【10万以上】高級オーダースーツ12着目【FOPO】

【ｽﾐｽﾞｰﾗ】オーダースーツ11着目【ﾊﾟﾀｰﾝｵｰﾀﾞｰ】より分家して早12スレ目

いつもスーツはフルオーダーするという方。
トラッドからモードまで、色々話しあって下さい。
ジャケットやトラウザーズ単体での話題もOKとします。


1着目
http://life7.2ch.net/test/read.cgi/fashion/1148968116/
2着目
http://life7.2ch.net/test/read.cgi/fashion/1158004979/
3着目（スレタイは2着目、実質3着目）
http://life7.2ch.net/test/read.cgi/fashion/1161957079/
4着目
http://life8.2ch.net/test/read.cgi/fashion/1166500619/
5着目
http://life8.2ch.net/test/read.cgi/fashion/1173964938/
6着目
http://life8.2ch.net/test/read.cgi/fashion/1179629772/
7着目
http://life8.2ch.net/test/read.cgi/fashion/1182599449/
8着目
http://life8.2ch.net/test/read.cgi/fashion/1188408979/
9着目
http://life8.2ch.net/test/read.cgi/fashion/1191687185/
10着目
http://life9.2ch.net/test/read.cgi/fashion/1194536258/
11着目
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/fashion/1197201323/

2

　へ　っ　ぽ　こ　は　出　入　り　禁　止　で　す
来　て　も　今　年　か　ら　は　し　っ　か　り　ス　ル　ー　し　ま　し　ょ　う

スレ立て乙。
へっぽこの書き込む内容はスレ違いではないのだが、
荒れるからなあ。
自演も酷いし、相手にしないのが一番いいと思われる。

ペコラのポロコートがカッコイイ。
いつかは仕立てたいな。

へっぽこ専用スレ作ってやれば？

年賀状の奴ね。格好いい。
でも高そうやな。

ペコラから年賀状が着てんの？
昨年２着作ったのにそんなの着てねーよ

支援あげ

俺なんかセカンドライン一着だけどいろんな案内着ますよ。

>>5
あんなのは邪道だよ。ポロコートはウエストを
絞りすぎないほうが格好いい。

石田→コルウ→石田→コルウ→石田→コルウでここ３年きてる関西人の俺に
次なる関西のテーラーを指し示してくださいm(__)m

ペコラのポロコートは師匠直伝の正統派ですが・・

>>12
ちなみに石田ではどんなのを作られたのですか？
ハンドメイドのフルオーダー？

>14

ハンドのクラシコフルオーダーです。

久しぶりに新鮮な思いをしてみたい…

>14

ダンディかDMGくらいしか残ってない。つか、コルウ石田って全国的にみても十分名店だぞ。東京遠征かイタリヤいけ

関西といえば心斎橋そごうのオーダーシャツコーナーがかなりアツかった。

リングが候補に挙がらないのはなんで？
不評でもあったの？

リングは藤田氏のフルオーダーならいい。
既製やパターンオーダーは駄目。

それならオーダーしてもOKってことだね
ま、私はブラレも好きだから、何故ブラレが駄目なのか聞きたいとこです

つまらない煽りはいらん

リングのフルオーダーってべらぼうに高くないっけ？

>>20
リングヂャケット　ブラックレーベル（既成）

>>22
ブラックレーベルってセレオリなんかと比べて良い？
スレ違いスマソ

私はセレオリよりも気に入ってます
ただ、クラシカルなパンツはお直しが必須だと思いますけどねｗ
体格が一般とは違う私はお抱えのお直し屋さんにインコ35と全く同じにしてもらってます
日本人体形な方でモダンなスーツが好みでしたらセレオリが手っ取り早いですよ

どうやらへっぽこがまじってるようだな。

関西ならマッセアトゥーラだろ。
石田ってそんなにいいか？
デザイン、シルエットいじれなくないか？

>>26

石田はどちらかというとデザインはオーセンティックからの逸脱は避ける傾向かも。
ただハウススタイルがしっかりしてるからそれを好むならば問題無しだろ。

コルウはスミズーラにしてもビスポにしても我儘いえる。ただし、それが客観的に
イケてなくても通す傾向がｗ

自由度はコルウ＞石田
客の手綱をコントロールは石田＞コルウ
ってとこだろうなｗ

ダンディは知らん。マッセはビミョーｗｗｗｗ

コルウは店内の照明が暗めなのが問題じゃね？
バンチ選ぶとき苦労するよ・・・
が、セレクトされてる商品はさすがのもんが並んでるよね。
石田は遠いのがすごく難点。

需要からしたら関西に店の選択肢が少ないのはしょうがないよ。

石田は湾岸で行き来できる人間には便利なんだがな…(´・ω・｀)

イシダ･･･　湾岸･･･

ア、アキオー！！！

テーラー一覧

北見 淳（きたみ じゅん）
悪魔の�T型を作り上げたテーラー。かつては一線で活躍していたが、
美しすぎるスーツのために誰も着こなせずに、着た人間が次々と事故死したことから
「地獄のテーラー」の異名が付いた。その為テーラーとしての
商売は成り立たず、アトリエも潰し家族も逃げてしまった。
現在は「もう�T型は一切作らない」と明言し�T型のクリーニングについては
他人に任せ、ブラックバードのブリティッシュスーツ専属のテーラーと
なっている（だが時折は、�T型や他の服に少しばかり手を入れることもある）。

高木 優一（たかぎ ゆういち）
洋服修理屋「ボディフィットSUNDAY」社長。のちに「テーラータカギ」に名称変更。
天才的なカッティングの技術を持っており、彼が手を入れた型紙は
他とは全く違った仕上がりを見せる。ガッちゃん曰く、どんなバカやニブいヤツでも
わかるらしい。スーツが好きで好きでたまらない性格をしており、精魂込めて直したパンツを
粗末に扱うオーナーに絶望し、一時は自分ではパンツを履かないようにしていた。
しかしアキオの情熱に負け、イシダとのバトルで燃えてしまった悪魔の�T型を蘇らせた。

つまらん話は止めような、僕。

冷静に考えるとスーツに20万て高いな。

そりゃレディメイドが生まれた時からあるから思うことで
レディメイドがない時代には給料3か月分が普通だったわけだね

車に何百万かけるならスーツに２０万くらい大したことない

スーツに20万かけるなら
なんとか還元水も大したことはないな。

MEN'S EX、45点だった。くだらんと
思いつつ全部やってしまった。

石田は採寸と裁断縫製が別々なのでフィット感が・・

フィット感なんて、そんな気分的なもんだよ。

石田は縫製工場が自社グループだっけ？
マシンメイドしか持ってないけど満足しとるぞ。

石田ソーイングね。ハンドは。

石田のマシンメイドはどこよ？ファイブワンか？

石田ってマシンでもショートメジャーで採寸するの？

放置しておくと結構マジメかネタかわからないカキコがあって
楽しめますね。

紳士服縫製の本場は今でも関西と名古屋です。東京ではない。
特に技術面においては西日本が圧倒的です。東京はここ30年ぐらい
下降気味なのに、ネームバリューとすんでる人が金もってるんで
値段が高いから、末端の消費者から見ると高級そうに見えるだけ。

採寸・裁断・補正・縫製がバラバラのほうがいいんじゃないですか？
注文お誂えまがいのフルオーダーに関しては。フィッティングは何も
しらない人のほうがうまくいくもんです。下手に裁断・縫製を知ってる
人だと、無茶なことをやるからね。

「tailor m and m」ってとこでオーダーしたことある人いますか？
興味はあるので、実際にどんな感じか知りたいのですが。

紳士服縫製の本場（笑）

というより関西にはオタが多いだけ

放っておけ。
芦原将軍みたいなもんだと思っておけばいい。

でたー

さあ、荒れるぞー

石田はマシンはリングじゃなかったっけ？

へっぽこさんうぃ〜ッス☆明けましておめでとうございます。今年もよろしく願いします。
今年の初バタタはライトグレーのスラックスを伊勢凡店で購入しました。

へっぽこさんはカスカベさんですよね。

カスカベはあんな低レベルじゃないだろ。

>採寸・裁断・補正・縫製がバラバラのほうがいいんじゃないですか
採寸がいい加減で仕様を覚えられない場合も？

山手線に乗ってたら
窓から「へっぽこ先生」と看板出してるマンションがあった

あまりへっぽこに構うなよ
そうでなくても自分で自分に質問ぶつけたりとかおかしなことやってるんだからよ

うん。カスカベ臭うな、へっぽこ臭。

未だにヨシムラとかカスカベを出せば荒らせると思ってる間抜けがいるな。

服と呼べるのはフランコのみ
フランコ以外は紙切れ

ヨシムラとしては詳しいＦＯのサイトは潰したいだろうなー

ヨシムラは問題外で誰も相手にしないが、
確かにへっぽこの正体はカスカベの線は可能性ありだな。

オプションとカス縫製で稼ぐスタイルを批判されたのが悔しいというところか。
納めたスーツの写真出せよｗ○シ○ラでさえやってるｗ

>>64
薀蓄たらたらでおっさんスーツしかつくれないカスカベのHPにあるよ。

この手の特定ショップ粘着荒らしが出ている間、へっぽこは出てこないんだな。

へっぽこは特定されるのを恐れてるからな

堂々と名乗って話せばいいんだよ。
結局、へっぽこも担保なしの匿名掲示板でこそこそするだけで紳士とは程遠い。

「おっさんスーツ」って表現が流行っているみたいだが、それこそ
２ちゃんウケしてるテーラーの工作員が使ってる言葉じゃないかって気がする。

俺は街場のいかにもボロいテーラーで作ってるが、見た目はセレクトの
スーツそのものだもん。何だって作れるだろ普通は。

へっぽこは肥溜めモードﾏﾝ臭がｼﾏﾂ

むはは笑わせてもらいました＞２ちゃんウケしてるテーラー

その通り。工場のハンド比率が多いラインで作られたオーダー
服の場合、各工程でどこを工夫してるかなんて見る人が見れば
すぐにわかります。だから手縫いで一人で全部仕上げられる人間
ならコピーなんて簡単そのもの。

いや、普通分解しますよ

へっぽこオマエはデキンだって。
帰りなさい。

肩や襟はバラさないと分からない。
目に見えないとこで差が出るもの。

芯の問題な。
へっぽこ、そろそろ芯の話してくれよw

71なんか見ると、へっぽこの信憑性がかなり怪しくなってくるな。
見ただけでわかるなんて、神の領域。
おっとだから正体はフランコ厨なのか。

へっぽこも、１日２回までなら俺は全然ＯＫ。むしろ粘着君の方が話、つまんないもん。

>>77
へっぺこ乙

文面見る限り、へっぽこってチンカスみたいな人間だな。
なんというか、、、腐敗臭がする。

ぼろいテーラーが見た目セレクトそのもののスーツを作れるってのは、レベル低いのか
高いのかようわからんな。

「どんな形でもイケる」って例なんじゃないの？

万能なんだよ、多分

>>79
チンカスは大人のムケチンには決して溜まらないものだからな
むしろ価値がある

またおまえらへっぽこの自演につられてるのか
自分で質問して自分で答えてるのに気づけよ

分かっててやってんだろ?
わかんないやつ居るの?

>69のことかw
ほんと、わかりやすーい自演だなww
よほど構ってもらいたいらしい。

他板でもそうだが、「自演」で何でも済まそうとするのは老化の始まり

>>86
そこじゃないだろw

>>86は「２ちゃんウケしてるテーラー」って言葉によほどビビったんじゃね？

壱番館・・サイコー

ロクに縫えない人間が職だしを行った服は見ただけでどのへんに
どんな工夫がしてあるかなんて誰でもわかりますよ。縫うのだって
最低賃金スレスレのパートのおばちゃんかちゅうごくじんの研修生
が８割やって残りの２割をすでに一人でぬえなくなっちゃった元職人
が仕上げるわけです。

基本的な針の使い方すらしらないのに今ではディティールを
いじりまくれるし、どんな生地だって縫えます。そのくらい工場
縫製の仕組みそのものは進化しました。

ただねぇ、縫えない人間はしょせん縫えない人間なんです。工夫
しようにも、工夫できる箇所が限られてるからね。

見直した。
工場勤務なら最初からそう言えよ。
どこだ?
花菱か?
セヴィルロー出身の良い職人いるだろ?

相手にしないでシカトしとけ

しかし１０万以上は既成の方も荒れてる。
この価格帯に興味のある人の多くはもうこれらのスレを見放してるな。

スーツを昔からオーダーしてる人は贔屓の店を使うし、
そういう店を匿名掲示板で晒したがらないでしょ。
荒らされたら怖いから。
そうなると、詳しい人は話題をふれないし、
これから注文服に興味を持つような人は有名店のことしか
わからないしと。。

そういう人は最初からこのスレ見ないんじゃない？
フランコ坊（アンチ含む）〜業界人（へぽっこ）の流れでこのスレに嫌気が
さした人が多いんじゃないかな。

昨年から花菱卒業してFOにハマッタ江戸っ子は、ここに顔出してないねー
卒業しても古巣に居座る方が心地いいのかな

そいつは靴板でこの前見かけた
ところでさ、１０万で高級はやはり無理があると思うが
フルオーダー専用スレ作っても大して変わらないかねえ？

ペコラスレつくれば？

ペコラって仮縫いにどれくらい時間かけるん？
津坂はどんな感じ？

元から大してカキコないのに分ける必要無いでしょ。

同意。どうせ吉外がでてきてつぶされるのは目に見えている。

boq.jpのペコラ紹介ページで店長がシャツの袖の上に
付けてる角型の時計はなんだろう？　まあスレチだが。

金持ってそうだからロジェデュブイあたりじゃないのか

どう見てもあれはフランクミューラーだろ・・・
おまえらスーツはオーダーでも腕時計は安物なのか？

腕時計なんかで気取ったの付けてて、いい事なんてひとつもねえよ。
日本ハムの社長の謝罪会見なんて、その最たるもんじゃない。

俺はSEIKO一筋。たまにカシオに浮気。

SEIKOならGRAND SEIKOあたりでないと意味ないだろう
カシオなんて論外だ

スーツは気取って、腕時計は気取らないとはおかしな話だな

腕時計をすること自体、スーツをオーダーするクラスではないだろうね。

グランドセイコーだといかにも「おカタく決めてみました」な感じがして疲れる。
もうちょっとグレードを落とした方がカッコいい。

>>109
アニエリとかモンテゼモロとケンカして来いよ、お前

そこでフランコプリンツィバリ様の時計ですよ

グランドセイコーは普段使いの時計なわけだが

時計なんて普段使い以外ねえだろ

>>113
セイコーだとクレドールの方が高級ラインだからねぇ。

これ買ってペコラで仕立ててもらいたいなぁ
http://page6.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/f58228726

クレドールは遊びの時計だよな
しかしスーツはオーダーで時計はカシオなんてのがいるとは思わなかった

いるに決まってるだろ・・

スーツは高級
靴は餃子
時計はカシオ

若人よ！
悪い事は言わない
出世したければ餃子を履け

オーダースレにも、物の本質が見えないでただ「値段高けりゃ高級」だと
思っているトッチャン坊やがいるんだな･･･

いるに決まってるだろ。

>>106は今日真っ先に時計を新調しにいく予感
しかもヨドバシカメラに

時計なんか、携帯電話で十分だろ。

そういうやつはアオキのスーツがお似合いだ

しかし、テーラーいったとき、店員ってみんな
腕時計してないようが気がするんだけど。

>>119見たいな奴は世間的にはほとんどいない。大抵、

スーツは既製
時計はロレックス　or オメガ
靴は餃子

みたいな一点豪華主義の成金オヤジみたいなのがほとんど。

良さそうな靴を履いてる人はスーツも時計もそれなりの物を身につけてる印象があるけどね
トータルで気をつかってると言えば良いのかな

腕時計はスーツの２倍くらいの値段のもの
靴はスーツの半値くらいのもの

トータルでバランスとるとそんな感じになるんでない

高い時計はだいたいゴテゴテして作りが大げさだから
オーセンティックなスーツには合わないんだよね。

そりゃ無知だからそう思うだけだ
これ以上恥さらさないほうがいい

>>107>>107>>107
時計がおまけの値札を買いましたねｗｗスーツでいうなら2プラ並ですよ？
何でFOスーツにたどり着く人間が値段と捏造イメージだけで時計選ぶのか理解に苦しむ。

>>132
もう少し機械式腕時計を勉強してからこような、坊や
ちょっとでも知ってる人間なら、CASIOなんて間違っても選ばない

コートオーダースレが無いので聞きたいんだけど、
ペコラでオーダーした人いる？
満足度とか教えてもらえれば助かります。

オーダーしてみりゃわかること

>>135が何を言ってるかと言うと。

後悔しやがれ！ってこと。

じゃあ、アットリーニをセールで買うことにするかぁ

ひどいスレだな。
オーダー関連の質問にはまともに答えずに時計の話題とは・・・。
既成は学歴の話ばっかだしこのスレにまとまな人はもういないな。

ペコラのコートはブログに写真載ってるから参考にするといいんじゃない？
見た目は重厚で良さそうだったが、納期がかかるらしいんでこの冬には間に合わないと思う。

今からＦＯだと、
もう早くて４月ぐらいでしょ。

>>138
スーツでしか人より上なモノを持ってない人達の集まりなんだから
そりゃ当然の結果だな。
あと腕時計と聞くと機械式しか連想できない人も同じ。

ペコラのポロコート、いつかはオーダーしたい。

それは天神山のポロコートよりも良いものなのか?

全然違うっしょ。天神山のって工場生産でマシンメイドだし、ベルベストあたりの既製品レベルの物。
安けりゃそれなりの価値もあるだろうが・・

このスレにだらだらカキコしてる一般消費者のみなさんは
何が目的なんでしょうかね？

別に美しく装うことに特に関心もなさそうだし。

結局お金をたくさん使う先に困っていたり、男にありがちな
超ミクロなヲタ的な願望を満たそうとしているだけにしか見えないが。

マァ、アレダ。
へっぽこは視野を広げたほうがいいよ。
美しく装う紳士は世の中にいくらでもいる。
へっぽこの周りにいないだけ。

いいじゃんべつに。余裕があんだから。

人を小馬鹿にするのが目的の自称業界人なんか、ほっとけって。

ちょっと待て。
馬鹿にされてると思ってるやつ居るのか?
まさかな。

自称業界人って一時期、朝3時過ぎまで2chでネチネチ言ってた奴でしょ。
あの頃異常にコメントが多かったんで、こいつ友人とか家族とかいないんか？と思ったよ。
そんな奴が紳士がどーこーとはかわいい奴だが。

へっぽここそ、ここに何を目的で書き込んでいるのやら
陳腐な自己顕示欲を満たすため？

顕示欲の出しどころが2chとは実に哀れだ
そろそろ、そっとスルーしてやれよ

友達いなくて寂しいんだろ
へっぽこ先生は

ジョンロブ・パリまた値上げだそうです。

トウモロコシとか原料費があがってるしな。

原油高で接着剤が上がってるからだろ

革の材料となる牛や豚の飼料台がトウモロコシだから
結果、革代もアップするんでしょ。

>>137
伊勢丹の？

>>156
大変だな、ボタン代もアップするに違いない。

何でも激安らしい

http://ryoko.1exile.com/sample1/gekiyasu.html

>>159
何これ?
アフィリエイト用のトラップ?

>>149
確かクリスマスを含む連休後に見たら、へっぽこがすげーコメントしてて笑った。
挑発的なコメントは相手して欲しいからだろ。
まあ仕事の愚痴を２CHに深夜まで書き込むような悲惨な人生は送りたくないね。

あいもかわらずどーしょもない人が多いですねえ。これだったら
アパレル流れの「テーラーなんたら」と名乗るヤカラどもが商売
になるはずだわ。こうるさいことをぐたぐたいったところでしょせん
この程度の連中だもの。

マァ金もってる分タチが悪いとは思うけど。

今の注文お誂え紳士服もどきのオーダー服を縫ってるのは要する
に全工程担当できない人もしくは全工程を昔は縫えたけど今じゃ
流れを忘れた人。そういう人が縫ったものを「フルハンド」などと称し
て高い値段をとってるわけです。

だから別に中国で縫おうがどこで縫おうが仕上がりにたいした差
など出ません。むしろ重要なのは工程を監修・監督する人がどの
くらい紳士服のことをわかっているか。いうまでもなく、中国には
イタリアからも、日本からも超熟練級の職人さんが指導に行ってます。

きっぱりと断言できますが、工場縫製に関しては、日本でも中国でも
どこでも一緒です。あとは値段だけ。ということは中国縫製の勝ち。

はいはい
そういうのに仕事とられてきたんでしょ
僻み乙

可哀想なおじさんはスルーよろしく

某百貨店にビキューナ20%入りのカシミアマフラーを見た
触らせてもらったけど、別にすごくもないもんだね
20万って値段に見合ってるとはとても思えなかった

スルースルーとほざきつつ、スルーできないハナたれども。
お疲れさんです。

どうせ10年後はスーツのことなんて一切がっさい忘れて
ゴルフかパチンコにでも明け暮れているのでしょう。
あとはオンナとか。

こうやって消費は形成されていく。

しかし、正しい「紳士」な人々はいつの時代でも不変。
それなりのクラス感というか階級感を大事にする人々
っているからねぇ。それも滲み出たような感じの。

でもさぁ思うんですよね。

生地にコダワり、芯地に縫製にコダワったところでその実
大してバリエーションなんかないですよ。スタイリングも同様。
だから＜工場縫製＋超熟練級の職人さんがラインを指導＞で
かなりの水準のものが出来上がる。

いくら雑誌とかテーラーもどきが騒いだところでモノとしてスーツ
を見ると案外底は浅いもんです。それをあたかも深遠に語るのが
広告を兼ねてるメディアの面白いところだな。

もうこれ以上雑誌なんかが煽る部分もないでしょう、スーツに関しては。
10年近くスーツネタで持ったんだから上等というべきか。

次は何が来るんですかね？小金を持ってる花たれどもが乗り
そうなオイシイネタはあるのかな？食道楽とかあとは住まいに凝る
なんてのはそれこそケタ違いなお金がかかるし。

マァ、アレダ。
中身のないカキコをよく垂れ流せるな。
マァ、ナンダ。
いつも同じ内容だからしょうがないかね。

ところで、皆さんはコートもオーダー派ですか？
ちなみに高級既成コートって、ベルベストあたりになるんでしょうか？

へっぽこさんの話
私は　すごく参考になります。

俺も参考にしたい。
なぁ、そろそろ芯について語ってくれよ。
これが語れないのは自分がテーラーじゃないって証明してるんだよ。

>>164
そりゃそうさ。ビキューナは稀少すぎて高いだけ。価格に見合う物ではない。
ただ、お金持ちの人はビキューナというステータスを手に入れたがる。
普通の人では、そう簡単に手を出せる物ではないからね。

クレジットカードと同じこと。プラチナカード（ビキューナ）、ゴールド（カシミヤ）

>小金を持ってる花たれどもが乗りそうなオイシイネタ

まさにそういう人種の俺はコートへ行った。
コートに興味もてない時期は葉巻とかウイスキーとかへ。
いずれもMENSEXとかじゃ扱い難いモノだなぁ。

＞＞１６６
ヨシムラ特定ｗ

>>166
ペケジェイの手曲直管お願いします

へっぽこ＝ヨシムラでFA？

いいかげん、ツマランネタでいつまでも粘着するのやめようぜ

一人的外れなことさわいでるへっぽこが可哀想になってくる
適当にいじられて遊ばれてるのに気づかないんだろうか

>>175
モリワキの可能性も無くは無い

>>171
カシミアの上等のやつのほうがよっぽどいいと思ったよ
だけどカードは意味あるよ
空港の専用ラウンジとか結構色んな特典があるもんだ

ﾁﾀﾝﾏﾌﾗｰ

あったかそうだ

軽そうだ

経年変化が楽しめる点でビキューナより上だな

チタンは変化しないんじゃねーか？
だけど炙ると青くなるらしいぜ

キャタ付いてないのが前提

おっとお前らそこまでだ。

リッドテーラーは、ボストンとケイドで修行した
とブリオに書いてあった

カシミアも経年変化は楽しめないでしょ。
楽しめるのはツイードや繊維が太く目付のあるウール地。

実際ウール地も、長年共にしてきたオーナーからすると経年変化でも
他人から見ると「劣化」にしか映らない現実。細君と一緒。

メアシャムパイプおヌヌメ

クリーニングってどこに出してる？

他スレコピペだが参考程度に

【(・∀・)ｲｲ!!クリーニング店】
レジュイール
　http://www.rejouir.co.jp/
ハッピークリーニング
　http://www.kyoto-happy.co.jp/
ナチュラルクリーン
　http://www.naturalclean.co.jp/

>>190
オーダースレにいてメアシャムパイプ使ってるとなると、貴様、只者じゃないな？

>>193
通りすがりのトルコ人です

へっぽこさんの男性経験についても
語って欲しい

主人がアトリーニというブランドのコートをセールで購入してきたのですが、
これはお幾らくらいするコートなのでしょうか？
金額を聞いてもはぐらかすだけなもので…。
ゼニアやアルマーニよりも高級なブランドなのでしょうか？

>>196
定価で50万〜ですね。

ペコラ、へっぽこはどう思おうが、良いよ。
でもリクエストは厳しくね。毎回仮縫い2回+中縫い付きはデフォ

細かく指示をすれば、仮縫いは１回で十分だよ

名店と名高いペコラのブログをのぞいてみたんだが
あのケンさんもペコラには一目置いてらっしゃるようだ

>>197
そんなに高いんですか…。
セールとはいえ、最低25万のようですね。

>>196の旦那さん逃げてええええええ

お金に余裕のある人なら、仮縫いナシの直縫いで頼んでミナ。
テーラーのセンスがすぐに解るよ。

仮縫いは重要だけどなぁ

オーダーするのに仮縫い省く意味ないよ。
センスが分かるから省くなんてバカじゃね？

馬鹿（へっぽこ含む）はほっとけ

以前ここで
17万のフルオーダーのカシミアロングコートは買いでしょうか?
と質問した者です(当方、素人です)。
その後、結局注文をし年末に出来上がってきました。

感想としてはフィット感については問題なく、さすがフルオーダーといった感じでしたが、
なんというか生地が安っぽい感じがして、イマイチでした。
上手く言えませんが、独特の艶?があまり無く、それカシミヤなの?と言う感じ。

皆さんの意見は圧倒的に「やめとけ」だったのに、
チャレンジャーな自分にがっかりです。

アドバイスありがとうございました。

それは仕立ての問題ではなく恐らく生地の問題。
コートの場合は生地の善し悪しがもろに出る。
カシミアに限らずコートは特に肉厚でないとね。

え!カシミアですよ?

上等なカシミアだった生地だけで１７万をゆうに超える・・・

>>200
ケン青木は基本的に日本のテーラーのことをにけなしてるな。
彼が認めてるのは金、高橋等の老舗とペコラ、バタク等の若手なんだよ。

>>207
勉強代と思えばいいのでは？
失敗をして学ぶこともありますよ。

ケン青木って有名な人なの？
http://oshiete1.goo.ne.jp/user.php3?u=569310
これ見て凄いなーと思ってたんだけど。

>>213
常磐ハワイアンセンターでファイアーダンスしてる人だろ?

>207はどこで作ったの？
ロロの100%カシミアで作ればよかったのに

ロロのカシミアだってピンキリ
高地生息で長い繊維を選りすぐったものもあれば、わりと低地生息で長い繊維をより分けたあとの屑で作ったカシミアだってある

そこでドラッパーズですよ。

カルロバルベラのカシミアが好きだああ

そこはハリソンズだろう？

カシミアとはいってもボリューム感はほしい。せめて目付500g以上。

ハリソンズのカシミアって560gだっけ？
前に運良くちょうど仕立て上がったの見せてもらったけど、
かなり良さげだった。
ただ価格が...

>>220
40万くらい？

カシミアじゃなくてもキャメルへアでもかなり良いよ。

私が見たテーラーだと安めだから8万/mだった。
着分で24万くらい。

まぁ、それでも高いね。同じウール地のハリソンズだと1.2万/mくらいだもん。

そこで石田洋服店ですよ。
お得なヴィン生地探しは天下一品。
生地探しは。

石田ならやっぱスキャバル選びたいな。

石田のスウツ作りはいかがなんですか？ｗ

天神山のスーツを作られた方いますか？

リングヂャケットとファイブワンならあるお(＾ω＾；)

リングはPOしたけど特に良さは感じなかった。
ファイブワンはプリンツィバリのラインはいいと思う。
天神山は作ったことない。

82：Ede and Ravenscroft
80：Huntsman、Henry Poole、TINDARRO DE LUCA
-------------------------------------------------------------------------------
78：London House、ANTONIO PANICO、Kilgour、DOMENICO CARACENI
76：SEMINARA、MARIO PECORA、Franco Prinzivalli(Bespoke)、Costantino
　　LIVERANO&LIVERANO、GAETANO ALOISIO、DAL CUORE
74：CESARE ATTTOLINI、LA VERA SARTORIA NAPOLETANA、SPENCER HART
GIEVES&HAWKES(Bespoke)、GIANNI CAMPAGNA、SARTO GIOVANNI、Brioni、Kiton
72：FALLAN&HARVEY、ANDERSON&SHEPPARD、St.andrews、TIMOTHY EVEREST
　　金洋服店、壱番館洋服店
70：TOM FORD、CHESTER BARRIE、Richard James、Aquascutum
　　RALPH LAUREN Purple Label、ALEXANDER McQUEEN、高橋洋服店
-------------------------------------------------------------------------------
68：DEGE&SKINNER、M.Cilento&F.llo、BURBERRY PROSUM、BELVEST、CANALI、THOM BROWNE、SARTORIO
66：Ermenegildo Zegna、OZWALD BOATENG、CASTANGIA、Borgo Santa Chiara
　　TAILOR＆CUTTER、Paul Smith(Bespoke)、Alfred Dunhill、BURBERRY LONDON
　　batak、GIORGIO ARMANI、GIANFRANCO FERRE
64：HUGO BOSS、英國屋、銀座テーラー、天神山、MIZUOCHI TAKAHIRO
　　TAKIZAWA SHIGERU、AQ Aquascutum(PO、Ltd) 、DAKS
62：Ondata、RROZESTT、花菱縫製、銀座山形屋、Paul Smith(PO)、Brooks Brothers
60：batak House CUT、RING JAKET、QUALITALIA、PAUL STUART
　　BOGLIOLI、Paul Smith、RALPH LAUREN、CK CALVIN KLEIN
-------------------------------------------------------------------------------

スーツ生地
S Reid and Taylor、Moxon、Harrisons of Edinburgh、Taylor ＆Lodge、Fisher、Schofield&smith(dunhill)
A 御幸(ナポレナ)、ダイドー(インペリアル)
B Loro Piana上、E.ZEGNA(torofio)
C Loro Piana下、E.ZEGNA(一般)、delfino、GUABELLO、EDWIN WOODHOUSE
William Halstead、Arthur Harrison
D John Foster、CANONICO
E REDA、国産普及価格帯

※値段はテーラーでの生地価格（円/m)
200,000〜
ビキューナ混紡
50,000〜
各メーカーのカシミア高カシミア混紡
20,000〜
Reid and Taylor、Moxon、Taylor ＆Lodge、Harrisons of Edinburgh、Fisher、Schofield&smith(dunhill)
御幸(ナポレナ)、ダイドー(インペリアル) 、ゼニア（トロフェオ）
12,000〜19,999
リアブラウン、EDWIN WOODHOUSE 、William Halstead、Arthur Harrison
カルロバルベラ、チェルッティ（一般）、ゼニア（トラベラー等）、デルフィノ、グアベロ、ラナガット、ルイジボット
ロロピアーナ（ジランダー）、チェルッティ（ダブル、ウィンタニッシモ)
8,000〜11,999
John Foster、カノニコ
8,000以下
E レダ、国産普及価格帯

カシミアねぇ、日本の場合取締役クラスの人でも、
実用せいを考えると、カシミアのコートは、

「まったく暖かくありません」

カシミアの利点は軽量なのに厚みが出てふっくらする点と
薄い色がキレイに出る点です。

しかしいうまでもなく糸の値段が高いので、
ウールと比較すると折り目がスカスカで、
整理もどぎつくかけてないものがほとんどです。

ということは、ということは、

風に吹かれたら一発で寒くなるということ。

都心の勤め人に多い電車で移動・ホームはさむさむ
駅から徒歩で取引先へなんて人が使うにはおよそ不向き
です。しかもふっくらしてるからかさばるし。

ショーファーつきで、車で全部移動してちょびっと歩くだけ
の人や、お葬式とか式典で前のほうに座れる身分の人
みたいに風にビュウビュウさらされない人ならカシミアの
チェスターなんかは最高です。

けどねぇ、都会のコンクリートジャングルの下をビル風をまとも
に受けながら歩く勤め人がカシミアのコート着てどうすんでしょうか？

そりゃ目が詰まっててスーツ上下に使えそうなカシミアもあるには
あるけど、軽自動車一台分の値段だしね。

マァそんなことでウチの場合、コートの７割がウール系です。

ただし、薄手な上、整理をきつくかけてあって、アルミシートが
裏に圧着されてるタイプ。こういう生地でタイト目に作ります。
これだと多少雨・雪に降られてもＯＫだし。

薄いから脱いで手持ちしてもかさばらないしね。こういうコート
の下が合い物のスリーピースなんかだとまず寒くないようです。

予算が潤沢なお客様で常連さんにはさらに上をいく究極の
生地（風を防ぐ上、あたたかく、薄手の印象を与える）をお勧め
しますが、生地の選択しが少ない上、縫製が非常に難しい。

カシミアのコートは趣味に過ぎないだろ・・・

コットンのトレンチかステンカラーに決まってんだろ、カッコいいコートなんて。
ウール地とか、40未満のヤツが着るのは日より過ぎってもんだ。

>>235
お前はイートン校出身の俺を愚弄した

オレはウォートン出身。

>>231,232,233
おまえ、へっぽこ縫製士の偽物だろ。

おまえの言ってるカシミアってのは目の詰まってない（目付の薄い）安モンのことだし、
スーツにするカシミアってのは、目の詰まってるカシミアじゃなくウーステッドカシミア。
生地について、ここまで知らないやつがプロのアパレル関係者のはずがない。

もしおまえが本物のへっぽこ縫製士だとすれば、
単なるノーガキ垂れのドシロートってこった。

そんなことよりぽまいら、話題のw石田がハンド仕立て代１０パーセント値上げですよw

魅力半減だわorz

>>238
いや本物だろ。的外れな実用性だのアルミシートうんぬんは前から言ってるし。
まあどうでもいいが。

石田は確かに安さが大きな魅力だったからね。
ヨーロッパの吊るしが異常に高くなってるから強気なのかな。

とうもろこしが値上がりしたからだろ?

確かにもうどうでもいいな
生暖かい目で見守ってあげるとしよう

石田、マシンメイドは据え置きだな。俺的無問題。

それでも石田は安いよ。
生地代加味したらなおさら。

へっぽこさん、ちょっとおかしいね。
コート生地のカシミアとスーツ生地のカシミアでは、原材料の選別や製法が違うよ。

スーツ生地は目が詰まってる云々じゃなく、カシミアでも耐久性を出すため長い繊維を
より分けて使わないとダメ。
だから、ピュアカシミアのスーツ生地なんてのはとんでもない値段になります。

目付のある、例えば500g以上のカシミアのコート生地ではスーツは作れない。
ウールでも500g以上のスーツ生地なんてないでしょう。

そもそも、ウール生地とカシミア生地で同じ目付なら、カシミアのほうが繊維が細い分、
生地の中に空気を大く含むことができるため暖かい。

ウール生地にアルミシート･･･それならキルティングを入れたほうが暖かいんじゃない？
あんまり趣味が･･･

>>231

> 「まったく暖かくありません」
オタクが唯一知ってるガサガサの屑カシミアならそうかもね。

> カシミアの利点は軽量なのに厚みが出てふっくらする点と
> 薄い色がキレイに出る点です。
薄い色がきれいに出せるのは、ホワイトカシミアだけ。

大丈夫か? こいつ・・・

へっぽこ粘着厨のカキコ見てると、「おたくvsおたく」って感じがして、
高校の時の最も女と縁遠いグループの内輪揉めを見てる気分ですなぁ〜。

石田の生地35000円からとなってるけど中心価格帯はどのあたりですか

石田はあまりに生地が多様だから中心をいうのは難しいな。
デッドストックには一着分で一万円代もあるし。
逆にスキャバルのサミットもある。

青山でいいじゃん

コートのオーダーをしたことある人いますか？

あるよ
いつもスーツを作ってるテーラーで、カシミアのチェスターコートをオーダーした
正直、コートはあんまり期待してなかったんだが、無茶苦茶格好良く仕上がる
吊るしのチェスターコートって、胴は絞ってないのが殆んどだけど、
綺麗に絞られるし
お勧め

ちなみにおいくらでしたか？
参考までに生地も教えてもらえれば

>>252
たしかに既成のコートで絞りがあるのは少ないな。
アットリーニでさえも絞りがなくてガッカリした。
まぁ、伊勢丹だから仕方がないかもしれんけど。

>>253
花菱のお年玉福袋で
ロロのカシミア
ちなみに、ロロの120sのスーツもついて、15万
無茶苦茶お得だったよ

>>255
花菱は新丸ビルのでしょうか？

なぁ、ここってファクトリーメイドも範疇なの?

10万以上であれば、ファクトリーだろうが、マシンメイドだろうが、
POでもEOでも範疇だと思うんだが。

もともと話題が少ないんだし、さほどこだわらずに進めていけばいいんじゃないかと。

そうすると思いっきりバカにされるから
低価格スレは〜15万とか言い出したんでなかったか？

話題が少ないのは隠したいからだよな。
ニューテーラーか老舗の有名どころだけだと雑誌が煽ってくれないと話題ないもんな。

>>259
馬鹿が一人で価格帯を無理やり変えようとしていただけ
お前が例の馬鹿なのかもしれないが

俺は大阪のマッセアトゥーラで仕立ててもらったが、
スーツと同様、ウエストは絞られてて無茶苦茶格好良いラインになった。
チェスターは本来は絞らないらしいが、俺は絞った方が好きだな。確かに安いカシミアより少しだけカシミアが入ったウールを勧められた。色々と説明してくれたが忘れたが、信頼してるので任せました。

>>261
俺は20万以上がいいな。
工場生産に興味ないし。

>>262
実用と値段を考えるとカシミア混くらいでいいよね。
ピュアカシミアでも軽いものだと意味がない気がする。

といいながら、今年作ったコートはツイードだなぁ。

>>263
過疎るよー。

262だけど、カシミア100％と俺のウールのコートは同じ価格だった。
色々と使い方を聞かれてカシミアよりウールを勧められた。
確かにカシミアの方は450ｇ程度だったと思う。俺のウールは580ｇと言ってたな。
安いカシミアだと、軽いばかりか混ざり物があるとも言ってたぞ。
確かに使い方次第だと実感した。

売り惜しみだろうな

普通の客ならカシミア買うだろうし、黙ってても売れるからな

へっぽこの所ではちゃんとした目の詰まったカシミアを注文できるような
紳士服を着るべき層がいないってことだろうな

カシミアの利点は軽いから、同じ重さのウールよりも目が細かいこと
細かければ、それだけしっかりと小さい空気層を作ることができて熱を逃がしにくい

安いカシミアだったら、重量あるウールのほうが体に密着する分暖かく感じることもある
へっぽこがウールすすめるのは間違っちゃいないが、偉そうなことを散々言いながらも
自分のところの客にはちゃんとしかカシミア着れるような客がいないってのが笑えるな

>>267
お前、へっぽこ関連、何度目よ？
いい加減忘れろっての。

>>268
なみだ目へっぽこ乙

たいして高くないカシミアのイージーオーダーのチェスター着てるけど十分暖かいよ
主にすすきの界隈用

アニオナニーのカシミアコート薄いけど暖かいよ。目が詰まってて

暖かさだけを追求すれば表がナイロンで裏がフリース
これ最強
蒸れるけど

ダウンが一番暖かいよ

>>270
お前には大丸前からグリーンビルまで上歩く罰を与えよう。

CCMIに加盟しているメーカーのカシミアなら問題ないはず。

>>216
> ロロのカシミアだってピンキリ
> 高地生息で長い繊維を選りすぐったものもあれば、わりと低地生息で長い繊維をより分けたあとの屑で作ったカシミアだってある
ロロは屑カシミアなんか扱ってない。
もしロロのタグを付けている屑カシミアのコートがあれば、それはインチキ品。
偽タグでなければ、別商品のタグを流用しているだけ。

ある有名専門店で最近、ロロのsuper120のタグが付いているジャケットが並んでいた。
コットン混紡でsuper表示は認められていないはずなんだが…。

>>274
それはタクシー乗るわｗ

>>276
原宿駅から青山通りまで歩くより短いんだぜ?

>>275
ロロ信者乙
糞カシミアたくさん扱ってるから

糞カシミアってのがどこからを言い表すのかが分からんが・・・
少なくともオーダー店で扱ってるロロのコート用カシミアは問題ないだろ
安売り店で売ってるロロとかゼニアのカシミア100%コートは正直怪しいが(艶が無いし)

メーター１０万以下はクソ

まぁ俺は歳とってハリスツィードが重くて着られらくなるまではカシミア着ないけどな。
実際リーチ掛かってるんだがな。

例えば
http://www.vightex.com/wel/2007/07_12b/index.html
このロロのカシミアって、結構どのオーダー店でも扱ってるコート用だと思うんだが、
このスレ的にはどうなんだ？
ヨシムラだと158000円だと思うんだが

確か1mで3万しなかったと思うが

>>283
いや、それがこのスレでは「屑カシミア」という定義なのかってこと
逆に、「まともなカシミア」ってのを上げて欲しいんだが

メーター１０万以上

1着を仕立てるのにスーツだったら3m、コートだったら2.5mが必要だから、
コートだったら2万/mの生地で5万円、4万/mの生地で10万円になる(生地代のみ)。
ロロの100%CASHMEREは相当にまともな生地なんだが、
278はインチキタグの偽ロロしか知らないようだ。

ずいぶん安い生地で満足してるようなだなﾌﾟｹﾞﾗ

いやぁ、マジにオタク臭くなってきたな

ペコラなら間違いない。

バタクならもっと間違いない

水落なら更に間違いない

それらをさらに凌駕する津坂

288〜292のようなバカレスよりはよっぽど意味があったな。

>>282
量販店のカシミアコート地とは、明らかにレベルが違う。
このスレ的にも十分なレベルだとは思うんだが、
それすら買えなくてひがんでいるヤツもいるようだ。
「まともなカシミア」っていうことなら、275の言うようにCCMI加盟メーカーの生地だろう。
たしかにフカキや東洋紡糸のカシミアは評価が高いしな。

量販店と比べてまともで満足か

450g･･･軽いね。

ア・ワークスの話題はここで大丈夫ですか？

野間洋服店の話もここでおｋおｋですか？

ＭＥＮＳ ＥＸで紺ブレ特集やっていた。
触発されてアクアで紺ブレダブルオーダーしてしまった。納期は１ヶ月。もちろんライセンスだが。

で？

ダブルは本気で来そうだと思う08年の今日この頃。

>>301
別に"来る"というほどはやらないでしょ。
一部の物好きが着るだけ。でもまぁ、それでいいんじゃない。

CCMI加盟メーカーって、微妙なとこばっかしだなぁ･･･

オーダーの世界では来る来ないはあまり関係ないような

ブリオーニでオーダーした人いませんか？

>>262
チェスターで単純にウエストを絞ると女物かアルマーニコレツォーニみたいになる。いずれにしてもお水系。

どうしても絞りたいなら、バックベルトをつけた上で、腰にダーツをいれると、ベルトで絞ってる感じになる。
なおかつ裾が広がりエレガント。

そうだなぁ、本来はズン胴で着るエレガントさってのもあるんだけど、
若い頃はそういうの知らないからね。

>>306
俺もそう思ってたが、作ってみると軍服のようで意外と格好いい
今までだぼだぼのチェスター着てたのが馬鹿らしくなったよ
お金有るなら、一度作ってみな

シャツもコートも細みが間違いない

>>308
バーバリー行って黒トレンチでも買え。チェスターの使い方じゃないよそれは。
ちなみに俺はベージュトレンチだから君とカブる事もない。

>>310
スマンが、バーバリーなんてゴミみたいなブランドを買う気は無い
女子高生じゃないんだし

いくらコートの老舗と言った所で、女子高生やホスト・ｷﾞｬﾙ男御用達のブランドに手を出すような真似はしないよ

コートならアットリーニ買っとけ
一生もんだ

イタリアブランドのインポート物はだいたい絞ってあるね。
だから胸板めちゃ厚のイタ公が着てるイメージがある。フィギアミキティのモロゾフコーチのイメージｗｗ
日本だとお水系。

あと、直接ウエスト絞るとケツが浮き出るんだよね。

胴体は絞り控えめにしてバックベルトとダーツで絞るとそこらへんが解消される。

>>308
今までダボダボのチェスター着てたこと自体が問題だろww
フィッティング間違いか、ろくでもないテーラーと付き合ってたか。

ウェストを絞りたがるのは、
自分の体に自信がないからでは？

だいたいおしゃれしてるやつって、
貧相な奴が多いし。

大柄のやつはオシャレしても決まらないのさ

って事は、腹が出てる奴がこんなに絞ってもダサイって事だな
http://image.space.rakuten.co.jp/lg01/14/0000341614/41/imgb2d4309azik5zj.jpeg

水泳体型はスーツ似合わねー

>>318
そう？
筋トレして胸板厚くしてイギリスのメーカーのを来てたら周囲の評判上々だよ。

日本人はねぇ
筋肉付けて厚み出してもねぇ
骨格自体が扁平だからねぇ
かっこよく厚み出ないんだよ
だからねぇ
英国スタイルはねぇ
ちょっと無理があるんだよ

>>320
英国スタイルはパッドやらなにやら入れるから、逆に体系が補正できでいいんじゃない？

>>319
鏡をちゃんと見ることをおすすめする

たぶんねぇ
それは日本スタイル
なんだょ
仕方ないけどねぇ

動かないなら補正もいいけど、動くと逆に強調されがち

筋肉質のほうがスーツ似合わないとはよく言うが
小柄のほうが実はスーツがきまる

それは小輔を知っての言葉かw

ガタイがよくてスーツ着ると、ＳＰ？って感じに見える

欧米基準の小柄って日本の平均かちょっと大柄くらいなんで…。
チビの伍長も「チビ」はただの悪口かも知れんけど、大体当時のドイツ人平均くらいだったと。

>>317
これはやりすぎでは。しかもつきじわが出てる

カバートコート作ったがウェストかなり絞られているが、メタボ体系にも関わらずかなり良い。お尻も出ないよ。ちょっと偉そうに見えるが。

イタリアやスペインに行っても、「こいつ等デカいなぁ〜」なんて感じねえよ。
オランダとかベルギーだと劣等感感じるくらいデカいけど。

>>330
どこで作った？

>>331
175cmの俺がオランダのトイレで小便しようとすると、便器にチ○コが乗る・・・orz

http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/fashion/1199204301/331

チビの伍長
http://www.google.co.jp/search?q=%E3%83%81%E3%83%93%E3%81%AE%E4%BC%8D%E9%95%B7&lr=lang_ja&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ja:official&client=firefox-a

へぇ、ナポレオンとヒトラーの愛称か。
勉強になるスレだな。

Ypやっちまった…orz

低学歴ビーム、チュイーンッ！
低学歴は自滅しましたｗ

>>331
イタリアやスペインは南部が特に小柄
日本人とあまり変わらん
北のほうに行けば行くほどなぜかでっかくなる
スウェーデンとかありえねー

>>317
なにこれ？１９８００円のスーツよりでき悪いんじゃね？

>>339
19800円で、こういうシルエットが出来る店があるなら言って見ろ
くだらない事言ってねーで、自分の安物スーツと比べてみろよ

>>340
花菱だったら198でできるんじゃね?
つかシルエットかよw

花菱で最安は29800円からだろ

ペコラなら高くても大丈夫。
誰が頼んでも満足だから。

日本の ”大衆カシミア” しかしらない人間が、本物のカシミアを
どうだのいうこと自体にかなり無理があると思うのですが。

しかも舶来物にしても、レディスの流れを汲むようなところのカシミア
しかしらないわけだし。

ヴィキューナを着分でみたことがある人はこのスレにはおそらく皆無
でしょう。まっとうな紳士物のカシミアも同様で、それくらい流通量が
少ないものだったんです。

それに紳士物のコートをわざわざカシミアで作る必要性なぞなかった
時代がバブル以前は長らく続いてましたしね、特にお誂え紳士服の
世界では。

カシミアカシミア言って消費者を煽ってる世界はもっぱらつるしの
世界なんですよ。あとはレディース。まこちらも要するにつるしの世界
だけれども。

本物のカシミアを知る客はへっぽこの店にもいないってことだろ？
だってウールのコートがほとんどだもんな

へっぽこさん唐突ですﾖ。の巻

ちなみに、日本のカシミアはほぼすべてが ”大衆カシミア” に
属するものです。

打ち込みも悪くない、フィニッシュの技術も悪くないというのが日本
製品の特徴。しかしなぜそれなのに ”大衆向け商品” の域を抜ける
ことができないか？

原毛の質が悪いからなんですよ。その証拠に国産のカシミア製品
の色を見てください。ペールカラーのものがまったくないでしょ？キャメル
にしても濃い色ばっかり。一番多いのは真っ黒ですが、これが一番
質の悪さをごまかせるんだよね。

ただ裏を返せば色味さえ無視すれば、国産カシミアは重さの割に、
最も暖かい素材です。概して打ち込みがいいから風にも強いし。

へっぽこさん沸いてますﾖ。の巻

昔ながらのお誂え紳士服の世界では、値段の安い順に

打込み・整理がきつめの毛羽たちウール
↓
キャメル・アルパカ混
↓
整理はきつくないが打込みが良い細番手ウール
↓
カシミア混ウールもしくは国産カシミア100%
↓
（ここからが超高級ゾーン）
↓
ヴィキューナ混もしくはカシミア混の舶来物
↓
ヴィキューナもしくはカシミア

という感じでした。意図的に１つはずしたカテゴリーがあるけど
マァ数奇者向けなので。

生地にかける予算が20万程度しかないなら、私としては、キャメルや
アルパカ混をお勧めします。

へっぽこさん、このスレで国産のカシミア生地の話なんてでてないよ。

>ただ裏を返せば色味さえ無視すれば、国産カシミアは重さの割に、
>最も暖かい素材です。概して打ち込みがいいから風にも強いし。

なんだか意見変わってますよ。
"目が詰まっててスーツ上下に使えそうなカシミア"みたいな変なこといって、
またボロを出さないでね。

自分が語りたいことを語るだけなんだよｗ
スレの流れなんて関係ない
ただのオナニーへっぽこ

バカはねんちゃき〜が1人がんばっているけど

「実は相手にされてないだけ」

なのがわかっていないのかな？

マァ私らの世界とは関係のないアチラの人だから
無視もするけどね。ただまがいもので喜ぶレベルが
ここまで大手を振るのもどうかなと思うけど。


こういう花タレをじっくりと観察できるのもネット社会
のありがたいところですな。

いじられて観察されてるのは・・・
痛いところ指摘されたみたいだなｗ

>>352
凄いね。
もう完成の域にいる人の言葉は違うな。

俺なんて20年やってて、未だにお客さんの言葉で右往左往してるよ。
お客さんの言ってる言葉の意味は分かるんだ。
ただ、俺の経験と技術では追いつかない。
非常識なことを言ってくるお客さんほど勉強になるというのが俺の考え。
そう思っている内は、まだ成長できると信じてるんだ。

わざわざ無視してますよ〜って書き込むあたりが嘲笑の的
図星を言われて気にしまくってると自ら語ってるようなもんだ

見栄をはるから矛盾だらけで突っ込まれるんだろ
残念ながらうちではそういうお客を相手にできないけれども、本来はこういうもんだと正直に言えばいいのに

>>354
皮肉がうまいな。
経験と技術で追いつかない客は追い返すのがへっぽこ流だもんな。

あんまりちんぽこからかって遊ぶと来なくなっちゃうぞ。
そろそろ新作の生地が店頭に出てくる時期。

スレが伸びてると思ったらまたへっぽこか
誰も聞いちゃいないんだからチラシの裏にでも書いとけ

打込み・整理がきつめの毛羽たちウール
↓
キャメル・アルパカ混
↓
---------------------------------------------
（ここまでがへっぽこのところの客が注文するもの）
---------------------------------------------
↓
整理はきつくないが打込みが良い細番手ウール
↓
カシミア混ウールもしくは国産カシミア100%
↓
---------------------------------------------
（ここからが紳士服を着るべき層の注文するもの）
---------------------------------------------
↓
ヴィキューナ混もしくはカシミア混の舶来物
↓
ヴィキューナもしくはカシミア



だいぶ差がありますなぁ

職人は仕事で語り、商人は口で語る

整理がきついで検索
http://www.google.co.jp/search?q=%E6%95%B4%E7%90%86%E3%81%8C%E3%81%8D%E3%81%A4%E3%81%84&lr=lang_ja&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ja:official&client=firefox-a

へっぽこはネットで語る
聞いてくれる人がいないから‥‥ｶﾜｲｿｳ

ﾃﾞｶﾏﾗーｺｰﾄ

>>317ありえねｗｗｗ次元が違うｗｗＦＯできないのはロムってろ

へっぽこがカシミア暖かくない説を撤回してるのに笑った。
反論されてお勉強したんだね。
これからもジョークとして聞き流してあげよう。

思考としては単純
ほとんどカシミアを扱わないのは>>233で暴露してる通り
自分が扱わない(扱えない）生地が暖かいわけがあるはずがない

でもペコラなら絶対だろ?

アルミシートが裏に圧着されている生地ってド田舎では流行っているのかい？
流石、凄腕テーラーは違うなｗ

あんまりいじめるとまた名前変えるぞ。
ペコラ外注主張してたらソース貼られてぱったり現れなくなった「業界人」
みたいにｗ。

普通にアルミシートが裏に圧着された生地の軽いコートが欲しいんですけど。。
自分の行くテーラーにもあるのかなー。
今度良く機会があったら聞いてみます。

また自演か

ペコラ以外では作れないな。どこかにへっぽこが潜んでると思うと。

へっぽこテーラーで作る客は可哀想だな

今度、ベルベストのＰＯを作る事になりました。経験者の方がいたら、
ご意見などお願いします。

この価格でPOするスーツではない
既成をセールで買えば半値で済む
ちなみにBNYでモアセール開催中にも関わらず在庫の山

>>347
国産カシミアと中国産カシミアをごっちゃに語られても困るんだが…。
おまけに濃い色が多いのは、トップ染めじゃなくて後染めだから。
それも中国産のことだし。

ハンドルまで「偽装」かよ

ちょっと不思議に思ってたんだけど、「国産カシミア」って、原毛も国産ってこと？

>>375
そういえば昨秋にPOした奴らのレスが無かったなぁ
やっぱ30万出すレベルじゃないと感じたのかねぇ

>>375
予想通りですなｗ


310 名前：ノーブランドさん[sage] 投稿日：2007/09/17(月) 10:29:20 0
>>308
セールで買えば、適正価格になるでしょ。
あの価格ならベルベスト含め、大量に売れ残るのは必至。
そこそこ気に入ったのあったけど、上記を考え手は出さない。
どうせ着るのは11月からだし、無理して買わなくても良いしね。


311 名前：ノーブランドさん[] 投稿日：2007/09/17(月) 10:44:48 0
>>310
たしかに売れているのはイザイアだけっぽいね。
ベルベストなんて、何処も彼処もあんなにPOやってちゃ、
既成は売れなくて当たり前かぁ。

そもそもベルベストの既成を25万円出して買う層は、
かなりミニマムなわけだし。

>>377
そんなわきゃない。
別にイタリア製だろうが、スコットランド製だろうが原毛は中国産かモンゴル産がほとんど。
あとはインド産なんかがちょっとあるくらい。

ウールもほとんどがオーストラリア産。

>>376
ドシロートの知ったかくん相手にムキになるなよ。
仕事場でも相手にされず、ここしか居場所がないんだから。

>>380
いや、俺もそう思ってたんだが、なんか変な流れだなと思って確認しただけ

>>377
日本ではカシミア山羊を飼ってないんだから（趣味で飼っているのは別だが）、
380の書いてるように、国産の原毛はあり得ない。
中国は、原毛の輸出から製品の輸出へとシフトしてるから、
日本国内にはクズ原毛はほとんど入ってこない。
中国はクズ原毛からクズ糸、クズ布を作り、コートやジャケットなど製品化している。
クズ原毛の最終製品が日本に輸入され、量販店に並んでるわけだ。

でもゼニアとかロロみたいに共産党とズボズボのメーカーでも良い物ばかり入っているかどうか怪しいね。

ヴァレンティノのスミズーラって幾らぐらいからが相場なんでしょうか？
イタリアで一度スミズーラやった時は100万ちょっとぐらいかかりました
日本でも生地とかはイタリアと同じやつだし、価格はそんな変わらなかったりするんですかね？

引退した爺さんの服をス・ミズーラしてもしょうがないよ

>>368
風を通さないからめちゃめちゃ暖かいぞ。パタゴニアのフリースなんかと同じだな。
そういうのは積極的に取り入れるべきだと思う。

>>387
でも、蒸れそうだし
なんというか外道な感じがして嫌だな。

両方使えないとな、大人なら。

>>387
ん？
フリースは風邪通すよ？

アルミは汗（水蒸気）の放湿・発散はどうすんだよ
蒸れ蒸れが良いならマッキントッシュのゴム引きでも着てろ

>>390
そりゃおまえの愛用してるユニクロだろ。
パタゴニアのフリースジャケットには中にフィルムが入っていて風を通さない。

キチガイ縫製師の持論は貧乏臭い。
実用性の話しかせず、本人が言う「紳士服」とはほど遠い世界。

スーツとかコートで通気性が無いの嫌だな

>>391
スキーウェアとかに使われてるくらいだし、その辺は問題ないだろ。
マッキンのゴム引きなんかは、スポーツの世界じゃ使用例皆無だし。

東京駅の近場で良い店ないですか？

ビッグビジョン

どのくらいの近さを言うのか?

孵化乃

>>392
どうでもいいけど、そんなゲテモノでコート作りたいの？

どうでもいいけどフリースってポリエステルだぜ？

裏地にフィルムが入ってるウールで作りたいってことだろ。

表にフィルムのほうが原理的には暖かい

>>401
いや、それがゲテモノだと。

>>392
パタのフリースでも防風加工してあるのは一部のモデルだろ？ｗ

こんなかでtom fordでオーダーした人いる？

多分、このスレは親父とかダサ坊が多いから、
モードのハイブラは対象外だと思うよ

対象なのは、ボッタクリのスーツ専門店

そうなのか。
感想を聞いときたかったんだけどな。

>>406
おいおい、モードのハイブラとかいうものが一番のぼったくりじゃないか。

「モードのハイブラ」という言い方が気持ち悪…。
どんなものだよｗｗｗ

一着５０万以下ごときでオーダーした気分になってる下民どもが巣食うスレはここですね？

携帯（笑）

なんつーかね、飛び込み花たれと２代目３代目のお客様の若者
を見てると、

とにかくちょうちょうちょうちょう紳士でダンデーでいきたい
イキすぎクンな人々

が多いですねぇ最近。で＋アルファで雑誌があおってる小ネタが
織り込まれてる。

一見もっともそうだけど、年のカサに合わないカッコウとかギャング
まがいのカッコウとかコスプレなヒトになってるのが多い。

ウェストせめまくったポロコートそれもカシミア
ツィードのカバードコート
くっきりはっきりストライプのダブルスーツ
無地のネクタイ
足元はジョッパーブーツでキメキメ

みたいなのが多い。

なんつーかね、

シングルのふつーのコートを１着も持ってないのに、いきなり
カシミアでダブルのチェスターつくりたいとかポロコートつくりたい
とかいうガキが多すぎ。

で、ふつうのコートを作るのが先だろというと

「じゃあ２着作ります。けど金ないから生地のランクさげて
 ダブルのチェスターはふつーのウールで」

とか平気でぬかすんだから。

ステイタスがある服はステイタスがある服で、それにあわせた
生地でこしらえないと意味ないのに。

脳内で痛い客を妄想するのも大変ですね。

この前、ロロのカシミアでオーダーしました
http://up2.viploader.net/upphp/src/vlphp130473.jpg
http://up2.viploader.net/upphp/src/vlphp130475.jpg
どうでしょうか？

月皺が・・・

噂の花菱の福袋ですか？びみょーにスレ違い。

>>416
皺は適当に撮ったので、姿勢の問題だと思います

どうですか？
イケてますか？

丈が長過ぎだし、ドレープ感がなくて安っぽいというか色気がないなぁ

立体感がないね。
カッターの腕が悪いんだろうな。

ばーか

僻みもいい加減にしろや
てめえら文句言うなら、自前のコートUPしてみろ
コラ

>>415
たぶん、道に落ちてても拾わない

わらた

>>422
手が無いのか
かわいそうに

腰が曲がらないんだよw

おう、そうかそうか
腰が曲がらないのか
障害者特級を進ぜよう

>>415
専門学校生に作ってもらったの？

ロロピアーナカシミア100%ならではの、素晴らしい色艶
色気のあるくびれた後姿
オーダースーツにジャストサイズなサイジング
何もかもが素晴らしい、オーダーコート

まあ、お前等貧乏人には真似んできん罠
素晴らしいフィッター氏と、恥ずかしながらワタクシの素晴らしいスタイルが成しえる、
絶妙なコートスタイルであります

>>415
これって本当にオーダー？
明らかに胸周りがダブついているけど

ペコラにでも頼めば良かったのに、勿体無い

>>429
いやいや、ご冗談を
フロントを無理にピタピタにする必要が、コートにあるのでしょうか
肩から裾に掛けての美しいスロープ
そして、肩はジャストサイズ
これこそが、美しいコートの基準であります

>>428
足の短さを隠すために丈を長くされたの？

>>431
スロープって何？

>>432
いや、仕立て代が同じなら、少しでも生地を使ってやろうと
ギリギリまで長くしました

>>433
英語辞書でも引けや、ウスノロ

寝る！

立体感の欠片もないな。
中一の新入生みたい。

着丈が長すぎでは？

〉４３４
貧困な発想に驚愕

>>415　
でかくねぇか
♀かな？

転載か今いる415は偽者だろ

トムフォード情報はまだですか？

>>415
艶がすごいなー。イタリア生地らしい。
やっぱり、薄くてひらひらな感じがする。コートはもっとどっしりしてたほうが好きだな。
カシミア生地でも十分な目付がほしい。できれば600gぐらい。

へっぽこが完全に無視されてるのに笑った

＞415はださすぎて話にならない

アルミ圧着ウールにいきついたのは、

「けっきょく防風・保温を考えると天然繊維100％はどーみても無理がある」

からなんですよ。

ぎちぎちに打込んだウールは重たい。カシミアだったらいいけど
高すぎる。かといって整理をかけまくったウールは安っぽい。

おしゃれ着としておんなもの的なカシミアやアンゴラで作るのは
アリだけど、20万30万もして10年着れないものなんてダメだし。

軽い素材で量感を持ったシルエットを構築できてなおかつ値段が
そこそこですむというと、この手の素材しかないのが現状です。

あと脱いだときのことを考えると薄手でないと。従来は薄手のもの
だと風を防いでなおかつそこそこ暖かいものが少なかった。

へっぽこ先生

「実は誰にも相手にされてないだけ」

なのがわかっていないのかな？

>>415の人気に嫉妬

そもそも寒いエリア以外は、コートなんて綿ベースので十分。
チェスターとか着なきゃならんような気候じゃねえよ、日本は。

貴方が防風保温にお力を入れてらっしゃるのは十分理解できました。
十分勉強になり、今後の私たちの服飾の参考にさせていただきたいと思います。

ので

どうぞお引取りください。

>>415=へっぽこの仕事
だったら面白いのに

ロングのチェスターとか、着て行ってサマになるようなとこがめっきり減った。
まともなクロークさえないようなとこも多いんで困る。

>>451
たぶん似たようなもんじゃない？ｗ

>>415=へっぽこだろう

自分のところで仕立てたものを試しにうｐしてみたいのか

>>415
ダサ過ぎて話しにならない。
このペコラのコートと見比べてみろ。
ペガンのルックスは置いといてなｗ
http://userdisk.webry.biglobe.ne.jp/008/875/90/N000/000/000/DSCF000404.JPG

手がでかい男はチンチンもでかいんだよな。

ありゃ、見れないなあ。
これで見れるかな。
http://executive.at.webry.info/200801/article_8.html

見えるよ>>456

っていうか、ダブルとシングルの違いがあるし、
それと、俺の場合、釦を締めてないし

俺、釦を締めないと様にならないダブルのチェスターは嫌いなんだよね

>>415
＞いや、仕立て代が同じなら、少しでも生地を使ってやろうと
ギリギリまで長くしました

身幅もギリギリまで広げればもっと得したのに。

っていうかさ、>>456のオッサンのblogを見てたら、
コスプレ親父じゃん
腕の広げ方とかも計算し尽くされてるし

俺だってな、俺だって適当に羽織って写真を撮るんじゃなく、
適度に腕の感覚をとって撮影すりゃ、背中の皺も、身頃のボリュームも出るはずだぜ

>>459
そんなこともない。これだけ絞ってあれば、前開けても格好良く見えるはず。
ダブルトレンチで後ろで絞って前開けてるイメージでしょ。

>>462
blogよくよく読むと、後ろはベルトで絞りが入ってるんでしょ
俺のと比較するのも分が悪いんじゃないかなぁ

まあ、男らしくて格好いいのは認めるけども、
ここまで主張が強いのは、個人的にはちょっと・・・

>>415
背中の皺とか身頃のボリュームとかそういう問題じゃない。
そのblogのオヤジのペコラのコートと比べれば一目瞭然。
_>>415のコートは野暮ったくて不恰好。
恐らく頼んだ所のパターンが悪いんだろうから、それはそれで仕方が無い。
恐らくそこのパターンでは上着にメリハリを付ける時には左右のサイドパネルでしか弄れないんだろう。
だから平面的で不恰好になる上、ボタンを外すとその様にだらける。
多分オーダーした所では昭和の臭いのする日本的なスーツしか作れないんだろう。

サイドパネル?

それよりこれどう思う？
ttp://www.phoenix-c.or.jp/~meta/asuka_mus.htm

ああーッ！
畜生！ちくしょー！オマエら全員呪ってやる、シネシネシヌシネ！！
なんだ寄ってたかって、なに言う！オイコラ！タココラ！
もっと評価しろ

>オイコラ！タココラ！

不覚にも萌えた

コラコラどうぞ♪
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1263401

まあ>>415は落ちついて、もう一回違う写真うｐしてみろよ。

というか415はどこで作ったんだ？

>456
バランスは良いはずなのになぜかダサく見える。。。
色が悪いのかな？

>>415
後ろ姿は格好良いと思う。
でもなぜ前から見るとメリハリが無いように見えるのだ？

立体感がないからだろ
オーダーとは思えないな

>>462
>ダブルトレンチで後ろで絞って

そんな前が開くほど後ろで絞っていいもんなのか？
あのベルトを後ろでギューってする意味なんだろ？

こんなの既製品だよ。
皆さん、釣られすぎですよ。

>>472
＞バランスは良いはずなのになぜかダサく見える。。。
色が悪いのかな？

同意。なんか、どくくさいんだよね。
あと、このモデルの体型も問題がある気がする。

↑間違えた
どくくさい→どんくさい

ここで作った
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/fashion/1201604517/

ところで>>415は橋本派？長州派？

>>415　がこのスレを象徴する存在
すなわち、このスレの住人は全員　>>415　以下
カッコ悪ｗ

http://up2.viploader.net/upphp/src/vlphp130473.jpg
http://up2.viploader.net/upphp/src/vlphp130475.jpg

賞賛する人間も非難する人間も、このスレの住人は
この様な高級コートやスーツを仕立てているのだ。
おじゃれ紳士である。

今年の冬はHERMESでコートオーダーするです

>>482

ヘルメス？凄いのそれ？

ロイドフットウェアのダレスバッグ甫水

>484

そりゃ世界初の無線サイコミュ搭載打品

>>472

モデルの体が貧相だから
何着ても似合わないのでは？

　　　　　　　　,. -ｰ冖'⌒'ｰ-､
　　　　　　　,ノ　　　　　　　　 ＼
　　　　　 　/　,r‐へへく⌒'¬､　 ヽ
　　　　　　 {ノ へ.._、 ,,／~`　　〉 　｝　　　　,r=-､
　　　　 　／プ￣`y'¨Y´￣ヽ―}j=く　　　　/,ミ=/
　　　　ノ　/レ'>-〈＿ｭ`ー‐'　　ﾘ,ｲ} 　　　〃　/
　　　/　_勺 ｲ;；∵r;==､､∴'∵;　シ　 　 〃　/
　　,/　└' ノ ＼ 　 こ¨｀　　　 ノ{ー--､〃__/
　 人＿_/ー┬ 个-､＿_,,..　‐'´ 〃`ァーｧー＼
. /　　　|／　|::::::|､　>>487　　　〃　/:::::/ 　　　ヽ
/　　　｜ 　 |::::::|＼､_________／' 　 /:::::/〃

あの姿を見てオーダーしたコートとは誰も思わないだろ？
よく釣られるよな、アホか？

チェスターはヒザ上何センチくらいがおすすめですか？

チェスターに『膝上』なんて有り得ないと思うが

ショート丈がいいならチンコが隠れるぐらいにしておけばよかろう

チェスターフィールド伯爵の名前をチェスターなどと略すのは
クラブのチーママのようで好かん。
あーらターさんお久しぶり。

>>492
お前の好みはどうでもいい。

左脳人間が集まるスレなんですね。ださいですね。
さようなら

オナニーは左脳でやる！

俺は右手

俺は３ピースでカッコよく決めてオナニーするぜ。

ペコラならおまかせでＯＫ。
何センチなんてみみっちい指定はしなくとも完璧に仕上げてくる。
コストパフォーマンスも最高。

このスレにランバンのオーダーを経験された方はいらっしゃいますか？

スーツとシャツならしていますよ。

これってどう思います？
http://page6.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/f58901196

MEXSEXﾜﾛｽ
http://blogs.yahoo.co.jp/mens_ex_sekaibunkasha/39398219.html#39853626

ツサカなんとなく久しぶりにサイトを見たら値段が上がったような？？
おまいらが殺到したせいか？？

>>501
仕立ての話ですか？？
それとも生地の話？？
あるいはカッコイイか悪いか？？

いろいろあるとおもうんじゃが

古着なんて絶対に買わない>501

>>504
モデルというかシルエットです。

>>506
ハンガーで壁に掛かってるコートでシルエットを判断って・・・

>>505
501は古着に限るだろ。

ペコラにしておけば間違いないよ。

>>501
一般にチェスターと言われて思い浮かべるシルエットと比較すると、
前がかなり開いてるのでは。想像だけど、生地自体も高級なんだろうけど、
あまり厚くないような気がする。多分、ある程度年取った品のいい
爺さんが羽織ると格好良いんだろうな。

言われてみれば風呂上がりに羽織るバスローブの様だな
外人には似合うかもしれないが、黄色い人には微妙な気がする

あいたたたたｗやめとけ。

チェスターフィールドのオーダを考えている。
googleで見つけたんだけど、ここ、どうかな？
http://www.masuo.net/page/cashmere/coat.html
少し高いみたいだけど、悪くないよね。
テーラ氏の着こなしが参考に！
　　ならない、かな？

>>513
店主か？

俺もこの頁たまに見るんだが、ネタにしか思えないぞww

これ何てお笑い芸人？

今日び芸人でもあまりいないぞこんなの。

この頁見るたびに、店主が着たりしなきゃいいのにって思うんだよな
絶対に、この店主が出てることで売上が落ちてると思うよ

写真の彩度を上げて、きちんとライティングを凝って写真に写せば、悪くないと思うんだが
なにより、寒いキャッチフレーズと店主の冴えない面、さらには人の商品を着てる神経
この辺りを直せばきっと売上伸びるのにね

コートの注文もペコラなら安心。
満足度100％の仕上がりが間違いない。

俺もチェスターのオーダー考えてるんだがいい店ないかなあ。
神戸の石田とかはどうなんだろう。

そんな貴方にマスオを一票

いやいやあなたにはカツオを1票

>>519
俺は石田洋服店で作ったが満足してるよ。
サイジングはちゃんとしてるからシルエットはキレイだし。縫製もいいと思う。他のフルオーダーの店を試したことないから、ほんとに個人的な感想だけどね。
ただこのスレ見てると縫製が雑って言う人もいるよ。

>>513
っていうか、客のコートがんがん試着して写真撮るこの店主の神経がわからん。

>>513
平面的で和服みたいなコートだな
つーか、この店主テーラーでもカッターでもないじゃん
プロフィールに元ダイエー勤務って書いてあるｗ

>>519
ふと思ったんだが、この時期なら売れ残りの生地しかないんじゃないか？
9月位にしたら？

>>523
テーラーなのにサイズ合わない客の服着て写真撮るってどういう神経してんだろうねｗ

マスオは最悪でした。でも、マスオのスーツをヨシムラでは｢仕立てがいい｣
と褒めてもらいました。

>>527
仕立ててもらったのか
どう最悪だったのか、教えて欲しいね

前前スレあたりでへっぽこが言ってたことって赤峰さんとタケ先生が言ってることとまったく同じじゃんよ

少なくともへっぽこは生地に関しては業界のスタンダードに基づいていると思うがみなさんどうよ？
縫製に関してはちょっと異論があるけど。正しい紳士服についてはファッションなんだからどうでも
いいと思うけど。

アルミシート張ったコート地が業界のスタンダードとは知らなかった。

へっぽこ＝マスオでFA？

>>522
情報サンクス。一度行ってみようかな。

>>525
もちろん作るのは来シーズンですよ。
今から注文しても出来る頃にはコート要らなくなりますし。

仮縫いって、普通どれくらいかかるの？

20分ぐらいだったが

一発で決まればそんなものかな。
いろいろ注文つけたり修正したりしてると長くなる。

ああー、そうじゃなくて、
注文してから仮縫いまでの日数なんだけど。

そんなのは、その店の受注混み具合によるでしょ！

ペコラの仮縫いは2〜3分らしい。
それでも完璧に仕上げてくるから恐ろしい。

水落は仮縫い自体をおこなわないらしい。
それでも完璧に仕上げてくるから恐ろしい。

>>530
見苦しい自演はおなかいっぱいです

>>537
混み合ってなければ1〜2週間位じゃね

つーか、>534みたいなゆとり馬鹿丸出しな質問でまともな返事が返ってくると思ってたのか？
聞きたい事が、時間か日にちか金額か人数かも判らねえし

馬鹿はネットに出てくるなよ

これいいな
http://cgi.ebay.com/DONALDSON-Savile-Row-Bespoke-Navy-Blazer-48-S-NUTTER_W0QQitemZ290203168361QQihZ019QQcategoryZ3002QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem

ゆとりの問題点を理解していないで知ったかぶる人は馬鹿じゃないのかなあ。

無知が知れる言動は恥ずかしい。

質問をする時に国語力の低さを露呈している訳だから、
ゆとり教育の馬鹿と言われても仕方ないと思うがね。
違うか？>>545

それは、ゆとりの問題点云々などという議論とは程遠く、
単なる揶揄であることを理解すべきだろうな。

つまんねえ話してないでトミーナッターのジャケットの話しろよw

いちいちケンカ腰でつっかかんなよ。

>>546
意味も知らずに揶揄することが馬鹿の証明。
まだ恥をかきたいのか？　馬鹿が。くくく

>>549
揶揄するために、わざわざゆとり教育の問題点を前提として語る必要はないと言っているのだが。
スレで論ずる必要は無いといっているだけで、俺が意味を知らないなどとは一言も言ってはいない。
文章をきちんと読めないのか？

二人とも消えろ

とりあえずオマエがｗ

そんなことにいちいち目くじらたてるほうがガキ臭い

やっぱりせめて20万以上に戻さないか？スレタイ

スレタイの「高級」を「中級」や「普及クラス」にすれば無問題では?

スレの中身が変わってしまう

タイトルをフルオーダーに限定すればいいんでないかと思う
そしたら最低価格も自然と決まってしまう

じゃあフルオーダーの定義してみ。

型紙から作成

仮縫い付きのオーダーであれば、
フルオーダーと定義してもいいのではないだろうか?

細かいこと言い出すときりがない。

型紙から作成、仮縫い付きでいいじゃないか

俺の注文するテーラーは型紙無いな。

初オーダーなんですが
POとhandmadeで２万ぐらいの差なんですが？
やっぱhandのほうがいいですか。
某セレショです

セレショw

某セレショでハンドの方がいいですか？って聞かれて答えられる奴はいないだろう

パターンオーダーとハンドって別に対立する概念ではないだろ。
ハンド⇔マシーン
ＰＯ⇔ＦＯ

つまらない小競り合いしなさんな。
ペコラでオーダーすればいいんですよ。

近江牛と松坂牛でグラム800円ぐらいの差なんですが？
やっぱ松坂牛のほうがいいですか。
某デパ地下です

実は俺、フルオーダー?を作ったことがない。
いつも仮縫い無しのオーダー。←セミオーダーって言うの?

で、尋ねるが、
仮縫い付けるとそんなに違うものかな?
現状に満足しているのだが。

ちなみに、生地は当然自分で選ぶし、形なんかも細かく指示は出してるつもり。
俺の馴染みの店は、田舎の名も無いテーラー。
仮縫い付けると＋3万になる。
普段は13〜15万位のスーツを作ってる。

>>568
なじみのテーラーがあって、仮縫いが必要になる意味がわからない。
そうなにしょっちゅう体型変わるの?

同じテーラーで作るからといっていつも同じ型とは限らんでしょ。
肩幅いじってみたりウェストの絞りを変えてみたりするなら
仮縫いはあったほうがいいと思う。

>>570
いや、テーラー舐めんなと言いたい。

>>567
>>565の意味が分からない人ですね?

同じ生地でいつも作ってるわけでないので
仮縫いあったほうがいいよ

その程度の仕立屋と付き合ってるってことか。

仮縫い気にしない程度のレベルの低さでうらやましい

イタリアのサルトは何回オーダーしてもいちいち仮縫いする。
型紙が残ってないんじゃないか？と思う。

仮縫いはどちらかというとアイロンワークの修正のためだろ
それがテーラーの仕事の大部分なわけだが・・・
服部先生も仮縫いの重要性について語ってなかったか？

>>577
ナル程。
日本のテーラーはアイロンワークを重視しないから仮縫いを省略できると？

日本の仕立て屋は正確な採寸と型紙上での算術的な計算が得意で、
ヨーロッパのテーラーは苦手らしい。
一発目でほぼピタリと合わせてくるのが日本のテーラーで、
ヨーロッパの仕立て屋はごく簡単な採寸、一発目は粗めに仕上げ、
そこから何度も仮縫いを重ねる事がごく普通と捉えているらしい。

奥州は職人だけど日本のテーラーってのは如何に機械的に作るかばかり重視する
これは革も同じ

でも技術は日本が世界一
これにセンスが加われば最強なのにねぇ・・・・

酷い欧州コンプレックス抱えてるやつが一人いるなｗ

一人?
>>580のことか。
仮縫いひとつで随分と盛り上がれるもんだなw

「日本のテーラーは細かい仕様とかステッチの丁寧さとか、本質と関係ないところに時間を掛け、一番大切なアイロンワークに手間を掛けない」とはペコラの佐藤さんから聞いた話し。
日本式テーラリングの立体感のなさを実感すれば納得。
要するに作り方に問題があるのでは？

日本人は平面的体型だから仕方ないのかもしれん
もともと和服は平面で構成されてたわけだし

>>584
んで、その佐藤さんは外人なの？ｗ
結局日本と外国っていう大雑把過ぎる枠で語っても無意味じゃないか？

>>584
人によるな。
というか国内の仕立屋は既製服の脅威にさらされてきた訳ですよ。
どうやって満足させつつ手を抜くか。
つまり既成では難しいサイズはバッチリを実現させ、その代わり少し高いよと。

俺の頼んでる爺ちゃんは色々要求すると、「工数増やすと高くなるぞ」とちょっと恐縮するが
バタクやペコラのプライスを教えてあげると目を丸くして驚く。
「あんたのスーツは戦前のスーツだ」と笑われる。

ジムで外人見ると、つくづく日本人は扁平だと思うわ

>>586
まぁ、国ごとでおおまかな流れはあるんじゃない？

留学組が人気があるのはデザインもそうだろうけど、日本で主流の技術とは
違ったことができるからだろう。

街場のテーラーはアイロンワークを理解してないし、やれば高額になる。
金洋服店みたいに、アイロンワークが桁違いと言われるくらいのところは
日本でもあるけどね。

高額と言ってもニューテーラー系よりは総額で10万は安いけどね。

>>588
中国人とか韓国人しか見た事ないから、別段違いを感じないな。
つか俺よりはずいぶんと細いし薄い。

国内の爺さんに注文する時は戦前の技術を要求するといいよ。
年齢的に1着仕上げるのがきつい人ばかりだから、よほど仲良くならないとやってもらえないんだけど。

日本で使われるアイロンはヨーロッパに比べて軽過ぎるし、
アイロンワークに掛ける時間も極端に短いんだと。

日本の職人はステッチの均一さ、ボタンホールの表裏の均一さなど、
細かい点にはもの凄く気を使うが、全体的に見ると立体感に乏しく、
抑揚感に欠けるというのがヨーロッパの仕立て屋の大方の評価らしいな。

逆に日本の仕立て屋から見ると、海外の仕立て屋の仕事は粗過ぎる、
もう少し丁寧に出来ないものだろうか？と感じるらしい。
国が違えば評価の仕方も変わるって事だよな。

このような事情から海外で修行した日本人というのがクローズアップされて
いるのも頷ける話ではあるな。

> 日本で使われるアイロンはヨーロッパに比べて軽過ぎる
これは俺も爺さんに聞いてみたことがある。

で、どうして重い方が良いの?

そりゃ、軽いアイロンでは生地に負荷が掛からないからじゃないのか？

負荷が掛からないくらい軽いアイロンを使うのかな?

> このような事情から海外で修行した日本人というのがクローズアップされて
> いるのも頷ける話ではあるな。

日本人とイタリア人は安くイギリス人にコキ使われながら技術学んできたじゃんw

>>597
だから何？

今に始まった話じゃないってことなんだけど
わかりにくい話だったみたいで本当にごめんなさい。
誰でも分かると思ったんだけどな。

研修制度で海外修行した古い世代の日本人は大勢いるが、マスコミに
クローズアップされた人なんていたか？イプシロンのユキ氏くらいだろ。
大規模工場で指導にあたってる重鎮や細々と自営でやってる人は居るがね。

それを時代と言うんじゃないの?

バカとは会話が噛み合わないからもう止める。

ペコラ厨は新興宗教の信者みたいなものだから何を言っても無駄。
雑誌の情報を疑おうとすらしない。

>>594
生地を伸縮させてカーブをかけるには、圧力と熱が必要だから
軽いアイロンだと圧力が足らなくなる

重い方が、アイロンの重みで生地を殺しやすいからでは？

>>604-605
俺も素人考えではそう思った。

しかし爺ちゃん職人に言わせると、手に余らない大きさが良いんだってことだよ。
実際に仕立てない俺達が語れる話じゃないな。

ていうか生地によってアイロン代えてるよーな。

日本の職人はステッチの均一さ、ボタンホールの表裏の均一さなど、
細かい点にはもの凄く気を使うが、


ボストンに聞かせてやりてーwwww

正味のところわかんね。

ウールの特性として、熱と水分と圧力により成型ができ、それを癖取りというでしょ。
現在アイロンは電気が主流だが、その前はガス、炭・・・。構造も単純で、壊れず重い。
確かに良く効くけど、生地の移り変わりと同じだよ。昔の生地は打ち込みも確りと密で重く、
今のヒョロヒョロ生地には不必要ともいえる。全部とは言わないけどね。
まして、アイロンが軽ければ　うまく体重と力を加え圧力を加減すれば良いだけ。
道具を理解し、使いこなせているかが重要だと思うよ。

へっぽこさんがこういうのを分かり易く説明して上がれば皆からも理解が得られると
思うけど最近来ないね。

・・・とへっぽこが自演するのであった

体重のせるのが大変だから重いアイロン使うんだろ
頭悪いな

ありゃ〜、こうくるんだ・・・。私はへっぽこさんじゃないです。
まして、612さん　貴方がかけ方を知らないだけです。
これじゃあクロートさん等も見てるだろうに、良い意見は出て来なくなっちゃうよ。
さまざまな方々が楽しく見てるだろうに、勿体ない！

へっぽこが癖取りなんてしたことあるわけないだろ

ますますへっぽこくさい

くせ者ではあるなｗ

くせー者だよ

「へっぽこさん」て書いてあるのは殆ど本人だからなあ

「立体」を理解できる職人と出来ない職人ってのは確かにあるな。
脳の作りで決まるので一生かかっても駄目なやつは駄目だけどね

ムホッ！
なんか生産的な展開になりますたね。
俺もスーツの命は縫製の綺麗さや仕様ではなく立体感だとおもふ。
イタリア（3箇所）、イタリアで修行した日本人、日本で修行した日本人でオーダーしたが同じような生地でも立体感は、イタリア（の３箇所）＞イタリアで修行した日本人＞＞＞＞日本で修行した日本人の順だた。
（ちなみにどこのテーラーでもシルエットは完全お任せ）
日本で修行した職人には立体感が出せないと思ってたが・・書き込みをみてると日本人でも職人に寄るようだ。
昔は日本にもそういう技術があったんだが、採算がとれないので廃れたということか？

お任せしたからかもね。
テーラーとカスタマーの間に意思の疎通があれば実現するための技術に然程の差は無い筈。
バタクなんかも全然ビスポークじゃないと思うもん。
こっちの意思と向こうの考えに差が有りすぎて埋まらない。

>>621
日本で修行した日本人のとこにはあまりにも立体感がないので3回目位のオーダーだったかにイタリアで仕立てたのを着ていって、「これと同じような立体感をだしてチョ」とリクエストしたが、結局できなんだorz..
副素材とか、芯地の作り方とか聞いてるとイタリアとほとんど同じなのに立体感は出せない・・・
どうもそのテーラーはアイロンワークで立体的に仕上げるという技術を全く理解させしていなかったようだ。
戦後できた歴史の浅いテーラーだからなのか、職人の技術が足らんのか・・

ひとつ方法がある、と思うけど言わない。
ごめん。

立体感を出せないというよりも、出すと困る部分が出てきてそれを日本のテーラーは良しとしないだけの話
日本人の体型にフィットさせると、立体感がなくなっていく
フィットしなくていいなら、立体感は出せる
でも、それはフルオーダーの日本のテーラーではプライドが許さない

フィットさせるほうに重点をおくか、フィットしなくても立体的なほうに重点をおくかの違い
どうしても立体感が欲しかったら、フィットしなくていいから胸のあたりを立体的にしてとオーダーするべし

向こうのやつから見れば日本のスーツ着てる日本人は、扁平だなという印象を受け
あっちのスーツ着てる日本人は、フィットしてないなという印象を受けるらしい

立体的ならいいってもんではない

花タレ同士の盛り上がりになると急速に長文がダラダラ
続くけど意味がない展開になりますナァ

やれやれ、だ。

それにしてもなんでこうさまつというかどうしょもなくミクロ
な話題がすきなのかネェ　雑誌の影響かあるいは露出好き
のテーラーもどきが情報をタレ流すからか。

活字しかも気晴らし程度に書いてるものなんかに真髄的
な話題なんて出るわけないのに。

ホントは誰かラインに入った経験があるパターンやさんが
書くと一番いいのだけれど。


工場縫製で言う　「中間プレス」

と

古典的な紳士服縫製業の　「殺しをかける（イセ込み）」

の違いはなんでしょう？

すべてはここに帰着します。
アイロンなんたら〜生地がなんたら〜も結局ここに
収まる。

あなたはまだ誰にも相手にされてないことに気づかないのですか？
よっぽど空気が読めない人なのでしょうね

仮縫いもネェ、どうしてこうバカみたいなネタの振り方
しかでないのやら。

同じ素材で複数オーダーするときは、仮縫いなどいりません。
１着目だけあがってればOK。

ただそんなことやる人いません。１着目はしたにニットなど着ない
お仕事スーツで２着目はセーターを着込む散策用のカントリー
ジャケットだったりあるいは、水平２連を構えて狩りをするときの
ジャケットだったりします。

フィッティング以前に余裕のとり方が違うわけですな。

んでもって仮縫い時にしたに着るもの着てあるいは何も着ないで
仮縫いをする。細かい人は夏用のシャツを冬シャツで厚さが違う
ので、その差を求めてきます。

伝統的紳士服縫製業の主要なお客様は、ほぼ１通りの生地
でオーダーするのがふつーだったので、実は生地の物性に
すごく差が出るということはないもんです。マァ普通のウール
で打ち込みがしっかりしてる生地でカシミアがちょびっと入るか
入らないかとかその程度の違いだからね、アイロンかけてても
縮み方はいっしょ。

あ！なるほど　「２ちゃんの空気」が読めたぞ！

要するに、シロウトさんが自分の浪費グセとどっかでききかじった
情報を熱心に交換してオナヌーするってのが特有の「空気」なんですね！



ひとこといいかな。

どっかのヲタ掲示板でやってくださいよ。

やれやれ。
生地の物性の差もわからないうんこ縫製士の登場ですか。
毎回毎回ファブリックレベルの下らないことをよく書けるもんだと感心しますよ。

>>629
鏡に向こうに一番その言葉が相応しい方がいらっしゃいますよ

要するに、シロウトテーラーさんが自分の未熟な腕とどっかでききかじった
情報を熱心に披露してオナヌーするってのが特有の「空気」なんですね！



ひとこといいかな。

どっかのヲタ掲示板でやってくださいよ。

typo多すぎで日本語が怪しすぎ

>>629
>どっかのヲタ掲示板
ここ。

>水平２連を構えて
いまどきショットガンで狩するときはポンプアクションだろ。セミオートもあるのにｗ
へっぽこの客っていったい何者だよｗｗｗ

空気が読めなくて、技術がなくて、プライドだけは高い
まるでへっぽこ先生は最悪テーラーの見本のようだ
反面教師として殿堂入りできるよ

へっぽこのログ集めて、馴染みのテーラーに見せたら笑ってたよ
露骨には言わなかったけど、頭でっかちな人だねと
手を動かなさないで頭や耳を動かしても何も身に付くものはないのにとも

>>634
たぶん妄想の中ではいろんな服を作った気になってるんだろうなぁ

自作自演がばれて、恥ずかしくなって一時期出てこなくなったのにね。
同じ事を何度も繰り返すキチガイって怖い。

スレのびてるから何かと思えばｗ
へっぽこは高級オーダースーツと何の関係もないんだからスレ違いだぞお前ら。

厚顔無恥でないと、こんな間違った知識を偉そうに振りかざせないっしょ
物質特性は、織・縒・素材・素材の質・打ち込みなどによって結構変わってくるものです

この人はテーラーじゃなくて、工場のただの一作業員でないかというような気がしてきた

へっぽこは突っ込みどころ満載だからなｗｗｗ
いいおもちゃだ

これだけ人に嫌われるのも珍しい
俺はへっぽこに哀れみすら感じるよ

皆はそろそろ夏服のオーダはすみましたか。

夏服は3月になってからだなー

>>639
一作業員ですらないというのがこのスレ住人の総意見解では?

>>640
僕は話題がズレるわ、雑誌厨でも知ってる話するわで哀しくなりますよ。

俺、恥ずかしながら、１年中夏服着てる。
ベルトも作ってるもんで、
寒くなれば３ピース。
夏服は生地のバリエーションが秋冬より少ないのが残念だ。
セコいと言われようと、
冬服着られる期間は限られてるわ置き場ないわで、
俺と同じ考えの人って
いないですカー

それって夏服なの？3シーズンじゃないの？

いやはや面白いもんだ。ヒステリックというよりも
一種のパニック状態だなこりゃ

645のような人のお悩みは実は最近の色柄傾向のせいでは
ないかな？ブルーやグレーを含めるとかなり夏物の色柄は
豊富です。

ただ、浅めの色だったりシャリが出すぎた生地だと冬は厳しい。

ウチのお客様だと、３シーズン物で通して盛夏はツープラ
とかセレクトショップのバーゲンを２シーズンでゴミ箱いき
というパターンが多いかな。シャリックという手もあるけど、
実は仕立てづらい上、安っぽいんでダメ。

そういえば、ラフィネリアでオーダーした人はどうなりましたか？

う〜む合い物ではなくて夏物ぐらいの生地で
年中通したいとなると、個人的には織り柄入り
の濃いブルーなんかがお勧めですな。んでもって
モヘア30%ぐらいのやつ。あとは強度をとってポリ
混か。

ただ下は3年もしないうちに着れなくなるから、
巻き物の生地のほうがいいかもしれない。

へっぽこには興味ないわ。
今、作ってみたいのは羊屋。オーナーが日本のテーラーはどこも駄目で
若手職人を鍛えて開いたらしい。
プリンツィバリーをばらして研究したそうだ。

>>650
うまそうだな
http://www.e-hitsujiya.com/

羊屋は旨いぞw
実家は札幌だからな

俺は吉野家が好きだ。

>>652
俺はだるまが好きだよ。
実家は月寒だがな。

夏服こそ着る期間ほとんどないと思うんだが・・・
クールビズ導入してるとこだと2〜3ヶ月くらいしか着ない。

夏とか冬とか区別して作ってない俺みたいなのは少数派なのかな?

春秋は夏もの冬ものを、天気やらなにやらを見ながら使い分けているなあ。

夏でもサッカーの３ピースとか着ますよ。
いやあ暑い暑い

空気が読めないで有名なへっぽこ先生も
そろそろ「誰からも相手にされてれいない」ことに気づいたかな

>>659
へっぽこ同様お前も邪魔だってことを一度だけ言ってみるわ。

そこでフランコですよ。

漏れはクールビズが始まってから夏服を着る機会が極端に少なくなった。
１１−３＝冬服、４−６＝３シーズン、７−９＝クールビズ、１０：３シーズン。
あっ温暖化なのに冬服着る期間が一番長いww

>>661
バッシュ？

生放送出演中にキレる

夏用生地は見た目からしてわかる。涼しそうに見えるかもよ。
でもコート着るからわからねーよっていうならその通りだよね。

「立体感」ってタームがへっぽこの劣等感に火をつけたわけね
真っ赤になって書き込み乙

>>650
日本の仕立て屋はすべてダメだって言ってるくせに元壱番館の職人スカウト
しても意味無いだろ、イタリア人呼んで来い。

ｋｉｔｏｎのスーツは着心地最高だよー

>>668
kitonっていっても色々だろ。どの店が別注かけてるどのラインのスーツ？

羊屋は微妙だな。
単に一流のスーツをばらして自分達で研究しただけで、作り方は習ってない訳だし。
しかも完成品の評価については素人のオーナーの判断によるってのは危険な気がする。

http://www.sendenhonpo.com/linkhomepage/hitsujiya/index.htm

梅田の阪急百貨店メンズ館でスーツ、シャツのオーダした人いる？

>667
あの記事の写真はオーナーの面といい、胡散臭さ満載だったな。
スーツばらして研究するだけで良いものが作れるという発想自体が幼稚な
気がする。
そんなにイタリアのスーツが良かったなら、現地で修行させるとか、職人
連れて来て教えを請うとかすればいいのにな。

ヨーロッパと日本じゃ針の持ち方からして違うらしいから、
1から指導して貰わない限りイタリア式の仕立てにはならないだろうね。

>針の持ち方からして違う

またうるさそうなのが来たなぁ〜
そこまで言うなら「らしい」じゃなくて、きっちり裏取ってこいっての

細かい技術では日本に敵う国はどこにもない
問題はその技術を生かすようなプロデュースが出来ない事

手先が器用ってだけで技術があるわけではない

細かい縫製の技術は超一流。それ以外は...

俺の中で、イギリスからまたイタリアへの回帰現象が起こっている

じゃ俺ウイーンへ行ってみるく

>>675
上のリンクにかいてあった

アルマーニ・コレツィオーネの東京店でＰＯ出来るみたいですが作った人いますか？
縫製とかはどうでした？

コレツィオーネ？

某男性誌で中級価格帯対決としてベルヴェストとイザイアが比較されていたが、
この２つをガチで比較するとベルヴェストの方が完成度は高いと思ったんだけどなぁ。
（雑誌上では『引き分け』といった感じ）

今はイザイアを推すメディアも多いけど、シルエットとか補強とか芯地とか、
やはりちょっとずつイザイアの方が安っぽいような。

多額の広告料が入っている以上、
公正な勝負はできないだろうな。

負けたら訴訟だからなｗｗｗ
底辺チェーンｗｗｗ

雲上スーツとかでも広告料ってすごいのか？
例えばメンクラにキートンとかアットリーニの広告って出てるの？

ペコラから春夏の案内来たな

キトン、ブリオーニは広告見るけど、アットリーニの広告ってあったっけ？
ブリオーニは007でかなり広告ばら撒いてたよ

純英国調のスーツが欲しいです。
関西でｸｵﾘﾃｨｰ高い店ありますか？
切実です。

ペコラにしなさい。
間違いないから。

ペコラも一目置く水落だな

まあ、関西なら石田がオススメかと。

マッセアトゥーラ、ＤＭＧは？

関西ならコルウや石田しかないな

評論家の池田、珍しく良い事を言っているな。

>>695みたいな書き込みって本当に誂えた上で書いてるのかな？
単に知名度だけで書いてるようにしか見えないけど。

雑誌に載る頻度が多いからね
純英国調スーツでコルウと石田薦めるのは変

変でないよ。
コルウは銀座の老舗で修業した人だから英国調も得意だよ。
石田だっていかようにも対応可能。

英国“調”でいいのなら日本のビスポより英国ブランドのPOの方が確実では？

銀座の老舗で修行＝日本調
英国調ではありませんから

>>695　絶対に２店とも誂えたこと無い人の意見だと思う。
ttp://michihiro206.blog.ocn.ne.jp/michihiro206/2008/02/post_8920.htmlの
仕上がりみて薦めるのは・・・・店長は型紙の裁断に関してはほぼ素人だからね
コルウは一応職人別棟に作業場あるからかなりマシだけどね（一部のラインは
石田ソーイングに縫製出してるのもあるよ）

>>690さん　関西でスーツ作らしてレベル高いのは心斎橋の桂だね
http://www.t-katsura.com/　ブログに英国調砂時計シェイプのシリーズも出てるよ
裁断縫製室も店に有るし職人常駐でレベルの高い仕立てしてるよ。アイロンワークも
技術も高いから肩のイセ量も胸のドレープもレベルが高いよ。絶対お薦めするよ
ちなみに私は関西で色んな店でオーダーした経験あるけど一番お薦めは桂だね

型紙引けん人間がどんなに薀蓄垂れて一生懸命仮縫いしてもたかがしれてます
縫製やアイロンワーク出来ない人間が引いた型紙は追い詰めれない部分が出てくるんです
桂のカッターは元は丸縫い出来る職人だし英国調全盛時代も経験してるから
ノウハウ多いし間違いない英国調スーツ作ってくれるよ

ちなみに俺は某アパレルでレディースのパタンナー暦１５年位経験あります

へっぽこの新キャラ登場

もうダメポww

>>703さん　ヘっぽこキャラでゴメンなさい。テーラーなんて何処で頼むかは
個人の趣味だからあくまでも１意見として聞き流してね。>>690さんが関西で
英国調のスーツで上手い所って何処に有ると相談の書き込みしてたし
切実だと書いていたので情報として書いただけだからね。１５年パタンナーしても
服作りの奥深さを日々感じるだけで自分は凄いなんて思った事一度もないから
>>703さんの言うようにへっぽこキャラ扱いで十分ですよ。
別にこれ以上は情報書き込んでもしょうがないし・・・俺はこれで消えるよ

カツラで一度作ったけど、そこまでべた褒めするほどかなあ。

英国調なら石田よりいいというのはまあ同意だが。

つまりカツラがへっぽこがいるところなのか

消えると書いたのにまたちょっと書き込みゴメン
>>706さん　別に桂べた褒めしてないよ！でも桂のハンドのクラスの仕立ては
自分自身で色んなお店でオーダー経験してるが
コストパフォーマンスはかなり高いと思っている、
もちろん石田さんには石田さんの良さがあるし生地割安なの探さしたら
天下一品だし、コルウさんも良い店だとは思っているし・・・・
マッセさんのＹさんは型紙自分で引けないけど話してたら
本当に服好きの感じがヒシヒシ伝わってくるし
ＤＭＧさんはちょっとモード感覚取り入れるの上手いから好みがそちら方面なら
相性よいかもしれないし・・・
オーダースーツなんて個人の好き好きで捕らえ方違うからね
俺は仕事柄曖昧な仮縫いとか許せないタイプの人間で型紙数値でちゃんと捕らえて
徹底的に深い部分までディスカッションするし仮縫いの時もこの生地だったら
アイロンワークで腹癖ダーツどれ位まで殺せるかそしたらラインの流れは此れ位かとか
細部にわたって徹底的に話し合うようなオーダー方法なのでお店側が裁断のスキルや
仕立ての引き出し少ないと仕事柄見切ってしまうんですよ。
もちろん初めて訪れる店では絶対に職業言わないよ、たとえレディースといえども
業界人が来た時と一般の人が来た時のテーラーの対応全然違うからね。
自分のスーツの仮縫いとかで手を抜いてるとか歴然と修正の見落としが
あるとかになったらトコトン専門的知識で追い詰めさすけどね。
自分で言うのもなんだけどハッキリ言って嫌な客だと思うよ。

ちなみに関東では津坂さんは良いテーラーだと思うね
ペコラさんも良い店だけど既に受注キャパシティー超えているよ
千葉以外にもアトリエ増やしてブロック縫製も取り入れて生産量
上げているみたいだけど肝心要の佐藤さんが昔と違って完全に
こなせる仕事量を超えているよ。仮縫いしてる時に後から後からドンドン客来て
無言の時間的プレッシャー与えられたらゆっくり優雅に
オーダーって気分にはならないからね

>>707さん　私へっぽこはレディースの企業パタンナーなんでカツラにはいません。
カツラさんはメンズしか取り扱い無いからね。私はオーダースーツ好きの一消費者ですわ
昔から身銭払って色々なお店で経験してます。このスレで名前が上がるようなお店はそれぞれ
特徴持って商売してるからお客が好きな所で実際作ってみて気に入った所でリピーターに
なったらそれで良いじゃないかな・・・・

>>708
津坂の話をもっとｋｗｓｋ
初めてのオーダーを津坂でしようと思っているので

>>692
ニコル出身だからダサイよ！

>>708
ペコラはオーバーワークだから詰めが甘いね！

ニコル出身は中寺だっつのw

水落は壱番館、ブリだっけ？
型紙はさすがに引けるだろ

>>713ニコル→壱番館→ブリ

へっぽこ扱いして悪かったかも・・・。
ごめんよ。

>>709
>私へっぽこは・・・・・・・・なんて書いて大丈夫か？
このスレ1から読んでみた？

こんな事書いてるファ板の基地外有名人がへっぽこなんだが・・・
>>412>>413>>446>>625>>626>>628>>629>>647>>649

へっぽこの可能性も十分ある
いくら装っても文章のクセってものが出てくる
クセは確かに似ている

ワタシもとうとう有名人だナァ、にせものまで出るわけだから。

まあアレだ、まともなフィッターがいる工場縫製で満足
しときなさいよこのスレにたむろってる層は。それが一番
お金を無駄にしない方法だ。

どうしてもお誂え紳士服にこだわるんだったら、有名百貨店
のオーダーサロンに駆け込みなさい。

申し訳ないけどこのスレにたむろってる層がしっかりとした
客層がいるテーラーの情報を仕入れたところで相手にされない
のは目に見えているからね。

前々スレあたりで面白い指摘があったが、
今どきの「究極のスーツ」って

「ディティールは自分勝手にとりたいほうだい」

「生地も自分勝手に選びたいほうだい」

「けどシルエットはマスターがあってそのコピーをするだけ」

というのが基本でしょ？これは工場縫製に最適なんですよ。
昔ながらのお誂え紳士服向きではないんだな。本来の紳士服は

「ディティールは固定。実質的に自由度ゼロ」

「生地もほぼ固定。自由度ゼロ」

「ただしシルエットはマスターこそあれ、着る人の体形に合わせて
 無数の工夫を凝らす」

というものだからね。

鼻糞テーラーのへっぽこよ
本来の紳士服を作れる腕と、本来の紳士服を着る客層を手に入れてから出直してこい

日本語から勉強しようねｗ
子供の頃からバカだったのが丸分かりで面白い。

へっぽこさん工場縫製をすすめるならこのスレより相応しいところがありますよ！！！！

それはあなたのお店ですm9(＾д＾ﾌﾟｷﾞｬｰ

生地も固定で自由度ゼロとはテーラーの言葉ではない。

まとめると、へっぽこ店のスーツは

「ディティールは固定。実質的に自由度ゼロ」
「生地もほぼ固定。自由度ゼロ」
「シルエットはマスターがあってそのコピーをするだけ」

とても素敵な紳士服ですねｗｗｗｗ

自演がばれたら本人登場で偽者呼ばわりか・・・
頭が悪いから気づかないんだろうなぁ、何でバレるのか

へっぽこはhttp://mamono.2ch.net/test/read.cgi/fashion/1200491862/にでも行ってくれ
言っちゃ悪いが、あんたの書き込みで参考になった話が一度も無い
重衣料関係の歴代コテハンの中で一番ウザイし気持ち悪いんだよ
りーまにあ、江成、クンニ、shoji・・・数々のコテハンがいたが、あんたが間違いなく最底辺

>>716さん　読んでなかった有難う・・・まがりなりにもプロでこんな書き込みしてる人
居るんですねビックリしました。へっぽこ縫製士って人と私702は別人です。
>>715さん　別に気にしてませんよ。

>>へっぽこ縫製士さん　貴方がどれ位のスキル持ってるのか知らないけどオーダースーツが
本当に縫える技術持ってるんだったら職人が縫うスーツの啓蒙活動位しないと駄目だよ
日本のファクトリー縫製は確かに優秀だけど腕の良い職人がちゃんと生地殺して
イセ入れたりした服とでは根本的に違うだろ！
一般の人は服作り知らないんだからチャンと本職の人が良さを伝えて行かないと
オーダースーツの良さが認知されていかないよ。
>>710さん　津坂さんは良いテーラーですよ。関東でベーシックなスーツを始めてオーダーするなら非常に良い
選択だと個人的には思います。予算があれば２５万ほど用意してハリソンズあたりの
確りした生地でハンドバージョンで頼むとかなり満足度が高い物が出来ると思います。
これ以上詳しく書くと糸偏業界は狭いので特定されると困るので許してね

> 確りした

「しっかりした」を変換するのはへっぽこだけなんだよなw

大阪ならテーラーヒライワはどう？
http://www.hiraiwa-t.com/index.html

津坂に行くならペコラのハーフだな。漏れは。

>>728
あなたスゲーよ！！

文体見ると間違いなく>>610＝>>727だね。
>>610ではへっぽこさんて言ってるのに、>>727ではへっぽこの存在は知らなかった事になってるｗ

>>729さん ヒライワさんは2度ほど話聞きに覗いた事あるけど作って無いので評価は
出来ないです。仕立てに拘りあるお店で研究熱心な感じはしましたが客層がちょっと
高い感じで見せてもらったサンプルが私の年齢ではちょっとピンとこなかったので作りませんでした
作った事無いお店の評価は個人的にはしない主義なので・・・・
>>728さん　何書いても2ちゃんねるでは疑われてしまんですね。勉強になりました
ちょっとでも自分のつたない経験談からオーダースーツのお店情報を共有出来たら良いなと
思って今日初めて書き込みしてみましたがもう書き込みはやめます。

疑い?

事実を言ってるだけだよw
この子って机上論以外の勉強もした方が良いね。
もし突き詰めたいと思っているならね。
自分で針と糸持って雑巾1枚縫ってみるところから始めたらどうだい?

702さん、気にせず、機会があったらまた書き込んでくだされ。

へっぽことは言うことがだいぶ違ってる気がするけどなあ。

まあこのスレはとかく荒れやすいんでコテハンでは書き込まないほうがいいよ。
服の話ができなくなるから。

んじゃあカチュラが日本最高のテーラーという事でＦＡ？

>>735
低価格スレよりはマシだよ。
あのスレの荒らしの方が、タチ悪い。

>>728
他にも色々とあるよｗｗｗ
このまま泳がせておこうと思うｗｗｗ

鼻垂れ小僧のへっぽこさん
もう少し国語の勉強から始めたほうがいいですよ

別人だよ。へっぽこ包装紙は702に比べたら赤子だな
パタンナー>>>>>>>>縫製師
オーダーの参考になる。靴のコルフ以来、30'sの青木と双肩

へっぽこキャラがいなくなればそれでどっちでもいいや

>>740
どこが?

てかクラクロ住人の自演確定したのかw

733の馬鹿は何とかならんか。
変換文字が一緒で同一人物？IP抜いてから断定しろよ。
せっかくオーダー経験豊富な人だったのに。
702さん、有益な情報をありがとう。

IP抜くとか久々に聞いてクソワロタ

へっぽこ先生の前スレの自演を見るとレディース服の関係者ってのも有だ

957 ：ノーブランドさん：2007/12/31(月) 11:55:36 0
へっぽこ縫製士さま

流れを無視して質問させて頂くこと、お許しください。
わたくしは３０歳代後半の女ですが
私の年齢にはやや不相応の、ちゃんとしたクラスの方々と
お付き合いする必要がでました。
つきましては、派手でなく、ちゃんと上品で、分をわきまえた
スーツが必要なんですが、女性のオーダーができる
テーラーのお勧めを教えていただくことは可能でしょうか。
いわゆる老舗のテーラーに行ったとき、
女性の若造（という表現は変ですが）が気を付けなければいけないことが
ありましたら、教えて頂けると本当に助かります。

値段は特に気にしません。
もし、必要でしたら、わたくしのメールアドレスを出します。
本当に不躾な御願いで、大変失礼かとは存じますが
書き込みされていた内容から、是非お話を伺いたく
御願いする次第です。
もし御気に障るようでしたら、どうぞ無視なさって下さいませ。
歳も押し迫ってまいりまいした。よいお年をお迎えください。

961 ：へっぽこ縫製士：2007/12/31(月) 17:29:20 0
マァネタかもしれんが女性の採寸の経験が
まぁまぁあってジャケットを作ってる者としてひとこと。

「ブラのサイズはあってますか？下着はいつも同じ会社の
同じ品番のものをつけてますか？」

これがすげー大事だったりします。人間年くってくるとおにくが
下がってきます。おとこはお肉が下がったやや見苦しい肉体を
カッコイク見せるのがテーラーの腕の見せ所なわけです。

しかし、しかし、しかし、だがだが

女性には下着で補正というウラ技というかインチキがあるでしょ。
これを有効利用しない手はない。

しかしだがだが、私が今まで採寸した中で、ブラのサイズとカップ
の種類がバッチリハマッてる人はほぼゼロ人でした。

で結局、「まずブラのフィッティングがちゃんとできる販売員さんが
いる下着売り場で、ブラとガードルなりを買って、体形を固定して
からきてください」ということになっちゃう。

963 ：へっぽこ縫製士：2007/12/31(月) 17:34:22 0
あとはアレだな。３０代総合職仕事できま〜すけど乙女だ少女
なひとびとで毎回違う下着つけてる人がいる。

けどこれってそのつど体形が変わるってことですよ？女性のスーツ
は概してタイト。１ｃｍ程度の差でよくないところにソワが入ります。

ワ〇ールなんかでもブラのオーダーサロンがあるでしょ。ああいう
とこで体にあったブラとガードルなりショーツなりを大量に作って
からスーツを買いにいきましょう。

花たれどもにとってもなかなか貴重な教訓が含まれた話だよ。
サイズがあってると一言でいうけど、それはそれは奥が深い話
なのだよ。そして体に沿った服を着たからといって美しく見える
とは限らない。

965 ：へっぽこ縫製士：2007/12/31(月) 17:50:08 0
トンでもオーダー回想録：

女性が仕事で着る服は難しい。なんといっても歴史がない。
そんなことを考えていたら、トンでもオーダーが入ってきた！

いつものえらいおっさん。アラお嬢さんもう３０さいですかそう
ですかそうですか。でスーツを作りたいですと？ふむふむ。

しかし本人のまず一声が、

「巨乳がバカだと思われないスーツを作ってください！」

確かに巨乳で体形もアレだ。160ｃmぐらいでEカップで全体的
に細くて胸だけ異様にデカイ。けど胸を小さく見せるスーツなんて
できんのかな〜と思いつつ試行錯誤。

結局ジャケットだけじゃ無理で、下のパターンをお願いしてる
女性と協業になりました。上着は、ムチムチぱんぱんを避けて
ドレパリーをやや大目にとる、そしてそのドレパリーがパンツの
フレアにつながるようにする。

これで一見落着。パンツもタイトじゃないから持つだろうしな。

女性は肩周りがきゃしゃな感じで首が細長い。これってハマる
ジャケットができるとものすごくきれいです。

968 ：へっぽこ縫製士：2007/12/31(月) 18:21:50 0
書きながら考えるに、紳士服ならぬ、「仕事をする女性の
正しい洋服をイチから誂えられるひとがいるテーラー」は
この世に存在しないと思います。

私もこの点では落第だからナァ。結局女性の手を借りてる
からね。

体形バラバラ、どういう服が正しいのか基準がわからん
という状況で、職人もﾊｱｧｱ？？な状態ですんで。

結局自分の体形をよく考えた上で、要所要所がきっちり
入る会社の既製服なりオーダーを買ったほうがいいんじゃ
ないのかな？

ただ構造的には弱いので、エラい人に会う仕事なら、
３ヶ月ぐらいでゴミ箱行きのほうがいいかもしんない。


ということはよくあるようにバーゲンで山のように服を買い
まくるしかないということになり、注文服を誂えて食ってる
人間にはあるまじき発言となりましたすいません。

971 ：957：2007/12/31(月) 18:40:33 0
へっぽこ縫製士さま

ご丁寧な御回答、まことに痛み入ります。
きちんとしたサイズのあった下着との御指摘、
本当に盲点でした。たしかに、下着で体型は変わりますものね。
とくにブラは難しい。
中年に入って、ずいぶん体型が崩れたので
まずは良い下着を買いに行きます。

＞女性が仕事で着る服は難しい。なんといっても歴史がない。
この御指摘、本当に心に響きます。
私は学問を志す者なのですが、来年から責任ある職に就くため
年配の大先生方に混じって失礼のない装いをしたいと考えております。
しかし、ロールモデルが全く無い。
困ったものです。
学生のリクルートスーツみたいのや、
国会の女性議員みたいのは避けたい。
そこで仕立ての良いスーツ、と思いついたわけです。

私もちょうど胸が極端に大きいので（こう書くとまたネタっぽいですが）
>>965のお話は興味深く拝見しました。
できるなら、へっぽこ縫製士様に作っていただきたいくらいです。

非常に勉強になりました。
ありがとうございました。
下着を揃えたら、銀座の老舗あたりを覗いてみましょうかね。。。

頼んだのに、3ヶ月以上、仮縫いの連絡がありません。
ホームページだと1ヶ月で仮縫いなのに、
忘れられてるの？

↑だれだ？ヌンツィオ並みのスローハンドは？

オーダーした店の話をしてくれる人は貴重なんだが、それを追い出すのは失礼だろ。

あちこちオーダーしたり下見したりして情報たくさん持ってる
オーダー好きは、情報出したがらない傾向があるからな。
特に自分のお気に入りの店は。
702氏は、久々に良質な情報提供者だったのだが。
暴れてこきおろした奴は、低価格スレの荒らしと共通だろう。
何とかならないものか。

702さんにイタリアのサルトの評価を聞きたい。

へっぽこは看破されてよっぽど悔しかったんだろうね。

コートのオーダー情報に興味があるけど、415写真はもう見られないんだなぁ。残念。
今期、他にコート作った人はレポートいただけると幸いです。

IP抜かんでも変換文字は他にいくつも特徴あるし
それ以外にも本人が気づいていない癖がたくさんある
全部指摘すると直してきて判別しにくくなるから言わないだけさ

ちなみに>>754もへっぽこの自演
特徴が随所に見られる

ネット初心者のへっぽこｗｗｗ
頑張って自演してる様子が笑える
頭悪いからどうしてばれるのかわかんないだろうなｗｗｗ

レディースのパタンナーからテーラーに転職した人、どっかにいたな
ちょっと探してみる
へっぽこの可能性が非常に高い

へっぽこの自演で一番分かり易すかったのは、カシミアの件で論破された後の>>247。
低脳なりにもう少し文体変えればいいのになｗ

求める所は

「ディティールは自分勝手にとりたいほうだい」

「生地も自分勝手に選びたいほうだい」

「シルエットも着る人の体形に合わせて 無数の工夫を凝らす」

柔軟性と腕をあわせ持つテーラー
可能なら丸縫いフルハンド


ってことで。

>>759もそうだろ。

自虐楽しいか?と問いただしたいww

へっぽこが孤独な人間だということはよくわかった

むしろ可哀想な人間だ
ここで鬱憤をぶつけたところで現実世界では何も変わらない

いきなりの自演断定。
その後の一連のレス。まさにこれこそ、自作自演技だろ。
むしろ、758が哀れで可哀相だよ。証拠ないくせに信じて疑わない。
というか性格には煽りだろう。確信犯だな。
702さんのようにペコラ、石田、コルウ、桂、津坂あたりでオーダー体験があるわけでもない。
ほんと758の奴みたいのを見ると反吐が出る。
ちょっとはスーツを語ってみろよ。

>>766
やあ、へっぽこさん
元気？

>>754だが、俺までへっぽこ扱いか。
低価格スレで煽っている奴と同一人物だな。
多分、ほんの数人が大人数装って、両スレにまたがって
荒らしまくっている。

やあ、758

http://www.kingcloth.co.jp/
大阪で検索するとこんなところも出てくるね。
値段はそこそこするけどファイブワン縫製っていうから悪い商品はつくらなそうだが・・・？

もののあはれ・・・。

見苦しいからへっぽこ帰れよ

見苦しいなら、来なくていいよ。
なぜ、このスレを覗きに来る？

専門家じゃない俺でも3〜4つの癖が分かる。
文体、文脈、あとは他の人も指摘している変換の癖だ。
しょっちゅう名無しでも書き込んでるの見ると可笑しくて仕方が無い。

必死だな、758

さっさとファ板にもID入れればいいのに・・・

へっぽこ以外にもバカ一匹発見した
743＝753＝755＝766＝769＝773＝775

へっぽこが携帯で書込んでるんでないの

ほんとだ、バカだなw
今頃何故携帯書き込みがバレたのか悩んでるんだろうな。

アフォはどこまでもアフォやなw
俺がへっぽこか否かも見抜けないのかい？
くらしいのうw

携帯で2ちゃんやってる事自体がバカの証だけどな

くらしくないよｗ

>くらしいのうw

あまり俺を笑わせないでくれwwww

おーと、失礼。
思わぬとこて受けたな

笑わせてるんじゃないよ！
笑われてるんだよ！

>>780
「へっぽこ以外にも」って日本語読めない？

携帯だかとなかなか前のレスが見にくいのよ

そうまでして見る意味がわからない

そこまでして朝・昼・晩と携帯で2ちゃんするなんて・・・・

788と被った

案の定服の話なんてできる雰囲気じゃなくなってるじゃねえか。
低価格オーダースレの連中に笑われるぞ。
以後コテハン禁止、自演認定も禁止にしてくれ。
俺は服の話をしたいんだ。

どことは言わぬが、目の前の仕損を見過ごしてはだめだな。名は外出とだけ言っておく。
気付かぬふりして他所の店で直してやった。職人として大恥だよな。

へっぽこが出てこなくなれば自然と自演認定も消える
原因を排除しない限り結果を排除することはできない

数スレ前からへっぽこの出入り禁止がテンプレに入ってたんだけどな
やつは構わず来るからな

寂しい奴ってのは確定
事故板にでも行けばいいのにな
かわいそうな奴だ

名無し⇒業界人⇒へっぽこ縫製士と徐々にモンスター化してきたんだよ。
最初は大人しかったのに、「ペコラはすべて工場に丸投げ」発言あたりから攻撃的で
調子に乗り始めた。

>>780
くらしいのう､ってどういう意味ですか？

いやあ最近の展開ってサイコーですね。面白すぎて泣けてくる。

やっぱりアパレルの世界ってそうとうチョロイ世界だなとつくづく
実感。でもこのノリでオーダーブ〜ムが続くわけがないし。


工場縫製なのにフルオーダーと偽って３０万以上取ってる
ところは最終的に壊滅的な状態になるでしょう。

逆にまじめな工場縫製（国内３社と上海）ベースのオーダー
系は今後ども主流になると思われ。

しかし売れ残りのはんぱな生地を「ヴィンテ〜ヂ」とかいって
バカみたいな値段を取ってるのは確実に””サギ行為””なので
気をつけましょう。

クラクロにもいたな、ビンテージ嫌い。
誰だっけ?

拙い腕で詐欺スーツを作ってる人が言う台詞ではないわな

へっぽこは自称テーラー職人のくせに工場縫製を持ち上げる理由が分からん。
テーラーを目の敵にしているようにも感じる。
いかに工場縫製の出来が良くても職人が仕立てた物とは
比較にならんと思うけど。

へっぽこのダメテーラーの基準は己
ゆえに工場縫製のほうがマシなのである

基地外はボケてきたのか昔と同じ事を何度も繰り返し書いてるだけだ
お得意のランクロ（MOTS）、アルデックス、帝京、大同の上海だっけか？

ヒント：ネタ切れ

>690

関西で英国なら阪急メンズ館にできたバタクって選択はどう？
パターンオーダーもやってるみたいだし。

ペコラ、石田、コルウ、桂、津坂
か・・三店は経験あるな。でも店により
イタリア寄り、英国（ニッポン？）寄りの偏りはしょうがないな。
自分が英国寄りか、イタリア寄りかで店を選ばなきゃ・・
ペコラで英国、ってのもどうかと思うが。
九十九さんの影響はどうなんだろう。
へっぽこの考えはサビルロウそのものかな。
このスレはクラースはどうでもいいんじゃないかな。
で、へっぽの意見との軋轢が生まれてるのでは
元々ルールはＦＯ（フル）+ＰＯ（パターン）容認だし

またか

>>690
>>805
俺もバタクに１票。

松田光弘スーツになっちゃうよ?

>757
コート作るとき、スーツの上にしか着ないのか
セータの上にも着る時が多いのか最初に伝えといて、
仮縫いのときはスーツとセーターと両方持っていってください。

702がへっぽこだろうと言ってることは割とまともだと思うけどな。
テーラーと工場縫製は根本的に違うとか、ペコラについても、へっぽこみたいに
工場縫製とか店主が縫えないとかの頓珍漢な批判じゃなくて、キャパオーバーで
ゆったりオーダーできないという指摘だし。
今のところはいいキャラと思うけどな。

国内三社って、

ファイヴワン・リング・創作屋？

上海って、

天神山？

国内にアルデックスは入るのだろうか。

なんだ、つまりセレクトのスーツ買えってことか？

>>812
ロンナー、ランクロージングとかじゃない？
上海は天神山だろうけど。

アルデックスはいれて良いんじゃね

>創作屋

潰れたって話はガセ？

どうせ雑誌やらお手軽メディアが煽ったのに
載せられて１着３０万ナリのスーツを２，３着
作っておしまいなのが大半でしょ？

それよかちゃんとしたフィッターがいるお店で
そこそこ細番手の生地の浅めの色のものを
最低で１０着つくることをお勧めします。

で、遊びで着るヂャケット類とかちょびっと冒険
したい色柄のスーツはセレクトショップのバーゲン
にかけこむと。盛夏用も同様。

３大縫製工場のテイギは比較的まともな大手セレクト
ショップと付き合いがあるとこもしくは直売に近い仕組み
を持っていることが基準になります。要するにフィッター
が大事なわけ。

縫製はマァ正直２の次だな。どうせどこもかわらんから。
実用品として強度は確保できているが、人間の体をなぞる
という点でイタリアの工場縫製には遠く及びません。ただ
フィッターの能力しだいで結構いいものができる。

・アルデックス

・提供ソーイング（だっけ？）

・ランクロさん

・上海ダイドーのハンド比率が多いライン

以上の４つで作ったスーツを１週間１回の割合で着ていれば
余裕で７，８年は持つはず。

ベルベストやサルトリオなんかのオーダーは
愚の骨頂ということですね。

メディアに踊らされていたのかな。
インポートには国産がまねできない色気があるという文句に。

>ベルベストやサルトリオなんかのオーダー

どこをどう読んだら愚の骨頂になるってんだ？

身長162cmで高級品をスマートに着るなら既製品じゃサイズないですし、オーダーしかないですかね？

子供服見てみるのも意外とありかも

要するにへっぽこってランクロに丸投げしてる零細テイラーかランクロの関係者だろ？
昔からランクロの話ばかりしてたし、ランクロだけ「さん」付けだし分かりやすいんだよな。

ぽこは話の一貫性が無いなあ・・
まあ、どこかで聴いてきた中途半端な情報ばっかりだし

ペコラにお任せが一番間違いないよ。

ベルベストは数年前に作ったことあるけど、かなり細かい補正をしてくれて、
身幅のデカイ既製品とは違い、体に沿った立体感のあるスーツにしてくれた。
国内のパターンオーダーよりは断然良いけど、最近の価格だと国内フルオーダー
に行ってしまうな。

いいフィッターって何処にいるの？
伊勢丹とBEAMSだったらどっち？

>>826
イタリア人の人？俺もあの補正はなかなか細かくて凄いと思った。
しかし俺のほうにもある程度の知識があったから要望を出せたってのも
あるので、何も知らない初心者では普通と変わらないかもね。

>>827
伊勢丹といっても、階はどっち？
ビームスは駄目じゃね？

お話中に割り込んで悪いんですけど、
10万〜20万の間で良いスーツって難しいと思いませんか？
ベルヴェストやイザイヤは20万以上ですし、カルーゾやミケランジェロは
なんかリングのスーツと大差が無いような気がしますし・・・。

じゃあリングでいいんじゃね？

伊勢丹の誤解ははっきり言って微妙。
はじめの一着目はしょうがないかと思い、何度かやらせてはみたけど全然だめ。
はじめからPISAとか金、ペコラあたりにして置けばよかったと後悔している。

蛇足だが、四回のシャツも技術なし。

>828
イタリアの人。俺の場合は特に要望ださなかったけど、どんどんピン打って
補正してくれた。着心地はともかく、体に沿って立体的という意味では下手な
フルオーダーよりいいね。

>>830
バタクかフランコじゃね？

オォーダァアスーツ大盛況をぼうかんした感想。

このブーム、あと持ってせいぜい１年でしょうな。
すでに慢性的な供給過剰状態が作り出されて
いるので。

工場縫製ベースの注文服もどきを作るシステムが
確立したのはいいけど、売り物としてはあくまで
商品が不足している状態だからこそオイシイわけ
でしょう。だから買いたい人が門前列をなすわけだし。

生地も同様でゼニアもロロさんもテーラーロッヂも
ウッドハウスも既に一大供給過剰状態です。

ろくなフィッターがいないもんだから、出来上がる商品
は３週間お待ちいただいても、つるしと大してかわらない。
けどおネダンは１０万ｕｐじゃ消費者もそのうち気づく
でしょう。

生地を自由に選べるとかディティールを勝手に取れる
なんて、紳士服の正しいお約束知識が普及すれば、
何も意味がないものです。

つるしはイタリアの工場縫製ものを初めとして既に供給
過剰状態で値崩れがひどいわけですが、内容が伴わない
オーダー商品はそのうち見捨てられていくでしょうな。

マァ逆に私らなんかはこのブームとやらで
助かってる面もあるけどね。

大きな仕切りで生地を発注してる人たちのあまり
を拾うとかなりよいもの、それも定番の色柄が格安
で入手できるんで。

３ＰＬＹにカシミアにヴィキューナにシルク混みたい
なある意味どーしょもない素材に人気が集中する
一方で、スタンダードな織りでやや変わった柄のもの
はたたき売り状態です。

>>833
いいなぁ、痩せ型の人は。俺は大した事ないレベルだけどボディビルやってるので、
着たサンプルから膨らませる箇所が多すぎて言わないとダメな場合多いよ。

このあいだ某インポーターの人がうちに
売れ残りのイタリア製のつるしを４，５着
持ってきたんで、常連さんにお直しつきで
お勧めしたら、あっという間にハケたな。

そりゃそうだ。６，７万で背中の振込みが
ちゃんとでたスーツが買えるんだから。
しかもお直しといっても金払ってから、３日
後には着れるわけだし。

>>837
ボディビルやめればよろし

>>833
もし本当ならサイズが合わなくて敬遠してきたけど試してみようかな

実際、ベルベスト級のイタリア輸入スーツが合う人ってどんな体型やねん？
ＰＯの存在知らなかった時に勢いで着てた時期もあったが、ＰＯを知った今は
既製なんて考えられない。

おっさん体型だったら結構似合うと思う

＞３ＰＬＹにカシミアにヴィキューナにシルク混みたい
＞なある意味どーしょもない素材に人
へっぽこがテクが無くて縫えない高級生地はどうしようもないわなｗｗｗ

男物スーツのパンツで裾に微フレア(今でいうジーンズのシューカットみたいな)かけるのってだめですかね？
裾に向かって縮まっていくシルエットが好きでないのですが

>>844
スーツにネルシャツ組み合わせるくらにあり得ない

>>831
>>834
ありがとうございます。
自身でももう少し色々調べて検討したいと思います。

>>844
よっ！セクシー部長

>>844
スーツコスプレでいいならありかな

>>844
随分脚長いんだな

>>844
フレアにするのは極端だが、
ヒップからワタリを細めにして、ひざ上からストレートに落とすスタイルはある。
特に派手めのストライプ生地では、ストレートに落とすときれいな仕上がりになる。

おまいらレスthx、>>850がいうジーンズでいうパイプカットみたいな感じでテーパードさせずにストンと落とすのが良さそうですね。

>>835
門前市を成す、です

へっぽこの書き込みは誤字脱字を含めて完全無視でお願いします。

君たちが我慢できてたら・・・ねぇ。
>>852-853

相手にしないのが一番

75％オフイタリアツルシスーツを修正か・・
ありだな

>>851
T&Cでオーダーするといいよ
ハワイアンなふいんきの方ではなく、英国な方なので注意されたし

八重洲の栄屋本舗ってどうなの？

>>829
伊勢丹といえば、4Fのリチャード・アンダーソンはどうなんだろう。
英国風のスーツ作るには面白いかなと気になってるんだが。

ティモシー等に比べると、割と普通にそう。
あとチェスターバリーのパターンオーダーの価格が信じられんくらい高かったな。
あんなんオーダーする奴いるんかな。普通フルオーダーに行くよ。

>>858
君はどう思う？価格からどう想像する？おそらく想像のとおりだ。

仕立て服の頂点はやっぱり
フランコ・プリンツィバリー？
故落合氏が唯一認めたテーラー。
日本のテーラーが鼻糞に思える技術！
感性！人格は高潔！
紳士服を知り尽くした男。今世紀の巨人！

たしかに一度フランコの服に袖を通せば、
日本の職人の服は着れないという事実がある。

イタリアの総手縫い服もやっぱりいいし、
工場縫製モノも、独特のよさがあるなと
痛感させられますね。靴なんかもそう。

彼らの裁断や縫製の技術をコピッたもの
が流通してはや10年ですが、フィッター
がまともでも、びみょーな雰囲気が日本
の工場縫製だと出ません。

やっぱり湿度と設備、あとは日本の厳しい
気候を考えると、イタリアの生地を日本で
縫製するのは意味がないのかもしれない。

日本もしくはイギリスの打ち込みがよす
ぎるウールだけの生地を芯地と補強が
入りまくった仕様で縫製するのに最適化
されています。日本の工場もテーラーも。

日本でナポリ仕立ての上下着てる人なんか殆ど見たこと無いわ。
持っててもああいうの着て客と会う自信ねえ。

日本でナポリ仕立てを着るなら３月〜５月連休前限定
でしょうな。湿度が上がるとてきめんに形が崩れてくる。

以前あっちであつらえた服を強化（？）してくれという
依頼がありましたが、要所要所をばらしたあと、結局
元に戻しておしまいにしました。

ロロの夏物をナポリ仕立てで仕上げて、パンツはノーパン
仕様（うそのようだがこんな仕様があるのです）でシャツも
ノーパン向けのものを着たらさぞきもちいいのだろうな。

ただ張り付くか、日本の湿度だと。

>>864
そろそろ帰れよ
うんこ蝿縫製士さんよ

イタリアのテーラーも実は英国生地が好きなんだがな。

テーラーの実力
　
イギリス＞＞＞超えられない本家の壁＞＞＞イタリア
＞フランス＞＞＞表現力の壁＞＞＞ドイツ
＞＞＞欧州の実力＞＞＞香港＞日本＞アメリカ
＞＞＞圧倒的な文明の壁＞＞＞アフリカ諸国

>>869
特亜は？ｗ

へっぽこさんが認めるイタリアの工場縫製
ってどこなんだろう。

ベルベストやアットリーニ？？

モデリングとかパターンがうまいなと思うのは

・キトン（おとこらしいスーツという点で最高！）

独自の縫製技術という点では、

・セントアンドリュース

かな。あとはレディス専業だったのに男物をときおり
スポット的に引き受けるところがあり、かなり独特な
ところがある。

ゼニアの製品はその昔、イタリア語圏スイスにある
工場がやってました。あの時代のゼニアのつるしも
素晴らしかった。

イザイアやカンタレリは万事中庸という感じか。日本
の縫製工場がベンチマークにする理由がわかる。

総手縫いのナポリ仕立てなど日本では再現不可能です。

どうもありがとうございます。
ベルベストはいかがですか？

プロの目から見たイタリアの工場縫製についての感想に
大変興味があります。
お値段があがりすぎという気もしますが。

キトンのセカンドラインのサルトリオは
どうなんでしょうか。

また自演か
毎回毎回よく飽きないな

>>875
別な話題で盛り上がろうぜ。

とはいえ最近スーツ作ってねーな。
パンツとかジャケットちょぼちょぼと、だ。

おいらは春に向けて、コットンスーツをオーダーしてきた。

綿で作ったことないな
今度作ってみっかなー

>>875
ここまで分かりやすい自演をやるとはなぁ
見てて恥ずかしい

麻がいいぞ。
着込むほどに丈夫に柔らかになってく。
素敵すぐる。

ところで、春や秋はジャケットスタイルもやってる？

マックイーンのセットアップを買ったのですが袖丈が長くて詰めたいのですが
都内で評判のいいテーラーを教えて頂けないでしょうか？
5cm程詰めたいので肩から詰めようと思っています
購入した店のお直しがあまり良くないので困っています

>>881
年中やってる

イタリアの縫製工場の人たちは、経済がえらく低迷していた70年代
そしてイタリアのブランドがトータルブランド化した80年代とよく耐えて
たなと思いますよ。

そして最終的には世界で一番高い工賃を取れるようになり、第３世界
で主要な部分を組むようなやり方をとってもブランドネームが下がらない
ところまできたのだから。

ただイザイアやアットリーニを初めとしてちょっと極東モデルを意識
しすぎですな。たまに修理を頼まれるけど、こりゃツーぷら系のシルエット
かと思うことがあります。ごくふつーの、それこそ工場が操業し始めた
ころのパターンを微調整するくらいで十分なのに。

マァただ近年の異常な価格高騰と異常なくらいの流通量を
考えると、ちょっといきすぎかなとも思います。

ただ、ロロやカノニコの細番手を縫わせたら、イタリアの縫製工場
にかなうところはないでしょう。問題は日本で快適に着れる時期が
短すぎる点だけです。

だいぶ前にイタリアへ遊びにいったとき、ちょこっと某工場をのぞか
せてもらったことがあります。環境も素晴らしかったけど、ラインの
統括責任者のカッコウが実に素晴らしい。ひとめで 「あ、この人
紳士服がなんたるかをしっている」 という感じ。

こういう人が責任者だと、流れ作業で作ってる服でも、明らかな
違いが出てくるんだよなぁ。マスターのコピーを大量生産するだけ
の日本の工場とは大違い。

>>880
シワ対策はどうすればいいんだい？
俺は肌弱いから麻の良いしか使えないからとんでもない値段になりそうで怖い

イギリスの高級紳士服縫製工場は既に死に体というか、国内
にほとんど残っていないでしょう。で、格安な賃金を求めて第三世界
へ移動済み。

その点ではイタリアも同様だし、日本だって同様です。

けど、いまだにイタリアの製品だけ明らかに違うのは、やっぱりライン
を統括する人の力量だと思うな。ツープラ系のスーツやコート類を
見ていてつくづく実感しますわ。

実用品としてはどこの国の技術を移植しても差は出ないけど、
細かい部分を見るとああやっぱりなと思っちゃう。

>>882
テーラーで直すほどのものでもない
それにあーゆーコテコテのデザイナーズものとテーラーは領分が違う
素直に買ったところのお直し屋に持っていくといい

スーツ用のコットンってどんな素材があるんだ？

へっぽこは天神山のあいつだ！

某舶来スーツのパターンオーダー会でイタリア人に採寸＆ピン打ちを
やってもらった事があるが、日本の雑誌の常識からしたら「長すぎるズボン丈」と
「太すぎる袖」だったのが印象的。ああいうのが本当の着方なのだと、
勉強になったよ。まあ35過ぎたらそっちの方が似合うわなぁ。

>>891
竹下洋服店さんのジャケットですが、袖は細かったですよ。

最高峰のスーツ
イギリス＞＞超えられない本家の壁＞＞イタリア
庶民のちょっとぃぃとこみってみたぃースーツ
イタリア＞＞超えられないイギリスの身分制度＞＞イギリス
最下層スーツ
イギリス＝イタリア

>>886
皺なんて(ﾟεﾟ)ｷﾆｼﾅｲ!!

>>891
たしかに日本の雑誌の裾はツンツルテンで短すぎだけど、
袖に関しては、イタリア人の肉厚な体型しか測ったことないから
日本人の華奢な体型を把握できてない（というかいい加減に採寸してる）と
勘ぐってしまうなあｗ

>>891
イタリア人は腕がふっとく足が短い
それをカバーしようとしてそういうスーツになりがち

体型をどう補完するかがスーツの肝なのに
日本人相手でそれやっちゃダメだ

腕太くすれば腹出てるのが目立たなくなるだけ
イタリア人は中年は腹出てるからな
大事なのはバランスだ

スーツ用コットンのミルを教えてちょんまげ

>>897
なるほど。勉強になるな。

竹下ってもう店たたんだんでないっけ？

袖の太さって、アームホールの大きさ等はパターンオーダーでは変えられないの
では？

日本では変えられないね
向こうでは知らん

>>898
ミルかどうかは知らんが、自分が今年注文したのはゲキエールという
メーカーの10%カシミア混。

混紡はあんまり好きじゃなかったんだが、肌触りがよかったんで
つい選んでしまった。

>902
ベルベストの場合、アームホールは大小２つから選択したな。
パターンで個々に合わせてアームホールの大きさを調整するとこなんてあるの？

コットンか。コードレーンのジャケットとか挑戦してみたいんだけど、
誰か作った経験のある人いるかな？

>>904
ベルベストはもっと細かく調整効くんじゃないか？
2.0cm広げるか1.5cmにしておくか、質問されたような記憶が･･･

イタリア人は腹出てるズングリムックリと言うがな、
それはローマ人の特徴であって、現代イタリアでは
ゲルマン体型がいっぱいいるんだぞよ

イタリア行ったことねーだろ？

イタリアというかドイツに行ったことないんじゃない？
ゲルマンのデカさ、ゴツさは異常。

オランダじゃ、このスレの半分くらいのヤツはおしっこする時に便器（小専用）にチンコ乗るぜ？

イタリアいったけど、
平均身長165ぐらいな感じで
日本の小太りオヤジみたいな体型な人も多かった。
スペインあたりになると、
急にでかくなる。

スペインでもでかいのはごく一部
限られた北部のフランス国境に近いあたり（バルセロナとか）
白人系は少しでかいがラテン系は皆小さい

トロフェオでフルオーダーって変？
PO用の生地なの？

初心者スーツスレでもうちょっと勉強してこいや

現代のイタリア人は小柄ではない。むしろラテン系では大きい方。
身長はアメリカの平均よりやや高い↓
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_height

>>915
クロアチアの185cmとか、さすがに「嘘だろ」と言いたくなるぜ･･･
あと俺がまさに172cmなんだが、日本の平均ってこんなにあるか？
普通に生活してる限り、自分より低い奴の方がずっと多いぞ。

イタリア人は身長でサバ読みまくりだからな

>>916
これは統計とった時点で20歳前後の人の平均と思われ。
日本人の場合は歳いった人の平均身長は明らかに低いから172だと周りよりでかいと思うのでは？

クロアチアの場合はもともと総人口が４４４万人しかいない上に、ソースみると特定の地域の特定の年齢だけの統計みたいだから、水準としては全体の平均からは遠いものと思われ。
でも日本人の２０歳くらいの平均は１９８０年ごろからずーっと170-172でしょ？

最近の若者は175cmだよ。
アメリカ人に肉薄してきた

ゼニアは今でもスイスの工場かと思ってた。
セントアンドリュースは評判いいのは聞くけど
扱っている店が少なくて袖を通したことがない。

イタリアの工場縫製はどこまで高くなるんだ。

なんで馬鹿みたいにスーツに拘るくせに和服には無関心なの？

俺は着物も手縫いで仕立ててるけどな

>>920
そんなにないよ。
http://www.height-etc.com/iroiro-jpn/

DJ　OZMA　184cm
小栗旬　　183cm
これは変だ

今までスーツを作って貰っていた店が無くなってしまったので、
先日、ネットで見つけた別の店でオーダースーツを頼みましたが、
型紙も作ってもらえず、仮縫いもなく、採寸だけして突然スーツが
出来上がってしまいました。トラウザーに至っては、採寸をした後、
タックの数とポケットの形を聞かれただけでした。
裾幅を広めにお願いしてあったにも係わらず無視されました。
縫い代分の2センチ程度なら裾幅が広く出来ると言うことですが、
それって普通なんですか？値段は前使ってた店と大差ありませんでした。

仮縫いの有無の確認、具体的に何センチと裾幅の指定をしなかったのは本人のミスだろうね。
広めなんて曖昧な表現じゃ後から文句の付けようが無いよ。

>>927
具体的な値段と店を教えてくれないと、アドバイス難しい
こだわりのある店だと、適当な指定は無視される傾向にあるし

>>928
裾については幅を広めにとお願いしたときに、「それではジャケットが出来てから決めましょう」と
言われましたので、安心しきってました。

>>929
店名は出したいんですが、必要以上に迷惑がかかる可能性があるので、
ここでは伏せさせてください。値段は13万程度です。

>>927
ttp://mamono.2ch.net/test/read.cgi/fashion/1203582209/
もしスレ違いならこちらへ誘導ということで。

>「それではジャケットが出来てから決めましょう」ってのが意味不明
どういう話し合いでオーダーしたのか分からない

仮縫いだろうが、一発仕上げだろうがジャケットとパンツは同時に上がってくるもんだ

パンツは外注という可能性もある

どうも生地込み１３万でフルオーダーというのは稀のようですよ。
個人的には信じがたいです。いつの時代のことか小一時間問い詰めたい位です。

型紙なし、仮縫いなしじゃフルじゃねーだろ。

>>930
どうもありがとう
とにかく、他の人も書かれているけど、
ここ最近のオーダーブームの中で、型紙作成、仮縫い付きフルオーダーで13万なんて、破格です
今までのお店がとても良心的でいいお店だったという事だと思います

閉店されたのは、お店が成り立たなくなったからではないですか？

>>934
東京ではないね。
組合の最低工賃が15万だから。

へ〜、工賃の取り決めなんてあるのか、それだと生地込みで20からってとこだね。

そうだね。
俺は3万くらいの生地で持込で作るから20は切るけど。

因みに特級工賃で25万だったと思う。

どういうのが特級になるの？

>>941
技術とかそういうことか?と聞いてみたことがあるんだけど
うーん・・・、出店場所の賃料とか所帯のでかさとかそういうことで・・・。
て話だったね。
多分組合としては技術が高いところは高いというつもりで設定してるんだと推測するけど
作ってる側はそうは思ってないってことかな?

んー１３万円だと仮縫い付の工場縫製のような気がするが。。

>>932
私も本当は意味不明でしたが、初めての店ですし、
それぞれのやり方があるでしょうし、こちらもその辺を尊重した方が
より満足がいくものが出来ると思い、とりあえず相手のペースに合わせ
てみる事にしました。
今、考えれば単にはぐらかされたような気もしますｗ
ジャケットの注文は細かく聞いてくれたんですが、下の話になると
何となく後回しと言うか、面倒な注文には対応したくない雰囲気は
あったような気がします。

>>934
私も新しい店を探しながら最近相場を知ったので驚いています。
服の事はよく知りませんが、既製品より明らかに楽で、スーツ自体も
くたびれないので気に入ってます。

>>936
お返事ありがとうございます。
前の店は突然電話がつながらなくなり、しばらくはそこに店はあったんですが、
今は別の店になってしまいました。何があったのか実際のところ分かりませんが、
店が成り立たなくなったか、店主（＝職人）がかなり高齢でしたので体調を
崩されたかの何れかだと思います。
今考えれば、いろいろと良心的な店だったんだと思います。
店主は無口で無愛想でしたし、たまたま近所にあって利用してただけなんで、
あれが普通なんだと思ってました。

>>943
製作中のスーツを何時行っても見せてくれたんで、
縫製工場に委託してたようには思いませんでしたが、どうなんでしょうかね。
オッサン一人でやってるようでしたし、店のドアが開いても、
何度も叫ばないと客が来た事に気づかない事が多かったんで多分黙々とやって
たんだと思いますが。

>>937
東京じゃないです。

またか
いい加減うざいな

皆さん、メンテナンスはどうしてます？

クリーニング屋？それとも一切していないですか？

普段のケアは着用毎のブラッシングと霧吹きで十分。
どうしても洗いたい場合はテーラー経由で信頼のおける水洗いクリーニングに出し、テーラーでプレスさせる。
同じスーツは年にせいぜい１０数回着用なら水洗いは3年に1回位か？
いくら作ったテーラーにプレスさせても完璧に元通りにはならんからね。

例のあいつのことは今回もスルーでよろしく

>>947
普段はブラッシング
あとは年に1回テーラーに持参してメンテ

メンテって具体的に何してもらうの？

俺はスーツは近所のクリーニング屋でクリーニング。
男が普段着の手入れに神経質すぎるのも格好悪いしね。

洗濯屋出すのも神経質なんじゃね?
ちゃんと汚れ落としてくれるような洗濯屋なら1万は取るべ。
普通そんなに金出さないよ。

貧乏は1万すら出せねんだよ

何この頭の悪いレス

>洗濯屋なら1万は取るべ

そんな取らないような所にサクッと出すのがいいって話なのでは･･･

スーツをちゃんと洗うのがどれだけ大変か知らないみたいだな

大して大変じゃないでしょ、洗濯機で洗うんだから

馬鹿は大した事無いことでも「大変」とか言って一々騒ぐのが好きなんだよ

それだけいうなら高いスーツを水洗いしてみろ
ドライは1000円でも取りすぎ

町工場の作業服ならドライも価値あるけど
スーツのドライ洗いは詐欺みたいなもんだからね。

でもスーツの手洗いは難しくないよ。
風呂入って洗面器でタオル洗うのと大差ない。
要は乾燥後の型崩れを修正するのが大変という話だけれど
そんなことが洗濯屋にできると思う?
無理。

まぁ、仕上がって身に着けている時点でどんどん型崩れしてるんだけどね。

関西だからいいクリーニング屋ないし、年に一回レジュイールに出す。
だいたい送料込みで7000円位。
馴染みのテーラーに頼んだらいい店紹介してもらえるんじゃないの？

洗濯のことは洗濯屋に聞いてみるのがいいよ。
東京ダンヒルに入ってるハッピーは評判悪い。
レジュイールは微妙。
スーツの水洗いで薦められるのはナ***ルだそうだ。

ブラッシング＆霧吹きしてればドライなんて何の意味もない。
汚れが気になるなら水洗いしかないが、水洗い＝アイロンワークがチャラってこと。
テーラーでのプレス前提でなければ在りえないはず・・と思ってますが、
この理解でよろしいで消化？

1番安上がりなのは自分で押し洗いしてから馴染みの仕立て屋に持っていく事かね

ところで君らのパンツってマーベルトどうなってる?

クリーニングはテーラーに出してるよ。
テーラーから信頼できる水洗いのクリーニング店に出して、プレスはテーラーでやってもらう。

ま、結局おまかせなだけだけど。

ドライでええわ。
どうせ間違っても10年とか着ないし。

ドライに出すより、捨てた方が経済的だぞ。

こういう話題で盛り上がっちゃう時点で

・花たれ確定　非紳士確定

なんだよナァ

そもそも、たかが着る物それもメンテナンス
に気を使うなんてことを本来のお誂え紳士服の
お客様はしないですね。

第一着数持ってんのかな？梅春に春物そして
盛夏専用に合服そして冬物それぞれ5着ずつ
ぐらいの合計マァ最低でも30着ぐらいは持ってる
のが、「本来のオーダースーツを着るべきお客様」
ですんで。

コダワリにコダワリ抜いた1着30万ナリのオーダー
まがいを４，５着持ってても意味ないですハイ

ブラシングだの霧吹きだのほざく前に、トルソー持ってるんですか？
どうせ肩が厚いハンガー止まりでしょ？

ついでに言えば、蒸しタオルを当てるとかその手の話が
まるで出てこないあたりからしてかなり笑える。

今どきのオーダースーツまがいなど、持って５年でしょう。それ
だったら1週間に１回のローテーションで来て、ガンガンそこらへん
のクリーニング屋ただしプレスは自分のとこでやってるとこに
小うるさく注文をつけるのが一番経済的だと思いますが。

きのうきょうオーダースーツに目覚めちゃったわかぞうは
「経済性」から逃れることなんてできないでしょ？

しかし、まだまだ寒いなぁ。
出勤にはコート必須な上に、会社は不必要に暑い（大抵25度以上）から
ジャケット脱いじゃうので、人目に触れる時間がほとんどないｗ

へっぽこが偉そうなこと語るな馬鹿野郎死ね

自分の場合半年に一回くらいの感じで、スーツなりジャケットなりを
頼みに行くから、その時に一緒にスーツを持って行って洗いとプレスして
もらうよ。
あとはホテルに泊まったときについでに出すこともあるけれど。

>>969
みんながみんな何十着もオーダースーツ持ってるよーな富裕層ではないとおもわれ。

一着を大事にしてる人のことは？

だからへっぽこなのかな？
クリーニングではなくて、メンテナンスは必要。
ちゃんとケアしてくれるメンテナンス屋もあるよ。

ググってみては？

>>974
スーツ何着もってる？
そのうち、30万以上のは何着？？

>>972
三女っぽいな

>>975
何故金額で区分するw

>ついでに言えば、蒸しタオルを当てるとかその手の話が
>まるで出てこないあたりからしてかなり笑える。

そういや蒸しタオルって当てるとどうなるんだっけ？
新卒の頃はそういうの必死で覚えたけど、今じゃ忘れた･･･

>>975
一着しかないよ

こーゆー人間は高級オーダースーツ着る資格なしなのか？

へっぽこはそー書き込みしてたけど。

ねぇねぇマーベルトどうしてる?って。

縫製士でありながらたかが着る物とか言っちゃって
愛情もプライドも何もないから相手にされないんだよな。

>>980
へっぽこが答えてくれるんじゃネ?

>>982
雑誌やネットで拾えない情報は答えられないからw
つか、みんな完全に文体から特定できるようになったみたいだな。

へっぽこのところの客は30着以上持ってて、トルソーも保有してる客しかいないわけですね
そういう理屈になるけどどうなの？
「経済性」をあざ笑ってるのに、「経済性」を追求してるのが矛盾しまくり

>>983
靴板でもへっぽこ潜伏してるスレ知ってるｗ

まるで落語のような話だな。
「本来のオーダースーツを着るべきお客様」を語っている店に
「本来のオーダースーツを着るべきお客様」がいないという話は。

なんせアルミシート圧着ウールがコートの大半を占めちゃうような店だもんな。

よくいるじゃないか
自分のこと棚に上げて人を小ばかにする人
へっぽこは本当に可哀想な人だと思うよ

頼って申し訳ない。次スレよろしく。

>>980
しょうがねーな、俺が答えるか。
普通オーダーだとマーベルトは付かないよ。
マーベルト仕様は手抜きになってるの気付かないか？

おもしれーナァ、どぶがわに釣り糸たれたらへらぶなが大量に
つれちゃった状態になってる。

そいやこの間それはそれはエラい人の靴を作ってる会社の人が
面白いことをいっていました。

「ウチでわざわざオーダーするお客さんも、自分で靴を磨く人が
大半らしい。何考えてるかわからん」

そりゃそうだ。お誂えで衣類をそろえるような人はそもそも自分で
手入れなんてしない。家帰ったらなんでも脱ぎっぱなし
でお風呂へ直行。お手伝いさんか奥さんが手入れしてくれるのが
ふつーだし。マァこれは万国共通ですな。こういう人たちが主要な
お客さんとなってお誂えマーケットは成長してきたわけですから。

その会社の人がいってたさらに面白いこと。

「なんで半年に１足もオーダーしないのに注文靴を
つくるんだろ？」

そりゃそうだ。外国だとそもそも木型から作るんだったら
数足からしかオーダーを受けてくれないだろうし、短靴
だけじゃなくてブーツも部屋履きもみんないっさいがっさい
同じとこで作るでしょう。必然的に注文する数も増える。

けどここまでの財力がある人なんてそうそういない。
だからそこらへんの花たれは結局ちょうちょう贅沢仕様
でせいぜい２，３着作って後が続かない。だからお手入れ
に神経質になっちゃうわけだ。

その前に最低でも２０着は使える上着を持ってから
でしょうな、お誂え商品に手をだすのは。

へっぽっこ、で、お前一美さん撃ったんだろ？

>>989
手抜きなのか?
シャツのズリ出し防止とかあるらしいし、なんか小奇麗でおしゃれなイメージあるけどな。
ゴム付いてるのはかっこ悪いと思うけど。
今度はマーベルト付きで注文してみようかと思ってたわけだ。

で、へっぽこさんのところの客にはみんなお手伝いさんがいるのですか？

無知で経験も少ないへっぽこさんに教えてあげます
外国でも1足から注文受けてますよ
まとめないとオーダー受けてくれないのは一部のシャツと手袋などだけです

マーベルトってどんなベルト?

774 名前： 足元見られる名無しさん 投稿日： 2008/02/18(月) 01:23:30 ID:yUi0QBID
>>770
Ssd but trueです。
現行の値段で仕入れた在庫がはけたら、多分値上がりしますよ。

>>768
グレンソンの場合、ラストの違いは、特に昔のやつは先がきついかどうかの違い
である事が多いように思えます。
グレンソンは良く沈むから、いずれ大丈夫になるかもしれませんが、万一失敗
したら、狭すぎのトゥ部分と、グレンソンの固めの革とあいまって、かなりきついんじゃないでしょうか？

あと大塚製靴に聞いてみるのも手かもしれません。
扱ってないモデルでも、個人的にグレンソンマニアの人とかいらっしゃるようなので、
知ってる人がいるかもです。

>>993
既製に近づけたいなんて変わった奴だな

999

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