知ってると得するまめ知識＠模型板

タミヤ精密ニッパーのグリップはプラを侵すぞ！

３Ｍのロール式サンドペーパーは裏に糊が付いていて便利。
値段のわりに量もあり、サイズも手ごろ。オススメ。

タイヤや転輪なんかの回転体は、電動ドリルに取り付けてヤスリがけ
すると効率が良いぞ。

昔のガンプラは関節にビニールを挟むとよいらしいＺＯ！

>>4
古いYO（ｗ

イサムパテは盛りすぎるとプラをおかすらしいゾー

昔のガンプラは関節にマスキングゾルを塗るとよいらしいＺＯ！

透明プラ板じゃヒートプレスできないぞ。
塩ビ板を使え。

塩ビやソフビを１週間ほどベンジンに漬けとくと固くできます。
これによってガチャフィギュアのパーティングラインなども容易に処理できます。

ビスやナットを袋から取り出すときは、袋の表面にナイフでちいさく切れ目を
いれてそこからとりだすようにすれば、ぶちまけることなくひとつづつ取り出せる。
こりゃマジでオススメ。

ａｇｅとこ

>>10
やってるよ。
その上から、マスキングテープで封しておけば、
不慮の事故にも安全

プチプチエアクッションは、塗膜を侵すらしいゾー。
保管には向かないようだ。

継ぎ目はパテよか瞬着とセッター。

瞬着ばっか使うと衝撃でパカッと割れて泣きを見るかもよ？

えー、瞬着はプラ用セメントでがっちり接着した上でつかおう。
あくまでパテ変わり。

アルテコHGは古くなると、液のほうより粉のほうが湿気を吸って
硬化後ボロボロになるぞ。粉は必ず余るが、ケチらず捨てよう。

メッキは剥がさないとプラ用セメントがききません。

海外のプラモは、まず洗え。
ガレキとおんなじで、離型剤がべったりなのだ。
とくに東欧・ロシアのプラモ。
でないと、接着すらまともにできないよ。

タミヤ薄刃ニッパーでゲートをちびちび切っていけば、ナイフいらずである程度処理できます。
一気に根元から切ると、パーツの方にテンションがかかってえぐれてしまうので
慎重にすこーしずつ切っていきましょう。

車キットを保管するときは、タイヤをむき出しで一緒に
入れておくのはやめよう。デカールにわっかの後がつくぞ。

瞬着は冷蔵庫に保管せよ


(イイカンジのスレに育ってきたねぇ)

フィルムケースは安くていろいろ使えるのであつめれ。

ちゃんと鉄ヤスリ買い替えろよー。
何年も持つ代物じゃねえぞ。新しいのは驚くほど良く削れて気持ち良い。

今やフィルムを買うこと自体なくなってきた

余ったデカールはクリアファイルやミニアルバムに入れとけば便利。

瞬着のブリスターパッケはモノアイシールドにピッタリ（ＭＧザク系とかね
薄い上にヒケてないからキットのものより実感が高い。

フィギュアのような曲線多いものにはデザインナイフよりモデラーズのプロカッター（替刃１５）が良いぞ。
値が高いが、使い慣れれば手放せなくなる。

ソフビは凍らせてヤスれ

>>25
写真屋行って「フィルムケースください」って言うともらえるよ。
店にもよるけど、結構あまってて処分に困るみたい。

今ではオルファのアートナイフも、「アートナイフプロ」には
曲線刃、平刃、のこ刃があって、便利かつ入手もし易いぞ。

http://www.olfa.co.jp/products/shurui/art_main.html

女房を泣かせてまでやる趣味じゃないぞ。
たまには振り返って、指輪でも買ってやれ。

ニコルソンの鑢はほんとーにいいぞぉ！！

振り返ったらＰＳ２で遊んでたぞ・・・

最近のフィルムケースはプラ､PET製だから溶剤を入れると溶けるぞ。
塗料の保存もダメ。

まじかよ！勉強になった・・・
ついでに言うとプラ製のコップをＶカラー調合に使うと速攻で穴あくぞ。

久々にタミヤのラッカーパテ使おうと思ったら固まってたぞ。

昔タカラから発売されていたメタルコートは、かなりイイ！
メッキみたいにちゃんと皮膜が構成されるのだ。
絶版だけど（泣）

>>30　良いＨＰ教えて貰った　ｻﾝｸｽ

>>37
違うメーカーだけど、今も似たようなの出てなかったっけ？

>>39
グンゼのメタルカラー？
今も出てたっけ？ 最近見ない気がする…。

>>36先っちょの固まってる部分にＭｒ.薄め液を２〜３滴落としてキャップをして一晩放置。これを３日ほど続けると復活してくれます。

>>36
Mrツールクリーナーか流し込み式接着剤を垂らすと溶けるぞ。

アルテコ混ぜるのは、チョコエッグのカプセルがやりやすいよ。
固まっても樹脂なのでパリパリ剥がせるし、すぐ捨てられる。

プラ板にガムテープを貼った板は、たいていのブツを混ぜるのに使える。

ラッカーパテは完全乾燥してもラッカーで塗装するとひけるぞ
ヒケ埋めのような厚く盛るような用途には使うな。

アルテコだと「す」ができるからエッジ出しする時は
ゼリー状瞬着がいいよ！プラと段差ができないしね。

タミヤのラッカーパテは値上がりしてるぞ！
出戻りモデラーは注意！

プラモばかり作ってると、親に怒られるぞ！
同居モデラーは注意！

　ワンルームでハンドピース使うと、苦情が来るぞ！
隣が学生の場合深夜でも起きてるので注意！

おれレトラだもんね

タミヤのエナメルシンナー使うとプラがもろくなる。
飛行機などの脚などに使うと、後で折れてしまう。
ハンブロール使え。

耐水ペーパーは、ＤＩＹの店で大判のものを買うとよろしい。
タミヤのものより台紙が厚手で丈夫なのだ。一枚数十円からと安いし。
買ったその日に半分を短冊に切って裏にナンバーかいておこう。
コンパクトにまとまって、使いでもよい。
のこり半分はおおきなパーツの平面出しにつかうとよいずぉお。

３Ｍのペーパーがぃぃょ。｢スコッチペーパー」ってんだけど。
値段はよく分からない。
台紙が柔らかくて(微妙な伸縮性があるのね)曲面も削りやすい。
目詰まりもしにくいので、持ちも大変良好。

ＭＲスーパークリアースプレーはいちどに厚吹きせんければ、
実はエナメル・アクリルの上にも吹けたりするぞ。

粗目のスポンジペーパーは粒子がとれていつまでもジャリジャリと表面を傷つけたり
するので将来的にピカピカにしたければあまり使わないほうがいいぞ。

>>52
台紙が厚いペーパー：平面用
台紙が薄いペーパー：曲面用

と用途を分けてはどうか？

ひと手間を惜しまず作れば１ランク上の作品ができるよ

薄め液で筆洗いなどした場合、汚れた液は捨てずにためると
いいぞ。ちょっとした汚れ落とすのにまた使えるのでいいぞ。

つか少し残して買い替えれば、そのまま古いのを筆洗いに使える。

>>50いや、音じゃなくってシンナー臭の方な・・・。＞苦情

>>57
その手間のポイントを書け！！

Drマーチンピグメントを吹くと、
グンゼ水性アクリルより固い皮膜になるぞ。 乾燥も速い。
美術用なので発色はとてもよい。
ただし、
流動性が高いので難しい
基本色はすべて透明色
少しもろい
高いぞ

フィギュア職人にはお薦めかも

つやを消し過ぎたときは鼻の脂をなすくりつけろ！！

>>63
ﾜﾗﾀ　マジで使えそう
でも、布きれとかで磨いた方が良いと思うけど…

まじだってば。

>>61
ちゃんと定規ではかる
継ぎ目をしっかり消す、ヒケの処理
きちっとエッジ・平面を出す
上記作業時他の面をテープで保護する
きっちりマスキング
真っ直ぐデカールを貼る
塗料を薄く何度かに分けてふきのこしの無いように吹く
缶スプレーでなくエアブラシで吹く

言い出すときりがないんでこのへんで・・
わかっちゃいるけどつい面倒で実行できないのよね。これが。

>>63
ラッカー系はともかくアクリル系でソレはやらない方がいい。
塗膜が弱いので塗装が剥がれる恐れがある。

クリアイエローとかでオーバーコートしてあるメッキにもやるなよ。

>>66
どれもお約束なことだけど、面倒になってつい疎かになる部分でもあるね。

わりと極意ってこんなとこかもしんない。

>>63
化学変化でどうなっても知らんぞ

カーモデルの筋彫りはPカッター＆ケガキ針が定番だけど、
眼鏡用の精密ドライバーが（もちろんマイナスね）おすすめ。
先端を砥石で極限まで薄刃に研ぎ出して使うこと。
当てる角度を工夫すれば、溝の深さ＆幅は自由自在。

ルックの青ボトル（レンジクリーナー？）に漬けると、エナメル、ポリパテ、
ラッカーパテが笑えるぐらい取れるぜ。

使い古しの歯ブラシと言わず新品を買おう

水研ぎするときは中性洗剤を少し水に混ぜると目詰まりしにくい

キューサイあげ

う〜ん披露できるようなネタが無いなぁ。
強いて挙げれば、ストックにしてるキットに
ゴム系パーツがあるようならプラを溶かすので
要注意って事ぐらいかな。
ビニールパイプも希に溶かすみたい。

ガチャポンの容器は塗料皿代わりに最適だよ。

お風呂場の鏡が曇って困る時は、シャンプーを薄く塗るとイイよ！

おぬしはどんなドリル使ってるの？

>>80
どこのＤＩＹでも売ってるような、大陸製の安物。

たまに爪切りをニッパー代わりにする人がいるが、
ニッパーで爪切ってるのは自分位かな？

野菜庫のない冷蔵庫で野菜を保存するには、
水を入れた容器も入れておくと、
野菜の鮮度が長持ちするよ。

髪に付いたガムは
ピーナッツバターで取れるよ。

10円玉はコーラに浸しておくと
ピカピカになるよ。

くさい靴には10円玉を一晩入れておくと臭いが消える

>>82
自分も面倒な時はニッパーで爪切るよ（w 手元にたまたま爪切りが
ない時とかね。
　最後はちゃんと爪もヤスリがけしてあげてるし。

俺はニッパーで鼻毛を切るぞ。
たまに血が出るぞ。

ぽたぽた焼きの裏面みたいなスレになってきましたね。

オービタルサンダ-でプラモデルを作ると指紋がなくなって痛いぞ。

＞８１
いや、何ミリ径の？

細いのはいやあああああああ。

>>91
81じゃないが普通は軸をドリルに噛ませるんで1.5mmが使えればなんえもいいと思うが。
もしかして、ドリルに直接タイヤをはめるとか勘違いしてない？

>>91
何ミリかは、対象キットに拠ります
軸の無い戦車の転輪とかは、穴に合う径のドリルをひっくりかえして
つっこむとよいでしょう。穴はたいてい3ミリとか2.5ミリとか、決まった径
になってると思うので。
空回りするときや、多少の誤差はテープを巻くとかしてかいけつしてチョ。

>>91
安く済ませるならタミヤの電動ハンディリューターがお勧め。
リューターヘッドの代わりにランナーを噛ませて、
びゅいーんと回して紙ヤスリで削り、口径を調整して、車輪のパーツをはめこみます。
私はこれでT-35の数十個の転輪を処理しました。

モデラーズのマスキング液は、
画材メーカーのクサカベや、エアブラシメーカーのBBリッチが出している
マスキング液とほぼ同質のものです。
したがって、クサカベヤＢＢリッチが出しているマスキング液専用ブラシクリーナーが使えます。
これで、消耗を気にせずに筆が使えます。
また使用中はお湯を用意して、使いおわった筆をつけておくと、あまり固まりません。

いろいろ言われる某楠だけど、セラカンナはいいです。
社会人モデラーは、安全と時間を金で買いましょう。
慣れないデザインナイフで指を切って仕事に響くぐらいなら、高いけど安全な道具を使ったほうがいい。
ガレキなら湯口修正用にリューターもあると安全で早い。
どうしても刃物が必要なら、少し大きめのナイフで刃が厚めの方が安全です。(オルファのアートナイフプロとか)
バカが多いので切り出しナイフは手に入らなくなりましたが...

エアブラシ専用薄め液はキットを溶かすので気をつけよう
シャドー用の色調合時、メタルブラックを混ぜると、少しキラキラするので効果的な場合もあり

>>97
セラカンナって良さそうなんだ。
ボークスのツールに昔騙された過去があるので眼中になかったよ。

いまだに永久保証なんですか？

>97
セラカンナ。先がもう少し細くなってくれてたらなぁ。

>>100
永久研ぎ券だっけ？
あれ、どっかにいっちゃったよ。

30年まえから永久保証なんだよね？

>>66
特に、「定規ではかる」は結構おろそかｗ

倉庫入りだけど↓これも色々と参考になるよ。

http://mentai.2ch.net/mokei/kako/963/963933937.html

>>34
漏れ、リバーサルフィルムが入っていた黒いキャップのケースに
Vカラーシンナーを1年以上保存してますが、何か？

>>101
そだね
先の丸めがなければ、脇とかフリルの中とか細かいところ削れるのに...
ちなみに、ハンズで某楠ブランド以外で同じもの売ってました。
めずらしく某楠の方が安い

>>106
裏面に
> PE <
とかのマークが有るはずだけど..
材質表示がPP(ポリプロピレン)やPE(ポリエチレン)なら大抵の溶剤に耐えるはずです。

>>101,107
彫金用の工具に「キサゲ」っていうのがある。
金属製だが、期待に添うものかと。

age

よさげ。

>>109
それはセラミック製か？
そうではないのなら、そのお勧めもお門違いだと思われる。

金属製って書いてあるな。スマソ。

>>109
サンクス　ハンズで見てくる。
ようは、90度の刃がついた切削工具って事だよね。
超硬じゃないと、研ぎなおしがいるな。(まあ研ぐけど)

タミヤセメントの蓋についてる筆は斜めにカットしとくと塗りやすい

>>115殿
いや、あれはあれで取っておいて、使い終わったさらさら用の筆に換装する。
後は、使用目的に応じて適宜切り替えてるよ。

>>109
想像していたのとは違った。刃のエッジの角度は45度ぐらいあった。
スパチュラを研いだものの方が使いやすそうなので断念

歯科向けだけど先端工具が多数
ハイテクフィニッシュやシリコンポイントはよさそう
歯科技工から持ってこれる道具・材料はまだありそうだね

ttp://210.166.240.71/

熱デザインナイフくさそう・・・誰か使ったことある？？
シンナー系は許せるけど燃えるビニール系はダメってあるよね。

石油製品を加熱するんだから臭いどころか
身体に悪いので換気問題は念頭におきましょう。

あげ、たゆきを

>>119
シンナーよりキツイのかな、やっぱり。
シンナーって濃度によって香が違うのが怖い。

>>122
濃度によって匂いが違うのはしかたがない（麝香も濃度高いとうんこの香り)
塩化ビニル(PVC)を熱すると、塩化水素やらダイオキシンやら出るんでやめるべし
プラ(PS)は、スチレンモノマーやその分解物が発生。 環境ホルモンの疑いありだけど毒性はそれほどでも
でも番台とか何混ぜてるかわからないので恐いな
キャスト(ウレタン)は、イソシアネート(B液成分)が熱分解かな 毒性あるんでこれも注意

age

中古のプラモを買いに中野のまんだらけへ行ったら同じ階にある
ソフトクリーム屋へ寄ってよし。おいしいぞ。

眼を描くのに苦労している人へ

コリンスキーやセーブルの筆は、ナイロン筆に比べて塗料の含みが良く
毛自体が紡錘形をしているので毛先がまとまりやすいです。
1000円以上したりしますが、だまされたと思って使ってみてください。

作っていないＧＫを長期間保存する場合洗った方がイイのかな。
まあ、作るのが一番イイのは分ってるけどね。
教えてよん

＞127
洗ってエアコン完備の暗室で丁寧に保存するとよろし。

SSP-HGは粉の容器にシリカゲルを入れておくと若干持ちが良くなる。

SSP-HGは液の容器は冷蔵庫に入れておくと良い

ガンプラマーカー、台所用アルコールで落とせるぞ

台所用アルコールって何だ？料理酒？ウェルパス？

除菌液のことじゃないの？

100円ショップで売ってるポリプロピレン製の容器で
レジンキャストのブロックを作ってるよ。
サイズも色々揃ってるし、キレイに剥がれるから便利。

墨入れのふき取りなんかに使った綿棒の軸は取っておくと使い捨ての調色スティックになる（ｾｺｰ

100円ショップのカッターマットはマウスパッドに最適

いらなくなったデスクマットをカットして使えば、
マウスパッドにもカッティングマットとかにも使えるよ。

メモ用紙に紙ガムテープを貼れば、使い捨てポリパテ練り紙になるぞ

>>138
机にガムテープ貼っても良ければ、ガムテープそのままでも逝けるぞ。

>>138
表がつるつるのが、いいよね。

使い切った塗料ビンは、洗えばまた塗料入れにつかえます。

>>141
えらく普通の知識だな（ｗ

おいなりが自宅にあれば何かと邪魔だぞ！今すぐ捨てよう！

キ〜ンコ〜ンカ〜ンコ〜ン。

ヤクルトの空き瓶はスクラッチには欠かせないよ。飲んでもすてないようにね。

キ〜ンコ〜ンカ〜ンコ〜ン。

ランナーは取っておいても99%の確率で役に立たないぞ。
あきらめて捨てろ。ちなみに燃えないゴミな。

質問します。
東京都内でプラモのジャンクを扱っているお店を教えてください。
吉祥寺のBe-Jぐらいしか知らないんです。

接着剤のフタはこまめに閉めましょう。

組み上げたキットにタバコの灰を
まんべんなく擦り付けてみると
なんとなく実感満点になるぞ！
騙されたと思ってやってみ！

>>146
秋葉原のイエサブとかぽちとかがいいんじゃないかな。
場所はＨＪとかＭＧとかの模型雑誌に広告が出てるからそれを参考に。

>>149
ありがとうございます。早速探してみます。

練り消しゴムはカス取りに使えるぞ。

「つぼ八」の名前の由来は、一号店の店舗面積が８坪だったからだ

タミヤのプラ棒の寸法はあてにならないぞ。

タミヤンクンは、食べようとしても、無いから食べられないぞ。

>>152,>>154
真面目にやれ、カスが！

「つぼ八」は面白かった。
154はカス

152ハ、タメになったな。でもsage

無発泡ウレタンは１０年たつと発泡ウレタンになる。

>>158
保存が悪けりゃ１年で十分だ（ｗ

>>145
そおか？　使い捨ての塗料の攪拌ステックとして重宝するが。

コンビニでもらえる使い捨てスプーンはシリコンゴムを混ぜるのに便利。
硬化後もベリベリはがして再利用。

タミヤセメントよりMr.セメントの方が乾きが早いぞ。

もっと訓練してください。
駄目だ（ｲｸｰｰｰ）と思った瞬間　ドット射精してしまいます。
この時　別なことを考えるのです！！！！
これさえできればオナニーの楽しみ方が増えますよ。
さあもう一度　ＴＲＹ！！

>>163
くだらん。

母さんが、なぜお腹痛いのか、わかってるの？

「秋茄子は嫁に食わすな」
秋の茄子は味が良いのでついつい食べ過ぎて腹をこわしやすい。
大事な嫁の体を気遣う姑の心配り。

夏の茄子がどうだかは知らん。

>>165
ここ数日、東京は非常に過ごしやすい天気。大いに結構です。
皆さんはいかがお過ごしでしょうか？

下の口で、食べる人もいるようで。

>>168
はずかしー。

>>169
ポロキシサーバーって何？

なんですかそれ。

>>170
ポロシャツ着た岸さん家の鯖

モデラーズカラーはエナメルシンナーに弱い。
剥げた(鬱

フルチンの意味が二通りあってどちらが正しいか分かないもんよ。
どっちなんすかね？
１、フル（全てオープンにさらけ出されたチン）
２、フル（ＭＡＸ時のチン）
わからないとトバッチリ食らっちゃうから教えておくれやす

>>163
やってみたけど、イザとなると気持ちよさに辛抱たまらなくなって
結局逝ってしまいます（;_;）

>>175
始めは皆そうです！！コツコツと地道に頑張りましょう！

>>174
もとは「振りチン」から来ています。

別スレに書いたんだけど、
ＭＳやＡＴ等の画像や設定画を検索する時のキーワードは、
機体名より、機体番号・形式等の方が意外とヒットするぞ。

蛭子能収さんは葬式で笑うらしいＺＯ！

>>179
このスレと、どういう関連があるのでしょうか。

パパイヤ鈴木はヅラだぞ

グンゼのツヤ消しコートって湿度が高いと白く粉吹くよ。
昨晩やっちまったよ…

>>182
吹きすぎなのでは？

下痢のとき足の中指を反らすといいらしいです。

夜中にニッパーで爪を切ると親の死に目に会えなくなるそうです。

＞１８２
カブった、といいます。カーモデルでなるとかなし。

爪きりで爪を切ると先端が傷つきます。
ヤスリガケのついでに研ぎましょう。

そうそう爪切りは、切った後のヤスリがけが重要だヨ！

既出かも知らんが、無印良品の再生紙メモ用紙は、研ぎ出しペーパーの替わりに使えるぞ

＞１８９
うそくせ〜。な〜んか
うそくせ〜

>>190
189ではないが、本当。
アレは#4000〜#8000くらいのペーパーに相当する。
コンパウンドが詰まるような細かい部分の磨き出しに重宝するぞ。

>>190ホントだお。
番手にして2500〜3000番位になるから、削るんじゃなくて磨くのに使うんだけど。
カーモデルのクリアー層の磨き位にしか使えないんだけどね。もちろん耐水じゃ無いから
空研ぎ専用だお。

>>191と>>192では、倍以上の開きがあるyp
でも、使えると判ったyp

age

印刷屋で使っているすいぼう洗浄剤は、
流し込み接着材の代わりに使えるぞ！
商品名は「ざ・クリーン」じゃ。

歯磨き粉はコンパウンドの代用に出来るぞ。

>192
べるの？

AFVのキャタピラはつける前にあらかじめのばしておくとよい。

>>196 オススメの銘柄はなんですか？

ペースト状じゃなくて粉末状のZACTとか？

ファイナルアンサー？

接着剤は薬局のジクロロメタンが最強。
プラパテを薄めるのに使っても、超即乾。
一本買えば一生使えるくらいある。
保険証はいらない。

＞196
タバコライオンならフラットベースも兼ねられるな。

＞２０２
プラパテって何？
ラッカーパテ？エポキシパテ？ポリパテ・

歯医者の道具は超便利。
けがき針や、鶴首ピンセット、逆ピンセットとかね。

イサムとか、田宮とかのラッカーパテじゃ。
うお〜〜〜オレは10代なんだ信じてくれ。

＞２０６
ゴワッパー５　ゴーダムを知る１０代は、信用できないですう。
ウオンツなんかのドラッグストアーでも売ってますか？

>204
ラッカーパテだろ。
エポやポリを薄めてる奴っているのか？

>>207
売ってない。薬局に池

age

iBookを磨こうと思って、ホームセンターで超精密仕上用フィルム(#10000)を買ったんですが
使い方がｻﾊﾟｰﾘ解りません（どっちの面で磨くのかすら…）。
模型版の皆様、良きアドバイスを！

＞エポやポリを薄めてる奴っているのか？

エポは薄められんがポリは薄められな。結構役に立つな。うん。

#10000って、効果あるかな？
どんな材質・表面のプラかによると思うが、コンパウンドとかワックスで
よかったんじゃないの？

＞212
スチレンが抜けてガチガチになってきたらシンナー混ぜたりするな俺は。
後々おかしくならないかとちょっと心配になったりはするが。

藤井隆の手荷物の中には「タミヤの人形改造集」があるぞ。

>211
えーと、そのフィルムって３Ｍのやつ？
#10000なら緑色のやつかな。つやの無い面の方が磨く面の筈。
紙やすり（紙じゃないが）は一枚を丸ごと使うんじゃなくて、
短冊状に小さく切って使うと使いやすいが、どうもこのフィルムの
場合はフィルムの端で表面に傷が付く傾向にあるので、あまり
小さく切るのは良くないように思う。

ただ、ibookの表面ってどうなってるか判らないけど、
いきなり10000番で磨いても腕が疲れるばかりじゃないかな。

ibookの表面の状態と、どういう仕上げを求めているのかを
書いてくれるとありがたい。

新型の白いiBookならそれでもいいかもしれないけど、初期のタンジェリンと
ブルーベリーのだったらやめといたほうがいいよ。
元々梨地仕上げだからとんでもないことになる。透明パーツが黒ずんできたんなら
薄めた洗剤を染み込ませた布で拭くか、人形板での定番テクニック、ボンドパック
（木工ボンドを塗りたくり、乾燥後剥がす）がいいと思うけど。

皆様早速のレスありがとうございます。
模型板はいい人ばかりだぁ。

>213
新しいiBookは全面が透明のポリカーボネートなんですよ。
ちょっとした傷を付けてしまったので歯磨き粉で磨いたんですが、
傷は消えたものの細かい磨き痕が残ってしまって…。

>216
そう、まさしく、その3Mの緑色のやつです!
表面に光沢を戻したいのですが、#10000じゃ細かすぎますかね。

>217
新型のほうなんですよね〜。
今度のiBookは、綺麗なのはいいですがやたらと傷が付きやすいので
困ったものです。

昔、松本○平が歯磨き粉を塗料に混ぜて泥汚れを表現していたぞ

＃木工用ボンドパックってちゃんとしたテクなんだ…子供の頃手に
塗って遊んでたが

>218
歯磨き粉の磨き痕か。ちょっと調べてみたが、歯磨き粉に使われる
研磨剤は#10000の粒子よりは荒いようだ。
（番手でいえば#4000〜#8000くらい）
理屈でいえば#10000で磨いて消せると思うけど、歯磨き粉によっては
#8000くらいから磨き始めた方がいいのかもしれない。

もしかしたらモデリングワックスと呼ばれる類のものでやった方が
簡単なのかもしれないが、そういうのはカーモデラーの専門分野
なんで、そっち系の人のレス求む。

>>218
コンパウンドじゃ駄目なの？
歯磨き粉より粒子は細かそうだし紙やすり系のでやるより楽だと思うよ。

タミヤコンパウンドで磨いて、仕上げはモデリングワックスで。
でもそこだけ綺麗になり過ぎて、全面研磨のハメに陥るかも。

>220
歯磨き粉のほうがコンパウンドより粗いんですね。
毎日口に入れるモノだから、ずっと細かいものだと思ってた…。

>221
タミヤコンパウンドすか。
ちょっと調べてみたんですがクリアパーツのスリキズとり等にも
使えるみたいなんで、探してみます。

仕上げは、カルナバロウでいいのかな。

それは
http://www.max.hi-ho.ne.jp/%7Ehttp/

あげ

マニキュア用薄め液は模型用ラッカー
よりきついZO

車の塗装面を磨き出す、鏡面仕上げのコンパウンドなんかはどう？
多分222さんが書かれているみたいに、全面研磨になりそうだけど。
いろんなコンパウンドなら、大きめのカー用品店に置いてありますよ。

あげ

田宮のサンドペーパー、番目毎に売り出しましたね。
いままで、４００番をメインに使ってたんで、
６００番とか余りまくってたのよねぇ。

>>229

剥げしく同意ですね。
四百番よりも、1000番使ってサフレスで塗装してたから、
1000番のみ売り出されるのは非常に嬉しいです。
600番は生れてから一度も使った事がありません(藁

仕上げには金属磨き用の「ピカール」はどうだろう。
アルミなんかは根気良く磨けばホントの鏡面になるから、根性があれば。
過去、ＰＣのラジコンボディの研磨には使ったことあるよ。
たぶん侵さないとは思うけどテストしてみれ。
カー用品店かＤＩＹショップで売ってるよ。

↑は>>223に対するレスだった。
ついでにＰＣってポリカーボネイトのことね。
あと、研磨が終わったらワックスをうす〜くね。
シュアラスターなんかがいーかも？？＜クルマ用カルナバロウワックス

ピカールは結構番手が荒いのでプラスチックの研磨には向かないと思う。
細かい番手のものもあるけど、ミニチュア用ならそれでも荒いよ。

これは画像収集にもとても便利になったね。
http://www.google.co.jp/
グーグルは最高っす。

ついこないだ発見したんだが、紙ナプキンに薄め液しみ込ませてごしごし磨くとコンパウンドかけたみたいにつるつるピカピカになるでやんす。お試しあれ（マクドのだろーがロッテリアのだろーが紙ナプキンならどれでも同じ効果は得られると思うがこれしかし）。

パール石川さん？

ガンダムマーカーは便利だった

>236
違うよ（笑）
で、これだと磨き終えた後、コンパウンドの油脂分を落とさなくていいし、サフ吹かない人にはおすすめ。
ちなみに使った紙ナプキンはモスの。

少量の塗料の混合の場合、クッキングペーパーの上で混ぜると
乾いたあとで剥がせるので、掃除がいらないし、再利用できて経済的。

カッターの本体と刃の隙間にエポパテを詰め込んだらまるで別物のように使いやすくなった。刃が全然ガタつかない。

デザインナイフの刃はしょっちゅう替えろ。
当たり前のようだが。

昔のアロンアルファに入っていた赤い画鋲は普通に売ってるモノより
すげい鋭利でケガキ用に最適だす。
もう手に入らないのかなアレ・・・

何かと重宝、工業用ラッカーシンナー

あ、泥酔時のモケーはやめといたほうが（・∀・）イイ！
酔ってるとロクな工作出来ない。
酔ったらおとなしく2ちゃんしてるほうがいい。
怪我しないですむ。

タミヤセメント使った後は、手に付いてないか一応確認。
基本だけど、もの凄く大事だよ。

調色したハンブロールカラーは早く使いきろう。
日持ちしないよ。

ガンプラにタミヤセメント流し込みタイプはとっても便利。

>240
ふつうのラチェット式のカッターは刃ががたつくけど、無段階ねじ止め
式のヤツならだいじょうぶ。あまり売ってないかもしれないけど・・・

鉛筆型消しゴムは、デカールを台紙からスライドさせるのに便利だよ。

バンダイMGシリーズのﾃﾞカールは
1枚40円で部品請求できる。

age

age

サフは塗料屋さんでまとめ買いしよう。
１ｋｇ２０００円くらいだぞ。

脱脂にブレーキクリーナー

　昔、バンダイが宇宙空母ギャラクティカを輸入販売していた頃、私は
塗装失敗でダメにした船体パーツ上・下を部品を破損請求で無料で送っ
てもらった。（最初から破損していたと偽って）・・・・味をしめてそ
友人達と片っ端から破損請求しマックって、れから少しして破損請求が
出来なくなり現在の何でも有料制度になったのよ。
昔の良い制度を潰したのは私です。ゴメン　

ピンセットでものを飛ばしてしまう人に朗報。

細長いパーツだと、ピンセットの接合部側に挟むと飛びにくいよ。

エナメルでスミイレしてはみ出た所が広い面だと
指にシンナーつけてふき取ったほうがきれいで早かったり。

硬化剤入れたけど使いきれなかったポリパテは
台紙に薄くのばして冷凍庫に入れてみよう。
硬化剤多めに混ぜたモリモリでも２〜３時間はもつ。

エポパテも同様だけど・・・・既出？

スプレー塗装で湿気のため白くかぶってしまっても
湿気が低いところ（または湿気が低い日）にクリアー塗装したら
カブリが解消されるよ。
（多分トップコートも）

http://salad.2ch.net/test/read.cgi/mokei/992071611/l50
↑同じ模型板のスレから。

ペンキが肌についたら、バターを塗ろう。

>>261
それマジ？

まじ。昔テレビで実演してた

とりあえず、広告ばっかのHJは、
アルテコ混ぜ板とかカッティングマットになってます。

黒大豆の煮汁を毎日飲むと頭痛しないというのは、ホント。
試しにやってみたら、頭痛持ちのオレが１ヶ月も頭痛ナシだよ。

餅は網よりフッ素加工のフライパンの方が
早くきれいに焼ける！

＞２６２
ペンキは油性だからバターの油でってことだと思う。

エロ本の墨塗りはバターで消える、ってデマ思い出したよ。

ペーパーがけしすぎて腱鞘炎みたいになったのは
どうやったら素早く回復できる？

＞２６９　自己レスですまんが、ツボで検索してきた。

手の親指と人差指の間の水かきの様な部分のやや人差指側。
目の疲れ、歯の痛み、便秘にも効果的なツボです。
親指の腹で押し操みします。

肘から人差指に向かって3〜4センチの所。
この辺りは手を使う作業を繰り返すことでコリやすいので、
ツボにこだわらず広い範囲で固い筋肉を操みほぐしましょう。

シッカロール(ベビーパウダー)って瞬着の硬化促進剤の代わりになるんだっけか?
昔に仕入れた知識なので思い出せない……

保守age

フラットベースの代用品って身近なものに何か無いですか？

>>273
知ってて訊ねてるんだろ？

歯磨き粉でフラットベースの代用できるぞ、と。

いや、知らんかったです。片栗でも混ぜよかと思ってたから。
ありがとさんです。

歯磨きの粉って、もうすっかり見ないアイテムだよな

ラッカーシンナーは一斗缶で買うとお得だぞ

>>歯磨き粉
入れすぎると後で粉をふくので注意されたし。

age

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>>281
マルチ野郎氏ね。

>>281
お前か！
辺りかまわずコピペしやがって
氏ね！！

水性アクリル塗料は焼酎甲類(ホワイトリカー)で希釈できる。
ほぼ純粋なCH３COOH水溶液なので、水道水なんかよりずっと品質がいい。
夜中に突然切らしたときなんかよくやる。

>>284
CH3COOHって酢酸では…？ホワイトリカーって酢だったか？？？
それ以前に、ほぼ純粋な酢酸ってそれなりに危ないぞ。

ﾈﾀﾆﾏｼﾞﾚｽｶｺﾜﾙｲ?

アルコールはCH３OHな。
ちなみに水性塗料の焼酎割りは俺もよくやる。

CH3OHはメチルアルコールじゃ…
焼酎のアルコールはC2H5OHかなぁ。

救済AGE

ヤスリは力を入れるよりも動かす回数を多くするほうがよく削れる。

ちょっとだけ瞬着を使いたいときに新しいのを開けるには
それなりに勇気が必要である。

そうそう｡
エチルアルコールだよん｡Ｃ2Ｈ5ＯＨス｡
焼酎GAメタノールだと…失明続出でございます｡

実習室(正確には実習準備室)は製作用の小道具の宝庫!!
攪拌棒とかクリップとか…いやいや｡

ペリットは板状よりロール状のものじゃないと塗料やパテが剥がれ難い。
あと、逆作用のピンセットはパーツ飛ばす危険が半減して良いよ。

Zチンコンは模型板の英雄

>>293
近所のじいちゃんもヒデオっていうんだよな。
Zチンコンは、ヒデオでいいな。わかった、いい、返事しなくても
わかっとる。全部いわなくていいから、な。よし、よし、うん。
ヒデオ。

山田卓司は後ろから見てはいけないほどの禿である。

pate ni komugiko nendo ga agaru

コンプレッサーの空気でレシプロ機のプロペラを回転させよう！

それﾏﾒ知識か？>>296
ﾊｹﾞ知識じゃん（ｗ
波製塗装ﾌﾞｰｽ買おうと思って店頭で見たら
ﾄﾞｯｶﾝと顔ｱﾌﾟあって一瞬手が止まった（ｗ

疲れたときは伸びをしてコーヒーをのむ

萌えたときは彼女呼んで乳をもむ

伸ばし透明ランナーは光学繊維の代用になるぞ。加工も容易、塗装もｵｹｰ、無料。
難点は正確な直径を出しにくいことと、熱に弱いってとこ。

素晴らしいスレだ

>>299
あんたはこっち(藁
http://caramel.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1012479676/l50

パーツを接着してどうも隙間ができる。
すり合わせがしにくい、ごく一部だけ隙間。
そんな時！
キットのランナーをカッターでうすくスライスして、
（あえて厚さをいえば0.2mmかな）接着剤を塗って隙間に刺していこう。
また、接着部分の強度の不安なところで、
見えない部分にスライスランナーをはれば補強にもなります。
パーツの接着した時の角度調整もこれで出来ます。
同素材のプラだから乾燥すれば強度はばっちり！

おお！いいスレがあるじゃぁないか！>>304

agetokuyo!

ｱﾙテコの粉の容器には乾燥剤を入れとけよ。
長持ちするぞ。

溜過ぎたﾃｨ●ﾎﾟ使うときは上澄み撥ねておけよ。
長持ちするぞ。

エナメル塗装面は、コンパウンドで磨くと溶けてはがれてしまう。
模型雑誌の基本紹介記事などで注意とか見かけたことが全くない
ので、初めて体験した時、せっかくの塗装が台無しになって呆然
とした。

　エナメル塗装面の表面を磨く、いい方法ってないのかな…。

>>310
磨く必要なあるような塗装はラッカーが基本なんだけど。
エナメルを磨く必要があるような場合って？・・・・

どーしてもエナメルカラーで艶を出したけりゃ、下地処理を万全にやってエナメルにリターダー
マイルドを少し入れてエアブラシで吹く。ただし、乾くまで時間がかかる（だから平滑な面が出
る）ので乾燥時間はたっぷりと。

>>302
漏れは厨房の頃、ペロペロキャンディのスティックを
使って他よ。なぜか光をうまく通すヤツと通さないヤツがあったな。

あげ














































たゆきをって
性犯罪やってそうだよね

>>311
　別に艶が出したかった訳では無いんだけどね。

　ロボ系のプラモだったので、塗装した後もポーズ変えとかして
遊んでたら、一部、手垢で汚れてしまった。このくらいの汚れ
なら、コンパウンドで磨けば落とせるかな、と実行してみたら、
見事にエナメル塗装部分が剥がれ落ちた…という状況。

　模型雑誌だと、塗装の重ね塗りの特集は定期的に組むから、
ラッカーの上に、部分的にエナメル塗装する人は結構多いと思う。
でも、エナメルがコンパウンドで剥がれるって注意は雑誌とかで
見たこと無いんだよなぁ。何で書かないんだろう ?

寒い時期に塗料or缶スプレーを温めのお湯で湯煎してから
使用すると、塗料の食いつきがｳﾏｰになる。
大学でも皆やっているよ。

>>314
瓦礫はまず洗いましょう。と書かないのと一緒の理由だと思われ。

冬場に冷えたスプレー缶ぬるま湯に漬けた時の
中身のガスの「シュワワ〜」って音が好きな私

タミヤのペイントマーカーは確かにコンパウンドでひとたまりもなく落ちたが、
ビン入りのタミヤカラーエナメルもコンパウンドで落ちるの？　
知らんかったな。今度実験してみよ。

ﾎｯｼｭあげ

200円くらいのガシャポンをライターで結構あぶるといい感じになります。
だまされたと思ってやってみよ　まじ

>>320　美味いのか？

ＨＧガンダムマーク�Uは肩、ダギ・イルスは爪先のパーツが左右
ピッタリあわない。
発売直後に買った時そうだったので、その時はたまたまパーツが
歪んでるかどうかだと思っていたが、最近また買ってみたら全く
同じ状態だった。
（よく見たら肉厚がちがうし）
ダギ・イルスなんか爪先の先端にアポジモーターがモールドされて
いるもんだから、最悪だ。

今ちょっと実験中なのですが、実はコンプレッサーの代用品を考えています。

当方浄化槽関係の会社に勤めていましたのでその浄化槽に付随している、「　ブロワー　」
というものでやっています。
吐出量も浄化槽の種類ごとに千差万別で数限りなくあります。
で、手元にある一番小さいブロワーが今月のHJ誌の背表紙裏の広告にかなり
近いものがありました。

私はまだ模型用コンプレッサーを見たことはありませんが、ただ単にエアを
出すための装置と考えれば、耐久性はもとより静粛性にも優れた物であると
考えています。
ただまだ使ってみないと判りませんが、装置自体が使用に耐えうる物であり
また模型用コンプレッサー以上の性能を上げた場合、熟練の方はもとより、
初心者、または今現在のコンプレッサーに不満を持つ方、金銭的に制約のあ
るかた、等の方に朗報になるのでは？と考えています。

宜しければ、皆さんのご家庭にあるトイレの浄化槽近辺を見てください。
「　ブー　」っと鳴っている物体がありましたならば、それがブロワーです
但し、市町村やお住まいの自治体で下水設備が整っている所（　直接排水　）
等の所は「　ブロワー　」が無い可能性がありますのでその時はご容赦くだ
さい。
しかし、今現在ブロワーは近年の水質法等の関係によりより多くなっています。
入手もかなり簡単だと思われます。
耐用の方も回しっ放しで5年は持ちますので適合すれば必ず皆さんのお役に
立つと思います。

正直、HJの広告でコンプレッサーが「　従来の・・・　」とか書いてありまして
そんなもん十年前からねーぞゴルァ！！っと憤りを感じました。

詳細レポート等は後日お伝えします。

宜しければ皆さんも自宅を確認してください。
上級者の方も、ちょっと確認しては如何でしょうか？

長文失礼しました。

ageru

>>323
早くレポート聞かせて

早くオ○ンコ逝かせて

＞３２３
そりゃ「しずか御免」では。

ほしゅでしゅ

遅くなりました。
色々調べているうちに値段もコンプ単体で、一万で安いものは買えるという
危険な事実に気付き、なるべく安い物で揃えてしまおうと思いカキコ遅くなりました。
厨房丸出しで　すいません。
では、素人の戯言のレポートです。

レポート結果です

使用ブロワー　＞　ニッシン単独浄化槽用
吐出量　　　　＞　５�g
値段　　　　　＞　配管工事屋さんにもらったのでタダ

ガン　　　　　＞　友人に貰ったプラモデル用のダブルアクション

使用プラモデル＞　144/1　HGUC　ガンダム

で、
塗りごこちはマサシク最高です！
びっくりしました
はじめ塗料の噴き方などが判らず悪戦苦闘でしたが、吐出量に関しては
問題なしです。　むしろ強い位でした。
コレナラ、塗装屋から纏めて塗料を買いガンガン吹いても問題ないのでは？
と思うくらいでした。
しかしながらそうなった場合、もう少し吐出量のでかい物がいいかなと・・・

144/1にはもったいない位で全然問題ありません。
勿論私は素人ですので、プラモデル用のコンプを持っている方（勿論使用歴アリ）
に使って頂いたのですが問題ないとのことでした。

長々とお待たせしましたが此処で思ったのがコンプなど買う必要などない。
と私個人では思いました。
高い買い物するよりも、ブロワというものが十分模型用コンプになりますし
次のコンプや初めてのコンプを買う前に一回試してみては？
と思います。
勿論、それ専用には適わないかも知れませんが（　模型用コンプが専用であるなら　）
十分代用に耐えるまたは使用条件によっては、それ以上の効果を発揮できるのではと
考えています。

一番重要な価格でありますが、発見方法としては
�@　家の浄化槽から外す。
�A　配管工事店や浄化槽等と看板のある店から貰う。
�B　家を建てた設備屋や住宅業者に問い合わせる（　異音がするから中古でいいから取替えてくれ等　）
　　で、中古を安く買う
�C　TOTOなどに同じように電話する。
等です。



でも一番大事なことに気付きました・・・
我慢すれば買えるという事を・・・

>>327さん来月静か御免を買って色々調べます。

厨房よりすいませんでした。



　

>329
＞使用プラモデル＞　144/1　HGUC　ガンダム
・・・まあ、このサイズが塗れるのなら十分なんだろうけど、
列車砲で蚊を落とすような感じというか。

>329
日ノ本の国で模型の吹きつけ塗装するなら、水抜フィルター等必携に
なりますので、システマティックに揃った製品のほうが結局安上がりかと。
強く思います。Ｌ５決して高いものではありません。

おぼっちゃまくんみたいだね。
age

kyusai
age

>>329
１４４倍のガンダム是非写真でうpしてくれ

モーターツールを使ったときに出る粉塵は、
掃除機で吸い取るのがベスト！！
間違っても黄色潜水艦のファンダクトなんて使っちゃダメ！！

模型板には日曜の朝に口の悪いヤツが来る

>>335
歯科用バキュームが入手できればベストだけど、掃除機使うときは
吸い込み口に細い(5mm〜10mmくらい)チューブを継いで作業域に
持ってくるといいぞ。

色を塗らずにクリアコートを掛ける人や、塗装皮膜を薄くしたい人にお勧め。
小さな隙間やパーツの貼り付けには、シンナーでランナーを溶かして作った接着剤兼パテを使う。完全に乾燥してからペーパーをかけると、元々同色で同質のプラなので仕上げがきれいだよ。

>>336
小金井とか（w

「べッピンさん」その他微粒子スポンジはコンパウンドのあとにかけるとｲｲカンジ。

ちょっとしたスミ入れやウォッシングの時は
いちいち塗料皿を使うのは勿体ないので
アルミホイルを小さく千切って簡易皿にすると便利で経済的。

バイク模型等で、ビニールパイプをパイピングする時に
市販のワイヤーをパイプの中に入れてパイピングすると
思い通りの形にパイピング出来る。

karaage

タミヤの塗料混ぜ棒は
最高の耳かきだぞ。

>>344
冬に攪拌棒で耳をかくと冷たくて飛び上がる罠。

あと漫画製作に使う先の丸いトーンヘラは
スカルピー用の造型ヘラとして重宝するぞ。

ビン塗料のビンの中に、
直径８ミリぐらいステンレスの玉を入れておくと（・∀・）ｲｲ！
スプレー塗料と同じように振るだけで攪拌できるｙｏ。
ただし、スプレー塗料の玉だと軽すぎるという罠。

>>346
スタイラスのこと？

お弁当用の醤油入れ
余った塗料の保存用に使える。
安いから使い捨て。ちょっと大きめのものが吉

紙コップ
2/3ぐらいのところで切って、
下部のカップはエアブラシ用に塗料を薄める用に使い
上はさらに適当に切って、使い捨ての塗料皿、ポリパテの混ぜ合わせ、
エポキシ系ボンド混ぜ合わせ等に使える。

>>347
ちゃう。
スクリーントーン貼付けの押さえ棒。
トーンを傷つけない様考慮された微妙なカーブが丁度良いのだ。
（あ。一口にトーン貼付け棒と言っても色々種類があるか。平べったいタイプでなく先の丸いタイプ）

ところで撹拌棒を使う事で10年近く耳の奥の違和感として
小生を苛つかせてた1cm級耳糞を除去するのに成功した。
耳糞も10年も経つとビーフジャーキーの破片みたいな
どす黒い固まりになる事を知った。
勿論大事に保存。

>>349
レス、サンクス。
漏れ、ＳＣＣに２日ともいたけど、同人じゃないからわからんのよ。

て優香、なんで今年のＳＣＣは、あんなに入場厳しかったの？
漏れは抜け道使ってダータで入って、
帰る人からパンフもらったけど。（藁

タミヤの流し込み接着剤（緑蓋）は シールはがしに使える。

瞬着類は乾燥剤と一緒にタッパーに入れて保管。

HOSCH AAGE

　干からびてしまったウエットティッシュは墨入れのふき取りにいい。
　紙が丈夫でセンイもしっかりしているからふき取り効率がいい。

　私は、パソコンの画面を拭いたあとのＯＡクリーナの干からびた
やつで墨入れのふき取りしています（ｗ。

外出ネタかも知れんが、
ＡＣＣ（瞬着）のアンモニア臭のガスでなる白い曇りは、
ウソのようだが、鼻の脂で落ちる。
曇りが誤魔化されるんじゃなくて、落ちるというのがミソ。

猿べーじ上げ

猿べーじ上げ

こすって銀sunは銀塗装の上に使用すると明るいメタルシルバーになるよ。

猿べーじ上げ

猿べーじ上げ

高価なアルクラッド２を使う際は、
予め下地をラッカー等で銀にしてから塗装すると節約できる。

パステルを粉にするときは無印良品の茶漉しがオススメ。
細かい網が３重になっててすばやく、細かく出来る。

女性の豆の正式名称は「栗と栗鼠」だ。

>>362
せっかくマターリしてるスレなのに・・・スレ違いｓａｇｅ

あげ

プラだと使えないかもしれないが、リューターのダイヤモンドビットは
取っ手（柄）を作れば、そのまま小さいダイヤモンドヤスリとして重宝します。
問題は、大きい○とか、テーパーのついた丸棒とかない（あるけど激高い）
点ですね。質の悪い物なら１００円ショップのダイソーでも売ってるので
使ってみよう（藁

グンゼの＃３３をブラシで吹くときは
「レべリング薄め液」を使えば
ブラシノズルが詰まらない。

最近のタミヤアクリルは エナメル溶剤が多量だと負ける。
出戻りモデラーで 墨入れのふき取りを溶剤じゃばじゃば使う派は注意。

墨入れのはみ出しなら コンパウンドをちょっとと 綿棒の方がキレイにとれるぞ。

モデラーズ カラーはラッカー系だが、いわゆるグンゼとかのラッカー塗料と混ぜるな、
ヘンな反応してモロモロの塊になってエアブラシ詰まるぞ。

１／４３のメタルモデルのクルマなら 焼付け(風）塗装ができるぞ。
基本色を塗り終わった段階で フタを開けたままのオーブントースタで温めると
研ぎ出しレベルの艶だしがカンタンにできる。
ただし、焦がしたりしないように 充分注意してみてろ。
赤とかは 溶剤の変化で色味が変わるコトがあるから、別の金属板でチェックしろ。

hosh sage

hosch xage

>>322
ガンプラってどれも出来がいいんですね。

アクリル塗料落とす(洗う)のにはマジックリンが最適。

>>371
マジックリンは良い洗剤だ

パーツを複製する型を作る時の枠､紙コップでOK

紙コップの底にパーツをくっつけて､そこにレジンなり流し込む。乾いたら紙コップを破く。

箱、ランナーはこまめに捨てないと、そのうちえらいことになりまっせ

>>373
小さいパーツなら、万年の塗料皿もおすすめだ。

箱はパテを練るのに、
ランナーは塗料混ぜるのに使ってます。
クロスは、神経質過ぎ？

俺のチンポは真性包茎だよ。

>>377
coming out

>>377
真性の場合、手術に保険が適応されます。
仮性の場合、手術内容により適応されたりされなかったり。

豆知識とはちとちがうが・・・

http://life.2ch.net/test/read.cgi/collect/1020800903/l50

模型板住人におすすめのオモシロスレ。
夏限定の工作「セミライト」とは？
世のなか、変わったヤシもいるもんだ・・・

デザインナイフとか使ってて動脈切ったり心臓刺したりしちゃったら直ぐに119番に連絡するか病院に逝く事。
また､模型店で万引きしたら直ぐに警察逝く事。

あげ

あ、スレ帰ってきた。
＞３８０の蝉灯まだかなあ、ワクワク…

指とかを切っても
瞬着で修正

1/8〜1/6フィギュアの保存ケースには、100円ショップの
MDやカセットケースが安くてお徳。プラせいで直立ぽーず
なら大抵入る。

あ、そうだ。塗料を調合するときはフィルムケース
が便利。ってガイシュツ？

>>386
ﾏｲﾌｧｰｻﾞｰがカメラマンなので
フィルムケースには昔から何かとお世話になってますた（ｗ

少量パテ練るときは、透明フィルム取ってない煙草の空箱。
乾いたら剥がせるし、大抵いつでも身近にあるし。

あげとく。

私のお勧めはずばり医大の近くによくある医科材料屋。透明シリコンのブロック
型の切り込みは、医療用使い捨てメスを使われているプロがたくさんおり、ピン
セットは安くて使いやすくて種類も豊富。注射器はアロンアルファを仕込んで
細かい接着に使い捨てで使えるし、何しろ指先仕事の宝庫。
〔違うスレに私が書き込みましたがこちらにもコピさせていただきました。〕

モリロンアルファでプラ板の細切りを曲面に貼ろうとすると
冷麦の乾麺みたいにポキポキ折れる。