天文機材に関する質問・相談スレッド Part 4

天文機材に関する雑多な質問・相談を扱うスレ。

初めて望遠鏡を買うんだけどどれが良い？
→ 望遠鏡が欲しい初心者の為の購入相談スレへ

その他、天文機材をは関わらない質問
→天文・気象板　初心者質問すれへ

前スレ：天文機材に関する質問・相談スレッド Part 3
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/sky/1228290515/

２げｔ

　　　　　　 ,..--‐‐‐‐‐‐‐‐---..
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　　　　.|::::::::::ヽ　........　　　 .....　|:|　 　　　／　　　　　　　　　　ヽ
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　　　　i⌒ヽ;;|. 　fｴ:ｴi　　 fｴｴ) |　　　!　　ロ　　ゲ　　く　　　 l
　　　　|.（　　　　'ｰ-‐'　　ヽ. ー' | 　　!　　 ボ　　ッ　　は　　　l
　　　　ヽ.　　　　　 ／(_,､_,)ヽ　　|　＜.　　 だ　　ト　　　　　　 l
　　　　._|.　　　　／ !ー―‐r　　 .| 　　ヽ　 よ　　　　　　　　　/
　 ＿／:|ヽ　　　　　｀ー―'　　　|　　　　＼＿　　　　　　 ＿ノ
　 :::::::::::::ヽヽ 　　　　ー--‐　 ／ 　　　　　　 ￣￣￣￣
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前スレ>>995
>>ただビクはＤＥＤという黒歴史があるからなぁ・・・

ＤＥＤって、ｱｳﾂ！だったの？
機会があれば見てみたいなぁって思ってんだけど？

アウツもなにも・・・
ロンキーでのシマシマが曲がりまくりで
発売後、即消えた。おそらくユーザーは極僅かと。

某所にベンチテストの結果が上がってるよ。
メーカー調整しても…　だったようーだ。
AXも出てるが、もうちょい様子見だね。

さすがに同じ過ちは繰り返さないかと…

D・E・D！
D・E・D！

今日、書店で天文ガイドを買ってきました。
生まれて初めて買いました。
まず、どうすればいいですか？教えて下さい。

まずシャワーを浴びて下さい

次に足の裏にバターを塗ります

そして、足を犬の方に向けます。

ここで買ってきたバスガイドに裸になってもらいます

犬を足の方に向けてもおk

ロンキーに関して、某販売店のページには
「F7.5ですから球面収差は白と黒の縞を足した幅の1/7.5以下の縞の曲がり、色収差は1/7.5以下の色の幅であれば完璧です。」
と書いてありますが、最後の「完璧」と言う表現にひっかかっています。この言い方っておかしくないですか？
特に球面収差に関しては、曲がりが見えるようではとても完璧とはいえないのでは？

機材じゃないんですけど、天文シミュレータのスレはありませんか？

>>16
ソフトスレにいっぱい持ち主がいるよ。

どこ？

>>18
スレ一覧を「ソフト」で検索すればいいだろ…。
天文系ソフト【プラネタリウム】 part3
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/sky/1181770346/l50

すみません、質問です。
ビクセンSX-HAL三脚や現行タイプHAL三脚（SX-HALと同じで、架頭と三脚が
分離出来ないタイプ）の、極軸左右微動用の突起って、高さ何ミリでしょうか？

天文機材に関する..とはちょっとズレているかもしれませんが、
ノートPC・デシ一眼等の露除けは皆さんどうしていますか？

今の時季だと霜が付いてPC画面が見にくくなるんですが、画面にはファイルを置いてます。
一眼は機能に影響ないので放置。霜でも露でも零下18度までの範囲で大丈夫でした。
レンズの霜とか露はAstrozap dew heater strap で暖めておけば全く問題になりません。
カイロは桐灰のでも不十分です。eneloop のはポケットの中で自分の手を温めるにも不十分。

自分はエネループのカイロは便利で愛用してるよ、過剰な期待は
駄目だけどポケットに入れといて手を温めるのに重宝してる。
まあ雪山とかで頑張ってるなら不十分かも知れないが。

>>21
ノートＰＣがスッポリ入る箱の開口面を自分に向けてその中に入れてます。
ttp://chopin.taito.tokyo.jp/astro/2ch/03.jpg
こんな感じで。
結露、霜はこれでほぼ完璧に防げてます。

この箱マネしよ、ありがと。

>>24
スピーカーの上にPCのっけて大丈夫なのか？

世の中には防磁タイプのスピーカーというものがあってだな、
テレビ(ブラウン管)の横に置いても画面が乱れなかったり
するんだよ？？？

HDDは怖くないかい、まあ大丈夫かも知れないが試すには
代償が大きすぎるな。

21です。大変参考になりました。
ありがとうございます。

スピーカー内蔵の一体型PCも怖い？

>>26
たまたま写真を撮りやすい場所に数分置いただけですが、一応再起動して
chkdsk しましたが、大丈夫でした。

ネットさがしても新たなAX103sの記事がない
星ナビ以外でAX103sのレビューのってる本ってないの

親切で賢い方
Bahtinov Focusing Maskの理屈を教えて下さい

望遠鏡にデジカメ付けて撮影したい。

望遠鏡＝ミードＬＸ200（口径20cm）中古で細部不明

デジカメ＝PENTAX一眼レフ

アダプター、とＴリングがあればいいというのは分かったけど、

どのアダプターが装着出きるのか知りたい。
（買ったけど付かない、というのを避けたい）

情報お待ちしてます＾＾

>>34

鏡筒がLX200で直焦点ということなら、BORGのアダプタを組み合わせればいける。

1.シュミカセ→M57/60AD　品番：7424 ￥2,940（税込）
2.M57→M36.4AD　品番：7522 ￥2,800(税込)

なお、アイピースをかませて拡大撮影をする場合は以下のパーツを購入する必要あり。
3.SD-1X【7410】￥8,925（税込）

T-マウントアダプターはどれかわからんので、下記リンクから適当なの探して。
ttp://www.tomytec.co.jp/borg/product/parts/017/index.html

>>34　LX200ってこういうの↓ですか？
http://www.goto-kyoei.co.jp/netshop/meade/lx200acf/index.html

>>36　LX200ってこういうの↓ですか？
そうです。

この2つと、

1.シュミカセ→M57/60AD　品番：7424 ￥2,940（税込）
2.M57→M36.4AD　品番：7522 ￥2,800(税込)

Tリングを加えればよいんでしょうか？

やっぱりそーでしたか、これは経緯儀っていう台に載ってるんで時間がたつにつれて視野が回転します。
ごく短い露出なら星が点みたいに写りますけど10秒くらいで視野中心を中心とする円弧に写るハズです。
この台を使って星を点に写すためにはカメラを回転させないといけないので大変です。
我々素人が簡単に天体写真を撮るには赤道儀っていう台に載せた方が安くて楽で結果が良いようです。
そうでなければウエッジって部品を台の下に入れたりするんですけど、こんな↓感じの大きな部品です。
http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=105-182-233-235-3135

>>35
1.シュミカセ→M57/60AD　品番：7424 ￥2,940（税込）
この後M36.4に変換する必要はないのでは？

2.カメラマウントホルダーM　品番：7000　￥2,500(税込)
3.カメラマウント各種　品番：5001〜5009　￥2,100(税込)
　　（5001 ペンタックスS用＞生産終了流通在庫のみ）
　　（5002 ペンタックスK用）

で、鏡筒側の合焦つまみとカメラが当たる場合は、上記1. と2. の間に
適当な厚み（長さ）のM57/60延長筒を入れる（下のリンク先参照）
http://www.tomytec.co.jp/borg/product/parts/018/index.html
フィルタやプリズムを仕込みたい場合は、延長筒の代わりに2インチホルダを使う。

構図とりなんかで不便を感じたら
M57回転装置DX　品番：7352　￥9,800(税込)
を使う・・・けど、これは先々必要になってからでいいと思う。

以上は直焦点の場合。
あと、基本BORG製品は直販価格と協栄などのショップ価格が同じで（期間限定特価を除く）
上記価格の約15％引きになる（約ってのは、割り切れず切り捨てる場合があるから）

>>35以降が何を言っているのかわからない…
http://www.kasai-trading.jp/2primefocusadapter.htm
直焦点撮影なら、笠井のＣＮＣ２インチ直焦点アダプター3500円と
PENTAX用Tリングだけで良いのだが。
なぜにリング地獄のボーグを…

何よりも、>>34に、「何を撮影するのか？」を聞かないで回答しているのはダメだろう…。

>>34
１）何を撮影するつもり？
　・月や木星土星なら、コンパクトデジカメを目の代わりに覗かせて
　　撮った方が成功率が高いよ。
　・オリオン座とかは、普通にデジカメに付いているレンズで撮るんだよ。
　・星雲は、感度をISO800〜1600にしても２分〜10分の露出時間が必要。
　　すると、>>38の言う通り、写野の周囲が回転する。
　　まあ、写らないわけじゃないし、それはそれで面白い画像になるけど。
２）念のため、「PENTAX一眼レフ」の機種名は？

キヤノンのkissx3を望遠鏡に取り付けたいんだけど
アダプタって何を買ったらいいの？
ちなみに使ってる望遠鏡はこれ
http://www.scopetown.co.jp/SHOP/HSDX8100P.html

>>42
その望遠鏡セットでうまく撮れるかは別として、直焦点撮影なら

ビクセンのＮＳＴアダプター36.4が廃盤なので、
ビクセン　36.4→42T ADとEOS用のTリング
ピントが合わないかもしれないので、
ミザールとかで出している36.4ミリ延長筒
多分これでいけると思う

この筒31.7ｍｍ専用接眼部でないかい？
内径37ｍｍドロチューブって書いてあるから36.4ｍｍアダプタが付いてるかもしれんが。
>>42どうよ？

接眼部はこれでしょ？なら使えるよ。
http://www.scopetown.co.jp/SHOP/HDT002.html

笠井扱いの「HCオルソ6mm+2.5×バロー」と「HCオルソ12�o+5×バロー）では同じ倍率が得られますが、惑星に使う場合、どちらがオススメですか？
ちなみにアイレリーフはあまり気になりません。

自動導入ソフトはなにが鉄板ですか? Temma2M使ってます。MaximDL + PinPointLE?

>>46
使う筒は何？
バローを使う時は合成Ｆ値が20〜30位になる組み合わせがベスト。
40を超えると劣化する。Ｆ６の筒なら後者の組み合わせがオススメだけど
Ｆ１０の筒なら前者の方が良い。

>>42
>>41

１）何を撮影するつもり？
月、惑星（火星、木星、土星）

２）念のため、「PENTAX一眼レフ」の機種名は？
Ｋ−７

あと、経緯儀ではなく、赤道儀です（追尾装置の導入はまだです。）

アイピースはＰＥＮＴＡＸ　XW７（１個のみ。）

>>50
う〜ん、月は>>40の「笠井のＣＮＣ２インチ直焦点アダプター3500円＋PENTAX用Tリング」
または、これ↑だとK-7のグリップがLX200本体に当たるかもしれないので
「セレストロン 撮影アダプター シュミットカセグレン用＋PENTAX用Tリング」
http://www.goto-kyoei.co.jp/netshop/celestron/accessory/index.html
でOKだけど…
火星、木星、土星はアイピースを使って「拡大撮影」をする事になる。
けど、XWアイピースが入る大きさの拡大撮影アダプターってあるかな？
それも含めて考えると、カメラ三脚に載せたコンパクトデジカメを、目の代わりに
覗かせて撮った方が良いと思う。

　＞経緯儀ではなく、赤道儀です
ウェッジが付いていて、こんな風にフォークアームが斜めになっているってことかな？
ttp://www.pwtec.com/images/mono_lx200-1.jpg
それとも、「LX200」は筒だけで、赤道儀は別メーカーのドイツ式のを持っているって事かな？
木星はともかく、土星はちょっと暗いので、日周運動の追尾装置はあった方が良いね。

コンデジとビクセンユニバーサルブランケット買った方が早いね。

http://www.vixen.co.jp/at/option/op01.htm

これね

ドブ用にの斜鏡用ヒーター買おうと思うんですが、これってミラーの裏側から
付けるのか、ミラーを外して付けるのかどちらでしょうか？
ドブはニンジャ400です。

ヒーターによって違うだろ。
ていうかヒーターに説明が書いてあるだろ。

質問です

ボーグの60EDにMMF-1をつけて
ビクセンのフリップミラーをつなげて
マウントアダプター？Tリング？を付ければ
直焦点撮影をするときに
焦点は合うものでしょうか？

そのままでは合わないが、組み合わせ次第で合う（根拠は下記）
ミニボーグ鏡筒の摺動部を使わないので、三脚その他架台への取り付けは
別売りのバンド類を使用する。

ミニボーグ60EDの鏡筒全長が260〜307mm この状態で筒外焦点：100〜145mm
http://www.tomytec.co.jp/borg/product/telescope/miniborg/60ed/index.html
筒外焦点の幅は、摺動部の出し入れによるもの。

ミニボーグ60ED対物レンズ部の全長は145mm
http://www.tomytec.co.jp/borg/product/parts/026/index.html
よって、対物レンズのみ（リンク先写真の状態）での筒外焦点は260mmになる（ねじ部等の誤差は無視）

MMF-1の光路長が約50mm
http://www.tomytec.co.jp/borg/product/parts/003/index.html
一応、ストローク（40mm）の真ん中基準で70mmとしておく。

フリップミラー箱部単体の光路長が約60mm
http://www.tomytec.co.jp/borg/oasis-direct/price/tasha/vixen/flip-q.htm
http://www.tomytec.co.jp/borg/world/bird/digiborg/045/flipp_0.htm

カメラマウントが9〜12mm これはメーカー及びマウントのタイプによって違う。

カメラのフランジバックが20〜48mm これもマウントタイプによって違う

その他接続リング類で20mm合計程度消費するとして、、、

260 -70 -60 -12(最大) -48(最大) -20 =50
余った50mmはM57延長筒で埋める。
http://www.tomytec.co.jp/borg/product/parts/018/index.html
ピントの合う範囲で、出来るだけMMF-1内筒を引き出さずに使いたい、とか
フランジバックの短いカメラを使う、とかだと上記の「余り分」はもっと大きくなる。

>>57
すっごく詳しい説明有り難うございます！

最初のセットだと長すぎるって事ですね。
だとすると、高価なMMF-1は諦めて、望遠レンズセットとフリップミラーを買って
ごちゃごちゃ組み合わせた方が楽しみが広がりそうですね

もう少し勉強してみます
有り難うございました！

追伸
60EDの金属鏡筒って二つに別れるみたいですが
それの後ろ部分だけ使えば、もしかしてMMF-1も使える？

みなさん情報ありがとうございます。

「セレストロン 撮影アダプター シュミットカセグレン用＋PENTAX用Tリング」
を購入しました。カメラに干渉することもなく、装着具合は良好です。
天候不良のため天体写真はまだ撮影できてませんが、風景撮影では
良好な感触です。

ありがとうございました。

newアトラクスをケンコEQ用のピラーに乗せる技はありませんか？

すみません。DG-LV＋DG52mmリングで
52mm径のレンズをつけたデジイチだとピントは合うのでしょうか？
DG-LVはコンデジ用と謳われていますが、一眼レフだとダメなのでしょうか
初心者ですみません。どなたかわかる方いらっしゃいますか？

結論から言えば可能。
ただ、ケラレが発生しやすいんで標準〜のズームレンズ使用でケラレの少ない
組み合わせを探る必要がある。
そして多分ファインダーから見える像は想像してるより遥かに暗い。
DG-LV自体がLVそのものを三点指示で固定して支えにするんで、重いカメラとレンズを
取り付けるとDG-LVごと傾いて軸がずれやすくなる。するとレンズに入ってくる光が
うまく中心に来なくなるんで、変なケラレや色ズレが出る事がある。

>>61
コリメート法なので普通のカメラなら何でも（一眼でも）ピントは合います。
基本的に望遠鏡側のピントは正常な視力の人が無限遠を眺めた状態。
カメラ側のピントも無限遠の状態で、望遠鏡からカメラへは平行光線で受け渡す
事で成り立つ撮影方法です。
　
また、>>62 が書いてる通りで、「昭和の頃」は重たいカメラを望遠鏡とは切り離して別の
三脚で支えたり、銀塩時代はミラーショックでブレたりと何かと面倒な撮影方法でもあった..。
画質などはともかくとして写野がどの程度ケラレるかで画面の周辺が暗くなったり、
中心部しか光が来なかったりする事はあるので、これは実際の使い方次第です。
　
ただ、一眼レフなら拡大撮影や直接焦点など他にもっと良い撮影方法がある事も確かですが
基礎として、先ずコリメート法を試してみるのもいいかなと思っています。

お二人に大感謝です。
訳もわからずに直焦点撮影をしたことはあるのですが
コリメートをいろいろと試してみたかったんです。
デジイチしかなくて迷っていました。
ケラレはトリミングするので問題なく
LVアイピースも持ってはいませんが中古を少しずつ集めまーす。

一眼でのコリメートを目的にLVをこれから集める、というなら、その金でコンデジを
買ったほうがずっと安上がりだと思うが。
中古もしくは新品型遅れなどでならコンデジは1万円しない。
LVはコリメートでそれほど問題のない程度の物なら、2個でコンデジが買える。

しかもヘタするとDG-LVとDGリングの中古だけでコンデジが買える。

LVはまず2本を目標に集めます。
所有している他社製焦点距離の隙間or前後を狙います。
もちろん眼視兼用です。

コンデジ＋アダプターというのも考えました。
機種はISO12800っつう嘘みたいな高感度を謳うFinePixF70EXRで
静止画なら「連写重ね撮り」という機能が天体に生かせるのかなぁなんて思ったり
そーするとおのずと動画に走り、webcam＋RegiStaxとか、、そこから冷却CCD、、、
その前にオートガイドとか、沼が…、沼が…。。。。

で、我に返って資産活用の道を模索しています。

そういえば月とか土星とか見せたら、キャッキャはしゃいで写メ送りたいからとか、
携帯取り出してコリーメート撮影したがるコってよくいるけど、誰にも教わらないのに
そうやったら写るってしぜんに分かるんだろうね..。
（雑誌とかネットに載ってるの見て来るのかな？）
　
土星とか見た目より暗いし、いくら口径があるとかいっても双眼装置付けてるし..。
なんて内心思うけど後ろがつかえてなければいつも笑ってみてますけど。

>>67
いや、海岸線から月が昇ってくる時、水面に月が反射してすごく綺麗になるんだが、
そういう時にもみんな写メろうとしてまともに写らないで失敗してるから、
「目に見える物なら写メでも写る」と思い込んでるだけかもしれない。
夜景とか花火に向けてフラッシュ炊いてる人とかと中身はあまり変わらない。

うちらのやる観望会では、逆にコンデジや携帯を貸してもらって撮影してあげる、
ってのがサービスになってる。
ほとんどの人は自分の携帯で月のクレーターの写真が撮れると驚いてるし。
自分で撮りたがる人もいるけど、相当稀だな。ていうか、コリメート撮影っていう
予備知識をもって来てる人しかしない。

小さい子に教えてやると大抵は自分で撮りたがるな。
で、うまく行かないもんだから代わりに自分が撮ってあげると
「お兄ちゃんすごーい！」てな感じでｹﾞﾌﾝｹﾞﾌﾝ

>>68
これでもいろいろ考える方だと思うから逆にその発想はなかった。

>>69
優しいんですね。和む話だお。
今まで２chは殺伐とし過ぎていた。
　
寝る気満々で２chを覗くと叩き起こされるという日々..。
方向転換しないと天気板はTwitterとかに取り残されるぅ なう..。

ケータイ相手だったらこんなの作ると便利でいいよ
「押して貼り付け、ひねって剥がす」見たいな感じで
http://uproda11.2ch-library.com/2273297HW/11227329.jpg
http://uproda11.2ch-library.com/2273307EM/11227330.jpg
http://uproda11.2ch-library.com/227331msB/11227331.jpg

>>66
今だったらデジタルビデオカメラがおすすめ。
テープやHDD、DVDなんかの代わりにメモリーに記録する方式のものだったら軽量だし、大抵フィルターネジが入ってるのでコリメートも簡単。ズーム範囲も広いし
registaxなんかにも持っていきやすい。

現在11年目のSS2000を使っています。３点アライメント行えば100倍でも視野内にゲットでき、操作もシンプルでなかなかよろしいです。
ところでスターブックタイプSはSS2000に比べて、どのようなメリットがあるのか、あるいはデメリットがあるのか、使っていらっしゃる方、教えて下さい。

連投スマソですが、

R200SSに２インチアイピースを使いバックフォーカスを大きくとるためには、光路長の短い方の60→50.8アダプターを使うということでOK？

>>74
　＞光路長の短い方の60→50.8
これは、「SX60→50.8AD」のことかな？
普通の60→50.8ADの逆つけでOKだよ。

ども！
逆づけで13mmになるようですね。

口径6〜10cmの範囲で焦点距離500mm前後の望遠鏡が欲しいのですが
お勧めは何でしょうか？予算は20万くらいまで。
目的はまず眼視、近い将来写真をやりたいと思っています。

どなたか「R200SSの接眼部を純正の60→50.8に交換して、EWV32+２×ショートバローで合焦」するかどうか、確認した方いらっしゃいませんか？

>>77
http://www.starcloud.jp/SHOP/new_Megrez_90_Doublet_APO_2009.html
これとか。
ちなみに「望遠鏡」の予算として見たので、赤道儀やアイピース、ファインダーは
予算に含んでないものと解釈した。

もっとも20万で写真撮影を見据えたフルセット、となると「多分足りない」という事に。

>>78
ＥＷＶでは無いけどＷＳ30+２インチバローはＮＧだった。
Ｒ２００ＳＳは基本31.7サイズで合う様になってるから
２インチは厳しいね。

F4だとアイピース28mmで有効最低倍率になるからな。

>>80
それって、「一番繰り出しても合わなかった」方？
「一番繰り入れても合わなかった」方？

>>82
バロー無しでもＮＧだったので、どちらがピン位置に近いか不明。
他の２インチ40ミリ〜25ミリもダメだった。接眼部交換してストロークの
長いやつにすれば合うのだろうけど、どっちみち副鏡がデカイので
低倍率はキビシイね。
>>81
Ｒ２００ＳＳだと25ミリ（31.7）でも影が気になる。

俺のR200SSは、主鏡が１センチほど前に出ている改造仕様だけど、
それを考慮しても…普通のビクセン60→50.8ADの順付け（より飛び出す付け方）で、
笠井SWA26がバレルをちょっと引っ張り出さないとピントが合わなかったから、
R200SSのバックフォーカスってかなり長いのでは？
バレルが短い笠井WV24では、上記の方法が取れず、50.8→31.7AD＋
WV24付属のM48→31.7AD→WV24　でピントが合った。
あ、俺はかなりの近眼なので、「主鏡が１センチほど前に出ている」のと、
プラスマイナスゼロかな？

>>83
斜鏡の影が気になるか気にならないかは、人によってだいぶ違うベ。
最低有効倍率で気にならない人もいれば、F6に25ミリでも気になる人もいる。

俺もR200SSにPL32使ったことあるけど、ヘタレ目なのでほとんど気にならんかった。

84さんはR200SSで２インチアイピースを使っているようですが、合焦したもの、しなかったものを教えて下さい。

>>85
持ってる２インチで試したのは、>>84の２本だけだよ。
あと、ビクセンのSV50と、笠井インテス？の2.3倍バローがあるけど、試した事が無い。

２×ショートバローと２×バローって像質にどんな違いがあるのですか？

↑他スレナンバー、スマソ。

ショートの方が「より」迷光が少ない。
つまり同じ造りなら短い方がコントラストが良い。
つーかsageを覚えようぜ。

これでおｋ？

おｋ。

R200SSで２インチアイピースを使ってる方、接眼部のアダプター構成を教えて下さい。

http://www.vixen-m.co.jp/telescope/acc/eye_ad.html#37250
こいつで合うはず。SX用では合焦しない可能性もある。
実際に持ってるわけじゃないので使ってる人の情報きぼん。

>>92
接眼アダプター 60→50.8AD（R）
SX60→50.8ADでは合焦しない。

>>93
他スレでもやってたけどさ、自分でそのURLをクリックしてみ。
相手がURLから商品番号を推測出来るか判断出来ない場合、商品名も書くべきだ。

そう思ったんでSX用はダメだって書いたんだけど…
でも情報の確度を上げるためにはその方がいいかもね。ごめん。

皆さん、どもです！

ところで同じ焦点距離の望遠鏡A（屈折＋天頂ミラー）、B（ニュートン）があったとき、Aでaというアイピースとbというアイピースの繰り出し量の差が10�oだった場合、
Bでaとbを使った場合の繰り出し量の差は10�oになるのでつか？

繰り出し量は焦点距離で決まるんではなく、鏡筒と接眼部（ドローチューブ）の組み合わせで
なんぼでも変化するだろう。焦点距離はそのままで。

ニュートンは一応斜鏡径も関係してくるが

>>97
96は繰り出し量の差を聞いてるんだが。

確認したことはないけど、理屈からいってたぶん同じだと思うよ。＞９６
要するに、対物レンズの焦点の位置から、アイピースをどれだけ離して置くかの
問題だから。

ども！

エバーブライト ダイアゴナル 2インチ 以外で
2インチ天頂ミラー＆プリズムでお勧めないでしょうか
鏡筒はED80Sfで笠井の接眼部に変えてます

今　2インチ-31.7mmアダプター(光路長10mm)と
WOの1.25 Dielectric Diagonal(光路長86mm)で
PL30mmで繰り出し量75mm、NZ3-6mmで79mmと
ギリギリなもんで少し余裕を持ちたいです
フリップミラーなら幾分余裕があるんですが
どうも像が良くない気がします(直視側は良いです)
２インチスリーブ延長筒も注文してありますが
どうせなら2インチミラー＆プリズムも良いかなと
宜しくお願いします

>>100
ＷＯのクウォーツ２インチミラーが良いよ。

>>102
ありがとう御座います
欲しいですね、第1候補にします
笠井のクウォーツ、プリズムはどんなもんでしょうね
光路長が載ってないので悩みます

フィルターの使用法ですが、
１．アクセサリー（バロー・天ミラー等）の前に付ける。
２．アイピースの前に付ける。
フィルターの種類により使い分けした方が良い時が有りますか？
よろしくお願いします。

できるだけアイピースに近いところに取り付けた方が、
フィルターの面精度の影響が出なくて済みます。

つまりフィルターをアイピースに付けるのが、星像の良さからいえば
良い方法です。
ですけど、天頂ミラーの前に付けておいた方が、アイピースの交換が
楽で良いですよね。

その理屈は銅かと思う
ニュートン式なら写経の面精度は主鏡よりラフで良いと？
鏡には当てはまらないかも試練けど

アイピースに近いほうが僅かな精度の歪みを拾ってしまうが
天頂ミラーに付けたら歪みが分散・平均化される
かも。

正直、フィルターを使う場面って低倍率が多いから違いがわからないんじゃまいか？

>>106
ラフで良いのではなくて、対物から出来るだけ遠い方が、フィルターの
使う面積が狭くて済むからということ。

たとえば面全体として1/4λのフィルターがあるなら、その一部分の面
の精度は1/4λよりも高い（精度はPVだから）。

＞違いがわからないんじゃまいか？
それはあり得るよ。

>>107
低倍率が多いから違いがわからないんじゃまいか？

ttp://www.kkohki.com/Baader/contrastbooster.html

こーゆーフィルターは？
火星や木星観測にどーぞと書いてあるが。

好きにしたらいいがな。

笠井のムーン＆スカイグローフィルターで惑星を高倍率、星団相手に低倍率、と
両方使ったりするが、惑星を低倍率で見比べたり、星団を高倍率で見比べたりしねーし。

>>104です。みなさんありがとうございます。当日の機材ですが
銀250Ｄ／ペンタＸＦ8.5／ミード5000シリーズ（4枚玉）3倍バローで
�@火災スカイグロー　�Aバーダーコントラストブースター　�Bセレ　−Ｖ
で450倍で土星を見た感想が�@．�AはＥＰ前、�Bはバロー前の方が良像でした。
�A．�Bは蛍光灯を見る限り中身は同じに見えていたので聞いてみました。

ED81S+ポルタで御気軽観望し始めた者だが、
付属のフリップミラーがイタダケないので、
高級品は除いて
おすすめの天頂ミラーありますか？

>>112
ttp://www.starcloud.jp/SHOP/DI125D.html
ttp://www.kasai-trading.jp/kasai125dxmirror99.htm
これはおすすめだけど
どうせならエバーブライト ダイアゴナル 1 1/4インチが
高いけどおすすめ
無理してでも高い方を買った方がいいよ
更に2インチならなお良し

いただけないってのは像が悪化するってこと？
それなら交換して貰ったほうがいいよ。当たり外れがあるからね〜

>>112
マルチポストすんな

447 ：名無しＳＵＮ ：2010/03/27(土) 12:27:18 ID:Gi2fkNKh
昨日
ED81S＋ポルタIIで、ファーストライト完了
思ったより良く見えた。
ただ、付属のフリップミラーがイタダケないイタダケない。
いい天頂ミラーない？

1行目が妙に偉そうなのに
4行目で腰砕けワロタ

すみません、TMBってどこの国のメーカーです（した）か？
アメリカ？ドイツ？TMB鏡筒を販売してるAPMはドイツ、
レンズはロシア製（LZOS社）と言うのは判ったのですが、
設計はどこかなと思いまして･･･。（アメリカかなと思ってるのですが）

また社長亡き後のTMB鏡筒はクオリティが維持されているのか、
気になります。

TMB社はアメリカです（社長の故トーマスバックはアメリカ人）。

特にクオリティの低下の噂は聞きません。

もっとも、今はTECのアポがあるので、品質にこだわりのあるユーザーは、
そちらへ流れてる感じがします。

>>118
ありがとうございます。すっきりしました＾＾
TMBアポはTOAに比べて格段に軽いのが魅力です。
今のモデルがラインナップから消える前に入手したいところです。

ED80Sf、BORG45ED、GPD2 を使ってます。
接眼部は笠井の屈折用マイクロフォーカス接眼部　I.D.96mmに変更
なんとかフリップミラーをうまく使いたくて試行錯誤の結果です。
どなたかの参考にでもなればとUPしました。
フリップミラーにテレビューのエバーブライト ダイアゴナル 1 1/4インチで
ピントがでます。これの前はWOの1.25インチ　ディ・エレクトリック天頂ミラーを
合わせてましたが、ナグラー以外のアイピースではピントが出ませんでした。
笠井のマイクロフォーカス接眼部とED80Sfではバックフォーカスが166mmでした。
WOのミラーでは2mm程足りませんでした。
フリップミラーの直視側には笠井のCNC 42mmT2/31.7mmアダプターを使ってます。
光路長が17mmと短いのが効きます。
直角側はBORGの7528とSD-1Xの組み合わせを変えれば直視側と同焦点になります。
こちらは主にバローを使う時に使うだけですが、直角側と直視側を交換すると
直角側はミラーの2回反射で正立像になります。
BORG45EDは高倍率を使わないので正立プリズムです。
真ん中のMR-Finderは余ってたので付けてみました。
長文済みませんでした。

ttp://deai.grrr.jp/up/src/img0392.jpg
ttp://deai.grrr.jp/up/src/img0393.jpg
ttp://deai.grrr.jp/up/src/img0394.jpg

ほう、これはいいシステムだな〜
次はモーターですね。

皆さん露除け対策どうしてますか？

>>122
１）ttp://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E8%B1%86%E3%83%89%E3%83%A9/-/
２）レンズは、汚れていると露がつきやすくなるので、接眼レンズの目レンズは
　きれいにしておく。

豆ドラはホームセンターに注文すると送料かからないよ。

ありがとうございました♪

こっちのホームセンターではカー用品の所にあったな。
シガソケット式の髭剃りなんかと一緒に

豆ドラで乾かせる物って、曇ったレンズしかないと思う

送料無料のとこで豆どらもいってみましたが。発送は再来週だ。
ふと今朝おもったのですが、PC用ファンコントローラーの転用とかどうですかね。
最新のは温度センサー付き、LCD表示で4chで3980とか。
ただ、回転数とか返さない発熱体をつなぐわけなんで、エラーでだめみたい。
旧式のボリュームとVR抵抗のものをケースにいれて仕上げれば...。自作と変わらないかな。
段ボールでも丸めて突っ込んでおくのがいいのか。

そこまでしなくても、外気温より少し温める程度で夜露は付かなくなるぞ。
コントロールできるヒーターで安上がりに、という場合だと、うちでは
秋月で売ってる可変DC-DCコンバータ回路の半固定抵抗を普通のボリュームにして
タッパーの中に（念のためヒューズも入れて）トグルスイッチ付きで4個くらい並列に並べて、
それぞれRCAコネクタを出力端子にして、ヒーターは電気コンロ用のコイル状電熱線を延ばして
試しに回路に繋いでどれくらいの温度になるか手に巻き付けて計って（可変できるから適当）
RCAプラグと配線接続した電熱線を熱収縮チューブの中に入れて収縮させたものを
巻き付けてバンドやバンダナで留める、ってのを作ってある。

早い話が、http://www.kkohki.com/products/jk_Heaters-top.html のパクリ。

まあ豆ドラでおｋ

放置しておくなら豆ドラだめですよね。
自作の手間を半分端折るのにファンコンがいいかなと.
温度センサー付きとかで3980円とかだし
ちゃんとやるにはマイコンで組まないとだめそうだけど

こんな俺は桐灰カイロよ…

豆ドラがイエローハットに売ってたので購入。

http://homepage3.nifty.com/yamaca/ideas/dew.html
こんなのもあったぞ

電気で星みてるようなものだなw

日本語でおk

>>135
CCD厨は特になw　”みてる”とは言えないかもしれんが。

FS102を持っていますが、口径アップを考えています。
候補は15cm短焦点アクロか20cm短焦点ニュートンです。

以下の条件の場合、どちらが楽しめるでしょうか（見え方に違いがあるのでしょうか）？

・光害のため、4等星が見える程度
・星雲・星団、眼視中心で、40〜80倍、球状星団で100倍程度をかける
・メンテの難易等は考慮にいれない

似たような条件で見た方、アドバイスをお願いします。

>>138
　＞・星雲・星団、眼視中心で、40〜80倍、球状星団で100倍程度をかける
この時点で、20cm短焦点ニュートン。

15cmF6アクロを時々使ってるが、そういう星の下で使っても楽しくない。
大口径ドブも使ってるが、そういう星の下で使っても全然楽しくない。

R200SSと15cmF6で同じ日に簡単な見比べはした事あるが、
M13くらいの球状星団では15cmアクロの方が強かった。
どう強かったかは詳しく憶えてない。ただR200SSオーナーが
「やっぱり屈折はいいなあ」と言ってた位で、主観の違いで変わるかも。

>>138
４等星が見える位の空では星雲星団は２０ｃｍでも大差ない。
月、惑星を楽しむなら２０ｃｍＦ６位のニュートンは大いに価値がある。

>>137
いい事言うなあお前。
みんなが頭じゃわかっててもなかなか実践できない事を口に出して言えるなんざ大変な自信だよ。
それで出来てなかったらあのインチキ占いのバアさんと一緒だぞお前。
そんなに当たり前の事を言いたかったら尼さんにでもなってから説教したらどうだ。

なんでそんなに必死なの？

アイピースの歪曲収差についての質問です。

ジャンク双眼鏡のK型アイピースからアクロマートレンズを取り出し、
PL型アイピースを作ってみようと思いました。
簡単に仮組みして単体で覗いてみたところ、非常に大きな糸巻型の歪曲収差が出ていました。

そこで歪曲収差の発生原因についてネットで調べてみたところ、
絞り位置との関係という説明しか見つかりませんでした。

アイピースにおける歪曲収差絞りというと肉眼の虹彩以外には特に存在しないと思います。
このとき相対的に虹彩よりも前方にレンズの主点が来るでしょうから、
確かに糸巻型収差となる説明と一致しています。

しかしそれだと、どんなアイピースでも糸巻型収差が発生してしまうように思います。
市販のアイピースではどのような対策をして歪曲収差を抑えているのでしょうか？

あるいは、この考え自体が全く間違っているのでしょうか？

>>143
「"実践できない事を"　"尼さんにでもなってから"」でググれ。
そもそも>>137と話が噛み合っていない時点で疑おうよ。

ビクセンフリップミラーを使ってますが、
ブロワでも取れない埃がつきまくってたので
思わず富士フイルムのレンズクリーニングリキッド＆ペーパーで
拭いてしまいました。
本来はどうメンテナンスすべきでしょうか？

ニュートンのミラーみたいにミラーだけ外して
流水で洗うってことは出来ないし…。

1.あまり気にしない
2.もっと強力なブロアを使う
3.クリーニング液とペーパーで開き直って拭く
4.塗って乾かして剥がすクリーニング液でがんばってみる

十分にブロアをかけたあと、
先のとんがった綿棒に、ほんのちょっとエタノール系のクリーニング液をつけて
「汚れのところだけ」チョチョイと軽く拭く。

少しムラが残るがキニシナイ。

デジカメ用のセンサークリーニング液がエタノール。
富士のクリーニング液は、ようするに薄めた中性洗剤だす。

現在、赤道儀＋SS2000で観望してます。3点アライメントを行えば20′以内に導入でき、追尾もキチンと行ってくれ大変重宝してます。
ただ位置によっては覗きづらく、自動追尾はできなくてもいいので経緯台＋スーパーナビゲーターを検討しております。
スパーナビゲーターの導入精度ってどのくらいでしょうか？

経緯台とエンコーダの組み合わせの導入精度は、赤道儀のそれと比べると悲しくなる。

鏡筒をカセグレン系か、屈折に替えたらいいんじゃないかな。

なんかニュートンから離れられなくて・・・。

経緯台＋エンコーダの具体的な導入精度はどのくらいですか？

思うに、鏡筒が極軸に向いてる状態で接眼部は真上にくる状態にセットして、
脚も低めにすれば、極端に覗きにくくなる姿勢にはならんと思うが。
ファインダーまでは知らんけど。

具体的な導入精度を確認する前に、とっとと赤道儀の方に付け替えてしまったが
30倍で対象が視野に入らない。
うちのはGPエンコーダ+ステラガイドだが、精度はスーパーナビゲータも大差無いと
ユーザーの友人は言っていた。

エンコーダを経緯台から赤道儀に移設して、極軸を合わせた赤道儀で
ワンスターアライメントだと、同じ30倍程度ならばんばん視野中央に入ってくる。
とにかく経緯台に取り付けてた時は、導入よりもアライメントの再設定作業の方に
よっぽど時間を取られてた。

ファインダーで導入すればよくね？

>>147-148
遅くなりましたが、アドバイスありがとうございました。
十分ブロアをかけた後エタノール系でやってみたいと思います。

>>147の4は国際光器のファーストコンタクトってやつでしょうか？
効果ありそうですが、ちょっと値が張りますね…。

スターブックタイプＳの画面の明るさは、瞳の暗順応を激しく邪魔することはないですか？
それと導入を音声で知らせると書いてあるけど、音声は消せるの？

こちらでいいのかどうか迷いましたが、とりあえず書いておきます。
昨日２０日のＮＨＫ夜９時のニュース番組に、宇宙ステーションに行って来た山崎さんが招かれていました。
そして宇宙ステーションから撮った写真を見せていたのですが、その中にあれ？っという写真がありました。
それは背景の星が点で写っていて、地球が流れるようにぼけて写っていた写真です。

普通天文ファンが星の写真を撮る際、星が点に写るように取る場合は赤道儀等を使用して、星を追いかけながら
撮るわけですが、地上からですと北極星を中心にして回せばいいわけですが、宇宙ステーションからの場合は
どうするんですかね？
星と並行に運動しているとして、流し撮り風にシャッターを切るんでしょうか？
あるいは星から後退運動しているとして、後ろ向きに撮るとかでしょうか？

感度上げて露出短くするようにして撮るんじゃね？
野口さんがいくつかアップしてるけど。

http://twitpic.com/1m5ou4
http://twitpic.com/1dfw9y

>>157
数秒だけの露出で何枚も撮影したものを、星を基準にして重ね合わせているんじゃね？
…と思ったんだが…>>158のこれかな？
ttp://twitpic.com/1m5ou4/full
これ、星じゃないよ。高感度時のデジカメのノイズだ。

>>157
この画像が見事ですが、撮影条件はExifのデータからは
http://twitpic.com/1fif7q

[焦点距離]
16.0 mm
[焦点距離(35mmフィルム換算)]
24.0 mm
[シャッタースピード]
20.0 秒
[ISO感度]
640
[絞り]
F2.8

いくつかのレス、ありがとうございました。
ＮＨＫで最近放送した内容の一部をストリーミングで見られるようになっていますね。下記。
ttp://cgi2.nhk.or.jp/nw9/recommen2010/index.cgi

山崎さんのをクリックすれば動画が見られます。
そして私の言っていた写真は２枚目のオーロラが写っている写真です。
ただ残念なことにストリーミング映像の画質があまり良くなくて、テレビで見たのとは印象が違いますが、
背景の星が写っているのが分かるかと思います。
テレビで見た印象としては、６等星クラスまでの星がくっきり写っている写真でした。それ故にあれ？っと
思ったわけでして。
山崎さんの説明ではシャッタースピードは１秒程との事。
>>159さんの言うノイズにしては数が多すぎではないかと思いますが。

>>161

動画の２枚目の画像とは少し違いますが、
http://twitpic.com/1m5ou4
の画像の撮影条件は、Exifを見ると

[焦点距離(35mmフィルム換算)]
80.0 mm
[シャッタースピード]
1/5 秒
[ISO感度]
12800
[絞り]
F2.8

明るさを変え、拡大して見たところ、青と赤の点はノイズのようですが、
白っぽい点は星のようです。

http://twitpic.com/1fif7q
では、オリオン座が写っているのが判りますが、

http://twitpic.com/1m5ou4
の画像はどこが写っているかまでは判りませんでした・

>>149
http://www1.ocn.ne.jp/~osdosd/

ここの人はかたっぱしから自分で導入してるみたいだぞ

基本的な質問ですみません。
デジタル一眼で天体写真撮りたいんですけど、撮影は可能でしょうか。
ちなみに自分の機種はα200です。

>>164

写りはともかく、出来る

byα300持ち

綺麗に写すには、やはり35ｍｍフィルムのほうが向いているんでしょうか。

6×9

>>166
最近の天文雑誌の投稿写真でも見てご覧なさい。
あなたがどちらを綺麗と思うかはわかりませんが。

ステライメージって、動き重たくない？
体験版DLして使ってみたけど、モサモサでちょっと購入考えちゃった。
それでも画像処理は良さそうだから購入したいんだけどね。

PC環境は
CPU･･･Pentium4　3.2GHｚ
メモリ･･･1GB
OS･･･XP

体験版だから遅いの？って関係ないよね･･･。
アストロアーツのHPみると、これでも早くなったようだから贅沢はいけないってことなんですかね。
実際に使われている方、使ってみてどんなですか？

>>169
なんでそんな10年前のPC使ってるの？
i7のマシンに買い換えれば？

>>166
マジレスすると、星雲星団を撮影するならデジタルのEOSが向いている。
月とか土星とかを撮影するなら、望遠鏡＋コンパクトデジカメの方が良いけど、当然、
望遠鏡が無いと話にならない。
なお、星雲をきれいに写すには、カメラよりも、空のきれいな場所に行く事が重要。

>>169
こっちのスレで聞いた方が良いよ。
天文系ソフト【プラネタリウム】 part3
ttp://science6.2ch.net/test/read.cgi/sky/1181770346/l50

>>171
そこはプラネタリウムソフトのスレだぞｗ

画像処理ソフトはこっち
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/sky/1126790922/

ビクセンcustom-80mで直焦点撮影をしたいんだけど、アダプタは何が合いますか？
カメラはCanonです。

>>173
ボーグのアダプターで36.4mmからM57に変換する。

年式がわからんけど、43mm使えるなら、
遊馬製作所でM43→M57を作ってもらえたような・・・。

>>173
接眼アダプター 36.4→42T AD （商品NO.0037201）
http://www.vixen-m.co.jp/telescope/acc/eye_ad.html
これ↑と、EOSかFDか知らんけど、それ用のTリング。
でも、「何を」「どう」撮影するの？
月や木星なら、コンパクトデジカメでコリメート撮影をした方が成功率が高いよ。

>>174
？？？　なんでM57にする必要があるんだ？

>>173
ビクセン純正のNSTアダプター４３mmDXで、直焦点も拡大もできまっせ

http://www.vixen-m.co.jp/telescope/acc/cmr_adpt.html#35230
これとカメラに合ったTリング

>>174
NSTってディスコンだと思ってたよ・・・。

口径食の発生の仕組みが良く判らないので質問させてください。

WOのゼニススター66に笠井2インチDX正立プリズムと2インチ長焦点アイピースの組み合わせで
ファインダーとして使おうとしているのですが、ゼニ66のドロチューブ内径は43mmとの事で、
2インチに満たないのですが、これで2インチバレルをフルカバーする長焦点アイピース（40mm/70°など）
の組み合わせでは口径が無駄になってしまうのでしょうか？

しかしもしこの論法でケラレが生じてるとすると、
そもそも笠井のDX正立プリズムのプリズム開口径は40mmなので、
ドロチューブ以前にプリズムでケラレている事になり、
そうなるとどんな鏡筒でもこのプリズムを使う限り口径食が発生する事になってしまいます。
が、そんな妙な話は聞いたことがありません。

口径食が発生しているかどうかを確認するもっとシンプルな方法として私が考えるに、
鏡筒にプリズムをつけた状態で目をアイピース当たり面辺りに近づけて覗いて、
対物レンズセルが全部見えていれば大丈夫なのでは？と思うのですが違いますでしょうか？

上記の組み合わせでケラレ（口径食）が発生していない事を確信したい次第です。
ちんぷんかんぷんな解釈をしてたらすみません。

それ以前に2インチアダプタを付けた状態でのバックフォーカス確認した？

>>180
バックフォーカスの問題はクリアしたのでピントはでます。
論点はそこではありません。

論点はそこではありません（キリッ！）

誰かAAお願い。

(´・ ω・｀)知らんがな

典雅で眼視用望遠鏡の迷光防止の絞りの入れ方書いたの記事があったよね
あの絞りは当然けられない様に入れるんだから
アレ見たら今けられているかわかるのでは？

途中が狭くなっても通常は視界が狭まるだけ。
有効径が絞られることには滅多にならないよ。

＞鏡筒にプリズムをつけた状態で目をアイピース当たり面辺りに近づけて覗いて、
＞対物レンズセルが全部見えていれば大丈夫なのでは？と思うのですが違いますでしょうか？
それでOK。

>>185
> 途中が狭くなっても通常は視界が狭まるだけ。
> 有効径が絞られることには滅多にならないよ。

これは誤り。

1.対物に近い位置で光束がカットされると、主鏡を狭めたことと同じ状態。
2.視野絞りに近い位置で光束がカットされると、ケラレになって
視界が狭まる。

1→2に、連続的に変化する。


> ＞鏡筒にプリズムをつけた状態で目をアイピース当たり面辺りに近づけて覗いて、
> ＞対物レンズセルが全部見えていれば大丈夫なのでは？と思うのですが違いますでしょうか？
> それでOK。
>

これは「だいたい」おｋ
厳密には、必要なイメージサークルに対するチェックが必要。

>>186
　＞1.対物に近い位置で光束がカットされると、主鏡を狭めたことと同じ状態。
「同じ」ではないと思うが…
というか、「主鏡を狭めた」の意味がわからない。
まあ、周辺減光はおきるよね。
反面、非点収差が減る、コントラストは上がる。

対物レンズやその直近を絞っても周辺減光にはならんよｗ

むしろ光路中の遮蔽物（接眼部内径等）の影響が減って
周辺減光は改善される場合が多い。
（中央部が暗くなるってことなんだが）

>>185-187
判り易いご解説ありがとうございます。m(__)m

視野のケラレと口径食は光束が絞られるポイントによって連続的に変化する
と言う事でとても納得しました。

ゼニ66のドロチューブが若干2インチより狭いとしても
位置的に恐らく光束に影響していないので、
（この根拠はプリズムを覗いてレンズセル全周が見えている点）
2インチアイピースを使っても口径食は発生しない、と言う事で理解しました。

因みに笠井の2インチDX正立プリズムは今特価品ですが、
ゼニ66の接眼部は2インチシュミカセネジなので普通には付かないのですが、
スタクラさんに相談したところシュミカセネジのバレルだけ販売しているとの事で
http://www.starcloud.jp/SHOP/SC-SCT-WODI-AD.html
これに付け替えてバックフォーカスの件は解決しました。

これに焦点距離40mm、見掛け視界70°のアイピースを組み合わせることで、
口径66mm、倍率9.7倍、実視界7.22度、射出瞳径6.8mmの理想的な
対空正立ファインダーの完成です。接眼部回転のおまけ付き。

これで天体導入がかなり楽になりそうです。

>>184さんもありがとうございました。m(__)m

>>188
悪かった。ニュートン反射と間違えた。
屈折で対物レンズより後ろなら、周辺減光はおきないな。

>>186
だから、「通常は」って書いてる。

＞1.対物に近い位置で光束がカットされると
粗悪品でない限りこんなことは無いから。

連続的な変化を説明するには、始点と終点が必要だろ。
これだからオタクって連中は使えんｗｗｗ

>>189
アイピースの無い見口中心からプリズムをのぞきこんで、
対物レンズがケラレていなければ、視界中央では
対物有効径は十分に使えている。

見口の端の方からのぞき込むと、いろいろケラレが出ている
ことがわかるだろうが、
視界周辺部の減光や分解能の悪化は、眼視なら大きな影響なし。
まあ程度によるが、使って気にならなきゃ十分ってこと。

スカイセンサー2000のモーターの種類は何を見ればわかるのですか？

>>189
40ｍｍ70°では、無理です。80EDに自分と似た仕様で使っているから。
ちなみに、66SD買いました。

>>196
無理、とはどう言う意味ですか？ピント？ケラレ？

お前の望遠鏡はドローチューブ以降が太くなっているのか？

そもそも口径食の意味ってそれで良かったのか。

>>197
197だけど参考になるなら、40ｍｍ70°だと49ｍｍ位の口径が必要。
40ｍｍだと57°強にしかならないと思いますよ、日本で手に入れて安くするなら火災ＳＷＡ32ｍｍ70°が目一杯と思うけど。
後々考えるとＫＫの31ｍｍ72°（36ではケラレる）のが良いと・・・。一度天ミラーを40ｍｍに絞って長焦点広角で試せばわかる。
フォーカスノブは左に換えると勝手が良い（私は）。

連投ごめん、197だけど←誤、196です。
２”正立のＳＣネジにしてピント出るかな？香呂長115ｍｍ位？　
ＳＣ２”アダプターの手持ちが無かったから２”延長筒の先端を
外しねじ込んで（ピッチが違い１山位）２”正立挿したけどピント出ず。
それから、祭りの６６の回転機構部のイモネジ3本共プラ製だけど、そっちも？

>>200-201
>>189ですが、「理想的な対空正立ファインダーの完成」は決して妄想ではありませんｗ
実際この組み合わせで使ってみて合焦しますし、
視野のケラレも殆ど無い事を確認した上での書き込みです。

天頂ミラーの開口径が40mmしかないなら絞りが40mm以上あるアイピースは
その分ケラレるとのご意見だと理解しましたが、実際には光は拡散しますので、
この場合40mm以上の絞りを持つアイピースでも天頂ミラーの光束の射出面と
アイピースの絞りとの距離がある程度確保されていればケラレを感じる事は
殆どありません。（若干の周辺減光は感じるかも知れません）

従って、40mm/70°のアイピースを使用して（絞り49mmとして）、
ミラー開口径が40mmとして、40/49×70°＝57°しか見えない、
と言う単純計算にはなりません。

単純な話、アイピースを浮かすだけでケラレの影響は多少軽減されます。

理想的というには重すぎのような。
ドブだとバランスが大変そう、、、

SE200が乗っけられる安い経緯台ってなんかありますか？
出来れば３万くらいで

無い

ＳＥ200て何キロ？
５キロ位ならＧＲ-2　Ｍｉｎｉが3万以下である。

SE200Nは、鏡筒バンドやファインダー込みなら10kgくらい。

でも、鏡筒バンドがあるなら、鏡筒バンドを横向きにして、
前後にブリッジ渡して、ブリッジに適当な円盤付ければ、
あとはラワン板の箱だけでドブになるじゃん。

>>206
口径0.0002km
焦点距離0.001km

こういういやらしい人間にはなりたくないな

>>208-209
噴いたｗ

>>174　CUSTOM-80Mでも年式によって違うんですか！？10年前からあったのでかなり古いと思われる。

>>175　まさに月とか木星を撮りたいんだけど、コリメートでうまくできなくて。
接眼レンズとコンデジのカメラが合わないんです。

>>176　10年以上前のでも合うのかな？

接眼レンズは24.5mmですよね？
だとすると根っこは36.4mmなはずなので、>>176のは付かないです。
一眼レフなら>>175でいいと思いますが、コンバクトデジカメだと直焦点は出来ませんよ？

月程度だったら携帯電話のカメラでも撮れますが、コリメートが上手く行かない理由は何ですか？

>>211
＞CUSTOM-80Mでも年式によって違うんですか
いや、自分が知る限り、CUSTOM-80Mならドロチューブには43mmネジは
あるはず。

＞10年前からあったのでかなり古い
30年前からある機種だから、10年前なんて新しい部類ｗ

>>212
＞だとすると根っこは36.4mmなはずなので、>>176のは付かないです。
？？
36.4mmねじ込みもあるし、43mmねじ込みもあるぞ。

>>213
レザートーン塗装のポラリスに初めて極望が付いたとき、
80M鏡筒のドローチューブは36.4mmだったよ。
1978年クリスマスの頃。

>>212　カメラは一眼レフです。
＞月程度だったら携帯電話のカメラでも撮れますが、コリメートが上手く行かない理由は何ですか？

コンデジだと接眼レンズとカメラレンズがうまく合わない。携帯カメラだと望遠側にしても接眼レンズが写ってしまう。
それとライトが反射で入る等。

>>213　もしかしたら20年くらい前かも・・・あまり古すぎるとアダプタも付けられないとか？

>>214
それは80Mじゃなくて、8Mって型番じゃない？
（違ってたら失礼）

>>215
20年前でも全く問題ないよ。
214が言ってるように、1970年代の品となると分からない。

>>214
いや、8Mはその直前までの鏡筒外径が細い(80mmだったか76mmだったか)奴ですね。
8M→80Mは子供の頃カメラ屋の店頭でじっと観察したいたので、
よく覚えてる次第です。

失礼、>>217は>>216へのレスでした。

繰り出し部分の銀色の筒の直径を計ってみなよ。
45mmくらいならネジの直径は43mmだし、38mmくらいなら36.4mmだ。

>>219はかってみたら45mmでした。合うアダプタはあるのかな？

>>220
ビクセンのNSTアダプター 43DXを使ってください。

>>221ありがとうございます。

系外銀河を狙った写真撮影を始めようと思っています。
同じ口径のシュミカセとリッチークレチアンのどちらがいいでしょうか？

>>223
どちらが良いかは、「シュミカセとリッチークレチアン」ではなく、
具体的な各々の機種で決まる。

ありがとうございます。
具体的な機種名ですがセレストロンC8と笠井GS-200RCです。
どうでしょうか？

シュミカセは補正板に露が付くのを防ぐのが大変みたいよ。
強力なヒーター付けても撮影に支障をきたすとか。
ただＧＳだと観望はイマイチなので割り切りが必要。

セレは主鏡が露出中に動くんだよ。これが一番の問題

様々なご意見ありがとうございます。
写真撮影専用で行く予定ですのでリッチークレチアンに傾きつつあります。

先輩諸氏のご意見を賜りとうございます。
長い間双眼鏡で星見をしてまいりましたが、
双眼鏡の延長の感覚で（安いこともあり）SE120を購入いたしました。
しかし、双眼鏡に馴染みきったこの眼、
片方の眼だけで見るのは違和感バリバリでございます。
そこで、25×100を導入するか、
あるいはSE120に双眼装置を導入するか、
思案中でございます。
先輩諸兄のご意見を・・・

好きにしたまへ

25×100の大きさと使い勝手に納得できて２５倍でOKなら25×100、
普通の経緯台とか赤道儀に載せるつもりで、倍率を変えたいならSE120に双眼装置。
だいたい、双眼装置＋接眼1セットぐらいならそう高いもんでもないし、とりあえず笠井とかWOのでも買ってみな。
高いやつはそのあとでいい。

　まず、片目で十分観察できるようになって、双眼を比較すべし。

まあSE120を使ってみたわけだし25倍以上が不要だと判断したなら
25×100でも良いような。
でも架台は工夫しないと快適な観望は難しい。

双眼一本でいくなら10cmクラスの対空が良いのだが。
（で最後はEMS双眼へ）

>>229
直視型の25×100を使うのは、正直、かなり苦痛だぞ。
一方、双眼装置は、バローレンズを使わないとピントが合わない事が多い。
つまり、20倍とかが使えなくなる。
２倍バローを使うとして、SE120だと焦点距離1200ミリ。
25ミリのアイピースで48倍。まあ、星雲星団に使えない事はないけど。

海賊みたいなアイパッチをオススメするよ。

>>229
もう一本ＳＥ120買ってＥＭＳ双眼がベスト。

うん。お金を貯めてＥＭＳ双眼だな。

拡大した月とか惑星とかを両眼で見たいなら双眼装置。
星雲、星団目当てなら25×100。で割り切った方がよろしいかと。
ＳＥ120でＥＭＳ双眼って、ベストだけれど手間隙考えると
双眼装置と25×100の両方買えてしまいそう。

229です。
双眼装置は低倍率出ないのが悩ましい。
いっそのこと、SE120で天頂ミラーを使わないで直視使用も考えましたが、
それだったら25×100のほうがgoodかな。
ポルタに25×100を載せる方向に傾いています。
諸兄のアドバイスに多謝！

SE120の鏡筒を切り詰めてバロー無しでも双眼装置で合焦する様にしたらいいじゃん。
単眼の時は2インチ天頂ミラーでも使えば多分大丈夫だ。
加工は遊馬製作所だろうな

SE120+双眼装置＋1.5倍EXTNDER＋25mmで36倍。星雲星団でも使えるだろ。
いちばん手軽と思うが。

>>238
ポルタに２５ｘ１００を搭載するとバランスが悪くて今ひとつですよ。プレートに乗せるため
横への張り出しが多くて相当無理してる感じ。天頂方向も三脚の長さが足りず厳しい。
三脚と双眼鏡の位置関係が悪いと倒れやすいですよ。怖い。
ポルタでは８０ｍｍクラスまでなら安心ですが。１００ｍｍは重いですからね。

重量物はやはりセンターにおかないと。大型カメラ用三脚でエレベーターの有る物に
これまた大型のビデオカメラを載せる雲台を付けて使ってます。双方耐加重は８ｋｇは
あるやつです。これで立ったまま天頂も楽に覗けます。椅子だと三脚の下に潜り込む
ので自由が利きません。中古で揃えましたがそれでも3万超えました。
安さから２５ｘ１００を買ってそのでかさにびっくりでオークション〜て人が多いように思います。
無駄になさらないように・・・

>>238
もしポルタが既にあるとか汎用性を考えてポルタに傾いているのなら、
延長筒を用意した方が良いと思う。

できれば剛性の高い奴を選び、触っただけで振動ブルブルてなことにならないように。

ちなみに自分は↓から延長筒を買ったが、ちと振動が多めで25x100のときには苦労している。
http://007.o.oo7.jp/sub4.html#延長筒

241さん
おっしゃるとおりかも。
25×100を大型三脚＋ビデオ雲台使用で考えています。
しかし、本体よりかなりな出費になりそう。
末永く楽しむための妥当な出費と思わねばなりませんね。
アドバイスありがとうございます。

>>242
この延長筒って、塩ビですか？

アイベルのＰＯＲＴＡ延長筒の方が良いのでは…
ttp://www.eyebell.com/eyebellkoubou.htm

三脚がそのままで一気に不動点が上がるんだから、
三脚延長筒はどうしたって振動の原因になるよ。

>>242
そこは
ヤフーオークション望遠鏡カテ【評価21】
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/sky/1265509757/
で有名なpikaちゃんのとこですね？ｗ
ちょっち失敗してるかもです(ﾆｶﾞ

>>244
ﾀﾞﾖﾈｰ

pikaの品物を実際に買った奴のインプレは、実は初めてではないか？

テレスコーププラネット（telescope planet）でCCDカメラ買おうとして
いつまでたっても商品届かず
カード引き落とされてもまだまだ届かず
メールで問い合わせても返事無く
そのうちメール受信拒否されて
電話しても「しばらくお待ち下さい」のメッセージで
カード会社に泣きついて
返金してもらいました
注文から返金まで約４ヶ月
長かった
その間にユーロ暴落して金銭的には得しましたけど

カッシーニの空隙が見える条件として
・何倍くらい必要か？
・口径何センチくらい必要か？
を教えていただけたら嬉しいです

鏡筒、架台の出来不出来や空の暗さ気象などの条件は無視してください
よろしくどうぞ

A環とB環の色の違いなら６ｃｍ。
髪の毛のような太さのある線に見えるなら８ｃｍ
しっかり隙間に見えるには１２ｃｍかな。
倍率はそれぞれの望遠鏡に合ったものを。

※最近は環の傾きが小さいためカッシニ間隙は見にくい。

さっそくのレスありがとうございます。
ちゃんと隙間に見える12センチがいいですね。でも大きいので、8センチにしたいと思います。
では、色々調べることとします。

>>242
ピカから買った人を初めて見た。
商売って実は甘いのか？

教えてください
口径が80mmの望遠鏡に一眼を付けて写真を撮りたいんですけど
どのアダプターを買っていいのかわかりません
教えてください。
ちなみに望遠鏡は
http://scopetown.co.jp/SHOP/HSDX8120.html
カメラはEOSKISS3です

31.7mmの差し込み専用かぁ。
普通にスッキリ付けるアダプターはないような。

まあ買った店に聞くとよろしい。

拡大撮影ならば、この一番上が使えそう。
ttp://www.kasai-trading.jp/31.7projectionadapter.htm

左側の別体パーツ（31.7mm差し込み→42mmネジ）に
直接Tリングをつければ、直接焦点撮影もできそう。

多分36.4mmネジ→31.7mmアダプタで31.7にしてあるハズなので、36.4からTリングに変換出来るもので良いと思います。

EOS kiss X3 はAPS-c 22.3 x 14.9mmセンサーだから対角で30.2mm辺りになる。四隅に影ができそう。
ともかく付けるだけで何千円かの部品が必要になる。　光学系は口径80mm焦点距離1200mm 口径比1/15　
口径比が飛び抜けてるから低コストの光学系でも覗くと中央部では収差が目立たない。でも撮影だとどーだろ
暗いから長めの露出をしないといけない。焦点距離1.2mもあると架台がしっかりしてないとガイドも難しい。

撮影対象が何かで違うだろうと思うけど、撮るのがとっても明るい月以外だと結果が寂しくならないかなあ？
もしかして日中の風景なら画面の隅で色ズレが目立つ安い望遠レンズって感じで使えるかもしれないけど。

焦点距離短めの接眼レンズの購入を検討しています
眼鏡着用なのでなるべくアイレリーフ長いものがいいのですが
実用として何mm位あれば眼鏡着用でも差し支えでないのでしょうか？
予算の都合上K光器のフォトンあたりを考えています（アイレリーフ13mm）

顔の形状やメガネ、見口ゴムの形状によって違うけど、
15mm以上で考えたほうがいいよ。
顔やメガネ大きめ＆度が強めなら、17〜20mm。

乱視じゃなければメガネ外すのが吉

メガネ使用なら最低17ミリ、理想は20ミリだな。
15ミリ以下は裸眼が前提と思た方が良い。

>>253

教えられてしまうより　　しっかり自分で学ばなきゃ。


宇宙は都合が良すぎる
http://bbs97.meiwasuisan.com/bbs/bin/read/astronomy/1252662362/l50

小さいドームに赤道儀を設置する場合、支柱（脚）・不動点
のどちらをセンターにするのが良いのでしょう。

ドーム内の望遠鏡は時々日光浴をさせたほうが良いのでしょうか。

アイレリーフ13mmじゃキツイですか・・・しかも乱視なのでやはり20mm
の接眼レンズを探すことにします

セレストロンのX-celあたりがそこそこお得な値段っぽいので
その辺を基準にして考えたいと思います
ありがとうございました

またお前らは、「何を撮影するか？」を聞かないで答える…
しかも、Maxiが31.7のみの わけないじゃん…36.4ネジ込みが使えるよ。

>>253
月や惑星なら、コンパクトデジカメをこれで付けた方が失敗が少ないよ。
ビクセン：デジタルカメラクイックブラケット（商品NO.0039192）
http://www.vixen-m.co.jp/telescope/acc/39192.html

>>265
「普及品接眼部31.7mm専用」という商品説明が間違っているのかな？

>>265
> >>253
> 月や惑星なら、コンパクトデジカメをこれで付けた方が失敗が少ないよ。
> ビクセン：デジタルカメラクイックブラケット（商品NO.0039192）
> http://www.vixen-m.co.jp/telescope/acc/39192.html

「カメラはEOSKISS3です」

月面は全景等なら一眼デジカメが適しているし、
クレーターを拡大するなら、動画データから静止画を合成するのが結果が良い。
惑星の強拡大も同じ。

ピント合わせや露出決定が困難で、不要なレンズを何枚も通過し
視界のケラレや画質悪化を免れられないコンデジ撮影の優位性などない。

まあ、粗悪さんじゃ仕方ないな…。

質問者は新規に機材を揃えるときのお勧めを質問しているわけではない
既に持っている望遠鏡とカメラを接続する方法を質問しているのだから
回答者はそれを答えればいいだけのこと
質問に答えずダメ出しするのも、何を撮影するのか問いただすのも余計なお世話でしかない
ましてや質問スレで自分で学べとは愚の骨頂
ここは質問に回答する振りをして、知ったかぶりの自己満足する場所ではない
どうしても言いたいのであれば、最低限、質問に答えてからにすべき

>>254は知らないなら回答しなくてよろしい
>>255はデメリットも大きいが、一応の回答にはなっている
>>256が一番マトモな回答
>>257は偉そうにダメ出ししているだけの役立たず
>>262はキチガイ級のバカ
>>265は余計なお世話だが、一応質問には答えているのでギリギリ許容範囲

>>268
批評してないでお前が完璧に答えてやれよｗ

面白いのみつけた
ttp://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/20100720_381892.html

>>270
液晶モニター次第になると思うけど
なんだこのサンプル映像は
痴漢や隠し撮りに使ってくださいといわんばかりだな。

>>266
（内径 37mm ）と書いてあるんだが…
現在では、どこも36.4ミリネジ込みアイピースは売っていないからな。
アイピースに関しては、「31.7mm専用」で間違いではないだろう。

>>267
　＞ピント合わせや露出決定が困難
お前がコンデジで月や惑星を撮影した事がないのはわかった。
（オートで出来るよ。アホクサ）
また、ただでさえ揺れやすい長物での一眼レフのミラーショックを
経験したことが無いのもわかった。
８センチ望遠鏡での拡大撮影での惑星の露出時間の長さ、ピント合わせの困難さを
経験したことが無いのもわかった。
（いくらなんでも月や惑星を撮影した事が無いとは思いたくないので、
撮影した事があっても、長筒の屈折以外での経験なのだろうと思ってあげよう）

>>268
質問者が初心者である場合は、「具体的な商品名を書く」のが一番重要なのだが…。
また、質問者が初心者である場合は、「回答者はそれを答えればいいだけのこと」は
間違っている。

>>270
「画面180度回転表示機能あり」という事は、拡大撮影でもカメラレンズのように
使えるという事だな。
以前、韓国製で液晶モニターだけ（だと思った）のがあったけど、ずいぶんな
価格だったからなぁ。

>>272

> また、ただでさえ揺れやすい長物での一眼レフのミラーショックを
> 経験したことが無いのもわかった。

Kiss3の動画機能でシャッターショックが出るかよｗ

初心者ですみませんが星景写真で近々接近する金星・火星・土星を撮りたいのですが
コンデジ(ttp://www.sony.jp/cyber-shot/products/DSC-HX5V/)あたりで写るものでしょうか？

>>274
タイミングによる。
空が暗くなってきて、金星が見え始めたらもう撮影開始して、周囲が真っ暗になるまで
撮影し続ければ、明と暗のコントラストが一番バランスの取れてる写真が1枚は撮れてると思われ。
目で見て「今だ」とかシャッター押してると、多分失敗する。

感度を上げるとノイズも多くなるから、今のうちに予行で試し撮りしといた方が間違いない。

>>275
タイミングですか有難うございます、早く買って試してみます。

皆さんいろいろありがとうございます。
月を取ろうと思っています。
以前200万画素くらいの携帯電話を使って写真を撮ったことが
あり、かなりきれいに写ったので一眼ならもっときれいに取れるのかなと
思い質問しました。

http://www.astroarts.co.jp/gallery/misc/200810/006476-j.shtml
http://www.megmeg.jp/meg/mblog/each.asp?pid=374
Pentax K10D とPowerShot G2 で撮った月の実例。直接メールして訊くのがいいよ。

星ナビ編集部に写真に写ってる人の連絡先を教えてもらって聞いてみろとか
投稿者に直接メールで聞けとか、
馬鹿星ってどこまで馬鹿なんだ？？

miniボーグ60
FS-60CB

星雲を撮影したいのですが、
どちらが幸せになれますか？

ＦSQ85だね

>>278
本当に役立たずだな

>>277
月だけならば、以下の２つでOK。
接眼アダプター 36.4→42T AD（商品NO.0037201）
http://www.vixen-m.co.jp/telescope/acc/eye_ad.html
Tリング キヤノンEOS用（商品NO.0037306）
http://www.vixen-m.co.jp/telescope/acc/tring.html#37306
もちろん、ヨドバシカメラとかでならもうちょっと安い。

>>279
星は、栃木にいた頃のジェリーフィッシュに会いに行ったことがあります…
こいつには「常識」というものがない。

>>280
釣りかな？
FS-60CBはフローライトだし、接眼部の丈夫さが全然違うし。

>>283　妄想イケナイ。クラゲさんには会ったことも会おうとしたこともない。
常識がないというより旧来の常識に囚われないと言ってください。

そんなアプローチでこんな↓写真も撮れてるんだし。
http://www1.axfc.net/uploader/N/so/95069.jpg&key=hosi
http://www1.axfc.net/uploader/N/so/104187

常識に囚われないアプローチ今も進めてます。メリットも障害も大きくて大変。
完成したらドイツ式赤道儀の常識が一つ消えることになります。

>>283
ありがとうございます
二点を注文しました

キャンプ地とかの遠征先でバッテリーを再充電したい場合、皆さん電源はどうしているんですかね。
事務所とかで有償なりで分けてもらうとか、複数バッテリーを持参するとか？
一晩以上は通常遠征しないんですけど、夏休で連泊があるので。ホテルなら充電できるんだけどなぁ。

車で走り回る

何のバッテリー？ポタ電？

携帯だね

ディープサイクルバッテリーです。

その日の分だけレンタルで必要数のバッテリー借りれば？

まぁ充電用ソーラーパネルも存在するが、コスト計算では絶対に元は取れないな。

初めまして。カプリ102を所有者の方に質問があります。
みなさんは、どの様な天頂ミラー、天頂プリズムを御使用ですか。
私は、現在ケンコーの2インチ天頂ミラーを使用しています。

テレビューのEV2インチに限ります。

ご回答ありがとう御座います。
なるほど、テレビューのEV2インチが良いですか。
値段は高いですが、購入を検討したいとおもいます。

すみません。中古のSBIGのカメラが壊れたのでアメリカに修理に送りたいんですが、
中古のカメラはどうやって送るのが安全で安上がりでいいでしょうか？

ＥＭＳだと価格の記入欄があるのですが、中古なので定価はないのですが、
正直に中古で買った価格３０万円とか書いたら、向こうで関税とられますよね？

どうしたらいいでしょう？

>>295
まずは代理店に相談した方が良くないかい？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　 　 　 -ｖ------------------------------------r,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　 　 　 |　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　llllllllllllllllllllllllll｀　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　この高さを算出したい→ |　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 _,,,,,,--ｰ'ﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞ|　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　 　 　 |　　　　　　　　　　　　　　　 _,,,,,,--ｰ'''''"＾　　　　　　　↑　　　|　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　 　 　 　 ,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii、　　　　._,,,,,,--ｰ''''"ﾞ｀　　　　　　　　　　 　他所家　 |　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　 　 　 　 lllllllllllllllllllllllし-ｰ''''"ﾞ゛　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　 　 　 　 |　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　 　 　 _,,,,,,､ﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞ゜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　|　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　 　 　 _,,,,,,--ｰ''''"ﾞ゛　　　　　↑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　 　 　 　 |　　　　　　
　　　　　　　　　　　 　 　 　 　 _,,,,,,--ｰ''''"ﾞ゛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　 　 　 　 |　　　　　　
　　　　 　 　 　 　 _,,,,,,--ｰ''''"ﾞ゛　　　　　　　　　　　　　　　　　自分家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　 　 　 　 |　　　　　　
　　　　.,,,,,yｯﾆﾆ二,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-------------------――――――ｰ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"ﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞ
必要時にｶﾒﾗを設置するのに伸縮ﾎﾟｰﾙを立てたいのですが
何m必要か判断出来ません。
家の前の道路が坂道になって大体真ん中辺りが自宅、坂の上まで50mあります。
どんなﾜｰﾄﾞでｸﾞｸﾞればｲｲ？

三角関数

>298
自分バカなんで判らなかったです　orz
なのでウロウロと色々サイト回ったり無い知恵絞った結果
標高を求めれば後は建造物の高さだけじゃね？と思い、
グーグルマップで自宅の緯度経度を見て、↓で標高を見た結果、
ttp://wisteriahill.sakura.ne.jp/GMAP/GMAP_ALTITUDE/index.php
新しい↓はうちPCﾌﾞﾗｳｻﾞじゃｴﾗｰで使えなかった・・・
ttp://wisteriahill.sakura.ne.jp/GMAP/GMAP_ALTITUDE_II/index.php

自宅の標高は48メートル、坂の上は51メートルと表示されますた。
でも3階建ての基準10メートル以下+標高差3mで自宅ベランダで
地上2.5メートルにポール尻を設置となるとポールは11メートルは必要そうです。
幸い12ﾒｰﾄﾙのﾎﾟｰﾙは売っていますが(無線ｱﾝﾃﾅ用)6万円　orz

うちは北東方面が見えないので価格を考えたらﾀﾞﾒだこりゃ・・・

>>295
EMSの伝票（Invoice）に「原産国」って欄がなかった？
そこにアメリカって書けばOK。

>>299
高さ = tan(角度)*(自分家から他所家の距離)

距離はgoogle mapから正確にでるでしょ。
角度は望遠鏡使って測ればいい。
後は電卓で。

>301
オレみたいなバカにありがとう。
覚えておきます。
サイン コサイン タンジェントって高校2年？3年？くらいの時にやったけど
全く意味不明だった事だけは記憶に残ってる　orz

>>302

http://keisan.casio.jp/

こういうサイトも利用してみてくれ。

http://keisan.casio.jp/
よくJavaScriptであれこれ計算できるサイトはあるけど、
この充実度はすごい・・・。

計算式公開してくれるともっといい・・・（・ _ ・；

あ、ごめん。

>303-304

次にいつ必要とするか判らないけどブックマークしておきました。
こういうサイトをブックマークしたとだけは記憶しておこうと思います。

>>302
Google Map 標高の有効桁数って、、、
それだけの精度があるかな？

それはさておき実際の角度と距離だけ実測して、
そのデータをここに貼れば面倒な計算はきっと誰かが代行してくれるよ。

月のクレーターで人が手を振ってるとして、
それが見える５万円くらいの望遠鏡ってありますか？

>>308
アルコール増感すれば、どんな望遠鏡でもそれくらい見えるでしょう。

>>308
経験的に言うと、８倍の双眼鏡を三脚に固定すると、１．５km離れている人が
手を振っているのがわかります。
ですから、口径８センチで、160倍で見れば、その人からの距離が30km以内なら
手を振っているのがわかると思います。
ただし、月へ行く手段と宇宙服などが別途必要です。

ありがとうございます。
アルコール増感で検索してみます。
まったくの素人で申し訳ありません。

ああ！！すみません！！
sageはメール欄でしたね。
重ね重ね申し訳ない。

>>295
まずはSBIG本社に連絡。
それが一番速い。

アイピースなどは，どのように保管したり，フィードに持っていっているのですか？
昔々は高橋の紙箱に放り込んでた気がしますが，近頃巨大で高価になってしまったアイピース達を，どのように扱っているのでしょうか。
教えて下さいませ。

スイス銀行の貸金庫に保管してる。

>>314
自分は普段の保管はカメラの防湿庫に入れてて、持ち出しは
テレビューのアイピースバックに入れて持ち出してる。

他にも自作するなら「アイピースケース」でググれば色々出てくるよ。

昨年天文をはじめました。色々試行錯誤してます。
現在はメインの機材にGP＋SE120L使ってます。少し軽くしたいのでですが、SE120Lにポルタはきついですか？
100倍位までですが・・・・

また、惑星を見るときは８センチに絞ってます。結構色も見えなくなってくるのですが、スコープタウンの
80ALくらいと数値的には同じですが、やっぱり惑星なんかだとずっと後者のほうがみえるのでしょうか？結構
違うならポルタセットくらいで買おうかな、と思っております。

アポダイジングスクリーン
コントラストブースターフィルター

>>317
SE102Sで19倍でもブレブレです。

>>317
SE120L＋ポルタを使ってる知り合いはいる。
ハンドルをやや長めのに変えてやる必要はある。
あんまし長いのも使いにくい。

>>314

比較的安くてお勧めなのは東洋リビングの防湿ケース。
ペリカンと同様な構造だけど、電気で乾燥させるシリカゲルパックも
ついているので、アイピースに合わせてウレタンをとりそこにはめるのが
常時保管でも換装できるのでベスト。

80AL持ってますが、それなりだと思いますよ。
80AL-MAXIは良いらしいですが、ポルタにはちょっと荷が重いと大沼さんが言ってました。
軽くしたいなら、口径の小さな短焦点とポルタでどうですか？
今月の笠井さんにセール品がありますよ。
特徴のかぶる様なものをいくつも持っていても、死蔵することになってしまうのでは？

連投済みません。
笠井さんとこのは筒のみですね。
追加させてくださいな。

317ですが皆さんどうも。調べてみましたが、１２０Ｌはポルタには辛そうですね。
小さなアポでも探してみます。

どうせ望遠鏡なんていつの間にか増えていくもんだ。
気になったのを片っ端から買いなされ。

10万円以下、木星・火星の表面模様が良く見える筒のおススメは？（除くニュートン）

FC76かFL70Sの中古。

>>314さん321さん
ありがとうございました！！　

できれば現行販売品でお願いします。

銀次200N・・・と思ったがニュートンか。
MAXIでも買いなされ。自分なら魚籠に頼んで10cmF15を作ってもらう。

10万以下で現行品でニュートンを除くか・・・
ニュートンを除くってのが悩ましいね。惑星は明るい筒の方が圧倒的に快適だよ。
ホントはWhityDob25か銀次250Dが一番、次に上の人と一緒で銀次200Nと言いたいところだ。
でもニュートンが駄目なら、無難なのは8cmアポのED81Sあたりだろうか？
でも8cmの屈折と20cmクラスのニュートンじゃあ、比較にならないくらい後者の方が集光力に余裕があってよく見える。
もう1万円追加できるなら、同じ理屈で8cmの屈折よりもシュミカセのC8の方がよく見える。
ただし光軸はある程度しっかり合わせておく必要はあるけどね。

>>329
じゃあ、>>331が言うように、ED81S。