ポルシェ修理相談室

ポルシェの修理等に関する、相談室を設けました
車種（９１１、９２８等）は限定しませんので
みなさん、どうぞＱ＆Ａにご参加ください。

(=ﾟωﾟ)ﾉ�A

またまた削除されてしまいました
何が原因なのでしょう？
旧姓「メカくずれ」さん（すいません、文章は参考に為、保存させて頂いてたのですが
新姓は保存していなかったため、旧姓でスイマセン）前回はいろいろとお世話に
なりました、ご覧になる機会がございましたら、今後とも、宜しくお願いします。

参考に→参考の　（＾＾；）

964ターボ購入しました。
何処を注意して整備するべきでしょうか？

マメなオイル交換とタペット調整。
OHの為に金を貯める。

＞＞１
ありがとうございます。

私が今一番欲しい車なので、とてもうらやましい限りです
整備に関しては>>６さんのおっしゃる通りだと思います
私のは９６４ですが
※タペット調整は１，２万キロに一度
※オイル関係の交換はこまめに
（エンジンオイル交換については、大体２、３ヶ月置き）
あと、オイルホース類の劣化や、パッド、ローターの消耗も早いです、こまめにチェックを
日常、こころがける注意点としては
※エンジン回転数を上げて走る（オーバーヒート対策とカーボンの付着を防ぐため）
※ステアリングの据え切りをしない(ラックがやられます)
※夏場はオーバーヒートしやすいので、渋滞とかは出来るだけ避ける
私の場合はこういった点を注意してます

ターボ車に関しては、高速走行後に、エンジンを止めると、１時間ほどエンジンが
かからなくなる（パーコレーション）という話を聞いたことがあります
ターボ乗りのかた、是非ご教授を…

それら殆んど気にしてないけど意外と平気だよ。
半年毎の点検整備で大丈夫。
911は風評を聞いて購入に踏み切れない人が多いね。
所有してみると国産乗用車感覚で乗れてしまうのでもっと早く買えば良かったと後悔するよ。

タペット調整ってどのような作業なのですか？

993乗りです。
半年どころか、一年に一回の定期健診だけで、すこぶる快調。
自転車の維持費と変わりません。。。。（ロードバイクですが)

ほんと、何で削除されちゃうんだろうね、このスレ。
すごく有意義だと思うんだけど。

私事だけど、年末に買った75ビックバンパーが週末に納車予定。
このスレでお世話になると思うので、健全に盛り上がってほしいなあ。

964のテプのりですが、ポルシェセンターで週末に乗るぐらいなら、オイル交換は一年に１回ぐらいで大丈夫って言われました。大丈夫でしょうか？

964のターボって壊れやすいものですか？
壊れる箇所は決まっているのですか？

>>14
壊れないですよ、チャント定期的に走っていればね。
最低週に一回走らせること、これを厳守すれば修理で大金を出さなくて済みます。

＞＞10
吸入バルブ、排気バルブの、おのおのの先端部（押すと開く方）にロッカー
アームという部品があります。カムシャフトがロッカーアームを押し上げ
るとロッカーアームがバルブを押し下げる構造ですが、このロッカーアーム
とバルブ先端の隙間調整をタペット調整とよんでいます。

＞＞13
基本的には5000Ｋｍ毎、6ヶ月ごとが定例ですが、10000Ｋｍ、12
ヶ月でも平気ですね。2年位のはびどかったです。

>>16
ありがとうございます。
納車前に１５０万くらいかけて最適化を図るつもりです。

タペット音てよくわからないんだがどんな音ですか？
その音はハッキリと解るほど大きいのでしょうか？
エンジン音や排気音と聞き別けられますか？

>19
良く分かるよ。
カチカチいいだす。俺も最初は分かるのか不安だったけど
鳴りだすと、あーこういう音かという感じ。

964について
＞＞8さんの中にあるように温度上昇が各部品ホース類の寿命を短くします。
簡単で一番効果があるのは、右フロントフェンダー内のオイルクーラー風を
上手くにがす事です。実験すればわかりますが、一度フェンター内のインナ
ーフェンダーをはずすと油温計が目で見てわかるほど下がります。インナー
フェンダーに穴あけて金網つけるのも一手です。
これは電気系統でも同じです。ヒューズボックスを開けていただくとブロワー
ファンリレーが2個（オイルクーラーファン、クーラーコンデンサファン用）
あります。黒い箱の上に紫丸シールが貼ってあるのですぐわかります。
注意して、リレーを分解するとわかりますが、長く使うと中のコイルのエナ
メル線の色が変化しているのがわかります。これはＤＭＥリレー（ヒューズ
ボックス裏でもわかりますし、リレーにも書いてあります。）も同じでこれ
が故障するとエンコします。早めに交換するのも必要ですが、穴でもあけて
少しでも冷やすと長持ちします。エナメル線が銅のため、膨張収縮をくりかえ
して切断し故障するのがほとんどです。

ＷＲ5ＤＴＣさん、お久しぶりです、その節はたいへんお世話になりました
今日は、少々話が反れますが
オーバーホールの話に影響されまして（笑）つい先日、後輩に頼まれ、モンキー（原付）の
オーバーホールをしてきました。ボアアップとコンロッドまで交換したため、
腰上から腰下までぜんバラしました。
５０ｃｃといえど、構造がとても複雑で、ギア一つとっても、裏表を間違えないように
編芯させてあったり、強度が必要な部分には、焼きが入ってたりで、感動の連続でした
当然ですが、タペットやコンロッドなんかも、いっちょまえなんですよねコレが（笑）
小脇にかかえられるぐらいの大きさなのに、人を１００ｋｍ前後まで引っ張っていくんですもんね！
開発者、あっぱれです！
あと、なんかパソコンの調子が悪いんでしょうか？２ちゃんに入れない日があるんですよね…
万が一、呼びかけ頂いても、返信出来ていない場合はスイマセン

余談ついでにもう１つ
いつも思うんですが、男って、なんでメカが好きなんでしょうね？
子供のうちから、ましてや、まだ誰からも教えてもらう機会すらない頃から
男の子はミニカーやモデルガンが好きだったり
はたまた女の子は化粧や衣装に興味を持ちますよね？
以前、テレビで言ってました…男の方が、車の運転が上手いのは（女性のみなさん、スイマセン）
古代より、馬を操る習性からきてるらしいんですよね！
ＤＮＡなのかな？
そう考えると、ちょっとナットクですね…

＞＞１
そりゃ面白かったでしょうね。小さいエンジンの方が精度高いし難しい
所がありますね。今でもローラークランクかなぁ。だったらクランク
分解しないといけないですね。左右のクランクバランサ同軸上にあわす
のが大変なはずです。完全に組立できれば次はワーゲンの対抗エンジン
が勉強になりまね。同じポルシェの設計ですし、古いのはマグネシューム
合金のクランクケースでかなり軽いエンジンです。
女性ドライバーは極端です。レース好きの女性何人かおられますが、
速いのなんのって。恐怖心ないのかなー。

ポルシェの修理屋さんって、凄く単価が高いから、利益率メッチャ高いんですか？
部品代が高いのは仕入れ原価だから理解できるが、工賃が高いのは特殊技術だから？

単なるボッタくりです。

そうですか？
少しだけマイカーのオーバーホールに一歩、いや二、三歩ほど近付いたんですね！！
ＷＲ５ＤＴＣさんのおっしゃる「オーバーホールしてみるべき」
ちょっぴり解った気がします、自分で組み立てたエンジンって、動いてるとき「あの部分が、いまこう動いて」
みたいな、内部の一連の部品１つ１つの作動する様子が、手に取るように解ってきますね！

ポルシェの整備してくれる良心的な、安心料金のお店はありませんか？

＞＞整備で利益をあげるのは至難です。中古車販売、新車販売で利益をあげます。
今の相場でメカニック一時間１万円位の工賃ですが、洗車、車両移動、部品発注
などで効率は半分位です。一日８時間、２５日稼動で月１００万円位ですから
それから給料、高熱費、場所代、水道、工具など引くとまず残りません。
ですからどうしても、改造部品の取り付け販売、コーティング等付加価値で
利益をあげようとします。車両販売の場合一台１００万前後あるので一人の
営業が３台売れば整備とは比較になりません。中古車屋さんが多いのもうな
ずけると思います。又、Ｐが特殊技術と思われがちですが、それは違うと
思います。むしろ構造変化がないのでパターン化されかなり楽です。
国産車は過当競争ですから新技術、新機構があり講習がひっきりなしに
あります。メカニックは全てを把握する必要があり大変です。Ｐの業者
さんが多いのもそのためで、新機構のＰが出た場合は裏でＰＣに問い合
せで必死のはずです。

＞＞１
その通りと思います。単純に分解する時にどの方行に組み立ててあったか
が明快に解かっていればけっして難しくありません。デジカメで撮影すれ
ばいいことです。あとはトルク、基礎知識（ピストンリングの上下がある，
ピストンに方向性があるなど）があれば問題ありません。

>>29 ＷＲ５ＤＴＣ氏

ＰＣはＰを扱う業者（非正規代理店）から技術的な問い合わせがあると回答しなければならないんですか？
正規Ｐ（ポルシェジャパン）が最新技術を独占し外部に流出しなければ、黙っていてもＰＪの売り上げが
増えると思うんだが。

>>31
俺の見解としては、PCの技術力は空冷に関しては、あまり高くないと思う。
PCが、どういう風にメカニックの社員教育をしているか知らないけど、過去の遺物の空冷を手取り足取り教えているとは思わないし。
PCは、空冷を中古で買ったユーザーもちゃんと相手にしてくれるけども、実際の重整備等は、空冷は街のショップでメンテする人が圧倒的ではないかな？
新車・認定中古車を買った裕福なユーザーが、PCでメンテを依頼しているって感じで住み分けができていると思う。

＞技術的な問い合わせがあると回答しなければならないんですか？
問い合わせに関して言えば、一般ユーザーの代理で問い合わせれば、PCとしても答えないといけないのでは？
どこの車メーカーも、ユーザーがメンテするのを禁止できないし。

>>31,32
ＰＪ，ＰＣ共技術情報の開示義務はありません。
技術情報は共に技術的な信頼関係、契約が結ばれている事が条件です。
ご存知のように、保証整備、リコール、改善対策は全てＰＣしか行えません。
ただ現実的、心情的にＰＪ、ＰＣに利益供与しているお客様、業者さんを
むげにする事、悪い評判になる事をさける為に行っているのが現状でしょう。
空冷、水冷車については＞＞３１さんのおっしゃる通りです。ＰＣが保証整備
を前途として作業しているからです。今は販売台数増加でメカ不足、敷地面積
の不足などの要因で四苦八苦しているのが現状でしょう。Ｏ／Ｈなどの重整備
では空冷車どころか水冷車も莫大な数の特殊工具もそろえる必要があります。
業者さんはみようみまねで特殊工具を作ったり、無しでやったり器用ですみま
すが、作業時間の関係上、ＰＣではそうもいかないと思います。ＰＪもその所
は良く理解しているはずで、Ｐ直接のＯ／Ｈエンジンミッションをリンク品と
して持っていると思いますが、一般のお客様に提示できるにはあまりにも
高額なはずです。ですからある意味では、業者さんにおんぶにだっこしている
所から親切な技術投与もあると思います。

文字がおかしくなりました。ＰＪ．ＰＣ共開示義務は・・です。

ＰＪ．ＰＣは糞って事で

>>33
＞ですからある意味では、業者さんにおんぶにだっこしている
＞所から親切な技術投与もあると思います。

なるほど、そういう説明聞けば、よく判ります。
ポルって車業界の常識では異常なほど、低年式の生存率が高いのでしょ？
まあ、それだけ物がいい！ってことにもなるのでしょうが。
昔の車がそれだけ残っているから、街の業者さんも生き残れるのですね。
もちつもたれつで、これからも共存していって欲しいですね！

いち空冷ファンの意見でした。

８６年９３０　燃料ポンプはドコに付いてるか教えて下さい
よろしくお願いします

８６ターボはステアリングラック前に一個、右リヤフェンダー内に一個
、合計２個あり直列につながれているはずです。

WR5DTCさん、先日81ターボのステアリングシャフトの件で
ご回答いただいた者です。またまた教えていただきたいのですが、
もう長い事、ヒーターコントロールボックスのダイヤルを調整しても、
全開か全閉にしかなりません。これを直すには、スイッチ(911 659 908 00)
の交換でしょうか？或いは、センサー(911 659 105 01)の交換でしょうか？
また一つご教授願いたいのですが、よろしくお願いします。

37です
ありがとうございました
NAは前だけでしょうか

>>40
86年式のカレラなら、
フューエルタンクのすぐ
後ろに1個だけですね。

８８ターボですが、燃料ポンプフロントを交換したら加速がよくなったような気がしますが、気のせいなのでしょうか。それとも、それだけ効果の大きいパーツなのでしょうか。

>>42
ヒント：ターボは２個

>>37
どういう症状なのか、ここで質問したほうが良いと思うけど。
確実に燃料ポンプ不良ですか？

いきなりのエンジンストール
以前ベンツでも同じ症状があり　原因はフェールPだったので
というか
古いからついでに代えとくかみたいな
です

>>39
点検方法が難しいので体験的な故障確率で申します。
1.ヒーターコントロールのケースカバー右に基盤がややななめに入っています。
5Cm X 8Cm位ですが、むき出しで半導体が入っています。基盤不良
2.ダイヤルスイッチ不良
3.各センサー不良
大半は基盤でしたが、高価なので同年式の911の部品を了解の上借用付け替え
すればすぐ判断できるのですが..

＞＞42
ターボの場合ポンプが6Ｋｇ．ｃｍのガソリン圧力で動作させるので電動
ポンプが直列2個で3Ｋｇ．ｃｍずつまかなうようになってます。
構造的にローラーが遠心力でポンプハウジングに密着し圧力を作るので
すが、ガソリンでモーター軸を含めすべてを潤滑しています。
表面張力の少ないガソリンで良くできるなと感心しますが、ボッシュ
の技術でどこのメーカーも使っていますね。タンク内のゴミなどで前
のポンプが不良になり後のポンプの仕事量が増えて加速時には供給困難に
なったのではと解釈します。
余談ですが、ポンプ停止の場合、現象は前のポンプが停止した時はアイド
リングもできなくなりますが、後ろのポンプの停止は以外とみつけにくく
加速不良になります。年式によりますが、フロントフード内ヒューズ
ボックスに黒い丸いリレ−が何個かならんでますがそのうち2個フロン
ト用とリヤ用のポンプリレーがあります。アイドリング中リレー抜く
と当然ポンプ停止しますのでそれぞれ現象が確認できます。短時間なら
ＯＫですからやってみてください。
＞＞45
走行中いきなりですか？しばらくおいとくとすぐかかるとか、再始動
するとすぐかかるとか？

↑その通りです
渋滞後だったので
かぶったのでしょうか

964Ｃ2TIPのりですが、そろそろ車検なのでＰＣに頼もうと思っていましたが、まずいですか？

しつこく申し訳ないですが、
停滞後停止してから再始動直後にばらついて停止ですか？

＞＞49
まずくはありません。重要な事ですが、車検は受ける時に日本の法律に準拠
しているかどうかだけです。これはＰＣでも民間車検でもユーザー車検でも
同じ事です。ただＰＣでは作業した所には明確に保証がつきます。
ただ2年間交換しなかった部品油脂類を替えるかどうかだけです。
エンジンオイル、ギヤオイルまではお客様が神経を使いますが、
ブレーキオイル、マスターシリンダ、キャリパー、ブレーキホー
ス類などはなかなか気がいかないものです。マスターシリンダ、
ブレーキホース、キャリパーＯ/Ｈなどは4年目6年目には交換実
施すべきでしょうね。予算のある時にばらばらで依頼するのも
得策ですし、車検セット料金も意外と割安でない事が多いです。
ですから格安の車検をとる。ブレーキ関係のみＰＣで整備し保証
をもらう。使い分けができればいいですね。

>>46
再びのご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
各項目、できる限り点検したいと思います。

4速で軽く流している時
いきなりストンです
滑走しながらセル一発ばおーんってかんじです

それを二回
その後停車点検、二速ホールドでバンバン回して帰宅
それから不具合なし

>>53
＞その後停車点検、二速ホールドでバンバン回して帰宅
＞それから不具合なし

素人の意見で申し訳ないけど、燃料ポンプよりも燃料フィルターの方があやしいのでは？

なるほど、ありがとうございます。

＞＞５３
頻繁に起きるようなら、エアクリーナーハウジングを脱着して、エアーフロー
メーターとヒュエルディストリビュータの間、後ろ側に２極コネクターが
あります。はずすとイグニッションキーを入れるとポンプが回りっぱなしに
なりますので、ポンプに原因があるのか、エアフローメーターにハンチング
が起きて停止するのか解かります。

http://www.angelfire.com/bc3/jmakaya144/
ここが　いけないんです

先日、オイル交換を終えた後、急にタペット音がしてきました
心当たりといえば、何を考えたか、オイルを抜き去った状態で
エンジンをかけたままオイルを入れてしまいました
ただ、オイル量が適量に満るまでは、時間にして５分も無かったと思います…
とうとうカムをカジってしまったんでしょうか？
それとも、偶然…
WR5DTCさん、こういった場合、どういった事が考えられますか？
因みにタペ調後、走行５千キロ、粘度２０Ｗー５０、量も確認しました
あと、も一つ、欲張りでスイマセン！
デスビのギアピンを入れる時って
ピンの反対側は潰さなくても入る構造になってるんでしょうか？

追加報告
とあるホームページで、タペ調タペ後の音の比較ってのがあったので
何度も何度も聞いてみて、自分のと比較してみたのですが、どちらかというとやはり正常な範囲内な気がします
ただ、オイル交換前とすると、確実に違いは感じるんですよね
ひょっとして、今回オイルの銘柄変えたので、その辺が微妙に関係してたりとか…
粘度は堅めでも、オイル銘柄によってはフィーリングが異なったりするんですかね
どちらかというと、アイドル時よりは２０００回転前後のほうが、音がする気がします
「気にするから気になる」その範囲内だといんですけど…

>>58
合掌。
なむ〜〜

1>>
さすが凄い注意力ですね。オイルは油膜の厚さと油膜の強度がありますが、タペット音は厚さに関連
します。ただカムとロッカーアームは接線の接触なのでこれは極圧潤滑と言って油膜切れを起して回
っていますが、高強度の表面処理で摩擦熱を奪うだけで平気な設計です。Ｔ／Ｍのギヤ類はこの類で
金属表面に科学的に硫黄と結びついて高い強度の金属皮膜が出来る構造なのでギヤオイルは独特の匂
いがしますね。基本的に鉱物オイルは厚さがありますが、合成オイルは薄いです。油膜ぎれは合成の
ほうが強いのが一般的です。＞＞１さんが交換された事でカム類の破損などはありません。
走行が増えると、タペット音は単にギャップだけで発生するわけではなく、ロッカーアームの左右の
がた、バルブガイドの摩耗で発生している事も多いのであまり気にしなくとも調整をやっておれば
ＯＫです。

１＞＞
ディストリビュータのベルト交換でしょうか。もしそうゆう事ならばギヤ側のピンを抜くと確かに楽ですが、
（部品もある事は知っていますが）やめられた方がいいです。もし抜けるとドライブギヤばかりか、かなり
のダメージがあります。（他社整備の修理経験もあります）大変ですが、上側の分解だけで交換可能ですの
でやってみてください。

WR5DTCさん、返信どうも有難うございました
それを聞いただけで、なんか凄く安心しました
ポルシェって、普通でもバサバサ音がするので
どれが正常なのか解らなくて、とても不安になります（笑）
デスビベルトは、ギアピン抜かなくても交換出来るんですね？
近々、車体より取り外して、よく観察してみます

あと別談ですが、WR5DTCさん、なぜでしょう？
初めてやり取りさせて頂いてる気がしないのです…
私は以前、某ナニワの掲示板に参加させて頂いていたのですが
あまりにも尋常ではない知識の数々
もしかしたら、あの…
もし間違ってたら、大変失礼しました。

仕事上このような提示板に出す事は過去にありませんでした。今も有名な車をあつかっていますが、メカ不足でどうしよう
もありません。これから先どうなるんだろうと思いますが、どうしようもないですね。＞＞１さんのような方が増えればい
いんですが．．．。自己責任で自分の車を整備するのは重要箇所以外かまわないですしね。エンジン壊れても停止するだけ
ですが、Ｔ／Ｍやブレーキ、ガソリン漏れや電気ショート、しめわすれなどは、直接火災、事故につながるので注意です
ね。

ディストリビュータのギヤ脱着はとても恐くて、８０年初期数台のカシメが悪くエンジン破損し、対策でピン溶接になる
ほどでした。Ｃ２のギヤカシメ部を見ると良くわかりますが、膨れて絶対ぬけなくなっています。強大な衝撃プレスがあ
ればいいですけど、なかなかないから注意が必要ですね。

そうだったんですね、人間違いをしてしまい、大変失礼しました
私も、手に頼る仕事を始めて、はや２０数年
色んな事を自分の手でやってみたくなってしまうのは
やはり仕事の関係上、サガというものかも知れません（笑）
「メカニック」とても尊敬する職業です
ボルト一つ外すにしても、私ら素人が、力で回しきろうとするところを
「カンカン」「クルッ」…いとも簡単に、力ではなく経験で回します
ベテランメカニックの方のお仕事を拝見するたびに
その手際の良さに、ただただ溜息が出るばかりです

デスビ分解、やはりプロのかたでも神経使う場所なんですね
以前、ピンより細いドリルで貫通させてしまうやり方を耳にした事があったので
ベルト交換は、ピン抜かないと出来ないのかと思っていました
抜かずに出来るのであれば、そっちのほうが、不安材料が少なくて済みそうですね

購入依頼、毎月なにもない月はないぐらい、次から次へと手がかかるのに、
コレっぽっちも手放す気がしないのは、なぜなんでしょうか？（笑）

「人間違い」→「人違い」でした

良スレ保守

デスの分解について時期がくれば是非知らせて下さい。
確かにメカも上には上があり、カーグラ最後のミツワ宣伝のＹメカニック
さんご存知でしょうか？その凄いのなんのって...。文面は誇張がありますが
とんでもない知識と器用さでした。なんでも作ってしまいます。
＞＞1さんはどのような仕事なのでしょうか？

お前等いい加減にしろや２人でウザ過ぎ
２ちゃんを私物化するな

馴れ合いたいならメアド交換してメールでもやってろボケ

>>69
会話を見てるだけでも勉強になるではありませんか。

>>69
良スレに煽りは無用。

蛙乗りにはありがたい
良いスレ　
久しぶりに火入れて
バオンバオンしてきます

しかし今日雪が降ってる(´・ω・｀)

>69
去れ

>>1さんがせっかく作られたいい所なので、なるべく書かないと消えてしまうと思って
ました。書き込みの少なさから、整備に興味を示される方がいらっしゃらないと考えて
いましたが、読んでいていただける方に感謝したいと思います。自動車整備については
かなりマイナーな所があり、ユーザーの方々から見れば、他店と比較しにくい商品を販
売しているようなもので、高かったのか安く良心的だったのかが明確でありません。
我々もＰをやってるわけではありませんが、これは同じです。毎日お客様と話しはいた
しますが、本音が解かっていません。自分の大切な車の整備をたのむ相手に気を使っ
いただけるからですが、我々整備士は機械バカなのでお金を出すお客様の事を理解して
いなく満足していただいているかどうかも把握していないのが現状です。私も直接、話
する事のない一般の方々の心境、疑問についてこの場は大変有効で、仕事にも有効です。
技術ノウハウ等いくら知って頂いても我々は損になりませんし、なにを我々に要求され
ているのかが、暗にわかれば大変ありがたい事ですね。

>WR5DTC
どんどん書き込んでください。そしてまたまたご回答お願いします。
またヒーターについてなのですが、コントロールボックスのレバーが全開に
なっているにも関わらず、あまり暖かくなりません。以前は暑いぐらいだったのに
ボックス内でワイヤーが外れてるでもなく、試しに手動でレバーを上げ下げ
しましたがヒートエクスチェンジャー出口の弁はちゃんと開閉してるようです。
８１ターボはヒーターブロワー無いですよね？実車見ても、パーツリスト見ても
見つけられなっかったのですが、可能性としては、どこの不具合だと思われますか？
ヒーターホースで、破れやすくて、見つけにくい箇所とかありますか？
またまたよろしくご回答お願いします。

２ちゃんねる　※お約束、最低限のルール「必要以上の馴れ合いは慎しむ」確かに表記されてます
以後気を付けたとして「煽りや叩き」これも同じ扱いです「必要以上」この辺りの判断は管理人も
難しいと書いてあります、良悪の判断は「管理人」が行ってくれるでしょう。みなさん、楽しくやりましょう。

今回、職業についてお伝えしたかったのですが
掲示板の環境考えると、ここは控えさせて頂いたほうが良さそうですね。

WR5DTCさん、あと、デスビベルトの交換は、近々トライしてみようと思っているところでした。
いままだ寒いので、作業がついつい先延ばしになってしまいがちです（笑）
その際は是非相談させて下さい、宜しくお願いします。

先日の返事ですが、私の職業は美容師です、いままで何万人とパーマかけたりカットしたりしてきましたが
女性も毎月一回、必ず故障しますので、とっても扱いにくいです（笑）

すいません！！文章が変ですね！「控えたほうが」といっていながら、おかしな文面になってますね（笑）
お伝えしようか迷ってたのですが、一度作り直した前の文章が、間違ってコピペされてしまったようです！！
「美容師」です、以後、お見知りおきを…

＞＞1
礼儀をわきまえた話をさせていただいたので馴れ合いとは思っていません。女性
の髪型ひとつでにあう、にあわない、魅力的になったとか判断できますが、どう
ゆう技術か難しくて自分にはさっぱりです。庭木をきってもしまいに葉っぱがな
くなってしまいますし...。

＞＞39
ヒーターレバーを全開にし車両をリフトであげて左右のヒーターバルブを見ていただき
原子力のマークみたいなスライドバルブが完全に閉まっているか手でワイヤーが引かれて
いる方向に少しの遊びもないか点検してみてください。運転席、助手席の足元ヒーター
出口の左右差も点検してみてください。フレッシュエアモーターを脱着された時，左右足
元出口のバルブワイヤーは外されたでしょうか？

964Ａﾋﾟｸﾄﾛ（ｶﾚﾗ2）に乗ってるんだけど最近エンジンの具合が良くない
走行6万�`だけどｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ不調、高負荷時エンジン息つきマフラーがﾎﾞｺﾝ
ﾎﾞｺﾝと行って加速せずエンストしたり止まったりと最近機嫌が悪い。
どのあたりを点検したら良いのか誰か教えて下さい。

ご回答ありがとうございます。
昨日地面に伏せて、懐中電灯で照らし見たところでは、
極若干の隙間を残して閉まってました。レバー操作に対応して
開閉してました。フレッシュエアモーター脱着時、片側だけ
足元出口のバルブワイヤーを外しましたが元どおりに組みました。
今度ジャッキアップしたら、再点検してみますが、ここが正常だったら
ヒーターホースという事になりますでしょうか？

WR5DTCさん、「庭木をきってもしまいに…」
なんだか、想像してしまって、ついつい笑ってしいました（笑）
>>81
点火系統が悪いのでは？
私の心当たりで言えば…
１、アイドルスタビライザー
２、ディストリビューターのコックドベルト切れ
３、ディスローター、キャップの摩耗
４、イグニッションコイル
５、フューエルフィルターの目詰まり
濃厚は２、３のような気がしますが、
以前、知人の日産ステージアＲＳで、同じ症状が出まして
ずっと調べていったところ
イグニッションコイルを交換したら直ったという事もありました。

>>39
ヒーターについて
左右同時にパイプ類のつぶれや脱落があった場合別ですが、左右風量に差が出ると思います。
足元のバルブ開閉がまずい場合はトランク内のワイヤー調整に問題があると思われますが、
デフロスターに正常に切り替えができる場合、問題ないと解釈します。ポイントはヒート
エクスチェンジャーの出口からヒーターバルブと結合しているやや赤い耐熱ホースが完全に
接続されている事の点検と、ヒーターバルブのスライドバルブが完全に全閉されている事です。
このバルブが閉まる時、1MMの隙間があってもヒーターの効きが悪くなります。
そのためにワイヤー調整も自転車のブレーキのように任意の位置に調整可能に
なっています。同じ経路で左右ありますので同一エンジン回転で、左右風量差を点検し同じ位
であれば、この位置にずれがあったのではないかと思います。これはヒーターコントロールの
ケースと赤いレバーのリンク脱着やヒーターケースの4本のボルトを緩めただけでも関係位置
に狂いが出てきますし、逆にバルブ全閉の時、ひっぱりすぎると今度はモーターに負荷がかかり
基盤破損に結びつくので注意して下さい。もし左右風量差があった場合ヒーターバルブ内部に
原子力マークのスライドバルブは温風を大気開放してますが、中に室内に温風が行かないように
シャッターバルブが入っています。分解するとわかりますが、中心点にかしめたピンがありこれが
脱落するとバルブが閉まってしまいヒーターの効きが悪くなりますが、年式から
経験上少ない故障と思います。

>>81
>>1さんの書き込み通りほぼ点火系です。短い文中にポイントが全て入っているので良く解ります。
第一にディストリビューターの内部ベルト破損があるか点検してください。これはエンジン破損す
る可能性があるので即点検し、大丈夫であっても距離的に交換をお勧めします。PCにリンク部品が
あるので(確か3、4万位でしょうか)交換しても分解ベルト交換してもいいです。次に下側のプラグ
コードを明細に点検しひびわれ、硬化していないか、プラグコードクリップの破損がないか良く点
検し、悪いと判断されれば、ウルトラでもNGKでもいいですからコードを特注し交換してください。
純正よりはるかに国産がいいです。(黒色があればいいですが)サプレッサキャップの抵抗もテスタ
ーで測定し無限大のものは交換です。お金に余裕があれば上側のコード、プラグサプレッサキャプ、
プラグも交換した方が良いと思います。

ディストリビュータのベルト切れは別として上記原因かの点検方法ですが,エンジンルーム左側にコ
イルが2個ならんでおりその付近にTCIと呼ぶイグナイタがあります。これはモトロニックからの信号
でイグナイタを動作しています。そのコネクターを抜き差しすれば上のスパークプラグと下のスパー
クプラグの火を止める事が可能です。ただエンジン回転中はやってはいけませんのでかならずキーを
OFFでやってください。下側のプラグを殺して走行しやや馬力は少ないがミスファイアがない場合は
下側に問題あります。逆に上の不調もありえますが、下側の電気的なミスファイアはノイズとしてモ
トロニックに逆流し安定動作しません。
長々失礼します。

>>1
長年やってこられた職業柄、この表現で全て解っていただけると思いました。
子供の髪の毛切ったら怒って、怒って....。

>>83,85
いろいろとアドバイスありがとうございます。
ご指摘を受けて所でフェールポンプ、ストレーナーは以前交換済みなので
やはり点火系統？かと思われます。
そこでディストリビューターの内部ベルト破損と書いてありますが、ベルト
の切れ等の確認はキッップを外せば見えるのですか？
構造的に何故デスビの中にベルトが入っているのかがわかりません。
２個あるデスビを駆動？しているのですか？
すみません無知なもので･･･　教えて下さい。

カレラ2エンジンは一つのシリンダーに２本のプラグを使って点火しています。
上側はエンジンルーム、下側はリフトで上げれば解ります。各気筒ずつ同時に
点火する構造です。同時点火の方法は色々ありますが、Ｐの場合2系統でコイル
を2個使って2個のディストリビュータで各気筒に分配しています。ディストリビ
ユータのキャップが2個あるのがお解かりと思いますが、両方のキャップをはずし
ていただければ（ネジで止まっています）ローターが解ります。このうち一つが
他方（ディストリビュータの下からの軸線上からドライブされもう一つがベルト
で駆動される）を同期回転します。ローターを両方共手で回してみて片方が手で
回るようなら切れています。これから始めて整備挑戦しようとされ、自信が今ひ
とつと思われるならば、ＰＣ等で点検依頼し横でどうチェックするか見ていてく
ださい。

964は機構が複雑なんですよね。
初心者は手を出さない方が無難です。

>>84
具体的なご回答大変ありがとうございます。とてもわかりやすい表現で、
大変参考になります。今度の休みに点検してみます。
それからフレッシュエアモーターを組み込み無事作動したのですが、
ワイヤーをいくら調整しても、ダッシュボードのコントロールパネルの
外気導入とモーター作動の２本のレバーの位置が、
もとの引き代から、左の方へずれてしまったのですが、何か調整のコツは
あるのでしょうか？たてつずけの質問で恐縮ですが教えてやってください。
お願いします。

ここはポルシェ屋の掲示板よりためになります。ありがたやありがたや

ＷＲ5ＤＴＣさんありがとうございます。
先ほど帰宅し点検致しました。
ディストリビューターのコックドベルトの意味がわかりました。
簡単に言うとタイミングベルトと一緒の考えでいいんですね。
デスビシャフトのOリングからオイル漏れをついでに発見しました。
明日、休みなのでキャップを外してローターの回転を点検してみます。
それともしベルトOKだとしたらｲｸﾞﾅｲﾀｰの所のハーネスを上側か下側（ﾌﾟﾗｸﾞ）
のどちらかを外してエンジン始動すれば今度はコードかキャップ類の異常
の点検も一緒にやってみます。
ケチってる訳ではないのですが、できるだけ自分で見れる所は作業したいので
今後ともご指導宜しくお願い致します。

>>39
フレッシュエアー、デフロスター等と室内レバーの関係はおっしゃる通り調整
がとても難しく、これといって方法はありませんがずれる理屈は二つあります。
１．一つはワイヤーの取り回しによるずれ
２．リンクレバーの作動角の問題
１のワイヤー取り回しについては、ワイヤーとワイヤーガイドの力の方向が逆に
なりますが、トランクルーム内でくねくね曲るごとに調整値がずれます。これは
タイヤの内輪外輪差に良くにてますね。まるっきり元通りに組立れば解消します
が現実はそうもいきません。
２についてはレバーと風量の関係から作動角を巧みに使っています。ワイヤー
調整される時に室内レバーをどちらかへ一杯の所で固定しフード内でワイヤー
を固定されたはずですが、ここが問題です。室内レバーとフード内のエアバル
ブの関係は、ちょうどピストンとクランク位置と良くにており、上死点と下
死点ではクランク回転角に比例せずほとんど動きませんね。シリンダーに対して
クランクが９０度の位置が一番動く事は容易にご理解いただけると思います。
ですから、室内レバーの中心点とエアーバルブの中心点で調整すればいいわけですが、
どこが中心点やらって事になります。かならず一点ありますのでチャレンジして
ください。目で見て解かる所はトランスミッション横にアクセルロッドがあり、リンク
を介してエンジン側のスロットルに結びついていますが、アクセルはなしている
状態から少し引っ張った状態では、アクセル側リンク角に対してほとんどスロットルを
引いていない事がわかります。もしこの部分を比例角で作っていたらターボ車の強烈な
トルク変動でとても運転しにくくなるはずですね。
　　

>>911カレラさん
ぜひとも挑戦してください。ドライブも楽しいですが、修理も面白いです。
ちょっとでもおかしくなるとまるで魔性の女ですね。正しい事を行えば
すぐ機嫌がよくなりますが、ピントがずれるとひどいですね。

WR5DTCさんいろいろありがとうございます。
今日デスビ点検致しました。ベルト切れは無くしっかりしていました。
ただキャップの裏側がかなり汚れているのとローターとキャップとの
間隙が磨耗しコードが白くなっている所があったので
取りあえずキャップ、ローター、コードを注文してきました。
ディストリビューターのコックドベルト交換は自信がないので今回は
見合わせし近い内にＰＣ等でやってもらうつもりです。
組み合がったらまた投稿させて頂きます。

９１１カレラ２さん
なるほど良かったですね。下側プラグを失火させてよかったでしょうか？
これは原因を確かめるのに有効で未着工ならやってみて下さい。必ず押さえ
を行う事でより精度が上がります。それとディストリビュータは下取りで
リンク品と呼ばれる物がありベルトとベアリングを新品に交換しただけで
３，４万の物です。そこまで出来る能力がおありなら差し替えですので
ぜひやってみて下さい。行う時は一番シリンダの上死点を出す必要があ
るので間違うとかからなくなりますから是非教えて下さい。

>>WR5DTC
まさに、仰るとおりの調整をしてました。
中心点で調整ですね。早速やってみます。それにしても、分かりやすい説明で、
なんだか、昔の子供電話相談室で回答していただいたような気分になりました。
ありがとうございました。

WR5DTCさんに、ちょっと聞いてみたい。
普段どんなハンドツール(工具)を愛用していますか？
(ソケット、オープン＆ボックスレンチ等から洗濯バサミまで)

WR5DTCさん、的確な文章表現には感服します。
わかっていて言葉で言えても、文章で相手にわかるように書くのは
非常に難しいと感じてるのもので・・・。
これからもご指導お願いしますm(__)m

みなさん、WR5DTCさん、ひとつ教えてください。
先日ヤフオクにてデスビのベルトを買いまして、まだ手をつけてないのですが、
上から分解できると言うことは車載状態で分解交換できるでしょうか？
（ギヤを抜かずに交換できるとのことでしたので。）
セカンダリー？側も上から分解できるんできるのでしょうか？
何処かのＨＰでは裏の金属カバーを外してたので、車載では無理かな？
質問攻めですいません。

．

>>1は、美容師なのか。

だとすると相当センスの悪い美容師だな。だって事故車の964にあの馬鹿
でかい羽だからね。なによりも極めつけは、Tipのくせに「RS」エンブレムを
付けていることだね。
こんなところでデスビベルトの交換について質問しているけれど、あんた
ホームページ上でデスビベルトの交換作業受け付けてたよな。金取って
デスビベルトの交換してたじゃん。しっかりギヤピン抜いてたよね〜。

ギヤピン抜けてトラブったらどうすんの？

「●●【Air】空冷ポルシェで走れ♪ｶﾚ7【Cooled】●●」の神だよね。

どこのショップの人ですか？
やばいですね。

機関系とはまったく違う質問なんですが、９３０に９９３の１７インチのホイールは入りますか？
目的はキャリパーのグレードアップです。ご存知のようにモテギやツクバではノーマルキャリパーでは数周しかもたない為、
フロントを９６４の４ポットに換えていますが、それでも１５０ｍ看板あたりからのブレーキングになってしまうため、
カップカーのように大きなキャリパーに換えたいと思っています。１６インチではターボキャリパーは入らないことはわかって
いるのですが、以前手に入れてあった９９３の１７インチが入るならばと思って質問いたしております。よろしくおねがいいたします。

>>101
出来るだけ大人として対応するつもりではいますが、言葉使いには気を付けて下さい
その件については、他のスレッドで拝見したことはありますが、私の車両はシルバーであり
そのスレッドへ参加させて頂いたこともございません
ただ、話は勘違い以前の問題、ここで行儀の悪い言い回しは、是非やめて頂きたい。

とある雑誌で912の特集を見てポルシェファンになってしまった初心者です。
912のエンジンは維持費はそんなにかからないと書いてありましたが実際はどうなんでしょうか？またメンテナンスや車体価格はどんなものなんでしょうか？
よろしくお願いします。

古い車ってのは全部直す気で買って。
壊れなければﾗｯｷｰぐらいの気持ちで買わないと･･･

>>105
　エンジンはそのとおりかも知れません。エンジンは。
　エンジンは旧ビートルと同様なので、部品調達もし易いですが、いかんせん
ボディはナローポルシェそのものなので、それなりの出費覚悟が必要です。
（もともと911が高価すぎるので用意された車種ですが、エンジンを４気筒に
したもののボディが911なので、それほど安くはならず微妙な位置付けに
なったのはご存知のとおりです。）

>>105です
皆さん即レスありがとうございました。
やっぱり収入の少ない私が初ポルシェと言うのは痛い賭けなのでしょうかねぇ...
しかしあの車なら多少の出費も我慢出来る程惚れ込んでしまいました。
また何かありましたらこのｽﾚで勉強させて頂きます。有難うございました。

>>105
９１４の前身ですよね？水平対向４気筒で、確か９１１より大人２人分軽かったんじゃなかったですかね？
>>106さんのおっしゃるとおり、４０年前の車ですので、かなりの覚悟がいるかも知れませんね
「スパイゲーム」ご覧になりましたか？９１２（だったと思うのですが）を転がすレッドフォードが
とっても渋かったですよ！（^^）
余談でした！答えになってなくてスイマセン！

goo-netで１件ヒットしましたよ！
ホントに少ないんですね？
色も白で、見た目はかなりいい感じです！
値段は２５２万でした！

>>109さん
情報有難うございます。ぜひ今度の休みにDVD借りて見てみます。
ん〜４０年前の車ですかー。私は古い車で15年前のBMWを乗っていた位なので未知の領域で想像がつきません。
しかしポルシェはきっと乗ってて素晴らしい車なんでしょうねぇ。
ん〜是非とも買って乗ってみたい。

>>101
俺もそう思った。

>>104&>>1
必死だな。全然、大人の対応じゃないぞ。

964 Tip 乗りですが、皆さんに質問があります。自分のTipは"D"の時シフトダウン
が時々異常に遅くエンジンががっくんがっくん言い出すまでシフトダウンしないと
きがあります。またTipを使って2速から一速に落とす時時々ガツンと大きな衝撃があります。
修理工場の話では、AT内のバルブボディーを洗浄すれば直るかもとか言ってますが
本当でしょうか？またバルブボディーの洗浄にはATをおろす必要は無いとのことで
すが本当ですか？できるだけいい状態で乗りたいので、効果があるのであれば試した
いのですが、無駄金払うのもいやなので経験のある方がいらしたらご教示いただきた
く。

964は欠陥車ですからね。
993に乗換えましょう。

>>1
1さんの仕事を伺ったことで迷惑をおかけし、申し訳ありません。お話の最初
から見ていただければ、誤解はないのでいが。本来なら別スレで想像ワザとは
どんなものかうかがいたいですね。

＞＞１
訂正　誤解がないのですが。です。

９７＞＞
工具はスタビレーのスパナ、オープンスパナ、ボックス類、プロトのラチェット類、ドライバー類
ＷＥＲＡ（発音わかりません）のアレン、トルクス類が主流ですね。
各メーカー得意不得意ありますので、かってにそうなります。
９８＞＞
ご理解いただき感謝いたします。自分の国語成績は劣等生だったので
自信がもてます。
９９＞＞
デス分解を行うより出来る限り、リンク品をお勧めします。１さんの
対話の中で技術的に出来る方と判断しました。近い内に説明入れます。
１１３＞＞
Ｔｉｐについてですが、ご説明の中からトルコン内部のロックアップ
クラッチの異常動作が考えられます。トルコン内部のオイルは一定
方向に循環していますが、強制逆方向に循環すればロックアップが
働くようになっています。これはＶボックスのソレノイドで逆流する
ように作られていますので、まずＶボックスの洗浄を行い、
場合によってはトルコン不良も想像します。

それと私の経験ですが、９６４も９９３も故障率でいえば同じでした。
どちらも素晴らしい車と思いますし、大半の車は整備が必要である事
を前途として販売されてます。
故障しなければ整備も覚える事ができません。チャンスと思ってチャ
レンジしてください。興味を持つだけでも楽しいです。

>>105
スレ本来の目的から離れますが、ポルシェに興味を持たれた仲間ということで、マジレスします。

912のエンジンの維持費はたしかにかからないですが、絶対数が少ないので、良い個体を探すのは苦労すると思います。
それに、その後の911でも、930までならエンジンの維持費はかからないですよ。
前の所有者が、「もう、やばいかな？」って感じて売りにだした車なんかは、ポルに係わらずきちんと整備するまで金かかりますよね。
そういうカスさえ掴まされなければ、ポルシェは普通の国産（旧車）となんら維持費は変わらないと思います。

私も、安サラリーマンですが、ポルシェライフ楽しんでますよ〜
私的にお勧めのポルシェは、930SCです。SCにはナローの面影も残っているし、機関も丈夫です。
今なら、SCはお手ごろ価格になっていますしね！

WR5DTCさん、いえいえとんでもございません、誠に恐縮です
「さまよえる 964 Tip 乗り」さん、私と全く同じ症状のようです
その件について私が以前、WR5DTCさんにご指導頂いた文章を保存させて頂いています
「バルブボックスはＡ／Ｔフィルター上部にある部品で、それについて
いるのがソレノイドバルブ（電磁弁）です。Ｔｉｐ−ＥＣＵの信号でシフト
チェンジを行うために各湿式多版クラッチ、ブレーキバンドを動かします。
急速にシフトする時は開放し、スムーズシフトはパルス制御しています。
バルブボックスは精密であり分解される時はかなり注意が必要です。」
との事でした、WR5DTCさん、引用させて頂く事をお許し下さい（^^）
いつもお手数おかけしてるので、お手伝い出来ればと思いまして…

工具、羨ましいですね、私もいつかはフル装備で備えたいです、何より２柱リフトが欲しくてたまりません
いつもジャッキアップして、ウマをかけてやるのですが、家がちょっとした坂道なため
いつもヒヤヒヤものです…

>>118
ですよね！私も賛成です！
スタイリングと維持費を中心に購入を考えてらっしゃるんであれば
９３０がいいかも知れませんね！
私自身、欲張りな性格な為、いまだに９３０もとても欲しい車の一つなんですよね…
９３０にアロイの組み合わせなんて、最高ですよね！
おっと、私も安月給なため、ガマンガマンです（笑）

＞＞1さん
質問ですが、
初期からの356シリーズ、356-2000ＧＳカレラ2、旧912など古い物からの
大半の整備経験がありますが、Ｇｏｎｅｔでみつけられたのは74Ｙ位の912
でしょうか？実はこの実車をみた事がありません。

>>ＷＲ5ＤＴＣさん、
プラグ番号のようなネームですが、これを解読するとご本人さんのＩＤに
繋がるようなヒントがかくれてるんでしょうか？笑
しかしかなりのポルシェのご経験があるようですが、フラット４の
ツインカムエンジンは興味が惹かれます。
完全ギヤ駆動のカムはタイミング調整などかなりの知識と技術が
必要不可欠だと読んだことありますもんね。
歴史あるポルシェ車を見たり触ることがあったなんてうらやましい限りです。

すいませんが、判る人教えて下さい。
ナローのメカポン整備って金額的にどのくらいかかるんですか？
ちょっと、ナローに興味があるんで宜しく御願いします。

あとナロー購入時のポイントよろ。まあ、錆は当たり前として。。
一応、今は964持ってます。

122＞＞
587/1エンジンをご存知ですか。凄いファンの方かプロの方と思います。
このエンジンは2度の分解組み立て経験をしました。
まちがいなくプラグ品番ですがＩＤではありません。よろしくお願い
いたします。

>>ＷＲ5ＤＴＣさん
車種絞り込みでの中の「その他のポルシェ」でヒットした１８件の中の
一番下にありますよ！
宮城県プロオ〇トサービス
１９６７年式
２５２万円
やはり流通車両は相当少ないんですね、かなりレアな車種だったんですね！

いま、ここで勉強してきました
www.alpha-net.ne.jp/users2/char951/2-porsche/model/912/912.htm

！！そ、そうなんですか？
フラット４のツインカムエンジンってのがあったんですか？
しかも、それを組んだ組んだ事のあるＷＲ5ＤＴＣさん…
みなさん凄いです、凄過ぎます、日本って広いんですね！

＞＞1
わざわざありがとうございます。これは356のエンジンをつけたものですね。
じつは914エンジンがついたビッグバンパーがついてるのを見たことがないため
興味がありました。それと自分が書いた115ですがこれじゃ意味が通じません。
1さんの職業は創造する技術なので自分は興味がありますので別スレで伺いたい
との意味でした。
126について
そんな凄くないですよ。ポルシェは凄いです。
356カレラ2もしくは2リッターカレラと読んでました。123のおっしゃる
とおりバルタイ調整に8日くらい楽にかかります。ダブルイグニッションで
ＤＯＨＣですがロッカーアームもついてます。有名な904のエンジンで後で
カレラ6、カレラ10と発展しました。逆に550スパイダーのような小排気量の
ものもあります。

122です。
その通りで、９０４が好きで本を読むことだけプロになりました。
バルタイで８日くらいかかる車のメンテ代を稼ごうと思ったら
普通のリーマンじゃ無理ですね・・・。
やっぱり本を読むだけ見るだけにしておこう（笑）

>>WR5DTCさん
テクニカルな話ではないのにレスどうも。スタビレをご愛用なのは、
トルクのかかりが分かり易いからでしょうか？
(嗜好、価格、入手性、工具商との付き合い等諸条件あると思いますが)
私もコンビスパナとボックスレンチ(75度)はスタビレを使ってます。
理由は前述のトルクのかかりが分かり易い(ボックス部の薄さも)からです。
HAZETはしなりがなく整備が本職ではない私には使いにくいと感じました。
（HAZETの考え方は手ルクレンチはダメ。トルクレンチ使えってことなのかな？）

WERA（ヴェラ）のアーレンは同意です。(FACOMにもありますが)新型の面接触は
安心してトルクかけれます。ほとんどしなりがありません。
WERAは貫通トルクスドライバも重宝します。トルクスで叩けるのは助かります。
Hexのビットソケットはコーケンですが、私には十分です。ビット根元に直接
レンチもをかけられ便利です。

スタビレ(部品も)なんかは現地に出張に行ったついでに買って来ます。
工具の現地定価は日本の定価の半値程度です。工具は広義で車体維持のための
パーツという位置づけなのでお金をかけれませんw
当然米国S社の工具は皆無です。(本職の方々はSバンセの手厚い保証は有効と思います)

>>1さん
リフト、確かに欲しいですね。私もウマです。下に潜っている時、近所の子供たちまで
面白がって下に潜って来ることがあり、ヒヤヒヤします。

WR5DTCさん、これからも色々とお話お聞かせ下さい。
実際の整備現場で長年携わっている方のご意見は値千金であります。

>>123
>あとナロー購入時のポイントよろ。

私は、主治医に「ナローはボディの状態で選ぶ！」と、教えられました。
錆というか、腐り始めてるのはどうしようもないからという事ですが。

メカポンの整備は、大変だって事しかわかりません・・・
主治医に言われたのは、「オリジナルにこだわらないないら、メカポン→キャブの方が楽なので、交換したほうがいい」でした。

WR5DTCさん、１さん、親切にありがとうございました。教えていただいた内容を頭に
いれてもう一度修理工場と話してみます。もし修理したら結果にかかわらずご報告さ
せていただきます。
ほかの板と違ってこの板は荒れてないので、このまま存続してほしいです。

>>125
この912は、なかなか良さげですね〜
おいらには、ちょっと高いですが・・・

また、最近ナローの値段が上がり気味ですよね〜
レストア済みの金額ついているのばっかりですね。
ただ、レストアしていないと、良い個体は存在しない気が・・・

すみません、整備と関係ない話で。

>>129
俺もレースやってたときはスタビレー使ってたよ。
どんなに固くても安心してトルクを掛けられるよね。

精度が出すぎてて、ちょっとなめかけのボルトだと叩かないと入らなかったりしたけど･･･。
あとは狭いところでメガネの頭だけ掛けたいとき（判るかな）
だとちょっと辛かったりしたかな。

そこら辺はスナップオンって絶妙なんだよな。

流石はぶきっちょなアメリカ人向け（ｗ。

＞＞９７さん、ウマでって所で．．サンデーメカの方ですか？その工具知識は
普通ではないですね。相当台数さわらないとわからないと思います。
確かにＳ社はメカのブランド品ですね。
＞＞１３０
機械噴射をキャブにはもったいないですね。これは今のＣ２のように３次元
データを機械的に持っています。内部に３次元連続カムが入っており温度、
回転数、大気圧、アクセル開度をあらゆるリンクで合成し、カムを回転方向
とその直角方向に決めた時の山の高さが噴射量になります。カムはじゃがい
もと言うか山脈みたいなかっこうですね。又噴射圧もとても高く１５Ｋあり
ます。簡単に言うとキャブの場合まあこんなもんでいいか。と言う感じです
が、この機械噴射はこの時はこうである。になります。モトロニックはこの
時はこうだが、測定した結果、やや違うので次こうしよう。と言う感じですね。

漏れも悪徳ブローカーにだまされ。９４４（AT）を格安で買ったがひどい目にあった
とにかく、液体類の漏れという漏れは全て経験した。最後はWポンプからの水、ACから
のOIL、ヘッドからエンジンOIL、パワステホースからのフルード、デフOIL、と全身
出血でどうにもならなくなって個人売買でたたき売ったが歓んで買っていったよ。
あんなの、どうして買うのかな？まさに腐っても鯛。ブランドの力を思い知った。
これから格安中古ポルシェを買うのなら、とにかく部品代と維持費はかかることを
覚悟したほうがいい。タイミングベルト２万円、バランスシャフトベルト２万円
Pステホーす３万円とまあこんな感じ。国産車とは桁が一つ違うよ。自分でいじる
ときも、最低へインズのマニュアルを読んだほうがいい。特殊工具使うところが
多いし、ポルシェは専用工具が必要なところが多い。９４４、９２８とも特に水
回りとオーバーヒートには悩まされる。エンジンルームの熱気が抜けない構造。

>>132
メカニカルポンプ、運転したことないですが、私もキャブにするの、とってももったいないと
思います、メカポンに拘り、程度のいいメカポンを、日本中走り回って探してる人もいると聞きますよ！

>>130
数ヶ月前の「ポルマガ」？「911DAYS」だったですかね？
面白いのが載ってまして、ナローボディに９６４のＭ６４をスワップ
足回り一変、ボディーロールバーフル補強、内装剥き出しの結果、軽量に軽量を重ね
トータル１０００ｋｇ近く（ぐらいだったと思います）に仕上げてました
９１１は、基本構造が昔から殆ど変わってないらしく、少々極端ですが、９９３までのエンジンであれば
ちょっと加工してしまえば、きちんと治まるらしんですよね、見た目、ノーマルナローで、エンジン３．６ターボってのも雑誌で見ました
その主治医の方は、そういう意味合いもあってのお話かも知れませんね！

　　　　／￣￣￣￣＼,,　　　　　 ／　　　　　　　　＼
　　　/＿＿＿＿＿　　ヽ　　　 /　＿＿＿＿＿_　　 ＼
　　　|　　　　　　　　|　　|　　 / ／　　　　　　　　＼ 　　ヽ
　　　|,,＿ 　 ＿, 　 |___/　　　|/ ,,＿ 　 ＿,　　　 　ヽ　 　|
　　　| "ﾟ'` } "ﾟ｀　　　 6 l　　　|　"ﾟ'` } "ﾟ｀　　　　　 |　　 |
.　 　ヽ　 __''_,　　　　,-′　　　|　　 __''_,　　 　　 　　| 　 l
　　 　 ヽ. ー＿＿ ／ヽ　　 　 ヽ　　 ー　　　　　　　/　/
　　　 　／ |／＼／ l ＾ヽ　　　 ＼　　　　　　　　 　/　/
　　　 　|　|　　　　 　|　　|　　　　 l━━（ｔ）━━━━

「おまえ　未来からきたんだろ？　どうにかしろよ」

「お断りだ」

治まる→収まるでした！
>>WR5DTCさん
美容師という職業
これは接客業全般に言える事だと思いますが、お客様とのさりげない会話の中に、髪型のヒントを捉えます
「聞いて聞いて、今日、会社のうるさい上司がね…」例えばこの一言で、明度（髪の明るさです）をはじき出します
あまり明度を上げると、次の日会社で「なんだお前、その髪の色は？」「すいません…」ってことを想像します。
そうなると、女性は美容師を恨みます（笑）男性の方で、奥様と彼女、両方別々の日に髪をしに連れてこられる方もいらしゃいます
そういう場合は、奥様のほうを全力を尽くして仕上げます（少々えこひいきですが（笑））
ご主人様へ、奥様を素敵な女性として、もう一度再認識して頂けるようにとの願いから…（彼女もちゃんときれいにします（笑））
美容師代表って訳ではないですが、たまには茶飲み話でもと思いまして…スレッドに全く関係のない内容、長々と失礼しました。

一式キャブに交換するとなるとメカポンオーバーホールできるぐらいの
金額掛かると思いますね。

＞＞1さん
無理を言って申し訳ないです。
ありがとうございます。別スレでほんとに聞きたくなってきました。創造技術
とは板金作業の修復のように、簡単に言えば一枚の鉄板からフェンダーを作る
ように作業の積み重ねでできる事のつもりで申しあげましたが、女性の深層心
理を考えながらとは自分には予想しえなかったからです。お客様の心情を巧み
についてて勉強になります。

　　　　 ∧＿∧
　　　　( ´･ω･`) 　　 　∧＿∧
　　　 ／ 　　　 ＼　 　（　　　　）何言ってんだこいつ　
.＿＿|　|　　　 .|　|＿　/ 　　 　 ヽ
||＼　￣￣￣￣　　 ／ .|　　　|　|
||＼..∧＿∧　 　　(⌒＼|_＿./ ./
||.　 （ 　　　）　　　　 ~＼___＿_ノ|　　 ∧＿∧
　　/　　　ヽ　氏ねよ 　　 　 ＼| 　 （　　　　）　
　　|　　　　　ヽ　　　 　　　　　　　＼/ 　　　 ヽ. ｵﾏｴ馬鹿だろ
　　|　　　　|ヽ、二⌒) 　　　　 　　／ .|　　　|　|
　　.|　　　　ヽ　＼∧＿∧　　　 (⌒＼|_＿./　/

>>137 >>141
ここは良スレ、あんたたちの遊ぶところじゃないの。
だれも相手にしないからよそいって遊んでね。

　　　　　　　　　　　　＿＿＿
　　　　　　　　　　　　　　　 ／　　　　 ＼　　　　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　　　　　　　　　　　　　 /　　 ＼　／　＼　　／
　　　　　　　　　　　　　　|　　　　 ・　・　　 |　＜ ちんちん勃起
　　　　　　　　　　　　　　|　　　　 ）●（　　|　　＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　　　　　　　　　　　　　＼　　 　 ー　 　ﾉ 　　
　　　　　　　　　　　　／⌒ ＼＿＿＿_／　⌒＼
　　　　　　　　　＼　/　　　　　¬　　　　　　　　 ＼　　　　　　　　　　　 ／￣￣ヽ
　 　　　　　　　　　＼　　　　　　　　　　　　／⌒⌒ヽ　　　　　　　　　／　　　　　 ＼
　　　　　　　　　　　　＼　　　・　　｜ ＼　（　　 人　 ）　　　　　　 ／　　　　　　　　ヽ
　　　　 　　　　　　　　　＼　　　／　　　　 ゝ　　　　ヽ ＼　　　／　　　　　　　　　　|
　　　　　　　　　　　　　　　＼　　　　　　　　|;;　　　　|　　 ＼／　　　　|　　　　　　　|
　　　　　　　 　　　　　　　　　＼　　　　 l　 |;;　　;;;　 |＼__／　　　　　　|　　　　　　｜
　　　　　　　　 　　　　　　　　　＼￣　　―|;;　　;;;　 |-／　　　　　　　　|　　　　　　|
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼　　　|;;　　;;;　 |／　　　　　　　　　｜　　　　　|
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼　 |;;　　 |　｜/　　　　　　　　　　｜　　　　 |
　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　| |;　　 ;;　;;｜　　　　　　　　　　／｜　　　 ｜
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　;;　　　　　　　　　　　　／　　|
　　　　　　　　　＼　　　　　　　　　　/　　　　;;　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　＼

ありがとうございます。
やはりボディーが肝ですね。レストア済みとか言ってる物でもリヤシートの裏とかは要注意ですね。

気になるナローが有って問い合わせたら、今はキャブ仕様だけどメカポンが有るんで整備すれば
使えますよって言ってた。
再度問合せたら、キャブ→メカポン（整備含む）戻しで80万位って返事来ました(-_-;)
やはりナローの維持は気合が要りそうですね。

連投すいません。
ここで聞くのか適切かどうか判りませんが、ナローのシャーシNoとエンジンNoが判るサイト有りますか？
ナローはエンジン乗せ変えとか多いんで確認したいんです。
教えて君ですいません。

>>145
こことかどうでしょう？
掲示板で聞いてみたら判るかも知れませんよ（^^）V
www002.upp.so-net.ne.jp/narrow/1963FaM.htm

>>145
http://porsche-blvd.hp.infoseek.co.jp/serialnumber.htm

私は、ここで調べました。エンジン番号も載ってます。

>>138
こういった奢り高ぶった文章、やっぱり964TipのRS神に感じる。
この自惚れた独特の文章は・・・、多分、間違いない。

>>148
冷静に考えろ
あんたが言う「964TipのRS神」とはどう考えても違うだろ？
というかあんたの中で「964TipのRS神」ってなんなんだ？
アイドルか？

そうだぜ。迷惑だ。ここは修理相談だろ？

>>148
「どう考えても・・・」という根拠を示せよ。脳内だけで投稿するな。

>>150
お前も「修理相談」以外の投稿をしていることに気づいていないのか？
スレ建て主自身が修理以外の話をしているのに、お前が何を言う。

151>
さがすぞこら！昼行灯が寝口でもたたいてろ

>>152　おまい探索力に期待

>>ID:oVXeBhfe0
煽ってるのはお前だろ？それは絶対に間違いない。
良スレに煽りはいらない。
どっか逝けよ。

色はシルバーで（黒に塗り替えたいなと悩み中ですけど）エンジンフードはノーマルですよ
あと、エンブレムも「carrera2」のままです
ただわたし自身、アメ車であろうとコンボイであろうと、車ならなんでも大好きなので、RSウイング付けようが、どう使用変更しようが
個人的には、それを否定する気など全くありません。ラウ仕様だって大肯定です！
色々言いたい事もありますが、またそれを中心に話が荒れるといけないので…
あと、スレッド立てたのは私ですが、煽り以外であれば
内容が若干反れたとしても、それはそれで楽しくやり取り出来ればと思います
「２ちゃんねる」という場所を借りてる中での勝手なお話ではありますが、みなさんどうぞ宜しくお願いします…

今日は、自分では調整しないという事を前提にお教え下さい（笑）
９６４のアライメント調整についてですが、調整は４個のエキセンで
調整するようになってますよね？車体中央側に縦方向に２個のボルト
次に外側（ホイル側）に横へ並んでるボルトが２個
一番外側がキャンバー調整、外から２番目のボルトがトー調整用となってるみたいですが
問題は「調整」のしかたについてなんですけど
ここにボックスを噛まして、両方を同時に動かして調整していくんですかね？
ホイル側のボルトは、横楕円形にスライドする造りになってますが、ここはボルトを回しさえすれば、調整されていくのでしょうか？
なんか、安くて良さげな水平器が売ってたもので…
あ、自分でしない事前提です（笑）

あと援護下さってる皆さん、ありがとうございます
本当は一番ハラワタが煮えくりかえってんのは、この私なんですけどね
スレ主なのと「言葉使いに」といった手前もありまして…

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　　　　　　　　　（　´,_・・`）目合わせるなって　∧＿∧　
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1＞＞
引用させていただきますが
次に外側（ホイル側）に横へ並んでるボルトが２個．．．ここはフロント
ストラット下のボールジョイントとＡアームの結合点の事と理解します。
ここはキャスター角になります。
キャンバー角はフロントのハブベアリングハウジングとストラットとが2本
のボルトで結合されていますが、ここで調整します。
トーインについてはステアリングラックからの先をタイロッドエンドといい
ますが、ここで調整できるようになっています。
1さんご承知通り、おおげさなアライメントテスターを使用しても難しい作業
になります。各Ａアームの支点部分を見ると解りますが、おおきなゴムブッシ
ュが入っていますね。ゴムですから当然いつもかかる荷重方行から逃げる方行
にいざってくるので調整がたまにいりますね。

ＷＲ5ＤＴＣさん、いつも有難うございます
スイマセン、一番肝心なこと言うの忘れてました
お話させて頂いたのは、リアのアライメントのことでした！
フロントは、トー調整はよくやるのですが
リアのほうが、高速でなんか踊る感じがするもので…

メカポン付き車に乗ってますが他の車と比べてどうなのか疑問な点が
あるので教えてください。
メカポンのリンクを押してるロッドは１１４ｍｍと決まってますが、
私の車の場合、アイドリングで少しメカポンリンクをすでに５ｍｍほど
押してます。（スロットルは全閉なのに）
ということはメカポン全閉より若干開いてると言うことなので
濃くなってるのかな？
当然ロッドを外すとリンクが戻るのでガスも薄くなる感じです。
そのままスロットル全開しても、メカポンのリンクは全開ストッパーまで
２ｍｍほど残してるぐらいだから問題無いのでしょうか？
もう１つ。走行中３０００rpm、パーシャルスロットルでなんとなく
エンジンがばらついてるような感じがします。完全燃焼して無いというか、
燃調が合ってないというか。その他の回転域では感じないですね。
よく観察してると５０００rpmぐらいでも同じようで若干程度の小さな
ばらつきを感じるような気もします。
通常はとても調子の良い車だと思ってますが、アイドリングでスロットルが
カチャカチャと振動音を立てます.スロットル軸にガタが出てるのでしょう。
こんな感じですが何か良いアドバイスありますでしょうか？

＞＞1
了解です。お話されている所からもしかしてと思いましたがとりあえず
前からと思いました。4本のボルトがとまっている所はリヤアクスルアー
ムとスプリングプレートと読んでいます。928のリヤアクスルでバイザッハ
アクスルと呼ぶものの形態で作られています。タイヤ側に近い方がキャンバ
エキセントリックアジャスタボルト、トランスミッションに近い方がトーイ
ンエキセントリックアジャスタボルトが正式名称です。そしてその横たて
2本がアクスルアームとの固定ボルトです。ですから1さんのおっしゃって
いる事は正しいですね。調整もその通りです。
ご自分でフロントは調整されておられるのでお解かりと考えますが、中心
点はハンドルセンターのずれで解りますので左右のタイロッドエンドで
センターを出されると思います。正確に調整するにはステアリングラック
ギヤボックスのピニオン側（ハンドルからのドライブシャフト側）に特殊
工具のボルトを入れてセンターをださないとどっちかフルロック時にタイヤ
がインナーフェンダーに接触するので注意が必要ですね。
リヤのトーインは左右別々に調整できますので合成トーインになってしまい
ます。走行方向左右中心線に対して正確に左右のリヤのトーインを調整行う
事が重要なために大げさなアライメントテスターが必要になりますね。
ご存知とも思いますが、タイヤ回り一周にタコ糸をはって正確にハンドル
センターを出せばリヤ左右トーイン差は結構解ります。もしご経験のない
場合は糸を張った結果を教えてください。例えばターボ等のフロントリヤ
トレッドの違いだと後ろのトーインはこの方法では測定できませんが、
やり方はあります。

＞＞161
ご自分で相当勉強されておられますね。
カチャカチャ音が出るのは全てのスロットルバルブが負圧で引かれている
為ですね。いずれこれは解消したほうがいいと思います。スロットルバルブ
のシャフトのオーバーサイズを作成するかスロットルハウジングにアンダー
サイズのメタルを圧入するか工作機械のあるボーリング屋さんもやってくれ
ますし、アメリカ、カナダあたりでも安い部品を輸入してもいいですね。
114ＭＭのロッドが5ＭＭ押されている事自体、やや疑問があります。
まずハンドスロットルが完全にもどされているのを確認して下さい。
ちょっと年式、排気量等のタイプがわかりませんが、左右スロットルにリンク
されているドライブロッド一番左端にあるマイクロスイッチのロックボルト
を緩めてスイッチとの間にギャップを作ってください。そして左右のスロット
ルリンクを測定し149.5ＭＭプラマイ1ＭＭ範囲内になってるか確認してくださ
い。ロッドリンクのセンターからセンターです。

ＷＲ5ＤＴＣさん
早速のレスありがとうございます。
「114ＭＭのロッドが5ＭＭ押されている事自体、やや疑問があります」と
言うことはやはり正常じゃないみたいですね。
６連スロットルを無視して、左右のスロットルを繋ぐ左右連結シャフトに
メカポンロッドが。ミッション横を通ってるロッドがエンジン上のリンクを
介して、もう１本のアクセル。ロッドが左右連結シャフトに、という取り回しです。
１１４ｍｍでなおかつメカポン全閉を基準として、あとは戻っていく感じで
すべて調整した方がいいんでしょうかね？
エンジンの不調感ももしかしたら、５ｍｍ押してるせいで実際のエンジン
回転とメカポンのスペースカムの領域が合致せず、マップと違う燃調に
なってるからかもしれないですね。

すいません、自分で書いてて何書いてるのかわからなくなりました。
今メカポンのリンク図を見てたんですが、スロットルバルブプッシュロッドを
149.5ｍｍにした場合、左右のスロットルを繋ぐ連結ロッドに固定したとして、
その時必然的に左右連結ロッドとメカポンの距離が決まってしまい、
114ｍｍロッドを取り付けると、メカポンを押すようになってるというのが
現状です。ですから149.5と114を守るとなると、メカポン本体を離す方向に
動かすとか、スロットル本体のレバーの位置関係を基本から調整し直すと
言うことになるので、どうなのかなー？と悩んでることからの
今回の疑問でした。わかりにくくてすみません。

ＷＲ5ＤＴＣさん
どうもありがごうございます！
そうですか、そのやり方で良かったんですね？
情報を頂いてる重要なポイントは、毎回全て保存させて頂いて
いつも参考にさせてもらってます。
私達サンデーメカには「たこ糸」が有名ですが、最近DIYショップにレーザーレベラーの安いの（５千円ぐらいだったと思います）
が売ってまして、コレみてピンときたんですが、なんかかなり使えそうな気がしたんですよね
たとえば車体が水平になってさえいれば、レベラーが縦横寸分の狂いもなく水平、垂直を出してくれるので
まず、レーザーを車体後ろ側から照射して垂直出しといて、タイヤウォールにスケール充ててその距離測ればキャンバー値が出るんではないかと
そして、リアタイヤのセンターハブの高さに照射された部分で、リアタイヤ前側のセンター部分（真ん中の溝）と後ろのセンター部分の値が出せれば
トー値を出すのも簡単に出るのではないかと思ったのですが
私の場合、なにより水平な場所が必要ということが、一番重要だったりするんですよね…
ただ、今はまだ予想段階なので、実際にはそう簡単にいくのかなというのもありまして…

一度だけの調整だと、アライメント取りに行ったほうが安くつく場合も
あると思うのですが
車高の上げ下げや、バンプラバー交換、ショックのオーバーホールに
スウィングアームのブッシュ類交換など
これらをやる時期が、まちまちだったりすると、自分でやれたらいいなと
…ただ、本当は知っておきたいというのが一番の理由だったりするんですけどね（笑）

＞＞165
いえよくわかります。どこのロッドかがさわられているはずなんです。
ではおっしゃってられたミッション横からインジェクションポンプ
横にあるリンクを介して左右のリンクロッドにつながれておりますね。
これをはずすと、114プラマイ1ＭＭのポンプへ行くロッドと左右149．5
プラマイ1ＭＭの範囲内に入るはずなんです。そして外されたロッドは
275ＭＭに調整されているでしょうか？
これが正確にあってないとおっしゃてられるスペースカム（というんですか？
我々はコンティニューカムとよんでます）どころではありません。
勉強されておられる状況から貴殿に調整は可能と思います。
これは準備ですが、キャブのバランスメータの用意、ご存知と思いますが
ポンプ正面にあるインジェクションカット用ソレノイドのちょっと横にある
5ｍｍアレンのネジをとって中にドライバーをつっこみ調整します。
このドライバーは細くて長くなければならないのでなかなか売っていません。
自分は細いドライバーに細いユニバーサルジョイントをつけて角度があっても
回せるような工具を作っています。それとポンプのもっと下の部分に頭が六角
でバネがついておせるボルト状がありますがそれを空冷ファンの隙間からつ
っこんで押してまわす工具が必要なんです。ご用意できるでしょうか？
ついでに2Ｌエンジンではないですね。この場合話が異なります。

＞＞166
そうなんですか。そのレベラーとはどのような物なのでしょうか。
ちょっと気にして見てきます。
お話を読んでいるとなんとなく出来そうな感じがしてきます。
一般の方でのキャスター角の測定は難しいですね。

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　　.|　　　　ヽ　＼∧＿∧　　　 (⌒＼|_∩./　/

＞＞1さん
いえ、工夫されて考える事はかなり必要です。
アライメント測定調整は静的ですが、実際には動的な動作なので
動きの一部しか解釈していません。
最近は回転中の測定器もありブッシュ類の落ち着きなど比較的以前よりは
楽になりましたが、Ｇがかかるわけではないのでまだ時間のかかる作業です。

＞最近は回転中の測定器もあり

G-SWATのことなら、既に10年以上前からあります。

＞＞172
私にとって10年そこそこは最近です。失礼しました。

>>ＷＲ5ＤＴＣさん
「114プラマイ1ＭＭのポンプへ行くロッドと左右149．5
プラマイ1ＭＭの範囲内に入るはずなんです。そして外されたロッドは
275ＭＭに調整されているでしょうか？ 」
なるほどです。そう言う風に作られてるってことですね。もう一度トータルで
確認してみます。ありがとうございました、。遅れましたが７３Ｓでした。
エンジン調整用工具。自作しましたよぉ〜、たしかアメリカ通販でも
セットで売ってたんですけどね。

工具の件、アメリカで販売されているのですか。それはいいですね。
それだけお持ちなら言う事はありません。2.4だど良く走るし最高です。
275mmについては2Lエンジンの記憶です。違う可能性もあるなと後で気が
付き失礼しました。単純に114と149.5を範囲内に調整して下さい。それか
ら引く事がないようにそのロッドを調整すれば良いはずです。
もし149.5の左右差があったり両方共短い場合、片側3連の各スロットルバタ
フライの停止位置を調整するアジャストボルトが閉めてある可能性がありま
す。これはカーボン蓄積でバックファイアなどにより加速度的に詰まって
くるので苦肉の策として調整する必要があったかもわかりません。
この場合、インテークホーンをとりはずし、キャブレタークリーナ等で
スロットルバルブと、エアーアジャストスクリューを外し徹底洗浄して下さ
い。

空冷ターボのエンジンをバラした時に、ついでにやっておくべきことを教えてください。

車内洗浄

カムを改造すると見違えるように速くなるらしいです。

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　 | 　　　　 /＿＿/　　|　 ＜　>>178　ウルセー馬鹿
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>>178
ノーマルよりは良くなる

＞＞１７６
恐らくと思いますが、
ターボの所で花火上げてこちらで質問じゃ、ターボの方々に失礼と思います。
そりゃ冷やかされますよ。
それと絵を書いている方、ターボ乗ってられるんですか？
それだけ上手けりゃ表現簡単なんだから、手伝ってくださいよ。
と言ってみますが、どんな絵が出てくるやら楽しみですね。

>>181
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＞＞１８２
おー、１４３の絵とターボ乗ってらっしゃるかも．．．と思い
肝っ玉もと考えましたが、無理なようですね。
９６４のディストリビュータの絵が欲しかったんです。
失礼しました。

ＷＲ５ＤＴＣさん、返事遅くなってスイマセン！
ヤフオクで検索したら、沢山ありました

こんな安いのもあるんですね
レーザーレベル
ttp://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c108385188
なんか、クルマのアライメント取るためにあるような造りなんですよね
それとも単なる車好きの、勝手な解釈でしょうか？（笑）

３.２乗りです。教えてください。
朝一番にエンジンかけると、アイドリングがブーンブーンと上下します。
１：７００〜１２００回転ぐらいの間で上下。
２：１分ぐらいで収まって安定する。
３：クラッチ踏んでるとひどい感じ（ミッションが抵抗になってるから？）
４：エアフロ内部のバネを締めてもらたけど変わらず。
５：アイドルバルブのコネクター抜いてみも変わらず。
６：触媒ストレート、マフラー爆音仕様
７：他はノーマル
だれか同じような症状で直った方いませんか？

>>185

イグニッションコイルの点検はなさいましたか？
良く聞くイグニッションコイルの不良ではないでしょうか？
確かコイル内部が液状化してる事から、劣化が早いと聞いたことがあります
一分ぐらいで収まる＝温まったら収まるという事から
なんとなくそういう気がしました…
もし違ってたらスイマセン。

>>185
アイドルスタビの汚れ

突然ストール
デスビキャップローター　プラグ
えあ風呂掃除
直りました
燃料ポンプじゃなかったみたいですが
変えときました

>>1
実は今週ホームセンター行く予定でちらっと見てこようと思ってました。
手間が省けてありがとうございました。こんなに安いとは思いませんでした。
なんとかなりそうですね。角度表示とアタッチメントをどうするかがポイント
ですね。

>>186
コイルだと温まるとダメだったような気がするけど。
コイルが冷えてるとタイミングライトでちゃんとタイミングマーク見えるけど、
温まってくるとバラバラに見える。

>>185です。
みなさん返答ありがとうございます。
現在新品部品の説明ぬけてました。交換してるパーツは
ＩＧコイル　プラグ　ディスキャップ　ローター　エアフィルター
燃料フィルター、エンジンオイルです。
>>187さん、それも疑ったんですが、そのコネクター抜いて作動を
止めても症状が変化しないんです。もちろん普通は正常に働いて
るとのメカニックの方の診断なんですよねー。
引き続き情報お待ちしてます。

ＷＲ５ＤＴＣさん
これはやっぱり安すぎますよね？５千円ぐらいにのものになると
かなりしっかりしてましたです（^＾）
>>190
えっ？そうなんですか？！！私は全く逆に捉えてたんですね！
私も勉強になりました
大変失礼しました！
>>191
触媒にＯ２センサー付いてます？
付いてても、センサーが汚れてると、不調を起こすらしいのですが
それかエアフロセンサーの接点とかは無しですかね？
アイドル辺りがこすれて不調になるというのも聞いたことがありました
素人意見で恐縮ですが、またまたこれも間違ってたらスイマセン

　　　　　＿＿＿＿
　　　　 ／∵∴∵∴＼
　　　 /∵∴∵∴∵∴＼ 　　　　　　　　　　　　／::::::::::::::::::::::::::＼
　　　/∵∴∴,（･）（･）∴|　 　　　＼＼＼　　/::::::::::::::::::::::::::::::::::::::＼　　◎
　　　|∵∵／　　 ○　＼|　　　　　 ＼＼＼||:::::::::::::::::|＿|＿|＿|＿|　／
　　　|∵ /.　　ミ 　|　彡 | ＿　　　　＼＼ ＼;;;;;;;;;;ノ　　　＼,, ,,／ ヽ
　　　|∵.| 　＼＿__|＿／|.　　＼　　　　＼＼＼（ 6　　　　　＊）─◎　),･∵
　　　 ＼|　　　＼__ノ　／＿＿ 　＼　　　　　彡＼ノ＼　　）））∴（ o o）∴）,∴ ･ゝ¨
　　　　 　＼＿＿＿／　　　　＼　 ＼　　　　 |＼　　　　）））∵　 ３　∵>；､･∵ '
　　/　＿ `　ｰ一'´￣ /　　　＿｛　　　ヽ;;＿　＼　　ヽ　　　　　　　 ノ
　　(＿＿＿）　　　　 /　　　.|　ゝ〉 〉 〉ﾉ_　　　＼＿＿　∵::＿＿ノ ；　 >>1

　　　　　　　　　　　　　　　　|　 ｜うるせー馬鹿 　|

Tip乗りのパーマ屋、キモイ！


>>1の言動は、こいつと良く似てる。

http://setsuo964.blog22.fc2.com/

>>1さん
そうなんですよ。その辺も疑いまして、エアフロは接点の位置が変わるように
内部のスプリングを強くしてもらいましたが変化無しっぽいです。
Ｏ2センサーはＥＵ仕様なので付いてませんです。
ちょっと泥沼っぽいですかね(-_-;)
コイル系の（点火やクランクセンサー）は温もると悪さしやすいみたいで
１度走行中に止まる症状が出たのは、クランクセンサー不良でした。　

>>185
タペットクリアランスが狭いか、エアフローメータの不良が考えられますね。
スプリングのギヤ部をさわるとまずいので元の位置へもどすか交換して下さい。
あと、ブレーキマスターバックの負圧を上げるために色々工夫された配管が
あります。ホースのエアモレがなさそうか良く点検して下さい。

＞＞1さん
なんかの時、使う可能性あるので一つ買ってみようと思います。

>>194
あなたもホントにくどいですね（笑）
いま入ってみましたが
そのブログは「ファイルが見つかりません」になってますけど
疑う人に何言っても一緒だと思うんで
これからこの件についてはスルーという事で

>>195
「走行中に止まる」そうですか？怖いですね！
そういえば、私も夏場の暑い時に、ストールしたことがありました
私もそろそろクランク角センサー変えといたほうがいいかもですね？
「なんとなくおかしい」こういう症状ってほんと困りますよね？
まだはっきりと壊れてくれたほうが…
って訳にもいきませんよね（笑）

やはりWR5DTCさん、ピンポイントでお答え頂けるので、とてもありがたいですよね

すれ違いでしたらごめんなさい。911に乗ってますが、八年くらい自動車保険に入っていません。これから入りたいのですが、皆様どこの保険に入ってますか？どこがポルシェに適してますか？

JA

>>199
自動車保険入らずに乗るなんて…キ●ガイですか？
自分がぶつけられたときのことを考えてください
とりあえず乗らないでください

>>1さん
オーナーの方が話されていますが、これは難しいと思います。
皆さんの感とは言え技術レベルの高さに私の所の新人メカも負けます。
回転上下のハンチングは難しく、アイドルスタビライザと回転数を比較し
ＮＦＢ（負帰還）をかけてますが、電気ドリルの速度制御のように直接
電流制御する訳ではないので、とても難しい技術です。このような理由から
３．２エンジンは安定するまでアイドルスタビライザの動作を停止する
構造だったと記憶してます。状態として始動時の燃調が希薄なんですが、
私も、皆さんと同じように、ヘッドセンサーの冷間時の抵抗、マニフォー
ルドとヘッド間の空気吸い込み、色々あるので残念ながら、ピントを絞る
ほど自信がありません。ただ冷間の吸入空気量はタペットギャップが
安定しないと著しく変化するので、そうじゃないかなと思い押さえの一つ
と思いました。

WR5DTCさん
３.２乗りです。アドバイスありがとうございます。
確かにエアフロを触ったのは良くなかったですね。
症状も変化しなかったので、元に戻してもらいます。
タペットが狭いのでは？という指摘は目から鱗でした。
そのようなアドバイスをしてもらったことなかったですからね。
その辺も含めまして、点検してもらいます。
原因がわかりましたら報告します。

203>>
タペットについては
一般走行は緩めが安定し、競技会ではかぎりなく０．１ＭＭに調整
すれば良い結果が出ると思います。

>>185
私の81年SCも、冷間時アイドリングが安定しないけど、空冷はこんなもん！って感じで乗ってます。
温まれば安定するので、気にしていません。
事実、エンジンの調子は抜群にいいですからね。

WR5DTCさん
そうですか？やっぱり、ハンチングって言うのは、そう簡単にはいかないんですね
なんかヨーロッパ車って、ハンチングは付き物みたいですね…
知人のＢＭもそうでしたし、ニュービートルもベンツもマセラもそうでした

>>203
因みに、ＢＭはＯ２センサー交換で直りました
ニュービートルはＯ２センサー交換でも直らず
どうやら、エアフロから伸びてる細いパイプの破けというのが、ニュービートルお約束の症状らしく
本来それで直るはずだったのですが、それでも変わらず
症状を突き詰めていったところ、バルブ周りにベッタリこびり付いたカーボンが原因でした

あと言い忘れていましたが、ある９６４オーナーのホームページで
エアフロ辺りから、エンジンまで配管されてる各ジョイント部分の緩みが原因だったというのが
ありました、バンド類を締め込んだところ「あんなに悩まされてたハンチングがピタッっと
とまりました」と載ってました
繋ぎ目チェックして、オイルが滲んでたら怪しいかも知れませんね
私の経験上ではなく、他ページからのヒントでした。

>>205
なんかそういえば私の車も
そんな感じっていえばそんな感じです（^^；）（笑）
温まれば、調子いいとありましたが、私も同じように解釈して乗ってます
ただ、そうでない車両もあるので、パーツ自体にムラがあったりもするのかも知れませんね
９１１は、パーツが世界各国で造られてるようですし。

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>>1
その通りです。ラムダセンサも負帰還をかけていますし、空気を吸い込むと
希薄になり安定しません。バルブカーボンについても低回転では燃焼ガス漏
れで流入空気量が正常に測定できません。964のマニフォールドのジョイント
ゴムについては、一度でもオイルが多すぎた事があるとゴムがふやけて悪く
なりますので、エアモレの原因になります。ブローバイラインからオイルが
相当入りますので、オイル量過多はこのような原因から注意は必要ですね。
964カップは8L入れなかった位でしたし、993の中でも993T、GT2は構造上
得に要注意でした。

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極道ドラエモンさん、まじですよ。
私の今の仕事、整備含めて苦情処理が専門です。そりゃ極道ドラエモン
どころか週刊誌に出てくるとんでもない大物から一般のお客様まで相手です。
へたすりゃガイセン車つっこまれますよ。５，６年かかってやっとツ−カ−
です。アホバカ日常茶飯事ですが、貴殿のその繊細な表現は普通じゃない
ですね。書く内容といい知識など相当キレモノって所でしょうね？
さて次はどんな絵が出てくるやら．．．。待ってますよ。

あげ

WR5DTCさん

WR5DTCさんに刺激を受けまして（笑）
先日ヤフオクにて「ポルシェ911フラット6チューニング メンテナンス」
という中古本を落札しました、なんかエンジンの内部を分解する写真が
細かく載っているようだったので、落としてみました
届くのとても楽しみにしています
最近、車雑誌も「オールドタイマー」とか「オートメンテナンス」とか「オートワークス」
とか、そんなんばっかり観てるんですよね
もともと旧車は大好きなんですが
最近、特に酷くなってきた気がします（^^）
こないだも、オートワークスの車の内装を剥いでいくページ観てたら
ちょうど若い女性の常連さんが入ってきて
私があまりに色気のない本を読んでいるとか言って
とてもびっくりしてる様子でした
私には、大変色気を感じる本なのですが（笑）
私自身、もともと旧車は大好きなんですが
最近、特に酷くなってきた気がします（^^）
パンダとか、昔は良さが全然解らなかったのですが（オーナーのかたスイマセン）
最近になって、あのデザインの素晴らしいこと素晴らしいこと…
今日も関係のない話、長々とスイマセン

>>1さん
そうですね。私も先人の知恵には感心するばかりです。今は車に付加価値を
どれだけ付けるかが、販促になります。批判になりますが、環境に優しく
とかリサイクルとか重要視されますが、自動車一台、鉄板一枚作るのに、
ニッケル水素バッテリーを作るのに、どれだけ石油エネルギーが必要かな
どはあまり議論の対象になりません。私は自動車が職業なので購入して
頂く事が利益につながりますが、個人的にはマイカー、マイ整備が基本と
思います。ポルシェを乗ってはいませんが、古い物でも新しい物でも
サンデーメカの方々にこれほど適した教材はありません。単純にその年代
で最も最新鋭の基本技術が導入されているからでしょうね。ポルシェが
ターボを出せば、大抵のメーカーがターボを発表しますし．．．こんな事
みなさんの方が良くご存知と思います。特にカレラ２は教材として最高で
すから浮気せずにとことん勉強していただければどんな車両でも触れると
思います。

964なんですが、おすすめのエアクリーナーのメーカーってありますか？

↑フィルターです

あのさなんでポルシェはＲＲに固執したの？

>>216
Ｋ＆Ｎとか有名みたいですけど、私のＴｉｐの場合、クリーナーボックスに穴空けただけで
低回転域がメチャメチャでしたよ（上は伸びましたが）
出足なんか、ポルシェとは思えなかったです（笑）
空燃比が変わって、リタードが起きたんですかね？
元に戻したら、やはりピタッときました
ＭＴは良いかも知れませんね
ただサブコンで燃調取らないと
安全マージンをだいぶ削る事にはなるとは思いますよ。

>>219
なんでですかねぇ…
ご存知のかたいらっしゃいますかね？
ドイツ人は、日本人に非常に似てて
かなり頑固だって言いますからねぇ（笑）

むかしホンダＦ１のチーム監督が、ポルシェに向かって
「水冷にしたら、もっと速いのに」と言ってしまい
ものすごく険悪なムードが漂ったらしいです　
ポルシェもポルシェなら、ホンダもホンダですよね…
この頑固さ、大好きです（笑）

スイマセン、またなんか文章が変（>>214）だったみたいですね
>>215
ありがとうございます
そうですよね、ポルシェに最初乗ってみて驚いたのが
その単純さでした、例えば出目金ライトを留めてるネジなど
新車で一千万する車なのに、冗談じゃないかと思うぐらい単純なんですよね
エンジンも、６００ｃｃバイクのエンジンを
６個くっ付けたような感じですし（笑）
ただ、いろいろ触ったりしてるうちに
だんだん理解出来るようになってきました
シンプルなのですが、ちゃんとしてるんですよね
ネジ一本なのに、何故か絶対に外れない

「じゃ、複雑にすれば、なんか利があるというのか？」
開発者に、そう叱られてるような気がしまして…
「質」が違うんですよね、余計なとこに金をかける必要がない
走る事だけに全力を注ぐ…そんな感じですよね

>>218　FR直四作って売れなかったから。

911の後継モデルは他に計画されていたんだよ。
何らかの事情でボツになったと聞いたんだが。
どんなクルマだったんだろうね。

>>223
928　V8　FR　水冷　のことでは？
911の裏返し（boxer6　RR　空冷）
それが故に従来のポルシェ派に拒否され主流となりえず消えた。　　　

＞＞1さん　215名入れ忘れました。
ライトは包茎型ですか？実は一般のＨ4タイプについて結構、ポルシェの整備
方法もかわいい失敗があった事を思いだしました。下ネジボディ側メスの
方が少しでもずれたり、ボルト側がいがむとねじ山をこわす為に、上側をひっ
かけずに先に下ネジを少しかけてから、上側を手でたたいて入れると説明が
ありました。メカはなるほどと思い、実行しましたが、ライトレンズが割れる
事が発覚し即中止でしたよ。あのネジはグリスでもぬって大事にした方がいい
ですね。

クリーナーボックスの吸空口が当たって外せないんですが、どうしたらよろしいんでしょうか？

ＷＲ5ＤＴＣさん
やはりそうでしたか！
「包茎型」スイマセン、声を上げて笑ってしまいました（笑）
よく出来てますよね？小さなネジですが、無ければライト付けられないですよね？
なるほど！いい事聞きました！グリース塗ってはめたら、ネジが固着しないですみますね！
今度外したとき、そうしてみます。

>>226
私は、力で押し抜いてます（笑）
一番、当たらない部分までズラしておいて「グニャっ」みたいな感じです
ほんの少し、クリーナーに当たります
たぶん先に「像の鼻」を取れは簡単だと思うんですが…
みなさん、どうなさってますか？

>>216さん、余計なお世話だったらすいません、クリーナーもう購入済みですか？
もし、穴空け試してみるのであれば、いい提案があります
これは私自身のやり方なんですけど、ホームセンターの電気売り場（確かだったと思います）のコーナーに
ゴムの蓋が売ってるんですが
その径に合わせて、ホールソーで５個ほど穴空けといて
ダメだったら、穴をその蓋で閉じてしまえば、元通りになりますので
穴空けるの、躊躇しなくていいです
その蓋は、まるでそれをする為にあるかのような造りになってます
最初、全部空けといて、フィーリングが合わなかったら
穴を一個ずつ閉じていくという方法を選べますので
かなり画期的だと思います。

余談…
先日「９１１days」？に、オレンジの９３０ＲＳが載ってまして
もう欲しくて欲しくて…
パーマは巻かなくちゃいけないし、野球にはヒヤヒヤさせられ、頭の中は９３０の事でいっぱいだし
もうヘトヘトです　（笑）

930ＲＳって何？

あの象の鼻が当たってとれないんです。クリーナーはまだ買ってません。取れるかどうか試しにやってみようと思って。穴あけは思案してみます。とりあえずは外してみます。

>>231
私のはエアクリ交換しているので、記憶に頼っていますが、
象の鼻だけ、外せたように記憶しています。一度試してみてください。

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>>230
ですね
「仕様」が抜けてました！RS仕様です
確か７５カレラベース
７３カレラRSエンジンのハイコンプキャブ仕様？
じゃなかったかな？
ttp://www.days.co.jp/911days/magazine/jump.html?new/index.html

携帯からこちらにカキコさせて頂きます。
適当に車好きの友人とのやりとり
「ポルシェカレラS（型式不明）の現地限定生産モデルで
耐久か何かの試験で限定の燃料を入れている。しかもその燃料はエネオスにしかない。」
本当ですか?私も一応ドイツ車好きですが、ポルシェについては何の知識もなく
ふーんって聞いていたのですが、この拙い文章から推測出来ることはありますでしょうか？
教えて君から！で申し訳ありませんがお願い致します。

>>235
なんでしょう？ガイアックス燃料ですかね？耐久試験ですか？エネオスですよね？ニューヴィーゴかな？
ヴィーゴだと普通のハイオクですもんねぇ…ポルシェにですよね？まさかメタノールとか？
あとレース用ガソリンでしたら「アブガス」「トリックガソリン」とかもありますけど…

１＞＞さん
ちょっと伺いたいのですが、
アブガスは軽飛行機、ピストンヘリ、モーターホードで有名ですが、
トリックガソリンって？　１．５ＬターボＦ１なんかに使っていた
毒性アブナイ燃料のことでしょうか？

修理相談室じゃ無くなってるな。

>>ＷＲ５ＤＴＣさん
スイマセン、ちょっと記憶が間違ってたら申し訳ないです
確か、アブガスよりオクタン価が高かったと記憶してるのですが…
昔、カートレースをやっていた頃、その時にチーム内でコッソリ使ってました
直で買えた訳ではなく、バイクレースチームからのツテで入手してました。
因みに、カートにF1用のエタノール入れた仲間がいたんですが、ピストンが溶けた
って言ってました。

>>238
まぁそうおっしゃらず（笑）
以前盛り上がらず、削除されてしまったというトラウマもありまして…
若干の余談はお許しを…（^^）

象鼻とれず

エアクリーナが脱着できないのはちょっと問題がありますね。
エアクリーナーケースカバーは、後側も前側と同じようなクリップがありそれを外せば、
クリーナーの後ろ側も隙間があくはずですが、ややエアコンコンプレッサーに接触しま
すが、外れるはずです。もし後側がひっかかって外せない場合、想像するにパワーステ
アリングポンプの高圧側ホースの取付角度が悪く、クリーナー後側にクリアランスが無
く外せないのかもわかりません。もしかすると、右後にあるパワーステアリングポンプ
の高圧パイプがクリーナーカバー後側に接触もしくは近すぎて、クリアランスがほとん
どないかも解かりません。ホースの角度は記憶では１９ＭＭスパナで変える事が可能で
す。ちょっとやりにくいと感じられたら、修理屋さんにおまかせするのも
いいと思います。

216と226さん
判ります…苦労させられますよね…
象鼻はボックスから簡単には取れないですよ
私も「パキッ」てな事になりそうな気がして、鼻取らずに取り外してますので
そのままでも外れると思います
ただそれ意外で外れない場合は>>241さんのおっしゃるとこに
接触してると思います
角度をあれやこれやしてると
意外と簡単に外れますよ
何より苦労するのは、再度はめ込む時です
裏のクリップがなかなか留められないんですよね
あと、ボックス同士がズレることもよくあります
見落としてしまうぐらいのズレですので、ご確認を…
クリップは、下に落としてしまうと、落とした場所によっては結構やっかいなので
ボックス裏の構造を一旦見て、位置をよく確認してからやるといいと思います。

1さん、またまた名前入れ忘れました。241です。トリックガスよく調べたのですが
よくわかりませんでした。アジップのレース用ガソリンでメタノールベースのがあ
り1Ｌあたり1000円もして、出力は15-18％上昇する物があるそうですが、ほとんど
のレースの規約にひっかかるとの事で出回りが少ないとの事でした。感覚的にこん
な感じの物でしょうね。

ＷＲ5ＤＴＣさん
私も今ネットで検索してみたんですが
ヒットしないみたいですね
当時、私達は「アブ」「トリック」っていうような言い方してました
ひょっとして俗称だったんですかね？
もしかしたら、他にちゃんとした正式名称があるのかも知れません
自分で言っておいてスイマセン

ＷＲ5ＤＴＣさん、この場を借りて一つ質問させて下さい
こないだ知人と話してまして…
有鉛ガソリン専用車（旧車など）に無鉛ガソリン入れて走っても
大丈夫なんでしょうか？

＞＞1さん
＞＞自分で言っておいてスイマセン ...
いや、そんなつもりはありません。
燃料は難しくて、今でも苦労します。964は高圧縮比で少しでもオクタン価が低いとカリカリとノ
ッキングが良く起きました。ノックランサが最リタード側まで調整していても出てしまいます。
カーボン蓄積が原因ですが、特にフルスロットル加速好きのお客様に多かったですね。加速中の濃
いガソリンが燃えきれず、カーボン蓄積がおきます。一定の高速で長距離を走れば解決するのです
が、加速趣味の方には辛かったと思います。キャタライザの付いていない方には、それこそアブガ
スではやや低い110オクタン前後があり、これはかなり有効でした。一回使うと何タンクが無鉛ガソ
リンでもかなり有効持続するようです。

旧車については、各メーカーのＩＮ、ＥＸバルブシートの材質によると思います。実戦的には無鉛ガ
ソリンを使用してみてタペットクリアランスが短時間で狭くなるようでしたら、シートが減ってくる
と解釈したほうがいいと思います。ただよほど変わった車でない限り、問題なく使えるはずです。

>>81
ＷＲ5ＤＴＣさんご無沙汰しております。
以前エンジン不調で投稿した者です。
いや〜よーやく作業終わりした。
プラグコードを一式交換とセンターコードを
交換が終りかなりヘビーな作業でしたが、
無事完了しプラグもNGKのイリジウムと一緒に交換し
終わりました。
交換途中でイグニッションコイルとコード付近が
白くなっていて明らかにリーク痕だったのでコイル
も一緒に２個交換致しました。
エンジンかけたら水平対向の乾いた音がガレージの
中に響き渡り感動致しました。
トラブル発生から３週間位たちましたが、何とか完治
致しましたのでご報告まで。
良きアドバイス有難うございました。
PS　今度はタペット調整にトライしてみますのでその時は
又相談に乗って下さい。

象の鼻とれました。

911カレラ２さん
あのタコアシ配線交換は大変だったと思います。みごとですね。プラグはかなり高
熱価型を使われたでしょうか？ボッシュＷＲ5ＤＴＣの3電極プラグは意外と高熱価
なので注意が必要です。

空冷エンジンを低回転で走るとカーボンが付着すると聞いたのですが最低なん回転くらいで巡航すればいいのでしょうか？

おめ！
苦労しましたね〜

ＷＲ5ＤＴＣさん
返信、どうも有難うございました
とても程度のいい「SR-311」がいまして
知人と欲しいなーって話してたところに
その話になりました（乗り換えるつもりはありません（笑））
友人にも、文章をそのまま伝えておきます
私自身も大変勉強になりました

「フルスロットル加速時にカーボン付着」
なるほど、ガソリンが燃焼室低温時に直接ガバｯと送られ続けることで
水蒸気と結合し、カーボンの蓄積が進んで行くって事ですね？
これも、大変参考になりました
知っとく知らないでは、アクセルの開け方一つにしても
随分と変わってきますよね

それは凄いですね。確かＵ20型エンジンでめちゃくちゃトルクのあったエンジンと
記憶します。ＳＯＬＥＸ-44ＰＨでしたっけ。Ｕ20もS20も分解経験ありますがＵ20
の方が乗りやすくてかなり速かった記憶があります。Ｓ20は凄いショートストローク
で各部のバランス、オイルポンプの圧送も悪く、良くメタル焼きつきも多く回すには大
変でした。スポーツキットを組み込み、徹底したウエイトバランス調整を行ってやっ
と走れる程度なんで、ＳＲの方がはるかに勝ってましたね。ただこのころのポルシェ
911Ｓなんかに、改造ＧＴＲ程度では手も足もでなかったですね。カレラ6、10などは
ＣＢ750やカワサキマッハ3でも追いつけないでしょうね。

＞＞249
無鉛ガソリンで964、993の場合での話になりますが、
カーボン付着は2種類あります。スス状に残る物、俗にプラグかぶりの状態ですが、
これは始動時、十分に温まってない状況で停止すると（駐車場での小刻みな移動等）
モトロニックでも最悪、再始動できないほどかぶってしまいます。
これは、走行すれば、たちどころに解決します。

もう一つは、251さんの説明にありますように、燃焼室にバリバリにこびりついて燃焼できない
付着物が堆積してきます。これがやっかいで、部分的に熱伝導が悪く、一部分が赤熱しこれが火
種になって早期着火する原因となります。特にピストンヘッド、シリンダーヘッドの燃焼室内は
熱伝導が大きいので、一般的に付着物を燃やすほど熱があがりません。燃焼室内の温度が上がる
状態は、定常高速運転が良く速度が高いほど有利で、むしろ回転数も比較的低くても100Ｋｍ/Ｈ
以上を続行する運転がいいと思います。　　　　　　　

以前、書き込み、ご回答賜りました８１ターボの者です。
この度、中古の社外エキマニ（ヒートエクスチェンジャー付を手に入れ、
取り付けようとノーマルを外しましたところ、５番の排気ポートとエキパイだけが
白くなっていました。ガスが薄いものと思われますが、どこの不具合で、何を
交換、もしくは調整したらよいのでしょうか？
自分で直せるものなら、やってみたいのですが、よろしくご回答お願いいたします。

>>ＷＲ5ＤＴＣさん
「カワサキマッハ３」ドキッとしました、まさかその名前が出てくるとは思いませんでした
実は私がとっても大好きなバイクの一つなんですよね！
当時、「殺人バイク」という異名を持つほどの
２ストの激速バイクでしたよね？
（中免も持ってないうえに、なんでも欲しい欲しいでスイマセン^^;）
やっぱりポルシェっていう車は、昔からとんでもない存在だったんですね
なんか改めて惚れ直しました。

ＷＲ5ＤＴＣさん
またまた余談で申し訳ありませんが
「ＧＴロマン」という漫画本ご存知でしょうか？
旧車がとても素敵に描写してありまして
一部エンスーの間で、結構話題の漫画なんです
お休みの時など、もしお時間が取れるようでしたら、是非一度ご覧になってみて下さい
（既にご存知でしたらスイマセン）
ttp://images-jp.amazon.com/images/P/4845817365.09.LZZZZZZZ.jpg

>>254
インジェクターが詰まってるとかではないですかね？

>>256
具体的な確認方法、処置、ご存知でしたらお願いします。

>>257
スイマセン、私もそこは詳しくありません
ただ、理屈だけでお話させて頂きました

正確にご存知の方がご回答下さるまで、私のうろ覚えで良ければ…

今からお話する例は、ポルシェの車種で聞いた話ではないのでご了承下さい
確かまず、燃圧を抜く必要があったんじゃなかったかと思います
燃料ポンプの動作を止めておいて、エンジンを回し
エンジンが自然に止まるまで待てば
燃圧が抜けたって事になるんじゃなかったですかね？

インジェクターは、まず単体で外しておいて、１２ｖをかけて、スイッチがＯＮ
の状態にしておいてから、後ろから注射器かなんかでガソリンを送り込んで、先のほうから出てくれば
詰まってないぐらいは判るんじゃなかったかと思います
もし、全く違ってたらスイマセン

>>258
参考例ありがとうございます。

Ｋジェトロの場合、フューエルデスビからインジェクターバルブまでは
完全に筒抜け構造なのでしょうか？Ｋジェトロのインジェクターバルブは
エアガンなどで、清掃可能でしょうか？
ご存知の方おられましたらお願いします。

＞＞３９
インテークマニフォールドとシリンダーヘッドとの間にインジェクターバルブがネジドメして
あるベークライト状のスペーサ（インジェクタの断熱）があると思いますが、その部品の変形
の為に、上下に入っているインテークマニフォールドガスケットが吹き抜けしたのではないか
と想像します。エアクリーナーケースカバーを取り外してエンジンを始動し、ＣＲＣ等で、５
番シリンダインテーク周りに吹きつけてみてください。排気が白くなるか、独特の匂いに変わ
れば、ガスケットの抜けか点検できます。抜けがひどい場合、アイドル中でもミスファイアが
発生し、やや振動が出ているか、排気付近に手をあてても、ボーって感じではなく、バラバラ
って感じになっていると思います。とりあえずこの場所を点検してみて下さい。

１＞＞
ＧＴロマン見てみます。カワサキマッハはＰオーナーは好きな方多いですね。
確かに速いですが、今のスズキＧＳＸなんとかとかニンジャなんか当時とは
桁が違い、めちゃくちゃですね。

ＷＲＤＴＣさん
もしお手空きでしたら、お教え願えませんでしょうか？
トー調整しようと思い
フロントのタイロッドを回してみたんですが
内側の方のナットが、固着してるのか全く回りません
外すのに、なんかコツみたいなのってありますか？
センターのロッドをバイズプライヤーで噛ませてみたんですが
限界を超えてキツく締まってるようなんです
もし、タイロッドごと交換をするとしたら、タイロッドエンドはプーラーで外したとして
内側ブーツの中は、どんな構造になってるんでしょうか？
外がいったん外れれば、内側は簡単に外せますか？

おつもお忙しい中、手間取らせてスイマセン

＞＞１さん
いえ、ぜんぜん手間ではありません。
大変失礼な事を伺ったかもしれませんが、内側のロックナットとタイロッド
は逆ネジである事はご存知でしょうか？外側と同じ方向にスパナをかければ
緩むと思います。

＞＞２５９　３９さん
インジェクタパイプは筒抜けです。約６Ｋｇ㎤で開放しますが、ノズルテスター
でなければ、点検、クリーニングはできません。ヒュエルディストリビュータ
の各気筒のバラツキも考えられますが、ほとんど場合、アイドリングでの噴射
量で差が出てくるので、少なく共、１５００回転超えれば解からないはずです。
又、温間停止後４０分位で再始動不調の場合は、これらノズルの後ダレ、各パーツ
類の残圧不良が考えられますが、別の問題として考えとりあえずエア吸いを考え
ましょう。

>>264
ＷＲＤＴＣさん、またも詳細なご回答ありがとうございます。
今度の休みの日に試してみます。「エアクリーナーケースカバーを取り外して」
とありますが、エアフィルターを外してと解釈してよろしいのでしょうか？
少し遅くなるかもしれませんが、必ず結果報告させていただきます。

ところで、ウエストゲートを外す際に、そのボルトを１本折ってしまい、
ドリルとエキストラクター攻撃を試みましたが、エキストラクターまで
折れ込んでしまいました。もはや再生不能でしょうか？これを直せるプロは
いるものでしょうか？もはや私にはお手上げです。

＞＞39
いえ、ケースごとすべて外してください。5番が起きているなら全てヤバイと
考えてください。マニフォールド上に13ＭＭナットが各気筒2個ずつとまって
いますので、締めてみて緩く感じるなら原因濃厚です。

ウエストゲートについては、ボーリング屋さんにまかせれば抜いてくれます。
ボルトが折れるほどのトルクをかけても抜けないのですから、エキストラクタ
ではぬけません。本来なら酸素、アセチレンで真っ赤にして回せば緩みますが
一般の方では無理です。
ついでに、ウエイストゲートのバルブが、大丈夫か点検してみてください。
ガイド部分に、カッパーグリスを給油すればより良いでしょう。

>>266
ＷＲ5ＤＴＣさん、再びのご回答ありがとうございます。
ウエストゲート修理にエキマニ取付け後の、ご指摘の点検となりますので、
しばらく時間がかかりますが、必ず結果報告させていただきます。
その時はまたよろしくお願いします。

ＷＲ5ＤＴＣさん、
返信有難うございます
ええっと、例えば運転席左側で言えば、内側左、外側左で回すんですよね？
その通りに回したんですが
相当堅く締まってるんですよね
前回締め込むときに、相当気合を入れ過ぎたみたいです
もしかしたら、今回リフトアップ量が足りなくて
あまり力を入れられなかったのもあるかもしれません
もう一度、しっかりリフトアップして、ヒートガンや、長めのレンチ使ったりして
再度トライしてみます
あと、タイロッドの外し方をお伺いしたのは
近々、ブーツ等の交換もと思いまして…

>>1
以前の文書でご経験ある事を忘れてました。やはり失礼だったと思います。
ジャッキで少し上げた程度でスパナをかけて足で力を入れるとやりやすい
です。スパナから手をはなしても落ちないように、ブチルテープ（フロントガラス
を止める時に使用）と呼ぶ、固めのハナクソみたいな物で我々はスパナを固定し
し足蹴にします。力を入れるのでウマかけした方がいいですね。ブーツに関して
はまったく難しくありません。そのナット、タイロッドが緩めば簡単です。

ＷＲＤＴＣさん
いえいえ、とんでもございません
私の場合、何度やってもチョンボしてしまうので
経験というものが、全く約に立ってないようなんです（笑）
ブチルといったら、よく両面テープなんかに使うヤツですね？
なるほど、そういう方法があったんですね
了解しました、近々その方法でやってみます！
ブーツ交換も、お伺いして正解でした
またまたヤル気になってきました。（^^）

ＷＲＤＴＣさん
余談ですが
>>260､264等、毎回勉強のためと思い
何度も何度も、文章を読み返したりしてるのですが
自動車専門用語って、ほんと沢山あるんですね！
以前、女性の前で車好き仲間と話してるとき
「フロントのトラクションが逃げて、アンダーが出るんだよね」と言ったら
「の」と「が」しか判らないと言われました（笑）

＞＞1
いや、勉強って仰っていただくには、ちょっと恥かしいです。正直な所、
プロの方なら、ヒマ人だなーって思われていると思いますよ。言葉について
はほんとに多いですが、一般の方々が理解されている事に驚いています。
いかに勉強されておられるか証明になりますね。
ただ、不思議に思う事は修理の事についてはご質問いただきますが、構造上
の事についてまったくありません。例えば、なぜポルシェのタペット調整は
爆発上死点でとらなければならないかとかです。普通ならば一番爆発上死点
だせば、2のＥＸ、3のＩＮのタペットを調整なんてありますが、ポルシェの
整備内容の説明が、どこかに説明書でもあるのかと思っております。
この所を＞＞1さんにどうやっておぼえられたか、それこそお尋ねしたいで
す。

私は、ある整備書を穴が空くほど見てから挑みました（笑）

確認の意味も含めまして…
まず、クーリングファンを回して、先にＺ１を出しておいて
１-６-２-４-３-５の順で調整ですよね？
ただ、１か４かの判断は、Ｚ１の時点で、どちらかのタペットを揺らしてみて
ガタがあるほうから行いました
それからクーリングファンを３分の１回転ずつ回していって、全２回転すれば、全部終わった事
になるんですよね？
私自身、こんなえらそうな事言っておいて
ひょっとして間違ってたりとかしないですか？（^^;）

自分の性格上、考えてから行動しないタイプみたいなんですよね^^;
いつも行動が先って言うか、壊してから考えるっていうか…
毎回いけないと思い、最近ちょっと反省してはいるんですが…

専門用語について
たとえば美容界では「ネープセクションのストランドをアップステムでオンザベースに収める」
みたいな表現をします^^
またまた別談、失礼しました。

９６４のロッカーアームについてなんですけど
エンジンオーバーホール後にロッカーアームシャフトからのオイル漏れがあって
ショップにクレーム出したんです。このロッカーアームシャフトは
金属接触だけでシールが入ってないからとのことで納得しましたけど
1箇所直しても１２本あるうちが順番に漏れて
３回ぐらい手直ししてもらいました。
そこで思ったんですが、メーカーは新車時に組み立てて何千台も作ってるエンジンに
頻繁にオイル漏れがあったのではたまったものでは無いですよね。
何か漏れない特殊な方法があるんでしょうか？
聞く話ではＲＳＲなんかではシャフトの溝に特別にＯリングを入れてあったとか。
これを量産車に使わなかった理由はあるんでしょうか？

>>1
タペット調整、その通りです。いや、思いたったら即実行が一番、頭に入り
ますね。解からない時はあせらず何回もチャレンジし、すぐ結果を確認する
事がいいのですが、そのピントはずれの無駄が大変な知識を生み出しますね。
美容界の話はさっぱりです。最初の３点はなどうゆう事でしょう？

>>275
それは残念だったですね。業者さんも3度も着工した事は良心的であると思います。どのような状
況でオイルが漏っているのか解りかねますが、貴殿の疑問についてロッカーアームシャフトからの
オイル漏れは正常な状態であれば分解しても漏れる事はありません。ポルシェのオイル漏れの多く
はゴムシール関係が殆んどです。ロッカーアームシャフトとカムハウジングは相当の精度で作られ、
シャフト両サイドからテーパーナットでシャフトが膨らんで固定されています。想像するにこの接
触面にキズが入っているのが原因と思います。一旦漏れた部分からはシール材を上から塗るしかあ
りませんが、シャフトを抜き取り、完全な脱脂後、ロックタイトの浸透性、嫌気性接着材で漏れは
止まります。

>>1
911Dayｓ買いました！　930RSありましたね。ショップオリジナルですね。
いいですね〜確かに欲しくなるｗ
ナローも欲しいけど、高い・・・

WR5DTCさん
スイマセン！返事が遅くなりました
ですよね、あんな事（美容専門用語）書いたら、返事に困ってしまいますよね^^;
失礼しました、最初のとは「フロントのアンダー」でしょうか？
「前輪に荷重がかからないため、フロントがラインより外方向にふくらんでしまう」の意味でした
最初の３点とのことでしたので、この件でなければ
プロの方に、大変失礼な発言、お許し下さい^^

>>278
ですよね〜！
「運転してみたい」「欲しい」「眺めていたい」の３拍子ですよね？（笑）
ナローも３５６も、とっても素敵でしたよね？
いっときは考え過ぎて
危うくお客様の髪型をダックテールにしてしまうとこでした（笑）

９９３のオイル漏れが直らずご相談です。
ディ−ラーでオーバーホールまでして修理しましたが直りませんでした。
再修理で発覚したオイル漏れの原因はブロックに巣があるみたいです・・。
最初意味が判らなかったのですが、下から覗いて説明を受け確認すると
なるほどアルミのブロックから染み出てきます。
当時ディ−ラーではクレ−ムで結構あったらしく、エンジンブロックを無償交換だった
らしいのですが、私の様に町の中古屋で買った物ですでに１０年落ちでは当然
有償です・・・買った車屋にクレームを付けるも半年を経過しており無駄でした。
対策としてディ−ラーで強力な漏れ止め添加剤とアルミパテで
巣を埋めてくれましたが、多少マシという感じで根本的には直らず、
もうエンジンブロック交換か、漏れと上手く付き合うしかないようです・・・
しかしながらもう家の駐車場が汚れるのに嫌気がさし、代替を考えています。

＞＞２８１
最悪ですね。確かに数台以上、対処した覚えがあります。残念ながらクランクケースの巣
穴は一箇所であっても内部は毛細血管のように穴が開き、たまたまその一箇所がケース表
面に出ているだけが殆どです。対処としては漏れる場所に依存します。
−以後は多大なリスクが起きる可能性を一部表記しました。

１．漏れている箇所に２．５ＭＭ位の穴を開けて３ＭＭほどのネジを切り、
シール剤塗布の上、３ＭＭボルトで固定する
　　−上記のように表面加工の為に再度、毛細管の一部が露出し再漏れが
　　　発生する可能性があります。場所によりますが、車上で可能です。

２．完全な分解脱脂後、Ｔｉｇ溶接でアルミを盛る
　　−Ｔｉｇアルゴンアルミ溶接が比較的簡単ですが、毛管内部にオイル
　　　が残る為にオイルが高温ガス化、カスがのこり再度溶接面にガス抜け
　　　あとが発生し、漏れが起きる。
　　−局部的に高熱をかけるので、クランクケースの変形を起す可能性がある。

３．完全な分解脱脂後、アルミットアルミ半田で盛る
　　−上記同問題発生

オイル漏れ止め剤は、ゴムシール類に効果があり、毛管現象には効果がありません。又、強力な接着剤でも、オイル
が毛管から出てくる事はオイルポンプ突出圧に等しいので止めれるものでもありません。
上記は何度も申しあげますが、高いリスクを伴い修理屋さんとしては、まず着工を拒みます。
なにがおころうが責任は一切問わない、支払いは失敗であっても支払う位の覚悟がいります。
又、中古エンジンもリスクが高いですが、載せ変え、２個一も一つの方法です。

>>282殿
ご丁重なレスを頂きありがとうございます。
大変参考になりました。
現在はエンジンが暖まり、ケースが膨張すれば漏れは
止まりますので修理前程ではありません。
まぁ気分の問題ですが、買い替えも現在厳しいので当面はしばらくは漏れと
お付き合いしてみようと思います。

＞＞1
いや、すいません。
ネープライン？　首筋ですか？
ストランド？　　
アップステム？　バルブのシャフト部みたいですね。ｗ

ＷＲ5ＤＴＣさん
やはり？ですよね？
そんなこと、ＷＲ5ＤＴＣさんがご存知無いわけありませんよね？
ホントに、全くなんというご無礼、どうぞお許し下さい
酔っ払ってた訳ではないんですが
打ち込んだあと、大変凄く反省しまして…
「ネープセクション（襟足）ストランド（毛束）アップステム（上向きぎみに）」
でした…「ステム」確かに「バルブステム」みたいですね（笑）

ＷＲ5ＤＴＣさん
ちょうど、お伺いしたかった部分だったので
便乗質問させて下さい
>>277のところで「シャフト両サイドからテーパーナットでシャフトが膨らんで固定されている」
とありますが、ロッカーアームのシャフトを出し入れするときは、どうやってやるんでしょうか？
ナットという事は、片方にヘキサホールかなんかを切ってあるんでしょうか？
写真にて、シャフトにはエンドに２箇所の切り込みが入ってるのまでは確認出来てるんですが…

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｜！　で　は　}_　　　　　　 |　　　 /　　三　　レﾚ 　　　　　　 |　　　/ 　
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　ﾍ　　　　 　 ／　　　　　　　ﾉ>ﾉ_从_､从_　　　　　　　／￣￣￣￣＼⊂二二二（　＾ω＾）二⊃
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　　　|　　　　　　　　　　　　　　｜襲　 珠 |_　　　|;;;:::...　　　　　　　　　　　.|　　　　　　　　｜
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　　　＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿ﾍ！ 　湾 ﾉ ＿＿＼;;;:::...　　　　 　 　　　／ ＿＿＿＿＿／

　　　　　　　　 　ζ
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　　　　(6-------◯⌒つ ｜　　 ／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　　　　｜　　　　＿||||||||| ｜　＜　　かあさんや、名前なんだっけ？
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　磯　フ　　 　|　　 ／　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ',　　/ は こ
　野　ネ　　　:l.　 /　　　　,　　 i　:i､　 |､　　　　　　　　　　　ﾞ, ノ'　 っ う
　フ　 フ　 　　ヽ./ 　　　 /!　./l　 lヽ　:i ',　　　　　　　　　　　i｀）　 き な
　ネ　.ネ 　　　　!　　　/|:! | ./ |　 ! ヽ　l ヽ　　　　　　　　　　 ! l　　り っ
　よ　 フ　　　　/ |　/!//''|l‐=/､ !　l　,ゝ- ‐‐ヽ､　　　　　　　　| |　　言 た
　 !!.　ネ　　　 （,　l, :l.|: /_ ｧﾃゝ、ヽ ! 　 ヽテ = ､ヽ　　　　　　　! l　　わ ら
　　　フ　　　　　l . :!|:!:|, i｀　.}{ iﾞ!　　`　　 ´ }.{; 'ｨヾ,.　 ∧　　　 :} /.　 せ
.　　　ネ　　　　,ゝ　!　! :i　 '' "´,　　　　　　‐'=''　´ |　i`:}　 　 / /　　て
　　　　　　　　(.　　　/　',　　　`　　　　　　　　　　i　ﾋ/　 /ｿ　ゝ.　　も
　　　　　　　　　＞　/人 | 、　　ﾔ‐ヽ　　　　　　 ,ｲ 　l /!/　　_ ゝ　　ら
＼　　　　　 _　/　　'　　 ':,　ヽ.　 ' ‐ '　　　　 ,／ /,r, |i' |'　　　｀ ）.　 う
　　'レ'⌒´　　　　　　　　 ゝ,　 `　､　　　 ,.　'　 _// ‐‐ ､　　 　 ム　 わ
　　　　　　　　　　　 　 ／／　　　　＞:t'　,.　'´ /'　　　_＞-‐- ､,_ヽ
　　　　　　　　　　　 ／／　／ﾉ,._'´　丿　iヽ　　　 ,　'´　　　　　　｀
　　　　　　　　　 ／ 　 -　' ／-)　_' i'　　ﾉ‐ ' ヽ､ '　

皆様のお蔭で、エアーフィルターを交換できました。ちなみにＫ＆Ｎにしました。
ありがとうございます。

…

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＞＞１さん
解説ありがとうございます。
＞＞２８６についてですが、部品はアレンの約６Ｃｍ位のボルトに幅５ｍｍ位のテーパーワッシャ
、次にアームシャフト本体、次にセンターにネジが切ってあるテーパーワッシャでその幅の半分は六
角レンチが入るようにプレスされています。脱着時は確か５ｍｍアレンと８ｍｍ（ちょっと忘れまし
た）で両方から緩、閉めします。トルクは１．８Ｋｇセンチまたは１８Ｎｔｍ位だったと思います。
各気筒上死点を出して、ドライバー先を丸く削り、６０度位いがめた道具を作り、コンコンと軽いハ
ンマーでたたくと抜けてきますが、抜き取り部は徹底洗浄し、ＣＲＣでも吹いて抜かないとキズが入
りオイル漏れが発生します。工具のアレンレンチは直角に曲がった短い方を切断する必要があります。

エンジンをかける時、一回目が必ず失敗するようになってしまいました。
キーを戻してもう一回やりなおすとかかるのですが・・・
点火のタイミングが悪くなってるんだと思うんですが
どんな修理になるのでしょうか？また費用はどれくらいでしょうか？

９６４カレラ２です。

　　　　　　r-──-. 　 ＿_
　　　　 /￣＼|＿Ｄ＿,,|／　　`ヽ
　　　　l r'~ヽ ゝ＿＿.ノヽ／~ ヽ l
　　　　| |　　l　´・ ▲ ・｀ l　　　| |
　　　　ゝ::--ゝ,＿_∀＿ノヽ--::ノ
　　　　　　　 /:::::::::::::::::l
　　　　　　　/::::::::::i:i:::::::i、
　　　　　　 l:::/::::::::i:i:::､:::ヽ　　　　　　【呪いのパンダ】
　　　　　　 l;;ﾉ:::::::::::::::l l;::;:!
　　 　　　　 /::::::::::::::::l　　　　　　　 これを見ると即死します。
　　 　　　 /:::::::;へ:::::::l
　　 　　　/:::::/´ 　ヽ:::l　　　　　　　コピペしても無駄です。
　　 　　 .〔:::::l　　 　 l:::l
　　 　　　ヽ;;;> 　 　 ＼;;>　　　　　　　街宣車呼んでも無駄です。
　　　　　楽しみにしてるのにぃ〜♪

WR5DTCさん
なるほど！あそこの部分はそういう構造になってたんですか？
抜き取りかた、洗浄、締め付けトルク等、そのあたりが大事なポイントのようですね？
今回も大変参考になりました
どうも有難うございました。

964ターボ3.3Lに乗っている者です。

スロットルについてなんですが、先日インタークーラー取り外してフューエルフィルター交換したのですが、
その時にスロットルの開度も見てみました。スロットルはアクセルペダルを奥まで踏み込んだとき、スロットル
ボディに対して直角になるのが正常なのでしょうか。自分のは直角にちょっと足りない角度でした。

わかる方、教えてください。

＞＞296
始動後、点火はするが回転が長続きしなくて停止し、再始動する事でしょうか
？
＞＞299
直角になるのは理想ですが、ターボの場合、強大なトルクが発生している時は
エンジン、ミッションがタイヤの逆転方向にねじられ（エンジンが下がる方向）、
アクセルリンク、ワイヤーを引っ張る方向になるので、わずかな遊びが必要です。
メカポン車種などは、ミッションのアクセルリンク付近にその動作を防止するた
めにゴムダンパーがあり、調整しすぎるとダンパー破損があるので注意が必要で
した。

>>300
どうもありがとうございます。危うく安易に直角にしてしまうところでした。

>>300
点火さえしません。キーを戻してやり直すとなぜかかかります。

＞＞２９６
たいした問題ではないような気がします。一度、スターターを１５秒以内
でいいですから、連続的に回してかかるかどうか確認して下さい。
もしかからず、２度目のスターターONですぐにかかるなら、どこかの電気的
不良、例えばディストリビュータ内の上死点感知のセンサー、リファレンス
マークセンサーのフライホイルトリガーのスタートポイントが見つからない
、ＤＭＥリレーなどが考えられると思います。見つけるには、冷間始動時に
各部品が確実動作しているか、点検する必要があると考えます。

あげ

WR5DTCさん、ちょっと教えて欲しいのですが、私の７２Ｓメカポンと友人の
７０Ｔキャブ車ですが、暖気時にハンドスロットル（私の車）を引いて、
一定回転で放置してると、ある瞬間から急に調子が良くなるかのように
回転が上がります。約１０００rpmぐらいでしょうか。
キャブ車も同じようになるとのことで、これは一体どんな作用で起きる現象なんでしょうか？
特に電気的に暖気を促進し、スイッチが入ったかのような動きをしてる
装置は付いて無いと思うのですが・・・・。

凄い所に興味をもたれておられますね。ディストリビュータ内に進角用の
ガバナが入っておりますが、その機械的なヒステリシスが原因です。
ヒステリシスとは、８００回転の時、進角０度、１２００回転の時は進角
１０度１５００時２０度と変化したとすると、逆に１５００回転２０度か
ら１２００回転まで落ちた時１０度にならず、１５度位になっている現象
です。
構造的にはなぜなるかお解かりと思います。冷間から少し暖まった時に、
ハンドスロットルを引いておれば、どれかのシリンダが調子を上げてくる
とややの回転上昇でディストリビュータのガバナを開き、進角し回転がよ
り上昇する事になります。

WR5DTCさん。まじですか！進角ガバナーですかね？遠心進角の。
付いてるのは知ってますが、そんなところで影響してるとは思いませんでした。
でも、と言うことは正常に作動して無いってことですよね？
キャップ外してグリスアップした方がいいのかなー。

説明がまずかったですか。進角数値はでたらめですが、ポイント、
機械進角を使っている限りこの時代の車はあたりまえの事であり、
まったく正常です。キャップをはずして、ローターをぬきとり
中心のフェルト部にエンジンオイルをさせばいいと思います。

謎が解けて今夜はぐっすり眠れそうです。ありがとうございます。
今度注油してメンテしておきます。
しかし何でもよくご存知ですよねー。

＞＞309
自分はともかく、ポルシェの設計する技師（博士ですが）は神様ですよ。
どこから色々な発案がでてくるのか...。複雑な知恵の輪を解くのではな
く考える人たちですね。とても日本では生まれる土台がないのでしょうね。

ご無沙汰してました！
WR5DTCさん、今回もご教授頂けませんでしょうか？
雨の日に乗った後、エアコンのコンプレッサーがキュルキュルいうんです
コンプレッサーのスイッチを入れたら音が変わるので
ベルトではないような気がするのですが…
こういう場合、コンプレッサーの隙間から、オイル潤滑剤ふっても大丈夫でしょうか？

??

なんか変？？

>>1さん
ご無沙汰です。音はどこから出てくるのかほんとに解りにくいので大変ですね。
我々は、順番にベルトを外してエンジンをかけて確かめる位です。
一度、実施してみてください。音が停止した場合はコンプレッサプーリーの
アイドラベアリングから音が出ていると思いますが、まず考えにくいです。
分解は簡単で、ベルトをつけたままコンプレッサクラッチに電気を入れて
センターの12か13ＭＭのナットを緩め、クラッチ電源を切り、クラッチを引っ張り
ぬくと構造は解りますので状態を点検してみてください。

WR5DTCさん
いつもお世話になります
クラッチは、引っ張り抜ける構造になってるんですね？
了解しました、まずベルトから順に試してみます
いつも有難うございます^^

930や９６４のタペットはエンジン暖機後の方がタペット隙間が大きくなるって
本当ですか？普通は小さくなるって思ってない？って言われた。
主治医によると、ロッカーアーム自体の熱膨張でシャフトと隙間ができ、
タペット隙間も大きくなるって。だから冷間時しか調整したらダメだって。
嘘と思うならエンジン温もった時に合わせてみろ。
冷えたら圧縮出ないよって。
俺だまされたんでしょうか・・・・。

>>316
シャフトは熱膨張しないのか？

＞＞316
いえ、ほんとの事です。
ポルシェに限らず大抵のタペットギャップは温間時、広くなります。

圧縮漏れが始まるとプシュプシュ音がするからすぐに解りますよ。

いや〜、完全な勘違いを長い間してました。
熱膨張でタペットも狭くなるとばかり・・・・情け無い。

185で以前質問した者です
あの後、アイドルバルブとエンジン調整（基本スロー？）を
してもらってから症状は改善してます
報告まで

320と321は185でした　念のため。
この板のおかげて随分助かりました。
また何かありましたらお願いします。

＞＞３１６
広くなるとは思えませんね。規定以上に狭いとバルブの開き始めがかなり
早くなり、十分な負圧が出来ずにエアーフローメータが計測不調になって
きます。３．２の場合は顕著にでませんが、９６４はかなり影響がありま
したね。

ＷＲ５ＤＴＣさん　ついでに全部聞いちゃっていいですか。
８６カレラですが、３速のまま料金所や信号で停車すると
クラッチ踏んでいてもシフトが抜けません。かなり硬いです。ガキッって
無理に抜くか、一回半クラ当てると軽くなったりします。
他のギヤではなりません。
人に聞くと、そんなものだ。そんな乗り方したらダメ。との意見で、
確かにその癖を直せば何も問題なく乗れます。
機械的に何がおかしいのかはわかりません。
よろしければご意見聞かせてください。

文章で構造をお話するのは難しいですが、シンクロの機構は回転があわない
又はトルクがかかっている時は、入らない又は抜けない構造になっています。
シンクロリングにかかるトルクで抜けない、入らない事になるのですが、停止
しているにもかかわらず抜けないのは、シンクロリングの位置がトルクがかか
っている方向に停止してギヤが抜けないのか、シフトフォークのわずかな、い
がみによりシンクロナイザスリーブがこぜられて抜けないのかどちらかと思い
ます。1速で起きるとまずいですが3速でわざわざ分解はちょっと考えますね。

スバルのエンジンに換えたら、気が付く？

なるほどねー、減速時からの停車でなるので反トルクがかかってるのかな？
３速しからないので、ギヤシンクロに何かがあるんだと思いますけど
わざわざ分解することもないか。ついでの作業でしょうね。
ありがとうございました。

つうか回転を合わせるのがシンクロリングだと思うけど。
シンクロナイイズドリング（ギャー）で隣の歯車の回転数と合わせて、
シフト（歯車を噛み合わせるか、ドッグクラッチを入れる）すんるじゃないの？
回転が合わないと入らないのは、ストレートカットのノンシンクロのミッションだぉ。

>>328
そうですね。回転を合わせるのはシンクロリングですが、回転が合わない時
シフトレバーに反発力がありますね。ローギヤでクラッチを切らずにギヤを
入れようとすると当たり前ながら入りません。これはシンクロリングが回転
方向にほんのわずか（角度にして5度位）ずれができ、これがシフトレバー
を入れさせない力になります。逆に走行中、トルクがかかっている時にシフ
トレバーを抜こうとすると同じようにシンクロリングがわずかに回転し、今
度はシンクロナイザスリーブ内のコッターピンがへこまずにスリーブがぬけ
ないようにロックします。316さんの停止時に3速ギヤが抜けないのシンクロ
ナイザスリーブのコッターピンがへこまずにスリーブが移動できないのでは
ないかと考えています。

WR5DTCさん、読んでみると>>318のレスが矛盾する感じですが、コレは別人ですか？

>>330
ほんとに矛盾を感じますね。
ロッカーアームの膨張で隙間が広くなると言う方は確かにおられますが、現実
は確かめた事がないのでよく解かりません。古い９１１のインテーク側で調べ
た事があり、冷間０．１ＭＭに調整した後、テストラン後０．３ＭＭ弱になる
事は事実でした。自分はバルブシートとバルブの接触面に対してロッカーアー
ムとバルブステム頭接触面が広がり、又ロッカーアームの支点中心がヘッド
全体の膨張で外側へ膨張するために倍加してギャップが大きくなるような気
がしますが、まったくの想像です。

訂正します。
バルブステム頭接触面が広がり−＞バルブステム頭接触面隙間が広がり

WR5DTCさん、８１ターボの者です。５番インマニの上側のガスケットの吹き抜けを、
目視にて確認できました。インマニのガスケット交換の手順を教えていただけないでしょうか？
それとエキマニもまだ外したままなのですが、ついでにタペット調整もやろうと思い、
そのまたついでに、シリンダーヘッドナットの増し締めもしたいのですが、
締め付けトルクも教えていただけないでしょうか？それに伴い、
ロッカーシャフトクランプボルトも増し締めした方が良いのでしょうか？
いろいろ質問ばかりで恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

　　　　　　/＼＿＿_／ヽ
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　　　＿/((┃))＿＿＿＿_i　|＿　ｷｭｯｷｭｯ
..　／ /ヽ,,⌒)￣￣￣￣ （,,ノ 　 ＼
／　 /＿＿＿＿＿＿＿＿＿ヽ.. 　＼
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　　　　 　　/＼＿＿_／ヽ
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　　　　　／ヽ、ﾆ__ ーーノﾞ＼_
　　　　.|￣￣￣￣￣￣￣￣.|　　ﾄﾝ
　　　_（,,)　うんこ・・・・...　　(,,）_
..　／.　|..　　　　　　　　　 　　|　 ＼
／　　 .|＿＿＿＿＿＿＿＿_|　　　＼

大変な作業になると思いますが、是非がんばってください。バッテリーを確実に外してください。
ガソリンキャップは緩めておき、タンク内圧があがっても外したパイプから漏れないようにしま
しょう。
まずヒュエルディストリビュータを外しますが、配管にゴム、ポリアミドホースなどガソリンラ
インで変えれる物は交換してください。長時間たっているので分解時に亀裂が入る可能性があり
ます。
各ホース類がどこにささっているか、又コールドスタートバルブ、フローセンサ、ウォームアッ
プレギュレータ、バキュームバルブ等、相当の電気コネクターがどのように配線されているか全
てこまめにデジカメで撮影してください。後でかならず迷いが出てきます。
ガソリンパイプジョイント部の締め付けは得に注意してください。火災の原因になります。
エアーポンプも取り外します。スロットルバルブ、リンクモーションはグリスなど十分付けて組
みたてます。リンクモーション部にブッシュが入っていますが、交換グリス給油します。インテ
ークマニフォルドを取り外すまで相当苦労しますが、撮影してやれば後で迷いません。インジェ
クターフランジは６個共交換し、インテークパイプはロックタイト５７４（ポルシェ純正液体パ
ッキンでＰＣで手にはいります）で接着してください。
見た目は乾きそうではありませんが、確実です。
タペット調整は、各シリンダ爆発上死点でとります。０．１ＭＭですが、特殊工具がいります。
ヘッドは３３Ｎｍ、３．３Ｋｇｍですが、まず緩みません。長六角で閉める方向に力を入れて
閉まらなければさわる必要ありません。ロッカーシャフトにオイルモレがなければさわる必要
はありません。

ＷＲ５ＤＴＣさん、
早速のご丁寧な回答たいへんありがとうございます。
実際に作業にとりかかりまして、疑問などでてきたら
その時はまた是非よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。

964T3.3Lに乗ってます。
ポルシェターボスレで質問したのですが、答えていただけないようなのでこちらに来ました。
アイドリングはアイドリングエアバルブで調整しているのでしょうか？またそのバルブはどのあたりにあるのでしょうか？
御存知のかたいらっしゃたら教えてください。

>>337
９３０と同じであれば、インタークーラーの後ろ、車体左側に向いた大きな
マイナスのスクリューを、長いマイナスドライバーで調整します。

あるサイトで見つけた画像ですが
http://www.youtube.com/watch?v=93GWHAB-LiA&search=rally
この空冷ターボのようなレスポンス、サウンド、高回転型
エンジンになるような改造方法教えてください。
自分のターボをこのようにしたいです。

確かにすごいですねー。
ＮＡにポン付け小型ターボってダメですか？
カムや排気系だけではああなりませんよね。
排気音がかっこいい！

930に丸いデュラントミラーを取り付けたいのですが
右側は何とか装着できましたが運転席側が内側から
穴が開いてなくどうしたらいいかわかりません。
何か良い方法があれば　宜しくお願いいたします。
現在左は純正で右は鉄製のミラーでかっこ悪いです。

＞＞339
ポルシェの中で、ターボの改造は、難しくなく、もっとも簡単にパワーを
だせますね。ボディ、足回り強化軽量以外におおざっぱですが
単純に　レスポンス....フライホイル、クラッチ回りの軽量化　964、993ＲＳが
　　　　　　　　　　　良い例です。
　　　　高回転化....カム、バルブ回り、コンロッドスタッドボルト強化
　　　　サウンド...　マフラー
　　　　後は燃調系、タービン直径位ですね。
＞＞340
低圧に抑えるならやってやれない事はないでしょうね。
930については、
ブーストをあげて、いいマフラーつけて、燃調があえば、大抵はいい音に
なります。パーツ換えても、燃料調整が難しいです。薄いと、すぐ溶けて
しまいます。　
　　　　

>>338
遅レスすいません。
どうもありがとうございます。夜が明けたら早速見てみます。

>339

4.0ファイナル組んだら？たぶんああなるよ。

初めまして。
１９８７年式の９１１に乗っています。
この度スピードメーターを修理するつもりが再起不能になるまで壊してしまい・・・
お金も無いのでしばらく社外のスピードメーターでも付けようと思っているのですが、
どなたか車速パルス数をご存知ないでしょうか？
社外スピードメーターの適合を色々調べても、ディーラーに聞いても分からずに困っています。
よろしくお願い致します。

＞＞341
丸いデュラントミラー...ナロータイプのミラーの事でしょうか？
　　　　　　　　　　　もしそうなら、もっと前方向に取り付けし
　　　　　　　　　　　現在ついているミラーの穴うめが必要になります。　
＞＞345
車速パルス数...単位が解りませんが、デフ同回転上に８個のマグネット
　　　　　　　がついていますので、タイヤ一回転で８パルスになるの
　　　　　　　でしょうか？　　　　

WR5DTCさん
３１１の件、ベルトに霧吹きで水を吹きかけてみたら、ピタっと音が止まりました
はやり、ベルトだったようです
ただ、勉強のため、クラッチを引っ張り抜いてみました
コンプレッサーをオンにすると、マグネットが張り付いて
ナットを回すときに、空回りしないって事なんですね？
また一つ勉強になりました、いつもありがとうございます。

>>346
ありがとう御座います。
試しに2,4,8,16パルスに対応するメーターを購入し、
取り付けしてみました。
結果は・・・
8パルス設定で5速2000回転で50キロちょっと・・・
4パルス設定だとちょっとした道で常に100キロオーバーですｗ
どうやら中間辺り（６パルス？）くらいっぽいです。
補正で30％までは加減出来るので、それでちょっとごまかしてみて、
あとは慣れるしか無いみたいですね。
メーターが不調になった場合には、素直に修理に出しましょうｗ

>>348
そんな便利なメーターがあるのですか。一回転のパルスの数が解かってもナビなら
移動距離から計算しますが、タイヤの直径もありますし、どうされるのかのか疑問
でした。タコメーターからギヤ比計算するのも良いですし、車検受ける事前に我々
はテスター屋さんによりますが、（検査場の近くに必ずあります。）そこで正確な
測定ができますので、調整されればいかがでしょうか。

＞＞１さん
それは良かったですね。Vヘルトのノイズもたまにありますが、少ないです。
水かけての点検は良かったと思います。クラッチプレート外されたとの事で
肝心な事を言い忘れましたが、裏側に何枚かのシムが入っておりギャップ
調整できるようになっています。吸引する時に、稼動するのが、ゴムダンパー
なので、だんだん隙間が狭くなって異音が出てきますので、調整が必要です。
０．３ＭＭを切ると調整した方がいいですね。

WR5DTCさん、ウエストゲートのスタッドボルト折れの修理が終わり、エキマニに仮組みしてみたのですが、
ウエストゲートのバルブがウエストゲートのスペーサーを押してる状態を、
ナットを締めこみつつ装着するかんじで、本来の状態なのでしょうか？
それとも私のウエストゲートの組み方が間違っているのでしょうか？
たびたびすみませんが、教えてください。よろしくお願いいたします。

WR5DTCさん
そうなんですか？
クラッチプレートを外した裏側にシムがあったんですか？
0.3ｍｍ以内が黄色信号ですね？
了解しました
近々暇をみて、もう一度確認してみます（^^）

>>1
一度で申しあげればよかったのですが、すいません。
＞＞３９
間違っていません。
ウェイストゲートバルブのあたるシートプレートの事ですね。裏表はご理解
いただけると思います。バルブからのテンションがかかっていますのでそれ
で組み立てていただいてＯＫです。バルブステムにカッパーグリス又は、モ
リブデングリスをさせばよりよいと思います。

初めてこのスレを見た初心者です。
（というかまだポルシェ自体を持ってないので部外者ですが・・）
ところで質問なのですが・・・。
私は車自体が全くの初心者で、車のボンネットすら自分で開けたことが殆どありません。
以前友人のポルシェに同乗させて貰って以来、自分でも欲しくなってしまい、
比較的購入しやすい、5年前とかの911の認定中古車などをポルシェセンターで買おうかなと考えています。
そして今日、このスレを発見してざっと目を通したのですが、、
一般的なポルシェユーザーの方々は、このスレで書かれているような整備を自分でも出来るような方が普通なのでしょうか・？？
だとしたら私には絶対に無理なのですが・・orz
数ヶ月に一度、定期的にポルシェセンターへ車を持って行って整備してもらう、
これだけでは日常ポルシェに快適に乗るには、やっぱり不足でしょうか？？
だとしたら私には無理な代物っぽいかな・・と不安になってしまったので質問させていただきました。
修理以前の問題なのでスレ違いかも知れませんが、よろしくお願いします。

＞＞354
あなたが普通です
　小室哲哉が自分のフェラーリ５台を自分でメンテナンス
してるとは思いませんし
　知り合いの奥さんポルのりも自分でガソリンすら入れてないでしょう

信頼できる人に定期的に見てもらえばどんなに古い車でも乗れます
それなりにお金はかかりますが

WR5DTCさん、ご回答ありがとうございます。安心いたしました。
それにしてもあのバネを押し上げてしまう過給圧というものは
本当にすごいですね。

ヘインズ日本語版片手に７４年９１１Ｓを飼ってる物です。
この年式だと自分で簡単な整備や構造ぐらいはわかっていたいと考えます。
WR5DTCさん、ヘインズのエンジン油圧系統のところで
リリーフバルブとセーフティバルブってあります。
どのように違う働きなのかお教え下さい。

>>357
リリーフバルブは圧力調整弁、セフタィーバルブは安全弁です。
リリーフバルブは最高圧力を６Ｋｇ㎠前後に調整、セフティーバルブは８Ｋｇ
㎠で開きます。冷間時には、オイル粘度が高く、しかもエンジン内部の潤滑各部
クリアランスも狭いためにリリーフバルブが全開であっても、調整圧が高くなる
可能性がある為に、セフティーバルブがあり、二段で制御とご理解いただければ
よいと思います。

＞＞３９
そうですね。約、ベローズピストンの直径が１０Ｃｍ位ありますので、ブースト
トが０．６Ｋでも５０Ｋｇ位の力が発生しますね。インタークーラーにも凄い
力がかかっていますね。
余談ですが、エンジンのピストン、コンロッドにかかる力は爆発時５トンにも
なるそうです。

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ありがとうございました。
名前の通りといえばそうなんですが、疑問が解けてほっとしました。
私の９１１はアイドリングで1ｋｇ以下を指してるんですが
吹かして上がるなら大丈夫ですよね？

>>357
簡易測定は、4000回転で4.5ｂａｒ以上なら大丈夫です。

　　　　　　　　　　　　　 　　|￣｀`''- ､
　　　　　　　　　　　　　 　　|　　　　　 ｀ﾞ''ｰ- ､　　＿＿＿＿＿＿__
　　　　　　　　　　　　　 　　|　　　 ,. -‐ ''´￣￣｀ヽ､＿　　　　　 　 /
　　　　　　　　　　　　　　　 |, - '´￣　 　 　 　 　 　 　 ｀ヽ、 　 　 /
　　　　　　　　　　　　　　／　　　　　　　　　　　　　　　｀ヽ､ヽ 　 /
　　　　　　　　　　　　 _/　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ヽヽ/
　　　　　　　　　　 ／ / / 　 /　　/　 /　　　　　　　　　　　　ヽﾊ
　　　　　　　　　 く　 / /! 　 | 　 〃 _/__　l|　　 | | 　 |　　|　 | | ||ヽ
　　　　　　　　　　 ＼l//　/ |　 /|'´ ∧　 ||　　 | |ｰ､||　　|　 | l　| ヽ
　　　　　　　　　　　　/ハ/　|　 | ヽ/　ヽ | ヽ　 | ||　/|ヽ/!　 |/　|　ヽ
　　　　　　　　　　　 /　|　　||ヽ { ,r===､　　 ＼| _!V　|//　//　 .! 　 |
　　　　　　　　　　　 |　|| 　 |l　|ヽ!'´￣｀ﾞ 　 ,　　==ミ､ /イ川　　|─┘
　　　　　　　　　　　 | ﾊ||　 ||　|　"""　┌---┐　　｀　 /　//　 |
　　　　　　　　　　　 V　!ヽ ト! ヽ､　　　 | 　 　 !　　　　/　//|　/
　　　　　　　　　　　　　　 ヽ! ＼ハ`　､ ヽ､__ノ　 　 ,.イ/ // | /
　 　 ┌/）/）/）/）/）/）/）/）/）/）lｰ/　` ー‐┬ '´ レ//l/　|/
　　　 |（/（/（/（/（/（/（/（/（/（/│||　　　 　 |＼　 〃
　　r'´￣ヽ.　　　　　 　 　 　 　 | | ト　　　 /　 　 ＼
　 /　￣｀ｱ　　　　　　　　 　 　 | | |　　⌒/　　　　 入
　 〉　￣二)　知ってるが　　　 | | |　　／　　 　 ／/ ヽ
　〈! 　 ,. -'　 　 　 　 　 　 　 　 | | ヽ∠-----',　'´　 　 ',
　 | ＼| | 　 .お前の態度が 　 | |<二Z二￣　 ／　　 　 ',
　 | 　 | |　　 　 　 　　 　　　　 _r'---|　　[ ｀`ヽ､　　　　　 ',
　 | 　 | |　　　気に入らない　>-､__　　　 [　　　 ヽ　　 　 　!
　　＼.| l.　　　　　　　　　 　 　 ヽ､　 　 　 [　　　　 ヽ　　　　|
　　　 ヽ|　　　　　　　　　　　　　　＼　 　 r'　　　　　ヽ､　 　 |

88カレラです。
R32GTRの純正ステアリングをつけたいのですが、何か良い方法があれば教えて下さい。
今は、ナルディのクラシックをつけています。

どんだけ使いやすいか知らないけど
室内覗かれた時に自分の知らないところでﾄﾞｷｭｿ扱いされそうな予感。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ',　　　　/
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ',　　/
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　ﾉ*､ ヽ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ／ ／　　ヽ､ヽ、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　／／＿ノﾉヽ、　`ｰ､ ､.
　　　　　　　　　　　　　　　　　 '／´ _,.--'--`-､`ｰ＝、、
　　　　　　　　　　　　　　　 ,.イ（　r'´ :::;::::::::::::::i:::`::Y　', `､
`ｰ- ､＿　　　　　 _,,,,... - '´　`⌒Ｙ:.:.:::/::::::::::::::::}:::::::ﾚ ´ｰ'´`_ヽ､__　　　　　＿,..　 ＜´
-<＿＿＿,,.... -､　_,.　'´　_,......__ミ!:.:.::.:!:.:.::::::::::::::::::::::};;　　　　｀ ＞ニニ-￣､＿＿＿`
　　　　　　　　　　`ヽ ､イ　　 ﾁミ;!:.:.:.::!:.:.:::::::::::::i::::::::!彡⌒フ'´
　　　　　　　　　　　　　 `ｰ　　テ:!:.:.:::::::.:.:::::::::::::!:::::::!彡 ´
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ゝ:.::::::!:::::::::::::!::::::::!
　　　　　　　　　　　　　　　　　　/:.:.:::::::ヽ:::::::::::::::::::ヽ

366の図を見て思いました。
ＡＢＳって「バック」でも作動するんでしょうか？前進時だけ？

>>367
なるほど、バックといえばそうですね。騎乗位の後ろからの絵なんかと思って
ました。試した事ないですが、コントロールユニットにバックの逆回転を感知
する結線がなかったと記憶してます。まず作動すると思います。

体位はWR5DTCさんの言うのが合ってるかも（爆）

あげ

最近、おろそかになってスイマセン
卒業式やら入学式やらで、やっと一段落つきました
今日、仕事帰りに「アストロプロダクツ」に行って来ましたが
あんまりお金が無いときに行くもんじゃないですね
店ごと買い占めたくなる衝動にかられます^^;

またまた整備とは、関係ない話ですが
先日TSUTAYAの駐車場で、エクボを付けられました
デントリペアに相談に行ったところ
「やってみましたが、ボディが堅過ぎて無理でした」と言われました
もの凄く長いドライバーのようなもので、内側からグルグルとアタリを付けながら
押し出していくのですが、鉄板が堅過ぎて、アタリが出ませんでした
場所はノブ後ろ側のフェンダー部分だったので
セキュリティーステッカーを買って来て、なんとかごまかしてあります。（笑）

>>372の追加余談です
「ポルシェはボディがこんなに堅いんです…」という説明を受ける際
となりにセドリックがいて、それを引き合いに出し
「普通はこんなに薄いんです」と、セドリックをグリグリ…
オーナーが横でとても複雑な顔をしてました…
どう反応していいのか、大変困りまして^＾;

>>1
ごぶさたです。御子さんの件、大変でしょうけど育つの見るのは楽しいですね。
ボディの件、がっかりですね。確かに、ベント屋さんは良くそのように返事します。
ただ、確かめた所、鉄板の厚さ、材質は高張力鋼版を使用したトヨタ車の方が
合理的かもしれません。ただ専門家の意見を聞くとカーブによる張りや、応力分散
技術に魅力を感じると言ってました。むしろボディは薄い鉄板を使い軽量化、強度
は設計で...がほんとうではないでしょうか。

WR5DTCさん
お久しぶりです！
いつもお世話になってます！
スイマセン！私の説明が足りなかったですね！
この時期（卒業、入学シーズン）は、職業的に大変忙しい時期なんですよね^^
私自身、大変女性にモテ過ぎるもので
４０過ぎて、今だにバツイチ子無しなんです(ToT)（笑）
（「モテ過ぎる」の部分だけウソです（笑））

そうなんですね？ボディは単なる「堅い」とかではないんですね？
「薄い」「軽い」「強い」結果、「堅い」というイメージになるんですね！
確かによく考えてみると
ポルシェってベンツのような「重厚感」とは対照的な存在ですもんね！

＞＞1
やー、気が回らず失礼しました。
ほんとにボディ回りは昔から上手に作ってますね。あんまり良い話ではありません
が、管理ユーザーで亡くなったお客様が2件ありました。一件は、激突に近い接触
で、シートベルトしていなかったためフロントガラスから飛び出して頚骨骨折で
亡くなられ、もう一件は、4名乗車していてブレーキ跡から、150Ｋｍ/ｈ位での正面
衝突事故、対抗車もタクシーで、合算すると大変な事故で全員死亡でした。
最初の一件は、完全に室内は確保されており、ベルトしておれば助かっていたと思い
ますが、後のは飛行機事故と同じでちぎれてバラバラでした。
サービスセンター一拠点で、月平均5台は事故修理しており、在籍中1200件位扱った
事になりますが、その中での事実ですし、車の性格上から考えても脅威的な安全性
ですね。エアバックなどずっと後の話ですし...。

こんばんわ。964Ｔに乗っているのですが、エアコンベルトを交換しようと外したのはいいものの、
新品を入れられなくなってしまいました。
どなたかやり方教えてください。ＧＷなのにポルシェに乗れないなんて･･･憂鬱だ

>>377
いやいや大変ですね。がんばるしかありません。
下側プーリーからベルトが差し込めないのでしょうか?
プーリーとシュラウドに約5MMの隙間がありますが、そこからベルトをたてて
刺します。いけない事ですが、ベルトにキズをつけないためにCRCでもつけて
ちょっとつづ上に抜きます。あとでブレーキクリーナ等で洗浄する必要があ
ります。めちゃめちゃ苦労しますので、慎重に行う必要がありますね。

訂正
CRCでもつけて... ----> CRCでもつけてちょっとずつ差し込んでいきます。

WR5DTCさん。どうもありがとうございます。
明日にでもがんばってみます＾＾

ＷＲ5ＤＴＣさん
とても怖い話ですね！
確かに、クラッシュした９１１を見ると
たいがい前のほうがペッタンコになってますよね
９１１にしても、フェラーリにしても
３００ｋｍをとらえる車なのに
フロントにエンジンが無いんですもんね…
よく考えたらゾッとします^^；

>>377
憂鬱ですよね！
私はポルシェ買って、納車一日目にスルーボルトからのオイル漏れで
愛車が緊急入院でした
腰下までのフルオーバーホールだったので、納車までに2ヶ月半かかりました
もう早く乗りたくて乗りたくて…
整備の進行状況を見に、毎日毎晩、夜こっそり見に行ってたので
何度、警察に職質を受けた事か…（笑）

>>1
ええ、とっても。早く直して、乗りたいです。
腰下までのＯＨとは大変でしたね。でも、毎晩見に行きたくなる気持ちわかります。私なら、更に工場に電話しそうです＾＾；
今のところ自分の964Ｔはタペットカバー等からのオイル滲みで済んでいるので、暇を見てタペット調整に挑戦しつつ、
パッキン周りの交換をしようと思っています。ではこれからＷＲ５ＤＴＣさんに教わったように、エアコンベルトを直してきます。

遅くなりましｔが、おかげさまでできました。昨日は久しぶりに愛車の加速を楽しめました。
どうもありがとうございました。

>>384
休日のうちに間に合ったんですね！良かったですね！
９６４ターボで加速…
味わってみたいなぁ…
憧れの車なので、もの凄く羨ましい限りです（；;）

＞＞１（３８１）
フェラーリも強烈ですね。３６０、４３０のエンジンはかなり鋭いです。
大抵のＶ８は眠たいですが、別格ですね。あのアルミボディでぶつかれば
原型をとどめないと思います。今のポルシェは乗っていてとても安心できま
すが、今のフェラーリはとても恐ろしくワクワク感は昔のポルシェのよう
ですね。やっぱり車には悪魔がひそんでないといけません。Ｆ４０がもっと
も面白いです。とても乗りこなせないですが。

違うところからちとお邪魔します。
ヤフオクに65以前のナローパーツを出品したら
需要ってありますかね？
ドアパネルとか901ミッション(4速)とかが転がってるんですが
価値も何もかもわからないもんで

訂正です。
65年式のパーツなんで
65-69年式ですね

スレ違いなら申し訳有りません。
75カレラを最近手に入れました。
エンジン等調子良くて満足していますが、クーラーの利きがかなり悪いです。
これからの季節を考えるとかなり不安なのですが、諦めるしかないでしょうか？
変に猫可愛がりせず、場所や季節を問わず連れ出して永く付き合いたいので、
アドバイス頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。

＞＞387
とりあえず出されたらいかがでしょうか？
＞＞389
性能的に現在のとは比較になりませんが、そこそこはききます。
おそらく、ガス漏れがひどいので、クーラーガスは毎年チャー
ジが必要と思います。

ＷＲ５ＤＴＣさん
Ｆ４０乗ったことあるんですか？
いくらご職業とはいえ、とんでもない事を普通におっしゃってますよ！
Ｆ４０は確かレベライザーで車高の上げ下げが出来るんでしたよね！

>>389
私の９６４もレトロでＲ１３４aに換えましたが、効きがイマイチです
（ガスだけの比較でしたら、Ｒ１２のほうが効くらしいです）
去年の真夏に、窓開けてティッシュで顔の汗拭いてたら、隣に並んだ
タクシーの運転手さんに、もの凄く不思議そうな顔されました…（笑）
WR5DTCさんのおっしゃる通り、ガスフルチャージでも、国産１００％としたら
７０％ぐらいの効きじゃないでしょうか…
あと確か、コンデンサーをフロントに移植するキットってのが
売ってたんじゃなかったですかね？

>>1さん
一部の70年代のお客様は普通のお金持ちではないので、並列で持ってられる方が
多かったですね。959までのられた方はF40,50、エンツォです。中にはとても珍
しい288GTOもお持ちでしたね。こそっと車庫にならんでいますが、雑誌にもでず、
人目にさらす事もなく、いつも国産車乗ってられますね。ちょい悪おやじでもなく
ミニカー集めの感覚なんでしょうね。F40にレベライザはついてましたが、959ほど
進化したものではありません。F40のターボのききはとても危なくてまっすぐ走れ
ません。腕がいいとなんとかなるのでしょうね。横に乗せてもらって感動的なのは、
エンツォですが、たまらなかったのはカレラGTでした。

>>1さん
75-911CのクーラーはBHARの純正と後付のVPCと二種ありました。純正はフロント
トランク下にコンデンサがありますが、VPCはありません。しかしどうゆう事か
VPCの方がききました。78年頃に924が出始めの頃、クーラーのききが悪くデンソー
に設計依頼を行った時に設計者に聞いた所、もっともききかたに影響するのが
エバポレータの効率設計だそうです。この時点でポルシェとデンソーがタイアップ
しました。デンソークーラーは世界でNo1の技術と確信できました。日本は低速運転
も多いので、コンデンサの高圧圧力が上がりすぎるのでコンデンサ冷却が不足する
事は事実です。もしやってらっしやらない場合、よろしければ、964の場合、左フ
ェンダー内のインナーフェンダー前方に20センチ角以上の穴を開けて金網をはれば
かなりの効果がありますのでやってみてはいかがでしょうか。クーラーのききもか
なりよくなります。右オイルクーラーも同じ効果があります。

すいません。訂正します。
5行目から--
効率設計だそうです。この時点で自社が橋渡しとなってポルシェとデンソー
がタイアップし、デンソークーラーは...
です。

>390 >392
ご教授有難うございます。
日本車ほどではないにしろ、ある程度は期待出来そうですね。
ガス漏れが多いとの事ですが、それは構造上仕方がない事なのでしょうか？
それとも整備すれば性能回復するようなものなのでしょうか？
お手隙の時にでもご教授下されば幸いです。
よろしくお願い致します。
追伸:たまたまの巡り合わせで930を入手してしまった素人の私ですが、これほど楽しいとは思いませんでした。
ここ最近の週末は、早朝に岐阜山中を走破し、帰路途中に温泉で汗を流すパターンばかりとなりました。
ほんと、いい車ですね。

WR5DTCさん
もうなんか夢の中の話のようです
世の中にはそんな世界も存在するんですね…
288GTOは確か、２８００ｃｃＶ８ツインターボ、Ｆ４０の前身って言われてる
車じゃなかったですかね？
あとカレラＧＴは、ジャッキアップするだけで数時間、板金は本国送り
ディーラーの社員は、車を移動させるだけで
心拍数が２００から上がるという噂でした（笑）
私は年齢的にスーパーカー世代なので、少々エンスー入ってますが
お金があったら、ミウラ、ストラトス、２４６ＧＴ、が欲しいです
私に欲しい車を言わせたらキリがないかも知れません（笑）
ただ、一台だけ欲しい車をって言われれば
ここはお約束、やっぱり９６４Ｔですね…

WR5DTC
>>394
突き詰めていくと、要はエバポレーターなんですね！
デンソーにしても、アイシンエーダブリューにしても
今や、航空機業界ですら、日本の技術無くしては
成立しないと言われてますよね！フロントインナーは
左右とも穴を空け、フロントダクトから通気させました
油温もエアコンの効きも、若干ながら違う気がします
賛否両論あると思いますが、夏場はリアのアンダーカバーも取っ払ってます
ただアンダーカバーは、整流効果が災いするのか
×００ｋｍ辺りから、直進安定性が各段に悪くなりました^^;

>>396
スイマセン、私もエアコンに関して、さほど詳しくはないのですが
現在、旧式のＲ１２ガスを入手するのが、だんだん困難になってるようで
あったとしても、かなり高額らしいです
これも賛否両論あると思いますが
Ｒ１３４aガスはＲ１２よりも安価なので、仕様変更して毎年ガスチャージしたほうが
修理するよりも効率的という意見もありました
ただエコ的な方向で言えば、ガスの空中開放状態が日常化するので
そういう意味では当然バツなのですが…
あとＲ１３４aも、いずれはなくなるという噂も聞いた事はありますが
Ｒ１２よりは、まだ入手は楽なのではないでしょうか…
情報が間違ってたらスイマセン…

>>396
「山中を走破し、帰路途中に温泉で汗を流すパターン」
なんだか自分の事のように同じ日常です（笑）
お話お伺いしてると、なんだか他人のような気がしませんね（笑）
９１１はホントにいい車ですよね？男らしくて、セクシーで…
購入して2年以上、毎日のように乗ってますが、未だに全く飽きがきませんよ^^

はじめまして！92年のカレラ2を買うつもりです。ターボウイング、もしくは大きめのウイングを付けることは可能ですか？

＞＞1さん
確かにＦ40の前身だそうですね。実際のＦ40は348のクランクケースを使って
いるらしく、ブーストが高いようですね。プラグかかぶる程度で故障しない
と言っておられました。ミウラはかっこいいですね。ストラトスは実車見た
事がありません。ゲームにはよく出てきますね。
964のインナーフェンダーの件さすがですね。エンジンアンダーカバーで
不安定になるんですか？360，430ではかなり不安定になる事はききましたが、
964でも同じようになるのですね。車高で影響度が違うかもわかりませんね。
それとガスの件ですが、Ｒ134Ａについて難しいのはガス量が凄くシビアで
少し入れすぎるとききが悪くなります。ほんの少し足りないぎみがいいよう
です。メーカーの話によると分子構造がＲ12より20倍細かくて、もれやすい
との事です。
＞＞396
各ゴムホースの継ぎ手からもれるようです。エンジン回り以外金属パイプに
するとかなり効果がありますね。ジョイント部もシール材で固めます。
改造コストはかなりと思います。

WR5DTCさん
そうなんですか？ガスは若干少なめのほうが効きがいい場合があるんですね？
判りました！次回ガスチャージする際は、そのようにしてみます。

>>401
私の意見で良ろしければ…^^
ウイングは数タイプあって、交換は可能ですよ！
ただ私もカレラ２ですが、この車の場合
ノーマルの状態でも、フロントのトラクションが足りない感じがします。
おまけにリアにエンジンがあり、フロントにはガソリンタンクが位置しているので
燃料を少なめにして、スピードを上げていくと
ＦＲとは比べ物にならないほど、直進安定性が悪くなってきますよ！
なので、大型ウイング付けると、走行バランスは崩れてくるかも知れませんね！
ただ法定速度内であれば、ぜんぜん問題はないと思いますよ（笑）

1さん、ありがとうございます！ちなみに、ターボウイングはいくら位するのでしょうか？

先日はエアコンベルトの件でお世話になりました、377です。
今日は少々気になることがあり、教えていただきたいことがあります。乗っているのは964T3.3Lです。
フューエルポンプなんですが、低圧用と高圧用がありますが、高圧用はエンジンルームをハッチを開けて見て、
右側奥の方にあるのが「それ」なのでしょうか？またポンプは壊れだすと「ジーーーー」という音を出すと聞いた
ことがあるのですが、それはイグニションキーをまわしてバッテリーONの状態（エンジンをかける前）の状態で
判断するのでしょうか？それともアイドリング中に聞こえるようなら壊れていると判断するのでしょうか？
長文すいませんが、よろしくお願いします。

>>405
純正品は160万とか？？？聞いたことあるよ。
だから皆、FRP製（軽量化）の16万前後のものを装着してますね。
カレ２にダックテールなんてのもシブ〜いかも。

407さん、情報ありがとうございます！なんとか16万円前後なら買えそうです。たびたび申し訳ありませんがどこで購入すればいいでしょうか？…ポルシェは子供の頃の夢でした。

教えてですみません。
993購入を検討中のものです。
先日、予習のため知人の993に同乗させてもらいました。
助手席に座り一回りし停止すると私の足元？付近からジョロジョロと
液体が流れるような音が聞こえてきます。これって正常な状態なのでしょうか?
音の元はなんなのでしょうか？オイル？ガソリン？

.

>>406
私も「ジー」っという音がしたので、自分で交換しましたが
交換後も、たまに音がしてくるので、私の場合、それではなかったようです
音はパワステポンプが原因の場合もあるらしですよ！
何故か音はポンプ自体からではなく
リア方向へ共振して、後側から聞こえてきたりするので
判断が難しいですよね？
ターボの場合、ポンプの始動タイミングはどうなんでしょう？
因みに、私の９６４ｃ２のポンプは、エンジンスタートと同時に始動します…

>>408
ヤフオクで沢山出てますよ^^
>>407
いいですよね！ｃ２にダックテール、なかなか小粋ですよね！

>>409
全く正常だと思いますよ！
音はオイルがサイドシル下のオイルラインを通過する時の音ですよ
温まり始めたら、音はしなくなります
最初はびっくりしますよね！
慣れてくると、なかなか風情があって良い感じです^^￥

1さん、ありがとうございます！早速、見てみますね！

964カレラ2の91年式に乗ってます。スルーボルトからのオイル漏れに悩んでいます。
駐車場の地面に数滴オイルが垂れる状態です。現在8万1千キロです。5万キロ時
ミツワでＯＨしていますが・・・。地元のポルシェ専門工場に持ち込みましたが、
91年式まではこの程度はある意味仕方ないとのことでした。ＯＨせずにオイル漏れを
和らげる方法はありませんでしょうか？よろしくお願い致します。

１さんありがとうございます。
フューエルポンプはエンジン始動と同時だと思います。書き込みのあと調べてみたら、音が聞こえるあたりにパワステ
ポンプがあるようですね。音の正体は私の場合もそれかもしれません。
964Tは整備関係の資料があまりないので、自分で調べられず困っています(´ﾍ｀；)

＞＞１１２２ｂｏｙさん
Ｗｙｎｎ’ｓのエンジンストップリークターボ車兼用（２０１０２　Ｘ−ＥＳＬ）
があります。２本くらい入れてみればいいと思います。
原因は、ボルトのワッシヤー部分のケース側に細い０リングが入っているのですが、
製作精度誤差なのか適度に０リングを押していない物が多く、ワッシャーを何個か
作ってもらった事もあります。Ｏ／Ｈ時には、ロックタイト液体パッキンで止めれ
ば漏れなくなります。
３７７さん
ヒュエルポンプのノイズは１さんのおっしゃる通り難しいです。ヒュエルポンプの
ノイズは、全般的に外気温度が高い時にでやすく、温間で発生する事が多くなりま
す。ガソリン温度が約６０度位になると沸騰し始め、ポンプ内部に泡が循環する為
にポンプハウジングとローラーが金属接触する為に出てきます。この現象はガソリ
ンがポンプ内部を潤滑している為で、泡を吸い込むとポンプの寿命を短くしてしま
いますので、なるべく出ないようにする方がいいですね。ガソリンはエンジン
ルームで熱せられてタンクにもどりますので、量が少ない時ほどガソリンの温度が
あがりやすく、満タンの方が温度上昇に時間がかりますので満タンの方がいいでし
ょう。又、炎天下での停滞はまずいので、さける方がいいと思います。冷間時から
音が出ている場合は交換した方が得策です。

９９３に乗っております。オイルの粘度指定をどこまで守るべきか教えてください。
取説では、夏期は１５ｗ−４０とか２０ｗ−５０の指定であり、
１０ｗ−５０は−２０℃以上の冬季、５ｗ−５０は−２０℃以下の指定です。

今、ポルシェセンターでオイル交換すると、モービル１の５ｗ−５０ｗに
なるそうです。水冷はこれが標準かもしれませんが、９９３だと−２０℃以下
の厳冬期用を入れることになってしまいます。

指定を守らず５ｗ−５０を入れて問題ないのでしょうか。
取扱説明書の指定を守って１５ｗ−５０を探していれる方が良いでしょうか。

>>415 WR5DTCさん、どうもありがとうございます。勉強になります。もう少し様子を見てみることにします。

>>416 私は964ですが、銘柄は変えても15ｗ-50を使ってます。参考までに、高いですがMOTULのCompetition300Vが
なんだか一番なじむようです。

1さん。昨日、一昨日数件回って3台試乗してきました。
94,95,97年のものを乗せてもらいましたがバリオラムなしのもの
方が好印象でした。どの車も確かにジョロジョロ音はしてました。ｗ
貴重なコメントいただきありがとうございました。

>>416
オイルの中でも合成油は最高峰であり、よほど特殊な物を使用されない限り、オイルで故障する
事はまずないと思います。空冷エンジンの場合、各内部のクリアランスが大きく変化しますが、
温度が上がりひろくなった時に回転が低い場合には油圧がかなり低下し末端までオイルがいかな
い可能性が出てきます。ですから５Ｗとか１５Ｗはよほど寒くならない所では無視していただい
てＯＫで、上の５０番が重要になります。過酷な運転をされる場合は６０番を使用されてもかま
いません。たいていのポルシェのレース中は６０番を使用しています。ただ合成潤滑油について
くわしい訳ではありませんが、分子構造が細かく一定しているためにオイル漏れがしやすい事は
事実ですので水冷車のように使用温度幅が空冷より狭いほうがエンジン自体の膨張も少ないため
にオイルもれも少ないでしょう。７０年代のポルシェでは質より量と言ってましたので、純正で
も鉱物油のディーゼル油を使用しておりました。

>>419
どうもありがとうございます。近くの正規ディーラーでもう一度確認してみた
のですが、モービル１（５Ｗ−５０）とＢＰ（１５Ｗ−４０）の２種類を
用意しており、空冷ユーザーは後者を入れる人が多いそうです。

１５Ｗ−４０を入れようかと思うのですが、上が５０でなくても大丈夫
でしょうか。用途は街乗り＋峠です。下りで営業バンに良く煽られる下手糞
ですが、エンジンを回すのが好きで、1速固定でぶん回して楽しんでるので
ちょっと気になります。ただそのお店はミツワ時代からの歴史のあるお店
なので、４０で良いというのを信じてよいのかもしれませんが。

＞＞４１６
油膜厚が合成より鉱物性オイルのほうが厚いので油圧を適度に保つ事ができるので
ＢＰの半合成オイルだと良いのですが、９９３ではアイドリングで１．５Ｋｇ．ｃｍ
以上の圧力が確保できれば問題ではないと思います。ＢＰビスコスタティックのシン
グル３０，４０番をミツワ時代使用していて大変良好であったためそのお店はご使用
されていると思います。

みなさん、ポルシェの飛び石の痕やこすりキズはどうしていますか?
皆さんはどうやって修理&予防をしていますか?
キニシナイという人も多いみたいなんですけど、自分は気になるんです。

>>421
どうもありがとうございました！
半合成かどうか、ＢＰの銘柄を聞いておきますね。
ちなみにそのお店は日本で最も古いポルシェディ−ラーだそうです。

>>422
ブラでもしとけば

>>423
代理店の事はあまり記憶にありませんが、Ｓ自動車さんでしょうか。
もしそうならベテランの方多いですね。

>>422
軽い飛び石は擦れなどでしたら
バンバーや、ボディーコーナーなどに貼る「ボディセイバーフィルム」
っていうのがありますよ！

>>425
ご推察のとおりＳ自動車さんです。正規ディーラーなのにモービル１以外の
オイルも置いているんですよね。
ちなみに修理の手順もポルシェ指定には拘らず従わず独自の方法でやると
言っておられました。

>>427
責任者３名は年に１、２度お会いする程度でしたが、心安い方で良く知っています。
電話での情報やりとりはかなりありました。独自の方法と言ってられるそうですが、
彼らは昔からの組立方法を熟知している為に、本来の基本と言えると思います。
長くやっていると新しいマニュアルの作業方法に疑問を感じる事は多々ありますし
逆に古い方法の方が合理的、もしくは正確に組立できる事が多いと思います。

つうか、空冷の時はモービル1が指定じゃないし。

専門店なのにクランク割ってのＯＨできない店
バケットの取り付けにホームセンターの金具使う店
やたら正体不明のＲＯＭを進める店
やたらチタン、カーボン（マフラー、外装）と言う店
よぉく話してみたら元々はポルシェ屋じゃなくＨやＴ
の小便車のオイル交換程度しか経験ない店
多いです。

ポルシェやってても、ミッションやデフをちゃんと出来る店だって少ないぞ。
ミッションやって、デフ壊された香具師も居るしな。。
中古車屋上がりの使えない店が多すぎなんだよ。

遅レスだが、

慣れてスピードが上がってくると、964C2にダックテールは、リアが落ち着かないよ。
（見た目重視の人なら良いと思うが）
あと、964C2に大型ウィングを付ける場合は、
フロントスポイラーやカナード等を付けるのがオススメです。
（大型ウィングを付けなくても、あったほうが良いです）

432 ありがとうございます！

>>432
ノーマルの80km位から出てくる、Rrウィングだと大丈夫なの？
アイドラで見かける993に着けてるダックテールは厳しいと言う事か。

>>431
めちゃめちゃ気の毒な方です。Ａ／Ｔ、９０１−Ｇ５０のデフ、ピニオン
調整はマンドレルと呼ぶ特殊工具が必要で、まず持っている所は少ないで
しょう。エンジン組立は基本さえ熟知していれば空冷ですし難しい事はな
いですがミッションは注意点が多く、難しいです。エンジン故障は止まる
だけですが、走行中のデフロック、ギヤ類破損はとても恐ろしいですね。

ちょっと教えてください。なんと読めばいいんでしょう。
香具師−＞工具師ですか？　文面からオーナーの方？

やし ですね

>>435
壊されたオーナーじゃ無いです。
オイラが世話になってる店に、壊されたお客が泣きついてきたようです。
ピニオン側のベアリングがバラバラになってましたよ。
デフの多分当たり（バックラッシュ）がきつかったんじゃないですかね？
オイラの行ってる所は、ダミーのミッションケースで仮組みしてから組むそうです。
もちろんデフのバックラッシュの確認を最後にしないとダメでしょうね。

>>436
ありがとうございます。やしですか。2ch俗語勉強中です。
>>437
なるほど、それはひどかったでしょうね。得にデフピニオンの調整手抜きは
大変な事になります。ポルシェのピニオン、デフ調整はとても精度が高く、
文章ではご理解いただけないかもわかりませんが、とても詳しい方とお見受け
しますので、簡単に書きます。ピニオンギヤの頭とデフギヤが取り付くT/Mの
左右ベアリング(左右のドライブシャフトに結びつく所です)の中心線との距離が
車種、T/Mタイプ(例えば915)によって正確にきまっており、930-80Yの場合は
82.29mmになります。そしてもし、ミッションデフハウジング、ベアリング、
ピニオンデフ本体を交換した場合は1/100単位なので調整が必要になります。
ピニオンギヤの頭部に製作誤差が表記されており、(例N012->0.12mmの事)こ
れを先ほどの82.29mmに加える約束になっており、(82.29+0.12=82.41)この
場合は82.41mmのピニオン突き出し量に調整する約束があります。これらの
調整のために特殊工具が必要ですが、なければ話になりません。それから
デフフランジベアリングのプレロード、リングギヤのバックラッシュ調整
になります。得にベアリング交換時などの一連の作業手抜きはとても危険
ですね。

ＷＲ５ＤＴＣさん
９１１ヘインズマニュアルのＰ２６４にあるＫジェトロのバキューム
ライン図の中で、補助エアバルブってのがあるんですけど
これはどんな時にどんな働きをするんですか？
パーツの良否判定の方法とかありますか？

>>439
すいません。マニュアルは持っておりませんが、アディショナルエアバルブ
の事と思います。エンジン始動時に適切な空気量を送り、始動直後に負圧に
よって閉じられます。全開時にも負圧がなくなりこのバルブは開きますが、
その状況では意味がなく、始動時のみに効果を発揮します。冷間時はコール
ドスタートエアバルブと併用されます。良否判定は外した時には開放確認し
かありませんが、もし閉じない状態が発生するとアイドリングは２０００
回転を超える位になるはずです。

Ｋぢぇとろてこんなの？
ttp://www.tok2.com/home/mercedesbenz/k.html

ＷＲ５ＤＴＣさん、お蔭様で本日全ての作業が終了し、
試運転がてら走ってまいりました。エキマニ交換ですが、ものすごく
効果を体感できました。ターボの効きが断然早くなり、ウエストゲートからの
排気音も以前にまして凄まじくなり、吹け上がりも断然早くなりました。
ターボの場合はエキマニ交換は非常に有効ですね。重量自体も純正より明らかに
軽いし、いい事ずくめだと思いました。バイクの場合、排気系交換すると
中低速が犠牲になる事が多いですが、それもなく、むしろターボが効いていない
中低速でも車が軽く感じられました。タッペト調整は今回、
インテーク、エキゾースト共に外した状態でやったので、
とてもやりやすかったです。オイル漏れしてたホース類なども交換して、
その面では当分は気分良く乗れそうです。
また何かありましたら、再びのご回答よろしくお願いいたします。
以上ご報告まで。

>>39
よくやられたと思います。サンデーメカは超えてますね。

教えてくんですいません
964のエバポ交換と同時に134aへコンバート予定です。
手持ちのリキタン（OEM）があるのですが、R-12用だとマズイですかね

439です。WR5DTCさんありがとうございました。
不思議な装置ってことはわかりました(~_~;)
Ｋジェトロってなぜ日本車では普及しなかったんでしょうね？

>>444
今は134aを使ったR12もどきガスがあるのでコンバートの必要は無くなって
きています。完全なコンバートはオイル交換、ゴム類劣化が激しいのでホー
ス類交換、エキパンの調整値変更が必要になりますので、劣化防止剤の入っ
たR12もどきで十分対応ができると思います。
>>445
1973年の911Tから使用されているのでごく自然に感じますが、理にかなった
とてもすばらしい装置ですね。VWのD-ジェトロニック(411LEや914など)が
やや早く開発され現在のデジタルモトロニックの元祖でアナログよりのシ
ステムでしたが、問題も多いため時期的(技術の)にどちらがよいのかボッ
シュ内部でも競いあったのでしょう。Kジェトロの部品は電装にかなり実
験的に使用するために供給していた事があり、研究していたのでしょうが、
公害対策もより厳しくなりますし、機械製作の為に高額になり、投資代効
果がないと判断したと思います。

すみません、教えてください。７９ポルシェなんですが、最近２そくがギヤ抜けするなと思っていたら、昨夜から一応入るけどアクセル踏むとガクっと抜けて、まったく入りませんその他のギヤは、普通に入ります。何か考えられる原因は、ありますか？

＞＞４４５
２そくのギアが欠けている、可能性がありますね

86カレラに乗ってます。はじめまして。最近リアフードのロック解除がなかなか解除されずに困ってます。
何回もレバー引っ張っても解除されないので困ってます。
時々何かの拍子で開くときがありますが何か良い対処法はありますか？

あれワイヤーがすぐ伸びるんだよな。
折れも対策知りたい。

って言うか、ああいう時にとりあえず開ける方法も知りたい。

>>447
448さんお話されているように最悪チャンファーギヤとよばれる物の破損が考えられます。
ポルシェシンクロのギヤホールドはシンクロリング、シンクロナイザスリーブが行って
いるために早く分解修理されたほうが、結果的にダメージが少なくなります。
>>449
リヤフードロックのワイヤー調整が必要ですね。下キャッチ部にマイナスドライバーで調整
できるようになっています。大変微妙で、ワイヤーが切れた時にも開放する設計になってい
るためにキャッチ部の”みか月”がなにもさわっていない時に最大になるように調整するの
がこつです。後はフード側のポップアップスプリングの調整を適度にする事です。
上のチンポコ位置も調整する必要がある場合に調整するとヘタするとロック解除できなく
なる場合があるのでこれはさけてプロにまかせた方がいいでしょう。
それと＞＞４５０さんの場合は馬鹿な話になりますが２名で一人がフードを手で空くほう
に持ち上げ一人がＴハンドルを引くのが楽です。
簡単な調整にみえますが、結構熟練を要しますので注意が必要です。

ありがとうございました。結構な出費になりそうですね。

リアフードの件ありがとうございます！さっそく調整してみます。フード空いたらエンジンルームをキレイにしたいのですが、エンジンクリーナー吹き付けて高圧洗浄で流したらエンジン壊れますかね？電装関係は気をつけようと思いますが。

>>453
しょっちゅうスチームクリーナをかけるとまずいですが、たまの事はいいの
ではないでしょうか。エアークリーナ入り口はウエス等でふさぎ、ディスト
リビュータ、クーラーコンプレッサベアリング部、発電機中心部の直接洗浄、
の徹底洗浄はさける方がよいと思います。洗浄後しばらくアイドリングで速乾
した方がベストです。
＞＞４５２
かなりの出費ですね。
ポルシェシンクロは強力なサーボシンクロ構造なので、まさに身を削って同期
する構造です。一般ユーザーの方には寿命がやや短い為にコスト高になります
が、逆にわずかな同期時間を与えると寿命は飛躍的にのびるので実施してみて
ください。

なるほどですね、参考になりました。ありがとうございます！

保守age

ポルシェシンクロってなにがどうちがうのでしょうか？

ポルシェシンクロは熱いナイフでラードを切るような感触のシフトフィーリングなんですよ。

掟ポルシェ
http://tv7.2ch.net/test/read.cgi/geinin/1148135821/

ついにやっちゃいました
M３をフル加速で追っかけ中3速→2速へシフトミス
ﾊﾞﾋﾞｰｰﾝとオーバーレブすぐクラッチ切ったのですが

直後にアイドリングが不安定になりました一応自走しますが
感じとしてはプラグを一本はずした感じです
これってバルブがどうにかなっちゃったんですか
もしそうだとすれば
修理代はいかほどでしょうか
それと修理方法も
お願いいたします。

圧縮漏れ状態。
最良でもヘッドOHでしょうね。
バルブクラッシュ。ピストンもダメだと全バラでフルOHコース。

友人の空冷2例だと、最良より少し悪いコースて
ヘッド修正、ハイカム、バルブ周り強化、パーツ込み90と
ピストン2つアウト、ヘッド、カム交換フルOHで
130超過コースがありました。
修理はDではなくいわゆるショップです。

FVDあたりで必要パーツのみを揃えて、持ち込み可能なショップだと
最悪コースでも100前後で収まるかも。

>>460
熱くなると、２速も３速も判らなくなっちゃうんですよね
よく判ります^^;…
レブした時点で、ピストンに接触したバルブが曲がったのかも知れませんね…
エンジン内部なので
>>461さんのおっしゃる通り、オーバーホールは必至かも知れませんね…
年式に因っては、バルブスプリングがそろそろヘタってきてるので
修理に加え、全てのスプリングを新品、もしくは強化品に交換しとくと
安心だと聞いた事があります…
一瞬の出来事にしては、あまりにも痛すぎる出費ですよね…

91年式964なんですが、リアウィングを交換したので、
リアウィングの警告灯が点灯します。
そこで、リアウィングのコントローラーユニットを外したところ
警告灯は消えたのですが、鍵がかからなくなりました。（ユニットを戻したら鍵はかかる）

どーにか良い方法はないでしょうか？

球抜くか気にしない

僕の86カレラもギアチェンミスしてしまってバルブが曲がったっぽいんですけど、しばらく走っても特に不具合なく走ってます。ちょっと音が大きくなったように思いますが、問題無いですかね？

いいや

やっぱり一度オーバーホールした方がいいですかね？とりあえず普通に走るのですが、このまま乗ったら更に悪くなるんですかね？

460です　やはりバルブ逝っちゃってますか
ショックです　最近エンジン凄く調子よくてタイヤ１５インチにしてあるからか
メーター読みで、ふおわ�`出て調子こいてたんですけど100万はキツイです。
でも予備のエンジン一基ストックしてましたので乗せ換えで済みそうです
ﾔﾌオクで売ってしまおうかと考えたりもしましたが、処分しなくて良かったです。
近くのショップに状況話したところアイドルバルブ変えたら直るとか言ってますが
ヤッパリ、たいした事無いショップであることが確認できました。
教えていただきありがとうございました。

>>８６カレラさん
私で良ろしければ
バルブが折れてしまって、燃焼室に入り込み、ピストンがバルブのカスごとプレスしてしまい
コンロッドまで曲がってしまうという末期症状であれば、エンジンは動かないので諦めもつくと思うのですが
こういった（エンジンは動く）っていう症状は逆にタチが悪く、回してるうちに
そこの部分が異常燃焼を起こすので、カーボンが付着したりして、ピストンが
棚落ちでもしたら、エンジン本体が一瞬でお釈迦になってしまうかも知れません
…というのが、私の知ってる範囲だったのですが
回転を上げずに、日常の足にする程度の走行なら問題ないのでしょうか？
ただ、修理となると>>468さんのおっしゃる通り、エンジンを乗せ換えたほうが
安くつくかも知れないですね…
もし私の知識に誤りがあったらスイマセン…
私も勉強になります。

それでも乗るのか？
事故が起こったら原因はあれだな。
後悔するなよ。










日産車呪われてる気がするんだが。
▲△▲△日産自動車栃木リンチ殺人▲△▲△

生きたまま体は腐敗を始めていた。
体を火で焼かれ体全体が水ぶくれで覆われた。勿論その患部に熱湯をかけるリンチは欠かさなかった。
そして裸にして山中に埋めた。
その時日産はこの事件の発覚を恐れ捜査妨害をしていた。
被害者両親は日産が憎いと言った。
「もちろん加害者は憎いが今は日産と警察が一番憎い。」
被害者を殺した日産に鉄槌を！！！

>>465
アイドルを普通にしてるなら、
おそらくバルブは曲がってないでしょう。
シフトチェンジのときに煙は出たりしてますか??
ドライバーでは確認できないレベルです。
確認できるレベルだと大変ですが・・・・w
心配なら圧縮を測ってみたらどうですか？
経験上、3.2L Egは結構強いです。
ダメージが蓄積してたんでしょうけど、イクときはあっさりイキます・・・。

>>460
ショップが言うのならそうかも知れません。
けど、見て触れて聞いたわけではないんですよね???
持ち込んで診断してもらってみては。

貴重なご意見ありがとうございます。アイドリングは微妙にタコメーターがぶれる程度で問題なさそうな感じです。
エンジンかけた直後は白煙が出る時がありますが温まったら白煙は全く無いです。以前に比べアイドリングスタートが力不足に感じれる事がありますが、調子のいい時もあります。

バルブ曲がってる

>>427
ん〜。タコがブレるんですか??
OILが上がったり、下がったり、も・・・
症状からすると微妙な気もします。。。。
この程度の情報であまり脅すのもアレですがw

バルブガイドあたりおかしいかも知れませんよ。
カシャカシャ(タペットノイズよりも少し騒々しく硬い感じ)やバサバサ。
スズメのなくようなチュンチュンもよくないです。
走行中、車内に聞こえるコロコロ音はないですか？

しばらく音には注意しておいたほうが無難そうです。

タコメーターのブレはほとんど気にならない程度です。パッと見た感じではピタッと止まって見えます。
それよりDRUCK PRESSのメーターは激しくブレてます。なんとも安定しないブレ方です。音は自分では判断しづらいので誰か詳しい方に聞いて頂くしかないですかね…

タコメーターのブレはほとんど気にならない程度です。パッと見た感じではピタッと止まって見えます。
それよりDRUCK PRESSのメーターは激しくブレてます。なんとも安定しないブレ方です。音は自分では判断しづらいので誰か詳しい方に聞いて頂くしかないですかね…

圧力はプレッシャーセンサーの不良では？

86の方車知らなすぎ
油圧計でいいじゃん
この車経年劣化してるけど
正常だと思う
一速でブーブー引っ張ったくらいで
3.2のエンジンは壊れん物だよ
Zでも買ってなさいってこった

みなさんはオイルフィルターの交換はどうしてますか？特に下にもぐらないとできないような車種の方。
市販のベルトレンチとか使っているんでしょうか？

>>479
アストロにとってもいい感じのレンチが売ってました！
フィルターヘッドに噛ますタイプのもので
クレーンゲームのクレーンのような形のヤツで
あらゆる大きさに合わせてフィットする感じなので、万能的に使えそうでした
ただ、私は下にウェス敷いて、ドライバー貫通させて回したりもします。^^;

ＷＲ５ＤＴＣさん、お久しぶりです
今回も、どうか一つお聞かせ願えませんでしょうか？
「エンジンハンガー」というのを耳にしますが
これってどこの部分を指すのでしょうか？

世界各国のチンポの大きさ平均値（勃起時）

|iiiiliiiii|iiiiiliiii|iiiiliiiii|iiiiiliiii|iiiiiliiii|iiiiliiiii|iiiiiliiii|iiiiliiiii|iiiiiliiii|iiiiiliiii|iiiiiliiii|iiiiiliiii|iiiiliiiii|iiiiliiiii|iiiiliiiii|iiiiiliiii|iiiiiliiii|
0　 　1　　 2 　　3　 　4　　 5　　6　 　7　 　8　 　9　　10　 11　 12　 13　 14　 15 　 16　 17
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑.　　　　　　　　　↑　　 ↑　　　　　　↑
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　韓　　　　　　　　　 日　 　独　　　　　　仏
6.2in（16.7�p）　　フランス
5.9in（15.0�p）　　イタリア
5.9in（15.0�p）　　メキシコ
5.6in（14.2�p）　　ドイツ
5.5in（14.0�p）　　チリ
5.4in（13.8�p）　　コロンビア
5.3in（13.4�p）　　スペイン
5.1in（13.0�p）　　日本
5.0in（12.8�p）　　アメリカ合衆国
5.0in（12.8�p）　　ベネズエラ
4.9in（12.4�p）　　サウジアラビア
4.8in（12.2�p）　　ブラジル
4.8in（12.2�p）　　ギリシャ
4.0in（10.0�p）　　インド
3.7in（09.4�p）　　韓国

９６４カレラ２　ティプトロなんですが、エンジンを切ってから、
５分から１０分たつと、電動ファン？が爆音をあげています。
５秒ほどで停止しますが、また５分ほどすると再度回っています。
気味が悪いです。どこが悪いのでしょうか？
修理代は一体いくら位かかるのでしょうか？　ご教授宜しくお願いします

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　　 　"''''""゛´

＞763　
間違ってドアドックリレーの配線抜いてると思われる。
良く似てる。

＞483
正常。取り扱い説明書読むべし。

　　　　　　　　ｒ､ｒ'ﾞ　 `|　 〉　　>ﾞ´ヽｒ､
　　　　　　,.r'｀´i　 l　i　 !　i　　/　 ／　ｿL..､
　　　　　r' ＼ _,.! ｒ‐ ' ´￣｀` 'ヽ､/　　 ／　ﾘ
　　　　　Lｒ'_´三´　￣　｀` ヽ､　　ヽ／　／ヾfヽ、
　　　 ／,ィ ／ 　／ ／／ ,.ｨ　 ＼　　`< _,. -'　 /
　　／ / ／　 ／ ／／ ／}　 l　　 ヽ　 ヽ　,. -‐'ヽ_
　　　/ //　 /,./-r､/ /　 ﾘ .l l　il l　 ヽ　 i´　 _,. - }
　　 /,ｲ/　 / // / iヽ!　 / ,1,1　l l 　!ハ　レ'´　　ﾉ､
　　 ,1/　 ,1ｧ'fヽlヽ!'　 ／l/ 〉ﾄ､/ﾘ　/ﾘ　い-‐´￣ ﾉ
　　 li l　 l l ト{｡:ﾘ`　　　ノ ﾒ/,1ヽ、/ !　　l ﾋニ￣_ﾉ
　　 l li　i{　､i｡ソ　　　　　 ｧ≧､/ ヽ/　　l |!　　｀} 　　　　　　　　　　　　どうせまた
　　 |!l　 ﾊ　 　 ,.　　　　 ゝｲ｡:::}ヽ l/　　 ﾘ ｀`ヽｧ 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｈなことするんでしょ？
　　 | !　l､ヽ　 ､　　　 　 ヽ､｡rﾉﾊ/　 　 /　　　/
　　 ! li　lヽ　　､ヽ　　　　　　　 ///　 /　　　ｿ
　　　 } ﾊ ! ヽ　　　　　　　　 ／/　　/　　　 i{
　　　 |ﾘliﾄi 　 ト----　─,イ／　　 /　　　 ,1l
　　　ﾉ ﾊ! l _,..Lﾉl　　_,.. -'　,!,./．ノ､　 / /1 l|
　　　　,ｒ ' ´ ､ 　 !　　　 ／ィ　　　　 ヽ //|　',
.　　　/　　　　ヽ　　,. ｧ'/ /　　　　　　 ヽ　!　 ヽ
　 __,.l　　　　　　　'´　 　 !　　　　　　 　 ﾍ ヽ

>485
中古なんで取説ついてなかったんです。5年乗ってますが今までこんなことは
起こらなかったので、かなり落ち込んでいました。
どうもありがとう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ,,ｯﾂ�m�m�m�m�m�m�mﾐｯ､、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｯﾂ�m�m�m�m�m�m�m�m�m�m�mﾐｯ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｯﾂ�m�m�m�m�m�m�m�m�m�m�m�m�mﾐｯ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｯﾂ�m�m�m�m�m�m�m�m�m�m�m�m�m�m�mﾐｯ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｯﾂ�m�m�m�m�m�m�m�m�m�m�m�m�m�m�m�m�m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾂ�m�m�m�m�m�m�m�m�m�m�m�m�m�m�m�m�m�m
　　　　　　　　　　 　 　 　 　 　 �m�m�m�m�m�m�m�m�m�m�m�m�m�m�m�m�m�m�m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　�m�m�m"ﾞ 　　　　　　　　　　 ﾞ"�m�m�m�m�m�mﾐ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾐ�m:::"　　　　　　・ 　　　　　　 ﾞﾐ�m�m�m�m�mﾂ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�m:::　丶/|::/!!!　　　　 ミ;＝　　 �m�m�m�m�m 　　おもしろくするんダァ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |:::::　r",,ゞｨ　　　　 ヨ　●ヾ　　 ﾞﾐ�m�m�mﾂ
　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　 |::::::ｲ●ﾉ 　 /　　、 "'ーﾍヽ　　　 ﾞ�m�mﾂ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　|::::::: :"" ,.ﾞ ･ 　･ '' ヽ､""　　　　　　 　 |
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヽ::::: :"　　）ｯ�m)（　　　　　　　　 　 ノ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾞﾞ''''‐ｯﾂ�m�m,,,,,,,,,,,,,,,,,,,....-‐-‐''''~
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｯﾂ�m�m�mﾐ"
　　　　　　　　　　　　　 ｯﾂ�m�m�m�m�m�m�m�mﾐ
　　　　　　　　 ｯﾂ�m�m�m�m�m�m�m�m�m�m�m�m
　　　　　　ｯﾂ�m�m�m�m　　ι 　　　　・ 　　 �m�m
　　　　ｯ�m�m�m�m:::: :　　丶/|::/!!!　　　 ミ;＝ :�m
　　　 �m�m�m�m::::: :　 　 r",,ゞｨ　　　 ヨ ●ヾ　 /
　 　 �m�m�m::::::::: : 　　ｲ● ﾉ　　/　 、 "∪ﾍヽ/　　　　ちょっと、やめて下さいよ
　　　�m�m::::::::: :　　　 "∪ ,. ﾞ 　･ 　･''ヽ､""　/
　　　ヽ::::::::::::　ι　 "　　（　 "'-三-''" ）　　ノ
　　　　 ﾞﾞ''''‐-...,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,....-‐-‐''''~

色々と意見くださってありがとうございます！一年半くらい乗ってますがもうポルシェから離れられませんね。街ですれ違うポルシェにも興奮してしまいます。
これからも大事に乗っていきたいので一度ショップに見せに行ってきます。

>>1さん
こんにちは、お忙しいですか？私の会社も不景気なのになぜか販売好調で日々クレーム作業の真っ最中
です。特に最近、任侠の人が増加ですが、一般のお客様より苦情がなく、ほんとに道を極めてます。

ハンガーについては、下ろしたエンジンを吊り上げる工具とエンジンを分解組み立てるための台座工具
の意味があると思います。
８９年まではリヤエンジンマウント左右２箇所とクラッチハウジング近くにあるフックにツールをつけ
て持ち上げます。
Ｏ／Ｈ時に使用する工具はミッションフランジが取り付く所に工具をつけて中心点が稼動するようにな
っており、エンジンをひっくり返す事が出来ます。ヒートＥＸチャンジャーが上になりとても外しやす
いですし、ピストンシリンダー、ヘッド類も垂直に組み付けが可能です。
とくにクランクケースをあわせる時は重要な工具ですね。

>>1さん
すいません。エンジン組立工具の内のクランクケースに取り付く部分をハンガー
とよんでます。全部はエンジンスタンドになります。
車についている部品の呼び名としては、エンジンフードをあけると冷却ファン
手前に左右フレームとエンジンマウントに接続されている鉄板がありますが
それもハンガーと読んでいました。

ＷＲ５ＤＴＣさん
毎回お忙しい中、ご回答頂きまして、本当にありがとうございます
＞＞491での「冷却ファン手前、左右フレームとエンジンマウントの接続部分」
恐らくこの部分が、私の思ってた場所だと思います
チェーンケースカバーパッキン交換の際、エンジンハンガーを外さないといけない
というのを聞いた事があったので、場所が判らずにいました
これでスッキリしました、いつも助かります…

ＷＲ５ＤＴＣさん
別談ですが、以前「今も有名な車の整備のお仕事」とお伺いしました
ずっと気になって気になって（笑）
「任侠系の方に人気」…ベンツ？と思いましたが
「最近」ということから
フェラかアルファ（はないかな？）？そういったとこでしょうか？

スイマセン！これは私が勝手に想像して楽しんでるだけですので
車種については、ご回答頂かなくても結構ですよ^^
ぜひ聞き流しという事でお願いします（^^）

>>483
私よりポルシェ歴の永い方へ、知ったかぶりな発言であればお許し下さい
少々、心当たりがありまして…
エンジンルーム左側にある
アディショナルブロアーファンモーターから伸びる、手前の配管に、2本のコネクター
が刺さってます、一つは温度センサー（ファンすぐ手前）
もう一つはレジスター（デスビ熱対策ホース付根の左横辺り）です
ここが不調をきたすと、そういった症状が出ると聞いた事があります
お値段は、さほどしなかったと思います
確か2つで1万円もしなかったと思うのですが…（違ってたらスイマセン）

　　　　 　　､　　　　　　　／⌒ヽ,　,／⌒丶､　　　　　　　,
　　　　　　　`,ヾ　　 ／　 　　,;;iiiiiiiiiii;､　　　＼　　　_ノｿ´
　　　　　　　　iｶ ／　　 　,;;´ 　;lllllllllllllii､　　　 ＼　ｉｶ
　　　　　　　　iｻ'　 　 　,;´　 ,;;llllllllllllllllllllii､　　　　ｆｻ
　　　　　　　　 !ｶ､._　 ,=ゞiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!　＿_ｆｶﾍ. 　　＜　アンチですが、何か？
　　　　　　　/ 　`ヾｻ;三ミミミミﾐミ彡彡彡ミヾｻ`´　'i､
　　　　　　 i' 　　,.＿Ξミミミミミミミ彡/////ii＿　　　|
　　　　　　 |　　;ｶ≡|ヾヾヾミミミミミミ､//巛iﾘ≡ｶi　　|
　　　 　 　 |　　iｻ　 |l lヾヾｼヾミミﾐﾐミ|iｉ//三iﾘ　`ｻi　 |
　　　　 　 |　　,ｶ ,ｶll|l l lヾリﾘﾘﾘﾘ川川|爪ミミiﾘllｶ､ｶi　 |
　 　 　 　 |　　;iｻ,ｻ |l l l リﾘ川川川川|爪ミﾐiiﾘ ｻi ｻi　 |
　 　 　 　 | 　 iｶ ;ｶ, |l l ﾘﾘﾘﾘ川川川川l爪ﾐﾐilﾘ ,ｶi ｶi　　|
　　　　 　 | 　iｻ ;ｻ, |ﾘ ﾘﾘ川川川川川l爪ミﾐiﾘ ,ｻi ｻi　　|
　　　　 　 |　 iｻ ;iｶ, | ﾘ彡彡川川川川|爪ﾐﾐｉﾘ　,ｶi :ｻ、　|
　　 　　　　,i厂　ｉｻ, |彡彡彡彡ﾉ|川川|爪ﾐミﾘ　,ｻi　`ヘ､
　　　　　 ,√　　,:ｶ,　|彡彡彡彡ﾉ川川|ゞﾐﾐﾐﾘ 　,ｶi　　 `ヾ
　　　　　´　　 　;ｻ, 　|彡彡彡彡川川ﾘゞﾐミﾘ　　,ｻi
　　　　　　　　　;ｶ,　　|彡彡彡彡リﾘﾘミミミｼ　 　,ｶi
　　　　　　　 　,;ｻ,　 　|彡彡ノリリﾘﾘミミミｼ　　　 ,ｻi
　　　　　　　 ;ﾒ'´　　　　i彡ノリﾘﾘﾘリゞﾐミｼ　　　　　`ﾍ､
　　　　　　　;ﾒ　　　　　　ヾリリﾘﾘノ巛ゞシ　　　　　　 `ﾍ､
　　　　　　;ﾒ　　　　　　　　｀`十≡=十´　　　　　　　　　`ﾍ､
　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾉ　　　 ゞ

>>1さん
483です。ご丁寧にありがとうございます。
早速買ったところで見てもらいます。ただちょっとご報告できるように
なるまで時間がかかるとおもいますが、お許しください。
先回も代車待ちで一ヶ月ほどかかりましたので･･･　orz

趣味＆勉強のためフラットシックスをオーバーホールしようと思って
中古エンジン手に入れました。
ガスケットセットを購入して眺めてたんですが、
アルミのワッシャー沢山と、その中にスチールでできたワッシャが
入ってます。内径１２ｍｍで、同じサイズでアルミのものもあります。
このスチールものは何処に使用するものなのでしょう？
だれかご存知の方、お教え下さい。

＞＞１
ご推察通りです。
＞＞４９７
カムハウジングのオイルラインをとめる台座（インターミディエイトピース）
とカムハウジングの間にスチールワッシャーを使用します。オイルホースは
アルミワッシャー２枚でホローボルトでとめます。ただ８０年代はアルミワ
ッシャーが使用されている場合もありました。Ｏ／Ｈｋｉｔの１２径は７０
年代に多かったスポルトマチックも考えてあるので多く入っています。

>>463
それはウィングのコントローラーじゃなくて、センタードアロックの
コントローラーを外しちゃったんじゃないのかな？
この２つのコントローラーは外見が似ているからね〜。
それと前期型ならコントローラーは右シートの下だよ。（91年式なので
ちょっと微妙だけど…）
さらに前期型はコントローラーを外してもワーニングが消えないモノが
あるんですよ・・・。
その場合はエンジンルーム内のスポイラー・コネクタ部のジャンパー配
線が必要です。

ＷＲ５ＤＴＣさん、レスありがとうございます。
なんとなく現物見てみると名前はわかりませんが理解できます。
でもそれだとスチールワッシャとインターミディエイトピースが
スチール（金属）接触になるのでオイル漏れ起こすことは無いですか？
なんでスチールなんでしょうねー、不思議がいっぱいだ。
セットの中でも余るパーツがあること了解しました。
分解に神経を使って頑張ります・。

>>497
オイルもれとしては、カムホースの方が圧倒的なので、交換がいいです。
ワッシャーの材質について、本来の理由は知りません。
経験上ですが、2L-2.4Lの時にオイルラインと台座ごと緩んでオイル漏れが
たまにありました。アルミワッシャーを使用すると緩みやすいんでしょうね。
しまっていれば、どちらを使用しても漏れる事はありませんでしたが、
ロックタイトを塗布するのが良いと思います。カムハウジングホースは手前
についていますが、奥にメクラボルトがあり、そこにも使用されています。

WR5DTCさん
回答ありがとうございます・。
痒いところに手が届くって感じの回答が好きです（爆）

先生方教えて下さい
WPOZZZ９１ZFS１０１＊＊＊は何処並行ものですか
宜しくお願いします

また一覧等あればお願いします

WPO 世界生産コード
ZZZ VDSコード
９１　　モデルコード　　９１＝９１１　９３＝９３０　９５＝９５９
Z　　　検査記号　　世界、日本　（米国、カナダは記号なし）
F モデルイヤー　　B＝８１年　C=８２年　（Fなので８５年）
S　　　製造場所　　　S＝シュットガルト
１　　　モデルコード　１＝９１１　２＝９３０　４＝９６４　５＝９５９
０　　　ボディ/エンジンコード　 　０＝９１１、９１１SC、９１１ターボ・クーペ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２＝９１１、９１１SCクーペ米国/カナダ仕様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４＝SCタルガ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５＝ターボカナダ仕様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６＝９１１SCタルガ米国/日本仕様
１＊＊＊　　　シリアルナンバー

その年式は車体番号で国を知るより
エンジンタイプNO.でエンジンモデルを気にしたほうが良い。
パワーが違うから。
本国仕様は２３０ps、日本ＵＳＡは２０７ps

早速のご返答ありがとうございます。
それでこの車は何処仕様
というのはエンジン番号からしかわからないのでしょうか？

>>481
これでも読め
http://www.nigensha.co.jp/auto/bk_info.html?1110&INF=262
こっちじゃなかったと思う。
http://www.nigensha.co.jp/auto/bk_info.html?1107&INF=314

89年930カレラなんですがエアコンもヒーターもオフにしてるのに
エンジンの回転があがるとダッシュボードの辺りからファンが勢いよく回る音がします。
これは故障とは違うのでしょうか？
今まではなかった症状です。
去年の8月頃に走行6万ｷﾛで購入、以来日曜に毎週50km程走ってます。

どのファンか、ほんとにファンがまわってるのか確かめたら？

89年の９３０ならフロントに隠れターボが付いてるから
たぶんクールダウンの音で心配なし　よくあることです
気になるならシートの下にあるモトロニックをはずしてお払いしてみるとか

かっか、隠れターボでっか？大先生、お払いとは、いかほど？（笑）

ターボの音じゃなくてブロアファンが回ってる音なんですけど？

ポルシェのマニュアルのことならYahoo ID = mggsg390におまかせ！
みんなが欲しがるあの年式も！この形式も！豊富に取りそろえております！
まずは出品を見てください！
http://openuser.auctions.yahoo.co.jp/jp/show/auctions?userID=mggsg390



…コピーですけどね

おいすー（＾ω＾）

ブロアファンが回ってるのが判れば解決したも同然

このブロアは夏前に自分で慣らし運転するようプログラムされている

ベアリングが錆びて回らなくなる事は有るけど・・・・走行風で回ってるのか？

携帯から失礼します。
エアコンの設定温度を、外気温よりかなり低くした瞬間(冷気全開のとき)ダッシュボードの中からバコン！と蓋が開くような音がします。
冷気と熱気を混ぜるフラップだと思うのですが、大きな音で開くので少し心配しています。
機能的には問題なく気温30度超えでも冷蔵庫のように冷えます。
エアコンに詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

516さん
そうですか、じゃ故障じゃなかったんですね。
それを聞いて安心しました、どうもありがとう。

外気循環をとりやめて室内循環にするバルブ動作音？。むしろ助手席
足元上側にあった記憶がありますので、調べてみて下さい。異常では
ないと考えます。

フラップ周りのスポンジゴムが劣化して、プラ同士があたってる音じゃない？

>520さん、521さん
レスありがとうございます。
緊急対応が必要なほどでもないようなのでホッしました。
928は何するにもお金がかかるので何か予兆があるとﾋﾔﾋﾔします。
これからも市場価格の低さにメゲず、頑張って維持していきたいと思います。
ありがとうございました。

先程家族の者がTVで「名古屋市守山区のイケダエンジニアリングで火災」とのニュースを見たと
聞きました。まだ確認が出来ていませんが怪我人も出ているとのことで心配しております。何か
情報がありましたら宜しくお願いします。
http://www.tv-aichi.co.jp/news/

>>523
以下、中京TVのサイトから転載

３１日昼すぎ、名古屋市守山区の高級外車専門の修理工場イケダ・エンジニアリングで、作業員が車からガソリンの抜き取り作業を行っている最中に引火、燃え広がった。
消防車２４台が消火にあたったが、平屋建ての工場約５００平方メートルを全焼。従業員１人が全身やけどの重傷を負い、ほかの１人も腕に軽いやけどをした。
現場付近は工場と住宅街が密集しており、黒煙が広がるなど一時騒然となった。
調べによると、ガソリンの抜き取り作業をしていた近くで溶接を行っていたといい、警察では、気化したガソリンに溶接の火花が引火したものとみて調べている。

中京TVのサイトでは動画も見れる。

1さんの車もしかして燃えちゃいました？

いえ、イケダさん、有名店ですよね？
チーフが全身大火傷との事
無事を祈らずにいられません
なんか上手い言葉が見つからなくてすいません

数ヶ月前からABS-PSMのチェックランプが点くようになり、ABSセンサー、
ABSユニット、ヨーセンサー等を交換しましたがそれでもまだ時々点きます。
考えられる原因は何がありますでしょうか？

ゴキブリに齧られてる

９９６前期型のＧＴ−３、５万キロ走行が、８５０万ほどで売りに出ていて、
買おうかどうか悩んでいますが、ポルシェの場合、修理他のランニングコスト
がどれくらいかかるか想像がつかないので、イマイチ踏み切れません。
実際、国産チューンドカーと比べて、壊れやすいですか？。あと、９９３ターボ
も候補なんですが、こちらの方はどんな感じでしょうか？。教えて下さい。

結構壊れない物ですよ
一度買ってみることを進めます

４WDよりGT�BかGT２がいいよｎ

4wdのがいいよ。
事故る確率がかなり減るしね。

4wdがいいならランエボかえば

4wdがいいならｼﾞﾑﾆｰでOK

テスターチェックを実施していないならば、かけてエラーを拾って部品交換
するのが早いと思います。バッテリー電圧が低下しても（エンジンがかかる
状態であっても）、チェックランプが点灯する時があるので注意が必要です。
この場合でもテスター上は、ローバッテリー状態があったと表示されます。

事務にーさいこー

ポルシェを楽しみたいなら4駆買ってもしょうがない。

930naのスピードセンサーの異常はどういう症状になるのでしょうか

>>537
ＡＢＳのスピードパルスセンサーでしょうか？エンジンＩＧタイミングセンサー
でしょうか？

エンジンのです

信号が発生しない、又は規定電圧が出ていないと始動不良、内部コイルの
レアショート又は断線、結線を繰り返す場合はミスファイア、エンストなど
考えられます。又、センサー先に鉄粉がついても不調になります。
内部のエナメル線の熱膨張の影響か？冷間から温間まで移る途中で不調にな
る事もあると思います。

83ターボに乗っています。マスターシリンダーを交換しようとPETで確認した
ところ、84年以降はリア配管にPバルブ（レギュレタ）が付いています。
もちろん私の車には付いていません。マスターシリンダーの品番は78~89まで
共通です。キャリパーのピストン径も78〜89まで同じです。
このマスターシリンダーで正常に作動するのでしょうか？

ご存知と思いますが、Ｐバルブは最高圧力の制御なので、マスターシリンダー
の変更はないのでしょう。しかし、ＰＥＴに絶対の信頼があるかどうかは解り
ませんが、ブレーキの事なので、ＰＳでの購入をお勧めしますが、並行部品購入
をする場合には、ＰＳでパーツナンバーの変更がないかどうかを確かめてから発
注された方がいいと思います。

訂正　ＰＳ−＞ＰＣの間違いです。

968のタイミングベルト　ｗポンプ替え時は外から見てどうやって判断しますか

タイミングベルトについては、ディスキャップ上部のゴムカバーを取れば
表面状態のみ点検できます。表面にひびがみえれば即交換です。
ディスキャップを外し、上部シュラウドカバーのボルトを外せば状態点検
ができます。ポンプについては、下側シュラウドカバーを脱着し、プーリ
ー部を手で持ってベアリングガタがあるかどうか、水抜き穴から多量の水
漏れあとがないかどうかが点検できます。寿命が短いので（４万Ｋはもた
なかった記憶あります）バランスベルト、テンションローラー等いずれの
部品も早く交換した方がいいと思います。シュラウドカバー横についてい
る冷却ホースがお解りと思いますが、温度上昇が寿命を短くしますので、
過去にヒート経験がある場合は得に要注意ですし、できるだけ冷却を心が
ければよいと思います。（アンダーカバーを外すなど）

いつも親切にアドバイス頂きありがとうございます。
何度かの質問に適切なご助言感謝いたします

911だけ何故か数台所有してまして
今回足代わりにと結構走っている968を購入しました
本日、実車が手元に届きました
前オーナーがそれは、大事に乗っていたらしく内装は
997より綺麗でシートの擦れ一つ無い極上品です。

どういう乗り方すればあの様になるのか不思議なくらいです
タイベルのところに７６と書いてありますのでたぶん76000キロに交換された物でしょう。
明日にでもご指導通りにチェックして交換してみます。

もっさりしているけど911とは別の乗り物って事でいいかもです。

ト○２降臨www か？

G50ミッション搭載の3.2カレラ用で、ナロー並のレスポンスになるクラッチセットってないのかな〜〜〜？

>>548
つRuf Crコンバージョンキット

WR5DTCさん
お聞きしますが、空冷９１１エンジンって組む人によって
パワーやフィーリングが１台１台違うなんて話ききますが
たとえば、内部パーツは交換しないとして、どの辺の技術の違いで
違ったエンジンになるんでしょうか？
バルブタイミンなんかは測定必要らしいですけど、
どんな要素で神メカ技が発揮されるんでしょうか？

>>548 アメリカ通販で軽量フライホイールやクラッチカバーって
売ってますよ。けっこう高いですけどね。
でもレスポンスは等長タコ足やピストンストローク
などでかなり違うと思います。

91年式カレラ2のTipに乗っています。最近加速時にリアで「キュルキュル…」と音がして社内が数秒間ゴムの焼けたような匂いがします。主に20〜40kmぐらいで発生します。まったく急加速はしていません。考えられる原因は何なのでしょうか？ぜひ教えてください。

このような現象は最悪です
ベルトの調整で100万は覚悟しましょう。

>>548
無負荷のフケはEgパワーやEgスピードの尺度にはならないと思うけど。。。。

もう廃盤かな。Rufのアルミカバー軽量フライ。KITだとクラッチ操作は重くなる。
純正を加工して肉抜きすると軽くはなるけど、1〜2年で大抵トラブってる。
いくつかの失敗を繰り返してデータを持ってるショップなら大丈夫かも。

3.2はEgスピードよりトルクで走らせるのが良いんじゃないかな。
どうしても、ってのなら964カムを入れてバルタイ合わせれば
Egスピードとフィーリングはけっこう変わる。

>>550
正直な所、組み立てて走らないとなんとも言えません。むしろパーツを交換
（バルブガイド交換、メタル交換、Ｐ／Ｃ交換など）するとフリクションロ
スが増えるのかちょっとパワーダウン（加速力）します。ただバルブシート
を研磨すると低速トルクが出ます。ただレースばっかりやってる方はほんと
に良く回るエンジンを作りますね。完全なオーバーホール、慣らし運転が
いいエンジンになります。組立方法は、規定トルクを守った均一なトルクと
接着面の徹底洗浄が大事で、綺麗に組み立てると相当時間まずオイルモレは
起きません。オイルシールでもいがめずにまっすぐ入れればオイルモレはおき
にくいです。特殊工具でも真に入る事は少ないです。

100万円かけて直しまーす♪

WR5DTCさん回答ありがとう。
レース屋さんの組むエンジンに乗ってみたいですね。
何か隠し技があるんでしょうかねー。
９１１はバルブスプリングの変更で性格が大きく変わるって
聞いたことあるんですが何かご存知では？
あ、それと１つお教え下さい。
８６カレラのエンジンマウントについてですけど、
エンジンルーム手前の左右端にお皿を介してボルトで締めてありますが
そのお皿の表裏はどちらが正しいのですか？
私のは表向きと言いましょうか、洗車したら水が溜まったようになります。
逆なら溜まりませんよね。
ミッションマウントも同じように皿が入ってるらしいのですが、
そっちも同じむきでしょうか？
お手数ですがお教え下さい。

968の中央トンネルのシフトレバーから後ろ側が熱くなるのですが
異常があるのでしょうか

ディーラーで点検していますが、
北陸で良いショップはあるでしょうか？
８９カレラと９３カレラ２（Ｔｉｐ）です。

>>558
ノーマル派？チューン派？それによっても変わるんじゃね？
第一、なにをもって良いショップとするかにもよるし・・・
え、安くて・腕が良くて・良心的な店だって？
そんな店があったら俺が知りたいｗ

>>559
どノーマルです。
９３０いじれる店、教えて。

イケダエンジニァリング火事になったんだ、、、
イシダエンジニアリングは辞めたって聞いたし、、
なんとかエンジニアリングって縁起悪いなー。

＞＞５５６
表現まずかったです。ドライバーの慣らし運転が良いエンジンを作ります。
ご存知通りバルブスブリングはカムタイミングに影響があるので交換すると
良くなります。効果があるのはリテーナ、ロッカーアームなど動作部分の
軽量化でＲＳＲなどの部品（タペットキャップ型アジャスト）を使用すれば
１万回転近くでも破損しないです。ワッシャーについては８６年は水がたま
らない方向に組立られています。旧車のように逆につけても問題ないですが、
エンジンハンガーのボルトが刺さる所のハンガー鉄板部にワッシャーかえり
部が接触してなければ変更必要ないと思います。

＞＞５５７
９２４、９４４、９６８のトンネル部はほんとに熱くなります。セントラル
チューブがあり排気熱がとてもたまりやすく心配ですが、火災発生にはなり
ません。むしろヒューズボックスやクーラー周りの配電、配線状態を良く
点検し、ヒューズ、冷却ファン、ファンリレーなどの高電流部品の点検、
供給配線にこころがけてください。ＤＭＥリレーも定期的に変えてください。

968にホイルスペーサーつきますか
ノーマルのボルトで

WR5DTCさん、メカに相当詳しい方のようで御見それしました。いきなりで申し訳ないのですが、
質問にお答えいただければ幸いです。９３０のＳＣを所有しています。昨年４月まで乗っていたのですが、
オイル漏れがひどく現在は抹消登録中です。ときどきはエンジンをかけて庭で動かすくらいのことは現在
もやっています。それでオイル漏れは化学合成のオイルを入れるようになってからなおさら悪化したように
思いますが、そのあたりは関連があるとお考えですか？入れているブランドはモービルで硬さは１５Ｗ−５０
です。このオイルにしてから車庫にオイルの受け皿が必要になりました。たまたまなのでしょうか？
抹消登録にしたのはオイル漏れのためエンジンのオーバーホールが必要との指摘を受けたからなのでなおさら
気になっております。

もうひとつはこれは本当に愚問かもしれないのですが、車検期間内で乗っていたころ、路面の荒れたところ、また
それほどでなくても凸凹が多少あるところとか、高速道路を走っているとフロントのあたりからキコキコ（ヒコヒコ）
という感じの音がすることがありました。内装の内側（ブロアーの奥）あたりから聞こえるような感じで、原因を探ろ
うとしたのですがどうもわかりませんでした。一度ボンネットの内側のライトのスイッチを触ってみたところ似たような
音がしたので油をさしてみたのですが根本的解決を見ませんでした。一瞬よくなったかのように思えましたがしばらくする
と例の音が聞こえてくるという感じです。したがって原因は他にあるのかと考えた次第です。因みにショックアブソーバー
は交換してそれほどた経っていません。

お忙しいところ恐縮ですが、お答えいただければ幸いです。

合成油のよい特性がまともに悪い方向に出てしまったと思います。
オーバーホールすれば確かにいいですが、まずどこから多く漏っているのか
確かめる必要があります。スチームクリーニングでオイルを良くおとしてから
でないと以外と見つけにくいと考えます。
ヒコヒコ音について原因はたくさんありますが、ビルシュタインは倒立型なの
でシールからはコクコクヒコヒコとでる事がありますし、濃厚なのはフロント
のトーションバースプリング左右を抜いて、トーションバーに金属接触あとが
ないか点検してみてください。チューブ内でわずかな接触がありヒコヒコ音が
でる事も多かったです。もしそうならグリスをよくぬって組めばＯＫです。

>>566
さっそくご回答いただきありがとうございます。なるほど、どちらも納得できるお答えです。
時間を作って確かめてみます。ありがとうございました。

968リアに７ミリのスペーサー入りますよね
絶対入りますよね
多分入りますよね

初歩的な質問ですがお願いします。
９６４カレ２のおそらく９１年前期ですが、雑誌などでみると　９１年後期以降の
ショックやRSショックは装着できないと書かれています。しかしwebなどでは加工
して取り付けた例もあるようです。実際にかなり費用的にも技術的にも難しいもの
でしょうか？　またRSショックはオーバーホールできますでしょうか？
どなたか詳しい方よろしくお願いいたします。

569>>
私もやりましたが、リヤショックのボディ側の取り付け位置がRSより高い事
が一つとその取り付けプレートの穴位置が違います。
フロントについては確かそのまま取り付けできたと思いますが、どちらにし
てもリヤ側にもボディ側とショックピロヘッド側の穴位置をそれぞれ合わせ
た4、5センチ(だったと思います)のスペーサーがリヤには必要ですし、フロ
ントについては同一穴でもショックスプリングをいっぱい閉めてもペタンペ
タンの状態になりますのでスペーサを必要とします。実用性としてはピロ
支持なのでアライメントとしては有効のようです。
オーバーホールはやった事はありません。エナペタルって業者が名古屋にあ
りますので相談してください。

>>569
ここに載ってたよ。
ttp://ameblo.jp/porsche964/theme2-10000863994.html

>>569
RS用のショックですがリヤはオーバーホール可能です。フロントは、そのままではオーバーホール不可能です。
ただしケースを生かして中身入れ替えとなったはず。ケース加工とかが有るんで最初のオーバーホールはそれなりに掛かりますよ。
確か4本で10万くらいだったような？次からは普通の料金でOKのはずです。
記憶が曖昧ですが、フロントは倒立タイプになって帰って来た様な気が。。。。。。した。。。。

569です。
>>570 571 572
有り難うございます。中古が手に入りそうなので考えていました。
加工うんぬんや後々を考えると素直にカレ２適応品の方がよさそうですね。
もうしばらく検討してみます。

９３０電動シートがウンともスンとも言いません
シート外したいのですが　何か良い方法ありますか

普通の993ｶﾚﾗ2のATですが純正ｼｮｯｸっていくら程なんでしょうか。
国産車時代はﾋﾞﾙｼｭﾀｲﾝ派だったので純正交換ﾀｲﾌﾟみたいな
ﾋﾞﾙｼｭﾀｲﾝ製を買おうかと思ったのですが公式HPとか通販ｻｲﾄとか見ても
40万ぐらいするようなｽﾎﾟｰﾂﾀｲﾌﾟ風というか車高調整式しかなくて･･･
只のﾄﾞﾗｲﾌﾞ野郎なのでそんなの別にいらいないしって感じなので、純正でいいかなと。

＞＞５７４
前後、上下、背もたれも全て動きませんか？
機械的故障か、電気的なのか調べるのが効率的です。

いつもご指導ありがとうございます。
最近購入した８５年の９３０ＮＡですが前オーナーが手放す時
バケットから純正のものに急遽乗せ換えたような感じがします
配線メチャメチャで付いてればいいって感じです
助手席のコネクターでチェックしたところウンと言ったきり沈黙してしまいま
した　友人のヤナセのﾒｶに聞いても判らなかったので手の届く範囲で分解して
モーター直結で何とか解決しましたが　新たな発見もしました前後にスライドさえすればよかったので
緊急用に手動で動かせるようになってました　分解後発見しましたが
事前に判ってれば車載工具で３分もあれば前後最大に動かす事が出来たのに格闘６時間の大手術でした

了解です。意味が解りました。大変だったですね。シートスイッチの前後
モーターの配線色をお話すればよかったですね。

手動調整式のシートに換えた方が早いよ。

>>579
だから交換するのに一度一番前と一番後ろに移動しないと、シート外せないでしょ。釣り？

前後は手動じゃない？
俺のはそうだったけど。

356のスレがないようなのですみませんがここで質問させてください。
ちなみに「空冷ポルシェで走れスレ」にも同じ内容で書き込ませて貰おうと思って
いますが、荒らしなどではありません。お気に触ったらスルーしてください。

実家の古い倉庫に10年ぶりに入ってみたら、奥の方にかなりほこりをかぶった
シルバーの356カブリオレがありました。親父に聞いてみたら20年以上前に
欲しくて買って、たまに乗ってたけど車検が切れて放置してるんだそうです。
親父の記憶によると昭和36年（1961年）式のディーラー物で356Bってヤツ
らしいです。

20年倉庫に放置だとさすがにあちこち直さないと動かないと思うんですが、
ハッキリいってどうしていいかわかりません。親父も久々に乗ってみたいけど、
修理にあまりお金がかかるようでは面倒だから手放してもいいと言っています。
この場合そのへんの修理工場に相談すればいいのでしょうか？専門ショップじゃ
ないと対応できませんか？また修理にはどのくらいの費用がかかるでしょう？
または直さないでマニアの方に売る方がいいんでしょうか？

現状は屋根がついている倉庫に幌を被せた状態で保存してます。20年以上放置して
いるためひどくホコリが積もってます。車検切れで放置するまでは特に問題なく
動いていたそうです。車検証などの書類やカギはあるそうです。ほぼオリジナル
のコンディションで、バッテリーが6Vだった気がすると言ってます。

質問ばかりで申し訳ありませんが、どの程度の価値がある車なのかわからなくて
どうしていいかわかりません。詳しい方がいらっしゃいましたらどんなことでも
助言していただけると助かります。よろしくお願いします。

セル一発でかかったりしてもこわいけど

シートSPGに替えましたよ

シートスライド前後、手動、電動の仕様があるようです

ポルシェには電動は必要ないと思うのですが

２０年放置のサンゴロー
変なﾄｺで中途半端なレストアはやめて
現状でﾔﾌオクにだせば落札金額がそのブツの相場
本当に好きな人の手に渡るほうが
ｻﾝｺﾞﾛ君も幸せでしょ
２０年放置するようなオーナーから
一刻も早く開放してやれ

>>584
ありがとうございます。ただでかい倉庫の奥の方にあるから、車を外に
出せるほど片づけるのもかなり時間がかかりそうです。気長に片づけて
出品しちゃうかも。

９６４なんですが、ヘッドライトを自分で分解掃除したのですが
勢いあまって分解して、組み立てようとしたら、レンズを押さえてる？
くの字型したスプリングに種類があるようなんです。２種類かな？
ちょっと形状が違います。
これは位置など決まってるものなのでしょうか？

あはは。俺もやっちゃった事あるよw
両側ともばらしちゃったのかな〜？片側が残っているならそれ
を目安に、もし両側ともバラシ済みならベゼルにスプリングの
跡が残っていると思うので、それを目安に頑張って元に戻して
みてください。
あまり適当に付けちゃうと雨水などの進入の恐れがありますの
で注意して下さいね。

>>587さん
そうなんですよ、勢いあまったもんで両方いっしょに・・・・。
しかも丁寧に拭きそうじまでしちゃって。
ばらす時は覚えてるつもりで分解したんですが、組むとなると
ぜんぜんわかりません(・.・;)
頂点と一番下は空ける様に組むのはわかるんですが、
スプリングの形状の違いが気になります。
WR5DTCさん、なにかご存知無いですか？

>>588
部品の違いはありません。への字のスプリングの曲げ角度を自分で調整して
テンションを同じようにして組み立てます。587さんおっしゃってられるよう
に適当に均一の張り組み立てます。確かボルト穴周辺がきつい角度が必要だ
った記憶がありますので一度楕円形にスプリングの角度が強いものを穴周辺
均等角の物を左右側(やや密度を荒く)、角度の浅いものを上部に並べていけ
ばほぼ元通りになるはずです。著しく違わなければ大丈夫ですよ。

古い９１１のｻﾝバイザーがヘロへろでかっこ悪いｯス
どこかに売ってませんか又他車の代用できる物無いｯ酢か

>>590 マンカスS LHT 6MTの使えばぴったりだよ。

マンカスsのデーラーはコーンズでいいすっか

WR5DTCさん、レスありがとうございます。
均等に張りが出るように組んでみますね。

>>582
お父様は３５６クラブに入ってる？

>>594
入ってないと思います。

クラブにはいっているのであれば相談する方もおられますし、
そこから欲しい方に譲ることも可能かと思ったので。

私も１９６０年の３５６を持っていますが大切に保管してあります。
乗るつもりはないので専ら観賞用ですが。

昔レストアに出してひどいぼったくりにあったので
どうかお気をつけくださいませ。

車の幸せを思うと大切に扱ってくれる方にお嫁に行くのが良いのですが
なかなか難しいですよね。

582さんは今後乗られたいのでしょうか？

こんばんは、みなさんに質問です。

ぼくは'89年モデルの930に乗っています。
で、これにキーレスエントリーをつけたいんですが
リモコン部のデザインなども含めてオススメとかってないですか？

いまのところ
ttp://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c116451128
↑これが気になってるんですけど
同じの使ってる人いらっしゃいませんか？
安いのはいいんだけど、大丈夫かちょっと心配で…。

よろしくおねがいします！

>>598
なるほど、お気遣いありがとうございます。
ぼったくりの話はよく耳にするのでわたしも懸念していました。
注意したいと思います。
個人的には乗ってみたいし、親父にももう一度乗せてあげたいですね。
かといって1000万とか出せませんから、とりあえず走れるようにするために
100〜200でどうにかなるか気長に考えてみるつもりです。

964のディストリビューター交換っていくらぐらいでしょうか？

エンジン周りじゃボッタくれないんだよね。部品代と工賃なんで。
板金が入るといくらでもボッタくれる。出来たらボディー周りとエンジン回りは別の所にした方が良い鴨ね。
もちろん良心的なお店なら問題ないけど。ボディー周りって外注に出す店多いからさー。
逆に板金屋上がりの店でミッション＆デフのオーバーホールとか怖くて出来ない罠。

誰か930クラブスポーツのシート売ってください。

>>601
テレ朝に、車版「劇的ビフォーアフター」の企画を売り込んでみましょう

きっと匠が素敵なシートを作ってくれますよ

>>598 ポルシェ乗りじゃないけど気になったので失礼。
ボディ自体は余程の腐食がない限り、磨きと防錆で充分かと思われます。
20年前まで問題なく動いていたなら、燃料系とキャブレターを清掃すればエンジンはかかる可能性があります。
後はタイヤと油脂類、電装系の軽い修繕で何とかなると思われます。
356の部品に関しては、オーナーズクラブやヨーロッパやアメリカのショップで充分維持できます。

お父様の思い出の車、できれば元気に走らせてあげてください。
スレ汚しの車バカのチラ裏、失礼しました。

>>599
デスビはディーラーへ持っていくとアッシー交換になり
とても高価だった記憶があります
オーバーホールがお勧めですよ！
日之〇モータースさんの例だと
デスビオーバーホール
￥１８９００
デスビキャップローター４点セット
￥２４７７０
交換工賃関係は、確か数千円ぐらいで済んだと思うのですが…

＞＞１
ごぶさたです。お忙しいですか？私の会社でも色々悩みがあり大変です。
最近の車はＥＴＣやスピードレーダーの電源の取り場所を間違えただけで
エラーだらけです。お客様がどこかのお店で付けてこられるのですが、
車が悪いと怒られますし．．．？１さんともにサービス業ですから我慢
ですね。
＞＞６０３
自分も３５６のドイツ軍のヘルメットのような形が好きで好きで、愛着もっ
て何台も整備しました。ワーゲンかぶと虫のエンジン脱着レースの世界最高
タイムが５分少々で私は遠くおよびませんが３５６で１５分位で出来るとて
も機能的に作られた車です。性能もすばらしく１蜂０Ｋｍ／ｈでコンスタン
トに走れます。いい文章を書かれますね。

ボルグワーナー製のミッションを915に換えたいのですが
いくらかかりますか？

９９６前期のメーターパネルのシートベルトランプが球切れしてしまいました。
購入ショップで聞いた所、メーターの脱着経験が無く１万円以上かかると
言われましたので、自分でなおしたいので、メーターの外し方と
バラし方おしえてください。

>>607 先に御自分で調べましたか？
金銭的に高いから自分で処置する。 そんな中途半端な考え方ではメーター周りと言えども良い結果にはならないでしょう。
多少なら金銭の出費を覚悟して、整備書の類を揃えてから皆さんに聞いた方が良いと思いますよ。
車に対する愛が足りないと思いますよ。

シートベルトのタマ切れ上等ジャン
あんな物無いほうがいいし
取っ払えば軽量化にもなｑるよ

>>600
ご指摘ありがとうございます。その通りですよね。板金のが「技術料」や
「作業時間」がいくらかかっても何もいえない部分なんで、店ごとの仕上がり
クオリティと値段がだいぶ違う気がします。

>>603
どうもありがとうございます。状態良く保存されていた場合、ホントにそれだけ
やればとりあえずは動いちゃうような話も聞きました。とりあえず夏休みに
実家に帰って倉庫の奥から掘り出してみようと思います。
比較的状態は良さそうだけど。。。どうだろう。

ＷＲ５ＤＴさん
どうもお久しぶりです！
最近、先物の動きが激しく
いま必至になって難平やら両立てやらで
必至に格闘しているところでして^^;

そうなんですか？
エラーは、セキュリティーの関係で複雑になってるのでしょうか？
車業界も、今めまぐるしくハイテク化が進んでるらしいので
今までとかなり勝手が違ってきてるのでしょうね…
特に扱ってらっしゃる車が車なので
客質も、気難しいタイプの方が多いのも大体予想がつきます…
受け止める側は本当に大変ですよね！

>>609
禿しく尿意

シートベルト未装着警告ランプってそんなに重いの？

25kありまする

マジですか？？

ここって、修理についてちょっと聞きたいことがある時に
気軽に聞けて誰かが答えてくれる。
そのためのスレじゃなかったのか・・・(+_+)

964乗りです。エアコンから冷風は出てるんだけど、左足元だけ熱気がこもります。足元奥の配管にはかなりの熱風が通っているようです。
こっれって正常ですか？

＞＞617
エアコンユニット（タンク後部、ワイパー軸前部）にはサーボモータが3個あり
進行方向で左側のサーボがバルブを閉じていないように見受けられます。
一度、業者さん、ＰＣに相談されると良いと思います。

＞＞618
ありがとうございます。
早速週末にでもいってみます。

＞＞617
私の９６４も、ＷＲ5ＤＴＣさんのおっしゃる通り
フラップモーター自体が作動していませんでした。
それと重ねて心辺りがあるのですが、足下のダクト自体は確認済みでしょうか？
私のはダクトが破けて熱風が漏れてました。
「左足元だけ」という症状が、なんだか私のとそっくりなもので…
ご参考までに…

91年カレ２tipですが、ATFをレッドラインのハイテンプに入れ替え予定です。
ストレーナとＯリング入手済。ポル屋に頼むと交換工賃１，５、オイル代３万ぐらい取られそうなので並行オイルを１万ちょいで買って自分でやります。
可能な限り全量交換したいのですが、上手な交換方法等あったら教えて頂きたいです。宜しくお願いします。

＞＞ＭＮＢＮさん
トルコン内のオイルが交換できないので、交換しては、走行（１０Ｋｍ位）
交換しては走行を３回位繰り替えすのがいいでしょうね。循環式のチェンジャー
でも結果的には同じなので、前に使用したオイルを薄める感じでいくのが
よいと思います。９２８のようにトルコンにドレンがあればよいのですが。

＞＞１
経験ありませんが、ダクトがやぶれると、どんな感じですか？
サウナに入ってる位熱くなりませんか？

ＷＲ５ＤＴＣさん
そうでした！そんな感じです…
キーシリンダー辺りにまで熱が伝わり、鍵も触れないぐらい熱くなります。
ダクトを抑えてるカーペットにまで熱が伝わり
なんとなく尋常じゃない危機感を感じます…

＞＞１さんありがとうございます。
そうですね、僕のも上のルーバーからは冷風が出てるのに足元からモワーッと熱気が上がってきてキーシリンダーの裏ぐらい（VDOメーターユニットあたり）は尋常でない熱です。
やはり破れているのかな。目視と触っただけではよくわかならいのですが。
あのダクトに常に熱風が通っているのはデフォルトですか？それともそれがフラップモータの故障のせいですかね。

純正のスポーツシートの事なんですが、シートの上下調整レバーで一番下に下げ
た時にガタつきます。上にあげるとガタは、少なくなります。
このような症状は、ありがちな事なのでしょうか？
また修理・調整などで直るものなのでしょうか？
その場合の部品・修理代金は、だいたいいくら位かかりますか？
車は、１９９９年９９６カレラです。

教えて下さい。90年式964です。
高速で一度、シフトダウンして7000回転まで廻ってしまい、その後から右下回りから
排気漏れのような音がします。エンジンをかけた後は全くしないのですが、暖まると
聞こえ始めます。
音の表現は難しいのですが、同じような症状のあったかた、是非教えて下さい。
マフラー関係だけであれば良いのですが。

>>617
やはり症状からして、なんだか他人のような気がしません（笑）
常に熱風に晒されてると、配線のカプラーなども溶けてきますよ！
トランクリッドのとこのカーペットを外すだけで、ダクトは露出しますので
タバコの煙等で検査すると、すぐ判ると思います！
ただ、上から冷風、下から熱風という時点で
フラップは確実にやられてるんじゃないですかね…
ＷＲ５ＤＴＣさん、確かそうですよね？

因みにモーターは、自分で外して分解していくと、接点が庭ホウキのような（判りますかね？^^;）
形状のブラシがあるので、私んのはそこが熱で焦げて接触が悪くなっていました…
そこの部分をペーパーで軽く擦ったら生き返りました…
どっちかって言うと、モーターの取付け（特にフラップの開度調整）のほうが手間取りました…

>>627
もしかしてオーバーレブですかねぇ…^^;
排気関係だと、マフラーの一部を交換（サブをストレートとかに）した場合、排気圧が変わり
メインマフラーが割れて、排気が漏れる事もあるようですが…
ただそういう場合、連続で相当な回転を上げた時とからしいので、一瞬レブに触れたぐらいでは可能性は低そうですね…
>>460から、同じような症状のＱ＆Ａが続きますので、参考になさってみては
いかがでしょう？^^

>>1さん
だと思います。しかしサーボまで分解されたとは．．．。基盤のポテンション
メータの所ですね。さすがです。ヒーターラインについてはエンジン側に変わ
ったバルブがついており、室内側に少しでも熱風供給があるとエンジン側熱風
の大気放出を閉じるので凄い温度になるはずです。ご経験通り、サーボのシャッ
ターが少しでも開いていると熱くなりますし、パイプが破れてはもっと熱いと
思います。話は変わりますが、お住まいが同じ所のようですね。
＞＞６２７
＞＞１さん通りと９０ｙだとヘッド抜けも同じような音が出るので注意です
ね。

ＷＲ５ＤＴＣさん
勘違いでしたらスイマセン
私の住まいの事でしょうか？
私の住所は、九州の片田舎でございます（^^）

えっ？ぜんぜん違いました。失礼しました。

ちょっと聞きたいんですけど1年ほど転勤で乗らない事になり
ﾊﾞｯﾃﾘｰを外して保管してましたが2ヶ月程経ち家に戻れた時に
EG掛けようとﾊﾞｯﾃﾘｰを繋いだところ、いきなりｳｲﾝｶｰやらﾙｰﾑﾗﾝﾌﾟ
ﾒｰﾀｰ照明からﾎﾟｼﾞｼｮﾝ球までﾊｲﾌﾗの如く点滅し始めました。
ｾﾙは回りますが掛かりません。一体どーなってるんでしょうか？
ちなみに944だったりします。

930ターボに964ターボのインタークーラーを付けたいと思ってます。
一次パイプ以外に大加工する必要がある箇所はどこでしょうか。
圧力センサー等の類が違う位置にあるのは
なんとでもしてもらえそうなので、それ以外で。
ちなみにEgは'84ベースです。
930世代もサージ・オイルタンク・ライン等は
〜'89までで変更がありましたでしょうか?

＞＞６３３
９４４で？セキュリティが後付けされているとか、スターターがカチカチと
言ってる時にハイフラ状態になるならバッテリー上がり、が考えられます。
クランクが回らずとも、スターターはカチカチ音を出します。
＞＞６３４
現在のオイルクーラーはパイプ型ですか？それともやや荒いフィンがついている
タイプでしょうか？ボディ年式がわかればベストです。

>>635
ボディは86年です。3年ほど前にフルブローでどうにもならなくなったので
84年Egを購入しフルOHしました。カム等はチェンジしてあります。
元はエアポンプありのEgでインタークーラーは〜89と同じように思います。
補記類はWGやFUELダンパーにRufのものを使用している以外は
ほぼノーマルです。よろしくお願いします。
手元にある965インタークーラーで見ると、どうもあわないようです。
インタークーラーOUTパイプとIN側の角度がまったく違います。
ちなみに、クーラーは撤去しましたから、
RSウィング上部のクリアランスはOKと思います。

読み違えて、オイルじゃなくインタークーラーでした。失礼しました。
付け替えた事はまったくありませんが、パイプラインの違いが難しいと
思いますが、解消できれば、取り付け可能ではないでしょうか？
どこがどう違ったが記憶にないのですが、964Ｔ-3.6Ｌがここ一週間内で
車検で入る予定なので良く見て見ます。ちょっとお待ちください。

９６４の右サイド破損しました。いくらぐらいかかるでしょうか？
http://magical.s6.x-beat.com/futaba/grtsq/src/1137875291663.jpg

>>637
一次パイプはワンオフするか
965のゴムホース？にするか迷っています。
ワンオフして角度が悪いと振動で外れそうで不安です。
足はかなり固めてあるので不安倍増ですし。。。。
情報ありましたら、よろしくお願いします。

993ですが、この時期になるとメーターが白く曇ります。
解決方法をご存知の方はお知らせください。

>>635
御返答有難う御座います。
ｾｷｭﾘﾃｨｼｽﾃﾑは純正です。
ﾊﾞｯﾃﾘｰを外していてもやっぱり弱っていくもんですか？
カチカチ音は確認されませんでした。
86年９３０がつまらない故障が多かったので壊れにくい
と言われてた944ｓ２に乗り換えました。
6年乗って初トラブルが意味不明なトラブルなんでビビってます。
セルは元気よく回るんですが・・・

クルマは人間が造ったモノですよ、壊れて当たり前です。

＞＞６４１
バッテリーは自己放電しますが、スターターが元気よく回るならばいいと思います。
状況がつかめてないので、ピントっぱずれならば失礼します。
セキュリティ純正の件、了解です。もしリモコン付（対米用）ならば、バッテリー
を接続し、リモコンでロック、アンロックを行えば、解除されると思います。
又、ディーラー物ならば、バッテリーを接続し、エンジンフード、ドアを全て
閉じて、運転席ドアキーをロック、アンロックやってみてください。
もし、ハザード他点灯が消えた場合は解除されてエンジンがかかるはずです。

>>636
インタークーラーの固定方法は別として、センサー類、ウエストゲートへ
行くパイプはわずかな事でＯｋと思っています。入り口が９６４の場合ク
ーラーのセンターあたりに入りますが、左下ターボ出口からのアルミのパ
イプラインを改造使用、スロットル側は角度、直径変更したカラーをアル
ミ溶接加工が必要と思っていますが、位置関係に問題が出てくるような気
がしています。同時に２台入庫すればベストですが．．．。
ゴムホースはブーストの関係から、よほど短いものならば使用できると思い
ますが、長いとまずいと思います。

>>638
そんな事して面白いの？

>>638
ｸﾞﾛなんだけど
始めどこをｸﾘｯｸするのかﾜｶﾗﾝだ。

>>643
ありがとうございます。
天気がよくなったら試してみます。

>>640
以前どこかの掲示板で、メーターを外して掃除機でメーター内の湿った空気を
吸い出したら直った。というのを読んだ事があります。
ただしメーターは、フロントフードを開けると外気と直通状態なので、どれぐ
らい効果が持続するかは？ですけど･･･。

メーター外してメーター裏の空洞に備長炭を入れといたら？
備長炭って湿度を一定に保つ働きがあるんでしょ？
ついでにトランク内の消臭も出来るかもしれん。

９６４ｔ乗りです。
右ライトのガラスが曇ります。対策を教えて

>>650
ステップ１：ライトを一旦バラしてレンズの周りに付いてるパッキンを交換する。
ステップ２：ライトのリムとボディが触れる部分のパッキンを交換する。
ステップ３：ライトユニットを外し、ボディから配線の出てる所をコーキング。水抜きのゴムを交換。
ステップ４：リフレクタとボディの間の空間に乾燥剤（大きめのスーパーで売ってる）を入れておく。

上から順番にやってけば、どこかで曇らなくなるよ。

＞＞６５０
右はオイルクーラーの熱で暖められて、水が入るというより
結露の状態に近いといわれてますね。

>>652
いや、水が入ってるんだと思うよ。
近くにオイルクーラーがなくてもライトを点灯した時点で中はかなりの高温になるし、
964なら左側にエアコンのコンデンサーがあって、これも結構熱くなるし。

964t乗りです。
ＫＥジェトロの点火方式はロスが多くて、また、エンジンパワーのスポイルが激しいと感じます。モーテックでインジェクター装着すれば、大幅に燃費と性能が向上しますか？

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■■韓国車総合スレ■■
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1152419449/

修理ではないんですけど…
ｶｲｴﾝに乗ってるんですが、i-podを純正オーディオに付けるにはどういう手がありますか？
一応試しに純正オーディオでi-podを操作できるようになるというコンタクト社のアダプターをつけてみたんですが作動しませんでした……

９６４Tは史上最強ロードカーかも知れない。

964ターボもドッカンターボなんですか？

ドカドカ噴火型ターボだよ

もっさりターボ

ちびちびターボ

>>657
FMトランスミッターじゃダメですか？

>>663
それもためしてみましたが、ETCをつけてるせいか雑音が入るしｼｶﾞｰｿｹｯﾄから電源がとりにくいんですよ… ｼﾌﾄﾉﾌﾞの邪魔になるし…あと単4電池を使うBELKIN社のやつも使ってみましたが雑音がひどいし…
なんで直接純正オーディオから端子が一本出せれば…と思いまして。。。

>>664
ttp://www.apple.com/jp/ipod/ipodyourcar/accessories.html
ここにあるような、アダプターが使えるかディーラーやメーカーに確認をとってみるってのもアリかなぁ

ちなみに、MONSTER iCarPlay Wireless for iPod +Boxter(並) with ETCは、
私が鈍感なのかいけてます

964に乗っています。先日高速でオーバーレブしてしまいました。一瞬ですが。
高速を降りてから下回りからバサバサ音が聞こえます。空冷の澄んだ音が濁った音に
なってしまいました。特に低回転の時に目立ちます。少しまわすと聞こえなくなります。
これはどういったことがおこっているのでしょうか。どこが壊れるとこんな症状が出るのですか。
諸先輩方、よろしくおねがいします。前の質問にもあったようにエンジンそのものですか。
O/H後、3万キロですが。ヘッド抜けのまま走らせてもいいのでしょうか。ショップにも乗っていけず困っています。

>>665
ありがとうございます。また試してみてから結果報告します。
今日ﾃﾞｨｰﾗｰに改めて確認をとったところ、まだ日本でｶｲｴﾝや911に社外ﾅﾋﾞを利用する以外の方法でipodｱﾀﾞﾌﾟﾀｰを付けた実績が確認されてないそうです… そういうことは先に言えよ…orz

100万コースおめでとう

ありがとう。

＞＞６６６
実際にリフトに上げて、排気マニフォールドのガスケットが抜けてバサバサ
音が出るのか、ヘッドの抜けで出るのか点検する必要があります。
ヘッドの場合はアイドルから急速にスロットルをあけるとバチバチ音が一瞬
出ます。加速時に濃いガソリンを送り爆発力が強くなるために大きな音質に
変化します。もし、ヘッド抜けならば、走行は禁物です。高温ガスが局部的
に抜けるので、その場所が溶解を始めるので使える部品も交換が必要になり
ます。とにかく原因をよく確かめてください。

>>667
まだ、見てらっしゃるかな？
ttp://www.harman-multimedia.jp/products/driveandplay/
こんなのがあるみたいです、ちょっと使ってみたい気分です

ＷＲ５ＤＴＣさん
お久しぶりです
連日猛暑が続く中、いかがお過ごしでしょうか？
こちらは毎日、砂漠の中にいるような灼熱地獄です

今日は一つご意見お聞かせ願えませんでしょうか？
先日、エンジンルームから唸り音がしてきました
「ウ〜」と「ガー」が重なったような感じです
エンジンの回転数と比例して音が酷くなってきます…
音を頼りに辿っていったところ、どうやらクーリングファン辺りから
音がしてるようです…
取り敢えずベアリングを発注して、いま部品待ちの状態ですが
ここが焼き付くことって、頻繁にあることなんでしょうか？
それとも、他にどこか心当たりはございますか？
因みに、お約束のフューエルポンプは、２年ほど前に交換済みです…

666です。
ＷＲ５ＤＴＣさん、ありがとうございます。
一瞬のオーバーレブでもそのようなことになってしまうんですね。
修理はエンジンオーバーホールしかありませんか。

＞＞1さん
こんにちわ。毎日ホント暑いですね。九州の件失礼しました。自分は大阪
、東京、名古屋と移動してます。
ファンについているベアリングが音を出している確率はやや低いと思います。
発電機とファンの回転差だけなのでベアリングの実質回転は低いからです。
ただシールから水進入でベアリングが錆びる事があれば異音は出ますし、
ベルトの張りすぎでもいためる事はありますので注意は必要です。高回転
の発電機ベアリングの確率がやや高いのですぐオーバーホールした方がよ
さげですね。道具さえあれば1さんならご自分で可能です。

＞＞673
排気マニフォールドからの抜けでは、パッキン交換ですが、ヘッドのガス
抜けは分解する必要があります。ただオーバーレブではピストンとバルブ
が接触しバルブをいがめてしまい場合によっては、ロッカーアームが破損
するのが普通です。したがって少しでも曲がったバルブは燃焼室の気密性
をなくすので燃焼が上手くできずアイドリングに振動がでたり、バルブが
曲がっているので完全に閉まらず、タペット音が大変、大きくなったりし
ます。オーバーレブがきっかけとなって音が出ている事は間違いないでしょ
うから原因を確かめる事が重要です。リフトであげて水道パイプを1Ｍ位に
きりとり片いっぽを耳にあて、音の出所付近にちかずければ明確に解ります。

>>671
本当にいろいろありがとうございます！
これはかなりよさそうですね・・・。　検討してみます！

ＷＲ5ＤＴＣさん
どうもありがとうございます
ご意見を受け
昨夜、早速バラしてみたのですが、自分のミスで更に問題を増やしてしまいました
ファンベルトを外す際に、一番最後のプーリーをとめてるネジ３本を全てナメてしまいました
こうなってしまったネジは、あとどういう方法で外したらいいのでしょうか？
切り欠きを作って、マイナスドライバーでコツコツと叩いて緩めてみましたが
全く動く気配がありません、ただ、整備本に乗ってる写真は、ここの部分が
６角ネジのナットになってるのですが、私ののは、ヘキサゴンのボルトになってまして
レンチを差し込んで回したところ、固いのに加え、レンチのサイズも微妙に緩かったのも
ありまして、それをそのまま回してしまい、ネジをナメきってしまったようです。
一つアイデアとして、クーリングファンを一旦車から外して、ネジ頭を３本とも全てグラインダーで平らにしてしまい
その状態でプーリーを抜いておいて、抜いた部分に突き出てるボルトの残骸にダブルナット
をかけて回したら抜けるんじゃかいかと想像してるのですが、全く検討違いでしょうか？

あと今の段階での報告になりますが、プーリーを外せない状態のまま
ファン本体を傾けてベルトを取り外し、その状態でクーリングファンを手で回して
みたところ、やはり原因はここの部分らしく、ガリガリと音がします
ただ、ファン中心のオルタネーターの軸だけ回しても、やはりガーガーと、ファンを回した時と同じ音が
します、やはりＷＲ5ＤＴＣさんのご指摘どおり、オルタネーターベアリングという線が
一番濃厚な気がします…
まだオルタネーター本体を外して見た事がないので、質問が未熟だったらスイマセン
オルタネーターベアリングがいかれると、オーバーホールは出来ないと耳にした事があるのですが
分解してベアリングだけ交換というのは可能なのでしょうか？
前文ともども、長文で失礼します…

＞＞１さん
ちょっと難儀な事がおきましたね。もともとアレンのかかりが浅くなめ易い
上に心配ですからオーバートルクで閉めてしまいます。硬い黒い高張力のボ
ルトに交換したほうがいいですね。普通の六角でもＯＫです。外し方はハツ
リ用たがねの平で、ドライバーで作業されたようにとるか、最悪は６ＭＭド
リルでアレンの頭をとれば比較的簡単です。タガネを使用される時のコツで
すが、普通ハンマーより大きめの方が効果があり、ドライバーのように細い
とクッションになり衝撃がボルトに伝わりにくいです。（アレンの頭は同じ
ようにつぶれるように見えてもです。）６７８についてですが、そこまで
やられたならば、ファンを取り外してベアリングは交換し、オルタネータ
を手で回して感触を調べられた方がいいですね。オルタネータのベアリング
の交換は可能のはずですが、特殊ベアリングな事は事実なので早急に確かめ
ます。

＞＞1さん
調べてみましたが、90、91年は旧、92年以降は新とオルタネータは変わって
いました。旧については一般のシールドベアリングで合いますが、新型は
特殊ベアリングです。ただボッシュの純正品で部品出庫されていますので
オーバーホールは可能です。1さんのオルタネータは90年型なので、一般の
国産ベアリングで合うはずですが、過去にオルタネータを交換しているなら
ば、ボッシュから取得する必要があります。

ＷＲ５ＤＴＣさん
ホントにすいません…
お昼休みの貴重な時間じゃなかったでしょうか？
長々と質問してしまって、大変失礼しました…
やはりベアリングは、特殊なタイプなんですね？
ディーラーにはオルタのベアリングのみでは売ってないみたいですね…
例のボルトは「アレンボルト」っていうんですか？
タガネと大きめのハンマーですね？
判りました、頑張って格闘してみます！

ＷＲ５ＤＴＣさん
スイマセン！今、返信してる間に回答頂いたみたいで…
すく追って返信させて頂きますので、少々お待ち下さい。

ＷＲ５ＤＴＣさん
お忙しいなか、詳しく調べて下さったんですね？
とても助かりました、どうも有難うございます…
ちょうどディーラーで、ベアリングのみは購入出来ないと言われたばっかりだったので
新品、若しくはリビルトへの交換を覚悟してたところでした…
恐らく新車から１度も交換の履歴はないようなので
それだと国産品で合うかも知れないですね！
オルタのボルテージレギュレーターも購入済みだったので
ベアリングだけの劣化であれば
ベアリング交換にチャレンジしてみる価値はありそうですね！

あとＷＲ５ＤＴＣさん、ウチの家族の間では神様扱いです…
昨夜もご教授頂いたあと、朝方まで格闘してたのですが（そろそろ体に響きます（笑））
問題にぶち当たってテコズる度に「ＷＲ５ＤＴＣさんだったら、たぶん１時間ぐらいで終わってるだろうね」
とか、部品の外し方とか判らなかったりすると「ＷＲ５ＤＴＣさんだったら、どうしてるだろうね？」と、何かに
つけて一晩チクチク言われました（笑）ただ、私も同じ瞬間に同じ事を思っていたので、兼ねて合わない家族の意見が
この時ばかりは珍しく一致しました…

９３０ＴＢなんですけど、クラッチを繋ぐ瞬間にギギッって音がするんだけど
何が原因か分かりませんでしょうか？調子良い時は音もなくスタート出来るんだけどね
ちなみに以前にクラッチの方はＯＨしてるので、結果的には治しきれてなかったみたいです

＞＞１
いくらなんでも、褒めすぎで、謙遜するわけではありませんが、１０年以上
同一車種をやっておれば解らないはずがありません。特に、大きな構造変更
もありませんし、進化も大変わかりやすく的を得ているので、修理が良かっ
たのかピントがずれているのか明確です。オーナーの方でもわずかのホイル
バランスずれ、アライメント不調も明確に解ると思いますが、まったく同じ
ですね。ポルシェ社が凄いだけです。
＞＞６８５
プレッシャープレート（ディスクをはさむためのダイヤフラムスプリングと
プレートを一体化したもの）とレリーズベアリングの取り付け部で異音が発
生します。まさにギリギリ音になります。ここはモリブデングリス等塗って
もすぐに発生するので、カッパーグリスを塗布します。純正のスプライング
リスでもかまいませんが、遠心力で外に飛び散るので慎重な作業が必要です。
オーバーホール時は、特にレリーズベアリングの消耗が激しいので交換して
ください。

ちょっとご存知なら教えてください。
'８９のターボなんですけど、CDIの音がぴーーーって蚊の鳴くような音で鳴って
ますけど、突然５〜８倍位の大きさで鳴り出したら、何か問題ありますか？
もう直ぐ寿命なのでしょうか？誰か体験者はいませんか。
エンジンの調子が悪く、I/Gコイルやプラグやらいじってる最中なんですけど・・・

>>685
自分のもギギィッて音してるよ。でも長〜ことそのままだね。

>>687
ＣＤＩのインバーターの発信音が大きくなるのはちょっとまずい兆候です。
ピーって音は発振トランスの振動音なのですが、音が大きくなるのは異常
波形の発振がなんかの拍子で起きるのではないかと思います。オシロスコ
ープでみるとよく解るのですが、パワトラの絶対耐圧を超えてしまい最後
に破損しますので、寿命はすぐと思ったほうが良いと思います。たしか１０
万を超えた記憶があり、出費が大きいですが、エンコしてしまうので交換
したほうがいいですね。不調の原因はミスファイヤ、エンジンの振動発生、
ブーストがかかっても振動が大きいなど色々ありますが、吸入、加圧空気の
もれ、ディストリビュータのマグネットトリガー先にほんの少しの鉄粉が
ついても不調になります。徹底洗浄してください。

御回答ありがとうございます
それに930TBでクラッチがギギィッって音の同じ症状がある人がいて安心？しました
OH時にレリーズベアリングも交換したんだけどなぁ
完治するには、レリーズベアリング交換が必要になりそうですが
９３０ってミッションだけの脱着って出来ましたでしょうか？
エンジンとも脱着だと工賃高いし、実害なけりゃタペット調整まで待った方が良いだろうし
宝くじでも当たれば全て解決しますけどね

ＷＲ５ＤＴＣさん
ずっと考えてましたが、おっしゃってる意味が今頃になって理解出来ました！
「最終的にアレンボルトの頭を取れば…」っていうのは、ネジ目とネジ頭側の
締め付けだけで留まってるので、そのネジ頭をはねてしまえば、テンションが
抜けて緩め易くなるって事ですね？
私はオルタ側が壁状かなんかになっていて、ボルト先端がその壁を押し付けるように
留まってるのではないかと、勝手に想像してました…
普通に考えたら判りそうな事を…
ホントいつもこんな調子で…^^;

ＷＲ５ＤＴＣさん
何度もスイマセン！ＡＴＦをドラムで購入したんですが、
何リットルほど用意して挑めばいいでしょうか？
フルードは、マニュアルポンプかなんかで押し込んでみようと思います…
今月に入って、タペ調、フィルター関係交換、パッド交換、リアショックバンプラバー交換
ベルト交換…
そして近々例のベアリング交換、ブレーキフルード交換、パワステオイル交換、
あとジャッキアップしたばっかりに見つけてしまった、ＣＶブーツの破れ…これも交換して１年も経ってません…
またあのインナーレースを抜き取る過程を想像すると、なんかだ気が遠くなります！
ポル乗りサンメカは気合です！
大好きな愛車のため！
頑張って乗り切ります！！

85年式カレラですが、バッテリーが走行中でも充電しなくなりました。
先日走行中にエンストしてしまい、キーをひねってもセルの力が弱く、しばらく放置したらなんとかエンジンかかりました。
その後は充電ができたみたいでニ週間ほど乗ってましたが、先ほどエンストしたらまたセルの力が弱くなりエンジンかからなくなりました。
ブースターでなんとかエンジンかけてもらいましたが、その後全く充電されなくなり、走行中のパワーウィンドウの動きも非常に遅くなりました。
バッテリーの寿命なのか発電機に問題あるかのいずれかでしょうが修理代はどれくらいかかるのでしょうか？

オルタネーターにきまってんだろブォケ！！

>>674
>こんにちわ。

いい加減正しい日本語覚えろよヴォけぇ

>>692
多分、充電不足じゃないですかねぇ…
一度、電圧計で電圧を計ってみては？
もし電圧不足であれば、オルタネーターの一部に、ボルテージレギュレーター（ＩＣレギュレーター）
という部品がありますので、恐らくそのブラシが消耗してると思われるので
それを交換すると生き返ると思いますよ！
バッテリー本体は、比重計が安くで売ってるので、それで比重を計るといいですよ！
２年以上経過してたら、数値が適正値ても交換してたほうがいいかもしれません！

レギュレーターは、１万前後で売ってるみたいです…
工賃はどうなんでしょうね？プラス１、２万円？ぐらいじゃないでしょうか？

９３０　ボルテージレギュレーター
ttp://page8.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/h36429093

＞＞689
ギリギリ音についてですが、レリーズベアリングとダイヤフラムスプリング
の間で異音がでるのでその部分のグリスの種類が問題です。音が出ていても
機能的に問題ではありません。レリーズベアリングはダイヤフラムスプリン
グがＮＡより強大なためにオーバーホール時には必ず交換した方が良いと思
います。
車上でミッションだけ切り離してエンジンを脱着するよりも、エンジン、ミッ
ション共脱着する方がはるかに効率的です。

＞＞690
その通りです。
タガネはあくまで緩める事を前途で作業してください。
そのまま、タガネで頭をおとそうとするとプーリーにキズが入るかも
わかりませんので注意が必要ですね。
ドリル切断の場合ですが、ドリル6ＭＭでアレンボルトの6角部分を切り
込んでいくと、アレンボルトの頭だけがきれいに落とせますので、ファン
ごと外した場合は作業しやすいです。

＞＞691
もし、Ａ/Ｔフィルターを2万キロ以上交換されてないようでしたら
オイルパンを外しきれいに洗浄し、フィルター交換されるのをお勧めします。
オイルパン下のカスは徹底的にきれいにしてください。
オイルは一回で5Ｌ位しか交換できません。20Ｌペール缶で購入されたと思い
ますので3回位交換できますね。デキシロン2Ｄだと規定ですが、デキシロン
3だとややシフトショックが大きく感じられるかもわかりません。

ＷＲ5ＤＴＣさん
重ねて回答頂きまして、有難うございます
今回は、ＡＴＦフィルターまでチャレンジしてみたいと思います！
洗浄は、灯油で洗って、パーツクリーナーで脱脂でいいんですよね？
なんとなく良さげなレンタルガレージを見つけたので
ペールごと持って行くのは大変かなと思いまして…
予備を含め７Ｌも用意しとけば確実ですね！
デキシロンについては、色んな噂を聞いてたのですが
今回は適合表をみて、Ｄ�Vを購入してみました…
ヤフオクで調べたのですが、Ｄ�Uはなかなか手に入りませんでした…
ジャダーが出始めてるようなので、多少は違いが出るといいのですが…

>>688
丁寧に教えて頂いてありがとう御座います。
徹底的に洗浄清掃してみます、確かに燃調が悪く振動やらミスファイヤを起こして
いました。これをちょっと解決しても変わらなければ交換を考えます。
何処のどなたか存じませんがまた何か問題がありましたらお願いします。

ＷＲ5ＤＴＣさん
「誉め過ぎ…」いえいえ…
発言を控えておいたのですが、根拠が無い訳ではないんです…
名古屋、東京、大阪
車種Ｆ…それで判りました
コ〇〇〇…
有名大学工学部を主席で出ても、そう簡単に就職出来る場所ではありません…
一流企業が、成功者達へ渡す、命を預けるべくマシンの整備を任せてもいいと
判断した人材でなくては採用されません…
経験、人格、品格ともに認められなければ
そこの位置へ辿りつく事など、到底不可能だと思います…
このサンメカ程度の私が、掲示板という場を借りてご指導頂けるなんていう事は
本当に夢のような話なんです…
決してお世辞なんかではありません。

あと、これも私の勝手な想像上での話ですので
この件に関しても、コメントを控えて頂いて結構でございます^^

＞＞１
確かにＤ２の入手は困難ですが、合成でＤ２準拠があります。エクソンモービル
、シェルで入手可能ですが、外国製なのでやや高価です。Ｄ３は粘度が低いので
リバース入りは圧力が高いのでガクッと顕著になるかもわかりません。
ジャダーについては、Ｗｙｎｎ’ｓのシャダーガートなる製品があります。
添加剤については注意が必要ですが、ユーザ−が添加剤希望の場合使用していて
問題がなかった製品です。体験上問題と感じたのはエンジンにテフロン系の
添加剤を入れた場合、ピストンリングの間にカーボンが異常にたまって
リングを固着させたのがありました。

ＷＲ５ＤＴＣさん
プーラーでクーリングファンを外してみたところ
クーリングファン側のほうのベアリングがいかれてるようでした…
ただ部品が本日中に届く予定で、いままだ組み上がってる訳ではないので自身はないのですが…
アレンボルトは、タガネを使った段階で上手く外れてくれました…
ご指導頂いた通り、ドライバーでコツコツ小突くより、タガネをデカハンで叩き込んだ時のほうがずっと効果的でした…
実は何より不安に思っていたのはここの部分でした…^^;
と、それが一難去ってまた一難！またまた問題発生です！クーリングファンのペラの先が、数カ所欠損してました！
恐らくベアリング劣化が原因でファンがぐらついてるところへ、そこへ更にベルトのテンションが
加わり、それが原因でファンを真円で捉える事が出来なかったからではないでしょうか？

やはりＤ�Uは入手が困難なんですね？
「Ｗｙｎｎ’ｓ」これはウインズって読むんですか？そういった商品があるんですね！
近々調べてみます…いつも有難うございます…

＞＞1さん
発電機でなくてよかったと思います。
センターがずれるほど、ベアリングがいたむのは珍しいです。
ファンハウジングのセンター、オルタ取り付け部の変形等よくチェックして
みてください。ベアリング交換後の方がより解りやすいですね。
ファンの欠損が大きいとバランスに影響しますが、（対向側を影響の少ない
所を削ればいいですが..）風の切り込み側が欠落するとまずいです。（表面
側です）対向側を材質はマグネシュームなのでサンダー等で、はでに削ると
花火みたいになりますので、引火物は避けた方がよい事と、ペイントした方
がいいです。
そうです。ウィンズです。

ＷＲ5ＤＴＣさん
たった今、作業が無事に終わりました！
異音も全くしなくなりました！
欠損については、ここ数日の間の出来事だと思います
恐らくアレンボルトを外さないまま、一度ベルトを外して、そのまま再度
ベルトをはめて、本体を無理やり押し込んだので、若干ズレて収まってたのかも知れません…
欠損は手前側ではなく、奥のほうでした…
なるほど！手前側は風を拾い上げる役割をするので、欠けるとまずいという事ですね？
「いい事はないだろうな」ぐらいの感覚で捉えてましたが
理屈でよく考えるてみると、とても納得です！
クーリングファンは、厚みを削り過ぎない程度に
ペーパーとピカールで徹底的に鏡面仕上げにしてみました
掃除の時、汚れが取れやすくなるかなと思いまして…

構造を目で確かめて観察してみると
ＷＲ5ＤＴＣさんのおっしゃる事がよく判りました…
ファンとオルタは回転数が違う構造になってるので
普通に考えたら、オルタのほうが劣化が早いという事ですね！
ただ購入当初、ベルトの張りが少々きつ過ぎる感があったので
それが劣化を早める原因になったのかも知れませんね！

初めましてHCNと申します。教えていただきたいのですが。
７５カレラ、MFI、エンジン2,8、マグケースのスタッドボルトを増し締めしているときに
１本だけ規定トルクで絞まらずに１回転まわってしまいました。
スタッドボルトが抜けている場合、腰上のOHとタイムサートでの修理になるのでしょうか？
安く修理したいのですが、このような場合腰下もOHになりますか？
宜しくお願いします。

＞＞1さん
気合、根性で修理されたですね。とても器用な方と思います。
＞＞ＨＣＮさん
かなり、あやしいと思います。ボアアップだとケースがただでさえ弱いので
濃厚ですね。ケース修理はタイムサートしかありません。ヘリサート使用は
ヘリサートごとぬけてきますので、タイムサートしかないのですが、シリンダ
が入るクランクケース穴とスタットボルトの出るネジ部が殆んど隙間がない
のでタイムサートを入れるとシリンダー側に出てきそうなくらい薄くなります。
長持ちさせる方法は、とにかく油温を下げる事です。Ｋ-ジェトロニックの方
よりもメカポン式が抜けにくいのもその理由です。77年が全滅したのも高温が
原因ですが、温度を100度までにおさえればかなり変わります。

WR５DTCさんありがとうございます。近いうちに修理出したいと思います。

９０年式カレラ２です。
右前ウインカーが点灯せず、点検したらヒューズ切れでした。
ヒューズを交換したところ、即切れてしまいました。
三叉配線も電装品の交換も改造もしていません。
念のためコネクターやソケットを点検清掃しましたが改善されません。
こういう場合、テスターなどで配線を追っていくしかないのでしょうか？

ご存知の方いらっしゃましたら、ご教示下さい。
お願い致します。

初めて書き込みします。
空冷ポルシェスレより誘導されて来ました。

74'の911乗りです。
購入して４ヵ月になりますが基本的に好調で満足していました。
が、昨夜２週間ぶりにエンジンをかけたところマフラーから白煙が出ました。
久しぶりに火を入れたのでそんな事も有るかと思いそのまましばらく走りましたが、15〜20分経っても治まりません。
まるで２ストロークエンジンの様な勢いです。
不安になって停車し確認したところ、マフラー内側がオイルでべったり濡れています。
これは軽度or重度のトラブルなのか、推定される原因等ありましたら教えて下さい。
よろしくお願い致します。

皆さん、こんばんは！今日、91年カレラ2tip 買いました。これから、よろしくお願いいたします！

＞＞709
原因にもよりますが、修理屋さんでも、結構簡単なようで、難しい仕事です。
電気的トラブルはまず、遠い所から点検します。まず右前後のウインカーレンズ
全部を取り外し裏のコネクターごととりはずし、ヒューズを交換して飛ぶか
確かめます。そしてだんだんヒューズボックスに近い方向に点検していきます。
接続コネクターが、各部にありますのでヒューズが飛ばなくなるまで、点検すれば
どこに原因があるか、見当がつきます。

＞＞710
20分走行しても、ケムリがとまらず排気管がべったりはおかしいです。
エンジン内のオイルがタンクへ、リターンしていない事も考えられますが、
確率的に少ないです。エンジン下のストレーナを外した事、又はオイルフィル
ター等最近交換した事がなければ、

まず、エアクリーナがオイルでベタベタになっているか点検。
オイル量が多くないか点検。
オイルを5年、6年と古い物、又は極端に高価なレース用オイルなどを
使用されていないかなど考慮、点検してください。

若葉さん、はじめまして！
私と同じ車種、年式みたいですね！
とってもいい車ですよ！
お互い大切に乗っていきましょう！
コチラこそどうぞ宜しくお願いします^^V

左フロントタイヤハウスあたりからオイル漏れしているのですが、
これってパワステのオイルですかね？
もしラック交換となるとおいくらくらい覚悟すればいいでしょうか？

>>710
ＷＲ5ＤＴＣさんのご指導に加えまして
オイル下がりとかは無しでしょうか？
バルブの軸とガイドの摩耗によって、クリアランスが広がってたりすると
白煙を吹くこともあるらしいのですが…
>>715
調べてみました！
新品はなんと￥３２９,７００円だそうです^^;
リビルトだと￥８０,０００〜￥９０,０００前後でした
工賃は￥３０,０００ぐらいみたいです！

>716さん
早速のご回答ありがとうございます。
30万以上するのですか。。。( ﾟДﾟ)ﾋｮｴｰ
参りました。。。リビルド持っているショップにお願いすることとします。。。トホホ

D2のATFはトヨタ純正で普通に入手できますよ。
D2のATにD3は入れない方がいいと思います。

>>718
なるほど！
トヨタ純正っていう方法もありますね！
今回はスノコのウルトラシンセを買ってみました
適合表を見て購入したのですが
どうなんでしょうか？

ttp://web.kyoto-inet.or.jp/people/macchann/hiroshi/atftekigouhyou-4.jpg

私の解釈が間違ってたかもしれません
「Ｄ�V対応」って表記されてたので
てっきり「Ｄ�V」かと思ってました…

９３０海苔です。
先日、走行中にタコメーターが暴れだし・・・
バックファイヤー＆エンジンＳＴＯＰの嵐に見舞われますた。
ＣＤＩを購入しにポルシェセンターに行ったら７０マソ・・・　　ＯＴＬ

中古で社外品を２マソでＧＥＴした俺は負け組。


ところで、ナビ＆デッキの電源がイキナリ入らなくなって調べたらデッキ裏のアクセサリー電源の電流がＳＴＯＰ
原因不明の症状で困ってるんだけど何でだろ？

CDIって新品で30万位だと聞いたけど・・７０ですか。リビルト13万位とか。
あんな携帯電話よりも劣る（？）のになんでそんなに高いんだろう？
アルミで放熱しやすい形に作られてる割には、エンジンルームに裸でつけられて
いたりして壊れやすいじゃん、もっと熱のないところに設置すればいいものを。

いいじゃん、国産のＣＤＩ改造して付ければ。

91年前期カレラ2にビルシュタイン新型にH&Rサスですがリア側の乗り心地が段差でがつんと来るので先日リアサスのアッパーマウント（バネを支持するでかいゴム）とその上のラバーマウンティング（ショックを支持するゴム）を交換しました。部品代４７０００円。
アッパーマウントは走行８万キロでゴム部分が半分ほどに縮んでおり、ポルシェがこんなのでいいのかと思いましたが
乗り心地は替えた直後はあまり変化無しでしたがなじんできたら激変。とてもしなやかになりました。
後期は構造上ラバー部分があまり縮まないとは思うのですが、前期に限っては特に消耗品として考えた方がいいのでしょうか。感覚としては走行３〜５万キロほどでかなり縮んでくるようにはなると思います。
あそこが縮むと車高が落ちるので年々車高調整するようにはなると思います。またロッドがせり上がってくるのでショックロッドのナットも定期的に規定トルクで締め直す必要があるのでしょうか。
自分のだけおかしいのかな？ちょっと疑問に思ったのでどなたか識者の方お教え下さい。

ショックロッド規定で締めたら実は・・・・・今とあんまり変わらなかったりして。
なんて事にはなら無いと思うけど、規定で締めてから交換しても良かったかもね。
そこが緩んでたら、ショックのビギニングが変わるから、乗り心地やロール初期に効く筈だから。

大変困ってるんですが・・
95年カレラ2　D車　Tip セキュリティーが解除しなくて、でもちょっと変です。
エンジンは普通にかかるし、ドア開けてもＯＫなのですが、走り出すと
ホーンが鳴ります！パパー！　パパパー！て。　うるさい。近所のババーが顔を出す。

ｺﾏｯﾀ・・・・誰か解除方法分かる方いますか？
走れないんです。ドアのところでピカピカ赤いランプが点滅していますので、
解除されていないのでしょう。

教えて下さいよろしくお願いしますー

>>726
私んのは９６４ですが、以前全く同じ症状でした！
助手席コンソールボックスは半開きになってませんか？
エンジンフードかトランクは開いてないですか？
因みに私の場合、次にまたいつ鳴るか判らなくて
怖いので、いっその事ホーンごと取っ払ってしまいました！

>>720
ＣＤＩは９０年初期で１２万位でした。現在約４５万するそうです。再生産と
の事ですが、凄い値段ですね。７２３さん書き込み通り、ウルトラの永井電子
，シンクロスパークの三田無線研究所ともワンオフ特注してくれます。特注に
おいてディストリビュータが（トリガーレベルの測定のために）必要になるか
もしれませんが、手ごろなコストで作成してくれます。３５６時代からシンク
ロスパークの使用実績はありますが、電気回路的に比類がないほど強力で今で
もＣＤＩのポルシェに相当すると思います。７２１さんのお話通り、ボッシュ
はマグネシューム合金のケースで放熱は抜群ですが、エンジンルームにおくの
は疑問です。ＩＧコイルも下向きで絶縁オイルも、漏れますしこれも？です。
やっとＣ２Ｃ４でまともになりました。

＞＞７２４
アッパーマウントの寿命は５，６万Ｋもてばいいほうです。強化型ショック
の場合はピロボールマウントとタワーバーが必須になります。場合によって
はアッパーマウント周辺の補強も必要です。

>>728
９３０でも７７の９１１Ｓだから・・・　
ポルシェセンターで調べてもらいますた。

>>727
ありがとッス、今日PCに聞いてみましたが、D車には本来セキュリティーは付いていないので
それは後付けです、といわれました。
後付けのものはこちらでは見ることは出来ません、ともっともなことをおっしゃいました。
・・・なので何も解決していません。
こまった
ホーンの配線を切るとしても、ホーンはどこにあるんですか
トランクの中ですか

>>730
了解です。７５−７７は違いますので、そりゃ、もっと高いですね。

>>730
ごめんなさい。訂正
ターボでなく９１１Ｓならばポイント式なので国産使用はもっと楽です。

私の車は、ドア部のセンサーが接触不良で、セキュリティーの誤作動をおこした事がありました。ご参考までに。

>>731
９３０はフロントバンパーの中にラッパみたいなホーンが・・・

>>733
愛知の火事になった○○エンジニアリングで社外品を２マソで購入しますた。

>>731
その話には疑問があります。89年車からアラームホーン、アラームシステム
はディーラー車についています。993の場合はトランスミッションアンダー
カバーを取り外せば横側にホ−ンが見えます。並行車に多いのはリモコン
がついている事です。

>>734 やはりセンサーですかね、後付けのものだと取り説も何もないので
いざというとき困ります。

>>736
おお？そなのですか、イヤーしかし確かに純正ではないと言いました。
ミツワのD車です。　キーレスのリモコンが付いています。
PCにリモコンの形はどんな形ですかと聞かれました。　私のは黒地に
赤の4つボタン親指と人差し指で丸を作った大きさです。

皆さんありがとうです。
とにかくホーンを切って修理屋に持っていきます。もうすぐ車検なんだよなぁ・・・。
ミッションのアンダーカバーをはぐってみます。書きながら思いましたが993
のミッションだからやはり後ろにあるのでしょうか、ということはホーンもうしろサイドなのですね

こんばんは、'89のターボですがちょっと教えて下さい。
アキュムレータと言うのが有りますが、それは簡単にナットを緩めパーツを外し、
新品のジョイント部分を合わせナットを締め付けるだけで問題ないものですか？
それとも何か専門的な工具やらエア抜きなどのような技術が必要なものか教えて下さい。
セルをかなり回してないとエンジンがかかりにくく（パーコレ？）、中々出かけられないのです。

申し訳ない、探してたらありました。
ttp://911sc.fc2web.com/mainte050918.html

どうやら簡単に接続して後はクランキングで大丈夫そうです。
が、何か技術的な指導がありましたら、ご教授願います。

964前期のリアマウントで質問した者です。
WR5DTCさん、いつも参考にさせて頂いております、ありがとうございます。
前期リアサスロッドナットの定期的な増し締めは特に不要ということでしょうか？

実は私、無謀にも964に18インチで実用性を追求しております（笑）マウント交換でリア265タイヤでも実用的な乗り心地になったので今のところ満足しています。家族も大喜びです(^_^;
若い頃乗ってた930の男っぽい雰囲気が大好きなのですが、家族もできカミさんも運転するし実用性も重視せねばと昨年個人間で964C2tip購入。
ちょっとダサイ964ですがなんとか男っぽく仕上げる為にもRS並みの低車高と18インチは欠かせないのです...お許しを..

しっかし930に比べれば油温も安定してるしエアコンも効きほんと何でも使えて重宝しています。
エアコンは前オーナーがガス入れすぎて酷使しコンプレッサーパンク状態でしたがなんとか自分で直しメインで乗ってるセルシオ並みに効くようになりました。空調が完璧な９１１は気持ち悪い位です（笑）
みなさんエアコンガスの入れすぎには注意ですよ。ガススタでチャージはあまりお薦めしません。
できれば名の通った電装屋さん（ガス回収装置持ってるようなとこ）がチャージ量も安く安心。（R12ガスはヤフオクでgetが安いかも）ポルシェは珍しいので大事にしてくれますし..

先日タペット調整も済み、次はATF交換かなと思うのですが、どう抜いてどう入れるか考え中です。

以下ヤフーの掲示板なのですが
TipのATFの抜く時使えるかな？１回でほぼ全量交換できるようですが。
ttp://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=AU&board=1834968&tid=a3aa3ta3fa4n8r49a4ka4da4a4a4f&sid=1834968&action=m&mid=121
ご意見お聞かせ下さい。

>>731
私は家から５分のところで急に鳴りだし
帰り着くまで、前の車にクラクション鳴らしてると誤解され
バックミラーで何度も睨まれました^^;
相棒についててもらい、一瞬だけ故意に作動させておいて
耳を頼りに、ホーンのありかを調べてみようと思いましたが
想像をはるかに超える程の、不愉快極まりない音だったので
とても探すどころの状況じゃなかったです…
どこかひと気のないところまで持って行って,耳栓しながらとも思いましたが
よく考えてみたら、走り出した途端にファ〜ですから、如何せんそこまで辿り着く事が…f^^;（笑）
ＰＣで、ＰＤＦ画像のコピーをＦＡＸで送ってもらったらいかがでしょう？
回答に疑問があったら、隣県のＰＣにお願いしてみては？
一度こういう経験すると、ホーンが接続されてる以上
走り出した途端に、今度はドライバーのトラウマが作動しそうですよね…

９５年の９９３ＴＩＰ（Ｄ車）ですが、エンジンが始動できなくなりました。
セルは勢い良く回りますが、始動しません。
ここ一ヶ月、何回か症状があり、１０分ぐらい再トライすると始動できていたので
すが、今朝、どうしてもかからなくなりました。昨晩はかかったのに。
どういう原因が考えられますでしょうか。
またいくらぐらいかかるものでしょうか。

>>WP0ZZZさん
お役にたてて嬉しいです。リヤショックアッパーマウントは、緩むと大変な事
になりますのでセルフロックナットで止まっているはずです。脱着したならば
必ず一度は締める必要はあると思います。

ホイルタイヤについては現在どんどん大きくなり、扁平率も低下していますの
で時代の流れでしょう。

クーラーガスについては、おっしゃる通りです。本来は各車種に規定量が重量
で表記され、サービス缶から正確に重量を測定したガスを気化し充填する恐ろ
しく高価な特殊工具も昔はありました。現在はリキッドタンク付近のガラス窓
の液化状態で測定しますが、外気温度で充填量が変化しますので正確ではあり
ません。量についてはＲ１３４Ａはもっとシビアで少しの入れすぎで効かなく
なります。

>>WPOZZZさん
ＡＴＦ交換の件ですが、アドレス内容の表記はやり方として間違いはないと思
います。ただ、回転中のトルコンはミッション側のメインドライブシャフトセ
ンターの二重貫通シャフトから供給、排出されます。余談ですが、この供給排
出を逆に流す事によってトルコンがロックアップするように作ってあります。
このシャフトはトルコンの中心点にありますので、供給オイルが遮断されれば
遠心力でオイルは外側に張り付いていますので内部のオイルは交換できません。
つまり、表記方法で一般の交換よりメリットがあるのはオイルクーラーとバルブ
ボックスの循環部になります。
日本人の気質から全てを交換する気持ちは大変わかりますが、もっとも重要な事
はブレーキパットのようにクラッチ、ブレーキバンドの摩耗粉に加え、ギヤ類等
金属粉がオイルパン下にたまり、再吸入を防ぐフィルターを長時間交換しない
のが一番寿命を短くします。オイルが焼けて匂いがおかしいのはバンドが滑っ
た、クラッチが滑った証拠でありすでにミッションの寿命は末期的でオイル交
換で対処できるはずはありません。フィルターを交換しないと吸引も悪くなり
、圧力低下でよりバンド、クラッチもいためる可能性が出てきますし、トルコ
ン内にゴミがたまると遠心力でへばりつきクリーニングが大変です。オイルは
全て交換できなくとも、フィルターを交換する事をお勧めします。長々失礼し
ました。

>>742
９６４乗ってたとき、同じような症状があった。
そんときは燃料ポンプだったよ。

>>742
ＤＭＥリレーとかも疑ってみては？
トランク開けて、正面より向かって左側の
ヒューズボックス内に突き刺さってます…
それがイカれると、突然エンジンがかからなくなりますよ！
値段は３千円前後だったと思います！
お約束トラブルなので、私は予備を一個積んでます…
インパルスセンサーもお約束らしいです！
これは確か２万円弱ぐらいです…

>>746
742です。ＤＭＥリレーが原因でした！
交換したら一発始動！
どうもありがとうございました。

ＷＲ５ＤＴＣさん
９２年９６４tipなんですが、油圧が低いんです。
Ｄレンジで１ｋｇ以下・・・。
走ると４ｋｇ以上上がります。
メーターやセンサー試しに換えてみてもらいましたが変わらず。
オイルポンプがへたると、こんな感じになるんですか？

>>747
やはりそうでしたか！
安くついて良かったですね！
最近の国産車にはあまりない症状なので
ヒヤっとしますよね…

＞＞1さん
さすが、いい勘です。自分はポンプ？なんて思ってました。
＞＞ｓａｇｅさん
大丈夫と思います。合成油を使用した場合はより低下します。
本来、油圧に関してはクリアランスが広いので鉱物油の方が向いていますが、
圧力より循環量で潤滑冷却しています。4000回転で5ＫあればＯＫです。
油温が高くないか（サーモスイッチ、サーモスタットの点検）温度測定して
みてください。常識的にオイルポンプは一番潤滑されますので心配ありませ
ん。

ＷＲ5ＤＴＣさん
有難うございます…それこそ私も先日同じ目にあったもので^^

別スレ、余談ですが、先日イトコと話してまして…
「２５０ＧＴＯ」
生産台数３９台
噂には数十億とも…
いま、ネットでも調べてみましたが
日本に４台も存在するとの事…