走行距離10万�`を超えた車を語る【15年目】

10万キロを目指すor達成されたエラい方々に質問！

この度新車を購入するのですが、エンジンを長く良いコンディションに保つための
慣らし運転の手順、コツみたいなものがあればご教示下さい。

Nに入れる人は、ブレーキ離しちゃうの？
サイド引くのか？めんどくさくね？

>>683
最近は慣らしがどうのとは聞かないなあ。
今時の車なら普通に消耗品交換するだけで10万キロは楽勝だろ。
できるだけ毎日乗る、乗り出したらオイルの音頭が十分上がるまでは
エンジン止めない、回しすぎない、くらいだな、気をつけてるのは。

一番大事なのは事故らないことだよ。

>>684
俺もそう思った

>>685
なるほど。そうですね、最近は部品の加工精度が上がったお陰でほとんど
慣らしは必要ないとの説もありますね。でも。。。私の精神衛生上どうし
ても昔ながらの慣らし運転をやりたいんです。

油温が上がるまでエンジンを止めないというのは初めて聞きました。
勉強になりました。有り難うございます。

>683
最初の1000kmまではブン回さない。
回転数の目安はレッドの５０〜６０％まで。
その後は100km毎に200rpm位を目安にリミットを上げていき、
レッドまで回せるようになったらオイルを交換。
その間にオイル交換が指定されているなら、きちんと交換すること。

いくら工作精度が上がったとはいえ、ミクロン単位で見れば寸法違いや歪みは存在する。
このため最初はすり合わせがイマイチなので、部分的に磨耗させて馴染ませるのが馴らし。
いきなりブン回すと、なじんでいない部分が暴れて偏磨耗が出来る可能性がある。

古いといわれようが、それでも実行する価値はあると思う。
まぁ、工作精度が上がった分、馴らしに掛かる期間は短縮されるけど。

工場ラインのテストでブン回すから馴らしは不要だと主張する人がいるけど、
短時間と常用するのとではまるっきり意味が違う。

>>686
ディーラーの新車点検が終わるまでは意識して穏やかな運転を心がけてればいいんじゃないかな？かな？

>>687
おぉ。詳しい説明有り難うございます。
200rpm位という微妙なアクセルワークができるか分かりませんが
がんばってみます！(｀・ω・´)

>>688
うーん。そうですねぇ。
ただ、私の場合所謂「回らないエンジン」にはさせたくないので
ゆっくり慣らしながらレブリミットまできちんと吹け上がるよう
に慣らし運転をしたいんですよね。。。

>>687
そうやって慣らしていった仕上げに、一度全快走行ってやらなかったっけ?

>>683
10万kmを目指すだけならコツなんて要らない
オイルも交換せずに継ぎ足すだけでいい

冷やかしはこの辺にしておいて、一般的な慣らし運転ってのは
・初回走行前に”ニュートラル・無負荷”2000rpmで10分、3000rpmで10分、4000rpmで10分などを行う（意外にやっていない人が多い）
・軽負荷で走行。500kmまで2500rpmリミット、1000kmまで3500rpmリミット、以降500km毎に1000prm解禁
・金属粉除去の為に初期のオイル交換は短めに。1000km以内の交換でも驚くほどの金属粉が・・・
どっちかって言うと今後車を大事に使うためのイニシエーション的要素も強いかと

それとは別に必ずやって欲しいのが”ブレーキの慣らし・焼きいれ”
2000km以内はは絶対に急ブレーキを踏まなければいいのですが、そうも言ってられない場合があるんで
・車どおりの少ない安全な直線道路で軽く（でもしっかり）ブレーキを踏みながらエンジンの負荷を上げすぎないように2〜300mほど走行
を何本か繰り返すといいですよ。
ジャダー対策になります

>>692
ぬぉー！無負荷での慣らしなんて初めて知りました！有り難うございます。
しかし。。。どこで実施しよう。。ディーラーの敷地でやるしかないかな。
今回購入した車は結構排気音がでかいのでちょっと心配です (´・ω・｀)

ジャダー対策の件も初耳でした。是非やってみますね。
重ね重ね有り難うございます。

>>657
亀レス失礼
ミラジーノ１０００いいねぇｗ。
でも、あれならＴＲターボ素直に乗った方がよさそうだ。

>>692
無負荷状態での慣らしについてなんですが、当然走行していない
わけなのでラジエータに風は当たらないので液温が上がり過ぎる
のでは？
というのが心配なのですが、大丈夫なもんですかね？
質問ばかりですいません。

いちいち、気にしすぎだろ！
しつこすぎる

>>696
( TДT)ｺﾞﾒﾝﾖｰ
だって、がんばって買った車なんだもん。。。

>>669
これは基本的にはそうだと思うが、
年数が経って、消耗パーツが供給されなくなったら、
幾ら気に入ってて情熱があっても、維持できなくなるのでは？

部品取り車を用意するたって普通の家には
余分な車をおく余地なんてないし、
部品取り車の部品自体も経年劣化する。

そりゃ、金さえかければ型起こして部品作れば
作れんことはなかろうが、そんなの非現実的だわな。
ちなみに、俺の車は20年超の国産大衆車。
ディーラから部品がなくなりつつあると言われている。

>>697
そうか…

水温は上がってもセンサーがあるから、自動的にファンが回り適度な水温まで下がる。
よって、何も心配する事はない。

>698
確かになぁ。
例えばホースで言えば、ブレーキホースみたいに他車用でもコネクタと長さが合えば流用ができるものならともかく、
ラジエータホースみたいに車種ごとで違うものはワンオフ以外はどうにもならんね。

S63年式どマイナー車だから、消耗部品でさえ汎用部品と重要部品以外はかなり危険ゾーンになってきてるし。

>>698
現実的には、最終的に純正が消えて他車種orサードパーティー
の部品への換装となる。
そこまで行くと、どこまでを「自分のクルマ」と
捉えられるかに掛っている気はする。
但しまあ、取り敢えず20年くらいは純正供給で大丈夫。

>>699
ボンネット開けて見てみ。
停車状態でアクセル踏み始めて30秒後には、
Exマニはオレンジ色に発光しているぞ。

レース用エンジンの様にそこまで本格的な慣らしをするならば、
水冷経路も外付けしてからの方が良い。
個人では難しいだろうから、代行してくれる店も有る。

書き込んだつもりが失敗した様なので書き直し。

補足:
個人的には、
慣らし初期:急の付く操作を避ける。
(redに入れたりしなければ、回転数自体は余りこだわらなくて良い。
ノッキング気味にしたりせず、
各ギヤをなるべく均等に使ってやる)
慣らし後半:徐々に平均回転数を上げながら、徐々に負荷も掛けて行く。

最も避けるべきは、
慣らし中:高速道路等でred半分程度の回転数一定
慣らし後:いきなり全開
..これやると、妙に段付きの有るエンジンになってしまう。

なんかここのレスを見てて、軽タボ海苔で走行６５０００�`でもうすぐ寿命だなんて
思ってる自分がバカらしくなってきた。油脂類、部品など定期的にメンテしてるんだけどね。

10万キロを無事に超えるのなら環境への影響はどれほどかは解りませんけど
軽くでもよいので暖気をしたほうがよいと思います。
走り始めも丁寧な運転を心がけるのがよいと思います。

>>703
軽の寿命って10万くらいだとおもってた

>>703
俺の軽ターボ14万キロ
今のところ大した問題は無い

>>683
まぁ、ガンガレ！

そんなオイラも今週末に納車
デラの駐車場の隅で慣らし行いますぜ！
年間走行距離が500km行かない軽トラなんで土日にまとめて2000kmほど慣らしを行う予定
正直、慣らしなんて要らないと思うorz

>>705
軽のNAなら8万kmが一つの山
軽のターボだと6万km後半からタイベル切れ報告が出てくるんで念のために6万5千kmに予備整備を行ってる人も居る
維持コストが安い軽ほど短い期間で乗り換えちゃうんだよな・・・

>>703
軽ターボ車だと、場合に因っては
そろそろタービン理由で白煙吐くかもしれん。

しかしまあ、白煙初期ならばターボのOH、
重度に至ってもユニット交換で済むと思う。

>>705ターボでなくても軽自動車って寿命が短いの？

軽はエンジンが小型な分、普通車より回転数も高くなりがちだから比較的寿命は短いと言われる
まあメンテとかにもよるだろうけど。
バイクvs４輪 にも同じ様な事が言える

>>709
まずボディが弱い。それ以上に内装のキシミが酷い
シートの耐久性も低い
エンジンの寿命は常用回転数に反比例するんで軽のエンジンはかなり不利
特にNAは高速での消耗が激しい
修理費もメンテナンス性の悪い軽は普通車より高くつく場合も多い

ちょっと酷く言い過ぎたかもしれないが、やっぱ軽は不利
大事に乗って天寿をまっとうさせてやって下さい

４気筒な軽NAだが、特に大きなトラブルもなく１７万�`を迎えようとしています。

>>683
定期的なオイル交換。これに尽きる。

みなさん色々情報ありがとうございました。
エキマニがオレンジ色になった状態ってのも見てみたいけど
さすがに怖いので、無負荷での慣らしは省略します。
で、5,000kmくらいかけてゆっくりレブリミットまで回しきり
エンジンオイルをまめに交換するようにします。

走行距離0kmなのに10万�`スレに迷い込んだ子羊に暖かいご支援
有り難うございました。

慣らしは無負荷3000回転程度で廻すのが理想だけど、
行きつけのショップ等でベンチ掛けられないと難しいやね・・
事前の策としては高速定常走行だね。
トップ3000回転90km/h台程度で延々と走る。金掛かるけど

>>698
そんな貴方には英国車だな

>>683
油脂類の定期交換は重要だね。
それからまだ先の事だろうが、8万越えたら長期的な保全計画を立てて、毎年少しずつ重要部品を交換していくのもいいと思う。
今年はショック、来年はタイベル・ウォーターポンプ、その次はオルタネータ、みたいに。
10万超えてからこれらを一度にやろうとすると目が飛び出るような金額になって、
それがきっかけで買い替えの衝動に駆られたりするからね。
逆に少しずつ部品交換していけば、せっかくここまで手を掛けたのだからまだまだ乗ってやろうという気持ちになる。

11年式マーク�U本日90000km達成。
10万キロまでもう少しか。

>>714
あー、一応念の為、車が来たら取説は良く読むこと。

慣らし中の(慣らし専用添加剤入り)オイル交換を
禁じている車も有ったりするから..

>>717
なるほど。たしかにこまめに面倒を見てあげると愛着もわきますよね。

>>719
了解です！ディーラに行って取説だけ先に貸してもらおうかな。

しかし。。ここはなんて良スレなんだぜ！私も早くここの住人になれる
ように走りまくります。みなさん(TдT)ｱﾘｶﾞﾄｳ

>>704
中々出来ないけれど、
オイル一巡する数十秒程度は暖機した方が良いかも。

後は書いている様に、走り出してからの「暖機走行」は結構重要。
エンジンのみならず、トランスミッション・足回り等、
走らないと馴染まない箇所は多いので、
周囲の迷惑にならない程度に暖機走行。

MTの場合注意しなけりゃならないんだが、慣らし運転中は回転数を落とすために重いギアに入れがちになるが重すぎる負荷もエンジンには良くない
ATならトルコンで滑ってくれる
CVTはシラネ

慣らし運転中は添加剤厳禁ってのはカムの当たり面などにラッピングコンパウンドの樹脂が盛ってあったりするから
設計時から慣らし走行が織り込み済みで、下手に添加剤が入ったオイルを使用すると研磨が想定通りに終わらないそうな
最近の車は慣らし運転不要ってのはある意味デマですよ

距離走りたかったら慣らしより安全運転だろ
どんだけメンテしても大破したらそこで終了ですよ

>>722
そうそう、慣らしの後半は高回転を多用する関係上、
トランスミッションの慣らしが事実上不可(低ギヤ常用)になるから、
TM慣らしは前半で終えておく必要が有る。
意識的に各ギヤを使った方が良い。

デマ説賛同。
「慣らし不要」説は、40〜50年位昔にいきなり全開して焼き付いたり
の時代ではなくなった、と言う意味かと。
個体差は大きいだろうが、流石に壊れたりしないまでも
慣らし有無の差は今でも出ると感ずる。

軽自動車って寿命が短いのですね
勉強になりました
仕事等で年間走行距離が多い人は軽自動車だと逆に損な気がしました
しかし高回転多用でエンジンの寿命が短いにしても軽自動車故にリビルトエンジンやＯＨは普通車に比べたら格安では？
軽自動車は整備やメンテナス性が悪いとの事ですが本当？何か意味がわかりません

軽自動車でリビルドエンジン載せ買えなんて話は聞かないなぁ
手間が一緒だから値段も格安にはならない
そもそも軽の新車価格なんてコンパクトと比べても高いぐらいですよ
軽の整備性の悪さは色々原因があるんだけど、一つに初めから乗せるエンジンが660cc限定だから特化してキチキチに詰め込んじゃってる
また、サイズの制限が厳しい為に整備性よりも詰め込みを優先
他にもアトレー等にみられるセミキャブ（エンジンがシートの下）や三菱ｉなんかも整備性は悪いね

サスってどの位で交換してます？

最近へってるかんが出てきたようなきがする。

>>727
・底付きしだした場合
・ピッチングが収まらない場合
・車線変更で車が揺さぶられるとき
は交換必須。そこまで深刻じゃなければ各自の判断で。
抜けかけた純正から社外のちょっと固いのに乗り換えると硬化したブッシュの相乗効果でゴツく感じる
フワフワ感が無くなりダイレクト感が増し酔いにくくなるが、今度は内装がキシミだしてボディがやれた気がしてくる
交換しても新車と同じには戻らないことは覚悟してください

ショックの耐久性は車によっても違いますが、寿命が短い車種や社外だと４万ｋｍぐらいで抜けてきます

>>726それだとコンパクトではなく軽自動車に乗るメリットって税金と板金塗装代が安い以外はないのでしょうかね？
燃費にしたって下手な軽自動車よりデミオやフィットの方が優れていたりするし

軽自動車は整備性が悪い故に工賃高いみたいだけど、修理する際にパーツ代がコンパクトより安いというメリットがあるのでは？
ともあれ軽自動車の売れ行き好調が疑問に思うようになりました

軽は税金や保険が桁外れに安いから売れてるだけ
1000ｃｃ未満よりワンランク安いだけなら誰も乗らないよ

税金・保険・車検の違いは大きいすよ。特に今のような格差世襲社会じゃ。

車庫証明がいらない所もあるし。
あと、駐車スペースが狭いとか、道が狭いとか（軽トラが便利な理由）。

車庫証明要らないというのは問題だね。
うちの近所には､それが駐車スペース要らないことだと誤解しているじいさんばあさんがたくさんいる。

軽自動車の税金・保険・車検って仮にデミオと比較したとしてそんなに安いの？

どなたか５年落ち条件でデミオと軽自動車の税金・保険・車検の具体的金額例を教えて下さいm(__)m

消耗品が安いのもメリットかな。
タイヤが145/70R13だったら、4本1万で交換できたりするし。
高速料金も2割引か。

あと、CVTなら高速でも回転数低く抑えられるから、燃費も今までのATのように落ちないと思う。
ということは、静粛性も上がるしエンジンの負担も下がるってことだし。

>714
いやいや、長寿を目指すなら新車時から意識してるほうが絶対にいい。
特に馴らしの出来はその後の磨耗に多大な影響を及ぼす。

>723
ﾊｹﾞﾄﾞｳ
かく言う俺も、新車購入したR33を事故で潰しちまったorz
まだ２年半、４万キロを超えてMTオイルを交換して３ヶ月だったのに（´・ω・｀）

>>725
軽自動車の耐久使用距離・耐久年数
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/kcar/1173246969/

ここも見てみるといいかもね

>>729
板金塗装が安いって気はしないな
むしろ保険で修理するときに渋られる経験が何度もある
パーツ代に関しては２／３が保管費と人件費ですぜ
軽だから安いって訳では無く、耐久性が削られているからちょっとだけ安い

車に興味の無い人が”軽＝安い”ってイメージ先行で選んでるケースも多いね
実際に軽の方が安くて燃費も良い場合も多いし、見切りもいい
圧倒的に不利なのは安全性だけ

>>692
無負荷での慣らしってネタだよな？
慣らし前、後を問わず空ぶかしがどれだけエンジンにダメージを与えるか分かってるか？

どんな意図があったかは知らんが、あんまり人を騙すのは感心しないな。

２ﾁｬﾝクオリティ(・∀・)ｳｪｲ！

>>726
軽でエンジン載せ換えする人はいるにはいるけど、マニアが解体屋で
中古エンジン買ってきて乗せ換える位で、買ってまもなくエンジンブローとかで
壊れない限りはボディの方が劣化しちゃうので、買い替えのパターンが多いと思う。
あとお馬鹿な改造ショップが違法排気量アップで摘発された時に
「じゃあメーカー補修用のオーバーサイズピストンはどうなんだ？」とか騒いじゃったらしいので
メーカーに「補修用でも660ｃｃを超える修理はアウト」とのお達しが行って、
各メーカーが、オーバーサイズピストンとかを大量廃棄したとの噂がある。
個人的には旧型ミニカが結構長持ちする軽自動車だと思う。
代車で借りてカーブで飛ばしたら、わだちで車が飛び跳ねて数センチ横に着地したけどｗ

長く乗るならスカイライン

>>737走行距離が６万kmで年式が平成１３年式で車両価格５０万円と同じ条件の中古車として、デミオやフィットと軽自動車ではどちらが長く乗れて経済的でしょうか？

購入してから年間３万km走る条件です

俺は>>737じゃないけど

そんだけの条件じゃ中身の痛み具合はわからないので何とも言えない。
荒っぽく使われて6万キロと丁寧に6万キロじゃ全然違ってくるからね。

オイル交換をこまめにしてるとしたらMTよりAT車の方が
エンジン自体の程度はいいって聞いたことがある。

>>742
一家に一台メインカーで使うなら迷うことなく小型車
ちょっと買い物とかなら軽でもいいけど

軽の古いのが多い理由は維持費が安いから
原チャリ感覚なんだな
耐久性が高い訳ではないよ

>>743前オーナーの扱い方やメンテは同じ条件の仮定でお願い致します

>>744軽自動車って耐久性悪いのですね

年間走行距離が多い人は軽自動車よりデミオやフィット辺りがトータルでやはり経済的なのですよね？

とはいえ、デミオやフィットやﾞウィッツ辺りの中古車に比べて軽自動車の中古車の方が相場が高い気がするのですが

まったく同じ条件だったら排気量が大きい方が
エンジンの回転が低くてくて済むから長持ちするね。

値段については市場で人気があるほうが相場は上がるでしょ

>>746排気量の差が耐久性に差が出るのならデミオやフィットよりはマーク×
さらにマーク×よりはマジェスタ

といった具合に耐久性が良いと言えるのでしょうか？

ひさしぶりに来たけど・・・無負荷での慣らしなんてありえない！エンジンは負荷が掛かってなんぼだし、じゃないと慣らしの意味ないし。第一あるていど走ってる車でも長時間のアイドリングや無意味な空吹かしはエンジンにダメージあるだろ。

ていうか走らずにエンジン何分もふかすなんてどこの田舎でやるんだよ

>>692の肩を持つ訳では無いが、レース用エンジンのラッピング(初期慣らし)は、
エンジンベンチ上即ち無負荷で行ってから車体に載せる。

話変わるが軽自動車の街中燃費は結構悪いので、
距離を乗る者程コストメリットを受け難くなる。
トータルでは1〜1.5L車辺りに軍杯が上がるだろう。

個人的にこのクラスでは、
フィットはCVTが維持のネックとなるし、
ヴィッツは乗る気を削ぐハンドリングで自然に距離が減り、
消去法でデミオか。
乗ったことは無いが、スイフト辺りも興味有る。

>>747
基本的にはそうゆうことになるよ
でも車はエンジンだけじゃないからね
こだわりが無く無難に車を決めるなら高年式の１．５〜２Ｌのセダン
お買い得感は最高　燃費もそこそこかな

>>738
無負荷がダメージ与えるならＭＴなんて・・・

>>750>>751軽自動車の街中燃費は結構悪いって初耳です

フィットはCVTが維持のネックってCVTは耐久性が悪いとか修理がATに比べて割高なのでしょうか？

ヴィッツは乗る気を削ぐって？

フィットとかと比較して燃費や維持費で三菱コルトも遜色ないと聞きました

いわゆる高級車になると、様々な装備が故障因子にもなるからな。
エアサスとかね。
マークＸあたりだと、そこまで構造が複雑じゃないから、
同じメンテ頻度だとすると、マジェスタよりは長持ちするかもしれん。

>>738
>>748
(TдT)ｱﾘｶﾞﾄｳ
ほんとに騙されてやっちゃうところでした。

個人的には1.6〜2.5Lが維持費対性能比に優れると思う。

>>753
＞フィットCVT
当たり外れ大きい上に、外すと高額。
逆に言えば、当たりを引けばこの車ほどコストパフォーマンスが良い車は他に見ない。
ピラー死角は有るが、広さ燃費曲がり易さ等クルマとして死角が無い。
但し、アクセル踏み込むと本田燃費を叩き出すから注意。

＞ヴィッツ乗る気
街中試乗してみ。
それでアンダー気にならないならば、
あとは天下の豊田品質だ、問題無い。

＞維持費で三菱コルト
同じく試乗してみ。
ヨロけ感気にならなければ、
あとは三菱品質だw

>>756
テンロクは税制面で不利->維持コスト高め感が高い

>>755
どれだけ騙されてるんだｗ
ちょっとは自分で考えようよ
アイドリングがエンジンにダメージ与えるなんて嘘だって分かるだろ。いくらなんでも

アイドリングは、ピストンが動いていられる最低限の回転数。
ギンギンに回してても、ドコドコ走っても、パワーを出すのは一瞬で、あとは慣性で回ってる
慣性が弱く、時間間隔が開くと、当然ピストンは首を振って、スカートが当たる

空ぶかしより更にアイドリングは悪いぜ
レーサーじゃアイドリング放置、禁止だし

慣らしって分かってる？
>当然ピストンは首を振って、スカートが当たる
これこそが慣らしですよ

まぁ、慣らしをしそこなった人間にとってみれば慣らし運転なんて耳に痛い話ですな

>>757
>>758
ｳﾜｧｧ-----｡ﾟ(ﾟ´Д｀ﾟ)ﾟ｡-----ﾝ!!!!
結局、初走行前に空ぶかしで数十分回す慣らしはやったほうがいいんですか？
機械音痴なもので。。。お助け下さい。お願いします。

>>757
確かに税金上がるが、明確に性能差が出るのもこのクラスから上の車だと思う。
まあ、最近は1.3〜1.5クラスがかなり善戦しているけれどな。
新車なら3ナンバー・テンゴのアクセラと言う選択肢も有るな。

アイドル停車は、バッテリーが赤字とか、
古いとカブり易いとか、そんな辺りの話からかもな。

>>741
或る意味、真理だw

ＯＨしてもホーニングが残ってるのが良い慣らしであって、
カドのバリをとって、部品同士を面接触するように馴染ませるのが目的

ピストン降らせて、フリクション癖を付けてあげるのが君の間違った慣らしかい？ｗ

さては６９２だな？２ちゃんなんだからっていい加減なこと言って、
信じる人は出てくるってのに全く…

>>760
目的を忘れるな。
ピストンとシリンダー・コンロッド・クランク等にとっては吉、
一般的なクルマにとっては凶だ。。

>ＯＨしてもホーニングが残ってるのが良い慣らしであって
ちょｗおまっｗｗｗ

>>764
＞ちょｗおまっｗｗｗ
じゃなくて、言い返すなら何か言えよｗ
チューニングどころか、ＯＨすらしたことないだろお前

＞>当然ピストンは首を振って、スカートが当たる
＞これこそが慣らしですよ

こんな馬鹿げた事言ってるようじゃ無知なのも分かるけど、
空想ばっか言ってるんじゃないよ

>>763
なるほど。
車全体の慣らしを考えた場合は、やはり走行しながらということですね。
明確な助言有り難うございます。ε-(´∀｀*)ﾎｯ

>>765
恥ずかしいヤツだな。オマエ
本の中の知識だけで語ってるんじゃねぇよ
この俺でさえエンジンぐらい自前でバラしてんだ。んなもん何の自慢にもならねーヨ

まぁ、おまいさんの書き込み採点してやるから勉強して出直せ
>アイドリングは、ピストンが動いていられる最低限の回転数。
>ギンギンに回してても、ドコドコ走っても、パワーを出すのは一瞬で、あとは慣性で回ってる
言ってることは正しい。でもコレは無負荷での慣らしの反論にはなっていない
アクセル抜いた直後でも何でもピストンが振れるシチュエーションはいくらでもあるだろ？
だからこそあらかじめ当たりを付けてやるんだよ
アイドリングだけじゃ無く2000rpm・3000rpmでも無負荷で慣らしを行うのは実シチュエーションでもその回転数でピストンが振れられる機会が多いからなんだよ

>ピストン降らせて、フリクション癖を付けてあげるのが君の間違った慣らしかい？ｗ
たかだか数分の慣らしで何怯えてるんだよｗ

まぁ、言ってることは間違っちゃいないが漫画の読みすぎな感はある罠
ひょっとして世の中の車全てがレーサーだと勘違いしていないか？
慣らしの意義をもう一度ちゃんと考えてみようヨ

760さんへ。
慣らしにそんなに気を使わないでいいんじゃない？
急加速、急旋廻、急制動をしない運転をしていればいいだけだよ。
いろんな慣らしの仕方があるけど、市販車レベルでそこまで神経質になる
必要はないよ。
どちらにしても１０万キロくらいは楽に走れるよ。
定期的なメンテナンスが一番重要だよ。
予防整備と早い修理をすれば、１０万１５万キロは行けますよ。
一番、事故と車両火災が怖いよ。どうにもならないからね。
機械である以上、故障はつきもの。故障を恐れないことです。

慣らしなんて気分的なモノ
いきなり全開走行やらかすのはもっての他だが、おとなしく乗ってる分にはやってもやらんくっても大差は無い

問題になるのはいざエンジントラブルに面したとき。
慣らし運転さえしておけば・・・と後悔に苛むことになりかねる
やって後悔することは無いが、やらずに後悔することは多いからね
結果、慣らし運転を気にする人は過剰に慣らし運転に拘るんだよ

>>769

どっちを推奨してるのかﾜｶﾗﾝ

>>768
そうなんですよね。でも。。。ちょっと無理して頑張って買った車なんで
少しでも良い状態に育て上げたいという気持ちでいっぱいなんです。
自分でもあんまり神経質になるのもどうかと思うんですがね (´・ω・｀)

>>769
やれる範囲でベストを尽くして慣らしを実施しようと思います。
そうすれば気分がすっきりしますしね。

(´Д｀)ﾊｧ… 納車が待ち遠しい

>>771
最初はマメにオイル交換
あと慣らし中に限った話ではないがエンジンが冷えてる間は高回転は避け低回転でおとなしく走る
エンジン各部にオイルが回りきるまでエンジン始動直後走り出すのはなるべく避ける
車によっては始動後エンジンオイルが一通り各部に回ったあたりで音が変わってわかるものもあるがわからなければ10秒〜20秒ぐらいは動かさない

>>772
そうですね。エンジンオイル、また他のオイルについてもこまめに面倒をみて
いこうと思います。
一応油温計がついてるので、それを頼りに走り出しのタイミングを決めてみます。
慣らし後も出切る限りシビアコンディションにならないように乗るようにします。

油温は上がるのが遅いからどちらかと言えば走り出しというより全開走行OKかの判断だね
各エンジンパーツの熱膨張が設計通りになって偏磨耗とかの影響が有る無しは水温のほうが参考になる
走り出しは水温計が少しでも動いたらゆっくり走り出すぐらいで十分だよ

>>774
おぉ。そうなんですか。
でも。。水温計ついてないです (´・ω・｀)
アイドリングの回転数が落ち着いたらおｋとかでも大丈夫ですかね？

今時の水温計がオーバーヒートの時しか警告しないタイプの車か
朝一始動直後のアイドリングから夏場は一段階冬場は二段階ぐらい落ちたらぐらいでゆっくり走り始めればいいぐらいじゃないかな

なんだ、おまえら慣らしだ！暖気だ！って面倒臭い車に乗ってるんだな。
俺のターボ車なんて何にも気にしないで１０年１３万キロ走ったぞ。
まだまだ行けそうだしｗ
エンジンオイルだって５千キロ位で交換しようとは思ってるが６〜７千キロ
走しちゃう事だってあるしｗ

習志野やだん吉はもう秋田

流れからして出てくるとは思っていたけど。
レース車と一般車を同列で語るなんてwww`

気にするかしないかは本人の自由
慣らしした車としない車を同じ条件で直接比較する事はできないし
慣らししてないから壊れるもんでもないし

僅かな異音でも気になる人もいればマフラーから煙吹いてても気にしない人もいるからな

お好きにどうぞって話でしょ
俺は慣らしするけど

>777の車は、中開けたらボロボロだな。
ターボだからパワーで引っ張れるけどww

>>780
賛同する。

>>781
振動多かろうが加速が多少変だろうが、本人が気付かなければ白煙吐くまで大丈夫。

と言うか、加速中に白煙吐いても全く気付かないから
完全にブローさえしなければ大丈夫だw

エンジンなんて壊れたら載せ変えるなり直すなりすればいいだろ
ボディさえ生きてれば復活できる

>>783
高いお金はかかるけどね。ふつーの人は車買い換えたくなるでしょうｗ。
日頃のメンテナンスを推奨します。オイル交換はマジ重要やね。

>>784
リビルドエンジンは意外に安いですよ
工賃考えるとＯＨよりだいぶ安いです

>>770
ぶっちゃけどっちでもいい
慣らし運転でフラストレーション溜める人間なら新車の楽しい期間を逃すのも惜しいとは思う
慣らし自体が楽しめる性格ならそれが一番なんだろうね
・オイル交換ケチって金属粉を溜め込んでしまった
・ブレーキの慣らしを行わずに急ブレーキを踏んでしまった
・うっかり下り坂でシフトダウンしてしまった
なんてミスで車への愛情を失い慣らし運転を中断し、挙句の果てに慣らし運転を否定して自分を慰める馬鹿が居るからな・・・

オイル交換と言わず液体系はどれも超重要でそ

ブレキー液やクーランとが腐るとマジで致命的

今、Ｈ１３年式の軽タボ（走行６５０００�`）海苔なんだが、２５万のＨＤＤナビ　と　
８万ぐらいのＤＶＤナビのどちらを付けるか、もしくはナビを買わないかで悩んでる。
計算からすると、あと２年ぐらいで１０万�`に到達する予定。
よって、ナビを買うと、年間１２万ぐらいを費やす事になり、タービンあぼーんなんて
すれば、ナビを捨てる事になりかねない。
貯金は何百万もあるのに踏み切れない。

チキンだなぁ・・・俺って

>>787
別にナビなんか載せ換え出来るんだから、好きな方選べばいいじゃん

>>787
Ｈ１３年式の軽タボ（走行６５０００�`）なら何でもついてるこれがオススメ
http://www.pontus.jp/en_4500/sec_01.html

距離よりも年数劣化の方が交換増えるよ。

軽自動車でも10万キロなんかタダの通過点
てか10万キロで乗れなくなる車探す方が難しくね？

何事も中庸が大切。
慣らしはしないよりした方がいいが、おろしたてのうちは無理せずに走る方が
いいという程度の話。
よくエンジンの高回転側を規制する話が出るが、アクセルを穏やかに踏み込んで
自然に回るところまで回せばいい。
同様に６速の低回転でボコボコ加速するような低速高負荷運転も避ける。
まぁこんなのは慣らし中以外も論外だが。
最初の１万キロくらいまではエンジンオイルにジャリジャリした金属粉が混じるので
昔は千キロで交換したりするのが当たり前だったが、俗説よりは取説に従うこと。
油脂類や消耗品の管理は慣らし完了後も取説通りに行えばよいが、水や油などの
量の点検はなるべく頻繁に行い、減った分だけマメに補充するクセをつけるといい。
たまにはドアヒンジのグリスアップなども行うなど、常に一定の距離を保って
放置しないのがコツかな。

10数万キロとかで捨てるなら慣らしと言われるようなことやらなくても今の車なら大丈夫だろう
暖機運転せずにいきなり全開走行や新車の時から峠全開で走りまくりってことでもしない限り
但し20万キロ超えて月まで目指そうとするならやるやらないの差は出てくるだろうな
このあたりの耐久性は100万キロ基準のトラックでもない限り差はでてくると思うぞ
メーカーは壊れなければパワーの落ちが激しくなっても寿命とは言わないだろうからユーザーがどの程度のコンディション基準を求めるかによっても変わってくるだろう

>>787
　 　　　　 |
　 　＼　　__　　／
　 　＿　（ｍ）　＿ﾋﾟｺｰﾝ
　 　　　　|ミ|
　 　 ／ 　｀´　 ＼
　　　　　('A`)　金があるならﾅﾋﾞ付新車買えばいい
　　　　　ノヽノヽ
　　　　　　　くく

>>791えぇぇ？

軽自動車って耐久性悪いのでは？

>>795
耐久性悪いよ。でも普通車に比べての話
普通車で10万kmが一つの峠だと考えると軽NAで8万,ターボで6.5万
普通車並みにちゃんと手入れすれば15万kmは余裕だし20万kmも夢では無い
それだけ乗れれば十分じゃね？
でも、実情を考えると月まではシンドイと思う

最初に有機モリブデンをじゃんじゃん入れてナラシしろ。
通常の1.5倍ほどの距離と時間をかけて。
パワーにこだわらないならこんなナラシなんて無意味だが。

>797
最悪だな。

有機モリブデン入りの添加剤を入れるってことですか？
有機モリブデンにはどんな効能があるのですか？

>>787
俺は10.5年落ち、10.5万キロ、車両価格9万円の車買って、速攻で27万円のナビ入れたよ。
ナビなんて載せ買え自由だから車買い換えてもまだ使えるよ。

サイババ？

いま16年落ち11万キロだけど来年夏のボーナスで30万円のサイバーナビインスコ予定

>>800

うん、乗せ換えは当然考えるんだけど、車種によってどのタイプのナビにするかってのが
あるじゃん。それがネックなんだ。
インダッシュ、オンダッシュ、1DINタイプ、2DINタイプとかね

それがあるから、なかなか踏み切れないんだよなぁ。金はあるのに

10年過ぎたアリスト
最近　集中ドアロックが効いたり効かなかったり・・・
キーの電池交換してもだめ　キー回して開けてる回数のが多い
何が原因か分かる人いませんか？

>>802
来年のサイババは劇的に変わるので正解

>>804
ドアロックモーター交換

金はあるのに
カーナビってインダッシュ、オンダッシュ、1DINタイプ、2DINタイプとかいろいろあるから、
なかなか踏み切れないよね。

俺もカネが余って困っているから
うんこしたあと毎日
トイレットペーパーの代わりに１万円札で尻を拭いてるよ。

日本ｳﾝｺｰ券

とりあえず、今日、タイヤのローテしてきた。１５０００�`スパンでしてる。
コーナーとかもアンダー出さないように、大人しく運転してるから、タイヤも
すげえ長持ちしてる。
明日は、クーラント交換だ。一体何キロまで乗れるんだろ。

金があってもビルトイン出来ない車種もあるからな。
強制純正オーディオ車ほどウザイものはない。
純正ナビも糞みたいなもんだし。

>>810　特にオーディオアンプシステムが専用で電子工作スーパーマニアが
インターフェース作らないと車外ＡＶが付かない高級車とかな。
勿論そんなの取っ払って改めて配線してオリジナルＡＶシステムを装備する
猛者も多くいることだろう。

オーディオのボタンに日本語なんか書かれた日にゃ・・・
強制で純正ナビしか装着できない車って地図の更新とかやめられた日にゃ暴動起こしたくなるよね。
てか３年で化石になるナビを新商品につけかえれないのは俺の中で有り得ないな。。。

純正オーディオってってスピーカー周りが一番糞だろ
そこを強化するだけでかなり変わる

>>813
インピーダンスの関係でポン付けだと不具合がおきる
当然アンプも交換しないとうまくいかない
そこまでたどり着くとSPケーブル全交換もしたくなってくるスパイラル

結局何も残すものが無い純正システム

>>814
そこまでのSPを純正ユニットで付けるなんか言ってない
純正用設計の小マシなトレードインSPとデッドニング
ユニットもコストの関係でひどいものが使われてるがそれ以上に取り付け方がなんも考えられてないからな

中途半端に尖ったいい音より純正のぬるい音の方が気が楽
無難なダブルコーンでいいスピーカー出してくれんかなぁ

>>812　最近は何にしても「サポートフェーズ」とか「規制適用期間」とか
そう言った物の縛りが増えてきていてスゴク鬱。

・ｗｉｎｄｏｗｓｕｐｄａｔｅ・ＮＯｘ-ＰＭ規制・アナログテレビ放送停波
・部品保有期間・・・・・・・・ｅｔｃ

　モノって、大事に使えば壊れきるまで使えるんじゃなかったのか？
モノを最後まで使うという美学は過去のモノなのか。

今、Ｈ１３年式の軽タボ（走行６５０００�`）海苔なんだが
もう買い替えようと思ってても、なかなか踏み切れないんだよなぁ。金は３億円あるのに

BOSE製CDﾁｭｰﾅｰが純正だが厄介だ

CDのﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟﾚﾝｽﾞ読み取り不良で壊れた

CDﾃﾞｯｷを社外新品に買い換えたくてもｽﾋﾟｰｶｰの配線が通常と異なるΩ値とやらで不可能

ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟﾚﾝｽﾞ修理も部品欠品で不可

おまけにｽﾋﾟｰｶｰまで壊れて、これまた社外新品交換は不可で右ｽﾋﾟｰｶｰのみで５万w

純正のCDってなんであんなに壊れやすいのかね

>>819
ろどすた？

>>818
買い替えなくていいよ。
買い足せばいいんだよ。
駐車スペースなんて隣の家を買って作ればいいんだし。
俺はそうした。

極力車にはお金かけたくないオレ、カローラちゃんサイコー（　^ω^）

>>823
ちと説教したくなったが、溺愛していそうなので良し。

>>823,824の「〜、〜」バランスが非常によろしいな

>>729
高速道路も安い。

>>823
それならカローラの時代じゃないっしょ

燃費抜群なコンパクト車でしょ

今日、油脂類交換の為にＤへ行ったら、２０代後半と思われる女の人が居て、
なんか、ウォポンから水漏れ起こしてベルトも外れ掛かってるらしい。
で、修理に１０万って聞いて、パニクッてたよ。
そんな大事になるような修理じゃないと思って来たらしい。

かわいそうに・・・ご愁傷さまです。
自分は、２０００円の整備費用で終わりました。

それにしても、ウォポンから水漏れ起こしたらそんなに修理費用掛かんだな。
なんか予備対策知ってる人いない？やっぱタイベルと同時にウォポンも交換ぐらいかな

>>828
「LLCを定期的に交換」ぐらいしか思い浮かばんけど・・・
10万か・・・高いな。めちゃ交換がめんどくさい車かな？

ウォーターポンプは部品が高いんじゃなかったっけ？
タイベルと同時に交換する方が多少工賃が安くなると言われたんで俺もそうしたな。

>>829

LLCを２年スパンぐらいで換えなかったら、ラジエータ？が腐って穴空くんだったっけ？
ってか、その人の車の原因はそれか・・・確かに車に関しては全く知識無さそうな
感じだった。

>>530

部品代じゃなくて、作業工賃で高くつくんじゃなかったかなぁ。
部品自体はそんなに高くない

修理てことはそのメスは何か異常が起きて、Ｄラに来てたんでしょ？
タイベルは兎も角、ウォーターポンプから水漏れ起こして→異常

考えられる異常といえば、ＬＬＣ不足でオーバーヒート、
機械に疎い人なら無理して走っちゃってて、「あれ？パワー出ない？？」ヘッド歪んじゃってるでしょ

１０万って交換代くらいじゃない？
到底１０万の修理代とは思えないけどなぁ

>>830
部品は特別に高くないよ
ポンプ交換するのにベルトも外さなきゃだから、同時交換推奨ね

だもんだから多少安くなるというより、
おそらくポンプ交換の工賃と、ポンプ＋ベルト交換の工賃は同じはず

ウォーターポンプなんてタイベル交換と同時に交換しとけ
どうせ経年で劣化して漏れるから

>>832

あ、それ言ってた言ってた。
Ｄの整備士が、「もう走らせる事は辞めた方がいい」って。
Ｄに来る時も、その女の人冷や冷やもんだったらしい。
多分、当たってると思う

>>834
やっぱり…

暖機おわりゃ直ぐに真ん中まで来て、オーバーヒートになってやっと動くあんな純正水温計、
ぶっちゃけ、
「暖機完了」「オーバーヒート」
のランプが付くだけの方が、素人にはよっぽど助かる気がするよ
即廃車との紙一重じゃん

「オーバーヒート」になったらアラーム音が強く出て、危機感を持たせるくらいしないと、
家電製品と同じようにしか考えてない人達には水温の大切な意味なんて理解できないでしょ

>>832
俺の車のウオーターポンプは3万以上したと思ったが

>>836
高！
外車？？…でもそんなしないか
まさかぼったくられた？
ふつーの車なら２万はしないと思うけど…

ふつーの庶民の車だけど

発電機のように、外部のベルトで駆動するタイプのポンプだと
高価かもしれない。

3万は嘘だった
29000円ぐらいだったｗ

>>835
今の車そうなってるぞ
水温計の代わりにランプだけ

俺は去年タイベル交換したときにディーラーに勧められて、ウォポンも一緒に交換した。
値段は忘れたけど、忘れるぐらいだからそんなに高いものじゃなかったと思う。
このスレ読んで、やっぱり予防保全って大事だなと思った。

>>841
先日、代車で借りた軽がそうでした
最初、知らなくてランプ点いてるから
何か異常なのかと思った

タイミングベルトでウォーターポンプを回すタイプは
タイミングベルト交換時にウォーターポンプを交換するのはよく聞くけど、
ファンベルトで回すタイプはどうなん？？やっぱ10万キロぐらいが、目安かな？

漏れはボロ軽（タイミングチェーン）だけど、ディーラーで
「異音がし始めてからで十分」言われた
現在16万8千�`

>>844
そんな車ってあるの？
だったら、10万ｷﾛと言わずに壊れてからでも問題ないんじゃ？

>>846
少なくとも、トヨタ1G-FEがそのタイプ。

>>846
ウオーターポンプ壊れたら即オーバーヒートだぞ
まぁ壊れるっていうか水漏れが多いだろうから漏れが確認できてからでも遅くはないが

タイミングベルトでポンプを駆動しているエンジンで、
ベルトが切れたらオーバーヒートすると言っていた奴がいた。
ラスプーチンじゃあるまいしｗ

自分の車が1G−FEなんです。
ファンベルトでWポンプ回すのって珍しいんかね？

>>848
日本車ならオーバーヒートした程度じゃ即壊れるって訳じゃ無いよ
軽のターボ車で１０分も走るとエアコンがかからなくなる症状が発生
そのまま１年乗り続け翌年の夏にチェックしたらＬＬＣが完全に空だったことが判明
オーバーヒートが原因でエアコンがカットされたのが原因でした
結局ＬＬＣぶちこんだらエアコン効きまくり
オーバーヒートしたまま１万km乗ってましたが２年たった今でも問題無く走ってますよ

なんという空冷エンジン

昨日J娘でLLC交換してきた。10％OFFで2880円。
2年/4万4千kmぶり。

あれってアイドリングしてヒーター全開でエア抜きするんだっけ？結構時間がかかってた。
冷却水交換は前から自分でやってみたいことの一つなんだけど、何か踏み出せない。
ましてやこんな真夏だと、ガレージと工業扇がないと死ぬ…

BMの320iもファンベルトでウォータポンプ回すタイプ
久しぶりにエアコン入れたら、固着していたらしくて即ベルト切れ
切れたベルトがファンベルトに絡んでウォータポンプの軸がひん曲がって。
もちろんファンベルトも切れてオーバーヒート。修理代ン10万。

取説のベルトのトコロを見れば一目瞭然で、プーリーに「WP」と書いてある。
俺の車もファンベルト駆動だ。

>853
ヒーター全開はエア抜きもだけど、ヒーター内のLLCもきちんと循環させて抜くためもあるな。
車によってはエンジンとヒーターコアを結ぶホースを外して水道のホース突っ込めばすぐ終わる。
あとはLLC入れてエア抜きすればヨシ。
今乗ってる車はエア抜きに気を使わなくていいので、リザーバに多めに水入れて数回走れば終わる。
以前乗ってたU12ブル(SR20)はエア抜き用のドレンボルトを外さなきゃならないので手間が掛かった。

ｴｱｺﾝいつも入れっぱなしがいいのかな

>>856
あんまり答えになっていないと思うけど、
前の車（2000ｃｃのNAスポーツセダン）を買った時（約14年前）は
ベテランの営業マンから、「エンジンかける時は、エアコン切っているか確認
して下さい。」って言われた。
買う時に「10万�`超か、どこかに不具合出るまで乗り潰すつもり。」って言ったから
念の為に言ったのかもしれないけど。
元々エアコンかけるとアクセルの踏みしろが変わるのが嫌なので、
よっぽどの事がないとエアコンかけないし、しばらく走った後にかける程度だった。
手放す間際に、エアコンかけないで飛ばすより、エアコンかけてゆっくり走った方が
燃費が良かったのに気づいた時には、ちょっとショックを受けたｗ

普段からエアコンを使ってたほうがエアコンが壊れにくいというのもある。

前の車は6万キロでエアコン壊れた。
今の車は10万キロ超えたがまだ大丈夫。
耐久性の向上もあるだろうが、エアコンをあんまり使わないように
しているからだと思ってるんだが・・・。

メカモノは適度に使うほうが長く使える。

エアコンの話はこっちの方がよく分かる

今年も冷え冷え〜カーエアコンスレッド〜2007
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/car/1182002176/l50

ラジエターを交換するなウォーターポンプも交換した方が工賃お得ですか？

ウォーターポンプって何万km程度で予防整備として交換したら良いでしょうか？

サーモもそろそろ交換したいな

昔サーモが壊れてオーバーヒートしたし

あっ、ラジエターにウォーターポンプにサーモ交換とかになったら買い替えたくなる…

>>862

クーラント代くらいお得になる
数百円ね

電子式のオドメーターの改ざんは決してゼロではないことに留意。
何故なら、パチンコのゴト行為と同じ方法で裏ロムを付けてプログラムを不正にする方法で改ざんが可能。
ただ、そこまでするゴト師はまずいないだろう。何故ならオドメーターのある部分の筐体を開けて、メモリを何らかの方法で
クリアする必要がある。

メーターパネル自体を取っ替えたら改ざんと同じことにならないか？
事故車からメーターパネルだけ取り出しておくなんてありそうだ。

俺様の車、高速で4000rpmまで上げるとオーバーヒート。
しばらくエンジンをかけたまま料金所前で停車したらすぐ正常値に。
一般道では（2000〰3000）渋滞してもオーバーヒートせんのに、エンジンに負荷
をかけたときだけオーバーヒートするようになってもうた。

高速で４０００回転なんて、俺の車なら１７０ｋｍ出てるよ。
きっと俺様の車は音速を突破しているんだろ。

　車検証に記録があるからそれ以上に戻っていたら一発で不審だろ。
部品スワップならその旨も記載されるし・・・。

>>868
車検証にそんな記録あるか？
備考欄に［走行距離計表示値］ってのがあるが、
俺のは２４０００ｋｍになってろぞ。
昭和の車なんだが。

部品交換なんて、一々車検証に記載しないだろ。
エンジン載せ換え等は記載するのか？

エアコンは冬場でも定期に使う方がコンプレッサオイルが回って壊れにくいとか

　漏れの親父の車は初期不良でメーター交換したが、その旨がちゃんと記載あるぞ。

某中古外車屋で現行740を買おうと思ったら営業に言われたよ・・・
ご希望なら車検証記載の距離まで戻しますよとね
記載の距離から二万ちょっと走ってるのに・・・
けっきょく高くついたけどディーラーで認定中古車買ったよ

>>866
ファンベルト緩みか、ファンカプラー辺りがヘタっていませんか?

>>871
ディーラで交換する場合は、記入が基本。
その他工場では、記入は気分。

>>866
あ、もしターボ車なら、負圧パイプ抜けで燃圧が上がらないなんて症状も有りですが、
4,000rpm以上のパワー感とか振動とか、正常時比でどうなっています?

確かにターボですが、4000rpmでも特に振動は感じないっす。
正常に走って、水温計だけがじわじわ上がっていく状態で、上3/4までいっちま
いますた。
もしかしたらラジエータの漏れ止め剤使って詰まったかもとか考えています。

>875
あー、やっちゃったね。
漏れ止め剤なんてのは穴に詰まらせてナンボのもの。
それは言い換えると、錆とかで細くなってしまった部分やウォポンのフィン、
サーモの隙間などにも絡むということ。

>>875

一度ちゃんとエア抜きしてみては？ＬＬＣはいつ交換しました？

ごめん、こんなスレに来て、もう浮気を考えようとしてるチキンな俺がいる。
高々、７マン越えただけなのに（４年弱海苔）

みんなは何万キロまで目指そうとしてるの？

>>878
現在２０万キロだけど、３０万キロは走って欲しいな

目標は40万でしたが、実際は305,000kmでした。
ボディが錆びてくるとかなりきつかったですね。

>>880
ボディが錆びるとどんな実害がでるの？
俺が思いつくのは
強度が保てなくなる　＞ これは困る
孔があき、水が浸入する　＞　パテ埋めでOK
他にある？

俺の車も昭和車でタイヤハウスの一部が錆びかけている。
気に入ってるのと乗り換えたい車がないので、乗り続けたい。

俺の車コケが生え出した。
鬱だ。

>>882
最近の下部洗浄付き洗車機2連続で掛けたら、踵付近に浸水して来ましたorz..

>>881
ジャッキを掛けると、ボロボロいく
ネジを緩めると、頭だけとんでく
整備する気がうせる

>>884
そんな状態で車検って通るものなの？

>>885
そりゃライン上で破片を落として回るようならダメだけど。

>>869
車検の時のメーター表示がその距離だったんだろ
10万の桁の無い車なんじゃないの？

なぜか車検の前後だけは調子がいいｗ

>888
キャブ車かい？

>>889
意味違うだろ


>>888
普段心の中で｢買い換えようかな？｣って思うと、調子よくなったりしないか？

>>881
主にフロアの錆がきつかったです。
燃料タンクが錆て穴が開いたり、配管も錆びて見た目で指ではじくと折れそうに見えたり、気持ち的にもよくなかったです。
雪国だと凍結防止剤の影響である程度仕方ないことですけどね。

>>891
サンクス。
燃料タンク、配管がボロボロになると交換できないときついな。

俺の昭和車、マッドガードを外したら、
マッドガード取り付け部のフェンダー部に泥がたまり、
その部分のフェンダーが錆て朽ちていた。
マッドガードがついていたので分からなかった。
ボディと完全一体型だとよいだろうが、
後つけの余計なものは要らんと思った。

>>890
私の場合、洗車すると雨に降られるがクルマの調子が上がる。

雨漏りがします。車なのにびしょびしょになってて笑っちゃいます。

このクルマも走行10万キロ超えてるんだろーな。

http://www.youtube.com/watch?v=Bc7iuvLSYvc

バッテリー外してしばらく置いておけば良いじゃん
それでだめなら点検に持ってけ

つい先日10万�`到達しましたので瞬間の写真です。
車：マーク�U100系　平成9年式
http://fire.s11.xrea.com/x/up/source/up202.jpg
http://fire.s11.xrea.com/x/up/source/up203.jpg
http://fire.s11.xrea.com/x/up/source/up204.jpg

>>897
一番下の変態は何だよwww

>>898
すいませんすいません＞＜
携帯から取り込むときこれもうｐしてやろうと思いつきました＞＜

>>897
なつかしいな

！

>>899
ｱﾎｶーっ　(ｹﾞﾗｹﾞﾗ)

>>897
ちょwwwwブラクラやめれwwww

頭がチンポになってるやつか？

この顔ってビンラディン？

>>898-905
おまいら、察してやれよ。

１０マンｋ達成した瞬間の
>>897
の気持ちを・・・

>>906
でも3枚目の写真はわざとだろｗ
>これもうｐしてやろうと思いつきました
って言ってるんだから

１０マンキロで乗り換えるつもりだったが、つい最近、自分の車がタイミングチェーン
である事を知った。その途端、１５万キロぐらい目指してもいいかなって思った。

タイミングチェーンだと、１０万�`で魚ポン換えるぐらい？費用もコミコミ３万って言ってた。

>>908
ちなみに車種は？

>>908
ファンベルト（の類）とか、他にもあるだろう。

チェーンというとＳＲとＪＢしか思い浮かばない

車通勤になったら桁違いに距離が進むようになった。
一日往復約50キロ＊6日＝一週間で300�`

リッター20以上走るミラだからガソリン代はまあアレだけど、
17万�`がすぐ目の前に迫ってきていつ壊れるかとｶﾞｸﾌﾞﾙ。。。

20万キロ達成
http://imepita.jp/20070804/694360
http://imepita.jp/20070801/121110

車の下回りに使われてるネジってほとんど錆びてるな。
もうちょっと素材を考えるか、防錆処理するか、定期交換すればよいのに。

>>913
嘘つきエロじゃんか氏ね

>>913
２枚目最高

ムーヴカスタム10年式で7万km、パール、カーナビ、ＣＤ、エアロ付きが35万ってどう？
エンジンかけてもらったら一回目キキキゆうてかからなくて
２回目か３回目でエンジンかかったんですけど壊れやすそうかな？

10年式って旧規格じゃないの？７年落ちだし
35万もするのか

軽の中古は意外と高いからな。

新車がいいと思うけど、長く軽自動車のるつもりないので悩む！
最初から下取りのこと考えてたらダメだと思うけど、下取り高い軽自動車は
走行距離とかにもよるけど、やっぱりワゴンＲ、ムーブカスタムあたりかな？
たとえば３年以内に２００００�qいないで車の状態きれいで下取りいくらぐらいなんだろう？

いちおう広くなってる新規格ですよ！軽で7万kmだったらやっぱり故障多いですかね？

軽の新規格は衝突安全基準に合格する為に外形がデカくなってるだけで室内はそんな変わらないだろ

>>922
どこでも良いから歴代の室内サイズが比較出来るサイトで確認してみ？

>>921
エンジン形式にもよるが、普通車の10万�`と同程度と見て良いかと。
エンジン掛けるときの「キキキって音」が気になるな。。
バッテリーが弱ってるだけなら変えたら済むが、オイルメンテまずくて痛んでる車だと、
すぐ乗れなくなるかも。
漏れのミラは12年落ち17万�`だけど、タイミングチェーンだからかエンジンは快調。
ボディとかはガタガタだけど。

タイミングチェーンの場合、エンジンオイルを定期的に交換してれば大丈夫っていう
その根拠ってなに？
自分は、クーラント・エンジンオイル・オイルエレメント・エアクリーナー・ATFなどは
定期的に交換してるから、あとは、ウォーターポンプ・ファンベルトくらいかな？

ごめん、タイミングチェーンは関係ないね。
タイベル交換がいらない程度か。
ディーラーメカニックが「エンジンは20万�`大丈夫です！」って言ってたから
丈夫なエンジンなんだと思う。

オイルメンテ以外は、プラグ交換程度、あと、ニューテックのコンプブーストも1万キロごとぐらいでやってる。
LLCは2年以上交換してないな。。エアクリの清掃はしてる。ギアオイルはシフトフィールが悪くなってきたら交換。

それよりボディーがガタガタ。。。
あと、オルタとクラッチが心配。

>>924
たぶんセルが壊れかけているのでは。

まだまだ頑張るぞ
http://imepita.jp/20070804/794470

ネジがバカになって無理やり回したらハブボルト1本折れちゃった…。
車の重量って、結構ハブボルトに重さかかってるよね？
ボルト3本で走行したらタイヤ外れるかな？

>>929
３本か４本規定で締め付けてあれば摩擦力で
ハブボルトにせん断力はかからない前提になってる

ゆっくり工場に持ってくくらいなら大丈夫

>>930
そうなんだ〜。
安心した。(_ _)
1本だけ無くなっても3本ついてりゃ外れる事はないとか言う人もいたから、実際どうなのかなって気になっててさ。
半分折れたハブボルトにも一応ナットはしめてるんだけどね。
早めに行くよ!

ハブボルトとは何だろ？　とあちこち調べてみると､なんだか変だね。
というのは、ハブナットとか､ハブリングとかは車軸に同軸の物なのに
ハブボルトは似ても似つかないもので、しかもその相手はホイールナットと呼ぶし。

ハブとは車軸と車輪をつなぐ一連の部分を指すから、
その構成部品単体が車軸と同軸である必要はない。
部品の集合体としては同軸についてるし。

>>931
4本ボルトの日産車だったら早めに行く事をお勧めします。
普通に公道走っているなら関係ないけど、一時期の日産車はボルトの強度が低いから。
1本折れた状態で30�`程度走行してホイールごと外れた経験があるｗ
発進の時に外れたから実害はなかったけど。

>>934
日産車ではないよ〜、スズキの軽だから重い車よりはボルトに負担はかからないんじゃないかな？
と、自分では思ってる(笑)

ヒント：みんな同じじゃない。

ハブとかノットとか、最近は蛇や船舶が人気なんですね

I have not.

>>931
>半分折れたハブボルトにも一応ナットはしめてるんだけどね。
ねじ切って折ったほうがいいよ
遠心力で飛んでくと危ない

折れかかっているならもう軸力が出ないので付けてる意味ないし

>>935
実は日産車よりスズキの軽に乗り換えたばかりなんだが、
下にもぐりこんで、ある意味合理的な設計にカルチャーショック受けたから
早めの交換をお勧めします。

車体軽い分、強（ｒｙ

ハブボルトで思い出した

昔、タイヤ交換でハブボルトが折れた
経年劣化と言われてクレーム言わずに泣き寝入りした

もう一つは
社外インチアップホイールを装着していてハブサイズに余裕があったから錆が盛ってしまい純正アルミに戻そうとしたら不可能だった
社外アルミ装着時にセンターキャップを外したから水が侵入しやすかったのも原因かな

あと5千�`でおまいらの仲間入りwktk

ブレーキ掛けると左に寄るようになった。
左輪ハブベアリングのガタが原因だった。

私も日産車に乗っています

走行距離が１８万キロの時に異音がして、ハブの異常がでました


同じような距離の時に、走行中に車のエンジンが吹き上がらくなり、燃料ポンプが逝きました


エンジンはいまだに元気です


こんなポンコツ車ですが、修理して乗り込んでます。

>>941
ハブボルト折れなど、10年10万km以下程度では有り得ない。その殆んどは、締めすぎが原因と思われる。
メーカーにも依るが、12kも掛ければ全開走行時も含め緩む事はない。
足で蹴るとか論外だし、自動後退とかトルクレンチ使っても
首折れしてから更に気合い一発はやはり論外。

あと、豊田純正アルミか?ハブでセンタリング取るホイールなど、
規定トルクで締めても緩んだり不幸を招くのでさっさと手放した方が吉。

>>945
＞首折れしてから更に気合い一発はやはり論外
こんな事してるところがあるんだwww
トルクレンチ使ってる事は事実だけど、使ってる意味が無いとは・・・
虚しいのう。

ハブボルト折れは砂や錆などの異物噛みが原因じゃないかね。
異物を噛んで固くなってるのに絞まってないから無理して回す。
何回かそれやって、ボルトナットのゴミ取りに気を使うようになった。

去年前半9万�`超えたけど最近のガソリン高騰で最近は極力乗らなくなった
まだ9万4000�`だ
10万になるのは来年秋頃かな・・・

>>947
＞ボルトナットのゴミ取りに気を使うようになった。

CRC556がお勧めだ。
潤滑剤としての用途は不幸になるので不向きだが、
洗浄力がそこそこ有り且つ走ればすぐに潤滑作用が飛ぶので、こうした一時的用途には向く。

ボルトに吹いちゃだめだよｗ
吹くのはハブの端面。
少しのトルクでナットを締めても、潤滑で自然とセンターが出る。

今日9万超えた、今年中はチョッとムリかも

>>951
無理して10万に乗せる必要はないぞw

青森まで来れば10万達成だ

>>950
ネタをネタと見抜けない人が居るから不用意な発言をしちゃダメだよ

CRC使うなら同じクレのドライファストルブがオススメ

>>954
もとレースメカニック、今タイヤ店の店長が友人で、そこから聞いた方法なんだが。
不用意な発言て何が？

ざっと読み返してみたが、俺も >>950 の真意は計りかねる。

きちっと説明してくれ。
普通は乗用車系にしろTB系にしろ安定した締め付けトルクが必要なので
油くれてやってトルクレンチで締めるよう教わるはずなんだけど。

>>956
950だけど、引張りよりせん断応力がメインなことと、ブレーキからの熱と、ナットが元々柔らかいことが、
なんか関係あったような気がする。
そんな錆たりかじったりしたボルトだったら、プロなら普通交換orダイス切っちゃうし。

全てのボルトで油差してトルクレンチは違うよｗ
熱源の近くじゃ油乾いて、取れなくなっちゃうじゃん

俺のファンカーゴも何気に7年目で10万キロ突破か。
某掲示板ではトヨタ車はぼろくそに言われてるけど、やっぱりトヨタは故障が少ないな。

>958
苦労するのはこれからだよ。

>>958
10万キロなんて日本車ならどこでも当たり前ヨ
ここが地獄の入り口

確かにそうかもしれないな、俺の職場に中国人がいるけど、
中国では10万キロ以内は新車って言ってたしな

ヨーグルトが賞味期限１週間すぎてもまあ食べれるって理論と同じだな。

車の賞味期限ってある？　セールスマントーク的にはあるようだが。

　ディーゼルカー８年説。

それは排ガス規制の関係だろ

>>965　so

その後海外で３０年説。

>>963
サス、ダンパーなどがヘタってくると「おいしい」乗り味は期限切れといえる。

>>967
消耗品は交換しろよｗ

>>958
5年以上もつ車を作るのはコストのムダ、株主様への背信行為だって社長が公言してたな。

>>958
7年ぐらいで壊れだす日本車なんてねーよ
ぽろぽろ壊れだすのは12年ぐらいから

>969
目先だけしか見えていない典型的な馬鹿発言だな。
数年で簡単に壊れる（しかもそれ以上乗れない事が前提）だなんて、
顧客の信用を落とすから株主への背信行為だということに気付いていない。
そのうち今のソニーのようにボロカスに言われるようになるさww

長期的に見れば、陳腐化はしても永く使えるものを作る方が信用を得られるだろうになぁ。

>>963
ハイブリ６年説

３回目の車検時に、元取れない位のバッテリー交換代請求されるとか
だから車検２回目〜３回目の間で買い換える人多数だって

15年式　バモス　175000�`記念アゲ

>>972
都市伝説

現状はワンオーナーどころかセカンド・サードオーナー所有の７年以上たった車でさえ色々理由つけては無料交換している

>>963
国産車はオイシイ期間が長い
２回目の車検の頃にはショックがヘタリかけていたりする訳だが、それはそれでバランスが取れていて味わい深い。俺は酔っちまうが。
外車、特に腎臓がトレードマークの車は旬が短い
金あるんなら車検ごとに買い替えがオススメ
つか、大事に乗っていると馬鹿にされる車種なんだよな・・・。ユーザー層的に。

外国車は１００の美味しい状態を５０の期間維持できる
日本車は８０の美味しい状態を１００維持できる

その辺は好み

外車のブッシュって何でアンナにヘボいの？
消耗品だからってよく言うけど、日本車でも一緒でしょ？
結局耐久性悪すぎるだけじゃないの？

低温乾燥と高温多湿を毎年繰り返すこの国は「ゴム」にとっては非常に過酷。
ヨーロッパ製のタイヤなんかも初期性能はいいんだけど、坊主になる前にひび割れちゃうし。

なんで、ブッシュに限らずゴム製品の耐久性では外国性が悪いというより日本製が飛びぬけて良いんだよ。

樹脂製品とゴム製品は、日本製が他の追随を許さないでしょ。
その辺のパーツが日本製だったら、と思っている外車ユーザーは多いでしょ。

そうじゃない。
５万キロ以内で交換推奨、某外車メーカーのタイベル、見てびっくりしたよ
明らかに安全率考えてない設計ミスｗ軽より細い

コーンズのフェラーリは、車検毎のタイミングベルト交換が
指定されているようだな。
でもって工賃は当然のごとく高い。
エンジンを降ろすんだっけ。

フェラーリ５１２ＴＲタイミングベルト交換編Ｎｏ．１
http://www.bekkoame.ne.jp/~marukatub/mentem/512tr001.html

>>981
配線・配管・液体類の処置を一切省いているから簡単そうに見えるが、
その実、その処置方法を公開するだけでも面倒なんだろうな。

なんかここの住人の言葉には説得力があるな。
ウーン勉強になる。

日本のゴム製品＝オカモトで決まりだよね

ラテックスとか

マイ・リトル・ラバー

＝＝　私の小さなゴム

あの薄さは異常、生以上の感度を感じられる物も有るとか

>>987
世界一のオカモトでも駄目だ、元気が無くなるorz..

おちんちんが小さいのはだあれ？

ﾉｼ

日本人平均サイズ以上だし夢中にさせたまま3時間okだが、ゴムはダメだ。
平均以下に萎えた上に、夢中にすらさせられない駄目人間になってしまう..

　　　ﾌﾟｽﾝ･･･

　　　　∬　 ＿＿＿　∧ ∧　　　　このスレッドは100万キロ走り切りました。
　　　　∫／＿＿_/|（´Д｀；）＿　　買い替えをして下さいです。。。
　 _０ 。￣０ヽ　。|￣￣ - | 　　(l
　ヽ⊂　⊃__l⌒ｌ_ |＿＿__/__ｌ⌒ｌﾉ
　　｀─'￣｀─'￣￣｀─'￣ ｀─'
次スレ
走行距離10万�`を超えた車を語る【16年目】
ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/car/1187010343/

3時間おｋって完全にち…

もう明日は駄目かも分からんね

>>993
局所ばかり責め続けると嫌われるぞ。

そうでは無く全身を満足させ続ける事が肝要だ。
そうしていれば3時間などお互いにすぐ経ってしまう。

そういや昔、某スレでトイレットペーパーの芯を
オ●ホ代わりに使うと発言したヤツがいたなぁ。
どんだけ小さいんだよと、みんなからさんざんからかわれてたw

埋め

埋め

埋め

埋め

埋め

このスレッドは１０００を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。