【質問】初心者の為のカーオーディオvol.61【親切】

このスレは【辛口】や【音質】のように良い音を求めてるとか、カーオーディオ好きとかの
限定はありません。 カーオーディオに対して困ってる方や初心者のためのＱ＆Ａスレです。

質問内容に制約はありません。また解答に対しても同じ。
ママが諭すように優しく説明するもよし、専門用語じゃんばりでリンク貼ってもよし。
デッドニングをすすめようが、周波数の解説をしようが、ソニーをホメようが自由です。
但し、過度の自作自演は放置でお願いします。
質問者は各解答から自己責任において取捨選択してください。

過去ログ、ＦＡＱは>>2-20あたり


★★質問者の心得★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★・○○ってナニ？○○ってどうよ？では良い解答は得られない場合があります。　　　　　　　　　★
★・レスがないからと逆ギレしないでください。その場合は返答不能とご了承ください。　　　　　　　★
★・車種、オーディオの形式、トラブルの内容などできる限り詳しく書いてください。　　　　　　　　　.★
★・ご自分のレベル（経験）、求めてる結果、予算などもよろしくお願いします。　　　　　　　　　　　 .★
★・解答に対してのお礼の言葉、事後報告があるとスレがほんわかします。　　　　　　　　　　　　　★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

【質問】初心者の為のカーオーディオvol.60【親切】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1162649037/

2

過去ログ
http://2chcaraudio.net/test/read.cgi/bbs/1075828913/

【中級】カーオーディオ好き集え!その45【上級】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1160703232/
【上級】カーオーディオ好き集え!45【中級不要】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1160662661/
カーオーディオショップについて語ろう ２店舗目
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1153827422/
MP3/WMA対応のカーオーディオ_その28
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1163252248/
【車】−カースピーカーを語るスレ3
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1156245002/
【ｳｰﾌｧｰ】　大音量★音圧派 Part 3　【ｳｰﾊｰ】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1159743761/
☆アルパイン製カーステレオ・ALPINE☆ Part4
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1153776521/
【日本】JVCのカーオーディオ　4【ビクター】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1154166227/
【iPod】 KENWOOD カーナビ、オーディオ【高音質】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1160836402/
★★カーナビスレッドPart58★★
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1162380753/
● FE83でﾋﾟｭｱｶｰｵｰﾃﾞｨｵごっこ×その3 ●
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/pav/1092272377/
◆オーマニが満足するカーステは？？◆
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/pav/1141737508/

Ｑ：車に自分でカーステレオを取り付けたいと思います。
　 何が必要でしょうか。

Ａ：プラスドライバー、マイナスドライバー(めくら蓋やｺﾈｸﾀを外す小さいもの)、
　 車種別電源ｺﾈｸﾀ(ﾊｰﾈｽ)

　 必須ではないがあれば便利なもの
　 内装取り外し金具、テスター、古毛布、古タオル、絶縁テープ、セロテープ、予備ヒューズ、懐中電灯、軍手、バンドエイド


Ｑ：ドア内装はどうやって外しますか？
Ａ：
ドアのガラスを窓全開にする
ドアミラーの室内側カバーを取り外す
ドア開閉取っ手とドアグリップちょい下のメクラ蓋あたりに木ネジがあると思う
ドア取っ手を無理矢理取り外したら、ドア内装回りのフックを力任せに外す(左右と下、3ヶ所位ずつ、ヒンジ側から両手を入れ思いっきり外す)

安い車は大体こんな具合


Ｑ：ダッシュボードはどうやって外しますか？
Ａ：
ディラーで聞くか、お願いして整備書コピーもらう、あるいは以下のサイトなどで調べて下さい。
アルパイン車種別取り付け情報 http://www.alpine-fit.jp/index.cgi
クラリオン車種別取り付け情報 http://www.clarion.com/jp/ja/support/fitting/index.html

古毛布、古タオル等で取り外した部品をくるみながら、傷が付かないようにやるといいです。
ネジはセロテープで外した位置にくっ付けていくと、わからなくなりません。

Ｑ：車種専用ハーネスが無い場合、カーオーディオは取り付けられませんか？

Ａ：そんな事はありません。電源など以下のものをヘッドアンプユニットと車側コードと接続してください。
　　電源は分岐して並列に電気を取ってください(二股ギボシなど)。

常時　ｺｰﾄﾞ色黄　 (常時電源が来る所に接続、最終的にはﾊﾞｯﾃﾘｰのﾌﾟﾗｽ端子へ接続される)
ACC　ｺｰﾄﾞ色赤　 (ｷｰを一段ひねって電源が入る所に接続、ﾗｼﾞｵｼｶﾞﾗｲﾀｰ等)
ｲﾙﾐ　ｺｰﾄﾞ色橙？　(機種によってある、ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ電源を入れる事によって電気が来る所に接続)
ｱｰｽ　ｺｰﾄﾞ色黒　 (ﾎﾞﾃﾞｨの金属部分に接続、最終的にはﾊﾞｯﾃﾘｰのﾏｲﾅｽ端子へ)
ｽﾋﾟｰｶｰｺｰﾄﾞ　ｺｰﾄﾞ色ｸﾞﾚｰ？　(左右・前後それぞれ＋−で都合8本、−はｱｰｽでまとめたりせず、本体まで戻す)　
ｱﾝﾃﾅ端子　 (FM/AMのｱﾝﾃﾅｺｰﾄﾞ、ﾐﾆｼﾞｬｯｸ等の時もある)

ﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝがいっしょになってる場合はさらに
車速　ｺｰﾄﾞ色紫？　(ｺﾝﾋﾟｭｰﾀの車速端子)
ﾊﾞｯｸ　ｺｰﾄﾞ色？　 (ﾊﾞｯｸする時に電源の来る所、ﾊﾞｯｸﾗﾝﾌﾟ等)
ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ　ｺｰﾄﾞ色？　 (ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ出力端子、但しｱｰｽ端子に繋げば走行中でもﾃﾚﾋﾞが写るが自己責任で)
FMﾄﾗﾝｽﾐｯﾀｰｱﾝﾃﾅ　ｺｰﾄﾞ色？　(ﾗｼﾞｵのFMにﾅﾋﾞの音声を飛ばすため、ﾗｼﾞｵｱﾝﾃﾅの側に)
他にGPSｱﾝﾃﾅ、ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ端子などがある。

自動車ごとの専用接続ｺﾈｸﾀ(ﾊｰﾈｽ)はこれらを一つにしたもの。
市販オーディオを取り付ける場合このﾊｰﾈｽを購入して接続すれば接続が簡単になります。
ただ、電源コードやスピーカーコードを変更したい場合、アンプを別に接続したい場合などは
コードの意味を、知っておく必要があります。
こういった作業の場合、テスターは用意しておいた方がいいです。

Ｑ：家庭用スピーカーのユニットが８Ωなんですが、カーステレオに付きますか？

Ａ：ｶｰｵｰﾃﾞｨｵのｱﾝﾌﾟは通常負荷ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ４Ω以上のｽﾋﾟｰｶｰは問題ないが、家庭用は小さなの容量のBOXに入れる事を前提とするものが多く、ﾄﾞｱやﾘｱﾄﾚｲなどでうまく鳴らせるｽﾋﾟｰｶｰは多くはない。

Ｑ：アンプが２Ωまで駆動できるようなんですが４Ωのユニットを２台どのように駆動できますか？

Ａ：4Ωのスピーカーを並列につなげば2Ωとなって2倍のﾊﾟﾜｰが得られる。直列につなぐと8Ωとなりアンプの出力が並列接続の４分の１となる。
　 アンプの推奨以下にした場合はよほど低ければすぐに壊れたり安全装置が働いたりする場合もあるが、すぐに壊れなくともアンプの中に大きな電流が流れ、徐々に焦がしてゆき、壊れるか最悪火が出る可能性もある。

Ｑ：最大入力50Wのスピーカーに100Wのアンプをつないでも大丈夫ですか？

Ａ：フルレンジやミッドレンジを通常の音量で使うには問題ありません(通常の音量はせいぜい1W程度)。
　 ツイーターもカットオフや能率などで極端な使い方をしない限り問題ないと考えます。12dB/Octのネットワークならより安全です。
　 ウーハー、スーパーウーハーなどに専用アンプをつないでる場合では、音量をあまり感じられないためパワーを入れすぎて破損の恐れはあります。
　 逆に100Wのスピーカーを50Wのアンプで鳴らすのはなんの問題もありません。

Ｑ：パワーは大きい方がいいの？500Wより1000Wがいい？どのくらいあればいいの？

Ａ：90dBのスピーカーとは1mの距離で1Wの電力を消費した時の音圧。90dBをしかも2発or4発というのは相当大きな音圧で一般的な使い方では十分な音量。
　 90dBのスピーカーを使う場合、要求音圧90dBで出力が1W必要、それの4倍を充分なﾊﾟﾜｰとして4W、但しEIAJ出力表記は1KHz歪10%、最大出力表記はﾒｰｶｰまちまちと考えるとﾏｰｼﾞﾝをさらに4倍とってｶﾀﾛｸﾞ値でch当り16W位欲しい。
　 但し84dB/w/mのスピーカーを使った場合は90dB出すのに上記の4倍の出力が必要、8Ωだと半分のﾊﾟﾜｰになる。ｳｰﾊｰ専用だと低域ではﾚﾍﾞﾙが上がってもうるさく感じないので、上記ではパワーを足りなく感じるかもしれない。

Ｑ：8Ω90dBのツイータと4Ω83dBのミッドレンジ、どうやってバランスを取ればいいですか？

Ａ：4Ω84dBは8Ω87dBと同等、ツイーター側を90-87=3dB落せばいい。
　 3dBは出力1/2だからスピーカーのインピーダンスと同じ8Ωの抵抗を直列に入れればレベルが揃う。
　 このままでは16Ωとなりカットオフ周波数が変わってくるので、16Ωの抵抗を並列に入れて負荷インピーダンスを8Ωにする。

Ｑ：デッドニングはどうすればいいのですか？

Ａ：基本はドアなどを鳴らさない事、無駄な響きを抑える事になります。
　 鉛シートやブチルゴム、さらにはドア内装の中側をパテや石膏で固めるなどの方法があります。
　 スピーカーボックス(エンクロージャー)にドアを丸ごとすることも考えられますが水抜き穴もあるし、完全なボックス化は困難。
　 鉄板の振動を抑え、対抗面に吸音材を張り付け、ドア内装側に音漏れをさせないようにするという事になります。
　 やり方は一つではありません。いろんなアイデアでチャレンジしてください。カー用品店などでデッドニングのキットも売っています。

Ｑ：アンプはバッテリーから直接引くべき？

Ａ：今、取ってる所のヒューズアンペアで車が他に使ってるアンペアを計算して、アンプの使うだろうアンペアとの合計に余裕があれば必要はない。
　 現在ノイズが出ていたり、音が良くなると信じられればやってみてもいいかもしれない。

Ｑ：スピーカーの箱を作りたいのですが、どのくらいの大きさにしたらいいかわかりません。
Ｑ：バスレフにしたいんですが、ポートの大きさはどのくらいがよいでしょうか。
Ｑ：共鳴管でスーパーウーハー設計したいのですが、難しい計算式はわかりません。
Ｑ：世界初のドア内蔵バックロードホンスピーカーを作りたいのですが作り方がわかりません。

Ａ：こちらへどうぞ。
　 スピーカ設計プログラム
　http://www.asahi-net.or.jp/~ab6s-med/NORTH/SP/index.htm
　　もしくは、音楽乃友社出版「長岡鉄男のオリジナルスピーカー設計術�@こんなスピーカー見たことない」

Ｑ：純正ステレオの音がしょぼいんですがお金がありません。

Ａ：純正スピーカーの雨除けカバーを切り取ってください。
　　 高域の乱れが減って、素直な音になり、抑えられていた低音もより良く出るようになります。耐久性は保証の限りではありませんが。

Ｑ：大きな音で低音を鳴らしたいです。体にズンズン来るのが好みです。ウーハーはどんなの？

Ａ：高出力のアンプ、大口径のスピーカーを使ったサブウーハーを追加、カットオフ周波数は高めに取ります。
　　 最低周波数は低くなくても全然大丈夫。能率が高く、耐入力が大きいのを選んでください。

Ｑ：自然な感じでワイドレンジがいいのですが、低音が少し足りません。

Ａ：高品位のアンプで駆動するサブウーハーを追加してください。大型の箱が有利、トランクを箱に使うのも可。

Ｑ：電源やライン、スピーカーケーブルは替えるべき？音は良くなるの？

Ａ：電気特性(ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ)は導線の線材ではほとんど変わらない。接点でのﾘｱｸﾀﾝｽや反射は以外に大きく、ここは相互の材質によって電気特性は変わる。

Ｑ：車のカーステレオを交換したいです。パイオニア、ケンウッド、アルパイン、ソニーの中で
　 どこのメーカーのステレオにしたらいいのかわかりません。ちなみによく聞くのは主にＪＰＯＰです。

Ａ：何を聞くか(音楽)ではなく何で聞くか(媒体)、メーカーで選んでも仕方ない。使いたいソースやDSPなど、欲しい機能、将来の拡張性で選んだ方がいい。
　 アンプ(一部除く)やスピーカー、サブウーハーなどはヘッドユニットとメーカーが違っても使えるはず。
　 CDチェンジャー等は同一メーカーじゃないと使えないと思った方がいい。機種ごとの接続方法や接続可能ディバイスの確認を。

Ｑ：大音量でならすと、ドアが鳴ります。どうすればおさえられますか？

Ａ：ドアの内部を防振するなどで、ドア鳴りを抑えます(デッドニング)。
　 あるいは、ドアスピーカーの低域をカットして、スーパー(サブ)ウーハーを追加する事も有効です。

Ｑ：スピーカーのプラスとマイナスがわからなくなりました。

Ａ：乾電池をつないでポッと前に出た時、電池のプラス側につないだ方がプラス。
　 コードは、コードにプリントがしてある、明るい色、赤のライン、グレーや黒じゃない方がプラスの時が多い。

　 コードで不明ならばヘッドユニットを外してスピーカー側とテスターで通電を調べるしかない。

Ｑ：エンジン音に応じてヒューンといったノイズが出ます。

Ａ：オルタノイズ。アースがしっかり取られていない時に起こりやすい。
　 アースポイントやコードの引き回し、電源コードの引き回し、オルタネーター、アンプ自体の問題の場合もある。
　 ノイズフィルターの追加や大きなコンデンサーでアースする事で取れるかもしれないが扱いには充分注意をして欲しい。

Ｑ：アンプの電源が入りません。バッテリー、ＡＣＣ、アースにはしっかりつなぎました。

Ａ：以下を調べてください。
　 電源ヒューズは飛んでいませんか？
　 本体ヒューズは飛んでいませんか？
　 アースはちゃんと取れていますか？
　 ヘッドユニットとアンプのリモートで電源が入いるような仕組みではありませんか？
　 テスターで電源コードとアース部分の電位差(電圧)をチェックしてください。
　 ちゃんと電位差が出ていれば、故障していると思われます。

ﾈｯﾄﾜｰｸはﾂｨｰﾀｰのみ6dB/Octでﾛｰｶｯﾄした必要最小限のもの、ｺﾝﾃﾞﾝｻｰはﾂｨｰﾀｰに内蔵している場合もある

　　　　　ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ[6dB/Octﾛｰｶｯﾄ]　　　
　　　┌──╂─────＋／
　　　│　　　　　　　　　　　　□　ﾂｨｰﾀｰ
　　　│ 　┌──────−＼
　　　│ 　│
　　　│ 　│　　　　　　　　　　　　　　　／
.+..─┴─┼───────＋┌／
　 　　 　　｜　　　　　　　 　 　 　　|　　ｳｰﾊｰ(ﾐｯﾄﾞﾚﾝｼﾞ、ﾌﾙﾚﾝｼﾞ)
.-..───┴───────−└＼
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼

12dB/Octのﾈｯﾄﾜｰｸの接続(ﾂｨｰﾀｰにﾚﾍﾞﾙ合わせのｱｯﾃﾈｰﾀｰ、ｳｰﾊｰにｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ補正を組んだもの、ﾂｨｰﾀｰは逆相接続)
　　　　　　　　　　ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ　　　　　　　抵抗
　　　┌────╂┬───────□┬───−／
　　　│　　　　　　　 ◎ｺｲﾙ　　　　　　　 　 □抵抗　　□　ﾂｨｰﾀｰ
　　　│ 　┌───┴────────┴───＋＼
　　　│ 　│　　　[12dB/Octﾛｰｶｯﾄ]　　　[ｱｯﾃﾈｰﾀｰ]
　　　│ 　│
　　　│ 　│　　　 ｺｲﾙ　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 ／
.+..─┴─┼──◎┬───────┬────＋┌／
　 　　 　　｜ 　 　　 ┿.ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ.　　　　┿.ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ.　｜　　ｳｰﾊｰ(ﾐｯﾄﾞﾚﾝｼﾞ、ﾌﾙﾚﾝｼﾞ)
　 　　 　　｜ 　 　　 ｜ 　 　　　 　 　 　　□.抵抗　　　　｜
.-..───┴───┴───────┴────−└＼
　　　　　　　　　　[12dB/Octﾊｲｶｯﾄ]　　[ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ補正]　　＼

Ｑ：クロスオーバーネットワークはどのように決めればいいのでしょう。

Ａ：以下の計算に従って、コンデンサーとコイルの値を決めてください。

＜計算式と主要周波数一覧＞
■12dB/Oct形ネットワーク（クロスオーバー6dB落ちクロス）
ｳｰﾊｰ(ﾊｲｶｯﾄ)計算式　C=148000/(fc*R)(μF)　　L=(296*R)/fc(mH)
　　　　　　　　4Ω 3000Hz 12.3μF　　　　　　　　　　0.39mH
　　　　　　　　4Ω 6000Hz　6.2μF　　　　　　　　　　0.20mH
　　　　　　　　4Ω 9000Hz　4.1μF　　　　　　　　　　0.13mH
ﾂｨｰﾀｰ(ﾛｰｶｯﾄ)計算式　C=85300/(fc*R)(μF)　　L=(170*R)/fc(mH)
　　　　　　　　4Ω 3000Hz　7.1μF　　　　　　　　　　0.23mH
　　　　　　　　4Ω 6000Hz　3.6μF　　　　　　　　　　0.11mH
　　　　　　　　4Ω 9000Hz　2.4μF　　　　　　　　　　0.08mH

■6dB/Oct型ネットワーク(クロスオーバー3dB落ちクロス)
　　　　　　ﾂｨｰﾀｰ(ﾛｰｶｯﾄ)　　　　　　　　　　　ｳｰﾊｰ(ﾊｲｶｯﾄ)
　　　　計算式　C=159000/(fc*R)(μF)　　　計算式　L=(159*R)/fc(mH)
　　　　　　　　4Ω 3000Hz 13.3μF　　　　　　　　　　0.20mH
　　　　　　　　4Ω 6000Hz　6.6μF　　　　　　　　　　0.11mH
　　　　　　　　4Ω 9000Hz　4.4μF　　　　　　　　　　0.07mH

計算の面倒な人はこちらの自動計算プログラムへ
http://www.asahi-net.or.jp/~ab6s-med/NORTH/SP/netwark.htm

Ｑ：お金をかければいい音になりますか？
Ｑ：音がすごくうるさいです。
Ｑ：窓を開けて聞くとうるささが消えます。
Ｑ：広がりのある音になりません。
Ｑ：右チャンネルと左チャンネルを別々に聞くと違った音に聞こえます。
Ｑ：小さな音では何か物足りなく、つい大音量で聞いてしまいます。
Ｑ：音階によって音が大きくなったり小さくなったりするのですが。
Ｑ：車の中ではどうあがいてもいい音は無理だってオーディオマニアの友人が言ってますが本当ですか。

Ａ：
ﾄﾞｱｽﾋﾟｰｶｰから窓ｶﾞﾗｽまでの距離が1.5mとすれば音速340m/sとして、226Hzの半波長113Hz及び正数倍の周波数で定在波が出て、
山になる位置で聞くと2倍の音量で聞こえ、谷になる位置で聞くとほとんど聞こえない。
窓ｶﾞﾗｽの面積が大きく、近く、内側に湾曲している事で、反射時間が非常に短く、残響が響かず、反射の減衰がとても悪い。
直接音と反射による合成で周波数にﾋﾟｰｸやﾃﾞｨｯﾌﾟを作りやすく、ﾋﾟｰｸやﾃﾞｨｯﾌﾟにならない周波数でも時間差を持った反射で別の周波数をのせてしまう。
ﾄﾞｱｽﾋﾟｰｶｰは軸上正面から大きくずれてるから1-2KHzあたりからﾚﾍﾞﾙが落ちてくるばかりでなく、右と左の角度差による音質の差が大きく、運転席側からの音はひどくこもる。
さらに右と左のｽﾋﾟｰｶｰとの距離が違ってる為左右が同じ音を出すと、距離差の半波長の音が全く聞こえなくなり同波長の音が大きく聞こえる。
長く細いｴｱｺﾝﾀﾞｸﾄや空気穴は特定の周波数と共振し、低域でﾋﾟｰｸやﾃﾞｨｯﾌﾟを作る。

これらの事を知った上で必要と思われるセッティングをしてください。
カーオーディオには高度な調整と、開き直りが大切です。

Victor音の話何やらかんやら　http://www.jvc-victor.co.jp/pro/sound/nani/talk.htm
石井式ﾘｽﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ研究　部屋の伝送特性・定在波など http://homepage2.nifty.com/hotei/room/chpt02/001.htm
測定用ﾃｽﾄ信号、ｽﾍﾟｱﾅｿﾌﾄ　Welcome to efu's page　http://www.ne.jp/asahi/fa/efu/index.html

ヘッドユニット(HU)：ﾒｲﾝﾕﾆｯﾄ、ﾗｼﾞｵやCDが付き、ﾎﾞﾘｳﾑが付いてる本体。ﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ内蔵と他にﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟを必要とするｱﾝﾌﾟﾚｽのﾀｲﾌﾟがある。
DIN(1DIN･2DIN)：ｶｰｵｰﾃﾞｨｵではHUのｻｲｽﾞを現す、1DINは178×50mm、2DINは1DINの高さ2倍で100mm。DINとはﾄﾞｲﾂ工業規格の略。
ハーネス：配線、ﾒｰｶｰ･車種ごとに簡単につなげられるｺﾈｸﾀをいっしょにしたものを指す場合が多い。
電源：乗用車の場合、DC12V電源で、ｶｰｽﾃﾚｵの場合、常時電源とｷｰをひねった時だけ通電すACCがあり、両方必要とするものが多い。
アース：ﾏｲﾅｽ電源でﾊﾞｯﾃﾘｰのﾏｲﾅｽにつなぐが、ﾎﾞﾃﾞｨが導体なのでﾎﾞﾃﾞｨに付け配線ｺｰﾄﾞを節約する。家庭用ｱｰｽと違い取り付けないと電源が入らない。
AUX：補助の入出力、外部入出力。一般に0.5V-2VでRCA端子ならﾒｰｶｰに関係なくつなげられる。出力はﾌﾟﾘｱｳﾄ(ﾗｲﾝｱｳﾄ)、入力はﾌﾟﾘｲﾝ(ﾗｲﾝｲﾝ)。
ハイパスフィルターとローパスフィルター：ﾛｰｶｯﾄとﾊｲｶｯﾄ、ｽﾋﾟｰｶｰの高域信号のみ通すのと低域信号のみ通すﾌｨﾙﾀｰ、ｽﾋﾟｰｶｰとｱﾝﾌﾟの間に付ける、(ﾊﾟｯｼﾌﾞ)ﾈｯﾄﾜｰｸの事
チャンネルディバイダー：HUとﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟの間に置くﾊｲ･ﾛｰｶｯﾄﾌｨﾙﾀｰｱﾝﾌﾟ、ﾊﾟｯｼﾌﾞﾈｯﾄﾜｰｸと違い帯域を分けたｽﾋﾟｰｶｰそれぞれﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟが必要。ｱｸﾃｨﾌﾞﾈｯﾄﾜｰｸ、ﾏﾙﾁﾁｬﾝﾈﾙ。
2Wayと3Way：2Wayはﾂｨｰﾀｰ＋ｳｰﾊｰ。3Wayだとﾂｨｰﾀｰ＋ﾐｯﾄﾞﾚﾝｼﾞ＋ｳｰﾊｰ。
ツイーター(Tw)：高音域を再生するｽﾋﾟｰｶｰ、だいたい3〜5KHzくらいから上。
ミッド(スコーカー)：中低域、もしくはﾒｲﾝの帯域を再生するｽﾋﾟｰｶｰ、2wayでは同じものでもｳｰﾊｰと呼んだりする。
フルレンジ：片ﾁｬﾝﾈﾙ一個のｽﾋﾟｰｶｰで全域をｶﾊﾞｰするｽﾋﾟｰｶｰ、ｳｰﾊｰもﾂｲｰﾀｰも付けない、純正はこのタイプが多い。
サブウーハー(Sw)：100Hzあたりから下の低域を受け持つｽﾋﾟｰｶｰ、ﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟとﾛｰﾊﾟｽﾌﾙﾀｰ内蔵ﾀｲﾌﾟもある。
インピーダンス：交流信号の負荷抵抗、ｶｰｵｰﾃﾞｨｵの場合主にｽﾋﾟｰｶｰの抵抗について言い、4-8Ωが多い、ﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟの要求範囲でｽﾋﾟｰｶｰを選ぶ。
周波数：音が波として１秒間に何回振動するかの振動数(Hz)、ｽﾋﾟｰｶｰが発した音を空気を伝い我々の耳の鼓膜を震わせる。20Hzから20000(20K)Hzが可聴域と言われてる。
波長：一波の長さ、音は14度Cの時一秒間に340m移動するから、波長(cm) ＝ 34000(cm)÷周波数で求められる。
音圧：dB(ﾃﾞｼﾍﾞﾙ)で表記される対数で計算される相対量。ﾊﾟﾜｰを2倍にすると3dB上がり、距離を2倍置くと6dB下がる。

(スタート)デッドニングしている
［いいえ：1]
[はい：2］
(1)まずはデッドニングしてみよう＞エーモンの1万円前後のキットを使えばDIY一日
そだけで低音も聞こえやすくなるし、サブウーハーを設置した時の音の繋がりが良くなります
[それだけで十分になった：終了]
[やってみたけどやっぱり低音不足：2]
[デッドニングができない車種〜ダッシュボードにスピーカーがある：4]
(2)トランクにサブウーハーを設置しよう＞どんな車でもいちばん大きな場所がとれる
低音は波長が長く、空気よりもフロアを伝わるほうが早く遮断されない(TNR氏の過去ログより)
[十分に設置できる：終了]
[トランクにつめるほどスペースがない：3]
(3)リアのドアスピーカーをサブウーハーにしてみよう＞設置場所がいらないのに16センチ
デッドニング＋吸音材＋インナーバッフル＋ローパスフィルターでボックス代わりにしてみる
6〜6.5インチのサブウーハー：KICKERのRMB6や、ROCKFORDのRFP4406など
入手ができなければセパレートやコアキシャルのツイーターをカットして試してみよう
[工作は得意なんでこれで解決：終了]
[マンドクサイ・無理・後ろに人を乗せる機会が多い・もっと手軽に：4]
(4)リアの床にボックス型を置いてみよう＞口径が小さくてもそれなりに楽しめる
小口径のシングルのウーハーを使い、ボックスを運転席後ろなど後部座席の床に置いてしまう
運転席に近いので小さな音でも迫力を感じるし、中音まで聞こえてしまっても大丈夫
高さが椅子の座面とおなじくらいならば、チャイルドシート用にしたり、いざとなれば人も乗れる
[あんまり4人や5人も乗らないからこれでいい：終了]
[後ろに4人以上を乗せる機会が多い・そんなことしたら奥さんに怒られる：5]
(5)ウオークスルーやシートの下に箱型を設置しよう＞お手軽なうえ配線も短くできる
音にあまりこだわらない人や設置場所がなければこの方法しかないよね
[アンプ内蔵のお弁当箱で十分：JVCやケンウッドなど好きなのを選んでくれ]
[アンプ内蔵のお弁当箱ってあんま音が良くないよね：エーモンのASW-2720D]
カーオーディオ用語集　http://www.fm-beat.com/dic000.htm
HIVI用語辞典　http://www.stereosound.co.jp/hivi/words/

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　━━━━━━━　ﾌﾙｰﾄ　━━━━━━━
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　━━━━━━━━　ﾊﾞｲｵﾘﾝ　━━━━━━━━━━━
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　━━━━━━━━　ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ　━━━━━━
　　　　　　　　　　　　　　━━━━━━━━　ｷﾞﾀｰ　━━━━━━━━
　　　　　　　　　　━━　ﾊﾞｽﾄﾞﾗﾑ　━━
　ﾋﾟｱﾉ鍵盤最低音27.5Hz　　　　　　左手鍵盤　　　　　　　　　　右手鍵盤　　　　　　　　ﾋﾟｱﾉ最高音4186Hz
　　　　　　１　　　　　　　２　　　　　　　３　　　　　　　　４　　　　　　　５　　　　　　　６　　　　　　　７　　　　　　　８　　　　　　　９
　　　Hz　　cm　　　 Hz　　cm　　　Hz　　cm　　　Hz　　cm　　　Hz　　cm　　　Hz　　cm　　　Hz　　cm　　　Hz　　cm　　　Hz　　cm
ド.　 32.7　1038.　　65.5　519.0　　131　259.5　　262　129.7　　524　64.8　　1048　32.4　　2096　16.2　　4192　8.1　　08384　4.0　C
レ　 36.7　925.1　　73.5　462.5　　147　231.2　　294　115.6　　588　57.8　　1176　28.9　　2352　14.4　　4704　7.2　　09408　3.6　D
ミ.　 41.2　824.2　　82.5　412.1　　165　206.0　　330　103.0　　660　51.5　　1320　25.7　　2640　12.8　　5280　6.4　　10560　3.2　E
ﾌｧ.　43.6　779.3　　87.2　389.6　　174　194.8　　349　97.42　　698　48.7　　1396　24.3　　2792　12.1　　5584　6.0　　11168　3.0　F
ソ　 49.0　693.8　　98.0　346.9　　196　173.4　　392　86.73　　784　43.3　　1568　21.6　　3136　10.8　　6272　5.4　　12544　2.7　G
ラ　 55.0　618.1　　110.　309.0　　220　154.5　　440　77.27　　880　38.6　　1760　19.3　　3520　9.65　　7040　4.8　　14080　2.4　A
シ　 61.7　550.6　　123.　275.3　　247　137.6　　494　68.82　　988　34.4　　1976　17.2　　3952　8.60　　7904　4.3　　15808　2.1　B

音階の周波数と波長を一覧表にしました
ボーカル、楽器の周波数表示は基音部分の帯域です
EQの設定、反射や定在波による周波数の乱れの予測、ﾂｲｰﾀｰやｳｰﾊｰの周波数帯域の決定や位相合わせに使ってください
参考文献　加銅鉄平他「最新オーディオ技術」（オーム社）

ダイナベクター　オーディオ基礎知識
http://www.dynavector.co.jp/lecture/index.html
オーディオの基礎知識
http://www.mizunaga.jp/audio.html
瀬川冬彦のステレオテクニック
http://www.audiosharing.com/people/segawa/segawa.htm
加銅鉄平のオーディオルーム
http://www.netlaputa.ne.jp/~cadeau/
ヤフーディレクトリ・カーオーディオメーカー
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Shopping_and_Services/Automotive/Accessories/Car_Audio/Makers/
初心者の初心者による初心者のためのカーオーディオ講座
http://afede.gozaru.jp/
初心者のためのカーオーディオ・テンプレまとめサイト
http://www.geocities.jp/ushi_goya/car-audio/audiotop.html
2chカーオーディオネット
http://2chcaraudio.net/


ま、テンプレ読んで、何がどう問題で、今のどこが不満か整理して質問してくださいな

>>1乙です。

>>1-16 (除く2)　乙

>>14 のカーオーディオ用語集　http://www.fm-beat.com/dic000.htm
は、既に到達不能になっています。次スレ以降は削除を願います。

カーオーディオ用語集
http://221616.com/doc/catalog/goods/dic/audio.html

>>1 　乙！

中古車買ってどうも音がアレなので
はすしてみたら中国製の８ｗのスピーカだった。
ボッシュマンの安いの買って付けただけで別世界になった。

>>1
乙です

>前スレ972さん
初心者丸出しの僕に度々の助言有難う御座います
自分の知識じゃあ、加工は出来そうもないです
自分でそこまで出来る人ってカッコイイですね
とりあえず、周りの友人にはリヤSPがないって馬鹿にされますけど
リヤSPは付けない方向でやってみようと思います。

>前974さん
助言有難う御座います
視聴コーナーで聞いてみたんですけど、一番安いグレードのカスタムフィットSPって
あんまりいい音じゃないなぁ、と思ってしまい選択肢で残るのはケンウッドしかないんですよね
そもそも10×15の楕円SPを視聴させてくれる場所が何処にもないっスｗｗｗ
この企画のSPはもう消えていく運命なんでしょうね
(´；ω；｀)ﾌﾞﾜｯ

いちお、センターユニットとフロントSP、SPコードの交換デッドニングの実施を依頼してみようと思います。
どれで満足出来なければ、予算次第でサブウーハーとアンプの取り付けを検討してみます。
けどアンプの交換ってどの程度音変わるんですかね？一番安いグレードの奴で

完全な初心者（つか初の愛車なんですけど）な自分に色々有難う御座いました。

>>1　乙。アルパインのフィッティング情報、ちゃんと入れたね。

前スレからテンプレ見習い分

Q：100Wのアンプを50Wのスピーカーに付けても大丈夫ですか？
A：50W以上までボリュームを上げなければ無問題。
　　50Wで鳴らせばスピーカーの前にあなたの耳が壊れる。
　　普通に聞く分にはピークでも30Wも出ないから無問題。

Q：カタログデータでS/N比はどう読む？
Q：カタログデータで出力は・・・・
A：スペックなんて最低限を満たしていれば飾りです。それで音の良さは決まらんし測定基準そのものがいいかげん。

Q：おすすめのスピーカーを教えてください。
A：(´･ω･`)つかろX　（具体的な要求がはっきりしていないお勧めキボンヌカキコはひどい扱いを受けます）

Q：リアスピーカーを○×したいです
A：ここではやめとけの大合唱と煽りが沸きます。誰か相手してくれることもあるが、覚悟して質問を。

Q：50W×４の俺のデッキ内蔵アンプはどこぞの馬鹿高い40W×４外付けアンプよりエライ？
A：たいがいは出力の測り方がまるで違うので比較できない。音質も段違い。

B&OのICE-Power
どこの製品に使われてるのですか？

（´・ω・｀） 1乙

ｽﾋﾟｰｶｰつーのは何よりｺｰﾝの軽さが一番だな
ﾏｸﾞﾈｯﾄの間で電気で磁力を起こし反発力でｺｰﾝを前後に動かす
軽いｺｰﾝなら小さな信号でもちゃんと動くし、速いﾋﾟｽﾄﾝ運動にも遅れることもなく付いて来る
重いｺｰﾝは小さな入力では動かず、動き始めは鈍く大きな力ではｵｰﾊﾞｰｼｭｰﾄして前後の動きがだんだん遅れてくる
ﾎｰﾑｵｰﾃﾞｨｵのｽﾋﾟｰｶｰで高音まで鳴らすﾕﾆｯﾄの大半は軽く内部損失が大きくｸｾが出にくいﾊﾟﾙﾌﾟｺｰﾝだ
車の市販品が重いﾌﾟﾗｽﾁｯｸの混入やｺｰﾄされたｺｰﾝでｺﾞﾑｴｯｼﾞにしちまうのは耐水性と、あと耐入力を高めるためなわけで
少なくとも音を積極的に良くしようという構造とは思えない
純正が軽いﾊﾟﾙﾌﾟｺｰﾝとｳﾚﾀﾝｴｯｼﾞなのは音を良くするというより安い汎用ｽﾋﾟｰｶｰがこの構造だからだが、幸か不幸かこちらの方が構造上音は上だ

だがこの構造では水に濡れていつ壊れるか解ったものじゃないから、車ﾒｰｶｰとしてはこのままというわけにはいかない
水に濡れないように裏側の大半をﾌﾟﾗｽﾁｯｸでくるんじまうから音がｲﾏｲﾁ(ｲﾏｻﾝくらいだが)なわけだ
これを取り去れば、低音は伸びやかになり、雨除けﾌﾟﾗｽﾁｯｸの定在波の影響がなくなって中高音もｸﾘｱになる
重く能率が低く、電解ｺﾝ付けた安物ﾂｨｰﾀｰのｼｬｶｼｬｶ音と大音量で誤魔化す市販品に比べりゃあ余程おすすめだ
純正は安いから、もし水濡れで壊れたら補修部品で交換すればいい
ｽﾋﾟｰｶｰの保護ﾈｯﾄのﾌﾟﾗｽﾁｯｸを取り去るのも良い方法だ
特に運転席側足元のｽﾋﾟｰｶｰの中高音はそのままでは耳に届かない
骨組みだけ残して布で覆うとかするとかなりﾏﾄﾓな音になる
低音が物足りなかったら低音ｽﾋﾟｰｶｰを足す、高音が足りないと思えば高音ｽﾋﾟｰｶｰを足すというのはｵｰﾃﾞｨｵの基本
最初っから付いてきたｶｰｽﾃﾚｵが音が悪いってんなら、市販品に交換する前に純正ｽﾋﾟｰｶｰでやった方がいいことはいっぱいあるんじゃねーかなあ

ﾈｵｼﾞｳﾑのように体積当りの磁束密度が大きければﾏｸﾞﾈｯﾄを小さく出来るから設計上の自由度は広がりﾊﾟﾜｰもあげられるが
それが直接応答性=ﾚｽﾎﾟﾝｽが良くなるとかとはあんまり関係ねーんじゃねーかなあ
ﾚｽﾎﾟﾝｽという話ならﾊﾟﾜｰではなく軽くするのが一番、小音量は軽い方がいいのはﾍｯﾄﾞﾎﾝの振動板を重く出来ないことで理解できるだろう
小さな音で鳴らして市販品と純正とどっちがはっきり聞こえるか聞き比べるがいい

実際、純正のｽﾋﾟｰｶｰを外してみたが、16cmの無漂白ﾊﾟﾙﾌのﾀﾞﾌﾞﾙﾟｺｰﾝ
ﾀﾞｲﾔﾄｰﾝのP610とかｺｰﾗﾙの6A7とか名作ﾛｸﾊﾝがあるが、あいつらの構造や作りやﾏｸﾞﾈｯﾄｻｲｽﾞまでがそっくりだった
まあだいたい1500-3000円で売ってたｽﾋﾟｰｶｰだから、純正ｶｰｽﾋﾟｰｶｰと作りが違わなくても不思議ではない
最大入力2-3Wのﾊﾟﾙﾌﾟｺｰﾝでも93dBの軽量ﾛｸﾊﾝは最大出力2Wの2A3の出力を驚くほどの大音量で鳴らしてくれる
こいつらがどれほどのｽﾋﾟｰｶｰかは俺が今更ここで言うまでもないが、興味があればいっぱい出てくるからｸﾞｸﾞってみてくれ
これらが消えていったのは、50ﾘｯﾀｰという巨大な箱が要求されることが時代に合わなくなってきたからだが、その性格が車のﾄﾞｱにﾋﾟｯﾀﾘだったから純正ｽﾋﾟｰｶｰに今も脈々と受け継がれてきたように見える

重いｺｰﾝｽﾋﾟｰｶｰはﾄﾞｱ内部の空気に大きな負荷をかけ、そのせいでﾄﾞｱ鳴りを起こすから内装材を補強しなければならない
ｽﾋﾟｰｶｰﾕﾆｯﾄとﾊﾞｯﾌﾙは空気漏れを起こさないようにﾋﾟｯﾀﾘ取り付ける必要があるが、純正形状じゃない市販品では内装にかなり手を入れなければ難しかろう
まあ、そこまでやってﾄﾞｱと相性が悪い(重いｺｰﾝは小さな箱に向いている)ｽﾋﾟｰｶｰを使いこなそうという努力は全くご苦労なことだと思う

俺は純正がいいとは言ってない、せっかくの軽量ﾊﾟﾙﾌﾟｺｰﾝｽﾋﾟｰｶｰが雨除けで台無しになるのは残念なことだが、車ﾒｰｶｰが耐久性の為に音質を捨てるのは仕方ない事だと言っている
何より純正ｽﾋﾟｰｶｰを良い悪いと言う前に、おまえら一度でも雨除けｶﾊﾞｰを切りとって聞いたことがあるのかと言うことだ
もし聞いてれば、俺の言ってることが多少ともわかってもらえるんじゃないかと思うのだがな
まあ今から純正に戻せとは言わないが、今度車買う時に覚えていればやってみてくれ
今どんなのにしようか悩んでるやつは騙されたと思ってやってみてくれ、どーせﾀﾀﾞなんだからな

>>28
俺の車の純正リアスピーカー
トランクに入っちゃってるから雨よけ付いてないわ

ツィーターを純正位置→Ａピラー移植
して良かったというか音が良くなった
といういらっしゃいますか？？
効果が薄かったらイヤなので尻込みしている私

>>27-28
思い込みを垂れ流さないでくださいね？ベクストレンやポリプロピレンを使い始めたのは
BBCモニタです。元々カーオーディオ用に造られた素材というわけではありません。
確かに重いという欠点はあるが、周波数特性をできるだけ平坦に保つには有利だった
から使われてきたのです。また、ウーファには重いほうが向いているということもあります。
紙でも防湿性のコーンを使ったユニットもあるので、紙だからダメというわけでもない。
ポピュラーなものでは、ALTEC LANCING CF204-8A あたりがそう。
そもそも｢音を良くする｣と一口に言うが、何を以って良しとするかによって評価が変わり、
従って設計も変わります。
総じて言えば、素材は所詮素材に過ぎず、使用目的に応じて適材適所に使いこなして
いく他はないのです。紙だからプラスチックだからと一般化するのは無意味。
純正品に関しては論外というもので、１５００円なんて大金をかけるわけにはいかない
代物です。５００円もかけているかどうか。私は聞いていると頭が痛くなりますがね…

>>31
業界関係者乙

>>30
音場全体が上がるのは当然として、高域が張り出すはずです。
そのキツさを嫌って、ツィーターを運転席にではなく、風防に向けて設置している
例もあります。そのようにすると、間接照明のように反射音を聞くことになるので、
音は柔らかくはなりますね。見た目が格好悪いのがデメリットですが。
普通にAピラーへ埋め込む一番のメリットは、邪魔にならず見栄えがいいという
ところでしょうか？
高域のレベルは、ネットワークについているアッテネータで絞ることができます。

ネオジウムは錆びるよ

>>1　乙
前スレ>>1000　ネ申

>>27-28
静音プロ乙ｗｗｗｗｗ

>>30
みな定位をあげるためにTWをAピラーに移植し、キンキンするからといってＦマルチにする。
これがFマルチをやるげいいん（なぜか変換でｋ　です。
効果は絶大です。ただ、良い方向か悪い方向かはインストと設定によるとおも。

（´・ω・｀）

そりゃへんかんできん罠www　げいいんって･･･。

>>36
ネタにマジレスカコイイ
”（なぜか変換んできない”でググれｗ

”なぜか変換できない”　ですorz

>>36-37
おいらの餌をおいしくいただいてくれたようだねwww

あちゃー、ｱﾝｶｰﾐｽった 俺のバカっ orz

ID:BTPFgo2Z0も俺もキングｱﾎｽ

　　　|
　 　∧
　 　∪
　　　　　　∧ ∧
　　　　　　（　　 ）　　先に吊ってるわ　おまいも濃いよ
　　　　　　∪　 |
　　　　　　 |　　〜
　　　　　　.∪∪

>>41 おいらはまだ市にたくニャーだ (T_T)
おまいも強くイ�`

最近オーディオの音が悪くなってきたような感じがするんですが
気のせいですか?純正のサウンドシステムでそろそろ四年経ちます。

今度アンプに1Fキャパシターをかまそうと思うのですが、
あの丸いのをみなさんはどのように固定されてるのでしょうか。
ホームセンターにでもいけば配管用の固定具でもあるかと思ったのですが、
いまいち欲しいキャパシターのサイズに合わないものばかりでした。
これがお勧めというのを教えていただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いしまし。

>>43
あなたのオーディオの音聴けないのにわかるわけない。
何を尋ねたいのかを明確にしてカキコしましょう。
質問じゃなくて単にしゃべりたいだけだったのならスルーしてな。

スピーカーケーブルの+-は検電テスターで調べれますか？

>>46
無理です。
どうしたいの？

>>44
アルミの平ステーを加工が簡単！！　(^_^)v

オーディアって最近知ったんですが、いかがですか？
ｶﾛｯﾂｪﾘｱやケンウッドなどの同価格帯と比べてどうでしょうか？

>>49
純正レベルかな
ＰＰコーンだし・・・
同価格帯ではどうなんだろ〜？
ボッシュマンのブルーパワーと同じレベルじゃないの

自分では、純正ＳＰが飛んだ時の代わりのＳＰって位置づけなんだけど！

質問です。
現状HU DEH-099
FSP TS-V017A
APA4200でフロントマルチ
APA2104でロックフォードのSWをボックスでならしています。

ノートPCで音響測定をしてなるべくフラットに調整しているのですが
630Hzに谷が出来てしまいます。EQで調整できるちょうど中間になってしまいます。
500と800を上げると引き上げられますが500と800が高くなってしまいます。
これは取付や車内の問題でしょうか？

あともっと感動するような音にしたいと思ってますがさすがにかろXは
小遣い制なためむりですがクロスオーバー内蔵で中古でおすすめなアンプレス機はありますか？
自分ではDEX-P1がいいかなと思ってます。
長くてすみませんがアドバイスよろしくお願いいたします。

フラットが良いわけじゃないよ
自分の耳で音楽鳴らして調整してごらん
オーディオは理屈じゃないよ

>>51
レスありがとうございます。
それはわかっているつもりなのですがいかんせん自分の耳に自信がないのと
何かの参考になればと思いまして
アレンジとしてボーカルの声を目立つせたいので500と800Hzを少し多めにしてますが
調整方法としては問題ないですよね？

>>53

＞自分の耳に自信がない

根本が違っているよ。
あなたはフラット特性にするためにオーディオをいじっているのか、
いい音を聞きたいからオーディオをいじっているのか。
自分の耳で問題ない方向でいいんじゃないかな。

音は悪いのだが何が問題なのか、何を直せばいいのかわからなくなって
泥沼になったときのみ測定結果は役に立つと思う。

で、このへんのdipですけど、車ではとても難しい。
おそらくスピーカーの左右距離差に基づく干渉では？
もしそうなら解決策はタイムアライメントしかない。
（運転席助手席同時解決は無理）
片チャンネルだけ鳴らして測定してみてdipが目立たないならこれ。

おれは、高　中　低　のフルマルチで、鳴らしているけど、
つまみの付いたクロスオーバーネットワークがあるから意味があると思うよ
ＣＤや曲に寄っても、触るもん。おもしろいよ
機材あるなら、取り付け５万からくらいだろ
中古の塊だから、そんなに金かかってないよ
アルパインか、ケンウッドに内蔵のがあった気がするが。あと、アゼストか。

>>54
レスありがとうございます。
すみません説明がたりませんでしたね
マルチにした当初は耳のみで調整し自分ではいいかなと思っていたのですが何かおかしいと言うか
もの足りない感じがしていたので測定することにしました。
自分耳では高音は全体的に強いと思いしぼっていましたが
測定したら弱いところもあり調整したら透明感といいますかすんだ感じなりました。
あとは調整しても変化がわからないレベルもあったので機械にたよったゃいました。

こんど片チャンネルだけで測定してみます。 フェーダーで片方に寄せればいいんですよね？

アドバイスありがとうございます。

>>44
キャパシターに付属してる場合もあるんじゃないの？取り付けステー。
hu用にへリックスの小さい奴を買ったら付属してた。
買う前に問い合わせしてみたら？

>>31
最後の4行の内容が思いっきり矛盾してますけど・・

純正の紙スピーカーを理想的にチューニングして
良い音を鳴らすことってできないのかな。
ネットで見かけるような、デッドニングやバッフルやらを
懲りまくって突き詰めてるようなマニアの人のシステムに
スピーカーだけ純正に戻したらどんな音がするんだろ。

>>58
> スピーカーだけ純正に戻したら
もんのすごく、さびし〜くて安っぽい　音になりました。
純正スピーカーには適度なドアの鳴りが必要です。

>>59
ということは、>>59さんはお手持ちのスピーカーに合わせて
ドアの鳴りを殺すデッドニングをされていた、ということなのですね。
やはりチューニングの問題は大きいということなんですね。

わざわざ純正に戻してみるというやつがいることが信じられない

>>60
Spに合わせてってことより紙純正スピーカーには絶対的に能力が足りないんじゃないかな。
軽いやわいコーン＋弱い磁気回路で力ないドライブと、
しっかりしたコーン＋強い磁気回路で力強いドライブの差だとか。
紙スピーカーはそもそも大きな音で鳴らせないからデッドニングしてもいまいち
ましなスピーカーは大きな音で鳴らせる、そうなるとデッドニングしないといまいち

大きな音は逆に出したくない俺は
紙純正スピーカーで十分ってことだな

>>63
そのかわりロードノイズに負けるけどな。
純正紙スピーカーでまともに出せる小さな音はそれほど小さい音。

>>63
クラウンクラスのライブシステムならＯＫ

>>64
俺はそれで十分なんだ
あくまでも車外の音はしっかり聞こえるべきだと
思うし

純正スピーカにはスーパーデッドニング。兵庫の某ショップでやってます。すんごい独特な貼り方

純正スピーカーだろうが高級品だろうが、小さな音はロードノイズに負ける。

サブウーファーを導入しようと思い、今の所KICKERのCVR12が候補なんですが
これの穴寸法が27.8cmで、知人から売ってもらう予定のBOXの穴寸法が28.4cmと
6�o程BOXの穴が大きいんです。
この6�oの差はやはり問題アリですか？

>>69
ネジ位置次第じゃない？何とかなる気もするが。
あまりにネジ位置が縁ギリギリなら正しい穴寸法の板を上からかぶせるしかないかねぇ。

うーん、店頭でいろんなスピーカーを
何軒も何軒もハシゴして聴きまくって思ったんだけど、

純正の紙のスピーカーには、性格の違いというか、これはこれで、
明らかな魅力があるというか潜在してると思えちゃうんですよね。
対照的なのが某X社製のやつ全般で、メーカーとしてそれなりに力を入れて
作ってるぽくていい音なのはわかるんだけど、どうも何度聴いても、
どこか音がちょっと重くて、聴いててスッキリしないんだよなあ。
以上はもちろんド素人の印象なんですけど、
そんなこんなで>>27氏の言う推論には説得力を感じちゃうわけです。

>>70
ボックスの中から板を貼るってやり方もあるよ
大工さんがコンセント穴を埋める時に使う手法
もらい物のボックスにレザーが貼ってある時に役立つよ

>>70
>>72
その方法で何とかなりそうですね、ありがとうございました。
明日でも早速、知人を病院から連れ出して実際にサイズを合わせてみます。

>>71
紙スピーカーだめ論を書いた俺ですけどそれはそれでいいのかも。
一般的にはカーオーディオって大きめに鳴らす人が多いので、どうしても
純正は論外になってしまう。静かに鳴らすだけ、ロードノイズあっても問題ない
（騒音があれば音楽聞けないわけでもないからな）人はそれでもいいのは
理解できる。

でも、小音量でも純正紙Spはやっぱだめな俺。
純正Sp＋デッドニング±穴ふさぎはやったことあるけど、なんつーか、
音が弱々しくておちつかない。
紙コーンじゃなくて、コイルとか磁石とかの違いの方が問題なのかも。

>>73
＞知人を病院から連れ出して

ぉぃ・・・・・・・

27はｽﾋﾟｰｶｰの自作の時のｾｵﾘｰを述べただけだから、言わば常識のたぐい、簡単な話だ

以上のように考えるならば、純正ｶｰｽﾃﾚｵが悪いと感じたら、市販のｽﾋﾟｰｶｰに交換するより前にやるべき事があるんじゃないか
つまり市販の設計意図のわけのわからないｽﾋﾟｰｶｰへの交換よりは、
純正のまま裏のﾌﾟﾗｽﾁｯｸｶﾊﾞｰを切り取るだけの方が音が良くなる可能性は高いのではないかと考えるのが常識的な判断だ
ま、誰も儲からないから、雑誌もﾒｰｶｰもｼｮｯﾌﾟも、絶対教えちゃくれない方法ではある

>>51
発想はよくわかるのですが、グライコに頼り過ぎると音が死んでしまうことがありますし、
グライコは決して万能の機械ではありません。この際、腰を据えて取り付けを見直す
ことをお薦めします。この季節には少々ツラいものがありますが…
とりあえず、トゥイータの位置と向きを変えてみませんか？

>>74
音が弱々しくて落ち着かないというのは、何となく理解できるような気がしますよ。
動きやすいということは、逆に言えばいろいろな外部条件に対して動かされやすいはずですから、
変な言い方ですが、これもこれでレスポンスの良さなのでしょうか？
自分の場合は、特に大音量で聴いてる時に「うわー！こんな音も出ちゃうのか！」と
びっくりすることもあれば、逆に小音量の時とかに「やっぱヘボい音だなぁ・・」と
感じることの両方があるから困ったもんです。
そんなこんなで、いろいろ考えていると、やっぱり自分も
コイルとか磁石の性能差とかについても興味が出て来るんですけど・・

ここら辺で止めといた方がいいのだろうかorz

＞27-28の言ってることはホームにおいてはそれで当たりなんだが
カーオーディオとなるとそうはいかないんだな
ホームではSPユニットに対して正面、尚且つ三角形の頂点という
理想的な位置で聴ける。だがカーでは多くはドアの下。
せっかくの軽いコーンからでてくる生きの良い音も指向性の強い高域は
耳に届くまでに減衰するし、低域は反射してぼやける。
だから皆物足りなさを感じ社外品の２WAYや３WAYに交換するんだと思う。

カー用ユニットは重いコーンで低域を稼ぎ
太いボイスコイルで耐入力を稼ぎ大音量を出せるようにしている。
高域はツイーターを足すことで解決。
が、これでは音の「質」を犠牲にしまくってます。

困りました、ではどうすればいいのでしょう。
答えは簡単






つヘッドフォン

>>77
レスありがとうございます。
HUをアンプレスにしたい気持ちもあるのですがミッドをスラントを冬休みにかけてやってみようかと思ってます
TWもパッシブ時に付けた場所から移動させてないので試してみます ダッシュボードに両面で
貼り付けてあるだけなので簡単に出来ると思いますが
あぁ 剥がれるのが嫌で超強力のやつで貼ったんだ・・

>>74
音量上げるとどうしてもこもった音になるしね。
小音量ならいいのかもしれないけど俺も無理だと感じた。

スピーカー交換する前に純正のままで雨よけを取った状態で聞いてみろという話でしょ？
それでよければそのままでいいじゃん・・・・という話だと思う
その範囲では同意

本当に初心者な質問なのですが、皆さんは取り付けの際にアースってつけてますか？
やっぱりつけないと危険なのですか？

ageます！
周波数のヘルツなんですが、６０ヘルツと１６００ヘルツってどっちがなんなんですか？
高音とか低音の意味ですか？

質問です。ｸﾞｸﾞｯても参考になる文章が無かったので教えて下さい。ﾎｰﾝﾂｲｰﾀｰを付けた場合、普通の小さいﾂｲｰﾀｰは付ける必要はあるのでしょうか？

>>83-85
なんだこの流れ・・・・

　 | 　 |　　|　|　　 |　 　 |　　| ｜ 　 |　　 | 　 |｜　|　|
　 | 　 |　　|　ﾚ　　|　 　 |　　| ｜ 　 |　　J 　 |｜　|　|
　 | 　 |　　| 　 　 J　 　 |　　| ｜　　し　　 　 |｜　|　|
　 | 　 ﾚ　｜　　　　　　｜　 ﾚ｜　　　　　　　|｜ Ｊ　|
　J 　　 　 し 　 　 　 　 | 　 　 |　　　　　　　｜|　　 J
　　　　　　　　　　　　　｜　 　 し 　 　 　 　 J｜
　　　　　　　　　　　　　Ｊ　　　 　 　 　 　 　 　 ﾚ
　　　　　／V＼
　　　　/◎;;;,;,,,,ヽ
　＿　ﾑ::::(l|lﾟДﾟ)| …
ヽﾂ.（ﾉ::::::::::.:::::.:..|）
　 ヾソ:::::::::::::::::.:ﾉ
　　 ｀ ー U'"U'

まじめに質問してるつもりですが？

>>83
いったい何のアースですか？車両電装ではアースがマイナス線を兼ねるので、
アース繋がないとコンポは動きませんよ？

車体の金属部につけてください・・と書かれている線です。

>>84
音とは耳に聞える振動のことで、周波数はその波を時間単位で区切って数えたものです。
なので、周波数が低い音、即ち低周波は波長の長い音、つまり低音となります。

>>85
｢普通の小さいツィーター｣が何なのかも調べてください。
おそらく、ドーム・ツィーターでしょうが。
ツィーターがあるのに、なぜホーン・ツィーターを付けようと思ったのかも書いてください。

>>90
はい、それはアース線ですね。車体の金属部につけてください。
つけないと装置は動きません。

超々初心者です。教えてください・・・
知人からラックスマンのCM20000という２チャンネルアンプを
譲り受けまして、今、これに見合うスピーカーを探しています。
車はセルシオUCF20Ａタイプ（カーナビなし）で、ヘッドユニット
を内臓アンプ付きのDENON（Ｒ−１とかいうやつです。）の
CDプレーヤーに換装している以外は何もいじっておりません。
つまり・・・これからオーディオを始める？という段階であります。
予算の問題もあり、先ずはフロント２チャンネルから始めたいと
思っています〜
車、アンプとの適正から〜何かお奨めのスピーカーをご教授頂けましたら
ありがたいです。

グライコに頼りすぎると音が市ぬって、アホ丸出し
ソース出してみろ
初心者がアドバイスするな、タコ

初めて車板に来ました。
H12のパジェロミニなのですが
2Dサイズのオーディオは入りますか？
どなたか知ってる方いたら教えて下さい。
ちなみにパジェロミニのスレでも聞いたのですが
教えてもらえなかったのでマルチですみません…

>>79
ホームオーディオだと一次ネットワークでいくところを2次だ4次だデジタル
ネットワークだと突っ走るのもそういうのが影響しているんでしょうか。
(ホームオーディオだと最先端こだわりでない限りそこまではやらんですよね）
それとも業者に踊らされているだけなんでしょうか。

今はツィーター一次ハイパスだけで聴いていて、これが意外と気持ちいい。

>>94
×グライコに頼りすぎると音が市ぬ
○グライコに安易に頼って他を怠ると音が市ぬ
かな

>>95
>>4のアルｐ…

>>95 エアコンのコントロールパネルの位置による。
灰皿のすぐ上にエアコンのコントロールパネルが付いてるタイプなら、2DIN可。
センターパネルの上の方に付いてるタイプだと、まったく不可能ではないが、
コントロールパネルの移設にかなりの手間とお金がかかる。

初心者なのですが、加のDEH-P070を取り付けしたんですが、スピーカーからのボリュームがかなり小さくしか出なくなってしまいました。
ATTは作動していません。
何が原因でしょうか…

スピーカーがフロントドアの足元、後部座席の左右、あとAピラーの左右。合計６個付いているのですが、今付いているデッキが４スピーカー用みたいなので後部座席の２個から音が出ません。
全てのスピーカーから音が出るようにするには、やっぱり6スピーカー用のデッキに変えるしかないのでしょうか？

>>93
FOCAL Kit No.7

>>100
取り付けミスじゃなければ能率の違いじゃね？
おそらく、左スピーカーはちゃんとついてるのに、右スピーカーは＋−逆とか
そんなもんだとおもうけど。

>>101
純正HUは6ｃｈOUTだったの？だとしたら4ｃｈHUじゃ2ｃｈ分たりないよね？
アンプを2ｃｈ分追加するか、TWとF-ｍｉｄの間にネットワークかなんかかまして分岐すればいいんじゃね？
このスレ的には”リアスピーカーカットの方向で池”ってなるとおもうけども。

バイザーモニターの電源をヒューズボックスから取りたいのですが、何Ａからとればいいのでしょうか

今バイザーモニターとヘッドレストモニターつけてるんですが…ノイズが凄くはいります〜特にオートエアコンを点けると最悪です。
ノイズフィルターも付けましたがダメでした…何かいい対処方教えてください。

なんだかレベル低い質問が続くな。。。

>>104
モニターの消費Aはいつくだよ。それみてつけれ。
リアワイパーのACCあたりで5極リレーかましておけばいいんじゃね？

>>105
仕様じゃね？↑みたいにリレーで電源強化して、ケーブルの位置引きなおして
それでもだめならあきらめれ。

ありがとうございます、やってみます

>>101
Aピラー左右というのはツィーターかね？
それだとしたら、コンデンサはついてるかな？
もしコンデンサついてるなら、これはフロントドアミッドバス（ウーハ）に
並列に入れて問題ないです。
コンデンサついていないなら、そのまま繋ぐな。音は悪いしツィーター壊れる可能性有るし、となる。
まさかと思うが、リアスピーカーにつないでいないとか、F/Rフェーダーが前いっぱいというオチはあるまいな？


>>100
音量が小さいというのはどういう判断かな？
カロなら40stepだと思うが、単にボリューム数値と音量の対応が変わってるってことはないか？
音量上げればちゃんと音が出るならそっち。
もしくは、>>103

>>104
そのモニターの仕様を見ろ。もともとつながってる機器の総電流＋そのモニターの電流が
ヒューズ容量を下回っているところからとる。わからないならシガライターからとるか
バッ直で別配線をとるか、業者にまかせろ。

>>105
そういう車なんだと思う（ノイズ多い）
モニターの電源をバッ直してノイズフィルター噛ませて、
アンテナ線やビデオ信号線などを通す場所を変えてみる。
それでもだめなら・・・業者の技に頼るか、我慢するか、車変えるか、モニター捨てるか。

ﾊｲｴｰｽﾊﾞﾝなんですけど外部アンプにしたらｵﾙﾀﾉｲｽﾞがひどいです。
特にｴｱｺﾝとﾗｲﾄつけるとﾋｭﾝﾋｭﾝいって乗れたもんじゃないです。
電源ﾉｲｽﾞﾌｨﾙﾀｰをﾃﾞｯｷ側とｱﾝﾌﾟ側とRCAﾉｲｽﾞﾌｨﾙﾀｰつけて多少よくなったかなぐらいだし
ｽﾋﾟｰｶｰﾗｲﾝ、電源ﾗｲﾝを障害物なしで車外から引き直しても変わりませんでした。
ほかに考えられる原因てありますか？

>>109
アンプが壊れてる

>>109
アースの取り方が悪い

サブバッテリー積みたいんですけどバッテリーの＋−同士繋げればいんですか？サブの方の−はアースでボディーに落としたらダメでっか？

>>112
なんだかここで書いても間違えて付けそうなのでGSにでも聞いたほうがいいよ。
24V繋いで即死させないようにね。

>>113
並列で繋ぐ場合＋と＋で−はボディーに落としてあるからサブもボディーじゃマズイすか？
サブもボビー‥ ん？
フレームですね。

>>112
単純に並列につなぐだけじゃ、ダメだ。
お互いのバッテリー同士が充放電を繰り返して、早死にする。
バッテリーは容量同じの新品であってもバラつきが大きいから。
アイソレータとか使わんといかんよ。
詳しくはググれ。

何か急にツイーターの音が小さくなってしまったんですけど・・・
コレってやっぱり、アレですよね・・・

修復したいんですけど、バラして修復は出来そうですかね？

>>116
＞コレってやっぱり、アレですよね・・・

そうだよ！！
アレの場合はアレすればイイんだよ！！
でもアレはしちゃダメよ！

で、アレって何？？？

質問するなら最低限のマナーくらいアレしろよ！

>>109
Ｈｕ用のミニキャパシターをオルタにつなぐとオルタノイズ対策になる場合がある。
ただ、オレも原因はアースかなと思う。
配線引き直しの労力を厭わないのなら、アースの場所を色々試してみては？

>>109
アース不良、一番の原因

純正ボルトが付いてる適当な場所にアース線を共締め！！

アースを落とすなら、
塗膜を剥がして鉄板剥き出し状態の場所へボルト締め！！！

基本だな！

>>117
すいませんつい・・・アレで十分通じると思ったもので・・・
どうやら、ツイーターを飛ばしてしまったようなんですよ
それで、そのツイーターの修復をしたいと考えているんですけど
バラして簡単に出来るものかどうかを知りたかったもので・・・すいません

>>98
4見直してみたんですけどわかりませんでした。

>>99
ありがとうございます。
上から順に
純正オーディオ
↓
エアコンのパネル
↓
灰皿
↓
空きスペース(小物入れ？)
って感じなので、つけられるみたいですね。
よかったです。親切にありがとう。

加のＨＵ内臓アンプで、いつもボリューム6くらいで純正ＳＰ（フロントドアとＡピラー）を鳴らしてるんだけど
これくらいの音量なら2、3万のSPに換えてデッドニング（ＤＩＹ）する必要は無いかな？
それとも純正ノーマルと比べて見違えるほど変わる？

１、純正＋デッドニング
２、ＳＰ交換＋デッドニング
３、そのまま
４、ＳＰポン付

どれがお勧め？

３

3

三

>>122 ボリューム６って言われても分からん。

変化の大きさは　２＞＞１＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞４＞＞３　くらいか？

>>122
カロのボリュームって４０までくらいなのが多いみたいなんだが、
オレの９１０は６０ちょいまで。
機種によって違うみたい。

3万円の予算が使えるとして俺なら。。。
ｓｐ　　　　　　　focal130A1 実売2万くらい
spケーブル　　　　ｍ500円ｘ8ｍとして4000円
バッフル　　　　　ホムセンで適当にＭＤＦ見繕って自作
デッドニング材料　残った金でオク購入
こんな感じかな。
予算決めてそのなかであれこれ考えるのも面白いなｗ

１＞１０では？

漏れのデノンは１＞６０
数字が小さくなると音量アップだ
常時３５くらいかな

２０だと脳が解けだす

最近SWとそれ用のｱﾝﾌﾟを手に入れました。今使ってるFSPのｱﾝﾌﾟのﾘﾓｰﾄの所から直でSWのｱﾝﾌﾟﾘﾓｰﾄに配線してOKですか？ ﾘﾓｰﾄ線はHUからとらずにﾄﾗﾝｸﾙｰﾑのそこらのACCから取ってます

ありがとうございます。
アース不良という意見が多いみたいですね。
しかし高橋、アースはメインフレームにベルサンで塗装剥がしてボルト止めしてます。
アースポイントを変えたりしてみましたが変わらなかったです。

アース線の太さって関係ありますかね？


アンプが壊れてるという意見もありましたが友達のアンプ借りてもノイズでてました。


アースポイントからバッテリーまでとオルタからバッテリーをアーシングって効果ありますか？

>>131
バッテリーとオルタネーターは大丈夫かな？
アーシングについては↓を参考に！！

ttp://www.koalanet.ne.jp/~n-nemoto/earth.html

アンプとデッキを同じアースポイントから取ってみて。
俺はそれで直ったことあるお

>>131
アースの太さはパワーケーブルと同じが基本では？

アーシングは賛否両論だけどオレは肯定派。
ttp://www.amon.co.jp/guidance_top.html　ココのくるま＠達人道場参照。

ついでにフェライトコアについてもオレは肯定派。
ttp://www.geocities.jp/toki2010/customize58.htm　ココとか参照。

キャパシター使ってみるなら
ttp://homepage.mac.com/yoshimotos/audio_helix.html　こんな感じかな。
たしかこのキャパシターの説明書にオルタに接続する方法も書いてあったと思う。

参考に。

>>134
太さは長さと反比例させていいはずだ

>>135
ｔｈｘ！

質問させてください、フォーカル１３０Aを今つけていて、アンプはオーディソンを
候補にしていたんですが、最近聞く音楽が　ガラっと変わってしまって
クラプトン　今更ユーロビート　トランス等　男性ボーカルが多いです
いまはロックフォードのパンチ系のアンプが気になりはじめました、
フォーカルｓｐ　とロックフォードのアンプ組み合わせてる方いますか？
またこの組み合わせどうおもいますか？

はじめまして。純正オ−ディオにアンプ内臓ウ−ファ−を取り付けたいのですが、取り付け方がわかりません。周りには詳しいひともいません。
オ−ディオ初心者です。

>>137
あなたは、暗示にかかりやすそうな人だからズバリ言うわよっ。

アンプとスピーカーの相性なんてありませんからっ。
み〜〜〜んな、雑誌の受け売りですからっ。

>>138
買えば【取付説明書】ってのが付いてきますから、ソレ見てつないで下さい。

>>138

前スレより引用

14 名前： ＜わからない七大理由＞ [sage] 投稿日： 2006/11/04(土) 23:18:51 ID:3ZVIp7AB0
わからない七大理由
　　1. 読まない ・・・説明書などを読まない。読む気などさらさらない。
　　2. 調べない ・・・過去スレ、ググるなど最低限の内容も自分で調べようとしない。
　　3. 試さない ・・・めんどくさいなどの理由で実行しない。する気もない。
　　4. 理解力が足りない ・・・理解力以前の問題で理解しようとしない。
　　5. 環境のせいにする ・・・自分が悪いのではなく環境が悪いと責任転嫁する。
　　6. 人を利用することしか頭にない ・・・甘え根性でその場を乗り切ろうとする。
　　7. バカだから ・・・バカだから。

>>138
そういう人はお金積んでショップに施工してもらうものですよ。
量販店じゃ手抜きされるだろうけどｗ

>>138
まずは説明書を読んで、わからないところを質問しに来てください。
全部というのはだめだし答える方も無理。

アンプ内蔵ウーファーってたくさんある。機種名を詳しく。
純正オーディオについてもいろいろ。車種名を詳しく書くべきでしょう。

どうでもいいけど、アンプが内臓だったらごはんはおいしくないような気がします。

ﾘﾓｰﾄの件です。SWのｱﾝﾌﾟ導入するんですが、今使ってるFSPのｱﾝﾌﾟのﾘﾓｰﾄの場所から直接SWのｱﾝﾌﾟﾘﾓｰﾄ側に直で一本配線してOKですか？
後、HUのﾘﾓｰﾄからｱﾝﾌﾟ場所まで遠いのでﾄﾗﾝｸ側にあるそこらのACCからﾘﾓｰﾄ線にしてしまうのはアリですか？今そのやり方で支障はないです。大音量で、曲飛ばしの時まれにﾎﾞｯとはゆうが…

>>143
問題ないです。しいて問題としてあげればPOPノイズくらいですかね。
あんまりひどいようであればHUのリモート出力をトリガーにしてリレーかますと改善されるかもです。
おためしあれ。

>>143
基本的にはリモート分岐で大丈夫ですけど、HUのリモート能力＜アンプの要求電流で、
HU故障というケースもあるので（昔のアルパインで聞いたような）絶対大丈夫とはいえない。
Accで支障がないならそれでいいかもしれん。

確実なのはリモート線に小電流リレーかトランジスタでも噛ませてしまうこと。

お二人様ども。ではSWｱﾝﾌﾟﾘﾓｰﾄはFSPｱﾝﾌﾟから直で貰います。ﾎﾞｯﾉｲｽﾞや故障原因にならない為にもHUからﾘﾓｰﾄ貰ってﾘﾚｰかましたが安全てな訳ですね！てかﾘﾓｰﾄにﾘﾚｰ？ﾄﾘｶﾞｰ？
HUはｴｰﾓﾝのﾊﾞｯ直ｷｯﾄでﾘﾚｰ付いてます…本来ならHUからﾘﾓｰﾄ線をﾄﾗﾝｸまで引いてFSPｱﾝﾌﾟ→SWｱﾝﾌﾟにﾘﾓｰﾄ接続すればOKなんですね！？

>>146
まぁとりあえず分岐でやってみ。たぶん大丈夫だから。
アンプが複数台はいったり、アクティブクロスをいれたりして、システムが複雑になると
電源ＯＮＯＦＦのタイミングがズレはじめるのでＰＯＰノイズがはいりやすくなります。
そうなったら5極リレーってのをググってみてください。

先日友人から「イクリプス」というメーカーのスピーカーもらったんですが
このメーカーってどうなんですか？
ネットで調べた感じ富士通テンのブランドみたいですが

>>148
どうなんでしょうというのはどうなんでしょう
メーカーは富士通テンですが、それがなにか？

音とかで評判いいとかあるんすか？

>>150
ない

そーうなんですか
でもせっかく頂いたものなんで愛車に取り付けてみます

何しに出てきたんだろう・・・

質問ですが、ＨＵの購入の検討をしてます。
今、ＣＤのＨＵとＤＶＤのプレイヤーを使用しているのですがＤＶＤがアルパインの古いもので
ＤＶＤ-Ｒ等の再生が出来ない事と調子が悪いので一緒に買い換えようと思っています。
前にＤＶＤのＨＵは音質が悪いと書き込みがあったのですが二万円台のＣＤ・ＨＵと比べても
やはり音は悪いのでしょうか？
今の様にＣＤ・ＨＵとＤＶＤプレイヤーにするかＤＶＤ・ＨＵにするかで迷ってます。
もしＤＶＤ・ＨＵの音が悪い場合ＣＤ・ＨＵには機能は求めません。（プロセッサーに大体の機能があるため）
予算は合計で５〜６万（新品）でお勧めのメーカー（機種）とかありませんか？

>>154
一般的にどっちがいいかっていったら、ＤＶＤＨＵ2万円よりも、ＣＤＨＵ2万円のほうがいいはずだよね。
それは理解できるよね？1000円で1ｋｇの肉のほうが、1000円で30ｋｇの肉よりおいしいよね？それと同じ。
で、正直言うと、おまいの耳の感度がどんなもんだかわからないけど、
マニアじゃないならＤＶＤＨＵでもぜんぜん問題ないよ。
漏れはけっこうカーオーディオ好きだけどＷＭＡでも十分聞ける。問題ない。
けど、耳を澄まして、各楽器の音なんかと聞き取ろうとするときついね。
そんなかんじかと。

ＤＶＤＨＵ買って音が悪かったら外部アンプいれればいいじゃまいか。
それでもだめならスピーカー交換してデッドニングすればいいじゃまいか。

あとは見た目で選んでいいよ。どこも”値段相応”だから。

>>155
ありがとうございます。
少し説明が下手でしたが解って頂けたようで。
ＤＶＤ・ＨＵだったらおそらく４〜５万の物を購入すると思います。
濡れも結構マニアの域に入るかもしれません。
既に外部アンプ導入済（フェニックスゴールドＴＩの4ｃｈをＦＳＰとＳＷ。
アルの２ｃｈをＲＳＰと同じくアルのモノｃｈをセンター）
ＦＳＰ＝ＭＢクオートの１３ｃｍ　ＲＳＰ＝イメージダイナミクスの１６ｃｍ
ＳＷ＝イメージダイナミクスの１２ｉｎ　センター＝ＰＰＩの１０ｃｍ（全て型番忘れ）
デットニングも施工済みです。後は、アルのプロセッサー使ってます。
普段ＣＤとか５．１ｃｈ以外を聞く時はフェーダーで前全快です。

近場でＤＶＤ・ＨＵを視聴出来ないもので気になってましたが何か良い候補を探してみます。
後、気になるのは耐久性ですかね…

>>156
ちょｗｗｗそこまでやってるならそんな質問すなｗｗｗっうぇｗｗ
モノ自体の評価であれば、carviewとか価格COMのほうがいいかもよ。

とりあえずDVDHUはアルパインをおぬぬめ。
7899Jあたりでどうかしら。音質ではCDHUに引けを取らないとの風邪のうわさを効きました。
しらべてみてぽ。

>>157
度々ありがとうございます。
7899Ｊは新品では探さないと無いみたいですねorz
現行で言うDVA-9965J 辺りでしょうか？（濡れには高杉るorz)
濡れはどうもＨＵに高い金払うのが苦手で…消耗品と思ってます。
とは言ってもそこそこな物を使いたいのでｗ
もう少し良く評価など探してみます。ありがとうございました。

現在アルパインのセパレートと
HUのみという極普通の構成ですが
音が好みではありません。というか
音場が不安定です。ツィーターの
位置をあれこれすれば、見つかるかもしれませんが
Aピラー埋め込みまではする気は無いです。
ピラー埋め込みならBOSTONのPRO５０が似たような
値段で手に入るので此れを同軸で取り付ければ
今よりまともな音が鳴るんじゃないかと頭の中では
考えています。セパレート型コアキシャルという
変則ですがやはりツイーターが下に来るので音場の
改善は無いのでしょうか？それとも高いだけあって
効果が有る製品なのでしょうか？？

おしえてください。
AMラジオを聴いているとリヤスピーカーから、
「ズボズボボボ」っとゆうような音がする時があります。
ヘッドユニット、リヤスピーカーを交換しても、
直りません。
原因わかる方、教えてください。

オレは カーオーディオマガジン で、
ＤＶＤ再生機には、マルチビットＤ／Ａコンバーターが使われているので、
ＣＤ高級機に近いものがあると読んだことがあるよ。
だからステレオソースは2チャンネルステレオのままプロロジック�Uにしなければ、
高いレベルで再生できると思っていた。
ちがうかな。

トランス　HipHop　ピアノ　向きのスピーカーってどんなのがいい？　

ﾁﾗｼﾉｳﾗ

今の車を売却するために、車外オーディオを純正に戻しました。
正味30分でめっちゃ簡単だった。
いままでABで工賃4200円出して交換してもらったのが馬鹿馬鹿しくなるね。

知り合いにジュバというスピーカーをいただいたんですが
当時は高級品だったといわれました。
自分でもググッたんですがいまいちヒットしませんでした
スピーカーの裏に6259と書いてあります。
素性の分かるかたがいましたらお教えいただけると大変助かります
よろしくお願いいたします

ぐぐり用

alpine juba

よくアンプ内蔵のSWは音が悪いと聞くのでカタログでアンプレスのSWを探しても載ってないってことは、SWのスピーカーを買ってワンオフでBOXをつくれってことてすか？

>>166
｢スピーカー・ユニット｣ね。カーオーディオは基本的に、ワンオフで作るもの。
既製品も売ってるけどね？どこで何を探したのさ？

>>167

やっぱワンオフでつくるものなんだね
量販店でカタログもらって調べたんだよね。

SWほしいんだけど、低音補正する程度だから内蔵のちっこいやつでいいかな。

>>168
今のレベルなら内臓タイプでイイと思うよ

でも、聴いてるうちに“もうチョット”って・・・

で、結局ボックスを作るようになる

“あ〜、最初からボックス作れば良かったな〜”って！

＞低音補正する程度だから・・・

ソコから泥沼に・・・　(^_^)v

>>169
　　　　　　　　　　　　そのうちBOXつくろうと思っちゃうのかぁ。
いまアンプ2ch分空いてるからBOXつくろうかな……
おべんとばこに4万出そうかなと思ってたんだけど、4万じゃいい音なるウーハーBOXつくるの無理でしょ？

４万も出すならボックス作った方がイイよ〜

ロックフォード３０ｃｍウーハー（Ｐ１１２Ｓ４）が１万円
ロックフォード３００Ｗアンプ　（Ｐ３００２）が２万５千円
ホームセンターでボード買って来て自作なら５千円位かな
ＲＣＡケーブルやバッ直キットでプラス１万円

予算オーバーだけど幸せになれるよ　(^_^)v

アンプあるなら予算内じゃんか〜

ヤフオクで１万も出せばボックス買える！！

アンプ内蔵のSWの音なら量販店とかで聞いたけど、自作のBOXのSWの音はやっぱかなり違うの？

外部アンプでならすってのが音の違いの決め手？

アンプ内臓ＳＷは《ドンドンと低音が！》って感じ
外部アンプＳＷは《ドンドンと内臓が！》って感じ

かなり違うの？ってレベルじゃ無いよ〜

>>174
内臓ですか・・・・それ体感したい・・・・
174さんを信じてBOXつくりますわ。ロックフォードね。おっけ！

親切にありがとね！

低音を出すだけなら、チョボいスピーカーにデッドニングなどのやり方次第で
内臓直撃逝けると思いますよ。 要は鳴らし方の問題でつ。
でもいずれ身体が拒否反応起こしますよ。

>>175
ボックスは車にガッシリ固定してね！！
じゃないとボコボコ鳴っちゃうよ〜
ボックス容量はＳＷの推奨容量を目安に（３５Ｌくらいかな）
少しくらいの大小は全然オッケーよ（２０Ｌや１００Ｌだと・・・）

>>176
拒否反応が出るような低音を試しに体験してみますね。
>>177
35Lでしっかり固定と。わかりました！

SW ga naru youni naruto kondo wa deadening wo
ki ni shinaito ikenakunaru. Taihen dazo.

すみませんもう一度ググッてみたのですが
6059に見ためはにているのですが6259とは違うのでしょうか？

>>168
低音補正する程度だからそこそこ大きいのがいるよ。
SWの大きさは出せる音の低さに関係すると考えていい。
ちっちゃいSWで出せる音はドアのミッドバス（ウーハー）でも出せるのと
それほど変わらない。ただ音が大きいだけ。
小さめでも10インチ(25cm)はあった方がいいよ

12インチや15インチがアンプもしっかりセットされて、
でている音圧は最初聞いたとき、
すごいショックだったな。
でかいやつ一度やる価値はあると思うな。
そしていずれ飽きたら、レスポンスとかキレとか言い出すから(←泥沼)
都度自分好みのユニットに換えたりすればいい。
一回目ですべてうまくいく必要はないと思う。
寄り道も後から考えると楽しかったと思うよ。

>>182
＞すごいショックだったな

それは言える！！

ドアのデッドニングから始まり、フロントに社外１６ｃｍ
満足出来ずヤフオクで５０Ｗ×４ｃｈアンプを購入で取り合えず満足
しかし、満足出来ずに弁当箱追加し、ソコソコ満足
《何か変！》って感じ出しＳＷ・３０ｃｍ＋ＡＰ・３００Ｗを自作インスト
《何これっ！！》ってビックリした
その車が廃車になって、次の車には３０ｃｍムリで２０ｃｍを小さいボックスでインスト
ソコソコ満足な状態だが、以前の３０ｃｍが忘れられず再度挑戦
どうせなら！って３８ｃｍを購入（入るかどうかも分からずに・・・）
只今悪戦苦闘の真っ最中

スピーカーが鳴って無いと言われた。

鳴る鳴らないはどうやって見極めるのですか？

>>173
３ＷＡＹでドアに箱埋め込む方が近道。

>>181>>182>>183
ますますウーハーBOXの音が楽しみになってきた！
軍資金調達の関係で完成予定は10日くらいかな。
完成したらレスするね！

>>184
見てないで聞いて見れ。

聞いてダメなら触って見れ。

Y33のマルチ付車なんですが、サウンドアダプターキット付けずにデッキ組むことは可能ですか？

>>186
おれは、コアキシャル＋スラントバッフルに３０ｃｍＳＷ＋ボックスが一番ベストと思う
初心者に２ＷＡＹ・３ＷＡＹを勧めない方がイイのでは
最終到達は拘りのある人でイイのではないでしょうか
お金を注ぎ込んで格好だけのマルチで聴いてるより、
安く心地よく聴ける

と私は思うのですが・・・　(~_~;)

>>188
可能です

私はマジェの１５系マルチですが社外デッキ付けてます
純正マルチと社外システムの完全分離型２系統ですが・・・　(~_~;)

純正のオーディオから社外のオーディオを付けたのですが、海外のやつでｶﾌﾟﾗｰがなく、純正の配線を切ってつけてしまいました、元に戻すことは出来るのでしょうか？

>>190
レスありがとうございます。さしつかえなければ、具体的なシステムを御伝授ください。

>>192
純正マルチ→フロントドアＴＷ・リヤドアＳＰ・リヤ純正ＳＷ

社外デッキ→フロントドアＭＤ？部へフォーカル１３０ＣＶ１コアキシャル・車内側へキッカー２０ｃｍＳＷ
（バッ直８ゲージ・全ケーブル引きなおし・フロントＳＰ用ＡＰサウンドストリーム・リヤＳＷ用ＡＰロックフォード）

純正マルチは、ナビ音声とラジオで使用
社外デッキは、お気に入りＣＤで使用

社外デッキをインストールするにはビートソニックのキットが一番簡単と思います
ファイバーワーク等が得意ならフィニッシュパネルや取り付けステーなど自作で可能でしょうね！

私は楽な方でビートソニック使いました　　　(~_~;)　た、高い！！

>>193
詳しく有難うございました！そこまでいくとかなり幸せになれそうですね。自分はSWがトランク内なので2.1CHで大丈夫なのかちょっと不安ですね。

Y33はｼｰﾏ？HUに外部出力、映像出力があれば純正ﾏﾙﾁの外部入力で可能。
俺は純正ﾏﾙﾁに社外HDDﾅﾋﾞ｡HUを灰皿へ加工してｶﾛ910からｱﾝﾌﾟからFﾄﾞｱｶﾛV7Aに配線引き直して鳴らしてる。ｳｰﾊｰはﾄﾗﾝｸにｱﾘｱﾝﾃ。
純正ﾏﾙﾁでも出来きる！DVDﾌﾟﾚｲﾔｰなら純正ﾏﾙﾁで見れるし。ちなみに配線引き直して、純正FSP殺しても純正TV.ﾅﾋﾞ音声はﾘｱﾄﾞｱから聞こえる。

>>195
レスありがとうございます。シーマです。そのやり方も考えたんですが、外部アンプつけないと最終的には純正アンプ経由になってしまいますよね？それだと社外HUの能力が100%だしきれないかなと、考えたんですが…

純正ｱﾝﾌﾟ経由にしたくないなら配線引き直すしかないかと…純正ｽﾋﾟｰｶｰは抵抗が…

>>196
ソノ通り！！
音を悪くしてるのは純正デッキじゃぁ無くて純正アンプです
社外デッキを付けるのに純正アンプを通しちゃぁね〜　(~_~;)

純正マルチはエアコンのコントロールもあるから厄介ですね

良い音を考えるなら別系統でシステム追加するしかムリみたい・・・

純正マルチの基盤からＲＣＡ出力を引き出して社外アンプへ！って考えたけど全然ムリムリムリ〜

１年悩んで今の形になったんです　(^_^)v

質問します。
いま日産車に乗っていて、純正DVDナビが付いてます。純正のしょぼいオーディオで音を出来ればよくしたいのですが…別にHU買って別に付けた方が早かったりしますか？

オーディオ関係は全くの初心者ですが宜しくお願いします。
レガシーのBG５前期TX-Sに乗ってます。ツイーター・フロント・リア各左右の6スピーカーです。

最近フロント助手席側のスピーカーが低音でノイズが入るようになり、内張りを外してみた所、
スピーカーが錆だらけで、スピーカーの紙の部分とピスがある間の部分の薄いゴムが劣化してボロボロ。
一部崩れ落ちてました。

そこで、音には特にこだわりがないので、元々鳴ってなかった左リアのスピーカーを移植しようと思うのですが、
そもそも可能なのかどうか、リアは外しっぱなしのコードむき出しで問題ないか、繋ぎ方等おしえて下さい。
それでやはり鳴らなかったら今鳴ってる右リアを移植しようと思います。
コードはプラスティックの差し込んだらパチンとロックが入るようなのしか外せないヘタレですが(；＾ω＾)

追記
フロントもリアも同じ16cmスピーカーです。

>>200
問題ない

＞リアは外しっぱなしのコードむき出しで問題ないか
これは絶縁テープ貼っとけ

>>201
ツィーター付同軸タイプじゃないなら、サイズさえ合えばOK。

>>202-204
ありがとうございました。ツィーターは同軸じゃないんで、さっそく明日挑戦してみます。

フロントは「プラスティックの差し込んだらパチンとロックが入るようなの」が付いてて、
リアはそれが付いてないんですが、その場合、コードをハサミでカット、同じ色のコード同士を
銅線むき出しにして絡ませ絶縁テープを巻く、という方法でおｋですか？

>>199
＞純正DVDナビが付いてます。

純正の何でしょうか？
マルチじゃぁ無いようですが！
デッキを交換するより先にデッドニングした方が良いと思います
更に不満ならスピーカー交換
更に不満なら外部アンプ追加
（純正ナビでもＲＣＡ出力がある場合もありますから）
デッキの吸出し能力には差は殆ど無いと思います
社外デッキへ交換し《音が良くなった》と感じるのはデッキの性能では無く
デッキの機能によって《音が良くなった》と感じるだけです
実際には音質向上していず、気持ち良く聴ける様に調整されただけです

テンプレを読むと、どうすれば良いか分かると思いますよ

データって子供との絡みが多いな

ゴバックーorz

>>205
＞銅線むき出しにして絡ませ絶縁テープを巻く
そういう配線はやめとけ。車は振動がある。圧着端子コネクタをつけてそれで接続すべし。
圧着スリーブで直接結合しても良い。

なお、フロントとリアのコードの色が同じ意味とは限らんので、
同じ色同士結線してうまくいく保証はない。圧着する前に仮接続して極性チェックしましょう。

カロッツエリアのTS-C07AとTS-C06Aのどちらを買おうか悩んでいます。
17cmと16cmでは何か違いがあるのでしょうか？取り付けのほうはどちらも付けれます。
スピーカーは大きければいいってもんでもないですよね？

>>210
その２スピーカーはどうかわかりませんが、一般的には大きい方が
低音の低い方が出やすくなります。
その一方で、ツィーターがカバーできない中高域が苦手になります。
低音が豊かに出る代わりにボーカルがorzするかも知れないってとこでしょうか。

>>210
17cmが付くのであれば17cmでいいと思う。

海外スピーカとかの6インチ(165mm)と5インチ(130mm)で悩むのは、
そのメーカーの特色みたいなのが5インチのほうが濃いってのが多いんだけど
国産のそのへんのスピーカは、どれ選んでも当たり外れが少ないし。

取り付けたら煙がでてぶっ壊れた…なぜ？

>>213
わかるわけないだろ

>>213
ヒント：浦島太郎

>>210
カロの周波数特性はウソだよ。本当に30HZまで出てたらサブいらない

>>216
210もそんなのは信じないだろ・・・・だよな？>>210

周波数特性なんて歪みも実際に出る音圧とかの基準次第でいくらでも帰られるもんな。
確か国産スピーカーでよくあるパターンは-12dB以上出ていれば出ている扱いで
周波数特性を決めてたんじゃなかったっけ。少しでも音が出ていれば「出ます」と。

昔カロの三万16センチ付けたことあるんだけどツイーターがやかましかった

そんなん、カロに限ったことじゃないがな。

>>215

みそ汁吹いたＷＷＷＷ

ブラックスの1Fキャパシターを中古で買って付けたんですけど、
電圧計の下のLEDが緑から赤までみんな点灯したままなんです。
これで正常なんでしょうか？
なんか危険なかおりがします。

>>221
異常です。
キャパシタ死んでます。すぐに取り外してください。

と思ったけど、電圧計の仕様がわからんとなんとも言えないか。

アルパインとカロッツェリアってどっちがいいですか？

>>224
音の好みなので自分で聞いて選んで

ありがとうございます。
16cmも17cmもあまり変らないようなので、17cmを付けてみたいと思います。

>>224
音質で選べばカロッツェリアが良いってのが定説。

バイザーモニターなんですがたまに画像が写らなくなるのですが配線ミスでしょうか？

>>228
吉野屋なんですがたまに豚丼がまずいのですが電子レンジの故障でしょうか？

いいえ、これはペンです。

>>226
取り付けがすべて

>>228
とりあえず配線ミスの可能性があるなら
配線を１からやり直すべきかと
>>229
それはレンジの故障ではありませんね
きっとお客様への愛情汁が足りなかったからでしょう

ちょっと教えてください。
ABでカロのDEH-P910取り付けて3WAYデジタルNW組もうと思ってたんですが
家について調整確認すると、TWのLPFが設定されてなかったんです。
（今まではTWには付属ネットワークかませてましたが、今回外しました）
作業中も音楽流してたみたいだし、これってTW逝ってますかね？
明日ABに特攻するつもりですけど・・・

>>233
触ってみて動いてなかったら、逝ってますな。

カロのDEH-P710を取り付けたのですが、CD再生中に稀に音とびというか再生不良な状態になります。
以前付けていたデッキも同症状で故障かと思い交換したのですが、これだと車両側に問題があるのでしょうか？

電気が足りない？？DEH-P710を取り付けた時に電源が入らない事があり一度取り外して付け直したら電源が入ったし・・・。

誰か考えられる原因を教えてください。おながいします。

1DIN
MP3対応
背面にＲＣＡ入力アリ

以上の条件を満たす機種というと、どれになるでしょうか？

>>235
・CDに傷が入っている
・振動
・バッテリーが弱っている

>>237殿
アドバイスサンクスコ！
バッテリーが弱っているは該当するかも・・・。
エンジンかけているときで13.8V前後ですが、これってヤバイのでしょうか？

>>238
早送りで聞いた時に早口で綺麗に聞こえなければ
ピックアップレンズが終る寸前かずれてる

知り合いから、ＣＤデッキとアンプを譲ってもらいました。
機種は、DENONのCD-Z1とﾗｯｸｽﾏﾝのCM20000です。
この両機種は、ＲＣＡのアナログ接続とバランス接続のどちらも可能なのですが
実際にはどちらの接続の方が音がいいのでしょうか？
バランスはノイズの影響を受けにくく高音質？・・・とカタログ等には書いてあるのですが
知人はラインケーブルを奢ればＲＣＡ接続で充分！と言ってます。
知人からはアコースティックハーモニーのCR-5000を薦められました。

なぜ知人に聞かん？

盗品なのか？

あまりにも初心者なので馬鹿にしないで教えて下さい。
今スピーカー付きのｳｰﾊｰと訳のわからないｱﾝﾌﾟをつかっています。
ｱﾝﾌﾟが悪いせいかあまり低音がでないような気がします。
低音をｳｰﾊｰからさらに出したいときはｱﾝﾌﾟを別な物に変えれば低音が強化されるんでしょうか？
12000円くらいのｱﾝﾌﾟでオークションでもいいのでオススメのｱﾝﾌﾟがあれば教えて下さい。
今のｱﾝﾌﾟは中古で5000円のしょぼｱﾝﾌﾟなので…

>>233
TWにLPF？HPFじゃなくて？
どちらにせよフィルターが設定されてなかったってこと？

まぁ逝ってるかどうかは聴けばわかるでそ

>>233
P910のNWモードならフィルタはデフォルトで
8KHzだから心配無いと思うけど設定されて
なかったってどういう状態なのかわからんね。
STDモードでネットワークだけ取っちゃったの？

>>242
3年ロムれ

>>244
そのNWモードの設定自体がバッテリ外しとかでリセットさせてパッシブモードになることってある？
これ怖いんだけど。

NWモードの切り替えは本体横のスイッチで
物理的に切り替えるから大丈夫じゃね？
ただ説明書には切り替えた後リセットしれ
とあるから作業前にしたか確認してみた方良いかもね

>>242
アンプの設定が間違っていなければ、アンプの影響はかなり少ない。
スピーカー付ウーハーってのがわけわからんが、とにかく
スピーカー（ウーハー）の影響の方が圧倒的にでかい。

すいません、ツッコミどおりHPFの間違いです。
>>244の指摘どおりで、NWモードにすらなってなかったです。
一応、TWは鳴ってるみたいですけど
微妙に音がおかしいとか、今後すぐ壊れるとかが心配なんです。
モード切り替えとクレーム兼ねて逝ってきます。
壊れてたら弁償とかしてくれるんかな・・・

>>249
壊れているかどうかは鳴らなくなってる状態以外は音でしかわからん。
HPF無し状態も音では気づけなかったとなると、そもそも壊れているかどうか
判定が難しいんで（＾＾；）、クレームつけるのは難しそうだな。
それでも交換要求はしてもいいと思うよ。応じるかどうかわからんが。
俺だったら施工設定ミスでダメージ受けたTWは音がまともでも突っ返すな。

>>249
ABってネットワーク無しでTWつなぐなんて初心者以下な事するんだな。
STDモードで内蔵アンプ使ったならリア出力が全部TWに入るから現状音出ててもなんか精神的に
良くないね。4ch外部アンプでアンプのクロスオーバー使ってるってオチは無いよね？ｗ

ＦＭモジュレーターを付けようと思ってます。
オートアンテナ搭載車なのですが、ただモジュレーターを付けただけだと、モジュレーターＯＮ時、
つまり車外アンテナの必要の無いときでも、アンテナが伸びてしまいます。
そこで、オーディオがラジオモード＋ＦＭモジュレーターＯＦＦ時のみ、アンテナが伸びるようにしたいと思っています。

考えたのが
・5極リレーを使って、入力接点にＦＭモジュレーターの電源線を分岐させる。
・5極リレーのＢ接点と出力側アースを、アンテナ伸縮信号の途中に直列で繋ぐ。

というものなのですが、どうでしょうか。
何か問題があれば指摘をお願いします。

>>246
910の場合。
ＮＷモードの設定、ＴＡ等はバッテリ外しても保存されてる。
画面反転、デモ、時計等はバッテリ外したらリセットされる。

FMモジュレターにON/OFFスイッチつけとけばいいんでない？

>>254
モジュレーター用のスイッチと別に、アンテナ用のスイッチを付けるという事でしょうか？
それだとアンテナの伸縮が完全に手動になりますが・・・。

>>255
５極リレー
オーディオのアンテナｺﾝﾄﾛﾙ線をカット
３０番アンテナｺﾝﾄﾛﾙ（オーディオ側）線
８７a番アンテナｺﾝﾄﾛﾙ（アンテナ側）線
８６番モジュレター出力線
８５番アース（ﾓｼﾞｭ出力線がーの場合は＋）
どうよ？

>>256
>>252にそういう風に書いたと思うんですが・・・なんか違ってます？

>>257
スマン、オレはアホだ。よく見ると書いてある。
なにも間違ってないよ。。。

>>258
いやいや、自分も間違ってないかどうか不安だったので、確認が出来ただけでもＯＫです。
どうもでした。

すいませんが教えて下さい。サテライトスピーカーつけたんですがリアスピーカー死にました。どうにかしてリアスピーカーを鳴らす方法ありませんか?

>>260
サテライトつけてなぜリアスピーカーがいる？
そもそもあなたのシステムがわから（ry

>>251
＞現状音出ててもなんか精神的に良くないね。


呑気な事言ってんなあ。

そんなんで大きな音出したら、TWのボイスコイル飛ぶよｗ

また、馬鹿が答えてる
知らないやつは、書くなよ
ツイータを直につないでも、飛びはしねえよ
おまいら、やったことも試したこともないのに、能書きたれるんじゃねえよ

>>263
だから､大きな音で…って書いてるじゃねえか､バカ！
よく読めよな､バカ！
まったくバカだよな､オマエは｡
バカ過ぎるよ｡
オマエはTWをローカットしないで､歪んで濁った音聴いて喜んでんだなｗ
それも一つの趣味だが､そんなマヌケな事はしたくないぜ〜いｗｗｗ

ttp://www.autobacs.com/static_html/spg/av/a_deadening.html

アウターパネルに制振シート貼る説明で

＞ドア全面に貼る必要は無いけれど、
＞平らな面にすき間ができないようにぴっちり貼ることが重要だ。

って書いてあるけど、
どうせドア全面に貼ってないんだからすき間が出来ないように貼っても
変わらんと思ったりもするのだが…

俺は今デッドニング中だけど、思いっきりすき間開いてますorz

>>263 は、ツィータを直に繋いでるのか？マジで飛ぶぞ。
飛んでても気がつかない幸せな耳の持ち主なのかもしれんが。

>>244
アンプはアルパのPDX-4.150なんで、HPFは200HZまでです。TWはDLX-Z30T。

特攻してきました。
向こうも作業ミス認めたんで、
現状鳴ってるんで、今後TWに異常あったらAB持ち修理で落ち着きました。
で、さっき調整しようとNWモードいじってたんだけど、なんかおかしい・・？

TW⇔Midの配線が逆でした。本当にありがとうございました。

外部入力がフロントパネルじゃなくて後ろから刺せる奴ってありますか？
フロントから常時ケーブルを刺すのは格好悪いので…

最近DVDを見てると、割と暗い画面なら大丈夫なのですが、明るい画面になると画面が飛んでまた戻るんですがバッテリーが弱ってるのでしょうか？

>>269
モニターの問題じゃね？

>>267
うん？TW・Mid配線が逆でとなればHUでのTW-HPFは無関係だよな。
HUでのMidの設定はどうなってたんかな？

すいません、配線逆なのは勘違いでした。吊ってきます。
NWモードに慣れてなくて混乱したみたいです。

>>268
カロなら￥4000くらいするけど背面接続キットありますよ。
前面接続は激しくお薦めしません。

>>268
多くのナントカバスってのでCDチェンジャーなどを接続できる
デッキでは、RCA入力ユニットを専用バス経由で装着できる事が多い。
カタログのオプションを参照。これを車のどこかに押し込めることができればOK。

スピーカーのサイズが同じならどこのメーカーのスピーカーのネジ穴の位置もいっしょかな?

ＦＭ飛ばしの音声って、電波状況に応じてステレオの広がりが狭くなったりしますか？
ナビの音声を内臓のＦＭ飛ばしで聞いてるんですが、どう聞いてもモノラルにしか聞こえないんです。
音楽ＣＤの再生が出来るナビなんですが、ナビからＦＭ飛ばしで聞いた場合とデッキで直接聞いた場合を聞き比べるとよくわかります。
でも、ＦＭ飛ばしを受信しているときの、デッキの表示にはステレオ受信マークが出ています。
ナビ側でステレオ−モノラルの切り替えも出来るんですが、それに連動してデッキのステレオ受信マークも点滅するものの、音声に変化は感じられません。
これってどういう状況なんでしょうか。よろしくお願いします。

>>247
チョット違うよ

>>274
違う。

>>275
ＦＭ飛ばしの時点で音質がどうこういわないからあんま気にしてないな。
メーカーに問い合わせてみたらどうよ。ナビとＨＵと両方にさ。

>>269
モニターは中国メーカーかな？
SAG補正されてないヘボいモニターだとそうなるよ。

>>277
音質とモノラルステレオはまた全然違う話だと思いますが・・・。

>>275
ナビの説明書には何か書いてないか？
伝播状況の悪さでモノラルになる場合はかなり音がぐちゃぐちゃのハズ。
はじめっからモノラルの可能性有り。

ふと思いついて実験してみました。
携帯ラジオにイヤホンを刺して車内に持ち込んで、トランスミッターの音を拾いつつ
ラジオをナビに近づけたり遠ざけたりしてみたところ、ハッキリと音がステレオになったりモノラルになったりしました。
モノラルになってるときは少しこもったような音になってました。
やっぱり電波状況に左右されるみたいですね。これって他の機器でもそうなんでしょうか。
ナビからの音声が想像以上に悪くて、こんなもんなんかなーと思ってたので、改善の余地が見えただけでもよかったです。
どうもでした。

あ、ちなみに音声がステレオで拾えていなくても、デッキのステレオ受信マークはしっかり点きます。
あれってどういう原理で点いてるのか、それだけでももしご存知の方が居らっしゃいましたら教えてほしいです。

>>281
イヤホンって・・・・左右両方あるやつでしょうね？

>>283
はい、片側だけでステレオとモノラルを聞き分けられるような高等な耳は持ってませんので。

ヒューズを高いものに（クライオやRITZなど）に替えるのは何か意味があるんですか？
どうもヒューズ一つで良くなるとは思えないんですが・・・

実際交換された方がいましたら効果や結果など教えてください。

ｶﾛのHDDﾅﾋﾞとｵｰﾃﾞｨｵを入れてます。
そのため、リモコンが二つあります。
そこで、家電用の学習ﾘﾓｺﾝを使い、ﾅﾋﾞとｵｰﾃﾞｨｵのﾘﾓｺﾝを一つにまとめられたら!と思いました。
実際やられた偉大な先輩いますか?

>>286
４つあるのでまとめてみたが、家電用は車載にはでかい。
置き場に困ったので、結局、４つのままにしてる。

超初心者です。
車すらまだもってませんが･･･

新型ムーヴLにipod対応のブランドオーディオをオプションとして購入予定です。
KENWOODかcarrozzeriaで迷っています。
友人からはcarrozzeriaのスピーカーがいいと聞きましたが
KENWOODはスピーカー２つ付の少しお得なセットがあるので迷っています。

そもそもこのムーヴLにはもともとスピーカーがいくつ付いているかなどわかりません･･･
２つしかついていないようならスピーカーも付けようと思っています。

それと、友人はKENWOODは絶対ダメ！と言っていたのですが、
carrozzeriaのスピーカーもオプションとしてはあるので
どっちのメーカーがいいと思うかみなさんの意見を聞きたいのですが･･･

結局は自分で聴いてみた方がいいんでしょうけど、オーディオが売ってるような店には
遠くてとても一人じゃいけません･･･orz

ヒントになるようなことで結構ですので、どなたか教えてください。

>>288
オプションのオーディオを選ぶということは、
オーディオレス仕様を選ぶことになる。
この場合はフロントに16cmのスピーカー（２つ）がついてくる。

＞２つしかついていないようならスピーカーも付けようと思っています。
主に音楽しか聴かないならフロントだけがいいよ。
リアはかえって邪魔になる。
映画DVDを5.1chで見るというなら話は別だけど。

カロかケンかは、好みの問題かと。
カロは自然な（くせのない）音を出す。
ケンはよくしらない。
「KENWOODは絶対ダメ！」と言い切る友人や車屋に詳しく聞いてみては？

>>279
いや音質うんぬんの話じゃないのはわかるけど、聞こえりゃいいっておもってるから
モノだろうとステレオだろうと関係なくない？とおもってさ。
それがいやなら家庭用ラジオ受信機持ち込んではいかが？カー用のウンコ受信機と
には無いような高級受信機があるとおもいますよ。
まぁ、そこまでやるくらいなら直AUXINしたほうが安いとおもうけども。

>>288
軽自動車のスピーカーを微妙な範囲であーだこーだしても無駄だとおもうよ。
なにせスンゲーエンジン音とロードノイズで、わずかな音質差なんてさっぱりわからん。
10万円のHU＋10万円のスピーカーいれるよりも、3万円のHU＋3万円の外部アンプ＋3万円のスピーカー
いれたほうが明らかに聞きやすい音がでる。
テンプレの初心者の初心者による〜で軽自動車いじってるからみてみたらどうかね。

278
モニターは多分中国製です。その補正は治せないのでしょうか？買い替えしかないですか？

SAG補正ってなんですか？

>>290
自覚ないかもしれないけど、あんたの回答内容無いよ。
あんた以外もだけど、ここって初心者小馬鹿にする雰囲気強いね。
まあ実際アホ面晒してんのは訳知り顔でズレた回答してる方なんだけど。

>>288
＞スピーカー２つ付の少しお得なセット
サテライトスピーカーの琴だと思うが、それって本当にお得なのか・・・・ってのが問題だな。
このスレ的には後部にスピーカーを置くのは極力避けろというのが大勢。
そんなの置くくらいなら大きめのパワードSWでも奢った方がまだ幸せになれると思うよ。

車所有したこともない、オーディオも詳しくない、視聴もできないというなら、
今回はベーシックなオーディオだけで組んで、次の車に乗り換える頃に
もうちょっといいものに手を出した方がいいんじゃないかと思う。
あんたの年はわからんがたぶん若いんでしょ。人生は長いよ。

>>289
期待通りの回答がすぐつくとは(；ﾟДﾟ)！
やっぱりcarrozzeriaかなぁと思いましたが、メーカーのサイトをみると
ディスプレイがKENWOODの方が見易さ等は上のようでした。（自分の好みです）

スピーカはフロントだけの方がいいんですか･･･
後からつける余裕はおそらくないと思うので最初からつけておこうと思ったのですが(´･ω･`)
もう少し検討してみます。
親切な回答、ありがとうございました。


>>290
やっぱり軽だとだめなんですかねぇ(´･ω･`)
友人のムーブはかなり音がよかったのですが･･･
自分で配線とか勉強していじるってのがいいに越したことはないのでしょうけど
なんせ金欠で･･･
ダイハツさんの方がｻｰﾋﾞｽでつけてくれるみたいなので最初につけておきたいんです。
勉強して余裕がでてきたら自分でいじってみようと思います。
またわからない事があったらお願いします。
ありがとうございました。

>>295
サービスで付けてもらえるなら付けてもらえば良いじゃない。
で、漏れなくフェーダーって機能が付く筈だから普通に前後で鳴らしたり前だけor後ろだけで
鳴らしたりって設定で弄ってみれば良いよ。

>>295
＞後からつける余裕はおそらくないと思うので最初からつけておこうと思ったのですが(´･ω･`)
もともと付いてくる純正スピーカーをカロとかケンにすることもできるよ。
サービスならフロントにいいスピーカーをつけてもらいましょう。

>>295
ん、勘違いしてたかも。
そのKENWOODの２スピーカーというのが純正交換のフロントスピーカーなら、それはお勧め。

カロ＋スピーカー交換する気がないなら（予算とか）、そっちがいいでしょう。
KENWOOD俺はいまいちすかんが、カロ＋純正のままのSpよりはずっとましかと。

カロファンの俺は予算アップしてカロデッキ＋スピーカーも交換を勧めるが、
この辺はこのみだからなんとも。
よほど低予算じゃなければKENWOODが糞と言うことはないよ。

>>296
そんな機能があるとは！！
ならとりあえずスピーカも付けた方がいいですね！

>>297-298
そうです！純正なんです。

すみません。今気付いたんですが、カロのデッキとスピーカーをつけても
KENWOODのセットと大して金額的に差はありませんでした！
車屋さんからのおｋがでたら友人らに相談してみようとおもいます。


それにしても勉強不足ですね自分･･･orz
もっと情報かき集めてきます(´･ω･`)
本当にありがとうございました！

質問があります。

現在乗っている車の純正フロントスピーカーが破れてしまい、交換を考えています。
この車はピラーに純正でツイーターが付いているのですが、
コアキシャルスピーカーを付けるのは、やめておいた方が良いでしょうか。

と言うのも、フロントのスピーカーが楕円形のため、セパレートタイプでは
PioneerのTS-C05Aしかなく(見つけられていないだけかもしれませんが)、それ以外には
Focalの570 CV1と、JBLのP8652位しかないようなんです。

セパレートが嫌だと言うわけでもなく、Pioneerが嫌だと言う訳でもないんですが、
選択肢は多い方がいいかなと。
あと、ツイーター＋コアキシャルスピーカーという取り合わせはどうなのかと思い
後学の為にも、どなたかアドバイス頂けませんか。

また、Pioneer以外にも装着可能なセパレートタイプのスピーカーをご存知の方いらっしゃいましたら
教えてください。

よろしくお願いします。

>>300
楕円　http://www.ti-evolution-audio.com/oscommerce/catalog/default.php?cPath=54_63
コアキシャル　http://www.as-prospec.com/default.php?cPath=26_40
車種がわからないと、装着可能かどうか分かる人いないかと。

ビデオのラインに470μのアルミ電解でＣ結してやれば改善すると思うよ。それが厳しいようならモニター買い替えよう

302
ありがとうございます。もしそれをやるならいくらくらいかかりますか？あと工具はなにが必要でしょうか？

>>300
ツイーター＋コアキシャルスピーカーでコアキシャルの高域がカットされてない場合
チャンネルあたりの高音が2箇所から出る事になってしまいます。
音は波なので、1＋1＝2になるとは限りません。互いにうち消し合う方向に
作用する可能性もあります。（完全に音が消える訳では無いですが）

たとえば3.4kHzの波長は10cm程なので、距離差が半分の5cm変わるごとに
協調、打ち消し、協調と作用がかわります。

>>300
先代レガシィのマッキンオプションオーディオが
コアキシャルSp＋セパレートTwでした。そういう組み合わせないわけではない。
現在のレガのマッキンもミッド＋スコーカー＋Tw２つという変な構成です。

高域の干渉については正直つけてみないとわからない。
室内で反射し干渉しまくるし、左右でも干渉しまくるし、
クロスオーバー周波数ではミッドバスとも干渉するので、
ツィーターが増えてもあまり変わらないとは思います。
逆に左右で干渉して音が消える部分が減るかもしれません。
実際、私が以前やったときは悪くなかった。

ただ、変なシステムであることは確かです。
セパレートとか、コアキシャルだけをつけてそれに不満で
変わったことをやってみたいとかじゃなければ勧められないです。
純正ツィーターを殺してコアキシャル入れるか、
純正ツィーターを生かして楕円ミッドバスだけいれるかが基本でしょう。

>>301
レスありがとうございます。

車種は16年ほど乗っているFGDY32シーマという車です。
ヘッドユニット以外は純正で、ツイーター×2＋フロントドア×2＋リアドア×2＋リアパネル×2
という構成となっていて、リアドアとリアパネル用の純正アンプは殺してあります。

フロントとリアパネルはPioneerのTS-C05A 13×18cmと言うサイズが装着可能(Pioneerに確認済みです)で、
実はリアパネルも破れてしまったので、Pioneer以外でセパレートタイプはないかと探していたのです。
ですが、このサイズだと、Pioneer以外には、Focal 570CV1やJBL P8652のように、コアキシャルタイプしか見当たりません。
なので、リアパネルはPioneerのセパレートで良いとして、フロントにコアキシャルをつけるとどうなんだろうと思ったんです。

そこで質問なんですが、
純正ツイーター＋コアキシャルスピーカーという取り合わせは避けた方が良いのでしょうか。
考えうる利点・欠点を教えて頂きたいです。

>>304
>>305
レスどうもありがとうございます。
書き込む前にリロードするべきでしたね。
正に知りたかった事です。

お二人とも、とても解かりやすい説明ですんなり納得です。
純正のツイーターを生かす方法でいってみようと思います。
でも、ツイーターが4つも余って、、、(笑

ほんとうにありがとうございました。

>>306
一番の問題は同軸ツィーターがミッドの中音を邪魔することかなあ。
それと、その純正オーディオのツィーターも、他にツィーターがないことを
前提にその位置にあると思うので、同軸Spみたいなのを追加すれば
どういうことになるかワカラン。結果が予想できないことをあえてやるかってこと。
それでもやりたいならやってみるしかないでしょう。

正直、自分だったらカロのミッドだけつける。

>>306
あ、ちょっとまてよ。その純正ってマルチなのか？
それなら楕円スピーカーには高域信号来てないから、
セパレートのミッドつけようが、コアキシャルつけようが同じかな。
コアキシャルのTwはたぶんほとんど鳴らない。

>>1-16
おら、おまえの言ってることがさっぱりわかんねぇぞ

質問させて下さい。

この前からデッキの電源が入ったり切れたりを繰り返すようになりました。
たまに立ち上がっても操作をすると電源が切れてしまい、その後も電源が入ったり切れたりの繰り返しで全く聞けない状態です。
これはどこが悪いのでしょうか？　よろしくお願いします。

>>311
システムが分からん

純正？社外？走行中？停車中は？電源は？

>>310
あと99回読んで

とはいわんが、必要になったらよんでみそ。
必要が有れば必死で読むからわかったりする。

>>311
電源のトラブルが筆頭かなあ。次にデッキ自体の故障。
配線点検自分でできるならやってみて。無理ならデッキ共々点検修理。

HONDA todayにカーオーディオつけたいのですが…ハーネスがわかりません。分かる人教えてください。

>>312
説明下手ですみません。
社外品です。走行中も停車中もです。
デッキの電源が勝手に入ったり切れたり（切れると言うのは無通電状態）を繰り返してます。

>>313
電源が壊れてる可能性が高いのですか・・・
元カレに付けてもらったものなので点検はちょっと頼み難いです。

電源の修理って結構高そうですね。
ありがとうございました。

常時電源
アクセサリー電源
アース
イルミネーション
スピーカー前後左右

です！

>>315
いや、電源って電源回路のことじゃなくて、
>>316が言ってるとおり車からの電源供給のこと。

ノートパソコンに付いている光デジタル出力から5.1chのシステムを車室内で組めますか？漠然とした質問ですみません。

>>318
５．１ｃｈ対応プロセッサ＋ＡＭＰがあればできるのでは？
光入力付のシアターＡＭＰってのもあったような気がする。

カロッツェリアのDEH-P919とアルパインのPXA-H510をPINケーブルで接続したいのですがどのように接続したらいいですか？
DEH-P919には外部出力がHIGH,LOW,MIDと3セットの出力PINケーブルがあり、PXA-H510にはPIN入力が1セットしかありません↓
この場合はどのようにすればいいですか？？
919のHIGHの左とLOWの右を510の入力にさせばいいですか？
それともHIGHの左右だけを510の入力にさした方がいいですか？？
宜しくお願いしますm(_ _)m

>>320
PXA-H510自体が、2ch→5.1chへ変換するプロセッサのようなので、
接続は、DEH-P919のRCA出力設定をオールスルーの状態にして、
PXA-H510の左右へ接続すればOKだと思う。
取付説明書無いなら、アルパインのサポセンに電話してみたら？

>>316さん、>>317さんありがとうございます。

電源と言っても色々あるんですね。

どれがどれだか分かんないですけど
車のキーを回すとデッキの電源が入りますよね？
それが、入ったり切れたりを繰り返すんです。
時計も毎回12:00に戻ってしまってます。（って説明があんまり変わってないですね＾＾；）
ちょっと前までは聞ける時もあったので我慢してたのですが
最近では全然なので色々調べてこのスレに辿り着きました。

>>318
補足スマン
ＡＬＰＩＮＥ・シアターＡＭＰは同メーカーのヘッドが必要。（ＨＰで調べて）
プロセッサはＨ７０１がお勧め、かなり遊べるよ。

>>321
アドバイスありがとうございます↑
DEH-P919のRCAをオールスルーにするにはどうしたらいいんですかねぇ？？
今、ネットでカロの説明書を見ているのですがまだみつかりません！
本体の設定でしょうか

>>323ノートPC光デジタル出力→プロセッサー→RCAケーブル→外部アンプ→スピーカーという順番でいいのでしょうか。

すごく初歩的なことかもしれませんが、スピーカーからなぜか回転数と連動したノイズが出ています。
結構耳障りです。
これは何が原因で、どうすれば対処できますか？
わかる人いたら教えてくださいm(__)m

>>326
テンプレくらい読もうな

>>325
順番はそうなるね。
光経由の場合、PC側が5.1ch・DTS Pass through等で出力してあげないと音が出ないはずなので
ソースとソフト、PCの仕様と設定はよく確認したほうが良いと思うよ。
MP3とかも使うのであればアナログ（RCA）での接続も必要なはず。

>>328そうですよね。お金がないんで、なるべく家と車で重複してる機器を共有したいのです。PC側が5.1chに対応してないと話にならないですよね。

(>_<)

>>329
そか。(>_<)

自分は今↓を買おうか悩んでる。
ttp://onkyo.jp/wavio/mp_1000j/

>>324
DEH-P919の説明書の12Pに載ってる方法で、DSPモードをSTDにすればおｋ。
これでHIGHにつなげばいいよ。

>>326
質問する前にテンプレ読んで、それで分からないなら
現状システム晒し、いつから症状が出たのか書き込む

質問者全員に言える事
人間としての常識だな〜

>>331
Ｈ７０１使って５．１ｃｈで出力するならデジタルオーディオコンバーター
が別に要る悪寒(>_<)

>>334
それが悩みの種です。
Ｈ７０１に同軸デジタル入力がないんですよねーｗ
やっぱおまけ程度でアナログ入力が丁度よいのかな。

アドバイス下さい。

ノイズについてなんですが、「ｻｧｰｰｰｰｰ」ってゆー音がします。

以前、オルタネーター、ＰＯＰ？？ノイズ等出た事があったんですが、
なんとかやっつけました。
今思うと、それぞれ特徴があったってゆーか、再発してもなんとか対処できると思います。

で、同じ様に「ｻｧｰｰ｣ってノイズも経験している人ならなんとなく怪しいとこがわかるのでは
ないかと、、、
思い当たるフシがある方アドバイスください！！

最近、出力の大きいアンプに交換して、電力不足のノイズかと思い、メーカー
推奨の太さのケーブルに交換しましたが、特に改善はしませんでした。。。

>>336
デジタルアンプならノイズが乗ることがあるらしいです。
http://kakaku.com/item/70201010921/
私も同じようなノイズでました。空きCH無くしたら消えましたが。

＞＞３３７

今現在調整中なんで、リアｃｈは開いてます・・・
怪しいですねー、明日にでもｃｈ埋めてみます！！今日はやたらと
寒いんで、、、、

ありがとうございます！！
ってかなんでｃｈ埋めると消えてんですかね＠＠？？

>>338
リンクの「ノイズ？」にそれらしい理由が載ってます。

>>331
うぉ、これやるな。
この手のはコンポジットビデオ出力くらいしかないと思ってたら・・・コンポーネントHD出力できるんか・・・

教えてください。
ノートＰＣを車内に持ち込んで測定をしてみたいのですが、
どのようなマイク、ソフト、その他のものが必要なのですか？
詳しい解説のあるＨＰなどはありますか？
よろしくお願いしますm(__)m

>>314
ホンダの16ﾋﾟﾝタイプのハーネス買えば付くよ。
あ、ホンダ車用の1DIN取付キット買えばそれに入ってくるかも。

アンプからスピーカー接続の仕方が解りません、スピーカーのブラスとマイナスをエレクトロタップで繋いで配線をアンプのスピーカー接続にもって行くのですか？それともプラス線だけで良いのですか？

GNDはグランドアースの意味ですか？アンプの取り付け説明書が無いので困ってます、アンプからスピーカー配線の仕方がよく解りません、アドバイスお願いします

>>341
どの程度の正確さが必要か、何を測定するかによって、必要な物は変わってきます。
ソフトはリアルタイムアナライザーが定番だと思います。
一番安い2,800円のRALでも充分な機能だと思いますが、最上位バージョンのDSSF3が
30日間機能制限無しで試用出来るので、とりあえずこちらを使ってみるのもアリかと。
ttp://www.ymec.com/products/ral/
このサイトにカーオーディオの測定例も出ています。

マイクは目安程度なら適当なもので良いですが、正確さが必要なら
特性の発表されているものを使い補正するか、計測用マイクを使う必要があります。

>>343
>>344
意味不明です

どんなアンプなの？

>>341
ノートPCなら、マイクは内蔵されているでしょう。
フリーウェアのスペクトラム・アナライザが公開されています。
ttp://www.ne.jp/asahi/fa/efu/soft/ws/ws.html
作者に感謝しつつ利用させてもらいましょう。

>>343
エレクトロタップなどとは以ての外です。ケーブルに圧着端子を付けましょう。
GNDはグランドのことで、アースとも呼ばれます。車両配線においては、ボディアースが
基本です。手近なところに出ているボルトを利用して共締めしましょう。当然、ボルトに
合ったサイズの圧着端子が必要です。
アンプの説明書がないというのは何故ですか？贓品ではあるまいし、どこから買ったの
ですか？なければメーカーに問い合わせを。

>>345　>>347
ありがとうございました！！！大変参考になります！！！
お二人に幸あれ！！！！！

300Wフュージョンのアンプです知り合いからアンプをもらったので説明書がないんですよ、元のスピーカーの線を外してアンプ側に配線するって事ですか？スピーカーとデッキの間にアンプをかますって事ですよね！？

>>350
アンプには電源＋、アース、リモートをつなぐと電源が入る。
RCAか、ハイレベルインプットで、信号を入力する。

スピーカーライン出力が、2ｃｈの場合＋−が2セットあるから、
1セット目をスピーカー1つの＋−につなぐ。
2セット目も同様。

これわからないならもらった知り合いに取り付けやってもらうか、ショップ池。

>>335
>>340
多分、↓こんなのが要ると思う。（使えるか不明だけど…）
ttp://www.audio-technica.co.jp/products/converter/at-hdsl1.html

質問します。ナカミチCD500とカロの919はどちらがよいでしょうか？やっぱりカロはタイムアライメントなどを使うとデジタルくささがでて、スルーで使うより音質の劣化はすごいですか？よろしくお願いします。

>>353
CD500とP919どっちがいい？っていわれたら、好き嫌いはあれど、良い悪いはない。
どっちでもパット見好きなほう買ったらいい。
使用環境にもよるんじゃね？最低限外部アンプを入れて、デッドニング＆静音した
２Ｌエンジン以上ベースフレームの車じゃなきゃ、ＨＵ差なんてよくわからんよ。
すなおにDEH-P710でも買っとけ。
マジオヌヌメ。

タイムアライメントは原理上音質の劣化は起こりようがない。
ただ遅らせるだけなので。デジタルフィルターなどとは異なる。
デジタルフィルターの方はフィルターが違う以上アナログパッシブなどとは異なるとは思うが、
劣化とは違うと思う。音が違うだけ。

>>352ノートPCのUSBに刺すだけでRCAで5.1ch出力できるものとかないですかね。

>>356
それって５．１ｃｈ対応外付け音源そのものじゃないのか？
サイズを問わなければいくつかあるんじゃなかろうか？

342
ありがとうございました。

16ピンのハーネス買ったんですが…接続するところがわかりません。わかればお願いします。

>>358
>>5
これかい？

>>357なんだいいのが出てるじゃん！ビックカメラ行ったらUSBから5.1ch出力できるのが8000円くらいで売ってた。つまり、
ノートPC→（USBから5.1chのRCAに変換）→普通のカーアンプ→スピーカー
これだけでカーシアターが組めるじゃん。

カーオーディオに30万かけてそれなりに満足してたんだけど、携帯の着歌をヘッドホンで聞いたら携帯の音の方がいいような気が…

>>360
5.1ｃｈ対応のHU買えよ

>>361
君の耳には携帯の着メロのほうがあってたんでしょ。そういうこともあるさね。
漏れもおいしゃせんせーの家の200万ホームシアターよりも、漏れのぼっこれ軽自動車のほうが好きだお


アレ？おかしいな、、、、目から水が、、、、(´；ω；｀)ｸﾔｼｸﾅﾝｶﾅｲﾔｲ

費用対効果で考えると
ＨＵ、スピーカー交換とデッドニングまでだろ。
そこでだいたい３０が８５までなる。
それ以上は金と手間が掛かり過ぎ。

>>361
ヘッドホンのマジックって奴よ。
充分な音量を雑音なく車の異音とも無縁に鳴らすことができるから
いい音に聞こえる。
アンプから適当なアッテネータ通してヘッドホンに繋いでみな。
君のシステムに惚れ直すことだろう・・・・


・・・・・・・・・たぶん・・・・いやこれはだめかもわからんね・・・・・・・・・

>>352
教えてくれてありがとう。
色々調べると車載の場合電源が･･･安定化電源て他にノイズのっちゃったりするのかな？
できればＤＣ−ＤＣにて電源を作りたいところだけどまだ知識不足なんでもっと調べてみます。

>>363
禿同。業界はもっとそのあたりのエントリークラスのチューニングの
ニーズに力を入れて品質の底上げをして欲しいと思ったりする。
ハイエンド製品なんてフェラーリみたいなもんだからもっともっとボってもおｋ
でもって機器のラインアップも絞ったりしてなんとか低価格帯の品質上げてよ、
と貧乏人は思うのでした。

アゼストのHX-D1やDRX9255、DRZ9255などについているDC/DCコンバータってやつは
どういう仕事をしているのですか？
知らずにバッ直したりして、使っている俺(´･ω･`)

こだわる人はバッテリーとかまでこだわるんですか？

「音色」はｽﾋﾟｰｶｰで決まる。
「音質」はｱﾝﾌﾟで決まる。

>>368
ﾊﾞｯﾃﾘｰは強力なﾄﾞﾗｲﾊﾞｯﾃﾘｰが基本だよ。
ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞｵｰﾃﾞｨｵとかｵﾃﾞｯｾｲﾊﾞｯﾃﾘｰとかあるよ。
俺は後者を使ってます。

いままで国産一筋だったけど130V2中古で一万で衝動買いしたが
今更フランス人なめてたが 負けた・・
V017Aとはちがうは・・
それともフォーカルプラシーボ？

バッテリーは安定した電力を供給して音を鳴らしきるにはドライバッテリーがいいけど
音色を気にして究極まで行くとウエット(ボッシュなど密閉型のバッテリー)に戻る

どっちでも初心者は気にしなくて良いと思う

質問ですがデッキ内臓のアンプって普通に使ってて急に壊れることって
ありますか？先日スピーカーを中古のセパレートタイプに交換したんですが
どうも右のスピーカーの方が音が小さいようです…。たまに何もしてないとき
に右だけ音が小さくなったり大きくなったりもします。クロスオーバーネットワーク
が怪しい気もしますが…。

ドライバッテリーって…
なんでもカタカナ語にしたがるようだが
ようは乾電池ってことでしょ

>>373
コンデンサの液漏れ

>>374
いいや、乾電池じゃないよ？電解液をゲルに置き換えた蓄電池。

というか、車板に居てドライバッテリー知らんの？

>>367
要は、電源。+12V単電源じゃ電圧低すぎてパワー出せんのよ。
中味は　DC-AC-AC-DC コンバータになってて、バッテリからの直流から
交流を作っておいて、昇圧してから直流に戻す構成になってる。
別に知らなくても使う分に支障はない。

乾電池
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』
移動: ナビゲーション, 検索

乾電池乾電池（かんでんち）は、湿電池の電解液を何らかの固体に染み込ませて担持させる工夫により、扱いやすくした一次電池。



と、書いてある

>>368
こだわるっていうか、電源が基本だよ。
スピーカーを動かしているのは、結局は電源なんだから。
古くなったバッテリは内部抵抗が上がるから、時期を見て交換すると音変わるよ。

>>378
そう、乾電池は一次電池なので、二次電池すなわち蓄電池を
乾電池とは呼ばないよ。ドライバッテリーとは区別しようね？

>>375さん
コンデンサとはどの部分のコンデンサでしょうか？

左右のエアコン吹出し口のすぐ下にフロントスピーカーがあります。
フロントスピーカーをクラリオンの10センチの３ＷＡＹスピーカー(45〜35000Hz)にして
フロントスピーカーから15〜20センチ上のダッシュボードにツイーターを置こうか考えてますが距離があまり変わらないので意味がないでしょうか？
また意味があるのならどのくらいの再生周波数帯域をもつツイーターがベストですか？

>>382
ツイーターとミッドがセットになった物の方が良いのでは？
２ＷＡＹセパレートというヤツ。

>>359
ありがとうございます。
>>5
みてもあまりわかりません。わがまま言ってすいません。なんかわかりやすいのないですかね??

>>384
大体、Todayに元々カセットオーディオかなんか付いてるでしょ？
下の灰皿から外していけば分かると思うけどオーディオの裏に刺さってるのが
白いホンダの16Pハーネス。純正オーディオを取付ビスを探して外して
裏に刺さってるハーネスとアンテナ端子抜いて外したら、社外品に置き換える。
社外品のカプラーと買ってきた16Pハーネスを結線して、車体側のハーネスに刺して
オーディオを取り付けて、表面のパネルのすき間を埋めて出来上がり。

ホンダの線は>>5と大体同じ。
黄色＝常時電源
黒色＝アース
橙白＝イルミ
赤色＝アクセサリ電源
青色＝リモート
白色＝フロント左SP+
白黒＝フロント左SP-
灰色＝フロント右SP+
灰黒＝フロント右SP-
緑色＝リア左SP+
緑黒＝リア左SP-
紫色＝リア右SP+
紫黒＝リア右SP-

間違ったらｽﾏｿ

JVCのSH-919でCDを受け付けなくなってしまいました。
スロットにCDを入れようとすると普通ならスッと吸い込んで
くれるのに入る気配さえありません。
HUのリセットボタンを押すと一旦直るのですが、
時間が経つと同じ症状・・・
CDが入っていると出てこなくなります。
今はその症状が出ると一々リセットするしかありません。

どんな原因が考えられますでしょうか？

JVCスレでも聞いたのですが修理しかないと言われました・・・
修理するにしてもこういうのってどのくらい費用がかかるのでしょう・・・

フェニックスゴールドのM25シリーズ�Uという2chアンプを譲り受けたのですが、詳細が分かりません。
ググってみたものの分からずじまいです。詳細を知っておられる方いましたら教えてください。
あと、何年前のモデルで幾らぐらいだったのでしょうか？

>>383
2〜3万ほどするものですよね？
フロントスピーカーのネジ穴が二つしかないタイプで
さらにネジ穴部分を折り曲げないと設置できないタイプなんですよ。
だから折り曲げる事ができるスピーカーから選ぶしかないのです。
折り曲げる事のできるセパレートがないんですよ。
多分折り曲げずに無理矢理つける事は可能ですがかなりの隙間ができるかと思います。

>>386
分解して中が理解できる人じゃなければ
修理に出すか買い換えるかするしかないでしょ。
どんな簡単な原因でもね。

カーナビ(RCA4Ch出力付き)が現在メインでナビに入力でアルパのｵｰﾃﾞｨｵを付けてます。
んで、今回変えたいのが。
アルパをメインにしてﾅﾋﾞを入力したいんですが。
要するにｱﾙﾊﾟｲﾝで音楽聴いている最中にﾅﾋﾞの音声が聞きたいんです。
他にもDVDﾌﾟﾚｰﾔｰとか積んでるんで。。。

ﾅﾋﾞの案内音声は固定で鳴らして、聴きたいｿｰｽを切り替えられる様に!
分かりずらい説明でスンません。ご教授お願いします。
自分的にはﾏﾙﾁ入力みたいなｱﾝﾌﾟ有るのかなって思ってます。

>>390
ナビと連携ができるオーディオに取っ替えるか。それがむりなら
ミキサーみたいなのをつくらんといかんだろうけど、
アンプ内蔵デッキならそういうのを挟む余地がないので困難。
音楽聞きながらナビ音声ならそれは案内音声だよな？
単にナビ出力を別の（アンプ付き？）スピーカーにつなげるのがベストだと思うよ。

めっきり冷え込むようになりました…
そんな日の朝一、オーディオの電源を入れると、ヘッドユニットから
「ガー」「ジー｣とうるさい作動音が４〜５分続きます。
動作は正常です。
機種はカロッツェリアのDVH-P077�U

気温の高い日中や走行して暖まると鳴らないようです。
やっぱり故障しているのでしょうか？
同機種、他機種問わず、このような経験された方いますか？

>>392
どのような素子にも温度特性があるものですが、特に電源に使われる電解コンデンサは
その影響が顕著です。おそらく容量抜けを起こしているものが、低温化でさらに容量が
下がり、用を成さなくなってるのでしょう。
何のことか理解できないようなら、修理に出すか買い替えですね。

>>387
これでしょうか？
ttp://www.phoenixgold.com/webfaq/M.htm

>>385
丁寧にありがとうございます。
AMのラジオだけなら付いてますので問題ないですよね？
困ったことに灰皿のところにネジがないんですよ…どうしましょう(;_;)

>>394
これです、わざわざ探していただいて…感謝です。
ありがとうございました！

>>377
ありがとうございます。
やっぱり電源を強力にするものだったようですね。
勉強になりました。

>>388
セパレートタイプの取付が困難ということであればコアキシャルタイプに交換して
ツイーターは追加しない方が良いと思います。
（ツイーターが複数になることにより音の定位が定まらなくなってしまうと思います）

２ＷＡＹセパレートをお勧めした理由はセットのものであればツイーター、ミッドの
音質が統一されており音のつながりに違和感がないのが一つ。
ダッシュボード上のツイーターにより定位が上に上がるのが２つ目の理由です。

ツイーター分の予算をサブウーハー等にまわした方が満足できるかもしれませんね。

SWのｱﾝﾌﾟにｷｬﾊﾟ付けようと思ってるんですが、あんま乗らない為に普段はﾊﾞｯﾃﾘｰのﾏｲﾅｽを外して車を保管してます。
毎回抵抗かまして、ｷｬﾊﾟの電力供給しなきゃ壊れますか？保管期間は大体一週間ほどです。どうやって車を保管したらいいか教えて下さい。
ｷｬﾊﾟだけ繋いでおいたほうが身の為ですかね？

>>382>>388
スピーカーを鳴らしきるにはエンクロをしっかりさせることが重要。
それができないなら、どんな高級スピーカーを鳴らしたところで、音はうんこです。
音質向上させたいのであれば、トレードイン可能なうんこスピーカーに変えるのは無駄ですよ。
他の方法を考えるといいと思います。

私ならダッシュボードのスピーカー取り付け位置を加工してデッドニングします。
参考にならないかもしれないけど考えてみてください。

純正スピーカーのままでいいから、バッフル作成取り付けだけでもやる価値はあると思います。

>>398
そうですか〜。ツイーターは諦めようかな…。
もしつけた場合、ツイーターの音がコアキシャルから出る高音より小さいって事とかはあります？
あとフロントスピーカーからツイーターまで10〜15cmとかでかなり変わるんですか？

>>400
かなりうんこなんですね。
フロントスピーカーはプラスチックにネジ穴あって、そこにつけるだけのかなりせこいしょぼい作りです。初代ハイエースと同じらしいです。

カーオーディオ
もう秋田

>>402
それもまた人生
次の楽しいことがみつかるといいね。

>>401
コアキシャルにもツイーターがありますのでさらにツイーターを追加してしまうと
音質の違う高域を同時に聞くことになってしまいますしデメリットが大きいです。

もし後付ツイーターに拘れるなら>400の方がおっしゃったとおり
純正スピーカー取付部にデッドニングや補強を施してツイーターを
追加するのも面白いと思いますよ。
高域の音は指向性が強いのでダッシュにツイーターを設けた場合は角度を
調整できるのでご自分の好みにもって行き易いと思います。

某オクなどでクロスオーバー（パッシブ）とセットになったものも
出回っているので探してみるのも一つの手だと思います。

ttp://carmono.com/

>>401
たぶんそのうんこな純正スピーカーでも、しっかりエンクロつくれば
トレードイン1万円以上のスピーカーくらいの音はでるんじゃないかな。
漏れ、もうドアスピーカー秋田からいっそダッシュスピーカーの車乗りたいお。
なんか定位とかは別として音場を上げるの楽そうじゃね？

うむ、やっぱりフルレンジ２発のバックロードホーンに限るよな

>>399
キャパシターが壊れる前にヒューズが飛びますね
0.5Fくらいなら大丈夫でしょうが、2Fくらいだと飛びまくります

キャパにヒューズかまして無いならキャパの心配する前に車両火災心配した方が・・・

>>407俺も車にBHを載せようと考えた事あるけど､巨大な物になりそうだし､ホーン出口からの距離がとれそうにないから､10�pDB作って載せた事があるよ｡
少々ハイ上がりだったけど､低音の伸びは仲々のもんだったな｡

>>406
しかししっかりエンクロといっても、
普通に木箱でエンクロ作るのと比べると
どんなにしっかり施工してもドアはドアだからなあ・・・・
ある程度はSpのダンパーにも頼った方がいいような。フリーエアに多少近い特性とか。
純正のは押してみた感じダンパー軟らかそうに見える。

ドアなんぞ使わなければ済む話。

いっそエンクロ付のスピーカーを付ける

いや〜ツイーターちょっと無理して高いやつかったけど
全然違いますねー
不愉快にならない高音で疲れませんわー

国産ならどれも同じだろうと思ってたけど全然ちがいますわー

>>385
アルパインのHPから車種別取付情報のとこいって、トゥデイはないけど
ホンダのアクティのとこ見てみ。灰皿のとことか似てるから。

それで分からなきゃあとはYHなりABとか行った方があなたの為。

間違い>>395でした。

やっぱりツイーターはやめます！
サブウーハーのっけます！
色々教えて下さってありがとうございました。
あいしてるぜ

純正の55D23Lのバッテリーに５００ｗクラスのアンプって荷が重いですか？？

アンプを交換したらノイズが入りました・・・
アンプ以外のシステムは全く変わっていません。

アンプは新品なんで、壊れていないと願ってます＞＜

ちょっとスレ違いになるかもしれないですけど・・・。

3DINスペースに、カロの810＆ナビ本体＆インダッシュモニターを入れようとしてるのですが
配線がたくさんありすぎてうまく収まりきれない状態なんです。
オーディオの裏はCDチェンジャ、iPodアダプタ、ウーハー用ＲＣＡ、ＦＳＰアンプ用ＲＣＡ、ＴＶアンテナ等の配線があります。
みなさんはどのようにして配線を整理していますか？何か良い方法はありませんかね？

>>417
アンプを交換したら、配線の取り回しが変わったのでは？
電源と入力が並んでいたら、上水道と下水道を一緒にするようなものだ。
バッテリーのせいじゃないと思うね。

>>418
お好きなものをどうぞ。
ttp://www.denka-e.co.jp/syohn/d-cable2.html

>>414
ありがとうございます(^-^)/出来ない場合ゎ諦めます…感謝(^∧^)

カーナビのエレメントアンテナが切れちゃったんですけど
他社製のエレメントって流用できるんですか？

>>410
ショップじゃあたりまえになってきてるけど、MDFエンクロごとドアにぶちこんでみ。
いままでのデッドニングの苦労がアホくさくなるから。

>>423
車乗りつぶせる状況じゃないとそれには手を出せないからなあ・・・・

>>424
というわけで、それを純正でやってくれる車の登場を希望する。
デッキアンプSpだけちょっといいのにしてどこかからブランド名借りてきて
プレミアム云々ほざくメーカー純正はいりません・・・・・

>>424
オーディオやるならそれくらいなんでもないでしょ。漏れも純正形状残そうと思ったけど
残してやるんじゃたいした音にならないよ。
手放すときにあんまり査定が下がるようであれば、同型車種の内装買えばよくない？
そんなに高くないから、修理工場のおっさんにきいてみ？

>>425
純正でエンクロをドア内にいれるのはやらないだろうね。
腐るもん。手間かかるし。流れ作業じゃむりぽ。

>>426
そか・・・・・まー俺は今回は遠慮しとく（前のくるまでははいろいろやった。海苔潰した）

>>559
なんて憎い男だ！！うらやましすぎる(　´Д｀)

↑誤爆してしまった・・・申し訳ない。

>>427
俺がいっその事、
据え置き型のスピーカーをドアに直付けして試してみようか？


かなり邪魔だけど…

今回HUをIpodやMP3プレイヤーを接続できるケンウッドのHUに替えようと思ってるのですが、
Ipodだと音楽形式をAACに変換するのが面倒な為、
MP3プレイヤーで接続しようとしてるのですが、
MP3プレイヤーだとアルバム、アーティストからの検索はできないのでしょうか？

Ipodでもそう言った機能を使う為にはインターフェースユニット？が必要なのでしょうか？
ご存知でしたらご教授お願い致します。

>>431
ipodはMP3やWMAも再生できるわけだが・・・・・

手持ちのMP3をIpodに入れてやるだけ

>>423
ソニックデザインやエーモンのトレードインボックスなら簡単だな

>>432
WMAはiTunesで変換しないとだめじゃなかったっけ？

>>434
あ、ごめん。
WAVと混ざった。
WMAは要変換だね。

ついに純正オーディオ死去してしまいまして。
カセットテープ、ラジオ、ＣＤ聞けるやつを探してます・・・
検索ワードすら思いつかない・・・すんません

>>436
それだけしか条件がないならカー用品店に行け。

>>436
http://kakaku.com/prdsearch/caraudio.asp

□CD
□カセット

に、チェック入れて、【検索する】を押す。

＞＞４１９

それが、ケーブル等はそのままで、アンプだけ交換した状態でノイズが
進入したんですよ〜〜＞＜
全く取り回しが変わってないとはいえないけど、、、

>>439
多分、初めからケーブルにノイズは乗ってたんだよ
アンプによってノイズの出やすさは違うから
前のアンプでは問題にならなかったのでは

ノイズが乗りやすいからといって、必ずしもダメアンプとは限らないよ
過去にも音質はトップクラスの高級品でも、ノイズ取りに苦労するものはあったし。

>>439
それでは、アンプのゲインを下げてみてください。
おそらく >>440 が正解ですが、ゲインが高いとどうしてもノイズを拾いやすくなります。
配線からやり直したほうがいいのですが、経験がないとノイズ対策は難しいでしょうし。
車載用アンプは出力値よりPSRRを重視して設計されるべきものだと個人的には思う
のですけどね…商売のためには致し方ないのかな。

新車に新品アンプレスデッキ、中古アンプ、新品キャパシタ、新品SPを載せて2年半聴いてきました。
最初はウホッいい音でもちょと高音キツイかなって時期→耳がなじんだのか聴き易い時期
そして最近では中音域がダンゴになるのと高域の透明感が薄れてきた感じがちょと不満です。

アンプは3年間くらい使用した？中古らしいのですがこの際アンプを替えてみるか
まだ2年くらいだけどバッテリーをオーディオ用というヤツに替えてみるか・・・
一般論でいってどちらが効果大きいもんでしょうか。

>>439
前アンプ時のケーブルが現アンプに合って無いのかもね

同じシステムでも、８ゲージでは良かったが４ゲージにしたらオルタノイズが乗った！
って事もあったよ

参考に！！

>>442
アンプ・バッテリー・・・何でも交換じゃ無くて
アンプをオーバーホールしてみては如何かな
どんなアンプか分からないけど・・・　(~_~;)

>>442
慣らしが終わって低音出やすくなった状態ですね。
スピーカーのセッティングを変えてみませんか？ツィータの位置を弄るだけでも結構
遊べるものです。電子工作をやったことがあるなら、ネットワークを開けてみるのも
いいでしょう。開けてよく見ると愕然がっかり、という可能性が大きいもので…
ついでに、ケーブルで遊ぶという手もあります。電線細いままでバッテリだけ強力にする
のも何ですし。

知りたい事があるのですが？
ＨＵからRＣＡをリアのトランク（アンプ）までひいて
そこからＦＳＰまでケーブル（ネットワークはトランクに設置）をひいても
何にも問題は無いのでしょうか？よくＳＰケーブル長くない方が良いって言いますよね？

問題が出なければ問題ないと言えるから、問題ない。
どのケーブルも短い方が良い。
以上

>>445
車の構造上しかたないと思う
ホームなら何とかなる事も車では無理って多いね

火災やノイズに注意し、基本的引き回しで頑張れ〜

>>445
漏れはフロント用アンプは助手席下に置くことにしてる。
HUからのRCAは2ｍで届くし、アンプからFSPまでもケーブルも2ｍで足りる。
でもね、2ｍでも5ｍでも漏れの耳には差がわからんよ。
結論は>>446でいいんじゃね？

>>448
助手席下に積むと、リアシート足下にはみ出ん？
4chだと普通にはみ出るし、2chだとパッシブがはみ出るしorz

デュアルボイスコイルについての質問です。
4ヶ所ある接続端子の片方だけを使うと4オームってことですよね。
この場合はデュアルボイスコイルの性能の半分しか発揮できないと
いうことなのですか。それともデュアルボイスコイルの場合は
2オームとしても使えるし、8オームとしても使えて複数のSWを
積む場合に接続方法の選択肢が増えるというだけなのでしょうか。

スピーカーについて質問です。
ヘッドレスト辺りに埋め込むようなスピーカーってありますか？
ロードノイズがやかましくって音楽が聞こえないんですorz
ボリューム上げると信号待ちでうるさいし・・。

>>451
まずは、車内の静音しる。

>>449
モノによってははみだすかもしれませんが、はみだしたらはみだしたで
自分でラックでも作ればよくないですか？そこまで音質きにするくらいなら
ラック作るくらいお茶の子歳々でしょう。

>>450
4ΩDVCの場合、8Ωか2Ωで鳴らせる。
DVCなのに片ｃｈしかつかわないとかさ、、、音はなるよ。あぁ、なるさ。
でもさ、SVC買わないの？イミワカンネ。

>>451
ない。けど作ればいいんじゃね？
そのまえに
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1152498649/
みてこい。

リヤ周りドンガラなんで車内の静音は無理っぽいです。
すんません・・。自分で作ります。

ありがとうございました。問題がなさそうなのですね。

>>454
走りを意識してドンガラなんだったらしょうがないけど
重くなっていいなら、レジェを30％くらいに貼って、遮音シート前面1枚敷きしてから、
その上からカーペットでもしいときゃ見栄えも悪くなく静音できるよ。
むしろ邪魔な内装がない分楽そう。

自分でも色々調べたのですがどうしても分からないことがあったので質問します。
現在カロのウーハーTS-W1200(最大出力800W、定格出力200W)２発を
同じくカロのGM-X802(200W×2ch)で鳴らしています。
しかし、ウーハーの径が30cmと大きく今ひとつ鳴らしきれてないのでは？と思っています。
そこでブリッジ接続をやってみようかと思ったのですが、
カロのHPにもデータが残っていません。
中古で購入したため説明書もなくGM-X802をブリッジで接続して大丈夫かどうかも分かりません。
どなたか分かる方いますか？
後、このすれば現状のシステムでTS-W1200をならしきれるんじゃない？
などありましたらアドバイスお願いします。

>>457
　GM-X802【アンプ仕様】
　最大出力(EIAJ、4)：２００Ｗ×２ / ６００Ｗ×１
　高調波歪率(1kHz、10W)：０.００３％
　S/N(IHF-A、NETWORK)：１０７dB
　周波数特性：１０〜６５，０００Ｈｚ(＋0,-1dB)
　最大消費電流：４０A
　負荷インピーダンス：２〜８Ω
　ClassA(０.１W)：有
　ローパスフィルター：５０〜１２０Hz(−12dB/oct)＜Ach、Bch＞
　バスブースト：４０Hz〜１２０Hz(０〜１２dB)
　出力端子：RCA(金メッキ)
　外形寸法：２５０(W)×５７．５(H)×３１０(D)mm
　重量：３．６Kg

少しはググれ！！

>>458
レスありがとう御座います。
一応検索はかけてみてYオクのページがHIT。
ほとんどが"オークションにアクセスできませんでした。"とでて困ってました。
キャッシュで表示にすれば見れました…
お手数おかけしました。

>>457
4Ωのスピーカーをブリッジで鳴らすと、個々のチャンネルは2Ω負荷として動作します。
負荷インピーダンスは２Ω迄のようですが、これが非ブリッジの上限だとすると
ブリッジでは4Ωまでしか鳴らせません。
更に2発並列で鳴らすとしたら、8Ωのユニットが上限です。

接続法で対応インピーダンスは変わるので、アンプを壊さないようにね

>>460
レスありがとう御座います。
自分の頭の中で整理してみたのですが、
今の現状だと４Ωのウーハー２発を
ブリッジで鳴らすことは出来ないという解釈でよろしいでしょうか？

>>443>>444レスありがとうございます。
確かにスピーカーの低音伸びてきましたから育ったのかもですねー。
1年目の時にもツィーター移動したりしたんですがなんか第二次成長って感じですw
も一度角度とか吸音材の調整したりショートパーツで弄ってみます。
パッシブ自作とかは・・・文系脳なので無理っぽいですorz
アンプはPHASSのAP205?とかいうオクで落としたモノでとりあえず使ってたんですが
結構イイんで今まで引っ張ってました。アンプの最期ってどんなんでしょうね？
まだまだイケるかな。

ホンダライフに乗ってるんだけど、
スズキ純正オーディオなど他メーカ−の純正オーディオなど1DINなら装着できる？

>>461
直列なら8Ωになるので、大丈夫です。

>>464
レスありがとう御座います。
なるほど。直列にすればいいのですね。
ちなみに、現状４Ωのステレオで鳴らしているのですが
ブリッジで直列の８Ωに変更すると、
現状より少し低音が強くなるという感じに変わるのでしょうか？

>>465
2発鳴らした経験が無いので、何とも言えませんが
アンプトータルの出力は現状の４Ωのステレオと変わらないので
大きな変化は無いかも知れません。

>>465直列かあ…なんかもったいないやり方だなあ。

>>465
ブリッジでの４オーム２発直列８オームは余り意味が無い気がするなぁ。
自分だったら配線はそのまま並列４オーム×２でアンプをモノに設定して
２発をモノで鳴らします。
２発を同時に動かすことでさらに低域を狙えるのは変わらないはずだけど
アンプへの負担を考えるとブリッジ８オームはどうなんだろか？

>>450=>>457

SPを直列8Ωにすると､アンプの負担は減るよ｡
ただ､SPの見掛け上の能率は落ちるから､ウーハーから出る音は小さくなるけど｡
メインSPとの音量バランスを考えて､それぞれ試してみたらいいと思う｡

まあSPごとに音量調節できるだろうから､あまり意味はないかもしれんが…｡

２発直列で８オームにしてブリッジ以前の音量を求めた場合、
レベルなりゲインなりを結構上げることになるよね。
その時ってアンプに余計な負担はかからないのかな？
ゲイン上げるとノイズも気になりそうだし。
やっぱデメリットが大きそうな気がするんだが。

エブリイバンに乗っているものです。
ドアに穴を開けて、バッフルをかましてスピーカーを付けようと思っています。
取り付け部の鉄板とバッフルの間が5ミリ程度隙間が空いてしまうのですが、隙間を埋めるには、制振材を張るのがいいのでしょうか？

2ΩまでOKのアンプなんだから､負担の事は気にしなくていいと思う｡

アンプについているアッテネーターは､それほどグレードの高いもんじゃないから､シビアにみれば､むしろそれを通さない…つまりレベルを上げるメリットの方が大きいんじゃないかな｡

でも問題は､そのノイズだよね｡
音を取るか､低ノイズを取るか…。

>>465
全く同じもの使い、チャンネルごとに個別に鳴らすか
スピーカー・アンプとも直列に接続して一つの回路として鳴らすかの違い。
スピーカーは直列でインピーダンスが2倍になりますが、アンプも直列（ブリッジ）
にする事で、相殺されます。

例えば、2組の乾電池と豆電球を個別に点灯させるか、
全部を直列につないで点灯させるかの違いでしかないから、
原理的に出力は変わらないことになります。

音質的には変わるかも知れませんが、
出力アップの為のブリッジとしては無意味です。

現在フロント（セパレート）+リアの4スピーカーなのですが、
最近、低音が物足りないような気がしています。

そこで、アンプ内臓のサブウーハーを付けようか考えましたが
スピーカーをフロント寄りにしても4スピーカー時とあまり変わらない
（リアスピーカーがあまり鳴ってない？）ことに気付き、
リアスピーカーを外部アンプに繋げてウーハー代わりにしようか迷っています。

鳴っていないような気がしても4chと2chは全然違うものでしょうか？
それともリアスピーカーを有効活用した方がいいでしょうか？

↑
弁当箱の件はそれ専門のスレがあるだろ馬鹿死ね
>>3も嫁ねーなら死んだ方がまし。

>>475リアSPがドア装着で純正若しくは社外品でもﾎﾟﾝ付け状態で有れば
外部ｱﾝﾌﾟを付けた所で満足のいく低音は望めませんよ
今現在リアSPからの音が殆んど聞こえない。と言う状態ならば言わずもがな。だと思います

定番ですが、まずフロントSPの取り付けやデッドニングをして
ある程度低音が出るようにする方が良いのでは？

>>476
鬼野郎

>>477
ども。

エーモンのキットでも買ってデッドニングを試してみます。

スピーカーの接続方法について説明させてください。

スピーカー交換でTS-V7Aを購入したのですが、
スクリュー端子を扱うのは初めてなもので端子が分かりませんでした。
スクリュー端子はもしかして被覆むいて、そのまま端子の中にさして閉めればいいものなんでしょうか？
それともプラグを別途購入して、圧着してからさすものなんでしょうか？

教えてくださいませ。

>>474
確かに出力は変わりませんが、無意味ということもありません。
一般的なSEPP出力段は、出力端子と電源がアースを介して繋がるので、電源やアースの
影響を強く受けます。BTL接続では、このような問題を考慮する必要がありません。
また、上下のアンプにより偶数次歪みが相殺されるので、歪率が下がります。
このようにBTL接続には、ノイズや歪みといった音質面で大きな利点があります。
もっとも、歪んだ音が好みならば、結果は逆になるでしょう。

FMモジュレータをハードオフで買いました。４本の線の接続がわかりません。power部の赤黒青緑です。誰かお教え下さい。
三菱のV56FMというもので、入力端子だけはわかります。とりあえず赤に12vと黒にアースでダメでした。　

>>475
フェーダーを目一杯リア寄りにしても、リアスピーカーの音が聞こえないようなら
リアスピーカーが切れていますね。ないほうがマシなことが多いのですが…

リアスピーカーをウーファに利用することは、多くの人が思いつくことなのですが
ほとんどの場合うまくいきません。その理由は、使われているユニットがウーファ用
ではないからです。
ですから、ウーファ用のユニットに交換した上で、トランク側にエンクロージュアを
作り込めば、目的を達成することができます。
問題は、費用と手間をかけてそこまでやる意味があるかどうか、ですね。

>>479
×説明
○質問
誤字してしまいました。
すいません．．．

>>480
よくわからないのですが、普通の外付けアンプだと、
SEPP段のグランドは車の電源アースからは浮いた別物ではないのですか？
（BTL接続ができるアンプの内蔵昇圧電源は通常は絶縁型ですよね？）

>>479
圧着してからさす。

>>479
細い銅線は柔らかく変形しやすいので、これをまとめた撚り線をネジ止めすると
時間と共に変形し、締めたはずのネジが緩んでしまいます。
これを防ぐには、変形しにくい単線で配線するか、端末に圧着端子を付けることです。

>>466,468,470,471,473,474,480
皆さん、レスありがとう御座います。
今まで知らないことがたくさんあったのですごく勉強になります。
ブリッジ可能ということなので、一度試してみようと思います。
あとは自分の好みに合うほうで設定していこうと思います。
ありがとうございました。

>>469
同じウーハーの質問のようですが
同一人物ではありません。

>>480
あ、そうでもなかった・・・納得できました。484は撤回。

アンプに電源が入らなくなり配線かと思い他のアンプ繋いだら電源入りました。

で、電源入らなくなったアンプにテスタあてたら
+と-では0.369Vあり
リーモトと-では値が-になるんですが
これが正常なんでしょうか？

>>489
やってることが意味不明だが、電源のコンデンサが放電し終わるまでは電圧出るんじゃないのか？
壊れたものは修理に出すか、他のアンプを使い続けるかのどちらかしかあるまいて。

>>485>>486
レスありがとうございます。

参考にさせていただき調べてみたのですが、バナナプラグというのに行き着きました。
買って来る端子はこれで正解なんでしょうか？
たびたび申し訳ございませんが、教えていただけませんでしょうか？

>>491
違います。パナナ・プラグは端子がバネになっていて、抜き差しが簡単にできるという
ものです。複数のアンプをとっかえひっかえしてテストする分には便利ですが、耐久性
はありません。
確実にネジ止めするには丸型端子を使います。ネジが抜けないものはYラグ、または
スペード端子と呼ばれるものを使います。
ttp://www.rakuten.co.jp/bits/445437/

>>491
ホーム用のバナナプラグだと、長すぎて奥行きオーバーすると思うよ。
そんなもんケーブル剥いてグリグリと締め込めばいい。
だいたいドア用スピーカーに見た目を飾る目的でそんな端子付けて
パイオニアが間違ってるんだから。

>>475
＞（リアスピーカーがあまり鳴ってない？）ことに気付き、

リアスピーカーは後席用のため、前席では聴き難いのは当たり前ですよ
音の環境から見ればリアスピーカーは邪魔者です
試しに、フェーダー＆バランスを０にして聴いて、ソノ状態のままｆフェーダーで
フロント０：リア１００で聴いてごらんよ
リア助手席側がキンキン、リア運転席側がモコモコ鳴ってるから・・・

＞リアスピーカーを有効活用した方がいいでしょうか？

殺した方が良いと思うな〜
低音不足ならリアスピーカーの代わりにウーハー入れた方が断然良い
アンプ内臓は賛否両論ですが、固定さえシッカリすれば
ある程度は聴ける低音出ますよ　(^_^)v

シート下やトランクにポン置きは良い低音出ないですから！！

>>492>>493
間違えてましたか．．．
ありがとうございます。勉強になりました。
いただいたレスを参考にさせていただいて、明日取り付けてみようと思います。

キックにツィーターを埋め込むと
泥や物理キックで壊れませんかね？

ＢＯＳＴＯＮの
http://www.bostonacoustics.com/car/car_product.aspx?category_id=14&family_id=20&product_id=297

コレを付けるか、今使っている純正位置に
いれたπを使い続けるか迷っています。

デモカーというかお金のかかったカーオーディオの
音を聞いたことがないのでどのレベルまで
カーオーディオが可能か見当が付きません。
現在使っているＨＵがアルパインの９８５７なので
ＴＡがつかねないのでスピーカーの位置で
音場の問題を解決ししようと思っています。

●○　　　○○
↑最近見かける、片目のヘッドライトだけど、これ見るとムカつく。
今後一切、使用停止だ。もし乗りたければ電球を買うなり
ディーラーに相談するなりチェックしろ。
その際、ついでにブレーキランプ、テールランプも点灯するか
ちゃんと確認しろ。わかったな。電球１個買えないような貧乏人ｗｗｗｗ

初めて、ヘッドユニット交換しようと思うんだけどやっぱ、バッテリーの−って外さなきゃやばい？

>>498
そういう質問をする人は、分かってないって事だから外した方が良いと思う。

>>498
基本が一番だよ

オーディオ素人ですが友人からもらったケンウッドのＫＦＣ−Ｗ１６００（多分サブウーハー）
これを通常のドアスピーカーとして使えますか？

>>472
シリコン材とかで埋めればいいと思うよ。

フロントドアのデッドニング考えています。
ダイナマットエクストリームのドアキット使おうと思っています。
ただ、こいつは内側の板金に貼る分しかキットになっていません。
外側の板金の内面に制振および吸音材貼る必要があると思います
こちらの方は何がお勧めでしょう？
ダイナマットエクストリーム貼って、吸音材としてシンサレートをその上から貼るのが
一番良いと思っていますが、レジェトレックスの方がいいよとか、
ニードルフェルトの方が結局質量があって良いよとか、経験談頂けましたら幸いです。

>>496
キックとかダッシュとかピラーとかにTW付ける場合、
車の形やシート位置、乗る人の体格まで影響しちゃう。
まずは仮つけしてそれでいいのかどうか見極めてから
考えた方が良い。
キックパネルに付けてけっ飛ばすかどうかもあなたの車の形とあなたの乗り方次第。
自分の経験ではどうしても何度か蹴ってしまう。ガードを作るのは必須。

>>501
無理

503のレスだれか頼む。おいらもデッドニング計画中なんで気になる。

>>503
個人的意見では、スピーカー背後だけなら重い非拘束タイプの物でいいと思うけど
アウターに大面積を張るならエーモンから出てる一番安いスタンダード品。
理由は軽いから。吸音材をアウターパネルに直接張るのは防錆の点で×なのもある。

質量の追加は簡単だけど、一度アウターに貼った物を
剥がすのはインナーに比べて気が遠くなるくらい大変です。
重いのを大量に貼ってその後ドアがどうなるかは知らない。

追記。↑は、アウターパネル内外の音の遮蔽を意識した場合の話です。
外部騒音の進入やスピーカー音が外へ漏れるのをできるだけゼロに近くしたければ、
やはりアウターパネルのなるべく広い面積に制振材＋吸音材を貼りたいわけで。
そこまでしなくとも、パネルの共振を止めたいだけなら
レジェを部分的に貼って振動を抑えてやるだけで十分だと思います。

現在ＤＲＺ９２５５で、米国産の２ＷＡＹの５インチのスピーカーと、
同社の１２インチの四角いサブウーハーを使用しています。
当然だと思いますが、フロントの低音を思いっきりＥＱで持ち上げないと、
フロントとサブウーハーが繋がりません。ＥＱ上げすぎて音が篭ってしまいます。
そこで、４ＷＡＹにできるデッキなので、
同社の６インチのミッドバスを追加しようと思ってます。
長くなりましたが、インストールに関しての質問なのですが、
６インチのミッドバスをドアに入れて、いま使ってるスピーカーを
三角窓を塞いで入れようと思っています。
三角窓に入れるとかなり小さいエンクロージャーになってしまうのですが、
問題ありませんか？

What the fuck you talking about? Damnass!
Think about it or call Kicker by yourself!

DIYでデッドニングやって　加のTS-C07A　（価格コムで送料込み22000円）をつけたよ。材料はオクで下の三つだけ揃えた。
制振シート（レジェトレックス）大サイズ 100cm x 50cm 　　　1780円 ＊2
吸音シート 50x50cm 　　　　　　　600円 ＊1
防音(エプトシーラー)50x45cm 　1300円 ＊1
----------
合計5,460円+送料500円
あとはホームセンターでブチルゴムはがし用にブレーキクリーナーとガムテープ等
レジェのカットはハサミではネバネバがまとわり付いてやりにくいのでカッターナイフがよい。
上の材料で結構やりこんでもおそらく余るだろうけどレジェ1枚ではちょっと足りない感じ。
手間がかかるという話もよく聞くが内張り外しになれた人ならデッドニングそのものには大して時間はかからんと思う。
（リクエストあれば施工写真うｐするよ）

純正SPもスーパーライブで悪くない部類だったけど、SP交換+デッドニングで低音の厚みが出て全帯域ともに解像感がうｐした
ただよく言われるようにややドンシャリ傾向あり

加のHuでオートEQをやってみたら↓のようなカーブになって、このEQで聴くと低音がさらにすごくなって、ラウドネスは切る必要があるんだけど
そうするとソースによってはちょっと物足りなく感じる場面もありボリュームをうｐするなどの対応が必要かも。
（まだそのあたりの設定は試行錯誤中）
http://nigauri.sakura.ne.jp/src/up7846.jpg

503です。
>>506 >>507,508 >>508 >>511　マジレス感涙です。
やるときには材料揃えて一気にやりたかったので、
先人のご意見大変ありがたく参考にさせて頂きます。

　ちなみに、納車時純正(ショボと推測される)から、カロのTS-F1600に変えてもらいました。
もっと良いのにしたかったのですが、ディーラオプションにこれしかなかっので。
　こちらで勉強させて頂き、スピーカよりデッドニング、、、ということで、
まずデッドニングしてまだ不満だったら、TS-C06Aの購入を考えています。

工夫すればTS-C07Aがはいるのですが、結構違うんですかね?
外部パワーアンプ+弁当箱SWアリです。

はじめまして。みなさんにお聞きしたいのですが、アンプを取り付けたのですが（海外製無名の2ch最大500W）音量を大きめで聞いていると低音が一番響く部分で音が一瞬途切れてしまいます。原因としては何が考えられるのでしょうか？ちなみにスピーカーはTS-V07Aです。

>>513
電力不足の可能性が高いかと。
細いケーブルなら熱くなってるんじゃね？

513です。返答ありがとうございました。電源線は8ゲージを使用しています。もっと太い方がいいのでしょうか？それとも6mも使用しているので長すぎるのでしょうか？

>>513
アンプの放熱不足の線はないかな？
スピーカーのインピーダンスが低すぎるとか(4Ω並列をブリッジ接続してるが実はアンプはブリッジ2Ω対応してないとか）

カーCDの調子が悪く（操作ボタンを押しても反応しない時がある、CDの読み込みが悪い）、何とか自力で直そうと思い
外して家に持ってきたんですが、まずピックアップのクリーニングをしようとしたら大ボケかましてCDが入ったままになっていました。

また車に付け直して取り出すの面倒なので、この外した状態でCDを取り出すことは出来ますか？
ちなみに直流安定化電源はあります。これを使って動作させることは可能でしょうか？

>>515
その距離にしてその出力では、電線が細すぎますね。
ニュースグループ rec.audio.car のFAQでは、こんなガイドラインを作っています。

0〜1.2m1.2〜2.1m2.1〜3.5m3.5〜4m4〜4.9m4.9〜5.8m5.8〜6.7m6.7〜8.5m
0〜20A1412121010888
20〜35A1210886664
35〜50A108866444
50〜65A88644442

6mということは、4Gは欲しいですね。
もっとも、電力不足でなくどこかがショートしていると危ないので、配線はよく確かめてください。

>>517
１２Vさえつなげば動くとは思うよ。操作ボタンを押して反応すればだけど（＾＾；）。

あら、表が潰れちゃった。やり直し。

　　　　　　0〜1.2m　1.2〜2.1m　2.1〜3.5m　3.5〜4m　4〜4.9m　4.9〜5.8m　5.8〜6.7m　6.7〜8.5m
0〜20A　　14　　　　　12　　　　　　12　　　　　10　　　　　10　　　　　8　　　　　　　8　　　　　　8
20〜35A　　12　　　　　10　　　　　　8　　　　　　8　　　　　　6　　　　　6　　　　　　　6　　　　　　4
35〜50A　　10　　　　　 8　　　　　　8　　　　　　6　　　　　　6　　　　　4　　　　　　　4　　　　　　4
50〜65A　　 8　　　　　　8　　　　　　6　　　　　　4　　　　　　4　　　　　4　　　　　　　4　　　　　　2

>>512
もっと細かい具体的なアドバイス聞きたければ、暇を見て語りますよ。
自分も施工する前にネットでさんざん時間かけて情報収集したけど、
それでも実践で理屈を知らずに失敗した部分がたくさんあって
いろいろ苦労したので。

513です。
返答していただいたみなさんありがとうございます。インピーダンス等分からない言葉がいっぱいあるので勉強していきたいと思います。配線ももう一度調べ直してみます。

教えてほしいんですけど、Fスピーカー DLC-169X
ウーハー SWE-1000
の2.1CHシステムにアンプを入れたいんですけど、お薦めのアンプはどれですか？

512＠別のPCからです。
>>521 (T T) ありがとうございます。
　インナーはダイナマットエクストリーム、アウターはエーモンのスタンダード発注しました。
穴をふさぐ、がたがたしている部分をコーキングで留める。内張との間にもエプトシーラ系のものを
挟む、アウターには制振+吸音(エプトシーラ系)、スピーカにはバッフル　で基本は押さえてる？気がしていますが
苦労された点、すごく興味があります。是非！
　デッドニングは結構やり直し難ですし、数値的な改善確認は容易ではないので、体験談に勝る参考資料は無いと、、、

この時期は気温が低いから冷えた制振材のブチルの粘着力が落ちるので暖めてやれ。
どの程度かは、試しに室内温度の物と外気で冷やしたものを触って比べてみると良い。
暖めても施工中に冷える（人間も）ので休み休みやればいいよ。

フロントにしかスピーカーない車種を買ってしまったので
スピーカーを増設しようと思っています

リアスピーカー
ウーファー
ツイーター

この三つのうち最も効果の高いのはどれなんでしょうか？

バッ直に挑戦しようと考えていますが常時・ACC・イルミの電源
全てバッ直にするものなのでしょうか？

HUが移動中に音を鳴らす為に使っているのはACC電源だけなのでしょうか？
それとも他の電源も全て音質に関係してくるのでしょうか？

>>527
全て忘れて基礎から勉強し直した方がいいです。

>>519
見事CDを取り出せました。ありがとうございました。
操作ボタンの不具合は基板の割れとはんだクラックでしたので
修正したら直りました。

>>526
まずは、フロントスピーカーまわりをデッドニング＆バッフルしなよ
それでも不満なら考えれば良いと思う
何でもかんでもスピーカー交換や追加はダメよ
現状のスピーカー（システム）をシッカリ鳴らす事が先だよ

>>527
ＨＵの機種によって違いがある
常時電源がＨＵの起動電源でＡＣＣが起動のスイッチってタイプと
常時電源がメモリーでＡＣＣが起動電源ってタイプもある
ＨＵから出てる線（常時とＡＣＣ）で太い方が起動側かな（一応だけど）
イルミは意味無いと思うな〜
バッ直でググると色々出てくるから、まずは勉強してね

>>530
レスどうもです
とりあえずデッドニング＆バッフルというのをぐぐってみます

古いCDプレーヤーでCD-Rが弾かれたり読み込みの悪い場合は
バラしてメインメカを取り出してどうにかピックアップレンズまで
アクセスさえすれば、綿棒＆中性洗剤薄め液で見事、復活しますよ。
DENON　R-1の初期モデルですが5年間使い続けてとうとうプレス盤まで
読み込まなくなってしまい、分解→基板＆全体をエアー清掃→ピックアップレンズクリーニングで
復活しました。
市販のCD式レンズクリーナーはぜんぜん効果ありませんね。

注意する点は綿棒で4回ぐらい丁寧にあまり強く擦らないことです。（4回とは4本使うという意味です）
コンプレッサーがあると強制的に乾燥＆清掃できますが
ない場合はだれかに借りるか、缶エアーを買うしかないです。

※缶エアーの場合、コンプレッサーと比べパワーは落ちますが。

補足です

クリーニングした結果、相当綿棒が汚れていました。
綿棒清掃2回目まで黒い汚れがついてきました。
やはり5年間の汚れは想像以上です。
音も以前より元気になりました。

またまた補足です

西九州電子さんのサイトにDENONのHUのバラシ方が詳しく掲載されております。
わたしもサイトの画像を見ながら分解しました。
分解清掃後も直らない場合は、ピックレンズやモーターの部品販売も
してくれるようです。
是非、みなさんもDIY修理してみてください。
綿棒と洗剤のみで直ればラッキーですよ。
業者に出せば最低でも1万円はかかります。

>>509

キッカーでしょ？デッドニングなり、インストールをやりなおして
ミッドで100Hzまで鳴るようにするのが先決。その状態でSSMB6なんか
入れても音がばらばらになるだけでトータル的にはもっと酷くなる。

５インチでもちゃんと下まで鳴るからあきらめずに。

直ったと思ったらやっぱダメでした。

家で動作確認してみたらCDを入れるとイルミが点滅しながら内部で何か唸っている音がして
うまく再生されないです。
CDを取り出して、電源を入れなおすと点滅と唸りは止まりますが、CDを入れるとまた同じ様になります。

いじる前、車に取り付けてあった時はそんな症状は全く無かったのでどこか壊しちゃったみたいです？！
素人いじりのためしょうがないですね…

ピックアップ綿棒クリーニングは確かに良いよな。
おれは車内でタバコ吸うから年に１回くらいクリーニングしてる。
天板外すだけでレンズに綿棒が届く機種もあるからね。

というかレンズって綿棒とかで触って平気ですか？
前に綿棒で掃除したら変な方向向いて死亡した記憶が‥。

あのう相談に乗ってください。

自力でカーオーディオを取り付けようとしたところ
間違えて、車から出ている電源やスピーカーなどがまとまった
ソケットを切り離してしまいました。
これは修理に出すしかないでしょうか?

アレを切り離そうと思った判断が凄い

>>539
圧着端子を使って同じ色のコードを繋ぎ直せば大丈夫。

>>541
盗難車で捨てるのに焦ってたからｱﾚがないのでは？

最後の手段は、レーザー出力イジる
失敗すると、あぼーん

車上嵐っぽいな
コンポよく盗まれるし

ぎゃー、ちがうちがう
車上荒らしじゃないですよ〜

先ほどディーラーさんに電話して、12ヶ月点検と一緒に修理して
もらうことにしました。
どうも滅多にないことみたい・・・・
いろいろとありがとうです〜

質問させていただきます。
先日RA6ｵﾃﾞｯｾｲにJVC KD-C434-S CDﾚｼｰﾊﾞｰとﾌﾛﾝﾄｽﾋﾟｰｶｰにｸﾗﾘｵﾝの
SRT177とﾘｱｽﾋﾟｰｶｰにｱｾﾞｽﾄのSRT1652を購入し、取り付けたのですが
運転席側のﾄﾞｱを閉めようとしたりするといきなり音楽が流れなくなってしまいます。
一度ｶｰｽﾃの電源を消すと直ります。
ﾄﾞｱを閉めた状態でｶｰｽﾃの電源を入れると運転席側のｽﾋﾟｰｶｰから変な
ﾊﾞﾘっという音がしてそれ以降すべてのｽﾋﾟｰｶｰから音がでなくなります。
ｶｰｽﾃはずっと再生中になってます。
どうか対処法教えていただけないですか？
よろしくおねがいします。

>>546
ＪＶＣとクラリオンは新品？中古？

なんか取り付けミスっぽいな〜
もう一度確認するのが先だと思う

＞運転席側のﾄﾞｱを閉めようとしたりすると・・・

閉めようと？
“バンッ”って閉めると？
常時同じ症状？
取り付けはＤＩＹ？

スピーカー線がショートしてるんじゃないのかな〜
で、保護回路が働いて！！って感じじゃないかな〜

カーオーディオを1DINから2DINに交換しようと思い、新しいのを繋げてみましたが
時計を見たりMDを出し入れする時に少しだけ電源が入るくらいで、何故か動いてくれません。
故障かと思い古い方に戻してみましたが、これも同じ感じで動いてくれなくなりました。
どちらのオーディオも挿さってるヒューズは飛んでないし、ハーネスも車種にあったもので、さっぱり不具合の検討がつきません。
何か他に調べてみる箇所がありましたら、アドバイスをお願いします。

>>546
なんか取り付けぽい。
漏れのアルパインのHU、ある角度で取り付けると電源が入らなくなる。
で、一度取り外してから、配線を変えずに、まったく同じ取付けをする。
そうすると直る。なんでやねん。
でも、なおらないからそのままつかってる。
たぶんどっかの配線か何かが接触不良なんじゃないかと。
一旦ケーブル全部ブッタギってギボシ＆ハンダで付け直ししたら直る希ガス。

君のばやいドアスピーカー臭いから、ドアスピーカーの線をしっかり取り付けたらよさげ。

>>548
車側のヒューズ確認汁。
たぶん「オーディオ」とかそんなとこがぶっとんでる。

中古車を購入し、純正のMD/CDチューナーが付いていたのですが、AUX端子が
ありません。車内でiPodを聴こうと思い、ＦＭトランスミッターを
使ったのですが、あまりのノイズの激しさにＦＭトランスミッターは止めて
AUX端子に直接繋ごうという結論に達しました。
しかし、自分の車のカーオーディオにはAUX端子がついていないので新しい
カーオーディオを買おうと思うのですが、初めての車なので車についても
カーオーディオについても無知です。
そこで、お聞きしたいのですが
・とにかく安い
・安くても、すぐ壊れたり傷だらけだと嫌なので新品が良い
・AUX端子がついていて車内でiPodを聴ける
この条件に当てはまるオススメのカーオーディオは何でしょうか？

>>550
FMモジュレータ

>>549
ありがとうございます、早速マニュアル見ながら場所を探してみます。

>>537
はい、R1も天板外しただけでは無理ですがメインメカまでほうり出せば
ピックまで外さなくても隙間からわずかに届きます！

>>538
これはもちろん自己責任でやる復活法ですのできつく擦りすぎると死亡するリスクは
十分ありえます。
かといってある程度のさじ加減で擦らないと汚れがとれないのも事実ですので
慎重に作業しなければなりません。
しかし、成功すれば汚れが除去されて見事復活しますよ。
CDの読み取りもほぼ新品状態に戻りますので音質も良くなります。

>>550
まずは車種・年式くらいは晒そうよ
純正デッキでも、後付けで外部入力端子を追加できる物もあるよ
一度、ビートソニック社のＨＰから検索してみては如何かな
http://www.beatsonic.co.jp/

ピックアップレンズはアルコールで拭いてね

または、メガネのレンズクリーナー　(^_^)v

そこで、お聞きしたいのですが
・とにかく安い
・安くても、すぐ壊れたり傷だらけだと嫌なので新品が良い
・AUX端子がついていて部屋でiPodを聴ける
この条件に当てはまるオススメのホームオーディオは何でしょうか？

>>557
http://item.rakuten.co.jp/creators/vpes-10/

先ほどアドバイス頂いたものですが、調べて見た所やはり車体側のヒューズが切れていたので、早速買ってきて交換してみました。
しかしそれでもオーディオは起動しなかった(新旧どちらも)のですが、もしかしてこの場合、オーディオ本体が壊れてしまってるという事でしょうか。

>>524
まずは作業予定編
・用意する材料も時間もとにかく多めに余裕を持って。
・場所的に可能なら左右のドアを同時に作業進行したい。
片側づつ行うと左右の施工具合の違いがついつい出たりして、
その場合修正が非常に困難なので、もし片側づつしか出来ないなら
片側一枚施工後に何らかの方法で施工状況を詳しく記録しておき、
出来るだけ左右を同じコンディションにしておくこと。
・4ドアの後席とかのスピーカーの付いてないドアも施工する予定なら、
練習になるのでそっちから手を付けた方が確実に○

一青さんを聞いているのですが、子音がiの音を伸ばすところが
耳に響くような感じなので、これを何とかしたいです。

スピーカはカロのＪ１７で、バッフル・デッドニングはしています。
デッドニングの吸音材を増やすと直りますか？
それともエージングが終わるまで待ったほうがよいですか？

ちなみにスピーカは取り付けて１週間ほどです。

>>561
一青さんの声質や歌い方を変えない限り無理です。

>>547>>549ﾚｽありがとうございます。
何回か取り外しして原因調べたんですがｽﾋﾟｰｶｰを
ｾｯﾄして内張りを入れた状態でのみこの症状がでるようです。
すべて新品で自分で取り付けました。
閉めきったときに音がならなくなるわけじゃなくある程度
閉めたりしたあとに鳴らなくなったりします。
場合によってはしばらくﾄﾞｱ閉めても音が鳴っていて走行中いきなり鳴らなくなったりします。
どうか助けていただけないですか？･･･

>>563
＞走行中いきなり鳴らなくなったりします。

ハーネスの結線ミスっぽいな〜

>>563
昔初めてデッドニングに挑戦したとき似たようなことになった経験があります。
その時の原因はスピーカーホール付近の制震シートの鉛面の押さえつけがあまく、
走行中にスピーカーのマグネット付近と干渉して鳴らなくなったことがあります。
参考になればよいのですが．．．

>>561
iは母音だと思うが

>>560
予定編 ありがとうございます。　せっかちな正確を見透かされているような、、

大抵のCDプレイヤーの音トビ、読み込みエラーはピックアップの汚れです。
ピックアップ自体の故障や寿命はまれです。
イソプロピルアルコール（水抜き材）などで綿棒で直接ふき取れば
必ずと言っていいほど完治します。
大昔はホーム用CDにソニーからイソプロピルアルコールと綿棒がセットになった
クリーニングキットというものが販売されていたぐらいです。

>>563
HUインスコするときに、むりやりつっこまなかった？
なんか、内蔵アンプの結線がイってる希ガス。無理やり引っ張ったりとかさ。

すくなくともおきてる現象は、「HUが異常を感知して電源を落としている状態」だとおもう。
HU後ろ側〜スピーカーまでの配線で、＋の線が剥き出しになっちゃってるところや、
＋と−が直結しちゃってるところがないかどうか探すよろし。

どうしてもわからないならショップに頭下げろ。
DIY失敗したときの最終手段です。

勉強代だとおもって高い修理代払ってください。

アンプの予算は2万ちょい
μディメンション　75wｘ4ch
JBL CS60.4

どっち買えば幸せ？
FSPは16cm米国同軸＋シルクツイーター＋米国30cmシールド一発
車種は現行ライフ
もうすこしお金出したらとかは無しでｗ

まじめに働く事。

みなさんご親切にどうもありがとうございます。
いろいろ試してみたところ>>565さんと同じ症状だったようです。
ｽﾋﾟｰｶｰとの間に取付のﾈｼﾞをかえるためにかませるものを
両面ﾃｰﾌﾟで無理矢理つけてとりあえずよしとしましたw
ｽﾋﾟｰｶｰひとつでなかなか難しいものだと痛感させられました。
本当にありがとうございました。

最初は基本が一番だよ

>>550
ＪＶＣ（ビクター）のステレオは、だいたいフロントに入力端子が付いている
結構、安い

そうですか〜。
ＰＣの外付けスピーカだと結構いいのですが、車の中だと目立つんですよね〜。

ちなみに、アウターパネルにつける吸音材を増やすと、おとがくぐもるのですか？
それと、本なんかだと
「吸音材はスピーカから離れたところから貼り付けていく。」と書いてあるのですが、
スピーカの近くに張るとやっぱりだめなんでしょうか？

すいません、教えてください。
突然ロックフォードのミッドが片方おかしくなりました。
こんな症状初めてなので対処法分かる方いたら是非お教えください。
もしどうにもならないようであれば買い換えます・・・。

音が全く鳴らないんですが、コーン部分を少し押し込むと、
元気良くビン！ビン！と駆動します。

右のミッドがおかしくなったので、左右のミッドを入れ替えてみましたが、
該当する方のミッドはやはり鳴りません。そのため、ミッドの不具合と判断しました。
アンプ・パッシブ・配線に異常は見当たりません。
アンプはロックフォードのP850.4、ミッドはT152Sです。
ミッドの方ですが、目視では破れ・コゲあと等は見当たりません。
アンプ・ミッド共に新品で購入し、まだ半年ほどです。
本当に困っていますので、分かる方いましたらよろしくお願いいたします。

>576
とりあえずイースに電話汁

>>567
次に材料編〜施工編１
・エプトシーラーは読んで字のごとく「シーラー＝充填材」であって
吸音目的使用が本来ではなく、一般的なウレタンフォームの方が吸音性能は高いはず。
・ドアの内張りを外すのは、簡単に見えて初体験だとなかなか大変で
思ったより力の要る作業なので、専用の樹脂製内張り剥がしはぜひ買っておきたい。
・インナーパネルから純正のビニールを剥がした後のブチルゴムだが、
溝に埋まってる部分については取り去る必要はなく、むしろインナーパネルの
制震の足しになるくらいなので、見た目などを気にせず作業時間を節約したいなら
溝からはみ出た部分をヘラやガムテープで除去するだけで必要十分と思われる。
・ブチル除去にブレーキクリーナーを使用する例が多いし自分も使ったが、
ブレーキクリーナーはしっかりあっさり塗装を剥がしてしまうので、
塗装の脱脂用シリコンオフまたはこの時期なら灯油の方が入手も楽でベターかと。

何度もスレ汚しでスミマセンが、ダメもとで車に付けて確認したら正常に動きました。
操作ボタンの不具合も解消しました。
ただ、CDの読み込みはレンズをクリーニングしたら大分よくなりましたが、一部のCD-Rメディアでは
読み込みまでかなり時間がかかるものもまだあります。

なぜか台湾メディアは問題なくて、マクセルのホワイトのプリンタブルが読み込みづらいです。
まあCDプレーヤー自体かなり古いものなのでしょうがないのかもしれませんが…

質問です　アンプのヒューズが２０Ａの場合
バッ直ケーブルのヒューズは何Ａが妥当ですか？

>>579
元々CD-R対応じゃないなら読めなくて当然
読めてラッキーだけど寿命は短くなる

>>578
ブレーキクリーナ買おうかな、、と思っていたので助かりました。
内張はこの前状況把握のため一度剥がしてみましたので大丈夫。

連カキ大量ですんま村。該当者以外はスルーでよろしく＞皆

>>567
材料〜施工編2
念のため、ここから先はチューニングについての全くの私見です。
・アウターパネルのスピーカーの背後面以外の処理は、
ペラペラの鋼板にフレームを付けて面全体の剛性を出すイメージで、
予定した制震材の量に応じて張る量を割り振り、
パネル面全体の張力に極端な差が出ないようにすれば良いかと。
・インナーパネルのスピーカー周囲への制震材貼り付けは、
なるべく大きい面積をつぎ足し無しの一枚モノを貼り付けて面の剛性を確保したい。
そのためには正確に型紙で型を取る必要があるので、
型紙はそこら辺にある新聞紙やチラシではなくちゃんとした固めの紙と
仮固定用のテープ等を用意し、できれば面倒でもインナーパネルの配線を
仮外しして浮かせてやって型を取り、張った後での内張りとの干渉具合もきちんと
しっかり予測確認しながら、見えなくなる場所だからといって手を抜かず、
なるべくミリ単位での正確な仕事をしたい。ではまた明日。

レスありがとうございます。

>>551
FMモジュレーターって８千円ぐらいしますよね？
でも、音質はAUX端子に直接繋いだ方が遥かに良いですよね！？
値段の差と音質の差を考えたら新しいカーオーディオを買う方が
無難かなーと思いまして。
FMモジュレータ−が５千以下ならFMモジュレーターの方が良い
かなーと思うのですが。

>>554
車種はトヨタのスプリンタートレノ、AE111で年式は2000年です。
カーオーディオはMCT-D50Sです。
そのＨＰ見てみたのですが、どのカテゴリーを見れば良いのでしょうか？

>>574
自分で調べた限りではJVCで１万５千円ぐらいだったのですが、もうちょい
安いので無いのかなーと思いまして。

>>580
だから、
バッ直線のヒューズはアンプを保護する為の物じゃなくて、
電線を保護する物だと、何度言えば・・・。

>>585
お前アフォだろ
電線を保護するものはコルゲートチューブとかゴムブッシュとか
そういうものだろ

馬鹿は、答えないでください
迷惑です

>>583氏
わんこです。連ｶｷｺコピペ、初心者の〜に記載していいですか？
許可願います。ﾄﾞｳｿﾞ。

>>584
http://caraudioinfomation.afede.gozaru.jp/01/0101.html
参考にしてぽ。
ちなみにフロント入力のミニジャック端子は音悪いよ。びっくりするくらい「え？ｍｊｄ？」ってなる。
ある程度音求めるならIPバスなりAiNETなり、そのへんつかうよろし。
つか、MP3CD-RW対応のDEH-P510あたりに変えてCD-RにMP3焼けばいいんじゃないの？

>>580
ケーブルのヒューズとアンプのヒューズはまるっきり関連性なし。
ケーブルのヒューズを選ぶのはケーブルの長さと太さ。
4G使うレベルなら60Aくらいで、12Gくらいなら20Aくらいでいいんじゃね？適当だけど。
ググってぽ。

>>587
同意だけどきちんと>>586ってアンカー貼ってね。

>>576
SPの入力端子からｺｰﾝに繋がってるﾜｲﾔｰの付け根の端子側とｺｰﾝ側をﾊﾝﾀﾞ付け汁。

>>586
>>585氏はそういう意味で言ってるのではないよｗ

AUTOBACSとかイエローハットの取り付け工賃ていくらぐらいですか？ちなみに1DINサイズでは

>>591
オートバックスかイエローハットに聞け

>>592
(´ー`)

>>591
つ【AUTOBACSとかイエローハットに電話で聞く】

>>591
ここは「面倒くさいから楽をしたい」怠け者に代わってわざわざ料金等を
調べてくれる、「調査代行無料ボランティア」のスレではありません。

てか死ねよ。

>>591
持ち込みだと５万円ぐらいです

オマイラ笑える

>>596
安いな早速行ってくるわ

以後はID:7S7OnBpBOは完全無視・放置の方向で。

>>599
なに仕切ってんだよｗ カッコイイなお前

↑まじめに答えてくれた５９６までバカにすんのか？

>>593-601
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煽りも反応するやつもどっちもバカだボケ。スルー汁。

８ゲージなら３０Aでいいすかね？

>>603
http://caraudioinfomation.afede.gozaru.jp/02/0213.html#sarani
8Gで30Aだと、7ｍまではOKですね。

>>586の電線を保護するものはコルゲートチューブとかゴムブッシュというのは正解
バッ直ヒューズの目的は電線路で事故が起きた時にバッテリやオルタネータを保護する為であるから
電線を保護すると言った>>585のほうが間違い

>605
電線の過熱による発火等も入れると
「電線を保護する」とも言えるわけなんだが。

俺自身は体験してないが、ヒューズなしで音圧やって車燃やした
なんて話、時々聞くべ

俺も主目的は漏電による発火防止だと思う。

ヒューズが落ちず、2ｓｑの線をリークさせてしまったことがあるんだが、
1秒掛からんうちに被覆がグニャグニャになり、先端につけてたメスギボシが半分くらい溶けてしまったよ。
幸い発火はしなかったが、あんときは車の電気を甘く見てたことを反省した。

>>603
参考になりました　ありがとう
長さも関係あるんですね　３ｍの８Gだから５０Aにしときます。

>>608
ちなみに漏れのヒューズ選びは接続機器の総消費Aにしてるよ。
MAX20Aのアンプ1台なんだったらそれ以上流れることはないんだから20Aでいいとおもうよ。

ケーブル保護が目的だから本当はケーブルが燃えないギリギリがいいはずなんだけど
アンプのヒューズを過信しているとアンプぬっ壊れるからさ。。

>>608
ケーブルの長さとヒューズ容量は関係ない。
長さが関係あるのは電圧降下。
接続機器にヒューズ等の保護装置が付いてるなら、電線保護のヒューズは電線の
許容電流めいっぱいでOK。
60Aでいいよ。75Aでもたいていの8ゲージは許容電流の範囲。

sage忘れたorz

>>609とチョットかぶったな。。。
でもヒューズが飛ぶ時点でアンプは死んでる可能性大。

今までダッシュ上に10cmのコアキシャルのスピーカーと追加でツイーターを付けていました。
昨日それプラス、ドアに17cmのセパレートのスピーカーを付けました。

臨場感のある音質になったのですが、音量が全然出ません。
ダッシュ上に2個の時の音量は、ボリュームを4か5で聞いていたのですが、ダッシュ2個とドア2個になってからは、9か10くらいまでボリュームを上げないと聞こえません。
スピーカーを2個から4個に増やすと、音量を上げないと聞こえないものなのでしょうか？
それとも、デッキ本体の出力が足りないのでしょうか？


環境のほうは以下のとおりです。
配線のほうは、ダッシュ上のスピーカーとツイーターをリア配線にして、ドアのスピーカーをフロント配線にしました。
フロントとリアのバランスを調整してみても、音量の大きさは元に戻りません。
デットニングもしていません。

宜しくお願いします。

>>612
１７cmスピーカ追加以外に何もやってない？

HUのバッ直とか、スピーカケーブルの交換とか。

直列接続では

昨夜の続き

>>567
材料〜施工編3
・インナーパネルの剛性を高める方法だが、例えば、一般的な建築物用の
トタンの波板は、無加工のトタン板に比べて波線と平行方向の折り曲げに
対しての強度があり、また波線と直角方向での折り曲げに対する強度は低い。
というわけで、インナーパネルにレジェ等を部分的に貼り付けて制震や剛性向上を
図る場合は、この波線と直交方向で波をまたぐようにフレームの役割をさせることになり、
これをなるべく最小量の制震材で済ませようとするなら、波の凸凹の
常に谷側の湾曲部にパッチ状の制震材のを当てるのが最も効率的と思われる。
つまり、鉄板がＬ字型に曲げてある部分の角の内側につっかえを入れる理屈である。
・この理屈を念頭に置き、スピーカーマウント部周囲の面強度を高め、
パネルの中央近くに付いているパワーウインドウのモーターの暴れを抑え、
使用できる限られた量の制震材で最大限の効果を引き出してやりたい。

>>588
OKだけど、図形で説明した方が簡潔なことも多いし、
重量増加をなるべく避けるためのあくまで偏った素人考えなので、
とりあえず生温かく見守っててくだされ。

>>608ですが　いろいろありがとう
ついでに無知な自分に教えてください　ヒューズが飛ぶことによって
電気の流れが止まり配線保護になると思うんだけど、
なにゆえ　配線保護ヒューズは許容範囲ギリが理想なんですか？
アンプが２０Ａで配線が５０Ａ　なにか問題あって先に飛ぶのはアンプの２０Ａ
だと思うんですが、>>609のレスのようにそれでさらに問題ありでアンプが先に壊れるですかね？
>>609の意見のように同じが安全なような気がするんですが、詳しい方
ばかにするなり、やさしくおしえてもらえませんか？

>>612
配線に間違いがないのなら位相が合ってなくてキャンセリングしてるかも。
１７センチのプラマイを逆にして試してみると良い。
ヘッド側の設定でかえられるかもなので取説も要確認ね。
ちなみに自分ならヘッドのフロント出力でダッシュ、リア出力でドア１７センチを鳴らすな。
クロスオーバー（アクティブフィルター）内蔵のヘッドなら普通こうなるはず。
じっくり取説読むのが吉と見たｗ

安物は、FR共に同じ設定しかないのが普通だからどっちでも同じのが多いよ。

>>616
ヒューズ容量はアンプのヒューズと同じで十分な人の見解
『だっておめー、アンプにヒューズが付いてるんだから、
それ以上電気流したってしょーがねーじゃんｗ。
てか、ギリギリだと電線燃えそうでこえーよ』

ヒューズ容量はケーブルの限界がイイって人の見解
『いやさぁ、そりゃーそれでわかるんだけどよぉ。
なんかさ、ヒューズちっさいとそこだけ電気の流れわるくなんね？
せっかく太い線引っ張るんだから、やっぱ限界までつかわねーと希ガスまねーんだよｗ』


The answer, my friend, is blowin' in the wind,
The answer is blowin' in the wind.

>>616
ヒューズによる配線保護とは極端に言えば過電流による火災防止である。
車は普通ボディーアースでマイナスでバッテリーのマイナスと直結。
これにプラス側の線が触れると短絡（ショート）してヒューズがないと
中の芯線が真っ赤になるほど電気が流れる。
だから電線の許容電流に合わせるわけなんだ。

ヘッドユニットの修理の際、保証期間内でも脱着費用は、有料になるんですか？

>>618　　　　　　　　　 フロント３ＷＡＹにしようとしてるくらいだから、
せめて中堅クラスと信じてみますｗ

>>619
>>620
すげえ　わかりよかたです。双方ゆずれぬ意見ですね。自分も悩みます。
　答え(私の友人)は風で吹いていて、答えは風で吹いています。
　　↑すげえ　わかりにくかたですｗ

リレー付のバッ直キットでなんとかバッ直したんですが、
バッ直からの常時とACCの線が1本づつ余ってるんですが
これを他の電装品に繋いだらバッ直の効果って落ちるんでしょうか？

誰か>>623を日本語に翻訳してくれ・・・・・

>>625
answer>>619

>>623
にゃろｗ
Excite翻訳に、コピペしてぶっこみやがったなっ。

Bob Dylan　　Blowin' In The Wind
ボブ・ディラン　風に吹かれて

で、ぐぐりやがれっ、この、すっとこどっこいが！

612です。

今のところスピーカー追加以外何もしていません。配線も1．25spのダブルコードを使っただけです。
もう一度配線の間違いがないか確認して、取説も読み直してみます。

さっき、追加した17cmのスピーカーを見て思ったのですが、コーンが全然動いていません。
触ってみても若干上下いている程度･･･。
それと昨日付けて、初めて鳴らした時から低音は全く出ていません。
ドアにバッフルをかまして無理矢理付けたのと、デットニングをしていないせいではないかと自分では考えているのですが･･･。
以前友達の車に全く同じスピーカーを交換した際には、ドアがびびるほどの低音でしたので、17cmの低音の威力はわかります。
これって今回の件について何か関係があるのでしょうか？

ちなみにデッキのほうはソニーのCDX-F7700です。

>>628
「コーンが全然動いていません」ってことは、デッドニングの有無やバッフルの有無とは
関係ないだろ。てかその１７ｃｍユニットはどのように接続してるんだ？ 全てのスピーカの
結線図を晒せ。（たぶんだけど接続方法を間違えてる気がする）

すみません中古でDEX-P1買ったんですが本体の裏に
年月日とナンバーと拠点名が書いてあるんですがこれは修理したってことですか？
大した事ではないんですがきになってしまって
よろしくお願いします

オーバーホールしてあるってことで安心して良いんでない？
古い機種なんだし。

やっぱりそうですかね
日付が03年3月なんで古いは古いみたいなんですが・・

それだけ古ければ、むしろ修理してあった方が嬉しいだろ。

そうですね ありがとうございます。
099より音がよくなるかが心配なだけです
明日 交換してみます

>>628
そのスピーカーを「どこに」つないだかが肝心だ。
これまでのスピーカーに対し直列につないだのなら、当然の現象。
これまでのスピーカーに対し並列につないだのなら、アンプが音を上げている可能性有り。
内蔵アンプならぶっ壊れる可能性あり。
使われてないリア用の配線につないだのなら（リアスピーカーがないこと前提）、
フェーダー設定や、サブウーハ・リアSp切り替え設定などが不適切な可能性有り。

サブウーファーについての質問です。
カロのTS-WX22AとTS-WX66Aで迷っていて、今日近くのオートバックスで２つの違いを聞いてみると、
｢同じ150Ｗで22Aの方は口径も20cmだから、22Aの方が音質も音量もいいよ｣
と言われました。ではこの一万円の差は何なのかと聞いたら、
｢デザイン性だけの問題でよくある事｣との回答…。

デザインだけで一万円も違うなんて少し納得いかないんですが、本当にそれだけなんでしょうか？
だったら22Aの方が良さげですが… 。
ちなみに付ける車はＶＷゴルフで、トランクルームに置こうと考えてるのですが、運転席との距離的に問題ないでしょうか…？

定価45000円以下のサブウーハーは、ゴミ、カス

>637
いっぺん外部アンプ＋ボックスで聞いちゃうと、
そう言うしか無いんだよね(´･ω･`)

TS-WX99A っていうのがあるじゃん
これで、幸せになれる

すっげー初歩的な質問だと思うんですが、オーディオの表にあるAUXと書かれた端子の穴、
これはどういった使い方をするんでしょうか。

外部アンプ＋ＢＯＸ、TS-WX99Aともに気になってはいますし、音も劇的に良くなりそうですが、
初めてのサブウーファーだし、お金をかけ始めると天井知らずな事になってしまいそうなので、とりあえずは２〜３万円台で考えています(ﾉ_･｡)
アドバイスしてくださってるのに申し訳ない…。

便乗であれだけど、TS-WX99AみたいなののBOX化っていうのはどうやればいいんですか？

>>640
それは外部入力端子。
ｉ−ｐｏｄみたいな携帯音楽プレーヤ持ってるなら変換接続コード使って
つないでやれば聞くことができる。

>>641
その2つなら、おれなら22a買う

22Aと66Aじゃ、構造全然違うのに店員もそーとーイイカゲンだな・・・。

おれは66Aにすっかな、バンドパス嫌いじゃないし。
後部座席のアームレストにもなるしｗ

中古アンプとロックフォードの安いやつとボックスで2万でそろうよ

スピーカー配線引きなおしって
スピーカーからどこまでを変えるの?

デッキ(ハーネス)のところまで直引き?
車側ハーネスまで引いてそこからデッキハーネスは通常配線?

>>647
デッキorアンプのところまで直引き

あいあと

デッドニングついでにやるかなー

TS-WX99Aだろうがなんであろうがカスはカス
18mm以上の板厚でシールド12寸一発or15寸ブリッジ鳴らし聴いた後で
あんな弁当箱なんかクサ過ぎて聴いてられないわな
弁当箱積むぐらいならドアちゃんと造ってFSPのみで鳴らす方がよっぽどマシｗ

今日アンプ内蔵のちっさいウーハー買いました。
カロナビにサブウーハーの設定(オンオフとか位相の)があるんですけど
どんなつなぎ方をしてもナビでいじれるのですか？
超初心者です。お願いします

カロッツェリアのカーコンポP550なのですが、コンポのパワーオフの時にでも時計を表示させるやり方ってありますでしょうか？
出先からなんで困っております。よろしくお願いします。

628です。

以前のフロントに2個の時は、デッキからハーネスを通さずに直接配線をしてスピーカー（10cm）につないでいました。
その配線から分岐してツイーターにつなげました。
リアスピーカーは付いていないので、リア配線は余っています。

今の配線は、10cmのフロント配線を外して、17cmのドアスピーカーにフロント配線にしました。そこから分岐してツイーターをつけています。
余っているリア配線を10cmのほうにつなげました。ツイーターの状態もそのままです。

>>644
22Aを選んだポイントは何ですか？参考までに聞きたいです…。

>>645
やっぱり全然構造違うんですね。バンドパスって何か気になるのであとでググってみます。
アームレストにできるのは自分もちょっとだけ魅力です…w

>>646
全部揃えて２万程度って安いですね！
それも少し視野に入れてみます。

オーディオのステップアップとして外部アンプを考えているのですが
いろんなジャンルの音楽を聴くのでアンプ選びに悩んでます。
候補としてはＧＭ−３４００を考えていたのですが
４万あればもう少しいいアンプもあるのでは？と思っているのですが
こんな自分にお勧めなアンプってありますか？

>>655
PA-1002

>>643
なるほど、ありがとうございます、明日にでも繋いでみます。

デッキからハーネスを通さずに直接配線をしてスピーカー（10cm）につないでいました

これってかなり変わるモンなの?
デッドニングとどっちがかわる?

現在フロント２ＷＡＹ＋サブウーファーなんですが、もっと幸せになりたいのですｱﾄﾞﾊﾞｲｽください？
デッキP01
プロセッサーP01
スピーカー165K2
アンプHTV752
サブウハーｱﾘｱﾝﾃ12SI
アンプHTV752
RCAﾍﾞﾙﾃﾞﾝ
ｽﾋﾟｰｶｰ線オーテク
です。

ﾃﾞｯﾄﾞﾆﾝｸﾞ、ｱｳﾀｰﾊﾞｯﾌﾙ済みです。ミッドベース追加が無難でしょうか？

CD買え

>>658
デッドニング

SP交換
デッドニング
バッ直パワーアンプ
SPケーブル

これだけやれば90%の人間は満足できる

>>662
俺は残りの10%か

カロのVH009を取り付け予定なのです。
どうせなら5.1ｃｈ可しようと思うのですが、
自分はズンズンくる低音は必要ありません。
センタースピーカーのみの追加でもDVD等迫力でるものなんでしょうか？
やっぱりウーハー必須でしょうか？
ちなみにオアシス、ミスチルなどをよく聞きます。

　　　､ミ川川川彡　　　　　　　　　　　　　　　　 ,ｨｒ彡'";;;;;;;;;;;;;;;
　　ミ　　　　　　　彡　　　　　　　　　　　　　 ,.ｨi彡',.=从i､;;;;;;;;;;;;
　三　　ギ 　そ 　三　　　　　　　　　　　　,ｨ/ｲ,r'"　.i!ｌi,il i､ﾐ',:;;;;
　三.　　ャ 　れ 　三　　　　,.　-‐==- ､, /!li/'/　　　l'' l', ',ヾ,ヽ;
　三　　グ 　は 　三　　,,__-＝ﾆ三三ﾆヾヽl!/,_ ,_i ､,,.ｨ'=-､_ヾヾ
　三　　で 　 　 　 三,. ‐ﾆ三＝,=＝‐ ''' `‐゛j,ｪﾂ''''ｰ=5ｒ‐ｫ､,　ヽ
　三. 　 言　 ひ 　三　　.,,__／　　　　　　.　,' ﾝ′　　　￣
　三 　　っ　　ょ 　三　　 /　　　　 　 　 　 ｉ l,
　三.　　て 　 っ 　三　　ﾉ ..::.:... ,_　　i　 　 !　 `´'　　　　　　J
　三　 　る　　と　 三　 iｪｧﾒ`'7rｪ､,ｰ'　 　 i　}ｴ=､
　 三 　 の 　 し　 三　ﾉ "'　　 ￣　　　　　! '';;;;;;;
　 三 　 か　 て　 三.　ｉヽ,_ﾝ　　　　 J　　　l
　　三　 !?　　　　三　　!し=､ ヽ　 　 　 　 　i　　　　　　　　　,.
　　 彡　　　　　　ミ　　 ! "''　`'′　　　　　　ヽ、,,__,,..,_ｨ,..ｒ,',",
　　　 彡川川川ミ.　　　l　　　　　　　 _,　,　　 | ` ｰ､≡＝,ﾝ _,,,
　　　　　　　　　　　　　 ヽ、 _,,,,,ィﾆ三"'"　　,,.'ヘ　rｰ‐ ''''''"
　　　　　　　　　　　　　　　 `, i'''ﾆ'" ,.　-‐'"　　　`/
　　　　　　　　　　　　　　　ヽ　!　 i´　　　　　　 ／
　　　　　　　　　　　　　　　ノレ'ー'!　　　　　 ／　O

>>654
自動後退なんかに逝かずに専門店のデモカーなんかを聞くことを奨めるよ。
どこに住んでいるのかは知らないけど、良心的なショップをまず自分の足で
探そう　まずそれからだね。
それから自分がどんなふうに仕上げたいとかどんな音色が好きとか
具体的なオーディオプランを一通り考えてそのまま店に伝えて低予算で
なるべくいい音で聴きたいと伝えてそんな予算じゃ無理だとか
もっと高級なユニットばかりを、お仕着せするような店は止めときなされ。
もうかれこれ20年近く、カーオーディオやっているけど
色んな店見てきました。けどやっぱりチェーン店や大きいところより
小さい店でオーナーが低姿勢で尚且つお仕着せしない店ってそうそう無いです。
なので相当、時間はかかるだろうけど急いで組む必要がなければ
じっくりゆっくり吟味したほうがより楽しいし、遠回りせずに無駄な出費もせずに
快適なカーオーディオライフが待っていますよ。

続き

私もそうやって結局は自分で出来ることはDIYで済ませて出来ないところは
お店に素直に頼みます。
ユニットだって持込OKです。いやな顔ひとつせず施工してくれます。
そんなお店はそうそうないと思いますが是非とも探してください。
きっと見つかるはずです。
そんな自分も20年前は右も左もまったくわからないド素人でしたから。
今のようにこんな便利なネットもBBSも無かった時代ですからそりゃ
すべて手探りと失敗の連続でしたよ。
がんばっていいカーオーディオの趣味を満喫して欲しいです。

色々なレビューを見ると
外部アンプの音色について
皆さん書いてありますが、アンプの特徴って
聞き慣れれば分かるものなんでしょうか？

走っているときはロードノイズの進入があり
ますし、ＣＤの録音も千差万別で
作って聞きやすい音
作って聞きにくい音
ノイズ感はあるが聞きやすい音
クリアーだけど聞きにくい音
等あり機材の評価とイコライザーによる
修正は私には無理と思いアルパインの９８５７を買いました。

しかし一回ぐらいカーオーディオで遊ぼうと思い
外部アンプを付けよう思っていて何故かＺＡＰＣＯのアンプに
引かれていますｗ取り付け工賃だけの見積もりで
１５万にちょっと引いていますが・・・

土素人でもしっかり音の違いがわかる外部アンプは
どこの何でしょうか？洋楽ばっかりきいています。
長々と書きましたがよろしくお願いします。

3ﾏｿくらいのスピーカーってどれがおすすめでつか？
カロかアルパインかクラリオンにしようかと思っています。

てか、カロとアルパは結構使っている人がいるみたいなのにクラリオンはあまりいないっぽい。
あんましよくないんですか？

質問です。
ラジオとカセットデッキしかない車にipodを持ち込んで
車内スピーカーで聞きたいと思っています。

その方法なのですが、
　1.無線でFMに飛ばすタイプのもの
　2.カーカセットアダプター
のどちらにしようか迷っています。
１は最初に見つけてこれは便利だと思ったのですが、kakaku.comで
色々調べたところ、この手のものは混線があったり、高音（低音）が
聞こえない等のトラブルがあるようなので今は2を考えています。

さて、このカーカセですが正しい選択でしょうか･･･よろしくお願いします。

車種はbBです
メインデッキはZH900でフロント2スピーカーのみ
リスピーカーが付いてません…
後席に座った人から音が小さいと言われるので
リアスピーカー導入を考えています
これでサテライトスピーカー付けたら感動できますでしょうか？
サテライトスピーカーは5.1ch用と考えたほうがいいと言われ
買う気が引けるんですが…

それとお勧めのサテライトあったら紹介して下さい…
今のところアルパインのDLB-200Rを考えているんですが…

>>666-667

とても良い専門店に巡り会えてるのですね…すごく羨ましいです。
自分の住んでる所が地方の片田舎なので、少し遠出をしないとなかなか専門店を見つける事ができないんですが、
そういう話を聞くと時間はかなりかかりそうですが頑張って自分もそんな店に出会いたいと思います。

皆さん、たくさんのアドバイスありがとうございました。
皆さんの意見をかなり参考にしつつ、もう少し悩んでみます！

>>670
ＦＭよりはカセットアダプタの方がよいのは当然だろ

>>671
サテライトスピーカってどんな用途のスピーカでどんな周波数特性なのか分かってる？
それをリアスピーカの代わりとして取り付けて後席乗員が聞いたら、やたらと中音域
〜高音域がシャカシャカうるさいだけだと思うけど。

>>671
後ろ座席で音が小さいってやつは
こんどリアにスピーカー付けたら
「前の話が聞こえない！」
って言うのが落ちじゃない？
30センチ以上のＳＷつけて黙らしてやれ！

すいません、サイド質問させてください。
カロッツェリアのカーコンポなのですが、
コンポのパワーオフの状態ででも時計を表示させるやり方ってありますでしょうか？
出先からなんで困っております。
よろしくお願いします。

>>668
ザプコの機種名はなんでしょうか？
オールドアンプのZ400？それともSTUDIO？
この2機種ならSTUDIOがおすすめかな
AGって廉価機種もあったけど音はイマイチだったね
けどもうデッド物だし展示在庫とかもそうそうないよ
あとオールドロックフォードのパンチシリーズやスティルウォータマンデザイン時代のキッカーZR
などはロックやレゲイをより一層ドスを効かせて聴かせてくれる貴重なアンプですよ
エレキギターなんかのリフもキャベツの山をナタでザックザック切ってるような
音色　バスドラも背中を蹴り飛ばされて脳みそまでしびれるような音
絶対に国産アンプでは味わえない音です
残念ながら現行機種ではすっかりその味は薄れましたね
あとアートシリーズ時代のプレシジョンパワー　これも綺麗でパワーもあった
当時の最高傑作
ロックフォード、キッカー、プレシジョン、このあたりの古い機種には
現行モデルのどのメーカーも太刀打ちできないと思います

アンプの選択で教えて下さい
デモボードでQrinoの13cmを聞くことが出来ました
ttp://www.oscar-i.co.jp/qrino/qrinopeizi01.htm
なんていうか鳥肌立つくらいの音でした！
それで買換えようと思うのですが、お勧めのアンプはありますか？
今のシステムは
HU　カロP910、フロントSP　フォーカル165K2、SW　アリアンテ12Si、アンプ　キッカーKX550.3

今はフロントをパッシブで鳴らしているのですが今度はマルチでやってみたいです
ただラゲッジのスペースがあまりないので、アンプ2台置くスペースはきびしいです
フォーカルの5chのFP5.500にしようと思うのですがどうでしょうか？
ttp://www.alphaaudio.co.jp/syohin/focal/focal_power/fp_5ch/fp_5ch.html
よく聞くのは女性ボーカルです
よろしくお願いします

>668
>677
それ以前に・・・・
工賃「だけ」で15万ってのが気にかかるなぁ。
トランク床埋め込みでもするのかな。

あと
そのｷｯｶｰって黒くて、背面全体にヒートシンクがついた見た目に重たそうやつで
ロックフォードは、カバーつけるとおにぎり型になるやつですか？
ヤフオクで見た事あります。
最近アンプつけ始めたんで、よくわかんないです。

>>662
デッドニングの質によるよね。あとは難聴の度合いとか。。

>>664
おそらく”迫力”と感じるのは、表現力の高い高音と、しびれるような低音じゃないかね。
センターは人の声を担当するスピーカーだから、迫力とはまったく関係ないとおもうけども。

>>668
素人にＦ１カーの速さとＦ３カーの速さの差を感じられるかね。。。
アンプが15万ってことは、フロントスピーカーも15万くらいかけなきゃいけないだろうし、
ショップでやるならトータルで100万は覚悟だよね。本当にかね出せるの？
そこまでやるなら車もかなり静粛性の確保された車じゃないと無駄になるよ。

>>670
ttp://caraudioinfomation.afede.gozaru.jp/01/0101.html
参照汁。

>>676
ソースＣＤで、ボリューム０にすればいいんじゃね？

>>677
古きよきその辺の時代のアンプって、素人にすすめちゃいけないとおもうよ。
液漏れしてるようなうんこアンプを買っちゃう可能性がものっそい高いし
まともな設定もできずに「Ｗ数が足りない」とか言い出すにきまっとる。
トラブルシュートもできない素人はハイワッテージな現行新品アンプ買うよろし。
漏れも含めてorz

>>678
そのデモボードで使ってたアンプでいいんじゃね？
とりあえず、メーカーじゃなくて、Qrinoインスコ経験の豊富なショップに相談するのがいいんじゃないかな。
つか、貴方が外すKX550.3ﾎｼｽorz

オーディオレスの新車を買いました。
HDD保存のできるナビで、なるべく安いものを買いたいのですが
オススメはどれでしょうか。
価格.comなどで検索しても、恥ずかしいことに
機能の部分のどこを見ればよいかがわかりません。

>>680
ちょっと語弊があったかもしれません
迫力というか、臨場感って感じです
映画ライブDVDみるんで…

>>682
工事中だけど参考にどぞ。
http://caraudioinfomation.afede.gozaru.jp/mid03.html
ソースは何を使いたいか、取り付け位置はどこか、予算くらいはおしえてほしかとです。
2DIN機ならAVIC-HRZ88、オンダッシュならAVIC−HRV22でいいんじゃないでしょうか。
私はAVIC−HRZ88を使ってますが、ナビの性能も悪くは無いし、音もそこそこ満足できるレベルです。
ミュージックサーバーも便利ですし、オヌヌメです。

>>682
メーカーサイトを見たら？
リンクはってあるべ。


>>677
(´･ω･`)・・・・・・・
＞ エレキギターなんかのリフもキャベツの山をナタでザックザック切ってるような
＞音色　バスドラも背中を蹴り飛ばされて脳みそまでしびれるような音
(；´Д｀)ﾊｧﾊｧ・・・そんなｱﾝﾌﾟマジでﾎｽｨです。
今はないのか・・・・・

>>683
臨場感なら、定位が問題じゃないですかね。
センターを入れることで定位がいくらか上がると思うので、臨場感自体は増すとはおもいますが
”良質になる”とは思いません。やはり5.1ｃｈソースをしっかり鳴らせるシステムにすべきじゃないでしょうか。
センター、セパレートFsp、コアキシャルRsp、SWくらいはやっておきたいですね。
また、5.1ｃｈアンプを入れて、バッフルやデッドニングなどをしっかりやるのもいいです。

80Hz〜200Hzの中低域をしっかり鳴らすと気持ちよくライブなんか見られると思いますよ。

純正のカーラジオ（AMしかない）を
同じくTOYOTA純正のカーラジオ（AM/FM）に取り付け変えたんだけど
片方のスピーカーから音がでなくなっちゃった・・・

取り付け方ははずしたアンテナ端子とカプラー類を付け替えただけなんだけど
なんか問題あったのかな？？
取り付けたのは11年式のタウンエーストラック(営業車）です。

わかるひとあどばいすよろしくです

>>687
カーラジオ（AM/FM）は
前の車では両方から音が出てたの？

>>684
>>685
ありがとうございます。
取り付け位置は、車自体にスペースがあるようです。
ＣＤとＤＶＤが聴ければいいです。ＭＤは不要です。
予算は14万以内くらいで考えています。
参考サイト、ありがとうございます。
HRZ88、検討してみたいと思います。
HDDに曲を保存することを「ミュージックサーバー」というのですね。

>>681　>>685
そうですね、確かに何もわからない初心者がオクでジャンクまがいを
つかまされる可能性は大です
最低でもコンデンサーを自力で交換、または誰かにOHしてもらえる環境が
ある方限定になってしまいます　
けど、あの時代の米国産カーアンプには独特の味があり中毒患者（私も含め）は
かなり居られます
なので、若い世代の方でどうしても欲しい方はそういうOHorチューンしてくれる方を
探してください　探せば必ず居てます
そういう私もある方に古い当時物のアンプを修理してもらいながら過ごしています
まったく現行機を買う気にはなれないです
あとイクリプスになる前の富士通αシリーズもホームアンプのような美音でした
最近はめっきりそういういい意味での癖のあるアンプが姿を消してしまったので選択の余地がありません
ソニーも、デンオンもカーオーディオから撤退してますますコストダウンの
音楽的感動を与えない機種ばかりになっていきそうな勢いです

650みたいなやつは、低音フルブーストして外部までボーンボーン響く音が
良い音と思っているんだろうな
ｷﾞｻﾞﾜﾛｽ

>>688
多分・・・・出てた(汗)

>690
そういうオイラも、五年くらい前のORIONの黒を中古で買って、ハマっちゃったんですよ……（汗
いつ壊れるかちょっと心配です((((ﾟДﾟ;;;))))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
一応、簡単なハンダ付けはできますが、
ジャンクでも買って来て修理の練習しておいた方がいいですね、きっと。

道具として、ハンダ（小手）とテスターと、後何が必要になりそうですか？

さすがに初心者スレとはいえ、ここ最近の質問は酷すぎるね…

>>694
こんなもんというかまだいい方じゃないかな。
他所の板と比べたらかわいいもんさ。

>>681
レスありがとうございます
デモボードではカロのA700でした
なのでA700とA500の2台セットで勧められました
でもスペースと予算の問題で自分で探してみようと思いましたが
いろんなアンプを聞き比べたこともなくここで聞いてみました
まあ勝手にしろ！って感じですよね？
とりあえずFP5.500で聞いてみて不満ならまた考えてみます
Qrinoの値段が値段なのでもうお金がないですが・・・orz

KX550.3はヤフオクに出します
10kくらいで売れればいいなーよかったら落札して下さいｗ
ありがとうございました

相性のいいアンプってのは
テンプレに入れたくなりますね。

>>693
オライオンの黒と言えばXTREMEでしょうか
オライオンのアンプもフロントSPもなかなか見かけによらず（音圧系にみられがちですが）
HiFiサウンドですよ
修理の件ですが私は電気のことは（特に内部基板など）ド素人ですのでもっぱらその方に
すべてお願いしています
へたに素人修理しちゃと壊す場合もありますので
クリーニングぐらいですね、やるとしても私は（エアーブロワーやアルコール洗浄）
良質のコンデンサーorダイオードに交換することでさらに磨きのかかった音質へと
チューニングもできます（当方、相当これにハマりこんでおります　世界に一台限りのオリジナルチューン）
簡単なチェック方法は一度、アンプのふたを開けてコンデンサーの腹が膨らんでいなか、または
電解液が基板に漏れていないか確認してみてください
古いアンプレスの一枚がけCDプレイヤー（見た目純正の黒い安デッキ風）と見た目地味な古いアンプで
超高音質で聴く大音量のロック系は最高ですよ
ロックに限らずオールジャンルいけます

>>687
故障個所をみつけるよろし。
まず左右のスピーカーを交換して、スピーカーが原因なのか、それより上流が原因なのｋ（ｒｙ
http://caraudioinfomation.afede.gozaru.jp/01/0121.html
参照してぽ。

>>690
>>650の言っている意味がわからないならスルーしたほうがいいよ。
きっとおまいの経験地がたりなさすぎて意味がわからないだけだと思う。
弁当箱のもよーんもよーんとしたうんこ低音ならFｓｐだけでガッツリならしたほうがまだまし。
ガッツリFｓｐをならせないから弁当箱なんて選択肢があるんだけどね。

>>696
今日ショップにいってデモボードでFP5.500聞いてきました。
正直良くわかりませんでした。やっぱスピーカーエンクロにはいってんの卑怯だよ。
そりゃよくきこえるさｗｗ

10Kなら漏れがほしいので初心者の〜のBBSまで書いてくださｽｗ
オク張り付くのﾏﾝﾄﾞｸｾｗ

>698
ハイ。そのエクストリームです。
サブウーファーに、と買ったのを試しにフロントに繋いで・・・
ｷﾀ━━━━━━━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━━━━━━━━ｯ!!?
って感じでした（w
修理とかは、中を弄ってる知人がいるので、相談するとします。
ありがとうございました。

はじめまして
フロントドア部にスピーカーが付かないとのことで前の配線リヤまでひっぱって、トランク真ん中の台座に箱作って置こうと思うのですが向きは上向きと正面縦どちらがいい感じに聞こえるのでしょうか？ちなみにﾀﾞｯｼｭﾎﾞｰﾄﾞに上向きで付いてます

>>690
ひと昔前のキッカーがいいと言われる人はよくいますね。
僕はZRアンプも最新のSXアンプも持っています。
SXアンプも付けたすぐは、ZRに比べておとなしいというかイマイチかと思ってました。
2ヵ月くらい経つ今日この頃、パワーとハリのある音に変わってきたようです。
エージングされてきたのだと思います。こんなに変わるとは！
失敗だったと思っていたのが嘘のようで、
今はSXにしてよかったとマジに思ってますよ。

>>673
>>680
ありとぅーす！カーカセ買います！
ここお気に入りに入れるの忘れて回答を見ずに出かけてしまい
カセットタイプを買うかFMタイプを買うか否か迷った挙句、
どっちも買わなくて”やや”正解でした！！


･･･カーカセの方買ってくりゃよかった(´･ω･`) ｿｼﾀﾗ大正解

アンプの個性は商品価値に
つながるので前より落ちるというもの
不思議ですね。JBLのアンプにするか
ロックフォードにするか思案中です。
聞くのがロックのみなので。

一回つければ工賃・配線代が要らないので
ちょこまか遊べますが一回目は工賃・配線代がね・・
スペアタイヤの上に板のっけてそこにおいて
云われた見積もり金額１８万円。アンプ込みなら
２５万円かぁ・・。出せない額じゃないけど
いまひとつ躊躇しています。オーディオはすきなのですが。

余裕が無いと思うなら今は止めといた方がいいんじゃないかな。

>704
他の店も当たってみたら？

内容によるけど、もっと安くできる所あるかもよ。
自分で弄る気なら、コみっちりやってもらう事も無い、って考え方もあるし。

>>704
今日セキュリティの取り付けをショップに見積もりに行きましたが
ネットで本体3万円で購入可能なものを、取付けこみで20万といわれました。
それと同じで、取り付け金額の18万円は保証と技術への対価です。

きれいに仕上げるには相当な技術が必要ですから。。。

アンプは助手席下あたりにポン置きで、SWのBOXだけしっかり固定してもらえば
安く上がる気がしますが、、

>>706
SABで工賃・ケーブル代の
見積もりをきくとはるかに安いんですよねｗ
板は自分で切っておいて作業の時に
ここにおいてって云えば済みますしね。
但し配線がいい加減というのが前レスを読んだ感想。

その前にツィーターの位置を変えたいんですよ。
現行レガシィB4はエアコンの吹き出し口に近いから
風量全開だと扇風機に”あーあー”状態ｗ
ドアミラー裏設置代がワンオフマウント作って５マン。

そこまでやるとアンプも変えたくなるので
トータルで４０万円超え確実。大人の趣味としては
安いけどちょいと躊躇しますわ。私の銀行預金の
一割以下だけどね。

>>700
XTREMEですか　大事にしてやってください
いいアンプですよ　馬力もあり音質も良いですから
ワングレード格下のCOBALTシリーズも値段の割りにはなかなか聴かせてくれるアンプでした

>>702
SXシリーズの音は聴いた事ありませんのでわからないです
しかし、最近のキッカー、ロックフォード、プレシジョンも
正直、見た目でアウトですね
なぜあんな奇抜なデザインにするのかが理解できませんです
まあ音がよければそれで良しなんですがね
当時の思い入れも私自身、かなりあります
これみよがしに見せびらかすインストールはしませんから
ひたすらシート下や見えない場所に隠してぱっと見は完全ドノーマルで
やたらめった超高音質がかっこいいカーオーディオと自負しております
最近の純正CDプレイヤーもなかなかいい音が鳴りますので
変換アダプターで信号を送りラインドライバーで増幅すれば見た目、完全ドノーマル状態で音出せば
隣の助手席の人がびっくり仰天するようなカーオーディオが好きです
キッカー、ロックフォード、プレシジョンもゲイン出しがばっちり決まれば
恐ろしいほどの快感サウンドへと変貌します
ほとんどのデモカーやコンペ仕様はゲインが低すぎてアンプの味を殺してしまっている
クルマが数多く存在していたのも事実です

>>704
JBLの現行は要注意です
SN比がすこし悪いですよ　知り合いが積んでいますが
音量を大きくするとやはり透明感が無いですね
ゲイン出しでつぼにはめても雑味がやや残ります

>>708
量販店では、RCAと12G以下の電源ケーブルとアースとスピーカーケーブルとゲインコントローラ線と
映像ラインとを全部絶縁テープでぐりぐりまきにしてカーペットにつっこむという荒業までみせてくれますよｗ

そもそもアンプなんて数十年前に完成しているもので、それを汎用化したりデジタル化したり
なんとか新しいものを買ってもらいたいメーカーの思惑が見え見えで、進化していないので
退化しているのか、進化させても意味が無いのか、、、大人の事情が見え隠れします。

とおじいちゃんが言っていました。
お金余っているならFドア3WAYエンクロ埋め込みオヌヌメです。ドアスピーカーのカーオーディオの限界を
余裕で突破してくれます。たぶんドア2枚作りこみで30万くらいはかかると思いますが、、、

>>709
最近のキッカーのデザインは確かに最初、抵抗がありましたが
カスタムインストールしてネオンだのLEDでワイスピ風には似合うと思います。
まあ、時代の流れと割り切って僕は新型ユニット群で組みなおしましが。
ストックスタイルで純正風にはたしかに難アリですね。

>708
うは〜
その次元でやるなら、十万二十万あたりまえですね。

>711
デザイン的にはKX好きなんだけどなぁ。カニみたいで

オルタノイズが直りません。
今日アースポイント変えてみたんですが・・・。
ＣＤ/ＭＤデッキだけの時はノイズが乗ってなかったんですが、ナビを取り付けたらノイズが乗り出しました。
アースポイントが悪いんでしょうか？　ナビの電源をＣＤＭＤデッキの電源から取ったのがいけないんでしょうか？
おしえてください

オルタノイズなあ
自分はたまたまかもしれんけど、
バッ直ついでに全てのオーディオ関係のアースを(と言ってもHUとアンプだけだけど)
アースブロックにおとして一カ所でまとめたら完全に消えたよ。
アースポイントも変わってるし、しっかり塗装も削ったから
どれが効いたか分からんけど、参考になれば。

自分も一箇所にまとめてみたんですが・・・
車はワゴンＲソリオで、アースポイントは発炎筒のすぐそば。
なんかのアースが取ってあったので、その場所にしました

>>709

JBLのPX使ってるけど別にS/N悪くないけど？
その人がノイズ対策怠ってんじゃね？

しっかりと取り付けされてないツレの車の音をちょっと聞いただけでモノを判断すんのはやめとこうな

左右独立ゲインが付いているアンプを使ってみたい!!と思って早半年。
なかなか理想とするアンプに出会えない…
(４〜５万くらいが理想・中古でもＯＫ)
そもそも左右独立ゲインって俺に必要なのか？
左右独立ゲインがあってよかったと感じた時はどんなとき？
何かお勧めはないでしょうか？
よく聞く音楽はロック、ポップスが中心です。

>>716
おいおい、PXごときで高音質は無理だよ貧乏人ww
GTi使うようになってからJBLを名乗ろうね、僕ちゃんwwwww
JBLはGTi以外は糞

(;´･o･)(･o･`;)ヒソヒソ

653です。
スピーカーの取説をもう一度読み直してみました。私の配線のミスがあるようで
す。

ハーネスを通してスピーカーを取り付ける場合と、デッキから直接スピーカーを
取り
付けるのでは、配線の方法が違うようです。
初めて知りました・・・。

私が買ったスピーカーはカロッツエリアのTS-C07Aです。
セパレートですので、パッシブクロスオーバーがついています。
クロスオーバー本体は、アンプ入力コード、ウーハー出力コード、ツイーター出
力
コードの3つがあります。
そのうちアンプ入力コードには、短いコードがついています。

(ウーハー出力コード)━━━━━━┓
　　　　　　　　　　　　　　　　[クロスオーバー本体]━━━━(アンプ入力コ
ー
ド)━━><━━(短いコード)━━>
(ツイーター出力コード)━━━━━┛

このような感じです。
私の今の配線は、アンプ入力コードに接続されている短いコードを抜き、デッキ
から
直接配線をつないでいます。

取説では、ハーネスを通さずにデッキから直接接続する場合は、
アンプ入力コードに接続されている短いコードを抜き、ウーハー出力コードに差
し替
えるようです。

〜〜━━━(入力コード)━━━[クロスオーバー本体]━━━(ウーハー出力コード)
━
━━><━━━（短いコード)━━━><━━━(各車用ワイヤリングキット)━━━><
━
━━(車内配線)━━━><━━━(各車変換コネクター)━━━><[ウーハー]

このような配線が正規のようです。
ワイヤリングキットというものがどういうものか私は知らないので、ネットで調
べて
みましたが、セット内容を見る限りでは、ただの配線と端子のように思えました
。
ただの配線と端子だけでしたら、ワイヤリングキットの部分は短縮しても問題は
あり
ませんよね？

ちなみに、ハーネスを通さずにデッキから直接配線をする理由は、
元のオーディオがスピーカー内臓のAMラジオのため、ハーネスを通しても音が出
ない
からです。
何しろベース車は営業車なもんで・・・。

>>720-721
その接続図では何だかワカランからちゃんと回路図書けって・・・。

回路図って何だか覚えてるか？ 小学校や中学校の理科でやったろ？　
豆電球の直列接続／並列接続のアレだ。（乾電池の代わりがデッキの
スピーカ出力端子、豆電球の代わりがスピーカ、そしてそれらにパッシブ・
クロスオーバーネットワークが絡んでくる形になる）

大事なのは、
「何が」、「何に対して」、「どのように（直列か並列か）」 繋がっているか
ということ。

それが分からない（あるいは図示できない）のなら、素直にショップに
頼んだ方がいいよ・・・。

>>722のうがきはいいから､オマエが書いてやれよ｡
誰が見ても理解できる､解りやすい回路図をな！

以前ノイズでアドバイスいただいたんですが
サーーと音量を小さくした時に聞こえます。
アースを変えたりケーブルを動かしても変化ありませんでした。
ホットイナズマモドキをバッテリにつけてるんですがノイズの原因になりますか？

>>723
アフォか
実際に見てる本人（質問者）以外に描けるはずなかろｗ

本物のおバカさんですか？

だよなぁ
ID:jIj3rnPC0が現状でどんな結線してるかなんて本人以外に分かるはずもなく・・・・

ここはエスパーが質問者のシステムを透視してアドバイスするスレじゃないｗ

>>722
> それが分からないのなら、素直にショップに
> 頼んだ方がいいよ・・・。

でＦＡでそ。この相談者よく分かってないみたいだし。
では次の方ドウゾー
　　↓　↓　↓　

間が空いてしまいましたが、もう少し続きます。

>>567
材料〜施工編4
・ドア内張りへの処理だが、ここはアウター・インナーよりも耳に近い部分であり、
デッドニングを最も簡単に済ませたい場合はここで外部ノイズや逆相音を
ある程度殺してしまえば良い部分でもあるので、考えようによっては最重要部分でもある。
・内張りの取り扱いは丁寧に。傷をつけてしまうと気分的にもダメージが大きい。
・内張りとインナーパネルの隙間をエプトシーラー等で塞ぐ際には、
もちろん特にスピーカー周りを完全に塞ぐよう注意すると共に、
内張りが浮きすぎないようにシール材を調節するわけだが、
ここでもしインナーに制振材を厚く貼りすぎて内張りに干渉してしまっている部分があり、
内張りが浮いたまま無理やりビス留めを行うと、ビスを受ける
樹脂製グロメットのネジ山を一発で潰してしまう可能性が大であり、
一度潰れたグロメットはほぼ再生不可能で入手には手間がかかるので、
内張りをネジ留めする際は、内張りのビス穴部分がグロメット座面に
ストレスなくきちんと接触することを必ず確認する。
以上の点で、箇所によっては厚さが薄めのエプトシーラーを使いたい。

>>567
その他〜まとめ編
・デッドニングの目的は各部の制振よりも先ず「スピーカーの逆相音の干渉を無くす」ことで、
このことが一番効果の点でも施工の点でもわかりやすくやりて甲斐が大きく、
ゆえに初心者がまず念頭に置くべきだと思われる、と私は偏見で断定する。
・デッドニングと同時にインナーバッフルを付ける人も多いと思うが、
スピーカーフレームの金属とインナーパネル鋼板の間に存在する
部品の材質や取り付け方法は音質への影響が非常に大きい部分なので、
デッドニング施工後に中域の抜けたいわゆるドンシャリ感を感じたり、
施工によって上がったアタック音に耳が痛くなる等の不満を持ったら、
まずはここに極薄エプトシーラー等をかませて調整することができる。


以上で終了。大量カキコ失礼しました。
>>567ガンガレ。
>>わんこ氏
繰り返し、以上はあくまで「初心者が行う軽めのデッドニング」についての
私にとってガイシュツでなかった隙間的注意点なのですが、
カキコの扱いはご自由にドゾー　ﾉｼ

ウーハー用にキッカーのZR240を買って配線したのですが、ウーハーは鳴らずミッドバスやツイーターのほうにノイズが出てしまうんですが、原因がわかりません。わかる方教えて下さい。

何をどう配線したか>>730以外には見えていないのだから、誰にも答えようが無い。

CD-R非対応のデッキ＋スーパーライブ純正パワーアンプで何年も使ってきたがこのたび
アンプ撤去（故障）してデッキで直接鳴らすようにしたらプレスCDでは問題が無いのですがCD-Rが音飛びするようになっていまいました。
クリーニングしても駄目だったので電力不足かと思い、リアSP（純正4Ω）の配線を外してフロントだけつないでみたら問題なく再生できています。

社外パワーアンプ設置以外の解決方法として、Huバッ直は効果あるでしょうか？
現在、デッキの電源は助手席下の車両の電源ラインまで0.5sqのケーブル2本（パラ）でつないでいますがこれをもっと太くするだけではだめなんでしょうね？

0.5sq？それが数ｍ？長さの割に細すぎる。
電力供給が不十分なら、サーボが十分効かずに音飛びを起こすこともある罠。

>>732
いくらアンプレスデッキでもそれは細すぎるなあ。
2本というのは常時とAcc？それともプラス側とマイナス側？
後者ならかなり悲惨な予感。

なんでまたそんな細い線で？？

>>732
でも数年経っている＆これまでは飛んでなかったとこからみて、
電源よりドライブの劣化の可能性が大だろうね。

最近デッドニングしてから音漏れが気になる…
アウターパネルの静振不足？
何か対策ありますか？

音量下げる。

>>734
アンプレスじゃないけど・・・4５w*4（MOS-FET）
以前まではRCA出力しか使ってなかったけど今回からデッキで鳴らすように配線換えた。で電力不足かと・・・

ACCやイルミは0.5sq　1本
常時＋はデッキから10Aのヒューズが出ていて他の線より太めだったけど2本なら太さに相当するかと思って
コードの許容電力も12ｖ60wと書いてあって1本で5Aあるみたいだから2本で10Aかと・・・・
長さは各1.5mで車両側とはギボシで接続してるよ。

もともとCD-R非対応だから電気の流れを良くしても駄目なのかどうかわからんのが悩ましい

>>738
コードに許容電力なんてないぞ。許容電流の間違いか（60W/12V=5A)
まーわかりやすいようにそう書かれているんだろうなあ。

でもってコードの許容電流だけど、これはあくまで絶縁被覆が熱に持ちこたえる限界。
車のように周囲温度が常温じゃなければ条件も変わるし、
電圧降下についてはシラネ状態。
だからそれは信じちゃだめだと思うよ。同じ太さかより太いのをつなぐべきでしょう。
細いの2本でもいいが、2本引いて、1本だけ切れたとき燃え出すのと、
1本引いて1本切れたら素直に止まるのとどっちがいい？
（まー1本引いて中途半端に切れて燃え出すこともあるけど・・・ふとけりゃきれにくいし）

＞もともとCD-R非対応だから
まー、CD-RはぎりぎりCDの規格内だから、そもそもCD-R対応というのはないんだけどね。
（たまに不安をとるために対応をうたったデッキもあるが)

>>717
ＪＢＬあたりならいいものが安く手に入れやすい。

> 1本で5Aあるみたいだから2本で10A

こういう考え方は危険です。2本並べると、双方のケーブルが熱を出し合うので、
許容量いっぱいのつもりが定格を超えることになります。
本数を増やすと断面積は増えますが、太くするほうが経済的です。

それにしても、0.5SQが2本では、1.25SQが1本にも及ばないわけで、異常に細いとしか
言いようがありません。よくこれでトラブルを起こさなかったものです。

730です。+12Vとアースとリモートは普通につないで、ウーハーのケーブルはブリッジって書いてある所に+･-繋いだだけなんですが。アンプが壊れているのでしょうか？

オルタノイズ大分解消されてきた。
ですが、ジーーーっと鳴るノイズが解消されません。
これって何ノイズなんでしょうか？

>>743
多分セミ。「ジーーー」って鳴くのはアブラゼミかクマゼミだと思うよ。

>>744
違います

>>744
みんみんぜみと、つくつくほーしのインプレきぼんぬ

>>743
アクセルに連動しないならフュエルポンプのノイズ
連動するならインジェクタかイグニッション系でECUが出しているノイズ
があやしい。

対策は・・発信源から遠ざけるしかないカモ。

今見てみたら、アクセルと連動してました。前はミッドバスを4chのアンプで鳴らしていたのにノイズは全然入りませんでした。突然なるものなんですかね？

>>747
ナビを取り付けた時からノイズが乗り出したから、ナビの配線を遠ざけるって事ですよね？
やってみようと思います

>>744
違う。
クマゼミは『シャア、シャア』と鳴くらしい。
ガンダムとは特に関係ないと思う。

732だけど
さっき、コードの接続をチェックしてみた。
余っている0.5sqを8本束ねて圧着して元のケーブルと入れ替えてみると4スピーカーでも正常にCD-Rを読み込んでいた。
で、またもとの細いのに戻したらこれもOKだった。エンジンかけたりライトつけて走行したりしても異常なし。
端子の接触不良かな？　

0.5＊2で1.0程度以下とはいえ、そもそも純正ハーネス自体せいぜい1.25だろうから特に問題が出そうに思わんけどなあ
不具合のときはぎりぎり聞こえる程度まで音量を下げても飛んでいたし。
Hu交換してもバッ直まではしないケースのほうが多いだろうけど、こういった不具合はあまり聞かないし・・・

いずれにしても気持ち悪いんで近いうちに電源強化してみます。

>>751
つ結果オーライ　ですね。
まあこれを機会に普通の配線にしたら？
特に内蔵アンプを使う気なら強化したいくらいです。
コンソール裏の配線使ったら強化の意味ないので、
バッ直2〜5.5sqいくか、素直に1.25sqを純正配線につなぐかの選択でいいと思われ。

ヘッドユニットを新調しようと思うのですが、なにかオススメはありませんでしょうか？宜しくお願いします。

予算の範囲内で聞き比べて、>>753の気に入ったものがおすすめだ。

>>753
RS-D7X�Vってのが、なかなか良いらしいぞ

この度、MP3を聞くためにカセットアダプターを買ったんですがカセットがカチャカチャ鳴ります。
カセットアダプターはこういうものなのですか。

>>754
入れてもいないカセットテープがカチャカチャ鳴るのは聴いてもらえぬテープの怨霊の仕業です。
もしデッキ部がたまにカチャッと鳴るくらいならリバースメカの仕様です。
デッキ部が音楽に集中出来ないくらいひんぱんにカチャカチャ鳴るなら異常です。

>>729
567です。どうもありがとうございました。
頂いた情報のおかげで不安なく取り組めそうです。

>>756
アダプターの中にいくつか入ってる歯車が鳴ってるのでは？
実はあの歯車、無くても普通に動いてくれる。
しばらく使ってると歯車の抵抗が増えてきて
勝手にオートリバースしまくるトラブルの可能性もある。
二つの穴の歯車だけ残してあとは撤去すれば良し。
自己責任でね。

なんで6chアンプって種類少ないのかな？
FSP×4＋SW×1の接続が1台で済んでいいのにって思ってるんだけど…

売れないから、少ないんだろうな。

>>760
FSP×４（マルチ？）なんてやる人そのものが少ないんだろう。
マルチやるほどの人ならフロント用とSW用のアンプ分けそうだし。

SW用のデカいアンプなんて、一緒にしたくはないもんだ。
どうしたって座席下には入らんだろうし。

>>658
あああああ・・・。
もういないかな？

“デッキからハーネスを通さずに直接配線をしてスピーカー（10cm）につないでいました”

これ、どーやったのです？