エンジンオイルを長期交換する奴はイカレ ２人目

前スレ
エンジンオイルを長期交換する奴はイカレ
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/car/1206328147/


真逆スレ
エンジンオイルを短期交換する奴はｲｶﾚﾘﾀｰﾝｽﾞ 7
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/car/1213627582/

トヨタ公式ＨＰ指定交換時期
http://toyota.jp/after_service/tenken/mainte/engine_oil/index.html
（）内はシビアコンディションの場合
ガソリン車（除くターボ車） 15,000km、または1年 （7,500km、または6ヶ月 ）
ガソリンターボ車 5,000km、または6ヶ月 （2,500km、または3ヶ月 ）
ディーゼル車 5,000〜20,000km、または半年〜1年ごと（2,500〜10,000km、または3ヶ月〜1年ごと）
※ 車種によって異なります。詳しくは取扱書を参照してください。

ホンダ公式ＨＰ指定交換時期
http://www.honda.co.jp/afterservice/maintenance/plan/premium/service/index.html
長期間エンジンオイルを使っていると、金属粉やススなどの不純物により性能が低下し、エンジン内部の早期摩耗・焼き付きの原因となります。
エンジンをベストコンディションに保つためには、定期的な交換が必要です。
交換の目安は15,000kmまたは1年ごとのどちらか早い方です。

http://www.honda.co.jp/customer/faq-auto/maintenance/oilchange/index.html（ＦＡＱより）
Ｑエンジンオイル交換はどれくらいの頻度で行えばよいのでしょうか？
Ａ車種毎に異なりますが (※メンテナンスノートをご確認ください)
（1）10000kmまたは12ヶ月ごと
（2）15000kmまたは12ヶ月ごと
（3）5000kmまたは6ヶ月ごと（ターボ装備車）
いずれもどちらか早い方となります。

ただし、シビアコンディション条件ではオイルの劣化が早まりますので
（1）の場合5000kmまたは6ヶ月ごと
（2）の場合7500kmまたは6ヶ月ごと
のどちらか早い方での交換をお勧めします。

シビアコンディション条件とは
・未舗装路での頻繁な走行
・走行距離が多い
・山道、登降坂路での走行が多い
・短距離走行の繰返し
・外気温が氷点下以下の続く所での使用
・アイドリングや低速走行での頻繁使用
・牽引車としての使用
上記のいずれかの条件での走行が、走行距離の約30％以上の場合、シビアコンディション条件に該当します。

>>１ポニテがなんたらかんたら

>>4
コレ？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 厂刀､　 　 　 　 　 　 , ヘ _　
　　　　　　　　　　　　_,　-‐…‐-　､___/／: : : ＼＿＿＿＿／: : : : ＞r
　　　　　　　　　_＞'´: : : :_,.- " : :／弌》__: : : : : : : : : : : : : : : : : : , : : }
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　　　　| ｌ: : :./: : :./ハ: :{　＼j＼j : : ∧, j: :|.　　　　/: : : : :／ 　 　 　 　 　 ､
　　　　| |: : :| : : ,`匕 　`‐z匕 　＼ : : }Ｋ: j. 　 　 /: : : : :/　　　　　　　　　 }＼
　　 　 j,ﾊ: : |: :∧fて!　　ｲfて)'ｙ　 Y: :jF'},ﾉ　　　,': : : : :/　 　 　 　 　 　 　 |.: :.＼
　　　　　 ＼ﾄ､{ ﾊ ﾋﾘ 　 　ﾋ::ﾘ '　　j /rソ　　　 ｲ: : : : :.{　　　 　 　 　 　 　 ﾄ､: : ハ
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　　　　　　　　　　 ゝ､　rっ 　　, イ,|_⌒　　　　ハ: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : /
　　　 　　　 　 　 　 　＞-r＜＿／　iﾄ､　　＼　　＼､: : : : : : : : : : : : : : : : : : 彡ｲ
　 　 　 　 　 　 　 ｘ＜7ｲｘ公､　　 ／/　＼　_〉＼_ 　￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　　　　　 　 　 rく　　//　〉::::fゝ_イ /　　 　 |　　　 ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ .!
　　　 　 　 　 ∧, 　//　/⌒i|　 / /　 　 　 i|　こ、これは>>1乙じゃなくて　　|
　　　 　 　 　 {　j　{ {　/:::::::::| ,/ /　　 　 　 |　ポニーテールなんだから.　　 j
　　　 　 　 　 |　| ∧∨:::::::::::ﾚ' /　　　 ﾍ, 　|　変な勘違いしないでよね！ 　|

>>5
そうそんな感じ
もうちょっと頭身低めで照れ顔だったような希ガス

コレかも…
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 刀、　　　　　　　　 　 , ヘ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　／´￣｀ヽ ／: : : ＼＿＿＿＿＿／: : : : ヽ、
　　　　　　　　　　　　　　,.　-‐┴─‐- ＜＾ヽ、: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : }
　　　　　　 　 　 　 　 ／: : : : : : : : : : : : : :｀.ヽl____: : : : : : : : : : : : : : : : : : ／
　　　　　,.　-──「｀: : : : : : : : :　:ヽ: : : : : : : : :＼ ｀ヽ￣￣￣ フ: : : : :／
　　 　／: :.,.-ｧ: : : |: : : : : : : : :　　　 :＼: : : : :: : : :ヽ　 ＼ 　 ／: : : :／
　　　￣￣／: : : : ヽ: : : . . . . . . . . . . .､ ＼=--: : : :.i　 ／　/: : : : :/
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.　　　 /: : /　　. : : :! ヽ: : l＼_＼／: : : : :＼: ヽ彡: : |　　/: : : : :/　　　 　 　 　 　 |＼
　　　/: : ｨ: : : : :.i: : | 　 ＼!___／ ヽ:: : : : : : :＼|:.:.:.:/:!　 ,': : : : /　 　 　 　 　 　 　 |: : ＼
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　　 l/ 　 |: : :!: : .ｌ: :|　　　　　　　 　 　 ＼: : : l´r. Y　　 {: : : : :丶＿＿＿＿＿__.ノ: : : : : :}
　　　　　 l: : :ｌ: : :ﾄ､|　　　　 　 　 ､＿__,ィ ヽ: :| ゝ ﾉ　 　 '.: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ／
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　　　　　　　　　　　 　 ヽ､______ｰ‐‐' ィ´　/:/:7rt‐---､　　　　　　　こ、これは>>1乙じゃなくて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ィ幵ﾉ　./:/:./:.! !: : : : :!｀ヽ　　　　　ポニーテールなんだから
　　　　　　　　　　　　　　r‐'T¨「 |: | !:.∨:/:./: :| |: : : : .l: : : :＼　　　変な勘違いしないでよね！
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それだ！

m9(ﾟдﾟ)っ ｿﾚｶｯ!!

age

排気量3000のマジェスタは何キロ交換がベストですか？
今まで交換だいたい
4000km〜6000kmでしていますが。

>>11 10万�q又は5年。

>>1　スレ建てご苦労様、そしてありがとう。

なかなか、良いテンプレで嬉しいよ。　さ、今スレも盛り上がっていこー！ｗ

前スレの１より。

こちらにはなぜか長期交換するって書き込みが多くて
短期交換〜スレでは2000�`くらいで交換するって書き込みが多い希ガス…

>>14

俺は元々全く気にしない人だったけど、５０００ｋｍ交換になり、３０００ｋｍ
交換になった後、５０００ｋｍ交換に戻ったｗ
場合によってはもっと交換しなくてもいいかもしれない。

そんなことより、オイルエレメントとエアフィルターに気を使うべきかと。

>>14
片山右京じゃないけど、２０００キロほどで交換したオイルをドラム缶に集めてたら上澄みは使えそうな感じだ。
１年以上とか全然交換しない奴の車のよりマシかもしれん。

リサイクルか…エコいな…

>>16
片山右京さん・・・エンジンを自力で持ち上げて交換したとか
色々な武勇伝がw

砂浜で一夜を明かしたとか、ハングリー精神は他のＦ１だった人よりは上！

交換してから4850km。
エンジンオイル量みたら
棒に2cmくらいにかなりへってたんだけど交換した方がいいんですかね？

>>20オイル足すだけで充分

すいませんが
車初心者なんですがオイルを足す時元々はいっているオイルが何かわからないんですが違うオイルが混ざったらやばいですか？

>>22
基本的に性能の低いほうにひっばられるから
高性能オイルいれれば失敗しないかと

すいませんが今まで単車のオイルしか買った事ないんですが、どこで何を買うのがいいんでしょうか？(>_<)

外れのないのはメーカー純正かなぁ。
指定粘度があるはずだから、車のマニュアルを参照。
オイルそのものはホームセンターでも売ってるけど、
交換までやってもらうんならディーラーか、カー用品店行けばよろしいのでは？

カインズホームやジャンボエンチョーやメガマートにオイルは安く売ってますか？？

マジェスタ乙

初心者でマジェスタってｗドキュソですねわかります
どうせすぐに飽きて乗り換えるんでしょ？ｗ
飽きる前に事故ったりしてなｗｗｗ

大事にする気があるなら継ぎ足さずに交換しろ
バイクでも車でも同じだ。

うん、まぁ継ぎ足すより換えた方がいいかな、国産車なら。
トヨタ純正ならたいていのホームセンターに置いてあると思うし、
純正のオイルはどこで買ってもそんなに高くないんで、こだわる必要もないと思うけど…。

モービル1とかなら安いとこ探す意味もあるかもだけど。

すいません
ノリで18マジェスタ買ってしまったんで(>_<)
事故るかわからないですが
オイル交換してもらうとしたらどこがお勧めですか！？
OBですか？モンテカルロとかはやばいですか？

OB…って…どこよ？まさかオートバックｓ…いや、なんでもない。

交換だけならどこでやってもらってもそれほど問題にはならないハズだ。
ただオイルを抜けるだけ抜きたいだとか、前のオイルが混ざるのイヤとかこだわりだすと
自分でやるのがいい、という話になる。

エンジン止めて5分〜10分くらいはオイルパンの中にオイルが落ちきってないんだが、
量販店とかだとそこまで丁寧にはやってくれないからね。

省燃費オイルにしたい。4年前に東京オートの開発？した7000くらいするのにしたら燃費よくなった
柔らかいだけ？

自分でやる場合はｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟしてやるとおもうんですが難しいですか？

>>32
え？　ネタ？

交換めんどいから継ぎ足しするわ

>>20
距離的にオイルを足すよりも交換した方が良いと思う。

あうとばっくす

>>29
OBってどこ？

おなにーぼーい

参考までに。

http://minkara.carview.co.jp/userid/267122/blog/9969505/

正月に交換してからまだ一度も交換していない
なんてエコなんでしょ〜

>>39
交換するかしないかは別として、油量チェックはこまめにした方がいいって例だな

>>38

噴いた！

>>41
それ以前に、オイル警告等はつかなかったんだろうか?

>>43
ヘドロのような物がプレッシャースイッチ周辺に堆積すると、警告灯がつかない事もあるよ
だから長期交換派ほど油量チェックは大切だね

警告灯が｢点いた｣ときはもう｢エンジンが終わりました｣だと思った方がいいぞｗ
オイルパン外してエンジン掛けて、5分で焼き付いたが警告灯は最後まで点灯せず。

※550cc時代のミラ

>>45
オイルパンはずしたってことは
油圧が全くかからない状態なのに
警告灯がつかないとなると
どういう状況でだったら点くんだ？

その当時それをやらせてくれた整備士さんに言わせると、｢プレッシャスイッチの油路に
少量でもオイルが残留してそこだけに油圧が発生していたのだろう(前後はスラッジ
で詰まってる)｣ということだった。当然、焼き付いて止まったあとはちゃんと全警告灯
点灯してましたよ。玉切れじゃなかった。

要するに　おなにーぼーやはオイルちぇっくしろよと。

けっこうオイルに無関心な奴っているからなぁ。　さすがにこのスレの住人は
大丈夫とおもうが。

>>29
OBってなんなんだ？

>>49
落ちていたボンゴ・ブレンディ。

物理的、化学的にオイルが”持つ””持たない”っていうのと、フィーリングに”耐えられる””耐えられない”って別だよね…

>>51
うん。　感覚の場合は「添加剤」が逝っただけの話だし。

よくレッドラインとかモチュールとかって持ちが悪いって話聞くけど、
あの辺もやっぱり添加剤（ポリマー？）が逝ってるの？

長期と短期どっちに書くか迷った。

ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙｴﾚﾒﾝﾄはｵｲﾙ交換2回に1回が一般的だけど
交換ｻｲｸﾙが短いﾀｰﾎﾞ車の場合は3回に1回で充分だと思うのだが
ﾀｰﾎﾞの交換ｻｲｸﾙが短い理由はｵｲﾙがﾀｰﾋﾞﾝの高温に晒されてｵｲﾙ性能が
落ちるからじゃないの？ｴﾚﾒﾝﾄの目詰まりも早いのなら話は分かるけど

うん、それは個人の判断だと思う。
俺は毎回ＮＡでもターボでも交換しちゃってるけど＜エレメント

ただ、2回が3回…3回が4回…と続いていくから新車時1000km毎オイル交換と
自分で決めていたのに今じゃすっかり車検毎、っていう人も存在するわけでｗ

>>54
汚れのことも考えないと。ターボ車の方がオイルは早く汚れるよ、車種によって例外もあるけど。
ターボ車は一種の可変排気量エンジンだから燃調が合わなくなるタイミングってあるし、
燃焼室温度を下げるため（ノッキング防止）に燃料多めに吹いてる車種もある。

プラグ外して見たり排気管の中覗いて見てもNAに比べてターボ車はカーボンとか煤が付いて汚れてること多いね、体験的に。

確かにそう考えればリスクが低い話だな
実はもうすぐ交換時期で、前回はオイルのみ交換して
今エレメントのストックがないから浮かんだ話なんよ

車検の間２年間ガソリンだけ入れてるだけの車でも走ってるしな
友達のマーチ乗ってハンドル重いなって思って空気圧みたら1.2ｋだったのはびびったｗ


＞俺は毎回ＮＡでもターボでも交換しちゃってるけど＜エレメント
エレメント板では荒れそうなコメントだなｗ

交換時期までに入手したら同時交換するわ豚

>>56
ってことは、やっぱ目詰まり早いのね
軽ターボ＋αブーストうｐ仕様
10万キロ近いしけちらずに変えよかな

目詰まりで済めばいいけど、交換しないと目詰まりした結果バイパスバルブが
開いて汚れごとエンジンを循環するってのを知らない人はけっこう多いよね。
｢オイルランプつくまでフィルタなんて交換不要｣とか言う人もいたし…ｗ

>>47
俺的には、プレッシャースイッチが常時offで故障だったと思う。
エンジン止まると、別経路で電気が流れてオイル警告等は点灯するから。

>>59
オイルフィルター分解して、顕微鏡でのぞいてみたことがあるんだけど、オイルフィルターの目って意外と荒くて0.1mmぐらいの穴が空いてた。
でも0.02mmぐらいのゴミがしっかりと繊維に絡まるような感じで捕獲されていた。
けど、元々0.1mmの穴があいてるんで、長時間つかうと押し流されてついには反対側に抜け出していたよ。
2回に1回交換っていうのも、捕獲したゴミが抜け出す前に交換しろって意味なんだなと、納得した。
だからよほどスラッジが溜まらない限り、目詰まりはありえない。
バイパスバルブは、フィルターが新品でもエンジンが高回転してるときや、エンジンが温まってなくて、オイルが硬いときは簡単にパコパコ開いているもんだよ。

＞バイパスバルブは、フィルターが新品でもエンジンが高回転してるときや、エンジンが温まってなくて、オイルが硬いときは簡単にパコパコ開いているもんだよ。
油圧計見ながらなんとなくそんな気がしてた。やっぱそうか

フィルターが簡単にバイパスするならオイル交換３０００ｋだな。

861 名無しさん＠そうだドライブへ行こう 2008/09/15(月) 11:16:59 ID:J2XH9l5B0
今や自動車の半数が長期オイル交換によって解体屋に消えた。新品のオイルの輝きこそ我ら短期交換派の正義の証である。エンジンに決定的打撃を受けた長期交換派にいかほどの馬力が残っていようとそれはすでに形骸である。あえて言おう！カスであると！！
それら軟弱の集団がこのエコロジーな時代を生きぬくことができないと私は断言する！
自動車は我ら選ばれた優良種たる短期交換派に管理運営されて初めて永久に生き延びることができる！これ以上戦い続けては自動車そのものの存亡にかかわるのだ！
長期交換派の無能なる者どもに思い知らせ、明日の未来の為に我が短期交換派は立たねばならんのである

交換し過ぎは逆にシール類？を痛めると聞いたけどどうかな？

し過ぎるってこたぁ無いでしょう
毎回交換することが望ましいドレンパッキンを交換せず使い回すところだと、
そのパッキン(銅もしくはアルミ、場合によっては耐熱ゴム)が劣化して限度を
超え、オイル漏れの原因になりますが。

>>63
ギレン…か？

>>64
あまり聞かない説だけど、推測するとこういうことか？

どんなオイルも、シールに対する微細な攻撃性は持っている。
高温になったオイルが圧力かけられて、エンジンの各部をまわっている訳だからね。
へたったオイルは油圧が低下するが、新油であればしっかり油圧がかかる…と。

まぁそう考えればシールが痛みやすいってのは言えるかもだけど、油圧が弱いってことはオイルが送れない、
潤滑が厳しくなる（油圧かかってないとオイルが送れない場所もある）ってことだから、そのへんどう考えるかの問題。

今日買ってきたPIAAのオイルフィルターの箱に6000キロでの
交換をお勧めしますって書いてあるけど、無視していいよね？

5000キロに1回オイル変えるから1万キロ使う予定なんだが・・・

長期交換イカレスレなのに
6000キロなんて無視して2000キロで交換しなきゃ
話にならないよ

>>65ドレンパッキンはこれからオイル交換の際に交換するよう伝えてみます


>>66標準的というか一般的というか、ターボだと3000キロ毎
ＮＡだと5000キロ毎

それをターボで1500毎、ＮＡで2500毎とかだと過剰過ぎなような

さらに500引いた数字だとシール類を痛めるかもって思ってしまう

シール類が傷むのは、基本的には温度と振動かな。
オイル性能が劣化するとシールに対しての防御性能は落ちる。だから、長期派
な車は5万kmも走るとみんなヘッドカバーから滲みはじめる。クランク、カムの
シールも同じように逝くよね。

15000km （１年半）交換してない車みたけど
オイルゲージにオイルが付かんかったぞ！

1リットルぐらいしか残ってないし！
それでも車は動いてました。

どんな車かは知らないけどたった15000km走っただけで1Lしか残ってない時点で十分なトラブルだよ
普通はそこまで減らない

動けばいいってなら君もそうしろ

>>72
そんなつもりで言ってないよ、驚いているだけ〜

俺は年２回季節的にいいときに交換してるよ。
距離はだいたい5000~7000kmぐらいかな…
2000ccでオイル4.5?Pも入るからこれぐらいで十分かと…

オイル量が多いということは、オイルに求められる冷却･潤滑･防錆機能がほかの
車に比べてシビアであることを指すと思うんだが、どうだろう。
レースカーにドライサンプが多いのも、｢そのレースの間だけ｣もてばいいからだ。
ちなみに、予選で使ったオイルを本選まで使い回すチームはないぞｗ

>>74
そうなんや〜
たぶん俺の車の場合、一応スポーツモデルに入るから多いとおもうよ。
後方排気だし…

後方排気…ＴＺＲ２５０Ｒしか思い出せんかったｗ

>>70というか交換し過ぎによりシール類等に負担がかかってデメリットになる事はないですか？

例えばＡＴＦは交換し過ぎ以前に交換自体が賛否両論別れますし、ましてや長期的交換してないＡＴＦだと特に交換にデメリットが生じやすいし

ターボで短距離街乗りを毎日って感じの使い方なので、通常3000毎を1500毎にと考えているけど、どうもデメリットがあるような気がするのです

>>77
ATFも作動油なので、交換しないなんてバカとは関わらない方がいい。

ガソリン入れるたびにオイル交換してもいいぐらい
車を大事にする人なら当然
エコで買い換えなんかよりよっぽどいい

>>76
プジョー206s16っす

そりゃまた微妙な車だな

後方排気だからスポーティなんてことあんの？
触媒を適温で使うためだろ。いまどきのはほとんど後方排気だと思うが。

>>82
後方排気の方がエンジンを低くできて重心が低くなるじゃん

(´・ω・｀)

>>82
ホンダみたいに、一次触媒を早く暖める為にあえて前方排気に戻した
メーカーもあるよ。

>>85
それは環境のためですか？

ホンダの為です。

>>86
一応環境の為。コールドスタート時の排気浄化を早める為に、なるべく
排気の温度が下がらないエンジンの近くに容量の小さい触媒を置いて
あるよ。それと、もう一つ理由があって、対人衝突安全の為にエンジンと
ボンネットの間にスペースをとらなきゃならないんで、その空間に吸気系
の樹脂パーツを配置してるから、前方排気後方吸気の方が無駄が無い
みたい。

>>88
な〜る

>>82
いまは後方排気のほうが多いんすか？

ホンダのはなんとなく知ってた。クロスロードとか。
でもDC5とかのK20でがっかりした印象がでかくてさ。

>>89
AUDI、VOLKSWAGENの横置き系は大体後方排気だよ。

>>90
外車は後方排気が多いってことでOK?

前方排気に戻ったメーカってあたんだね。鳴り物入りで出てきた後方排気
だが、理屈はわかるが、実際言うほどのもんなのかって思ってたんだよねー
合理性と比較すると、とるに足らんものだったのか・・・・。

ttp://www.webcg.net/WEBCG/qa/engine/q0000018457.html
でOK？

>>93
大体OK。
ただし、吸排気の管長を確保するのは難しくなる。

エアエレメント交換してますかー？

>>93
技術的な問題じゃなくて、法律的な問題だった気がする。
まぁ、たしかに技術的に大丈夫ですって、お役人が納得できたから後方排気できる様になった訳だから、
技術的といえばそうだけど・・。

＞95
オイルエレメントほど神経質になる必要はない

＞９７

オイル交換で燃費向上！　の向きには需要あるんじゃない？

>>98は何か勘違いしてそうだが気付かなかったことにする

>>98
オイル交換での燃費の変化に比べれば、オイル代の方が高い件…と >>99 の指摘は違う気もするが明言は避けておくか

>>100スイマセン素人でよくわかりません…参考にしいので詳しく、教えてエロい人！

オイルエレメントはオイル内のゴミ、不純物を濾過する物。
エアーエレメントは吸気する空気中のゴミを濾過する物。
どちらが重要かは書かなくても分かるだろ

オイルエレメントも毎回交換しようぜ。

対したことない金額じゃん。

フィルター系はどれも汚れるよ。

スタンドで交換したいんですが、時間はどのくらい掛かりますか？

給油ついでに聞けば言いだけのことを・・

>>105
すいません、軽自動車で初めてオイル交換するんでどんな具合かわからなくて。
大分汚れてると言われていたので今週交換を考えてます。
スタンドで時間的に簡単に済みますか？

>106

ディーラーでは15分位だった。
スタンドでもそんなに変わらないと思います。


ところで夏が終わったのでオイル交換・・・ってひといます？

スタンドを鵜呑みにするのもどうかと。
エンジンオイル交換して1000kmくらいで汚れてると言われたり
ATF交換して10000km前後で汚れてるとか見当違いのこと言われた。
どっかに交換推奨距離書いてるはずだよ。次回交換は何kmって。

>>106
特にこだわりがないならディーラーでやってもらうといいよ
できれば予約はしておいた方がいいかもしれんが
ディーラーにコネつくっとくと乗り換える時の値引きが期待出来る

レスありがとうございます。
ディーラーに交換してもらうのを考慮に入れたほうが無難みたいですね。
スタンドで夏前からオイルの汚れを指摘されていたんで、次期的にもそろそろ交換するという動機です。
大体15分ですか…後程ゆっくり考えます。

>>110
ゆっくり考えてる間に交換出来る

前回交換から3000km超えた
さてどうしよう

エアエレメントとオイルエレメントを交換しようかなぁ。

すみません、ちょっと聞きたいのですが。
今度、車の12ケ月点検に出すんだけど、約５時間位掛かるって言われたんだけど…そんなに掛かるのですか？
車種はｱｳﾄﾗﾝﾀﾞｰです。新車で買ってちょうど２年になります。

三菱は色々あったから今は丁寧に見てくれるんじゃない？
逆に１０分とかで済まされる方が不安でしょｗ

リコールまでは至らない不具合を点検の時に無償修理するってパターンかもしれないし(これはどこのメーカーでもある)

>>109
> ディーラーにコネつくっとくと乗り換える時の値引きが期待出来る

そういう期待はしない方がいい。
整備担当のサービスフロントと、車を売る営業は別部署あつかいの所もある。

てか関東マツダで初めての車を買ったのだが、営業が糞なので二度と行かないことになった…。
サービスフロントはいいひとが多かったんだけどね。
…高い授業料だった…

12ヶ月点検はブレーキ周りも分解整備するから時間が掛かるんだよ。
前ストラット、後ろトーションビームのＦＦ軽自動車でも3時間はかかる。
アウトランダーは確か電子制御四駆だったよな？その分手間も増えるだろうよ。
もちろん、色々あったからというのもあるだろうけどね。

一時間で車検できるよ

「車検」だけなら15分もあればできるだろ

点検込みで

非分解目視点検でわかる部分しか見ないだろ…
いわゆる車検代行などの場合、24ヶ月点検整備とその整備記録はユーザーの
責任だからね。そのあと壊れた！って車検屋訴えるわけにもいかんし。

しかし、整備振興会が今年の年末から12検非受検車に対する罰則を強化する
旨通知があったから、そういった代行屋も一斉に潰れるね。ユーザーか、デラ
かになるだろうよ。

いや分解ある、立会いだもん。

名前あげるとホリデー車検。
ただ手数料が２万ぐらいとられる。

>>123
手数料というよりも、24ヶ月点検の工賃で結構な比率を占めてるんじゃね？
ttp://www.holiday-fc.co.jp/syaken/makasete.php

まあ、アップル車検の方が安いけどな。
ttp://www.apl21.com/baseprice/index.html

ヤマト車検は24ヶ月点検を省くみたいだが…。

>>121
＞年末から12検非受検車に対する罰則

それって継続検査は自分で通して、記録簿は毎年、無資格の俺が自分で書いてる場合
罰則対象になるの？

軽なら日産ディーラーでオイル交換500円ですよ。
車種メーカー問わず。

根本的な疑問だけど 良いオイル入れると馬力 トルクが上がる？

例えば ｼｪﾌﾞﾛﾝ鉱物油１０Ｗ４０をモービル１フルシンセにしたら 馬力やトルクは上がるのかな？

あがらないよ

ただ、鉱物油よりも耐酸化性や耐剪断性が上がっているから、エンジン保護性能は
高い。油温が高くなって油圧が低くなったときこそ真価を発揮するモノだよ。

もともとエンジン自体がスカスカだったら、油膜が隙間を埋めることでエンジンの
性能を100%に近づける意味で馬力トルクが上がる可能性はゼロじゃないけどね。

>>128
Thanks

潤滑性能ってどんなオイルも大差ないのかな？

いわゆるフリクションロスの見地からどうなのかな、と。

>>129
一応、軸出力（実際の出力）＝図示出力−機械摩擦損失…っていう図式だから、
フリクションが減ったらそれなりに出力は向上するし、それを体感できるオイルもある。

ただモービル1くらいではあんまり…っていうのが正直なところ。そういうオイルって結構高いよ。

つか、最近の省燃費ｵｲﾙは0W-20とかで、高回転では一気に油膜切れを起こすシロモノ。
フリクションロス低減と油膜の保持(極圧抵抗分散性)は相反する事柄なんだ。

今までで一番ワイドレンジだったのは、エルフの５Ｗ５５だったけれども…
こうなるともうオイルというよりは粘度調整剤の割合のほうが多いんじゃないかと。

とりあえず、10W-50半合成で2リッターターボが無事動いております。

0w-20ってやっぱそう？２０ってのが曲者なのか、ビミョーなとこだなー。
おいら５ｗ−３０でいいやｗ

>>132
騙されないように、まだ検証するだけの時間が過ぎていない。
後10年は待たないと。

>>133
バカですか？

0W-20は低温流動指数が0で高温性能指標値が20。
基本的に鉱物油10W-30を基準として、高温性能指標を上げた10W-40、低温始動性
に振った5W-30などに比べ、0W-20は確実に｢10w-30よりも低温流動性が高いけれども
高温時油膜保持性は低い｣ということを数値で表しているんだろうがｗ

ちなみに、低温流動性は10Wでも零下10度くらいまでは耐えます。
これが(旧ミニ専用っぽいが)20W-60とかになると、冬場は始動からキツいけどね。
で、低温流動性が高いということは、すぐに粘度が下がるからフリクションロス
低減に役立つということなんだが、10W-40も20W-60もエンジンが適正温度の時は
ほとんど差のない流動性を持っている(だからこそ自動車エンジン用商品なのね)。

0W-20は、いわゆるＡＴにオマカセ街乗り的な｢必要最低限の使い方｣においては
省燃費性が(10W-30などに対して)高いが、夏場の渋滞などでは油温が上がりすぎ
油圧が下がりすぎて性能が極端に落ちるモノ。そのため、それを使うエンジンには
シリンダーに鍍金を施したスリーブを入れるなどして焼き付き防止に腐心してる。
まあ、純正オイルってのは｢最低限の調子を保つために必要十分な性能｣しか
持ってないのが普通だしね。

検証するだけの時間が過ぎていないというけど、省燃費オイル0W-20なんてのは
初代ヴィッツの登場と同時期には既に売られていたオイルなんですが…ｗ

>>134
バカはお前と製造者の親だ。　数値でしか物見られないゆとりが長文でほざくな。

まぁ低粘度オイルは峠とか頑張って走るとメカノイズがすごいことに…っていう話はよく聞くな。
そういう人は30くらいに上げた方がいいのかもね（ブレンドして粘度調整できるオイルとかもあるけど）。

で、そうでない人も交換は定期的に、ね。

>>135が俺より長生きしていたとしても「無知なんだなぁ」と思うな…ｗ

オイル開発者が頑張って規格に合わせた粘度指標を「数値」のひとことで…ｗ
化学合成油ならともかく、オイルの歴史知ったら何故純正がどこでも10W-30か
わかると思うんだが…「そのオイル」がまずありきなんだからさｗ

クルマともに開発される・・・な純正が最強な気がしてきた。

省燃費オイル指定のエンジンには、省燃費オイルがやっぱりいいと思うね。
でも、そうでなければ無意味だとも思うなｗ

>>137
純正状態のエンジンしか見えてないお前よりは物知ってると思う。
実際に入れ続けての検証してる奴が、実際は殆どいない。

試しもしないへタレはネットで脳内検証でもしてれば？

またここでも何日も前のレスにかみつく暇人が居るねぇ…ｗ

純正状態？じゃあ君のエンジンは手を加えてあるとでもいうのかいｗ
エンジンに手を加えて純正オイルってのはどうかねぇ。
入れ続けての検証？メーカーが販売前に10万kmの連続走行テストを行うのは
最近では脳内検証なのかね？卜○夕あたりだとシミュレーションで終わらせそう
だけど。

日本には薬事法があって海外で実証されたクスリでも国内では使えないなどの
弊害が各患者から寄せられたりしているのをご存じない？工業製品については
ＪＩＳという規格があって、それに基づいて製造・テストをし、国土交通省の
認可を受けない限り(クスリのほうなら厚生労働省な)販売許可が下りないモノ。
0W-20純正指定の車があるのは、そのオイルで10万km走って規定摩耗限度を超え
なかったから販売されてるんだよ、そんなことも知らないのに「物知ってる」ｗ

0W-20を「試しもしない」？そりゃそうだ、ハイブースト(純正で1.2bar)の
フルタイム四駆ターボな20年前の外車にそんな水みたいなオイル使えねーよｗ
ビッツとかポークとか、そういう環境によさそうな車に入れとけそんなのは。
俺のは15W-40鉱物油が標準指定で、それよりは過酷な状態で使っている自信が
あるので10W-50半合成オイルを使ってるがね、標準で油温計油圧計電圧計が
ついてくる車だとオイルのタレはわかるもんなのよ。数値は目安でもねｗ

薄い長文書いてるあんたが暇人

>>141 は「ハイブースト(純正で1.2bar)のフルタイム四駆ターボな20年前の外車」に乗っていることを自慢したかっただけではないかと

0W-20はだめだな０W-5にしとけ

レース用だなぁその粘度わ。

レース専用といえば、オイルスレで教えてもらったんだけどelfのHTXってやつがあるらしい。
あれなんかここのスレにぴったりな感じだけど…使ってる人はいないよね…。

電圧計も関係あるのか・・・・。

2時間ごとエンジン組み直しor載せ替えができるなら、0W-5でもいいんじゃねｗ
それも、一基数百万から数千万のレースエンジンでｗ

>>141
親は土方のクズか？

1万キロオイル変えてなかったｗｗｗ

>>149
仕事先の軽バンは１万キロ毎のオイル交換。

法人仕様は金を掛けずに壊れたら買い換えでしょ、原価償却5年だっけ？
普通は法人リースだから最低限その5年間くたばらなきゃいいんだし。

>>146
関係ないけど、俺んちのルーチェにも標準で電圧計付いてる

いや、電圧計でオイルのタレが解るんかいなーと・・・ｗ
漏れのも付けたんだけど、そういう目で見た事なかったんでｗ

電圧計でオイルのタレはわからんだろう…変なつっかかり方してるなぁｗ
後付けのと純正のは違うとも思うけどな。

昔のクルマは視覚的にもそういった状況をドライバーに伝えられたということ
だろ？今じゃ水温もランプだし、油圧なんて表示もしないから水温赤ランプが
点灯したら｢オーバーヒートしますた｣のサインだし、油圧警告灯が点いたら
｢エンジン終了しますた｣のサインだしな。無能にゃ弄らせたくないってことだろう。

なーんだｗ　深い意味があるのかと・・・ｗ
でも過酷な状況だと、純正メータじゃ不安だなー。

たいていの場合は油温計も油圧計も飾りに終わるんだがなあ。
きちんとオイルメンテナンスしてれば大丈夫だし、公道で一発終了するような運転は違法だし。

「過酷な状況」ってどういうことを想定しているんだろう。

そーだなー、急激な変動って言っていいかな。不感領域の問題。
一般道だとまず問題ないだろうけど。

>>157
も少し明確に。
「急激な変動」といっても、道路のコンディションや速度領域その他もろもろ考慮要素は色々あるでしょ

旋回中の偏りによるエア吸い込みとか一瞬の１３０度超えとか・・・・

>>156
メーター付けてりゃ
オイルがヘタってくると
油温が上がりやすくなったなとか
油圧上がらんなとか
分かるだろ？ふつう
オマエにとっては単なる飾りかもしれないが

普段見てない奴は飾りにしか見えないんだろうなｗ

純正でも、ちゃんと油圧を測ってるんだよ。新油のときの油圧の掛かり方や
新油でハードに走ったときの油圧の下がり方(同ギア同回転数で比較)、油温の
チェックは純正メーターでも「そろそろかな」っていうのがわかる程度には
働いてるモンだよｗ

目安にはなるわな。だけど、何度とか何キロとか大体しかわかんねーのも事実。
動きニブイのもあるしね。
でも、ないよりは良いよね。
付いてる人、裏山。

うちのは、数字と目盛りもついてるよ。アバウトだけどアバウト過ぎない感じ。

車種のもよるのかなｗ　だけど実測して、アヒャーってならんようにねｗ

うーん、まあそれもあって3,000km毎交換してるんだよね。
油圧が温感で8kg/cm^2いかなくなったら交換してる。

なるほぞ。漏れのは目クラみたいなもんだから、やっぱ３０００Ｋｍだわさ。

>>165
その8kg/cm^2という判定値は妥当なの？

>>167
知らん。
でも、エンジン1発目で掛けると、冷感時(メーター読みで)そこまで行く。
つまり、あったまって油圧が下がっても、踏むとそこまでは行くんだ。
踏みすぎて油温が上がると、油圧は(メーター読みで)1kg/cm^2程度下がる。
だから、朝8kg/cm^2あっても、普段と同じ踏み方で8kg/cm^2いかなくなったら
｢あ、オイルの性能が低下したな、換えるか｣と判断することにしてるんだよ。
回しすぎて壊してからじゃどうしようもないからね。
もちろん…メーターも伊太利亜製だからアバウトっちゃアバウトだけどｗ

診断コネクターから油温とか油圧計れるし商品ってないですか?

>>169
コネクタがどうのこうのというより
そもそもセンサーが付いているかどうかだろうな
センサーさえ付いていれば
信号拾って表示する装置はチラホラ見かける

つか
そんなややこしいこと考えるより
モニタしたければ普通に追加メーター付けるが吉

>>168
イタ車なんだ、イキだーねー。国産だとその場合、だいたい５Ｋｇくらいな
もんかいな。遠い昔の記憶だがｗ　もうカゲキな走りはせんけど、今の車は
オイル容量が少なめだからチョッチ心配、漏れもつけよーかなー

オイル無交換、継ぎ足しのみで３０万キロいける！！
実際、知り合いのオヤジのスプリンターがそれを成し遂げた。

超幸運な方のお話ですね。わかります。

車検のたびに整備士がオイル交換すらしなかったとでも思うんだろうか…

>>172
１週間毎に１リットルづつ足していたのなら可能かもな。

>>175
そーかもしれねーな。ダダ漏れなら、周一で１Ｌ入れてりゃ中はペカペカだっぺなーｗ

もともと、５Ａとかならオイル入ってなくたって一応動くだろうよｗ
超底性能だろうけどな。

3700�`でオイル交換しました。

qt

安いオイルを早めに交換とかよく言うけど安いのを早く交換しないと
普通の値段のオイルに比べてどうなるの？

>>172
きちんとオイル交換して30万�q走行した車よりダントツに
高性能を維持してるってんなら話を聞いてやってもいいが、
辛うじて走るだけの車なら話にならん。

ターボに無茶はさせちゃいかんよ、自分NAだから遊んで0W-20入れてるからね。

>>180
安いと言ってもグレードが「ＳＭ」ならその規格をクリアしているから大丈夫かと思う。

>>183
ＳＭ規格をクリアしてると、どうなんです？
ＳＪとかと比べて長持ちするんですか？

俺の車は古い車なのでＳＭよりＳＪが合う エンジンには年代に合わせたグレードが良いと思われる ただ今なかなか古いグレードオイル入手困難になりそのうち俺のエンジンいかれるだろう

>>183
最近の世相に照らし合わせると、グレード偽装が心配になるが。。。

>>185
ピストンやライナーを「今」のに交換するだけでも違うよ。　クリアランス詰められるし。

>>185
つ SUMIX

>>187
素人の思い付きの書き込みかと・・・

>>189
研磨・調整を永くやってる供給元が言ってんだが？

知ったかは恥ずかしい。

>>184
ＳＬグレードは省燃費に振ったオイルだがターボ車には不向きなので、ＳＭグレードが出るまで僕はＳＪグレードを使っていました。
で、それを改良したのがＳＭグレード。
ＳＪ・ＳＬよりＳＭは耐磨耗・耐熱・耐久は優れているそうです。

>>190
> >>189
> 研磨・調整を永くやってる供給元が言ってんだが？
>
> 知ったかは恥ずかしい。

お前に返すよ。
オイル交換とは趣旨がずれてる。頭もずれている。
高卒かFクラスの書き込み。

オイラのはターボだけど、ＳＬ５ｗ−３０が指定だよん。そんなに気使わんでも・・

でも、今ならＳＭがいーやねｗ　耐熱、耐磨耗、ロングドレンだけじゃない希ガスよｗ

結局のところ、SJとかが純正指定の車にSMを奢るのってメリットデメリットの
観点からどうなんでしょうか？

ロングドレン？(驚)どういう意味なんだ

>>195
オイルのドレンプラグ（ボルト）が長いってことじゃないか？

>>194
オイルがＳＭからＳＯ、ＳＰ、ＳＱと進化して行った場合ＳＪも何れ廃盤になる。
過去のグレードを使うのはエンジン的に良くないと思うけど上のグレードのオイルだと使っても良いと思う。
デメリットは値段が高い事かな？

ホーマックオイルが約２倍に値上げされていた・・・orz

>>197
石黒ホーマ　なつかしやーｗ

ＳＭ１０Ｗ３０鉱物油指定のターボ車だけど、メーカー純正・カストＤＣターボ・ハンプとなると何が良いですか？

値段が安い順だとハンプ>カスト>純正なのでハンプを希望しているけどハンプは激安で逆に不安なので

純正を3ヶ月ごと交換、がベスト。
ブン回すことがよくあるなら高いの3ヶ月ごと交換かな。
さすがにメーカー純正はブン回すこと前提じゃないからね。

ｻｰｷｯﾄ一発走って交換、こんなｻｲｸﾙだが。
油温も厳しいんで１３０度オーバー。

でも化学合成油は冷えれば成分が元に戻るって言うし、一体何が本当なのかﾜｶﾗﾈ。
油圧計付けてみりゃいいのかね、なんか見えないモンだけに脅迫観念状態で交換してる。

ｻｷﾄ走るなら油圧系必須と思われ

サーキット行く直前に交換して、サーキットへ行き一日ブン回して、それから
１ヶ月後もう一度サーキット行く直前に交換して…で壊れなかったな。
化学合成油や半合成油は街乗りならオーバースペックなんだろうね。

ｦﾀｷｬｯｽﾙ 10ｗ-30
ｽｶﾄﾛXF-08 5ｗ-40
3：1の割合でチャンポンした

人柱になってやったから感謝しろ
なんか不具合出たら報告するわ

>>204

ちゃんぽんくらいじゃ不具合でないでしょう。

キャッスル10ｗ-30になって、XF-08をドブに捨ててるだけ

まー、そんくらいじゃーなーｗ　漏れ４種類ちゃんぽんしたけど、当然問題ナッシングだたｗ

１０Ｗ−３０に２０Ｗ−５０を混ぜて１５Ｗ−４０っぽくなるのかな？って試した事はある。

>>208
なりますよ

混ぜるな危険

昨日見た旧型(平成10〜位じゃないかな？)カルディナ
多分エンジンは頑丈なことで有名な3Sの、それもGTと思われるターボ車。
信号待ちしている間じゅうタペット音がカタカタ、エアコンのコンプレッサが
廻るたびにアイドルアップしてウォーターポンプがゴーゴー、発進時にアクセル
踏んだ瞬間コクコクと多分ピストンのサイドノック音。マフラーから煙が出て
いるわけでもなかったから、恐らくオイルはとっくに燃え尽きてしまったん
だろうな。２リッターターボなのに、後ろの軽が軽くつっかえる位の加速の鈍さ。
(もしかしたら軽が焦ってアクセルを開けすぎたのかもしれんが…)

本人は余裕でふんぞり返って携帯いじくってたけど、そのうち止まるだろうなぁ…

さすが3S、オイルの流動成分が揮発しきってても大丈夫！

ガソリンさえ入れれば良いと思っているんでしょ。

>>213
冗談抜きでそう思っていた後輩が居て笑えなかった

”最近不調なんですよ〜”　って言うからエンジン見たら
オイルがないｗｗｗ　2年半　4万キロオイル交換無し

焼き付いてる様だったからてDラ持って行かせたら修理より
エンジン載せ替えた方が安いと言われてたよ　　

>>214
(・◇・ ) ｵｰ!
エンジンの耐久実験！

オイル交換していた方が安上がりでしたね。
４万キロだったら５千キロ毎に８回、エレメントも同時でも３万円くらいで済んでいる。

>>214
ひょっとして車検も「金ないんで自分でライン通してきました」ってクチか？

しかしオイル無交換で継ぎ足しのみで10万キロ前後は普通に走るとの実験結果も至る所で見かけます

それは、｢オイル無交換継ぎ足しのみで何万km走るか？｣という観点だからだろ。
そりゃ、軽自動車だって継ぎ足してりゃ何十万kmだって走るだろうよ。
車検通るかどうかは知らんがな、触媒は多分死ぬから。

ちゅーかね、新型車を10万km走らせるテストのときに3,000km毎オイル交換すると
思ってる？ぶっ通しで10万km走るんだぜ？最高時速までブン回して。
タイヤ交換とドライバー交代、燃料補給とオイル交換なんかは公表されてないが
一例↓
ttp://www.subaru.jp/about/spirits/challenge/longestday1989.html

１２時間休み休み７５０キロという距離を高速でぶっ飛ばしたら
アイドリングがうるさくなった。オイル交換しても直らなかった。
燃費もフィーリングも悪化していないけど音って微妙なものだな。
みなさんお気をつけあれｗ　１３００ＳＯＨＣ

>>219

デミオでしょ!?

>>219
オイルが真っ黒でドロドロで本来の役目をしていない様になっていてしかも減っている。
それでカッ飛んだりしたらコンロッドのメタルとかカムシャフトが潤滑不足で逝く。

新しいオイルにしてももう無理。

>>222ロゴです
>>221
いやさすがに高速乗るわけだから　遠出の前日に替えたとかではないが
オイルの量とか質に問題はなかった。微妙な違いです＞アイドリングの音
もう慣れた。　

ｵｲﾙと言えばｹﾝﾄﾞﾙだら。

>>223
静岡県民乙

>>222
エンジンオイル添加剤を入れてみたら？

エンジンオイルの油圧計が付いて無い車はどうすれば、エンジンオイルの交換時期
わかりますかねぇ？

>>226
五感でタレが分からなければ、距離か期間を決めて交換しろ。
基本だ。

あとは、油圧計を後付け装着するとかな。

>>228
>>226は油圧計の見方が分かればいいけどね。

あえてそこでlb/in.のracetechもの(間接照明！)をオススメするオイラ
俺が持ってる52φのやつは油温と油圧が同時に測れるスグレモノだぜ

>>ALL
車大事にする人はタレる前にオイル交換するのが鉄則です
タレてからオイル交換なんて本末転倒です

>>227

いや 音が大きくなった以外は五感上は無問題。

ただ ３千キロ走ったから変えようか変えまいか悩んでる。

オイルの色はまだ行ける雰囲気なんだよね。

やっぱり 音は相当気になる。

みなさんは３千キロで音変わると思いますか？

ちなみにシェブロンの鉱物油を使用

>>228

安い車なんでそれは無理ですね。

>>229

いくらなんでも馬鹿にしすぎでしょうが（笑）

それくらい見れますって(・∀・)

ちなみに ＡＴＦ交換しようと思うけど 都内での工賃相場いくらでしょう？

ちなみに交換工賃トヨタでは１２Ｋって言われて埼玉のガソスタでは１Ｋって言われた。

どちらにも部品供給でって言ってないけど大丈夫だろうか(汗


つか、このスレ住人ならＡＴＦ交換してるよな？

>>231
タレたオイルを知らないと、どれがタレた状態かわからんからね。
その点でも、自分で一度や二度はオイル交換をしてみるべきだと思うんだ。

今まで一度もＡＴＦは交換したことがないな。
ＡＴＦが存在しないからｗ

スタンドにATF交換とか怖くてだせねーよｗｗｗ

ATF交換ってある意味パンドラの箱を開けるようなもんだよな

CVT交換ほど気を遣わなきゃいけない作業じゃないが
ATF交換するなら5万キロは超えてるだろ？
Dにだしてストレーナも一緒に交換して貰ったほうが良いよ
あと全車種かは知らないが　ATFにもオイルフィルターある
車もある

スタンドや量販での交換はやめとけ

>>234
ディーラーとかはオイルクーラーの配管から抜く方式で殆ど新油になる。
スタンドやカー用品店は、古いのを抜いて〜新しいのを入れてを３回くらい繰り返すのでディーラー方式より綺麗になりにくい。
多分、途中でエンジンをかけてＤ⇔Ｎ⇔Ｒ⇔ＰとかやってＡＴＦの新旧を混ぜていると思う。

>>233
＞安い車なんでそれは無理ですね。

なんで無理なん？
機械式でも電気式でもサンドイッチとかで油圧取れるでしょ？
安い車乗ってる＝金がない と言うならＡＴＦ交換もできんだろうし
ちなみにトヨタの12KはATF+工賃の総額、GSの1Kは１Lあたりの工賃のみと思われ
まぁGSは避けたほうが無難、エンジンオイルの交換でも俺は避ける

>>240
ディーラーでもゲージからの交換が主流じゃね？
近所のネッツはそうだったよ

その昔、オートメカニックに全量交換の方法が載ってたな。

ディーラーでATF交換して壊れたら保証ありますか?

>>242
Dに作業させるならストレーナーとオイルフィルター交換させたら必然的に全量交換に
近くなる

>>243
そりゃ　作業ミスによる故障なら保証つくだろうが機構的に限界来てるならつくわけがない

ATFも下から抜けるやつ多いし、そうしたら循環させるよりきれいになりませんかね？

循環させる方法だとオイルが大量に使われるから儲かりますね。

>>245
下からも抜ける物の方が多いんじゃないか？　作業効率の問題で
上から抜いてるだけで

循環させて金かかるってもエンジンオイルほど頻繁に交換するオイル
じゃないんだからケチらん方がいんじゃね？

ってか、ＡＴＦの場合エア噛みが問題になるから、やるなら徹底的にやるのがいい。
スタンドや量販店の場合、エア抜きに時間掛けられないから吸って足して吸って足して
繰り返して「なんとなく綺麗っぽくなったっしょ？」っていう状態でＦＡなので
実際飽和していたＡＴＦが新油と入れ替わって溶け出したスラッジが浮遊して各部に
詰まる可能性が極端に上がってくるので、安牌としてはデラに頼むのがマスト。

以前ホンダの耐久性では誉れ高い某4スト125スクーター乗ってて、
新車で買ってから5000kmごとにオイル交換してたんだが、
5万キロ目でバイパス走ってたらいきなり焼きついておしゃかになりました。

このモデルの前のヤツでもまだ現役で乗ってる人も居るのに。
3000kmでやってればよかったと後悔しています。

>>248
なにそれスゲー！スペーシー？

スクーターの場合常時ほぼ全開運転だからね。死ななくて良かったね。

遠心クラッチだから、クラッチがフリーになるだけで抱きついても問題無いとは思うが。

ATF交換については、ＡＭ誌上で何度も、何種類も
紹介されてるから、もう十分だろう。

最近AM買ってない漏れはどうしたら・・・・・・・・

ＡＴＦスレに行けよ。

今まで新車購入の車は三台ほど乗りましたが常に5000キロ程度でエンジンオイル交換しています。年に30000万キロ以上走り、ストップ&ゴーの多い感じですが、20万キロ走行しても各車エンジンだけは絶好調でした。やはりこれは短期交換していたからなんでしょうか？

エンジン添加剤とATF添加剤入れてるから問題ない
新車から12000�`まで3000�`交換で乗ってエンジン添加剤入れたら10000ｷﾛ交換でも大丈夫
ただエレメント毎回交換と洗浄剤入りハイオク入れて交換時水抜き剤入れてる
ATFも20000�`で交換して添加剤入れてから交換していない
PSFも20000�`で抜き取り交換後ATF添加剤入れた
ブレーキFは異常無くても二年で交換してる

>>255
毎日165回もオイル交換!

まあパワステオイルに添加剤は無駄だと自分でも思うが
気分の問題だと思って入れてる

>>256
1万�qや2万�q走行くらいだと、添加剤を入れようが何しようが評価に値しません。
初期不良がなければ、なんら問題ありませんから。

ぬほ。30000キロですた。

社外PSFに交換したら、軽くなったことある。ちょっと考え方かわったｗ

>>260
ﾄﾞﾝﾏ――＼(´□｀)／――ｲ

自分も年間３万キロくらい乗っていた時期もあったが５０００キロ毎にオイルとエレメントを換えていた。
新車購入してから約７年後の２０万キロ超えた位でタイミングチェーンが切れるといったトラブルがありディーラーで
エンジンを開けて原因を調べた時にエンジン内部は綺麗でスラッジが溜まっている状況とかは無く
オイル交換のメンテナンスは定期的にやっているは解ったそうで、エンジンオイル交換をサボっていた車だと
修理代が更に高く付いたらしい。

最近は年間２万キロ程度の走行で、先日３５万キロ突破しました！

>>262
車は何ですか〜？

>>263
三菱のディーゼル車です。

>>262
> ２０万キロ超えた位でタイミングチェーンが切れる

やはりチェーンでも20万超は無理ぽなんだな…

三菱の設計を侮ってはいけない。
親戚のエテルナは100036kmでタイミングベルトが切れた。

>>266
誤差36kmとは、流石だな

いやいや、誤差だろｗｗｗ

>>265
本来はタイミングベルトより頑丈に出来ていてメンテナンスもフリー的に採用されたと思いますけど
中には１０万キロ未満で切れた方も居るそうです。
設計当初では無交換前提で車検時にも交換しなくても良いと言っていましたが
最近ではチェーンが伸びている様な音がしている場合では交換をしているそうです。
┐(´Д｀)┌

>>266
１０万キロで交換なので正確ですね！
エンジンオイル交換をサボっている車だとベルトが切れやすいらしい。

俺のクルマあんま乗らないんで一年で交換してる。
半年だと一千ｷﾛ行ってない。
だめかなあ。

>>270
そんなもんでいいけどな
後、毎日乗らなくてもエンジンはかけたほうがいい

銭を無駄にしたくないならレンタカーにすればいい

あ

>>270
そんな貴方は酸化劣化のし難い１００％化学合成油の方が良いかと思う。

人間が劣化してる俺はどうしたらいいですか？

>>274
どの様にどこの部分が？

脳と羊水が…

>>270
おれと一緒かもｗ
気になるなら安オイルを半年で自分で交換がおすすめ。

>>276
ケバイ倖田か？

思うのだが、低い性能オイルの方がロングライフなんじゃね？

洗浄効果とか低そうだし

んなわけねーだろ

汚れないオイルは悪いオイルだと言うよね。
高性能オイルはあっという間に変色するよ、スラッジの取り込みなんかの能力
高いからね。

漏れは、最近汚れない方がイイんでないかと思うようになった。
全部とは言わんが。

でも汚れないってことは、エンジンオイルでとれるはずだった汚れはどうなるの？

ってことになるんだが。

エンジンオイルが他のオイルと比較して、やたら汚れる（痛む）のは、明らかに
燃焼の影響。燃焼生成物や生ガスが混じるからだぬ。ならば、これらをシャットアウト
しちゃえばいい訳だ。これら（ブローバイ）をシャットアウトするには、密封能力を
上げればよい。こうすると、汚れは排気されるでそ？

ｵｲﾗも昔は汚れる方がイイ！って信じてたけど、実際は汚れないほうがフィールは良かった
事も多く、どっちだ？？って長い事、疑問だったんだよなー。

アルオイル屋が言ってたのと、SMは汚れんなーってのでこう考えるようになたｗ

そらＳＭじゃなくてスカトロになるんじゃないのか？ジャンル的に…

嘘です。てか密閉性をあげるってどうやるのだろう
どうしたってオイルは酸化するし、ブローバイはバルブシートカットしても
吹き抜けるだろ、開いてる間に

一瞬スレちしたかとおもたｗ

ブローバイの大部分はピストン、シリンダ間だよ。なので、リングにネットリ
ならあがんでね？酸化は温度でなんのかな？ATFも結構温度上がるけど、んマソKm
持つよねー。ってことは、酸化劣化は、実は大した事ないのかも。

SM級がロングドレイン化出来たのは、コレが無関係ではないって、考えてる。
まだ、SMは使い始めたバッカだから、なんとも胃炎のだがｗ

２年で４万キロオイル交換しない（２年後との車検でしか交換しない）エンジンの中身の写真あるけど、見る？

>>287
うｐして下さい　“○┓

場所はどこがいいかな？

ttp://uproda.2ch-library.com/

20000km　適当に消すよん
http://uproda.2ch-library.com/src/lib076394.jpg

>>289
ここでお願いします。“○┓
http://img.wazamono.jp/car/

>>291
うわっ！汚いね〜
(；・∀・)

タイミングチェーンでＦＦって何の車なんですか？

>>269
パジェロかデリカの４Ｍ４０エンジンかな？
あのチェーンは、そもそも選定ミスだと思うよ
俺の周りでも１０万kmでチェーンが伸びきって異音がしてきた人が
３人いるからね（俺も含めて）

エアクリＢＯＸが日産系に見えるな。
ブレーキマスターの位置やストラットアッパーから見て…Ｋ１１マーチ？
あれってタイミングチェーンだっけか？だったような気がする

そうです。
スペースギヤの４Ｍ４０です。

チェーンが伸びてきたらエンジンから一定のタイミングで「カーン、カーン、カーン」と
テンショナーで張り切れなくなりチェーンがエンジン内で当たっている音がしていました。

消すの早すぎ
見たかったのに

のろまったorz・・・・・・

>>298>>299
真っ茶っ茶でゴベゴベでしたよ。
一応保存したけど勝手にうｐ出来んしなぁ〜

>>270 です。遅くなりました。
みなさんありがとです。先週オイルとフィルター換えました。
一年交換とほぼ置きっぱなしなるので10W40のカストロ入れてみました。（保護性能が良さそうだったので）
駄目ですね。エンジンがなんかうるさくなりました。
クルマも古いのでやっぱり柔らかめの方が良かったようです。
つぎは普通の鉱物油にしようと思います。

エンジンルーム見ただけで俺の車だって特定できる人いるのかね。
いるかもしれんがオイル交換もしない人にはわからんかと。

>>301
カストロールは表示よりもかなり軟らかい感じに感じる。
化学合成油はなおさらそういう傾向がある。
化学合成油はへたるときは一気に来るので、マメにチェックしたり、乗った感じで違和感出始めたら変えるといいよ。

モービル1も堅く感じる。

も ×
は 〇

バナナで釘宮が打てます

うるさいうるさいうるさい

>>306ｰ307
おまえら……

>>306ｰ307
おまえら……

おまえら…… >>306-309

もまえら……

>>306
く、釘宮…理恵…？

>>306-312
なんなの？馬鹿なの？死ぬの？クリスマスどうするの？

ドイツオイルメーカーのサムサーラはどうですか?4万キロ交換不要なんですけど。

>>313
友達は派遣で切られました。
助けてください。

>>313
クリスマスには一度でいいから子供にケーキを食わせたいです。
助けてください。

DOMOとかshotworksとかでｸﾘｽﾏｽｹｰｷを売る仕事を探して、売れ残りを土産にすればいい

>>316
そいつに言ってやれ。　「貧乏人が子供を作るな」と。

避妊する金もなかったんだろ

堪え性がないんだろう。
だらしない。

避妊なんてカネかかんねーだろ…

女いるだけましやん・・・・

この時期ってやっぱりオイルには厳しいのかなぁ？

>>323
チョイノリには不利。油温上がりにくいから、水が混じって乳化しやすくなる。
30分も走れば、冬でも油温安定するから、長距離メインならあんま関係ないんじゃね？

age

冷機時燃料増量するからガソリンまでオイルに混じる。

燃料に100倍希釈で２ｓｔオイルを混ぜると燃料ポンプ保護になるって
知ってる人どのくらいいる？

俺の車はいつも4ｓｔオイルが混じっているぜ。

2stオイルは、ヤマハのあおかん

>>329
寒いのに青姦とは乙カレー

>>327
そんなことすると触媒いかれて排気系詰まりそうだな

1年または15000キロで十分だろ。

25万キロ目前の15年落ちカムリなんだが
月１で約１Ｌ近く漏れ＆上がりで補充してるんだけど
前回交換から１万キロ超えてるんだが
来年夏には手放すから無交換の補充だけでいいよな？

>>333
ヨタエンジンなら無問題だろうけど、環境面でNGかもしれない。

そんだけ漏れてたら抜いて交換しても変わらんでしょｗ

>>333
漏れている理由は分かっているの?
不明?

Oリングならともかくピストンリングともなると買い換えた方が安いよな

オイル漏れは、冷間時の油圧が高い時に目立つ
漏れている箇所はオイルポンプのプーリー周辺のシール部分から
たしか液ガスだったかな

比率的には燃えて減っている方が多い気がす

コンプレッション測定等はしてないが、明らかなパワーダウンも感じない
エンジンマウントやパワステ系統も交換したが
足回りなんてもうグニャグニャ
もう潮時かなと思って来年の車検までに買い替えるわ

確かにオイルの汚れも1万キロ走った割には綺麗

オイル上がりも白煙吹くほどではないので
継ぎ足しでしのごうと思う

>>333
オイル上がりか。まぁ２ストっぽい感じで良いけど、漏れているのはマズい。

>>331

ちなみに　情報源は先月か先々月のオートメカニックの巻末あたりな。

継続的に入れるんじゃなくて、非常に極稀に入れるような雰囲気に
書いてあったぞ。　

年間走行距離が６０００から７０００�`程度なので、一年に一度のオイル交換で、
車検時にエレメントも交換してるんだけど、これって長期じゃないよね？

>>341
そう言う場合は年数劣化のし難い化学合成油を使うと良いかと思います。
鉱物油は酸化し易いので１年毎だとチョットエンジンには良くないと思います。

>>341
半年に1度オイルだけ交換した方がいいんじゃないかと

半年は早すぎだから９、１０ヶ月に１回くらいでいいんじゃない？

>>341

>>342が模範解答。　鉱物油は酸化するから無理でしょう。

ないし、>>343の言う周期で鉱物油を入れるか。

オイルが酸化や劣化するとドロドロの酷いものができる。　一度、ＤＩＹで
オイル交換をして、実感してみては？

高騰の時の乗り控え癖が残り、いつもは半年(およそ6000km)で交換してたけど　
今は半年で3500kmペース、前回交換から７ヶ月経過で4000km。　

普段まったり燃費走行だし、5000km超えたら交換しようかな(´･ω･｀)

>>345
年間走行距離が６０００から７０００�`程度で、
一年に一度のオイル交換だけど、
ドロドロの酷いもの見たことないなあ。

６０００〜７０００�`走行程度で
たったの一年でそんなにドロドロになるわきゃないだろうと思いますが。

二年ぶりに鉱物油かえたら真っ黒だった
走行5000ｋｍくらいだったけど

>>347
ガソリン直噴かディーゼルでも無い限りなかなかそんな短い期間でそうはならないよな。

ガソリン直噴ってそんなに酷いのかｗ

>>351
ストイキなのはまだともかく、リーンでやる奴はかなりススが発生して汚れるよ。

このスレの回答してる奴、嘘つきだな。
俺は週１しか乗らないから、1年に一度しか交換しないんだけど、全然ドロドロなんてしてない。
黒くなるのは当たり前だから気にするべきじゃないし。

交換しても全くエンジンフィールも音も変わらない。

ドロドロじゃないけどサラサラになってた

>>346>>348
３０００キロも乗れば真っ黒になる。
ただ距離が少ないと言ってもエンジンオイルが酸化して本来の役割をしないので半年事には交換した方が良い。

天ぷらを揚げるのに1年間に２〜３回しか使ってないサラダ油でも１年後に天ぷらを揚げるのは( ﾟдﾟ) ﾏｽﾞｰ

>>353
ＢＭＷのオイルメンテナンスのならそれでもＯＫだが・・・

>>355
そういう例えよく聞くがなんで口に入れるてんぷらとエンジン回す油を
同じにたとえるのかわからない。食べてまずくてもエンジン回せるならよいじゃない。

猿人オイルって一年でそんなに酸化するものなのか？
あまり走行しない猿人内のオイルは停止期間が長いから酸化するほど空気と接触していないハズだけどな。
それともオイルって空気に触れていなくても酸化するものなのか？

>>358
新品でも長期在庫品だと本来の性能が発揮されないような事言われてるから
何らか変質してるんじゃないか。市販車で普通に走る分にはそんなに拘らんでも
いいと思うが。

8年間、全くオイル交換しなかったホンダ車がエンジンおかしくなったと聞いた事があるが、
逆に、8年もった、という事だな。だから1年に１回で十分。

じゃよく言われる新車購入後、慣らし終わらせたら
オイルとフィルター交換てのは必要？

>>361
オイルの中に金属粉が混ざってキラキラしてるよ。

>>361
５００キロは自分でオイル＋エレメントを交換→結構鉄粉がギラギラしていた。
１０００キロはディーラーで交換。
３０００キロで再度自分で交換→鉄粉の量は減っていたが廃油全体がギラっていた。

５０００キロはディーラーで交換、１万キロは自分で交換したが廃油をペール缶に移していたら底にギラっているのが沈殿。

>>352
リーンでススが出るのか？
どんな燃焼効率だよｗ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ID:bDz/oQ8i0

ススが極めて少ないガイアックス最高だったな。

>>364
漏れも一瞬そう思ったのだが、確かに純粋にリーンだと煤は出ない。
だけど、リーンだと燃焼温度が上がってしまってNOｘが大量の出てしまい国交省から売ってよしの合格が
でない。そこで、GDIとかD4とのリーンバーンでは大量にEGRを掛けるのだ。
EGRって早い話燃焼効率を落とすので、結果的に煤が出てしまう(´・ω・｀)

あとリーンバーン系のエンジンはピストン形状がいびつでちゃんと燃えない。

トヨタネットワークス分科会が多数紛れ込んできたな。。。

友人の2,5Lターボ車は　車検ごと交換で8年目16万Km走ってるが、
Eg　絶好調。2年4万Kmごとでも大丈夫。

>>367
NOx のピークを超えて滅茶苦茶なリーンにするとまた温度は下がり
NOx は減るので（燃えるものがないのだから当たり前）、
その領域を使うのかと思っていたが…。
まあ火が安定して点きにくくなるので、難しいんだけどな。
EGR のせいにしても、本当に煤が出るのならフレッシュエア比で
実際はリーンになってないのじゃないか？

濃いところと薄いところが激しくあって濃いところで煤が出てしまうと
いうのはありそうだが、それじゃまだ改良の余地が多いというか、
ろくなもんじゃないｗ

１１年２０万キロキャッスル使い続けてきた。
多走行車には鉱物油がいいって聞くけど
ここでいきなり部分合成とかやめたほうがいいよな？

>>371
別に良いんじゃないの？（ﾟεﾟ）

完全合成だと油漏れするとかいうけどな

>>373
最近の国産車ならそんなことにはならない
想定外の低粘度なら別だが

>>373
シールが弱ってると直ぐに漏れてくる。
それだけオイルとして良い仕事をしてると言う事だ。

余ったオイルが有ったらそれにオイルシールとか漬けといてみな
縮んだりブヨブヨになったりするオイルが有るから

ヤフオクのスノコ　フルシンセの説明文なんだが・・・

エステル配合 スノコ フルシンセティック スヴェルト(SVELT) 5W-30
SM 20Lです。商品がリニューアルしました。

API:SM/ILSAC:GF-4/CF4でガソリン車・ディーゼル車兼用オイルです。
100%シンセティックで、軽快なフットワーク&省燃費性能を追求した
このオイルはエコ・カー（低排出ガス認定対応車）やLEV対応車、
ディーゼル車に最適です。


粘度抵抗を抑えエネルギー・ロスを低減。始動性に優れ、低温時から
高温時まで快適で鋭いアクセルレスポンスを発揮します。ドライスタ
ート時のダメージを大きく低減できます。

最近、残念ながらガソリン・軽油の価格が高騰しています。スノコの
オイルを使用して少しでも燃費向上を図り、燃料代を節約しましょう!!
スノコはチームマイナス6%に参加しています。スノコが地球に対してで
きること。それはエネルギー消費を低減するオイルを作ること。
水のようにサラサラなオイルで抵抗をなくして燃費をよくする、
リンや鉛などの有害物質を低減し、環境への配慮をしたオイルを
作っています。


水のようにサラサラって・・・このスレだったら、ダメなオイルを形容する
時に使うことばじゃない？

スノコがダメオイルなのか、この代理店が馬鹿なのか、はたまた俺が無知なのか？

>>376
スノコはいいメーカーだよ

スノコはいいメーカーだし、その謳い文句も事実だろう。水のように…は流石に
誇大広告気味だが、要は｢20W-60｣と｢5W-30｣では硬さも違うが用途も違うってところか。

>このオイルはエコ・カー（低排出ガス認定対応車）やLEV対応車、
>ディーゼル車に最適です。

つまり、

・エコ・カーでない車(平成10年以前などの経年車)には対応しません。
・LEV非対応車にも対応しません。
・そのうえで、上の2項目で適合しなかったガソリン車には対応しません。

と読み替えると、現行のメーカー純正オイルが0W-20だの5W-30だのという指定の
エコ・カーだのＬＥＶだの(現時点で規制をクリアしている)ディーゼル以外には
対応しないと。そういうエンジンはそういうオイルを使うことが前提なんで、
もともとそういうオイルが入ってるわけ。だから水のようにサラサラでハナからおｋ。

水のようにサラサラなオイルでも十分なのは、回転が低かったりピストン･シリンダ
内壁に耐摩耗コーティングが施されていたりするエンジンを搭載した車。
エコ・カーにも様々な種別があるんだよ。

>>376
磨耗を防ぐのに重要なのは粘度じゃなくて油膜が切れない事。
悪条件でも油膜さえ切れなければ低粘度に越した事はない。
但し、パッキンや圧縮に影響出なければ。

ＮＡエンジンなら０Ｗや５Ｗと言ったサラサラなオイルでも良い。
ターボエンジンなら軸の潤滑不足が起きるのもあるので要注意。

ってな訳でワシは１０Ｗ−３０（４０）を使っております。

>>380
５ｗでもかまわんよ
０ｗでも０ｗ−３０（４０）とかなら問題ないはず
ｗ側の数字は極寒での始動性にかかわる指数なので関係ない

零下の寒冷地で朝一始動直後にフルブースト掛けるなら話は変わるが

後ろの番数は３０以上あればおｋ

>>381
朝一始動直後にフルブースト？
ピストンリングが磨耗してしまう・・・

カー用品店で「オイルどれにしようかな？」って悩んでいたら店員に５Ｗ−３０とか勧められた。
純正で１０Ｗ−３０だからイヤ〜って言いました。

４Ｇ６３エンジンでした。

どんなオイルでも
粘度が高い＝磨耗しにくい
粘度が低い＝磨耗しやすい
と単純に思ってる人が居る悪寒

糞

>>383
一般的使用条件なら特に問題は無いだろうから
可愛いじゃありませんか

>>380
R35GT-Rは、0W-40指定だぜ。
モービル1だったかな。
F1ですら5W-40とかだからな。

>>386
R35は海外でも販売するからね。シバレる寒さの中でもエンジンかかってくれないと…という意味での0w指定だと思う。

ＧＴ−Ｒのエンジンなら１００％化学合成油じゃないとね〜

>>387

オイル粘度による抵抗を避けてのことだと思うのだけど？

０ｗ４０
↑
こっちの粘度も低ければ低いほど抵抗少ないよ。
低温始動以外にも意味があるのでは？

>>376
一部に誤解のある表現だが
90℃のオイルは「水のようにサラサラ」だぞ。それが普通

>>389
ない

>>386
F1は0W-5
ｽｰﾊﾟｰGTで0W-30

>>391
だったら国内販売分の35GT-Rは0W指定する必要無いんじゃね？

>>387
粘度抵抗の軽減が目的だよ。
今時の車に、高い粘度なんてパワーロス・燃費ダウンするだけだから。
0W-20とかだと騒音も気になるけどね。

数年前、AM誌上でオイル毎のパワー計測していたな。
モービル1DEより、キャッスル10W-30のほうがパワーでてた。
40と30の粘度差が出たみたいだな。

低粘度＝省燃費…とは言い切れない部分もあるんだけどね。
エンジンの設計や出来、あるいは車の使い方によっては粘度が高いほうがいい結果になることもある。
俺の車の場合も、5w-30使うより10w-50の方が燃費がいい傾向。
低回転が扱いやすくなったりとか意外なメリットが見つかることもある。

いろいろな銘柄や粘度を試してみるといろいろと面白い発見があるよ。

http://www.geocities.jp/bequemereise/viscosity.html
「
0W-30 は 10W-30, 15W-30 の上位互換品である．
100o C 以上の温度になれば，15W-30, 10W-30 よりも 0W-30 の方が動粘度は高い。
」
お偉い大学の先生みたいだが、これを読んだらGTRの指定オイルが0W-40というのも納得。

>>396
そうそう
それ間違って認識してるﾔｼ多いよな
重要なのはハイフンの後の数字
たとえば10W-30なら30の方を見ろということだ
5W-30、10W-30の両者を「30番」と呼ぶことも実際ある訳だ

>>397

ガソリンスタンドで、数本のガラスの管の中に粘度の異なるオイルが満たされていて、その中に抵抗を目視するための鉄球が入っているサンプルが置いてあった。

そのサンプルに０W３０と１０W３０のオイルが入っていたが、明らかに０Ｗのが抵抗が少なく鉄球が速く沈んでいた。

俺は自分の目で見たものを信じるぞ。

多分モービル系かシェルで見たはず。 他にも誰か同じものを見た人いないのかな?

オートバックスでモービルの所にあったよ。

>>399

オートバックスにもあったか｡

触ってみた?

>>398
常温（低温も）なら当たり前。わざわざ言うようなことでもない。

100℃以上で0-30の動粘度は高いってのは嘘だけど
30番でも範囲があるから、オイルによって違うのが正解

0W-30 は温度による粘度変化が少ないということだから、
高温では 10W-30 の方が粘度が低くなるのは当然だと思う。
てかそう思わないことの方が驚きで、いったいなぜ

つまり、鉱物油ではなく合成油にしたことで「望む粘度を望む温度帯で実現、
尚且つフリクションロス低減も並行して高性能」というものが増えたってこと。
EFIの進化もそうだし、ブン回せる場所も減った。要は、ニッチを殺してでも
多数派のための大義名分と「新技術ですからお高いのは仕方ありません」って
いう風潮を作ったのもあるかもしれん＜省燃費オイル

5W-30のオイル＋エレメント＋工賃=￥3000のヤツを
こまめに交換してれば充分。

>>400さわったよ

子供の様に何回も逆さまにしたw

>>398
あーいやいや、その鉄球は正しいし、>>397も正しい。鉄球の落下テストは常温下なので、0Wと10Wでは0Wの方が粘度は低い。
>>397は油温が100度の時は同じだと言っているのかと。ガラス管の中のオイルを100度まで加熱すると、鉄球の落下速度は
0W-30と10W-30は同じぐらいになるはず。


では、仮に油温が110度になるとどうなるかなんだけど、10W-30よりも0W-30は温度変化に対して粘度変化がゆっくりなので、
10W-30のほうが高温時は柔らかいオイルになる。

今は消え去ってるけど、１５万ｋｍ無交換で売り出してたポラリスってオイル入れてます。
車検⇔車検の２年間（１万ｋｍ強）で交換しましたが、特に目立った汚れや劣化は感じられませんでした。
あと、オイル消費も殆どありませんでした。

北極星とか変な名前の代理店でしたが、どっかのＡ５／Ｂ５オイルを入れ替えて販売してたのかな？
今も継ぎ足し用で購入してた同オイルで全交換してるけど、
販売店がトンズラしてるみたいなので次の車検まで交換を引き延ばしてよいのか少し心配です。

汚れないオイルは、悪いオイルだ。という格言もあるようだが。

それは間違い

このスレって長期交換、というかノーメンテだったけど何も問題なかったよ、
っていう実体験スレはことごとく無視されるな。

現実日本にある自動車の1000万台、世界で1億台はそんな感じで問題おきてないんだけどな。

>>408
汚れを出さない高性能さ・・・

>>410
流石に釣られる気にならないな。
もうちょっと面白い事書けよ。

で、メーカー指定のシビコンで交換と考えれば一般の人は問題ないということだよな？

>>410
実際、1年で1.5万も走るケースは稀。
営業車は距離が伸びるけど、大抵リースだから、3ヶ月に1度くらい交換してる。
だから問題が起こってない。
クルマのほとんどが、お買い物車だから、普通に転がしている分にはおそらく説明書の推奨通りで大丈夫だと思う。
しかし、下取りの時、フィラーキャップの中身は覗かれてるから、
あまり汚れすぎてると、不調になる可能性が高いエンジンとして買い叩かれるから注意。

一年で約四万五千�`走った俺が来ましたよっと。
もちろん一台の車でね。
オイル交換は三千から五千�`の間で四�g八千円ちょい。
タイベル、ウォーポンなども換えて十万�`突破でも絶好調＾＾

ガソリン 1リッター-100円とした場合、
燃費13km/lで計算すると、空〜満タン50Lで、650キロ走行可。
14で計算すると、　700キロ走行可。

50キロの差は、500円の得。
ほぼ満タン4回で、10-30くらいの安売りオイルが交換可能。

おおっと、それほど損でも無いな。
4回の満タンだと、700x4≒2800キロ走る事になる。
3000キロ交換って、そんな非現実的な数字に思えなくなってきた。
リッター１って考えようによっちゃ、めちゃめちゃでかいよ。

みんなが良く知ってる、ホンダのストリームを例に出して計算してみました。
ちなみに、3000キロと言えば、年間の平均的マイカーの走行距離が10000キロなので、
3ヶ月ちょっとで到達する距離です。
しかし、これじゃスパンはいくらなんでも短すぎ。
本当にエコを考えるなら、年2回もしくは5000キロくらいが現実的って所か。
低グレードオイル専用すれには、燃費の変化も書き込まれているので、参考に。

http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/car/1225081863/l50

いままでメーカー指定に準じてオイル交換してきた。

参考までに、走行距離の多い時期で半年（１００００ｋｍ）〜少ない時期で１年（５０００ｋｍ）
いままでの車種より取説での交換スパンが２倍くらいなので心配になって、念のためノンポリマー（エステル系）を入れてた。

短期交換スレが気になってフィラーキャップの裏を見たら、小さな黒い粒状の固まりが少々・・・
ヘッドを覗き込んでみると、金属の下地は見えるもののオイルが乾燥して膜状に貼り付いてるようにも見える。
果たして、これがスラッジなのか？

詳しい人、回答お願い。

>>418
ディーゼル用エンジンオイルでフラッシングをして下さい。

>>419
ノウハウ知らないとエンジン詰まらせるだろｗ

ヨタのオイルいれてみなよ。洗浄性能いいみたいだよ

>>420
灯油系とかの専用フラッシングオイルより良いかと思うけど。
ターボ車は特に。

スラッジ除去はできなくもなららしいが28万円だとさ

http://www7a.biglobe.ne.jp/~accelpc/bentzu240/bentzu240.html

オイル交換が何度か行われたとしても６万５千キロでこんな風になるか？
これはメーター戻しされているだろう。

管理悪いと6万でもなるよ。
6〜8万でスラッジだらけなエンジンは「スラッジ」で検索すれば色々出てくる。

個人でなんとかするにはウルトラクリーニングっていう添加剤（清浄剤）使うけど
酷いのに使うとオイルラインが詰まってオシャカにするリスクもあり。
オイル焼け程度ならいけるか？

この機械を使うと１回4、5万らしいが、その金があれば20回くらい追加のオイル交換できたなｗ

５０００キロ毎に交換していればねぇ〜

>>406
それは全合成の場合のことですか?
自分の理解では5w30と10w30の鉱物油では
温度が凄く高くなると基油成分が固い
後者の方が走行距離が増えた時に添加剤成
分が劣化した状態になった時に高温時の粘度を維持出来ると思って居りましたが
全合成の場合はこのようなw側の数字による
経年劣化の違いは現れないのでしょうか?

皆さんレス�dです。

>>423見て驚きましたが、キャップの裏に黒い斑点みたいなのがほんの少し付着してる程度でした。
ヘッドカバーをキャップ穴から覗いた感じではオイル焼け？くらいの程度かと思いました。

でも、使ってたオイルがノンポリマー系なんで、あそこまで酷くはないと思います。
同じくノンポリ系で洗浄力の高いオイルあれば、お教えください。

エンジンのラッシュアジャスターの音が出始めて来たのでオイルが経たったのかな？
って思ったら４千数百キロ無交換だった。

何時も約３３００キロで交換していたんだけど忘れていた！
１０００キロオーバーでした。明日オイル交換しよう。

(ﾉд`) ｺﾞﾒﾝﾖｰ

それぐらいは変わらないし、体感できないんじゃ？

ヲレはバイクでは分かるんだけど。車じゃ無理。

>418 バーダルのリングイイズをヤフオクで買っていれてください、汚れを皮を溶かしながら取っていくので
ハギトリ式にくらべて詰まらないと言うことですね、

出品者乙って言った方がいいのかな？

>>420
普通にガソリン・ディーゼル兼用オイル使えば済むだろ

保守

>>1
「長期交換する」じゃなくて「長期交換しない」じゃないか？＜スレタイ

imasarakayo

今更なのかな？まあ２人目だし、そうか。

ついでにいえば 「長期交換」自体が「長期にわたって交換し続ける」みたいで何か変だけど。
「長期不交換」とでもした方が語呂はともかく意味は通じる。

短期交換する奴はイカれに対抗して建てたスレだからでしょ。
まあ初めに建てたやつは日本語能力が残念な人だったから、
単純に短期を長期に換えれば逆の意味になると思ったんだろう。

ロングドレインにしようぜ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ID:zQB1Y0Mn0

>>1さん乙です

age

つまりぃ………
長期交換しないよりは、
短期交換した方が良い！でみんな納得？OK？

標準交換がベスト

↑確かにおっしゃる通り！

標準交換とはどれくらいの距離ですか？
また、13万くらい走行した車は早め交換じゃないとだめなんですか？

常識的に「長すぎず、短すぎず」な感覚なら標準でしょ。
俺は距離を気にしていると面倒に感じるし、
普段はODOを見ないので交換時期を逸しやすい。

どうせ月に1000〜2000km、年間15000km程度の走行なので
距離ではなく、3の倍数の月(3,6,9,12)に交換するようにしている。
アホにはなってない。

じゃあ平均的に2000×3
6000Km毎って事ですか？

俺は、季節の変わり目。
晩秋〜初冬、晩春〜初夏の２回です。
年間走行距離２万５千キロメートルほど。

>>449
いや、ミニマムで 1000km×3＝3000km、マキシマムで 2000km×3＝6000km、
平均は 15000km÷4＝3750km 程度だな。

標準よりちと早めでいいかと
変えずに５万�`走ってお釈迦にしたやつもいるし
営業車やカーシェアリングのなんか
ひどいもんだ

標準交換は取説どうりにきまってる！

だな。
451は短期交換

ちょいと思ったんだが…
メーカー推奨の交換時期、『遅くても○○○キロ、　　　もしくは○ヵ月』って解釈したら皆納得すんじゃね？　　　　

ホンダ、モビリオに乗ってるがホンダ純正オイルを
ディラーで５０００キロごとに交換してる。
通勤が片道３０キロあるから５年目で１１万キロ走行エンジン快調
モビリオの前はカローラに乗ってたが
新車購入７年目でエンジンを吹かすと白煙がモクムクと出て廃車にした。１３万キロ
カローラは色々なメーカーのオイルで交換したり
多種多様なオイル添加剤を入れてたからこれが原因かと思い買い替え後は純正しか使ってない。
マイクロセラが悪かったか？

いやいやだからトヨタ(笑)はやめろと……
トヨタで良いエンジン積んでるのはスープラ等、
ヤマハ様に頼ったエンジンだけだよ(笑)

1JZはいいエンジンだったな

>マイクロセラが悪かったか？

当然。今はエンジンオイル添加剤入れるのはDQNという認識でOK

トヨタて噂通りエンジン弱いんだね。

コロナのってたけど２５万キロ行ったよ
エンジンは特に問題なくいってたけど
足回りは修理した
その後事故で外が壊れて買い換えた方が安くついたので
そこまで
添加剤も色々入れたなあ

>>459
モーターＵＰは良いんじゃないの？
時々入れている。

>>457>>>460
いくらなんでもカローラは耐久性いいはず。
マジレスするとマイクロセラが怪しいな。

>>459
モリブデンとかなら昔からある添加剤なんである程度の信頼性もあるが、怪しい添加剤があるよな。

モーターアップ塩素系だよ?良くないでしょ高いし

モーターアップ１年使ったらオイル無しでも調子いいぞ
ガソリン無しでも行けるかも

うんなわけ（ry

モーターアップは俺も何回か入れたけど塩素系なんだ
添加剤って主成分書いてないのが多いから怖いんだよなぁ
今はたまに呉のオイルシステム入れてるけどあれが一番安くてそこそこ静かになるから気に入ってる

いいオイルってのは添加剤もいろいろ入ってるから高価いんだってじっちゃんがゆってた

>>439

残念とか言う奴が残念なんだよ。

それを言うなら

長期間交換しない

だろ(^^;

なにをいまさら…。

長期交換は分からないでもないが、最近の欧州車のロングドレインも考え物だねｗｗｗ
国産車はともかく欧州車は直噴化してるだろ？
ただでさえ直噴エンジンってカーボン・スラッジ生産装置みたいなものなのに
ロングドレインが進むってのは不思議だねｗｗｗ
オイルフィルターなんか早期に目詰まりしてバイパス状態になるんだろうね
そうすれば全くろ過されないオイルを長期間使う訳だｗｗｗ
出始めで何とも言えないが経過に興味があるよね
どうよ？

直憤ターボはもっと悲惨

>>471
オイル売れなくて困ってるのか？

GT-Rに乗ってるがオイル2年ぶりに交換した。
フィルターは8年ぶりぐらい。

日本の直噴とは違うからじゃね?ハイオクだし。

>>474
セリカＧＴ−Ｒか？

塩素系だと、そくダメって風潮だなｗ
Ｍうｐがどうかはシランが

>>472
同意
直噴ツインチャージャーなんか激しく悲惨

>>475
Ｄ−４もＧＤＩもハイオク指定でしたがｗｗｗ

リーンバーンかストイキかって違いはあるんじゃね?

それが更に悪い事にD-4はレギュラーだったんだ
http://www.goo-net.com/catalog/TOYOTA/CORONA_PREMIO/1008734/

GDIもレギュラーあったよｗ
ディオンとか。

リーンバーンのD-4、GDIは悲惨の前にメーカーも認めた、ただの欠陥エンジンだろうにw
今時、リーンバーンの直噴なんか無いだろ、今はストイキ直噴。
外車のポルシェやフェラーリから国産ならトヨタD-4S、マツダDISI等々、全部ストイキだよ。
特にDISIは評判いいみたいだぞ。
いつの時代の欠陥エンジンの話だよ？w
直噴スレでも読んで来い。

エンジンオイルの交換時期　最近は1万kmや1万5000kmごとである事が判明
http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/news/1233646350/

>>482
ＢＭが直噴ターボ化してきたが、将来さらにリーンバーン化するらしぃよ
もちろんポルシも追従するそうだ

BMWは本国ではもう直噴リーンバーンだしてるだろ

>>484
改良に改良を重ねて実用化にこぎつけたドイツのリーンバーンと、中途半端なリーンバーンのまま市場に出したD-4やGDIの欠陥エンジンを一緒にしちゃダメ。

GDIエンジンは完成度が低いまま市場に出しちゃったことで
それをパクったD-4エンジンも完成度が低かった。
技術的にはそれでも当時の最高レベルだったんだけどね。

新技術の開発って点では、三菱もトヨタも焦りすぎな部分があったよな
1ZZ-FEにしてもそうだし、GDIもD-4も営業サイドの「車に売りがないから、
せめて目新しい技術を載せて出させろ」っていうのがミエミエで。
しかもどれも大コケしてる。

更に、今になったらもうそういう努力もせずに、惰性で車作ってるよな、完全に。

当時某国産メーカーの中の人に聞いた話では
「あんな中途半端な性能で出しやがって直噴のイメージ最悪になるだろが！」
だそうな。まぁそのとおりになった訳だがｗ

議論中のところ申し訳ないのだがね、俺は元・team3000で今はteam4000なんだ。

で、現在オイル交換から3000kmで、アイドリング音もなんだかディーゼルエンジンライク
な雑味のある音になってきたからそろそろオイル替え時かなぁ、と思いつつふと
フィラーキャップの内側を見てみたくなって見てみたんだ。

そしたらば、こんがりと狐色にエンジンがなっているじゃないですか。。
幸い、フィラーキャップには何も堆積物はついてなかったから、まぁそう
は状態も酷くはないのだろうとおもうのだけれど、実際のところ
これはどんなもんでしょうか？

ちなみに走行は、５万キロ。　写真無きゃワカランといわれそうですが。。

うｐ方法を教えてもらえればうｐも可能です。

それだけではエンジンオイルが原因と推測できる要素は殆どない。
写真を見せられても「だからなに？」だと思うよ。
プロに見てもらえばいいんじゃないかな？ディーラーに相談しなよ。

GDIとD4は買っちゃった人が可哀想すぎる。

GDI買って人柱になりましたよ。
すぐ売ったけど。

GDIだけはオイル交換をサイクルを3000km以下にすべき。
長くオイル交換しないとさらに排ガスが汚くなっていくという悪循環に陥る。
個人的には即座に買い替えすることを勧めるが。
最新の三菱MIVECエンジンはGDIとは比べ物にならないほど排ガスがクリーン化されている。

ＧＤＩエンジン搭載車はディーラーでの下取り最低価格が決まっているらしく１０万円？は値段を付けてくれるって話。
このエンジンは時々ブン回さないとダメで低回転ばかり使っている車だとマフラーから黒煙を吐いている。

ＧＤＩクラブなんていってたくせに欠陥エンジンだったのか

欠陥エンジンクラブｗ

直糞エンジンじたいがまだ未完成の領域だからな。

オイル交換しなくても大丈夫
6年60000ｋ交換無し
全く問題なしだよ。

>>499
その　
根拠は？
車種は？　
その
素晴らしい
オイル名を　
教えて。　

ホンダ　スーパーＤｉｏ＋スズキ　ＣＣＩＳオイル スーパー

１０Ｗ-３０のオイルに交換したんだけど始動性が悪すぎるから、５Ｗ-３０か０Ｗ-２０に換え直そうか考え中！

最近のクルマは良くできてるからオイルが減らないんだけど、だからといって
交換せずに乗り続けるとオイルが入ったまま焼きつくよ。（営業車などに多し）
なので交換が必要なことは間違いない。

でも、どうせ乗り換えるならその間の維持費は抑えたいよね。
いちばん安いオイルをメーカー推奨値（１〜２万ｋｍ）で交換するのが費用対効果はベストかと。
・・・２万ｋｍも交換しないのは気持ち悪いけどね。

>>503
1万キロでも2年無交換とかだとどうなんでしょ？

ボウフラが沸いてても、沸かせばお湯だから風呂として入れないことはないが
流石にあまり気分がよくないだろう？
…っていう話だ。

そもそもメーカー推奨値は距離だけじゃなく期間も指定されてるでしょ

>>502
指定オイルが5W-20/0W-20車ならともかく、
上が20のオイルは特別だよ…。

普通の車なら、5W-30/0W-30/0W-40/0W-50にしておいた方が無難。

オートメカニックの実験だと真夏は0w-20より5w-30のほうが
燃費が良かったていう実験結果が出てたよね

知人の会社の営業車のマツダボンゴワゴンが６〜７万キロなのにエンジンが逝ったそうです。
オイル交換をしていなかったのが原因らしい。
１年にどんだけ乗るのか知らんけど貨物だから毎年車検だから新車で２年目って推測。

何万キロ交換しなくておｋ　って言うのは

人を騙してエンジンを壊そうという悪意ある書き込みだから信じてはダメ。

大きな釣り針飲み込んだら吐き出せませんよ。

なんぼなんでも、メーカー指定の交換は限界です。　
というか、１万ｋｍも耐えれる人の神経が俺にはようわからんけどね。

>>510
例えばチョイノリの繰り返しで2年掛けて1万キロ走ったのと
高速乗り続けて短期間に1万キロ行ったのとでは全然違うんだが
後者の方なら俺は15000kmとか20000kmでも平気だ

3000kmくらい走ったらオイル変えたくてムシャクシャする

一緒ｗ

20,000 km ごとにガススタで ATF 換えないとムシャクシャする奴とか
ハンドルに白いカバーがないとムシャクシャする奴とかムートン

>>511

御意。

>>510
5000半年の俺から見れば、team3000もteam20000のどっちも嘘つき。

昔家が学校から 100 m ほどしか離れてないのに車で通勤している教師がいた。
まあ学校の他にも行くところはあるんだろうが、
こういうのはエンジンが痛みますねえ

半年で500km位しか乗らないバイクや車でも、
最低半年おきにオイル交換するようにしてるんだけど、
走行距離が極端に少ない状態で期間単位でオイル交換してる車両の場合、
オイルフィルターってどの位の間隔で交換すればいいんでしょ？

２回に１回という計算なら、１年に一度の交換になるけど、
オイル１０回くらい交換して漸く5000km行くような乗り方してる場合は、
5000kmなり10000kmフィルターほったらかしでも大丈夫なんでしょうか？

メーカー推奨でイインデネ
前に新車から８年間で８千キロ内オイル交換多分２回フィルター一回交換
特に不都合はナカッタワックスがけも多分二回位デモ雑巾で良く手入してた
ターボ車ダッタケド

↑
エンジンオイル交換４年に一回とかwww

有り得ないwww

オイル交換したてだと燃費わるくないですか？どのくらい走ったら馴染みますか？

オイル交換したてで燃費が悪い？
ついでにガソリン満タンにしたんじゃねーのかいｗ
ガソリンは満タンだとガソリン自体にも重さが存在するので燃費は悪化するよ。
カラに近づくと車体重量が軽くなるので、燃費はよくなるよ。

オイルの場合、重量は古くても新しくてもそこまでの誤差はないよ。一定量は
入ってるわけだから。
たぶん、それまでのオイルに比べると滑らかに廻るから、回転が上がりすぎるんじゃ
ないかなｗ(←そういえばこれが可能性としてあるよね)マフラー換えると燃費が悪く
なる理論(ついつい音を聞きたくて回転上げてしまう)。

>>521
まぁ交換したてはしょうがない　交換前が多少なりとも
劣化して粘度落ちて　フリクションロスだけは減ってた
だろうからねぇ

400〜500も走ってれば　ある程度劣化すんじゃね？

>>521
俺のはオイル漏れするんだが
減ると燃費良くなる（12km／L）　で継ぎ足すと悪くなる　（10．5）
どのオイル（安物鉱物や全合成）でも同じ

>>524
茶吹いたwww
何よりまずは燃費以前に漏れるのを直そうぜｗ

>>525
それが良いとこで漏れが止まるんだ
そのままが燃費いいが　少しづつ継ぎ足す
オイル交換時は２Lも入っていないがエンジントラブルなし

>>526
敢えて固有名詞は出しませんが　横置きのアレですか？

間違った

横置き→X
横向きに動く→○

今更ながら1からみたw
>12死んで(￣人￣)
それともタイミングベルトとかと間違えたのか
それならゆるさなくもないが (￣ー￣)

亀にも程があるぞｗｗｗ

中古車買って500Kおきに交換(ほぼ毎週交換)してるんだが明らかにエンジンノイズが少なくなってる
気になるのは500Kしか使ってないのに結構汚れてるんだけどこんなもんかな？
8万キロ走行です

同じことをしばらく続けても黒いなら持病
落ち着いたら、汚れの堆積を除去してたってこと

>>531回し過ぎなんじゃね？

>>531
エンジン温間でオイル交換をするとだ、水温は適温でオイルだけ常温という状態になるわけだ。
オイルの粘度は温度に大きく依存するから、通常の使用温度（100度弱）ではサラサラ、常温ではドロドロなわだ。
そうするとアイドリングは平常回転数で、エンジン温間には通常ありえないような粘度の高いオイルがエンジン内部を巡るわけだ。
そうするとエンジン内部のあらゆるクリアランスにドロドロのオイルがふんづまってるわけだ。
そうすると本来動くべきところまで動かなくなって、音だけは妙に静かになるわけだ。

静かになった理由は、オイルが新しくなったからじゃなくて冷たいからなんだな。
5分もアイドリングすれば油温も上がってノイズレベルも元に戻るが、人間の聴覚は音量の急激な変化には気付くがじわじわ変わるのは気付かないので、元に戻ったことは認識できず、新油を注いだ直後の妙に静かさだけ記憶に残るんだよ。

ウソだと思ったら、500kmで抜いたオイルを保存しておいて、次のオイル交換のときに注いでみな。新油を入れたのと同じように静かになるよ。そして5分後にはいつもの音量にコッソリ戻ってるから。

この低温油のマジックが、本スレのチーム3000のおバカさんたちが言う「フィール」だったりするから無駄金使わないように気をつけたほうがいいよ。

>>534
チーム3000っていつ出来たの？

短期交換イカレスレがなくなったので寂しくなりました。構ってくださいまで読んだ

>>534
水温は適温で・・・・・
って何のオマジナイだ？

うーん、真面目なレスなんだろうけど、何か釣られてるつーか落とし穴的な感じがする。
静かになるのは・・・？？

冬はエンジン温まった方が静かになるけどね

血と一緒でしょ、車だと新鮮な空気が関係してるのでは

>>539
水温が低いとアイドリング回転数が上がる制御が入るからうるさくなる。
温まったら規定回転に落ちて静かになる。

ところが、エンジンが温まってる状態でオイル交換をすると、オイルだけが常温で水温は運転温度のまま。
（数分間の交換中作業中にに若干は下がるが、大きなアイドルアップ制御が入るほどには落ちない）

�@通常のエンジン始動時は水温低、油温低＝アイドルアップ（うるさい）、オイル粘度高（静か）という状態
�Aエンジンが温まると水温高、油温高＝アイドルノーマル（静か）、オイル粘度低（うるさいという状態）
�Bオイル交換直後は水温高、油温低＝アイドルノーマル（静か）、オイル粘度高（静か）という状態

�Bの状態でアイドル800rpm、ドロドロの低温油でタペット音もしないというのは、普段の状態の車にはない低騒音状態。
これに気付く人は、「オイルが新品だから静かになった」と錯覚する。

さらにオイル交換の数分間で水温が20度くらい落ち、始動直後に若干のアイドルアップ（1000rpmとか）してるのが
すぐに900、800と落ちて規定回転になったりするが、これも「新油がエンジンを駆け巡ってどんどん静かになっていく」
という誤解を生む。

さらにさらに店や知人から「オイル交換するとエンジンが静かになる」と吹き込まれると、プラセボ効果も加わって
もの凄い効果があるように思い込むようになる。

そして>>531のような異常行動になる。騒音が劇的に減るのは交換直後の数分だけだというのに。


>>536
スレはまだあるよ。イカレの書き込みは減ったが。
エンジンオイルを短期交換する奴はｲｶﾚﾘﾀｰﾝｽﾞ 10
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/car/1232727263/

１０Ｗ−３０が指定だが夏に１０Ｗ−４０とか自分でオイル交換して１０Ｗ−３０の４リットル１缶で
足りない時に２０Ｗ−５０とかの１リットルを入れたらタペットと言うかラッシュアジャスターの
「カタカタ」音が結構出ます。

冬はエンジンが冷えている時もこの音は出る。

質問なんですが、１年エンジンかけてなかった車を再始動させる際の注意点って何ですか？
完全にオイルは下がってますか？ 車種は初期型エスティマです。
アドバイスお願いします

インジェクションのヒューズ（EFIになるのかな？）を抜いてからしばらくクランキングしてオイルを循環しなされ

プラグ抜いて数ccのエンジンオイルを流し込む、始動前にオイル交換をして
ヘッドから全体にオイルを行き渡らせる、最初はインジェクタ抜いて(ECUの
配線外すでも可)クランキングしてシリンダ内壁にもオイルを行き渡らせる

まあ、初期型エスティマはめんどくさいけどね。
ドライスタートにはなるから(場合によっては錆も出てるかもね)その対策は
きっちりとしたほうがいいよ。

>>540
俺はオイル換える時は自分で、エンジンかける前にオイルを交換するようにしている。
そういう俺みたいな人間にはアイドルアップもくそもない。

短期交換すべきか否かは車種とオイルと使い方による、としか言いようがない。
特にランエボとかインプをまわして乗る人なら3000�`交換はマスト。

>>540
回転数による音の変化と区別つかないようなやつは
5万kmでも10万kmでも継ぎ足しで乗ってろってことだ

>>540
水温による違いなんて３分も走ってれば解消じゃん（呆

>>540
オイル交換したことあるのか？温度差と粘度がどうしたって？
水温が上がっていて、エンジンオイルが冷たいとエンジン全体が一気に冷えるとでも？
エンジンの中にも冷却水はあるわけだが、その場合は冷却水は冷えるのでは？
熱量保存則からやりなおしｗ

>>545
エンジン暖まる前に交換だと効率悪くないの？

暖めたほうがぬけが良くて交換率あがるでしょ

>>549
一度エンジンかけると動弁系からのオイルが戻ってくるまで結構時間かかるから。
それにエンジンオイルはそんなに硬くないしね。

余談だけどデラとかABとかだと効率優先なのかエンジン止めてリフトしてすぐ作業、
みたいな感じであんまり丁寧にやってくれないから、
後でオイルゲージ見てみたら多杉でびっくり、って事がよくあった。

一番適当なのがガソリンスタンド。
オイル量はるかにオーバー。

GSにやらせるのは燃料入れだけがデフォでしょ。
つうか、それすらも不安でセルフに行くけど。
みんなは見るからにDQN揃いのGS店員に車触らせるの怖くないの？
単に地域性か？

>>552
Dラーの出所不明のドラム缶より、スタンドの方が鮮度は良いよ。
年配の熟練工がやってくれるから、安心。

>>553
熟練工なんてものがＧＳにいるとは到底思えない。
ま、給油にさえ行かないから必死になる必要もないんだが。
ＧＳは無いなぁ。
オイル交換なら自分でやるし。

熟練工はいなくても現代の名工ぐらいはいるだろ

ＧＳに名工がいるんだ？！

仕事用の初代ワゴンRがあるがオイルを食ってるようで減りが早い
平成10年に新車購入だが5年くらい前から毎月オイル継ぎ足し状態
車検時にオイルとエレメントはサービスで替えてくれるがそれ以外は継ぎ足し
家族で仕事に私用に酷使して18万キロ走っているのにエンジンのトラブルはない

てか、焦げ臭いというか、何臭いというんだろ
劣化した臭いというべきか、とにかく臭い

ドイツ車は、ポルシェも含めて交換サイクルが長いので有名(911ターボでも、純正指定は1万ｋｍ以上)だが、
フェラーリですら、神経質な人で3000ｋｍサイクルなんだよな。
国産実用車なんか、オッサンやオバチャンが、相当にテキトーに扱っても壊れないように、
わざわざ耐久性を持たせてあるのに、なんで3000ｋｍとかで交換するのか理解しがたいよ。
シビアコンディションなんて、あんなのオイルで儲けたい業者とかディーラーが、ここ10年くらいになって言い始めた言葉だよ。
今よりも技術が劣っているはずの、昔の車のマニュアルには載ってなかったんだからさ。
それに、日本人の主な使用条件は、必然的にシビアコンディションなんだから、予め国産車がそれを考慮してないわけが無いじゃん。
必死でオイルを短期交換してる奴を見てると、健康食品マニアと同じ痛々しさを感じるよ。

>>558
おまえのチンカスの事？

>>559
シビアコンディション,
30年前もマニュアルに載ってたど。

田舎の個人経営のスタンドのｵｻｰﾝ

>>557
初代ワゴンRはエンジン駄目だね。
たいていオイル食う。

>>563
２ストになっているワゴンＲを時々見かける。

因みに>>562は>>554への書き込みでした。

>>557

それは立派なエンジントラブルだと思うがね。

リシンダーの気密が維持できてないからオイル食うんじゃないの?

ｽﾗｯｼﾞや金属粉でシリンダーやピストン ピストンリングが磨耗したんだと思う。

そういう風にならないために こまめにオイル交換すんだよ。

>>550

エンジンオイルが冷えてると温まってる場合に比べて、上抜きで１０倍以上時間がかかる。

ちなみに 手動ポンプ １０Ｗ４０使用での話しだ。

俺の理想はエンジン暖めて オイル冷めるぎりぎりまで時間かけてオイルを落としてから オイル吸引がベストだと思う。

ＡＢみたいな 機械式だと 手動の何倍もパワーあるのかな?

仮にだとしたら 完全にオイル落ちきらせてから吸引のが ｽﾗｯｼﾞなども沈澱してて 具合が良いと思う。

2ストみたく白煙出してるが乗ってる人は気付かないもんかも？発進以外は消える事多いから。

>>565
してても減るものは減りますよ。鈴木だし
>>567みたいな症状のバルブの磨耗は無視ですか？

>>566
上抜きだと抜け切らない。
上抜き出来ないエンジンもあるし。
そこまで神経質になるなら新油でフラッシングすれば？と思う。

軽自動車はエンジンオイルが３リットル位だから劣化が早い。
そしてエンジンも高回転を割と使う。
普通車よりもシビアコンディションだと思う。

暖機運転もせずにエンジンをブン回すとピストンリングの磨耗が進むらしいのでオイル上がりになりやすい。

>>560
臭いも嗅げんのか、低脳ww

暖機運転せずにぶんまわすのは問題外だけど取扱説明書には環境のため数十秒の暖機で走り出しましょうと書いてある。しかし登り坂では回転が中々下がらないからビビる。

エンジンをかける瞬間が一番ピストンリングだのの磨耗の激しい。
かかってしまえば、油膜で摩擦０だ（でなきゃ、アイドリング中に焼きつきをおこすだろうて）

エンジンかけたら、すぐに走り出して、暖気しながら運転。
これ、いちいち待つ必要もないし、楽でいいよ。

オイル交換を笑顔でしてくれるひとだといいよ。

>>572
モービル1のＣＭでも、エンジンをかける時が一番磨耗しやすいって言っていましたねぇ〜
僕はエンジンをかけて直ぐに走り出さなきゃならない場合は２０００ｒｐｍまでしか上げないで走ります。

>>566
俺の車、上抜きだと1リッターくらい残るんだわ。
そんなわけで下抜き一択。

>>574
下のトルクが無い車はどうしたらいいの？
インプなんだけど、いつもエンストしそうになる

>>554
漏れのひいきにしているガソスタなんだが。
・昨年末に給油しに行ったら、RX-7のエンジンをまさに降ろす真っ最中だった。
・年明け早々に給油しに行ったら、ローターのアペックスシールを差し込んでいる最中だった。
・1月末に先日給油しに行ったら、ガソスタの事務所に交換したローターとハウジングが展示されていた。
・先日給油しに行ったら、コーナーシール（？）でおはじきしてた。

熟練工は居ないけど、変人級に整備に長けた人は居たりする。

>>568

全量交換をしたいけど、効率を勘案して妥協してるよ。

限られた、時間と労力の中で最大の効果が出ればそれでいいと思う。
といっても、そんなたいそうなことをしているわけでもないけど。

>>577
日本にガススタが何軒あるか知らないが、
エンジンや AT ばらしてるガススタって何軒あるんだろうな

>>577
それオーナーなんじゃね？
スキルある人を雇うと人件費が掛かるからねえ

そんな高度なｶﾞｿｽﾀがあったら見てみたい
エンジン降ろすなんて・・・

ロータリーなら普通2時間あれば降りるし、部品さえ揃ってればその日のうちに
ＯＨできて積み直して翌朝納車できるぜ。
ただ、ガソスタである以上給油が優先だったんだろうけどな。

>>579
一般的にｱﾘｴﾅｻｽ。ガソリン売っても儲からないから、用品とかオイル交換で稼ぐ。

>>580-581
やってたのはそのガソスタの専務ですよ（＾＾；　で、そのRX-7も専務の所有で趣味ですがｗ
10年前にガソスタを改装するときに、エンジン脱着とかの重整備も出来るように設備も更新したんです。
流石に客の車はせいぜい車検時のタイベル交換ぐらいまで。このガソスタには2名の国家資格を持つ整備士が
居ますな。

ガソスタって殆ど商売人ばかりだけど、中にはこんなまともなガソスタもあるという実例でし。
良いガソスタを見つけるというのも重要かと思われ、何度か通ってピットを眺めているとスキルが分かるかも？

>>556
ドクタードライブでエンジンが下りてるのは見ないが、
街のスタンドにエンジンが降りてるGSならある。
つか、整備工場兼GSみたいなところはあるよ。

GSは危険物持った店長（もちろん整備は素人に毛が生えたようなレベル）と中卒レベルのDQN従業員って構成が多いと思うが。
元々、車の整備をするところではないしな。
給油ついでにエンジン見せろとか言われて見せたら、あそこ悪いココへたってます等の詐欺働くでしょ、あいつら。
車板の住人なら、こんな詐欺セールスを聞いて失笑した人も多いのでは？

ENEOSはそうでもないな
アルバイトはともかく、正社員の整備士はDQNって感じでもないし、
俺の行くとこは中から整備状況が見えるし、応対も整備も丁寧にやってる感じ。

俺が10年前にバイトで働いてた時代とは違って
不景気なせいか教育から採用から結構まじめにしてる気がする。
まあそこは車検の認証工場も設置されてるとこだが。

>>576
確かに水平対向エンジンは低回転が弱いよね。
アーシングをしたら変わると思うよ。
ランエボに乗っているが２速発進が楽になった。エンストもし難くなった。

知人がレガシィに乗っていた時にアーシングを試しにしたら乗りやすくなったと言っていた。
この人はオジサンです。

>>577
かなりの変人や〜(´ω｀)
でも頼もしいね！

アーシングして本当に変わるとしたら　それは純正のアースポイントが
腐食して機能してないからだろうな
古い車なら効果は有るかもしれん

新しめ車で変わるようならそれは　プラセボか故障だ
最近の車は戻り側にセンサー有ったりするから　アーシングするにも
気をつけないと逆効果になる場合がある

まぁ何にせよスレチな話だ

エネオスとかは整備士雇うようになったんだな・・・
ガソリンスタンドも変わりつつあると

>>576
それ下手糞なだけ
もっと腕磨くべき
水平対向がどうのこうのって問題じゃない

アーシングｗ
まだそんなこと言ってるヒトいるんだｗ

続いてはＳＥＶ業者と燃料タンクに吊り下げるメッシュ業者が参りますｗ

>>589
エネオスのDr.Driveはずっと前から整備士いるだろ？

>587
水平対向はメチャクチャトルクあるゾ
直列6気筒のトルクないタイプや直列4気筒のトルクあるタイプとくらべても全然ある
加えてアーシングは>588さんのいう通り
新しめの車なら思いこみ(プラシーボ)や壊れだww
ウチのフォレスターはトルクもりもりだｗ
ノーマルのターボだがアメ車ぽいフィーリングだ
ちゃんとV8のアメ車のったことあるから念のため

そのとおり
二気筒同爆だと等間隔の倍のトルクが出るからな

>>595
釣りか？
同時点火ではあるが同爆じゃねーぞ

アーシングする時にバッテリー端子外すじゃないですか
んで、無意識でコンピュータリセットされてる。
ECUの学習機能もリセット〜

だから、最初トルク出たりするらしいけど
しばらく走れば元に戻る（笑）
ってー話を読んだことがあるんだが、真相はいかに。

>>597
バッテリー外さなくてもアーシングできる。
で、「おおー、トルクが」ってなったらまずプラシーボ効果のせいｗ

スレチだけどせっかくだから
アーシングしてくれといってきた若者に無駄だと言ったが是非やってくれと
言うのでやってやった。5000円工賃とって、本人が買ってきたケーブルを見栄え
よくエンジンルームに配置。かっこよくしてやった。お客は大喜びさ。
｢始動性から違いますね｣｢吹けあがりは思った以上です｣と言って意気揚々と帰り、
次に｢凄いですよ、下のトルクがモリモリ出てくるんです｣と言うので、エンジン
ルームを開けて見せてやった。ケーブルは絶縁して適当な場所に貼り付けて
あるだけだということを。5000円返して、｢もともとそのエンジンはそういう
特性なんだよ、こんなケーブルで特性変わるならメーカーが苦労して開発しねーよ｣
と言ったら不思議そうな顔はしていたが納得したらしかった。
それ以来、気になるモノを見つけたら先に聞きに来るようになった。こちらも
出来るだけ調べて答えるようにしているよ。

>>585
今時そんなスタンド見た事無いな。
見た目はアレでも仕事はちゃんとやってるぞ。若い連中でも。
GSにも2級整備士雇ってる所もあるし、そういう店なら地域密着でやってるから、
案外スキルもある。
地方なんかが、そういう店が多いよ。
車検を受けてる店はそこそこスキルあるんじゃないかと。

愛車1300ccコンパクト13年式。
7箇所アーシング。（DIYで約1600円）
燃費1Km/Lup、ラジオノイズ低下、ヘッドライト明るくなった。
効果は車種によるんじゃね。

>>601
そのアースしているバッテリーの集中端子側で、
アースを付けた時と、離した時とで、明らかに違うなら効果があるわけだが、
そこまで試したか？

×明るくなった。
○明るくなったような気がする。
なんだろうね。
ま、何にせよ本人が満足してるならいいのではないかと。

いや　明らかに明るい。見やすくなった。

感想じゃなくて、きちんと光量計で測って数字を出したらいいんじゃないかな？

このスレはなんだか雑談スレになってきたねｗ
そのほうが面白いけど。短期イカレスレあるし。

>>604
だから、それじゃ個人の感想なんだって。
効果ないと感じてる人が少なくない中、それを主張するには数値で出すしかないかと。

光量計ない。
前の車、1500ccセダン8年式でもアーシングやったがやはり効果あった。

燃費以外の数値計れる環境にない。
自分の正直な感想言ってるだけ。

アーシング、小型の古くなった車に効果でやすいようだ。他は出にくいようだ。

>>601
の
　ヘッドライト明るくなった＝純正アース腐ってる　か大本の部分が外れかけ
　ラジオノイズ低下＝アース腐れか大本の取れかけで　オルタのノイズが漏れてるだけだ
　燃費1km up =　典型的なプラセボ

ただの故障か　整備不良だ　それのくるま
海沿いの街で　青空駐車でもしてんのか？

海まで40km。半青空駐車。
燃費は　ほぼ同じ条件で1000kmの統計。

まずな？　アーシングで何々が変わったと言う前に

田舎なら別として　電波障害じゃなくノイズが乗る事自体おかしいと考えないか？
アーシングして電気が明るくなることも　アーシングで効果出たんじゃなく　不良が
あって　その代わりの役目を果たしてくれたと普通はおもわん？

1kmの燃費なんて　もはやネタ以下の問題だ
気温・湿度・タイヤ・路面状況や温度　1kmなんて誤差も誤差　話にならん
しかも1000k程度で・・・・

まぁネタとしては盛り上がってるから良いのかもな

半年前のログから・・・・・・・
参考までに

23 名前：名無しさん＠そうだドライブへ行こう[sage] 投稿日：2008/06/17(火) 15:55:46 ID:2v3qFsur0
http://dyna.asablo.jp/blog/2006/07/12/442676

ここに全てが。
アーシング信じてるやつってピュアのオカルト野郎と同じやね。

コンデンサもな。
トルクが〜、燃費が〜

おめでたい脳をしている

そういえば向こうのスレで　キャッスルに腐食性極圧剤入ってる
ってレス有ったがマジなんか？

>>601
排気量の小さい車や年式の古い車は効果が出やすいですね。

>>617
自演は恥かくだけだぞ？

そりゃ古い車にアーシングすりゃ何かしら効くわな
純正アース線が劣化してんだもん
アースが効いた　と言うより　修理したが正解だな

オカルト　プラシーボ（プラセボ）はもういいからｗ

次はSEVでもいっとくか？

>>618
自演？
ﾅｲﾅｲ (ヾﾉ・∀・`(ヾﾉ・∀・`(ヾﾉ・∀・`) ﾅｲﾅｲ

フィットやデミオには乗ってません〜(´ω｀)

アーシングは効く だがスレッド違い

私は 軽自動車と大型セダンに 同じコンデンサー付きのアーシング付けてるが結論から言うと、軽自動車の方が効果が出やすい。
大型セダンの方はバッテリーが放置してても変わらず元気な事くらいしかわからない。

アーシングは初歩の初歩だろうが
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/car/1231648654/

3000km交換を勧める奴はアーシングやSEVを勧める奴ぐらい胡散臭いってこと?

いや、流石にアーシングの胡散臭さにはかなわない。

ホンダの昔の軽でトゥディってあったんだけど、シリンダヘッドから近くの車体に
たよりないあみ線でアースしてあって、これをヘッドからバッテリーにデカイ線で
アースしたら効果あったよ。

アーシングねぇ…マフラーとかのアースは確かに効果があるよ。マフラーの
長さによってはアンテナ効果が出てしまってラジオにノイズ乗るからアースで
アンテナ効果を封じる作戦だね。最近はロッドアンテナじゃなくプリントアンテナが
主流になってきてるしね。でも、ライトが明るくなったとかは正直笑うとこかなと。

たとえば、ふるーい車のボディアースを全部太いケーブルで連結してマイナスに
返す、要はボディアースという合理性が経年劣化で効率悪化しているのに対する
対策という点ではありかも知れん。でも、電源電圧が変わらないのにアースが太く
なったからって明るくなるか？ライトがついてるってことはアースは正常ってこと
だろ。それとも、アースするとマイナス線が太くなるからプラス線を通る電流が
ブーストされるとでもいうんだろうか。しょっちゅうポンポン電球切れそうだなｗ

アーシングのケーブルは、なんであんなに太いんだ？？？
もし、電位差が有ったとしても数ミリボルトだぞ
電流にしても、数カ所にアーシングするのだから、並列でますます太さは必要無い
まるで電気を知らないユーザーに、如何にも効果が有りますよという虚仮威しにしかみえない
まぁ、それで満足するバカユーザーがいるのだから、メーカーは楽しいのだろうな

>>625
だから、オイル長期交換派の｢車検ごと交換で15万kmイオンなく絶好調だぜ｣と
いうのと同じで、数値化されない｢効果｣なんてのはなんの意味もないんだってば。
オイル交換について言えば(流れを強制的に引き戻してみる)、フィラキャップから
覗けるヘッド部分が綺麗なままである(つまりエンジン内部も綺麗なままである)と
いう｢効果｣があるよね。ドロッドロのベッタベタでも｢エンジンはかかるよ｣という
のもまあ無頓着なオバチャンなら普通だろう。趣味じゃないからだけどな。

あぁ　やっと話が元に戻りそうだ・・・

オカルト話は余所でやってくれ
ttp://namidame.2ch.net/test/read.cgi/car/1234319173/

>>628
×長期交換派
○長期不交換派

>>630了承(壱秒)

不交換…ってのもなんかおかしくね？

正確を期すなら

◎短期交換不要論者：状況も乗り方も排気量も関係なく車検ごとでＯＫ派
　(ただし、何故か継ぎ足しは推奨するあたりが根拠の薄さを露呈している)

>>626
＞電源電圧が変わらないのにアースが太くなったからって明るくなるか？
答え：アース不足又はアース不良により、接触抵抗が大きければ電圧が降下して暗くなります。

電気はGNDに対しての電圧ですよ。車であれば絶対値ではありません。
あくまでＧＮＤに対する正極側の電圧のことです。

ようするにプラスもマイナスも同じだけの電気（電子）が流れるので、どちらも大事です。

だからカルトは他所でやれ

アーシングスレ建てろよ・・・

>>628
おう曹長、お帰り。

過疎すぎ　age

漏れは年2回

鯖の完徹仕事の待ち時間が暇なのでageた

反省していない

俺は年2回交換する

俺は4回
3ヶ月以上我慢できない

俺は3回
2日以上我慢できない

俺は年に20リッターペール缶使いきる。

ペール缶ってお買い得？用品店で単価計算したら4リッター缶より３リッター缶のほうが安かった

3000kmなんて使い過ぎだよ。
ヘドロエンジンにでもしたいのかよ？
大事にするなら1000km交換がデフォ。

大事にするなら10km交換がデフォ。

普通毎週交換するよね

すまん毎週注ぎ足しの間違いだった。

叔母の初代ムーブのオイルフィラーキャップ裏に
コッテリついたマヨネーズスラッジが…

はじめてみたよ


聞いたらシビアコンディション該当で、整備手帳に従えば
半年または5000kmで交換が妥当
しかもエレメントの寿命も短く指定されていた

もう面倒だから「半年経ったら、迷わずオイルとエレメント交換しとけ！」って
言っておいてしまった

長期放置はイカレ
ついでに言えば、車検屋もイカレで、ブレーキフルードもLLCも交換してなかった
あほだなー

最近の車種だとLLCは10年交換不要じゃね？

車検でブレーキフルードだLLCだを勝手に換えられても迷惑だがなあ。

換えるまえに普通聞いて来ないか？
聞かずに割高な交換されたら怒るだろw
かえなきゃならないフルードやLLCをそのままなユーザーも悪いが

代車のブレーキが効き過ぎて怖いとか言うオッサンもいるがなｗ
あんたの車のブレーキが効いてないだけだっつーの。

>>653

低価格帯の日本車って言うのは得てしてブレーキコントロールがガサツな
車が多いよ。

初期制動から強いＧが立ち上がって、尚且つ微妙なコントロールをし難い
車の多いこと多いこと。　

アクセルも同じ。　対して馬力無いくせに、ちょこんと踏んだだけで、ブワン
とふけ上がったりだとか。　

たとえば、プロボックス　マーチ　パッソ　あたりなんかそうだね。

逆に、セルシオやＢＭＷ５シリーズ７シリーズ　メルセデスＳクラスなんか
は全ての動作が割りと緩慢でコントロールがし易い。

安い車乗って解ったことが一つ。　なぜ、タクシー運転手があんなに運転
が下手なのか。　あんな、アンコントローラブルな車、真面目に運転する
気が起きる訳が無い。　サスは糞。　直進安定性、旋回時安定性は糞。
アクセルブレーキ糞。　そりゃ、真面目に運転する気がおきるわけが無いわな。
長文脱線ｽﾏｿ

>>654
お前の運転の上手い下手の基準がわからん

>>655
タクシー乗ったことある?

奴ら 加速Ｇ減速Ｇをガンガンかけるんだ。

普通 運転うまけりゃ 動き出しや減速/停止でｷﾞｸｼｬｸしないでしょ?

それができない。リニアなＧコントロールが出来ず アクセルはオンかオフの２択 ブレーキも同様。こういう運転って下手だろ?

スロットル開度に関してはちょっと踏んでバッと出ないと
出足が悪いと言って買ってもらえないらしい。
もっともエンジントルクにある程度余裕がないと厳しいので、
パッソとかでは無理じゃないのか。

それから、タクシー運転手に関しては自由化以後素人同然のが増えた。
運転技術はわからないが、目的地を言っても全く知らない、
いかにも最近始めましたみたいのがたくさんいる。

スレ違いだけど、
タクシーはセルシオや革張りシートのクラウン、フーガあたりを使ってる個タクでも
がっつんアクセル、どっかんブレーキはデフォ。
たまーーーーーーーーに、上手いのもいるけど。
リアシートでもシートベルト義務になって、ちゃんとベルト締めてられるから嬉しいよ。
前は、そういうクルマの揺動に対応しようとベルトしたくても、隠しちゃってるタクシー
ばかりだったからな。

それへたくそと言うのか?
上手くても荒いだけじゃね?
少なくとも上手くはないけどそれを下手とはいわない気がする

>>657
エンジンに余裕がなければギア比でいじります

タクに限らず他者運転のクルマに同乗するときは
加減速メリハリ付けてくれた方が気持いいよな。
ばか丁寧だと酔いやすい。

>>657

ヒント：TOYOTAアクセル。　
尤も、TOYOTAだけに限らず日産でも与太アクセルだけどな。

自由化以前の、俺の小学生中学生くらいの頃までは、ハイヤーみたいな運転
ができるタクシーも多々居たよ。　それがいつしか、乱暴な運転なタクシーが増えた。
尤も、労基に監査にはいられるような４０時間連続勤務が常態の劣悪な雇用
環境の業界にあっては、当然の帰結と後年思うようになった。

＞タクシーはセルシオや革張りシートのクラウン、フーガあたりを使ってる個タクでも
がっつんアクセル、どっかんブレーキはデフォ。

それは運転手のプロ意識が無いんでしょう。　彼らは個人事業主なんだろうし。

＞ベルトしたくても、隠しちゃってるタクシー
ばかりだったからな。

ちょっとほじくればすぐ出てこない？　イマドキのタクシーはいつ事故っても
不思議じゃないくらい運転下手だからシートベルトしたくなるよね。

>>659

＞それへたくそと言うのか?
＞上手くても荒いだけじゃね?
＞少なくとも上手くはないけどそれを下手とはいわない気がする

例えば、すぐ先の信号が赤なのに、猛然と加速してバカみたいにアクセル踏むのは
下手でしょ？　まぁ、下手以前にバカなのかもしれないけどね。そういうこと。

どだい奴らは割り込みなどを予想したタイヤグリップのマージン
とそれに基づいて必要な車間距離を残してるとは到底思えない運転をしてるよ？

俺だったら、175/65/14のろくにグリップしそうにも無く剛性も無さそうな
ビジネスタイヤで、尚且つグニャングニャンなサスペンションであんな無謀な
運転できないよ。　ただでさえ、グリップは無いだろうし、いざって時に緊急回避
しようとしてもあんなサスじゃ応答悪いだろうし、オツリもらってスピンするのが
オチだと思う。

>>653
> 代車のブレーキが効き過ぎて怖い

最終型サニーとその前の型と、それらの派生車種のブレーキは
踏む力と効きがリニアでないから怖いよ
それ以前は知らん

一定以上の踏力限界を越えると車が勝手にガックンGを強制
仕事で旧型ファミリアバン(日産OEM)に乗らなければならないのだが苦痛だ

>>664
Y10あるいはY11のファミリアバンだな
B15と共通の車台使ってる車種でも一部グレードは
足回りがP11と共通だったりして、そっちはブレーキも良いんだけどね。


次回のオイル交換は奮発してフックス入れようと思ってたのに
LLC漏れ(ラジ交換要)で諦めましたよ。。。orz

>>663
高橋レーシングでも逝って修行してから語りな
オマエの様な下手くそが過剰な足まわり欲しがるんだよなw

>>666

ドノーマルでのってるけどな。　妄想自己紹介乙。
ドノーマルでも　ファンカーゴとBMW５シリじゃ首都高で曲がりきれる
スピードが違うって言えば俺の言いたいことわかるかな？おバカさん。

物理的な限界が車種や仕様により違うのは当たり前ｗ
なぜ公道を例にだす？ファンカーゴで首都高だろうが
安全マージンを残して周りに迷惑かけずに走れるだろ？
公道で限界付近の走りをした時点で社会の迷惑者。
そんな考えのヤツにタク運チャンの評価などできない。

タクシーの運ちゃんと667が考える安全マージンが違うんじゃね?
667から見ればタクシーの運ちゃんは安全マージンを取ってないように見えるのだろうし、
タクシーの運ちゃんからすれば667の運転は安全マージンを取り過ぎに見えるのだろう。

つうかハタから見て乱暴者のタクばっかりって何処の国だよｗ

ファンカーゴはかなり足周りがよくなってるよ
アリストあたりの開発チームじゃなかったっけ？

>>671
良くはなっても、他社はもっと先を行ってる。
トヨタが良いのは、最初の1年目だけ。

ターボは1500km交換推奨

5000で充分

>>669

＞公道で限界付近の走りをした時点で社会の迷惑者。

また妄想ですかぁ？　ファンカーゴの限界の低さをアナタが知らないだけでしょ？

Ｃ−１を新宿から流して銀座の長い直線に入る前の割りときつめなカーブが
あってね、そこだと流れに乗せて走る程度でファンカーゴは挙動乱れまくる
んだよ。　一回レンタカーで借りた時に、普段の自分の車と同じ感覚で運転
したらスピンモーメントに入りかけて泡食ったんだよ。

どだい　あなたの言う限界付近の走りってなに？　高橋レーシング云々を引き合い
に出してくるってことは、サーキットで車の挙動の限界スレスレで走ってる
ようなことを言ってるの？

そういう意味じゃ、俺はぜんぜんそういう走りを意図してないのは自明だよね？

＞オマエの様な下手くそが過剰な足まわり欲しがるんだよなw

過剰な足回りって何よ?　ダンピングやバネレートガッチガチにした車とか
そういうことを言いたいの？

俺はそんなの欲してないわけ。

お前みたいにどんな足回りでも平気な無神経はファンカーゴでも乗ってろよ(笑)

だいたいお前なんなの？　いきなり高橋レーシングとか持ち出してきたり、
妄想で俺が首都高攻めてると断定しちゃったりとか。　キチガイも休み休みに
してね。

あと、以前に　運転が丁寧だから美味いわけじゃないと言ってた人がいたけど、
乱暴なのは上手くないよな。

ましてや、ショーファードリブンなワケだから、ラフな運転をする時点で
運転手失格なわけで。。

はなしは飛んだけど、キビキビした運転と乱暴な運転は違う。
タクシーの運転手の大半はキビキビしたメリハリのある運転ではなくて、
ただ単に運転が荒いだけ。

運転が上手ければ、メリハリのある運転をしても急激なＧや慣性モーメント
を感じることは無いはず。

ここで言う、運転の上手いって言うのはサーキットでタイムを追究するとか
そういう話ではないよ。

>>669

＞667から見ればタクシーの運ちゃんは安全マージンを取ってないように見えるのだろうし、
タクシーの運ちゃんからすれば667の運転は安全マージンを取り過ぎに見えるのだろう。

タクシーの事故率の高さが運転の拙さを表してると思うよ。

なにも、俺の主観だけの問題じゃないよ。

かもしれない運転ができていない。車の限界を理解していない、あるいは
無視するから事故が多いんだよね。

いい加減スレ違いウザいよ

スレチってwべつに存在価値無いスレなんだし雑談でいいじゃん

>>675
はいはい、オマエには限界だったんね
ファンカーゴで首都高がw
ヤッパ、人様の運転レベル云々しちゃいかんな

>>662
＞それは運転手のプロ意識が無いんでしょう。　彼らは個人事業主なんだろうし。

それはどうなんだろう？個タクやるには長い勤務経験が要るんじゃないっけ。
だとしたら年月だけはプロ中のプロのはず。

昨日テレ東でやってた警察密着もので
細街路での左折で切り返ししまくった挙句、
亀さんになって救助要請(しかもなぜか110番)したタクシーが出てたな。

良い年した個タクだったよ

昔からそうだがタクシーはでもしか運ちゃんが多い
失業者が溢れる昨今その傾向がつよい
運転適性に欠ける人がいてもおかしくない

>>678
わかった解った。　貧乏人の僻みねｗ

＞はいはい、オマエには限界だったんね
ファンカーゴで首都高がw

日本語でおｋ

>>679
　たしか１０年間無事故（無違反？）じゃなきゃいけなかったのかな。

　でも、能力があるのと、それを使うのとはまた別物だからね。
好き勝手できるのが自営業のいいところといえばいいところ
なんじゃないのかな。って言う意味で、個人事業主だからと
いってみました。

>>681
右に同じく、同感。

ところで、エンジンオイルは酸化するから６ヶ月で換えましょうっていうけど、
そもそもなんで酸化しちゃいけないの？

天ぷら油を６ヶ月使い回せば何かわかるかもよ

いやいや マジレスしようよ（笑）

調べても 真っ正面から解説してるのみたことないもの。


ちなみに 天ぷらのは 試してガッテン的には油変えないで継ぎ足しで大丈夫とかやってたよね？

だれかリンクを以前貼ってたと記憶する

あと 穴子や鰻のタレは古ければ古いほど良いっていうよな（笑） ある意味ロングドレイン

なんつって

Ｃ−１を新宿から流して銀座の長い直線に入る前の割りときつめなカーブが
あってね、そこだと流れに乗せて走る程度でファンカーゴは挙動乱れまくる
んだよ。　一回レンタカーで借りた時に、普段の自分の車と同じ感覚で運転
したらスピンモーメントに入りかけて泡食ったんだよ。
（ID:9aRivrNu0談）

許してやれよ

俺、優しいから許したるワ

食用油使い回したらAVとPOV上がりまくって腹こわす。
そんなテンプラ屋は社会迷惑の前に保健所呼びましょうｗ

お前ら、オイルは500km毎に交換しまくって、少しでも景気浮揚に
貢献するように。回収後は何度でも精製して売ってやるよｗ
楽な商売だｗｗ

>>691
ＴＶで映るフライヤーとか天ぷら鍋の油って茶褐色。
新しい油を使っても２〜３日もしたら茶色になる。
茶色くないとフライ物も色が着かないそうで・・・
って事で、何ヶ月も同じのを使うわけじゃないので気にすんな。

ID:uIiru4En0のような能無しのバカほどクダラン釣りをしたがるんだよなぁｗ

AVとかPOVってなんだ？　俺の場合、オイルはそのまま燃えるゴミにしてる。
他の人のオイルも回収されても精々船舶用重油になんじゃないの？
エンジンオイルレベルまで精製したらコスト的に合わないと思うけど
どうなんだろうね、と釣られてみる。

>692
ﾌﾗｲで色が付くのはﾒｲﾗｰﾄﾞ反応だよｗ茶色い油で色が付いてるんじゃない
影響あってもちびっとだ。

>693
AVは酸価と言って、使ってるうちﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞが分解して遊離脂肪酸が増える。
油が傷む指標の一つで、簡単に言うと味も悪くなる。POVは過酸化物価。油脂の
ﾗｼﾞｶﾙ反応が進み、やっぱ劣化の指標。ニオイも味も悪くなり腹下したり、ｱﾚﾙｷﾞｰ
反応出たりする。更に進むと塗料だなｗｗ
で、ｵｲﾙは廃油を精製して100%廃油由来で製品化するわけじゃないし。つか、安物
にはそんなのがあったりしてｗ

一ヶ月約１５００キロ走行で三ヶ月毎にオイルとフィルター交換
このスレ的には調度いい？

車による

>>696
１.８リッターの日本車
５扉後扉開閉式
前輪駆動車
加速時は３千回転前後
巡航時は２千回転 またはそれ以下…

>>695
半年毎でお釣がくるわ。
俺なら1年にする。
特にフィルターは周期が短すぎるだろ。
最低1年は使った方がいい。

上げ

20ヶ月ぶりにオイル+フィルター交換した。
走行距離は1,000kmで入れてたオイルは100%化学合成5w-40。
オイルの見た目は綺麗でマヨネーズも無し。
化学合成油は性能は高いが劣化も早い？

車は国産1,800ccの高回転エンジン搭載車
乗るのは月に2〜5回で1回の走行距離は5km〜10kmくらいが多く
たまに30kmくらい乗るときは8,000rpmくらいまで回す。

タイプＲか。

20ヶ月ぶりにオで走行距離は1,000km？？？

凄い

ほんとにチョイノリだなｗ

オイルフィルター交換を２４０００キロに一回　オイルは６０００キロに一回は駄目ですか？

>>704
おｋだがオレ的にはオイルフィルターなんて
安いもんだから毎回交換してる。

じゃ6000でオイルエレメント交換てこと?

醤油こと

>>702

同感

俺の半月分だよ １０００kmなんて

>>708
IDがOILだな！

オイルフィルターを１万キロに一度、八回交換してきたが、交換する店のせこさがイヤになったので、オイルだけ自分で交換することにした。
オイルフィルターをこれから交換しない場合、オイルは何千キロで交換したらいいですか？
アドバイスをおねがいします。

エンジンオイルは、５０００キロごとに交換してきた事を書き忘れてました。↑

しらねーよ

車の説明書読めばいいよ。トヨタなら15000ｷﾛ毎のオイル交換が指定されてるだろ…
オイルは5000に1回交換するとしてフィルターは3回に1回で十分じゃね？
10000ｷﾛ毎の指定なら2回に1回…

>>710
フィルターも自分で交換すればいいじゃん
オイルの交換サイクルにかかわらず
フィルターは交換したほうがいい

フィルター交換しないのは、駄目ですかね？めんどくさいんだよな。はずし難いし、つけずらい。
完全にしないと漏れてくるからね。それで、オイルのみにしたいんですが・・・

>>715
オイルフィルターは取り付ける時は手でキツク締めた程度で良いと聞いた事がある。
でもワシはチョイとレンチで締める。

あとね〜オイルフィルターが横を向いているタイプなら良いけど
上を向いているタイプだとフィルター内の汚いオイルがそのまま残るんで精神的に良くない。

ディーゼル車用のデカイオイルフィルターだとテッペンに１３ｍｍのネジが付いたドレンがあるので
フィルター内の廃油だけ抜けて(・∀・) ｲｲ!!

バイパスバルブがあるから大丈夫だとおもうよ

>>717
ありがとうございました。ハイゼットバンの１４年式S２００Vなんですけど、きちっとハマルか心配です。レンチも買ってこなくてはいけないね。素人でも失敗はないですか？

>>718
にも、ありがとうございました。

>>720
おれも最初は不安だったけど簡単だったよ。
気をつけることは車の下にオイルがたれてもいいようにしとくことぐらい。
締め付けもフィルターの説明書にしたがったら問題ないし。
手が汚れるから使い捨てのゴム手袋するといいよ。
あと油ふき取るぼろ布。
ゴム手袋１００枚入りで７００円ぐらいだった。

>>717
自分で交換するなら抜き取った後エンジンを1〜2秒程かけるといいよ！
フィルター内のオイルも綺麗に抜けるよ！

オレは6000kmごとにオイルとエレメント交換
交換後5000kmでF-1入れてるな

>>722
やってみたが抜けてなかったぞ。

>>724
４リットル缶を買って来るんだったら１リットル近くは余ると思うので、オイルが抜け終わった位に上から注ぎ残っている廃油を押し出すとか
ドレンボルトを締めて１リットルを入れてエンジンをチョット回して直ぐに抜くとか。

>>724
車にもよるんじゃね？俺の車の場合コップ1杯分位は出てくるよ。
オイルラインの奴なのか、フィルター内の奴なのか、わからん…
やらないより全然ましかな…ちなみにエンジンはB18Cと1NZ-FE。

↑ちなみにセルを回すだけじゃ出て来ないよ！エンジンかけないとダメ

エンジンオイルが無い状態でエンジンかけるより残ってたほうが
ましに思えるんだが。

まあ素人考えではそうだな

なんか、すげえ釣り師がいるように見えるな。
オイル抜いた状態でセル回すつか、ＥＣＵとかの配線抜いてクランキングして
オイルポンプ→ヘッドのオイルラインからも吐き出させるってのもありかもしれんが
怖くてできんな。キュルキュガッ！とかいって焼き付かれてもヤだしな。

昔は、ドレンプラグ穴からブレクリ吹き込んでオイルパン洗ったりしたけど、今は
時間がないから無理だな。

>>730
たとえばオイルのついたレンチを
キレイサッパリオイル落とそうとすると
けっこう大変なことは分かるだろう？
数秒のクランキングならほとんど問題にならない
問題になりそうなのは潤滑じゃなくて過熱防止だから

自分でオイル交換した事あるが廃油パック買うと工賃出そうなので今はしてない。セルフ認可前でいきつけのスタンドに捨ててもらった。

つまり自分でオイル交換はするもんじゃない！て事でＯＫ？

自分でオイル交換とか自己満足だけだよな。
自動後退で毎回４リッター缶買うよりデラでオイル会員の方が断然安いしコーヒーも出してくれる。
昔は自分でしてたけど廃油処理めんどくさい。

>>734
自分の車に対する思い入れの手段と考えれば
費用だけでは計れないよ
と言いつつオレもショップに頼んでるけどね
スタッフが
今回はこんな感じでしたって廃油みせてくれるし

田舎はディーラーもカー用品店も遠いので自分で交換がデフォ
祖父も父親も自分で交換してたのでむしろそれが普通だと思ってたくらい
広い農舎があるんで天候に左右されることなく好きなときにいつでも交換できる

ちなみに俺の親父はランクルのディーゼルに乗ってるが農業機械に使ってるクボタ純正
ディーゼルエンジン用オイルをそのままランクルにも使ってる
農業機械用オイルで大丈夫なのかとも思うがなんの問題もなく走ってるな

>>733
廃油の受け取り先が廃油ストーブの燃料に使っている所に持って行けるのならＯＫだわね。

>>735
別な意味だけど、セルフスタンド併設のリサイクルパーツ店でオイル交換を頼んだら（オイル交換会員になると２〜３円引きになる）
抜いたオイルをコップみたいな容器に入れて持って来てフラッシングを勧めるのがウザかった。

寺でやったら料金かなり高いよ。

>>738
ねーよｗｗｗ

>>738
トヨタは普通車2000円
日産は軽自動車500円でやってたりします
高いですね わかります

デラはオイルエレメント交換しなければ安いと思うた

俺は１００キロに一度交換だ。シビルアビディコンディションよっ。

近所のオジサンが４８０キロ走行でオイル交換。
１週間前に納車された新車と言う事でした。

鉄粉ギラギラだったそうで〜

おまえらメーカー指定 15,000 km 毎のガソリン車でそんなことやってるなら、
指定 5,000 km 毎のディーゼル車に乗ったら毎月いや毎週オイル換えるのかｗｗｗ

>>740
嘘でしょ？寺でそんなに安いの？
外寺だけどオイル交換２万とられるよ・・・

納車から130、400、700、1100、2700とオイル交換してきた

>>744
ディーゼル車なんて一生乗らないと思う。

>>747
絶対だな
路線バスがディーゼル車だったら、乗車拒否しろよ
無電化区域の機関車にも乗るなよ

>>748
おまえさんは路線バスや汽車のオイルまで変えるのか。ご苦労だな。
汽車のオイル交換のスパンってどれくらいなんですか。

>>749
貨物専用＝50000ｷﾛ
客車用＝80000ｷﾛ
惰性で動力機の負荷なく走行できる為ｽﾊﾟﾝは長い…

スパンは長くても一回に使用するオイル量を知りたい。

61000ccのエンジンを2基積んでるDD51とかは1両のオイル交換でも
200Lのドラム缶で足りないんじゃないか？
あと機関車はトルコンオイルの量がハンパじゃなく多いらしい

>>746
大事に長〜く乗って下さいね。

>>749
バスやトラックののエンジンオイルの量は２０リットルは入るそうで
こんなけの量があれば劣化も少ないから３〜５万キロ毎の交換になるわね。

>>745
ディーラーによるよ(安いオイル交換で客を呼びたいんだと思う)

>>753
走行距離も長いだろうからあっという間に交換ですね

そのうちハイブリッドかディーゼルがほとんど占めると思うけど。

>>753

バスの排気量って20L以上では?

そんな奴おらんやろ

>>756
ちょっと調べればすぐ分かる間違いで突っ込む理由をぜひ

>>758

12PE1-Sで検索してみそ

エンジンの型式な

２２リッターあるぞ?

なぜ無いとかいきなり言い出すか不明

携帯なので読解力が無くても許されます

中古車でオイルキャップの裏にコーヒームースが付いていましたが、これ買い？

エセプレッソ？
つかマルチヤメロや！

↑ﾋｷｵﾀなので To Heartは
止められません！

僕はこのみちゃん

らめらめなご主人様の世話はシルファがするのれす

>761
俺の中古足車は車検時のみ交換（たぶん）、キャップにはムースいっぱいだったけど、4年間トラブルなし。
ちなみにヲタの17年もの。ニサーンなら間違いなくヤバイ。

現代ならヨタのエンジンの方がヤヴァイけどなｗ

現代自動車＞トヨタ
ﾒﾓﾒﾓ ψ(｡_｡)

中華2.4リッターを有り難がって乗っている安い方の強い高級車海苔とか？

>現代ならヨタのエンジンの方が
方が・・・は言いすぎだな。
昔は松下とかトヨタは他社より丈夫だった。
今は他社と変わらない。ってｔこだろ。

ヒョンデはエンジンだけはいいんだよな

いいわけねーだろｗ

2.7V6(横置きFFに縦置き風エンジンカバーつき)で180馬力出てないんだろｗ

しかも故障付きww
ダメじゃんｗ

>745さん
ウチの彼女もワーゲン(ゴルフ)乗ってるがデラでオイルを交換で約3万!!

そんなに掛かるなら俺がやるからと次からは行かないように言っといた
ﾖｰﾛｯﾊﾟ車特有の基準に気を付けながら交換するつもり

>>774
3,000 km で交換とかいってたら身体で払うことになりそうだな

ユーロだと ＡＰＩ規格じゃないんだよな?


APIとの互換性は、どういう風になってんのかな?

そうそう。 ムースと言えば俺の１７歳の与太者は、ムースもマヨもなんもツイてないのでこれはﾅｶﾅｶ良いコンディションなのかな?

ごるふごとき大衆車なんてＳＨいれてりゃダイジョブ

ぽこちんオイル

それにしても 最近よくヒュンダイを見るな

PSFにメタライザ入れるとウソみたいにハンドル軽くなるよ。
おすすめ。ATとかエンジンもね。lightはボロン入ってるからATに入れるのはやめたほうがいいが。

>>779
どこに住んでるんだ

メタライザってなんだ？

日本車に入れてもパワステ軽くなる？

>>781

23区内でよく個タクとして走ってるよ。

在日なのかな とか 整備性は大丈夫なのか とかいろいろと気になってしかたない。

ある種 これだけ忌避される外車もそうないよな。
車好き/一般ユーザ問わず売れていない（笑）
まぁ 販売チャネルが(少)ないから そもそも消費者との接点がないのだろうけどね。

まあヒョンデは障害者用の駐車標章で場外馬券売り場の前に路駐して
警官が「これにサインして」と言うと自分の名前も漢字で書けない奴が良く乗ってるよ

で

メタライザについては言及無しか？

ほれ。PSFなら害の心配することもなかろ。
http://www.metarizer.com/top/top.html

短期交換の対として立てたのだろうけど、正しい日本語は「長期交換しない奴」だぞ。
3人目立てる時は直そうな。

オイル交換だけで、フィルター交換をしなかったらマズイですか？宜しくお願いします。

>>786
スレタイに違和感はあったけど深くは考えなかった
そういうことか！

長期使用する奴
の方が自然だと思うんだが…

質問があります。

切れがいいので、４万�qで交換したいんですが、
ダメですか？
７�q交換ということになりますが、、、

お好きにどうぞ

ところで 誰かオイルレベルの正しい測り片を教えて下さい。

人によって 冷寒時にだの エンジンかけながらだの 暖気終わってからエンジンを切り１０分後だの

熱膨脹で量が変わるだの

いろいろ聞いたせいで自信がなくなった

>>792
正確な量を知りたいんなら一晩経った朝一とかの冷感時じゃないの？

>>792
正直、どうでも良い（爆　オイルゲージのEラインを割らない限り、オイルはストレーナーから吸ってくれる。

漏れのクルマの場合は、冷間時の場合は5分ほど暖機しその後エンジンを切ってから3分後に測れと書いている。

漏れも>>739に一票だぬ。実際はアッパーとロアの間に収まってりゃ、キニせんケドｗ
暖気うんぬんはー、ＡＴＦだけだぬｗ

オイル交換のみで、フィルターは無交換で行ってます。いいだろうかな。

>>796
毎回じゃなくても２回いや３回に１回は交換した方が良いかと思いますけど。

>>796
カーボン等でフィルターが詰るとバイパスされる
オイルは汚れた状態でエンジン内を循環してるだけ

デラとか自動後退に任せたくない気持ちになりまして、自分でやるには、レンチに閉め不足や外し方も難しいと思いまして、オイル交換を３０００キロに一回してれば
フィルター交換をしなくても良いと思ったのですが。最悪、６回に一回ではだめだですか？
そのころには信頼出来る、店を探し出せそうなので・・・

>>799
６回に１回はフィルターの役目が終わっているかと・・・
まぁ〜３千キロごとのオイル交換ってのは良いとおもうけどね。

オイル交換を他の人に任せたくないって言うけど、ミッションオイル（ＡＴＦ）やデフオイルとかは？

オイルフィルターの交換なんかは簡単だよ。
着ける時はゴムのパッキンにオイルを塗って、手で締め付けて動かなくなったらレンチで
１回転の１／４位締め付ければ良いと思う。
ハイパーな握力だと手で締め付けただけでも良いって言うし。

>>800
ミッションとかデフは、８万キロだけど交換しないほうが良いときいたので。
なんか確実にレンチで取れるか、締めれるか心配です。
締め方間違えたら、チョイ漏れして、オイル全てまた交換しないといけないしね。
他人任せでも、失敗な事ありえるか・・・
デラとか、自動後退は、そんな時、失敗を認めないだろうし。
高くても町工場で任せるしかないかな。？

>>801
DとかABで、よほど酷い事されたのか？
ガソリンと軽油を入れ間違うGS(w)でもオイルフィルター位はマトモに交換してたよ
万一モレてもレシートや渡してくれる整備記録簿みたいなモノを取っておけば、
それなりに対応してくれると思うよ
毎日　通勤・街乗り程度の使い方なら交換後２，３日位車の下をチェックして、
漏れてなかったらおｋ、モレてたらレシートなどを持参してソノ店に行けばイイ
「なぁんか、駐車場の地面にオイルがタレてるようだけどチェックして」位の
物言いでいいんじゃ？

AT、デフ油は２万キロ位で交換じゃね？（又は整備書準拠）
いままでずっと交換してなかったらギアとか　ちょいと減ってるかも
ただソノ状態で新油交換すると異常を感じる事がある。
大抵、交換の所為にされるから勧めないだけ。
おれはDで３〜４万キロで交換してもらってるけどｗ

>>801
駆動系オイルも交換した方が良いダニ。
交換しないほうが良いってのはウソ。新車から何年経ってんだ？
確実に劣化しているからね。
距離乗っていなくても車検ごとに換えた方が車にも良いと思う。

ＡＴＦは８万キロも無交換だと交換した時にスラッジが動いてＡＴの中で詰まってしまい
人間で言ったら脳梗塞の様になる可能性があるから交換しない方が良いかもしれない。
この時点でシフトチェンジの時に変速ショックが出ているんなら交換しても良いかもしれんけど。

ディーラーやカー用品店、スタンドとかは作業ミスの為の保険に入っているから
交換時のミスで不具合があったのなら突っ込んでみたら良い。

>>802様
>>803様
貴重なアドバイスありがとうございます。これで交換する気になりました。

>>804
ヽ(*´ ω｀*)ﾉ 良い人に当たれよ〜

オイルフィルターを付けるときにフィルターレンチで締めると次回外れなくなると聞いた俺が来ましたよ

ＡＢでＡＴＦ交換したけど

何度もレベルチェックしたのに 適正レベルにならなくて 何度も足運んで苦労した記憶が…。

しかも なんか最近 車体の下からＡＴＦのクサイ臭いがしてくる(@_@)

非常に身体にも有害そうなので 施工店で エンジンルーム洗浄と 下回りの徹底洗浄をお願いしようかな…。

てか ＡＴＦ交換くらいプロなんだから頼むからそつなくこなしてくるって思うぞ(´・ω・｀)

ブレーキオイルは水分を吸収しやすいから梅雨明けに交換がベストらしい

ブレーキフルード交換したが簡単だった。
タイヤ外すだけだな。

>>809
エア抜き　ちゃんとしたのか？

黄色い帽子ではドレンの締め付けトルクが伝票に記載されてた。オイル量も見せてくれた。シートカバーして作業してた。オイルフィルターはパッキンにオイル塗って手締めで充分と聞いた。

ブレーキオイルって何キロとか何年とかの交換目安はありますか？

>>810
ワンマンブリーダー買ってしたから緩めたし閉めたりしなくて楽だったよ。
>>812
車検ごとだよ。

>>813ブレーキオイルは車検ごとって事は距離による劣化はないと考えていいの？

>>814
距離とか書いてなかったからなぁ〜
常識外の使い方だったら換えなきゃダメなんじゃないかな？
なしてそんなこときくの？
過走行でもしてるの？

>>815年間走行距離３万近くだった事もありまして…

但し街乗りで安全運転だからブレーキに負担をかける運転はしていないけど

>>816
年間三万も走ったら１年で換えた方がよくないかな。
二年毎だったら６万、俺なら１年で換えるよ。
別に換えなくても不具合はないような気がするけど自分で換えたら１０００円ぐらいで済むしね。

>>817ブレーキ液交換をさぼると効きは問題ないにしてもシールが痛んで漏れに繋がるとか聞いたから心配です。
それと18万km近く走行だとキャリパーＯＨは必要ですかね？ディーラーは漏れてからキャリパーＯＨして問題ないと言うけど…
問題ないならブレーキ液が漏れてキャリパーＯＨが必要になった時にキャリパーＯＨをしつつブレーキ液もエア抜き交換しつつ、さらにブレーキパット交換すれば工賃がかなり安上がりかなって

>>818
ブレーキフルードは定期的に換えてキャリパーＯＨはブレーキパット交換の時に
一緒に頼んだら？
ブレーキフルード交換をケチってもたいした金額でもないし。

あたまいいなお前

キャリパーOHは法定点検のついでに依頼すると工賃が若干浮く

>>814
ブレーキフルードは　吸湿性が高かったり　エア噛んだり　ブレーキによる高温に晒されて
たりと　結構シビアなオイル

山走るような奴ならマメに交換、普通に街乗りなら2万から3万程度かね？

あと、どうせやるなら全交換＆ついでにパワステフルードの交換もやってしまう事を
おすすめする

キャリパーOHかぁ

一度もした事がないが大丈夫っすか？

ネッツトヨタの土日にやってたエンジンオイル1050円サービスって終わっちゃったの？
ネッツトヨタで、ノアにキャッスルSM5W30入れると工賃込みでおいくら？

それは俺も知りたい

キャリパーOHくらい自分でやれ。

っと昨日やった漏れが言ってみる。

うちの近くのネッツはチャリティーオイルやってるわ。チャリティーオイルってなんのオイル使ってるのかな？オイル指定したら、通常の金額取られるのかな？

>>827
近所のネッツは10W-30だったな

またやってたんだw懲りないな与太は

ブレーキオイルを替えないでいると起こる不具合

制動力の低下
シールやパッキンの劣化

二年で60000�`なら
まだ乗るなら交換をおすすめするよ

てか、24ヶ月定期点検通常メニューなら油脂代以外無料じゃないとな
どうせ漏れの点検するんだし

>>829
何か問題でも？

>>830ユーザー車検なんですよ

２４ヶ月点検ってディーラーだと何円位ですか？2000ccクラスとして。

色々まとめて整備修理するならあえて２４ヶ月点検に出した際に同時に行う方が得なのはわかるけどユーザー車検よりは割高になるから点検には出してないですが…

>>828
10w-30なんだ〜
5w-30にしてもらえるのかな？

だいたい25kくらいじゃない？＜24検
確かに24検の内容知ってたら開けて閉じただけでその金額かよ！と思うこともあるが
付随する工賃も込みの場合が多いでしょ。パッド残僅少→パッド交換(部品代のみ)とか
ベルト劣化→ベルト張り調整orベルト交換(部品代のみ)って感じで。

時間と場所があって自分でやれる人は自分でやると楽しいし車を理解するのにだいぶ
役立つけれど。工具、場所、リフト等の設備を割り勘だって考えれば決して高価くは
ないと思うけどね。

>>834
> だいたい25kくらいじゃない？

地域差あるかも知れないが、ウチの近所で「24ヶ月点検」だけでそんな金額を取る所はないな。
「車検とセットでなければ作業しない」という指定工場が殆どで、車検の方の手数料をあわせるとそんな感じだがな。

24ｹ月点検だからとブレーキやベルト等の交換工賃が無料になるか？

>>836
分解整備する項目（だからといって２４点で取り外ししないけど）だから工賃取ったら二重取りになる罠。
実際俺が働いてたデラでは工賃レスしてたよ。

>>837そうだとしてもユーザー車検の方が２４点検で工賃レスするより得でしょ

以前、同僚のおじさんに
「キミ車に詳しいから見てくれないかなぁ、最近調子悪くて…」と言われたのね。
（詳しいってのは、スポ車に乗ってるってだけだったんだがｗ）
それで、ボンネットを開けるとオイルキャップ周りに油染みが…　開けてみると…
なみなみと入ってやがるｗ

添加剤をスタンドで進められるまま入れてたらそうなったらしい。
良く見れば、彼方此方にオイル染みが…　スタンドって怖い商売だなと思ったよ。

>>838
ユーザー車検と２４点は別の話だぞ。
ユーザー車検はその時保安基準に適合してるかだけで点検までしない。

コンプレッションゲージってエンジンが温まった状態で使うんですか？

>>840わかってるよ。
平成一桁車を中古車を購入してから全てユーザー車検で定期点検に出した事はないけどメンテナンスはディーラーでしていてついでに下回りとか見てもらってるから特別問題ないよ
不安と言えばキャリパーＯＨの必要性を聞いたら漏れてからで大丈夫と言われた事かな

ディーラーはキャリパーＯＨは面倒だからやりたがらないみたいだししても下請け丸投げみたいだし

スタンドで店員に言われるまま、営業車に水抜き剤を入れられて、上司に怒られてた人がいたなあ。
さっそく、翌日にその怒られてた人に副業で扱ってる毛生え薬売り込んだら、
1ダースも買ってくれた♪

オイルは大事です。人間で言えば血液みたいなものです。
2000kmごとにリッター3000円ぐらいの高級オイルを入れるのが最良です。
勿論、エレメントもその都度交換します。ケチって2回に1回なんて言わずに
毎回交換しましょう。
あなたみたいに毎日通勤で乗るなら尚更いいオイルを入れるべきです。
安物を入れるとエンジンに良くありません。

カー用品店に行って、一番高そうなオイルをチョイスしてください。
この女、素人じゃねえなって一目置かれますよ。

↑
金語修、勉強になります　ｍ(_ _)ｍ　。

なにその捏造ネタ

しまった、リロードしないで脊髄反射レスしたが別に違和感無いなｗ

１０W-３０ってなんて読むの？

じゅうだぶるさんじゅう

>>849
Thank you

>>844
車屋が言ってたけど
そこまでマメにしなくて良いってさ
大体メーカーが１万km目安にしてんだから５千kmで変えれば十分だろ

よほど乗り方荒いんだろうな

毎日替えてるやついないの？

>>852
ディーラーの整備士とかは毎日交換している。

>>818
ブレーキフルードは車検ごとでOKだし、漏れは年数・距離に関係なく変色したら交換している。
ちょうど黄金飴の2種類の色と同じ。劣化してくると濃くなる。スポーツ走行しない限り、劣化しても効きに関しては
それほど影響は出ないけど、ピストンなどのシールの劣化が加速されるので変えた方がよいね。

あと、ブレーキフルードが濃い飴色では無くって黒ずんできたらマスターなりピストンシールなり、どこかが溶けてきてる。

なんでそんな溶けるものを使うんだろうね、エンジンオイルとかじゃだめなんだろうけどさぁ

急場凌ぎなら天ぷら油でも代用出来ると聞いた事がある。
無理に換えなくても良いがなと思うけどｗ

>>844
神経質過ぎｗ100万キロ走破目指してるん？
メーカー指定て十分。

今時期の北海道は、ディーラー、カー用品店、ガソリンスタンド等で夏タイヤに交換する奴らが多いので
オイル交換に行っても普段の時より２〜３倍ほど時間が掛かる。

>>854ブレーキフルード交換は高額ではないし素直に車検前に交換しようと思うけどキャリパーＯＨに関してはどう考えたら良いですか？

>857ｻﾝ
別に神経質ではないよ
うちの彼女は車すきでワーゲンゴルフ乗ってるが整備はDラー
それで点検も含め半年に1回オイル変えるが値段が30000円も掛かる!
ﾏｽﾀﾝｸﾞでﾚｰｽしてた時でもそんなに掛けなかったよ
計算だと4000ｷﾛ毎にその値段…
次は俺がやるからもうしちゃダメと言ったw

欧州規格オイルを普通にやれば大丈夫だろう
おれだってV8に4ﾘｯﾀ-1万のオイル(排気量あってもオイル容量は意外に少ない) 3〜4000�`毎交換で年換算 1.5〜2ﾏｿなのに年6ﾏｿて…あなたポルシェじゃないんだからw

あてにならないけど…
俺は1〜1.5ヶ月毎にELFのGTTBを替えてる。
30日を越えると使用感が変わるからね。
因みに、アホな改造車の話だから気にしないでｗ

でも、オイル交換をして「やっぱ新しいオイルは良いねぇ」なんて感じてる人は、
もう少し交換サイクルを短くした方が良いのでは？

安物でも短期交換が吉

普通のNAならほどほどのオイルを5000km〜1万kmの好きなタイミングで替えてればおｋ

まぁ短期交換ばっかがデフォだと、今のように中古車屋も成り立たないだろ。
女なんて特にそう。バッテリーってなに？アイドリング中もガソリン消費してる事も
知らない。
こんなのがザラ。かくいうおれは、４Ｋスパンだけど、そういう事実もあるから
なんともいえないな。

＞バッテリーってなに？アイドリング中もガソリン消費してる事も知らない。

それはないですよ
殆どの女性はバッテリーとオルタネの関係まで知っています

二谷英明の奥さんは、ガソリンを入れるって事も知らないで乗ってたらしいぞ。

>>866
そう？
そんなに知らないと思うけど。

エンジンブレーキすら知らない人が多いからね〜

>>868
そりゃ、オレの車にはエンジンブレーキなんて付いてないしな。
やっぱ、買わないとダメ？

>>869
ディーラーオプションで付けなったのか？
今からでも遅くない。行って来い！

俺は後付けで一番グレードの高ヤツを着けたよ。
念のために3ヶ月毎に交換してる。

>>871
それエンジンブレーキの話？

一応エンジンオイルの話としても通じないことは無いな

>>870
サーキット対応の、エンジンブレーキ今日発注してきた。
最近需要が少ないみたいで、納品は1ヵ月後になるらしい。
まぁ、wktkして待ってるよ。

面白いとでも思ってるのか？その話

専用スレがあるくらい面白い・・・・・わけがない

俺の場合
�@オイルは２０００キロで交換
�A一年に一回はエンジンオーバホール
�B4年に一回エンジン載せかえ

エンジンオイル2年に一回の交換みたいなすろーらいふにあこがれる。

レース？

レースならその都度交換しますよ。

フェラーリにでも乗ってるのか…

125ｃｃのレーサーレプリカバイクですた

フィラッチアです

納得です

エンジンオイルは奥が深い

>>876
あなたはオーガニック野菜を中心にした食生活もオススメですｗ

車の希望ナンバーで「１１−２２」←いい夫婦？
「１１−８８」←いい母？いいパパ？
やたら見るけど、ちょっと恥ずかしくないのかな？

マルチポストする奴こそｶｺﾜﾙｲ

スレ違いついでに1122は誕生日があるし、住所、電話番号も考えられます。

偶然もあるよ。

いいオイルはどんなんがあります？

エンジンオイルはだな、真っ黒になってからがいいんだよ。

エンジンオイル交換直後に完全に暖気して油温と油圧と吸気管負圧と水温とエンジン回転数の数値をメモする


エンジンオイル交換直後の時と同じ水温･油温･回転数の時、油圧が下がっていたり吸気管の負圧が弱まったりした時交換

いいオイルって、自分の乗り方に必要十分な動粘度を保持していて入手が容易で
安価ならばいうことないってことだろ。

20�gペールで2万以下なら安オイルだろ。でもそっちのがばんばん交換できていいけどね。

↑
それだけ立派に、必要な精度を備えた計器が勢揃いしてる車って 今はスポーツ車しか無いでしょう。

そんな環境が整ってる人がうらやましい…。

まー、オイルの寿命は確かに延びてるよな最近。今日ひさびさに整備して、
5年ぶり、距離3マソとかのギアオイル換えたんだけど、ホントきれいなもん。
資源のムダ使いしちまったわい。ＡＴＦも同様だわさｗ　キャリパーもＯＨの
つもりだったんだけど、見送ってフルードのみ。こんな調子だと、当然猿人も
同様なんだろなー。前回4Ｋで換えたけど、今度は5Ｋに延ばすかなーｗ

>>892

普通の車でも故障診断機つなぐためのISOカプラにつないで純正ECUから数値拾うデジタルメーターで殆どの数値見れるよ

車種によるけど

>>893
カーボンで汚染されないギヤオイルの類は、外観からは劣化を判断できないよ。
10年経とうが100万キロ乗ろうが。
ま、別に交換を推奨するわけではないんだけどさ。

逆にエンジンオイルは見た目に黒くなってても機能上は全然問題ない場合もあったり。

>>895

ギヤオイルも目視だけで劣化分かるんですけど…



新品と見比べた事あんのか？
真っ白い紙にオイル垂らして比較すりゃすぐに分かる

まぁオイルの汚れは劣化の内に入らないって視点の話なら分かるけど

>>896
まーた、始まった

っつーか、ギャーオイルは、距離、時間、目視、触感、匂い、以外、判断方法知らんのだが・・・

>862
>でも、オイル交換をして「やっぱ新しいオイルは良いねぇ」なんて感じてる人は、
>もう少し交換サイクルを短くした方が良いのでは？

それを感じない人が増えてるから面白い。平気で1万だの２万平気とか言ってる
しな。ｗ

ﾌﾞﾚｰｷｵｲﾙって交換するもんなんだな…
前のってた車は新車から28万ｷﾛ無交換だったがﾌﾞﾚｰｷは普通に効いたよ…
ﾕｰｻﾞｰ車検だったんで交換はしてないし、ﾌﾞﾚｰｷﾗｲﾝからのｵｲﾙ漏れもなかった…

>>900
吸湿性があるから車検毎くらいに替えた方が良い
普通に効くけど長い下りなんかでヴェイパーロックしやすくなる

つか油脂類は劣化するからどれも交換対象だろ‥

ブレーキオイルは確かに吸湿しやすいから車検毎より梅雨明け隔年交換がベストな気がする。それにシールが痛みやすいから交換自体必須。

油脂類でもＡＴＦとパワステは交換不要って意見もある。

デフオイルは何キロ周期で交換すべきかわからない

>900
それは自慢にならないと思うけど・・
ブレーキ関係甘くみてるとえらい目に合うよ、マジで。

>>903
忠告ありがと…ちょっと恐くなったんで明日あたりデラ行ってくるよ…
実は今の車も新車から5年で11万ｷﾛ無交換…
車がMTでﾌﾞﾚｰｷに負担かけないのも長持ちした理由かもしれん。
ちなみに前の車は14万ｷﾛ時と26万ｷﾛ時にﾌﾞﾚｰｷﾊﾟｯﾄを2回交換したっきりだった…

>>896
おまえまさか、ギアオイルにシンクロの磨耗粉が混ざって見えるのをオイルの劣化と判定してるんじゃないだろうな？

ブレーキオイルとかって点検の時に勝手にディーラーが交換してくれてるんじゃないの？

お客主体なんで黙って換えるはしないと思う。アドバイスはするだろうけど。勝手に換えて、ハイ、いくらはできないから。

>904
マニュアルですか・・・ブレーキも大事だけど、クラッチレリーズはどうして
ます？

あいつは突然来るから要注意。５年が目安と思ってほしい。
ある日突然クラッチがスコンって・・・ｗ

>>908
スコンってなる前にじわじわ漏れるよ。
定期点検でチェックしてればおｋ。

>909
ジワジワの場合もあるけれど、ほとんどの人は気づかないから突然来るのと同
じようなモン？w

>>908
ﾚﾘｰｽﾞﾍﾞｱﾘﾝｸﾞの事？ｸﾗｯﾁ系はﾃﾞｨｽｸ含めて11万走った今だに交換してないな…
最近ｸﾗｯﾁ踏むとｷﾞｰｷﾞｰなるのが少し気になるけど。
ちなみに前の車は17万ｷﾛ時に金属音が出てﾃﾞｨｽｸのみ交換したっきり…
まぁ、その前からｼﾞｬﾀﾞｰがでて交換時期だとは思ってたけど…金がなかったんでｗ

レリーズベアリングはそんな突然こないだろ

音だってクラッチ踏めば静かになるから気づくって｡

レリーズベアリングは踏むとなるんじゃ？

>912
知らないうちにレリーズベアリングにされとる・・ｗ

そうじゃなくてクラッチレリーズシリンダーと言った方がわかりやすい？
メーカーによって呼び名違う。

レリーズはだいたい、たまにえらくクラッチの入りが軽くなるからわかるよ。

>>894

例えば 古いセルシオとかでも 油温 水温 油圧 くらいは正確に見れるのかな?

春に引っ越した地元ディーラーで初めてオイル交換したら
何も聞かずにトリップメーター＋5,000kmのシール貼られた
こっちも何も言わなかったけど
ちなみに車は3,000ccNA

>>917
ディーラーってそんなもんだろ？
何か疑問か？

トリップメーターの数字書いたらダメだな。オドメーターの数字書かなきゃ！

>>918
恥ずかしい奴だなｗお前ｗ

>>920
意味不明

>>918にはオドメーターとトリップメーターの違いが理解できてなかったんだろ。
オドメーター(積算距離計)とトリップメーター(リセット可能)の違いがなｗ

そして、ＩＤ変えて再登場した>>921が=>>918である可能性は大だな。

「次回交換距離として、今のオドメーター＋5,000kmのシール貼られた」
「ディーラーってそんなもんだろ？」

という話のはずだが、噛み合ってないな。

>>924に同意

俺も>>920のレスの意味がわからない

ああ、トリップなのかオドじゃないのか、という事ねｗ
確かに意味違うが、そもそも>>917の真意が分からないしな。
俺は普通に>>924と同じような理解をした。

単に917が書き間違えてるだけかもしれないし

オドとトリップ書き間違えたんだよ

　正直ｽﾏﾝ正直ｽﾏﾝ正直ｽﾏﾝ正直ｽﾏﾝ正直ｽﾏﾝ
正直ｽﾏﾝ正直ｽﾏﾝ正直ｽﾏﾝ正直ｽﾏﾝ正直ｽﾏﾝ

ﾝﾏｽ直正ﾝﾏｽ直正ﾝﾏｽ直正ﾝﾏｽ直正ﾝﾏｽ直正
　ﾝﾏｽ直正ﾝﾏｽ直正ﾝﾏｽ直正ﾝﾏｽ直正ﾝﾏｽ直正

>>928
これ・・・
おもしろいなぁ。
斜めに見えるけどまっすぐなんだな

>>929
すげーな
http://dokoaa.com/illusion.html

>>928
(　 ゜　▽　゜　；)

で、話戻るけどデラがメータープラス5000kmで交換シール貼った、と。
3000ccNAだしそんなもんじゃね？デラって。何か問題でも？

一人ID変えて必死な奴がいるねｗ


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画企マロア画企マロア画企マロア画企マロア画企マロア画企マロア


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>>933
お前って>>920か>>922-923のどっち？ｗ

量販店だとメーター＋3000kだったような希ガス

>>933

マジレスするけど凄いＡＡだな

Ｗを寝かせたように見える

どう見ても平行に見えない

よくオイル交換なんて１万キロとかって言う人は口を揃えて最近のメーカーの
取説にはそう書いてあるって言うね。

でもさ・・・じゃあ、ディーラーの整備士が１万�`で換えてるかっていったら
そうじゃないよね。なんでだろうね？ｗ

安くできるから。

メカたち、自分の車は頻繁に換えてるんだよなぁ〜。

なにこの矛盾？ｗ

趣味だろ。
そんな職業を選ぶ人たちなんだから。

趣味ってだけで片付けるの？

田舎者は車に金かけるくらいしか無いからな〜。
滋賀とか奈良とか。

滋賀でも大津あたりだと話が変わるんじゃね？

滋賀って響き、10年ぶり位に聞いた…
目立たない県だよね…

和歌山よりは目立つだろ
ベッドタウンとして名高い

Hage

>>939
いや、逆にたいして交換していないズボラな人もいるよ。

特に代車なんて超適当。

代車は自分の車じゃないだろ…ｗ

自前のペール缶持ち込んで自前のジョッキでオイル交換する奴もいるんだがｗ

>947
整備士の資格なし。いや、人間失格の烙印を押してしんぜよ。

パコンっと♪

こないだ借りた代車のEKワゴン、レベルゲージの上限を5cm以上オーバーしてたな
まあ何の問題もなく走れたが
オイル交換のサイクルを延長させるためにわざとかなり多く入れてるのかな

>>951
5ｾﾝﾁｵｰﾊﾞｰでも大丈夫なんだな…てか5ﾐﾘの間違いでは？

三菱車は、オーバー気味に入れると良いというのは、
昔から聞いたけど、軽自動車もなの？

オイル漏れるからねぇ　多めに入れる事は良くあったな
でも5cmはないわｗｗｗ

５ｃｍって規定量が３リットルとしたら更に２リットルくらい多いかと。

ゲージのLからHまでが1ﾘｯﾄﾙなんでそれはないだろ…

ＬからＨが１�gとは限らないよ。それに、全部がオイルパンにあるわけでもないしね。

次スレ立てようと思ったが規制？か何かで無理だった。
誰かスレ立て（リンク貼り付け）お頼み申します。

ttp://namidame.2ch.net/test/read.cgi/car/1243155335/l50

たかだか10千km走ったくらいで１リットルもオイルが減るものですか？
その車のオドは20万km近くだそうなんですが

前世紀のトヨタ車なら、よくある話
継ぎ足して走れば問題なし

今世紀に入ってからリリースされたMAZDAアテンザです

アテンザかあ…分からん

共通して言えそうなことは、ピストンリングの磨耗が原因でオイルも燃焼している可能性かな。
駐車場の下にオイルが垂れてなくても、エンジンのヘッド付近にオイル滲みがなくても
この場合はオイルが減る。まあ継ぎ足しで乗れるなら問題ない。

てゆかコンディション次第だが、1万kmに1度くらいオイル交換してやった方がいいんじゃないかなー
アテンザって、そんなにロングドレーンなの？

１１万キロ走行のＫ１１マーチを５０００円で買った、車検半年残ってた
エンジンやたら重くて回らない
いくら１０００ＣＣでもエブリィとか軽トラに簡単にブッちぎられるぐらい遅いので妙だと思いながら
ヘッドカバー開けたらエンジン真っ黒、ごはんですよが沢山付いていて
チェーンのあたりはせんべいみたいな塊が沢山育っていて
アイドリング中にオイルキャップ取ったらプッシャァァァ！ってエンジンから爆音
ＰＣＶバルブも詰まってるっぽかった

整備記録見たら４７０００キロオイル交換としか書いてなかった
まさか・・・・

掃除する気も起きずいらないＣＤデッキ付けてヤフオクに５万で出品したら８万で売れたｗ
まさか売れるとは思わなかった

機関良好とか書いて売ったのではあるまいな？ｗ

イオンなく絶好調だろｊｋ(笑)

>>966
ここはバイク板じゃないですよ。

にゃ

>>964
記録通りだと正にスレタイまんまの前ユーザーだな
でもこの板にはそんなヤツいない
よってこのスレの存在意義無し

短期イカレすれの存在

そろそろ埋めますよ

スラッジで埋めるんですね

チンカス埋め

バンジョーボルトスラッジ埋め

マユネーズ

ご飯ですよ

日産ディーラーで軽自動車のオイル交換が「５００円」と書かれていた。
結構安い。

寺の場合はねー、工賃が高いのよ。

ポコチン太郎

客寄せで１コインオイル交換（但し国産２Lガソリン車まで）とかやってるデラは多いよ
短期派がペール缶買いこんで自分でやってるより安いんじゃね？

ウチの近所だと…某日産サティオ店で週末にキャンペーンやってるらしい。
要件は要問い合わせだけど、私の車（トヨタ/1.6L/約3L）だと2,100円だそうだ。

実は従弟の勤務先なんだが、配属店舗ではそのキャンペーンは実施していなくて
店長の裁量らしい。

http://www.kuruma-dealer.jp
あたりで、近所のディーラーを調べるといいんじゃないかな。
経験上、トヨタか日産で多い気がするな。

>>980
それｳﾗﾔﾏｼｽ。
ホンダのデラで交換したら2000ccエンジン、4.9L交換とかで5000円くらいととんだorz

>>982
ホンダの寺は、ホンダ純正オイルにこだわりがあるとか、
近所のホームセンターでホンダ純正が売ってないとか、
新車購入時にサービスオプションを付けたとか、
そういう理由でもなければ止めといた方がいいのかもね。