【カーボン】FRP【ケブラー】1プライ

1ゲット!

ﾆｹﾞﾄ
ところで、FRPをマンションでいじるとチクチクするので対処法を教えてください。

マンション＝室内ということでつ

あぼーん

室内は換気の問題上やめたほうがいいよ。ベランダとかでやるっていうならまだしも・・・。
チクチクはガラスマットよりガラスクロスでお金有るならカーボンやケブラーにしましょう。
ちなみにケブラーは裁断しにくいので注意。

ドライカーボンとウェットカーボンの違いは焼き？

樹脂も違うよ。あと焼く時に圧力かける。

それぞれのﾒﾘｯﾄ､ﾃﾞﾒﾘｯﾄも教えて頂いて宜しいですか？
頼ってばかりですいません。

かなり、お詳しい方の様ですので・・・。

あぼーん

あぼーん

ドライカーボンとウェットカーボン。どっちかどっちか忘れたけど、
焼く方
・薄くても強度が出る。
・コストが高い
焼かない方
・素人でも出来る。
・弱い
てなとこかな。
昔、車のボンネット作ってて、勢い余ってフロント部を丸々作って、
昔のスーパーカーみたいに、ガバッっと開くようにしました。
が、走ってたら風圧に押されてペコペコしてた。
（梁でも作れば良かったけど、一回完成させちゃうと、大掛かりな手直しは、
めんどくさくてしなかった。）

焼く方がドライ、もはやDIYじゃない。専用の窯が必要です（自作した人見た事あるけど）。
焼かないほうは普通のFRPとほぼ同じです。

>>11-12
色々とありがとうございました。
とりあえずウェットで機能部品に関係無い物を作ってみます。

キーホルダー位が無難かな・・・。

材料ってどこでどんなものを買えば、ひととおりのものができますか？
ガラスマットと接着剤だけあればとりあえずできる？
なにか作ってみたいと常々思うのですがね・・・。

>>14
超初心者ですが…
「ＦＲＰ補修キット」オススメ。
ちょっとやってみたいのなら、バラで一通り揃えるよりお得だと思う。

http://search.auctions.yahoo.co.jp/search/auc?p=FRP+%A5%AD%A5%C3%A5%C8&alocale=0jp&acc=jp

あぼーん

あぼーん

FRPはハウツー本が少ない。というのも作る形状によって型割、張り方、プライ数、硬化時間、などがかなり変わるから。樹脂によっても作り方が変わる。つまりケースバイケースですべて網羅するのが難しい。
カーボン繊維が手に入るのならまず平なエンビ板に樹脂で張り込んでみよう。最強の下敷きの出来上がり。

ゲルコートをする場合の離型剤は何使ったらいい？
失敗してくっついちゃったよ。

車用のワックスみたいなタイプの離型剤が使いやすいと思います。
が、離型剤として売っている物じゃなくても、僕は普通の車用のワックス（ホームセンターなどで500円くらいで売ってる安いやつ）を使ってます。

リンカーンマークＶのボンネットとヒンジが錆でグサグサになりました
ＦＲＰで直せますか？

ヒンジは別にどうでもいいです。　整備のとき外せた方が便利そうなんで。

錆は直してもどんどん進行するので、ひどいのだったら型を採って丸々作った方がいいかも。
板金屋さんに出すより安いと思うし。その方がきれいに出来るかも。やったことはないですけど…。

あぼーん

>>21
車のワックスが使えるとは耳より情報。
ありがと。

＞２３
スマソ

>>22
型から作ったら労力がメチャクチャかかるだろ！

縮む分を延ばして、ねじれ止めの骨入れて、
複数抜いて売るつもりじゃなかったらとてもやる気にはならん。
俺なら中古パーツ探すけどな。
どうしてもやるんなら　さび落とし→FRP貼り足し→パテ　これだけでもけっこうたいへんだよ。


ちなみにリンレイ木用ワックスも安いし使えるよ。

うーむ　ＦＲＰじゃダメか・・・
車検通らないからナンバーつけられない車なんだけど
高速道路で鉄のボンネットが飛んだら車室の中に飛び込んできそうなのが怖いんで…

>>27
それもそうですね…
でも骨とかは造船所（frp）等に行くと、
産廃として捨てるｆｒｐの切りかす（細長いやつ）がいっぱいあって、
頼むとくれますよ（ていうか全部もってけみたいなこといわれるけど）。
こいつは結構使えます。船の型抜いたあとや、キャビンを改造するために切り取ったやつなどで、
かなりきれいな板なので、これを成形してホットボンドでひっつけて3枚くらい上から貼ればいいのでは…。

まあでもめんどくさいですね。

あぼーん

車の補習は板金の他に　FRPやボンディング等の鉄以外の素材を使う物がある。
長期的に見るとFRPは（剛性、柔性、耐候性、などが違いすぎるの理由から）鉄ボディとは
相性が悪いと思う。
FRPボディと鉄フレームが完全に分解出来るロータスエランはレストアしやすく
鉄フレームにFRPを接着してあるアルピナＡ110はレストアしにくいらしい。

経験があって時間かけて一パーツ全部置き換えるのならいいと思うけど時間と労力考えるとね。
・・・にしても車検通らない車で高速って・・・。ﾏｯﾄﾞﾏｯｸｽ？(((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 　

アメ車とかの部品だったら、向こうで売ってるかも？
１、洋書屋でｱﾒﾘｶの車の本を買う。
２、巻末や所どころに広告のﾍﾟｰｼﾞがあるので、FAXやﾒｰﾙでｶﾀﾛｸﾞを請求する。
　　たいていﾀﾀﾞ（送料も）だけど、最近はHPみれっ。ってのも有り。
　　Repair,Restore　をキーワードにすると良いよ。
３、んで個人輸入。
４、税関の手続きとか有るけど、本屋で教科書で売ってるので大丈夫。

昔ﾔﾔｺｼｲ車乗ってて、当時個人輸入が流行ってた事も有り、いろいろ買ってました。
たいていの車だったら、
ﾉｰﾏﾙ（中古品大体程度良い。）
OEM品（当時の物を再現生産。色指定できたりする。）
樹脂品（当時ｶﾞﾗｽだったのを樹脂で作ってる・ﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟﾚﾝｽﾞ・ﾏｰｶﾚﾝｽﾞ等）
　　　（ﾄﾞｱとかﾎﾞﾝﾈｯﾄ、ﾚｰｽするような車種だったらまるまるFRPﾎﾞﾃﾞｨとかｲﾛｲﾛ）

ｸﾞﾗｽﾏｯﾄ類はﾊﾝｽﾞげｹﾞｯﾄ。
樹脂は塗料屋で買う。（最小５ﾘｯﾄﾙ単位だけど、持ちが利くし）
教科書は、ｵｰﾙﾄﾞﾀｲﾏｰって車の月刊誌でFRPｺｰﾅｰが有る。（まだ連載してればの話し）
それ以外の教科書は本屋で車工学のｺｰﾅｰでよくみかける。

━―━―━―━―━―━―━―━―━[JR山崎駅（＾＾）]━―━―━―━―━―━―━―━―━―

age

　　　 　∧＿∧
ﾋﾟｭ.ｰ　(　　＾＾ ） ＜これからも僕を応援して下さいね（＾＾）。
　　＝〔~∪￣￣〕
　　＝ ◎――◎ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山崎渉

（´-｀）。o ○（バイクのボックスでも作ろうかな・・・

>>2
ポリの一斗缶には「室内で作業するように」と書いてあります。
外でやると近隣から苦情が来るので、
脱臭装置つきの室内でやれということでしょう。

>>19=1
禿銅。俺も最初は苦労したよ。
10年位前、仕事でどうしてもベニヤにFRP貼らなきゃいけなくて・・・
やり方聞く相手いないし。
で、木工本にカヌーを作るってFRPを貼るって記事があったんで
2ページくらいの記事だけ参考にしてあとは試行錯誤。
材料の購入先はメーカーに直接電話しますた。
>>33と同じく、その後はオールドタイマーとかも参考にしたよ。

上塗りでゲルコートみたいに仕上げたくて「スチレンモノマー」で薄めて
エアガンで吹いてみたりもした。
型抜きもやってみたけど、こちらはイマイチだった。
ポリを硬くする「タルク」を手芸の店「ユザワヤ」で発見したのは
作業が終わってすぐだったんでがっかり。

今は面倒になってほとんどマットから塗ることはやらなくなって、
1mm厚くらいの色付きのFRP板を輸入して、
ボンドで貼り付けて製品にしてます。

そしてFRPが粗悪な物として世間に認知されていく訳か・・・やれやれ

>>39
同感。
ＦＲＰの加工法ってやはり認知されてないんだなぁ。
まぁ、確かに市販されているアフターパーツの自動車用品なんかでも
素人作品みたいなひどい物有るからな。上手く使えば便利な素材なんですけどね。

あぼーん

>>33
ＦＲＰの連載は終わりました。
連載の内容を本にまとめた物が出ています。
版元はグランプリ出版だったと思います。
タイトルは覚えていませんが、著者は濱素紀さんです。

FRP関係の情報
http://www5a.biglobe.ne.jp/~OYAJI96M/FRP/FRP2.htm

http://www.biwa.ne.jp/~kanemiti/skywing/saido/
概略過ぎて，役立たんと言われそうだけど。

あぼーん

グラス―エポキシだったら
http://www.woodencanoe.net/epoxy/specialepoxy.html
この人は、カヌーを作っているみたいだけど
いろいろと応用ききそう。
「エポキシブック」と言うのがこのHPで買えるけど
結構役に立った。英語版なら只です。

>>20
遅レスですが･････
床用ワックスが安くて型離れも良いですよ。
父が勤めていた会社では床用ワックスばかり使っていました。

PVA系、WAX系以外で離型剤を探しています

1.成形後　製品から除去し易い物
2.製品の形状が複雑な為、残ってしまっていても塗装がのる物
3.無色透明に近い物

何か御存じないでしょうか？

>>47
「残ってしまっていても塗装がのる物 」
って時点でありえないとおもいますよ。

塗装前の処理が大変でも離型は手を抜かず
しっかりやりませう

「離型剤　ペインタブル」でググってみそ
あまり種類無いけど有るには有るみたい
使った事あるやつｲﾝﾌﾟﾚ希望

あぼーん

あぼーん

>>47
木工ボンドは？酢酸エマルジョン。
やった事ないけどPVAと似ていて色がのりそうな気がする。

あぼーん

いろいろ御意見有り難うございました
酢酸試してみます

>>48
石膏の型だから厄介なんですよ・・・

もう1つ質問
熱硬化性樹脂と熱可塑性樹脂で離型剤は共通でしょうか？

カーボン好きが高じて、いろんなモノをカーボン化させたくなって、
FRPを使えばいいという所まで行って、
ハンズに行ってFRPキットを買ったまではいいんですが、
なにしろ周囲にそんな工作をやってる奴がいない＆
Webにも情報がほとんど無いという事で困ってます。
ちなみに実用性や強度は求めていません。
求めているのはカーボンの素材としての美しさのみです。
まずは>>19のカーボン下敷きから作ってみようかと思ってますが、
なんか初心者へのアドバイスは無いでしょうか。
って、漠然としすぎてますな。

手みやげ、FRPによる自転車部品の製作、
http://ssdnet.zive.net/ssd/

>55
カーボンで製品作りたかったら
気泡に注意だな。
気泡が見えないから適度に脱泡するべし。
（気合を入れて脱泡すると樹脂がなくなる）
後、１プライだど透けるから２プライ張っとけば最強。
又聞きたいことあれば答えるぞ。

>>55
脱泡作業が肝でしょうが
軽量高剛性でなくていいなら
frpで作って、上からカーボンクロスを貼り
トップコートで仕上げるってのも有りですね

>>47
石膏型なら水で離型が出来ますよ。
これなら塗装の心配も離型剤を使わないから
安心でしょ
石膏に良く良く水を含ませて、たまった水をウエス等でふき取り
表面剤をぬりましょう。

出た、・・・水離型。もう使えるやつも少ないと思ったが・・・。

>>58　（48）
当方 水離型 一辺倒なのですが
透明な樹脂の注型では表面（型に接している側）の
透明度が損なわれてしまう為
水以外で何か良い物は無いかと質問させて頂いた次第です
言葉が足らず失礼しました

>>59
まだまだ現役のテクニックだと認識しております
水に替わる離型方法（対石膏）があればお教え下さいませ

高いけどゴム型は？離型なくてもある程度いけるし。

あげ

>>55
下敷き（カーボンプレート）作るなら透明塩ビ版を型(?)に使うといいよ
ガラスクロスは気泡が透けて見えるけど、カーボンは見えないから
56がおっしゃるように気泡を残すと製品が台無しになる。実用上はパテで埋めれば
いいんだけど、カーボン野郎はそれじゃ納得しないっしょ（藁。
あと縦糸、横糸がカーボン、ケブラーになったやつはチャラくていいね（藁。

話は変わるけど真空脱泡マシン作ったよ。ヤフオクでポンプ２万で買ってさ。
チャンバーは太い塩ビ管＆ジョイント(VP-200)。市販も有るけどｾｯﾄ２５マソは高すぎる。
でもこれいいね、もうシリコン注型し放題ですよ。まったく気泡が入らないﾏﾝｾｰ。
まあ車のバンパーとか無理だけど、小物や模型なら最強。木材の樹脂含浸とかも
完璧に出来ます（芯まで完全に浸透する）。

>63
いいなぁ〜、真空脱泡マシン。
作り方教えてと言ったら教えてくれる？

>>64
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1009542968/l50

>65 有り難う！２ｃｈに真空脱泡のスレがあったのか〜

　__∧＿∧_
　|（　　＾＾ ）|　＜寝るぽ（＾＾）
　|＼⌒⌒⌒＼
　＼ |⌒⌒⌒~|　　　　　　　　　山崎渉
　　 ~￣￣￣￣

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　|（　　＾＾ ）|　＜寝るぽ（＾＾）
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　＼ |⌒⌒⌒~|　　　　　　　　　山崎渉
　　 ~￣￣￣￣

木工ボンドの速乾でPVAの代用可能ですた。石膏型ならリンレイブルー
でリケイ処理（ワックス落としが大変だけど）

紙粘土でつくった型って使えますか？

きっちり離型処理すれば使えます。
ただ、耐久性はそれぞれ。
１個位しか取らない場合はなんでも使える。

昔車のボンネットを作ろうと思ったんだけどマンションで作業場所が無いから
結局断念しました・・。
みなさんはどんな場所で作業してるんですが？

あぼーん

　　　 (⌒V⌒)
　　　│ ＾ ＾ │＜これからも僕を応援して下さいね（＾＾）。
　　⊂|　　　　|つ
　　　（＿）（＿）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山崎パン

これって穴のあいた船の補修に使える？？

あぼーん

>>75
これ以外の方法はない。

鉄の補強をしたいんだけど、軽くしたいからアルミを使いたい。
でもそれだとサビますよね。

アルミとの間ににカーボンフィルム (板だと高いので) をはさんでなら
サビずにすみますか？

絶縁になるんでしょうか？

>>78
鉄とアルミニュームでは、電蝕を起こしアルミニュームが腐食されます。

カーボンは電気の導体のため、腐食を防ぐことはできません、

ポリエチレンなど絶縁性の高いフイルムを挟んでみて下さい。

>>79
レスありがとうございます。
よく考えたら電池の芯もカーボンでしたね・・・
ゴム板は長期に向かないのでポリエチレン板でも挟もうと思います。

バイクカウルを複製するとして雌型の素材は
FRP、シリコンゴム、レジンキャスト、石膏
のどれが良いんでしょうか？

FRP

スマソ書き忘れました
オリジナルを痛めずに雌型を作る場合です

FRP

離型剤さえしっかりしておけば、オリジナルは痛まないのでは？

バイクカウルの大きさで、シリコンゴムやレジンキャストは論外の気がするけど・・・
石膏もFRPよりめんどくさい気がしますし・・・

とりあえず
グランプリ出版の「ＦＲＰボディとその成形法」 本体価格 \2,000-
注文してみた。

ステッキの先を削ってゴムを差し込む場合　ゴムの厚みと長さだけ正確に削
れる機械　器具かあれば教えてください

>87
激しくすれ違いだと書いてて思わない？
正確に計るならマイクロメーターかノギスでも使えば？

>>81
良い事を教えちゃう
離型処理を十分にすると言ってもFRPの硬化熱とガス、有機成分が
オリジナルカウルに悪さをします
で、
離型にアルミホイルをつかって少々甘い型を１発作っって
それから原型を起こすと良いかも

>>89
アルミホイルで型ってどうやって作るの？

カウルに張り付けるんじゃ無いの？

>>90>>91
そう言う事

>>85 89 　どうも

アルミって水のりかなにかで貼るのかな
表面シワシワ凸の雛型→表面シワシワ凹の成形物→パテ埋めつるつる処理
→複製　
どうにかアルミ薄以外でつるっといけるの
ないですかね。たとえばペットボトルのラベルって熱をくわえるとしわ無く縮む素材
なんであれのおおっきいのをドライやーで密着させるとか出来そう。
薄いし。でもガスはどうなんだか

パテ祭りになっちゃうから
中古のボロいカウルをダメにするつもりで
wax離型で型取りするのが手間は省けるし
精度も期待出来て良いんだけどね

型作りは物の形よりも周りに作る耳の方が難しいと思う

>>93
でっかいシートが要るし
馴染みの良い薄さになると熱でまた伸びて皺が再発しそう
ビイニール袋で離型をやった時、溶剤で皺シワのぱ〜になりました……

荷造り用の幅広ビニールテープじゃ駄目か？（緑色透明なヤツ）
漏れはバンパーの一部ウレタンで型取る時に貼ったけど意外と
平気だったよ。

ドライカーボン同士の接着って剤は何使えば一番よいんでしょう？

エポキシボンドでないかい？

>>9７さん
ありがとうございます。

カーボン板はやっぱビッグウェーブで買ったほうがいいの？
他に良質なモノで安く買えるところある？

あぼーん

パラフィン？
インパラ・ノンパラの違いは・・・

インパラー　1から作るとき
ノンパラー　補修するとき　　って使いわけでいいんでしょうか？
ご教授よろしくです

>>101
パラフィンが入ってるか入ってないかの違い

で、入ってる方　インパラは
積層（ガラス繊維等を貼り込む方、または型に接してない方）側が硬化する時に
表面にパラフィンが浮いてくる
樹脂を外界と遮断することで
空気中に含まれる水分に触れずに済む
（水分に接してると完全硬化せずﾍﾞﾀﾍﾞﾀ----ノンパラ使用時の状態）

積層面硬化後、樹脂等で接着作業、塗装しない場合はインパラで
（積層側をペーパー掛けすれば作業可能）
作業する場合はノンパラで密着度良好

漏れは気にせずノンパラ派
インパラはカリカリに固まるから上手くなった気になれるよ
後混ぜパラフィン液も売ってるよ。余り具合良くないけど

間違ってたらフォロよろしくね

ＦＲＰによるエアロパーツ製作挑戦を考えている者ですが
一番難関に思えるのがＦＲＰ硬化後の表面処理です
電動のサンダーで簡単に滑らかになるものなのでしょうか？
また、削りカスの問題も心配です。
有害らしいですしやはり自宅室内、公共の屋外でおいそれと出来ないように
思えるのですがどうなのでしょうか？

>>103
簡単と言えば簡単ですが
大きさや仕上がりの程度にもよりけりです
風呂場に入る大きさなら耐水ペーパーで
ホコリは舞いませんが
その前段階ではザックリ削る必要が有るでしょうから
室内では厳しいでしょう

何作るか教えてけれ

かなり無謀かもしれませんがフロントバンパーをまるごと作れたら・・・と
計画中です。ＦＲＰの削りカスはガラス粉と言う事で吸い込んだり服に付くと
かなり厄介らしいので設備の無い民間レベルでこの大きさを処理するのは
やっぱ無理ですかね〜

かな〜り荒行になりますよ
吸い込むホコリはマスクで何とかなるとしても
積層時に舞い散るガラス繊維は痒いし掃除しても何時迄も残っちゃうし

少々値段が張ってしまいますが
ガラスクロスなる物を使う事で
舞い散る繊維はかなり少なく出来るでしょう
ホコリの出る作業は雨の日の屋外で‥‥だめ？
気長に天候待ちして下さい

原型、型はどうするですか？

こんな方法を考えています

原型はノーマルのバンパーをゲージにボール紙で作る

紙なので歪まないように裏から発砲ウレタンを盛って補強

原型をサランラップでコート

ＦＲＰを一層貼り付ける

ＦＲＰが一層できたらその上から発砲ウレタンを盛り付け補強

原型から剥離

一層のみ作ったＦＲＰバンパーの裏側からＦＲＰを重ねていく

3層ほど重ねられたら補強用の表面の発砲ウレタンを除去

表面処理

そら大変だわ・・・
俺らの仲間内は、社外のFRPバンパーを解体屋から拾ってきて、
自分流に加工アレンジしてる奴おおいよ

開口面積が広い形の物は骨入れないと
捻ったり歪んじゃうんだわさ（型にね）
ウレタンにその役目は厳しそうだし
膨張する力は馬鹿に出来んです
結構な値段するでしょ？
俺も社外品frpバンパーアレンジに1票いれます

パテや樹脂の仕上げ具合を体験する意味で試作してみたら？

型をおこさないで作るものは
frp自体を触る時間より
パテ触ってる時間の方が遥かに長いです
めげないで頑張れ

品物の表面を削り出しで仕上げようという事ですか。
それは現在ではやらない方法ですね。FRPは硬いから超大変ですよ。
表面性も良くないし、埃も凄い。もっと削りやすいもので完全なものを
作ってしまって、それをFRPでそっくり複製する、というのが一般的です。

ボール紙でおおまかに作る。発泡ウレタンなどで充填、削り出し。
パテで仕上げ、ニス塗り。ワックス塗ってゲルコート後、FRPを１層貼り付け。
ベニヤ板、発砲ウレタンなどで補強し雌型とする。元型を剥離（破壊していい）。
ワックス塗って内側にゲルコート後、積層、脱型（雌型は破壊してもいい）。
品物の耳を切って完成。という所かと。

表面はFRPの削りだし？
樹脂を多めにすれば綺麗にできるかもしれないけど…
表面を削るの大変そそう。
やっぱパテ盛って表面を整えないと大変だと思うなぁ〜

サーキットとか考えて軽量バンパーにしたいなら、パテは重たくなるから
やめたほうがいいけどね。
何人か書いてるけど、社外品を買うか拾ってきて、加工するのが
一番楽なのでは？

参考になる意見どうもありがとうございます
みなさんの意見を参考にもう一度計画を練り直すことにしますね

>>106
FRP作業がチクチク、カユいのは樹脂の粉の毒性では無いです。
中に固めてあるガラスクロス（ガラスで作った線維で編んだ布）が
削った時に粉になって微細なガラス片となり、これが皮膚に刺さるからです。
もちろんカーボンクロスやケブラークロスでも似たような事が起きます。
ただの布を使うとカユくなりませんが、強度はかなり落ちます。
ちなみにいずれもFRP（Fiber Reinforced Plastics=繊維強化樹脂）です。

ポリエステル樹脂は完全に硬化すればほぼ無毒です（粉塵公害は別）。
ただし、固まっていないものと、固まる際に出るガスは毒性が高い。
ガスは防塵マスクでは防げませんので防御にはガスマスクが必要です。
それでも皮膚や粘膜（目玉とか）から吸収されるのでこもってやるのは×。
当然手袋はして下さい。職人は大抵繋ぎ服一丁に素手で貼ってるけど、
漏れの知り合いはみんな定年前に死んだ罠(((( ;ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

>>113
オービタルサンダーなんかで出た粉は痒くないけど
ディスクグラインダーで出た粉は痒い　
そんな感じするんですが　気のせい？

削り方で粉の鋭さとか変わるでしょうから
気のせいでは無いのでは？

「FRPボディとその成形法」
著者：浜 素紀
グランプリ出版
ISBN: 4876871906
\2.000

ての私も持ってます。
詳しく乗ってるんで役に立ちますよ！
とはいってもまだ何も作ってない(汗)
ボンネット作りてー。

ありゃーいま気がついたら>86に書いてありましたか。失礼！

アドバイスお願いします。

側面図
______________
/
/
/
（実物はさらに鋭角です。）
こういった物に外側からマットを貼りこむにはどうしたらよいでしょうか？
もしくは、大穴の開いた開口部の端の綺麗な処理の仕方、ご存知ないですか？
（切断面を見せないためです。）

あら？変な図になってしまった・・・汗

解り易くしてくださいな

失礼しました。
＿＿＿＿＿＿
＼

こんな感じです。

>>118
ケースバイケースだが
　　　/＼
　　./　.＼
　　↓　　　＼

1.図の状態でマットの先端に重りをぶら下げる

2.短いほうのマットに樹脂を含浸させたら、
その上から離型剤を塗った塩ビ板を洗濯バサミみたいなもので止めて押さえ込んでしまう。
（但し、ポリエステル樹脂で面積が大きい場合は硬化不良を起こす場合あり）

3.マットやクロスの上から、ナイロンやポリエステルの布を製品より大きめに貼りこんで、
布の端を型に釘などで固定。
樹脂が硬化した後にプライヤーで布を引っ張ってはがしてしまえばOK.。
製品の表面に布目は残るが、気になるならペーパーかけて塗装しる。

いずれにしろ、粘土でもかまわないから、型をトリムするラインより延長しないとダメ。

>もしくは、大穴の開いた開口部の端の綺麗な処理の仕方、ご存知ないですか？
>（切断面を見せないためです。）

これは切断面が見えないように型を作りこむしかないね。

――――┐　　　穴.　 　　┌─────
　　→ .│　　　　　　 　.│←
　　　　┗━━━━━━━━┛　　
製品は矢印の部分をトリム（この図の場合は上が表側）

　　

>>122
ありがとうございます。
つまり2面を分けて樹脂を塗りこむということですね。
実は、上面から見たらRがついているんですよね・・・汗
これはマットを短冊状にして上記の方法ですかね。

あと問題があるのですが、その方法でメス型が成功したとしても鉄ネジローラーが
隅まで入らないくらい鋭角な罠。
これは樹脂パテかロービングを押し込む？
そして離型ができるかも謎です。
＿＿＿＿＿＿＿＿
＼○　←ローラー

現在マスター？をスタイロフォームでしこしこ作っているところです。

あぼーん

これは基本なんですが、抜け勾配は常に考えて作るのです。
＿＿＿＿＿＿＿＿
＼　→
この方向に製品が抜けるならＯＫ。
＿＿＿＿＿＿＿＿
＼　　↓　　　／
これは当然絶対抜けないからアウト（藁。

どうしてもというなら型を分割して作るか、ワンオフなら破壊可能な型で作る。
型を分割する時は元型に板を立ててそこで一区切り型どり。
板を取って型はそのまま離型処理して残った部分を型どりする。
板を立てた部分がフランジになって分割線になる。

でも普通はバンパー程度のもので型分割なんかしない（面倒だから）。
絶対１発で抜けないようなもの＝およそ世間には無いもの
を作れるのもまた自作の醍醐味ですが、出来る事ならなるべく
面倒のないように考えを巡らせるのもまた造形センスです。

度々ありがとうございます。
多分型抜はできると思います。
フランジを使った分割型は、エアロのコピーを作ったときにやったことがあります。

＞およそ世間には無いもの
を作れるのもまた自作の醍醐味ですが、出来る事ならなるべく
面倒のないように考えを巡らせるのもまた造形センスです。

素人なりに「どうやったら要領よくできるか？」とか考えている時が
面白いんですよね(^^;

私と125は別の人なのよ。

ワンオフで製品だけ作るんじゃなかったのね。

>つまり2面を分けて樹脂を塗りこむということですね。
>実は、上面から見たらRがついているんですよね・・・汗
>これはマットを短冊状にして上記の方法ですかね。

ちょっと書き方がまずかったかな……。
1.2.3.の順番で作業するのではなく、3通りぐらい方法があるよんと書いたつもりだったのだが。
中にマスター型があるなら2はできないね〜。

繊維は特に分割したりする必要はない、一枚で貼ってOK。
Rの頂点の部分の繊維の浮きを気にしているのなら、
そこの部分だけ、樹脂にタルクやアエロジルなどの増粘剤（正しくは揺変剤だが）を加えて
粘度を増してパテ状にした樹脂を塗ってから繊維を貼りこめばOKでしょう。

125さんがいっているように、型の分割はいらないね。

スタイロまだ削ってるならコーナーのRをなるべく大きく基本面にゆったりと馴染んでいくようにする事をすすめる。

122さん125さんありがとうございます(再）(^^；

＞繊維は特に分割したりする必要はない、一枚で貼ってOK。
Rの頂点の部分の繊維の浮きを気にしているのなら、
そこの部分だけ、樹脂にタルクやアエロジルなどの増粘剤（正しくは揺変剤だが）を加えて
粘度を増してパテ状にした樹脂を塗ってから繊維を貼りこめばOKでしょう。

なるほど、手持ちの物で３M製の樹脂パテ一番ってのがあるのですが、それで代用は
やはり無理ですか？さらに粘度の高いものですか？

＞＞128さん
ありがとうございます。
Rの処理は大まかにして、離型後にRの修正ということですか？(^^;
あと、スタイロのマスターができたとして、スチレン用？の樹脂も買ってあるのですが、
離型後の表面（スタイロとマットの接着面）はザラザラになってしまうものなのでしょうか？
おとなしく、スプレー糊＆アルミホイル巻きの方がいいのかな？？
もしくはパテ盛り（もしくは油粘土？）で表面コートなのか。。

質問ばかりで申し訳御座いません。

>>Rの処理は大まかにして、離型後にRの修正ということですか？(^^;
型にしろ物にしろRは樹脂が厚くなりやすく変型をおこしやすいってこと、つまり噛みやすい。
例えるとカウンタックLP400とポルシェ911だとポルシェ911の方が（でかいRで出来た造型なので）引っ掛かる部分は少ないと。最初からRは大きくしといた方が楽。

面倒でもあまったスタイロに樹脂ぬって何種か試す事をすすめる。
抜けにくさとザラザラ具合で嫌になるかも。薄めたサクサクのゲル一層塗ると磨きは楽になるけど。

>>129

> なるほど、手持ちの物で３M製の樹脂パテ一番ってのがあるのですが、それで代用は
> やはり無理ですか？さらに粘度の高いものですか？

ほんとにパテ塗ったら粘度高すぎ。
パテはガラス繊維に染み込まないでしょ。
垂直面に塗っても垂れてこない、ウィーダーinぜりーぐらいの粘度でいいの。

> ありがとうございます。
> Rの処理は大まかにして、離型後にRの修正ということですか？(^^;

うまい手の抜き方を思いつかないなら、型で手を抜くとあとで後悔するよ。

> あと、スタイロのマスターができたとして、スチレン用？の樹脂も買ってあるのですが、
> 離型後の表面（スタイロとマットの接着面）はザラザラになってしまうものなのでしょうか？
> おとなしく、スプレー糊＆アルミホイル巻きの方がいいのかな？？
> もしくはパテ盛り（もしくは油粘土？）で表面コートなのか。。

基本的にFRPに使われるポリエステル樹脂は発泡スチロールを侵してしまうものだということは知っているよね？
ただし、ポリエステル樹脂の中にも発泡スチロールにつかっても大丈夫なものがあるのだが、
「スチレン用？」とは、その樹脂のことをいっているのだろうか。（それともエポキシ？）
いずれにしろ、その樹脂を塗ってからポリパテを盛ったりサフェーサーを塗ったりして、
表面を仕上げないとツルツルにはならないよ。
スタイロフォームの表面にいきなり離型剤を塗ってもはがれてはくれないし、表面はザラザラのままだな。

130さんが言っているように積層用の樹脂よりゲルコート用の樹脂のほうが硬度が低いから仕上げは楽だね。
もっとも、発泡ウレタンなら専用の目止め用の樹脂があるから、そのほうがはるかに仕上げが楽なんだけどね。

スプレーのりアルミホイル巻きも悪かないけど、130さんの言うとおりいろいろなやり方をためしてみたらどう。

>>122さん
＞垂直面に塗っても垂れてこない、ウィーダーinぜりーぐらいの粘度でいいの。

なるほど。了解です。

＞基本的にFRPに使われるポリエステル樹脂は発泡スチロールを侵してしまうものだということは知っているよね？
ただし、ポリエステル樹脂の中にも発泡スチロールにつかっても大丈夫なものがあるのだが、
「スチレン用？」とは、その樹脂のことをいっているのだろうか。（それともエポキシ？）

知っています。(^^;
発泡スチロール用の樹脂を購入しました。私が使っているのはスタイロフォームなので、
総称？でスチレン用と書いてしまいました。


＞130さんが言っているように積層用の樹脂よりゲルコート用の樹脂のほうが硬度が低いから仕上げは楽だね。
もっとも、発泡ウレタンなら専用の目止め用の樹脂があるから、そのほうがはるかに仕上げが楽なんだけどね。

目止め用の樹脂なんてあるんですか、、調べてみます。

＞スプレーのりアルミホイル巻きも悪かないけど、130さんの言うとおりいろいろなやり方をためしてみたらどう。
はい、試行錯誤してみます。(^^

あぼーん

量産するにはまずマスターを作ればいいのでしょうか。
マスターとして、木でバンパーを作ろうと（これじゃ彫刻だなあ）思うのですが
普通はスタイロなんでしょうか？

私は手持ちの工具の関係上、最初は発泡スチロールで作っていたのですが、独立発泡（つぶつぶのあつまり）
なので研磨するとぼろぼろ崩れそうだだったので「押し出し工法？」のスタイロフォーム
を使用しました。（キメ細かい）
乱切りにはニクロム線に12ボルト流してスパスパ切りました。
どちらもスチレン系なので、普通の樹脂ではマスターを溶かしてしまうので
発泡スチロール用？の樹脂が必要だと思います。
しかし、上記レスの用に要対策です。汗

粘土（クレイ？）ってどうなんでそ？

>>134
悪意があって言うのでは無い事を断わっておきます
単品製作が出来なければ
量産も出来まい
マスターの素材以前の問題かと思いますが如何でしょうか？

意匠だけの担当であれば、型製作 若しくは成形担当者の意見に
従って下さい

量産を見込んだ原型でなくても
耐有機溶剤系素材の使用が素直な気がします

>>134
木でも粘土でも石膏でもなんでも型になりえます。

それより問題はいかに元型を完璧に作れるかです。
FRPは元型と完全に同じものが出来て来ます。だから元型は完璧である必要がある。
元型の仕上げは１個、これをしないと１０個量産すれば仕上げ作業が１０倍に増える。
そもそも元型で出来なかった作業が量産品で出来るわけが無い。
強い精神力が無いととあとで増殖地獄という追い込みがかかりまーす（笑）。

ちなみに２５年くらい前に木で型作った事あります。車の部品じゃないけど。
木を積層して削ってパテ埋めして、そこにゲルコートを塗って
研ぎ出したものが成形型だった（型をいきなり作った）。そのまま使う。
でも７個くらいで壊れた（剥がれた）。だから成型品の内側にFRPを積層して
逆型どりして型を復元した。これは随分使って１００個くらい作ったかな。

樹脂はやっぱりエポキシのほうが良いんだろうか・・・
かなり高価だけども

あぼーん

>>138
なにを求めるかによる。ファッションならｶｺｲｲと思うものを使え。

物性ならエポキシの方がポリエステルより確かに上ではある。
でも硬化時間が長いとか、ミキシングに非常にシビアだとか、高価だとか、
あるいはエポキシでもより高性能なものは常温ではなく高温高圧での
硬化処理を必要とするとか性能を発揮するにはそれなりの作業が要求される。

そこまでやる覚悟と必要が有る場合にエポキシが使用される。
だからエポキシの場合はファイバーもガラスじゃなくて
より物性の優れたカーボンやケブラーが必然的によく組み合わされるわけです。
まあ家内制手工業はポリエステル＋グラスファイバー最強って事で。

常温硬化のエポキシでもポリエステルよりはるかに強度がありますが、何か？
ミキシングがシビア？2：1の混合比の物が多いからそれほど神経質に
混ぜる必要も無いけど。むしろポリエステルのほうが100：1なんて計量しにくい。
エポキシならそれこそ3ccでも確実に混合比を守れるし。
硬化が遅いのは好都合な事の方が多い。
ポリエステルなら脱泡中に固まってしまうこともあるけど、エポキシにはそれが起こらない。
一晩かけてゆっくり硬化させるだけ。
樹脂量も少なくて澄むから薄くて強度の有る物が出来る。

エポキシは揮発性物質が少ないので収縮率が小さいよ。
臭いもポリエステルにくらべると少ない。
透明で無垢な物などにもいい。低粘度のもある。
作る物の大きさ、使用目的、個数、などよく考えて使えばいいんじゃない。

>>135-137
有難うございます。「こういう形なんです」と見せるには
何を作って工場に持って行ったらいいのかなと思ったのです。
現物（凸）があれば工場の人の手間を減らせるのかなと。

>>141
いや、そういう意味では無いのですが何か？

ポリエステルは触媒反応をきっかけに自分自身で重合するから
有る程度適当な混合比で適当にかき回すだけでも固まって、
最終硬化物の物性は神経質にやった場合とそう変わらない。
ところがエポキシは硬化剤の性質や反応度で架橋密度が大きく変化するから
望む物性になる混合比できっちり分子レベルまで混合しないと物性が簡単に落ちる。
まあその程度でも満足出来てるんならなにも問題は無いですよ。

>まあその程度

どういう意味なんだ？

嫌味ったらしい奴がいるな

しぇ〜！

ベテラン、初心者、総合スレッドなので質問も解答も出来るだけわかりやすい言葉で。

質問は用途、形状などを先に言った方が答えやすいですよ。自分の経験値（初級、中級とか）も
書くとわかりやすいかも。

解答は質問者だけでなく出来るだけ他の初心者にもわかるような書き方をして下さい。

ボンネット作る時って表は簡単だけど裏が難しそうですよね？
ストライカーは不要としてヒンジ部分だけはそれなりに作らないといけないし…

挫折しそうな悪寒。

http://hobby4.2ch.net/test/read.cgi/car/1059838272/

463 名前：名無しさん＠そうだドライブへ行こう 投稿日：03/11/10 21:05 ID:+psVBU+T
スレ違いなんだけどさぁ、

カーボンボンネットの類の物って、ちゃんと作ってあるものじゃないと
正面衝突したときに、キャビンの中めがけてギロチンの刃のごとく飛んでくる事があると聞いた。

ようするに取付部の強度とか、衝突時に引っかかって取付部が剥がれない細工とか、
補強リブの細工で衝突時に潰れるようになってるとか。
そういうのじゃないとヤバイような気がする。

などと　つぶやいてみるﾃｽﾄ。

カーボンは何で塗装するんですか？
フェラーリはカーボンなんですよね？

ホントにフロントガラス突き破るのかなぁ

フロントガラスの角度からいって刺さるようなことは無いと言えます。
あの角度では普通刺さるような方向に飛びません。
前車のボンネットがはずれ、それが宙を舞って後車のフロントガラスに、
ってなことなら有りだとは思いますが。
ストライカーだけでの固定の場合、ストライカー部分の劣化により
走行中上向きに開いてしまった、というか実物を見たんだけど、
ストライカー外れ、ボンネットが開いた衝撃で
片側のヒンジ部分が破損して、壊れていないヒンジを支点にして
ボンネットがくるりと回転したような感じでフロントを割った、という
実例は知ってます。刺さりはしてませんでした。

スタイロフォームで形を作ったら
紙粘土で薄く表面をコート。
これだったら樹脂も染み込まないし、
離型剤も要らない。

システム３エポキシなら発砲スチロールもスタイロフォームも溶けません。
コツはとにかく良く混ぜること。最低2分は混ぜ混ぜしてください。
冬場用の硬化剤でも30分は固まらないから1分や2分は混ぜても構いません。
むしろ混ざりきらないほうが問題。
ポリエステルのように作業中に無様に固まってしまう事もないですから
安心して脱泡に専念してください。
ローラーなどの洗浄もアセトンじゃなくてラッカーシンナーでOKです。

>>153

トヨタ車とかはフロントガラスの角度が結構寝てるのが多いけど、
起き気味な車もあるよ。
それに純正のボンネットにはヒンジの前くらいに事故したときにボディーに引っかかるような
出っ張りがついてると思う。
（逆だったかも。出っ張りはボディー側で引っかかり側がボンネットかも。）

銭単位でコスト切りつめてる自動車メーカーが無駄な物は着けないと思うよ。

アセトンの使い方がわからない。ローラージャブジャブ洗ったらあっという間になくなっちゃう。
アセトンって薄めて使うもの?

ちげーよ、アセトンは揮発性だから空中にとぶ。
溶けない箱に入れて使わない時蓋しとけ。
多少はﾏｼだ。

FRPやCFRPの成型品強度は、機械的物性は繊維基材の構成で概ね決まりまする。
板厚も大切ですが製品質量に対しての繊維含有量が重要ですぞ。
それとカーボンやケブラーはポリエステルでは密着性に問題があるので見栄え以外を
求めるのはやめた方が無難です。

簡単な小屋を作りたいのですが、
安いキャンプ用テントを張った状態で
樹脂を染み込ませて固めてしまうのは
どうでしょうか？
卵の殻みたいに軽量で自立できるように
なるでしょうか

>>160
布が一枚だと手で折れるくらい薄いかも。
後このシーズンだと硬化までちょっと時間かかると思う。

>>160
ロービングクロスなら一枚でも行けると思うけど
軽量とは言い難い重量になるかもね。
裏に骨組み作ったほうが良いのは当然ですが。

固まった薄いテント地を「骨組み」にして、その上に
クロス一枚くらい貼ったほうがいいんでしょうね。
表面の雨の流れを考えると、裏から貼ったほうがいいでしょうけど。
重量のほうは、一人用の小さいテントなんで大丈夫かと。
うまくいけば、安価に「別荘」や「書斎」が作れそうな気がして。

テント生地は張りっぱなしだと紫外線劣化ですぐに穴が・・・
FTPは1層では防水性もないし・・・

物置かと思ったら
一人用の小さいテントで「別荘」や「書斎」とは

………さぞ快適でしょうなぁ

大自然の中でビール飲みながらノートパソコン使えれば十分かも。
雪や大雨にも耐えそうだし。工夫すれば、ちょっとした窓もつけられそう。

無理

シートにFRP張ったら、畳めなくなってしまうので、
それなら、コンパネにFRP張った方が手っ取り早い気がするが...。

裏骨入れないと凹んでくるぞ。

最初っからFRPの平板成型しておいて
それを適当に組み立てたらどうよ。

投球ハンズで、軍手に染み込ませて固めたサンプルがあった。
結構硬かったから、厚手の布地だったらイケるのでわ？

>>151
遅レスですが、普通の自動車用塗料で（というか何でも）OK

ただし塗装をきれいに仕上げるならマトリクス樹脂がエポキシの場合、
プリプレグ（ドライカーボンといわれているやつ）または、
硬化後、アフターキュアと呼ばれる加熱処理をした耐熱性のある樹脂を使った製品以外は
乾燥・硬化の際に温度を40度以上に上げない方が良い。

芳香族系の硬化剤を使用しない安全性の高いエポキシ樹脂の場合
製品の温度が60度を超えると変形するし、
それを超えると表面に繊維の織り目の模様が浮き出してきてひどい目にあう。

マトリクス樹脂にポリエステルを使った場合はあまりひどい状態になることはないが、
やはり乾燥・硬化の際に温度が80度を超えると、表面に織り目の模様が浮き出てしまうので注意が必要なりね。

>>172
耐熱40℃以下のエポキシなんて聞いたこと無い。
逆にポリではｵﾙｿ系､ｲｿ系共に80℃なんて無謀だと思ふ。
まぁ、どちらにしても精度の高い成型品を作る際の話だけど。

>173

化学屋さんかインジェクション成形屋の人？　それともふんだんにお金が使える航空機屋さん？

精度の高い製品というのはどのくらいの精度のことをさしているのでしょうか。
私は1000ｍｍに対して±1ｍｍ位の精度の話をしているつもりですが、FRPにそれ以上の精度を求められるのでしょうか？

耐熱40度以下という意味でなくて、現実に60度以上の環境に支えもなしで置くと大きな成型物は変形することが多いから注意したほうがいいよと言いたかっただけ。
実際、モーターショーの直前にエポキシ樹脂で成型したショーモデルを塗装屋さんが焼き付け塗装（といっても普通に赤外線ランプを使っただけ）しちゃって、
その後始末で大変な目にあった成型屋さんを知っているので老婆心ながらご忠告申し上げただけです。

アフターキュアに工夫は要りますけど、ローコストで120度硬化のプリプレグ用の成形型を作る場合、ポリエステル樹脂を使うことは普通に行われていませんか？
（予算があれば成形型もエポキシ＆フルカーボンで作るし、それ以上の場合は耐熱石膏ブロックからマスターをNC加工して型用プリプレグで成形型を作りますが）

>>174　貴方は何屋さんですか？
173じゃないけどシガナイ航空機屋なんでちょっとだけ。
1000±1(mm)の成形品精度が出せる？経験値では無理だな。
可能だと言うなら是非うちと取引して欲しい（ｗ
ランプ焼付けしたって言うけど、そりゃかなり高温ですぜ。
うちではモノコックの塗装も受託するけど塗装は恒温ブースで乾燥させなきゃダメだよ、
そもそも常温硬化や40℃程度で硬化させたものに加熱後処理する事が間違ってる。
>ローコストで120度硬化のプリプレグ用の成形型を作る場合、
ポリエステル樹脂を使うことは普通に行われていませんか？

行われておりません、そもそもプリプレグ成形を要求する製品に
求められるのは最優先が性能、物性で、コストはその次となります。
通常プリプレグは１30℃か80℃が多いですけど120℃成形用の型を
ポリの型だなんて聞いたことが無いです。精度が出るわけ無いでしょ。
ポリの塑性変形温度を軽々超えてるよ。
それにデータがあるのに何故わざわざ一度マスターを切削するの？
マスターから反転メス型の時点で精度は落ちるので、
データが最初からメス型を切削した方が良いでしょ。
アルミが無理なら耐熱石膏なんて使わないでケミウッドで切削すれば良い物出来ますよ。
うちでは切削以外の成形型はエポキシかｳﾞｨﾆﾙｴｽﾃﾙに繊維基材がCFかSグラスです。
ご参考までに。

>>175

昔、4輪＆2輪のレース用パーツを作ってました。
175さんがいってることは確かに普通は正論だとは思いますよ。

ただ、ランプ焼付けしたのは、私じゃなくて板金塗装屋さん。
そこでは普通にポリエステル樹脂製のエアロパーツを塗装する感覚で塗装してしまったのです。
デザインモデル用のエポキシ樹脂には、175さんが使っているような樹脂（例えばチバガイギーのＬＹ5052とか）と較べると恐ろしく耐熱性の低いものが存在します。
60度でもかなりフニャフニャになっちゃうのです。冗談抜きで直射日光の下には危なくて置いておけません。
塗装屋さんはそれを知らなかったのです。

プリプレグの成形型はカウルや内装材など構造関係でない部品だと、ポリの型でやる場合があるのです。
確かに正確にはヴィニルエステル樹脂を使う場合が多いですけどね。
ポリでもポリバス用の樹脂に低収縮材を入れてやるとそれなりに使えるんですよ。
繊維基材も表面は150番ぐらいの薄いガラスクロス、3ＫＣＦ2ｐｌｙ、ガラスマット4ｐｌｙ、3ＫＣＦ2ｐｌｙ、最後にＣＦの毛羽を立ちを押えるのにサフェーシングマット。
確かに航空機屋さんは、こんな積層構成では型は作らないですよね。
これでも２輪大手企業のＧＰ250のカウル用成形型の積層構成です。
自動車屋さんにとって大物のモノコックなどは予算があれば繊維基材はガラスマットの部分が6Ｋや12ＫＣＦに変わり、樹脂はＬＹ5052になります。
さらに予算が取れれば、ＣＦもＰＡＮ系ではなく、ピッチ系を使ったりしますが……。

航空機の開発時間と予算とモータースポーツレベルのものとを較べるのは最初から無理があります。
小さなチームはケミウッドを買う予算すらないのが実情です。
それと、データがメス型なら最初からメス型を削れというのは、やはり航空機屋さんの発想ではないかと。
自動車や二輪は航空機と較べるとはるかに小さいから、ＮＣ機のクイルが邪魔でメス型だと加工できないことがよくあります。
また、オスじゃないと削れない形もあります。
5軸のＮＣマシンを買えるところはそんなに多くはないし、
ＬＯＬＡだってついしばらく前までは木工用のＮＣルータを使って2in厚の板を積み重ねてモノコックのマスターを削っていたぐらいです。
また、マスターモデルの承認がおりてから新たにメス型を削りだしている時間もない場合が普通だと思います。

以上、長文ｽﾏｿ。

テントに樹脂を塗るよりもダンボールに塗ったほうがいいかも。
ダンボールの厚みがあれば強度も十分でしょ。各面をきれいに
平坦に固めれば、折りたたむこともできるし。
ホームレスの人も安心。悪ガキがダンボールだと思って
金属バットで殴りつけても跳ね返って自分の頭にヒット。

172-175の160に対するレスを読みたい。

遅くなりました。175さん、174さん、丁寧にありがとです。

>>174　

>私は1000ｍｍに対して±1ｍｍ位の精度の話をしているつもりですが、
↑上記については無理だと思いますので、ちょいと教えてくださいまし。
5052が業界標準になのは確かです、でも60度程度で軟化するエポキシって
用途は何用で、また何故わざわざそんなエポキシ使うの？その程度の物性ならポリで
十分じゃないのかな？キュアしなくても硬化時の発熱温度で寸法が安定しないでしょ？
それにポリ型だとプリプレグの成形硬化温度の方が高いでしょ、
どうやって寸法精度の問題を克服するの？
うちはモノコック屋ですが175さんのようにデータがある時にはいきなりメス型を切削します。
材質はアルミかケミウッドです。5軸を用いなくても型を分割切削することで、
今まで切削で作れなかったことはありません。
別件ですけど、失礼承知の上ですけど母材＆条件の確認をしないような塗装屋さんは
遠慮してもらった方が良いと思うよ。

>>178

テントにFRP？昔やりました。
結果ですかやめた方がいいです。（ｗ

>>180
マジすか？　なぜダメだったんですか？　
やっぱり薄いから？　詳細きぼーん。
ダンボールならよさげですか？

これだけレスもらって、なぜダメかまだ解らんならもうやった方がいいよ。
授業料ってやつだ。

ちょっと見ないレベルの高い話になってますねぇ。(笑
>>174さん。
私も貴方のご意見、特に1/1000云々に関しては少々、私見を。
まさかノギスとかマイクロって事は無いと思いますが、
どうやってそのレベルで製品を検査するのですか？
弊社では3次元測定器(ファロ)で測定していますが、
その精度はメーカーも保証していません。
また雄型でしか削れない型ってネガ、アンダーの問題だと解釈しますが、
積層時や特に脱型時には同じ問題が出ますよね、と言うことは当然型を
分割して積層したり脱型しますよね。だから型も分割して作ればOKなのでは？
近頃はケミウッドの型でもスライドさせて抜き角コントロールしますよ。
コスト重視でポリ型とありますけど、データでマスター起こしてから
成形型を積層で製作するほうが勿体無い気がするですが。
マトリクスに関してはカーボンやアラミドを用いる時点でポリは問題外です、
最低でもヴィニエスでの作業が必須となります。
ちなみに弊社はパワーボート、レース用ヨットなどのモノコックをメインに
風力発電用のブレードなどを製作しています。
色々な製作方法、ご意見があると思いますのでご気分害されたらお詫びいたします。

テント生地にFRP･･･。まともに密着しないですよ。(笑
ダンボールにFRP･･･。ポリだと反りまくってなんともなりません(笑

ユンソナをFRP化して飾っておきたい

>>184
> ユンソナをFRP化して飾っておきたい
1000ｍｍに対して±1ｍｍ位の精度でな。あと部分的に36.5度以上の耐熱性も必要だ。

へぇ〜

エポキシ樹脂の話が出てたのね。
確かに熱には弱いね。ボート＆ボードビルディングなんかに使われてるのなんて
耐熱性はまったく考慮されてないからね。そもそも水の上で使うものだし。

成分を変更して耐熱性を向上させたものも存在しますが一般的に入手できる物じゃ有りません。

60度で変形？ええ、充分です。60度程度で長いものなら反りが発生します。
樹脂も痩せますね。それこそ真夏の太陽に晒されるような物でも変形が起こり得ます。
車のボンネットなんかが良い例ですね。
フェンダーとかその他のパーツなら耐熱性をそこまで重視する必要はないでしょうけど
ボンネットだけはダメです。大きなパーツだけにエポキシは使いたい部分ですけどね。
ポリエステルなら若干の反りを計算に入れて型を作ったり
あるいは引っ張り合う部分の積層に気を遣ったりしますが
エポキシなら原型からとった型そのままで行けます。修正も少なくて済みますし
樹脂も少なくて済むので実際の重量も10％以上軽く出来ます。だけど熱でダメ。
裏に断熱シートを付けてもボンネットは辞めておいたほうが良いです。
エポキシと言ってもドライカーボンは別の話なので念のため。

＞185
＞部分的に36.5度以上の耐熱性も必要だ。
その部分はFRP樹脂じゃダメだと思うぞ。
シリコンゴムのほうが良いんじゃ？

>>187　ネタですか（ｗ
樹脂が痩せる？　体積変化、収縮率はポリなんて足元にも及びませんが？
>エポキシなら原型からとった型･･･修正も少なくて済みますし
↑矛盾してますけど？（ｗ
ボートの成形に耐熱性を考慮しない？
俺は船大工じゃないが、エンジンルームの雰囲気温度を知っていますか？
開かれた海上の炎天下にさらされてるデッキの温度を知っていますか？
自動車のフェンダーなら大丈夫？走行後は軽く70度なんて超えますよ。
フェンダー内部はエンジンルームの伝達熱やブレーキの放熱により
条件厳しいですけど、知ってますか？
それとも貴方の車は真夏の走行後でもフェンダーだけはいっつも冷んやりですか（ｗ
ウェットではエポキシのほうが樹脂が少なくて済む？
粘度の問題で明らかにエポキシのほうが重くなりますが？
航空機、自動車のモノコック、機械部品etc、
ドライ、ウェット問わず圧倒的にエポキシ成形が多いですが何か？
しかもドライだろうがウェットだろうがエポキシの分子レベルは変わらない、
ハードナーに工夫があることを知ってますか？
つまりウェット用の樹脂でもプリプレグは存在するって事よ。
俺は材料を供給する側だけど貴方は何者っすかぁ？知ったかぶり屋さんっすか？
貴方みたいな人が居るから間違った知識が氾濫するんですよ。
ここに書き込むのはともかく、恥かしいから外で話しちゃダメですよ。（ｗ

>189
必死なのは分かるが言ってることが無茶苦茶だ。
フェンダーの温度が70度超える？じゃ走行語は手で触れないくらい熱いのか？
エンジンルームは走行時よりも停車後のほうが温度が上がるから
それこそ手で触れなくなるくらいまで発熱することはあるが。
まあその他の知ったかぶった知識には突っ込み入れないでおくよ。
供給側なんて良い事ばっかり言って騙す奴ばかりだからな。

あぼーん

一般小売店で流通してるFRP積層用エポキシ樹脂の
熱変形温度は50度前後ですよ。熱の掛かる所には使用出来ません。
工業用なら80度以上のものはゴロゴロありますが
一般の方はなかなか入手出来ないでしょう。
粘度の問題で明らかにエポキシのほうが重くなる？
ハァ？？？？？？？？？ってな感じですね。

ここはDIY板なんですから
一般に入手出来ないものをあれこれ言うのは愚の骨頂です。

ナマのユンソナにエポキシ樹脂を染み込ませるなんて
できないですから、あれこれ言うのは愚の骨頂です。

元の質問は「カーボンは何で塗装するんですか？」だよね。
何でこうなっちゃうの？
知ってる事を複雑に全部書けば賢く見えると思ってない？
言葉を選んできるだけ簡潔で分かりやすく答える方が難しいんだよ。
「ウィダーインゼリーぐらいの粘度で」とかみんなに分かりやすいじゃない。
専門用語や特殊な材料も時にはしょうがないけどここは材料物性じゃなくてDIYだからね。

話がややこしくなっているので俺が勝手に結論出しちゃる。(笑
カーボンは何で塗装する？から始まって､玄人連中の意見は繊維基材よりも
樹脂によって塗装条件が変わるって事からの樹脂論争なんだよね？
そもそも業種によって｢一般的｣の概念が違うから｢一般的｣って言葉が
混乱の元だと思うけど、どぉかな。
>>192　御社は｢一般的なエポキシ｣って言う注文を請けます？
うちはSP､WEST､チバを使ってるけど必ず品番指定するよ｡
あなたの言う｢小売店で流通してる｣って定義なら5052だってハンズで買えるよ､
5052の常用温度域は解るよね､だけどDIYレベルで本来の性能を発揮する
樹脂かどうかもご存知ですよね｡
結局さぁ､樹脂､繊維基材､繊維構成､工法､用途がそれぞれ違う上に
明確にもなってないからこんな論争は不毛だと思わないかい？　　
　　　　　　　　　>現場の玄人､プロさん&供給する商社さん達。
FRPをDIYで作業してみようって人達のためにも､ここらで終結しましょ。
･･･って事でどうすか？みんな仲良くしようよぉ。
質問する人達も条件､仕様など出来るだけ詳しく書いてくれると､
みんな具体的に答えやすいと思うよ。

エポキシ樹脂でボンネット作ったことがあります。
ずっとポリエステル樹脂使ってましたが、軽量頑丈変形なし耐紫外線性良好という
カヌー作ってる人の言葉に影響されてエポキシに挑戦。
平織りのガラスクロス使って作りました。
鉄ボンにそのまま貼り付けたので表面のゲルコート化は出来ないから
クリアエポキシで表面をコート。
驚くくらい綺麗な出来上がりでしたね。
一枚貼継ぎ目なしりの3プライで塗装するのが勿体無い位。
完全硬化まで春先で暖かい日が続いていましたが、数日放置しました。
見た目は白いカーボンパーツみたいで仲間内でも好評。
喜んで取り付けたまでは良かったのですが、
翌日見てビックリ。完全にコートされていたはずのボンネットが…
平織りの繊維そのままの表面（デコボコ）になっていました。
変形まではしませんでしたから、大きな問題ではありませでした。
結局徐々に平織りの模様が激しく出てきたので
その凹み具合が落ち着いた所で表面に薄くポリパテ塗って
塗装しました。

素人にはポリエステルのほうが無難みたいです。

>>197
表面に繊維が浮き出るような症状は硬化が甘い時に多いと思うです。
完全硬化していない時に型から開放されると表面が荒れますね。
型に収まっている時にちゃんと硬化させれば大分防げますよ。

エポキシで作るときにゲルコート使うのって変ですか？
ゲルコートってポリエステルですよね？（汗；

>>199
別に変じゃないですよ。
エポキシのゲルコートもちゃんとありますよ。

お世話になります。
今マスターを作るべく、発泡ウレタンの上から石膏を塗り、形作りをしています。
しかし、あとから気づいたのですが、硬化した石膏は吸水性があり樹脂を吸ってしまい
使い物になりません。（発泡ウレタンにポリパテを盛ったら何故か溶けました）
そこで、さらに表面をコーティングして積層しようかと思うのですが、
何か安価でいい材料はありますか？（アルミテープなどでなく後に補修しなくてもよいもの）
やはり紙粘土あたりでしょうか？
以上、よろしくお願いします。

石膏にニスをスプレーすれば大丈夫じゃ？
ちなみに俺は紙粘土使用します。１ｋｇで100円程度のものです。
油粘土のほうが修正しやすいんだけど、値段が高いです（ホームセンター調べ）。
紙粘土が乾いたらサンダーで形を整えて
自動車用ワックス塗ってそのまま
直貼りです。簡単に剥がれるのでマスター作りにはお勧め。
ただし垂直面に対する粘着力は弱いので、
その場合はガムテープの糊面に画鋲を刺して
それを紙粘土を盛る部分に貼り付けてます。
画鋲がアンカーになるので簡単には落ちてきません。

ありがとうございます。
＞石膏にニスをスプレーすれば大丈夫じゃ？
ちなみに俺は紙粘土使用します。１ｋｇで100円程度のものです。

ニスですか、、実験してみます。
やはり紙粘土が手ごろですかねぇ(^^
最近の紙粘土って私が小さい頃使っていた物とはなんか違うような・・・汗

＞ただし垂直面に対する粘着力は弱いので、
その場合はガムテープの糊面に画鋲を刺して
それを紙粘土を盛る部分に貼り付けてます。
画鋲がアンカーになるので簡単には落ちてきません。

なるほど！勉強になります。
DIYやってて知恵が思いつくと面白いですよね。(^^

普通に石膏型から離形して大丈夫だよ。
>>吸水性があり樹脂を吸ってしまい
…離形剤をちゃんと使えば良いだけ。まず石膏型表面を
150-240番位で水研ぎ。表面荒れてたら離形剤使っても物理的に
食いついてしまう。研磨によりス穴が開いたら…大丈夫。
油粘土で埋めてしまえ。乾かした型にワックス（リンレイの
床用とかでもいい）を塗りこみ、水性ＰＶＡの離形剤を塗りこむ。
石膏型の場合ワックス系だけだとちと辛い。

型にしっかり補強を入れてあれば、石膏型は使い捨てでは無く
何個も抜けるよ。粘土補修は其のつどやり直しだけどね。

…あ、ごめん。よく読んだらマスター型のハナシなのね…。

>>204
石膏を水研ぎしても溶けてこないの？

初心者でありますが、カーボンで作るとFRPより何倍くらい高くなるのですか？
カーボンは曲線デザインを作るのは難しいのですか？
カーボンはFRPより軽いのですか？

あぼーん

>>207
1ｍX1mのクロスの値段がガラスの約10倍
樹脂の値段が5・6倍。
素人が作るウェットなら重量はガラスト大差なしです。

誰かエポキシ樹脂の種類を多く扱ってて
値段も結構安い店知らない？

石膏は硬化後は水は吸うが溶けては来ない。セメントと似た性質だと
思っておけば良い。ちなみに空研ぎしてたらなんぼペーパーがあっても
足りない素材です。

>>209
用途はなにに使うの？

自動車のボンネット作る予定です。
耐熱性は重視。だけど値段も重視（ぉぃ

↑表面だけカーボンで下の層はＦＲＰってどうですか？安上がりになりそうだけど

FRPボンネットって放熱性とかはどうなんですか？
冷凍車の内壁にFRPが使われているのを見たことがあるのですが、、、
断熱性能が高いと思うのでエンジンルームに熱気がこもるのでは？と。
熱伝導率は低いらしいですが。
私的素人見解なのですが、、、

>>213
どうせ塗装するし、釜焼きなんてむりなんで
全部ガラスクロス（#200で1層、ロービングクロス#500で1層の計2層）
でやるつもりです。
カーボンクロス１層貼るだけで2万くらいになるし。

>>214
放熱性は低いですよ。どうせ穴あけるから関係ないですけど。
放熱だけ考えるならアルミボンネットのほうが高いでしょう。
だけどアルミは走行風が当たってナンボという部分もある。

>>209
アフターキュアが無理ならエポキシは止めたほうが良いですよ。
常温硬化タイプも有るけど加熱しないとイマイチ硬化が甘いです。

ノーマルのボンネットは塗装保護、騒音低減の為に
断熱材、吸音材を裏に貼ってるのが普通。
ボンネット素材の熱伝導率低下でオバーヒートの可能性は
全く無し。

皆さんはどこでFRPとかカーボンの材料買ってますか？

http://www.frp-zone.com/
http://www5b.biglobe.ne.jp/~frp/
http://www.woodencanoe.net/epoxy/index.html
必要に応じて使い分けてます。

>>219
高いところで買ってますなぁ･･･。

>>220
安いところってドコ？

>>221
220みたいなレス返す奴はそれまでの奴。
普通なら「高い」と思えば自分の買ってる安い店を一緒に書き込むだろ？！

あぼーん

質問です。
エアロパーツ（1畳位の大きさ）に缶スプレー（グレーメタリック）で塗装して
クリアも塗ってから色ムラに気付きました・・・。
この場合ペーパーかけてプラサフからやり直ししないと駄目ですか？

>>224
完璧な仕上がりを求めるなら､そこからやり直し｡

>>224
ペーパー掛けしてそのまま塗装しても問題ないですよ。
クリアが2液性ウレタンスプレーでなければ、ですが
（使う前に裏のポッチを押して混合する最近売られてるヤツね）。

多少高くてもいいから技術的な指導やフォローが
しっかりしてるところがいいな。
欲を言ううなら作業現場を見せて欲しい　　>無理だよねぇ。

>222
そのようですね

>>47
約半年遅れの遅レスだがｗ

石膏用のPVAが売られてるぞ。
しみこみ防止の為、粘度が高いのでエアブラシじゃ吹けないが。
東急ハンズでも通販してくれる。

>225,226
回答有り難うございました。また新たな問題が浮上してきたんですけど、
とりあえず頑張ってみます。調べて判らなかったらまた質問するかも知れませんが
その時は宜しくお願いします。

なんですと！　ここ覗いててよかった
情報有難うございます
早速、試さねば

お世話様です。
カーボンクロスを使用する際のクリアゲルコートってどちらのを使ってますか？
普通の？ヤツを使うとどうも不透明で・・・。
超透明を買おうとすると20kgでえらい高いんですよね。
何かいい方法ないですか？よろしくお願いします。

クリアコートエポキシ

>>232
厚く塗りすぎって事は無いのかな？
通常のゲルコートで気にならないけどなぁ。

ありがとうございます。
＞厚く塗りすぎ
やっぱそうすかね・・・。
とりあえず、コンパウンドで磨いてクリアスプレー吹いたらつやがでました。
（早とちり！？）
私は刷毛で塗っているのですがやはりスプレーガンですよね？
ノズル口径はどのくらいがいいのでしょうか？

皆さんはアセトンの処理ってどうされてますか？
調べたら、「オガくずに含ませて焼却」「処理業者に頼む」などと書いて
ありましたが、個人レベルでもそうやって処理するのでしょうか？
一度だけ使ったはいいのですが、その後の処理に困ったまま、部屋の片隅に
放置したままです。

燃やす。

素人です。
FRPパーツの修理でガラスマットとポリエステル樹脂、硬化剤で
裏側から補強してる最中なんですけど、早く硬化させる裏技ってないですか？
ヒートガンとか使ったら駄目でしょうか？

>>238
硬化促進剤を使うってのはダメ？
ヒートガンじゃ架橋が...。

ナフテン酸コバルトを0.5％程度混ぜれば効果は少し早くなります。
樹脂にコバルトを入れて良く掻き混ぜ、その後硬化剤（パーメック）の順です。
間違ってもコバルトとパーメックを一緒にしないように（スポイトも使い分けること）。

ヒートガンを当てても構わないですが、30センチ程度は離しましょう。
焼けるような温度じゃ硬化不足のもろい樹脂になります。

>>239
そんな商品があるんですね？知りませんでした。
有り難うございました。
>>240
詳しく有り難うございました。今後の参考になりました。

マスク＆ゴム手袋してビニールカッパ着て、換気扇の下で、
周囲にスプレーのりを吹いた新聞紙を敷き詰めてもマズ〜ですか？
ちなみに小型犬がいます。

小型犬が苦しみだすまで大丈夫。

>>243
そりゃ困る；；
ちなみにエポキシ＆ガラスクロス（ロービングだったかな？）の予定です。

FRP工房でバイトしてた頃は
平気で素手でチョップドストランドマットをちぎり
（ハサミで切ると継ぎ目が出るからね）
アセトンで手を洗い…

家に帰り入浴してると水面にキラキラとガラス繊維が
浮遊してるのが見えたりしたけなあ。
慣れてたせいか全然平気だった。

体質にも因るからねぇ。
本業の人でも夏場でさえ完全防備の人と
Ｔシャツに短パンって人も居るよん。
エポキシは鼻に付くような臭いはポリより少ないけど
毒性は有るので注意でし。

最近慣れてきたな。チクチク度合いがかなり減少した。
手で引きちぎっても平気だし。
ただ削りカスの吸い込みすぎで少々咳が・・・
酷いことになる前にマスク着用を習慣付けなきゃなぁ…

>>246
エポキシは無毒な物のほうが多いはずだが。
加熱する奴はヤバイと思うけどね。

☆★☆★★☆ラッキーレス☆★★☆★☆

　　　 ⊂⊃　　　　 .☆．。．：*・゜
（＼　∧＿∧　　　/
（ヾ （　´∀｀）/　このレスに出会ったあなたは超ラッキー。
''//（ つ ● つ
（/(/＿＿＿|″　近々幸運が舞い込んでくることでしょう。
　　 し′し′　　　　

☆★☆★★☆ラッキーレス☆★★☆★☆

今日一日思ったより気温が高かったみたいで
いつもどおりに促進剤入れて死んだ。
やっぱ気温計測って必要か・・・

http://images.aventertainments.com//screen_shot/

市販の木製机の天板に塗ってあるの、エポキシ樹脂ですよね？
ウレタン塗料のスプレー買ってきて木の板に塗ったけど、
あんなに硬くて厚くて透明にはならなかったから。
エポキシ樹脂を表面に流し込んで固めるといいのかな。

ウレタンニスの重ね塗りです。
エポキシ樹脂なんて高価なものを使っていません。

以前このスレで質問した者です。
お陰さまで上手くいきました＠石膏型（離型劑はオリジナル配合ですた；；
ありがとうございましたm(__)m

>>247
硬化剤に毒性があるのよん

>>254
必死なのはわかるが揮発性の毒物は無いと思われｗ

>>255 主剤のビスフェノールＡが無毒とでも？？

>>256
ビスフェノールＡについて客観的&科学的な資料を読み直したほうが良いぞ（笑）。

>>255
揮発性かどうかではなく
毒性があるかないかを言っておるのだが？

お前らヴァカだろｗ
ビスフェノールの毒性は接触毒性だ。
樹脂扱う時に樹脂と接触しないことなんてのは大前提。
だからエポキシ樹脂に注意しなければならないような毒性なんて無い、
特に注意しなければならないのはポリエステル系樹脂の揮発性物質だけ。

特に大馬鹿物の代表>>256お前だ。ニホンゴヨメマスカ？

樹脂に触らないようにするのは当たり前のことだもんなぁ┓(l|ll´Д｀)┏ﾔﾚﾔﾚ

話は変わるが、エポキシを使ってる人で
ほんとうに接触せずに済ませられて人はどれくらい居るんだろうか
俺なんかかなり接触してるのでかなりやばやば
友人も同じような感じでアレルギー出始めたやつもちらほら

長袖、使い捨てラテックス手袋＆袖ガード（事務員なんかが使ってる奴の使い捨てバージョン）
で完全ガードしてる。実際樹脂には触ったことが無い。
エポキシに限らずポリエステルでも同じ。アセトンすら触らない。
他人のやってるのを見ると要領が悪いから触っちゃうというのがよくわかる。
樹脂を塗りつけた後の乾燥や器具の整備とかまで全て考えた上で作業してない奴が多い。

けんかになる前にいっとく。
ベテランは知ってる事を複雑に全部書かず初心者に危険がない様に分かりやすく説明してやってくれ。

作るものに応じて必要な樹脂やクロスの量を
きちんと把握出来るかどうかで
結構変わってくると思いますねぇ。
樹脂に触っちゃうってことは
例えば手袋を外してから作業してしまうからでは？

樹脂が足りない→手袋には既に樹脂が付着してるから外す
→混合中に容器などに既に付着している樹脂に触れる

とか

クロスが足りない→手袋に樹脂がついてるのでクロスが引っ付いて切りにくいから手袋外す
→ちんたらしてたら樹脂が固まりそう→あわてて素手で作業

とか、

樹脂塗り終わった→道具片付けた＆手袋はずした→
作ったものを乾燥させる場所に置く時は素手だった

とか。
やっぱり慣れと要領の良さが必要だと思うね。
使う面積だけじゃ樹脂量とか把握しにくいです。
同じ面積でもクロスの方が遥かに樹脂は少なくて済むし。

最近思うんですが
やり始めてちょっと知識がついた頃は
ただその特性を重視してエポキシに凝ってましたが
大きい物（車の部品など）を作る時には
コストパフォーマンス考えたらエポキシなんて馬鹿馬鹿しいです。
ゆがみについては補強の入れ方や修正でどうにでもなるし、
硬化時間考えたらエポキシ使って待ってる間に
ポリエステルなら修正まで終わっちゃうし。

俺なんかがＤＩＹでいじり始めた３０年前だと
毒性などの情報はほとんど伝わってこなかった
業務で使ってる人のところまでは伝わってたんだろうねたぶん
知らぬがほとけとはこのことだね、平気で触りまくってたよ
だから装備がどうのこうの要領がどうのこうのといわれても
いまさらどうしようもないのだ

私は100枚500円くらいの使い捨てゴム手袋を乱用してます。
勿体無いと思うけど1回の作業で数組使っちゃいますね。
後で手についた樹脂を除去したりするのを考えれば安いもんです。

>>264
私の場合は毒性について知らなかったというのが手伝っていたんだが
道具が入らない狭い場所とか手袋をした手では指先感がなく
どうにも細かい作業ができないという場面で素手の登場
というのが一番多い接触パターンだった用に思う

指先感が最も優れてる手袋ってやっぱり手術用のやつかな？
もっといいのあります？

あぼーん

>268
それこそ使い捨てゴム手袋の出番。
手に完全フィットしますよ。

全く樹脂に触れずに作業をしている本職の方達って極少数じゃないのかな。
特にポリをメインの所だとガンガン素手で作業しているイメージがあるけどなぁ。

>>270
それは誰でも入手できるようなとこで売ってますか？
ちなみに材質とかは分かりますか？

>>272
ホームセンター。大体100枚で900円前後かと。ラテックス製のはず。

>>271
あんなもの毎日素手でやってたら手が…
素人が一日素手でやっても大変なもんでしょ。

>>273

>>>271
>あんなもの毎日素手でやってたら手が…
>素人が一日素手でやっても大変なもんでしょ。

271ではなく知らぬが仏の人ですが

一日素手でやった程度ではべつになんの自覚症状も出ません（体質もあるとは思いますが）
だからこそ知らぬが仏状態が維持されてしまったわけですが・・・・・

友人でエポキシで（接着剤のほうですが）アレルギー出始めちゃった人もかれこれ１０年くらいはなんともなかったそうですから
わたしの身にもある日とつぜんなにかが起こるかもしれません、うう、やだな〜

>>273
近所のホームセンターでは見た記憶が無いですぅ
もういちど気を取り直して見てこようかな、でも田舎だからなぁ・・・

>>275
俺もここみて昨日買ったよ。
ティッシュくらいのサイズの箱です。
軍手とかゴム手袋とか作業服売ってるコーナーにあった。
セール中で１００枚４８０円でしたo(^o^)o

>>275
ttp://page5.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/e32967649

http://www.straight.co.jp/netshop/

http://www.straight.co.jp/netshop/classify/default.html?c2=2001005
ここが安価。オクの希落はボッタクリですね。\500ならいいかも。

頑張って完全にエポキシに触れずに、ごくわずかの蒸気でさえ吸わずに
作業してちょーだい。スチレンモノマーも発ガン性が強いし、ガラス繊維も
肺ガンの素。本職の真面目なやつは夏でも完全防備。

樹脂関係も身の危険を感じるような臭気とかがあればもっと用心したんだろうけどねえ・・・

ストーブ使ってる部屋でフロン洗浄剤を使ってしまったときは
発生した毒ガスでそりゃ死ぬかと思うような目にあったから二度とやんなかったけど

>>278
ごくわずかの蒸気すら吸わずにってのは一番難しそうやね
作業場がある人はまだいいとして住むとこと作業場が兼用だと
かなり難問、真冬に窓開けっ放しは辛い（笑

おいらは毎日外で塗り塗りしてますぞ。
寒いし固まらないし辛いったらありゃしないｗ
それでも蒸気は吸ってると思うけどね。
昨日は比較的暖かかったけど
真昼間は100対1.2でも30分持たずに硬化し始め
3時を過ぎたら急に硬化しなくなり始めた(；´Д`)

25年以上素手で作業しているFRP屋です。
毎年健康診断受けてるけど、至って健康です。
私の周りでは同業者で材料が原因で病に伏した奴は居ないですね。

少々触れようがそれほど右往左往する必要は無い、と思うけど
削りカスだけは気をつけようね。
それこそ塵肺なんかになったら目も当てられませんぞ。

>>281
外でやると紫外線を浴びるからポリ樹脂は硬化が早まってしまうと聞いたけど
そんな感じって本当にありますか？

>>283
削りかすは型作りで木を削ってる時がたいへんだったりする

>>278
多数出品している関係で、実際の落札価格は￥500-でOKみたいです。
ただ、送料なんかがかかるから、近くのお店でげtできるに越したことはないね。

>>284
紫外線硬化樹脂でもあるまいし
そんなに大きな影響は無いと思われ。
温度のほうが影響大。
紫外線は劣化を早める事は間違いないが。
だからこそコーティングするわけで。

>287
いや、だから実際に外で作業してる人に実感のほどをきいてみたかったのよ

外で作業する人間は外でしかしない。
室内との違いがわかると思うか？

逆に室内（と言っても屋根つき倉庫みたいなもんだが）は
当然室内でしかしない。
こっちはプロが多いだろうけどね。

っていうか紫外線効果作用は無いから違いなんて無いんだが。

作業用つなぎや簡単なマスクくらいでは無いよりはマシ程度だよ。
皮膚呼吸もするわけだし、材料だって保管中に揮発する。
切削紛の空中飛沫や揮発した溶剤まで完全に防ごうとすると
膨大なコストが必要な循環換気や空調システム等、
大掛かりな設備が必要になる。入れてる作業所なんて皆無だよ。
作業環境の向上は良いに越したこと無いけどね。

http://www.ichigobbs.net/cgi/readres.cgi?bo=sonin&vi=0060

http://www.ichigobbs.net/cgi/readres.cgi?bo=sonin&vi=0069&rm=30

http://www.ichigobbs.net/cgi/readres.cgi?bo=sonin&vi=0070&rm=30

http://www.ichigobbs.net/cgi/readres.cgi?bo=sonin&vi=0063

>>289
大物は外で小物は中でという人もいるかもしんない

>>290
大マジなレスですが
人間は皮膚呼吸など行っていません。

＞＞293
正解ｗ
皮膚呼吸するのは変えるやミミズみないな部類だけ。
哺乳動物は皮膚から呼吸などしていないｗ
嘘だと思うならググってみなｗ

>>293->>294
確かに皮膚から空気の出入りは無いわな。
作業用つなぎ程度では揮発した溶剤や空気中に飛散している
諸物は防げない...と、訂正させてくれ。スマヌ（恥

新年恒例「IDでFRPを出したやつは神！」
では俺から

皮膚呼吸とは違うかも知れないけど……。
発汗（一部ガスの発散を伴う）と吸収（殆どはガス=液化した揮発物を含む）はしてるよね。

マイクロバルーンとかシリカとか炭カルとかエアロジールとかタルクとか
色々充填剤はあるけども、何がパテとしてお勧めですか？
ファイバーパテで成型しようと思ったんだけど
あまりにも重くなりそうです。とりあえず手元にシリカはあります。

>>298
軽いのがいいならマイクロバルーンかな

浴槽を木材で作りたいんですけど、防水用にエポキシを塗ると
表面がデコボコガサガサしますよね？
汚れがつきやすくなったりお肌が傷ついたりしないように
ツルツル表面にするにはどうしたらいいでしょうか？
浴槽を木材で作る理由は、木の肌ざわり云々ではなく、単に
安くて加工しやすいからです。

スタイロに積層の方が安くて加工しやすくて断熱効果があって耐久性もあって市販のものにより近い気がする。

>>300
ポリプロピレンなどのような難接着性の板で硬化するまでカバーしておけばツルンツルンに
透明なのを使えば気泡が抜けてるか見えるので楽

というかでこぼこがさがさというほど荒れます？

>>301
スタイロだけではきっと底が抜ける（笑

ノンパラ樹脂のベトベト感って放置してたら無くなります？
無くなるとしたら何日くらいで無くなりますでしょうか？

>>304
空気を遮断しないとず〜っとべたべたしてます

ノンパラはベタベタするって聞いたけど
どのくらいベタベタするものなんでしょ？
ヤスリかけられないくらいベタつきます？
それとも薄っすら指紋が付く程度？

紙やすりをかけてすぐに使えなくなるくらい
べたついている。
素人はインパラでやった方がいい。

積層するのに時間が掛かる時ってノンパラで積層していって
最後の一枚だけインパラって使い方がお勧めなんでしょうか？
バンパーとか大物作ってる時はせいぜい2層までが一気に出来る限界なんで、
その度にサンディングが必要なインパラだと面倒なんですが。

>>298
炭カル・シリカ・マイクロバルーンは試しましたが
やっぱり所詮はポリエステル樹脂。
削るのは大変でしたよ。
ランダムアクションサンダーで削ってますが
60番ペーパーで苦労するくらい削れませんでした。

お勧めの方法（ランダムアクション用）

金工用のペーパーってホームセンターじゃ売られてないことが多いので…

金工用布ヤスリ（40〜60番、一枚100円程度）を買う。
「手芸のトウカイ」などの生地屋さんで
マジックテープに引っ付く布を買う（1ｍ700円程度）。
直径13ｃｍの円を書き、それを切り抜く。
布用接着剤で布ヤスリの裏に貼り付けて一晩待てばＯＫ。
集塵機能を生かしたければ穴を開けるべし。

これで何ぼ硬いポリエステル樹脂であろうが
サクサクと削れてしまいます。今までの苦労が嘘のようですよん。
同じ60番でも全く削れ具合が違います。

*注
パッドと同じ大きさ12.5ｃｍには切らない。接着剤で若干縮む。
少々大きいほうがパッドも痛まず、都合が良い場合が多いです。

円を書く手間を惜しんで、パッドに直接布を貼り付けて切ったりしない。
剥がす時に布地が変形して絶対に元の円状になりません。

布ヤスリ１枚の裏に全部布を貼り付けて、
それを使う時にパッドに貼り付けて切れば全く同じ大きさに切れるんでは？
とも考えられますが、接着剤を無駄遣いするだけです。
円状に切り抜く以上、1/3程度は無駄になります。

>>308
FRP型での成形なら一番上だけインパラでOKです。
硬化してすぐに次の積層に移るなら全部インパラでいいと思うのですが。

どうやらノンパラで注文した物が間違ってインパラが届いているような気がする。
一応品番とロットナンバーで販売店→製造元と確認はしてもらったのだが
ノンパラに間違いないとのこと。しかしどう見てもベタつかない。
一晩位じゃ若干指に引っ付くような気がするけど
丸一日経過すると完全に表面サラサラ。
今までノンパラも何度か使ったけど、こんなにサラサラになったことは無い。
手持ちのインパラと比べてもまったく差が無いし。
よりによって20kgで注文しちゃったので半分くらいは残ってます。
かなり大きなものを一気に積層しちゃったんですが
それでも半分くらいは余ってる。
っていうか、最終の１層はインパラ＆ロービングクロスで、って考えてたので
出来上がっちゃってるものは計算よりかなり薄い…（´･ω･`）ｼｮﾎﾞｰﾝ

ってことで販売店と相談した所、送り返して欲しいとのこと。
成分分析に出すそうです。なかなか発送する時間が無いんで困ってますが。
結果や如何に…まさあノンパラに間違いないって結果は出ないと思いますが。

　　　　　　　　　　　　　　　　∧∧　　 　ミ　＿　ドスッ
　　　　　　　　　　　　　　　 (　 　,,)┌―─┴┴─―┐
　　　　　　　　　　　　　　　/　　　つ.　 　 倒　産　 　 |
　　　　　　　　　　　　　〜′　/´　└―─┬┬─―┘
　　　　　　　　　　　　　　∪ ∪　 　　　 　 ││　_ε３
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ゛゛'゛'゛

一度、油粘土に原型から石膏、FRPの工程で作成した程度の初心者なのですが、
二作目に取り掛かる前に皆様からお知恵を借りたくての投稿です。

二作目は一作目のリベンジという意味での再挑戦になります

製作品は形状がほぼ金魚ばちの様な形をしており、上部には手のひらほどの口が開いています。

人の頭ほどの大きさの物なのですが、完成品はこれが
縦半分からAとBに割れて分離できる状態になります。
もちろん、あわせると元の形に戻るのですが、一作目の問題なのがこのAとBの接合部分がぴったりと合わないという事です。

というのも、一作目は分離させるために原型（油粘土）のセンターライン上にプラバンを刺し、石膏で塗り固め、
それをバックリとAとBの雌型としてそこをFRPで抜きAとBを合わせて見たのですが、
何度やっても隙間が開き、ぴったり合いません。
その部分に関しては何度も練習してみたのですが、絶対にうまくいかずパテ祭り突入です･･･。

他にうまくいく方法はないのでしょうか？


できれば、完成した状態で真っ二つ。が一番合うのでしょうけど、そんな抜き方できませんし・・・
石膏ではなくFRPで抜いたらいいのか・・・？？？

是非ともお知恵を！！

ポリ樹脂は収縮が大きいから変形して合わないんじゃないかなあ

型自体はぴったし合ってるのかな？
硬化後型から抜かずに端面を整えて型に入ったまま接合し
くっついてから型を剥がすってのではどう？

313です。
＞３４１

＞型自体はぴったし合ってるのかな？
どういうことでしょうか・・？

＞硬化後型から抜かずに端面を整えて型に入ったまま接合し
くっついてから型を剥がすっての・・・

これは石膏にFRPをつかった場合で、別々のFRPを塗ったAとBの石膏をはりあわせて
その溝を埋めてしまうということでよろしいでしょうか？

>>315
＞どういうことでしょうか・・？
二分割の型なんだよね？
型同士合わせたときに隙間無くぴったしくっついてるかということです

＞これは石膏にFRPをつかった場合で、別々のFRPを塗ったAとBの石膏をはりあわせて
＞その溝を埋めてしまうということでよろしいでしょうか？

ん〜と、絵で書くと一発なんだけどなあ説明しにくいや
型の端面同士がぴったしくっつくならば
硬化したときに型の端面でＦＲＰを切りそろえて
型を貝のようにあわせるとＦＲＰの端面がつき合わせ状態になるはず
手が入るくらいの口が開いているわけだから内側から樹脂を含浸させた
ロービングなりリボンなりで接着する
伝わったでしょうか？

>一作目は分離させるために原型（油粘土）のセンターライン上にプラバンを刺し、
プラバンの厚みは計算してるんだろうか？してないよね、きっと。
原因はプラ板でフランジを立てた所の厚みを計算してないことじゃない？

原型を半割りで作ってガラスなどの上に伏せて雌型を取るのがいいかもね

粘土じゃむりかもだけど

３１３

＞プラバンの厚みですよね・・

記載されていたとおりにやったのですが、そのときもプラバンの厚みぶんは・・・？？
と疑問を持ちながらやってはみました。

合わさる部分がずれてるというよりでこぼこなのです。
石膏のツラできっちり塗ったのですが、でこぼこなのです

もちろん、技術の問題とは思いますが・・・。

>>320
＞石膏のツラできっちり塗ったのですが、でこぼこなのです

ツラできっちり塗るってどういう状態？
つらから飛び出さしておいて半硬化くらいのときにスパッとツラで切るというのがいいんだが

>320
合わせ面が肝なんでしょ？
だったらこの面を下にして水平が出るようにしました？
樹脂も塗りすぎの予感・・・

320です。

＞半硬化くらいのときにスパッとツラで切・・・
そうですね。それがいいです。

＞３２２
そうしたら下にくっついてしまいませんか？

>>323
伏せてやる場合はガラス板に離型材（ポリビニルアルコール系のが吉）塗って
そこに伏せたらいいですよ

ケブラーて防弾チョッキに使われてるやつだよね？

>>325
そだよん

金魚鉢状の物を半割で別々に成形したら開いたり閉じたりして
端面が合わなくなる　どうしようもないね

1.金魚鉢状のまま（半割しないで）成形して
2.ミシン目状に半割
3.AとBの接合面をそれぞれコンパネと樹脂なんかで塞ぐ（開口の形状保持）
4.ミシン目の残りを切って分割
5.パテ祭り

一個で良いなら何も考えずにこんな所でやっちゃいますが如何？

保守

保守

レースをやっている板金屋の広告でストラトタワー付近をＦＲＰ補強するというのがありました。
鉄の数倍強いとあったんですが、正体の見当つくかたいますか。芯地も樹脂も特殊としかかいてなくて。
白っぽかったのでスペクトラかな？
車に貼りつけて強度あげれそうな素材のねた提案おねらいしマッスル。

>>330
鉄用プライマー使えば普通のポリエステルでも充分補強になるよ。
剥がれることもまずないだろう。
もしフェンダー内側もするつもりなら
そっち側だけは表面を何かでコートしたほうが良いね。
もろに水やら路上に撒かれた薬品やらを浴びる部分ですから。

もし剥がれてしまったら・・・
そん時は裏面にパネルボンドでも塗りたくって貼り付ければ
それこそ最強かと。

>>332
なーるほど、さんくす！
チンカス野郎！氏ねや、うんぽこ！！

レスありがとうございます
企業秘密（記事読み返したらビニール系とあった）という言葉におどってたようです。

>>333？

>>333
何だコイツは？

>>334
それは多分ビニルエステル系樹脂のことじゃないかな。
耐薬品・耐熱・高接着といった性質を持っているので
確かに使いやすいかも。若干高価ですが。

>>335　ありがとうございます。
車業界の人達ってって秘密（おいしいとこ）、カルト的（独善的理論）なとこがあって
ユーザーが勉強しないとおどらされますね。
材料系は難しいけど、知識補充につとめます。

スマソ手直し　ユーザー　→　消費者

十年位前，自分でスポット増しした上に帯状にFRPを貼った。
樹脂はポリエステルだったけど，1年持たずに剥がれるんだよね・・・
原因は，FRPと鉄の物質的性質（靭性）の差だと思った。
補強ならポリウレタンみたいな粘る（鉄に近い）物の方が相性が良いでしょう。

鉄にそのままポリエステル樹脂張れば1当然のごとく簡単に剥がれるわな。
靭性の差じゃなくて接着特性だわな。もともと鉄とは接着特性がよろしくない。
そこに振動が加われば当然剥がれる。
やわらかい樹脂で補強なんて全く無意味だし。
接着特性で行けばエポキシだろうけど、エンジンルーム内の熱に耐えられるかどうか。
無難なのは331の言う鉄プライマーかビニルエステルだろうね。
一度値段調べてみれば？多分プライマーって大量でしか売ってないから
それプラス樹脂ならビニルエステルのほうが安いんじゃないかぃ？

期せずして今月のオプション２にＦＲＰでのフロア補強が出てるね。
何も処理してないみたいだから、あのまま信じてやったら剥がれちゃうんだね。
恐るべし(((( ;ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

>339
鉄の上にそのまま樹脂貼るアホは居ないでしょ（昔，試したら錆びた）
POR-15（硬い塗膜の防錆塗料）を塗ってから貼ったよ。
接着剤の特性として，振動よりGとかの移動量の多い変形で剥がれる。
ポリウレタンは硬くも出来るし，耐熱エポキシはとっくに商品化されてる。
現時点では，FRPによるボディ補強はさほど意味が無いと思うが？

漏れのフッタ話題はココデツ
ttp://www.youzealand.net/parts/parts_002.html
おｐ２はどこが紹介されてた？

FRP浴槽の表面に直径2cm、深さ1mm程の穴が開いて黒い繊維のようなものが見えている状態なのですが、
素人でもFRPキットで直せるでしょうか？

>>341
ポリエステルだと鉄との密着性よりも塗料との密着性は更に下がると思うけどいかが？？
塗装面に貼るなら普通はリベットなどで固定すると思うけどね。
その場合でもどっちにしろ接着剤は必須だろうし。
ポリエステルを鉄に貼るにしろ塗装上から貼るにしろ
そのままじゃいくら頑張っても密着した振りをしてるだけだよ。
汎用オーバーフェンダーみたいなエアロパーツですら振動に耐えられずに剥がれるんだから。
鉄用プライマーってのは使ったことがないから分からんけど。
エポキシは確かに塗料との密着性が良いものもあるし
耐熱性の高いものもあるけれど、実際値段が高すぎる。
広範囲に使用するなら樹脂だけで数万はするでしょ。

いずれにせよ剥がれたのは技術と知識の問題だと思うけどね。

>>344
POR-15はプライマーに近い塗膜だよ。当然，鉄との密着性も良い。
何度も書くが，剥がれるのは鉄と樹脂では性質が違いすぎるからだ。
鉄，繊維，鉄・・と積層すれば剛性の強い物が出来るだろうが，市販車改造の
レベルでは重くなるので意味がない。
t0.6位の鉄なんて変形しまくるので，剥がれるの。リベットは電位差で錆びが
出やすい結果となった。

いずれにせよ物事はやってから語って頂きたいと思うけどね。

>>343
そのくらいならパテだけでもいいかも。

>>345
塗料とポリエステルの密着性は良くないんじゃ？
全然反論になってないわけだけど。
ていうか、リベットで錆？
後処理が悪いのを電位差と言われてもねぇ（笑

>>347
ドアのへこみに塗装を荒らしただけの上からポリパテで埋めてみたことあるけど
何年ももってたよ

そもそもポリエステルで作ったFRPが
接着剤か何かと勘違いしてる３３８が痛すぎるｗ
帯状に貼ったところで構造物として強度が出るわきゃねーだろｗ
逆にストラトタワー上部から溶接部位を越えるように貼り付ければ
それはそれで粘着していなくても構造物としての強度は出るよ。
実際ハチロクなんかで売られてるアルミ製だか鉄製だかの
そういう補強板は接着も何もしてないだろ。
ただ覆ってるだけなんだから。
同じ厚みで作っても帯状と碗型じゃ強度も全然違うぞ。
3プライ程度で帯なら簡単に手で割れるが、碗
なら思いっきり踏みつけても割れなくなる。

本当にスポット溶接なんかしたんですかね？
他の人の書き込み見てると疑わしくなってきますが…

>>350
スポット増しはすごいこととおもってるの？

>>351
スポット溶接自体はたいした技術じゃないが
それだけの機材を持ってる奴は普通技術力も優れていると思われ。
香具師はちょっと技術的に難がありそうだが。

強度上げたいなら何も樹脂に拘らずにパネルボンドで充分でしょ。
スポットとスポットの間を覆うくらいのアルミ板（厚さ3ｍｍ以上が望ましい）
の裏面にパネルボンドをベットリ塗って貼り付けるだけ。それで充分よ。
その場所が湾曲しているなら3ｍｍ厚は厳しいけどね。
パネルボンドは安いけど機材が高い？そんならボンドだけ買って
頑張って混ぜれば良いこと。何もガン必須じゃないんだし。
同じようなボンドならアストロだかストレートだか忘れたけど発売されてるよ。
こっちのは市販のコーキングガンで使えるアダプターみたいなのが有ったはず。
スポット溶接じゃなきゃ出来ない部分なら仕方ないけど
それ以外ならこの方法が費用も手間も掛からないよ。
フロア補強とか面補強とか言うならこの方法じゃダメだけどね。
なにもかも補強すれば良いってもんでもないんだけどさ。

DIY板だけに，分かっている人を期待したが脳内ばかりか・・・
スポット溶接機は持ってないよ。ドリルと溶接機で代用出来る。
>>348
ポリパテが剥がれ落ちます・・・脳内決定。実は凹みが5�_だったとか言っちゃだめよ。
>>349
当時は接着剤として悪くない素材だった。ハチロクは随分手を掛けたから分かる
けど，ストラット周辺よりホイールハウス周辺のほうに波打ちが出やすい。
ハイ，雑誌でのお勉強ご苦労さん。
>>353
あきれた。車には殆ど直線や平面は無い。で，どうやって3�_のアルミをフロア等の
形状にするのかな？実際叩いて見てごらんよ脳内君。

>>354
う〜ん最深部で３０ミリくらいあったかなあ
周囲が口をそろえてすぐはがれるからやめとけって言ったんだけど
どれくらい駄目か試すんじゃ〜〜と言ってやってみたら意外といけてしまった
数年後に買い換えるまでもちました。

はがれる派のやつで実際に試したやつは居なかった
どちらが脳内だか

>>354
内容的には車板のほうが良さそうだな
板金スレとか本職いるし

樹脂と鉄を面で固定は経年劣化考えると無理ある
熱収縮も違うからとくにエンジン周りは接着剤の強度に関係無くはがれる
あと、ボルトとで固定しようとするとボルト周りの樹脂が車体の変形で磨り減ってくること有る
樹脂ものを作る時点で磨耗に耐えるブッシュを入れる必要があるな

で、車の補強ならアルミ押出材を鉄ブラケットを作ってボルト止めが一番手堅い
接着は・・・　そのときだけなら強力だから、レーサーなら大丈夫かもしれない
溶接は焼きなましちゃう可能性があるから、素人がやるなら揉んでリベットのほうが手堅いよ
ただし、むやみに強化してもバランス崩すだけ
前後を固めると中央部が歪むし、縦横ばっかり丈夫になって捩れまくる

>>354
ニホンゴヨメマスカ？
ジャア　ヨンデミテクダサイ
＞フロア補強とか面補強とか言うならこの方法じゃダメだけどね。

おまえ頭も悪いんだな。

都合の悪いことには答えないし>>348が脳内ケテ〜イですよね (*￣ー￣)ぷっ

もともと素材的に面白そうだと思って質問したんですが車体補強の流れになりましたね。
それぞれのお話参考にします。ありがとうございました。

>>358
なに必死になってんだよ
俺は塗料とポリの密着性についてレスしただけだぞ
それ以外の話は俺じゃないし

>>348
頭悪杉

>>361
しったかくん

誰が見ても一番必死なのは無能な348だね

348はこれ以降放置しる！！

>>363
そして、香ばしいのはお前が一番！

だれか>>355 にコメントしてちょ

FRPを帯状にはって補強になると思ってたら
禿げたような奴が無知な奴、必死になるなよ┓(l|ll´Д｀)┏ﾔﾚﾔﾚ

結論として車の補強にはFRPは向かないという事か・・・
WRCとかでも力が掛かる部分は鉄だからね
カーボン補強なんて所詮草レース屋の資金稼ぎか・・・

充分使えるよ。ｔ変えないと思ってる奴は技術がないだけ。

>>369
先生！御自慢の技術とやらを語って下さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　先ずはそれからだな。

脱型後、エア抜きが不十分だったところに注射器で樹脂を注入して
補修？しているのですが、ホームセンターに売っているアクリル板用の
接着剤に使う注射器だと針の軽が細く頼りないので他の注射器（本体がガラス製とか）
or方法を探しています。
どなたかご存じないですか？

普通に需要がある、皮下用の針は確かに細いね。。
聞くとしたら薬局になるのかな？

塗料と鉄との密着性は知っていても
塗料と樹脂の密着性も知らず
しかも強度なんか出るわけのない帯状に
ＦＲＰを貼った奴が粘着してます。
それぐらいＦＲＰも粘着すれば良かったのにねｗ

>>371
注射筒（シリンジ）は各サイズ通販で購入できるけど
針はさすがに扱ってないですね。
あるのは昆虫採集用くらいですから針の太さも今使ってるのと大差ないでしょ。
針まで簡単に購入できてしまうと色々違った意味でヤバイですからね。
昔10年ほど前、バスつりに嵌ってた時に深部から引きずり出したバスのエア抜きに
注射用針を探したけど結局見つからず、
通ってた医者によく説明して一本だけ分けてもらったことがあります。
昔は山中に捨ててあったりしたものですが、さすがに最近は見かけないなｗ

>>374
捨ててある針は別の意味であぶね〜（Ｗ

昔はよく落ちてたよね、雨にぬれてガビガビのエロ本と注射器（ぉぃ

>>371
薬局でも針は売ることを渋りがち。理化学機器メーカーは種類が豊富で太いの
有ると思う。２５ｍｌ買ったけどもっと太いのもあった。動物用が一番大きい
だろうから、獣医や農協で分けてもらえる地区もある。
当然差し込みの径が違うのでセットで買うしかないよ。

ニードルでｇ（ｒｙ

M’tecnich

個人的な見解ですが…
脱泡を完璧に行うのは無理ですから当然小さな穴は生じます。
荒磨き後に穴埋めして磨いている間に表層ギリギリで露出しなかったエアがあるために、
埋めた所とは別の穴が生じたりします。なんだか虚しくなりませんか？
私は最近必ずトップコートを使用してます。
あらかた形と表面を整えたたトップコートを塗ってそれから最終仕上げに入ってます。
一層では結局削りすぎてしまったりムラが多くてＦＲＰ表面が出たりしますから
硬化時間を考慮して3回ほど塗り重ねてます。
（正確に言うとゲルコートで2回、パラフィン加ゲルで1回ですが）。
これをし始めて以来、面倒な巣穴つぶしは皆無です。

ありがとうございます。
ホームセンターに売っている注射器（プラスチック製）のやつって
アセトンに漬けておいたら溶けますよね？？
使用後にアセトンでちゅ〜って洗浄したつもりが詰まってしまいました。
使い捨てになってしまいますよね。

＞昔は山中に捨ててあったりしたものですが
そんな時代があったのですね(^^;
うちの裏山に落ちてないかなぁ
とりあえず薬局に問い合わせてみます。

＞トップコート
＞荒磨き後に穴埋めして磨いている間に表層ギリギリで露出しなかったエアがあるために、
埋めた所とは別の穴が生じたりします

確かにむなしいです。笑
クリアゲルの場合、上塗りしたらくすんだりしませんか？

クリアゲルは使ったことがないです。
何故かというと平面を確認しにくいからです。
私は好んで黒ゲルを使っています。これが一番確認作業がしやすい。
淡い色には白ゲルのほうが良いとは思いますが
白も平滑かどうかの確認が難しくなります。
どうせ下地処理にプラサフを使いますから
確認作業優先で黒、となるわけです。
プラサフにもグレーや白などがあるので
上塗りの色によって使い分ければ良いと思います。

>>382
いえ、ガラスマットでなくカーボンクロスの話なんです・・・
言葉足らずですいません。

カーボンクロスなら迷わずクリアエポキシを使いますね。
浸潤しやすいし、エアも入りにくいです。
カーボンクロス台無しにしてしまう可能性が高いので
ポリエステルはまず使いません。
ポットライフを1時間程度に設定して
出来る限り頑張ってエア抜くかな。
後は表面からコーティングですかね。
でも大物だと数万円じゃすまなくなりますね。

クリアエポキシですか・・・使ったこと無いです。(^_^;
エポキシについて調べてみます！！ありがとうございました

オートクレーブを自作して、
個人でドライカーボンを焼くことはできるのでしょうか？
加圧が難しそう。

>>386
普通に商売始める程度の金では作れないけど、…

>>386
何度で焼くつもりよ

>>387
>>388
すいません。当方、どしろうとです。
１２０度ぐらいかな？

>>389
120度ならダンボールとドライヤーとサーモスタットでなんとかなると思うよ

温度さえ上げられりゃ焼けるってもんじゃないと思われ

>>391
やけるだろ

焼くの意味が違うだろヴォケ。

普通に製法に関して検索して、まだチャレンジするならすげーけど
開業じゃないよな

個人で出来るのはせいぜいアフターキュアくらいだね。
ドライなんて無理無理。

個人でやるなら減圧が良いと思う。何故、普及してないのだろう？

>>396
めんどくさいからにつきる

加圧ってできます？
もちろん作るのは、小物程度です。

>>398
小物なら圧力鍋でどうよ

>>396
副資材にお金掛かるしね。

>>399
圧力鍋で中にバキューウムのパイプ通すのが難しそう。

>>401
う〜ん、穴あけてパイプを溶接でどないだ

圧力調整用の重りがついてるタイプなら、お誂え向きのニップルが標準装備だが。。。
（↑しゅっしゅしゅっしゅ言って、回ってる奴ね）
曲りなりにも圧力容器、安全には気を付けてね、、、

実際のところ個人でドライはやけるのでしょうか？

>>404
鳥人間コンテスト関係でググれ

胴体のパイプやプロペラのためにカーボン焼成してる
でも、相当な気合と資金がないと個人で出来ないとは思うな

大物はともかく小物なら充分可能でしょ理屈的には

ドライだぞっ！って自己満足感は得られるが
対費用効果や実質的な性能などはイマイチだろうな。

加熱できるだけでもまんまウエットよりはだいぶましなものができるとおもわれ

サンドイッチ状に作成した頑丈な型（金属が望ましい）で挟んで焼かなきゃ
曲がりまくって使い物にならないと思われ。

頭の固い奴らは不憫だ・・・

http://members.at.infoseek.co.jp/yuu___2/puripuregu.htm

結局失敗したというＨＰを紹介しておいて
その台詞ですか？（ゲラ

>>410
やっぱり自己満足以外の何者でもないわな。

カーボンがそもそも自己満足だろ。
F-1で使われてるとかNASAが使ってるとか、
そういうウンチクが欲しいだけで、
強度と軽量化で死活的に切実な問題を解決するために
必要な奴なんか現実にもほとんど居ない。
だからぐたぐた言う必要なんか無いんだよ。

>>413 趣味の競技の世界ではそんな生温いコトは無いんだが

>>413　模様が欲しいのは「ＯＰＵ小便」読者だけ　

模様がほしいのならステッカーチューンでどうぞ

>>416
実際そんなレベルのＦＲＰ製品があるけど、話の進まないレスまだ続ける気か？

ここで実際ドライ焼いた人います？

ゲルコートをブラシで吹くには口径何ミリくらいがいいですか？

>>419
2.5〜3.0

仕事で焼きまくってます、バキュームですが

ageとく？

メス型の補修ってどうやるのでしょうか？
フランジの角とか欠けてしまいました・・・

物は後いくつ作るの？2〜3個なら粘土でごまかしといてもいいんじゃない。

ありがとうございます。
粘土ですか。そんな方法もあるんですね。
10個位作りたいのですが、ポリパテで補修すると離型後にパテが剥がれちゃうんです。
使用するパテが間違っているのでしょうか？

軽自動車（三菱自動車のトッポ）の後部座席を取り外し
平らな荷台にしたいと考えてます。
とりあえず２×４で根太を組み、その上にコンパネを乗っけてみたのですが
防水処理をどうするか思案中です。
ニスを塗ってもいいのですが、せっかくだからFRPに挑戦しようかと考えてます。

荷台のスペースは幅１２０ｃｍ、奥行き１８０ｃｍです。
これの周りを３０ｃｍの高さの板で囲んでます。
荷物は全部で３０ｋｇ程度載せます。
こういうものをFRPで作るにはどうすればいいでしょうか？
ガラスマット＋ポリエステル樹脂で作るとしたら何層くらい
重ねないとならないでしょうか？
初挑戦でこんな大物、無謀でしょうか？
よろしくお願いします。

>>425
女型作ったときのゲルで修正するのが一般的。離型剤よく落としてから。
>>425
リブを入れないと強度が出ないと思う。
ただの板ではFRPの特性が活きないのでコンパネがいいんじゃないの？
丁寧にやらないと見た目もきれいなもんじゃないし。

>>427
コンパネを芯にして表面だけＦＲＰてのがいいかも

ありがとうございます。
ゲルで修正との事なんですが、塗布後研磨しようと思ってもべとついてしまうのですが、
これでいいのでしょうか？
とりあえず、ゲル塗って1週間位放置しているのですが・・・。

スタイロフォームで土台作ってその上からFRPを貼ろうと思っていたのですが
ポリエステル樹脂がスタイロフォームを溶かしてしまうと言うことを
造型が終わって初めて知りました。
発砲スチロール用の樹脂でやれって話なんですが吐血するほど高くて・・・

なにか良い方法無いでしょうか？
ガムテ張ってその上からFRPとか・・・だめ？

http://www.101fwy.com/jiman/src/1081861381611.jpg

大学の先輩が作ったFRP製手作りギター
ネックまでFRPのモノコックで青の透明ゲルコートにフレーク入り。
本人によると音がいまいちだったそうです。

荷台の板について質問したものです。
FRPだけで作るのは難しそうなのでやめようと思います。
コンパネを芯にするって話ですが、難しいですか？
ニスを塗ったのに比べてどういうメリットがありますでしょうか？

>430
アルミ箔をスプレー糊でつけてはってけ。
綺麗にはればなんとかなるぞ。
（強力なタイプを使え）

アルミテープは買ってきたんですが、アルミ箔のほうがいいでしょうか？
硬化後になるべく剥がれ無いほうがいいんですが。

>>434
硬化後も心材として残すの？
だとすると針の穴ほどでも隙間があると空洞化するよ、大丈夫？

>>432
ニスだけよりはるかに丈夫ってとこでしょうかね
はじめてなら小物で練習したほうがいいかも

ファイバーパテを探しているのですが
おおさかではどこで売っていますか？

>>437
そんなのタウンページで塗料屋探してみろ小さな街にも１軒くらい
塗装屋はあるぞ。

イサムの買うつもりならロックにしとけそっちのほうが安いぞ。

あっ、どんな街にも塗料屋はあるぞでした・・・

>>438
ありがとー

プリクレグのカーボンって昔も今も値段って変わらないのかな？

真空ポンプ買いました。これで真空引きしながら適当な熱硬化性樹脂でカーボンを
熱したら、（世間は）ドライカーボンと認めてくれますか？

>>442
大気圧だと加圧が足りないかも

>>443
>>442が自らプレスすれば大丈夫

体重ごときの加圧で出来るサイズって・・・

やっぱり個人レベルでは加圧が難しいよね。

ゲルコートを刷毛塗りしていると水が油をはじくようになりマダラになるのですがなにがいけないんでしょうか？ＷＡＸの塗りすぎでゲルをはじいているのでしょうか？

>>447
WAXの拭き取り不足ではないでしょうか？

製品の巣穴防止のためにゲルコートをメス型に塗布しているのですが高価なゲルの変わりにできるものはないでしょうか。たとえばＦＲＰ樹脂にタルクをまぜて使用等。

FRP初心者です。　ゲルコートなる物を初めて吹き付けしようと思いガンも買ったのですが、
いざ吹こうとしても出てきません・・・　　口径３，５ですが大きすぎたのでしょうか？　　それとも希釈が足りなかったのでしょうか？
　足りない場合は何％くらい薄めればいいのでしょうか？　　

悪い事は言わん、ハケ塗りにしとけ。

ガン吹きは異常に臭い。

それでもガン吹きをする＞

で、とりあえずハケ塗りにしたのですが　　　一応ガンも買ったので使いたいのですが・・・

>>452
余りの臭さに近所を敵に回すぞ!!　それでも強行したら　ｱﾝﾀ勇者w

ゲルコートはチャンを使う前にｸﾞﾘｸﾞﾘ混ぜたか？文章で表現するのはムズカシイのだが、硬過ぎたらアセトンを混ぜて柔らかくしてから吹くとGOODじゃぞ、アセトンは少しずつ（１割位から）混ぜるのじゃ。
硬化剤は１�l〜２�lでガン圧は６キロ程じゃ。

吹き終ったら即分解洗浄しないと、エアガンがパーじゃ。

ちなみに何を作ろうとしとるのじゃ？

え？薄めるのにアセトンなの？
スチレンモノマーじゃないの？

>>453 ありがとう　　今はまだＦＲＰなるものに慣れるためにこれといった物は
作っていないのですが、もう少し慣れてきたら車のパーツなどをやってみたいと
思っております。　（あくまでも趣味です）　　
アセトンで大丈夫ですかね？

趣味ですが、ガン使ってます・・・私はアセトンで希釈してるけどまずいかな？
臭くても強行する俺は勇者？
強風で飛び散ったゲルが自分の車にまんべんなく吹きかかってしまった俺は敗者。

FRPのメーターパネル製作中でつ。
原型が出来たんでFRP貼りこんでメス型作成。
離型できたものの、パテが所々メス型にひっついて
原型がボロボロになりますた。
あーあ(;´Д｀)
FRPは難しいですね。職人さんをソンKしまつ。

俺もガンで吹きたくてお店に相談したんだけど、
そしたら「スチレンモノマー」を出されたよ。
アセトンってあくまでも洗浄用と思ってる。
洗ってほっとくと確かに固まるけどね。
ラッカーに対してのシンナーは成分に入ってるからいいけど、
ポリとアセトンは違うんじゃないかな。
ちなみに買ったのは1L缶で、5%以下で混ぜろとのこと。
ちょびっと入れただけでかなりゆるゆるになります。

いきなり車のバンパー作り始めましたが、
甘めの原型→雌型を作ってしまったため表面が凹凸だらけ…ｏｒｚ
気合入れて削っていきたいと思います。
製作にあたりこのスレを随分参考にさせて頂いたので、
一言お礼申し上げたく思います。ありがとうございます。

バイクのカウルの型どりをしたいとおもいます。
厳密な型が欲しいわけではなく、表面だけとれれば、あとは、肉厚だろうがどうだろうか気にしません。
なにで型をとれば、きれいに、簡単にできますか？

型って使い捨てになるのでしょうか？

FRPは素人でも日曜にできる簡単な複製技術というわけじゃないんだけどね。
素材の専門知識もノウハウも必要だし時間と広い場所も必要。あと結構金がかかる。
うまくなればローコストで簡単にできるようになるが・・・・そのコツって言うのはとにかく丁寧に手を抜かず地道に仕上げる事だったりする。

だからこそ、それ乗り越えて自分の意とした物ができると
無限の可能性が見えてきて楽しくなる罠。
道具の使い方とか知識が段々追いついてくっと更にハマる。

>>460氏
原型はカウルそのものを使って、そこから雌型とるのが一番ラク。
一品物つくるのと量産を前提につくるのでは雌型の作り方も違ってきます。
まずはこれでもかって程にググって、本とかも読んでみて、
大体どういう手順で製作するかがイメージできたら、その方法で
いくつか小物を複製してみたらどうでしょう。いきなり大物は苦戦必至。
俺も始めたばっかで適切に答えられなくて申し訳ないですが、
まずは慣れと根気だと思います。頑張りましょう。

ありがとん。

めちゃくちゃ難しいと思っていた方がいいんですね。
本でも１冊買うかな。オススメの本などありますか？



まったいらにすると1.5平方メーターぐらいになるんですが、これを５ミリぐらいの厚さでつくるとなると、
材料費だけで１万円はかるく超えそう・・・。
アクリル板買ってきて、熱でひん曲げて作ろうとも一瞬思ったり。

最初は「返し」に苦労するだろうなぁ、頑張っとくれ。

ＰＳ・一品物なら石膏が安くて御手頃。

>>464さん
遠目でみて、問題なければ問題ないということにしますので細かいことは気にしません。
返しの部分はグラインダで整えようと思います。
面積がでかいので、スプレーの発砲ウレタンでがんばって見ようと思います。
これでＦＲＰつくってみて、うまくいくのであれば、FRPで型を作れば無敵かなと。
・・・・・・ちうか、おれは何度転けるつもりなんだろう・・・・・。自分の体の心配もしよう。

ところで、基材のやつで、フレキシブルなヤツもあるらしいのですが、
ふつーにその辺で買える基材だとカッチンコッチンに固まってしまいますか？
ちょっとの圧力をかければひびがはいるような感じ。

文章から察すると、レプリカのアンダーｏｒセンターカウルを作ろうとしてるのでつか？
予備を用意して壊れた部分だけ修理した方が安上がりですよん、クロス・タルク・樹脂・硬化剤だけで済むし、少量しか使わないし値段も１万でお釣りが来るでしょう。

フレキシブルな基材とは何？？？？？樹脂の事？
ＦＲＰ樹脂も５０種類以上存在するから色々な種類が存在するよん、バスタブ用とか新幹線の内張り用とかetc。
日本触媒の不飽和ポリエステルは細かく分類されてるから参考にしてみれば？最低一兎缶単位だけんど。
私は通称赤リゴを使ってます。

>スプレーの発砲ウレタンでがんばって見ようと思います。
これで失敗すると思われますが。
ホームセンターとかに売っているやつじゃなくて２液性の発泡ウレタンじゃないと
溶けますよ。
あと、実車のカウルを使って型を使ったとして、そのカウルは捨ての対象になるかと。
カウルの塗料が下手したら樹脂に犯されぐだぐだになるのではないでしょうか？
離型剤が効かない時もあったり。（不足？？）
つか、この対処法を私が知りたい。笑

私も小物の複製からはじめることをお勧めします。
私もまだまだ初心者ですがお互いがんばりましょう。

>>466さん
そうです。レプリカのカウルなんです。
メーカーにさえ、在庫があればいいのですが、それがないんですよ。
１年に１回ぐらい寝不足で転けるもので・・・と、いうわけで転かしてもいいように複製カウルでもつけるかなと。

フレキシブルつーのはこれです。
ttp://www.huckleborn.ne.jp/products/frp/ps40fx.htm
50種類もあるのならば、最初は小さい缶のを買って練習＆試してみるがベターですね。


>>467さん
実車のカウルに張り付いてとれなくなったが怖いんで、
シリコンスプレー吹きかけて、アルミ箔のせてやろうと思います。
多少、凸凹でもパテで埋めてウレタン塗装すれば問題ないはず。


FRP屋さんでバイトをしたいorz

しんべぇってなんだろ。
せんべぇです。

カウルでメス型作るときはまず、カルナバＷＡＸを丁寧に５〜６回塗っては拭きを繰り返す。
その上にＰＶＡを刷毛またはガンで塗布する。
ＰＶＡを充分にかわかしてからＦＲＰ。
ＰＶＡは市販の洗濯のりでも代用可能。
これだけ離型処理しとけばマスターのカウルもＦＲＰに犯されずに復帰できるよ　

発泡ウレタンで肉付け→表面をタルクで作ったパテ→板金パテ？にて整形して作った
マスターはそのまま型作り作業に移っても平気なのでしょうか？
なんか離型時に割れそうです。
WAXをしっかり塗れていれば問題ないですか？表面に普通のプラサフ塗りたくても溶けちゃうんですよね。。？

>>470さん
そのPVAはきれいにはがれますか？
・・・洗濯のりだから水かければいいのかorz

>>467
あぁ、フレキシブルって軟質の事ね!!やっと判ったーよ。
それにしても何処のメーカー？怪しい、滅茶苦茶怪しい･････

最初は一兎缶で硬質樹脂を買った方が良いと思われ、型は絶対に硬質だし、タルクを混ぜればパテになるしね。
マットも一巻きで買うと安いよ、小売でも１万円少々で買えると思うし。

とうとうガラス繊維でアレルギーが出て来た。
そろそろ廃業かな、、、

皆様もくれぐれもお気を付け下さい。

>>472 型についたＰＶＡはぬれ雑巾かなんかで拭けばきれいに取れるよ。

ちなみにＰＶＡとはポリビニールアルコールのこと。よく資材やでＰＶＡが何千円もの値段で売られているが
ボッタもいいとこだよ。ＰＶＡ１００％の洗濯のり５００ml　２００円ぐらいで普通に買えるよ。

>>468のサイトをみたけど、材料の小売りって儲かりそう・・・
定量でも２〜３倍だし、小分けなんてすごすぎ・・・
しかし、ここってどこのメーカーの樹脂なんだろ？

>>473さん
つーことは軟質の樹脂を買ってくればいいのですな？
これからアートマンいってきまぁす。

>>475さん
ありがとん

>>476さん
そんな値段で売られているんだ。ｶﾞｸｶﾞｸ
シリコンスプレーも2600円ぐらいで売られているのですが、
クレとかの398円のシリコンスプレーと同じですかい？

>>478
だから……最初は一兎缶で“硬質”樹脂を買った方が良いと思われ…と言ってるだろ

>>479
俺もそう思う・・・いきなり軟質は勿体無いーよ。

うわorz
”硬質”樹脂を見落としてた・・・・。

どこのメーカーのが扱いやすいですか？
値段は18リッターで30000円ぐらいまでならどうにかこうにか。




お金が貯まるの再来月だよorz

樹脂20kgで4700円だよん。（俺のは）
どこで買っているかここで晒していいもの？？

そんなに安いのかorz
是非晒してください。
最初のhさえ抜けば、2chからリンク張られているってわからんので。

よーし、バンバン練習しちゃうぞ。

うちの樹脂は日立5595or2199で￥290/k
エスターだと482とおなじくらいかな？
型用の１０ＢＮだと倍くらい。
問屋とかで買えばこのくらいだと思う。
個人に売ってくれるかどうかはわかりませんが。

とある樹脂製品にそのままFRPを盛り付けてカスタマイズしようとしたんだけど、ちょっと失敗したかなぁ・・・？
あせってやってしまって、表面の足付け対策（ペーパーがけ＆脱脂等）をしなかった・・・。
今はとりあえず張り付いてるんですが、そのうち剥れてきたらどうしよう・・・。

やっぱだめですかねぇ・・・？
材質は、スチロール樹脂の基材にエポキシを盛ったんですが・・・。

>>485
思い切り引っ張っても取れないなら大丈夫じゃね？

一応今のところは、ちょっと引張ったり曲げてみたりしてもハガレはしないようです。
でもしばらく使ってるうちに、弱いところからだんだん・・・となったら困るなぁ・・・。
まぁ一度張り付いてしまったら、簡単に外してやり直す訳にもいかないからね・・・。

ところで、FRP樹脂なんですけど、一般的なポリエステルとエポキシってどっちがいいんですかねぇ？
何となく強度や接着性の面で良さそうな気がしたのでエポキシを使ってみたんですけど。
でも使ってみたらエポキシって、硬すぎて却って脆いような気もします。
どうでしょうか？

マスター型の製作に住宅用断熱材で使われている硬質ウレタンフォームを使用してみようとおもうのですが問題ないですか？
FRP型用のウレタンフォームとなんか違いあるのかな？見た目同じっぽいけど。ちなみに同じ断熱材でもスチレンフォームは溶けました。

ウレタンフォームの上にパテでコーチィングします。
石膏でも可。

パテを薄めてガンで吹き付けるのが吉、修正後ゲル吹いて完成。
だけど臭いよ。

ウレタンでほぼ正確にできているなら溶きパテでコーティング。
薄くしてガン吹きか、ちょい濃いめで刷毛塗り。
んで、面出し。
ゲルでもいいけど、うちは関ペのＮＣサフェで仕上げ。
ＮＣもくさいよ。

パテの代用品として樹脂にタルクを混ぜて刷毛塗りでしようとおもうのですが問題ないでつか？
タルク樹脂塗り、ペーパーがけ、仕上げタルク樹脂、ペーパーがけ、ツルツルに仕上げて離型材。

>>492
堅すぎてちゃんと面をだせるかな？
それに、最初は刷毛塗りでもいいけど
仕上げも刷毛塗りだと大変そう・・・

初めてカキコします。
まだＦＲＰ初めて２ヶ月の素人に皆様ご教授くださいませ。
先日よりゲルコートを使い始めたのですが「縮み」
何とかならないものでしょうか？
ごく薄く塗って、３時間くらいひなたで硬化させてもその後積層すると
エッジの部分とか、ゲルと繊維の距離があいて、樹脂で間つないでいる部分が
きゃんたま袋みたいに（下品で失礼）縮んでしまいます。
そういえば缶に「消費期限を守れ」とあったのですが
買ったときには３ヶ月過ぎていました(T-T)
玄人様や業者様、果ては先輩達、ご教授お願いいたします。

ゲルコートは、均一な厚みと均一な硬化が基本です。
刷毛塗りでは、エッジ部などは薄くなりがちなので注意が必要です。
出来ればガンでのゲルコート処理がベターですね。

刷毛塗りですと、ごく薄く塗らなくても多少厚めに均一に塗られる方が良いように思います。　あと、この時期は日向に出さなくとも自然硬化で問題ありません。
急激な硬化をさせると、樹脂の収縮で型の凹部にゲルコートの剥離が起こります。この剥離も縮を誘発しますので注意しましょう。
あと、硬化のあまい部位も縮ます。

消費期限ですが、そんなにシビアにならなくてもいいですよ。
1年を遙か過ぎ、黒く変色した樹脂でもしっかり硬化します。＾＾；
趣味の範囲では問題ないと思います。

薄すぎると縮みやすいね。
樹脂とゲルの相性もあるしね。
消費期限はあんまり気にしないけど、
モノによっては硬化不良おこすやつもある。

つーか、ゲルは開封した直後から硬化が始まる。
一兎缶以下は小売店か問屋で詰め替えてるから、開封したら既に缶の淵で硬化が始まってる事があるかも・・・・

しかもゲルは分離するから使用前によ〜く混ぜないと駄目ですぜ。

縮んだ事ないけどなぁ…買ってから半年の２リットル缶。
縮みが少ないってうたってるやつ買ったからかも。

こんばんは。
皆様たくさんのお知恵を頂き感謝です！
確かに失敗続きで疑心暗鬼で薄く塗りすぎたり、
全く缶の中身を混ぜずに使用したりしておりました（反省）
４９６さんのおっしゃられた相性というのも心当たりがありますので（ゲルはハ○ズのちっちゃい缶でした）
今度樹脂を買った業者さんで購入、リベンジしようと思います！

おいらも数年前からＦＲＰいじってるけど、やっぱりキモは離形だね。
マスターの材質はなんでも構わない。段ボールでもＦＲＰでも発泡スチロールでも。
ただ、発泡スチロールや１液性発泡ウレタンには水性塗料を塗って直接樹脂が触れないように
しなくちゃならないけど。
んで、離形剤はシリコンスプレーはダメ！今までことごとく失敗した。
やはり、ＰＶＡ（洗濯のり）が目にみえて安心するし間違いない。
あと、どうせ素人仕事なんだからゲルコートの必要性はそんなにあるのかなーって
思う。ただ、ゲルコートを使う、使わないにしろサーフェーサーマットは必ず使う事が
大事だと思うよ。
そうすりゃ、あとはパテで修正・ＦＲＰで継ぎ足し・ドライヤーで歪み修正で、ほら完成！

型にシリコンスプレーふきつけてから、洗濯のりってのはオケですか？

洗濯のりだとはがれにくそう。。

>>502
ＰＶＡは数ある離型材の中で一番まともに機能すると思っていてまちがいなし

>>502
ちなみに私はボンリース（車のワックスみたいなやつ）とＰＶＡのコンビで使ってるよ

サーフェーサーマットってサフェーシングマットの事か？
FRP屋でもあんまり使わないよ・・・
エアロのFRP屋ではね

複雑な造形でなければPVAはイラネーよ。
それよりも原型の表面がツルツルになるまでしっかり仕上げる事が大事。
ワックスだけで十分離型できるよ。

サーフェーサーマット・ＰＶＡは、あくまでも『素人仕事』での事。
はやい話が『手抜き』ね。抜き終わってからの表面の修正を考えると
こっちの方が得策かと。
サーフェーサーマットは、刷毛塗りだとどうしてもゲル（最初の１層目）が
均一にならないから、それをごまかすために使ってる。巣穴にもならないし。

型にシリコンスプレーふきつけてから、洗濯のりってのは、洗濯のりがはじくから
おいらは、シリコン吹かないで直接洗濯のり。どうせ素人だし。
でもこんなんでも大丈夫。

pva使うと水洗いで除去できるから後の仕事が楽じゃない？
プロでは邪道ですか？

邪道って言い方もなんだろうけど
プロは効率・採算・環境・ノウハウ・そして物もいいやつ使ってるはずだから
ＰＶＡには頼らないんだた思うよ。
ＰＶＡは１回ごとに塗って、乾いたら‥‥って時間は要るし、それに正直
場合にやっちゃマスターに忠実じゃなくなるからね。（プロにはこれが不満？）
でも、やっぱり素人にはＰＶＡがいいんじゃない？

プロは雌型に使う表面のゲルの種類も違うしね
アマチュアはそのままポリ樹脂ベースのゲル使えばいいけど
プロはビニルエステルベースの若干硬度が違う樹脂を使うんです。
ただ癖があるからノウハウ持ってない場合はポリ樹脂+PVAが無難

ＰＶＡ、￥１００均（￥１０５均？）で５００cc。
少し青の絵の具を混ぜれば市販品と同じ。
塗りにくい時は水薄めるではなくコーヒーサイフォンで使うようなアルコールを使えば
乾きが早い。
とにかく市販品は何から何まで高すぎる！
ボッタもいいとこ。
まとめて買って、あまってもしゃーないんだけど
なんか、腹が立つ！
本来、ＦＲＰは手軽に自由に使えて金属なみの強度が売りのはず。
これだけボッタだと全然手軽じゃない！（￣^￣）凸

プロでも、マスターから雌つくるときはＰＶＡ使うぞ。
製品も一発目はＰＶＡつかって抜く事もある。
製品のフィッティング等してる間に型磨き。
さすがに量産では使わないけどな。

アマチュア的にはマスターやわらかい材質で作るのが多いから
ＰＶＡのほうがマスターが破壊される率が少ないのでうれしい

知り合いが会心のできのマスターをプロに渡したらぼろぼろになって帰ってきたと嘆いておりました
プロの世界ではマスターもそうとう頑丈につくらないといけないみたいですね

確かにマスターを頑丈につくらないと歪みなんかでると困るからね。
それに、プロ界では正確なマスターから一度♀型をとってしまえば後は無限に同じ物ができちゃうから
どんな質の良いマスターでも使い捨て（言い方悪くてメンゴ）感覚なんだろと思う。
でも実際、何の為にＦＲＰで複製するのか考えたら、それが普通と思う。

ちなみに石膏マスターは壊れて当然と思うべし！

>>514
アマチュア的には量産の場合（アマチュア的量産ね）マスターが壊れたら再びマスターから型をとるとか
一回の数をこなしたいときはマスターから複数の雌型をとったりしたいわけなんですよ
まそのへんのギャップがあったということなんでしょうけど、ちとかわいそうでした

>>515
うげ、書き間違えとる

マスターが壊れたらマスターから　→　雌型が壊れたらマスターから


雌型もアマチュア規格なんで何十個もこなせるような頑丈さもこれまた無いわけですはい

アマでも複数の製品をつくるなら
マスター・雌型にそこそこ気をつかった方がいいと思う。
一つずつ製品を仕上げるのって面倒だし、
ＱＣも難しいしね。

>>517
ＱＣって？

>>518
クオリティーコントロールじゃねぇ？

こんにちはっ
前回は皆様ご親切に教えていただき本当にありがとうございました！

と、またまた教えて君で申し訳ないのですが、
いままたヘタクソなりにマスターを作っているのですが
ＦＲＰ＆ポリパテで土台がようやくでき、この後細かい
修正をラッカーパテとプラサフでしようと思っています。
ここで質問なのですが、ラッカー系はポリ樹脂で溶け出すと
記憶しているのですが、離型の際ワックスとＰＶＡで
防げるでしょうか？又、もし溶けるならばウレタン塗装をマスターに
施してしまおうかとも思っているのですが
いかがでしょうか？

よろしくお願いいたします

↑ラッカーはやめときな。マスターにプラサフ〜サンディング〜離型処理でいいとおもうよ。ウレタン塗装するとなお良いがめんどくさい。

失敗を繰り返して上手くなるんだよ、材料だって安い訳だし

>>522
もちろん、その通り。
けど、せっかくのマスターがダメになった時の悲しみ知ってるからほっとけないよ。
ウレタン塗装すすめる。石橋叩いて渡れ！！
がんばれ！初心者！！

けど必ず失敗するんだよな〜　　んで、上手くなる！！

マスターの保存を優先する意味がわからん・・・
そんなにしょっちゅう雌を作り直すのか？
捨て型みたいなのでも１０コなんて余裕で抜けるだろうに。
素人型って、そんなにひどい型なのか？

>>524
素人だからな。
そこが「メス型が１個あれば」と考える経験者との違い。

だからね、普通１０個も抜くことないから
１０個もぬけりゃいいかな〜くらいのメス型作るでしょ
そして予定外にたくさん作る羽目になったらメス型が持たないので
再びマスターからメス型を抜くというわけなんだけど、そうですかそんなに変ですか

>>526
まあまあ、落ち着いて。

イソ系型用ハイグレード、ガラスマット、コアマットの積層のFRPに
穴をあけたいので、ドリルを買おうと思うのですが、
ドリルは鉄鋼用でも問題ないでしょうか？FRP用が近所のホームセンターに売ってなかったので・・・・

>>528
あけたい数とか深さにもよるけど浅いのが数個とかなら鉄鋼用のでもいける
何十個も空けたいならならチタンコーティング等の耐摩耗性の高いのものにしとくといい

>>5
わたしもチクチクが嫌なので、ガラスマットをやめようと思うのですが
出来上がり後の強度が心配です。

店のお勧めで、
　ガラスクロス
　ガラスマット
　コアマット
　ガラスマット
　ガラスクロス
の5層のFRP板を作って満足いく物が出来ましたが、チクチクして堪らなかった・・・
で、もう1つ似たような板を作りたいのですが
　ガラスクロス
　ガラスクロス
　コアマット
　ガラスクロス
　ガラスクロス
とした場合の強度はほぼ同じでしょうか？

母材の強度は関係無いよ

　　　　　　　 ＼　│　／
　　　　　　　 　／￣＼　7月11日投票日!!
　　　　　　 ─（　 ゜ ∀゜）-
　 　 　　_,,,...... . . ----------- .....,,,,_　投票しよう !
　　　./――ｒ'''∧∧'「 r''"~￣"∧ ∧~`;、
　　 /　　　;! .（ ゜∀゜） '!:l,　　　（　゜∀゜）.　':;
　 ./ゞ..,,_　,;!.⊂.....(ニi.,i 〉、＿,,,,,.... ⊇⌒⊇,)}...,,,_
../　　　　 /=　　　　 ゛゛:,　　　　　　 ,,￣￣　　　￣｀,;ｒ-、
.{,,r=、,　　 i　　　　　　　:, 　　　 　 （○）r;:=＝＝＝=○;!
; !,r=、i:! 　 :　　　　　　　,:'"三ミ:、 　 　,','＼:--:---:-/:）:|
..Y!　 |ゞ- ..;,,,,,, ____　＿,!:;;r'~`;,:ゞr---ゞ＿＼ｒ―‐i/＝)
.　iヾノ:;;リ　￣~~~`'''''―' :;|　　リ;;;;;!二二..,,,,,,,,:! ゜∀゜i,,;:;:;!
　　`'''''"　　　　　　　　 . ヾニ"::ノ　　　　　　　 `''''''''"

>>530
クロスにも色々な番手があるけど‥‥
見たところコアマットがはさんであって結構分厚いと思うけど
使い道はなんなの？
強度ってもそれによってネジレ・ひっぱり・衝撃などあるからひとえに強度ってもな〜

ちなみにクロスは１方向、マットは全方向に対し負荷に対応する、かな。

>>533

解答有難うございます。
使い道は屋外用のテーブル板です。

>>530
＞わたしもチクチクが嫌なので、ガラスマットをやめようと思うのですが
＞出来上がり後の強度が心配です。
肌が弱いんで、合羽+ゴム手でやってます。
チクチクはしないけど汗疹と樹脂カブレで泣いてます。

マットよりクロスのほうが強度出るんじゃないの？

>>530 >>534
テーブル板ですか。
本当ならマットの上に目消し目的でクロス張りですが
マットを使用せずクロスだけの積層をするなら
クロスをきれいに重ねて積層するのではなく
ななめに重なるように積層すればテーブル板として耐えれる強度はでると思うよ。

斜めに重ねればマットと同じような効果がでて強度は十分そうですね。
マットよりクロスの方が強いと言う意見もあるので一石二鳥ですね。
有難うございました。

車のスポイラーを作ろうと思って片方側のマスターを仕上げている最中ですが
もう片方を対称に作る時ってどうしたらいいでしょう？
もとは違う車種のものにパテや継ぎはぎで作ってますのでベースの形はは同じです。

簡単なテクニック？があればご伝授お願い致します。

母材に強度は関係無し、いかに脱泡するかがｸｵﾘﾃｨに直結する

コアマットの脱泡によく失敗するのですが、コツがあったら
教えてくれませんか？

気合

>>542

正解　！

脱泡を甘くみると強度が著しく低下する、御菓子のｳｴﾊｰｽみたくなってしまいます。

コアマットって現物を見たことないんだけど
あれってスポンジ状のものに貫通穴が開いてるものなの？

カーボンでバイクのフロントフェンダーを作ってみようかと
思うんだけど、何をどの位(量)用意すれば良いのか、
教えてください。
ネットで色々検索してみてるんですが、どこも分量までは
載ってなくって。
ちなみに、初めての製作です。あたって砕けろの精神で
取り組みます。

＞546
どっかの通販でセット物が売ってるからとりあえずそれをつかって練習してみるのがよいかと。
それでどのくらい必要か？ってのがわかるんじゃないでしょうか？
最低必要量を見積もったところで失敗すると思いますが。
→それで樹脂を一兎缶、マットをロールで買うようになりました。
そのほうが送料とか安く済むし。
とにかく簡単な物からコピーして練習練習！



マスター製作したら表面のコーティングしたいのですが、安価でおすすめなものは何かありませんか？
ウレタン塗装をしたほうが良いと聞きますが、ホームセンターで売っている
スプレー式（２液）でもOKですか？

>>546
小物でいっぺん練習したほうがいいと思うよ

>>546
参考までにガラスマットの場合、１：２が目安です。
マット　３ｋｇに対し樹脂　６ｋｇ必要となります。

>>547

>>520 以降参考に。

皆さん、サンクス。
そうですね、忠告に従ってセット物買って小物から
始めてみます。とりあえず、ナンバープレートのプレート？
から始めてみようかと。

>547
> マスター製作したら表面のコーティングしたいのですが、安価でおすすめなものは何かありませんか？

小物ならそれでもいいかと思いますが、結構高いですよね

私のおすすめはロックＨＢプラサフです

ありがとうございます。
具体的な品名等知りたかったんです。

＞ロックＨＢプラサフ
2液ですね？これって開封？したら終わりの物ですか？
ホームセンターで２千円前後でスプレー式の２液のアクリルウレタン塗料（黒とか白とか）があるんですが、
これではまずいですか？
私的には近場で手に入れられる物はないかな？と思っているのですが。

>>553

開封しても混ぜずに冷暗所に置いておけば半年は使えると思います。

2液スプレー、使ったことはないですが多分大丈夫だとおもいます。
ただ、使い捨てになるので効率が悪いのではないかたおもいます

HBプラサフは、塗料店で頼めば取り寄せてくれるかと思います。
ひょっとするとホームセンターでも取り寄せてくれるかも

注意点として造形が複雑な凸凹や3次元的曲面の場合は
平織りは避けて綾織の物が追従性が良く完成品にエア（白く濁る）がでにくい。
真空引きのブリーザーの位置決めは経験で解ってくると思う。
カーボンの目地をあわせ、繊維が馴染んだらシリコンゴム製のシートを繊維が
ずれない様に慎重に追従させていき、縁をシール（アルミテープや専用品の
シリコンシール）していく。
真空ポンプに樹脂が入らない工夫をして慎重にエアーを抜きながら、繊維を型に
押し付けつつ余分な樹脂をブリーザーまで追いやり・・・・その繰り返し（経験重要）

ブリーザーには一定の負圧を保たせたままオートクレーブに入れる。
気圧、温度は好みだが、最低の硬化温度は必須で温度が低ければ時間にある
程度は比例する。

プリプレグの選定、オートクレーブの設定、バッグ追従作業、シール作業は
個人個人やり方が違う。

>554
ありがとうございます〜。
HBプラサフ注文しちゃいました！
わからない塗料つかって失敗するのも何ですし・・(^.^;

唐突ですけどカーボンって、カッターで切る事出来ますか？

>>557
カーボンって硬化したカーボン？
硬化したらカッターでは切れないよ

硬化してない状態なら切れるけど

高速カッターなら切れます

４オンスのガラスクロスって、
日本だと＃１００のガラスクロスが相当品になるんでしょうか？
識者のかた教えてくだされ。

少しスレ違いならごめんなさい。
車のカーボンパーツを自作しようと苦心して
挫折しかかってる者です。
こんなもの見つけました。
http://www.hasepro.com/products/car_out/harucarbon/carbon.html
貼れるカーボンというものですが、手っ取り早くFRPにこいつを貼って、
クリアを吹いて終了！と考えてます。
邪道かもしれませんが見た目的に遜色ない出来になると思われますか？
粘着力に不安もありますが。
どんなでしょう？

>>561
カーボン調のカッティングシートの方が楽かつ安く上がると思われます。
それ以前にお前はFRPでのパーツ製作がきちんとできるように
精進すべきだと思われます。

>>561
クリアを相当吹かなきゃ、ぴかぴかにはならんぞ。
何度も何度もこってり吹いて、研ぎいれてからコンパウンド…
小物だったらできるかもしれないが、市販品と遜色なくってのは無理。

>>560
単純計算だと＃120かな？
同じ番手、メーカーでも時期によって硬さが違うこともあるっぽい＠体験談
ただ、室温の変化で樹脂の粘り具合も違ってくるが………。

ロックのｽｰﾊﾟｰｸﾞﾛｽが綺麗になるよ

564さん、ありがとうございます。
サーフボードに使おうと思ってたんです。
とりあえず、足が乗っかる側を＃１００で２枚、反対を＃１００、１枚で
巻いてみます。

FRP・・・・それは始まり。
FRP・・・・それはロマン。
15年前のあの時、僕がFRPに出会わなければ・・・どんな人生だったのだろう。
FRPで工作に目覚めてからというもの
安いアーク溶接でやめておけばいいものを・・・今、手元には交直両用300ATIG溶接機。
安いボール盤でやめておけばいいものを・・・今、手元にはマシニングセンター、NCフライス・・
手軽なハンドレイアップでのFRPにとどめておけばいいものを・・・オートクレーブ自作しｔ（ｒｙ
始まりはちっぽけなFRP小屋だったが今は小屋とは似つかぬ工場のような作業場。

作ってもらえば3万くらいだったのに気がつくと4000万程使ってました。

小物のFRPなら雌型を加工機で直接、アルミなどから削りだして
何度も何度も繰り返し脱型しても精度はバッチリで経年変化もなし
多少の造形の変化にもTIGで盛って加工機で整えればOK。

やっぱり俺が教えとくけど、結局は手先がどんなに器用でも超えられない壁がある。
結局は設備がモノを言うのさ。男なら黙って設備整えてからFRPやれやと言いたい。

>>568
なんかスゲーむかつくけど、結構ｵﾏｲが正しい。
つうか、ｵﾏｲを知っているような気がする。

>>561
これ、表面が型面じゃないんだよね、確か。
遜色ないようにするには、クリアを相当塗ることになる。
でも下が軟素材だから、耐久性がどうかなあ？
も少しがんばって、生カーボンを樹脂ではり込んでから
同じ工程踏んだほうが信頼性は間違いなくあがると思う。
一回で成功したならば、こっちのほうが安上がりにもなるし。

>>569
クリアであのカキンコキン感がでるんだろうか？

>>561
カーボンシートをFPRに張ってクリアを吹いて仕上げる・・・って

561氏がどの程度苦慮しているのかは不明だけど
本物のカーボンをFRP貼り付けて仕上げるのと同等の手間がかかるだろうから
止めておいた方がいいと思いますよ。

あとコスト面でも本物の方が安い。
カーボンシート200×240で3150円
東レカーボン1000×1000で6000円前後

あくまで私見だけど、母材（FRP）を＃80程度のペーパーでゲルの表層を削り落とし
下地を作り、それに黒ゲルを簡単に吹きつけて（薄くはけ塗りでも可)2日ほど硬化させ
(下地が黒のほうがカーボン目が映える）
ゲルに透明なポリ樹脂を薄く塗ってからカーボン目を合わせながら貼っていき
その上から繊維に樹脂を染み込ませて硬化させ、必要に応じて塗り重ねていく。
（ロウ入り樹脂の場合、重ね塗りする場合は表層を軽くペーパーで削ること）
仕上げは荒いペーパーから徐々に細かいペーパーに変えて磨いていき
液状コンパウンドで最終仕上げで終了。

バイクのタンクとFRPのF、Rフェンダーをカーボン調にしたいのだけど、
やっぱり上にあるカーボンシートを張り合わせるしかないのかな？
CB400FourなんだけどゼファーとかXJRはタンクに被せるやつは出てるんだけどね。
やっぱワンオフで作るしかないんだろうか？
板違いスレ違いでゴメンナサイ。

>>567
オートクレーブ自作とはどんなものですか？
どうやってつくるんのですか

>>571
すんません。チトかかせてください。

＞（薄くはけ塗りでも可)
凹凸が目立つので、ダメです。

＞2日ほど硬化させ
この時期は、そんなにいりません。モノマーを大量混入した
吹きゲルでも数時間で固まります。リターダーを入れているなら別ですが。

＞(下地が黒のほうがカーボン目が映える）
一般的な3Kの密度ならば、裏を黒く塗って、
透過を防ぐ程度でも十分耐えます。

＞ゲルに透明なポリ樹脂を薄く塗ってからカーボン目を合わせながら
後塗りのほうが目があわせやすいです。
先塗りは、よっぽどのことが無い限りやりません。
経験者ならわかりますよね。

＞（ロウ入り樹脂の場合、重ね塗りする場合は表層を軽くペーパーで削ること）
凹部分が、研磨できません。できるまで落とし込むと、
凸面の繊維の表面を削ることになり、光を当てたときに
あちこち、部分的におかしな模様になります。
なので、ノンパラの使用が、鉄則です。

親切に書いている>>571に大変申し訳ないが、ちょっと気になったもので。

>>574
ちょっと質問をば。

＞凹凸が目立つので、ダメです。
ゲルが通るガンとコンプレッサー等、ブースなどの設備がないと想定されるDIYユーザー
の場合はどうすればいいのでしょうか？

＞この時期は、そんなにいりません。モノマーを大量混入した
＞吹きゲルでも数時間で固まります。リターダーを入れているなら別ですが。
>>571では薄く吹くとありますが”ゲルの縮み不良”が予想されます。
一般に入手できる材料を使用しての解決は硬化時間を長めに設定し収縮を抑えたいです。
他にいい方法ありますか？

＞一般的な3Kの密度ならば、裏を黒く塗って、
＞透過を防ぐ程度でも十分耐えます。
母材が白ゲルなど場合はどうすればいいのでしょうか？

＞後塗りのほうが目があわせやすいです。
＞先塗りは、よっぽどのことが無い限りやりません。
硬化時間を長く設定した場合のゲルの表層には多少の軟化層が残るわけですが、
そこへ含浸していない繊維をのせた場合、ゲルの表層に繊維が少々埋没し、
後塗りでは含浸不良が起こるのですが、その点はどのように解決すればいいのでしょうか？

＞なので、ノンパラの使用が、鉄則です。
DIYユーザーがノンパラフィンのポリ樹脂を購入するには一斗缶単位の購入になり
現実的ではありません。どうすればいいでしょうか？

今回のような一般ユーザーが一般的な入手容易な材料を使って行う特殊な例では
従来の製法では応用できない場合があると思われ明確な答えがありません。
ゲル処理をせずにそのまま張ると逆Rの場合、繊維が追従できず、浮き上がりや
予期せぬ不良が予想されますしね。まぁプロなら間違いなく新規に作るわけですが・・・

>>575
＞DIYユーザーの場合はどうすればいいのでしょうか？
ごめん、全く考えてなかった。気遣いないね。

＞一般に入手できる材料を使用しての解決は硬化時間を長めに設定し収縮を抑えたいです。
確かに長めにとってあげたほうが、いいのでしょうが
このような内容の作業で、結果中間層となる場合、
そこまで配慮する必要は感じられないと判断しています。

＞母材が白ゲルなど場合はどうすればいいのでしょうか？
これはもう、こっちの思い込みだった。
この手の作業がまれにあるんだけれど、母材が白ゲルなんて
考えても見なかったので。すまん。
いま見てみたら、8枚朱子以外は隙間みえみえだね。

＞後塗りでは含浸不良が起こるのですが、その点はどのように解決すればいいのでしょうか？
これに関しては、ゲルを埋没しない程度までの硬化で、対応できるかと。
あと、>>575氏は昭和ユーザーでしょうか？日立でとても含浸のよいものがあります。
そもそも、後塗りを薦めた理由のひとつに、初体験の人がボンネットの大きさで先塗りの上に
1ｍ四方以上のクロスを置いてしまったその後に、含浸したクロスを目崩れなく揃えなおすリスクのほうが、
はるかに大きいと判断しています。


＞DIYユーザーがノンパラフィンのポリ樹脂を購入するには一斗缶単位の購入になり
ノンパラの小分け売りをしてる業者は最近とても多いです。

まあ、>>575のような気配りはこちらに全く無かったので、訂正する部分も多いですね。

うん、良いスレだ。

>>577
胴衣。

皆様の情報網で教えてください。
ガラスクロス＃２００位の綾織り品を探しています。番手は前後しても可。
昔、自分の父親がいた頃は（すでに他界）、科学技術庁で機体材料の研究室長をしていたので、
カーボンでも、ケブラーでも、なんでも調達できたのですが、いまは私自身が分野の違う仕事
をしているので、こっち方面がまったく素人同然に成り下がっています。
車大の模型で曲面の多い形なので、できれば綾織りのクロスを張り込みたいのですが、意外に
見つからなくて苦労しています。扱っている代理店や販売店などの情報を教えて頂ければ
幸いです。

>>579
いま、話のついで程度に、うちで取り寄せている問屋に聞いてみましたが
通常の取り扱い品ではないそうです。メーカーでは作っているはずなので、
懇意の問屋にでも問い合わせれば、入るのでは？とのことです。
ちなみにうちの問屋では、もともとあまり出ない物なので
小売すると在庫リスクあるため、ロール販売でお願いとのこと。
価格は平織とさほど変わらないのでは？とのこと。
つうことは、200とか230のロール/100mで4万くらいでかね。
ぜんぜん役に立たなくてすまぬ。ほかの人どうですか？

あれ？クロスの箱に150mて書いてある。
150ｍで出すところと、100ｍで出すところがあるね。
ぜんぜん気にしてなかった・・・。

あと、チョップマットでないのは寸法安定の問題ですかね？

たとえば、タンブラー状の物を一体成型したい場合にはどのような型を作りますか？
外面をきれいに仕上げることを重視して雌型で作ろうとしても、内側への貼り込みが難しかったり、
逆に雄型の外側に貼り込んでいった場合外面の仕上げが後処理になる場合です

>>582
水溶性石膏を使って後者の方法かな

>>582
できれば、両面とも型を作ります(フランジ位置決めのできるもの）。
製品の製作では、樹脂にファイバーチョップを混合したものを
外型に注ぎ、中子を沈めます。樹脂量の不足に注意です。
表面の平滑さを求める場合は、この作業の前にゲルコートを塗布します。

>>582

小さいものなら、内側にファイバーを張り、樹脂を塗って適当に脱泡
その後、布団圧縮袋などに入れて空気を掃除機で吸い出してください。
結構ぴったりくっつきます。

余裕があればそのまま脱泡&余分な樹脂を型の外に絞り出してください。

>>585
？？？
外側の仕上がりは、圧縮袋のシワが
そのまま転写されるということではないですか？
掃除機程度の負圧かけても、袋がブ厚くて面に沿わないので
凸凹になるだけで仕上げが手間かかるよー。
なんか、中途半端にプリプレグの工程みたいなのがへんてこだなあ。
これだったら普通に積層して、仕上げたほうが楽でしょ。

御意見ありがとうございます
厚さを保つしっかりしたフランジをつけての両面型をいきなり作るのはちょっと難しそうですね
まずは表面処理の手間がかかっても一点物として中子に貼り込んでしっかり仕上げてみます
両面型はその一点物をマスターにしてやる方向で課題としておきます

>>587
がんばってね。
十分な換気、もしくは有機ガス用マスクは忘れず。
夏場は、おでこからの汗が樹脂に落ちないよう要注意。

>>586

外型を使ってのつもりで回答していますので、外側に皺がよることはないとおもいます。

また、型の大きさに合わせた破れない程度の袋なら皺も取りやすいかとおもいます。

タンブラー状の物だと、垂直に近い面があり、重力により樹脂抜けが起りますが、
この方法だと掃除機程度の圧力でもある程度樹脂抜けを防ぐことができます。

プロの方は垂直面をハンドレイアップするときはどうやっているのでしょうか？
増粘材を大量に混ぜてやっておられるのでしょうか？

>>589
いつも本当にそのやり方でやっているのですか？

＞タンブラー状の物だと、垂直に近い面があり、重力により樹脂抜けが起りますが、
通常、その程度の大きさでは、樹脂抜けは起こりません。
よっぽどやわらかすぎるか、硬化時間が長すぎですね。
仕事でやっていると、いろいろな種類を使いますが、
そのまでやわらかいのは、限定した用途向きの品番のみです。
小売の樹脂がどれかはわかりませんが、もしやわらか過ぎるようなら
微量の増粘材をいれて見るのも一つのやりかたなのかもしれません。
あと、お勧めできませんが、この時期は缶のふたを閉め忘れてほんの何日かで
自動的に少し増粘されます。硬化に支障が出るような水分は含みませんが
少しにごり、少し硬くなります。

>>590

いつもではありませんが、ガラス板の上で単板を造るときや
ロービングクロスを使うときおよび垂直に近い部分があるものを
造るときに使ってます。

マットやロービングの継ぎ目のケバがでないので結構便利に
使ってるんですけどね

真空脱泡法（バキューム製法）の手抜きのつもりでやってますが
当然掃除機なので樹脂までは吸い出してくれませんが代わりに
手で押し出してます。

>>590

ちなみにわたしは趣味でカヤックを造ってますので高さ40cm
くらいのものを造ってます。

これで樹脂抜けするのも樹脂がやらかすぎるのでしょうか？

>>592
あ、船舶ですか？！
じぶんが590で「限定した用途向きの品番」と
書いているのは、船舶用のことなのです。
趣味の方が入手できて、粘度が低めなのはこれ系に多いので。
さらに、もしかして昭和の157からの品番ですか？
だとしたら、普通の造形物には使いにくいと思います。違ったらｽﾏｿ。

いろいろ工夫をしてるんですね。楽しみです。
そのうち真空ポンプを買ってしまうんじゃないかなあ？
プリプレグのバギング資材も本来の目的からは外れるけど
つかい方によってはいろいろ試せて楽しめるかと。

　 _ 　∩
(　ﾟ∀ﾟ)彡　！
　⊂彡

あげ

フランジ板つくるときいつもなにつかつてますか?お気に入り教えてちょ

>>596
油粘土

>596
エンビ板

>596
塩ビ板

>596
あ、自分はこれが仕事なんで、専用品。
つるつるスポンジみたいな厚みのある幅広テープ状のもの。
狭い面が粘着面になってる。高い。DIYには邪道ですな。すまそ。
でも油土も塩ビも使うときもあるな。油土にはPVA離型剤忘れずに。

　 _ 　∩
(　ﾟ∀ﾟ)彡　！!
　⊂彡

保守

最近広告でよく見かける、カラーカーボンって何？
カーボン繊維自体に染色してあるの？
クリアーゲルが着色してあるだけ？？
ケブラーだったら染色出来るような気もするけど…

>88
オクで出品している人の説明読んだけど
ケブラーを染めて、カーボンと混紡してるみたいです
http://page8.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/h13350193
ちょっと前に比べてかなり値下げしてるなぁ...

と、ケブラーで思い出したのですがケブラー積層後、
カットはジグソーで一瞬で出来るからいいのだけれど、
その後の仕上げってどうやったらいいのでしょうか？
なんかサンダー使っても切り口微妙に繊維が.....

教えてえらい人！

>>604
樹脂を塗りつけてフィルムで押さえる

カーボン生地ってどこが安いですか？
田舎なので基本的に通販で買おうと思います。
http://www.huckleborn.ne.jp/products/carbon/
ここは安い方でしょうか？

>>606
ぐぐって地道に探せ。
そこより安い店はたくさんあるよ。

＞６０５
サンクスです！やっぱあやつ（ケブラー）は封じ込めがよいのですねぇ。
とりあえず仰せのとおりやってみたら大成功でした！！

と、＞６０６
直リンどうかと思うのでここでは明かせないのですが、うち知識（素人なりに）
で一番安いところ、メーター４０００円切りますよ♪
暴利をむさぼる店からは買わないほうがよいかと....

>>608
ほんとですか！
めちゃ差がありますね。
ぐぐってもいまいち見つからないし、
板金屋とか回って聞いてみようかな。

お久しぶりでございます、初心者です。
というか上、６０４、６０８私です（生意気口調すいませんでした）

と、以前お伺いしたゲルコートが縮んでしまう現象、なんかまだ起こっていて
欝です（沈）
ですが、最初ゲルと一緒にサーフェイスマット積層→その後積層を普通にやってみたら
とりあえず縮みは抑えられ。でもゲル層が均一でないから見栄えが悪いという
ジレンマで、
次にゲル無し積層→脱型後パラフィン混ぜたゲルコートをトップコートみたいに
上塗りってやったら、素人也ですが仕上がりいい感じでした♪
ただこれも塗った後に表面サンダーで慣らさないといけないというジレンマ

まだまだＦＲＰ道は失敗の連続です....

と、６０９さん、「ヤフオク」折りたたみになってしまいますが
カーボンクロス安いですよ！
個人的にお勧めは１４５００円の「カーボンセット」ってやつで
カーボン３メーターに樹脂、透明パテ、硬化剤、ガラスクロスセットの
鬼バリューセットがお勧めだったりします。

>>610
ヤフオクはカー用品しか見ていなかったので気付きませんでした。
かなり安いですね、ありがとうございます。

ラッカー塗料で仕上げたマスターじゃ
型抜きの時に塗装面が犯されますか？
しっかりワックスや離型剤で処理すれば
大丈夫じゃないかという気がしますが・・・
そもそも離型剤が樹脂に犯されるようでは
使い物にならないのではないかと・・・

>>612
試してみてはないけどラッカーってアルコールで溶けるから
ＰＶＡ塗りたくったらあぽ〜んではないでしょうかねえ？

>>613
アルコールでラッカーが溶けるかよっｗ

あらら・・・

ラッカー塗料がアルコールで溶けてたら話しになりませんがな（ゲラ
もう少し勉強してからレスしようね（ｗ

離型剤が侵食されない以上
ラッカーであっても問題無しと思われますが。
侵食されてたら離型出来ないわけで。

>>614
溶けるよやってみな

>>617
ヴァカも休み休み（ゲラゲラ

塗装に使う脱脂剤にはアルコールが大抵含まれているわけで
ラッカーが溶けるなら脱脂剤で解けてしまうわけで（笑
っていうかこのスレって馬鹿ばっかり？

論より証拠ってね実際溶けるんだからしょうがないだろ
実践の伴わない理屈ばっかりいってるほうがバカだとおもわれ

ラッカーサフ使ってその後に脱脂するのに
消毒用アルコール（純度99%以上）を使用してますが
一向に溶けませんね。
実践して無いのは誰かなぁ？

ま俺もPVAやエチルでは俺も試してみたわけじゃないからそんなに強くいえないけど
メチルだと実際に溶けたと報告しておこう

メチルアルコールに対する数分間の耐性を調べたんだが
ラッカーＮＧ
塩ビＯＫ
エポキシＯＫ
ウレタンＯＫ

ありえね〜といわれてもねえ・・・

メチルなんか使うかヴォケｗ
そりゃ剥離剤の成分だろｗ

ヴォケとはなんだヴォケとは
こっちではアルコールといえばメチルだ
エチルなんか手元においてねえもの

でＰＶＡだとどうなのさ手元にあるならやってみてくれよ

でまあなんだエチルだと溶けない（らしい）という情報は収穫だったよありがとん

PVAってのは洗濯糊の成分だぞ。
それが塗膜侵食するなら
化繊の洗濯は出来んだろ。
洗濯してる間に全部溶けるかっちゅーの。

>>626
化繊はメチルどころかシンナーでも溶けないよ
溶けるやつもあるかもしれないけど私は知らない
溶けるほうが珍しいんじゃない？

なんだかんだ言っても、ラッカーはダメだよ…
やってみればわかるさ…

全然問題ない。やってみればわかる。

昨日このスレ見てプラモデルにPVA塗っておいたんだけど、今朝水で流してみたら何にも変化無しでしたね。
ってことはPVAがブロックするからラッカー塗料でも問題ないってことですよね？

>>630
人柱リポートよろ

ラッカーでも表面の離型処理を完全に行っていれば問題なく抜けますよ。
ただしPVAはゲルの塗りこみ時に破れる可能性があり
そうなると広い範囲に塗装がやられてしまいます。
PVAよりもケムリースなどのほうがお勧めかな。
ちなみにホームセンターなどで売られているスプレー塗料でも
アクリル系を探すともっと良いですね。

そういえばラッカーという商品名でも実はラッカーじゃないのもあるよね

私などが口を挟めるかどうかわからないのですが、体験談を。
私はプラサフで仕上げたマスターに
ＦＲＰ用ワックス（６〜７回塗りこみ）＆ＰＶＡ厚塗りをして、雌型製作したとき、
見事に溶けてしまいました（涙）

今はプラサフの上にウレタン塗装をし、磨き上げてから雌型を作っています。
とりあえずこのやり方にしてからは失敗もなくいい感じです。
以上、素人の報告でした。

ここの話を総合すると
離型剤を飛び越えて塗装面をダメにするんですな。
一体どんな離型剤なんだか・・・
溶剤スルーする離型剤が役に立つのかと小一時間（ｒｙ

>>635
離型材の分子構造より小さい分子は当然のように通り抜けるんだよ

>>636
当然のようにすり抜けるんだったら
その下地にあるものと結合するだろ（ぷぷっ

FRPを帯状に貼り付けてボディ補強しようとして剥がれたバカで無能な奴が粘着してると思われ・・・

>>637
樹脂の気体分子が通り抜けてラッカーなどの弱い塗膜を犯してると考えれば
>>634　の結果とよく一致してると思わないかい？
液体分子はでかいから通り抜けず離型は可能と

>>639
その理屈ならマスターは壊れても
型は壊れる事無く全く無問題なわけだが

>>640
硬化する前に塗膜が犯されてしわしわになったマスターから取れた型は使えないっすよ（ｗ

ここの奴らはまさかとは思うが
ウレタン塗装が簡単にラッカーで侵されるとは知らないんだろうな・・・
ラッカーが溶けるなら、ウレタン塗装したって無駄だろうに。

>>642
まじっすか？
シンナーで拭いても溶けないウレタンがラッカー塗ると溶けちゃうの？

とりあえず昔プラサフ（メーカー名忘れましたスマソ）＋ワックス（ボンリース）＋ＰＶＡでポリ樹脂でやったときは溶けなかったような気もするなあ

で、元の話はそういうことじゃなくて、ラッカーはメチルアルコールで溶けるんだけどＰＶＡでは大丈夫なのか？ということだったので
そこんとこよろしくです

>>643
ウレタン塗装した上にラッカースプレー吹いてみれば分かるよ。
思いっきり縮みまくってクラック模様が出来上がる。
車屋でやってるような低温焼付けだと塗膜安定は早いけど
2液性の常温硬化ウレタンでは全然ダメ。

>>644
メチルなんて一般的ではないアルコール持ち出して粘着みっともないｗ
アルコールといえば普通はエチル。
しかも>>630にも結果出してる人がいるし。

>>634
マスターの材料がラッカーで溶ける性質のものってだけなような気ガスするが。
材料は何を使ったの？

>>645
そっちではエチルが一般的かもしれんがこっちではメチルのほうが一般的なのですスマソ
結果でてるようなので重箱の隅つつきあってギスギスしてほしくないから話の原点を出したまでだよ

メチルが一般的って（ｗ
普通アルコールといえばエチルでしょ。
っていうかメチル飲む人はいないでしょ（ｗ

>>645
>ウレタン塗装した上にラッカースプレー吹いてみれば分かるよ。
>思いっきり縮みまくってクラック模様が出来上がる

ウレタンとラッカーの重ね塗りやったことはあるけど
ラッカーの上にウレタンだったので微妙に条件が違うんだが
クラック模様は確かにできた、ただし原因は
ラッカーとウレタンの収縮率の違いからできたものだったよ
ウレタンが犯されたわけじゃあなかった

>>648
それはお酒（ｗ
燃料系にエチルはつかわんので

>>649
まずはやってから物を言え。
ウレタン層までびっしりクラックが入るから。

>>651
だからやった結果で言ってるっつうの

>>652
塗装屋のスレでも既出の事実を覆そうとするなよｗ

乾燥しきっていないラッカー塗料にウレタンを上塗りしたバカがいるみたいですな。
縮みなんて発生するならカンペの上塗り剤にウレタンクリアなんて販売しとらんだろっつーの。
ヘタレ自慢が多いな。代表は>>649

>>654
ウレタンの上にラッカーでクラックちゅうのには同意すんのか？

>>655
市販の２液ウレタンクリアの上からカラー吹けば縮むわな。
架橋形成に時間がかかるから、そりゃ仕方の無いこと。
逆にラッカーの上からなら問題なし。
ラッカーは乾燥さえしっかりさせれば縮みの原因にはならない。

この違い分かる？

カンペの2液ウレタンクリアは乾燥しただけじゃダメなのよ。
かなり長時間放置しないと架橋形成しない。
そこにラッカー吹けばウレタンがヤラれて縮むのは仕方ない。
逆にラッカーはしっかり乾燥した時点で硬化は終わってる。
だから上からウレタンクリアを吹いても縮みは発生しない。
そこにゴミが付着したからといってウレタンクリアをペーパーでこすって
削り過ぎちゃってもう一度ラッカーでカラーを上塗りすると、まず全体的にアボーンだね。

だからカンペのウレタンクリアは最終仕上げに使用する分には問題ないけど
その上に何かする場合には全く使い物にならんのよ。

板金屋で使ってるような加熱硬化型のウレタンとは似てるけど全く異なる物と考えたほうがいいよ。

俺使ったのは東邦化研だったと思うけどそこのはどうよ？

>>659
加熱硬化型のウレタンと常温でも硬化するウレタンの性能にはかなり違いがあるんですか？

上の方で出てきたHBプラサフは常温でも硬化するタイプなんだけど大丈夫かな？

二日ぶりに来てみたらレスすごい伸びていてびっくりです。
と、＞６３５さん、私の使っているＰＶＡが悪いのかなぁ？？
確かにスルーしているように思えます。
ラッカープラサフだけじゃなく、フランジの隙間とかに詰めた油粘土とかも
ＰＶＡ越しに溶けるのですが、ほかの方はどうなのでしょうか？
あと、６４２さんの仰るとおり、私も昔ウレタンの上にラッカーを塗るという
暴挙に出たときがありまして、しわしわの塗膜になりました。
ただ、ウレタンの上にポリエステル樹脂が付いてしまったとき（作業場狭いもので、樹脂が飛んでしまいました　涙）
ラッカーのように皺が寄ることもなく普通に硬化していた気がします。

と、全く持って素人の考えなのですが（間違っていたらご指摘お願いいたします）
ラッカーの上にウレタン塗りはＯＫ、逆はＮＧ
離型剤越しに型を作る場合など、下地がラッカーの場合はＮＧ、ウレタンの場合はＯＫとなるのかなぁと思いました。

ラジコンオタが混ざってたのか・・・

取りあえず、成分の違いから。
カンペの２液ウレタンはアクリルウレタン。
通常の板金屋のウレタンはポリウレタン。
化学組成が違えば当然特性も違うわけで、
ポリウレタンのほうが頑丈ですね。

ちなみにアクリルウレタンの上にラッカーがXなのは
ラッカーの溶剤のほうが強いからです。
水性＜アクリル＜ラッカーの順に溶剤は強くなります。
ゆえにラッカーの上にアクリルや水性はOKでも（物によっては弾きますが・・・）、
その逆はダメという事になります。

金属以外のものに塗装する際は塗料の縮みというのは起こり得るのですが
それは下地塗装の段階でも起こってしまいます。
ラッカーの上からアクリルウレタンを塗ったら、アクリルウレタンだけ縮んだ
というのは非常に考えにくい事です。下地の塗料も縮んでいるはずです。
ラッカーが完全に乾いていない状態（匂いが残っている）場合は
アクリルウレタンの弱い溶剤であってもラッカーごと縮む事は多々あります。

ちなみに、ラッカースプレーだと思い込んでいるだけで
中身がアクリル(車用に多い）であったりエナメルであったり水性であったりする可能性があるので
買う段階でチェックしておく必要があります。
塗料ってのは意外と面倒なんですよ。車用だとホルツなんてウレタン配合とか書かれてますから
ウレタン塗料と勘違いしている人も多いですし。

例を挙げると、水性塗料の上にラッカーを吹くと、
塗料はおろか、その下地までも痛めてしまいます。

HBプラサフはアクリルウレタンですからしっかりと時間を置けば大丈夫でしょう。
ただ、ピンホールとかあったりしたらそこからベロベロになっちゃう事もありうるので
しっかりと離型剤で処理する事。

東邦化研もアクリルウレタンだね。
下地の乾燥時間を充分置いてもどうしても縮むって場合は、
素材との密着性が悪い事も考えられるし、バインダーとかを使うのも手。
縮み防止剤ってのも板金屋では使ってるよ。
特にプラパーツではどう処理しても縮む物もあるので
そういう時には使ってるね。そうそう使う事も無いけど。

逆に聞きたいんだけど、PVA使ってて矛盾感じません？
折角完璧にマスターを作ってもPVAのムラで波打っちゃう事に。
フリーコートとか床用ワックスでも非常に使い勝手の良いものは
沢山あると思うんだけど・・・

それと、もう一つ提案。

最近流行のガラスコーティング。
あれって離型剤塗布前の最終仕上げには使えそうな気が・・・
今度やってみるか。

ラッカーの上からアクリルウレタンを塗ったら、アクリルウレタンだけ縮んだ
という状況がありうるとすれば、それは乾燥しきっていない下地塗装から
溶剤が揮発している事ではないかと思われます。
下地塗装にノーダメージってのも考えにくいですが。

>>665
ＰＶＡ、私は最初刷毛目がでちゃうんじゃないかと思ってたんですが
やってみたら気になるほどの段差は出なかったので
ＰＶＡマンセーで使ってます
なんといっても型からはがすときが楽勝ではがれるので他のものは使う気がしなくなりました
ワックスのみでやって見たことあるんですが密着性が良すぎて吸盤のように張り付いてしまい苦労しまくりでした

バイクの自作カーボンパーツを作ろうと思うのですが
自作カーボンパーツの作り方のＨＰや本などのオススメってありますか？

上のほうの｢FRPボディとその成形法｣って本はカーボンに参考になりますか？

>>669
ドライカーボンじゃない限り一緒だよ。
一般的にFRPと言われてるのは
ガラス繊維を使ったGFRP
カーボンと呼ばれているのはCFRP。

>670
ありがとうございます。
ドライは窯を用意できないのでウェットです

>>671
基本的には一緒だから参考にはなるけど、繊維によって若干違うので注意。
カーボンのほうが樹脂が浸透しにくい。だから本来はエポキシとかビニルエステルとかの
ほうが良いんだけど、ちょっと高価＆取り扱いが面倒。
ポリエステルでも良いんだけど、浸透に手間がかかるので
この時期は特に硬化剤を少なめに（かと言って少なすぎてもダメ）。

一発勝負で雌型なんか作らないよ！って場合は意外と簡単。
まずはガラス繊維のFRPで型を作って、仕上げの１枚をカーボンにするだけ。
その後頑張ってクリアゲルコート＋パラフィン（＝クリアトップコート）で
表面を何度かコーティングして徹底的に磨く。
最後はクリア塗装（ゲルはそのままだと紫外線で曇ったりする）すればOKかと。

ただ、電動工具使わないと、ほとんど無理って工程が多いんだよね・・・
説明書にはあっけなく手作業で出来るみたいに書かれちゃってるんだけど。
最低でもベビーサンダーくらいは欲しい所。ジグソーがあるとなお良し。
ランダムアクションサンダーがあると磨きも超楽勝。出来ればベルトサンダーも欲しいよね。
ってことで次々と工具が増えていく・・・商売する気でも無いのに工具の山だよ。
そのうちコンプレッサーと塗装ガンまで買ってしまいそうな気が・・・

FRP製品にカーボン貼り付けるやり方をしたいのですが、
FRPとカーボンの間の溶剤は何を使うのが適切でしょうか？

別にポリエステルでもエポキシでも大丈夫。
ただし足付けのために表面をヤスリで良く研いで置くこと。

>>674
のりをよくするために荒削りしろってことですね？

>>675
表面に貼るんでしょ？
だったらそこそこにしておかないと
荒れたら荒れたままの表面になっちゃうよ。
240番程度のヤスリまでにしておいたほうが良いんじゃ？

ちょっと変わった質問なのですが教えてください。
靴の中敷きを作りたいと思っています。
グラスとカーボンが考えられるのですがカーボンは入手が面倒なので
グラスでやってみようと思っています。
どうしてそんな物で中敷きかというと自転車用の靴で底が堅い方が
こぎやすいのです。
堅ければ堅い方がいいといっても過言ではありません。
それで高い靴にはカーボンで底を作っている物がたくさんあるのですが
グラスでは堅くならないのでしょうか？
一般的にカーボンは軽く作れると聞いていますが堅く作るのは
関係ないように思えてしょうがないので質問してみました。

あとは足にフィットするように作る方法を考えなくては。

>>677
出来上がったカーボン板を買ってきて切り抜くほうがよさげですね
文句なしの硬さが得られますよ
足にフィットさせる側に発泡ウレタンを塗ってビニール袋でカバーした足を突っ込めばぴったりフィット（これは嘘かも）

>>677
弾力があったほうがいいならグラス、カチカチにしたいならカーボン

足の裏の肉もあるのだから、グラスでもカーボンでもかわんないんじゃないの？
1/100秒を競うとなれば変わるだろうけど。

っていうか靴にフィットさせる方法から考えろよｗ

>>681
エポキシで貼ってしまおう（ｗ

足裏に合わせるのは至極簡単。
靴の中に合わせるのは極端に難しいと思われ。

>>683
かちんこちんの板が動かなければいいだけだから数箇所が接着されてしまえばいいんでない？

>>684
靴の中がやわらかいという事実を無視して考えるだけ無駄。
固定できるはずが無い。
数箇所固定しても元々の靴の中は動くよ。

スリッパの形に靴を作って紐で足にガッチリ固定

てか、中でなく外の底に貼ったらいいようなきがするにょ

靴の中にポリエステル樹脂を染み込ませて硬化させろ

ポリエステルを霧状に薄く塗ることはできますか？

なんだか質問の仕方か悪かったのかな？
文章が下手で申し訳ないっす。

結局グラスとカーボン、堅い板を作る場合やっぱりカーボンの方が有利なのか？
グラスではかちかちにならないのか？という質問。

レスをしれくれた方へ
靴の中で多少動くのはかまわないのですよ。
がばがばではまずいけど横方向に力を入れるわけではなく
真上から踏み込みますから。
あと、真っ平らの板では靴にきれいに入らないのでだめ。
>>681
足にフィットすれば靴にはいるでしょ。

>>690
カーボンシューズでも作れば？
足の裏に離型剤塗れば型取れるだろ。やった事ないけど。

>>690
カーボンだろうがグラスだろうが素人細工じゃかわらねぇよ

>>690
そんなもんハイジがはいてた木の靴はいてたらええねん。

>690
クリート付きのの靴買えよ

┌|∵|┘ﾎｼｭ┌|∵|┘ﾎｼｭ┌|∵|┘ﾎｼｭ┌|∵|┘ﾎｼｭ┌|∵|┘ﾎｼｭ

1 ひろゆき@どうやら管理人 ★ 04/08/12 22:40

ﾊﾝﾏｰ投げ機能を搭載しました｡
名前欄にmurofusianasanといれて書き込むと､【25m】【40m】などに変換されますです｡｡｡

>>696
オリムピクは終わったつうのに。

どれどれ？

どうだ？？

わたくしもためしてみますわん。

だまされた

??

ん？

こんばんは、涼しくなってきて夜の作業がはかどりますね♪
と、今日私的発見しました〜！
積層後の手のべとつきって、アセトンやシンナーでも
意外に残ってしまいますよねぇ（携帯ベトベト　涙）
その時「あ、そういえばＦＲＰ樹脂ってアルカリに弱かったような」
と、”漬け置きワイドハイター”を手につけたわしでごしごししてみたら

落ちる！
ちょっとアルカリゆえ手がぬるぬるしてしまうのですが洗い流せば
ベトベトも落ち（さすがにこすっていないところはベタベタしますけれど）
さっぱりしていい感じです。

というか、既出ネタだったでしょうか？
その前にプロの方は手を汚さずに積層できるのでしょうか（驚）

繊維の量と樹脂の量を正確に計れるようなプロなら
まず手で触れるようなことは無いと思われ。
手で触れてしまうってのは要は手袋を外して作業してしまう時でしょ。

樹脂が足りなくなった時ならまだしも、作業中にマットの切り出しなんて出来ない。
だから手袋外しちゃって切り出して、
樹脂固まっちまうからって、あたふたしてる間に付着とか、
片付け作業中に付着しちゃうとかじゃない？
本格的になってくるとスプレーアップだから手で触ることもまず無いんだろうけど。

ちなみに、ハイターだと手荒れ・・・アセトンのほうがマシ。

>>704
人それぞれでしょうが、たいていは
プライベーターの皆さんが想像しているより
大量の手袋を消費します。一人一月で2箱くらいは
普通になくなります。張り込み一回で数枚使います。
マスクの吸収缶もとても多く使います。
作業量が多いだけに、手に付着する頻度が多いと
非常に健康に悪いので。

厨的質問です。

車のラジエターグリルなどを自作したいと言う野望を持っているのですが
FRPの場合でしたらガラスマットで形を作り樹脂で固めて削って完成させる事でできそうですが
カーボンで作る場合はどうやって形を作っていくのでしょうか？

売っている薄いカーボンシートを切った貼ったして型を作ったやつを樹脂で固めて削るのでしょうか？

>>707
カーボンもＦＲＰなんだが・・・

という話は置いといて
元型を作るのはダンボールや板や粘土なんかで
貼り付ける作業はカーボンもガラスも一緒。
いきなりカーボンからってのはまず失敗する事間違いなしなんで
ＦＲＰで完璧に型を作ってそのうえからカーボンを貼るほうが無難。

FRP入門予定者です。

一番型を作りやすいものはなんでしょうか？
いろいろ探して発泡ウレタン、ポリパテ、木、粘土とかありますが。
粘土ってのは紙粘土かなんかですか？

えと、ひとつ提案。

初心者の方、入門者の方、それを教える経験済みの
プライベーターの方は、「原型」、「雌型」、「製品」を
きちんと区別して会話をすれば、少しは話が円滑にいくでしょう。

>>707
突き放すような言い方ですが、一度FRPを触って、
特性を少し知ってから、カーボンをやってみたほうがよいです。

>>709
FRP作業で一般に粘土と呼ばれるのは油粘土です。
正式に使うのはインダストリアルクレイと呼ばれるものと
桂油土（かつらゆど）と呼ばれるものです。

DIYでやるならば、709さんが挙げたどれでも出来ないことはありません。
ただ、適切な離型処理をしないと、樹脂が固まらなかったり
固まった後にお互いが接着されてしまい、外れなくなります。
一個一個説明すると長いので、具体的な話になったところで
このｽﾚでもう一度振ってみては？

>>711
ありがとうございます。とりあえずここのスレで紹介されてた本を
注文したので届いたら呼んでみます。

>>708
>>711

レスありがとうございます。
FRPで作りたい物が作れるようになったらカーボンに手を出したいと想います。

型を作るのはレジンキャストでしかやったことがないのでFRPの入門キットにチャレンジしてみます。

明日晴れならラッカーで塗った雄型から雌型を抜くんだが・・・

抜いた。結論。
ラッカーが大丈夫なのかダメなのか良く分からん。
かなり大物を作ったんだが、
全く問題ない部分（大半）もあれば
カラーが浮いてゲル押し上げた所も合った。
離型処理はフリーコートのみ。
もうちっと離型処理をしっかり（併用）しとけば良かったのか
それともゲルや的を貼る時に、発熱を抑えるようにすれば良かったのか
全体的にダメなら気にせず「ラッカーはダメ」で終わりなんだが・・・
大部分は大丈夫ってのが問題なのよねｗ
同じ雄型がもう一個あるので、次は２液アクリルウレタンを吹いてからやってみますわ。

忘れとったが、一部分だけラッカースプレー（アルキド樹脂）じゃなくて
アクリルラッカー（自動車用）で色を塗ってみたのね。
そこに限っては乾燥時間を１日しか置けなかったので
見事にボロボロになりましたわｗ
大した被害でも無いので、今回の雌型はそのままパテで処理しなおして再利用します。

上で書いた同じ型ってのは対称の物ね。

>>716
アルキドをラッカーって呼ぶわけ？なんかこのへんに話がかみ合わない根っこがあるような気がするなあ
ニトロセルロース　＝　ラッカー
アルキド　＝　エナメル
だと思ってたよ、じゃあアクリルラッカーってなによって感じだけど（ｗ
単にラッカーって言ったらニトロセルロースか紛らわしい商品名の多いアクリルだと思っちゃうわな

で、案の定ラッカーだめだったでしょ、離型処理の問題だとしても
離型に問題ない程度以上の処理が必要だと本末転倒なわけだし（ｗ

ぐぐってみたらアルキドってポリ樹脂とは親戚関係みたいですね

アルキドはいけるらしいということで収穫１

フェノール系（カシューとか）はどうだろね

>>717
買ったやつがね、缶にラッカースプレーと書かれてて、成分表にアルキド樹脂とあるわけよ。
一般的にラッカーと書かれてる安物スプレーがアルキド樹脂だったよ（近場のホムセン調べ）。
ちなみにちょいと値段の高いものはアクリル樹脂が入ったアクリルラッカーだったね。

厳密に言うとね、
ラッカーとはニトロセルロースを主成分に天然樹脂、
合成樹脂、可塑剤を加えたものなんだな。
つまりアクリルだろうがアルキドだろうが
ニトロセルロースが入ってりゃラッカーには変わり無いわけ。

紛らわしい書き方してすまそ。

>>718
１液性のウレタンニスとかもどうかな、と思ったんだけど
あれは乾燥にやたらと時間がかかるので諦めましたｗ
いつまでたっても塗膜が柔らかいのでダメっぽい。

>>719
いえいえ、責めてるわけではないので気にしないでくだせ〜
ちなみにうちの近所で売ってるのはアクリルラッカーがほとんど
エナメルがほしいなーと思ってもなかなか見つからず苦労する

合成樹脂としかかかれてないのもあるしなあ（ｗ

アルキド＋ニトロセルロースなんて塗料があったのは初耳頭巾ですた

>>721
http://www.mko-kikaku.com/1/toryougaido/toryou/1/toryou/jiskikaku/rakka-.htm

>>722
こういうのもある
http://www1.odn.ne.jp/~kyoeisya/toryougaironn.htm

なんか名は体を現さずって感じでややこしいですね

原型（マスター？）をホームセンターで売ってるような
紙粘土で作った場合の表面処理はなにをすればいいんですか？

木型や、石膏型の処理は目にするのですが、紙粘土は
あんまり見たこと無いので教えてください

>>724
木型と同じでいいんじゃない？
もとは木だし

>725
なるほどｗ
たしかにそうですね、やってみます

オートバイのガソリンタンクをFRPで自作したいのですが、耐油性のある樹脂製品ってどんなものがあるか、ご存知ないでしょうか？
教えてエロイ人。

>>727
ビニルエステル。
ただしお勧めはしない。
転倒したら割れて引火するぞ。

抜いた雌型に貼り付け終了してようやく片側が完成しましたが・・・
型修正したパテ部分だけ光沢が無い＆やっつけで修正しちゃったので
全体的に傷だらけ（ToT
しかし思った以上に軽量に仕上がったのでパテで修正しても
それほど気にならない重量に収まりそうです。

今週末はもう片側の雌型製作に入りますが
今回はアルキド塗料の上にアクリルウレタン（2液性スプレー）を
塗布した物でも試します。
塗装後、完全硬化待ちで1週間以上置いてから表面仕上げしてあるので
塗膜は安定しているはずです。
離型処理は迷ったんですが、やはりフリーコートだけにしました。
気持ち悪いくらい綺麗に脱型出来るので、PVA膜の塗りムラは
微々たる物であっても、やはり回避したいというのが理由です。

ＦＲＰでなんか作るときって
原型→雌型→完成品　って感じですよね？
でも面倒なので
原型→雌型　で雌の表面をヤスリで整えて完成品とするのは無謀でしょうか？
不都合なこととかあります？
ちなみに素人のＤＩＹなのでクオリティーはそんなに気にしません。

>>730
1個しか作らないならそれが普通だと思いますよ。
ただエア混入のス穴が沢山出来ますから
その点だけが面倒ですね。
パテの入りにくい小さな穴だから。

>>731
なるほど
ｱﾘｶﾞ�d

今型用ゲルを塗布したんですが
もう浮いてきてます（汗；

ソフト99の2液性ウレタン缶スプレーもダメか・・・

こうなったら表面の確認のための塗装は
トップコートを薄めてガンで吹くしかないなぁ・・・

子午線に質問出してみた。

2液ウレタン缶スプレーもダメっすか＿|￣|○
アクリルウレタンだからダメなのかな。
ポリウレタンだったらOKなんだろうか・・・
ゲルを吹くのって口径のデカいガンじゃないと無理だから
厳しいでしょうねえ。

離型剤にドラックストアーで買ってきた洗濯糊(PVA含有)を、アルコールで溶いて使ったが問題なく使えた。
離型剤用に売ってるPVAの利点ってどうなの？豪い人教えてちょ。

>>736
ちょうどええ加減の濃度になってるとか
色がつけてあってむらがよくわかるとかかな

>>736
なるほどね。確かに無色だったから、塗り残しや塗りむらには気を使った。
粘度調整の手間も無いって事ね。
ありがとさん、豪い人。

フリーコートって、雌型作るときにも使えるの？
製品は、面倒なときはワックスだけで抜いちゃう事あるけど、
マスターはこわくて、ワックス＋ＰＶＡ。
マスターにフリーコート使えるなら買ってみようかなぁ？

>>739
使えるよ。
ただ、ちょっと勿体無いかも。
あれは一度しっかりコートすれば
5回くらいは平気で抜けるからね。

>740
ありがと。
ＰＶＡ使うと、塗りむらのスジが出ちゃって
型磨きか面倒だから…
マスターっていつも＃４００研ぎなんだけど、それでも大丈夫かな？

>>741
水で溶いて乾燥を遅くしたら塗りむらの筋消えない？

>>741
それじゃ無理ですよ。
フリーコートってのはワックス状じゃなくて
完全な液体（しかも揮発性）です。
１５００番くらいで研いで、その後に
コンパウンドで磨いて鏡面に仕上げなきゃ意味がないです。
完璧な雄型作りは結局は完璧な雌型つくり
そして完璧な製品作りになりますから。

>>742
それ考えたんだけど、薄めれば薄めるほどワックス弾くのよねぇ・・・
ＰＶＡを弾かないワックスってのも有るけど
あれもあんまり意味がない気がするんだよね。
型を完璧に仕上げてあるなら
ワックス抜きでＰＶＡのほうが良い様な気もしますね。
それならそうそう弾かないだろうし。

ん〜と、じゃあ、ＰＶＡを吹付けで塗布するってのはどう？（やってみたことないけど）

>741
なるほどね。
いつも完成した雌を磨いてるから、手間は同じか…
でも、凹を磨くより、凸のほうが楽かな？

水で薄めるとワックスではじく。アルコールなら大丈夫なのかな？

>744
かなり大量に消費しそうだし、薄めたヤツだとはじきまくりな予感…

大量消費しても洗濯糊なら安いから気にならないかも（ｗ

どっちみち塗装する時にサンディングするから型をあんましつるぴかに仕上げたことないなあ（だめですか（ｗ

>>744

一気に噴くと水玉になって弾きます。

霧吹き程度にして、数回に分けて噴くと柚子肌になります。

水で薄める度合いによって柚子肌の度合いも変わります。
極端に水で薄めるとそんなに目立たなくなりますが、噴く回数を
増やさないと行けないので手間が増えます。

ワックスをしっかりかけるほうが楽だとおもいます。

>>747
なるへそ〜そうなりますか

では玉にならないように界面活性剤（中性洗剤とか）混ぜてみたらうまくいかないでしょうか
もし暇でしたら実験をば

>>748
洗剤混ぜると上手く膜にならんです、はい。

>>749
だめですか〜、ざんねん

ん〜〜とそいじゃあ洗濯糊の安さを生かしてバスタブになみなみと溜めて型をドブ漬けとか（汗

>>746
型をつるぴかにしておくと、離型がワックスだけで数回いけるんだよ。

>>751
つるぴかにする工数を考えるとＰＶＡのほうが楽だからいいんです（ｗ

>>752
抜いた後に表面を整える手間が増えるわけで
そうすると折角塗ったゲルコートの意味が半減するわけだが。

駐車場で後ろからバックで入れるか
そのまま前から突っ込むかの違いにも似ている。

いくつか抜く事を考えたら
後々の整形は馬鹿馬鹿しいから
雄型はしっかり作ったほうが良いと思われ。

>>754
逆に一個しか造らないなら
雌型造るのは馬鹿馬鹿しいねｗ

>>753
や、ゲルコートは使ってないんですわ

>>756
ああ、ごめん。その程度の製作物でしたか。

>>757
なんかすげえ角の立ったレスだなｗ

>>757
そ、その程度のものですよ
オーバースペックにするのは時間と金の無駄

>>759
雌型作る時点でオーバースペックでしょ（ウヒ

>>760
型無しでは低スペック過ぎです（ｗ

型を作っているのですが、一晩置いたら所々エアが出てきたり、浮いてきたり、
ブヨブヨになってしまいました。
型用ゲルコート2回塗布の後７プライ位積層。
樹脂は1kgずつ3回に分けました。硬化剤はしっかり混ぜたつもりですが、、
何がいけなかったんでしょうか？ご教授お願いします。

とうか、かなりがっくし。しかももったいない・・・。

あげてしもうた・・・すいません。

>>762
筆で塗ると表面にエアが出やすい。
ゲルコートが浮くのは脱泡失敗。
そんなところか。パテで修正すれば型として十分使えるよ。

ゲルはガンで吹きました。
ゲルコートが浮いたのではなくてマットが浮いてきたんです。(><;)
で、これ以上時間を置いても硬化しなさそうな気配・・・。ぶよぶよです。
硬化剤がまだ足りなかったのか。
やわらかいうちに撤去してしまった方がよいのでしょうか？

>>765
硬化剤は何％で入れたんですか？
ゲルも樹脂も両方とも硬化して無いんじゃないかと・・・

１％です。（根本的に間違ってますか？）
長時間の作業の予定だったんで気持ち少なかったのかもしれません。
さっき、マットとゲルを剥がしました。
ゲルも硬化剤または促進剤が少なかった為かパリパリにはなってませんでした。
最初から失敗していたんですね。

>>767
樹脂類は重量で測ってますか？
硬化剤、促進剤は1cc＝1gで大体合いますが
樹脂類はかなり比重が違いますよ。
物にもよるかもしれませんが
100ccだったら150gくらいになるんじゃないかと。
うちは樹脂100gに対して硬化剤0.7ccでやってますが、
それでも1時間弱で硬化してます（本日の実績）。

ありゃ〜〜。
正直今まで小物は適当だったのですが、
今回ｇ計算じゃなくてcc計算してしまいました。
1000cc樹脂にスポイトで10cc・・・。
ということは1000cc＝1500ｇと考えると5cc位足りなかったと・・・(((( ;ﾟдﾟ)))ｱﾜﾜﾜﾜ

>>769
1g単位で計れるデジタル表示の秤を買っとくといいよ

今までそこまで神経使っていなかったのが仇になりました。反省。
自業自得です。
秤買っておきます。安価でお勧めなやつありますか？
ホームセンターに売ってるかな。。。

>>771
キッチン秤で充分だよ。
樹脂量さえしっかり測れば
硬化剤はML単位でOKだし。
あんまり大きいのを買うと
目盛りが大雑把になるから
2kgとかで充分。
それから、一度に1kgも樹脂混ぜるのも問題。
せいぜい500gくらいにしたほうが良い。
1プライ分が妥当。

>>772
なるほど、ありがとうございます。
秤、明日探してきます。
樹脂も1kgは多いかな？と思いつつやってしまいました(^^:
製品を10くらい抜きたい場合とか、プロの方は何プライ位やるもんなのでしょうか？

>>773
プロではないけど
20個抜いた型は3プライ。
部分的に角とか変形しやすい部分は5プライ。
今でもその型は使えます。
FRPの積層だけじゃなくて
変形防止のために
木製（1.5cm厚コンパネ）の木枠もつけてますけどね。

>>767
俺は材料をエアロ屋さんで買ってるんだけど、ゲルコートに混ぜる
硬化剤は1.7%くらいの比率って言われたよ。
筆で塗ってるけどゲルコートの厚みが足りなくて縮む事はあっても
効果不良は無いよ。

皆さんありがとうございます！感謝！
非常に勉強になりました。精進せねば！

ちなみに、10プライ位やって結局失敗だったんです。爆死

ＦＲＰは全くの初心者ですが、自転車のカーボンハンドルにかなり深い傷が入ったので補修したいと考えています。

ハンズ辺りでエポキシ樹脂とカーボンの薄いの（１００ｇ／m^2）を購入して何枚も重ねた後研磨しようかと考えています。
ＷＥＢで見た限りではエポキシでの形成はマイナーな用ですが、ポリエステルと同じように行えば良いのでしょうか？

>>777
違うのはポリにくらべて硬化剤の比率が非常にシビアなのできっちり計量しないといけないのと
硬化中の水分も嫌うので湿気に注意して作業することくらいかなあ

>>777
素人でエポキシってのはマイナーな部類に入るけど
カヌーやらつくってる人にはメジャーかな。
いづれにせよ難しいから、全く経験の無い人なら失敗するよ。
特にカーボンは型沿えが上手く行きにくいし
樹脂の浸透もあまりよくないからね。
綺麗な折り目が見えるように出来るとすれば
それはかなり上級だと思うけど。

早速のレスありがとうございます。

ハンドルはバーテープってので巻くため表から見えなくなるため見た目はあまり気にしません。
カーボンを使用するのは重量・厚さ・強度の面からです。
逆に手で触れる所なので厚さは気になります。ガラス繊維は薄いタイプを見かけなかったので・・・
また、命を預ける所なので母材と同じエポキシでやろうと考えた訳です。

今確認したところ、傷はかなり深く達して割れて、カーボンクロスが一部剥がれてきているようです。
エポキシ樹脂を流し込めば強度は復活しますか？
気泡に気をつけて樹脂を流し込んでカーボンクロスで補強してからサンダーで整えれば私みたいな素人でも出来るかなと思いまして。

>>780
繊維がちぎれてしまってるとこは樹脂流し込んでも強度でないですよ
千切れてるならその周囲から広範囲にごっそり削り込んで新しい繊維で置き換わるくらいにしないとだめでしょう
見た目を言わないなら同じだけの厚みの繊維を上からかぶせてしまえばいいかもしれないですけど
命を預けるという認識なら初めてＦＲＰを使うような状況ではどうかと思います

今まで型も製品も樹脂だけでやってたんだけど、奮発してゲルコート使ってみた。
製品がパリパリと簡単に取れるじゃないですか。
なんだよこれ！
もっと早く使えばよかったorz

FRPの船にプレートつけたいのですが
普通にスクリュウビスで留まりますか？

>>783
細かくヒビ割れるだけで止まりません。
ボルトナットが必要です。

>>784どの　ありがとうございます
リベッターがあるのでソレでとめて見ます。
駄目ならボルトナットで・・・

>>785
リベット打つなら
同じ直径の穴が開いた
ワッシャーを裏側に入れて
そこでリベットの頭が
潰れるようにしないとダメですよ。
ネジもリベットも一見止まったように見えて
荷重が掛かるとすっぽ抜けるので、
それなりに工夫が必要です。

>>786
あまり知られてないが、FRP用のリベットがあるんだな。
特殊だから在庫してる店はほとんどないが。

>>787
知ってるよ。
花形に開く奴でしょ。
売られてるのは見たことが無いが。

スクリュウビス？木ネジのこと？
ドリルで穴あけてからタップ切って普通のボルトでれなりに止まるよ
とめたいプレートっちゅうのが重量級だとどうかわからんが

こんばんは。建築雑誌でラーチ（松）合板にFRP塗装をして外装材に使用している写真を見かけました。
概観は透明で、合板の表情がFRPの上から見えるクリア状の物に仕上がっていました。
疑問に思ったのは木材にこういったFRPを張ることは可能とは？思いましたが
普通にやってFRPと木材は接着・相性はどのようなものなんでしょうか？
あと、これによって効果はなにかあるのか？と・・・。
防水性・耐火性・耐久性・強度は多分いいと思いますが、コスト・手間の具合は
どうなのか？
FRPについての知識はないのですが、塗布による強烈な悪臭または刺激臭、施工後の
人体への影響etcが考えられるのですがFRPと木材についてすこし教えてください。

>>790
木材に使用するには、まず最初にプライマーが必要です。
ウレタンプライマーを使用して、その上から積層して行きます。
形状にもよりますが、直接ポリエステルでやっても剥がれ易いことから
プライマーは必須と考えて良いと思います。

透明度は使用する樹脂とガラス繊維で異なりますが
下地がほぼ完全に透けるようｊな物があります。

効果については防水加工がもっとも重要ではないかと思います。
木製カヌー等では良く見かける加工です。
少々の事では火がつかなくなるとは思いますが
一旦燃え始めると非常に良く燃え、有毒ガスを撒き散らします。
対候性も向上しますね。

施工についてはかなり悪臭と有毒ガスを伴います。
外装だからこそ出来る技と考えて良いかと。
サンディングに伴う削りカスも有害です。
特にガラス繊維は肺に蓄積すれば塵肺・珪肺の
原因になりますね。
夏場であれば数日間で完全に揮発成分は飛びます。

ただし、問題点もあります。
劣化し始めると基本的に処置無しです。
FRPの処理はかなり問題になっていますし
再生技術も近年発表されていますが
まだまだ解決とは言いがたい状況だと思います。

>>791
エポキシ一発じゃだめ？

>>792
直に一発だと木に吸われてしまってトホホになります

>>791　では、建築物にFRPを用いることは総合的な観点からみて問題があるといっても間違いなさそうですね。
施工はメーカーによる技術でなんとかなるか・少しはよくなるか・そのまんまか？
と思いますがFRP自体は変わりないので処理の問題はのこりますね。
ところで、優れた技術さえ持っていれば７９１さんがおしゃってた人体への影響
悪臭はおさえれるものですかねえ？前後してますが・・・・
技術的にできたとしてもこれらの問題を技術で解決するのはむり？かと

>>792 ゴラぁ！便乗してんじゃねえよと・・・・まあいいですがｚｚ

・・・・自分でもできる？？

>>792
エポキシは密着力が強いのですが
吸い込みを抑える為にも、まずはエポキシ樹脂だけで
コーティングしてから、ガラスマットを貼り込んだほうが良いと思います。
エポキシのほうが耐久性も高いですね。毒性はポリエステルと比べると
高いとも低いともいえないですが。

>>794
外装に関して言えば、施工時およびFRPの劣化までの期間の
人体への影響は回避できるでしょうね。
劣化すれば、いずれはケバ立ちやらなんやらで人体に悪影響が出そうですが。

ただ、FRPに用いられる樹脂自体は、素であれば耐用年数って
そんなに（家が維持される期間ほど）は無いんじゃないかと思うんですよ。
例を挙げると船はかなり高耐久性の塗装されていますし、
車のパーツでさえ表面はゲルコート処理して、その上に更に塗装を施します。
クリアゲルコートって手もありますが、ゲルコートだけでどれほど耐用年数が上がるのか・・・
実際は大して上がらないと思います。

例としてあげるのが適当かどうかアレですが、うちの庭に転がっている
車のパーツ（未塗装・ゲルコート有り）は加工が飽きて4年ほど経過していますが
ゲルがくすみ、所々剥がれ始めたりしている状態です。
流行のカーボンパーツもクリアゲルだけで織り目を見せている製品は
結構な確率でトラブルを起こしていますし。
クレームが多いからか、最近は紫外線対策を施しているものが増えましたけどね。

木目を生かして、しかもそれを長期に渡って綺麗に見せるという試行だと思いますが
果たして思惑通りになるのかは、5年・10年単位で考えなければなりませんね。
メンテナンス可能なのであれば良いですが・・・
実際は劣化した表面を研ぎ落としてもう一度コーティングするわけですから
そりゃもう、最初の施工よりも厄介になるとは思いますよ。

もしかしてクロス無しで塗料代わりにしてるんではないですか？

>>799
塗装ならポリエステル塗装と言うのでは？
FRPと言うからにはFiberは使っている物と思いますが。

>>800
う〜んＦＲＰ塗装という言い方も不可思議なので、どっちかな〜と（ｗ
建築屋さんというのはＦＲＰの正しい用語とか精通してんのかな？

>>801
その建築屋は「FRPじゃね〜よ！カーボンだよ！」
って言う人と同類かもしれませんｗ。

ＦＲＰとカーボンについてワケが分からなくなってきたので教えてください

ＦＲＰ：ポリエステル樹脂のこと
安価で扱いやすいことから同じく安価なガラスクロス＋ポリエステル樹脂の組み合わせが好まれる

カーボン：カーボンクロスのこと
ガラスクロスより軽くて丈夫。でもやたら高い。同じく性能は高いが高価なエポキシ樹脂と組み合わされる
若干扱いにくい

ってな理解でＯＫ？

>>803
そのへんがたぶん一般ピープーの認識だと思われ

ＦＲＰってのは総称です詳しくはググればすぐ出てくると思います

良く使われるのはガラスクロスにポリ樹脂、ガラスクロスにエポキシ樹脂、カーボンクロスにポリ樹脂、カーボンクロスにエポキシ樹脂

>>803
FRP；ファイバー　レインフォースド　プラスティック
　　　繊維　　　　　　強化　　　　　　プラスティック

繊維はカーボンでもガラスでもFRPなわけですよ。
略号としては
GFRP（ガラス繊維使用のFRP)
CFRP（カーボン繊維使用のFRP)

他にもガラス繊維主体で表面だけカーボンとか
その他諸々有る訳ですよ。

よ〜し詳しく調べてくる！！建築外装に用いたFRPについて。中途半端な情報
では判断しずらいかと思いますしねえ〜！画像も考えてるけど著作権犯さないか？心配
画像は携帯ですので参考程度に。

>>804>>805なるほど！勉強になりました

＜おさらい＞
ＧＦＲＰ（ＦＲＰ）はガラス繊維＋ポリエステル樹脂
ＣＦＲＰ（カーボン）はカーボン繊維＋エポキシ樹脂

サーフボードなどはガラス繊維＋エポキシ樹脂を使う

樹脂と繊維の組み合わせに決まりはなくて、好きにすればいい
ＦＲＰは安く作るのが目的だから安い組み合わせが多く使われて
カーボンは外見が重要だから見栄えの良い組み合わせが使われる
サーフボードは安さと見栄えと強度が要求されるので中間を選ぶ

エポキシ樹脂は高価だけど収縮が少なくてクリアで強度がある
ポリ樹脂は安いけど硬化収縮が大きくて見栄えも悪い

普通はガラス繊維＋ポリ樹脂の組み合わせで上等

>>808
おさらいになってないｗ
樹脂は何でも良いんだよ、樹脂は。
CFRPといったらエポキシって所が間違い。

808じゃないが、言葉が足りないだけかも
　＞組み合わせに決まりはなく
って書いてるぐらいだし最初の段落の後に「の組み合わせが一般的」
と言いたかったんじゃないの？

>>810
いやいや、つっこみ所は他にもｗ
＞カーボンは外見が重要だから見栄えの良い組み合わせが使われる
＞サーフボードは安さと見栄えと強度が要求されるので中間を選ぶ
＞エポキシ樹脂は高価だけど収縮が少なくてクリアで強度がある
＞ポリ樹脂は安いけど硬化収縮が大きくて見栄えも悪い

このあたりなんかも突っ込み所が幾つも有るわけだがｗ

ポリより、エポキシのほうが上等っていうのもなぁ…
ポリにもたくさん種類があって、収縮が非常に少ないモノもあるし、
難燃性のモノだってあるしな。
エポキシなんて、この時期に素人が使ったら…

>>809
>>811
>>812
おめーらみたいのが居座るからスレが荒れるんだ。
ふつう業界で「ポリ」つったら一種類だろうが。
現場も知らねークソ通販業者はｽｯｺﾝﾄﾞﾚ！

おめーらは高いだけで使えねー樹脂でも通販してろボケ。

ここはＤＩＹ板。
「入門者こそ神」 ビギナーを育てる場所なんだよ。
本当に知識のある奴なら、ビギナーへの説明も心得てるハズだ！
アゲアシとるだけの精神を病んだキチガイなら「技術板」へ逝け。

>>803「ＦＲＰとカーボンについてワケが分からなくなってきたので教えてください」

この質問に対して、自称「識者」が返した答え↓
>>804「そのへんがたぶん一般ピープーの認識だと思われ」

スレが800超えてまだ正しい認識さえ教えられないバカが吠えるな！
わざと混乱させては、シロート叩いて喜んでるだけじゃねーか・・・・
陰湿にも程があるよなぁ〜、きもち悪い性格・・・キモッ！！

とにかく、まずその　「キモさ」　をなんとかしろＹＯ！（pu!

>>813
間違い指摘されて逆ギレは
かなり無様ですよ。

>>813
>ふつう業界で「ポリ」つったら一種類だろうが。

業界を語るってことは業界人ですよね？
いや、何と素晴らしいレベルの業界人で（ｗ

「そのへんがたぶん一般ピープーの認識だと思われ」
俺も言ってみたい、かなりイイ気分だと思われ。

>エポキシなんて、この時期に素人が使ったら…
どうなるんですか？注意点を教えてください

>>818
固まらない

あのさ、ガラスとカーボンを繊維として使うことが多いわけじゃん。
これを布切れでやった人いないの？

>>820
樹脂とのなじみがよければふつうの布切れでもいいです。
ただ布切れでFRPのR(強化)になるかどうかは別問題です。

ガラスより強度は劣るけれどビニロンなんかを使う事も
ありますので用途しだいということで。

ちなみにティッシュペーパーでやったことがありますが、
まったく強化になってなかった記憶があります。

>ふつう業界で「ポリ」つったら一種類だろうが。

小麦粉にだって強・中・薄力粉ってあるでしょ？？
ポリにだって用途別にたくさん種類があるんだよ。
もちろんエポキシにだってあるけどね。
しろうとこそ、用途にあった樹脂を使うべきだと思うんだけどなぁ…
季節別に促進剤の配合を変えたヤツもあるしね。

まあまあ〜、わかる人もわからない人も見て下さい。これが、合板に塗布した様子です
画像　http://www3.tok2.com/home2/diy/uploader/img-box/img20041030151202.jpg
上に文章アリ

因みに↓文
http://www3.tok2.com/home2/diy/uploader/img-box/img20041030151321.jpg

>>821
>>822
サンクス。
そりゃ、強化にはならんよなぁ・・。

練習でやってみようかなぁと。
ガラス繊維を練習で使うのはためらう。

>>826
樹脂の含浸具合が違うから
他のものでは練習にならんよ。
エア抜き具合とかも違うし。

>>824
う〜ん、マットかクロスがあるようにも見えるしないようにも見えるです
白い粉っぽいのが付着してんのはなんでしょうね？

>>827
うーむ。
ガラスマット素直に使うか・・・。

まずはハコでも作ってみようかな。
FRPの工具を入れる箱。


ちなみに買って一番最初に作ったというのか固めたのが、
プリンのカップにベターって伸ばしたやつだったりする。
こんな液体で本当にカウルがつくれるのだろうか・・・先は長いなぁ。

>>829
それは初挑戦にしては難易度が高すぎるような・・・
角が一番難しいのう。

>>813
（たぶん）新米の防水屋？はｽｯｺﾝﾄﾞﾚ！

>>830
ん。
それじゃ、割れたポリカの波とたんの修復でもしてみるよ。
これならふさぐだけで良いから形はどうでもいい。
晴れないかなぁ。

>>832
練習としては良いと思うけど
多分ポリカには密着した「フリ」をしてるだけで、剥がれるよ。
ポリエステルってのはあんまり密着力は無いんでね。
一見剥がれそうに無いんだけど
一箇所剥がれると見事に全部剥がれる。
剥がれた奴をエポキシ接着剤で付ければ済むから
問題ないけどね。練習としてはOKでしょう。

実際、自動車修理でポリエステル樹脂＆ガラスマットで
そのまま穴を埋めちゃう修理工とかも居るんだけど
本来は穴を埋めるように貼り込んで
それを一度剥がしてからパネルボンドなんかで
貼り付けるべきなんだよね。

他にビニルエステルプライマーを使うってのも有りだけど。
こいつは密着性が非常に良いから、
それ塗った後にポリエステルで積層してもまず剥がれない。

あと、アドバイスとしては
恐らく一般的に売られている波型の物で
穴が開いている、と仮定してだけど、

１）結構細かいRの連続なので、型沿いが良くない事が想像されるので
カットしたガラスマットを樹脂に染み込ませる前に良く揉んで柔らかくする事。
カットしたばかりのマットは糊付けしたワイシャツのようにパリッとしてると思います。
これをやるのとやらないのとでは大きな違いが出ます。

２）穴が開いている部分はなかなか樹脂を浸透させるのが難しい。
故に、ダンボールなどの上であらかじめマットに
樹脂を浸透させてしまったものを貼り付けてからエア抜きをする事。
また、貼り付ける面には先に樹脂を少し塗っておくと良いかと。

FRPのパイプを作りたいんでつが、塩ビのパイプが
たくさんあるのでこれを型にするというのは無謀でしょうか？
溶けちゃうかな？？

たくさんレスがついてる？

いやぁ、間抜けにも、上によじのぼっていたら足をすぽっとやって、
穴を開けてしまった。とりあえず板状のものをピッタリくっつければいいかなぁで。
かたまったら一度ポリカからはがして、エキポシでくっつけようと思います。


ガラスマットって素手で触ってもちくちくしない？
断熱材のグラスウールはちくちくしてしようがない。

楽しみだなぁ。
いつやるかわからないけど楽しみ。

樹脂は１年で使い切れとか言うけどｷﾆｼﾅｲ!!

>>836

チクチクしますので手袋を使われた方がいいです。
また、飛び散った微粉を吸い込んだり、服に付着
しますので、マスクや専用の作業服を用意しましょう。

作業服は汚れてどうしようもなくなったら捨てましょう。
洗濯機で洗ったりすると他の服もチクチクするよう
になります。

硬化遅延材について教えてほしいのですが、
混入の限界は何％くらいなんでしょうか？

1%いれると硬化時間が倍くらいになるという
程度の知識しかありません

>>836
勘違いさせてたらゴメン。
剥がれやすいって事で、必ず剥がれるって事ではないのよ。
まあ風でバタつくような場所なら剥がれる可能性は高くなるけど。
で、最初から剥がす事を考えてやるなら
穴を完全に覆う範囲（要するにFRPを積層する部分）は
ワックスを塗っちゃってからやったほうが良いです。
ワックス無しでそのまま積層していくと、剥がれていないものを剥がそうとする時に
割れてる周囲に余計な割れが生じたりします。
これじゃ折角穴を埋める為に作ったものが無駄になっちゃいます。
そのまま積層して剥がれ始めてからエポキシで貼り付ける事を考えても良いかも。

ちなみに、うちのポリエステル樹脂、１６キロだか１８キロだかで買っちゃったんだけど
一年以上経ってる今でも当たり前に使えてます。
室内でもなく、日当たりの良い屋外なんですがｗ
ちっこい缶で買った時は、結構あっけなく（硬化剤入れずに）
固まっちゃったんだけどね。

>>837
私の場合、使い古しの化繊のワイシャツ＆薄手のカッパのズボンを使ってます。
終わった後に脱いでバサバサと叩けばガラス繊維が残らず落ちてラクチンです。
夏場は暑いです、ハイ。

>>838
どの程度延ばしたいのかアレですが、通常の硬化剤量で30分は作業可能。
そこに遅延剤入れれば１時間ですけど、それ以上必要ですか？
硬化剤入れすぎてるのを気付いて無いんじゃないかと。
気温ごとの混入量ってなかなか難しいですが、急いで無いなら少なめに、が基本ですよ。
私の場合、夏場なら0.5%、春秋の涼しい時でも１%程度です。
春秋は真昼間と夕方じゃ量を変えてますが、その辺は慣れが必要かと。

>>837
やっぱりチクチクしますよねぇ。
巨大ごみぶくろにいれてやることにします。

>>839
なるほど。
ワックスって車用じゃ駄目ですよね。
代用できる安いものってないでしょうか？
↑にシリコンスプレーってあるけど、これやったら今度はシリコン落とすの大変そう。


ところで、一兎缶で、グラスマット（#450だったかな？）は
何メーターぐらいにしみこませられるのでしょうか？

ところで、ここのスレって本職のヒトがおおいの？
もはやDIYレベルじゃないような・・・・。

>>840
ドがつかない程度の素人ですよ。
小分け缶入り4kgに換算したらどんだけ使ったか
覚えてないほど使ってるだけで。

で、ワックスですが車用でOKです。充分剥がれます。
シュアラスターが良いと教えられて使ってましたが
高いので普通のフッ素配合なんたらって安物ワックスに変えました。
最初っから剥がすのを考えてる時（例えばFRP板を作るとき）なんかは
ワックス塗っただけで拭き取らずにやっちゃってます。

＃450で何メートル、といわれても…実は随分前に1ロール（60mくらいあんのかな？）買っちゃってるんでｗ

>>835
エンビ板をフランジに使ったことがありますが
少々表面が荒れました。少し溶けた感じ。
抜けなくなる困ると思いますから、アルミテープでも巻きつけたらいかがでしょ？
100円ショップダイソーでも売ってますよ。
短いような気もするんだけど、私はコレ多用してます。
アルミテープは非常に便利です。
でも、パイプ状態に作って抜けるんだろうか…短いなら何とかなりそうですが。

ワックス車用の使ってるよ。
安い赤い缶のやつ。(品名忘れた。昔からあるやつ・・・）

FRP同士を接着するには何を使ったらいいですか？
接着剤？それともポリ樹脂？

>>842
すげぇ。

シュアラスターは車というかバイクでも使ってる。
タンクしかワックスかけられないから、他にも使い道ができて嬉しい。


一兎缶で買ったおいらは何年後に使い切るのだろうか・・・。
使い切ったらこのスレで報告しますね。

>>844
おっぱい

ＦＲＰでバイクパーツつくりかけています。
そこでポロプロピレンのゴミ箱から型とりました
めちゃきれいにできました
ポリプロピレンを型とすれば離型ＷＡＸもいらないから楽ですよね？でも周りからはあまりポリプロピレンで型取るなんて聞いたことないんですがあんまよくないんでしょうか？

>>847
ポリプロピレンを2次曲面に加工できればいいんだろうけどむずいでしょ？

>>848
丁度いいゴミ箱やBOXの製品があれば流用できるけど、ポリプロピレンって
射出成形だから個人レベルで一から作るとなったら無理だよなァ。
つーか、ポリプロピレンで型を作れるとしたら、そのまま完成品になる罠ｗ

あと>>844ﾀﾞﾚｶ教えてくダサい。おながいします。

>>849
わたしのばやいは
ポリで作ったやつにはポリ
エポで作ったやつにはエポ
と、使い分けてます

>>849
おっぱい？

>>846
>>851
10点。

>>849
接着用のFRP樹脂パテのようなものは売られてますよ。
単に樹脂を塗るよりは肉持ちが良いので接着はしやすいです。
接着する部分をサンディングして表面のワックス分を除去するのを忘れずに。

でも実情はあまりお勧めできないですね。
例えば車のFRPボンネットなんかは表面と裏の骨組みを
そういうものを使用して接着してる物がありますが
開け閉め繰り返さなくても剥がれてくることがあります。
お互いにまだ乾いていない（硬化していない）状態なら
結構頑丈に接着できるんですが…

思いっきり頑丈に接着したいということなら
エポキシ樹脂の接着剤のほうが良いでしょう。
ちなみに浪費家の私は住友3Mのパネルボンドを使用してたりします。
板金に使われるくらい無茶苦茶な接着力です。
しかも値段も・・・です。注入器具が専用品なんでね。