【LX/SX/GX/JZX】90系ﾏｰｸII・ﾁｪｲｻｰ・ｸﾚｽﾀ Part19

17年19万キロもなんのその。

日頃の点検整備をこまめにして、自分で直せる所は自分で直して、
無理なときはディーラーか整備工場へ依頼しよう。
ディーラーで嫌な顔されても、新車を勧められても
高い自動車税に不満があっても
あんなガタやこんなガタが出ても
お手入れと愛情で頑張って乗り切ります。

そろそろヒーターバルブ破損、クランクプーリー脱落、ボールジョイントガタ、
窓落ち、ISCV汚れなどなど定番トラブルが出てくる頃だけど
定期メンテナンスでこれからも90！

※注意※
荒らし・叩き厨・ｺﾋﾟﾍﾟ房は完全放置、脊髄反射レスは無しでお願いします。
携帯電話での書き込みにも優しく接してください。

★前スレ★
【LX/SX】90系ﾏｰｸII・ﾁｪｲｻｰ・ｸﾚｽﾀ Part18【GX/JZX】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/auto/1228742821/

★過去ログ★
Part1　 ttp://hobby2.2ch.net/test/read.cgi/auto/1041438845/
Part2　 ttp://hobby4.2ch.net/test/read.cgi/auto/1055214092/
Part3　　ttp://hobby4.2ch.net/test/read.cgi/auto/1067423457/
Part4　　ttp://hobby6.2ch.net/test/read.cgi/auto/1078275431/
Part5　　ttp://hobby6.2ch.net/test/read.cgi/auto/1086883358/
Part6　　ttp://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/auto/1100569887/
Part7　　ttp://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/auto/1113613155/
Part8　　ttp://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/auto/1126868261/
Part9　　ttp://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/auto/1137204623/
Part10 　ttp://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/auto/1147138707/
Part11 　ttp://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/auto/1156767745/
Part12　 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/auto/1165130413/
Part13　 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/auto/1173521066/
Part14　 ttp://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/auto/1183176537/
Part15　 ttp://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/auto/1194946204/
Part16　 ttp://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/auto/1208942674/
Part17　 ttp://namidame.2ch.net/test/read.cgi/auto/1216389746/

★全国トヨタ部品共販一覧★
http://toyota.jp/kyohan/

★CM（YouTube）★
TOYOTA MARK�U TourerV（JZX90）　http://www.youtube.com/watch?v=DOHeDsK8LC4
TOYOTA MARK�U2.5Grande G(JZX90)　http://www.youtube.com/watch?v=AGV_6eB5V6U

★オーナーズクラブ★
ttp://jzx90owner.fc2web.com/

100系ゲート式AT移植について
ttp://jzx90owner.fc2web.com/geto.htm
ttp://www.s1.inets.jp/~d-site/p-man/100/gate1.htm
ttp://www.geocities.jp/jzx90_v/GateAT.html
ttp://www7a.biglobe.ne.jp/~poppi/jzx90gate.htm
ttp://minkara.carview.co.jp/userid/212114/car/146777/255941/note.aspx
ttp://minkara.carview.co.jp/userid/327700/car/382446/663150/note.aspx

センターコンソールパネルの外し方
ttp://jzx90nobu.fc2web.com/113hukoukann.htm
ttp://minkara.carview.co.jp/userid/132793/car/29070/41584/note.aspx
ttp://www8.plala.or.jp/zen_msd/html/md31.htm

★リコールについて★
国-0446-0　1995年03月28日届出
状況　　前輪のロアア−ムとナックルア−ムを連結している継手（ロアボ−ルジョイント）の球
　　　　部表面に仕上げの粗いものがあるため、このままの状態で使用を続けると、当該ロアボ−
　　　　ルジョイントの樹脂製シ−トが異常に摩耗し、最悪の場合、ロアボ−ルジョイントがナッ
　　　　クルア−ムから外れ、走行不能に至るおそれがある。
対策　　全車両、当該ロアボ−ルジョイント（ナックルア−ム付き）を良品と交換する。
http://carinf.mlit.go.jp/jidosha/carinf/ImgManager?No=1104460

国-0566-0　1999年05月18日届出（http://toyota.jp/recall/1999/19990518.html）
・状況　　前輪緩衝装置のロアアームとナックルアームを連結しているロアボールジョイント内部の
　　　　　潤滑性に一部不適切なものがあるため、このままの状態で使用を続けると、摺動部分が異
　　　　　常に摩耗して損傷し、最悪の場合、ロアボールジョイントがナックルアームから外れ、走
　　　　　行不能に至るおそれがある。
・対策　　全車両、左右ロアボールジョイント（ナックルアーム付き）を対策品と交換する。
http://carinf.mlit.go.jp/jidosha/carinf/ImgManager?No=1105660

国-0944-0　2003年05月20日届出（http://toyota.jp/recall/2003/20030520.html）
・状況　　かじ取り装置において、ギヤボックスをクロスメンバに固定するブラケット（２箇所の
　　　　　うち右側）の接合部の溶接に不適切なものがあるため、ハンドル据え切り操作等を頻繁に
　　　　　繰り返すと、当該ブラケットの溶接部が損傷し、異音やハンドルの遊びが大きくなり、最
　　　　　悪の場合、確実な操舵ができなくなるおそれがある。
・対策　　全車両、当該ブラケット溶接部を点検し、不適切なものはクロスメンバを良品と交換する。
http://carinf.mlit.go.jp/jidosha/carinf/ImgManager?No=1109440

★バッテリーサイズについて★
型式　　　　　　　　　　　　　　　　　標準　　　寒冷地
LX90　　　　　　　　　　　　　　　　 D31L　　 　D38L
SX90　　　　　　　　　　　　　　　　 D20L　　 　D23L
GX90　　　　　　　　　　　　　　　　 B24L　　 　D23L
JZX90・JZX93前期　　　　　　　　D23L　　 　D23L
JZX90・JZX93後期　　　　　　　　B24L　　　 D23L
JZX91　　　　　　　　　　　　　　　 D23L　　　 D23L

バッテリーの性能は年々進化しています。性能の良いものを買う様にしましょう。
例：46B24L → 75B24L
　　55D23L → 90D23L

★よくあるトラブル★

・なんとなくエンジンの調子が悪い
　プラグ、プラグコード、デスビ、燃料フィルター等の交換や
　燃焼室、ISCV、インジェクター等の清掃を試してみてください。激変する事があります。

・アイドリングの不調 ＜アイドリングの回転数が異常に低い、ハンチングする等＞
　ISCVの清掃(エンジンコンディショナー等を使用の事)をすればいいです
　それでダメなら、プラグ、プラグコード、デスビキャップ、デスビローター等を交換するといいです。
　プラグの5,6番（車内側）は雨水がまれに浸入することがある模様。
　梅雨時、降雪期、普段あまり乗らない人は要注意！

・ノッキング
　1Gエンジン系は特にノッキングしやすいという事が知られています。
　多走行やオイルメンテナンスの不良によりバルブステムシールが劣化しオイル下がりが発生。
　それにより燃焼室にカーボンが溜まり圧縮比が異常に高くなる為ノッキングすると考えられています。
　この様な場合は、プラグホールからエンコンを入れたり、WAKO'S FUEL1等の添加剤を入れたりする事により
　カーボンを除去しノッキングを抑える事が出来る場合があります。
　また、レギュラー7割、ハイオク3割とか混ぜるとノッキングを抑える事が出来ます。
　しかし、根本的にはヘッドのOH（10万円以上）をするしかありません。

・変速時のショックやPに入れたときの遊びが多い等
　マウント系のゴムが劣化してるかもしれません。特にデフマウントが裂け易いです。
　車の後ろからデフの辺りを覗き込んでみましょう。
　エンジンマウントやミッションマウントを交換（5万円位）すると乗り心地が劇的に良くなる事があります
　〜ATFの交換は注意〜
　今まで一度もATFを交換した事が無い場合は交換すると不具合が出る場合があります。
　ディーラーやカーショップ等で安易に交換するのはトラブルの元です。慎重に。
　どうしても換える場合は純正のATFを何回かに分けて交換したり
　ミッションのオイルパンごと外して内部を洗浄してから交換するようにしましょう。

・走行時に足周りからの異音
　ブッシュが劣化して裂けて異音がしたり、潤滑不足のボールジョイントから異音がする場合が多いです。
　ロアアームNo1、No2は壊れやすく尚且つ一部がリコール箇所でした。
　アッパーアームも壊れやすいです。
　ロアアームやアッパーアームは10万キロごとの交換をお勧めします。劣化するとアライメントも狂います。

・サイドの警告灯点灯 ＜急な下り坂でブレーキを踏むと点灯する等＞
　パッドが減った事によりブレーキフルードの液面が低下しセンサーが誤反応してしまう場合があります。
　フルードを注ぎ足すかパッドを交換しましょう。
　また、ブレーキ引き摺り・ローター偏磨耗・パッド磨耗が考えられます。

・ブレーキ時の異音、ジャダー等
　まずローターの偏磨耗が考えられます。後輪が多いです。
　ローターが偏磨耗しているという事はブレーキのキャリパーに異常があるという事が非常に多いです
　ブレーキのキャリパーのOH（ピストンシール、スライドピンのゴムブーツ等全て）もして貰いましょう
　
・JZエンジン系のクランクプーリー脱落
　JZエンジン系はクランクプーリーの接合部にゴムが使われています
　経年劣化などによりこのゴムが裂け最悪プーリーがバラバラになり脱落してしまう事があります。
　前兆としては異音があげられます。変な音がしてるようなら交換しましょう。
　走行中に壊れると最悪事故ります。最低でも自走不可になります。ファンベルトを交換した後などは要注意です。

・ワイパーを立てたい
　寒冷地仕様はセミコンとフルコンに切り替える事が出来ます。
　助手席側のワイパーをガラス面に沿って上に引き上げれば切り替わります。
　寒冷地仕様以外はエンジンキーオフでワイパーを止めましょう
・冷却水漏れ
　バルクヘッドのヒーターインレットホースの辺りから冷却水が漏れて来る事があります。
　部品自体も安く簡単に直せるので車検などのついでに直しましょう。
　ラジエターの信頼性は昔に比べれば格段に上がっていますが、
　ラジエターのアッパータンクなどは樹脂製である為、経年劣化で割れてくる場合があります。
　樹脂の部分だけの交換も可能ですのでラジエター屋に相談しましょう。新品は10万円位します。

・冷暖房が効かない
　エアミックスダンパのリンク破損の可能性があります。
　ヒーターバルブのワイヤーを右に動かすと暖房（ヒーターコアに温水が来る）、左だと冷房です。
　事情があってエアミックスダンパの修理をせずに使う場合は、
　風を出した状態でアクセル強めに踏むと暖房、風をオフにしてブレーキ踏んだら冷房になります。
　81系ほどでは無いけどエアコンのコンプレッサーも壊れる場合があります。
　新品交換は15万以上になりますので中古やリビルドあたりを買ってきて直してみましょう。

・トランクやボンネットが落ちてくる
　ダンパーがへたっています。交換しましょう。

・天井の内装が垂れ下がってくる ＜内装がはがれてくる等＞
　ルームランプを外して貼り直そう。予算に余裕があれば張り替えてもいい。
　ボンドよりも強力両面テープの方がうまく直ります。

・パワーウィンドウが落ちる
　前期型特有のトラブル（後期は対策品が使われている）です。レギュレーターを交換しましょう（工賃込みで約1万）
　よく動かしてる窓は落ち難い？？
　後期でも落ちる事があるみたいです。
　ワイヤーにグリースを塗るなど無理がかからないようにメンテしましょう。　

・ヘッドライトの黄ばみ
　ボディ用コンパウンドで磨けば多少復活します

・デスビ・ヘッド・オイルフィラーキャップからのオイル漏れ
　パッキンorガスケット交換だけなので素直に修理しましょう
　垂れたオイルで二次災害おこす事があります（特にJZ系）

★関連スレ★
Tourer-V(ツアラーV)・iR-Vを語ろう
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/auto/1224831081/
ﾏｰｸ2について語ろう!!
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/usedcar/1120556167/
3000CCのマーク�U意味わからん
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/usedcar/1217338460/
チェイサー萌えぇ！！！
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/usedcar/1154128921/
【名機】1JZ-GTEを語れ【ヤマハ製】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/car/1236935646/

★歴代マークII・マークXスレ★

70・81系マーク�U･チェイサー･クレスタ総合スレ
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/auto/1225103911/

100系マーク�U・チェイサー・クレスタ限定 パート46
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/auto/1242117064/

【110系】マーク�U・ブリット・ヴェロッサ 12
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/auto/1233165862/

Ooo x ooO マーク X Vol.42
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/auto/1237640548/

【130系】マークＸスレ　Part.1
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/auto/1242088166/

>>1モツ

>>1J乙-GTE

90後期チェイサー。
今までエアロは純正リップのみだったんだが、茂原8コーナーの手前の山に軽く登ってもげた。

↓のエアロの装着イメージが見てみたいのですが、どこかで見かけた方いらっしゃいませんか？
ttp://www.aeromaster.jp/index.php?no=181&keyword=&page=&cg=17&w_cg=&mode=buy

1ヶ月前にATF換えた。古いミッションは換えない方がいいらしいのだが、結果
変速ショックが激減してよかった。6万kmで1度目,8.5万kmで今回。
ただ、因果関係があるかどうか分からないが、シフトレバーを動かす時に
ひっかかりがあるのが気になる。以前はスムーズにスライドできてたのに。
どなたか何か考えられる原因は知りませんか。

クランクプーリー破損の確率はどれぐらいでしょうか？
実際の走行中に破損したかたおられますか？

そういや、シフトレバーの動きが硬くなる(LからPまですべて)前後に少量ジュースこぼした覚えが
ある。ググってみたら、似たような症状があった。(レバー内に砂糖の結晶
があったとか)暫く様子見すべきか。
http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa82131.html

>>16
分解すりゃいいじゃん。そんなの誰でもやれば出来るでしょ。
せっかくだから100系のゲートシフトに交換とか、今さら夢がひろがりんぐ。

>>13
純正リップからだとかなり差があると思う。
それに、今はあまり大きなエアロは流行らないから止めた方がいいと思うけど・・
どうしてもエアロを付けたいなら、ヤフオクに純正リップと
そのエアロと中間位の奴が出てたよ。今でも出てると思う。

>>15
17万�qだけどガタも異音もないからまだ大丈夫そうだ。

>>18
ありがとう。>>13です。
ドリ車なのでついでに全塗装してフルエアロなんて考えてたんです。
サビが浮いてるとこも直したいし。
他に欲しい車種がないから、きれいにしてまだまだ乗ってやる覚悟で。

>>19
オオキニ！
様子みます。

>>20
まぁエアロは好みだから好きなら流行りは関係ないって言えばそれまでだしね。
因みに、オクのエアロは3点で3ﾏｿ切ってたよｗ
好みかは分からないけど、ハーフエアロ3点とかで検索出来ると思う。

テスト

テスト

テスト

テスト

ﾔﾌのエアロなんてB級品以下のゴミだぞ。不良品も同然。
はっきり言ってそのままつかないほどRが歪んでるから。
削って時には炙って曲げてある程度合わせたら
次はパテをこんもり盛って表面の修正してサフェ、それからやっと塗装だ。
まあすでにぶつけたようなエアロでいいならそのまま組んでもいいけどな・・・

ノーマルROMだと、ブーストカットはどれくらいでかかるかわかる人いらっしゃいますか？

そういえば前スレでアクセルを強く踏むと温風がでるって書きましたが、マニュアルでの操作では冷風にも温風にもなってたのでダマシテ使ってたのですが、
昨日温度調整してもやけに寒いとおもってたら冷房固定になってました。

日曜日に別の理由でグローブBOXをはずしたときにはボルトも切れてなかったし、リンクもちゃんと動いてたようだったんですけどね。
は〜あ、5万円コースか…ﾄﾎﾎ

テスト

やっちまった…

岩にぶつけてドア下が凹んだ。
ただでさえ汚いのに!!(泣)

>>28
たしか0.9〜1.0kg/cm2ぐらい

>>32
サンクス

完全ノーマルでもオーバーシュートでブーストカットかかるくらいまで上がることがあるんでしょうか。

前にアクセルべた踏みで5000回転くらいで加速がとまった現象はブーストカットだったみたいです。

>>33
ノーマルはわからんが、マフラー換えるとオーバーシュートで
ブーストリミッター利く事はある。
ブーストリミッターが働くと確かエンジンチェックランプが点灯した気がする。
ノーマル時代の記憶が古過ぎて思い出せん・・・

テンプレ読んでデフを覗いてみたんだ
そしたらこんななってた・・・
中古で買ったときから１→２速にショックがあるんだがもしかしてこいつのせいか・・・・？

修理すんのどんくらい掛かるんだろうか・・・ (((´・ω・`)
http://g.pic.to/11c49n

見事なデフマウント切れｗ
車種（グレード）は何でしょ？JZX?

>>36
2.0グランデ　リミテッド・・・１Gですな (((´・ω・`)

でもマウント切れたからって１→２速だけショックでかいっていうのもおかしいとは思うけど・・・

あげっちた

(0w0)

>>34
やっぱり可能性はあるんですね。正確にはフルノーマルではなくて純正交換タイプのHKSのエアクリーナに交換してました。
この前、前オーナーが着けてたターボタイマーをブースト計付きのに変えたのですが、誤差もあるかとおもいますが、ピークが0.79でした。ノーマルは0.7って聞いてた気がするので、若干上がってる気がする。

>>29です。

昨日グローブBOXはずしてみたら、やっばりねじきれたボルトの頭とワッシャーが落ちてました。
ただ、エンジンルーム(クーリングユニットダンパって名前？)にいっているワイヤー自体は動いてて、クーリングユニットダンパもワイヤーで動いてたので、冷風しかでないのはべつの問題のきがしてきました。
ワイヤーが動かなくなっても最悪、クーリングユニットダンパを手動でうごかせば冷房と暖房の切り替えはできますよね？

治してください
古い車は綺麗に乗っていたほうがカッコイイでしょ？

>>41
温風に関連する部品はヒーターウォータバルブ、ヒーターコア、エアミックスダンパの３つ。
ヒーターウォータバルブはエンジンルームの君が見たワイヤーがつながってるもの。
ヒータコアはダッシュボード内で暖かい冷却水を熱変換して温風にするもの、
エアミックスダンパは温風の量を調節するもの。

ラジエター漏れ止め剤などを入れると、ヒーターウォータバルブ内で水路が塞がっている可能性がある。
ダッシュボード内からチョロチョロ水が流れる様な音がしているならエア抜き不良かここを疑うといい。

しかし、エアミックスダンパのネジが落ちていたとなると、少なくともエアミックスダンパは
正常に動作していない可能性があるのでヒータコアに風が通らずに冷風しか出なくなっていると思われる。

>>41
自己経験で言えばできなかったと思う
ダンパというのがバタフライというのか通風孔の中に見える茶色の稼動する板のことなら
あれがワイヤーと共に動いても冷風温風の切り替えできなかったんだよね結局
まったく見えないユニットのなかに切り替えの板かシャッターが他にあるとしか思えない
ネジ止まってた金色の軸を動かすもしくは固定することができればいいんだけど
だからネジ止めしなければオレは解決しなかった

ただこれは異論がある人もいるかも

エアミックスダンパ、俺も3年くらい前に壊れて修理に出した。
冷房しか出なくなって。修理代5〜6万くらい。

２０万キロ超えたから記念カキコ
冷却水ずっと漏れてるけど、継ぎ足しながら走っています。
ＡＴＦもＥｇオイルも漏れてるし、ＡＴミッションは２速が死んでます。
でも２速がないと燃費アップしてＶなのに１０ｋｍ／Ｌ走ります。
修理はここに出てるものは一通りやってます。

どうやら助成金は必要なさそうですねv

ヘッドライト交換のためウインカーを外したところ車体側のツメが折れてしまいました(ヘッドライト側の右下の白いやつ)。共販にはこういうものがあるのでしょうか？もしなかった場合最悪コーキングかパテでウインカーを取り付けるくらいしかないですかね…

部品としてはAssy（ケース丸ごと）交換となる
新品部品、中古品、リビルド品など

修理方法としては
プラリペアなどでプラの爪を再建、補修する方法と
金属のステーなどをライトケースにネジ止めして
新たに爪の代わりになる足を新設する方法

>>48
サイドターンシグナルランプリテーナ
KOITO　90075-10802
ICHIKO 81732-22090

欠品かどうかは知らん

>>48
マーク�U？チェイサー？

俺はマーク�Uだけど、同じ場所かどうかわからんがウインカー固定のプラスチックが脱着の際折れた。
で、結局、外装用の強力両面テープで貼り付けたよ。
もう1〜2年経つけどちゃんとくっついてる。電球交換の際は無理やり剥がせばいい。

この車、どんどん終わって来てるな

けどまだよく走るけどなあ

補助金25万か

48です。迅速な回答ありがとうございました。一応プラリペアを買ってきて補修したのですが一部不安なところもあるのでウレタンの両面テープでも買ってこようと思います。ちなみにマークIIです

>>48
ヤフオクにAssyで結構出てるから、安く完全に直すにはひとつの手かと。
自分の場合、ヘッドライトのバルブを交換したときに、止め具（針金み
たいなの）が取れてしまい、確認したらプラスチック部分が欠けてて
ヤフオクで買っておいたヘッドライトを交換することになったよ。
光軸調整しなくてはいけないので、ついでにHIDつけた^^;

>>43,44,45
サンクス

>>43

ヒーターウォータバルブって名前なんですね。
ヒーターウォータバルブが普通に動いていても、エアミックスダンパが
動かなかったら、温風はでないということなんですか。

>>44
結局直さないといけないようですね。

ディーラーだと工賃がかかりすぎるから、ディーラーが外注（デンソー？）
に出しているようですね（修理した人がそろって書いてた）。自分が行ってる
ディーラーではエアミックスダンパのことはよくわかってなかったみたい
でした。もう一度、ディーラーに確認してみようかと思います。

補助金25万目当てに買い替え考えてるがディーラがプリウスしか薦めてこない

このスレ見てると、もう旧車の世界だなw

貧相な顔だからしょうがなしにプリウスってか

もう少ししたら道路がプリウスだらけになりそうやｗ

>>57
デンソー じゃなくて、多分 電装屋 の事だと思う

９０をハイブリッド化すればいい。
クラウンハイブリッドを無理矢理移植して。

90ベースにエリーカの100ps/モーター1台、4機搭載400psという妄想してしまった...
いくらかかるかな。

話ぶった切ってすまないけど…

前置きｲﾝﾀｰｸｰﾗｰついてた車両買ったんだけど、パワステクーラー？の配管がｲﾝﾀｰｸｰﾗｰとフレームに挟まって通してあるんだけどこのままだと擦り切れるよね？

擦り切れると思った理由は？
配管が可動部分に当たって擦れてるとか？

>>66

いくら挟まってるとはいえやっぱり振動とかあるわけだしフレームの角が意外とヤバいかな…と思ったんだ。
コルゲートとか巻いとけばいいかな？

そういう事か。
それならある程度耐熱性のある材料で保護した方がいいね。
出来ればフレーム側も何かクッション材を付ければなお良し

http://77c.org/p.php?f=nk8072.jpg&c=95f6

先日ボンネット　バンパー　左右フェンダー　PG80で塗装→死ぬほど研磨

塗装は自分なんちゃてシロートですが、大事に乗っています。。

>>69
写真だと全く分からないw
塗装はレンタルガレージとかでやるの？

スーパーホワイトいいね〜
パールのほうが塗装強いけどホワイトのほうが新しく見える

>>69
>塗装は自分なんちゃてシロートですが
つまりプロだけど素人を装っているということですね

きれいだなぁ

１５年目ですが、距離が８万�qなんでタイベル替えてないのですが、タイベル伸びてバルブタイミングずれる事って有りますか？
クランクプーリーも替えてません。

>>74
ない。テンショナーあるからベルトの伸びる分よりも調整できる量の方が大きい。
しかしベルトはいずれ切れる。しかし切れる寸前に山の劣化とオーバーレブなんかが原因で
コマ飛びを起こす可能性はある。

・・・が、あんまり関係ない話だけど、フェアレディＺのVG30みたいなエンジンだと
タイベルは両バンクとクランクを1本モノで駆動してるから
運悪く伸びすぎるとバルタイが狂うこともあると聞いたことがある。

>>75
説得力あるレスありがとうございます。

塗装は自宅ガレージです…
塗料はヤフオクです…
タイミングベルト変えて写真アップした人です、

塗装出来るガレージがあるなんて裏山(´・ω・`)

自宅ガレージは風が強いと、畑だらけですので、悲惨な事に…
前日が雨＋風が弱い＋気温が高い＋湿度が低い
3馬力あるか無いかのコンプレッサー＋水抜きフィルターがあれば、騒音は出てしまいますが、
塗装するには、環境的には十分かと思います、
磨きはダブルアクションサンダーに800番のペーパーで軽く大体削って→1000番→ウールバフに荒め3MのF1
→霧吹き使用しながら、コンパウンドの残りカスを再利用しつつ光沢出る迄研磨→ウレタンバフで3M1L仕上げ、
金無いので、大量の時間を過ごせた…塗料＋専用シンナー＋硬化材＝大体15000円ですた。

http://77c.org/p.php?f=nk8113.jpg&c=95f6

違う角度から・・・自己満足スマソ・・・

いやオレはキレイだと思うしかまわないですよ

カメラの解像度が糞。それと、何でAピラーが黄色いの？

ジープみたいなホイールがださい

Aピラーは光の加減と、純正塗料(上塗り)が残っているから、だと思います、
それよりドアと塗装したフェンダーはかなり色が違います、
黄色と黒を足せばいいんでしょうけど、マスキングやり直すの面倒だし、
下地処理面倒だし、シリコンオフするの面倒だし、
また磨きやり直しだし、見た目新車みたいだから、
ジープみたいなホイールはボルクのグループAで前乗ってたFCの頃から、愛着があるし、ださくてすみません。

>>83
これBBSじゃないのか？

>>85
本当はBBS欲しかったんですけど、ボルクレーシンググループAで妥協しますた。20年近く使用しています…

板復活おめでとう。
JZX90チェイサーからJZX90チェイサーに乗り換えるぜ！

性格の悪いおっさんが中にいるんだね

6万�qのGX90を今回手に入れて乗り始めました。
皆さんよろしく

１ＪＺ−ＧＥって、エキマニはタコ足（等長）ですか？

また、もしそうでなかったとしたら、等長エキマニに換える事でメリットありますでしょうか？

ターボ車だと特性が変わりやすいって聞いたのですが、ＮＡは変わるのかなぁ？と思って。

>>90
直列6気筒の実用エンジンだぞ？純正を等長にする意味なんかないっての。
メリットは金掛かる割りにはフケの良さくらいじゃないの？
まあショートストロークエンジンだから元々下はスカ気味で
どっちかというと中間域〜のほうが元気なエンジンではあるが・・・。

１ＪＺ−ＧＥは、センターから後のマフラー交換とエアフィルター（TRD等)で
かなり良いモンになるよ！
他の部分が正常の場合だけど。
タコ足は意味ないよ。

キャッチタンクつけたいんだけど どうかな

>>89
ようこそ！

>>94
よろしくです。
こんな上玉は珍しいので、大切にしたいと思います

>>93
特にトラブルや過不足が無くて街乗りなら
キャッチタンク付けても何も変らんけど？

ブローバイの抜き方はイロイロあるし
結構な水蒸気がインテークに廻って悪さをしてる事もあるから
無駄とは言わないけど
何かトラブルでも出てるの？

ＮＡ車はフロントパイプ交換も意味無し？

しかしツアラー系はなんでダークグリーンが多いのかね
ブラックはいいけどダークグリーンとシルバーはダサすぎ

90系にブラックの設定あった？
ダークグリーンは当時のトヨタ車の定番色みたいなモンだしｗ

ダークブルーメタなんてのもあったよね。

ブラックはあったらよかったなーって
しかし今90売ったら間違いなく8割は白系だな

嫉妬ですか

>>95
今だとパーツも安く手に入るから2.5Gの内装関係流用とか楽しめると思うよ。

>>102
新品のG内装パーツは絶望的だけど。

>>95
あと、ヤフ○ク等で、純正カップホルダーをもう１個手に入れると良いです。
実はあのカップホルダー、前席だけでなく、後席でも使えます。

内装の話ついでなんだけど青内装てﾂｱﾗｰだけなの？

全然見ない…

>>105
ルーセントにグレー内装有るよ。
当時のカタログに載ってる。
リンドバーグって車専門の本屋に当時のカタログ売ってるし。

ついでに言うと、90系には
正式には、グレイッュブルー（紺）とジェイド（緑の入った紺グレー）、ベージュがあります。
ツアラー系はグレイッシュブルーとジェイドのみ。
グランデやスーパールーセントは全て選べます。

ただし、シート表皮はツアラー系はスポーツになるので、センターの横縞模様が入り、張り出したサイドサポート形状になります。
グランデやアバンテは、ラグジュアリーＡまたはＢ、ノーマルとなり、横縞模様は入りません。
この辺は、年式等によります。例えば、初期の2.5グランデはＡ内装ですが、一部改良以降はＢ内装に格下げ（ドアトリムはいずれもノーマルですが）。

ちなみにグレイッュブルーとジェイドはあまり見分けが付きません。
特に、製造から15年以上経っているので、色褪せたりして、よく見ないと気が付きません。

>>107
訂正、ちゅーか補足。
グレイッシュブルーは前期では全車（外装がダークブルーイッシュグレーメタのみ）だが、
後期はツアラーのみです。

表皮は、後期の場合、ラグジュアリーＡはダブルラッセル、Ｂはポールニット、スポーツとノーマルはモケットとなります。
ちなみに本革はＧグレードのみでベージュのみ。

あと、黒系の外装は、
ダークグリーンＭＩＯ（限りなく黒に近い緑）
ダーク何とかオリーブメタリック（いわゆるモスグリーンのメタリック）
ダークターコイズ何とか（暗いエメラルドグリーン、ダークグリーンと紺の中間）
ダークブルーイッシュグレーメタリック（紺のメタリック）
ダークブラウン何とか（ワインレッドに近い茶）

白・銀系は
スーパーホワイト�U（白）
ウォームグレーパールマイカ（肌色パール）
シルバーメタリック
フランセンマイカメタリック（シャンパンゴールド）

間違ってたら、ごめんなさいorz

>>102
2.5Gってのは2.5のグランデの事ですよね？
ありがとうございます。探してみます。
>>103
なるほど。新品・中古ともに探してみます。
>>104
…？
カップホルダー無かったかも…。ヤフってきます

>>109
違う。グランデ、アバンテ、スーパールーセントの上位グレードがG。
2500ccと3000ccに設定された。

>>110
なるほど。ありがとうです

>>111
ピラーカバーやドアトリム以外を除けば、細かな内装関係は
3兄弟とも同じだから車種関係なく付くよ。
あと100系のフロアマットなんかもピッタリだし柄も綺麗だからいいと思う。

>>112
勉強になります。
ちょうどフロアマットがずれるから悩んでた所でした

内装の話題が出ていたので、ボンネット開けて確かめたら

COLOR 199　TRIM YK60

と記載されていました。
これはシルバーメタリックのジェイドでしょうか？

>>144
その通り。
199はシルバーメタリック。
トリムナンバーまではわからないけど、シルバーメタリックはジェイドとの組合せしかないと思うからそうでしょう。

>>113
フロアマットは90系のOP品の方がいいかも。
俺のはマットの周囲がモッサモサの絨毯みたいな毛長なマット。

>>116
どうもです。模索してみます

YK60のうち、

ＹＫは内装の素材やシートの形状、
６０はカラーだと思う。

確か、他は４０（ベージュ）と６１だったかな？

>>109
ちなみにこんな感じに。
ttp://minkara.carview.co.jp/userid/326546/car/224624/1033430/parts.aspx

ＭＴ車やＧＬやグロワールあたりの手動Ｐブレーキ車不可らしい。

みんな優しいな(≧ε≦)

>>119
これいいですね。
見つけ次第購入してみます

ところでHIDに換装してるひといる？

やっぱりカットレンズの旧車でHIDにすると
光が散らばって迷惑かなぁ？

大丈夫よ
ちゃんと光軸調整すればね

ただし、変な中華製品はだめ

内装を本革に張替えた人いますか？
興味有るけど、仕上がりとか分からないし。

>>124
2〜3年くらい前、ぴっかぴかの90Gのオプション本皮内装一式が出ていたのを思い出した。
あれ、2万くらいだったっけ？両席電動シートも込みで。

まじで？
１０万までなら買うわ！

じゃあ うちは12万までなら

>>124
レザーのシートカバーじゃだめなの？
90に付けてるのは見た事ないけど、中々のフィット感だったよ。
内張りもレザーにしたいなら業者に頼むしかないけどね。

１G搭載のマーク�Uに乗っているが
ちょっと前からエンジンから軽いシャカシャカって音が
アイドリング時に目立つようになってきた。
18万�`もOH無しで乗ってるからかもしれんが原因はどんなのが考えられる？
メンテはオイル、エレメント等キッチリしてるつもりです

だれか詳しいひと教えて

>>129
ウォーターポンプじゃないかな。
あとはテンショナーとかだと思うけど。
俺も同じ様な音がしてて、その時にそう言われた。
あれから2年以上はたつけどまだ大丈夫だよ。
因みに今は16万�qでタイベルとタイベルテンショナーを交換程度。

90も結構古い部類になってきたけど今の走行距離はどの位？

俺はマーク�UツアラーＶで17.2万�`

>>130
�d
タイベル関係はは9万と16万�`の時に交換したんだが
その辺はいじっていませんでした。
まだ大丈夫っぽいので怪しくなったらその辺もみてもらうことにします

>>131
平7 マーク2ツアV　223000キロ

>>131
H5　マーク�U　グランデ　186000�`

みんな走ってるなｗ　俺はH5だけどまだまだ序の口みたいだね

>>131
平成5年式クレスタ　スーパールーセント2.5　84,000�q　　

>131

H6式、1Gチェイサー、13万キロ

>>124

マVMTだけど、Gの本皮内装使ってるよ。アームレストはアイボリーに張り替え。
ドア内装やシートも好みの皮に張替えできるけど、単なる自己満だな。

しかしなんで皆そこまでして乗るの？
そこまでする価値あるの？
俺は79,000キロで車検通したが
ただのグランデだし、2年後はもうやめるよ

>>139
>>134の同じグランデ乗りだが
カッコいいから、１G至上主義だから、マーク�U大好きだから。
その他諸々

価値がある云々じゃない

たしかに古いけど
十分に走るからもったいないじゃん
つーか金がないだけなんだけどwww

>139
オレは21歳で免許取得して90系に惚れたよ。81チェイサー、32グロリアと乗り継いで今の90チェイサー後期にやっと乗れたのだがね(^_^;)贅沢を言えば3.0GかツアラーＶに乗りたかった。

>>139
お金が無いのもあるけど
乗り慣れた車が一番だからかな。

車検通したばかりなので切れるまで乗ります。

やっと書き込み解除された。

おいらの９０ツアＶ Ｈ５新車で６８０００km
あんまり乗ってないな…けど最近ミッションから
ガラガラと音が出始めた。オイルは適当に交換
してるんだけどな。

H6チェイサーツアＶで43000km
オークション会場で程度の良さに惚れて2月に買ったよ。
さすがに消耗品やゴム類はガタがきていて、メンテ費用考えると車種をえらばなけばもっと新しい車が余裕で買えるんだけどね。

H5 スーパールーセント 2.0 85000km
アイドリング時にかすかにグオングオンと聞こえるのと
エンジン後部、ミッションにつながる部分がオイルか何かの液体で
テカッテるのがきになる。それ以外は問題ない。ATフルード交換し
たら変速ショック激減。

>>146
アイドリングの時だったら
ISCVっていうパーツの汚れが原因かも
親父の80型はコレ掃除したら安定するようになったよ

素人判断だから参考までに
掃除の方法等はここを
http://www.geocities.jp/tado1976/iscv.htm

>>146
1Gもヘッドカバーのパッキンが逝くタイプなのかな？
1JZはカバーパッキンとシールワッシャが逝ちゃう。
まあパッキン類を買えば自分で交換できる範囲だから悩むことはないけどね。

チェイサーの後期リア（左・ガーニッシュ・右）を一式3000円って安い？

安い。

バンパーウインカーが600円だった。
これをベースにLED加工しようかな

>>149

普通

ちょっと教えてください。

リアメンバーのデフマウントブッシュ(だっけ？)ってJZX90とJZX100では共通品？

もし純正部番分かる方がいらっしゃれば教えていただけると助かります。

3.0G海苔はいないの？

146です
>>148
ヘッドカバーのパッキンなら2年前にかえました。当時、前部境目から漏れ漏れ。
異音に関しては関係あるかどうかわからないが、パワステベルトのテンションを
調整してしばらくたった後に発生。エンジン前部中央よりやや右の若干下に潜っ
た箇所を工具で調整。

>>147
ハンチングはしてないのですが、以前から他のサイト等で見ていつかはやって
みようかなとは思ってました。紹介どうもです。
tp://super.fureai.or.jp/~noranbo/010615gx100.htm

>>153
同じ
リアディファレンシャルマウントクッションNO.2　41651-22070
リアディファレンシャルマウントクッションNO.3 41651-22060

>>157
ありがとうございます。助かりました。

90マーク�Uグランデ、軽く車高落ちてる。
純正エアロ履くのは段差とか日常的な使用で辛いかな？
あと予算的にどんなもんでしょう？

>>98
シルバー乗ってる漏れに謝れｗｗ
かぶんないからお気に入りなんだぜ？

漏れもシルバー。

クレスタで純正ＭＴ。　必死で探した記憶がある。。

>>159
俺はマーク�Uだが、クスコの車高調で一番下まで落としている。
その状態で、90純正リップ＋100純正サイドステップ装着。
日常の使用で全く問題無い。
ひどい段差だとエアロより先にマフラー（触媒とか）が地面と擦れるくらい。

社外のエアロパンバーとかだと割るかもね。
純正リップは派手さは無いけど、90用に作られただけあってデザインぴったりだしオススメ。

ごめん、予算書き忘れた。

俺はヤフオクで
90純正リップ3,000円＋送料＋自家塗装
100純正サイド15,000円＋送料

>>162>>163
サンクス。
派手な社外は望んでないのでちょっとした純正で十分なんだ。
カヤバで軽く車高落ち、社外マフラー、インチアップホイール、スモークガラスって感じのグランデなんだけど、
エアロ無いからか特に横姿がどうも貧相と言うか貧乏臭く見えちゃう感じで…w
その程度の予算で済むなら探してみようかな。
てかインチアップしてても大丈夫なんかな？
90グランデで12万キロ…今更カネ掛けるのもどうなんだろと迷ったりもしてるけど。

>>164
18万�`のグランデ乗りだけど
タワーバー+その他色々で補強して
17インチ履かせたり車高調入れたりして問題なく走ってるよ

みんなから乗り心地硬いって言われるけどねｗ

ツアラーVじゃないのに改造してなんか意味あるの？

>>166
補強って書いてあるだろ。あと部品交換な。

>>166
悪かったなツアラーVじゃなくて
補強はヘタってきた分の埋め合わせ+α
くらいにしか考えてないし
足くらいイジってもいいだろうが別に

非ツアラーＶも案外速いのを知らないんだろうな。
コーナーは間違いなく速かった。　軽量FF勢には敵わんが。

元Ｓ、現Ｖ海苔なんで両方知ってる。

>>164
チェアバンテなんだが純正サスで
ゼロクラウンの18インチ履いてます。
タイヤは外形が合うように替えました。
前輪は5ミリのスペーサが必要でしたが、
フェンダーツライチになるという結果オーライ。
後ろはスペーサ入れても無駄なくらい引っ込んでます。

>>170
あのアルミかっこいいよね。
良く見つけたね。幾ら位したの？

>>164
17インチ履いてるよ。問題無し。
12万�`ならまだまだイケる、俺はツアＶ17万�`だがエンジン絶好調
それより最近は塗装の劣化の方がが気になってきたよ

>>165
同じだ。
自分もグランデだけど軽い補強と１００Vホイールをはかせたりしてる。
今度Vサス入れようかと考えてる。

>>171
オクでホイールだけで70k
近所のタイヤ屋でヨコハマの安いやつで60k
計130k

ちなみにカーナビはカロのサイバーで250k

友人の父が車検時の買い替えで査定だしたら0kということで
車検代だけで譲ってもらいました。

ナビに車輪がついて走っている機械で、
車体がオプションじゃないかと笑われます。

クルマ乗り始めて初めてコスッた・・・超ショック。。。
音楽聴きながらボケッとしていた俺が悪いんだが
輪止めのある駐車スペースにバックで駐車してたら
でかいポールみたいのの存在にはなんとなく気付いていたけど
まさか白線内に堂々とあってしっかりチェック入れておかないと
余裕でブチ当たるところにあったとは思わなかった。
んで、なんかノイズ聞こえた希ガス・・・とか思って車から降りて
歩き出すときに何となく後ろ見たらメキョッと当たっとるｗ
リアバンパーの塗装バリョバリョバリョって逝ってもうた・・・orz
過去に自分の車だけでも総じて30万キロは走っていたのに何で今さら・・・

>>174
やっぱりオクでもその位するんだ・・
色もいい感じだし、欲しいなと思ってたけどタイヤ代も
考えたら、オレには高くて手が出ないなorz

マ前期に後期バンパーはポン付けできますか？

なんで自分で調べないの？

このスレで調べてるんですｗ＞＜

32 名前：名無しさん＠そうだドライブへ行こう[] 投稿日：04/06/16(水) 16:16 ID:SbGENB5R
マーク�Uのリアバンパーって前期後期共通ですか？

34 名前：名無しさん＠そうだドライブへ行こう[] 投稿日：04/06/16(水) 22:54 ID:qTFldfso
>32
はい


オレは詳しくないから過去ログから
フロントは確実に違うが、リアはこうみたい

じゃあ 共通です
簡単につきますよ

>>173
Vサスはフロントのショックアブソーバーのみ交換で充分ですよ。
リヤはノーマルのままの方がが粘るし、コイルもノーマルで。
フロントVショックのみで、ムッチャ曲がる様になります。

おまえらいつまで９０のるつもりだよwwwww

土に還るまで！

マジで30万�`は乗るつもり
もう１Gとかの直６エンジンって無いんだぜ…( ；ω；)

ごめん
調べてみたら海外にはまだ直６あった
でもBMWとかTVRとか…手が届かないorz

30満�`って今何�`よ？

>>187
現在18万�`半
あと目標まで12万

>>185

だったら地球〜月までの距離３８万キロ目標にしたら！！！

タクシーとかは40万キロ走るらしいから頑張れば同じぐらい持つかもね。
消耗品をきちんと買えないといけないけど。

しかしトヨタ車は頑丈だよな

>>189
意外と月って遠いんだな…
まあ乗れる限りは乗りますよ

昔は３万キロ超えたら乗り換えとか
５万キロなんて過走行の鉄クズとか
そんなイメージでしたが
JZX GTE１５万キロ突破しますた

流石にシートとかヘタってきたが…

内装品のヘタリも今なら極上廃車から剥ぎ取った分がまだ残ってるでしょ。
そこらの解体屋でさえストックヤードを覗けばいまだに無事故の丸車も見掛けるし、
内装品なんてそう売れる物じゃないから、現車剥ぎ取りなら値段はあって無いようなものだよ。

私は、昔、グランデのリヤにスタビライザー入れてみた。
アレはイイ。

ウィンカーはめる時って上のツメ引っ掛けてグーで無理やり押し込む感じでいいですか？

>>196
チェイサーならフェンダー側を先に入れて
ヘッドライト側を手の平か握り拳で軽く叩けば入るけどね。

今出先から帰る途中でハンチングとそれに伴うやや強い揺れがでたので
みたら、室内に近い方のプラグケーブルの棒状になっている箇所の外側に
水分が付着。雨水?ISCVも怪しいが、とりあえず乾燥の為にはずした状態
で駐車場においている。1GFEもちの皆さんは雨水対策?はどうしていますか。
Dレンジに入れた状態でアイドル中500〜900ぐらいでフラフラしてる。

プラグキャップとプラグの金具が触れる程度に
プラグキャップを浮かせておいてエンジン始動

一番から順にプラグキャップを少し（1ｃｍくらい）浮かせてみる
パチパチと放電音がして
さらに浮かすと失火してバランバランと不正爆発して
元に戻すとピタリ収まるのが正常

浮かせた時の反応が鈍いのが有ったりするなら
プラグ、プラグコード（キャップ含）交換推奨
ヘタな小細工するより丸ごと交換
部品商で純正同等品（車検用消耗品）が安い
ついでにデスビローター＆キャップもセットがオススメ

>>198
なんだっけ？バルクヘッド側のボディのパッキンだかシールだかを交換すれば
水が6番近辺を濡らすことが無くなるとかだったような・・・

198です。4時間程炎天下でほったらかしにしておいて、コードを抜き差し
したところ乾燥。エンジンをかけると嘘のように復活。これを機に指摘の
部品交換をしたいと思います。>>199, >>200さん、ありがとうございました。

>>198
１GFEエンジンのおいらもあったよ。

１回プラグキャップリークしたら、電路ができて再発しやすいんで、
ハイテンションコード要交換。

６番上の、水抜き堤防のゴム、水密が切れてポタポタ、溝に沿って６番と５番の
ホールが水浸しになるので、たまにシール剤で補強すれば何も起きない、
という良い結果が得られる。

しかし90系っていまだに良く見かけるよな。
走ってる前の車も同じ90系マーク�Uだったり、スーパーの横に90系が2台路駐、
そこの横を90系の俺が走り去って…なんてパターンもあったな。

95%はオッサングランデだけどね

残りの5％はドリ車

90チェイサーの即ドリ仕様なんですが、いくらくらいで売れますかね？

>>206
1万くらいじゃね？

追記
11万キロ
サンルーフ、車高調、社外マフラー、フルバケ、社外ハンドル、HID、TRDデフ、載せ代え5速、OSツイン、など

社外品は、全部単品でオクに…

>>198
１ＪＺでも同じ症状あるよ。
ゴムのヘタリなんだけどね、原因は。

>>208
ヤフオクに出すとして、その状態で事故無し、機関上、
外装キズ無し、内装上なら20万くらいで売れるかもしれない。
でもボロなら1万くらいじゃね？

90系マーク2が出たころ丸っこくてみんな嫌がていた記憶があるな。ここにきていまだに乗っている人が多いのは
丸い車体がこの時代にあっているんだろうと勝手に思う。

ところで運転席のヒューズボックスはどこにあるんでしょう？

アクセルのとこにあるやん

運転席足元

すみません下の毛をはぎ取ればいいんですか？

昼間明るい時に見てみます

>>215
いやいやそんな下やない
明るいときによく見れば分かると思う

シモキタかよ

>>216
アクセル付近の横に蓋があるから直ぐに分かるよ。

ヒューズボックスありました。ありがとうございます。
ETCを中古で売ってもらって工賃の金ないので自分でヒューズから電源取りたいと思いますが、
どこから取ればいいのですか？シガーから取ろうと思いましたが、ナビとレー探とLEDライト
付けていますので不具合おこるかと心配してます。

アクセサリー（ACC）から。

でも、ただ取り付けしただけじゃダメだよ
店に持っていってセットアップしてもらわなきゃ

>>182
アドバイスありがとうございます。
しかし、もうコイルとサスを組んだ後なんです。
とりあえず、Vサスでいってみようと思います。

>>221
ありがとうございます。今日セットアップ行ってきました。イエローハットで2600円位でした。
ヒューズの差す向きはどうやって見分けるんでしょうか？

>>220
うちはラジオ2から取って、センターコンソールパネルを外したところにある適当なボルトにアースを繋ぎました。

>>221
どのヒューズから取りましたか？

>>223
どっち向きでもいい。挿しやすい方向でどうぞ。

>>223
今更かもだけど、オレはエレクトロタップでシガライターの配線から取った。
ヒューズボックスより簡単だと思う。

>>223
ヒューズは方向が逆だと切れる可能性があるから
テスターで確認した方がいいよ。
電源側にコードが付いた方を差し込む。

>>223
あっ、もうシガライターは一杯なのね。ｽﾏｿ

>>226

逆。
電源側じゃない方にコード側がくるようにしないと、
例えばETCにトラブルがあって過電流が流れた時にヒューズが切れないから危険。

嘘ばっかだな

>>226
　　　　　┌───ETC───（−）
　　　　　│
　　　　管ヒューズ
　　　　　│
　　　　　├─平型ヒューズ─┐
（＋）──┘　　　　　　　　└──シガーソケットなど───（−）


>>228
　　　　　　　　　　　　　　┌───ETC───（−）
　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　管ヒューズ
　　　　　　　　　　　　　　│
　　　　　┌─平型ヒューズ─┤
（＋）──┘　　　　　　　　└──シガーソケットなど───（−）

>ヒューズは方向が逆だと切れる可能性があるから
よくわからんなぁ。ヒューズって極性あったっけ？無いよね。

まあ>>230 が合ってると思うけど、車内に来ている電力は
バッ直でもない限り、運転席足元のヒューズBOXを経由して来ているハズだから
シガーやオーディオからヒューズ無しで直接電源取ったとしても、
トラブル時にはヒューズBOX側でヒューズが飛んでくれるから
それほど危険な事は無いと思う。

但し、ヒューズ交換しない限り、トラブルに巻き込まれた他の機器も使えなくなるから
不便だよね。

瞬間的にどの程度の過負荷まで機器が耐えるかというのは重要かも。
高負荷に耐える電源ラインのヒューズだと過電流で先に機器がオシャカになるかも。
だから付属のヒューズが5Aだったら別に15Aのラインから電源取ってもいいけど
ちゃんと付属のヒューズを組まなきゃだめってことで。

ん〜？
>高負荷に耐える電源ラインのヒューズだと過電流で先に機器がオシャカになるかも。
意味不明　何ソレ？

電源取り出し用のヒューズ（コード付きヒューズ）を使う場合
コードが電源側だと↓
ヒューズが別々の並列回路になる　
後付け機器側でショートや過電流でヒューズ切れる場合は
コードの途中に増設した管ヒューズが切れる　>>230上の図
ちなみにエーモンが推奨してる接続はこちらの方法

コードが電源の反対側だと↓
ヒューズを過ぎてからが並列＆ヒューズBOXの平ヒューズは兼用となる
後付け機器側でショートや過電流でヒューズ切れる場合は
既存の車体電装を道連れに平ヒューズが切れる事もある>>230下の図
平ヒューズには既存の電装+後付けの電装の電気が流れるので
消費電流の合計がヒューズのA（ｱﾝﾍﾟｱ）に近いor越えるとヤバス
「平ヒューズが切れる事があります」てのがこちら

台紙情報参照
ttp://www.amon.co.jp/seihi/seihi_data.php?id=2532#

はじめまして。

最近90ツアラーＶを購入したのですが、低回転から加速するとき引っ掛かりながら進むときがあります。

具体的には１、２、３速の1000〜2000ちょっとでアクセルを半分より少し多く開けている時になる時が多いです。

最初はプラグかなとも思っていましたが、噂ではO2センサーの可能性もあるとのことでしたので、もし似たような症状になったかたがいれば教えていただきたいと思いました。

仕様はエンジン関係はマフラー以外はノーマルです。

まだこの車をよくわかってないので教えていただければ幸いです。
よろしくお願いします。

1GFEのプラグやケーブルを外す時にインテークを外す必要があるけど、
エアフィルターボックスから外すべきでしょうか。端折って真ん中のパイプ
だけ外しても問題ありませんか。

>>234
エンジン違うからなんともいえないけど、失火状態の自分の車がまさにこのよう
な挙動。ある程度速度がでると急に加速しだす。

オレは真ん中しか取らんよ
面倒なときはどこも取らずにやる

>>234
・・・5MTの予感が

>>235
> 1GFEのプラグやケーブルを外す時にインテークを外す必要があるけど、

そうか？
おれは外さないで交換したぞ、ちょっと窮屈だったけどね。

>235
そうですね。
どちらかと言えば速度というより回転数？な気もします。
とりあえず1Ｊにありがちなイグニッションコイルのカプラーとプラグ1台分今日買ってきたので日曜日にでも交換してみます。

>237
5MTです。

>>236, >>238
3,4番が難渋しそう。今日部品が届いたので、明日試してみます。ありがとう
ございました。ちなみにこちらの1GFE、整備士にヘッドカバーのガスケット
を直してもらったときに、ヘッドカバー上にプラグホールの番号をマッキー
か何かでかかれたのですが、運転席側が1番になってる。で、ディストリビュ
ーターにはきちんと番号どおりにつながれている。6番と思ってたのですが。

>>240

純正のプラグコードなら、長さが番号ごとに調節されているので、
間違いようがないのでは。

>>239
なあ、1.2.3速の1000〜2000回転付近でアクセル半分以上踏んだ場合、
普通だったらカーノックを起こすことなくグイグイ加速するの？

例えばエボのようなロングストローク直4ターボで
下からトルクが吹き出してるようなエンジンだったら
同じような条件でアクセル開けてもそうモタつくこともないかと思うけど
元々下がスカのショートストローク直6ツインターボで
もたもた走ってる状況からガバッと開けて即座にトルクがついてくるのかなと。

私も半分ノッキング状態なような希ガス。

ＮＡのＡＴ車でも、2000rpm以下の巡航状態からアクセルを半分踏むと、
「チリチリチリ・・・」っとカスカにノッキングっぽい音が聞こえてきて、それ以上踏むとキックダウンするし・・・。

純正リップ欲しいときに限ってヤフオクに出てない。鬱

オクに三点3万弱のエアロ出てるが
怖すぎて手が出せねー

オクに新品マフラーが10800円なのにパワーグループは同じ中古で即決が14800円だったよ

ブランド料が加算されてるのかな

クラウン
高崎330
さ2330
マークII
横浜331
て1378
横浜トヨペット

プラド
尾張小牧500
と6565

ん？どうした？

私の車よ

ここにはレアな4S海苔はいないのか？

Part16でGX90からボルトオンで4S-FEにのせかえできるって書いてあった
のだが、ネタ？実際にあったらレポききたいな。

JZX90のコンピューター配線がわかる人います？

BLITZのブーストジャンパーとBeeRレブリミッターを着けるんですが…

>253

全て分かるけど、　教える気は無い。

どう考えても、　そのパーツは両方、エンジンを壊す為の物だからな。

>>253
タービンに繋がってる細いゴムホースを引っこ抜けば
ブーストリミッターはカットされるよ。
速度リミッターはメーター配線抜けばきっとおｋ。開店リミッターは知らん。

９０のﾄﾞﾗｼｬは結構丈夫ですか？
アッシー交換した人いますか？

ドラシャは滅多に逝かんだろ。ミッションもトラックベースだから頑丈。

>>254>>255

忠告とアドバイスどうも…。


レブリミッターは前のクルマに着いてたヤツだから着けるの迷ってたんですが辞めます。

ところでブーストカットが入るほうがタービンに良くないと聞いたんですがそこはどうなんでしょうか？

>>258
だったらエンジンが回る限り上がり続けるブースト圧！・・・ってほうがいいの？
俺、昔の愛車のブースト圧通常0.7キロ車で配管抜いたら一瞬で1.5キロを超えて焦ったｗ
なんだかんだでブーストカットはあった方がいいと思うｗ

>>259


え？1.5ｷﾛもｵｰﾊﾞｰｼｭｰﾄかかるの…。


こまけぇこたぁ(ry

ﾌﾞｰｺﾝを着けろってことですね？

なにいってるのか意味不明
結局は何をしたいわけ？

＞レブリミッターは前のクルマに着いてたヤツ

　　　　　あ？

>>258
ブーストカットでタービン破損か
純正ECU＋ブーストジャンパーでMAPの存在しない領域読みこんでエンジン破損か
好きなほうを選んだらいい。

ここで言うのも失礼かもしれませんが、今更ながら90に憧れ、ツアラーVに乗ってみたいです。
以前スーパールーセント2.5は乗っていましたが買い替えのため、手放しました。
やっぱツアラーVって速いですか？また、いいタマを見つけたい場合は100系も視野に入れるべきでしょうか？
内外装のデザイン（インパネ除く）は90が大好きなんですが。
出来れば、90、クレスタ、ツアラーV、サンルーフ、色不問。
誰か手放す予定とかあれば情報いただきたく書き込ませてもらいます。

中古屋でも20万で売ってるんだからどうにでもなるだろ。店逝けよ。

>>252

4S-FEのせて何するつもり？

SX90の4S-FEを3S-GTEに乗せ変えた話ならどっかの雑誌で見たことあるけど…。

>264

もう、どのタマも全部古いんで、　サンルーフ付きは、雨漏りやガタピシ音が酷いんで、
止めて置いた方が無難。　以前のＳには付いてたが、我慢出来なかった。

俺はツアＳからＶに乗り換えたが、　全く別の車と言って良いほどだと思う。
直線は番長だが・・　Ｓよりは曲がらん。

>>266
載せかえ自体興味は無い。ただ、過去にそのような書き込みがあったので。
本当にPSダウンしてまで載せかえた人がいたのか、あと、エンジンの制御
はどのようにしたのかなと興味を持った次第。まさか脳死状態ポン付けて事
は無いと思うけど。

>>257
ドライブシャフトのガタとか気になったもので！
ブーツもグリスも１５年目なので、それを交換します。
ありがとうございます。

>>269
は？

ドラシャにガタが出てる「可能性」を懸念してるだけで
実際にガタを確認したのではナサソ

>>270
何か？

>>271
その通りです。
片方約5万ですし。

>>267
雨漏りはオマエさんがドレンホースやウェザーストリップの手入れを怠ったからだろ

>>273
別な人もレスしてる通り
ドラシャ自体は異常が出てない限り放置してオケ
縁石乗り越えてヒットしたとか
ゴムブーツが破れて油脂が飛散してるとか
そんなのがない限りほぼ大丈夫
ブーツ類は漏れてなくてもそろそろ傷んでくる頃？だから
ブーツ交換＆グリスアップするのはアリ

駆動系にガタを感じるなら
デフマウントとかデフのバックラッシュとか
アーム類のブッシュとかホイールベアリングとか
そっち方面点検かな

水温センサーが二つあるのですが、ラジエーター側のセンサーはECUには関係ないのですか？

ドラシャのガタねえ。FFの構造とごっちゃになってんじゃないの？
なんか質問の受け答えからも釣りか妄想厨房の脳内整備としか思えんが。

純正リップって
マークII・チェイサー・クレスタ 全て共通でしたっけ？
前期・後期で違うのは知ってるんですけど。

>>277
150キロ以上の微振動の行き着く所の話。ペラシャアーシー交換までやって、手を付けてないのがドラシャだけだったんで。
省略して聞いたから、違和感が有ったのでしょう。
失礼しました。
何処検索しても90のドラシャに纏わる話が無かったので。

>>276
ラジエターのは油圧ファン用

>>279
ハブ換えたら良くなったんじゃなかったのか？

>>279
あれから、クランクプーリーとタイベル、ペラシャまで行ってしまった。
残ったのがドラシャ！
冒されてきた。
今までロードノイズと思ってたのが消えた。
110キロ以上は風切り音しかしない。
完全に病気。
ドラシャのブーツとグリス交換で止めにしたい。
原因追求型部品交換は！

>>282
ふーん。病気になると色々大変なんだな。
でもそんな手間暇掛けるくらいなら10セルシオのリフレッシュでもやったほうが
よっぽど静かで振動のないクルマに仕上がったろうにな。
さらに言うならセンチュリーを買うべきだった。
あれの部品精度の高さは異常。センチュリーに比べたら90系など軽トラ同然。

>>283
ＦＲ、直6の適度な大きさの90だから！
それらの車は、ちょっと違う。

比べる事自体・・・・・

中古BIPノリに言われても説得力はないよ

あっ 自転車乗りでしたか
ごめんね

リアガーニッシュって左右テールとった後に力任せに外すでＯＫ？

オッケーでーす

プロペラシャフトは僅かに捩れてくるし、ジョイントもガタが出る。
ドライブシャフトもブーツの中のグリスが経年変化で粘度が落ちて来る。
街乗りなら問題ないけど、ある速度域から出て来る。
ある意味しょうがないし、何処で線を引くかが問題。
だから面白いんだよ！中古車は。
>>282の人は金賭けて、成果が出てドンドン深みに嵌って行く。
嫌いじゃないな。

>>287
もしくは、ハンマーに布を巻いて裏からクリップを叩いて外すとか。

ｸﾚｽﾀのMT載せ替え車を買ったんだけど…
ミッションの辺りが激熱なのは仕様ですか？

あと紺内装てタマ数少ないかな？
結構ヤレてるから部品取探してるんだけどみんなベージュでw

>>291
仕様だけど、載せ替え車は純正と違って、こまけえことはいいんだよって、
適当に載せてるのも多いからね。正直、さらに熱かったりもする。

gx90 1g-feですが
走行中、燃料カットになる条件を教えてください。

>>288
>>290
サンクスです。

無事外せて別のガーニッシュつけたんだけど
4つのクリップのうち3つにしか奥まで行かなかった。
右上だけ奥まで刺さってない状態だけど問題有りますかね？

>>293ですが、走行中アクセルオフで燃料カットになるかです。

お願いします。

>>295
街乗りなんかの通常走行時はならんだろ。
普通の車だとアクセルオフ状態での2000回転以上とかで燃料カットされるんじゃないの？
山道での2速とかでの長い下り道とか、100kmから2速に叩き込んでのアクセルオフとかｗ
ただの街乗りアクセルオフならアイドリング時と同等の燃料を吹く。

>>296

アクセルオフで2000回転以上ですか・・・分かりました。ありがとうございます！

ツアラーVってNAの3000より明らかに速い？

>>297
修理書より
1G-FE基準値
フェールカット回転数：1800rpm以上(スロットルOFF時)
復帰回転数：1200〜1400rpm

>>299

復帰回転数もあるのですね。ありがとうございました！

>>300
復帰しないとそのままストールするじゃんか・・・なに言ってんだこの人？

馬鹿でごめんね
ごめんね！
ごめんねぇ〜！

>>301
おまえ、頭悪いなｗｗ

コンプレックス強いだろ？ｗｗ

>>294
ぐらつかなければ、テールも被さるし問題はないと思う。
はまらないって事はクリップの返しを潰したんじゃない？

あと、リミッターに当たると燃料カットされるらしい。
やった事ないけど・・・。

>>299
１ＪＺ-ＧＥのフューエルカットと復帰の回転数も知りたいです。
コレを利用すればけっこう燃費アップするかもｗ

>>305
目に見える燃費アップは難しいだろうね。基本的には強いエンブレ時に
燃料カットされるわけで、そういう状況はなかなかないでしょ。
それより負圧計でも付けて無駄踏みを避けてアクセルオフの時間を伸ばす、
そういう乗り方でもやった方がいいと思うよ。これでエンジンの特性は掴めるから。
でも1JZは燃料噴射がバブリーな設計になってるから街乗り燃費で1km伸ばせりゃ
大成功だと言っていいと思う。ひたすら我慢のアクセルワークが辛いけどね。
個人的にはズバッと加速してアクセルオフ、郊外じゃガツンと加速、軽く速度オーバーｗ
あんまり考えない方がストレス溜まらなくていいと思う。
こんな乗り方してみても実燃費の差は0.5kmくらいだからｗ

>>305
燃費が良いという事は走行距離に対して燃料消費が少ないと言うことだから、
長くアクセルOFFできる状況なら目標速度まで加速してアクセルOFFを保つ方が
燃費がいい場合もあるだろうけど、一般的にはちょっとだけ踏んでスルスル加速した
方が燃費がいいんじゃないの？
ちょっとでもアクセル踏んでると燃料CUTは入らないし。
┌──────┬─────────┬───────┐
│エンジン形式 .│フェールカット回転数 │復帰回転数　　　│
├──────┼─────────┼───────┤
│4S-FE　　　　 .│1500〜2500rpm以上..│1000〜1500rpm │
│1G-GE　　　 　│1800rpm以上　　　　　│1200〜1400rpm │
│1JZ-GE　　　 .│2300rpm以上　　　　　│1700rpm　　　　　│
│1JZ-GTE　　　│2100rpm以上　　　　　│1500rpm　　　　　│
│2JZ-GE　　　 .│2100rpm以上　　　　　│1400rpm　　　　　│
└──────┴─────────┴───────┘

>>306とかぶったorz

しかも1G-FEと1G-GE間違えてるしorz

修正版
┌──────┬─────────┬───────┐
│エンジン形式 .│フェールカット回転数 │復帰回転数　　　│
├──────┼─────────┼───────┤
│4S-FE　　　　 .│1500〜2500rpm以上..│1000〜1500rpm │
│1G-FE　　　 　│1800rpm以上　　　　　│1200〜1400rpm │
│1JZ-GE　　　 .│2300rpm以上　　　　　│1700rpm　　　　　│
│1JZ-GTE　　　│2100rpm以上　　　　　│1500rpm　　　　　│
│2JZ-GE　　　 .│2100rpm以上　　　　　│1400rpm　　　　　│
└──────┴─────────┴───────┘

>>291だけどさっきバックギアに入れてもバックランプとメーターのシフトポジションランプと警告音が鳴らなくなっちゃいました…

原因わかる方おりませんか？

>>310
ギアボックスに来てる配線の導通チェックでもやればいいじゃん。
出来ないならショップ持ち込みすりゃいいじゃん。

バックギアのセンサースイッチ臭い
センサー本体、配線、リレー、ヒューズ等関連点検

厳密に言うと、１００％の燃料カットは無いです。
カット状態が続くとシリンダーの温度が下り過ぎるので。

どなたかワイパーアームの取り外し方のコツを教えてください。
ナット外しても抜けません。GX90です。

>>314
諦めない心・力・角度・振動
力が足りなければ作業前日に潤滑剤

90系の純正キーレスでトランクオープナーの設定はあるでしょうか？カタログ見ても詳しく載ってないので…

>>316
後期型DOPじゃないの？

＞＞317
レスどうもです。DOPということは、標準装備のキーレスはトランクオープナーには対応してない、でよろしいですか？

ボタンが2個あるのがDOPかも

>>310です。

今日ﾘﾌﾄ上げて配線のｷﾞﾎﾞｼを触ったら…ﾋﾟｰﾋﾟｰ…直ったよﾁｸｼｮｳ
一応作り直しました。
で、話は変わりますけど以前このスレでJZX100の純正のｻｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟを流用してる方がいましたが…おりますか？

1G−GZE最強

俺の前期だけど開くよ
オープンボタンを数秒おし続けると開くからね

>>320
90に付くのは100系チェイサーのステップじゃなかったかな。

>>306、>>309
サンクス。

確かに、激しく走っても燃費の落ち方が少ないし、燃費を意識した走りでもあんまり伸びないなぁと思っていました。

でも、長い下り坂とか、１回ＯＤオフにして、2300rpm以上にして1700rpmを下回らないようにすれば、
ずっと燃料カットできて良いのかも。エンブレにもなるし。
参考になりました。

>>320
多分俺です。

323の言うとおり100系チェイサーのをオクで落とした。
ボディと同色のやつだったので塗装不要

HKSのマフラー・Super Dragerの適合についてご存知の方はいらっしゃいませんか？
マーク2・チェイサー・クレスタは共通だと思うのですが、それで合っていますか？？

>>326
シャーシは全て同じだから、共通。
あとは、排気量とNAかターボで違うだけ。

>>327
ありがとうございます。

オクで落札したんですが、先端と触媒の間のパイプがなかったので、ポン付けできると思ったら、微妙にサイズが合わない．．．

>>328
中間パイプが欠品してリヤだけ落札したって事？
多分、中間とセットの物ならトータルではポン付け出来るけど
分割したポン付けは出来ない仕様とかじゃない？

それか100系用とか？

オク品はその辺イイカゲンだよなぁ

>>329
そうなんです。触媒とリアの間をつなぐパイプがないんです。
だから、形状が合わず本来止めなきゃいけないところ（先端側は4本、純正は2本）を1本で止めている状態ｗ
ショップで見てもらうんで、何とかしてくれるかなとは思っているんですが・・・。

>>332
数センチ短いとかならフランジを上手く噛ませるとかじゃない？
マフラー作ってる所なら、そう言う加工は現車合わせでやってくれるけどね。

ボールジョイントが悪いので車屋がすぐ変えろと言われたけど、すぐ変えたほうがいいの？

>>334
リコールに引っかかったことがあるパーツだからな・・・。
対策品だからといって永久に壊れない訳じゃないから
プロが替えろと言ったのならすぐに対処すべきだろ。
でも、例えば左カーブを曲がってる最中にいきなり鼻先が右向いてもいいなら
今すぐに交換しなくてもいいと思うがなー。

最近走行中カチカチ音がしていたけど、ボールジョイントが悪かったせいですかね？

>>336
それは、カチカチ山のタヌキだよ！

オッパイ飲んでネンネしなだよ！

あらあらお子ちゃまねぇ〜
オッパイ飲みたいの〜？

ﾂﾏﾗﾈｰ

　　　−＝≡　　　　 _　_　∩
　　−＝≡　　　　(　ﾟ∀ﾟ)彡　おっぱい！おっぱい！
　−＝≡　　　　⊂　 ⊂彡
　　−＝≡　　　 （　⌒) オッサンになってもオッパイは大好き
　　　−＝≡　　　c し

>242

今さらで申し訳ないですが…。


たぶんお互いの言おうとしてることが食い違ってやいないですかね。

結局原因は解決したっぽいけど、そっちが言ってるのは理論的なことであってあくまで自分は不調に対して起こったことを言ったのです。

そりゃそんな回転数でぐいぐいなんて加速してきませんよ。
じゃなくて、その時ははっきり言えなかったけど最初に書いた条件で明らかに失火したような現象が出たからそういう書き方をしたんです。


まぁ今さらなんで見てるかもわかんないけど、勘違いされたままだとお互い良くないと思って。

誰も勘違いなんかしてないとおもふ・・・>>242は理論的でもなんでもなくて
ふつうの車をそういう風に扱えばカーノックやマウント劣化でエンジンぶれてるｗとかとの
区別が付けにくいかもと言ってるだけではないのかと。
そもそも最近手に入れたということだけど整備状況が全く不明なんだからさ。
まずは10万円握りしめてディーラーに駆け込め、という基本レスで終了より
よっぽど愛のある回答じゃないｗみんなからレスついたんだし。

>343

いやしてるでしょ。

自分の書きこみ見ました？
最初の書き込みは説明不足で曖昧に書いちゃったけど、ある程度原因は絞れてたから次のレスで休みの日にプラグとカプラーを交換してみるってかいてあるじゃない。

その間にオレも早く解決したレスを書けばよかったけんだけど、明らかに検討違いなレスがついていたもんで。

書いてあるね。DI方式だとこれの劣化による失火はとてもよくあるパターンだね。
でも>>242が全然見当違いのレスには見えないが。
調子がおかしいとすることに対する疑問として、>>242があるだけじゃないの。
そもそもプラグすら見てないようなコンディションだったわけでしょ？
それが原因は絞れたからDIとプラグ買ってきたからってレスをされても・・・。
あーめんどくせ。あんまり自分の過去レスなんかにうわあぁってなるなよｗ
朝イチで共販に逝って夕方の便でパーツ揃えて週末には自力で交換するスキルはあるんだから
このスレも話半分参考にすりゃいいんだよ。キミのレスもそうとしか取られてないんだからｗ

もうそういうしょっぱい話しは

やめっ！

質問です
１００系ってストリート仕様の場合社外ラジエーターはアルミと銅どちらが良いのでしょうか？？
実際使ってる方、アドバイスをお願いします

ん〜どうでしょ〜。

>>347
答えてあげたいんだけどねぇ〜
まずスレタイ読んでね

>>347
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/auto/1245176756/

リンクありがとうございます

今からナビを取り付けようと思うんですが。
バック(リバース)信号ってみなさんどうしてます？
テールまで配線を辿らせる気力ががが・・・

ちなみに車はチェイサーのツアラーV[MT]です。
ナビは中古のSONY NVX-DV700です。

あと電源なんですがバッ直か平型ヒューズ電源かで迷っておりま。
それぞれのメリットデメリットって何なんでしょう？

俺はリバースつないでない。
電源はオーディオから分岐してる。

バッ直（バッテリー端子と機器直結）はメンドイ＆危険なだけで意味ナシ
キーＯＮ連動、非連動で電源選ぶ事はある

通常のACC電源だとキーOFFで機器が使えないので
常時12V来ているホーンやブレーキランプ系統から電源取る場合もアリ
マイナスコントロールの仕組みを判ってないとアホな状況に陥るが

平型ヒューズ電源を使っても
キーＯＮ連動、非連動、どちらも可能
電源となるヒューズソケットの選択と電源ヒューズの向きで決まる

>>354,355
ありがとうございます。

以前、ドラシャの件で書いたものですが、
ブーツ＆グリス交換で体感的には良くなりました。
ブーツはヒビとか無かったんですが、グリスはシャブシャブでした。
これだけで結構変わりますよ。
皆さんもお試し下さい。

マーク�Uとチェイサーの純正サイドはまったく同じものですか？

車速とろうと思ったんだけどハンドル左下の板が開きません。

http://www.clarion.com/jp/ja/files/speed/toyota/toyota_52.pdf
には2個ネジがあると記されていますが、ひとつしか見あたりませんでした。
フロントの内装外さないと開かないって事は無いですよね？

ちなみにフロントの内装ですが運転席側の下半分はやっぱり
上のでかいやつを先に外す必要がありますよね？

俺は面倒でもオーディオ外してからコンピュータたどっていった。
その方が配線の色とか見やすいんじゃないかなあ。

>>359
ハンドル左下ってのがイマイチ。
四角い板かな？確か斜め上向きに一本あった気がする。
運転席側は、下から順にしか外れません。
車速はピンク線だから、頑張ってください。

>>360,361
度々ありがとうございます。

>>360
件の板が外れなかったので実はオーディオまで外したんですが日暮れで作業やめました。
もし板外せない場合はそっちからやることにします。

>>361
線の色助かります。
その四角い板です！センターコンソールの右下部と言った方がわかりやすかったですかね。


オンダッシュ型のナビなので本体は運転席の下か助手席の下にしようと思っています。
ナビの電源側がギボシだったので、
なるべくタップや圧着など不具合が怒る要素を減らそうと
車内ヒューズボックスからの電源取得を選びました。
が、運転席周辺の配線に悩んでいます。
ペダル周辺に配線すると万一ひっかかると・・
と考えてしまいますが心配しすぎですかね。

ペダル周辺に配線するとき俺は既存の配線に沿わせてタイラップで固定してます。
運転席に頭を下にして仰向けで入ってゴソゴソしてますｗ

>>362
カーペットの先端がマジックテープで固定されているだけだから、
ブレーキペダルの根本付近から剥がして
その中に隠せば問題ないと思う。
因みに、ヒューズボックスから何Aの電源取ったの？
ナビに付いてるヒューズは何A？
ナビのヒューズと同等かそれ以上で取ってるよね？
前にサブウーハーを付ける時に10A取ろうと思ったけど、
取れなかったからバッ直したよ。
あのボックスのからだと10Aは取れなかった記憶があるから
ちょっと気になった。

>>363
なるほど固定さえすれば良いんですね。

>>364
あれをめくれば良いんですね。
ちなみにサイド側は縫い付けられてますよね、カーペット。

ナビの消費電流が1Aらしいので余裕です。
ちなみにACCとしてシガーから、常時電源としてフォグからとってます。

>>365
1Aなんだ？なら余裕だね。
サイドはヒューズボックス付近の奥(アクセルペダル周辺)に
サイドカーペットを固定してるボルトがあるから
それを外せば剥がれるよ。
ボルトは手で回せるタイプの物だから工具はいらない。

>>365
因みに、スカッフプレートを外せば、サイドカーペットは全部めくれるよ。
カーペット奥はボルトで、プレート側のカーペットはクリップで
固定されているから、引っ張れば抜ける。

>>366-367
ありがとうございます。
スカッフプレートは外したんですがボルトに気付いてなかったです。

車速は運転席右下の遊びコネクターから取れるようですね。
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&safe=off&q="車+速+信+号+取+出+箇+所+案+内+図(参考)"　jzx90+-eBook&btnG=検索&lr=lang_ja

ナビの配線ね。

オイラも数年前にオンダッシュのを取り付けたけど、
常時電源もACC電源もアースも全部オーディオからの分岐で済ませたよ。
ナビ本体にアンプが入っている訳じゃないから消費電力は僅かだし無問題。

通常のオーディオ取り付け技術があれば、後は車速信号さえ取れればOK
案外簡単なもんだよ。
あれに取り付け工賃2万とかありえない。

ECUからイグニッション信号を取りたいのですが、灰皿、シガーソケット、エア
コンパネルと運転席側のパネルをはずしました。ECUは見えるのですが、そのま
まだとコネクタも外れないのですが、ECU自体も取れないので困ってます。ECU
ってどこからはずすんでしょうか。助手席側をはずせば外れるんでしょうか。

助手席側をはずそう。ダクトがあるからちょっとコジれば取れる。
後は見えるボルト取れば横から引き出せるよ〜。

GX90に乗ってます。
最近安い電圧計を買ったのですが電源の取り方が分かりません
赤い線と黒い線（ギボシ端子付）がありますが、どこにつなぐのか教えてください
シガーソケットを使用しない方法でお願いします。
こちら初心者です

>>371サンクス。
やってみるよ。

ツアラーーーーーーーーー ブイ。

>>372
赤はACCで、黒はアースじゃないか？
黒にはギボシじゃなく、クワガタ端子が付いてないか？

>>372
オレが繋げるなら、赤の配線のACC電源はエレクトロタップを
使って電源を取るからギボシは切断する。
で、繋げる所は色々あるが、
灰皿とシガライターを外せば、シガライターの裏で車両側のカプラーと
繋がってあるから、
そこにACC電源とイルミ電源が来ている。
そこのACC電源からエレクトロタップを使って取るのが簡単だと思う。
配線は運転席左側の隙間から出せる。
黒い配線はアースのはずだから、車体の金属部分に付いてるネジに噛ます。
他にはオーディオのACCやキーシリンダーの所に割り込ます方法もある。
ヒューズボックスからACC電源を取る場合は、付いてるギボシはそのまま使えるはず。

テールランプをLEDに変えたりしていたら、ブレーキもバックもナンバー灯も点灯しなくなってしまった・・・orz
なぜかポジションまで・・・

ヒューズが飛んだと考えてよろしいでしょうか？

>>377
10A テールランプヒューズを交換

>>375

今確認してみましたが黒い線のほうもギボシ端子が付いてます。

エレクトロタップにギボシ雄がついてるやつあるよね

>>379
電圧計なら黒はアースだと思うけど。
簡単な取説とかはないの？
ギボシはどんなやつが付いてる？
平型端子なら、アース用端子が売ってるから、それに差し込んで使う方法もある。
自作するなら、同等の太さかそれ以上の太さの配線を用意して、
片側にギボシ、片側にクワガタ端子を付けて延長しても可能。
もしくは、ギボシを取ってクワガタ端子に付け変えるか。

>>381

説明不足ですいません・・・
買ったのはナポレックスの（電波時計、温度計、電圧計）のオールインワンタイプで
ソケットプラグ付です。そのプラグに別売りソケットでつなげてあり、そのソケット
から赤と黒のギボシ端子付きの線が出ています。端子は黒赤ともに丸型です。
赤はオス、黒はメスになってます。

>>378
ありがとうございます。

今さっき交換してきましたら、無事に直りました。
なぜかポジションもこれで対応するんですね。勉強になりました〜↑

>>382
シガライター増設ソケットの配線って事なら
赤が+で黒が-だから、シガライター裏の配線から取るといい。
エレクトロタップを使えば簡単だが、+と-だけは間違えるなよw
シガライター裏にはイルミ配線もあるから注意。
多分、2本の太めの配線が+と-だと思う。(確認してないから分からないが、大体は太さが違う)
ソケットのギボシは必要ないなら取ってもいいし、
配線を延長するならそのまま使えるし、その辺は臨機応変にw

2.5グランデ乗りなんですけどガソリンはレギュラー入れても支障ないですか？

>>385

問題ない。
加速がかったるくなるけど。

>>386
返答ありがとうございます　
燃費はかなり落ちますか？

オーナー何とかというホームページ見てメーターをオプティトロン風に変えたいと思いPIAAのランプ見に
行きましたが何を買ってよいか分かりませんでした。どんな製品を買えばよいか教えてください

そろそろ純正ハンドルの4時付近の擦れがひどくなってきたんだが。
お前らのお車のはどうですか？内装黒なら社外品選び放題だろうけどさ、
茶色だとどうもね・・・

>>384

参考にさせて頂きます。ありがとうございました。

V純正のハンドルだが
いつも握ってる所がハゲてるよ

>>389
ウッドとレザーのコンビに変えたよ。
ブランド関係なく、ウッドの色を重視して
純正のウッド調に近い色にしたら、無名だけどいいのが有った。
茶系の内装だと、ウッドで合わせた方がマッチすると思う。

>>392
茶系だとそのチョイスが難しい

炎天下で駐車してるせいか最近ダッシュボードのもっこりがさらにひどくなり、中からオレンジ色のスポンジみたいなのがパラパラと飛び出てきます。
あと運転席の窓スイッチがオート固定になってしまいました。


何かいい方法知ってる人いたらお願いします。

>>394
1.ダッシュボードのどこ？
2.窓のSWを交換しろ

助手席の前の曇りとりの風が出る所です。

こんだけ前から危険ヶ所指摘されてるんだから
気を付けて乗れ

90もダッシュボード浮くんか（駐車時は日よけつけとけ）
ハンドルは握り杉に気をつけろ
窓は中途半端に開けたままで使うな
急ハンドルと同時にブレーキは使うな

他あったら列挙してくれ

>>396
対策部品が共販に有るよ。

>>387

燃費は走り方によるからなんとも…

自分が試した時は加速が鈍いのをガマンしながら乗ったせいか、
そんなに変わらなかったけど。

１回入れてみたら？

レギュラーとハイオクのチャンポンだとよく吹けるよ。

>>388
電球をLEDとかに変えてもオプティトロンの様にはならないよ。
100系のオプティトロン入れたほうがいいと思う。
ヤフオクで1万もあれば買えるんじゃないかな。
配線の仕方はネットにも載ってるし、ヤフオクとかで
配線の変換カプラーとかも売ってた。

ｸﾚｽﾀﾂｱﾗｰVなんだけどリアスピーカーのコネクターが全く見当たらないんだけど…
ない設定なの？

シラねえよボケが

マンマンがいっぱーい

突然だけどツアラーV以外のグレードってゴミですよね・・

>>402
前のオーナーが取ったんじゃない？
それか、カプラーを取って線だけ残ってるかもよ。
リアだと左右がどっちか忘れたけど黄色と黒、白と赤だから探してみたら？

>>402
まさかリアガラスの下探してないよな

えっ

えっ

えっ？

>>402
知ってると思うが、90はリアドアスピーカーだから
リアガラスのところじゃなくて、ドアの中にある。

ﾄﾞｱﾄﾘﾑ外したらスピーカのとこ空っぽだったんだ…


>>406さんの言う配線探してみます…

>>412
ドアの中になければセンターピラーのカバーを取ると
カプラーが付いているから、そこ迄は取ってないと思うよ。
カプラーにはパワーウィンドとかの線も一緒になっているけど、色で見分けれるよ。

ｶﾞﾗﾝﾄﾞｩ〜ｶﾞﾗﾝﾄﾞｩ〜♪

軽量化バージョン。カッコイイナ。

先週末１８万キロに到達
オドメータの写真を記念に撮っちまた。

それはさて置き・・・・
近頃、機内循環中でも排ガス臭い道路を走ると車内が臭くなるんです。
これは何処が悪いんでしょうか？
エアミックスダンパ？？

>>416
エアミックスダンパは冷気/暖気の切り替え用だから関係ない。

外気/内気の切り替えは、ファンの真上にフタの様なものが付いてて、
これがパタパタ動いて切り替えていたはず。
ファンは、助手席のグローブBOXの左裏側にある。
（助手席の足元を覗くと、左側にファンのモーター部が見えるはず）

ファンの真上にフタがあって、外気/内気を切り替えるようになっている。
多分ここが壊れて外気のままになっているのかも。

一度、グローブBOX外して確認してみては？

「民主は暫定税率を来年４月廃止 政権公約明記へ」
http://www.47news.jp/CN/200906/CN2009063001000492.html

http://page11.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/n78947814
これって純正じゃないよね？

>>419
純正だけど、右側だけって。落としてどーするのｗ

>>420
別に俺は入札してないけど純正はもっとサイドの黒いゴムが見える形じゃなかったかと思ってｗ

>>421
サイドの黒いゴム
ってのが分からないけど。
まっ、オクだし、純正のｺﾋﾟｰ品だとしたら・・・・
この写真だけじゃはっきり純正だとは言い切れないね
ごめん

1jzだが、ノーマルのマフラーから触媒後交換の柿本改に変えたら、劇的に乗りやすくなった。
ブーストもよく掛かるから、感動した！
ついでに、フロントパイプもヤフオクで適当に落とした社外のに変えたんだが、違いがわからなかった。
ちゃんとしたのを買うべきだったか？

エアコンパネルの所の一部のスイッチのが気づいたら光らなくなってたんですが球切れすることってありますか？また交換は簡単ですか？

http://pic.piccdrop.com/i/2/1249105156.jpg

仕様です

>>423
フロントパイプだけじゃ体感できないかも。
触媒までいじってからだよ。
俺も触ストに戻したいが我慢してる。

>>424
ゴムの台座に付いた麦球を使ってるから、それが切れてるよ。
確か一個200円位だったと思ったけど・・
共販かディーラーじゃなきゃ買えないよ。
緑のキャップが球に被さってるけど、キャップを取ると
アンバーの照明になるから緑かがった純正よりは明るく光るよ。
オレはゴムの台座から球だけ抜いて、オクでT3のLEDを買って
組み換えて使ってる。
先端が凹んだ広角LEDだとそこそこむらなく光ってる。

>>427 レスどうもです。
ディーラーでしか買えないとはめんどくさい球ですね。

とくに純正にこだわりはないから俺もオクで買ってLEDにしようかな。

>>428
オクに限らず市販のLEDだとソケットが付いた状態だから
ソケットからLEDを外して純正の台座に組み換える感じ。
LEDは極性があるから、組み換える時に向きを間違えると
点灯しないから注意した方がいいよ。
純正の台座をはめこむ電極は+と-があって、台座も微妙に厚みのある方
が下になるから、その2点を考慮して組み換える必要があるから面倒だった。
確か記憶だと、電極の+は上側に付く方は右の電極で、
下側は左が+だった様な・・
台座に組む時は、2個だけ別パターンで組んで、電極の+-を確認してからがいいかも。

>>429 丁寧にありがとう。
外したパネル持ってホームセンター何件か行ってきたけど合いそうなLEDがなかったです(田舎なのでw)
やっぱオクしかないかも。
応急処置としてディーラー行って純正品4個買ってきました。
とりあえず緑のゴム取って付けておきます。

あ〜、乗ってて面白くネ1G
まあ、ただ安いから乗ってるだけだから

>>430
アンバーにするならキーリングやシガライターのキャップも
外して、全部アンバーにした方が一体感があると思う。
で、オクでLED買うならシフトゲートやキーリングの照明は
T3のLEDをポン付け出来るから多めに買うといいよ。

>>430
間違えてたorz
T3じゃなくT5のLEDだった。
T5の白いソケットのやつを買うとエアコン関係は組み換えが必要だけど、
シフトゲートやキーリングはポン付け出来る。

>>431
1JZ-GEも同じだよ。ﾂﾏﾝﾈ

ツマンネｪなら乗るなよ

>>434
ただの整備不良だろ。

1Gだけど楽しいよ。
パワーがないから失速すると元の速度に戻るのに時間がかかる

だから
街中でいかに失速させないように交通状況を先読みしたり
山道でも車線のはばいっぱい使ってアウトインアウトで曲がってみたりしてるよ。

>>437
4気筒くらい潰れてんじゃないの？

加給器付いてないとおもんねーわ

加湿器載せとけ！

>>433 エアコン、アンバーになっただけでなかなか印象変わっていい感じになりました。

簡単にでにそうなとこはやってみる事にします。

>>433 キーリングとか灰皿はＴ５のhttp://mbok.jp/.m9b1e3.W71pFMg3JL/item/item_183331104.html?guid=ONこんなのでOKですか？

エアコンはT３買えばぽんずけですよね？

なんかメーターもLEDにしたくなってきますねw

>>442
エアコンも全部T5のそんなやつでいいよ。
T3は間違いだから忘れて。
エアコンはそのソケットからLEDを外して
純正のゴムの台座に組み換えなきゃ無理。
他のキーリング、シフトゲート、シガライター、
グローブボックスの中なんかはポン付け出来る。
ただ、エアコンだと砲弾型より、
先が凹んだタイプの方がムラにならないと思う。

>>442
先が凹んだタイプは楽天にあったよ。
あと、LEDなんだけど、ソケットにかるく接着されていると思うから
ビニールテープとかでレンズを保護して
ニッパーで摘みながら引っ張っれば抜けるはず。
で、LEDの中のフィラメント？を良く見ると、左右形が違うから
台座に組む時は目印になると思うよ。
後は、パネル内の電極に填めて点灯するか確認して
点灯しなければ逆にすればOK！

あと、スノーモードのスイッチランプはT3で
大日向のH-1050だったかな？を買えばポン付け出来るかも。
ただ、オレの場合は上手くロックしなかったから台座の
爪をカッターで軽く削ったけどね。

了解です。

何個か買って試してみます。

いいかんじになったら報告するかもですw

最近ゴキゲンみたいで嬉しい。
25万如きで踊らされる俺じゃない！

>>447
はい逝った！君ん車のクランクシール逝った！！

H3前期JZX90　マーク2　2.5ｸﾞﾗﾝﾃﾞ　87,000km
ﾃﾞｨｰﾗｰ車検を受けて、ｳｫｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟとﾀｲﾍﾞﾙの交換を勧められました
いますぐ壊れる状態では無いのですが。

交換しないとマズそーですかね？？、、、悩みます

>>449
まだ乗るつもりなら変えておいた方が精神的にGood

>>449
やるなら一緒にやった方が工賃も特だよ。

大日向のやつはロックしにくいよね。
俺もT20球で隅をカッターで削った。

>>449
10万ｋｍで交換するメニューですね。

次の点検時に10万ｋｍを大きく超えてそうならば、今交換でもいいですが、
あまり乗らないなら、来年とかでも良い気が・・・。

判断は自己責任でお願いします。

>>452
やっぱり大日向はロックがしっくりいかないよね。
でも、ほぼポン付け出来るから助かったけど。

>>450，451，453
ありがとう
10万kmを目安にと思ってたのですが、Dに勧められたので
90は故障しやすい！？とも思ってました。
前車の31ソアラは25万ｋｍまでｳｫｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟは壊れず
走れたので。1UZとJZの違いもありますよね
ﾀｲﾍﾞﾙは２回交換しましたが。

考えて見ます

80のGZEでタイベル14万キロまで交換伸ばしたが
その後すぐエアコンやられ2年間蒸し風呂に

もう車変えたら？
俺ならそうする

>>459
このスレ見てたら結構な距離を大切に乗ってるみたいで
これといって買い換えたい車も無い状態ですからね
エアコンとか壊れたら、修理代が大きいのでその時はきっぱり
買い替えと思います。

余談ですが、運転席ﾄﾞｱ落ちはお約束で経験済みｗです・・・

買う金が無いからこんなダッセェ車に乗ってんだよカス

だいたい傷だらけの90乗ってんだろ！

お前ら！！！！！














だがそれがいい。

次欲しい車は100か110マークか16アリスト位しか思い付かない･･･

俺は傷無しの90乗ってるぞ
一度もぶつけたこと無いFEだが

ただこれ乗ってると貧乏丸出しだかんな

いやいや
そんな奴ほど○持ってまっせｗ

>449

1JZ-GEのウォータポンプは、　ASSYで1万3千円位です。
タイベルと同時に交換すれば、工賃の追加は殆ど無いですが、
タイベルだけ交換して、　後にウォータポンプも・・となった時に、工賃がかなり掛かります。

この辺、天秤ですね。。
私なら、両方替えます。

Ｄでタイベルのみ交換だと５〜６万円って言われたんだけどそんなもんやろか？

クランクプーリーもかえれ

クランクシャフトシールの前側もついでに交換したほうが幸せになれるかも。

カムシャフトシールもかえれ

一本物のVベルトとベルトテンショナーも交換するべき

冷却水抜いたら、うっすらと油膜みたいなのが見えたけど、
ヘッドガスケット抜けってよくあるの？1JZ-GE乗りだけど。

カーステにドアミュート機能があるので、ドアオープンで12Vが出力される線を探してるんだけど、カーステ近辺にない？
カーテシランプを確認したけど、＋側は常時12でマイナスコントロールみたいで使えないみたい。

長野500
ま5641

>>456
で、今何万ｋｍ？

昔、近所の飲み屋のヤクザが90マーク�U乗ってたよ‥凄く怖かった…

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ノリピーの親父か？

うちは5年式2.5グランデで17万6千km。まだまだ絶好調

ACをオンにして走行すると時々クラッチに振動とガガガ〜っていう変な音がする
オンにするとなるけどしないならない
なんだ？

ドアスピーカーのバッフル自作めんどいんだが、バッフル穴ずらして開けるとかの軽い加工で取り付けできるような近い形のメーカーってあります？

とりあえずフロントだけでも交換をできればいいんだけど。。
みんなはやっぱボードから切り出してる？

俺前、古い90用のカロのにオクで買って交換したんだけどなぜかビックリする位りひどい音になって即純正に戻した経験があって…
。
ライブサウンド車だから相性が悪かったのかスピーカーがただ単に腐ってたのかはいまだに謎だけど。。。

鉄板にスポンジ挟んで直付けすれば？
バッフルなんて流用できるんだけどね

おまいらこの雨でクルマ水没させるなよ。

>477

鉄板の開口径が小さいんで、　鉄板切らないと良い音は出んよ。
23mm厚のバッフルで、17cmが付く事を、前期後期共確認してるんで、
出来るだけ厚い、頑丈そうなバッフルを買ってきて、　ネジ穴開け直したらＯＫ。

俺は、鉄板をφ150mm位に切った上で、アウターバッフル作って取り付けしてる。

何度も前スレに出てるぞ

エーモンのホンダ車用4穴バッフルを買って流用
穴はトレースして自分で開けろ
ただし、運転席側は雨滴でスピーカーが即氏するので
裏をビニールで覆って取り付けろ
たいして音には影響無いから安心しろ
音が出なくなって何度も取りかえるよりは余程マシだからなｗ

>>477
オクで90用作ってくれる人いるよ。

１０月に新型マークXが発売される。


楽しみ！！！

エコカー減税使えますように！

この車の４気筒1800�t５ＭＴを新車から乗るのが真の通である。

渋さが違う。
確かオプションでもＡＢＳ装着不可だったような。

真の通が来ますた

４気筒1800�t５ＭＴの新車売ってないんですけど？

よくよく考えたら、1800って自動車税上勿体無いよな。

まぁ、俺なら、少し足してディーゼルを買う。

と言いつつ、2500グランデ買ったけどさ。

>>481 雨でだめになるって初めて聞いた。俺の純正だけど20年壊れてないんだが社外だと壊れるの？

>488

純正は後ろに、雨よけの傘が付いてる。
俺は何も無しで、ペーパーコーンのSP付けてたけど、５年は持ったよ。

>>488
純正のスピーカー取り外してみればわかるよ
しっかり雨滴よけの傘がスピーカーの裏の上部に付いてるから

ということは、雨滴が侵入してスピーカーがやられることが
当初から想定されていたということになるな
実際俺の純正スピーカーはよく開閉する運転席側はかなり錆びてた
助手席側はそうでもなかったが

バッフルで取りつけた場合裏に直に雨滴がかかり
モノによっては脂肪する（実際俺のKENWOODは3ヶ月で脂肪）

裏にビニールを張ってからは全然大丈夫
ちなみにめったに開閉しない助手席側は裏無しで今もいけてるが

教えてください。
H5年のツアVですが、誰か電動ファンに変更された方いますか？
ウォーターポンプはどれを使用したのか教えてください。
30ソアラのウォーターポンプは形状が違いOUTでした。

オッサングランデ大杉ﾜﾛﾀ

>>489-490なるほど。

>>491
ツアVは電動ファンだろjk

（・∀・）ﾆﾔﾆﾔ

嘘つきが多いな。電動ファンだけにしたいのか？
カップリングはいらんってことか？それなら簡単だ。

電動ファン化・ウォーターポンプの件で質問した者です。
自己解決いたしました。
お騒がせいたしました。

クランクプーリーが落ちた
急にパワステが効かなくなるし
水温が110℃越えるし
まいったね

直ぐにエンジン止めなアカンよ！

>>498

突然落ちたの？
兆候なし？

異音はあったんだわ
ぎゃぎゃーっていうエアコンつけると時々鳴った

異音は車の悲鳴だから、ちゃんとメンテナンスしなければ！
下手すりゃ事故るよ。

ほんとそうたいね
様子見し過ぎたとです

買い換えるつもりだったが…｡
あと2年宜しく

と、言い続けて早十年

無理に廃車にせんでもよろし

H5 GX90 13万km

オルタが逝きそうで怖い！15万kmまで乗りたい！
中古要らない！リビルド悩む！いくらか分からない！
みなさんオルタどうしてますか？

オルタなら外してバラして
プラシとか心棒磨いて掃除してやれば復活する

それでもダメならダイオードボードとか中のパーツ交換
０円〜数千円

手間を掛けるつもりがあるなら安く済む

ボンネットロックのナットにホーンのアースの丸型端子をかましてるんだけど、配線が細すぎたので、太くしてつけ直したらボルトがネジ切れた。
共販行こうとしたら今日まで休みだった。

今更こんなオッサン車に金かける奴の車愛は異常。
見習いたいものだ

>>510
パチンコに無駄金使うやつだってたくさんいるでしょ。
ちょっとくらい車に回してもぜんぜんおかしくないでしょ？

そんなに羨ましいんだね

消耗品には金出してるが
どんな車に乗ってても
距離を走れば消耗品がダメになるのは変らんよ
むしろ普通に街中で見かける回数は多いから
手間の掛からない丈夫な車と思われ

新車に乗って総てをリセットするのも
個別に修理して乗り続けるのもお好きにどーぞ

90系は、あんまり故障ないから、お得だよ。

塗装、機関系、完璧なんですが、
内装をモデファイされた方いますか？
天井、各ピラー、サンバイザーをアルカンタラに、
シート前後とドア内張りを本皮にとか！

>>515
ABC各ピラー、特にAピラーのモケットがボロボロ剥がれてたから、
外してシンナーで綺麗に剥がしたよ。
下地はシワの加工(シボ加工って言うのかな？)がされてて意外と凝った造りだった。
白いままも何か味気ないと思い、シートに合わせてベージュに塗装したよ。

>>483
俺には金ねーし関係ねーな。
地元のトヨペットとはちょっと・・・だしな。（トヨペット以外で扱ってくれればまだ考えてもいいが）
まあ新型マークXのデザインがまたコケることを祈るｗ。


＜俺の買い替え候補＞

・ムーヴ Ｌ（4AT/MC前）・・・最小回転半径 4.3ｍ　室内長2,110mm（ホイールベース2,490mm）
・ミラココア・・・デザイン、フロンドガラス立ち気味、4ATなら最小回転半径 4.3m、ホイールベース2,490mm
　（ダイハツのNAエンジン「KF-VE」は、他の軽メーカーとは違い、660ｃｃのわりにはパワーがある）

・ラクティス・・・テレスコ付きで、後席も倒せば結構広そうだが、CVTの違和感が？
・次期（出れば）ラウム、シエンタ

・BMW 3 ツーリング（直6）・・・前モデルのデザインが好きなんで、中古で。（金無いし）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　マーク�Uとは違い、キビキビしたハンドリングに期待したいが、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドア、アクセル、ブレーキと、全ての操作系が重く、また故障とそれに掛かる費用がネック。

俺はこのマーク2が壊れたら次買うのは
フォードマスタングかダッヂチャージャーかな

>>518
真面目にそう考えてる？人生最後は道楽でいこうと？

>>517に追加

・プレマシー（二代目・MC前）
・・・・実は2〜3ヶ月乗ってたが、スライドドア、二列目〜三列目が前倒しで、スポーツ自転車がそのまま積める。
ただ少し以外だったのは、走りを売りにするマツダのわりには、アクセラとは違い、車高が1,600mmを超えているせいか、
少しうねった道を、時速70km/ｈぐらいで走っていても、93年式マーク�Uより少し揺れを感じた。（純正タイヤの影響か？）

初代アクセラMC後の2リッター16インチは、間違いなくマーク�Uより上だった。マーク�Uで時速75km/ｈで揺れだす道を走っても、
時速90〜95kkm/ｈまではあまり揺れない感じ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

当時のマーク2の足は新車からグニャグニャの設定だったんだから
前後左右にフニャフニャユラユラ揺れて当然。中古状態なら尚更顕著。
Vなら固めだっただけどそれでも280PS用の足じゃなくあくまでセダン前提だった。
でもビシッと締まった足にしてボディもちょっと剛性上げるような細工をすれば
250kmでも矢のような直進性を出せるが。

>>519
わたしはまだ30前だけど
日本車にはないデザインだからね
遊ぶ車としてなら良いと思う

次に乗り換えるとしたら軽トラ欲しいな

すみません、90系のMARK�Uﾂｱﾗｰvに100系ﾂｱﾗｰvの純正ﾎｲｰﾙ履けますか
自分のﾎｲｰﾙﾎﾞﾛﾎﾞﾛで、知り合いのおじさんから譲ってもらえそうなので
そのﾎｲｰﾙは16ｲﾝﾁだそうです
よろしくお願いします。

>>523

90Vホイールのほうがマシ！100Vホイール・・ダサイ

>>517 >>519 >>521

日本語でおk？

>>523
全く同じサイズですよ

>>524 日本語でおK？

>>524ｰ525ｱﾘｶﾞﾄｳ

>>524

＞ >>517 >>519 >>521

＞ 日本語でおk？

2ｃｈワンパターンオヤジ、意味不明。

インチアップしてー

インチアップするとタイヤ代が高くてつらい。
2.5万キロくらいで交換するけど工賃込み2本で4〜5万する。

>>520
剛性を上げるって、ブレースで？

>>530
高いですね…ちなみに何履かせてます？

高いの？
普通じゃね？

トムスのタワーバー＆ブレースはけっこういいよ。

俺はグランデ2.5に、それプラス、ＴＲＤのショック（前４段後８段減衰力調整式）とリアスタビを追加した。

前１段目、後１段目はグランデ系のソフトさに思えたのだが、
前２段目、後３段目あたりでツアラー系の硬さなんだろうか？

最近は前１段目、後２段目で乗っている。

ウォーターポンプ
今まで交換などしたこともないが．．．

現在18万キロ　タイミングベルト交換するんで一緒に交換
した方がいいかな？

まだ乗るつもりならオレなら交換する

俺も536に同意

>>535
普通は交換する
しかし、2回目のタイベル交換？
買い替えろ

こんど20万キロなんで2回目を・・・(;´Д｀)

>>535

お前いい加減恥ずかしいから乗り換えろよな！

恥ずかしい？バカか？意味不明。

みんな、燃費はどう？

オイラのチェイサー2.0がついにリッター6km台になりますた

新車からあんまし変らん　ツアＶ・ＡＴ
街乗りで7〜8ｋｍ/Ｌ
まったりロングで9〜10ｋｍ/Ｌ
ガンガン踏むと一桁前半

>>543
Vでそこまでいけるのにアバンテで6km台って・・ヤバイっすね(汗)
オイルはこまめに換えてるし毎日乗ってるのに。。意味がわからないｗ

>>544
年式・走行距離も分からないしｗ
給排気、足回りとか終わってたら燃費に影響するだろ
新車じゃないのにｸﾞﾚｰﾄﾞだけで燃費比較なんて出来ないだろｗ

>>540

ここの板は90系だろ
皆、かなり走ってるよ

ツアＶはターボ付き故に緻密な燃料噴射制御してる
他の90シリーズに比べたら燃料噴射や点火系は1〜2ランク上
但し踏み込んだ時に燃料冷却に頼った調整になってるから
踏むと極端に悪化する

ＮＡエンジンは
デスビキャップ内の端子やローターの劣化が進む
かなり程度が悪くなってもＣＤＩのおかげで一応動いちゃうけど
燃費に悪影響が出易い
自分で開けて見るのも簡単だしパーツ代もそんなに高くない（数千円）
同じく点火系で点火コード（気筒数+1）とプラグキャップのセット（1〜2万円台？）
町の整備工場や部品商で頼むと
純正同等品が1〜2割安で買える
テンプレ>>6あたり

その他一般整備
エンジンオイルの他にもＡＴＦやデフオイル、クーラント等も定期交換
ホイールベアリング、アライメント点検
補機類のベルトやバッテリーの状態
タイヤ銘柄や適正ｻｲｽﾞへの交換など

>>542

お前・・・なりますた

って何だよ〜〜　馬鹿かテメエは!　厨房か？　クソガキが！

そうですぅ

また また 馬鹿がきましたね

初歩的な質問ですみません

フロントグリルの取り外しについてですが、
グリルのヘッドライトについてるツメ？のようなものの取り方がわかりません
教えてくださいm(_ _)m

>>551
両端を摘んでグッと引き抜く。経年劣化でベキッと逝ったら53145-16010をﾄﾞｿﾞｰ。

>>551
両端を摘んでグッと引き抜く。経年劣化でベキッと逝ったら53145-16010をﾄﾞｿﾞｰ。

あら。2連投してるｗ

つうか、ちょっと間違えたわｗ　両端開いてだった希ガス。

ネジをはずしたら
エイッ ヤ〜 トゥア〜ってな感じで引っ張るじゃなかつたけ？

>>552-555
取ることができました
ありがとうごさいますm(_ _)m

平成6年式90系グランデ、13万キロに乗ってます。
社外マフラー、17インチホイール、多少(ほんの少し)車高落とし気味。
こんな車なんですが、エアロ履いてないため、なんか貧乏臭いと言うかいまいちかっこいい感じがしない。
中古の純正でいいのでエアロ履くのって結構金額行きますか？
ちなみに会社の同僚には、そんな古い車に今更カネ掛けるのはもったいないし、カネの無駄って言われました。
これから先の事考えておとなしくしといた方がいいですかねぇ…？

ヤフオクで中古で同色買ったら取り付け頼んでも5,6万で行けるんじゃないかな

90が好きで乗ってるなら程度の良いV探してそれに金掛ける方が良いとは思うけどね

90が好きかどうかによるね。
気持ちがあるかないかです。
他人は関係ないし。
今なら、ピカピカのノーマルが良く思える！

この時代のヨタ車なら20万km以上でも余裕なんだから気持ちの問題だね。

>>560
確かに
折れのクランデまだ15万だけど快調

俺のはまだ９万に届かん

>>557
純正Fリップだけでも十分じゃね？オクで探してみ？
あと、グリルをV仕様に。

>>563
それ痛いぞ

クレスタのクリアランス兼コーナリングランプって、
12W／5Wぐらいのダブル球でOKですか？
テール・ストップに使われているバルブと同じですか？
白っぽい色のに交換したいのですが、おすすめのはありますか？

なんかいろいろ質問してすみません。
どなたかご教示ください。

俺のマーク2はツアラーVにグランデトランクエンブレム付きにしたけど
取ったほうがいいかな？

↑ＧＲSaloonエンブレムに換えたら

>>565です。

自己解決しました。
S25のダブル球ですね。
LEDのがオクにたくさん出ているので探してみます。
お騒がせしました。

>クレスタのクリアランス兼コーナリングランプ

ttp://www.nissei-polarg.co.jp/koito/hyo/result.php?dc=10000121
ttp://www.nissei-polarg.co.jp/koito/hyo/bulb.php?bc=S25_D&dc=10000121

ググレカス

純正キーレスに社外アンサーバック付けた人いますか？

キーが時々ガッチャンガッチャンとロック・解除を繰り返すようになった。
あー、リレーがブッ壊れたのかな、修理かあと思っていたらどうも様子が変。
車に乗ろうと俺が近づいただけでキーが解除されたりするようにもなってきた。
そして数日後には無反応に。電池切れ？半年前に交換したのに？？

・・・どうやら壊れたのはキー本体のようだ。
ロックボタンが時々連続通電状態になっているようだ。
早速キーを分解、スイッチを修理・・・くわあ、部品小っさーｗ
中身はたった3この部品なんだけど、これヘタしたら無くしちゃうかも。
何か久々に緊張しながらスイッチを組み直してなんとか修理完了。
見事に直った。でもキー表面のプラがベキベキに割れてもげ落ちた。
結局新品交換するしかなさそうだ・・・

18000円になります。

カバーだけなら600円位じゃなかったけ？

共販はキーと受信部ユニットのセット売り！
オークションで新品のサイドボタンのカバーは無かった。
但し前期モデルの話です。
現在は多少値上がりしてるかも。

>>570
つけてるよ。
うちのキーレスはDオプのためか（LOCK、UNLOCKのボタンが別）アンサーバックの配線をしたら足元の内張りがぽっこり膨らんでしまった。配線多すぎだね。

>>575
耐久性はまずまずですか？
直ぐに壊れるもんではないですよね？

パテを盛って欠損したキーのカバー部分を自作した。
アーチのとこも自作したからキーホルダーも通せるようになった。
色も塗った。でも、見たらやっぱおかしいわｗ　キー半分自作だしｗ

割れやすいから、カバーだけ部品出せよ！
共販！

名車の予感。Thevalueofmark�U

俺は俺のやり方でいく。マークＸ

トヨタの最高級パーソナルセダン。新.ＣＲＥＳＴＡ誕生。ＶＩＳＴＡ店へ。

狼は走らない。男は狩をしない。

背広とルージュとニューチェイサー

ｸﾚｽﾀのﾄﾞｱのﾒｯｷﾓｰﾙて止めてるクリップみたいなのもASSYなんかな？

クリップ割れてﾓｰﾙ浮いててなんかボロい

大丈夫！
ディーラー行け！

突然エアコンがつかなくなりました。ヒューズとんだかな？と思い見たけどヒューズはとんでなかったです。原因はなんだろ…。GXです。

magunettokuratti

エンジン始動直後にエアコンランプ（AC）が点いてる時としばらくしないと点かないときがある
もちろん点いてない時は作動して無いし、ACボタン押しなおしても点かない

これって水温の関係？最近気づいた素朴な疑問

接触不良

ｸﾚｽﾀとﾏｰｸ2のﾄﾞｱﾄﾘﾑて共通でしょうか？

ピラーは明らかに違うっぽいのですが…

キーレス効かなくなった…電池交換してもダメポorz

>>591
まさか、キーレス用メインスイッチを切ってないよね？ｗｗ

無意識のうちに足で押したとか？ｗ

やばい！！！俺の９０オンボロすぎてもう乗る気がしねー！！

でも金ない！どうすりゃいいんだよー！お前らもこんな感じか？？？

俺のマーク2はピカピカすぎてたまらんな
おんぼろ過ぎて恥ずかしいなら捨てちまえ
貧乏人が車に乗っては駄目だ

俺のはピカピカだが90自体最初から乗る気ないｗ
イヤイヤ乗ってる
親戚の爺に無理矢理引き継がされたからな
やっぱ車は自分の好きなの乗らないとダメだわ
な〜んも楽しくないもん

>>591
FMの８０MHz台でキーのボタン押しながらチューニングすると、飛んでたらノイズ
入る。
ノイズ無しなら、受信部の不調。

>>592-593,597
メインスイッチってどこでしょう？（汗）

ディーラーで見てもらったら受信部の方なのか、丸ごと交換しないとダメって言われたよorz

FMのやつ、自分でも試してみたいのでもう少しkwsk

>>598
もう鍵であけろ
俺なんか爺がメインキー無くしちまってるから最初から無いｗ
スイッチ切ってるｗ

ディーラーでFMのテストしてるはず。
18000円になります。

先日ツアラーVに乗せて貰う機会があったんだが､マジで速いな…正直あそこまでとは思ってなかったよ。
グランデのV仕様が恥ずかしい理由が分かった。

>>601
そりゃ恥ずかしいよ！

内装がグランデＧで、エンジンがツアラーＶならｇｏｏｄ

ン呼んだかね？

V乗りだがG内装じゃよ

君たち。やっぱり最高級パーソナルセダン。クレスタが一番だ。ルラーんを忘れるなよ。こいつのＶは最高だ。ハードトップの風きり音にくらべたらこいつは最高だ。

>>605
それって１００系？
お前バカ？

>>605

100乗ってる時点でお前キメエwwwwww！！！　

クレスタはいいが９０な！

あ

俺はホイールだけS仕様

あ〜、もっと楽しい車に乗りたい
もっとカコイイ車に乗りたい

お前ら、いつまでこんなオンボロの９０乗るつもりだよ〜！！
まあ、お前らのことだから通勤専用だろ！！




























だがそれがいい！！！

100は最近見かけ過ぎるから乗る気がしないなぁ。貧乏臭が漂うのは90も100も一緒だしなw
タマ数の少ない90の方が逆に目立つ。

９０のピカピカ見ると改めて良いと思う。

ギャー、パワステポンプ破損・・・泣
オイル漏れ止まらないから見てもらったらその可能性が高いって・・・ｵﾜﾀ

パワステポンプ？本体が破損したらロックするぞ。
ホースからのフルード漏れならホース交換でいけるんじゃないの？

ポンプ軸シールからのオイル漏れでも
ディーラーはメンド臭がってやらんのよ
「アッシー交換しましょう！」みたいな事をすぐ言ってくる
ホース類も換えてフルードも新品にして〇〇万円でござい

実際問題、開けてみたら軸まで腐食や磨耗してて
使い物にならん、てな場合もある
この場合の分解に掛かった手間を誰が払うのよ？て事になる
新品アッシーの部品代+交換工賃に
ダメだったポンプの分解点検費用を喜んで払う客は滅多に居ないだろ

>>615
ステアリングが糞重い＝パワステが効いてない状態なんですが、ポンプの故障で間違いないですよね？
幸いヤフオクで安く落とせたからよかったけど。交換の工賃て高いのかなぁ・・・

ポンプのプーリーは回ってんの？普通だったら壊れてプーリーごとロックして
そのままエンジン回すとベルトが空回りして盛大に白煙吹くんだが。
油圧が掛からないからフルードは漏れない様な気も。どっから漏れてんの？

おい、どうみても貧乏くさいのは90だろ。100はかっこいいけどな。

綺麗に乗ってれば90も100もかっこいいと思う。

レンズが黄ばんで塗装も褪せたようなのはどんな車でも貧乏臭いだろ

１００はチェイサーのみ。

手入れの良い90マーク２ツアラーV見ると未だにかっこよく見えるな。（ダークグリーン）クレスタツアラーVは全然見なくなったな〜結構好きだったんだけど・・・（100クレスタはイケてないｗ）
あ、チェイサーは別にいいやｗ

駐車場に屋根があるのと無いのでは状態がめっちゃ違うな

>>623
それは言えてる

車庫保管だと最高

>>624

そんなお前も青空駐車と車庫保管の車の区別がつかないだろ！

クレスタは100兄弟唯一ツアラーの冠を外された可哀想な車。
勿論MT設定も無いw

白だと、塗装のトップコートのハゲも目立たないなｗ
最近、黄ばみを磨いたら、割とキレイになった（内部の黄ばみは取れないが）。
更に愛着が沸いた。今18万kmだから20万kmまでは乗りたい。

そう言えば、81系は全く見なくなったな。
すでに、マニアしか乗ってないかもｗ

ウチの方田舎だから80系まだよく走ってるｗ
ちゃんと車庫に入れてるみたいで綺麗なもんだわ。

近所に新車からずっとJZX81ｸﾚｽﾀの黒銀乗ってるｵｯｻﾝがいる。

車庫保管、雨の日はほとんど乗らない、毎週洗車と最高の車体。

俺はｸﾚｽﾀのﾂｱﾗｰVで庭先ﾒﾝﾃしてるとたまに話かけてくるけど…ﾄﾞﾘ車だからなんか気が引けるんだよな。

でもｵｯｻﾝは若いのがﾐﾆﾊﾞﾝとかじゃなくてｸﾚｽﾀとか乗るのが嬉しいってさ。

90マーク�U2.5グランデGだけど
235/45/17がタイヤ高くてさ
215/45/17にしようかなと思ってる
情報求ム

195/65/R15　でいいんじゃね？金無いならｗ

>>630
185/70/14でいいんじゃね

一番美しいのは255/35/18だろ

中古の５分山タイヤでイイんじゃね？
中古タイヤ屋逝け
１本数千円で選り取り見取りだぞ

中古タイヤ屋ってアルミは売ってるの？

大概売ってるよ
つーか中古アルミ売ってない中古タイヤ屋を見た事ない

>>630
親父がそのサイズで履かせてる
車高少し落としても問題なく走ってるみたい

みんなありがと！
今はアリストVEのに235/45/17はいてるんだけど、
そろそろ目が無くなってきたから、
235高いし次は215でもいいかなと思ってさ。
アルミも中古で探してみます。

>>638
鬼キャンだけはやめろよな、みっともないから

ナンカンは安いよな。俺、新品の215が6000円っすよと言われて
そんなの履いて大丈夫かよってマジ思ったくらいだし。
で、結局激安のプロクセス履いてたりする。良いっすよこのタイヤ。

VE○TEXのハーフフルエアロ組みますた
結構下がるなぁ…純正車高なのに段差きついお

>>641

お前なあ〜・・・・・ますた・・とか、きついお・・とか

馬鹿じゃね！！　　ガキかお前は！！

そうでぃすぅ あたすは餓鬼んちょだお

>>642
いちいちそこに突っ込むお前自身が一番馬鹿でガキだということに気付けよｗ

>>641
90系にVERTEXのｴｱﾛは美しいよね

BNｽﾎﾟｰﾂみたいのは好き嫌いあるけどVERTEXを嫌いな人はなかなかいないと思うな。

俺は前後VERTEXでサイドだけWALDというw

しかしｸﾚｽﾀのｴｱﾛは涙が出そうなくらい少ないねぇ…

ところでみんな純正羽着けてる？

羽つけてるよ

羽は狭いところに駐車するときお世話になってます

俺は純正フロント&サイドな割りに羽なし。

>>644

クソ馬鹿携帯野郎乙！！！

おまえも同類だなwww

もうこの車に金使うのはやめろ

誰に命令してんの？

この前初めてﾁｪｲｻｰの純正羽みたから聞いてみただけなんだけど…

純正羽はﾁｪｲｻｰとｸﾚｽﾀは個人的にカッコ悪い気がw

新しいホイール買いますよ〜

純正キーレスは１９，７４０円になってるわ！
腹立つなあ。
９０唯一の快適装備なのに。
壊れやすいな。３年前に換えたのに。

いまだ鍵穴にぶっ刺してる俺

俺はキーレスなし車にホーネット

俺あと９年９０乗るつもりだが
さすがにお前らはそこまで乗れないだろうよ！

ナンデ９年なんすか？
自分ワラカナイっす。

H5年式ならあと9年乗れば25年乗る事になるとか？
そこまでいっちゃうと旧車マニアだね。おいそれと手放しにくいし、逆に高値で売れるかもね

新車を動態保存なら価値も出るが
25年乗りました、30万キロ超えました、みたいな車は
価値無いスよ？

90ってホイールサイズがきついね
9J+20がはみ出すよ

フェンダー出せば解決。簡単。

クレスタの青のドアトリムを共販で頼んだら生産終了だってさ…


クソ前オーナーが開けた穴が気になってしゃーない…

つい最近マーク�UのツアラーＶかったんだが、4速で１５００回転ぐらいで

一定にはしっていて、少しアクセルおおめに踏むと回転数が一時的にあがって戻るんだが

これってターボラグなのか？それともただクラッチがすべっているのか？

ちなみにＭＴでブースト系もあり。

この症状のときはブーストは一定にかかっていたんだが・・・

>>665

どーでもいいんじゃね

>>664
解体部品でいいじゃん。程度抜群でもタダ同然だろ。300円くらいで買えるんじゃね？
　>>665
ボロいんじゃね？

90系

皆さんマフラーは何万キロ　何年くらいで壊れました？

クレスタ2.5Sルーセント 走行23.5万�q 交換していません。

壊れるというか錆で穴空きそうｗ

高速を飛ばした後は、しばらく割れた様な音でうなるけどなんだろ？

昔の車は６万キロ走行ぐらいでマフラーに穴が開いたけど、GX90は１５万キロでも平気。
なんで錆びないんだろ？

ステンレスだからじゃね？

642 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2009/09/04(金) 07:06:13 ID:lTkbn8C60
>>641

お前なあ〜・・・・・ますた・・とか、きついお・・とか

馬鹿じゃね！！　　ガキかお前は！！



650 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2009/09/05(土) 03:04:33 ID:zvtmUhOw0
>>644

クソ馬鹿携帯野郎乙！！！

おまえも同類だなwww


恥ずかしい餓鬼だなこいつｗｗｗ今時いるんだなこんなバカｗｗｗ

>>674
なにかいやなことでもあったの？
話してごらん
聞いてあげるから...

>>674

レスを抽出してるお前のほうが馬鹿丸出し
ニート乙！

90系にデュアルマフラーって似合うかな？
シーマのケツに惚れて着けたくなったんだけれど

俺のもダークグリーンだよ

90マ→100マに乗り換えようか検討中。

デュアル似合うよ

http://www.youtube.com/watch?v=w9d4pMQ143k
よく出来てるなｗ

>>680
ドライブシミュレータと思いきや、
直進安定性最悪でいきなりケツ滑るわ、接触に横転。なんだコレ。
しかしよくできてる。ドライバーが悲惨...

右側通行。海外物？何これ？

ICHIKO製ウインカーって前期用あるのか？

後期しか存在しないのか？

>>680
なんだこれ、最後の場面は怖すぎる

さて…そろそろ後期テールに変えますね^^>90チェ

ショッピングセンターの屋内駐車場などで反射して聞こえる1JZの音は いい(≧∇≦)b

チェイサーは顔面はマ�Uに比べて大人っぽくて良いんだけどケツが不細工なんだよね

やべええええええ！！！
９０の中古激減してるんだが！！！
程度のいいのがねええええ！！！
特にクレスタ少ねええええええ！！！
マーク２はイラネエエエエエ！！！
俺９０クレスタ乗ってるがこの９０で最後だああああああ！！！

前期の車に後期のウィンドウレギュレータって取り付けできますか？

モモのウッドコンビのステアリングは駄目だな。
滑るし衝撃がモロくるな。
９０に合うステアリング他にある？
純正のエアバッグ無しに戻そうかな？
新品同様だけど。

モモ ファルコン

>>690
ヤフオクにてツアＶ用革巻・エアバック（機械式）付を￥２，０８０にて即決落札した。
特に傷も無く新品同様だったよ。

個人は高いが解体業者が安く出品してる。
手持ちの純正品がウレタンならおすすめ。

純正本革なんですが。

９０のＣＭ


http://www.nicovideo.jp/watch/sm4438113

>>642=>>650=>>676
下らん煽りばっかしてないでちゃんと働けよｗ

>>689
取り付け可能

>>695 あんたも同類だね

しょっぱい奴

ﾏｰｸ2とｸﾚｽﾀってﾄﾞｱﾄﾘﾑ別ですかね？

しょっぱい、じゃなくて、
しょんばい。

調べれば一発なのにここで聞く男の人って…

クーラー使用で燃費がリッター7km

クーラー不使用で燃費がリッター8kmに伸びた。6年式後期my 1Gチェ

>700
で、何を言わんとしてる？
伸びて当然と思うけど。
ここまでくると燃費なんてどうでもいいなぁ。
部品があるうちはいいけど、
いつまでこの気に入ってる車に乗れるか．．．

内装はチョロチョロ欠品でだしたわ！

GX90系　2000　グランデ

ラジエターの横のクーラントの入ってる白い箱
リザーブタンク？

HIラインまで入れたら何ccでしょうか？

>>703
6500cc

１Ｇなのに、メインの量と同じくらいか。やるな…

90系グランデ乗り。

今からエアロ付けるのって、変になっちゃいますかね…？
長年の色褪せで、見た目格好悪くなるかな…

カッコ悪いと思うならつけないほうがいい

どんなセンスであれ
自分はカックイイと思うからつけてるんだからね

>>706
707の言うとおりで、自己満足の世界ですね。
因みに俺も90グランデだが、純正Fリップのみ。

>>703
補充する為に量が知りたいなら、水を入れればいいからペットボトルか
水道のホース突っ込んで入れればいいよ。

他の意味で知りたいならｽﾏｿ

>>709
だから6500cc

>>710
本当ですか？

信じられないなら聞かないで

９０系で一番ダサいのはマーク２で合ってますよね？

はやく90系卒業したい、あと車検1年もあるｗ

>>713
不正解

釣られちゃったよ









(>_<)

90はクレスタ､チェイサー前期はダサいな

一番カッコいいのはマーク�U後期

90ﾏｰｸ�U　グランデ2、5なんだけど、ブレーキきつめに踏むとサイドブレーキランプが付く。

ブレーキ離すと消える。

なんで？

デザインまともは９０クレスタ前期だろ？

＞718
ブレーキフルードの液量が少ないんじゃないの？

クレスタ後期、チェイサー後期がカッコいい。

　　　　　　　　　 ＿,,,,,　　　　　　　　 ――　|_| |_|　＞
　　　　　　　　 /川川ﾊ　　　　　 　　| ｌ￣ | |　 　　ﾉ　　　メ
　　　　　　　 ///川川ｌト、　　　　　 |_| 匚. |　　　＼　　　シ
　　　　　　　（ゞ川从川/＿,―'￣ヽ　　　 | |　　　ノ　　　 食
　　　　　＿＿＞ーﾑヾ￣(　　＿-、　|　　|_|　　　＼　　　っ
　　　　/　　　|　　　　　　　ｙ-　　ﾉ＿|　　　　　　　<　　　て
　　　　'-,,＿　|　　　　　　　 |　　ﾑkﾉ）　ｌ_ｌｌ_ｌ ,-,　 　 ）　　る
　　　　　　　"|　　　　　　　　|　　　　　　　／／　／　　　場
　　　　　　　 |　　　　　　　　　|　　　　　匚／　　￣ヽ　　 合
　　　　　　　|　　　　　＿＿＿ |　　 　 　 　 　 　　 ノ　　　じ
　　　　　　　ｒ―――"　　　　‐|　　＼＼　　　　　＼　　　ゃ
　　　　　　　|　　　　　　　　　 /　　　　 ＼＼　　　＜　　 ね
　　　　　　 人　　　　　乂　　/　　　　　　　＼＼　ノ　　　え
ニヽ　　　/　　|　　　　ヾ　／　 　　＿＿＿――￣　　　　っ
＿＿＼ /　 ／|　　　　 ｌ　　 　 　　 ￣￣―――＿＿　　！
　　　　 /　/　 ＼＼　　ヾ　　　　　　　　　　　　 　 　 ν、
￣弋二／￣|　　 ＼＼　　＼　　　＼＼ 　 　 　 　 　　　V⌒
￣￣＼＼＼￣＼　　＼＼　 ＼　　　　＼＼
￣￣￣＼＼＼￣|　　　"―＿从从　　　　 ＼＼
￣￣￣￣＼＼＼￣＼　　　　|　　 ζ　　　　　　＼＼
￣￣￣￣￣＼＼＼￣|　　　　ヾ　　＼＼　　　　　　 ＼＼
￣￣￣￣￣￣＼＼＼＼￣フ　＼＼　＼＼

見た目で言うなら、

・90系なら、マーク�Uが一番マシ？
・100系なら、チェイサーが一番マシ

こんな感じだろ。

たまにコンパクトに乗ると、改めてこの車の良さが見えてくるよな。

90系　2000

自動車税上がったよ．．．

>>719

正解！！！クレスタ前期とチェイサー後期はガチ！！！

マーク２・・・前期・後期ともにゴミにしか見えない！！！

ゴミというより鉄屑。。。

もうどうでもいい90アラフォーの俺が乗ってると恥ずかしい
コンビニにも恥ずかしくて逝けません

型落ちでもピカピカ傷なしであれば無問題。
ところでオールペンつや消し黒いいね､特に90マ

>>718
>>720の通りで間違いないと思うから、補充すれば点かなくなる。

お金が掛かってる９０はオーラが違うよ！

ま、こんな90すら買えない貧乏負け犬ニートは口だけは達者だね

JZX90のATなんだけど、ODスイッチオンで四速にはいらなくなった。
経験者か何処が壊れてるかわかる方助けてください…

>>733

ヒント→買い替え

>>733
とっととサービスにもって行くべきだと思うが。。。


ついでに書くが俺も90だけど、朝とか仕事の帰りとか中々4速に入らない。
3分ほど走るとサクっと入るようになる。
その後はちゃんと入る。

温まるまで入りにくいってことかな?

情報求ム

>>735
そう、OILの温度が上がらないと４には入らない

>>736
ありがとう
安心したっス

熊本から宮崎までずっと三速でした。あったまったら入るって次元じゃなさそうですね。

あっ、温まると入るってことは温度センサーついてるんだね。それの接触不良かな…

>>738 途中でO/Dランプ点滅しなかった？

>>740
点滅しなかったですね。
たまに症状でなくなる時があるからセンサーの配線見てみます。
他に原因あるかなぁ…

>>741
珍しい故障だと思うけど、どこの配線みるか分ってるの？

多分ATクーラーの配管あたりか、ATにつながってるコネクタ、水回りのセンサー辺りを一通り抜き差しして配線目視してみる。
センサー自体がまいってるなら俺には無理ってことで

それでなおるなら儲けと^^

>>707 >>708
遅レスごめん…

俺が言いたいのは、10年以上経ってスポイラー後付けはどんなもんかと…

ここに居るみんなは今乗ってる９０壊れたらどうすんの？
修理するの？それとも中古の９０また買うの？

>735
または、70km/h以上出すと4速入るよ。

>745
壊れたらって、箇所にもよるなぁ．．．

油温って言うか、水温センサーだね！
２個あって、エンジン側。
それで直らなきゃ、ODスイッチの不良。
ECU？
>>745
直すでー！

>>747
ありがとう！
エンジン側のセンサーだね^^
サーモの辺りかヒーターコアにむかってる配管辺りかなぁ 明日みてみるよ

ツアV乗ってるから良い代替車（新車）が無い
乗り続ける分には維持費だけで済むが
乗り換えるとなると諸々で400万円コース
下手に板金屋や整備工場の知り合い多いから
大きなトラブルでも安く直せてしまう

エアコン効かない→ディーラー見積もり30万円
板金屋もっていったらOリングとシール交換2500円+補充ガス代
作業は自分でやってプロの指導付き

それはよかったね

>>745
エアコンとか、修理代10万オーバーの故障なら買い換えるかもしれん

でも90は丈夫だからねー、来年車検だけど多分またユーザーで通す。

>>741

通常はオイルの量だけど
パットとローターのあたりで付くこともあるよ．．．

ATFも確認してみた。0.5多く入ってた。
今のところ変わらず四速はいらない。あとはATミッションに繋がってる配線だけかなぁ。

>>752
ブレーキの話？
>>753
ODは電気スイッチだから、センサーかECUだね。
素直にディーラー行くべき。

>>753

お前は一生３速でいいよ！

もうええのん買えよ

>>745
ある程度なら直すけど、あと2年、20万kmまで乗ったら買い替えを考える。
90系はさすがに古いから買わない。100系はちょっとパワフルになったけど、実質90系で代わり映えしないからパス。程度の良い110系かマークXもありだけど、
最近リアドアのカーテシランプやパーソナルランプ、リアリクライニングに憧れてる(ミニバンやプレミオに負けてる気がして)から、一つ上のクラスの17&ゼロクラか、34セドグロかフーガを考えてる。

>>745
五月に車検通したので2年弱あるけど、
次は110系の2Lかターボ、もしくはプログレ前期かなぁ。

とおっさんが妄想してみる。

なぜにプログレ？

あぁまた90ツアラーV乗りてぇ〜orz

去年4月、「家族のためにw」90ツアラーVをオートパーツ屋にﾄﾞﾅﾄﾞﾅ(享年15才＝1993年式、18万キロ余)→5月ヴェルファイアに紀香えたのだが…どうにもこうにもつまらんorz
時間を逆にできるのなら、嫁と離婚してでも乗り続けたかったよorz

そうだよそうだよ、整備話ばっかりで夢がねーよここは。
次の車をどうするのか？具体的に車名上げていこうぜオッサン。

>>758
＞　110系の2Lかターボ、もしくはプログレ前期かなぁ。

どれもちょっとは検討したが、110系（100系もか）の2リッターは、テレスコが付いてないんだよな。

>>760
もしかしてみんカラやってます？

>>761

お前バカだろ！次の車って９０に決まってんじゃねーか！

ちょっと待て、90ってそんなにいいか？

>>761
おまいはここにくる人じゃない。

>>764
オッサン、マジでまた90かよ？

>>730
液量確かめたけど十分あった。

足回り系統で付くとか？
パッドなりなんなり？
素直に販売店にGO？

いまさら90系にカネ掛けるのは無謀かなぁ…
貯金しといて中古買う方が賢いかなぁ。

どうも90はケツのデザインがすきになれないわ。俺のは100チェだけど、やっぱ100マの後期テールが一番。エンジンとタービンは90の方がいいけどね(笑)

>>768
十分って解釈が人それぞれだけど、MAX迄補充してみた？
微妙な減りでついたりするよ。

>>735
俺のも同じ様な感じ。
冬場は冷えてるから特に入りにくいね。
センサーとかじゃなく、ミッションその物が経たっているから
冷えてる時は余り回さず上手く付き合って行くしかないと思うよ。

>>763　亀でｽﾏｿ。
みんから？あんなもん、やってませんwww

>>730
充分だろ？
十分？？？

>>770

100マの後期・・・・・ゴミにしか見えない・・・

お前の１００チェも同様・・・・

>>775
の殿方、お調子が過ぎますよ！

>>770
>>775
いろいろだなあ。まあハッキリ俺としては言いたいのは、
その３台の後ろだと、アンケート取ると100系のマーク�Uが一番デザイン悪いって結果が出るんじゃないか？

フロント顔は、100系マーク�Uがドベってのは確実な様な気がする。

90系マークII(前期)2.5グランデを、昨年7月に廃車にして
コンパクトに乗り換えたオレが、約一年振りにこのスレにお邪魔
します。
やっぱ、旧くても“高級車”だったと思う。皆さん、維持費は大変
だと思いますが、乗り続けて下さい。

以上　オッサンからのレスです。

おいらの９０系クレは５速までキチっとはいるぞ。

マニュアルだが。
古いとマニュアル有利！

>>779
頼もしいお方ですな！
90系は、「名車」とも「迷車」とも評価されているような･･･

5MT、また運転してみたくなりました。
90系スレなので、これ以上書き込むと荒らしさんになってしまうので
これにて。

皆さんは、LLCはどこのメーカーのモノを入れてますか？因みに、私は、キャッスルですが。

>>779

お前さあ〜古いとマニュアル有利とか馬鹿丸出しだな！

渋滞でカチャカチャやってろよ。惨め過ぎるわwww

親父の形見の90を乗りだした。1GFEグランデ。
意外に燃費良いのな。平均10km/L、最高13走る。
トヨタ毛嫌いしてたが、40過ぎるとフニャサスが楽だな。
冷風に加えオルタ逝ったので販売店持ち込んで76k。
某社と比べたら店員の対応いいわー。あの上にレクサスは要らん。
チラ裏すまん。いい車だわ。

>>774
どっちも同じ意味。

>>781
去年、ラヂエータを交換する時に、キャップやらホースやら
必要だったから共販でキャッスルを一緒に買ったよ。
値段も安いし純正なら言う事ないでしょ。

>>781
キャッスル
>>783
燃費それは相当状態がいいと思うから大事にしてね

俺のボロ車は15年落ちのVだ。買い替えしたいが金がない（貯金が300しかないから車かったらなくなる）。
安い車なら買えるかもしれんが、欲しい車もない。ボロだが加速はいい、何よりミッションが楽しい。
110は形が好かんし、100なら、あえて買い換える程の違いもない（100も10年以上だし）。
2リッターターボでカローラくらいの内装と大きさの5速のFR車とか出してくれないかな。
あと、なんで車は年々高くなってんだ？デフレでテレビや食品、雑貨と色々安くなってんのに。
90が新車で売ってた時代は100均なんてほとんどなかったし、あってもカスみたいな物しかなかった。
まあ、その頃は俺は中坊だったけど。

アルテッツァ280TかアクシオGT

セダン FR 280馬力以上　マニュアル そんな車の新車に乗りたいの
今の新車はオートマばかりで魅力がないよ

>>788
アルテッツァ280T→280PSだしいい様な感じだが、中古で高いし、同じ280PSなら
ツアラーVでいいように思う。3Sはいじって280PSだがこっちは純正で280PSなら
弄る余裕も耐久性の余裕も1JZGTEのツアラーVが上と思う。軽量なのは魅力だけど・・

アクシオGT→あのスペックの新車で240万位はかなり高いと思う。ターボの1.5で150PSはパワー低すぎだし、
しかもFFだったら他にいい車はいくらでもある。全然魅力なし。

スカイラインも3.5は大きすぎる。ターボで2.5くらいならいいと思うんだけど。
理想はレガシィかインプのFRモデルがあればなぁと思う。
ペラシャ抜きは挙動が心配（純正FR車より悪化しそう）だし。
以前、雑誌に載ってた、トヨタとスバルがコラボして出すFR車の話はどうなったのかな？

>>783
フニャサス？
90は1Gでも結構硬いはずだが
リッター10なんて無理だし
エアコン壊れたらこの車は自動でオシャカ

チラ裏？いい車？？？？？
形見だからそう思えるのかも・・・

90ﾂｱﾗｰVですが最近段差でｶﾞｷｶﾞｷ音が鳴り路面の凸凹がﾓﾛ伝わってきます
なるべく金かけないでなおしたいのですが
やはり足周りは金かかりますよね

>>792 車高調ならピロの問題もあるが、ノーマルを前提にすると足回りのブッシュ交換するのが懸命……
だが金が掛かるし、１つだけ変えて改善されるかと言ってもそうでもないから結局は金がかかる

>>786,791
燃費：最悪７、普通10、夜中に東阪間で13。図体の割に軽いね。ジヤトコと違いATが賢いので右足で自在に変速できる。
サス：ダンパー柔らかい。飛ばさない限り疲れにくい車と思う。
空調：過去スレのお陰でエアミックス部と特定し修理に出したら2万余で。
　

>>794
ATでそれだけの燃費が出るならよっぽど程度のいいタマなのかもね。

俺はMTのツアVで街乗り9〜10くらい。暖気（＝アイドリング）なしで。
昔、律儀に暖気してた頃は7〜8くらいだった。

>>793Thanks
ﾉｰﾏﾙですが、しばらく我慢して乗ります。

90でステアリング交換してる人に聞きますが

どこのメーカーのボス使ってますか？

又、スペーサーはいるのですか？

>>797
俺は早く付けたかったからネットより高いけどオートバックスで買った。
スペーサはステアリングにも寄るだろうけど、大体は付けた方がいいと思う。
俺の場合は貰ったやつで15�_のスペーサを付けたけど
それでも純正よりレバーが近くて慣れる迄、違和感があった。

>>768
パットが減ってくると付くよ
見てもらったほうがいいな。

>>781
ホームセンターで十分だよ。

ホームセンターでキャッスル買ってるのだ

ついに90マーク�UグランデGを手放し、
マツダのアクセラに乗り換えました。

ありがとう90。あなたはよく走ってくれました。

>>802

FFなんてイラネ・・・

10年落ちチェイサーのバンパーに小さな傷を沢山つけてしまったんだけどバンパーごと変えようと思ってます。
中古パーツとか探せばいくらくらいでありますかね？

>803
6気筒と4気筒の違いを知るのも大事だと思う。

直6は遅いしダルイけど、非常に滑らかだって事は
4気筒に乗らないと分からない。

>>804

小さいキズでバンパー交換？君は小さな人間ですね・・・

>>804
5000〜10000円

>>804
あ、その前に極細コンパウンドで磨いてみたら？

>>802-803
比較的安い車としては、中々イイ選択なんじゃないか。
初代アクセラのMC後に乗ってみたが、

・キツいコーナー等、90マーク�Uよりは確実にハンドルの応答が速い。（ファミリーカーにしては、ダルなハンドリングというほどではない）

・少しウネッった道路で、90マーク�Uで時速75km/ｈ前後で車体が揺れ始めるところが、
　アクセラだと、時速90ｋm/ｈ前後で揺れ始めるといった感じだった。
　TVKテレビ「クルマのつぼ」で、岡崎五郎が 『アクセラの良いところは、高速を走っていても、車が比較的安定しているところ』
　などと言っていたが、あれは本当だろう。

まあ13〜17年前の車と、ここ最近の、しかも新車と比べちゃ差は当たり前で、マーク�Uがかわいそうと　いうところだろうが、
ただ、アクセラと基本的には同じ車体を使っているはずのミニバンの「プレマシー」は、背が高いのが影響しているのか、
マーク�Uと同じぐらいの揺れか、或いは少し、マーク�Uの方が良かった様な気もした。

マツダ車のヤレ具合はヨタ車のほぼ倍

90で10万キロ走ってヘタった感じと
マツダ車の5万キロが同じくらい？
90はまだ普通に乗れるがマツダ車は「もうヤバイだろコレ」って印象
アクセラとかの新しい車は改善されてるのかな

90スレでアクセラの話wwwwww

それだけ語る事が無いという訳ですね

乗り換え候補考慮中です

マークIIツアラーＶにナイトペイジャーのツインエアクリーナーつけたんだけどでかくて独特なバックタービンの音がするようになった。パイプの長さが違うからエコーが かかったみたいな音がする。普通のエアクリがクシューだったらフィヤポポポー。表現へたくてごめん。

当方、1JZのjzx90。
そろそろタイベルとプーリーとベルトのテンショナーがやばい感じ。
ついでにプラグも交換したらディーラーで10万コースになるかな？

単純にショックアブソーバの進化でない？
確かにアクセラ、というかマツダ車はリヤサスにマルチリンクを奢っていているからハンドリングや安定性は、トーションビームのカローラやティーダよりかなりいいんだろうけどね。

>>814
やばいって何か前兆でもあるん？

どうでもいいけどアクセラだせええええええええええ

>>816
アイドル中の異音と目視での確認だよ。
プーリーは確認できなかったけどベルトの劣化が・・。

781です。皆さん、レスありがとうございました。最近、ディーラー・カーショップ・ホームセンターから、キャッスルLLCの在庫が無くなってきているので…質問してみました。スーパーLLCは高価なので、ネットで捜してみます。

>>810
＞アクセラとかの新しい車は改善されてるのかな

車体が確か欧州フォードが設計してたと思うんで、その辺りで期待できるのか？
（エンジンがマツダ担当、衝突安全性はボルボ担当だったけな？）

車体の話になると、そのヤレについては、『欧州車は寿命が永いが、それと比べ、日本車のヤレときたら・・・・・』と、
二言目には言う欧州車ファンが多いが、90マーク�Uを15年以上乗ってると、そうとも言い切れない様な気もするな。

>>814 テンシュナーは早めに交換しな。 おれなんてベルト鳴き始めてて、テンシュナー取り寄せてる矢先に冬場エンスタで暖かくなるのをまってて家からでたら焼き付いてて白煙でまくりだった……

>>821
ちょっとディーラー行ってｋ・・・
・・貯金頑張るよorz

タイミングベルト交換って車検時にやるようだけど
いくら位追加料金掛かるの？

後期H7チェイサーです。
もし経験ある方いたら教えて欲しいんですが、テールランプのブレーキの方？
(踏むと光る方です)
が片側だけ全て着かなくなり困っています。
ヒューズも切れていないし、バルブは一個切れていたので交換しました。
素直にディーラー行ったほうがいいですか？

>>823
タイベル単独交換なら、だいたい30,000円が相場ですね。

>>795　暖機
　他社80年代ターボ車、24万km乗った辺りで報道に使うはめになった。
　無線で即駐車場を飛び出し消防車の後を追う…を繰り返したら1年でタービン交換に。
　寿命かもしれませんが、やはり軽く暖機した方が製造コスト考えたらエコかも。
　消防車は車庫待機用にオイルヒーターがあるそうですし。
>>805　４発を知って初めて
　４発FFからGX90を相続して、滑らかなのがこんなにラクなのかと驚き。
>>820　欧州車と日産車とGX90
　FFカペラ、先代デミオの印象では、マツダはヤレるというより、騒々しいだけかと。
　外車は、伝聞や二輪の経験では、頑丈というより、部品交換前提で長期維持可能かと。
　GX90は、馴染みの日産サブ店に持ち込み脚回り点検してもらうと、ブッシュ類の単純さに驚いてた。
　「日産だと性能重視で油脂封入してる所がゴムだけ」だとか。お陰で再登録の費用は少なかった。
　乗り換えてみて、ガッシリしてはないが脚が柔らかいので痛みも少なそうに感じます。
　車単体ではなく、店のサービスを含め、総合的な維持費、取り回し、塗装など、すべてよく考えて作ってあると感心します。
　ただメーカーの思惑以上に長期保有を考えた時にどうなるか、今後みていくことになると。

　空調修理と発電機交換し復帰。\765kでJAF1年オマケしてもらった。
　トヨペット店の応対の素晴らしさに今日も感嘆。

>>824
テールはダフル球を片側2個使ってるから全部交換してみたら？
まさかシングル球入れてないよね？
それともリアトレイにあるハイマウントストップランプの事を言ってるのかな？

90でステアリング交換してる人に聞きますが

どこのメーカーのボス使ってますか？

又、スペーサーはいるのですか？

>>828
俺は早く付けたかったからﾈｯﾄより高いけどｵｰﾄﾊﾞｯｸｽで買った｡
ｽﾍﾟｰｻはｽﾃｱﾘﾝｸﾞにも寄るだろうけど､大体は付けた方がいいと思
う｡
俺の場合は貰ったやつで15�_のｽﾍﾟｰｻを付けたけど
それでも純正よりﾚﾊﾞｰが近くて慣れる迄､違和感があった｡

>>797-798
>>828-829

デジャヴ

>>825

ありがとさ〜ん

一緒にウォーターポンプやサーモスタットも交換したら
いくら位でしょうか？

確か一緒にやった方が安上がりって聞いたもんで

>>824
レスありがとう。
ハイマウントじゃなく、テールランプです。
バルブは間違いなくダブルです。
外して見たけど、もう片方は切れてないんですよ。
ヒューズが半断線とか考えて換えたけど直らず。
リレーとか入ってるんですか？

アンカー先間違っとるじゃね

この年式の車でここまで現役が多いって凄いよなー
ライバルのC34とか絶滅寸前なのに

>>831
ここで聞くよりサービスに問い合わせたほうが早いよ＾＾；

参考までに・・
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa782317.html

>>834
　C34は発売当時から絶滅してた(笑)。もっと古いC32はよく見かける。

>>826
＞消防車の後を追う

消防車に乗りましょう。

>>831
ウオボンはＶだとハイドロなんとかという部品とアッセンブリだから部品代だけで、7万ちょっとする。バラしてウオボンだけの交換も可能だけど、その分の工賃がかかるからデラだとトータルはかわらないらしい。Ｖ以外は一般的な値段かな。

こばわ

最近不整路走ると、コトコト系の異音が出るようになったんだけど、
やっぱボールジョイントを疑うべきですかね？

俺の90もﾏﾝﾎｰﾙとかでｶﾀｶﾀ音するな
車高調ではなくてﾀﾞｳﾝｻｽだけ入れてあるんだけど原因なんだろ

ボールジョイント&ロワーアーム�ｂQでんな！

ありがと

最初からクライマックスだぜ!!

17インチタイヤ4本の交換費用でもう一台まともな90が買えそう・・・

えっ マジ！
2000円で買えるの？

>>844
そんな中途半端な事書くから変なのが沸いてきたじゃな〜い。

2.5NAのクレスタ乗りです。おすすめの、社外マフラー&エアクリってありますか？

90､2.5ｸﾞﾗﾝﾃﾞGです｡
そろそろﾌﾞﾚｰｷﾊﾟｯﾄﾞを交換したいんですが､
そこそこ安くて質もそこそこで何かありますか？
今付けてるのはﾔﾌｵｸによく出てるｼｮｯﾌﾟで新品で買ったやつです｡

ブレーキパッドに何を求めてる？

すぐに出てこなければノーマル、安物で十分じゃね？

レー探をヒューズボックスのアクセサリから電源取り出そうと思うのだけど、ノーマル平型、ミニ平型、どっちでしたっけ？容量は15AでOK？
今、車を車検に出しちゃってて確認できないので、教えてくださいm(__)m

>>847

http://www.trust-power.com/01exhaust/pex.html

↑これ品質良くて安くてカコイイよ！

エアクリーナ・・・・純正が一番（NAなら社外に変えても全然変化なし）

>>847

車高落としてるならタイコが輪止めに擦る可能性大だから
やめたほうがいいかも・・

>>850 たしかミニ平型

>>850
ヒューズ容量はこちらを参考にしてください。
http://blog.livedoor.jp/superlucent/archives/cat_10017308.html

>>853
ミニではなくて普通の平型だよ。

>>847
静か系ならアペックスのハイブリッドメガホンエボリューション

>>853-854
ミニを買ってきちゃったので、明日ホムセンで返品・交換してもらってきます(汗)
どうもありがとうございました。

CIG(15A)： シガレットから分配している、後付イルミ等
から取れば良いんですよね？

グランデ2500に乗ってる方に質問です。
使ってるオイル、粘度は何ですか？

>>857
モービル 5W-30FP 全合成油

GTE乗りです。
最近、アイドル回転が６００、エアコンＯＮで８００位に落ちるようになった。
以前は、８００、ＯＮで１０００位だったけどなんでだろ。
ＩＳＣＶは１年くらい前に洗浄済み。ＩＳＣＶ死亡かキャニスターかな…
回転落ちだからエア吸いではないと思うけど、貴殿のアドバイス求む。

1G-FE乗りなんだけど似たようなので悩んでるな
主に再始動後に回転が2200位までウワーンと上がって、段々下がって落ち着く時とそのままの時も
数ヵ月後アイドル回転が500とかでエンスト気味に
（しかしこれはデスビのOリングのオイル漏れが原因だったかも、最近減った）

換えてみたのは、ISCV、ECU、キャニスタ、デスビのOリング、デスビキャップとローター、
プラグコード、バキュームセンサ
スロットルの洗浄とかはやってる
きっかけがエンコンをプラグ穴に入れて洗浄してからの気がするけど不明

あとはO2センサ、水温センサなのかなあ
（キャニスタ換えたのは夏場の再始動が困難だったから。でも完全には治ってないみたい）

もう最近は始動後即オートエアコンONしてる

ＩＳＣＶにはステップモーター入りだから、清掃してもダメなら交換。
７０，０００円弱です。

ステッピングモーターにキャブクリぶっかけたんじゃないのｗ

うわあああああああ

>>857
キャッスル10W-30
距離走ってるなら固めのを入れた方がいいと思う。

オイルの消費量も関係あるよ！１０００キロでオイルゲージの何処まで減るか！

>>858
グランデに全合成油入れてるんですか？
豪華っすね…

>>865
なるほど。
まぁ、5w30か10w30がベストですよね。

>>867
色々なオイルを入れましたが、燃費も良くなるし、タレも感じず、最高です。

パール､外観ノーマル､純正アルミが一番美しいな>90

>>868
全合成油の方ですか？
走行距離行ってる車に全合成油だと、シールを攻撃するから良くないと言いますが、
その辺は大丈夫ですか？
あと燃費良くなるのは、オイル代を上回る燃費ですか？
俺は8割方鉱物油(5w30か10w30。純正含む)、2割は部分合成油(5w30。たまに5w40)
って感じ…

勘違いしてる人が多いけど
20年以上前の合成油の一部には
シール（ゴム類）を膨潤させないモノがあって
膨潤の逆で収縮気味の隙間ができてオイル漏れしてた
それ以後の合成油は
鉱物油と同等の膨潤性を持たせてあるので無問題
攻撃性ではなく膨潤性が足りなかった時期がある

あとはガスケットの質が悪かったり劣化してたり
いずれオイル漏れするのが確実だった状態では
合成油入れたらオイル漏れた、風に見えるけど
鉱物油を入れ続けても間もなく漏れた状態

アルミ鋳造技術の低かったクラシック車や外車に全合成油使うと
アルミの巣穴からオイルが出てくる事がある
オイル云々の前にアルミ自体がクソ・ゴミ・カス

ツアラーアルミが一番美しい

オイルはキャッスル5W-30

わ〜い やっと念願の機械式デフがもうすぐ導入されるぞぉ

>>870
はい、そうです。シールへの攻撃性は、大丈夫です。費用対効果で言えば、元は取れません。全合成油最高です!!

私は、ガルフのアロウＧＴの１０Ｗ−４０が一番相性がよかったです。
◆ GULF "ARROW GT"　シリーズは、モーターオイル開発の最先端を歩み続けて
100年の歴史と伝統を誇るガルフが、今日のエンジンと車の使用の実態に最適なオイルは
何かと言うことを真剣に追求し、技術を結集した末に誕生した、革新的なオイルです。
超高粘度指数で蒸発性の低いPAOを使用したことにより200以上の高VIを実現、
一般市販油と比較して高温時にはより高く、低温時にはより低い、はるかに安定した
粘度温度特性を保有しています。またオイル消費をミニマムにとどめます。
他に類を見ない高性能VI向上剤を採用、レースで実証済みの高いせん断安定性によって
高温時にも十分な粘度を維持、過酷な条件下のエンジン保護とオイル消費の抑制に貢献します。
分子量のバランスの良いこのVI向上剤は、良好な低温始動性にも同時に貢献、寒冷時の始動直後にも
実に素早くエンジン主要部にオイルが行きわたります。
さらに油性と潤滑性に優れたエステル系ベース、摩擦低減と省燃費のための摩擦調整剤（FM）をも配合、スムーズで静粛なエンジンの回転と、力強いトルク感あふれるレスポンスを実際に体感できます。
基本DIパッケージはAPI-SL級に加えヨーロッパ車にも実績のあるエンジン性能を発揮するものを採用、強力な酸化防止性、動弁系の摩耗防止性など、高温時のエンジン保護も万全です。
◆ 新開発のGulf Arrow GT40は、他社製品を圧倒する粘度指数 211 を達成。 粘度低下を防止する性能にさらに磨きを掛けました。 自然吸気エンジンからターボ、小排気量車から大排気量車まで幅広く対応します。 また、高性能欧州車にもベストマッチします。

何じゃこりゃ？
良かったんなら自分の言葉で書かんかい。

>>859
スレ違いだがGTEと聞いて、R32スカイラインのGTEの安いグレ−ドを連想した
1JZ-GTEと気がつくのに少しかかった

こちら90グランデG、9万キロちょい手前。
今日Tベル交換を頼んできた。
これで安心だ。
まだまだ乗るぞー

>>871
1年くらい前だったかな、カー用品店の店員さんに、
距離行ってる車は全合成油やめた方がいいって言われたけど…
エンジンの事考えるなら、定期的な交換で鉱物油か部分合成油がベストですよ…って。
んで、量り売りのオイルで鉱物か部分合成を勧めてきた。

>>879
「カー用品店の店員さん」…
まぁイイけどね

シールやガスケット等への攻撃性については
合成油と鉱物油に差は無い（現在）
特殊な例を除いて性能的にはほぼ合成油のが上
距離を走ったエンジンでも新品エンジンでもここまでは変らない
店員が何を言おうが変らない

経済性（費用）を考えるなら、
定期的な交換で鉱物油か部分合成油がベストに同意だが

カインズで売っている、全合成 シグマ 5W-50 1�g900円のオイルは、良いオイルでしょうか？

>>881
キャッスル入れておけば間違いはない。
俺は色んなオイルを入れて来たが、明らかに変わったと体感出来た物はなかった。
変わった様な気がする程度だった。

まぁ俺が鈍いだけかも分からんけどｗ

タイヤとオイルは宗教みたいなもんですから！
思い込みと好みです。

JZX90の内装トリムは何色くらいあるんでしょうか？

大きく分けて青、茶、グレーて感じですか？

そんな感じ。

マグネティックとかは、スゲースムースになった気がしたが、
粘度以外、ブランドでそこまで変わる事もないかもしれない。

１度、騒音計で測ってみたいが。

タイヤは、変わる気も。
昨日Sドラにしたが、ハンドリングはファミリータイヤとは全然違う。
早く台風が去って、ドライ路面で試してみたい。
騒音も周波数が違うような音に変わったが、これもまた計測してみたい。

>>885

青系のトリムナンバーわかります？

FN81とFC81てのがそうなんですかね？

はじめまして
90ﾁｪｲｻｰのﾂｱﾗｰVに乗っています。
週末ﾃﾞﾌ交換（ｹｰｽごと）をしようと思っているのですが、工具は何があれば大丈夫でしょうか？
ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ等が遠いため、ﾃﾞﾌ外してから必要な工具が出てきたら買いに行けないので、事前にすべて用意しておこうと思いまして…
あと、ｺﾂとかあれば是非ご伝授願います。
先輩方よろしくお願いいたしますm(__)m

>>888
ソケット、メガネ、スパナとかの一通りの工具セット持っているのを前提に
特殊なものはデフマウントとドラシャ外す為のヘキサゴンソケットサイズ違い
2種（大きさは忘れた）ぐらいだと思うけど。

>>887

BEIGE -- TRIM4#
SABLE -- TRIM4#
JADE -- TRIM6#
GRAYSH BLUE -- TRIM8#

グレードで使用トリムが変わるお。

工具もないのにいきなりデフ交換っすか・・・
文面からは手伝ってくれる友達もいなさそうだし
今回はプロに任せた方がいいんでないの・・・？

俺もそう思う。。

＞工具は何があれば大丈夫でしょうか？
などと聞く時点で無理がある。

デフ交換は出来るかもしれないが、
不具合を起し周囲の人に危害を与える可能性が高い。

携帯からの書き込みの様だが、
ＰＣが有るなら、ぐぐって作業内容を確認し自分の技量と照らし合わせれば、
その作業を出来るかどうかは自分で判るだろ？

但し自分で作業する場合、
最悪の場合どんな不具合が起こりえるか、またその際全ての責任を自分で取る事が出来るか、
十分に考慮するべき。

交通刑務所に行く前に、よく考えろ。

たぶんバラす技量もないと思う。どうも1/2スピンナハンドルすら持ってなさそうだし
トルクレンチとか見たこともなさそうな予感が・・・当然トルク管理とか知らないと。
まさかまさかホームセンターの1980円のセットでどうにかなるとか思ってるのでわ？

>>890

ありがとうございます。

図々しいですが数字の前のアルファベット二文字の種類も教えていただきたいんですが…

俺っちは昨日デフ交換したよ
自分はみてるだけで知り合いが作業してくれたけど、素人は止めたほうがいいと思うな

自分もケースごと交換してる様子は見たけど、あれは辛そうだったな
見てた限りじゃ無計画にやると怪我したり自走不可になったりすると思うな。
デフマウント交換をお店に頼んでついでに載せてもらうってのはどう？
工賃３万くらいじゃないかと。道具やらジャッキやら買うより手っ取り早そう。

このスレはDIY作業は自他共に危険だから業者整備しとけって方針のスレなの？
それとも工具も持っていない様な人がいきなりデフ下ろそうとしていると考えてるの？

俺は>>888見て、自分で色々作業やっている人が今回初めてデフ下ろすにあたって
特殊工具が必要だとまずいのと、経験者から参考に作業ポイント教えてもらおうと
しているんだな〜と思ったので自分の経験上から>>889のレスしたんだが
文意の捉え方間違ってたのか！？

>>889でいいと思うけど
工具も持っていない様な人がいきなりデフ下ろそうとしているように見えた

>>899
そうか。確かにどんな工具もってるかもどんな作業できるかも書いてないしな。
みんながやめとけって書いてるから、やけに否定的だな、と思ったもんで。

あ、あと>>889に追加。
当たり前だけどドラシャ接続時にロックタイトが必要。

自分でいろいろやってる人ならスタンドなりで車上げてみて
どういう組まれ方してるかくらいのチェックと必要な工具類、
バラす順序のシミュくらいしてると思うんだけどな。
そこそこ大物を自分でバラすなら整備書も持っていそうなものだし。

自分で一度バラしたり組んだりした場所なら二度目に悩むことはないんだけど
その前にせめて１回はデフ廻りの分解整備工程を実際に見ておければねえ。。

餌撒いたら沢山釣れたよ
こんなに釣れるなんて…w(ﾟoﾟ)w

リア側のデフマウントの所は12mmの六角
ドラシャは10mmの六角
フロント側のデフマウントのコマのサイズは忘れた
ジャッキとウマ使えるならそんな難しい作業じゃ無いよ
ケース降ろす時重いからそこは特に気をつけて

>>902
お前だれ？
誰もお前にレスなんかしてないぞ

>>902
>>904

同士が語らうスレなんだ｡
余計な煽りはするな｡

皆さんは、オートマチックのオイル交換は、何キロ位でしてますか？4万キロに、一回位で大丈夫でしょうか？

いいと思うよ
１５万キロで一回換えて２０万キロでまた換えた

100系のハンドルは無加工で付くのかや？

>>907
レスありがとうございます。あまり気にしないように、します。

JZX90 NAにリモコンスターターを取り付けたいと思ってるんですが、
どのメーカーのハーネス適合表を見るとX10系のみしか記載されていません。
X10＝X9という認識で正しいでしょうか？
それともX9と共通で考えられる他の車種があるんでしょうか？

>>910
平成6年、90グランデGです。
一昨年にカーメイトのTE-W2100をつけましたよ。

店員に調べてもらうのが早いかもですね＾＾

ハーネスの品番分かりませんか？
店員に聞くぐらいならここで聞きませんよｗ

そもそもハーネスって必要？繋げるところは決まってるんだから。
オレだったら配線図みるけどね。

まぁ、人それぞれか。

>>店員に聞くぐらいならここで聞きませんよｗ

・・・・・・・・

まあ、正論ではあるな。

でも配線図でうんぬんだと分岐加工しなくちゃだから、
できればハーネス使いたいんです。

>>916
サンテクでは、jzx9#とjzx10#は同じハーネスですので、
他社でも多分大丈夫だと思います。
確約は出来かねますので、メーカーに確認して下さい。

因みにサンテクさんは余り評判良くは無いですが、
当方では２年程前に取り付けしましたが不具合は出ていません。
ハーネスがサービスで付いていましたので、費用も￥10ｋ以下で収まりました。
（サンテクはＭＴ車でも専用のアダプターを使用し安全に取付出来ます）

>>916
追記

ググればすぐ解決する問題です、聞く前に良く調べる様にしましょうね。

あと、他人に不快感を与えない様にしましょうね。

まったくだ｡

>917
サンテクは未チェックというか存在自体忘れてました。
レーダーやめたぐらいから、サンテク製品まったく見なくなったので。
ちなみにユピテルとかカーメイトとか全滅でした。

あと、ググってもそれらしい情報はでません。
どういう単語を組み合わせたら出るのか逆に教えてください。
テキトーにググれとかいうのはやめましょうね。

人に不快感を与えない様にしましょうね。 とかいう人って、
人の振り見て我が振り直せって思うけどね。
まあ、ありがとう。

まぁ、傍から見ててハッキリ不快だけどな。真っ赤君。

ちょっと言われたくらいで顔真っ赤にするようでは
２ちゃんに意見求めてはいけない｡
そもそも人様に物事を聞く態度ではないぞｷﾐ｡
で､ﾕﾋﾟﾃﾙもｶｰﾒｲﾄも全滅？
因みに俺もｶｰﾒｲﾄ付けてるんだがな｡
ｼｮｯﾌﾟで聞いたりﾈｯﾄで調べたりして労力使ったんだ｡
ここのみんなもそうしてるんだ｡
自分で何も調べずに２ちゃんかよ｡
JZX90が泣いてるぜ｡
もっとちゃんと調べろ｡
話しはそれからだよｷﾐ｡

>>908
基本的にボルトオンですが、そのままではホーンが鳴らない。

自分の場合は不要な90のハンドルの裏の丸い金属（ホーンの電源供給の為の板）を
外し、1mm圧ほどのプラバンを金属板と同じくらいの円に切り取る。
その後、円形に切り取ったプラ板の内側を、ハンドル取付け軸より1mm程大きく、円形に穴を開ける。
ドーナツ状になったプラ板に、金属板を接着剤で貼付け、金属板の外側の爪を折り曲げ固定する。
金属板を車体側に向け、100系のハンドル付根に薄い両面で付ける。
ハンドルを取付け、ネジを締めるとプラバンがハンドルと車体からの軸に挟まれ、がっちり固定される。
90も100系もハンドルのネジ径やピッチ、スプラインも同一なのでぴったりはまる。
これでホーンは鳴るが、もちろんエアバックは使えない。

この状態で3年以上経つが、何の問題もなくホーンも使える。
これで100系コンビハンがばっちり、ほとんど違和感なく流用できる。

とりあえず９０乗りの民度が低いって分かったから、
乗ってて恥ずかしいからまだ５万kmだけど廃車にしてマークＸに乗り換えるよ。
買い換え補助金出るしね。ばいばい。

ばいばい　もう来るなよ

>>910=>>912 >>915 >>916 >>920 >>925

ID:T4WsSLBV0ことID:OkBmhI3B0は、ここで質問して「店員に聞けば？」と言われ逆ギレ。
普通は店員に聞いて、分からなければググって、それから質問するのが普通。
もちろん、回答が来ないことも当然ある。
ましてや人に教えてもらう態度でないし、最後は、民度が低い、乗り換えると捨て台詞。
あなた、よくそれで社会生活ができますね。2chだから、なんでもありですか？
荒らしかどうか知らんが、次はマークxスレで暴れるんですか？
乗り換えるのは多いに結構です。横暴な人間が90から降りるのはいい事ですので。

>927
面白いな、おまえ。
職場で嫌われてるだろ？

>>928
買い換えるんだろ。もうここ見る必要ないじゃんｗ
そんなに相手して貰えなかって悔しかったか？

>>928
いちいちうるさいんだよガキ。
ばいばいとか言いながらスレに張り付いてんじゃねーよ陰湿野郎め。
やっぱり口だけ野郎だな。
面白いな、お前。

優しく教えてくれてる>>911や>>917に対して逆ギレとは社会不適応者だな。
いいか?　教えてくれて当たり前なんて思ってるのならとんでもない大間違いだぞ。
苦労して取り付けた体験や、集めた情報を快くタダで教えてくれてるんだ。
そこを忘れてはいけない。

>>927に対する反論もその程度だしお前が顔真っ赤なのはよーくわかった。
お前恋人いねーだろ?
エンスタすらも自力で解決出来ない奴に魅力なんか無いもんな。
かわいそうに。

それでさ、何がそんなにムカついたんだい?
おっちゃん達に教えてくれよ糞ガキちゃん(･∀･)

いやすまん、もう二度と来ないでくれ。

俺ももうこんなの書くのやめとく。みなさんごめんね。

タイヤ替えた。
Ｓドライブにしました。

やっぱりこの手のタイヤのハンドリングは痛快ですね。

とりあえず釣られすぎ
落ち着いて行こうね

フロントとリアの泥除けのくすみで色々試したけど、
ホムセンのシリコンスプレーが安いし耐久性もあるし艶もでるし一番いいと今頃気付いたよorz

ワイパーの所の黒い樹脂もピカピカになったしあれはいいね。

チラ裏ｽﾏｿ

窓を下げるときにヤバゲな音が出ていたのでレギュレータを交換。
ワイヤーのたるみ？が無くなったせいかスムーズに動くようにはなった。
が、音は消えず・・・モーターか。これだけで部品でないんだよね。
１００用のモーターって使えるのかな？オクで探すか。

チラ裏ｽﾏｿ

>>934
モーターを含めた、フロントドアウインドウレギュレーターASSY　で比較すると、

90が　　　RH 69810-22290 　　 LH 69820-22290　各\21200(2008年度）
代替新 69810-22291　 代替新 69820-22291 各\21200(2008年度）


100が RH 69810-22310　　 LH 69820-22280 各\21100(2008年度）

レギュレーターのみの場合

90が　　　RH 69801-22140 　　 LH 69802-22140　各\5700(2008年度）
代替新 69801-22150　 代替新 69802-22150 各\5700(2008年度）


100が RH 69801-22160　　 LH 69802-22160 各\5200(2008年度）

90と100で品番がどちらでも違うので、モーターも含めて違うのか、レギュレーターのみが
違うのかがわからないが、運がよければ合うかもしれない。

自分は以前に窓が落ちて、レギュレーターのみ購入して交換したが直らなかった。
色々と調べると、ワイヤーや巻取り部分はどこも壊れてなかった。
だいぶ前の事なので記憶があいまいだが、90はレギュレーターのワイヤー巻取り部分にモーターからのギヤか、
スプラインが噛み合うような構造だったと思うが、実はこの部分が直接モーターの回転子につながっていない。
金属の円盤の外周に爪があって90°に曲げられている部分と、樹脂製の円盤に突起があって、
金属円盤のツメと樹脂の突起がゴムを挟んで同一方向に回転する構造になっている。
この樹脂製円盤の突起が折れて噛み合いがなくなり空転する。
自分の場合はネジとプラパテで突起を補修したら完璧に直った。
突起は何個かあり、全部折れなければ動くが、ものすごく遊びが大きく、窓が完全に閉まらない。
ASSYでモーターごと交換すれば問題はないが、レギュレーターのみ交換で直らない場合は、
この部分も見てみては？
なかなか文字だけで説明するのは難しいが、分解したら判ると思います。

935の補足ですが、モーターのブラシ部分の磨耗はそんなになかったです。
長い年月でウィンドウの上下回数も相当なはずですが、モーターの稼動時間が
極端に短いので磨耗は少ない様です。
樹脂のストレスによる折損が、先にきた様な感じです。

整備話ばかりでオモロくないんで別の話をすると、
同年代のスカイラインやセフィーロ？等、まだ頑張って走ってるのかね？

http://007.shanbara.jp/car/data/2568d49b6d.jpg
（・∀・）ｲｲ!!

そういうのは見飽きた

>>937
グレード関係無くても、あんまり見ないかな〜。
90はよく生き残ってると思う。

sage忘れたスマン

東京モーターショーに出てたFT86って小型FRスポーツはホントに出るのかなぁ？あれがスバルと共同開発のやつ？

>>938
これBN？ベルテックス？

そう言えば同年代の34ローレルや32セフィーロ、33スカイライン、Y32は全然見ないね。
しかしそれ以上に13クラウンを見ない…。

>>943
春山ン所のエアロ。

>>940
>>944
90マーク�U三兄弟は、一時期カローラより売れてたらしいんで、
販売台数が多いぶん、生き残ってる台数も多いのか？とも思っていたんだが。

今でも90はよく見るけど、ちょっと前腐るほど見かけた白の81マーク�Uとか
最近じゃ全く見なくなった。

よーし 100マライト移植
頑張っていくど

>>889さん
>>903さん
ｱﾄﾞﾊﾞｲｽありがとうございますm(__)m
無事日曜にﾃﾞﾌ交換が出来ました。
叩かれちゃってたからもう見てなかったのですが、>>903さんが教えていただいてたのですね…
ありがとうございましたm(__)m

乙でした

やっぱり90は名車だよな

うむ 90好きだ｡
Tﾍﾞﾙやら交換したがｳｫｰﾎﾟﾝが対策部品になってた｡
なんか支障あったのかな？
因みに俺のはNA｡

>>952
幾らぐらいかかった？

>>953
今日取りに行くから､
帰宅したら明細見てまたカキコミするから待たれし｡

そう言えばウォーターポンプはまだ変えてないけど、対策とは初耳

ウインドモールのゴムの劣化＆はがれ。みんなはどうしてる？放置プレイ？

部品金額書いときます。
参考になれば幸いです。

・タイミングベルト 3.540円
・タイミングテンショナー 6.900円
・タイミングアイドルプーリー 3.330円
・ウォーターポンプ 14.700円
・ファンベルト 7.600円
・LLC 2? 1.200円
計38.470円 (工賃別)

因みに対策部品になってたウォーポンですが、
圧が高くなりすぎた時にそれを逃がす弁?みたいな
ﾋﾞｰﾁｸぽい突起物が追加されてただけでした。

>>956
とりあえずアーマーオール塗ってます。