【ｶｰﾓﾃﾞﾙ】まったくの初心者救済スレ８台目【ﾖﾀ8】
カーモデル製作の初心者を支援するためのスレッドです。
※質問する方へのお願い
まず、過去ログをCtrl+Fで検索して、同じ質問がないか調べましょう。
Googleなどのサーチエンジンも活用するのも一手。
それでも解決しない場合はこのスレで質問して下さい。
質問は出来るだけ具体的に、また車種固有の質問については、
分かり易いように年式や形式をいれたほうがいいでしょう。
前スレ
【ｶｰﾓﾃﾞﾙ】まったくの初心者救済スレ７台目【RX-7】
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1150499427/
カーモデル関係スレ
カーモデル総合スレッドpart17
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1158924011/
【カーモデル】自分の作品を晒せ！５展示室【専用】
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1145362414/
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【富士見模型伝説 外伝2】フジミ覚醒 8
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1159276437/
青島文化教材社Ⅴ
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1160145069/
【枕】タミヤ1/24スポーツカーシリーズⅤ【便】
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1151987474/
セダンのプラモを作ろう！３台目
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1152886646/
●○● ＷＲＣならハセガワだよね? evo５ ●○●
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1154016373/
☆ランボルギーニ総合スレッド☆ No.1
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1137154140/
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あとよろ
愛車のプラモを買ってきたんだけど、やたら扁平なのは仕様ですか？
7 ：HG名無しさん：2006/11/11(土) 07:14:48 ID:jZwXEz6I
>>6
ｶｳﾝﾀｯｸでつか？
ｶｳﾝﾀｯｸでつか？
8 ：HG名無しさん：2006/11/11(土) 21:46:41 ID:800E9UjW
ピカピカにしたいんですが普通、クリアを吹くのってどの段階ですか？
本塗装を終えて、クリア、デカール、クリア、磨き出しって順序ですか？
デカールの前にクリア吹く意味ってあるのかなと思ってる次第です。
本塗装を終えて、クリア、デカール、クリア、磨き出しって順序ですか？
デカールの前にクリア吹く意味ってあるのかなと思ってる次第です。
フジミ 1/24 MR2（SW20）を作るにあたり、
前後輪のホイール＆タイヤサイズを変えようと思います。
17インチと18インチで、デザインが同じホイールって有りませんか？
もしくは何か良い策は有りませんか？
宜しくです。
前後輪のホイール＆タイヤサイズを変えようと思います。
17インチと18インチで、デザインが同じホイールって有りませんか？
もしくは何か良い策は有りませんか？
宜しくです。
皆さんは内装の塗り分け(ドアの内側やシートの裏表など)ってどうやっていますか？
当方ﾏｽｷﾝｸﾞｿﾞﾙなどを使っていますがうまくいきませんorz
当方ﾏｽｷﾝｸﾞｿﾞﾙなどを使っていますがうまくいきませんorz
間違えてSAGEにしてしまったｗｗ
ｽﾝﾏｾﾝ
ｽﾝﾏｾﾝ
>>10
例えば、シート裏はラッカー系で塗る。別にはみ出てもいい。
で、表はエナメルかアクリルで塗る。はみ出たら溶剤で拭き取る。
ってのはどう？
細かい塗り分けなんかはエナメル（ハンブロールおすすめ）とちょっといい筆で
じっくりやっていけばいい。まあ、これは経験かもねー。
例えば、シート裏はラッカー系で塗る。別にはみ出てもいい。
で、表はエナメルかアクリルで塗る。はみ出たら溶剤で拭き取る。
ってのはどう？
細かい塗り分けなんかはエナメル（ハンブロールおすすめ）とちょっといい筆で
じっくりやっていけばいい。まあ、これは経験かもねー。
ゾルよりテープのほうが慣れればやりやすいことに最近気づいた。
14 ：HG名無しさん：2006/11/12(日) 00:31:47 ID:jQXlFNJC
>>8
デカールの前にクリアー吹くのは、デカールは貼る面が平滑の方が密着するので
クリアーを吹いて平滑にしてやるため。
特にメタリックは艶がないので（つまり表面が凸凹）一度クリアーを吹いたほうが良い。
逆に艶有の本塗装が綺麗に決まって、既に平滑になっているなら無理してクリアー吹かなくてもいい。
デカールの前にクリアー吹くのは、デカールは貼る面が平滑の方が密着するので
クリアーを吹いて平滑にしてやるため。
特にメタリックは艶がないので（つまり表面が凸凹）一度クリアーを吹いたほうが良い。
逆に艶有の本塗装が綺麗に決まって、既に平滑になっているなら無理してクリアー吹かなくてもいい。
>>10
ざるそばの海苔より細く切ったマスキングテープをカーブを描きながら貼り
一方で急カーブや角部分は別のマスキングテープ片を貼り
点と点を線でつなぐイメージで外枠を作る
あと車種によるけどバスタブ内装のドア内張のトリコット部を開口して
塗装後に外側からプラ板を貼ると立体感も出るしマスキングの手間も省けますよ
ざるそばの海苔より細く切ったマスキングテープをカーブを描きながら貼り
一方で急カーブや角部分は別のマスキングテープ片を貼り
点と点を線でつなぐイメージで外枠を作る
あと車種によるけどバスタブ内装のドア内張のトリコット部を開口して
塗装後に外側からプラ板を貼ると立体感も出るしマスキングの手間も省けますよ
アオシマのS13シルビアを買ってきたんだけど、
ボディーとバンパーの合いがいまいち。
（バンパーの両端が少し開いてる感じ。前後とも。）
うまく合わせる簡単な方法は何がよろしいでしょうか？
ボディーとバンパーの合いがいまいち。
（バンパーの両端が少し開いてる感じ。前後とも。）
うまく合わせる簡単な方法は何がよろしいでしょうか？
19 ：HG名無しさん：2006/11/14(火) 23:55:08 ID:+daPo744
おかしくねぇ？
ｱｵｼﾏのS15ｽﾍﾟｯｸRｴｱﾛ買ってきました
ｴｱﾛﾊﾟｰﾂは塗装前に接着した方がいいのでしょうか？
あとｻｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟなど、入り組んだ隙間から滲み出てくる接着剤跡は
どうやってﾍﾟｰﾊﾟｰがけすればいいでしょうか？
よろしくお願いします。
ｴｱﾛﾊﾟｰﾂは塗装前に接着した方がいいのでしょうか？
あとｻｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟなど、入り組んだ隙間から滲み出てくる接着剤跡は
どうやってﾍﾟｰﾊﾟｰがけすればいいでしょうか？
よろしくお願いします。
後もう一つ、ｱｵｼﾏのﾒｯｷﾊﾟｰﾂをﾊｲﾀｰに付けたのですが全くといっていいほど落ちません
ﾀﾐﾔ、ﾌｼﾞﾐは綺麗に落ちるんですが。
どうやったら完全に鍍金が落ちますか？
ﾀﾐﾔ、ﾌｼﾞﾐは綺麗に落ちるんですが。
どうやったら完全に鍍金が落ちますか？
26 ：HG名無しさん：2006/11/17(金) 22:30:34 ID:MTE0pflS
スプレーのクリアを吹いて磨き出しということをしたいのですがデカールが溶けるとか
ひび割れる場合があるんですよね？
その辺のことがよく分からんのですが、どういうテクニックを使えばマシになるんでしょうか？
相性とかあるんでしょうか？キットはタミヤのです。
ひび割れる場合があるんですよね？
その辺のことがよく分からんのですが、どういうテクニックを使えばマシになるんでしょうか？
相性とかあるんでしょうか？キットはタミヤのです。
27 ：HG名無しさん：2006/11/17(金) 22:55:32 ID:f+prVMtF
28 ：HG名無しさん：2006/11/18(土) 11:54:02 ID:lomz8KY+
教えて下さい
クリアーを吹いて、研ぎ出しを済ませ窓枠などの塗装をするのに
マスキングして塗装をしてテープを剥がすときに
デカールも一緒に剥がれるときがあるのですが
クリアーの塗膜が薄いからなのでしょうか？
厚吹きすれば解決するのでしょうか？
クリアーを吹いて、研ぎ出しを済ませ窓枠などの塗装をするのに
マスキングして塗装をしてテープを剥がすときに
デカールも一緒に剥がれるときがあるのですが
クリアーの塗膜が薄いからなのでしょうか？
厚吹きすれば解決するのでしょうか？
クリアコートして研ぎ出しまで済ませてるのにマスキングテープにデカールを持って行かれるってのは
クリアコートが全く意味をなして無いほど薄いという事だと思う。てかそれしか考えられないんだけど
そうなると研ぎ出しの際にデカールを傷つけて無いというのは神業に近いと思うんだけどなぁ・・
クリアコートが全く意味をなして無いほど薄いという事だと思う。てかそれしか考えられないんだけど
そうなると研ぎ出しの際にデカールを傷つけて無いというのは神業に近いと思うんだけどなぁ・・
ミクロン単位のクリアコート塗膜を残せる研ぎ出しネ申に嫉妬
デカールを台紙から離すとき水と一緒に糊が流れているのかもしれない
マークセッターを使うといいかも
つけ過ぎるとデカールがフニャフニャになるから要注意だけど
マークセッターを使うといいかも
つけ過ぎるとデカールがフニャフニャになるから要注意だけど
32 ：HG名無しさん：2006/11/18(土) 17:08:47 ID:JM+P+F9D
タミヤの接着剤を使って合わせ目消しすると塗った付近が白くなるのですが、
白くならない接着剤てありますか？
白くならない接着剤てありますか？
研ぎ出しといってもコンパウンドで磨く程度です
ペーパーみたいにガシガシとけずりません
デカールは熱いお湯に3秒位漬けて台紙からはがしてます
マークセッターを使わなくてもいい感じに馴染んでくれます
ペーパーみたいにガシガシとけずりません
デカールは熱いお湯に3秒位漬けて台紙からはがしてます
マークセッターを使わなくてもいい感じに馴染んでくれます
>>32
瞬間接着剤
瞬間接着剤
そりゃ確実にクリア層が薄すぎて無意味な状態になってる
研ぎ出しって書いてあるから当然ペーパー当ててるものだと思ってレスすれば
そうじゃなかったみたいだし、一応自分の手順を詳しく書いてみては？
研ぎ出しって書いてあるから当然ペーパー当ててるものだと思ってレスすれば
そうじゃなかったみたいだし、一応自分の手順を詳しく書いてみては？
デカールがちゃんと密着してないだけのような気がするなあ。
本当に密着すると、水で濡らしてもソフター塗りまくってもピクリとも動かなくなる。
馴染んだフリして実は浮きまくりってケースは多いよ。
本当に密着すると、水で濡らしてもソフター塗りまくってもピクリとも動かなくなる。
馴染んだフリして実は浮きまくりってケースは多いよ。
マスキングテープの種類、貼り方、剥がし方あたりにも
問題あるかも。
問題あるかも。
窓枠なんかエナメルを筆でフリーハンドで塗りなさい。
その方が練習になるよ。
その方が練習になるよ。
俺は窓枠のモールドをデザインナイフで筋彫りしてるよ
手が滑ったらサフやペーパーで修正したり手間がかかるけど
塗装での失敗が格段に減ったと思う
手が滑ったらサフやペーパーで修正したり手間がかかるけど
塗装での失敗が格段に減ったと思う
スジ彫りウンヌンよりもデカールの密着が問題なんじゃないかな？
クリア吹いたのにマスキングテープで剥がれちゃうみたいだし
クリア吹いたのにマスキングテープで剥がれちゃうみたいだし
色んな御意見ありがとうございます
デカールの密着とクリアーをもう少し多めに吹いてみます
デカールの密着とクリアーをもう少し多めに吹いてみます
デカールの上に直接マスキングしてんじゃない？
43 ：HG名無しさん：2006/11/20(月) 12:14:28 ID:c78yVuGQ
下地処理のつもりでホワイトサーフェサーを吹いたら
とても綺麗に塗れたので、この上に塗装せずにクリアを吹いて
完成にしようと思うのですが
問題は無いでしょうか？
とても綺麗に塗れたので、この上に塗装せずにクリアを吹いて
完成にしようと思うのですが
問題は無いでしょうか？
44 ：HG名無しさん：2006/11/20(月) 12:17:20 ID:c78yVuGQ
↑続きです
サフの上にデカールも貼るつもりです。
サフの上にデカールも貼るつもりです。
それを本塗装として見れるくらい綺麗になってるのなら全く問題無いでしょ
>>44
上にデカール貼るなら
薄くて良いからクリアーを吹いて
よりつるつるの表面にしてからにした方が良いですよ。
面倒だったらデカール貼る部分だけでも良いから
一見滑らかに見えてもサフ塗った表面は所々少しザラついていて
デカールが完全に密着しない可能性があるから
コンパウンドで表面をつるつるにするという手もあるけど
出っ張った所が削れ過ぎて下地が見えちゃったりといった失敗をし易いから
クリアーを塗ることでつるつるにした方が良いと思います。
完全に密着していないと
デカールの余白部分がギラギラするシルバリングという醜い状態になったり
上からクリアー塗った時にそこが皺になったりします。
上にデカール貼るなら
薄くて良いからクリアーを吹いて
よりつるつるの表面にしてからにした方が良いですよ。
面倒だったらデカール貼る部分だけでも良いから
一見滑らかに見えてもサフ塗った表面は所々少しザラついていて
デカールが完全に密着しない可能性があるから
コンパウンドで表面をつるつるにするという手もあるけど
出っ張った所が削れ過ぎて下地が見えちゃったりといった失敗をし易いから
クリアーを塗ることでつるつるにした方が良いと思います。
完全に密着していないと
デカールの余白部分がギラギラするシルバリングという醜い状態になったり
上からクリアー塗った時にそこが皺になったりします。
47 ：HG名無しさん：2006/11/21(火) 11:45:31 ID:eIpBTt9y
>>47
いや、別におかしい技法じゃないですよ。
プロでも一部白サフのままデカール貼ってクリアコートって方法をとる場合もあるし。
プラモ作ろうCUSTOMって番組で齋藤氏（専業プロの人）がデスモセディチを作った時も
マルボロロゴの下地の白を白サフのままで仕上げてたよ。
ただ、元々の成形色が赤とか蛍光がかった色だったりしたらクリアコートの際に染み上がりを起こす可能性があるから気をつけてね。
いや、別におかしい技法じゃないですよ。
プロでも一部白サフのままデカール貼ってクリアコートって方法をとる場合もあるし。
プラモ作ろうCUSTOMって番組で齋藤氏（専業プロの人）がデスモセディチを作った時も
マルボロロゴの下地の白を白サフのままで仕上げてたよ。
ただ、元々の成形色が赤とか蛍光がかった色だったりしたらクリアコートの際に染み上がりを起こす可能性があるから気をつけてね。
49 ：HG名無しさん：2006/11/21(火) 20:08:09 ID:eIpBTt9y
研ぎ出しをしようとヤスったらクリアーがはがれた・・・orz
ペーパーで600-1000-1500-2000、コンパウンドの細目、の順に磨いて
洗剤で洗浄、次にクリアーを梨地状に吹いて、3日後に2000のペーパー
で撫でるように磨いたらところどころはがれてきたのです。
これは下地を磨きすぎたのでしょうか？
それとも3日後のペーパーがけが強すぎたのでしょうか？
どなたかお助けください。
とりあえずクリアーもう一回吹いてきます。
ペーパーで600-1000-1500-2000、コンパウンドの細目、の順に磨いて
洗剤で洗浄、次にクリアーを梨地状に吹いて、3日後に2000のペーパー
で撫でるように磨いたらところどころはがれてきたのです。
これは下地を磨きすぎたのでしょうか？
それとも3日後のペーパーがけが強すぎたのでしょうか？
どなたかお助けください。
とりあえずクリアーもう一回吹いてきます。
1500-2000-コンパウンドで充分です。
クリアーが乾燥しきっていないと、洗剤-水洗い時に表面が細かく荒れてしまいます。
クリアーが乾燥しきっていないと、洗剤-水洗い時に表面が細かく荒れてしまいます。
53 ：HG名無しさん：2006/11/22(水) 19:03:00 ID:CAgEqXKz
>>50
私は、クリアを４～５回に分けてタップリと吹きます。
そして、３週間～４週間、放置します。
その後、＃2000のペーパーを、弓なりに曲げて、ペーパーの端っこだけを使って
研ぎます。それから、コンパウンド作業に移ります。
私は、クリアを４～５回に分けてタップリと吹きます。
そして、３週間～４週間、放置します。
その後、＃2000のペーパーを、弓なりに曲げて、ペーパーの端っこだけを使って
研ぎます。それから、コンパウンド作業に移ります。
即レスありがとうございます。>>51-53
磨きについては十分なようで安心しました。
１．クリアーを1回しか吹いていなかったので、クリアーの厚み不足
２．乾燥期間を多く取る
この2点に気をつけてやってみます。
といいながらさっきの書き込みの後にしたこと。
３．怒りに任せて2000番のペーパーで磨き倒したらクリアーがボロボロ取れた
４．その後、コンパウンドで全体を磨いて洗浄、クリアーをたっぷり吹いて放置した
５．他にクリアーを多めに吹いたパーツがあったので、そちらはペーパーかけずに
コンパウンドだけで磨いてみた。するとだんだんツルピカになってきた。
そういうわけで、｢クリアーをもっと吹いて乾燥期間を多くとる。ペーパーは1500-
2000番ぐらいで軽い力でかけて、その後コンパウンド作業」としてみます。
また、物は試しということで「５．」の部品はこのままコンパウンドをかけ続けてみま
す。これはペーパー処理を省いている分、労力がはてしなくかかりそうな気もしま
すがどうなるか楽しみです。
磨きについては十分なようで安心しました。
１．クリアーを1回しか吹いていなかったので、クリアーの厚み不足
２．乾燥期間を多く取る
この2点に気をつけてやってみます。
といいながらさっきの書き込みの後にしたこと。
３．怒りに任せて2000番のペーパーで磨き倒したらクリアーがボロボロ取れた
４．その後、コンパウンドで全体を磨いて洗浄、クリアーをたっぷり吹いて放置した
５．他にクリアーを多めに吹いたパーツがあったので、そちらはペーパーかけずに
コンパウンドだけで磨いてみた。するとだんだんツルピカになってきた。
そういうわけで、｢クリアーをもっと吹いて乾燥期間を多くとる。ペーパーは1500-
2000番ぐらいで軽い力でかけて、その後コンパウンド作業」としてみます。
また、物は試しということで「５．」の部品はこのままコンパウンドをかけ続けてみま
す。これはペーパー処理を省いている分、労力がはてしなくかかりそうな気もしま
すがどうなるか楽しみです。
>>怒りに任せて2000番のペーパーで磨き倒したらクリアーがボロボロ取れた
これってコンパウンドの油分が残ってたんで内科医？
これってコンパウンドの油分が残ってたんで内科医？
たまに質問者の中にいるけど、クリア前の過程でコンパウンドは必要ないと思うなあ。
どうせ最後に研ぎ出しでペーパー当てるんだし。
どうせ最後に研ぎ出しでペーパー当てるんだし。
みなさん重ね重ねアドバイスありがとうございます。
>>55
確かに食いつきが浅いような感じでした。
中性洗剤で洗っていたんですが、洗いが足りなかったんでしょうか。
>>56
そのような気もしたのですが、磨くのが楽しくてついついコンパウンドまでしてしまいまし
た。次からの下地作りは2000番のペーパーまでにしてみます。
>>55
確かに食いつきが浅いような感じでした。
中性洗剤で洗っていたんですが、洗いが足りなかったんでしょうか。
>>56
そのような気もしたのですが、磨くのが楽しくてついついコンパウンドまでしてしまいまし
た。次からの下地作りは2000番のペーパーまでにしてみます。
50さんの書き込みには塗装をしたという記述が無いけど
もちろんクリアの前に塗装してるんだよね？？
というか、下地に600番を掛けた時点でサフも全部削れちゃってる気がするんだけど
どの時点でサフ吹きしてるんだろう？
もちろんクリアの前に塗装してるんだよね？？
というか、下地に600番を掛けた時点でサフも全部削れちゃってる気がするんだけど
どの時点でサフ吹きしてるんだろう？
タミヤの高田童夢ＮＳＸを作ろうと思うんですが、
メタリックグリーンは
・タミヤ缶スプレー
・クレオス缶スプレー
・Ｍｒカラー
のどれが一番近い色なんでしょうか？
メタリックグリーンは
・タミヤ缶スプレー
・クレオス缶スプレー
・Ｍｒカラー
のどれが一番近い色なんでしょうか？
オススメの初心者向けに解説してるサイトはないですか？
61 ：HG名無しさん：2006/11/24(金) 00:53:33 ID:mPDeXcO1
自分も研ぎ出しについて質問があるんですが、
色んなサイトを見て、クリアーの上から1500と2000のヤスリで擦るような感じで
力を入れず磨いたあと、タミヤコンパウンドで磨いてるんですが、
どうしても紙ヤスリの細かい傷が消えず悩んでます。
塗装が悪いのかと思って、未と総の素のボディで同じ事を試しましたが、
やはり紙ヤスリの細かい傷が消えません。
何が悪いんでしょうか・・・
色んなサイトを見て、クリアーの上から1500と2000のヤスリで擦るような感じで
力を入れず磨いたあと、タミヤコンパウンドで磨いてるんですが、
どうしても紙ヤスリの細かい傷が消えず悩んでます。
塗装が悪いのかと思って、未と総の素のボディで同じ事を試しましたが、
やはり紙ヤスリの細かい傷が消えません。
何が悪いんでしょうか・・・
>>61
自分も細かいヘアラインが残ってガッカリ、って経験が多いので何ともアドバイスしようがないけど・・・
どうやらま～～るく磨くと良いみたいだよ。（映画のベストキッドでそういうシーンがあるらしい）
古い模型専門誌に『ベストキッド磨き』という単語があった。
タテだけ、ヨコだけというように磨くとヘアラインが目立ってしまうから、とか。
あとは、磨く際の布自体が粗くて傷をつけている場合も多いね。
自分も細かいヘアラインが残ってガッカリ、って経験が多いので何ともアドバイスしようがないけど・・・
どうやらま～～るく磨くと良いみたいだよ。（映画のベストキッドでそういうシーンがあるらしい）
古い模型専門誌に『ベストキッド磨き』という単語があった。
タテだけ、ヨコだけというように磨くとヘアラインが目立ってしまうから、とか。
あとは、磨く際の布自体が粗くて傷をつけている場合も多いね。
>>59
TAKATA NSXを写真でしか見たことないので確実なことは言えないんだが、
少なくともタミヤの缶スプレーのは明るすぎるようだ。
アレはホンダCR-Xデルソルの純正緑メタにちょうどいいくらいの色。
クレオスのはもっと濃い。
TAKATA NSXを写真でしか見たことないので確実なことは言えないんだが、
少なくともタミヤの缶スプレーのは明るすぎるようだ。
アレはホンダCR-Xデルソルの純正緑メタにちょうどいいくらいの色。
クレオスのはもっと濃い。
>>61
クリヤーの乾燥不足じゃないかな。
カチンカチンに乾燥しないと。多分微妙にやわらかいと研磨力？が弾力で
逃げちゃうんじゃないかな。厚塗りすると10日以上かかる気がする。
ほんとにミクロな磨き傷の事ならタミヤの極細目とかなんか高級コンパウンド
でやらないとだめかもね。
ン？未塗装でも消えない？ そりゃ力入れなさ過ぎじゃネーノ？
クリヤーの乾燥不足じゃないかな。
カチンカチンに乾燥しないと。多分微妙にやわらかいと研磨力？が弾力で
逃げちゃうんじゃないかな。厚塗りすると10日以上かかる気がする。
ほんとにミクロな磨き傷の事ならタミヤの極細目とかなんか高級コンパウンド
でやらないとだめかもね。
ン？未塗装でも消えない？ そりゃ力入れなさ過ぎじゃネーノ？
65 ：名無しさん＠七周年：2006/11/24(金) 09:54:15 ID:D/pfgFu4
自分はクリヤー（Ｍｒスーパークリヤー光沢）をかけたあと
２～３週間以上乾燥させてからめがね拭き用のやわらかい超極細繊維布で
タミヤコンパウンドを段階的に磨いているがいくら磨いても小傷がとれないというか、
磨くことによってまた新しい小傷がついていく・・・・今のところ解決策が見つからない。
布が悪いのだろうか？
２～３週間以上乾燥させてからめがね拭き用のやわらかい超極細繊維布で
タミヤコンパウンドを段階的に磨いているがいくら磨いても小傷がとれないというか、
磨くことによってまた新しい小傷がついていく・・・・今のところ解決策が見つからない。
布が悪いのだろうか？
俺の場合はウレタンクリアを3日放置後に
2000番でペーパー掛け（>>62さんが言ってるようにベストキット磨き）して
使い古しのプラ用ポリマールを洗ったもの（新品状態だと研磨剤とワックスが含まれてるので古くなって何度か洗った物を使ってます）
でタミヤのコンパウンド細目をかけて、最後はタミヤの仕上げ目をダイソーのメガネ拭きで掛けてます。
これで自分の目にはもう傷は無いピカピカに仕上がってるように見えるけど・・・俺の目がヌルい可能性も無いとは言えないなぁｗ
ペーパーを縦に掛けたら、コンパウンドは横に掛ける
使用コンパウンドはモデラーズの2000でティッシュ1枚（二枚重ねになっているのをばらしたもの）を細かく折って使うっていうプロもいたな
最終仕上げは指で磨く、ってのは町工場の丁稚さんだっけか
2000番でペーパー掛け（>>62さんが言ってるようにベストキット磨き）して
使い古しのプラ用ポリマールを洗ったもの（新品状態だと研磨剤とワックスが含まれてるので古くなって何度か洗った物を使ってます）
でタミヤのコンパウンド細目をかけて、最後はタミヤの仕上げ目をダイソーのメガネ拭きで掛けてます。
これで自分の目にはもう傷は無いピカピカに仕上がってるように見えるけど・・・俺の目がヌルい可能性も無いとは言えないなぁｗ
ペーパーを縦に掛けたら、コンパウンドは横に掛ける
使用コンパウンドはモデラーズの2000でティッシュ1枚（二枚重ねになっているのをばらしたもの）を細かく折って使うっていうプロもいたな
最終仕上げは指で磨く、ってのは町工場の丁稚さんだっけか
67 ：61：2006/11/24(金) 14:11:38 ID:FjzibsUq
みなさんありがとうござます。
僕ももしかしてコンパウンドがけの力が強いのかと思い、例によって未塗装のボディに
直接コンパウンドがけしましたが、傷はほとんどつかなかったです。
つまりやはりペーパーがけの段階で致命的なミスをしてるみたいです。
しかし、どこのサイトを見ても擦るようにほんとにやさしくかけると書いてあり、
ほんとに力という力は全く入れていないのに、傷が・・・orz
コンパウンドがけも一部分に3回はチューブから出して磨いてます。
あと、普通のティッシュを使ってます。
布がよかったりティッシュが良かったり様々らしいですが、僕の場合はペーパーがけが問題だと思うので
多分ティッシュでも大丈夫だと思います。
僕ももしかしてコンパウンドがけの力が強いのかと思い、例によって未塗装のボディに
直接コンパウンドがけしましたが、傷はほとんどつかなかったです。
つまりやはりペーパーがけの段階で致命的なミスをしてるみたいです。
しかし、どこのサイトを見ても擦るようにほんとにやさしくかけると書いてあり、
ほんとに力という力は全く入れていないのに、傷が・・・orz
コンパウンドがけも一部分に3回はチューブから出して磨いてます。
あと、普通のティッシュを使ってます。
布がよかったりティッシュが良かったり様々らしいですが、僕の場合はペーパーがけが問題だと思うので
多分ティッシュでも大丈夫だと思います。
ティッシュより古いＴシャツなんかのやわらかい布の方がいいと思うよ。
ティッシュって以外と堅かったりすぐ破れたりで案外イクナイみたい。
ティッシュって以外と堅かったりすぐ破れたりで案外イクナイみたい。
ティッシュだとホコリも出るしね
70 ：HG名無しさん：2006/11/24(金) 16:32:59 ID:RKlIftZw
アタイは、女房の「化粧用のパフ」を使ってます。
柔らかくて、厚手だし、ホコリも出ないョ。
柔らかくて、厚手だし、ホコリも出ないョ。
クリア綺麗に吹いて、乾燥するのを気長に待ち、苦労して研ぎだしてピカピカに。
窓枠塗装、ライト類の接着で失敗てことよくあります。娯楽趣味が一気にストレスと化すよ・・・
窓枠塗装、ライト類の接着で失敗てことよくあります。娯楽趣味が一気にストレスと化すよ・・・
>>71
うわーそれめっちゃ俺だ･･･
最近思うんだけど、リアルにすればするほど、手を加えれば加えるほど
プラモがつまらなくなってる気がして、あまりやりすぎないようにしている。
なので研ぎ出しも最近やってない。
うわーそれめっちゃ俺だ･･･
最近思うんだけど、リアルにすればするほど、手を加えれば加えるほど
プラモがつまらなくなってる気がして、あまりやりすぎないようにしている。
なので研ぎ出しも最近やってない。
俺は1500→2000を軽く掛けて、後はコンパウンドで艶出ししてるよ。
ティッシュよりもダイソーで売ってるメガネ、レンズ磨きがオススメ。
これにタミヤの仕上げコンパウンドを付けてやさしく磨く。
磨き終わったら洗浄してモデル用ＷＡＸで仕上げる。
これでかなりツヤツヤになるよ。
ティッシュよりもダイソーで売ってるメガネ、レンズ磨きがオススメ。
これにタミヤの仕上げコンパウンドを付けてやさしく磨く。
磨き終わったら洗浄してモデル用ＷＡＸで仕上げる。
これでかなりツヤツヤになるよ。
研ぎ出しを覚えたての頃はタミヤコンパウンドしか普通に売ってなく、
布も古いＴシャツを使ってたので俺も>>61の様になってた。
モデラーズの2000コンパウンドとワークのマジカルワンを併用するようになって傷はだいぶ解消、
布をコンパウンド専用クロスにし、クリヤーをグンゼのスーパークリヤーⅡに換えたらさらに深いツヤが出るようになった。
悪い事は言わんから、ティッシュとタミヤコンパウンド（フタ外すとチューブの金属片が混じってるし・・・）は
やめといた方がいいと思う。
布も古いＴシャツを使ってたので俺も>>61の様になってた。
モデラーズの2000コンパウンドとワークのマジカルワンを併用するようになって傷はだいぶ解消、
布をコンパウンド専用クロスにし、クリヤーをグンゼのスーパークリヤーⅡに換えたらさらに深いツヤが出るようになった。
悪い事は言わんから、ティッシュとタミヤコンパウンド（フタ外すとチューブの金属片が混じってるし・・・）は
やめといた方がいいと思う。
田宮の古いタイプのコンパウンドは金属片が混じってしまうけど新しいのは大丈夫みたいだよ
磨く布は100均のメガネ拭きでFA
磨く布は100均のメガネ拭きでFA
http://kjm.kir.jp/pc/?p=25402.jpg
フォードモンデオBTCCなんですが、
これのプラモってどこからか出てませんか？
ステッカーが欲しいので、国内メーカーから
発売されていれば取り寄せたいです。
よろしくお願いします。
フォードモンデオBTCCなんですが、
これのプラモってどこからか出てませんか？
ステッカーが欲しいので、国内メーカーから
発売されていれば取り寄せたいです。
よろしくお願いします。
きょう初めて、ガイアカラーの薄め液のＴ-07ｈ(臭気緩和タイプ)を
Ｅｘ-02(黒)に使用したんだけど、表面がかぶったみたいになりました
天候は曇ってるけど乾燥してる
仕方ないのでクレオスの薄め液を使用すると普通に仕上がりました
何が原因なんでしょうか？
濃度とか色々とかえてみましたがうまくいきませんでした
Ｅｘ-02(黒)に使用したんだけど、表面がかぶったみたいになりました
天候は曇ってるけど乾燥してる
仕方ないのでクレオスの薄め液を使用すると普通に仕上がりました
何が原因なんでしょうか？
濃度とか色々とかえてみましたがうまくいきませんでした
>>76
無いです
無いです
79 ：HG名無しさん：2006/11/25(土) 21:02:41 ID:aE5XXbvd
窓枠を塗るにはアクリルよりエナメルのほうが良いですか？
また筆洗い用として溶剤も買ったほうがいいですか？
また筆洗い用として溶剤も買ったほうがいいですか？
んー、アクリルよりエナメルかな
ムラになりにくくいし
エナメルなら溶剤は必須
ムラになりにくくいし
エナメルなら溶剤は必須
ウィンドウのマスキングがうまくいかないのですが、コツとかはありますか？
秋田 Z32 S13 マスキング でググルと答え一杯出てくるよ
すいません( ´д｀) ありがとうございます。
>>78
無いですか。そのカラーリングじゃなくても楕円グリルのモンデオだったらどれでも良かったんですが･･･
>>81
実はプラモに使うのではなくて1/10RC用に使いたいのです。ボディはあるのですが、デカールが
なくてプラモ用を拡大して使おうかと考えていました。前後ライトとグリルだけでも他車を
流用してみます。小さいけどフォーカスのグリルしか思いつかないな。
すいません、2万円はぶっちぎりで予算オーバーです。
無いですか。そのカラーリングじゃなくても楕円グリルのモンデオだったらどれでも良かったんですが･･･
>>81
実はプラモに使うのではなくて1/10RC用に使いたいのです。ボディはあるのですが、デカールが
なくてプラモ用を拡大して使おうかと考えていました。前後ライトとグリルだけでも他車を
流用してみます。小さいけどフォーカスのグリルしか思いつかないな。
すいません、2万円はぶっちぎりで予算オーバーです。
>>85
田宮のラジコンのモンデオは世代が違うんだっけ？
田宮のラジコンのモンデオは世代が違うんだっけ？
87 ：HG名無しさん：2006/11/28(火) 22:36:55 ID:pv7z+AUP
>>85
自分で作ってみる？
インクジェット・プリンターで、出来るシール。
↓
ttp://www.miracle-kogyo.jp/m_sheet.html
使った方の意見
↓
ttp://tareqbin.blog68.fc2.com/blog-category-3.html
自分で作ってみる？
インクジェット・プリンターで、出来るシール。
↓
ttp://www.miracle-kogyo.jp/m_sheet.html
使った方の意見
↓
ttp://tareqbin.blog68.fc2.com/blog-category-3.html
プロター(イタレリ)とハセガワのランチアデルタでは
どっちがいい？
どっちがいい？
そらもうハセガワデナイノ！
タミヤのSUPER GTのNSXで4種類のうちどれにしようか迷っているのですが、自分はエアブラシも無い初心者です。
ボディーの面でレイブリッグはメッキデカール、エプソンは調色、ARTAは蛍光カラーなので、
TAKATAを選ぶという選択肢は初心者にとって大丈夫な答えでしょうか？
ボディーの面でレイブリッグはメッキデカール、エプソンは調色、ARTAは蛍光カラーなので、
TAKATAを選ぶという選択肢は初心者にとって大丈夫な答えでしょうか？
92 ：HG名無しさん：2006/11/29(水) 22:47:51 ID:+FSvL4Io
エアブラシで塗装する場合、ボディの色はドコのメーカーがいいとかあるんでしょうか？
スプレー時代からタミヤしか使ったことないんですが・・・
タミヤならばエナメルとアクリルがありますがどっちがいいのでしょうか？
スミ入れや窓枠塗りも考慮するとどうすればいいのでしょうか？
スプレー時代からタミヤしか使ったことないんですが・・・
タミヤならばエナメルとアクリルがありますがどっちがいいのでしょうか？
スミ入れや窓枠塗りも考慮するとどうすればいいのでしょうか？
95 ：HG名無しさん：2006/11/30(木) 01:37:23 ID:jSPsI+BO
>>95
うん、墨入れにエナメル系を使うとすればエナメルで基本塗装するのは無理だしね
アクリルはちょっと厚塗りすると永遠に乾かないしｗ
ラッカーは薄い塗膜でも強いし、特に車の場合は後のクリア掛けや研ぎ出しを考えれば
基本塗装はラッカー系でやるべきかと思います。
てか、タミヤのラッカー系スプレーはエナメル溶剤で溶けちゃうので注意。
うん、墨入れにエナメル系を使うとすればエナメルで基本塗装するのは無理だしね
アクリルはちょっと厚塗りすると永遠に乾かないしｗ
ラッカーは薄い塗膜でも強いし、特に車の場合は後のクリア掛けや研ぎ出しを考えれば
基本塗装はラッカー系でやるべきかと思います。
てか、タミヤのラッカー系スプレーはエナメル溶剤で溶けちゃうので注意。
97 ：HG名無しさん：2006/11/30(木) 21:23:12 ID:jSPsI+BO
クリアですがソフト９９の実車用のクリアでそのままスプレーしちゃった人いませんか？
やっぱり駄目ですかね？デカール侵しまくられるのかな？？？
http://www.soft99.co.jp/products/detail/28/231
他のスレにも書き込んでしまったんですけど、ここのが良さそうなんで。。。
やっぱり駄目ですかね？デカール侵しまくられるのかな？？？
http://www.soft99.co.jp/products/detail/28/231
他のスレにも書き込んでしまったんですけど、ここのが良さそうなんで。。。
98 ：HG名無しさん：2006/11/30(木) 21:41:23 ID:ypDIsTfQ
EK9制作中、ヘッドライト部分のクリアパーツに塗料が付いてしまったので紙やすりで擦り落としたら見事に透明感が失われました。
透明感を取り戻す方法なんてありませんよね…('A`)パーツ注文するか
透明感を取り戻す方法なんてありませんよね…('A`)パーツ注文するか
何番のペーパーで研いだの？
番手を上げてって2000番くらいまで掛けて、コンパウンドで磨き上げれば元の透明度以上にクリアになるよ
番手を上げてって2000番くらいまで掛けて、コンパウンドで磨き上げれば元の透明度以上にクリアになるよ
>>99
ありがとうございます。
400とか書いてあるんで400番ですかね…？
もっと細かいのですればいいんですね、今度買って来て試してみます。
コンパウンドを知らない自分…ググってみますか(;´・ω・)
しかし初心者過ぎる自分に泣けてくるｗ
ありがとうございます。
400とか書いてあるんで400番ですかね…？
もっと細かいのですればいいんですね、今度買って来て試してみます。
コンパウンドを知らない自分…ググってみますか(;´・ω・)
しかし初心者過ぎる自分に泣けてくるｗ
>>100
うすめ液で落とせばよかったのに
うすめ液で落とせばよかったのに
103 ：HG名無しさん：2006/11/30(木) 23:59:03 ID:/taV2uY4
>>100>>102
俺も最初は初歩的失敗をしたらすぐにキットをまた買い直してたなぁ…
まだ②修正可能範囲なんだし、これから頑張って仕上げてよっ!!(b^ー°)
そんで完成したらうpヨロシク(^∀^)ノ
俺も最初は初歩的失敗をしたらすぐにキットをまた買い直してたなぁ…
まだ②修正可能範囲なんだし、これから頑張って仕上げてよっ!!(b^ー°)
そんで完成したらうpヨロシク(^∀^)ノ
104 ：HG名無しさん：2006/12/01(金) 00:11:27 ID:53dc8lal
105 ：HG名無しさん：2006/12/01(金) 00:27:48 ID:M8bIs9ma
噴射範囲広すぎないか？
あと、デカールに対しては慎重に
何百円ケチる位なら模型用使った方が無難だと思うがねぇ
あと、デカールに対しては慎重に
何百円ケチる位なら模型用使った方が無難だと思うがねぇ
107 ：HG名無しさん：2006/12/01(金) 03:25:34 ID:M8bIs9ma
>>106
そうなんですが、模型用でも割れるときは割れるんで・・・・＜デカール
そうなんですが、模型用でも割れるときは割れるんで・・・・＜デカール
109 ：HG名無しさん：2006/12/01(金) 14:02:50 ID:53dc8lal
目立つ訳ではありませんが光に当てると薄らと塗装にひびが出来てくるんですがなぜでしょうか？タミヤのスプレー使ってました。アドバイス宜しくお願いします。
解説：５年続くレオスレとは何か？
レオナルドという模型店で万引きをしたＡさんが、逆恨みの末、
煽りスレを立てる。（説１）
レオナルドを解雇されたＧさんが逆恨みの末煽りスレを立てる （説２）
もともとヲチスレとして始まったが、広告やコラムで後にひけ
ないくらい対立が生まれた（説３）
自称レオ関係者と名乗る荒らしを住人がレオ関係者と決めつけ
そのスレに社長が降臨したと決めつけ今に至る（説４）
その後
レオ関係者の２ｃｈに対抗するというマズい対応のせいで、作る
必要の無い煽りをさらに増やしてしまう。広告とかコラム。
（現在はレオ自身は２ｃｈを無視するようになった。）
その後は、あちこちのスレにＩＰを貼り付け、注意したものを
レオ関係者扱いするという荒らし行為を日常的に行っている。
（ＩＰは煽りスレの３，４年前の削除依頼者。レオ関係者かどうかは不明）
そして、反論されると、レオナルドの誹謗中傷を書き続ける。
※問題点※
・数点挙げられている話題はほとんど数年前の出来事。
・消費者自身が自分で判断できる問題がほとんど。
・もし問題が発生しても消費者自身が解決できるものがほとんど。
・スレ自体が誹謗中傷ばかりで、ほとんどまともな議論がない。
・そもそも個人への中傷ばかりで追求された場合のみ急に古い話題を持ち出す。
スレ自体が模型板の趣旨に著しく反している。
レオナルドという模型店で万引きをしたＡさんが、逆恨みの末、
煽りスレを立てる。（説１）
レオナルドを解雇されたＧさんが逆恨みの末煽りスレを立てる （説２）
もともとヲチスレとして始まったが、広告やコラムで後にひけ
ないくらい対立が生まれた（説３）
自称レオ関係者と名乗る荒らしを住人がレオ関係者と決めつけ
そのスレに社長が降臨したと決めつけ今に至る（説４）
その後
レオ関係者の２ｃｈに対抗するというマズい対応のせいで、作る
必要の無い煽りをさらに増やしてしまう。広告とかコラム。
（現在はレオ自身は２ｃｈを無視するようになった。）
その後は、あちこちのスレにＩＰを貼り付け、注意したものを
レオ関係者扱いするという荒らし行為を日常的に行っている。
（ＩＰは煽りスレの３，４年前の削除依頼者。レオ関係者かどうかは不明）
そして、反論されると、レオナルドの誹謗中傷を書き続ける。
※問題点※
・数点挙げられている話題はほとんど数年前の出来事。
・消費者自身が自分で判断できる問題がほとんど。
・もし問題が発生しても消費者自身が解決できるものがほとんど。
・スレ自体が誹謗中傷ばかりで、ほとんどまともな議論がない。
・そもそも個人への中傷ばかりで追求された場合のみ急に古い話題を持ち出す。
スレ自体が模型板の趣旨に著しく反している。
112 ：HG名無しさん：2006/12/01(金) 20:04:00 ID:P1JI7UJf
>>110
ヒビなの？ムラムラみたいのじゃなくて…
ヒビなの？ムラムラみたいのじゃなくて…
>>112
サフィ→色→クリアか色→クリアだったと思います。厚く塗りすぎかもしれません。クリアをたれる寸前まで吹いたのが駄目だったのでしょうか？
サフィ→色→クリアか色→クリアだったと思います。厚く塗りすぎかもしれません。クリアをたれる寸前まで吹いたのが駄目だったのでしょうか？
>>113
ヒビですね。普通に見て分かりませんが光を当てて良く見ると分かります。塗装後ペーパー掛けや磨き出しはやってないです。
ヒビですね。普通に見て分かりませんが光を当てて良く見ると分かります。塗装後ペーパー掛けや磨き出しはやってないです。
>>115
パールとかマイクロカプセル式の蛍光色とかフラットベース分の多い艶消し塗料とか
そういう粒子の大きめな塗料をラッカー塗料に重ねて塗ってもヒビが入る場合があったり。
あと、異なる種類の塗料を短い間隔で重ね塗りしても、乾燥時間の差でヒビができたり。
異種塗料の重ね塗りには各層の乾燥時間を十分にとるなんてのも対策のひとつかも。
パールとかマイクロカプセル式の蛍光色とかフラットベース分の多い艶消し塗料とか
そういう粒子の大きめな塗料をラッカー塗料に重ねて塗ってもヒビが入る場合があったり。
あと、異なる種類の塗料を短い間隔で重ね塗りしても、乾燥時間の差でヒビができたり。
異種塗料の重ね塗りには各層の乾燥時間を十分にとるなんてのも対策のひとつかも。
117 ：HG名無しさん：2006/12/02(土) 08:46:07 ID:VlrQv1YR
後期型のインプレッサ４ドアのＳＴｉを作りたいんですが
フジミのＦバンパー・ボンネット・Ｒバンパー・Ｒスポイラーを使って、
長谷川の前期型４ドアセダンに合体させたいんですけど、
フロント周りはどこから合体させたら良いでしょか？
初めての２個を１台にするんですけど・・・
ひとつ、お知恵を貸してやってください。
宜しくお願いします。
フジミのＦバンパー・ボンネット・Ｒバンパー・Ｒスポイラーを使って、
長谷川の前期型４ドアセダンに合体させたいんですけど、
フロント周りはどこから合体させたら良いでしょか？
初めての２個を１台にするんですけど・・・
ひとつ、お知恵を貸してやってください。
宜しくお願いします。
>>116
アドバイスありがとうございます。確か全部ラッカーで塗ったと思いますが気を付けてまた作ってみます。
アドバイスありがとうございます。確か全部ラッカーで塗ったと思いますが気を付けてまた作ってみます。
全部ラッカーでもタミヤ、クレオス、モデラーズ、フィニッシャーズ～違う会社の重ね塗りでトラブったりするぞ
>>117
俺も昔後期型GF8乗ってたんで試そうと思ったことあるんだが、
・ハセとフジミでは幅が違う（フジミのほうが５ｍｍ以上広かった)
・ラインがハセに比べてフジミはカクカク
・モールドの雰囲気が違う
という観点からかなり難しいかと思う
雰囲気的には
１、ハセのボンネットとバンパーカット(フェンダーは残す）
２、フジミのボンネットとから前(フェンダーはカット)したやつを組み合わせて
ボンネットで幅を調整しつつ接続、
ってのがよさそうな気がするが、あくまで脳内モデリングなんでかんべんな
まあ、手間と出来のこと考えたら、マジで>>118になると思う
しっかし、この回答、初心者向けなんだろうか・・・
俺も昔後期型GF8乗ってたんで試そうと思ったことあるんだが、
・ハセとフジミでは幅が違う（フジミのほうが５ｍｍ以上広かった)
・ラインがハセに比べてフジミはカクカク
・モールドの雰囲気が違う
という観点からかなり難しいかと思う
雰囲気的には
１、ハセのボンネットとバンパーカット(フェンダーは残す）
２、フジミのボンネットとから前(フェンダーはカット)したやつを組み合わせて
ボンネットで幅を調整しつつ接続、
ってのがよさそうな気がするが、あくまで脳内モデリングなんでかんべんな
まあ、手間と出来のこと考えたら、マジで>>118になると思う
しっかし、この回答、初心者向けなんだろうか・・・
123 ：後期型インプＧＣ８：2006/12/03(日) 21:31:45 ID:wNxXiE4o
１１８＞＞１２１＞＞１２２＞＞
ありがとうございます。
現在、手元にフジミの後期型２ドアがあり、リヤスポイラーの修正はしておりますが長谷川製の前期型４ドアは物色中の為、寸法等の確認はできていませんでした。
やっぱりメーカーによって多少（大変？）寸法、デフォルメ等あるんですね・・・
１２２＞＞さんの作品についてもう少し教えていただけますか？？
フロントフェンダーの先端も移設しているのはクリアランスランプ（サイドマーカーランプ）の関係で継いでいるんですか？
基本的には長谷川のボディーにフジミのＦバンパー、ボンネットを合体させているんですよねぇ？？
最寄の模型店が店を作り直しており、新オープン（今月中旬予定）までもう少しかかるようなので長谷川製を手元にする事ができないので今のうちに手順、加工方法をまとめてみたいと思っています。
宜しくお願いします。
ありがとうございます。
現在、手元にフジミの後期型２ドアがあり、リヤスポイラーの修正はしておりますが長谷川製の前期型４ドアは物色中の為、寸法等の確認はできていませんでした。
やっぱりメーカーによって多少（大変？）寸法、デフォルメ等あるんですね・・・
１２２＞＞さんの作品についてもう少し教えていただけますか？？
フロントフェンダーの先端も移設しているのはクリアランスランプ（サイドマーカーランプ）の関係で継いでいるんですか？
基本的には長谷川のボディーにフジミのＦバンパー、ボンネットを合体させているんですよねぇ？？
最寄の模型店が店を作り直しており、新オープン（今月中旬予定）までもう少しかかるようなので長谷川製を手元にする事ができないので今のうちに手順、加工方法をまとめてみたいと思っています。
宜しくお願いします。
デカールの割れたとこや欠けたとこをタッチアップで
修復するのはクリアーを吹いた後の方が良いですか？
直に塗っても(筆塗り）構わないですか？
修復するのはクリアーを吹いた後の方が良いですか？
直に塗っても(筆塗り）構わないですか？
内装の塗装でシボのように見せる塗装の方法はどうすれば良いのですか?
>>126
少し離して吹けばいい
少し離して吹けばいい
>>126
面倒なのでつや消しにするだけ
面倒なのでつや消しにするだけ
>>126
サーフェイサーの砂ぶき、それか、もう売ってないかも知れん
けどモデラーズのインテリアカラーってのを下地にする。（スエード調になる）
その上に目的の色を厚めに吹く。ざらざらが適度二馬っていい漢字
サーフェイサーの砂ぶき、それか、もう売ってないかも知れん
けどモデラーズのインテリアカラーってのを下地にする。（スエード調になる）
その上に目的の色を厚めに吹く。ざらざらが適度二馬っていい漢字
>123
当初、ボンネットとフロントマスク、バンパーだけフジミからと思っていた
のが、フジミのあまりのデコッパチぶりにハセガワのフェンダーと合わせる
事ができずフェンダー前部継ぎ足し、ボンネットだけが飛び出るので、フェ
ンダー上部継ぎ足し、できた段差にはパテ埋め込み。
頭で考えるより、現物合わせてみないとわからないと思う。
当初、ボンネットとフロントマスク、バンパーだけフジミからと思っていた
のが、フジミのあまりのデコッパチぶりにハセガワのフェンダーと合わせる
事ができずフェンダー前部継ぎ足し、ボンネットだけが飛び出るので、フェ
ンダー上部継ぎ足し、できた段差にはパテ埋め込み。
頭で考えるより、現物合わせてみないとわからないと思う。
精密屋のウレタンクリアを初めてつかうんですが、
ハンドピースの清掃は、ラッカーうすめ液でもokなんでしょうか？
ハンドピースの清掃は、ラッカーうすめ液でもokなんでしょうか？
133 ：HG名無しさん：2006/12/07(木) 22:41:06 ID:5haEbn6u
>>134
ついでに言うと、一般用のラッカーうすめ液の方が値段が安いので、
ハンドピース洗浄用にはおすすめ。ただし、これを間違ってプラ塗料の
溶剤に使うと、プラが確実に溶けるから、あくまでも洗浄専用に使うこと。
これと同じ理由で、実車用のカラースプレーをプラに吹きつけるのは
避けた方がいい。実車用は金属に使用することを前提としているから、
溶剤が強く、プラが溶ける。
ついでに言うと、一般用のラッカーうすめ液の方が値段が安いので、
ハンドピース洗浄用にはおすすめ。ただし、これを間違ってプラ塗料の
溶剤に使うと、プラが確実に溶けるから、あくまでも洗浄専用に使うこと。
これと同じ理由で、実車用のカラースプレーをプラに吹きつけるのは
避けた方がいい。実車用は金属に使用することを前提としているから、
溶剤が強く、プラが溶ける。
失礼します。エアブラシ初購入・初研ぎ出しの者です。
模型サイトでは、ソフト99のクリアのスプレー式を
エアブラシに 移して吹いているのを見かけるのですが、
ソフト99のタッチペンを薄めて塗っても同じでしょうか。
わざわざスプレーに入っているものを使うということは、
瓶入りのものとは何か違いがあるとか？
模型サイトでは、ソフト99のクリアのスプレー式を
エアブラシに 移して吹いているのを見かけるのですが、
ソフト99のタッチペンを薄めて塗っても同じでしょうか。
わざわざスプレーに入っているものを使うということは、
瓶入りのものとは何か違いがあるとか？
マルチ氏ね
いやごめん。
グラフティの方が詳しいかもとレスもらったけど
そのばしょが分からなかったのでここにしてみた。
そんなに怒らないでくれ。
グラフティの方が詳しいかもとレスもらったけど
そのばしょが分からなかったのでここにしてみた。
そんなに怒らないでくれ。
ソフト９９をプラモに使うといえば
普通タッチペンだと思っていたが
スプレー缶使う人も居るのか。
割安かもしれないけど
あんなデカイ缶使い切るには
1/24だったら１０台位同じボディカラーで作らなければならないし
嫌だな。
普通タッチペンだと思っていたが
スプレー缶使う人も居るのか。
割安かもしれないけど
あんなデカイ缶使い切るには
1/24だったら１０台位同じボディカラーで作らなければならないし
嫌だな。
あ、ボディカラーじゃなくてクリアーの話か。
だったら缶の方が圧倒的に割安だから
タッチペンクリアー使う人が居ない
それだけの理由じゃないかな。
俺使った事あるけど臭いが模型用より更にキツイので
模型用の使った方が良いと思うなあ。
だったら缶の方が圧倒的に割安だから
タッチペンクリアー使う人が居ない
それだけの理由じゃないかな。
俺使った事あるけど臭いが模型用より更にキツイので
模型用の使った方が良いと思うなあ。
ただエア圧の問題でしょブラシは
あ、なんか回答がちがうなｗ
>141-142
やっぱ酒入っている時に回答レスするのは良くないな
トンチンカンな事書いちゃうし。
俺もそうだから解る。
やっぱ酒入っている時に回答レスするのは良くないな
トンチンカンな事書いちゃうし。
俺もそうだから解る。
ソフト９９のスプレーって模型のプラ溶かさないの？
バンパー・ドアミラーとかに吹いたことはあるが、ＰＰだし
車用の塗料は１割固形剤を混ぜる。板金屋とかで調合した塗料貰ってきても、
固形剤混ぜなきゃ何時までも乾かないぞ
バンパー・ドアミラーとかに吹いたことはあるが、ＰＰだし
車用の塗料は１割固形剤を混ぜる。板金屋とかで調合した塗料貰ってきても、
固形剤混ぜなきゃ何時までも乾かないぞ
一般的には硬化剤と呼ぶような。
147 ：HG名無しさん：2006/12/12(火) 23:27:22 ID:zkZ0BeP/
>>145
溶かします。おもいっきり溶かします。
ま、プラの上に下地としてサフを吹いて仕上げた上からならいけるみたいだが。
ちなみに、硬化剤混ぜるのは、いわゆるウレタン系の塗料な。
カーショップなんかで普通に売ってるのは金属用のラッカー系。
溶かします。おもいっきり溶かします。
ま、プラの上に下地としてサフを吹いて仕上げた上からならいけるみたいだが。
ちなみに、硬化剤混ぜるのは、いわゆるウレタン系の塗料な。
カーショップなんかで普通に売ってるのは金属用のラッカー系。
初心者がリスク冒してまで実車用塗料使う必要はないだろ。
まずはクレオスのスーパークリアで十分だね。これで艶がイマイチなら、
吹き方や磨き方に問題があるってことだよ。
で、慣れてきたらフィニッシャーズのオートクリアや、ウレタンクリアを
使ってみればいい。
まずはクレオスのスーパークリアで十分だね。これで艶がイマイチなら、
吹き方や磨き方に問題があるってことだよ。
で、慣れてきたらフィニッシャーズのオートクリアや、ウレタンクリアを
使ってみればいい。
質問させてクダサイ
ボンネット開閉できる古い洋物キットを作っているのですが
別キットのパーツを混入されたのではないかと思うほどボンネットとボディが合わない
ドライヤーやパテ盛で頑張ってみたのですがどうもうまくいきません・・・
接着しないでパテを隙間に流し込みチリを合わせる良い方法はないでしょうか？
ボンネット開閉できる古い洋物キットを作っているのですが
別キットのパーツを混入されたのではないかと思うほどボンネットとボディが合わない
ドライヤーやパテ盛で頑張ってみたのですがどうもうまくいきません・・・
接着しないでパテを隙間に流し込みチリを合わせる良い方法はないでしょうか？
どう合わないのか写真をうｐしてくれれば回答しやすいと思う
レス有難うです
>>150
だいぶ修正した後なのですがこんな感じです↓
http://mokei.net/up/img/img20061217112544.jpg
まだちょっと隙間が・・・
>>151
光パテで似たようなことをやったら
ボディ・ボンネットどちらからも剥がれて失敗しましたｗ接する面が薄すぎるのかな・・
確かにポリパテの方が粘りがありますね。試してみます。
マスキングゾルの代わりにレジン用の離型スプレーも試してみます。
>>150
だいぶ修正した後なのですがこんな感じです↓
http://mokei.net/up/img/img20061217112544.jpg
まだちょっと隙間が・・・
>>151
光パテで似たようなことをやったら
ボディ・ボンネットどちらからも剥がれて失敗しましたｗ接する面が薄すぎるのかな・・
確かにポリパテの方が粘りがありますね。試してみます。
マスキングゾルの代わりにレジン用の離型スプレーも試してみます。
>>152
レジン用離型スプレーとか持ってる初心者？ｗ
カーモデルは初心者って感じかな？選択車種も渋い。
写真で見る限り他の筋彫りがかなり運河チックだからボンネットの合いの悪さも目立たないねｗ
俺ならボンネット側にメンタム塗って、瞬着を多めに混ぜたポリパテでボディがわを修正するかな
レジン用離型スプレーとか持ってる初心者？ｗ
カーモデルは初心者って感じかな？選択車種も渋い。
写真で見る限り他の筋彫りがかなり運河チックだからボンネットの合いの悪さも目立たないねｗ
俺ならボンネット側にメンタム塗って、瞬着を多めに混ぜたポリパテでボディがわを修正するかな
>152
このキットおれも持ってるぅ。やはり難物でしたか。
自分なら徹底的に熱湯で修正しまくって （だめなら切断 延長とか）
極力パテは避けます。
洋プラは樹脂の質がちょっと違う気がしてて何やってもくっつかないの多い気がスル。
このキットおれも持ってるぅ。やはり難物でしたか。
自分なら徹底的に熱湯で修正しまくって （だめなら切断 延長とか）
極力パテは避けます。
洋プラは樹脂の質がちょっと違う気がしてて何やってもくっつかないの多い気がスル。
たびたびのレス恐縮です
>>153
普段は空モノ作ってるのですが、こんなに大きな開閉箇所は空キットにはあまり無いもので・・
こいつはモノグラム（青島再販版）のジャガーXK120なのですが
いかんせん初版が１９７９年とのことで筋彫り修正も大変で、ボディだけで１週間格闘していますｗ
まあ３０年前の日本製模型を考えるとそれでも驚異的なディテールですが・・・
ポリパテに瞬着混ぜるのは初めて知りました。試してみます！！
>>154
こいつのまえにエレール（ツクダ再販）の同じくジャガーEタイプクーペを作ったのですが
踏み潰しかけたｗ
>>155
そもそもボンネットとボディの成型色が違う上に,プラが流れきっていないorz
でもタイヤの取り合いとかは見事です。写真の仮組みも足回りは殆ど手を入れてません
ＸＫジャガーは幸運にもタミヤＭＫ２からエンジン等色々流用できるのでいくつか作ってみようと思います
>>153
普段は空モノ作ってるのですが、こんなに大きな開閉箇所は空キットにはあまり無いもので・・
こいつはモノグラム（青島再販版）のジャガーXK120なのですが
いかんせん初版が１９７９年とのことで筋彫り修正も大変で、ボディだけで１週間格闘していますｗ
まあ３０年前の日本製模型を考えるとそれでも驚異的なディテールですが・・・
ポリパテに瞬着混ぜるのは初めて知りました。試してみます！！
>>154
こいつのまえにエレール（ツクダ再販）の同じくジャガーEタイプクーペを作ったのですが
踏み潰しかけたｗ
>>155
そもそもボンネットとボディの成型色が違う上に,プラが流れきっていないorz
でもタイヤの取り合いとかは見事です。写真の仮組みも足回りは殆ど手を入れてません
ＸＫジャガーは幸運にもタミヤＭＫ２からエンジン等色々流用できるのでいくつか作ってみようと思います
>156
キットひっぱり出してきました。あわわ・・・
無理ですｗｗｗ 切断して縮めるかヒートプレスでシースルーか。
自分も神降臨をまちます。
キットひっぱり出してきました。あわわ・・・
無理ですｗｗｗ 切断して縮めるかヒートプレスでシースルーか。
自分も神降臨をまちます。
今回はクリアーを厚く吹いてデカールの段差をなくし
十分乾燥させて研ぎ出しをしました
ペーパーとコンパウンドを使用
窓枠を塗るのにテープでマスキングをして
塗装を塗装後にテープを剥がす時に今回もテープにデカールを
もっていかれました
今までの苦労がだいなしになりました
http://mokei.net/up/img/img20061217214748.jpg
十分乾燥させて研ぎ出しをしました
ペーパーとコンパウンドを使用
窓枠を塗るのにテープでマスキングをして
塗装を塗装後にテープを剥がす時に今回もテープにデカールを
もっていかれました
今までの苦労がだいなしになりました
http://mokei.net/up/img/img20061217214748.jpg
クリアー層があるので段差はそんなに無いと思いますが
テープをカットした時に段差が出来たかもしれません
テープをカットした時に段差が出来たかもしれません
白の塗装面は下地処理をしてたので酷い柚子肌ではないです
もう一度デカールを貼りなおしたいのですが
シンナーにドボンする方法を教えて下さい
もう一度デカールを貼りなおしたいのですが
シンナーにドボンする方法を教えて下さい
タッパーに薄め液を入れてドボン筆でなでて落す感じ
でもスペアボディーが入手出来るなら、
そっちの方が楽かもしれんよ安価かもしれんしね
でもスペアボディーが入手出来るなら、
そっちの方が楽かもしれんよ安価かもしれんしね
>>158
原因として考えられるのは、
１：白色の食いつきが悪い。
２：マスキングテープの接着力が強すぎる。
対策
１：下地処理をしっかりする。剥離剤落とし、サフなどから見直す。
スポンジっぽいもので軽く擦ってアシをつけるのもいい。
２：マスキングテープを貼る前に、指などで接着面をぺたぺたして、接着力を落とす。
あんまりやると、マスキングの意味がなくなるので、ほどほどに。
原因として考えられるのは、
１：白色の食いつきが悪い。
２：マスキングテープの接着力が強すぎる。
対策
１：下地処理をしっかりする。剥離剤落とし、サフなどから見直す。
スポンジっぽいもので軽く擦ってアシをつけるのもいい。
２：マスキングテープを貼る前に、指などで接着面をぺたぺたして、接着力を落とす。
あんまりやると、マスキングの意味がなくなるので、ほどほどに。
4R+6HmVvさん色々とありがとうございました
スペアボディー、デカールと一緒に注文してみます
今度は失敗しないようにしたいです
スペアボディー、デカールと一緒に注文してみます
今度は失敗しないようにしたいです
アルタリアのデカールってスタジオから出てないっけか？
ここまで見事にデカール剥がれるってのも珍しいなあ・・・
やっぱり密着に問題があるような気がするけど。
タミヤのデカールって置いただけじゃ絶対密着しないよ。
やっぱり密着に問題があるような気がするけど。
タミヤのデカールって置いただけじゃ絶対密着しないよ。
>>168
なんだそりゃ？
なんだそりゃ？
あら、アリタリアだな
どこで質問していいのかわからないのでここで質問します。
ナイトライダーの1/24スケールのモデルは存在しないのでしょうか？
AMTから1/25が出ているのは知っているのですが。
以前模型屋でRevell社の1/24を見たような気もするのですが・・・
勘違いでしょうか？
どなたかご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。
ナイトライダーの1/24スケールのモデルは存在しないのでしょうか？
AMTから1/25が出ているのは知っているのですが。
以前模型屋でRevell社の1/24を見たような気もするのですが・・・
勘違いでしょうか？
どなたかご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。
>172
ＬＳの1/24トランザムから改造してた人はいるらしいが、今アリイから
出てるのはマイナーチェンジ後仕様に改修されてるのでKITTを作るのは
難しいらしい。
ＬＳの1/24トランザムから改造してた人はいるらしいが、今アリイから
出てるのはマイナーチェンジ後仕様に改修されてるのでKITTを作るのは
難しいらしい。
174 ：HG名無しさん：2006/12/25(月) 19:00:08 ID:GWKgJ+Dt
今R390製作してるんですけどデカール張りに苦戦しています・・・軟化剤を
塗るとすぐシワシワになってしまって・・・今のＮＳＸなんかに使用しても
ぴんぴんしてるのにやっぱり昔のデカールは軟化剤に弱いんでしょうかね？
蒸しタオルを使った方が良いでしょうか？何か良いアドバイス教えてください
塗るとすぐシワシワになってしまって・・・今のＮＳＸなんかに使用しても
ぴんぴんしてるのにやっぱり昔のデカールは軟化剤に弱いんでしょうかね？
蒸しタオルを使った方が良いでしょうか？何か良いアドバイス教えてください
タミヤ、ハセガワ等の日本製デカールは溶けやすいのでデカール軟化剤の
使いすぎに注意。
最近はタミヤでも採用されているカルトグラフ製デカールは、変色しない
のと、頑丈なのが特徴。モデラーズの10年落ちモノだと軟化材をいくら
塗っても端からそり上がってきたりする。
使いすぎに注意。
最近はタミヤでも採用されているカルトグラフ製デカールは、変色しない
のと、頑丈なのが特徴。モデラーズの10年落ちモノだと軟化材をいくら
塗っても端からそり上がってきたりする。
176 ：HG名無しさん：2006/12/25(月) 22:26:03 ID:0sMiLp63
>>172
レベルからは出ていません。AMTのだけです。
ベースの'82もしくは'83トランザムの1/24のキットはLSとモノグラムから出ていましたが、
どれもかなり希少なので見つけ出すのは結構大変ですよ。
また、>>173の方が仰るとおり中期型に改修された現行商品はかなり違いますので
アレを前期型ベースのKITTに戻すのは実はかなり大変です。
レベルからは出ていません。AMTのだけです。
ベースの'82もしくは'83トランザムの1/24のキットはLSとモノグラムから出ていましたが、
どれもかなり希少なので見つけ出すのは結構大変ですよ。
また、>>173の方が仰るとおり中期型に改修された現行商品はかなり違いますので
アレを前期型ベースのKITTに戻すのは実はかなり大変です。
YOU！機動刑事ジバンのレゾンにしちゃいなYo!
>>180
どうしてジャニー喜○川なんだ…？
どうしてジャニー喜○川なんだ…？
182 ：HG名無しさん：2006/12/27(水) 07:12:20 ID:pxttrYI3
タミヤのﾃﾞｶｰﾙは軟化剤に」対して非常に弱いよ
マークセッター辺りが限界じゃないかな
出来れば蒸しタオルがいいと思う。タミヤも公式で蒸しタオルって言ってるし
でも温度管理が面倒くさいね
タミヤがソフター出せばﾃﾞｶｰﾙも改良されるんだろうけど・・・
マークセッター辺りが限界じゃないかな
出来れば蒸しタオルがいいと思う。タミヤも公式で蒸しタオルって言ってるし
でも温度管理が面倒くさいね
タミヤがソフター出せばﾃﾞｶｰﾙも改良されるんだろうけど・・・
初歩的な質問ですみません。研ぎ出しするときはエッジにほそぎりのマスキングテープ張るんですよね
ウレタンクリアーで塗装したんですが主にどのような箇所にマスキングテープを貼ればいいのでしょうか？よろしくお願いします。
ウレタンクリアーで塗装したんですが主にどのような箇所にマスキングテープを貼ればいいのでしょうか？よろしくお願いします。
漏れはそんなことしたことないなぁ。
それがかなり普通のやり方なのか逆に聞きたい。
平滑なところは当て木を使うとかそんなところに気を遣い
エッジばかり研がないようゆっくり慎重にやるしかないのでは。
それがかなり普通のやり方なのか逆に聞きたい。
平滑なところは当て木を使うとかそんなところに気を遣い
エッジばかり研がないようゆっくり慎重にやるしかないのでは。
最近は全くの初心者でもウレタンですか。
ちょっと嫉妬。
ちょっと嫉妬。
ボディのヤスリかけの段階でケバが残ってたり、サフ吹きでダマになってたのを
ならし忘れていたりすると、そこが剥げてガッカリする事もあるしなあ・・・
こればかりは場数をこなして剥げないように気をつけるしか無いよなあ。
ならし忘れていたりすると、そこが剥げてガッカリする事もあるしなあ・・・
こればかりは場数をこなして剥げないように気をつけるしか無いよなあ。
>>184
エッジに貼る
エッジに貼る
過去に研ぎだしてエッジを落とした苦い経験のある奴が
失敗を繰り返さないために自分の裁量で貼るものだからな
失敗を繰り返さないために自分の裁量で貼るものだからな
192 ：HG名無しさん：2006/12/29(金) 12:47:30 ID:FJdKEjuT
>>183
セッターとソフターでは軟化力はソフターの方が強いんでしょうか？
セッターとソフターでは軟化力はソフターの方が強いんでしょうか？
>>192
ソフターの方が少し強いよ。
ソフターの方が少し強いよ。
194 ：HG名無しさん：2006/12/29(金) 14:41:22 ID:FJdKEjuT
Ｒ３９０挫折しそうです・・・リアのタミヤマークがどうしてもうまく張れません・・・
作成した方アドバイスをお願いします
作成した方アドバイスをお願いします
たくさんのご教授ありがとうございます。
何とかエッジを落とさずやすりがけ出来ました。
ﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞ後まだ表面には多少凹凸がありますが、初めてのｶｰﾓﾃﾞﾙなので、納得してます。
出来上がったら晒したいと思います。
ありがとうございました。
何とかエッジを落とさずやすりがけ出来ました。
ﾎﾟﾘｯｼﾝｸﾞ後まだ表面には多少凹凸がありますが、初めてのｶｰﾓﾃﾞﾙなので、納得してます。
出来上がったら晒したいと思います。
ありがとうございました。
パールオレンジを作りたいんですけど
何を混ぜるといいですか？
何を混ぜるといいですか？
197 ：HG名無しさん：2006/12/29(金) 20:16:49 ID:BaKMxJad
童友社から再販されている1/12マスタングの購入を真剣に考えている者ですが、
相当古いキットだそうで、初心者には厳しいですか？市場でも全然見かけません。
親切な方、ご教示お願いします。
相当古いキットだそうで、初心者には厳しいですか？市場でも全然見かけません。
親切な方、ご教示お願いします。
>>195
オレンジにパールを混ぜる。
オレンジにパールを混ぜる。
>>198
正しいっ
正しいっ
>>196
パールにオレンジ混ぜれば良いんじゃね？
パールにオレンジ混ぜれば良いんじゃね？
201 ：HG名無しさん：2006/12/30(土) 10:12:35 ID:YQ0NxUQa
203 ：HG名無しさん：2006/12/30(土) 20:00:32 ID:ztz1+HRd
197です。皆さん、回答ありがとうございます。古いモノなのでやはり中身はアリイみたいに
バリだらけなんでしょうかねえ・・・。同じ旧オオタキ、現アリイの1/24のほうが失敗したときの金銭リスクがすくないかなあ。
バリだらけなんでしょうかねえ・・・。同じ旧オオタキ、現アリイの1/24のほうが失敗したときの金銭リスクがすくないかなあ。
204 ：HG名無しさん：2006/12/30(土) 20:02:39 ID:ztz1+HRd
197です。この年代のムスタングの国産プラモって、これぐらいしかないんですよねー。
海外モノはちょっと・・・・。
海外モノはちょっと・・・・。
206 ：HG名無しさん：2006/12/30(土) 22:35:09 ID:sAqgSZX3
研ぎだしすぐ禿げちまう
>>206
どうやってるの？
どうやってるの？
>>204
アメ車全般に興味があるなら1/25のアメリカ製、
国産・欧州などその他の国々のカーモデルと並べたいなら1/24のアリイ、
とにかくデカイのにチャレンジしたいなら童友社、と
自分にあったものを買えばいいか、と思いますよ。
どの程度の初心ぷりなのか分かりませんが、
無改造ならアリイ(現マイクロエース)が一番簡単です。
アメ車全般に興味があるなら1/25のアメリカ製、
国産・欧州などその他の国々のカーモデルと並べたいなら1/24のアリイ、
とにかくデカイのにチャレンジしたいなら童友社、と
自分にあったものを買えばいいか、と思いますよ。
どの程度の初心ぷりなのか分かりませんが、
無改造ならアリイ(現マイクロエース)が一番簡単です。
209 ： 【豚】 【1307円】 ：2007/01/01(月) 13:31:20 ID:eeAS5IZg
あけおめー！
210 ：HG名無しさん：2007/01/02(火) 01:27:31 ID:LtuzXFir
すいません質問です。自分は、セダンのプラモデルが好きなのですが、
セルシオ等のウッドパネル（オレンジに近い明るいウッド）の再現って皆さんどうされてますか？
当方エアブラシは持っていませんので、缶スプレーで再現しようと思っています。
テクニック等があれば、ご教授頂きたいです。よろしくお願い致します。
セルシオ等のウッドパネル（オレンジに近い明るいウッド）の再現って皆さんどうされてますか？
当方エアブラシは持っていませんので、缶スプレーで再現しようと思っています。
テクニック等があれば、ご教授頂きたいです。よろしくお願い致します。
211 ：HG名無しさん：2007/01/02(火) 02:21:44 ID:UowGNtwW
>>210
タミヤのジャガーでウッドのデカールが付いていたがうまく貼れなくて
ヤケクソでやった方法。
１．ベースとしてラッカーでブラウン系統を塗る（筆塗りでOK）
２．乾燥後、エナメルのウッドブラウンでドライブラシを掛ける。
３．仕上げにラッカーでクリアーオレンジをエアブラシで塗る。
最後のクリアーオレンジは缶スプレーでも行けると思う。
暗い感じに仕上がるかもしれないが、プラバンかなにかで満足いくまでテスト繰り返すと
良い感じに仕上がると思う。
タミヤのジャガーでウッドのデカールが付いていたがうまく貼れなくて
ヤケクソでやった方法。
１．ベースとしてラッカーでブラウン系統を塗る（筆塗りでOK）
２．乾燥後、エナメルのウッドブラウンでドライブラシを掛ける。
３．仕上げにラッカーでクリアーオレンジをエアブラシで塗る。
最後のクリアーオレンジは缶スプレーでも行けると思う。
暗い感じに仕上がるかもしれないが、プラバンかなにかで満足いくまでテスト繰り返すと
良い感じに仕上がると思う。
212 ：HG名無しさん：2007/01/02(火) 09:01:20 ID:ZpWcUygB
教えてください。
タミヤのアクリルカラーの上からフィニッシャーズのオートクリアを吹いたら、
アクリルカラーは溶けてしまうでしょうか？
タミヤのアクリルカラーの上からフィニッシャーズのオートクリアを吹いたら、
アクリルカラーは溶けてしまうでしょうか？
>>212
はい
はい
>>210
ベースに好みの(オレンジに近い明るいウッド)を吹く
次にエナメル等のラッカーに溶け出す物でベース色に近い色(暗め)で、
筆で模様らしきものを書く(2.3色位を使い厚塗りにならない様)
終わったらラッカークリアーを吹く 終了
ベースに好みの(オレンジに近い明るいウッド)を吹く
次にエナメル等のラッカーに溶け出す物でベース色に近い色(暗め)で、
筆で模様らしきものを書く(2.3色位を使い厚塗りにならない様)
終わったらラッカークリアーを吹く 終了
215 ：HG名無しさん：2007/01/02(火) 13:35:35 ID:d5aPDWw/
BNR34のノーマルホイールを缶スプレーで塗るとしたら何色が一番近いと思いますか？
エアブラシ持ってなく、調合を自信ないので、缶でやりたいのですが・・・。
あのホイールは見る角度によって微妙に色調が変化するのが厄介ですね。
エアブラシ持ってなく、調合を自信ないので、缶でやりたいのですが・・・。
あのホイールは見る角度によって微妙に色調が変化するのが厄介ですね。
216 ：HG名無しさん：2007/01/02(火) 14:49:43 ID:d5aPDWw/
はやく書け！
217 ：HG名無しさん：2007/01/02(火) 15:19:35 ID:iCAVIFJQ
マターリ待てないんだったら自分でなんとかすれば？
219 ：HG名無しさん：2007/01/02(火) 15:32:35 ID:15JQp/IX
>>217
よく見てください！
俺も最初ガンメタだと思ったんですが、光が当たるとゴールドに見えるんですよ！
だから間を取ってブロンズで塗ろうと思ったのにブロンズのスプレーがないやがるので困ってます。
仕方ないのでやはりガンメタで塗ります！
>>218
氏ねﾊｹﾞ
よく見てください！
俺も最初ガンメタだと思ったんですが、光が当たるとゴールドに見えるんですよ！
だから間を取ってブロンズで塗ろうと思ったのにブロンズのスプレーがないやがるので困ってます。
仕方ないのでやはりガンメタで塗ります！
>>218
氏ねﾊｹﾞ
缶スプレーの時点で聞くほどの選択肢がないだろ…
>>210
俺の方法
水生ホビーカラーのライトブラウン
↓
乾燥
↓
タミヤエナメルのクリアレッドで何となく木目っぽいのを書く
↓
９０％乾燥
↓
タミヤエナメルクリアオレンジでコート
模様が上塗りのクリアオレンジで溶けて、結構見れるようになる
>>215
大き目の容器でガンメタ＋ゴールド少々みたいな色を作ってドブ漬けすれば？
まあ仮に実車と同じ色が出来たところで、プラモとしてよりリアルかどうかは別問題
俺の方法
水生ホビーカラーのライトブラウン
↓
乾燥
↓
タミヤエナメルのクリアレッドで何となく木目っぽいのを書く
↓
９０％乾燥
↓
タミヤエナメルクリアオレンジでコート
模様が上塗りのクリアオレンジで溶けて、結構見れるようになる
>>215
大き目の容器でガンメタ＋ゴールド少々みたいな色を作ってドブ漬けすれば？
まあ仮に実車と同じ色が出来たところで、プラモとしてよりリアルかどうかは別問題
>210
下地に明るいブラウン系（サンドイエローとかタンとか）でベタ塗り。
その上に暗めのブラウン系（ウッドブラウンとかレッドブラウンとか）を
ドライブラシよりかウェット感(w のある状態の筆で木目っぽく塗る。
最後にニス色（クリアーオレンジ）にて上塗り。
これが俺流。
ちなみに全部ラッカー系の筆塗りでいけます。
>215
ゴールドの上にスモーク厚塗りじゃだめなん？
下地に明るいブラウン系（サンドイエローとかタンとか）でベタ塗り。
その上に暗めのブラウン系（ウッドブラウンとかレッドブラウンとか）を
ドライブラシよりかウェット感(w のある状態の筆で木目っぽく塗る。
最後にニス色（クリアーオレンジ）にて上塗り。
これが俺流。
ちなみに全部ラッカー系の筆塗りでいけます。
>215
ゴールドの上にスモーク厚塗りじゃだめなん？
みんな優しいな
っつーかホイールくらいのパーツだったら筆塗りでいいんじゃない？
ホイールくらいの大きさなら
筆じゃない方がキレイに仕上がるだろう
筆じゃない方がキレイに仕上がるだろう
ホイールはメタリック系や白など、ムラになりやすい色が多いしね。
入りくんだところに塗料が溜まりやすいし。
とか言いつつ、内装を塗装する時は、目立つダッシュボード以外は
筆塗りで済ましてしまう事が多い俺ガイル
入りくんだところに塗料が溜まりやすいし。
とか言いつつ、内装を塗装する時は、目立つダッシュボード以外は
筆塗りで済ましてしまう事が多い俺ガイル
みなさんボディの裏側はきちんと内装色で塗装してます？
それとも表面と同じ色で塗装するだけですか？
それとも表面と同じ色で塗装するだけですか？
塗らない。
天井/ピラー内側は内装色で塗る。
ボンネット・トランクの内側は塗らない。
ほとんどのキットでボディー内側の色指定がないのは不満だなぁ。
天井はまだしも、車種によってはＣピラーなんか結構太くて良く見えるのに塗装指示がないのはまずいだろうと。
ボンネット・トランクの内側は塗らない。
ほとんどのキットでボディー内側の色指定がないのは不満だなぁ。
天井はまだしも、車種によってはＣピラーなんか結構太くて良く見えるのに塗装指示がないのはまずいだろうと。
232 ：HG名無しさん：2007/01/04(木) 16:25:56 ID:SHaRuWgJ
先日フジミの512ＢＢを買いましたが、田宮しかつくったことがなかったので、
あまりに色指定がシンプルなので、悩んでしまいます。
もしかして資料集めが最初の作業になるのでしょうか？
あまりに色指定がシンプルなので、悩んでしまいます。
もしかして資料集めが最初の作業になるのでしょうか？
512BBは知らないけど、どんな車作る時もある程度ネットで資料集めた方がいいよ
それこそgooで中古車見てキットと同じ仕様探すとかその車種のオーナーのサイトとか
それこそgooで中古車見てキットと同じ仕様探すとかその車種のオーナーのサイトとか
234 ：232：2007/01/04(木) 17:01:30 ID:SHaRuWgJ
ありがと。面倒くさいね、ＡＦＶ並に。
>>232
フェラーリなんてオーナーが自分の好きな色に塗り替えたり
内装も張り替えたりが当たり前の車なので、自分の好きな色に
塗っちゃうのが一番だと思うよ。
ググルのイメージ検索かけても、オリジナルを維持してると思われる個体なんて
ほとんどヒットしないし。
フェラーリなんてオーナーが自分の好きな色に塗り替えたり
内装も張り替えたりが当たり前の車なので、自分の好きな色に
塗っちゃうのが一番だと思うよ。
ググルのイメージ検索かけても、オリジナルを維持してると思われる個体なんて
ほとんどヒットしないし。
これから削るんだが512BBのAピラー内窓誤モールドなんとかならんか。
238 ：HG名無しさん：2007/01/04(木) 19:29:45 ID:d+iuXY3C
ハンドピースで吹くために缶スプレーから中身を抽出してるんですが、ブクブクしてます。かき混ぜて良いのですか？どれくらい放置しておけば良いのですか？また薄め液は必要ですか？
>>238
ブクブクがなくなるまで、容器を密閉しないように。大変なことになるからｗ
薄め液なくても吹くこと可能（初代スプレーワーク＆REVO）で確認済み。
ただし、若干濃いめなので、薄めてもいいかも。
ブクブクがなくなるまで、容器を密閉しないように。大変なことになるからｗ
薄め液なくても吹くこと可能（初代スプレーワーク＆REVO）で確認済み。
ただし、若干濃いめなので、薄めてもいいかも。
243 ：HG名無しさん：2007/01/05(金) 09:16:30 ID:yoqGvKnl
初めて本格的なエアブラシ(タミヤ、スプレーワークHG)で塗装するのですが、重ねて塗りする間の待ち時間の際に、ニードル先端はどうすればいいでしょう？
245 ：HG名無しさん：2007/01/05(金) 09:38:29 ID:yoqGvKnl
>>244
ありがとうございます。やはり中身を残したまま放置はよくないですよね。感謝します
ありがとうございます。やはり中身を残したまま放置はよくないですよね。感謝します
>>243
吹いてる途中でホコリが付いてしまい、5分くらい放置して削る、
っていうのなら結構あるなあ。
その間カップに塗料を入れっぱなしだけど、5分10分ならウガイすれば吹けるね。
普通は全部吹ききるか、余った塗料をビンに戻して一旦ハンドピースを洗浄。
吹いてる途中でホコリが付いてしまい、5分くらい放置して削る、
っていうのなら結構あるなあ。
その間カップに塗料を入れっぱなしだけど、5分10分ならウガイすれば吹けるね。
普通は全部吹ききるか、余った塗料をビンに戻して一旦ハンドピースを洗浄。
>>246
ありがとうございます。助かりました。
ありがとうございます。助かりました。
>4
あけましておめでとうございます。こ
としも
よ
ろしくおねがいいたします。
あけましておめでとうございます。こ
としも
よ
ろしくおねがいいたします。
初めて本格的な製作に挑戦中の者です。
クリアーまでうまくいったのですが研ぎ出しでつまずいています。
しっとりとして顔が写り込む位にまで仕上がったのですが、
蛍光灯に当ててみると、全体的に曇っています。
何度コンパウンドで磨いても曇りが取れません。
透明に仕上げたいのですがどうすればよいのでしょうか？
ちなみにクリアーはクレオスのスーパークリアーⅡをエアブラシで吹き、
同上メーカーの研ぎ出しクロス、瓶入りのコンパウンド2種を使いました。
どなたかご教示お願いします。
クリアーまでうまくいったのですが研ぎ出しでつまずいています。
しっとりとして顔が写り込む位にまで仕上がったのですが、
蛍光灯に当ててみると、全体的に曇っています。
何度コンパウンドで磨いても曇りが取れません。
透明に仕上げたいのですがどうすればよいのでしょうか？
ちなみにクリアーはクレオスのスーパークリアーⅡをエアブラシで吹き、
同上メーカーの研ぎ出しクロス、瓶入りのコンパウンド2種を使いました。
どなたかご教示お願いします。
>>249
研ぎ出し後やらしく洗ったか？
研ぎ出し後やらしく洗ったか？
>>249
シットリと濡れそぼるようなツヤが欲しいならタミヤやハセガワが出している
ローション・・・じゃないワックスを塗るって手があるけど。
極々細かいキズなら隠せるし、埃が付きにくいなどの効果もあるので
自分は必ずワックスかけるよ。
シットリと濡れそぼるようなツヤが欲しいならタミヤやハセガワが出している
ローション・・・じゃないワックスを塗るって手があるけど。
極々細かいキズなら隠せるし、埃が付きにくいなどの効果もあるので
自分は必ずワックスかけるよ。
>>249
ペペでもたらしとけ
ペペでもたらしとけ
>>249です。
みなさんレスありがとうございます！
その後何度か力加減を変えて磨いたら、透明になってきました。なんとかなりそうです！
お騒がせしてすいませんでした。
ちなみにクリアー後の乾燥は2週間程度。研ぎだし後毎に中性洗剤で洗いました。(研ぎだしクロスの指示どうり)
コンパウンドはメガネクロスで掛けてます。
みなさんレスありがとうございます！
その後何度か力加減を変えて磨いたら、透明になってきました。なんとかなりそうです！
お騒がせしてすいませんでした。
ちなみにクリアー後の乾燥は2週間程度。研ぎだし後毎に中性洗剤で洗いました。(研ぎだしクロスの指示どうり)
コンパウンドはメガネクロスで掛けてます。
256 ：HG名無しさん：2007/01/07(日) 15:10:05 ID:HlbARWLI
今タミヤのR33GT-Rを作ってるんですが、Fグリル内にあるGT-Rのエンブレムは
どうやって塗装するのがベターですか？
ガンダムマーカーのシルバーと赤でスミ入れの要領でやっても塗装できますか？
どうやって塗装するのがベターですか？
ガンダムマーカーのシルバーと赤でスミ入れの要領でやっても塗装できますか？
>>256
うーん、GTRのエンブレムをガンダムマーカーで塗装するときは、
①まずＲの文字部分を赤で塗装する。
②それからメッキシルバーでGTとＲの縁取りを塗る、
勿論マーカーで直に塗るのではなくて、ガンダムマーカーの塗料を塗料皿に取って、面相筆で塗る事！…こんな感じかな？
うーん、GTRのエンブレムをガンダムマーカーで塗装するときは、
①まずＲの文字部分を赤で塗装する。
②それからメッキシルバーでGTとＲの縁取りを塗る、
勿論マーカーで直に塗るのではなくて、ガンダムマーカーの塗料を塗料皿に取って、面相筆で塗る事！…こんな感じかな？
258 ：HG名無しさん：2007/01/07(日) 15:40:06 ID:HlbARWLI
ペンのままで満足する出来になるかってのは人それぞれだから何ともいえん。
俺なら>>257と同じく筆塗りするけど。
塗料の出し方はそれでおｋ。
ごく少量の塗料を使うのなら、ペットボトルのキャップを使うのも良いかと。
俺なら>>257と同じく筆塗りするけど。
塗料の出し方はそれでおｋ。
ごく少量の塗料を使うのなら、ペットボトルのキャップを使うのも良いかと。
【注意！】
最近模型板には、初心者を装った荒らしが出没しています。
特徴としては
１．なんども既出で、ちょっとぐぐればわかるような超初歩的な質問から始める
２．答えが書かれると次々と質問を連続する。しかしだんだんスレ違いな話題に
３．教えられる立場なのに態度がでかい。
４．たしなめられると猛然と噛みつき延々と粘着罵りあいに持ち込む
質問です
ヒケだらけです。 とググって出る最初のページのＮＳＸについてですが、
実際こんなにおびただしいヒケが存在するのでしょうか？
あったとして、これだけ細かいヒケを一体どうやって発見するのでしょうか？
私にはこの人が神様にしか見えません。
熟練者の皆さんは必ずこのようにパテ埋めするのでしょうか？ご教授願います。
ヒケだらけです。 とググって出る最初のページのＮＳＸについてですが、
実際こんなにおびただしいヒケが存在するのでしょうか？
あったとして、これだけ細かいヒケを一体どうやって発見するのでしょうか？
私にはこの人が神様にしか見えません。
熟練者の皆さんは必ずこのようにパテ埋めするのでしょうか？ご教授願います。
>>262
カーモデルの楽しみは、まさにこのボディのやすりかけだと思うよ。
なんだか板金屋のオッサンになったような楽しみｗ
この段階でボディを綺麗にしておけば、後の塗装や最後の研ぎ出しも楽になるし
ウッカリ剥げチョロも防げるようになるしね。
カーモデルの楽しみは、まさにこのボディのやすりかけだと思うよ。
なんだか板金屋のオッサンになったような楽しみｗ
この段階でボディを綺麗にしておけば、後の塗装や最後の研ぎ出しも楽になるし
ウッカリ剥げチョロも防げるようになるしね。
>262
良くやってるけどルーフの端っこのスジボリの際なんかはもう一皮剥いてあげたい感じだね。
ところでもっと肝心な事なんだが、サフのことをサフェって言う奴はキモイ。
良くやってるけどルーフの端っこのスジボリの際なんかはもう一皮剥いてあげたい感じだね。
ところでもっと肝心な事なんだが、サフのことをサフェって言う奴はキモイ。
｢泣かないぞェ｣の｢ェ｣も意味不明だよな
下地処理は俺も好き
サフ吹いてパテの境目が消える瞬間なんか特に
下地処理は俺も好き
サフ吹いてパテの境目が消える瞬間なんか特に
鈴木蘭々のファンだったりして
271 ：HG名無しさん：2007/01/08(月) 21:05:38 ID:RvwTv+9p
ﾜﾛﾀｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
273 ：HG名無しさん：2007/01/09(火) 01:13:34 ID:5urCEO44
>>215-216
ﾃﾗﾜﾛｽww
ﾃﾗﾜﾛｽww
変貌ぶりﾊﾞﾛｽwww
今、タミヤのR34GTRの全カタログカラー八台を制作しているのですが、
ﾐｯﾄﾞﾅｲﾄﾊﾟｰﾌﾟﾙとｱｽﾘｰﾄｼﾙﾊﾞｰを再現したいのですが、近似色のスプレーを教えてください
ﾐｯﾄﾞﾅｲﾄﾊﾟｰﾌﾟﾙとｱｽﾘｰﾄｼﾙﾊﾞｰを再現したいのですが、近似色のスプレーを教えてください
>>275
アスリートシルバーはタミヤのライトガンメタルが比較的近いかな・・・・
でもやや濃いかも。
ミッドナイトパープルは近い色は無いかも知れない。
R34のミッドナイトパープルはやや特殊な色だし紫のメタリックのスプレーは
GSIクレオスのナイトパープルマイカ(ほとんど黒の紫)
タミヤのミニ4スプレーのパープルメタリック(現在入手可能かは不明でこちらはかなり派手な紫メタリック)
などがあるけどあの色に近いかと言われると・・・・
詳しい人いたら補完よろしく。
アスリートシルバーはタミヤのライトガンメタルが比較的近いかな・・・・
でもやや濃いかも。
ミッドナイトパープルは近い色は無いかも知れない。
R34のミッドナイトパープルはやや特殊な色だし紫のメタリックのスプレーは
GSIクレオスのナイトパープルマイカ(ほとんど黒の紫)
タミヤのミニ4スプレーのパープルメタリック(現在入手可能かは不明でこちらはかなり派手な紫メタリック)
などがあるけどあの色に近いかと言われると・・・・
詳しい人いたら補完よろしく。
R34のﾐｯﾄﾞﾅｲﾄﾊﾟｰﾌﾟﾙって、ﾐｯﾄﾞﾅｲﾄﾊﾟｰﾌﾟﾙⅡじゃなかったっけ？
光の当たり具合でｸﾞﾘｰﾝっぽくなるやつ。
あれってﾏﾙﾁｶﾗｰだから、模型用塗料での再現は難しいのでは？
光の当たり具合でｸﾞﾘｰﾝっぽくなるやつ。
あれってﾏﾙﾁｶﾗｰだから、模型用塗料での再現は難しいのでは？
特別塗装色<#LV4>ミッドナイトパープルIIはR34 GT-R誕生記念として300台限定
特別塗装色<#LX0>ミッドナイトパープルIIIが2000年に3ヶ月間の期間限定
・・だそうな。
>>278氏がいうのはミッドナイトパープルⅢかもしれんな。
グリーンぽくはならないが見る角度で色が変わるっていう意味でね。
全く違うような色になるのはマジョーラの事かな
参考 つ ttp://www.gtroc.com/modules/tinyd2/index.php?id=17
特別塗装色<#LX0>ミッドナイトパープルIIIが2000年に3ヶ月間の期間限定
・・だそうな。
>>278氏がいうのはミッドナイトパープルⅢかもしれんな。
グリーンぽくはならないが見る角度で色が変わるっていう意味でね。
全く違うような色になるのはマジョーラの事かな
参考 つ ttp://www.gtroc.com/modules/tinyd2/index.php?id=17
>>275
漏れも再現しようとして早々に諦めた
Ⅱは暗めで、Ⅲはかなり派手に色相が変化する
Ⅱ以降はマジョーラ系でいいと思う
スプレーでの再現は正直難しいかも
実車の補修用塗料を当たってみるのがいいよ
漏れも再現しようとして早々に諦めた
Ⅱは暗めで、Ⅲはかなり派手に色相が変化する
Ⅱ以降はマジョーラ系でいいと思う
スプレーでの再現は正直難しいかも
実車の補修用塗料を当たってみるのがいいよ
皆さんありがとうございます！
タミヤスプレーに
ﾏｲｶｼﾙﾊﾞｰがあるので試してみます…
タミヤスプレーに
ﾏｲｶｼﾙﾊﾞｰがあるので試してみます…
WAVEの「黒い瞬間接着剤」を買って使ってみました。
突き出しピン跡に塗って３０分ほど置いておきましたが固まる気配がありません。
気温２０度、湿度５０％の部屋だったんですが。。
「黒い瞬間接着剤」を使った方、どのくらいで硬化しました？
突き出しピン跡に塗って３０分ほど置いておきましたが固まる気配がありません。
気温２０度、湿度５０％の部屋だったんですが。。
「黒い瞬間接着剤」を使った方、どのくらいで硬化しました？
>>282
俺もそれ騙されて買ったわｗ
ぜんぜん瞬間接着剤じゃないよなｗｗｗ
売り文句の｢サクサク削れる｣位まで盛ると、
丸１日置いても完全に固まらなかった。
使い方にもよるだろうけど、パテ盛った方が確実に速いんで今は放置プレイ中ｗ
別売の硬化スプレー使うと違うのかなぁ？
俺もそれ騙されて買ったわｗ
ぜんぜん瞬間接着剤じゃないよなｗｗｗ
売り文句の｢サクサク削れる｣位まで盛ると、
丸１日置いても完全に固まらなかった。
使い方にもよるだろうけど、パテ盛った方が確実に速いんで今は放置プレイ中ｗ
別売の硬化スプレー使うと違うのかなぁ？
もう遅いかも知れんが>>275へ
昨日、いや、もう一昨日か。偶然にも親しい板金屋に行って全く同じ事聞いてきた。
R34GT-RのミッドナイトパープルⅢって、マジョーラカラーだから
やっぱり他のカラーよりも高いのは間違い無いんだと。
普通、板金屋は色は現車合わせで、塗料やら何やらを１滴単位で合わせていくらしい。
でも、ミッドナイトパープルⅢみたいな特別色は、わざわざ板金屋で作らずに
メーカーからのパッケージカラーとして納入されてくるとの事。
で、相場聞いてみたら、ミッドナイトパープルⅢは塗料1ｋｇで4万円するって。
ちなみに、普通の塗料の倍以上の値段。普通なら1kgで15000円。
で、そこの板金屋は、色だけで売る場合は100ｇ単位で売ってるって。
そしたらさらに偶然に、最近ミッドナイトパープルⅢに全塗装した客がいたらしく
その時の塗料が余ってるとの事。格安で分けてあげようかと言われたが、断った。
もしどうしても色が欲しいなら、地元の板金屋で聞いてみてはどうだろうか？
昨日、いや、もう一昨日か。偶然にも親しい板金屋に行って全く同じ事聞いてきた。
R34GT-RのミッドナイトパープルⅢって、マジョーラカラーだから
やっぱり他のカラーよりも高いのは間違い無いんだと。
普通、板金屋は色は現車合わせで、塗料やら何やらを１滴単位で合わせていくらしい。
でも、ミッドナイトパープルⅢみたいな特別色は、わざわざ板金屋で作らずに
メーカーからのパッケージカラーとして納入されてくるとの事。
で、相場聞いてみたら、ミッドナイトパープルⅢは塗料1ｋｇで4万円するって。
ちなみに、普通の塗料の倍以上の値段。普通なら1kgで15000円。
で、そこの板金屋は、色だけで売る場合は100ｇ単位で売ってるって。
そしたらさらに偶然に、最近ミッドナイトパープルⅢに全塗装した客がいたらしく
その時の塗料が余ってるとの事。格安で分けてあげようかと言われたが、断った。
もしどうしても色が欲しいなら、地元の板金屋で聞いてみてはどうだろうか？
285 ：HG名無しさん：2007/01/17(水) 01:06:40 ID:CMxaGAOa
すみません。
セダンとかミニバンの黒木目パネルって皆様どうやって再現されてますか？
タミヤのスプレー、メタリックブラックで試しましたが上手くいきませんでした…。
セダンとかミニバンの黒木目パネルって皆様どうやって再現されてますか？
タミヤのスプレー、メタリックブラックで試しましたが上手くいきませんでした…。
あと補足だけど、親しい板金屋の兄ィに
『模型に車の塗料使ったら、プラスチック溶けないか？』
と言われた。さすがにコレは俺も危惧してる。コレはやってみないとなんとも言えん。
漏れも、近いうちにカーモデルに車用のカラー使って塗るつもり。
ただ、ガンプラに車用の塗料使った時は、溶けなかった。
あと、実車用の塗料は、激しく臭い。マジで。絶対に室内で使うな。
ちなみに、実車用の塗料で、量販店なんかで売ってる補修用のタッチペンやスプレーは
アクリル系が主流。（詳しい事は聞かなかったが、板金屋の塗料は違うらしい…。）
近いうちに、また板金屋に行くと思うんで、その時にまた詳しい事聞いてくるわ。
『模型に車の塗料使ったら、プラスチック溶けないか？』
と言われた。さすがにコレは俺も危惧してる。コレはやってみないとなんとも言えん。
漏れも、近いうちにカーモデルに車用のカラー使って塗るつもり。
ただ、ガンプラに車用の塗料使った時は、溶けなかった。
あと、実車用の塗料は、激しく臭い。マジで。絶対に室内で使うな。
ちなみに、実車用の塗料で、量販店なんかで売ってる補修用のタッチペンやスプレーは
アクリル系が主流。（詳しい事は聞かなかったが、板金屋の塗料は違うらしい…。）
近いうちに、また板金屋に行くと思うんで、その時にまた詳しい事聞いてくるわ。
287 ：HG名無しさん：2007/01/17(水) 02:10:00 ID:n8RI8doY
今時の合いがバッチリなキットと違って古いキットは軒並み合いが最悪なんですが
これをピッタリ合わせるにはどういう手法がありますか?
特にドアが開閉するキットとかで微妙に合わない場合に微妙に曲げるというか
合わせていくのが非常に困難です。
熱で柔らかくしてみたりしたんですが、日を置くと徐々に元に戻ってきたりしてしまいます。
切ったりパテ沢山盛ったりっていう荒技は分かるんですが、もう少し簡単に出来る
良いアイデアありませんか?
それと合わせたものの、塗装したら塗膜の厚みでまた微妙にズレたりとかも
予想しにくくて困ります。
ここら辺に詳しい方、もしくはソースがありましたら宜しくお願いします(´･ω･`)
これをピッタリ合わせるにはどういう手法がありますか?
特にドアが開閉するキットとかで微妙に合わない場合に微妙に曲げるというか
合わせていくのが非常に困難です。
熱で柔らかくしてみたりしたんですが、日を置くと徐々に元に戻ってきたりしてしまいます。
切ったりパテ沢山盛ったりっていう荒技は分かるんですが、もう少し簡単に出来る
良いアイデアありませんか?
それと合わせたものの、塗装したら塗膜の厚みでまた微妙にズレたりとかも
予想しにくくて困ります。
ここら辺に詳しい方、もしくはソースがありましたら宜しくお願いします(´･ω･`)
290 ：HG名無しさん：2007/01/17(水) 11:12:40 ID:l7ObaGNs
黒い瞬間使いはじめたばかりの人達へ。
アルテコスプレー使わないと硬化しませんよ
使用する際には吹きすぎると硬化しすぎて削ったり研いだりできなくなるので気をつけてね。
アルテコスプレー使わないと硬化しませんよ
使用する際には吹きすぎると硬化しすぎて削ったり研いだりできなくなるので気をつけてね。
結論:普通の瞬着使え
292 ：HG名無しさん：2007/01/17(水) 13:38:16 ID:yVbeg125
>>289
チョット説明の仕方がおかしかったかも知れません。
厳密には切ったりパテ沢山盛ったりするまでもないような
僅かなズレの対処方法です。
大きく曲げたり加工するのはある意味簡単ですが、1ミリにも満たない
ような微かなズレ修正は意外と難しいもので。
チョット説明の仕方がおかしかったかも知れません。
厳密には切ったりパテ沢山盛ったりするまでもないような
僅かなズレの対処方法です。
大きく曲げたり加工するのはある意味簡単ですが、1ミリにも満たない
ような微かなズレ修正は意外と難しいもので。
>>292
とにかく気のすむまでうｐして。
とにかく気のすむまでうｐして。
294 ：HG名無しさん：2007/01/17(水) 16:55:30 ID:eUpbc1Ht
>287
飛行機モデラーなんかだと主翼と胴体の隙間を作らないために
胴体につっかえ棒を入れて僅かに幅を広げたりする
あと表面に出ない程度の切れ込みを裏からカッターで無数に入れると
カーブが大きくなる。その状態で瞬着などをべたべたに塗って
固めてしまうと言う方法もある。
飛行機モデラーなんかだと主翼と胴体の隙間を作らないために
胴体につっかえ棒を入れて僅かに幅を広げたりする
あと表面に出ない程度の切れ込みを裏からカッターで無数に入れると
カーブが大きくなる。その状態で瞬着などをべたべたに塗って
固めてしまうと言う方法もある。
>>294
ブライトシルバー+黒少々かなぁ
ブライトシルバー+黒少々かなぁ
>>297-298
なるほど。というかこれまでもシルバー系に関して色々混色してるんですけど
塗ってみるとどうもイメージとかけ離れてしまうんです。
シルバー系が難しいのは分かってるけど…。
下地にも影響されるけど白サフェサーと黒下地の上だとやっぱり黒の方が
若干暗めに表現されるんですかね?
微妙なところは下地で調整するってのが最終手段なのかなぁ?
なるほど。というかこれまでもシルバー系に関して色々混色してるんですけど
塗ってみるとどうもイメージとかけ離れてしまうんです。
シルバー系が難しいのは分かってるけど…。
下地にも影響されるけど白サフェサーと黒下地の上だとやっぱり黒の方が
若干暗めに表現されるんですかね?
微妙なところは下地で調整するってのが最終手段なのかなぁ?
実車用タッチペンを取り寄せて
参考に調色するもよし、希釈して使うもよし
参考に調色するもよし、希釈して使うもよし
301 ：HG名無しさん：2007/01/18(木) 20:42:50 ID:dQ+Dww2u
カーモデルには、インジェクションキットとレジンキットが
ありますが、値段の高いレジンキットの利点は
何ですか？
ありますが、値段の高いレジンキットの利点は
何ですか？
珍しさ
>301
インジェクションに無い車種
インジェクションメーカーの見解とは異なるプロポーション
その他
インジェクションに無い車種
インジェクションメーカーの見解とは異なるプロポーション
その他
逆テーパーや極小テーパーを活かした一発抜きや正確な形なんていうのもあるな
306 ：HG名無しさん：2007/01/19(金) 13:02:05 ID:GRTiTg4w
このスレを見ている人はこんなスレも見ています。(ver 0.20)
って専ブラいれてるヤツのでしょ？↑のスレタイ痛いな。映画はともかく、その
上下を同じヤツが出入りしてるかと思うと。
って専ブラいれてるヤツのでしょ？↑のスレタイ痛いな。映画はともかく、その
上下を同じヤツが出入りしてるかと思うと。
308 ：HG名無しさん：2007/01/20(土) 01:29:06 ID:oCUuZ1+V
―
｜H｜ ← 1/24のホンダエンブレムって、どういう風に塗装してますか？
― 一辺ずつマスキング？メタルックを豪快に貼るのですか？
他車の複雑なエンブレムには手が出ない>_<
｜H｜ ← 1/24のホンダエンブレムって、どういう風に塗装してますか？
― 一辺ずつマスキング？メタルックを豪快に貼るのですか？
他車の複雑なエンブレムには手が出ない>_<
310 ：HG名無しさん：2007/01/20(土) 01:50:31 ID:oJA9yZHw
大昔の本に出ている塗装記事に使われているデカール（ロゴ）を探しています。
何か
／￣￣ ロゴ￣￣＼
| Eigo Eigo Eigo |
＼＿＿＿＿＿＿／
小さくて潰れて読めないのですが、楕円の中に英語らしき文字が書かれており、楕円の
上のあたりに小さなマークか絵のようなものが書かれています。Rothmansににていま
すがもっと正確な楕円です。楕円の中の文字は10文字前後だと思います。
楕円のフチが黒、楕円の中が白、楕円の中の文字は黄色、上のロゴは緑っぽいです。
小さい上に当時の印刷の質がかなり悪い上に版ずれを起こしているかもしれないので
色はあまり当てになりません（楕円の中が白というのは間違い無いと思います）。
これが何のマークなのかお分かりの方おられませんか。
ちょっと違うけどこれは似ているという情報でも構いませんのでお願いします。
何か
／￣￣ ロゴ￣￣＼
| Eigo Eigo Eigo |
＼＿＿＿＿＿＿／
小さくて潰れて読めないのですが、楕円の中に英語らしき文字が書かれており、楕円の
上のあたりに小さなマークか絵のようなものが書かれています。Rothmansににていま
すがもっと正確な楕円です。楕円の中の文字は10文字前後だと思います。
楕円のフチが黒、楕円の中が白、楕円の中の文字は黄色、上のロゴは緑っぽいです。
小さい上に当時の印刷の質がかなり悪い上に版ずれを起こしているかもしれないので
色はあまり当てになりません（楕円の中が白というのは間違い無いと思います）。
これが何のマークなのかお分かりの方おられませんか。
ちょっと違うけどこれは似ているという情報でも構いませんのでお願いします。
>>311
約20年前です。
オリジナルのカラーリング・・・というか、ボディ自体を自力で作ってしまえみたいな
記事なので、車種等はありません。
他のロゴは検索して調べたのですが、ラジコン飛行機のパーツのメーカーとか無茶苦茶
なのが貼られていました。当時そのデカールが存在していたと言う事は、実車で使われ
るようなスポンサーロゴか、何かホビー関係の会社のマークではないかと思うんですが・・・
もしかしたら楕円部分と上のマークは元々別だったという可能性もあります・・・
約20年前です。
オリジナルのカラーリング・・・というか、ボディ自体を自力で作ってしまえみたいな
記事なので、車種等はありません。
他のロゴは検索して調べたのですが、ラジコン飛行機のパーツのメーカーとか無茶苦茶
なのが貼られていました。当時そのデカールが存在していたと言う事は、実車で使われ
るようなスポンサーロゴか、何かホビー関係の会社のマークではないかと思うんですが・・・
もしかしたら楕円部分と上のマークは元々別だったという可能性もあります・・・
>>313
白黒ですが採寸用にスキャンしたのがあります。
http://g2n001.80.kg/_img/_thumbnail/2007/20070120/02/200701200238382976834052410s.jpg
もう一つだけカラーで映っているのがあるんですが、映っている角度がシビアすぎて、
色もなんとなくしか分かりません。
今スキャナが無いのでこれしかうｐできませんが・・・どうでしょうか
白黒ですが採寸用にスキャンしたのがあります。
http://g2n001.80.kg/_img/_thumbnail/2007/20070120/02/200701200238382976834052410s.jpg
もう一つだけカラーで映っているのがあるんですが、映っている角度がシビアすぎて、
色もなんとなくしか分かりません。
今スキャナが無いのでこれしかうｐできませんが・・・どうでしょうか
>>316
そうですか・・・ありがとうございました
そうですか・・・ありがとうございました
318 ：HG名無しさん：2007/01/20(土) 03:23:00 ID:oCUuZ1+V
>>315
これはひどい…
たぶんこれ。↓のデカールの劣化ぶりもひどいけど。
http://page9.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k11903080
このTシャツメーカーのロゴは昔ので、現行と違っています。
都会の団塊Jrは小さな頃、ﾏﾏﾝに着させられてたんじゃないですかね？
洗濯繰り返すと首もとがすぐゆるゆるになる印象が。
これはひどい…
たぶんこれ。↓のデカールの劣化ぶりもひどいけど。
http://page9.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k11903080
このTシャツメーカーのロゴは昔ので、現行と違っています。
都会の団塊Jrは小さな頃、ﾏﾏﾝに着させられてたんじゃないですかね？
洗濯繰り返すと首もとがすぐゆるゆるになる印象が。
>318
このデカールはひどい…
このデカールはひどい…
デカールバラで売ってるところ見つけたがドイツ語だった
ttp://www.gb-slotracing.de/webshop/catalog/product_info.php?cPath=53_58&products_id=595&osCsid=502ac060817c73af8ed8645f1910c365
ＥＳＣＩのキットをこれだけのために買うのはつらいので
あとは
ttp://www.brandsoftheworld.com/search/?query_id=10020611&page=1&mtype=&brand_id=66965
ここのｅｐｓ組み合わせて自分でつくるとか（フルーツ部分はカラーのｅｐｓもある）
ロゴ部分の文字種が色々あってよくわからんが
ttp://www.gb-slotracing.de/webshop/catalog/product_info.php?cPath=53_58&products_id=595&osCsid=502ac060817c73af8ed8645f1910c365
ＥＳＣＩのキットをこれだけのために買うのはつらいので
あとは
ttp://www.brandsoftheworld.com/search/?query_id=10020611&page=1&mtype=&brand_id=66965
ここのｅｐｓ組み合わせて自分でつくるとか（フルーツ部分はカラーのｅｐｓもある）
ロゴ部分の文字種が色々あってよくわからんが
これは絶対に使えない うんこ
>>318
おおおっ 有難うございます！聞いてみるもんですね～～～！
>>320
凄いサイトですね、これ。わたくしイラストレーターには多少心得がありますので自作も考えてみます。
取っ掛かりが得られただけでも素晴らしい収穫です！ありがとうございました。
おおおっ 有難うございます！聞いてみるもんですね～～～！
>>320
凄いサイトですね、これ。わたくしイラストレーターには多少心得がありますので自作も考えてみます。
取っ掛かりが得られただけでも素晴らしい収穫です！ありがとうございました。
323 ：HG名無しさん：2007/01/20(土) 17:43:19 ID:7lT23x4s
>>320の下サイトに感動した。ロゴを探すならココって感じ。
>>323
ここの人がまとめてくれたリンク集（下のほう）から膨大なロゴを入手できる
ttp://www.linkclub.or.jp/~yamato77/DL/rok.html
海外でこういうのは版権どうなのだろうかｗ
いずれにしてもデカール自作派には聖地。殆どがベクターデータというのも神
ネット時代の恩恵でつ
ここの人がまとめてくれたリンク集（下のほう）から膨大なロゴを入手できる
ttp://www.linkclub.or.jp/~yamato77/DL/rok.html
海外でこういうのは版権どうなのだろうかｗ
いずれにしてもデカール自作派には聖地。殆どがベクターデータというのも神
ネット時代の恩恵でつ
インプレッサでラリーレプリカやってるサイトで各イベントのゼッケン載せてるトコなかったっけ
だりかメタリックイエローの作り方教えてくらはい
エアブラシないからシルバー→イエローしかないでしょうか
エアブラシないからシルバー→イエローしかないでしょうか
始めたばかりで塗料がない…
確実に攻めたかったんだが…
明日買ってやってみまふ
確実に攻めたかったんだが…
明日買ってやってみまふ
332 ：HG名無しさん：2007/01/21(日) 14:34:59 ID:hGTANOXc
>>328
お前みたいのは初心者救済スレには不要。氏ねw
お前みたいのは初心者救済スレには不要。氏ねw
そーいえばC71でロゴを集めたCDRを売ってた人がいたな。
８００円×２種類だった希ガス。誰か買った人いる？
８００円×２種類だった希ガス。誰か買った人いる？
喧嘩をﾔﾒﾃｪ～…
二人を止めてぇ～…ヾ(;´∀`)/~~
二人を止めてぇ～…ヾ(;´∀`)/~~
もはや初心者救済スレの意味はないな
そこで恒例のセリフですよ。
これがゆとり教育の（ｒｙ
これがゆとり教育の（ｒｙ
この程度で荒れんなよ
んで>>327
シルバーを下地にイエロー吹いてもメタにはならないし、上手いことシルバー粒子が溶け出してきたとしてもムラになる
シルバーとイエロー混ぜて筆塗りしても、よっぽど上手くやらないとやっぱりムラになる
イエローメタって色自体あんまり聞かないから、ブラシがあっても希望の色になるかどうかはわからないけどね
んで>>327
シルバーを下地にイエロー吹いてもメタにはならないし、上手いことシルバー粒子が溶け出してきたとしてもムラになる
シルバーとイエロー混ぜて筆塗りしても、よっぽど上手くやらないとやっぱりムラになる
イエローメタって色自体あんまり聞かないから、ブラシがあっても希望の色になるかどうかはわからないけどね
どっかのサイトにイエローパールのようなポルシェだかムルシだかあったな。
エアブラシならスーパーシルバーと好みの黄色を混ぜて、とか
色々と試行錯誤できるけど、缶スプじゃ予算的にも厳しいね。
初めのうちは出来合いの色で我慢した方が良いんじゃないかなあ？
エアブラシならスーパーシルバーと好みの黄色を混ぜて、とか
色々と試行錯誤できるけど、缶スプじゃ予算的にも厳しいね。
初めのうちは出来合いの色で我慢した方が良いんじゃないかなあ？
プラ板みたいなペラペラ板でどうやってスポイラーとか作っとるんどすか？
1.2mmプラバンならけっこうな厚みあるぞｗ
旧車の板みたいなチンスポイラーなら、プラバンから加工でも充分使える。
翼断面のリアスポイラーは てきとーな元になるパーツ探すかな。
旧車の板みたいなチンスポイラーなら、プラバンから加工でも充分使える。
翼断面のリアスポイラーは てきとーな元になるパーツ探すかな。
344 ：HG名無しさん：2007/01/22(月) 20:52:32 ID:KBI/EcBI
先日、童友社とアリイのマスタングについて質問した者です。
結局、アリイのマスタングを購入したのですが、付属の前後のタイヤサイズが異なるんですけど、これは正常なのでしょうか？
まだ組んでもいないのですが、このまま組んでいくと、前下がりになるような気がして・・・。
結局、アリイのマスタングを購入したのですが、付属の前後のタイヤサイズが異なるんですけど、これは正常なのでしょうか？
まだ組んでもいないのですが、このまま組んでいくと、前下がりになるような気がして・・・。
しかし街なかで見かける、古いアメ車のDQNカーは
何故か前上がりになっている不思議
アレは一体、なにをしようとしてああなるんだろう・・・（板違い
何故か前上がりになっている不思議
アレは一体、なにをしようとしてああなるんだろう・・・（板違い
>>346
ＤＱＮカーってｗｗｗｗ
それはハイドロリクスのことだろ。
古いインパラなどに油圧サスを組み込んだローライダーカスタムというものだ。
結構昔からある根強いカスタムだよ。
詳しくはググってくれ。
ＤＱＮカーってｗｗｗｗ
それはハイドロリクスのことだろ。
古いインパラなどに油圧サスを組み込んだローライダーカスタムというものだ。
結構昔からある根強いカスタムだよ。
詳しくはググってくれ。
まあ、そんなにwをつけんでも。実際ローライダーなんてDQNの極みみたいなもんだし。
だが、そのDQNであることを楽しむのもローライダーの嗜み。
ローライダー好きで自らをDQNといえない奴は偽者。
だが、そのDQNであることを楽しむのもローライダーの嗜み。
ローライダー好きで自らをDQNといえない奴は偽者。
あの小汚い外装で、何故かずっとウィリーしてる車をローライダーって言うのか。
ググってみた結果とずいぶん違うが、きっとそういうものなんだろうな。
㌧ｸｽ。
ググってみた結果とずいぶん違うが、きっとそういうものなんだろうな。
㌧ｸｽ。
>>346
ローライダーは前上げて走ってる方が多いよ。ケツ下がりの方がよく見る気がする。
今は少なくなったけど、ホッピングとか流行ったよね。
そんな自分はアオシマのLUXYシリーズが好きだｗ
スレ汚しでｽﾏｿ｡
ローライダーは前上げて走ってる方が多いよ。ケツ下がりの方がよく見る気がする。
今は少なくなったけど、ホッピングとか流行ったよね。
そんな自分はアオシマのLUXYシリーズが好きだｗ
スレ汚しでｽﾏｿ｡
話があらぬ方向に進んでしまった感があり、申し訳ないと感じている。
>>344が混乱していないか心配だ。
>>344が混乱していないか心配だ。
352 ：HG名無しさん：2007/01/22(月) 22:20:42 ID:KBI/EcBI
344です。レスサンクスです。では前後同径には出来ないんですか？オオタキの頃はちゃんとしていたのかな？因みに他のアメ車シリーズもこんな感じですかね
実際、かなり萎えてます。
実際、かなり萎えてます。
おお、>>344は無事だったようだ(･ω･)
アリイのアメ車にはデキはイマイチだけどノーマルホイールだけは付いていたと思うから、
タイヤだけどこからか調達、というのが手っ取り早い。
ちなみに他のアメ車も似たようなもの。プラモのデキも全体的にイマイチだよ。
まあ、1/24のアメ車ならモノグラム製の方が圧倒的にいいよ。
ただし'72Ｔバード、'73チャレンジャー、'71マスタングはアリイ製のやつしかプラモ化されてないみたい。
アリイのアメ車にはデキはイマイチだけどノーマルホイールだけは付いていたと思うから、
タイヤだけどこからか調達、というのが手っ取り早い。
ちなみに他のアメ車も似たようなもの。プラモのデキも全体的にイマイチだよ。
まあ、1/24のアメ車ならモノグラム製の方が圧倒的にいいよ。
ただし'72Ｔバード、'73チャレンジャー、'71マスタングはアリイ製のやつしかプラモ化されてないみたい。
俺もごめん。余計な話してしまったorz
>>344氏、気を悪くしないでね。
>>344氏、気を悪くしないでね。
355 ：HG名無しさん：2007/01/22(月) 22:53:55 ID:KBI/EcBI
皆さん返信ありがとうございます。354サン、気は悪くしていないので、安心してくだサイ。
萎えたというのは、キットの出来に対してであります。そうですか、タイヤ流用ですか・・・。
萎えたというのは、キットの出来に対してであります。そうですか、タイヤ流用ですか・・・。
356 ：HG名無しさん：2007/01/23(火) 17:12:13 ID:HQMGQKyV
いいね～
みんなで、色々意見出し合うのは。
俺はアメ車には、興味ないけど
参考になっておもしろかった。
今度トライしてみようかな
みんなで、色々意見出し合うのは。
俺はアメ車には、興味ないけど
参考になっておもしろかった。
今度トライしてみようかな
カーモデルは初なんですが、ボディカラーを黒にしようかと思っています
いかんせん研ぎ出しなどは経験が浅いので、慣れるまでは別カラーで塗装する方が無難でしょうか？
いかんせん研ぎ出しなどは経験が浅いので、慣れるまでは別カラーで塗装する方が無難でしょうか？
訳ワカメ。
つやあり黒で塗って研ぎ出ししなけりゃいいやん。
別の～ってどゆこと？
つやあり黒で塗って研ぎ出ししなけりゃいいやん。
別の～ってどゆこと？
研ぎだしなんかしなくても
そこそこになるんだからおけじゃね？
そこそこになるんだからおけじゃね？
>>359
実は黒などの暗いカラーはほんの少しの傷でも目立つので綺麗に鏡面にするのが難しい。
そういう意味では研ぎ出しの良い練習になるかもしれんね。
逆に白だと、どこまでツヤが出てるのか分かりづらいので、後でしまったって事も多い。
実は黒などの暗いカラーはほんの少しの傷でも目立つので綺麗に鏡面にするのが難しい。
そういう意味では研ぎ出しの良い練習になるかもしれんね。
逆に白だと、どこまでツヤが出てるのか分かりづらいので、後でしまったって事も多い。
>>359 赤もけっこう良いかもめ
始めに別の色で塗ってから黒を上塗りして、
研ぎ出しのときに下に塗った色が出たら
削りすぎと判断するってこと？
糞めんどくさいけど練習には有効だと思うよ。
自分で考えた方法は考えすぎないでどんどん試したほうが良い。
俺なんかはクリアを研ぎすぎてソリッドカラーが露出したり
ソリッドカラーを研ぎすぎてサフ地が出たり
サフ研ぎの時にプラ地が出たりして感覚を覚えたよ。
出ちゃった時はすごくラッキー。
その周りを少しずつ研ぎ増ししてフェザーエッジを会得するチャンスだから。
研ぎ出しのときに下に塗った色が出たら
削りすぎと判断するってこと？
糞めんどくさいけど練習には有効だと思うよ。
自分で考えた方法は考えすぎないでどんどん試したほうが良い。
俺なんかはクリアを研ぎすぎてソリッドカラーが露出したり
ソリッドカラーを研ぎすぎてサフ地が出たり
サフ研ぎの時にプラ地が出たりして感覚を覚えたよ。
出ちゃった時はすごくラッキー。
その周りを少しずつ研ぎ増ししてフェザーエッジを会得するチャンスだから。
>>359
ありえないってことはないだろう。自分の考えが絶対だとは思わんことだ。
しかもカーモデル初なんて言ってるんだし。
したけりゃする、面倒くさいあるいは不要と思うならしなきゃいい。
俺の車なんて表面キタネエから、プラモで再現した時は研ぎ出しはしなかったよ。
ビミョーな凸凹がある意味リアル。
まあ、高級外車だの新車コンディションだのが好きだったりするのなら
研ぎ出しはした方がいいだろうね。
ありえないってことはないだろう。自分の考えが絶対だとは思わんことだ。
しかもカーモデル初なんて言ってるんだし。
したけりゃする、面倒くさいあるいは不要と思うならしなきゃいい。
俺の車なんて表面キタネエから、プラモで再現した時は研ぎ出しはしなかったよ。
ビミョーな凸凹がある意味リアル。
まあ、高級外車だの新車コンディションだのが好きだったりするのなら
研ぎ出しはした方がいいだろうね。
>>364が良いこと言った
黒は研がなくてもなかなかツヤがあるよ
俺も研ぎ出しのやる、やらないはは好みだと思う。
俺はサクッと作りたい時や頼まれ物は中研ぎを繰り返して最後に厚めにクリア吹いて終わりにしちゃう時もある。
だけどテクニック向上やにもなるし挑戦するのも良いと思う。
偉そうなこと書いてるけど最近まで一番嫌いな作業だったｗ
俺はサクッと作りたい時や頼まれ物は中研ぎを繰り返して最後に厚めにクリア吹いて終わりにしちゃう時もある。
だけどテクニック向上やにもなるし挑戦するのも良いと思う。
偉そうなこと書いてるけど最近まで一番嫌いな作業だったｗ
先日、ボディをエアブラシ塗装したところ、表面が梨地状態になってしまいました。
これは、湿度と気温が原因なのでしょうか？
これは、湿度と気温が原因なのでしょうか？
>>368
距離と希釈濃度も関係あると思う。ブラシの開口具合も。いろいろ試されては？薄めたらいくらか改善されるかも。
距離と希釈濃度も関係あると思う。ブラシの開口具合も。いろいろ試されては？薄めたらいくらか改善されるかも。
本人は薄めすぎと思っていても
世間的には濃過ぎの悪寒。
世間的には濃過ぎの悪寒。
うすめ液が出すぎて、３倍くらいになったと思ったのですが…。
なかなか難しいですねぇ～。
なかなか難しいですねぇ～。
特濃じゃない安価めのサラサラ牛乳ぐらいが基準となる濃さ。
圧や口径や距離も勘案して基準から少し前後させる。
圧や口径や距離も勘案して基準から少し前後させる。
あとクリアー分が多い塗料かそうでない塗料かなども勘案・・・。
俺の場合、溶いた塗料の雫を垂らしたときに落ちた塗料が球になって
塗料の水面？を転がる状態に薄めて吹いている。
まぁ、色によっても若干濃さを調整する必要があるけどこんな感じ。
塗料の水面？を転がる状態に薄めて吹いている。
まぁ、色によっても若干濃さを調整する必要があるけどこんな感じ。
>>375
それわかる あの玉が出るとおｋって感じだな 低圧コンプだけど。
それわかる あの玉が出るとおｋって感じだな 低圧コンプだけど。
塗装環境についても教えてください。
この時季に寒さ我慢して、ベランダで塗装することは、
仕上がりに影響するのでしょうか？
この時季に寒さ我慢して、ベランダで塗装することは、
仕上がりに影響するのでしょうか？
>>377
梨地とベランダ塗装（湿度）は関係ないと思う。（むしろ、ホコリが心配ｗ）
>>369が言うように濃度と距離が関係してると思うぞ。
薄め具合は時と場合によって変わるが、自分の場合は調色スティックですくって、ポタッって１滴落ちるくらいで吹いてる。
「缶スプレーの濃度よりやや薄め」って感じかも。
○：○で薄める！って正確にやってる人もそんなに多くないと思うし、いろいろ試してみれば？
梨地とベランダ塗装（湿度）は関係ないと思う。（むしろ、ホコリが心配ｗ）
>>369が言うように濃度と距離が関係してると思うぞ。
薄め具合は時と場合によって変わるが、自分の場合は調色スティックですくって、ポタッって１滴落ちるくらいで吹いてる。
「缶スプレーの濃度よりやや薄め」って感じかも。
○：○で薄める！って正確にやってる人もそんなに多くないと思うし、いろいろ試してみれば？
みなさん参考になりました。
これからいろいろと試してみたいと思います。
ありがとうございました！
これからいろいろと試してみたいと思います。
ありがとうございました！
湿度は低すぎても梨地になりやすいよ。
梨地嫌じゃ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
濃度も大切だが、ハンドピースと対象物の距離もものすごく大事だと思われ。
３０ｃｍが基本だっけ？
それでいいと思ったらそれで大丈夫。
ここの先輩諸氏に聞きたいのですが、車のアルミホイールはみなさん
どのメーカーのどんな塗料を使用していますか？
ネットで調べていると、アルクラッドという塗料が良いとの事ですが
種類が多すぎてどれを購入したら判らないので教えて下さい？
どのメーカーのどんな塗料を使用していますか？
ネットで調べていると、アルクラッドという塗料が良いとの事ですが
種類が多すぎてどれを購入したら判らないので教えて下さい？
アルミホイルはごく普通に単純に
タミヤエナメルのフラットアルミとクロームシルバーを半々に混ぜた物をエアブラシ吹き。
ボディじゃなくてホイールだよな？
ディティールがごちゃごちゃしている場所ってあまり塗料を選ばないよ。
むしろエッジをきれいに出してやるとか金型の傷を磨いてあげるとかの
下地処理でスッキリとした形を作る方が大切。
タミヤエナメルのフラットアルミとクロームシルバーを半々に混ぜた物をエアブラシ吹き。
ボディじゃなくてホイールだよな？
ディティールがごちゃごちゃしている場所ってあまり塗料を選ばないよ。
むしろエッジをきれいに出してやるとか金型の傷を磨いてあげるとかの
下地処理でスッキリとした形を作る方が大切。
シルバーのホイールといっても、色々な仕上げがあるからね。
光沢シルバー塗装、艶消しシルバー塗装、バフポリッシュ、クロームメッキ、
なんちゃらブライトコート、なんちゃらメタルコーティング…
どの色を再現したいかによって、使う塗料も変わってくるんだよね。
タイヤショップやオートバックスに行って、実物のホイールをイロイロと眺めて
くると、参考になるよ。
光沢シルバー塗装、艶消しシルバー塗装、バフポリッシュ、クロームメッキ、
なんちゃらブライトコート、なんちゃらメタルコーティング…
どの色を再現したいかによって、使う塗料も変わってくるんだよね。
タイヤショップやオートバックスに行って、実物のホイールをイロイロと眺めて
くると、参考になるよ。
メッキ？ぽくするなら黒吹いてから
アルクラッドのクロームかフィニッシャーズのクロームシルバーかな
アルクラッドのクロームかフィニッシャーズのクロームシルバーかな
86プリペイントにクリア吹いたらマズイですか？
説明書には保障できませんと書いてありましたが。
説明書には保障できませんと書いてありましたが。
もしウレタンで塗装してあったら、ラッカークリアはまずいだろうな。
ラッカーで塗装してあっても、どうなるかわからんな。
と知ったかぶりしてみる。
ラッカーで塗装してあっても、どうなるかわからんな。
と知ったかぶりしてみる。
プリペイントのS15ブリリアントブルーはグンゼのスーパークリアは大丈夫だったけど・・・
(ボンネットに傷が入ってしまったのでペーパーがけ後塗装)
砂吹きして様子を見て大丈夫だったのでそのまま厚塗りした。
色味が若干変わっちゃったけどｗ
でもキットが違うのでどうだろうなぁ・・・・
(ボンネットに傷が入ってしまったのでペーパーがけ後塗装)
砂吹きして様子を見て大丈夫だったのでそのまま厚塗りした。
色味が若干変わっちゃったけどｗ
でもキットが違うのでどうだろうなぁ・・・・
86にｽｰﾊﾟｰｸﾘｱ特に問題なかったよ
ｸﾚｰﾑ対策？
「ｸﾘｱｰ吹いたら変になった！どうしてくれるんだ！」っていうのを避けるための保険じゃないかと
まあ最初は砂吹きした方がいいかもね
ｸﾚｰﾑ対策？
「ｸﾘｱｰ吹いたら変になった！どうしてくれるんだ！」っていうのを避けるための保険じゃないかと
まあ最初は砂吹きした方がいいかもね
クリアパーツの塗装についてですが、これは内側から塗装すればいいのでしょうか？
それとも、他のパーツと同じ様に表面を塗ればいいのでしょうか？
それとも、他のパーツと同じ様に表面を塗ればいいのでしょうか？
テールとかウインカーとか？
どっちでもおｋ
裏から塗るとムラが目立ちにくいかもね
どっちでもおｋ
裏から塗るとムラが目立ちにくいかもね
どっち側から塗れば境目が綺麗になるかを考えて表と裏を使い分けてるけど
クリアパーツの厚みを目立たせたくないことと
レンズカットのモールドをシャープなまま残したいという理由から
俺はなるべく表側から塗るようにしている
BH型レガシィなんかは表からクリアレッド、裏からスモークとか
なかなか大変…
クリアパーツの厚みを目立たせたくないことと
レンズカットのモールドをシャープなまま残したいという理由から
俺はなるべく表側から塗るようにしている
BH型レガシィなんかは表からクリアレッド、裏からスモークとか
なかなか大変…
おいおいｗ
こんなのがいるから、リサイクルショップで失敗する奴がでてくるんだよな。
ｵﾚが買った時計なんて一日で6時間狂ったっちゅうねん。
騙された奴のグチでしたよ。
ｵﾚが買った時計なんて一日で6時間狂ったっちゅうねん。
騙された奴のグチでしたよ。
2日たてば正確になるやん。
"正確"にはならんやんかいさ
銀色の窓枠を塗るのにガンダムマーカーのメッキシルバーが良いと聞いたので
やってみたら見事にはみ出してしまいました。orz
はみ出した部分を消すにはどうすればいいでしょう？
やってみたら見事にはみ出してしまいました。orz
はみ出した部分を消すにはどうすればいいでしょう？
ガンダムマーカーはマーカータイプの溶剤が出てなかったっけ？
他の溶剤は試したことが無いのでちょっと解からないが・・・
あとははみ出てない部分をテープでマスキングしてコンパウンドではみ出し部を落とすという技もあるよ。
他の溶剤は試したことが無いのでちょっと解からないが・・・
あとははみ出てない部分をテープでマスキングしてコンパウンドではみ出し部を落とすという技もあるよ。
>>405
おおっなるほど。コンパウンド試してみます。ありがとうございます。
おおっなるほど。コンパウンド試してみます。ありがとうございます。
コンパウンドも色々あるから。
409 ：HG名無しさん：2007/02/13(火) 16:09:33 ID:KDXYpwG+
コンパウンドで消す時は乾燥してからですか？
411 ：HG名無しさん：2007/02/13(火) 23:53:56 ID:xQ2zNLOn
窓枠のモールドがあるから、ゾルの方が安心だな
上手い方達へ下手な人はレスしないでくださいね。
質問があります。
ﾌﾟﾗﾓ製作歴は数十年前に、ｸﾙﾏ物や戦闘機を二、三個程度だけです。
単刀直入に申しまして、説明書の通りに作れば上手くいきますか？
不安です。
質問があります。
ﾌﾟﾗﾓ製作歴は数十年前に、ｸﾙﾏ物や戦闘機を二、三個程度だけです。
単刀直入に申しまして、説明書の通りに作れば上手くいきますか？
不安です。
>>413
知っているがお前の態度が気にいらない
知っているがお前の態度が気にいらない
カスはスルー汁
ホンダのシビックフェリオ Vi-RSってプラモで出ていますか？
シビック系は詳しくないんでアレだけどハセガワからEG型のフェリオが
ノーマルとJTCC仕様数種類出てたよ。
ノーマルとJTCC仕様数種類出てたよ。
>>417、418
シビックフェリオVi-RSってのは、確か98年あたりにしか出てない奴だっけ。
そうなるとワンダーの世代だからハセガワのとは違うよ。
残念ながらワンダー世代のシビック系はフジミからSirやタイプＲなどの3ドア、
アメリカのレベルから1/25で3ドアと2ﾄﾞｱがでてるだけ。
シビックフェリオVi-RSってのは、確か98年あたりにしか出てない奴だっけ。
そうなるとワンダーの世代だからハセガワのとは違うよ。
残念ながらワンダー世代のシビック系はフジミからSirやタイプＲなどの3ドア、
アメリカのレベルから1/25で3ドアと2ﾄﾞｱがでてるだけ。
420 ：HG名無しさん：2007/02/15(木) 22:16:23 ID:N8n5cAJB
ワンダーは'83年デビューの３代目だが・・・。
タミヤから25iと無限Gr.Aが出てたヤツ。
ハセガワのはスポーツ・シビックだろ。
タミヤから25iと無限Gr.Aが出てたヤツ。
ハセガワのはスポーツ・シビックだろ。
と言うわけで、まことにお手数ですが>>419の「ワンダー」を「ミラクル」と置き換えてお楽しみください
(´･ω･`)
(´･ω･`)
エアロの自作などが詳しく紹介されてるサイトをご存じの方いませんか？
ググッてもプラモサイトが多すぎて中々参考になるのが見付からないです><
ググッてもプラモサイトが多すぎて中々参考になるのが見付からないです><
木とかで型を作って、それに離形剤塗ったあと樹脂塗って硬化させて
余分な部分切って整形して塗装すればいいんじゃね？
余分な部分切って整形して塗装すればいいんじゃね？
切った張ったになるけど
アオシマのオルティアがＥＫシビック４枚ドアがベース。
顔はフジミのＥＫ何ちゃって後期から改修するとして、問題はリアか。
関係ないけど、知人はＥＫ９タイプＲの顔のオルティアに乗ってる。
アオシマのオルティアがＥＫシビック４枚ドアがベース。
顔はフジミのＥＫ何ちゃって後期から改修するとして、問題はリアか。
関係ないけど、知人はＥＫ９タイプＲの顔のオルティアに乗ってる。
オルティアベースでインテグラSJを・・・すいません（´・ω・｀）
>>423
ﾊﾟﾃ盛って納得いくまで削れ
ﾊﾟﾃ盛って納得いくまで削れ
突然ですが、プロモデラーはどんな接着材を使ってるんでしょうか？
エンジンルームなんか綺麗に作りたいんだけど
瞬間接着材もくっ付いたり、付かなかったりで・・・。（´・ω・｀）
エンジンルームなんか綺麗に作りたいんだけど
瞬間接着材もくっ付いたり、付かなかったりで・・・。（´・ω・｀）
429 ：HG名無しさん：2007/02/17(土) 16:48:33 ID:0dG2hywc
ｾﾒﾀﾞｲﾝC
あんまり接着剤に頼り過ぎずに
ピンバイスを活用するといいんでない？
ハーネス類を通すのはもちろんのこと
伸ばしランナーでダボ継ぎすれば小物の接合に使えると思う
接着面の狭いタイプのドアミラー付けるときにもそうしてるよ俺は
ピンバイスを活用するといいんでない？
ハーネス類を通すのはもちろんのこと
伸ばしランナーでダボ継ぎすれば小物の接合に使えると思う
接着面の狭いタイプのドアミラー付けるときにもそうしてるよ俺は
教えて～～
今、ミニを作ってるんですが
ドアノブやボディのモール等のメッキパーツの再現はどうやったら良いんですか？
それと、既存のメッキを落とすのにはキッチンハイターでOK?
今、ミニを作ってるんですが
ドアノブやボディのモール等のメッキパーツの再現はどうやったら良いんですか？
それと、既存のメッキを落とすのにはキッチンハイターでOK?
俺はチマチマとメタルック派
今学生で、カープラモを趣味としている者です。
まだまだ下手っぴですが、上手に作れるよう練習を重ねているつもりです。
しかし最近親や友人から「プラモなんて意味が無い」や「プラモなんかより他の趣味見つけろ」などと良く言われます。
私はプラモ以外に自分を見い出せる自信も無くプラモをやめるつもりもありません。
そこで周りの人たちを見返したいので、何か結果を残したいと思います。何か良い方法はないでしょうか…。
長文失礼しました。よろしければレスお願いします。
まだまだ下手っぴですが、上手に作れるよう練習を重ねているつもりです。
しかし最近親や友人から「プラモなんて意味が無い」や「プラモなんかより他の趣味見つけろ」などと良く言われます。
私はプラモ以外に自分を見い出せる自信も無くプラモをやめるつもりもありません。
そこで周りの人たちを見返したいので、何か結果を残したいと思います。何か良い方法はないでしょうか…。
長文失礼しました。よろしければレスお願いします。
死ぬまでやり続けろ
生涯制作台数３０００台とかなら
仮にそれが駄作揃いでも誰もが沈黙する。
結果は努力の後に付いてくる物だ。
生涯制作台数３０００台とかなら
仮にそれが駄作揃いでも誰もが沈黙する。
結果は努力の後に付いてくる物だ。
釣りのような気もしたが、マジレスしよう。
>>433
まだ学生との事だけど、周囲の人間のマイカーを忠実に再現して見せる事です！
そうすればただ買ってきたミニカーとは全く違う世界なのだと驚嘆するでしょう！
その為には多少うまくなっておく必要がある。
それまで台数もしくは時間をかけて腕を磨いておきましょう！
あ、それとか作品展に出すとか、ＨＰで公開しだすと周囲の目が変わったと聞いた事ある。
>>433
まだ学生との事だけど、周囲の人間のマイカーを忠実に再現して見せる事です！
そうすればただ買ってきたミニカーとは全く違う世界なのだと驚嘆するでしょう！
その為には多少うまくなっておく必要がある。
それまで台数もしくは時間をかけて腕を磨いておきましょう！
あ、それとか作品展に出すとか、ＨＰで公開しだすと周囲の目が変わったと聞いた事ある。
友人の車を細かい仕様まで再現して作って贈ると喜ばれるよな。
ソイツが先月死んじまって、なんも作る気おきねー。
ソイツが先月死んじまって、なんも作る気おきねー。
443 ：HG名無しさん：2007/02/17(土) 20:42:25 ID:+HioMCFj
実際に乗って居る居た車や欲しい車、好きな高級車やレースカー等作ってプレゼントすれば良い
作るまで行かなくとも完成品ミニカーに興味ある人はそれで取り込める
学生ならバイクとかスクーターでもいいかもしれない
でも見返すのを頑張るよりも気の合う仲間見つけたほうが良いと思うけどな
車もカーモデルも広く認知されてるから探せば近くに居ると思うよ
作るまで行かなくとも完成品ミニカーに興味ある人はそれで取り込める
学生ならバイクとかスクーターでもいいかもしれない
でも見返すのを頑張るよりも気の合う仲間見つけたほうが良いと思うけどな
車もカーモデルも広く認知されてるから探せば近くに居ると思うよ
皆様、多くのレスを頂けて感謝いたします。
確かに周りの意見を気にしすぎていたかもしれません。
いろいろな意見を聞けて気持ちも変化した気がします。
本当にありがとうございました。
確かに周りの意見を気にしすぎていたかもしれません。
いろいろな意見を聞けて気持ちも変化した気がします。
本当にありがとうございました。
何気に438が良いこと言ってる。
447 ：HG名無しさん：2007/02/17(土) 22:36:25 ID:MGUGF0QZ
ちょっと太い筋彫りで幅0.5～0.7くらい、断面がVではなく、凹の場合、どのように筋彫りするのがよいでしょう？
>>447
太い筋彫りしたいなら、プラモ用では無く、鉄板用のケガキ針使うといいよ。
大型ホームセンターの金属加工用工具のコーナー行くと、いくつかのケガキ針が手に入る。
で、彫った溝を細い棒ヤスリで削れば太い凹型の溝ができるよ。
太い筋彫りしたいなら、プラモ用では無く、鉄板用のケガキ針使うといいよ。
大型ホームセンターの金属加工用工具のコーナー行くと、いくつかのケガキ針が手に入る。
で、彫った溝を細い棒ヤスリで削れば太い凹型の溝ができるよ。
>447
0.5～0.7だったら刃先の欠けたデザインナイフを立てて
背方向に引くと凹風のスジが彫れる。
ケガキ針か何かで先に当たりをつけておくとやりやすい。
0.5～0.7だったら刃先の欠けたデザインナイフを立てて
背方向に引くと凹風のスジが彫れる。
ケガキ針か何かで先に当たりをつけておくとやりやすい。
また旧インプ555のクリアがけで赤が染み出た…レタッチしようがないほど。
５５５デカール探すのもうやだ…
５５５デカール探すのもうやだ…
>>452
なんかクリア吹いてから、って言ってるし、デカールの蛍光色が滲んじゃった、って話かも？
555インプの天井に貼る、欠けた月みたいなマークの赤グラデが滲んだとか。
自分は今レベルの288GTO作っているけど、いかにも滲みそうな赤成型色ボディなので
念のためシルバー吹いといたよ。
なんかクリア吹いてから、って言ってるし、デカールの蛍光色が滲んじゃった、って話かも？
555インプの天井に貼る、欠けた月みたいなマークの赤グラデが滲んだとか。
自分は今レベルの288GTO作っているけど、いかにも滲みそうな赤成型色ボディなので
念のためシルバー吹いといたよ。
GC8インプレッサだったらハセガワの塗装ガイドで
ブルーを混色で作る際にクリアレッドを混ぜる指定がある。
漏れはクリアがけでクリアレッドが溶けそうなので
あの指定通りには作らないようにしてたがやはりなぁ。
ブルーを混色で作る際にクリアレッドを混ぜる指定がある。
漏れはクリアがけでクリアレッドが溶けそうなので
あの指定通りには作らないようにしてたがやはりなぁ。
たぶんそのクリアレッドの染み出しでしょ。
クリヤ系カラーを混色したらまず染み出すと思って間違いない。
使わない方が賢明かと。
そのクリヤー混色したものでテストピースを作って、
それを基準にパープル・ブルー・インディブルーを混色して色作った方が吉。
俺はそうやって塗ったよ。555デカール探して再トライしてｶﾞﾝｶﾞﾚ。
クリヤ系カラーを混色したらまず染み出すと思って間違いない。
使わない方が賢明かと。
そのクリヤー混色したものでテストピースを作って、
それを基準にパープル・ブルー・インディブルーを混色して色作った方が吉。
俺はそうやって塗ったよ。555デカール探して再トライしてｶﾞﾝｶﾞﾚ。
つ ウレタンクリア
457 ：HG名無しさん：2007/02/21(水) 08:35:12 ID:+TJwZ0U/
「クリア系カラーが、溶け出す」とのことですが、
キャンデディー・カラーを、塗装する場合も
同じことになるのでしょうか？
キャンデディー・カラーを、塗装する場合も
同じことになるのでしょうか？
458 ：HG名無しさん：2007/02/21(水) 08:37:48 ID:+TJwZ0U/
「クリア系カラーが、溶け出す」とのこと、
キャンディー・カラーを、塗装する時も
同じことになるのでしょうか？
キャンディー・カラーを、塗装する時も
同じことになるのでしょうか？
どうも最近老眼が進んで、レスが２重に見える・・・・・
どちらかというと間違い探しだな。ｗ
>>458
モデラーズのモンテカルロブルーはクリアブルーにメタリック粒子って塗料だけど
これはデカール貼ってクリアかけても色が流れるなんて事はなかった。
通常の塗料にクリア系カラーの場合に、混ぜるな危険、って事じゃないかね？
モデラーズのモンテカルロブルーはクリアブルーにメタリック粒子って塗料だけど
これはデカール貼ってクリアかけても色が流れるなんて事はなかった。
通常の塗料にクリア系カラーの場合に、混ぜるな危険、って事じゃないかね？
>>456
そういうわけでもない。
比較的シンナー成分が多い精密屋などは、成型色やクリヤーカラーの染み出しが生じるケースがある。
成型色染み出しは自身で経験したし、友人のクリヤーカラー染み出しも現物を見た。
・・・ウレタンコートしたら剥がす事も出来ないので、泣く泣くボディは廃棄処分になったが゜・゜・(ノД｀)・゜・
>>458
>>461の言ってる事は正解だね。
キャンディーカラーって要するに「シルバーメタの上にクリヤー系カラーを上塗り」だよね？
それならクリヤーオーバーコートしても、クリヤーカラーがクリヤー層に染み出しているとしても
色の変化は見えるわけはないよね。
問題は、不透明カラーにクリヤーカラーを混ぜた時。
クリヤーカラー成分だけがクリヤー層に滲むことによって、色に変化が出る事になる。
そういうわけでもない。
比較的シンナー成分が多い精密屋などは、成型色やクリヤーカラーの染み出しが生じるケースがある。
成型色染み出しは自身で経験したし、友人のクリヤーカラー染み出しも現物を見た。
・・・ウレタンコートしたら剥がす事も出来ないので、泣く泣くボディは廃棄処分になったが゜・゜・(ノД｀)・゜・
>>458
>>461の言ってる事は正解だね。
キャンディーカラーって要するに「シルバーメタの上にクリヤー系カラーを上塗り」だよね？
それならクリヤーオーバーコートしても、クリヤーカラーがクリヤー層に染み出しているとしても
色の変化は見えるわけはないよね。
問題は、不透明カラーにクリヤーカラーを混ぜた時。
クリヤーカラー成分だけがクリヤー層に滲むことによって、色に変化が出る事になる。
463 ：p-lunch ◆GDReGZ/FF2 ：2007/02/21(水) 20:35:49 ID:+d7YUZKc
>>462
いや、確かに顔料系カラーに混ぜた場合も顕著ですが
キャンディーカラーでも十分溶けだしますよ。
シルバーの上にカラークリアを塗装した後、透明クリアでオーバーコートをした場合、
やり方によってはカラークリアが透明クリアに溶けだし、濃淡によるムラができます。
デカールを貼っていた場合はデカールが染まります。
これで何度シンナー風呂に入れ、デカールをダメにしたことか。
これを回避するには、カラークリアの層を十分に乾燥させる事と
透明クリアは少し吹いては乾燥というのを繰り返す方法が有効だと考えてます。
シンナーもできるだけ乾燥の早いものを使うべきでしょう。
この方法だと平滑なクリア層を塗装だけで得るのは難しいので、研ぎ出しでカバーする事になります。
というのが失敗しまくりの中からつかんだオレ的キャンディーカラーの塗装方法です。
いや、確かに顔料系カラーに混ぜた場合も顕著ですが
キャンディーカラーでも十分溶けだしますよ。
シルバーの上にカラークリアを塗装した後、透明クリアでオーバーコートをした場合、
やり方によってはカラークリアが透明クリアに溶けだし、濃淡によるムラができます。
デカールを貼っていた場合はデカールが染まります。
これで何度シンナー風呂に入れ、デカールをダメにしたことか。
これを回避するには、カラークリアの層を十分に乾燥させる事と
透明クリアは少し吹いては乾燥というのを繰り返す方法が有効だと考えてます。
シンナーもできるだけ乾燥の早いものを使うべきでしょう。
この方法だと平滑なクリア層を塗装だけで得るのは難しいので、研ぎ出しでカバーする事になります。
というのが失敗しまくりの中からつかんだオレ的キャンディーカラーの塗装方法です。
>>463
おっと、失礼。自分の経験から書いたんだけど、経験数がまだ足りないってことだね。
それに確かに、デカールコート時のデカール上のクリヤー層に染み出す可能性は
全く考えてなかったですわ。失礼しました＆補足ｻﾝｸｽm(__)m
おっと、失礼。自分の経験から書いたんだけど、経験数がまだ足りないってことだね。
それに確かに、デカールコート時のデカール上のクリヤー層に染み出す可能性は
全く考えてなかったですわ。失礼しました＆補足ｻﾝｸｽm(__)m
465 ：HG名無しさん：2007/02/23(金) 01:19:26 ID:4aJS+sxa
レースカーのウインドウに良くデカール貼りますよね。
あれの上からクリアーかけるとプラが白く曇ったりするんですか？
皆さん、ウインドウなどの透明プラにデカール貼った後どうしてます？自分は何もせず放置してますが･･･
是非アドバイスよろしくお願いします。
あれの上からクリアーかけるとプラが白く曇ったりするんですか？
皆さん、ウインドウなどの透明プラにデカール貼った後どうしてます？自分は何もせず放置してますが･･･
是非アドバイスよろしくお願いします。
467 ：HG名無しさん：2007/02/23(金) 03:36:15 ID:DDkpDYew
>>465
>>466と同様に何もしないのが間違いなくお利口だと思います。
吹きたいのであればデカールの回り全体をマスキングしてから吹くだけですが真面目な話やらないほうが無難です。
当方1回だけタミヤのカローラWRCのウィンドウにデカールを貼った後にクリアーを吹いてるのか？
と思いデカールの回り全体をマスキングせずそのままクリアーを吹いた経験があって、
曇りはしないが誰が見てもこれウィンドウの上からクリアー吹いたやろってのが丸分かりな挙げ句、ウィンドウを痛めてアフターサービスにウィンドウとデカール等を注文した覚えがあります。
このカローラ以降、ウィンドウにクリアー吹くという行為は一切してません。
>>466と同様に何もしないのが間違いなくお利口だと思います。
吹きたいのであればデカールの回り全体をマスキングしてから吹くだけですが真面目な話やらないほうが無難です。
当方1回だけタミヤのカローラWRCのウィンドウにデカールを貼った後にクリアーを吹いてるのか？
と思いデカールの回り全体をマスキングせずそのままクリアーを吹いた経験があって、
曇りはしないが誰が見てもこれウィンドウの上からクリアー吹いたやろってのが丸分かりな挙げ句、ウィンドウを痛めてアフターサービスにウィンドウとデカール等を注文した覚えがあります。
このカローラ以降、ウィンドウにクリアー吹くという行為は一切してません。
467におおむね同意だけど、465はクリアを吹いた場合も知りたいだろうから、
一応補足。
クリア後ペーパーからきっちり研ぎ出せばOKだと思うよ。
細かな傷も目立たなくなるし、デカール保護、ツラいちに魅力を感じる人もいるんじゃない。
ただ、透明プラは割れやすいので慎重な作業をしいられるし、黒よりも丁寧な研ぎ出ししないと
人によっては満足いく仕上がりにならない。
古いキットや、傷の入ったパーツには有効と思ってる。
その辺考慮して、使い分けしれ。
曇りに関しては最近のものは大丈夫だと思うけど、直接吹くので脱脂はしっかりしておいたほうが無難。
バキュはウレタンクリアだと曇るものもあります。
一応補足。
クリア後ペーパーからきっちり研ぎ出せばOKだと思うよ。
細かな傷も目立たなくなるし、デカール保護、ツラいちに魅力を感じる人もいるんじゃない。
ただ、透明プラは割れやすいので慎重な作業をしいられるし、黒よりも丁寧な研ぎ出ししないと
人によっては満足いく仕上がりにならない。
古いキットや、傷の入ったパーツには有効と思ってる。
その辺考慮して、使い分けしれ。
曇りに関しては最近のものは大丈夫だと思うけど、直接吹くので脱脂はしっかりしておいたほうが無難。
バキュはウレタンクリアだと曇るものもあります。
皆さんレスありがとうございます。
なるほど、あまり何もしないほうがいいんですね。
なるほど、あまり何もしないほうがいいんですね。
GC8インプの話題を振った者です。レス遅れました。貴重な意見をありがとうございます。
やはり苦手な自家調色でがんばろうかと思った矢先、フィニッシャーズのブライトブルーを試したところ、
ドンピシャに近い色になりました。塗装を落として再チャレンジします。
やはり苦手な自家調色でがんばろうかと思った矢先、フィニッシャーズのブライトブルーを試したところ、
ドンピシャに近い色になりました。塗装を落として再チャレンジします。
471 ：HG名無しさん：2007/02/27(火) 23:32:55 ID:ngwtC7CQ
すじに残ったコンパウンドってどうしたらよいですかね？
妻幼児でこりこりやってもなかなか堕ちない。
妻幼児でこりこりやってもなかなか堕ちない。
>>471
つ「デンターシステマ やわらかめ」
つ「デンターシステマ やわらかめ」
除菌が出来るジョイ(抹茶)で洗う
↑緑茶成分入りの間違えだ
横やりスマンがそこで抹茶限定な事には
何か理由があるのん？
何か理由があるのん？
>>472
ハブラシって傷だらけになったけど、やわらかめなら大丈夫？
ハブラシって傷だらけになったけど、やわらかめなら大丈夫？
>>476
固めだろうがやわらかめだろうが、そのままｺﾞｼｺﾞｼやったら傷つくよ
水の中か流水で綿棒やら楊枝やらｺﾖﾘやら駆使して落とすべし
ｽｼﾞに残ったｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞはｶﾗｯｶﾗに乾燥しきる前に落としといた方がｲｲ
あとは「どうせｽｼﾞだから」って事でｹｶﾞｷ針とかで慎重に削り落とすのもｱﾘ
最終手段に近いけど
固めだろうがやわらかめだろうが、そのままｺﾞｼｺﾞｼやったら傷つくよ
水の中か流水で綿棒やら楊枝やらｺﾖﾘやら駆使して落とすべし
ｽｼﾞに残ったｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞはｶﾗｯｶﾗに乾燥しきる前に落としといた方がｲｲ
あとは「どうせｽｼﾞだから」って事でｹｶﾞｷ針とかで慎重に削り落とすのもｱﾘ
最終手段に近いけど
>>476
>>477のとおり流水（というか流湯水）の中で「システマやわらかめ」使ってるけど傷は付かないな。
温水で固まったコンパウンドが柔らかくなるのかもしれん。
なにせ毛先が細いので結構深い溝でもコンパウンド取れるよ。
>>477のとおり流水（というか流湯水）の中で「システマやわらかめ」使ってるけど傷は付かないな。
温水で固まったコンパウンドが柔らかくなるのかもしれん。
なにせ毛先が細いので結構深い溝でもコンパウンド取れるよ。
>>471
ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞの詰まったｽｼﾞに人肌くらいのお湯を
数滴垂らし表面張力の状態にします。
先を平らに削った爪楊枝で軽くつつくと
水滴にｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞが溶けだします。
ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞで濁った水滴をﾃｲｯｼｭで吸い取る
と塗膜を傷つけずにキレイにとれますよ。
ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞの詰まったｽｼﾞに人肌くらいのお湯を
数滴垂らし表面張力の状態にします。
先を平らに削った爪楊枝で軽くつつくと
水滴にｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞが溶けだします。
ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞで濁った水滴をﾃｲｯｼｭで吸い取る
と塗膜を傷つけずにキレイにとれますよ。
お尋ねします。
タイヤはゴム製ですよね？ディスプレイしてるとタイヤが劣化して溶け、飾ってる床面にくっついたりしません？
久々に買ったのは良いけど、気になって組めないんです。orz
種類はイタレリのポルシェ９４４ターボ。多分、販売してから20年は経ってる品だと思います。
タイヤをケアする方法があれば教えていただけませんか？
タイヤはゴム製ですよね？ディスプレイしてるとタイヤが劣化して溶け、飾ってる床面にくっついたりしません？
久々に買ったのは良いけど、気になって組めないんです。orz
種類はイタレリのポルシェ９４４ターボ。多分、販売してから20年は経ってる品だと思います。
タイヤをケアする方法があれば教えていただけませんか？
>>475 手荒れが減った
>480
車は知らんが、バンダイの1/72 可変バルキリー。
15年寝かしてたらゴムタイヤ装着してたホイール部品が融けてたので、
融けてハミ出した部分を削って組んだ。
ソレより古いと思われる旧イマイ版は問題なかったのに。
車は知らんが、バンダイの1/72 可変バルキリー。
15年寝かしてたらゴムタイヤ装着してたホイール部品が融けてたので、
融けてハミ出した部分を削って組んだ。
ソレより古いと思われる旧イマイ版は問題なかったのに。
>>479
俺と全く一緒だw
爪楊枝の他に小さくて硬めの平筆も使ってるけど
>>480
実車用のタイヤクリーナー(泡の)を塗って拭き取ったりしてるけど
主な目的は汚れ落とし&ツヤ出しなんで長持ち効果は不明だが…
あと、つるつるのガラスやプラスチックではなく
木や紙の上に乗せて飾るのも多少は効果あるかと
俺と全く一緒だw
爪楊枝の他に小さくて硬めの平筆も使ってるけど
>>480
実車用のタイヤクリーナー(泡の)を塗って拭き取ったりしてるけど
主な目的は汚れ落とし&ツヤ出しなんで長持ち効果は不明だが…
あと、つるつるのガラスやプラスチックではなく
木や紙の上に乗せて飾るのも多少は効果あるかと
ﾀｲﾔｸﾘｰﾅｰって実はｺﾞﾑ劣化を早めるって噂があるけど、どうなんだろう？
ただひび割れするﾀｲﾔと、消しｺﾞﾑみたいに溶けるﾀｲﾔがあるのも不思議な話だ
ただひび割れするﾀｲﾔと、消しｺﾞﾑみたいに溶けるﾀｲﾔがあるのも不思議な話だ
保護したいなら
アーマオールとかクレのラバープロテクタントでも塗っとけばいいんじゃね？
アーマオールとかクレのラバープロテクタントでも塗っとけばいいんじゃね？
>>482-486
レス、ありがとうございす！m(_ _)m
普段、組んでるのはガンプラばかりなもんで、タイヤの事で悩んでたから助かりました。
>>483
９４４ターボを買ったのは理由がありまして‥
実は数年前に実車をエンジントラブルにより炎上させてしまい、思い出にプラモでも‥と探してたんですよ。
ハセガワが出してるのは知ってましたが、古い車なもんで探しても見つけられませんでした。
でも、イタレリのは色指定が変なんです。諦めずにもう一度、ハセガワのを探してみますね。
レス、ありがとうございす！m(_ _)m
普段、組んでるのはガンプラばかりなもんで、タイヤの事で悩んでたから助かりました。
>>483
９４４ターボを買ったのは理由がありまして‥
実は数年前に実車をエンジントラブルにより炎上させてしまい、思い出にプラモでも‥と探してたんですよ。
ハセガワが出してるのは知ってましたが、古い車なもんで探しても見つけられませんでした。
でも、イタレリのは色指定が変なんです。諦めずにもう一度、ハセガワのを探してみますね。
良い事聞いた、９４４ターボって燃えるのかw
勉強になりました、おれも944turbo買ったけどハセガワ製でよかったです。
（しかも完成さえしてないw）
（しかも完成さえしてないw）
491 ：HG名無しさん：2007/03/01(木) 16:59:28 ID:62jLJg1+
車両・・・保険は・・・？
>>491
よく知らんのでスマンのだが、ひょっとして中身はハセガワかイタレリ？
いや、ドイツレベルのプラモってそんなのが多いからさ。
もしそうだとしたら、この値段はハセやイタレリのプラモの今の相場より高い感じがするから
買いではないと思うのだが。
よく知らんのでスマンのだが、ひょっとして中身はハセガワかイタレリ？
いや、ドイツレベルのプラモってそんなのが多いからさ。
もしそうだとしたら、この値段はハセやイタレリのプラモの今の相場より高い感じがするから
買いではないと思うのだが。
494 ：HG名無しさん：2007/03/01(木) 22:56:01 ID:Mn7r7Sql
独レの944ターボは、デカールは分からんがプラ自体はハセガワだよ。
>>489
結構出てるよ944
ttp://page2.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/b69702516
ttp://page8.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/h49770117
下のはジャンクみたいだけど。
レベルのはハセ版だけどタイヤがメッキじゃなかったりするらしい。
結構出てるよ944
ttp://page2.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/b69702516
ttp://page8.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/h49770117
下のはジャンクみたいだけど。
レベルのはハセ版だけどタイヤがメッキじゃなかったりするらしい。
>495
>タイヤがメッキ
その方が困るぞw
>480
俺もチョット前まで944(実車)を買おうと思ってたんだけどやっぱ危なさそうね。
今なら安い(100万以下)んだけど見る目無いからハズレ引きそうだしなぁ。
それはともかく、イタレリの944も悪くないよネ。
俺が買ったのはカブリオなんだけどトランクフードが間違っている意外はイイ感じ。
クーペの方はなんとなくハッチバックが似てない気がするけどどう？元オーナーとして。
>タイヤがメッキ
その方が困るぞw
>480
俺もチョット前まで944(実車)を買おうと思ってたんだけどやっぱ危なさそうね。
今なら安い(100万以下)んだけど見る目無いからハズレ引きそうだしなぁ。
それはともかく、イタレリの944も悪くないよネ。
俺が買ったのはカブリオなんだけどトランクフードが間違っている意外はイイ感じ。
クーペの方はなんとなくハッチバックが似てない気がするけどどう？元オーナーとして。
>>492
まさか燃えるとは思わなかったし、古い車なんで車両保険の更新はしませんでした。
その２週間後に悲劇が‥当然、一円も降りませんでした orz
>>495
色々と探していただき恐縮です。感謝！
>>496
９４４はリヤエンジンのポルシェと比べたら乗りやすいですよ。ターボの方は強化クラッチが入ってます。
ドア側にサイドブレーキがあるから違和感がありますけどね。
問題は維持費ですかね。ガソリン代が高くなってるでしょ？それとエンジンオイルの減りが早いんです。エンジンオイルは２㍑くらい。乗らなくても３ヶ月を目安に交換した方が良いです。
あとは故障した部品の交換費用が高い。ほとんどがアッセンブリーなんで、パーツ代が‥
エアコンのボタンがめり込み、修理を頼んだら、エアコンユニット全交換されました。
プラモのクーペのリア部分はあまりに気になりません。でも、何か違和感が‥あっ、サンルーフがないやｗ
まさか燃えるとは思わなかったし、古い車なんで車両保険の更新はしませんでした。
その２週間後に悲劇が‥当然、一円も降りませんでした orz
>>495
色々と探していただき恐縮です。感謝！
>>496
９４４はリヤエンジンのポルシェと比べたら乗りやすいですよ。ターボの方は強化クラッチが入ってます。
ドア側にサイドブレーキがあるから違和感がありますけどね。
問題は維持費ですかね。ガソリン代が高くなってるでしょ？それとエンジンオイルの減りが早いんです。エンジンオイルは２㍑くらい。乗らなくても３ヶ月を目安に交換した方が良いです。
あとは故障した部品の交換費用が高い。ほとんどがアッセンブリーなんで、パーツ代が‥
エアコンのボタンがめり込み、修理を頼んだら、エアコンユニット全交換されました。
プラモのクーペのリア部分はあまりに気になりません。でも、何か違和感が‥あっ、サンルーフがないやｗ
ハセの製作中、近所に944turboほとんど放置状態で置いてあってちょこちょこ見に行ってたら
最近洗車してくれてありがたかった。ルーフからリアウインドウにかけてのラインが納得できず
悩んでる。
最近洗車してくれてありがたかった。ルーフからリアウインドウにかけてのラインが納得できず
悩んでる。
ID:YHj2/7jSのクソカスクズゴミダニガキがへとーとか書く前に阻止してやんよ。
青島ﾁｷﾁｷｺﾛﾅ完成♪
皆さんの944ﾌｨｰﾊﾞｰに触発されて、次は作りかけ放置ﾌﾟﾚｲ中だったＬＳ924Sの組み立て再開しまつ。
ﾃｪﾙﾗﾝﾌﾟの塗り分けﾜｶﾝﾈ(?_?)。
皆さんの944ﾌｨｰﾊﾞｰに触発されて、次は作りかけ放置ﾌﾟﾚｲ中だったＬＳ924Sの組み立て再開しまつ。
ﾃｪﾙﾗﾝﾌﾟの塗り分けﾜｶﾝﾈ(?_?)。
墨入れやってみたいんですが、やり方がわかりません
やり方もしくはやり方が掲載されているサイトを教えてください
┐(´ー｀)┌
やり方もしくはやり方が掲載されているサイトを教えてください
┐(´ー｀)┌
505 ：HG名無しさん：2007/03/05(月) 06:55:30 ID:irGOKC6w
>502
検索はしました。
ですが墨入れの解説を飛ばしているサイトばかりというか、みなさん当たり前に墨入れ完了されています。
検索はしました。
ですが墨入れの解説を飛ばしているサイトばかりというか、みなさん当たり前に墨入れ完了されています。
ラッカー系で塗ったボディの溝に
サラサラに溶いたエナメル系の暗色を面相筆で軽く流し込む
はみ出たところは乾燥後にエナメルシンナーを軽く染み込ませた綿棒で拭き取る
サラサラに溶いたエナメル系の暗色を面相筆で軽く流し込む
はみ出たところは乾燥後にエナメルシンナーを軽く染み込ませた綿棒で拭き取る
>506
>507
ありがとうございます
１ＭＯＫＥＩさんのHPは知りませんでした
ほとんどの行程が載っていてわかりやすいです
参考にします
>507
ありがとうございます
１ＭＯＫＥＩさんのHPは知りませんでした
ほとんどの行程が載っていてわかりやすいです
参考にします
実車用クリヤー(ホルツ)を使用したボディを研ぎ出したいんですが、コンパウンドはタミヤなどの模型用で大丈夫ですか？
やはりコンパウンドも実車用が良いんでしょうか？
やはりコンパウンドも実車用が良いんでしょうか？
俺はﾋﾟｶｰﾙしか使わない
模型用高いんだもん･･･
模型用高いんだもん･･･
>>510
別にいんじゃね？
別にいんじゃね？
タイヤのホワイトリボンってどうやりゃ再現出来るんだろ…
筆塗りしたらパリパリに割れたし、ポスカでやってもパリパリに割れた(´･ω･`)
いやになっちゃうよ(´･ω･`)
誰かホワイトリボンの再現を上手くやったかたいらっしゃいますか？
いたら教えてください…
視神経をいじって無理矢理ホワイトリボンに見せるとかそうゆう方法はご遠慮願います(´･ω･`)
筆塗りしたらパリパリに割れたし、ポスカでやってもパリパリに割れた(´･ω･`)
いやになっちゃうよ(´･ω･`)
誰かホワイトリボンの再現を上手くやったかたいらっしゃいますか？
いたら教えてください…
視神経をいじって無理矢理ホワイトリボンに見せるとかそうゆう方法はご遠慮願います(´･ω･`)
>>513
上手くできてるかどうかはわかんないですが、このビートルでやった事あります。
http://l-point.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/2mc/gallery/15th/1156155796/
マスキングテープにコンパスカッターで穴開けてタイヤに張って
普通のラッカー系塗料（この時はフィニッシャーズのアイボリーホワイトだっけな）を
エアブラシで薄く薄く乗せていきました。
完全に乾燥してしまう前にホイールをはめて、あとはあんまり触らないようにしました。そんなにくねくね曲げるもんでもないので、これでなんとかなりました。
ま、参考になれば。
上手くできてるかどうかはわかんないですが、このビートルでやった事あります。
http://l-point.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/2mc/gallery/15th/1156155796/
マスキングテープにコンパスカッターで穴開けてタイヤに張って
普通のラッカー系塗料（この時はフィニッシャーズのアイボリーホワイトだっけな）を
エアブラシで薄く薄く乗せていきました。
完全に乾燥してしまう前にホイールをはめて、あとはあんまり触らないようにしました。そんなにくねくね曲げるもんでもないので、これでなんとかなりました。
ま、参考になれば。
自分も514氏とほぼ同じだけど自分はポリカボ用塗料で塗った。
多少柔軟性があるから少しでもと思ったんだけどね。
良いか悪いかは個人の主観だけど・・・
多少柔軟性があるから少しでもと思ったんだけどね。
良いか悪いかは個人の主観だけど・・・
>>515
そうですね。オレも柔軟性とか追従性を考えて
最初にポリカーボネート用塗料でやってみたんですよ。
だけどあんまりうまくいかなかった。綺麗にベロンと剥げちゃって。
なんかプライマーとかあったほうがいいんですかね？
で、普通の塗料でやってみたら、意外にうまくいった次第。
>>513
いろいろ試して自分に合うやり方を見つけるのがいいと思います
そうですね。オレも柔軟性とか追従性を考えて
最初にポリカーボネート用塗料でやってみたんですよ。
だけどあんまりうまくいかなかった。綺麗にベロンと剥げちゃって。
なんかプライマーとかあったほうがいいんですかね？
で、普通の塗料でやってみたら、意外にうまくいった次第。
>>513
いろいろ試して自分に合うやり方を見つけるのがいいと思います
実車のタイヤ用塗料とかどうよ？
プラモに使うだけだと高いかもだけど
それか木工用ボンドを絵の具で着色するとか
プラモに使うだけだと高いかもだけど
それか木工用ボンドを絵の具で着色するとか
Vカラーはどうなのかな？
>>514-519
わざわざレスサンクスです
画像まで載せていただいて本当ありがとございます
感謝です
ウェザリングマスターでやるってのが一番楽そうだし安上がりで済みそうなんで、それで行こうと思います
もし仮にダメでしたら他に挙げられた方法で試してみます
皆様ありがとございます
そういやぁ車用って訳じゃないんですが、染めQっての使えると思ったんですが、高杉(´･ω･`)藁
わざわざレスサンクスです
画像まで載せていただいて本当ありがとございます
感謝です
ウェザリングマスターでやるってのが一番楽そうだし安上がりで済みそうなんで、それで行こうと思います
もし仮にダメでしたら他に挙げられた方法で試してみます
皆様ありがとございます
そういやぁ車用って訳じゃないんですが、染めQっての使えると思ったんですが、高杉(´･ω･`)藁
オレはタミヤビートルで普通に塗ったよ。塗料はＭｒカラー。
細いから大丈夫だったのかどうかはわかんないけど。
参考にしたページ↓
とおもったら削除されてるし・・・。
細いから大丈夫だったのかどうかはわかんないけど。
参考にしたページ↓
とおもったら削除されてるし・・・。
ごめん。嘘書いた。タミヤのエナメルだったと思う。記憶力がいまいちだ・・・。
塗装の順番だけど
ラッカー系
↓
アクリル系
↓
デカール
↓
トップコート（クリアなんとかってやつ？）
でおっけ？
やっぱトップコートはしたほうがいいのかな？
ラッカー系
↓
アクリル系
↓
デカール
↓
トップコート（クリアなんとかってやつ？）
でおっけ？
やっぱトップコートはしたほうがいいのかな？
間違ってないとは思うが、それでおっけーかどうかはお前次第。
トップコートもお好きにどうぞ。
トップコートもお好きにどうぞ。
連投、スマソ
>>525
筆はできるだけ良いモノを買った方が良いよ。
抜け毛が少ないし、筆先が揃ってるから使用感が違う。
安い筆は使ってるうちにすぐに筆先がバラけてくるしね。
毛は樹脂でできてるモノが良いみたい。
>>525
筆はできるだけ良いモノを買った方が良いよ。
抜け毛が少ないし、筆先が揃ってるから使用感が違う。
安い筆は使ってるうちにすぐに筆先がバラけてくるしね。
毛は樹脂でできてるモノが良いみたい。
みなさんサンクス。
タミヤの筆買ってみる。
上塗りだけどラッカー系スプレーの上にアクリル系筆塗りやばい？
同系色と違う色とではどうだろ？
タミヤの筆買ってみる。
上塗りだけどラッカー系スプレーの上にアクリル系筆塗りやばい？
同系色と違う色とではどうだろ？
アクリル系って、ちょっと大きめのビンに入っているやつか？
ならおｋじゃないかな
でも、それで何を塗るのか？
窓枠とかならエナメルの方がいいと思うが・・・
ならおｋじゃないかな
でも、それで何を塗るのか？
窓枠とかならエナメルの方がいいと思うが・・・
最近カーモデルに興味を持ったんですが、やっぱり塗装前提なんですかね？
素組だととても見れたものじゃないんですか？
素組だととても見れたものじゃないんですか？
素組みというか仮組み状態で満足は難しいと思う、まんまプラ地だし
缶スプレーぶわーっと吹いて筆でちょいちょいやって手軽に完成ってのもできるので、思い切って作ってみたら？
初期投資数千円程度で土日あれば形になるよ
それで楽しいと感じたら深くはまってみれば良い
缶スプレーぶわーっと吹いて筆でちょいちょいやって手軽に完成ってのもできるので、思い切って作ってみたら？
初期投資数千円程度で土日あれば形になるよ
それで楽しいと感じたら深くはまってみれば良い
>>531
プラモデルの醍醐味を味わうのには物足りないかもしれないけど
アオシマから塗装済みボディや内装の塗装済みのキットが出てる。
車種はS15シルビアと86トレノだがそれなりには出来上がるよ。
ただ、値段が高い(3000円くらい)のと流通量が少ないことかな・・・
プラモデルの醍醐味を味わうのには物足りないかもしれないけど
アオシマから塗装済みボディや内装の塗装済みのキットが出てる。
車種はS15シルビアと86トレノだがそれなりには出来上がるよ。
ただ、値段が高い(3000円くらい)のと流通量が少ないことかな・・・
最初は白ボディ／黒シャーシ黒内装キットを選んで
ボディカラーの缶スプレーと黒＋銀＋ｸﾘｱｵﾚﾝｼﾞ＋ｸﾘｱﾚｯﾄﾞ筆塗りがお手頃かも
ボディは中性洗剤でパーツを洗って1200番くらいの耐水ペーパーで表面を慣らしておけば
サフ無しでも塗装が乗りやすいと思う
そしてもっと欲が出たらクリヤーコートやコンパウンドを試してみるのもいいかも
ボディカラーの缶スプレーと黒＋銀＋ｸﾘｱｵﾚﾝｼﾞ＋ｸﾘｱﾚｯﾄﾞ筆塗りがお手頃かも
ボディは中性洗剤でパーツを洗って1200番くらいの耐水ペーパーで表面を慣らしておけば
サフ無しでも塗装が乗りやすいと思う
そしてもっと欲が出たらクリヤーコートやコンパウンドを試してみるのもいいかも
横槍失礼。>>531ではないんだけどカーモデル初心者です。
535さんの挙げてる溶液で今インテグラを塗装してるんですけど（偶然なんだが）スプレーがうまくいきません。気泡というかぶつぶつみたいなのができます。
それとスプレーをする時は上から吹くのか横から吹くのか教えてください。
横から吹いたら液が下方に滴れて玉になりました。
また、内装をつやありの黒で塗装したんだけど、普通つやなしの塗装の方が向いてるんですか？
つやなしクリヤーコートで補正できますか？
質問多くてすんません
535さんの挙げてる溶液で今インテグラを塗装してるんですけど（偶然なんだが）スプレーがうまくいきません。気泡というかぶつぶつみたいなのができます。
それとスプレーをする時は上から吹くのか横から吹くのか教えてください。
横から吹いたら液が下方に滴れて玉になりました。
また、内装をつやありの黒で塗装したんだけど、普通つやなしの塗装の方が向いてるんですか？
つやなしクリヤーコートで補正できますか？
質問多くてすんません
>>536
一度見てみるといいですよ。
ttp://www.tamiya.com/scale/beginner2/index.htm
つやに関しては好みの問題。つやなしが多数派だとは思うけど。。。
つや消しクリアで補正できるけど、完全なつや消しにはなりません。
一度見てみるといいですよ。
ttp://www.tamiya.com/scale/beginner2/index.htm
つやに関しては好みの問題。つやなしが多数派だとは思うけど。。。
つや消しクリアで補正できるけど、完全なつや消しにはなりません。
>>536
今は寒いからねぇ。外で吹くとガス圧上がらないんだよね。
まず、スプレーは吹く前に缶をよく振りましょう。
40回以上振りましょう。そーすると塗料と溶剤が良く混ざるのです。
そのあと、ガス圧をちょっと高めにするため
手の入れられる程度のぬるま湯に1分程度缶の下半分を付けます。
また、1分程度静かに置いておく間に、缶の中の塗料が安定し気泡が減ります。
吹く時は、ボディから20cm程度放して上からサッサッっと2回、
横からサッサッっと2回だけ軽く吹きます。
当然、完全には塗れてませんが、とりあえず、ここで30分乾かしましょう。
あとは、これの繰り返し。忍耐強くやって下さい。
今は寒いからねぇ。外で吹くとガス圧上がらないんだよね。
まず、スプレーは吹く前に缶をよく振りましょう。
40回以上振りましょう。そーすると塗料と溶剤が良く混ざるのです。
そのあと、ガス圧をちょっと高めにするため
手の入れられる程度のぬるま湯に1分程度缶の下半分を付けます。
また、1分程度静かに置いておく間に、缶の中の塗料が安定し気泡が減ります。
吹く時は、ボディから20cm程度放して上からサッサッっと2回、
横からサッサッっと2回だけ軽く吹きます。
当然、完全には塗れてませんが、とりあえず、ここで30分乾かしましょう。
あとは、これの繰り返し。忍耐強くやって下さい。
勝手に補足だけど
わかってると思うけど間違ってもあっつ～いお湯に缶スプレーいれるなヨ
爆発して死ぬか大怪我するからナ
わかってると思うけど間違ってもあっつ～いお湯に缶スプレーいれるなヨ
爆発して死ぬか大怪我するからナ
じゃぁ直接コンロで熱しようぜ。
爆発して死ぬw
542 ：HG名無しさん：2007/03/22(木) 08:49:39 ID:RRf5Dst9
レンジでチンですよ
こたつでFA
スプレーはぬるめの缶がいい
ランナーはあぶって伸ばせばいい
ランナーはあぶって伸ばせばいい
八代が居ると聞いて来ました
しみじみ塗ればーしみじみと～♪
>>542-543
両者の意見を尊重して、こたつでチンコですよ。
両者の意見を尊重して、こたつでチンコですよ。
こたつでテンコといちゃいちゃするスレはここですか？
質問です。スモークはどのように塗装したらいいんでしょうか？
またフロントガラス等の黒い縁の枠はうまく塗るコツはありますか？
またフロントガラス等の黒い縁の枠はうまく塗るコツはありますか？
>>549
自分もうまく出来ないんだけど、境界線付近までマスキングして吹いて
曇った境目をコンパウンドで磨いているけど・・・イマイチ
スモークグレーはなかなか黒くなってくれないので
クリアグリーン、クリアレッド、クリアブルーを等量混ぜたもので吹いてる。
これならすぐに黒くなる。
ウィンドウの黒いフチドリは、細く切ったマスキングテープでチマチマとマスク。
その後大きいテープでマスク、かな。
角の丸いところが貼りにくい場合は、そこだけナイフでカット。
トレーシングペーパーで型取りとか、ベタっと貼ってナイフ丸ごとでカットだと
失敗しやすいので。
自分もうまく出来ないんだけど、境界線付近までマスキングして吹いて
曇った境目をコンパウンドで磨いているけど・・・イマイチ
スモークグレーはなかなか黒くなってくれないので
クリアグリーン、クリアレッド、クリアブルーを等量混ぜたもので吹いてる。
これならすぐに黒くなる。
ウィンドウの黒いフチドリは、細く切ったマスキングテープでチマチマとマスク。
その後大きいテープでマスク、かな。
角の丸いところが貼りにくい場合は、そこだけナイフでカット。
トレーシングペーパーで型取りとか、ベタっと貼ってナイフ丸ごとでカットだと
失敗しやすいので。
>>549
タミヤの TS-71スモーク スプレーを使ったら良いのでは。
窓枠は、エナメル塗料を使って筆の腹の部分に塗料をのせるように塗るといいけど。
また、多少手間かかるけど黒デカールを細短冊切りして輪郭を
造ってから残は筆塗りで仕上げるとか。
もっと簡単にだと細黒マジックで輪郭溝を塗って残は筆塗りとか。
まぁ、最後はクリアー吹いてトーンを合わせれば
塗りムラは消えるから多少のゴツゴツは気にしない。
タミヤの TS-71スモーク スプレーを使ったら良いのでは。
窓枠は、エナメル塗料を使って筆の腹の部分に塗料をのせるように塗るといいけど。
また、多少手間かかるけど黒デカールを細短冊切りして輪郭を
造ってから残は筆塗りで仕上げるとか。
もっと簡単にだと細黒マジックで輪郭溝を塗って残は筆塗りとか。
まぁ、最後はクリアー吹いてトーンを合わせれば
塗りムラは消えるから多少のゴツゴツは気にしない。
>>549
スモークは
ttp://www.h3.dion.ne.jp/~mokei/j-build-lambolp400s10.htm
の中ごろにあるように、プラ版等をスモーク境界に浮かせぎみに設置してブラシで吹くとグラデーションができる。
その後で軽く研ぎだしても可
スモークは
ttp://www.h3.dion.ne.jp/~mokei/j-build-lambolp400s10.htm
の中ごろにあるように、プラ版等をスモーク境界に浮かせぎみに設置してブラシで吹くとグラデーションができる。
その後で軽く研ぎだしても可
553 ：HG名無しさん：2007/03/30(金) 00:22:46 ID:w8eTguSq
定番の研ぎ出しなんだけど、どうしてもペーパー傷が消えないんですけど
どうすれば良いんでしょうか?
自分の手順はこんな感じです↓
サフ→本塗装→ペーパー掛け(いきなり2000番)→クリアコート(乾燥約1ヶ月。塗装面は
比較的綺麗で艶もあります)→ペーパー掛け(いきなり2000番)→コンパウンド(タミヤ細目)→
コンパウンド(タミヤ仕上げ目)
こんな感じです。これで確かに平坦で顔が写り込む程鏡面になってるんだけど
よ～く見るとペーパー傷(線キズ)が沢山残っています。
どうすれば良いんでしょうか?
自分の手順はこんな感じです↓
サフ→本塗装→ペーパー掛け(いきなり2000番)→クリアコート(乾燥約1ヶ月。塗装面は
比較的綺麗で艶もあります)→ペーパー掛け(いきなり2000番)→コンパウンド(タミヤ細目)→
コンパウンド(タミヤ仕上げ目)
こんな感じです。これで確かに平坦で顔が写り込む程鏡面になってるんだけど
よ～く見るとペーパー傷(線キズ)が沢山残っています。
コンパウンド掛けの時の布は何を使ってるんだろ？
ネル素材やめがね拭きみたいな柔らかい布のような物を使うとか
専用クロスを使うと良いかも。
あと、強くこすり過ぎじゃないかな？自分はなでる様に磨いてるよ。
それでも多少は磨き傷が残るのであとはモデリングワックスとかでごまかしてるｗ
そうすればほとんど目立たなくなるよ。
ネル素材やめがね拭きみたいな柔らかい布のような物を使うとか
専用クロスを使うと良いかも。
あと、強くこすり過ぎじゃないかな？自分はなでる様に磨いてるよ。
それでも多少は磨き傷が残るのであとはモデリングワックスとかでごまかしてるｗ
そうすればほとんど目立たなくなるよ。
555 ：HG名無しさん：2007/03/30(金) 02:09:04 ID:mM7ujN7n
アタイこそが ５５５へとー
557 ：HG名無しさん：2007/03/30(金) 08:42:29 ID:bby8keaH
ただ今、アコード・ワゴンを制作中です。
ボディのことなんですけど
フロント部とリア部は、いいんですけど
真ん中のドアの部分（フロントのホイールアーチとリアのホイールアーチの間）が
狭くなっています。（タイヤがボディから出ている状態）
今、ランナーを切った物で間を広げているのですが、なかなか直りません。
ドライヤーで暖めて、冷水をかけたりしたほうが、直りが早いでしょうか？
ボディのことなんですけど
フロント部とリア部は、いいんですけど
真ん中のドアの部分（フロントのホイールアーチとリアのホイールアーチの間）が
狭くなっています。（タイヤがボディから出ている状態）
今、ランナーを切った物で間を広げているのですが、なかなか直りません。
ドライヤーで暖めて、冷水をかけたりしたほうが、直りが早いでしょうか？
558 ：HG名無しさん：2007/03/30(金) 11:03:37 ID:jKkMmVKd
>>554、>>556
布は当然柔らかいのを使っていますし、力より回数でやっているつもりです。
もしかすると>>554さんと同様、消せきれないキズというか避けようのない
レベルのキズなのかも知れないと思ったりもするんですが…。
ただ他の人の作品をリアルで見たことがないので、上手な作品をネットで
見る限り全く磨きキズがないように見えたりするんです。
光を反射させたりしてみてもガラスのようにキズ一つ無く、真っ平らな鏡面なんて
存在するんでしょうか?
布は当然柔らかいのを使っていますし、力より回数でやっているつもりです。
もしかすると>>554さんと同様、消せきれないキズというか避けようのない
レベルのキズなのかも知れないと思ったりもするんですが…。
ただ他の人の作品をリアルで見たことがないので、上手な作品をネットで
見る限り全く磨きキズがないように見えたりするんです。
光を反射させたりしてみてもガラスのようにキズ一つ無く、真っ平らな鏡面なんて
存在するんでしょうか?
>>557
ｼｬｰｼのﾎｲｰﾙﾍﾞｰｽとﾎﾞﾃﾞｨのﾎｲｰﾙﾍﾞｰｽが合ってないって事？
ならﾎﾞﾃﾞｨいじるより、ﾘｱの足回りで微調整した方が失敗も無いと思うけど
ﾄﾞﾗｲﾔｰとかで熱すると、取り返しがつかなくなる可能性もある
質問の意味を理解できてなかったらごめん
>>558
まさにｶﾞﾗｽの膜を被せた様な艶を出してる人も居るよ
どうやってんのこれ？って言いたくなるような･･･
もちろん完成状態だから、ﾜｯｸｽなんか使ってそれなんだろうけど･･･
それなりの所で妥協するのが精神衛生上いいかと思うけどｗ
ｼｬｰｼのﾎｲｰﾙﾍﾞｰｽとﾎﾞﾃﾞｨのﾎｲｰﾙﾍﾞｰｽが合ってないって事？
ならﾎﾞﾃﾞｨいじるより、ﾘｱの足回りで微調整した方が失敗も無いと思うけど
ﾄﾞﾗｲﾔｰとかで熱すると、取り返しがつかなくなる可能性もある
質問の意味を理解できてなかったらごめん
>>558
まさにｶﾞﾗｽの膜を被せた様な艶を出してる人も居るよ
どうやってんのこれ？って言いたくなるような･･･
もちろん完成状態だから、ﾜｯｸｽなんか使ってそれなんだろうけど･･･
それなりの所で妥協するのが精神衛生上いいかと思うけどｗ
>>558
研磨剤で磨く以上、傷ゼロってのはありえない話
大きいか小さいかの違いだろ
>よ～く見るとペーパー傷
モデリングワックス塗って日光の下（適度なライティングの元）で写真盗ってみては？
そんな細かい傷、写真になんか絶対に写らないから。
研磨剤で磨く以上、傷ゼロってのはありえない話
大きいか小さいかの違いだろ
>よ～く見るとペーパー傷
モデリングワックス塗って日光の下（適度なライティングの元）で写真盗ってみては？
そんな細かい傷、写真になんか絶対に写らないから。
>>558
ペーパーは2000番からじゃなくて、もう少し荒い物から掛けてみたら？1000番位から始めて、3000番辺りまで掛ければ、そんなに目立たなくなると思うけど。
ペーパーは2000番からじゃなくて、もう少し荒い物から掛けてみたら？1000番位から始めて、3000番辺りまで掛ければ、そんなに目立たなくなると思うけど。
562 ：HG名無しさん：2007/03/30(金) 17:52:47 ID:bby8keaH
>>559様
説明不足ですみません。
フロントとリアのトレッドは、合っているんですが
フロントのホイールアーチとリアのホイールアーチの間のボティが
せまくなってしまっているのです。
（タイヤのトレッドは、フロント、リアとも合っています。）
説明不足ですみません。
フロントとリアのトレッドは、合っているんですが
フロントのホイールアーチとリアのホイールアーチの間のボティが
せまくなってしまっているのです。
（タイヤのトレッドは、フロント、リアとも合っています。）
563 ：HG名無しさん：2007/03/30(金) 17:56:31 ID:nKJW2eno
>>559-560
完全にキズが消えるということの方が寧ろ少ないと聞いて
少しホッとしました。
でも出来る人もいるようなので、何か方法があるんでしょうね。
もしかすると乾燥時間とかそういう目に見えない部分が絡んでるような気がします。
研究してみます。
>>561
やはりペーパーをもう少し段階的に掛けてみた方が良いのでしょうか。
自分がいきなり2000番で行くのはカドを出したりするのが怖いからなんです。
切削力が低い番手でもう少し段階的にペーパーを当ててみるのも一つかも知れませんね。
ところで3000番なんてペーパーどこに売ってるんですか?
最高で2000番までしか見たことないんで興味津々です。
完全にキズが消えるということの方が寧ろ少ないと聞いて
少しホッとしました。
でも出来る人もいるようなので、何か方法があるんでしょうね。
もしかすると乾燥時間とかそういう目に見えない部分が絡んでるような気がします。
研究してみます。
>>561
やはりペーパーをもう少し段階的に掛けてみた方が良いのでしょうか。
自分がいきなり2000番で行くのはカドを出したりするのが怖いからなんです。
切削力が低い番手でもう少し段階的にペーパーを当ててみるのも一つかも知れませんね。
ところで3000番なんてペーパーどこに売ってるんですか?
最高で2000番までしか見たことないんで興味津々です。
>>562
ああ、そういうことか
だったらお湯の中とかヤカンの蒸気とかあてながら
ゆっくり矯正していく方がいいよ
ドライヤーだと１点に熱が集中して溶ける可能性大
>>563
ちょっと大きめのﾎｰﾑｾﾝﾀｰ行ってみ？
10000番の研磨ｼｰﾄみたいなのも売ってるよ
ああ、そういうことか
だったらお湯の中とかヤカンの蒸気とかあてながら
ゆっくり矯正していく方がいいよ
ドライヤーだと１点に熱が集中して溶ける可能性大
>>563
ちょっと大きめのﾎｰﾑｾﾝﾀｰ行ってみ？
10000番の研磨ｼｰﾄみたいなのも売ってるよ
>>563
3M から「精密仕上げ用研磨フィルム」ってのがでてる。
2000番 4000番 8000番 10000番があるよ
ホームセンターか通販で入手可能。
俺はタミヤ2000→4000→8000→タミヤコンパウンド（旧）の順で研ぎ出ししてる
2000→コンパウンド って順より早く出来るよ。
ちなみに8000番でも削りカスがでないぐらいﾂﾙﾂﾙです。
3M から「精密仕上げ用研磨フィルム」ってのがでてる。
2000番 4000番 8000番 10000番があるよ
ホームセンターか通販で入手可能。
俺はタミヤ2000→4000→8000→タミヤコンパウンド（旧）の順で研ぎ出ししてる
2000→コンパウンド って順より早く出来るよ。
ちなみに8000番でも削りカスがでないぐらいﾂﾙﾂﾙです。
566 ：５６２：2007/03/30(金) 18:50:38 ID:bby8keaH
>>553
誰も指摘しないとこを、あえて言ってみるが。
＞サフ→本塗装→ペーパー掛け(いきなり2000番)→クリアコート(乾燥約1ヶ月。塗装面は
比較的綺麗で艶もあります)→ペーパー掛け(いきなり2000番)→コンパウンド(タミヤ細目)→
コンパウンド(タミヤ仕上げ目)
本塗装後にペーパー掛けて、クリアコートしてるよね。
磨いても消えない傷っていうのは、もしかして本塗装のペーパー掛けが原因ってことはないかな。
本塗装の傷がクリアーで封じ込まれてると、いくら磨いても傷は取れない。
他の人達がアドバイスしてる磨き方法をいくつか試してみて、それでも傷に変化がなければ
そのまま良しとするしかないね。
誰も指摘しないとこを、あえて言ってみるが。
＞サフ→本塗装→ペーパー掛け(いきなり2000番)→クリアコート(乾燥約1ヶ月。塗装面は
比較的綺麗で艶もあります)→ペーパー掛け(いきなり2000番)→コンパウンド(タミヤ細目)→
コンパウンド(タミヤ仕上げ目)
本塗装後にペーパー掛けて、クリアコートしてるよね。
磨いても消えない傷っていうのは、もしかして本塗装のペーパー掛けが原因ってことはないかな。
本塗装の傷がクリアーで封じ込まれてると、いくら磨いても傷は取れない。
他の人達がアドバイスしてる磨き方法をいくつか試してみて、それでも傷に変化がなければ
そのまま良しとするしかないね。
みんなはシャーシまできちんと説明書通り塗装するの?
自分はボディと内装は綺麗に塗装して仕上げるけどシャーシは
マフラー以外艶消し黒一色で済ましている。
自分はボディと内装は綺麗に塗装して仕上げるけどシャーシは
マフラー以外艶消し黒一色で済ましている。
>>568
フジミやハセガワだと足回りをガッチリ組んで4輪接地
センター合わせをしてやらないとダメなので
そのまま艶消し黒吹いてオシマイの事が多いね、自分も。
ブレーキが丸見えのホイールの場合は仕方なく塗るけど。
フジミやハセガワだと足回りをガッチリ組んで4輪接地
センター合わせをしてやらないとダメなので
そのまま艶消し黒吹いてオシマイの事が多いね、自分も。
ブレーキが丸見えのホイールの場合は仕方なく塗るけど。
>>553
クリアーはどこのメーカーを使っていますか？
もしクレオスのスーパークリアーなら塗膜がやわらかいため
かなり優しく磨かないと細かなキズは消えないかもしれません。
あとコンパウンドですがタミヤの細目のみですか？
仕上げ目は使用してますか？
細目から仕上げ目に変えるときによく水洗いしてからやらないと
いくら仕上げ目で磨いても細目の成分が残っているのでなかなか細かなキズは消えません。
クリアーはどこのメーカーを使っていますか？
もしクレオスのスーパークリアーなら塗膜がやわらかいため
かなり優しく磨かないと細かなキズは消えないかもしれません。
あとコンパウンドですがタミヤの細目のみですか？
仕上げ目は使用してますか？
細目から仕上げ目に変えるときによく水洗いしてからやらないと
いくら仕上げ目で磨いても細目の成分が残っているのでなかなか細かなキズは消えません。
俺も深い傷がとれなくて悩んでるクチ。
ぱっと見はツルツルテカテカで薄い傷もないんだけど
よくみると、0.5mm間隔ぐらいで深い傷が残ってるというか。なんというか。
コンパウンドはタミヤの３種を全部使ってるが、
荒目を多めにかけた時は、減ってたと思う。
俺は2000番のかわりに、1500番のスポンジやすりのくたびれた奴を使ってるから
もしかしたら、深い傷が入ってしまってそれが取れ切れてないのかもしれない。
次はちゃんと2000番のペーパーにして、そのあと3000番のやつをかけてみようかと思ってる。
クリアを塗った後は、そういう傷がないから本塗装の傷が出てるとも考えにくい。
研ぎ出し難しいね。
便乗して独り言を書いてしまった。長文失礼。
ぱっと見はツルツルテカテカで薄い傷もないんだけど
よくみると、0.5mm間隔ぐらいで深い傷が残ってるというか。なんというか。
コンパウンドはタミヤの３種を全部使ってるが、
荒目を多めにかけた時は、減ってたと思う。
俺は2000番のかわりに、1500番のスポンジやすりのくたびれた奴を使ってるから
もしかしたら、深い傷が入ってしまってそれが取れ切れてないのかもしれない。
次はちゃんと2000番のペーパーにして、そのあと3000番のやつをかけてみようかと思ってる。
クリアを塗った後は、そういう傷がないから本塗装の傷が出てるとも考えにくい。
研ぎ出し難しいね。
便乗して独り言を書いてしまった。長文失礼。
研ぎ出しで便乗カキコすると
確かにキズひとつ無い鏡面というのは無理かとおもわれ
プロの作品もいくつか近くでみたが、ウレタン吹きっぱなしでもない限り微細なキズは残ってる。
ただし、総合的な完成度がケタ違いなので、全く気にならないし、気にもしない。
以前、スーパーブラックの研ぎ出しをしたときに（漏れ的に）限界まで研いだことがあるが
ヤスリの段階で３Ｍの研磨フィルム4000番まで使い、セラミックコンパウンド＞ＷＡＸで仕上げた。
肉眼で見る限りでは、まあキズひとつ無いところまで研ぎだせたかなと思うけど正直シンドイ
研ぎ出し初心者にはオススメできないが
誰が始めたか思い出せないけど、最近某プロモデラー氏も取り入れている方法で
一度ヤスリを入れた後に再びクリアを吹いて、乾燥のちコンパウンドのみで仕上げる方法がある。
漏れの場合ヤスリ+荒目（時には細目）までやってから再クリアかけてるが、
クリアのシンナー成分がヤスリによる微細なキズを溶かすので、かなり鏡面に近づいて良い感じ。
まあコンパウンドとクリアの消費量が増えるが、根性で磨き抜くよりはずっと楽なのは確か。
今度実験的にやろうと思ってるのは、下地サフの段階での研ぎ出し。
粒子が粗いのでそれほど平滑にならないかも知れないけど、うまくいけばヤスリ無しで仕上げられるかもしれない
何月か前の「モデルカーズ」で、1/43プロモデラーの第一人者早川氏の塗装直前のボディ（メタルだけど）が載ってたが
ここまでやるかというぐらい磨き抜かれてたのが印象的だった。
長文スマソ
確かにキズひとつ無い鏡面というのは無理かとおもわれ
プロの作品もいくつか近くでみたが、ウレタン吹きっぱなしでもない限り微細なキズは残ってる。
ただし、総合的な完成度がケタ違いなので、全く気にならないし、気にもしない。
以前、スーパーブラックの研ぎ出しをしたときに（漏れ的に）限界まで研いだことがあるが
ヤスリの段階で３Ｍの研磨フィルム4000番まで使い、セラミックコンパウンド＞ＷＡＸで仕上げた。
肉眼で見る限りでは、まあキズひとつ無いところまで研ぎだせたかなと思うけど正直シンドイ
研ぎ出し初心者にはオススメできないが
誰が始めたか思い出せないけど、最近某プロモデラー氏も取り入れている方法で
一度ヤスリを入れた後に再びクリアを吹いて、乾燥のちコンパウンドのみで仕上げる方法がある。
漏れの場合ヤスリ+荒目（時には細目）までやってから再クリアかけてるが、
クリアのシンナー成分がヤスリによる微細なキズを溶かすので、かなり鏡面に近づいて良い感じ。
まあコンパウンドとクリアの消費量が増えるが、根性で磨き抜くよりはずっと楽なのは確か。
今度実験的にやろうと思ってるのは、下地サフの段階での研ぎ出し。
粒子が粗いのでそれほど平滑にならないかも知れないけど、うまくいけばヤスリ無しで仕上げられるかもしれない
何月か前の「モデルカーズ」で、1/43プロモデラーの第一人者早川氏の塗装直前のボディ（メタルだけど）が載ってたが
ここまでやるかというぐらい磨き抜かれてたのが印象的だった。
長文スマソ
>>572
私そのやり方だわ、2度目ペーパー無し
微細なキズは残ってない、と思う
ただ、クリア自体は非常に綺麗に仕上がるがクリアにうつった物を見ると少し歪んでる
研ぎとクリアどっちが上手いかによって使い分けたらいいかもね
私そのやり方だわ、2度目ペーパー無し
微細なキズは残ってない、と思う
ただ、クリア自体は非常に綺麗に仕上がるがクリアにうつった物を見ると少し歪んでる
研ぎとクリアどっちが上手いかによって使い分けたらいいかもね
575 ：553：2007/03/31(土) 13:25:05 ID:1jI1ctGP
今更ながら研ぎ出し指南ありがとうございます。
やっぱり考え方や方法論とも色々あるんですね。
クリアコート→一次鏡面仕上げ→再クリアコート→コンパウンド
が良さそうですね。
テクニックとは関係ないけど、実は究極の鏡面は最近不自然に
感じる部分もありました。
最初はインパクトがあったので取り憑かれたように研ぎ出しに
専念してたけど、良く考えてみれば実車の塗装もそこまで鏡面では
ないことに気付いたし、鏡面仕上げの完成品を冷静に眺めてみると
むしろオモチャっぽさが強調されたようにも感じていました。
鏡面にすればリアルになるってわけではないんだと再認識しました。
色々アドバイス有り難う御座いました。
やっぱり考え方や方法論とも色々あるんですね。
クリアコート→一次鏡面仕上げ→再クリアコート→コンパウンド
が良さそうですね。
テクニックとは関係ないけど、実は究極の鏡面は最近不自然に
感じる部分もありました。
最初はインパクトがあったので取り憑かれたように研ぎ出しに
専念してたけど、良く考えてみれば実車の塗装もそこまで鏡面では
ないことに気付いたし、鏡面仕上げの完成品を冷静に眺めてみると
むしろオモチャっぽさが強調されたようにも感じていました。
鏡面にすればリアルになるってわけではないんだと再認識しました。
色々アドバイス有り難う御座いました。
>>575
実車の塗装もそこまで鏡面じゃないけどプラモを
鏡面で仕上げるのは実車とのスケールの違いを考慮すれば
それはそれで妥当だと思っているけどな、俺は。
俺なりのリアルさの定義ってのは密度だと思っている
小さい面積にどれだけの情報（ディティール）を再現できるか。
だからシートベルトのバックルなんかを追加しただけでも
ずいぶんリアルさが増すと思うし。
でもクルマは内装なんか、ろくに目立たちゃしないう罠・・・
実車の塗装もそこまで鏡面じゃないけどプラモを
鏡面で仕上げるのは実車とのスケールの違いを考慮すれば
それはそれで妥当だと思っているけどな、俺は。
俺なりのリアルさの定義ってのは密度だと思っている
小さい面積にどれだけの情報（ディティール）を再現できるか。
だからシートベルトのバックルなんかを追加しただけでも
ずいぶんリアルさが増すと思うし。
でもクルマは内装なんか、ろくに目立たちゃしないう罠・・・
模型は自己満足の世界なんだから、目立たないとかどうでもいい事だと思う。
むしろ目立たないからこそ、だ
>>574
同種塗料同士ならば下地の平滑度と食いつきは殆ど関係ないと思う。
さらに強めのシンナー使えばはがれる事はないかなと。
>>576
スケール感の話をするならば、表面の平滑度よりもむしろ塗膜の厚さが気になるな。
昔はカドが出るのを恐れてクリアを厚めに吹いてたけど、やはり出来上がりはおもちゃっぽい。
ウレタンクリアとかも楽だけど、塗膜厚さが最大のネックだと思う。
なので最近は、デカール無しソリッドカラーのみの車体に限って、クリアも使わずに研ぎだしている。
これだとサフと車体色の厚み分しか塗膜がのらないので、結構リアリティがでる。
さらにメリットとして、カドが出たりしても同色を吹いて再び研ぎ出せば良いので何度でもトライできるし
クリアと違って微細なホコリを色で封じ込めてしまうので、仕上がりがキレイに見える。
デメリットとしては車体色の消費量が増える事と、磨き布が再利用できなくなる事かな。
ヒケ処理等をパテ無しで済ませられれば、プラ下地を直接磨いてサフ分の厚みすらも省略出来るのだが・・・
同種塗料同士ならば下地の平滑度と食いつきは殆ど関係ないと思う。
さらに強めのシンナー使えばはがれる事はないかなと。
>>576
スケール感の話をするならば、表面の平滑度よりもむしろ塗膜の厚さが気になるな。
昔はカドが出るのを恐れてクリアを厚めに吹いてたけど、やはり出来上がりはおもちゃっぽい。
ウレタンクリアとかも楽だけど、塗膜厚さが最大のネックだと思う。
なので最近は、デカール無しソリッドカラーのみの車体に限って、クリアも使わずに研ぎだしている。
これだとサフと車体色の厚み分しか塗膜がのらないので、結構リアリティがでる。
さらにメリットとして、カドが出たりしても同色を吹いて再び研ぎ出せば良いので何度でもトライできるし
クリアと違って微細なホコリを色で封じ込めてしまうので、仕上がりがキレイに見える。
デメリットとしては車体色の消費量が増える事と、磨き布が再利用できなくなる事かな。
ヒケ処理等をパテ無しで済ませられれば、プラ下地を直接磨いてサフ分の厚みすらも省略出来るのだが・・・
ホントにくだらない質問だけど
デカール貼るときってやっぱりお湯がいいよな？
でも、ペットボトルの輪切りなんか使ってるとすぐ冷める。
みんなどーしてます？
デカール貼るときってやっぱりお湯がいいよな？
でも、ペットボトルの輪切りなんか使ってるとすぐ冷める。
みんなどーしてます？
581 ：HG名無しさん：2007/03/31(土) 22:21:12 ID:tTWmuvrx
ポットか魔法瓶使うと幸せになれそうだよ
582 ：HG名無しさん：2007/03/31(土) 23:08:17 ID:7PfPE8qu
どうしても梨地になってしまう。遠目でめればツヤツヤなんだがよーく見ると萎えなんだよ。
クリアはオートクリア使ってるんだが…
クリアはオートクリア使ってるんだが…
585 ：HG名無しさん：2007/04/01(日) 00:11:46 ID:FbBxZrFS
オートクリア垂れる寸前まで吹くけと…
薄め液にモデレイト使ってるのが問題かも
薄め液にモデレイト使ってるのが問題かも
586 ：HG名無しさん：2007/04/01(日) 04:33:44 ID:dIKjBQ9C
垂れる寸前まて吹き付けるが最大の間違い。
薄く回数を！
薄く回数を！
ﾗｽﾄ一回は垂れる寸前まで吹くだろ
垂れる直前じゃなくて、垂れるまで？
どっちなんだろ
よく雑誌やネットで垂れる直前って言うから特に何も考えずそうやってた
吹きっぱなしなら表面張力でてろーんとしたほうが綺麗に仕上がるのはわかる
でも結局研ぎだすんなら薄く重ねて厚みを増しても同じかな？
よく雑誌やネットで垂れる直前って言うから特に何も考えずそうやってた
吹きっぱなしなら表面張力でてろーんとしたほうが綺麗に仕上がるのはわかる
でも結局研ぎだすんなら薄く重ねて厚みを増しても同じかな？
>588
垂れてしまっては元も子も無い
垂れるというより表面張力で膜が張った状態で止める
板ガラスの製法と一緒で、その表面は磨くよりもはるかに平らになる。
まあシンナーが揮発すると結局は梨地になるんだけどｗ
垂れてしまっては元も子も無い
垂れるというより表面張力で膜が張った状態で止める
板ガラスの製法と一緒で、その表面は磨くよりもはるかに平らになる。
まあシンナーが揮発すると結局は梨地になるんだけどｗ
591 ：HG名無しさん：2007/04/01(日) 22:46:40 ID:R2vZY8Ar
皆様教えてください。
ゴム製のタイヤを塗装しようとして、
クレオスのタイヤブラックをエアブラシで塗りましたが、
剥がれてきました。
ゴム製のタイヤを塗装する場合の下地処理や、塗料の種類について
御教示願います。
ゴム製のタイヤを塗装しようとして、
クレオスのタイヤブラックをエアブラシで塗りましたが、
剥がれてきました。
ゴム製のタイヤを塗装する場合の下地処理や、塗料の種類について
御教示願います。
車モデルのゴムタイヤは塗ったこと無い。
ﾀﾐﾔﾀｸﾘﾙ筆塗り（塗るというより盛る）
木工ﾎﾞﾝﾄﾞ着色して塗る
実写ﾀｲﾔ用ｽﾌﾟﾚｰで塗る
ﾚﾀｰとかはｷﾂｲかも
木工ﾎﾞﾝﾄﾞ着色して塗る
実写ﾀｲﾔ用ｽﾌﾟﾚｰで塗る
ﾚﾀｰとかはｷﾂｲかも
594 ：HG名無しさん：2007/04/02(月) 00:07:27 ID:FbBxZrFS
F1タイヤはクリア吹くと新品みたいになるけど…
ピレリタイヤを再現するため
瞬間接着剤でコートとかあったな。
瞬間接着剤でコートとかあったな。
597 ：HG名無しさん：2007/04/02(月) 22:27:12 ID:fbG2Xtui
マークセッターというのはデカールを貼る前、貼った後どちらで塗るものなんでしょうか？
>>597
貼る前
貼る前
599 ：HG名無しさん：2007/04/02(月) 23:14:11 ID:fbG2Xtui
>>598
ありがとう
ありがとう
601 ：HG名無しさん：2007/04/03(火) 00:53:50 ID:tq53+TOY
コーティングポリマーすげーよ。
カーモデルは素組みでも平気ですか？
「素組み」ってのはガンプラ用語じゃないっけ？
カーモデルしか作らんから訊くけど、「素組み」ってストレート組み＋無塗装のこと？
それでアナタが満足できるならそれでいいんじゃあるまいか？
まあ、最低でも内外装の塗装ぐらいはした方がよいか、とは個人的には思うけれども。
カーモデルしか作らんから訊くけど、「素組み」ってストレート組み＋無塗装のこと？
それでアナタが満足できるならそれでいいんじゃあるまいか？
まあ、最低でも内外装の塗装ぐらいはした方がよいか、とは個人的には思うけれども。
平気ですかって言われても困るよな
でも最近のならﾃｰﾙなんか色分けされてるし、
どうしようもなくはないんじゃないか？
でも最近のならﾃｰﾙなんか色分けされてるし、
どうしようもなくはないんじゃないか？
>>603
スケールモデルでは「素組み」って言い方はしないのか・・・
俺がガキの頃（十数年前）は、素組みというと
改造無しで基本工作＆塗装をしたものだった。
最近じゃ全く手を加えず、ランナーから切り離してパチパチ組むだけの事は
混同を避ける為に「パチ組み」と呼ばれる場合もある。
スケールモデルでは「素組み」って言い方はしないのか・・・
俺がガキの頃（十数年前）は、素組みというと
改造無しで基本工作＆塗装をしたものだった。
最近じゃ全く手を加えず、ランナーから切り離してパチパチ組むだけの事は
混同を避ける為に「パチ組み」と呼ばれる場合もある。
607 ：HG名無しさん：2007/04/03(火) 04:07:34 ID:qelBw/Jr
素組みを｢塗らずに完成｣と解釈したら…
全くカーモデル初めて…とかプラモデル自体ほとんど初めて…で実車から大きく違っても妄想で補完出来るタイプの人間ならレースカー系のモノとかなら案外大丈夫じゃないか？
タミヤの新しめのヤツならカラーリングが部分的にデカールになってるヤツもあるし
ダイキャストシャシーならメカはだいぶ省かれるし
それに色塗らんでもスポンサーロゴ貼れば、それなりに雰囲気だけは出るし
ただ、エンジンとかのメカやカラーリングが売りのは絶対キツいね
メカはもちろん内装も単色になるし
全くカーモデル初めて…とかプラモデル自体ほとんど初めて…で実車から大きく違っても妄想で補完出来るタイプの人間ならレースカー系のモノとかなら案外大丈夫じゃないか？
タミヤの新しめのヤツならカラーリングが部分的にデカールになってるヤツもあるし
ダイキャストシャシーならメカはだいぶ省かれるし
それに色塗らんでもスポンサーロゴ貼れば、それなりに雰囲気だけは出るし
ただ、エンジンとかのメカやカラーリングが売りのは絶対キツいね
メカはもちろん内装も単色になるし
608 ：HG名無しさん：2007/04/03(火) 05:02:35 ID:L71hdvof
>色塗らなくても平気
軍用車ならどーかな？
軍用車ならどーかな？
>>602
俺も素組み=無改造で基本工作+塗装
パチ組み=全く何もせず組むだけ
と理解してるな。
これを踏まえて言うなら、素組みでも平気である。
たとえばフジミのR32なんかで馬鹿みたいにフェンダーから
はみ出るタイヤなんかは修正するんだぜ。
こういう質問ってさ肉はただ焼くだけでも平気ですか
って質問と同じようなもんで、自分の好みだから、自分で決めな。
>>で、602は何作ってんの？
俺も素組み=無改造で基本工作+塗装
パチ組み=全く何もせず組むだけ
と理解してるな。
これを踏まえて言うなら、素組みでも平気である。
たとえばフジミのR32なんかで馬鹿みたいにフェンダーから
はみ出るタイヤなんかは修正するんだぜ。
こういう質問ってさ肉はただ焼くだけでも平気ですか
って質問と同じようなもんで、自分の好みだから、自分で決めな。
>>で、602は何作ってんの？
610 ：HG名無しさん：2007/04/03(火) 10:18:18 ID:yffmG4WV
素組み＝説明書の指示通り（指定色含む）新たな加工を加えずに組み立て、
という具合にそろそろ統一できないものかな。
書面で記されてるんだから、これほど明確なものはないのに。
という具合にそろそろ統一できないものかな。
書面で記されてるんだから、これほど明確なものはないのに。
みなさんありがとうございました。
カーモデルは諦めます。
自分が言ったのはたぶんパチ組みのほうです
カーモデルは諦めます。
自分が言ったのはたぶんパチ組みのほうです
おう、他のでがんがれ！
>>612
ボディの成型色が自分の好きな色のカープラを買ってみては？
ガンダムマーカーで窓枠をなぞるように塗ると結構綺麗に塗れるし。
はみ出したとことは消しゴムで修正できるし。
黒やシルバーをちょっと塗るだけでもかなり良い感じになるよ。
ボディの成型色が自分の好きな色のカープラを買ってみては？
ガンダムマーカーで窓枠をなぞるように塗ると結構綺麗に塗れるし。
はみ出したとことは消しゴムで修正できるし。
黒やシルバーをちょっと塗るだけでもかなり良い感じになるよ。
その昔、色塗らないで組み立てると言うのは「仮組み」といって
合わせの点検行為みたいなもんじゃったｗ。
実際は接着せなんだからのう・・・。
ところが昨今では、それを『パチ組み』言うらしいんじゃなぁ・・・
年寄りには不可解な世の中になったもんじゃ
ふぉっ ふぉっ ふぉっ ふぉっ
合わせの点検行為みたいなもんじゃったｗ。
実際は接着せなんだからのう・・・。
ところが昨今では、それを『パチ組み』言うらしいんじゃなぁ・・・
年寄りには不可解な世の中になったもんじゃ
ふぉっ ふぉっ ふぉっ ふぉっ
バラすのを前提としない仮組みなんてない。
パチ組みはそれで「完成」なのだから。
つまらん議論はどうでもよくねーか？
パチ組みはそれで「完成」なのだから。
つまらん議論はどうでもよくねーか？
>>612
ｵｲｵｲ、２ちゃんの回答だけで諦めんなって。
初めての一台からキレイに作れる人なんていないんだから。
素組みでもパチ組みでもとりあえず作ってみようよ。
今の時代、ググればいくらでも知識は得られる。でも技術は手を動かさないと絶対に
身につかない。
せっかくカーモデルに興味もったんなら、まずは一台買ってこい！
ｵｲｵｲ、２ちゃんの回答だけで諦めんなって。
初めての一台からキレイに作れる人なんていないんだから。
素組みでもパチ組みでもとりあえず作ってみようよ。
今の時代、ググればいくらでも知識は得られる。でも技術は手を動かさないと絶対に
身につかない。
せっかくカーモデルに興味もったんなら、まずは一台買ってこい！
フェラーリなんてどうだろう？
成型色赤いし。
成型色赤いし。
よし,じゃあ試しににフェラーリでも作ってみるよ
みんなマジありがとう
みんなマジありがとう
ここでいうパチ組みだっていいんじゃないの。
だってそういう需要がなきゃ、メーカーだってわざわざ赤成型とかしないでしょ。
成型色＝ボディ色にしてくるってことは、パチ組みを考慮してるってことだと思うんだけど。
赤成型＝赤の発色を良くする っていう意図なんだったら知らないけどさ・・・。
だってそういう需要がなきゃ、メーカーだってわざわざ赤成型とかしないでしょ。
成型色＝ボディ色にしてくるってことは、パチ組みを考慮してるってことだと思うんだけど。
赤成型＝赤の発色を良くする っていう意図なんだったら知らないけどさ・・・。
雑誌の作例とかうｐされる作品見て尻込みしてるんだろうなあ
無塗装の人とか缶スプレーとマーカーだけで仕上げる人とかたぶん沢山居るよ
それだけでも完成品買ってはい終わりとは比べ物にならないほど楽しいよ
無塗装の人とか缶スプレーとマーカーだけで仕上げる人とかたぶん沢山居るよ
それだけでも完成品買ってはい終わりとは比べ物にならないほど楽しいよ
オススメなのは、
・タミヤのフィットみたいなメタリック系成型色のボディ
・内装は黒一色など、塗分けが少なくて暗い色のもの
・ランプカバーなどはクリアオレンジやクリアレッドなどで成型されてるもの
・ホイールはだいたい無塗装でいけるかな？
窓枠なんかはマーカー系のものでやるとなおよし。
ちょっと塗装を頑張ってみるなら選択の幅は広がるかと。細
かいところをちょちょっと筆塗りするだけで見栄えがよくなっ
たりもする場合もあるし。
車種に拘らないなら、塗装済みボディというのもある。
キットの選択にはホビーサーチあたりで説明書などを見るとか、
タミヤならWebカタログの解説が参考になる場合も(クリアパー
ツの成型色が書いてある場合があったり)。
・タミヤのフィットみたいなメタリック系成型色のボディ
・内装は黒一色など、塗分けが少なくて暗い色のもの
・ランプカバーなどはクリアオレンジやクリアレッドなどで成型されてるもの
・ホイールはだいたい無塗装でいけるかな？
窓枠なんかはマーカー系のものでやるとなおよし。
ちょっと塗装を頑張ってみるなら選択の幅は広がるかと。細
かいところをちょちょっと筆塗りするだけで見栄えがよくなっ
たりもする場合もあるし。
車種に拘らないなら、塗装済みボディというのもある。
キットの選択にはホビーサーチあたりで説明書などを見るとか、
タミヤならWebカタログの解説が参考になる場合も(クリアパー
ツの成型色が書いてある場合があったり)。
初心者向けならアオシマの塗装済みのシルビア・ハチロクをお忘れなく。
もちょっと待てばR34GT-RとFD3Sも追加だ。
ちょっと値段が張るが、最近のタミヤよりは安いか？
窓枠もシートも塗り分けされとるのでそのまま組めば宜しい。
もちょっと待てばR34GT-RとFD3Sも追加だ。
ちょっと値段が張るが、最近のタミヤよりは安いか？
窓枠もシートも塗り分けされとるのでそのまま組めば宜しい。
タミヤのクリアエディションとかってどうなんだろ。ものによるとは
思うけど、やっぱ臓物は無塗装だときびしい？
まぁ、塗装するにしても、臓物は多少ムラがあってもボディほど気を
遣わないから楽ではあるかも。
思うけど、やっぱ臓物は無塗装だときびしい？
まぁ、塗装するにしても、臓物は多少ムラがあってもボディほど気を
遣わないから楽ではあるかも。
626 ： ◆7MGzwbe39c ：2007/04/04(水) 09:21:44 ID:KdrXlC6T
>622
>缶スプレーとマーカーだけで仕上げる人とか
呼ばれた気がしたｗ
タミヤのフラットブラックのマーカーがなくなったらもう組めないｗ
缶スプレーの使えない昔はボデー塗らずにバンパーやサイドプロテクター
等の細部だけ筆で塗って作ったもんだなあ。
>623
フジミの80年代以降のインチアップみたいにシャシや内装がボデー色と
一緒だと塗装無しにはキツいね。
タミヤのランサーＷＲＣなんかはけっこう色分けを考えた作りに
なってると思う。
>缶スプレーとマーカーだけで仕上げる人とか
呼ばれた気がしたｗ
タミヤのフラットブラックのマーカーがなくなったらもう組めないｗ
缶スプレーの使えない昔はボデー塗らずにバンパーやサイドプロテクター
等の細部だけ筆で塗って作ったもんだなあ。
>623
フジミの80年代以降のインチアップみたいにシャシや内装がボデー色と
一緒だと塗装無しにはキツいね。
タミヤのランサーＷＲＣなんかはけっこう色分けを考えた作りに
なってると思う。
627 ：HG名無しさん：2007/04/04(水) 22:42:00 ID:m8EtRVBm
サフ吹き→缶スプレーで色塗り→接着剤はみ出たとこを触ってしまい、
指紋が付いたのでサフが見えるまでヤスって、その部分のみエアブラシで修正の色塗り
とここまで来てるのですがここからデカール貼って研ぎ出しをしたい場合、どのような順番でやればいいでしょうか？
何せ初めてのカーモデルなもんで…全然勝手がわからないので…よろしくお願いします
指紋が付いたのでサフが見えるまでヤスって、その部分のみエアブラシで修正の色塗り
とここまで来てるのですがここからデカール貼って研ぎ出しをしたい場合、どのような順番でやればいいでしょうか？
何せ初めてのカーモデルなもんで…全然勝手がわからないので…よろしくお願いします
簡単にいくなら、普通にデカール貼って、乾燥させて、クリア吹いて、よく乾
燥させてから研ぎだしかな。
デカールは貼る面が平滑なほど密着するんで、貼る前に軽くクリア吹いて研い
だりするのもいいかと。そのへんは本塗装の出来やデカールのサイズやらで臨
機応変に。
初めてなら多少手抜きでいいかと思う。それで納得いかなければ次から手をか
けていく。最初から手を入れすぎると、手抜きできるところがわからず、後々
無駄な工程に力入れすぎてても気づかないことも。
あくまでこれからも作りつづけていく場合の話だけど。
燥させてから研ぎだしかな。
デカールは貼る面が平滑なほど密着するんで、貼る前に軽くクリア吹いて研い
だりするのもいいかと。そのへんは本塗装の出来やデカールのサイズやらで臨
機応変に。
初めてなら多少手抜きでいいかと思う。それで納得いかなければ次から手をか
けていく。最初から手を入れすぎると、手抜きできるところがわからず、後々
無駄な工程に力入れすぎてても気づかないことも。
あくまでこれからも作りつづけていく場合の話だけど。
629 ：HG名無しさん：2007/04/05(木) 00:15:10 ID:vnue/avZ
だれかシルバーの塗り方のコツを教えてください。
もしムラになったら部分的にペーパー掛けて吹き直すと
大丈夫っすか?
それとシルバーにクリアーを少し混ぜるとムラになりにくいと
どこかで見たんだけど誤った知識じゃないですか?
あとシルバーは上手く塗れても、その上のクリアコートの時に
ブラシから大きめの塗料粒子がﾌﾟﾌﾟｯと飛び出してしまい
そこだけ色味が変わっちゃうんだけど、これって防ぎようないんっすか?
もしムラになったら部分的にペーパー掛けて吹き直すと
大丈夫っすか?
それとシルバーにクリアーを少し混ぜるとムラになりにくいと
どこかで見たんだけど誤った知識じゃないですか?
あとシルバーは上手く塗れても、その上のクリアコートの時に
ブラシから大きめの塗料粒子がﾌﾟﾌﾟｯと飛び出してしまい
そこだけ色味が変わっちゃうんだけど、これって防ぎようないんっすか?
ああ、シルバーね。
スプレー？エアブラシ？
どっちにしても、ドライ気味でざらっと塗って
艶出しはクリアーに任せたほうが楽。
ブラシで吹く時は一発目はダマが出やすいから、
塗り始めは他所でやってボディに乗せる癖つけたほうがいい
順番が逆だが、ムラが出た時は表面見るために
部分的にでも薄くサフ吹いた方がいいと思う
スプレー？エアブラシ？
どっちにしても、ドライ気味でざらっと塗って
艶出しはクリアーに任せたほうが楽。
ブラシで吹く時は一発目はダマが出やすいから、
塗り始めは他所でやってボディに乗せる癖つけたほうがいい
順番が逆だが、ムラが出た時は表面見るために
部分的にでも薄くサフ吹いた方がいいと思う
631 ：HG名無しさん：2007/04/05(木) 01:02:38 ID:2svfpqFX
>>628
デカール貼る前に一度塗るとして
そのときのクリアーはベッタリ塗るのでいいでしょうか？
また、前の接着剤の修正のときなどで、エアーブラシで吹くと、光沢ありの色のはずが吹いてみるとどうもつや消しの状態になってしまうのですが…
これはブラシと塗装部分を離しすぎなだけでしょうか？
また、この状態がいわゆる「砂吹き」なんですか？だとすれば、要領つかみやすくなるんで。
デカール貼る前に一度塗るとして
そのときのクリアーはベッタリ塗るのでいいでしょうか？
また、前の接着剤の修正のときなどで、エアーブラシで吹くと、光沢ありの色のはずが吹いてみるとどうもつや消しの状態になってしまうのですが…
これはブラシと塗装部分を離しすぎなだけでしょうか？
また、この状態がいわゆる「砂吹き」なんですか？だとすれば、要領つかみやすくなるんで。
>>631
デカール貼る前には軽く吹くぐらいでいいかと。デカール後の段差消しで厚吹きを
することになるから、トータルでぼっでりしちゃわないように。
つやあり塗料がつや消しになるのは、そういうことかもしれないけど、圧力とか、
いろんな条件があるのでなんとも。ヤスリによる修正が甘くて下地がざらざらに
なってるとかいうこともあるかも？
デカール後のクリアは距離を離して、焦らず気長にやればだいじょぶ。たぶん。
デカールの質とクリアの質によってデカールが溶ける危険度は変わってくる。
デカール貼る前には軽く吹くぐらいでいいかと。デカール後の段差消しで厚吹きを
することになるから、トータルでぼっでりしちゃわないように。
つやあり塗料がつや消しになるのは、そういうことかもしれないけど、圧力とか、
いろんな条件があるのでなんとも。ヤスリによる修正が甘くて下地がざらざらに
なってるとかいうこともあるかも？
デカール後のクリアは距離を離して、焦らず気長にやればだいじょぶ。たぶん。
デカールの質とクリアの質によってデカールが溶ける危険度は変わってくる。
デカール貼った後やシルバーの上にクリア吹く時は遠めから砂吹きが良い。
ドバっと吹くとデカールが傷んだりシルバー粒子が泳いでムラムラ・・・orz
ある程度クリア吹いて落ち着いたら、次のクリアかけからは
厚みとツヤをを出す為にテロテロに吹くけど。
ドバっと吹くとデカールが傷んだりシルバー粒子が泳いでムラムラ・・・orz
ある程度クリア吹いて落ち着いたら、次のクリアかけからは
厚みとツヤをを出す為にテロテロに吹くけど。
FW24を作りたいんですが、フルビューしか無く戸惑ってます。
ガンプラにもクリア版がありますが、クリアのプラを、ヤスリがけ溶きパテサフ後塗装を、普通のプラと同じようにしても問題無いんでしょうか？
ガンプラにもクリア版がありますが、クリアのプラを、ヤスリがけ溶きパテサフ後塗装を、普通のプラと同じようにしても問題無いんでしょうか？
637 ：HG名無しさん：2007/04/05(木) 20:44:48 ID:MPcjeyex
ステアリング関係のこういう→＝Ｃ奴にこういう→エ奴をパチッと填め込む
時に＝ＣのＣリングのところが片方折れてしまったんですが、どうしたら良いでしょうか？
折れたパーツは取っといてあるんだけど、接着しても再度嵌める時に割れそうだし、
強度的にも問題が出そうです。
絶版キットなので部品請求も出来ないので誰か良い方法知りませんか？
時に＝ＣのＣリングのところが片方折れてしまったんですが、どうしたら良いでしょうか？
折れたパーツは取っといてあるんだけど、接着しても再度嵌める時に割れそうだし、
強度的にも問題が出そうです。
絶版キットなので部品請求も出来ないので誰か良い方法知りませんか？
>>637
タイロッドの端っこが破損した、ということだろうか？
タイロッドがそういった形であるのはそんなに古くないキットだと思うけど、入手難なキットなの？
いや、絶版でも入手難でなければ買いなおしたほうがいいと思ったんで。
まあつまりは、ステア可動に拘るならちょっとヤバイ所なんで。
タイロッドの端っこが破損した、ということだろうか？
タイロッドがそういった形であるのはそんなに古くないキットだと思うけど、入手難なキットなの？
いや、絶版でも入手難でなければ買いなおしたほうがいいと思ったんで。
まあつまりは、ステア可動に拘るならちょっとヤバイ所なんで。
針金タイロッド
見えにくい所だし、こだわりがなければ。
見えにくい所だし、こだわりがなければ。
641 ：HG名無しさん：2007/04/05(木) 23:46:40 ID:Dcnx1pmn
いざ組み立ててみたら恐ろしく
車高高でビビりましたw
で車高短改造しようと思ったけど
全く方法が思い浮かばないっす(´･ω･`)
アーム、ハブ周り、ショックなどで
ガッチリ形が出来てるのでどうすれば
良いのか分かりません。
誰か良い方法をさっさと教えろ。
車高高でビビりましたw
で車高短改造しようと思ったけど
全く方法が思い浮かばないっす(´･ω･`)
アーム、ハブ周り、ショックなどで
ガッチリ形が出来てるのでどうすれば
良いのか分かりません。
誰か良い方法をさっさと教えろ。
642 ：HG名無しさん：2007/04/05(木) 23:47:16 ID:Dcnx1pmn
×誰か良い方法をさっさと教えろ。
○誰か良い方法を教えてください。お願いしますorz
○誰か良い方法を教えてください。お願いしますorz
>>642
おいw
おいw
デカールの上から吹くクリアーって、
水性じゃないのどうなるの？
水性じゃないのどうなるの？
645 ：HG名無しさん：2007/04/06(金) 00:13:45 ID:OYdLvEXE
>>641
普通は上下のアームをグニャっと曲げる。サスが邪魔な時はサスを削る。またはサスを捨てる。
タイロッドが長すぎたり短すぎたりする場合はライターの火であぶって伸ばしたり縮めたりする。
つか、何を作っているのか書いた方が具体的に教えてもらえるんじゃないかな？
普通は上下のアームをグニャっと曲げる。サスが邪魔な時はサスを削る。またはサスを捨てる。
タイロッドが長すぎたり短すぎたりする場合はライターの火であぶって伸ばしたり縮めたりする。
つか、何を作っているのか書いた方が具体的に教えてもらえるんじゃないかな？
>>641
多分フジミのキットだろうなあ。で、何を作っているんだい？
多分フジミのキットだろうなあ。で、何を作っているんだい？
フジミのスカイラインＲ３２ＧＴ-Ｒのデカい奴ですw
ああーあれか･･･
バネのとこぶった切って縮めて真鍮線で軸入れて
ショックも縮め、アームも合わせて曲げ加工して･･･
とかかなぁ
バネのとこぶった切って縮めて真鍮線で軸入れて
ショックも縮め、アームも合わせて曲げ加工して･･･
とかかなぁ
1/12のやつか？俺は作ったことないが。
1/24で車高下げる時は、サスとダンパー部を切ってしまい、詰めてから接着。
ロアアームを軽くライターで炙って曲げる。
すると、ロアアームとナックル部の位置が合わなくなって固定できなくなる事が
多いので、サスアッパーマウントの穴を広げてネガキャンをつける。
1/24で車高下げる時は、サスとダンパー部を切ってしまい、詰めてから接着。
ロアアームを軽くライターで炙って曲げる。
すると、ロアアームとナックル部の位置が合わなくなって固定できなくなる事が
多いので、サスアッパーマウントの穴を広げてネガキャンをつける。
>>630、>>633
レス㌧ｸｽ。
貧乏性なのか吹き始めの無駄吹きを避けるクセがあるのかな。
それでドピュドピュって大粒のｽﾍﾟﾙﾏが飛び出すのかもねw
部分修正はサフからすれば不可能じゃなさそうってのが
分かっただけでも安心しました。
クリアの砂吹きは意識してるんだけど、ついつい熱くなって
距離が短くなってるみたい。
気を付けてみます。
レス㌧ｸｽ。
貧乏性なのか吹き始めの無駄吹きを避けるクセがあるのかな。
それでドピュドピュって大粒のｽﾍﾟﾙﾏが飛び出すのかもねw
部分修正はサフからすれば不可能じゃなさそうってのが
分かっただけでも安心しました。
クリアの砂吹きは意識してるんだけど、ついつい熱くなって
距離が短くなってるみたい。
気を付けてみます。
>>651
ニードルの先が曲がってないか？
ニードルの先が曲がってないか？
654 ：HG名無しさん：2007/04/07(土) 18:27:00 ID:YMgeXG/e
>>632 >>633
亀レスｽﾏｿ
とりあえずデカール下地のつもりでクリアー吹きましたが、
これがいわゆるゆず肌なのかはわかりませんが、なんか表面が均一じゃないんです。
…こういうものなんですか？
また、クリアーの乾燥を見分けるコツ…なんてのはありますか？
これからデカール貼ろうと思います。
そのためマークセッターやソフターを使おうと考えてますが、これを使うと塗膜が溶けだしたりはしませんか？
亀レスｽﾏｿ
とりあえずデカール下地のつもりでクリアー吹きましたが、
これがいわゆるゆず肌なのかはわかりませんが、なんか表面が均一じゃないんです。
…こういうものなんですか？
また、クリアーの乾燥を見分けるコツ…なんてのはありますか？
これからデカール貼ろうと思います。
そのためマークセッターやソフターを使おうと考えてますが、これを使うと塗膜が溶けだしたりはしませんか？
>>654
気になるようならかるーく研いでみるのもいいかと。
乾燥は、よくいわれてるのは、目立たないところで、ちょいと爪を立ててみて
痕が付かないかでチェックとか。
マークセッターやマークソフターで塗膜が溶けることはない。が、極端な場合
はデカールが溶ける。基本的にデカールをやわらかくして密着させるためのも
のなので。
デカールが堅めのやつで凸凹なところにうまく密着しない場合は最終手段とし
て、蒸しタオル(電子レンジ使用)で押さえつける。
#目の荒いタオルだと模様がつくから、他の布の方がいいかも。
あと、デカールがシワシワになった場合は絶対に触らずに放置。乾燥すればな
んとかなる、はず。
気になるようならかるーく研いでみるのもいいかと。
乾燥は、よくいわれてるのは、目立たないところで、ちょいと爪を立ててみて
痕が付かないかでチェックとか。
マークセッターやマークソフターで塗膜が溶けることはない。が、極端な場合
はデカールが溶ける。基本的にデカールをやわらかくして密着させるためのも
のなので。
デカールが堅めのやつで凸凹なところにうまく密着しない場合は最終手段とし
て、蒸しタオル(電子レンジ使用)で押さえつける。
#目の荒いタオルだと模様がつくから、他の布の方がいいかも。
あと、デカールがシワシワになった場合は絶対に触らずに放置。乾燥すればな
んとかなる、はず。
656 ：HG名無しさん：2007/04/09(月) 23:51:17 ID:hNZQgl7o
>>655
レスありがとうございます
クリアーは爪立てても大丈夫だったので早速ソフター使って手始めに小さいのを貼ってみましたがほんの少し破れちゃいました…
レスがわかりやすくて…おかげさまでいろいろわかり、なんとなく要領は掴めたのでこれからまた作業進めそうです
ありがとうございました
レスありがとうございます
クリアーは爪立てても大丈夫だったので早速ソフター使って手始めに小さいのを貼ってみましたがほんの少し破れちゃいました…
レスがわかりやすくて…おかげさまでいろいろわかり、なんとなく要領は掴めたのでこれからまた作業進めそうです
ありがとうございました
質問です。
ツヤツヤにしたいから研ぎ出ししたいんですが、色々調べるとラッカー系かウレタンのクリアがいいと書かれてます。
メタリック粒子があるラッカー系で外装を仕上げた場合、クリアをラッカー系でふくと粒子が泳ぎませんか？
クリアを砂ぶきしたら白く濁ってしまうし。
ちなみにエアブラシは持ってません。
ツヤツヤにしたいから研ぎ出ししたいんですが、色々調べるとラッカー系かウレタンのクリアがいいと書かれてます。
メタリック粒子があるラッカー系で外装を仕上げた場合、クリアをラッカー系でふくと粒子が泳ぎませんか？
クリアを砂ぶきしたら白く濁ってしまうし。
ちなみにエアブラシは持ってません。
粒子が泳ぐのは一気に吹きすぎ
砂吹きしても濁りはしないぞ？
砂吹きしても濁りはしないぞ？
660 ：HG名無しさん：2007/04/10(火) 09:48:11 ID:R+fWmYvg
>>660
吹き方とは、厚すぎたりムラになったりですかね？
今回はF1モデルだからクリアパーツが無いからいいんですが、クリアパーツは当分はクリア吹いた後に組む方が安全そうですね。
ありがとうございました。
吹き方とは、厚すぎたりムラになったりですかね？
今回はF1モデルだからクリアパーツが無いからいいんですが、クリアパーツは当分はクリア吹いた後に組む方が安全そうですね。
ありがとうございました。
662 ：ペケペケ：2007/04/10(火) 14:22:01 ID:zMKWQAPX
カマロやマスタングのリヤフェンダーをトランザムレース風に出したいのですがぁ～難しいですかぁ？
>>662
お前のやる気次第ですぅ～
お前のやる気次第ですぅ～
664 ：ペケペケ：2007/04/10(火) 16:28:51 ID:zMKWQAPX
やる気はあるが、やり方がわからない。
6月ぐらいにスロットカーにして走らせたい、予定
6月ぐらいにスロットカーにして走らせたい、予定
>>664
フェンダーはパテやプラ板を加工して作るのが一般的
でもそれはあくまで「作ったら飾るプラモデル」の話
走らせるとなったらどうかな・・・？
パテ使うと重くなるし、ちょっとしたクラッシュでも割れたり剥がれたりすると思うよ
フェンダーはパテやプラ板を加工して作るのが一般的
でもそれはあくまで「作ったら飾るプラモデル」の話
走らせるとなったらどうかな・・・？
パテ使うと重くなるし、ちょっとしたクラッシュでも割れたり剥がれたりすると思うよ
666 ：ペケペケ：2007/04/10(火) 21:23:06 ID:zMKWQAPX
レスありがとうございます。そうなんです、ある程度丈夫な方がいいです。
プラパンだと、ブリスターフェンダー作って、張り付ける形になるんで、しょうか？難しくなりそうです。
プラパンだと、ブリスターフェンダー作って、張り付ける形になるんで、しょうか？難しくなりそうです。
スロットカーには詳しくないが…FRP（樹脂をガラスで補強）という方法もある。
FRPでやるには原型と型が必要だよね。
てことは掃除機で出来るバキュームフォームの方が軽くて丈夫っぽい。
てことは掃除機で出来るバキュームフォームの方が軽くて丈夫っぽい。
>>668
そういうのを型にはまった考え方というw
そういうのを型にはまった考え方というw
670 ：ペケペケ：2007/04/11(水) 00:34:50 ID:Oh5sei+f
みなさん、いろいろレスありがとうございます。
今かんがえてるのが、プラパンを何層かボデイに貼っていき、削り出そうかなぁと、おもってます。やったことないので、不安ですがぁ。
今かんがえてるのが、プラパンを何層かボデイに貼っていき、削り出そうかなぁと、おもってます。やったことないので、不安ですがぁ。
どうせ、サスペンションが無いんだから、ホイールアーチに沿って張り出し幅の
プラ帯板貼ってオバフェンの下地造ったら、その上にプラ板積層すればいいんじゃないの。
それで固まったら、タイヤが干渉する内側だけ削るってことで。
プラ帯板貼ってオバフェンの下地造ったら、その上にプラ板積層すればいいんじゃないの。
それで固まったら、タイヤが干渉する内側だけ削るってことで。
逆に発砲スチロールみたいな物にカッティングシート貼って塗装っぽくして
それを両面テープ止め
んでぶつけて凹んだり、ボロボロになったら取り替えるってのはどうだろうか
リアルさは劣るけど、実用的かなぁと思うよ
それを両面テープ止め
んでぶつけて凹んだり、ボロボロになったら取り替えるってのはどうだろうか
リアルさは劣るけど、実用的かなぁと思うよ
673 ：ペケペケ：2007/04/11(水) 15:08:20 ID:Oh5sei+f
いろいろなご意見、本当にありがとうございます。
自分の腕と相談しながら、いろいろ試してみます。
出来そうなのがあったら、本番に突入します。
本番用のプラがひとつしかないので。
自分の腕と相談しながら、いろいろ試してみます。
出来そうなのがあったら、本番に突入します。
本番用のプラがひとつしかないので。
674 ：HG名無しさん：2007/04/13(金) 03:24:01 ID:AIVIe3p1
ふらっとタミヤのエンツォを買ってしまったのですが
参考になるサイトか模型誌のバックナンバーはありますか？
普段はガンプラ専門でカーモデルを作ったことはありません
参考になるサイトか模型誌のバックナンバーはありますか？
普段はガンプラ専門でカーモデルを作ったことはありません
今ちょうど太ったプロモデラーがブログでやってるぜ。
本を探してる間はまずそこを見るといい。
本を探してる間はまずそこを見るといい。
>>674
箱根に行くと良いよ。
箱根に行くと良いよ。
ヤフオクで完成品を出品してる説明欄は以外と役立つよ
質問したいのですよ。自分で初心者じゃないとはいわないけれど、もう10年以上続けてます。
模型板ははじめてなので、検索で質問スレを探すことしか出来ませんでした。
お許しを。
研ぎ出しするとき、コンパウンドってどのくらい使うものですかね？
磨きこめば艶は深みを増してくるけど、見極めも経験のうちってことかな？
たとえばの話、田宮のコンパウンドのチューブ1つで、何台くらい使う？
模型板ははじめてなので、検索で質問スレを探すことしか出来ませんでした。
お許しを。
研ぎ出しするとき、コンパウンドってどのくらい使うものですかね？
磨きこめば艶は深みを増してくるけど、見極めも経験のうちってことかな？
たとえばの話、田宮のコンパウンドのチューブ1つで、何台くらい使う？
>>679
自分は中研ぎを入れて塗装して最後のクリア掛け後にペーパーを掛けずに
コンパウンド掛ける派なんだけどそれでもタミヤの細目で2～3台は使えるよ。
ボディだけじゃなくクリアパーツやはみ出しの修正にも使うけどね。
自分は中研ぎを入れて塗装して最後のクリア掛け後にペーパーを掛けずに
コンパウンド掛ける派なんだけどそれでもタミヤの細目で2～3台は使えるよ。
ボディだけじゃなくクリアパーツやはみ出しの修正にも使うけどね。
なるほど。
やっぱ2-3台ですよね。2-3ヶ月ぶりに研ぎ出ししてたら、しばらく自転車やってるうちにすっかり忘れちゃったんだ。
ありがとう。
いまのZ06できたらAMTのフリップノーズとギャッサーあたりやっときますわ。
アメプラ派にぴったりのスレってありますか？いまいちわからないのですが……。
やっぱ2-3台ですよね。2-3ヶ月ぶりに研ぎ出ししてたら、しばらく自転車やってるうちにすっかり忘れちゃったんだ。
ありがとう。
いまのZ06できたらAMTのフリップノーズとギャッサーあたりやっときますわ。
アメプラ派にぴったりのスレってありますか？いまいちわからないのですが……。
682 ：HG名無しさん：2007/04/17(火) 18:57:21 ID:bxYrUQ+a
現在、フジミ1/24現行インプレッサWRX作ってるんですが
ボンネットのインテークと再度ステップ付けて塗装するか
しないかで迷ってます
というのも、研ぎ出しのときにエッジをやってしまわないか不安で…
どちらがいいでしょうか？
ボンネットのインテークと再度ステップ付けて塗装するか
しないかで迷ってます
というのも、研ぎ出しのときにエッジをやってしまわないか不安で…
どちらがいいでしょうか？
>>681
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1151515433/l50
【ﾜｲﾙﾄﾞ】ｱﾒﾘｶ的改造車のﾌﾟﾗﾓﾌｧﾝ集合!! 2【ﾏｲﾙﾄﾞ】
こんなスレがあるよ。
>>682
色の合いを考えると同時の塗装の方が良いと思うけど研ぎ出しが不安なら
別に塗っても良いと思う。
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1151515433/l50
【ﾜｲﾙﾄﾞ】ｱﾒﾘｶ的改造車のﾌﾟﾗﾓﾌｧﾝ集合!! 2【ﾏｲﾙﾄﾞ】
こんなスレがあるよ。
>>682
色の合いを考えると同時の塗装の方が良いと思うけど研ぎ出しが不安なら
別に塗っても良いと思う。
>>683
ありがとうでした！いってみます。
>>682
つけて塗装しなくても、事前にきちんとあわせを確認しておいて問題ないならば、
接着せずに、ボディと同時に塗ってもいいよ。
完璧に同じコンディションにしておかないと、色味が変わるから気をつけて。
ありがとうでした！いってみます。
>>682
つけて塗装しなくても、事前にきちんとあわせを確認しておいて問題ないならば、
接着せずに、ボディと同時に塗ってもいいよ。
完璧に同じコンディションにしておかないと、色味が変わるから気をつけて。
686 ：HG名無しさん：2007/04/19(木) 14:35:52 ID:NhKdT0xY
なぁ藻前らデカールある車作るときの
クリアの薄め方の比率とか教えてくれない？
薄めすぎてデカールとかしちゃって・・・
クリアの薄め方の比率とか教えてくれない？
薄めすぎてデカールとかしちゃって・・・
>>686
薄め方っつうか吹き方じゃないか？
薄め方っつうか吹き方じゃないか？
俺は缶スプだから薄められないけど、ほとんど溶かさないよ
巨大デカールは怖いけど
巨大デカールは怖いけど
オイラの缶クリアーだけど
デカール張りは
・マークセッターでしっかり密着
・軟化剤で馴染ませ
・クリアーは３回（３日）に分ける。
・１回目は砂吹き。表面がざらざらになる。
※この工程でデカールが浮いてればドーム型になり発見しやすい
デザインナイフで穴を開け、
軟化剤綿棒で押しつける※
・２回目は１回目より少し多めに
・３回目が本塗装な気持ちでタップリ吹き付け
オイラは塗膜ヒケ防止の為、
クリアー乾燥は最低２週間放置。
デカール張りは
・マークセッターでしっかり密着
・軟化剤で馴染ませ
・クリアーは３回（３日）に分ける。
・１回目は砂吹き。表面がざらざらになる。
※この工程でデカールが浮いてればドーム型になり発見しやすい
デザインナイフで穴を開け、
軟化剤綿棒で押しつける※
・２回目は１回目より少し多めに
・３回目が本塗装な気持ちでタップリ吹き付け
オイラは塗膜ヒケ防止の為、
クリアー乾燥は最低２週間放置。
690 ：HG名無しさん：2007/04/19(木) 18:38:51 ID:m49g6w3a
オートクリアは一週間乾燥させると
カチカチになって1200番使わないといけないくらいになる。
その分磨いたとき艶出る。
今ベンツDTMのチームD2 クリア作ってるが気泡が…
カチカチになって1200番使わないといけないくらいになる。
その分磨いたとき艶出る。
今ベンツDTMのチームD2 クリア作ってるが気泡が…
未来は明るい、気泡を持て！
木久蔵
木久蔵
ちょっと教えて下さい。
今作っている車のボンネットにカーボンデカールを
貼ろうと思うんですが、
下地の色は透けて見えますか？
今作っている車のボンネットにカーボンデカールを
貼ろうと思うんですが、
下地の色は透けて見えますか？
物によると思うけど今まで透けたことは無いな・・・
形状によっては切れ込みを入れたり破けたりしやすい物などは
その部分が目立たないようにガンメタ系のデカールに近い色を塗ってる。
形状によっては切れ込みを入れたり破けたりしやすい物などは
その部分が目立たないようにガンメタ系のデカールに近い色を塗ってる。
695 ：HG名無しさん：2007/04/21(土) 00:48:03 ID:llqA1aB4
ジャロに電話をしたらどうじゃろ?
BY 木久蔵
BY 木久蔵
697 ：HG名無しさん：2007/04/21(土) 08:56:09 ID:2Br2qOEv
瞬着の細ノズルってやっぱくっつくよな？
これって使い捨て？
これって使い捨て？
やっぱく？
699 ：HG名無しさん：2007/04/21(土) 13:13:25 ID:M5Vs4Vjt
はじめて研ぎ出ししている 初心者です
デカールとボディをつらイチにするためには
クリアをどのくらい吹くべきなのでしょうか？
クリア吹きの作業は次の通りです
クリア吹き３回（最初の１回は砂吹き）
0.5mmのエアブラシ
スーパークリア2とレベリングうすめ液は4:6くらいの割合
キットは タミヤのCALSONIC GT-R2003
現在はクリア吹き後１週ほど乾燥させたあと
1500番のペーパーで表面をやすっているのですが
デカールの段差がなかなか消えず
どこまでペーパーをかけられるかもわかりません
デカールを削りそうで怖いのです
諸先輩がた ご教授お願いします
研いでデカールを埋め込めるようになるまでクリアをかける
吹いては研いでをあと３回くらいやるといいかも
吹いては研いでをあと３回くらいやるといいかも
>>699
当て木をして削らないと段差は消えないよ。
削るのはデカールの上をメインに削る。（怖いけど仕方無い）
やばいと思ったらクリアを吹きなおした方が良いよ。
また、デカールの段差を無くす事に注意が向きすぎて
エッジが薄々だったりしがちなので、これも注意して吹いた方が良いよ。
当て木をして削らないと段差は消えないよ。
削るのはデカールの上をメインに削る。（怖いけど仕方無い）
やばいと思ったらクリアを吹きなおした方が良いよ。
また、デカールの段差を無くす事に注意が向きすぎて
エッジが薄々だったりしがちなので、これも注意して吹いた方が良いよ。
702 ：699：2007/04/21(土) 18:50:37 ID:M5Vs4Vjt
703 ：HG名無しさん：2007/04/21(土) 23:34:01 ID:lC/AMU3s
デカール貼り中にボディを落してしまい
一部塗装がはげてしまいました
段差を無くすように削り込んだんですが
その後の処置はどう行ったらよいのでしょうか？
パールホワイトで塗って、ウレタンクリアー塗った段階です
一部塗装がはげてしまいました
段差を無くすように削り込んだんですが
その後の処置はどう行ったらよいのでしょうか？
パールホワイトで塗って、ウレタンクリアー塗った段階です
705 ：HG名無しさん：2007/04/22(日) 01:53:13 ID:6jvYI1a2
車のライト等に付ける透明部品を前までは流し込みでなるべく曇らないようやってたんですが、後で見たら多少やっぱり曇っててこの曇りを全く無くすような、接着剤とかあれば教えてほしいのですが何かありますか？
707 ：HG名無しさん：2007/04/22(日) 03:17:15 ID:6jvYI1a2
即レスどうもすいません。
もしくはWAVEの３S瞬間接着剤でも白くなりにくいよ
漏れはコニシボンドのウルトラ多用途SU クリヤー 使ってる。
塗装にはみでても、こすればとれるし重宝してるよ。
Gクリヤーもいいけど、あっちはすぐ糸引くからやめた。
塗装にはみでても、こすればとれるし重宝してるよ。
Gクリヤーもいいけど、あっちはすぐ糸引くからやめた。
コンパウンド磨きの時に、１００円ショップのメガネ拭き使ってる方っています？
711 ：HG名無しさん：2007/04/23(月) 00:02:42 ID:w8XX5QkB
一般的なのはコニシＧクリアーか、エポキシ系の二液混合の透明タイプの接着剤。
後者の方が透明度は高い。
あるいはヘッドライトなど強度がそれほど要らない部分なら接着面にクリアー塗料を
筆で塗って接着させても可。
後者の方が透明度は高い。
あるいはヘッドライトなど強度がそれほど要らない部分なら接着面にクリアー塗料を
筆で塗って接着させても可。
712 ：HG名無しさん：2007/04/23(月) 09:09:06 ID:swxvCkAW
>>710
使っている、と言うより使っていた。
使いやすいし、すぐに輝きは出るけど
使い終わって洗って干すのが、面倒。
おれは、もっぱら女房の化粧用パフ
ティッシュより厚みがあって使いやすいし、使い捨て出来るからね。
使っている、と言うより使っていた。
使いやすいし、すぐに輝きは出るけど
使い終わって洗って干すのが、面倒。
おれは、もっぱら女房の化粧用パフ
ティッシュより厚みがあって使いやすいし、使い捨て出来るからね。
俺もコットンパフ使ってる。安いし
カーモデル作ってて研ぎ出ししてテッカテカに仕上げるなら
やっぱりコンパウンドとクリアーはもうガンガン減りますよね？
やっぱりコンパウンドとクリアーはもうガンガン減りますよね？
はぁ？
大量に消費するか？って聞いてるの？
大量に消費するか？って聞いてるの？
そーです
もうクリアーはクレオスの小瓶使い切って、タミヤのコンパウンドも細目は半分になっちゃいました
やたらめったら使いすぎな気もするんですが･･･だいたいこんなもんですか？
もうクリアーはクレオスの小瓶使い切って、タミヤのコンパウンドも細目は半分になっちゃいました
やたらめったら使いすぎな気もするんですが･･･だいたいこんなもんですか？
1/24クラスのキット1台で？
クリアーは1本使うかもしれないけど、コンパウンド半分は使い過ぎのような・・・
クリアーは1本使うかもしれないけど、コンパウンド半分は使い過ぎのような・・・
>>717
そうです･･･
クリアー厚塗りして、乾燥させて･･･ペーパーでゆず消して、
コンパウンドで研いだけど全然思い通りのツヤが出ないし、ゆずも消えきってないし･･･ムキになりすぎたみたいです
どーしても基本色塗装、クリアかけともにゆずになってしまいます
で、ゆず消すときは400番からかけてました。で、クリア吹き。
細かいペーパー傷が残っててムキになってコンパウンドかけた原因はどう見てもこれですね･･･
書いてて気付いたよ、ﾅｻｹﾅｽ。ありがとうございました
そうです･･･
クリアー厚塗りして、乾燥させて･･･ペーパーでゆず消して、
コンパウンドで研いだけど全然思い通りのツヤが出ないし、ゆずも消えきってないし･･･ムキになりすぎたみたいです
どーしても基本色塗装、クリアかけともにゆずになってしまいます
で、ゆず消すときは400番からかけてました。で、クリア吹き。
細かいペーパー傷が残っててムキになってコンパウンドかけた原因はどう見てもこれですね･･･
書いてて気付いたよ、ﾅｻｹﾅｽ。ありがとうございました
クリアー前に既にこのまま磨いても鏡面になりそう、ってくらいじゃないとクリアー吹いても綺麗にはならないよ
極薄塗料を数十層重ねるか、厚めのをぼってり吹くかでまずは柚子肌解消を目指してみてはどうでしょう
極薄塗料を数十層重ねるか、厚めのをぼってり吹くかでまずは柚子肌解消を目指してみてはどうでしょう
720 ：HG名無しさん：2007/04/27(金) 10:16:23 ID:e30oFmlp
>>718
400番ってのはいくらなんでも粗すぎだ。
そりゃいくらペーパーかけても傷が消えるわけが無い。
400番で一気に柚子を消そうとせずに1000から1200番で時間がかかっても
少しずつ消すようにする。その後1500番、2000番と研いで行って全面が綺麗に
つや消しになったら（ここがポイント、クリアーの光っている部分が
全く無いようにする）タミヤの細めじゃなくて「粗目」からかけるようにする。
その後細め、仕上げ目と使っていけば大体は綺麗になる。
400番ってのはいくらなんでも粗すぎだ。
そりゃいくらペーパーかけても傷が消えるわけが無い。
400番で一気に柚子を消そうとせずに1000から1200番で時間がかかっても
少しずつ消すようにする。その後1500番、2000番と研いで行って全面が綺麗に
つや消しになったら（ここがポイント、クリアーの光っている部分が
全く無いようにする）タミヤの細めじゃなくて「粗目」からかけるようにする。
その後細め、仕上げ目と使っていけば大体は綺麗になる。
400番を掛けても下地が出ないってスゲーな。
722 ：HG名無しさん：2007/04/27(金) 19:55:52 ID:CjUZJQVg
研ぎ出し、初心者の質問です。
タミヤのコンパウンド３種類で、磨いているのですが
粗目、細目、仕上げ目と、ありますが
皆さんは、どの種類での磨きに、最も時間をかけますか？
（人それぞれに、自分のやり方があると思うのです。）
ちょっと気になったものですから・・・・
漠然とした質問で申し訳ありませんが
皆さんの意見を参考にしたいと思いまして・・・・
宜しくお願い致します。
タミヤのコンパウンド３種類で、磨いているのですが
粗目、細目、仕上げ目と、ありますが
皆さんは、どの種類での磨きに、最も時間をかけますか？
（人それぞれに、自分のやり方があると思うのです。）
ちょっと気になったものですから・・・・
漠然とした質問で申し訳ありませんが
皆さんの意見を参考にしたいと思いまして・・・・
宜しくお願い致します。
>>722
普通は粗目に一番時間をかけると思う。粗目を使う人なら。
粗目で消し切れてない傷は中目じゃ消えないから。
自分の場合、粗目の前にスカスカになったスポンジヤスリで磨く。
実はこの時間が一番長かったりする。
でもスポンジヤスリで磨くと、ほんのりツヤが出てくるので、後の粗目が楽。
コンパウンド作業に入ると見逃しがちな傷もスポンジヤスリなら見つけやすい。
普通は粗目に一番時間をかけると思う。粗目を使う人なら。
粗目で消し切れてない傷は中目じゃ消えないから。
自分の場合、粗目の前にスカスカになったスポンジヤスリで磨く。
実はこの時間が一番長かったりする。
でもスポンジヤスリで磨くと、ほんのりツヤが出てくるので、後の粗目が楽。
コンパウンド作業に入ると見逃しがちな傷もスポンジヤスリなら見つけやすい。
>>719 >>720
レスありがと
実はちょうど今日粗目を買ってきてました。
クリアは厚くぼってりを数回、ゆず消しは1000～2000くらいでじっくりですね
ソレ心がけて次はリベンジで同じボディのカラバリ車に挑戦します
ありがとうございました
レスありがと
実はちょうど今日粗目を買ってきてました。
クリアは厚くぼってりを数回、ゆず消しは1000～2000くらいでじっくりですね
ソレ心がけて次はリベンジで同じボディのカラバリ車に挑戦します
ありがとうございました
荒目を丁寧にかけると、深い傷が残りにくい気がするね。
そのへんいい加減だと、ツヤはあるのにスカして見ると深い傷が残りまくってるって感じになる。
そのへんいい加減だと、ツヤはあるのにスカして見ると深い傷が残りまくってるって感じになる。
あ、書き忘れたけど
自分は中研ぎを繰り返して、最後のクリアの前にもう一度念入りにペーパーをかけて
クリア感想後にコンパウンドという手順でやってる。
まぁ人それぞれってことだけど一応・・・
自分は中研ぎを繰り返して、最後のクリアの前にもう一度念入りにペーパーをかけて
クリア感想後にコンパウンドという手順でやってる。
まぁ人それぞれってことだけど一応・・・
729 ：HG名無しさん：2007/04/28(土) 11:43:28 ID:qvNf4S1W
>>722
俺は、粗目は使わない。
2000番のペーパー研磨のあと
細目でほとんど研く。（粗目を使うと、カドが出そうで心配なので）
仕上げ目は、２回位しか使わない。（値段が高いから）
後は、ワックスで仕上げて終わり。
俺は、粗目は使わない。
2000番のペーパー研磨のあと
細目でほとんど研く。（粗目を使うと、カドが出そうで心配なので）
仕上げ目は、２回位しか使わない。（値段が高いから）
後は、ワックスで仕上げて終わり。
旧タミヤコンパウンド 1台で1本使い切る勢いなんだけど…
あきらかに使いすぎのようだ
orz
あきらかに使いすぎのようだ
orz
ティッシュにコンパウンドつけて磨くとティッシュがボロボロになって
その分コンパウンドも減るんじゃないかな。
自分は布に付けてケチケチ磨いてるから、コンパウンドもあまり減らないｗ
その分コンパウンドも減るんじゃないかな。
自分は布に付けてケチケチ磨いてるから、コンパウンドもあまり減らないｗ
733 ：HG名無しさん：2007/04/30(月) 00:00:35 ID:+vmXrtIN
ティッシュにコンパウンドつけてやってるが、ティッシュも確かにぼろくなってくるし、コンパウンドも付け直す羽目になる
というかティッシュだと微細な傷がつくことがあるよ。
ティッシュってスカスカに漉いてるので手触りは柔らかいけど、
所詮「紙」の固さを持つ素材、塗装面には厳しい。
古い綿の布（Tシャツとか）が一番いいよ。
ティッシュってスカスカに漉いてるので手触りは柔らかいけど、
所詮「紙」の固さを持つ素材、塗装面には厳しい。
古い綿の布（Tシャツとか）が一番いいよ。
吹きっぱなしのつやが一番キレイだよ。
ウソだと思う人は今度の静岡の展示会で観察してご覧なさい、
磨き傷は残ってるは、表面に微妙なデコボコがあるは、部分的
に磨ききれずに白っぽくなっているはで、ひどい作品ばかりだから。
ウソだと思う人は今度の静岡の展示会で観察してご覧なさい、
磨き傷は残ってるは、表面に微妙なデコボコがあるは、部分的
に磨ききれずに白っぽくなっているはで、ひどい作品ばかりだから。
ティッシュやTシャツはダメだ
黒いボデーを磨けば分かる
素直に専用の物をオヌヌメする
黒いボデーを磨けば分かる
素直に専用の物をオヌヌメする
>>735
私も最近吹きっぱなしの習得に心血注いでるよ
ウレタン厚吹きでぬらりと仕上げるのが綺麗かつ時間も掛からないので好み
あとは下地処理を完璧にしていかに薄く仕上げるかを悩んでる
最終的にはラッカーで吹きっぱなしできるようになるまで頑張る予定
私も最近吹きっぱなしの習得に心血注いでるよ
ウレタン厚吹きでぬらりと仕上げるのが綺麗かつ時間も掛からないので好み
あとは下地処理を完璧にしていかに薄く仕上げるかを悩んでる
最終的にはラッカーで吹きっぱなしできるようになるまで頑張る予定
クリア、垂れる寸前まで吹く。重ね吹きも1～2回で終了。
蛍光灯真下でボディ表面をよく目視しながらスプレーで慎重かつ大胆にブワァーと吹く。
研ぎだしより難しい技ですが、慣れるともう研ぎだしなんぞやってられん。
俺もうコンパウンドすらいらないよ
蛍光灯真下でボディ表面をよく目視しながらスプレーで慎重かつ大胆にブワァーと吹く。
研ぎだしより難しい技ですが、慣れるともう研ぎだしなんぞやってられん。
俺もうコンパウンドすらいらないよ
でもそれやると縁の部分が盛り上がらない？
だめやんｗ
質問します。
タミヤのメタルシールはどの段階で貼り付けてますか？
自分の作業手順は下記のとおりです。
1.デカール
2.砂ぶき（2.3回）
3.近接クリア
4.研ぎ出し
5.クリア
6.コンパウンド
7.ワックス
既に研ぎ出し終了してますが、今後のため参考にさせてください。よろしく
タミヤのメタルシールはどの段階で貼り付けてますか？
自分の作業手順は下記のとおりです。
1.デカール
2.砂ぶき（2.3回）
3.近接クリア
4.研ぎ出し
5.クリア
6.コンパウンド
7.ワックス
既に研ぎ出し終了してますが、今後のため参考にさせてください。よろしく
自分はワックスの前かな。ボディパーツの取り付け最後に貼る。
>744
ありがとうございます。そう言って頂くと心強いです。
ありがとうございます。そう言って頂くと心強いです。
ティッシュ使ってる奴は最近タミヤから出た専用のウエス使え
かなり高品質だぞ
そういえばw○r○c○anもティッシュ使ってたな
かなり高品質だぞ
そういえばw○r○c○anもティッシュ使ってたな
ティッシュは紙やすりみたいなもんだからな
あれで鏡面出すのはむりぽ。白とか明るいメタリック系なら目立たないけど
暗い色を研ぎ出したら傷が消えない地獄に落ちることになる。
黒研ぎ出しやればわかるけどタミヤ仕上目でもかろうじて小キズは見えるぐらいだから
ウレタン吹きっぱなしぐらいしか本当の鏡面は出ないんだろうけどクリア厚みはどうにならんな。
あれで鏡面出すのはむりぽ。白とか明るいメタリック系なら目立たないけど
暗い色を研ぎ出したら傷が消えない地獄に落ちることになる。
黒研ぎ出しやればわかるけどタミヤ仕上目でもかろうじて小キズは見えるぐらいだから
ウレタン吹きっぱなしぐらいしか本当の鏡面は出ないんだろうけどクリア厚みはどうにならんな。
指に水付けて擦るのが最強だと思う
指が鏡面になる
昔のロールスだかなんだかのウッドパネルは
職人が指でこすって仕上げてたらしいからな
職人が指でこすって仕上げてたらしいからな
>>746
wちゃんはティッシュで磨いて
破れるようなら強すぎると分かるから
力加減が分かって良い、とも言っていた気がするな。
俺は適当な使い古し肌着使ってるが
そのタミヤの新型とやらを試してみようかねぇ
wちゃんはティッシュで磨いて
破れるようなら強すぎると分かるから
力加減が分かって良い、とも言っていた気がするな。
俺は適当な使い古し肌着使ってるが
そのタミヤの新型とやらを試してみようかねぇ
エアブラシでクリア噴いて車体の表面を光沢塗装したいのですが、クリアはどのくらい薄めれば表面が美しく仕上がりますか？表面は出来るだけ凹凸を少なくしたいのですが、どなたか詳しい方お願いします。
>752
基本的に、クリア１：レベリングシンナー２
缶から取り出す場合は、１：１で撹拌してガス抜きする
基本的に、クリア１：レベリングシンナー２
缶から取り出す場合は、１：１で撹拌してガス抜きする
>>752
模型の話ですよね。クリアーにもいろいろあるし、やり方もいろいろなんで
これが正しいって答えはないと思うんですが…。
Mr.カラーのクリアーの吹きっぱなしでその仕上がりをめざすなら
３～５倍くらいに希釈すればいいんじゃないですかね。
簡単にはできないと思いますからがんばってください。
模型の話ですよね。クリアーにもいろいろあるし、やり方もいろいろなんで
これが正しいって答えはないと思うんですが…。
Mr.カラーのクリアーの吹きっぱなしでその仕上がりをめざすなら
３～５倍くらいに希釈すればいいんじゃないですかね。
簡単にはできないと思いますからがんばってください。
ありがとうございます。エアブラシでのクリア噴きは今回が初めてですががんばります。
756 ：HG名無しさん：2007/05/03(木) 19:03:30 ID:sIvsX2/Q
クリアを吹きっぱなしで仕上げるという
方法が何人かの方がやられている様ですが
自分の場合 ほこりがどうしてもついてしまいます
ほこりの部分だけ 2000番のペーパーでとって
コンパウンドをかけるやり方でもうまくいきますか？
お教えください
いきます
てかそれが普通です
てかそれが普通です
友人に頼まれて、彼の愛車を作っているのですが、特殊な車体色（クールベージュメタリック）のため、
同色はもちろん類似色も見つからず困っています。
みなさんはこういう時どうしていますか？
同色はもちろん類似色も見つからず困っています。
みなさんはこういう時どうしていますか？
カーモデル総合スレッド part18
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1166284587/857-858
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852 名前：HG名無しさん[sage] 投稿日：2007/05/02(水) 01:28:35 ID:YIYrQOg5
俺も今友人に頼まれて、彼の愛車のワゴンR作ってるんだけど、
「クールベージュメタリック」ってどんな色を調色したら出来るのか悩んでる・・・
こんなわかりにくい色の車買うなよなヽ(`Д´)ﾉ
俺も今友人に頼まれて、彼の愛車のワゴンR作ってるんだけど、
「クールベージュメタリック」ってどんな色を調色したら出来るのか悩んでる・・・
こんなわかりにくい色の車買うなよなヽ(`Д´)ﾉ
エアブラシでタッチペンを塗装するか実車用スプレーを使うか
イメージが近い色で塗装するのが良いかと思います。
クールベージュメタリックはスズキの色だと思いますが近い色は
タミヤのTS-75 シャンパンゴールド かクレオスの168シャンパンゴールドマイカ
あたりだと思いますがどちらもやや薄いかも。
個人的には多少の妥協も場合によってはアリかと・・
友人使用ならナンバーや細かい小物を再現することによって本物に近くする事も出来ますし。
実車用を使うというのも一つの手ですがイメージと違く感じることもあります。
自分も今愛車を製作していて、実車用塗料を塗りましたが実物より暗く感じます。
イメージが近い色で塗装するのが良いかと思います。
クールベージュメタリックはスズキの色だと思いますが近い色は
タミヤのTS-75 シャンパンゴールド かクレオスの168シャンパンゴールドマイカ
あたりだと思いますがどちらもやや薄いかも。
個人的には多少の妥協も場合によってはアリかと・・
友人使用ならナンバーや細かい小物を再現することによって本物に近くする事も出来ますし。
実車用を使うというのも一つの手ですがイメージと違く感じることもあります。
自分も今愛車を製作していて、実車用塗料を塗りましたが実物より暗く感じます。
実車用って確かに同じ色なんだうけど
プラモに塗って同じに見えるかは別だよ
メタリック粒子も大きいし
プラモに塗って同じに見えるかは別だよ
メタリック粒子も大きいし
賛否両論
模型好きはスケールエフェクトを考慮
実車好きは同じ色を使う事に拘る
オーナーに訊いてみりゃいいじゃん
ボンネットの上に完成品を置き一言
オーナー「あれーなんか色が薄いよ、色間違えた？」
フェラリ親父が典型だな
模型好きはスケールエフェクトを考慮
実車好きは同じ色を使う事に拘る
オーナーに訊いてみりゃいいじゃん
ボンネットの上に完成品を置き一言
オーナー「あれーなんか色が薄いよ、色間違えた？」
フェラリ親父が典型だな
ソフ99で最近、ボディカラーNo.で調色してくれる機械をDIY店で見たんだが、使った人いる？
若干高いがディーラーでも塗料は買える
タッチペン以外にスプレーもある
オーナーじゃないと売ってくれん場合もある
タッチペン以外にスプレーもある
オーナーじゃないと売ってくれん場合もある
770 ：カープラ馬鹿：2007/05/05(土) 20:44:05 ID:4FmTvLzE
いつも見てますが今回は参加します。今、インプのモンテカルロ‘05を作ってます。ホルツの補修用塗料を使いましたがなかなか良い感じですよ（●＾o＾●）ここ一番の作品なら高くてもたまに使えば面白いんじゃないかな(^_^)
771 ：カープラ馬鹿：2007/05/05(土) 20:44:36 ID:4FmTvLzE
いつも見てますが今回は参加します。今、インプのモンテカルロ‘05を作ってます。ホルツの補修用塗料を使いましたがなかなか良い感じですよ（●＾o＾●）ここ一番の作品なら高くてもたまに使えば面白いんじゃないかな(^_^)
773 ：カープラ馬鹿：2007/05/05(土) 21:27:49 ID:4FmTvLzE
いつも見てますが今回は参加します。今、インプのモンテカルロ‘05を作ってます。ホルツの補修用塗料を使いましたがなかなか良い感じですよ（●＾o＾●）ここ一番の作品なら高くてもたまに使えば面白いんじゃないかな(^_^)
量産車とインプWRカーは使ってる色が違うぞと。
775 ：HG名無しさん：2007/05/06(日) 20:14:04 ID:wdnbMuyD
ヘッドライトのレンズをヒートプレスで作るとします。
レンズのカット模様を再現するにはどうしたらいいんでしょうか。
あとリアガラスの電熱線とか。
レンズのカット模様を再現するにはどうしたらいいんでしょうか。
あとリアガラスの電熱線とか。
毛学
若島さんとか
若島さんとか
ボディ塗装って、塗装 → クリア → 研ぎ出し → モール塗装 → 墨入れ ってやりますよね。
けどクリア研ぎ出しでモールドが埋まったりしませんか？
けどクリア研ぎ出しでモールドが埋まったりしませんか？
初心者向けのキットって何ですか？
アオシマの塗装済みのキット。
といっても今のとこ、AE86トレノとS15シルビアしかないけど。
といっても今のとこ、AE86トレノとS15シルビアしかないけど。
いや、塗装と研ぎ出しなどは一応できます
それらを総合した上での初級キット教えてください
それらを総合した上での初級キット教えてください
>>783
カワイの1/38のスーパーカーシリーズ
カワイの1/38のスーパーカーシリーズ
もしかすると、ガンプラとかで塗装と研ぎだしをやって、
カーモデルにもチャレンジしてみたくなったとか？
カーモデルにもチャレンジしてみたくなったとか？
フジミの可変ウイングシリーズとかいいかもしれんね
フジミのカウンタック以外ならなんでも良いと思うけど・・・
ハセは昔のキットだと4輪接地が難しかったりするかな。
ハセは昔のキットだと4輪接地が難しかったりするかな。
フジミのカウンタックはそんなに酷いの？
確かにディアブロも結構酷かったが･･･
パっと見ではAピラーがすぐに折れそうな印象だな
確かにディアブロも結構酷かったが･･･
パっと見ではAピラーがすぐに折れそうな印象だな
>>790
Aピラーはランナー付けたまま作業すれば大丈夫なんだけど、ドアのサッシがすぐ折れる。
ドアの開閉を諦めてボディに接着してもピッタリ合わない、などなど・・・
でも、完成させると格好良いんだよなあ・・・フジミのカウンタック。
Aピラーはランナー付けたまま作業すれば大丈夫なんだけど、ドアのサッシがすぐ折れる。
ドアの開閉を諦めてボディに接着してもピッタリ合わない、などなど・・・
でも、完成させると格好良いんだよなあ・・・フジミのカウンタック。
カウンタックはパーツが薄くて細いからなあ
フジミの技術が悪いというよりも、1／24プラモとして作るのは無理がある気もしないでもない
フジミの技術が悪いというよりも、1／24プラモとして作るのは無理がある気もしないでもない
てか、わざわざ初心者向けがどうのこうのとか気にして
カーモデル買わねぇ。
好きな車買ってこいよ。
上手く作るのに思い入れも大事だぜ？マジな話
カーモデル買わねぇ。
好きな車買ってこいよ。
上手く作るのに思い入れも大事だぜ？マジな話
794 ：HG名無しさん：2007/05/09(水) 18:44:20 ID:qLj9+da5
バンパーのダクトやR32GT-Rのフロントグリルのような入り組んだ場所はどうやって研ぎ出しするんですか？
ペーパーがけの時点で下地が出そうです
ペーパーがけの時点で下地が出そうです
・プラ板や楊枝、綿棒を駆使してビビリつつもチマチマ頑張る
・苦労するワリに意味がない気がするから無視
お好きに
・苦労するワリに意味がない気がするから無視
お好きに
そう。だからそんなところは研がない。クリアー吹きっぱなし。
どうしてもというのなら綿棒使ってコンパウンドだけかける。
どうしてもというのなら綿棒使ってコンパウンドだけかける。
実車の場合は、綺麗にしたい面（主に平面部）を最後に吹くようにするが
プラモの場合は逆でもいいんじゃないかと考えてやってる。
平面部は研ぎ出しで何とでもなるから、研ぎにくい部分を最後に吹いてテロテロにするようにしてる。
プラモの場合は逆でもいいんじゃないかと考えてやってる。
平面部は研ぎ出しで何とでもなるから、研ぎにくい部分を最後に吹いてテロテロにするようにしてる。
どうもありがとうございます
やっぱりこういう所は磨かない人が多いんですね
ネットで作品を見ても磨いてあるのが分かり難いだけでてっきり磨いているのかと思ってましたが
これで安心しました
やっぱりこういう所は磨かない人が多いんですね
ネットで作品を見ても磨いてあるのが分かり難いだけでてっきり磨いているのかと思ってましたが
これで安心しました
799 ：HG名無しさん：2007/05/10(木) 16:22:48 ID:XkVLyZWF
縁を黒く塗るクリアーパーツを穴開け加工して、研ぎ出ししたいと思うんですが、
どういう順序で進めていけばよいでしょうか？
塗装してから研ごうと思ってたら、塗膜を犯すのでペーパーかけれないんです。
どういう順序で進めていけばよいでしょうか？
塗装してから研ごうと思ってたら、塗膜を犯すのでペーパーかけれないんです。
カーモデルの研ぎ出しって、塗膜の上からすることが多いんだが・・
塗装の上から難しいなら、研ぎ出ししてから黒塗れば？
塗装の上から難しいなら、研ぎ出ししてから黒塗れば？
801 ：HG名無しさん：2007/05/10(木) 21:08:08 ID:nBTR+OVf
研ぎ出しで質問です。
クリアを厚塗りした後、一週間ほど乾燥。
その後１５００番、２０００番でペーパーがけ
細目、極細目のコンパウンドで磨きました。
細目ではそこそこツヤが出ますが、仕上げの極細目をかけると逆に表面が白っぽくなって困ってます。
どの工程に問題があるのでしょう？
クリアを厚塗りした後、一週間ほど乾燥。
その後１５００番、２０００番でペーパーがけ
細目、極細目のコンパウンドで磨きました。
細目ではそこそこツヤが出ますが、仕上げの極細目をかけると逆に表面が白っぽくなって困ってます。
どの工程に問題があるのでしょう？
極細目コンパウンドに問題があるんじゃ
乾いてるとかなにか混じって劣化してるとか
メーカー変えてもう一本買ってみたら
乾いてるとかなにか混じって劣化してるとか
メーカー変えてもう一本買ってみたら
803 ：HG名無しさん：2007/05/10(木) 22:41:00 ID:Lz3KqOiF
シルバーの金属の質感のある塗料(できればスプレー)のお勧めってありますか？
マフラーを塗ろうと考えています。
マフラーを塗ろうと考えています。
>>801
UVカットクリアーを使うとそうした現象が起こると聞いたことがありますが…。
UVカットクリアーを使うとそうした現象が起こると聞いたことがありますが…。
クレオスからメッキシルバーってのが出てるよ
ちょっと高いけどね。
自分もつい最近買ったけどまだ使えてないッス
誰かフォローおながいします
ちょっと高いけどね。
自分もつい最近買ったけどまだ使えてないッス
誰かフォローおながいします
ありがとうございます。
使っているコンパウンドは
細目：タミヤ 極細目：Mr.HOBBY ファインコンパウンド（極細）です。
どちらもタミヤにしてやってみます。
使っているコンパウンドは
細目：タミヤ 極細目：Mr.HOBBY ファインコンパウンド（極細）です。
どちらもタミヤにしてやってみます。
808 ：HG名無しさん：2007/05/11(金) 22:38:53 ID:ahNRCGtu
>>803～805
メッキ・シルバーはスチールにクローム・メッキしたような硬質感は出しにくいと思う。
オレはタミヤのSRXのバフがけしたアルミのクランクケースの再現にメッキ・シルバーを使ってみた。
ステンレスのエキパイにはメッキ・シルバーの上からアクリルのクリア・オレンジを吹いたけどね。
メッキ・シルバーはスチールにクローム・メッキしたような硬質感は出しにくいと思う。
オレはタミヤのSRXのバフがけしたアルミのクランクケースの再現にメッキ・シルバーを使ってみた。
ステンレスのエキパイにはメッキ・シルバーの上からアクリルのクリア・オレンジを吹いたけどね。
レス有難うございます。
メッキっぽい質感が出したいので、とりあえずメッキシルバーを購入してみます。
アクリルのクリア・オレンジを吹くと硬質感が出るんですか？試してみたいと思います。
メッキっぽい質感が出したいので、とりあえずメッキシルバーを購入してみます。
アクリルのクリア・オレンジを吹くと硬質感が出るんですか？試してみたいと思います。
それは焼けを再現する時だと思う。
811 ：808：2007/05/12(土) 01:01:58 ID:zWrnV6c1
クルマじゃなくてバイクネタなんで参考まで。
オレの場合、クリア・オレンジはあくまでステンレス管の新品で、
焼けはブルーだのグリーンだのでやっている。
硬質感を出すならスモークを吹いた方がいいかも。
でも、メッキ・シルバーには使えない。
クローム・シルバーならいけるけどね。
オレの場合、クリア・オレンジはあくまでステンレス管の新品で、
焼けはブルーだのグリーンだのでやっている。
硬質感を出すならスモークを吹いた方がいいかも。
でも、メッキ・シルバーには使えない。
クローム・シルバーならいけるけどね。
そこまでこだわるなよ
シルバーなんかどれも同じさ
シルバーなんかどれも同じさ
まあな
クレオス8番パー吹きでイイ気もする
クレオス8番パー吹きでイイ気もする
シャシの裏だしな
アルミ箔が最強でしょｗ
アンクラッドⅡってのはどうなんでしょ？
俺は使った事ないけど、塗装なのにメタルック並みの金属感が出せるとか？
俺は使った事ないけど、塗装なのにメタルック並みの金属感が出せるとか？
部分塗装ではその真価を発揮しない。
メタルックではシワになったりするような
ボディ全体とか大スケールの部品はアルクラ向き
メタルックではシワになったりするような
ボディ全体とか大スケールの部品はアルクラ向き
スーパーブラックの後にメタルカラーのアルミ吹いて磨けば、
目的の色は出せそうな気がするなあ。
目的の色は出せそうな気がするなあ。
あまりこだわらなければ、
ガンダムメッキシルバーが最強だと思う。
ガンダムメッキシルバーが最強だと思う。
小物には手軽でいいね
便利になった
便利になった
821 ：HG名無しさん：2007/05/16(水) 07:59:26 ID:RLKtZ+EZ
ちょっと変な質問なんですが。
カラー缶スプレーを、各色まとめて購入しようと思っております。
使わない状態で、１年位は、中身は大丈夫でしょうか？
カラー缶スプレーを、各色まとめて購入しようと思っております。
使わない状態で、１年位は、中身は大丈夫でしょうか？
3年以上使いきってないサフとかあるけど問題なく使える
店や問屋にも5年10年クラスのストックってあるんじゃないかな
少なくとも1年じゃ全く問題ない
店や問屋にも5年10年クラスのストックってあるんじゃないかな
少なくとも1年じゃ全く問題ない
10年はもたん。ビトーッと一直線に出たｗ
824 ：HG名無しさん：2007/05/16(水) 09:16:59 ID:RLKtZ+EZ
825 ：HG名無しさん：2007/05/17(木) 08:45:21 ID:fh+oNweD
中身が同じなのに価格をアップしたＴ社も許せんが、
旧価格で仕入れておいて、新価格で販売している
店側のほうが、許せん。
旧価格で仕入れておいて、新価格で販売している
店側のほうが、許せん。
そんな店もあるんだ・・・・
うちの近所の店は古い缶は特価で販売してたから、他もそうなんだと思ってた
うちの近所の店は古い缶は特価で販売してたから、他もそうなんだと思ってた
827 ：HG名無しさん：2007/05/18(金) 23:06:07 ID:dNjG3Rq1
質問があります。
自分もみなさんと同じ車のプラッチィックモデルを愛してるように、
自分もみなさんと同じレベルは無理でしょうけど、
上手く作れたらいいですね。
自分もみなさんと同じ車のプラッチィックモデルを愛してるように、
自分もみなさんと同じレベルは無理でしょうけど、
上手く作れたらいいですね。
そうですね
プラッチィックモデルはいいですね。
830 ：HG名無しさん：2007/05/18(金) 23:24:48 ID:dNjG3Rq1
質問は続きます。
やはり、作る前には準備運動か何かしらのストレッチでもしたほうが
良いんでありましょうか？
ラジオ体操第一ですか？第二ですか？通しで行った方が良いんでしょうか？
やはり、作る前には準備運動か何かしらのストレッチでもしたほうが
良いんでありましょうか？
ラジオ体操第一ですか？第二ですか？通しで行った方が良いんでしょうか？
ラジオ体操でもいいですが
最近はビリーズブートキャンプがオススメです。
最近はビリーズブートキャンプがオススメです。
ﾜﾛｽ
あれ実際に体動かすから相当筋肉付くらしいぞｗ
あれ実際に体動かすから相当筋肉付くらしいぞｗ
Aピラーがルーフとの接合部分で折れてしまったんだが
ただ接着する以外で、こうした方がいいぜ的な事ってある？
ただ接着する以外で、こうした方がいいぜ的な事ってある？
>>833
俺なら模型に謝る
俺なら模型に謝る
俺なら模型に断る
補強とかを勧めて欲しいのかも知れないけど
俺としては以後丁寧に扱う事を勧める。
補強とかを勧めて欲しいのかも知れないけど
俺としては以後丁寧に扱う事を勧める。
>>835 >>836
レスサンクス
補強も含めて、ただ接着する以外の方法なんかもあったりするかなと
思って聞いてみたのだが・・・
まず模型に謝ってから、以後丁寧に扱うことにするよ。
ATM 1/16 Mustangよ、すまん・・・
レスサンクス
補強も含めて、ただ接着する以外の方法なんかもあったりするかなと
思って聞いてみたのだが・・・
まず模型に謝ってから、以後丁寧に扱うことにするよ。
ATM 1/16 Mustangよ、すまん・・・
>>836
揚げ足をとるようで申し訳ないが、AMTのだよな。
とりあえずフロントガラスのすべての辺に接着剤つけてボディにつければ
ガラスパーツそのものが補強材みたいなもんになる。
ただ、あのキットは完成後結構重いから
完成後持ち上げる時に絶対にルーフは持たないように。
思い切ってコンバーチブルに改造という手もある。
揚げ足をとるようで申し訳ないが、AMTのだよな。
とりあえずフロントガラスのすべての辺に接着剤つけてボディにつければ
ガラスパーツそのものが補強材みたいなもんになる。
ただ、あのキットは完成後結構重いから
完成後持ち上げる時に絶対にルーフは持たないように。
思い切ってコンバーチブルに改造という手もある。
>>837
うはぁ、ATM・・って＿|￣|◯ AMTです。
そうですね、確かにフロントウインドウに
付けてやれば大丈夫そうです。
コンバーチブルは折れたAピラーの為にやるのだとすれば
逆に厳しそうです・・・
あとは制作中に「アァーー！」っとならない事を祈りたい。
うはぁ、ATM・・って＿|￣|◯ AMTです。
そうですね、確かにフロントウインドウに
付けてやれば大丈夫そうです。
コンバーチブルは折れたAピラーの為にやるのだとすれば
逆に厳しそうです・・・
あとは制作中に「アァーー！」っとならない事を祈りたい。
自分もハセ328GTSのルーフを真ん中でポッキリやってしまい、難儀したなあ。
ウィンドウパーツを当ててみて、干渉しない程度に瞬着塗って補強したけど。
研ぎ出しの時にまた折れないよう祈りながら磨いていたよｗ
ウィンドウパーツを当ててみて、干渉しない程度に瞬着塗って補強したけど。
研ぎ出しの時にまた折れないよう祈りながら磨いていたよｗ
俺なら正月初日の出珍走仕様にする。
研ぎ出しの時にまた折れないよう折りながら磨いていたよｗ
に見えた俺はどうしよう
に見えた俺はどうしよう
俺はルーフが割れた時は気休め程度に瞬着を塗ったあとに
ティッシュを張って気休めの補強をしてる。
FRP補修みたいな感じ。もちろんガラスのパーツがちゃんと嵌るような位置にだけどね。
笑われるかもしれないが意外と丈夫だよｗ
ティッシュを張って気休めの補強をしてる。
FRP補修みたいな感じ。もちろんガラスのパーツがちゃんと嵌るような位置にだけどね。
笑われるかもしれないが意外と丈夫だよｗ
下地は大事だっていうからサーフェイサーを吹いてみたんですが
吹かなかった頃のほうが結構綺麗（表面ツルツル）に塗れているようなのです。
サフは24時間乾燥させ1500番ペーパーを軽めにかけました。
乾燥時間がたりないのでしょうか、ペーパーがけが足りないのでしょうか。
吹かなかった頃のほうが結構綺麗（表面ツルツル）に塗れているようなのです。
サフは24時間乾燥させ1500番ペーパーを軽めにかけました。
乾燥時間がたりないのでしょうか、ペーパーがけが足りないのでしょうか。
>>844
それは自然
それは自然
まあ一度は通過する勘違いだ。
>>841
折れも折れも
折れも折れも
848 ：HG名無しさん：2007/05/20(日) 19:38:59 ID:5l6t8jq0
ハセガワのシビックSIRって評判いいですか？
フジミのEK9タイプRとどっちにしようか迷ってます。
フジミのEK9タイプRとどっちにしようか迷ってます。
>>848
モデルが違うから、そのへんは評判より好みの問題では？
モデルが違うから、そのへんは評判より好みの問題では？
850 ：HG名無しさん：2007/05/21(月) 00:07:31 ID:TXbfGafY
851 ：HG名無しさん：2007/05/21(月) 00:14:38 ID:JlG+d3Hj
皆さんに質問があります。
元のプラボディが黄色のものをダークグリーンに塗り替えたいのですが、いきなりスプレーで塗装しても
良いものなのでしょうか？それとも先に白とかで下塗りした方が良いのでしょか？
元のプラボディが黄色のものをダークグリーンに塗り替えたいのですが、いきなりスプレーで塗装しても
良いものなのでしょうか？それとも先に白とかで下塗りした方が良いのでしょか？
>>850
私は全くの素人ですが、ぐぐると下記サイトが出てきました。
http://www.geocities.jp/bnshc416/seisakukiji/seisakukiji006.htm
参考までに
私は全くの素人ですが、ぐぐると下記サイトが出てきました。
http://www.geocities.jp/bnshc416/seisakukiji/seisakukiji006.htm
参考までに
>>851
グリーンならそのまま吹いても大丈夫だと思う。
グリーンならそのまま吹いても大丈夫だと思う。
デカール上手く貼るコツないですか？
別に雑誌に載ってるみたいな完璧にとは思ってません（そんなレベルじゃないので）
こんな初心者だからフジミのナンバー自分で決めるタイプなんてもう死にますorz
別に雑誌に載ってるみたいな完璧にとは思ってません（そんなレベルじゃないので）
こんな初心者だからフジミのナンバー自分で決めるタイプなんてもう死にますorz
焦らずやろう、な？
856 ：HG名無しさん：2007/05/21(月) 10:28:27 ID:VqGc42wG
アオシマS15とフジミ180SXをニコイチでシルエイティーにして上手く作りたい…
作例とか見つからないから自力で作ってみたんだよ…。
ニコイチの繋ぎ方分からないから裏からエポパテで繋ぐ(これが大惨事に)
繋ぎ目からエポパテが溢れ出てドアとドア下周りのスジ埋まる…orz
余分なエポパテをデザインナイフで削ってスジ掘りするも余計なとこ削って…orz
エアロは上手く処理出来ずにガタガタ…
とても人に見せられるような代物じゃ無く…orz
どなたかご教授を…
作例とか見つからないから自力で作ってみたんだよ…。
ニコイチの繋ぎ方分からないから裏からエポパテで繋ぐ(これが大惨事に)
繋ぎ目からエポパテが溢れ出てドアとドア下周りのスジ埋まる…orz
余分なエポパテをデザインナイフで削ってスジ掘りするも余計なとこ削って…orz
エアロは上手く処理出来ずにガタガタ…
とても人に見せられるような代物じゃ無く…orz
どなたかご教授を…
>>856
くじけるな！
まずは写真をうｐした方が良いアドバイスが貰えると思う。
まず、切り離しはキレイに出来たのだろうか？
まずはラインを合わせないと・・・
余計なトコを削ったのはパテやらサフやらペーパーやらで
最終的にはどうにかなるとは思うが・・・
くじけるな！
まずは写真をうｐした方が良いアドバイスが貰えると思う。
まず、切り離しはキレイに出来たのだろうか？
まずはラインを合わせないと・・・
余計なトコを削ったのはパテやらサフやらペーパーやらで
最終的にはどうにかなるとは思うが・・・
>>856
エポパテじゃなく、プラ板を曲線に馴染ませてから裏から瞬着で接着した方が良かったかと思う。
といっても、いきなり瞬間でがっちり接着すると位置を補正しにくくなるから、他の接着剤かなんかで仮に固定してからね。
筋彫りに瞬着が流れ込むとエポパテより面倒になるからそこには流れ込まないように。
場合によってはドアの筋彫り部分で合体させるよりも、そこを避けて違う場所で合体させるのも良いと思うけどね。
エポパテを使うにしても、硬化する前にスジを掘り直しておけば良かったんじゃないかと思うが、プラ板より厚みが必要になるしもったいないと思う。
エポパテじゃなく、プラ板を曲線に馴染ませてから裏から瞬着で接着した方が良かったかと思う。
といっても、いきなり瞬間でがっちり接着すると位置を補正しにくくなるから、他の接着剤かなんかで仮に固定してからね。
筋彫りに瞬着が流れ込むとエポパテより面倒になるからそこには流れ込まないように。
場合によってはドアの筋彫り部分で合体させるよりも、そこを避けて違う場所で合体させるのも良いと思うけどね。
エポパテを使うにしても、硬化する前にスジを掘り直しておけば良かったんじゃないかと思うが、プラ板より厚みが必要になるしもったいないと思う。
デカールってどうやって貼るんですか？
>>859水につけてから数秒で取り出し、ピンセットでずらしながら貼る。そんくらい取説に書いてあんだろチンカス。
>>856
焦らずやれ。どこか失敗したからって、焦って急いで修正しようとしてないか？そうすると大抵またミスる。俺も昔よくやった。
だから、焦らずに時間をかけてやろうという気持ちの余裕が必要だ。
あとは経験を積むことだ。初めから綺麗に出来るわけなんかないから、何回か失敗しても恥じることではない。
何回かチャレンジしたり失敗してるうちに、自分なりのやり方やコツがつかめてくるはず。がんばれ。
>>859
お前荒らしか？さすがにその質問は論外だ。説明書に書いてあることまで答える気にはならない。
焦らずやれ。どこか失敗したからって、焦って急いで修正しようとしてないか？そうすると大抵またミスる。俺も昔よくやった。
だから、焦らずに時間をかけてやろうという気持ちの余裕が必要だ。
あとは経験を積むことだ。初めから綺麗に出来るわけなんかないから、何回か失敗しても恥じることではない。
何回かチャレンジしたり失敗してるうちに、自分なりのやり方やコツがつかめてくるはず。がんばれ。
>>859
お前荒らしか？さすがにその質問は論外だ。説明書に書いてあることまで答える気にはならない。
>>854
オリジナルナンバーのようにデカールの上にデカールを貼る場合は、
下地になるデカールをしっかり密着させてから次に進むべし。
あと、小さなデカールは位置決めが難しいから、ティッシュの先
などで徐々に水分を取り除きつつ、爪楊枝で位置決めの微調整を
するといいかもしれない。もし位置決めをミスったら、無理に
動かさず、もう一度水滴を垂らしてやればいい。
上に書いた他に綿棒は必須。状況によってはマークセッター等の
デカール軟化剤を用意しておくのもよろしいかと。
オリジナルナンバーのようにデカールの上にデカールを貼る場合は、
下地になるデカールをしっかり密着させてから次に進むべし。
あと、小さなデカールは位置決めが難しいから、ティッシュの先
などで徐々に水分を取り除きつつ、爪楊枝で位置決めの微調整を
するといいかもしれない。もし位置決めをミスったら、無理に
動かさず、もう一度水滴を垂らしてやればいい。
上に書いた他に綿棒は必須。状況によってはマークセッター等の
デカール軟化剤を用意しておくのもよろしいかと。
レス有難う御座います。
遅くなって申し訳ありません。
携帯から失礼致します。
>>857
なる程…画像晒すのは思いつかなかった…
自分では上手く切れたと思ったんだ…
でもガタガタで、紙ヤスリで平らにしたら合わなくなって…
隙間だらけ…orz
>>858
ふむふむ…
瞬着…これまた思いつかなかった…
そんな手もあったんだ…
勉強になります。
>>862
かなり焦る…
焦って修正しようとすると取り返しの付かない事態に…orz
経験ッスか…
もう一回作り直しで頑張ってみます。
皆さん、ご教授有難う御座いました。
遅くなって申し訳ありません。
携帯から失礼致します。
>>857
なる程…画像晒すのは思いつかなかった…
自分では上手く切れたと思ったんだ…
でもガタガタで、紙ヤスリで平らにしたら合わなくなって…
隙間だらけ…orz
>>858
ふむふむ…
瞬着…これまた思いつかなかった…
そんな手もあったんだ…
勉強になります。
>>862
かなり焦る…
焦って修正しようとすると取り返しの付かない事態に…orz
経験ッスか…
もう一回作り直しで頑張ってみます。
皆さん、ご教授有難う御座いました。
865 ：HG名無しさん：2007/05/23(水) 00:11:15 ID:w2RUpBRR
これから、オオタキの1/12ムスタングを作りたいと思います。いままでパチ組みしか経験のないドシロートですが、何か作るうえで、アドバイス等ありましたら是非ご教授お願いします。
この人、難しい事言うねえ
作る前にできるアドバイスって
古いキットだがガンガレ・・ぐらい？
もしくは ど 素 人 な ら 止 め と け ！
作る前にできるアドバイスって
古いキットだがガンガレ・・ぐらい？
もしくは ど 素 人 な ら 止 め と け ！
>865
オオタキの1/12は、スケールの大きさにも関わらずほぼ全部プラ製だから
いろんなところが強度不足気味。
長持ちさせたいなら、ヤバそうなところには金属線とか埋め込んで
補強した方がいいかも。
あと、そのキット元々モーターライズだから、スケールの割にディテールは
あまり期待しない方がいいと思うｗ
設計時期の割にけっこう部品の合いはいいと思うけど。
オオタキの1/12は、スケールの大きさにも関わらずほぼ全部プラ製だから
いろんなところが強度不足気味。
長持ちさせたいなら、ヤバそうなところには金属線とか埋め込んで
補強した方がいいかも。
あと、そのキット元々モーターライズだから、スケールの割にディテールは
あまり期待しない方がいいと思うｗ
設計時期の割にけっこう部品の合いはいいと思うけど。
ちなみに俺は、小6のとき同じシリーズの'78コルベット、無塗装だったが作ってる。
小学生でも説明図通りに作れるくらいの難易度のシリーズだから、安心して作ってくれ。
ただ、もし経年劣化でプラがヤバイことになってたら、童友社の再販品を
改めて買いなおすことを薦めるｗ
小学生でも説明図通りに作れるくらいの難易度のシリーズだから、安心して作ってくれ。
ただ、もし経年劣化でプラがヤバイことになってたら、童友社の再販品を
改めて買いなおすことを薦めるｗ
>>865の「パチ組み」ってどういう意味なんだ？
ガンプラだと、接着剤使わないで塗装もしない（あるいはカメラアイとか部分的に塗ってスミ入れする程度）
って意味だと思うんだが。
カーモデル（スケールモデル）だと別の意味があるのか？
ガンプラだと、接着剤使わないで塗装もしない（あるいはカメラアイとか部分的に塗ってスミ入れする程度）
って意味だと思うんだが。
カーモデル（スケールモデル）だと別の意味があるのか？
一緒だろ、フツー
パチ組みってのは、ニッパーでパチパチと部品を切り離して、ゲート処理や合わせ目消しなどせずにサクサク作る事だと思ってた。
出戻ったばかりの頃やけどね。
あながち間違いではないような気もするが‥どうなん？
出戻ったばかりの頃やけどね。
あながち間違いではないような気もするが‥どうなん？
ノモケン2の「3：カーモデルをつくってみよう／ACT.2 スバルインプレッサ」では、
無塗装／無加工で説明書通りに組んだ状態を「キットを素組みした状態」って書いてある。
つまり位置づけるならそれ以下の状態、接着すらせずにただ組んだだけの状態かな。
で、カーモデルじゃ接着無しで完成はちと辛い。
結局パチ組みってのはスナップフィットモデルだけに使われる言葉なんだろう。
無塗装／無加工で説明書通りに組んだ状態を「キットを素組みした状態」って書いてある。
つまり位置づけるならそれ以下の状態、接着すらせずにただ組んだだけの状態かな。
で、カーモデルじゃ接着無しで完成はちと辛い。
結局パチ組みってのはスナップフィットモデルだけに使われる言葉なんだろう。
少しでもヤスリやパテを使ったらもう素組じゃなくて改造だよ。
ゆとり世代の場合は。
ゆとり世代の場合は。
>>874
ゆとり乙
ゆとり乙
876 ：865：2007/05/23(水) 22:12:15 ID:Fi9h3e8v
865です。皆さんいろいろ助言有り難うございます。そうです、いままで作ったのが、無塗装、素組みのＬＳ1/32オーナーカーシリーズのみのクソモデラー？です。以前アリイの1/24マスタングについて質問した者でもあります。そうですか、難しいですか・・・・。
非常に小さなエッチングパーツを接着するアドバイスをお願いします。
出来ればやり直しの効く方法だとなお有り難いです。
出来ればやり直しの効く方法だとなお有り難いです。
>>877
つ[エナメルクリア]
つ[エナメルクリア]
デカール貼りのコツがやっとわかってきた
説明書には30秒水につけるって書いてあるがそれじゃ足りない
2分くらいつけないと
説明書には30秒水につけるって書いてあるがそれじゃ足りない
2分くらいつけないと
そそ、糊が流れちゃうよ。ワシは一瞬つけて引き上げ10分くらい待ってるけど。
つけるときは裏向きにつけて、台紙に水が染み込む様子も目安になる。
デカールの質によって最適な時間はかなりまちまちだと思う。もちろん大きさも。
デカールの質によって最適な時間はかなりまちまちだと思う。もちろん大きさも。
台紙に全部水が沁みたら引き上げて、あとは指で突付いて確認、だあね。
ただフジミのデカールでこれをやると新品でも破れる事があるんだよな・・・
ただフジミのデカールでこれをやると新品でも破れる事があるんだよな・・・
>>879
人肌よりも少し高めのぬるま湯に30秒がいいよ
人肌よりも少し高めのぬるま湯に30秒がいいよ
886 ：HG名無しさん：2007/05/26(土) 22:09:32 ID:Grrnc12Z
質問です
みなさんはバンパーやウイングを接着してから塗装してますか？
バンパー・ウイングとボディを別々に塗装した後接着してますか？
みなさんはバンパーやウイングを接着してから塗装してますか？
バンパー・ウイングとボディを別々に塗装した後接着してますか？
バンパーは接着してから塗装がほとんど。ウイングは後々メンドーになるから塗装（と言うか研ぎ出し後）に接着してる
888 ：HG名無しさん：2007/05/26(土) 22:44:03 ID:Grrnc12Z
どうもありがとうございます！
バンパーを先に接着しますね！
バンパーを先に接着しますね！
個別に色を吹くと色味が変って無残な姿になったりするので接着出来るパーツは接着してしまうな。
そのためにシャシーを切ったり削ったりもする。
それとは別に、研ぎ出しで邪魔になるウィンカーやウォッシャーノズルなどのモールドは
ナイフで削ぎ落としたりもするけど。
ウィングは仕方なく個別にする事が多いね。接着するとエアブラシでも届かないところが出てくるし。
そのためにシャシーを切ったり削ったりもする。
それとは別に、研ぎ出しで邪魔になるウィンカーやウォッシャーノズルなどのモールドは
ナイフで削ぎ落としたりもするけど。
ウィングは仕方なく個別にする事が多いね。接着するとエアブラシでも届かないところが出てくるし。
バンパー先に接着したらグリルにメッシュ貼ったり内部を黒く塗れなくなる
そんなときはあらかじめ"のりしろ"を拡大しておいたりするよ
そんなときはあらかじめ"のりしろ"を拡大しておいたりするよ
ホームセンターで溶剤風呂用の溶剤買ったのですが全く塗料が落ちてくれません…
どのようなの買えばよかったのですか?
どのようなの買えばよかったのですか?
ホームセンターのってペイントうすめ液とラッカーうすめ液の２種くらいだと思うけど
ペイントうすめ液はMr.カラー等ラッカー系塗料は落とせないし
ラッカーうすめ液はプラごと溶かすのでどちらも使えない。
Mr.カラー用うすめ液などを使えばいいけどシンナー風呂には結構高いし
弱いと言ってもプラが脆くなったりするので新しいのを部品請求したほうがいいかも。
ペイントうすめ液はMr.カラー等ラッカー系塗料は落とせないし
ラッカーうすめ液はプラごと溶かすのでどちらも使えない。
Mr.カラー用うすめ液などを使えばいいけどシンナー風呂には結構高いし
弱いと言ってもプラが脆くなったりするので新しいのを部品請求したほうがいいかも。
若かりし頃、誰もが通る道だなｗ
・・・え、そんな事ない？そんなぁ・・・
・・・え、そんな事ない？そんなぁ・・・
ホームセンターのラッカーシンナーは、エアブラシの洗浄にだけ
使いましょう。
使いましょう。
つ流し込み系接着剤代わり、20年ぐらい接着剤買ってねえす
エアブラシの洗浄に、っていうけど、モノによってはパッキン逝かれるんじゃないか？
900 ：HG名無しさん：2007/05/28(月) 22:30:00 ID:/jmXHzMC
質問です
ボディにシャンパンゴールドを塗る前段階として、
下地に光沢ブラックを吹いたのですが、
見事に表面がザラザラになってしまいました（これが梨地というのでしょうか？）
この状態でシャンパンゴールドを吹いても、表面が綺麗にならない気がするのですが、
リカバリーするにはどうすればいいのでしょうか？
やはりシンナー風呂にドボンしかないのでしょうか？
ボディにシャンパンゴールドを塗る前段階として、
下地に光沢ブラックを吹いたのですが、
見事に表面がザラザラになってしまいました（これが梨地というのでしょうか？）
この状態でシャンパンゴールドを吹いても、表面が綺麗にならない気がするのですが、
リカバリーするにはどうすればいいのでしょうか？
やはりシンナー風呂にドボンしかないのでしょうか？
スポンジヤスリで磨いてみる。
1000番～1500番のペーパーを掛けて、（そのときに下地が見えても気にしない）
さっきより薄めに溶いた光沢ブラックを吹く。
これでだいぶマシになるはず。
さっきより薄めに溶いた光沢ブラックを吹く。
これでだいぶマシになるはず。
>>856
「苺エイティ」でググると作例が見つかるが・・・これ初心者向けとは言えない罠
「苺エイティ」でググると作例が見つかるが・・・これ初心者向けとは言えない罠
904 ：HG名無しさん：2007/05/29(火) 15:23:10 ID:8EUHpxeh
クリアーコートしたあとに、ペーパーで均した細かい傷がどうしても消えなくて、
あきらめようと思うんですが、仮にクリアーかけしたままの状態でコンパウンドかけても意味ないですかね？
何もしないよりはいいのかな？
あきらめようと思うんですが、仮にクリアーかけしたままの状態でコンパウンドかけても意味ないですかね？
何もしないよりはいいのかな？
905 ：HG名無しさん：2007/05/29(火) 18:01:52 ID:LyIqPmdg
何もしないよりはいいと思いますが、ペーパーがけをしてからのほうがいいと思いますよ。
906 ：HG名無しさん：2007/05/29(火) 18:07:16 ID:qYs9CH/1
乾燥時間も沢山とりましょう。ペーパーの番手を上げて諦めず、頑張りましょう。
907 ：HG名無しさん：2007/05/29(火) 19:03:40 ID:Iw9G8YpB
ありがとうございます
もう一個あるんですけど、GT-RZチューンみたいにボンネットが洗濯板みたいなギザギザの奴とか、
フェラーリのサイド部分にあるような非常に研ぎ出ししにくい部分はどうやってペーパーかけてますか？
すぐに角が出て下地が見えるんですが･･･
もう一個あるんですけど、GT-RZチューンみたいにボンネットが洗濯板みたいなギザギザの奴とか、
フェラーリのサイド部分にあるような非常に研ぎ出ししにくい部分はどうやってペーパーかけてますか？
すぐに角が出て下地が見えるんですが･･･
908 ：HG名無しさん：2007/05/29(火) 21:49:03 ID:LyIqPmdg
細く切ったプラバンに、ペーパーを両面テープで貼り付けてやってみるとどうでしょうか？
909 ：HG名無しさん：2007/05/29(火) 22:24:27 ID:EhAas8D8
ペーパーでは消せないけど、沢山パテを盛るほどでもない
極僅かなヒケを埋める場合はどのパテが有効でしょうか?
タミヤパテ、タミヤエポパテでイマイチ上手くいきません。
境界線がどうしても消せなかったり、パテの厚みが薄すぎて
剥がれたりします。
極僅かなヒケを埋める場合はどのパテが有効でしょうか?
タミヤパテ、タミヤエポパテでイマイチ上手くいきません。
境界線がどうしても消せなかったり、パテの厚みが薄すぎて
剥がれたりします。
910 ：HG名無しさん：2007/05/29(火) 22:30:21 ID:6R+Mpbss
サフ吹けば消えるんじゃないのか？
>909
＃４００～６００ぐらいのやや粗めのペーパーで強引に削る方法もある。
退けを消す事だけに集中しちゃうとアウトラインが崩れるので
形に気を配りながら広めの面に掛ける必要があるけど。
＃４００～６００ぐらいのやや粗めのペーパーで強引に削る方法もある。
退けを消す事だけに集中しちゃうとアウトラインが崩れるので
形に気を配りながら広めの面に掛ける必要があるけど。
なるほど。
ペーパーで消すのも試したことがあるけど、消えたと思って
研ぎ出しまで終了したところで、映り込みにて歪みがあることに
気付きました。
気にしすぎかも知れないけど、みなさんはこういった微妙な歪みは
どこまで気にして、どこまで対応しますか?
単に私が神経質すぎるんでしょうか?w
ペーパーで消すのも試したことがあるけど、消えたと思って
研ぎ出しまで終了したところで、映り込みにて歪みがあることに
気付きました。
気にしすぎかも知れないけど、みなさんはこういった微妙な歪みは
どこまで気にして、どこまで対応しますか?
単に私が神経質すぎるんでしょうか?w
俺はサフの段階で完全に消す。
と言うよりサフを薄く塗ってから一度ペーパーがけしてヒケや傷を見てから
パーティングライン消しや修正に取り掛かる。
と言うよりサフを薄く塗ってから一度ペーパーがけしてヒケや傷を見てから
パーティングライン消しや修正に取り掛かる。
絶対こうしなきゃなんてのはないよな
俺はインプレッサのゴールドホイールが大好きだから
ＮＳＸもＲＸ－７もハチロクもランエボでさえホイールはゴールドだぜ！
俺はインプレッサのゴールドホイールが大好きだから
ＮＳＸもＲＸ－７もハチロクもランエボでさえホイールはゴールドだぜ！
>>879だがそうなのか
ありがとう、助かったよ
てか一瞬つけるだけでいいんだな
だいたいデカールの仕組みとか知らないんだよな
仕組みっつーか成分？ようわからんが
ガンダムデカールみたいな上からこすりゃいいのにしてほしいなー
GTカーやF1も作りたいがデカールで躊躇してるorz
本体のプラスチックなら折れたり傷がついても修正きくけど
デカールは破れたり千切れたりしたらアウトだからな・・
ありがとう、助かったよ
てか一瞬つけるだけでいいんだな
だいたいデカールの仕組みとか知らないんだよな
仕組みっつーか成分？ようわからんが
ガンダムデカールみたいな上からこすりゃいいのにしてほしいなー
GTカーやF1も作りたいがデカールで躊躇してるorz
本体のプラスチックなら折れたり傷がついても修正きくけど
デカールは破れたり千切れたりしたらアウトだからな・・
こすって貼るタイプは厚みがあってリアリティに欠けるでしょ。
ニスのはみ出しも結構な問題だけど。
ニスのはみ出しも結構な問題だけど。
サフをエアブラシで吹いてるから、ヒケの部分だけに厚く吹いて
パテ代わりにしたりしてる。
えくぼみたいなヒケだとか、ピン跡とかは無理だけど、映りこみで判断するようなのなら十分消えるとおも
パテ代わりにしたりしてる。
えくぼみたいなヒケだとか、ピン跡とかは無理だけど、映りこみで判断するようなのなら十分消えるとおも
>>909
俺は溶きパテを盛る。
普通のパテより粘度が低いから難なく盛れるが、ヒケが激しいから多めに盛っとく必要がある。
あと、乾いたと思ってもゆっくりヒケが進行するから、盛ってから最低でも3週間は放置するべき。
あとは削ってけば滑らかに仕上がるはず。
俺は溶きパテを盛る。
普通のパテより粘度が低いから難なく盛れるが、ヒケが激しいから多めに盛っとく必要がある。
あと、乾いたと思ってもゆっくりヒケが進行するから、盛ってから最低でも3週間は放置するべき。
あとは削ってけば滑らかに仕上がるはず。
黒い瞬間接着剤と硬化スプレーがイイよ
なこたぁない！
ところでおまいら実車は何乗ってんだ？
NSX
ｽｲｽﾎﾟ
スーパーカブ
EF8
Y32
NB
930 ：HG名無しさん：2007/05/31(木) 22:16:12 ID:1/FXEaq6
GPA
GC8
AT211
GZ20
ところでFDで窓マスクシール付きのキットってありますか？
ところでFDで窓マスクシール付きのキットってありますか？
嫁がラッカー使うの許してくれないんですが
水性アクリルでカーモデルのボディの塗装してる人いますか？
水性アクリルでカーモデルのボディの塗装してる人いますか？
935 ：HG名無しさん：2007/06/01(金) 00:00:08 ID:nJQZbcyi
回答者募集あげ
S130のMT
S130のMT
ｵﾏｲﾗお気に入りのプラモの名前言ってるだけちゃうんかと小(ny
特に先頭! ホントの事を言ってみろーww
特に先頭! ホントの事を言ってみろーww
メタルックを上手く貼るコツってありますか？
AT211が何か分からなくてググった・・・
俺はRPS13
俺はRPS13
940 ：HG名無しさん：2007/06/01(金) 05:28:41 ID:1WRVxo0J
DUKW
CT9A Ⅶ
942 ：HG名無しさん：2007/06/01(金) 09:45:51 ID:VxLvuQoJ
これからの季節、かぶるのが怖くてクリアー吹けないんだけど、
みんなはなんか対策してる？例えば除湿機フル稼働とか…
単純に天気悪い日には塗装しないってだけで回避できるかな…？
みんなはなんか対策してる？例えば除湿機フル稼働とか…
単純に天気悪い日には塗装しないってだけで回避できるかな…？
943 ：HG名無しさん：2007/06/01(金) 09:49:30 ID:mzPvStjE
あれは天気じゃなくて湿度に関係する。
自分はデジタルの湿度計見て、湿度70パーセント以上のときは
クリアーや艶有りは吹かないようにしてる。
自分はデジタルの湿度計見て、湿度70パーセント以上のときは
クリアーや艶有りは吹かないようにしてる。
944 ：HG名無しさん：2007/06/01(金) 09:52:53 ID:F3Dsom/I
除湿機、エアコンで湿度が40～50％室温20～25度確認して吹きます。
つーか、どんだけ湿った部屋に住んでんだよww
みんな一台作るのに時間どれくらいかかる（かける）？
三ヶ月で2台
あ、間違えた
一ヶ月で1.5台だから二ヶ月で3台かな
一ヶ月で1.5台だから二ヶ月で3台かな
俺はエスクード乗り。
>937
1) 貼りたい場所に水をたっぷり含ませた布を当てておく。
2) メタルックは立体側の形に合わせ、細切れにして少しずつ貼る
3) メタルックを貼りたい場所によくなじませ、乾いた布かティッシュで水分を取る
こんな感じじゃね?
>937
1) 貼りたい場所に水をたっぷり含ませた布を当てておく。
2) メタルックは立体側の形に合わせ、細切れにして少しずつ貼る
3) メタルックを貼りたい場所によくなじませ、乾いた布かティッシュで水分を取る
こんな感じじゃね?
NCP25
>951
あまり水をつけすぎるとメタルック破れたり水が残って膨れたりするので注意!
メタルックのパッケージの説明でも、貼り付けた後で水をつけた綿棒でこするって
書いてあるが、実車にステッカー貼るときの要領で水を上手く使ってやるとキレイになるよ。
あまり水をつけすぎるとメタルック破れたり水が残って膨れたりするので注意!
メタルックのパッケージの説明でも、貼り付けた後で水をつけた綿棒でこするって
書いてあるが、実車にステッカー貼るときの要領で水を上手く使ってやるとキレイになるよ。
>>945
いや富山など北陸はこれからの時期かなり湿度が高い。
いや富山など北陸はこれからの時期かなり湿度が高い。
大抵は全国的に、これからの時期は湿度が高いもんだと思うんだが。
このスレは全国湿度情報スレとなりますたw
957 ：HG名無しさん：2007/06/01(金) 23:46:28 ID:OUlFnNd4
クリアーコートしていて念のため、砂吹きから徐々に吹く量を多くして計4回吹いて完全乾燥してから2000番で軽く研いて、コンパウンドで研くまではよかったんですが、
その後、この部品の裏を黒く塗るためにはみ出さない様に軽くマスキングテープをはって乾燥してからテープを剥がしたところ、表面に貼ってたデカールの一部も何故か一緒に剥がれたんですが何が原因でしょうか？
その後、この部品の裏を黒く塗るためにはみ出さない様に軽くマスキングテープをはって乾燥してからテープを剥がしたところ、表面に貼ってたデカールの一部も何故か一緒に剥がれたんですが何が原因でしょうか？
958 ：HG名無しさん：2007/06/02(土) 00:10:09 ID:nbby9wRW
糊
>>957
下地→塗装→クリアー→デカール貼り→クリアー、の順にしてデカール貼りの前に一度
クリアーかけてからデカールを貼る様にしたら、自分はデカールの剥がれは無くなったよ。
手間はかかる様になったケドねぇ。
後、クレオスのマークセッターも使ってる。 マスキングテープ剥がす時は、テープを持ち上げるのでは無くテープを貼ってある方に
折る様にしながら（この表現で分かるかな？）剥がすとデカールを持っていかれづらい。
自分もハセのインプラリーカーモデルのボディで別売555デカールをやっちまった時は
一週間は何も手につかなかった。
下地→塗装→クリアー→デカール貼り→クリアー、の順にしてデカール貼りの前に一度
クリアーかけてからデカールを貼る様にしたら、自分はデカールの剥がれは無くなったよ。
手間はかかる様になったケドねぇ。
後、クレオスのマークセッターも使ってる。 マスキングテープ剥がす時は、テープを持ち上げるのでは無くテープを貼ってある方に
折る様にしながら（この表現で分かるかな？）剥がすとデカールを持っていかれづらい。
自分もハセのインプラリーカーモデルのボディで別売555デカールをやっちまった時は
一週間は何も手につかなかった。
961 ：HG名無しさん：2007/06/02(土) 02:16:51 ID:5AvSWj3Z
みなさんレスどうもです。デカール貼る前には必ずクリアー吹いてからデカール貼りしていて、今までこんな事無かったんで思わず頭が真っ白でした。
同じデカールを注文して一部の上から重ね貼りして、またクリアー吹いて、2000番研ぎだし、コンパウンドの順でやり直すしか無いですね。
同じデカールを注文して一部の上から重ね貼りして、またクリアー吹いて、2000番研ぎだし、コンパウンドの順でやり直すしか無いですね。
まさか、マスキングテープののりを弱めてから使ってない
なんて事はないね、ケラチン,ケラチン
なんて事はないね、ケラチン,ケラチン
フロントガラスの車検と検査のシール外側から貼らなきゃいけないのがなあ
>>963
マークセッターか木工ボンド使えば裏から貼れるよ
マークセッターか木工ボンド使えば裏から貼れるよ
どうもデカールは貼る気になれん
俺はナンバープレートのデカールしか貼ってない
俺はナンバープレートのデカールしか貼ってない
966 ：HG名無しさん：2007/06/02(土) 21:56:49 ID:P9nDPbBB
今、タミヤのＨＯＮＤＡ Ｆ－1 ＲＡ272を作っとります。
質問なんですが、ころのころのＦ－1は、シートベルトと言う
ものは無かったのですか？
調べたのですか、見当たりませんです。
ご存知のかた、教えて下さい。
質問なんですが、ころのころのＦ－1は、シートベルトと言う
ものは無かったのですか？
調べたのですか、見当たりませんです。
ご存知のかた、教えて下さい。
967 ：HG名無しさん：2007/06/02(土) 22:03:25 ID:OYtenpDW
モールドを彫り直ししてるんだが、まっすぐできず、ヨレヨレになってしまう…
コツがあるなら教えて下さい！
コツがあるなら教えて下さい！
↑集中力だけあればいいよ。
>>966
初心者スレのネタかなこれ？F1スレの気も・・・
箱絵同様、なしが正解、規定は72年かららしい
当時の事故で亡くなったDrの死亡原因も「投げ出されて・・」が多い
ttp://blog.livedoor.jp/markzu/archives/50842904.html
またはwikiの「シートベルト」
初心者スレのネタかなこれ？F1スレの気も・・・
箱絵同様、なしが正解、規定は72年かららしい
当時の事故で亡くなったDrの死亡原因も「投げ出されて・・」が多い
ttp://blog.livedoor.jp/markzu/archives/50842904.html
またはwikiの「シートベルト」
970 ：HG名無しさん：2007/06/02(土) 22:44:57 ID:bY9T6oSG
>>967
どういうモールドだ
どういうモールドだ
971 ：HG名無しさん：2007/06/02(土) 22:52:48 ID:OYtenpDW
モールドじゃなくてスジ彫りでした…orz
バンパーとボディの繋ぎ目をスジ彫りしてたらミスったので、パテ盛って修正したらヨレヨレになりました…
バンパーとボディの繋ぎ目をスジ彫りしてたらミスったので、パテ盛って修正したらヨレヨレになりました…
973 ：HG名無しさん：2007/06/02(土) 23:32:48 ID:bY9T6oSG
ダイモテープをガイドにして彫る方法もある
ttp://www2.ocn.ne.jp/~omlabo/craft/tape/tape.htm
ttp://www2.ocn.ne.jp/~omlabo/craft/tape/tape.htm
馴れと集中力かな。けがき針の先端付近を掴んで集中してゆっくりと彫る。
始めは擦る程度に軽く彫っていって、深くなるのに併せて力を強くしていく。俺はそうやってる。
始めは擦る程度に軽く彫っていって、深くなるのに併せて力を強くしていく。俺はそうやってる。
975 ：HG名無しさん：2007/06/02(土) 23:45:14 ID:OYtenpDW
２人の方ありがとうございます！
いろいろと模索してみます！
いろいろと模索してみます！
976 ：HG名無しさん：2007/06/03(日) 00:27:54 ID:WgDUxk32
すいません！もう一人の方もありがとうございます！
塗装のために除湿器フル稼働してたらノドの水分も奪われて、扁桃腺が腫れちゃったお・・・
なんか皆すっげー作り方してるな
俺は窓枠とライト等をクリアー系で塗るぐらいだぜ
あとたまにシートとかの内装を好きな色に塗るくらいか
だから2、3日で完成するんだけどね
ライトモデラーにすらなれてないっぽいな俺
俺は窓枠とライト等をクリアー系で塗るぐらいだぜ
あとたまにシートとかの内装を好きな色に塗るくらいか
だから2、3日で完成するんだけどね
ライトモデラーにすらなれてないっぽいな俺
29 ：HG名無しさん：2007/05/06(日) 03:38:54 ID:JG1aktVs
前スレで晒した者だけどちょいリニューアルしたのでまた晒してみる。
http://mokebeya.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/img-box/img20070506033524.jpg
少しでもスペースを広げるべくクレオスのブースのガワを取っぱ
らった（プラモつくろうに出てた人がこう使ってた）今のとこ問題なし。
http://mokebeya.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/img-box/img20070506033545.jpg
引出しの中のL5。右上の足踏みスイッチでL5とブースが起動。
http://mokebeya.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/img-box/img20070506033607.jpg
みんなこんくらいの装備で作ってるの？
前スレで晒した者だけどちょいリニューアルしたのでまた晒してみる。
http://mokebeya.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/img-box/img20070506033524.jpg
少しでもスペースを広げるべくクレオスのブースのガワを取っぱ
らった（プラモつくろうに出てた人がこう使ってた）今のとこ問題なし。
http://mokebeya.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/img-box/img20070506033545.jpg
引出しの中のL5。右上の足踏みスイッチでL5とブースが起動。
http://mokebeya.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/img-box/img20070506033607.jpg
みんなこんくらいの装備で作ってるの？
塗装ブースはあるけど缶スプレーと筆でなんとかやってるのは俺だけ?
みんなエアブラシ買うもんなの?
みんなエアブラシ買うもんなの?
>>980
15年以上やってるけどいまだに缶スプレーと筆です。
エアブラシも持ってたけど自分は缶スプレーの方が好きだな。
サッと塗れるところが好き。エアブラシは手間がね。
あれば使いこなせる自信もあるし塗装の幅が増えるのはわかってるんだけどねｗ
15年以上やってるけどいまだに缶スプレーと筆です。
エアブラシも持ってたけど自分は缶スプレーの方が好きだな。
サッと塗れるところが好き。エアブラシは手間がね。
あれば使いこなせる自信もあるし塗装の幅が増えるのはわかってるんだけどねｗ
缶スプレーとタミヤペイントマーカーのオレがきましたよ。
>>979
道具はイイから作品うp汁w
道具はイイから作品うp汁w
シンナーの処理ってどうしたらいいん？流しに捨てたらまずいよね。
キッチンペーパーにしみこませてボッ！
もちろん外で
もちろん外で
流しに捨てるのは絶対やめろ。シンナーは揮発性が高くてすぐ蒸発するから外に捨てるのが得策。庭に捨てとけ。
ただし庭の植物にかかるのはまずいから、コンクリートの足場があればそこにぶちまけとくのがいいよ。
ただし庭の植物にかかるのはまずいから、コンクリートの足場があればそこにぶちまけとくのがいいよ。
自分で吸っとけw
★汚れた薄め液の捨て方について★
筆を洗ったりして汚れた薄め液は、換気のよい場所で新聞紙などに染み込ませて
新聞紙ごと燃えるゴミとして捨ててください。
決して台所の流しなどには捨てないように。
またフタが密閉できる広口のガラス瓶などに溜めておいて、次からはそれで
おおまかに洗浄→きれいな薄め液で拭き取る、という風にしてもいいでしょう。
ttp://www.h3.dion.ne.jp/~mokei/j-tips-thinner.htm （参考）
筆を洗ったりして汚れた薄め液は、換気のよい場所で新聞紙などに染み込ませて
新聞紙ごと燃えるゴミとして捨ててください。
決して台所の流しなどには捨てないように。
またフタが密閉できる広口のガラス瓶などに溜めておいて、次からはそれで
おおまかに洗浄→きれいな薄め液で拭き取る、という風にしてもいいでしょう。
ttp://www.h3.dion.ne.jp/~mokei/j-tips-thinner.htm （参考）
なるほど。ご丁寧に、ありがとうございます！
>>981
15年もやってて缶スプレーの限界を感じないってスゲーな。
15年もやってて缶スプレーの限界を感じないってスゲーな。
ついに手放してしまったポルシェカレラ（87年式）のプラモを作りたいなぁ、と考えています。
911カレラのキットでオススメのものがあったら教えてください。
よろしくおねがいします。
911カレラのキットでオススメのものがあったら教えてください。
よろしくおねがいします。
随分、大ざっぱだな
911カレラってだけだとナローから現行997型まで実車はあるけど
どれでもいいの？
それとも87年式と同じ型の930系がいいのかな？
911カレラってだけだとナローから現行997型まで実車はあるけど
どれでもいいの？
それとも87年式と同じ型の930系がいいのかな？
そうです、手放してしまった愛車87式カレラ(通称930の最終型）のプラモで，
手に入りやすいもの（できれば組やすいもの）を探しています。
タミヤのあれがカレラだったら文句ないんですが…
スケールは1/24で探しています。
手に入りやすいもの（できれば組やすいもの）を探しています。
タミヤのあれがカレラだったら文句ないんですが…
スケールは1/24で探しています。
↑清貧ポルシェ登場
あー，二個イチですか！>>997
その発想はなかったです。 実は昨日模型店に行って，なに買っていいか
わからなくなって，タミヤの88ターボ買ってすごすご帰ってきたです。
てことは，フジミのエンスー手に入れればいけるわけですね。
にに，ニコイチなんてはじめてなんでワタクシわくわくしてきたぞ！
ありがとうございました。＞997
その発想はなかったです。 実は昨日模型店に行って，なに買っていいか
わからなくなって，タミヤの88ターボ買ってすごすご帰ってきたです。
てことは，フジミのエンスー手に入れればいけるわけですね。
にに，ニコイチなんてはじめてなんでワタクシわくわくしてきたぞ！
ありがとうございました。＞997
99T製作中
エンスー、まんま組むよりタミやと2個イチの方が楽ってかｗ
でもホントそうかもしれないな、フジミのタイヤ廻りはちっこいしね
でもホントそうかもしれないな、フジミのタイヤ廻りはちっこいしね
1001 ：１００１：
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。
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