ、触媒が詰まって異常発熱という事もあるので、明らかに異常なほど熱いのなら下を覗いて
確認した方が良いでつ。

おれのは運転席足下があついです
エンジンルームの熱気が伝わってきます
シフト周りももちろんあついです
シートも革なので背中があついです

暑がりのおれにはきついです

>>186
マツスピの二本出し
その前がJICのスパルタンなんとか（一本出し）で、排気音が106dbあったので、車検前にヤフオクで購入。
エンジンの音がちゃんと聞こえるようになったので割りと気に入ってるけど、いつかタービン交換する時には
抜けのいいものと交換かなぁ…とも思ってる。

パワステを取ろうかと悩んでるんですが
取った事のある方、参考にしたいので
長所と短所のインプレションをお願いします。

>>200
ヒューズボックスのリトラのヒューズ

>>197
あと、ｼﾌﾄのﾌﾞｰﾂとか全部外して下が見える状態で走ると 熱風が出てきまつ。orz

>>198
排気で目が痛く…、って触媒は機能してまつか？w

>>204
パワステのベルト外してみればー

>>200
エンジンルームで左前輪の上くらいにある[RETRACTOR 30A]のヒューズ

>>204
町乗りもする人はやめといた方が・・・

長所…　パワステの時に比べタイヤの限界がわかりやすい。
　　　　操ってる感が増す。
　　　　エンジンパワーロスを軽減
　　　　
短所…　元々オモステの車（ハチロク等）より重くなる。
　　　　ドリフトはかなり無理がある。（マッチョは例外）
　　　　グリップの場合もオーバーが出た時の修正が困難（マッチョは例外）
　　　　コンビニに寄りたく無くなる（マッチョは例外）
　　　　
マッチョになるかパワステ取らないかどっちかだな・・・

パワステレスの車に乗ってると、上腕二頭筋が鍛えられる気がしないか？
まー、なんだ。乗ってる内にマッチョになれるだろう。

>>189
ﾛﾘｰﾀ-ｽﾜｯﾌﾟ
ttp://www.kvision.ne.jp/~corvette/history/rotary.html

をいをい、コルベだぜ。

>>205
>>207
どうもですm(__)m
一度試してみまつ！

>>208
それだと普通の人にとっては街乗りでさえ常に筋トレ状態だな…
運転してるだけで腕がパンパンになるのは辛い（ｗ

>>209
マッチョになる前に事故る可能性の方が高いと思われ（ｗ

パワステはずすんなら、前期ＧＴのステアリングラック買って入れればただはずすよりも軽くなるよ。
まだディーラーで取り寄せできたはずなんで、聞いてみれ。

>>213
そうすると現状よりクイックじゃなくなるよね。

デフォルトのパワステは確かに軽すぎると思う。適度に重くする方法はないものか・・・
確か、速度か回転に連動して重くなる機構だったような気がするけど、これを利用できないかしらん。

>>214
車速感応で横Gセンサー付きだったと・・
速度が上がると重くなるんですが横G掛かったら軽くなるんじゃなかったでしょうか？
詳細知ってる方いましたらフォローおねがいしまつ

ハンドル28Φ位にしたらおもくならないですかね（汗

確か通常が車速感応式でアンフィニが横G感応式じゃなかったっけ？
だからアンフィニの方が重いなら、それを使えばノーマルより若干ダイレクトなフィーリングが得られてドライビングがグッドになるんじゃない？

確か前期型が車速感応方式、後期型が横G感応方式だったような・・・。
藤田辺りでパワステを重くするパーツ（SWで切替え）だかを出してた
ような気がするけど、常に重くするとパワステに負担が掛かってトラブルを
起す可能性が有るから必要時以外は使用しないような説明をしてたような。

アンフィニはエンジン回転数感応式。これって単に電子制御がないって事と思われる。

ギアボックス交換したらパワステが軽くなったけどなぜかは理由は解りません。

前期後期とも普通が車速感応式（電子式）で
アンフィニはエンジン回転数感応式（機械式）だった。

>>216
>>217
>>219
つまり、どうなのさ？ｗ

>219は整備書に書いてあったので間違いない。

ちなみにパワステは最大回転数が2.7に対してマニュアルステは3.6になっている。
ストローク（最大切れ角）は同じ。

どうでもいいが俺はパワステレスハンドパワーウインドー左ハンドル車に乗ってるが
最初はハンドル糞重いのとハンドル逆で車両感覚ないからものすげえ苦労したよ。

自身なくなったのでで調べてみますた。

整備書（WM028）　　前期　　　　　　　　　　　　横G感応インテグラル式
整備書（WM066)　　前期３C　　　　　　　　　　横G感応インテグラル式
整備書（WM047）　　前期GT-LTDSE＆∞　　横G感応インテグラル式
整備書追補版（WM100)　後期　　　　　　　　　システムの簡素化により車速のみの制御（車速感応式？）

カタログで調べてみると前期型のパワステはグレードを問わず横G感応式
後期型は説明が簡略されているのでハッキリしないが整備書から見ると車速感応式
∞に関しては詳しい説明が見つからないので判りませんですた（FDがEG回転数感応式なのは判った）

少なくとも217で言った事は間違いでしたスイマセン。

FCでパワステベルト切れたことある
運転できないほどではないけど
疲れてるときはつらいと思う

回路図見たら前期は電子制御で舵角も拾ってるが後期では車速のみになってた。
横Ｇ感応ってＧセンサーが付いてるのかとオモタ。

長文失礼します
今さっきパワステ外し終わって試乗から帰ってきました。

予想以上の超重ステwになってウチの車庫入れにとても苦労しますが
その分、Ｆタイヤのグリップ感がつかみ易くなって
まぁ外して良かったと思います
エンジンルームのスキマが増えてなんとなく冷却にもよさそうだし
プラグ交換も楽に作業できそうです。

いろいろアドバイスありがとうございました（＾＾

R魔の4灯式固定と雨宮のフルカウルPRO(現行)って車検非対応だっけ？

>>227
Ｒ魔のはわからんが、飴のProは陸事によって対応違う。
通るとこもあれば通らないとこもある。
ウインカーは明るい球に換えておくと通りやすいって聞いたよ。

>226ロータリー大好きさんへ

そのままではとっても危険。
ラック外して中のオイルをなるべく抜け。
しかし洗浄はするな。
ゴミが入らないように各配管にめくら蓋しておけ。
するとかなーり軽くなる。ハチロク程度。
女子でもやってる人が居て、ドリも可能。
上腕二頭筋ではなく僧帽筋で回せ。
引きハンではなく押しハンで。

FCに最も適したマフラーはどこのメーカーがいいですか？

>>230
マツダ。

というか質問が曖昧。

>>229
オイル抜いてしまうと壊れたり
ラックが長持ちしなくなったりしませんか・・？

朝晩涼しくなったので、通勤時窓を全開で走った。
信号待ちでDQNカーの後ろに停まった。
例によってDQNで厨なダサダサユーロがガンガンで聞こえてきた。
信号待ちが長いので、何気なくふと歩道に目をやった。
窓全開のFCを指差して「ﾌﾟ　ﾀﾞｻ　ｹﾞﾗ　ｸｽｸｽ　ありゃｲﾆオタだ　ﾌﾟｹﾞﾗｯﾁｮ」
と言っている若い男女３人の姿があった。
漏れのFCから聞こえてると思ったのだろう。

白いFC×ユーロ＝イニオタ　という図式はわからんでもないが、
俺じゃない！　　正直つらかった…。

>>230
手編みのマフラーがお勧め

>232
潤滑油の役割させているが、残っていると抵抗になる。
だから「オイルは抜いても洗浄はするな」
メクラ蓋は中にゴミが入らないようにするため。
おいらはしていなかったけど平気だった。パワステに不安がある場合、たとえば
度里状態になったときに一瞬とんでもない重ステになるとか、
パワステオイルがしょっちゅう吹いちゃうとかだともうｱﾎﾞｰﾝなので修理する方向か重ステ化。
重ステはディーラーでもやってくれると訊いたが。

>233
おいらも辛い。今日も道行くリアル厨房に
「ＦＣ３Ｓだ！頭文字Ｄだ！」
と叫ばれ思わず下を向いてしまった。
個人的にはあのマンガは嫌いなのでもう連載もやめて本は裁断処分にしてほしい。

>>235
もうｲﾆDでFCの出る幕なんて殆ど無いのにね

特にボディ色が白のユーザーにはたまんないよね。
早くみんなあの漫画のことを忘れてしまえばいいのに。

あの漫画は別に嫌いじゃないし、否定もしないけど
いちいちそんな事言わなくてもいいのにねぇ……
つか、最近の厨房はｲﾆDに出た車を見たら同じように叫び出す程精神年齢低いのか？

そこでSAに乗り換えな訳ですよ

リアル厨房なら仕方ないかと。そんなもんでしょ。

いまとなっては自転車操業のごとく一週乗り切るのがやってで安易なせりふでページ水増しの
あの糞漫画も当時は中古の八六やfcの流通流通活性化に貢献したんだろうけど
もとからロータリー事態が好きで乗ってる純粋なファンにとっては棒漫画好きのレッテルを押されてしまう
ほんと迷惑な存在だな

昨日コンビニ言ったら「頭文字D」のペーパーバックがあったので
初めて買って読んでみたのですけど、、これって何が面白いの？

つーか、仁Dネタ止めれ



湾岸ならOKだが（ｗ

俺は180SXから乗り換える時に白のFCが欲しかったんだけど
友達から「イニシャルD見て？」と言われた・・・
あれが始まる前から白のFCが好きなんだよ・・・勘弁して下さい
結局白が見つからなかったから黒買ったけどさ

最初から黒で悪かったですね(^_^

ちなみにおまいらはどのカラーのFCが好きですか？

夜道にFCなら黒かな、と思って黒にしました。
180SXなら白がいいです。

などと2chならへーきで言えるけど、リアルで車の色の好みの話は
結構危険ですよね。
この間知人と話してて、「ワンエーディーならぜったい白でしょ」って
言ったら気まずい沈黙が・・・。

あ打ち間違えました。ワンエーティーです。

>>246
赤か黒だな
白は個人的に絶対無い(白乗ってる香具師スマソ)
赤か黒で探してたら、偶然近所の車屋に程度のイイ赤いのが入ってたから、ソッコーで買いましたよ。

>>247
> この間知人と話してて、「ワンエーディーならぜったい白でしょ」って
> 言ったら気まずい沈黙が・・・。

ナゼダ…それはどうしてなんだ…
ちなみに俺の愛車はブルメタです。（あんまり好きじゃなかったり

>>250
その知人は別の色が好みだったんですよ。

気心の知れた友人ならいざ知らず、車の話に絶対は禁物だな、と
今更ながら肝に銘じました。

>>246
ガンメタ。

俺は車は白ときめているがＦＣは赤だ。
というか赤しかなかった。

車は白が一番好きだが今まで白い車を買ったことが無い
紺→ガンメタ→赤

俺は黒い車しか乗ったｺﾄないなぁ｡黒→黒｡で､今度また黒い車買ったのよ。FC｡おまいらよろしくお願いします｡

243
湾岸ならOKて…じゃあFCと同時にZ32も探した俺の気持ちを分かってくれるのかね?(w なんて言うか､苦しかったぞ｡

俺のはガンメタからFDのシルバーストーンメタに全塗装されてた。
ルーフ部は黒にさりげなくメタリックが入ったツートン
すごく丁寧に塗ってあるし俺的にはすごく気に入ってる

「赤は飽きる」て散々言われたけど「やっぱＦＣは赤でしょ」、て赤買ったけど、
やっぱ飽きるね．．．目にキツイ．．．人は羨ましがるけど。
今は白に憧れる。仁Ｄとは関係無く。「やっぱ車は白でしょ」て思ってる。
個人的に純正色の薄っすいゴールドのＦＣも結構気に入ってる。
赤、青、白、黒、紺、ガンメタ、ゴールド・・・ＦＣはどれも似合ってる。

今はガンメタだがそのうちチタニウムグレーメタリックに全塗装したい

>>257
ゴールドに見えるけどシルバー（ウイニングシルバーメタリック）

みなさんは内装の方はこだわります？
車のカラーと揃えたり、バケットの色など。

シート変えたいけど・・・もっと普通のに。。

>>260

樹脂パーツが割れたり、ヒビ入ったりしてるけど、そのまんま見ない
ふりしてます。

俺もガンメタだけど、この色ってステッカー貼ったりするのが難しい色だよね。
ちょっとヴァイナルアートやりたかったんだけど…FCにヴァイナルは似合わないか＿|￣|○

純正の紺。結構気に入ってる

紺いいよね
遠くから見ると黒なんだけど近くで見ると違うって感じが
おれは黒だけど今はブリリアントグリーンか紺がいいなあ

黒乗ってるけど、ガンメタも渋くていいなぁと思った

赤もなかなか。
ポリマーシークなんかでピカピカにしてると
FCのボディ形状にすごく映えるね。

俺のＦＣ 買った時 ピンクメタリックでした、黒に全塗してやっと見れるようになったが　ピンメタ塗装を剥いだら下からダイダイ色が出てｷﾀ
いったい　塗料だけでウエイト何ｷﾛだよorz

銀色です

>>268
そのうち車幅が5ナンバーサイズからはみ出す

全塗装ってドアのヒンジやエンジンルームやボンネット裏もこみなのか？

>>271
基本的には外から見える所を全て塗装すれば全塗装。

>>272
ぶっかけ塗装が、車の表面だけではないのですか？
全塗装はｴﾝｼﾞﾝﾙｰﾑなども、きれいに仕上げてくれるものでは…

>>273
272での言葉が適当でなかったので訂正しますと
最低限、外から見える所を全て塗装すれば全塗装（扱い）。

全塗装と言ってもきちんと定義が定まっている訳ではなく、施工内容も
ピンからキリまである訳です。足付け（場合によっちゃ脱脂）だけして
見える所だけ塗って数年持てば良いレベルから、外せるパーツは全て外し、
元の塗装を剥いで、ホワイトボディまで戻してから塗装をするレストアレベルまで。
（なのでぶっかけ塗装なんて俗語を出されても困るわけで・・・）

仮にEGルームまでの塗装となると、EGルーム内のパーツを全て外さなければ
ならない訳で、そうなると工賃がえらく跳ね上がります。その為、外面を含め、
何処まで塗るかは予算によって異なる訳です。

FCは赤！！

赤は色あせというかつやがなくなるとみっともなさすぎで…
結局白が秋が来なくていいと思うけどfcで白は頭文字Dスキーの烙印を押されるし…

>>274
なるほど(^^ゞ
勉強になりましたw

もしかすると(程度が良ければ)FCﾕｰｻﾞｰになるかもしれん

そうなったら皆の者よろしく

よろしくぅー（´・ω・`）

色あせた赤ってどんな赤？朱色みたいなのかな？
ちなみにウチのＦＣも赤なんですが
人に見せたら「消防車みたいな赤色だね」と言われました。

最近ガソリン高いねえ.......R116円 H128円
厚揚げ廃屋仕様だけどもうレギュラーにしたよ。
街乗りのみで全然ブン回さないし、いいよね？（w

みなの所も似たような値段？

自分のとこはセルフスタンドで115円…いつになったら値下がりするやら

あ、レギュラーのハナシね。

まぁ、ハイオク昔は140円とか当たり前だったわけで

>>279
程度のいいFCは100ﾏｿ〜なら出てくるはず。D車で保証がつくならその値段でもいいと思うぞ。

>>280
前期の赤は朱色っぽい。後期の赤は退色して朱色に・・

>>284
ｴﾝｼﾞﾝOH後１万しか走ってなくて30万という掘り出し物。
ただ前と後ろをちょっとぶつけてあるらしいですが。。。

再来週現車確認に行く予定です

>285
ちゃんとOHしてあればいいんだけどねｗ

最終的にはエンジンよりボディーの方が金かかる罠。
ま、まっすぐ走れば街乗りならｲﾝｼﾞｬﾈ？

REマガジン30日発売予定かぁ、待ち遠しいなぁ・・・
7マガジンはつまらない&FCより8のが情報多い状態だし、ちょっと（かなり？）期待しちゃうよねぇ。

エンジンの交換は出来ても、ボディの交換は出来ないからなぁ
（出来てもかかる費用が桁違い）

MAZDAで売ってる純正のプラチナプラグと↓のプラグって
箱が違うだけで中身は全く一緒ですか？
http://page5.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/e39798259

>>289
中身は一緒　純正もNGK製

>>290
ありがとうございます。

みなさんはサーキット派ですか？ストリート派ですか？

プラチナもいいですが、基本的には、ノーマルのFD用を流用するだけで十分ですよ。
いろいろなショップもそれが一番だと言ってます。

>>293
そのFD純正がプラチナ
実はFD純正にはFC純正と同じ非プラチナも純正として設定されてる

プラグの話題が出ているところで便乗してお聞きしたいのですが、
２，３年前に非プラチナ（BUR○EQ）の品質が変わったような気が
するのですが、だれか詳細を知っている方います？一説にはコストダウン
という話を聞いたのですが（でも性能が悪くなった感じはしないし・・・）。

プラグセット
N3X4 ・・・ 普通
N3X5 ・・・ プラチナ？だった様な

>295
昔よりはガイシの脱落がなくなったという話は聞いたことがある。

昔ノーマルでFCの後期型のってました、最近ゲーセンの湾岸ミッドナイトやってからもう一回乗りたいなと思うようになりました、現実問題あの漫画に出てくるようなFCって製作可能なんですか？
可能だったらだいたいどれぐらいの予算でできるんでしょうか？けっこうパーツとか豊富だから安上がりでモンスターマシーンできそうな気がします、あのっち系のFC載ってる方教えてください。

みなさんはエンジンオイルは何を使ってます？
FCを購入してから３０００Ｋｍ走り、そろそろオイル交換だなと思ってるんですが…。
やっぱりロータリー用のオイルにしたほうがいいのでしょうか？
普通のオイルを入れても大丈夫なんでしょうか？
またオイルの粘度はどのくらいのを入れればいいのでしょうか？
街乗りがメインでたまに峠を攻めるくらいです。

マツダ純正オイルがなんだかんだでいいらしい。

FC3C買ったどー！！

そこで、みなさんにお聞きしたいのですが、カッコイイ『カギ』って無いのでしょうか？
(貰ったカギはマツダと書いてあるだけのカギです。)
たとえば、GT-Rとか、インテＲは専用のカギってありますよね。
こんなつまらない質問で申し訳ないのですが、良いのがあったらお教えください。

あともう一点ですが、メタライザーを使われた方いますか？
いろんなトコに書いてありますが、実際は　どうでしょうか？
（とりあえず、プロを購入してみましたが、まだ入れてません）

これからもよろしくお願いいたします。

>>301
ｵﾒﾃﾞ�d(`･ω･´)ノ

新車販売時にはあったようだけど今は入手困難（ヤフオク辺りで極稀に見つけるほど）。
メタライザに関しては過去スレでインプレが読めまつ。

>>298
どの程度の仕様にしたいのかを具体的に挙げないと、希望する回答はされないと思いまつよ。
個人的には新車時のコンディションに戻すだけでも100マソ単位の予算が必要だと思いまつが。

>>301
これ流用できないかなぁ？
ttp://www.rx-8.mazda.co.jp/estimate2/soption_photo?item=1C0_82_5052&code=__&inc_tax=1
ただし、「Mazda RX-8」ってプレートついてるけど…。

>>298
どうしてもなら中古のフルタービン車を買って直すほうがまだ安上がりかもしれない。
それでも全部直してたら何百万単位かもしれん・・・

>>299
マツダ純正オイルでいいかと思われ。
入れるのなら粘度よりもベースオイル気にしたほうがいい。
下手な化学合成や、半合成入れるくらいなら純正がいいですよ。
ベースオイルがエステル系だったら害はないですが高いですよｗ

>>301
うちも鍵探しましたが、ほとんど流通してないです。
純正ブランクキーとるかなぁと思ってます

倉庫のメンテサボってるからそろそろ更新しとかんとイカンな。

ブランクキー無かったら言ってください。
数年前生産中止になったと聞いてあわてて２本ほど
余分に取りましたので。

ALL>ありが�d　サンキューっす。

304>
おおっ！カッコイイ！けど、使えるか解らないし、高い･･･○|￣|＿
ケースはイラナイからその分安くして。って感じですな･･･

305 & 307>
えぇっ！？純正のキーって、この「MAZDA」って書いてあるだけのカギ！？！？
これも手に入らないんですか！？

って言うか、訳のわからないスポーツ触媒が付いてて、書類も無けりゃあエアポンプも無い。
カナリの毒ガス王子で臭いよ・・・オープンにしてもしなくても臭いさ・・・○|￣|＿

>>301
ドアろっくん！
これ最強！
キーをカギ屋さんで加工してもらえばまるで純正のやうなキーレスになるよ

>299
最近１５００円と２０００円の無名銘柄(聞いたことない)オイル入れました。
どちらも１０Ｗ−３０です。
１５００円のほう：純正油圧計でアイドリング時１キロ弱
２０００円のほう：同じく１．５キロ位

オイルで油圧が変わるってほんとでした。マツダ純正を入れたことないんで
比較できませんが参考までに。

今回は代理告知に来ました。

【　RX-7乗り＠2ちゃんねら〜オフ秋の陣　in長野　】
　　〜忍者屋敷で蕎麦食って(ﾟдﾟ)ｳﾏｰ!〜 　注　忍者屋敷内での飲食は厳禁です。ｗ

【日時】　１０月２日（土）　１０：００集合
【集合予定】　長野オリンピック競技場ホワイトリング予定（変更アリ） 　
【地図】　ttp://map.yahoo.co.jp/print?mode=0&sc=4&nl=36.36.5.946&el=138.12.32.764
【行程】　ここを参照汁！
　　　　　 ttp://www.geocities.jp/tanabota_rx7/ 　
【参加表明〆切】　９月２３（木）
【幹事】　たなぼた ◆yoG1RWcBlM

参加を考えている方は
○●●／RX-7でｽﾞｺﾞｺﾞｺﾞＯＦＦる【2】ﾛｰﾀｰ＼●●○
http://off3.2ch.net/test/read.cgi/offreg/1091544522/l50
ここにて参加表明をして下さい。
前回夏のｵﾌでは3台のFCが参加されました。
皆様の参加をお待ちしております。

おじゃましました。

今日スロポジ交換してきた。
スロポジ２５３００円（新品）でした。

ｺﾞｻﾝｺｳﾏﾃﾞﾆ･･･

＞３１２
まじかよおい…。
漏れが交換した数年前は１５０００円で、
それでも高くてびびってたのに。

純正インタークーラーの裏側にある
遮熱版?をはずしたら冷却効果は少しは上がるかな？

でも雨水が浸入して電装系に良くないですか？

>314
外して10年乗ってますが何か？

>>315 まったく問題なければやってみようかな。

カバーは外したほうがいいよ。
すぐ下にあるスロポジに直接風が当たって保護にもいい。
スロポジは熱に弱いからね。

そういやスロポジまだ1回しか交換してないな
そのせいか？

>>297
ありがとうございます。(遅レスでスイマセン）

確かに良く見ると微妙にガイシの形状が違いますね。
ハウジングの表面処理の違いばかり気にしてたので
気がつきませんでした。

http://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c68413994

ここまであからさまにぴ○こロム売ってる業者って清清しいな（w

>312
左側のクラスタースイッチ（ワイパー側）は45,500円でした。（´・ω・｀)ｼｮﾎﾞｰﾝ

スイッチそんなに高いんだ？間欠壊れてるけど直すのガマンしよう〜

3cなんじゃないの？
幌スイッチついてると45500円ぐらいするね
3Sでもそんなに高いんか？

パーツが値上がりしてるのかな？スイッチ高すぎだし

先週末、大学の近くのいつもお世話になってるディーラーで見積もり出してもらったら、窓のレギュレータ部品代だけで27000くらいだったぞ。
年々部品代は値上がりしてるんじゃないの？
以前メタポンとエアフロがイカレたとき交換してもらったら18万くらいかかったよorz

大体、年2回ペースで値上がりしているという話でつ。

>323
3Sですよ。
ちなみに>321のは「税抜き価格」です。

>>312
私のＦＣ３Ｃもスロポジがお亡くなりになった模様
今度ディーラー行ってみます
しかし\２５３００ですか・・・

>223
亀レスだけど、219ので正解。
アンフィニの回転数感応式の方が横G感応式よりフィールはかなり重くなるよ。

パワステと関係ない話題だけど、アンフィニはマスターシリンダーも大型化されて効きも良くなってる。

昔、最終型アンフィニに８年ほど乗っていたけど、いい車だったな。

スロポジは上手くいくと直せますよ。

一度はずして接点復活剤を隙間に流し込んでひたすらシェイク！
次に大量に流し込んどいて一日くらい放置。で、中の接点復活剤抜いてやると
中から黒い物体がドロドロと・・・・。
その後抵抗値測るとリニアに変化するようになって、うちのはそれで直りました。
交換前に一度ダメもとでやってみてもいいかも。

ちょっと位高くても、新品部品があるうちに買っとくのも悪くないかと。
SA糊なんか苦労しまくりな訳で。

>>329
ありがとうございます。

ちなみにマスターシリンダとマスターパックは今のがダメになったら
交換する予定だったりします。

誰かと思えば・・・やってくれます（笑
http://page8.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/h18693889

>>333
ちょっと欲しい。キットでも売るみたいだね。＞ガルウイング
狭い駐車スペースでの乗り降りが楽そうだ。

ガルだと、狭いスペースでは、無理。
高さ制限が厳しすぎる。
ゆとりあるスペースがないと、ガルは実用性なし。
デザイン性は高いけど。

今日、クラッチシリンダーのOHするのに見積もりとってきますた。
全部で18000円（工賃込み）これでちゃんとクラッチ切れればいいなぁ。

とりあえずそろそろハブがお亡くなりになりそうな予感・・・・
ジュラルミンハブにするかなぁ・・・鉄ハブより安いし・・・

>>335
でも、エルグランド入れるスペースあれば余裕なｷｶﾞｽ。

やってもうた...... orz

ガソスタまで５０mという所でガス欠。
まあこれはポリタンでいれたから良いんですが.......

入れ終わってキャップ閉めようと給油口みたら中に３cmくらいのジャバラ口が残ってる......
どうにか取ろうとしたがピッタリ嵌ってて取れなかったんで後で取ろうとして少し走って見たら、無いよ！！中までいったぽい？？？

それ以来、時々、交差点で曲がり終わった後とか発進時に息付きします....やっぱジャバラ口のせい？？
これってガスをせき止めてる？？

ポリタンからいれる時に気付けば良かったんだが.........

>>338
それが原因・・・とは考え難いだろうね
燃料ポンプに蛇腹口よりでかいフィルター付いてるし

燃料ポンプを外せばタンク内に手を突っ込める

ガソリンタンクの入口（？）には、横転時などの逆流防止用に
逆止弁がついていると思ったが。

FCの頃にはまだ無かった？

>>338
給油口からタンクの間に>>340氏の言うように逆流防止の為の
ノンリターン・バルブがあるので恐らくそこに引っかかってると思ふ。

>>339　>>340　>>341
レスどうもです。
ジャバラ口の先端に被せる感じで３cmぐらいの筒が付いてたんです。

タンクの中までは行ってないんですかね？

それなら息付きの原因は別ですか.......　orz
原因はなんだろ?
ほぼ出る感じなのは交差点を曲がりきって車が真直ぐになった頃に息付きするです。

電装系？？？？

>>339 >>340 >>341
レスどうもです。
蛇腹口の先端に３cmぐらいの筒が上から被せてあったんです....
タンクの中までは落っこちてないですか？

うーん　そうすると、原因は別ですか.........orz

症状が良くでるのが交差点回りきった後にガス欠になった感じで一瞬吹けなくなるです.......
電装系？？？？

うわっ　２重スイマセン.....

>>344
何にしろ、その筒を取り出すのが先かと。
耐油性の物なら良いけど無ければ溶け出す可能性がある訳で・・・。
で、その後にスロポジ調整するなりダイアグ掛けたりするべきかと。

結局、その辺のホームセンターで売ってるカギにしました(^^;
キーレスをつけて、ついでにセキュリティをつけてる最中です。

エアコンについて質問なのですが、
FCって、マニュアルとオートがあるんですか？
ヤフオク見てたら、オートのコントロールパネルが出てたもんで・・・
もし、あるとすればそれを区別する為には、どこを見たら良いでしょぅか？
配線は残ってるから、カプラー形状？？？
S63式FC3Cのレースベース車wです。

オートエアコン憧れるなぁ・・・ｳｯﾄﾘ
使い勝手はマニュアルのが良いのは分かってるけど、でも、でも、
元々古臭い内装のFCを、少しでも飾りたいんだよぉぅ。ﾊｧﾊｧ

>>346
調べてみた
コントロールパネルに接続されてる17極コネクタに配線されてる線の数でわかる
16本ならオート、14本ならマニュアルエアコン

>>348
で、
ワシのマニュアルエアコンを
オートにするには どうしたらいいの？
オートエアコンのパネルだけは あるのだが

漏れはエアコンユニットをはずし
そこに３連メーターをぶち込んでますが

>>349
外気温、内気温センサとかマニュアルには付いてない部品を色々取り付ける。

マスターシリンダーストッパー付けてる人いるかな？どう変わったか教えてください。
ブレーキがふわふわしてあんまり効きません

｢ロータリーエンジンの知識｣って言う1967年12月に東洋工業から発行された、50ページちょっとの本を入手したんですが、知ってる人います？

>>352
ﾌﾙｰﾄﾞ交換するのが先じゃないのかな

ｻｹﾞﾜｽﾚﾀ…ｽﾏｿ

>>351
さらにファンアンプ削除

>>354
外気温､内気温ｾﾝｻとかでつか？
部品取り車の中をあせくってみまつ。
ハーネス辿ればいつか当たるだろ・・・w
>>356
ｽﾐﾏｾﾝ｡
ファンアンプなるものが 解らない僕は おばかさんみたいだOrz

ある日を堺に急に燃費が悪くなるって事ありますか？

>358
猿人風呂

>>358
急に燃費が良くなることはあるよ。
漏れの場合は、彼女とか乗せて「回さない運転」続けたときとか
しばらくの間渋滞にはまらなかったときとか、驚くほど良くなる。
まぁそんなんじゃなくて、燃料ポンプとかの異常で燃調が薄くなるとそうなる。
その場合はブローにもつながるので要注意也。
ん〜まぁなんだ、正常なら、回す回さんでえらく燃費が変動するのであって、
毎日踏みまくったあとに満タン入れて計算したのなら、絶対燃費悪くなってるよ。
漏れの場合良いとき7.2ｋｍ/ｌ〜悪いとき3.8ｋｍ/ｌというふうに、これだけの差が
出るわけで、こんなもんなら心配要らないかと。。。

>>357
配線図の図しか見てないので正確な位置ではなくて申し訳ないでつが

外気センサ ： エアコンリレーとリキッドタンクの中間辺り？
内気センサ ： ヒーターユニット近く（助手席寄り）

さらに下記のセンサも必要みたいでつ。
日射センサ ： 助手席側デフロスターの左端
水温センサ ： ヒーターユニット近く（助手席寄り）

348>的確なレス、ありがと�d

関係ないけどさ、ホンダ車の板とか掲示板を見ると
くだらない突っ込みとか、揚げ足取りとかでマジウザイ。
インテも持ってるけど、自分も仲間だと思われて○|￣|＿

愚痴ってみた。ここの板はイイね(^^)

>>361
レス サンクス！！
チャレンジしてみようって思ったのだが
センサー4つに対して
16芯と14芯？
どうやら俺は 重大な事を忘れている気がする・・・
もう一個CPU的な物が必要なのではないかと
やばい もうフロントガラス外してしまったぞ！
夜露にCPU濡れなきゃいいなぁ（涙

>>362
車と一緒で年寄りが多いんだろ

身も蓋もないことを…

このたびH3年式GT-Xを納車したのですが､運転席側のｼｰﾄが元々のｼｰﾄ､助手席側ｼｰﾄがｱﾝﾌｨﾆ用のｼｰﾄが入っています｡ そこで､「左右逆に入れ換えられないかなー」と考えているのですが､できるんでしょうか？

>>352
奥でカッチリ感が出ました。
ですが、354さんが言う様にエア抜きしてみるのも良いと思います。

しょうもない質問で申し訳ないんだけど、
エア抜きの時に緩めるボルトとフルードが出てくるとこってどこ？
ハチロクでやったときは見て一発で分かったんだが…？
ちなみにここに沢山ブレーキのイメージがあったので具体的に指してもらえるとありがたい
ttp://homepage3.nifty.com/mao-mao/kuruma/FCnikki/diy/b_oh.htm

FCのフロントスピーカーって純正10cmだよね？
で、12cm付けてる人はいたんだけど、最高何cmまでいける？
16cmは無理ぽですかね？

>>367 レスありがとう。
エア抜きのやり方がわかりません。m(__)m

プラグ変えようと思ったら雨振りやがって・・・
オイルも変えたいのに・・・

>>366
とりあえずレールが左右で違うことだけは言っておく

マツダ純正のオイルの粘度って５ｗ−３０なんだけど
このくらいの粘度で大丈夫なんでしょうか？
あまり粘度が低いとよくないと聞いたことがあるので。
使ってる方の感想を聞きたいのですが…。

>>373
使ってますが別に問題ないです
とにかく安いのがいいところだと思います

ノーマルで乗るには十分でしょう
高粘度のものはチューニングの程度に合わせて
使用すれば良いのでは？

自分の車の仕様を書き忘れてました、スミマセン。
チューニングは給排気のみです。その他はノーマルです。
この仕様でも純正オイルで大丈夫なんでしょうか？

今朝方，ウォーターポンプが御臨終になりました…，欝だ…

>>373
純正オイル、10w-30・SLもありますよ。

>>377
ご愁傷様です。

>>368
漏れも初めてヤるときは ちと迷った口でつ。(´･ω･`)
画像うpしてあげたいのはﾔﾏﾔﾏだが ﾏﾝﾄﾞｸｻ(´Ａ｀)なんで 無断ﾘｿｸ・・・。
ttp://www.unfini3.com/fc_diary/fcdiary_airnuki.htm

>>366
GT-Xの運転席側ｼｰﾄしか ﾚｰﾙから外したことないんだけど、
ﾌﾛｱﾄﾝﾈﾙ側が 3cmほど高い作りになってますたので むりぽ・・・？

>>380
おぉ、サンクスです。
他にも色々参考になるページがあってよさげ…

中東情勢が悪化してガソリン価格が大変な時期でさぞつらそうですね。

ﾉﾏﾙﾛﾑに戻すかな・・・

>>366
シートの裏を見ると判りますが、形状的にレールを変えても左右の
交換は単純にはムリポです。

ハイオク5000円分入れてもメーターの半分までしか行かないよ・・・

やっぱハイオク派が多数を占めるのかな？みんなブースト圧あげてるってことか？
当方割とライトチューンなんでレギュラーで頑張ってます。それでも１１７円だけどね。

折れもハイオクだが、単純にノッキングが怖いだけだったり・・・orzｺﾞﾛｳﾀｲﾀﾞｼ

>>387
俺も俺も
吸排気ノーマルだから大丈夫だと思うけどハイオク

レギュラーです

ハイオクとレギュラーは、なにがちがうのですか？
ロータリーは軽油でも走るって聞いたことがありますが…

http://www.carsensor.net/E_oil/page02.html

ボンネットダクト追加してる人いる？
何処に追加してる？
効果が知りたい
それも、ノーマルのボンネットで
インテークあるやつね

>>391
どうもです。

メーカーからどっちを指定されているのですか？

「FC」よりも「サバンナ」と呼ばれたい・・・

ノーマル状態ならレギュラー指定ですよ
チューニングしていたらハイオクが良いと思います

空気嫁

>>395
どうもです。

最近、山を走ってから一休みして、また走らすと「ﾊﾟﾝｯ」とﾏﾌﾗからバックファイア？がでるのですが、異常ですかね？

同じ症状になった方いますか？　

>>390
オクタン価が違う

それと K油より灯ュがいいぞ
まぁ 夏限定だがな
冬はTO油じゃｴｿｼﾞｿかからんから
ちなみに 壊れないみたいだぞ 俺のFC壊れてないし

>>397
しょっちゅう鳴ります。マフラー変えてるせいもあると思うけど。

プラグ劣化やエアクリ汚れも原因になるよ

>>398
もちろん釣りだよな・・・・・・？

真実ならば俺も・・・

灯油で走るなら安上がりだね
(・∀・)

で、>398 はどんな割合でTO湯混ぜてんだ？

>>401
ロータリーが灯油でも動くというのは、有名な話だけどな。
といっても、俺は実際にやったことはない。

>>399
>>400

どうもです(^^)v
一度点検してみます。

室内にジャングルジム組んだら車検通らないんですか？
そうなら、一度装着したあと、車検のときだけ簡単に外したりできますか？

>>406
乗員保護してあって
乗車定員が変わらなくて
車重が大幅に増えてなければたぶんそのまま車検通ります

>>403
50:50ぐらいまでしか
挑戦してない

だって 壊れるのYaだもんorz

>>408
ﾁｬﾚﾝﾁﾞｬｰだな〜 w
でも 煙すごくなかったでつか？

>>406-407
「乗車定員が変わらなくて」ってのが ﾋﾞﾐｮｰでつね、斜行バーとか。
漏れの4Pは、室外からの当て板＋ﾎﾞﾙﾄ取付だけど、
ﾌﾙﾊﾞｹさえ無ければ 割とﾗｸに外せます。

>>408
へーでも50:50でも壊れないってことか。
その後のエンジンへの影響とかはあるのかな？

50:50だと運転してて体感出来るくらいパワーダウンする？すげー気になります。

>>406
四点式は乗車定員変わらないので スポンジ巻いておけば桶

五点式は 斜行バーで リアシートが塞がるのでダメ
三人掛けシートの場合横幅 40cm+37cm+37cmと
高さ50cm（多分）
のシート面積分のスペースが確保出来れば構造変更
無し（定員不変）
試した事はないが
8ナン取得の際にはこう学んだぞ。

ﾏﾀｰﾘ下道で長距離(貧)のとき、50:50混合で逝ってみよっかなぁ〜
でも怖いから 2stOILも入れよかな・・・。orz

何をしたいのかと小一時間

>>414
脱税？w
（（（ﾟДﾟ;））））ｻﾞｸｸﾞﾌｹﾞﾙｸﾞｸﾞ

＞409〜＞411
壊れません。てか
まだ壊れる様子もありません。

ただ、始動性は悪いです 気温低い時は かなりぐずります。
熱帯夜の朝は 不思議なくらいすむーずです。
けど みんなには 排気がストーブ臭いと不評ですW
走りに関しては不明です。通勤時 エアコン全開で渋滞の中飛ばせないもので・・・

>>416
やってみようかなぁ…
燃費はあまり変わりませんか？

こういう症状がよくあるのですが何が原因でしょうか？

峠とか攻める
↓
10分ほど休憩
↓
再び走り出した時ﾌﾞﾚｰｷﾍﾟﾀﾞﾙの踏み応えがﾌﾆｬﾌﾆｬ
↓
何度か強めにﾍﾟﾀﾞﾙを踏む
↓
復活

＞417
多少悪くなるが
計算したら 得してた
数値は忘れたスマソ

まぁ 十油でダンプ走らせるよりは 低公害かと・・・

>>418
ベーパーロックじゃね？

よーし、今度ｾﾙﾌスタンドで試してみよう。
最初は30：70ぐらいから。

触媒ぶっ壊れないかな　(･∀･；)ﾄﾞｷﾄﾞｷ

>>421
いちお 脱税なんで、ﾎﾟﾘ缶ｺｿｰﾘ自宅給油で偽装・・・ w
あと、触媒ﾇｯ壊ﾚより ﾌﾟﾗｸﾞｶﾌﾞﾘが心配ぽなんで、予備ﾌﾟﾗｸﾞも持ってな。

浮いたガソリン代より今後発生するであろう
不具合の修理代が高くなる予感・・・

>>421
セルフはやめてほしいポ

有名になると ロータリー糊は検問で燃料検査されてしまう

>>418
エア噛んでるんじゃないの？エア抜きしてみて改善されないならマスターO/Hかな。

>>422-424
了解です。
ｶﾞｽ40Lだけ入れて灯油18Lをポリタンクで補充してみます。
プラグも用意してと(･∀･；)

灯油チャレンジャの皆様のレポお待ちしてます。
俺もやってみよーっと。

漏れの逝くGS価格だと、
　　ﾊｲｵｸ.124円ｘ0.5＋灯ｼ由48円ｘ0.5＝86.0円/L
　　ﾚｷﾞｭﾗ113円ｘ0.5＋灯ｼ由48円ｘ0.5＝80.5円/L
燃費が同じだとしたら、軽油並かそれ以下か、
ﾁｮｨﾄ惹かれるやも・・・ ﾚﾎﾟｷﾎﾞﾝﾇ━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━!!

>>426
入れる入れないは個人の自由なので止めないけど
仮に不具合（壊れるとかじゃなくまともに走らない）が出た場合、
40L+18L=58Lだと激しく後悔しそうな気がするので７L＋3L位で
試してからの方が良いような希ガス。

まちがいますた。
×>>426
○>>427

ゴメン間違ってなかった・・・orz

本日よりこのスレは「チャレンジ！灯油１００％＠１３BT」のスレとなりました．

ところでロータリーってどうして灯油でも回るのかな？
レシプロが灯油で回らない理由は？

空気嫁てなくて申し訳無いんですが、IGにつながってる常時12Vの配線て何色ですか？

>>433

レシプロでもto湯でいけます。
2ッ3［VG20］にて 段階的に比率を上げた結果
to湯6：4ガソリソ
で、ｲﾝｼﾞｪｸションが お亡くなりになりました。
それまではよかったのにorz

ただ レシプロの場合
モロに挙動がでます。
ガス欠のような エア噛みのような 不思議なストールがね

普通に乗りたきゃ レシプロじゃ
to湯2：8ガソ
が 限界と思われ。


うま味ないよ。

盗油だとエンジン内とかサージタンクきれいになりそうな気がする。
一度くらいなら結構よかったりして

>418
キャリパーのピストンシールが引っ掛かってるとそんな風になる事もあると思いまつ。
以前乗ってた車で新車からそういう状態の車がありますたorz

>436
シール類がダメダメのなりそうな気もしてくる。

すれ違いだな他所でやってくれない？

盗湯といえば、燃料添加剤も盗湯の匂いがするが・・・。

2stオイルを燃料に対して5%〜って話はよく聞くから、もともと燃える
軽/灯油なら10%ぐらい入れてもへっちゃらかもな。

ちなみにマツダ（株）の見解では軽/灯油等を混ぜると猿人オイルが次第
に薄まってシールを傷めるからぜったいやるなだって。

当たり前のことをやりとりするな。
叔母角も。

今年こそは熱対策するぞと思いつつも、日中の暑さに作業を引き延ばしていたら
秋を迎えてしまった・・・。_|￣|○

分かる。俺もそーだ
暑くて作業する気にもならなくて。

バッテリーを車内に移動させたいんですが
専用キットがなければ自作になると思うんですが
＋と−端子をどのように延長してくればいいですか？

やった事のある方、またはご存知の方
ご教授お願いします。

>>443
4ゲージ線あたりを純正ケーブルに繋いで引き込むだけです。
ただ、ドライバッテリーにしてください。こけたりこぼれたら悲惨な目に
それと室内引き込むとノイズがのりやすくなると思うので、大容量のキャパシター
とか用意してノイズ対策が必要になるかもしれません。

ついでだからオルターネーター直結もしてみては？

>>439
軽油ってオイルの一種じゃなかったけ？？
や、ガソリンとか石油とか全部オイルだよ〜とかじゃなくて。

>>443
＋を32sq位のキャプタイヤ線などで延長してバッテリーに接続、
−はバッテリーからつなげて近くでボデーアースするだけで十分です。
（アースする場所の塗装を剥いでね）
線にカバーなどをかけるなり、絶縁テープで巻くなりしておく方が良い鴨。
漏れは洗濯機の排水蛇腹ホースの中を通しましたよ。

実用性で言えばドライよりオプティマがお薦め。
で、ＦＤ（コスモ）オルタ流用して完璧だ！！

>>444
ノイズって何？？

>>445
（　（ （(((〒)))） ）　）　　　←こんなのを拾ってしまう事
　　　　 (ﾟ∀ﾟ)

>>444
>>445
ありがとうございます
確かに室内では普通のﾊﾞｯﾃﾘｰだとｶﾞｽが発生して危ないですね(^^;

あと＋を延長する配線って２ｍ位あればいいですか？

>>447
ケースで囲って室外にダクト出さないと車検に通らないしね。

>>447
どこに置くかってことになりますが、トランクだったら念のため4mくらいあったらいいかもしれん。
余ったら、アーシングに使えばいいしね。
漏れは別の車だけど、アーシングするために−も戻したYo！

ﾊﾞｯﾃﾘーを車内にすると、なんらかの良いメリットがあるのですか？

>>450
前置インタークーラーの配管が太くまっすぐできるようになる。

>>450
いつでもバッテリーと一緒にいられる

>>450
何時でも好きなだけ 水素を吸えるようになる。

バッテリーが弱ってるとプラグがカブり易くなったりする事ってありますか？

>>454
無いです！　
基本的にバッテリーは始動時のスターターモータを回す時ぐらいにか
使われていませんよ。

基本的には・・・

オルタ壊れてなければね

FCに取り付けられるスピーカーってドア側が12cm、リヤのストラットの上が16cmでOK?
どうにもスピーカーの大きさが分からない…
取り付け部まで含めて16cmなのか、網の部分だけで16cmなのか…
誰か交換してる人いたら教えてくだちぃ

>>457
フロントダッシュ下側10cm、ドア20cm、リアストラットは10〜12ｃｍ
GT-X以上の場合ドアから鳴らすなら配線組み換えか引き回しが必要。
ドアに16cm取り付ける場合はパイオニアからスピーカーブラケットが出てるはずです。

ドア側にボルトオンで付けられるスピーカーないですか？スペーサーないと付けられないかな？

ドアは汎用16cmでスペーサー無しok
直付けが嫌なら、純正の台座剥がして使え
リヤは純正台座使うなら10cm、使わないなら20cmで加工しろ
ダッシュは下向きBOXに成ってないから、鳴らすだけ無駄

>>460 てことはリヤ側には16�p入れる為にスペーサーいるんですよね？

>>458
>>460
thx
結構予想よりデカいスピーカーが入るんですね
今はドアが鳴ってなくてダッシュ下とリヤだけなんですが、ダッシュ下殺して4スピーカーにしてみますわ

折れ的にはダッシュ下も鳴らしといた方が中域の厚みがあって好き♪
ドアは純正アンプ経由で鳴らすと音のバランス取るのがむずいので、
コアキシャルは使わずにウーファーとして割り切ったほうがｲｸﾅｲ？
リアは放っておいて、ツィーターを奮発した方がいーと思う。

スレ違いかもしれませんが…
FCを友人に譲ることになったので、名義変更したいのですが、
陸運局って日曜日も開いてますか？書類は用意できたんですが、
なかなか行けるときがなくて、印鑑証明等の期限が切れてしまいます。。
さんざんこき使ってチューンして事故って修復してボロボロのFCなのですが、
どうしても廃車にだけはしてやりたくなくて、かと言って売れやしないし…
というわけで、車好きの友人に譲ることにしたんですー。

>>464
日曜はやってないんじゃねぇの？

名義変更は書類揃ってれば本人じゃなくても出来たんじゃなかった？
誰かに頼むとか？

>>464
お役所は日曜祭日は必ず休みだよ

とうとう圧縮ぬけてしまった.......orz
街乗りオンリーで軽いチューンしかしてないから
20万kmまでいけるかと思ったが無理だった.........@14万km

マツダ純正リビルド載せ替えが一番安心かなやっぱ？
OH安いとこない？？

そんなあなたにﾒﾀﾗｲｻﾞｰ

>>468
圧縮が抜けるとすぐにわかるのですか？

なんらかの症状がでるとか…？

>>470
エンジンが息付きしだしてアイドリング不安定になってディーラーで見て貰ったらリア側が抜けてると............

OHとかリビルドで安い所探してます、おすすめないっすか？

>>470
正直な話、長く乗るならマツダでコンプリートエンジン買うのが一番賢いかと。
チューニングショップ系のリビルドはマツダのコンプリートよりは安いですが
使われるリビルドパーツによってまちまちなのが実情。
ローターハウジング、サイドハウジング、ローター新品で今のエンジンOHしたほうが
リビルドよりはいいかも。

費用的に、現在搭載のエンジンOH、部品交換なし（シール類新品）で25マソ前後
各社リビルドショートで30マソ〜補記類付いたら45マソ〜
マツダのコンプリートで53マソくらいじゃなかったかと。
乗せ換え工賃はまちまちなので入れてないです
大体目安なので細かい金額知ってる方いたらフォローよろ

そんなあなたにパン屋さん

フロロンいれなさい
マイクロフロロンね
確実にかわるからさ

普通のFC3SサバンナRX-7とFC3SサバンナRX-7アンフィニってどれくらい性能差があるの？
っていうか、アンフィニの方の後部積載スペースがどれくらいかが知りたいんだけど…

アンフィニってタイヤ４つ積めるかな？

>>475
誤差程度だろ
夏場と冬場ほどの差はないような気がする

レスくださった方々どうもです。
そうですよね、やっぱ日曜は駄目ですよね…。休みは明日だけなんですが。。
周りに「代わりに行ってきて」って頼めるような暇人もいないので、
自動後退とかで車検担当の人に頼んだらやってくれるでしょうか？
とりあえず明日自動後退でも行ってみます。ついでにブレーキパッドでも買って来ます。

車屋さんで頼めば？

>>475
参考までに（某RX-7の書籍から）
　　　　　　　　　∞　　　　　　　　GT-X（ベース車）
0-400ｍ　　　　14.6sec　　　　　15.1sec
0-180km/h　　20.5sec　　　　　22.7sec

エンジン出力（排気系）とかギア比とかデフとかブレーキ関係とか足回りとか
その他、色々と変更が加わっているけど、社外品に変えたりする人にとっては
誤差と言われればその程度なのかもしれない。
ノーマル風に拘る人にとっては∞のパーツは気になる存在だったりしますが。

リアのスペースは4人乗りのリアシートを倒した状態のスペースと同じ。

中古で、ＲＥ雨宮の車高調を買ったんですが、減圧調整（４段階）のメモリをどこに合わせればいいのか分かりません。
▼マークとか付いてなくて、メモリの数字を上なのか下なのか、どこに合わせたら良いのでしょうね。

ちなみにリアにはＧＡＢの８段が付いているんですが、これは調整ダイアルに凹んだ部分があって、それを数字のところに合わせれば良いタイプです。

おまえよりかマシじゃぁぁあ！！

誤爆？

>>471 ディーラがいいとおもいますよ。

でもディーラってチューニングした車は触ってくれないと聞きましたよ。

完全合法チューニングなら問題なく見てくれるよ

>>484
地元のマツダは問題なし
ていうか、むしろ歓迎
REマニア多いとこなので群がってくるよ

ＤＬって部品だけの注文て応じてくれるの？
プラグが欲しいんだけど注文するなら取り付けも
しないとダメって言われないかなぁ・・？

>>486
普通は部品注文だけもｵｹｰです
合法なら金出せばなんでもしてくれます

>>486
ｷｬﾘﾊﾟｰのｼｰﾙｷｯﾄやﾏｽﾀｰｼﾘﾝﾀﾞｰのｲﾝﾅｰﾊﾟｰﾂなんかも取り寄せてくれたYO。
もち DIY分解整備なんだが・・・ うわなんだおまえやめ…あｑｗせｄｒｆｔｇｙふじこｌｐ；
ま 適合確認のため、車検証の提示くらいはあるかも。
でも値引きほぼ０だから、ﾌﾟﾗｸﾞならﾔﾌｵｸなんかで買ったほうがよいやも・・・。

>>487
そうですか
なんかおカタイ雰囲気があったので・・
あまり融通がきかない所と思ってました(^^;

>>488
値引き０って事はもしかしたら
普通の整備工場で取り寄せるよりか値段が高くなったり？
まぁﾌﾟﾗｸﾞはﾔﾌｵｸにしようかな。

顔覚えられるぐらい通えばサービスよくなる

ディーラーに知り合いが居ると何かと楽ですよ。

ＦＣ乗りは「ま〜た来たか、はよ８買えよ」って対応だがな

ディーラー行ったら，営業の人が工場長を呼ぶようになりました．
工場長と直に持参したパーツリストのコピー見ながら発注です．

たまには車買ってくださいとか行ってください・・・

今日、駐車場に入ろうとしたら、縁石の斜めになってるところに乗ってしまい、もの凄い音が。。。
車高調つけて、アライメントとってもらったばかりなのに（Ｔ＿Ｔ
そこでチェックを兼ねて飯○温泉界隈をちょっと攻め、２４６でぬふわ�`程出してみたところハンドルにブレもなかったのが幸いでした。

で、帰り際、厚木あたりでイエローのＦＣ３Ｃを見ました！
ＧＴ羽が付いていて、ボンネットなども変えているようで、かなり格好良かったです（＾０＾）
ちなみに当方、黒のＦＣで、噂のリトラ調整がんばって半目にしてました（＾＾；
ガソリンスタンドで洗車してもらおうとしたら、「あのぅ、リトラひっこみませんか？」と言われましたけど。。。

>>498
アライメント調整ってどれくらいの値段でしてもらえるのですか？
買ってから一度も調整していませんので
ハンドルから手を離すと、左に流れていきます(;_;)
アライメントくるってますよね？

>>496
ピンキリだけど、その前にタイヤの減り見た方がいいよ。
換えたら直った、つーこともある。

>>496
一般道路はセンターラインより
路肩が低く作ってあるから
手を離したら左に流れるのは
正常と思う

合法でなくても見るだけはしてくれるよ
アドバイスとか貰えるし、工場に入れないだけ
違法な場所を元に戻す事を前提とした修理なら問題ないし

>>494
俺の所も、行くとサービスが出てくる
パーツリスト持って来てもらって、自分で探す・・・
注文が終わって席を立つ辺りでコーヒーが出てくる
カウンターで1人でコーヒー飲むのは居心地が悪いw

パーツリストってパソコンに入ってるんじゃないの？

おまいらシートって交換してますか？
昨日軽い渋滞に巻き込まれながらちょっといつもより距離乗ったら腰が痛くなったorz
変えるとしたら蝉化けなんだけど、マツスピとレカロどっちがいいと思いますよ？
シートスレにはマツスピ使ってる香具師いなそうだからさ・・
ちなみに町乗りのみで候補はsr-3の並行かマツスピのtypeFです。
識者の意見よろすくお願いします。

パソコンに入ってるけど客には弄らせられないと言っていた
奥の部屋から持ってきてくれる

シートは実際に座って見ないとね
どっかのオフにでも参加してみれば？
大抵、腰はシートを立て気味にして深く座われば楽になるよ

シートなんざ個人差で良し悪し変わるもんだろ、自分で選べ。

>>501
うちはフルバケだが乗り降りにスライドさせるくらいで不自由ないし。
レカロはレール次第で視点が変わるのでシートよりもレール探しが大変かと。

座面高さが気になるならマツスピだけど、問題は中古が無くファブリックタイプふつーに買うと約9万。
レカロ安く買うとそれこそ4万、無名のフルバケなら下手したら3万で買えるし（両方レール込み）
下手したらSP-G2とレールが買えます＞マツスピシートで

値段は結構重要ですね…
確かにレカロはかなりヤフオク出てるけどマツスピのは少ないですね
とりあえず友達がレカロのセミバケ使ってるんで、試しに座らせてもらいます
マツスピのは…なんかオフでもあったら参加して使ってる人探してみますわ
ありがとうm(__)m

>>497>>498

どうもです。

アライメント調整は定期的にしたほうがいいのですかね？

>>506
ぶつけたりシナイ限り
継続検査時の調整だけでいけるかと

>494、>499
私は、部品の注文をするときはいつも（といっても作業なんてほとんど頼んだこと無いけど）、
部品番号を書いた紙を持っていって、受付で「これ、お願いします」って注文してます。
なので、車を買えと言われたこともなければ、基本的にコーヒーも出てきません。（ｗ

>504
おいおい、ヘラノなら6ﾏｿしないぞ＞ﾏﾂｽﾋﾟTypeF
今時定価で買う奴いるのか？

純正のシートをアンコ抜き(死語)してる人なんていますか？
ビンボーなのでホールドが良さそうならそれも有りかと思いまして。
ほかにもお金をかけないでも出来るビンボーチューンなど、アイデアありましたら教えて下さい。

FC3Cのシートがほしい・・。

>>510
峠ごときでシートなんざいらねぇ

来週FC納車です♪
免許取って初めての車なのでとても楽しみです。
学生でお金が無いんですが、可愛がってあげたいと思います。

でも２０歳のガキンチョは生意気かな？なんて思ったりもしてます（汗

>512
ｵﾒ。 色々ｶﾞﾝｶﾞﾚ。

>510
アンフィニ乗ってる奴から純正シートを貰えｗ

>>512
いつトラブルがおきてもいいように、いくらかは常に手元に残しておくように。
ちょっと金ができると何か買いたくなるけど、それをグッと我慢しましょう。
私も学生時代から乗っていた経験上、突然の故障時に金欠なのが最高にツラかった。

>>512
>>515さんと同じような話だが、FCは金食い虫だから常にある程度の金は
キープしておいた方がいい（常に１０〜２０万くらい貯金しておくのが理想だが…ちょっと難しいか）
FCは古い車だから走行に支障が出るようなトラブルが何時発生するかわからないからね
取り合えずはチューンするより、何時でもきちんと走れるようなコンディションのキープを優先しよう
あとはFC関係のHPとか見て、こまめに自分で点検するくらいのことはしておきたい
点検してヤバそうなところがあるなら、早め早めに対処すること
トラブルが起こりそうな時に早めに対処しておくのと、トラブルが起こってから対処するのとでは
掛かる金額に雲泥の差が出るから

あとは、事故らないように気をつけるように
公道のルールはしっかり守って乗ろう

>>512

学生二十歳です！
一年維持しましたが、確かに お金がかかる車ですw

気に入ってますから、文句はないですw

お金かかるからビンボー人は維持出来ない。でもFCは当然、高級セダンよりビンボーに見られるんだよな。

まぁ確実にそこらの高級セダンよりは維持費高いな
極悪燃費、割増税金、保険割引装備なし、老朽化、スンスンスン

ウンチＤＥオナニー　ﾌｪﾗ　ﾌｪﾗ　ﾌｪﾗ！！

(・∀・)ｽﾝｽﾝｽｰﾝ♪
( ﾟдﾟ)ﾊｯ!
(・∀・)ｽﾝｽﾝｽｰﾝ♪(´Д` )ｲｪｧ ｽﾝｽﾝｽﾝｽｰﾝ
(´Д` )ｲｪｧｲｪｧｲｪｧｲｪｧｽｰﾝ
(´Д` )ｲｪｲｪｲｪｧ
(*ﾟ∀ﾟ*)ｽﾝｽﾝｽﾝ

ホットなスペルマ　ﾋﾞｭｲ　ﾋﾞｭｵ　ﾋﾞｭｱー

ｺﾞﾒﾝ、アテンザに乗り換えます

>>512
22の学生だけど、FC乗ってまっせ
とりあえずなんとか一周年を迎えられそうだ…( ´ｰ｀)
走行少ない無事故2オーナー書類完備だったけど、さすがに他の車より維持費はかかりますわ…
でもやっぱ好きなんだよね〜


ただ物欲を抑えるのは大変だよな…orz

皆さんアドバイス、助言などありがとうございます♪
昔から憧れの車だったので、,貯金全額はたいて買ってしまいました（汗
やっぱ過去のレスなどから見ると、古い車なだけにメンテにお金かかるんですね〜…
とりあえず次の車検までノントラブルだとよいのですが。（無理か）

サバンナのOFFとかないんですか？？あれば行ってみたいです！！
皆さんサバンナ玄人っぽいのでいろいろな話を直に聞けたらいいな、なんて思ってます。

>>517
好きってことが一番大切ですよね！！
おたがい学生同士手のかかるFCを大切にしていきましょう♪

>>524
おお、こんなところにも同士がw
学生でオーナーの方も結構いるんですね！

非常用ならせめて5ﾏｿは欲しいトコだが
金がないならないなりに、
創意工夫と時間と根性で何とかなるさ。

まずは壊さない走りを。
そして壊れたらツテを頼るか解体屋へGo!

…年を取ると説教臭くなるなぁ。

なにげに俺のIDがFCだったw

>>526
ウチの大学にももう一台いるし、バイト先の先輩も乗ってたからね〜w
とりあえず自分で知識付けることが大切だろうけど、俺の場合は後輩に整備士免許持ってるヤツがいるから彼に世話になってます(汗
先日ヤフオクで対策済みのスロポジ手に入れたから交換せねば…
やっぱ中古&自前修理だろw

学生がんばれー
俺は１２年同じFCに乗ってる　
改造費＜修理代

ＦＣ壊れる→金がない→バイト増やす→講義サボる→大学５年生

という黄金パターンがあるので気をつけるんだ！それはオレだ！（泣

最近エンジンかけるとアイドリングが1500くらいになるんだけどどうしてだろ？
一発アクセル煽ると700ぐらいになるんだけど。

>>530
まるで俺がもう一人いるみたいな人生だなw
安心しろ、黄金パターン踏んでるのはおまえだけじゃないぞ！

>>531
俺もエンジンかけてすぐは1000〜1500くらいだったよ、確か
ただクラッチ切って一速に入れた瞬間700〜800くらいに下がるんだよな
まぁ全然問題ないから気にもしてないが

>>531
冷間時か温間時かでも異なるけど、掛けてしばらくの間は補正が入るので
回転数が上がるのは当然だと思いますよ。
しばらくしても下がらなければどこか不調な箇所がありますが。

水温センサーがダメな予感

俺もその黄金パターンだ。

そんな俺は、車イジリにハマッってしまい、
卒業後、整備学校行ってる。

>>534
は、そういえば最近水温計の挙動が妙。
エンジンかけてしばらく３０度なんだけど、ある一瞬で７０度に上がる。
これ以上の温度は安定するんだが…
水温センサーちょっと疑ってみます。

>>536

サーモスタット・・・

え…あちらもこちらも怪しいんだな…orz

え？じゃあ高卒って俺だけ？

最終モデルから13年も経ってれば当然あちこち壊れるわけだが…
急な温度変化はエンジンからラヂエターに暖まったクーラントが流れるためだと思います。

てかFC乗りなのにIDがFDだorz

俺もそーいや後付け水温計の針が一気にギュイーンと上がりますが…
こりゃまた怪しげな雰囲気か…orz

>>540
はじめはエア抜きが不十分なのかとも思ったんだけど、一気に流れて…なら正常なのかな
とにかく無駄な出費は抑えます…

針が急に動くという人達，サーモスタットを検索してごらん．
それは正常だから．

後付の水温計がジワジワ上がるとしたらサーモスタットが開きっぱなしか、
ファーストアイドルが正常に働いてない（回転数が低いので発熱量が少ない）
時ですね（経験的には）。

基本的な予備知識が乏しい人ってFC糊にも結構いるのね・・・

計器類は暖気が終わってから見るのが基本。
純正の計器は正確じゃないけど目安にはなる、心配なら社外品付けれ。
どの車も始動直後にスロットルを少し空けるようになっているから、初期アイドルは高くなるのが正常。
アイドリングが不安定なのは異常。原因は様々だから、ディーラーなり整備工場にでも見てもらうが吉。
素人判断は金の無駄になる可能性が高い。

古い車に乗るわけだから、少しは勉強しといたほうがいーと思ったり思わなかったり。

最近手に入れたモノで…
こういうこと繰り返しながら勉強していくんで生暖かく見守ってやってください。

ディーラーで整備の人に聞くなり本などで知識を身に付けましょう。
知ってるとお金かからないことでも知らないとかかる場合があるしね。
て言うオレはビンボー人orz

でも、計器類を気にするだけ良いことだと思う。
ヴィッツに乗ったときに水温計がなくて驚いた。普通のユーザーには不要なのか？

水温計のセンサーをアッパーホースから取っていればそんなもんじゃないの？

>547
本と言ってもRX-7ﾏｶﾞとかだと結構適当な事書いてあるからメンテナンス系の本がいいと思う。

トラブった時、ＦＣ特有のものならここへ書き込めばきっと誰か教えてくれる。
一般的なトラブルなら、オートメカニックあたり立ち読みするとか。

>548
ヴィッツは冷間時には 青いﾏｰｸが現れる･･･ﾊｽﾞ
もしｵｰﾊﾞｰﾋｰﾄしたら ﾅﾆｶ警告灯が点くんでﾅｲﾉ？
ｳﾞｨｯﾂの中の人には その程度分かればいいんだろぅ・・・。
でも計器を気にするのは いいことだょねぃ〜
漏れの連れは 自転車のｼﾞｮｼｺｰｾｰばっか気にして 脇見運転（（（(;ﾟДﾟ)）））

油温と水温、気にするならドッチ？！
(･∀･)

今日はRE-MAG発売日！
買って早速読んでみる・・・無い？FCの記事が無い？！
もっと良く読んでみる・・・あった！白黒かよっ！
ついに辰巳にまで見放されたか＞FCorz
と思ったら、次号はFC特集！完全保存版を目指して制作中らしい♪

やっぱ、信じられるのは辰巳と三沢さんだけだよ。

>>552
水冷エンジンなんで強いて言えば（個人的には）水温の方かな？
というか気にするなら両方するべきだと思うけど。

defiのメーター付けてるけど、40度くらいまでは少しづつ上がっていって
一時走ってる間に一気に85度くらいまでｷﾞｭｰﾝと上がるんだけど、これが普通なの？

>>555
センサーがアッパー割り込みなら
サーモのシール（パッキン）か、サーモ自体がおかしいと思われ。半開き？？

メーターがおかしいと思う人はセンサーの位置とか
・・・・せめて何計なのかは書いたほうがよいと思いますが・・・
一応自分メカの人なので何かあれば答えますが。

>>555は７関係に頻発して現れる釣り師。（本スレの114とか）
最近の特徴
直前の話題の内容に似た質問をする。
要点を纏めないで何度もズレた（無知を装った）質問をする。

>>552
まず水温だぁね

水温とるとき何処で取ってますか？普通はアッパーホースなんだろけど…

アッパーに１票

アッパーにもう１票

アッポーに逆水平

アッパーから左フック

ＦＣ３Ｃな方にお知らせがございます。
愛知の三河湾スカイラインで10月17日（急でスマソ）
RX-7カブリオレミーティングを行うそうです。
漏れが主催の人の連絡係になってるんで、参加OKな方は
メールくだされ。っていうか誰かご一緒しませんか？
今のところ参加車両7台くらいとのこと。
[email protected]

アッパーから左フックキャンセル波動拳

>>564
やっぱカブリオレ限定っすよね…

>>564
おはみかかな。ウチに眠ってるＦＣ３Ｓで仮ナン取って行こうかなｗ
それはともかく、見学させてもらいます。

>>566
今からでも遅くない
ルーフぶった切れ

>>568

イヤイヤ それやったら ただの暴走車両じゃんw

昨日から急にクラッチが滑りだしました…。
オーバーホール工賃が高そうなので鬱…

クラッチぐらい
自分で交換しれ
以外に簡単な罠

>>571
おまえがやってやれ。
>>以外に簡単
ミッションジャッキだけでも高価だし、馬４つで真ん中のロックナット
締め付けは不可能だろ。締め付けトルク５０�`�c/fじゃなかったか？
下手すりゃM/T降ろすのも無理だろうな･･･

今、東名上り愛知新城PAなんだけど、オルタのベルトが切れて立ち往生してます。
一旦友達に迎えにきてもらう予定なんだが、三河地方でオルタの予備ベルトを持っている方はいませんか。
当方東京在住なので、最悪明日中に直して帰りたいのです。連絡方法については友達宅に引き上げてから考えます。
どなたか助けて下さい。

なんか仁Dネタ嫌いな人多いみたいやけど　ちょっと書かせてもらう。
漏れは仁Dを読みＦＣと出会った。

最初は漫画にモロ影響されｗ　８６を買うつもりでショップに行ったが
そこで初めて実物のＦＣを見て一目惚れしてしまった。
それで予算オーバーながら無理してＦＣを購入し５年ほど乗りました。
その間　事故数回　EｇO/H１回　チューンしようと思いお金を貯めたが
殆どが修理代に消えた事数知れず・・・＿|￣|○
まぁ色々苦労もありましたが　色々な人とも知り合うことも出来ました。
ＦＣはほんとにいい車でした。
みなさん　これからもＦＣを大事に乗ってやって下さいね。







また新車のＦＣが出たら買うのになぁ・・・ｗ

>>570
漏れはクラッチ交換するのに見積もりだしてもらったが、ディーラーで25000円ですた。
純正クラッチ3点セットの部品代が約35000円くらい。ヤフオクで3万以下で出してる業者いるからそれを買えば安上がりにすむと思う。
フライホイールが逝ってなければの話ですが。

>>573が気にかかる。
なんとか手を貸してやりたいが、うち（岡山）からじゃちと遠すぎ。
誰かいないか？

ベルトって全部違うんだっけ？
一緒ならパワステベルトで代用とか

>>573
三河って何県？ｗ　数日前にベルト交換して予備もってるけど
俺も岡山だから576サンの言ってるように遠いかも･･･
明日仕事だしムリポorz
しかしなんだな、近県＆同県のFC海苔いるならOFFスレで
関西OFF企画してくれ〜。あっちは楽しそうなんだがなぁ。

最近、走ってるとリアハッチがｶﾞﾀｶﾞﾀと音が出始めた
どんなに強く締めても音が出るんだけど
なにか対策方はあったりしますか？

知り合いが近くにいるようなので、それが救いですか。
明朝から近隣のショップを当たりまくれば何とかなりそうだし。

まあ、オルタのベルトは必携ってことで。

>>579
ハッチをとって軽量化

>>579
ミシミシ言うのは宿命だけど、
(((((ﾟДﾟ)))))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ言うのはどっかおかしいよ。

>>579
ロック部分のグリス切れは？
ｶﾞﾀｶﾞﾀだから違うかな・・・

>>579
ドアロック（ハッチ側、車体側両方）の調整、ウエザーストリップの交換。

色々お騒がせしました。
明日は雨っぽいので、あきらめて車はレッカーされた先の車屋に預けてきました。

全然期待していなかった保険会社のロードサービスが意外に使えることが判明しまして、
そちらをフル活用して車は保険会社持ちで新城〜東京を陸送してもらうことになりました。

オルタベルト、普段は積んでるんですが、つい最近車を掃除したときに下ろしてました・・・

>>576,578
どうもご心配をおかけしました。
FC乗りはいい人が多いなあ。

↑
おだいじに ( ^ーﾟ)b

>>573
何とか解決できたようでよかったです。

オルタベルトはパンストで縛ればある程度走れると聞いたことあるけど試した事はない・・・

ノーマルorハイフロー用のエキマニってどっかから出てます?
あの短さだと効果あるのか分からんが・・・

あるのかも知れないけどそこまでやる人ならば
社外の田瓶つけるんじゃないかな？

>>572
工夫すればフロアジャッキで可能だしクラッチ交換にエキセンのロックナットは
外さない(フライホイール交換は別)

>585
乙。 漏れも普段から オルタベルト積んでるYO

>588
よろしくメカドック・・・？w

漏れも普段からパンスト被（略

そうか！おねーちゃん乗っけてるときに
「やべ、オルタのベルト切れたかも・・・」

使えるな（ニヤリ

パンストはダイナモ時代の話で、現在の数十Aクラスがあたりまえの
オルタネーターでは無理と思われ
せいぜいウォーターポンプを回す程度がやっとではなかろうか。

切って長さを調整出来るベルト(米国製)があるから、それを１本
積んでおくと吉

>>581-584
車体側のドアロックを調節して
グリス塗ったら治りました
ありがとうございます^^

>>595
なんならパンツでもこっちは一向に構わないんだが。。

>>564
三河湾スカイラインのどこにあつまるの？
RX-7カブリオレミーティングって晴れるといいね。

>>572
三角ジャッキで一箇所ずつ上げて
タイヤの下にブロックをひいて
ペラを落として
M/Sオイル抜いて
出来るだけのハーネスをコネクタ抜かずに
配線止めだけをはずしてフリーにさせて
寝板に乗って自分の腹の上でM/S受け止める
あっ はなからM/S降ろさず作業しようとしてるのね
横着すれば そりゃ無理かもね

６００げっと。

ミッション重くないですか？

>>598
遠望峰パーキングというところかと。漏れは関東なので逝った事ないので
わからんのですが、おはみかという車好きが朝から集合する日になっているようです。

>>ＦＣ３Ｃな方々
メールまってまつが、ぜんぜん反応なしかい？関東から変態走行する人
募集！ほんとに頼むよ。

>>602
行きたいけど、17日は無理！
背部真我も取材に行くみたいだね。

>>601
571のようなメガネデブなら軽いんじゃない？普通人の腹
だと無理だな。まぁ脳内なら（ry

602
格安でレッカーかローダー用意しといてクレ

>>579
ウェザーなんちゃらにシリコンスプレーで直る。
窓上がらないときもシリコンスプレー

これでばっちり。いやほんとに。
BY　FC10年

>>603
お返事おありがとうございますだ。一応セブマガに全車載るとの事のようです。
不参加残念！

>>606
シリコンスプレーって窓が上がらないとき、どこの場所に使うんですか？
コナンとかに売っていますか？

FC買ってから3000Km走ったのでオイル交換をしようと思ってるんですが
FCってオイルどのくらい入るんでしょうか？
そんなにお金も無いので純正オイルにしようと思っています。
鉱物油なんですが問題ないのでしょうか？
質問ばかりなんですが回答よろしくお願いします。

純正オイル愛用してますが問題ないです
普通に交換したら4リッターぐらい

>>601
2000ccクラスのFR車と比べると軽い

>>604
ワシモソウオモウ！（ワシモソウオモウ博士）
ＳＡの頃に、腹の上でM/T降ろしたが大変だった。
ＦＣ用に替えたときは素直にリフト使ったよ。
あの重さじゃワシには無理ッス。

>>608
ウインドウのフチです
ガラスの当たる部分に流し込む！
自分はシリコンスプレーはワコーでもって
通いのショップで譲ってもらいましたが、ショップさんで買えるかと

>>604 >>612
M/Tジャッキは必要だな。自分も昔、寝板で腹に載せた
ことあったが、その後車の下から出てM/Tを腹から降ろせ
ない→もう一度仮止め→親父を呼び出し！→２人でランデブ〜orz
ってことになった。今の俺のビール腹ではなおさら不可能だ･･･

FCの内装をFDにスワップできるらしいんですけど
そんなことしてる猛者はいらっさいますか？

FDの内装をFCに付ける、てのは前にあったような気がしたな…
FDの内装で羨ましいのは、メーターパネルにスイッチ関係がネジ止めされてない事かな
例に漏れず俺のFCもライトユニット止めてるネジ山が割れちまって…orz

自分のも割れ割れです・・・。
ネジがないところもあったりする。

内装関係バリバリ割れてます

自分のも割れ割れで うまくﾊｲﾋﾞｰﾑに出来なかった。 (´･ω･`)
今は 裏からｴｷﾎﾟｼﾊﾟﾃで補強して 直してあるけどねっ。(`･ω･´)

プラスチックに補強ナシでネジ止めってのが厳しいよね。
ウチのはウインカーレバーがグラグラしてる。

インパネ割れてんのに今更気がついた…

うちのはダッシュボードが（熱で？）変形してます・・・・。＿|￣|○

内装割れてると汚く見えますね。
古い車だからがんばって直しましょうよ。

内装のパーツって新品を買えたりする？

…まあ、高そうだが

>>614
ツワモノですなぁ
モレは腹で受けるの86のミッションが限界っすわ

>>625
T50でも腹うけ無理ですた
自分はせいぜいK50(w
FCの時はガレージジャッキ出動

>>624 まだ内装パーツはディーラーで買えますよ。
値段は上がってきてますから買うなら早いほうがいいですよ。
(´･ω･')

めっきり明るい話題が出なくなったね

俺はワイパーが通常のスピード以外動かなくなった。間欠もハイスピードも。
豪雨がふったらヤバイな。

>>629
俺も間欠とロウが動かない時がある。そん時は一度E/G切って
かけなおすと治るときがあるが、どうもターボタイマーも
ぁゃιィ希ガス･･･

>629
漏れのFCも去年、通常のスピードでしか動かない上に、
一度動き出すと 止まらなくなりますた。（衝撃を与えると止まるw）
予備ﾒｰﾀｰﾌｰﾄﾞ（ｽｨｯﾁ付き）を 貰ってたから良かったけど 新品ｽｨｯﾁｸﾗｽﾀ高ぇよ orz

圧縮抜けでいろいろとみなさまレスありがとう

結局マツダリビルド載せ変えにしました。
やっぱ安心ですよね。
これであと10年は乗るか（w

>>468
載せ換えおめ！
費用的にどれくらいかかったですか？

漏れも調子はいいけど、フロント側の圧縮抜けてるので・・・・ｗ

>>629-631
俺もワイパーは動いたり動かなかったり気紛れです。それと
メーターの明るさ調整もできずに暗いし･･･。カブリオレだから
中古パーツも少ないんだよね〜orz　メーター周りは毎日
目に見えるからつらいよ。

>>632
マツダリビルドってまだ注文できたの？
FC用はもうないって話を聴いたんだけど・・・

質問なんですが
僕のFC3S スモールライトをつけて しばらく時間がたつと（1〜2分）
フッてメーターの明るさが 暗くなるんです。
スモールライト消して暫くたって またスモールつけると 明るくて1〜2分で暗くなる。
最近流行りのオルタ不良なんでしょうか？
恐くて遠出が出来ません
似たような症状な方おられませんか？

>>636
メーターの照明調節スイッチ壊れてない？
おれのはダイアルがバカになってて走ってると取れる（w
たまに似たような症状になるよ。

まあそんなおれも、その後にオルタ死亡したからオルタかもねえ

遠くて遠出が出来ないくらいなら一度ディーラーもってった方がよし。

>>636
スイッチたたくと直ることありますｗ
うちのがまさにそうですｗ

減衰調整付きショック+純正バネって人います？
今オーリンズを検討してて、サスを純正だとどういう感じになるかと。

町乗りオンリーで高速道路とか飛ばしても怖くない脚を求めてるです。
乗り心地良くて、高速でもフワフワしないと言うのやっぱ難しいのかなあ。

社外ショック+純正バネの人インプレよろしく！

>>610
マツダの純正オイルっていうのは、鉱物油のノンポリマーで粘度が10W-30の オイルですか？

マツダ純正オイルって表示は鉱物油だけど半化学合成油だからへたな安物オイルより遥かに良いんだよねぇ。
.ただ、おいらはディーラーの中の人じゃないんでレシプロとロータリーが同じオイルかどーかは知らん。
ディーラーにFCで乗り込んでオイル交換お願いするだけだし。安いし。エイトの中覗けるし。

この車の任意保険料って高いのね…orz

>>642
事故率高いからな…

後期です。
シフトノブを交換したいのですが、M10の1.25mmでいいでしょうか？
今のところ重みがあってなるべく短いのにしようと考えています
不都合あるかな？
みなさんはどんなノブにしてますか？

あと、クイックシフトに換装された方、どんな感じか教えて頂けると
有難いです。

>>644
マツスピのクイック使ってますが、コクコクって感じで
クイックシフトできる。でもFD乗ってるディーラーマンが
FCはもともとシフト入りにくいので、さらに入りにくく
なってしまい、M/Tの寿命にも良くないって言ってた。
クイックではないが、KSPのソリッドシフターが良いって
聞いたことあるがどうなんだろ？使ってる方います？

>>644
M10×1.25でOKでつ。

漏れはマツスピの革製シフトノブとマツスピのクイックシフトでつ。
感触は645氏と同じ。

>>645
即レス感謝です。

確かにミッションに悪いって言いますね。
ですが、短いストロークでシフトチェンジできるのは
それを差し引いて余りある魅力があります。
街海苔オンリーなんですが、どうしようかな・・。

>KSPのソリッドシフター

そんなのあるんですね。検討に加えます。thx!

>>646
行き違い失礼＆教えていただいてありがとう。
MSの革製ノブは今日見てきて良さ気でした。

とりあえず、そいつをつけてみるかな。。

雑誌の写真とかでたまにエアポンプを外している車両がありますが
外す事によった長所と短所は何でしょうか？

あとエアポンプがないと触媒が破損する原因になるとか
聞いたんですが本当ですか？

>>649
メリット
ベルトとエアポンプ分軽くなる

デメリット
排ガスが臭くなる
違法車輛になる
アイドリングがラフになることがある

触媒破損は、エアポンプが無くなることによるアフターファイヤー
で壊れるとか考えられるかな？？
社外タービンのせいで物理的に取付不可能な場合を除いて
デメリット以上のメリットがあるとは思えない

灯油入れてみた、たぶん２２％くらぃ。
確かに排ガスがｽﾄｰﾌﾞくさぃし、ﾄﾙｸが細くなった希ｶﾞｽ。
負圧で 4000rpmまでしか回してないけど 特にﾉｯｸは出てなかった。
問題は 明日朝一 エンジンがｽﾝﾅﾘかかるかどうか・・・。

>>639
トキコのHTSダンパーに純正バネを組みあわせてる。
これ1台でスキーにも行くから車高を下げられないための選択。
インプレは「新車の時ってこんなんだったんだろうなー」って感じ。
街中でも乗り心地良いし、高速でふらつくようなこともない。
まあ、同時にゴム類を結構リフレッシュした効果もあるんだろうけど。

あと、HTSダンパーは減衰力調整の幅がメチャクチャ広いんで、
ミニサーキットぐらいならロールにさえ慣れればそこそこイケる。
乗り方に慣れたら、前使ってたTEINの安物車高調で出したタイム更新したよ。

ちなみに、オーリンズは特性に結構クセがある気がする。
FCじゃなくてロードスターで使っただけだから、まあ何とも言えないけど。

>>649
あと、エアポンを回さないで済む分パワーアップ！

触媒は活性化しないだけで、壊れることはないと思うんだけど、どうだろ？
うわさだと、エアポンが動いてなくても5分5分で車検は通るらしい。

>>639
オーリンズ純正形状＋純正バネをやったことありますよ。
>>652さんのように、街乗りでは乗り心地いいし、安定感あります。
でも、峠道とかちょっとペース上げるとロールスピードが速くて怖いかも。
何よりも車高が高いのがイヤで社外のバネにしましたけどｗ
オーリンズなら一番柔らかい20段目の減衰力にしておけば
社外バネにしてもそれほど乗り心地は悪くないです。レートにもよりますけど。

>651
本当にやっちゃったんだ・・・・・。
ただでさえ始動悪いのにね〜。フルスロットルきぼーん!!

>>651
通報しますた

最近エンジンが冷えてる時に発進すると
どっかのベルトがｷｭﾙｷｭﾙなってる・・・

>>652
>>654
レスどうも。お二人のインプレで大体どんな感じになるかわかりました。
高速道路の段差超える時、フワッとするのと
ロールするのは感覚的に私はダメなんですよねえ。
レートの低いバネをいれた方が良さそうでつね。

ひとまずダンパーだけ替えて純正バネを試してみて、もう一度検討しようかな。
いっぺんに替えた方が楽ちんだけど、試してみます。

>>652
やっぱりHTSダンパーよさげですね
俺は今手淫の棒使ってますけど硬い…(;´Д`)
機会があれば俺もHTS試してみます
バネはオリジナルボックスで出してるFC&HTS専用品を入れてみようかと…
もしこの組み合わせしてる香具師いたらインプレキボンヌ

>642
FDより安いよ

>>657
まもなくオルタベルトがお亡くなりになるでしょう。
早めに交換が吉。安いんだから。

>>657
間違いなくオルタですね。予備を取り寄せておきましょう。

参考にならないかもしれませんが、HTS+kg/mm（F:3.5キロ，R:3.0キロ）で乗っ
てます。

初期のゴツゴツ感がなく良い感じです。ロールはするんだけど、スピードがゆっ
くりしてて、不安感はないです。硬さを最弱にすると、お父さんセダンみたいに
フワフワした感じにもなります。

個人的には、値段を考えるとHTSダンパーは凄く良いものだと思います。

>>639
ついでにアッパーマウントも交換したほうが良いよ。無交換のままなら。

アイドリングの調整（ワックス調整含む）
ディーラーでやってもらうといくらぐらいかかるかわかりますか？

>>659
ノーマルバネに戻す前はオリジナルボックスのバネ使ってた。
冬向けってことでノーマルに戻したんだけど、大して車高は上がらなかったorz

段差なんかを超えるときのハーシュネスが若干大きくなる以外は、
ノーマルにくらべてすごくクルマがしっかり感じたよ。
狙ったトコに行きやすいし、車高が高いだけあってストロークも
キッチリしてくれる感じ。滑り出しても怖くないし、ロールも少ない。
ヘタな10万以下の車高調買うぐらいなら、この組み合わせの方がはるかにマシ。

ただし、車高を気にしないのならね。

あ、ごめん、639と659は別人だった。

>>657
オルタのベルト外すために、エアポンプ、エアコン、パワステのベルトも
外す必要あるからついでに交換とか

>>665
ファーストアイドルの調整で３ｋエソくらいでした。
自分でも出来たのだけど、プロがしたらどの位のものかと試しに出したら
適当に調整したぽくて(´･ω･') ですたが・・・。

>>661-662&>>668
ありがとう、交換します・・・
ベルト類を総取替えだと高くなりますかね？

>>657
ディーラーでベルト全部替えで工賃いれて13000円ぐらいだったよ
ベルト事体は安いんだけどねw

>>666
あ、既にオリジナルボックスの使ってましたかw
挙動が掴みやすくて乗り心地もあまり犠牲にならない
ロードクリアランス確保してるから下ブツける心配も無い、と…
羨ますぃ…( ´Д`)ﾊｧﾊｧ
今の車高調が完全にイッたらマジに検討してみます
インプレ乙でしたm(__)m

いつも家の前を通る真っ赤なFCがだんだん俺の好みから外れてく。。。
前見たときはボンピンついてステッカーくらいで
「外見は一見ノーマル」好きな俺にとって憧れの的だったのに、
いつのまにか黒のエアロボンネットついて、
つい先日見たときはGTウィングまで付いてたよ。。。

でもカッコいいんだけどね！（笑

オレはハネ無しノーマルです

オレはバネ無しつかまるです

オレは毛の無い歌丸です

HTSいいなぁ
今は棒＋ピロアッパーだから通勤で素晴らしい乗り心地だ

結構車高高くてもいいって人いるんだね。
個人的にはFCはノーマル車高時のスタイリングが一番だと思ってるんだけど。

Fタイヤの外側の片減りが激しいんですが
原因としてホイールが17ｲﾝﾁのせいか
または社外品のダンパーが付いてるため車高が下がったから
ｱﾗｲﾒﾝﾄが狂ったのが原因だと思うんですが
どうにかこのままの仕様でなるべくお金をかけず
片減りを治す方法はありますか？
わがままな質問ですがお願いしますm(..)m

ＦＣの場合、普通は車高が落ちたら内側が磨耗すると思うけどなあ。
アライメントがめちゃくちゃになってるのか、ハンドルをこじってるのか。

>>679
気合入れて走ってフロント外側減るのは普通だと思う

今日パワステ修理から車が戻りました。
パワステあると楽なのが良く分かりました。

そういえば、このあいだ始動直後にステアが全く切れなる
ことがあったな。まあ気にしませんが。

>>683 パワステオイルが減ってるんじゃないかな？

>>684
マジですか？
見てみまつ。

>>683 走行中パワステが突然きかなくなると危ないのでディーラーでチェックしてみて下さい。半端じゃないくらい重くなりますんで。
まあ普段からパワステレスにしてれば大した問題じゃありませんが。

あ〜ＦＣ良かったなあ〜
今ＧＣ８に乗ってるけどＦＣのが気持ち良かったヨ…

FCがあと200キロ軽かったらもっと気持ちいいんだろうな

最近はノーマルプラグもよくなったっていうけど、やっぱレーシングもしくは
イリジウムの方が高回転のトルク感があるよね。
流れと関係なくてスマソ。

>>679
それはハブのガタつきが原因です。

仮に高回転のトルクがあったとしても冬のカブリとはお付き合いしたくはないなぁ
イリジウムなら良いのかもしれんがＣＤＩ入れてるからノマルこまめに交換するよ

最近涼しくなってすげぇトルク出るよな

ノーマルタービンのアクチュエーターってヘタリやすい？ブーストが上がらないです。
同じ様な症状の人いるかな？
バキュームホースは問題ないと思います。

ノマルなら最初からユルユル　いじるなら強化入れるか新しめのブーコンだね

おフェラ豚

>>695
Sir！

なぜこのスレでその単語がでるのでありますか

Sir！

ブレーキ軽く踏んだときにｷｰって音が出てるともうパッド交換？
メタルパッドの鳴りとは別の音なんだけど

本日、眉唾と思いながらも、ホット○ナズマを取り付けてみました。
一説にはＥＣＵがリセットされ変わった気がするだけだということなので、バッテリーの端子を外さずに作業しました。
ちなみに、つい先日アーシングしたのですが、結局は何も変わってないようでしたけどね。。。
でも、ホット○ナズマを取り付けてみたところ、売り文句にある始動性は変わりばえありませんでしたがアイドリングは低回転で安定するようになりました。
そして走り出してから、様々な回転域で踏み込んでみたところ、どうもアクセルのツキが良くなったようです。
登坂気味の所では、いつもよりも高めのギアでもモリモリとトルクがついてくるような感じがしました。
何より、回転の戻りが早くなったのがよく分かりました。
フォン！フォン！と、気持ちいいようにストンっとアイドリングの回転域に戻るようになったんです。
交差点などでクラッチを切ると、エンストするんじゃないかと不安になった程でした。
まあトルクに関しては、寒くなって燃料が薄めになったからかも知れませんけど（＾＾；

嗚呼、ラジオアンテナが伸縮されなくなってしまった・・。
モーターは動いている音がするのだが。

>>693
アクチュエータ壊れたことありますよ。全くブーストがかからなくなって
４速で4000回転以上回らなくなったことがあった。

ブーストがかからなくて回らない・・・？

同じくブースト不調です。
付属のブースト計0付近で助手席側のバルクヘッドの向こう側あたりで
エア抜けの音が聞こえて、それ以上あがらない。
ホース類に異常はないようなのですが。。

一応少し(0.3くらい) はブーストかかるんですが…。
友人のFCと乗り比べると加速がモタつくんですよ。
ベストコンディションに戻してあげたいな…

俺もメタポンがイカレてて０ブーストでフケなくなった時は焦ったなー
アクセル踏んでったらいきなりエンブレかかって前につんのめるんだもん・・orz
直ってしっかりブーストかかったときは感動したyo
フェールセーフの恐ろしさを思い知ったあの冬の夜勤明け・・

>>704
おながい
涼しくなってきた季節に、俺 今から夜勤明けで 50キロの通勤距離を走って帰るのに
そんな 恐い話しないで（泣

FCで毎日往復100kmの通勤・・・漢だな。

>>706
月の出勤が 二十日ぐらいだから 成せる技ですよw
油代やばい時ははセカンドカー（L200）使いますし（泣

>>705
どこまでも俺と同じような生活というか人生を…
俺：毎日大学orバイトで往復70km、前乗ってた車L200ミラ
これでFCの色とかまで同じだったら俺は>>705が他人とは思えないぞ…



ちなみに俺は赤なんだが…

L20じゃないのか・・・

L20って何だ？
ﾆｻｰﾝの古い直6か？

>>708
もしかして　あなたは生き別れた僕の兄さん？！
亡くなった母に幼い頃よく聞かせられました
あたなには兄さんがいるのよ・・・と
言い付け通り FCに乗っててよかったよﾏﾏﾝ






ちなみに黒色でつ

俺も赤です
ﾘｯﾌﾟだけ色あせて朱色ですが。

オルタベルタって値段はいくら位するんですか？（ﾃﾞｨｰﾗｰの場合）

オプティマのバッテリー欲しいんですが
どこで売ってるの？

>714
実行で取り扱ってるからDﾗｰで入手可能かと。
値段的に期待できないと思うけど。

>>713 パワステポンプのベルトが1700円くらいなので、2000円前後だと思います。

後期純正のブースト計ってどれくらいまで上がるのが普通なの？
見た感じコンマ3キロぐらいしかかかってないように見えるんだけど・・・

>>717
純正だと0.5だったと思ふ。

ちなみに自分のFC(1台目)も買った時から3くらいまでしか上がらず
タービンから金属がすれてるような異音がしてたけど
２万Kmほど走ったよ。

ノーマルかいじってるかで判断が変わるんだな

>>713
先月税込み\1,732でした。

>>711
やっぱりお前だったのか・・・・ヒロシ・・
兄さんは会いたかったぞ！
というわけで適当なオフでもあればお会いしましょう。


サクサカー幹事、またオフ出張宣伝よろしくー。

>717
詳しいことは分からないけど、以前このスレ（だったと思う）で
↓のように書いてあるのを見た。

・通常時：0.4kgf/cm＾2
・スクランブルモード時：0.6kgf/cm＾2

↑が正しいとして、純正のブースト計だと表示が「mmHg」なんで
0.4kgf/cm＾2＝304mmHg
0.6kgf/cm＾2＝456mmHg

スクランブルモードって何ですか？m(__)m
初めて聞きました。

>>723
アクセル全開時のことっす＞スクランブルモード

オーバーシュートじゃ無かったんだ・・・

食い逃げする時に兄弟にかける言葉だと思ってました・・。

>>726
お金がない？

>>726
うぉ、分かる人がいたんだ（w

オーバーシュートって何ですか？教えて下さいm(__)m

>>729
その前にドライブシュートをマスターしろ、話はそれからだ。

ドライブシュートをマスターしますた

>>731
我ながらつまらんこと書いた、と後悔していたところにレスが返ってきたのでマジレス。

えーと、通常の設定圧より過給圧が上がってしまうことです、
オレの車の場合、4速でじわーっと加速するとなぜか0.8までブーストが上がってしまいます。

間違ってないよな？くわしい人、補足たのむ。

何が原因でブーストが上がってしまうのでしょうか？

ROMのﾒﾙ欄に「sage」と書き忘れたから。

そう、↑の漏れのように...orz

申し訳ないから説明。

排気の勢いで風車を回して吸気を押し込んでる。これがターボの仕組み。
吸気を押し込むとさらに排気が勢いよくなってというループでパワーが出る。
んが、このままだと無限ループで吸気を押し込みすぎる＝ブーストが上がりすぎる＝エンジンが壊れる。
ちうわけで、どっかでこのループを止めてやらないといけないわけ。

で、付いているのがブローオフバルブとアクチュエーター。ブーストが設定以上になったら
ブローオフを開いて吸気を逃がす and アクチュエーターを開いて排気を逃がすという
作業を行なって、ブーストを一定に保とうとする。

んが、相手は空気なんで、設定値ピッタリでブローオフやアクチュエーターを開いたからといって
すぐには勢いはとまらない。結果、ブーストが文字通り「オーバーシュート」してしまう。ってこと。

で、空気を逃がしてやるとブーストは下がってくるんだけど、開きっぱなしだとアクセルを
どんなに踏んでてもブースト掛からなくなってしまうので、適当なところでそれらを閉める。
するとまたブースト上がる＝開く＝ブースト下がる＝閉じる。
という無限ループになる。普通は上手く一定のところで安定してくれるんだが、ブーストを
感知するセンサーや、実際にブローオフやアクチュエーターを開くためのソレノイドバルブが
おかしかったりすると、いつまで経っても安定しない。これがブーストのハンチング。

ちんこまんこ

>>736 真面目な説明ありがとうございました。
m(__)m

突然ですが・・・

みなさんのＦＣは外装どんな感じですか？？エアロパーツとかつけてる
のでしょうか？

参考までに聞かせてください。または、未装着ながら、こう言うのを付け
たいとかあれば教えてください。

ひざ頭がつかえるのでシートをもっと後ろに下げたいのですが、
何か方法はないでしょうか？

>>739
純正のリップスポイラーとサイドステップのみです。

空気抵抗の数値的に良いのは純正やﾏﾂｽﾋﾟでしょうね
デザインや冷却・放熱を重視すると社外かな？

＃自分は純正です・・・冠婚葬祭にも（略

俺も前と横はGT-X純正です
ただリヤだけGT-Rぽい羽が付いてまつ(前の人が付けてた)
理想はナイトのグランドエフェクトか、飴かR魔の固定式ライトのバンパー
サイドは適当に…
リヤはC-WESTのシメジにどっかのリヤバンパー、飴のアンダーディフューザーかな、と
ブリフェン拡大ワイドボディにして

見た目仕様なんで、全然踏めない俺には猫に小判さ…orz

>>740
ひざがつかえるからとシートを後ろに追いやると、こんどはペダルが遠くなって
クラッチが底まで踏めなくなったり、ハンドルを持つ手が伸びきってしまったり、
そういうことになりかねませんよ、身長170ｃｍ前後の一般体型の男性の場合。
ともだちに運転させるといつもそうなります。ひざが当たるだのペダルが遠いだの。

しかしですね、それは座り方1つの問題です。きちんと尻をシートの奥まで入れて
リクライニング付きのシートならハンドルを最適な距離で持てるように調節して、
そうして座れば完璧です。身長185ｃｍの足長のともだちでも普通に座れました。
大袈裟な話、シートをいちばん前までやっても、きちんと座ればひざは当たりません。

純正のリップ、サイドステップ、リアスポのみ
FCは純正エアロでも車高を落とすとｶｯｸｲｲ!!

>>743
レスありがとうです。
書き忘れましたが、車は後期GT-Xで純正シートにナルディのステア
30パイをつけており、ステアリングコラムは一番上まで上げています。
人間の方は身長182cm、靴を履いた状態で股下92〜94cmといった
ところでしょうか。
上述のような仕様でシートを一番後ろまで下げ、奥まで深く座って
ステアを切っても両肩が浮かない位置に背もたれを調整しています。
これでクラッチはぴったり踏み切れていますが、ブレーキを
きちんと親指の付け根で踏んでH&Tに移行しようとすると膝のすぐ
上の部分がどうしてもステアに当たってしまい、現在、土踏まずで
ブレーキングしている状態です。
少しリクライニングして多少浅く（だらしなく）乗ると、今度はステア
リングコラムとメーターフードの下に干渉します。

もう外科手術しかないのでしょうか？

>>745
うおー、足なげー！！
でも、その体型って欧米の人なら標準だよね。
FCってアメリカでバカ売れしたはずなのに、外国人の皆さんは
足元大丈夫だったのかな。どうでもいいけど。
とりあえず「ステアリング　手前　延長」をｷｰﾜｰﾄﾞにしてぐぐって
みたら問題解決の手段となりそうな方法がヒットしたぞ。

>>745
社外シートにしたらもっと後方に下げられるかも
でも高さは下がるシートはほとんどないと思う

>>746
海外RX-7は2シーターじゃなかったっけ？

>>746
輸出用FCのシートレールは国内用よりも後ろに下がる造りになってまつ。

>>746
手も長いんですよ、これが。（正直な方は「気持ち悪い」と仰います）
でも言われて改めて考えてみると、ほんのちょっとのことなんだよね。
いままで嫌悪感から避けて来たけど、すごいバカだったかも。

>>747
ほんとですか？　だと助かるなあ。

レールと併せて情報収集してみます。
みなさんありがとう。
希望があることが分かってよかったです。
助かりました。

>736
ブローオフバルブは、過給中に（急激に）アクセル開度を小さくした際、
行き場を失った空気を逃がすための物で、
ブースト圧をコントロールするための物では無いと思われ。

>>748
４シーターもある

>>740
俺も身長182cm股下計ったこと無い
んで、シートレール加工で下げられるようにした
リヤシートとの間は拳一つか一つ半くらいだと思う
ステアリングはスペーサーでカバー
しかし
シフト1速が指先じゃないと入れられん･････＿|￣|○

164.5cmの折れにはグッドなポジションなんだがなぁ。
優越感と劣等感が同時に味わえるマシン＞FC


・・・orzｼｮｳｼﾞｷﾚｯﾄｳｶﾝﾉｶﾁﾐﾀｲ

俺なんか身長167cm、股下73cmの短足ですよ。

身長173cm、股下80cmの漏れは短足の方か？
身長160cmの彼女と足の長さ一緒で馬鹿にされるんだが...

いやー今日とうとうＦＣ売ってしまいましたよーというのは
俺学生で留学してるんですよー４月からで４月は売らないで絶対
維持して一生乗る宣言だったんですけど最初１年で帰ってくるつもり
だったんですけどできればそのままワークビザ取って１０年くらい
暮らしたいと思い悲しいですが売ってしまいました！　で今一時帰国
なんですよー来週帰ります！　ＦＣは７歳の頃からの憧れだった車で
俺が金ためて買った初めての愛車なんでやっぱ寂しいなー。でも俺の
留学している国もかなりロータリー熱いんすよ！初日にいきなり金髪
のオネーさんがＦＣ運転！

そんでＳＡ２２Ｃとかのカリカリに改造したオネーさんとかが週末に
なると街に集まってきてカコイイよ！俺の行ってる国は缶ビール４杯
まで飲んで運転してもＯＫな国なんで週末はみんな改造車でバーや
クラブに来てますよー！しかも外人が乗ってるからカコイイです！
あとＲＸ−３とかＳＡのほうが街で見ることが多いのも感動！

とにかく今は勉強がんばっていつかまた憧れの車を買いなおすゼ！
今日さっき中古買取センターの人に車引き取りに来てもらったよー。
で最後デジカメで撮影！

闇に消えていくＦＣの丸く赤いテールランプと悲しげなロータリーサウンドを
聞いた俺は熱いものがこみ上げてきたよ。


７最高だーーーー！！！

>>756
立ったままいろいろするとき楽じゃないですか

↑　立ちバックとかね。

FC

オーストラリアけ？

>>758
ええ、とっても。

>>757
頑張れ学生。
思い切りのよさが羨ましいｗ

>>761
惜しいです！

>>763
留学先にもＦＣは売っているので気合で金ためます。でもＦＣ後期型に
なると１万５千ドルくらいしてなまら高いです！
しかも普通に走行距離２０万キロオーバーとかです。

俺の住んでる場所の目の前が車屋でそこの従業員さんがいつも通勤に
黒いＦＣを使っているんです、だから帰ったら勇気をだして車屋の
外人ＦＣ乗りさんに話しかけてみます。

フロントバンパーをよく擦るんで、
純正のフロントバンパーに換えたいんだけど、いくらくらいかかるんかな？

>>764
ニュージーランドですか？うらやましい。
南の方はほとんど無人地帯だそうですね、一度そんなところでブッ飛ばしたいもんです。

１万５千ドルは高いですな、日本の三倍くらい？
ターボとNAでも違うでしょうし、NAが主流なのかな。

保険料も気になりますね。

>>766
街から出ると羊と牛しかいないのでアクセルすげー踏めます。
しかも道路が片側１０ｍ以上あるからすげー走りやすいですよー。

ちなみに保険料バカ安です。ちなみに俺普通より結構いい保険
入ってて昭和の古い車乗ってるんですけどそれでも保険料
年間１万５千円ほどです。２５歳以上なら１万円切りますよ。
てか保険入ってなくても国が全部補償してくれるらしいんですよ！
でも一応加入してます。　でもシートベルトしてないの見つかると
７０万円の罰金です。飲酒はほぼＯＫなのにです。

ものすごい国にお住まいだ…w
てか俺一度でいいから左ハンのFC乗ってみたいんですけど…
いや、別に右ハンに不満は無いんだけど、珍しさが欲しいとゆーか…

>>767
いい国だな〜、そんな国のワーキングビザがとれる767さんを尊敬します。

実はFCは左ハンが基本なんだよね、サイドブレーキ左についとるし、
あと排気管が右なのでスペース＆熱的にも有利だし。

左ハンNAのFCで長距離ドライブはたのしそうだなぁ。

>>739

純正リップ＋サイドステップ、今どきいないだろうベタ付けタイプのリアスポ
と、エアロミラーです。

FCのフロントに16×7jj.off+45でタイヤが205/55/16入るでしょうか？マーク�Uにはいてたようですm(__)m

>>771
たぶん大丈夫じゃない？スプリング→直巻き＋３�_スペーサー
用意してたら大丈夫な希ガス･･･

>>768
残念ながらニュージーランドは日本と同じで左車線なんで車はみんな
右ハンです。ベンツやＢＭＷもすべて右ハンなので少し違和感があります。

>>769
山道の長距離ドライブ楽しいですよー。でもガードレールがないから
落ちたら確実に死にます。

あと気になることがあるんです。ホームステイ先の子供がかなりの車マニア
でニュージーのＦＤはトリプルローターだと聞いたんですが真実ですか？
ちなみにその子供は１５歳なんです。最初の愛車はフォード乗ってたんですが
どーもコーナーで曲がりきれず廃車にしていました。今はＡ３１セフィーロを
転がしてドリフトしてます。１５で愛車持てるなんてうらやましいです。

で外国だと日本みたいにＳＡ　ＦＣ　ＦＤなどと言いません！
ファースト　セカンドなどと呼ばれていて最初は戸惑いましたー

助手席にコアラとかウォンバット乗せて走れますか？

純正でFD用20Bエンジンマウントがあるってことかい？
んなわけねーだろ！ってことでFA。

多分勘違いか載せ換えしてる車を見ただけかと・・・

>>774
よく日本の友人にも聞かれますがコアラはいません。

>>775
やはりそうですよねー俺も英語が上手いわけではないので聞き取れて
なくて勘違いしてしまったんですねきっと。
最終型に近いＦＤは１０万＄くらいの値がついていて高いです！

にほんでかってもってけや

>>764
なまらって言った？道民？

なままら？

>>778
いえ道民ではないですが友人に札幌市在住者が多いので
よく引用しています。

>>779
なまらはすごいという意味です。
名古屋だとデラかな？たぶん

>>772 フロントに取り付けたところ内側でタイヤとサスがあたります。スペーサー10�o入れたら大丈夫そうでした。
クリアランスなさすぎです。

鋳鉄製の安物スペーサーを付けて
スポーツ走行はやめといたほうが
いいと聞いたのですが、なぜでしょうか？

>>782
スペーサーなんて百害あって一利ぐらいしかないからだろう

>>783
それはなぜですか？
もう少し詳しくお願いします。

百害かはわからんが、
自分的には20〜30ｍｍのスペーサーをリヤに使う分には違和感無し
フロントではステアリングからの挙動に違和感を覚えた。
スペーサー無しのほうが断然ヨシ
だから、ホイールのオフセットに凝ると

フロント235/45/17＋キックスの25�_スペーサーに爪折で
収まってます。私はステアリングの挙動は感じませんし、
トレッドが広がったのでコーナーでの踏ん張りが良くなりました。
10人十色ってこともあるんで、参考までに･･･。
注）当然規定トルクで〆ましょう！安物スペーサーはキケンです。

シフトブーツ交換の際にシフトコラムのフタをパカっと開けると
中に小汚い布くずみたいなのが詰めてありますよね？
あれって取り除いても問題ないでしょうか？
むしろ、取り除いたらミッションのキュイ〜ンっていう機械音が
よく聞こえるようになったりして嬉しいでしょうか？

ぬるぽ

>>784
まずは強度。
次にレバー比が変化することによるホイールレートの変化。
さらにホイールの通る軌跡が変わることによるジオメトリー変化。
最後にオフセットが大幅に変わることで、ステアリングを切った際の、タイヤの旋回中心が
変わってしまうことによる、ステアリングインフォメーションの悪化とタイロッドへの負担増。

一利はかっこ良さか？

>>787
あれは防音材（兼断熱）なので取り除いても問題なし。
FCの車内はあちこちから音が鳴っているので
嬉しいかどうかは謎。個人的には意味無いと思ふ。

>>791
レスどうもです。やっぱ意味無さげですが、見た目が小汚かったので
とりあえず取り除いておきます。

ところで、クラッチを強化のものに交換したのですが、半クラレンジが非常に短くて
発進や車庫入れがとてもつらいです…。なにかコツは無いでしょうか？
脚の筋力はスポーツ選手並にムキムキなので問題無いと思うのですが、
どうもあのピーキーな操作感に慣れるのが難しいです。

>>792
どこのクラッチ？
ものによってはダメなものはダメ。
あと、足の筋力がどんなにあっても、ミートしてるフィーリングを感じ取れないとダメ。

マツスピメタル半クラ普通に使ってたら慣れたころに5000kmで
ご臨終になりました
ノマル形状の回転が上がると錘で圧着力が増すタイプにしたら
2ﾏｿkm以上走ってるけど特にすべり等発生してないですね

タービン交換した人にお聞きします。
ノーマルと比べてどんな感じになりましたか？
全体的にパワーが上がったり、高回転で上がったり、各タービンで違いがあると思いますが、インプレよろしくです。
自分は純正タービンです。

>795
そんなことも考えられないようじゃ純正のままでいろ

>>793
いろんなMT車乗ってきたので、クラッチのミート感覚は大丈夫だと思います。
物は、EXEDYのハイパーシングルです。新品だから当然なのですが、
ペダルのミートポジションがやけに奥過ぎて、ぐんと伸びた脚でコントロールするのが
難しいというわけです。もしかして漏れ、脚が短いのでしょうか？

行ってきま〜す。

↑なぜ横浜銀蝿がこのスレに？

800

>>795
ハイフロー・エアフロレス・powerFC・CDI程度だが
低中回転はかなりおもろい。乗りやすい。
高回転はやや不満。
とてもオススメだよ

>>801
かなり金かけてますな
俺は去年エアフロがあぼんして新品入れたんだけど、エアフロレスにもしたかったんですよ
金銭面がネックになって見送りましたが…
だってフルコン入れてエアフロレスにすると20万くらいかかりますよね？

>>795

タービン交換って言っても、ハイフロですが、参考までに・・・。

ノーマルタービン時の、高回転でのブーストの”タレ”が解消されました。きっ
ちりと設定ブーストを保ってくれるんで、気分的にスッキリです。

>>792
ハイパーシングル、インプレッサでしか使ったことないけど
強化クラッチの中では半クラ量は普通の感じな気がする。
最初は厳しいけど、それでも半クラを使いまくってれば、なんとなく慣れてくるよ。
とにかくｶﾞﾝｶﾞﾚ。

>>804
今日通勤で朝晩乗って、だいぶ慣れました。と言ってもまだ危ういですが…。
シフトチェンジのとき、いままではスパッとつないでましたが、スゥッという感じで
一瞬滑らせてやるとガクゥッというショックも和らいで、多少ゆったりと乗れました。
平日は通勤使用のみですが、明日からもいろいろ考えながら慣らしてみます。

強化クラッチ入れると自分が今までどれだけ下手だったかがよく分かりますよね

最近、FD純正パーツ流用に関心があります。そこでエロイ人に
流用物はどんなものがあるのか、まとめて欲しいです（倉庫等）
知恵をください！最終的にFDパーツ流用でどこまでパワーアップ
できるのか＆いつまでコンディションを保てるのか･･･

>>802
以前エンジンブローした時にローン組んだ際ついでにやりました。
結構エアフロレスは低速太くていいです。
機会があれば是非

>>808
thx　低速も太くなるてのはイイですね
今はブーコンで0.8に設定して乗ってるんですが、最近慣れてきたせいかもっとトルクが…と思ってますた
俺もO/Hでもしたときにフルコンローン検討してみます
どうせO/Hするにしても、ローン組むしか払う方法無いだろうし…orz

>792
ビックレリーズ入れてみれば？
クラッチ軽くなるし、扱いやすくなるよ

>807
最近倉庫メンテさぼっとりますな。

【FD用パーツ流用情報】
・エンジン内部のシール類はFD用が流用可，というか最近はFD用のも生産中止になって
　SE3P用（RX-8）の２ピースアペックスシールになってると思う。
・オイルプレッシャーレギュレーター（名前合ってる？）はFC用が５�`でFD用が８�`がボルトオン（効用不明）。
・FD16インチ用のフロントブレーキキャリパーがボルトオン。効きは同じで剛性UP（開きにくい）。パットは共通。
　ただし15インチホイルが入らなくなるが5mmスペーサーで回避可。
・燃料ポンプもボルトオンで燃圧同じで容量UP。
・デフはケースとギアが違うけど中身は同じ。ビスカス式車は要アウトプットシャフト変更。
・FD用16インチホイルはリアはそのまま，フロントは20mmスペーサーで入った希ガス。
・ミッションが小改造（クラッチ関係）で取り付け可，剛性UP＆５速の変速比が変更可？
　SE用のトリプルコーンシンクロの５速ミッションも有り。６速は不明。
・FD用サージタンクはハードチューン向け。インマニ加工と前置きインタークラーが前提。
・FC後期用のローター（圧縮比9.0）とフライホイールは元からFD用と同じ。ハイブーストを掛けるためにFDでも
　わざわざFC前期用（圧縮比8.5）のローターでE/g組む場合もあり。

他追加・修正があったらよろ。

追加

・アルミ製スペアタイヤ＆ジャッキ。

>>811
FDのリアブレーキはどうなんでしょう？

>>812>>813
乙

>>811
エイトの5速が使えるってことは、リアハウジングとベルハウジングの
形状がFC=FD=SEってこと？

>813
そのままでは付かないし加工しても付くか不明。

追加
・純正形状のエアクリも互換性が有った希ガス。純正品はFD用の方がヒダが細かくなっている。

ポンプはコスモ用が流量は多いのでより良いみたい

>815
詳しくは調べてないけどFCにFD用のミッションを組んだとか，クラッチ関係でFDに
FC用のパーツを流用したとかの話は聞いたことが有ります。
ドラッグ用途でFDミッションは600ps掛けてもぶっ壊れなかったとか。
サーキットではFDでもぶっ壊れる事があるようですが。

マウントはFCはボディにぶら下がっていて，FDはPPFに乗っかってるので
中身だけが互換なのかも知れません。

>>811>>812
参考になります。>>813さんの言われるようにリアブレーキ
も気になりますね。なんか加工がいるとか聞いたことありますが
どうなんでしょ･･･倉庫番さん　サンクスです。

俺の友人猫飼ってるんだが…そいつの家に泊まって､さあ帰るかと外に出てみたらボンネット上に猫が鎮座…これだけでも結構キたけど…

近づいたらカリカリいわせて滑り落ちやがった…

リアブレーキは無理

メーカー純正のリビルトエンジン（補機付）が生産終了らしい。
これからはショートエンジンのみの供給になるとのこと。

ちょっと協力。

・フューエルポンプの吐出量（どれも燃圧は同じ）
FC　　　　　　　140 L/ｈ
FD　　　　　　　145 L/ｈ
コスモ（20B）　185 L/ｈ

・FCとFDのミッションは基本設計が同じなので内部のギア類はそのまま流用可。
ファイナルも同じでつ。

・オルタネータ（要加工）

・イグナイター（要加工）

・リアキャリパーはブラケット付ければ付くとおもた。FDの１７インチリアローターの取り付けキット（要ハブ加工）は
某ショップで市販されてまつ。

・定番のオイルクーラ（要加工）

>823
協力thx

ファイナルはウオームギアの軸の長さが違うっぽいような気がした（並べてみたことはないけど）
同じってことでよろしいでしょうか？

>>824
すいません。ファイナルはムリポそうです(´・ω・`)

>>807
FD流用か・・・
シンクロナイザメッシュ（コーンだっけ？）流用でダブル化
純正ステンメッシュ被服シリコンブレーキホース（スピリットＲだったっけ？）
１７インチローター・キャリパー前後（要ハブ加工・ブラケット）
１７インチドリルドローター（同上）

コイル・イグナイタ（点火系）
圧力・吸気温センサー（Ｄジェトロ化）
純正電動ファン（ファンクラッチキャンセル）

おまけ・・・日産純正ホース（セミシリコンホースになっている）

>826
Ｄジェトロ化は要パワーＦＣ（フルコン）が有名だけど他のフルコンとかサブコンとか有りますか？

電動ファンといえばＦＣの後期の後期では省略されてるのでＦＣ用のも有りますな。
ＦＣ用のはシングルでＦＤ用のはダブルのファン。

コイル・イグナイタの流用は　激しく気になる･･･加工は
どの程度なんだ？ってかやってるやついるのかなぁ。

ここであえて乗り換えたほうが簡単で速いとか言ってみる

>>827
ＤジェトロはF-CON、e-マネージ、MoTecなどのフルコン
リアクションレーシングからサブコンが出てたかな。。。
多分パワーFCとF-CONがFDセンサー使用かと

>>828
クランクピックアップとか揃えてフルコン入れて
デモカーですか？みたいな金額が・・・・
0-400とかやってると純正では追いつかなくなるから
素直にM.D.Iとか買っとけ、と

実際ブレーキもＦＤ１７インチより３３タイプＭとかの方が強いかな
リアはサイド用に純正を残す感じで・・・

>>829
乗り越えると可愛いから←FC
>>809
ぐわんばれー！応援しているよ
（見返りは意外とデカイ

ちなみにリヤは、ローター16インチ化（少し加工、社外品）かなり効果あり
結構安いしーお勧めっ

>>831 具体的にどんな加工ですか？

>>828
イグナイタからのECUを送られる信号を作ることが出来れば可能
(ロジックIC数個で可能)
イグナイタ移植のうまみはないと思われ

流用し続けてたら、何時の間にかFDになっていたというオチは無しですかそうですか。

>>834
どっかの物好きがFD顔のFC作ってたから、あながち無いとは言い切れんよ。

FDの内装を流用できないものかねぇ…
FCを動かす為のパーツは結構調達出来るもんだが、内装関係はなかなか調達できん

FDチックな内装は出てた希ｶﾞｽ

　FDの内装、ガレージPOPっていったかな？
たしか千葉の五井だかにありますよ、昔
シートレールを作ってもらいました。
　内装は50くらいしたような…　シートレールは
良心的価格でしたので　相談次第では安くなるかも？
自分で取り付ければね。

　　　　 　　　　ζ
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　　　　　　　　　　　　|||||||　　　(･)　　(･)｜
　＿＿＿＿＿＿＿_.(6-------◯⌒つ｜　　 ／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　＼　　　　　　　　 　｜　　　　＿||||||||| ｜ 　＜　ん？わしの事呼んだか？
　　 ＼　　　　　　　　「.￣￣| 　＼＿/ ／ 　　　＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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　　　　　|.　　　　　　　|.　　 東　　　芝　　　　.|
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>>836
アメ車なんかは、汎用デジタルメーターパネルとかあるみたいですけど、
FC用のハーネスなんかないだろな。

ライトのスイッチとか将来欠品になった時のこと考えると、FD流用は有効かもしれませんね。
メーターパネル＆ステアリングコラム周りだけでも移植したい。

欠品になったら内装どんどんはがしてスパルタンにしる

>>841
スイッチ類なしですか？実にスパルタンですなぁ。

スイッチ関係はFC用のままだった…　上のFD内装は、
ドア周りの厚みが羨ましかったのでFDの内装　気になってましたが

ワイパーSWが壊れて8に変えたんだけど、8もスイッチ類高そう…

>>904
保証人は親。築20年もないんじゃないかな。
いい部屋だよ。広いし。安いし。
ただそのせいか審査はかなり厳しかった。面接もあったし。
そこをあまり詳しい事は言えないけどとある方法を不動産屋の人とやりました。
最近は職なくても部屋借りたいって人多いそうで
色々他にも方法ありましたよ。バレたらヤバそうなのばっかでしたが。
不動産屋にいって素直に「無職なんですが部屋借りれますか？」って聞いてみ。
色々抜け道教えてくれるよ。

>>904に期待しつつ>>844をﾆﾔﾆﾔ

未来レスｷﾀ━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━ｯ!!

>>844はFC海苔、若しくはFCに興味のある無色の片で塚？

人の悪口言ったりバカにしたりすると
自分に返ってきます。
みんな支えあって優しい気持ちで話そう。
匿名だからってなんでも言っていいわけじゃない。
言われた人の気持ちも考えてください。

ゴメン orz

誤爆ｽﾏｿ

今、軽量化にハマってるんだけど
とりあえず外した物の一覧・・

・エアコン、パワステ、エアポンプ
・助手席、カーペット、アンダーコートすべて
・リアシート、トランクの内装
・ラジオのアンテナ、リアワイパー、ウォッシャータンク
・フロントレインフォース
・オーディオ(F.Rｽﾋﾟｰｶｰ含む)
・ECUの鉄製カバー

ってところです。

なんか左側ばかり軽くなって重量バランスが・・・(w
まぁ、あと外せる物って何がありますか？
目標は1000kg前後を目指してます
ここをこうすれば軽くなるよとかアドバイスあればお願いします。

>>850
右側で一番の重量物あるけど
お約束なので書き込まない

とりあえずsageろ。

やっぱ目標1000kgは無謀ですかね
1100kgくらいにしとこうかな・・？

ちなみに今日は台風で会社が半どんだったので
午後からアンコ剥ぎに専念してました。
地味な作業だけど楽しいですねー。

>>851
俺ですか？いちおう車だけでなくダイエットしてますよ
85kgあった体重を76kgまで落としました
こっちの目標は55kgです。

物を取っ払うだけの軽量化で１トンはムリだろ
ボンネット、フェンダー、ハッチ、ドア、フロントガラスも全て取っ払うってんならともかく
それでも無理か

>>850
アニバーサリーからリヤウィンドウをプラスチック化するやつがありましたよね。
いかがですか？

純正から200kg以上減らすとなると、ドアやボンネット、フェンダー、ルーフをＦＲＰ化。
サイドとリアのガラスをアクリル化。エキマニ、マフラーをチタン化。
そのくらい金をかけないと無理だと思うなあ。

ガソリンと人間で100kgはいける

いや、ガソリン抜いたらアカンだろう

あっちこっちに穴あけて・・・あ、錆（略

エンジン外せばいいじゃん

>>850
ウィンドウレギュレター変更＞手動へ
ヒーターコア撤去

超今エンジニアリングのデモカー？アタックカー？はかなり軽いらしいよな
ただアレは本当にアタック用で、町乗りは相当厳しいだろうが…

メーターは要らないよな

おちんちん撤去

>>864

それは困る。

屋根撤去

ドアのパネル外して薄い塩ビ板とか貼るの。
D1車両とかでやってるじゃん。

>865
でも おちんろんの皮は 撤去汁。 既に軽量化済みならｽﾏｿ。

エンジンオイル、ず〜っと前からRE雨宮のSuperRGを気に入って使ってますが、
とても高価なのに耐久性が低いのが難点です。
もっと安価か耐久性の良いもので、同じようなロータリー向きのものって
何かオススメありますでしょうか？週末に交換予定なので、マジレスでお願いします

乳テックかスピー土間スター

super RGは中身はトラあっなにをするばかやめｓｙｊさｈ

最近ではロータリーショップのオイルはエステル系が多いね
高いけどチューニング車両には良いのでは？

純正使っとけ。
純正がいやなら金出してｴｽﾃﾙ系ﾛｰﾀﾘｰ用ｵｲﾙ使うしかねーし。
強いて言えばﾌｼﾞﾀの安いほうは部分合成だったから馴染みと持ちはいーかもな。
でも、純正も元々部分合成でもっと安い罠。

飴は高くてな〜
俺は騎士の使ってるけど、なかなかよさげ
飴とかR魔のとかと比べれば安いしな〜

高いけどやっぱり元祖ｴｽ��餅売る3○○部位がお勧め

平行輸入物なら大抵の有名ブランドオイルは1クォーター千円台で買えます。

ディーラーでオイル交換すると皆のところは大体いくらくらい？

出光のベースオイル

パワー上げた方が・・・・（ry

みなさんレスどうもです。
ん〜いろいろな意見のため未だ決定に至らずですが、
参考にした上でショップで決めてみます。
いずれにしても、実際入れて使ってみないことには始まりませんね。

っていうか、もう１台FC買おうと思ってるんですが、なんか最近高くないですか？
漏れの住んでる阪神地域には中古物件自体が少ないから選択の余地も無い…。
今乗ってるFCは、良質なライトチューンで車体30ﾏｿ、コミコミ50ﾏｿで買えたけども、
同じ水準の車体が今はもっと高くなってるように思います。
まぁもう１台欲しいので買いますが、価格が安い間に買い溜めしておくのが無難ですね

>>879
まともに車屋を探すと高めの金額ばかり
個人の長期不動車両とかだと5万とかで手に入る
先日は事故歴なし後期カブリオレ(エンジンNG？　運転席PW死亡)が
3万円でつた

部品取り用に購入ですか？
うらやますぃ

Eg&ECU&プラグ&プラグコードがノーマル、吸排気のみ（触媒はあります）のチューンの場合、レギュラーガソリンでイケますか先輩方！？
ブーストはブーコンで0.6kgにしておりますです。

>>880
流し読みで
事故・・・後期カブリオレ・・・　エンジンＮＧ　運転手死亡が
３万円でした
に見えて(ﾟдﾟ)ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

>>882
車検対応のマフラーなら大丈夫のような気がするけど保険として廃屋入れておいた方が無難。

>>883
漏れも運転者死亡に見えて一瞬((ﾟдﾟ))

フロントのキャンバー変えたいために
ピロアッパーマウントを装着しようと思ってるんですが
ノーマルサスでも取り付けできますか？
あとキャンバー調節できる以外にどんな変化があるんですか？

>>885
うるさくなって乗り心地が悪化する

自分でオイル代えてる人って
古いオイルはどうするんですか？

>>887
量販店で売ってる廃油処理パックに入れて燃えるゴミに出してまつ。

>888
そのコストを考えるとどっかでやってもらった方がいいような気がするが多分他の奴にはやらせたくないとか？

>>889
その通りでつ。

>890
自分も先程自力でOIL＆ﾌﾟﾗｸﾞ交換しました。
自分の場合は勤務先に廃油を処理する場所があるのでｺｿｰﾘ捨ててきます。
※車屋さん関係ではないです

>>889
主な理由は次のとおり

・自分でするのが好きだから（作業は苦ではない）。
・時間を掛けてオイルを抜きたいから。
・以前、某ディーラーで交換を頼んだら交換前後のオイルの油量、汚れ具合が同じだったから。
・交換中に飲む缶コーヒーが(ﾟДﾟ)ｳﾏｰだから。

別に廃油処理パックを買わなくても新聞や雑誌やおが屑等に染込ませて出しても
大丈夫なので自分で作業を行う以外のコストは抑える事ができまつ。

ちなみに890氏は漏れではないでつ。

俺も大体のことは自分でやってるが知り合いの工場使いたい放題じゃなかったら
場所や工具や廃OILとかゴミの処理の問題でディーラー行きかも

今はどっかでやってもらっても廃油処理料を取られるし、処理パック代と変わらないね。

>>894
ディーラーだが廃油処理料とられたことない
回数券で2500円/1回

ﾊｹﾞ

　　　　へ　　　　　　　　　 へ|＼ へ　　　　　√￣|　　　　　　　　へ
　　　（　レ⌒）　　|＼　　 （　|＼)|　|/~|　　ノ ,__√　 　　／７　∠､　＼　.　　丶＼　　　　　　_　__
|＼_／　　／へ＿ ＼)　　 |　| 　 |　|∠　　|　|＿＿　　　|　/　　　!　　|　 　　　|　|＿〜、　　ﾚ' ﾚ'
＼_.／|　|／　　　＼ 　 　 .|　|(￣　　＿）　|　　　　 ）　　|　|　　　 i　　|　 へ_,/　　　　ノ　　　,へ
　　／　　／￣~ヽ　ヽ.　　 |　| フ　　ヽ、　ﾉ　√|　|　　　!　レﾉ　　|　　!.　＼_　　ー￣＿,ー~'　　）
　/　／|　|　　　｜　|　　　|　|（ ノ|　|`､)　i　ﾉ 　|　|　　　＼_ノ　　ﾉ　/　　　　ﾌ　!　（~~＿,,,,／ﾉ/
　|　|　 |　|　　　/　/　　 　|　| .　 し'　　ノ ノ 　 |　|　　　　　　　/　/　　　　　|　|　　￣
　＼＼ﾉ　|　　/　/　 　 　 |　|＿＿＿∠-".　　 |　|　　　　　　ﾉ　／ 　 　 　 ﾉ　|　　/（
　　＼＿ノ_／ ／　　　　 （＿＿＿＿）　　　　　し'　 　　　　ノ／　　　　　　/　/　　|　〜-,,,＿＿
　　　　　∠-''~　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾉ／ 　 　 　 　 （＿ﾉ　　　〜ー､､＿＿）

ドリフト前のヒール＆トゥで、アクセルペダル低いなって
感じる方います？どうもブレーキとアクセルの高さが合ってなくて
4500〜以上に回転上げ難いです（無理にするとブレーキから
つま先外れ、アクセルめいっぱい踏みこみガクプルです。orz）
アクセル高くできましたっけ？ブレーキは無理っぽいけど･･･

>>898
俺は自動後退で 聞いた事ないようなメーカーの
ヒール&トゥ付けてもらったよ
予想より安くて 工賃込み19800円やった
今はばっちりヒール&トゥできまつ

高さ変えれたような

>>898
単に足が小さいんじゃないか？ってかドリフトってそんなに
回転あげないとダメなのか？やったことないんでしらんが。

俺のIDを見ろ！
今日１日FCは俺様のものだ！

旧シャア板から来ますた
>>902自分だけが特別だと思うな！

>>903
ﾌﾟ

どなたかパワーＦＣを取り付けされている方はいませんでしょうか？
よろしければ車体側端子のどれがパワーＦＣのどこに繋がっているか
お教え下さいませんか？

>>905
そんなことも知らずにパワーFC買ったのか？
俺なんかロムチューンすら金欠で（ry･･･orz

>>905
FC用だよな？
ﾊﾟﾜｰFCは車種別専用設計だから基本はポン付け、流用は効かないぞ？

圧力センサーなどはどうしてますか？

>>906
そんな貴方にはヤフオクのピーコROM一万円をお勧めします！！

フロントタイヤに225/50-16を入れたいんだけど、
フェンダーとかそのままで大丈夫なんでしょうか？

あげんなばか

EGオイル漏れで修理出したらオイルクーラーホースとパイプと
オイルプレッシャースイッチ要交換で交換部品のみで3万近くトンだ。。。orz


パイプとホースが各1万円ってそんなにするのかと意外でもう(;´Д｀)

>>910
俺も同じサイズ入れてるけど全然問題ないですよ
たぶん235まではギリギリでフェンダー内に収まると思う。

タイヤが入るかどうかはオフセットとフロント足回りも関係あろう

オイル関係のホースは高いね。まあ、高温高圧に耐えなきゃいけないから
それ相応の強度を持たせるわけだし、仕方ないと諦めた。

漏れが最近出した修理の明細書を転載してみます．
　ウォーターポンプから水漏れが発生＋クラッチ不調で近所の整備工場に持ち込んだついでに
ワイパースイッチ＋アンテナ交換と，買ったときに欠品だった左前インナーフェンダーの取付，
を一緒にやってしまったのですが…

・左前スプラッシュシールド×１ 　￥5500-
・Ｆグリルクリップ×６＠￥100　　　　　 ￥600-
・ワッシャープレーン×10＠￥70　　　　　￥700-
・スクリュータッピング×10＠￥70　　　　￥700-
・ナットキャップフランジ×２＠￥70　　　￥140-
・グロメットスクリュー×10＠￥90　　　　￥900-
・スクリュー＋ワッシャー×３＠￥70　　　￥210-
・フォグランプ球×１（球切れ発見の為）　￥1200-
・ウォーターポンプ×1　　　　　 　　　　￥8920-
・ウォーターポンプカップリング×1　　　 ￥24800-
・クラッチマスターAssy×１　　　　　　　￥8770-
・クラッチレリーズAssy×１　　　　　　　￥6550-
・ブレーキオイル600cc　　　　　　　　　 ￥900-
・ワイパースイッチ　　　　　　　　　　　￥45500-
・オートアンテナ（中古品）　　　　　　　￥11900-
・工賃　　　　　　　　　　　　　　　　　￥30000-
・消費税（５％）　　　　　　　　　　　　￥7360-
　以上，締めて　　　　　　　　　　　　　￥154650-

長文失礼ですた．

>>916
長文乙です。参考になりますよ。
で、見てびっくりなんだけど、
ワイパースイッチって高いんだね〜。
もう「腫れ物」に認定っすわ。

突然で申し訳ないんですが・・・
去年、立ち消えした東西OFFをやろうかと思うんですが。
期日：１１月１４日（予定）
場所：静岡県浜松市あたり

ｲｶｶﾞ？

>>918
もっと関西寄りにしてほすぅい！関東勢はいいんでない？
OFFスレでばんばんやってるし。関西なら出動できるかな･･･
北九州だけどorz

>>919こっちに着くころには終わってるぞｗあきらめろ！
関西でもきついんちゃうか？しかし関東勢の馴れ合いコテ
ばっかだとキモイな。FC限定OFFだと想像しただけでも萌え。

>>916
工賃３万ってのが安いね。もっとかかりそうだが･･･
良心的な店っぽいな。

>>918
FCオフｷﾀ━━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━━ !!!!!
四国からだとムリ━━━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━━━ !!!!!
逝きたいorz

>>920
どうせオフに参加すれば馴れ合いになるんだから、そんな気にする必要も
ないのでは。萌えるなら参加するべき！

滋賀あたりがベストだな。本州で考えると日本の臍って
言われてるし。関東及び北九州でもなんとか行けるんじゃない？
平等な距離ってことで。しかし１０年以上経ってる車だし行くまでに
故障車イパーイな希ガス。

琵琶湖がいいべさ

滋賀にすれば関西より西の参加者が来られるのであれば
滋賀いいんじゃない？
でも関西と関東の間の参加者だけなら中間は静岡西部かな？

とりあえず今回は浜松で次回以降琵琶湖で　や　ら　な　い　か　？

>>923-924
禿同！滋賀辺りなら絶対参加します。

日本海側のオレにとってはいつも太平洋側でやるのがうらやましいです

純正プラグって一本いくら位するんですか？

>>929
ttp://www.ngk-sparkplugs.jp/price/index.asp

ぜひとも、滋賀で！

オフ会って集まって何やんの？

全員でパラレルドリフト

会の成功を草葉の陰から祈ってます。

>>933の成功を岩の陰から密かに祈っております
ちゃんとうpしてね

ラジエターの警告ランプが点きっぱなしにotz

>>936
よくあるよくある。エア抜きをイヤと言うほどやりましょう。

ラヂエターの警告灯は働き者だねぇ。

　　　　　　　　　 　 　 ／　　　　　　　　　　　　` ､
　　　 　 　 　 　 ,..-‐/　　　 ...:　 ,ｨ 　,.ｉ .∧　,　 　ヽ.
.　 　 　　　　　,:'　　.l　.::;',. :::;/..://:: /,':/　 ', l､ .i　　ヽ
. 　 　 　 　　 ,'　　..::| .::;',' :;:','フ'７フ''7/　　 ',.ﾄ',_|,　, ',.',
　　　　　　　,' 　 .::::::!'''l/!:;'／　/'ﾞ　 /　 　 　'! ﾞ;:|:､.|､| 'l
. 　 　 　 　 ,'. 　.:::::::{　ｌ'.l/　　　　　　　　　　　　'l/',|.';|
　　　　　 　ｌ　 :::::::::::';、ヾ　　-=・=- 　 　-=・=- /! ';. ' 　　
. 　 　 　 　 !　:::::::::::/ `‐､　　　　　　　　ゝ　　　|'ﾞ　|　　 　どうかｽﾛﾎﾟｼﾞｾﾝｻｰが
　　　　　　 | ::::::::／　　　＼　　　　､＿,　_.,.,_　ﾉ:::　!　　　　　これ以上値上げしませんように・・・
　　　　　　 |::::／. 　　　　_rl｀': ､_　 　 　///;ﾄ,ﾞ;:::::./　
..　　　　　　`´　　　　　 /＼＼　 `i;┬:////ﾞlﾞl ヾ/　　　
　 　 　 　 　 　 　 　 ,.:く::::::::`:､＼　〉lﾞ:l 　/　!.|
.　　　　　 　 　 　 ／:.:.:.:＼:.:.:.:.`:､ｿ/:.:| 　 　| |
　　　　　　 　 　 /.:.:.:.:.:.:.:.:.:＼:.:.:.:У:.:;l　　 /./
.　　　　　 　 　 /:.:.:.:.:.:.:.ｒ'´`‐,`､:/.,.:‐{　　 |　!`:､
　　 　 　 　 　 ,'.:.:.:.:.:.:.:.:.';_,ﾟ.,ﾉ.:./,:':.:.:.:',　　||`､:|

目が・・・

知り合いから平成2年のFCを譲ってもらったんだけど、ｴﾝｼﾞﾝがかからない
ｾﾙを回してもﾏﾌﾗｰから『ポッポッポッ』て音はするんだけど火が入らない
くれた人はｽﾛﾎﾟｼﾞが悪いっつうんだけど、どうも違うっぽい
どうすればｴﾝｼﾞﾝかかりまつか？

>>941
大人しくディーラーに任せるのがベスト。

>>942
了解

カブってんじゃないの？

>>941
最悪圧縮ぬけてる

ども。関東キモコテの緑棒でし。
なんか、西高東低な感じですねぇ・・・。

ちょっと申し訳ないんですが・・・日程変更させてください＆滋賀はきっついっす。　＿|￣|○
間とって名古屋あたりでカンベンしてくれませんか・・・？
で、

日時：11月20日（土)
場所：名古屋あたり
目的：ﾏﾀｰﾘ

こんな感じでおながいします。

ある程度の人数把握したいので参加キボン者は下記までﾒﾙください
[email protected]

誰かメタリット付けてる人いますか？
最近もう少しパワー欲しいんで、付けてる人いればインプレキボンです

>>947
付けてるよー。
ノーマルよりはいいかな程度。
FD用なら太いのも出てるんだけどねぇ。
エアポンプ取って車検通らないのはちとどうかなと。
スターダストのに乗り換え検討中。

スターダストの付けてる人います？
インプレ希望です。

走行9万キロの給排気のみのライトチューンFC乗りです。
最近アクセルOFF、ONで車体がガックンガックンするようになったのですが、
これは何が原因なんでしょうか？
ガタガタするのがイヤなので、半クラを多用してしまいます。
エロい人ご教授ください。

>>949
エンジンマウント、ミッションマウント、デフマウント
これらが切れてないかい？おれはこれでガクガクしてました。

出入力で揺れる場合はマウント系の破損とか、点火系かなあ。
プラグとかプラグコードは大丈夫ですか。

>>948
サンクス
パワー上がるのは間違い無いんでしょうが、レスポンス、音の変化(うるさくなったか、音質の変化はあったか)等どうでしょう？
音に関しては個人差あるので難しいと思いますが…
音の変化もレスポンスの違いもノーマルと変わらない程度でしょうか？
よかったら教えていただけますか？お願いします。

俺はスロポジでガクガクしました

スロポジ調整で直りました

前期の純正エアロ入手
ただしリアウイング以外

だれかくれないか？

そこで幹事ですよ

>>952
音は多少だけど、大きくなるよ。
レスポンスはよくなった。
すぐに慣れちゃうくらいだけど・・・

949です。なるほどマウント関連ですか！
クラッチか？ミッションか？など、いくら要るんだろと悩んでました。
プラグコードは社外なのですが、4本とも火は飛んでいるようです。
スロポジは何故か(笑)一度も不具合が出たことはありません。

今朝注意深く観察すると、腹下からガックンガックンと異音がしているようですので
ミッションマウントを疑ってみます。
どうもありがとうございました。