自分で作ってしまえ！電子工作スレッド 11作目

市販品がイマイチ使い勝手が悪かったり、
高かったり、そんな経験はないか？
自作板の住民なら自分で作ってしまえって感じのｽﾚ。
上級者、初心者、プロ、アマ、ベテラン大歓迎。ﾏﾀｰﾘﾏﾀｰﾘ(・∀・）ﾖﾛｼｸ

過去ログ
関連企業のリンク・関連スレ
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/study/3329/1067910158/
自分で作ってしまえ！電子工作スレッドの退避場
http://jbbs.shitaraba.com/study/bbs/read.cgi?BBS=3329&KEY=1061135001

自分で作ってしまえ！電子工作スレッド 10作目
http://pc3.2ch.net/test/read.cgi/jisaku/1072521215/

※とりあえず「電気・電子」板への移転は様子見ということで。
※質問する時にはまずはリンク先・過去スレを検索してから。

1000

２

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￣￣^i;;;;;;;;;;`-;;;;;;;)　＼ﾉ::::´`ヽ､　　　,, - "ヽ、　　　）>>2　アタシより先にとるんじゃないわよ！
::::::::::::::|;;;;;;;;;;;;;;;∠-‐'''"`-､:.:.:.:.: `''''".:.:.:.:.:.　　'､ ∠>>3　サード・インパクトでこの世から消えなさいよ！
::::::::::::::::＼;;;;;;;;;／::::＼|;;;|;;;ヽ、:.:.:.:.:.:.:∧.:.:.:.:.:.　', 〕>>5　そんなんじゃEVAのﾊﾟｲﾛｯﾄにはなれないわよ!
＼::::::::::::::::|;;;;;/::::::::::::/;;;/;;;;;;;;|.:.:.:.:.:. /　|.:.:|＼:　i／>>6　あんた馬鹿ァ!?モタモタしてんじゃないわよ！
:::::＼:::::::::::`‐'::::::::::::/;;;/;;;;;;;;;/.:.:.:.:／　/／　 |: /　￣￣）／W⌒＼(~~∨⌒ヽ

>>4
うぜえ・・・・春だな。

前スレの992の意味がわからん。
> SWの動作をこのよう（SWがショートならば通電、SWが
> オープンならば遮断）にすることは物理的にできませんでした。

どんなスイッチか知らんが、逆につなげばいいだけではないの？
そうでなくともスイッチ換えるとか。

どうすればいいか、を書くより、何をしたいか、を書いたほうが容易に解決できそうだな
あれだと、PUSH OFFスイッチの事を言ってるのか、連動なのかわからん

新スレ乙

でもこのスレの存在意義も電気電子板の出現で薄れてますな。

>>8
それは言わない約束ｗ

リレーつかったらだめなん??

スイッチを使わざるを得ないっていうことは、大電力ってことじゃないの?

リレーは増幅器なのよ。
小さな電力でコイルを駆動して接点で大電力を駆動するって意味では。

あと、コイル駆動側と接点側を電気的に全く繋がりが無い状態に出来る。

結局、用途がわからんとなんとも言えんな。
回答側が様々な用途を想定して回答するのも馬鹿らしいし

漏れはスイッチが２端子のヤシで交換できない理由があると読んだ
ドロップとか考えたら本来はPNPトランジスタ使う方がいいんだけど
所詮0.4mAだし,リレーは大袈裟だし
提示されてるNPNのエミッタフォロワでいいと思う
ベースとスイッチの間の抵抗は無くしてベースに直列に入ってる抵抗を
+5V側に移すと抵抗が一本減らせるかな

フォトカプラとかだとどうよ

負荷の大きさに応じたリレー（半導体リレー含む）で充分じゃないか？
論理を反転したければ+5V--SW--(必要ならR)--リレー--GNDを
+5V---SWとリレーを並列--R--GNDでいいわけで

>>15
あ、メカニカルリレーなら論理反転はbreak接点につなぐだけ

増幅器とはこれまた珍説だな

バイアスに応じた増幅率の傾きを持っているのかな？

あえて言うなら論理素子とかスイッチ素子が正解と違うの？
昔のコンピュータはリレーで作られてたんだし

リレーが増幅器なら手動スイッチも増幅器になるべ。
ほんなこというたら、
　スイッチング素子の定義はどーなる

>>18
そりゃ増幅率が異常に高くて閾値と言われる入力値以外では飽和してしまう増幅器。
チャタリング？知らん。（ｗ

オペアンプでコンパレータ回路を作ったら
これは増幅回路？ それともスイッチング回路？

>>17
増幅という言葉をどう解釈するかによるが、リレーの動作を増幅と呼ぶのは
まるっきり間違いではないと思う。

増幅は、必ずリニアな特性でないとけないと言う決まりはないからな。（ｗ

リレーはチャタが無視できるような低速大電力でつかうんじゃないの?

たとえばバイクのウインカーをLedに換えてみたものの、もとからついて
るリレーが、電球点灯さすくらいの電流が流れてないと動作しないんで
結局555で発振回路くんで、小型の小電力用リレーつかってLEDウイン
カーをドライブするとか。

テンプレに↓も入れといたほうがいいんじゃないか？　一般電子工作ってことで。
まあ、ここのほうが勢いがあるみたいだが。

趣味の電子工作２
ttp://science2.2ch.net/test/read.cgi/denki/1076340470/

>>23
素人質問スレも兼ねてるから勢いがある様に見えるけど実はループ。

>>17
リニアアンプは線形増幅器
アンプは増幅器
リレーは昔から電力増幅素子に分類されておる

いや、理屈はわかるわけ。

問題にしたかったのは「器」なのか「素子」なのか。

「増幅器」は「素子」を組み合わせて作った回路によって
「増幅効果を生み出す装置」の事。

だから>>25もリレーだけは電力増幅「素子」と書いたわけだろ？
リレーが増幅素子だというのはやっぱり珍説で素子としては論理素子、
スイッチ素子じゃないのかい？

回路が解るようになるかどうかってのはこういった「概念の正確な把握」が
必要じゃないのかな？
だからそういった正確さに書けた記事ばかり載せてるC○出版の記事から入っていく
香具師ほど珍妙な理屈を唱えてる気がするんだがなぁ。

ま、電子工作スレだから漏れはこのくらいにしておくけど。

はー、、、訂正

誤
>リレーが増幅素子だというのはやっぱり珍説で素子としては論理素子、
>スイッチ素子じゃないのかい？

正
リレーが増幅器だというのはやっぱり珍説で論理素子、
スイッチ素子じゃないのかい？

>>26
増幅に対して俺理論を持ち出してCQ云々も笑止だがな。

例のトラ技は来月だっけ？

>>29
特集「すぐに使えるH8マイコン製作集」は来月だよ。
10冊ほど予約してこないとね！

>>29
http://science2.2ch.net/test/read.cgi/denki/1072411334/
4月号は、売り切れ店続出。
おれは、前から5冊予約しておいて3･10にはげTしたけど

CMOSの空きゲートは遊ばせずにＧＮＤに落とすか、吊り上げるように
しなければいけないといいますが、これは入力端子だけやっておけば十分ですか。
それとも出力も遊ばせておくとまずいですか。

買ってきた(ﾟдﾟ)ノ[虎技]
つ〜かwriter買ってこないと使えんやんけ('A`)y-~

>>33
お前情報に疎すぎ。
電気電子板でとっくに盛り上がり済みだぞ。（ｗ

>>26の言う事もわからんでもないな。

実際、今月のトラ技でもさっそくやってるしな↓
http://www.domo2.net/bbs/test/read.cgi/picture/1078273771/23

CQに入稿しているライター諸君は脳内完結が大杉で
校正能力に欠けてるのは事実だと思う。
webで知識/技術記事を無償公開しているならいざ知らず
記事にお金を取ってるところが毎度あれでは揶揄されても仕方なかろ（藁

>>32
入力だけでＯＫ！

トラ技かってきた。二冊。

ホントは3冊買ってくる気だったが、店頭でバスの出てない、ようするに
PICの代わりなH8なのに気づき一冊減らした。

これ基板無しのチップだけだと一個いくらなの??
PICの40PinのF877は秋月で\700だけど、それより安い?



漏れはマイコンに関しては、SRAM無駄にくっつけてﾊｧﾊｧするのが
漢だとおもってるので、既にちょっと苗気味

>>36
サンクスコ

でもこのH8-Tinyでも、古き良きX680x0より速いんだよなぁ。

ううむ。

>>37
3664F含めてもチップ単体で売ってるところ見つからないな。。
秋月では3664F((16MHz以外は同等？)はボードだけで1600円、
＋Ｃ言語などのCD-R付きで4500円だね

なんかスペックしらべたらすげーですな。
PWM三相にアナログ入力8チャンネルかー。

よく考えたらPICよりI/O多いですよね。
明日もう3冊かってきます(w。

>>40
3664Fなら秋月で800円。
偽物作ってるやつもいるし。
ttp://www.geocities.jp/big_medium/h8_cpu.html

それはそうと、速攻でUSBにつなげてみます。

哀王のUSB-PDCは、AN2131Cのシリアルポート2を使って構成されて
いるので、レベル変換用に搭載されている74LC07を取り外して、H8ボー
ドのTX/RXに直結すればokなはづ。

H8のRXはTTLレベルですから、2131CのTXとの間にプルアップ
入れて回路はできあがり．．。

あとは、2131Cで動く、Win用シリアルポートドライバを捜してくるだけか..

USB-RSAのドライバってつかえるんかな．．
ためしてみまつー。

>>40
p.335 の共立電子産業の広告に、3048Fが\900.で載ってる。

買ってきた(ﾟдﾟ)ノ[虎[虎[虎[虎[虎[虎技]
ものめずらしいから6冊も買って来た。あと2冊は誰かのためにおいてきた。
重いぞｺﾞﾙｧ。
記事だけにしたら8ミリしかないぞｺﾞﾙｧ

虎技の大人買いが流行ってるなｗ

>>18
電磁リレーでのPWMとか面白そうだな
ｶﾁｶﾁｶﾁｶﾁ…

>>47
ちゅうか子供は普通、虎技は買わないだろ。
一人で３０冊とか予約する香具師もいたらしいが、漏れはキティ買いと呼んでいる。

だってなぁ。

A/Dつかわないんなら、AVRかPicですむもんねぇ。

>>48
それ一回やったことあるよ(w

PC98時代のグラフィックボードだけど、98内蔵の信号と、VGAの
信号との切り替えがリレーで、切り替え信号を出しまくったらリレーが
猛烈にカチカチっていうかﾀﾞｰっていう音をだしつつ動作しまくった。

慌ててリセットおしたけど、幸いにも壊れてなかったような。
松下のリレーだったよ。

ファンコントロール用のリニアレギュレータ作るんだけど
トランジスタなんてシリーズさえあってれば、適当なやつでおｋ？
とりあえず余ってる石で作ってみようかと思ってるんだが。

>>52
電流と許容損失が大丈夫ならOK。

うちはこれとLM317使って、PCから速度変えられるのを作ってみた。
http://km2net.com/usb-io/index.html

LM317のADJ抵抗を複数置いて、トランジスタでセレクトする。
結構便利、MBMで熱くなったら回転数上げるようにしてる。

>>53
1500円送料込みか、いいな、それ

いろいろ使えそうだ、12bitもあるし

漏る貧と互換があるって聞くと無関係でも胡散臭く思えて仕方ない。

>>55
漏る貧って何？

ぐぐる先生を頼れ

あのさ、RS-232CのドライバなMAX233とかって、ようするに
5VのTTLレベルを12V系にレベル変換してるだけだよね?

5Vと12Vの二系統の電源もった基板とかなら、トランジスタで
レベル変換回路組んで、それで代用できますか?

>>58
12Vは±12VがあるならOKだと思う。

>>58
±12[V]の振幅であることが味噌。
チャージポンプが入っていて、単一電源で動き出すから便利なの。

>>57
こんなことがあったのか…（驚

藻前ら、今月号の虎戯の付録であるH8マイコソでPC周辺機器作れないか？

マイナスもあったのか．．．
いや、ATX仕様にすればなんとか．．

>>62
H8だとPCとの接続は．．
・RS232C
・プリンタ(8bitパラレル)
・ISA(16bitパラレル)
が手っ取り早いが、とりあえずファンコンや、7セグ表示器など
大抵のデバイスはシリアルで逝けるはずだが、PCから制御す
るとしてなにをつくる??

トランジスタというのは電圧を増幅する素子と言うことですが、
これを使えば1.5V電池から5Vを取り出したり出来るのですか？
その場合はどうやればいいのでしょうか？

>>65
入力に比例した相似電圧波形を新規生成できるような、電流増幅素子。

入力信号からの電流を、トランジスタの魔法機能により入力電流をhfe倍して、
普通はエミッタ抵抗にhfe倍された入力電流をながして、E＝IRから電圧を新規
生成しなおす。

んで、E=IRのEは、電源電圧までに当然制限されるから電源電圧以上に大きく
することはできない。（最大振幅は電源電圧-0.6Vあたりでクリップする）

高電圧を作りたい場合は、Lに電流エネルギを蓄えてスイッチングさせるとか、
トランスで電気-磁気-電気の変換するくらいしかないと思う。

小電力系の信号を、大電力系にそのままもってくる素子でFA?
飽和状態で使うと小電力系の信号を、1か0で大電力系に出すこともできます。

そんな感じ。

>>65
電池１個でＬＥＤをつけている回路が参考になるョ！
ttp://www1.ocn.ne.jp/~temlabo/elemake/wled/wledkairo.htm

>>66
>>67
なるほど、トランスとかフォトカプラみたいなものなんですね。
わかりました、ありがとうございました。

nannkadoudemoiiya

NEC製の液晶でたしか９作目あたりで話題になってた
現品。こｍでも２〜３千円台で売られてた液晶、型番わかる？

http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20040221/etc_lilliput.html
値段的に自作した方が良いのは明白なわけで。

>>58
http://elm-chan.org/docs/rs232c.html
他スレでの紹介だけどこういうRS232C変換回路がある。
要はスレシホールドをまたげば良いらしい。

このままだと-10Vの入力のときにインバータへ定格下限電圧以下の
-0.6Vがかかってしまうから、自分は100k->5Mに変えてるけど・・・

相手先によって不具合が起こることがある。
保証範囲外だから動かなくても文句は言えない回路。>>72

>>72
その回路私も趣味工作で使っているけど、
インバータに-0.6Vというのは内蔵された保護ダイオードを考慮しての話ですか？
5Mにするとこれが回避されるのでしょうか？？
100kΩ抵抗だと保護ダイオードを流れる電流は単純計算0.94mAで、
5Mにしてもこれが0.02mAになるだけだと思うのですが。
5Mをいれるとインパータのキャパシタンスと形成するRCフィルタが
バカにならないでしょうか？。

>>74
そこまで考慮できる知識を持ち合わせていないので
ただ単に定格電圧に収まるようにしただけす（汗
エッジはなまりまくりな気がします。
>>73
一部のトランシーバでは遮断されるかも、と書かれてますね。

>>75
保護ダイオード考慮しないなら100kでも5Mでも入力はそのまんま-10Vでないの？

44pinや48pinの表面実装なチップのひっぱがしかた教えてください。

とりあえず、今日は表面実装な8ピンとか14ピンはICの足に鈴メッキ
線を取り付けて、両面からはんだごてあてて半田が溶けたところで
ずらすと綺麗にとれるという手法をマスターしますた。

でもこれだと対向二列タイプの足の奴しか使えん。

四方からきっちり取り付けられてる奴の巧い取り方おしえてください。

コテライザーのホットブローを当てながら安全ピン差し込むと面白いようにスルスル取れるyo!

サンハヤトにQFP除去セットがある。
実際使ってるところはこんな感じ。

ttp://hdl.co.jp/cq123e_use.html

どなたか旭化成のICが買えるところをご存じないでしょうか？
DAC-ICのAK4393というのが欲しいのですが。
http://www.asahi-kasei.co.jp/akm/japanese/product/ak4393/ak4393.html

弄っているうちに壊してしまったようです。＿|￣|○
差動出力なのですが、R+（21ピン）だけ一切音が出なくなりました。あとICが
異常に発熱します。3秒で触っていられない温度まで上昇します。

R+の出力先に対して、R-、L+、L-をそれぞれ個別につなぐとちゃんと音が出るので
R+となんか一部回路が中で死んだようです。（ICの足直結で駄目なので確実に
死んでます）

グーぐる先生で検索してみてもIC売っているところが見当たりませんでした。

>>80

旭化成にメールして代理店を紹介してもらえば？

>>71
NL6448AC30-10？

>>71
分かった！
NL6448BC20-08EかNL10276BC12-02 のはず。少し思い出したよ。

>>71
ttp://www.hct.zaq.ne.jp/kyotani/scanconv/nl6448bc20-08.htm
が載ってたから、NL6448BC20-08で間違いないと思われ。

連投スマソ

>>72,>>74
気になるならGeダイオード辺りでクランプしとけばいいんじゃない？
(SBDに越したことはないが)

>>85
ありがとうママン・・・
早速ショットキーバリア２本追加しまし。

なんかよくわからないので、
BBのアドバンスドセグメント系のDAC使うことにします。DegiKeyで2600円
位だし。

とりあえず、付録のH8基板でLED表示器をつくることに決めた漏れ。

シリアルかI2C入力の二本だけで表示できるようにすれば、次からな
んか試作するときとかに線2本だけつなげれば6桁のデータ表示できますよね。

うむうむ。

NL6448BC20-08、どっか売ってる店ない？

>>89
こっちはだめだった？
http://www.hct.zaq.ne.jp/kyotani/lcdtools/df9_con1.htm

>89
現品.com
もしくは
ヤフオク、現在出品されている。

PICの習作の為に、4桁の7セグタイマの回路組んでみますた。
http://strawberry.atnifty.com/cgi/up/src/up0428.bmp

PICは16F628Aで、内部発振の37Khzで動かします。
7セグはカソードコモンで、ダイナミック点灯です。
乾電池使用時には、3V時4mA程度ながれます。
DCジャックから5V供給すれば10mAになりますので、明るくなるはず．．。

ところで、カソードコモンの電流を受けるTRって1815で問題ないですよね。
1015とまちがえるとTRがはじけとんだりするとか聞いたりしたんですが、
それってなんでしょう。

それはそうとPICもF628やF877あたりになってからは、ポートAが全段
シュミットトリガ入力になったんですよね。

キー入力ルーチンで10msとか待たなくてもよくなった。

>>92
これまだ実際には作ってないよねぇ？
PICが壊れまつよ。

どの辺がまずいっすか?
教えてください。

>>92
1815のベースに制限抵抗がないのがやばいかなあ。
PICのポートにシリコンダイオードつないでHiにしたのと同じ状態になるよ。
できればベース抵抗・ベースエミッタ抵抗入りTr使いましょう。楽だよ。
サトー電気で売ってるRNシリーズなど

なるほど．．．、ありがとうございます。

今回は手持ちの部品でつくってみまる予定なので、ベースの前に適当に
1Kあたりをつっこんでみます。

日立国際（YAGIブランド）の
CS-T7RA-PAがほしいのですが、なかなか見つかりません。
秋葉原で売っているお店を教えてください。

なんか今月のトラ技みてたら、似たような回路のキッチンタイマ
の記事がついてたんですが、こちらはTR入ってない．．

どうもHとLの電位差でLED光らす見たいな感じですが、これって
電流どの程度ながれんだろ。

電源が乾電池三本で4.5Vで電流制限抵抗が470オームだから、
(4.5-1.7)/470 = 5.957mA
コモンにそれが最大8本分流れ込むから、最大47mA．．
PIC壊れないんか>トラ技

>>99
トラ技だから。（ｗ

thx!

>>99
いやいや、まだソフトが載っていないから分からないけど、
桁ごとのドライブじゃなくて、セグメントごとのダイナミックドライブかもよ
ちらつきそうだけど('A`)
それなら電流制限抵抗は２本で済みそうな

ゲーム機でRGB出力を古いX68なモニタに入力するために、LM1881N
でSYNCセパレータをつくろうとおもってますが、それと同時にRGBにビ
デオアンプをかまして明るさ調節機能をつけようとおもってます。

部品は秋月で買うので、LM1881NとNJM2267Dを使う予定なのですが、
NJM2267Dの方には一回路に付き電解コンデンサを３つ使いますが、
この回路にオススメなコンデンサのメーカーってどこでしょうか。

OSコンは高周波特性がいいらしいですが、ビデオアンプってそんなに
高周波つかわないようなそうでもないような。
サトー電機とかでうっているオーディオ用のコンデンサとかのが
いいんでしょうか?

>>OSコンは高周波特性がいいらしいですが、ビデオアンプってそんなに
高周波つかわないようなそうでもないような。


広帯域（殆どＤＣの低周波〜４．５ＭＨｚ）で平坦でなければいけません。
電解系のコンデンサーにとっては極めてシビアな条件ですよ。

>>102
解説見る限りセグメント毎ダイナミックやってるようには見えないな。
２バンクダイナミックだから最大平均電流は24mAでぎりぎりセーフだ
というノリなんだろうか？

>>103
どうせこれだろ？
http://www2.incl.ne.jp/~ruming/eparts/rgb.html

んなシビアじゃねえよ
テキトーなの使え

>>103
OSコン、メーカーの注意書きでは、カップリングに使用禁止では？

OSコンのアプリケーションマニュアルにはこの帯域でも良好な特性を示すと
書いてあるよ。
但し、入力のカップリングをする場合は注意が必要でノンポール接続にしないと
いけない。

回答は放置してこんな無邪気なこと言ってますよ

http://game5.2ch.net/test/read.cgi/ghard/1072827204/765

>>108

あれ？
ＯＳコンは「電圧が常に掛からないところには使えない」って記憶していたのですが・・・
うろ覚えだったか○|￣|＿

>103
>この回路にオススメなコンデンサのメーカー
LELON ELECTRONICS CORP.

OS-CONは漏れ電流が多いのでカップリングには使用禁止。
電圧は関係ない。
両極性にしても駄目、漏れ電流の問題だから絶対に駄目。

>>112
データブックにも禁止と明記してありまつ

確かに使用禁止回路に「カップリング回路」が指定されていますね、
OS-CON,カタログダウンロード > ご使用上の注意事項
ttp://www.secc.co.jp/index_j.html

本当だね、勘違いしてたわ＞カップリング

カップリングに普通はどのくらいの静電容量を使う？
んでもって、その静電容量でOS-CONの漏れ電流が本当に多いのか
確認してる香具師がどの程度ここに居る？

そういうアフォばっかり沢山いるから三洋も「OS-CONはカップリング禁止」と
一律に規定して予防線を張ってるって事が読めませんか？　そうですか。




漏れ電流が多いのは大容量品の話。　OS-CON＝カップリングNG
なんつー丸覚え回答はいいかげん終わりにしたら？
理屈を理解しろよ。

>>116
特性的な面でも、OS-CONは歪みが多いから駄目なんだが。
一般用電解の方が歪みは少ない。

オカルトネタやめれ。　荒れるだけじゃ。

測定器で測定出来る内容ですよ？

OSコンの話題が出ると湧いてくる馬鹿をどうにかして欲しい。

あと、PCパーツの調子がおかしいと、すぐコンデンサのせいにする馬鹿も何とかして欲しい。

>>121
それはね、そんな奴は大抵電源に金をかけていないから
経験則で常にパラったコンデンサが有効となる罠

>>116
メーカーで禁止してるのを他人に勧めるワケにはいかんでしょ。
前置きを言って勧めても、話が伝播するウチにその前置きは消えて無くなる悪寒。

汎用ＳＣ２５Ｖ１０Ｕ　２．５Ｕ
音響用ＳＰ２５Ｖ１０Ｕ　２５Ｕ

漏れは使いたくないね。

というか、ＯＳコンを使う必要性が全くないからね。
百害あって一利なしではそりゃだれも勧めない罠

ＯＳコンとふぬああは馬鹿のひとつ覚え。

言わんこっちゃない。馬鹿の乱れ咲きだ。（ｗ

本当の理由はタンタルコンが性能的には良くても、カップリングにあまりつかわれないのと同じ理由だと思われ。

じゃあカップリングとかには、ジャンク基板にのってる松下のアルミ
電解あたりでちょうどいいんか?

>>128
どちらも破壊モードがショートであるという点が共通だな。

>>128
タンタルは、電源インピーダンスの低い所がダメ、
カップリングは、問題なし、
どっからそんな情報が・・・・

もしかして、春休みの影響出てる？

何でもかんでも春のせいにするのは、2ch中毒な奴の悪い癖ですよ。

事実だよ。
この時期にならないと出来てこない厨って居るし。
現実を現実として認識できないのかな？

無邪気なのは間違いなく増えているな

あの、PIC．．つか水晶についておしえてください。
CD-ROMの基板から水晶二つとれたんですが、管ケースに入ってる
方がキンセキの奴っぽいんです。

リードが二本で、表面に"16CKSS 4C"ってあります。
これって16Mhzなんでしょうか??
あと表面実装タイプののもとれて、こちらは"12.0"ってあります。

キンセキのHPみてもいまいち型番の読み方が書いてないんで
よくわからん。

あ、自己レスです。

管ケースじゃない方は村田のセラミック発振子らしかったっす。
コンデンサみたいなので二本足の奴もあったんですが、それと同じ
マークがついてたので、検索かけてみたら村田のCSAシリーズっぽ
かった。

水晶一つとセラミック発振子二個とれたっと。

大学生は１月からずっと休みですよ

余計納得するわ。（ｗ

http://www.si-linux.co.jp/ebi/diary/?date=20031116#c
ここに書いてあるのを参考にしてPICライタつくってみますた。

で、RS232Cの結線を間違ってたり致命的そうなミスもあったわけですが、
どうにかPICに書かれているデータ読めるようになりますた。
でもちょっと不安なのが、PICのデータを読んでいるだけにもかかわらず
書き込みランプが点灯します．．。

このとき~MCLRとVSSのピン間の電位差は15Vあります。
データ読むときだけでも~MCLRにそんなに電圧かかるんでしょうか

F629潰してもいいやとか思いつつ書き込んだら、ちゃんと書き込めますた!
ウワーイ♪

>>140
内蔵EEPROMに外部からアクセスする為に、/MCLRにViHHの印加が必要。

#リンク先をまともに読まずに書くのも何だけど

>>142
先走ってます。
とりあえず読まずにゴー。

これプログラムしてみた。
http://eprc.cside.com/pukiwiki/?%BC%C2%B8%B3%BC%BC%2FPIC12F629%C6%FE%CC%E7

LEDちかちかしてまふ

おもしれー。

簡単に焼きいれれるもんなんすな。

>>143
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-Sunnyvale/4889/picmel/index.htm
ここはHI-PICつかっているけど、まあ参考にはなるよ。
BBSの情報が比較的早く更新されている。
もっともここは、このページの退避板の管理者だが（ｗ

みなさんEAGLEってつかってます??

>>140のPICライタ作ってみたいと思うのですが
+13Vと+5Vは何pinから供給すればいいのでしょうか

初歩的質問ですみません＿|￣|○

+13Vは~MCLRのピンです。
そのほかは5Vになります。

PICにプログラムする時に必要になる電源(Vpp/Vdd/Vss)は
シリアルポートの電源からどうにかして(w作り出していますので
この回路図の用に結線するだけです。

あと、制作してみて気がついたのですが、ソケット部と回路部を別に
した方があとあと使いやすいと思います。
やたらコンパクトだとPICの取り外しがしづらいですし、取り外しのとき
にコンデンサに指が当たります。

またライタの場合ケースの外側にソケットを出すようにしたほうが
PICの抜き差ししやすくなるんで。

あと回路図上のC2の電解コンデンサは、22uFになってますが、
他にもJDMプログラマをつくってる方々は100uFつかってます。
つか大抵の方が100uFです。
耐圧はC2は25V以上のものをつかってください。
C3は16Vでokです。

トランジスタはスイッチングにつかってるだけっぽいので、NPN
とPNPであればなんでもいいようです。

あとノートPCなどシリアルの電力が弱い奴で使う場合は、LED
とその上の抵抗を外してください。

>>146
電気電子板のものすごい勢い(ryスレで質問したんですけど
レスは貰えなかったのでここで質問させて下さい。
Eagle(FW版)で三本足のセラロック(コンデンサ入り)はどこにありますか？
作るしかないかなあ

>>150
くだらねー質問してる間に作れる
ボケ

がんがって作ったPICライタ(空中配線)
http://www.interq.or.jp/power/itachi/up/files/file0482.jpg
裏面
http://www.interq.or.jp/power/itachi/up/files/file0483.jpg

LEDはPCとの接続ケーブルの下に隠れてます。

実際にハンダ付けに入る前に、PCBEで裏面の鈴メッキ線のはわせ方とか試行錯誤し
たんで、いつになくコードがすくないです。漏れがやった奴にしては。

とりあえず、廣杉に直接注文したスペーサーが到着するまで、このままです(ﾆﾊﾊ

それにしてもピンぼけが過ぎますな。
初めて、デジカメ買い換えたくなりますた。

>>140
いろいろとありがとうございます。参考になりました。

ただ今回分からないのはR1、R3、Q2のコレクタなどに繋がっている
+5V、+13Vをどこから供給すればいいのかなのです。

教えて君ですみません＿|￣|●ｿｼﾃﾄﾞｳｶﾖﾛｼｸｵﾈｶﾞｲｼﾏｽ

>>154
あの説明でわからないなら止めとけ。
ﾁﾐには無理だ。

電子工作の前に日本語を勉強したほうがいい。

>>154
あの回路図の+5Vや+13Vっていうのは、回路の動作を理解しやすくする
為に、えびめもの中の人が便宜的につけたものです。

もともとの回路はこんなんです。
http://www.ucapps.de/mbhp_jdm.html
http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_jdm_v2_sm.gif

このライタは「別途電源は必要としない」のが特徴ですんで。


とりあえず君の質問に対しては、+5Vの線は+5Vでまとめて結線
+13Vは+13Vでまとめて結線すればいいです、と答えてそろそろ
メシ喰ってきます。

すいません、PCの電力を測りたいんですが、
抵抗を使ってどうやって測るのですか？
回路図を教えてください。

おとなしくクランプメーター買っとけ…
その程度のことを聞くようでは感電しかねん

>>157
お前これだろ。

【嫁とか】低消費電力PC【電気代対策】
http://pc4.2ch.net/test/read.cgi/jisaku/1076762620/278
278 名前：Socket774 [] 投稿日：04/03/23(火) 18:37 ID:rm0gRz8Y
抵抗でどうやって電気測るの？
前にやってみたんだが、つないだ瞬間にブレーカーが落ちちゃったよ。


絶対クランプメーター買った方が良いｗ

糞マルチは無視で良いんじゃないの？

>>140
やっと理解できました。ありがとうございます

>>155
厨房の頃から国語の点数だけは良かったです

春になったのだなと実感する今日この頃

>>160
マジレスしちゃったよ・・・ちょっと鬱

>>150　＜この馬鹿電気電子の当該スレで>>151と同じ突っ込みされて逆切れしてたぞ。（ｗ

>>164
逆ギレしているのは俺じゃない・・・・(´･ω･`)ｼｮﾎﾞｰﾝ

あのー、秋月などでうってるピンヘッダにさせるメスコネクタで、ケーブルに
つなげることができるようなもの．．つまり自作用のPCケースについてるLED
やスイッチを接続するケーブルについているコネクタ?の入手先ってわかりま
せんか?

ケースにつけたスイッチから、基板上のピンヘッダに接続するとき
自作ケースみたく楽にやりたい。

>>166
千石にある
↓この辺がそうかと
ttp://www.netten.co.jp/sengoku/cgi/search.cgi?word=&cond=or&maker=&cond2=or&hinmai=&cond3=or&kataban=&cond4=or&katasuchi=2550&cond7=or&setumai=&cond5=and&price1=&price2=&code=&cond6=or&k3=0&list=2&%8C%9F%8D%F5%8E%C0%8Ds=*%81@%8C%9F%8D%F5%8E%C0%8Ds%81@*

これか!!
以前チェックしたとき写真がでかいんで、これがそうなんだと思えなかった気がする(w
ありがとうございます。

あとこれをかしめるツールって専用品とかつかいます?

一応専用工具があるけど、持っていないのでラジオペンチでカシメて半田付け。
ちゃんと工具でやった方が丈夫だけどね。

>>168
カシメ用の専用品はあるけど結構高かった。
2万位だったかな？

>>168
漏れは1500円で買ったストリッパーに付いてるのでカシめてる。
会社じゃhozanの使ってるけど。7500円位だったかな。

>>168
もし必要数量が少なくて、ラクしたいなら、自作PCショップに両端がこの
コネクタになってるケーブルあるよ。
http://www.pc-custom.co.jp/cbl19_list.html
ここにあるのは１：１だけど、このほかにも、1pin×５：1pin×５(USBピン変換用)とか、
２pin：2pin(CDROM analog出力をサウンドカードアナログ入力につなぐもの)って
なってるものがある。

>>167
千石の価格改定いつから？
パーツ屋の送料ってどうしてどこも高いのかな。

やっぱ専用工具って高いんですね。

とりあえず手元にホームセンターでかった\1200の工具でできるかやってみます。
ダメだったら、やっぱラジオペンチかなぁ。

ありがとうございました。

安い圧着工具はものすごく糞な場合が多いので気をつけるべし。

廣杉に注文したスペーサーきますた。

50ヶ単位だから結構な量がきたけど、千石とか販売店から買うより
割安だったかなぁ。


初回注文だったから、カタログもついてきた。
注文する前にもカタログ請求してるから二冊になりますた。
うーむ。

>>174
1200円の奴ではなかなか困難だったなあ。
せめてここの一番上くらい。うちはこれで満足してる
http://www.rakuten.co.jp/monju/507117/507296/

>>176
ここで注文したら一回で一生分くらい来るね。（ｗ
漏れはあまりスペーサーを使わない方なので。

>>176
そこって個人相手にも売ってくれるんですか？
カタログ請求したいんだけど会社名どうしよう。

ぶっちゃけ売ってくれますが、ある程度オーダーしないとだめでしょうな。

とりあえずHPのカタログで型番控えて、廣杉と取引のある小売店に少量
注文するって手もあります。

千石とか共立電子あたりは型番指定で注文できるとおもったけど..

ATA100のフラットケーブルに圧接するコネクタはどこかで通販してませんか？

RS

>>179 自分の苗字使って○○商事とでもシトケ

会社名に「自営」っていれとけばいいんだよ
まちがっても>>183みたいな真似すんな!

PICを買ったので、とりあえず習作を兼ねてなにか実用性のあるものを
つくってみようとおもいました。

んでもって思いついたのが車のヘッドライトの自動消灯です。
稀に忘れてバッテリーをあげてしまいがちなので、漏れ的には必須
でもあるし．．

動作は、車のライトスイッチの状況を常時監視して、
・点灯状態のままエンジンが30秒以上停止
・点灯状態のままメインキーが抜かれている
のどちらかを検出したら、リレーによりライトスイッチをオフにします。

簡単．．．かな?

考えてる間に作れ

後者に絞れば555とリレーだけでもつくれそうなんだけど、PICでいってみます。

ついでに「ヘッドライトの自動消灯」回路の自動ＯＦＦもお忘れなき様に・・・

それはPicであれば、スリープモードに入ればいいだけだし、555なら
容量でかめのコンデンサつけとけばいいすよね。

>185
言うが易し、行うが難し
いい勉強になると思うけどな

ＰＩＣなら、ついでに自動点灯もつけといたらどうかと？

>>185
フェイルセーフにしておかないと誤動作や故障が原因で業務上過失致死にもなりかねん改造だな。
オマイ度胸あるな。

>>185
車のノイズはマジで凄いからけっこう大変だぞ
深夜のドライブで突然ヘッドライトが消えるのは勘弁
12Vも(車にも依るが)起動時に6V位まで下がる事もあるし

車関係はちょっと面倒かもね。場合によっちゃ生死に関わる可能性もあるし･･･。
走行中に誤動作で突如ライトが消えてあぼーんとか。

漏れがPICで初めて作ったのはラーメンタイマ（キッチンタイマ)かな。
まあよくある題材ということで。

自分が死ぬだけならまだしも、誤動作でいきなりハイビームで対向車あぼーんの方が怖いな

突然無灯火になってパトカーに見つかって（´・ω・｀）

>>185
ところでエンジン停止後30秒もヘッドライトつけたい理由は何？？
ルームランプなら理解できるが・・・・
エンジン停止後即ライトオフでいいなら、単にIG電源でリレー駆動してこれをライト回路に噛ますだけでいい
ライトの消し忘れについてはスバルに買い換えるという手もある
昼行灯で走ってしまうこともある両刃の剣(w

どうしても30秒つけておきたいなら・・・CR遅延+ゲートIC+MOSFETでできんことも
なさそうだけど30秒もあるしPIC+MOSFETかなあ。
しかし停車中何かの拍子で起き出して暴走したらずっとライトオン、
夜間運転中何かの拍子で暴走したらいきなりライトオフ。
・・・・習作にするにはちとハードルがでかすぎない？

そういや車関係の制御にPICつかわないで、わざわざTRや74系ロジック
で組むのは暴走とかそういう系の問題があるから??

プログラムの内容としては、練習用にいいかも知れないが、
それを実際に車で使うとなるとｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙだな。

つーか車自体もICの固まりじゃん。
ちゃんと三端子レギュレーター入れれば問題ないでしょ。

メーカーの品質管理をパスした回路と、厨房の練習作品を同列に語るとは・・・

>>200
マイコンの暴走原因をなめてるだろ。
そんなに簡単に対策できるなら世の中にノイズ対策部品なるものは
殆ど存在しないわな。
無知は罪だ。

>>198
車関係でぐぐったら車用のカウンタ利用タイマICなんかがあるみたいだ
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/hyoujun_gijutsu/syasai/b117.htm
通販で扱ってるみたいだ
http://www.interq.or.jp/www-user/ecw/TIMER.htm
このタイマICも面白そうだな。(タイマIC+カウンタ)今度何か作って遊んでみたい。
(こちらの趣味工作を車につけるのに対するコメントも参考に)
とかいいつつ俺はエンジンOFF後しばらくエアコンファンONにして乾かすのを
作りたいと夢見てたりする・・・

マイコンに関しては厳重に守られたECUとかABSコントローラだけOK
安価な中途半端の信頼性のものは計器以外はだめなんでしょうね。

壊しちゃったみたい（´･ω･｀）
もう一冊買ってこよう…

USBでwindowsのボリューム制御できるもの作った人いないかな？
これがあると自作アンプにボリュームつけないですむからうれしいんだけど
作れるスキルないんでSB ZS Platinum Pro買った
作れたのならもっとサウンドカードを選べたなぁ

>>205
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20020107/focal.htm

>>206
そんなものがあったのか・・・
ちょっと高いかもと思ったけどカスタマイズもそれなりにできそうだし
欲しくなってきますた
良い情報thx

スレ違いすまそ

厨な質問だけど、ここの住民方がみんな理系出身ってわけじゃないよね？
学校でテスター作ったくらいだけどステップアップしたいでつ。

>>205
いま作ってます．．．

というかEZ-USBおよびPICの習作にぴったりなもんで．．

PICのA/D変換を利用して、ボリュームの入力を行い、そのデータを
EZ-USBに転送するだけです。H8がいい人はPICの代わりにH8つか
ってもいいとおもいます。

漏れはそれにレベルメータLED(秋月でうってる)をつけてWinAmpコン
トロールする気でいます。

うむ。

>>209
ハードは良いんだけどアプリってどうなるのかな。
そっちに興味津々。

WinAmpの操作はWinAmpがある程度API用意してるのでそれほど
難しくないと思う。

PICとEZ-USBのローカル側は別になんてことないんだけど、ホスト
アプリでのUSBのハンドリングが．．
USBについて勉強したんだけど、もの凄く難しいんだよね。
10msごとにパケットやりとりするらしいんだが．．

まあ、インタフェースのUSB特集の奴も先ほどとどいたんでなんとか
がんがります。

趣味でUSB機器作っても、VIDのせいで、配布に難があるからなぁ・・・

>>206
時期が時期だけにまたネタかよと思ってしまった。
しかも画像がアレだし・・・。

>>211
ソフトはずぶの素人なんで色々と話を聞かせて貰えると嬉しいです。

>>210-211
HIDにヴォリュームって定義されてないのかな？
あればドライバ書く手間省けるし、OS依存がなくなって良いんだが…

もっとも普通のデジタルアッテネータじゃ情報削るだけだから
積算で挑戦して欲しいところ。
16bitをフェイクのドライバで受けて24bitにして実ドライバに投げる実装でいかが？
激しく面倒だから、私は妄想段階で頓挫したよ(´･ω･｀)

>>205 は既製品に1万出すより、自作アンプにアッテネータ追加した方が
幸せになれると思う。

>>205
漏れもそんなのがあったらええなーと思った事があるが
勝手にミキサーの設定変えてしまうような糞アプリがあるから
アナログのボリウムでコントロールした方が確実という結論になったよ。

>>216
だから、ミキサーの制御をしないでWinAmpのみの制御にするんですよ。

>217は>205なの?
漏れも>205もWinAmpを使っているとは一言も言っていないわけだが?

>>218
たぶん>>209 別人っぽいですが

CPUの脚にジャンパ線を渡そうとして
抵抗やLEDのつもりでハンダごてをあてていたら、
脚がぽろぽろととれてしまいました。
で、吸い取り線で掃除してみると見事につるつる。
脚って単にはんだで固定してあったのね。

じゃあジャンプさせてる人はどうやってるのでしょうか？

>>220
はぁ？
意味が解りません

>>220
CPU名を晒せよ。もしかしてＰＣのＣＰＵ？

どうもなんか作るたびに視力消費してるような気がしてきた．．．
目が疲れる．．

PICタイマ作ってたんですが、基板のハンダ付け終わりマスタ。

7セグがくせ者ですね。
ジャンパまみれ。
鈴メッキ線足りないんで、使ってない抵抗の足切って間に合わせてたり。

明日はケースの加工して、スイッチとDCジャック取り付けてできあがりと．．。
少しワクワクしてきた。

>>220
普通下駄とかﾏﾏﾝを改造するから、CPUに直接鏝当てることなんてない筈
CPUの改造なら、炭素含んだペンや鉛筆で描いて繋ぐ。

質問を口語で書くと見苦しいし、判りにくい。

拙者は、手ゅ荒手ぃん背列論をば、河童−魔院用の母板に
挿入いたしたく、中央計算装置の端子同士を短絡させようと
恵那目蕗線をば半田篭手にて端子に半田付け仕様と目論んで候でござった。
然して、況んや尚、篭手を当てていた端子がポロリと取れてご座候。
折ったのかと思いきや、半田吸い取り線にて半田を吸い取りいたしたところ
豈図らんや、端子の根っこはつるつるにてご座候。
これは無辺奈留かな、中央計算装置の製造段階にて
脚を差し込みて作るにあらず、平面の電極に端子を半田付けして作成する様が忍ばれ益に違う事間違い無し。
しからずんば、端子の短絡を行はれている貴兄らは
いわんや、なにおか特異なる技術をば使わんとすや。如何？

つまらん

>>227
わざわざつまらんと書くと言う事は
ちょっとうけてしまったんだろう。
白状しなさい。

最初の当て字を読むのが面倒だからあぼーんして終わり

あのー、PICのRA4って出力にするとオープンドレイン出力になりますが、
これを他のCMOS出力同様トランジスタのベースにつなげるときは、外部
でプルアップすればいいんですよね?

>>229
貴様は拙者と言う文字も読めんのか！？白痴め！

>>231
拙者は当て字でないような気がする

>>231
春休みは宿題無いから気楽でええね。

>>230
それで良いかと思われ。

>>230
それでもいいけど
pnp-trにつなぐならプルアップも要らない気もする
論理は反転しますが

>>233
>>234
ありがとうございます。

えーと、trの前に抵抗入ってるんでやっぱり入れときます。
あー、ソフト以外と大変ですね。
いくら何度でもプログラム焼き直しできるとしても、PIC抜き差しするのって
結構な手間だし、ICソケットもガハガバになるかもしれんし。

次からは、低電圧プログラミングも考えてみまする。

まあ、冗談はさておき、
CPUの脚が半田付けで固定してあるとはしらんかった。
とりあえずブリッジの方法はハンダ無しでなんとかクリアしました。
問題はピンマスクの被服のままでソケットに刺さるかどうかなんだよなあ。

どよーん





JDMプログラマは、16F627A/628A/648Aには非対応です。
低電圧プログラマ&ソフト作成決定。

意味ねぇ。
あ、でも5V書き込みだからUSBいけんね。

まいったなぁ。もう。

当分8pinの奴であそぼっと。

>>234
プルアップ抵抗省くとノイズイミュニティがゼロになる

>>236
FCPGAからコストダウンで半田固定になった。

>239　
その言い方で判る香具師は同業者しか居ないと思われ（w

>>241
漏れはこれまで電子技術者で飯食ってたことはない
学生時代にバイトしてたことはあるがｗ
これでいいのかな
>プルアップ抵抗省くとノイズ耐性がゼロになる

回路図と基板てらしあわせたらF84Aで逝けそうなので、注文しますた。
それはそうと秋月は送料ぼりすぎです。
人件費と考える向きもありますが、共立電子つかいますた。

でもって低電圧プログラマの回路もくみますた。
単にプリンタポートにLS06くっつけただけですが。

あとはソフトか．．

＞その言い方で判る香具師は同業者しか居ないと思われ（w

意味わかんないけどこれで飯食ってる

いや、単に「イミュニティ」つう単語使うのは
ＣＥ対応機器の設計する香具師くらいかと思っただけな>244
http://member.nifty.ne.jp/tsato/terms/immunity-test.html

>>245
漏れが初めて聞いたのは、携帯電話とペースメーカーの一件ですた。

>>245
ラインランド技研て聞いてピンと来る人だね。（ｗ

DR.LEDを自作しようと思ってます。
ttp://www.aopen.co.jp/products/mb/AX4B-533TUBE.htm
サポートしているはずなのに、説明書にも上のＵＲＬにもコネクターがみあたりません。
どこにどのようなピンアサインでつなぐのでしょうか。

DR　LEDはGPIOが三本でてるだけです。
74系の1-8デコーダ一つで事足ります。

P4系になってからはマザーのGPIOが削除される傾向にあったとおもった
んで対応してない機体も多いはず。

>>249
どこにもそれっぽい端子が見当たりません。
記載スペックに嘘かいてるのかなあ。
まあ、青ペソのカタログや説明書が間違いだらけなのは今に始まったことじゃないですが・・・

>>245
俺は俺の電子回路のバイブル
　電子回路―どうすれば理論通りに働くか―
　岡村廸夫著 日刊工業新聞社 昭和45年初版
って本の145ページで初めて見たんだが...
かなり昔からある言葉のようだな

俺のバイブルといえば、The Art of Electroinics だな。

…って、全然関係ないな。すまそ

16F84Aきました。

これに缶タイプの水晶をつける場合、水晶の出力を片方につないで
のこった一方はGNDに直結でいいですよね。

>>253
全部ここで聞いて作る気か？

一応調べてるんですけど、知ってる人に確認するとまずまちがいないっしょ。

あぶねぇ。

F84に関しては、MicroChipsの日本語のページに和訳された
データシートがあるんすね。

ちゃんと調べたら、OSCの出力側はOpenだそうな。

http://myu.daa.jp/osiete/message.html

>>255 そういう喪前には
「天は自ら助くる者を助く」という言葉を送ろう

いいTASKしてますね

>>249の情報を元に74HC138を繋いでみますた。
Dr.LEDの実物がどんな動作をするか知らないのですが、
LED0〜6とLED7が交互に点灯して、最後にLED7が点きっぱなしになれば成功ですか？

ばっちりですよん♪
http://japan.aopen.com.tw/tech/techinside/DrLED.htm

とりあえず、フロッピーやキーボードあたりを外してみてテストしてください。

>>261
７４ＡＣＴ１３８もＬＥＤも手元にあるし、とりあえず日曜工作には最適なんですが、
デカデカとＤｒＬＥＤ対応と書いておきながら端子が無いとはこれ如何に？

ちょっとひねってＢＣＤ−７セグＬＥＤデコーダーつないでも面白いかも。

>>236
もれのママンはAX3SP-PROですが、基板にシルクできっちりDr.LEDって
書いてありますよ。

やっぱP4とかになるとついてねーのかなー

>>261-262
ビデオカード抜いたり、FDDをはずしてみますた。
Dr.Voiceのメッセージとともに、LEDが点灯してます。

>>263
端子がなくても、空きパターンが見つかりませんか？

>>264
BCD-7セグドライバーもジャンク箱にあるはずなので、今度試してみます。

>>265
P4ママンでもついてますよ。
ちなみに漏れのママンはAX4C Max IIです。

>>99
470Ω→1KΩの訂正で済ましたな

良い絶縁テープを教えてください。
最も一般的なビニールテープは、粘着が弱い、ベトベトになる、熱ですぐ溶ける
と言う点が嫌いです。
これらを克服したテープで、入手しやすい物を教えてください。

>>268
スイッチング電源で使われている高周波トランスで黄色のテープは？

>>268
自己融着テープとかは？
知ってなかったら、収縮チューブ（シュリンク／メッシュ）とかも試してみるべき。

>>269
黄色いテープ欲しいです。売ってるもんなんですかね。この部品屋行った時見るの忘れた。
>>270
両方とも家にありまして、必要な時は使っています。

>268
ポリイミド（カプトン）テープ、耐熱性の高い(連続200℃)素材
色とか一部形状サンプルはこの辺を参考に
ttp://elm-chan.org/docs/wire/wiring.html
（テープの上で、ハンダ付けが出来ます。）

耐熱性カプトンテープ　0.025x10m/mx20m　@1,260
ttp://www.aisan.co.jp/products/tape.html#耐カプトン

>>270,271
自己融着テープだけでは絶縁できないんで気をつけて。
昔、自己融着テープだけで電源線を絶縁していたら、数ヵ月後
「バン！」と煙を上げて爆発し、ブレーカーが落ちたw
融着したテープの中を電線が少しずつ接近してていったわけだ。

>>273
怖いな〜それ。
本とかで自己融着を使うときはビニールテープも使えと言う理由がわかったよ・・・
でも、冷静に考えると　自己融着なんだからあたりまえなわけだが・・・

と、いいつつも自己融着を使ったことの無い漏れ。

>>272
ありがとうございました。ポリイミド（カプトン）テープは良さそうですが価格が高いですな。

>>275
一巻あれば多分一生あるよ。
だから思い切って買うとよろしい。

>>274
確かに怖いな。
留守の間だったら火事になりかねん。

>275 sine.

お知恵を拝借させてください。
マザーの+5Vが少々低いのでいらない玄人志向のサウンドカード(CMI8738-4CHPCI)の+5V
ラインに直接+5Vを供給できるように改造してみたんですがこのままマザーに取り付けてマザー
の電源供給量UPになるでしょうか？

さぁ、お手を拝借・・・一つ　一人の姫始め
ってのを思い出した

で？その外部から供給する+5[V]はどこから持ってくるのよ。
面白いから別電源から供給してごらん。

別電源から供給しています。サウンドカード上のチップやコンデンサは取り外し
たほうがいいでしょうか？

>>282
面白いから是非実験することをお勧めする。

こうやって人は大人になっていく

サウンドカードの電源をPCIから切り離してください。
つまり、PCIスロットに挿す部分に近いところを全カットします。

そのままじゃママン死にますよ。

パターンカットするのはママン側じゃなくて、サウンドカードですよ。

>>285
>>286

>>279のやりたいこと理解して無いだろ。

ん??
電源別供給じゃなくてか??

単純に5Vをかちあげするんだったら、PC電源の中のトリマ回して
5V強くすればいいとおもうんだが..

12Vとかは、HDDとかDVD-Rのモーター回す用で、これらは別に
結構ずれてても問題ないし。

DVD-Rに至っては、基板上にレギュレータのってて、回路用の電源
つくってるし。

>>287
主電源と副電源のON/OFFタイミングが１msでも狂えば、間違いなくチップセット大爆発が起こるが、
それが「>>279のやりたいこと」なのか？

ttp://akiba.ascii24.com/akiba/news/2002/09/19/638740-000.html
>>289
電源の連動は↑をつかっているので大丈夫だと思います
>>288
電源内にトリマーがないので
ttp://www5.ocn.ne.jp/~essu/cmi8738.htm
を参考にしました。

>>290
もともとの＋５Vと外部電源からの＋５Vとの電圧差がどこで吸収されるかが問題だな・・・
外部電源を供給する電線がやんわり暖まりそうな予感。

下のリンクでは、内部電源使っていて、外部電源については伝聞。
動くかどうかの実績は無いわけで。

スイッチング電源メーカーの並列運転についてのデータシートを参考にしては？
たいていのスイッチング電源は並列運転が不可なわけを考えてから行った方が。

・・・そこまでするなら、性能の良い電源に取っ替えた方が手っ取り早いような気も。

テラテクスレにサウンドカードを丸ごと外部電源化してた人がいたよ。

http://rdx1.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/AV/5321.jpg
これだ、スロットのマスキングを見ると、+側がマスキングされてるけど、
GND側はマスキングされてないね。

スマソ、マザーの供給量うｐか。

だったらダイオードを直列に挿入して動かせば並列運転不可のユニットでもできるが、
降下分や損失分があるから>>291の言うように電源を丸ごと交換した方が良いと思われ。

ちょっと質問です。
スイッチングタイプのACアダプタなのに非安定化というのはどういうことなのでしょうか？
スイッチングタイプの電源はトランスのものより安定・効率がよいといった程度の初歩的なことしか知らないのですが、
スイッチングタイプのものでも安定化されているものとそうでないものがあるのでしょうか？
だとすると、非安定化のものはどの程度の誤差が生じうるのでしょうか？

買ったのはUNIFIVEのUM100912という9V1.2AのACアダプタです。
戦国で張り紙に非安定化と書いてありましたが
型番でぐぐってみたところ「定電圧回路内臓」とうたっているところもあったりして混乱しています。
実際に使用中に問題が起こることはあるのでしょうか？

PDAのACアダプタとして使用するつもりです。
どなたかご教示ください。

なんとか5Vが安定するようになりました。外部電源を使わなくても結果は同じなようです

>>294
これかな。Tがついてるけど。無負荷時11Vとあるね。
ttp://www.unifive-t.com/uploaddir/download/UMT10.jpg

↓にあったけど、なぜか読めない...
ttp://www.unifive-t.com/uploaddir/download/UM100912approval.pdf

電流が足りてれば、まあたぶん大丈夫だと思うよ、燃えても保証はしないけど。

http://www1.odn.ne.jp/~aad09910/products.html
NON REGULATION SWITCHNG AC ADAPTOR

>>292
元スレリンクきぼんぬ。

うーん。安定化されたものは無負荷時でも9V前後で安定するものなのかな？
どのくらい不安定なのかもわかりませぬorz。

でもまぁ用途にMini Note Book PCとあるからとりあえずよしとしてみまつ。

>>290
の下の
http://www5.ocn.ne.jp/~essu/maya7.1.htm
ってカップリングコンデンサにも積層コンデンサつけてる気がしますが気のせい？

表面実装よのチップ積層コンデンサの容量を確認する方法ってありませんか?

>>296
「電流が足りてれば」ってのは供給側のことですよね？
非安定化の電源の電圧が変化するのは供給する電流が足りない・電圧が低い（高い）などによるものなのでしょうか？
それとも一定の電圧と一定以上の電流を供給しておけばちゃんと仕事してくれるものなのでしょうか？

>>302
この小型レギュレータのｽﾍﾟｯｸが良く分からないんで、一般論で言うと、
> 非安定化の電源の電圧が変化するのは
供給先の必要電流が変化するため。
例えば0Aしか使わなければ11Vで、1.2A流したとき9Vになると想像。

> …ちゃんと仕事してくれるものなのでしょうか？
それは何とも... PDAの中の人しだい。
俺なら、絶対に壊れて欲しくないPDAならやらない。それ以外ならやる。
ま、自己責任でよろ。

なるほど。
純正のACは9V0.9Aと必要電流が少ないのでこのアダプタを使うと電圧が高くなるかもしれないですね。
秋月のACを試そうかともおもったのですが、
http://akizukidenshi.com/catalog/items2.php?c=9v&s=popularity&p=1&r=1&page=#M-00030
「過電圧の保護はありません」http://akizukidenshi.com/images/org/gf-np12_1.jpg
とあるから似たようなものなのでしょうかね。

結局高いの買わないといけないのか。無念。

・・・自演なのか？

まちまえますたスマソ。

スイッチングで非安定なんてあり得ないと思う。

　無負荷時に高電圧が出たりするのは不安定と言うと思うよ。
　適正負荷範囲内で安定化という意味に取らないと。

スイッチングで非安定は、２次側からフィードバックしないで、１次側のみでフィードバックさせる方式がある。
又、２出力の場合、片側だけか、それとも両出力でフィードバックをかける場合がある。
コスト重視すると、スイッチングでも出力に変動を伴う。

>>304
ああそうだ、テスター（できればオシロ）持ってたら
純正のACアダプタの電圧測ってみたら?
非安定のACアダプタかもしれないし。（波形まで見たいけど。）

漏れは思うんだが、
そのunifiveのやつは入力電圧によって出力電圧範囲が
ズレてくるんだから、安定化してる/してない　っつーより
たぶんフィードバックを省略してるんだろう。
無安定マルチバイブレータでスイッチをon/offしてるだけ。
つまりデューティ決め打ちスイッチなわけだ。

それとunifiveのやつが320mV、GO FORWARDのやつが200mVも
リップル電圧が残っとる。
GO FORWARDの方はLeakage current 10mA　なんて表記まで見える。
これらが意味するのは多分だが、コイツらラインオペレートだと思うよ。
つまりACをアイソレートしてないからLeakage currentあるわけだ。
あぶねーなぁ（藁

>>311
sw電源作ったことがないんだね。そういう見方されてもしょうがないか。
デューティきめうちで安定できる電源できるんだったら、一人で事業起こせるよ（ｗ
普通はシャントれぎゅとか入れないと無理だと思うが。
それとリーケージカレントについては、トランスの容量結合による、交流の
導通角（←なぜか変換できない）での定義と思うが。

おい、これを見よ！！
210円でアンプが買えるぞ
http://www.wakamatsu-net.com/cgibin/biz/psearch.cgi?page=0&word=メインアンプ

>>313
ちょっと前デジットで\50で売っているのを見ましたが…

>>300
激しくワロタ。

これだから初心者は（ｒｙ

>>313
少し質問してもいいすか??
15Wクラスのアンプにつかってたスピーカ二つあまってるんですけど、
そのスピーカをこのアンプにつなげても、アンプのほうが壊れたりしませんよね?

1Wまでならならしてつかえるということですよね?

>>313
2072使った安物アンプじゃん。

よくある1000円未満のスピーカーのアンプと同じ。

うーむ。
それじゃあ意味なさげ．．

ヘッドフォンアンプとしてなら使えるかな・・・

>>319
ホワイトノイズが凄くて無理。

電源分離厨は騙されて電源はマザーを炎上させただろうか？
楽しみだな。

>>312
非安定化出力で、onduty固定の電源は実在するよ。
360VDC±2%→約48VDCに変換するDC/DCトランスモジュール。（社名がバレるので具体名は勘弁）

当時の最先端技術である電流共振SWでη：93%を誇った。
ちなみに、軽負荷時に電圧が跳ね上がるのを防ぐために、アクティブダミー回路が内蔵されている。

>>322
これですか？スバラシイ
http://www.densei-lambda.com/products/sps/ps_pm/pt/indexj.html

電子工作の範疇かどうか分かりませんが質問させてください。

PC用12Vﾌｧﾝ（O.2A程度）を車の換気扇として使いたいのですが、ON/OFFは単純にスイッチ繋ぐだけでいいのでしょうか？
リレー使ったほうがいいのでしょうか？

>>324
スイッチだけでok

早速のレスありがとうございました。

>>324
一応ヒューズも入れて欲しいかと。
バッテリのショートはシャレにならん OTL

>326
フォローありがとうございます。ヒューズ入れときます。

追加ですいません。
基本的なことなんですが、スイッチって―側に入れるんですか？

>>329
どっちでもいいんだけど、車種によってルールがある。

マイナスアースの場合は―側という理解でOKでつか?

−側---ファン---スイッチ---ヒューズ---＋側

>>313
210円から15750円まであるけど何が違うんだ？

>>332
数量では？

コイル専門店で通販している店とかしりませんか?

つうか自己レス
トーキン扱ってる通販会社にメールだしてみました。

ＴＤＫなら、
ttp://www.hi-seiko.co.jp/shop.html

>>315
初心者っつか性格的に粘着質なのは用意に想像できるな。
漏れなら根気が続かん。
単調作業にむいてそうだな。

レス遅くなってすみません。
その後何回か使用してみましたが、電源OFFで充電のみに使用しても熱をもつこともなかったので大丈夫っぽいなぁ、といった感じです。
テスターは持ってるんですが通電チェックしかしたことがないのでよくわからないのですが、
どうやって計測すればいいのでしょうか？
非安定なのかどうかを確認するということは無負荷時の計測をするということだと思うのですが、
無負荷時って・・・テスターをアダプタの+と-につっこんでいいのかな・・・。
正しい測り方はPDAに接続した状態で+と-にテスターをつっこむのだと思いますが、
無負荷の状態で測るためにはどうすればいいのでしょうか？
仮にPDAに接続した状態で測るとして、どうやって測るのでしょうか？（ケーブルの皮膜を破る？）

基本的なハウツーってどこかにまとまってないですかね・・・orz。

>無負荷時って・・・テスターをアダプタの+と-につっこんでいいのかな・・・。

OKです。電圧測定はそうやって（主に電極あてがって）使うものです。

アダプタの+と-に直接ぶちこんでみました。
アナログなので細かい数値はわかりませんが、ほぼ9Vをさしていたので一応安定化されているということでいいんですよね？
ってことは千石のも秋月のも同等品とは言えないのか・・・。
念のためそっちのアダプタも測ってみますかね。

自作の話題なのか不明なんですが..

凄く古いデジタル表示の時計が、きちんとつかなくなったので修理してくれ
ということで蓋あけてみました。
なんかLEDがない時代のものか、高輝度のものがなかったのか、デジタルの
表示部それぞれが麦球になってました!!

すげー!!
こういう手もあったのか．．．とかおもいましたけど、麦球のフィラメント
の寿命なのであれば、代用品が見つけないとなおりませんよね．．

ということで、中身をとりだして放棄して、内部にPICと7セグデジタル時計
を組み込んでつくってみようと思います。
ケースは昭和初期のアンティークな感じでいいもんで..

>>341
そんなアンティークな物なら、麦球を探して修理した方が、価値がありそう。

だって普通のカーボン抵抗が2Wクラスの金属皮膜抵抗っぽいし、
裏面の基板のランドは手書きだし。

とりあえず面白いので近所のがらくた置き場で、雨ざらしになってる
古いTVとかばらしてみようかとおもってます。

真空管とかゲットできたらいいなぁ．．

あ..麦球を電球色のLEDにするのが一番確実で超寿命ですよね．．
7セグのディティールもかわらないし。

決定だな．．

>>341
高価なアンティークの可能性があるから一応調査しろよ。
お前が手を入れた所為で評価価値が無くなる可能性があるからな。

ｺﾝﾆﾁﾜ。(´･ω･`)ｲｼﾞｲｼﾞ
混ぜて下さい。時々遊びに来ます。

コテハンいらね。
帰れ！

厳しいお言葉だ

>>346
がんがれ
おもろいor参考になるネタを振ってくれればみんな親切にしてくれるハズだ

秋月のデジカメ買った奴はいるか？

>>350
秋月、千石、若松などを語るスレ
http://science2.2ch.net/test/read.cgi/denki/1072321120/l50

こっちで話題になってますよ。

　通販では売ってないみたいですね＞配線切断コダック
　ｽﾚをずっと追ってみると、頭の中で「基盤から基盤へ直接線を伸ばせば・・・」と
考えて実行出来るものではなさそうですが・・・ジャンク品好きにはそそられます。
　
　で、詳しい皆さんに質問です。BIOS等でに使っているフラッシュロムについて。

　中古のIntel82557〜82559でROMを外されてしまったものがいくつか
存在しますが、そいつの為の空ROM（PLCC）を探しています。
　　　　　　　　　　　　　＆
　AN983Bをほんのお遊びで起動用にしてやろうと考えていますが、
こちらはDIP28Pinで推奨が決められていた筈。(SST29EE020等）

　この2つですが、推奨ROMと同等のパッケージで、容量が同じなら
後はメーカーの表記違いでどれも同じ、と考えていいのでしょうか？
　トランジスタのようにROMの互換表がわが町に存在すればいいのですが、
ROMも互換表も手に入らない、ぐぐってもやり方が悪いらしくなんともならない。
若松通販に富士通のPLCCタイプがあるものの、枝番の意味が分からないので
買うのは躊躇。

　ヘタレですが、どなたかヒントを教えていただけませんか？

＃簡易ロムライタになら・・・ないですよね？無理ですよね？

　

>>352

とりあえず突込みから。
>>こちらはDIP28Pinで推奨が決められていた筈。(SST29EE020等）
29EE020は32pin。

で〜、28pinなROMってのは、速度の違いとか書き込み電圧やシーケンスとか
細かな違いはあるけど、基本的に容量が一緒ならみんな一緒。
27C64、27C128、27C256、27C512って奴だ。
んな訳で、EP-ROMで、容量が一緒(重要)な物を選べば良い。

ただしEEPROM(HN58C256とか)はSRAM互換が多いので大抵使えないし、
512kbit品とかにはページモードな奴があるので注意。

＃その場合は特に指定されている筈。

そして、EP-ROMは書き込み機が必要な罠。

　＞353

　ありがとうございます。29EE020は32pinでしたか・・・ｽﾏｿ。
マザボのBIOSによく使われるような奴ですよね。
　使おうとすればAN983Bには使えますが、元から付いているソケットを
変えないと。28Pinで推奨品を調べなおします。
（ﾏﾏﾝのコンデンサ交換で両面実装基盤の半田は苦労したなぁ・・・）

　紫外線消去の28PIN-DIP（27C256）はなぜか持ってますが、
ROMライタ＆イレーサーは借りた上に使い方から覚えないと駄目。
目的を考えると電気で消えてくれる奴の方がいいんです。
最終的にROM外さなくてもメーカーが用意したユーティリティで
書き換えがしたいわけですから。＜わがまま？

　釣りでもなんでもなく本当に知らんのです。私には3本足のアナログ回路が
限界。「PICって面白そうだけど何が出来るの？」（ﾆｶﾞﾜﾗ

　PLCCの方は、「容量さえ合っていれば後は一緒」なら、とりあえず買ってみますか。
29F020と書いてある奴ならなら何でも良さそうだし。

>>354
フラッシュメモリはメーカーによって書き込みフォーマットが違うことがあるので注意。
それ以前に、ROMにはCPUIDと同様、ベンダーIDが書かれてるので、ユーティリティがそれを見てはじく予感。

基本的な質問ですが教えてください。

電子工作などでケーブルが足らないなどで延長するためケーブルとケーブル同士をつなぐときは
ギボシとかの端子を使って接続するものなのでしょうか？
それとも双方の芯線どうしをハンダづけしてやればいいのでしょうか？
一度つなげたらはずす必要はないので一般的な対処法を教えてもらえればと思います。
ちなみにハンダづけする場合、芯同士を絡めるようにしてそこに染みこませるようにハンダづけすればいいのでしょうか？

>>356
個人で加工する程度なら絡めて配線で問題無いんじゃないかな。
できれば途中でつなぐのではなく、新しい1本のケーブルで配線しなおすのが良いとは思うけど。
はんだ付けの仕方はそれでOK、熱収縮チューブかぶせるとかして絶縁を忘れずに。

USBのマウスとかキーボードの補修用としてケーブル部分のみを
買いたいんですがどこか通販してるところないですか？

>>358
専用の補修部品は聞いたこと無い。

近くの電気屋さんで、USBケーブル（柔らかい奴）買って切るか、
格安のUSBマウス買って、ケーブルだけ切るとかでいいんじゃないの？

ダイソーでUSB-AtoBケーブルを買って加工。

あるいは、１００円マウス買ってきて、さっそうと部品取り。

>>360
>>361
同じじゃねぇかーｗ

ダイソーの奴は硬いから、マウスには向かないと思う。

ハードオフのJUNKコーナーから（以下略

上〜の方で話題になってるNL6448BC20-08みたいなパネルを
きっと使わないでPCモニタにした例ないかな？

>>356
ええっと、基本的に信号線なケーブルであればハンダ付けで問題ないです。

電源系で大電流が流れる場合(目安としては1A以上)の場合は、ギボシ
つかっといたほうが問題ないと思います。

>>358
現品.comってとこでジャンクモノ格安でかえますよ。

http://science2.2ch.net/test/read.cgi/denki/1078214855/l50
店主がDQNだから、利用上の注意をよく読んでな

nVidiaのVIVOケーブルって、只の分岐ケーブルなんですか？
もしそうなら結構簡単に作れるんじゃないかと思いますが、
ＩＮとＯＵＴでなんか違いがあるんでしょうか？

ダイソーのUSBケーブルの内部配線の色は当てにするなよ。（ｗ
黒がプラスで赤がグラウンドとかになっているのがあるので、あぼーんする確率大

すみません、アルミって磁石に付かないはずだよね？

なんか磁石によってはくっついちゃうんだけど

>>369
そうなんだよな。
漏れは抵抗の変わりにちゃんとした充電回路に置き換えてみたんだが、なんだか電池もケーブルも
チンチンにあっつくなって、ヤヴァイと思って気づいた。

>>371
ちゃんとした回路作っておきながらちゃんと事前テストしないなんて・・・
ほほえましい。

>>372
つくったんじゃなくて、乾電池で携帯充電するアダプターを壊して
その基板を流用しますた。一応IC使ってスイッチング制御してる。

>>370
超強力磁石ならくっつく。
希土類磁石とか。

>>371
チンチンがあっつくなって・・・と、読んでしまったｗ　目がしょぼくなてきた。。。

>>370
純アルミだとつかないが、混合物があったり
不純物があったりすると磁性をもつ。

1円玉をそっと水に浮かべて、磁石を近づけて動かすと・・・

静電気？

1円玉が爆発しますた。

謝罪と賠償を

長寿と繁栄を

衰退と終末を

ｼｮｰﾕとﾜｻﾋﾞを

って、なぜにネタスレ化してるんだ?
まともな話題はないのか?

ネタ無いねぇ。

ところで秋月の例のデジカメまだ店頭に有ったが、
秋月は一体何台仕入れたんだろう？

あのデジカメついてる１３本のケーブルをそのまま切られた
フレキ部分につなげればひとまず完成か？
ケーブルの方は線がしっかりしてるから、切断してもカッターで削って
電極出せるけど、青いフレキの方ってなんかいい方法無いかね？
薄くて青いフィルムと透明で硬いフィルムが貼り合わせてあるけど、
はがすと電極がへろへろでどうにもならん。

>385
>351

>>386
なんとなくむこう怖いし。
つーかパソコン自作はするけど普段電子工作はやりません、
ちょっと興味はあります、くらいの人間だとあわなそうだし。

>>364
http://pcweb.mycom.co.jp/news/2003/10/23/12.html
の写真にメイン基盤とか載ってるけど、自作は不可能なんじゃないか？

>>385
ここに転機しておいたよ。
自分で作ってしまえ！電子工作スレッドテンプレート集
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/study/3329/1067910158/33

>387　　
>なんとなくむこう怖いし。

禿藁。とりあえず修理例な↓
http://radio.s56.xrea.com/radioup/circuit/radio_0034.jpg

実は、電子板ができる前はここは活気があってよかったなーと思っているよ。
懐古主義でもなんでもなくて。初心者にも優しかったし。
あちらは、どうも基本を知らないと受け入れてくれない人が多すぎる気がする。
資産リンクもあちらでは使われていないみたいだし。
まあ、待ったりやりましょう。
デジカメの修理は、薄手の絶縁テープ（カプトンが理想的なんでしょうが、
高いから、荷造り用の透明テープでも良いと思う。）銅箔テープ、
ポリウレタン線（コイルを分解したら出てくる）、両面テープで
なんとか治したよ。
ただ、やっぱし難しい。一日かけて作った。見栄えを気にしなければ
１３ピンをそのままコントロールするボックスでも作った方がいいかも。
それを、PICかなにかつけて、USBコントローラかPICNICでもつけて
監視撮影用のジグとかつくったらおもしろいんじゃない？
http://radio.s56.xrea.com/radioup/circuit/radio_0028.jpg
これがあれば、配線はできると思うよ。

>>268
トランスに使われているテープは
PET（ポリ・エチレン・テフタレート）テープという

他にアセテートテープというのが非常に粘着力がある

電気用テープの資料
http://www.nichiban.co.jp/industrial/product/pdf/denki.pdf

まぁ、こっちは雑談込みでまたーりいきましょうや。
どうしても解決できなければ向こうに行けばいいんだし。

秋月電子の\10のLEDなのですが（スペックを失念…）
hpにある自己点滅型LEDに似ています
自己点滅型と普通のLEDの見分け方教えてください

>>392
ポリエチレンテレフタラート、な。
PETボトルと同じ材質。

>>396
poly ethylene terephthalate なんだから、ポリエチレンテレフタレートじゃないかな。
テレフタラートというのはあまり聞かない

>>397
細かい発音の違いなんてどうでも良いだろ？
テフタレートに突っ込んでただけじゃないのか？

>>397
どうでもいいけど、科学の教科書なんかだとテレフタラートだったような。
ポリエチレンとテレフタル酸の縮合重合だっけ。

>>399
テレフタル酸とエチレングリコールの縮合反応。

>>397
テレフタレートが英語読み、テレフタラートが独語読み
どちらでも由。

ドイツ語だとテレプタラーテ

そう言えば＝チバンのセ□テープって「電気絶縁に使用しないで下さい。」って書いてあるね。
誰か感電でもしたのかな…

感電じゃなくて絶縁不良での火災が問題だと思われ

>403
たぶんＰＬ法絡み。

>>403
環境にもよるけど、半年ぐらいで劣化して
粘着力がなくなって脱落することもあるからなあ。

マジで使わん方がいいよ。経験者は語る。
あと、荷造り用のガムテープも。

>>403
・薄いし弱い。撚り線のヒゲが刺さるとすぐ破れる
・数ヶ月で粘着材がドロドロになる
・植物原料で、放っておくと土に還るので環境に優しい

というところが不味いのだと思われ。

PCの電源/HDDアクセスランプを別のLEDに交換したいんですが、
マザーボード側に電流制限抵抗って入ってるものなんでしょうか？
開放で3Vぐらい、緑点灯で2Vになります。
これに10円の緑を並列に繋ぐと両方が暗く点灯、
赤を並列に繋ぐと赤のみ明るく点灯します。

ケース組み込み前に動作テストするなら、ヘッダにダミーピン挿して
そこにLED差し込むだけで良かったのに初めて気が付いた・・・orz

店で売ってるＰＣパーツ用配線付きＬＥＤって
抵抗入っていなかったと思うけど

試験マシン、高輝度の赤（秋月で500個入りの奴）をさして見たけど、死なずに普通に光ってる。
メインの電源LEDは4月にデジットで買った80円の青LEDだけど、抵抗入れて無くても問題ない・・・
If:15mAくらいに制限されているのかな？

でも、HDDのアクセスランプの場合はHDDのアクセスに応じて電圧が変化してるけど・・・

>>410
いい感じにPWMになってるのやも

>>411
案外そうかもしれませんね・・・
オシロで調べて見ます。

あと、LEDを逆接しても壊れないことから
逆方向電圧まではいかないレベルかと。（普通のLEDが３Vだったはず）

さっき、手持ちのテスト用の環境(Seagate10G+DFI P2XBL)にてやってみたところ
PWMっぽいです。　HDDアクセスごとにパルスがでてますた。

ハンダごて買っていろいろイジってるんだけど、すぐコテ先がダメになってしまうのはなんででしょう？
なんか錆びたように色が鈍っていってちょっとだけ光沢が残っている部分でしかハンダが融けてくれません。
温度が高くなりすぎなんでしょうか？
温度調整とかの機能はないので適宜コンセントから抜いてやるしかないのかな。
水含ませたスポンジじゃあ温度下がったりしないですよね？

>>414
>>水含ませたスポンジじゃあ温度下がったりしないですよね？

下がりますって言うかそれが正解。
半田付け作業を行う前に、水を含ませたスポンジ（ぼろ布）等ででコテ先を
ぬぐい、適当に温度を下げてから半田付けを行います。

じゃないとイモとかテンプラになるからね

>>387
「つーか」はよせよ。 頭悪そう。
http://pc5.2ch.net/test/read.cgi/linux/1075884809/622

>>414
フラックスも使いましょう。鉛フリーハンダじゃない?

>>414
ふつうのウレタンスポンジはダメです。
浴室用品売場にある、目の荒いつうか
気泡に大きい小さいのが混ざってる
海棉みたいなやつがよろしいです。

電器用品屋で買うと高いですが、
これは非常に安く大きなブロックで買う事ができます。
適当な大きさに切って灰皿にでも入れて使うとよいです。

材質は電器屋と同じセルローススポンジで安心して使えます。
買うのが面倒ならば、綿の雑巾がよろしいかと・・・

まぁ漏れはいらない雑誌とか漫画でコテ先を綺麗にしてますが
香ばしいかおり付きｗ

なぜ100円ショップで買ってこないのかと(ry

>>414
gootのTipリフレッサーなるものも試してみられよ。
http://www.goot.co.jp/JAPANESE/J_catalog/chemi/reflesh.html

私は、キッチンペーパーを水に浸して使ってます

電気･電子板が大変なことに

　　　　　　　　　　　　　　　　（ヽ _ _/.）
　　　　　　　　　　　　　　 ｒ∞ｒ~　　　＼
　　　　　　　　　　　　　　　|　 /　从从) ） さくらヴァンパイアじゃないもん
　　　　　　　　_ ﾊ_,　　 　 ヽ　| |　l　 l |〃　　　　 ,_ﾊ_
　　　　　　 ／／/ |~''‐‐--｀ｗﾊ~ ∀ノ）_,, -‐‐''~|ヽ＼＼
　　　　　／／ ./　 |　　　　　　|ﾞ'''' ''''ﾞ|　　　　　 |　ヽ ＼＼
　 　　　/／　 /　　 |　 　　　 　l,　　,,l.　 　 　 　 |　　ヽ　＼＼
　　　　/'＿_ /＿＿ |　＿＿ 　 /｀ ´.ヽ 　 ＿__　| ＿＿ヽ＿ヽ|
. 　 　 '´　　｀'´　　 ｀'.´　 　 ｀ヽ|, -‐-､|／　　　｀'´　 　 ｀'. 　｀!
　　　　　　　　 　 　 　 　 　 　 ﾉ、　　/、

>424　 鯖移転が何か？

ログがなくなった

鯖間直結できないのか･･･

＿|￣|○ 誤爆･･･

>>414
>ハンダごて買っていろいろイジってるんだけど、すぐコテ先がダメになってしまうのはなんででしょう？

はんだごてを使い終わって仕舞う前にメンテしてる?

USB機器にACから電源を供給するためには5VのACなどを使えばそれでいいのでしょうか？
単3電池4本でUSB機器を動かすバッテリーパックとかが売られていますが、
ACのものは見つからないのです。
http://akizukidenshi.com/catalog/items2.php?c=power&s=popularity&p=1&r=1&page=#M-00238
上記のようなACをUSBの1番ピンと4番につないでやればそれでよいのでしょうか？
また、トータルの電流値が足りればこのようなアダプタのプラグをUSBに変えてUSBハブにつないで
複数のUSB機器を同時に充電/駆動とかできるものなのでしょうか？

どなたか試した方いらっしゃいませんか？

追加でもうひとつ質問です。
単3電池4本でUSB機器を動かすバッテリーパックと書きましたが、
1000円程度で売られているものは一体どういうつくりになっているのでしょうか？
ただ単3電池4本をそのまま直列でつないでいるだけなのでしょうか？
それだったら自作したほうが安上がりな気もするのですが、
安定化するための簡単な回路でも入っているものなのでしょうか？

>>432
DC-DCコンバータが入ってると思われ。

ちゃんと電気勉強した方がよいと思う>>431&432

>>434
電気より、電子の勉強のほうがいいでしょ。
電気だと、下手したら、LCRで終わったりして、電池がパラで接続されていたりするかもしれん。
しかし、>>431の疑問に答えられるようになるには、結構大変なような気がする。

>>431
5VのACというから、AC 5Vをぶちこもうとしているのかと思ったよ。せめてACアダプタと書いてくれ。

>>431
ハブによっては、中のマイコンが接続時にデバイスからの消費電力申告値を計算して
もし500mAを超えていれば、通電をシャットダウンしてしまうものもある。
そうなると、いくら根元で5Vを増強しても無駄。

あと何も考えずに外部から5Vを叩き込むと、5Vレギュレーションの喧嘩が起こって、
下手すればどっちか負けたほうが破裂するよ。

勉強不足といわれたらどうしようも・・・。
中学で習ったこともほとんど忘れてる状態なものですから・・・。
あと変に略したりしてしまいわかりにくかったようですみません。
そもそもなんでこんなことを考えたかといいますと、
手持ちの2.5インチリムーバブルHDケースに電源をUSBからとるケーブルがついてきたのですが（データをやりとりするケーブルとは別に）
本体側のDCジャックにDC IN 5Vと書いてあったのでためしに秋月で5VのACアダプタを買ってみたところ問題なく動いたのです。
このUSBから電源をとるケーブル自身にはDC-DCコンバータなどが入っているとはとても思えなかったので、
普通に5VのACアダプタでUSBからの電力供給に変えることができるのかと思ったのでした。
また、USBから5Vの電源を取れるとケーブルも市販されているようなので、逆も可なのかな？と思いました。

後段の破裂するかもしれないというのはハブを使用した場合のことなのでしょうか？>>436
とりあえずハブを使用するのはあきらめます。

tipリフレッサーなるものを買ってみたところかなり元通りになりました。
皆様レスどうもです。
しかし水でじゅーじゅーやってもどんどん温度が上がってるようで困り者です。
途中でしょっちゅうコンセントぬいてやる必要があるのかな？
それともコテの寿命？ってか安物だから？
高いヤツは安定して適温を維持してくれるのでしょうか？

ハンダつける直前に温度調整とコテ先掃除兼ねてジューっとやってるけど？
この辺は経験だと思うよ(言葉では説明できんメンゴ)

あと、鉛フリーハンダのコテは温度が根本的に違うので、間違えてないよね？

一体何Wのはんだごて使ってるんだよ・・・
弱電だと15〜20Wで十分だぞ？

>>431
変に略したというより、完全に誤用だね。「塩ラーメン」を前置きなしに「塩」と略するようなもの。

ACアダプタは、ものすごく電圧変動が激しいものと、
DC/DCで安定化されているものがある。
秋月のは（安定化されてます）と書いてあるので後者。
だから、USB(5V)から給電するデバイスを動作させる場合は問題ないと思うが。

（注意）
　何も考えずに脈流タイプのACアダプタを使うと、
　最悪デバイスに10Vぐらいかかって死亡。

>>440
業務でハンダを扱ってる人人は、温度調整コテを使って
450度/0．3秒で、リードを熱が伝わり切る前に終わらせる。
ノーマルコテ換算で60W相当かな。

250度程度で何秒もかけてもっさり作業をやってるほうが
むしろデバイスの劣化・破壊を招くとのこと。

>>442
そんなに高温だと待機中に半田が酸化しちゃわないの？
温度調整だから待機中は低温になるのかな・・・

>>442
>250度程度で何秒もかけてもっさり作業をやってるほうが
>むしろデバイスの劣化・破壊を招くとのこと。
元ネタを希望。

温度プロファイルにもよるがPbフリーのリフロー装置は熱いぞ。
250℃付近で数十秒間晒されるものもある。

>>444
それはプレヒートされてるから大丈夫なんじゃないかな。

>>438
はんだごてコントローラ使ってみては？
２０００円くらいでgootから出てるはず・・・

実際なれてくると少し大きめ(25W位)のコテで
ササっとやるのが一番調子よくなってくるけどね。
そうなると442さんの言うのと同じ方向かな。

温度下げて付けにくくなって、こねくり回すのは確かに良くないですよ。

>>437
回路図を書けばちょっとは分かりやすいのだが、面倒だからことばでだけ。
電源を供給するもの(ACアダプタや、PC側のUSBコネクタなど)に、電源を供給するものをつないではいけない。
電源を供給するものにつないでいいのは、電源を消費するものだけ。以上。
その2.5インチリムーバブルケースの電源用USBケーブルというのは、
「HDDが動くのなら使わなくてもいいよ」みたいになっているのかな? それによって話が変わる。
それと、問題なく動いていることと、問題なく動きつづけることは別の話なので注意。
いきなり破裂しなくても、じわじわと死んでいく場合もある。

>>442
0.3秒ってどれくらいなのかね。計ったことがないから分からん。
しかし、450℃とは高いね。高くても380℃くらいでしかやらないや。

>>443
待機中にはんだが酸化するでしょ。
だから、新しいはんだをこて先に盛って、ふき取って、こて先をきれいにするんじゃん。

ハンダ付けは450度、吸い取り線使用時は500度でやってる。

安定化されてないものだと高い電圧がかかってあぼーんするかも、ってことですね？
気をつけます。>>441

>>448
どうも説明が下手なようですみません。
リムーバブルHDケースについては、本体にもともとDCジャックがあいており、
そこにUSB→DCなケーブルをさすことによって電力を供給できるという製品なんです。
HDの消費電力が高くてUSB1本だけじゃ動かないときに使えっていうものでした。
また、USBハブについては上流側？の本来PCと接続する方にACアダプタをつないで
充電させたい機器を普通にハブに接続すれば
もともとPCが供給する電力の代わりになるかなぁ？と思ったのでした。

オシロあまってるんですがこっちで放出していいですか？

確認したところ40Wでした。
やっぱ高すぎますかね？
近くのホームセンターで安かったんだけど・・・。
20W以下のものに買い換えてみます。

>>452
ダイソー150円で十分

e?
ダイソーにハンダごてなんてありましたっけ？
ハンダとかなら見たことはあるけど・・・。

オシロの性能にもよるな・・・
安いDSO( ﾟДﾟ)ﾎｽｨ･･･

>>454
こっちのスレで検索汁、ダイソー　はんだ　半田　こて　コテ　鏝
http://pc5.2ch.net/test/read.cgi/jisaku/1067274952/

>>455
確か100M x2ch + DSO 40MS/s x1ch
どっちにしろ放出はちと先です。スマン。

ダイソーのコテは、ヒータが絶縁されてないので、
コテ先にAC10Vぐらいが常にかかってるそうだ。
そんなんでICに触ったら（略

それマジすか？>>458

ダイソーのコテ、もう廃盤になってるぞ。
店頭在庫のみ、買うなら早くしとけ。

廃盤、早っ。

ATX電源とマザーボードの相性が悪くて電源が入らない、という問題を、
H8マイコンで制御信号を作ってATX電源をだますという方法で、解決
しました。これから、トラ技に投稿するレポート書いてみます。

>>457

きぼーん

　　　　　　　　　　　　　　　　｜
　　　　　　　　　　　　　　　　｜
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　　　　　　　　　　　　　　　　｜
　　　　　／V＼　　　　　　　Ｊ
　　　　/◎;;;,;,,,,ヽ
　＿　ﾑ::::(;;ﾟДﾟ)::| ・・・
ヽﾂ.（ﾉ::::::::::.:::::.:..|）
　 ヾソ:::::::::::::::::.:ﾉ
　　 ｀ ー U'"U'

|__　＿_　　　　　　　　　　　　　／V＼　　　　　Ｊ
|　｀ く/　　　　　　　　　　　　/◎;;;,;,,,,ヽ
|从从）　　　　　　　　　　＿ﾑ::::(;;ﾟДﾟ)::|・・・
|ﾟヮﾟﾉl　ｵｻｶﾅ…　　　ヽﾂ.（ﾉ::::::::::.:::::.:..|）
⊂)ﾉ　　　　　　　　　　　ヾソ:::::::::::::::::.:ﾉ
|丿　　　　　　　　　　　　　　｀ーU'"U'

>>462
最近それ、仕事でやって量産したけど、
それってトラ戯で記事になるほどのネタなの？

↑このHPに載っている圧接コネクタを探しにパーツ店に行ったら商品がなく
お店の方に”カー用品店に売っているよ”と言われ用品店を3件周りましたが
見つかりませんでした。
車用品店で扱っているのか疑問です。通販で買うしかないのでしょうか？
どなたか教えてください。

リンク張り忘れました・・・スミマセン。
ttp://www.mars.dti.ne.jp/~mniwa/2_wiring.htm

>>467
普通のパーツ屋で売ってないの？
千石とかヒロセとかに無い？
西川には無かったような気がする。

その前に何処のパーツ屋に行って無かったのか
書くのが礼儀じゃないのか？

>>469
失礼しました。
買いに行ったお店は名古屋大須のタケイ無線です。

>469
いや、圧着は有るが圧接は見かけないぞ中々。

>>471
そんなに珍しいって程でもないと思う。
ちなみに両方とも圧着でいいんだぞ。

スマートケーブルなのか？
はっきりしろ。

リンク見たら電源コネクタだった。＿|￣|○

>>467
「（似た様なのなら）カーショップにある」って意味だろうな・・・

http://www.netten.co.jp/sengoku/cgi/search.cgi?toku=%82%B1%82%CB%82%AD%82%BD%20%82%CD%82%A4%82%B6%82%F1%82%AE&cond8=and&dai=&chu=&syo=&k3=2&list=2
地方の部品屋だと高く付くし、おとなしく通販したほうが良いかと思われ。

>472
ん？　467が探してるのはMolexの圧接ハウジング70156じゃねぇの？

>>471〜475
レスありがとうございます。
配線スレで”入手困難”みたいな事が書いてあったので
珍品かと思っていたのですがそうでもないのですね。
475氏の言われるとおり交通費や手間、値段を考えると割りにあわないので千石で買います。


>>472の言
線の中間にかます物も末端につけるものも”圧着”という言い方をするということでしょうか?
電子部品の「圧着」と「圧接」は区別がありますか？

>>472
見た感じからするとこれみたいですね。
ただ部品の型番をまったく知らないので目当てのものかわかりません・・・

(形状だけ知っていても型番知らないと部品を買うときに辛いですね）

>>477
電子工作的には違いは無い。

被服を剥かずに端子が被服を突き破るのが圧接と分類している
ところもあるが、基本的には両方とも圧着。

>>476
あ、ケーブル中間でかしめるコネクタのことでしたか・・・○|￣|＿
千石のは１本１本圧着するタイプです。ｺﾞﾒｿ

それなら、たしかタイコエレクトロニクスAMPの同等品がdigi-keyで売ってたかと。
ただ、送料かかるからなぁ・・・

千石で安く売ってるのを知らずにATX電源コネクタをdigi-keyで買った漏れ ○|￣|＿

モレックス4P電源ピンとか3Pファンコネクタ用ピンを
オープンバレル用圧着ペンチを使わずにうまく処理する方法ってありますかね？
たまにしか使わないんで、普通のラジオペンチとかニッパで間に合わせたいのです

業務用じゃないので、信頼性はそこそこで構いません

>>479
了解です。

>>480
他にもATX電源コネクタやFAN電源コネクタも欲しかったので千石への
リンクには感謝です。

送料かかっても仕方ないです。情報を頂けただけでもありがたいです。
digi-keyをググってみます。

>>481
千石前のasobitのワゴンでAMPのV.35用の圧着器が
2000円位で売ってたけど？
ラジペンでこねくり回すのも良いと思うけど・・・

>>481
いっそのことはんだ付けしてしまう、という手も・・・
ただ、線材が堅く脆くなってしまうのが欠点。

ニッパやラジオペンチとかでやると、信頼性というか接触抵抗が思わしくないそうなので、
出来れば圧着ペンチでやる方が良いかと。

千石で小振りな圧着ペンチ（日本製・メーカー名失念）がたしか２０００円くらいで売っていたような・・・
使い勝手はそこそこかと。

他にengineerのPA-01、HOZANのP-706とかも持ってますが・・・2mmピッチ以下の端子がうまく出来ない不器用な漏れ ○|￣|＿


>>782
digi-keyなら「770156」で検索してやると出てきます。
末尾の数字は対応する配線の太さらしいです。

型番から察するに、>>476氏の言ってるMolexコネクタとほぼ同じみたいですね。
http://www.molex.com/product/special/70156.html

>>484
今ははんだ付けしてます(^^；
HOZANのP706が多くのサイズに対応してて良さそうなんですが、
流石に3,000円超えるのはちょっと・・・
2,000円ぐらいで売ってるものをさがしてみます

>>485
このタイプなら適当な冶具当てて万力で締めればいけるんじゃない？
ハウジングが壊れちゃうか？

>>466
さしつかえなければ、製品名とメーカー教えていただけませんか。

ノートパソコン用クーラー
ラッチロック式のようにスライドさせてスイッチ入れる方式にしたいんだけど・・
とあるノーパソクーラー自作サイトには鉄棒を上下する方式しか載っとらん。
作り方も大雑把で素人には厳しい。けど買うと結構するんだよな。
人柱ｷﾎﾞﾝ

>>488
外付下敷き型？それともPCカードスロット方式？

下敷き型は２０００円くらいで売ってるのを見ましたが・・・
アルミ板買うと考えると安いかも。

>>489
あ・・外付下敷き型。アルミで3ファン冷却式は5千円位....

>>490
ttp://www.narimatsu.net/nari_page/020803.html

こんなん作って、脇から扇風機なりブロワファンなり当ててやると良いかと。

>>484
ありがとうです。
ケーブルの太さを間違えないよう注意します。

>>491
Thx!　

聞き忘れていたことがありましたので教えていただきたいのですが
切った電源の線の端末処理は熱圧着スリーブ？でそれぞれの線を
防護しておけばよいですか?

>>494
モレックスのアレ？
IDEのケーブルみたいにコネクタのツラで切っとけば？

>>495
モレックス＋αでお聞きしました。
モレックスの端末処理はツラで切っておきます。
電源から5インチのコネクタケーブルが必要以上に出ているので
コネクタの手前でケーブルを切ろうと考えたので・・・
切った後の絶縁処理というか端末処理をどうしたら良いのかなと
疑問に思った次第です。
（少しでも電源ケーブルをすっきりさせてケース内の空調を
良くしたかったのが目的です)

突然なんですが、
今から秋葉原でオーディオ用オペアンプを買いに行きます。

お店を教えて欲しいです。

>>498
若松逝きなさい

>>498
うわぁーｍん
あそこは値段が高いよお

具体的には
OPA604
LF411
辺りを探しています

>>500
あんま値段変わらないと思うけど鈴商は？

>>497
ラジオストアーの中に、アナログ系の石専門店があったような。

買ってきました。
ラジオデパートです。
とりあえず、頑張りたいのですが

片チャンネルのオペアンプが初めてなもんで
LF411の1番ピン、5番ピン、バランス端子の意味がわかりません

オフセットを気にしないのであれば
此処は無視して浮かせたままで良いのでしょうか？。

参考書にはオフセットヌルって書いてある・・・
とりあえず10k程度の抵抗を介して±Vccにつなげときます

>>503
ピン１と５はオフセット調整用の端子です。
可変抵抗の両端をこのピン１と５に接続し、可変抵抗のセンターは、−ＶＥＥに接続します。
http://www.national.com/JPN/ds/LF/LF411.pdf
P.1/10 の標準回路を参照して下さい。
ピン１と５は、データシートの後の方にある等価回路で分かる様に、初段ＦＥＴの作動増幅回路の負荷に当たるカレントミラーの各エミッタに接続され、オフセット電圧の補正を行っています。
直流増幅等で、オフセット電圧が問題になる場合にオフセット補正回路を外部に設けます。
交流増幅等でオペアンプ規定のオフセット電圧が許容可能であれば、オフセット補正回路は不要です。

>>505
不要っていうのを詳しく教えてもらえないでしょうか？
GNDに落とすのか？
完全に浮かせるのか？
それがわからなくて先ほどから止まっております

>>506
不要と言うのは、何もつけずに端子をオープンにします。
だから
×　GNDに落とすのか？
○　完全に浮かせるのか？
等価回路を見て理解できれば、もぅあなたはアナログエンジニア

>>507
ほんとうにありがとう

廃電源(600w)で遊んでたらアーク熔接できることに気が付いた
かなり厳しいが細目の棒とそれなりの腕があればできる
漏れは電気アンマ使用でなんとかなった

>>509
会社で細い熱電対の溶接に使ってるよ。
電コンを外付けすれば12V50WでもOK。

>>510
>電コンを外付け・・・
って、スポット溶接になるの？
充電池のタブをスポット溶接したいんだけど、流用出来るかなぁ？
電コンの容量やら詳細キボンヌ、

マザボのコンデンサが膨らんでるので修理するので売ってるとこ教えて（東京以外

>>512
ホスィものは？
電圧・電流・大きさ・温度・・・？
東京以外だったら京都でもぃぃの？
ょぅわからん

>>512
こっちで聞いてみたら？

【膨張】電解コンデンサの大量死 10μF目【液漏】

http://pc5.2ch.net/test/read.cgi/jisaku/1083582743/l50

>>511
スポットには加圧用にコンプレッサーとエアシリンダがいるんじゃね？
よく磨いてから嫌気な耐衝撃接着剤がいいと思われ

>>510
むかし、電コンをハンダ付けしようとして半田ごてが
スポット溶接されてしまったことがあるw
…そしていまだにそこにはハンダは乗らない...

ちゃんと放電しましょう＞俺

>>512
サトー電気
http://www2.cyberoz.net/city/satodenk/jindex.html
で通販すれば？

電子工作ド初心者です。

当方、熱電対を接続するベイアイテムを使用していますが、そのデバイスで熱電対の温度表示
がおかしいのです。
（正常な数値が30℃のときに71.0℃、33℃のときに73.8℃というようになります。）
熱電対はPCパーツ用の汎用的な2ピンのコネクタに接続するものです。
熱電対がどういう原理でその数値を計算するのかわかりませんが、テスタで電圧をあたってみ
ると、数十mV→0mV→数mV→0mVの繰り返しをしています。
素人考えで、トランジスタと可変抵抗でユニットを作り、電圧を補正してやれば良さそうだと思っ
たのですが、回路図すら設計できない素人です。回路図さえご教示いただければ、何とか作れ
るのですが・・・
よろしくお願いします。

丸投げ万歳！

>>518
キミは、熱電対とサーミスターの区別は付くの？
それは、本当に熱電対なの？

>>518
温度がおかしいつう人がけっこういるね。
摂氏（℃）が日本じゃ当たり前だけど、アメリカは華氏（ﾟＦ）だ。
なんせ今時インチの国だぜ。国際標準なんか関係ないのさ。
こういうことも含めてよく調べてから質問するように！

変換表
℃ ﾟＦ
0 32
10 50
20 68
30 86

それと５２０氏の意見もよく噛みしめてほしいね。

蛇足だが、サーミスタなどの温度測定素子は、完全に温度に比例しない。
普通はマイコンで補正しながら計測値を利用する。
つまり、そのままでは精度の高い計測のできるものではないです。
電子部品買ってきて、温度計買ってきたような気になってはいけません。

どなたか、IDEケーブルから直接アクセスランプ光らせる方法知らないですか？
プライマリ、セカンダリ、マスター、スレーブと4つLEDを光らせたいでつが・・・

>>522
ふつうのHDDには基板上にLEDpinがあるぜよ

>>523
いつの時代のだよ。
SCSIならともかくATAで残ってるのってどれぐらいあるんだろ。

>>522
基本的にはチャンネルごとのアクセスランプなら39Pinでトランジスタをドライブすればいいと思う。
ただ、マスタ、スレーブ両方のアクセスで点灯するけど。
デバイスごととなるとそれぞれのデバイスから探し出す必要がある。

>>518
熱電対による温度測定にて１度を見分けるには相当の微小電圧を測定しなければならない。
ノイズとの闘いになり、サーミスタよりかなり難しい。

> 熱電対はPCパーツ用の汎用的な2ピンのコネクタに接続するものです。
これはありえないと思うんだが。

皆さんレスありがとうございます。
http://www.sofmap.com/shop/product/tanpin.asp?PRDT_ID=1303465
問題のパーツ（そもそもの原因は内蔵デバイスなのですが）はこれです。
内蔵デバイスの取扱説明書には「熱電対線」と書いてあります。
このケーブルがおかしいのかと思い、上記URLの商品を購入したのです。

ちなみに摂氏温度を華氏温度に換算してみましたが華氏表示ではありませんでした。
実際の表示温度を書いておいたので、そのあたりの説明は不要を思い省略しました。

>>523、>>524
解答ありがとです。ウチのＨＤＤにはＬＥＤピンがありませんでした・・・

で、試しにＩＤＥケーブルの３９ピンから直接ＬＥＤつけて
抵抗経由で５Ｖに接続してみたところ、ＢＩＯＳからスレーブデバイスを
認識できなくなってしまいました・・・

怖いので、ケーブルの配線をつなぎなおしてあきらめますた。
負け犬ですが・・・

>>518
＞ちなみに摂氏温度を華氏温度に換算してみましたが華氏表示ではありませんでした。

なるほど、そこのところは押さえておられたのですね。失礼しました。m(_ _)m

もとの製品や回路がまったく不明なので、これ以上は何ともなりません。
勉強してもらうか、同じ製品もってる人が現れるのを待つか・・・

>>528
単なるサーミスタ式だと思うのだが？
ついでに言っておくとパソコン系だとNTCサーミスタが多い。てかほとんど。
あとはいろんな抵抗値やら特性があるので、まったく同じものを用意できなければ
温度がめちゃくちゃになる。
フィルムタイプならフィルム部分に型番が書いてあるはず。
後、素子の部分は圧力に弱いので、圧力が加わると簡単に壊れるので注意。

>>527
直接つながないほうが本当はいいかと。
手元にあるUltra100Tx2の場合だと5V-330Ω-LED+　-LED-91Ω-ダイオード-39Pin
でつながれてる。
単一チャネルだけならダイオードはPrimaryとSecondaryからの信号を混ぜるためなので不要だと思う。
なんで5V-1KΩ-LED+　-LED-39Pinってな感じでいいと思う。

直接つながないほうが本当はいいかと。

についてだが、できれば駆動用にロジックICかトランジスタをかましたほうがいいかもしれない。

熱電対：温度が変わると「発生する電圧」が変化する素子

　工業用では一般的、〜1000度クラスの測定範囲がある

サーミスタ：温度が変わると「抵抗値」が変わる素子全般
　NTCサーミスタ→温度が上がると抵抗値が下がる物（負の温度係数）
　PTCサーミスタ→温度が上がると抵抗値が上がる物（正の温度係数）

　PC用（マザボ用）に出回っているのは10kΩのNTCサーミスタです。

マザボ用に売られている物の元はたぶんこれだと思います。
http://www.semitec.co.jp/pdf/Th-sensor/13.pdf

>>526 の物はマザボ用のようですので多分（多分）10kΩの物だと思
いますが、>>518 で言っていた「ベイデバイス」のメーカーとか型番
とか判れば、仕様がわかるかもしれません。

例えばシステムテクノロジーのST-35とか（OEMの）星野金属のF-CON4
とかは100kΩの物を使用していますので、マザボ用のサーミスタは使
用できません。

うちのF-CON4、片方温度がおかしいので測ってみたところ250kΩとか
になっていました。壊した（潰した）か？ST-35の保守部品のCB-TH1
買って今日届く予定。

>>529
えぇ、まぁ抵抗経由で５Ｖですので　5V-330Ω-LED+　-LED-39Pin
ってかんじでつなぎました。
ロジックＩＣとか、トランジスタとかは回路自体を思い描けないヘタレです。

ただ、39pinを切ってLEDに繋いだだけでスレーブが認識できなくなった
ってのは、切る配線間違ったんじゃねーの？と現在がんばってIDEの
ピンアサインをのっけてるページをぐぐってみたりしてます。

>>531
やはり熱電対ではなくてサーミスタだったのですね。
サーミスタ先端の画像は、
http://jisakuup.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/up/img-box/img20040615191934.jpg
です。
ベイデバイスはEvercool社のWC-201という水冷ユニットです。
何かわかればよろしくご教示ください。

>>532
切ってしまったら、切られた側のコネクタに信号いかないんじゃないの？
そうじゃないとしたらＬＥＤが電流食ってしまって信号がへたれてるのかも。
トランジスタとか何か、かました方がベターかと。
おすすめは抵抗入りトランジスタのデジトラが楽でいいよ。

フィルム型があったらややこしい･･･
ttp://akizukidenshi.com/images/org/k2.jpg

>>533
ｻｰﾐｽﾀを繋ぐ端子に10kΩの抵抗（可変抵抗でも可）を繋いでみて、25℃を表示しないなら
温度表示部が故障してると思うよ。

CB-TH1が届いていました。先端の刻印は「104DS3」で抵抗値は約100kΩ弱
不調で250kΩ有った物を剥がして見てみるとこちらも「104DS3」このセン
サーは壊れているって事でしょうね。

ちなみにPCデポの吊るしで買ったのも有ったのですが、これはバリューウェ
ーブ製MP-02Vで、「103AZ2」と「103DG2」でした。どちも10kΩ弱。という
ことは >>533 の写真＝ >>526 で買ったやつ と同じって事ですね。

WC-201についても調べてみましたが、確かに温度センサー（熱電対線）って
書いてありますね。
http://www.taoenter.co.jp/syosai/WC-201.html
ただ、バリューウェーブのMP-02Vで温度が出るのならサーミスタ使用は間違
いないので、メーカーの人間の勘違いでしょう。

で、もともと付属してきた温度センサーの抵抗値も測ってみてください。こ
れが10kΩ弱で、手で触るとかして抵抗値が下がるかどうかも調べてみてく
ださい。それと表記、104xxなら100kΩ、103xxなら10kΩってことで。

>>537
つまらない初心者の書き込みにレスくださりありがとうございます。
付属してきたサーミスタはフィルムが真っ二つに裂けて既に捨ててしまいましたが、バリューウ
ェーブのMP-02Vを付けたときと全く同じ温度表示でした。ほとんど仕様が同じもののようです。
ちなみに、MP-02Vで抵抗値を計測してみました。
室内にぶら下げたとき（24.7℃）　 …9.9kΩ
手で握ったとき（33℃？）　　　　　 …6.37kΩ
ノースブリッジに付けたとき（45℃）…5.0kΩ

表示温度を書き忘れました。
室内にぶら下げたとき（24.7℃）　 …9.9kΩ 　→表示68.0℃
手で握ったとき（33℃？）　　　　　 …6.37kΩ. →表示76.6℃
ノースブリッジに付けたとき（45℃）…5.0kΩ →表示88.0℃

まいったな、つまらん模範解答如きにそんなに当てっつけた某系列でしか擁しない濃い用語並べてまで熱くなりなさんなよ。
業者さんに甲種関連社内規定規制を内容批判であからさまに自立だ自立だとぽぴる時代でもない様な・・・・・。

>>539
そのデータ見る限りは、
　1.) 対象の温度と表示温度は比例している
　2.) 対象の温度と表示温度は43度ほどオフセットしているだけ
　3.) 温度センサーのカーブ補償はされている

WC-200本体の設定とかが無いのなら、正規のセンサーを補修パーツで取り寄
せるか、そもそものセンサーの仕様がどうなっているか、代理店に聞いた方
がいいようですね。

あとは100kΩ〜500kΩぐらいの半固定抵抗をセンサーに直列に入れてみて、
いろいろ遊んでみるとかですね。

>>539
マニュアル
ttp://www.taoenter.co.jp/catalog/WC-201_howto.pdf
の7ページの設定モードってのはやってみたんだよな? 意味わからんが。
デフォでついてくるサーミスタでちゃんと動かなかったのなら、
メーカーにｺﾞﾙｧ電するのが筋だと思うのだが。

>>541
今日100ｋΩの半固定抵抗入れてみました。室温（約24℃）に合わせてチューニングすると、手
で握っても27℃くらいにしか上がらない。ノースブリッジ（約35℃）に付けても27℃くらい。
難しいものですね。
明日、増強用にもう１台WC-201が届くので、温度モニタリングはそちらに任せて、液晶表示は
バックライトだけ生かして、殺す予定です。
そっちも温度表示おかしかったら・・・(´･ω･`)ｼｮﾎﾞｰﾝ

>>542
もちろん何度もマニュアルどおりにやってみましたよ。
国内正規代理店のシール貼ってないからどこにも( ﾟДﾟ)ｺﾞﾙｧ!できないのです・・・

>>539
excelでざっくり計算してみた。

25℃の抵抗値：約60kΩ
Ｂ定数：約4100

村田製作所のNTSA0WC303EE1B0を2個直列に繋ぐと、多分正確な温度を表示すると思う。

RADEON X800XTを超えるVGAを自作した
一睡もしないで一週間かけて作ったんだ
もうこんなことしたくないよ

修正
NTSA0WD503EE1B0（25℃で50kΩ、Ｂ定数4150）を1個使う方が正確かも…

>>547
539です。わざわざ計算していただいてありがとうございます。
ところで、初心者丸出しな質問ですが、村田製作所のNTSA0C303EE1B0とはどのような製品な
のでしょうか？Google及び村田製作所のサイトで検索しましたがわかりませんでした。

>>548
NTSサーミスタのようですね。失礼しました。
ただ、現行製品ではないようですが・・・

http://search.murata.co.jp/Ceramy/owa/CATALOG.showcatalog?sHinnmTmp=NTH4G41A303E01&sLang=1&sNhnm=NTSA0WC303EE1B0&sHnTyp=NEW

http://search.murata.co.jp/Ceramy/owa/CATALOG.showcatalog?sHinnmTmp=NTH4G41B503E01&sLang=1&sNhnm=NTSA0WD503EE1B0&sHnTyp=NEW

>>551
ありがとうございます。試してみます。

（´-`）.｡oO(552は何処から購入する気なのだろうか？）

>>553
村田製作所にこだわらず、25℃で50kΩ、Ｂ定数4150の物を探して買いますYO。

スレ違いかもしれませんが質問させてください。
USBポートの5VとIEEE1394ポートの12Vバスパワー電源を利用して
ちょっとした工作をしてみようかと思いついたんですが、1394の出力って何Aなんでしょうか。
USBの基準は5V・500mAという記述はたくさんあるのですが、
1394に関しては明確な記述が発見できませんでした。
よろしくおねがいします。

>>555
基本的にWindowsなら12Vが出力されているようで、取り出せる電流はさまざま。
最低1A程度は保障されているようですが補助コネクタなしだと少々不安。

Macだと18〜24Vを出力しているみたいなので、どうやら、そのまま使うのは
だめなのかと推測。電圧再生成を想定しているのだろう。
ttp://til.info.apple.co.jp/cgi-bin/WebObjects/TechInfo.woa/wa/showTIL?id=58207

IEEE1394は電圧8V〜40Vで、電流は最大3Aだったかな。
電流の方はちょっと自信なし。
USBのバスパワード・セルフパワードみたいな違いが、IEEE1394デバイスではもっと細かく設定されてたと思う。
Windowsで12Vなのは、ATX電源でこの範囲なのは12Vしかないからだね。

>556さん　>557さん
ありがとうございます。
用途はごく簡単でして、IDE→USB変換（www.syba.jp/adapter/ide_to_usb.htm）
を使用する際、3.5のHDDにはふつーの4pinの電源が必要なんですが、
起動中につないだところスパークしてしまってｗ
あと、ケースからひょろっとあの電源ケーブルが出てるのは美しくないなぁ
んじゃ、USBの5Vと1394の12VでHDDの電源供給できないかなぁと。
ちょっとおっかないですが、実際ためしてみます。

質問です。
非動作中のHDDを破損してしまいました。
セラミックチップコンデンサ（？）がとれてしまったんですが、
これって修理可能でしょうか。


http://49uper.com:8080/img-s/8439.jpg

取れたなら、付ければいい。

>>560
取れた部品が破損してるんですよ。

この部品は表面になんの記述もないのですが、
サイズで選べば良いのでしょうか？

これだけ小さいチップ部品だと、容量の記載が無い場合もある。
容量が測れるテスタで測定してみるしかないなぁ。
ショートしてなければ、そのまま再実装しても良いとは思うが。
電源のパソコンなら、適当な容量付けとけばよいが。

>>559
テスターで容量を測るのが一番だと思う。

容量的には多くて10uFだろうけど。

取れたままでも動く

>>562
大きさからチップ電解コンデンサって感じだな。
2.2〜10uFってとこかな？
LCメーター付きのテスターがいるなあ。
なければ10kHzくらいかけてインピーダンス測ってみる。
PCのサウンド出力でもいけるぞ

>>559
同じ基板を使用しているHDDのジャンク品を買って移植するとか。

>>566
基板とドライブをつなぐメンブレンシートの取り扱いには細心の注意を。

>>567
いや。基板丸ごとじゃなく、チップコンデンサだけ移植する。

…そこまでしなくても、適当なモノつければいいか。

みなさんありがとうございます。
とりあえず同じHDDを買ってきました。
Seagate Barracuda 7200.7　200GBです。
これから部品を取って使おうかと思うのですが。
基盤を取り替える（すごく難しそうです）のとチップだけ替えるのはどちらが安全でしょうか。

それともコンデンサというのは大は小を兼ねるで大きめのを付ければ良いということはないですかね。

>>561
電極の損傷が少ないので、ダメモトで無傷の側の電極にハンダ付けみるとか。

チップコンデンサ一個の為に200GのHD買ってきたのか？？？
世の中にはリッチな人がいるもんだなぁ・・・

取れたままだと動かなかったの？
取れた奴をそのまま付け直しても動かなかったの？

>>570
あの割れ方だと、ショートする可能性はない？
積層セラコンって互い違いに重なってるんでしょ

>>571
データが貴重だったのかねえ。まさかジャンク品じゃなくて新品とは
とりあえず普通の電解コンデンサでもぶらさけて試せばいいのに。

>>571
決してリッチでは無いのですが、中身のデータが重要だったので、買ってきました。
（部品を取らなくて済んだとしてもバックアップに使いたいと思います。
バックアップが大切なことは今回痛感しましたので。）

取れたままとか、大丈夫ですかね。

>>570
新品から部品取る前にそれで試してみます。


極細はんだごてで予行演習してるんですが、緊張して手が震えてます。
電源入れてないのに…

>>569
>>573
つーかその新品の200Gはどうすんのさ？
俺も見たときに薔薇の基板だってわかったが（スルーホールの感じとか）、
テスター買ってきて容量測れば遙かに安上がりだったのに。

新品から移植だと、新品の方に部品を買ってきて半田付けしても、
新旧共に補償なしになっちゃうぞ。

パターンと、電源端子の抵抗測ってみて、電源のパスコンかどうか確認。
パスコンなら、とりあえず、そのままでも動くだろうし、適当な容量でもいい。
ショートして無いかは、半田付けした前後で、抵抗値が下がって無いかで確認。

あのサイズだと動くに動いても
ヘタすればボロボロとデータが壊れていくんじゃない？

不安だったら、適当な容量のコンデンサ付けとけばいい。
もちろん、電源入ったら、すぐさま、データ退避だ。

Fireballのチップが燃えたときは、一時的に同型正常品の基板に取り替えて
データ救出したな・・・

なぜか同型品でもPhilipsのチップ搭載のだけ燃える(w

660 名前：不明なデバイスさん [sage] 投稿日：04/07/08(木) 03:57 ID:+rUyL10K
・ハードディスクを長持ちさせるポイント

日本MAXTOR技術部シニア・マネージャー斎藤勉氏によると
「一番のポイントは温度を下げることです」という。
ちなみに、以前、基板が劣化して使えなくなった場合、
同種のドライブの基板と交換する方法が知られていたが、斎藤氏によると
「現在は1台ごとに調整されたデータを格納した基板になっているので
必ずしもうまくいくとは限りません」とのことだ。

試す価値はあるかな？

あのさー
取れてしまったコンデンサらしき部品の写真をうｐするという考えは
浮かばなかったの?
少なくてもここに参加している人の半分以上は形状を見ればどういった
種別のコンデンサかくらい判別できると思うぞ。
うｐされた画像をみたけどあのくらいのマクロ撮影距離だったらこわれた
コンデンサだって十分撮影できたと思うけど・・

>>581
写真をよく見れ

>>581
あのさー
おまいすげぇ頭悪そうだな

皆さんすみません、週末は少々忙しいのでまだ手を付けてません。
ただ、方針は決まりました。
押入を漁っていたら壊れたMaxtorを発見しました
これに3つほど同サイズと思われるコンデンサがついてます。
これを取ってバラクーダに取り付けることにしてみます。
そして起動したら即、新しい200GBにまるごと転送します。
（勢いで買ってしまった200GBですが、冷静になると勿体ない気がしてきました。）


>>581
上の方に転がっているのがそれです。
写してみて気づいたのですが、コンデンサは左右逆ですね。

ｼﾞｬﾝｸ電源2つほど仕入れたのですが
ttp://www.casemaniac.com/item/PT104069.html
こういうのって自作できないですかね
安いから素直に買ってしまっても構わないんですが、
久し振りに半田握りたいなとも思うのです。

初心者でも作れるだろ、こんなもん。
LEDと抵抗、トランジスタにオルタネイトスイッチで完成じゃない？

わからない五大理由

１　読まない
２　調べない
３　試さない
４　理解力が足りない
５　人を利用することしか頭にない

>>585
とりあえずATXのコネクタが手に入るか・・・。
500円くらいするとしたら、>>585のを買ったほうがいいかも。

・・・千石で84円か、じゃあ問題ないや。

電源をONするだけだったら、13と14を短絡するだけだし、
後はピンを直にテスタで計ればいいだけのような気もする。

２０Wくらいのセメント抵抗を10〜20くらい付けてペイロードにするとか
いろいろ楽しめますね。

みなさまのお力を貸して頂きたく、書き込みます。

コンデンサが追加されたNO-PCI/LTDといいますのを買ったのですが、
セラミックコンデンサがついている列の左端のC1端子にコンデンサが付いていないことに気づきました。
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-Oakland/8833/images744961.jpg
裏面から見ると銅板と繋がっているようです。
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-Oakland/8833/nnpc4.jpg

このC1端子にさらにコンデンサを付けることはできますでしょうか？
いま手元に、TkJapanの16V1000μFの電界コンデンサがあるのですが、
これをC1につけることはできますでしょうか？もしくは、セラミックコンデンサの
ほうがよろしいでしょうか。

間違った所につけて壊してしまうのも、悲しいので
できればアドバイスをいただけるとうれしいです。
突然の長文と質問、失礼しました。ｍ（＿＿）ｍ

>>589
何の為に付けるの？

>>590
素人考えで、コンデンサは多いほど全体での容量が大きくなって、
効果が上がるかなと思いまして。。。
つけても意味ないでしょうか。
逆につけて特性が悪くなってしまうとか。

>>589
そこはたぶんＭＢ上の他の部品に引っかかることがあるから付けるの止めたんじゃないかという気がする

>>589-592
アフォ、パワーGNDとフレームGNDを隔離するためのコンデンサだろ。

マザーのＰＣＩスロット付近に空いてるコンデンサのパターンが有ったら
そっちに載せたら？　

>>593
その”パワーGNDとフレームGNDを隔離するためのコンデンサ”のところには
コンデンサはつけられるでしょうか、だめでしょうか？
当然極性とかもありますよね。
そこにコンデンサを付けると、壊れてしまうこととかありますでしょうか

>>594
マザー壊すのが怖くて（＾＾；

そんなチキンなやつはそのまま使ってればいいんだよ

>>597
左様ですか。
ではそのまま使うことにします。

製造元で付けていないってことは、つける必要が無い、もしくは付けると良くないて事だ
パターンを見る限り、少なくとも電解コンデンサを付けるような場所ではないと思うが。
多分耐圧低すぎかと

生兵法は大怪我の基

>>599
つけちゃった。(((゜д゜;)))
極性間違えるとすぐ破裂するもんですかね
それとも、時間がたってからアボーンとか。。。
ちなみに上から見てC1の右をプラスにとりました。

そもそもちゃんとしたシャーシなら、電位差は無いんじゃないか？
だとすれば、どっちにプラスを付けても同じか？
逆に言えば、状況によってはどっちがプラスになるかは不定ってことに・・・。
あと1000uFってでかすぎない？

この辺詳しい人の解説ｷﾎﾞﾝ

普通は極性のないコンデンサを付ける。
積セラとか。

持ってるPCIカードをよく見てみれ。
ブラケットと繋がってるベタGNDと、電源側のベタGNDは分かれてて、
積セラが橋渡しをしてるでしょ。

たぶんコンデンサをつけても無駄。
基本的に同電位なので。

その場所でケースＧＮＤと電源ＧＮＤをいっしょにしたいのならば、
そこをジャンパーでつなげばよい。

ジャンパーでつなぐ前にちゃんと動作状態で、両端の電位は確認してね。

ありゃー、しくじったか。やっぱり素人がやっちゃだめですね。
セラミックコンデンサのほうが良かったのかな

でも破裂することはないのかな
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-Oakland/8833/noc.jpg

>604
あ？　ひょっとして85℃汎用品か？　

んなモンさっさと外して捨てろ。

こんなにコンデンサ（しかもOS-CON）いっぱいあると突入電流すごいんじゃね？

>>606
実際起動が不安定になるケースも報告されてます。

チョン様こと、「ペ・ヨンジュン」が出ているオロナミンＣのＣＭは

「　あなた〜に言いたい事がある〜♪　男子にインキン、メソメソよ♪　」

と聞こえる。

>>606
実際グラボのbiosが飛んだケースも報告されてます。

PCIスロットの接点の事もあるしなぁ
やるとしても、PCIのパスコンを適当なOSコンに換装ぐらいかなぁ

PCIスロットの接点抵抗＝OSコンのESRくらいだしな。

>604
ＰＣケースをちゃんと大地へアースしてあればわずかに効果ありますが、浮いてる場合は
漏れAC電圧が、内部GNDに接続される形になりママンに逆流し
最悪な場合、漏れ電流に弱い部品が損傷または破壊されるケースも有ります。

これ付けると、アナログ接続のモニターがノイズっぽくなりませんか？

そのKの人がやったことは、かえってノイズ増やしたんじゃないかと思われ。
ご愁傷様。

ふーん。シールドボードねぇ。こんな製品が存在してたんだ。
気休めっつーか、こんなもん製品自体がオカルトだよな。
そんなボードが効くんだったら、それ自体を使う前に、PCIのカードの配置を
アレコレ変えて変化があるくらいでないと、効果は見込めないような気がするが。
そのくらい試してみりゃ、買う前にわかったもんだと思うがな。

>>612
モニターはアナログ接続ですが、ノイズのようなものはまだでてきてません。
後付した、電界コンデンサが悪いということですかね。

>>604
グラウンドのノイズを取りたかったら、コイルを介して
接続するのが常套手段。
わざわざキャパシタでDCを浮かしてどうするw

>>615
グラウンドのノイズを取りたかったら、ベタ接続して
電源へのインピーダンスを下げるのが 現代の常套手段。
わざわざコイルでインピーダンス増やしてどうするｗ

>>615-616
なるへそへそまんじゅうはいきなあじ

もうちょっと勉強してから出直してくることにします。

質問させてください。
ATX-M/BのI/Oコネクタやビデオカードのコネクタを一度外し
リード線をハンダ付して延長＆移設したいのですが大丈夫でしょうか？
自作ケースに横倒しに取付けると、I/Oコネクタ類が
上か下向くのでI/Oを背面に移動させたいんです。
ノイズの問題とかよくわからないので宜しくお願いします。

>>618
コネクタというのがPCI、AGPスロットのことなら止めた方が良い
オーディオ入出力、コンポジットVideo出力なら・・・できんことはないと思うけどそこまでしなくても延長コード付けたら？
RGBコネクタのことなら・・・・ケーブルの問題あるのでやっぱり止めた方が良いと思われ

駄目ですか．．．
コネクタは、PS2(キーボ−ド、マウス)、プリンタ、USB、オーディオ入出力、
あとビデオはよくわかりませんが、ビデオカードの筐体の外側に出る部分の
CRTモニタにつなぐやつです。
自作筐体が寸法ギリギリで、上に向いたコネクタ類にケーブル挿すと、
簡単に言えば通常筐体の背面になるとこみたいに線がうじゃうじゃ生えて．．．
miniITX買う金も無く、自作筐体で限界まで小型化しようと目論んでます。

>620
>コネクタは、PS2(キーボ−ド、マウス)、プリンタ、USB、オーディオ入出力
これは、下手くそな半田付けでも大丈夫ですが。。。

簡単にマザーから外せるの？

ビデオカードからは、コネクタ無しでケーブル直付けしちゃった方が綺麗かも。

>>618
ちょっと想像ができないんですけど、
コネクタが後ろ向くようにケースを設置できない理由は何？？

そいえば、高音質化とか低ノイズ化にやたらコンデンサつけるのがすきな人がいるけど、
コイルはどうなん？つける人みたことないけど。

>>623

コンデンサなら単に並列に繋げば良いだけだし、電源デカップリングに
繋げる程度なら極端に巨大な容量じゃない限りタイシタ影響も無いから
プラシーボ満天だが…

コイルは直列に入れる必要性があるし、そー簡単にはいかない。
付け方によっては思いっきり逆効果。コンデンサと共に共振回路を作るし。

せいぜいフェライトコア程度にしておけ。

>>620
昔、PC-8801mkII の箱を使ったPCを作った時に、同じような状況になったことがある。
(90度横きにしかマザボを設置できなかった)

そのときは、キーボード・マウス・ディスプレイについては、コネクタの所に直接ピンを刺して延長した。
見かけ上はL字型コネクタみたいな感じだけど、一度抜けたら差し直すのが大変…

余裕があるなら、普通のD-subコネクタをとか使って、カバーは使わずに、L字型に配線が出るように半田付けするのがいいかも。

USBとオーディオは後ろのコネクタじゃなくてマザー上のピンヘッダから接続。

説明下手ですみません。
ATX-M/Bと縦横同じ＆光学ドライブと幅は同じ大きさの長方形の箱を、
コネクタが背面向くように（通常のATXケースのように）
置くと縦長になってカコワルイ．．．
ATX-M/Bのコネクタが上か下向く形で箱を置くと低くスタイリッシュ。
で、その姿勢のまま無理矢理背面にコネクタ類を持っていきたいんです。
コネクタ類の余りがあればいいのですが、無いのでハンダ吸って
抜こうかと。
問題はVGAです。挿す側が50ｍｍ位飛び出してます．．．

>>626
逆転の発想。スペーサー置いて下からケーブル出ても問題ないようにしよう。
よく抜き差ししそうなオーディオ類、USBはフロントベイに設置できるキットを利用して前面に

>>626
キーボード・マウス・LANは無線(赤外)化するとか前面USBにするとか。
金が無いってことだから、難しいとは思うけど。
あとはVGA出力と電源だけど、電源ケーブルはどうするつもりなんだろ。

しかし、最近の夏休みの自由研究は自作PCもOKなんだね

>>626
オレもそのつもりで書いてたんだけどね。

「挿す側が50ｍｍ位飛び出してます」ってのは、コネクタを挿した状態だと飛び出るってことだよね。
挿してない状態ではどのくらい余裕があるの?

ブラケットから飛び出ている5mmほどがすでに邪魔なんだったら、コネクタの半田を外して延長するしかないけど、
+1cmぐらい余裕があるなら、>>625 の方法で延長できる。

コネクタはオスもメスも1個50円ほどだが、それも買えないのか?
ttp://www.netten.co.jp/sengoku/cgi/search.cgi?toku=%82%B1%82%CB%82%AD%82%BD%20D%82%B3%82%D4%20%82%CF-%82%C2&cond8=and&dai=&chu=&syo=%8F%5C%8C%DC&k3=2&list=2
の「Ｄサブコネクタ（シュリンク１５Ｐ・オス）」「Ｄサブコネクタ（シュリンク１５Ｐ・メス）」見れ

これを使って、オス側がL字型にケーブルがのびるような延長ケーブルを作ればいい。

ありがとうございます。ケース内側とM/B＆AGPビデオカード
のコネクタのすきまは、ほぼゼロ、です。コネクタ下向きにして
Ｌ字型に伸ばして足がわりにスペーサ付ければ見た目良さそうですね。

M/B見てたらハンダ吸っても簡単に抜けないかも。
物理的に刺さってるみたい。コンデンサも恐ろしく硬かったので。

>>630
　 　　_, ._
　 （　ﾟ Дﾟ） 　　…………
　　( つ旦O
　　と＿)_)

　 　　_, ._
　 （　ﾟ Дﾟ） 　　ｶﾞｼｬ
　　( つ　O. __
　　と＿)_) （__(）､;.o：。
　　　　　　　　　　ﾟ*･:.｡

>>630,631
スレスト認定。

>>632

　 　　_, ._
　 （　ﾟ Дﾟ） 　　…………
　　( つ旦O
　　と＿)_)

　 　　_, ._
　 （　ﾟ Дﾟ） 　　ｶﾞｼｬ
　　( つ　O. __
　　と＿)_) （__(）､;.o：。
　　　　　　　　　　ﾟ*･:.｡

プリンタケーブルの
25pin-36pinの結線は
1-25まで一緒でしたっけ？

テスターも豆電球もないからしらべられません。
探してるのは25pinの25番です。

>>634
どっかにピンアサイン表あるからググれ。

>>634
テスタさえ持っていない香具師がそれを調べて何をやろうとしてるんだ？
小一時間聞いてみたい。

>>634
素直に市販のコード買ってこい。

LEDをひっこぬいて簡易テスタでなんとか自己解決しました。

>>635
ピンアサインという言葉をド忘れしてました。
>>636
出先なのでテスタ持ってきてなかったのです。
>>637
素直に市販のコードを買ってますよ。

使ってるマザーがスタンバイ時に電源LEDを点滅させてしまうので、電源コネクタに
緑LEDを繋げて代用しようかと思っています。

電気の知識は小学生並にしかないのでいろいろと調べたところ、電源コネクタの
5Vに抵抗をつけて3.3VにしLEDにつなげばいいらしいことが分かったのですが、
繋げる抵抗の値がはっきりしません。
あるサイトに抵抗を求める式があったのでそれにより求めたところ120Ωとでたのですが、
あっているか確証もてないでいます。

今、手元には緑LEDと電源延長コネクタがあるので、延長コネクタを電源コネクタに繋ぎ、
延長コネクタの5V線をむいてそこから→120Ωの抵抗→LEDのプラス、
LEDのマイナス→延長コネクタの中央黒のどっちか
という方法で大丈夫でしょうか？

>>639
スタンバイ時のLED点滅はBIOSメニューで変更できる物も多いが、チェックしました？

とりあえずここがいちばんいいわ。勉強してね。
http://www.audio-q.com/kousaku.htm

>>639
まず基本。LEDは電圧じゃなくて電流で駆動する。
3.3Vとかは今回関係ない。覚えておこう。

オームの法則を知ってるか？
知らなければ以下は読まずに諦めたほうがいいよ。

まず電源電圧は5Vとする。
緑LEDってのは、電流にかかわらず常にだいたい2.5Vぐらいの電圧降下がある。

通常LEDには10mAぐらいを流すので、
抵抗＝電圧÷電流＝（5-2.5）[V]÷10[mA]＝250[Ω]
俺としては、この値を推奨する。

>>639
追加。
つなぎ方はそれでOK。

>>641
http://www.cypress.ne.jp/f-morita/parts/series.html

存在する抵抗値で一番近い値を選ぶ。

>>640-643
ありがとうございました。

ASUSのマザーなんですが、そういう設定はないみたいです。
あるサイトで300Ωを繋いでたりと、おかしいと思ってました。
どうやら代入する値を間違えていたみたいです。
250Ω以上の抵抗でやってみます。

>>644
別に間違っちゃいないかもしれないよ。
抵抗値は使いたいLED次第で大きく変わるんですよ。
>>641は緑LEDの電圧降下は2.5Vといってるが、物によって違う。
2.0Vくらいから超高輝度タイプは3.7Vのものまである。
お手持ちのLEDってのがどれなのかはわからん・・・・
最近はPC用でもデコレーション用で超高輝度が売ってたりするからなぁ。
超がつかない高輝度ならたいがいは2.1V、超高輝度は3.3Vくらいだと思うが・・・

この手のLEDは最大20mA流せる物が大部分（使う予定の物がどうかはちゃんと調べてね）
20mAでぎんぎんに光らせる場合と10mAでマターリ光らせる場合を考えると
順電圧降下2.1V→(5-2.1)/0.02=145Ω 10mAなら290Ω
順電圧降下2.5V→(5-2.5)/0.02=125Ω 10mAなら250Ω
順電圧降下3.3V→(5-3.3)/0.02= 85Ω 10mAなら170Ω
ってな感じで、LEDの種類と欲しい明るさで抵抗値はころころ変わる。
壊れては困るので、まずは使う予定のLEDの仕様を調べ（VfとIf）
電源電圧と電圧降下と最大電流から抵抗の最低値を計算し、
その値以上であなたが望む明るさを目指して試行錯誤すべし。

めんどくさければCRDという便利な物もある。
これ使えばめんどくさい計算しなくても電流を決めることができる。
>>640紹介のサイトに解説あり。
ただしCRDでは5V電源だとちょっと無理のようなので、12V電源を使うことになる。

超高輝度に20mAも流したら目が潰れる。
ただでさえまぶしいのに。

>>646
まあな。
超高輝度緑に20mA流して直視したら明るすぎてちょっと緑がかった白にしか見えない。

>>644
テスター持ってたら順電圧降下は自分で計れる。
安全のため高めの抵抗でつないで、LEDの両端の電圧を測れ。

>>645-648
とても参考になります。電源LEDはほんのり光ってればいいので、
10mAでまったり光らせることにします。
テスターっすか．．．安全のためには買うのもいいかもしれないですね。
サンクス。

>>645
10mA CRD と5V直列でいいよ。
というかこれでも眩しい気が。
5mAぐらいでも十分な気がする。

デジタルテスターも安くなったなぁ

ワンチップのICがあるから量産も簡単だしな。
安物アナログテスターより使いやすいし悪くはない。
精度は気にしない事が前提だが、素人には十分。

安いのは精度はアレだがそれでもアナログよりはマシだしな。
アナログはメーターの端の精度がめちゃくちゃ。

針が振れているか振れていないかの微妙なところの読みはアナログは全然使い物にならないし。

ま−目盛りの読みは近似値が出てれば良いって程度だし。

>>645
緑はどのメーカーもだいたい2.5V
赤外は1.5V、赤は2.1V、純緑や青は3.6V〜4.0V
物性で決まる電圧なので、製造法・メーカーによる差はほとんど無いよ。

車の自己診断の信号見るのにデジタルじゃ何回点滅したかわからず、
\1,500のアナログ買ってみたら、おお、わかり易い。
いーち、にーい．．．いち、に、さん、よん、てかんじ。
おかげでディーラー行かずに済んだ。

ACコンセントの極性合わせるのに使うと、アナログだとどっちの電圧が高いんだか見分けつかね

>>656
http://www.satoparts.co.jp/site/customer/jp/resistance.html
このへんは？(緑でVf2.13Vと2.03Vがある)

>>657
そんなのは普通インパネのどっかのランプが点滅しない？

テスターで見ようって時点でかなりアレだと思うよ。
LEDとかでジグ作ったら一発なのにさ。

冶具と書いてください

釣られないゾ。

ちぐ　だろ
ちぐ
まったく最近のわかいもんは漢字も読めないのかよ。
ヤレヤレだぜ

元々英語の「jig」から来ており、発音はジグで正しい。
日本語では「治具」とも当てる。

とりあえずマジレス。
釣りならよそでどうぞ。

>>665

治　とあてるのか？
機械系じゃないけど、工場棟実習時に学校で注意されたぞ。

とマジレス返し

>>666
基本は、「冶」だと思うが国語辞典では「治」を当てている物もある。
ぐぐるとどっちもほぼ同じ数HITするところを見ると使い分けに
意味があるのか疑問も残る。

>>666
そういう頭の堅い教官にはJigと書いてレポートすべき。

　やぐ　ではなかったのか　orz

た、頼む、、、
ttp://www.geocities.jp/capusb/

広辞苑には「治具」で載ってるな。
ちょっと前の新聞にJigと治具の話が載っていて
「うまい当て字」と書かれていたが、確かにそうだと思った
Jokeと冗句も同じようなもんかな

>Jokeと冗句も同じようなもんかな

ぜんぜん違う、とマジレスしとく

nameと名前も同じようなもんだ

>>673
幕引きが解らないと恥かくって学んだだろ。

ｒｏａｄと道路

夏川りみと童神

えなりかずきと鴻上尚史

エドガーアランポーと江戸川乱歩とカンガルーポー

これを読んで、
http://www.iajapan.org/rule/rule4general/
忘却のかなたにしまいこんでいたことを思いだし、おおいに語り合いましょう！

>679
shine

五月みどりとシャツ黄緑

　うちの大学の冶金学部では
（この指パパ〜）の節で

　俺たちチキン
　ホントはヤキン

　って替え歌がありまいた

話題を変えて・・・
人生初の電子工作
　インターホンの手動！切替器だったかな・・・。　まず朝におかんにわしがインターホンで起こされて、
　「妹の部屋に切り替えてね〜」と言われてトグルスイッチ切り替えてたような記憶がある・・・。
ちなみに人生初ぶっ壊しは、押入れに眠ってた真空管式のでけーラジオだった記憶がある。
バラバラにバラしたら・・・・怒られますた。

>>659
純緑と昔からあるくすんだ色の緑は材料からして違うよ。
昔からある緑はそんなもん。

秋月にも2.1Vのあるしな。こっちも黄緑だけど。

千石に非安定のSWっぽいACアダプタあるね。
注意書してある･･･

LEDのVf


　赤外　　　赤　　　黄　　　黄緑　　　純緑　　　青　　　紫外　　　　色
900nm 700nm　　600nm　　　　　 500nm　　　　　　　400nm　　　　波長
　1.5V　　　2.0V　　　2.5V　　　3.0V　　　3.5V　　　4.0V　　　4.5V　　バンド電位

なんか嘘っぽい

ただの釣りだろ

釣りだといってる時点で素人。
ググって来い。だいたい合ってる。

メーカー等によって若干上下するから
この値はあくまで目安と断る必要が
あるって事だよ。

>>688=691
( *´∀｀)σ)Д｀)

ちょいと昔LEDの電圧は
E=mc^2
と関係あるって教えてもらったけど詳しくは忘れた。
とにかく波長と関係あるって話だった。

>>687
青は3.6V、4Vまで行かない。

日亜の場合純緑と青はプロセスも同じなので、双方同じになる。
メーカーによっては純緑の方が低い。

あと黄緑で3Vってのも見たことがない。
製品例キボン。

そろそろ電子式ではなくて機械式PCは、どうよ？

面白いこと言ったと思ってるなら相当頭が悪いな。

ｶﾘｶﾘすんなよ

http://www.tiger-inc.co.jp/temawashi/temawashi.html

>>694
青が4Vじゃなくて
3.5V〜4Vの間っていう意味の表だと思うよ。
同様に黄緑も2.5V〜3V
右端の色だけずれてるけど。

>>698
それって単純に筆算を機械に置き換えただけじゃないっけ？
それよりリレー計算機で計算するところが見たい

>>700
MAD研究所に行け

四則演算くらいはできる。

つーか、どんな計算機も原理をたどれば全部筆算に行き着くはずだが。

hc/λ=eV
計算してみれ
夏休みの宿題なw

補足。近似なんで、こだわらないように。

かなり良くできた釣り師だ。
表はまちがいじゃないけど、人間の目（色の書き方）にトリックがある。
黄、緑近辺はすごく波長の変化に敏感で590nm,600nm,610nmでは
全然違った色に見える（黄緑、黄色、オレンジ）
しかし、700nmも660nmも赤く見える。
うそっぽく見えるのは、表では550nm近傍に黄緑と書いてある。確かに黄緑だが、かなり緑色にちかい。

昔からの緑ＬＥＤの波長は560nm近辺、最近の純緑は520nm近辺が
多い。500丁度ぐらいだと寧ろ青緑（シグナルグリーン）

メーカーのデータシートも無しに約がついていない数字を
信用できる方が馬鹿だ。

>>704
スマン、教えてもらったのはその式だった・・・
最近E=mc^2の式使ってたから勘違いしてたぽい。

>>706
ていうかおまえのブラウザが糞で表がずれてんだよｗ
黄緑は500後半だし、AAガイドライン通りのブラウザセッティングなら
>>687はそのように表示されているはず。

まちがい
>>706→>>694

>>698
PCつーか電卓だけど、これにとても萌えてしまう。どこが電子工作やねん？だけどすげー欲しい
クルタ計算機
http://www.nikkei-bookdirect.com/science/page/magazine/0406/computer.html

同軸出力のSPDIFを、光出力に変換したいです。
どのようにすればよいのでしょうか？
同軸の出力でトランジスタを駆動させてLED光らすだけでよいのでしょうか？

>>712
トスリンクを使いなされ。これとか↓
http://akizukidenshi.com/catalog/items2.php?p=1&q=C-12

あとこのへんみるといいかも。
http://www4.org1.com/~kitt/craft/audio/cox_tos/
http://www.try-net.or.jp/~yoji/work/hard/1/

ありがとうございます。
秋月ですか、こんなものも売っていたのですね。

回路中、最初にNOT回路を通すところ、47kと2.2kの抵抗がつながってますよね？
これどういう意味なんでしょうか。分圧かなんかですかね。

>>714
簡易オペアンプ。
HCUは要するにpchオープンドレインとｎchオープンドレインのプッシュプルなので、opアンプに似た動作をする。
直線性が厳しいので、あくまでも簡易で。

ロジック回路の等価回路が単なる反転アンプであることに着目した
アナログ使用だけど最近この手の回路を知ってる人が減ったみたいだね。
ちなみに、アナログ特性は東芝が一番対象性が良いのでお勧め。

コンパレーターみたいなものでしょうか。
47kで負帰還掛けてる感じなのかな。全然違う気もしますが・・

>>717
ただし、確か普通のインバータでは不可。Uつき(Unbufferd)じゃないと。
これつかって増幅とかデジタル回路入門書に載ってることがある。

>>716
最近はロジックっていうと、HDLゴリゴリな時代だからね。
TTLデバイスのアナログ的な使い方は・・・ｵｻｰﾝじゃないと
知らないよ。ｵﾚﾓだけど

>>719
TTLってアナアログな使い方できんのか? ｵｻｰﾝな俺でもしらないぞ。
CMOSロジックならわかるが。

言い古された戯言かも知れんが、
デジタルは四角いアナログにすぎない。

アナログって丸いという意味じゃないよね

>>721
ゲート素子は増幅域が極端に狭く飽和域ばっかり広いオペアンプって感じか
入出力電圧グラフ書かせるとなるほど四角い。

発信しやすいかもね。

>>723
何か勘違いしていない？
オペアンプもＮＦＢが無かったらゲート素子と同じ様になるょ・・・

コンパレータ…

>>725
NFBかけてるオペアンプね。失礼。
脳内でコンパレータとオペアンプを区別していたよ
それにオペアンプコンパレータだともう１つの入力に比較対象電圧入れないとおなじにならないでしょ。

>>オペアンプコンパレータだともう１つの入力に比較対象電圧入れないとおなじにならないでしょ

今行われてる議論の本流から離れた、どうでもいい事だな。

ねえねえオマイラ
抵抗のカラーコードの黄(4）はどうゆう語呂合せで覚えた？
ちなみにおいらはリボンの黄四

基地害は氏ね

黒い礼服
茶を一杯
赤い二んじん
第三の男
黄四恵子
緑五（嬰児）
青二才の六でなし
紫七武
灰八（ハイヤー）
ホワイト九リスマス

IDがTDKだぜ

黄色い四み

>>730
煽りかと思った。なんか気に入ったのでこれで覚えます

漏る品カラーコードですよ。
一部では人気。

友人から秋葉原でこれと同じ部品買ってきてと頼まれたんだけど。

見た事も無い部品なので鑑定を頼んで良い？

これってどれー？

>>736
とりあえず形状サイズと書いている記号をできるだけ詳しく
その友人がその部品の素性を知ってるならできるだけ詳しく書いてみよう。
でもそんな程度で鑑定しても大はずししている可能性はあるし、
その部品が何かもわからない人がそれで何か作ったり修理したらやばいかもしれない。
その友人には「まちがってたら燃えるかもしれんがいいか？」といっとけ。

http://www56.tok2.com/home/kb110/cgi-bin/img-box/img20040802182927.jpg
緑の座布団みたいなのには、154K50Vとあります。
黒い円柱の欠けたようなのには、C945TR242と書いてあります。

左上の黒と赤の虫みたいなのは・・・何でしょう

30年以上前の車のタコメーターに使われていた部品との事です。

これパーツ屋さんに持っていって揃うのかな？

>>739
きれいな画像だね。
緑のはフィルムコンデンサっぽいね。15×10^4pF=0.0015μFかな？
黒い円柱云々は2SC945か
http://www.try-net.or.jp/~el_dream/parts/tr/2SC945.html
抵抗（円筒形のカラーマークがついてるの）は自分でググって調べてね。
虫みたいなのはダイオード？？わかるひと教えて
右上のはコイルかな？？おもりかな？？
裏面がどうつながっているがこっちもきれいな画像アップすると
回路がわかっていいと思われ。

大電力じゃないダイオードとしか解らないｗ

>729
日本の四(4)季(黄)、黄ばんだシ(4)ーツ

>>740
ありがとうございます。
構造上の問題か部品の劣化かわからないのですが、
まともに動かないとの事でわかる部分だけでも入れ替えようと言う事に・・

裏面です
http://www56.tok2.com/home/kb110/cgi-bin/img-box/img20040802201744.jpg

赤いランプは二十(二重?)の扉
と、戦前生まれの父親に教わった。けどググっても出てこないな。

R1=4.5k?　R2=120k? C1=0.0015uF C2=4.7uF
L1,L2,L3はコイルらしきものにつながっている細線

　　赤
　　　|
　　R1　　　　　　　L3　　　　　　L2
　　　|　　　　　　　　|　　　　　　　｜
　　　ト-L1　　　　　C2　+-C1--+　　
　　　|　　　　　　　　|　　｜　　　　|
　　　ト---R2----+---+-----Ｋ
　　　|　　　　　　　　　　　　　　　　｜
　　虫　　　　　　　　　　　　　　　　｜
　　　|　　　　　　　　　　　　　　　　｜
黒--+--------------------+

うーんなんだろ？どっかまちがえたかな？

>>742
取り合えずアップ
http://radio.s56.xrea.com/radio/src/radio0036.jpg
虫みたいなのは、シリコンバリスタダイオード（ダイオードが何個か直列に接続されていて電圧が変わる）
赤はダイオード何個分だったか・・・・

基板洗浄しとけ。

そのマイラコンデンサは0.15uFだと思うぞ。
0.0015uFなら表記は152で大きさももう少し小さくて薄いはず。
あと4.7uFの電解コンデンサが経年変化で逝ってるかもしれない。

車載品なら150度規格のものを使った方が良いんじゃない？

2作目でお世話になっておきながら、またしても助かりました。
その頃から成長していないとも言えますが・・・

2年前のママチャリライトは今だ現役です。

>>740
154だから、0.15μFでしょう。
そもそも0.0015μFにしては大きすぎる。
右上の、ボタン電池みたいのは何だ？？

かぶってた…　＿|￣|○

>>750
裏の写真みると、なにやらコイルみたいに見えるのだが
なんだろうね。見たこと無い。

>>752
凧メータの部品と言うからたぶんコイルなんでしょうな。
着磁した回転部に近づけてピックアップするんだろうけど
回路がワカンネ。信号検出と共に電源の発電も行ってるっぽいな

メータの針の駆動部分だろう？＞コイル
赤線と黒線がエンジン回転数に応じて電圧AgeSageしてるんじゃ？

Lをどっちに使ってるか判らないけど、Dは順方向電圧降下が目的？

やさしい物理入門

ピストン力を P，比例定数を μ とすればｷﾓﾁ(･∀･)ｲｲ!!度 F は

F = μP
である。

このときの比例定数μをヌルヌル係数と呼び、濡れ具合及び膣内の圧力や表面状態（ミミズ千
匹など）によって定まる。

>>756
マジレスすると線形性はない。Ｐが一定以上の値ではＦは低下、時に負の値をとる

回転数の検出部という説は？

>>758
俺もそう思う。メーター駆動部には見えない。

したら、>>745で正解だろう？
Diの向きが逆でツェナかとおもったけど、バリスタダイオードならいいんだよな。

赤ラインには+12V程度を印加。
バリスタDiの両端を比較電圧にして、コイルでの発生電圧が超えたところで
Trが作動、バタバタっと吸い込み電流が発生する、パルス発生回路じゃね？

>>760
えっと・・・出力はどこ？
俺にはよくわからん　(´･ω･`)ｼｮﾎﾞｰﾝ

>>757
陰茎と膣の間における摩擦力学を噛み砕いてわかりやすく説明してくれ。

>>761
ん、赤ラインと思うけど

>>763
赤が+12Vなら電流流れたところで赤線の電圧はほとんど動かないんだよな。
+12V---抵抗---赤線-->パルスカウンタかF-V変換
って使い方するの？

・・・・・・・・


あーわかった。
http://radio.s56.xrea.com/radio/src/radio0036.jpg
赤と黒の間の穴が開いたパターン、ここにネジつけて出力引っ張り出してるのか？。

ほ

工作以前の問題の計測方法についての質問なんですが

充電中の電池の電圧の測り方が分かりません。
例えば、定格1.2Vのニッケル水素充電池を、安定化電源の1.5Vで充電する時
テスターで測ると1.5Vになります。（当たり前と言えば当たり前）

うまく測る方法はありませんでしょうか？

>>766
電池に直列に抵抗を入れる。

>>766 テスターで測ろうが何で測ろうがそれは1.5Vだと思う…

>>766
安定化電源を一時外すしかなかろう

>>769
充電するときは定電流方式を使ったほうが良いと思うんだけど?
1.5Vをかけ続けていたらいつになっても終わりが分からないじゃん。
電流センサーをつけるとなると回路に直列に入れなきゃならないし。

>>770
逝ってることが逆のような気がする。
電圧と電流の違いがわかってるのか心配だ。

>>766
「電圧の変動」を測定したければ、回路を流れる「電流を一定」にしろ。

「安定化電源（定電圧）」で状態変化をとらえたいなら、「電流の変動」を測定しろ。
ただし、-ΔVは起きないから、充電終了はオマエが（電池の物理特性などを勉強した上で）
考えた独自の方法で判定するしかない。

急速充電器って充電→電圧測定を一定時間で切り替えてるの？

>>773
>>772みたいなことをやってるみたい。

>>774
万能型の急速充電器もそうなのかな。
温度を見てたりとかしてるのかと思った。

>>775
ニッケル水素電池とデジカメ
ttp://www.geocities.co.jp/HeartLand-Icho/4112/Digicame/index.html

これぐらいの内容は理解してる？

>>771
上1行は>>766へのレスで、下2行は定電圧充電についてです。

>>775
温度を見てるのはリチウムイオンの方じゃなかったっけ
安全のためNiCd/NiMHでもみてるものはあったような気もするけど、必須じゃなかったと思う。

デジ板と、家電板に充電器･充電池スレがあるよ。

最近のはタイマー ＋ -Δ ＋ 温度制御が一般的みたい。

-ΔV：メイン
タイマー：過充電防止
温度：非常用

>>736はどうなったんだろ

>>781 お礼が遅れてすいません。

皆さんありがとうございました。
昨日秋葉原で部品調達してまいりました。
黒赤のバリスタだけは、もう作ってないそうです。

ついでにマザーのコンデンサがもっこりしてたので付け替えたら
BIOS画面すら見れなくなりました。（現在格闘中です）
自分の半田技術が良く判ったので、件の基板等は
部品だけ袋に入れて持ち主に送り返しました。

http://www.d2.dion.ne.jp/~hmurata/goro/teikou.html

カラーコードは素で変換できるしなぁ・・・ﾄﾝﾂｰﾓOK

中学生の頃、信越（今の秋月）とかで抵抗袋買って仕分けしてたら、
自然と覚えたぞ。

カラーコードを口ずさんでるようではまだまだ。
見た瞬間に頭に数字が浮かぶくらいまで鍛えるのだ。

>>785-786
覚えるのではない、感じるのだ

>>785
４８？

>>786
黄紫赤 とか並んでたら、見た瞬間に 4.7k って数字が浮かんでくるんですが、
紫は?とか聞かれたら、「えっと、むらさきしちぶ、7か」と呟かないと 数字に変換できないです…

抵抗とかにはE6とかE12の系列ってのがあるので、
例えば２桁なら99通りじゃなくてそのうちの一部のパターンしか出てこない。
そのため47kとかよくある奴から３色のパターンとして覚えてしまう。

LEDの電流制限抵抗のカラーバーを見ただけで反射的に「熱ッ」とか言えるようになれば完璧。

漏れはカラーコードが逆変換できない．．．
色->数字は一発変換されるが、赤って何？って聞かれると赤->色->数字と変換している事に気づいた。
先日５って何色？と聞かれ思い浮かばず、線材を指差してこの色と回答した．．．
こんな漏れは終ってまつか？

>>792
ふつう

>>792
人間の認識の正体を探っているようで興味深いね

ソロバン名人にカラーコード見て抵抗値の足し算やってもらったら面白そうだな

昨日友人からお礼の電話が来まして、
よく聞いたらタコメーターではなく時計だったそうです。

誤情報すいませんでした。

ｷﾞｬﾌﾝ

そしたら、コイル部分は発振器だね。
http://www2.tky.3web.ne.jp/~kiyoshi3/m_basic/ba_osc.htm

>>798
基礎の基礎から勉強してまいります。
2種電気工事士の資格なんぞ飾りですので・・・

>>799
電子工作に電気工事士の知識なんか何の役にも立たんぞ。

>799-800
ﾜﾗﾀ

そういやあバリスタダイオードを置いてる店有ったな･･･同じ物か知らんけど。

色が・・・
http://www2.cyberoz.net/city/satodenk/ld.html
バリスタ: ＶＲ-６０, ＨＶ２３Ｇ, ＳＶ−０５, ＶＤ１２１２, ＶＤ１２２２

>>798
いや、いくらなんでもLC発振で時計はないだろ。
たぶん振り子時計の振り子を動かすコイルじゃないかと
振り子の動きに同期して減衰分を後押しする
よく自動販売機の中とか店先とかでぴょこぴょこ動いている振り子式displayあるでしょ。
アレに似た奴じゃないか？

昔トランジスタ振り子時計ってのがあったよ。
正確さは振り子時計のそれなので日差が分単位。
今ならたぶんクォーツ時計＋飾りの振り子を動かすって格好じゃないかなあ。

>>804
>今ならたぶんクォーツ時計＋飾りの振り子を動かすって格好じゃないかなあ。
そのようだね、
家にあった「クォーツ時計＋飾りの振り子」をバラしたら似たような回路基板と四線式のマグネットコイルがついていた。
ただしバリスタは無く、直接１．５Ｖの乾電池に接続されていた。

車で振り子ってなによｗ

>>806
そうか、車かバイクの部品って言ってたっけ・・・・orz

車の時計の振り子？

アナログ時計用の一秒に一回転するステッピングモータは
存在するがこういう形状かどうかは不明。

ランドマークタワーは振り子で免震だとか

車の時計なら電気街より解体屋へ行ってみる。ってのはどう？

30年前の車の時計なら音叉時計じゃないの？振り子と言ったら語弊があるけど。

電磁振り子

超電磁ヨーヨー

超電磁竜巻

超電磁スピン

>>816
中の人もたいへんだな・・・って当時習いたての遠心力で知ったかぶりしていたのを思い出した。

超対称性素粒子

当時、超電磁刈り取り・超電磁脱穀・超電磁袋詰めって歌ってたなあ。

>>819
田舎の子だったんだね。袖口銀色にいつも光らせてたんじゃない？

>>820
いや、確かに田舎なんだけど、それよりもちょうどその頃の社会科の教科書に
その名前が載ってたから。

>>819
いいな。俺も親父の日曜大工手伝いながらやってたよ。
ペンキ缶に攪拌機突っ込んで「ちょうでんじすぴーん！」って
２１世紀にもなったのに銚電時ヨーヨーすらないのはどういうことだ

ん？銚電ってなんだ？銚子電鉄？(ATOK16)

>>821
(￣Д￣)エー？！

５７ｍ ５５０ｔ

二足歩行できるｗきゃないな

普通はキャタピラー駆動ですな
コンバインは

>>824
比重を計算すると、0.25程度。
軽すぎ。

>>826
ねぶた職人の手で作られたものらしい。

＞＞８２５から＞＞８１９の替え歌の流れが分かった
イセキとかヤンマーとかクボタのやつね

かの大型合体ロボはＪＡで作ったのかも

12VロジックとnpnTrで7V駆動のファンをon-offしたいのですが、
こんな感じで良いのでしょうか？
─┬────┬─12V
　 │　　　　　 │
　 │　　 FAN[∞]
　 ｜　　　　　 │
─|＞─WV─Ｋ
　 │　　　　　e└─5V
　 │
─┴─GND
"L"の時、B-E間が-5Vになるのが気になるですが･･･

＞＞８２９
５V側の＋が吸い込みになるけどそれは大丈夫なのかな、
漏れ的にはそっちの方が心配だ。

>>829
830さんが書かれている様にまずいでしょう
ところでファンに流れる電流はどれくらい？
すくなければ、出力を抵抗分割してエミッタフォロワで出力できるし、電流が多ければPWMを使ったダウンバータがいいかも

ファンぐらいだったら抵抗ドロップで十分だと思われ、
８２９ぐらいの回路作れる頭があるなら、
定格電流わかれば抵抗値わかるでしょうし。

>>829
E→Bは逆バイアスなので、5Vでブレイクダウンしないトランジスタを選べば大丈夫。

それよりも、せっかくトランジスタを使うんだったら、
エミッタフォロワで12Vから5Vドロップさせて、5V電源を排除してしまったほうが安全だな。
差動電圧って、パワーON/OFF時の過渡状態が長引くと危険だし。

>>834の方法が一番スマートだと思うけど、EBの逆電圧は直列にDi一本いれるだけでも
大丈夫だし。いかにも素人くさい方法だけど。

俺なら5Vで無理やり動かす。w

今時のファンだと逆起電力を逃がすダイオードは要らないの？

ブラシレスで逆起電力？

たくさんレスどうもです。とりあえず参考にして考えてみました。

─┬-──┬─12V　　
─|＞┐　　│　　　　　　IC：4000シリーズ
　 │　>　　│　　　　　　
　 │ <　　 │c　　　　　Tr：2SD400(SW)→2SD1195(Da)
　 ｜ ├─Ｋ　　　　　　　
　 │ │　　│　　　　　　抵抗（上33k、下47k）
　 │　>　 [∞] FAN
　 │ <　　 │　　　　　　ファン：AFB0812SH[0.51A]max
─┴-┴─┴─GND　　　　　　RDL8025S　[0.11A]min

スピンディレイするつもりだけど、OFFの時までは考えてなかった･･･

ローサイドSWで良いんじゃないの？

>>837
つけておくに越したことはないよ。
物によっては、オーバーシュートがでるものも、現存する。

いちおう結果報告。
ファンの電圧が6Vを割っていたので、上の抵抗を22kΩに。（Vb-eを忘れてた･･･）
Trが熱くなるので3.5インチベイの横につけて放熱。
で、順調に動作しています。
ありがとうございました。

ほっしゅ。

ﾈﾀ提供…?
ttp://www.itmedia.co.jp/pcupdate/articles/0409/03/news041.html

>>844
とほほな気がしますな・・・

>>844
確かに笑えるネタだね。
ＦＡＮはＶｄｄとドレイン間に入れとけとか、
オペアンプは素直に３９３とかコンパレータ入れとけとか(ry
ネタにマジレス

>>846
パワエレで飯を食っている俺にしてみれば、
ソースフォロアを用いてわざわざ低圧側をGNDにあわせて
安全を考えてある工夫に気づかず、
「誤った回路」と一笑に付す君にも勉強を促したい。

悪い、回路しか見て無かったわ。
文章読むと、「何も考えずにただFETを入れてたけど動かねえや！」てな感じだな。

555はDuty比の制約が大きすぎるので、PICを使ってPWM出力ソフトを書くのが
簡単でICも減って、しかも今後高機能にできると思うな。

PWM駆動自体ヤメレ。

>>847
ほんと？
設計がメチャメチャと思うのはオレだけか？
スイッチングのＰＷＭを使っているのにリニア動作させているソースフォロワを使うとは考えにくい、
せっかくの効率アップがフォロワでは効率ダウン、
安全の工夫の意味がよぅワカラン

ロジックとの組み合わせを考えるとハイサイドは面倒。
だから漏れは嫌い。

文章から察するにただの素人だと思われる。＞記事書いた奴

漏れが設計するなら>>848みたいにすると思う。
8ピンタイプ、内部発信を利用すると殆どそつ付け部品無しに
出来るわけだし。
でもな、ファンによっては外部PWMを禁止してるから所詮は
遊びだわ。

>>850
ありえな〜い！と切って捨てるのは簡単だが、
いろんな事情を考慮して、あえて遠回りしてある可能性を、
回路から読み取って察することができるようになろうってこと。

出力のところにフライホイールダイオードはいらないのか

誘導負荷なら必須だけど

>（もうちょっと回路を考え直してキット出してくれると面白いですけど、どこか出しませんかね）
秋月で出したら藁ってあげるよ。

そいえばまたトラ技にファンコン製作記事が載ってるな。
今回もPWMをダイレクトに入力するかっこいい回路なんだろうか？

てかファンの回転はどう制御するのが良いんだ？
（３線のって電源2線＋回転数検出でしょ？）

>>848
PIC使った方がいいのはわかるが、ファームの書き込みしないといけないのは初心者向きじゃない気がする。

>>858
じゃあ連載一回目は、ライター

>857
スイッチングレギュレータ+回転数フィードバックかな･･･
昔、業務用ビデオカードであったyo
低速ファン付けると電圧ageしてくれちゃうの。（爆

>>858
それはｲｲかも。

>>860
ふむふむ。　電圧で制御か、あまり低電圧だと止まってしまいそうだ。

車の塗装の厚さを測る計器として膜厚計ってのがあります。
コンパウンドなどで磨く場合に下地が出ないように残りの塗装の厚さを
測る為に使用します。　原理↓
http://www.sanko-denshi.co.jp/items/ctm.html
10万も出せないし簡単そうなんで作ろうと思います
ってか秋月電子のインダクタンスも測れるテスター
に自作のコイルで逝こうと思います。
塗装の厚さは約１００ミクロンで、取り敢えず相対的に１〜２％
の違いが分かればいいのですが、温度補償とか鉄心コイルの大きさ
だとか、教えてエロイ人。

>>863
このスレのレベルを量る挑発的な質問だな。
さすがに板違いだから、電気電子板に行って来い。そこでオレが答えてやる。

>>864　失礼しました、お願いします。
http://science3.2ch.net/test/read.cgi/denki/1091538878/436

>860
どっかのｽﾚにあったな。
あまりのうるささに低速ﾌｧﾝに換装したら、18Vかかってあぼーんした香具師かｗ

(´-`).｡oO(熱線補修材どっかに売ってないかなぁ・・・L5クローズに使いたい）

>>867
新宿東急ハンズの電子パーツ売り場、（コンタクディブ剤）
千石電商　1階左ストレート奥壁側に掛かっている（コンタクティブ剤）
なお、安いペンと高いペンがありますが、高いペンです。
もう一つは、たんなる糊です。

PCの5インチベイに内蔵できる、ＡＣ電源の電流計を作りたいんですけど
適当なものはないでしょうか?
リアルタイムにモニタできればアナログでもデジタルでもＯＫです。
3A〜5Aぐらいのレンジがあればいいかな。

>>869
適当な「なに」を探しているの？

５インチベイにつけられるレベルメータ（温度計などのLEDドット表示）に
そのFSにあった電流センサの情報を与えてやればいいんじゃない。

>869
ttp://www.toyokeiki.co.jp/digitalpanel.html
ttp://www.tsuruga.co.jp/html/digital/pdt.htm?413k

すんません、PC内部電源4pコネクタ(ドライブ等接続)って
扱ってる店どなたかご存知でしょうか。

千石と秋月のHPでは見つからず…

>>872
いや、千石にありますよ？

>873
あ、ここ
ttp://www.netten.co.jp/sengoku/cgi/search.cgi?toku=PC%82%B3%82%D5%20%93d%8C%B9%93%E0%95%94&cond8=and&dai=&chu=&syo=&k3=0&list=2
ですか？
こういうのじゃなくてですね。コネクタのみ・ピンのみで、自分で繋ぐヤツを探しています。
すみません、言葉足らずでした。

アリモノばらしてもいいんですが…
出来ればL字型のやつを電源ユニットから長さ測って
丁度いい長さにパシッときれいに作りたかってんです。

…すみません。今発見しました。
お騒がせしました。

最近は時計・アラーム機能付のストップウォッチまで100円で有るんだねon_。

で暇つぶしに100円ショップのデジタル時計（18:88←こんな液晶)を弄って遊んでるんだけど
液晶のピンが１３ピン有って、これのピンの詳細と制御方法分かりますか？

2回もageてました。失礼。
ちなみに、スーパー･サーチから「電源コネクタ」で検索したら発見できました。
うーん、初歩的。

>>876
多分ダイナミックドライブだと思うけど、
LEDのそれと違ってLCDのは複雑な波形で駆動しないといけないから、
専用のIC以外は結構面倒だったような気がした。
この際だからLCDのダイナミック駆動に関する勉強をしてみては。

>>877
さらに追い打ちかけると、カテゴリ・インデックスに、
「コネクタ・ジャック」＞「パソコン（Ｄサブ・アンフェノール）関連コネクタ」
そのものずばりなのがあるんですけどね・・・

>>878
>専用のIC以外は結構面倒だったような気がした。
オシロ必須ですかね？
実はLCDを7セグLEDに交換なんてことを考えてたり…_no

とりあえずダイナミックドライブの勉強してみます。

>>880
たとえばCOMMONが４本あるようなLCDの場合、
http://www.rohm.co.jp/products/databook/standard/pdf/bu9735k-j.pdf
の9ページにあるような波形で駆動しなければならない。

スタティック駆動のLCD（セグメントの数だけ端子がある）なら
そんなに難しくないんだけどねぇ。

>879
ヽ(`Д´)ノ ｳﾜｧﾝ

ありがと。

あの現品.comが...
地方の人はどうなるのーー
秋月さんしかしらないので...

BLと顧客情報はどうなるのー
現品コム 総合 Part2
http://science3.2ch.net/test/read.cgi/denki/1091555504/l50

>884
最近買っていなかったから知りませんでした。
たまに買うとゴミを一杯送ってくれましたが...
売ってくれないこととか楽しめたのに.. 残念。
でも無くなって無駄遣いはなくなりますね。

俺は1週間ほぼ毎日サイトを見て、予算と相談しながらメモ帳に商品名・数量・値段を貼り付けていた。
ある日、3品しか注文出来ない事を知ってしまい落胆。
予定注文品数が20品くらいあったので、3で割ると7回注文。
そうすると商品以外の手数料で5000円･･･。
3品に気付かず注文してたらBL入りだしね。

あぁ、この一週間は何だったんだろう･･･とショックでしたね。
もう注文は出来ないので気が楽です。
今思えば、本当に必要なのは殆ど無かった。

>>881
一見ややこしそうにみえるけど、アドレッシングしてるだけじゃん。

液晶ディスプレイは反転駆動してるから、自作するのはほぼ無理。

>880
>　オシロ必須ですかね？
当然。

>>887
まあそうだね。ぶっちゃけ、7segLEDのダイナミック点灯で、
ダイナミック点灯１周期毎にアノード顧問とカソード顧問を
切り替えて結果交流点灯にしていると考えればいいと思う。
>>881はもうちょっと複雑なことしてるみたいだけど。

LEDの場合は行と桁を1つだけ選べばその交点のLED以外は逆バイアスになって点灯しないが、
LCDの場合は直接の交点以外のセグメントも薄く点灯してしまう。
そのためLCDパネルの特性にあった数段階の電圧でタイミングよく駆動しなければならない。

キットなら液晶パネルと専用ドライバICがセットになってるから簡単なんだけどね。
たまたま手に入れた液晶パネルだけを使うのは難しいと思うぞ。

実は100円時計の専用ICを使用して安くでLED時計が作れないものかと思ったんですが…
諦めます。

とりあえずPICとドライバIC使って時分割制御の実験から始めてみます。

>>891
電圧が2値なら、非点灯セグメントは逆電圧じゃなく電圧がかかっていない形にならないですか？
多分専用ICがやっているのは平均電位差を０にするためかなと思っているのですが。

>>894

　　：　Ｌ　Ｌ　Ｈ　Ｌ　←anode
-------------
Ｈ　：　　　　
Ｌ　：　　　　　○
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cathode

すみませーーん！秋歯薔薇で水銀スイッチ売ってる店知ってる方いたら
おしえてくださーーい　戦国さんにはもう置いてないみたいなのれす

水銀は使用禁止になってもううってないよ

振り子スイッチで代替できないか。

日曜日に秋葉原で売ってたよ。

秋月に目立たなく床売りしていたような…
どうしても欲しけりゃニコンF4バラせ。

実は水銀軟膏も赤チンも薬局で結構売られているし。

>>896
あれ？千石で見たぞ？ついこないだ。

え！そうだったんですか
ＨＰで在庫検索してみたらないみたいだったんデ
勝手にないものと思いこんでました
今日買出しにいって来ます
ありがとうございました

鈴商にもあるんじゃないかなぁ
以前はあった

>>900
> 実は水銀軟膏も赤チン

環境へのインパクトと薬事法は別物。

基本的に秋葉で素人相手の店なら何でもアリでしょ。
個人相手の上、買っていくのも一部のマニアだけだし。
ビンテージもののラジオなんかだっておいてる店あるんだし。
こんなのはＰＣＢ入りのコンデンサーが入っていたって何の不思議も無い。

水銀スイッチとか他の機械的な構造以外に垂直になったことを検知する方法ってなんかありませんか？？

加速度センサー