【やさしく】RCカー超初心者に答えるスレ５６

基本的なラジコンカーの構造、ラジコンカーに対する疑問など、どんどん質問して下さい。
※1　とりあえず自分で調べて、どうしてもわからないのなら質問しよう。
ググったりカタログ見たりすればすぐにわかる質問は相手にされないかも。
※2　現スレぐらいは目を通しておくこと。
※3　教えて君やラジコン厨房にも先生や先輩方は、なるべく優しく愛のあるマジレスをして下さい。
※4　「ググレ」とか「自分で調べろ｣はアドバイスではないので、出来ればキーワードを教えてあげましょう。

＊マジレスが来なくても泣かない・キレない・マルチしない
＊980過ぎたら徐行

前スレ
【やさしく】RCカー超初心者に答えるスレ５５
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/radiocontrol/1325030548/

>>前スレ996
そうじゃなくて、
充電電流を2000mAに設定しておけば
充電は2200mAで止まるから(2400だったかな？)

4000mAhのバッテリーに2000mAや3000mAの設定で充電すれば
途中まで充電することは可能という話

>>1乙

極端に安いわけではないし現在主流のB6系とは機能が違う
リポやリフェのスタンダードであるディーンズ型2Pコネも同梱されていない
初心者が今からYZ114SPBを選ぶ理由は無いって事でFA

初心者だから安くて簡単なニッカドやニッ水に飛びつくんだよ
初心者だからハンダ付け不要で簡単そうなタミヤコネクタに飛びつくんだよ
上中級者のスタンダードであっても、初心者のスタンダードとは違う
そういう意味では、このスレ限定でYZの選択はアリだと思う

>>5
いや最近のACDC充電器は大抵タミヤコネもディーンズも同梱されてるよ
実売だってYZより安いし、操作もB6系に慣れておいて損はない
そこまでYZを押す理由があるなら教えて欲しい

前スレの997
>ブルドック�Uでベルト駆動の難しさを知ったからシャフトが良いんです。。

ベルトが難しいのではない。ブルドッグが格段に難しい車。
とてもじゃないが、あれは中級レベルでも勧め難い車だった。

>>6
社員だからｗ

>>7
997です。
僕も今思うと、中2の時にあんな難しいのよく組み立てられたなぁと思います。。初めて組み立てたホーネットに比べて格段に難しかった。。
あれ以来、田宮以外は買わないようにしてるんですが、他メーカーでもいいのでお薦め電動4駆バギーありますか？
それと前スレ最後に回答して下さった人ありがとうm(__)mもし田宮なら03が良さげですね♪

ブルドッグ世代のタミヤは、簡単だったよね
友達がギャロップ買ったんだけど、まともに走らせる事が出来ず、ゴミになった・・・
中学一年生には無理だったのかね。

質問お願いします。
TB０３のサスアームなんですが、ショートリバーシブルの強化に
交換中なんですがサスマウント側のシャフトを通す穴がキツイんですが
、ガタが出ない様にシャフトがスルスルになる様に穴を広げた方がいいですか？

キツイまま組んでも結局シャフトの先に付ける玉？　がスルスルなんで
サスアームは良く動くと思うんですが、どうなんでしょう？

因みにTB01時代のマニュアル本にシャフトを通す穴はスルスルにと
書いてあったので、広げた方がいいのか、昔と違いシャフトに付ける玉？
がスルスルなんで今はそのまま付けるのかと疑問に思っています・・・

分かりづらい文章ですがお願いします。

>>9
タミヤならDF-03よりはベルトだけどDB-01の方が圧倒的に走る、８０年代のバギーと違って組み立てはそんなに難しくないぞ。
DB-02は最新型だけど機構が独特すぎて問題が多いと聞く。
とりあえずサーキットと言うのであればタミヤ以外だとヨコモのB-MAX4の一番安いのでもいいんでない？

>>11
その為のリーマーが売っている。
ttp://www.rcmxstore.com/index.php?main_page=product_info&products_id=21328

＞分かりづらい文章ですがお願いします。
いや頭が悪そうな文章なだけだから気にしなくて良いよ。

>>6
最高の選択じゃない事は認める、俺もYZは買わない
でも初心者には、長い間ドップリと浸かってる人にはわからない不安がある
コネクタが違うだけでオロオロするレベルの人の目線で考えてみなよ
中上級者目線で良い物を薦めればいいという訳じゃないと思うんだよ

見た目が難しそうな海外製品よりも、日本のメーカー製を買うだけで安心感が得られる
日本語の説明書や気軽にカスタマーに相談や修理の電話ができるという気持ちの面で安心
元々の質問者が使うニッカドやニッ水の充放電には、何の問題もなく使いやすいと思うし
だから、YZを買えとは言わないけど、選択肢から消す必要はないと思うって意見だよ

たしかに日本語・英語は置いといても海外製品もしくは海外製品の日本代理店売りの製品のマニュアルは読みづらい
特に充・放電関連はなおさら
さらに間違えると一番危険な分野でもあるからね
俺は出戻りなので日本製でも2.4G時代のプロポのマニュアルにも戸惑った口だがｗ

>>14
＞コネクタが違うだけでオロオロするレベルの人の目線で考えてみなよ

そんな初心者にこそYZ114SPBを選択肢から外してあげることの方が親切だと思うけどな
設定項目も多いしどちらかというと中級者以上向けの充電器だと思うよ
国内メーカーが良ければ京商やABCだってあるんだし

>>15
まぁヨコモのマニュアル読んでみなよｗ
前モデルのYZ114SPのだけどね
ttp://www.teamyokomo.com/jpn/download/manual/yz114sp.pdf

>>2
なるほど、安全リミッターを動作させて強制終了させる方法ですか。
了解です。

>4000mAhのバッテリーに2000mAや3000mAの設定で充電すれば
>途中まで充電することは可能という話

でもそうすると、YZ-114SPBは設定したバッテリー容量に対して
強制的に充電レートを1Cに固定してしまうので、
例えば4000mAhのバッテリーに2000mAh指定で充電すると
充電レートが2Aになって、やっぱり使いにくいかと・・・・。

バッテリーの電圧から残量調べ、保管に適した入れる量を計算したり
必要以上に遅いレートで充電するのは、かなり面倒かと^^;

リチウム系のバッテリーに対し、保管モードが無い充電器は
はやり推奨は難しいと思います^^;
手間かけて裏技的に可能であるとの意味では、了解です。

充電器って、放電力が命な気がする

今、>>12さんの回答を読んで、DB01にも興味わいてきました。。
ブルドック�U買った頃、その時の(おそらく)最速はターボオプティマミッドでした！
やはり今も昔もベルトが一番速いんですか♪
DB01の欠点といえば何でしょうか？やはりベルトが目詰まりするとか？

>>16
俺らで回答に質問してFA1個に絞る相談するより、いろんな見方や意見を出す方が重要でしょ
その中で質問者の感性や好みに合う回答を選ぶだろうし
行く行くはLiPo・LiFeにブラシレスって流れでも、ずっとニッ水ブラシ派の人もいるし
デザイン1つ取っても好き嫌いは10人10色なんだから、こんなところで終わりましょ

>>19
ドルゥガとバルドルをタミヤのＨＰで見てきたかな？
旧車を見慣れてると細くないシャーシや平たいボディ、
そそり立つＦダンパーステー、この辺が気にならないなら良いんじゃないかな
ＤＢ０１の欠点は右にバッテリーを積むから、ニッカドを積めば右が重くなり
Ｌｉ-Ｆｅやリポを積めば右が軽すぎると言った左右のバランス、後はベルトテンションが少し難しい
あとは普通のホイールは付かないからディッシュホイールのみ
でもＨＰやyoutubeの動画で分かるように、よく走るよ

前スレの971です。

とりあえずシャーシはDB-01を確保しました。
充電器はハイテックのX1にします。
プロポはMX-3Xの送受信機セットにブラシレスコンボをどれか購入したいと考えています。
RX371にKOやヨコモのアンプを接続するにはコネクタを加工すればＯＫでしょうか？
いままでメーカー混在で使ったことがないのでそこが最後の悩みどころです。
調べるとコネクタを削ればいいと書いてありますがやったことないので不安です。

　　　　
顕正新聞 平成24年2月5日号「原発全廃特集号」

原発は日本を滅ぼす、即時全廃せよ
人のDNAを破壊、国土を居住不能にする
代替は天然ガス・コンバインドサイクルで十分
惨禍もたらすを知って推進するは犯罪

ttp://d.hatena.ne.jp/kensho01/20120208/1328718592

>>22
送受信機以外はメーカー混在でも基本的には大丈夫
サンワの受信機の場合、KOコネクターは突起部をカッターで削るだけ
そんなに難しくはないよ
ヨコモも同じかな？
コネクターの突起は逆接防止用なので削った場合は差し込む向き、特に＋−には充分注意

ボールデフの中のスラストボール。
その役割を教えてください。
やっぱりスチールボールよりセラミックとかタングステンのほうがいいのかな？

>>18
別に大電流放電可の放電器を買えばいいだけ……と思ったけど、最近あるのかな。
ないならないで、何でなくなったのかが不思議。

>>25
デフが作動中、ボールがどう動くか、デフ単体を手にして弄れば、役割くらいは簡単にわかると思うけど？
それでもわからないなら、セラミックやタングステンを使っても一緒。

>>26
リポリフェは基本的に大電流放電必要ないから
満充電状態から保管用にちょっと抜く時に使うくらいかな？
慣らしの充放電をする人もいるけど少なくとも俺は慣らしをしないで困った事は無い

サーキットとかで、もう帰る時に計算ミスって
満充電やら９割残りのバッテリーが複数本あったら
放電してから蛙と思いますが、何％ぐらいまでが安全でしょうかね？

>>28
残りの時間次第だけど容量の１〜３割くらい抜いてるよ

>>28
もう帰るときだったら家でやるな・・・
サーキットで余計な時間使うのもったいないし

オレは2時間をリミットにしてる
朝起きたら、即行で充電して2時間以内に使うようにしてるし、帰りも然り。

俺は一週間が目安だけどなぁ
満充電でも一週間以内にできれば放置

それでも膨らんだりはしてないな

どうせブーストかけすぎたり真夏の炎天下で長く走らせたらすぐ膨らんでしまうし
そんなに気にしない

リチウム系の理想的な保管残量は50%だけれども、35%〜65%の間なら、あまり差は無いと聞いた。
じゃあ70%はダメなのかというと、そんな事もなくて1ヶ月とかの中期程度なら
気にする程の差は出てこないらしい。
しかし80%とか90%以上とか、10%以下の状態を常用すると、半年もすると明確に劣化するとか。
劣化には温度も大きく関わっていて、直射日光当たる窓際保管は避けた方が良いらしい。
リチウムイオンの例↓
http://www.solar-ene.com/rekka.html

自分の場合、帰宅してからだけど、その日の内に35%〜65%内にしてる。
でも翌日も走行するなら気にせず放置。

電池の知識は、日々変わると思った方がいい。
ニッケル水素だって、出始めの頃は「メモリー効果はない」と、今から見たら噴飯ものの話さえあったもの。

>>24　回答ありがとうございます。

ＥＰバギーでレースでるとすると、リポでどのヘンの容量が必要ですか？
オススメあったら教えていただきたいと思います。

>>24
4000mA/h 30C程度で充分。
基本的にタイヤのグリップに対してパワーが有り余っているからツーリングで使うような6000mA/hとかいらない。

mA/h

しばらくすた

以前XBのフルセット動作不良で,レスしたもんです。 ようやく治りますた… 結局サーボ配線不良+受信機不良でかなり予算かかりました…メーカー出すと時間かかるので自分で治しました。

田宮って動作確認もしないで発送する事が判明した。最悪だよね… 見た目綺麗にするため配線切れるまで押し込んだり。 完成品買うときは気をつけてくださいませ。

ようやく走らせられる＼(^-^)／ セッティングもバッチリ！

ご存知の方いたら教えて下さい
オフロードタイヤの種類＆適正が説明されている所って無いのですかね？
タイヤパターンと照らし合わせられればいいんですが文章での解説は分かりづらくて
それぞれを自分で履いて試せればいいのだけれど実際コスト的にムリですし

一度は履いて試すしか無いw
もしくは先に走ってる人にお勧めを聞く

>>41
以前にメーカーに送れば3日で結果が出る、初期不良なら無料などとレスした者です
修理にも出さずにウダウダ言って時間を潰したのは貴方、自己診断で勝手に修理費使ったのも貴方
そもそも故障が初期不良だとしたら、それをメーカーに見せないと改善される訳無いだろ
しかも最初は走ってたって書いてたのに、動作確認もしないとか決め付けて変でしょ
みんなのレスを無視した上に、つまらん愚痴を言いに来れる神経がわからない

タッピングビスの代わりに普通のビス使っても問題ないですよね？
タッピングビスがあまり好きじゃないもんで

>>46
問題無いけど素材によってはタップ立てないとキツイ場合あるよ

>>46
ミリネジ使う場合は締めすぎによる舐めに注意
あと穴が盛り上がる場合があるから、気になるなら面取りも忘れずに

>>39-42
頭悪いの判ったから
好きなだけブログでやって恥さらせｗ

>>45
まぁそんなに怒るなよ。このテの奴は何言ったって反省なんかしないし、マトモな神経の奴は>>41の書き込みを反面教師にするさ。

>>44
やっぱそうですか
現場で聞いてみます

相変わらずのバカどもだな(笑)

以前レスした者ですが、こないだようやく本体（DT-02サンドバイパー）購入！
本日晩飯後さっそく制作着手、ただいま組みあがりました。
楽しかった・・・
メカ類はツレのお古（EX-5UR）が明日到着。仕事戻りは夜中となりますが、もちろん即効組んじゃいます。

充電器＆バッテリーは来週近所の店で購入予定。（アドバイス、ありがとうございました！）
そん時に「これ買っとけ！」的なものってありますでしょうか？？今のトコ、
・ダンパーのスプリングセット
・換えのタイヤ前後
を購入予定です。

最初はそんなもんじゃないの？
聞ける環境にないと、怖いことになるんだね。
自動車新車で買って、エアコン使えなかったら
自分で直すんだ。すげー！

>>53
バッテリーの残量の計測するチェッカー

>>53
>そん時に「これ買っとけ！」的なものってありますでしょうか？？

100均で十分なので、マジックテープ。
シャーシーの縁とボディー下側の縁に付けて、下から砂が入らないようにします。
ボディー脱着も、ピンが不要になるので便利ですよ。
OFFのバギーでは定番手法なので、ググると沢山出てくると思います。

同じく100均で、アートバルーン(細長い風船)。ダンパーシャフトの防塵対策で
これは劇的に効く定番手法なので、同じく検索してみて下さい。

店では、ボディー補強するメッシュ入りのアルミテープを買うと良いかと思います。
ボディーの割れてきそうな部分に、事前に裏側から貼って補強しておくと、ボディーが長持ちします。
それとパーツクリーナーとセラグリスHGを買っておけば良いと思います。

個人的にお勧めオプションは、ハイトルクサーボセイバーと
ハイトルクサーボセイバー用アルミホーン（ショート）ですが、それは後々で良いと思います。
(DT-02は、パーツ「P2」が折れやすいので。折れてから交換で良いと思います)

>>53
ハイトルクサーボセイバーは挙げられているので
クランプ式アルミ六角ハブをオススメします
ホイール脱着時、プラ製六角ハブがポロリ⇒ピン紛失を防ぐ便利アイテムです
装着時強く締め込むとネジ舐めするので、ホドホドに締めるのがコツ
限界まで締めなくても十分外れないので大丈夫です

あとは確かDT-02はモーターピニオンギアが08モジュールなんで
何処にでも有る訳じゃないので見かけたら予備購入

余裕が出たらＤＦー０３アルミダンパーかな
ＤＦー０２用アルミダンパーはオススメしないよ

>>46
サンクス　タップは持ってます　素材も柔らかいんだよね

>>48
サンクス　タップは分かるんだけど面取りって？カッターで盛り上がりを削るってことかな？

>>58
固い素材もあるから一概には言えない
タップあるなら使った方が楽だと思うよ

ボディーのポリカ塗装でマスキングが甘くて失敗しちゃったんだけれど
これって乾燥させてから塗料をカッターで削り落として、ペーパーがけしてから再塗装でいいの？

塗装全落としなら水抜き剤にドボン。
はみ出しを落とすだけなら、とれるやんを綿棒でシコシコ

>>61
>>60じゃないけど、水抜き剤って？
車の？

水抜き剤で取れる場合と取れない場合があるからなぁ。

一番確実なのは"とれるやん"とかペイントリムーバーっていう溶剤をティッシュに染み込ませて塗装面に貼り付ける。
で、ボディのまま大きめのゴミ袋に入れて1〜2時間放置。
ゴミ袋に入れるのは臭いのと蒸発防止。

そうすると塗装がペロペーロ剥がれる。
溶剤が乾き切るまえに剥がさないとまたボディに塗装カスがくっついちゃうから外で一気に水で洗い流したり拭き取ったりしないとダメだけどね。

>>53
バッテリーないとメカ(サーボ)はつめないぞー。サーボ積むのはバッテリー入手するまでガマンだ。

あと、オススメパーツはTL-01用のサスシャフトかな。

>>63
塗料全落としする手間を考えたら、塗装失敗作は練習走行用と割り切って、
レース用は新たにボディを買って塗った方が気分的に心地よい。
どうせボディは消耗品だし。

前スレでCR-01を買ったものですが
予算1万5千円でオプションパーツを買うとしたら何がいいでしょう？
オススメを教えていただけると助かります
タミヤやショップのイベント等に参加するつもりは無いのでレギュレーション等は気にしなくても構いません
目指すマシンの方向性としてはどちらかと言えばコンペ寄りで
優先順位は耐久性＞走行性能＞コスト＞見た目の順番です
とりあえず現在は強化ペラシャフトとサーボ２ケ装着で4WS化をしてあります

>>55
バッテリーチェッカー、どういう時に威力を発揮するんだったっけ・・・
リフェやリポの
・走行後（時）の残量チェック（過放電を防ぐ）
・長期保管時に適性容量チェック
でいいんかな・・・
>>56
大昔走らせていた頃、内部や駆動部分がドロンちょになってたんだけど大抵ほったらかしだった。
100均グッズならお財布にやさしい！まさに大人の知恵ですね。
ハイトルクサーボセイバーは他スレで見かけて気になってました。
サーボホーンに関しては、なんじゃらほい？という状況ですのでこちらは調べてみます！
>>57
キットのハブはプラ製でしたが、あのピンって抜けるんだ・・・
ギヤはカスタマーで買える様だけど、送料等がもったいない！でもショップになけりゃ仕方ないですね。
ダンパーに関してですが、アルミだとキット（プラ製）のと比べてオイルが漏れにくいってことでしょうか？？
>>64
サーボから何からメカ一式、さっき積みかけました、むずむずして。　我慢します。
サスシャフト、これは強度面でオススメってことでしょうか。キットのだとポッキリいっちゃうとか・・・

わからないことだらけですが、実際にしばらく走らせてみると「なるほどそういうことだったんだ」ってなるんかな？
RCって走らせてナンボ、と思ってましたがこうやって色々調べている間も楽しめるんですね。

>>67
電圧チェッカーは、ニッケル水素の場合、無くても困らないかも？
個人的には、ボディーの補強だけは先にやっておいた方が良いと思います。
(まあ、リアのウィングが先にダメになりますが・・・・)

風船の効果ですが、↓が参考になるかも？。
http://www.youtube.com/watch?v=MfGHDlxUVLA

風船でも上記と同じ効果がありますし、オイルの汚れだけでなく、オイル漏れにも効果があります。
シャフトは、DT-02のスレに投下してありますから、DT-02スレを「テンプレ」で検索してみて下さい。
確か、ハイトルクサーボセイバーのアルミホーン(ショート)も書いたと思います。

私も最近、ウン十年ブリにラジコン復活し、息子と猿ラジ状態で楽しんでいます。
頑張って（楽しんで）下さい♪

ラジコンをはじめて約1ヶ月になり、そろそろサーキットデビュー(グリップ)をしようと考えてます。
そこでお聞きしたいのですが、サーキット走行に必要なものって何でしょう？クルマに組み込むパーツなどではなく、必要な機材やら工具やらを教えて頂けませんか？

>>69
>>69が何を持ってて何を持ってないか全く分からないので応えようが無いけど
とりあえず行って足りないと思った物を買えばいいと思うよ

サーキットといえど必要な物は公園と変らない
ただわざわざ金を払って遊ぶんだから、トラブルが起きたら終了とならないように
工具一式や予備バッテリーや充電器、壊れやすいスペア一式
タイヤも数種類持って行って試す


…とかやってると荷物が山ほど増えるのだw

>>69
楽しむ心とマナー

>>69
未組み立てのキット。
クラッシュしてマシンが壊れてもサーキット代が無駄にならない。

いつも使ってる機材と工具で充分です
あとショップの無いサーキットなら、スペアパーツやタイヤ

サーキットのピットでは色んな機材を積み上げた要塞が見られます
初心者には必要ないので、ビビッたり憧れたりしないように

>>66
15000円も必要ないと思うよ。
必須といえるのは、くの字に曲がったリンクのシャフト。これだけで走破性能はかなり上がる。
タミヤ純正OPでもいいし3レーシングとかオプションNo1とかあちこちから出てる。

ノーマルの銀色シャフトだと岩とか取り上げた時にシャフトが当たるんだよ。

あとはタイヤ。
純正タイヤは期待しない方が良い。
タイヤ変えるだけで2〜3倍の走破性能になる。いやマジで。
どこのものが良いとかってのは特に無い。
いや、あるけど入手性が悪い。
通販で買えるクローラー用タイヤならなんでも良い。多少高いが我慢するしかない。

あとは無いな・・・

強いて言うならプロペラシャフトかな。
あんまり無理するとシャフトが折れる。純正はプラスチックだから。
スチールの強化品があるけど結構高い。気が向いたら組めば良い。

ダンパーとかも欲しいところだけど、クローラーはオイルレスでも普通に走るからあんまり気にしなくてもいいかも。
見た目が気になるなら組めば良い。

よく見かけるアルミとかカーボンとかのパーツは見た目しか良くならない。
見た目をよくしたいなら買えばいいと思うけど、重量増で重心が高くなって走破性能が逆に落ちることもある。

>>66
CR-01をイジル場合、ノーマル時の姿かたちを維持するかしないかで、だいぶ結論が変わるよ。

走行性能最優先というなら、コンペ系へのコンバージョンやバギーみたいなパイプフレームに交換するべき。
ノーマル時の姿かたちを維持するなら、タイヤをグリップの高いタミヤ以外のメーカーの物に変える･バッテリーをリチウム系の軽い物にしてホイールに重りを巻く等の低重心化。ガレ場を走るならスタビ外しなんかが確実に効果が出る。

ノーマルの姿を保ったまま純正以外のオプションパーツを導入しても、大して走行性能は変わらないよ。

色々とありがとうございます
とりあえずプロペラシャフトは既にタミヤ謹製のカーボンスチールの物を買っているのですが
きっちりとネジロックを着けてイモネジを締めているつもりなのに、走行中にステンレスピンが脱落してしまうのでなにか良い対策はないでしょうかね？
あと転倒しにくくする為にはトレッドとホイールベースを拡大すればいいんですよね
んでリンクシャフトの長さを調整式にするために長さの違うセットスクリューをいくつか用意して
カラーを間にかまそうと考えているんですが、これは強度的に大丈夫でしょうか？

>>69
サーキットの場合、物よりも流儀、流れ、空気を読む能力の方が必要になる。

>>67
よく晴れた日のサーキット走行なら汚れても土埃なので
サーキットに置いてあるエアコンプレッサー綺麗に吹き飛ばせますので、キレイしてから帰宅
有ると便利なのがブラシ、エアブラシを使わずにハタキのように大雑把に掃除が出来ます
公園や河原ではＰＣショップで売ってるエアダスタースプレーがコンプレッサーの変わりに便利です

DT-02の予備パーツはオフロードコースを持ってるお店に良くあります
ＲＣマガジンなど専門誌を買うと全国のお店一覧が載ってるので、近所のショップを探してみましょう
また秋葉原ならスーパーラジコン、洛西モデル、チャンプ、タムタム、双葉産業などＲＣショップが沢山ありますし
新橋や横浜のタミヤプラモデルファクトリーに行ってみるのも良いかもです
行ったお店に０８モジュールのスチールピニオンギアが有ったら是非ＧＥＴです

アルミダンパーはオイル漏れも改善しますが、効きや車高調、ドレスアップの効果もあります
ただしDT-02用はTA03スーパーローフリクションダンパーを長くしたもの
DF-03用は新型で、シリンダーとピストン径が大きく、シリンダーにネジが切ってあったりオススメ

>>77
転倒しにくくするにはそういう考えで良いが根本的に上半身が重いからというのもある。
下半身(ホーシングやタイヤ)が重い分には走破性は上がるが、上半身が重くなると転倒する。
対策としてはタイヤのなかに鉛を巻いたりバッテリーを軽いもの、小型のものにする、車高を下げる、ボディを軽いものにするなどなど。
CR純正のボディはどれもスケール風なので車高が高い。

もしそこまで走破性を上げたいなら>>76の言うようにコンペシャーシコンバに改造費全部ぶっ込んだ方が幸せになれる。

ただしそこまで金を掛けたとしても本物のコンペシャーシには敵わないけどね。
CRはどこまでいってもCRだということを忘れてはならない。

すいません、タミヤの完成品XBシリーズって完成ボディだけスペアパーツとして買えないのでしょうか？
未完成品のスペアボディしか販売リストに載ってないようですが、だとすると破損した場合はどうなるのでしょう？

>>81
買えます。が、高いです。
詳しい方、続きお願いします。

>>81
完成品ボディはカスタマーで買えて高価ですが
未塗装ボディ+一色￥600のポリカスプレー×色数+マスキングテープ+工賃
と考えるとまぁそれくらいするか
と納得するかどうかは人次第
それより好きな色に塗れない、というデメリットもあります

また妙に高いＸＢ完成品ボディが有ったらそれは、
タミヤLEDライトユニット(TLU-01)搭載済ボディの可能性もあります
ユニットの￥3500上乗せですね

破損した場合は…って
本来自分で塗装・組み立てするもんだぞ

ボディの代行組み立て塗装してる所がどこだったかあったな、近所に無いか調べてみたら？

ありがとうございます。
シャシーはキット買って自分で作りたい＋ボディは上手く作れない（マンションで塗装しんどい）ので完成品を買いたいのですが
カスタマーに発注できるのは　XBパッケージかった場合のみなんでしょうかね？
説明書に付属のパーツ請求書みたいのが必要とか（ガンプラかｗ）

>>86
カスタマーに電話で、車種と完成品ボディである事を告げれば売ってもらえますよ
またカスタマー対応しているショップなら、お店経由で注文すると送料がお得になります
ですが、塗装も良いものですよ？
当方もマンションですが、部屋でマスキング（マスキングテープとサランラップ）
出来たら、エレベーターホールで迷惑にならない時間帯に左手にボディ、右手にスプレー持って
30センチ以上離して10秒塗る、戻って下駄箱の上で換装、乾燥したらまた塗る、の薄塗りを繰り返しで塗ってますよ
左手は塗料まみれになりますが、換装中にシンナー含ませたティッシュで拭き取ればＯＫ
うちの場合人通りの無い真昼間、夜中に塗ってます

>>86
既に「カスタマーで買える」と何度もレスが付いてると思いますが・・・・。
取説に書いて無いパーツも買えますし。
具体的なシャーシー不明では、それ以上のレスは誰も出来ないと思います。

まずはカスタマーに電話して、相談し、そのまま注文してはどうでしょうか？
http://www.tamiya.com/japan/customer/cs_top.htm

カスタマーに電話すれば、3分で全て解決できる問題だと思います。
その場で、通販（代引き）での注文も受け付けていますよ。

亀レスですいません、>>69です。

持ち物はいつもどうり、それよりも礼儀や流れを大切に、ということですか。
皆様、ありがとうございました！

ちょっとお伺いしますよ
F1のシャーシが欲しいのですが、タミヤ、テック、サクラとどの辺りがオススメですかね？
タミグラとかは出ないで、サーキットでたまに遊ぶ程度なんですが

F103でいいと思う

>>90
>タミグラとかは出ないで、サーキットでたまに遊ぶ程度なんですが
ならば、尚更タミヤ一択。

冷静に思えば、F103って真の名車だな。
18年前に出た車で、しかも凝った構造などどこにもないのに、未だに現役でも無問題で使えるんだから。

103って18年経ってるの・・・すげぇな。
むしろそこまでモデルチェンジしなかったタミヤもある意味すごいが。

正月に10年ぶりにラジコンに出戻り、TA06でまったりと遊んでる。
ショップレース（タミヤクラス）にも出て、勝てはしないが8分走って
トップと同一周回で終われるレベル（一周13秒程度のコース）になった。
で、カツカツの昔の血が騒ぎ出し、ハイエンドツーリング購入を考えている。

ハイエンドツーリングのコース常連を見渡すと、TRFが半分、XRAYが3割、
ヨコモ1割、SAKURA1割といった感じ。
あまのじゃくな俺としてはそれ以外が欲しい。
珍しがられつつ、レースで邪魔にならないレベルを目指したいと思っている。
ショップレースはLi-Fe+17.5T、ブースト不可、ギア比指定とそんなに速くないレギュ

で、考えた候補が下記。予算とかパーツの入手性はほぼ考えてないｗ
海外通販で買えれば良いレベル。工夫して他社品加工して流用するのも楽しいし。

・HB(HPI) TCX
・Schumacher Mi4CXL
・Serpent 411

その昔、PRO3でカツっていた思い出があるのでTCXに傾いているが
なんでもいいので意見、ツッコミを入れてくれ

HB(HPI) TCX買うなら
兵糧攻めに合う覚悟が必要かと。

最初にキット三台くらい買っとけば
当分大丈夫かもw

>>94
普通にｽﾚﾁだろｗ
ここは「超初心者」スレだぜ？

それはともかく個人的にはMi4CXLを間近で見てみたいな
まだ正規輸入されてないんだっけ？

やっぱXRAY増えてんだな。
BD5がそんなに少ないとは。
まぁ場所にもよるんだろう。

サーパントは評判はよく聞く。
触ったことはないが。

本当のキワモノで行くならサイスってのもあるぞ。
キット買って更にコンバートしないと最新にはならなかったような記憶があるけど。

うちは圧倒的にXRAYだな、全体の7割近く、速いクラスは9割XRAY。

>>93
マイナーチェンジは4-5タイプくらい出てるから、ほぼ完成形なんだと思う
フルモデルチェンジはしてますが、華々しく4WDを搭載したF201と後継のF104はどちらも微妙
104もイマイチでマイナーチェンジして103を取りいれたりと進化しきれてない

モデルチェンジしたかと思えばF104は方向性が違うし
F201は…悪くなかったんだけど使い道がなさすぎた
F103はなにかと気楽でいい

ワールドかマガジンに出てたオリジナルの独立サスF1かっこよかったなぁ。
これぞF1って感じだった。スケール感あって良いな。
こういうのを市販化して欲しいなぁ。

>>68
>>79
ありがとうございます！アルミダンパー、自分にとって結構な値段するので様子を見てからですね。

昨日充電器（ハイテックのX１）とバッテリー（ニッ水、3700）を購入、早速下記設定で行ったのですが、
充電：1C（3.7A）
放電：1.0A、6.0V
容量値が3700ｍAｈをグングン超え、4300ｍAｈを超えた辺りでバッテリーが激熱状態に。慌ててストップ、
容量カットの設定があったので見てみるとデフォで5000ｍAｈとなってました。
満タンになると自動で終了すると思っていたのですが、バッテリー容量に合わせて「3700ｍAｈ」の設定で
充電しなくてはならない、ということでよいのでしょうか？

（スイマセン、細かい質問で・・・）

>>103
X1は知らないのですが、ニッケル水素充電では、満充電検出に
・デルタピーク検出
・温度検出
が付いてませんか？。
ニッケル水素は、満充電になるとデルタピークと言う現象が発生するので
それを検出して充電を止めるのが普通です。その検出感度の設定は変更出来ませんか？
設定変更可能であれば、まず小さな値から試してみましょう。
バッテリーの銘柄やコンディションによりますが、5mV程度まで下げた方が良いかと思います。
また、満充電時に電池の温度が上がりますから、デルタピークを見逃しても温度で停止させたりする
機能が付いている場合が多いと思います。今の時期なら40度以下に設定すべきと思います。

>>104
X1、温度検出はオプションのようです。買っておくか。。。。
デルタピーク機能はついているのですが、3700の容量に対して4200を超えたのでビビッてしまい止めちゃいました。
ひょっとするともう少し経てば機能が作動して止まっていたのかも知れませんね。

>>102
１／１０の４独Ｆ１、昔京商からあったよ。
でも純粋に走りにこだわるといろいろ難があることで、短命に終わった。
スケール重視、走り無視なら４独もありなんだけど、車ジャンルはどうしてもレースが付き物だから受け入れにくいのが現実なんだよね。

>>105
ニッケル水素だから、寝てた(不活性化)可能性もありますね。
数回、充放電して使っていくうちに、活性化して元気出てくると思います。
尚、1Cといえど電流大きいですから、充電中も人肌程度に暖まるのは普通です。
そして満充電になると人肌より温かくなのは普通です。

ちなみに充電は、放電→充電とした方が良いです。オートで放→充が出来るかと思います。
数回使って慣らしが終わった状態になれば、
放電のカット電圧を、5.8V(0.9Vセル×6セル)程度まで下げても良いと思います。
(1Aの放電負荷で電圧ドロップしている訳で、その状態でなら0.9Vカットしても、
開放電圧は1.0V以上残ってると思います)

↑訂正です
誤：5.8V(0.9Vセル×6セル)程度まで下げても良いと思います。
正：5.4V(0.9Vセル×6セル)程度まで下げても良いと思います。

マンタレイ？のバギーのシャーシ貰ったんだけど、ボディがない
今簡単に手に入るバギーのボディでコレに乗るやつ教えてください

どなたか安定化電源の必要性について教えてください
そもそもどんなシチュエーションで役に立つのか今一わかりません

>>110
DC12V電源を必要とする充電器やタイヤセッター、モーターチェッカー等に使う
必要性を感じないのなら無理に買う必要は無い

>>111
なるほど今は必要なさそうです
ありがとうございます

バッテリーの話が出てたので疑問に思ったのですが。
ニッケル水素の場合どの時点で仕様をやめて充電をするのですか？
少しでも加速が弱くなったらとか・・
走らなくなるまで使っていたら駄目ですよね？

>>113
バッテリーは充放電を繰り返す度に少しづつ劣化していくから多少の性能ダウンは無問題
満充電しても極端にスピードが遅かったり、走行時間が短くなったら最低1セルは死んでると思う
もしくは充電がすぐに終わるとか・・・経験すればすぐ解ると思うよ
長期間使ってない場合は寝てる可能性もあるので何度か充放電を繰り返して確認

放電しすぎると死亡するらしいから遅くなったかな？
と感じたら止めたほうが良いと思いますよ
ダラダラ走っていてもイマイチだしね

熱かったら少し冷まして充電
電圧がそれなりに残っている状態からの充電なら完了も早いし

>>114
サンクスだけど
過放電のタイミングが知りたいなと。
宙に浮かせてモーターが回らなくなるまでじゃ駄目でしょ。

>>113
過放電によるダメージを気にしていますか？
ニッケル水素の場合、パンチ弱くなった程度は、気にしなくていいですよ。
歩く速度程度しかスピードが出なくなってからで大丈夫です。
ニッケル水素の場合、内部抵抗が大きいので、空に近くなれば、嫌でも強烈にスピードダウンします。

自走出来ない程にパワーダウンした状態から、更に車体を持ち上げて、
タイヤを空回ししてモータが完全に停止する程までは、やらない方が良いです。
そこまでヤルと過放電です。

ニッケル水素の場合、普通に使ってる限りは、過放電は気にしなくて良いと思います。
むしろ、シッカリ抜いてから充電する為に、放電→充電します。

>>116
ゴメン勘違いだったかｗ
基本的には>>115の言うとおり
放電は過放電の元になるので基本やらなくても大丈夫
たまに充電器の機能を使ってサイクル充電するといいよ

サンクス
普通に使って遅くなったなぁって頃でいい感じなんですね。

はじめてRCをしようと思っています。種類はツーリングカータイプです。
いきなりサーキットに行くのも気がひけるため、駐車場あたりで練習しようと思っています。
その際のキットの選択ですが、屋内サーキットと違い屋外なので、
石とかあると思いますので、そのあたりを踏まえたオススメキットを教えて貰えれば嬉しいです。
メーカーは特に気にしません。
あとプロポとかサーボのオススメもあればお願いします。

そうなるとシャフト一択だけど、サーキット行くとシャフトは論外になる。
まぁただ走るのなら問題は無いけど、周りがおそらくベルトオンリー。
なかには好き者でシャフトに拘る人もいるけど、ごく一部だ。

投資として割り切るならシャフトならタミヤのTB03。
密閉式のギヤボックスだから小石や砂には強い。
ほかにもヨコモのドリパケなんて手もある。
ドリパケはドリフトって名前がついてるが、あれはツーリングシャーシを名前変えて売ってるだけだから、デフを変更すればツーリングにも問題なく使える。
ドリフトパッケージベーシックってやつは店でも14000円くらいで買える。
その代わりツーリングで使うなら細々パーツを買う必要があるが。特にタイヤとか。

あとはどこまでラジにハマるか。
現在主流はミドルクラスだとTA06。
一応ベルト車扱いなのかな？w

買う時は通販は絶対に使わないように。
直し方とかわからなくなった時に頼れるのはお店だけだ。
通販だと店に聞いても答えてくれない。
ネットで聞いてもわからないことも多い。

>>120
タミヤのTT-01で練習を始めてサーキットで周回できるようになったらその時に欲しいキットを買うのもいいのでは？
サーキットに行くようになればそこの環境で自然と車種も絞られると思うよ

初期投資で割り切るならタミヤTT01Eもアリだけどな
頑丈で補修部品が安くて入手しやすいし、セッティングで悩む部分も少ない
パーキングはもちろんサーキットでも走行に慣れるまでは充分使える
何よりボディの選択肢が多いから好きなボディで始められるｗ

プロポは4PL、MX-V、MX-3X、EX-5URあたりから好きなの選べばいいよ
最初はセット付属のサーボでおｋ
予算があるなら各社のドリフトセットがオススメ
ドリフトセットと言ってもサーボやアンプが1ランク上なだけでグリップでも問題なく使える

バッテリーはともかく充電器は最初にそれなりの買っとけば後々まで使える
過去レスにもあるけど、京商C-50やハイテックX1あたりがコスパが高い

>109
マンタ系（DF01）のバギーは現行がないからこれと断言できるものがない
種類多いし再販や売れ残りで品自体はけっこうあるから
手に入らないってことはないがカスタマーに聞くのが手っ取り早いよ

M-05を組み立てたのですが、フルステアを切ると5mmアジャスターの根元が当たりステアリングワイパーの
まっすぐなパーツ（B10）がかなり歪むのですが、ステアをフルに切らない意外の対策方法が有りますか？

必要な切れ角に足りているのか調べてからの話だな。
プロポでトラベルを100%迄使うことは俺はあまり無い。

プロポで制限掛ければ良いのですね。
ありがとうございます。

＞必要な切れ角に足りているのか調べて

解らない…^^;

ツーリングならSAKURA ZERO S でも良いんじゃね？

これから初めてRCを始める者です
1台の車をお金と時間をかけてガッツリ作っていきたいと思います
今、RCで賑わっていると思われるシャーシでオススメのものを教えて下さい
具体的には開催されているイベントなどで幅広く参加できたり
練習の場所などに困らなかったりするもの、且つ拡張性の高いシャーシがいいです

個人の好みとしてはタミヤのDF-03(Ra)などを考えましたが
なんだかスレがお葬式状態で、いまいち決断できません・・・

よろしくおねがいします

>>129
自分なりに考えた結果がＤＦ０３Ｒａとは、
もっと具体的に、どんな楽しみ方をしたいのか、もうちょっと詳しく知りたい。

ちなみにＤＦ０３Ｒａを持ってるけど、ピンポイントな遊び方をするなら面白い車だよ。
ただし、ひと工夫もふた工夫もする必要はあるけど。
それなりの経験者が息抜きに遊ぶための車、というのが、客観的印象。

>>130
�@先輩がDF-03Raを使ってる
�A公園や駐車場で練習して動かせるようになったらサーキットなどイベントに行こうかと
�Bアバンテ、フェアレディZが好きだから、あとバギーとかガンガン走らせるのもいいなと

と、の理由からDF03若しくはRaにしようかとはじめは思ってましたが

�@別に先輩と同じにする必要はない
�A公演や駐車場でやっても子供が集まってくるだけだろうし、イベントやレース向きでは無いらしい
�Bいい車でも走らせる機会が少ないと意味がないじゃない

と、いざ買おうとすると思うようになって来ました
コンセプト的にはDF-03やRaが自分のものを合っているのですが
破損報告や不具合も多いのと

>>130さんの言うとおり
>それなりの経験者が息抜きに遊ぶための車
ようなもので、色々と手間隙かけて速くしていくような車で無い様なので質問させて頂きました

>>129
＞具体的には開催されているイベントなどで幅広く参加できたり

と問われても、貴方の住んでいる地域次第としか言えないと思う。
つまり、近くにあるサーキット次第。
行ける範囲では、ドリフト用のサーキットが流行っているかも知れないし
オフロードサーキットが賑わっているかもしれない。グリップかもしれない。
貴方の住んでいる地域で、どんなイベントが幅広く行われているかは
ここで誰も解らない。

>練習の場所などに困らなかったりするもの、

貴方の住んでいる地域次第としか言えない。
貴方の近くにどんなサーキットがあるか不明だし
公園の土や芝の練習場所があるのかもしれない。
広いアスファルトの空き地が近くにあるのかもしれない。
つまり貴方が練習に困らない条件が解らない。

せめてオンロード系なのか、オフロード系なのか、グリップなのかドリフトなのか
ジャンル程度は書かないと、誰もエスパーできないと思う。

ラジコンの板全体がお葬式状態ですからね

夢見てるところで夢の無い話だけど、1台の車をお金と時間をかけてっていうのは難しいよ
既製品でノウハウを得てシャーシを自作するというのなら別だけど
別のジャンルやシャーシも欲しくなるし、数年経てば新型も出るしで複数台になるものです
パーツとボディを買うよりキット買った方が安い、と思ってたら同じシャーシが2台になったり
嫁選びと同じで、一生愛して添い遂げると思って結婚しても、浮気したり風俗行ったり自慰したりするのと同じ

イベントで参加が多く拡張性が高くデータも多いのはTA05かな、でも小石の多い駐車場には向かない
これから煮詰まっていくのはTA06
駐車場とかで走らせるならTT01タイプE、でも拡張性は低いというか無駄なオプションが多い
DF03Raは練習場所に困らないがサーキットでのレース向きではない
M05か06がほぼ全て満たしていると思うけど、一番にぎわっているジャンルでもない

>>132
地域の事を失念していました、関東です。すみません

>>133
やはり、1台を〜というのは難しいですか・・・
TAなどのツーリングカーの練習場所というのはやはりサーキットくらいしか無いのでしょうか
またDF03はオフロードコースでもお呼びじゃないのでしょうか？

はじめまして！
エンジンカーのＲＣが欲しいのですが、購入で迷ってるのでアドバイス下さい

ネットショップと近場の店で、とりあえず以下の3車種までとりあえず絞りました。

1.京商 ピュアテン フェーザー
2.HPI RS4 EVO+ RTR（型古め）
3.スパーダ 09L (フルセット スターター付き)

値段的にどれも割と近いです（1,2,3の順で高くなります）
車の形はどれもかっこいいので（スパーダはかわいい感じ）気に入っています。

近場に公営のサーキットがあるのでそこで走らせる予定ですが、
「2」のＨＰＩは古い型らしく、走る時はプロポのバンドを他の人に確認をして下さいと言われました。

「1」と「3」は2.4GHzだそうです。
初心者でいきなり話しかけるのは嫌なので、2.4GHzがいいかなぁと思っています。

あと、どれくらい続けられるか分からないので、最悪やめる時はヤフオクにでも出すことになると思いますが、
「1」のピュアテンをヤフオクの中古価格で調べたところかなり安く、あまり人気が無さそうな感じでした。

「3」のマシンはyoutubeで動画を見たところ、ボディの形状のせいなのか、あまりスピードが出てない感じがしました。

それぞれ一長一短があり悩んでいます。

全くのエンジンカー初心者です。レースなどの出場は考えていません。
とりあえずエンジンカーをいじってみたい、という感じです。

アドバイス頂ければと思います。

また予算30000円以内で良い選択肢があれば、教えて頂ければと思います。

よろしくお願いします。

94です
すれ違いの質問にいろんなツッコミありがとう
キワモノに走りAwesomatixとかも考えたが
そこまでは思い切れなかったｗ

いろいろ調べてますますTCX欲しくなった
該当スレに移動して、いろいろ聞いてきます

>>129
>>131

とりあえず、始めてなら先輩と同じDF03Raでいいと思う。
身近にいる人と同じシャシーならイコールコンデションなので何かと助かることが多い。
まずはDF03Raを購入して始める事が大事だと思う。

サーキットに行ってもいきなり他人と仲良くやれる訳でもないしね。
サーキットで走らせるようになると、サーキット用と公園用でシャシーを分けるようになるはずだよ。
コースに合わせてセッティングを出すのでギヤ比・タイヤ・サス・車高を固定するから。

>>135
人に話しかけるのが嫌な人間にエンジンカーは無理ですよ。

>>137
>サーキット用と公園用でシャシーを分けるようになるはず
なるほど、そういうものなのですね
解りました、当初の予定通りDF03Raを購入してみようと思います
そしてそのうちツーリングカーにも手を出す事になるんですね・・・

答えてくれた方々、どうもありがとうございました

>>139
そういうことです
オールマイティな物には拡張性が無いというか、そこそこいけるけどガッツリ出来ない
ガッツリ行くなら、走らせる時と場所に応じて別の物が必要になる

DF03Raは、本格的なオフロードのコースに行くと物足りない
逆にツーリング仕様にしてオンロードのサーキットに行っても物足りない
駐車場とか運動場とかで走らせると凄く楽しい、そんなシャーシです

ツーリングカー系のイベントやレースにいろいろ参加できて
比較的どこでも走れて一台でじっくり楽しめるのだったら
TB03でいいんでないかなあ
経験者が近くにいるなら問題もないだろうに
誰も勧めてないようなのでいちおう

>>135
バハ5B

>>142
3万円内じゃ買えんでしょ。中古って今年？

手持ちのニッケル水素バッテリーが、劣化によるパンチ不足となり
リポへの乗り換えを検討しています。
リポの劣化について教えて下さい。

リポでも使用していけば劣化するとは思いますが
それは使用上、どの様な「体感」として現れますか？
膨らむとかバランスが悪くなる明確な話しは良く聞きますが
ニッケル水素の様に、徐々に劣化でパンチが無くなってきたりもするのでしょうか？
それとも膨らんだり、アンバランスでダメになるまで、パンチは維持できますか？

ニッケル水素の最大の不満は、使用すればするほど劣化が進み、徐々にパンチが無くなる所です。
でも使えはするので、不満な状態で使い続けたりしています。
リポの劣化体感は、

・リポも同じように徐々にパンチが無くなってくる？
・それとも単に容量が減っていくだけ？

ジャンルは、オフロードバギーで、ブラシレス6.5Tを使っています。
過充電・過放電に気をつけて、1C充電や保管時の50%保管を守ろうと思います。
容量の目減りは気にしませんが、パンチが無くなってくる中途半端な状況が最大の不満でして
皆さんの体験談を教えていただきたく。

それと、リポは一般に言われている注意事項を守れば、長持ちするでしょうか？

親電源について聞かせて下さい
コンセントの無い駐車場でリフェを二本使っています。
最近遊ぶ時間が伸びてきて満充電でも二本では足りなくなってきました。
バッテリーの追加も考えたのですが、
電源の無い所に車用等のバッテリーを持ち込んで充電できないものかと思いまして。
そこでお伺いしたいのですが、電源のが無い場所で走らせる場合皆さんはどうされておられるのでしょうか？

>>134
関東在住なら、まず谷田部アリーナにドライブがてら見学に行くと良いと思います。
そこで何に一番ひかれたか？の後でも良いのではないでしょうか。
谷田部のオフコースでビビッと来るなら、DF-03は選択肢に入らないかもしれませんね。

モーターから煙り吹いた時に使ってたリポバッテリーってそのまま使っても大丈夫でしょうか？
ちなみにアンプも死んでます
原因は過度なブーストだと思われます

>>147
バッテリーは関係無いな
ただ過放電やショートさせたと思うのなら電圧と見た目のチェックくらいしたほうがいい

>>144
俺は乗り換えて1年くらいで走行も月１〜２ペースなんでまだダメにしたLiPOないんだよね
ただニッ水時代に比べて圧倒的に管理が楽なのは実感してる
容量は放電しないんで減ったかどうかイマイチ解らないけど、パンチは体感的にはあまり落ちてないと思う

ご存知の方教えて下さい
アソシのパーツにFTPとASとあるのですが何を表しているのでしょうか
ヨコモオンラインを見たのですが分かりません
自分これからアソシを買おうと下調べ中です

>>136
A700って国内で買えたっけ？
つかあれってプロトタイプじゃなかったけ・・・
よく覚えて無いんだけど。

>>150
ボールエンドの品番の事なら
FTPはチタンコートでASは普通のアルミだと思う

ごめん
ボールエンドじゃなくてスタッドだわw

>>145
バッテリー追加

>>145
�@バッテリー追加もありだし
�A車用のバッテリー持って行くのも有り
�B車で行って、車のバッテリーにつなぐのも有り

�@だと過放電が怖いから、ノビノビ遊べない気がする

>>135
初心者なら”３”じゃないの？まあどれ選んでもタイヤで恐ろしく散財すると思う・・・昔はエンジン始動が難関だったけど今はラクだ、調整はあいかわらずだけど。

大阪の堺市在住の30代のオッサンですが、これから電動を始めようと思います。
ラジコン仲間とかどうやって作られましたか？
一人でサーキット行くより二人の方が楽しいかなぁとか思いましたもので…

RC仲間の作り方は二種類ある
友達をRCにハメるか、RCやってる人と友達になるか、だw

とりあえず自分が始めれば友人も興味持ってくれるかもしれない
一人でサーキットに行けば知り合いができるかもしれない

メンテナンスの際モーターを取り外す事が多く、標準のギボシ端子だと配線が傷みやすいので変えたいんですが
コネクターにも色々種類があってどれを使ったらいいかよく判りません
ブラシモーターとESCを接続するコネクターでオススメを教えて下さい

>>149
パンチは、あまり落ちないんですね。
レスありがとうございます。m(__)m

>>154
ありがとう御座います
>>155
複数回答ありがとう御座います
車で充電して様子を見て、充電回数が増えてきたら車用バッテリーを購入しようと思いますありがとうございました

>>151
どこも正規輸入はしていないはずなので日本のお店行っても買えない
海外通販の有名どころをざっと探してみてもどこも扱ってない
Awesomatixのメーカーサイトで買うしかないかと思うが現在は在庫切れ
ヤフオクで出品されているのを1回だけ見たことある
あの変態シャーシは一度手に入れてみたい・・・

>>150
誰に聞いたわけでもないけど、アソシのキットは何台か買ったんで経験則の回答だけど。

ASは純正スペアパーツ（タミヤならSP-***）。
FTPはオプション品番（タミヤならOP-***)。
という気がする。

事実は違っても責任は取らないのであしからず。
俺も真相はどうなのか知りたい。

>>148
関係ないんですね
膨らんでないし、取り敢えず充電器に繋いでみるとします

>>152
>>163
なるほど有り難うございます
実際にゲットしてみなきゃ分らない事もあると思いますので
まずはキットを買ってみたいと思います！

>>162
A700は俺も調べたんだけど、横置きモーター仕様はプロトタイプで、製品化されたのは縦置きなんだよ。
モーター位置はタミヤTBやヨコモTCSDとは逆の位置なんだけど。
丁度アソシの和風コンバみたいな感じ。

足回りは変態だが、横置きモーターに期待してたのでガッカリだ。
それでもプロストックでは優勝してんだけどなぁ。

Awesomatixってロシアのメーカーなんだってなぁ。

以前DT−02について質問した者です。
>>68
>>79
どもありがとです♪
とりあえず
・マジックテープ、フーセン
・ハイトルクサーボセイバー、クランプ式アルミ六角ハブ
を購入。給料日まであとはガマン。
シャーシ防塵対策に関しては古くなった自転車カバーを利用、シャーシをくるむ様にカットし、インナーボディ風？にしてみました。
フーセンその他はあす装着。嫁子供が実家に帰るのでじっくりいじります~~;

気になるのがリア。バッテリーが重い（ニッ水　3700）せいなのか、10センチくらいの高さでシャーシを落とすと、
ギアボックス辺りがゴツンゴツン床に当たります。こんなもんなんかなあ・・・ジャンプ厳禁？
きっとダンパーのスプリングやオイルで調整するんだろうな、と妄想。ああ、早く走らせたい！でも明日は雨・・・

>>167
>10センチくらいの高さでシャーシを落とすと、 ギアボックス辺りがゴツンゴツン床に当たります。

X4,X6,X7付けても足りないですか？、バッテリー重そうですね。^^;ｱｾ
スプリングセット買いませんでしたっけ？。スプリング交換って手もありますよ。
Xパーツをカスタマーから買い増しして、X4,X6,X7を少し多めに用意しておくのも手です。
それで車高が上がりすぎる場合は、X3をシリンダー内側のシャフトに通してリバウンドを規制したりします。
または赤いOリング数個をダンパーのシャフトに通し(シリンダー外側)、バンプストッパーとして使ったり。
個人的には、スーパーファイターG(同じDT-02シャーシー使った仲間です)に付いているスプリングが
腰があって好みです(9400233「スーパーファイターＧ ダンパー部品袋詰め」、504円でカスタマーで買えます）。
他に、オイルを堅めにしたり、X8の1穴に交換とかの手もあります。

いずれにせよDT-02は後輪駆動なので、後輪にトラクションがかかるよう、リアヘビーに作られています。
嫌でもギヤボックスの底は打ちますので、ガムテープ等を底に貼って、定期的に張り替えると良いです。
車種固有の相談は、専用スレ↓の方が、詳しい人が沢山いますよ。^^;

【デザゲ】タミヤDT-02完全攻略 第9ﾋｰﾄ【ホリデー】
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/radiocontrol/1320932102/l50

オフの暫定王者は2WDでRC10B4はほぼ決定だと思うけど、4WDは何ですか？RC10B4.4？B-max？DEX410？

>>168
早速スプリングをハードに交換、かなりマシになりました！

色々お世話になったので初走行を報告・・・
フーセンをダンパーに取り付け、バッテリーをサイクル充電。（放電は上手くいきましたが途中でなぜか充電が2回も止まりました。）
準備が整ったので、小雨でしたが先程夜の公園にて初走行。
気分良く走らせていましたが、15分程で突如ステアリングが効かなくなったので中止。
帰宅後調べたところ、サーボホーンがネジごとサーボ本体から外れていました。（ネジの締め付けがゆるかったのかな？）
また、アンダーが思いのほか強かったので、サーボの舵角をもっと切れる様に調整して次回は挑もうと思います。
はあ〜、楽しかった。。。

みなさん、購入から初走行まで沢山の助言、本当にありがとうございました！！！
今後は車種に関する質問は専用スレで行いますので、暇なとき相手してやってください。。。

公園で走ったってなんの意味も無いけどね

>>170
初走行、楽しかった様で、なよりです♪
充電の異常停止は、疑デルタピークかと。^^;
3700mAhだから、小難しくデリケートと思います。何より慣らしも途中でしょうし。
状況見ながら、デルタピークの検出感度を上げて様子見を。ただし上げすぎは注意で。
オフロードカーは、走行後にブラシで泥を払うと良いですよ。100均で各種入手可能です。
同じく100均で、調理用の小さなステンレストレーを2枚程度、買っておくと便利です。
メンテで小さなパーツをバラス時、小さなステンレストレーが在ると重宝します。
DT-02のアンダー対策は・・・・以下略

楽しいRCライフを♪

>>171
いきなりコースへ行けとでもいうのか

>>171
俺が小学校1年の時に誕生日に親がトイラジのポルシェを買ってくれた。
父親が公園へ連れて行ってくれて始めて走らせた。
絶対に忘れない出来事、今でもラジコンが趣味の一つの俺にとっては意味がありすぎる。
いつかわが子ができたら、同じようにしてあげたい。

>>171
サーキットで走ったって何の意味も無いけどな
趣味は自己満足で心を癒す物なのに、意味とか考えてどうするの？

>>171
いかに目的意識を持って取り組むかが問題で、練習場所は上達速度とは関係ない
例えば今年の五輪男子マラソン候補、公園で走ってた人が日本人最高位とか取ってたろ
意味とか価値ってのは自分で付ける物なんだよ

バギーブーム以来の長期ブランクがある復帰組は初心者と同じレベルだから、公園デビューが最適
逆に20年以上やってない人がいきなりDT02でサーキット来たら周囲に迷惑だろ

でも公園卒業してサーキットで練習始めると
公園意味なかった〜！って一度は思うもんだがねｗ
基礎を身に付ける練習ってのは自覚しにくいからそう思っちゃうだけさ
本人が勝手にそう思い込むだけで他人が言うと…ねえ

意味無かったは言い過ぎだけど
もっと早くサーキット行けば良かったとは思ったな
熟練度もあるが、楽しさが違う。

スタイルにもよるし好みにもよるんだろうな
俺はドリだが駐車場で小さいコースを測って作り自分なりのテーマを決めて子どもと走らせるのが好きだ
サーキットだとはしゃぐ子どもを連れていけないし他の人の車に当たると思うと気が引ける
隣に公園がある所なんかはチビッ子のちょっとしたヒーローになれる

>>171
「楽しかった」ということは意味があったということですよ

煽りバカの>>171に対して
大人の対応の皆に感動した。
俺も親父と始めて
ラジコンやった時のこと
鮮明に覚えてる。
欲しくてしょうがなかったからな。
ただ俺の息子は、
家にラジコン溢れかえってるのが
デフォであんまり感動がないんだよね。

同意。
初めてのラジコンって、場所がどこだろうが素直に「楽しい」と感じるのが普通。
そこに違和感覚えてそれで長続きした人に、今まで会ったことがない。

初めてのラジコン「楽しい」。
初めてのサーキット「楽しい」。
初めてのレース「楽しい」。
・・・・と何でも素直に「楽しい」と感じる人が長続きして、しかも驚くほど上達が早かったりする。
もっとも、これってどんな趣味にも言えることなんだけどね。

自分で組み立てた物が、自分の操作通りに動くってのに感動したな

その感動を一つずつ失っていくのが、大人になっていくということなんだ。

エンジンカーとTT01Eのチューニングで迷ってます。
予算は3万5000円です。エンジンカーは一度はやってみたいものですが、今まで使っていたTT01Eにまだ愛着が残ってるんです。
フルベアやサスは変えていて、友人とレースしたりしていました。
エンジンカーはメンテナンスなどが楽しそうなんです。

自分の背中を押して欲しいです。

>>185
ＴＴは金をかけてもあまり変わらない
ＧＰ走らせる環境が整ってるならＧＰ買えば良いと思うよ

そそ
GPは走らせられる環境とGPならではのノウハウを聞ける人が
そばにいるかどうか、だな

物欲じゃある意味仕方ないけど
メンテへの憧れ？だけならオススメはできないな
素直にTB03とか買ってTT01と比較しながら楽しむのもアリじゃないか？
GPに限らずRCは周囲に合わせないとほぼ確実に後悔するよ

GP走らせる環境はあります。田舎なんで周りが田んぼで真ん中にでっかいコンクリートの空き地みたいなとこがあるので。

でも友人にGP持ってる人はいないんですよね。ですけど気持ちはGPに傾いているのでGPにすることにします！

GPは周りに教えてくれる人がいないと無理とかよく言われるけど、カツらないで普通に走る分には行けると思うんだが

実際おれも一人で始めたけど、取説通りに慣らしして、取説通りにニードルやらアイドリングを走らせながら調節していったら何とかなったし

まぁ最初の一基目は無茶な調整やったり、メンテ怠ったりでクタクタになってたけど、それ以後はきちんと管理できるようになったと思う

2012年４月号のRCワールドP98でTRF417のセッティングについて
前スプールの場合後ギヤデフのオイルは
アンダー傾向が強いときは軟らかく
安定感が足りないときは硬く

と言っているのは何故でしょうか？
オイルを硬くするとリヤにも駆動がかかりやすくなるため、
アクセルオン時にリヤが滑りやすくなり、オーバーステアになってしまうと思うのですが・・・

俺も一人で始めた。
試行錯誤しながら今日に至るけど、自分で色々やって覚えるのが楽しい性分なのであまり苦には思わなかった。
今は電動のユニットが発展してGPより勝るので、今後GPは衰退すると思うけどGPにはGPの楽しさがあるので一度経験して欲しい。

・荷物が増える事
・騒音と燃料・排気でベタベタ

悩みはこれくらいかなｗ

>>172
デルタピーク、ウチの充電器は１セルあたり5mvが最小値でしたが、その後は問題なくいけてます♪

本日公園にて走行→激突、ステが効かないので調べたところ、サーボ（プラ）のファイナルギアが欠けていました・・・
結果チビ（小1）にはシバかれましたが、壊れていじくるのが苦痛どころか、これもまた楽しい。
RCって妙な魅力がありますね。

瞬間接着剤で応急処置を施しましたが、やはり金属ギアのサーボに変更した方が良いかと思っています。
サーボスレを見たところ、フタバの9551や3050、KO2511が価格や機能面で良さげに感じたのですが、
読めば読むほど混乱・・・信頼性も含めてのオススメはありますでしょうか？？

またオフ車の場合、サーボのスピードやトルクはどの辺りを基準に考えれば良いのでしょう？？
モーターはノーマル〜スポチュン程度、車種はDT-02です。
サーボスレが過疎気味なのでコチラで質問させていただきました。

>>193
公園で遊ぶくらいならその中で一番安い2511で充分
信頼性は国内メーカーであれば大丈夫だと思うよ

>>191
>アンダー傾向が強いときは軟らかく
内輪差を吸収しやすくするために軟らかく
ってことじゃね？

あくまでもタイヤのグリップしている範囲内での調整で、
リヤが滑るほど硬くするのは極端かと。

>安定感が足りないときは硬く
は良くシラネ エロイ人よろ。

>>191
単純にデフの作動が固くなれば左右の回転差を吸収しずらくなり抵抗になって曲がりづらくなります
極端なステアリングスロットル操作でわざとグリップを失うようながことがなければ
基本的にデフが固い方が安定指向になりますよ
て言うか本当に曲がらなくなります

>>185
>エンジンカーはメンテナンスなどが楽しそうなんです。

これってさ、そう思うのは最初だけだよ、ほんとに。
根っからのＧＰ派でも「走らせてる時は最高！でもメンテがめんどい」と公言してる人、結構いるから。

25年ぶりにRCに出戻ってきたのですが
最近の充電器は昔のACアダプターみたいな充電に一晩掛かる充電器と違い、多機能化していて良く解りません
とりあえず京商のC-50Wって奴を買ったのですが、これで7.2V2200mAhのニッ水バッテリーを充電する場合は

放電電圧6.0V、充電電流2.2A、充電終了容量2200mAhに設定
放電→充電モードで充電開始

こういう手順で良いのでしょうか？

>>193
DT-02は2駆でフロントが軽く、何よりフロントは駆動力も発生しませんので
そんなにトルクは必要ありません。
以前聞いた話しでは、オフロード2駆だと最低3.5kg/cm以上が必要だそうです。
5kg/cm以上あれば余裕があると思います。

しかしサーボの動作速度は、ある程度速い方が良いと思います。
2駆ですから、カウンター当てが楽になり、楽しさ倍増する筈です。
直ぐには無理ですが、上達に伴ってサーボに対する要求水準が上がってきます。

その中では、最低でも3050(0.16sec/60)は、あった方が良いと思います。
9551なら上達しても不満は出ないと思います。

尚、国産サーボなら修理も効きますし、ギヤを取り寄せて自分でギヤ交換も可能です。
大きめの模型店ならギヤを在庫している場合もあります。
プラギヤ使の場合、ギヤはスペアを確保しておいた方が吉ですよ。

>>198
その手順でOKです。
尚、今は新品バッテリーで、バッテリーが寝ている状態かと思いますので
6Vカットで良いと思いますが
数回使うとバッテリーも活性化してきて元気になりますから
放電のカットオフ電圧は5.4Vまで下げた方が良いと思います。
1A放電の電圧ドロップ中に5.4V(0.9V/セル)カットですから
それでも開放では1V以上の電圧残ります。

(放電レートを0.1Aとかするなら6Vカットにします。時々、ユックリ抜いて
バッテリーのコンディションを整えたりする時には上げましょう)

>>200
早速の回答有難うございます
ついでにもう一つ質問なんですが
バッテリーには大小色々な容量の製品がありますが
それぞれのメリット・デメリットを比較すると

容量大
価格が高い、長時間走行可能、パンチが強い、充電に時間が掛かる、寿命が短い、重量が重い、パッケージが大型

容量小
価格が安い、走行時間が短い、パンチが弱い、充電時間が短い、寿命が長い、重量が軽い、パッケージが小型

こういう認識でおｋでしょうか？

充電時間は要領にかかわらずおんなじ、かな？
大容量のバッテリーは、その分大きな電流で充電できるので。

充電時間は充電器次第かな。
5Aしか流せない充電器だと大容量だと2C以上の充電無理だし。

>>201
充電時間については、>>202-203さんが答えているとおり
充電器の容量が足りている限り
バッテリー容量が大きくなれば、それに応じて充電レートを上げられます。
C1充電例
　2000mAhのバッテリーに1C充電＝2A
　4000mAhのバッテリーに1C充電＝4A
どちらも1時間で充電が終わりますので時間は同じ。
容量に応じて充電レートが上げられます(充電器の容量が足りていれば)。
>>198を読む限り、C-50Wを使っている様なので、5000mAhまでは1時間で終わりますよ。

ちなみに質問しているバッテリーの種類は何ですか？。
>>198でニッケル水素を利用している様なので、ニッケル水素固有の事を付け加えると

ニッケル水素バッテリーの場合、バッテリー容量が大きくなると、扱いがデリケートになります。
(むろん、銘柄によって様々です。あくまで一般論です)
例えば、ニッケル水素で大容量になると、自己放電が激しく、劣化も速いです。
満タン充電しても1週間後には2割減、1ヶ月後には半分。数ヶ月放置すると不活性化したり
死んでしまうセルが発生したりします。
劣化も速く、どんどんパンチや容量が無くなってきます。つまりパンチや容量と引き替えに
失う物も多くあります。
大容量ニッケル水素は管理が面倒なので、リポやリフェに切り替える人が多いです。

蛇足ですが、家庭用の単三電池型ニッケル水素が、一時期減退した事があります。
各メーカが熾烈な容量競争をして(ユーザは単純な容量でしか比較しないので)
容量ばかり優先した製品展開となり、とても使いにくい充電池ばかりになって
使いにくくて売れなくなりました。
なにせ充電しても、いざ使おうとすると、殆ど空になってたりしますから。
使う度に充電。しかも使わなくてもどんどん容量が目減りしていきます。劣化も速い。
それで売れなくなりました。

そこに風穴開けたのが、エネループ等です。容量を控えめにし
その代わり自己放電を少なくしたり、劣化を少なくしたりして、とても使い易くなり売れました。
買って、そのまま使える＝生産時の充電が長期間残っている。1500回使える等。
扱いが電池感覚で楽(事実上、管理不要)。しかも充電できるので爆発的に売れました。

プロポの電池をニッケル水素にするなら、エネループ等が使い易いですよ。

充電器について教ええて下さい。
バッテリーはリフェ、リポを使用予定です。
ハイテックとＸ1と京商のＣ-50Ｗだとどちらがオススメですか。
できるだけ簡単に扱えるほうがよいです。

>>185
エンジンカーを弄るのは、メカニックみたいでイメージは格好良い
でも実際には弄るとか改造とかの華やかなイメージとはかけ離れてるから
弄るの99％は汚れの拭き取りと微調整、金払ってでも誰かやってくんねーかなって事に時間を費やすだけ

>>206
まぁ実際その通りだと思う。
好きでなければ無理‥いや、好きでも面倒だと思う事がしばしばある。
あと地味に燃料代がきになる。

>>185
俺は初めてがサベージXLだったけど、メンテが好きだったから
エンジンバラしとかも全然苦痛じゃなかった。
今は近所の環境が変わってしまったので、サベフラです。
ESCも2回燃え、昨日もぶっ壊れてリヤデフO/Hしたけど楽しかったよ。
最近、走らせる事よりメンテの方が楽しいんじゃないかと
思っている今日この頃です。

というか、走らせたいだけの奴はトイラジでも買ってろ。
メンテもできないのにメンテが必要なものを買うな。
ということだねｗ

そうなんですか。。。まだ買っていないので変えることはできるんですが。
うーむ。まだ学生でお金はそこまでかけることができないんでやはりチューニングに変えるべきですかね。
GPはまたの機会にすることもできますし。

そりゃメンテは楽しいし、楽しめる人でなきゃ続けられないと思う
走らせてる時間よりもマシン触ってる時間の方が長いんだから
ただGPのは掃除がほとんどだから、しかもサボるとギトギトになるし

>>210
自分で決められない人は決心が甘いという事だから、何もしない方が良い
店員じゃあるまいし、そう簡単に他人に背中を押してもらえると思うな
それとTTには金かけると勿体無いから、メカ類かバッテリー類の新調程度にしておいた方がいい
あとチューニングって言葉使うのはメカドック好きくらい
ラジコンの世界ではセッティングかカスタムって言う方が通じる

>>210
小学生でもないのに広場で走らせて遊べるなんて有る意味天才だな。
ワシなら1タンクで飽きるよ。

>>210
エンジンカーってのはくせーんだよ。
走ってる時はまぁ排ガス出るからいいが、走り終わっても臭い。
なんていうか油のこべりついた匂い？つうの？
魚焼きグリルの中みたいな匂い。

どんなイメージ持ってるかわからんけど、GPカーってのはオイルとの混合油を使うから排ガスに油が混ざる。
つまりエンジンからシャーシ、ボディにいたるまで油だらけ。
ベッタベタ。
本物のガソリン車みたいな綺麗なイメージを持ってるなら大失敗する。

パワーがあるから至る所が痛むし、エンジン内部もほとんど消耗品。
メンテ出来る出来ない以前にガソリンとタイヤと消耗品にかなり金がかかる。
GPカーの燃料の値段調べたか？走ってたらすぐ無くなるからな。
結構遊ぶなら毎月"万"はかかる。
お金が無い学生には厳しいと思うが。

>>205
どちらの充電器も使った経験ありませんが、レス付いてないので^^;
私だったらX1買います。
理由は、リフェ使う場合、充電電流が少しでも大きい方が良いからです。
リフェの最大の利点(と、私は思ってます)である急速充電を少しでも活かしたいからです。
（リポの場合は、あまり充電レートを上げられませんが、リフェは充電器の容量さえ許せば
とても速く充電できるのがメリットの一つです故）

操作は、どちらを使っても問題ないと思いますよ。
充電器の操作なんて、数回ボタンを押すだけですから、数回やれば慣れてしまいます。
とぢらも国内サポートもあるので、問題ないでしょうし。

とは言え、その2つでは1Aの差でしかありませんが　^^;ｱｾ

>>205
ハイテックユーザーで、昔京商の充電器を使ってたことありの俺が答えてみる
「操作なんかどっちでも一緒だよ、好きなの買え」が結論

普段の操作はボタンから推測すると
・電池の種類（リフェ、リポ、ニッカド、ニッケル）の選択、
・バランス充電かそうじゃないかの選択
・充電電流の決定
これくらいだ。
２ちゃんに投稿できるスキルがあれば心配するな。すぐ慣れる
後はストレージモードとか放電とかしたけりゃ説明書読め
日本語が読めれば大丈夫だ

俺なら、大きさ・重さが半分で、充電電流もちょっと多いハイテック買うかな
リポ充電するときは必ずセーフティパック使うように
コースによっては叩き出されるから

>>205
私も205さんと同じように両機種で悩みました。どちらも押しボタンは4つで操作性は大差ないようです。
２ちゃんでも質問し、店で一番エライ人にも質問。その結果、X1を選びました。
決め手は
・充電電流（上記でも書かれていますが、たった1Aの差^^。でも少しでも大きい方が・・・）
ただしX1の場合、コネクター類が少なめ。2ピンとタミヤコネクター、バランス（JST-XH）が付属 。
必要かどうかはともかくとして温度センサーは別売りです。（京商のは付いてるんかな？）

私の場合はズブズブの初心者ゆえ2回ほどサポートへメールで質問したのですが、レスポンスも早く丁寧でした。

今の時代、放電能力で選んでおけば間違いない

もちろん放電能力も高い充放電器が良いし
放電能力まで気を配った玄人向け製品なら間違いないのは正しいと思う。

しかし質問が、ハイテックのX1と京商のC-50Wの2択。
つまり実売1万以下のAC電源タイプだしね。

予算が無制限なら、誰だってハイエンド勧めると思うよ

こまけぇこたぁいいんだよ！

ORIONとかでハイテックのそれより安いのでも放電もそこそこの物もあるよ

>>213
>メンテ出来る出来ない以前にガソリンとタイヤと消耗品にかなり金がかかる。

細かいツッコミだが、質問者は1/5がやりたいと言ったっけ？
というのも「ガソリン」と書いてあるんだが……。

ついでに言うなら、ＲＣではガソリン燃料が一番経済的。
今のところ、１リットルで２００円はしないんだから。

毎回自分の車からガソリン抜くのか、そりゃ大変だな。
まさか携行缶もって行くのか？
地域によっては消防からの指導で携行缶自体への給油禁止指導もあるんだぜ。

一番携行缶怖いのは携行缶にいれたままだと爆発することだけどな。

>>222
マジか!?
ポリタンやセルフの自分給油が禁止されてるのは知ってたが携行缶に入れちゃいけない地域があるのか？
俺んところは田舎の農村地帯だから100%関係ないがめんどくさい場所があるんだな

セルフスタンドの場合は、携行缶への給油禁止

http://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi1308/130813kiho95.htm

それ意外での禁止は、初めて聞いた。
もちろんポリタンクとかは論外で、何処でも絶対に入れてくれないけど。

セルフでも店の人に頼めば入れてくれる事も多いよ。
混合油なんて自分で調合した方が安いし…色もつけれるからガソリンとの間違い防止にもなる。

>>221
おそらく知識が無い事からGPカーの燃料はガソリンだと思っていると思われる。
ただそれだけの事だと。
つか燃料=ガソリンと呼んでいる可能性が高い。

危険物の規制に関する規則-第四十条の三の十より
「顧客用固定給油設備等を使用して従業者による給油等を行うことは差し支えないものであること。」

上記項目が削除されたらしく、フルサービス店でも断られる場所が出てるらしい。
勿論、現在セルフは客は勿論、店員による給油も違法。

ただ、この辺りは店舗による解釈もまちまちのようだ。
セルフであってる場所は危ない橋を渡ってるということ。

灯油は普通に売ってるのにね

>>228
馬鹿か？

先日初めてスーパーラジコンで、電動ラジコンカーのキットを購入しました。
その際一緒に買ったのが、ABCホビーのデルタピークエキスパートチャージャーとニッカドバッテリーです。
この充電器はニッケル水素も充電可能とありますが、ニッケル水素バッテリー以外に必要なものがありますでしょうか？
放電器とかは持っていません。

もし他に何か必要であればオススメなんか教えて頂ければ助かります。
宜しくお願いいたします。

バッテリーの寿命や性能維持を考えるなら
ニッケル水素だけじゃなく、ニッカドも放電器は必要
オススメはパワーズのパーフェクトディスチャージャー
http://www.kansai-event.com/kinomayoi/disc/PERFECT_D.html
タミヤのは旧型も新型もバッテリー痛めるから買わないほうがいい
http://www.kansai-event.com/kinomayoi/tamiya_disc/TD2.html

>>217
ニッ水全盛時代じゃあるまいし、逆に今の時代はそこまで放電能力いらねーよｗ
リチウム系を普通に使う分には充電前放電も慣らし放電も必要ない
むしろ将来の大容量化を見据えた充電電流の方が重要
現状でも5Aで１C充電出来ないバッテリーがあるくらいだし

>>220
ハイテックのX1って実売７ｋくらいだよ？
レーススペックでそれより安いとこあんまり見た事ないけど
しかもDC専用だから別途安定化電源かACアダプター必要だし

まぁ、俺は1A放電の充電器は絶対に買わないけど

充電器といったらハイぺリオンっしょ
別に扱いも難しくないし、充放電能力も十分、加えてバランシングの早さは逸品

初心者にも十分お勧めできる

別にB6で十分だわ

ハイペリオンのDUOって
まだ３止まりなん？
４て出る予定無いのかな。

>>214-218
アドバイスありがとうございます。参考になりました。
今回は、ハイテックのＸ1を買うことにしました。

スパイクタイヤでオンロードを走った時
スパイクが減るとグリップが落ちるんですが
どうしてですか？

スリックに近い方がグリップが良いはずなのに

>スリックに近い方がグリップが良いはずなのに
時と場合による。

>>238
そのタイヤの銘柄は何ですか？
もしかしてタミヤのスタッドスパイクタイヤとか
スクエアスパイクタイヤとかじゃありません？ ^^;ｱｾ

だとしたら、アレは車重に対してゴムが極端に硬いので
面で支えると、逆に滑りますよ。引っかかりなくなってツルツル。

プロラインのＭ３等、まともなタイヤなら
スリックにしてアスファルト走ると激グリップになります。
もちろん状況によりますが。

>>239
ありがとうございます!!

>>240
タイヤはタミヤのマイティやホーネットのスパイクタイヤです。

謎が解けました
ありがとうございました。

フロッグで舗装路走るならアタックバギーやホッパーのリヤはどうだい？
標準のスパイクはダートでも減りが早すぎて小学生の頃は小遣いがタイヤ代だったよ

>>241
グラホのリヤタイヤとアタックバギーのリヤタイヤも試したんですが

アタックバギーのタイヤは全くグリップしませんでした

グラホのタイヤは少しは良かったですが
スピードを上げてコーナーに入るとやはりコロンコロン

マイティのタイヤ最高でした

2パックでスパイク無くなりましたけど…

>>243
ていうか、そんなに頻繁にオンロードを走らせるなら
TT01でも買う方が絶対確実と思うが。
相当荒れてるオンロードならDF03Ra辺りがお勧めか。

>>244
＞TT01でも買う方が絶対確実と思うが。
反対にTT01でオフロードってアリですか？
オフロードって言っても砂地程度ですけど。

と言うか、プロラインのM3コンパウンドとか、M4コンパウンドを買った方が
グリップの意味でも、ライフの意味でも、幸せになれると思いますよ。^^;

砂が浮いてるグランドの土の上でも、タミヤ製のどのタイヤより圧倒的にグリップが高いです。
そしてピンが減っても、タミヤのタイヤとは別次元のグリップ残りますし
アスファルト等は、激グリップをキープします。
すり減って穴空くまで使えます。

アスファルト路面で、DT-02等にブラシレス付け、フルスロット入れるとバック転します。
アスファルトの上では、スピード乗った状態でステア切ると、滑らずに横転しちゃいます。
ピンが無くなってスリックタイヤになっても、強いグリップが残るので
結果的に長く使えて安いですよ。
わざわざ硬くてピンの減りやすいタミヤの純正タイヤを使って無理しなくてもと思います。

尚、プロラインのインナーは、直ぐに腰が無くなってへたります。
ヨコモの「ZC-T16M　オフロード用インナースポンジ16M」を使うと良いと思います。

>>244
プラだらけのシャーシは好きじゃないんですよね

でもZのDF03Raは欲しいです

>>246
走らせているマシンはファイティングバギーなんですが

リヤサスを他のメーカーにしたのでプロラインは穿けません!！

ノーマルに戻して今度走らせてみます。

>>248
世の中には適材適所という言葉があってだな・・・
オフにもオンにも適した車は無いんだよ

>245
どっちもイケル
軽いし速いし素直
ただしオンで仕上げたものをそのままオフってわけにはいかんし
>249の言うように最適とは言えない

>>245
フラットダートにおいて、防塵処理したTT-01の性能は、DF-03Raを凌駕する。

>>250
変える所ってどの辺ですか？

校庭開放（アスファルト？）でTT-01を使っていたのですがダメになったため
車体はそのままで公園（砂地）に移ろうかと・・
そんな所に真逆な質問があったので便乗しました。

>>252
公園で走らせるくらいならダンパーエンド（V２部品）の付け替えとラリブロ装着くらいで良いんじゃね

TT-01はラリーカーとしてもいいほうだよ
フロントのアップライトの構造が石とか挟まらないからトラブルも少ない
Raに劣るのはスリッパーが無いのとインナーボディが面倒な事くらいだと思う

>>253
あと前後のサスの下をちょっと切り取ってやれば車高も上がる

アップライト辺りのベアリングが割れていて「ギャーｯ」って異音が出た事有る人おりませんか？

初心者ってわけでもないんだが・・・
ＯＳの12ＴＺ（3、5Ｐどっちも）のピストンピンと、ピストンピンをとめるリング
のつけ方知ってる奴はいないのか？
このままじゃ、エンジン組めない(´・ω・｀)ｼｮﾎﾞｰﾝ

>>256
割れりゃ(壊れりゃ)異音もするだろーよ

>>257
細いeの形のリングをピンが抜けないように押し込めばいいだけだよ
ほとんど全てのエンジンは似たようなもんだね

>>256
次から壊れる前に交換することをオススメします

だよね（；´Д｀）

>>260
何が聞きたかったんだ…

いや開けたら割れてたの。
納得したのだ（；´Д｀）

まだ交換してから走ってないのだけれども・・・。

>252
とりあえず防塵と車高上げる工夫かな
ロアアーム干渉する部分削るとかダンパー変えるとか

>>259
サンクス
でも、ピストンピン押さえるリングって何て言うんだ？

>>262
そりゃハズレを引いたんだな
ご愁傷様

>>264
ピストンサークリップ

>>265
初期不良じゃないでしょ
走ってたら音が鳴ったので開けたら割れてたって意味だろ

ピストン福原愛リング・・・か

間違った、ピストン福原愛グリップだ。

>>256
アップライト（Ｆだとナックル）のベアリングがバラバラになった経験は何度かあるけど、異音は聞いたことがない。
動きが明らかにおかしいなあ、何か変にネガキャン付いてるなあ、おかしいなあ、と思ってバラして初めて気が付いた。
……ってパターンがすべて。

>>267
交換してから走ってないって書いてるよ？
>>262で

>>270
確かにオレも異音は無かった
ストレートのブレーキでクルンて回るから
おかしいと思ったらバラバラになって引っかかってた
まあ、でも壊れ方じゃないの？
バラけてボールが稼働部の間に入り込んだら
異音も出るでしょ

交換してから走らせてないのに異音が発生したんでしょ？
つまり整備でベアリング交換し、テストで軽く動かしたら異音と。
それで開けてみたらベアリングが割れていたと。

先日、ギヤボックスの所で同じ経験したｗ
ギヤボックスを止めるネジの長さを間違えて、締め付けたらパキンと・・・
テストで動かしたら異音＆駆動系が重いので、良く見てみたら
ベアリングが圧死して割れてた。それも左右(涙)

ニュートラルに戻らないんだけどなんでだろう。
プロポ調整してもネジ緩くしたんだが、ニュートラルに戻らず真っ直ぐ走ることができん。

送信機が壊れたっていうなら素直に修理に出せ
日本のプロポメーカーは何処も直ぐに修理してくれるぞ

何がニュートラルに戻らないのかちゃんと書いてくれないとわからんぞ
プロポなのか受信機なのかサーボなのかステア角なのか

前回ボディの塗装をした時に失敗してしまったので、新しいボディでは失敗しないように念入りに下準備をしているんだけれど
ポリカボディの塗装手順としては

ボディ内側全体をスコッチブライト等で研磨して足付けを行う
窓やライト類や隠蔽力の弱い色で塗装する部分等を丁寧にマスキング（マスキングゾルでおｋ？）
スプレー缶を温める為のお湯をバケツに用意し、塗装する時に温める
隠蔽力の強い色→弱い色→ウィンドウやライト類のクリアの順番で
薄く塗装→乾燥を数回繰り返しながら塗装
外側の保護フィルムを剥がして、ステッカー類を貼る
ステッカー保護用のクリアを塗装

こういう流れで問題ないでしょうか？

あえて保護用フィルムの上からステッカー貼って
飽きたら剥がしてまた新しいステッカー貼るって方法はない

スコッチブライトをやったら、中性洗剤で洗うかプレペイントクリーナー等で脱脂しないと、スプレーを吹いても綺麗に塗れないことが多いよ。

あと、ステッカーを貼ったあとでクリヤーを吹くというのは聞いたことない。

もしかしたら実践してる人もいるのかもしれないが、一般的ではないね。

プラモではないので、ポリカのボディでそこまでする人はいないんじゃないかな？

塗装の大まかな流れは間違ってないよ。

>>277
大筋というか理論的には全て合ってるけど、力入れすぎ
その力み過ぎが失敗に繋がるから注意

スコッチブライトなどで研磨　→　やった事無い、中性洗剤で洗うだけ
マスキングゾル　→　やった事無い、テープでしっかり貼る
お湯をバケツに用意し　→　やった事無い、スプレー握って冷たく感じなくなるまで振るだけ
隠蔽力の強い色〜順番で　→　やった事無い、基本的に大きい部分から塗装と裏打ちをする
薄く塗装乾燥を数回繰り返しながら　→　薄く塗るけど同色は2回程度で終わらせる
ステッカー保護用のクリア　→　自作ステッカーには塗るけど、付属ステッカーにはやった事無い

とにかく塗装面からスプレーを離して噴く事だけは気にしてください

ポリカに下手に研磨したら逆効果じゃないの？
>>280さんのように基本に忠実にさえ手順踏んでれば問題がない事実

直ぐはがれちゃう人って塗膜が分厚すぎたりするよね
柔軟性のあるポリカ塗料でも厚みが増せばそれだけはがれやすい

フロスト系の塗料以外は、下地にペーパーとかも有効らしい

>>277
やり過ぎな気がする。

>ボディ内側全体をスコッチブライト等で研磨して足付けを行う

中性洗剤付けたスポンジで洗えば十分だと思うよ。
食器洗いと同じで、ぬるま湯だとGood。
この時、角までキチンと洗える様には注意している。


>薄く塗装→乾燥を数回繰り返しながら塗装

これは大事だと思う。注意点は、1回でムラ無くは求めない。
最終的にムラが無くなればOKみたいな感じで。
スプレーは、ボディーの上で往復しないこと。
ボディー上で往復させると、一瞬だけどスプレー缶が止まるから。
例えばボディー幅が40�pとして、その40cmの範囲で往復は不可。両端が厚くなる。
ボディー幅より外側まで、例えば60cmの範囲で往復。
つまりボディーの上では止めないしスピードを変えないこと。
つまりボディーの上で往復させない、通過するだけ。

寒い日は、缶を暖めるのは良いと思う。自分も冬ならやってます。
今の時期なら、握って振れば十分かも？

失敗ってどんな失敗をしたんだろう？
普通の人には成功の仕上がりだったりして・・

消耗品だからあんまり気にしなくて良いような気はするけどな・・・
飾るならプラモの方が良いし

>>277
みんなが書いてるように力みすぎかも・・・
前回の失敗は垂れやムラなんかな？
であればスプレーの「噴き始めと噴き終わり」をボディの外で行うことを心がけると良いかも。
あと「サアーッ、サアーッ」て感じで、あんまり塗料が乗ってないように感じても決して欲張らず、薄塗りを重ねる感じで。
またマスキング使用時で次に違う色を使う場合、即塗りはアウト。1日以上は乾燥させてからにしましょう。

塗装失敗したときの、萎え具合はハンパない・・・(´；ω；｀)ｳｯ…

特に、マスキングよく出来てなかったり、塗装はじいたときとか・・・
マジで萎えるな

しかし、走らせて傷が着いていくうちにそんな失敗はどうでもよくなっていく罠

塗装について便乗で質問なんだけれど
車体のカラーでは蛍光オレンジが大好きでよく塗っているんだけれど
向こう側が透けて見えない様に塗ろうとすると、どうしても塗膜が厚くなってしまうんだけれど
何か対処方法ある？
蛍光オレンジを塗ってから裏打ちでホワイトや通常のオレンジでも塗って見たほうがいいのかな？

>>289
蛍光オレンジは俺も好きだけど、ホワイトで裏打ちしなけりゃそりゃ厚くなるよ
通常のオレンジはやめたほうがいい　ホワイト一択な気が

蛍光オレンジは俺も好きなので使うが、最後はホワイトで裏打ちだな。
薄くオレンジ2回（2回目は少しだけ厚め）でホワイト裏打ち。
これで透けなくなると思うけど。

ところでマスキングテープでの塗り分けのラインがいつもｇｄｇｄになって、ラインテープを貼って誤魔化しているんですが
みんなはきれいに塗り分けを出来ているの？

>>292
それはマスキングテープをきっちり貼りつけできていないからでは？
貼った後に、テープの淵の部分を先の丸い物で撫でてあげるようにして密着させるといいぞい。
ちなみにマスキングテープはいつも100円ショップの物を使ってる。

マスキングが終わったら、カラー吹く前にクリアーを吹くのだ！

マスキングって時間経つと縮んだりして角の部分とかが浮いてくるんだよ。
だから吹く前に確認して浮いてたら貼り直し。

クリアを吹くことで浮いた部分を埋めるなんて事も出来るが。

プロポで迷ってます
Ｍ１１と４ＰＫどっちにしようかと、、、
アドバイスお願いしますアニキ達！！

>>296
周りで使ってるのが多い方を選ぶ
トラブル起きた時にユーザー多いほうが助かるし

|⌒彡
|冫､)
|`／
|/っMX-A

>>292
・厚塗りしすぎ
・完全に乾燥してないのにテープをはがした

自信ないなら、よく切れるカッターでマスキング部分の境界をなぞる感じで切れば解決。

M11は、ちと重いな。
しかし、セッテイングの幅が広がりんぐ
重いのも好きで使ってる漏れが言うんだから間違いない

MT-4使いだが軽くていいぞ

他人に聞いてる時点でハイエンドを選ぶ必要がない。
目的があってハイエンドが欲しいわけではなく、ハイエンドが欲しいという目的になっている。
つまり必要性が無いから迷ってんだよ。

そんな奴には4PLで十分。いや、リアルに軽いし受信機とか安いし。
おそらく全く困ることはない。

むしろMX-Vで充分だろ

初心者だからと何も安いものを選ぶ必要はない
これから長く続けようと思うならハイエンドを選ぶのもありだと思う

長く続ける気がなければ、何でもいいと思うが

ちなみに俺の場合は周りがみんなM11だったから、M11にした
受信機とか安く売ってもらえたり、分からない事とか教えてもらえたし

長く続ける気が無い奴はXB程度しか買わないと思うが
ただ、長く続けるからといってハイエンドを選ぶ必要もない
どの道を通っても数年も経てば旧モデルになってしまうから、その都度新しいのが欲しくなる
仲間がいれば同じ物にするのが最適、いなければ好きな形の選べば良い

中古のトゥエルブを貰ったのですが
車体はアソシRC１２L４って奴です
アンプと受信機と送信機はMC23１CRとメガテックMJがあるので良いのですけど
サーボはミニサーボじゃないとダメなんですよね？
モーターはRS540Jを載せる予定です
2000円程度のミニサーボでおすすめのはありますか？
洛西かエンルートで通販で買えるものが良いです

中古でも540Jでもトゥエルブなら
サーボはできるだけ良いもの選んだ方がいいと思うけど…

>>306
2kgcm以上、1.2sec以下くらいが目安かと

有難う御座います
マンションのリビングで1/12GPカーを走行させてたらクレームが来たんでんですよ
タムテックを持ってるのでミニッツはいらないし
俺ごみ嫌いなんでサーキットに行くと頭痛する持病を持ってるんです

>マンションのリビングで1/12GPカーを走行
ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

痛い奴がいると聞いて飛んで来ました

素朴な疑問
1/12でGPってあるの？

小２の甥っ子向けに、
芝生とか原っぱの広がる公園で遊べるようなトイラジを買いたいのですが、
財布が痛くならない程度でどんなの買ってあげればいいですかね？
ギガテンバギーとか瞬速バギー、GドライブJRを検討しております

>>313
その3つだとGドライブJRかな・・
電池もいっぱいあげないとだめだよ。

>>314
電池きっついですよねー。
維持費が高いって弟夫婦に恨まれそうだｗ

ありがとうございます！

何を言ってるのかさっぱりわからんwww

CBぶんけんのミニGPカーでも大概なのにw

>>312
京商のスパーダとか台湾か香港のメーカーで
1/10GPをそのまま小さくしたようなのもあった

>>317
そうなんだ！
デカいのばっかだから敬遠してたけど、それならやってみたいな

アバンテ出戻り、104、417ときて、サーキット未経験でパーキングでベルトとスプール毎回破損させてる俺が来ましたよっと。
次はDB-01、02、511、502辺りが欲しい。F1に4.5Tとか載せちゃダメだぞｗｗｗｗｗ

>>314
電池はエネループとかワンセットあげれば平気でしょ
ただ必要本数8本＋充電器でＲＣ本体と同じ値段・・・

さーせん人ごみが嫌いの間違いでした

>>321
いや、ソコは問題にしてないw

広坂正美ってボンボン（金持ちの息子）だったって本当ですか？
俺の仲間内では、当時から俺らがホーネットやペガサスのキットだけを買って貰うのがやっとなのに
ドッグファイターを使ってんだから、ありゃ絶対ボンボンだって言われてました
実際どうなんですか？

>>323
広坂パパのページ探して読んでこい
かなり浮き沈みの激しい家庭だからw

でもなあの頃はグラホのキットさえ買って貰えず
ホットショットJrで我慢した奴もおるんだぞ

>>325
そういう家庭は親父がRCやってないだろw
まぁ憶測で僻むより、あの頃どういう状況だったかを知るには
手記を読んできたほうが早いよ

オヤジがスロットカーをやってたので
模型の類には、それなり理解はあったのだが
ラジコンを中々買ってくれないので、ほぼ毎日のようにオヤジの前で
RCカーマガジンを読んでいた
でファミコンを諦める事を条件にアルティマのキットだけを買って貰った
プロポとかは、時間をかけて運送屋の息子などからお古を貰って
どーにか走行可能な状態にまでした

あいつら金持ちの息子は、毎月のように新しいモデルを買うんで
バッテリーやプロポなんてすぐにくれる　オプティマミッドを買ったら
オプティマいらんからやるよと言うくらい寛大な奴だった

当時の貧富の差は半端なかった　公団暮らしでもスーパードッグファイターSEを持ってた奴がいたが
あれは多分特殊な例だと思う

>>309
たとえネタでも、自宅の自室内でＧＰ走らせてるって話はブッ飛んでて素直に笑えた。

>>323
ボンボンとかと言うより、破産しないギリギリまで目標のために金と時間を惜しまない家系、というのが正確と思う。
世間一般から見れば大バクチにも拘らず、これしか生きる道はない、と思って、それで成功した事例なんだろうな。
スレ違いだが、東京マラソンの日本人最上位選手も、似たようなタイプだろう、と何気に思う。

広坂がオフ始めたのは1/12で日本一になってからだしw

という訳で発掘してきた
RC-10とドッグファイターはリーディ氏から送られた物だな
要するに既にサポートを受けるだけの腕を認められてたって事だ

http://www.hirosaka.jp/story12.html

1/12でレース出来るだけでも当時は金持ち
俺達みたいに空き地や学校の校庭で遊んでる庶民から見りゃ異常なんだよ
おっとプロポがない時は、ジャスコでミニ四駆をやってた
コースを走らせても金取られないし　勝てば負けた奴のミニ四駆を貰えるル−ルだったんだ
同意の元でやってるので犯罪では無かった
もちろんタミヤ主催じゃないんで、改造無制限だった
鬼のような軽量化は当たり前　車体の後ろ半分がタムテックなんつーのもいた
でもタム四駆は（すでに四駆と呼べない）は、速いがコーナーでぶっ飛ぶw

ベーゴマみたいだなｗ
てかそれもうフェンスカーってカテゴリに片足突っ込んでるじゃん
ホビーとしてはもうある意味トゥエルブ並にディープな気がするｗ

まぁミニ四駆はRCが欲しくても買えない子供向けに作ってたからなw

ぶっちゃけオプティマJrの方がほっとショットJrより速かった
タミヤが他社製品を追放した理由はなんの事はなく
他社製品負けるからってだけだった

追放？
タミグラは最初からタミヤ製品だけだったよ

春休みモード全開ですね

タイプ１シャーシのギア比がモーター的に適正だったんだろ
オプティマｊｒとやらが当時如何に優れていようと消えてしまった以上は
今なお進化を続けてるタミヤの勝ちと言わざるを得まい
…今現在ミニ四駆自体がアレだから勝ちもクソもないけどな

>>333
タミヤが追放した訳じゃない、タミヤは最初からタミヤ車限定でしかレースはしてない
模型店やおもちゃ屋主催のレースでは混合だったが、いつしかタミヤ限定になっていった
どんなに速いの作っても、京商は売りっぱなしで小売店も顧客も相手にしないメーカーだったから
コースやオプション出してレース開催するという努力は皆無だったから
その失敗がミニッツの販促に生きてるんだと思う

>>336
今ミニ四駆は地味に流行ってるぞ

20年以上ぶりにラジコンをはじめようと思って、ランチボックスがかわいくていいなと検討してたのですが

せっかくだから、レースにも出てみたいと思って、タミヤの公式を見たら出れるレースが
無いようなので、WR-02シャーシの車を買って、ランチボックスのボディを乗せるかと、
思っていますが、試された方いらっしゃいませんか？

>>338 久しぶりに掲示板書き込みしたら、なんか日本語が変...orz

レースにも出てみたいからといって出てどうこうなる問題ではない。

たとえば実車のレースに出てみたいからといって免許を持ってるだけのペーパードライバーがスポーツカーを買ったところで、まともに走れるかと言われたらそうでないのと同じ。

レースに出るのは出れる。誰でも。
エントリーは金さえ払えば可能だから。
ただ、そこにいる奴らは「出てみたいから」という理由ではなく、本気で勝ちに来ている奴らだ。
YouTubeでもなんでもいいからレースの動画を見たら良い。
そして実際に走らせてみれば良い。

最初は絶対にこう思うはず。
えー、こいつらの手と頭どうなってんの？ってな。

つまり軽い気持ちで出るだけというのはレースの邪魔になる。
事故らなければいいとかそういう次元じゃない。フラフラするのもダメ。他の車両に接触するなんて論外。
それが原因でレースに負けたなんつったら土下座もの。
胸ぐら掴んでくるような奴らも実際にいる。
奴らは本気なんだよ。遊びの域を超えているんだ。

そもそもランチボックスのボディで走らせるとかいう時点で論外。
世の中にはそういう面白レースもあるが、世の中のレースの99%はガチレース。
ガチレースにそんなので参加しようものなら帰れと言われても仕方が無いレベル。

たかがラジコンのレースだと思ったのかもしれないが、実はマジレースなんだよ。
知らないで参加したらマジでトラウマになるぞ。

>>340
おぃおぃ大丈夫か？

今年のタミグラはビッグタイヤクラスがあって
WW2とかVWタイプ2とかのレースがあるんだぞ
フロントにウエイト積むのも禁止されてるから
ちょっと乱暴にスロットル開ければウイリーして
あっちへフラフラこっちへフラフラしながらレースするんだw
他の車両にも接触しまくりで、皆笑いながらレースしてる

>>338
加工して載せるのは不可能じゃないだろうけど
レギュ的にシャーシがWR-02でもランチボックスのボディはダメなんじゃない？
自分で催事課に問い合わせするか、ちゃんとWW2やVWのボディを用意した上で
車検時にランチボックスボディはOKか聞くしか無いね

>>340
お前みたいな奴は、タミグラに出ずに、もっと上のクラスへ行けよ。
カツカツの奴こそ迷惑だ。

タミグラでカツカツするにしても
全日本の代表権かかってるクラスだけにしとけよw

初代アバンテがなぜ世界選手権どころか国内選手権でも通用しなかった理由は
タミヤRCカーグランプリに、他メーカーの車体を出場させなかったため
ガラパゴス化してしまい
ターボオプティマミッドSPLやスーパードッグファイターSEなどに
太刀打ち出来ない車体しか作れなくなってしまっていたのだ
せめてロッキーやペガサスなどの下級マシーンくらいの出場を認めていれば
多少は違っていたと思う　ロッキーVSブーメランの仁義泣き戦いは
空き地レースでは結構やっていた訳ですが　
ロッキーとブーメランの横を8.4Vバッテリー搭載のオプティマが抜いて行くの姿は笑えたけど

頓珍漢にもほどがあるってもんだ
春休みは宿題ないんか？

春休みの宿題は、F103の改造です
個人的にF１ボディが嫌いなんで
Gr5スカイラインRSかIMSA 300ZXのボディを載せたいと思ってます
しかしヤフオクもずいぶん高くなったもんですね？
俺が４年前にF103を落札した時は500円で落札出来たと言うのに
今はなんですかあのバカみたいに高い相場は？

過去はともかく
今の世界一のEPツーリングカーはタミヤなんだから
それでいいんじゃね？w

てかラジコンに入札する奴らって金銭感覚がぶっとんでだよ
6000円あったらAMD Phenom II X4 965 BEを余裕で落札出来るぜ

春休み早く終わらないかなぁ(´・ω・`)

友達居ないのか？
寂しい奴だな。

いなくて何がわるい！

1/10EPオフの車高ってどんなもん？
カーペットとかジャンプの多いコースとかでちょくちょく変えるもんなの？

最近は総じてフラットダートなので昔みたいな高い車高というのは見られないです。
だいたいアームが平行くらいが普通でしょうか。
カーペットでは逆ハの字にする人がいるくらい。
それなりの成績の人はそれなりのセッティングをしているみたい。
機体は古いですが兎さんのところの過去記事とか参考になるんじゃないでしょうか。

この回答はおかしいとおもいませんか？

トゥエルブに使用するならニュートラル保持特性というカタログには出てこない性能までが重要になってきます。
（他にもカタログでは出てこない差がたくさんあります）
またアナログサーボだと最新型プロポのハイレスポンスモード（メーカーによって言い方が違いますが）が使えないのでトゥエルブを満喫する事が出来ませんので極力、トゥエルブ用と言われてるサーボ（デジタルサーボ必須）を選んだ方が良いです
最近、日本で発売し始めたSAVOXというメーカーのサーボが評判良いし安いので紹介しておきます

SAVOX マイクロデジタルサーボ SH-0256
●本体部分はアルミヒートシンクケース仕様
●専用サーボホーン付属
●ベアリング軸受
●速度：0.16sec/60°(6.0V)
●トルク：4.6kg・cm(6.0V)
●寸法：22.8x12x29.4mm
●重量：15.8g

他はともかくとして寸法が合わない
RC12L4の場合はサーボの取り付け部の寸法が43mmあるわけです
したがってマイクロサーボでは幅が足りない
実際にわたしのRC12L4には、Ｓ３０３が取り付けてあります
S303の寸法は40.4×19.8×36.0です
22.8x12x29.4mmのサーボでは幅が合わないんです

>>338
自分が好きで欲しいと思ったものを買う。
それが趣味の王道。

>>344
当時のＪＭ全日本ではアバンテ系（イグレス＆バンキッシュ）が１〜２台Ａメに入っていた記憶があるが。
確かドライバーの一人はプライベーター時代の前住じゃなかったかな。
記憶＆勘違いならスマン。
ちなみにスーパードッグファイターの「SE」てのは初めて聞いたけど、そんなのあったの？

マジ質問なんだが、リアﾄｰｲﾝ3ﾟはつけ過ぎだと思うんだが。
違いの分かる奴頼む。

いや、場合によっては3度くらい有りだと思う
実際に効果あるし

ﾄｰｲﾝ3ﾟだと結構抵抗がかかるような気がしてならない。
かと言って直線でふらつくのも嫌だ。ボディ自体が2〜3ﾟ程度でしっくり納まる感じだからその辺りが妥当ってことなのか。

抵抗をいうなら零度以外は抵抗かかるぞｗ

ま、個人の走らせ方や感じ方で変わってくる話だから
実際にタイム計りながら、ちょっとずつ変えて
自分にとってのBESTを知るしか無いだろ

ずるずるコントロールタイヤレギュでブラシレスの
圧倒的なスピードからでも曲がれるだけの
コーナリングフォースを得るためにトーインが
3度も4度も必要になったわけで、べとべとタイヤが
使えるなら2度でも多い。

>>337
オプティマJrは東京マルイ製だよ
京商は版権料貰っただけ

単なるパチモノ企画なんだから売りっぱなしで当たり前だろｗ

337は事実誤認してたが
タミヤ以外のパチ四駆売ってた会社が全部売りっ放しだったのは事実だな

爆シードでバンダイがイベントやりだしたけどあっという間に退散したしw

最近オフロードラジコン（セット）買いました。
プロポの電池は100均の単3アルカリ8本で、車のバッテリーはニッケル水素4000ｍAhです。
アルカリ電池は新品で、バッテリーは充電してから3日目での使用です。
車が動かなくなったので、車のバッテリー切れかと思ったのですがそうでもなく、どうやらプロポの電池がなくなったようです。
（プロポ電源投入時にLOWとか表示されて、電圧も10.5Vとか出ています）
車のバッテリーが切れる前にプロポの電池が切れることってありますか？
普通どれくらいで、プロポの電池はなくなるものなのでしょうか？
どなたか教えて下さい。

ここで質問する前に電池入れ替えたほうが早いと思うぞw
あと100均の電池は粗悪品も混ざってるから
プロポとかに使わないほうがいいね

信頼出来るメーカー製品を買いましょう。

ＴＴ01のボディを新調したのですが
オフセットが合わなくなってしまいました
ホイールで合わせる方法を見つけたのですが、
ホイールを結構なセット組んでしまったのでホイール以外で合わせる方法としてロングホイールアスクル？というのを他車種(TA05)で見つけたのですがTT01用もあるのでしょうか？

>>364
やっぱ100均の電池はだめなんですねー
もう1回試しに買ってみるかもです。
>>365
プロポの電池もばかにならないですねー
エネループとかでもいいんでしょうか？？

>>367
>プロポの電池は100均の単3アルカリ8本で

プロポで電池8本とかだと、FMとかAMじゃないかな？、アンテナ長くない？
だとすると、電気食うよ。
エネループにするのが一番だけど、100均の充電池でもOK。
ただ、100均の充電池はアルカリ電池程度の容量しか無い。
それと、察するに旧型のプロポなので、充電池の電圧(1.2V)に非対応な可能性もあるよ。
つまり充電池使うと未だ容量残ってるのに、Low警告だして速く止まってしまう可能性あり。

>>366
ユニバなら「タミヤ　ユニバーサルシャフト ロングホイールアクスル (TT-01)」
ttp://www.amazon.co.jp/dp/B0056FOIEI

ノーマルの軟骨ならキットの余剰パーツに長いの入ってる（SB-7）
金属ドッグボーン用のロングアクスルもSPであったけど型番忘れた

>>363
粗悪品引いた場合は知らないけど、100均の電池で数時間は使えるよ
スイッチ切り忘れてたとかじゃない？

>>363
10.5VでLOW表示って、おかしくないか？
10V切るくらいまでなら普通に使えると思うけど・・・
単3電池8本仕様だよね？
プロポ本体の不良か故障なんじゃないかな
エネループは普通使えるけど10.5Vでアウトなら使わない方が良いと思う

それと俺の経験上プロポに使うなら100均のアルカリ電池で全然問題ないよ
中身は中国製や韓国製だけどRCのバッテリーだって同様だしね
品質チェックは国内メーカーの方がちゃんとしてるんだろうけど、少なくとも俺は極端な不良品に当たった事はない

>>368
プロポはMX-3SGってのです。2.4GHｚってなっています。
ttp://www.option-no1.com/catalog/pdf/MX-3SG.pdf
>つまり充電池使うと未だ容量残ってるのに、Low警告だして速く止まってしまう可能性あり。
まさにこの状態っぽいです！やっぱ100均のがいけないんでしょうかね〜

>>370
スイッチ切り忘れはないですので、電池残量はまだあるはずです。
車は電波を受けなくなって止まりますが、またアクセル押すと動きます（すぐ止まりますが）
>>371
はい、単3 8本仕様です。
今調べたら10.9Vでした。全開で10秒くらいで止まってしまいます。
昨日（初運転 20分くらい）は全く止まる気配がなかったのですが、今日走らせたら止まるようになってしまいました。
車のバッテリーやアンテナを疑いましたが、どうもプロポの電池の容量不足（電圧不足？）ようなのです。
プロポの不良ってのも考えられるんですね〜

まずは100均じゃない電池8本買ってみるのがいいのでしょうかね？
それで同じ症状なら、プロポの不良でしょうか？

>>372
2.4GってのはAMやFMよりも電圧必要無いんだけどね
そのプロポはサンワのOEMだけど同じサンワ製だと電池4本仕様が標準になってる

＞全開で10秒くらいで止まってしまいます
＞車は電波を受けなくなって止まりますが、またアクセル押すと動きます（すぐ止まりますが）
この症状だけなら単なる走行用バッテリー切れかアンプのヒートプロテクトやカットオフ電圧が怪しいんだけど
ちなみに動力用のニッケル水素は20分も走れば切れると思うけど、ちゃんと再充電した？

>>373
＞そのプロポはサンワのOEMだけど同じサンワ製だと電池4本仕様が標準になってる

ちょっと違う
MX-3SGはMX-3GのOEMだから電池8本仕様
電池4本仕様は、MX-3Xで機能的にも大きく違うよ

で、MX-3Gの説明書だとバッテリーアラームは9.1Vで設定されてる
10.9Vくらいなら、充電池8本使った時の通常電圧だから
普通ならLow表示も出ないし動くはずだけどね(´・ω・`)

サンワのＭ１１、ＲＸ４５１Ｒで
他メーカーのデジタルサーボは使っておｋですか？

vrpYkWw0です。
>373
ボディをあけてアンプを見ながら実験しました。
アクセル全開で10秒くらいで、止まるとアンプ(インフィニティーレーサー)のランプが
緑の点滅になりました。マニュアルみてもこのの意味は載っていませんでした。
しばらくすると緑点灯になり反応するようになるので、今度はステアリングを左右にぐりぐり
回して見ました。すると同じように緑の点滅になり、ステアリングは動くのですが
アクセルは反応がなくなります。
アンプの何かの機能が働いているようにも思えます。
車のバッテリーは、昨日充電したものを予備にもっていって、この症状がでてから
電池切れと思ってすぐに変えたのですが、症状はすぐにでたので車のバッテリーは
大丈夫そうなのです。
アンプも怪しいですね・・・

使うだけならOKだけどSSRモードは使えないんじゃね？

>>376
いや、とりあえず車のバッテリーも
ちゃんと充電しなおせ

単三電池？ホーマックやD２ならパナソニック製でも安いお

>>378
そうですね。まずは放電器で空にして再度充電してみます。
それでもダメなら、プロポ（電池）かアンプってとこですね。
消去法でやるしかないな〜
>>379
ホーマックは近所に無いですが、D2はあります。
電池も100均じゃないのを買って試すほうがよさそうですね。

そうだねカリスマのRTRには中華製乾電池が付属してきます
CTX1000つープロポが粗悪品と言われている原因は
実は乾電池にもあるんですよ

>>374
同じサンワ製だと「今は」っての入れ忘れてたな
伝わりづらくてスマン

ただお前さんも勘違いしてるのはMX-3SGはMX-3GのOEMではないよ
筐体がもっと安っぽいし、モデルメモリー数も少ない
サンワがOEM用に生産してる廉価モデルみたいだよ

>>371
>10.5VでLOW表示って、おかしくないか？

>プロポ本体の不良か故障なんじゃないかな

俺もこの意見に１票。
１０Ｖ半ばでＬＯＷ表示が出る送信機なんて、聞いたことがない。
全部のメーカーのを調べたわけじゃないけど、それでも自分の知る限りは
９Ｖ前半になって初めて出るのが普通。

>>383
よくわからないのですが、電源入れた時にLOWって表示されてすぐ消えます。
0.5秒くらいの表示なので、実はLOWではないのかもしれません。
説明書をみたら、8.5Vで警告のブザーが鳴るとなっていて、それとは違います。

一応
1.完全に放電〜充電したバッテリーを使ってみる
2.新しい単3アルカリ電池を使ってみる
3.プロポかアンプの不具合
と、自分なりにやってみるつもりです。

また報告します、教えてくれた方々ありがとう。

プロポだな

〜〜〜エイプリルフール終了〜〜〜

ミニッツMR02TXレスシャーシキット（AM）って
2500円〜6800円と相場にあまりにも違いがあるのですが
安い店は凄い安いのに洛西とかは何で高めなんですか？

どんなメーカーでも店によって結構差はあるよ

タムタムなんかはフタバは安いがサンワは高いw
洛西は京商とのパイプが太くないんだろうね

アマゾン　8800円

ジュ・・ジュウシマツさんの姿が！？ってスレがいろんな板にありますが
内容がすべて同じなのはなぜですか？

>>387
ヤフオクの価格とかまで入れてるだろw
あの2480円で売ってる店も、店頭では3000円くらいしてるぞ
サーキットの新規顧客開拓の種まきとして大量仕入れして、儲け無しで売ってるみたい
シャーシでは儲からなくても、ボディやパーツや利用料で儲かるのだろう
まぁオクは倒産した会社倉庫の処分品とか常識ハズレな価格もあるから、相場に加味するなよ

02は型落ち品で新規ボディも出なくなってきたから投売りされやすい
だから価格の差が大きくなるのは当たり前
ラクセイも在庫投売り処分で安い時もあった

あの業者はネット通販もやってるよ
買い物カゴ方式を採用してるのでヤフオクより面倒じゃない

この方の回答はおかしいと思いませんか？

SRM-102Z=これは無限回転仕様らしいのでカーラジコンには使用できませんね。


MX-Vのカーラジコン用セットに入ってるものが使えないわけがないと思います
送信機：TX-3121　受信機 ： RX-37E　アンプ ： BL-sport　　サーボ ： SRM-102Z　

102はカー用ですよ

いちいち喧嘩になりそうな聞き方しない方がいいよ
間違ってる回答だと思ったらスルーしてください

昨日ラジコンが止まってしまう件で質問させてもらったものです。
今日、プロポ用にエボルタを買って来ました。そして、ニッケル水素バッテリーを完全放電して充電しておきました。
まずは昨日の状態で受信機の電源をいれたら、今度は最初から緑のランプが点滅で何も動きませんでした。
まずプロポの電池を交換したところ、最初起動時にLOW表示はするものの（0.5秒くらいなので、LOWではないようです）13V以上を表示していました。
しかし、受信機の電源を入れても最初から緑のランプがついてしまい、まったく動作せず。
次にバッテリーを交換したところ、電源投入直後の緑の点滅がなくなり、アクセルを押していても止まることはありませんでした！
その後、プロポの電池を100均のに戻しても普通に動きました。

バッテリーの充電状態が原因だったようですorz

バッテリーの消耗（消耗によるアンプの誤動作？）でもあるんですね。
今回の件でアンプ周りの設定の知識も多少身につき、ラジコンを今後やっていく上でいい経験ができました。
レスをくれた皆さん、どうもありがとうございました！

ですよね　玉袋に行って質問者にフォロー入れておきます

>>395
アンプの中にはバッテリーが切れてくると一旦動作を停止したり、前進後進を繰り返したりして教えてくれるものがある。
電圧低下によるノーコンを防止したり過放電を防ぐための安全機能だよ
ただ、オプ１のアンプは設定でカット電圧を変更できる場合があるので一応確認した方が良いよ
リポモードになってたらニッケル水素だと早めにカットされるかもしれない

>>397
アンプの設定で使用バッテリーを設定するのは、そんなところに機能していたんですね。
カット電圧ということも今理解しました。設定はニッケル水素になっていましたので一安心です。
ありがとうございます。

創価学会員以外が経営してるラジコンの通販サイト及びメーカーを教えてください
創価系企業からは、気分が悪いのでものを買いたくないんです
あと統一協会系企業も嫌

ｶｰﾎﾞﾝを自分で切り抜いて部品を作ってみたいと思うのですが
おすすめの工具とかコツを教えてください。なるべく安く上げたいです
2.5mmの穴は開けたことは有ります。

どの程度のものを作るんだ？

カーボンを切るにはダイヤモンド系の刃じゃないと切れないぞ。
でかい鋸があるなら別だが。

オススメはペン型リューターとダイヤモンドカッター。
穴あけは超硬ドリル刃。
ザグリ穴も超硬。

正直安いものは無い。
ドリル刃とザグリドリル刃は1本1000円くらい。
リューターは5000円〜
カッター刃は1500円〜

もし製品化されてるなら作るより買った方が早い。

最低限必要なものってここのものじゃない？
ttp://www.tam.ne.jp/nic/jisaku/jisaku02.html

あと水を差すようで悪いが、安く済ませるのが目的ならやめなさい。
上であげたものは工作技術の高い人向け、そうでは無い人は電動工具が必要になるので割高になります。

赤いギヤボックスケースだと田宮でも許せると思います
みなさんもそう思いませんか？
だって赤いギヤボックスはホットショトの精神が生きてる証拠なんですよ
http://www.rct.jp/contents/lab/chassis/ta01/photo/000.jpg

むしろ赤いギヤボックスはタミヤしかやらんて。

DRBやらZEONやらスティンガーやら
DDカーならCRCやらプラズマやら

サンダーショットは青かった

それ赤アルマイトやんけ。

いろいろ助言ありがとうございます。

使用用途は、バギーに大きいバンパーを付けるためのステーのように使うつもりでした。シャシーにガッチリと。

いろいろ検討してみます。

安物のノコギリやドリルを買うと、あっと言う間に潰れるから注意
それなりの道具を買わないと綺麗な加工は出来ないよ
あと削ったり切ったりで出た粉が体に付くと痛いから注意

>>400さん
バンパー用途ならステーごとカイダック素材で作っちゃえば？
加工も楽だし、バンパーは変にがっちり固定すると想像外のストレスが他へ行くよ

>>399
顕○会はおｋなの？ｗ

一個人を持ち上げてそこに人が群がる構造をしてるところって
結構カルト絡みだったりするよｗ

カーボン板の穴あけだと超硬ドリル刃だけでなく最低限卓上ボール盤が必要だな。
切る、削る、穴あけと各種工具揃えて安くても2万円位か。

てかいきなりカーボン行かんでFRPから始めりゃいいのに…

カイダック素材ですか
そう言う物があったんですね（汗
ググったらスーパーラジコンとかでも売っているそうです。
切削も簡単なようなので、まずそっちから挑戦してみますね

でもカーボンとかも扱ってみたいので、色々調べたりしてみます
ありがとうございました

ぬるぽ

カーボンでロアシャーシ作ったりしてるけど、大変だぞ。

とりあえずドライカーボンの硬さを舐めてたら痛い目にあう。
糸鋸なんかじゃ全然切れない。
1枚の板からシャーシを切り出すのにダイヤモンドの糸鋸で3時間かかった。
しかもガタガタ。

リューター使ったら1時間もかからん。
あと穴あけはハンドドリルは無理。
ボール盤必須。ザグリ穴開けるなら深さを微調整しなきゃならないからハンドドリルは使い物にならない。

カイダックだろうとFRPだろうと、最低限5000円くらいは工具にかかる。
カーボン使うなら3万はみとかないとな。
しかもカーボン板は1枚4000円くらいするし。

カーボンにしろFRPにしろ、これだけは忠告しておく。

「自室で切るな・削るな・穴あけるな」

ガラス繊維でチクチクしまくりで寝れなくなるぞ・・・・

一時間以上がっされなかったので俺の勝ちで良いですか？

>>418
ｽﾚﾁ

ぬるぽして24時間以内にｶﾞｯされなければAﾒｲﾝ@RC板5
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/radiocontrol/1329973622/

RC板なら1時間くらいレスつかないの普通だろw

死語みたいなものかとスルーしてしまったが

カーボンを真っ直ぐ切るだけなら、ホームセンターで売ってる金属鋸でも意外といける。

もう一度言うけど、真っ直ぐ切るだけ、ならね。

真っ直ぐ1カットするならだよねｗ
すぐ切れなくなってうんこｗ

ホムセンで1980円で買ったジグソーいるか？

それは糸鋸でしょ

いいえパズルです

いいえ刃をまともなものに交換すればステンレスも切断出来ます
これの色違い
http://item.rakuten.co.jp/oasisu/305141/

ヨコモの入門用プロポを買ったんですが2、4の受信機のアンテナの先を触ったらいけないような事を聞きました。
ところが説明書にはアンテナ管に通して、最後先を折り曲げてｷｬｯﾌﾟをはめると書いてありますがこれって大丈夫なんですか？
一応アンテナの先2〜３センチ(半透明部分)を折り曲げてｷｬｯﾌﾟしましたが電波が悪くなったりしませんか？

結論だけ伝える

問題ない

だがいちいち折り曲げる必要もない

しいて言えば、管を少し長くしてアンテナ線を伸ばした状態で(折り曲げないで)先端にｷｬｯﾌﾟをした方が良いですか？

おれオフ車
アンテナは多少短く切って、ボディの中に有って外に露出してないけど無問題

>>432
アンテナパイプだよな？
>>431
アンテナ線は先端3センチくらいだけ立てても問題ない
一応先端が大事だとも言われてる
アンテナ線が全く無くなっても問題無く動いていたこともあるけどノーコンにならないように注意してください

>>433
アンテナパイプは30mmぐらいで
パイプから出ているアンテナは50ミリぐらいかな。中で遊ばせてる
フォワードキャビンだから露出してないんだけどね。

>>434
そこまでいくとアンテナパイプいらなくね？

>>434
2.4Gは長さよりも先端が立っていることが大事と言われてるから初心者には向かないな
それに元を纏めて先端をパイプに収めた方がスッキリしてかっこよくないかな
アンテナ線も痛むよ

アンテナ線は元で纏める事も無く、極力ピーンと貼るようにしてパイプの根元に固定してます。
余った分は、約30mmのパイプに合わせてカットしてしまおうと思ったんだけど
車種を変えた時に、アンテナ線が短くなるとイヤだなー程度の理由で遊ばせちゃってます。
斬っちゃって足りなくなっても、継ぎ足せば問題なさそうなんだけども。

アンテナ線は繋ぎ合わせても元には戻らない。
切るのはご法度なんだよ。

俺、パイプカットしてるからなからし...以下自重

質問よろしいか
キーエンスのESCでヒートシンクを両面テープで固定とあるんだけど
付属のものをなくしてしまった
熱伝導率の高い特別なものらしいんだけど
文房具屋で売っている薄いテープではやはりダメだろうか
接着剤を使う方法もあるようだけど気が小さいものでできれば避けたいので

熱伝導両面テープでググってみると幸せになれると思うよ？

PCの自作系パーツ売り場いけば売ってるよ。
ただし非常に割高な物なので驚かないように。

高いくせにRC用途には粘着力が弱過ぎるんだよねｗ

PCは走ったり飛んだり転がったりしないしなw

>441-443
情報サンクス＾＾

やはり高価なりと考えた方がいい…のか
わからないものは下手に代用品考えないほうが良いだろうか

高価な上に近所に売っているものでもないので

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-00514/
そう簡単にははがれません。って書いてあるけどRCだとダメかなぁ

あんま強すぎるとスッポンすんだよ

>>428
そのタイプのアンテナ線は先端の半透明部分のみが受信部です。
受信部は折り曲げ厳禁で、保護のためにアンテナパイプの外に受信部が出ないようにしてください。

>>448 アンテナパイプは受信機アンテナよりも少し長い方が良いということですか？
アンテナと同じ長さの方が良いのかな？

>>449
そこら辺は実際に自分で試してみるのが一番かも

ただし、アンテナ線を切るのはNG。
まずは安くてやり直し楽なアンテナパイプで両方のパターンをやってみるといいよ。

昔長いアンテナで遊んでて転がした拍子に根元から引きちぎられた事はあります。

>>449
アンテナパイプを長くした方が安全ですが、同じ長さでもキャップをかぶせて保護すれば大丈夫だと思います。
要は先端の受信部を傷付けないようにしてください。
それと2.4Gの場合、電波の特性上、受信部は垂直に立てて下さい。

ちなみに2.4Gでも、昔ながらのビニール被膜のみのアンテナ線と、シールドタイプと呼ばれるアンテナ線と2種類あります。
>>449さんの受信機はシールドタイプと呼ばれるアンテナ線で、芯線の周りを金属被膜がシールドする二重構造になっています。
先端の色が変わってる受信部のみシールドされておらず受信感度が良くなっています。
それ以外の部分はシールドされているためシャシーの金属パーツやカーボンパーツ、ケーブルなどによる電波障害を受けにくくなっています。
もしノーコンなどの症状が出たら、できるだけ先端の受信部をシャシーから離して（アンテナを高くして）みてください。

誰か教えてください。
サベフラHPのESCを3個燃やしました…(内2個はMANBA MONSTER)。バッテリーを3S5000mah50Cにしてから燃やしております。
走行場所は空き地(結構広く土砂、枯れ木、芝生が混ざっている)でギヤはスパー44、ピニオン24です。
10分ほど全開走行をすると、この季節でもモーター温度は90℃近く上がります。
なので休ませながら走らせているのですが、急に挙動不審な動きをし、火を噴きます。
素直にギヤ比を下げればいいのでしょうか？それともMANBA XLを購入すれば解決しますでしょうか？

田宮のESCにかえれば良いと思います
TEU-104BKは「温度保護機能」、「過電流保護機能」を搭載してますので極めて安全ですぜ
「バッテリーカットオフ機能」を搭載しLFバッテリーにも対応してます　

そら安全だろうがそれヒートプロテクトで止まりまくるだけでは？

モーター換えて遅くするか
ESCで自動で止まるようにして時間を犠牲にするか
ファン等空気の流れを考えて放熱を良くするか

>>452
燃えると言うのは、実際に火が出たり、煙が出るの？
サゲフラは知らないけど、アンプにはヒートプロテクトが普通は付いてると
思うんだけど、付いてないの？
もしかして、駆動系にトラブルあって、発熱が激しすぎて
ヒートプロテクトが動作する間もなく燃えてる気がする。
ピニオン外して、駆動系を手で回して、軽く回るかチェックすべきと思う。


＞素直にギヤ比を下げればいいのでしょうか？

ギヤ比の見直しは必須。
2セルから3セルになれば、単純にモータの最高回転数は1.5倍なんだから(汗)
電圧が上がった分だけ、モータは速く回転させてやらないと、電流が流れすぎる。
そのままでは、バッテリーも傷むと思うよ。

>>453が釣りなのかガチなのかわからんｗ

釣りと言うより、ネタだと思ったｗ
そもそもタミヤのESCは、3セル対応してない気がする。

皆様レスありがとうございます。

>>452
本当に燃えます。
駆動系は軽く回ります。
厳密に言うと、3S×2パックなので6S仕様となります。
ただ、アンプは6Sまでの対応なのでマージンが無いんじゃないかと思いまして
それなら8S対応のMAMBA XLにしようかと、単純に思っただけです。
それでもやはりまた燃えてしまいますかね…。

http://rcc2ch.s56.xrea.com/gazo/src/1333854990689.jpg

6セルだとしたらギヤ比高すぎ
6セルだと標準のギヤ比でも危ない

あ、すいませんアンカー間違えました。

誤→>>452　正→>>456　です。

六畳間で遊ぶのにお勧めのRCカーを教えてください
メガテックMJを送信機として使えないは却下

今時AMじゃなぁ
ミニッツオーバーライドあたりで遊べばいいんじゃないかな

>>460
レスありがとうございます。

8S対応のESCで6S使用で走らせれば問題解決になりますでしょうか？
それとも標準ギヤ比に戻して同じESCを購入すればいいのでしょうか？

ミニッツはサーボとESCを一般的なミニRC用にかえられないから嫌
DTM-Rみたいなのが良い

>>465
じゃあそれにしろよｋｓ
失せろ

だって入手困難じゃん
トリップメイトミッドはまだ新車が買えるけど
ミニッツの対するアドバンテージは180モーターが搭載可能って事くらいだし
メカは、カリスマのESCと台湾製のマイクロサーボを持ってるので
ESCの性能上ある程度パワーがある180モーターを積んでも問題無いんですけど
てかミニッツって流行に踊らされている日本人の典型みたいで嫌

自分の好みがあるなら先に出せ
で、そこまで詳しいなら聞かずに好きなの選べ

6畳程度の室内で遊ぶならギガテンバギーが一番面白いと思うけどなw

一応DDマシーンを二台所有してるんですけど
R化まえのトリップメイト　現在はフルオプションにしてある
それでもタムギアのバッテリーを載せるにはバッテリーケースを加工しないと入らない
http://rcc2ch.s56.xrea.com/gazo/src/1333704834819.jpg
現在はサーボ　ESC　受信機　６セルバッテリーを搭載済み
http://rcc2ch.s56.xrea.com/gazo/src/1333651307896.jpg

この他にRC12LSを2台とカリスマとNRX-18を所有してます

LSってのはＬ3よりシンプルに作られている
L３がカーボンやらチタンやらを使って豪華なのに対して
LSは実にシンプル　サーボも平置きなので多少デカいのもOK
http://www.rctech.net/forum/attachments/electric-road/744948d1304121573-classic-1-12th-100_0496.jpg

>>470
俺もギガテンバギーに一票

ギガテンバギーもコレクションに加えますか
ヤフオクでAM4時くらいに終了するのは狙いますかね
12時とか1時だと競るのまんどくせえし

http://www.youtube.com/watch?v=SYD-psTv1lI&feature=related
大事な事だから二回言ってるんでつね？

>>464
駆動が軽く回るか＆ステア切ってタイヤ転がしても軽く動くか
ホイールブレが酷くないか　もしくはバランス調整

でも多分ギア比だろうね

また変なのが湧いているなぁｗ
チラシの裏で我慢しとけ

>>470
12LSってこんな車だったっけ？
少なくとも、バッテリー近辺にアッパーデッキはなかったはずだが？

これ本国仕様だし　アメリカ人って日本人には理解不能な事をやるんでよくわからん
アームが白いんでベースが12LSって事はほぼ確実だと思うにょ
L3は黒いし

で、誰が「超初心者」なんだ？ｗ

>>チラシの裏で我慢しとけ
新聞とってないもんで

ハイテックX1チャージャー、マッスルパワー2200バッテリーを購入しました。
このバッテリーを安全に充電するための以下の設定値を教えてください。
デルタピーク検出電圧
カットオフ温度
セーフティータイマー設定時間
容量カット設定値
また、温度センサーはバッテリーのどの部分につけるのでしょうか、
以上よろしくおねがいします。

トリップメイトに６セルストレートパックを違和感なく
搭載する事に性行為しますた
特売品を３個買ったうちの一個です
http://rcc2ch.s56.xrea.com/gazo/src/1333951227246.jpg
6セルのストレートパックが搭載可能となっております
シャーシの剛性が落ちてますが、バッテリーで剛性を稼ぐ事で
多分解決出来るんじゃないかなあと思っちゃったりステマ
ダメならてきとーなシャーシをぶった切ってダブルデッキします
部屋ラジですから、あまと剛性は考えていません
サーボは中華でええよね　中はらめええとか言わないで

>>479
自覚あるなら消えろ
以降マスターベーション厨はスルーで

>>481
もういいだろ
好き勝手連投して気がすんだろ
迷惑だからやめてくれよ

これ１２iじゃん

>>480

>デルタピーク検出電圧
X1って最小値は5mVでしたっけ？
まずは最小値の5mVで試し、満充電にならない場合は、少し上げましょう。
最初の数回は、バッテリーが不活性状態なので、デルタピーク出にくいかも？

>カットオフ温度
部屋の温度にもよりますが、40〜45度程度で。

>セーフティータイマー設定時間
充電レートにより異なります。
1C(2200mAのバッテリーですから2.2A)のレートで充電するなら
空の状態からでも1時間程度で満充電になりますので
＋1割程度の時間を入れておけば良いかと思います。

>容量カット設定値
普通に2200mA(2.2A)＋αを設定しておけば良いと思いますよ。

>また、温度センサーはバッテリーのどの部分につけるのでしょうか、
真ん中あたりで^^;

他に、放電を1A(最大レート)にして放電カットを5.4V(0.9Vセル×6本)にして
放電→充電のサイクルモード使い、放電させてから充電する様にすえば良いと思います。

>>485
ありがとうございます。
上記の設定値で充電してみます。

ﾄﾞﾘﾊﾟｹを駐車場で走らせてたら、モーターに砂鉄が付きました！これって取り除く方法ありませんか？

田宮のモーター用ブラックコンドームで不着を防ぐって手はあるが
付いてしまったもんはしゃーなしや

>>487
取り除くのは難しい
つかないようにするには開口部を塞げばいい
CD用の不織布とかを切って使うのがお勧め
空気は通すがゴミは通さない

>>487
モータを外し、掃除機のホースにモータの頭を突っ込みます。
で、モータを回しながら、掃除機フルパワーにして吸い出します。
その時、モータの後ろや横に空いている穴に、エアダスターでシューシューと
エアーを吹き付けます。
これで、大体は取れると思いますよ。

火で炙ると磁力が弱まり砂鉄が取りやすくなるぞ！






モーターも死ぬけどな。

EPのドリフトってGPと比べると止まってるようなもんなんですね？
GP
http://www.youtube.com/watch?v=8xFkvo0xHoA&feature=related
EP
http://www.youtube.com/watch?v=W928GlsXF_w&feature=related

RCのドリフトはそーゆーもんです
つか、GPドリフトなんてカテゴリーとして成立してるの？

今は無きファルコンか懐かしい。
って言うか今ならEPでゴムドリタイヤ履けばもっと過激だな。

千葉県のダートでバギーでも走らせると砂鉄が良く取れるんだっけ？ｗ

>492
速けりゃエラいって世界とは違うからな

だって速かったらカッコイイとこ見えないじゃんｗ

GPのコース綺麗ですね。どこですか？

GPは走らせる場所と時間が限られるし
追走とか見たこともない

>>497
>>494
http://www.falcon-fmr.com/rc/index.html

GPとEPを混走させりゃええねん
実車だってAE86とJZX100が混走する場合があるんだからよ

あーいちおー触れとくわ
おまいｗの並べた動画は
タイヤの違い＞＞＞＞＞＞＞＞＞パワーソースだから
あたま悪りーなー

>>501の言ってることは正しいけど
GPで樹脂タイヤだとまともに走らせられないから、あんまり意味ないかなw

ﾘﾄﾗについてです。
180SX等のﾘﾄﾗを自作される場合、素材は何を使いますか？
また、ﾘﾄﾗﾊﾟｰﾂは販売されてますか？

素材はポリカやプラ板だろ
開いた状態のパーツがあるかどうかはボディに寄る

開閉させたいならギミックは自作するしかない

>>503
>また、ﾘﾄﾗﾊﾟｰﾂは販売されてますか？

今のところ、ない。自作で対処。

基本、自作というのは
自分の頭を使って考えて、足を使って部品を集め、手を使って現物合わせするのが基本中の基本。
なので、「素材は何を使えばいいですか？」から質問するくらいなら、最初から諦めた方が無難。

樹脂タイヤってまっすぐもまともに走らないので嫌い
俺さ実車でイカ天に出てたから言うけどドリフトってのは
速度と飛距離なんだよ　あんな遅いのはドリフトは呼べない

誰もオマエに樹脂ドリ強要してないんだから
思う存分ゴムドリしてたらいいんじゃね？

コダワってるオレスゲー的なアピールだろ

メディアに騙されて、民主党へ投票した人へ

橋下維新が国政にでるそうです。
民主が売国だから次の選挙では、日の丸を大事にするイメージで橋下維新に投票は絶対だめです。
橋下も人権法案、外国人参政権、夫婦別姓等推進する民主以上の超売国です。
民主がメディアで作り上げて選挙に勝ったのとおなじように
メディアは今も在日支配であるのにもかかわらず
なぜか、橋下は日教組、労組、公務員を叩くヒーローみたいな扱いで報道されており
民主に騙された層の受け皿が維新だと、橋下のパフォーマンスで刷り込んでる最中です。
維新に投票したら、今回の民主に投票したのと同じ、それ以上に酷いことになります。
膨れ上がった民主の不満票を維新へ流して、もう一度日本国民を騙そうとしています。

在日は、とっくに次の選挙のため対策を周到に準備して実施している。

TV等の報道だけで判断しないで自分で調査確認することが大切だと思います。
公務員の問題はたしかにあります、ただし叩きすぎればどうなるか
地域に警官はいなくなり、火事で消防署に連絡しても繋がらず・・・・
日本国民が日本に住む韓国、中国に扇動されて、日本を潰すほどバカなことはありません。

>>509
黙れキチ○イ

>>506
真っ直ぐ走りますよ？
あなたが走らせられないだけです。

飛距離と速度？
スケールスピードというのを勉強した方が良いかと思います。

釣りですよね？

>>511
ウニかクラゲに話しかけても無駄ですよw

>>506

育った環境が悪いw

イカでもタコでもない、

オマエただの馬鹿だ

これ天井にぶつかって壊れたんだけど
次は何を買ったいいですか？
5000円未満でお願いします　マルイのSWIFTのコピー品でもいいです
http://image.rakuten.co.jp/esp-store/cabinet/02825703/img58599910.jpg

>>514
スレチ
スレタイくらいちゃんと読んでから書き込め

まあまあ
やさしくやさしく

>>514

ナインイーグルのソロマックスはどうですか？

一万円札でお釣り来るよ。

安定感は抜群だし
2.4gだし、

ダダあまりにも安定してて飽きます

http://www.hitecrcd.co.jp/RC/nine_eagles/index.htm

動画もあるから良かったら

いやいや、人間初心者には厳しく行こうぜ

>>514


ごめん5000円以内かm(_ _)m

安い所なら6500円くらいで行けるかも

さーせんスレ間違いますた
親切に答えてくださっら方ありがとう御座います。

ドリフト用ホイルにグリップ用タイヤを装着しても問題ないですか？
大きさ的には問題なさそうですが、ホイル内部にリブがないのできちんと接着出来るかどうかが不安です。

ちなみに当方ドリフトは全然興味ないけど、ドリフト用ホイルにカッコいいのが多いから履かせたい、という、ただそれだけの理由です。

リブがないのはやはり不安だけど履くことはできるはず
メッキは当然剥がす
けどナローサイズ中心だろうから強度も併せて
実用的かは疑問だな

＞メッキは当然剥がす
接着面のことな＾＾；

最近CR-01でちまちまパーツを購入し、改造を楽しみつつマッタリとよっこら走りを楽しんでいるんですが
カッ飛び系のOFF車も欲しくなって来ました
HPIのサベージシリーズみたいな派手な走りを楽しめて
無茶な走りをしても壊れにくく
田宮のRCの様にパーツの種類や在庫が豊富で数年経っても入手可能なRCってのは無いですかね？
無茶な条件だと思いますがよろしくお願いします

>無茶な走りをしても壊れにくく

これでタミヤは除外だなｗ

>カッ飛び系のOFF車
条件無茶なのもだけどまずここもう少し明確に

条件満たすとは言えんが…ミニインファくらいしか思い当たらない

>>526
なんて言うのかなアメリカのスタジアムとかで競技をしている巨大タイヤを履いたモンスタートラック？
あーいう感じのRCで高さ2〜3m位のジャンプとかバックフリップみたいな事をやってみたいです

>パーツの種類や在庫が豊富で数年経っても入手可能

これでタミヤ以外は除外だなｗ

あれ、ｶｳﾓﾉﾅｸﾅｯﾁｬｯﾀ…

>>527
憧れる気持ちはわかるけど、もうちょっと現実的なことを考えた方がいいよ。
２〜３ｍの高さで飛べるジャンプ台って、誰が用意するか？
その高さでバックフリップに失敗したら車はどうなるか？
見てる分は確かに面白いけど、やるとすると、相当の覚悟を決めないと
すぐに挫折すると思う。

壊れにくい車よりも、一発クラッシュ大破でも折れない強い心を持つのが先

みんな優しいなｗ
動画で見て凄いなぁって思っているうちが楽しいのであって
現実にはメーカーへのお布施になるんだけどねｗ
シャシーは使い捨て覚悟でやるくらいでないと無理だと思う。
空物なんかは慣れるまで何やってもそんな感じだけどねｗ

>>527
値は張るけどトラクサスかな、頑丈だし。パーツは通販で買うしかないけど

サベージだって下手くそが遊ぶと普通に壊れるしねぇw

まぁ実際にやるのは、ジャンプは1m以下だろうし、バックフリップもスタンディングバックフリップ程度だろうと思いますｗ
それと超小形ヘリや発泡飛行機も自己流でやっているから、フレームから何から消耗品ってのは一応理解はしています
空物は天候によって飛ばせないことが多いので最近になって地上物にも触手を伸ばしてみたって感じです
あと常駐していたスレがキチガイ集団に占領されて機能してないから落ち着くまでの間、空物RCから距離を置いて見るのもいいかなと思ってｗ

京商のインファーノEVとかは？
1/8だし、リポ２セル×2本なリポ4セル対応。
http://kyoshoshop-online.com/kyosho/goods/index.html?ggcd=30876J&cid=1_8_buggy

もう少し小さいのだとDBX VE 2.0とか？
タイヤや足回りは1/8ベースだし、3セルリポ対応。
個人的には「前後左右のサスアーム、前後ナックル、前後ダンパーステーを共通として」
ってのがポイント高いと思う(つまりスペアパーツ保有が楽)。
http://kyoshoshop-online.com/kyosho/goods/index.html?ggcd=30845T1J&cid=10_ep_buggy_truck

良く行くOFFのコースが、1/8GPメインの所で(閑古鳥鳴いてるので、自分の1/10EPバギーも混ぜてもらってる)
時々1/8GPの人達が、思いっきり大ジャンプさせて遊んでるけど、平気で2〜3mの高さまで上がってるよ。
ただ、その人達は上手いので、お遊び大ジャンプは着地失敗しない。
あれ下手な人がやったら、嫡子失敗して壊れまくると思う。

でも京商だとスペアパーツの入手製ってどうなんだろう？

サベージとかか。
あれすぐ飽きるんやで。
やることないからな・・・
直線ぶっ飛ばして速度にニヤニヤ。
派手にクラッシュして笑うだけ。

サベージに求めるものは

シャーシのメカニカルさ
シャーシの輝き
圧倒的なパワー
改造費の領収書の束

これくらい。
ただパーツを買って取り付けるだけならすぐ飽きる。
知り合いの元サベージマニアはエンジンのポート加工からクランク加工、ピストンの軽量化だのなんだのやりまくって、数年前に飽きて辞めた。
1台に50万ちかくかかってたらしいぞ。

特にアルミパーツなんて簡単にひん曲がるからなぁ。
欲しいのは理解できるが、あと10日くらい冷静になって考えてみれ。
そこで、あ、いらねぇかもってなるなら気の迷いだったってことだ。

>>524
自分が使った事ないんで確かな事は言えないけどエンルートのＬＹＮＸ１０とかは？
近場にエンルートが無ければパーツは通販のみになりそうだけど
未だに元祖ＬＹＮＸのパーツが買えるって事は下手なメーカーより長く遊べるんじゃないかな
ttp://www.enroute.co.jp/store/index.php?main_page=product_info&cPath=450_13_465_416_418&products_id=7909

タミヤTEU-104BKというＥＳＣを買おうと思ったんですが、
国内版よりヨーロッパの海外版の方が安いので
海外版を買おうと思っているんですが、
国内で販売されているﾓｰﾀｰやバッテリーに接続して使えますか？

ＲＣというよりロボット開発などでの使用なのでマイコンにつなげるので
プロボとかは接続できなくてもいいんですが、バッテリーやモーターの接続ができるのか
教えてください

国内のモーターやバッテリーにもいろんな種類があります
当該のESCはタミヤの540モーターかスポーツチューン・モーターには使えます
タミヤでも高回転の物や、他社のモーターはほとんど使えません

バッテリーは6〜7.2Vの電圧内であれば使えます

ところで、モーターやバッテリーも海外版の方が安いですよ
それと海外通販するなら、もっと性能良いESCが同程度の価格で買えますよ

バッテリーは6〜7.2V
モーターはDCモーターなら動くだろ

でも、こんなとこで答え聞いても何の保証にはならないぞw
リスク負いたくないなら素直に国内のを買えよ

頑丈さなら1/8インファーノで決まりでしょ
とにかく壊れない
トラクサスは意外と脆いしパーツが高い
LYNX10は全く駄目でした

ブラシモーターの23ターンの回転数は、ブラシレスモーターの何ターンに当たりますか？

センサー付きで12Tかな。

Turnigy MG90Sをヨコモ ミニクロに搭載した場合まともに動きますか？
Turnigy MG90S
トルク　2.2kg/cm 　スピード　0.08sec

公表スペック的には、微妙に9gサーボを上回っています

逆に動かないというソースをくれ

ブラシレスに関する質問です。
オフロードでいずれレースにも出たいと思っているのですが、6.5Tあたりを最初に買い、プロポ側でスピードを
絞ってしばらく使用しても特に問題はないでしょうか？
どこかしらに無理が生じないのであれば、ターン数の高いモーター→ターン数の低いモーター、といった
買い替えのコストが省けるかなと思いまして。

俺は今そうやって使ってます
問題は出ていません。

プロポで絞ると壊れるとか言うやつがおるが、それはガセだ。
ハーフスロットルで走ってるのと同じなんだからそれで壊れるなら使い物にならんだろ。
ニュートラルか全開かのどちらかで使えってのか？違うだろ？

>>546
正しい使い方だと思うよ。
細かくT数を区切ってステップアップするのは、金と時間の無駄。
ブラシレス6.5T付けたバギーで、裏山散歩(歩く速度)してるが何の問題も無いし
サーキット走行時は気持ちよく必要なパワーが得られるし。

ふとした瞬間に全開にしたくなってやってしまう可能性が有るのが欠点だな

↑追伸
オフの4駆なら6.5T前後を使っている人は多いと思う。
で、コースレイアウトにもよるが、レースであろうと全開を出す時間は短い。
ジャンプ飛ぶ前の加速とか、長いストレートの時位しか、全開を必要としない。
（でもジャンプ飛べないと困るから、例え短時間であろうが、パワーが必要になるだけ）

つまり上手い人でも、殆どの時間は全開ではない、アクセルを絞った状態で使ってる。
だからプロポの設定で絞るだけなんだから問題無いよ。
それで不具合でるなら、そんなモータやアンプは元から使い物にならん不良品。

プロポで絞ると壊れるのは機械式スピードコントローラーだな。
昔のそんな名残が残ってる？

機械式の頃はハーフスロットル厳禁みたいな感じだっよな
ハーフスロットルで走ると発熱やばかったし

たぶん昔の名残だろうね

デアゴ世界戦のスピコンメルトダウン記事思い出したｗ

デアゴスティーニ？

デアゴ世界戦で検索してみよう

疲れたとき読むとなんだか元気が出てくる

25年ぶりにEPバギー購入を考えています。
近所に店なし。　通販のみの環境。

四駆に憧れていて(当時欲しかった･･･。)色々みていたら
とあるサイトでレーザーＺＸ−５　ＦＳ２が64％OFFで18,000円
一気に傾きました。

タミヤのDB01と違って、OPもいらなそうで、いいかな〜と思っているのですが
レーザーＺＸ−５って、評判いい?

話題に上ったところほとんど見ないですね。
足が折れ易いというのはどこかで見たかも

なるほど、これで安心して購入できます。
ありがとうございました！

>>557
通販のみの環境なら、安心度という点ではＤＢ０１の方が圧倒的上という気がすると思う。

>>557
FS2がその値段なら買っても良いと思う。
パーツ供給の心配するならタミヤ。

>>557
ZX-5ってスパー剥き出しだから公園とかで走らせるならギアの破損は覚悟しておいた方がいいよ

砂が多い路面（公園、山の中など）で走らせる場合のおすすめリヤタイヤってありますか？
いくつか試しましたが、今のところノーマルスパイクがハイデンシティKやデュアルブロックKよりグリップしていますが、
オーバー気味で物足りません。
スパイクのごついタイヤが良いのかと思い他社のも探しましたが、粒の細かいタイヤばかりで・・・
車種は2駆のDT-02、フロントは主にプロライン4リブです。

グリップするタイヤを選んでオーバーで悩むのなら、グリップしないの履けばいいじゃん
特にフロントをプロラインに固定する必要は無いと思う

オーバーっていうか、単にグリップしないだけとかって落ちは無いよね？巻くって事かな
サーキットでの自分の経験だと2WDは、弱アンダーでコーナーに入って行き
コーナー中盤から後半に掛けてフロントが食ってくるようにセットした方が早く走れた
フロントとリアのトー角のセットから入ってみてはどうでしょうか？
・・・・タイヤの相談には乗れそうにないすみません。砂が多い所は知らないので

砂浜だとパドルタイヤが鉄板みたいだけどな

フロントのグリップが勝ってるからなのか、マキマキ状態です。
コーナー立ち上がりで巻くことが多いので・・・
フロントをトーアウト気味＆アクセルワークで解消できるんかな？？

そもそもうちの練習場所、場所によってはまっすぐ走らせることすら出来ない箇所もあるので、
また別の問題なんかな。

>557
今更だけど…バッテリーは大丈夫なん？

2駆でそれってオーバーじゃなく巻いてるんでは？タイヤっつうよりスロットルワークだよね
まさに2駆の醍醐味の
公園とかで硬い地面に砂が浮いてる系ならタイヤでは解消できないのでは？
とりあえず前後をプロラインかパンサーにしてあとはスロットルワークの練習だと思う

>>567
これがすべてではないけど、参考にしてみたらどうでしょう
ttp://homepage2.nifty.com/shunyosi/setting_kowhow_steeringcharator.htm

>>557
>>568さんと同じで、バッテリーがLipo専用というか特殊形状だけど大丈夫？
ZX-5自体は悪い評判はないけど、今の洛西なら他モデルも安いよ

>>569
まさにそうです。巻きというやつです。（初心者過ぎでスイマセン）

コーナー立ち上がりでのスロットルの吹かしすぎ＆ステさばきがマズイってことですね。
小〜中学生のころからの復帰なんですが、2駆は初めて。精進します^^

全長20cmかそれ以下程度の大きさ
かつニッ水バッテリー使用のRCカーって無いですか?
室内でしか使用しない予定です

20cmってかなり小さい
ミニッツですら17〜18cmくらいはあるし

てかミニッツくらいだろw

>>573
そこで懐かしのＸ百舌鳥かギガテンですよ

>>563
DT-02のノーマルスパイクタイヤって、具体的に何ですか？
(DT-02シャーシは、車種によって標準タイヤが異なります)
もしスクエアスパイクタイヤなら、OP-59のスタッドスパイクタイヤの方が
砂の多い公園ではグリップすると思います。
砂が多くても、プロラインM3のホールショット等の方がグリップしたりもしますが・・・。
(状況に寄ります)

>>576
ご察しの通り、スクエアスパイクです。ちなみにキット完成後間もない頃、ドアンダーを防ぐ為に
フロントもスクエアスパイクにしてみた時がありましたが、その時がマキマキ全盛期でした。
近所にスタッドスパイク売ってたので、安いし試してみます。
ホールショット等は高いし通販で送料もかかるから・・・と書きつつ一つ疑問に思ったのですが、
砂が多いのにツブツブの小さいホールショットがグリップする、というのはゴムの材質のおかげなんでしょうか？

デュアルブロックＣは試してみた？
ホールショットやボウタイほどではないけど、それなりのグリップはあります。
砂が相当多いようなら、スパイクタイヤの法がグリップするかもしれませんけど。

タイヤも大事だけど、ダンパーセットを変えてみる手もあるよ

>>577
やはりスクエアスパイクタイヤでしたか^^;

>ホールショット等は高いし通販で送料もかかるから・・・と書きつつ一つ疑問に思ったのですが

私が試す限りでは、タミヤのスクエアスパイクタイヤや、スタッドスパイクタイヤより
ホールショットの方が、結果的に安上がりです。具体的には、スパイクタイヤよりずっと長持ちします。
タミヤのスパイクタイヤは、スパイクであるが故に、公園でスリップしまくると
数パックで山が無くなってしまいますが、ホールショット等は面で支える要素が強く
相対的に長持ちしますので、結果的には安く済んでいます。
(但し、アスファルト路面でスリップさせると、一発で丸坊主ですが・・・・)


>砂が多いのにツブツブの小さいホールショットがグリップする、というのはゴムの材質のおかげなんでしょうか？

はい。M4コンパウンドなんて、ヘニャヘニャのグニャグニャです。
状況にもよります。砂が全面に厚く積もっていたら、スパイクが一番だとは思います。
しかし公園等は硬く踏み固められた土の上に薄く砂が堆積している状況なので、ピンは刺さりませんよね？
砂の堆積量によっても変わってきますが、ホールショットに代表されるレース用タイヤは
柔らかいコンパウンドでへばりつく感じで、スパイクよりグリップする場合も多いと感じます。

尚、DT-02の後輪にホールショットの様なタイヤを使う場合、ホイールは
「OP-880、大口径・ラージディッシュホイール(62/25)」を使うと良いですよ。2.2インチがピッタリ入ります。
また、プロラインのタイヤには、インナーが付属しますが、これ直ぐにヘタって駄目になってしまいます。
インナーは、ヨコモのM16を入れた方が良いと思います。
(ちなみにインナーは、取り出して洗えば、何度でも再利用可能です)。
柔らかいタイヤは、ホイールへの接着が必須です。下記を参考にして下さい。
http://www.youtube.com/watch?v=zjV5PPcxh-k
http://www.youtube.com/watch?v=LiCqrbyVT9Q

蛇足ですが、私はホイールではなく、タイヤの方に穴空けてます。
ホイールに空気穴をあけると、砂が入って出ていきません。
タイヤの外側に穴をあければ、遠心力で入った砂も飛んでいきますから楽です。
ゴムに穴を空ける場合、ホームセンター等で売っている皮用の穴空けポンチが便利です。
2〜3ミリの穴で十分です。

デュアルブロックC、近所に売ってないのでまだです。ハイデンCはあったけどどう違うんだろう？
値段が高いからという理由でタミヤの”C”系やプロラインを避けてきましたが、考え方変えなきゃいけませんね^^;

現在、ダンパーはCVAで、バネはF：タミヤのソフト（赤）R：ノーマルです。
オイルはF：400番、R：600番。書くと長いので省きますが、以前（F：ノーマル　R：ハード）時よりも
”曲がり易く”なった気はしますが、気のせいかもしれません。とりあえずたった２パックの走行でシャーシ底が
傷だらけになりました。

元々はうちのチビと公園でチマチマ遊ぶつもりで復帰したのですが、つい先日会社の部下が私に触発されたのかなんなのか、
私をキッ○ランドへ連れてった挙句、私の「DT-02いいよ〜、タイタンいいらしいよ〜」を無視してDB-02とスポチュンその他一式を購入。
「GWあたり、ご教授願います、（ニタリ）」　
というわけでビビッてる次第です。。。

デュアルブロックは、生産終了したハイデンシティの後継モデルです。なので、わりと似たような特性に感じます。
プロラインとかに比べ、年中手に入れやすいのがいいところですね。
プロラインは、たまに入荷しなくなるので、あるときに10
セットくらい大人買いです(笑)

>>581
ウハッｗ、我が家と同じだ。^^;ｱｾ
家は息子がDT-02で、私がDF-03です。
私もウン十年ぶりの復活です。

>２パックの走行でシャーシ底が 傷だらけになりました。

RRですから、ある程度は仕方ないかも？。底に養生テープ貼るといいですよ。
そしてリアのスプリングは、同じDT-02シャーシに使われている
スーパーファイターＧのスプリングが、腰があっていいですよ。
「スーパーファイターＧ ダンパー部品袋詰め 9400233」で480円。
カスタマーで買えます。フロントアップライトも入ってお買い得品です。

蛇足ですが、私(DF-03、ブラシレス6.7T+リポ)、息子(DT-02、ブラシレス7.5T+リポ）状態なんですが
サーキット走行で、息子と殆どタイム差が出ません(滝汗)。
私の方は、ハンディーで丸坊主なデュアルブロックKにしているのもありますが
毎日猿ラジしている息子が日増しに上達し、ハンディー付けられない状況になりつつあります。^^;ｱｾ
2駆は1にも2にもタイヤが命と思うので、マッチするタイヤ選定と、練習頑張って下さい。

ちなみにハイデンがモデルチェンジしてデュアルブロックとなりました。
若干パターンは違う様ですが、基本的に同じ指向です。
K→C→M3→M4と柔らかくなり、グリップが上がりますので参考まで。

オイルダンパーのｽﾌﾟﾘﾝｸﾞを硬くするのとダンパーオイルを硬くするのは意味合いが違うんでしょうか？

>>584
スプリング硬い→ダンパーの縮みが遅く伸びが速い
オイル硬い→ダンパーの縮み、伸び両方遅い
スプリングが硬くて跳ねているときはオイルもそれにあわせて硬くする。
オイルが硬すぎるとダンパーの伸びの動作がギャップの吸収に追いつかず姿勢が乱れる。
路面の状況に合わせていろいろ試せ。

>>582
>>583
ハイデンって旧タイプなんですね。知らなかった・・・

実は583さん（この方でおそらく間違いない）のこれまでの軌跡を参考にして今の自分があります。
SFのスプリング、手に入れて試してみます^^

ウチはまだチビが小さいので私のみのRC購入となったのですが、公園や田舎の原っぱでのチマチマ走行に
飽きた頃に会社部下の挑戦。
各社ハイエンド4駈投入も一瞬頭によぎったのですが、腕が伴わずもったいないと思ったのでせめて
モーターは同じ（スポチュン）、車種は現存のままで勝負しようと決めました。

ウチの田舎にジャンプ台を設置、簡易コースを作っての勝負ですが、相手はアウェイですし互角かな？

>>586
>実は583さん（この方でおそらく間違いない）のこれまでの軌跡を参考にして今の自分があります。

(ﾉ;￣◇￣)ﾉ ﾎｴｰｪｪｪｪｪ-
「タミヤ電動オフロード」スレのレス番108から相談スタートし
今ではドップリ、親子で猿ラジ楽しんでいます。^^;
沢山の方に有意義なアドバイスを頂き、とても楽しくラジライフを満喫しています。
恩返しの意味で、最近は自分で判る範囲で質問には知っている範囲でレスをし
逆に解らない事は相談したり質問したりしています。
563さんも、スタート時点からこのスレでお見受けしていたかと思います^^;

2駆は、タイヤと技術かと思います。
是非ともDB02に買ってください♪
応援しています。

>>575
ギガテンはLiPOじゃなかったっか？

リポだけどトイラジだから充電器付属してるし問題ない

ギガテンは部屋で遊ぶRCとして最適に近いと思うよ

今更TB03買いました、チタンビスセットがもうどこにもなかったので
TRF416のチタンビスセットを買ってある程度揃えようと思っているのですが、M3×８ビスが特注L寸って
なってますがTB03にも使えますか?
サイズが他のチタンビスよりデカいのですか?

子どもと一緒に組み立てから始めたいのですが
キットとプロポ等まとめて購入できるような通販はどこがいいのでしょうか
操作はEPのオフロードが手軽でいいかなと思ってますが中１の子どもでも大丈夫でしょうか

初心者は通販じゃなくて店で買ったほうがいいよ
困ったときは相談に乗ってもらえるし
2chで聞いても言葉のやり取りだけで全然解決しない問題も
経験者が現物見れば一瞬で解決ってのは良くある話だし

組立自体は中1でも大丈夫だが、それは買うキットに寄る
タミヤの初心者用のものなら説明書も親切なので平気
説明書だけでもタミヤのwebで落とせるから先に見ておいてもいい

>>591
洛西、チャンプ、スーパーラジコンあたりだったら特に問題無い
楽天やヤフーショッピングやってるなら、多少割高だけどラジコン夢空間（日本橋模型）が便利

それと組立自体は小学校高学年でも出来るから問題無い
EPオフならタミヤのDT-02シャーシ一択だと思うよ

DT-02はもちろん入門用にはいいんだけど2駆だからマキマキで操作は難しいかもね
それであまりハマらずにすぐ飽きるという予感が…ハマりすぎても困るけどｗ
俺はDF03Raをお薦めする　4WDで操作もそれほどシビアではない　オフもオンもいける　ボディも実車ベースで最新車から旧車まで選べて飽きない
店舗でまさに初心者にアドバイスしてる所聞いたことあるけど「公園で遊ぶにもレースにもオプションパーツ交換して使える」というセールストークでDB01を買わせてた
それはそれで嘘ではないけど、初心者にベルトは調整もメンテもハードル高過ぎないかと疑問に思った
だから店舗がいいとは限らないと思うよ　店頭在庫あるのしか勧めないしｗ
オイラはB-MAX4ユーザー　総合的にすごくいい車ｗ

俺も4駆を薦める
うちはタミヤのハイエンドだったけど、B-MAX4が良いかも入れないね
パーツも安いし。

初心者ならDF-02でいいだろ

将来的にコースに行きたいっていうなら
その時にDB-01なりB-MAX2なりに買い換えたほうがいいと思う

いろいろありがとう御座います
近くにラジコンショップがなかったもので通販でと考えていた次第です
分からない言葉が多々ありますが参考にし調べてみたいと思います

ざっと見ててランチボックスに一目ぼれしました・・・子どもは嫌がりそうですが

それでも俺は4駆を薦める

でもランチボックスに一目惚れとか言われちゃうと、お好きにどうぞと言わざるを得ない。
「お好きにどうぞ」

散々語らせて

「ランチボックスに一目惚れ」

おもろすぎるｗｗｗ

ヲタクと一般人の会話なんていつもこんなもんだよｗ

何が失礼なのか想像もできまいがヒドイ話だ

すみません、いろんな意見を無視するつもりじゃないです
ただランチボックスの見た目がいいな程度で
つくりとかまったく考えてない上です
申し訳ないです

みんな慣れてるから気にスンナ
見た目で惚れるのが間違いとも言えん

>>601
別にランチボックスが悪いって事ではないよ。
始めてのお子さんがいるのであれば、ランチボックスみたいなほうが良いと思う。
いきなりDB01やDB02とかのほうが悩む事多いはず。
あと、2WDは基本的な走行技術を学ぶにはオススメ。

初めてのラジコンなら、youtubeとかで走りを見たり
実際にサーキットとかに足を運ぶとまた違うと思います

公園や河川敷メインなら、構造や価格から考えたらランチボックスは悪くはない

うん、ランチボックスは入門用としても
公園等で遊ぶにしても良いチョイスだと思う

どうせなら親はランチボックス、子供はワイルドウイリー2とか買えば
もっと楽しいと思うね

人それぞれだから何とも言えないけど、それならトイラジで充分だと思うは

今のトイラジってプロポーショナル制御出来ないのが殆どだからなぁ

>>605
同意。というか、むしろイチオシ。
そこらの空き地でランチボがボヨンボヨンと走る姿は、かなり愛らしい。
生半可にレーシング然としたものよりかは、飽きが来ないと思う。

ワイルドウイリー２もいいよね
もうすぐ同シャシーの新車がでるようなので楽しみだ。

58531 Suzuki Jimny (SJ30) Wheelie (WR-02)

イメージ画
http://www.tamiya.com/english/products/list/32mini4wd_img/19011m.jpg

アンテナ線の被服の補修についてなんですが、皆さんはどうやって補修していますか？

シューグーで固めようか考えているのですが、やめた方がいいでしょうか？

>>611
収縮チューブ

俺も熱収縮チューブだな

あんまり酷いようだと受信機開けて根本から交換しちゃうけどw
まぁハンダ付けに慣れてないなら素直に修理に出したほうがいい

アンテナは、各メーカーから数百円で入手可能

ランチボ系は意外と侮れないぞ
ドライブシャフトが露出してないから草を巻きこまない
タイヤがデカくて最低地上高があるから石の多いところでも引っかかりにくい
ウイリーさせたくなきゃバッテリーを真ん中に置けばＯＫ

間違えた
真ん中じゃなくてシャシー前方ね

みなさんありがとうございます
収縮チューブですか、でもあれって収縮させると固くなりません？
柔軟性がなくなりそうな気がするのですが

シューグーを使おうとしている人の疑問っぽくないな
チューブの種類による

ミニRCカー１時間耐久レースに出るですけど
ミニッツの連続走行時間って何十分くらいなんですか？
ボクのマシーンは、１時間超なのでバッテリー交換なしでいけるんです
http://rcc2ch.s56.xrea.com/gazo/src/1334734768258.jpg

またでた
NGIDに入れとこう

ミニRCカー1時間耐久レース・レギュレーション

第1条　レースに出場の車体は、必ずボディを搭載してください。

>>620
に同じ

レギョレーションは1/18以下の車体で２WDなら何でも可
バッテリー：4セルか６セル　ニッケルカドニウムかニッケル水素
モーター：180サイズまで　＊ブラシレス禁止
タイヤ：ゴムかスポンジ　
シャーシ改造：特に規程なし
ボディ：特に規定なし　ただし戦車のボディは除く　自走砲は可

こいつらも出場してくるようです

http://blog-imgs-14-origin.fc2.com/0/8/7/0871/2007_11080001.jpg
http://www.h6.dion.ne.jp/~tomy2400/dtm_sp_t.jpg
http://sky.ap.teacup.com/tqtoshi/img/1161873847.jpg

何かの発作でしょうか

>>619
>>623
>>624

スレ違いなので嵐行為やめていただけませんか？

イエス焼き鳥

カドニウムw

ブラシレスモータも飽きたので、ロータもカン側もコイルな
マグネットレスブラシモータは無いですか？

模型用じゃ見ないなぁw

>>618
種類によるという事は柔軟性があるのもあるという事ですね、参考になりました

マイティフロッグ再販を最近知って復活したものですが
これから台数を増やしていくにあたって
プロポ2台で車10台を操る方法はありますか？
例えば、プロポをA/B、車体を1~10として
親A-1、息子B-2で10分遊んで
次は親A-2、息子B-8
みたいな感じで遊びたいのですが
可能でしょうか？

そりゃー…めんどくさいな
一台のプロポで複数台登録するってのは今では割りと普通だけど

最新の２．４Gならできるとおもいます。
Aプロポ用の受信機台数分、B同じく。
ただし、A受信機車をBプロポはダメだったと思う。

複数買わなくても、受信機はマジックテープで止めれば良い
唯一の煩わしさであったアンテナ線も、2.4Gになって取り回しの面倒が消えた
サーボやアンプは固定が必要だけど、受信機は使いまわしが良いよ

>>632
AとBを同じ方式のプロポにしてその都度再ペアリングすれば可能じゃないかな

>>635
同意。
コスト込みで考えれば、確かにこれが一番手軽。

台数分の受信機を買った方が吉
舵角の調整などその都度面倒
台数増やせる資産が有るのだろうから、可能なのでは？
それを見込んでの台数増加なのかと

サーボもアンプもグーシューで良いよ

もうネジなんか使わず全部グシューで。

>>638
舵角はプロポにメモリーされるんじゃないの？

>>638
モニター付の送信機だと、舵角とかの設定はメモリー出来るのが多いよ
資産使うならそれなりの送信機買うでしょ

それか安物としても、スロットルとステアリングのトリム程度なら現場合わせも10秒もあれば可能でしょ

一つの受信機で使いまわしだよねー？
次々に複数のマシンを走らせたいような感じだけど、めんどくさくね？

素直に台数分買ったほうがいい

>>632
一回に持ち出す台数分の受信機買えばいいと思う。
親子で4台も有れば足りるんじゃないかな？

つうか、始める前はそうやってとっかえひっかえするの楽しそう！って思うかも知れないけど、
結局その日やるのは1〜2台、多くて3台ぐらいだよ
それがオフロードならなおさら
ジャンルは限られてるし、変わり映えしないから
まとめて10台買うわけじゃないだろうし、実際に10台ぐらいに増えてから
受信機を買い増すか、使い回すか決めればいいんじゃない？
まあ、実際始めてみたらこのレスの意味が分かると思うよ

だよな。
１０台持ったとしても、たいてい内２台は年に２〜３回、バッテリー１パック走らせたら終了程度の稼働率だったりするよね。

俺なんて5台あって不動車3台だぞ。

せっかく入門用としてXBシリーズ出してるんだから
追加車両用にサーボ・アンプ・受信機のセカンドカーセットみたいなの
売ってくれたらいいのに
あとポリカボディや人形の塗装がめんどくさい
キット買って組み立てたいけどそこがネックになってる人もいるんじゃないかな
ギアボックス組み立て済みとかいらんから
XBの箱って味気ないし出来ればキット買いたいんだよね

>>649
サーボやアンプは、人それぞれ好みがある。
サーボはほどほどでいいけど、アンプは近々ブラシレスに移行するからいらない、とか。
暇潰し用に遊ぶ車に載せるから、サーボは安物でいいけどアンプはバック付きがいい、とか。

そもそも、昔はそういうセットもあったけど、実は結構割高だったんだよね。
バラで買うのとさほど値段が変わらなかったくらい。

>>649
しょぼいアンプとサーボなんて出しても売れんやろ
特に初心者ほど良いのをほしがるわけだし

ボディに関しては同意
いくらキットが安くてもボディ作りで躊躇するな
プラモやってた人なら余裕なんだろけど、ラジコンが好きなだけな人にとってはハードルが高い

組み立て済ギヤボックスは嫌がらせとしか思えんなw

タミヤが何度か塗装済ボディの組立キット出してるじゃん
主流にならないのはあんまり売れないからじゃないの？

XBで出てる車種は塗装済みボデイをカスタマで買えるぞ

まぁ割引無いからXB買ったほうがいいじゃんって値段になるけどw

最近聞いた話なんだが…
電飾付きのXBのスペアボディをカスタマで買うと
電飾関係みんな付いてきて8000円くらいするらしい
もうキット買えと諭されるそうな

忘れているかもしれないが、タミヤはプラモデルメーカーだぞw

ttp://www.super-rc.co.jp/cp-bin/oscommerce/catalog/default.php?cPath=37_2669_2674
カスタマーじゃなくても普通に塗装済みボディ売ってるぞ・・・

>>654
ポリカボディ割引で買って￥3000位（定価\3780）
マスキングと使用色分の￥600ポリカスプレー
ＬＥＤライトユニット割引で￥3000位（定価￥3570）
足らないウィンカーやフォグのＬＥＤ￥800回足したら自分で作っても
似た価格じゃない？

バッテリーを逆接続したらしくバチッと音がしてアンプのキャパシタより発煙。
幸いアンプとモーターは無事なようで回る事は回るのですが
キャパシタも焦げた形跡があり、少々熱くなる状況です
まともに使えるのか不安でブログ等色々調べてたら
キャパシタを交換される方がいらっしゃるようで、私もやってみようと。

そこでおすすめのキャパシタや交換にあたっての注意点等ありましたら
教えてください。現在使用中は下記のものです。

アンプ　Entoute Neons5.5
モーター　8.5T
用途　EPバギー

よろしくお願いします。

いや、復刻版で戻った人間からすると
一歩めはXBとかで入りやすいんだけど
次のステップが用意されてないんだよ
いきなりプロポ３万円〜の世界だからさ

素人からすれば、XBで入って次はポリカの塗装＋プロポって
ハードル上げすぎじゃない？って思うわけですよ
まあその層を掬いとっても大して利益は上がらないだろうけどさ
そこでフルイにかけてもじゃあ何人残るのって感じ

>>658ラジコン用は高いので一般の安い物で十分

>>659
ミドルクラスプロポ、4PLは16000円で3万の半額なわけだが・・・
塗装済みボディも知らないみたいだし文句付ける前に文句付ける対象をちゃんとみてこいよ

ちゃんと調べることさえできればステップアップは難しくないはず

１から１０まで用意されないとできないというのか
そこまでやらないと初心者はついてきてくれんというのか

>>659
ゆとり世代じゃないと思うが、思考がゆとりだな。
自分は何もしないで文句だけ言って、解決策は見出さないタイプか。
普段も「生かせて頂いている」って考えがないタイプだろう。
傲慢も程々にしろと言いたい。

スルーしときゃいいのに皆やさしいな

これが2ちゃんねる名物の
『釣り』ってやつじゃないの？

>>663
>>普段も「生かせて頂いている」って考えがないタイプだろう。
たかがこんなことで、なにそこまで言ってんだよｗばっかじゃねーのこいつｗ
宗教にでも入ってんのかよｗｗ
お前の思考が程々にしろよｗｗｗ

そうか
何言ってんだお前

これだからゆとりは。

ダンパーオイルですが、番号が同じならメーカーが違っても粘度は同じなのでしょうか？
例えばタミヤの300番と京商の300番の粘度は同じですか？？

違う

>>669
同じ番手でもメーカーや素材で粘度が違う事が多い
例えば同じタミヤでもVGとシリコンダンパーオイルでは素材が違うので粘度が違う

>>670
>>671
ありがとうございます。
勉強になりました。

>>663
「生かさせて」だろ
内容といい俺だったら次のスレッド立つまで開けないな
恥ずかしくてw
初心者スレで説教する奴ってなんなんだろうな
くだらねえことで人生語ってんじゃねえよアホが
ラジコンやってる人間が誤解されるだろうが
まあ、誤解でもないかw

こんな今更なレスして恥ずかしくないの？

>>673
説教するにしてもさ、話が飛びすぎてんだよ
ろくに質問にも答えねえし
多分おっさんだと思うけど何様かねぇ

京商が昔出してた1/18のF１って貧弱なんですか？

キミの言う貧弱ってなんだ？

与えられたものしか出来ないゆとり同然の人間のくせに説教されて切れるとか何様かねぇ

まあまあ
やさしく答えるスレなんだから

なんだテメコラもう１００００万と２０００回言ってみろや
このハゲ　どうせおめーもミニッツ萌えの右脳の弱いミニッツ（笑）人間なんだろ？

深刻なRC板の低年齢化

むしろ高齢化しているだろｗ

トイスレのバカが迷惑かけてすみません

見えない何かと戦ってるんだろうな

ヘリ関係のスレを荒らしまくっている
「チームてっぺん禿げた」に比べたら可愛いもんだよ

>>676
昔持ってたけど、貧弱というほど貧弱じゃなかった。
ていうか、今更それを入手して、ぶつけて壊さなくてもどう維持するの？
タイヤ自体が専用サイズなのに。

10000万・・・はて幾つじゃろか？？？

い、1億？？

随分桁が飛ぶなぁ。
万の位にも仕事させろよ。

いちまんまんーーーーーっ！


と2000回言えば良いんです

ゆとりって言葉使う奴って
仕事出来ないし人望も無いんだよな
単なる教え下手
まあ同世代じゃ負け組なんだろうな
ソースは俺の会社

このスレに来るのは最近興味持ったけど
自分で調べるほどの情熱はまだ無いって奴だろ
わざわざスレ覗いて頭に来てるなら相当バカだなw

底辺の企業ってそんなもんなのか

>>692
俺も同じように思った。

> 自分で調べるほどの情熱はまだ無いって奴だろ

まだってことはいつか情熱が湧くって？
とんだ甘ちゃんですね

そもそもそんなゆとりゆとり言ってる会社ってｗ
ゆとり言いたいだけの集まりなのか
本当にゆとりばっかいる会社なのか
いずれにしても終わってるけど

いい加減にしろ
雑談スレでやれ

>>691
わざわざスレ覗いてこれ書いてるなら相当バカだなw

>>696
ゆとりという言葉に過剰に反応してるな。自覚があるのだろう。

>>694
そういう青臭い厨房みたいなレスしかできないからゆとりと言われるんだよ
終わってるのはお前の頭のレベルだよ

>>697
全くない。面白がってるだけだ。お前が気にする必要はない。
お前が>>691か？

質問です
ESCと受信機の間に接続して、スロットル操作に応じてエンジン音を発生させる様な汎用オプションってどこかで売っていないでしょうか？
出来れば色々なエンジン音（ガソリン、ディーゼル、気筒数等）を選択可能だと理想的

エンジン音の選択は出来ればいいけれど出来無くても構いません

>>699
オッシャー

>>699
http://www.tamiya.com/japan/products/53957mfc02/index.htm
値段見てびびったｗ

>>699
確か昔ストレートからそういうのがあった。
ただ、実際走っている時はギヤとかの音の方が大きかったりして、よく聞こえなかった。
まあ、大きすぎても周囲に迷惑かけるしね。

大きくても誰の迷惑にもならない環境だったら
「じゃあ、普通にＧＰ買えばいい」
というのが回答。

以前レースでそんな機能がある車が走っていたけど屋内サーキットだとはっきし言って五月蝿くて邪魔だった。
サーキット全体に響き渡る位の爆音で自分の車の音が掻き消されてしまってどんな状態なのかわからない。

以前EPオフ（DT-02）、巻き巻きの件で質問したものです。
皆さんの回答を参考にまずダンパーのセッティングとアクセル＆ステワークを練習。
まだふらつきますがマシになりました。ありがとうございます^^

また、注文したタイヤ数種が本日届いたので明日の朝錬のためいじくっていたのですが、
ふとこれまで手付かずの箇所が気になり始めました。

OPのボールデフではなくキット標準のギヤデフのままなのですが、
・固めのグリスを塗布すると差動の効きが鈍ってアンダー傾向
・軟らかめのグリスを塗布すると差動が良く効いてオーバー傾向
という解釈で良いのでしょうか？？
組み立て時にキット標準のグリスを塗布したまま一度も開けていません。（15パックほど走行）

巻きを和らげる為に注意すべき箇所であるなら、新タイヤ装着の具合を観た後に明日午後にでも
なんらかのグリスを購入しようと思います。
後輩（DB-02）との決戦日はもうすぐ、場所はズルズル砂路面です。
上手な方ならウデでなんとかできるのでしょうが・・・どうしても負けられません。

子供は早く寝ろよ

ブラシレスに手を出そうかと思っている者ですが
最初はタミヤのセットのやつ買っておけば良いでしょうか？

それとも、他にこのセットはおすすめだよってのがありましたらご教授頂けたら幸いです

>>705
段違いのウデの差が無ければ、何をやっても負けます

キット付属のギアデフなら、グリスの種類での差はあまり感じられないと思います
特にDT-02の巻きはシャーシのセッティングでは解消できません

>>705
完全密閉式じゃないとすぐにグリスが飛び散って効果は薄いと思います。
またOPのボールデフですが、DTのそれは制度が大変宜しくないそうで、
10~20パック毎くらいのオーバーホールが必要らしいです。

ダンパーを柔らかくして、ロールはスタビで規制する方法を試してはいかがでしょうか？
>>OP.829 DT-02スタビライザー

>>705
ズルズル砂路面で二駆が四駆に勝つのは相当難しいよ
同程度の腕なら、少なくともギア比やモーター等のハンデがないと無理だろうね

>>707
タミグラに出ないならタミヤは選ぶ利点はない
スピードパッションかホビーウィング当たりから安いのが出てる
ちなみにヨコモも除外

よろしくお願いします。
古いバギーで、アンプやなくてスピコンですが、 モーターの回転方向がどちらの時に前進するようにしたらいいんですか？
プロポを数台使い回ししてるので、プロポの設定で ワケ分からなくなってしまって。

あ、ちなみに田宮マッドキャップです。 モーターは左から付く感じです
後ろから見て。

>>712
何か勘違いしてるな
モーターのピニオン側から見て左回転が正回転だけど、
マッドキャップはその方向にしかモーター付かないだろ。

シャフト車で、デフギアの向きを逆にできるタイプの車でもなければ
正逆回転の入れ替えはできないから。

そうそう、モーターは固定式だから悩んでも仕方が無い
スピコンでも規定の場所に付けてあるなら、前後は変えようが無い
送信機で前進に操作したら前に進むようにリバーススイッチを弄れば済む

アホなQに頓珍漢なA

実際回して確かめた方が早い

って回答が未だにないのが珍しい
逆回転ってM02くらいしか知らんし

単四エネループの充電について教えてください。

手元のエネループの容量が800mAhとなっており
これを1C充電しようとすると充電器の設定は0.8Aになると思います。

では、エネループ4本を直列にして充電する場合は
4×0.8で3.2Aでいいのでしょうか。それとも0.8Aのままでしょうか。

よろしくお願い致します。

>>718
中学の理科を復習することを薦めるが・・・
直列なら0.8AでOK、電圧が4倍の4.8Vになる。

ところで充電器は対応してるのか？

>>719
ありがとうございます。
高くなるのは電圧でしたか。お恥ずかしい限りです。

充電器はRC用の多機能なものなので
大丈夫だと思います。

>>720
嫌な予感がするなあ。機種名はわかる？
4本直列のところに7.2Vかかってしまうとかなり危ないと思うので、念のため。

ヨコモのブラシレスESC、BL-PRO2を使用しています。
ここ2ヶ月程度、何ら問題なく使用できたのですが、先程バッテリーに繋ぎ、スイッチを入れた瞬間に煙が大量に出てきました。
これは何故なのでしょうか？
また、対処法のご教示もお願いします。

ちなみに、使用バッテリーはニッ水3900mAhのものです。

使い方かハズレ引いたか原因は知らんが
何故もなにもどう考えても故障だろう
対処ったってなあ…

>>723
やはり潔く新しいのを買った方がいいですね…orz

決心がつきました、ありがとうございました。

バッテリーを逆接したとか？

竜宮城から帰ってきたからじゃ？

>>724
ヨコモは、故障しても速攻で交換してくれるよ。
まずはサポートへ電話

また同じ事の繰り返しじゃん

ナロー用のロアアームではキャンバー角が足りないのですけど
ワイドトレッド用のロアアームにすれば良いのでしょうか？
http://rcc2ch.s56.xrea.com/gazo/src/1335754182517.jpg

>>729
この角度で「足りてない」って方がおかしいw

これでも外減りするんだよね
俺のY32グロリア.グラーツリスモSV（5MT）は内減りするんだけど
実車とラジコンじゃ違うのかな？

小さめのキット？コーナーで足回りがヨレてキャンバー変化しているのでわ？

実車アピールはいらん

俺、昔から車好きで、で、普通のオモチャ屋にある子供のオモチャじゃなくて
大人の趣味としてのラジコンってあるって知って
とうぜん、ゲームとか雑誌とかで車の挙動知ってる俺が有利な訳じゃないですか
だから大会とか出て天下を取る為にラジコンはじめちゃおっかなーって思ってるんですが
でも、所詮はラジコンじゃないですか？ｗ
１番になったところであんまし自慢できなくないっすか？ｗ

>>734
20点

ゲームのコントローラー型プロポ作れば子供も食いつくかな

>>734
世界一になれば自慢できるから頑張って

>>734
うん、自慢になんないからこっち来んな

スネオになればいい

>>737
世界一とか面倒くさいです。

>>738
やっぱ若手は怖いんすか？底知れない才能に嫉妬っすか？

>>739
スネオ上等っす

>>740
天下取るって事は当然世界一だろ
まぁ日本一でもいいけどw

1/12EPは日本一が世界一だしね

>>740
うん、怖いからこっち来んな

>>741
俺も暇じゃないんで、世界まで遠征とか流石にムリっすｗ

>>742
先輩には手加減しますｗでも　勝負事は勝負事です。

ラジコンで天下を取ってもあなたが期待する程の自慢はできないと思います。

でも、天下を取る為にラジコンはじめちゃおっかなーって思ってるのであれば、
あなたの人生ですし誰も止めません。頑張ってください。

暇ではないようなので、他に支障が出ないレベルで取り組んでもいい線まで行くのでは？

>>743
いや、だから1/12EPで日本一になれば世界一だってw
あの松倉に勝った男として世界的に注目されるよw

>>744
やっとちゃんとしたレスが出来る人が来ましたねｗ
ありがとーっすｗ

もう俺も若くないから（今年３９）本気で取り組まないといけませんね。

とりあえずタミヤですかね？近場にラジコン屋あるけど
なんか常連ばっかで入りにくそうっすｗ

そっかGWだったね

あー39かぁ
じゃあ、もう駄目だ

天下取るなら小学生から始めないと！

>>746
39歳はラジオタの中ではまだまだ若造ですよ。

とりあえずタミヤで良いと思います。パーツが手に入り易いので。
常連の目が気になる・・・最初の関門ですが、こんなとこでつまずかないでくださいね^^

1/10EPオン・オフ共に、私の走りはすでに世界チャンプレベルと評判です。（1/12やGPはまだまだです）
いつか世界戦の決勝で勝負しましょう！

こいつ定期的に湧いているな。
ただレスが特徴的なのですぐNG入れられるｗ

コテ付けてくれるとありがたい。

家の中でRC12LSを走らせるとすげえ事になる
モーターがRS540SHでもフローリングでは、まったくグリップしねえ
危なくてターンさせる時以外は全開には出来ねえ
サーパントにくらべりゃまだ可愛いけどな
サーパントはマジでヤバい何がヤバいって音もだが
あんなの家の中じゃ全開に絶対に出来ねえよ　マジで壁を突き破りかねない
老婆心ながら言っておくが絶対にやるなよ　絶対だぞ

>>751
超初心者と言うよりガチで基地害だったんですね

ＮＧＩＤ推奨 CUt9Df1c

さーせん
140サイズモーターで7.2Vバッテリーを使って
20分以上全開走行を繰り返しても
オーバーヒートをお越し暫く回転しなくならない
耐久性が高いモーターってありますか？
使ってるESCのキャパシティは
使用電圧6.6V〜7.2V(4セル 6セル）
連続最大電圧 前信60A　後退60A
ドライブ周波数 1khz BEC電圧 6.0V

よーく点検したらモーターの配線でが溶けるるようです
タミヤの370用と交換したら改善されました

GWだけによく湧くなぁ

最近トイラジスレや１２スレなんかで暴れてる奴じゃないの？
無職らしいからＧＷ関係ないみたいだよｗ

トゥエルブでターン時に全開？？

えーと…吊りにしても意味がわからないｗ

天然だから、吊りとか関係ないみたい
やっと専用スレ作って隔離したのに、ちょくちょく脱走するようです
相手すると喜ぶから無視してください

無職じゃないお　日雇いだお

数年ぶりのRCでタミヤのCR01を買ってまったり遊ぼうかと思っているのですが
電動ガンで使ってる7.4Vリポを使おうかと思ってます
アンプやサーボなどメーカーサイトなどで調べてもリポ対応のは多機能高価格な物が多く
シンプルで安いものを探しているのですが何かお勧めはないでしょうか？

過放電さえ気をつければ安物のアンプでも大丈夫

サーボはアンプ→受信機→サーボと電力供給され
アンプ→受信機の段階で6Vになるから気にしないでいい

レスありがとうございます
エントリーモデルでも使用に問題ないんですね。
バランス端子に取り付けるアラームがあるのでこれで対応しようと思います。
ありがとうございました

注文したラジコンセットの送信機がサンワのMX-VからブレイザーGに変更になった可能性があったのですが
タミヤのTA０５VER２走らすのに支障は出ますか？
例えば最高速の制限が出たりとか

あとMX-Vの機能のアンチロックブレーキとかの機能はどれくらい重要なんですか？

大差ない
ハイエンドならプロポで走りに差が出ることはあるにはあるけど
どっちもエントリークラスだし
必要な機能はどちらにも全て付いている

しかしMX-VとブレイザーGなら前者のが良いんじゃないかな
アナログとデジタルは好みであるけどMX-Vなら電池半分だし軽い
てかブレイザーGのが高いのな…

>>765
返信ありがとうございます
初めて買うラジコンだから差があまり無いのなら安心できました
値段のほうは謎ですねｗｗｗ

しかしまたなぜ変更に…個人的にはMX-V推すだけに
気になったら問い合わせてみるべきかと

おせっかいかもしれないけど初めてでTA05って大丈夫？
オイルダンパーとかボールデフとか初心者には優しくない内容だけど
誰か経験者近くにいりゃ問題ないけどさ

変更はMX-Vが品切れだから、店側の変更

確かにダンパー調整とかやったこと無いけど、物理的な知識はちょっとあるから何とかなるかも

わかんないときは近くのラジコン屋に行ってみます

店側のか
いやそれでいいなら別にいいんだ

調整というか組み方にコツ必要なものもあるので
デフとか正解知らないとちゃんと組めてるかどうかの判断もできない
でも店が近いなら安心だな、がんばれ＾＾

ブレイザーGの方が高価なのは単に出荷時期の違いだろ

昔の製品は機能は劣るが高い、それだけ

>>761
クローラー系にはドラッグブレーキがかなり必要になるから調整は出来なくても装備してるアンプを選んだ方がいいぞ。

知ってるかもだが、ドラッグブレーキってのはスロットルをニュートラルにした時に働くブレーキで、実車で言うところのエンジンブレーキみたいなもん。

クローラーにこの機能が無い場合、登板時にスロットルを離すとそのままズルズルと下がってきてしまう。

自分が知る限り安て強力なドラッグブレーキ装備となるとオプションNO1ってことろのクローラーアンプだな。6000〜7000円だと思ったが。

>>771
>>実車で言うところのエンジンブレーキ
走行はそうだけど、クロカン用途なら停止時にも効く
サイドブレーキって言ったほうがわかりやすいんじゃ？

サイドブレーキなら手動でブレーキかけるのと同じじゃん。

いろいろありがとうございます
グラッグブレーキは初めて知りました。
なるほど、傾いたままスロットルを離した時止まってくれないと困りますね
オプションNo1のプロポセットが安くて良さそうなのでこちらを購入してみようと思います

連投申し訳ございません
ドラッグブレーキというのはトラックに付いてる坂道発進補助装置に近い感じですね

オプ1のプロポセットはやめといたほうがいいなー！
買うならサンワのMX-V、金に余裕があるならサンワのMT-4かフタバの4PLあたりが無難。

クローラーなら4WSで3CHもしくはサーボのミキシング機能のあるのもが最終的には必要になる場合が多い。
スケール系ならライトやウインチなんかを動かす場合もあるから4CH対応の物でもいい。

あとサーボは、速さは要らんからなるべくトルクのある物を選んだ方が良い。
タイヤが岩や石の間に挟まった時とかサーボのトルクが無くてタイヤの舵が効かないなんて話にならないからね。
少なくともセット物の安価なアナログサーボは使い物にならない。
ただ動くだけのものと考えた方がいいな。

エントリーのプロポセットで使いものになるのは
KOのEX-5URのセットくらいだろうな
ただこれサーキット走行前提ならってだけで
他のがダメってことでは全然ないけど

電池４本が最近の流行みたいだけど軽そうでいいよな
エネループの充電も一回で済むし

結局MX-V買える事になったったｗ

便乗でCR-01の質問なんですが

トレッドを25mm広げて、ホイールハブを12mm→17mmに変更するアダプターを購入しました
コレを使って出来るだけ大径のタイヤを履かせて、走行性能をうｐしようと考えています
一応候補としてHPIのゴライアスタイヤが良いかなと考えているんですが
国内で手に入り、クローリング的走行が可能な17mmハブのホイール&大径タイヤのお勧めがあったら教えて下さい

>778
それが一番無難だわ＾＾

>>771
クローラーは興味ないけどＲＣメカニズム全般には強い興味があるので便乗質問。

ディスク、ドラムなどメカニカルなブレーキを備えてるのならわかるけど、
スピコンだけのドラッグブレーキって、急斜面でも停止できるくらい、そんなに強いの？
だとしたら、どういう原理？

>>776-777
レスありがとうございます
ん〜、ますます悩ましくなってきました。
ドラッグブレーキが付いてるアンプって結構高価ですね;

モーターにファンを付けたいのですが
配線はどういうふうしてるのでしょうか？
ブログなどで見てもイマイチわからないので
アニキ達教えてください！

ファン付きのヒートシンク買ってきて受信機に刺せばいい
届かなかったら延長ケーブル
ファン単品であればサーボの線でも参考にして
サーボコネクタを…って特殊な工具がいるからあんま勧めない＾＾；

あともう手に入らないだろうけどアンスマンレーシングの
ファン付きモーターは冷却効果絶大だったな

>>784
ありがとう
３ｃｈを使うんですね！

受信機にBECってとこが余ってると思うんだけどそこ

>>781
急斜面でも停止出来るよ。

モーターロックしっぱなし？

よろしくお願いします。
TT01インプレッサをダート仕様にしたいんですが、買った状態でスペーサー等、セッティングだけでダート用に高い車高上げれますか？

その他ダート仕様へのアドバイスあればお願いします。

CVAダンパーくらいは前提ってことでいいんだよね？
入ってるパーツで車高上げることはできる

あとメカ類の防塵は必須
風船買ってきて放り込め

>>789
バンパー下側の部品がサスアームの動きを制限しているので、そこも切ること。
>>790への追加で、ギアボックスとプロペラシャフトにも砂利をかみやすいからね。

ただ、ダートを走らせたいならDF03RaやXV-01を買ったほうが早いと思うよ。

>>790
>>791

アドバイスありがとうございます。
割と神経質にならなくてよさそうなレベルですね。
実行してみます。
DF03Raですが、DF03バギーを所有してまして。 足まわりは違えど、何か同じ用なシャシ二台は芸がないというか。

>>789
ダンパーエンドを長いタイプに替える
例えば通常はSP598の1を使うが2にすることで車高が稼げる
http://tamiyashop.jp/shop/product_info.php?products_id=50598
これを使ってもいい
http://tamiyashop.jp/shop/product_info.php?products_id=50596

あとは>>791が言うようにB6部品のロアアームが当たる部分を切り取ればいい
車高が上がる分角度がつくので前後ともユニバ推奨

あとはメカ類だけ風船とか入れるより、バスタブ全体をポリカ板で
箱作ってカバーした方が早いしメンテも楽
モーターの下は砂鉄が付くので、不織布を貼ってやれば空気は通して砂鉄は通さない

>>793

詳しくありがとうございます(≧∇≦)ﾉｼ

踏ん切りがつきました。

TT01購入します。

ちなみに防塵用の弁当箱はこんな感じ
http://s1.gazo.cc/up/s1_22192.jpg
これは未だつけてないけどSTワイパーの開口部は
キッチン用のスポンジを切って貼り付ければ
ワイパーは動いて埃の侵入は最小限に出来る

さっきの不織布の話しとは食い違うが、裏はこういう風に養生テープ貼るのがてっとり早い
http://s1.gazo.cc/up/s1_22194.jpg
不織布はパーキング等でドリフトする時に砂鉄防止に役に立つから、これはこれで。

で、ここまでやれば
http://s1.gazo.cc/up/s1_22195.jpg
ここまでやっても走るW
一番右が自分のTT　、真ん中はTB-01、左奥はDF-03Raだ

ポリカボディーにプラ用塗料で塗装すると、塗膜が弱くすぐにボロボロに剥げてしまうそうですが
逆にプラボディにポリカ塗料で塗装した場合は、何か弊害があったりするのでしょうか？

オクで売ってるホビーキングの安い2.4Gプロポセットでもちゃんと使えますか？

>>795
最後の写真ワロタｗ

>>795
>>789じゃ無いんですが
モーター下の砂鉄に悩んでいたので非常にいい事を聞きました。ありがとうございます。早速やってみます。

>>797
使える。
というか、使ってる。

>>799
不織布越しに砂鉄集まるけど、モーターに直接付かないので
モーターを外せば下に落ちる。掃除が凄く簡単w

CD用の不織布ケースを切り取るのが安上がり

>>801
パーキングでドリだけど砂鉄ってか鉄片が凄かったので早速やってみます。
ありがとうございます

>>796
ポリカ塗料だけだと艶が出ない、乾いても爪で塗膜が剥がれる。

>>796
見た目も手触りも耐久性も最悪だよｗ

>>796
ポリカボディにプラモ用はクリア吹いて厚塗りしなけりゃ大丈夫
プラボディにポリカ用は別に問題ないちゃんとクリヤコートはしてあげてね
どちらも下地作りが大事です

ラジコンってボディの内側に塗装するから艶とか関係あるの？

CR-01購入を考えている初心者です
サーボを購入する際、いろいろなメーカーから発売されていますが
どのサーボでも取付に問題は無いのでしょうか？(マウントやサーボホーン？など)
タミヤ純正でないと他に何かアダプターのようなものが要るのでしょうか？
宜しくお願いします

<丶｀∀´>「倭人！」
(　 ´∀｀)「……」

<丶｀∀´>「小日本！」
(　 ´∀｀)「……」

<丶｀∀´>「ﾁｮｯﾊﾟﾘ！」
(　 ´∀｀)「……」

<丶；゜Д゜>「……」
(　 ´∀｀)「……」

<　；｀Д´>「チョウセンジン！！」

　　　　.｀　
　　 ∧＿∧　　∧_,,∧
　　（#　ﾟДﾟ）⊃)) ｀Д>
　（つ　 ／ / ノ　とソ
　⊂　） ) 　⊂ ⊂ ,ノ
　　　∪ 　ソ

>>807
キットには各社のサーボ口のアダプターが入ってるので超特殊なサーボじゃなければ気にしないでいい

>>806
プラボディは裏から塗れないからね

>>795
最後の写真ひどいなwww

　今年初走行させて来たのですが、
バッテリの持ちが、今までの半分以下になってました。
自動的に切れるタイプの充電器なんで、
充電はしていると思うのですが、
このバッテリは元通りになることはないでしょうか？
オリオンのニッケル水素のタイプです。

放電してから充電してないなら、寿命はそんなもんだ

何度か充電と放電を繰り返すと戻る事はある
一気にやらずに1日2〜3回程度で

ニッ水を4ヶ月以上放置したら、生きていただけでも丸儲けとも言う

　ありがとうございます。
放電してから充電する充電器です。

充電・放電を何度かしてみます。

内部抵抗のあるニッ水はすぐ死んじゃいますから長期で放置するなら満タンにした方が
良いかもね

よろしくお願いします。
DF03なんですが、前後ダンパーの取り付け位置を変えると、どのような効果が得られますか？
例えばフロントを寝かせぎみに、リアを起こしぎみにするとか。

タミヤのチタンターンバックルレンチ買ったんですけど
ちょっぴり小さくてタミヤのアルミターンバックルに合いません。
もしかしてチタンターンバックル用なんですか？

>>817
立てると硬くなり、寝かせると柔らかくなる
オイルやスプリングを交換するほどの劇的な変化は感じられないと思う
まずはスプリングで調整するのが大切

>>818
はい、チタン用です

>>817
単純に言うと、ステー側を内側にすれば柔らかくなる
ロアアーム側を外にすると固くなる
あくまで単純にいうと、だ
で、前を柔らかく後ろを固くすればオーバーステアになり
逆ならアンダーステア

一番いいのは自分で色々試すことだ
人から聞いた話は直ぐに忘れるが、自分で経験して理解した事は忘れない
実車と違ってセッティング変えるなんて簡単に出来るんだから、まずは手を動かそう

>>818
君が買ったのはおそらくコレ
http://tamiyashop.jp/shop/product_info.php?products_id=42122
これは文字通りブルーチタン専用
普通のチタンターンバックルやアルミターンバックルには
http://tamiyashop.jp/shop/product_info.php?products_id=53602
こっちを買わないといけない

>>819
ありがとです
気合入れてチタン買ったのに！

悔しいのでヤスリで削って使います。

>>821
しかも、OP.602 ターンバックルレンチは
タミヤのチタンターンバックルに使っても、今度はユルイ罠

>>819
>>820
さん、
凄くわかりやすいアドバイス、ありがとうございます。

あたしゎなかなか走らせる場所ないですから、 プラス、女やから 難しくて。
でも理解出来ました(*^o^*)
部活と両立しながら頑張ります。
本当にお世話になりました

>>823
最後の自分アピールはいらなかったな
まあガンガレ

タムテックギアのバッテリーを搭載出来る
1/18以下で２WDのRCカーを探してます
XBタムテックギアと７.2V1400Ahバッテリーを４本買ったのは良いのですが
家の中でしかラジコンをしないのでんですよ　タムギアでか杉だし
タムテックギアのESCとレシーバーメ外して
次に買う小型RCに使おうと思ってます

>>825
タムギア関連売りさばいてギガテンバギー

>>825
小型ＲＣは基本ＲＴＲしかない　あまりラインナップも無く手持ちの具を使うなら
サイズ同じかタムギア以上になるよ

タムギアと同じバッテリーの1/18カテゴリーは既に廃れて消えました
あっても4WDです、それも海外製品でパーツなど保守部品は店頭に皆無です
店頭在庫やヤフオクで買っても、消耗品からオプションまで全て海外通販頼みになります
そもそも1/18以下と言っても、タムギアのバッテリーが積めるサイズだと室内では全開は無理です
アクセル30%くらいでタラタラ走っても楽しくないです

という事で、タムギア資産はヤフオクで売る方が良いでしょう
特にバッテリーは結構高く売れます、1400×4本で3000円以上だと思います
メカで2000円、本体で3000円、最低でも8000円は確保ってとこかな

そのお金でミニッツかギガテンバギーを買った方が幸せです

釣られすぎだろｗ

ギガテンバギーってフルプロポーショナルじゃないと聞きましたけど

だって他を勧めようがないもの
その用途じゃホビラジ勧めるほどでもないし
ギガテンはなかなか大した出来で勧め易い

ドラシャとペラシャを外せば２WDですから、こう言うのでもいいんですけど
あと基本的にパーツとキットは通販で買う事が多いので
近所の模型屋でパーツが売ってなくても構わないんです
http://okinawa-rc.srv7.biz/1_18_rc/crw_0101.jpg

>>830
ステアリングはオンオフだがスロットルはプロポーショナル
でスロットル開度でコーナリング半径を変えれる
基板とサーボを移植した人も居る

色々と有難う御座います
本当はNRX18が欲しかったのですが
納期が１ヶ月ほどかかるし値引きも無いと思って良いと言われましたので
横幅はNRX18とあまり差が無い
イチロクMが安かったのでイチロクMを買いました

初心者です。初RCを買おうと思います！
XBのアバンテMk2↓
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B000Q7YG7K/ref=ox_sc_act_title_4?ie=UTF8&m=AN1VRQENFRJN5
これに↓のセットで問題なく動かせるでしょうか？
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B0077K0WM2/ref=ox_sc_act_title_3?ie=UTF8&m=AJLC0YE19PUJT

あと放電器で安くてオススメなのはないでしょうか？ニッカドです。

>>835
XBじゃないだろw　XBってのは完成済みフルセットだぞ

それはそれとして問題なく動かせる
放電器のオススメはパワーズのパーフェクトディスチャージャーだが
http://www.hs-tamtam.co.jp/item-30996.html
ファインスペック 2.4G 電動RCドライブセットに付属してる充電器はハッキリ言ってかなりショボイので
この辺↓のちゃんとした急速充放電器を買ったほうがいい
http://www.hs-tamtam.co.jp/item-65125.html

>>836
何を勘違いしたのかずっとXB＝1/10のRCカーだと思ってました；
問題なく動かせるのですね、安心しました！

とりあえずこのセットを購入してお金に余裕ができたら追加バッテリーと
急速充電器を購入したいと思います。
ありがとうございました！

さーせんR246 bbS2モーターをトリップメイトに付ける場合は
ポリスイッチを外していいですよね？　
1/14用ESCがぶっ壊れるほどの過電流なんてありえないし
bbS2モーターよりHT3BBモーターの方がいいですかね？
あとよーく考えたら俺のタムギアってプロポセット付きの組み立てキットだからXBじゃ無かったw


834のレスは嘘です

えーと昨日ですねABCホビーのDTM-SPを持ってる友達と一緒に
ミニッツサーキットにトリップメイトＭ24RとDTM-SPを走らせに行ってきたら
モーターをまた壊しちゃったんですよ
しかも二台そろってモーターブローw

でもね最近、心境の変化ってのかな
カーボンシャーシにコンバートしたミニッツなら買っても良いかなと思うようになった
でも、あれってミニッツ本体を買わないでパーツだけ買って作った方が早いんでしょ？

お前だったのかorz

超初心者じゃないんだから、自分の専用スレに戻りなさい
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/radiocontrol/1335355789/l50

スクエアのチタンビスがタミヤと同じ形に変わりました。

だって俺のスレに誰もこねえし
真面目にやってんのにトイラジスレを追放されたしさ
つーかタムテックスレも人いねえし

ブラシモーター用のアンプで、双葉のMC331CR並のって、双葉以外ではどんなのがある？？
教えてエロい人><