走行距離10万�`を超えた車を語る【29年目】

前スレ
走行距離10万�`を超えた車を語る【28年目】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/car/1279277141/

●20年：　長く車に乗ろう！　：20万キロ●Part4
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/car/1284677022/

一台の車を長く乗るヤツは貧乏臭いけどカッコいい２
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/car/1268470730/

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Ｓ、　　　　　　　　 　 , ヘ
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　ィ幵ﾉ　./:/:./:.! !: : : : :!｀ヽ　　　　　ポニーテールなんだから
　　　　　　　　　　　　　　r‐'T¨「 |: | !:.∨:/:./: :| |: : : : .l: : : :＼　　　変な勘違いしないでよね！

>>1
乙

とりあえず重複スレより上げておく。

あっ、あがんない。
単に落ちないだけだったorz

さっきTVでエネオスのエンジンオイルのCMやってて
古いゴルフに勧めてたエンジンオイルが0W-20だったんだが、その粘度はダメだろ

五千�`以内とか早期に換えちゃう人なんだろ

は？

３日に勝沼までワイン買いに行ってきた時に１０万キロ突破した。
ちょうど5年と１ヶ月で到達。
故障はまるでないまま、あっというまの達成で拍子抜け気味だから、
このまま１０年２０万キロを目指すとしましょうか。

伊藤かずえすげえｗ
俺らの師匠だわ

>>9
5年で到達したんならまだまだ調子いいだろうね。
10年とか15年掛けて同じ10万�`達成しても、
その頃には経年劣化が進んでもっと色々トラブル出るはず

今の車だと仮に10年10万�`でトラブル発生したら、ハズレだな

俺は逆に、今の車は10年間未満で結構あちこち壊れるようになったと思う
90年代の車が一番しっかりしてるような

今までは過剰品質
10年10万キロ乗る人なんて少ないんだから

これから増えるのにね、うちらみたいな人

ほぼ何もなく１０万超えたけど
５年目だからなあ

初めてのマイカー、13年目で10万突破
現在14年目で10.8万�`

エンジンの音が昔よりうるさくなった気がするが
別に車検も何もしなくても通るし当たりひいたのかな〜
どこか壊れたら買い換える決断をするんだけど。

ところで、なんかテンプレみたいなのないの？29スレもやってて。
主要部品の交換推奨時期や費用の一覧みたいなのあると、新たにスレの仲間入りした人とかに便利だよね。

前もって言っておくが、いいだしっぺの法則とかいうレスは無視するお。

自己責任

主要部品の交換推奨時期や費用なんて車種や乗り方などによってまちまちだろ
馬鹿かおまえ？

>>19
だれがそこまで細かく出せっつったよ？
車種や乗り方とかいちいち考慮してたら膨大なデータになっちまうだろうが。
平均とか範囲とか、大まかな指針でいいんだよ。
スレの>>2-5くらいに収まる程度のな。
馬鹿かおまえ？

17年10ヶ月148,000Km。
エンジン2回載せ換えのポンコツ野郎だが、思い出いっぱいの車なのでまだまだ頑張ってもらいます。


>>17>>20
はいはい

人頼りなのに偉そうなやつが居るな。
事故って死ねばいいのに

主要部品の交換推奨時期や費用の一覧（暫定版・工賃込み）

★は、直ちに走行不能となるため、早めの交換推奨
☆は、交換が望ましいが、走行不能にはならない
無印は、どうでも良い
5万キロ前後・ATフルード・交換するならこの辺でないと店に断られる・7千円前後
5万キロ前後・下回り防錆シャーシブラック（施工嫌う人も多いが今後のために）約５千円
5〜8万キロ・ショックアブソーバ・スプリング交換・約8万〜10万円
☆10万キロ前後・パワステフルード・交換するならこのあたりが限度
★10〜12万キロ・タイミングベルトとウォータポンプ交換・約4万〜6万円
★15万キロ・オルタネータ・・・ブラシ交換で約1万　リビルト交換で約3万
　17〜18万キロ・エンジンマウント・　エンジンを下ろすと約5万以上は堅い
★20万キロ・ATシステム・・・・交換で約15〜20万
　20万キロ前後・フロントガラス・・・傷だらけになっていて車検も怪しいハズ・社外互換品交換で約6万以上
　　　　　　　・塗装・・・・・・・・別に塗らなくてもどうでもいいが、サビは怖い
　　　　　　　　　　　　　　　　　　全塗装でまともにやってもらうと約20万
★10〜20万キロ前後・オイルポンプ・・・止まるとエンジン焼き付く。
　　　　　　　　　　　　　　　　　当たりはずれが大きいためこの辺が限度・約2万
★15〜20万キロ前後・燃料ポンプ・・・・エンジン止まるだけなので、
　　　　　　　　　　　　　　　　　そんなに怖くない・約2万

各ゴム類・・・限界まで使うこと

>>16 オイル添加剤やガソリン添加剤が即効果的。
あとは　少々高くなるが　ボデイとエンジンを固定しているエンジンマウント交換。
静かになるよ。

>>22
同意

>23
整備の仕事してるけどレース車両でない限りオイルポンプが壊れたなんて聞いた事が無いな
それとシャシ黒は新車のときに速攻吹いて定期的に継続しないと意味が無いぞ
あんなの数万走った後に吹いても汚れを閉じ込めるだけだ

>>26
修正乞う

フロントガラスの定期交換は要らないんじゃない?
ヒビや割れ以外で交換することってほとんど無いし
リストに追加するものとすれば
5万�`毎　ISCV PCVの点検、清掃
15万�`時点　ブレーキのカップ/ブーツ/シール交換、マスタシリンダＯ/Ｈ
15万�`　ＭＴであればクラッチ周り３点セット交換+オペレーションシリンダＯ/Ｈ
20万�`　ブレーキホース/フューエルホースの交換

今のご時世、少し引っ張る人で20万�`、気に入って粘る人でも30万�`がゴールの場合が多い
クラッチ3点セットは車種や乗り方によっては20万�`まで持たせられるけど
15万�`前後で変えておいたら「次は無い」ので楽
(つまり、思いがけず廃車寸前で換えるよりも自ら設定した折り返し地点で変えといたほうが後々オトクてこと)

ｼｬｼ黒だけど、今は防錆鋼板がフロアパン全面に採用されてることが多く
今時錆びてグサグサになることは少ない
ただ、フロアパネルの継ぎ目、合わせ目に塩カルが染み込むと
スチーム当てても汁気が合わせ目の中に入り込むだけでどうしようもないので
新車のうちに継ぎ目に染み込むようにシャシ黒吹いとくとかなり違う

シャシ黒も色々ありますよね、当方トヨタでパスタというものを
噴いてもらったことがありますが、スタビのブラケットが壊れたときに
自分で交換する為556を噴いたところ、そのパスタという塗料が
ドロドロに溶けちゃった

ラジエターも10万km超えたらよく壊れるねぇ？
過去の車がそうだったんだが

そりゃLLC交換けちってたら錆びたり詰まったりするよ
昔のは特に

ハンドルの遊びがやたら大きいのですが一般的に何が原因と考えられますか？

リンケージ、ラックエンド

>30
ラジエタはメンテの影響が良く出るよ
以前のように普通のLLCが新車充填されれてて
5万ごとに交換しなかった車は15万�`ぐらいから急激に冷却系統の劣化が進む

>32
ラックピニオン、コラムシャフトのユニバあたりかな
ハンドルにガタがあるのと舵角が付くのが遅く感じるのは別の症状

２３年３２万km1500cc普通車
主要部品交換歴
１５万キロ　エアコン修理
１７万キロ　ショック交換
１８万キロ　ラジエータ交換
２１万キロ　サーモスタット交換
２６万キロ　オルタネータ修理
２７万キロ　ウォーターポンプ交換
３０万キロ　マフラー交換
３２万キロ　クラッチ３点セット交換
タイミングベルトは、１２万キロ毎交換
クラッチ板は、既に４回交換
ま、こんなものということで。

トヨタのＴＥＭＳというショック（？）が付いてる車なんだけど、乗り心地とカーブで少し不安定になってきた気がします。
足回りの修理というか、パーツ交換するとして、予算はどれくらい見た方がいいのでしょうか？
２００２年式ウィンダムで１６万キロです。ディーラーではなかなか金額を提示してもらえませんでした。

>>33

＞ リンケージ、ラックエンド
32だけどＫＷＳＫ

>>36
ガス抜け確実だろう
１６万円以上確実だ
貧乏なら中古にしとけ

ウィンダムのスカイフックＴＭＥSってオイルじゃないか？
全部ばらしてブッシュ類の交換含だと２５万〜かな。

オイルで硬さ調整してるんだろ
スカイフックはアッセンで交換しか聞いた事無いが
内部の消耗品の単品部品売ってねーだろ
新品ショック1本5〜6万は普通するはなByスカイフック

>>36
TEMSはショック単体が1本5万円くらい。
同時に交換すべきゴム類やベアリングなどが1万少々。
4本で部品代25万円前後かな。
それに工賃がディーラーだと1本2万くらいかの？
合計30万ちょっとと思う。
作業後アライメントもとった方がいいから33〜35万みておけばいいと思う。

>>35
クラッチ板4回も交換って多すぎない？
普通車なのにｗ

>>36

TEMSはむっちゃ高かった記憶が...1本4〜5万するんじゃなかったっけ？
20〜40万くらい見ておけばOK
TEMS機能殺して付く社外サスが有ればもっと安く済むけどとにかくTEMSの交換は
ちょっと不安定になってきたぐらいの状態で交換する気になる金額じゃないかも、オレは。

>>42
妄想レスなんだからツッこんでやるなw

不必要に半クラ使ったり
上り坂でハンド代わりに半クラするのは不味いだろうけど
パーフェクトに回転合わせられる人以外は
クラッチを上手に使えば結果的にドライブトレンに掛かる負担はむちゃくちゃ軽くなる
バイクだと交換が容易なチェーンがかなり衝撃を緩和してくれるんだけど
車でタイヤが鳴く様なシフト操作してると逃げ場は何処にもないからね

>>42
フライホイール曲がってんだろ　走りすぎで
ただの粗大ゴミ

現在特に不具合あるわけではないけど、プラグの交換サイクルはどのくらい？
白金じゃなくてノーマルで。前回交換後10万走ってるけどもうすぐ車検なので換えたほうがいいでしょうか？

車検にプラグの点検はないと思うので好きにしていいと思うけど
オレでも2,3万キロに一回は換えるので換えてもいいと思うよ

>>48
そーなんですか？
交換は自己申告なんですね。
デラから車検時に そろそろ〜 とか言われるものかと思ってました。

ならさすがに換えたほうがいいのかな。

>>49
換えなくても車検は通る

換えたければ換えればいい

各オイル交換と同類という事ですね。

わかりました。

>>51

一回どんな状態か見てみたら？
損耗してると出力低下や燃費悪化と百害あって一利なしだよ。

ノーマルプラグなら2〜3万kmで交換が妥当じゃないかな。

ちなみに俺はノーマルプラグを5万kmくらい使い続けたら、電極がイリジウムプラグ並に
極細になっていてワロタよw

でもプラグってダメになると、他の部分にまでダメージが及ぶケースがあるし。
生ガスが触媒に回って触媒が焼損するとか、
リーク電流がＤＩ信号線から回りこんでＥＣＵをぶっ壊すとか

シナ人を日本から叩き出せ！！
尖閣諸島と秋葉原をシナから守れデモ行進、決行！

http://pds.exblog.jp/pds/1/201010/20/41/d0178541_13491429.jpg
不買運動のお願い
対象：オノデン、ソフマップ、ラオックス、ヨドバシカメラ
理由：日本人を差別してシナ人を優遇・大歓迎
売国商人は恥を知れ！

http://pds.exblog.jp/pds/1/201010/18/41/d0178541_17105420.jpg
在日特権を許さない市民の会の八木康洋筆頭副会長
http://pds.exblog.jp/pds/1/201010/18/41/d0178541_1712288.jpg
主権回復を目指す会の西村修平代表
http://pds.exblog.jp/pds/1/201010/18/41/d0178541_17125456.jpg
日本を護る市民の会の黒田大輔代表
http://pds.exblog.jp/pds/1/201010/18/41/d0178541_17135528.jpg
外国人参政権に反対する会・東京の村田春樹氏
http://pds.exblog.jp/pds/1/201010/18/41/d0178541_17144694.jpg
NPO外国人犯罪追放運動の有門大輔理事長
http://pds.exblog.jp/pds/1/201010/18/41/d0178541_17155317.jpg
維新政党・新風元副代表のせと弘幸氏
http://pds.exblog.jp/pds/1/201010/18/41/d0178541_1717916.jpg
千風の会の渡辺祐一代表
http://pds.exblog.jp/pds/1/201010/18/41/d0178541_17211341.jpg
政経調査会の槇泰智代表
http://pds.exblog.jp/pds/1/201010/18/41/d0178541_1722179.jpg
新攘夷運動　排害社代表の金友隆幸代表

>>47
いつものディーラーは10万キロって言ってたな
でも12万位乗ったが特に不具合はなかった。

とりあえずイリジウムタイプに交換したけど特に体感的に違いはない

ノーマルプラグは2万キロ
中心電極のみがイリジウムやプラチナプラグも2万キロ少々

新車装着のプラチナプラグやイリジウムタフなど
接地電極にも耐久チップを使ったものが10万キロ

>>42
> クラッチ板4回も交換って多すぎない？
> 普通車なのにｗ
そうですね。まぁ、持病だから仕方ないんで。

>> 44, 46
まぁ、何とでも言って下さい。１０万キロを超えたというのは事実ですから。

>>56
俺の15年落ちの1JZは取説に10万�`毎交換と書いてあるから
その通りに過去に2回交換してるけど問題ないよ。

>>56
プラチナの耐久性のあるタイプでも同時点火のエンジンだとたま〜に接地側がマイナス極になってるタイプがあって、
それだと6万キロぐらいで心配になるぐらい接地電極側が減ってる・・・・。
プラグコードがある同時点火エンジンは注意。

フィットのツインプラグのエンジンは9万キロ位で息つきしだした
ノーマルプラグの寿命は10万キロ弱ということでおｋだろう

>>58
純正プラチナは両極にプラチナチップ使ってる。

>>60
ノーマルプラグ(白金もイリジウムも無いやつ)で12万キロ走った人は知っている。

白金　イリジウム
無交換で最長どんくらい走ったつわものいる?

追記
ギャップ調整すれば後10万キロ位はいけたと思う

プラグ換えたいけどﾏﾝﾄﾞｸｾ( ^ω^)

>>65
V6横置きミニバンだったら激しく同情してやるｗ

>>66
いやER34のスカイラインだ( ^ω^)

>>67
ああ、あれもエンジンカバーにインテークパイプ取って、更にカバー取らないと行かんから
面倒だよね。定番のコイル死亡でボクサーサウンドになっちゃうのは大丈夫かい？

>>68
うん、いろんなものを外さないとプラグカバー外せないんですわ。
まだダイレクトイグニッションは大丈夫なので、
あぼーんしたときにでもプラグ交換を同時にするのが楽かと(´ω`)

プラグもたまにはガスコンロで焼いてやらないと
カーボンが付くからな

>>70
キャブの時代じゃないんだからｗ
インジェクションなら白いくらいで普通だし。

ロッド類歪みなら歪み直し、無理なら交換。
＞ キャスター立つ程ダメージ受けてるなら足全体見直し必要、車屋行け。
＞ ＞トーアウト疑いは調整で大丈夫ですよね？
＞ ま、他狂って無ければロッド歪み戻し/調整何とかなると思う。

意味がわかりませんので解説お願いします

>>72
それで解らないならどの道無理、Dラ直行が吉。

エロい人教えて。
前輪のドライブブーツを駐車場で左右ハンドル切った状態で定期的に
隙間から覗いて確認してるんだけどその状態で破れてるとかってわかるものなの？

破れてればグリスが飛び散ってる跡がある。

そうとうばっくり割れて、グリスまき散らしていれば分かるが、普通無理
せめてジャッキアップしてホイール外せ

便乗質問ですが、だいたいどんぐらいで割れるんですか？
8年15万キロ乗ったけど、割れてる様子がないです。

>>74
破れていて、ぱっくり割れているのが、ハンドルを切った時に
拡がっている側だと分かります。後は、ブーツやホイールハウスに
グリスが飛んでいるとか、走行時にゴロゴロいうとか。

割れ易いかどうかは、普段の運転にもよるのでは？
うちは、毎回ステアリングを目一杯切って車庫入れしているせいか、
割れやすいですね。１０万キロ保たないですね。

駆動方式にもよっても違う。
FFなら破れるのは宿命だし。

俺はオイル交換のついでに見てるよ。

FFは右左折する時カラカラゆうね

>>77
初期の割れだとオイルが滲んで出て来るだけ
割れ目から軟いオイルがツーウと垂れる感じ
だからホイルはずさないと分からんけど

割れたの知らずカリカリ音で気づいた。
デラで修理お願いしたら片側3万円！したよ。
ブーツ交換だけじゃ済まず、インボードジョイントまで傷ついたんだって。
こうならないよう、普段からのチェックが大切ですね。

ジャッキアップして見る機会が有れば、極初期症状として
ひだひだの溝の部分に細かいひび割れが出来てくるから、
それを目安にすれば大丈夫。

最近は割れブーツも良いのが出てるから、自分でも比較的簡単に修理出来るし。
個人的には緑色っぽい、接着剤付けてホッカイロのでかい版みたいなので溶着する奴がおすすめ。
昔から有るゴムの奴だと、ハードに走ると割れ目からグリスが漏れてきたりするし。

パワステオイル漏れた。エンジン前後からオイル漏れた。
何かいい漏れ止め教えてくださいな。

>>84
蓋から溢れてたりしないか?
ライン、滲みともかく、漏れDラ行け。

>>73教えて下さい

>>77
車種は何？
最近のFFの樹脂製のブーツはまず破れないですよ
いまだにお目にかかったことないです

>>87
とりあえず、お前はここのスレタイを百万回読み直せ
ここで「最近の」車を語ってどうするんだ

>>84

うちの車のパワステはワコーズのATF添加剤いれたらとりあえず減らなくなったよ

>>88

俺は>>87では無いが、「最近の車」の定義が曖昧だからなぁ。

仮にここ2〜3年の車だとしても、年間走行距離が10万いく人もいるし。

実際に過去スレに年間4万キロって人の書き込みが過去にあったから、そういう人は
新車から２年半で、もう１０万だし、な。

>>85
デラで見てもらいました。
漏れというか滲んでたのがだんだん漏れになってきてる。2年前より順調に
進行してるねー、シール交換してもいいけど、エンジン下ろさないといけないから
高くつくよ、って言ってました。
>>89
ありがとうございます。ワコーズ入れてみます。

>>87
先代のフィールダー＠4WDです


一応、タイヤ交換時には毎回見てるんだけど特ににじみとかが見られません。（気付いていないだけ？）
細かいヒビ割れ等、春にもう一回じっくり見てみます。

>>93
私も先代フィールダーです。
すでにドライブシャフト交換済みです。
からからと異音がしだしたため交換しました。

ｷﾀ━━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━━!!

http://imepita.jp/20101119/067690

免許取って2年半で7万km走りました。
車の前は二輪だったから累計するともっとか

ちなみに今まで所有した車は全て10万kmを越えていたのであちこち修理しました。
今の車は13万km‥現時点ではショックの抜け、足回りから異音とアンテナの故障、
ボディの錆が課題です

>>95
ゾロ目ktkr。おめでとう。
右下の90とか100とかって何のメーター？

>>97
95じゃないけど、水温計っぽいね。
差してる温度的に。
50キロの所が赤くなってるから、ちょっと古めの欧州車っぽいし。
欧州車は水温計は温度、燃料計はリットル表記のが結構あるよ。

>>98
納得した。サンクス。

プジョー405？

>>77.>>87
おれのインプレッサスポーツワゴンは
12年12万kmで前後とも破れて交換した

12万キロ超えた頃に、バックで縁石に亀の子やって足まわり壊した。
部品交換して、アライメントも取って貰ったんだが、13万キロ走った今も微妙に違和感と異音が。
12万も走ったら、部品もボディも馴染むから、純正品でもバランスが崩れる事があるんだと。

はぁ寿命を5万キロほど縮めちゃったかな。

どんだけ勢いよくやったのかと
つーーーか、違和感はまぁ分かるけど、異音してたら直ってないだろと問い詰めたい

>>95を貼った者ですが、99年式ＯＰＥＬのＢ−ＶＩＴＡです
６年前に３０万で購入
去年､一気に整備（タイベル､ウォポン､ラジエーター､オルタネーター､プラグ､プラグコード､マフラー､前後ブレーキ等）換えたら余裕で３０万越えたｗ

先代MPVを12万乗ったけど、運転席パワーウィンドウが上がるのが遅くなって修理したのとタイミングベルト交換したくらいだったな。
足周りも交換するほどヘタらなかったし、ドライブブーツも健在、エンジンも好調だったし、車体の異音も錆も皆無だった。
マフラーも全然大丈夫。
@北海道
10年10万kmくらいで、車はそうヘタらないと思う。

まあ、飽きて買い替えたけどね(笑)

mottainai

ほっかいどーの人は一日2万キロとか乗ったりするから参考にならん

>>107
速度にして833.3km/hか。確かに参考にはならないなw

24時間試されつづけちゃってる人々だから、な。
それぐらい平気で走るんだろうよ。

>>107
はええええ

いやぁぁぁい
おなに
http://imepita.jp/20101122/035080

ほっかいどーといえども春夏秋冬をそれぞれ一日とは数えないだろ。
一年が４日で終われば食費も４日分ですむから生活は楽だろうけど。

>>111
おめ
軽？

>>111
スズキの軽かと思ったけど違うね。
一昔前のアルト、アルトワークスあたりとよく似てるけど、
あれは140km/hまでしか表示がなかったはず。警告灯のところの形も違う。
カプチーノもよく似てるけどあれはタコメーターがセンター。

ワゴンRワイド…？

>>113
>>114
ビンゴです、まさにワゴンRワイド。
この車はミッションが弱いとの話を聞きますが、うちのは当たり個体だったのか、
今までノントラブルでここまできました

>>115
もしターボだったらターボが危険領域だね。
スズキのターボは結構弱いので。既に交換済みかな？

>>116
NAなので、その辺りは大丈夫です。
購入時にターボモデルもいいかと思ったのですが、今になってみればNAで良かったと思います。

どのメーカーもターボがあると耐久性は落ちるみたいだな。
熱や負荷が増えるから当然といえば当然だが。

旧規格の軽ターボはぎりぎりのとこでセッテングしてるような希ガス

はじめて軽企画の自主規制値である64psを達成した
初代アルトワークスとかミラターボとかはとってもギリギリだったんだろうな、きっと。
当時は550ccだったし。

キャブターボとかハイレベルすぎだろ

今日、車検でディーラーに車持って行ってきた。タイミングベルト、ウォーターポンプ交換で28万・・・・
頑張って乗るお！

>>122
すいません車種を教えてもらっていいですか？
俺はB4 RSK乗りなんだけど来年の車検でタイミングベルトとウォーター
ポンプを交換予定なんだけど参考にしたい。

>>123
初代のフォレスターです。
同じスバル乗りなんですね。分かる範囲以内ならお答えしますよ。

>>124
タイミングベルトとウォーターポンプ交換の値段って１４万
ぐらいと考えて良いのですか？　車検の費用が１４万ぐらいで。
交換はディーラーでやったのですか？

俺はトヨタ系中古車屋で買ったのでベルトの交換はエンジンを
おろしての作業になりますって言われています。
これだと高いのかな。

分かる範囲で教えてください。お願いします。

>>125
普通の車検費用が11万3千円くらいで
タイミングベルトとウォーターポンプ交換等で13万5千円位ですね。
自分のはロッカーカバーパッキン交換とプラグ交換費用が入っているのでプラス4万ちょいですね。

タイベルの交換の仕方は聞いてないので分かりません。申し訳ない
それと普通車検の費用は、何回も見積もり書き換えてたから、多少安くしてくれてると思う
作業を頼んだのはスバルのディラーです。

>>126

>タイミングベルトとウォーターポンプ交換等で13万5千円位ですね。
１３万〜１４万ぐらいにはなるんですね。

＞作業を頼んだのはスバルのディラーです。
ディーラーでの作業なら安心ですね。

俺の場合来年の５月くらいが車検なので３０万ぐらい用意しておこうと
思います。
お互いにスバル車を長く乗れると良いですね。
回答ありがとうございました。

>>127
いえいえ、どういたしまして
結構お金の掛かる部分ですが、転ばぬ先の杖ですね。
当方も、こんなに気に入った車は初めてです。

よくオイルが漏れるとか言ってるのはカムカバーが詰まって抜けない圧が
ターボならタービンの軸からオイルが噴き出して吸気に混ざって失火しながらエンジンを死滅させるけど
ＮＡは圧が抜ける場所がないので

>>129
タービンブロー、普通エンジン逝かないぞ..

かみさんの軽自動車が10万km超えた。
いろいろあったけど、今は絶好調

俺のラリーベース車も9万km超えた。
半年以内には10万km超えそうだ。
少しトルク落ちてきた感じがするけど、消耗品以外はまずまずの調子。

俺もかみさんも通勤距離が往復100km近いからｵﾄﾞﾒｰﾀｰの数字が伸びるわ伸びるわw

俺は夏場はバイク通勤するから、そうじゃなかったら年間3万kmは超えるよ

お互い今の勤務先のうちはクルマは乗り潰したほうが得策なので、20万kmまでは消耗品だけで乗りたいなぁ

>>122
>>123
やっぱり結構お金かかるんですね
自分もスバル(エクシーガ)乗りなんで今の内お金ためときたいと思います。

>>132
計画的に貯めておくと楽だから頑張ってね。

俺はンダ車で夏にタイベル他一式交換したお
その時色々調べたらヌバル車は水平対向でマンドクサいらしいよ。
んでおいらの車は7万5千円で交換した。

>>125
スバルの車じゃなかったら
タイミングベルトとウォーターポンプ交換でたいがい10万
超えることはないと思うけど

部品+工賃で5万いくかな、いかないだろうな
御愁傷さまです

あそっか、ボクサーだと二本ベルト必要なんだな。
だからちょっと高いのか。

>>125
普通エンジンなんか降ろさないよ
ラジエーター外せば充分作業スペース確保できるから

＞１２９　抜けない圧が抜ける場所をさがして見つけた時が最高の幸せです

水平対向はほんとマジ勘弁
乗ってるのには激楽しいんだが、もうプラグ交換すらしたくない

水平対向でもノンターボのSOHCならむしろ楽な部類だったりする。

V6横置きミニバンとかは地獄だぜ･･･

特にホンダなんて…

ホンダは、特にいいぞ、所で高齢者の講習て必要かな
５千８百円は、辛いな、公安委員会の指定教習所で
受講しろて、他では、ダメなの、仕分けして欲しいな、・・・

ホンダは藪の中にツルが繁茂してるみたいなエンジン室内ですからね

>>139
整備性が悪いからね

>>137
ラジエタなんて外さん

やっぱり次もトヨタの4ドアにするわ。

H10式CR-V(RD-1)、あと300kmで10万km達成なんだけど、ここに来て
雨漏りが…心が折れそうです…

高くなければウエザーストリップ交換して＞＜

300kmなら1日で達成できる

ウェザーストリップやパッキン交換だけで直る雨漏りって、
実はたいしたことない部類なんだよね。
サビて穴があいたとか、ボディの合わせ目にクラック入ったとかだと厳しいが。

サンルーフ付きならパテで埋めちゃって＞＜

場所が分かれば修理は容易だけど、雨漏りの場所を特定するのが大変なんだよね。
まず怪しいウェザーストリップ変えて、水掛けたりしながらモグラ叩き状態になる。
場合によっちゃフロントorリアガラス密着不良でガラス付け直しとかもあるし。

天井に直径3ミリ程度の小さな点サビを数カ所見つけたんだが、
何かしておいた方がいいですか？飛び石で出来たような感じです。

>>150
パッキンやらコーキング剤とかって、年数経つとどうしても痩せてくるらしい
永く同じ車に乗ってると、トランクの雨漏りとかは普通に経験するよね

しないよ＾＾
セダンのトランクには水たまっても抜けれるようになってるんだよ＾＾

その水抜き穴、当初はゴム栓で塞いでない?
以前借りたセダンのトランクに水深10センチくらい溜まっていた。
車に全く無関心なオーナーが使うとこうなる。

>>155
いや、ゴム栓を外しとけば水は溜まらないだろうけど、漏れ具合によっては錆やカビの原因になるかと・・・

>>156
ある程度水が溜まれば、走行中のちゃぷちゃぷ音で気付くよね
それでも無関心なオーナーの場合は放置しちゃうのかなぁ

>>157
いい加減なことを書くなよwww
ゴム栓取ったまま走るのは良くないぜ。

>>147
俺も98年式乗ってるけどどこから雨漏りしてる？
俺のは雨上り後に各4つドア開けるとそこから水が漏れてるお
ドアに付いてる細長いゴムを交換すれば直るかしらｗ
それと前席の足のマットをひっぺがすと水が溜まってるらしい。
俺のは不明。
だって怖くて確認できないからｗ

>>147

つ
ttp://www.carview.co.jp/bbs/104/154/?bd=100&th=915179&act=th

>147
フロントガラスの中央の上のゴムが浮いてると発見がしにくいですよ、真ん中なのでいちばんねじれの力が加わる場所で
水が漏れてました、床がみずびたし

みなさんありがとうございます。　本日雨漏り箇所を改めて調べた所、
ピラーの付け根のあたりから流れ出た水が、グローブボックスの横を伝わり
助手席の足元に滴り落ちていました。　　普段からお世話になっている修理工場に
相談した上で、今後の対応を(直すか我慢するか)決めたいと思います。

>>162
全く同じ症状が86に乗ってた時あったな。
ピラー付近のフロントガラスにホースで水を掛けてもらいながら
グローブボックス下にもぐって2時間位かけて洩れ箇所を発見した。
見つけた箇所にコーキングしたらピッタリおさまって、その後2年間普通に乗れたぞ。

>>142
ま、高速逆走茶飯事だし、車が居る駐車スペース普通に駐車しようとして
0:100接触事故とか見るに付け、高齢者講習やはり必須じゃないか?

>>148
初代チェロキーとか、短距離漏水標準装備だったから
クレーム避けに輸入即ストリップ交換してたなw

>>162
もしECUとか付近に有ると、後々腐食系故障が心配。

ピラーの付け根のあたりから流れ出た水は　最初に入ってる場所がガラス中央部上の疑いがこいですよ
モールの取り替えをやるんでしょうね

>>147

つ
＞＞＞＞屋根、Aピラー、ボンネット付け根のひび割れ埋め（by シリコン樹脂）　＜＜＜＜＜＜＜
　　　　　　　後部タイヤハウス上部のサビは上からの雨漏りでした。
　　　　　　　後部スピーカーを外して確認。（前マット下の雨漏りもありました）

あああああああああああああああああああああｗ　　　


足オア　

マーク�U鰤(1G)に乗っているが、現在１１万キロ超え。
先週、思い立ったようにバッテリーをはずして学習メモリの初期化をした。
燃費が悪く、信号青のスタート時に黄色ナンバーにべったりくっつかれるほど
加速が悪かったが、低速から高速まで“クウォーン”のスムーズにエンジンが
回って見違えるような走りになった。

同じ車に乗っている人試してみてはいかがでしょう。

そんなに違うのか・・・
おいらも試してみるべ

>>168
端子を外してた時間は、どれぐらい？
現在１８万�`超え。

>>168
もし学習初期化して調子良くなるなら
アクセルON/OFFのみとかの普段乗り方か、
低中速消える妙な音だけマフラー等の半端弄り等見直してみる事推奨。

>>170
要は放電し切れば良いので、バッテリー外し後ブレーキ1〜2分踏めばok.

>>170
171の言っているとおりバッテリーをはずしてブレーキがロックするような
状態まで踏んだり離したりしたよ。
その後バッテリーをつなぎエンジンをスタート！
30分ほどアイドリングをして完了。としました。

>>172
負荷増大、即ちブレーキランプ点けば良いのでBペダル軽くで充分、ロックまでは不要。
因みにポンピングも不要、踏み続ければ良い。

最新の軽でも耐久性は普通車に劣るのかな？

そりゃそう。

第一、軽は鉄板ペラペラやもん＞＜

>>176
本田Type-R系もペラペラだな..

>>171-172
レス�d。
そういう感じでいいのね。

>>176
いくら最新型と言えども、所詮は軽。

俺スタンドでバイトしてたけど、軽じゃなくてもホンダとマツダはルーフ力入れて洗うと凹むよｗ

１１０系マーク�Uって、バッテリーを外してから
蓄電分が無くなれば学習メモリの初期化するの？
ユーザーカスタマイズの設定は消えないけど、、、

>>180
しーっ、プラセボプラセボ。
自動車用品や健康食品でもよく売ってるでしょ。オカルト商品やオカルト療法。
あれと一緒だ。自動車でいうと、スバルさんが絡むとそういうの多いよw

そもそも、学習値を定期的にリセットする必要があるとして、
なぜ、優秀な自動車メーカーの技術者はわざわざ各種パラメータを「学習」させるようにしたんだ？
固定パラメータで充分じゃねぇか。始動都度学習、シャットダウン時消去とかね。そっちの方が
よほど安上がり。

よくスバルの悪口言う奴居るけどなんで？

>>181
学習させて保持するのは、異常な状況を長時間続けない為だけどな
基本、フェイルセーフの方向へ修正し続けるし。燃調なり点火時期なりシフトタイミングなり

>>182
富士重工は個人的に好きなメーカーだがSEVに手を出しているトコが唯一嫌…

>>182
ここは1台の車に長い間乗ってる人のスレだから、
そういう人は悪口を言いたくなるんだろう。

>>183
だから、素人が無意味に学習をリセットするのは危険だろう。
SEVに限らず色々あるでしょ？スバルのオカルトグッズ。
そもそもユーザー層が気に入らん。自意識ありすぎて

＞そもそもユーザー層が気に入らん。自意識ありすぎて

単に叩きたいだけやんw

オーディオ付けたりでバッテリー外すだけで電源絶たれて学習リセットされるんだから、
素人も何もないだろ

>>185
別に危険って事は殆ど無いと思うよ。すぐに再学習・設定されるから

どっちかっつーと何かの弾みで誤学習した事や、あと
経年劣化・部品交換等で車両状態が以前と変わってる場合とか
初期化・再学習すると幸せになれる事もあるかなーと
AT/CVT周りやスタートクラッチ周りとかとか、体感で分かる違いがある事も多いし

>>177
インプレッサかランエボの競技ベースグレードに鉄板ペラペラ仕様の設定があった気がする。
まあ、競技で上位に入るような人たちはボディは使い捨てだからねえ。

このスレでは一人だけみたいなので良かったですｗ
当方もスバル乗りなので・・・>>122

エロい人教えて。
バッテリー外しデータ初期化ってマニュアル車でもイケルの？
多分無駄な行為だと思うんだけどｗ

燃調が変わるんじゃね？

過走行車は、ビミョーなバランスが取れてる場合があるから
下手にバッテリー外しなんてしないと言うのも分かる希ガス。

>>191
外してみそ。多分、燃調が濃くなって、パワフルになった気になれると思われ
もちろんすぐ元に戻るけどw

軽のホンダ・ストリート10万超えたｗ
エアコンは壊れてて夏は地獄。
暖房は効くから冬はいい。

暖房も効かなくなったら即行直さないと先が短いな。

ああ、さすがにもう成仏させてやろうと思う。

本田は安い分、耐久性がまったくないな

今日、やっとタイミングベルトを寺で交換して貰った。(144794マイル)
タイミングベルト・・・$78.22
ウォーターポンプ・・・$149.57
クーラント・・・$14.95
ベルト・・・$48.22
人件費・・・$498.04
税金込みで合計$815.60

日本円でおｋ

>>179
遅レスだが…いつの話だよｗ
俺のEKシビックRも友人の現行デミオスポルトもルーフなんか凹まない。
だが以前代車で借りたEFシビックは、ルーフを拭くと鉄板がしなってたな、たしかに。

>>199
アメリカって整備安いイメージがあったけど、そんなに日本と変わらないのね。
ディーラーだからってのも有るだろうけど。
現地在住者じゃないと分からない貴重な情報乙です。

メキシコ移民系の人が移民向けに古い車やってるような所は安いのかな。
調子悪いとサクッと中古エンジンに積み替えてしまうみたいだし。
まあ、そう言う地域は治安が悪くていけなさそうだけど。

>>194
逆じゃないか?

マフラーとか換えてると、濃かった燃調
リセットで薄くなり快調パターン、が多いと思う。

>>203
ECUは安全の為に燃調は濃い方向へリセットする
つーか初期化の度に薄い方へ勝手に動かされたら
過走行車や古車だと危険じゃないか

18年式のクーパーSなんですがまもなく１０万キロ逝きそうです
来年車検なんですけど入れ替えようか迷ってます
本心としては乗り続けたいのですが知識も全然ありません
これまでの故障はパワーウインドくらいです
５万キロ時点でエンジンマウントと車高調を入れ替えました
エンジンオイルはメーカー指定だと２万キロごと交換とありますが
念のため半年ごとに交換しています
ミッションオイルは３万キロごと交換

この先待ち受けているものがあれば教えていただきたいです

ｵﾙﾀﾈｰﾀ-寿命
ｽﾀｰﾀｰ寿命
ﾎｲｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞのｶﾞﾀ
ﾗｼﾞｴﾀｰﾎｰｽ・ﾋｰﾀｰﾎｰｽ破損
ﾗｼﾞｴﾀｰ自体の破損
塗装の褪せ
電気系のﾄﾗﾌﾞﾙ
走行には支障はないが、ｴｱｺﾝのﾌﾞﾛｱﾓｰﾀｰ故障
ﾒｰﾀｰ不動

次の10万キロまでのｲﾍﾞﾝﾄです。

しかし最大の敵は
「飽き」

外車だと高くつきそうだねえ。
18年式はどちらか分からないけど、スーパーチャージャーかターボも
ボチボチ寿命だろうね。

R53のスーチャーです
やっぱ乗り換えが無難でしょうか？

>>208
ここのスレの人間が買い替えましょうとなんか答えると思うか？

すいません
今日はじめてきたもんで・・・

最近の外車の長期テストとして車検とってください＞＜

国産の18年式10万キロならば「単なる通過点」だが、>>211のとおり、がんばってください。

最近寒いので車の空調をオートにしておくと、始動→スタートして数分後
空調がフルになっちゃうけど、エンジンによくないのかな？
暖房フルって、オーバーヒートした時にエンジンを冷やす為の技だと
思ったけど、寒寒の朝にエンジン冷やしながら走ってることになるのかな？

数分の間にエンジン暖まってるからおk

>>213
マニュアル空調で最初から温度最高ファンフル回転にするよりはるかにマシ。
まあそんなことしても冷暴風が出てくるだけなので普通はやらないが。

>>213
つーかヒーターがラジエターばりに冷却出来る訳じゃーない
オーバーヒートした時に暖風最大にってーのは現実には気休めな都市伝説
昔々の空冷数百ccエンジン時代なら本当だけど

むしろ最近のエアコンはごついモーター回してるから、全開にしたら返ってエンジン頑張っちゃう気がする。

Youtubeとかで、車を業者に引き取ってもらうときに撮影した「○○（車名）さようなら」みたいな
映像を見ててもジーンとくるものがあるな。特に、今乗ってるのと同車種だったりすると…

>>218
俺の場合、仕事行ってる間に引き取りだったけど
帰ってきたら愛車が居なくてそりゃ寂しいもんだったわｗ

http://imepita.jp/20101213/471020

ミクミク
ボカロ廃人でｽﾏｿ

１がはいっとるが

>>220
1が入ってる。39万km時に出直して来い！

と冗談はここまでにしといてｗ 車種は何ですか？

オドメーターが液晶デジタルってだけで新しいと感じてしまう俺の愛車はH10年式。

>>204
それで学習しながら危険な方向へ動かすのか??

「薄い」は学習後、比だ。本来の「標準値」。
過走行車・古車共に、昔標準値が即危険な訳無い。
危険ならば学習云々でなく、危険生む箇所修理必要。

>>219
私の場合、大半が修理屋行ったまま廃車決定パターン..
直近足車だけ、新オーナーへ引き渡し自宅前で久々見送った。

>>223
見送った約20年目の足車、元年式だが液晶デジタルだったぞ..

>>224
すまない、言い方拙いな.. >>204への訂正。

学習、濃い側・薄い側共に有りだろう。
>>203パターン+ラフアクセリング、燃料不足と判断され濃い側推移
>>194経験、ノーマル+丁寧走行、薄い側学習だろうな..

>>222
MRｰSです。できる
8万キロの頃に一度事故ったけど、まだまだ元気です。
一回も事故らずに10万キロ達成した人ってたくさん居るのかな？

予測変換で変な文字入ったorz

本当はもっともつはずなのに買い替えさせるために
メーカーがわざと耐久年数をもたないように
してるって本当なのかな？

>>225
標準値より濃い方向へ初期化するよ
後はノックセンサー(かO2センサーで代替)モニタしつつ標準値へ
出力と燃費調整の為に可能なら更に薄い方向へも
特に三元触媒積み出した後の世代の車は結構色々頑張ってるっぽ

学習って絶えずしてる、更新してるものなの？
たとえば、中古で持ち主変わったとか、
車内泊でずっとアイドリングしてたときとか
変わるものなのですか？

AF学習値や補正値をモニターしてるとコロコロ変わるな。
モニターでは1秒ごとの値しか見れないが、1〜3秒程度でもう違う値を指す。

>>226
いくらでもいるでしょ。
俺今の車16万�`無事故だし。
前の車は免許取り立てで買ってすぐぶつけたがw

>>226
自分も免許取って22年無事故だよ。
取り立ての頃に電柱擦った事はあるけど。

>>226
おれの周りは大半だよ
おれも先週左ドアミラーをブロック塀に擦るまでそうだった（涙）

うちは21年15万キロと19年10万キロ持っているが、どっちも事故は信号待ちで釜掘られたのだけだな

>>231
絶えず学習という認識でいいのかもですね

リセットの必要性ってあるんだろうか…
オーディオの再設定めんどくさい

>>236
一度危険域に入ったりした場合とか、一定の値域を超えて補正しない場合があるから
リセットする意味が無いって事はないよ。ってゆーかECUだけヒューズ抜くなりして
通電止めたらいいじゃーないか

積雪地だと夏と冬でリセットすると効果あったりする？

１０年で１０万キロ超えたパジェロイオ、ＧＤＩだからか、レギュラー入れると調子悪くなる。

オイル交換は半年に一度、走らない年でも年１回。
前回の車検の時、ディーラーにベルト類全交換を勧められたので交換した。
暫くしてから、球切れで灯火類を交換。その後、エアコン故障、２万くらいだした。
リアブレ−キシューは残量がまだあるようだ。

年１回は、車検か法廷点検でディーラーへ持ってゆく。
今後も深く考えずにディーラ任せで、後１０年乗る予定。
ここにそれでＯＫと書いてあるからなｗ
http://shogo33333.ninja-web.net/miyazaki-kourakuti/jidousha/jidousha.html

ハイオク仕様で９ｋｍ／Ｌの燃費が辛いが、年１万キロ程度の走行なら、
燃費差と整備費を考えてもエコ替えは成立しないはず。

>>226
家族に暫く貸してたら四隅に擦り傷が付いて戻ってきた。

GDIは構造上カーボン溜まりやすいからデラでは入庫したGDIエンジンは全て全開にして
カーボン飛ばしてるって話が昔あったな

ハイオクリッター五キロの俺から見れば9キロなんて夢の中の話しだな

ﾘｯﾀｰ５キロって燃費良すぎる。
ジェット機乗りの俺はどうなるねん。

日産シーマ１０年式が１０万キロ突破した。
今まで不具合全く無し。
古い車だけど愛着あるから２０万キロ目指して乗り続けます。
ちなみにハイオクでリッター８キロくらいかな

こないだやっと20万km到達＠10年式デミオ1300
http://img.wazamono.jp/car/src/1291737517397.jpg

オルタとウォーポンは未交換

オルタネーターはともかく、ウォーターポンプは変えた方が…

ウォーターポンプは、タイベルとセットで換えさせられる

同時にやっとかないと工賃で損する可能性大だからな。

>>243
その燃費は街乗りだったら優秀だね
シーマ位の排気量で10年以上経過してる車ならそれは優秀
田舎道だったらまぁ、、でも悪くはないな

8年目12万キロのZ11キューブCVTは街乗り8km/l台
田舎道だと12km/lくらいだ。パワーはかなりない

>>226
大部分乗ってる俺は一応無事故（今の車では）
親が3回くらい事故られてるなすべて100%相手が悪かったけどｗ

タイミングチェーンっていつ交換すれば良いの？
ベルトだったら10万キロ前後とか目安聞くけど、チェーンのは聞いたことがない。

>>250
普通は交換しないよね。

>>250
チェーンが伸びて著しくバルタイが狂った時。

サイレントチェーンの一部など伸びやすい奴
（コマが多く磨耗＝伸びの影響が大きくなる）は10万キロ持たない事もあるが、
それ以外は適切なオイル管理していれば20〜30万キロは平気。
切れる事はまず無いので調子悪くなければ予防交換する事もなく、事実上無交換。

>>251-252
なるほど。わかりもうした。
では、ウォーターポンプやる時は単独交換で良いのかなあ。
今15.6万キロだがいつ頃がよいのか迷っています。

エンジンマウントもやったらいいさ

>>253
普通、タイミングチェーンはエンジンの内部に入ってるから
交換は結構大変と言うか、大掛かりな修理になると思う。
ウォポンのついでにチェーンもみたいな気軽さはたぶん無いよ。

その車のウォポン周りになにがあるかわからないけど、
ついで交換の候補は
ベルト外すからついでにベルト、テンショナー、各ベアリング、オルタネーター、
LLC抜くからついでにサーモスタットやホースとかじゃないかな。

な〜る

http://imepita.jp/20101221/644210
本日19万km達成。ちょうど先月もうｐしたワゴンRワイドです。
うちもオルタ・ウオポンの類は未交換。
大きなトラブルといえば、今年の夏にスロットルのワイヤーが擦れてペダルが戻らなくなったぐらい…

まるで暴走プリウスだお＞＜

ペダル戻らなかったら場合は、足でペダルを戻す？ＡＴをＮレンジに入れる？

やっぱり思わずブレーキ踏んじゃうと思うよ。

俺がとろいだけかも知れんけど、レンタカーで停止時にアイドルアップしたらクリープに負けて
車が動き出した時、まずブレーキ思いっきり踏んで、止まらなくて、
サイド思いっきり引いて、その次にやっとＮに入れることに気付いたもん。
Ｎに入れて止まったのはぶつかる寸前だった。

停止時ならアクセル全開でもブレーキが勝つのに、
クリープに負けるってどんな状況だ？

>>260
その車の車種は？
非常にこわい車両だ。本当にそんなことあるんですか？

>>261
幹線道路沿いのコンビニから出るのに、車が切れるのを待っていて、
ハンドルを切った状態で停止中、エアコンが入った途端にジリジリ
動き出した。

パワステ、エアコンの2種類のアイドルアップ要素が重なって、負圧が不足したんだと思う。

>>262
初代ヴィッツ初期型1000ccAT、走行は4万くらい。
多分ブレーキブースターか、チェックバルブの不良だと思う。
普通に走ってる分には問題なかったので。上に書いたように、アイドルアップした時に負圧が抜けちゃって
ブースターが効かなくなったんだと思う。
勿論レンタカー屋にはクレームした。
返却までは停止後即Ｎレンジ+サイドブレーキで乗り切った。

>>263
この話、いろんなところで見てる気がする

>>263
エンジンかかっていてアイドル+α程度で負圧を発生しない事はありえないから
バキュームホースあたりが抜けたか、切れたか、穴でもあいたかだな。
穴からエアを吸い込むからアイドリングの回転は上がるし、
負圧は抜けてブースター利かなくなるし怖い状況だｗ

負圧抜けは、脚力ブレーキ。パワステ切れは、腕力ステアリングで対応。

アイドリング中ですら負圧が抜けるのに
走行中はブレーキブースターが効いてるって意味不明

不圧とかのまえに、ブレーキホース破れてるか何かじゃ

ヨタ得意のフィーリングの問題でしょ？ｗ

ん？走行中はブースター効くのか？
そうならわけわからん・・・

アクセルオフの減速中は負圧が強いから問題ないんじゃ？
ブーストメーター見てると、アクセルオフの減速中は負圧側
いっぱいまで針が行ってるし。

ま、調子に乗って想像で>>260を書いたものの、262に車種聞かれて
適当に答えて自爆しているネタ話でしょ>>263は

仮に実話であっても走行4万キロなレンタカーの話はスレ違い

この話何回も見たことある件

ハイオク９リッターでも、このスレだとエコカーかよ。Σ(ﾟДﾟ驚ﾉ)ﾉ・・・・
所で、今朝、前照灯のレンズを見てたら大分黄ばんでいる事に気がついた。
交換頼むと高そうだが、夜間走行が多いからなぁと悩んでるよ。

ピカールでゴシゴシ磨けばだいぶ綺麗になるよ

クラッチが異様に軽くなって、ミートポイントが早くなってきたから
オカシイな、と思って点検に出かけたらギアが入らなくなって
立ち往生・・・
なんとか2速に入れて、2速オンリーでディーラーへ。
信号待ちも2速にいれたままクラッチ切った状態でつらかった。

みてみるとクラッチオイルからっぽ。その場しのぎでオイル入れて
普通に戻ったけど、マスターシリンダー、オペレーションシリンダーの
交換になりそう。年末車つかえないのつらい。
定期点検ちゃんとしないとな・・・

>>276
最初からマスターシリンダー不良と分かって良かったっしょ。
私なんか、クラッチ滑りでデラに「クラッチの調子が悪いから見てくれ」と伝えて
修理にだしたら、

デ「クラッチ板は減りも反りも無いけど交換しました、これで完治しました」
私「ありがと」

直ってない・・・。原因はクラッチマスターシリンダー。
クラッチ交換代金は戻ってきませんでした。
まぁ、恨みは無いけどねｗ

>クラッチ交換代金は戻ってきませんでした

そこは抗議した方が良いのでは？ｗｗ

クラッチマスターシリンダーの不具合でクラッチ滑り
発生することもあるんですね。勉強になった。

私も先月クラッチオイル漏れしました。
シール類とホースを交換。なんだかクラッチが重くなったような・・・？？

クラッチ，通常は水鉄砲で落ち着くべき中立位置に落ち着いてますが，
中立位置の調整がうまくいってないと，切り切れなかったり
完全に繋がらなかったりするらしいです。

平成14年式アテンザ23S4WDやっと10万キロ突破しました。

キーレス、運転席のパワーウィンドウ、ベルト交換くらいで大きなトラブルなし。
まだまだ走れそう

だけど、MPVかビアンテが欲しくなってきた。。。

>>280 ほとんど新車じゃねぇか、１０年経ってから出直せ。

↑馬鹿？　スレ違だ。１０年、２０年へ行け。

１０万キロ程度で買い替えだとぉ？
けしからん、１４年式なんてまだまだ新車なのに、２０万キロ達成するまで
買い替えなど許さんｗｗｗ！！

10万キロ？やっと慣らしが終わったようだなｗ

>>283
新車てw
今年の9月の車検は通すけど、ボディは擦り傷だらけだし。。。
タイヤ買うかどうかが分かれ目かね。

>>284
慣らしてw
確かにエンジンやらなんやらスゲー調子は良いv
マツダってもっと壊れるかと思ったらそうでも無いのね。

1300ccでH8年車22万キロ突破
初期型CVTだけどエンジン回りもまだまだ絶好調
タイベル2回目、ブーツ、ショック交換完了、さああと10万キロは乗るぞー！

15年22万のときに自分でクラッチフルードの交換をしてみたが、
おしるこみたいのが出てきたぞw
整備を業者まかせにすると交換はしないみたいね。

>>286
うお！すごいね。８年式でＣＶＴってマーチあたり？
オレのは９９年式でまだ１２万、去年足回り交換して少なくともあと４年は、と思ったけど
もっといけそうだね。

>>286
凄いね 尊敬する

>>282 空気読めたか？ｗｗｗ

０４年のトヨタ、１６万キロで今年車検だけど足回りがもうダメっぽい。
見積もりだと４５万円。ATもそろそろヤバそうだから思案中。

なんだ、TEMS車か？

そう、TEMSなんだよ。
子供だましと言われ、バカにされもしたけど首都高でハードに固定した時、雪道でソフト
にした時には買って良かった〜と思う。
だけど子供だましってのはホント。ハードでもソフトでもコーナーの限界速度は変わらないｗ

20万kmでショックを自分で交換したらABに展示してある
古いショックの見本よりスカスカだったよw

スプリングだけで走ってるようなものだからなｗ

俺の20万kmもガタガタだけど、一昔前のトヨタ車みたいな抜けるとフワッフワになるダンパーって
最近は少なくなった？機能を果たさなくなってもフワフワよりはガタガタの方がマシだよね。

カローラクラスで、交換費用ってどのくらい掛かるの？
寺で純正頼むよりカヤバのショック通販で買って持ち込んだ方が安いかな？

私もそれ気になります。純正にするのか、社外品にするのか。
友人には社外品を薦められるけど、信頼性はどうなのか。

20万キロ超えた車だけどリビルドミッション載せ替えついでに
クラッチやマウント類、バネ＋ダンパー変える予定。
去年の車検時にベルト類、ポンプ類、ブレーキパッド、ローター等を交換した。
合計したら安い軽の新車買えそうだｗ

１５年式マツダプレマシーがもうすぐ十万キロ サーモスタットが逝かれてオーバーヒート、 イグニッションコイルが壊れるわ...
車検も受けたばっかなのにorz

むかしから
マツダ地獄って言ってね・・・・・

１５年落ちの車でも海外ならひっぱりだこ？貧乏な国が沢山あるけど

>>301
私にとっては天国です

H15年式車でおととしまで5万キロだったが、片道46kmのマイカー通勤を始めて先日10万キロを突破。

左遷か

離れた土地に家を建てたのかもしれないだろ

片道46kmってすごいなあと思ったら、自分のナビにも先日から通勤路が42kmって
表示されてたのを思い出した……。

>>305, >>306
俺の場合は田舎で事務所が隣市に移転した。

>>297
カバヤはうますぎてショックを受けるな。

国産車にも「社外品だけど純正に毛が生えた程度で純正より安い」っていうダンパーあるの？
欧州車だと交換する人が多いせいかモンローあたりでそういうのあるけど
国産車アフターパーツの記事見てるといわゆるスポーツサスの記事しか見つけられなかった

>>309
カヤバNew-SRとかがその部類。ほぼ全乗用車用がラインナップされてる。
モンローもそこそこ国産車用有る。

スポーツパーツではないので、あまり雑誌には載らないけど、メジャーだよ。
カヤバ自体、純正サスを多く手がける会社だから、信頼もあるし。

>>310
やっぱりあるんだね。オレは小さい欧州車で去年モンローに変えたけど
乗り心地や騒音が少し収まった感じ。
このへんの交換はかなり効果おおきいね。

日本は廃車まで交換しないことが多いから、抜けたら交換することが普通の風潮にもう少しなってほしいな。
と、20万km無交換の俺が言っても意味無いが。

>>312
なんで変えないの？

サスがへたったかどうか、わかりません・・・
調べる方法はありますか？（ｸﾙﾏｵﾝﾁですんまそん）

>>312
20 万 km オイルも漏れなかったの？

現状21万キロ。
新車から乗って8〜9万キロくらいで最初のサスがヘタッた。
症状はガソリンスタンドの出入りの段差で前後バンパーを路面にヒットしがちになった。
カヤバに交換後10万キロ以上走ったけど、まだ同じ症状は出てない。

>>314
へたった、と言えるかどうか分からないが、
１０万キロ以上走っていた場合、ショックとブッシュを交換すると、
オンチでも違いが分かる。

>>317
同時にブッシュ交換はすごく効果あるよね。
ぜんぜん違う車みたいになる。よくいう「費用対効果」って考え方すれば
こんなに効果のある補修もないと思った。

オレのはチャチなサス形式だったからブッシュも少なくて安上がりだったけど
上級車のマルチリンクだったりすると工賃も上がるのかな。。。

>>318
交換は工場ですか？ディーラーですか？後者だと費用が嵩みそうで怖いっす

一般にあまり存在自体を知られておらず、まず交換する人はいません。
ディーラーでも年に２〜３人いるか程度です。
費用はそんなにはしません。
一般的な乗用車でたったの部品と工賃で８万円程度ですよ。

>>317
10万キロでショック替えたけど、違いが分からなかった。
車によりけり、走り方によりけり、ショックの品質によりけり、じゃないのかね
それとも、音痴よりひどい不感症なのかなあ

>>321
車種知りたい。トラックというオチは無しね。

>>322
初代MPV。
10年10万キロの時にフロントだけ替えた。
リアは全く問題ないから、ということで替えてない。

>>319
費用は車種によりかなり差がある。
FFの後なんかは部品、工賃安い。

自分の4輪ストラット車は、総額で10万円を少し超えた。

自分の車はTEMSで交換すると30万くらいかかる。
交換するならTEMS切って社外品かな・・・

片道40キロ台なんて
京都住まい　奈良会社出社　営業周り京都　奈良会社帰社　京都帰宅
最低1日120キロX5日X4週X12ヶ月の親父

無駄のキョクチ

>>323
初代MPVに乗ってたことあるけどリアは2，3列目に乗る人がいるか次第
リアのへたりは2，3列目の人の方がショックを感じやすいから

>>319
いきつけの整備工場。デラで担当してもらってた人が
独立して整備工場はじめたんでお願いしてる。
ちっこい外車なんだけどダンパー、ブッシュ、エンジンマウントを全部交換してもらって
部品代工賃全部込みで１５万だった。あれ？車検費用も込みだったかも・・・
同時に頼んだんだよ。

>>329
知り合いの整備工場でやってもらえるとでかいね。
足回りなんてヘタしたら部品代より工賃のほうが高いくらいだし。
車検と一緒ならさらにまとめて一気にやっちゃえるし。

>>330
うん、一緒にやってもらうつもりだったんだけど・・・ショック本体だけ国内に在庫なくて
三ヶ月待ったんだよ。車検だけ先にやってもらって（交換部分はなし）ショック納入にあわせて
ブッシュ交換と一緒にやってもらった。

今10万6千キロ
最近やたらバンパーの下を擦る
やたら道が凸凹してマンホールとか突起してる道を走っているせいもあるんだろうが
足回りもだいぶヘタってんだろうな

電動パワステ車両なんですが、ハンドルを切るとﾌﾞｰと音が出るようになった。
出ないこともあるし出ることもある。非常に不安だ･･･
段差を超えると、ギギギと音が出る。
もうだめかもしれない。

パワステはやっぱロックするまで回す回数が多いと痛むのかな？

>>333
ピカの毒にやられたんじゃ

>>328
ショックを替えたのは乗り心地の変化じゃなくて、>>333 のような音が出るようになったからなんで、
前も後ろも振動吸収自体は問題ないようだ。元々ふわふわな車だからわかりにくいのかも。

>>317
トーションビームでもブッシュ変えたら違いわかる？

>>333
FF車？　音が少し違うような気もするが
ブーツでも切れてグリスが完全に飛び散っちゃった状態に似てるね

>>335
うわーい、お前のようなバカはシゴウしゃげたるぞー

裸足のケンごっこはそれくらいにしろ

ギギの腕輪

>>340
オ、ナイスレス

ここヒロポン中毒者ばっかだなｗ

>>334
ロックまで回しても構わないけど、ロックしてから更に力を加えるのは油圧では痛む
電動なら強制的に切られるからまぁどうでも。むしろ無駄に左右揺らす方が痛む
んでまぁどっちにしても据え切りは控えた方がいいよと

据え切りってほどじゃないけど、寒い日にハンドルをチョンっと動かすというか突っつくとアイドリング回転が少し上がるんですがこれって電動パワステの仕様ですか？

据え切りやりすぎて
Ｄシャフトブーツが両方切れた・・orz

>>345
油圧パワステも回転数が上昇するよ。

据え切りせぬは男の…

>>347
あ、そうなんですか？とりあえず、異常やその前兆とかじゃないですよね？
8年以上乗ってるのに最近になって気付いたので

>>346
都市伝説かと思っていたけどやっぱ切れちゃうよねえ。
自分は新車時から今まですえ切りはほとんどした事無いお

>>350
自分でしなくても、ディーラマンが普通にやるから困るんだ。
エンジン始動後も即発進するし、人の車を壊そうと思っているのかと。

>>345
電動パワステだよね？少しバッテリーが弱ってるかもね

>>346
別に据え切りを全くしなくても、ドライブシャフトブーツは切れるもんだーよ
特にFFなら数万Km走れば確実に切れるし、気にしない気にしない

>>351
神経質だな

前乗ってた車は13万ｋでブーツ切れたな。
すえ切りやるとタイロッド折れる車もあるからなｗ

Ｄでやられたくらいじゃ切れんよ
あと暖機すんな。

輸入車はブーツ切れなんて滅多に発生しない。
最近は日本車も耐久性の高い樹脂製ブーツを使ってるらしいが。

FFの輸入車が少ないからか？

>>354

＞タイロッド折れる車

車種は何よ？
あと暖機は本人の自由だろ。

>>357
サーフ。

個人の自由、他人の迷惑。

>>358

それリコールになった奴じゃないの？
「サーフ 据え切り」でググると情報が出てくるよ。


それにしても「他人の迷惑」のという名の錦の御旗は便利だねw

通勤だけで年2万キロ位乗るからすぐ10万キロオーバーしちゃう・・・
ローン残ってるのに査定がつかないから長く乗るしかない・・・

>>355
輸入車なんてブーツの前に色々なところが壊れて手放すだろうw

>>361

新車でいきなり壊れてる箇所があったりするらしいね。

てか世界基準で見ると、日本車が異常なのか…

「電装系や補機類は全て日本製品を採用しました」って外国車があったらいいのに

最近のアルファの電装系は、コイトだかの日本企業が供給してるらしい。それでも一部だろうけど

迷惑といえばHIDはまぶしくて他人に迷惑
規制してほしい。

>>363
俺、去年までGMの子会社だったSAAB9-3っちゅうのを乗ってたが、結構日本製の部品使ってたよ。
エアコンはサンデンでパワステはKYB、ATミッションはアイシンだったかな？
他にも使ってたみたいだが。
今後の部品供給が怪しかったから捨て値で売却したけど。
「高速道路だけ」は恐ろしく快適だった。

今は10万km超えのユーノスロードスターの初期型を乗ってる。
部品が出続ける限り乗るつもり。

日本のメーカーは部品の供給がしっかりしてるからなあ

外車の面倒なところは、その日本製の部品も一度外国を経由しないと手に入らないこと。
ベンツのエアコン修理に２か月かかる。しかも料金はクラウンの３倍。

ネットで知ったけど、アメリカには多くのパーツ会社があってほとんどのメーカーのパーツが揃うらしいね。
これを入手できる修理工場なら安くて早い。
日本のようなメーカー系ディーラーが無い国では当り前なんだとか。中国もベンツとレクサスが同じ店で買える。
日本も早くそうなれば良いかも。

アメリカは航空機の部品も社外品でほぼ全て揃い安く買えたのだが
規格を満たしていないものが多く事故が多発して禁止になった。

パンナムが倒産したのはその所為か？ｗｗｗ

>>365 後付けのＨＩＤが一番眩しいと思う。
あと、ヘッドライトが地上高何センチか忘れたが、それ以上の高さになる車は
ハロゲンを標準装備という自動車メーカーの自主規制があったはず。
それゆえ、ランクル２００系はハロゲンが標準装備。

>>365
HIDが悪いんじゃ無く、光軸調整をちゃんとやっていない運転者が悪いんだよ。
ハロゲンだって光軸調整をちゃんとやってなくて眩しい車は結構居る。

HIDでも光軸調整をしっかりやってる車は眩しくないよ。

規制するのなら車検時の項目の方じゃないか？
現状、ライトの光軸測定はハイビームだけだよね。
ロービームの光軸は野放し状態だよ。

>>365
プロジェクター式以外のHIDを全規制してほしいくらい。
レンズカットは論外、マルチリフレクタも漏れ過ぎ。

車検に出していて、昨日戻ってきました。
なにやらミッションあたりから異音が出ているらしく、ミッションとトルクコンバーターを交換した方がいいとのこと。
かなりの出費になりそう。痛い。現在見積もり依頼中。

走行距離：16万キロちょっと

>>374
これまでATFを交換したことは？
トヨタだとAT関係は壊れにくいので他のメーカーかな。。

>>375
CVT車なので、CVTFになろうかと思いますが、交換したことはありません。
CVTFの色等は確認していませんが、量自体は減っていないとのことです。
ちなみに、メーカーはトヨタです。

>>372
光軸以前に、アルファードとかエルグラ乗ってるバカがフォグをそのままHIDに入れ替えてるから
配光もクソもあったもんじゃない。そういうのには容赦なくハイビーム浴びせればいい。

>>376
CVTはダメだわ。
とくにトヨタのCVTが出始めた頃のは総じてダメ。
日産のCVTも経年で異常が発生してたりする。

一応、ATFでは10万キロ交換となってるけど、できれば5万キロあたりで1回交換。
CVTFもそのくらいの頻度で交換するのが望ましい。

それから長く乗るならCVTだけは避けた方がいい。
最近のCVTはどうだか知らないけど。

>>372
そのとおり。ハゲロンでもまぶしいものはまぶしいよ

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　　ハ　 　　　　　　　　　　　 /　　　　　　 　　　　　　 ＿.．――――．._
　　ゲ　　　 　　　　　　　　　　　./　　　　　　　　　　／　　　　　　 　　　　　＼
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>>368

>ベンツとレクサスが同じ店で買える。
日本も早くそうなれば良いかも。

日本でもモータース（町の車屋）ならどのメーカーの車も買えるよ。
まぁ経営者によっては一部輸入車や大型車はNGかもしれんが。

その車屋はディーラーへ持ち込んで点検整備ｗｗｗ
レクサス、クラウンは無理だろ。クラウンはネッツ、カローラ系にも卸さない。
ベンツも日本のナンバープレート用のバンパーが車屋じゃ手に入らないか少しダサい。

>>364
ユイ卜とかのパチモン掴まされてるんじゃないのかｗ

ディーラーから整備工場へ回されてる現実。
とくに電装系や板金修理は外部業者だね。
その業者に直接持っていって、おっちゃんと交渉するといい感じ。

その業者がわからない

調べろ
すぐ分かる

調べ方がわからない

欲しい車のディーラーに一週間も張り付いてればその業者がわかる。
たいていはキャリーカーで来るから名前も電話番号も車体に書いてあると思う。
ほとんどが板金屋だけどねｗ

簡単な方法として、ネットで中古・リビルドパーツを扱う業者探せばOK。
俺のトヨタ車の整備は日産の元下請けに任せてる。ただ、新車はディーラーで買った方が安い。
多少高くても商店や町工場が手形決済するには都合がいいらしい。
後は農協や漁協が代理店になってる事もある。ほとんど軽しか買えないらしいがｗ

張り付いている時間がありません

営業を脅せばナイフ一本で済む話だろ

haa.

omosiree resu...

>>390
で、数年クルマに乗れなくなるんだよなあｗ

15年式フィット、1300cc
もうすぐ23万キロ
オイル交換以外大したメンテナンスはしてない
まだまだ乗るつもり

鯛ベル＆魚ポンは交換してるだろ？？

やってもらった記憶は無い

>>395
記憶はないかもしれないけどオイル交換のついでにサービスでやってもらってるんじゃないの？
本人が気がついてないとかよくあること。

サービスでやって貰えるほど安くないと思うけどな

フィットはチェーンじゃなかったっけ。
ウォポンは漏れたり音が出たら交換だね。

予防整備としては、燃料ポンプ･燃料フィルター･オルタネーターを
変えておいた方が良いと思う。
特に燃ポンはいきなり止まるからね。オルタも警告灯点いてから
数十〜100キロ走れるかどうかだし。

おおっなんか皆さん優しい！
ありがとう！
今度ディーラー行くときに相談してみる

唯一の不調が、レギュラーだとたまに加速の時に息継ぎみたいな症状が出るんだ
398さんの整備で改善するかな？

>>399
改善しないだろうね
うちもH15年のフィットだけどまだ6万キロ。既に2回CVTオイルを替えている。

>>399
プラグじゃね？燃ポンなのかもしれんが。
とにかく定期交換部品くらいは交換しようよ。メンテナンスノート読めよ

あ、ごめん
さすがにプラグとブレーキパッドとタイヤ位は交換してる
オイルも全油脂類、定期交換はしてる

>>399
息継ぎなら燃料ポンプか燃料フィルターかも
俺の場合はフィルターだった。

レギュラーの時だけってのはノッキングなら分かるけど、息継ぎってのはどうなんだろ。
ノックセンサーが働いてパワーダウンしてるとか？特にエアコン使用時・多人数・上り坂は出やすい。

足回りのブッシュ類とか変えた？

>>403
まさにそんなときに息継ぎする
ディーラーかGSの友人に、フィルターとポンプの事も聞いてみるわ

>>404
換えてないｗ

>>405
純正に毛の生えた程度のでいいからショックもかえると（てかブッシュ交換の作業には
ショック取り外しも入るからいっぺんにやったほうがお得）自分の車に惚れ直すくらいかわるよ。

半年くらい前から、40〜60kmくらいで定速走行してると「ぐぼおおお」ってマフラーみたいな低音が常時鳴り続けているんですが何の予兆でしょうか？
音量は耳障りってほどでもないのですが、まるでマフラーがもう1本あるみたいです…
アクセル煽ってもそれには音が追随しないのでエンジンやマフラーではなさげなんですが・・・。ATとかデフとか？
8.5年／159000kmのカローラです。
交換履歴はオイル7000kmごと、ATF40000kmごと、ファンベルト1回、ブレーキローター＆パッドを2回、プラグをイリジウムに1回ってとこです。

ハブベアリングっぽいな

マフラーが枝分かれして、もう一本生えてくる

スピードに応じて音の速さが変わるなら>>408のいうようにハブだと思うな。

ハブっぽい気もするけど、タイヤの偏摩耗で特定の速度域で大きなロードノイズが出る場合もあるよ。
アライメント狂って、ささくれたような減り方すると。

250000�`も走ってクラッチ無交換、滑らないとかあります？

>>412
俺がそうだが

ブッシュとエンジンマウント交換で20〜30万もするの！？
11万キロ走ったからそろそろ交換しようかな〜って思ったけどできねーorz
2〜3万円で出来るかと思ってたわ〜。

長く乗りたいな。

>>414
おまえスレ間違えているだろ
それはそれとして、エンジンマウントやブッシュはそれ自体は安いんで、
どれだけ作業が難しいかによって大幅に値段が変わる。
2〜3万まで下がる車種はないだろうが。

>>414
車検時に切れてた１ヶ所だけ交換したけど35,000円くらい掛かった。

エンジンマウントとミッションマウント交換で１０万くらいだった。
ラジエータが当たるので外した、と言っていた。FRの縦置き
交換の効果は、そりゃー見事なものだった。

メンテ諸々で２０万かけるのと
３０万ぐらいで走行５万キロぐらいの保証付き中古買うのと
どっちがいいんだろう？

それをこのスレで聞くのか。

保証付きの方が良い決まってる。
一部を除いて、車なんて道具だぜ？

>>417
どんな？

愛着とかあるだろ。
まあ、多額のメンテ費用と補助金に目が眩んで手放した俺が言えた話ではないがｗ

>>421
馴れてしまうまでは新車気分で乗れたよ

20万キロ乗ったＨ10年車なんだけど
下取りに出しても、売っても査定価格付かないよね？

廃車専門業者に出すと税金と自賠責で３万円還付されるらしいんだけど
当然その方が得だよね？

>>424
名義変更を伴わない廃車だと、廃車に関わる手数料が発生すると思われ。

>>424
車種は？

>>418
今の車の詳細知らないけどメンテした方が良いと思うな
もし買うにしてももっと新しい車を買うことを奨める。

>>425
廃車手数料は4000円。
でも車が動けば最低買取価格も4000円で実質無料なんだって。
で、重量税と自賠責と自動車税が月割りで3万還付されるらしい。

>>426
車種はホンダの1300ccコンパクト不人気車ｗ

ロゴ…

>>428
つかないだろうなｗ
10年落ちだと人気車じゃないと厳しい

374です。
見積もりができあがりましたが、修理費用が部品代だけで50万円。
リビルド品がなく、新品の部品交換でこの値段とのこと。
今のままでも、走ることは走るので、だましだまし乗るか、修理するか、はたまた今年秋頃に出る予定の
後継車種に買い換えるか、悩む。

名前欄に番号入れてくれたら見やすいんだが

Janeなら数字ダブルクリッコしてから右クリ1回

お〜！こんなこと出来るんだな！知らんかった。サンスコ

>>433
お〜！こんなこと出来るんだな！知らんかった。サンスコ

>>431
もしかしてティーダ？

>>436
いえ、アルファードハイブリッドです。

かすってないｗｗ

今年秋で後継とか、トランスミッションの症状とかみて
エクストロニックCVTぽいなと思って

でもやはりCVTは問題なのかな
うちのも7万キロでASSY交換した

特に重いミニバンは負荷掛かってそう

>>438
7万キロですか。トラブルでる走行距離にしては、早いですね。
参考までに、ASSY交換でどのくらいかかりましたか？
それと、車種は何でしょうか？

>>437 アルファード気に入ってるなら、来年くらいハイブリッド出るはずだよ。

ちと質問
>オートメカニック2011年2月臨時増刊 「目標20万kmOVERの徹底メンテナンスVOL.03」
なるモノがバックナンバーであるんだが、これってVol.1、Vol.2と内容どれくらい被ってる？

レスが付かないんで20万kmスレで聞いてきます

>>424
亀レスｽﾏﾝ

先日24万ｋ超の車から乗り換えたけど
廃車にしても値引きの数字合わせに査定を付ける形で下取りに出したよ。

営業マンにそうしてくれないと数字出せないと言われた。

プラズマクラスター効果なしｗｗ
http://twitter.com/junaoki1/statuses/6552883487051776　　

10万超えたら普通は乗り換えだろｊｋ

、

> 10万超えたら普通は乗り換えだろｊｋ
じゃぁ、私は、既に３回乗り換えなきゃいけなかったのか。

乗り換え回数言われてもなぁ

そんな事言うからメーカーも１０万キロしか乗らないなら耐久性それなり
でいいやって事になるんだ。
部品代はコストに反映してくるからなんともいえないが、他にもほとんど
交換する事が無いからってタイミングベルト奥のほうにしまいこみやがって
色々外さにゃならんのだろうな、工賃がすごいぞ。

そんな耐久性だと車体がバカみたいに安くなるだろうから同じだろ

10万キロしか持たないようなクルマ作りを本当にしちゃったら
日本車メーカーは全部廃業だ。
そんなクルマ、世界中のどこにも売れないもん。

今どきドアの閉まり音の都市伝説とか自動車10万キロ寿命説とか信じている情弱って、
天然記念物ものだな。長生きしてください。

コドモ免許のひと♥

>>450
ドアの閉まり音の都市伝説？

そういや昔乗ってた車はドアの重さでヒンジが弱ってドアが落ちてきてたな。
だから閉めると変なところに当たって音がぼこってなってたけど、
それは１１円で直ったしな。

え？違う？？

> 乗り換え回数言われてもなぁ
30万km超

まだ一回目の車検前なんですけど足回り(特にマフラー)がサビかけてます。
車検の時シャーシブラック塗った方がいいですかね？

>>454
塗ったほうがいいね。
ジャッキアップすれば自分でも塗れるよ

てか一回目の車検で10万キロ行ったのかと
中古で買ったのなら、最初からじゃなかったのかと
購入後に錆びたのなら駐車場所や手入れの仕方を見直せと

>>455
車庫がなく雨が多い地域なので車検の時塗りたいと思います。
>>456
新車で買ったのですが北陸、海沿い、車庫なしと条件が悪いせいかもしれないです。

>>457
3年10万km超なら車庫保管有無、余り関係無いかもw

>>458
年間1万キロ以下ですｗ

>>459
じゃぁなぜこのスレで？
10万キロどころかまだ3万キロにも逝ってないじゃないか！

9年18万キロ
お金がないのでまた車検受けます

>>460
10万キロ乗るためには、塗った方が良いかどうなのか知りたくて聞きました

いくら海岸近くでも三年で新車の床下をサビさせるような奴がry
つーかスレタイ百万回読み直しながらカエレ

つかマフラーのサビって保証効かないの？

走行16万kmアクティバンに乗ってるんですが、プラグを交換しようと思うのですが体感出来るほどの変化はあるのでしょうか？

>>462
そか、厳密にはスレ違いだがまぁいいか
シャーシブラック塗って10万キロまで頑張れよ！

>>464
錆びって故障・不具合ではなくて消耗の部類に入るんじゃない？

>>465
16万キロ無交換？
ノーマルプラグ？
もしそうであれば、パワー、燃費共に体感できる違いがあると思うけど
俺自身は電極すり減ったプラグの経験がないので断言できん。

もう少し状況を説明した方が回答得られると思うよ。

>>465
現在不満無しなら、恐らく変化無いが
気分変わるんじゃないか?

>>466
車種依るだろうが純正ステンレスマフラー錆び、無償交換ケース有った。

>>466>>467
無交換かどうかは分からないのですが、標準でイリジウムプラグみたいです。
体感出来なくても気分が変わりますよね。交換してみます。ありがとうございました。

>>468
イリジウムも確か10万キロ交換だったと思うけど、
明らかに調子落としてるようならちゃんと見てもらったほうがいいよ

>>439
亀ですまん

キューブ2003年式
エクストロニックCVT-M6
交換費用は保証効いてたから0円

症状としては、走行中に何か触れるような異音がする。
衝撃や振動はない。
最初はかすかなもので、普段から乗ってる人でなければ分からないくらい
徐々に音が大きくなっていき、加速中は釣りかけ電車のような音、
巡航・減速中はガサガサという音

音が大きくなってDに見せに行ったらすぐCVT死亡と判定された

釣りかけ電車が何か解らない

「吊り掛け駆動方式」のことだと思われる。ググってくれ。大した内容ではない。
とマジレス

マフラーにはシャシーブラックかけちゃダメ。耐熱塗料にしてください（はぁと）

>>472
サンクス、ググってみた
でも普段乗る電車がそうなのか違う方式なのか解らないので
釣り掛けの音と言われても結局解らないと言う結論に至った
自分のもうすぐ８並びはCVT方式では無いので深追いしない事にする

>>473
あなたが都会在住で、安全性が心配になるようなボロ電車に乗っていたら
間違いなく吊り掛け駆動方式ではないから安心せろ。
よりによってこんな古い話題を持ちかけるとは・・・さすが車板だな

俺も幼児期の記憶でしか知らん。

×ボロ電車に乗っていたら
○ボロ電車に乗っていないなら

ぐぅぅうううぉぉぉおおおおおおんんんん
って重そうなモーター音しながら加速する電車

>>470
回答＆症状の説明、ありがとうございます。
最初はかすかな音でも、次第に大きくなってくるのですね。
私のは、まだほとんど気がつかない程度の音ですが、いずれ同じ運命をたどるのでしょうか、やはり。
どこまで持つのかはわかりませんが、だましだましで乗っていこうかと思っています。

ヴィッツのＨ２３年、走行５万キロを譲ってもらったんだけど
１０万キロ以上乗るつもりで
ヴィッツの要チェックの場所はどのへんでしょう？

タイヤ、ブレーキパッド、オイル、フィルターは交換済み
車検は昨年の１１月に受けてる。

↑
間違えました、Ｈ１３年車でした。

だからここは10万キロを超えた車について語る場所だと
10万キロ超えたい車のウィークポイントについては、車種専用スレで聞けと

>>478
取扱説明書に書いてる通りにしていれば10万キロは問題なく走れる。
ここのスレは20万キロを目指す人のためのスレだ。

>>474
３０年前なら普通に２３区で走ってたがな、井の頭線の１９００。
床がタール臭くて、雨の日はツルンツルンで朝のラッシュ時にみんなヨロヨロしてて、
ドサクサにまぎれて綺麗なＯＬおねぃちゃんに抱きついたのはいい思い出ｗ

いまの時点で２０年前の車でも１９９０年式だもんな。当時の80年代前半までの車両を
路上で見かけると、ガン見してしまうのも無理ないか。

床がタール臭いで思いだしたけど、25年くらい前までは床が木製で
コールタール塗った路線バスが生き残ってたなあ。
勿論、坂道では後ろに黒い煙幕はってｗ

コールタールじゃなくてクレオソートじゃないかな
塗りたては強烈な匂い。発がん性があるとかで、今は一般人には縁がないが。

クレオソートってホームセンターとかでもう売ってないのか？

局方のクレオソートなら
薬局併設のホムセンなら入手出来るでしょうね。誰が買うのかわからんが

土日の買い物、数ヶ月に1度の長距離走行。今まで大きなトラブルなし。
10年で4万Kmというヘタレな私の車はまだまだ大丈夫でしょうか。

>>487
もうそろそろだめだな。
買い換えたほうがいいよ。

>>487
車には一番きつそうだ。

一週間に1,2回、短距離でもマメに乗ってれば良いと思う。
私の愛車も22年でやっと12万キロいったけど調子いいよ。
ただし電気系とか消耗パーツは足回りもふくめ一巡したけど。
いままでトラブルが無いなら運が良いと思うが
これからの故障にどれだけつきあっていけるかだな。

12年20万km、毎日数回チョイ乗りたまに長距離で、電気系統はノートラブルって日本車ならではかねぇ。
7年前に7万km19万円で買ったんだけど当たりの部類なんだろか。

>>487の使い方が
むしろ一番多くを占めるいわゆる「都会のサンデードライバー」
ではないでしょうか。
地方の住民や営業車も可成りの割合でしょうが、
やはりメーカー側も、サンドラ的使い方がされるのを想定している
はずですから、問題はないでしょう。
いっては何ですが、さほど距離は乗らないが車を買ってくれる
メーカーにとっては一番のお客さんというか。

>>491
>12年20万km
>7年前に7万km19万円で買ったんだけど
どこの星で乗ってるんですか？

いろいろな意見ありがとうございます。
ひとつ忘れていました。
妻が少なくとも1日置きくらいに近所（5Km圏内）へ買い物に行っているようです。

年数的には買い替え時だなぁと思いながらも、まだ4万Kmなのでどうしようか悩んでいます。
ディーラーの営業も買い替えを勧めてはいるものの、前回の車検の時も「まだ順調なんですよね〜」
なんて言ってます。
一時期の買い替えに対する熱い思いが冷めてしまったので凄くほしい車も見当たらないんですが、
急に壊れてあたふたして妥協して買ってしまうのも嫌だし。
う〜ん、悩む・・・。

>>494
このスレでそんな事言っても決まった答えしか帰って来ないから、
１００回スレタイを読んだ上で、

１０万�`超えるまで、潰れるまで乗れ！

>>495
あっ、そうでしたね。
10万Km行くまでROMってます。

14万キロ連れ添った相方に別れを告げ、新車を契約しますた。
今までお世話になりますた。
約10年後までROMります。
その時(まだガソリンが庶民価格で、日本経済が崩壊していなくて、2chが閉鎖してない場合)はよろしくですﾉｼ

昨年、丸5年経過でなんの苦労もなく10万超えた。
同年式の車両を見かけると、ハイマウントストップランプのＬＥＤが歯欠けしてるのを
よく見かけるようになった。

オレのはまったく欠けてない、なぜならほぼ毎日、間違いなく乗っていたから。
たぶん5年半で乗ってない日は１０日無い。

機械はやっぱり毎日使うのが一番だよ。

気のせい。思い込みだね。

そのうちヘッドライトもみなLEDになっちまうのかな
味気ないのう・・・

LEDって毎日点灯させないと切れるのか…

>>501
んなわけあるかい。>458の言ってることが的外れなだけだ。
「機械は毎日使うのが一番」ってのは、駆動部や摺動部がある場合。
そういう機械は、定期的に動かしてやらないとグリス切れや固着等で具合が悪くなることがある。
車（駆動系）はもちろん、オーディオ機器なんかもそうだね。酷使しすぎるのもよくないけど。
だが電球なんかは、点灯してる時間が長くなるほど劣化するし、ON/OFFの回数増加も寿命に影響する。
>498のLEDについては単にまだ寿命が来てないだけ。車の調子が、って意味ならまた違ってくるが。

18年目18万キロのおいらが来ましたよ。
特に機関の故障は無しです。純正デッキが壊れたくらい。
でも消耗部品は時々気にしてやってる。
こないだ純正ショックが一本オイル漏れしたから交換。
まあよくぞ今まで持ったもんだと思ったけど、
せっかく交換したのに乗り心地に大きな変化無しｗ
ほんのちょっとシャッキリし高菜ってくらい。
ブッシュ変えるのが先だっ高菜・・・？

電気部品ってのは、新品から1カ月ほど通電すると性能が安定して
基本的にそこからは寿命まで壊れないもん。
でも壊れるモノは壊れる。それはなんでかっていうと、
分かりやすい例だとECUユニットの電解コンデンサとかがある。
このコンデンサだけ他の部品より寿命が短いから
結果としてECUが丸ごと動作不良を起こすんだね。
あとは突入電流や静電気の類で壊れちゃう事もある。いわゆる事故死みたいなもん。

11年14万キロ。Ｕ30プレサージュ。
今までの交換部品は、バッテリー・ブレーキパッド・メーターパネルの電球くらい。
この車が頑丈なのか？　たまたまかは知りませんが？、パワーウインドウの動作の遅さ以外は特に不具合は無し。
この時期の日産は良いのか？？

>>505
エンジン関係はかなり枯れたものを使ってるので頑丈。
2.4Lなんて、元々商用車向けのエンジンだし。
日産系は電装が弱めなので、オルタネーターはボチボチ交換時期と考えてよさそう。

ただし、この時期の日産は経営が厳しく、防錆をかなりコストダウンしてるので、
非常に良く錆びる。海沿いや雪国だとボディがやばいかも。

オススメ！

http://www.eonet.ne.jp/~hiroshi74112003/syuyopa-tu.htm

うちの車12年27万kmだけど、
いつもお世話になってるディーラーから、買い替えなんて勧められたこと無いよ。

こないだエンジンオイルの減りについて相談したら、
「最悪だとリビルトエンジンに交換ですかね〜」って。

亀だけど、プラチナプラグ145000キロ無交換だった@3SGE

>>508
ディーラーって正規ディーラー？
そんな良心的なディーラーがいるなんて考えられない。
普通もっとボッタクリだよ。

>>510

正規かどうかわからないけど、東京日産自動車販売株式会社ってとこ。

ボッタクリってどんな感じ？
確かに作業の工賃は高いと思うけどね。
でもきっちりやってくれるならまぁいいやって感じ。

そのかわり手抜きとか発覚したら烈火のごとく怒るけど。

>手抜きとか発覚したら烈火のごとく怒る

kwsk

>>512
オーナーが普段の運行前点検とかを手を抜いてやったら、「お客さん！！アンタ点検は
きちんとやらなきゃダメだって前から言ってんだろうがよおぉォォ！！！」と怒り狂うってこと。

笑ったｗ

ディーラーが手抜きしたらってこと？

気に入って長く乗ってるのと、漫然と長く乗ってるのと
きっと売る方は見分けるんだよ
それで気に入ってる方に買い替え勧めると
へそ曲げて普段の点検でも他所に行くって思うんで無い？

俺も買ったディーラーにずっと車検出してるけど(去年が10回目)、
買い替えの話なんかこの22年間一度も無し。
それどころか「このエンジンはちゃんと手入れして乗ってあげたいですよね」と言われる。

買い替えを勧められるのって、極々ありきたりのファミリーカーとか、
屋根やボンネットが剥げてる様な車でないの?

走ればいいのだよ、走れば！

親戚に修理屋さんがいて、20年超の車はゴロゴロいる、と言っていた。
歳が長いからといって格別維持費が高いわけでもないとも言っていた。
田舎だから、見栄なんかなくて実用車として使ってるからなんだが

>>516
真理。つーかぶっちゃけ「あぁ、この客は新車買う(金/気)は無いな」って判断したら
車検とかサービス類で利益を得る方向に変えるだけ。「丁寧に乗られていますね」とか
「ボディが朽ちるまで面倒みさせていただきます!」ぐらいのリップサービスは当たり前
一昔前の寺ならとにかく買い換え、してくれない客は適当にあしらう、が基本だったけどな

>>520
金ないと思われてて、サービス類も面倒見が悪い俺のディーラは・・・
俺が嫌われているのだろうけど。

>>521
備品盗んだりしてない？

>>521
こっちから言わないと何もしないのが普通だと思っているけどな
新米お嬢さんのようにあれこれ釜って欲しいの?

そういえば
新車から10年間ぐらいは豆に電話してきたけど
さすがに15年すぎるとほとんど連絡来ないなｗ
もう顧客名簿から抹消されたか？・・

抹消されてないよ。






ブラックリストに転記されてるだけ。

俺もブラックリストに登録されてるかなあ
どうしようもない小物パーツばっかり買いに来て、何とかおだてて新車を買わせよう
とした矢先にぷっつり来なくなって。

しょうがないじゃん、他メーカーの車（やっぱ１０万キロ近い）に乗り換えたんだから。
そのメーカーの状態のいい中古は人気がありすぎて高いんだもん。
でもＤの皆さんには良くして頂いて、また中古車サイトの価格順で検索して１ページ目に
あったらその時は是非？？？

>>526 セールスマンに聞いたら、そこのディーラーでは年に２回くらい、
陸事の登録リストと自社の登録リストをナンバープレートなどで照合して、
他社乗り換え客とか手放した人の車のデータを削除したりするんだとさ。
このデータを元に営業するので、来なくなるらしい。

>>527
第三者が自動車登録の情報調べることって出来なくなったんじゃなかったっけ？
ディーラーとかは例外なのか？

>>528
以前ほど頻繁に出来ないし、難しくなった、というニュアンスを言ってたので、
たぶんそれなりの真っ当な理由書やそれ以外の目的で使いません
みたいな誓約書を提出しているんだと思う。

もちろん、自社代替なら速攻でデータを書き換えるそうな。

同じディーラーから買った複数の車のうち、手放した車の点検案内が来るから
嫌味にならないように聞いてみたらそういう返事だった。
（車は友人の親戚の買取店で売ったから）

7年で83000kmぐらい。
じきこのスレの仲間になれそう。
なんでもそうだが、ちゃんと整備してあれば全然壊れる気がしない。

>>522
高級ーヒー3杯戴いて帰るだけっす

高級ヒーター？

ヒーハー！！

>>528-529

それは単に自社で買った客の車のナンバーを自社のシステムに登録しておいて、
そのナンバーの車が今現在も存在するか否かを陸運に確認してるだけなんじゃない？

確かに氏名や住所は簡単には調べられなくなったが、存在するか否かぐらいは確認できるんじゃないの？

>>534
団体名は忘れたけど、外郭団体みたいのが業者向けに照会サービスやってるはず。
それだとネットで簡単に調べられる。

それに加入してるディーラーは簡単に調べられる。逆に加入してないところだと
手放した車の車検のお知らせが延々と来たりする。

ちなみに所有者名から逆引きも出来て、この人はどんな車を所有してるかというのもバレバレだから、
ディーラーに試乗に行って、メインで○○乗ってるんですよ〜とか見栄張ると大恥かくことになる。
勿論営業は素知らぬ顔してるけど、後でプププと。

>>535
個人情報保護は何処に行っちまったんだｗ

>>536
どこかのスレで教えて貰ったんだけど、その団体のサイトみた時は俺もそう思ったよｗ

>>535

＞メインで○○乗ってるんですよ〜とか見栄張ると

本当に乗っていても自分名義とは限らないだろ。
だから一概に見栄とは言い切れないと思うが。

ただそれをメインカーと言えるか微妙な気もするけど。

自分は車の名義父親にしてるよ。
なんとなく転居したときの手続きが面倒くさそうだったから。

親父が律儀に5年か７年毎に車を捨てるものだから、それを拾って既に3台所有。
全部親父名義のまま。田舎じゃこんなことも平気。維持費負担は結構あるが。

>>540
親父さんは車をどこに捨ててくるの？

3台所有って、無駄も甚だしいな・・
余分な税金や車検代でガソリン何100リッター入れられるかｗ

燃費悪いからといってセカンドカーにばっか乗るタイプじゃね？

>>541
自宅の空き地に捨てる。まだ2台分空きがある。

捨てる神あれば拾う神ありってやつですね

その言葉使い間違ってないかｗ

車から見れば間違ってない

三台くらいならかわいいもんだ。
こんな人たちもいる。
http://www.mitsubishi-motors.co.jp/special/10year100kkm/story04.html

>>471
東急旧3000系とか
名鉄6750型とか
東武5000系とか

こんなのでググってみれば

車に詳しくなるほど、寺とかカー用品店て逝かなくなるよなｗ
社外パーツはネットで、純正パーツはメーカーのパーツ屋で、ちょっとした小物は
ホムセンで買って、自分でできる範囲は自分で整備、できない部分はなじみの
自動車工場でやってもらう。

なじみの自動車工場など無い

要はやる気の問題ってこった

町工場は無いな

他人の手に預けるのは保障が効いたり保険が使える時ばかりになるため
ディーラーしか利用しない

街のディーラーだと結局町工場に回したりするんだよな
気の合う整備工場が見つかると色々ホント楽なんだけど

整備工場の方が直してくれる本人に直接言えるからいいんだけどな。
ディーラーなら担当のセールスかサービスの人⇒整備の人っていうように
どうしてもワンクッション入るからなぁ。

引っ越してディーラーに世話になってるけど、微妙なもののときは
メモを書いて車にいれているよ。

いとこが車の整備？やってる人と結婚したと聞いたが、
家の前にＤＱＮ仕様２０インチピカピカメッキアルミのハリアーがあったので頼むの止めた。
オレも同型ハリアー乗ってたから、ドレスアップ(笑)はわからんでもないのだが
そういうイジり壊すタイプに自分の車を預けたくないなぁと。
どうみても改良・改善した結果じゃないしね。

ディラ経由でどこの工場に出てるか解らないし
そこらの工場に飛び込みで入るのは躊躇する
何か不具合が出たからと言って実験的に今度はどこどこ
次はどこどことか試す気にもなれない
ちょっとした知り合い(若い頃走り屋系)に聞いて
店の前まで行って見て本当に走り屋っぽい車しか無かった時は
そのまま通り過ぎた
本当に困った時に出かける近所のレストア工場は２つ向こうの県とかからも
行列待ちしてるような所なので日常的には申し訳ない、社長は気さくだけど
タイヤは見積もりだけで来たと何件も回ってあれこれ会話して決めて
オーディオは行動範囲のショップをググって作業の様子の
写真を沢山上げてて、その頻度も多い所を選んだのと
板金は横から突っ込まれた時に保険屋の紹介で行きはしたけど
日常的な事はディラになっちゃってる

そのへんの町工場だったら、ボッタクったりするからな。

>>557

いつもデラのボッタクリ見積に辟易して町工場行くばかりですが

H10年式　インテグラ　４ドアAT　133000km
ボディ剛性が低いから、スピードあんまり出すと、スピード以上に怖さを感じるようになった。
走りはまだまだ元気だけど、オーディオやシート、内装がヘタってきた。
次の車検はゴム製品をほとんど替えないといけないから、３０万ぐらいかかるだろうとホンダディーラーに言われたので、
車検が近づくころにそろそろ手放すことにした。
TypeRでもないショボいグレードだったから下取りはゼロ。
乗り潰したって言えるほど最後まで付き合えたのは良かったと思う。

>>559
そんなの全然ヌルイよ。
平成7年式でミッション載せ替え3基目な俺に失礼。
車検では15万超したこと無いけど（車検以外で入庫してるからというツッコミはナシで）

すばらしい。10万キロ超えて３機も交換なんて、ガラスのミッションなんですね。。。

>>558
レバーレイトと工数が決まってるからボッったくれないよ
むしろ町工場は色々と誤魔化して利益得てる部分があるんで全く信用できんくなった

少なくともディーラーは中古部品を新品と偽ったりはしない

>>562

それはその工場が単に悪質なだけでしょ。

基本DIY修理なんで、他人に修理させたところは一応自分でもジャッキ上げてチェックするから、
ミスやごまかしがあればクレームは入れるわ。
デラは相手を素人だと思ってるから、捕機とか内部消耗部品だけで良いのにアッセンで交換したがる。
そっちの方が部品代乗せられるしバラすの面倒だからね。
見積もりに突っ込むと、一応最大限とか予防とか言い訳するから始末が悪い。
町工場は部品の仕入れが安くてその分得だったりする。使う部品も双方相談した上の判断で中古部品が気軽に指定出来るし。
デラは中古で十分な部品を新品で、しかも定価で請求してくる。相談もしにくい。

俺が頼んでる町工場は４〜５０年前の車をレストアしてる工場。
十年くらい前にカマ掘られた時、中古パーツでディーラーより２０万ほど安く仕上げてくれた。
ディーラーがリビルドでは入手不可と言ったＡＴも保証付きのリビルドを持ってきて交換してくれたよ。
こんな町工場はネットで注意深く検索すれば幾つもヒットするし、近くに無くてもメール送れば近い工場を紹介してくれるよ。

>>555
俺が行く寺の場合、最初からサービスの人がくる。
新車を買う気が全くないことを解っているみたいで、
いわゆる担当の営業マンみたいなのが居ない（笑）

こちらとしては楽なんだけどね

俺は塗装とかは町工場、経年劣化した部品の修理交換ならデラにしてるよ。
経年劣化部品の修理交換は新品(もしくはリビルド)にしたいからね。
俺の町工場の探し方がうまくなかったんだろうけど、町工場の修理で
納得いかなかったこともあったし。

新品なら定価払うことにそれほど抵抗もない。
むしろ町工場なんか新品なら定価で買ってやらない
とかわいそうな気もｗ

俺が今お世話になってるデラは整備工場が併設されてるから
対面で話すのは実際に整備してくれる人で、色々相談もできるし
交換部品の図面なんかもくれたりするから悪くないよ。

>>563-564
そんな良い町工場にめぐり合えて羨ましいわ
俺が20代の頃、一見で行った工場は、ボッタクリが多かったな・・・
若いからって舐めてたんだろな。

>>567 むしろその方が多いかもよ。

親が懇意にしてた整備工場が、学生時代にバイトしてたところの横でオレも出入りしてて、
親身にやってくれてたんだけど、バイト先の社員さんたちの評判は
イマイチだったなぁ。一見さんは高かったみたいで。

必死にデラを腐して町工場を持ち上げてる人は、他人にまで推奨するのはヤメたほうが良いよ、
町工場に出してイヤな思いしてデラに出してる人だっているんだからさ。

デラに出してイヤな思いして町工場に出してる人もいるわけだからそれはおかしい

両方にイヤな思いをした人に逃げ場はない

何がいやだったの？
壊されたとかだまされた系？

>>571
そういう人は自分でやる。
ソースは俺

ﾃﾞﾗと親しくなると、どこの町工場に下請け出すか教えてくれるよ。
俺はﾃﾞﾗに紹介状(？)みたいなの書いてもらって、自分で持ち込んでる。
メカニックに自分で症状説明して見てもらうけど、修理費はﾃﾞﾗの保証から出る。

俺の車は、GPSつきドライブレコーダーつけてるから、あとで専用ソフトで映像見れば、地図も表示されてどこで作業したかわかるよ。

とくにＤで嫌な思いはないけど、とにかく車はお金がかかるから簡単な整備は
自分でやるようにしたな。
修理工場もカー用品の店もいい加減すぎて信頼性ないし。

ほしゅ(･ω･)

今までよそで買った中古車を長年ディーラーで面倒見てもらってたけど、
社外マフラーの音量が劣化ででかくなって車検は無理って言われたのでそろそろ
民間に切り替えようかな。

音量でかいって言っても3000回転以下でしか走らないからかなり静かなんだが。
ディーラーは厳しいね。指定工場で陸運局に持ち込んでもらったら普通に
車検通ったんだが。

別に変なエアロつけようが、変な太いタイヤ着けようが、車高を落とそうが、
本人の趣味の範囲だから勝手にすれば良いが、マフラーは他人に迷惑掛ける事を自覚してくれ。

>>579
スマンね、自覚はしてるよ。基本昼間しか乗らないし、住宅街では気をつけてる。
サーキット走行もこなす車だからマフラー換えてるけど、普段乗ってる車は
純正マフラーだよ。スポーツカー以外ではマフラー交換したいとは思わないし。

>>580
うるさいのは気にしない(トラックとかもっとうるさいの居るし、産業車両好きなんだなーってスルーする)が、
整備だけはチャンとやってくれよ。
マフラーからエンジンオイル霧吹きみたいに噴射されたら、後で洗車が大変だから。

他人の迷惑は考えてくれないとな。

触媒抜くやつとかもあほだよなあ。
くさいからすぐわかる。

ガソリン狂乱の中だけど出かけてみた。
http://img.wazamono.jp/car/src/1300621719537.jpg

スレチだがオメ
アナログ式だとゾロ目の感動もひとしおだがデジタルだと何の感動も湧かないんだよな

特にODDはいつも表示させてるって訳でも無いのでなおさら

>>583
同じくスレチだがｵﾒと思ったらマイルメーターじゃん。
マイルの方が大きく書いてある車はオドもマイルだよね？
となると14万2千キロちょいくらいか。

メーターのデザイン的にはトヨタ車っぽいけど、トヨタの逆輸入車か何かにお乗りかな？
丁度、キロ表示も180までだし。

>>584-585
あり

メータのデザインだけでトヨタの逆車まで言い当てられるとは思って居なかった

軽かとおもたわ

走行距離9万キロと10万キロでの違いは？
10万キロと11万キロの違いは？

そんなにないだろ

>>588
１１万キロと１２万キロの違いは？ほとんどないだろ
…
１００万キロと１０１万キロの違いは？ほとんどないだろ
…
１０００万キロと１００１万キロの違いは？ほとんどないだろ
…

自分で自分の＼(^o^)／

>>588
絶対的な数値としては差はほとんどないけど、一つの区切りという意味では気持ちの上で大きな違いがあるんじゃないか？
自分の年齢で考えると19歳と20歳、29歳と30歳、39歳と40歳、どれも大きな心境の変化があると思うが・・・

学生時代に買った車を社会人になってもずっと使ってて15年18万キロ
7回目の車検に今日出したがいくらかかるやら〜

>>592
俺も15年乗った車を去年車検に出したが
1300ccクラスだけどオイルパン漏れ修理とブレーキパッド交換
オイル＆フィルター交換で
その他もろもろで税諸費用込みで9万5000円ぐらいだった。

つか車検は事前見積もりで金額出してくれるところでやるのが基本だぞ。
車検に出してからいくらかかるやらじゃ〜じゃ、
ボッタくってくれと言ってるようなものｗ

>>593
文盲乙

車検見積もりって大抵のトコで「実際点検整備してみないとどこが交換必要かわからない」って言われません？

そういうときは、診て貰った時点で一度連絡くれと言っておけば宜しい。

で、金出さないと車検に合格しないし、車に乗れないから返せない
と半ば脅されて泣く泣く金を払う訳ですね

俺がお願いしてるディーラーは1時間程度車の現状確認をして、基本的にそのものズバリの見積もりだしてくれるぞ。
オイル漏れなどで実際に分解してみないと分らない場合は想定される原因を示したうえで、
それぞれの想定の上で費用概算を予め教えてくれる。

現状確認せずに見積もりだす所があるの？

>>595
そういうケースが多いね、俺もそれが普通だと思って15万ぐらい払ってた
でも少しでも安く上げたいなら面倒くさがらずに
事前見積もりを出してくれるところを探したほうがいいよ。
だいたい高いところは整備じゃなくて点検料とか手数料で取られてる・・
マジで3万〜5万は違う。

>>596
診断料○千円になりまーすっ（ﾆｯｺﾘ
って罠や、
連絡するの忘れてそのまま整備に着手しちゃいました〜
ってパターンがありそうで・・・
>>598
羨ましす・・・
ウチの近所はデラ・工場どこも「見積もりを…」って言うと「えっ？」って反応
良いから作ってと言うと基本料の合計出して、「後は>>595ですね〜」って言われる。
そんな見積もり俺でも作れるわwって感じ。

>>599
それに加えて整備の信頼性も併せて情報探さないといけないから大変やね。
毎回違うとこで車検してるけどいまだに良いトコ見つけられないです

>>600
そうなの？
自分がいつも面倒を見てもらってるディーラーでは、とりあえず車を
一日くらい預ければ、整備が必要なところをリストアップしてくれるよ。
それで見積もりを出してもらった上で、作業着手。

尤もこちらも車を預けるときに、気になるところやこの部品を換えた方が
いいかもと思っているというような話はするけど。

>>591
みつどもえの海江田先生みたいだｗ

>>595
言われない
そんなことを言う店は、技術がないってことをみずから晒してるに等しい
もし言われたら、こっちから願い下げだね

>>597
それってもうほとんど詐欺じゃんか

真っ当かつ良心的な店なら
見積もり時に発見できなかった必須整備・修理箇所は無料で施行してくれる
まぁその内容によりけりだし、施行と言っても応急処置止まりだが
あまりに高額で見積額が変わりそうなら>>596のようなクギ刺しとかなくても
向こうから自発的、かつ施行前に連絡してくれるよ

オレの場合、ATフルード漏れが後から見つかったけど
規定量まで継ぎ足し＋疑わしいボルト増し締めを無料でしてもらった

自分でフロントのハブを抜いてベアリングを交換してるとハブにベアリングのリングの片方が付いて外れるのですが
その付いてる片方のリングを外す方法はありますか

>>604は荒らし。相手しちゃダメ

トップページ > 車 > 2011年04月01日 > 4FJ5/Joy0
書き込み順位＆時間帯一覧
5 位/587 ID中

ROMして死ね。

>>591
ニートブームが来る前から時代を先取りしてニートやってる俺だが
19歳と20歳はおろか39歳と40歳もさほど心境の変化は無い

むしろメンタル面では若返ってきていると自負している

前の車は10万�`手前で事故って廃車した
最近売り払った車も猛チョイで10万�`だったのに

オレなんか10万2000キロで、タイベル交換した直後に事故って廃車だおorz

オレなんか20万キロで、タイベル2回目交換と車検で19万払った直後に事故で廃車だ・・
あと10万キロ乗ろうと思ったのに・・orz

俺は10万キロ越えの中古をヤフオクで買って、自走で家に帰る途中で事故って廃車になった･･･

>608-610
ネタだろ？

>>606 チンポのパワーは大変化してるだろ

車買い替える2週間前にラジエーター交換したオイラが通りますよ
代車も出せたし、乗る車には不自由しなかったんだが
20年乗り続けた愛車がまだまだ走るのに25万に釣られて廃車するってのに
調子が悪いまま潰すのがすげー罪悪感があったんで・・・

アッパータンク、ロアータンク交換で2万で済むなら安いもんだと交換し
思う存分走り回ってきました

ビルシュタインのカーボンクリーニングとかスラッジクリーニングとか古い車にやった経験が
あるひといませんか？

走行100000km超えた途端に金がかかりまくり


ブレーキローター交換四輪で8万超えの直後、四駆システムの故障で18万だよ…
きちぃ

クラッチもそろそろヤバめ
これを乗り切ればまだしばらく乗れるかな、と。
エンジンはさすがにトルクが薄くなってきた気がするけど、燃費は落ちないしまだまだふわわkm/hオーバーまで軽く加速するしね。

ふわわは周りが迷惑、市ね。

8年目13万キロ
なんかオイルが減るような。。
燃費とパワー感も落ちたなぁ

ふわわとか言ってる四駆乗りは、またスバヲタか？

>>６１７　オイルの減りは要注意だ。１３万でヘタるかな〜軽？

アンチスバオタの方がうざいんですけど

>619
先代キューブです。

＞６０４　分かりました、大型のベアリングプーラーで抜いて見たいが
まず買う算段をしないとあきまへんねん

>>614
オイルのヤツはやったよ
8000円ぐらいでオイル添加剤のオマケ付き
フラッシング前と後でスラッジの厚さを測ったが
前5mm->後5mmで全く効果無し
オイルパン外してストレーナーの詰まりを見たが、前も後も10円玉ぐらいの
サイズを残して詰まったままだった

でっかいエレメントは使い捨てだが、溶剤は使いまわしだったため
基本的に全く溶かしてもらえない
溶剤交換直後だったら効果あったんかな？

他の客の分まで使用済みエレメントを見せてもらったが汚れたエレメントはほとんど見かけない
まだまだ使えるってレベルだが、20〜30本に一本ぐらいの割合で固形物がむちゃくちゃ
付着したものが混じってる
一度もオイル交換をせずに佃煮状態になった車にはそれなりの効果があるみたいだね
普通の人にはコストに見合わないレベル

ファンベルトからキュルキュル・・・・・
交換して１年ちょっとなのに・・・・・
今日ディーラーに持って行って見てもらったら痛んでるとか・・・・・
まっ車検毎に交換してるんだけどディーラーで受けてないし消耗品と思って交換します

俺もキュルキュルいってるけど5-56ぶっかけてごまかしてる

やさしく言わなくてもいいのに。
普通に

死ね>>615

>>625
チャレンジャーだなorz

おまい一人で乗るのは良いけど、大切な人は乗せないでね
人を轢きそうになったら全力で回避してね(はぁと)

>>625
ファンベルトじゃなくてオルタネータベルトだと思うが、とにかくそんなことしてたら
そのうち切れるぞ。

エンジンによっては、このベルトでオルタネータと一緒にウォーターポンプを回し
ていることもある。

冷却水が回らなくなったらどうなるか、わかるよな？

>>628
た〜のし〜い　くーるまーが　ポポポポーン
します！

>>623 レポありがとう。　前に乗ってたクルマをYHでやったときあんまり効果を感じなかった
けどﾋﾞﾙｼｭﾀｲﾝという名前とHPの売り文句でエラク期待してしまいました。やっぱりスラッジは
高回転キープでしばらく走るのが最強なのかな？　ウルクリでもいれてみるかな

>>619
俺の 1.5 L 車は 17 万ｷﾛで急にオイルが減るようになった。
まもなくラジエターファンが１つ回らなくなった（２つある）のを機に補助金で買い換えた。
故障したラジエターファンは取り換えたが、乗り換えるまでの間にもう１つも止まっていた（結局約 18 万ｷﾛで廃車）。
軽なら 13 万で逝ってもおかしくはないだろう。

女房のH8年式ワゴンR　19万ｷﾛ位から急にオイルが減るようになった。
（２〜３千ｷﾛでゲージの半分くらい)

今年に入って触媒が駄目になりデラに見積もり依頼したら、
「触媒は結構値が張るし、オイルも減るので、中古エンジン探そうか？」
となって。

１３万円で中古エンジン載せ換え、現在、約22万ｷﾛ。

＞６１４　やりましたよ１万円の特別価格でね、結局元々エンジンに故障があるのでカーボンだらけだとわかり
エンジン載せ替えに至りましたので、あんたもスパと新車にしなさいと言いたい

エンジン載せ替えで距離稼ぐって反則だろ

>>633 スパッと新車にする程は古くないんです（６万ｋｍ）ただ吹けあがりとか気になるんで
なんとか性能回復を模索してます。BPのってた時は５０００から７０００キープでしばらく
山の中を走り回るとエンジンが軽くなったのが実感できたんですが今のはATなんで
ビルすればどうかと・・・・　　ガソリンケチってエコ運転するのがスラッジの原因なんですけど
佃煮エンジンにはビルが効くのかと思ったらそうでもないんですね？

>>628
オルタベルトもエアコンベルトもパワステベルトも総称としてはファンベルトだよ
ファンなんて当の昔に電動化されたが

ファンベルトじゃないならファンベルトと呼ぶのはおかしいだろ。
業界ではそう呼んでるからといって真似するのもどうかと。

>>634
ボディデザインや操作感が好きならエンジン載せ替えてもってアリじゃない？
距離を稼ぎたいんじゃなくて、長くその車と付き合いたいってのが目的だろー

>>614
潤滑学校ってとこで似たようなのやったもらったよ

>>633はいつもの荒らし。相手しちゃダメ
もうね、何も書き込まずに死んでくれ>>633
>>635エンジン作っている人だってバカじゃない。内燃機関が発明されて100年以上経つので
スラッジ発生なんて等に織り込み済みでしょ。変なフラッシングしてオイルラインを詰まらせる方がコワい。

>>636
Ｖベルトじゃね？

今時Vベルトを補機駆動に使っているのはトラクターくらいだと思われ。

クルマについてアレは種類としてはリブドベルトだし、あのベルトの名称としては
あれこれ古い名前を持ち出さずとも
今は補機駆動ベルト、とか、うねっている様をさしてサーペンタインベルトというね。外国で
クルマ直してもらうときの豆知識な。

町工場だと「ファンベルト」の通りがよい。
異論は認める。

今日、初代のソアラ見た。

俺のはエアコンもパワステもファンベルトも
1本で駆動してるから2年くらいしか持たないな

>>637
実際にはファン駆動してないから総称名として使えて便利って面もある。
駆動してたらその一本しかファンベルトって呼べないことになる。
スロットルペダルという呼び方があるが、
ディーゼルにスロットルはないから、
まずその車のエンジンがディーゼルかどうか確かめてかからないと
呼べないことになる。

>>642
補機ベルトでいいんじゃね？
サーペンタインというのは１本ベルトの場合だけ。
２本３本かかっているのをサーペンタインとはいわない。

通称ってことでファンベルトで良いと思うけどなぁ
ファンベルトっていえばちょっと車を知ってるヤツなら絶対理解できるし、補機ベルトなんて言っても
はぁ？ってヤツが絶対居る

もしくはエアコンのベルトとか、パワステのベルトとか言えばまぁ通じるだろうね
エアコンのファンベルトとかも普通に言うヤツ居るし、いちいち突っ込んでたら変人扱いだ

Vベルトって言ってた人がいた。
言いたいことは分かったのだが
Vとは・・

ベルト2本がVの字に掛かってるから
スバルの水平対向とかそう呼んでる

>>648　ベルト断面がＶ字（台形）だから。
機械屋とかでは普通に恁う呼ぶ。

>>643
願い事を三回唱えたか？

>>645
うん、俺の書き込み見てもらえばわかるけど、そのように書いてる

今どきはただのVベルトなんてないでしょ。
どんな車でもVリブドベルトですよ。

>>653

ちょっと上のレス>>642も読めないなら
書き込まなくてもよいよ。
健忘症の年寄の繰り言じゃあるまいし、既出だっちゅうの

過去レス読み返してる貴方ほど暇じゃないんですよ。

>>655
俺、実は>>642なんだw
1日前に俺が既に書いたことをわかってない奴がドヤ顔で語ってきたから
噴飯したんだよ。ナニに忙しいか知らんがそれ位はわかるだろ？

過去一日のレスくらい読んで、流れをつかんでから書き込むのがネチケットだろうが。
ニュー速は知らんがクルマ板なんてマッタリしているんだから目を通すなんて数十秒。小学一年生が
漢字を調べながら音読したら１時間以上かかるけどwww

2chで変なツッコミを入れる人が増えたように感じるのは、
利用者の年齢層が高齢化してるからていう説がある。
20代の頃に2chを利用し始めた世代が居ついてるとか。

なんか痛い人が現れてるｗ

>>657
うん、わかる。大してわかっていないニワカが
わかっているふりして嘘や間違いや妄想を書き込むことが増えた。
特に電話からの書き込みに顕著。

昔話をすると年寄りがられるのは承知だが、
Niftyserve(@niftyじゃないよ）や草の根BBSなど、パソコン通信のフォーラムや海外掲示板などに
触れてきた人間からするとココ数年のレベル低下が著しい。これはコモディティ化がもたらした低質化。

2ちゃんが始まったころはそれらパソコン通信が衰退してきた時期で、
そこからもユーザーが流れてきたからユーザー層の平均年収や社会的地位も
高かった。色々３面記事的な報道があって、そういう人たちは見切りをつけて別のサイトに流れたか、こういうことをやめてきているから
ユーザーのレベルは相対的に下がってきている。

ハイエース平成9年式スーパーGL
215000km
120000kmでラジエター錆びて壊れ交換
タイミングベルトは10万と20万超えで2回交換
150000kmでヘッドいかれリビルト品交換
まぁ元気かな！
目指せ300000km

>>659
おじいちゃん、夜のお薬を飲むの忘れてますよ〜

俺のインスパイアType-Sそろそろ13万キロ・・・
雪の塊にバンパー引っ掛けて割れ目が入ったが、他はまだきれいです。
エンジンも調子いいし。
でもさすがにタイヤがつるつるになって中古で
ヨコハマ　ｄＢ　ｄｅｃｉｂｅｌってタイヤ買いました。
このタイヤってどんなタイヤなのでしょうか？
　

>>659
俺、東芝クレーマー事件の頃から見てるけど、当時も今も
客層は似たり寄ったりだよ。

>>659
新参は帰れ

ゆとりが参加するようになってから、笑えるww　とかの低級煽りが増えた

携帯でやってるヤツが混ざってるから前をまったく見ないで
書いてる
ヤツが多いですので、この問題は２ちゃんの崩壊をすすめる事になってしまいましたんや

>>651
なんで？

↑流れ星のように観るのが珍しいといいたいのじゃ?

>>662
ヨコハメはふにゃちんでダメだよ

古いパジェロディーゼルだが普通にVベルトだぞｗ

ディーゼルはまだVベルトが残っているのでは？

ベルトの正式な種類・分類としてはＶリブベルトでも、
ファンベルトに代わる名称としてはＶベルトだよ。
誰も「Ｖリブベルト交換しましょう」とか言わない。
メーカーが用意したマニュアルでも呼称はＶベルトだ。

部品名も純正品はファン＆オルタネーターＶベルト
第二純正がＶリブベルト

一般的呼称の話してるのにＶリブベルトは無いな
そんな長い名前では呼ばない

>>638
有り、だな。やや大物だが、単なる消耗交換部品の一つ。

>>662
静音目指した2ndグレードタイヤ。

>>671
普通のガソリン車で、21年経過だが、Vベルト。正真正銘のファンベルト。
19年経過車はVリブドベルトになっていた。

>>673
長いか？この程度

>>676
その辺りを境に切り替わったのかな。
最近は起毛がついてたりするのもあるが、鳴き防止？

>>677
Ｖベルトに比べりゃ3文字も長い
そもそもＶベルトで通じるのにＶリブドベルトと言う必要性が全く無い
区別する必要があるならば、車にＶリブドベルトとＶベルトが共に使用されている場合だけだ

ベルトの話だけでよくこんなに盛り上がれるなｗ

>>639
> 潤滑学校

ｺﾞｸﾘ

普通にVベルトって言うだろ

コッグドベルトとも言うな。

>>662
パソコン持ってるなら買う前に調べろよ・・・
買ってからウンコタイヤだよって言われたところで何が出来る？

>>684
「使える」基準、随分高そうだなw
君合格点レグノ位か?

>>669が何気にいい事言ってるな。俺も同意。

石橋は鳩山のお小遣いになるから買うの止めたわ

どうせTOYO買うんだろ

バルムでいいだろ？

ヨコハマはダメだよ
ブリが重いけどしっかりしてる。

>>688
いや横浜のSドラ一筋

>>645
ディーゼルかわからないならアクセルペダルと呼べばいいだろ。
ちなみに今のディーゼルはスロットルあるぜ。

ここでニューマチックがバナーの話して通じる香具師がどれほど居るのかと・・・。

ニューマチックがバナーを張ったの?　空気式のバナー？

そんなガバナ

今週１０万キロに到達します。
購入してから来月でまる四年。
三十万キロ目指してますがこれから気をつける事はなんでしょうか？
ちなみにトヨタウィッシュ（前モデル）です。

>>696
エコタイヤ履いておとなしく走る。
ドア、窓枠のゴム類の掃除を丁寧にやる。エアコンは使わない。

オイルは最低でも1万kmごとに交換すべき
0w-20は絶対に入れるべきじゃ無い
5w-20が無いなら5w-30にしとけ
20万km超えて燃費が落ちるようなことがあったら10w-30も検討すべき
15万kmでショックの交換を一度入れとくべき
ブッシュは傷んでるものだけでいい

運転がおとなしいなら30万km12年は余裕かと

>>698
オイル粘度は設計にあったものを使え
0w-20向けエンジンに5w-30とかメリットない

指定が0W大丈夫でも煎れたくない気持ちは理解できる

皆さん過剰整備ですね。オイルは3000kmで1ℓ減る状態で3年は放置状態オイル追加で大丈夫ですよ。
ファンベルトに至っては６年１０万km走行中。

>>699
ウィッシュは指定粘度のオイルが既に供給されてないハズ
それに、0w-20は10万km超えてからはエンジンのコンディションに合わせて選ぶべき
圧縮が落ちてるのに指定粘度とか考えられん

>>701
国産車でそんな状態ならば燃費も落ちてる
ファンベルトも鳴き始めると熱を持ち燃費的に美味しくない
理想は初期伸びにカコ付けて初めにテンションかけすぎないことと鳴き始めたら張りなおすこと
そして状態によってはさっさと交換するなどのマメなメンテが重要

>3000kmで1?減る状態

すでに故障してる状態の車を前提にしてるのはなんでなん？

0W-20はエンジン回りすぎて怖い。

10万を昨年末に超えたアリスト（ターボ無し）です、ファン、タイミングベルトは
交換したほうがいいのでしょうか？
また、このまま普通に1日20キロくらいの走行でしばらく乗ると、よくないですか？

701です燃費は変化なしです10.15モード 燃費通りですね。
オイル交換は6000km毎 途中で1ℓ減る状態です。オイルは10w-30（現在の走行距離17万km）

ブレーキパッドは一度も交換してないもちろんローターも、冷却水は６年前に交換（ロングライフではない）
パワステオイルも６年前に交換、でも下回りの錆び止、カップキット、ブレーキオイルは車検毎交換。

今までのトラブルなしです来月でまる11年です。

>703 3000kmで1?減る状態はすで故障してる状態、別に故障と言うほどでは。
減る量判ってるわけだしこの状態ですでに４年10万km経過してますバルブステムシール交換すれば治るだろうが。

>>705
お金に余裕があるなら替えた方がいい。
ファンベルトは鳴きだしたりするし、タイミングベルトは12〜13万キロまで問題なかったり。

携帯でやってるヤツが混ざってるから前を見ないで書いてる
ヤツが多いのでにちゃんの崩壊をすすめる事になってますのコピペ

>>705
一日20kmで10万kmって言うと発売当初から乗り続けてるのか
普通はそこで買い替えだな
タイベル、ウォーターポンプ、ホースの交換、足回りの総とっかえの頃合
十分金溜まってるだろうからお好きなように

>>707
バルブステムシールからの滲みなんてそこまで酷くはならんぞ
仮にそこまで漏れていたとすると燃焼室からして悲惨なことに

H3年式26万キロ走行のランドクルーザーに乗ってる俺は変態ですか？

>>705です。いろいろ御指南ありがとうございます

アリストＨ９年の中古を６４０００位でからです
それと、もう少し教えて頂きたいのですが
タイミングベルトは、不具合が起こる前兆みたいなものは
あるのしょうか？

>>712
無い、ベルト切れてエンジンお釈迦、
それもオツなモノw

お釈迦にはならんだろｗ　修理費が多少上乗せされる可能性が大きいだけ
１回走行中にタイベル切れたけど静かに止まっただけで修理は交換だけで済んだよ

まぁ10万キロだといつ切れてもおかしくないから交換するべき、タイベルなんて安い物だしな

ありがとうございます
交換の方向で考えます。

タイミングベルトは切れるのではなく、コマが飛ぶのだが･･･
おまえらはいつの車に乗ってるんだ？素人かｗ

また巻き物にうるさい奴が現れたぞｗ

>>711
俺のH12年式の95プラドも26万だ

>>716
コマが欠けて飛ぶことを切れるって言うんだ
コマが欠けずに位置がズレるのをコマが飛ぶとも言うな

また一つ勉強になったな

切れたことある人は言うことが違うね、さすがだｗ

新車に買い換えたらタイミングチェーンに変わってた。
暖機が終わるまで少しうるさい気がする。

震災の影響なのか知らないけど、余裕がなくてピリピリしてるやつ多すぎ。
タイミングベルトのコマ飛びをベルト切れたとか、どこまで大袈裟なんだよ。

ケチらずベルトぐらい換えろよw

タイベル交換しようと思い
寺にお願いしに行ったら、タイミングチェーンですって言われた・・
わかるように表示しとけ、ボケっ！

>>724
車検証にエンジンの型式書いてあるだろ

350万�`行ったよ。

>>724
チェーンも交換指定距離あるぞ。

タイミングベルトも車種によっては走行中に切れるとピストンとバルブが干渉してお釈迦になる物もあるぞ。

>>720
切らしたことは無いぞ
飛ばしたことはあるぜ
カムが4〜6山分飛んだ(カムにして30度以上？うろ覚え)がちゃんと走るだけのトルクが出てたんだよな

>>728
どっちかというと壊れるものの方が多くないか？
なんとなく。

>>730
その通り

昔は燃焼室の形状なんて大して考えられていないが、燃費至上主義の現在では
リセスは切られなくなった

直噴エンジンはオイルの減りが極端に多いのはナゼ(?_?)
トヨタはECUの書き換えをするとオイル消費量が増えるとか

１２年間で２１万ｋｍ走行したパジェロイオ。タイミングベルトは２回交換済みです。

オルタネーターはすぐ変えるべきでしょうか、次の車検時に変えるべきでしょうか、（あるいは放置してでも他を直せ、でしょうか？）

他とは

>>733 そろそろブラシとベアリング交換の時期ですね。電気ないと動けなくなるしな

「他」→例えば>>23にあるウォーターポンプなど。

ディーラーでタイミングベルトを変えた時にウォーターポンプを変えた記憶がありません。
ディーラーがやってくれたかもしれませんが、記録を探してみます。変えてなければ、これもすぐに変えるべきでしょうか。

夏には半年毎の点検でディーラーに行くつもりですが、それまで長距離は自粛すれば、オルタネーター交換は夏でも良いのでしょうか。
車は２台所有し充電ケーブルは持っているので、自宅周辺なら妻を呼んで他車からバッテリー充電くらいはできるかと思っています。

>>736 車によってブラシの減り方も違うし走り方しだいだといつも思う。田舎道ばかりなら大丈夫かと
ウォーターポンプも車によるな。クーラントきちんと変えてるならシールの腐食の進行も遅いから大丈夫でしょ。
クーラント漏れ始めたら臭いとかで判るらしいですよ。

ウォーターポンプはタイミングベルトとともに交換してありました。三菱ディーラーありがとう。

上司の車のオルタネーターがダメになったという話を聞き、心配になっています。
今度、ディーラーでタイミングベルトの話をしてみます。
納品書を見たらスタビリンク交換とかエンジンマウントクッションとかいろいろ書いてある・・ググって勉強します。
勉強になるスレですね、みなさんありがとう。

いや、ウォーターポンプのパッキンが逝くぞ。
なんせ、普通は紙製だから。
ある日突然オーバーヒートでお釈迦さ。

>>737
田舎道だと、都会に比べ、どう条件が変わるのでしょうか？バッテリーへの負荷でしょうか。
田舎暮らし（国指定のへき地らしい）で、片道１０ｋｍの通勤では信号に１度もひっかからないことも多いです。
ただし帰宅時はヘッドライト点灯の時間となることも多いです。

冬は道に塩カルを撒かれるので、これからは錆との戦いにもなりそうですが、
新車を買うより修理する方が安いうちはメンテして乗り続けたいです。

>>737 大都会の車に比べ田舎だと同じ距離でもエンジンの起動時間が全然違うから劣化具合が違うと思う。
渋滞は車に　熱こもるし　ストップ＆ゴー　の繰り返しは色々な所への負荷も多くなる　

スズキのメンテナンスノート見たらタイミングベルトの交換時期が
2年（初回3年）or10万キロって書いてあった。2年しか持たないベルトって何だ？
実際は、15年3万5千キロで交換したけど。

Vベルトじゃね？

補機類のベルトならいくらなんでも3〜5万kmでしょう。

>>714
ベルト自体はワイヤー等などが入っているから
よっぽどのことしないと切れない
連続しているコマが取れてしまうと、カム位置がずれるか、カムが
回らなくなるんだよ、それは取れるコマ数によるから
修理費も高低があるんですね、はい

>>743
いや、タイミングベルトなんだ。スズキの軽貨物のメンテナンスノート
なんだけど、2年毎か10万キロの早い方って書いてある。
発売が91年の車だけど。

>>746
10万kmの方が早い奴なんて稀だよな(w

>>737
甘いがキツい、独特臭するしな。
刺激度、エアコンフロンと同レベルw

>>714
遅レスながら…
一コマずれるだけでバルブがささるエンジンもあるんだよぅorz
トヨタさんの車なんかはずれても接触しないエンジン多いよね

>>732
>直噴エンジンはオイルの減りが極端に多いのはナゼ(?_?)
オイルが異常に減る欠陥を抱えたエンジンがたまたま直噴だったってだけ

>>738
スタビリンク交換とか・・・
そのディーラーにカモられてますね
典型的な過剰整備例なんで気にせず乗り回しましょう

万が一のトラブルを防ぐために湯水のように金をかけれる人はカモになるのが幸せです
それは否定しません

>>748
LLCが焼ける臭いのする紅茶を何度か経験したことがある
何かの間違いだと思いたい

LLCoolJ

>>750
直噴なんてススや油カスが貯まってひどいもんだ

>>749
トヨタの3Sエンジンはタイミングベルト外れるとバルブに接触しますか。

>>753
オイルの減りが速いってのも2.4Lシナ産エンジンのことだろ
それに対してトヨタが取った行動がECUの書き換えって点でも合致する

直噴はシリンダ内部を洗い流すため潤滑にシビアってのはあるが
このケースは単なる不良

コロナプレミオ初代Ｄ４　３Ｓ−ＦＳＥ 直噴エンジンは年に数回のエンスト以外は好調オイル減りなし、今の走行距離は１０年１２万キロです。
ＡＴですがエンストします。たまにエンストしそうな時はアクセルあおりますよ。
直墳エンジン＝ガソリンのディーゼル版みたいな認識です。実際燃費が良いです。

燃費は運転条件下でまったく違いますからね〜
特に止まる、走るが連続する渋滞最悪。
3キロ後半から11キロ／Lまで 俺変わる〜
通勤チョイノリ渋滞から遠出

地方走る車と都心中心に走る車とでは痛みがまったく変わるし。

都心中心で10万キロupの車は感じなくボロボロです。

燃費の向上とコスト面で見込みがないから各社直糞ｴﾝｼﾞﾝ辞めたんだよ。

>>754
3Sは大丈夫だとセリカスレで読んだな

ちなみに俺はセリカGT-FOUR 13万km
最近あちこちブッ壊れ始めた

>>758
うんにゃ、リーンバーンで燃費の大幅向上が見込めると思ったからこそ各社こぞって
参入し、排ガス規制の締め付けがきつくなったから直噴の効力が曖昧になったんだよ

20世紀の終わりには三菱のピスタチオってコンパクトカーが10・15モードで
30km/Lって値を叩き出している
10年以上経つがいまだその水準にまで戻っていないのが悲しいところ

ディーゼルのジレンマだな。
燃料増やして温度を下げると黒煙が増え燃費も悪くなり、
逆に減らして空気を多くし温度が上がると今度はＮＯｘが増えてしまう。
今はコモンレール噴射できわどいところを狙い、さらにEGRで温度を下げ、
尿素SCRでNOxを始末するという方法で新規制を乗り切っているね。

>>760
燃費だけなら希薄燃焼は面白い技術だったんだけどねぇ
規制の方向が窒素酸化物や二酸化炭素といった有毒/温室効果ガス主体になったもんなぁ
と呟くおいらの愛車はその時代の、車重1t↑で10・15で20km/lな130bhpおんぼろコンパクトカ〜

>>751
738です。書き込み後、「オルタネーターは交換した方が良いか？」とディーラーに聞きました。
返答は→「その車種で壊れる人はめったにない。他車種でも壊れてから直す人がほとんど」とのこと。
>>737の説明を読み、走行は21万ｋｍだけど田舎道走行でエンジン総回転数はかなり少ないと判断、
リスクがあることを承知の上で使うこととしています。

エンジンマウントはパジェロイオ特有のガクブル・エンストがあった時に取り換えたんで納得しています。

DENSOのオルタの話なんで参考にはならんとは思うが、15万kmの時点で
ブラシの消費量は全長の1/10だった

14万kmでオルタ交換したけど、全然ブラシ減ってなくてわろたｗ

電車でも発電機側のブラシは、ゴミ噛みさえしなければ
減らない。

順当に損耗しているなら寿命は訪れない
予備整備としてリビルドに換えたところで潜在的な故障率は上がる
自分の車のオルタで突然死が多数報告されていないなら手を出さないのが吉

ベルトが泣くならってテンションかけて誤魔化してるとベアリングが鳴いたり
プーリーが摩擦で熱持つんだよな

>>764DENSOのオルタの話なんで参考にはならんとは思うが、15万kmの時点で
ブラシの消費量は全長の1/10だった 。

それならトヨタ・ダイハツ車なら１５０万ｋｍ使えるのか

14年25万キロ乗ったホンダ車はオルタはまったく問題なかったな
オルタは個体差があるのかね？
最後までエンジンと発電系は丈夫だった
傷が目立ってきて買い換えたけど・・

バッテリーが弱いクルマがよくオルタパンクさせてるかな

ディーラの方から40万キロ無交換だったお客さんの話を聞いたことがある。
ＤＥＮＳＯオルタです。

俺はDENSOのオルタを12万キロで交換したよ。
発電は問題なかったんだけどエンジンを2000回転以上回すとギーとかギャーとか
とても耐えられない音がして・・・
ベアリングが逝っちゃったんだけどベルトのテンション調整をミスってたのかな？

ちなみに交換したオルタはリビルドではなく8万キロ走行の中古品で工賃込1万3千円だった。
その後4万キロ程度走行してるけど現状問題なし。

ベルト調整ってのはかなりシビアなんだけど、微妙な調整が出来ない車種も多く
かなりいい加減に調整されるんだ

特に初期伸びを見込んでキツメに張るんだが、緩いと鳴くんでクレーム問題になる

>>773
調整がシビアであると分ってて微調整が出来ない設計って・・・
設計ミスじゃないですかね〜

ボルトによる無段階調整じゃないんですか？

俺は緩めに張って泣いたら締める派。
無理に張るとベアリング痛むし、Vベルトはその特性上、
かなりゆるゆるでも食い込んでさほど滑らない。
まあ、いつも面倒見ている自分の車だからと言うのもあるが。

>>774
テンショナー・・・っつてもボルト1本で済む話だが、それケチって
タガネ突っ込んでテンションかけながらボルトで締めてくれってのがホント困る

>>775
俺も俺も！
テンションかけすぎても、緩めすぎても熱持つんだよね
指で押した重さより熱で判断してる
車の場合は指示通りの値で良くても、農機とかは支持値が間違っていたり
するんで厄介

3000kmでオイル1ℓ食べちゃうトヨタ カリブ 17万キロ（親父の車）
オートマだけどエンストたまにしちゃう　直噴エンジンで燃費は最高 トヨタ コロナプレミオ12万キロ(メインの車)
プレミオはタイミングベルトまだ変えてないです（田舎道＆長距離通学だからまだ持つかと）
２代の車を乗り分け年に３万キロオーバー走ります。

通学で往復140KM走る貧乏学生だから、まだまだ乗りますよ。

>>770
オルタを壊したオデッセイのバッテリーにオプティマがついてたｗ

>>778
オプティマバッテリーぐぐりました。
なんか能書きが凄い奴ですね＼(^o^)／

10年前に買った1300ccのH車が44B19Rでたまに上がってたのに
最近買った1500ccのT車は標準が34B19R・・
今のところまったく問題ないが、メーカーによってぜんぜん違うんだね
この差はなんなんだろう？

>>778
始動＋αだけの容量しかない訳かｗ

>>750
予想すると直噴はオイルの劣化が酷くて交換サボるとエンジンが磨耗しやすいということか。

直噴でトラぶってるのはオイル交換を怠ったのが原因？

>>780
標準バッテリーサイズは暗電流の多さで決まると聞いた事があるよ。
2〜3週間乗らなくても上がらない最低限が搭載されるのだと思う。
軽量化やコストが重要な場合もあろうけどね。

店員はパワー出るとか言ってたけど本当だろうか？

ユンケル飲めよ。

>>780
ホンダの場合、区分増やすのが面倒だから寒冷地仕様じゃなくても
大容量バッテリ積んでる事があるよと

トヨタのバッテリー規格が小さすぎると思う（40B19L）軽四サイズでしょ。
バッテリーも当たり外れが大きい。

>>783
ハイオク専用にすべきなのに国内市場を考慮してレギュラーを指定している(トヨタD4)
リーンバーンはカーボンが出やすい
リーンバーンは燃調がシビア（カーボンで悪影響）
と何かと難しい側面を持っている

ハイオクと良質の洗浄剤が添加されている現在ならかなりいい線行くんじゃ無いかな？
ガソリンの値段が上がるとハイオクの価格差よりも燃費の良さの方が効いてくるしね
実際復活の兆しもあるみたい

圧縮比を落としてリーンバーンでは無くストイキにすりゃ問題点は消えるが
値段が高く燃費の悪いだけのエンジンになってしまう
いや、そーゆー車もあるんですが

>>788
そういう不満はホンダに乗ってからにしろｗ
フィットやCR-Z、さらにフリードでもB17L、シビックでもB19Lなんだぜ。

ところで君が乗ってるトヨタ車はナニ？

>>790
付け加えると寒冷地仕様がそのサイズだったりするんだよな
先代フィット、寒冷地仕様で34B17Lって何の冗談だと思った

現行はもうちっとデカイののっけてるみたいだが

>>791
寒冷地仕様＋ナビ＋4WD仕様だとB17L→B19Lにアップしたりするけどね。
それでもまだ小さいよな。バッテリ交換するときは安上がりなんだけど。

>>789
欧州車を中心に直噴が流行りだしてるね。日本メーカーが諦めたリーンバーン直噴も。
欧州では結構みんな飛ばすからカーボンも吹っ飛んで良いのかもしれないけど。
日本に持ってきたらトラブル出そう･･･

分かった上で分かりやすいように書いてる気がするけど、リーンバーンだからカーボンが出やすい訳ではないよ。
リーンバーンさせるために、吸気中の酸素割合を下げるために大量の排ガス再循環をしてるのが原因。
結果だけ見ればリーンバーンが原因と言えるけど。

ストイキ直噴も着火性を上げるためにリーンバーンよりは少ないけど、やっぱりそれなりの量の排ガス再循環やってるから
回さない人や、延々アイドリングするとカーボンの問題が出るみたいね。

トヨタでさえ、アイドリングの長いパトカー仕様クラウンは普通のインジェクションにしてるくらいだし。
ノーマルはポート噴射・直噴併用だけど。

･･･と言いつつ欧州直噴ターボ車も持っている俺。まだ新しいから良いけど、古くなったら調子崩しそうで恐い。
たまにぶん回すように気をつけてるけど。

>>790
788じゃないけど、俺が一番ビックリしたのはタウンエースノア2000ccガソリンだ。
エンジンルームのバッテリー置き場はディーゼル仕様では105D31Rが収まる広いスペースにちょこんと34B19Rがｗ

2000ccって時点でも小さすぎるし、ミニバンだからツインエアコン仕様で電力消費は相当激しいはず。
古い車だからナビとかは純正では付いてないけど。

ちょっと特殊だけど、容量的に最低なのはR34GT-Rね。
軽量化しすぎたせいで容量たったの17Ah。30A19より容量少ない。
2600cc＋電子制御デバイス多数＋液晶マルチメーター搭載＋純正セキュリティー搭載でバッテリー上がり続出。
550ccの軽より容量小さいんだから当たり前。
クレームの嵐で、後期型の途中でひっそりとちょっと容量の大きいR33用に変更された。

スカイラインは伝統的にバッテリ小さいね。2500ターボでもB19サイズだし。

H9年式　ST215G 3S-FE

現在１５万キロ弱なんだけど、エンジン始動時に回転がかなり高い
気温０度前後だと、アイドルが1400〜1600回転くらいある。

クリーナー使って見たけど、対して効果無し。エアクリも交換済み。
何か良い方法無いですか？

>>795
エアコンとかオーディオとかで電気使いまくってるとかいうオチではなくて？

>>796

＞エアコンとかオーディオとかで電気使いまくってるとかいうオチではなくて？

全然。ただ、ナビはついてるけど、昼間の気温が高い（外気温計で）１７〜８度程
でも〜1400回転くらいある。

水温センサーとかでないの？

3S-FってISCV付いてたっけな？S型とかA型のFE系はかなり枯れた制御のエンジンで、
ISCV無しのサーモワックスとかバイメタルみたいな冷間時アイドルアップ機構だったかも。
スロットルの所にアイドルスクリューがあって、スロポジ以外のカプラーが付いてない奴。
そっちなら、アイドルアップ機構の方を疑った方が良いと思う。

>>798

＞水温センサーとかでないの？

部品交換って事？

＞そっちなら、アイドルアップ機構の方を疑った方が良いと思う。

ありがとう。見てもらいます。

先代デミオが55D23Lってのは大して大きいわけでもなかったのか

>>795
それ、始動直後だけで、しばらくしてエンジンが温まると正常値になってないか？

うん、文面からだけだと全く問題ないなｗ

うちのも始動直後1800回転と高い。うるさいので、すぐＤに入れて無理やり下げている。
温まった後も1000回転前後と高め。アイドル調整ねじが付いているけど既に絞り切ってしまっている。
どうも吸気系のどこかにエア漏れがあるらしいが、直すほどでもない、、、よね

うちのRBエンジンも始動後オイルが温まるまではアイドリング軽く1500位いってるよ
温まれば700回転

>>803
ダラダラNでアイドリングさせるよりも、さっさとDに入れてブレーキ踏んでる方がエンジンの
回転下がるしATの暖機にもなるしで、そっちの方がベターだとか何とか。

>803　古いクルマはホースが劣化して吸気をスロット以外からもするらしいし
ＣＰＵが壊れると上がったままになる

>>806
ゴムのホースは新品にしています。
CPUだとイヤなので、アイドルコントロールバルブを疑っていますが、
構成各パーツに冷却水の配管がきていて分解組立が面倒なため放置状態です。

サーモワックスが絡む部分は手が出せないのが辛い
バルブの突出量とか調整できる車種とかあるんかな？

>>788です　トヨタ カリブ 1600cc
トヨタ　 プレミオ 2000cc←(コロナプレミオ)初期の直噴エンジンなので気筒内噴射です。いまはポート内噴射らしいです
　　　　　 ダイハツ ムーブ 660cc
　すべて40B19のバッテリーですよ。
　プレミオは氷点下の気温での始動に手こずります

>>801　亀レス失礼。

＞それ、始動直後だけで、しばらくしてエンジンが温まると正常値になってないか？

下がるのは、水温の針が真ん中付近まで来ないと下がらない。
尚且つ、水温が安定しても基準のアイドルよりは100〜200回転は高い。
アイドル回転が1000以下まで下がるには、昼間の暖かい気温でさえ２０分程必要。
もち、その間に水温はかなりの位置で安定。

で、時として、基準のアイドルに下がる・・・。
以前乗ってたSV33（同じ３S-FE）は、始動直後でも1400回転とか上がった事は
無かったと思う。

更に古いGX71(1G-GEU)に乗っていた頃、同じように始動後1800近くまで上がってた。
そこで、トヨタのエンジンコンディショナーを１本注入後、基準のアイドルまで下がったのを
覚えてたから今回も同じようにやって見たんだけど・・・、ただ、今回はトヨタのクリーナー
じゃなく市販のクリーナーです。

>>795
ものすごく寒い日に高速を走ってると水温計の針が落ちてくることない？
俺の予想だとサーモスタットが開放状態だと思う。
走行距離からしてサーモスタットと、ついでにウォーターポンプも交換しとくべきかな。

オーバーヒートにはならないけどオーバークールの状態になってしまう。
あと、暖機が遅れるので燃費にも影響する。

>>811
レスども。

＞ものすごく寒い日に高速を走ってると水温計の針が落ちてくることない？

この冬、高速を使ってないので、そこまでは分からないです。

ただ、深夜に山間部を走った時、いつもより水温の針が低いかな？
と言うのは有りました。

＞あと、暖機が遅れるので燃費にも影響する。

現状、燃費は良くないですね。今冬、6〜8�`で、明らかに落ちてます。

＞走行距離からしてサーモスタットと、ついでにウォーターポンプも交換しとくべきかな。

9万�`台でタイベル＆ウォーターポンプは交換済みですが、サーモスタットは考慮してな
かったですね。


ありがとうございます。

サーモ故障は10万km前後では定番の症状だけど、冷間時の回転数が上がるようなことは
なかったなぁ。初期症状は、長ーい下り道でエンブレだけで走ってると、だんだん水温計が
下がってくる。平坦路でアクセル開けても上がらなければ完全に逝ってるはず。
まぁこの時期なら暖房が効かないからすぐ分かるけどｗ

>>812
車種にもよるけどサーモ交換だけなら安いから(コンパクトカーで1万円程度＠ディーラー)、
一度持ってってみたらいかが。

古車に乗るオーナーとしてはサーモ交換くらいは自分でやるくらいの気概が欲しいな

>>773
CR14DEで鳴いて引っ張ってもらって
泣き止んで翌日走行中あぼーんした

>>1506
13万キロちょっとだが、オーバークール気味。
エコ運転するとすぐ6x度台に

これはサーモスタットなのか

>>810
そういう情報は最初に出しておかないと、>>811のようなアドバイスが得られないヨ
で、オイラも多分、>>811あたりが正解なんじゃないかなと考えてる

＃律儀なレスは有り難い。そういう意味では亀レスくらいは問題ない
よかったら、一通り対応が終わった後で内容をここへ報告してくれるとなお嬉しいんだが

>>812
とりあえずディーラーなどで診断してもらうといいよ。
ちゃんとした原因が判明しないと手出しできないから。

>>816
次スレへのロングパス乙！
ってのは冗談で、オーバークールならほとんどの場合原因はサーモスタットの開きっぱなしだね。
寒い日に、走っているとヒーターの効きが悪くなる、停まってアイドリングしてるとじわじわと暖かくなってくるからすぐにわかる。
おれはそのせいで、雪のちらつく夜の中央道で凍死しかけたｗ
ラジエーター洗浄剤とか使ってみても効果がなかったんで、部品頼んで自分で交換したよ。
外したサーモスタットを洗浄剤に漬けて鍋で煮込んだら固着が落ちて復活したんで、スペアとして保管してある。

サーモなんて2000円ほどなんだから、いくら予備でも新品にしろよ

頭おかしいんじゃねーの？
節約通り越してケチだな
だれが壊れたサーモなんて、もう一度使うよ？
ありゃ完璧に消耗品だろ
情けなくなったわ

新品を手元スペアで用意するのは勿体無いなくないか？
もう一回替える前に車替えるかも知れないし。

>>821
次にいかれた場合の部品が手元に届くまでのつなぎだよ。
スペアが無きゃ、冬場だと部品が来るまで１週間くらいは寒い思いをしなきゃならん
応急処置という言葉を知らないのか？

>>820
俺の車の場合は５０００円位したよ
>>822の言うように次に必要になるかどうかわからない部品をストックとして持っておくのは無駄だろ？

交換したタイベルやファンベルトをトランクの片隅に突っ込んでおくヤツはこのスレには多いと思うがな

無駄に思えるかもしれんが、この世の中はマーフィーの法則ってのに支配されている
つまり、お守りになるんですよ

古いベルトは保管してないが
古いバッテリーは充電してトランクに積んでる
2回バッテリーが上がって助かったことがある。

古いクラッチ板を部屋に飾ってある

>>825
バッテリーは重いし自己放電するのでトランクに積むのはどうかなあ
バッテリ上がりが一番起きるのは寒い朝自宅を出るときだから、スペアバッテリーは家の中
ブースターケーブルだけトランクに積んでいる

オレもブースターケーブルだけトランクに放り込んでるなぁ。あと救援車ボディ保護の為のグロスと
ただ最近のドライバーさんはジャンプすると"バッテリーが無くなる"とか思ってる人がいたり…

>>823
寒いのが嫌なら練炭積んどけ

使いもしないゴミが捨てれない奴に女はできん
気持ち悪いコジキが
サーモなんて予備いらねーし、んな物の予備が全部いるならトランク一杯になわな

>>829
ヒーターが効かない状態でマイナス気温の中を50ｋｍくらい移動してみれば考え変わると思うよｗ

なわな

>>831
どこの北極に住んでいるんですか？

>>830
君の方が粘着質で気味悪いんだが。

気温0度で始動直後1400、1600回転って
ふつうこんなもんじゃないの
自分の場合気温マイナス15度位のとき
始動直後２５００位回るし
あったまれば正常アイドル回転数に落ち着くし

0℃なら1500rpmくらいだな。
今だと朝10℃くらいで1200rpmくらいかな。

そんなに寒くて困るのならガレージの中を暖房で暖めればいいだろ。
俺の地域は寒冷地じゃないからそこまでしなくてもガレージの中は快適だわ。

建築から10万年を超えたガレージを語る【29棟目】

シートヒーター入れろよ
暖房ってオーバークールの原因の一つなんだぜ？

シートヒーター入れてれば暖房の風量も最小に抑えられるし燃費も大幅アップ
特にCVTはいかに早くCVTウォーマー動作温度まで上げるかが重要
先ずはサーモが動作してくれんとどうにもならん

それ、知らない人多いよね

このスレの人なら興味のある人だからまた別だろうけど

>>839
CVTオイルウォーマーないﾎﾞｷの車はどうすればいいですか？


全然ロックアップしない。
水温80度以上でロックアップするんだが、
そこまで達するには延々と坂道登るか渋滞填まらないと

ま、したらしたで回転下がってノッキングだがね

>>833
路面が凍結していれば気温はマイナスだよ
極地じゃなくてもナ

>>841
大丈夫、付いてる車も寒波が来ると全然ロックアップしない
暖房付けてると信号待ちの間にさえ水温が下がっていくんだよな

冬場はラジエーターの半分ぐらいダンボールで塞ごうかマジで悩んでる

寒冷地は大変だやねえ・・

>>843
古い車でなければ冷却水入口にサーモスタットが付いているから
ラジエター塞いでも効果は少ない。
もちろんオーバーヒートの可能性も出てくる。
CVT 付いてる年代なら出口サーモはないんじゃないか？

うんにゃ、ラム圧によるエンジンの直接的な空冷だけでも結構熱量持ってかれるんよ
特に霧が出てる時はむっちゃヤバイ

CVTウォーマーはラジエーターとシリーズで繋げるんじゃなくシャントで繋げて欲しい
今のままじゃサーモが動作するまではCVTクーラーとして動作してるじゃん
なんでこんな設計にしたのか謎過ぎる

夏場にクーラーとして活躍する地域のほうが圧倒的に多いからな
極寒の田舎の事情なんて知ったこっちゃないんだろ

それは言えてる豆炭コタツも熱すぎるので小型の豆炭を出してほしいです、ミツウロコか十全か

>>842
そうでもない
気温3度でも凍結はする

気温が4度を切ったら凍結に注意しろって言うけど、ありゃ凍結前の話なんだよな

>>843
>冬場はラジエーターの半分ぐらいダンボールで塞ごうか

その機構を標準装備した車もあったくらいだし、さっさとそうすべき
てか関東でもやってる、効果テキメン
もっともダンボールは紙製じゃなくてプラ製がヨイ

>>845
頭でっかちだなぁ
実際にやってみてから言いなさいよ

養生テープでよくね？

>>852
フロンとをビニールで塞げば

>その機構を標準装備した車もあったくらいだし、さっさとそうすべき
MJSK!

絶対効果あるだろうし、町乗りオンリーなら問題ない
(水温が上がりすぎてもファンが回るから問題無いし、いざとなれば取り外せばいい)
とは思ってはいたんだが、こーゆーチューンをやっているって話を全く聞かないし
聞かないだけの訳があると深く考えすぎて手が出せなかった

是非ともやらさせてもらうよ
でも、暖かくなってきたから半年後の話だな・・・

＞その機構を標準装備した車
自衛隊で使ってるジープなんかに装備されてる寒冷地用のラジエーターカーテンの事を言ってるんだろうが、

あれは冷却系がまともで、それでも気温が低すぎて”ラジエーター部分で過冷却になる場合”のみ有効なアイテム。

過去にサーモがいかれて循環しっぱなしの状態に成った時に、
応急的に車内にあったものででラジエーターの前を完全に覆った事が有るけど、ほとんど効果は無かったよ。
一般道で、速度も控えめにしてギヤを落とし回転上げ気味で走ってもそうだったから、高速道路だったら全く効果ないだろうね。
気休めにも成らんｗ

あの場合の正しい応急処置は、”水温が下がってきたら停車してアクセルあおりながら水温が上がるのを待つ”以外には無いと思うよ。

みんな正常な車での話をしてるんだが？

855は人様に迷惑をかけないようにちゃんと整備しとけ

>>855
ラジエータを覆ってオーバークールってのは普段からオカシイんとちゃう？

ＤＩＹスレならともかく、１０万キロ超えスレでの話題だから
通常範囲で整備していても出てくる突発的なオーバークール対策の話だと思ってたよ。

それとも、正常な状態でも１０万キロ超えた車は皆オーバークールになるのか？

>>852
寒暖差と湿気で、3〜4ヶ月間の1シーズン持たないと思われ

グリル裏にプラダンボールをタイラップや針金でくくりつけるのが
お手軽でカンタンだし、その割に意外と丈夫
外したときにネトネト粘着糊も残らず、再利用も可でよさげ

スタッドレス⇔夏タイヤ交換ついでに必ずやると決めておけば
付け忘れ・外し忘れも防げそう

>>855
フツーの車でも、手動のラジエタ・シャッタを備えた例はけっこうあったよ
検索すると、かなりの数がヒットする
それを電動オートにしちゃったのがトヨタのスポーツモデルにあったそうな

>>857
＞サーモがいかれて循環しっぱなしの状態に成った時
ちゃんと読もうな

>>860
それ含めてオカシイんだろう
CPUのヒートシンクがいい例で、巨大なヒートパイプを組み込んだヒートシンクに
低消費電力のCPU乗っけても無風状態じゃ簡単にオーバーヒートしてしまう

そんな状況でオーバーヒートしないんであれば、バルブが仮に閉じていたとしても
オーバークールになると推測できる

恐らく、極端な例を持ち出して大げさに叫んでいるだけ

>>859
ラジエーターシャッターって言うのか
勉強になるなぁ

>>861
走行していれば完全無風状態なんてありえないから、たとえ自体がおかしい気がするけど？
エアフローのちゃんとしたケースならファンレスのＰＣもあるよね。

ちなみに、>>855の状態のときの気温は−５度くらいだった
サーモ交換してからはそれ以下の気温のときでも水温に異常が出た事は無いよ。
（純正装備の外気温計での計測温度）

>>855
ラジエーターの水を抜くとかどうよ

ちょっと思ったんだが、10年10万キロ目指すには今が一番買い時じゃないかな
というのは、地震で部品不足になって生産が滞っているでしょ
つまりラインの人は暇をもてあましている、だからいつもより丁寧に作っている。

下手の考え休むに似たり

>>865
時間があまり過ぎて緊張感がなくなってるから品質が上がる事はないと思う。
（実話）

>>865

代替品に切り替わった部品もあると思う。部品の充分なテスト時間が取れたかは
不明。アメリカのトヨタリコール問題も、現地の低品質部品の影響って話を聞くし。

ただ、納車まで時間がかかってもいい人にとっては、安く買えるチャンス
なんじゃない？ディーラーでは納期の関係でキャンセルする客もいるらしいし。
今、買ってくれるお客様はありがたいんじゃね？

そんなことより仕事しろよ。

>>869
だから、暇なんで

知り合いの所は週休６日

なにそれｳﾏﾔﾗｼ杉

>>871
日給月給だったらその知り合い＼(^o^)／
月給だったら会社自体が＼(^o^)／

年賀状のフタバがそんな感じって聞いたな
儲かっていた時の話だろうけど

年末シーズンは忙殺される忙しさだが、それ以外のシーズンは社員旅行が仕事って
ほど、会社全体で遊びほうけていたらしい

あと、稲沢の銀杏屋敷では、銀杏シーズンの1〜2週間だけで下手な人間の年収を稼ぐ

そういう類の仕事を昔やってたけど、マジで大変だからやめとけよｗ

３〜４週間で一年分の売り上げを挙げなきゃならんプレッシャー半端ないから。

3-4花月ならスキー場のリフトだな

羽子板、だるま、ほうずき、べったら漬け、獅子舞、花咲爺さん
あまり仕事してなさそうだな

地元の有名なかき氷屋（アイスクリームも売ってる）は
夏場の３ヶ月ほどで１年分を稼ぐ。
冬は芋とか売ってるがぱっとしない。

子どもの頃、車でホットドッグ屋するのが夢だった
ほんの一時期

ところで消費税かなり上がるみたいだね。
3ヶ月後の車検を通してその次の車検前に買い換えようと思ってたんだが、増税分考慮したら買い換え前倒しにした方が良いのかな？

上がるにしてもそんなに速く決まらないし、一気に上がるわけでもないだろう

自賠責が15%ぐらい上がっていてめっちゃムカついた
4/1から上がったんだっけ？

さっさと自賠責だけ先払いしときゃ良かったよ・・・
車3台で7〜8千円ぐらいは浮いたハズ

自賠の先払いなんてできんの？

>>883
一度切って掛けなおす
数百円捨てて数千円を取る、みたいなことらしいよ。オレはやらんけど。

似たような話だと、５年無事故の隠れゴールドなのにまだ免許更新が来てないから
青いままで任意保険の更新になってしまう場合、試験場で原付２種とかの
簡単な免許を一発取得するとゴールドで発給されるので、任意保険がゴールド割引に
なる、なんてのも聞いたが、本当かどうかは知らん。

>>885
ほほー
俺も免許更新のタイミングが悪くてずっと青いままで不満だったんだわ。
まぁ保険は免許の色で割引はないからいいんだけど。

>>885
会社によっては３年更新の長期契約がある。
俺は３年間契約時ゴールド、翌年の免許更新で青、違反から５年経過した翌年に大特取ってゴールド、で次の保険更新時はゴールド。
うまい具合に途中に免許の更新と違反から５年の無事故無違反経過があったからだけどな。
大特は簡単だぞ。ＡＴだし、試験時間は１０分程度、走行距離も１ｋｍ以下。
減点箇所と言えば直線指示速度、ふらつき、方向変換だけだ。

しばらくぶりに車買い替えたら任意保険が1,5倍になった
車両クラスなんて最近あるんだね・・orz

どんな高級車買ったんだ

つーか車両クラス制度なんてはるか昔からあるだろー

>>889
高級車かどうかは直接関係無い
事故を起こしやすい(つーか保険使われやすい)かどうかだけが大事だ
スポーツグレードの車は高いし高級サルーンは安い…vip御用達のアレとかはまぁアレだが

高級車は修理費も高額になるから高いんじゃないのか

>>891
料"率"だから車両価格の高い低いとは別

事故に合い易い、合い難いってのもあるが、事故を起こしやすい人が好む車ってのも大きい

型落ちセル塩のことだー！

任意保険の更新通知が来たら1,5倍になった ので、調べようと思ったら損保事態が
大量の地震保険の支払いで金穴なのでおれの保険料を上げて穴を埋めるさんだんらしい

書き込みレス一覧
【修理】整備工場 プロに相談 その37【整備】
42 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう[]：2011/04/26(火) 09:02:58.19 ID:hVlXdBfX0
ＣＰＵ内のコンデンサがふくらんでるとかハンダにひび割れがないか見るんですよね
【自働】オートバックス 16店舗目【後退】
779 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう[]：2011/04/26(火) 09:10:05.01 ID:hVlXdBfX0
店員が近づいてきて反対側から見てるのは万引き防止でしたか
それくらい万引きだらけの社会になってるのかな
【若葉】運転初心者のためのスレPart81【黄|緑】
49 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう[]：2011/04/26(火) 11:54:59.12 ID:hVlXdBfX0
46 おこたえします、ひまなので運転以外の行為をやり始めて運転が放置状態になります
新規スレッド立てるまでも無い質問＠車板413＠車
289 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう[]：2011/04/26(火) 11:59:02.14 ID:hVlXdBfX0
日本はどうしてゼロ金利政策を２０年以上もやってるのでしょうか、経済が萎縮して不景気が長引くだけの効果しかないので
金利を付けて活発な社会にどうしてしないのでしょうか。
【リーン】ガソリン直噴エンジン4【ストイキ】
597 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう[]：2011/04/26(火) 12:03:35.20 ID:hVlXdBfX0
５６４みたいにデエラーを問いつめてる現場をはたで見てるとくらーい感じがするので
そのデエラーを早々に立ち去りました
【リーン】ガソリン直噴エンジン4【ストイキ】
598 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう[]：2011/04/26(火) 12:07:22.94 ID:hVlXdBfX0
>>593　最初に言わないと何をやっても良いという風潮がＧＳでもあって
キャップを閉めるのをバキバキとぞんざいにするヤシがいてる、自分でも何を言ってるかｗからない
へたくそはすぐクラクションを鳴らすから困る

>>882
保険期間の開始日が4/1以降なら
それ以前に払っても、以降に払っても、保険料は変わらないよ

更新に限ってなら、開始日の６０日〜３０日前の期間の更新をすれば保険料が割引になる場合があるよ。

訂正
×更新に限ってなら
○任意保険の更新に限ってなら

63 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう：2011/04/27(水) 09:00:56.78 ID:nhYsM+Mm0
損保会社が大量の支払いでカネが減ってるのでわたしの任意保険が５割増しになると言われましたが
泣き寝入りしかありませんか

自動車保険では地震の被害は補償されません

>>899
どっからの引用だよｗ
そうまでして>>894をスルーしたいのかｗｗｗ

>>900
ID:nhYsM+Mm0　は車板に出没するいつもの荒らしだから
相手にするな、というメッセージだろう。多分。

つーか…スルーしたいのかってイミフ

20万ｷﾛ走った車が今月末に車検が切れるんだ
車検毎に10万以上修理代かかるんで とうとう
買い替えすることになって先月注文したんだけど
地震で遅れて間に合わないっぽい。
最後は新旧並べて写真取りたかったなあ

現在14万3000km

（ただし、1号車と2号車と合算してw）

会社の役員の人が、走行13万キロ 内装良好 ルーフ付き 多少部品交換必要ありの3L98年式クラウンをDに5万で売るらしいですが買いですか？
GWには売られてしまうので早めに教えてくださるとありがたいです。

クラウンなら２０万�`くらいへっちゃら

98年ってのが微妙
つーか交換の必要があるトコが重要なのにそれじゃ分かるかと

>>907
ATを変えて10万くらいかかるそうです。

98年だとS15系のクラウンだな。
13年を超えるから自動車税がおよそ10％上乗せされるよね。

>>908
13万kmでATが壊れる？
そんな乗り方してるようだと他にもいっぱい不具合がありそう。
ATFを交換するだけならわかるのだが。

役員で、13年落ちで、AT交換が必要な乗り方、？　オレならパスだな。

13 万キロで要 AT 交換？
タダ同然なら買っても（貰ってもかｗ）いいかもしれないレベルだな。

5万もの値が付くのか・・・
すげーな

足回り全とっかえ、AT修理後に5万つーなら考えてもいいんじゃね？

普通はタダだよな。金取る方がおかしいｗ

目安になるトヨタのネット自動査定してみれば
たぶん0に近いと思うけど・・

>>598
98年式、13万でAT交換って、よほどの整備不良だよな。油脂類まったく交換してないとか、乗り方が悪すぎるとか。

5万円で現状渡しならどこでも買えそうなレベル
しかもAT不具合決定ならタダでもいらないポンコツ

>>908
AT交換が\10万で済むなんて格安だな
旧式で数が豊富ならそこまで安くなるのか

>>910
壊れるものもあるよ
H8のジヤトコ4AT、115,000kmで駆動抜け発生してパーになった
リビルド見つからないから現品修理でコミコミ\40万かかったよ

皆さんありがとうございます。
現行レガシィを購入予定なので後期型までクラウンで行こうかと思いましたが、あまりオススメではないみたいなので丁重にお断りしておきます。

俺なら絶対にパス
AT交換10万はリビルドか中古ですね
まぁこのクラスならガタガタでも3〜5万でスクラップ屋に売れます
気になるのは13万キロよりも年式と整備放置状態がネックですね
車両5万＋修理10万で手に入れるのは損です

現在１６万キロ途中でエンジン載せ替えしました

２台３台とあって不要な車、普段あまり乗らない車を余らせてる方々にお願いです。

被災地では今、車が必要とされています。
売るなり寄贈するなりしてください。
もちろんお近くの買取屋さんで売却しても良いんですが
東北まで最後のドライブがてら、現地の中古車屋まで出向き売却すればすぐに現地に渡ります。
売ってもたいした金額にならないという理由で手離さなかった方々にとっても手離せるチャンス。
たいした値段の付かない車は安く手に入れたい人々にとってはありがたいもの。
車検は長ければグッド、軽自動車なら尚よし。
さあ、印鑑証明書と実印を持って東北へGo！


※印鑑証明書と実印は軽自動車の売却には不要です。

社用で中年達が長年使用となると、車内が
独特の臭気に充ち満ちている可能性があります・・・

15万キロ乗ったが、まだ快調だった車を３月に廃車しちゃったよ
被災地に上げればよかった・・ゴメン。

10年式22万km検切れ目前コンパクトカーならある

>>925
スペックを詳しくききたい。

オレの１０万キロオーバーも震災後の今ならいい値段つけられますよってデラに云われたよ。

>>927
そんなの新車買わせたいからに決まってんじゃん

実際被災地の中古車価格は高騰しているらしいぞ

10万キロなど新車と同じ
30万キロくらい走らんとな

ブレーキホース、マスタシリンダ交換で見積もり出したら9万近くになった

お金貯めよう…

>>931
オレもブレーキホース交換したけど、結構高かった
部品、工賃などで5万円近かった、内訳はちょっと覚えてないけど。
平成3年式・25万キロ走行のランドクルーザーです。

>>932何万キロで交換しましたか??

平成3年式・8万6千キロのシャリオです

マメにブレーキフルード交換しとくと寿命は伸びるよ
ひび割れて今にも千切れそうなブレーキホースでも、フルードに面している
内側はぷにぷにの弾力を保っています

エンジンオイルも同じこと
スラッジが堆積してシール部とオイルとの間の成分交換が阻害されると
弾力を失い寿命を縮めます

>>928
そんなことは当然判ってる上での話だよ。

８万キロ走ったら価値ゼロです、って言い切ってたデラマンが手のひら返したように
そういうんだから、よっぽど需要があるんだろうよ。
軽、もしくは荷物の載るワゴンで燃費の良いもの、安いミニバン、は引く手数多で
良い金額つけられるそうな。

２０万キロを目指す俺としてはスルーｹﾃｲだがな。

>>933
シャリオってそんなに高いの?オーバーホールじゃなくて交換なの？
キャリパー4つとマスターシリンダーのオーバーホールとホース交換で
6万円の見積もりだった。カレンだけど。

スバルDで頼むと恐ろしい工賃を取られそうだなｗ

>>936
OHです。

Dの見積もりなので…
信頼を買って毎回Dで色々修理や交換を行ってます。

今度民間の修理工場でも見積もり出してみようかな…

>>938
ふーん、そうなんだ。俺もディーラーしか行った事無いよ。
民間はなんか敷居が高いイメージがある。

電装関係と板金関係は専門店に持ち込むようにしてる。
とくに中古車を維持してる人はその方がいい。

たしかに電装はダメダメだね、デラは。
新車で買ってデラでつけさせたETCやナビの線の引き回し一つみても、
プロ意識ある？？って感じだったし。

板金塗装は修理に出したことないからわかんないや。

>>941
板金は民間に丸投げでしょ
Dだからちゃんとしてるとは限らない（体験談）

ディーラー　＝　東電

下請けに丸投げで大した技術はない

このスレの人達凄いな。
平成14年式ラパンで75000キロ走行。
半年に1度、エンジンオイル、ブレーキフルード交換でその他足周り見てもらってる。
これと言ったトラブルは無いけど、まだ大丈夫かな？

その気なら余裕だろ・・・。
と、２０萬�`超えに乗っているおいらが無責任に言ってみる。

>>941
ディーラの人間がやるとは限らないんですよ。
近くの整備業者、またはカー用品ショップなどに任せます。
まったく知らない人が施工するわけですよ。顔が見えるわけではない。

新車の新品のパネル類もはぐってETCなど配線しますから。

しゃぶれよてめぇ！

>>941
電装つーかナビやETC周りは、寺によるとしか言えないがなぁ
手慣れている人がやると綺麗にまとめてくれるけど

>>944
私の奥方は、、平成8年式のワゴンＲ　20万ｋ超えに乗ってるから、
あなたの、ラパンもオイルと冷却水を切らしたりすることなく
また、不具合が出たら早めに車屋さんに持っていけば、まだまだ、乗れるでしょう。

でも、ブレーキオイルを半年に1回交換？？？　点検じゃないの？
もし本当に、交換しているなら、
普通の街海苔で、そんなに頻繁に交換する必要はありません、
取説にしたがってれば十分ですよ。

板金は今はディーラーで板金工場持ってるじゃん。下請けではなくて自社で。

>>947
しゃぶれだァ？コノヤロウ！てめェがしゃぶれよ！

>>951
仲良くしゃぶりあえよ。

軽で 20 万キロ越えって素直にすごいと思う。

>>953
そう?
田舎じゃ40万とかもいるよ。

>>948
専門が契約でやってるからプロです
みんなそうだよ

丸投げされた下請けが孫請けに半額でやってもらう制度はありますか

H9年　現在194000kmのカロゴンBZ

エンジンは16万km時に60000ｋｍのエンジン乗せ替え
昨年の車検時はエンジンマウント千切れてて交換

これでしばらくは大丈夫かな〜と思ったら
今度は加速時に足廻りから異音とアンメーターが動かなくなった

今度はいくらかかるんだろう

俺が仕事で使ってるｻﾝﾊﾞｰﾄﾗｯｸは、5年目で16万5000超えちゃった。
でも故障は一度もなし。
ｵｲﾙは5千キロで交換

赤帽仕様だけは別ですから、ここは一般人用のスレです、おひきとりください。

むしろ赤帽仕様でやっと一般人向けの耐久性

eｋワゴンで６年で183000�`走りました。中古3万�`スタートで現在213000�`です。日々距離伸びてます。

>>955
酷いところだと営業がやるらしいけどなｗｗｗ

>>958
ていうか、１日あたりの走行距離が多い車は
距離数で見ると長持ちするんだよ。
年１万キロくらいで 16 万キロ故障無しで走れるかというとたぶん無理。

>>962
最近は若い職業メカニックより
車好きな営業の方がいい仕事するみたいですよw

単純に仕事やノルマが無くて暇だから時間をかけれるってだけの話じゃね？

プリウスに営業がいろいろやってぶち切れてたブログあったよねｗ

>>959
赤帽仕様は100万km行くらしいよ。
ノーマルでもそこそこいくけど、30万キロぐらいでフロントハブベアリングが逝き易いそうだ。

100万km持つドアパネルを作れば売れるハズ

>>967
行かない行かないｗ
それは20〜40万ごとにエンジン載せ替えてる。
引越や宅配なんか中心に仕事してて市街地短距離が多い人は20万持たずにダメになって買い替えてる。

赤帽仕様ったって今のモデルはノーマルと同じだよ。ちょこっと仕事に便利な装備が追加されてるだけで。
昔のモデルはメタルが違ったり、圧縮比を落として耐久性重視に振ってあったり、スーパーチャージャーが
ブーストアップされてたり、結構違ってたみたいだけど。

>>969
>ノーマルと同じだよ

スレ違いネタなんだが…、
むかし、赤帽頼んだらセンターのおねーちゃんがヘボかましたらしくて、２人来た。
荷物の取り合いでリアルファイトーーー！！ガチなおじさん２人が、
at オレとオレのクライアントの目の前で。
赤帽といえば、あれしか思い出せない。

赤帽サンバーが凄いんじゃないんだよな、乗ってるおじさんがノーマル仕様じゃないんだよ。

おじさんの血圧がブーストアップ

ウォーターポンプって劣化してくるとして走行中か停車中かどちらが冷却性能に影響があるものでしょうか？
燃料ポンプは徐々に性能が劣化するのではなくて正常か壊れてエンジンストップかの二択とか聞いた事がありますが実際はどうなのでしょうか？

ウォーターポンプの構造はエンジンからベルトで駆動して
その回転をベアリングを介したエンペラー（羽根車）で
クーラントを循環させています
故障で多いのはベアリングの磨耗によるガラガラ音
この場合は性能は問題がありません
エンペラーの破損によるクーラントの循環不良ですね
エンペラーの破損の場合はエンジンストップになります
樹脂製のエンペラーの場合は経年変化で破損の可能性はあります

>>972
基本的、両者突然。
因みに速度影響、ファンカプラー等。停止or低速渋滞時オーバーヒート。

>>973ベアリングの故障は冷却性能には影響無しは意外でした。逆に羽の劣化はわかりにくいだろうから厄介だし、ある程度の距離になったら交換が大事と思いました。
速度影響・ファンカプラーとは？
オーバーヒートと言ってもウォーターポンプの劣化で水温警告灯が点灯するほど影響は無いですよね？

大体のオーバーヒートは水漏れ意外は
サーモ不良かラジエターのコア詰まり

燃料ポンプは段々劣化するので気付きにくいだけ
完全に止まるまではなんとか動く
燃圧測ればすぐわかるけど

燃料ポンプって経年劣化で異音とかするもの？

左後ろが40〜60キロだとうるさくて。（それ以上は走行ノイズに紛れて緩和される。）
最初マフラーかと思った（そんな感じの音）が、マフラーの太鼓は右後ろだし・・・。
あとボーーって音を発しそうなものが思い浮かばない

よほどとんでもない壊れ方しない限り、燃料ポンプの異常を音で予測するのは無理。

ポンプが死ぬのは大抵の場合「回転が始まらない」というパターン。
従って、エンジン回転中に死ぬケースはまれで、始動不能になるパターンが主。

この場合、ポンプに衝撃を加えると一時的回り出すことがある。
ダイアグコネクタなどでポンプ直結強制回転の方法を使い、
ポンプを叩くなどの応急措置が有効になる可能性もある。