【温調】はんだごてについて語るスレ【ガス】 No6

ハンダごてとハンダごて関連について語るスレです。

初心者にも高価な温調こてを売りたい業者と、
有鉛ハンダを使えば1000円のこてで充分
という半田付けのベテランのバトルの場でもあります。
Metcalとデンオンというのは禁止用語です。


HAKKO 白光株式会社 ttp://www.hakko.com/japan/products/soldering_iron/station_type/
goot 太洋電機産業株式会社 ttp://www.goot.co.jp/category.html?c=50
HOZAN ホーザン株式会社 ttp://www.hozan.co.jp/catalog/Soldering_Tools/Soldering_Station.htm
ENGINEER 株式会社エンジニア ttp://www.engineer.jp/products/solder
Weller Electronics ttp://www.cooperhandtools.com/weller/index.cfm

●前スレ・過去スレ
【温調】はんだごてについて語るスレ【ガス】 No5
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/denki/1350714475/

【温調】はんだごてについて語るスレ【ガス】 No4
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/denki/1327645624/

【温調】はんだごてについて語るスレ【ガス】 No3
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/denki/1318910041/

【温調】はんだごてについて語るスレ【ガス】 No2
　http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/denki/1284445159/
　ttp://logsoku.com/thread/kamome.2ch.net/denki/1284445159/
【温調】はんだごてについて語るスレ【ガス】
　http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/denki/1257519540/
　ttp://logsoku.com/thread/kamome.2ch.net/denki/1257519540/

初心者の半田付けやハンダコテの質問はこれを読んでから

ハンダ付けというと「難しそう」「危険」「高価な道具が要る」
と思い躊躇されている人も多いかと思います
しかし、電気電子部品のハンダ付けなら易しいです
初めてでもすぐ出来ます
ハンダ付けしているときにはハンダコテの存在を忘れずに、
使用が終わったらすぐに電源を切ると言う
原則さえ守れば危険なこともありません
道具や材料も2000円で一式そろいます
工具屋は高い物を勧めますが、一番安い物で充分です


電子工作ハンダ付け入門方法
コテの選択よりハンダの選択の方が大事
数万円のコテで無鉛ハンダ（鉛フリー）を使うより、100均コテで有鉛ハンダを使う方がハンダ付けしやすい
鉛入りハンダのスズ63％とか60％と書いてある物を使う、共晶ハンダ、電子工作用と書いてある事もある
ヤニ入りとかフラックス入りと書いてある直径0.8〜1.2mmの糸ハンダが適当
フラックスが入っていないとハンダ付けができない
なお、ハンダコテセット物に付いているペーストはハンダ付けしたところが後年腐食する事が有るので使ってはいけない、これは板金用
（つかっちゃったらフラックスリムーバーなどで除去）

コテの選択でもコテ本体よりコテ先の選択の方が重要だったりする
100均コテでもダメでは無いが、もし秋葉にいけるのなら1000円位の30Wのコテを買い、
コテ先をC型（丸棒を斜めに切り落とした形、竹槍型）かD型（マイナスドライバー形）のコテ先（30Ｗの場合直径4mm）を買って取り替える
何故か標準品は大変使い難い円錐型コテ先が付いている
コテ先はメーカーが違っても1000円コテの(多分ダイソーのも)コテ先チップは奥まで単なる棒状だから、直径さえ合えば(20W〜40Wは直径４mm)取り替えることが出来る
もし1000円以上のコテを買うときは C型かD型のコテ先に変えられるかどうか確認してから買う
コテ先キャップ付きのコテを買っておくと工作が終わってすぐに収納することが出来て便利
コテの形状は棒状の物を選ぶ
ピストル型のコテも売っているが、何故か誰に聞いても使い難いから止めとけという不思議な商品

高級コテを欲しい人は買っても良いが、その余裕が有るのならC型とD型の両方のコテ先も買い、自分の作業に向いたコテ先を探してみる
コテ先の入手性は本体よりずっと悪いから、必ず本体と同時に買う

コテ台はあると便利だが高価なので何かで代用する
常にぬれぞうきんを置いておきハンダコテを持つたびに
コテ先をぬぐって、きれい(ハンダがきれいな銀色に光っている状態)にしてから使う
これが一番重要
半田コテが過熱しやすいので、冷やす意味もある
ちょっと慣れればどのくらいの温度だと使いやすいかがぬれぞうきんにコテを当てたときの音で判るようになる

続く

続き

ハンダ付けはハンダをコテで溶かすのでは無く
ハンダ付けする処をコテで加熱してそこでハンダを溶かす
その時フラックスが飛び散って金属表面が活性化するのでハンダが乗る (流れる)
このことさえ忘れなければ大丈夫
これでハンダが乗らないときは金属表面が酸化していることが多い
ビニール被覆電線などの古い物でハンダが乗りにくいときは少し切って空気に晒されていなかった所を使うとハンダが乗ることもある
古い材料などで金属表面が黒っぽくなっているときはフラックスの力だけでは酸化膜を除去できないので、サンドペーパーやナイフで金属表面を削って金属光沢面を出す
それでもダメなときはそもそもハンダ付けが出来ない金属(アルミやステンレス)でないかを疑う

あと買っておくとすれば、ハンダを付けすぎたときに吸い取る吸い取り線が有る
しばしばハンダを付けすぎて困るが取り除くときは吸い取り線（網）を使う
少しコテが大きくないと(60Wコテ先C位)使い難いが吸い取りたいところに当てて吸い取り線とハンダを同時に暖める

普通の電子工作でフラックスが必要になることは無いのでフラックスは買っておく必要が無い
ハンダに内蔵荒れているフラックスで十分

もし本格的に電子工作をするようになったら、
温調コテなどの高級品の方が良いこともあるが、一般工作用途や電子工作初級者にはこれで充分


なお、この文章は小さな電子電気部品をハンダ付けする為のもの
大物（銅板に電線を付けたり、太い電線を付けたり、板金を繋いだり）や特殊金属(アルミやステンレス)には全く適用出来ないので、その時は別に質問する

コテはHAKKO、コテ先はK型が好きだな。

関係ないけどドラマのガリレオで湯川がはんだ付けしてるシーンあったけど、
部品にチョンチョンチョンってコテ先当てて、あれじゃ部品もパターンも温まらないだろって思った。

初めて見るスレだが、恐ろしく下手クソで読みづらいテンプレだな。もっと推敲しろよ。

>>5
新しいテンプレ考えておくれ

天麩羅ハンダ…

スレ復活おめでとうございます。

このスレで気になって、Ｋ型買いました！（まだつかってないけど）

>>8
先端で細かいところ、刃のようなところで広面積をあてて熱を伝えたり便利だと思う。

でも、最初に付いていた円錐型しか使ったことない人(ウチの開発部門とか)は口をそろえて使いにくい！って言う・・・
全体的に細いと熱容量小さいので、部品が小さくてもコテ先は大きくという矛盾にK型が最高とは言いませんので試行錯誤してください。
HAKKOのコテ先選択ガイドを参考にするのもよいでしょう

ttp://www.hakko.com/japan/tip_selection/

酸化したハンダが手ごわい(20年以上？）〜BONKOTEの65Wの６Cで溶かそうとしても溶けないよ。
フラックス塗りたくってもハンダが弾かれる。溶けないので長時間当ててるけど部品がやられそう。
設定は360度。鉛ハンダ使用中。

>>10
表面の酸化膜を削り落とす

>>11
そっか表面を落とせばいいのかあ、試してみます。ありがとう。

0.5~0.8程度のリードピッチのQFPのハンダづけ修正したいんだが。
アキバ店頭でみかけたなかで最も先っぽの細いのが　GootのCXR-31という型番。
これでもまだ太すぎる感。昔、外国製だったかグリップまで細いのを仕事で
使ってたが、今は店頭には置いてない（メーカなど失念）。
お勧めにはどんなものがある？　教えて　エロい人　よろしく。

ナイフエッジ

>>13
コテというよりコテ先の選択だな。
HAKKOのサイトが割と詳しく書いてあるのでみてみろ

なんで交換コテ先を検索しない？

HOZAN　H-130　買った。
細かいのをいじるのにいいかなと思って。
でも熱くてこんなに短く持てないんですけど。
あと指の太さぐらいは黒い軸から離さないと。
http://www.hozan.co.jp/catalog/Soldering_Tools/main/H130.jpg

太目のオーソドックスなヤシのほうが断熱性に優れてて短く持てるかも。

お値段からしてお察しのような・・・

短く持ちたいなら
HAKKO FX-951/FX-950
goot RX-802AS
あたりじゃない？
FX-951とFX-950(所有)は使用経験が
あるけど夏場の長時間使用はグリップが
結構熱くなる。薄手の布製手袋をした方が良い
前代のHAKKO 942よりはマシになったけど

良い物は温調かぁ。

実はHS-11をメインで使ってたんだけど
最近は注文して作る基板にSOPとかってパターンが多くなって
ラグや錫めっき線と格闘するような場面が減ったので
もう少し小手先も本体も細めのヤシがいいかなと思って
買ってみたのよ。
まあ、どっちも15Wだけどね。

HOZAN　H-130　ってアッセンブリーラインとかで本当に使えてるんだろうか？
それこそ温調っぽい気もするし。

自分がいたことがあるラインはHAKKO 942とHAKKO FX-951を使っていた
と言うか真っ当な品質管理をするなら温調ごてが必須では

どーなんだろーね。ひょっとして使い方次第でホーザンでいけるんじゃ？

という疑念はあるものの、俺がラインの管理者だったら、数万円の出費を
惜しんで不良品を出すのワケにはいかないし、温調だったら言い訳が立つと
考えるわな。みんなそうだと思うよ。

ゲジゲジみたいなICの換装をしたいのですが
こんな感じの↓
ttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Ic-photo-Hitachi--HD6473238F10--%28H8-323-MCU%29.JPG

基板を焦がしたりしないように剥がしたいのと、こんなに細かい作業の出来るアマチュア向けの半田ごてってあるんでしょうか？

>>22
っ リワーク装置
がんばればヒートガンでも出来るかもしれない
半田付けは先が細めの普通の半田ごてで可能

ホットエア(ヒートガン)使うのが一番楽だけど
コテしかないならサンハヤトの表面実装取り外しキットかな？

>>22
焦げるっつっても半田ごて程度じゃ最悪でもパターンが剥げる程度で
焦げるのはフラックスなんで（画像みたいなエポキシは燃やせない）、
作業後にアルコールとかトルエンで清掃すればきれいになるお。

面実装取り外しキットは、有鉛用と無鉛用があるけど、ローズ対応の
基板でないなら、有鉛用の方が難易度は低いとおもう、アマチュア向けなら
有鉛用をオヌヌメしとく。コテ先は太くてもおｋ、ただしその場合、液体フラックス必須とおもわれ。

訂正
△　ローズ対応の基板でないなら、

◯　RoHS対応品として納める基板でないなら、

>>22
剥がすチップ本体を諦められる（再利用せず、別の個体を新規に付け直す）なら、
ニッパで足を切っちゃえば簡単に外せる。
取り外しキットの値段と比べて好きな方を選べばいいねw

>>22
ジャンク基盤で練習して経験を積むのがいいと思うな
型落ちのマザーボードとか

>>27　DIPなら足切るのも現実的な手段だと思うけどQFP（だっけ?）はちょっと切るのが形状的に難しくないか・・・（＾＾；）

よく切れるカッターで簡単に気持ち良く切れるよ

ｍｊｄ？　そのICの足を気持ちよく切れる（人工ルビーの刃先で
できた高速振動カッターとかか？）はどこで売ってるんだよ！ｗ

「文房具のカッターでためしてみたら、基板に傷が入った！
or　刃先が滑って指まで切れた！　>>30に謝罪と賠償を
ようきゅうしる！」　てなオチになる悪寒・・・

ネタでないなら切るコツおしえやがってくだしあm(_ _ )m

テキトーなニッパーで切ると、パターンにストレスが掛かって剥がれたりするよね

ルータの切断砥石ならチップ側を削り落とせるかな？
手が滑って基板やら他の部品にダメージ与える可能性高いからオススメできないけど

チップ四辺のピン列にハンダをいっぱい盛って「一辺ごとに一塊」にして、
ピンの生え際部分を下記の処理で

方法その1
チップ側の生え際部分をカッターで切っていく
力むと刃が折れて怪我したり、基板側のパターンを切ったりする

方法その2
ディスクグラインダな丸刃を装着したルータでチップ側の生え際部分を削り取る。
これでチップ側の四辺を処理したら、あらためて基板側に残ったピン列を除去すればおk。
細かい金属の削りカスが飛散するので排煙処理と作業対象の部分以外のマスク処理が必要になる

カッターナイフで十分。
ナイフでうまく出来ない奴は慎重さとか丁寧さとかが絶対的に足りていないので、
グラインダーなど持ち出したら更なる大惨事に発展するのは必至。

ブリッジして養生して足一本ずつ慎重に切って切りくず除去してって、そんな大工事をするくらいなら
素直に低融点半田（の、>>24のいう「取り外しキット」）使った方がはるかに楽なんじゃね？＾＾；

みなさんありがとうございます
大変参考になりました、一通り試してみることにします

>>29
いわゆる、「精密ニッパー」として売られているものが使える。
例)
http://www.engineer.jp/products/nipper/np01/item_02/nz-13
http://www.engineer.jp/product/nz10_13/p/nz_c.jpg
これは￥2,400するから、取り外しキットと値段で悩めるレベルかも知れないが...

別の例)
ホーザン HS-603　ホットエアSMD除去機
http://www.hozan.co.jp/catalog/Desoldering_Tools/HS603.htm
http://www.hozan.co.jp/catalog/Desoldering_Tools/main/HS603.jpg
生産終了らしいが8万円ちょいだったようだ.

ニッパーでQFPの脚を切ると、テコの原理でパターンが剥がれないか？

>>39
てこの原理というよりクサビを打ち込む感じ

上限の水平部を切れば>>39の懸念が生じるが、
立ち上がっている垂直部を切れば基板に押し付ける方向のストレスだからモウマンタイ、ということですか・・・

妄想知ったか厨ってウザいなｗ
マジで普通にカッターでサクサク切れるのに。

>>42よくわからないのだけれど、側面図で表示すると

■■■
■■■�@
■■■＝＝＝ヾ　　　　側面図
■■■　　　 �A!!
■■■　　　　　!! �B
■■■　　　　　ヾ＝＝＝ヽ
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣基板￣￣


�@を上からキルの？　斜めに切るの？　それとも、基板側から�Aを上向きに切るの？
それとも�Bを基板に水平に切るの？それとも斜めに切るの？

�@を切れ

ほんと、要らない基板で実際にやってみればすぐに実感できるよ。

�@ですか・・・
下から上向きに切ると怪我しそうだし、
上から押し切ると直下のプリント配線切っちゃいそうで怖いけど
今度いらない基板が出たら試してみます、ご教授どうもです・・・

よく切れる歯でやれば気持ちよく切れる
一気に切ると言うより
丁寧にゆっくり切るようにすべし

そう、慎重さと丁寧さがキモだな。

一度で切ろうとせず何度もケガくような感じで、自然に切れるまで。
力で押し切るとパターンが剥げる虞があるのは予想される通りだ。
ICの側面が定規の代わりになるからこの場所が一番やりやすい。

表面実装取り外しキットの低融点半田が高いから、模型用？の低融点半田を
代用したってブログがあったけど、モノは同じ？

同じ物も含まれるけどグラム単価が別段安いわけじゃないし、インゴットだから使いやすくもないよ。
さらにもし買うなら模型界で使うホワイトメタルは240℃くらいの融点が普通だから
180℃以上でも低融点に入るんで、SMD取り外し用に使えるかどうかはよく確かめる必要あり。

情報さんくす
良い子は真似しない方が得策か

切れ味のよいカッターってのは超重要だよね
あとは、切ってる途中で、刃を斜めにしたりしないようにすることとか
若干面倒だけど、5ピンくらい切ったら、コテで切った部分を除去しては
また切りの繰り返しでやると、切り終わったピンに刃が当たったりして
パターンをはがしてしまう恐れが減るかな

あとは、カッターで切るとき、ピン下からIC下へくぐってるパターンを切っちゃわない
ようにするとかかな
切り進めるとわかるけど、意外に切り終わったピンが、その後のピンを切る作業を
邪魔しに掛かる
なので、切り終わったピンを除去しつつやると確実
慣れれば、一辺一気にやっても大丈夫ですが

ジュメット線のデバイスばっかだからカッターでは無理だったな
普通に融かしてはね上げても別に苦じゃなかったような

なるほど、(どうせＩＣをすてるなら)その手があったか！　目からうろこ＞一方ロシアは融かして跳ね上げた

最近流行の3Dプリンタにホットプレートと吸引式ピンセットをくっつければ
BGAマウントは出来るんたろうか…

機械で制御するなら、コテとか半田層じゃなくて
レーザービーム加熱にしようず

電気伝導体の接着剤できたら半田いらないね

>>58
接着剤よりも半田のほうが扱うの楽チンな気がする・・
ホットボンドでも思ったより冷えるの遅くて糸引いてイライラｗ

>>58
あるけど、経年変化とかどうなるかわからん

>>58
導電性接着剤
はんだの代わりに極僅かだが使われてはいる。
3種類持っているが個人で買うにははんだと比べて値段がべらぼうに高いよ。

>>49
>>50
模型ホワイトメタル用の低温はんだで代用可能。
値段もずっと安い。
ttp://k-ichi.blogspot.jp/2007/09/blog-post_26.html
ttp://moritashop.cart.fc2.com/ca17/92/p-r17-s/

カッターで切る方法は
途中からICが不安定にならのんか?

>>61
どんなもんだか調べたら無茶苦茶たっけ〜〜！

新世代素材らしく本も出ているようで
将来的にはコテでぺたぺたも時代遅れに
なるのだろうか

ならんよ
熱に弱いフィルムなどに回路を作成するのに使うのが主

初めてのはんだごてなのにFX600買ってしまった。
猫に小判
豚に真珠

50W温調か　いい選択とは言えんな　製品が悪い
最初はプレストがいいよ　長く使えて頼もしい

921ZJ、買ったものの一度も使わないまま。
プレストで事が済むんだよなｗ

Prestoは電子工作には強すぎだろ
放っておくと350度超えてるし、そもそも小手先に細かいのが無いし
ラジコンとかオーディオとか、そういうのには向いてるだろうがね

Prestoは無いわw
あらー過熱とか一切気にしない人向けだわね
まともな半田付けしたいならFX600の方がマシ

プレストって温調こてじゃなかったんだね。
なら>>66の選択は間違っていなかった。温度調整可能なFX600

4,220円 税込・送料込である。
http://item.rakuten.co.jp/tatsumax/409-6355

温調、ステーション型のコテを使ってもパターンが広いと
つらいものがある(常時ONの最大稼動でも発熱が追いつかないこともある)から
結局は用途しだいだなぁ･･･　大電流前提にしたぶっといパターンとかが
ないなら温調で不都合は(今は)思いつかないけど

プレストはDやBCが選べるから他社の即熱とは違う
オレのは仕事でのはんだは大体ISPものみたいで指名だね
日本一じゃなくて社内一なだけどな

白光 ダイヤル式温度制御はんだこて FX600
￥3,650
http://www.amazon.co.jp/dp/B006MQD7M4

アマゾンには負けるな。
アマゾンってプライム会員との差別化のために、通常会員だと故意に1日
遅らせて発送してる気がするのがいただけないけど。

プレストを使えなきゃ温調もまともに使えないよなｗ

>>76
反対でしょ
初心者は温調が使いやすい

だよな　手加減を自動でやってくれるのが温調

>>77
固定温度一度も使った事無いから加減が分からなくて高めに設定
　↓
手間取ってると脂飛んで融けなくなる
　↓
更に温度上げる
　↓
鏝先・パターンあぼん
　↓
窓から投げ捨てる

なんて可能性はw

>>79
三つ目が変

白光とgootはどっちがいいのか?
温調ですけど。

どっちもあんまり変わらん。
ただ白光の方がユーザフレンドリーな作りしてると思う。
俺はgoot使いだけど。

オレは白光の888
これ以上のは要らん

あまりにHAKKO推しが強いから・・ってわけじゃないけどgoot選んだ

俺は白光のどぎつい配色がダメで、gootにしたわ

うちの温調は黒いお

テンプレは安いの勧めてるのになんでみんなそんな高いのばっかり使ってるんだ

誰かが勝手に貼ってるだけ
無闇にカンタンつってるのも賛成できない
>>85
同感だが部品が共通でもないのにずっと白光だな
さらに今度はN2まで入れるそうだ

>>87
テンプレは入門案内
ここ見てるようなのは。ハンダ付けベテランばかり

句読点がおかしいので説得力ありません

句点は含まれてないようだが

テンプレはしばしば湧いてくる
「半田付けしたいんですけど何買えば良いですか？」
と言う質問よけに有るのだよ

改訂しろと言う声も有るが、
一応纏まってるので簡単には手を付けられない
というか、誰も改定案を出してこない

HAKKO FM-203 (FX-951のデュアルに相当) とgoot RX-802ASを持ってるが，
設計や構造，採用されている部品や安全性など，物としてはFM-203方が明らかに良く出来ている．

熱回復の早さはRX-802ASに分がある．ニクロムヒーターとは言え温調だから特にデメリットは無い．
鏝先の交換はRX-802ASの方が楽ではあるがFM-203の方がリジッド．またFM-203もスリーヴを買い足せば煩わしさは無い．
鏝先に関しては，RX-802AS付属のBM鏝先はなかなか使い易いが，それ以外の鏝先の濡れ方はHAKKOの方がやや良い．

数値入力などの操作性はFM-203の方が良いが，RX-802ASの方が低い温度まで設定出来る．スリープからの回復はどちらも良好．
RX-802ASは鏝先をスポンジで拭った温度変化をトリガーとしているが，先述の強力な熱回復でワークに当てる時には設定温度に達している．
FM-203は鏝台にスイッチが付いているために立ち上がりがワンテンポ早く，こちらもワークに当てる時には設定温度に達している．

付属鏝台は共に可もなく不可もなし．強いて言えば，HAKKOのスリープ連動鏝台はカチャカチャうるさいので，スペーサーを噛ませたぐらい．
(RX-802AS付属鏝台はST-20でホールド角度固定なのが今一つであったが，現行は21となり，可変/クリーニングワイヤ付きになった．)

簡易的な温調では，HAKKO FX-600とgoot PX-251As/501AS/601ASを買ったが，これもHAKKOに軍配が上がる．
特にgootは概して温度のメモリが全く当てにならず，購入時点でのズレも然る事乍ら，メモリの振り方がおかしい．
例えば300℃でキャリブレートした上でボリウムを350℃に合わせると，FX-600なら355℃とか360℃程度なのに，
gootのはどれも380℃とかになる有り様で，固より当てには出来ないとは言えあまりにもお粗末．

>>92
流石に>>2の
> 数万円のコテで無鉛ハンダ（鉛フリー）を使うより、100均コテで有鉛ハンダを使う方がハンダ付けしやすい
は無えよとw…

>>89
なるほど
たしかにベテランばっかりな気がする
30wと60wの安物しか持って無い初心者だからこて先だけ替えてしばらくこれでやってみるよ
何せ部品を集めるのにも種類いっぱいあってさらに予備を買うのも大変でハンダごてに予算が回らない
いつかいいの欲しいなあ

HAKKOはピッていう音も鬱陶しいな

>>95
俺も、その音鬱陶しいので
設定方法調べて、切るようにした。

>>92
＞流石に>>2の
＞> 数万円のコテで無鉛ハンダ（鉛フリー）を使うより、100均コテで有鉛ハンダを使う方がハンダ付けしやすい
＞は無えよと

おれもさすがに、これはひどいと思った。次回テンプレ（何年後だろう）では修正スべき

100均ではコテは売っていないと思うけど・・・
(ダイソーのコテは420円ぐらいじゃなかったっけ？)

(ダイソーの半田の質は知らないけど)
ふつーの有鉛の半田ならコテは安いのでも問題ないとおもうし
ベテランならともかく、初心者がモタモタと加熱と冷却を繰り返しながら
扱ってると無鉛半田じゃ高いコテでもひどい有様だと思うけど何が不満なん？

屁理屈だなそれは

こて先交換を推奨してるのはよい

100円コテは知らんけど、
2000円コテ+鉛半田 > 5万円コテ+鉛フリー

そりゃ知らんだろ
100円コテというのはキミが初めて言ったんだから

一回、溶けたハンダに手をつこっこんで転げ回ったことがあるwww

あひゃひゃひゃひゃ

>>103
それを繰り返せば、「鉛の毒手」の使い手になれるぞ！

>>103
天麩羅屋のオヤジみたいに毎日手を入れてたら慣れるぞｗ

ん？うちのオヤジはハンダ屋だったけど、いつも舌先で温度はかってたよ

なぜに舌w

子供の頃見たんだろ。
たぶん舌じゃなくてアゴだろ。アゴは温度に敏感だからな。厳密に言えば下唇だが。
ただし、近づけるだけだぞ。当てるんじゃない。

こての通電状況を確認するのにこて先を鼻の下に近づけるってのはよくある
温度に敏感な部分だし目測を誤ることもない

>>107
舌先は電圧測るんだろ。

鼻の下を火傷した人間を数人見たことがある。

見られてたか！

つまんで確認したら「ONですよ（はあと」と返された

おいおい、チンコの先で計るのがフツーだろ。

ttp://www.youtube.com/watch?v=sH2K9CmRNJI

そういう在日外人しか受けないネタやめろよ

話は飛びますが、氷の場合は三重点が０℃ってわかるじゃないですか。

（熱電対(の計器)は高いから、その代わりに温調コテの較正に
つかえるような）４００℃付近の氷の三重点みたいな
温度を知るのに使える物質って何かないっすかね＾＾；
(ハンダって融解繰り返してフラックス飛んでも融点同じなんですかね…)

>>117
亜鉛の凝固点(約420℃）は標準物質として使われてるけど、
テクニックも要るし入手性も良くないので、
温度計買った方が安上がりだと思う

ぐぐぐ、そうですか、ご教示ありがとうございましたm(_ _;)m

>>111
幼稚園のころ近所のおにいさんに006P電池を出されて
「なめると甘い」と言われたので電極を舐めた事がある。
そしてその後・・・

なめる前に乾いたチリ紙を潤沢に用いて
舌の水分をふき取ればあるいは・・・

おまえらいい加減にしろ

↑うざいぞお前こそ

豚の赤ちゃん？

ニクロム2本 30W + 60W + こて先2種類
か
温調1本

どうしようか迷って買えてないや

ニクロムはないだろ

ブリキ缶の修理でもするんでなけりゃ
ニクロムの容量はいらんわな

>>125
考え違いをしているようだが、60Wこてより小さい30Wこては焼け過ぎを防ぐためのものではない。
結局はパワーコントローラーを繋ぎ足す羽目になる。
なので60Wまでで事足りるなら、60Wの温調こて1本がはるかに良い。

そして、
こて先が変えられることよりも温度を変えられることのほうがまだ助かる。

>125
you, このさい ニクロムの温調買っちゃえw
http://www.goot.jp/handakote/rx-802as/

太洋電機ってこてで国内最大手って言うが職場で見かけたことがないんだよな
反対にホムセンや大きくない工具店ではgootばっか　白光も廉価モデル作ってんのに
>>129のなんか、これでもかっていう多機能ぶりだけど企業の導入はあんのかな

gootはファミコン互換機に似てる。
実用上およそ問題無く動くが作業がしやすいとは言えずデザインだけ先行してる。

色々使って目が肥えてくると、自然と白光ばかりになってくる気がする。
ホームセンタでgood取扱が多いのは、仕入れ値が安いとか
営業の売り込みが上手いとからじゃない？
ホームセンタで、はんだ製品の善し悪しを判断できる担当なんて皆無だろうし
購入層も、そんなにこだわり無いと思うし（安くて、機能もソコソコならＯＫの層）。

つまりクレの556が大量に売られているのと同じような理由。
ちょっと知ってる人なら、556は洗浄油扱いで
ちゃんと使うならWD40買うって構図に似てると思う。

俺が昔勤務してた会社ではボンコートの半田ごてを使ってたな。
俺も真似して自宅では同じやつを使ってた。秋葉に行っても扱ってる
店はあまりなかったような気がする。

今はgootの温調でないやつばっかりだけど。

>>132
556とWD40は五十歩百歩だろｗ

gootはCX-20使ってた。

いままでずっと白光の55W 370℃のコテ使ってたけど最近コネクタ関連を扱うことが増えてgootのTQ-95(15W/90Wターボ付)買った
便利だけど最初は珍しくてターボスイッチ使いまくってたらコテ先全体が真っ赤に灼熱して焦ったw

真っ赤になるまで加熱出来るのか・・・
前の型を含めて15年くらい使ってるけど、やったことないや。

どっかのショップブログも赤熱とか書いていた
大人になって初めて鏝買うとバカなことやる上にヘタクソが直らない
素人が素人のまま上手くなるのも難しいし、大変だよな

甥っ子（中１）に使わせた時
「このボタンいつ離せばいい？」と聞かれて、コテ見たら赤く光ってたよ。

なんで90Wなんだろうか
もう少し抑えても良いと思うんだけど

>>140
もっとビックリ130W
http://www.hakko.com/japan/products/hakko_presto.html

あほか　即熱の意味わかってんの？
PRESTOは20W/130W
TQもBCやCのこて先があるからさっさと替えろ

>>142
アンカー打たないと、オレに向かってとんちんかんなレスつけてるように見えるよ。

割り込んだ奴が悪いという考えｗ
よくあることで騒動にはならん

悪いかどうかは知らんけど、自己中ってことは理解できた。

プレストは加熱し過ぎてコテ先やスリーブが歪んで固着みたいな話もよく聞くしね
はじめの一本に薦める人が多いけれども、初心者向きでは無いかもね

でも便利だからなｗ

gootの同じようなのを使ってた時は使いにくいわ、まさかのスイッチ部
ハンダ不良で即熱が効かなくなったり良い思い出がなかった。
それを考えるとプレストは十分使い道があると思うわ。
もちろんメインじゃないけどね。

業者向けのホームセンターもちらほらあるんだね
フラックス何種類もあったり白光しか置いてなかったりビックリした

>140
DC印加にすれば180Wか！ｗｗｗ

オレはプロだが出張修理カバンにはプレスト入れてる。
固着はするもんだという認識で、こて先と保護パイプは分離させず一緒に入れ替えている。
安いもんだよ。

プロ用決定

じゃなくって
保護パイプも一緒に買えば初心者でも無問題って言いたかったわけで。

なんだとコノ野郎

プロだからって、イイ道具使ってはんだ付けが上手くとは限らない。
弱電機器の修理で、静電気対策やアースもとらずに未だにニクロムヒーターのはんだごて使っている人や、某メーカーのサービスマンで、共晶と鉛フリーの管理が無茶苦茶で、イモ･テンブラ･はんボール多量、フラックスべったりで洗浄なしなんてあたり前の人いるからね。
因みにそのサービスマンは、サービスマン歴２５年と３０年ですｗ

俺は中学の授業で適当に教わって終わり

はんボール
飯ボール

最近の半田は無洗浄半田じゃないの？
ステンレス用のフラックスとかは後処理ちゃんとしないと
さびの原因になるけど、害のないフラックスなら残しといたほうが
保護皮膜になっていいんじゃね？

でもやっぱり撚り線やターミナルの予備はんだはなんだかんだ言っても
昔ながらの缶入りペースト使うとあり得ないぐらい簡単にうまく行くね、安いし

RMAタイプのフラックスでそれ以上快適なの知らないようだね

フラックスというと乾電池壊した亜鉛を塩酸に溶かした奴ですか？

一つの石で高周波と低周波を増幅するヤツ

フレックスｗ

おっと、『レ』が抜けてた…ｗ

HOYAの境目のない遠近両用レンズ
…っていまではそれが当たり前で、HOYAも商品名変えちゃってるな

乾電池を毟りバラすと工具サビサビになるよね・・

はんだで巻きグソ作れる?

スズと鉛の合金で大腸菌の死骸の塊が作れると本気で思っているのか？

メタル巻きグソで良いのですが

半田食って下から出す？

ダイカストの型をつかえばなんとかなるんでね？

マタンキっ！

クソゲーおわらんのう

仕事でやってたりするから言語はまあわかるんだけど
手先の不器用な俺にははんだごて障壁が異様に高過ぎる

>>173
言語を回路に置き換えるとオレそのもの

臭すぎる
嗅ぎ続けてると胃や肺がムカムカして脂汗が出てくる
あれって人体に影響ないの？

換気しろ

オススメのマスクを教えてくれ

>>175
危険有害性はこの二つ。ハロゲンフリー鉛フリーやに入りはんだの場合。
・粉じん健康障害
・のど、鼻の刺激或いは気分が悪くなることがある。
www.nihonsuperior.co.jp/download/pdf/dtb2/MSDS_A2035_SN100C(044).pdf

>>177
この時期になってまた伊達直人が現れたからタイガーマスク

>>178
安物はんだだから、鉛フリーじゃないと思う

>>178
ダイソーのってどうなの？

有鉛用フラックスだって体にいいとは思わないけどな＾＾；
喫煙の煙だって発がん性が懸念されてるんだからヤニの煙だって似たようなもんだろｗ

有鉛用フラックスが体にいいと誰か書いたかな？

ごめん、なら言い直す

有鉛用フラックスだって無害だとは思わないけどな＾＾；(以下略

気になる人の為に有鉛シールが必要かな

>>180-181
178の安全性を上回るはんだがあるとは考えにくい。
なのでまず、メーカー不詳、型番不詳のはんだはそれよりも有害と思って間違いない。

換気するなりマスクするなり、そのはんだを使うのをやめるなり、してくれとしか言いようがない。
www.soldering-guide.com/archives/50580454.html
> 当社でも　年に１度　血液検査をして血中鉛の濃度を検査していますが、
> 今までに　一人だけ　鉛成分が年々増加したために　ハンダ付け作業から
> 外れてもらったことがあります。

>>184
>>178の
> 危険有害性はこの二つ。ハロゲンフリー鉛フリーやに入りはんだの場合。
というのは，
ハロゲンフリー鉛フリーやに入りはんだの場合の危険有害性はこの二つ。
って意味．(なんだと思う)
要は書き方が悪いだけで，当然ながらハロゲンフリーで無いはんだや有鉛はんだがより体に悪いという点では一致してるのではと．

ポリプロピレンの容器が破損していたので、去年接着剤で
ダメ元で試してみたが、案の定ぺりぺり剥がれた。

そこで、割れた破片をあてがいつつテープで仮止め、
半田ごてで傷の部分を微小に溶かし溶接してみたら
案外ちゃんとというかしっかりくっついた。

はんだごてに感謝！ありがとう!!

接着剤にも種類があるわけで・・・

ヤニ入りではないが鉄道模型でも使うし・・・

真鍮キット作ってみたい・・

仕事で先日、
メタコンという端子に配線付け直したんだけど、20Wのコテで全く溶けずかなり苦労しました。酸化してたからだと思うのですが、
メタコンなら40Wとかの方が良かったのでしょうか？
また、古いハンダは吸い取り機で取り切って
新しいハンダを流し込むのが基本ですか？

上司にきけ

仕事の奴なんかシラネ
サポートならそっちでやってもらえ

熔けた時の流動性が、酸化すると悪く気はするけど
融点の違いは(私がへぼなだけかも知れんけど)ちょっと実感無いっす。

ベタパターンとスルホールのランドとの間は轡十文字状に絞られて
熱抵抗を大きくしてハンダしやすくしてあるものだけど
たまにヘボなメーカーだとベタなままで手半田じゃ無理なことがあります。

メタコンって初耳です、なんすか？それ。

メタライズドポリ何とかフィルムコンデンサ？

スマン・フィルム・コンデンサ？

ネジ勘合の多極コネクタだろタブソ。

メタルオキサイドコンデンサ

メタルオキサイドスイッチ

これか・・・
http://www.electronicparts.jp/ab/abmcn.html

電線の太さにもよるかも。
太すぎると、２０Ｗだと厳しいかもね…　端子側の熱容量はそれほどないと思うけど

Goot RX-852を買った反動で古いハンダゴテを全部捨てしまったのですが、
もってこられない物の所に移動してハンダ付けするのは非常におっくうorz
捨ててしまった普通のセラミックコテを買い直すのもなんだし
FX600とかかと思ったけど、パチモノにしてみた。
ttp://www.ebay.com/itm/121040263514
ワクテカ

オレもパチもの大好きだけど、
これだとコテ先変えられないね。
使い捨てかな。

いや、かえられるよ。俺はいらないから買わなかったけど。
http://www.ebay.com/itm/310829799110
http://www.ebay.com/itm/271355554797

汎用型もある。
http://www.ebay.com/itm/360813670208

パチモンてだいたい900互換になってるもんじゃないの？

それは知らんｗ　パチモノにやたらなことは期待できないｗ

hakkoの900Mシリーズのコテ先はどういう経緯か知らないが、中華コテのデファクトスタンダードになってるっていうね
900MをリファインしたのがFX888とかFX600のT18シリーズで900Mともサイズ的にはコンパチだから、
そのコテのコテ先が900M互換なら、まさにFX600のパチ物として使えそうだね

>>206
そうなんですか。見た目は確かにそっくりですな。
届いたらサイズを計ってみます。

あとは$10 FreeShippingで買ったHAKKO FG-100で確認と校正をしよう。
しかし、RX-852ASで見る限り測定値は正しいけど、これもいったい何者なんだか。

907のパチモンのコテが届いた。ジャンクだが純正のステーションにつないで、これまたパチモンのFG-100でキャリブレーションするという。とりあえず動く。十分だろう。

900MとFX888てサイズ的には同じなのか、知らなかった。次はお年玉で888Dでデジタルに移行するんだ。

はじめから良いのを買ったほうが・・・

アマチュア用途でデジタル式のメリットはほとんど無いような･･･
FX-888Dだとコテ先温度のプリセット機能くらい？

自分はFX-950を使っている。そもそも厳密に温度を設定する
事なんてほとんど無いし、本当にきっちり合わせたければコテ先の
温度を測る必要があるのはどっちも一緒だし。ダイヤルを回すだけで
設定温度を自由に変えられる方が便利だと思う

半田付けのプロは、かつて工場のラインにいたが、
うちの会社ではマレーシアに移り・・・

100均の商品の半田付けはおそらく中国人だろうけど、
ああいう半田付けの仕方がプロなんだな。

プロもいろいろだからな
単に仕事で長年やってるのもプロ
早いだけの人もプロ
前の会社で20年いるという奴はオーバーヒート･ピンホールの嵐で逆にびっくりした
それを通す発注元のQCもすごい
おそらく安いだけの会社と思われてたんだろうな

人工衛星の基板ぺたぺた作るおばちゃんが見たら
ため息で埋め尽くしそうｗ

おばちゃんは基板はやってなかったな
ハーネスの束線やコネクタのポッティング、MLI縫ったりしてたような

社内の半田付け検定みたいなのがあった。
オイラも受けたかった。

>>215
受けたら次回講師になってた。

あるあるｗ

半年に一度くらいおばちゃんに教えるんだけど
すごいシモネタとか使われてドン引きだよ

先生のは黒くて太いんですね〜
しかも、こんなに熱くなってるわ〜

しねや

>220
大丈夫だ！218がもしも黒木瞳みたいなおばさんに言われてたなら妬むのもわかるが、
幸か不幸かこの手のギャグを噛ましてくれるのはどうせ市原悦子みたいなおばちゃんだ！安心しろ！！

私の・・・濡れやすいみたい。

しねや

はんだこて買ったついでに、
秋月行ったんだが、
なんでいつもあんなに混んでるの？
電子工作の聖地な訳？

平日含めて毎日混んでいる
むしろ日米のほうが混んでいたら怖い

別種なヲタにほぼ占領されているが
半田ごて買うような人はあーゆー連中の集団催眠にかからないので
細々と残っている電子工作の街としての姿が見えるはずだよ

いや、さすがに秋月族もコテぐらいは買ってると思うぞな・・・（＾ω＾；）
ゲーマーとかオタショップ系トライブになると怪しいけれども。

マイコン工作するときの小物が一発で全部そろうから秋月は便利なんだよね

秋月原理主義者はブレッドボードでしか配線しない？

ブレッドは比較的新しい便利グッズだね
昔は（今もだが）、ユニバーサル基板をよく使う

ラッピングにきまっとるだろう。

秋月がブレッドボードを扱いだしたのはそれはど昔じゃないけど、
ブレッドボード自体はかなり前からあったぞ。
俺も子供の頃持ってた。たぶん実家にはまだあるはず。

ふた昔前も学校で使ってたお（＾ω＾ ）

ふた昔って２４年？
秋月には売ってなかったと思うよ
当時はサンハヤトで高いの売ってた

どこで買ったのか知らないでがんす、学校の備品だったお

先生には掲示板の意味でブレッチンボードだけど俗称ブレッドボードだって教わったっす。

ユニバーサルは、くそ高い両面スルーホールより、ゴミ安の片面紙ベークのが使いやすい

>>234
30年前には輸入品のブレッドボードが有ったがクソ高かった

そろそろ両面ブレッドボードが登場してもいいと思うんだ。
・・・と思ったら既にあった。
http://breadboardmaniac.com/?cat=3

>>201が届きました。いったいどういうテクノロジーかと早速分解してみたら、
ただの位相制御トライアック回路でクローズドループは無い。当たり前かｗ

しかも製造時に調整つまみを取り付けた際に半固定抵抗の臓物が押し出されて崩壊寸前ｗ
電源を入れる前に半固定抵抗を外して臓物を元に戻し、
再び飛び出さないように、敷き板を入れて隙間を埋めて取り付け直しました。

調温性能（目盛りと実温度@100V）は
２００ー２５０ー３００ー３５０ー４００ー４５０
　　　・２４５ー２８０ー３８０ー５００・・・・・
下は200℃まで回らないけど回る範囲で半分の300℃までは合ってる。
それより上は急激に上がる。Maxは550℃を超えてどんどん行くﾔｳﾞｧｲ

http://download4.getuploader.com/g/mcnc/365/IMGP9863-2.jpg
3.9kΩと200kΩを、75kΩと88kΩに取り替えて、250℃の位置が200℃になるように
目盛りシールを回して貼り直したら200℃〜375℃までの目盛りがほぼ合った。
ずらして貼ったからMax目盛りが400℃までしか回らなくなったけど、この位置で実測500℃。
Max付近はやっぱり急に上がる。VRも交換しないとこれ以上はカーブが合わない。

さすが偽者w

>>239
なかなかの技術力だな

一方FX600ははんだに熱電対測定でクリック温度表示とのズレが5℃以内だったり
ってか無段階調整なんだからクリックが邪魔に思えちゃう

>>242
いや，アレは抵抗温度計だから…

シナのパチモンは見た目はそこそこだか、酷い(いろんな意味で危ない)やつが多いぞ。

eBayで何度か買った事あるが、総じてダメ。業者と粗悪品で返金で揉めた事もある。

こて先もダメなの?

HAKKO PRESTO No.980に付けられるC4くらいのコテ先ってありませんか？
どうしても高熱容量の部品を短時間で付けたいのですが手持ちのコテで
最も出力が大きいのが980なのでこれに合う熱容量の大きいコテ先が欲しいです

あ、すみません。間違えました
×：C4
○：4C
です

メーカーサイト見ろ

>>246
プレストじゃないけど、腐ったコテ先をゴリゴリやすりで削って使ってるわ

８００と８０１の選択理由を教えれ

初めてこのスレ開いたけど、HOZANの前に買ったがアテにならんかったな。温度計もいい加減な感じだし。
HOZANに文句言うのも面倒くさいから、結局、スライダックで安定しちゃったけど

HAKKO 808とgoot TP100 どっちがいいかね

このスレでは禁句に指定されてる臭いのでOEMで言うとengineer DS-520かな。
こいつはフィルターカートリッジがよく出来てるから１本で数年つかえる。
ちなみに職業的に使ってます。

ステーション型はHAKKO 484を使ってるけど、こいつにDS-520の
カートリッジを使うと作業効率が非常にグレードアップする（そのまま付く）。
てことは他のにも付くかもしれないけど。

ヒーターが付いてない単体の吸取器で、スッポンみたいにマニュアルじゃなくて、
歯医者のアレみたいに電動自動で吸い続けてくれるようなものってないのかね？
無いところ見ると色々問題があるんだなとは推測するけれども

>>252
オレは808を使っているが、予算があればDS-520かSC-7000Zが欲しかった。
TP100という選択肢はなかった。

>>254
ドラフトチャンバー？

遠心分離機なんて紛体加工じゃよくあるフィルターなんだから
吸い取り器でも実装してくれればいいのに＞ダイソンの何たらテクノロジー

>>254
掃除機にノズル付ければ仕様を満たしそうだが

試作してみれば、すぐ駄目って気付くだろうね。ひょっとしたらオレが間違ってるかもしれんが。

高温の半田ボールが蛇腹ホースの壁面にめり込むだろうけど外観からは解らないんじゃね？

半田を溶かしておいて一気に吸い込まないとうまくいかないような気がする。
ノズルを開閉する引き金みたいなものが必要ではないかな。
エアーブラシを逆にしたようなイメージで、半田も瓶にたまるようにすれば
掃除機にダメージはない。

間違えていた。
６００と６０１との選び方教えれ
ドッチにもなるようにすることに意味あるかな？


ハッコのFX-600と６０１な

ずっと吸い続けるってことは、見方を変えれば
常に風を当てて冷ましているってことになるわけで

>>261
赤子の鼻水吸い取る機械みたいだな・・・
いずれにせよ壜までの誘導路内部で凝固しないようにするためには
やっぱりヒーター内臓じゃなきゃまずいんじゃねえの？

ハンダシュッ太郎のヒータ無し版が欲しいんだろ。
太郎のヒーター回路切れば良いんじゃね

>>262
> ドッチにもなるようにすることに意味あるかな？
601にはちょうど360度の所にクリックがある。半田付けするのに最適な温度。ただ
電子工作とかには601用コテ先はちょと太いので601を600化して使う。いい感じ！

>>254
中学生の時に8bitパソコンの両面基板をいじくってて、シュッポンではらちがあかず
業を煮やして掃除機を使った事がある。

基板に掃除機を吸い付けて反対からコテを当てる方法はうまくいかない。
気流が通ると冷えてハンダは固まるからピンホールが出来て終わりになる。一部しか除去できない。
だから連続で吸う方法はうまくいかない。あくまでパルスで引かないといけないんだよ。

表からコテを当てて充分溶けたタイミングで裏側に一気に掃除機のノズルをむしゃぶり付かせる。
タイミングと、確実な吸い付き（他の足がじゃまでノズルに隙間が出来ると威力が半減する）、
それと手の数に問題はあったけど、当時は非常に強力なツールだったよ。

コテ無しが要求仕様に乗った時点でそれを実現するのは掃除機が一番容易な方法と思う
うまくいくかって事については
だからこそコテ付きがあるんだろ？
としか言えない

>>262
自分は太いケーブルや、大きな端子にも使うので
無条件にFX-601を買ったんだけど
FX-600化しなくても、FX-601のコテ先だけでも数種類選べるから
自分の場合は結局FX-600化はせず、FX-601のまま、用途に合わせてコテ先変えて使ってるよ。
使いたいコテ先がFX-600にしか無い人は、FX-600化すればいいんだし。
あと>>266さんも書いてる通り
一番使いたい360℃の所にクリックがあるから、とても便利。

温調は初めて買ったけど、凄い便利だね。
太いケーブルや端子をハンダする場合、80Wとか100Wとかの
温度制御が無いコテを使うと、ちょっと油断するとコテ先を空焚きして
痛めてしまうので神経使うけど、温調は、そういう心配が少ないので助かる。
あと、大型端子にハンダした後、熱回復も早いので、直ぐ次ぎのハンダができる。
電源OFFの冷えた状態からの立ち上がりも速いので、凄く便利で、もう戻れないｗ

22スケの電線ハンダ上げからチップ部品まで１本で出来るのは
はじめて使った時はびっくりしたな。

一応のtipsとして、FX600(1)は無段階調節だから、クリックが無くてもいいなら
FX600でも320℃と370℃のほぼ中間に合わせておけば345℃前後にはできる、個人的には320℃の方が使いやすいと思うけれども
でも、クリック無しか、カリカリ言うようなもっと細かいクリックだったら使い勝手はなお良かったね
でもそれだと業務用としてはISOなんやらで認められなくなっちゃったりするのかね

高品質用各種規格では、まずこて先を接地する必要があるから3極プラグ品じゃないとアウトだよ

>266
回答してくれてありがとう。

メーカーに訊いたら、温度がちゃうっておしえてくれた。
540℃が必要なら601を選ぶしかない。
600を601相当にしても（B3720　525円を装着）500℃のマンマ。

>22スケの電線ハンダ上げ

AWG22だよね、たぶん…

21スケでAWG#4

274の電子工作は小学生レベルとバレちまったな。

>>276
何勘違いしてるの？

http://www.goot.co.jp/detail.html
そういう事言う人は精神年齢がうんこちんちんの小学生レベルね

>>278リンク>
>エラーメッセージ
>商品が選択されていません。

俺みたいな精神年齢的にナウなヤングには何を言いたいのかわかりません＞＜；

>>278
エラーページを貼る人のこと？

>>278
エラー発生した

>>276
274だけど、俺、何か間違ってる?

正しい指摘だよ

>>282
何もおかしくない
どう考えてもAWG

これかもよ？(いや、温調で半田付けできるのか？は、
いささか疑問ですけども)
http://www.amazon.co.jp/dp/B005TCI3DK

恩寵つうかFX601でしょ。高熱容量コテ

awg#4って言ったら0.46inchだw
この容量が必要なら圧接してボルト止めとか考えたほうが安全だぞ

>287
溶接機の自作を過程して設計してみ。
装置無いで半田付けしたくなるから。

>>287
Wikipedia AWG によれば、
0.46inch は AWG#0000 (ゼロ4つ。こんなのがあるんだね)だそうで。
それと、ボルト止めするのは圧着ではないかと。

AWG#4は 21.2sq mm, 直径 5.189mm。
でかい半田ごてならなんとかなるか、って感じかな。
でも FX-601だとちょいとしんどそうな気がしないでもない。

>>288
電流容量が必要で、極太銅線を使ってるところに、
抵抗値が大きくて融点が低い半田付けって、ちょい不安。
電線のとりまわしや固定が上手にできていなければ、力もかかりますし。
やっぱり圧着の方が安心できますけど。

RX-852ASは22sqをハンダ付け出来るってカタログに有るよ。
それはすごいと思って買ったし、実際これまでハンダポットを使ってやってた
極太線のハンダ上げがいとも簡単に出来てる。
KIV22sqの導体外径って7mm位だけど、もう少し太くてもいけそうだよ。
もちろん調温だから温度設定は340℃とかのままでいい。
そのまま細いビニール線のハンダ付けをやったりも出来る。

>>290
おー。本当に22sqだったっぽいな。すごいなあ。
確かにMax150Wならそれぐらいはカバーできそう。

>>291
小手先にもよるよ
270が書いてるようなチップ部品が使え
なんて条件だとRX-852ASでも無理
小手先の形状で、横腹が使えると又違ってくるけどね

ttp://www.goot.co.jp/dev/img_disp.php?oid=14053570

そんなの知るかｗ

俺の愛用は7Dで、こいつを2012とかに使うのは無理だろうなw
7BCだったら22sqとチップ部品をシームレスにいける気もする。

小手先交換なんだし、即熱なんだから１刀にこだわるのは無意味とも思うけど。
ただまあ、全然違う形状とか本格的にサイズダウンしてRX-802ASの小手先に取り替える場合は、
設定変更でボタンの長押しが必要なんだよね。交換頻度が高いからここだけは気に入らないところ。

RX-802ASを買って並べて使い分ければいいだけのこと

293の小手先でチップは無理だわな
コテメーカーの「広い範囲で使えます」の宣伝に乗せられ、
一本で間に合わせようとするのは使いにくくかつ不経済

細めのコテ(必ずしも温調で無くても良い）と
100Wクラス一本有れば、アマチュア的には困ることは無いはず

アマチュア的にハンダゴテより大事なのはコテ台だと思う
要らないとか灰皿で十分とかいう人も多いけれども、コテより先に買う必要すらあるだろう
持ってない人間っていうのは一回は必ずやらかした経験があるんだろうしｗ

構造は単純なんだけれども、なかなか、満足行くものも無いんだよね
できればコンパクトに収納できて、かつ作りも安定感も見た目もいいもの

新聞紙引けよ

こて台で一番重要なのは、こて先が金属部分に決して触れない構造であること
耐蝕こて先の銅芯は温度で軟化しているため、硬いものにぶつけると変形する
気にせずカンカンぶつけていると、1週間もしないうちに丸くなる
気にして慎重に置けばいいというのは間違い
勢いよく放り込めるかどうかで作業効率は大きく違う

温調コテならコテ台イラネ。発火温度にならんからね。

もしや、発火温度にならないと触っても火傷しない超人ハルクさんですか？

白光No.633-02はどうじゃろ

このスレ常連のコテに対する愛情はスゲーなｗ

｢こて｣と平仮名で表記するのが正式　｢はんだ｣も平仮名
そして｢はんだこて｣が正しい

コテ台つきの温調買えばいいんじゃないかな

(平仮名云々は兎も角として，小手先，基盤，皮膜，被服あたりはどうにかしろよと思う．)

>>305
付いてくれば良いってレベルの話はしていない

FX-600のしょうもない動画　けつに633-01が出てくるがベストマッチな感じ
ttp://www.youtube.com/watch?v=5vjdU3QYr1I
599Bはすぐダメになるし屑が飛ぶからイラネ　やっぱ水スポ

みんなこだわったはんだごてを使って何を作ってるかのほうが気になる

>309
ヒタスラ、コテ技の修練だよ。
撚り線を５本重ねるところから始めれ。

中華のを改造して使っとります。




で、ヒーターとコテ先注文したら

なんと両方共ＨＡＫＫＯが来た。

値段はアキバ朝鮮ジャンク屋とほぼ同じ。
ジャンク屋さん通販より送料分安い。

オデコに当てて龍の紋章をやろうとしたクソガキのころ
やらなくてよかった

おれたちのはんだごての用途は
主に設計ミスのレトロ作業だよな
100枚ぐらいやるよな

レトロ作業ってリワークのこと？

チャイナ労働者が

ＨＡＫＫＯ純正使ってるのに

汚まいらは中華ゴテ使っとるんかね？あん？

香港で５枚US10＄のＴシャツ売ってる奴が２万円以上するブランドＴシャツ着てるのと同じ。

中華っつうと>>239の画像だが、白光もこんなで絶縁はセラミック頼りなのか？
こりゃちょっと接地つきコード仕様じゃないとやばいな

コテじゃないけど、ヤフオクで買った中国製のハンダ。
だめだ。濡れ性が悪くて、流れない。

中国のハンダ外交？

ハンダやハンダごてくらい国産買えョw

>>316
これが普通じゃないのかね。
昔、高校生の頃に愛用してたgootのピストル型もこんなだったよ。
別に強化絶縁とか入ってない。入れようもないような気がするけど
セラミックヒーターにコテ先が直にかぶせてある。

それにしてもオープンループじゃ即熱でもないし、調温でもないよなｗ

>昔、高校生の頃に愛用してたgootのピストル型もこんなだったよ。

漏れ、今でも使ってる。こて先違いで２本使い。050迄楽勝。
予備も備えていたんだけど盗まれてしまった。

>>320
> セラミックヒーターにコテ先が直にかぶせてある。
>
> それにしてもオープンループじゃ即熱でもないし、調温でもないよなｗ

この構造なら結構即熱(定義は知らないが）なんじゃ無い
セラミックなら温度特性によるフィードバックも期待出来るし

＞セラミックなら温度特性によるフィードバックも期待出来るし

イミフ

>>320
各種規格でこて先のACリーク電圧と接地抵抗が定めてあるので、ステーションタイプ
では当たり前の3極接地極つきACコードを装備してないと製造現場に持ち込めないよ

>>323
温特の悪い(温度上昇で抵抗値が大きく上昇する)ヒーターを使うことで、こて先温度が
平衡に達しやすいと言いたいんだろうが、規格が設定温度±5℃だから無意味

>>323
セラミックは抵抗値の温度係数が大きな正の値を
持っている素材のヒーターが採用されているので、
冷えているときは抵抗値が小さい

よって電源投入時は、温度が高いときの数倍のヒーターパワーとなる
温度が高くなると、抵抗値が上がりパワーが下がるので
負のフィードバックが(温調器よりはゲインが低いが）掛かることになる

フォードバックというのは、動力があってセンサがあって操舵がある装置での自律制御の事。
素材自体の暴走への歯止をフィードバックとは言わない。

>>326
325ってフィードバックの要件満たしてるだろ
フィードバックをよく勉強した方が良いよ
昔は極端に温度係数を大きくとった自律温調コテというのも有ったよ
確かキュリー点を使って大きな温度係数にしてたはず

Wellerのマグナスタットを間違えて憶えてるだけじゃねーの

違う、今でも生き残ってる小さなハンダコテメーカーから出てた
ヒーター自体のキュリー点を使っていた
温調コテとしては安く売ったが、あまり温調コテの需要が無い時代だったので
売れなくてすぐ撤退したはず

>>329
> 違う、今でも生き残ってる小さなハンダコテメーカーから出てた

多分、石崎電機製作所

キュリー点とか言っちゃって　痛いな。

ぐぐった。

http://www.gesco.co.jp/pdf/weller-1001.pdf
＃　Wellerのロングセラーです。
＃　電子コントロールのハンダステーションが一般に採用される以前に
＃　Wellerが考案した画期的なハンダゴテです。
＃　金属のキューリー点を利用した温調は、
＃　センサー部の合金比率により段階的に温度を制御、
＃　電子アセンブリーの品質の安定化に貢献しました。
＃　宇宙開発の勃興期にNASA の指定工具でもありました。
＃　今でも根強い人気があります。

キュリー点であってんじゃん。なんで痛いの？

オッケーインターナショナルのアレがコイルの芯材の変化を検知して
制御するのはわかるが、ヒーター自体のキュリー点はどう利用したのか
磁性モードのほかに電気抵抗も変化したのか？

磁力センサじゃあかんの？

磁石につくものがつかなくなる温度がキュリー点
磁力センサを使うとこじゃない

そう？　磁石につく＝磁石になる、だから磁力線のソースがあれば磁石になるでそ。

電磁石　　ヒーター(キュリー点監視）　ホール素子

みたいな配置で、ヒーター自体に磁場かけときゃ
キュリー点超えたら磁束が漏れてわかるんでね？　憶測だけど。

センサを使ったら電子回路と電源がいるだろう
マグナスタットは動く棒磁石に接点をつけたもの
同じことができたとして、どちらがシンプルか

なるほどリレーの如く、磁石の磁力で接点を閉じさせておいて
キュリー点を超えたら磁気を失い接点が開く、でいいのか…あたまいいな。

>>336-337
バカな憶測からはバカな結論しか出ない

>>337
いつまでトンチンカンなこと言ってるんだ

セラミックPTC[編集]
チタン酸バリウムに添加物を加えたセラミックを用いたもの。チタン酸バリウムのキュリー温度付近で急激に電気抵抗が増大する性質を利用している。
電流を流し続けると自己発熱によって電流が流れにくくなり、一定の温度を保つようになるため半田ごて等のヒーターとしても用いられる。
(Wikiサーミスタ)

>>337
そんなもんの話をしているのではない　見たことないしな
具体的にそれを紹介してるページ教えろ
それより石崎のページ見たらSGX-110Sていう即熱のこて先にD/C/BCがあって
そっちの方が気になる

>>341
お前億倍バカだろ
アホみたいなことを言って、指摘されても理解せず、話をそらして強情に自分の過ちを認めない

>>342
温かいミルクでも飲んで落ち着けよ

>>342
知らんのと誤りは違うから
実際ぐぐってもgootのホットボンドしか出てこん＞PTCヒーター

>>241内のアンカーは>>337ではなくて、>>340だよね。

PTCを使ったコテって俺も見たことない。

実際の作業では、コテ先や作業対象によって温度を変えたいこともあるわけで、
閾値温度で急峻なゲインの温度特性を持つヒーターだと使いにくいような気がするのだけど。
普通のセラミックヒーターだけの半田ゴテはパワーコントローラで温度を調整することもできるけれど、
それが成立するのは、「急峻なゲインの温度特性」ではないからでしょ？

ほうらごらん
http://japanese.alibaba.com/product-gs/electric-soldering-station-bk-936e-1582796592.html

Metcal PS-900最高！！
あほらしゅーてセラミックごてなんか使ってられん

なんでMetcalなん？
Metcalすれ立ち上げよかな

世の中には2種類のコテがある。Metcalとそれ以外
って意味がわかった

メトカルもキュリー点を使ってるだろ。
コテ先のメッキを合金で作ってて、そこを高周波加熱して行って
キュリー点を超えると高周波加熱できなくなるからそこで温度一定になる。
センサー不要で物理的に自律制御される。

もちろん温度は一切変更できねえｗ
プリセットされた温度ごとにコテ先が用意されているｗ

性能に見合わない価格設定で消えたブランドだな
ttp://in.element14.com/images/e14/content/en_IN/promotions/1307_oki/1560738.jpg

>>345
キュリー点を使ったセラミックヒーター(PTCも同じ）のコテというのは、
単に温度固定のセラミックヒーターの温調コテですね
決してオーバーシュートしないことが利点

>>346
ヒーターのPTC特性で温度調整されるなら、なぜステーションで温度調整ができるようになっているのだと思う？

>>349
>キュリー点を超えると高周波加熱できなくなるからそこで温度一定になる。
温度が一定になるのはヒーターであって、被半田付物と小手先の接触点ではないよなあ。
被半田付物の熱容量が大きければ、わずかといえども温度勾配が変化してヒーターと小手先の温度差が大きくなるわけで。
そこのところどうなんだろな。

>>350
はぁ？何を根拠に消えたと言ってるんだ情弱

>>347
>>348
>>354
キチガイが来た
このスレではMetcalという言葉は禁止です

OKiに身売りしました

だからごまかさずに消えたという意味と根拠を示せや低脳
mouserあたりは定期的に数十個入荷して確実に在庫が減っていく
使ったこともないあほが性能に見合わない価格設定て笑わせんな

>>356
テクトロも身売りしたよなぁ ゲラゲラ

ほっとけ

＞コテ先のメッキを合金で作ってて、そこを高周波加熱して行って
＞キュリー点を超えると高周波加熱できなくなるからそこで温度一定になる。
＞センサー不要で物理的に自律制御される。

これが正しいなら、このコテがコテ先の温度低下からの復帰はダラダラだろ。
端に加熱しないってだけの糞コテ。

テクトロもフルークもケースレーも普通にブランド残ってるわけだがｗ

ぐぐったらOKiロゴの製品以外にmetcalロゴのもまだ売られてるようだな

>これが正しいなら、このコテがコテ先の温度低下からの復帰はダラダラだろ。
なんでそうなる(^_^;
文面通りに解釈すれば、キュリー点より下がったらすぐに高周波加熱が始まるように見えるが。
ヒステリシスが大きければわかんないけどな。

だけど、
>コテ先のメッキを合金で作ってて、そこを高周波加熱して行って
これはミスリードするような言い回しじゃない?
「コテ先のメッキ」と聞けば、先端の半田で潤う部分のメッキだと思っちゃう。俺だけ？
メトカルのって、先端と反対の軸に繋がる方に発熱のためのメッキが施されているのだよね。

>>350
ぶってえコテ先だなあｗ

>363
おいらは360じゃないしむしろ「単に」の誤字が気になりますが
＞ダラダラ
に関しては、ハッコの最近の温調コテは　コテ先≒センサ(間をややおいて)ヒータの順に
配置してあったように記憶しております。つまり、広いパターンなどで放熱してしまい
温度勾配ができた場合に、比較的コテ先に近い温度をモニタしているはずですから、
言い方を換えれば 強い温度勾配時にはヒータはより高温に維持することで
コテ先付近を規定温度を保とうとするはずです。

一方、ヒータ温度を定温に制御してしまう場合は温度勾配が強い時には
熱量が足りないと感じるのではないでしょうか？
加熱をやめ温度勾配の平滑化を待つ状況をダラダラと表現したのかもしれません。

加熱を止めというか、加熱できない状態になっているわけで、そこから温度が下がって
加熱開始と言ったってデジタルではないのだから、加熱の勢いは、電源投入時と比べたら
ヘロヘロに弱いのではないでしょうか？

>>365
センサーとヒーターの間が離れていれば、
応答遅れが有る分ハンチングが起きやすくなります
はんだごてに使われるような比例制御では
「ヒーターをより高温に維持する」等という器用なことは出来ないでしょう
積分をかけても半田ゴテのような不連続に大きく負荷が変わる用途ではうまく安定させられません
無理に昇温勾配を上げたり比例帯を狭くしすぎてもハンチングが酷くなるだけです

ヒーター温度のハンチングを少なくするという観点からはセンサーとヒーターが近いことが第一です
コテ先温度のハンチングを少なくするのが目的ですから、ヒーターとコテ先も
近くする(熱抵抗を小さくする）必要があります
ココが温度が安定した制御が出来るかどうかの最大のポイントですね

今話題になっているキュリー点で制御するコテというのは方式が三種類有るようです
1　50年以上前から有るキュリー点で磁力が無くなることを利用してスイッチするマグナスタット
2　20年くらい前に製品化されたキュリー点でヒーターの抵抗が急増する事で電力を低減するPTC方式
3　高周波(誘導)加熱を使いキュリー点を超えると発熱源金属が発熱しなくなる方式

1は余りに時代遅れな方式ですので置いといて、
2と3はヒーターとセンサーが兼用されるのでハンチングしにくいと言う面からは非常に優れた方式です
しかし3の現実の製品は363が指摘するように発熱部が熱消費ポイント(こて先）と離れているようです
これが近ければ(熱抵抗が小さければ）優れたコテなのでしょうがココに問題があるようにみえます
2の製品というのは知らないのですが、ヒーターがコテ先に近ければ
非常に温度制御性能の良いコテであったのでは無いかと思います

なお、蓄熱式のコテでは基本同じですが、問題が少し複雑になります

WTCPがあまりに時代遅れとは？　まあ当時のこて先は製造されていないが
互換性のある小手先なら現在も売られている　WTCPが時代遅れと言うのなら
キュリー点を利用するこて全部が現場のニーズを満たしていないガラクタ

いつまで続くんだろうね、このゴミのような話題は。

キュリー温度は物性で決まるわけで、ダイヤルで温度設定できない以上、ゴミだろ。

つってもWMRPやJCBあたりは見たことない/知らない奴がほとんどだろ

JCBｗｗ　JBCな

ハンチングがあるとどう困るん？？（・ω・｀）

1bitオーディオのＤ級アンプのＯＮ／ＯＦＦが
バラバラ振れてたってべつにええやん・・・

>>373
何でも程度問題だろ

半田ゴテの、コテ先温度なら10℃や20℃
ハンチングしても困らないと思うけど
100℃、200℃だと困るだろうな

いや、センサー部よりも内側・ヒーター側だったら
100ポイントだろうが500ポイントだろうが
高温になってもべつにかまわんでそ・・・
（センサより先が高温になるなら困りますぐゎ）

そんで、高速でオンオフ繰り返して制御するっていう動作が
そのまんまＤ級アンプみたいなものなわけで、それって
適切な発熱量に近づける望ましい動作ですやん。

↑静電容量の代わりに、コテの熱容量を用いた「熱」Ｄ級アンプ！

その昔、トライアックの調光器にニクロム線のはんだごてを接ないだら、
こてがジージー鳴ってうっとうしかったなあ　ﾐ'ω　`　ﾐ

少し電力を減らして過熱を防げればよかったので、ダイオードとセメント抵抗に
替えちゃったい。

>>367
http://www.technitron.co.jp/3c2iron-2/images/ok/metcal-ps800-ps800e.jpg
こんな配置関係で、

>>■温度はコテ先の温度では無くヒーターの温度です。チップカートリッジの形状で違いがありますが、先端温度の目安は-20〜30度位ドロップすると考えて下さい。

との事。まあこれはどの社も同じだけど、Mの特徴は大元の温度が変更出来ないから
コテ先で校正するという事は出来ないという事だな。
そんなシビアな調温を必要とする者は数えるほどしか居ないけど
ここはそういうトップレベルの技術者が集う場だからMの評価が低いのはしょうがないな。

技術的には凄いけど、使う分にはフーンだなｗ

ORYX Model M3 100V 15Wと書いてあるコテをもらったんですが、 こて先がハンダに浸食されて
あっという間にボロボロになってしまいました。
こて先を入手しようと調べても同じ製品が見つからないため、形状が似ているANTEXのコテ先を使おうとおもっています。
そこで質問なのですが、ANTEXの CやGなどのヒーターパイプ径はどの程度の大きさなんでしょうか？
ちなみにORYXはφ3.9mm、パイプ長さが43mmでした。

>>380
手持ちのANTEX C型を測ってみたら
ヒーター直径3.42mm
ヒータ長さ48.0mm
差込み長さ35.1mm
だったよ。

ハンダゴテが壊れたんで買い換えた。
HAKKO REDだ！
毎日つかってるせいか、1年くらいで壊れる。

どのような壊れ方なのだろう

溶け方が変だと思っていたら、温度が十分に上がらなくなっていた。
その前は、コードの中の芯線がぶちぶち切れた。

ほほー　確かに曲げ伸ばしに強いコードではないから断線もするな
こてから生えてすぐのところで何度か断線させたことがある
交換しようにもSBRコードは電線屋にもないしトースターとかのを切るのが早い
小中学の頃はコタツ用袋打ちコードをつけてたな　今だとRSCBの0.75-1.25sqの
短いACコードをつけてテーブルタップにつないで使うのがおすすめ

USBから給電する意味が分からない
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/20140207_634355.html

>>386
出先でコンセントがないときに便利じゃないか、バッテリーも市販のを使えるし。

ほしくなっちゃったじゃないか

ハンダコテなんて壊れたことない。
ニクロム線を雲母に巻きつけて雲母で絶縁しつつ銅製の
こて先が付いたコテを使い出して、
トランジスタにはメッキコテ先でなければダメって買いかえて
ＬＳＩはセラミックヒーターで無いとダメって買い換えたのが
グットのピストル型。

Soooogoot!

日本で一人くらいは、そういう人がいてもいい。

>>386
8W？1.6Aも引いて大丈夫なの？

ダメだろｗ5V500mAまでだろ、って言うかガス式買った方が幸せになれるよね

>>392
市販のバッテリーは5V2A使えるから問題ない

>>393
話を端折ると、ややこしくなるから…
あなたが言いたいのは、モバイルバッテリで使えば良いって話だよね。

>>393みたいな考えはすごいダメ　ブレーカーをショートしたから
ACコンセント一口合計45A超えても燃えなきゃおｋ、てのと同じ
5V8WならUSBコネクタを使わない、もしくはPCには挿すなという告表示をすべき

PCは、定格以上は停止する仕様だったと思うが

>>395
100mA以上勝手に使う機器はそう書くべきだな

つまり中華レベルって事か

>>391
運が悪いとPCの電源が落ちる。
でも最近はiPad対応のモバイル電源持ち歩けば大した問題じゃない。
ガスと違って低リスク低出力なのがポイント。

サンコーだし

スマホやタブレットの充電で普通に2A使われてるしね。
今度のUSBは100W送電するかもしれないって話まで出てるし

外でコテを使いたいって話ならこれ良いコテだよ
http://www.goot.jp/handakote/mi-6-6v/

軽くて疲れないので12V品をCVCCに繋いで普段使いに使ってるわ

おっとオレもMI-6ネタを書き込むとこだった
耐蝕こて先じゃないとこが欠点ではあるが、Cなのは上等
替えの耐蝕こて先が一時期あって、買ってみたが手作りのような不細工で
その上Bだったのでろくに使わないまま紛失、カタログからもすぐ消えた

>>399
落ちないよ
落ちるPCがあったら、PCが悪い。

USB接続の半田ごてが発売
ttp://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20090926/etc_sanko.html
先代のはブースターケーブル式だった

>381
レスサンクス。
ANTEXの方が少し小さいようですが、このくらいの太さなら問題なさそうです。
明日秋葉原でコテ先買ってみようと思います。実測ありがとうございました。

教えてください。

コテ類を改めて揃えなおそうと思います。
HAKKOとHOZANのどちらがオススメでしょうか？

使途：
1. 模型製作（ホワイトメタル、真鍮、アルミ）
2. 電子工作（ALDUINOマイコンボードを使って、ステッピングモーター制御をする程度です）

予算：
この際ハイアマ用の機材を揃えたいので、コミコミで15〜20万円

手持ちの品：
1. DIYで買った3000円くらいのコテ。コテ先は円錐形
2. HOZANのコテ先温度計。数年前に買ったもので、5万円くらいしました。100度以下の低温時の計測がアテにならないと感じました。
3. スライダック。温度を下げるのに買いました。

今、両社のHPを見ると、数年前より便利なものが並んでいるような気がします。
とにかく低温で安定してくれないと困ります（下手ですから）。
そこでコテ先から何からこの際揃え直すことにしました。

メーカーの好み：
1. 顧客層がプロ筋の方が多いメーカー。どうも製品の色や筐体を見ると、どちらもカジュアルな感じがして、当惑しています。
2. 社風、製造など日本国に立脚しているメーカー。

HAKKO、HOZAN以外でも構いません。
ご指導の程、何卒お願いいたします。
（門外漢にて失礼なことを書いていたらご容赦ください）

>>407
模型工作系って小手先を削ったりいじくったりするよな
http://www.amazon.co.jp/dp/B002MRR6QK/
とか
http://www.amazon.co.jp/dp/B0069KGESM/
だと加工も容易で可能

後電子工作トランスなど熱使うものは別だが
模型工作とは相反するのでぜんぜん違うよ

有難うございます。
スレの上の方にも電子工作と模型製作用は全く違う、と書いてありました。

両方をまかなえるようなプラットフォーム？（温度調整する機器？5〜10万円？）は無いものでしょうか？
さっき棚を見たら、HOZANのH-5ヒートコントローラもありました。
確かこれでは100度未満に落ちなかったのか、なにかの理由でスライダックに行った記憶があります。デジタルで温度表示してくれるなら便利だなと思いまして。

ご紹介いただいたコテはちょっと私には大きすぎます。
書いとけばよかったのですが、模型は1/80、1/150の鉄道模型で、かなり微細な作業になります。

HAKKOとHOZANでは、やはりHAKKOが良いのでしょうか？

質問ばかりで申し訳ありません

>>409
事業所レベルで買うのはほとんど白光だね
高度なはんだ付けをやるとこだとジャパンユニックスあたりも
gootやエンジニアも最近のはよく勉強してる感じ
はんだの成分でこて先を使い分けるべきなので、ろう付け用は別に買うべき
お金をかけられるなら基本的にステーションタイプの温調で
温調範囲、特に下限は機種ごとに違うんで最初に調べた方がいいかもしらん
安く済ませるんならPRESTO一択

>>410
ありがとうございます。大変参考になります。
HOZANの温度計はそのまま使うとして、スペックをよく見て余裕のあるステーションを探したいと思います。

無いと言ったら無いだろうね、電子工作用は模型板金用ほど熱量が要らないだろうし、
模型板金用は電気工作用ほど高度な温度制御が要らないだろうし、
一般論として、道具っていうのは高度、高価になるほど何かの目的に特化する傾向があるんだろうから

電子工作用途に限って言えばハイアマ向けなら入手性もいいFX-888Dあたりがド定番扱いだけれども
これ以上の業務用然としたの買っちゃうと補修部品やコテ先の入手がいちいち通販や取り寄せで面倒だったり

>>412
無い理由、異なる理由がよく分かりました。
HAKKOにします。
取引先を見ると、HAKKOの方が日本の弱電分野で活躍しているように見えます。
HOZANは、より民生よりでしょうか。

またHOZANは品数が少ないですし、製造中止になるのが早い気もします（H-5だけでなく）。

またお話を伺っていて、コテ先が大事なものであり、大切に取り扱わなければならないものだということがよく分かりました。
使いやすそうなコテ先から始めて、趣味を広げたいと思います。
皆さんありがとうございました、お聞きして良かったです！

こては２本使った方が良いよ
１本ですませようとすると、不経済かつ使いにくい
板金（大物）用はこれ↓
http://www.goot.jp/handakote/cxr-100/
この一回り小さいやつでもよいかも知れん、相手次第

小さい方は白光かgooｔの温度可変の温調こてなら何でも可
こてよりも自分の使いやすいこて先を探すほうが重要だと思う
上の方で指摘されていたが高価な製品は特殊用途向けと思ったほうが良い
一般的には使いにくいことが多い

模型工作の場合バーナーでちゃっちゃつける人もいる
ただし模型工作でよくやる半田盛りは不可能だけど
ごく普通のものだと問題ないと思う

本では見たが模型工作の場合電気とは違う常識あり
ステンドグラスに似た感じだった

金属模型の人たちは塩化亜鉛（ステンレスフラックス）を常用してるけど、
電子工作用の耐蝕メッキこてはこれに耐えうるのだろうか。

宝山は糞

電気関係での半田付けは金属加工での半田付けとは別物。
工具は自動車関係のモノが最も普及してる「マトモな工具」
宝山は弱電屋向けにナンチャッテ工具をばら撒いてきたか企業。
宝山のねじ回しは自動車では使えない。（スグ曲がる、舐める）

弱電なのか？　個人的には、自転車工具の印象…　＞宝山

そりゃ自転車用のを自動車に使っちゃあかんやろｗ

ホーザンて、元々秋葉の工具商社だし
今でもそうか

少し前までWellerのOEMを扱っていて、アマが入手するのに便利だった
精密ニッパー･強力ピンセット･パーツケース･キャビあたりは鉄板
ピンセットは帯磁しやすいので同社の消磁器も必携ｗ

帯磁するピンセットなんて論外だろが。
ピンセットは、ステンレスかチタンか竹だよ。

って、ぎゃっ　竹ピンセット　ＨＯＺＡＮ製だった。

ホーザンのH-130使ってる
小さい割りに熱量あって使いやすいから愛用してるよ

実際のとこはマグネットドライバーと一緒にしなければ問題にならんよ
P-891並の強さの非磁性ステンレスピンセットって何買えばいいんだ

帯磁するホーザンのピンセットを３本使っている。非常に強度が高く信頼できるよ。
もちろん帯磁しないほうが有難いが、強度のほうが大事だから。
エンジニアの非磁性ピンセットは軟弱すぎて使えん。

>>423
何で問題にならなかったり、必携だったりするんだ

バカかｗ

自分では安く手に入れたgootのセラミック・ピンセット使ってる

先端を適当に曲げたり削ったりして加工できないし
堅いのは良いけど割ったらどうしよう?と思うと思いっきりグリグリとか出来ないww

DUMOXEL No.00ってのが強力型で先端幅0.5の非磁性っぽいね

質問者が予算をコミコミで15〜20万円と言ってるのにお前らが紹介するのは
安いのばっかりだな

無理言うなそんな糞高い製品はMetcalにも無いだろ

FX-206は結構便利

FM-206だったわ

>>429
ハイハイ、weller、weller
ステーションタイプ旧品でもプレミア価格で買ってくれ

#模型用との2本持ちは当然として

でも今更予算に合わせて旧品のWAD101とかをプレミア価格で買うより
WD2000系なら実売10万前後だし(多本仕様はまぁ要らないと思うがな〜)
WX系はまだ要問合せのトコ多いだろ

マグナスタットの200Wはすごいらしい

あ、忘れてた
weller WX系、digikeyで買えるんだったw
2本仕様のWX2021で10万程度だった筈

>>417
俺はｽﾊﾟﾅはﾄﾈ使ってる。
ｻｲｽﾞはM16,20,22ね。
鉄骨ﾒｲﾝだからｼﾉ付きの奴使ってるわ。

>>436だけど半田ｺﾃはgootの30w使ってるよ。
ｺﾃ先交換だけで30年くらい使ってる。
最近はﾃﾞｼﾞﾀﾙｱﾝﾌﾟにﾊﾏっていて少しだけどSMD部品も使ってるわ。
ここ見ていつかはみんなみたいな良い奴使いたいと思ってる。

自動車畑の技術者が書いた道具の薀蓄本があってね、一流の道具を使うと
感動するよ！みたいな謳い文句の本なんだけどさ、それを読んでみたら、
半田コテは宝山のセラミックヒーターが激押しされてたーＹＯ
・漏電のリスクが少ない
・加熱の所要時間が短い
このスレの話題を踏まえると一流判定の水準が
ちょっとどうかと思うけどなぜに宝山限定＾＾；

あとね、飛び道具（便利ツール）としてたぶんシュッポンのことが
言及してあったんだけど、道具のなまえ、ソルダープルトっていうのね、
正しい名前を初めて知ったわ（＾＾；）

SOLDARPULLTってしっかり本体に書いてあるし、オレは買った時から知ってる（30年前）
道具をよく見ない人かな？

ただただ好奇心だけで、RCAケーブル自作に挑んでるが、オーディオオタはここに全力なんだよな…
半田もこだわってるのかしら(´・ω・｀)

>>440
そりゃヤッパリ、高価な(ココが一番重要）金や白金入りで無いと

銀入り半田はメッキ端子の食い防止でそ。

コスパの観点からスピーカーにこだわるのがええですお。
スピーカーの一種としてヘッドフォンに注目するのもええんですが
高いヘッドフォンだとそれなりのアンプを用意しないといけないので
高けりゃいいってもんでもないそうでがんす・・・

ホーザンは半田ごてだけでなくてドライバも品質良くない。

ダイソーにあるドライバもクロバナがあるからあまり差はないな　形状などの使いやすさの工夫がない
ダイソーといえば、精密ドライバセットでグリップ+6本の色分けされたビット入りのやつ
あれは密かにとんでもない　なんとサイズが6.35だ　そのままラチェットドライバやトルクドライバで
使えてしまうｗ　総クロバナの単品だと数百円以上　なんというコスパ
材質が炭素鋼なので磨耗やナメはないが、欠けにだけは注意が要る

ホーザンのドライバはビットはダメだけど、
あそこに突っ込む用としてはそれなりに優秀だよ。

ホーザンぐらいなら女が持ってても誰も何とも思わないし。

>>445
珍しいホーザン？

>438
宝山で育って、ベータのねじ回しを使った時、「これがねじ回しか」って

思ったよ。宝山のねじ回し全部捨てた。そもそも宝山のねじ回し。マイナスはとくに
角がスグ欠ける。プラスなネジの頭を舐める。外したネジがネジマワシについてくるなんてことは皆無。
磁石が無いと必ず落す。
ベータとかＰＢとかのねじ回しでマトモなネジを外すとピタっとくっついてるんだよね。
磁石ナシで。

>>446
珍宝山？

イッチバーン

>>448
リアル珍宝入れられるなら、あそこにコンデンサやドライバ突っ込んでないよ。

>>447
β懐かしいな、ED-β持ってたよ

PBって、カインズとかケイヨーD2か？

工具の時のPBは、プライベートブランドじゃなくて
http://www.pbswisstools.com/jp.html　だと思われ

pbはeev blogのデーブさんもご愛用
でもメッキが弱いのよね

>452
ゲス野郎

PB知らんのはさすがに恥ずかしいな　増してやプライベートブランドと思い込んで
他人をなじってしまったらもうダメだろ　死ねよ

PB SWISSなら知ってるけど、クルマ用だろ

なんかいいドライバーあるん？
PBそろそろ買い替え時っぽい。20年くらい使ったかな

ベッセル

そんなに悪くない

ドライバーならやっぱしSWISSTOOLが無難じゃないっすか？
ビット式(根本が6.25mm六角のヤツ)なら更新コストを削減できますお。
（まぁ、貫通ドライバーの代替にはなりえませんぐゎ）

>>456
じゃあなんでカタログに配電盤や弱電のページがあるんだよ・・・(´・ω・`)

臭くないPBでいいんじゃね。

20年使ったら臭くないよね

>>459
貫通ドライバー・・・だからそれはクルマ用だと

宝山の製造元もたしかベツセル

色々なドライバーを使い込んできたけど(毎日ドライバー握ってる)
精度が良く入手性が良い＋ならベッセル、次にアネックスとかが無難だと思う。
頻繁に使うからビットは消耗品なので、コスパや入手性も大事かなぁっと。
HEXの2�o以下ならMIPが一番だけど入手性能が悪い。HUDYとかならソコソコ入手性が良い。
ちなみに自分は小ネジ専門。
自動車とか舟の整備してる友人達は、大きめの工具が主なので
PBとかスナップオン信者が多いね。
話飛ぶけど、PBの無反動ハンマーって凄いね。試させてもらったらビックリした。

スゴイっていえば、電動のインパクトレンチだよ。
違法駐車をジャッキとインパクトレンチがあれば、ブロックに載せて
タイヤ全部外すなんて造作も無い。

　__[警]
　　(　 ) ('A`)
　　(　 )Ｖノ ）
　　 | |　　| |

>>465
同士がいた。
オレも、ベッセル(メガドラ)使い。
以前は、アネックス使いだったけど、仕事の内容(機器)が変わったんで、ベッセルに変えた。
耐久性は、アネックスに比べるとベッセルの方がいいわ。
因みに、電動はデルボです。

>>468
おぉぉ、同士よ！
しっかりと耐久性まで考えている！、だよね！
時々「◯×が最高！」とか絶賛してる人の見ると
使い込んで磨耗したビットを絶賛してて、疑問に思う事かある。
あれじゃ単なるブランド思考だもんね。
プラスは、精度が命。

田口鉄工所とか兼古製作所なんかも結構いいと思うけど。。。

弱電、電子工作用は4mm細軸じゃないと、そもそも突っ込めなかったり

なんか重電屋さんが多いみたいだな。
ブランド"思考"だし

弱電屋は測定器が大切だが、工具はどうでも良い

はんだ（道具）も、温調で幸せになれたけど
もうニクロム式とかに戻れないし、戻りたくない

>>474
高級な温調コテはニクロムヒーターもあるのだよ
そもそも、ニクロムヒーター(ホントはカンタル)と、
セラミクヒーターと、温調コテは全然次元の違う分野の言葉
ニクロムセラミック温調コテというのも有る

802ASのことか！？

>473
それをいうなら、弱電屋はオシロスコープしか興味を持たない。

「オマエ、イイオシロつかってるなぁ〜」という会話は日常だが
「オマエの電源イイなぁ」は滅多になく「こんなの使ったことないよ〜」は茶飯事。

アキバのガード下電線屋で６０Ｗのコテあると言って出てきたのが

ニクロム線ヒーターのもの。

「まだこんなのあるのか？」って言ったら

言ってることがわからんだと。

店名も変だし中国か朝鮮かもしらんね

>>478
オヤイデのこと？
日本の伝統ある電線屋だよ

オヤイデなんかで買うなよ　くそ高いだけの店だろ　何が伝統だよ

秋葉でオヤイデよりも安い電線屋があるなら教えてくれよ！

単価で見れば安い店、代理店、販社は数多くあるけど
オヤイデのように店頭で小売りしてくれるところは無いよな。

それ以前になぜ電線屋でコテを買う・・・

餅は餅屋、コテはコテ屋･･･？？

つうか、ＤＩＹショップにも普通にありますわな。
http://www.orange-book.com/detail/obwfk53010/index/article_cd:KS60R+++++++++++++++++++++++++2063

↑（｀八´）＜６０Ｗこてアル

オヤイデは世界的オカルトオーディオショップに変貌したからな
他店で融通できるなら立ち寄らない　マジ気持ち悪い

オヤイデ…
まぁ秋葉に限らず、1.5DS-QFBとかのGPSとかETC帯域通せるケーブルの扱いとか滅多に無いしな…
高性能とか言うなら、銀製かどうかよりも帯域だと思うんだがなw

さっき気づいたのですが、ハッコーFX-600とホーザンHS-26って似てますね。OEMかな？

ホーザンって集めて自社ブランドだと思ってた

>>487
グリップと温調ノブは新たに型を起こしてるけれど，基本的には同等品．
ラインナップとしては，FX600にある接地付きがHS-26には無く，代わりに230V仕様がある．

コテ先も互換あるのかな

>>488
だから宝山貶してベツセル褒めるがよく判らん(´・ω・`)

>485
ショーパン穿いて、リップとマスカラつけて行ったら、オカマ扱いされたので以後行っていない。

で、コテ先も互換あるのかな？

オヤイデで買う客は情弱の極みだろ。
安くて信頼できる店はいくらでもあるわ。
知らない奴はオヤイデで買えばいいだけ。

>>494
ひとつでも有ったら教えてくれ

少量だとオヤイデしか買えない

先週オヤイデでケーブルを買って届いたおいらに一言↓

いくつも店舗を回って
あるいは、ネットで何時間もかけて安い店を探して
100円200円安い商品を探すことを
最近は情強と言うらしい

秋葉原までの往復費用＋買い物＞ネットでの買い物＋送料
だからなあ…

Metcal レビュー
http://musen8.musen8.com/?eid=1294352

>半田付け稼業　数十年にして初めて感じる新鮮な驚きです。
>従来のハンダ鏝が錆びたナイフなら　これはカミソリです。
>名刀の切れ味を感じます。

>>500
1嫁

カミソリは名刀

オヤイデが秋葉原で一番安いとかあほか
オヤイデでしか小売りしてくれないとか
一生オヤイデで買ってろよ

だから、そう言うなら一軒でも店名を挙げてご覧よ。

>>504
店名書けないから、馬鹿なレスを繰り返してる

何故店名が書かれないか判らないバカドモがその店に行くと店が迷惑するからだ。

オヤイデは操業当初は、「必要なモノを必要なだけ」って利用者の便宜を考えた店だった。
割高といっても大した事なかったから、ゲルマラジオを卒業した連中からが利用してた。

今のオヤイデは、ボッタくり店でしかない。ヤフオクの転売屋の方が良心的な価格だ。

アキバは道路端に物並べて売ってる店ばかりじゃないし。

>>506
もう少しマシな言い訳考えられないの？

ボッタクリというよりはオカルトオーディオショップってイメージだな
インチキ商売に与するのは嫌だから利用しないのが基本

>インチキ商売に与するのは嫌だから

ぷらずまくらすたーのしゃーぷとか
なのいーのぱなそにっくとか
しょじょじゅたいのきりすときょうとか
あまてらすのしそんのてんのうけとかも嫌いなひとですか？

どれもあんまり好きじゃないな。
どれもインチキでは無いが胡散臭さ全開。

>>509
オカルトオーディオにアレルギーがあるなら秋月や千石なんかもダメだな

オヤイデで買う価値があるのはこれだけだ
ttp://oyaide.com/catalog/products/p-1254.html
余所で買えるところがあるなら教えてくれ

オレは切り売りで少量しかいらないから他で買うなぁ

秋葉でニューフロン線の小売りしてるところが無いのは残念だな
ジュンフロン線で配線している人間が、ニューフロン線使ったら
「今までのオレの半田付けは何だったんだ」
と思う程、ハンダ乗りが良い

これか？ｗ
ttp://www.kijima-cable.co.jp/ETFE%20cable.pdf

なんだETFETA線かｗｗ　小売してないのは同等品だからだな
被覆TA線はどうしようもないから無知な素人しか使わんよ

昔はPTFE線を使っていたけど今は完全にUEWに移行している
剥かずにハンダ付けできるメリットは大きい。特に数が多い場合は
非常に重要

>513
そんなものどこでも買える。
漏れはＡＷＧ３２が欲しい。

>>516
一度使ったら絶句するよ

違わなすぎて絶句

>>520
バカは知らなきゃ直らない

バカは知らなきゃ直らない
バカは知らなきゃ直らない

へぇ

ハンダのノリなら銀メッキ線が最高で予備ハンダ無しで付けられる
と聞いた事はある。使った事はないけど興味はある
テフロン系被服線はワイヤーストリッパが入らない長さの配線が
難しいからなぁ

＞テフロン系被服線はワイヤーストリッパが入らない長さの配線が
難しいからなぁ

指でつまめない長さになったらピンセットに熱収縮チューブつけて摘む。
もっと短くなったら、他の剥いた被服を全部剥いた線に改めて装着する。
被服の長さ１ｍｍ以上何ミリでもＯＫだよ。

ラッピングワイヤーってどうやって剥くの？
剥き方が解らないから先端をハンダゴテであぶって縮めてるけど
被覆が太くなっちゃうからこれはこれで難儀だす。

>>525
ホーザンの簡単な構造の方のワイヤーストリッパーでむけるよ
複雑な方はおもしろいけど実用性は今ひとつ

現物あわせで切断してそのままハンダ付けできる
UEWと比べるとテフロン系被服線は難易度・作業性
配線密度の全てで劣る

>527
肝心の配線の信頼性は比べものにならない。
ＵＥＷは何かで引っ掻いたら簡単に被覆に穴が空く。したがって使っていくと
ハンダ接続部が外れる故障だけでなく、線同士や線と別の端子との短絡事故も発生する。

最近RSCB0.2sqってのを使ってみて、これはいいと思った
被覆むくのがスパッと切れて芯線に傷がつかなそうで
曲げくせはつかないけど自然な形に曲がる

SA線でも予備はんはするが、濡れが全く違う
剥くのは安いストリッパで、線径と撚用･単用を使い分けること
握りきる→わずかに緩める→除去分を抜く　という感じ
Hotweezerが買えなくなったようだが白光が最近類似品出したんで要検討
UEW配線の信頼性は施作業者次第　高密度の手直しには最適　外観検査も容易
低密度のとこはやはりPFA/PTFE　ETFEはやってて情けなくなるから避ける
RSCBは動くとこ用かなあ

>>523
ニューフロン線は全く予備ハンダ不要だから
予備ハンダして使ってる人がバカにみえて来る

>>530
> 低密度のとこはやはりPFA/PTFE　ETFEはやってて情けなくなるから避ける

コテの温度高すぎない？
有鉛で温度低めで使えば、ほとんど溶けない
PTFEはスパッと切れないから気分悪い

>>531
はんだを勉強してればわかる暴言であり、褒め殺しにあたるから黙ってろｗ

>>532
多分あなたのところの条件が甘いよ　潤工社も宇宙相手にETFEはないし
研ぎの説明は口頭じゃ無理だしな　会社にサーマルストリッパ導入依頼しろ

>>533
ニューフロン線使ってから言えよ
ニューフロン線で予備ハンダしてるバカみたこと無いぞ
卒業したての新人が予備ハンダ不要で驚いてるのは毎年見るかな

>>534
ではその予備ハンダ無しで組み上げたセットの写真(基板)をうｐしてみようか
UEWによる高密度配線で有名な某氏や、銀メッキ線の配線数千本を一発完動させた
某氏みたいな力作を期待しているぞ

>>535
> >>534
> ではその予備ハンダ無しで組み上げたセットの写真(基板)をうｐしてみようか

うｐしたければすれば
自分が知らないことの言い訳が出来なくなるとそれしか言えないのか？
だからバカは知らなきゃ直らないと言われるんだよ
キミの場合は知っても直りそうに無いから、
死ななきゃ直らないかも知れないけれど

>>516
素人だから教えて欲しい
>>513 のヤツはAWG30の細さでより線が錫コートされてるからハンダ乗りが良くて
気に入ってるんだけど、どこが駄目なの？
これより良いのはOK Industryの銀メッキ以外知らない
TAだとかETFEだとかPTFEだとか言ってるけど、違いとメリット教えてもらえると嬉しい

>>528
俺もUEWは業務で使う物ではないと思ってる。趣味なら好きにすれば良いが
ChaN氏のレベルはムリ

ChaN氏の技術には全く及ばないけど、氏の「趣味でも小型化を」という方針には凄く同意できる
実用指向は氏より自分の方が強いかもしれない
PC周辺機器も場合によっては改造前提で買う事があるし、SMDを相手にする場合もある
当然高密度で配線できる手法が必要になる。現状は0.2mmのUEWを使っている

ちなみに今使っているモバイルノートPCのストレージはデスクトップ用のSATA-PATA変換基板を
改造した物を経由してSATAのSSDが繋がっている。PATA、SATAともに上記のUEWで引き回している
初めは、転送エラーが出たり、振動でもげたり、絶縁不良で壊れるんじゃないかとビビっていたけど
全然そんな事はないし、改造した変換基板類よりM/Bの方が先に寿命が尽きそう。今見たら
14,700時間以上使っているっぽい・・・
“使い方さえ間違えなければ”UEWで実用に耐えうる信頼性は得られるんじゃね？と言うのが自分の感想

噛み付いたのにスルー
これ悲しいよね

ソース出せと言われると逆ギレしたり、はぐらかしたりする奴は十中八九荒らしだと思っている

>>537
TA=スズ(tin)コート、SA=銀(silver)コート、だよ
違いはやはり濡れ性　スズははんだ付け温度で溶けるが、TAは溶融しない状態で
銅線に乗っているのでしっかり加熱しないと不十分なはんだ付けになる

被覆材質のETFE、PTFE、PFA等はPETなどと同様頭文字による略称
ETFE：はんだ付け温度でも軟化し若干縮む　ラッパ状になり汚い　顔料の発色が悪い
多孔質PTFE：いわゆるテフロン　押し出し整形ができず巻きつけた形　着色すると毒々しいほどに鮮やか
　　　高温でも軟化せず作業性良好　少々硬い　電気的特性も最強
PFA・FEP：PTFEに迫る特性で押し出し整形可

結局好みの問題以外は顕著な差はないかも知れないな
小口で通販してるとこもあるから各種試すといいよ

ジュンフロン線と言ってる人がよくいるが、正しくは潤工社のETFE/TAのラッピング電線だな
潤工社は自社のフッ素樹脂製品全体のブランド名としてジュンフロンを用いてるから
ジュンフロン線て言い方は激しくバカみたいだよ

オレはAWG#32･7本撚りのPTFE線が好き　単線ならPFA線だな
小口でと書いたが、細いのはないかも　太いの試して気に入ったらボビン買いしとけｗ

潤工社のETFE/TAのラッピング電線はジュンフロン線じゃねえのか？

>>534
ニューフロン線は予備ハンダ要らないのは確かだが、
共晶ハンダ限定の話だな
昔は黄緑色のジュンフロン線がラッピング用、
白のニューフロン線がハンダ用というのが
試作部門の一つの典型的スタイルだった。

しかし表面実装化に伴ってラッピングが絶滅し、
試作でも基板起こすのが普通になったので
手ハンダで試作と言うのもほぼ無くなり、
無鉛ハンダが普通になった事もあり両方とも過去の遺物だな。

実験用とアマチュア限定の話になって来てるな

>>543
牛丼は食べ物だが、食べ物は牛丼に限らないんじゃなか

>>544
そのジュンフｒン線の同等品であって、メリットを全く見出せない
メーカーに迷惑だからもうやめろ

宣伝になってるよ

>537
TCは若松にも売ってる(ことになっている)。
まあ店舗では 0.12TC(AWG 28相当)までしか見たことないんだが。
あと、たまにサトーにも出る(出てた)。

まあ買い辛いのは確かだ > TC

>>541,542 ありがとう
TA,SAは全然シランかったけど、錫コートってそんなに良くないの？
オヤイデの >>513 は個人的に悪くないと思ってるけど、もっと良いのがある？

ETFE,PTFEって被服の事だから、違いはせいぜい耐熱性で
導体部分のハンダ性とは関係ない気がするんだけど、違う？

>オレはAWG#32･7本撚りのPTFE線が好き　単線ならPFA線だな
そもそもAWG32って売ってるの見た事が無い
どこかで買えるなら教えてつかーさい

AWG#32撚線は安いのなら千石などにもあったと思う
フッ素系もモノとしてはあるけど、どう買えばいいものか
ttp://www.sugita-ew.co.jp/products/fluorine-wire.htm
これの7xx32がそう

単線出ないとヤバい。
撚り線を０．５ピッチで並べて髭を見落としたら悲惨だからね。

このくらいのグレードの電線で撚線と言えば実際に撚ってあるから
そういうことにはならんと思うよ　故意にほぐせばほぐれるが

質問なんですが
ユニバーサル基盤で回路作る時って先に部品を全部半田付けしてからすずメッキで配線した方がいいですか？それとも同時進行のほうがいいですか？

普通は部品のレイアウトを固めてから配線、という感じ
電源ラインは部品扱いで先につける
多ピンの部品は位置決めできればいいので数本にとどめておく

>>553
ありがとうございます、参考にします

「そうします」じゃなく「参考にします」ってのが味噌だな

>>516
ニューフロン線てまだ有ったんですか、懐かしい名前
メーカー名が違ったような気もしますがよく覚えていません

単語orブランド名＋フロンなんだよな国産のは。
なんかこうもっと気の利いたネーミングはないもんかい。

去ね　今のここはETFEを越えた体験談を見守るスレなんだよ

PTFE被覆AWG#36･SA撚線
ttp://www.sengoku.co.jp/mod/sgk_cart/search.php?cid=4167
FEP被覆AWG#30･SA単線
ttp://oyaide.com/catalog/products/p-810.html
FEP被覆AWG#28･SA撚線
ttp://oyaide.com/catalog/af04b030sa.html
2番目のはラッピング線を常用してる人には驚愕のシロモノだろうなｗ

サンキュー！
とりあえず全部買って試してみる
しかしAWG36って、どうやって剥こうか

エンジニアのPA-14でもAWG34までか・・・

CKのとか

白光のハンダコテ　ヨドバシ最狂だ
こて先とかのアクセサリーは何故か品番検索とかでヒットしてこないが
カテゴリ内一覧で見ると大概のモノは出て来る。
店頭で型番言って取り寄せとか言ってもアキバとかハンダコテ売り場でも「出来ない」と言われる。
通販で店舗受取にすればＯＫだろ。

うまい棒は取り寄せできません

そのメーカーの商品の取り扱いがあるホームセンターなら
とりよせてもらえるんじゃね

価格　ポイント　送料

白光はメインが産業用だから基本は工場に工具納めている商社が
パーツなんかも持ってきてくれる。
個人で購入する場合は白光が直接運営しているWEBショップが確実だし早い。
http://ec.hakko.com/

高い

白光の消耗品は、日本橋のバーツランドが安かったんでいつも買ってたわ。
店頭在庫がないものは、その場で白光に電話で在庫確認してくれたし、取り寄せも早かった。
残念ながら、倒産しちゃったけどね。

>>568
高いよな。
特にコテ本体なんか直営通販で買うのが馬鹿馬鹿しい。

商売道具だからなあ
>>560にFT-801買おうず！とは言えない

>>569
禿同

>バーツランド

タイ王国思い出した

FX-600買おうかな。601買おうかなって迷ってたけど決めた。
540℃とか使う予定ないけど601を買うぞ！

下が200度なんでFX600を買ったオレ

それはいい判断
200℃と250℃では調整部品などのちょん付けの具合がまるで違う
ラインでなくソロで調整や試作やる人なら低い方の範囲が広くないと

そうゆう見方もあるのか・・・マザボとかアンプ修理に使う程度
だから30ｗの安いやつでもいいかなー・・・。
でも結構色々使ったりするからFX600にするか迷っちゃいますね。
なにに何度のやつがいいとかもわかってない。

>>577
20W位の安物と80W位のパワーのあるコテの2本立てがお勧め
80W位のパワーの有るコテで無いとマザボからコンデンサーが外せない
温調コテで100Wだったとしてもコテ先が細いと大物は処理出来ない

ん〜即熱ゴテの存在を忘れてませんか？

>>579
同じだよ。肝心なのはワット数とコテ先の熱容量。
ブツに応じてコテ先を取り替えるなら話は別だけど、自分なら
はじめから二本用意する。

某ルーターのコンデンサを外そうとしたらFX-950＋D24で400度以上必要だった
350度くらいではGND側がびくともしない

即熱でも標準のB(トゲ)型のコテ先だと高熱容量のパターンブーストしても厳しいよ(経験有り)

即熱は押し続けると赤く光る温度まで上がるの知らないのかな。
いじめる気はないので別にいいけど。

>>582
だから温度の問題じゃないって・・・

そもそも、より高いワット数でより熱容量の小さいコテ先を加熱してるんだから
温度が上がるのは当たり前だろう。流石に赤く光るまでやったことはないけど。

2本揃えるならその金で１本とこて先を揃えた方が実用性は高いと思う。
というかなんでこて先交換を躊躇している人が多いのか判らん！

小手先は見た目にしては高いからじゃね？

ハンダが融ける条件はただ一つ　「温度」なのにねぇ

で、その温度が熱源と対象物の熱容量で決まる、ってのに気付かない香具師大杉。

>>586
煽られてまで解説してあげる義理はないよ。
好きなだけ高い温度で半田付けしてください。

>>584-585
コテ先の交換が簡単なヤツは、安物コテ2本より高くない？

まあ、でも最初のコテを買う段階からヘビーユーズが予想出来てるなら
自分ももっと良いコテを選んでたかもしれん。

個人が使う分にはFX-600はオバスペなのかおすすめなのか。
できれば設定できる温度ごとにICやらコンデンサやらなら
この温度がいいとか540℃はコレに使うとか教えていただけ
ませんでしょうか・・・。

>>588
そろそろ気づいたほうが

578はバカというか電気屋ではない。

ハンダコテを複数所持する際は、基本は同一モデルだ。

>>591
そのココロは？

>>589
そういった用途なら、一般的な温度の360℃前後でいいんじゃない？
大型のコネクタや端子などで相手が大きく、コテ先が小さい(蓄熱量が足りない)場合は
緊急的に温度上げたりするかもしれないけど。
FX-601便利に使ってるよ。
大きな物から小さな物まで、コテ先交換すれば対応出来るし。

80Wとかの温調じゃない安い飽和型のは
制御が無いからコテ先温度が上がりすぎて使いにくいし痛みやすいし
温調は、電源ONで直ぐ使えるし、温度下がっても、ぐ回復するので凄く便利だよ。

素人共は温調ばかり(しかも最低のボロ)を持ち上げてばかりだが、
はっきり言えば道具で腕は上がらない　そうだな　ヘマが減りはするかな
むしろ、はんだ付けの方法を学ぶには温調は邪魔かもしれない
オレも職場でなく趣味用ならPRESTO+D使うし、ビギナーにも勧めてる
まずは便利で何でもできるこてを買うべき

>>591
何でこんな初心者未満が発言してるの？

>595
オマエみたいなバカがいるからだ

お前ら牛乳のめｗ　この程度でいらいらするならきっとカルシウム不足だぞ？

>578　先が細くて熱抵抗が大きい場合は、
　小手先に半田を潤沢に盛って断面積を増やせば済むんでね？

>595　プロといってもいろいろな業務があるから、
　半田付けする用途の幅が少ないところのプロ様なんでね？

私はこうやっている、こうするとこう便利だ、という程度の話で済むところを
こうしない奴はバカだ、おまえこそバカだ、って言って煽りあってどうするんですか。

ホビーはボビーの立場、プロにはプロの立場、おまけに普段扱う対象物には差があるし、
自分が良く知らない分野の話も聞けるのがここの良いところなのに。

イライラとカルシウムはあんまり関係ない
（少なくともカルシウム補給でイライラは収まらない）
緑青が猛毒っていわれてたのと同じような出所不明の俗説だよ

＞ホビーはボビーの立場、プロにはプロの立場、おまけに普段扱う対象物には差がある

回路をどうしようとか、マイコンとＦＰＧＡの切り分けとかには、立場による違いはある。

工具に対する基本姿勢は、立場どころか分野が違っても共通するモノがある。
ナンダカンダで工具の数も増えてしまうが、保守性を考えないとバカにされる。

バカにされるかされないかってそんなに優先順位の高いこと？
自分で判断できないから他人の目が気になるんじゃなかろうか

>>597

> >578　先が細くて熱抵抗が大きい場合は、
> 　小手先に半田を潤沢に盛って断面積を増やせば済むんでね？

ハンダとの接触部分の熱抵抗では無くこて先自体の熱抵抗と
こて先が持つ熱容量が物を言うから、所詮細い小手先じゃダメだろ

>
> >595　プロといってもいろいろな業務があるから、
> 　半田付けする用途の幅が少ないところのプロ様なんでね？

なるほど、基板だけしか半田付けしたこと無いヤツか

>６０１
誰かと一緒に作業することになった時に、
相手が１００円ショップで売ってる工具持ってきたら、お前一緒に作業するか？

その場面設定には興味無いなぁ　もうちょっと的を射た設定でよろしく

100円道具でも自分にあったものに改造したり
手入れしていたらすごいと思うけどな
逆にどんないい道具でも手入れ悪かったり
ぼろぼろで大事にしてなかったら嫌に感じる

>>603
作業内容とその人次第かなあ。
でもさ、ここでの話はそこまで極端でないように思うんだ。穏やかに進めても誰も損はしないですよ。

>６０５
１００円ショップで扱ってる工具が素材がソモソモ工具用の鉄使ってない。
強度面で全く工具とは言えないレベル。子供の工作に使うのが精々。

それを知ったうえで、「おい、ねじ回し貸してくれ。粗方締めたが漏れのねじ回しはオモチャだから
最期はマトモなのつあかわないとね」とか言われるのもウザったい

>603
すんません、協力工場への支給工具にダイソーのを送りました･･･ ＞＜；

100均工具は使い方次第
改造前提にするなら失敗してもダメージは少ないし
これほど有りがたい物もなかなか無い
自分は先が平たいピンセットに難潤滑性のシリコンゴムを
貼り付けて、難粘着性のピンセットとしてテープ作業用に
使っている。ピンセット自体が柔らかくてあまり力を入れられない
のが難点なので2号を作ろうかと検討中

ダイヤモンド研磨剤の耐水ペーパーが100均に出てこない
かなぁ・・・と妄想しているけど難しいかな・・・

刃物鋼を使って言う無い刃物や、かみ合わせがある物は
100均では厳しい事が多い印象

>607
いやいや、最近はクロムモリブデン鋼のとかも流通してますし御寿司。
個人的には(百均工具の中でも)台湾製であることを重視して選んでおります。

　ひゃくきんこうぐといえば、コネクタの半田付けなどに使う、
卓上に吸盤で吸着固定する小型のプラボディーの万力、あれも
百均でも売られていて、これがｇｏｏｔのあの万力とあまりにクリソツで、
強度とは違う意味で(著作権的な意味合いで)やばいんじゃないか？とは
心配ではある（＾д＾；）

あー、くだらんのではんだに無関係な工具の話はそのへんでやめろ
ちなみに工具鋼はクロモリではなくクロバナ

実際にクロモリを謳っちゃう工具もあるのよ
なんでか
それで「釣れる」人がいるから

ごめん、現物見たら、ちゃんとCHROME VANADIUMってかかれてたお＞＜；

以降は工具総合すれでお願いします

ダイソでも半田ごてが売られているご時勢とはいえ、
小手先が銅の塊で、コンロや七輪で焼いて加熱して
熱容量で半田を溶かすタイプの、昔ながらのコテを
思い返すと、原理的には太い鉄釘に銅線でもまいとけば応急のコテが
自作できないもんですかね・・・？　(ペンチとか
プライヤでつまんで用いて、ガス台で過熱して利用、と）

可能じゃねえ
でもそこまでするなら素直にコテ買う

>>615
炭火で加熱するアイロンみたいにいくつも用意しておくといいよ

白光のＦＸ−６００　ＦＸ−６０１　何が違うかやっとクリアになった。

ヒーターは同じ温度設定がＦＸ−６０１の方が高い。
コテ先は、ヒーターに被る部分の太さがＦＸ６０１の方が太い。
此の事を、熱容量が大きいと言ってる。

なので機能的には　601が600を含んでいる。こて先のバリエーションがＴ１８の方がちょっと多いだけ。
601で済む人は600化とか無用

>>618
こてメーカーって熱容量や熱抵抗って何のことかよく判ってないから
訳の分からない表現をよくするんだよ、「熱効率が良い」とか！

熱容量が大きいで合ってるけどな

実質的な意味があるほど大きいのかどうかが問題だな

>621
ヒータに被る部分の肉厚は倍だよ。

ＦＸ−６００のパーツを取り換えるとＦＸ−６０１となる。
なんで２種類存在するかだが
本来電子回路用の従来の目的がＦＸ−６００で
ＦＸ−６０１は欧州で昔からさかんなステンドグラス製作用が主目的。
結果的というか副次的にシャーシにアース落とすだとか
熱容量がかなりいる作業にも向いている事になる。
ステンドグラス製作用だから電気系では使わない高温に設定できるようになっていたり
ステンドグラス製作時にこてでパーツを押して位置の微調整をついしてしまう事が多い為
かなり強度が高い設計になっている。

>>622
あまり有効な答えには成っていないな

温調の場合はコテ先の熱容量が小さい方が温度制御がしやすい
小容量＆高熱伝導のコテ先に高出力のヒーターが好ましい
FX-951なんかがこの方針。最も高熱容量の物を相手だと
ヒーター出力が不足するけど

>>625
> 温調の場合はコテ先の熱容量が小さい方が温度制御がしやすい

センサーが何処に付いているかが問題だと思うが

そこで高周波コテですよ。

ＢＯＮＫＴＥのＬＡ方式は？

FX601を買うのは情弱

コストパフォーマンスの点では、600を買って601化（スリーブとナット調達）が一番です。
601に付属のコテ先が有用なら601を買うのがイイですけど。

＞かなり強度が高い設計になっている。

というけど、本体は温度設定範囲が違う以外全くおなじなんだぜ。
白光が掲げる自社製品の守備範囲票をみれば、601は唯一のステンドグラスがこなせるもでるで
●が付かないのは細い線での配線作業だけ。
その理由は精々「軸が太いから不便」位しか思いつかない万能ブリ

600 50W 601　47W　こんくらいしか違いわかんない。
↑にあったけど600を601にしても500℃までしか上がらないらしい

軸が太いなら入るかわかんないけど601を600に中身入れ替えれば
いいんじゃないかな！

>>631
守備範囲表ってどこにあります？

製品パッケージ台紙の内側

hakkoの８８８をハックした奴いませんか？

コテ台に置くの忘れて加熱しポリエチレンがこてに溶けちゃったんだけれどもどうやってポリエチレン
はがせば良いですか?

コテ台に置くの忘れて加熱しポリエチレンがこてに溶けちゃったんだけれどもどうやってポリエチレン
はがせば良いですか?

そのまま普段通り使ってれば全部気化して無くならないか？

連続して送ってしまった、連投申し訳ない

PEだったら冷めれば剥がせるだろ

溶けている時に、濡れ雑巾(ペーパータオルやティッシュペーパーを濡らしてもOK)で溶けたポリエチレンを取れるだけ取って、こて先はクリーナーとリフレッサーで何度かクリーニング&リフレッシュ作業すれば復活する。
ヒーター部分は暫く臭いのを我慢して焼ききる。

PEなら燃やすという手も。
まぁ火は危ないけど。

真鍮ブラシの出番

真鍮ブラシを別途買わずとも、こて先クリーナーを揃えておくと良し。
白光のクリーナーは真鍮タワシ。

真鍮ではないと思うよ　亜鉛は最悪の不純物の一つだから

ツタンカーメン王のマスクって真鍮製だよね？

>>644
亜鉛が最悪の不純物ってのはどういうことか具体的に知りたいな。

すぐ酸化するからだよ　外観不良になる　常識レベルなので試したことはない

>>647
どんな常識か知らないけど、真鍮は精密機械にも使われるわけで、とても最悪なんて思えないね。
ちなみに白光のクリーナーは残念ながら真鍮だよ。

水スポしか使わないよｗ

勝ったｗ

> 真鍮は精密機械にも使われるわけで、とても最悪なんて思えないね。

亜鉛が邪魔でない理由に全くなっていない

>>651
Q&A　25を見るといいよ
https://www.hakko.com/japan/faq/faq_soldering_3.html
残念だったね

ナニソレｗ　使わない判断は正しかった、で完結だけどおｋ？

おｋ
勝ったｗ

亜鉛の合金と亜鉛は別の物じゃないのか？

ていうか、ヤツには合金という概念は無く、不純物扱いのようだ。

このバカどもはｗ
はんだバスに真鍮ネジ沈めてみろよ

沈める目的がわからないよ

目的も何も、持ってないだろお前は
ていうか見たこともないだろｗ

ごめん。イタい人だとは気づかなかった。スルーしてくれ。

亜鉛がハンダ中に拡散するって事？
だから何？

自演ｗ

>>661
彼には彼の世界があるようだ

ブリキ屋さんは塩酸に亜鉛をぶっ込んでフラックスとして使ってるよね

HAKKOからFX-100が出るんだね。Metcalみたいに話題にするの禁止になったりするのかな。

別にMetcalの話題がアウトってことはない　一応優秀なこてだしな
つかジャパンユニックス vs weller みたいな業界だよ
白光は普通の作ってれば十分だよ

>>666
Metcalは以前キチガイが大騒ぎしたので、
そのキチガイを追い出す為に禁止用語になったんだよ
再発の危険があるので禁止用語は継続

ふんふん。FX-100の話題はOKそうだね。
昔からのHAKKOのファンなので、理由なんかそっちのけで新製品にはいつも期待してしまう。

…なんだけど、こて先の固有温度のラインナップが400℃と450℃っていうのは、
選択肢が少ない上に、ちょいと高め寄りなんじゃないのかな。

FX-100か、ずいぶん安いんだな。

EEVblog #596 - World's Cheapest Soldering Station - Yihua 936
http://www.youtube.com/watch?v=0GdV7XBae74

儀華電子

>>665
IHはんだごてか・・
吸取機の高周波タイプが欲しいな。スッと溶けるやつ。

そろそろ21世紀っぽくレーザーハンダゴテとか超音波ハンダゴテとか出てこないかな
手半田でやっちゃいけないレベルだけれどもさｗ

待ってるだけの人生なんて、つまらないだろ。

>>670
いやー、いくらなんても、これぐらいの子供にこて触らせちゃだめだろ
Power Offしてたとしても

>>670
ハイカイに聞こえるのがハッコーなんだな

>>674
クラーク先生乙です

俺はもってる

温調コテでプラスチック溶接する時に適した設定温度って何度ぐらいっすか？

自分で試せば？

みんな立派なコテ買ってなにに使ってるの？

答えたらいいことあるのか？

ん？ はんだ付けだけど

>>681
文鎮（＾ｐ＾）

ピンクローターの修理(´・ω・`)

ハンダコテって秋葉で買った方がいいの？
安かったり種類があってホームセンターで買うよりもおすすめって考えていいかな？

あと店頭で買うとして、あらかじめこのあたりがいいかなと
製品を比較して見れる様なサイトの
おすすめがあれば教えていただけると幸いです

初心者ならココのテンプレ読んでおいて損は無いよ

扱ってるメーカーはホムセンも秋葉原あたりも一緒だよ(´・ω・`)
秋葉原は同じメーカーの高価格帯と海外メーカーが加わるくらいで

それこそホムセンによる

ID変わりますが8AEhAyNRです
ありがとうございます
テンプレとスレは読んでいる最中ですが
多分PRESTOにするか、基準の一つにすると思います
10年くらい前にホームセンターに行ったときは
キャップ付きをよく見かけた記憶があるのですが
最近行ってみると全く見かけなかったので、どうしようかと思ってたのですが
いくつか書き込みがあってスレを読んでみてよかったです

ただ買うだけならamazonが安い時もあったり
価格.comとかで大まかな値段確認してからホムセンやアキバに
行くものいいかも

アキバまでチャリで10分弱だけど昨日こて先とかヨドバシ・ドット・コムに注文した。

>>693
こて先とかは3000円以上纏め買いできるなら、通販はモノタロウも安い
3000円以上買わないと送料かかってくるから合計で不利だけど

イーデンキが最安だろ普通

>>695
FX600とその他もろもろイーデンキで買ったよ。
確かに安いが納期が10日程度かかってかなり遅い印象だった。

ここで買うんだよ
http://jp.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=PS900

スレチ

ググっても　よーわからないのでおしえてつかーさい＞＜；

丸盛りってなんですか？
https://ssl.tksc.jaxa.jp/isasse01/kanren/ISAS_SE/HV_guideline_20131020.pdf
P.10>半田付けを行う場合には，高圧のかかる部分は丸盛りにする．
>シールド付き高圧ケーブルのシールド端末処理を必要とする場合も同様である．

そのまんま　尖った部分を埋めるように盛るんだよ
尖っていると絶縁体(大気や真空も当然含む)に急峻な電圧勾配ができて
容易に絶縁破壊が起き放電に至る　コロナ放電てやつだね
まあ数百ボルトくらいでは気にしなくていいから

おっ　これJAXA文書か
オレ違ったけど電源屋さんRF屋さんは実習でやらされてたと思ったよ
知識としては全員必修

避雷針て、わざと尖った棒立てるよね　その逆

ダルなエッジの方がリアルとかフィクションより現実の方がスゲーな(´・ω・`)

キャップ付きがいいなら始めからキャップ付き買うべき？
後付けの汎用キャップとかないのかな？

>>29>>30>>31 >>32->>53
かなり昔の書き込みへの返信だけど、
自分が386SXから586DX5への換装の時に使ったのは
アートナイフで、鋭角のところではなく刃が終わる鈍角の部分で
引いて切るのではなくギュッギュッと少しずつ押し込んで切る方法。
押し込みなら確実にストロークを制御出来るのでパターンを傷つけることも無く
残ったピンも通常の共晶はんだたっぷり盛って綺麗に外せる。
カッターなんかじゃ押して切れないから明らかに失敗する確率の方が高い。
使う道具と方法は重要だよ。

>>704
http://ec.hakko.com/goodsdetail.php?goodsid=020131

>>704
HAKKOかどこかで昔帆布の様な素材で出来たコテ用キャップがあった様な気がするが、
って>>706だな。フェルトっぽい布の中に金属製のスプリングが入ってるのか。

とりあえずHOZANの白いキャップは普通に溶けるからお勧め出来ない。
gootとかHAKKOのは実際に持ってないから断言はできないが、
黒光りする質感からは熱硬化性樹脂に見える。

gootのキャップなし時代の15/80Wボタン切替即熱半田ごて使ってるけど使いやすい。
壊れたらキャップ付き買おうと思っているがなかなか壊れない。

http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/psycho/1393514224/5
↑　　↑　　↑　　　　↑　　↑　　↑

>>707
キャップ付き使ってるけど放置してアツアツのを
直接接触とかでなければ溶けないねー

ただ見た感じふつうに耐熱グレードナイロンっぽい
材料表示がないから詳しくはわからんが

ナイロンって、熱硬化性樹脂だっけ？

ググってみたところ、ナイロンは熱可塑性樹脂だって。

熱硬化性樹脂は、PF（フェノール樹脂）、MF（メラミン）、FRP（ガラス繊維強化プラスチック）だって。
http://aiai-c.com/jyushi.htm

馬鹿がいるな
帆布のような素材が熱硬化性とか>>707は書いてないから
だが例えばテフロンコートに傷がつかないプラ性のターナーはナイロン製で
耐熱200℃とか普通　熱硬化性とかかんけーねーｗ

プレスト持ってるから、付属キャップにこて先を当て続けてみた。
まったく融けない。たぶんフェノール（熱硬化性）だね。ナイロンとは思えない。

>>709が変なのか
フェノール樹脂ではなくメラミン樹脂製だろう

何年も使ってると
コテ側のねじ込み部分のほうがグニャグニャに変形するよな・・
キャップなんて、もうどうでもよくなるｗ

>>715
危ないなぁ、それは粗悪品。どこのメーカー？

なったことないよ。コンセント式もガス式も。

＋ネジ止めの安いコテだろ

そういや、むかしビールケースを裏返して踏み台にして
ペンキを塗っていたら雰囲気の有機溶剤と体重の荷重とで
ビールケースが軟化してグニャリと変形したことがあった。

それをふまえて>>715、半田後の洗浄などにトルエンとかやばめの溶剤使ってない？

熱硬化性樹脂を柔らかくする溶剤ってあったっけ？

溶けるのはHAKKOやgootではなくHOZANのキャップ付き。
ちょっと手が滑ってキャップにコテが接触しただけでドロドロに溶けた。

使い捨てという考えだったのでやわらかくする溶剤なんて
考えたことなかった

コテ先の鉄メッキってＤＩＹで行う方法はあるんでしょうか？
電気めっきできるんでしょうかね・・・

>>722
誰かのhpで銅メッキするときに電気の極性を逆にすると銅に
（目的材の）鉄がメッキされる、ってのがあったような希ガス留。

プロの酷使に耐えるような鉄めっきは無理　めっきと呼ぶような厚みではない
銅のようにスルスル溶けないニッケルなどでやって使い捨てにしとけ

どうもです、むりですか・・・

ググってもＤＩＹで電鋳している人は
(探し方が悪いのかもしれませんが)見当たらなかったです・・・ご回答ありがとうございました

あっと、補足というか
> めっきと呼ぶような厚みではない
これは素人の電気めっきが薄いってことではなく、市販のこて先の鉄コートが
めっきなんていう厚みではないという意味で書いたよ
Sn純度が高まるのとこて先の消耗が早まるのは等価なのに、資材の管理者は馬鹿
だから注文が増えたら質が悪くなったからと思い込む　そんな感じ

日本語でもよろしいのですのよ。

>>725
小学生すらやる実験だぞ
http://diydourakutetsu.web.fc2.com/sanpo_mekki.html

今回は違うがアルマイトだと
http://homepage2.nifty.com/h-yusa/mini_cnc/alumait.html

探し方甘いｗ

どうもです。銅メッキのＤＩＹは私もマネして遊んだことがありますが
(電圧高めで急ぐとスカスカで定着が悪かったです＾＾；)
ハンダが銅を食う問題に関しては銅鍍金では意味がありませんし、
鉄だと報告例が見当たらないので鉄メッキは難しいのかな？などと
勝手に思いこんでいました。723さんのお話もありましたし、調べてみると

wikipedia/イオン化傾向＞
　　鉄 Fe E°= -0.44 V
　　銅 Cu E°= 0.340 V
　　ニッケル Ni　E°= -0.257 V
・・・ＤＩＹニッケルメッキの報告例はあるので
鉄でも行けるのかなぁ・・・むむむ。

http://suiso-waters.com/sankakangenndenni/
　　水素の酸化還元電位 −420mV
　　酸素の酸化還元電位 ＋820mV.

→水の電気分解に必要な電位＝-420-820[mV]＝1.24V

活性化エネルギーがナンボなのかはちとワカラン＞＜；
http://hr-inoue.net/zscience/topics/electrolysis/electrolysis.html
ってことは、鉄の前に水素が喰われちゃうのかも・・・？？
希塩酸じゃなくて水以外の何かを使えばええのかしら・・・よくわからん＞＜；

しかしコテ先なんてそう簡単にダメにならないし安いのに
どうしてそんな面倒な事したいの？

銅を削って好みの形にしてから鉄で鍍金できれば
コテ先のカスタマイズができるのかな、っというスケベ根性でつ（＾ω＾ ）

　　　,,ｖ‐ｖ-/l＿　　(⌒)
　　_「／￣　　く　　 /
　　lＹﾉﾉ/_ﾉl_ヽ)）
　　＜ｲ（ l　l ）l＞　　／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　＜|）'|l､"(ﾌノ|l　　＜　えっちなのはいけないと思います！
　　,(ヨﾘ<>o<>ﾘ'］　　＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　|ト‐!］-ム- i'］l
　　ヽ_ﾉｖ＿＿l/ /
.　 ﾉ［//‐─‐/_/､
　（ /E|, 　　(フlﾖ ＼
　,-|　El＿＿＿lﾖ　/
└-＼｀＾＾＾＾＾＾´／

自作・改造コテ先に鉄めっきか
俺も妄想した事はあるけど、めっき液の取り扱いとかで
悩んで実行したことはない・・・是非とも続報を希望ｗ

減った高価なコテ先を、銅めっきで回復後に鉄めっきとかも
出来ると結構助かる

おまいら鉄メッキとか貧乏人だな。
俺様は純金メッキだぜ。

ごじゃーす！！！！

おれはダイアモンドメッキだ

こて先は黄銅を使うと良いらしい。

ガスこてのポータソルGP-101Sにも使われている。
鉄メッキが剥がれたとしても使い続けられそうな良心的作り。

黄銅は亜鉛合金だから使えないよ
亜鉛を含むはんだは不活性雰囲気(例えばN2)でしか使えない

黄銅って熱伝導率悪いよね？

鉄と大差ないようだから鉄めっきの芯にする意味もないな

ガスごてはなぁ。
扱いが難しい。
昔は仕方なく使ってたけど。
電池式ってどうなんだろう。

ガスごてが難しいと思ったことが無いまま３世代目に入ったなぁ

白光の電池式買ったよ、１本目を電池式にしたんだ
つくりはプラモデルみたいだった
でもすぐ熱くなって使えるよ
自分みたいなライトユーザには
ケーブルのない電池式って結構いいと思う

電池式はエンジニアのがこて先の種類が選べてよさそう
Wellerのは使い物にならんかった
リチウムイオンのコードのある電池式はよさそうだが

どこかで放電式というか通電式というかヒーターの無いコードレスこてってあったよね。
こて先が別れていてその間に対象物、はんだを当てて電流を流して発熱させるっての。

これだろ　オレが書き込んだがコードをなくせるわけないだろｗ
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/denki/1393998226/95

resistance soldering tool
国内にはツール作ってるメーカーないから海外から買うか自作

http://www.coldheat.com
コードレスだろ

コードレスアイロン作れるんだから
コードレス半田ゴテくらい簡単に作れるだろ

いや、作ってください。パナソニック。

ブリキ屋さんは大昔からコードレス半田ごてを使ってるよ
炭をおこさないと使えないけど

コードレスアイロンってバッテリが乗ってるやつと
台に乗ってるときだけ熱くなるやつあるよね
当然後者は安い

正直なところ電動歯ブラシとかもだけど
交換用バッテリが高いから電池のほうがいいぞ

>>748
蓄熱ではなく蓄電がキモなので無理

簡単に諦める人には無理

コードレスは、パナじゃないけどでてるよ。
1時間ぐらいしか使えないけど、趣味には十分だろ。
http://hosho.ne.jp/kote/microsolder.html

その子は充電式がほしいんだってさ

なら大丈夫ですな、ニッケル水素単三乾電池3本でも使えるって明記されてますな☆

電池付属のスターターキッド

ディスクトップに最敵ですね。
リチャード可能なバッテラ式も刑罪的でいいですね。

>>753
9Wだと半田付けできるものが、かなり制約されると思うんだけど

コードレスは、ガス式かなぁ？
コテライザーもってるけど、屋外とか便利だよ。

コテライザーって普通の電子部品を付けるには熱出力が大きすぎるけど
多層基板＋ベタパターン＋スルーホールの凶悪コンボを溶かすには
あの高熱出力は魅力

ちょっと待ってくれコテライザー！
もしガスが漏れてたらどうするんだ？
火をつけたら爆発するぞ！！！！

何で引火するん？いまだにタバコとかすってんのケ？

元のボンベから漏れてるなら爆発することはあるだろうけど
コテから漏れたってたかが知れてる

ようし分かった。まずそれから確認しよう。
みんなそれぞれ手探りで散らばってな、
ガスが漏れてないかどうか、耳をそばだててみるんだ。

>>761
ビビリな奴だな。
水素、メタンガス仕様のオナライザーでも使っとけ。

>>760
ラジコンやってると屋外で使うことが多いんだけど
風が吹いてたりすると、あれぐらいパワーが必要だね。
コテ自体もそうだし、部材も温度逃げまくる・・
100Vタイプでも温調じゃないとイライラするｗ

>>766
旧型のコテライザー70オートでも役不足だった。
屋外の冬の凍える寒さの中で配線修理するスーパーカブにとって。
火力全開にしてもなかなか熔けない。

コテライザーの70〜90は中途半端で使えず、相当後悔した。
火力が強めと思いがちだがそうではなく、
弱くて寒い日やちょっと太い線になると弱くて不十分。
かといって精密プリント基板には重くて太くて持ちにくくて邪魔。

買うならコテライザー150かその他のポータソルGP-101Sみたいなミニ。

役不足は、役者の実力＞＞配役　ですお。
http://allabout.co.jp/gm/gc/220658/3/

役不足なコテライザー70オートを使いこなせない自分自身の
力不足っぶりをアピールしてるんだよw

>>764
シーって言ってるのは私ですよ。
こうすると落ち着くんです。

>>771
おい、誰だ！貴様！

明日のジョーがアニメ化された際に、拳の風切音を
（現代ではSEとして別途作成するのだが、当時はSEではなく）
声優が担当した…低予算だったし。　それを見て育った世代が
ボクサーになると、拳を撃つ際にヒュッ　シュッシュッ！と
口で効果音を入れるようになってしまったという・・・
おそらく７７１同様に、そうすると落ち着くのだろう・・・罪なアニメやでぇ。

>>769
どっちが役者かそれに対して与えられた役か、伝わりにくい場合がよくありますね。

カブに対して与えられたコテライザーの役が不足してだめなんです。
もっと重い役を演じられるコテライザー150でも使わないと。

力不足かつアホってことはよくわかった

>>774
カブと強調していて詳細がわからないけど、車両の配線だとしたら半田付けはまずいんじゃね。
個別の機器類の内部は別としてハーネス類では圧着が基本でしょ。

>>776
半田付けされている部分もありますよ、そこは半田付けします。

窃盗未遂犯にイグニッションキー付け根の半田付け部分から
配線を引きちぎられた箇所の修理です。

「774ワット発電中さん」に反応して774のスレに逆参照のリンクが張られて
うっとうしいんだが

>>748
そもそも、最初のアイロンはコードレス。

半田ごてもじゃね?

火あぶり半田ごて使えばいいんだな、つまり

FX-950を買ってから初めて2mmピッチ 44pinのピンヘッダをスルーホール基板に
ハンダ付けしたら作業性良すぎワロスｗ 昔PRESTOで苦労していたのが嘘のようだ
コテ先の違いもあるけどグリップからコテ先までの距離が短いのは正義だ

>>782
ほとんどのコテが長すぎだとは思う

あれって持ち手があつくなるからヒーター外に出してんだよね？

>>782
このブルジョワが。
コテ・センサ・ヒータ一体型は応答良さそうだな。
でも、お高いんでしょ？と思ったら替えヒータは意外に良心的な値段。
本体は高くて買えないけど。

自分はgootの15/80Wの押しボタン切替式でQFPでも余裕だから羨ましくないもんね。

>>785
コテとヒーターとセンサが別々だったら役に立たないべ

コテ先とヒーターは分離して別々に交換できる製品の方が多いぞ。
センサ内蔵の一体型ヒータは多いけど。

組み上がってからは一体になるのは当然の話。
完全に一体だと熱抵抗小さくてラグが少ないというメリットがある。
デメリットは消耗品の交換単位が大きくなること。

温調コテ使ってる人達は温度設定どうしてるの?
とりあえず自分は250,320,390で使ってる…
基本的には250度、UEW配線で390度にしてる

>>783
HOZANのHS-11使ってみたけど、短いのはイイね
HS-11はさすがにパワーが弱いから、一本で何でもこなすって訳にはいかないけど…

mini PCI ExpressコネクタをジャンクM/Bから取り外し
以前に買った858D(改)を500℃にセットして裏から
ブローしたらあっさり取れた
外したコネクタはFX-950の温度を250℃くらいにしてピンを
クリーニング。この温度ならコネクタを焦がさずに済む
しかるべき道具があると作業効率・品質が全然違うね

>>785
FX-950を買う前はCXR-30でQFPをいじっていたから
付けられないわけじゃないけど作業性が全然違う

>>788
適宜調整するけど大体こんな感じかな
250℃・・・溶けやすい部品、SMD
320℃・・・通常
340℃・・・UEW配線
450℃・・・ベタパターンのスルーホール
今のコテ先はD24でこれで付けられないのはアルミ板
くらい(アルミ箔、アルミテープは可)。858D(改)で
プリヒートすれば付けられそうな気もするけど試していない

>>788
HS-11の製品内容はさておき、これのカタログ
http://www.hozan.co.jp/catalog/Soldering_Tools/HS11.htm
を見ると、とても技術が分かる人間が書いたとは思えないアホらしさ

熱効率の良い
熱伝導に優れた
ヒーターの発熱量をムダ無くビットに伝えます

>790
解説するお！　えーとですね、ヒータが過熱した直後の瞬間を見ると
ごくわずかの温度勾配が形成されるわけですが、その際に、
内部の銅と鉄との間で熱起電力の違いと温度勾配に起因した
電位差が必然的に生じるわけですよ。この接合面を包み込む形の
立体的な回路によって伝熱される成分は、いわば一種の熱機関であり
その際の熱効率は熱の逃げ道が無いため高い事が期待されるのです・・・

とか言ってみるテスツ(まぁ、熱起電力自体は現実の現象だし
もしかしたら、多層鍋の伝熱がイイのもこれが効いているんじゃないかな・・・)

>>782
おめ。
でも熱回復特性グラフ見ると微妙に時間圧縮してあるのが気に入らん。

電子部品(SMD含む)のハンダづけように
・Sn60Pb40(共晶は高い・・・)
・細め(0.6mm以下)
・無洗浄フラックス
・手ごろな価格(上を見るときりがないので)
な糸ハンダでお勧めってあります？
アルミットとかなら良いのは確かですが
普段使いのには高価すぎます

本当は0.3mmくらいのも欲しいのですが
極細のハンダはメチャクチャ高い･･･

0.3mmを買うべし

昔買ったジャンク屋のものよかったな
ちょっと使っただけの新品同様で値段は
半値以下

>>794
0.3mmって100g巻きしかない上に\2,000-オーバー・・・orz
使用頻度はかなり低いから20gくらいの小口のが欲しい
というか、Sn/Pbハンダ自体の扱いが狭くなってきてPbFreeなら
あるのにSn/Pbが無いとかもあるよね。千石は極細のハンダを
小口で売っているけどPbFreeしかない

欲しいサイズ(分量)とかも書かないと
個人で買えるルートはあまりないし種類も限られる
リード部品とSMDで同じ径が使えると思ってるみたいだが
そんなことはやってらんない

0.3mmはSMD専用で0.6mmをその他用にするつもり
現在は0.6mmのみでSMDを付けるときにハンダの量を
調整するのが難しい
希望はSn60/Pb40 RMAフラックス
0.6mm 200g
0.3mm 20g
くらい
秋葉原で探しても0.3mmの小口って全然見あたらない・・・

0.3・・・どんな勢いで減るんだろ

>>796
0.3は条件色々付けると巻で買うしか無いよ。
小口探すならオクしか無いんじゃない？

個人的には0.3ならPBフリーでも太めに比べて扱いにくい印象は少ないけどね。

白光やgootの細長い樹脂容器だと0.3は引き出すときに引っかかって切れる
ボビンでも手荒く扱うと締まって絡まったりする

>>799
スルーホールや端子類に使う径のはんだの方が勢いよく減る
分量の少ないワイヤーや部品の予備はんだ、こて先の保護でも結構使うし
0.3は吸い取り線のボビンに巻き取る量くらいがちょうどいい

>>801
こて先保護のハンダは俺も結構量消費してるんで
安く手に入れた1mmのをそれ用で使ってる。

それと下手なコテ先クリーナーよりアルミットのハンダで洗うほうが綺麗になるな。

そういえば最近コテのケーブルを0.5sqの被覆も薄めのシリコンケーブルに変えたら
取り回しが素晴らしく楽になった。
0.75以上ないと本来はコンセントに繋いじゃダメみたいだから自己責任だけど。

0.3は細いせいか減りが早いから巻きで買った方がいいような。
どれくらいのつけるとき使ってる？
自分は0.5mm間隔の足にポリウレタン線つけるときくらいだけど、0.8mm間隔だったりレジストありの基板の時は0.6mm使ってる。

アルミットって言えば会社創生期の伝説に
「アメリカでアルミに半田付け出来るハンダを作って売り込んだ」
ってのが有るよね

何のことだか分かる人居る？

アルミットといえばKR-19だが

>>804
フラックスの優秀性じゃないの？

0.3mmが必要な場面なんか無いだろ。
0.8でも細いぐらいだ。

0.8で1005は無理。
0.6+ネ申業でギリギリ。

>>807
ならなんで0.3mmが販売されてると思うの？
まあ君の技量じゃ必要ないだろうけどねw

>>790
>熱効率の良い
>熱伝導に優れた
>ヒーターの発熱量をムダ無くビットに伝えます

これは比較の問題だと思います。
昔はヒーターの中に棒状のビットを入れるタイプが多くて、熱が周りに逃げる構造だったのです。
今となっては、電子機器用の半田ごてはたいていがビットでヒーターを包む構造なので、この
カタログの文句がセールスポイントとは言えないと思いますが。

いや、気になってたのは、熱「効率」じゃないの？
熱以外に活用できる割合なわけでｗ

>>811
このカタログでの「熱効率」の概念は
[ビットに伝わる熱量]÷[ヒーターへの投入エネルギー]
のことと考えて良いと思うのですが。
熱効率を「熱以外に活用できる割合」と捉えるのはエンジンや発電の場面じゃないでしょうか。
暖房器具でも熱効率という言葉を使うかと思いますが、暖房に使える熱量を投入エネルギーで割ったものになってないのかな?

熱効率を扱う熱力学での定義なら、熱機関における効率であり、ぶっちゃけ
取り出せたエネルギー　÷　投入した熱エネルギー　だったと思われ＾＾；

馬鹿な人が多いよな。
うちの給湯器は高率84％だが。

> 熱以外に活用出来る割合なわけでw

日本語でおk

捏造率って普通何パーセントぐらい？

>>814
キミの頭も高率84%位だ

>>813
話が噛みあわないな。

0zMsQiCaさんは、
熱機関のように、熱を投入して、電気や動力に変換して取り出すもの以外、
つまり、
暖房器具やはんだごての熱エネルギーの効率を語るときに、
「熱効率」という言葉を使ってはいけないと仰っているのでしょうか?
そうではないですよね…

>815
披瀝した知識を捏造呼ばわりされたり
検索乙呼ばわりされることはままあるよね・・・

この板じゃないけど、性別判定の話のときに遺伝子判定したって
男性遺伝子なのに肉体が女性になっている障害ってあるんだよって
分化障害の話を紹介したら妄想乙ｗｗｗとか笑われたりすることあるお。

体は男、心は女。
体は子供、頭脳は大人。

>817
いやぁ、>>790さんの問題意識は彼に聞かなきゃ解らないお。
(あそこまで嘲笑するほどの問題なのかは、ちょっと疑問でございます)
ただ、給湯器などで熱効率と呼ぶのはちょっと違和感は覚えますけれども。

ヒートポンプを用いた暖房機の場合は総発熱量を投入エネルギーで割った
ＣＯＰの値で表示しますけど、あれを熱効率とは言わないと思いますしお寿司

>>812
> >>811
> このカタログでの「熱効率」の概念は
> [ビットに伝わる熱量]÷[ヒーターへの投入エネルギー]

熱は温度差が無ければ伝導しない
これでは定義にも何にも成らない
概念でも良いから書きたければもっと具体的に、又は正確に

>>812
暖房器具で熱効率なんて言葉を使うのって始めて聞いたわ
何処で使ってるか具体的に教えて

>>822
俺も漠然とした認識だったので改めて検索してみました。
JISS2039 半密閉式石油ストーブ の表1にも熱効率という言葉は出てますね。

松下が一酸化炭素中毒出したFF式もあるし。

>>822
自分では一切調べないのか？

>>825
まさか、こんなアホな言葉の使い方してるとは思わなんだわ

>>823
S2039では定義して無くてハッキリとは解らんが、
S=目的として使用されたエネルギー/投入したエネルギー みたいだね
すると、言ってることは熱機関と同じ
熱効率の良いビットて何よ、どうやって測定した

>>826
まずは自分の無知を恥じろ

ヒータとの熱結合のための部分の表面積が小さく、表面の放射率が小さく、ヒータと
ビット先端間の熱抵抗が小さく、ワークとの接触面積が大きいビットじゃないの
件のビットは別にそんな様子はないが

>>828
言ってることが輻輳、一部矛盾してる気がするが、
放射率のことを除けばヒーターワーク間の熱抵抗が小さいと言うことか？

カタログの言うことはそれらしい気がするが、熱効率というのはあまりにもバカ過ぎ

頭悪いな　1行目は雰囲気中に逃がしてしまう熱量を減らす要素だ
別に熱効率でも問題あるまい　熱効率がいいからビットを高温にさせすぎず
食われや酸化が軽減されビットの寿命が延び作業に支障を来たしにくい
だからマイクロソルダリングに特化したこてはヒータと一体のビットを採用する

wikipediaに依れば
＞熱効率（ねつこうりつ、英: Thermal efficiency）とは、投入した熱エネルギーが仕事や電力などに変換される割合（パーセンテージ）である。

ハンダゴテには熱を投入しない。電力を投入する。
ハンダゴテは仕事や電力を出力しない。熱だけを出力する。
ヒーターとビットの形状的関係とかに関わらない。
絶縁抵抗を通した僅かなリークなどによる電力出力は存在するが
今論じている内容を左右するほど支配的な量ではない。

よってハンダゴテの「熱効率」はマイナス無限大である。
今様のビット形状だろうが昔のそれだろうが関係ない。

ナルホド　熱効率と呼ぶのは誤りと言う話か
ゼーベック素子や蒸気機関の効率が熱効率と

ぐぐると熱→熱でもいいみたいだが
ttp://rikanet2.jst.go.jp/contents/cp0280/manual/j050663.html
ガス機器メーカーのこれが一般的な認識じゃなかろか
ttp://rikanet2.jst.go.jp/contents/cp0280/manual/j050663.html

連投スマン　下のリンク間違い
ttp://www.tokyo-gas.co.jp/ultraene/about_data.html#contents_053

なんだか盛り上がっていて、話題を振った甲斐がありました。
言葉の定義に厳格な人もいるものだなあと勉強になります。
ただ、自分の知っている分野以外のところで、同じ言葉が違う使われ方をすることもあるかと思います。
別の分野の人が話しているのを聞いて「その言葉はそんな意味じゃない」と言ってしまうのは良くなさそうですね。自戒しなくちゃ。

俺が>>810で念頭に置いてた比較対象(つまり熱効率の良くないビット)はこんなタイプのコテのものです。
ttp://www.hozan.co.jp/catalog/Soldering_Tools/H829_869.htm
ヒーターは筒になっていて、芯にビットを入れます。
ttp://www.hakko.com/japan/products/hakko_junior.html
こちらは2枚のヒーターに挟む構造です。

どちらもビットを通らずに熱が外気に逃げていきます。昔はこんなのばかりでした。
ヒーターにビットを被せるタイプのコテを初めて使ったときは、同じワット数なのに全然違うと感動しました。
セラミックとニクロムヒーターの違いもあったかと思いますが。

そうだね、コテペン60が出た時に、今で言えば”神機”！ってぐらい感動したもんだ。

>>831
お前本当に頭が悪いんだな。
狂ってると言っても良いが。
こういう馬鹿は自分が馬鹿だということにすら気づいていないから
本当にタチが悪い。

雰囲気との熱抵抗の高さ。
対象物との熱抵抗の低さ。

ヒータの温度特性、コテ先までの熱抵抗, それ以外の構成部分の熱抵抗。
コテ(先,他)の熱容量。

電力が同じでもこれらのパラメータで全く違うものになる。

馬鹿には理解出来ないのかもしれないが。

>>810
> >>790
> >熱効率の良い
> >熱伝導に優れた
> >ヒーターの発熱量をムダ無くビットに伝えます


突っ込み処が違うんじゃね
カタログはもとより810も930も「熱効率」って言葉を自分で定義して使ってる
これじゃ比較のしようが無いし議論も出来ない
そこが790に「とても技術が分かる人間が書いたとは思えないアホらしさ 」って
書かれた原因じゃ無いの？

「ヒーターの発熱量をムダ無くビットに伝えます」 も熱と書けば良い物を
発熱量なんて書くから何のことか解らなくなってるし、
熱伝導に優れたと言うのも技術屋の表現では無いよね

>>831の様な馬鹿が一人で暴れているだけでしょ。

熱力学を関心を持って学んだ人と、
高卒、中学中退、文系、Fラン理系で熱力の時間に昼寝してた人では
「熱効率」の定義が違うって事だ。

しかし、蒸気機関の時代ならともかく、ほとんどが電気で動いてる時代に
狭義の「熱効率」を振り回すのもどうかと・・・というのが結論か？

でも「エネルギー効率」って言う広範に使える用語もあるんだから
本来は正しく使い分けるべきなんだろうな。
中退やFラン昼寝にも強制できるだろうか・・・

かけ算の順番が違うとか意味不明なことを言って×を付けるキチガイ教師と同じ。
救いようの無い馬鹿だから自分が間違っていることすら理解出来ない。

自分の間違いに気づこうな
おたがい

>>841
熱効率という用語より、訳の分からないこと書いて
ムードCMで済まそうと言うことが問題だろ

1950年代は国産バイクメーカーが数十社有り
酷い零細メーカーも有ったらしい
｛抜群の出足、業界最高水準の最高速、素晴らしい乗り心地｝
なんて言うCMが残って居る
CMの根拠を問われると、｛特殊設計の強力エンジン、
熟練職人が丁寧に仕上げた高級スプリングを使用しています｝
と答えたとか

ハンダコテはいまだこれと同じレベルだって事だろ

ハハハｗ　それでもういいからさ、もっと新しいこての話でもふってくれよ
何を浮かれてんだ

ハッコーFX100の値段がまだ公式WEBサイトに出てきてませんね。
3月28日発売と書いてありますが、まだ本格的な出荷には至ってないということなのかな。

絶賛発売中だろ　あほ
ttp://item.rakuten.co.jp/netshop598r/hakfx100-81

たけーー

直流にしたいぐらいなのにIHとかよくわからない物を作るな。

ハンダ付け職人
http://www.noseseiki.com/kisokouza/10.html
>ほとんど点でしか接触できない鉛筆型は、「熱効率が悪い」部類に属します。

こて先色々揃えるとホントBの出番って無いんだよな。
標準のこて先Cに変更しても良いと思うんだが。

売上が落ちるからやらないんじゃないか？
逆に１社だけやればそこだけ売れる。

ゴールデンウィークだ
キャンプの時に軽いからって「熱効率」の悪いチタン鍋より男なら鉄って事だ

>>850
何でも熱効率なんだね

ホーザンの広告が何故か感じが悪いのは、
コテ使用者を馬鹿にしている感じがするからじゃ無い？
コテ使うなんてパートのおばちゃんか精々技能者だから
難しいこと書いても解らないだろ！とか
コテのカタログ見るなんて資材の人間か販売店の店員だから
技術のことなんて解らないから適当に書いとけという感じがするから

「うちの製品買うやつなんて馬鹿だろ」と思っているのでは

Wellerもだが
http://www.gesco.co.jp/weller/ac-c-01.html
>熱効率の良い構造は、比較的低い温度で基板を痛めずに・・・

だから難癖付けてるのは無能なキチガイなんだから相手する価値なし。

ハッコーもだな。なんとオレ使ってるやつだわ。
http://ec.hakko.com/goodsdetail.php?goodsid=029486
>ヒーター出力を65Wにすることにより熱効率が優れています。

>>854
違うと思う
ホーザンには技術屋が一人も居なくてそれしか書けないに一票

熱効率って変換効率でなくて使用効率なんじゃね？

だからもーｗ　熱効率と表現してて全然問題ないから

ちなみに英語版Wikipediaの項目見ると｢転換または転送｣の効率だとさ

営業部門的には問題なくても、
技術者ってのは細部にまでこだわるものぢゃねぇのん？

>861＆862
その転送の効率だとして　逆に効率の悪さっていうのはどういうモンなの？

高効率を謳っているその製品群の、(２Ｃとかならともかく)標準品の、
そのフールスキャップみたいな、(切ってないまっさらな)円錐形なんて
伝達しにくい形状の最たるものなのでは・・・（＾ω＾；）

って思わねえのん？　そういうのは問題じゃないのけ？（・ω・；）

デンオン機器
http://www.logic-d.net/shopping/?cat_lvl0=8&cat_lvl1=20000003&cat_lvl2=98&cat_lvl3=193
> 2面メッキ仕様　鉛フリーハンダ熱効率ＵＰ

>>858
で、ハッコーやホーザンのどれが1番熱効率が良いのですか？

円錐形は先端と対象の間の熱伝導が良くないと避けていたのですが
ハッコーのT12-Bだけは使える円錐コテ先だと思っています。
T12-BC2も持っているのですが、センサーと先端の間に細長い部分が
あるせいか、熱容量の大きいパターンの半田付けで弱さを感じます。

ところで伝達のしやすさはコテ先と対象の接触面積に依存すると思い
ますが、先端に溶けたはんだがついている状態であれば、円錐型と
細めのC型との差は小さくなりますよね? はんだの熱伝導率が良くない
ことは差し引かないといけないかもしれませんが。

部材の加熱を考慮しなければ似たようなもんかもね。

0.6mmは意外と安かったKR-19RMA 0.65mm 100gを買ってきました
太陽と100円も差が無いんじゃアルミットを選ぶよ
0.3mmは結局買わず

0.3mmの小口はSN100Cしかなかった。銅食われが少ないと謳ってるけど
SnPbと比べるとどのくらい違うのだろうか・・・スペリアのWebページには
他の無鉛ハンダとの比較しか載っていない・・・

>>803
0.3mmが欲しいと思うのはチップ抵抗やチップコンなどを付けるときかな
UEW配線の場合は直接ハンダを供給することがまずないから0.6mmで
足ります

>>851
Dもいいと思うぞ。Cより汎用的に使える

こて先チップて
デノンはSC-7000Zをもう少し静かにさせとけ

>>869
> 0.3mmの小口はSN100Cしかなかった。銅食われが少ないと謳ってるけど
> SnPbと比べるとどのくらい違うのだろうか・・・スペリアのWebページには
> 他の無鉛ハンダとの比較しか載っていない・・・

小口あるなら試せば良いじゃん。
俺の印象だと0.3は使ってないが融点高めだから0.8以上の太めのタイプははっきり言って使いにくい。
仕上がりは上手く使えると光沢あって良い感じ。フラックスは焦げにくく洗浄しなくても割と綺麗。
有鉛と混ざると濁る。040フラックスは効果が低いので030や031が使いやすい。
フラックスの性能としてはKR19に全く及ばない。

> >>851
> Dもいいと思うぞ。Cより汎用的に使える

Dもだいたい持ってる。
CとDの汎用性は高いが好みは人それぞれだろうな。

>>871
そうだけど、個人で銅食われの具合を実験するのは結構大変のような
自分がSnPbを使っているのも、銅食われが少ないというのが最も大きい
キットを組み上げるだけとかならPbFreeでもいいけど、付け外しをしていたら
パターンが無くなったとか洒落にならないｗ　あとは、温度かな
SnPbとの混合は発生するはず

Dなら太めでもQFP 0.5mmとかを付けられるんだよね
昔はCだったけど、最近はDになった

>>871
フラックスが焦げるって相当ヘタだよ　てこずる場所でわずかに変色する程度に抑えるべき
あとフラックスは無洗浄でも洗浄しないとキタナイから洗おう
光沢はどっちかつうとはんだの組成と作業者の腕、工具の選択、ワークの状態次第
(例えばPbフリーで光沢が出ない原因は？)
ここの皆さんははんだめっきリードの予備はんしてるかな

>>872
銅箔が食われるのはわからんけど、チップ積セラやチップ抵抗の電極はわかるよ
もたもたやってるヘタが、ときどき電極なくなったって騒ぐ
宇宙出身なのでD派だけど、太いCや短いBCの方がスルーホールには向いてる

Bは熱の熱伝導も悪いけど、それ以上に半田がこて先の裏側に回るのが
いやなんだよな。Cはカットした面にしか半田が付かないので使いやすい。
Dは使ったことないんだけど半田が裏側に回りそうな気がして。

>>866
コテ屋のいう「熱高率」は熱の伝わりやすさの気分みたいな物だから
比較したり計ったり出来る物じゃ無いんだよ

CMの「抜群の加速」と「鋭い出足」とどっちが早いか聞いてるようなモンで無理な話

一部に日本語が通じない変なのが居るなと思っていたら
なんと宇宙人まで登場かよ。
このスレは凄いな。

>>875
上の方で誰かJISにも熱効率が出てくるとか言ってなかったか
JISは計ったり比較出来ない物を定めるのか？

やべぇJISに愛着でてきた

>>876
日本にもロケットや衛星、ISS製品を作ってる会社があって、その会社内では
それらに携わる人を｢宇宙の人｣と呼んだりするわけ　SFだと思うの？

>>877
定めてないよ？　だからゴミ売って会社潰すのは自由

>>877
841が言うように「熱効率」と言っても色々あるのだよ

本来の熱力の熱効率：工学の世界で熱効率と言えば通常これを指すから誤解が広がる
JIS S部門で言う熱効率：供給熱に占める有効熱の割合、勿論熱伝導度や熱抵抗のことでは無い
コテ屋の言う熱効率：中卒文系熱効率とも言われ熱を上手く伝えそうな気分を示す物

コテ屋は熱力や伝熱が全く解らないので、
JIS S 部門で言う熱効率はこんな物では無かろうかと妄想して決めているらしい

原理主義熱効率派と
お気楽熱効率派の日本における分布割合は
10万人：１億９千９百９十万人ぐらいだろうけどな。
1200人に1人ぐらい。

何のスレ？ここ

>>881
確かに笑学生の比率の計算も出来ないで熱効率が理解出来る人間は居ないだろうな

話をぶった切って申し訳けないが、こういう認識でOK?
1. ヒーターの温度で温度調整しているタイプで、ヒーターとビット間の熱伝導率が悪いと、高温設定になりがち
2. 先端の作業ポイントまでに細長いところがあるようなビット形状だと、高温設定になりがち

熱容量の大きいパターンへの部品のはんだ付けがいつもスマートじゃないと思ってる。
スルーホールには上がってこないし、サーマルカットが入っていてもベタパターンにつながる面実装品のパッドは難儀する。
ちょっと高温設定にしているけれど、こういうのって邪道な気がする。
ラインで作業をしている人は、温度設定も管理されてて自分では弄れないようになってるんだよね?
どうやってるんだろう。

>>884
> 1. ヒーターの温度で温度調整しているタイプで、ヒーターとビット間の熱伝導率が悪いと、高温設定になりがち
熱伝導率は直接は関係ない。ヒーターとビット間は熱抵抗。熱抵抗が問題。
高温設定になりがちでは無くて高温設定にしがちだな

> 2. 先端の作業ポイントまでに細長いところがあるようなビット形状だと、高温設定になりがち
これは上記の熱抵抗が大きいと言うことだから○、これもしがち
熱容量が大きいパターンだと蓄熱量も問題になる

>>873
実際のハンダ付けで焦がすわけじゃないよ。
新しいハンダ買うと銅箔の基板やらで温度変えてて色々テストするからその時の印象だよ。
使えばわかるがSN100Cで実際にフラックス焦げる温度でハンダ付けしたらパターン剥がれるしw

>>885
ありがとうございます。そうそう、熱抵抗でした。熱伝導率が悪くても、
ギャップが小さかったり、接触面積が大きくなれば熱抵抗はさがるものね。

C型に限らず、BでもDでももっと短いのを作ってくれたらなあ。
細長かったり、先端は丸いくせに全体として尖っているものばかりが多いのが不満だな。

お前ら細かい事気にしすぎ
ハゲるぞ

みなさん「もうこれ以上減らないから心配ない」

　　(　⌒　)
　　　l | /
　　〆⌒ヽ
⊂（#‘д‘）　誰が禿やねん！！
　/　　　ﾉ∪
　し―-Ｊ |l|
　　　 ＠ノハ＠ -=3

>>885
ワークに設定したい温度より温調機器で設定する温度が高い、って話なら単に校正、調整不良なだけ。

>>891
そうじゃないんだ。以下用語に間違いがあったら指摘してほしいけれど、主旨はわかってもらえると思う。

ヒーターの温度で温度調整しているタイプが前提の話なんだから
ワークの温度は、ワークの熱容量(というよりワークからの放熱かな)と、ワーク-ヒーター間の熱抵抗と、ヒーター温度で決まるわけで
ワークの熱容量が変わるなら校正、調整でなんとかなる話じゃないよね。

いつも同じものしか半田付けしないならそのワークをあてがった状態で校正すればいいのかもしれないけれど、
それでも熱抵抗が高いときは、ワークとの接触点の温度より、ヒーター温度を高くすることになるし、
ワークをあてがっていないときは、結果としてビット温度は高くなってしまうね、と言う話。

>>831の様な馬鹿の言うことをいくら捏ねくり回したところで全く無意味。
だってキチガイが妄想で暴れているだけなんだから。
熱効率で全く問題ありません。

『熱容量』ってのも、あいまいに使われてるよね
熱抵抗が低い = 熱容量が高い みたいな

あう、熱抵抗が低い = 熱容量が大きい みたいな

違うと思うよ

>>895
そんなことは無い
熱容量はJ/Kで表される簡単な物理量
もし曖昧に使われているとするとJK文系熱容量

そんなに熱抵抗が気になるなら、ヒートパイプ内蔵しようず（＾ｐ＾）

ワークの温度上昇は空気への放散をともなうわけで、熱抵抗で表現した方が良かったか。

ワークの温度は、温調はんだごての校正、調整で済む話じゃない、というのはOK?

>>892
>>899
あなたの考え方で合ってますよ
ほぼ無負荷の状態では定常状態であると考えられ
熱流は極小なのでヒーターの温度とこて先の温度はほぼ同じです

負荷が大きい（パターンが広い、ワークがでかい）状態では定常状態には
なかなか達しないかも知れません
成ったとしても、ヒーターとこて先間の熱抵抗よりも
こて先からワークへの熱抵抗のほうが大きい様なことが考えられ
こて先とワーク間の状態に注意を払わないとワークの温度が
大きく変わることが考えられます
勿論ワークの熱抵抗が変わればワークの温度は変わります
よってなかなか再現性のある結果が得られないかも知れません

小さな負荷（ワークが小さくパターンも細い）場合はそれほど熱流が大きくならなく
定常状態にすぐ達すると思いますので、
この状態で校正すれば比較的再現性を確保出来るかと思います

小手先に金属ナトリウム入れて見ようぜ
使い方失敗したら大爆発おこすけど熱抵抗は低いぞってかんじで

ナトリウムなんて全然だめだろ。
隙間埋めるなら銀でもつめておけ。

ナトリウム：142 W&middot;m-1&middot;K-1
銀：429 W&middot;m-1&middot;K-1
銅：401 W&middot;m-1&middot;K-1

銀の小手先よさそうっすね！！

あんど、みっどどっと；　笑

関係ない話ですまないが、方々で見かける ＆なんちゃら〜 ってなる人は何が問題でこうなっちゃうんだ？

どこぞのコピペを投稿すると
うにコードとかがそんな感じに化ける

gootのtipリフレッサとハッコーのケミカルペーストって同じもの？

どっちがどっちか忘れたけど、
片方はアイスクリームみたいな感じで、
もう片方は砂みたいな感じ。
アイスクリームの方が柔らかくて使いやすい。

成分が違う　gootの方が強力だが使用後に完全に清掃する必要がある

>>906
スレチにレス有り

スレチだけではなんなので、
gootのCXR-31なる安いコテを買ってみた。
安いから安いなりだと思ったが意外と握りは好きな感じ
太いとダメなんだよね〜、このくらい細身が好き。
少し使い倒してみたい。

>>910
それは温調のコテとヒーター以外の基本的な部品は全く同じじゃないかな
要するに高い物の部品をそのまま流用した良い物だぞー

>>910
俺も昔からgootばかり使っているのは使いやすさをちゃんと考えているから。
HAKKOのプレストなんて酷いもんだぜ。
あんなの使い物になるわけがない。
どうやって使えというのか。
脳みそ空っぽなのか。
無駄に高いコテを売る為にゴミ仕様にしているのか。

HAKKOとgootの即熱を両方持ってるが、よく使うのはHAKKOプレストだな。
使いこなせないヤツがいるなんて思わなかったよ。

これは何？　両方使った経験があればTQなんてゴミだから
厨房の頃はgootしか入手できなくて神聖視してたなあ

即熱は忘れて帰ってもいいって気持で外で使ってる。
家ではステーションだし。

そういう身のない発言はいらない

文脈無視のキチガイが発狂してるな。
度々指摘されるとおり、プレストのあのスイッチの配置・形状はねぇわ。
持ちやすさ・使いやすさなんて完全無視だろ。
何となく適当にスイッチ付けたらああなっちゃいましたという設計の不在。

>>911の主題は握りやすさだと言うのに、プレストが握りやすい
なんて考えているキチガイはあれでいいと考えた馬鹿なHAKKO社員か
キチガイ信者ぐらいしか存在しないだろ。

リファレンスがズレた。>>917の参照元は>>911ではなく>>910な。

プレストの980と940って何が変わったの？

プレストが980-T-D必携なのを知らない素人がいろいろ書いてるなｗｗ

売ってるままだと初心者には使い物にならないって事？
素人がいきなりD型のこて先を一緒に買うとも思えないからなんかイミフ

こて先の話をしたくなったから文脈断ち切ってみたんだろう

最初から最後までグリップの形状の話しかしていないのに
全く関係ないコテ先の話とか持ち出して誤摩化しているキチガイ。
本当にキチガイは恐ろしい。キチガイは一切の人語を解さない。

今度は内容がズレた。

>1-924
お前らの語りはいつも熱いなｗ

マグネシウム火災、ハンダ付けの火花が燃え移ったって言ってるけど
意味わかんないんだけど

>>926
放電式のはんだこてってあったな。

ロウ付けの火花の間違いじゃなかろうか

>>926
そーだねー
ハンダ付けで火花が出るってのは理解し難いよね。

電子基板用のおよそ30W以下の半田ごてのコテ先温度は250〜300℃程度だから
ブロック状で安定したマグネシウム塊に着火出来るとは到底考えられない。

しかし、微粉末状で酸化したマグネシウム削りカスなどが鉄サビ粉末やホコリ
等と混合している状態なら300℃のコテ先と接触して発火する可能性は高い。
マグネシウム粉末が発火すると電気溶接のような1000℃以上の火花を飛び散らし
ながら燃焼するので周囲の物品に延焼し易い。

ま、可能性の一つとしての意見だけどね。

マグネシウムの発火点は473℃なんだよ

そういうのは酸素濃度やら形状にもよるんじゃないの？
しかも火花の場合は発火点じゃなくて引火点を適用するんでね？

また、純粋なマグネシウム粉末といえるのかも解らんし、
静電気の火花の飛んだ先がたまたま異物の引火点の更に低い物質の粒で、
その微小な火が４７３℃を超えたとかあるんでね？

ないない

マグネシウム(合金)を加工してる工場なんだから普通に考えられる対策は
当然してるわけで、余程のチョンボやったか、慣れから気が緩んで切り
くずをちゃんと片付けなかったとか何かあったんだろうけどね。

473℃と断言してるのがウソ臭い。
931も言うように酸素濃度と形状にもよって変化するし、
水分湿気と異種材接触によって発火温度は低くなると高校化学で教わったけどな。

温調ではない半田ごてなら500度を突破すると思いますが

>>912
gootって例えるなら仕様通りには出来てるクソゲーだね。
致命的な箇所は無いけど安定した品質の低さを感じる。

何処にでも売ってる所だけは評価できる。

そう言えばこの間の「熱効率」の話ってどうなったの
中の人の意見が聞きたいよ

>>893みたいなのが中の人の代表だったらくそみそに言われても仕方ないな

>>937
そんなに気になるなら電話をかけて聞いてみたらいいのに。
コミュニケーション苦手ですか?

このタイミングで視聴できるとは思えないが御案内
NHK_GTVにてノセ精機のハンダ付けに関するもの。
おそらく、同じ内容で5時台、6時台にも放送されるはず
とりあえずこっちでは気づいて録画したが頭が欠けた。
まぁ、このスレ的には当たり前じゃんってことだが
それが全国区に放送されるネタになったってことか

>926
ハンダは人類が使う道具としてイロイロな分野ででてくるけど
電気コテを使うのは電気屋だけと言っても過言ではない。
他の分野ではもっぱらバーナーを使う。一部分野では電気コテ「も」使うと言う状況。

大半の人類はハンダ用の道具に縁がないだろw
何で急に人類なんだ？

>>940
電気以外でははんだ付けは使われないｗ　ろう付けってのはあるけどな
電気でもこてを使う場面は比較的少ない

和菓子や洋菓子、古くなると奴隷や罪人家畜に
こて使ったが電気屋でいうこてじゃないな

家畜にジュウって今も使ってんじゃね

今は耳に個体識別タグじゃね？

ステンドグラスは半田付けしてないか

>>945
それは、先進国の話

>>942
いやいや、板金屋さんもハンダを使いますよ？
趣味分野では金属キットの鉄道模型とか。

会社でガス台使って母材を暖めて半田付けしようとしたら
やたら常識ガー常識ガーとのたまう英文科卒の営業さんから
原始人呼ばわりされてなじられたわ。
（そのヒト的には電気コテ以外は現代にはアリエナイそうで）

常識って言う言葉は思考停止をもたらす危険な言葉みたいだから
みんなはそういう過ちを再現しないように、気をつけよーね！

そういうのはろう付けという

ステンドグラスもそうだし
トランペットやトロンボーンなどの金管楽器
寺社建築の乳金具、釘隠金具、宝珠、錠前飾金具、銅葺屋根防水
ブリキの灯油缶
欧米の金属製シャンデリアフレーム
昭和天皇の棺桶
などは、鉛＋錫のハンダ付けが使われているぞ。

>>942
ハンダ付けとロウ付けが別ものだと勘違いしているな。
ハンダ付けというのは、450℃未満で溶融するロウ付け材の一般呼称で
JIS規格で規程されている。

ｗ　軟ろう=はんだだから電気以外ではろう付けなんだよ　バカか

自分の世界の言葉の定義付けでのかみ合わない論争
熱効率と同じだな

アルミテープにFeめっきのコテ先＋KR-19でハンダ付けすると
コテ先が真っ黒になってしまって除去するのが大変なのですが
なぜですか？
こういう作業に適したコテ先とかがあるのだろうか・・・

ハンダなんてマイノリティなんだからさぁ
道具持ってるユーザーなんて1%もいないだろw

>>951
慣習としてはんだ付けとロウ付けは分けられてるけどな
普通に手に入るやつはずいぶん融点違うし

>>953
アルミテープの作業では熱ロス(逃げ)が高いため
コテ先には応分の発熱に晒されるので酸化しやすい。
だからN2システムとか酸素ブロックの作業環境が用意されている

>>952
熱効率は違うよ
ロウ付けは確かに定義が色々あるが
熱効率はハッキリしている
880の説が当たってる

>>956
なんで熱ロスが高いと発熱に晒されるの？
熱と温度をゴッチャにしていない？

>>924
キチガイ必死だな。

机上での窒素フインキ（←何故か変換できない）作業用簡易テントとか売り出せばいいんだよね。

>>960
はんだ　窒素　でｸﾞｸﾞﾚｶｽ

>>958
本人じゃないけど。
熱の逃げの大きい対象にはんだ付けするためには、
熱の逃げの小さい対象物のときと同じ温度にするために、温調設定を高くするする必要があって、
その状態で、コテ先を対象に付けていないときに、マメに温調設定を下げない限り、コテ先は高温になる
ということでは?
だけど、「コテ先が真っ黒になってしまって除去するのが大変なのですが」は温度のせいなんかな?