電気工作入門者・初心者の集うスレ 51

電子工作って、楽しいよね。

　|￣￣￣￣￣￣￣￣￣|
　| 電子工作始めよう.　 |　　　レベル低すぎて他のスレに書きづらいことを書けるスレ。
　|＿＿＿＿＿＿＿＿＿|　　　簡単なことが分からなくて、苦労してる話しなど、なんでも。
. 　 　 ∧∧ ||　　　　　　　　　　わからない事は気軽に教えあってね。
　　　 ( ﾟдﾟ)||　　　　　　　　　　たまには、中上級者・プロのフォローもよろしくね。
　　　 /　づΦ　　　　　　　　　　質問は「初心者質問スレ」があるよーん。

　　電子工作で聞きたいことがあったら、ここでも質問してみましょう。
　　質問のポイントは、http://uni.2ch.net/test/read.cgi/denki/1364841958/　初心者質問スレの1を参考に。
　　百聞は一見にしかず。画像添付があれば話は早いかも。必要なら以下のアップローダあたりを使って。
　　・WAZAMONO　コンピュータ画像掲示板 http://img.wazamono.jp/pc/
　　・imgur: the simple image sharer　http://imgur.com/
　　・uploader＠機械・工学・電気・電子板　 http://ux.getuploader.com/mcnc/
　　画像をupすると、より的確な回答が短期間で確実に得られます。

■過去スレ (直近スレのみ)
　　　50: http://uni.2ch.net/test/read.cgi/denki/1367881346/　2013/05/07〜
　　　49: http://uni.2ch.net/test/read.cgi/denki/1362606276/　2013/03/07〜
　　　48: http://uni.2ch.net/test/read.cgi/denki/1360511906/　2013/02/11〜
　　　47: http://uni.2ch.net/test/read.cgi/denki/1357809396/　2013/01/10〜
　　　46: http://uni.2ch.net/test/read.cgi/denki/1352765748/　2012/11/13〜
　　　45: http://uni.2ch.net/test/read.cgi/denki/1349267166/　2012/10/03〜
　　　44: http://uni.2ch.net/test/read.cgi/denki/1343624958/　2012/07/30〜
　　　43: http://uni.2ch.net/test/read.cgi/denki/1341072468/　2012/07/01〜
　　　42: http://uni.2ch.net/test/read.cgi/denki/1338808898/　2012/06/04〜
　　　41: http://uni.2ch.net/test/read.cgi/denki/1335874713/　2012/05/01〜

　外部キャッシュサイトで当スレの過去ログ閲覧もok。スレタイとか上記URLなどで検索。
　・ ログ速 　ttp://logsoku.com/
　・ desktop2ch 　ttp://desktop2ch.jp/
　・ うんかー 　ttp://unkar.org/

　　さあ、レッツ電子工作ぅ!!　　ダダダーーーっ。

以上です。
　　　　　_,,,
　　　 _/::o･ｧ
　　∈ﾐ;;∧,ﾉ∧ 　　　,,,,, 　　,,,,,
　　　　( ´･ω･)　,,,,(o･e･),(｡･e･),,　　　　　新スレです
　　 　 /ヽ○==(｡･e･)(｡･e･)(o･e･)　　　　　仲良くつかってね。
　　　 /　　||＿彡,,, ﾉ彡,,, ﾉ彡,,, ﾉ
　　　 し'￣(_)）￣￣￣(_)）￣(_)）　　ｶﾞﾗｶﾞﾗ

マイコンを刺すソケットを買ったのですが、
足の角度をいい具合に合わせて、
かつ相当な力で刺さないとささってくれません。
中途半端な力だと軽い力で簡単に抜けてしまいます。
かといって、相当な力で刺すと今度は抜けなくなってしまいます。
気軽に抜き差ししたいのですが、
なんか買うものを間違っているのでしょうか？

http://i.imgur.com/AqeB3pu.jpg

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-00025/

ICソケットとはそういうものだけど、抜き差しすることが主眼ならこういうソケットを使う。

https://www.sparkfun.com/products/9175

>>3
IC の足は少し開いてるから、机とか平たいところで直角に押し曲げる。
抜くときはマイナスドライバーでグリグリやるぐらいで普通。

IC の足ってそのままでブレッドボードには挿せるんだっけ？

おーっ、まじか！1 と ID かぶってるやんけ。

>>7
会社からか？
ならばきっと・・・

そうですか、こちらはこんな感じですが。
nttkyo\d+\.tkyo.nt.ngn2.ppp.infoweb.ne.jp
218.226.197.xxx
そちらは?

部署を名乗ったほうが早いぞ

あーなんか自演ぽくてアレだな。ここまでのところ、>1=2=9=12 です。
えーと、うちは自営業なので自宅です。>6=7がどこなのかはわかりませんが。

なぜ>11で>12と書いてしまったか。それは疲れているからかも。もう消えます(一応みてはいるはず)。

>>3
ライターみたいにしよっちゅう差し替えする目的なら、>>4とか>>5のようなレバーがついてるゼロプレッシャーソケット(ZIFソケット)がいいけど、完成した基板でたまに差し替える事がある位の頻度ならば丸ピンICソケットがお勧め。
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-01339/
そしてIC引き抜き工具を使うと楽に抜けるよ。

まあ、IDは非可逆で生成してるから、生成のタネ次第では普通にダブると思うが。

>>3ですが、色々とありがとうございます！
ユニバーサル基盤に半田付けした後にマイコンのプログラムを
書き換えたいことが何度かありまして、
これまでは丸ピンソケットを使ってました。
ただ、やはり相当な力で刺さないといけなかったので、
昨日シリコンハウスで何かいいものないかなぁと探した結果、
ICソケットなるものがあったのでそれを買いました。
結局相当な力が必要でしたが…。

レバー付きのは結構良さそうですね。
ただ、値段が高いので今までみたいに使い捨て感覚で
「マイコン書き換えるかどうか分からないけどとりあえずソケットはさんどくか」
みたいに使うことは厳しいですね。

とりあえず、相当な力で頑張ります…。
ブレッドボードみたいにグッと押したら簡単に刺さって、
抜くときもマイナスドライバー使えばそんなに力いらない
何かがあれば最高なんですけどね…。

ちなみにユニバーサル基盤に半田付けした
マイナスの中を書き換えるのにいい方法とかってありますか？

今のところ、同じピン数の丸ピンソケットに
MISOとかを刺した状態でマイコンの上から押し当てる方法で
いけるんじゃないかとふんでるのですが…。

その抜き差しを省略するためにICSPコネクタを搭載するのが当たり前だと思っていたのだが。。
ポートの使い方次第ではICSPに対応できないこともあるから万能じゃないが、
そならなくてもいいようなポートの使い方をしておけばいい話だし。

>>6
http://www.sunhayato.co.jp/products/details.php?id=04540&u=771

>>4-5
ZIFは手堅いけど、高かったりスペース取ったり。

大昔、PICを買ったときについてきた、平ピンソケットが具合がいい。・・・んだけど、売ってない。
高さはあるけど、レバーの類は無いから、投影面積は通常のソケットと同じ。
ピン揃えなくても挿さるし、ワイヤか何かを通すところがあって、それで簡単に抜ける。
ピンは一応金メッキ。

どっかで扱いないかしら？　安ければ、ついで買いしたい。

>>17
普通の平ピンソケットじゃないのよね？　どんなだ？


だれも抜き差し治具とか、足を揃える治具とかを出さないのがすてき。
http://denshikit.main.jp/topf/technology36.html

>>13の丸ピンICソケットにＬＥＤは抜けないくらいの強度でささりますか？

抜けないぐらい、の規準がわからない。
と、同時に、ソケットなのである程度のチカラで抜けないとヤバい。

自作ＬＥＤ照明のソケットになるかなっておもったんですｗ

自作なら聞くより自分でやってみよう。

>>17
ケルのICC05シリーズみたいな、外側の接触部が高めになってる奴かな。あれは確かに挿しやすいですね

>>18
サンハヤトのICピンそろった愛用してますw

>>15
ゼロプレッシャーソケット(ZIFソケット)のことじゃないでしょう?
ZIFソケットは、プログラム開発時にしか使いませんから、
ソフトが完成したら、>>15の持っているようなICソケットを使うのが正しいです。

また、IC側面にドライパーを差し込んで抜く方法もあるみたいですが、
・側面にコンデンサとか、他の部品があったら、差し込めない。
・少しずつ何度も何度も、しかも均等にやらないと、ICの足が曲がってしまう。
などの理由で、正しい方法ではありません。

正しくは、↓こういう小道具で、ICの両側を挟んで、上に引き抜きます。
http://www.marutsu.co.jp/shohin_59831/
安い物なので、ぜひ1つ買っておくと良いです。

あと、基板工作をする上でのコツですが、
抜き差しが予想されるICソケットの近くには、支柱を配置しましょう。
基板の角4点にしか支柱がないと、ソケットにICを差し込む押さえ力で基板が曲り、
最悪はその歪みや応力で他の部品を壊します。特にチップのセラミックコンデンサや抵抗。
特に40pin DIPなどは形状が長いので、両サイドに1個ずつ支柱を置くと、安心です。
その押さえ力で壊れる時は「とても静かに」壊れますので、あとで見つけるのが大変です。

コネクタのコンタクトの圧着と同じで、
たとえ工作といえども、正規の道具を、正しく使うことが大事です。

安いZIFならaitendoか中華通販だな
パチモンだろうけれども
http://www.aitendo.com/product-list?keyword=ZPSOCKET

>>24
今時の「正しい」ｗマイコンの使い方は

　ソケットを使用しない

だろ。

>>26
>ソケットを使用しない
確かにそれもできますが、
その対応ピンを、書き込みとI/Oに共用させるために、
・入力専用になってしまう
・低インピーダンスの出力ができない
・書き込みのためにI/Oとして使えなくなってしまう
などの制約があり、使いにくいです。

>>27
などって全部一緒じゃねえかｗｗｗ

＞・低インピーダンスの出力ができない

これだけだろ

>>27

>・入力専用になってしまう

ならないよ

>・低インピーダンスの出力ができない

一行上では入力専用になると主張してるけど、低インピーダンスで無ければ出力出来るのか？

>・書き込みのためにI/Oとして使えなくなってしまう

前2行と違う事言ってるよ。

何が正しいんだいｗ


ちゃんと設計すればIOとして使えるし、書込みの度に基板のソケットから外してライタに付け替えるなんて土人みたいな事をする方が
よっぽど使いにくいと思うけどね。
だいたい、そんな土人みたいなデバッグ手法に慣れてるとQFPが必要になったとき困るよｗ

すんまへん。あの後仕事が忙しくなってしまっての。

>>8
職場からといえば職場からなんだけど、某大手 () なんで直接はアクセスできないから、
穴ぶち開けて家の PC 使ってアクセスしてる。なんで結局のところは自宅ということだな。
たぶん偶然だと思う。

偶然じゃ無いよ。変なソフト使ってるから、自分のPC経由で書込みされちゃったんだろ。

ssh とリモートデスクトップが変なソフトかな。
あと、ウチは ping にも反応しないんだけどな。

>>29
ド素人やめて土人に鞍替えしたのか

>>18
ジグへのリンク、>>17で貼ったのに・・・　(´・ω・｀)

>>23
> ケルのICC05シリーズみたいな、外側の接触部が高めになってる奴かな。
それ、基板上高5mmぐらいだけど、件のは15mmぐらいある。外側も、もっと高くしてある。

「こんなんオマケされても・・・」と思って部品箱に転がしてあったけど、
使ってみたらあらびっくり。16C84用についてきたそれで、12F675とか焼いてる。

＞　>>17で貼ったのに・・・

>>17のURLで開いた先＞サンハヤト／該当する製品は見つかりませんでした。

・・・(´・ω・｀)

これはひどい・・・日本人として知っておくべきこと！
在日＝韓国・朝鮮人は，日本人でないのに，１７万円貰える，どういうこった？　ふざけんなよ！
議員やマスゴミなど，成りすまし在日が日本の中枢に食い込んでる・・・

［在日］実は日本人ではなかった…！テレビでは実名報道しない犯罪者。
マスゴミに在日が食い込んで，韓国の都合の悪いことは報道しない。
お人好しな日本人は，言われるがまま…
http://matome.naver.jp/m/odai/2135316453430633401
在日による凶悪犯罪の実態
http://koreanscrime.zymichost.com/
こんなに多い！【在日】韓国、朝鮮人の有名人・・・
和田○子，松本○志だけじゃない。あの人も実は韓国人！
http://matome.naver.jp/odai/2134196108905923601

「在日特権」とは？　在日は，日本人の税金で好き放題，し放題！
・生活保護優遇・月額最低１７万円無償で支給。
・在日朝鮮人６４万人中４６万人が無職。
・なお仕事を持っていても給付対象から外されることはない
・国民年金全額免除（“掛け金無し”で年金『受給』が可能）
・保険診療内の医療費は全額タダ（通院費も全額支給）
・市営交通無料乗車券給与・・仮名口座可（脱税の温床）
・上下水道基本料金免除
・ＪＲの定期券割引
・ＮＨＫ全額免除
・特別永住資格（外国籍のまま子々孫々とも日本に永住できる

負荷は抵抗とLEDの2つしかないシンプルな直流回路があります
「ここでは抵抗にかかる電圧は○○、ＬＥＤにかかる電圧は○○になる」と解説があったのですが
抵抗が一つしかないい直流回路で分圧の考え方は使えないのではと疑問を持ちました（分圧は抵抗が2つ以上必要ではないだろうか？）
もしかしてLEDをはじめ電子部品も抵抗を持っているのですか？
そうだとすれば疑問も解決するのですが……

LEDは半導体。
半導体はオームの法則に従わないし、100%の導体にはならない。

http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Tachibana/9059/otasuke/diode.htm
http://www.kodenshi.co.jp/seminar/vol_03.html

>>35
すまんね。
＆が＆ａｍｐ；に変わっていたようだ。
http://www.sunhayato.co.jp/products/details.php?id=04540&u=771

>>39
それもamp;になってるぞw

いや、なってないだろ？

>>37
抵抗もLEDも両端の電圧と流れる電流の関係は決まっている。
抵抗はその関係は正比例だがLEDは曲線（データシートに載っている）ということ。

>>37
> LEDは曲線
……とか、まじめに考えると嫌になるので、実務ではたいてい
曲線の折れた部分がそのLEDの電圧の取り分、とみなして計算する。
VFというやつ。

>>39
どもっす、みれますた！

ちなみに当方、GX-7を愛用しとります…

空中配線のとき、抵抗もチューブで覆ったほうがいいですか？
熱もちそうなんで素子部分だけ露出がいいのかな、とか
あと、半田以外で簡易にＬＥＤと抵抗を接続できる方法ってありますか？

>>45
簡易接続ならブレッドボード
もしくはピンソケットの裏側を配線しておいてブレッドボードっぽく使うとか
空中配線で使うなら裸圧着スリーブもいいけど外せなくなる

簡易なら、足をまとめて縒っておけばよかろう。
ゲルマラジオの付録とかは、たいていそうやれと書いてある。

【Ｑ】　
なぜ東日本大震災のあと、福島原子力発電所にロボットを送り込んで作業をさせることができなかったんでしょうか。
ロボット工学研究分野の最大の問題は何なのでしょう。

【ミンスキー】
すばらしい質問です。
１９８０年にOmniという雑誌に、たとえ知能ロボットを作ることができなくても、どうやったら、リモコン操作できるロボット
を作ることがはできるか、という記事を書きました。（前年にアメリカのスリーマイル島で原子力発電所で故障して、誰も中に入れなかった）
約３０年を経て、全く同じ事態が起こっているんです。
問題は、研究者が、ロボットに人間の真似をさせることに血道をあげているということ・・・。
たとえば、ソニーの可愛らしい犬ロボットは、サッカーができるわけです。
それはたしかに何かを蹴ることができるけれど、ドアを開けることも、何かを修理することもできない。
ですからロボット工学に関しては、３０年前にその進歩はほとんど止まってしまって、その語はエンターテインメントに走ってしまったように見受けられます。
ホンダをはじめとする会社が、見栄えがいいロボットを作ってきたわけですが・・・実際は何もできない。
チェスのようなものは（チェスで人間に勝つのは）、実はコンピュータにとっては非常に易しい問題なんです。
【マービン・ミンスキー（コンピュータ科学者、認知科学者。専門は人工知能。マサチューセッツ工科大学教授）】
【知の逆転　ＮＨＫ出版新書】

ﾏｸｿﾝﾓｰﾀｰRE35の90Wなんだけど、K2936一個で駆動しても大丈夫かな？パラにしないとダメかな…

>>49
大丈夫。ヒートシンク無しでもOKじゃない、きっと。

起動電流47.8Aとかあるけど、いいのか？？

秋月の8x2のLCDのAQM0802A
ピッチ幅が2.5mmじゃない上に、導通しても生きてるかどうかもわからない状態で
秋月C基板を半分に切って、ピンを曲げて強引に挿して
３箇所にコンデンサーつけて、ヘッダピンつけてブレッドボードに挿し
Arduinoに接続してライブラリとか探した結果
3時間後に無事表示された
Wire.hとI2CLiquidCrystal.hを使ったけど便利だな
今までの4ピン＋2ピンとは何だったのか orz

改めて秋月のページを見ると
専用の変換基板がリリースされていた
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-06794/
これをそのまま買うと本体＋変換基板＝350円＋400円＝750円だが
セットだと600円
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-06795/

ま、ま、まあ今回はテストだから次回はこっちか、ストロベリーリナックスのバックライト付き＋秋月の変換基板を買おう

本体より高い変換基板（しかもこの程度）ってどうよｗ

AQM0802Aは320円だった

>>53
サンハヤト価格だよね
よっぽど要望があったから、特注で作ったんだろうけど

>>53
需要予測が微妙だから少量発注で高くなったんじゃないのか？
本体は大量生産されたうちの流れ者だろうし

>>54
>>55
特注とか少量とかのレベルじゃ無い。まずは設計能力の問題だな。

>>56
はあ？

>>56
久々にイミフｗ

>>52
1.778の基板だと強引度少し減らないかな。斜め45度が2.54だし。

→↓ヘッダ
●○○○○○○○○
┃●○○○○○○○
┃┃●○○○○○○
┃┃┃●○○○○○
┃┃┃┃●○○○○
┃┃┃┃┃●○○○
┃┃┃┃┃┃●○○
┃┃┃┃┃┃┃●○
┃┃┃┃┃┃┃┃●
●●●●●●●●●←LCD 1.5を1.778に広げる

雨降りセンサーを作りたい
ていうか、雨上がりセンサーを作りたい
なので導通式は却下

>>60
雨水を集めて水車を回す

雨水をためるタンクの底に小さな穴を開けて導通式

画像はソニーのNV-U37というナビのスピーカーです。
スピーカーが不調なので交換したいのですが、書いてあったCSP-28004Y-10W1
を調べてみても何も見つかりませんでした。直径は28mmでした。
これや代用品が入手できる場所、あるいはこれの仕様などの情報についてご存知の方アドバイスいただけませんでしょうか。
よろしくお願いします。
http://www1.axfc.net/uploader/so/2972961.jpg

電子工作なの？
カーナビやカーステのところで聞いたほうが良いんじゃ・・・

「不調」というのがどう不調なのかよくわかんないが
そもそも、ほんとうにスピーカーがおかしいんだろうか

>>60
転倒枡形でググれ
もっと感度が欲しけりゃ、>>60にスイッチを持たせて窓際に置くのが吉。

導通したら導通が無くなって一定時間までワイパーが動く、ようなものを作れば導通式でもよかろう。

>>63-64
ノイズがひどいんです。
スピーカーの振動板を押さえるとノイズが消えます。
イヤホンを指すと正常に聞こえます。スピーカーのせいだと思います。
これを置き換えたいと思いまして。

１２．１６＆７．２１　不正選挙　〜アメリカのための〜
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/news2/1368198085/

>>67
イヤホンの出力に減衰用の抵抗が入ってるからノイズが聞こえないんじゃないの？

>>69
じゃあ、びびり音とでもいうべきものです。

スピーカーの振動板を押さえると消えます。

私はスピーカーが原因であると断定しました。

内部で破損して異物が音を出してるとかかな？
インピーダンスや出力が合ってるかは分からないけど
鈴商に28mm径のスピーカーはあるようだね。

まず取り外します

次に彼女の昨日のパンツの匂いを嗅ぎます

彼女がいない場合は妹でもいいですか？

可。
それもなければ母でも良い

妹の場合、うｐすること
おねがいします

>>70
それは多分スピーカー変えてもビビる。
クッション剤をスピーカーの裏とケースに挟んでみたら？ネリケシとか。

>>52
スイッチサイエンスも同じLCDと2.55mmにピッチ変換するボードのセットを販売している

I2C接続の小型LCD搭載ボード(3.3V版)
http://www.switch-science.com/catalog/1405/

それが861円

スイッチサイエンスは他にもI2CのLCDを売ってるけど
秋月以外のI2C LCD(秋月では16x2のバックライト付きのも売っている)なら
ストロベリーリナックスかAitendoか

スピーカーの者です、お騒がせしております。
>>71
そうなんですよ出力とかそういう情報がわかればいいのですが・・・

>>76
スピーカーを音を出しながらいじくり回した感じではそういう工夫でも直らなそうなんですが、
手元に練りケシはありますので試してみます。

>>78
スピーカの枠じゃなく、振動板を押さえて止まるなら、スピーカがダメなんじゃないかね。

どっかのパーツ屋でスピーカ買っても、スペックが合うか分からんし、あっても物理的に
筐体に収まらんかったりするかも。
ソニーの代理店（カメラ屋とか）で、そのスピーカを取り寄せられるか聞いてみては。
機種名とスピーカの型番あたりを具体的に示せばいけるかも。
CDプレイヤーの「駆動ベルト」を取り寄せたことあるよ。

金かけたくないなら、「スピーカーの振動板を押さえると消えます。」を
適当な工作で実現するのも手。このへんは、自分の中の商品寿命との相談。

>>75
こおゆうコメントでいつも思うことなんだが…、

　　　その妹の顔が　近藤 春菜　

でもいいんだろうか？

＃まったく同じ理由で、下着泥棒なんかする奴の気が知れない。

質問失礼します。
最近はハンダ不良や接触不良程度なら直せるようになってきたので、昔調子が悪くなった物の修理をしていたのですが、

http://dl1.getuploader.com/g/mcnc/333/DSC_0052.jpg
作業中にこの赤丸で囲った部分の、基板の上にハンダ付けされている1ミリ程度のパーツが取れてしまいました(R10の左部分です)。
他は直ったのですが、見事にそこから繋がる部分は反応しませんでした。
これは一般にどういうパーツなのでしょうか？
パーツ自体も削れてしまった様子なのですが、ハンダ付けすれば修復できるでしょうか？

>>81
抵抗器
332 って書いてあったら 3.3kΩ

ショートして壊れてるかも知れんので
直るかどうかはやってみなくちゃ分からん

取り外してテスターで測ってみれば

>>78
練り消しは樹脂を侵すので不適切。
ビビリ止めにはシリコンシーラントかホットボンドなどを使う方が良い。
百均で売ってる発泡樹脂シートとか、シリコーンシートなどを使うのも手かも。
スピーカの保持空間で、正面側のスペーサが痩せてビビるようになったとか、
原因も考えながら対策を練った方が最終案に辿り着きやすいとおもう。
もう見てないかな

>>81
写真で左側のランドに繋がるはずのチップ抵抗の電極部分がもげちゃったのかな。
それらが繋がるフラットケーブルのランド幅からみるに、2012サイズのチップ抵抗とみた。
ttp://www.sengoku.co.jp/mod/sgk_cart/detail.php?code=7A4E-F8N3
最小購買単位が10個だから、安いしこれで直せると思う。
秋月で売っている ttp://akizukidenshi.com/catalog/g/gR-16332/　みたいな
1/6Wタイプのラジアルリード型抵抗器でも直せると思うけど、
基板が組み込まれるケースの空間的な問題もあるだろうし、厚み的にその空間に
うまくおさめられるかは見てみないと何とも言えないけど(たぶん問題ないと思うけど)。

パターン破損とか別のトラブルである可能性もあるだろうから、
これで絶対に直せるとは言い切れない。よく見て調べてガンガレ

>85 縦横比からして1608ではないかな。R26が2012で。

その部分にスペースがあるかどうかですよねー。
あれば、全く同じチップ抵抗を使う必要もないので、普通のありあわせの抵抗器をつけとけば良いです。

http://myperlcc.blog.fc2.com/

>>82,83,85-87
3.3kΩの抵抗器ですか。ありがとうございます。
わざわざ抵抗器が付けられているくらいですから、それ無しで基板の導線部から直接スイッチに繋ぐのでは正確に反応しませんよね？
ショートはしてないと思いますが、端の電極のような部分や本体らしき部分が削れてるので、別のものを探さなければなりそうです
近場に電子パーツショップがあることがわかったので、そちらを見て探してみたいと思います。

>>87
>あれば、全く同じチップ抵抗を使う必要もないので、普通のありあわせの抵抗器をつけとけば良いです。
本当ですか?

本当ですよ。

ランドが取れてるなら、パターン削って繋げばいい。
テスターぐらいはあるんでしょ？

>>91
これだけの情報だけで、3.3k意外のあり合わせの値で良いと判断できるのでしょうか?
3.3kの代わりに10k、47kでも良いのでしょうか?

>>93
すげー拡大解釈！

93の方向に解釈しちゃうんじゃないかなと思ってたｗ

87は定数があり合わせと言ってるんじゃなくて、
物理的な取り付けサイズのことを言ってるんだよ。

不安なら、物理的なサイズ測って、同じ定数で、
同じパッケージ（外形サイズ）を買ってくればいい。

>93の方向に解釈しちゃうんじゃないか
俺もそう思う。説明者の説明が悪い。
聞き手の粗相は、言い手の粗相。
少しも拡大解釈ではないと思うぞ。

>>96
> >>87は、スペースが有れば同じチップ抵抗を使わなくても有り合わせの抵抗で良いと、

大きさの話し以外の解釈が有るのか？

同じ形状の、と言うべきだったね

この質問者にあの回答はちょっと端折りすぎだったかもな。
かくして俺様解釈な伝言ゲームの始まり始まり〜

>>82
332 → 3.3kΩ
これ何処で調べればいいの？

ふつうの色帯と同じ。あんだすたーん?

>>100
33×10^2

>>83
なんで取り外す必要があるん？
つけたままはかりゃええやん、並列に余計なのがぶら下がってるけど
抵抗が壊れてなけりゃ抵抗値が下がりこそすれ上がりはしないんだから・・・抵抗が外れてるかどうかはつけたまま抵抗値はかりゃ判定できんじゃね？

わざわざつっこむほどの内容じゃないな

>>98
いや、形状については「どうでも良い」という説明をしている。
スペースがあるならと念おしてるし。
抵抗値については他レスで解決しているから触れなかったんだろ。

>>103
外して測るのは鉄則。
ぶら下がってる回路が、例えばスイッチであってオープンになっているということがわかっていれば、付けたままでも良いが。

メガーで測るってならダメだと思うけどさ、
電源切ってある基板を、
抵抗レンジの普通のテスターで測る程度なら
べつに外さなくてもいいじゃん…

コンデンサの容量も並列成分で増えこそすれ減らないんだから
とりあえずはつけたままはかりゃええんでね？
いちいち外してるとプリントパターンいためるよ？

>>103
そうなんですか?
たとえば、3.3k表示の抵抗を、外さずに　その両端を測定したとき
6.8kを得たなら、それは断線あるいは表示より高抵抗だと判定できますが、
2.2kΩを得たら正常ですか?　それとも異常ですか?

との付けたままの測定では、断線かどうか、しか分からないので、
良くないと思います。コンデンサも全く同様の理由で、
外して測定すべきだと思いますが、そのあたりは、どのように
思いますか?

>>108
抵抗器の故障モードはほぼ100％断線だけどな。

抵抗器って何？
抵抗値じゃないの？

>>110
抵抗器って言うんだよ。

流石に「抵抗値の故障モード」ってのは生まれて始めてお目にかかるｗ

なんかここのやつらの知識怪しいなｗ

知識が怪しいんじゃなくて、若いやつの日本語の勉強不足。
ゲームやる暇があったら、本の1冊も読め

所詮、初心者だからな。知識と呼べるレベルじゃ無い。

今の若い奴は何十年か前に比べたら遥かに多く文章を読んでるし書いてると思うよ。

駄文ばかりだがな
質より量なのかお前は？

夏だな

今の若い奴は大して読んでないよ。もし読んでてこの程度なら、よっぽど読解力が無いって事になる。
ま、混雑してる電車の中でさえ、人の迷惑顧みず一生懸命スマホと睨めっこしなきゃいけない所をみると
読解力とか理解力が極端に低いとも言えるかもだが。

「本」ではなく、「文章」を読んでるといいたいんだろう。携帯で。

>>117
なんで駄文ばかりってわかるの？人のスマホを覗き見してるの？馬鹿なの？死ぬの？

ってゆーかさ、お前が若いころはどんな立派な本読んでたんだよ？　おぉｎ？？
（俺がガキのころ読んでた本なんて、マカロニほうれん荘ぐらいの
もんだったぞ。物理趣味なんて高校卒業してからだわ）

>>114
ショーペンハウエル著「読書について」の内容、警告の意図を要約すると
本を読み進めるには思考を著者に預け思考停止をしなければいけない、
つまり危険な行為だから本を読むのは自粛しろ！って書いてあったぞ？？
(↑　就職してから、通勤電車中で読んだ)

>>121
俺は117じゃないけど、マンガ本はほとんど読まなかったな。床屋に行った時に暇つぶしに読むくらい。
中学校からは、自分でバリカンで刈ってたからそれもなくなる。
小学校2年からは百科事典の、物理、化学、電気、機械系のナンバーだけを読み込んでた。
その数冊だけ手垢で茶色くなるまでな。
中高生では日系サイエンスとかその類の雑誌とトラ技。そのた電子系の本。
就職したら、月5万以上はそれ系の本ばっかり買って読んでたぞ。

どうせネットの駄文ばかりだろっていいたんだろアフォか
お前みたいな読解力のないヤツはラノベしか読んでないんだろ
あと２ｃｈ読み漁って「いっぱい読んじゃった＾＾」とか言ってんじゃねーぞ？

気持ちの悪い顔文字使ってる奴が「ネットの駄文じゃ無い」と言っても
ぜーんぜん説得力が無い。

ぜんぜん無関係だろ？あふぉなの？バカチョンなの？

スレに沿った内容であれば、、多少の言葉間違いがあっても、深くは気にしないな
もちろん前後の文脈などで意味が伝わるのが前提だけどね。

>>122
（｀皿´；）ギギギ…(←ぐぅの音もでない)

>>123
逆に考えるんだ。電子電気の素養がないと楽しめない、ライトじゃない
ヘビーな文芸ができないか？をかんがえようず！（･･･無理だなｗ）

>>127
>電子電気の素養がないと楽しめない、ライトじゃない
>ヘビーな文芸ができないか？

堀晃は結構面白いよ。ジャンル的にはハードＳＦ
ＭじゃなくてＦな

こういう書き込みって、私はアホです、って言ってるみたい。
　　　　　　　　　　　　↓
>人のスマホを覗き見してるの？馬鹿なの？死ぬの？
>ぜんぜん無関係だろ？あふぉなの？バカチョンなの？
いい加減に、気づいてくれよ。

YMZ294を使ってファミコン風の音を出したいのですが、
音質というかノイズが酷いです。
使っているのはATmega168とYMZ294、そして
YMZ294を買ったときについてきたクリスタルだけです。

YMZ294を使ってArduinoで音を鳴らす実験をした時は
こんなにノイズがのってなかったと思うのですが、
マイコンにしたらノイズが発生しまくるなんて事はあり得るでしょうか？

というか、YMZ294をプログラム上でミュートにした状態で
すでにずーっとノイズが聞こえる状態です。
スピーカー（というかイヤホン）にRCフィルタなどつけてみても
ノイズは特に軽減された感じはありません。
というか酷すぎて、少し軽減されたくらいでは意味ないくらいのノイズです。

これはマイコンだからなのでしょうか？

>>130
>マイコンにしたらノイズが発生しまくるなんて事はあり得るでしょうか？
あり得ると思う。
>これはマイコンだからなのでしょうか？
違うと思う。うまくいったアルデーノ基板と、マイコン基板とでは、
基板がぢかうので、ノイズが乗ってもおかしくない。

ノイズが乗る原因は、
・回路設計が違ってる
・作り方(配線の引き回し方)がまずい
・電源が違う
など、ハードウェア起因だと思う。

回路図をUPしてくれれば、もう少し指摘できるとおもうけどね。

>>131
回路図、書いてみます。

あと、何をどのように組み立て実装して接続しているのかが判るような画像もね。

>>133
ブレッドボードとかを写せばいいでしょうか。

回路図書いたのですが、iPhoneの電池が切れてたので
復活するまでしばしおまちを。。。

iPhoneの電池が回復するまで、
ソースうｐしておきます。

http://codepad.org/AnFSCE8k

ネットにArduino用のソースがころがっていたので、
それを使って一度Arduinoで動作をチェックした後、
ソースを全部マイコン用に書き換えました。
結構苦労しましたが、一応ちゃんと動作はしています。

http://uploda.cc/img/img51f2c6932b7fa.JPG
回路図と、

http://uploda.cc/img/img51f2c6b1c470d.jpg
実際の回路です。

電源はコンセントからACアダプタでとってます。

配線が間違ってたら音がでないと思うので、
配線は間違ってないと思います。
RCフィルタとか色々試してみましたがダメでした。
普通のジャンプワイヤーではなく、
シールド線を使ってスピーカーと繋げたりしましたが、
それもダメでした。

もう自分でできることでいうと万策尽きた感じです・・・。
何か判断したり予想したりするのに足りない情報あれば言って下さい。

http://uploda.cc/img/img51f2c98c1ea1d.jpg
http://uploda.cc/img/img51f2c997bd35b.jpg

あまり参考にならないかもだけど。。。

各ボードの電源にパスコン（数十μF）、ICパッケージ毎にもパスコン（数十ｎF）を入れる。

>>139
ATmega168、YMZ294の電源ライン近くに47uFのコンデンサを置きましたが、
特に変化はないようです。電源は全て同じ電源から使用してます。

使用しているACアダプタも代替できるものがあれば替えてノイズの様子を見る。

また、実験として、マイコンボードと音源ボードの電源を別にする。
その場合2系統の電源のグランドをイヤホン端子だけで接続する。

バカなのに無理して回り巻き込むなよカス

YMZ294のSO端子の仕様が判らないなあ。
直結で動かしてるのも見かけるけどいいのか？

・この辺はアンプ有り
ttp://mbin.jp/~masa-u/electron/ymz294/
ttp://hijiri3.s65.xrea.com/sorekore/develop/pic/PIC04_YMZ.htm

・こっちは無し
ttp://inhistime3.sa-suke.com/PGJ00010.html
ttp://www.ne.jp/asahi/sk/k2000/c_electronic/c_ymz794/
ttp://wiki.tokor.org/index.php?AVR%A4%C7%A5%D5%A5%A1%A5%DF%A5%B3%A5%F3%C9%F7%B2%BB%B8%BBYMZ294%A4%F2%BB%C8%A4%A6%A1%A1-%A1%A1AVR

>>140
131です。写真や、回路図、どうもありがとう。
頑張っていますね。素晴らしいです。

僕からコメントします。
・電線が長すぎます。もっと最短距離でつないでください。長い電線では、電子回路は正しく動きません。
・部品の足が長すぎます。もっと短く切ってください。
・パスコンを付けてください。
　　マイコンやIC、発振器の電源ピン間に0.1uFくらいのコンデンサをつないでください。
　　これをパスコンと言いますが、パスコン無しでは、電子回路は正しく動きません。
　　しかも10uFとかの大きいコンデンサではダメです。0.1uFとかの小さいやつです。
　　良くあるのは、青い粒みたいなやつ。
・電源のコンデンサを付けてください。電源5V間に100uFくらいの電解コンデンサを1個か2個付けてください。
　　電気を貯めるタンクのイメージです。
・それらコンデンサは、買ってきた時は足の長さが2〜3cmくらいありますが、ちゃんと短く切って差し込みます。
　　写真に写っている抵抗のように長いままでは、電子回路は正しく動きません。
・確実なのは、ブレッドボードに組むのは止めて、ユニバーサル基板に、半田付して作りましょう。
　　ユニバーサル基板にちゃんと半田付けして作れば、ノイズは小さくなる(または無くなります)
　　それほどの回路は、ブレッドボードでは、正しく動く確率は、38.5%以下です。
　　また、ブレッドボードで動かすためのテクニックが必要で、これを習得するのは大変な時間がかかります。

僕は今まで、マイコン物の回路をブレッドボードで作って、期待通りに　うまく動いた試しがありません。
LEDチカチカくらいならなんとか動きますが、ここまでの規模のマイコン回路に、
あれやこれやと時間をかけて対策しましたが、なかなか動きませんでした。
プログラムは出来ているのに、ハードのバグ取りで2日も3日もかかって、イライラするばかりです。
ところが、その回路をそのまま、ユニバーサル基板で半田づけしてちゃんと作ったら、
なんと1発で「すーっと」動きました。1発です。
これまでの時間は何をしていたんだろう、とガックリでした。
それ以来、ブレッドボードは使わないようにしているのです。

すみませんが、これ以降は、ブレッドボードの得意な人に指示を仰いでください。すみません。

判らないんじゃあしょうがない

>>142
何も助言しないオマエより、10倍素晴らしい。

>>144
>僕は今まで、マイコン物の回路をブレッドボードで作って、期待通りに　うまく動いた試しがありません。

実力だからしょうがないけど、

・配線間違いの可能性が一番高いです。
・電線が長すぎます。もっと最短距離でつないでください。長い電線では、電子回路は正しく動きません。
・部品の足が長すぎます。もっと短く切ってください。
・パスコンを付けてください。
　　マイコンやIC、発振器の電源ピン間に0.1uFくらいのコンデンサをつないでください。
　　これをパスコンと言いますが、パスコン無しでは、電子回路は正しく動きません。
　　しかも10uFとかの大きいコンデンサではダメです。0.1uFとかの小さいやつです。
　　良くあるのは、青い粒みたいなやつ。
・電源のコンデンサを付けてください。電源5V間に100uFくらいの電解コンデンサを1個か2個付けてください。
　　電気を貯めるタンクのイメージです。
・それらコンデンサは、買ってきた時は足の長さが2〜3cmくらいありますが、ちゃんと短く切って差し込みます。
　　写真に写っている抵抗のように長いままでは、電子回路は正しく動きません。

自分で原因を調べ動くように出来て、初めて一人前です。
がんばってください。

ちなみに、20年前、ｚ８０でさえブレッドボードで動かしてた位だから、今時のワンチップが動かないなんて事は無い。

>>148
ICの出力段の駆動能力が、今でも20年前と変わらない?
そんなわけないでしょ?

こんなもんACアダプタのノイズの方がUSB給電のノイズよりもでかいってだけの話だろ
ブレッドボードは悪くねーよ

ID:tJNQC/3sこいつ最高に笑えるなｗただのバカじゃんｗ

ソルダーレスブレッドボードだからというのは今回はアナログ要素少ないし、そんなに関係なさそうな気がするけどな。
それよりもArduinoではノイズが出てなかったって事に着目すると、やはり電源周りからのノイズなんだろうかと想像する。
とりあえずそれぞれのICのすぐそばに0.1μFくらいの積層セラミックコンデンサをパスコンとして電源に並列に挿入、さらには電源をACアダプタでなくて電池にして…

音源チップの至近距離にXtalおいて
そこの間を10cmあろうかという長いジャンパー線で接続とか

それでノイズ入らないほうが不思議とすら思うが・・・

画像よく見たら確かにOSC出力からの配線が長過ぎてアンテナ状態w
ここだけシールド線にしたらあっさり治ったりしてね。

だからぁ〜、ブレッドボードだと長い配線になるんだよ。

クロック信号線にシールド線って、何の効果を期待できるの？

マイコンからのノイズなのか電源ノイズなのかバグなのかの切り分けしないと闇雲な対策になる。
ブレッドボードなんだからミュートにしてからマイコンのVDDを引き抜く。
そして、ノイズが止まればマイコンのノイズ。
そしてソフトのバグで何らかなコマンドを出し続けていてノイズが出ている可能性もあるかも。
ノイズが止まらなければマイコン側は問題なくて電源ノイズかも。

>>153
まさかとは思うけど、その水晶発振器、MCU用と思ってる？音源チップ用だよ。念のため

みなさんありがとうございます。
今日シリコンハウス行ってコンデンサとか
シールド線とか色々買ってきました。

今、頂いたアドバイスを一つづつ潰していってます。
ただ、ブレッドボードから離れるのは最終にしようと思ってます。
ユニバーサル基盤につけても治らなかった時、悲劇なので…。

今配線を短く、パスコンつけて、
クリスタルからの入力線も短く、
音声出力の部分をシールド線からの直スピーカーで試してますが、
以前として酷いノイズが発生しています。

電源をそれぞれ分けるのも試してみましたがダメでした。

その中で一つ疑問というか不思議な事があったのですが、
http://i.imgur.com/9Qh8P9x.jpg
電源をAVR側にだけ用意して、YMZ側のVDDピンは電源と繋げていない状態なのにも関わらず、
スピーカーからはドレミ〜♪と音が鳴ってました。
YMZ側に繋がってる線は、AVRからの信号線のみなんですが、
そこから電源が供給されてるのでしょうか？

ノイズとは関係ないかもしれませんが、
単純に疑問に思ったので…

みなさまのために置いときますね。

　　　　┏━┳━━┳━┓
　　　　┣ヽ ￣　/ (･ω･)┫
　　　　┣━━╋━╋━┫
　　　　┣､ﾊ,,､ ＼(. ＼ ノ┫ズコープラモ
　　　　┗┻━━┻━┻┛

完成図
　　　　　　　　∧∧
　　　　 　　ヽ(･ω･)/　 　ｽﾞｺｰ
　　　　 　＼(.＼ ノ
　　　　､ﾊ,,､　￣

>>158
ICの入力がVSS〜VDD以内が最大定格だったらヤバい
ICがいつ死んでもおかしくない

>>160
あ、ではこの状態は危ないということですね。気をつけます。
YMZの最大定格は、電源電圧VDDが-0.3〜7Vで、
入力電圧が Vss-0.3〜VDD+0.3V なので、
マイコン側もYMZ側もそれぞれ3Vの電池を用意しておけば問題ないですよね。
両方のICに別々の電源を用意して実験した時は
それぞれ3Vの電源を用意してやってたので大丈夫だと思います。

>>161
秋月のデータシートしか見つからなかったけど
YMZ294 は 5V 動作って書いてあるから 5V にしたほうがいいと思う

あと GND 同士は繋がないとやっぱりヤバい

>>162
あ、言葉足らずですみません。GNDはつないでいます。
電源ラインだけを渡していない状態でした。

一応両方5Vでの実験もしてみたのですが、
その時もノイズはのりましたね。
ただ、その5Vは両方ACアダプタ電源だったので、
9V乾電池→3端子レギュレータ(5V)の電源を2つ作ってみて
あとで試してみたいと思います。

100x100x5mmの銅板にAWG20番程度のリード線を接続したいのだけど、半田付けしようとしたら熱が逃げてしまって全然付けられずに困ってます。
広い面の片側は物に接触させるため平らなままにしとかななくてはいけないため、銅板とリード線をネジで接続できません。
厚い銅板とリード線はどうやって接続したらいいでしょうか？リード線には1A程度の電流を流して、銅板とリード線の接触抵抗は0.1Ω程度はあっても気になりません。

5mmもあれば貫通させんでもタップ切ってネジ止め出来ないかい?

どうしてもハンダ付けしたいなら、そういう熱容量の大きい物はガスバーナーで炙るというのが一般的な方法。
しかし、>>165さんの方法が一番良いと思う。

ガスコンロで加熱

ボール盤なりドリルスタンドなり使って一番下まで下ろしても貫通しないようにセッティングしてから
穴あけないとブチ抜いて後悔するよ

>>168
別にぶち抜いてもいいんじゃね。
密着さえ妨げなきゃ。

>>164
でかい半田ごてを使う。

>>169
僕もそう思う。
銅のt5ならφ2の下穴を貫通で空けて、バリ取り。
そしてM3のタップを立てる。全部で4カ所くらい設ける。
1.25の電線4本に1.25-3の端子を噛ませ、M3ネジで締結。
4本をまとめて1本にする。

1Aなら、4本やらなくても、1本でもいいかなぁ。

>>167
そうか
おまえがチョンか
よくぞ正直に話した
半島に帰る権利をやろう

>>164
100Wくらいの半田ごてでやればOK。

>>164
銅板全体を予め加熱してから(プリヒーティング)はんだ付けすると熱の逃げが小さいです。

Ｍ３タップの下穴に２φは小さすぎ。
プロの職人はどうかわからんが、素人なら２．６〜２．７φ位にするのが無難でしょう。
銅は軟らかいからとなめて掛かると、粘っこさでタップが絡みつき折ってしまう可能性がある。
折れ込んだタップは、これまた処理がたいへんなんですよ。

タップを折ってしまった時の焦燥感は、折ったことのある人にしかわからない。
目の前が真っ暗

ttp://www.youtube.com/watch?v=3k9nVg03Wi4
ttp://uploda.cc/img/img51f39123cdbcc.jpg
この赤いやつ、何処に売ってるんですか？

>>176

あぁ、それよく分かるorz

なんとなくステッピングモータを回せたら面白いかなぁ
と思ってマイコンを購入したけれどまったく使い方がわかりません。。。
いい書籍があったら教えてください。。。

買ったものはARMマイコンのcortex-M0らしいです。
LPCxpressoで動くサンプルプロジェクトをダウンロードして見てみたけど
言葉の意味がまず？？で基礎的なところから理解したいです。
ビルドとかデバックとかどこにプログラムを書いて保存するのかとか
起動はどうするのかさっぱり。。。
VBAぐらいしか出来ない素人です。。。

>>179
そこまでド素人なら、まずは適当にググって、自分で環境を整備出来そうなマイコンを探す。
で、ツールを動かして見てつかえそうなら、そのマイコンを買ってくるべし。

たくさんレスありがとー！
まずはたっぷり熱かけて大容量のハンダこて二刀流で頑張ってみます。
ダメだったらネジタップを試してみるけど、ちょっと不安だな。。。

>>181
ステンドグラス工作に使うような蓄熱部のゴツい半田ゴテじゃないと溶けないかも。
ロウ付けで使うようなミニバーナーなら簡単だと思う

>>181
全然難しくないよ。
・付けるべき電線は、事前に剥いて半田上げしておく
・銅板を、ガスコンロの最も弱火で、半田が溶けるまで過熱。
・半田が溶けたら、ガスコンロの火を切る。
・溶けたハンダは、未だにトロトロに溶けているので、そこにリード線を入れる。
・銅板が冷えてきて、半田が固まるまで、じっと電線を保持する。←重要
・銅板が冷えたら、作業完了。

電子工作ではないのですが、この焼損した3極の部品(トランジスタ?)
について教えてください

給湯器が壊れたので内部を見てみたら、電源基板のこの部品が焼損していました
焼損部分が見つからないので、型番も分かりません
また、秋葉原ではどの店で購入可能でしょうか?

この給湯器は10年以上前の機種なのでメーカーも部品が無いそうです
給湯器を交換するとなると30万以上コースになるので、この部分の
修理で済むならよいのですが...

>>184
回路図を起こして見ないとどのような部品か判りかねる。
パターンを追って回路を書いて見たら？

>>185
すみません
参考に、写真あげました
http://i.imgur.com/mCLs4sX.jpg

部品特定スレで聞くほうが適切じゃなくなったのかな

2SC2655？
しかしまあコレが焼損した理由がわからない以上、取り替えた→即燃えた、ってなるだけな気が。

https://lh4.googleusercontent.com/-pIX8KUH2WFk/UPYsL4_ObOI/AAAAAAAAVTg/9RHGTS_A378/2sc2655.jpg

あとまあ、即燃えた、ならまだいいが、火を噴いた、とかやられれると困るが。　給湯器だし。

C2655だな

サージにやられたとかな気もするが、あくまで可能性

>>186
取り替えてみればいいと思うよ。
危険厨、資格厨は無視すればいい。

そのトランジスタだけでは済まない希瓦斯。
その横にあるヒートシンクにもっとデカいトランジスタがついていて、燃えたのはそのドライバーで、親トランジスタも道連れで飛んでる、という、ふと頭をよぎったシナリオ・・・・・・
そいつのエミッタとコレクタの先がどうなってるかチェックする必要はあるな。
でないと交換してもパシュツ！と火噴いて終わり、という可能性は99％以上と見た。

3本足でもICだったりして、C2655でない可能性とかは?

Q2とかBとかEとかシルクあるのにそれはなかろ

>>185-195
みなさん、ありがとうございます
部品スレがあることに気づきませんでした

外見と型番から部品を特定するスレ その4
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/denki/1352105524/l50

基板の、焼損したトランジスタがある部分の裏面辺りが
水分で薄く濡れていましたので、ショートしたのではないか
と考えています
調子が悪くなったのが大雨の後なので、水分は雨かもしれません

2SC2655で検索してみました
http://www.semicon.toshiba.co.jp/info/lookup.jsp?pid=2SC2655&lang=en
http://www.marutsu.co.jp/shohin_40173/
https://www.marutsu.co.jp/data/2sc2655.pdf
もう購入出来ない様な感じですが...
互換品はないのですかね

>>193
ご指摘の件、回路図を作ってみました

俯瞰写真(トランジスタ２個とコンデンサ?)
http://i.imgur.com/I9cQG4g.jpg
隣のトランジスタ
http://i.imgur.com/PuzawdE.jpg

回路図
http://i.imgur.com/XGFoKbh.jpg

K2079の正式型番は「2SK2079」で良いのでしょうか?

すみません
今から銭湯逝ってきます

http://www.keisei-net.co.jp/details.php?search=2SC2655-Y(F)

>>196
「回路図」と書いてるから開いてみたらガックリｗ
肝心のパターン面の写真がありませんよ。

風立ちぬって映画を見てきたら
主人公の堀越二郎が計算尺を使ってたんだけど

戦前だとオペアンプでアナログ計算とか出来なかったのだろうか

加算は加算回路の二端子に加える電圧の和が出力されるはずだし
乗算は反転増幅回路のR1を固定して、R2の可変抵抗に値をセットして、電圧を加えればできそう

戦前にオペアンプがあったのかどうか
差動増幅回路ぐらいありそうだけど

ICどころかオペアンプすらなかった

>>200
計算尺は関数計算できる

>>201
ディスクリートな真空管オペアンプぐらいありそうだけど無いのかな
エニアックとかのデジタルコンピュータよりは
弾道計算とかに使えそうな雰囲気だけど

帰宅しました

>>198
ありがとうございます
>>199
失礼しました

実装面
http://i.imgur.com/aeYqRUM.jpg
裏のパターン面
http://i.imgur.com/j8OIesd.jpg

「2SC2655」を除いて、焼損している部品(ヒートシンク付トランジスタ「K2079」を含む)は見当たりません
ヒューズも切れていません

>>200
半導体の実用化以前だ。真空管含めて、電子演算の方が
飛行機作るよりたいへんだろうが。

そういや空気圧でロジック組めるっていうけど
オペアンプ相当の部品ってないんですかね？＞エア関連には。

電子工作じゃなくてスチームパンク製作になりそうな話題だけどｗ

ID:xZ9HxzGvこいつバカだろｗ

釣られるなよ。

>204
C2655がそういう壊れ方してるのなら
K2079がD-G間で短絡してないか？

基板の全体が見えてないので断定出来ないが、
単一出力のDC電源に見えるので、
電源モジュールと入れ替えの方が確実、という気はする。

>>205
手回し計算機は？

>>209
あれだけの弾け方だと、2SC2655のC-E間に過電流だろうね。
トランジスタのCが、FETのGに行く接続って、どういう回路だろう?
FETのonは抵抗か別のトランジスタがあって、それを　この2SC2655でGNDにショートする....(?)

真空管オペアンプ自体は1941年時点で米軍のM9高射指揮装置に使われていたってのは聞いたことがある
射撃指揮(指示)装置ってのは軍オタの間じゃドイツのアハトアハトのコマンドゲレーテ40が有名だけれども、
砲弾を正確に航空機に叩き込むために弾道や目標の未来位置を計算して射撃方向や発射タイミングを計算するアナログ計算機みたいなもの
ただ、M9でどのようにオペアンプが使われたのかまでは分からない

>>210
虎印計算機に、関数計算はない。

>>210
手回しでクロック作れば、歯車使ってデジタル計算機作れるな。

>>214
そろばん

>>213
貞子！それ（ある意味）ウソや！！

工業では、計算尺みたいに概算でいいので、計算尺で何の問題もない。
便利だぞ。

仕事のレベルや、能力にもよるな。
俺はscilabを常時起動してるから、計算尺なんて不要。
てか、計算尺なんて、今時不要。

>>212
>でどのようにオペアンプが使われたのかまでは分からない
…って、弾道計算以外ありえないっしょ？

>>219
オペアンプで弾道計算せよ
って言われてもオペアンプをどう使えばいいか分からんてことでは？

そげな奴がコメントしてんのかよっ！

＃ここ、学問板だろ？電気・電子板だろ？専門教育受けてたら
こんなの常識じゃんかよ！

単にレーダー信号の増幅とかだったらつまらないじゃん

世界初のビデオゲームは、放物線計算をアナログ真空管演算回路でしていたテニスゲーム。
弾道計算の基本部分の原理も同じかも？
http://scienceblogs.com/brookhaven/2010/12/14/resurrecting-one-of-the-worlds/
http://www.bnl.gov/about/docs/VideogameSchematic1.jpg

>>221
その常識を見せて欲しい

>>221
常識を疑い、動物愛護の観点から、もんきーはんちんぐに反対しよう

>>221は回路図の１つでもだすべし

そもそも弾道計算ってそんなに複雑か?

自転公転無しの平面地球上で２固定点間、、重力変動無し、
均一大気で無風、温度湿度一定、初速一定、飛翔体の変形無し。

このぐらい簡略化すればそんなに複雑じゃないと思うよ。

やったよみんな！
mini Maker Faireに出すやつが何とか間に合ったよ！！

サーボモーターで弾道計算用計算尺をスライドさせて
センサーカメラで目盛を読むというのはどうだろうか
＞弾道計算

質問失礼します。
IRS2108を使ってNchMosFETの駆動回路を設計しました。
回路的に問題はありませんでしょうか。ご教授ください。
IRS2108用の電源は回路図内にはありませんがNMJ7812で、バッテリー24→12V生成する回路を乗せるつもりです。

http://i.imgur.com/TMvxPCq.jpg

すみません、49とは無関係です。間違えました。

>>231
Gate Driver ICは、
・IRS2108なの?　IR2108なの?
・それはブートストラップハイサイド電源付きなの?

>>233
ハイサイド駆動は12Vから来た電源でコンデンサを充電して動作させるブートストラップ回路方式をとっています。

>>233
すみません。回路図内に誤りがありました、IR2108ではなくてIRS2108です。

>>135ですが、その後YMZ294を色々試行錯誤しながら
ノイズを除去できないか頑張ってるのですが、上手くいきません。
ユニバーサル基板に半田付けしてもノイズは消えませんでした。

で、プログラムの方を見直しているのですが、
ミキサーの設定情報がなんか怪しい気がします。

http://wiki.tokor.org/index.php?AVR%A4%C7%A5%D5%A5%A1%A5%DF%A5%B3%A5%F3%C9%F7%B2%BB%B8%BBYMZ294%A4%F2%BB%C8%A4%A6%A1%A1-%A1%A1AVR
ミキサーの設定はYMZのアドレス0x07で設定するのですが、
ここの値を例えば

writeYmz294(0x07, 0b00111000);
writeYmz294(0x07, 0b00000111);
writeYmz294(0x07, 0b00000000);

どのようにしても音が変わりません。
本来であるならば、TONEのみ、NOIZEのみ、両方出力、
のように動作を分けれるはずなのですが・・・。

何度見返してもココの記述は間違っていないと思うのですが・・・
何が間違ってるのでしょうか？

あぁ、なんか分かったかもです。
>>135のソースで、mixerYmz294()を実行しているのに
その関数が呼ばれていないような気がします。
なぜ・・・

知るかよ

>>236
>何が間違ってるのでしょうか？
おまいのコードが間違ってる。以上。

>>236
電源を乾電池から取るのはすでに試したの？
そのミキサーの設定云々って話になると音源から演奏できるノイズ（疑似ランダム波）の話なのか本来の意味のノイズなのかわけわかめやがな

>>240
電源を乾電池から取るのは既に試しました。
mixerYmz294関数を呼び出すのではなく、
純粋にノイズの設定で
writeYmz294(0x07, 0b00111000);
を実行すると、ノイズがなくなりました。

ただ、mixerYmz294の関数の中で
writeYmz294(0x07, 0b00111000);
を実行すると、ノイズが発生します。

つまりノイズが発生していた原因は
mixerYmz294の関数が実は呼ばれておらず、
writeYmz294(0x07, 0b00111000);が実行されてなかったことが原因でした。

ただ、mixierYmz294が何故呼ばれないのかが未だに不明です。
綴り間違いではないです（それだとそもそもコンパイル通らない）。

AVRは知らないが、とりあえずマイコンなら、
最適化を切って、アセンブルコードを出力させて、直読みすれば原因わかるんじゃないかしら？

>>241
本当に関数が呼ばれているかいないかを、デバッガもしくはシリアルモニタ、またはLEDチカチカさせるなどして確認は出来る？
想像だけど、YMZのリセット後のウエイト不足とかI/Oタイミングの問題か何かでレジスタが正しくセットされてないとかではなくて？

アイフォンの環境は(石とかペリフェラルとか)よーしらんけど
関数呼び出しのトラブルなら
スタックが足りなくなったとか
ページまたいでたとかかなぁ。。。

SOPのICと、1608ぐらいのチップ抵抗やコンデンサーを用いて
ハーフピッチユニバーサル基板上で回路を組むことは出きるのでしょうか？
その場合に配線は表面ハンダブリッジやUEW線でするのでしょうか

頭の中ではうまくいきそうですが、実際はユニバーサル基板の
蛇の目が細かすぎてショートとかが起きそうです

それとその場合の基板は、片面、両面、両面スルーホールのどれが良いでしょうか？

スルーホールじゃない両面ってあるの？


両側から触れるって方向なら両面スルーホールだろうけど、裏でショートされたら困るとか考えると片面だし
線も、大量に束にならない限り、細ければふつーのより線でイイだろうし…
ピッチの問題よりも、基本設計の話な気がする。

普通にあるが

>>246
まあ、DIPと間違えてSOPで買ったものがけっこうあるので
（秋月のは写真完備だけど千石は写真が無いのでよく間違う）
一度試してみたいと思います

ショートを心配するぐらいなら、その心配箇所のパッドを取り除けばいい

ポリイミドテープをICの下に貼って絶縁すればおｋ
ハンダづけの熱に耐えるから便利

安いのはこれ
http://strawberry-linux.com/catalog/items?code=97001

もっと幅広が欲しいとかなら Monotaro で探せばある

aitendo で、200円ぐらいで置いてるの見かけたぞ

ほんとだ aitendo やるじゃん
でも定格200℃ってどういうこと？
粘着剤の問題？

aitendoの持ってるけど、これ6mm幅な。
とりあえず半田コテ当てるくらいなら問題ない。

aitendoてアリの転売かな？

74HC14が必要になって前に間違って買ったTSOPの74HC14を
秋月の8ピンSOP変換基板に強引に載せてハンダ付けしたら
(5,6,8,9,10ピンをニッパーで切断した上で、7ピンのGNDを8ピン変換基板の5番にUEWでハンダ付け)
入力ピンに5Vに5キロオームでプルアップしたタクトスイッチをつなげ
スイッチを押して0Vを入力すると
出力に接続した発光ダイオードが一瞬光って消えたのだが、これって正常動作なのだろうか
ハンダであぶり過ぎて壊れたか

素直に若松で74HC14Nを買えばいいんだろうな。なんで秋月や千石に無いのかな。

スイッチのチャッタ取り位なら、8ピンのPICでも使ったほうが楽

回路図に、331、332、333、334 とあるんですが、それぞれ何Ωですか？

331Ω、332Ω、333Ω、334Ω

いや
おい

>>257
その回路図をうｐできないか？
そのままだと通し番号なのか抵抗値なのかすら判らん


http://www.koaproducts.com/ba4.php

33x10^1
33x10^2
33x10^3
33x10^4
じゃね。
単純に連番で331〜334個目の抵抗って意味の場合もあるが。

ttp://www.aitendo.com/product/3035
ttp://aitendo3.sakura.ne.jp/aitendo_data/product_img/pcb/18pcb/MSP430JTAG/MSP430JTAG_sch.pdf
^1、^2 ・・ この山みたいなのどういう意味ですか？

10^n
で10のn乗って意味。

105とか820があるから、>>260だねえ。多分。

そして「82欧」が気になってしかたない。

>>263 中国語でオーム(Ω)が欧姆らしい。
ttp://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%90%E5%A7%86

>>264
ほう。トン。
すると、820 = 82Ωで>>260確定ですな。

…消し忘れかな？

欧...！

RX 000っていうのがあるけど何？
あと、電解コンデンサ 225E って何？

>>267
000はそのまま0Ω。ジャンパだと思う。
Eは無視でいいんじゃね。

Eは電圧区分じゃないの？

>>267
>電解コンデンサ 225E って何？
225uFと言う意味。Eは耐電圧、100万ボルトという意味。

ていうか、聞いてばっかりいないで、少しは自分で調べてみたら?
夏休みなんだし。

親切だなｗ

http://toro.2ch.net/test/read.cgi/av/1373669439/183-185

…の件なんですが、バイオ誘電体の居場所コントロールは論外として、クリーニング屋のハンガー
有効活用室内アンテナを、物干しロープを三次元状に張って、それをサーボ・モータで全自動で位置決め。
ゲイン最大の位置をインテリジェントに探し出す…学習リモコンのチャンネル選択に連動って、可能ですよね？

　チューナのゲイン表示画面を出し、それをカメラ撮影してバーの最大位置を読み取り…ああ妄想ばかりが膨らんでいくぅｗ

>>272
可能不可能で言えば可能だろうけどハードルは高いと思うよ。

コレ、想像するとすっげ楽しいじゃんｗ部屋の中に上下左右天地無用に物干し用のロープが
張り巡らされている…これにより、宙に浮いているクリーニング屋の安物ハンガーが、、
リモコン操作一発で、全方向に移動可能。うい〜ん、うい〜ん、静かなモータの音が
し始めると、kinectが起動しTV画面のバーグラフを読み取り、部屋の中の電解強度の
３次元マップを作成、…あっ、猫が動いた、失敗だww

自演乙
ひとりでブログでやってろ

>>275
なんで自演とわかるのか、教えて下さい。

>>276
275も本人の自演だから。

>>277
なるほど。ありがとうございます。

iPhoneのタッチパネルには静電容量方式が使われていますが、
エナメル線を手にもって画面にふれるだけでは動作しないのはなぜですか？

静電容量の検知ってのは電荷の放電時間を見ているはず。
放電時間がある一定の範囲内でないと反応しないようになってるんでないの？

エナメルは紙ヤスリとかで　ちゃんと削ったの？

>>279
静電容量が誤差程度しか増えないからじゃね
エナメル線の被服剥いて素手で持てば反応するっしょ

goot社のCXR-41またはCXR-31を愛用されている方いらっしゃいますか？同価格帯の二クロムヒーター型の半田ごてよりどのような点が優れていますか？

281
282

CR2032が流せる最大の電流値とかって、
どうやって調べればいいんでしょうか？
電池のパッケージに書いてないのですが…。

ACアダプタとかにはよく
Output:DC5V 1A
みたいに最大値が書いてあるのに…

ttp://industrial.panasonic.com/www-cgi/jvcr13pz.cgi?J+BA+3+AAA4003+CR2032+7+JP

>>285
馬鹿だね
そんなもんが書いてある電池などない

>>287
お前、劣等感のかたまりだろ
2ちゃんねるだけが、はけ口かよ

リチウムコイン電池は連続で取り出せる電流のみスペックに記載されてる。
数分毎に10ms動作させるような間欠パルス動作であれば20mA程度引っ張れるけど
メーカーは保証してくれない。ユーザー責任で使用すべし。

要するにデータも読めなければ調べ方も思いつかず、最大電流を何に
使いたいのかも書かないような馬鹿は人のマネだけしてろよ

>>289
ふむふむ、ありがとうございます。

>>290
社会で使えないタイプ

>>288
初心者相手に偉そうにするだけではけるのか…な？

どっちが使えないんだか

クソの見本だったな

22*10^5pFじゃないのかよ！

ちゃんとそのサイズの電池の電流値を明記してあるメーカーの
表の部分のＵＲＬを貼ってくれた人が居る直後で
電流値表示など「ない」と明言しただけでも恥ずかしいのに
なんで恥の上塗りするの？　恥の厚化粧が趣味なの？？

>>296
自演すんなよ、ド素人

出た。
ド素人。
安定の芸風ですね。
消えてくれると嬉しいけど。

質問者は何を最大電流と言いたかったのかな？
短絡電流を意味するのであれば確かにデータは見当たらないな。
それでよければ、電流計を直接当てればそれに近い値は出るだろう。
しかし危険なので頻繁にやらないように。

許容される最大、とか、使える最大、だろうかね？

ふつうは製品側が考えてあることだろうから、記載されてないのがあたりまえ…と思ったが
そうすると、製品とセットのＡＣアダプタの出力側が事細かに書いてあるのも不思議だ。AC側だけでよさそうなに。
勝手に流用するのを懸念してかしら？

そんなの調べればすぐわかるよ

出た、口だけ番長。

ド素人でーす☆

みなさん、よろしくネ☆

>>297
それは自演しろってことですよね？　わかりました、ちょっとがんばってみます！

>>296
・・・

すんません、ちょっとオレにゃあ自演は無理です、なにせド素人なもんで＾＾；

>>299
瞬間的な電流が必要ならコンデンサにチャージしとけばいいんじゃないんですか？
・・・いえ、ド素人なので　理屈はよくわかりませんが。

>>303
コンデンサはほんとに一瞬で終わるからねー。
例えばＬＥＤを数秒間光らせたいと思っても使えない。
しかし電池なら逝ける。

>>296=>>298
お前みたいな気違いがいると回答者が減るだろが　死ねよ

>>304
ところがどっこい、キャパシタバンクさんはフォークリフトだって動かせるんだお！

>>305
「ド素人」呼ばわりはＮＧで　「死ねよ」呼ばわりはＯＫって・・・
ずいぶん珍妙な価値観のお世界にお住まいナンですネ☆　(＾ー＾；)

>>306
ＬＥＤもフォークリフトも一緒くたに並べますかｗ
特殊なものは置いときましょう。

特殊好きの変態ド素人ですみません＞＜；

基本的には乾電池のほうがいけますか・・・
そういゃ以前、乾電池の内部抵抗は大きいけど、
ニッケル水素の二次電池だと内部抵抗少なくて
乾電池よりも大電流に対応できるって記事を
どこぞでみかけて、ならバイクの始動に使えないかしら？とおもって
だめもとでニッケル水素単三形のを十本直列にして
１２Ｖを得て、セル回そうとしたけどウンともスンとも
言わなかったっス…(´・ω・｀)ショボーン

やっぱ用途と容量、重要っすね…

>>308
鉛蓄電池は、バイクサイズのでも一時的なら10A以上流せる。

ご教示ありがとうございますー

むむー・・・乾電池形状の二次電池でも１０Ａ流せそうなきもしますが
短絡に近い大きな負荷で無理やり１０Ａ流したときは
（一本じゃ）電圧が出せてないってことなんですかね・・・？

この「Ｎｉ−ＭＨ　10本直列のセット」を、
何セットぐらい並列にすればセル回せそうすか？？（＾〜＾）

>>310
何の考慮もない並列は、不具合が出るからやめろ。
もし、何が何でもニッケル水素を使いたいなら、単二か単一サイズのものを直列にして実験してみろ。
ただし、問題点が二つある。
・ニッケル水素電池は、鉛蓄電池やニッケルカドミウム電池に比べて、過充電・過放電に弱い。
・大電流を流す場合、電池ホルダーを使ったのでは電池とホルダーの金具の間の接触抵抗が問題になる。（10個も直列にすれば、さらにひどくなる。）
　どうしてもやりたいなら、タブ付（電極に金具をスポット溶接したもの）の電池でタブにはんだ付けして直列にしろ。

・・・・・・俺なら、黙って鉛蓄を使うわ。

>>310
やってみたらいいじゃない。
恐らく誰もやったことない（やろうとも思わない）と思うよ。
先ず１セットで実験して、端子電圧を測ってみる。
もし、電圧が6Ｖに低下したとすれば、２セットだと電圧降下が半分になって９Ｖ、というふうに予測できよう。
あなたのセルが回る為に最低何Ｖ以上必要なのか正確にははわからないが、10〜11Ｖ位を目標に計算してご覧。
少しでも回り始めると急激に電流が減って電圧が高くとれるから、あまり余裕は見なくても良いだろう。

ご説明あざーっす！

うーん、カタログスペックのどの欄を計算すればわかるのか
よくわかりませんでしたが実測しなきゃ解らない性能ってのも
あるんですかね・・・電池ケースはばらしてないはずなので今度計って見ます！！

そういや、乾電池つないで路面電車をを動かすなんてやってたな。

動いた時は笑ったが。

>>310
ニッカドだと50Cもいけるとかなんとか。

昔マブチ空中モーターてのがあってだな

>>308
ニッケル水素なら単三10個で回らないまでもウンとかスンは言いそうな気がするけど?
容量とか過電流保護内蔵型とかもあるし。
この猛暑がおさまったらちょっとやってみる。

どうもです。　なにぶん使い古しの電池だったのでそれが原因かもです。

おいらが試したときは、タブが頑丈な、秋月の金属製の電池ケースを使い、
弱電にしては太目の電線で無駄な電圧降下を避けるように気を使って結線しますた。
んで、スターターボタンを押すまでは大丈夫そうだったんですけど
スターターボタンを押したとたんにうんともすんともいわない感じですた・・・

ニッカドは持っていないです・・・

使い古し・・・・・セルの奴が「ナメんじゃネェー」と言ってますよｗ

あ、いや、つかいふるしってのは、新品じゃないってだけで、
いちおー実験前に満充電はしましたお。

ttp://uploda.cc/img/img520cafca86747.jpg
マルチメーターの中にある、凹上の銅って何？
何に使うの？

分流器

シャントだな

持ち手

何に、使うん？

ググレカス

ぐぐった
http://jp.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=centre/eem_mrtech0807

いみわからん＜（＾ｏ＾）＞

何か大事な説明がごっそり抜けてるな

割り込みすみません。
MOSFET Nchを二つパラで繋げたら耐電圧、耐電流は二倍になるのでしょうか。

電流は増えるけど電圧は同じだろ

>>327
抵抗値の分かってる抵抗器に電流を流して、両端の電圧を測れば
オームの法則から流れてる電流が計算できるでしょ？

その”抵抗値の判っている抵抗器”と件の”凹上の銅”が結びつかないんだろうな。

>>322の言う分流器というのは針式の話　針式は電流計だからね
DMMは電圧計だから電流の経路を用意しないと電流を測れない
それをシャントと言って　電気抵抗の温度係数の小さい合金が使われる
マンガニンやコンスタンタンだね　ある意味電流計測のコアだから、
発熱で融断しないような十分な太さが求められるわけだよ

勉強になりますｍ（＿　＿）ｍ

DMMが半額だから10本も頼んでしまった

>>333
講釈師見てきたようなウソを言い。

ごは言いすぎかもしれんが、もっと基本を知っていないと恥ずかしい思いをするよ。
電流計と電圧計の違いは？
アナログ計器が電流計だという根拠は？
シャントって辞書で引いたことある？
導体が融断する機序は？

電圧計→倍率器
電流計→分流器

>>336
そんな「俺はお前らより詳しいんだぞ」みたいなこと言ってないで、
普通に指摘してやればいいでしょう
意地が悪いなあ
人間が小さいよ

>>337
分流器も倍率器も付いていない計器は？

>>338
夏休みで時間もあるのだろうから、ちゃんと勉強した方がいいと思ってね。
答をさっと書いてもいいけど、それを読んだだけじゃ勉強にならないからね。
自分で答が出せるようにヒント、方向性を示して上げているんだよ、親切だろ。

何も知らないから聞いても無駄

>>335
URLおしえて？

dmm.comだろｗ

>>333の見解である、>針式は電流計
は、一般に流通しているものは圧倒的に電流形が大多数だろ？

もしかして、計測器の教科書でしか見たことないような特殊なもの
想定してつっこんでるの？

針式が電流計でデジタルが電圧計を基礎としているのは合ってるんだけど、
それとシャントの必要性の部分には何の関係もない
で、それに突っ込んでる人も物凄いピント外れで、
単なる無知と無知の空しい戦いが展開している

俺としては、
>デジタルが電圧計を基礎
の方にこそ突っ込みたくなる。流石にナカミ見たことないから断言はでけへんけど、
アレって入力抵抗に生ずる電圧をADしてるだけなんとちゃうん？

電流をAD変換してるか電圧をAD変換してるかと言えば、電圧でしょう
AD変換の中にまで入っていけば、もう電流でも電圧でもなくて電荷量だけど

中身見てもどうせ判らないから、勉強するべき

>>347
いやそれをもって「電圧計」と呼ぶことに心理的な抵抗があるので
あって。

>>347
>電圧でもなくて電荷量
Ｃに溜まったそれと電圧を区別する意味がいったいどこにあるの？

Q=CVで結ばれてるから電荷も電圧も同じだと主張するなら、
V=IRを通じて電流とも同じだということになってしまう訳だが

>>350
何が言いたいのかわからないけど、その辺にしといたら？


言いたいことがあるなら、ハッキリ言ってよ。
見ているこっちが恥ずかしいよ。

シャントの抵抗値を小さくするのは（mΩレベル）理由があるんですか？

>>353
シャントでの消費が測定値に与える影響を少なくするため。

電流計通したら3〜4Vドロップしたら困るっしょ

0-200V 150msの方形波を作りたいんだけど何か良い方法は無いだろうか？
電圧生成はDC電源から取るとしてリレーでGNDと200Vを切り替えればいけるかもと思ったけど
そんな電圧に耐えるリレーって売って無いよね

あるとは思うけど、SSRの方が安心できる

200VDC耐圧のSSRって売ってる？
日本橋まで来たんだけど見つからないぜ・・・

>>356
必要な電流は？

>>359
瞬間2A-1ms
定格300mA
どんなもんでしょ？

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-02474/
みたいなトランジスタでスイッチすればできんじゃね？

電源側とGND側にTrを付けることになると思うけど、
同時ONしない為の工夫をしないと壊れる

>>352
いったいどういう形式のADCを想定してるの君は？

なぜ電源側とGND側の両方必要なんですか？

ON/OFFだけじゃなくて、確実に0Vにしたいならローサイドスイッチも必要
という意味かなと思った

これって学校で電気の勉強とかしてないと難しいの？

これってどれ？

すみません
電子工作のことです

スカウターって作れる?

>>369
赤外線温度センサとグラフィック液晶とマイコンを使えばいけるかもね

液晶の部分が一番のネックになってるんだけど、何を使えばいい?

中華パッド

液晶じゃ近すぎて画像が結像しないでそ。
ＨＭＤなら焦点距離を稼ぐレンズをかませるだろうけど
半透明のスカウターじゃ(そういうレンズを)使えないだろうし･･･

ある程度はなれた対象物に眼球の焦点を合わせているときに
ＡＲ表示にもピントが合うように工夫するなら・・・どうすりゃええんだろ。

透過HMD（シースルーヘッドマウントディスプレイ）自作してみた
http://www.youtube.com/watch?v=oiA1kMg2gjc

自作はこの辺が限界って気がする。

>>373
ホログラムレンズを使えば良さそうだけど、
個人製作ではフレネル凹レンズを液晶の手前に貼って液晶面の焦点を遠くにし透明液晶の反対側にフレネル凸レンズを貼って凹レンズの影響を打ち消すと素通しに見えて液晶面の焦点も遠くになるかも

じゃあもう装着してる人には文字が読めなくていいから、
相手にだけ裏返しの文字が見える感じで

ttp://amaebi.net/archives/2082856.html

>>362
これどう言う回路がいいかね？

PSP1000を弄ってて
分解して組み戻したらバックライトが点かなくなりました。

バックライトへ向かうコネクタのテスターで電圧測定したら
片方がGNDと導通してて、もう片方が +12V と出ました。

液晶のバックライトを分解してみたらLEDが7灯ついてて
それぞれはテスターのダイオードレンジで確認すると光りました。

12V ÷ 7 で 1LED あたり 2V 弱にしか電圧がかかってませんが
これで LED は光らないですよね？

本来コネクタに 24V くらい来るべきところ
12V しか来てないことが変だと推測したほうがいいのでしょうか。

健康体を用意してばらして較べる
定電流源を使って明るく点灯させVFを見る
同じヘマをやった奴の修理成功例を探す

コンデンサマイクで吐息を検知したいんだけど、アンプは絶対必要？
吐息検知なので、音質とか音量とかの精度は特にいらないんだが…

PSPの消費電力は12V以下だぞwww

>>382
ｗｗｗ

吐息かそよ風か弁別する方法は？

>>382
さすがだ　いいところに気づいたな

>>384
室内で使う想定なのでそよ風は考慮しないです。
それよりはその他の雑音を誤検知しないかが心配ですが…

アンプの必要性とか雑音との判別などはマイクで拾った信号をどう処理するかによる。
A/DかけてCPUやGAで処理するのならば特にアンプは不要だろう。
その後のソフト処理でレベルなど最適化できるだろうし。
雑音との判別には目的が吐息というようにはっきりしているからパターンマッチングで。

そうではなくアナログ回路やコンパレータで簡単に、となると結構回路的に工夫が要ると思う。
どちらにしろ回路やシステムの仕様がはっきりしないと何とも言えない。

青色や桃色を判別しないとな

GAてなに？
Graphics Accelaratorの略かなんかか？

ゲートアレイじゃね

ゲートアレイ…懐かしい響きだな

CPUっていうなら、画像側はGPUだよなあ、いまは。

>>391
FPGAさんが…

バックライトLEDが7直列か
そら電圧が要るわな　昇圧してんのか？

どうせPSP専用の液晶だろうに
なんで並列で設計しなかったんだろうか

ド素人が設計するんじゃ無いんだから、効率も重要。

直列なら1灯でも壊れたら全滅→壊れやすくなって修理で稼げる

低電流の回路の方が低電圧の回路より低コストになるから。

>>393
基本的にLEDの並列つなぎは無理。

>>397
え？
なんで？？

LEDのVfのばらつきあるからだろ
抵抗、低電流ダイオードには繋いだLEDのVfの（合計値の）２〜３割の電圧掛けてやらんとな。

分岐先の各ユニットごとに保護抵抗なり　定電流ダイオードなりを
はさんでおけば　並列にしてもいーんじゃね？

そういう意味の並列はアリだろ
無理って言ったのは、一個の抵抗に並列に繋ぐ事だと思ったけど

照度バラツキとか、細かいこと言わなければ普通に並列できるよ。
実用上どうってことない。

照度バラツキとか言い出したら直列でもダメだろ。あほ？

その照度のバラつき、使用時間を伸ばしていけば、どうなるか知ってるか？
それでも実用上どうってことないと言い切れるか？

>>403
その直列は設計ミス or 粗悪LED。
抵抗に十二分に電圧食わせれば、Vfのバラつきで照度に違いが出ることはない。
明るさが違うってことは、そのLEDがどっか無理してるってこと。

>>403　直列なら同じ電流値じゃん。照度ばらつくの？

>>404　ですよねー。　っていうか保護抵抗まとめたら
想定する合計値にあわせるんだから、場合によっちゃ
長い時間を要さず集中した電流で一部のLEDがぶっ壊れかねない希ガス・・・

>>401
>>393は「そういう意味での並列」として言ったんじゃないの

LEDたくさん使う場合、欲張らないで定格の8割の電流値で駆動させるように設計するべきだね。
昔、抵抗−LED5個×25系統で、水槽用にLED75灯の照明作ったけど、
抵抗にVf合計の3割食わせたら長持ちしたよ。
点灯後3日くらいで粗悪LEDが死んで、数個付け直してから、要らなくなって捨てるまでの2年くらい、一個も消えることなく使えた。

>>408
ド素人乙

スレタイ読もうぜ

>>410
了解した
>>408
しったか乙

>>402
それはLEDの特性が揃っていただけだろ。
店で袋買いすれば大抵は同一ロットなので揃ってる。

LEDたくさん並べて照明を作るとき、どうしても並列にする必要があると思うのですが、
実際どうすればよいでしょうか？
高電圧をかけてあくまで直列にこだわるほうがよいのでしょうか？

あるいは並列でまんべんなく電圧がかかるようにするため、カレントミラーとかいう回路にするべきですか？

定電流回路を列の数だけ用意すればいいじゃん

CRDを使え、ということですか？
CRDは高いからなるべく使いたくありません。
秋月でまとめ買いしても1本30円もするでしょ。
カレントミラーでやれば、2SC1815＋抵抗器で合計5円くらいで済みます。
でも、カレントミラーなんて大げさな気もするのです。

>>413
どれぐらい輝度を均一にしたいか、どれぐらい無駄な消費電力を減らしたいか、元電源の電圧がどれぐらい安定しているか、による。

秋月のリードタイプのCRDって20mAのが無いよね
20mA定格の発光ダイオードを売ってるのに

チップの定電流ICはあるけど、ユニバーサル基板とかで使う場合は
チップにリード線をはんだ付けするのかな

定格20mAのLEDなら、18mAで駆動するのが無難だから。
初心者に多いのが、欲張って定格値ピッタリで駆動したり、
直列に繋ぐLEDの数増やして、制限抵抗に掛ける電圧をケチるケース。

例えば、電源電圧12.0Vで、Vfが3.6VのLEDを直列に繋ぐ場合、
初心者の多くはLEDを3個繋げてしまう。
すると、制限抵抗、低電流ダイオードには理論上1.2Vしか掛からないわけ。
こういう回路はLEDの熱暴走起こしやすく、早い話すぐ壊れるわけ。

高輝度LEDとかで試してみるといいよ。
20mA流したLEDと、15mA流したLEDを並べて比べてみれば、全然大差ないから。

ユニバーサルにそのまま付ければ良いんじゃないかな
それか10mAのをパラにするとか

>>417
普通部品を定格いっぱいで使うことはまずないよ。
LEDなら寿命とか発光効率とかデータシートから用途によって最適な動作をさせる。
寿命とか発光効率とか考慮しないのなら少しくらい定格超えても即壊れることはないだろが、
壊れたとしても自己責任。
LEDは必要以上の電流の大きさによる発熱による経時劣化が大きいらしい。

> 全然大差ないから。
気持ちと現実の狭間で、揺れた表現だなｗ

PWM駆動したら定格以上かけるかな

>>417
CRDを必要なだけ並列に繋げば良い。

大きな電流のCRDが無いのは、電力的に厳しいから。

>>422
定格以上掛けても、掛けた分明るくなる訳じゃないだろ
そういう時はパワーLED使えよ

>>422
一般的にはそうだけど、品種によってはパルス駆動時の定格を定めているのもあるからそれは越えないように。
それ以外の品種では実験でパルス駆動時の定格を探るしかないけど。

カレントミラーが同じ電流になるのはICの中だけだ
ディスクリートでやってもバラバラになるぞ

>>426
要求仕様による。
誤差が許容出来ればディスクリートでも実用になるし、実際実用回路で使われている。

>>426
ペアトランジスタ使えば、大丈夫とおもうが、
ディスクリートで組むよりオペアンプ使ったほうが
安上がりな気がする。

余程、特殊な仕様（高耐圧とか）が必要なら別だが。

ペアトランジスタでどうやって同じ電流をたくさん作るんだよ

低電圧レギュレーターの事で教えてください。

arduinoのプログラムを組んでワンチップ化しました、ブレッドで動作確認済みです
小さく納めるために小さなLipo１セルを電源としています
それで3.3Vの小さなレギュレーター(L78L33*)を探しているのですが秋月他で見つかりませんでした、※大きいサイズは有りました。
使ってる部品の関係でどうしても3.3v駆動したいのですがどうするのがベターでしょうか？
機器の消費電力はテスターで測定して5〜15mA程度でした。

１．ダイオードを１ついれて電圧を落とす
２．5Vレギュレーターをとおして分圧する
３．他？

>>429
50個入りのペアトランジスタもあるよ

>>430
これじゃ、ダメなの？
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-03421/

>>432
それで大丈夫です。
部品の知識が無くて検索の仕方が不味かったようです。

お騒がせしてごめんなさい。

Li-Po って、放電すると 2.7V くらいまで下がるんじゃない？

いくらLi-Poという表記が浸透しようと、リポバッテリーって名が使われまくろうと、大手メーカーなり技術屋が認めない限り、
「Poってなんだよ、ポロニウムかよ」派のひとはツッコんでくるので注意だ

>>434
> Li-Po って、放電すると 2.7V くらいまで下がるんじゃない？
模型でよく使ってるので特性は理解しています、
3Vを切ると寿命や性能にダメージを与えますので模型のアンプでは通常は負荷時で3V(無負荷で3.5V程度)を切らないようにしてます、
よって微電流の使用では3.3V以下って事は正常使用中では無視出来ると考えています。

Q1　オシロスコープに付属している受動プローブとその標準グランドを使えば、電気信号は
正しくオシロスコープに伝わる
Q2　アクティブ・プローブは非破壊電圧内の電気信号ならば、正確に簡単に測定することができる。
Q3　アクティブ・プローブや差動プローブを使用中、パチッと放電音がした場合、壊れた可能性が高いが、
音がしなければ問題ない
Q4　差動プローブは差動信号を測定するためのプローブなので、信号の対地電圧を考慮する必要はない
Q5 　感電に注意を払えば、オシロスコープのグランド（アース）を対地アースに繋がなくても問題はない

オシロスコープに関する問題なんですけど、分かる人いませんか?
それぞれ、はい／いいえで答えてくれませんか?

>>437
いいえ

全部いいえかな

運転免許とかの試験と同じじゃん
無制限にok的なことが書いてある奴は全部×だ

数百μVから数mVの1KHzAC電圧を計測したいのですが、ミリボルが無く計測できません。

そこで巻線比10:1のトランス二つを直列(?)にした物を使用して100倍に昇圧して計測しようと考えているのですが何か問題はありますか？

トランスはサンスイ(ハシモト)のST12を考えています。巻線比10.1:1なので二つで102.01となり、まぁ誤差として許容できるかなと思っています。

本来オペアンプ等で昇圧すれば良いんですが電源も必要なく、作り的に簡単そうなので…

すいません。
関係無い部分ですがミリボルじゃなくてミリバルでした

運転免許は国語のテストだよな

WEBベースのフリーの回路シミュレータがあるようです
https://www.circuitlab.com/
使い方はトップページのビデオを見ろという話

日本語の紹介記事はこれ
http://jp.techcrunch.com/2013/03/19/20130318yc-backed-circuitlab-has-70k-monthly-users-for-its-browser-based-electronics-design-and-simulation-tool/

アメリカ人はこういう商売が上手

【画像】電子部品を使った “理系アクセサリー”が大ブーム！　20〜30代の女性に人気
http://blog.livedoor.jp/bluejay01-review/archives/32019386.html
▼電子部品シルバーピアス02（ペア）　6600円
http://livedoor.blogimg.jp/bluejay01-review/imgs/2/8/2879d8d7-s.jpg

どう思いますか
（緑色でいいのならもっと安く…）

IC乗っけてやれよ・・・
ヘッドフォンアンプ型ピアスとかいけそうだな。
チェーンはノイズ抑制を狙って純銅とか

>>445
カッコいいと思う

>>444
すげー

>>445
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/denki/1371423321/549

549 774ワット発電中さん [sage] 2013/08/10(土) 10:46:50.56 ID:NKWVf3bm Be:
これはひどい
http://camp-fire.jp/projects/view/667

http://rabitsokuhou.2chblog.jp/archives/67943698.html

ただ素子を並べるだけじゃなく、
なんか意味が欲しいなと思うのは俺だけ？
ハイパスフィルタとか、カップリングコンデンサとか
単純に、キレイに素子並んでてもなんか、違う気がする

>>445

♪　誰かが助けを求めてるゥ
　どこかで誰かが叫んでるゥ
　　急げ！電磁マン！電磁スパアクだ！
　頭にきらめく、電磁メカ・・・　電磁、電磁マン！電磁、電磁マン！
　http://www.youtube.com/watch?v=XQtCrxQWFcU

>>444
LTSpiceと比べて何が優れてるの?

>>441
何が計りたいのかわからんが、iPhone持ってたら、こんなのもある。
（ケーブル自作する必要はあるが）。

http://www.youtube.com/watch?v=WPm4Dbz0WAo

>>453
すげー！

iPhoneでやりたいとは思わないけど、
オシロの画面がタッチ式だと便利そうだとは思った

既にそういうのある?

>>455
確かテクトロとかにはあるよね
トラ技に載ってた

波形を説明するのに、画面を触ってしまい、恥をかくのもタッチ式な

なんで恥かくの？　　素人なんで本当にわかりません、

説明してる最中に波形消してしまったり、変に拡大してしまったりして、あたふたするって話じゃね？

オシロに接触してアースの電位変わるとかか

>>452
データ収集性に優れてる。

データ・・・
個人情報かｗ

>>453
441じゃないけど、よさげなのでそのアプリ買った(170円)。
だけど近所のキャンドゥには、おすすめケーブル売ってなかった。 ( ; _ ; )

この回路を参考に、電子工作したことがあります。
今日、久々にスイッチをオンにしたら、
LEDが、赤色と青色は確認できるんですが、紫色に変化しませんでした。
紫色になるところが、何故か赤色になってしまうのです。
原因や、対策ありますでしょうか？
ttp://blog.goo.ne.jp/jh3kxm/e/e4ad45d9209eaed27831c96468116c77

配線をよく見直す

電池がへたってね？

電池は、ちゃんと５Vありました。
配線も、いじった記憶ないんですが、
見直してみます。

>>467ですが、配線間違ってました。
直って良かったです。

ぉぃ

>>468
ありがとう　くらい言ったら?

>>470
どうもありがとうございました。おーこわ。

>>471
何が怖いの？

質問スレでの発言の前提として、セルフチェックは必須だろ
思い通りのものを作れたかどうかの確認ができてないんじゃ話にならんよ
つか零細やガレージは組立よりもはるかに検査やテストに時間をかけるから高いんだ
オレもオレ自身の間違いっぷりには仰天するしかないが、メモって常に心がけるように
努力しているよ

>>470
怖くないけど、ありがとうございました。

>>470
お前、誰？

俺だよ、俺

>>468が、ありがとって、一言言えば何も問題なかったのに。
自分のことしか考えてないから、あのような発言になると思う。

そうだと思った

一般家庭用の100Vの回路の知識がないので、ちょっと教えてください。

電源側（非接地側）同士の配線は短絡させても無問題なんでしょうか？

何がやりたいかと言うと、照明を点けるのに人感センサやらスイッチやらの
複数手段に対応させてOR条件で動かしたいのです。
（人感センサでもスイッチでもONにできる）

センサのON/OFF出力端子と、スイッチの出力側端子を直結してから照明に
繋げばいいのかと考えてますが、同時にONになった場合は電圧が乗っている
線が短絡することになります。

回路は次のような感じです（「合流」が直結部）
電源線->センサ->(合流)->照明->接地線
電源線->スイッチ->(合流)

普通の直流5Vだとスイッチやらセンサやらを並列に入れればOR動作させることが
できるものの、家庭用100Vも同じ考えで大丈夫なのでしょうか？

１００V弄るなら、勉強してからの方がいい。

>>479
それは同じ系統で？
まあリレー入れたほうがいいと思うよ。

>>480
電器屋さんに相談する前のアイデア出しでして
「そこを直結したらブレーカー死ぬ！」とかなら考え直さないとなので

>>481
電源線は同系統（同一ブレーカーからの配線）です

>>479
5vで出来ているなら全部5v系で作ってリレー等で100vをon/offすると実験や工作が楽

OR接続するにしても
スイッチ接点が一度ブレークするようにした方がいいかもね

>>479
その配線はしてはいけません。

正しくは、電源線　→　負荷(電球など)　→　(合流、分岐)　→　センサ、スイッチなど並列　→　接地線
となります。

家屋内配線ではハイサイド、負荷より電源線側に人が操作するようなスイッチは設置しない決まりです。

ただし、その人感センサとやらの出力が機械的スイッチと等価である必要はあります。
つまり人感センサとやらの出力と接地線の間に電球などつなぐような機器は不可です。

>>480-484
ありがとうございます。

人感センサとか言うとややこしいので、本質部分だけを抜き出すと、

電源線->照明->接地線　となっているものの、電源線と照明との間に複数の
片切りスイッチを並列にいれて、どれかがONになれば照明が点く。
全部OFFになるまで点きっぱなし。

ORゲートの説明でよくやる
ttp://www.ritsumei.ac.jp/~nokata/RoboEx1figures/logic.files/image003.jpg

こういう配線は家庭用100Vの配線でやってもいいのか否か？
ということになります。
（直流5Vとかだとみての通りできて当たり前なのですが…）

工作初心者で部品を選択するときに抵抗などはテスターで確認しているのですが
自分の持ってる安物テスタではコンデンサは計測出来ません、
小さなセラミックコンデンサなどは目が悪いのと文字が小さすぎて判別に苦労してます
通販サイトなどを見てると2000円〜位の物にはコンデンサの容量計測機能が有るようですがこれは実用的に使えると考えて良いのでしょうか？

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-01288/
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-01487/

>>487
1000pFぐらい以下だと10%ぐらいの誤差があるけど使えるよ。

>>487
ついでに L も測ろうよ
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-06264/

度のあったメガネ等を用意する。
拡大鏡（ルーペ）を用意する。

でないと半田付けなんかの接続を目視で確認できない

耐圧 500V とかの部品をつかう　─||─＿ﾐ´ω　｀　ﾐ

>>489
Rはいらないから、その分同価格で精度のいいLCメータがいいな。

>>492
Rを省いてもコストは変わらんと思うよ。

学校的にはブリッジで。


……学校はブリッジが好きだ。学生さんがよく宿題まる投げしてる　ﾐ´ω　｀　ﾐ

>>488-493
いろいろご意見どうも、
回路を自分で設計する能力も予定もないので取りあえずC容量で十分です、
10%とかなら部品の間違いには気づくと思い居ますのでこれで行きます。
ありがとうございました。

元ネタはセラコンだからいいけど、
電解だと20%の誤差はざら

>>487
マジで容量計キットお勧め
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-03145/

DE-5000 買ったほうがマシ

>>496
測定誤差と製品誤差を混同してるね。

ケミコンなどだと件のテスターでも最大でも3％ぐらいの測定誤差で測れるよ。

乾電池チェッカー作りたいんだけど、外部抵抗ってどのくらいのもの
付ければいいんだろう?

>>500
もっと具体的に

>>500
自分がよく使ってる機器の消費電流に見合う抵抗値と言うしかないな。
電池寿命はそういうものだから。

それとは関係なく、電流量と寿命の相関があるだろ
それが最も的確に得られる抵抗値というのも自ずと決まってくる

>>500
豆電球くらいの高負荷を模した抵抗だよ　高抵抗じゃ何もわからない
具体的には10Ω前後？　乾電池の放電特性や検流計の特性を知らないと
ダメなので実は結構難しいよ

>>485
スイッチは負荷より上流側に入れない、ということですが電気工事士の
試験問題とかを見ていると、むしろ負荷より上流側にスイッチが入っている
ようです

結構めんどうなの?簡単に抵抗とスイッチと電線と乾電池固定するものあれば
出来るのかなと思ってたんだけど。目的はテレビのリモコン等の負荷の軽いもの
なんだけど。要するこれってテブナンの定理応用して測定するものじゃないの?

内部抵抗ってのは本来指数関数である電池の電流電圧特性を、
原点近傍だけでえいやっと直線に近似してるだけで、
内部抵抗で論じるなら、電池はヘタるにつれて内部抵抗が上がっていく電源と言える
どのくらいヘタってるか見るには、ある程度は電流を引き出さないと判らない

>>486
交流でやるのは気持ち悪いけど
50Hzや60Hz程度なら多分大丈夫だろう

（主に接続部分で）火を噴く可能性は十分にあるので
第二種電気工事士の勉強をしたほうがいいと思う

低抵抗負荷に接続するから、信頼のおけない安物の電池ボックスは論外なんだ
けど、リモコン用電池というなら相応の測定回路でいいかもな　乾電池の
データシートはそこらで拾えるだろうから、それでテキトウに判定しなよ

>>506
“電池チェッカー” なら簡単にできるよ。
その電池にしては重めの負荷をつないで電圧を測りゃいい。
が、定抵抗負荷では電流が電圧に比例して変わるので、
「何測ってんだ？」 と問われると答えにくい。
マンガン電池とアルカリ電池は、数 mA の小電流域を除き、
かなり直線的な電流−電圧特性を示し （ つまり起電力・内部抵抗一定 ）、
電池が消耗すると内部抵抗が増えるので、
短絡電流を手早く測って残量を推測できる。
起電力と内部抵抗なる二つの定数があるので、
二点で測って連立方程式を解けば、意味のある値が求まり、
「何測ってんだ？」 と問われることは無い。
PIC とかのマイコンをつかえば手早く正確に測れる “電池チェッカー” をつくれる。
エネループとかの電池を短絡すると傷みそう――というかテスターが振り切れちゃう
ので、電流−電圧特性を検べたことがないなあ　ﾐ´ω　｀　ﾐ

並列回路を作って電球を５〜１０個つなげて一つのコンセントで点灯させたいです。
電球はPanasonic パルックボールプレミア A25形 電球100形タイプ E26口金（２０Wくらい）で、ソケットは、
http://www.akaricenter.com/sonota/soket/sentuki-beeksoket-e26.htmこれを使いたいと思います。
電源コンセントは１２５V１５Aを使って、切り売りの電源ケーブル１２Aでつなぎたいと思います。
絶縁体のビニールテープでつなぎたいと思ってます。
上記のやり方で何か問題があるでしょうか？
問題がありましたらよい方法をおしえてください。
よろしくお願いします。

追加ですが並列回路は電圧低下するみたいなことを聞いたことあります。
こういうのは大丈夫でしょうか？

連投すみません。
http://nakasho.fc2web.com/diywork/diy2003/diy031223.html
こういうやつ作りたいです。

>>511
ビニールテープって
暑いところではすぐにドロドロになってはがれるし
寒いところではそもそもくっつかない
そんなもんでつなぐとかこえーよ

>>514
レスありがとうございます。今調べてみたらビニールテープと絶縁テープって微妙に違うのですね。
混同していました。絶縁テープでつなぎたいと思います。回路的には問題の無い感じでしょうか？
火災とかは避けたいです。。。＞＜

>>511-513
５〜10口のテーブルタップを使って、ふつうに電球を１個ずつ点ける回路を考えてみ。
それが理解できたら、テーブルタップ部分を直結にすればいい。

これが理解できないレベルの人だったら、市販品買えよ、ということ。
100Vは、一瞬で銅線が融けて弾け飛んでくるよ。なめたらいかん。

昔はヴィニル・テイプ大人気だったよ。
時が経つと剥がれて來るので長めにぐるんぐるん捲いてなあ、
更にエナメル線やテグス糸で端を縛ったりしたもんだ。
ま、こういうのつかえ。

ﾐ　'　ω`ﾐっ http://blog.siliconhouse.jp/archives/51637141.html

>>516
レスありがとうございます。テーブルタップに一つ一つ、つなぐことも考えたのですが、
見た目的にごちゃごちゃしてるので、並列にしてコード一つにまとめようと考えました。
危険なら仕方ないのでその方法も考えてみます。。。

>>518
あれこれ考える前に、まず読解能力を磨け。

>>505
だよな。
器具がハイサイド側にあったらスイッチ切っていても電球交換なんて時に感電しちまうよな。

>>512
地域の祭りの提灯は一本当たり15mほどで並列に電球が20個以上繋いであるが今まで問題になった事無い

因みにスイッチ無し

>>81
ビーマニのコントローラー？

>>523
多分そうだな

>>508
遅くにありがとう

できないこともなさげなので、電器屋に聞いてみて判断します。
本当は手元で試せればいいんだけど。。

>>486
家の照明スイッチでそうなってる箇所がある。

階段の上と下2つのスイッチの論理和で1つの裸電球ｗのON・OFFが決まる。

>>526
階段でそれだとオンには出来てもオフにするするとき困らない？

>>526
そんな不便そうなのがあるのか！！！
家建てた奴に文句言うべき！！！

>>527
あれ、そうだｗ
論理和じゃない。

階段のスイッチでぐぐれ

三路スイッチでしょ

>>485
ホット側(黒線側)にスイッチ入れる。

屋内配線でハイサイドとかホット側って正式な名称なの?

電圧側、接地側、というね。

充電側ではないのか

>>520だけど、電圧が掛かる方を充電側、充電部って呼ぶね。

「ハイサイド」って書いたのはレスもとがそう書いてあったのと、この板的に判りやすいかなってｵﾓﾀから。

そういえば、昔サントリーのＣＭで、「ロー　サーイド！」って
叫んでたのがあったな。

ローサイドピープル

ハイサイおじさん

>>537
ゴメン、よくよく思い出してみたら　ローハイド！　だたｗ

ハイサイドといえば転倒だよな

ハイサイドﾜﾗﾀｗ

知り合いが壊れたから見てくれって自作の箱を持ってきた。

外付けのタクトスイッチやらマイクロスイッチでAC100Vをオンオフするものなんだけど
中のリレーがG6Aシリーズなんだよ。
これで扇風機やら料理で使うミキサーを制御してたらしい。

火を噴くとこだよと脅したけど、知らないことは怖いなと思った。

無駄な技術と言えば
http://www.asahi.com/national/update/0831/TKY201308310041.html
http://www.asahi.com/national/update/0215/TKY201302150137.html

リレーを使うという頭はあるのに、なんで定格を見ないんだ

0.5W LEDナツメ電球 300円 2個 買ったのですが、明かりが暗すぎて
足元が見えません。
もう少し明るいLEDナツメ電球って市販されてますか？
電球の電極は、ナツメ球は、E17 で良いですか？

>>546
100均とかELPAの安い奴は暗いよね。
パナソニックの小丸LED電球を使ったことあるけど、ほぼ白熱電球の明るさと同じだった。ただし調光機能のある機種には使えない。
いわゆるナツメ球の口金サイズはE17ではなくてE12だと思う。
E17だと蛍光灯の点灯管と同じなので混同しない様に別のサイズにしたんじゃなかったかな(ソース見つけられなかった)

>>547
E12 ですか。ありがとうございます。
探してみます。

>>545

もちろん聞いた。
「なにそれ？」だってさ。
配線なんかも細くて絶縁無し。
マジに火を噴かなくてよかった。

むしろ火噴いてた方がよかったんでね？

ミキサーなんて繋いで問題なかったなら十分だったんだろ。
それか、盛りすぎのネタかだな。

まあモーメンタリSWでミキサや扇風機動かす装置で何すんの？ってとこで
まるまる作り話にしか見えんけどなｗ

>544
「どこでもドア」じゃないんだな・・・
根性ねぇーな。

>479
いまどきの100Vで一般的な単相３線式だと電圧側が２種類あって
R相とT相を直結すると200Vであぼーんするから気をつけろよ。

ふつうにETCのバーみたいに上下に開くようにすれば
移動しなくて済む希ガス

ヘッドホンのコードが断線して使えなくなってしまいました
どうやったら直せますか？

聞く場所間違ってたらすみません

>>556
ここで質問するようでは自分では無理。
修理に出せよ。

っていうか
「ヘッドホン　修理」でググるとわりと出るやん。

役にたたねーな(　ﾟдﾟ)､ﾍﾟｯ

ここはタイトルにつられてやってきた初心者を
ググってから出直せ、
まずは自分で調べろ、
質問の仕方が悪い、
お前には無理、等々となじり倒すスレです。

2chって事を考えれば当然ですが聞けば教えてくれる親切スレなどと勘違いしないように！

>>556
これ、あちこちで見かけるなｗ

>>556
>どうやったら直せますか？
断線した部分を、接続すれば直ると思います。
概要としては、
・道具を準備する　(何が必要かは自分で考える)
・断線箇所を特定する　(調べる方法は自分で考え、試してみる)
・皮を剥いて、接続する　(接続する方法は自分で考え、試してみる)
・剥いた部分を元に戻す、完成　(おめでとう)
・自分でやってみて、自分で考えてみても、わからない点は、ここで聞く。

938 774ワット発電中さん [sage] 2013/09/02(月) 18:03:10.00 ID:5NAv9s4v Be:
こないだ千石本店の地下にオサレな若い男が来た。
チラっと見ただけなのでその後は声を聞いただけ。
「えっとお、ヘッドホンの端子切れちゃったみたいなんすけどぉ、どの部品買えばいいですか？」

中堅ぽい店員
「うーん、ちょっとわからないですね」

932 774ワット発電中さん [sage] 2013/09/02(月) 17:48:50.23 ID:xO9feKc0 Be:
ヘッドホンの断線は、どうやったら直せますか？

>>556
ヘッドホンのメーカー
あるいは
買った店に相談するのが良いんじゃね。

アーカーゲーやったらケーブルだけ取り替えられるのにな

純正の替えコードが用意されてればいいが、無い場合は創意工夫力が為されるね。
あんな単純なもん、どんなケーブルでも一応繋がってさえいれば音は出るんだから。

なかっち 動画
http://www.youtube.com/watch?v=z2qK2lhk9O0s



みんなで選ぶニコ生重大事件 2012
http://vote1.fc2.com/browse/16615334/2/
2012年　ニコ生MVP
http://blog.with2.net/vote/?m=va&id=103374&bm=
2012年ニコ生事件簿ベスト10
http://niconama.doorblog.jp/archives/21097592.html


生放送の配信者がFME切り忘れﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄを晒す羽目に 放送後に取った行動とは?
http://getnews.jp/archives/227112
FME切り忘れた生主が放送終了後､驚愕の行動
http://niconama.doorblog.jp/archives/9369466.html
台湾誌
http://www.ettoday.net/news/20120625/64810.htm

ケーブルの断線は場所を調べるのが面倒なんだよな・・・

断線側にF.G.つなげてコイル状のループアンテナを
ケーブルに沿わせて走査して、
どこで信号が弱くなるか見ればいいのかなぁ。。。

>>569
根元から切ってプラグまで交換すればいい。

長いコードの断線箇所の特定法の１。
電子レンジ用の高電圧を両端に掛けると、断線場所で放電して発煙発火するのでわかる。
危険なので良い子はやらないでね。
特にヘッドホンのコードみたいに細いのではやっちゃ駄目。

ピコーン！　平行になっている長さが違うんだから、
静電容量をはかるってどうよ！！

…ってヘドフォンならいろいろぶら下がってるか＾＾；

パルスを送って反射して帰ってくるまでの時間から計算する。

引っ張って見る。

>>573
それ簡単でいいよね。

>>575
それ、パルスレーザー法。
しかし1mほどの線の断線箇所を特定する精度が出ない
http://www.jeea.or.jp/course/contents/04107/

typo
パルスレーダー法

>>576
AgilentのTDR使えば、スグに出ると思うけど。どう?

あとは高周波流して共振周波数から計算するとか。

>>57
Flukeのケーブルアナライザ、恐るべし。

4行LCDのデモみつけた
よくやるわ・・

http://www.youtube.com/watch?v=nxFad7Rxw7Q

なにがmegaなのか

この動画全盛の時代じゃメガデモは流行らんよな

あのLCDの表示は、LCDに16個しかないCG RAMだけでやりきっているのでしょうか?
1文字登録するだけでも7回アクセス。それをあの頻度で更新って、
できるのでしょうか?
やってみたい

キャラの種類は高々8個くらいじゃまいかん

どうみてもアナログ放送と無関係のものまで映ってます
ほんとうにありがとうございました
http://www.yomiuri.co.jp/photogp/grandprix/33th/houdo06.htm

>>581
ポケコンでグラフィックゲームやってた世代から見ると
べつにそんな大したことやってないように見える

電磁石を応用した、磁気浮上装置なるものを作成中の初心者です。
ネット上の資料を参考にしながら、以下のような回路を組んでみました
（回路図は電磁石を駆動させる部分だけです・・・）
http://ux.getuploader.com/mcnc/download/337/%E5%9B%9E%E8%B7%AF.png

この回路を駆動させれば、ちゃんと電磁石として機能してくれたんですが
コイルに取り付けたダイオードが「ｱﾁｯ！」ってなるくらい発熱します
この発熱をどうにかして抑えたいのですが、どうすればいいのでしょうか？

向きが逆かもう壊してるか

>>589
向きが逆でした、なんでこんなことに気づかなかったんだろう・・・
ありがとうございました

インダクターの回生ダイオードの向きか

>>591
回生ダイオード？

何を回生できるんだ？

http://img.wazamono.jp/pc/src/1378269374387.jpg

GTOでHブリッジ組んでバシャッと切れば回生できんこたーない。

>>581
制御してるのは誰なんだろう

俺だよ俺！

中の人、ご苦労様です。

コンデンサの塊がメモリなのはわかったがが
何故コンデンサが映像や文字になるのかが理解出来ないんだが

えっ

>>599
ブレッドボードに縦一列にコンデンサをザクザク刺せば
遠目には線に見えるでしょう

種類の違う米を植えて、上空から絵が見える田んぼってやってるじゃん
あれだよ

墾田さ！

もしも、メモリ内のデータに基づいて画像を生成するプロセスを理解できていて
コンデンサのチャージの有無から画像を生成するプロセスを理解できないなら
(キャパシタを用いてDRAMを形成している旨の)一行目の内容が「わかった」というのがうそで、まだわかってないんじゃないの？

>>601
>>602
うーむ、そんな単純なものなの？
そうならなんとなくわかったような気がする
>>604
沢山コンデンサはメモリだって事だけわかってるんだ

コンデンサをたくさんならべますわな。
どのコンデンサを読むかのセレクタがアドレスバスとしますわな。
アドレスへの要求を、走査線という名のカウンタで加算していって、順次読み出しますわな。
読み出したデータをモニタにはき出すだしますわな。
１ならHi(白)、０なら黒(Low)ってやれば、モノクロモニタ出力ができあがりますわな。

走査線というか、ビデオ信号をすこし勉強すると、画像になる理由はわかる。

釣に粘着し杉

変位電流

2002年製の電子レンジが故障した模様
買い換えるんだけど、捨てる前にパーツ取りをするとして面白いパーツって何かある？
分解するときは死なないようにコンデンサには気をつける

>>609
マグネトロンの実験には気をつけろ
白内障になるぞ

トランスの二次側を極太少Tにしてスポット溶接機に

チーンって鳴る、ベル。

熱に強〜い庫内灯とか

庫内灯は別に熱くならないのでは

扉のアミアミで電磁波をブロック！

ファンを小型扇風機に。
マグネトロンからでっかい磁石を取り出す。
皿を食卓用に。
電源コードをテーブルタップに利用。

構体を下足箱に

>>581
LifeGame久々にみたわ。結構、感心した。
ポケコンの方が、この類は簡単だった。当たり前だけど。

電磁波を100%ブロックするという、
健康的なCRTフィルターが売られていた

構体をＢＢＱコンロに

構体って何?　
筐体(きょうたい)、躯体(くたい)なら聞いたことあるけど。
何と読むの?

>>618
やっぱあれそうなのか？　分裂とか融合しないとつまらんな

>>621
強度のあるフレームとかラックだな　この場合はシャーシとかが自然

[構体]でググると9割が鉄道車両、残りが人工衛星ってとこか

某センサの振動に立ち会ったが　周囲の9割の祈りは｢壊れろ〜!!｣だったな
みんなスケジュール圧されて休めてねーからよ　なにもかもなつかしい

平衡 なんてよむの？
鎖交 なんてよむの？
環状鉄芯 なんてよむの？

漢字ぐらいググれ…とおもったが、３つめはどう考えても読めるな…

>>625
http://img.wazamono.jp/pc/src/1378269374387.jpg

秋月のロータリーエンコーダをUSBボールマウスのY軸に繋ぎたいんだけども
マウスのフォトダイオードが3本足で順番に-、+、-って書いてて銅線をﾊﾝﾀﾞ付して
エンコーダのA、B、GNDの繋いでUSBマウスの電源入れてエンコーダ回したのだけど反応がなくて…
こんな初歩的なことで情けない限りですが、教えて頂けませんでしょうか。

http://img.wazamono.jp/pc/src/1378539246099.jpg

-、+、-

なら

A、GND、B

じゃね？


っていうか、写真の線、
なんでこんなに無駄に太いの？
なんでこんなに無駄に長く剥いてあるの？
怖ぇーよ。

>>629 本当にありがとうございます。数日悩まされていた件だったので
無事動いて解決致しました！テストとはいえ被膜を剥きすぎていたのは
反省します…(汗

気を付けてやります！

このケーブルがいっぱい余ってるんじゃないの

実験室のPCのマウスのホイールのエンコーダーが壊れてて、
オシロのツマミのエンコーダーも壊れてる

エンコーダーは壊れるものだから採用禁止にしろ

俺の周りではエンコーダー壊れたことないけどなぁ･･･
おまいさんのまわりに、ホイールを変な扱い方してる人がいるんでねぇの？

NF製発振器のジョグとか、SunのMP3プレイヤのジョグとか、壊れるな…。
たぶん接点式で、削れて激しくノイジーになるんだろうなあ。

マウスのホイールは、光学式をつかってるのを買えばいい。

うちのトラックボールのホイールは光学式なので、
14年使ってるけど絶好調だ

マイクロスイッチは2回交換したが

接触式のエンコーダはＶＲみてーに磨耗して逝かれるよー。

そうなのか・・・
接触式でもまわす速さが大きすぎると
壊れやすいとかあるんじゃないかなぁ。

マウス繋がりで友達からなんやかんやでもらった無線マウスあるんだけども
555とか使って連射マウスにできますかね

>>637
設計が悪い可能性もある。

>>637
>速さが大きすぎると
最近は、速さが大きい、小さいという言い方をするの?

はい

大速道路

速さが速い　速さが遅い
速さが高い　速さが低い
速さが大きい　速さが小さい
速さが多い　速さが少ない

「電流が」阻止

噴水が速い　噴水が遅い
噴水が高い　噴水が低い
噴水が大きい　噴水が小さい
噴水が多い　噴水が少ない

大小と高低は、本来の意味ではサイズと高さのことだけど、
より抽象化して数字や変数の値の比較まで戻れば、
大小が一番万能だと思うんだけどな

"high velocity" 約 4,460,000 件
"large velocity" 約 147,000 件
"big velocity" 約 34,200 件

帝都大速度交通営団


なんか違和感あるな・・・

大深度交通

大深度は高深度というと訳が判らないから仕方なくだろうな
反意語は小深度ではなくきっと低深度

両電源をレールスプリッタで作っていたのですが
やはり負電源で作った方がいいということで
負電源ICを探しているのですが、
ICL7660もNJW7660もどこの通販でも売ってません
秋月、千石、共立あたりで負電源ICってありませんか
-5Vで100mAぐらいあればいいです

秋月でMAX232が安いので、その-8Vを7905で-5Vにすればいいか？と思ったのですが
10mAぐらしか取れないそうです

PC用電源だと-5Vが取れるらしいので、それを使うのも手でしょうか？

>>650
CRZ0505NC は便利
http://www.tobe.co.jp/crz.html

>>650
マルツに売ってるよ。

速さが足りない！

>>652
本当だ
ICL7660がありました！

>>651
キャパシタつなげずに負電圧が出るのですか、すごい

どうもありがとうございました

高燃費　低燃費　燃費のいいのはどっちなのか

燃費は欧州方式でlを分母にすべきだな

非絶縁のコンバータの存在理由がわからん

防御率の定義もどうにかしてくれ

>>656
なぜわからんのかわからん

>>650
秋月なら http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-04133/　とか
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-02878/　も実は使えたはず

>>650
真面目に探してないだろ…
LTC1144
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-01628/
LT1054
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-01632/

俺は試してないけど、データシート見るとこれも使えるらしい
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-06350/

>>659
>>660
おお、どうもありがとうございます
秋月はアカウントがあるので楽なのです
これでなんちゃって両電源から脱却できそうです

>>656
非絶縁5V入力5V出力

予想では非絶縁ACDCコンバータの存在意義じゃね？
まぁ安上がりだからって以外に無いと思うんだが。

>>661
アナログやるなら、＋と−の電圧がバランスするように自動調整してくれる、
トラッキング電源作っとくと良いよ。

昨日の両電源ICの話ですけど
MAU106でググるとは高周波ノイズが多いという話もあるのですが
ここを見るとLCフィルターでなんとかなりそうです
http://www.eleki-jack.com/audio2/2009/04/pga2311pactrl23114.html

ACアダプターを2個使う方式もあるそうですが
大電流をとりたいときはそれを使いましょう

666

VBUCKという端子が降圧された電圧になってるんだけど、
buckという語がなんで降圧の意味で使われるの?

ステマ

T-buck

>>667
みんな使ってるから

自転車にモーター取り付けて最高時速20kmにしたいんだが
道路交通法違反になったりする？
もしくはギリギリセーフのラインでやりたいと思ってる

>>671
めっちゃアウト
どう転んでもアウト

どこが？
ちゃんと道路交通法、道路運送車両法にのっとって必要ならナンバーつけて、
有効な免許を持って交通法規を守れば桶だろ。

時速20ｋm？　そんなトロいの邪魔。
http://gigazine.net/news/20121106-ego-kits/
>「サイズが長さ2.5×幅1.3×高さ2m以下であれば軽二輪になります」とのこと。
>というわけで、公道を走るには該当する運転免許の保持やナンバープレートの取得、
>方向指示器などの取り付け、自賠責保険への加入、ヘルメットの装着、
>その他諸々が必要になり、一般的な自転車のように気軽に乗ることはできないようです。

>>673
そりゃナンバープレートの交付を受けて免許があるならおｋ

時速6kmまでなら大丈夫と思うが自転車は法律的に軽車両だから時速6kmでもダメかもしれない。
電動カートや電動車いすは、法律で時速6kmまでと決まっていますと書いてある

>>671
取り外し式のモーターユニットがあったと思う。

公道以外の広い場所で安全に遊ぶ分には、
持ち運びの問題を解決すれば大丈夫だと思う。

>>674
うわぁまじか、これ見て少し萎えた

作るのは簡単なのに、作る以前の問題が難しいな
作りたい物も作れないこんな世の中じゃ

なんだ合法的に使おうという考えは無かったんだ。
作るのは勝手だけど家燃やしたり、人につっこんだり、人に迷惑かけないように消えてね。

セグウェイが同じ問題で消え去った

あんな欠陥商品消えて当然。
もちろん同様の技術で安全な商品を各社で開発しているけどね。

セントレアで見たような気がするぞ

アシスト自転車方式にしとけばok

>>683
それの縛りは、自主規制だっけ？
いつからか、パワー倍増してたよね。

馬だったらどうなるん？
馬車は公道走れるんだっけ

>>685
自転車とかと同じ扱いと聞いたことがあるな
ホントかどうかは知らんけど

>>684
2008年12月1日の道路交通法施行規則一部改正によって緩和され、最大１：２になっています。

>>680
つくば市で実証実験やってます。
免許あれば体験できるよ。
小特のナンバー、付いてます。

>>685
馬は軽車両ですね。
騎手が酒飲むと飲酒運転、馬に酒飲ませると整備不良。

馬から下りて手綱を引いていればいいのかな？

迷惑防止条例とかに引っかかりそうだな

糞の始末は規程されてないのか。

お楽しみのところぶった切ってすみません、
電源スイッチというか回路の質問があります。
スイッチをPUSHで電源ON、もう一度PUSHで電源OFF、という
回路構成にしたいのですが、参考になる例ないでしょうか？

>>693
そういうスイッチを使うんじゃだめなのか。

まあさておき。
[プッシュスイッチ トグル動作]
とかでググると、いろいろ出てくると思う

ttp://www.zea.jp/audio/schematic/sc_file/028.htm

マイコン一発にするのが吉

>>667
http://en.wikipedia.org/wiki/Buck_converter
降圧によく使われるスイッチング電源回路の方式。

>>696
www

>>693
そういう構造のスイッチを買ってくれば良いと思うけど。

>>693
オルタネートスイッチを使えば回路なんか要らんけど。

タクトスイッチ感触のオルタネート作って欲しいな

>>696
具体的にどのあたり?

>>698
>>699
俺は地方在住なので手持の部品でまにあえば、わさわざスイッチを買うより回路かな。

DigiKey で銀行振込で支払ったときって入金確認のメールこないの？

振込手続きは土曜日に済ませたから、
月曜日の午後くらいに入金確認のメールが届くと思ってたんだけど
まだメールが来ない

ないよ。

ないのか

品物自体は届くの早かった
国内通販と変わらんレベル
はじめてICレールの実物見たけど長い！

>>671
漕がないでも走るようにすると、最高速度に関係なく
原付扱いになるはず。（シニアカーとかは例外？）

>>667
馬が頭を下に、後ろ足を空に向かって蹴る様から、buckには降下のイメージがあり、
繰り返し蹴り上げる動作がスイッチングに相当する…のかな？（てきとー）
ttp://en.wikipedia.org/wiki/Bucking

乗馬の用語なのか

をを、だったら騎上位式と呼んでもおｋなのかｗ

>>707
もしかするとこのあたりじゃないかな。
入力をチョップしてガタガタにして降圧するイメージ。

http://ejje.weblio.jp/content/buck
3《米口語》〈車などが〉ガクンガクンと動く.

ばっきんバッキンガムよ！

3V 125mAのソーラーパネルで1.25Vの蓄電池1本( 1900mhA)を充電しようと思います。
通常ですと、1.87V(1.5倍)ぐらいの電圧をかけて充電 すると聞きました。
つまり、このソーラーパネルだと降圧する必要があ るということですよね。

でも、俺は降圧せずにそのまま使おうとした。
テスターで測ると、快晴時はきっちり5.1Vほど出る ソーラーパネルであることがわかりました。
この時、蓄電池へのダメージはやはり大きいので しょうか？
どんなに快晴時であっても125mA以上は出ないけ ど、
蓄電池がこの電圧に耐えられるのかどうかが心 配。

ソーラーパネルと電池の間には逆流防止ダイオード を入れ、
電池のパワーがソーラー側に流れないよう にしてあります。

抵抗などは入れてないので、（導線などの抵抗は無

5V-1.25Vということで3.75Vの差があ

視する場合）

り、 この電圧で「短絡」した場合、どの程度の電流が流 れ込むのかがわかりません。

果たしてこれはセーフティなのでしょうか。完全ア ウトなのでしょうか。 目をつむればまかり通るレベルなのでしょうか。

内部抵抗がどのくらいなのか分からんけど、
充電完了時点のことを考えたら、少々かわいそうなことを
してるんじゃねぇの？

>>712
太陽電池の特性はこう。

http://www.rakuten.ne.jp/gold/solarshop/susume/kiso/syoudo.html

負荷が軽い時は定電圧、重い時は定電流特性。

要するに、

pn 接合の順電圧以上の電圧は出ない。
光電流以上の電流は出ない。

そのソーラーパネルに日光を当てた時の短絡電流が 125mA であれば、
蓄電池を接続した時電圧ががくーんと下がってちょうど 125mA 流れる電圧になる。
光が弱ければ定電流値が減る。
充電が完了しても 125mA 流し続けるのは問題。

>>712
　心配してるポイントがおかしい。

　過充電しないよう運用できるなら安全だが、そうでないなら危険。

　太陽電池ってこういう特性
http://www.geocities.jp/ryoku_solar/sokutei/sokutei.html

　実際に測って5.1Vあるってことは、3Vの負荷に125mA流せる太陽電池
なんだろうね。そこが最大電力点だとすると、おおざっぱに見積もれば
短絡電流は150mAくらいじゃねーのって思うけど。実際に測ってみても
いいんじゃないかな。太陽電池は短絡させても壊れないんで、テスタの
電流レンジでそのまま測れる。

　負荷の（この場合、充電させる電池の）電圧が開放電圧より十分低い
なら、負荷に流れる電流は短絡電流とほぼ同じ。
　今回は、開放電圧が5.1Vってことなんで、2Vくらいまでは短絡電流と
大差ない電流が流れるんじゃないかな。

＃太陽電池の定格を測定するときの光の強さは、日本だと夏の昼間くらい

　1900mAhの電池なら、0.1C以下になる充電電流150mAは問題ないよね。
ただ、単に直結しちゃうと、満充電になっても150mAの流し込みを続けて
しまう。0.1C弱だと、ニッケル水素のトリクル充電の電流値としては
ちょっと大きいので、過充電になってしまう。
　電池の電圧が1.4V強を越えたら充電を止める回路を追加しないと
駄目かもね。充電方法については↓参考。
http://industrial.panasonic.com/www-data/pdf/ACG4000/ACG4000PJ4.pdf

　3本直列にすると、容量がカラの3Vのときは125mA（快晴時）流れて、
満充電に近い4.3Vとかになるとトリクル充電くらいの電流値しか流れ
ないから、逆流防止ダイオード1個で直結してもまあ大丈夫かもね…？

ソーラーは消費電流によって電圧が可変する
開放（消費はテスターのみ)で 5V って言っても消費電流が増えるとどんどん電圧が下がる

「3V 125mA」は、たぶん最大点だと思うけど、その日照条件のときに
100mA しか消費しなければ電圧は3Vを超えるし、150mA 消費すれば3Vを下回る

どこで均衡するかだ
、充電電池(ニッスイ)が満タンに近づくほど消費電流は減るので
ソーラーパネルの電圧は上がる。

対象がニッスイ1本だと確実に過電圧だろう

横からだけど、1.2ボルトの電池に3vの電圧かけても大丈夫なのか？
発熱や破裂しないか？
たとえ3v ５０ｍaの電池であったとしても、良くないんじゃね？

ニッスイが空っぽならば、充電のためにガンガンに電気を消費するので
きっとパネル電圧は3Vいかないと思う

過電流の心配をしたいところだが、そのパネル 1900mA のニッスイの組み合わせならば
ニッスイが破裂するほどの過電流になる前に電圧降下するはず

充電が終わるのつれて消費電流が減ってくるにつれて
パネルの電圧がどんどん上がっていくので
充電末期が危険

>>712
このpv容量なら簡単なシャントレギュレータ組むのがいいと思います
蓄電池の端子電圧監視して、過電圧防止する

>>717
　太陽電池は、出力電流値が短絡電流値に近づくと急激に出力電圧が
落ちるので、電流を150mAとか流せる状態なら、そもそも3Vの電圧が
発生しない。

　んで、そのまま満充電まで達しつつ150mAを流し続けた場合でも、
3Vとかにはならないだろうね。電池両端の電圧は充電終止電圧の
目安の1.45V（20℃）を越えて上昇するだろうけど、3Vとかまでは
上がらない。鉛蓄電池だって2Vちょいなんだしね。
　まともな（内圧上昇で破裂しない）設計のニッケル水素電池なら
この程度の投入電力は、熱として消費されるだけにとどまるはず。
加熱で電池は劣化するだろうけど

NiCd は、0.1Cの連続充電で大丈夫だけど、
NiMHはダメじゃないかな。

150mAくらいならやっすいテスターでも計れるから実際に測定すれば良いんじゃないかな？
使用状況にもよるけどダイオードでも挟んでおけば大丈夫じゃないかな？
心配ならパネルを半分とか覆っておけば最大発電量が下がるのでそれで調整しても良いと思う。

>>720
>出力電流値が短絡電流値に近づくと急激に出力電圧が落ちるので

出力電流がゼロに近づくとに出力電圧が上がるよ
開放5Vだから、充電末期は確実に3V超える電圧になるよ

電池のそばで見守ってて、電圧計と電流計をみながら
「充電完了!」を判断するならいいが、放置しとくと日照時間中は過電圧を維持するよ

ttp://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-01798/
ttp://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-01977/
2つの違いってなんですか?

ttp://akizukidenshi.com/img/goods/C/M-02244.JPG
やりたいことは､ＦＴ２３２ＲＬ　変換モジュールを使って
ＭＡＳ−３４５ に繋いでデータログとるだけなんですが
できますか?

>>724
232C側にコネクタがアルか無いかだけ
つまり、単なる変換器＋αとして使うか、組み込みパーツとして使うか、という差だろう

>>725
ttp://akizukidenshi.com/img/goods/C/K-01798.jpg
の回路図にADM213ってあるんだが､なんのためについてるんですか?

>>726
ＲＳ−２３２Ｃっていう規格があって、電圧レベルをそれに合わせるためのもの
ＭＡＳ−３４５、画像を見るとコネクタ部分に小さくＲＳ２３２Ｃとあるから、
繋ぐのはK-01798で良いはず

>>723
　充電中は（開放電圧より低い電圧しか出力してないので）太陽電池は
定電流に近い動作してて、その延長だから、「過電圧を加えてしまう」
んじゃなくて「過充電になるような電流を流し込んでいる」って考える
ほうが適切じゃないかってことを言ったつもり。

以下の、オン-オフしきい値電圧ヒステリシスの意味がわかりません。
どう解釈したらよいのでしょう

【CL0116の主な仕様】
・入力電圧：0.8〜3V
・LEDオン時のしきい値電圧：120〜150mV
・オン-オフしきい値電圧ヒステリシス：300mV（typ.）
・スイッチング周波数：100kHz
・出力電流：10（min.） / 100mA（max.）

太陽電池の出力が 120〜150mVくらいに下がったらLED点灯
LEDが点灯した時よりも、太陽電池の出力が 300mVくらい高くなったら（「300mV以上になったら」かも）LED消灯

薄暗くなってきた時なんかに、LEDが点いたり消えたり繰り返さないように、ヒステリシスを持たせているんじゃないかな？

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%9F%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%AC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%92%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AA%E3%82%B7%E3%82%B9

>>724
そういえば新商品で
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-06894/
が出たけど
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-01977/
の置き換えに使えるのだろうか

まあ200円安くなるだけなんだけど

＞＞730
ありがとう！そういうことか！”！納得

ロータリーエンコーダー分解したんだけど
この写真で A相 B相 GNDの順番ってわかる…？
http://img.wazamono.jp/pc/src/1379077888564.jpg

ロータリーエンコーダー分解したんだけど
この写真で A相 B相 GNDの順番ってわかる…？
http://img.wazamono.jp/pc/src/1379077888564.jpg

わかるけど、あなたのためにならないので、教えないよ

>>734
そっちじゃなくて、丸い方を見ればすぐわかるだろ

回路図見づらくて申し訳ないですが、オーディオセレクタの設計してみました。
暇な方いましたら、なんかおかしい所の指摘をお願いします。

http://blog-imgs-59.fc2.com/u/n/a/unacademic/201309140013219aa.png

ひとつの入力に対し、、最大４つのスピーカーを選択し出力するセレクター。
多様なアンプの入力に対応出来るよう、セレクタ回路のGNDと音声信号を分けています。

22uFだし、大丈夫とは思うけど、ケミコンをスイッチだけでショートは
あまり気持ちよくはないかも

LED1〜4の置き方間違ってた

修正
http://blog-imgs-59.fc2.com/u/n/a/unacademic/20130914002836466.png

>>738
C1〜4の前に100kの抵抗入ってますよ

>>737
回路の書き方だけど、信号や電流の流れる方向を
左から右、上から下を基本に出来るだけ統一した方が見易くなるよ。
特に他人に見せるような図面は特に。

回路的にはよくわからないが、C1815やセレクトスイッチに並列のCなどおかしくないかな？
仕様的には「ディレイ」の意味がよくわからない。

>>740
スピーカー保護のために、切替スイッチを押してからリレーが切り替わるまでの遅延の事です。
スイッチの並列のCは、その遅延を作るためのものです。
ICのKS端子はスイッチを押している間のみ出力がHiになりますが、
スイッチに並列にコンデンサ入れることで、スイッチを離した後もKS端子の出力を保持できるわけです。
ICの動作のみ、ブレッドボード上で確認したのですが、22uFで1.5〜2秒くらいの遅延を作る事ができました。
1815は、KS端子の出力電流をデータシートで見てないので、とりあえず保険にいれました。

>>739
あ、いや、そっちはもちろん問題ないんだけど、ボタンを押した時に
C1からC4がスイッチだけでショートされて放電される感じだから
どうかなと思っただけです

遅延時間から言っても、2秒近くあるし、過放電にはならないかと思うけど。。

すんません、過放電（0V）を気にしているのではなくて、
実質スイッチのコンタクト部の抵抗とCのESRくらいで
ショートされるから、瞬間的に大きな電流が流れる回路
になってるということを言いたかっただけです
22uFなのでそこまで気にする必要もないかなとも思いますが

あ、そうだな
遅延できないなこれ。

リレー9でスイッチの元切ってるから、その瞬間スイッチでコンデンサが放電されてしまう。。

>>745
ごめん、全体の回路については、まだ見れてないので、そこに対しての
コメントではなかったです…。

経験したことがある人はわかると思うけど、例えば大きめの容量の
コンデンサを充電して、リード同士をショートさせると、時々、リード
同士が軽く溶着することがある
これは、瞬間的に大電流が流れるからです

今回は22uFだからそんなに気にしなくても大丈夫かなとおもいましたが、
やっていることは同じです

スイッチの接点は、動作時、ある程度電流が流れた方が、
接点の酸化膜を飛ばす作用があるので、適度な電流は
あった方がいいのですが、大きすぎると、接点を痛めるので
あまりよくない場合もあります

ということでした

経験したことがあるから分かるけど、
22uFぽっちじゃ遊んでも楽しくも何ともないよ
回路的には一緒でも、スイッチのオンオフより優しいんじゃないかな。

まあ、スイッチによりますね
実際22uF/12Vであれば、気にしなくてもよいかもですね
ぱっと見でちょっと思ったので書き込んだまでです
失礼しました(ﾍﾟｺﾘ

ド素人なら気にならないかも知れないが、普通にNGだな。

>>741
トランジスターでリレーをドライブする定番の構成じゃないんだよね。
ネットで探してみると判ると思うけど、この場合エミッタは接地でコレクタで負荷(リレー)を引っ張らないと。
またコレクタの抵抗は無意味。
この場合IC出力がHの時VBEでクランプされるからICの定格によってはベースに電流制限抵抗が必要。

確かに、いろいろ見てみると改善した方がよい部分がいくつかありそうですね
既に他の人がコメント済みだけど、トランジスタをスイッチとして使うときは、
「基本的には」、NPNはローサイド、PNPはハイサイドのスイッチとして使いますかね
例えば、NPNをハイサイドで使うと、負荷によっては、より高いベース電位が
必要になってしまったり、安定してベース電流が流せない可能性が出てくるから、
ベース電流を負荷に流すやり方はあまりよくないかな
それに、TC9135Pの負荷がいろいろと重すぎる気がする
あとは、全然ダメな訳じゃないんだけど、個人的には、定電流ダイオードを奢りすぎな感もある

SPの保護のためのディレイ、って仕様がよくわからん。
SPに過渡的な電圧が加わるのを防止するのなら切替時に入力をミュートすればいい。
入力ミュート　→　SP切替　→　入力復帰、のようなロジック。

一般のSP切替はノンショーthイングタイプの切替スイッチでバンバン切り換えるけど。
取説的には切替前にアンプ出力を絞ってから操作して下さい、ってあるけど
家庭での常識的な状態ならそのまま切り換えても問題はない。

バカの態度がデカくていらつくから教えてやらん

どこのバカの話だろう。

ID:6POif3rR かな？

>>735
そういうひねくれたレスは質問スレでどうぞ。

アンカー間違った
>>753だったけど、>>735でも別にいいか

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>>752
本来の目的は、ディレイする事じゃなくて、
「スピーカー端子の両端の電位差が、０になってからONする」
だからな。

>>759
件の回路でその動作になる、とでも。

>>760
そう思った理由を述べよ

信号ラインの電圧が回路の動作に関係してないから。

入力全波して平滑してコンパレータで判定せんと

>>746
コンデンサーをスイッチに並列に入れてリレーオンを遅延させる方法としてTC9135Pデータシートに載っているよ

>>737
TC9135Pの入力側で時間稼ぎする方法はマズイだろう。
たしか、多重入力防止機能がついてたから、誤操作して押しなおしたときの反応が悪くなると思う。
また、ゆっくりと変化するような入力電圧の変化に9135Ｐがどのように振舞うかわからない。
9135Ｐ作った人は、恐らくこのような使い方は想定していないと思う。
つか、1〜2秒近くも次の操作を受け付けない切り替え器とかストレス貯まらない？
他の人も言ってるように22μＦをスイッチでショートしてしまうのもスイッチ寿命に悪そう。
折角CK出力でミュートしてるんだから、それを時定数回路で保持するのが良いと思う。

>>765
押したら全切れ、離すとonだから押し直ししても反応が悪くなることは無いと思う
ただスピーカーの逆起電力でのノイズキャンセルが目的なので時定数は100msec位で良いかとは思う

>>766
＞押したら全切れ、離すとonだから押し直ししても反応が悪くなることは無いと思う
いやーそれはないよ、何か勘違いしてない？
どれかのスイッチが押されている間は他の入力を受け付けないということだから、
例えば１のスイッチを押し直後に２のスイッチを押しても、１のＣが充電されるまでの間は無視される。

22uとシリーズに抵抗入れたら電流制限になるが
ピークを0.1Aにしようとしたら120Ωにもなるね

パッと思いついたもので作ってみたい物があるのですが
どんなものを組み合わせると作れるか相談させて下さい。

職場で仕事が楽しくできるコンテストで面白集音機を考えています。このきっかけから電子に挑戦したいと思いました。

耳がでっかくなった様な物を付けていて
聞き取れない時ボタンを押したら、
５秒前の時点から再生されるというものを作りたいです。


予算は自腹の2000円以下で明日と明後日でそこそこ形にできるもの
ができそうであれば
お知恵を貸していただきたいです。

初心者には無理だけどどれくらい予算がかかるなどでもいいです。

2ｃｈは楽しいですが自分に可能な案を考えないといけないので
今日の22時位までの意見を参考にさせていただきます。

よろしくお願いします(^-^)/

いきなりすみませんでした。

急に言われても難しい事なので、
自分で解決できる物を何か考えたいと思います。

スレ汚しすみませんでした。

What's going on?

>>768
仮に、22uFで120Ωだと時定数としては2.64ms
今回の場合だと、押したらすぐにLレベルになってほしいんだと思うけど、
ボタンを押してからLレベルになるまで例えば10msくらいなら全然許容できる
ということなのであれば、120Ωでもよいという判断もできるかな

いずれにしても結局、設計条件次第で、その辺は調整すればよりのかなと

ナニソレ
短くしたければ容量を減らせばいい　22uF+100kである必要あるのか？

>>737
前に質問したときのレスと回答のアンカーをはることをお勧めします
まだ見ていたらの話ですが

>>737
それとSW1〜SW4に使うつもりのスイッチの型番を晒すか
許容電流の規格を転記することをお勧めします
たとえば、このPDFの3枚目の　2. Current Range　のような内容です
http://akizukidenshi.com/download/ds/cosland/DTS-6-V.PDF

まだ見(ry

並列に電池をつないだとき

例えば電池Aが1.5Vで、電池Bが1.49Vだった場合
電池Aからの電流は電池Bに流れていくよね
で、一次電池であっても充電されてしまうと。
だから新旧混合するなとか注意書きが書いてあると理解している。

これを防止するにはダイオードでもかましておけばいいのだろうが、
市販の機器でそうした逆流防止措置が取られているものを見た事がないんだけど
なんでな？

1.5Vだからって甘く見てる？

市販の機器で並列にしている例はあまりしらんが、
内部抵抗が大きいし、容量もそれほど大きくないので、
流れる電流も知れてるし、供給側になってる方の電池が
早晩ヘタるので、勝手にバランスする。

>>767
例えば時定数が100msecだとして、
sw1,2,3,4と10msecで順に速く押して離してもsw4は90msec後に単独で押した状態になり離した100msec後にはsw4のリレーがonになる。
リレーが全部offの期間はsw1を押した瞬間からsw4が離された100msec後で
レスポンスは変わらず

>>775
でもICの用途からしてシュミット付き入力のはずだから遅くていいはず

>>776
超甘く見ていいというかどうでもいい　1.5Vでなく0.01Vだろ
ダイオードを入れると必ず電圧降下があり、電圧ロス=容量ロスだから
そんなことをするくらいなら並列になんか最初からしない

>>776
電池の起電力は、陽極と陰極の材質で決まるので、新品で同じ電池なら基本的には同じ。
製造バラつきはあるが、内部抵抗があるから、それなりにはバランスが取れる。

起電力は容量依存性もあるんじゃないの？

>>776
ダイオードの電圧降下は、だいたい0.7v。
電圧が高ければダイオードの電圧降下を無視できるが、乾電池一本なら
新品の電池1.5v強から寿命の0.9vなのがダイオードを入れると0.8vから0.2vで動く物を作らないといけない。
0.7v以下ならトランジスタも動かない。
LEDもほとんど光らない。

電池を並列で使うようなのって相当にやばい製品でね？

>>783
てもとのマイクロソフトとロジテックの無線マウスは並列。
だから一本でも動く

>>778
何の時定数の話してる？俺は>>739の9013Ｐの入力回路の話をしている。
しかも>>741によると時定数は1.5〜2秒程度。
つまり1.5〜2秒間は次のＳＷを押しても無視される。
レスポンスがかわらないという意味は何？
9135Ｐ使ったことないの？

FM-3やVT-10、エネループのC/Dなどは中身が最初から並列

>>783
電池並列で使って、何かたいへんなことでもあったの？

電池を並列で使うことにものすごいアレルギー示すのが理解できない。
異種電池とか新旧とりまぜで酷い目に遭ったとか・・・・？

>>785
無視されてないぞ
sw1,sw2と順に素早く押してもsw2は無視されずにsw2を離してから1.5秒の時定数なら1.5秒後にsw2のリレーがonする

>>788
たしかにそうだな、無視はされない、悪かった。
しかしＣの誤差により時定数もバラつくから、必ずしも押した順に切り替えが反映されるとは言えない。
そういうトロくていい加減なＳＷは使いたくないな。

>>787
>電池を並列で使うことにものすごいアレルギー示すのが理解できない。
では、不安に感じない理由を教えてください。

不安なのはお前なので説明するのはお前ですよ？

直列にしたってへたった電池が逆充電されるしなあ　ﾐ'ω　`　ﾐ

電池といったらマンガンよりアルカリのほうが普通になってしまった昨今、
小学校理科の教科書から電池の並列つなぎは外されたと聞くけどホント？

できるだけ避けたほうがよいと教える。
太陽電池と乾電池の違いなんてのも教えるのね。

>>790,791
正に悪魔の証明でワロタｗ

>>784
マウスかぁ。物理的サイズと必要容量との兼ね合いでそうなるのかな。
並列で使う製品ってあんまり見ないね。容量ほしければワンサイズ上げるだろうし。

>>773
>>737じゃないので、よくわからないけど、むしろ
Hレベルに向かう時間はある程度長くしたいんじゃないかな
それで100kと22uの組み合わせにしてる気がする

ん？　例えば2.2u+1Mにしたら何か問題でも？ということなんだけど
で、そんなのをつないでいいのはシュミットだから速くする理由なくね？と

なくね？
なくなくね？
なくなくなくね？
なくなくなくなくね？

おまえ日本人なのか？
普通に話せよ

800

>>799
すんげ懐メロ

>>799
人間の脳の言語のスタックは4〜7段と言われている。その程度で混乱するとは。

もともと興味があったんですがアーケードpさんというニコニコの人をみて自分もこの世界に入りたいと思いました初心者の入門キットやわかりやすい参考書なんかあったら教えてください

えっとお……
とりあえず、ここと初心者質問スレにくる質問の真意がわかるようになりましょう

>>804
えっとここは初心者が集うスレだから質問しても答えは帰ってこないってことですか？
ならスレチ失礼しました

＞アーケードpさんというニコニコの人をみて自分もこの世界に入りたいと思いました

お前しか知らない情報書いて、他人が理解すると思ってるの？
それとも、わざわざググってその上で質問に答えろと言ってるの？

>>805
とりあえずオペアンプ
http://www.amazon.co.jp/dp/4789830500/

>>806
理由を書いただけです
単に動画でみて興味をもったということでお願いします

>>807
ありがとうございます明日本屋いってきます

何の動画か知らんが、動画見て興味持った程度の人に定本シリーズは敷居高すぎじゃないか
多分、「まえがき」すら理解出来ないかと。

>>803
いいけど、文章には「、」や「。」を付けてくれよ。
実生活でも、そういうやり方なのか?

とても工業高校出たとは思えないな。
所詮高校ってとこか。

俺、工業高校卒だが、まーもーねー…　　ピンキリだと思うよ？

うちはとくに下のほーだったからわかる。

>>809
ココやPIC,AVRのスレには基地じしいが住みついているのでノイズと思って無視しましょう。
構うとつけあがってくるぞ

typo 基地外ジジイ

>>798
まあ、時定数を合わせるだけなら、CRの組み合わせはいろいろあるから
それは、>>737さんの方で調整してもらえばいいと思う
>>768で仮に0.1Aに抑えるとしたら120Ωになっちゃうけど、それだと大きす
ぎるんじゃない？というような話だと思ったから
100kΩと22uFの組み合わせでいくとしたとき、120Ωを使うってのも
場合によってはありなんじゃないかなと思っただけです
そんなに引っぱる話でもないので、この辺にしときます
何か気分を害してしまっていたのならごめん

PS3基板のHDMIジャックの張り替え作業をしています。
破損ジャックをルータで破壊し、ピンのみにして抜き取り作業中ですが、
19ピンのうち、アースに繋がっている5つのピンの除去で困っております。
アースに熱が逃げてなかなか溶けてくれません。
20Wのコテとコテライザーしか所有しておらず、20Wでは全く溶けないのでコテライザーに持ち替えたのですがそれでもなかなか。。。
グットのハケで塗るフラックス塗ってもダメで基板もチョイ変色。。。
パターン剥離まではいってないもののちょっと怖くなりまして。。。
吸い取り線で吸い取るには露出半田量もなく、スポイトは所持しておらず、チョイ足ししてもその分は溶けているんですがピンは動かずで。。。
なにかアドバイスいただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。

ちょっとわかりにくいですが今こんな状況です。
http://i.imgur.com/0uSTb7F.jpg
http://i.imgur.com/gBcHTp6.jpg

ドライヤーで基板を煽る。コテは４０〜５０W級
あまりW数高いと基板が死んで致命的に・・・

あれ？
なぜか片方404
すみません
http://i.imgur.com/N60XHhv.jpg

>>819
なるほど。
ドライヤーですか。
やってみます。
コテライザーは説明書では20W-60Wクラスってなってたので熱量は足りてますね。

>>820
よかった。まだ基板は健在だね。
この手の写真見せられると致命的なのが多くて^^;

>>817
スッポンはダイソーでもでかいとこなら売ってるから買うヨロシ

おいらが作業するなら、
・コテに予備半田を持って接触面積を増やす。
・半田面ではなくて部品面の残った足にコテを当てる。
・とけたらこてを当てたまま、左手のピンセットではさみ、こてを当てたまま引き抜く。

ていうか、ここより半田コテスレで聞けばその道のエキスパートが教えてくれるお。
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/denki/1350714475/l50

そだ、今どきの製品は鉛フリーだから融点が高い。
鉛入りのハンダを増し盛りしてから作業すると良い。
決して力尽くでとってはいけない。
基板と銅箔の接着剤は常温に比べて剥がれやすくなっている。

外すためだけにってのも若干抵抗あるかもしれないけど、
こういうの使うと、SMD以外にも応用できたりしないのかなぁ
多分、スルーホールに入ってしまっているハンダの融点も
溶かしているうちに混ざり合って融点下がってくれそうな気がする
けどどうなんだろう…。
ttp://strawberry-linux.com/catalog/items?code=18171

みなさん回答ありがとう！
ドライヤーで相当熱したつもりでしたがやっぱダメでした。。。
>>823さん回答の方法で試してみようと思いますが、
致命的な何かが起こる前にご紹介のスレでも質問してみますw
また結果だけ報告しに来ますねw

だめだー
今日はもうギブアップ。。。
カットしてピンバイスで穴開けてやろうか。。。
どうせアースだしw

100均で買ったLEDライトの電池が切れました。
CR1220、3Vのボタン電池を直列で白色LEDが２つ点灯するタイプです。

６Vで光るのならと、ボタン電池の代わりに単四４本を直列につないで見たところ、
スイッチのON・OFFに関係なく点灯しっぱなしになります。

なぜボタン電池を乾電池に変えただけで点灯しっぱなしになってしまうのでしょうか。
ちなみにスイッチは丸く赤いスイッチで、押すとクリック感があるタイプのものです。

↑訂正
CR1220、3Vのボタン電池を２枚直列で使用し、白色LEDが２つ点灯するタイプです。

そりゃあ、スイッチを壊した／短絡してしまってるからだ

>>828
ホントに解決したい気があるなら、スイッチ見せろ。
タクトスイッチのショートしてる側に配線してると予想。

>>826
素直に40Wくらいのコテ買ってこいよ。
これからも使えるし。

質問がございます。
PICとBluetoothモジュールを使って電子工作しているのですが
電源に乾電池単3 × 2個、レギュレータを使わずそのまま動かす場合
電源部分に電解コンデンサ47μFは必要になりますでしょうか？

もちろんICの電源付近にはセラコンをつけます。

おまじないのつもりで付けとけ。

電池駆動機器でも消費電力の変化があるので無しでいくにはそれなりのデータが必要、ってのはプロの話。
アマちゃんはまずやってみる。
恐らく無しでもいけるとは思うがおまじないがあってもいい。

>>834

返事ありがとうございます。
すでに基板は制作済みで部品実装して動作を確認しているのですが
テスターしかありません。10mA

外すか、外さないかの判断基準は何を調べればいいのでしょうか？

逆に、なぜそこまでしてはずしたい？

>>834

返事ありがとうございます。
すでに基板は制作済みで部品実装して動作を確認しているのですが
テスターしかありません。10mA

外すか、外さないかの判断基準は何を調べればいいのでしょうか？

＞外すか、外さないかの判断基準は何を調べればいいのでしょうか？
プロだったらそれなりのバックデータをとって、計算値と
突き合わせて結論を出す。

アマだったら、外して電圧振ってみてマージンが充分ありそうか
確認してOKとする。

初心者なら「寝た子は起こすなの法則」に基づいて、動いた状態の
ままにして外さない。

>>838
つまり、コンデンサ無しと有りで、電圧の違いを確認するということでしょうか？
もしそうなら、オシロスコープで確認したほうがいいんですか？

テスターしか無いって言ってるんだから、必然的に答えは決まってるな

>>840
すみません、テスターは平均値の電圧しか計る事が出来ないという
事を聞いたことがございます。もし時間軸で電圧を計る事が正解の場合
オシロスコープ3万相当を購入する予定です。

>>839
電池寿命が近づいて内部抵抗が増えるとコンデンサーが効いてくるかも

電子回路を続けるならどうせ買うことになるだろうからオシロ買っちゃえ

BTモジュールの側にも100uFくらいのSMDが載ってるかもしれんし
必須でもないだろうけど、あればあったで安心

趣味用途なら省略して構わないと思う

再実装可能なら、一回はずして動かしてみる。
動けば結果オーライ、ダメなら戻し。わかんないなら、基本でしょ。

>>844
もちろんBluetoothとPICには積層セラミックコンデンサを付けます。
RFチップの周りは正直、回路図が無いのでバランやインダクタがあって
積層セラミックコンデンサがどれなのか分かりませんorz

>>845
動きました。

>>843
購入してみます。

>>842
もう少し詳しく教えて頂けないでしょうか？

どうも、情報を小出しにするあたりがイラッとするな。
何がしたいのかまずハッキリさせろよ

つーか
「電源ラインにおけるコンデンサの働き」を勉強すればいい。
軽くググるだけで、いくらでも見つかる。

立ち上がりや使用中の電圧の変化が駆動してても重要なファクターになるデバイスなら付けた方がいい。
電源の品質にはこだわらず動けばいいってんなら外して動くならいらない。
オシロは品質にこだわるとか故障、不具合原因を調べたい時は必要。
電圧5Vあってノイズも気にせず動いていればいい工作系なら一生いらない。
と思うw

>>844
もちろんBluetoothとPICには積層セラミックコンデンサを付けます。
RFチップの周りは正直、回路図が無いのでバランやインダクタがあって
積層セラミックコンデンサがどれなのか分かりませんorz

>>845
動きました。

>>843
購入してみます。

>>842
もう少し詳しく教えて頂けないでしょうか？

すみません、2重書き込みになってしまいました。

0.1uF程度の積セラと数十〜数百uFの電解(固体)コンデンサは担ってる役割が違う
小容量の積コンはノイズ吸収用と割り切っていい

BTモジュールの場合、ペアリング相手が見つけるまでの間が最も電気を食うんだが
ピーク数百mAくらいで(平均して均すと十数mAになるが)、パルス状に電気を食らうものがある。

一瞬だけど、そのピーク電流を供給できない場合、うまく作動しなかったりする。
そーいう、一瞬のピーク電流を補うのが大容量のコンデンサの役目

XeeBeなんかも、かなり酷。
定格の電流値で見積もると不安定すぎて使い物にならない。

趣味の品なら「動けばよし」でテキトーに省略していいけど
故障時にサポートしないといけないものな
ちゃんと大容量のコンデンサが乗るように基板を作り直したほうがいいと思う。

>>852

おっしゃっている事は分かります。
Bluetoothモジュールには、下記を取り付けてます。

積層セラミックコンデンサ

・1μF〜10μF
・10pF

もっと容量の大きい電解コンデンサをBluetoothモジュール付近に取り付けた方がいいですか？
Bluetoothの消費電力はどの様に確認すればいいでしょうか？
時間軸で立ち上がりやペアリング、送受信時に平均の消費電力を計るには計測器は何を使えばいいのでしょうか？

>>847
製品として売り出すから、オマイらにデバッグさせてる。

質問ばっかだな
そんなに質問したいなら質問スレ行け。
やましいことが無いなら堂々と質問スレでやった方が、知識豊富な奴がしっかり答えてくれる。

そんな判断つかないんなら、現状のまま見なかったことにすればいい。
電池の内部抵抗や電源インピーダンスなんて基本のひとつだろう。

だいじょうぶ、きっと動く。問題なく動くさ。
そう、それでいいんだよ。無理すんな。
その辺を語るサイトは山ほどあるはずだが。グーグル先生は何とお返事してますかね?

>>854
濃厚な線だよな。
動作確認してるのに、過度に心配するってことは、自分が使う物じゃなさそうだし、
実装を拒むあたり、ワンオフの基板じゃ無さそう。

グーグル先生は、おまじないとおっしゃってました。
プログラマなので、すごい、しつこい性格でして
みなさん、ご迷惑でしたらもう書き込みしません。
失礼しました。

なんかだんだん面倒くさくなってきた
そもそも、その作ってるのは商用？それとも趣味の品？？

グーグル先生は、おまじないとおっしゃってました。
プログラマなので、すごい、しつこい性格でして
みなさん、ご迷惑でしたらもう書き込みしません。
失礼しました。

そういうのを「しつこい」とは言わん。
正しくは「横着」って言うんだよ。
いいから黙って基板作り直せ。

>>860
悪い事は言わないから、黙ってこの世界から足を洗って、別の道に進め。

プログラマが基板を作ってるのか？
もちろんプライベートで使う趣味の品なんだよね？？

そうだな、その基板を写真でうpキボン。
ロダは>>1に書いてある。

ハレーションで良く撮れてないとか、暗すぎるとか、ぼけすぎるとか小技を使わないでちょーだい。
フツーに全体の写真撮ってうp。基板の両面を。見てみたいんだよね何に悩んでいたのか。

できるよね〜　心待ちにしてるよ。はぁと

これは商用の臭いがする
とりあえず基板か回路図うpしてくれよ

>>860
そういう話で電流を見るなら、オシロスコープが必要です。
オシロで電源電圧を見ながら、規格電圧以下になるかならないかを判定すればいいです。
モジュールの消費電力は、電流を積分すれば良いです。ただし、電圧が落ちないように
容量の大きいコンデンサを付けないと、簡単に測定できません。
セラミックの10pFは、何の目的で付けているのでしょうか?
なぜ、電解コンデンサを付けたくないのですか?

商用じゃないと証明出来るまで、情報与えるなよ。
タダで知識得て金稼ぐ気だぞコイツ。

>>866
カップリングが無い基板を既に外注したんだろ。
後から気になって必要か必要でないか聞きに来た。
付けたくないって理由はそれくらいしか考えられん。

iRemocon あたりなら簡単な回路でいい値段になるから類似品を作りたいというのは分かる
でも回路とソフトウェアはできても、売れるようなかっちょいいデザインができないから諦めた

別に商用がダメだとは思わない。推奨するつもりもないが。
ここでアドバイス受けてる時点でそもそもおかしいと気づくべきだ。(簡単に言えば恥を知れと)

よくいるところの、行動力のある素人さんなんでしょう。
知り合いに基板発注とか出来る奴がいれば、教えを乞えるし、作成はわけない。
だが、基板設計やシステム設計はノウハウの集大成でもあり、そこで何やら不安が出てきたのでしょう。
回路修正や手作業での切った貼ったは小ロット生産には全数修正とか力業でやったりしますし。

みんな言ってるけど、何に悩んでるのかわからんのよね
つけて動いてるんなら、外す必要ないと思うんだが、理由を言わずにやたら外したがってるし

金型まで作って仕立てたケースなのにコンデンサがデカくて入らないのが上司にバレそうなんじゃないかな

>>871
もしそういう細かい条件で困っているなら、なおさら画像晒さないと適切なアドバイスなんて得られないよね。
ここで回答している連中なら、こうすればいいだろう的なアイデアは幾つも持っているはずだし、
その採用可否まで後出しされたらスレも荒れる。そういう判断を求めるなら詳細な状況公開・把握は必須だと思う。

>>ID:oEozZ7k2
というわけで、写真出す気があれば相手はするよ。腹くくって情報開示プリーズ。(もしくはこのままドロンでもいいが)

>>871
そういうふうに商用のモノが疑われるよな
で、商用ならちゃんと動けばいいみたいなこと言えないから、もっと詳しいこと言わないとアドバイスできんと

>>871
妄想し過ぎじゃないかい？
テスターしか無い職場は無いだろ

ソフトハウスならテスターしかないかもよ

>>831
アップしました。

100均ライト、CR12203Vが２枚、直列で入っていました。
http://img.wazamono.jp/pc/src/1379420347300.jpg

裏がえした状態
http://img.wazamono.jp/pc/src/1379420509170.jpg

これに単四4本を直列で繋ぐと・・・
http://img.wazamono.jp/pc/src/1379420591650.jpg

点灯しっぱなしになります。
http://img.wazamono.jp/pc/src/1379420715912.jpg

以前はスイッチを押すたびに点灯→点滅→消灯だったのに、
全く受け付けません。　なんででしょうか。

わかりにくかったですね。　CR1220、3Vが２枚、直列で入っていました。

SWの横の白い所にIC入ってるんだろう。

電流制限抵抗が見えないから、過電流でIC壊したと思われ。

ボタン電池に戻しても、つきっぱなしですか？

BTの人の件だけど、当初の予定に反してうまく動かなくて
あわせててコンデンサ？ってことで聞いてきてるんだろうね

ないままでも問題なく動いてしまっていれば
そもそもコンデンサの必要性について再検討する機会が勝手に訪れるわけでもなく
このスレにやってくることもなかろう

動かない原因の一因として電源ライン・・・というところまでたどり着いたものの、

「大容量のコンデンサなんて要らないよ」
「うまく動かないなら別の原因だよ」

って、不安を否定してくれるような意見してくれることを期待して(求めて)やってきた、と。

>>876
LEDにはボタン電池の額面通りの電圧がかかっていたわけではないのです。
LEDが点灯するだけの電力を取り出すと、電池の内部抵抗による電圧降下が生じるため、
降下したぶんの電圧で回路が適切に動作するようになっていたものと思われます。

ところが、内部抵抗の低い乾電池から得た電圧で点灯させたため、
LEDが点灯したのに電圧が下がらず、点滅を制御する回路に過大な電流が流れてしまって
ON//OFF制御する部分が故障、単純な短絡状態(＝LED常時点灯)しか動作しなくなってしまったのでしょう。
となると、もはや点滅機能はボタン電池に戻しても動作しないはずですが、どうでしょうかね?

そうですか。　ここに写ってる単四４本のホルダーも、徒歩数百メートルで死亡した100均の
サイクルライトのものなのですが、この白色LEDライトの基板にも同じ白い部分がありました。

白色LEDで点滅昨日がある製品は珍しいので見かけると買うのですが、どれもすぐ
ダメになります。赤色LEDより高電圧を必要とする分、回路的に無茶なものが多いんですかね？

>>882
>>878
でした

>>881
なるほど！納得しました。　ありがとうございます。
手元にボタン電池がないので、機会があったら試してみます。

家につきました。なんか2通りの人がいるんですね。
アドバイスしてくれる方もいるので続けます。

大変申し訳ないんですが、一番の目的はオシロスコープを購入しようか迷ってるんですよ。
テスターの限界を感じています。

Bluetoothも何もかも動いてますし、基盤の変更は全然可能です。
ご心配ありがとうございます。

端からすまんが、ここのプロだかアマだかよくわからない方々は
本当に必要か？ってことまで高圧的に開示要求してくるんだね。

ソフトで喩えたらライブラリの使い方を聞いてるだけなのに
回答らしい回答も出ず勝手にブチ切れて終いにはプログラムコード全部見せろみたいな。

コンデンサ外す外さないというよりオシロ買うか買わないかって話なのか？
それなら金あるなら買っとけで終わりそうな気もするがな

Fluke87-5 の静電容量･周波数と､Agirentの1700シリーズ
LCRメータは､ほぼ一緒なんですけどLCRメーターって何のためにいるの?

>>880
通信系のモジュールは、平均の消費電流は少なくても、パルス的に電流食うから、
大きめのコンデンサは必要だな。
電解コンデンサはリーク電流大きいから、バッテリ機器では使いたくないが、
大容量セラミックコンデンサは、振動で電圧が変動するという危惧もあるので、
難しい所。（衝撃与えると誤動作するとか）

せめて使用するBluetoothモジュールの型番だけでも晒しとけばいいのに
どうせ既製品なんでしょ？

帰ったのなら写真とり放題のはずなのに上がって来ないのはなぜなのだろう…?

>>887
そりゃ「Ｃ」の他に「Ｌ」と「Ｒ」があるからだろ。
ついでにLCRメーターはいくつかの周波数の交流で測定するけど
テスターは単純に充放電時間で測定するので用途によっては使い物にならない。

>>824さんのアドバイスにしたがって
これでもかというほどハンダ盛ったら溶けました!
アースのピンだけ平ピンの幅が広く、
基板に刺さる感じになってまして、
クキクキしないと抜けないようになってました
もしかして昨日もちゃんと溶けてたのかな？
で、現状です
http://i.imgur.com/Q5ZKCfO.jpg
クキクキ中に金属疲労で2つピンが残留してる模様w
裏は結構焦げてたり。。。
http://i.imgur.com/TCXYP4A.jpg
さあ、残留ピンどうしよう。。。
もうピンバイスしかないですかね？

基板は出来てるはずなのに絶対見せない気だぞ

>>893
見せろ見せろ言うから恥ずかしいけど見せたら汚いとか、はみ出してるとか言いやがった。
ゲス野郎

メーカーロゴとか入ってるんじゃねｗ

付箋貼ればいいじゃン

ロゴが見たいんだろ。

>>891
使い物にならないって､どういう場合?

> 使い物にならないって､
むかしからバカとはさみは使いようっ言う言葉があってね

切れないはさみをつかえねー っていうのはバカ、
切れないはさみをきれるように使えるのは賢者

実際は切れてないのに切れてるように錯覚してる奴は愚者。殆どはこれだな。

>>892
ただの両面基板なら穴ホジクレばいいが、多層基板だったらドリル突っ込んだ時点でお釈迦鴨。
まーその写真のは両面基板っぽいとは思うが・・・。

>>898
そいつの答えが間違ってんだよwww

ほぅ、どこが間違っていると？

> 用途によっては使い物にならない。
事がわかっているのなら使わなければいいのに
分かっていながら使って「使い物にならない ｷﾘｯ」なんて言うのが間違ってるんじゃないの？

日本語読めますか？

頑なに基板は見せない気だな。
コンデンサ外したい理由も、自分はプログラマーでしつこい正確だからｗ

ネチネチキモい

さらすべきは基板よりも回路図じゃないの？

恥とか首とかでなく?

晒し首ってどんな罪状だよｗｗ

商用で質問したら嫉妬されるのか？
嫉妬深いやつだな

しつこいプログラマーなのに連投2回してたな。

君たち、彼をイジメてることに気づけよ。
みんな卑怯者の集まりだな

出てこれないのは、やましい事があるのかね。

>>911
商用でこんな場で質問するようなお馬鹿は、
さっさと足洗って別の道に行く方が世のため人のため。

見たがっている複数の基地外はIDは違うがレスの時間が近い。
一人なのかもしれないし粘着が怖いな

何で商用だとだめなん？？（・ω・｀）

ここのいい加減な回答で製品を作ると、誰かが迷惑をこうむるだろ。

まあ晒さないってことはお察しってことだろ。

ここの低レベルっぷりに呆れただけだろ

ここの連中、完全に、イジメだな。

逆に考えるんだ。壊れるような製品で商ってもらう事で
相対的におまいらの製品のブランドの相対価値が高まると考えるんだっ！

２ｃで聞くと言うより、質問のレベルの低さから、その会社の製品を避けたいと思うのは当たり前。

あの質問者はなんだか自己中な印象だけが記憶に残るなぁ
人の話には応えずに自分の要求ばかり、、的な。
それでいてその要求が要所をおさえているかというとそうでもない
そんなやりとりで時間だけが過ぎた。

>>924
なんか知らんが焦ってたんだろうw

>>917
あの質問のレベルで「商品」を作って売っているのだとしたら
中国品を買ったほうが100倍マシ

「日本製」というブランドが崩壊する

日本製だって日本の工場で研修名義のちうごくじんさんや
べとなむじんさんが作ってんだから同じようなもんだろ！キニスンナ（＾ｏ＾）

今どき日本製を有り難がる意味が分からん。
俺なら信頼出来る中国製or韓国製を選ぶね。品質高くて安いし。

語弊があるな。
（数あるメーカーの中から選んだ）信頼できる中国製or韓国製　ね。

>>928
良く言うわ。
そっち方面の人か。

まあ日本以外の国では

日本製：高いだけで不要な機能満載、イラネ
韓国製：性能と価格のバランスが優れている　お買い得
中国製：安いが品質は韓国製に劣る　庶民ならこれ

って認識だからね。

個人の嗜好をﾜｻﾞﾜｻﾞﾄﾞﾔ顔で言う神経は輸入品だろうな。

なんだニダかw

>>932
神経を輸入すんの。

中国製の電灯線使って家が燃えた人を知ってるんだが
まあ、どこ製でも注意するに越したことはないと思う

電灯線?

日本製とは言うけど、言い換えると、日本で検査した製品ということだよ
検査基準が日本は優れてる

>>936
ＶＶＦケーブルとかじゃね？
電灯線ＨＡとかもっと普及すると思ったんだけどなぁ・・・

在日が紛れ込んでるわw

>>939
店に？スレに？　まあ、かくいう俺も在日だが(在日日本人)。

某エリアの人だけを在日と呼ぶのはドンだけそいつらの事で
頭がいっぱいなんだよｗｗｗと奇妙に思う今日この頃。

店になら、どの店かちゃんといえよ、ほかの店に迷惑だろ！

あ、ごめん。秋月千石若松スレかと勘違いしますた

あの国の製品を褒めるのはあの国の人だけ

ギャプバンドリファレンス萌え

現実

TVシェアトップとなったサムスンの出荷台数は246万台で、前年同期から17.2％増加し、マーケットシェアは23.6％。２位はビジオで、出荷台数161万台は前年同期から44％減となり、シェアは15.4％だ。

３位はＬＧ電子で、出荷台数が129万台となる同32.1％増。ＬＧ電子のマーケットシェアは12.4％となっている。４位はソニーで、83万台で同20.7％減、マーケットシェアは8.0％だ。５位は東芝で81万台（同15.0％増）となり、シェアは7.8％だった。

ＩＨＳアイサプライでは、2012年もサムスンとＬＧ電子がシェアを伸ばすと見ている。

現実

2013年6月
中国のTCL、世界の薄型テレビシェアでソニーを追い抜く

1位と2位は前回と変わらず、サムスン電子、LG電子の韓国2社が占めた。市場シェアはそれぞれ27.9％、16.6％。
3位の中国のTCLグループ市場シェアは今年1-3月期に5.9％、
日本勢では、シャープ<6753>がシェア5.7％で、前回と同じ4位にランクイン。ソニーのシェアは5.1％だった。

現実を正視出来ない者に先はない。

バブルすなあ。

>>946
スレタイを読めない物に先は無い

シナチョン製品で痛い目にあって、はじめて気付く先進国製品のすばらしさ。

あれだけ広い国の製品で一度痛い目見たからって、総じてボツにするのは浅はか。
国産しか認めない奴は、どうでもいいから中国、韓国を叩きたいだけなんだろ。
ネットでみんなが悪く言ってるから、何となくその流れに従ってるだけ。

日本人に中国、韓国とか言うとすぐチョン呼ばわりして嫌悪するけどさ、
韓国人に日本をどう思うか聞くと、「日本人は好きだが日本は嫌い」って答えるんよ。
韓国人の方がよっぽど物事考えてると思うわ。

中国の漢民族が嫌いってんなら分かるって話か
北と南の朝鮮は漢民族の植民地だったからおかしい遺伝子だらけにされた

>>950
聞くだけで殴りかかってきそうで怖いよ
http://getnews.jp/archives/418816

>>949
> はじめて気付く先進国製品のすばらしさ。
でもPCも携帯もシェア取られて既に日本製は滅亡寸前、
いくら高性能でもニーズを汲めないひとりよがりな商品では生き残れません。
先進国製品のすばらしさなんて気取ってるのは現実を受け入れられないネトウヨだけでしょ。

>>950
何回痛い目にあったら浅はかを脱せられるんけ？＾＾；

NTTもギャラクシーのひどさにやっと気づいてAppleと国産にしたよ

しばらく使ってれば工場の品質が上がっていくかと思ったら
そんなことはなかったぜ

製造よりも設計不良

>>955
Apple ワントップだろ


売れ残ってるみたいだけど

aliexpressでよく電子部品買うぞ？

てかfusionとかもそうだろ。ここの住人は中国に足向けて寝れないんじゃと

>>950
＞韓国人に日本をどう思うか聞くと

その展開は必要ないと思う。
製品の優劣と関係ない話題だ。

中国製でも韓国製でも良く出来てる物はあると思ってる。

＞中国製でも韓国製でも良く出来てる物はあると思ってる。
ひょっとしたらどこかにはあるのかもしれないけど、そのために
大量のゴミを買う気にはなれないってとこ？

>>953
二言目にはネトウヨなんてレッテル貼りをしたがるような
頭をしているようじゃ、意味が分からなくても仕方ないと思うけどね。