ブレーキパッド・ローター　17セット目

ブレーキパッド・ローター関係の話題はこちら

スポーツパッドの話題に限らず純正についての話題も。
もちろん社外パッド・ローターのインプレ大歓迎です。
チューニングだけに留まらず、メンテナンスの話題もどうぞ。

前スレ
ブレーキパッド・ローター　16セット目
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/car/1234433567/

以下過去スレ
初代スレ
http://hobby2.2ch.net/test/read.cgi/car/1044669390/
2枚目
http://hobby4.2ch.net/test/read.cgi/car/1057505704/
3枚目
http://hobby6.2ch.net/test/read.cgi/car/1072724399/
4枚目
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1090219993/
5セット目
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1105270624/
6セット目
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1116689213/
7セット目
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1127363340/
8セット目
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1139544621/
9セット目
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1148941160/
10セット目
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/car/1158169540/
11セット目
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/car/1170499886/
12セット目
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/car/1181617535/
ブレーキパッド・ローター　13セット目
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/car/1192574094/
ブレーキパッド・ローター　14セット目
http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/car/1204804743/
ブレーキパッド・ローター　15セット目
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/car/1218729419/

16スレより（一部修正）

当スレでは充分な知識・経験・工具を持たない人が、単に工賃を節約したいという理由で
軽い気持ちでブレーキ関連のDIYを行うことは推奨しません。
初めてブレーキを触る時は、経験者についてもらって作業することをお薦めします。
それが無理なら、Webで自分の車種のDIY記をなるべく沢山探して、モニタに穴が開くまで
読みましょう。
それもできない野郎は、ここで聞く前にネカフェにでも池。

軽だから自分でも出来ますね？ どんな工具が必要ですか？

>>4
前スレ664以降百回読め。

>>4
金槌、鋸、鉋、鑿

>>3
前スレでそれ書いたが、最終行の携帯削るなら、いっそ一行削除した方が意味が通ると思う。

軽自動車だが軽い気持ちの自動車の事なの？

乙乙

ムチムチでエッチなバニーちゃん登場。肛門を指で掘られると、
指にはべっとりと黄土色のうんちが・・・！うっ臭い。
椅子の上にしゃがまされて放尿に引き続いて期待通りの脱糞。
いい形、色ツヤ、臭いでした。後日、和式便器で大量脱糞。
ウンコH未体験の2人がレズで下半身暖めて局部かくして電マでおもらし、
牛乳浣腸多量の卵を産卵、うんち我慢ハメ撮りアナルFUCK中出し、
頭と顔に脱糞噴水、塗り糞4PFUCK!
ああっ、もうダメッ！！はうあああーーーーっっっ！！！
ブリイッ！ブボッ！ブリブリブリィィィィッッッッ！！！！
いやぁぁっ！あたし、こんなにいっぱいウンチ出してるゥゥッ！
ぶびびびびびびびぃぃぃぃぃぃぃっっっっ！！！！ボトボトボトォォッッ！！！
ぁあ…ウンチ出るっ、ウンチ出ますうっ！！
ビッ、ブリュッ、ブリュブリュブリュゥゥゥーーーーーッッッ！！！
いやああああっっっ！！見ないで、お願いぃぃぃっっっ！！！
ブジュッ！ジャアアアアーーーーーーッッッ…ブシャッ！
ブババババババアアアアアアッッッッ！！！！
んはああーーーーっっっ！！！ウッ、ウンッ、ウンコォォォッッ！！！
ムリムリイッッああっ、もうダメッ！！はうあああーーーーっっっ！！！
ブリイッ！ブボッ！ブリブリブリィィィィッッッッ！！！！
いやぁぁっ！あたし、こんなにいっぱいウンチ出してるゥゥッ！
ぶびびびびびびびぃぃぃぃぃぃぃっっっっ！！！！ボトボトボトォォッッ！！！
ぁあ…ウンチ出るっ、ウンチ出ますうっ！！
ビッ、ブリュッ、ブリュブリュブリュゥゥゥーーーーーッッッ！！！
いやああああっっっ！！見ないで、お願いぃぃぃっっっ！！！
ブジュッ！ジャアアアアーーーーーーッッッ…ブシャッ！
ブババババババアアアアアアッッッッ！！！！
んはああーーーーっっっ！！！ウッ、ウンッ、ウンコォォォッッ！！！
ムリムリイッッ！！ブチュブチュッッ、ミチミチミチィィッッ！！！
おおっ！ウンコッ！！ウッ、ウンッ、ウンコッッ！！！ウンコ見てぇっ！
じゅるっ！じゅるっ！じゅるっつじゅるっつじゅるっつ・・
んっ！んっ！んっ！んっ！んっふつ！
んっぷ！んんっぷ！んっぷ！んんっぷ！んぷ！んぷっ！ウンコウンコウンコウンコウンコウンコンコーっ！！ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗwｗｗｗｗｗ

ブレンボの純正セットってほとんどの車種に適合するようにラインアップされてるんですか？
見た目だけで導入したい人や、スポーツ走行する人など。

ドミノピザあれ横に入れる様になっとんねん。

＞４　キャリパーを押し広げる工具を買いなさいよ

>>11
ブレンボ社に問い合わせれば良いんじゃね？

ドライブジョイとピットワークのブレンドはダメ？

>>11
純正ブレンボ付いてるけど、すげー変色するぜOTL
おまけにダストも凄い、朝洗っても夕方真っ黒ｗ

プロミュのBESTOPってパッドに換えた。　前のみ。
特に変化無し。ちょっと効きがマイルドになったかも。たしか純正相当品だし。

ロータは社外スリット(詳細不明)。
元パッド(詳細不明)
車:1.9tのクロカン

水分をまったく吸収しないエアコンオイルがあると聞いたのですが、知ってますか

外国パッドですが
国産になりますか？

グリスってどことどこに塗るんです？

>>20
ローターとパッドの間。
両方にじゃなくてパッドに塗ればおＫ。
グリス塗ると鳴き防止になるからね。

ローターにCRC吹くといいよ。

>>18
ブレーキフルードは、わざわざ吸湿するように出来ているのを知っていますか。

通販でDIXCELのPDローター買ったんだが、磨き傷なくてつや消しの塗料っぽい表面だった。
これって普通なの？

錆びるだろ

>>24
防錆コーティング。

>>24
交換後１００キロ程度は強めにブレーキを掛けると焦げ臭いよw

そういや、以前は油ギトギトでブレーキクリーナー吹きまくってたのに、
今回は油ついてませんでしたね。
いつごろから変ったの？

>>27
来週走行会で使うので一気にアタリ付けたけど、きづかなかったよ。

ヤフーのネットでCODOP社製(名古屋の自動車部品工場)のディスクローター買ったけど、性能はどうでしょう？知ってる方いらっしゃればお聞きしたい。
メールで会社のホームページなどありますかと尋ねたらないとのこと。。

整備の友人に聞いたら、粗悪品だとブレーキするたびに振動がおこるよ(センターがぶれてるため)と言われ、不安です。

よろしくお願いします。

少し乗って帰ってきたら前輪がやたら熱持ってて、ホイールに水かけたらシュワ〜って湯気が出るんですけど…。
ブレーキになんか問題あるのですかね？

利きはとくに問題ないのですけど…

>>30
釣針がデカスグル。

ディクセルのディスクはやめたほうがいいね。
理由は書かないけど。

>>30
街乗りレベルで大してブレーキ使ってないのにホイールまで妙に暖かいのは、
片押しキャリパーのピンが固着して片側のパッド引き摺ってる事も多いから
気になるなら自分でバラすなり整備工場で見てもらうなりしれ

>>32
RGのスリットローターを使っていたけど、2mm程磨耗したところでクラック発生。
で、現在DIXCELのスリットローター使用中。
同じなの？

>>31
釣りじゃないぞ？
ホイールから湯気じゃなくホイールの奥から湯気…。てか、黙ってろや

>>33
どうもありがとう。

>>32
書けない理由でもあるの？

>>29ですが、どうでしょう？詳しい方いませんか？

>20 パッドの裏側に塗るのだよ

>>37
付けてみるしかないんじゃね？
嫌ならそれなりのもん買っとけ

RGのローターはそこそこ信頼できるメーカーだったと思うけど・・・
アドビックスだっけ？

>37
今時、中華製とかでなければ大丈夫だと思うが?

ディクセルの熱処理無しはヤバイよ

ホンダ車ならSPOONのブレーキセットがいちばん良いのかな？

防錆シートかぶせばいいのかな

焼き入れは念入りに自分でやれば良いジャマイカ

網戸買うなら日本語でおＫ？がいいのかな。

軽にブレンボ付けたらどうなるの？

ブレンボが付いた軽自動車になるよ。

焼き入れは、焼き芋やのおっちゃんにたのんで、あの炉の中にいれて焼けばいい

ピザの窯で焼けば出すのも楽だよ

ディクセルのPD使ってるけど、せいぜい90km/hくらいの峠（上り）
であれば1.5tの車体でハードブレーキしても問題ないぽ。

ただ、150以上の速度からフルブレーキかますとそのあと
しばらくはジャダーが出る・・・。

ちなみにパッドは純正に毛の生えたようなスポーツパッド。

これってヒーテッドローターにすると改善されるのかな？

RGのFCスリットローター使ってる人いる？
サーキット１：９普段乗りで使おうと思ってるんだけど、特に問題ない？

51：49で小ﾐﾅﾄブームの勝ち

自転車が趣味の友人に連れられて自転車屋行ったら、クソ高いダウンヒル用のMTBに
かわいい油圧式対向4ポッドキャリパー付いてて驚いたｗ
フルードはDOTいくつを使うのか聞いてくれば良かった。

>>52
ノ
ミニサーキット使用だけど全く問題無し。
純正品より減らないのがFC鋳鉄のせいなのか不明だけど使用感としては悪くない
です。
普段乗りに関してはそれこそ全く問題無し。

女子中学三年生徒はペニスに興味ないのでしょうか？

あるよ

害基地が混じってるから、相手にするな。

>>55
ｻﾝｸｽ

調べたら日本国内製造っぽいんだけど、
使ってる人が少ないみたいだったから、どうかなーと

茂原で少し遊ぶくらいだし、試しに入れてみます

>>54
シマノとマグラはミネラルオイルでヘイズがDOT系かな

>>51
問題はパッドジャマイカ？
純正に毛が生えた様なスポーシパッドなら役不足

役不足？

毛がもっとはえないとな

力不足　だろ、まさに61の事だ


yahoo辞書　http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?stype=0&dtype=0&p=%CC%F2%C9%D4%C2%AD
やく‐ぶそく【役不足】

［名・形動］

１ 俳優などが割り当てられた役に不満を抱くこと。

２ 力量に比べて、役目が不相応に軽いこと。また、そのさま。「そのポストでは―な（の）感がある」

◆文化庁が発表した平成18年度「国語に関する世論調査」では、「彼には役不足の仕事だ」を、
本来の意味である「本人の力量に対して役目が軽すぎること」で使う人が40.3パーセント、
間違った意味「本人の力量に対して役目が重すぎること」で使う人が50.3パーセントと、逆転した結果が出ている。

　　　　>>61
　　　　 ｜　Hit!!
　　　　 ｜
　　　　 ｜
ぱくっ　 ｜
　　　 ／Ｖ＼
　　　/◎＿＿丶
　＿ ム:(ﾟДﾟ)|
ヽﾂ (ﾉ::::::::|)
　ヾソ:::::::ノ
　　｀ーＵ^Ｕ

わごンＲに似合う、よく聞くパッドを紹介してください

純正パッドがお似合いだ。
はい次。

>>66
NTBで十分

>>66
うわDQNくせえ

ハリアーの純正ブレーキパッドってどこ製だか
わかる方教えてください

>>70
（有）平沢合金鋳造所

>>70
ボノ

アクレのパッドが初期制動強すぎて困ってる。
茂原でロックしまくり。
奥で効くタイプのないですか？
前軸750kg　後450kgの２LFF車です。

今月号のREV SPEEDなど参考にしてみては。

>>73
winmaxのzeros for circuitで好きな強さのヤツ選べ

ウワゴンＲで危機がちょうどいいパツドを紹介してください

http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/car/1248182891/

ウマゴo(*￣○￣)ゝーオォォォォォォォン!

>>76
摩材がなくなって裏板出るまで使い込めば、ちょうどいい危機になるよ。

ウワアゴオオンＲにちょうど良いパッドが見つかりましたので買いました

ボーイングのブレーキパッドはどうでしょうか？
航空機を製造している会社なので信頼性はあると思うのですが。

クソ！ローターの間違いだった！

>>81
錨みたいな巨大釣り針だが、どうにも食いつきたくてたまらないのでマジレスすると、

世界最大の航空宇宙会社＝Boeing
怪しげなブレーキ屋＝Voing

名前が紛らわしい以外、おそらく全く接点はない。

いやぁ、全然名前がでないもんだからさ（´・ω・`）

きいたこともない。

センベイさんのスクーターのパッドはどんなんがいいか？

APロッキードもブランド料払ってたんだよな
製品そのものに評価を得てから、ただのAPに

>>75
次からwinmaxでいくことにする。
サンクス。

>>88
そうなの？
てっきり、
APロッキード→AP→そのままAPレーシング
　　　　　　　→ロッキード→デルファイが買収→デルファイ倒産

会社の買収の関係で分かれたのかと思っていた…。

換えて下さい。ウインマックスの900000です。

Q：ＡＰブレーキ（ディクセル）とデルファイ・ロッキードって同じじゃないのですか？
A：ルーツは同じですが今は全く関係のない別会社です。
ディクセル製品の輸入元であるエーピージャパン株式会社は1996年にＡＰロッキードの
ブランドでスポーツブレーキパッドやブレーキローターの販売を開始しましたが、2000
年2月に親会社である英国ＡＰ社が、そのアフターマーケット向け物流販売部門をアメリ
カのデルファイ社に売却したことに伴い、エーピージャパン社も同様に同社内のアフター
向け販売事業部を日本デルファイ・オートモーティブ・システムズ株式会社に売却しました。
その後ＡＰロッキードというブランドは消滅し、デルファイ社は「デルファイ・ロッキード」
というブランド名に変更し販売を続け、エーピージャパン社は昨年よりエーピーブレーキ
セールス株式会社とタイアップして「ＤＩＸＣＥＬ」のブランドで新たにブレーキパーツの
輸入販売を開始いたしました。

ディクセルはやめとけ

漢は黙ってブレンボじゃい

>93
kwsk

次回の交換ロータ候補なので

ローターならなおさらやめとけ

PD付けてサーキット走り続けてたら割れました
とかいうアホな話じゃねーだろーな

「せつめいがない…、ただのアンチのようだ…」





いや、ドラクエ9が思ったより面白くてw

何も知らないんだな
作りがな、

はいはい焦らすだけ焦らして核心は語らないいつもの人乙

ディクセルのタイプZは二度と使わん。

何も知らない奴はまんまと使ってろ。

はいはいﾜﾛｽﾜﾛｽ

>>100
あの値段でがっぽり儲けが出る範囲の事しかやってないってことだろ
そりゃ、まあ、なんだ、ろくなもんじゃねえって事はわかるだろ

>>101
Ｚだめなん？kwsk
まだ付けてないけど買っちまったよorz

>>102
本当はオマイも何も知らないんだろ（ｗ

>>104
ミニサや峠程度じゃ純正と全然変わらん感じで使ってたけどな、PDを。
純正同等程度じゃ満足いかない人は、それなりの金払って他のメーカーの買えばいい。

>>105
Z使ったけどそんなに悪くなかったよ
初期の立ち上がりが早い割にはその後のコントロール性は悪くない
ただちょっと連続走行で熱が溜まると減りが早いのと、スリットが本数多いローターとの相性は良くない感じ

>>105
ざまあみろ
品物が届いたら造りをよく見てみな。
素人が見てもわからないだろうがな。

>>109
脳内玄人乙。

>>105
>>108が行っているのとほぼ同じだけど、コントロール性は悪くない。
だけど減るのが速すぎ・・・（汗）

>>109
パッドの作りって見て解るの?
ディクセルのタイプZとエンドレスのタイプR、メタルが入っているかどうかで
違うだろうけど、正直色が違うくらいだよ?

皆、今は夏休みなんだ。

ｴﾘｼﾞｿﾌﾞﾚｰｷを交換したいのですが�Gピポットなんかは歩fuku前進でみてくろれかは？

Zは減りが少し早い気がするけどいいパッドだよ。
PDとセットで岡国、Sタイヤで普通に使えた。
30分枠9本分以上はもったと思う。
そのかわりZなくなるころはPDもヒートクラック入っていてセット交換だけどね。

ディクセルのローターはやめとけ

鸚鵡か九官鳥乙

NGワード登録ですっきり（・∀・）

7回目となる次の車検時にローターにPD、パッドにMを入れるつもりだけどなんか有る？
基本、街乗りと通勤で、極々稀に峠越えして隣県まで遊びに行く程度なんで
今使ってるZじゃ上記な運転じゃ役不足で勿体無い＆ローターがチビってきてるんで
同時交換しちまおうって考えてるんだけど

あ、街乗りでのZは真冬の一発目以外はとても安心＆ラクチン＆ダストとローターの錆易さはﾊﾝﾊﾟﾅｲﾈ

デ　ィ　ク　セ　ル　の　ロ　ー　タ　ー　は　や　め　と　け

連鎖ですっきり（・∀・）

自分でパッド交換したら停止寸前でハンドルから手
離すと左側にハンドルが3/4回転ぐらい回るｗ

>>120
パッドだけ新品で、ローターは何もせずそのままなんじゃね？
もしそうなら、パッドの外周側と内周側を面取りしてやるとマシになる場合多し。

俺はディクセルの焼き入れ6本スリット入れて
峠行ったりして結構ハードに使ってるが何ら問題ないや
それより、1万キロも走らないウチに恐怖レベルのジャダーを起こした
純正に怒り

>>122
タダで交換してくれるだろ？

>117
やくぶそく 3 【役不足】

*
o (1)俳優などが与えられた役に満足しないこと。
*
o (2)能力に対して、役目が軽すぎること。
o
+ 「―で物足りない」


goo辞書
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn/194146/m0u/%E5%BD%B9%E4%B8%8D%E8%B6%B3/

>117

失礼。当方が間違いでした。<(_ _)>

許さねえよ
罰としてディクセルのローター買って使えよ。

喜んでっ

釣じゃないのか…

>>125
キャリパーは対向？　完全ノーマルなら「オフセットキット」にしてみたら？

>>120
停止寸前で踏む力を緩めてスムーズに停まろうとしてる人でその症状なら
左前輪のキャリパーのピストンの戻りが悪いのかもね

片押しキャリパーならスライドピン固着〜固着気味、
ピストンシール劣化による戻り不良、パッド固定バネ固着〜固着気味、辺りが怪しい
作業の不手際・間違いによる不具合発生かもしれない

まさか、ほったらかしで公の道を走り回ったりはしていないとは思うが
頑張って自分で再整備か、プロの整備工場へ入庫させる事が必要つかお願いする

毎回急ブレーキでキャリパーがよく減ります

俺も

なにわけのわからんこと言ってんだ！
俺なんか、急ブレーキのたびにフルードが減るから
携行缶必須だ

常にエア抜きしてるから安全だな

坂道駐車ではPに頼らない事ですよね？あくまでもサイドブレーキで止まる事ですよね？
ＡＴが壊れるから。

>>130
現状渡しのポンコツ買ってすぐに総点検兼ねてデラー
持っていったらブレーキのピストン固着は指摘されたんだよ。
ピストンは片押し　両パッド外してのキャリバーの横移動も固かったから
サビついてんだろうな。再びばらしてクリーナして組んで繰り返したら今は直った

>>136
シールキット交換して無いんだろ？
だったら直ったってより誤魔化したって感じだぞ。

>>135
俺のファミリーカーのAT車はドラムインディスクで、坂道でサイド引いてPに入れて
フットブレーキ離すと、ドラムブレーキの遊び分車が動くよ。
結果、ATのパーキングロックが食い込んじゃって、かなり力を入れないとPから抜けなくなる。

仕方ないから、Nでサイド引いてフットブレーキ放してからPに入れてるよ。

ブレーキの粉がたまってきているのか、停止するときに
「ブブッ」という感じで、滑りというか、音がします

これって、個人で解消(緩和)させる方法ってありますか？

車検などで、ブレーキを掃除してもらった後は直ってますが、
数ヶ月乗っていると、その状態になります

そう、よかったね。

>>139
クリーナーでブボボボ

>>139
ディスクブレーキならホースで水ジャブジャブ掛けるだけで結構変わる。
走行後の熱い時は避けた方が良いかも。

>>139
ttp://www.sumico.co.jp/car/nakidome.html

>>142
グリスが落ちるから、それだけは止めておけと言われた

ガラスにグリスは？

>>145
モリブデン入りを勧める。

スイーラスーダララッタァスラスラスヅワッバババハアアアーーーーンンンンンンンンン

http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/car/1248182891/

パッドの粉、舐めてみたら酸っぱいの。大丈夫かなあ？

大丈夫。普通に利くだろ。

パッドは繊維メーカーが造ってて、水につけとくとふやけておからみたいになるよな

っつーか舐めんなよｗ
誰か突っ込めよ。

今更いつもの電波に付き合う奴なんかいないだろ

>>152
アナル？アヌス？肛門？ケツメド？
何処につっこむですか？？

対向2チンコキャリパー
ベンチレーテッドマンコ

>>154
ケツマンコ

スーイスーイスーダララッタスラスラ
ガッシャーアーンシャアアアアアアーーーンンンン

ローターの片減りへらすいい案ないかな。
どうしても中心付近が余計に磨耗するんで断面が楔形になってしまう。
ある意味、キャリパーが開いていない証拠だと思うんだけど。

project μ B-SPEC、TRD ブルー、ENDRESS Y-Sport、M-Sport、かそれに近いもの
効きの良いもの、あるいは効きの良い順番を教えて

>>158
オレもそれは考えるけど、サーキットでガッツリブレーキ踏むと
パッドの外周側が減るから、その後の街乗りで内周だけ当たるんだよねえ
キャリパーの剛性が高ければそうはならないんだろうけど、
対向キャリパーに買い換えるくらいならローター何セットも買えるからな…

サビにくいローターってありますか？
洗車したつぎの日、走り出す時にバキバキ音がなっていやなんです

嫌なら車が汚れるごとに新車に買い替えろよ

>>161
少しお高いですが、どうぞ。
http://www.brembo.com/JPN/Cars/BCBS/

>>161
錆びる前提で使いましょう。　私は「左足ブレーキ」で錆落とししてます。

>>161
乗る直前に洗車で解決。

>>163
ブレンボはちょっと…

>164
それしかないですよね


>165
面倒です><*

踏んでりゃそのうち落ちるんだから、細かいこと気にスンナ

つか、洗車してすぐに近所一周すればいいだけじゃねーか。

>>160
サーキットは走ってないけど、対向キャリパーです。
なんかバッドが回転しながら制動かけれるようなブレーキってないっすかね。
ほかにもこんなんとかか流用してさ↓
ttp://www.telemesse.ne.jp/toyopress/gaeatech/index.html

電磁ｸﾗｯﾁ式キャリパを発明したいけども

キャメルクラッチ

>>167
落ちる前のこすれる音がいやなんです
ゴッゴッゴッゴなるのが

>>168
ブレーキダストが付いちゃいますよ><;

>>172
ローターが錆びた後に左足ブレーキで錆落としに比べりゃよっぽどマシだろうが。
だいたい、ダストが出るほどハードブレーキする必要がどこにあんだよ。

ブレーキのマスターシリンダーストッパーや、
ステンメッシュブレーキホースを使った場合の弊害ってある？
走り系のクルマでも標準で装備されてないよね？

>>174
ホース：純正の耐圧ゴムホースに比べると、どうしても長期使用の信頼性耐久性には劣る。
こまめな点検と定期交換が必要。
インプレッサSTIなど、ごく一部では純正でついてたが、耐久性についてどれだけ考慮した
結果の採用なのかは知らん。

ストッパ：トラブルの話は聞いたことがないが、そもそもそんなもん純正採用する前に、
バルクヘッドをしっかり剛性高く造っとけという話。

ペラペラの鉄板にしてるよな

>>175
勉強になります。ありがとう
パルクヘッドの鉄板って確かに薄いですよね

ブレーキブースターの筐体の剛性もなー。

弊害はマスターOH時に面倒になるのと、事故った時にマスターとブースターに
衝撃波及する可能性が高くなる。

>>174

耐久レースでの信頼性の高さのあるポルシェが
カップカーやRSRなどでステンメッシュを採用しないくらいだからね

つまりコスト以外にも採用したくない理由があるってことだな

実際破れてフルードだらだら漏れてるのを見たらとても使えん

油圧に耐えられるジョイントを開発して金属の管でつないでしまうとかできないかね？

ステンメッシュはいい加減な作りの奴だと、カシメがすっぽ抜けたりとかあるからねえ。
あと、劣化が外からチェックしにくいというのも難点。ゴムなら見た目がぼろくなってきて
一発で分かるからね。

個人的には、メッシュ入れるなら高くてもメーカー系競技パーツメーカーのにするかな。

マスターシリンダーストッパーは、作りの甘い奴だとストッパーも歪んで動いちゃって
大して意味無いとか、ガッチリ作ったら今度はマスターシリンダーにクラックが入った話とか
聞いたことがある。

ワコーズはレースやからいいのか？
シーフードヌードルに
ぬーぼー。
精研でした。

>>187
>>事故ったときにマスターとブースターに
>衝撃波及する可能性が高くなる
どういう意味ですか？

ニスモのメッシュホースってどこで作ってる？制研？
ブレーキ全部OHするついでに導入しようか
ちょうど悩んでたところだった

>184 わざとやわらかくして、衝突時にﾌﾆｬﾌﾆｬﾆなるようにしてるけども
そこをカチカチにしたらおれて、足にささるのかも

足に刺さるの？嫌だ恐い

ttp://minkara.carview.co.jp/userid/335607/blog/13897550/

ステンメッシュブレーキホース。
意外と短い距離で止まるようになります。
なるほど。

下っ品なアイだなと思いながら粗探しにパーツレビュー見てたが、ローターはボーイングか。
もう何つーか分かりやす過ぎ。

>>177
パ…パルクヘッド？

硬くなって圧損が減る変わりに、マスターシリンダーなんかの
シール類にかかる負荷は増えるわな

逆に言えば本来はそれくらい掛かるはずの圧力が何らかの理由で損失してしまい
車種によっては、ぐにゃーブレーキのレッテルが貼られ不評なのでは？

>>184
ストッパーを固定してる部分が潰れたらマスターが押されるだろ？

今までエンドレスとかプロμを使っていたんだけど、価格が安いのに釣られてＲＧ→ディクセルと使ってみたんだけど、
所詮、安物は安物なんだな、ＲＧは２万キロでスリット消滅＆クラック発生、ディクセルは５千キロも走らないうちにクラックが発生した。
共に焼入れ材だったんだけどな。
安物はメタル系のパッドを使うなって事かな？

ディクセルはやめとけ

俺もディクセルのtypeFSのストックがあるんだが。
今までどんなローター使っても短期間でクラック入った。
もう短期の消耗品って割り切って使う。
2ピースでリーズナブルでお勧めのスリットローターってない？

>>194
RGのは昔のCV鋳鉄の奴?それとも最近のFC鋳鉄の奴？
CV鋳鉄のは結構良い印象だったのだが。（安いしｗ）

解体屋で厚みの残ってる純正ローターを買い漁ってストックしておいて
研磨して使ってる俺は変態かな?

ヘタな社外より純正の方がマシだと思うんだけど。
中古品は既に熱が入ってるから、研磨後歪みにくいし。

>>194
RGいまサーキットでも使ってるけどまだ問題出ないなぁ
車種とか使い方にもよるんじゃないの？
GT-RでFSW走るとかだったら割れるかもしれんが

解体屋で割れない品質証明済みを買うのが正解

だって新品でも失敗作は混ざってる可能性が高いからです

ローターってゆうかハブ回りの錆はみんなどうしてんだろ？

しゃぶってるよ

ディーゼルスポーツはできますか？
1/3ではしきゃﾗﾊﾞｯｷｬｷｬｷｬｷｬｶﾅﾜｱｰﾝか？

GC8B型WRX乗ってるんだが
ワインディング主体でたまにサーキット行くならTYPE HC＋とかがいいのかな

>>193
ごめん
ブレーキマスターシリンダーストッパの理屈がよく分からない
カッチリ効きそうだから付けようかなと考えてる

>>205
ワインディングをどの程度攻めるのかが分からないけど、
サーキット用と普段〜ワインディング用に2種類パッド持ってた方が良いと思うよ。

HC+使ってたけど、普段使いでは猛烈なダストと鳴きに悩まされ、あっという間に無くなった。
ワインディングでは安心感あったけどね。

ワインデングは高いですか？

アクレのダストうめえｗｗｗｗｗ

現在、半年ぐらいHC+を使用しているのですが、残量があと少しなので次の走行までに交換です。
初期制動が若干強く感じ、あまり好みではありません。
効きには特に不満はありません。

同ランクの効きで初期制動がHC+ほどでないパッドはどのようなものがありますか？
WinmaxのARMAなど考えているのですが。

用途は1周1分半程度サーキット　　たまにミニサーキット　ワインディング程度です。

1周1分半程度サーキットって例え、さっぱりわからん。

ぎれーき　ちゃそじゃちゃそじゃ

　難かは土日はパーツで丸儲け難かは土日はパーツで丸儲け

なりかイス歯棚歯棚
はてなはてな

>>211
失礼しました。　セントラルサーキットのことです。

>>173
左足ブレーキも出来ない包茎に言われたく無いですよ。

>>214
　　(　⌒　)　俺は仮性だ
　　　l | /　　　文句有るか！
　　∧＿∧
⊂（#・д・）
　/　　　ﾉ∪
　しー-J　|l|

洗車を繰り返すバカにはなりたくないな。

>>214
意味がわからん絡み方だなｗ
ローター表面に錆が出てそれを当て効きブレーキで落とせば、錆の粉が出ることを
避けようがないこともわからんか？

粉はいっしゅくでてて、汚れていってるのを知らないみたいだよ

U事の口の悪いのは直らないのか？

停まる直前や走りだしの時に「ギギギ」ってきしむ音がするんですが、
何が駄目か分かる方いますか？湿気が多い日（雨の日は特に）に鳴りやすいです。
１回ディーラーに見てもらい、ローターの研磨をしてもらったのですが、１ヶ月もしないうちに再発ですorz

ピカじゃ

あ、あんちゃーーん！！

>>220
停止直前ならブレーキが気に鳴るけど､走り出しに音がするとなると別かも。

>>223
８割位の踏み具合でブレーキを踏んでる時の停車直前と、発車時に少しだけブレーキを浮かせた時に「ギギギ」と鳴ります。
原因は何なんでしょうかね(T-T)

>>223
オートマ車はゆっくりブレーキ緩めてくとギッギッギとかゴッゴッって音が出るよ。
クリープで進もうとする力があるからね。
MTでも下り坂でゆっくりブレーキ緩めれば同じ体験が出来るよ。

>>224
パッドとローターが摩擦してるんだから多少の音が出るのは諦めな。それが仕様。
止まるか止まらないかの速度で、パッドとローターが擦れ合うと言うより、引っ掛かるように
擦れるのが原因。

大体8割位の踏み具合なんて言ってるが、100パーセントの踏力ってのをわかってるのかね？

>>225
多少の音じゃなくて大きいんですorz
だから雨の日はあんまり乗りたくないんですよね…。
あと両方ではなく、右のブレーキだけなんです。
そろそろタイヤを交換しなきゃならないんで、店の人に相談してみます。

みなさんありがとうございましたm(_ _)m

質問です。ブレーキフルード交換したときに気が付いたんですが、
停車したままペダルを強く踏み込むと、「ギギィッ」と結構大きな音がします。
これって問題ないでしょうか？マスタシリンダあたりから聞こえる気がします。
R32タイプＭですけど、前のオーナーがブレーキはマスタとキャリパーはGTR純正
に交換してます。マスタは綺麗なのでそのとき新品にしたんだと思います。

ロック時の踏力を10割としたときの8割っていう意味なら、街乗りじゃあパニックブレーキでしか使わないだろ

>>229
使うかどうかじゃなくて、劣化してるのか壊れる前兆なのか、普通なのかどうかを
知りたいんです

普通じゃないだろうが、何が原因の異音かは、考えられそうな場合がいくつもあって
通信教育では推定不可。
おとなしくデラなりショップなりに持ち込んで診てもらえ。

クリープを効かなくしたいのだができるの？

クリープの効かないコーヒーなんて

スバルの軽なら、トルコンを外して電磁クラッチにする。

>227 ジエイムスでブレーキ点検が５００円でやってたので行きなさいよ

>>235
キャリパー固着なのにローター交換を強要してくる様な知識しか持っていないサービスメカに見せるのか？

ハズレだったんだろ。
2ch住民の方がマシっておもうのか？

ゆとり世代のサービスメカ＜＜＜2ch住民

　　　　　　　まちがいない。

２２０はキャリパー固着ですよな

>>236>>239
キャリパー固着調べてきます。

エンドレスＣＣＸが廃盤になったので、同じような効き具合のでオヌヌメってある？

>>241
何故オ“ヌヌ”メと書くのか納得させてくれたら教えてあげる。

ﾇﾒﾇﾒ

ヵミヌマ
ヌマズ型紙センター

エンドレスは初期制動高い、ローター攻撃性高い、キーキー音うるさい、
でお勧めできない。

>>185

ニスモはアールズのホースと金具を
ニスモが切って金具をかしめて作ってる。

ホースをロールで仕入れて専用カッターとかしめプライヤーで加工するだけなんで簡単


ストロークが詰まるが
ヒール＆トゥがやりにくくなったりするから善し悪しはある
耐久性は純正より悪いね、
コネクターの付け根から切れる、
たぶんどのメーカーも一緒

テフロンホースである以上しょうがない

>>246
そんな事は無い。　自分はメッシュの7年放ったらかしだが無問題。

最近 運転席側の窓を全開にして走ってる時に気づいたのですが、
鉄が擦れてるよーな音がして、停車すると音がおさまります
これはブレーキ関係の故障でしょうか？

>>247
それは攻めてないからじゃねｗ

まあ、普通に競技部品は3シーズンが限界だと。

もちろん長期間の使用に耐えたメッシュホースもあるだろう。
しかし平均寿命でいえば純正ホースより格段に短い。
曲げ伸ばしがあるパーツだから仕方ない。

>>247
問題があった時には遅いんだ。
信じられなくなった時が寿命。

たらララララらたらったー
たーらったたーらったたっらたっらた

たったたらーらたったたらーら

>>248
パッドとローターが接触してこすれてると思うの

ふと思ったけど、一般的なFディスク／Rドラムブレーキの車でフロントのパッドは変えてる人
はいるけど、リアのシューを強化品に変える人って、あまり居ないですかね？

どっちかと言うと、バイクの感覚でリアで減速しフロントでとまるイメージなので、結構肝だと
思うんですけど・・・。

>>254
FFでも？

>>254
>バイクの感覚でリアで減速しフロントでとまる

アメリカン？
リアは軽く踏んでるけど、ほとんどフロントだがなあ…
そういうバイクしか乗った事無いつか乗り方しかしたことない。
リヤはエンブレ強くし過ぎただけでホッピングするくらいだし。

車は今、初めてリヤドラムの車種乗ってる。
ブーンX4で数回サーキット行ったらジャダー起こしたのでローターと
パッドを交換した。タッチ、特に喰い付きが全然変わったし。
リヤなんかほとんど制動力配分されてないんじゃないの？
シューの減り、普通だよ。

>>254
普通は車両重量の70%以上が前輪荷重になるからなぁ。
リアがドラムだと逆にPバルブ（効きを弱くする）が入っている車が殆どじゃね。

競技用車両とかは早期にリアロックさせたりサイドで尻流す仕様もあったけど
今時はそんなことしない事が多いだろうな。

>>253
レスありがとうございます
ちなみにその原因て急ブレーキとかが考えられますか？
原因になりそうなことを思い出してみると、先日、スピード出し過ぎ からの 急ブレーキをふむ(我ながら反省する程の)出来事があったのですが・・・このことが関係してそうでしょうか？

キャリパの固着ちゃうか

>>254
4輪ディスクだと、ディスクパッドの用品が揃ってたりするけど
後輪ドラムだと用意されてないことが多々あり、仕方なく前輪パッドのみ交換のケースがあるんじゃないか？

左足ブレーキは是か非か？
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/car/1250487605/

>>261
泥道なら普通に有り。

>>258
ブレーキペダルから足を離してもパッドとローターは完全に離れる訳じゃない。
キャリパー内のゴムの半力でピストンを引き戻すけど、大抵の場合完全には離れずパッドとローターは接触したままである事が多い
なので、パッドとローターの間に砂や埃が入り込んだりすると非制動時でも窓を開けてるとシャラシャラ聞こえる事がある

その辺走ってキャリパーやローターの表面に触れてみたら（火傷に注意）？
四輪のうちどれかのキャリパー＆ローターが他のと比べて異様に熱くなってたら引きずってるから直してもらっといで。

参考
ttp://www.sei-brake.co.jp/necchuu/brake/brake81.html

>>260
仕方なくっつか、スポーツ走行目的のブレーキチューンなら、
後輪側の制動力を上げる必要性は感じないなぁ。
EBD装備ならなおさら。
強くブレーキ掛けるほど、リアは仕事できなくなるでしょ。
高度なテクを持った人が、リヤのパッド・ローターにもコントロール性？か
なにか求めるというのは有るのかもしれないけど。
そういう人はPバルブ触りそうだし、EBDなんか邪魔なのか？
ブレーキホースは１台分で考えるけどね。

>>254です。皆様ありがとうございます。
確かによく考えると、FF車だと走行中ブレーキ→前に荷重がかかり前↓後ろ↑で、
極端だと姿勢は 。／ﾟ こうなるから後ろはあんまり必要ない気がしますね。
同じ金かけるなら、前を変えるのがいいですね。

>>260
それが、プロミューのスポーツシューだと国内のほぼ全車種？を網羅してることに
気がつき、自分の車にも設定があったので、どうしようかなと。

http://members.nextlink.ne.jp/h-and-n/#top

ってどう？

これからは、すべて固着で行きたいと思います

浜崎は大物に媚を売るのか？
誰にでもアーアーキャーキャーゆうとる。
前は確か桑田君やったな。
今は的場さんになっとる。

>>268
浜崎は誰彼選ぶレベルの女じゃなくなっちまったんだよ。
長瀬にガバカバにヤられちゃってユルマンなんだから

こびとが歩いてるとか言ってた、的場さんでしょうか

>>263
遅くなりましたが、ありがとうございます。参考になりました！
ただ、自分ではやはりよくわからないので 週末あたり、デラに一回見て貰おうかと思います。
またアドバイスいただけたら幸いです。
ノｼ

対向2ポットが一番好きだな

>>248


摩耗警報

減ってくるとパッドの横の金属片がローターに当たり音が出るようになる

汚くて臭い小便とゼリー状のザーメンと液体状の下痢便を頭から浴びたい。

トキコのストッパルって　まだまだ生産中？
それとも　もう作ってないのかな？
公式サイトも　なくなってしまったみたいだけど。。

車素人なので教えて下さい。
200キロ近くスピードだしてブレーキを踏むとハンドルがぶれるというかガタ付きがでます。
ブレーキが純正なんですが、このような現象は高性能のブレーキに交換すれば解決するのでしょうか？
馬鹿みたいな質問かもしれませんが、よろしくお願いします。

>>276
シャターだよ

>>276
わざわざ高性能のブレーキにしなくても、ブレーキ回りを新品に全交換すれば直るよ。

>>276

つ◎新品ローター

但しハブのフランジの面が振れているとローターが減ってくるとまたなるから
その時は車両にローターをくっつけた状態で研磨する機械があるからそれで研磨

根治にはハブの交換が必要だが、ダイヤルゲージで計測して振れの大きいものを交換。

200キロからのブレーキングでハンドルがぶれるのか
ボディのよじれが原因かもな

単純に前荷重でリヤがふらついてるだけじゃね？

>276 高等なむつかしい質問ですよね、色々な不良が原因にあります、ハブベヤ不良
ドラシャ不良、タイロッド不良、バランス不良、ロータ間借り、

床いっぱいまでペタルが付きます。
故障ですか？

ローターの振れ限度って0.05mm〜0.07mmくらいの車がほとんどだけど
0.05くらいになるとかなりブルブルだよな

>>282
俺もローター変えれば直るとか、単純で一択な原因じゃない気がする

だいたいジャダーだったら低速でモロわかりだから200キロ云々以前に
それと気づいて直さないか？
あれかな「ローターが錆びます」←「油塗れ」みたいなレスかな？
空気読めなくてｽﾏｿ

車を交換すれば直るよ

ドライバーの腕がぷるぷるしてたらどうするんだ

>>282　>>285
ブレーキを踏むと振動が出る　という話なんだから、
ローターを疑うのが普通なんじゃ？

低速でジャダーなんて分からないと思うが。。　私が鈍いんだろうか？ｗ

>>288
思いっきり歪んでる車だと、止まる直前にブレーキ一定なのに
タイヤ1回転ごとにグッグッグッって制動力が一定じゃないから分かるよ。

昔のトヨタ車で多かったな･･･しかも、オーナーは純正パッドで普通に大人しく乗ってて
ハードブレーキングなどしてない車で。高速でちょっとブレーキに足を乗せただけで
ドゴゴゴゴって車体全体が振動する程のジャダーが出てた。

２００ｷﾛで走行と言うのが釣りとちゃうか、普通はパトに捕まるよ

>>290
ｵﾓﾀ

>>288
いや「ハンドルに」出るというのだから普通どころか短絡だろ。
関係する要素が多すぎる。

>>289
おおむね同感。
ローター研磨で済まそうかなぁくらいのジャダーだとむしろ、
スポーツ走行でギューギュー踏んでる時はいいんだけど、
公道走行の停止直前の緩めたところでツッツッと、引っかかりと
抜けみたいのが交互に来たりする。
したら嫁に、ブレーキに良くない兆候が見られて危険なので
直しますつーて、欲しかったローター入れると不思議と直っちゃう。
ハンドルに出るなら懸架関係、ハブまわり、キャリパーも含めて
プロに全部見て貰った方が良いかと。200キロというのがアレだが、
そこまで言う必要もないし。

そう、赤うなぎを出せて
言いよるん。せやけどなっかなかかからん。
両端の赤ランプに真ん中の白が光れば完璧やて教えられた。

ここまでのやり取りで、おれの車のローターに致命的な振れが出てる事が分かった。
まぁいいか・・・。

みんなネタにマジレスし過ぎ。

白うなぎが出ないとあきまへん、赤ではスルーされますよ

>>286が全てだろう。
釣りでなくローターだけで直ると信じてる>>288が
いずれ類似のトラブルになった時に事故りませんように。
もし誰か巻き込まれたらお前らのせいねw

自己責任を知らない>>296は
車を持たない方が幸せになれるよｗ

なんで>296のせいになるんだよｗ
自己責任ってなら質問者本人の瑕疵になるだろ。

まあ297は、無責任な放言を軽く皮肉られただけで焦っちゃったんじゃないのかな。
１人だけマジで「ローターで直りますｷﾘｯ」て感じの居たからな。

タイヤスレの、「お前なんかセカンドで十分」「うるさいやい、お前こそSタイヤ逝け」
の方が害が無いんかな。

MR2スレの住人と同じレベルになるなよ。

>>299
回転部分とか　足回りの部品全部が怪しいみたいに言っているヤツの方が
ネタだと思うが。ｗ
そりゃ、全部の部品を交換すれば直るわな。
というかクルマごと買い換えるのが一番早い。ｗ

納車まで時間かかるぞ(￣▽￣)

>>302
新古車買えば車庫証明下りるまでの数日で納車されると思う。

ブレーキマスターシリンダーストッパーを付けようかと思ったけど
欠点は事故って衝撃を受けた時そのままマスターシリンダーまで
破損させてしまうリスクがあるらしいとか読んだ
マスターシリンダーストッパーを付けた代わりとまでは言わないが
パッドを選ぶときは初期制動重視のパッドを選んだ方が良いの？

>>304
少し冷静に考えてみろ。
マスターシリンダーストッパーがマスターを押すほどの衝撃を受けたボディは、
ストッパーの有無とは無関係にフロントセクションに甚大なダメージを受けている。
板金屋に頑張ってもらって何とか起こすにしても、もはやバルクヘッドが少々変形したか
どうかが些細な問題になる程の損傷だとは思わんか？
マスターそのものの破損に関しても、ストッパーがマスター押して壊し油圧が抜ける程の
衝撃だと、そもそもブレーキペダルを踏み続けていられるかどうかも怪しいと思うんだがｗ

で質問だが、初期制動よりもロックコントロールのしやすさに優れたパッドを入れるのが
本道だと思う。

>>305
もしかしたら>>304が書いてるのはストラットタワーバーにマスタシリンダーストッパーが
付いてるタイプの話じゃないか？
通常のエンジンルーム内壁に取り付けるタイプのマスターシリンダーストッパーよりも些細な事故で
マスターシリンダー壊しそうな気がする。

>>304
ブレーキの制動力なんて純正でもロックさせるパワーは備わってる。
より効果的なのはハイグリップタイヤ。

>>307
そういわれてみりゃ確かに、ロックできるね・・・。

ブレーキは、タイヤの後の2番目とかにくるかな？走るための弄りの順番としては。

>>305-308
http://minkara.carview.co.jp/userid/148444/car/44137/396816/parts.aspx
これと同じのを付けようかなと考えていました
別の車種でタワーバーに取り付けるタイプも見ましたが、それとは違うみたいです
グニャーブレーキ特有の車種ですが、ペダルの奥の方で踏んでる感じで
ブレーキ踏む足が疲れます

原因は他の部分にあるような気がするが・・・エア噛んでるとか？

車検付きを購入と、購入後ブレーキ見てもらったら異常なしとのことでした
マスターシリンダーストッパーの有無に関係なく
マスターシリンダーが破損するような衝撃ではブレーキ掛けてられないってことですか
そのあたりは心配しなくて大丈夫ですね？

>>308
タイヤとブレーキはセットだと思う。
グリップ上げたなら、その分ブレーキ詰められるようになって負担掛かるから。

昔、ハイグリ履かせたその日に、フェードして刺さったことがあるので。
セカンドグレードじゃ全くフェードの兆しはなかったんだけどね。

アクレって製造はwinmax？

まさか。
ってか、ローターが激しくレコード盤になった方が、
筑波でも茂原でもロックしにくくて使いやすかったりするｗ

ｳｲﾝﾏｯｸｽですが残りﾅﾝﾐﾘ位残量がありますか？

そんなの自分で確認しろよ。
出張費＋αを出してくれるなら残量チェックしに行ってもいいぞ。

>>309

パットをメタル系に換えるとカチッとするよ

足回りの部品全部の一部が壊れてる可能性がありますよ

現在付けているローターとキャリパーが錆び付いてしまい、いい加減替えないといけなくなったのですが、
カー用品店で社外品を選ぶのとディーラー(ﾄﾖﾀ)で純正品を選ぶのとではどちらが良いでしょうか？
使用は街乗りです。
(いい機会なのでパッドも同時に替えようと思っています)

>>319
ローターとパッドはは純正同等社外品があるが、キャリパーは知らん。
もし、ブレンボなどの見た目に偉そ気なキャリパーをつけること考えてるなら、
街乗り程度の用途じゃ金と手間の無駄にしかならん上、下手すりゃ危険だから
やめとけ。

>>312
なるほど、お金があるときにごっそりやる手がいいですね。

でも、ハイグリ来た！これで勝つる！と思ったら・・・とか、恐怖以外の何者でもない気がする。

>>320
やはり街乗りには純正が無難てことですよね？
近いうちにとりあえずディーラーに見て貰おうと思います
遅くなってしまいましたが、アドバイスありがとうございました！

>>321
同じ速度で走っていれば確実にタイヤのグリップ分だけ手前で止まれる。
タイヤに見合った速度で走りたいなら車ごと換えるのが吉。
えっと純正装着タイヤがRE-070の車種とかだな。一番安くてインプSTIかな？

>>321
インプよりシビックタイプRの方が安いか。

>>322
え〜と、純正状態でも容量が足らないのもあるし、車種に因るって事ね。
昔のトヨタのMRは、リアのサイズがハッキリ言って足らないし。

街乗りに容量も糞もねえだろｗ
前の車を煽るためにブレーキ強化するのかい。

ローターが重たいので
手伝いをよこしたいのですが
いくらかかりますか？

>>327
時給6千円+出張料

>>319
まずは、お前の頭を替えとけ！！

>>323
車ごとｗ　となると、車もそれなりのものじゃないと；
自分のヴィッツＲＳなら、パッドを純正かエンドレスのＳＳＹくらいでタイヤはプレイズ
くらいがベストかもなぁ・・・・

エンドレスのSSYとプレイズの組み合わせはベストチョイスですか
自分は、
ブレーキはエンドレスだとSSY、NS97かそれ以上
純正TRD、
プロジェクトμのB-SPEC、typeHC（オーバースペック？）
タイヤはプレイズ、Sドライブ、ミシュランPP2だったかな？
このあたりで色々検討しています

Playzには何組み合わせてもベストにならんだろｗ

ビルゲイツと宮路社長のベストチョイスはどうかな？

電波にマジレスしてる痛いのがいるな。

>>326
乗りもしないのが文句言うのはどうなんだ？　頭にウジでも湧いてるんか？
トヨタのMRのリアの容量が足らんのは乗ってたら判るんだが。

>326じゃないが、MRってなんなのよ？
AW11なのかSW20なのかW30なのか・・・

容量不足って事はPバルブ外して前ロックさせてもリアがロックしないって事だよね。
少なくともAW11やSW20でリアの容量不足ってのはないと思うぞ。
純正パッドの効きが最悪ってのはあるけどｗ
W30は乗ってないから判らん。

>335
街乗りも危ないほど、リヤのキャリパー＆ローター小さいの？
パッドで調整できないほど？
ブレーキ利かない＝容量不足と思ってない？

つかなんでそんな怒ってんのｗ

ｓｗは激しく走ると先にﾘｱのｷｬﾘﾊﾟがすぐ垂れるよ、前は２ﾎﾟﾄだからいいけどﾘｱはちと役不足だよね。

もうね、役不足とか使うやつは釣り認定でイイよね？

>>338
釣り針デカ杉　('A`)
　エサくらい付けろよｗ

純正のキャリパーっていくらくらい？

>>341
同じ純正でもアルトとF50じゃ２０倍以上違うぞw

釣り針に焼きを入れて大物が釣れるようにしたいのですが、どうすればいいですか。

>>343
大物と対等に渡り合えるだけの知識を身につけて下さい。
話はそれからだ。

>338
> ﾘｱのｷｬﾘﾊﾟがすぐ垂れるよ
なに？キャリパーのボルトが外れてぶら下がるのかいｗ
いい加減、正しい言葉覚えろよ。

その通り、キャリパーがぶら下がるんだよ。
何がおかしい。

この夏の終わりがせつないんです。どうすればいいですか？

>>347
夏の終わりのハーモニーとかきいて下しあ

フロントをブレンポにしてバランス悪かって
リアローターを50φでかくしたら調度良くなった。
すんげ止まる。

そんなに止まりたいならハブとローターとキャリパー全部溶接してくっ付けろよ。

ダグタイル鋳鉄つかってる純正サイズのローターほしいがほとんどないな。
RDDとPFCくらいだ。
どっちも10万超えだからもうちょい安いのはないかいな？
国産は何故ダクタイル使わないのだろう？

ローターとかキャリパーを塗装してるやついるのか？

SW20（MR2）はリアをオフセットキットなどにすると笑っちゃう位別物になるよ。　
街乗りでも前方への沈み込みが相当減るし。

ローターとかキャリパーを茶色に塗ってるヤツは見たことがあるよ

>>354
それ錆やろがｯ

>>355
座布団1枚。

バリュウムの時のゲップはどうやって
がまんしますか?

純正の話なんですが。
6万kmを越えたのでディーラーでチェックしてもらったら残り4mm、1万kmは走れると言われました。

もちろんそれ以前に交換するつもりでいるのですが
遠出した先でブレーキ鳴りが発生した場合、
数百kmある自宅までそのまま走ってくる事は可能なのでしょうか？

ムリだよ
その場で廃車にしな

>>357
さきにバリウムを飲んでそのあとで
発泡剤を飲む。比較的我慢しやすい。

>>358
出先から帰ってくるくらいなら平気でしょ。
つーか5mm切ったら新しいの準備せや

>>357
　練習あるのみ

家庭でやるときは
　コーラを飲む
　メントスを食べる

やり方を間違えると危険なので必ず↓を読んでからやること
http://chiquita.blog17.fc2.com/blog-entry-3219.html

>>358
可能不可能という話なら、磨耗センサーからキーキー音が出ても、摩擦材が完全になくなって
パッドの鉄板がローターを直に挟んでも、一応は可能。
高速道飛ばして帰るとかは論外だが。
キーキー音が出てる時点で既にローター表面が荒れてしまってる可能性はあるし、鉄板が直に
当たればローターは間違いなく再使用できないけどな。

気になるなら先に交換しとけ。
ブレーキはトラブル出る前に対策するところで、出てからどうにかするところじゃない。

鉄板でローター削ったことあるけど､研磨でどうにかなったよ。
ゴリゴリというか､微妙な感触で､効きはだいぶ悪いかな程度。
フェードとかと比べれば踏めるけど､踏んでもぬるぬるすべるカンジ。こわい。
厚みが残っていたのと､研磨できる工場だったこと､あと新品だと値段と納期が微妙だったからだけど。
ちなみに通勤で片道20分くらいを3日乗った。

まぁ､>>362が書いている通り､問題が出てから対処する部分ではないと思う。

>>351

鳴きの減衰特性が劣るから

>>364
男だって、泣いたっていいじゃないか。

　キーキー鳴りはじめた時点ではまだ1ミリ以上残っているから別に数百キロぐらい平気だ
ろ…インジケーターはそういう風に作ってあるんだから。
　キーキーいってローターがってのはインジケーターがなってるんじゃなくてすでにパッドが
終わって鉄板が音たててるんだよ。同じキーキーでも発生源が違う。

>>366
パッドの材質がどこも一様なら、完全に鉄板が当たるまではローターへの攻撃性に
変化がないということになるが、実際は鉄板と摩擦材の接合面付近まで使うと
ローターへの攻撃性が急上昇する。

あと、パッドが斜め減りしてると、センサーが当たる前に鉄板がローターに当たる
可能性もある。

4mmで一万kmも走れるのか・・・

サイアク　足ブレーキで止まればおk

パッドが斜めに減るブレーキ採用しているような会社はトヨタだろ？
三菱は車軸からそっくり外れて親子に激突するのがデフォだしな。

全然減らないのですが不良品ですか？

サイドブレーキと別体の車種なら、ブレーキパッドがなくなってもサイドブレーキで止まればいい。
でも後続車がいるときは軽くブレーキ踏みながらブレーキランプ照らしてやれよ。

純正のキャリパーを塗装してるやつって貧乏くせーと思うのオレだけ？
社外キャリパー買えないから色塗ってごまかせってか。
遠くから見てもバレバレなのに。

2chって中途半端な素人の知識ばっかだね。ほんとの素人が見たら信じちゃう。362・363は言っている事が正しいから、まんざらでもないけど。366・367は偏った意見であり、ある意味勘違いしてるから駄目だね。

>>374
有益な内容のないお前のレスよりはマシだけどな

>373
一旦熱で錆錆になったキャリパーを銀色で塗装しなおして
新品ライクにした俺。
赤とか青とかに塗って社外品ライクにしたい奴ばかりじゃないよ。

>>374
お前、MR2スレでDIYできないくせに他人に嫉妬するクズだろ？

そもそも2chの情報なんて普通は真に受けないだろ

>376
は、なるほど

BRIGのVS-Rが残り5、6mmになった。
そろそろ交換時期？

VS-Rはちとオーバースペックだったかも。
VS-Zは、VS-Rと比べて持ち・耐久性はどんぐらい違うのかな？

使ってる方いたら教えてください。

WINMAXはどう？

ディーラーで訊くと2mmで交換とか言うけど
2mmって怖くない？減り出すと一気に減るし。
一応5mm切って4mmくらいで交換してるんだけど、ディーラー的には「早め」らしい。

バリウムはセメントみたいな感じがして

ピンクローターであんっあんっ♪

2mmだろうが3mmだろうが
街乗りで支障が出るわけないし、
サーキットでそんなパッドを使ってたら論外

ぷろていん

パッドは、「プレート：断熱材(2ミリ)：摩擦材(8ミリ)」となっているので、半分に
なったら交換時だね。

ティ穴の個人タクシーのブログに、インジケーターを金ノコで切ればもっと
使えるなんて真面目に書いてあって怖かった〜

>>386
兄貴乙

とりあえずインジケータを曲げて乗ってたことはある

ジンジイドウは曲げて乗れるか？

ブレーキフルードはどうやって処分するのが正解？
エンジンオイルと混ぜてスタンドとかに渡すのはダメ？

真鍮の薄い板でパッドの位置をサポートしてるやつがインジケータですか

>>391
それでもいいし、↓これでもいい。
http://www.bike.ne.jp/shopping/detail.aspx?code=11843

ディスクブレーキのスリットって意味ないの？

ねえよ

無くはないが街乗りではデメリットの方が多そう。

ねえよ

おまいらな〜んも知らんのな。
スリットはちゃんと意味有るだろ







　　　　　　　　　　　見てくれだけｗ

んなこたあない

意味あるよっ！
パッドが早く減るよ！

パッドが均一に減るようになるとか
制動力が増すとかあるけど

デメリットの方が多い気がするから使ってないなぁ。
ちゃんと考えて作られてないと偏熱で割れるとか聞くし。

交換してもすぐ転覆して使い物になりません。
どうしたらいいか？

フェードガスとダストをかき出す効果があるから
フェードに強くなるんじゃなかったっけ？

そういえばF1のブレーキロータなんかは歯車みたいだよなぁ

純正でも採用されているスリットローターが無意味とな！？

うちの車の純正は割れると不評なドリルドローター。

スリットローターは交換時期が分かりやすいだろ。
溝が無くなったら交換時期。

>>404-405
見てくれが凄そうでｲｲッ！成分が95％だとおもいまつ。

車種適合の手頃なCV鋳鉄がスリットだったんだけど、
TE37と重なって全然気になりません
時々覗き込んでクラックとか無いか見た方がいいですよね

スリットが入ってると歪みやすく感じる。感じだけかもしれないけど。
でもプレーンにしたら歪む割合が減ったんだよな。何故だろう。
ちなみにサーキットでの話。

昔の２輪レーサーでは、スリット＝歪み防止、ドリルド＝放熱優先と
聞いたけど
材質でないの？
純正のプレーン、３回サーキット行ったらジャダーしたよ

昔乗ってた32Rの純正ドリルドはヒートクラックいっぱいだったな

>>411
あれって、対策品はドリルホールなくなったんだっけ？
昔のことでうろ覚えだけど。

俺のドリルチンコ見ろよ。

>>412
たしかそうだった気がした。マイチェンで変わったとかそんな感じだったかな？

鳥取で取れる上等な砂鉄を使ってると割れにくいが不純物の多いがいこくせいは
鉄がせんべいみたいに割れるのか

俺のドリルチンコ見ろって。

>>415
冗談で言ってるのは丸わかりだが、面白いのであえて拾うね

鍛造だったら純度が高いと脆いから、靭性を上げるのになんか混ぜると
聞いたけどほんとかねｗ
ローター…鋳鉄の場合は鉄鋼に含まれる炭素が黒鉛化する時、その形状で
靭性を上げるというよ
CVとかダクタイルとか言ってるのがそうでしょ
まあ純鉄から見れば炭素は不純物かもしれないが、これで粘りを出すわけで…
鋼（はがね）って時点で炭素は入ってるわけで、415が言う不純物が
ほかをイメージしてるのかもしれないけどね
ドロドロに溶かした鉄（銑鉄）を鋳型に流し込む仮定でどんな不純物が
残るか知らないけど、原産地（鉄鉱山とか）によるその違いとか、黒鉛
形状での強い・脆いの前には誤差なんじゃないかな

>>411-412みたいに仕様を変えるぐらいトラブル出たなら設計（強度計算
など）が悪いんでしょ。ドリル孔やスリット入れるのにあたって
単体で時々不良が混じるのは鋳造所の技術だろうね
巣が入るとか
原料より造りそこねだろう、多分

>>414
仕様変更というより、N1仕様と標準仕様で部品が違った。
穴が開いてないのはN1仕様。

ちなみにBNR32標準車のブレーキローターはN1の方が価格設定が下というｗ

F1なんてタイヤに充填される気体の構成が
ブレーキの放熱に影響するからなあ
スゲーシビアだ

>>413>>416
何だよ、その情けないポークビッツは。

日本刀の原料の玉はがねは高級品で買えないけども、日本刀を５０本くらいとかして
ローターを造れば最高のローターができますか

>>421
つ[カーボン]

そんな面倒な事する位なら、廃線跡にでも逝って屑レール拾ってきた方が早いのでは。

鋳造じゃなきゃ死ぬだろ

鋳物いいもの

今度の車検でローター交換しまつ。
8万キロで2枚目。純正ローター＆ﾊﾟｯﾄなのに・・・・・。

それくらいで嘆くな。
外車だとパッド交換と同時にローター交換をメーカーが推奨している車も多い。

キャリパーやパッドが良い仕事してる証拠でしょ。

逆にローターが要交換になったんだけどパッドはそのままでも平気かな？

>>429
大丈夫っしょ

ローターに問題がなくて取り付けの台座がまがってるのとちゃうかな、部品は
すべて均一で正確にできてる訳ではなく曲がったり

しているのが人生ですね

ディスク・ドラムブレーキキャリパーのメンテで使うグリスって、KUREのシリコングリースメイトでもOKだよね？

タミヤのグリスが良いよ。

カタベリします。
いいのかな？

いいよ

ローターって車からはずす代金と研磨を含めて1枚あたりいくら位するのだろう

>>437
ttp://www.nagoya-auto.co.jp/syu_brak.htm

検索二件目だぞ、ゴルァ。

研磨するくらいなら、新品買った方が・・・。

ブレーキローターをはずして持込での研磨は1枚3,000円
お車を乗ってきてローター研磨は脱着込み1枚6,000円　　　があるみたい

持ち込み2枚で4,500円

キャリパー欲しー

>>442
何のキャリパー？
答えてもあげないけどｗ

>>442の車は四輪ドラム

>>443
↓これ
ttp://corism.221616.com/articles/0000065081/

>>439
そんなふうに思っていた時期が俺にもありました

ディスクブレーキキャリパーＯＨ経験バイク含め１０回以上ありますが、以下わからずお教えください。
片減りします、ローター外側、スライドピン側あまり削れません。
オーバーホール、クリーニングしました。
急ブレーキしてもハンドルとられることもなく直進で停止します。
ユーザー車検も問題なく通過しました。
スライドピン側のパッドも８ｍｍ厚以上のものに交換、ピストン側も８ｍｍあります。
片減りの理由お教えください。

エスパーが呼ばれてる・・・

やっぱり不可解かあ
交換したスライドピン側のパッドは４ｍｍでしたので８ｍｍに置き換えてもダメでしたぁ。

>>447
パッド交換後の厚みなんか申告されてもな。
外側のパッドが残厚何mmの時に、内側のパッドは何mmでした、とかなら参考になるけど。

急ブレーキでハンドル取られないのは、左右輪のブレーキが同じような制動力を発揮してるって
ことで、右輪のパッドと左輪のパッドがどちらも同じように仲良く片減りしてれば、
別に何も不思議なことじゃない。
「左右輪の制動力に差は感じませんが、右輪と左輪では減り方が全く違います」なら、
情報のひとつとして価値はあるけど。

外側のパッドが残厚４mmの時に、内側のパッドは８mmでした

仲良くしてないです左輪が片減り、右輪は正常減り、いずれも前輪。
後輪は左右正常です。

>>「左右輪の制動力に差は感じませんが、右輪と左輪では減り方が全く違います」
ということです。

>>447
ローターの内側が外側より削れるって事？
まず放熱性の違いで内外で多少差が出るけど、
片持ちキャリパーならピストン側が減りやすいし、
スライドピンが渋いとピストン側が減りやすくなるけど。。

>>スライドピンが渋い

やはり、このへんでしょうかね？

スライドピンの動きは確認したつもりですが・・・

もう一度抜き取って柔らかグリスやってみます。

>>452
駐車してる時間が長い車の場合、外側のディスクと内側のディスクの錆び具合の差で、削れ具合が変わることも。

確かに、一ヶ月一回350ｋｍの長中距離の走行
駐車場は土、砂利で乾燥してるとは言いがたいです。

左前輪の外側の摩擦材だけが、いきなり逝ったことはある

金属板剥き出しですよ
おかげでローター交換するはめに・・・

他の3枚は残量5~6mmだった

摩擦材

潤滑剤

ル○ビ○○スのパッド、2回連続剥離したんだが俺だけか（涙

スライドピンはガン締めしちゃだめだよん。むしろ止まってりゃいいくらいでこまめに点検汁。

>>460
え！
そうなの？
なぜ？

こんど穴ポコ灯油でクリーニングして、新しいグリス入れようとしてます。

超素人です。少しお聞きしたい事があります。

現状。
ローターを変えたいです。装着したい車がまだ発売されておらず、詳細は一切分かりません。
しかし超マイナーな感じなのは間違い無いと思われ、カタログ設定には１００％載らないと思われます。

ローターに関して、設定車種で無い場合、純正新品ローターを業者加工か、ワンオフになるのでしょうか？
それとも同じメーカーならある程度相互性があり、同じ様な物なら付く様に出来ているのでしょうか？
径及びローター厚を変える場合はキャリパー等諸々交換で込み数十万単位で掛かってしまうもんなんでしょうか？

宜しくお願いします。

規定の締め付けトルクで締めるのが良い

>>462
？？？？？？

これから発売される車に付けたい「キャリパー」が有るって事か？
日本語でヨロシク。

＞装着したい車がまだ発売されておらず、詳細は一切分かりません。

替えたい理由が分からない。

>>464
単刀直入に言いますと…

クロスドリルドのディスクが見た目的に好きなので、今度発売するマイナー車に装着したいです。

しかし素人なので、どうしたら良いか今一分かりません。
アドバイス頂ければ助かります。

>>466
純正をドリルド加工が一番簡単確実なんじゃない。
でも、ドリルド自体あまりお奨め出来ない。

>>465
見た目のみです。
標準１８インチなのでもう少し足回りを華やかにしたい。
車体の詳細はある程度出ていますが、ブレーキは曙としか分かっていません。

車に関しては色々興味をもって調べるのですが、ブレーキに関してはつい最近思い立ったので、
いわゆる常識的な知識が皆無な状態です。
そこでここのスレの先輩方にアドバイスが貰いたいんです。

あと安全運転なのでクラックとかの心配も要らないと思います。

ブレーキロータの表面が鏡みたいに光沢がある状態って、良くないんですかね？

>>467
回答有難うございます。
ドリルドはやはり耐久性等でお勧め出来ないんでしょうか？
あとやはり純正以外は、時間とべらぼうなお金が掛かりますかね。安全性も不明で。

車を買ったあと数ヶ月待ってからディスクを作っているところへ問い合わせ。
そのころにはメーカーでも作るためのデータが入手できるだろうさ。
取り付けとかのサービス先とか値段とかはメーカーに教えてもらうのが確実だね。

まあ焦らずに待ちなさいってことだよ。

>>470
パッドの減りが早いとかローター自体にクラックとかね。
かなりマイナー車種でもディクセルとかラインナップするから
出れば、それをスリットやドリルド加工して売る業者から買える。

同じメーカで云々、付くならカタログに載る。
載らないなら最低でも加工しないと付かないと思う。

見た目だけなら、車の選択間違ったと思うよ。
キャリパーまでやるなら１００万単位でかかるよ。

>>468
曙ブレーキなら、ローターにマジックペンで武蔵丸って書いておくといいよ。

>>471-472
なるほど参考になります。
まだ納車まで３ヵ月ほどあるので色々と調べつつも実車見るまでは行動しない様にします。

>>473
１００万は流石に…予算は４枚で込み２０〜３０万が限界です。

キャリパーはあきらめて、ベルハウジングだけオリジナルで作ってもらってローターは好きなの付けるのがいいかも。
ＰＦＣとかに聞けばオリジナルでハウジング作ってくれそうだけど。

>>475
ローターに武蔵丸って書けよ

>>475
上手くフィッティングをワンオフしてもらえばPorscheキャリパーとか買えそう>30万

>>476
キャリパーは変えたくないので、純正と判らない様に黒塗装でもｗ（キャリ塗装も良くない予感orz）

>>478
イニシャルコストは２０万程度ですが、維持費とかは余り掛けたくないので、純正加工が良いのかもしれないです。
新品加工で、外した奴を保管しておけば一番安心＆リーズナブル…なのかな。

>>479
武蔵丸って書けよコラ。

>>479
見た目重視ならビックキャリパー付けないとショボクね？

>>481
でも純正加工だと幾ら加工してあっても分不相応な感じがｗ
多分Ｆローター径は330mm程度だと思われます（大きいのか小さいのかも分らない）

>>480
武蔵丸

>482
330mmってすげー大きいよね。国産車なら対向キャリパー以外で見た事無い。

国産車なら、補修部品としてPITWORK辺りから出るんじゃないの？
あそこならすんごいどマイナーな車でもラインナップしてそうだし。

その補修用ローターを加工屋で加工して貰うのが一番安定じゃないかな。
加工ならヤフオク辺りで「受け付けます！」的な出品している業者もあるし。

車種を出さない奴に構うなよ。

>>484
そういうポリシーがあるのなら自分が守ればいいだろ
他人に押し付けるなよ

なんとも身の無い話が続いてるな。

>>485
下らんレスする位なら構うなよ。　

スリッドのあるローターとかってマジで風切り音が増えるんですか？
それは増えるんだろうけど、走行中窓開けると聞こえる程大きくなるとは思えません。

かなりの爆音になるよ。
車内で会話ができない。
ドリルドローターだともっと鳴るね。

なんか勘違いしてるが、風きり音の原因はベンチのフィンだろ

>>460
少しガタがあったほうがいい？の？

アルミ系材質のキャリパーブラケットってヤバい感じ
さらにチタンボルト留めとか怖すぎ
どっかのショップがワンオフでやってたけど

>>468
「自称」安全運転ほど危ねーものはないわな。
制限速度以下なら安全と勘違いしてチンタラ合流したり、スピード出てなけりゃ安全と坂道でDレンジでひたすらブレーキペダル踏んだり。

つかブレーキは、その性能が必要だから交換するからカッコイイんだよ。ブヨブヨのデブがスポーツウェアとシューズ履いてもマヌケだろ？

個人の自由だから別に良いけど、安全運転ならノーマルブレーキを綺麗に使った方が良くね？

>>493
まぁ、ドライバーを四つに分けると、
1、低速では安全だが、高速走行では危ない人。
2、高速走行では安全だが、低速では危ない人。
3、低速でも高速走行でも安全な人
4、低速でも高速でも危険な人。
となるわけだし。

夢精してさめた。
故障かな？

知障だよ

鳩山総理の妻、鳩山幸さんはサイエントロジーというカルトと関係があるという噂があります。
http://a☆ntikimchi.see☆saa.net/artic☆le/1☆2757☆8850.html←日本アンチキムチ団

━━━鳩山幸さんの旧姓と出自が不明だそうですよ。━━━

764 名前：可愛い奥様[] 投稿日：2009/09/06(日) 01:04:07 ID:/WrcABwtO
幸夫人のごお父様は中国人ではなく、キム・ジョンウォン（漢字不明）という朝鮮北部出身の貿易商だったようです。
戦後は日本に渡り、幸さんが渡米するまでは神戸の商社に勤めていたようです。 キムさんは幸さんが渡米した直後、
北海道室蘭に引っ越し、貿易商を営みながら総連支部の設立に尽力されたと話しておりました。
【ﾌｧｰｽﾄﾚﾃﾞｨｰ】鳩山幸をｳｫｯﾁするスレ　２
http://hi☆deyoshi.2ch.net/test/read.cgi/ms/12☆52279762/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「 韓国で行方不明になった日本人女性　６　５　０　０　人 」 被害者家族が訴え
http://b☆log.liv☆edoor.jp/ne☆ws2chplus/archives/506☆632☆24.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
李鵬が言ってた、２０年後に日本なんてなくなるって、こういう事か。

1000 ：名無しさん＠十周年：2009/09/10(木) 21:55:04
鳩山：「譲歩を引き出しました。ソースコード開示しなくてもいいそうです。やったー！」
でもEAL3並みの要求を飲まされる。日本の適合性評価機関は承認されない。
結局技術はばっちり漏洩する。終わり
↓↓↓
↓↓↓
【国際】 中国 「ＩＴ製品、ソースコード開示せよ。情報漏洩はないから」…日本側が撤回求めるも、予定通り実施へ★６
http://s02.megalodon.jp/2009-0912-0150-53/pc11.2ch.net/test/read.cgi/os/99☆1481942/89-90

BRIGのパッドって、マニュアル見ると当たり付けしてください、とは書いてあるが、
焼き入れしてください、とは書いてない。

焼き入れしなくてもいいの？

パッドを炭にしたいならすればいい

>>491
ガタはなくしてね。
エイヤッと締めるとシリンダが太って、ｷﾂｷﾂﾏ●ｺになる。だからキュッと締めるくらいにしとくとヌプヌプ動けるわけさ。
腐海に手を出してはならんと。

プレイメイト学園はいいかな？

>>275
トキコが合併した時はまだ作ってたけど・・・・
あまり売る気はなさそうだね。

左がおかしいの。直るかな？

日本人男性のチンコって左曲がりだよね

>>504
そりゃ、右手で扱くからだ。

>>505
これで、「しごく」か。なんか知的興奮があるｗ

俺は右利きだけど、左手イチモツ右手ティッシュのスタイルだ。

>>507
俺も。右手でマウス使えるし合理的ｗ

なんだよこの流れw

すべて>>503が悪い

ある程度のスピードからのブレーキングで
ブルブル振動が出ます。ローターでしょうか

>>511
ジャダーじゃないの

>>511
多分そうじゃない。

>>511
原因はローター、あるいはパッド。もしくはハブベアリング、またはホイールバランスの可能性もありうる。

犯人は10代〜20代　若しくは30代〜40代

男性もしくは女性、50代〜60代以上の可能性もある。

バックができないの。
嫌がれるかな？

>>512
効きのムラみたいのは有りません
ただブルブル振動が出ます



って質問なら？

ジャダーの原因のほとんどがローターだな

>>518
ジャダーじゃないの？

>>519
嘘は困ります

ジャダー横田？

スジャータ

ジャマイカンキムチ

トンスルの誓い

CRアクレ・フォーミュラ

エンドレスタイプＲ

MRオクレ

>>511
ローターの熱歪みなら目視で良く分かんなくても効きが不安定になって
ヒョコヒョコしだすから、ブルブルとかなるまえにわかるよ
剥離なら見りゃ分かるだろうし、やっぱり効きでわかるよ
まあ∞にニブイとかいわれるとどうだかわかんないけど

それらが無くてブルブルの犯人がローターって有り得るのか分からん
たぶん>>514〜516のどれかだと思う

最近パッドをフォーミュラアクレに変えたら
ブレーキ時にフロントから火花がでてると言われました

なにかの異常ですか？

演出です

てめえが異常なんだよ

RM551だか511だかにしたときは、
夜峠で火花で出たよ

パッド忘れたけど､友人に言われたことならある。

スポーツ系のパッドだと火花くらいでるという認識にしておきます。

インプレすると
前はブレイブ？を付けてました。
ブレイブの方が初期制動力はあるけど
フォーミュラアクレは奥で効くからなかなか慣れないです
この辺は好みかな

ローターなんだよ！ハゲ！

タイムアタック一発だとスーパーファイターが定番

日常よりも少し強めにブレーキを踏んだときに、ABS作動したのかと思う様な
制動力が抜ける感触が一瞬有るんだけど、何が問題でしょうか？
ちなみに、その一瞬を除くと、ブレーキはちゃんと利いてます。

>>538

ブレーキオイルの劣化

このスレの見解としてはジャダーだろ
は外せないだろ

パッドて減るもんなん！？

増えるよ

当店では減ってもまた入荷します

>>538
ブレーキパッドの片減りとか,、ブレーキペダルの取り付け部の剛性低下とか。

そういえば、プレーキブースターのついた車で、アイドリング時に目一杯ブレーキ踏むと、大抵の車ってブレーキペダルが床に着くね。

>>544
ブースターの有無じゃなくてABSの有無じゃね？

エンドレスのブレーキパッドで
NS97と、少し安いSSYとどっちが良い？
ダストは極端に多くなければ仕方ないと思ってる

ポンピングブレーキを換えたいのだがいいメーカーは良いものなの？

プーマが良いよ。

>>545
ABS無しでもためしたけど、同じだった。
ブースターが貫通式でないと、やっぱり変形するから床に着くのかな?
まだ貫通式ブースター搭載車でためした事ないんだ。

>>547
中国なら法輪功製が買えるんじゃね？
くっつけられるか知らないけど。

踏んだら効きを倍にしたいんですが
とりあえずウィーマックス買っておけばいいですかね？

>>551
42万だからちょっと高いけど、これ買っとけ。
ttp://sportsman.jp/shop/sports/products/EV_ETB776/mtd-3_FN/?PHPSESSID=d754b14dfecb47217d7732a2f16983c7

>>551
ブレーキローターをフライス加工業者に出して、深さ3mm、幅50mmの放射状の溝を
三本ほど入れてもらうといいよ。
軽い踏力で異次元の制動力が得られる。

>>553補足。
こんな感じで。
http://scienceportal.jp/contents/guide/report/0810/images/081017-2_img4_org.jpg

acreのフォーミュラ・タイタンを使った人いますか？
できれば、純正ブレンボ辺りと比較インプレしてもらえると助かります。

みんカラ見ろ

むかしゴールドライタンというアニメがあってな。

黄金戦士が現れた！

唇を奪いたいときだってあるでしょ？
確かめたいんだ俺の唇で。

>>555
GC8のSTIインプレッサでいいなら。

タイタン、安いわりに止まるのはよく止まる。

ただ、ダストと鳴きはすごいw
あと、コントロール性はイマイチ。

ま、値段を考えると悪くはないと思う。

フライスで後から付けると割れやすくならねか？

>>560
なるほど。
レポサンクス
検討してみます。

粉を吸ったら鼻喉がおかしいの。

姐さん、もうやらないって言ったじゃないっすか

BE5のレガシィB4 RSKに乗っています
社外品で、純正同等レベルのパッドとローターを教えてください
ローターの歪みで数年前に一度新品(純正品)に交換しましたが、また最近高速走行時にブレーキを踏むと酷いぶれを感じます
純正が悪いのかそれともこれが普通なのか…
効きは満足ではないですが普通にまったり走行する程度なので純正の効きで十分なのですが…
おすすめなどがあれば教えて頂けると助かります

>>565
純正相当とのことなので、ローターはディクセルあたりの一番安い奴、
パッドは住友とか日清紡あたりから出ている純正相当品で良いんじゃないかな。
純正相当品パッドはカー用品店行けば売ってるよ。通販とかヤフオクでも買える。

もうちょっと効きが欲しいなら、エンドレスのSSSクラスの軽めのスポーツパッドを
入れるのも良いんじゃないかな。

呼吸するだけで胸が痛いの。
肺炎かな？

誤爆じゃないならアスベストここなら

アスベストって最近まで家の屋根材だったんだぜ

おっと誰かきたｙ

気胸かも

ディクセルで問題でなかった人はおらんのかい？

重量級の車はジャダー出易いみたいだけど、軽量級はどうなん。

>>566
レスありがとうございます。調べて参考にしてみます。
一応ディーラーいって値段聞くだけ聞いてみたらパッドとローター交換(フロントのみ)で工賃込み5万と言われたので、純正品でこのクオリティで5万なんかありえないので純正は候補から外しました
地元の整備工場にも行って相談してきたいと思います

>>571
1tFR（13インチが履けるローター径）でPD使ってたけど、目くじら立てなきゃいかんほど
酷いジャダーは出なかったよ。
結構勾配きつい、中低速コーナーだらけの全長8kmダウンヒルで、ローター表面紫色に
焼けるくらいの温度域。
一周1.8kmのミニサで周回重ねると、すぐにタッチが悪化するけど、ジャダーは大したこと
ないし、出ても帰り道にだんだん収まっていくから、多分ローター歪みが原因じゃなくて、
パッドのフェードと表面の荒れが原因ぽい。

>>572
ローターは一度交換してるみたいだし、厚みが残ってれば研磨でも良いかもしれない。
ヘタな安物新品を入れるより、熱が入った経験のあるローターを研磨した方が歪みにくいよ。

ちょっと前にPDでプロμの777使ってSタイヤで岡国を走ったが何の問題もない。
ちなみにEK9のフロント。54秒ぐらいで周回。

オラも問題なかった
個体差もあるだろうが

まいど〜。レスどうもでした。

2つ返事でNG出す人が多いんで気になったんだけど
問題ない人もそれなりに居るのね。
製品化してるのにそんなんで良いのか？と思ってたので安心しました。

RG使っててヘアクラックは無数にあるけど
ヘアクラックはあれって問題ないよね？気にせずパリパリ走ってたけど。
冷えた時に出るんかな。走ってる時は無かった気がするけど気づいたら一杯。

息するのにも胸が痛みます。
病院は行ってません。

>>578
それは恋でつ

>>579
あなたは変でつ

マジレスすると気胸かも知れないから窒息する前にレントゲンとってもらうと良いと思う。

納豆ご飯が苦手なのですが
勘弁してもらえないですか？

>>582
納豆1パック(ひきわりでも可)を大きめな器に移す。
鰹節1パックと刻みネギ、海苔を細かく手でちぎって、最後に生卵一個落として醤油かけて混ぜる。
ウマー。

>>581
友達がオナニーしてて、逝く瞬間に部屋のドアをノックされて驚いてビクってなって、
そのショックで肺に穴が空いて気胸になったらしいｗ
息も絶え絶えで行為の痕跡を消して、家族に助けを求めて救急車で運ばれて助かったらしいが。

医者には何のきっかけでなったのかを聞かれ、咳したらなったとか適当に嘘をついてやり過ごしたらしいが。

ウチのママンはノックと同時にドア開けるからなー
おかげで、オナニー中でも常に周囲の気配を敏感に察知する能力が身についたｗ

ドアの立て付けを悪くする細工とかはしないの？

G2使ってみるか

いちいち外基地にマジレスする奴がうざいんだが。

イク時は気持ちいい。
出すときも気持ちいい。
バイブ気持ちいい。

>>588
ならネタなり情報なり投下してくれ。　モーターショーのパーツ部門の動向まではこんな流れでしょう。

メタル系のパッドに変えて、ローターを純正のままだと
ローターがやられるからローターも社外品に交換するの？

>>590
モーターショーの部品メーカーブースにいる人たちって、業者しか相手にして無くて
一般人にはえらく冷たいんだよね。質問とかもせず、フツーにブース眺めてるだけで
イヤな顔されたことある。
まあ、直接商売に繋がる客じゃないからだけど。

それだったら、業界人だけが集まるイベントか、プレス公開日だけ出展すればいいのに。

>592
んな事やってるから、モーターショーも下火になるんだよね。
地味な部品をわざわざ眺めに来てる奇特な客を何故に生暖かく見守らんのか。

保守

スライドピンに塗るグリスはシリコングリスならどこのメーカーのどんな銘柄でも大丈夫でしょうか？

G2パッド
代金振込んだのに音沙汰ない

ニコス
モビット
楽天
イオン
武富士

さあいくら？

エンドレスで一番最近出たパッドってなに？ショップで換えてもらったんだが何か聞きづらくて

よくそんなんで、社外品入れたな。
ばかなの？死ぬの？

NS97
評判ワカンネ
レビューキボンしたい

>>599
良く効くおすすめ聞いたらそれがいい言われたからそれにした。
有名ショップだからそこは間違いない。
>>600
もし、NS97で暇だったらレビューするからまぁ期待せずに待っててちょうだい。

>>601
ただ効くってだけでパッド選ぶと、猛烈なダストと鳴きに悩まされ、
挙げ句の果てに数千キロで無くなって散々だぞ。

ショップの良いカモだね。
有名ショップだからと言って安心できない。むしろ、ぼったくって
有名ショップと言われるほど大きなショップに成り上がったとも言える。

一応鳴きが少なめで初期制動重視のとは言ってた。
最近出たもので初期重視なら>>600が言ってたNS97かもしれない。
今車預けてある状態だから良く分からんが社外パッドは基本減り速いのかな。orz

Monotaroのﾉﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾞのﾊﾟｯﾄﾞ使ってるｼﾄ居ません?

純正相当でｵｸ相場より大分安いんで気になってるんですが・・

>603
> 社外パッドは基本減り速いのかな。orz
ﾊｧ?

ブレーキパッドがあと2ｍｍだったので、交換しようとしたけど
純正品は高いし、社外品は無いしで、地金が大きめの安物パッドを
購入して、サンダーで大きさを揃えた。
マスクもせずにやったから、かなり肺に吸い込んだみたい。

>>606
今はノンアス多いし、大丈夫じゃない

アスベストじゃなくても、中皮腫や塵肺の原因にはなり得るけどな。

>>604
安いな・・・・俺の車だと1セット￥1,240かよ。
レビュー見る限りはそう悪く無さそうだが、納期が遅いらしいな。
ぜひ人柱になってくれｗ

補助金は出ないの？

某評論家のところで、なんか盛り上がってるぞ〜
http://8629.teacup.com/kannrininn/bbs

>>607
ノンアスみたい
>>608
ノンアスでもヤバイな。

純正買えば約１万円、オクで安物を入手したけど、
安物と思ったら結構いいやつだった。
異様にフロントだけ良く効く。

どなたか詳しい方教えてください

SEIのSSを使ってサーキットに行ってます
このPADはコントロール性はいいのですが、走行会2回でなくなってしまいます
もう少し、減りの少ないものへ交換したいのですが、なにかお勧めはないでしょうか？
今のところ、PFCかPROJECTμのRACING777を考えているのですが、どんなものでしょうか？
よろしくお願いします

エスパーさん出番ですよ
せめて車種とｻｷﾄ位晒せんもんかな・・・？

それだけ減るならサーキットだけCSにして見たら？

止まらんSEIの糞パットなんかすすめるなよ

確かにSEIのSSは減りが早かった。スポーツ走行の有無にかかわらず。

プロミューは周りではあまり評判良くないです。
レースではスカラシップがあるから使ってる人が多いですが。
PFCは使ったこと＆周りで使ってる人がいないからわからないなあ。

個人的にはエンドレス派です。

俺もSSすぐなくなったな。純正の半分ももたなかった。
制動力も純正よりはマシ程度だったし、高い割には…って感じ。

そんな俺は今は純正・・・orz

みなさんありがとうございます
勘違いしてましたが、自分が使っているのはSEIのCSでした（恥
FD3SでSUGOやTC2000を走っています
エンドレスで止まって、旋回ブレーキもできて、減りの少ないパッドといえば、何がおすすめでしょうか？
エンドレスのHPを見ましたが、種類が多くて良くわかりませんでした
ｱﾄﾞﾊﾞｲｽお願いします

え！？パトッて減るもんなんですか？

減らないから気にすんな。

そんな貴方にスチール100%のパッドがお勧め。

>>618
本気ならルービックス良いよ。

ただ、どのメーカーでもいっしょだけど、
ケチって半端なクラスのパッド入れるなら
ルービックスも意味無い。

ルービックスの前後６万円くらいする奴は良かった。

パッド交換して見たいんだけどキャリパーのピストンの戻しの時って
専用工具使っても良くオイル漏れたりするぐらい繊細ですか？
普通に扱えば漏れない程度ですか？
手順などは同じ車種でやってる人が載せてるサイトでわかったんだけど。

俺は作業中ウンコ漏らしました

>>624
だいじょぶ

>>625
俺なんか、屁をこいたら水みたいな下痢糞でパンツにオクラの種が
付いてたぞ。

しかし、パッドが磨耗してキャリパーのピストンが出すぎて
ダストブーツが溝から出てたのは驚いたわい。

>>618
CSで走行会２回でなくなるってｗｗ

ブレーキの温度も上げれないならストリート用で十分だろ
どうしてもっていうならCC-Rgでも入れとけ

>>624
一部のマツダ車以外なら簡単だよ
ただ確実にやらんと死ぬ

>>624
最低1回でもやりつけてる人間と一緒にやってくれ、出来ればプロがいい。

なれない整備はデジカメで撮りながら分解するといいよ

>>624
そうだよ、ブレーキフルード漏れるよ


リザーバータンクからｗ

Winmax ARMA の RD を入れたんだが、これ結構鳴くんだなー。
それとも、当たりの付け方とかの問題なんだろうか？

純正＋１、２割増しの効きで、踏んで効くタイプだから性能的には気に入ったんだが、
街海苔でうるさいし、ローターも減ってるので、これなら純正に戻そうかとも思ってる。
同じようなタイプで、街海苔（弱ブレーキ）でも鳴かないパッドってありますか？

うぃんまっくすはマジメな走り系メーカーだから
コントロール性など走りに重要な部分を重視しているので
鳴きはしょうがない。
欧州車とかはノーマルパッドでも鳴くよ。

だからせっかくの良いパッドを鳴きぐらいで外すのは
非常〜〜にモッタイナイヨー

まあ、あんまり鳴かないのが良いなら
アクレのスーパーファイターで充分じゃね？

Winmax ARMAはいいパッドだけど、走行会向けだけに
鳴くのはしかたないかと。ダストも結構でるし。
待ち乗りだけならストリート用のパッドのほうがいいと思う。

ローターも減ってるってことだから、スリット入りローターにしちゃえば
かなり鳴きにくくなるよ。
RDならスリット入りローターと組み合わせても極端には減らないし。

みなさん、ありがとうございます。
街海苔〜サーキットでの使用ですが、どうせラジアルしか履かないので
無駄に効きすぎる制動力とか、鳴きとかを敬遠して何となくこれを選んでました。
摩材とかの関係から、街海苔で鳴くのは、もっぱら低温で効かないような
サーキット専用志向モデルばかりなのだろうと思い込んでいたもので・・・

これ以上性能を落とすと、純正パッドの性能を下回って本末転倒になりそうなので
とりあえず既に終わってるローターでも交換して様子を見ることにします。
ダストは純正でもスゴイですし、性能は文句無しなので大きな鳴きさえ改善すれば。

効くパッドは鳴くもんだ、鳴いてるってことは効いてるってことだ、効いてるパッドって
素晴らしい！
…という気持ちが持てないなら、どっかヨソのメーカーにしたら？
そこでBRIGとかに行っちゃうと、何も変わらん可能性大だがｗ

G2届いたよ〜
装置したよ〜

>>633
住友なんてどうですか？
踏力に比例して効く感じだし、鳴かないです
ダストはそれなりですね

物理的に、減らない、ローターも削らない、ダストもでない、
でもガッチリ止まるパッドって造れるの？

>>640
割と評判がいいみたいだけど、MAX制動力自体はどんな感じですか？
特に特徴が伝わらないのと、絶対的な効きが純正ほどではない感じがして
候補からは外れてしまいました。

>>641
物理的な減りが無いんじゃ構造的にパッドじゃないな。

>>641
バッドの中には摩擦剤の他に、研磨剤や潤滑剤がはいっている。
研磨剤が無いと、当然減りも遅いし、ダストもでにくい。
しかし,表面が錆びたり焼けたりすると制動力がガクンと落ちてしまう。
削って常に良い面に保つのが研磨剤の役目。

>>642
SEIのCSをSタイヤで使ってましたが、効きは十分でした
これ以上の効きとなるとメタル系になる感じがします

今はないようですが、RAM'Sに似た感じでした

誰かEBCのパッド使ってる人いるのかな

油が切れん車はないのか？

ねえよ

質問です
ローターなんですけど、流用等で今のローターより約１ｃｍ厚くなったとします。
このとき、厚くなることでローターのセンターが標準よりどちらかに（内側or外側）寄った場合って
なにか問題はあるのでしょうか？

そりゃどっかに干渉する可能性が出てくるだろうな
内側ならローターとローターカバーやハブアクスルとの干渉、
外側ならキャリパーとホイールの干渉といった具合にさ

質問者です。
>>650

もし干渉しないとすれば、問題はなにかありますか？
簡単に言えば、キャリパー可動部分範囲内であれば
問題無い？（干渉なしとして）

さあ・・・当たらなければ別に問題ないんじゃね？

>>649
新品のブレーキパットが入らない

>>649
ローターハウジング側も厚くなるなら、ホイールもそのぶん出っ張る。

誰が何と言おうと、

問題ない

と言ってくれる人を待ち続けるつもりだぜｗ

>>655
お前が死んでも

「なんの問題も無い」

>>649
ローターが１ｃｍ厚くなるのに対応出来る純正キャリパーは無いと思うよ。
仮に減ったブレーキパッドで取り付け可能でも、新品のブレーキパッドにしたら
入らないと思います。

ローターだけでなく、キャリパーも一緒に流用したら大丈夫でしょうが。
もちろんその場合は、ブラケットやブレーキラインも製作する必要が有るかもですが…。

まとめると、

算数もできない奴はつまらんこと考えるな

回答ありがとうございました。
強化エンブレでいこうと決心すますた。

いや、少ないけどトヨタ車で幾つか厚くなっても大丈夫なのがある。
オフセットキットの数値で純正比1センチ増しのが幾つか存在するし。

対向ピストンのキャリパーは、ブレーキリリースの速度が速いなぁ・・・。

>>661
装着するスプリングの反応がいいからね。　片押しキャリパーには付け辛いし。

FD3Sでサーキット走行してます
コントロール性のよいメタル系のパッドを探しているのですが、そのようなものはありますか？
それとも、結局各社似たり寄ったりでしょうか？
よろしくお願いします　ｍ（。。）ｍ

アクレスーパーファイター

アニメタルがいいよ

>>663
数年前にDC2でサーキットやってた時は、いくつか使った結果「制動屋」のN1-500使ってたわ。

よく止まるし、コントロールもしやすい。

663です
ここに挙げられたものを試して行きます
いろいろ教えていただきありがとうございました

>>667
絶対アニメタル試せよな。

済まないが「ブレーキ」の話だよな。

メタル系は好きなんだけどデスメタルはさすがに嫌だな

アニメタルの話を続けろよ。

はぐれメタル最強！

純正のブレーキですけど新車から5年目の車検で
走行8万キロなんですけど、まだ5mm位残ってるから
清掃で済ませましたと言われたけど、結構もつんですね。

効かないじゃないか、と文句を言うのがヨーロッパ
減りが早いじゃないか、と文句を言うのが日本
パッドのせいで人を轢いちゃったじゃないか、と訴訟を起こすのがアメリカ

>>670
何だと

666>>664>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>



665

みんなどこで買ってるの？
貧乏な俺に安いとこ教えてちょー。

BOMB

>>678
見積もり頼んでみまﾉｼ

質問させてください。
昔から６POTとか４POTとか使ってたら、車種板の基地外に
「ポット？それじゃ湯沸かし器だろ？　PODポッドだよ」
って言われました。

どちらが正しいのでしょうか？

自分で調べたほうが速いんじゃない?

ttp://dictionary.goo.ne.jp/leaf/ej2/55636/m0u/pod

ttp://dictionary.goo.ne.jp/leaf/ej2/56403/m0u/pot/

potが正解だな。

>>681
ありがとうございます！

ブレンボ社・曙社・エンドレス他有名メーカー→POT

TRD・街の整備工場→POD

ですね

>>680
その馬鹿がいるの何スレだよｗ

>>683
MR2スレかも。　外装として2本のネジで留まってるハイマウントストップランプを
「内装剥がして辿り着くのが大変なんだよな」　なんて妄想とかが日常だから。
最新はABSの装着の有無の区別の仕方が走ってみてとか…。
ボンネット開けてABSユニットがあるか無いかで済むのに。

皆も気をつけた方がいいよ。

>>683-684
結構前に言われたよ〜
MRスレじゃないけど。

>680
馬鹿にされたんなら、その場で調べて反論すれば良かったろうに。

>>686
うん、そのときのあいまいな知識でpotってｐはピストンでとか反論したら
スレが全部埋まるくらいにAA荒らしされて終了

８ピボットなんかはオゼッティー？デッセー？に付きますか？

すいません、ディクセルのローターの購入を検討しているんですが、
熱処理入りと無しの違いが、今ひとつ分かりません。
予め熱処理されていることによって、歪みが起きにくく、硬度が増すんだろうとは思いますが、
何かデメリットも有るんでしょうか？　硬くて耐摩性が劣るとか、並のパッドとは相性が悪いとか。
街乗り〜サーキット用途（ラジアル）で、SDとHSとで悩んでいます・・・

高い

個人的には熱処理済みのHSを勧める
ヒートクラックやジャダーが出るまでの使用期間（距離）が随分と延びるよ
金額的な問題なら、SDにするよりはHDっしょ

カンボジアのパッドはいいのか？

HSかなー、と思いながら価格と在庫をチェックしようとしたところ、
適合表に、熱処理入りを推奨するとの記載がありました・・・
有無を言わさず、熱処理入りに決まりました。みなさん、ありがとうございました。

残留応力の除去

>>694
え？　鋳物でなんでそれが必要なんだよ。

残留応力 (residual stress：ざんりゅうおうりょく)
「内部応力」ともいう。鋳物の例でいうと、溶湯は型形状の細かい部分や表面部から冷えて先にかたまり始めるが、
内部では後から冷えて収縮しようとする。
その際、すでにかたまった外部には内に引張られて縮もうとする力と内部には外部に引張られる力が残る。
こうした金属内部に残留する応力のことを「残留応力」という。

だそうだ。

http://www.yoshu.co.jp/yougo/yougo_SAGYOU_LABEL.html

>>696
それ工程で還元出切る筈だが？

>>697
つまりコストダウンの為に手を抜いている商品があると言うのではないかな？

>>698
それでわざわざ「熱処理」を謳ってるんだ…。

>>697
できないらしいよ。
NASCARなんかのエンジンを組む時は、
鋳鉄ブロックを3年くらい放置して残留応力を抜いて、
それからボアを切削加工して使うらしい。

>>700
それは量産エンジンじゃないからできる技で、>>697の話は量産品の場合。
メーカー製のエンジンなんかは結構その辺気にしてて恒温室で精密寸法測定等を
やって製造工程を減らしつつ精度を出す方法を開発してる。
（当然コストと歩留まりが優先事項）

で、上記の社外パーツの場合、メーカー保証とか関係ないので手抜き商品を出して
熱処理品も同時に出せば2倍ｳﾏｰ

業界は違うけど量産品と受注生産特別仕様品の両方の設計をした事があるが量産
品はとにかくコスト削減にうるさかった。
自分の残業代や測定機器類のレンタル料の方が高くつくとしか思えないレベルでの
コストダウン検討までやらされた。

検討するだけコストの無駄だからやめたら？と上申したら怠け根性だと言い返されて
クサッてしまった俺ｗ

>>700
あいつらは、そこは気を使うのに、肝心の精度に関しては・・・

しかし、残留応力の問題なら、
新車を買った時点で将来ローター交換するのを見越して、
PDとかの安いローターも数セット同時購入。
そのままストックしておいて残留応力を抜いておき、
実際に使う時にはオンザカーで表面を研磨してから使えば、
ジャダーとかヒートクラックは減らせるって事なのかな？

>>703
残留応力を抜くのは熱を加えながらでないと難しいと思うし歪んだローターを車に
付けたらそれだけでジャダーの原因になるよ。（走りながらでは直らない）
結局フライス加工する事になるから素直にいいものを買った方が楽です。

パッドのリリース性ってどんな意味ですか？
詳しい方教えてくださいm(_ _)m

ゾーンのサイトでわかりました
m(_ _)m

ディクセルのローター適合表を見ると、純正ブレンボ装着車のローターにはハイグレード材質が採用されてると書いてあるけど、
要するに熱処理ローターが純正採用されてるって事？

疑問なのは切削加工してから熱処理してるらしいけど
熱処理後に加工したほうが良い気がするんだがディクセル

熱処理後に切削加工したらそのときの熱で材料が変質してしまうと思うんだが？

>>708
その辺はコストの問題もあると思う。金属やってる人なら分かると思うけど、
ホントに熱処理してれば（上手く処理できていればこそ）同じラインでは加工できない。
これは、金属が変質することによって、機械の設定（あるいは機械自体）が変わるため。

APPのキャリパーって信頼とかどうなの？

>>709,710
加工速度や刃の材質も変わってくるものね。
表面工学の教科書とか見ると切削途中での材質の性状変化とか色々細かくてorz

アレが仕上がり精度に関係してくるのに世の中の職人と呼ばれる人達はNC以上の
精度を出しちゃうので試作では問題無いのに量産で不具合出まくりとかの落ちが
結構有るらしい。

たとえ専門外でも大学時代の教科書は取っておくべきだと何度も実感した。
（内容が古くなって使えないのも多いがｗ）

後ろの左側のサイドブレーキとフットブレーキがダメになってたようで、おそらくキャリアー固着？とか言われたのですが、修理の予算はどのくらいでしょーか？中古の部品で安くすませれますか？

ブレーキの表面は鉄にして、内側はアルミにすることはできないものでしょうか
熱引きはアルミのほうがいいと思うし、軽くできる。
歪がと言うかもしれないが、アルミを薄くして、鉄に従わせるか、
逆に、鉄を薄くして、アルミに従わせる。

>>713
おまいはトヨタの新車に乗った方がいい

>>714
鉄素材の表面にアルミを載せた「溶融めっき」みたいなのは存在するけど、
その逆は聞いたことが無い。

ヒント：アルミ、鉄それぞれの融点

>>714
普通に2ピースローターじゃだめなん？

ローターの素材はコストを考えなければダクタイル鋳鉄がやっぱいいね

なんで鍛造ローターってないの

>>714
エリーゼＳ１の初期型にはアルミ製のブレーキローターが付いていた。
重量は半分でタッチも良好、
だが生産しているメーカーが倒産したため後期方からは鉄ローターに。

そのローターの権利は確か曙ブレーキが買い取った筈。

未だ一般化していないのは問題点を克服できないのかも。

>>719
エリーゼ乗りから聞いたが、アルミローターは冷えてると止まらない、
ひどく効きが悪いといっていた。

>>718
メリットがあんまない

>720
オレは鉄とＭＭＣ（アルミ）ローター両方使ってるけど
冷えてても効くよ。
ただ濡れると激しく効かない（笑）

それから絶対的な効きは鉄ローターに勝てないね。

鍛造でなんかローターつくったら、歪みまくりで割れまくりだろな
鋳造にも利点がたくさんある

整備屋でパッド替えてもらってから後輪のブレーキ周りからシャカシャカ音がしだした
気になって見てみると、ローター表面に錆が付いてる
毎日乗るので、ちゃんとパッドが効いてたらローター表面が錆びるなんてありえないよなぁ
整備屋の施工に問題があったのか…

>>724
酸性雨を舐めちゃいかん。　

塩カルも舐めちゃイヤ。

んなもん、水掛けて3時間もたてば錆が目で確認できるがな。
そんなクレームつけたら恥かくだけ。

>>725-727
724です
説明の仕方がまずくて伝わらなかったみたいですね
うっすらした錆じゃなくて、かなり分厚い何日もかかって付いた錆なんだよね
交換してからブレーキの効きが悪くなって、最初は馴染むまでこんなもんかと思ってたけど、
それなりに距離走っても改善せず、錆がむしろ分厚くなってきてる
パッドがローターをきちんとくわえてないとしか…

>>728
FF車で町乗りしかしていない＆交換したのがパッドだけなら有り得るかもしれません。

シャカシャカ音：パッドとローターの一部がこすれている音
ローターの錆：まだ均一にパッドとローターが当たっていない

リアを振り回すような走りや高速からのハードブレーキを繰り返してもを錆が取れない
ようならキャリパのスライドピンの動作不良かピストンの固着かと思います。
整備工場上がりと言う事なので考えられ難いですが・・・

まずはローターの段付き磨耗を確認しては？

>>728
レスどうもです
見たところ偏磨耗してるというより、パッドがローターに軽くしか触れてない、と思えるような状態です。
全体的に錆が進行していってるので、不具合がありそうな感じです

ピストンのキャリパよりの面が錆びてて、パッド交換前はキャリパの外に出ていたから
問題なかったのを、ピストンの状態をチェックぜずにピストン押し戻しちゃって、
錆びた部分がキャリパ内に押し込まれて、引っ掛かって出てこなくなっちゃったんじゃないのかな。

ピストンが引っ込んだままだから、パッドが遊んでシャラシャラ言ってるのかも知れない。

ごめん。間違えた。
×ピストンのキャリパより
○ピストンのパッド寄り

整備屋でも、パッド交換の際にダストブーツめくってピストンの状態を
チェックする所は少ないんじゃないかな。

指示しなければほとんどやらんでしょ
パット外してシムにグリス塗ることすらしないデラもあるからなあ

>>730
ローターに物差しを放射方向に当てて、断面の状態見てみ？
凹レンズみたいな減り方してたら、パッドは内周側と外周側の角っちょだけが
線接触してるだけな可能性が高い。
パッドを外して、パッドの摩擦面を見れば一目瞭然だが。

↑の状況だとすれば、パッドの内周側と外周側を少し面取りして、ローター断面に
合わせて凸レンズ断面にしてやれば、とりあえず対処はできるが、本当はローターを
新品交換するべき。

>>731
マスターバックで倍力された油圧舐めんな。
油圧かかってもピストンが出ないくらいの錆び方なら、先にシールがいかれて
フルードじゃじゃ漏りになってる。

なんかパッドやキャリパーでなく「車体側」の配管の問題っぽいなあ。
車を停止させる事は出来ても左右の圧が正常じゃないんじゃ…。

先ずは車種晒さんと。

>>731-735
みなさん、無知な質問に丁寧なレスありがとうございます
とりあえずローターが片減りしてるような状態では無かったです
激しくブレーキングしても、左右に走行がブレるわけでもありません
やっぱり整備屋に持っていって、確認してみようかなぁ…
ちなみに車種はスターレットEP91後期(グランツァV)です
ポンコツですが、愛着があってなかなか手放せずにいます

>>736
そこの整備屋ぢゃあ無理。
たとえピストン固着してたとしても
PADをローターに押し付けることはできる。

民間整備工場なんて、低レベル。
そこの整備屋いくなら、聞いてきて。
1.使ってるグリス名と塗る箇所。
2.OHする判断基準。
3．ローターの外周がエッジになるほど磨耗している場合、
　ローター研磨するかパッドの外周削るか？
この3点聞いたら、レベルがわかるよ。
きいてUPしてくれ。

>737

俺なら
1.OHキット付属のグリスを、適当に塗る。場所をイチイチ答えるのが面倒。
2.これも適当。ローター＆パッド目視で問題発生していない場合は放置。
3.んなもんパッドとローター同時交換に決まってんだろｗ

G1ブレーキパッドの写真のねーちゃんが貧乳すぎるんですが
みなさんはどうしてますか？

>>739
干しブドウだけよりは、ましだろう。

ねーちゃんに謝れ！！
ttp://www.dspeed.co.jp/brakepad/img/girl-pad.jpg

>>719
なぜ日本の、パーツメーカーは、アルミローターを作らないのか
1　技術がない
２　おっかなくて作れない(アルミは危険？？）
３　そんなパーツは売れない(重くって、でかいものが売れる）　
４　だれも、やったことがないものは、手を出さない(勇気がない）

>>741
商売にならないから
先進性をPRしようと、無理するとA社のように
負債の塊となる。

挙句に、建てたばかりの本社ビル売却したり
普通株公募増資なんかやっちゃう。

>>740
実はあのくらいの貧乳が大好物なんだ。

>741
熱に弱いから。
アルミのマフラー・エキマニが何故出ないのかを考えたらわかる。

あと、アルミは熱膨張率が大きい(鉄の倍)ので、すぐクラック入ると思うぞ。

二輪用にはアルミ製エキパイorチャンバーのマフラーもあるけどな。
四輪に使うには、熱問題がクリアできても、基本的にEgがリジッドマウントじゃないから、
あっという間に疲労で割れそうだがｗ

>746
NAならともかく、TBのエキマニは2輪だとほぼ皆無じゃないかｗ
エキマニにとって最も過酷な状況は、RichなA/Fで空気が配管内圧縮されている状態。
エキマニ真っ赤になるよ。

そもそも２輪はエキマニがフロント側にあって空冷の熱交換が出来るんじゃない？

だから、熱問題がクリアできても、って言ってるだろ。

>>746=>>748な。

アルミのジャンパーはいいか？

>>74
2ピースのベルハウジングをアルミにするだけでも違うし。
これにするとローター部も相当軽量化されるからね。　熱交換器部は既存の材質が安く上がる。
下手にカーボンやセラミックにするとボッタくられるよ。

>>748
747は熱問題をアルミじゃクリアできねーって言ってるんじゃないの？

>>751
多分ここの住人はそんな事位言わなくても知ってると思うぞｗ

>>752
それがね…どうも分かってないのが多いんだよ。

日清紡の純正同等ブレーキパッドって意外とダスト出ますね。車にもよると思いますが。

ブレーキパッドだけ通販で買って寺や工場に付けて〜って持って行ったら、「嫌がられるor工賃等きっちり定価でいただきまっせ」ってなりますかね？
店にもよるでしょうが一般的にどうなんでしょ・・・？

そんなんわかるわけ無いじゃん　パッド位自分で取り替えればぁ？

>>755
一般的にはその認識でおｋ
断られる、と言う可能性が入ってないな。

中には持ち込み歓迎の修理工場もあるけどね。

>>755
部品で儲けを出せない分、工賃で儲けるしかないので当たり前では?
タダで仕事はしてくれないと思いますよ…普通に考えれば。

工賃が惜しければ自分でやるしかないし、自分の技術が不安なら安心料って考えては?

>>756
>>3にあるような経験者（先生）周りに居ないんだよな・・・。
みんから頼りで特攻するのも場所が場所だけにちとまずいかなと。だが金無いしなぁ・・・。
>>757
やはりそういうものですか・・・。
>>758
タダなんて考えてないです。そこまで面の皮厚くないですよ。
一式頼めば領収書とかに大抵「値引き・・・・円」とかありますよね。それが無くなるのでは？って意味です。

>>759
＞一式頼めば

その一式って、パッド交換一台分とか言わないよなｗ
そんなの全然「一式」じゃねーしｗ
サービスとか割引きとか丼勘定なんて、何らかの旨みを与えてから期待するもんだぞｗｗｗ

十分面の皮厚いと思う。
自分で出来ないんなら、文句言わず払いなよ。
どこに行っても嫌われますよ。

>759
>一式頼めば領収書

そういう世界じゃないんだよなぁ…

作業自体は難しくないけどな。
オイル交換とタイヤローテが出来るならあとはピストン戻しがあれば。

ただ、一番失敗が許されないって意味で生半可にいじったらいかんな。

あ〜、もういいから俺ん家に持ってこいよ。
俺が缶コーヒー1本で換えてやる。

じゃ俺はそいつに58円のサンガリアを100円で売りつける役な。

ピストン戻しもない俺はマイナスドライバーと大きめのプライヤーで頑張ったのであった・・・。

俺、フロントのディスクブレーキは自分で替えられるのでやるけど
リアのドラムは面倒くさいのでお店に頼んでるわ。

リアはドラムが最高だよね。

アルミは冷えにくいってのも問題

イオンがパッド出してくれないかな？
安いから。

>>769
アルミの熱伝導度は銅に次ぎますよ、熱引きは鉄より良い。
つまり、温まりやすく、冷えやすい。
と思うんですが

>>770
絶対イヤ。
命を預ける重要な部品なのに、不良品掴まされた日にゃ･･･

>>771
ラジエータでの先入観でそ（銅と比較＝アルミは冷えにくい）

ダイソー・ブレーキパッド。ワイパーブレードが出てるから有り得るかも

世界初セラミックローターでどうよ
バラバラになってドライバーも風になるぜ

セラミック馬鹿にすんなよ
何十年後か先の複合材SiCでも完成すれば丈夫な材質が生まれる

ダクタイルな感じか

777ゲット

パッド交換後、ガタガタとジャダーの様な振動が出ます
なじめば消えますかに？

>778
ローターの偏磨耗・ピストンのパッドへの当たりを疑え。

>>775
所詮は焼き物。　過大な期待はセラミックに失礼だよ。

>775

摩材は、ある意味丈夫であっちゃイカン。

>>779
とりあえず、今、バラしてます。
パッドの当たりは、どうやってチェックしたら良いですか？
見る限り、綺麗に削れている様です。
ローターの偏磨耗は、ローターを交換してみないと分からないですよね？

>>776-781
決してブレーキや車用の材質ではないよ

>>783
皆分かってて書き込んでるんだが？　空気読めない携帯厨はお呼びじゃないよ。

携帯もPDAも何を使おうと勝手

分かってたふり、知ってたですか
事後なら何とでも言える罠

ZZD (Supertechno) のパッドってどこか通販で買えるところあります？

ジャッキが下がってきてローター曲がった。

ウマかけないお前が悪い

　　　　＋　　　　　　　 ＿＿＿_ 　　　＋
　　　　　　＋　　　／⌒　　⌒＼ +
　　　ｷﾀ━━━／／･＼ .／･＼＼━━━━!!!!
　　　　+　　　／::::::⌒（__人__）⌒:::::＼ 　+
　　　　　　　 |　 ┬　　 ﾄｪｪｪｲ 　　　　|　
　　　　　＋　 ＼│　　　`ー'´ 　 　 ／ 　　　＋
　　　　　＿|＼∧∧∧ＭＭＭＭ∧∧∧／|＿
　　　　　＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜
　　　/　　─　/　　/＿　──┐ヽ|　 |ヽ　 ム ヒ　|　|
　＼/　　─　/　/￣　/　　　／　　|￣|￣　月 ヒ　|　|
　 ノ＼　＿_ノ　　　_ノ 　　＼　　 / | ノ ＼ ﾉ Ｌ_い o o

それで死ぬ奴もいる。ローターだけで済んで運が良かったな。

そんなもんでローターが曲がると思ってんのかい？

>>789〜
なら教えてやれよ
上から目線のキモヲタばっか

教えてやってるじゃないか。
というか、命にかかわるようなことを教えてもらわんと解らんってどうよ。
想像力働かせろ。

>>794
想像力さえあればどんな小さな事でも
お前は絶対に事故や怪我をしないとでも言い切れるのかと

>>795
屁理屈こねて無理矢理反論して、何か実になるのか？
ジャッキ掛けっぱなしの作業が危ないのは基本中の基本だろ。
そんな基本すら他人に教わらなきゃならない作業レベルなら>>3読んで出直して来い。

最後の一行は、本当は「携帯野郎」だから、そこんとこもよろしく。

このスレに限らず返す言葉が無いと屁理屈や携帯が使われるね
あと２ちゃん的にはチョンや創価かな

>>797
小学生がやるような揚げ足にも、いちいち具体的に反論せにゃいかんのか。
想像力を働かせてもすべての事故や怪我を防ぐことは不可能だが、想像力を働かせなければ
馬鹿馬鹿しいくらいしょうもない原因で事故や怪我に遭遇する。
>>788がまさに好例だ。

わかったからどっか行けよ

>>798
携帯で2ｃｈやる中毒に語る資格など無いわ。

>>800
は？

あ〜はいはいきみが正しいでちゅよ〜＾＾



コレで満足か？

>>802
心の底から言えよ。

>>801
は？ じゃねぇよ
この基地外 qKgdqSB70

ジャッキのみでダンプの整備してた人が下敷きになって死んだニュース見たけど
そりゃ無謀すぎるだろって感じだったな
タイヤなりウマなり必ずかけなきゃ絶対ダメだよな
パンタジャッキ一本で腹下潜ってた若い日々・・恐ろしい

流れをぶった切って携帯から失礼します
先日近所の整備屋でパッド交換してもらったのですが、
ブレーキ時に乾いた金属摩擦音がしたのでローターを見たらカサカサでした
交換時にはパッドにグリス盛っておくのが普通じゃないの？
無知っぷり全開で申し訳ないですが、教えてエロい人

>>806
ホムセンでスプレーグリス買って吹いとけばいいんじゃね？

>>806
パッドが動き、キャリパーと当たるために発生するモノブロックキャリパー
特有のカッチン音を防止する「カッチン音防止剤」と言うものならあるが
パッド自体にグリスを塗っても最初の１踏み目は少し滑る程度で
数回でグリスなんて削れ意味が無くなる　ＣＲＣを吹いても同様、数回の
ブレーキで蒸発してしまう　誰も居ないトコで１００キロくらいからの
急ブレーキを数回繰り返しパッドとローターのアタリを付けてやれば解決する

　パッドの踏面にグリスなんか塗っていいの？ピストン側には塗るけど。

ネタにマジレスすんな

「パッドの制動面にはマツヤニ塗っとけ！」ってじいちゃんが言ってた。

キャリパーのネジがパーツクリーナーつけても錆びなのか硬すぎて取れないんだけど
電動トルクレンチとかだと一撃なのかな？
メガネレンチでしてると山つぶしそうだけど硬い時はどうしてます？

ソケット＋スピンナハンドル

　普通はパークリーナーじゃなくて浸透潤滑剤使うと思う

俺はここら辺使ってる。
ttp://www.liqui-moly.co.jp/dmax/

固着したナットやボルトはメガネレンチ&キックで乗りきってきたな

インパクト使えばいいんじゃない？
ハンマーとかでぶん殴るやつ。

かつお風味にしたいのだが。

パッドをかつお節で成型して、スリット入りローターで削るんだ

性欲を抑えるブレーキが欲しい

去勢が一番

>>820
時が解決してくれる。

欲があっても体が付いていかないと言う過程があるが（ｗ

一瞬、来るスレ間違ったかと思った

イタリア風料理専門店

ラブコエラ


なんやねん。

コリアンヅニューヨーク

スリランカ餃子専門店

なんやねん

俺はブレーキフェチ

純正ブレーキパッド前後交換工賃込みでいくらぐらい？
ちなみに車はステップワゴン

>>827
人に質問する態度ではないな
ディーラーに電話して聞け

>>828
お前みたいな奴いるよなｗ２ｃｈ野郎の癖してって言われるぞｗ

俺は前後工賃込み２万５千円だったぞ

と自分でレスしてみたよｗ
実はもう今日交換してきたわい・・・・

ワロタ乙
自分で換えたら１万かからんよーー

>>831
確かにやすいけど、掃除したりグリスアップしたり
大変なんだよねー
点検の時に、減ってますから早めに交換しますか？
なんて聞かれた時、ああ、自分でしますなんて返事するのは少し快感だけど

オークションか通販でブレーキパッド手に入れようと思ってるのですが
純正同等かそれ以上に問題なく使えるメーカーを教えてください。
用途は一般的な町乗り高速です。

>>833
日清紡・住友・NTBあたりの純正相当品で良いんじゃないかな。
オクとか通販でも良く見かけるし。

>>834
ありがとうございます
早速探して見ます！

>>834
NTBって・・・・
粗悪品だぞ

住友だろ

俺の車は工具ほとんで使わんで交換できたけどな

俺の車は勝手にブレーキパッドの厚みが復活してたけどな

俺のパッドも餌をやれば復活するし
話し相手になってくれるしいい奴だよ

>>840
踏みつけると｢キーッ｣て鳴くよね〜W

俺のはミャーと鳴く

ブレーキオイルは１年に１回交換するようにしています

キャリパーの底に水分が貯まるので交換は必ずキャリパーを逆さまにして中の
オイルを全量排出しなければいけまへん

ID:tvlR5U4V0

まず日米交換条約を結んでから
修理にかかります。

ドラムブレーキってどうやってブレーキを強化すればいいんですか？
前だけ社外のに変えたらあぶないですよね

>>847
ブレーキの効きは前８後２位だから遊び程度のサーキット走行ならノーマルで十分だ

あまり後ろが効きすぎると直線のブレーキングでスピンしたりするぜ

サザエさんのとくとくプランでドアノックするのだが

コンコココン
コココココンココン

でいい？

>>847
プロミューなんかでドラムブレーキ用のシューが出てたぞ。

>>848
前後ともディスクだが、基本は前輪だけの交換で十分？

>>801
メインで走るのはどこ？って所かな。
サーキットなら前のみでも良いけど前後セットの方がバランスいいかも。
ジムカーナならサイド引く力＆速度が足りない人はインナーシューorリアパッド交換
が先だと思う。
（サイドを引く力と速度が有るならノーマルでも十分）
ミニサーキットならまずはノーマルで走ってみるのが良いかと。

>>848
おいおい、エンジンの搭載位置や駆動方式でもバランスは違うだろ…。
MRは50：50でもいいんだし（タイヤやディスク・パッドの容量UP込み）

>>851
通常走るなら充分。リアのディスクが真っ赤になる様なら別。
サーキット走るならレギュレーション次第だけど
タイヤとのマッチングでブレーキシステム全体の調整が先。

リアドラム方式は通常Pバルブが入っているからジムカ以外
効くようなシューに交換しても余り意味無いと思うが。
あと4WDなんかに多いPブレーキシューは車次第。

>>853
MRでブレーキ比率50:50？
どんな釣りだよｗ

>>854
釣りじゃないよ、「P＆Bバルブ」取っ払って手動のバランサー入れて
リアにオフセットキット入れてる。　後ろがロックする位までギリギリ詰めてる。
ここまでやると挙動が純正とは全く違うけど、そういう弄り方もあんだよ。

>>855
踏まなければどうということはない

>>848
なるほど！前がこんなに強いとは驚きです。


>>850
マジですか！見てみます。

>>852
峠です。
ノーマルのままで平気そうなのでノーマルのままにします('◇')ゞ

>>856
まあそうだが、実際に弄った車に乗ってみるのを勧める。
まあ脳内ユーザーや、そこを弄ると思いもしない奴が大勢関わってる車だが。

大昔の車なんて2輪制動で後輪のみとかあった

左右独立してブレーキできるように改造するやつとかいないかな？
面白い挙動作れそうだけど。

>>860
前後左右独立動作を利用したのが、VDCやらESP。
無理やりアンダーにもっていくシステムだが、ＲＯＭ書き換えでドリフト仕様にも
できるとは思うが聞いたことない。

脳内でしか弄らんMR2スレの住人か？

随分前からエンドレスのサイトに「新作キャリパー匠」ってのが出てるんだけど、
詳細が一切分からない。その辺の事情を知ってる人いる？

>>860
ブレーキペダル二つつけるのか？左右均一に踏めないと普通に止まりたいとき大変だと思うが。
>>861
ステアリング切っただけでドリフト開始とかw

イタリア料理のギョウザ

通天閣前の５００円のぜんざいが食いたいなあ

>>863
今発売中のREV SPEEDに「匠シリーズ」のキャリパーの記事が載ってます。
宮大工の技術を応用して左右のキャリパーを噛み合わせることで
ボルトを減らし軽量化したとのこと。

最近流行のカチ割りコンロッドみたいなもん？

ググって見たら出てきたよ
http://minkara.carview.co.jp/userid/511809/blog/15236872/

NTBって所のブレーキパッド使った事ある方いますか？
安いから気になってるんですが…

漢方薬が注目されてるように和の大工の技術が取り入れられるなんて

そう言って七宝焼や蒔絵をインテリアに取り入れた車があったような・・・・・
→「平成元年に戻る」

インフェニテイQ45か
量産車としては世界初油圧アクティブサスペンションを搭載してたんだがなあ

ＳＣＲ−ＰＲＯってよくゆがんでジャダーが出るってホント？
ベルハウがゆがんでたらディスク交換してもムダだよな

今ＳＣＲＰＲＯでジャダーがでててディスクだけ交換にするか
他メーカーにするか迷い中

焼きいれor慣らしが悪いのかわからん・・・
アドバイスくれ

ベルハウが歪んでるからジャダーがでてるんだろ？
ならベルハウなおすのが先なんじゃね

ちなにに俺はPROにCCR→CCRgで三年目だけど醜いジャダーは出てないな
パットとの相性もあると思う

>>863
モノブロックならそもそもボルト要らないぢゃん。
いまどき２ピースはないだろー

モノブロックも作るし、コストを抑えた２ピースでもこれまで以上に良いものを作る姿勢は評価できるんじゃないか。
もっとわかりにくい併売として、プロミューは削り出しと鍛造キャリパー両方売ってた。

>>877
それを言ったらブレンボなんて・・・ｹﾞﾌﾝｹﾞﾌﾝ

鍛造形作ったけど
削り出しの方が商品力あっから併売したんかね

ローターって薄いレコード状態が普通の状態？
指で触ってみてもツルツルなんだけどレコードみたいな円周は目で確認できる

中古カー用品店でローターの現物見学やその他の勉強を開始したほうがいい

段付きはまぁ砂利とかかんで削れたのが、パッドで慣らされてツルツルになった

わかりにくくてごめん
死にたくなった。

ゾーンって信頼性はどうかね

882
作文がへたなのでもっとここで書きまくって練習すべきだ

>>884
オマエモナー

俺も文章が苦手
消防の頃、作文はほとんど担任やら親に手直しされてオリジナルは死んでた

>>886
いい担任や親じゃないかｗ

カップキットって変えなきゃダメでしか

>>888
分解してみな、換えたくなるから。
つか、シリンダーを換えたくなるかも。

>>888
ブレーキキャリパOHの目的はシール交換の為。
シリンダーとピストンにガタがあってもシールで密閉される。
と言うよりもブレーキ系統の圧力で漏れない金属同士の嵌め合いは非現実的。
シールのつぶれる方向が圧力のかかる方向と合っている為シリンダーとピストン間に
隙間が多くてもブレーキフルードは漏れない。
（でも傷はダメだよ）

>>890
ぢゃあシール交換の最大の目的はなんだ？
質問の仕方を変えると、ピストンシールの役割を2つ述べよ。

>>886
書けるだけマシ。
俺は説明文は書けるんだけど、感想文系が何書いたらいいのか分からなくて
まったく書けなかった。夏休みの読書感想文系は親に書いて貰ったり、友達に書いて貰ったり。
今でもそうだけど。多分感情表現能力が欠けてるんだろうね。

ピストンの材質変更による軽量化やった人いますか？

それってメーカーレベルの話じゃね

>>893
数年前からアドヴィックス製の対向型キャリパーには
アルミピストンがついてるじゃん。
まもなく、アルミから樹脂に代わるらしい。

樹脂って怖いな

新型プリウスのブレーキキャリパのピストンは樹脂だと言う噂。（未確認）
トヨタはこれから対象車種を広げていくんだろうな。
もともとブレーキ軽視のメーカーだし。（規制をギリギリ満たせばいいと言う考え）

重視してないのに樹脂とはこれいかに

ドライカーボンも樹脂っちゃ樹脂だけど、それ系の材質なんじゃね？
…ぐぐったけど、フェノール樹脂系なのか。
鍋やヤカンの取っ手と同じってどうなのって思ったけど、ベーパーロックには
強くなるんだね。
ttp://www.sumibe.co.jp/topics/ar76.html

>>890
カップキットと言ったらドラムブレーキじゃないか？

キャリパーのフリュード漏れは殆ど見ないが、ドラムブレーキの
シリンダーはブーツ捲ると1/5位の確率で漏れてる。

マスターシリンダーだと思った

カップキットはピストンにゴムをはめたけど、キャリパはシリンダーにゴムをはめたと思いますが
それが漏れる漏れないの大きな要因を占めていると

>>897
ヨタ叩きたくて仕方ないんだな。
Dセグにでっかい対抗キャリパー使ってるのってヨタくらいだけどね。

チェロキーのピストンはプラッチックだったぞ

ドラムのフルード漏れは日産とかスズキのアルミシリンダーに多い気がする。
純正よりセイケンのキットの方が漏れない印象がある。
トヨタのは鋳鉄にメッキシリンダーで、俺は漏れているのを見たことがない。

>>902
形状も違うけど、ブレーキを掛ける度にカップは摺動を繰り返すが
キャリパーのシールは基本、たわむだけ。
ピストンとシールの接触面はパッドが減った分だけ滑る
一方通行なので、磨耗は殆ど無い。

一方のカップは摺動範囲のシリンダー面に付着したフリュードが
微量ずつでも外側に置き去りにされる＆シリンダー面と擦れる。

>>901
マスターはカップだけじゃなくてピストンごとスプリングも含めて中身総入れ替えジャマイカ？
インナーキットとかオーバーホールキット、メンテナンスキットって呼ぶと思う。

>>904
最近はメッキなんですか。
昔はトヨタも含めて漏れまくり錆まくりのイメージでした。

今月号のカーボーイにその記事あった。　純正の片押しのもラインナップしてくれたらなあ。

前に RA-6
乗ってたけど
12万キロ走行してもブレーキパッド
残4mmあって
結局交換しないで乗り換えた。

うちのお爺ちゃんの
カローラは10万キロでパッド3回目交換
おまけにジャダー出てて
ローターまで交換した

運転でこんなに差が出るんだな

ボーイングってメーカーはどうですか？あまり悪い評判聞かないけど…

穴だらけのやつは怖いかも

３０００キロごと交換で理解してもいいですか？

じゃあ３０００キロ走っていらなくなったローターは
私が回収してあげよう

ローターを297mmから330mmにしたら、ブレーキの効きが１．５倍になるって、本当でしょうか？
http://blogs.yahoo.co.jp/deckmp/30792241.html

>>912
合ってるとも言えるし、間違ってるとも言える。
最初（純正）はキャリパーやパッドの性能を使いきってないから効いてると思ってしまう。

>>912
297mmでロックしてしまうブレーキであれば、それ以上は望めない。
ただし、熱容量は大きくなるので、耐フェード性能は向上するでしょう。

>>908
ロッキードってローターあるじゃん？
航空機のロッキード。ロッキード事件っていう政界汚職事件あったろ？
今はロッキードってボーイングが吸収してんだよ。
だからそのボーイングってやつはロッキードのローターそのものだ。
真に受けんなよ。

マテ

ディクセルがロッキードの流れをくむメーカーじゃねか
ローター作ってるボーイングは航空のボーイングとは関係なくね？

でも不思議と、間違ってるのはオマイだ、と言いたくなるのであった

Voingって町工場だぞ！
ロッキードとは全く無関係。

だから真に受けんなって

俺釣られたんだな・・
新しいネタ仕入れてくるよ

ブレーキローター＆キャリパー交換（Ｆ／Ｒ）
（※インチアップの為、リアはバックプレートのローターガード干渉部の切断要）

街中の整備工場でやってもらうと金額どれぐらいだろうか･･･；；

６億万円

おっくせんまん！
おっくせんまん！

ぶっちゃけ自分でやれるレベル。

釣るつもりないから最後の行書いたのに(´・ω・｀)
正直すまんこ

ついでに言うと航空機のほうはBから始まるよね。

純正や他社のローターにはバランス取りのために削った跡があるのに
ディクセルのはなんで無いの？

削って調整するほどバランス悪くないだけじゃない？

片方のキャリパの底部分が激しくサビついてるんだよな、これは水分がたまってるから
なせるわざだよな、もう片方はきれいなもんだよ。

>>917
１キャリパーメーカーに過ぎないAP（→ディクセル）が
航空産業の一翼っぽく見せてブランド向上を図ったのが
APロッキードだから、資本的にも技術的にもロッキードからの
流れは無いのだけどね
ブランド売っちゃったんだね
つかバイク離れてから聞かなくなったなーと思ったけど…
ブランド手放す前に会社ごとブレンボに吸収されたのかよw
独禁法的にいいのかこれ

やっぱ曙だよ

久代だよ。

MK

ゴム製ブレーキホースが膨らむことで
ピストンなどのシールからフルード漏れを防いでる

>>934
uso800はやめようね。

携帯は底辺バカだからな

一般的に工業用ゴムホースには脈動を吸収する役割も担っているからさ
脈動を吸収する機能を高めた専用ホースもあるくらいだ
言いたいことは、ステンメッシュやらの剛性の高いホースにすると
感触やコントロール性がよくなるかも知れんが、シールに対する負荷が大きく
なるんじゃねーかなと思うわけです
馬鹿だ嘘だだけのレスじゃなくて、専門的に間違いを諭してくれる人いないか？

>>934>>937
と言うことは、剛性の高いホースにしたら、シールからフルードが漏れてブレーキが効かなくなるって
いうことですよね。W

>>937
自動車用じゃ聞いたことネェ。
ABSの効きが悪くなっちまうじゃないか。

自動車用で脈動吸収させたら、ブレーキの微妙なコントロールが効かなくなりそうなんだが。
人によってはブレーキの効きが悪いと感じそうだし・・・

PFCのカーボンパッドすげーな、めちゃめちゃ効くのな
ローターまでカーボン被膜が出来たらアホみたいに効くな
ただダストがホイールやボディーに付いたら全く取れんがorz

なんだよ「効く｣って？
軽い踏力でガツンと制動するってことか？

パッドの購入にあたり質問です。
インプレッサターボワゴンに乗っています。
メインは街乗り、サーキット走行も考えています。
エンドレスのMX72かアクレのフォーミュラアクレを使ってみようと思ってます。
使用したことある人いれば感想を聞きたいです。
また、他に良いパッドがあれば教えてください。

>>942
ローターに皮膜が出来て、なおかつローターの温度が適温なら
ガツンと効くよ。
しかもフェードしない
ローターが真っ赤な状態でもガツンガツン効く
なんていうかパットが駄目になるよりも他が駄目になる。

しかしローターへの攻撃性は極悪

ガツンと効くとか言われると、なんだかコントロール性が悪いみたいに聞こえるが…

>>943
あなたの "良い" の基準を明確にしてもらわないと。
少なくとも、制動力が高ければ高いほど良いってものではないとは思う。

>>946
街乗りがメインなのでブレーキ鳴りが少ないもの。
純正のパッドを使っているが効きが悪い、サーキットも走りたいので純正以上の効きが欲しい。
できれば低価格、を考えてMX72とフォーミュラアクレが候補になりました。

>>945
ラジアルだとあっさりロックするぐらいの立ち上がり
Sタイヤだとコントロールできる範囲だと思われ

GT-Rとか重い車種ならマッチすると思うけど
ロードスターとか軽い車にゃ合わないかな…と

PFCは踏み始めからガツンと効き始めてロック寸前までまさに一定の効き具合だね
しかもロックするかしないかの領域がめちゃめちゃ分りやすいのは驚いたよ
なんていうか今まではロックかフリーかって感じ位曖昧だったとさえ思う
ロックする感覚が分りやすいからタイヤのグリップの限界が上がったのと同じ効果があるね

>>947
効きが悪いと言うけど、ブレーキを目一杯踏んで、もしタイヤをロックさせられるなら、
制動力は事足りてると思うよ。ロックするまでの時間が短すぎると
サーキットでは車が暴れるから、かえって扱いにくくなったりする。
鳴きが気になるなら、エンドレスよりDIXCELのZタイプの方がもっと良い気がする。
性能は良くてもWinmaxなんかは選んじゃイカン。

>>947
アクレ使いだがおもいッきり鳴くよ．ダストも多い．冷えてる状態でも効くのは街乗りにはありがたい．

>>950
違うんだなぁ。ロックするから制動力があるってのは大間違い
君は初心者みたいだから来年はもっと勉強しなよ

おまえもな〜

何で似非中級者って、重箱の隅を突付いたり、揚げ足を取るのが好きなんかねぇ

BRIGのVS-R（かVS-Z）が良い

参考になります

>>954
つ「MR2スレ」

ギターウルフはいるのですが
ツッコミウルフがいません。

>>932
通だねー
モレは946好きだよ。LongLife♪
ある意味、和製PFCの可能性ありか？

無理だよな、はぁーー

クシロ

ロングライフ

銅のフラットバーをフライスでシコシコ削ってブレーキパッドにでもしとけ

金属パッドの研究もめーかーがやってるんでしょうね色々な素材を混ぜて固めて
生姜糖みたいに、しょうがとう

アクレフォミュラ使ったらヒートクラックが出た。
アクレだと出やすいなんてことあるの？

あれ？
なんか上のほうで何回も書かれてるけど、
ディクセルのローターってダメなの？
PDってヤツだと純正より安いから買おうと思ってたんだけど、
素直に純正にしといた方がいいのかな？

1.5トンの車でサーキットも走ってるけど全く問題ないよ。

これか。すげーな。
http://www.isuzu.co.jp/press/2003/8_21elf.html

>>965
ありがとう！
いまから注文してくる！

すみません。ご存じの方いたら教えてください。

日産系PITWORKのブレーキパッドって、
どこのメーカーのOEMですか？
トキコ？でしょうか？

>>968
PITWORKのパッドは日立製がメイン
トキコという会社は無くなった。

ﾉｼ
ちょいと質問を。
ぬわわkmからの減速で振動が来ます。
熱で歪んだローターで減速するときの症状と似てるんですが、
気合いを入れた走りをする車種でもないんです。
クルマの前オーナーの話ではローター研磨したらしいんだけど、
バランス狂ってるんでしょうか？
ちなみに減速しなければ振動は感じません。

車種

とりあえずローター変えろ
話はそれからだろカス

研磨なんて貧乏人の小細工だろ
所詮付け焼刃

インプレッサとかでハブがやられている等と言うオチがあるかもしれんぞ。

昔のトヨタ車とかだと、街乗りオンリーで激しい走りしてない車でも
ローター歪んでるのが結構あった。
うちの親父が乗ってた90マーク2も歪んでたし。高速に乗ることもほとんど無く、
飛ばさない人だから、歪んでることに気づいてさえいなかったけど。

熱で歪んでから、研磨するのが正しい

ゼペットストアーの圧延温度を
400℃上げたいのだが。

マスターバックの中のゴムに５５６を吹き付けたら、空気を吸って振動する音が激しく出るようになってしまいました
ので全取り替えをします

>>972
変えたら話が始まるのではなくて終わるのでは？

歪んでいるローターってパッドが接触する部分だけではなくて
ハブやホイールと接触する面も歪んでいるのではないかと思う
だけど研磨屋はパッドが接触するとこしか研磨しないけど

>>979
ハブ、ホイール取付面を基準に研磨するから問題なし。細かいことを言えばハブやホイールも歪んでるからな。
実は、振れ方向の精度はあまり影響しない。

問題は厚みの精度なのよ。

DスピードのG2買うかG3買うか迷ってる。
街乗り＋ちょい峠ぐらいなんだが、300度〜800度対応のG3って、300度以下の
ローター温度だと磨耗すんの？

>>981
あたしー真面目に仕事しないからー　ってことです．