オイルスレッド

4リットル1500円くらいの聞いたことのないメーカーの安いSJオイルとモービルなどの
SGで3000円位するオイルってどっちが良いんでしょうか？

２

エンジンのためならオイル交換の時期を早めに持つほうが良いので
安くいオイルでいいんじゃないかな？
一番良いのは高いオイルをこまめに交換だけど。(藁

ＮＡならＳＪ・ＳＬ規格の純正オイル１万キロ交換
加給エンジンなら５千キロ

その位の価格域のオイル選択なら純正をお勧めするＹＯ！

>>4-5
禿胴

ポルシェオーナーに聞いた話。
ポルシェターボ、エンジンオイル量１８リットル。
純正オイル一万円/Ｌ　
オイル交換のために１８万円以上かかったそうです。
ただし、指定交換インターバルは２万キロくらいだったそうです。

>>7
マジでか！
気軽にオイル交換も出来ないな。

>>7
油冷だもんね
>>8
我々の関係ない世界です（ｗ

オイル交換ってさ1万KMぐらいおきでいいんだろ？
普通に毎日乗るくらいならさ？
そもそも説明書に書いてあるし（1万5千毎って）
カリカリチューンマシーンじゃないし首都高攻めてるわけでもないし
いろんなOILにまつわる話や知識もあるつもりだけど・・
自動車ってここにきてカキ子してる車好き（詳しい人）は
もとよりな〜んも知らない人も使えるようにつくってあるはず
だからさ？

オイルは純正が一番！

純正オイルが１万円/ｌだと？アホか？
モチュールの３００Ｖでも３１００円/ｌだぞ。
いっぺん氏んでこい。

ホームセンターでGT-R純正オイル？10w-50が4リッター3000円くらいで売ってるよ。

>>12
ポルシェ純正はモービル１　ラリーフォーミュラーだったっけ？

3000キロごとに軽のオイル交換は
オートバックスの980円のオイル！
とてもリーズナブルよろしい。

日産ＳＥ級ルーペ缶オイル　某ホームセンターで１８９０円

これで十分！

ジョイフルの４Ｌ／７５０円オイル　町乗りならコレで十分

純正って他の同グレード、価格のオイルと比べてやっぱり良いの？

冬はシントロン、夏はRS、これだと、7000kmで変えても、
あまり変化を感じないが・・

ワコーズとモチュール、同じ値段のやつならどっちが良い？

　純正を定期的にとっかえてます。それだけで良いんです。

>>20
モチュールの方がいいんじゃない？
でも俺はワコーズフェチ。

並行輸入のモービル１が安上がりで良し。

日常の使用でも夏場の登坂などではエンジンに厳しい状況になる場合がある
そんな時に低グレードのオイルを使用してればエンジンにダメージは蓄積されていく
それを気にしないのなら安いオイルでいいし、気になる人はそれなりの物を使えばいい
ただそれだけ、

現在ターボ者乗りだから　いつもディーラーのオイルキャンペーンとかで
1000円で交換してるが　何か？

GT-R純正はJOMO、オートバックスはモービル、オートテックはBPが製造してます。

age

車にとって良いのは、３０００ｋｍごとにオイル交換より
３０００ｋｍごとにエンジン交換、これ最強。

↑　それが一番だね。

しっかし
こんな
がいしゅつスレやってんなーーーーーーーーーーーーーーーーーー
禿げ
痛いやつだな、おい
レスつけてるやつ全部なﾌﾟﾊｰ

SLグレードのオイリー入れた事がある人いる？

>>28 の脳も3000kmごと交換ね!　俺の脳もそろそろ交換したい

立てては煽られ消える運命のオイルスレ…。

普通に乗るなら＞４の言うことがすべてだよ。
ホームセンターの安オイル・カーショップの量り売りオイルで十分。
高いオイルは確かにいいが、一般的にはなんとなくの安心料だと思われ。

競技に使う人はこれに当てはまらないけど。

でも純正オイルって「タれる」のが早すぎ
油圧計付けてから一発で判った

>>26
BPは日本に工場なんてないはず。
どこか町工場みたいなところに依託生産してるはず。

バルボリンってどうよ？
ホームセンターに20w-50が1L390円くらいであったんだが・・・

街中とろとろ、高速で踏んでも120キロくらいの普通の乗り方だったら、
どんなオイルでも1万キロは持つでしょ。

>>37
6ヶ月を超えると流石にやばいのでは？

>>26
BPは、あまりよくないって事ですか？
BPの安いオイル使ってますが・・

というかオイルは見た目で汚れてても、性能は落ちてないのがほとんど
だから、サーキットとか行くような人以外は、そんなにしょちゅうオイル
交換しなくてもいいハズ。たしかベンツとかにはオイル劣化のランプが
あるらしいんだけど、なっかなか点かないらしいよ。ただ季節に合わせた
オイルは選んだ方がいいと思われ。

安い鉱物系オイルは粘度の温度変化激しいね、始動直後４Ｋｇ/ｃｍ＾２くらい
だったのが高速走ってたら０よりちょっと上くらいになったんで、オイル漏れ
かと思ってＳＡで調べたけど異常なし。それいらい心配でＳＪの半合成油以上
しか入れない。

ジーゼル用オイルで、
１００％化学合成って有ります？

オイルでもＡＴＦについて質問なんですが、
ＡＴの変速ショックがでかくて
（１速→２速）
走り出しはいいんですが、走っているうちにオイルが熱持ってくると、
ガクンガクンと、下手なＭＴ車みたいにひどんですが、

どなたか、変速ショックが緩和される効果を知っている方
教えてください。

ＡＴＦに添加剤入れてで滑らかになったとか・・・

私のはＭＳ−８なんですけど・・・。

最近のＡＴは４速でもかなりいいのですが、
買い替えでは、最低５ＡＴかＣＶＴにするつもりです。

次期セフィーロがＶＱ３０＋ＣＶＴらしいので期待です。

よろしくお願いします。

＞＞３９
悪いオイルではないと思います。
オイルの性能は値段で決まるわけではないと思います。
実際にある銘柄のオイルは１万円前後で販売していても別メーカーのある銘柄（中身は大手メーカーのOEM品）は
３千円位で販売している場合があります。中身はまったく同じなのにまったく違う値段で売っている。
これは許されるのか？　　話がそれてしまいました。

＞＞４４
そ、そうなの！どこの銘柄がコストパフォーマンス一番高いの？
１万円と３千円ってものすっごい差だよね。どうやって見極めればいいの？

>>42
カストロール　シントロン
100％化学合成油　　確か両方逝けたと思う

イエーハット、オートバックスなどの
ＰＢオイル←ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾌﾞﾗﾝﾄﾞね、ＢＰじゃないよ）ってどうなんですか？

オイル交換するときに、店員さんに「どれがいいの？」と
聞くと必ず薦められる薦められるけど
ﾒｼﾞｬｰﾌﾞﾗﾝﾄﾞより安ければ入れるけど、ほぼ同じだから
ﾒｼﾞｬｰな方を入れちゃう

>>47
そのメジャーなメーカが製造したオイルです。
自動後退はモービル製と聞きましたが…

このスレはさんざん外出なのでsage。

＞４２
あることはある…が、ディーゼルは鉱物油でいいだろ。
黒煙とかの問題あるから、こまめに変えることのほうが大事だ。
あとはＳＪ／ＣＥとかの表記のあるディーゼルにも使えるものがある。

＞４３
添加剤よりもまずフルード交換。
それでもだめならＡＴのＯＨか中古の載せ変え。

＞４５
そんな見極め方があったら俺が知りたい。

＞４７
ＰＢブランドのオイルは、自動後退がモービル。黄色帽子はいろいろ。

オイルメーカーほとんどが製油所を持っているわけじゃない。
だから市場に出回るオイルのほとんどはＯＥＭ品。
添加剤の配合がちょっと違うくらいで同じオイルっていうのは山ほどある。

このスレッドで、活発な議論が交わされることを期待します。

だから散々外出ネタだって言ってるのに。何度倉庫落ちしたことか…。ま、いいけど。

>>46&>>49殿
レス産休です。

ディーゼルは鉱物油でいいだろ。
黒煙とかの問題あるから、こまめに変えることのほうが大事だ
＞へい。ワシには耳が痛い話しっす。
がんばってこまめに替えます。

クエーカーステート
SJ10W-30 鉱物油
４リットル　１２８０円だった。オートバックスで。

９２レビンに、入れてるよ。
安くても、新しいオイルは、(・∀・)イイ

オイル添加剤なんて、いらんよ。
エネオスハイオクに、良いの入ってるぞな。

無名ブランドの１００％化学合成５Ｗ４０、４リッター１９８０円は買いか否か？

>>54
SJ規格以上なら問題なし

ちょっと前くらいの輸入車に100％化学合成は良くないって、本当？
部分合成も駄目なの？　水素化鉱物油は？

規格とブランドではどちらを選べばよいのですか？

俺は規格。SLの５ｗ３０
ブランドにこだわりなし

3年間かえてない。やばい。

新車充填オイルが￥１５０だという話しを聞いてビックリした。
ま、大量に仕入れてる工場の原価だからでしょうが、それに
しても安い。オイルの原価なんてそんなもんなのかな？

古い車には柔らかめをチョイスしたほうがいい
って聞いたことがあります。
本当は？？？

反対じゃない？　固めでしょ。

>>35
◯光産業ね。
ちなみにここのオリジナルブランドはBPの半額。

>>61
車種によってはむしろ硬い方がいい場合もある。

あ、そうなんですか。。。
私はエンジンがヘタレてきたらオイルが硬いと
エンジンが負けちゃうんでは、なーんて思ってましたよ。

古くても何も問題ないなら、指定粘度で問題なし！
オイルの消費が多いときは、少し堅めにすればいいと思われ

シグマってどうよ？

>>65
ご丁寧にありがとうございます。。。
ちょっと賢くなりました。

＞５６＞６１
輸入車や古い車はエンジン精度が甘い（クリアランスが大きい）場合が多いので、
固めのオイルで隙間を補ってやる。
100％化学合成とか柔らかいオイルだと、オイル漏れといかないまでのにじみが多くなる場合が。

＞６６
シグマって三油化学だっけ？よくホームセンターに売ってるな。安い。
あと、スミコーもホームセンターだな。

>>36
漏れもジョ○フル本田で見たよ。
どーなんだろ。

＞３６＞６９
だからよー。お前らどんな答えを期待して質問してんだよ？
そんなあいまいな聞き方あるかよ？
車とか使用条件がわからなきゃレスできんだろが。

はっきり言って、
＞３・４・１０・１６・１７・２１・２４・３７・４０・４９・５３・６２・６３・６５・６８
あたりが言ってることは正しい。

車種と使用条件に、使用者の財布の具合と感覚が合致したものを選べばよい。

>>70
俺が思うに>36は「なんかパッケージ英語の見慣れないオイルが売ってるなー
性能はよくわからんが、俺の街乗りカローラに入れたら普通に走るのかな？
結構安いじゃないか」

って感じじゃないか？

で、その一方で＞６９よ、君の「どーなんだろ？」はなんなんだ？

まあ、ここに限った話じゃないけど、何か聞くときに「〜ってどうよ？」っていうのは、
ムカツクとまでは言わんが、何を聞きたいのか全然わからん。
だからレスしにくいんだな。
何か答えてほしければそれなりの聞き方があると思うが。

2chでマジレスしてすまんな。

オートバックスなんかで売られているメジャー？ブランドといわれている外国のメーカーなんて多分ほとんど、日本に製造工場があるメーカーに作らせている。そういったのを高い金出して買うのはどうかという気もする。

>>39
ただ高い金を出して買うブランドではないと思う。
実際 日本で売られている海外のメジャー？ブランドといわれているその他のオイルも実際は日本のどこかの工場に作らせているもの。
ちゃんと見極めて買うべきだね。

内容がかぶった。
ごめん。

>>７５
具体的にどこのブランドがどこの工場で作られていますか？
知りたいです。
モチュールやレッドラインはやはり海外製でしょうか？

＞７４
海外のメジャーブランドマンセーかどうか知らないけど、
海外のブランドのくせに日本で作ってるからダメというのはないと思う。

日本の気候や使用条件に合わせた添加剤を入れてるのも多いから、
海外から輸入してきた同じものよりもちょっと高いけど安心感がある。

そんなこといったら、海外ブランドのパーツはほとんど日本製だよ。
ダンロップだって住友ゴムがライセンスとって生産してるから、名前はイギリスのダンロップだけど、
技術そのものは日本の住友ゴムのものだ。
パーツの世界に限らず、世の中はいろんなブランドのＯＥＭ品であふれかえってる。

＞７７
ＯＥＭとかどこで作ってるとかは、あまりメーカーが公にしたがらないんだよね。当然だけど。
とりあえずレッドラインは、中身はすべてＵＳＡ製。
缶まで日本仕様のものを向こうで作ってるそうだ。

近所の車検のｺﾊﾞｯｸが工賃込み100￥/Lでやってたよ。
ｸﾞﾚｰﾄﾞ忘れたけどﾓｰﾋﾞﾙのｵｲﾙだった。
自分の車じゃ怖いから、女の車で変えてもらった。
まぁ客寄企画だろうけど。

↑モービルのSH　１０Ｗ−４０ってチラシに書いてるね。５Ｌまで100円/L
　
　でも、車検証みせてくれ！って言われなかった？

>>80
あぁ言われた言われた。
「家にある」って言って見せなかったけど。
まぁ見せても車検時期にDM届く程度だろうけどね。

ちょっと前になるけど、カストロール＝富士興産（FK　マッシモ）というのを聞いた事がアル。

>>82

そうなん？
ＦＣ以外に入れてるオイルって全部マッシモなんだけど。

安くても、こまめに交換。これがよいと思います。
通りすがりで失礼致しました。

安いオイルにはＳＪ相当とか「相当」ってのがあるが、あやしい・・・・・・・・・・・

＞７９
早速コパックに行ってみる。しかしその店だけかな。

＞８４
現役中古車屋さん大正解。

まあ、オイルはどこで作っててもいいよ。オイル入れたら壊れたってことがあるとメーカー大変だから、
変なものは作ってはいないだろう。町乗りしてればの話だが。

＞８５
ＳＨとＳＪのあいだのＳＩ（藁）だと思えばいいのかも。

要するに
規格が付いてれば心配なしっツー事でﾖﾛｼ？

>88
エンジンオイルの企画っていろいろあることをご存知？

>>88
規格にもよるっつーﾊﾅｼ。

ロータリーやボクサーにいいかげんなオイルいれたら
ダメダメさんですよー、代理

一月にサーキットやジムカーナ合わせて4回ぐらい行くのですが
オススメのオイルありますか？

>>92

油温と油圧の管理をしてみよう。
その数字見てダメなら使ったオイルは交換をおすすめ。
どこのがいいのかは・・・よく分からんが100％化学合成油ならいいんでないの？
折れは純正かやすーいオイルですが。

age

OILの価格って今はＯＰなのか分からないがモービル１の本当の値段を知りたくてモービルに聞いたら独禁に触れるから教えられないと言われた。
もしかして暴利むさぼりじゃないのか？

>>95
そりゃもちろん。むさぼりまくり。
ホームセンターの価格とそこらへんのディーラーの価格比べりゃ、一目瞭然。
水より安いとのウワサも絶えぬ。

エンジン内部は汚れたらオシマイじゃ。もうきれいにならぬ。
安いオイルでもええから、こまめに交換が肝腎じゃ。汚れる前にｺｶｰﾝ。これ一番。

やっぱり同じ「10W」のオイルでも「-50」と「-60」では実際の粘度に差が出てくる
物なのかな？

BNR32ブーストアップ（オイルクーラー付）に乗っているけど冬場はエンデュランス
夏場はニスモ10W-60入れているんだけど、今度エンデュランスのままでサーキット
行くからちょい不安。

逆に冬場に10W-60とかじゃ硬いかな。

＞９１
ロータリーとか水平対向のような特殊エンジンには、実は純正が一番いいというのが通の見解。
でもチューンしたらもっとオイルに気を使わなくちゃならないのが疲れる。

＞９２
ジムカならエンジン回さなくちゃならないから、１００％化学合成がとりあえず安心。
あとは＞９３の言うように油温・油圧をチェックしてご自身で判断を。

＞９５
エンジンオイルの定価はあってないようなもの。ほとんどオープン価格化してるな。
これもＯＥＭの影響か。

＞９７
エンデューランスとかニスモなんて高いオイル入れてるじゃん。
それで何の問題もないだろうと思うが、
ＲＢ２６は油温・油圧のチェックだけは忘れずに。
下は油膜切れが怖いから１０以上でいいだろう。

今日はホームセンターぶらぶらしてて、安オイル発見。

シグマ（三油化学）、ＧＥＮＴ’Ｓ（ジャパン・サン・オイル）、グッドサン（ニッコー産業）など。
ＳＴＰやモービルのオイルも安かった。
純正もいっぱいあった。

あと、日石三菱とか日産純正のディーゼルペール缶が１９８０円。
ＣＣとかＣＤで３０のシングルグレード。
１０Ｗー３０のペール缶だと３９８０円とかに跳ね上がる。
シングルグレードは夏なら使っても大丈夫かな。
誰か教えて。

ついでに１００も貰っとくか。

アロマオイル入れていますが何か？

>>97
ニスモ10w-60は近年質が落ちたらしい。
彼巣都の店員がｺｿｰﾘ教えてくれた。
耐久性が落ちたとか何とか。
まあサーキット１回で交換する分には問題あるまいが。

ＦＥＴのレーシングＮＡ（０Ｗ−４０）はどうですか？
２種類あるんですが、安い方。
有機モリブデンが入っているやつ。

>>99
迷った時は純正品
これ定説

>>98
確かにRB26は油温がすぐ上がる。筑波3週で110℃、知人が同等の車両でオイルクーラー
（ﾗｼﾞｴｰﾀｰ前付）で5週。
ただしオイルクーラーも時期によっては考え物。この時期高速5速巡航とかしていると
油温計の針は70℃近辺をうろうろ…でも高負荷時は結局冷却が大事なんだろうな。
オイルは120℃くらいを境にｶﾞｸｯと耐久性が落ちると言う話を聞いた事がある。
配管の途中にコックみたいなの付けて、季節によって開けたり閉めたりできたら
良いのかもね。

>>102
彼巣都…ガスト??

バルボリンのマックスライフって
ほんとに古い車に効くんでしょうか？

彼巣都＝カレスト座間のことだと思われ。

>>82
あんまり芳しくないようだね。業績も株価も。
糞印食品のような事してなきゃいいけど・・・

所で猛ーびるはどこで作ってんのよ。
メイドインフランスなんて缶には書いてあるんだが・・・

>>108
追加
http://quote.yahoo.co.jp/q?s=%C9%D9%BB%CE%B6%BD%BB%BA&d=t

モービルは日本にも工場・研究所があるんじゃなかったっけ。
就職雑誌に載ってた記憶あり。

>105
オイルブロックをサーモスタット付きにしてみたら？

はて？その場合、オイル交換の時に全部抜けるのかしら？

IDがBP　ﾁｮﾄウレシイ
BPのヴァービスレーシングなんてどうよ？

オートバ〜のオイルは、モ〜の同じ粘度の物でも添加物の量が違うんだそうだ。
でも、ベースオイルは、腐ってもモ〜のオイル。100％の5Ｗ30か5Ｗ50を使用。
（もう絶版？）去年は事務化でも優勝したし、ミニサーキットを1日で100週以上
したけど大丈夫でしたよ。安いし。今年は1度ザ○レンに挑戦したいと思ってる。

とあるショップで聞いたのですが、
貸すトロールは量販店にあるのとプロショップにあるのでは
中身が違うというのですが、どうなんでしょ。
（プロショップの定義もよく分からないんですが）
値段と性能が比例してるとのこと。

RSが４千円のときに台クマで買うのが習慣だった。。。

>>115
販売先によって中身のみを変えるというのは無理でしょ。
手間隙掛かってしょうがない。
オイルに限らず、同じメーカーの製品だったら安いのを買うべし。

>>112
前の方で外出してるオイルを勧める。

>>115
貸すトロールは関しては事実。値段と性能が比例。

ノーマル車なら純正または、同等品。いじってある車なら高いオイル。
交換インターバルは、NAー５０００ｋｍ、ターボー３０００ｋｍくらいかな。
まあ、オイル交換ぐらい自分でやったほうがいいと思われ・・・

＞１１３
プロ御用達のザーレンですか。ペール缶売りしかしないんだよね。
高いオイルは1リットル入りがあるみたいだけど。

＞１１７
ライトチューン程度までならその倍の交換サイクルでよかれ。
しょっちゅう回すんならやっぱり早いうちの交換が安心かな。

軽のターボ（ノーマル）って
どんなのがいいんですかね？

ターボ用だと、粘度高すぎるような気がするし
軽用だとさらさら過ぎるような･･･

やっぱし純正？

>>119
うん　純正オイルでＯＫ

日本ではあまり売ってないが、アメリカではハボリンレーシングってのが評価が高いんだってさ。

＞１１９
俺も純正でいいと思う。
社外品は、下は５Ｗから、上は３０Ｗ位のでいいんじゃないかな。

やっぱし純正っすか。
んじゃ、今まで通り純正一本で行きます♪

結局のとこ安オイルでエンジン壊したってヤツ
ホントに居るのか？？

>>124
条件によると思うんですが、私の場合、
平成５年180SX、ノーマルタービン、ライトチューン、
多いときで１年に１０回ほどサーキット走行。
そんなときは１年でオイル交換６回。
オイルは >>114 で話題にしたRSです。
去年の年末にタービンからのオイル漏れが発覚し、
タービン交換、シャシダイでセットアップ。
戻ったクルマは、少し踏み込んで加速するだけで
白煙を排気します。すごくヤバイです。。。
店の人は、水にオイルが混ざっていると言ってました。
あ〜また出費だ〜

>>125
それってオイルっていうか冷却不足だったんでは？
周回系はラジエター、オイルクーラーは必須。とくにターボ車。
ノーマルタービンでブーストアップするくらいなら
インタークーラー入れてノーマルブーストの方がタレなしでタービンも安心。

所で、昔からあるＯＩＬってそれなりに改良されているのだろうか・・・
モービル１なんて相当前からあるよね？
貸すとロールなども缶のデザインは定期的に変わるがそれだけのような・・・

SL規格ってSJとそんなに違うの？
SJのオイルって最近安いよね。

シェルのオイルはどーよ？

１２８そんなには変わらんよ、主に低燃費やオイルのロングライフ化がなされている

つまり環境への配慮がなされている

>130
そうなんですか。
でもどうせ半年でとっかえるなら安いほうでいいや。
ところで鉱物のみのやつってエンジンに悪いんですか？

>132

悪いことはないでしょう。

鉱物オイルのほうがエンジンへのなじみがいいので、
普通に乗る分には鉱物オイルで十分。
ちょっと回したりライトチューンまでの人は半化学合成。
レースやったりする人は１００％化学合成がいいと思う。

＞１２５
俺も冷却系だと思う。オイルクーラーが追いつかなかったのでは。

＞１２９
シェルの一番高いやつ（５Ｗ−４０）何回かいれてる。
Ｘカードに入ってるので、何ヶ月か１回１０００円引き券がついてくるので。
いろいろ周って安いところでリッター１６００円。
性能はわからん。ジムカでも特に不具合はなかった。

新車で買ったＣＤ５Ａランサーに、ずっと自動後退の量り売りＳＦターボ入れてる奴いる。
今時ＳＦ…でもターボって書いてるし。１９８０円だし。
５０００キロごとの交換で１５万キロ走ってるけど、エンジン元気だぞ。

車とバイクで結構な量を使うんで、次はペール缶で買ってみようと思ってる。

で、以前どこかで、開封後も蓋して冷暗所に置いておけば劣化は無視できる
範囲だっていう話を聞いたんだけど、信じて良いのかな？？？

半合成は一番買ってはいけないオイル。
ほとんど鉱物油と変わりません。普通が良いんだったら鉱物油。
エンジンを考えれば合成油。2、3000円の差をどう考えるかだね。
＞＞130
省燃費は確かだが、ロングドレインについては？？？？
燃費にこだわってオイルがしゃばしゃばになっている分、逆にこまめに変えたほうがいいかも。

勉強age

レッドラインの10W-40ってどうよ？

ヌプーンの位置縞さんがホンダ純正ウルトラGOLDで130℃までは大丈夫って言ってたけど、
どうですか？
5W-40化学合成。
近所のホームセンターで4L5千だから入れてるんだけど、本当に130℃まで温度あがるから不安だ。

>>139
その「大丈夫」はその場で壊れない大丈夫って意味だと。
どんなオイルでも120℃以上でかまわず全開くれてりゃ
確実にメタルなどに痕は残るよ。
長い目でみれば寿命削って走ってる様なもんだ。
高いオイル買う金あったらオイルクーラー付けるべきでしょ。

>140 レスありがとうございます。
オイルクーラー付けると今度は油圧が足りなくなるそうな。
対策としてオイルパンにポンプ付けるらしい。
金も無いから安くて信用できそうなオイルを3000kmで交換してます。
入れる量もチョット多めに。
そういえば友達のB16Aバラした時メタル地金出てたなあ。
デモカーも純正オイルらしいから大丈夫かと思ったのに…。
オイルクーラーキットいくらだろう…。

>>140に激しく同意。鉱物でも科学合成でも今のオイルは
添加剤のテンコモリ。この添加剤の違いでＳＪ．ＳＬって
違うと言っても過言ではないと思う。
最新の規格はやはり環境問題。廃油処理が大変だし、、、
本来のオイル自体は沸点を超えようとも変化は無いほどだが
問題は添加剤のほうで、やはり１２０℃を越えたあたりから
バケてしまったり酸化してしまうモノが入ってる。

つまり昨日交換したとしても１２０℃越えをやったら即交換が
望ましいと思う。

>142
オイルクーラー真剣に考えてみます。
ただ、BPのガンマは120℃一発(近所の山1本で突破します)で、
かなり劣化が体感できたんですがウルトラGOLDは体感できないのでｲｲ!
と思ってたんですが…。
他のEG6、EK9とかの人はどうしてるんだろう?

.

>>139
ちなみにレース車両は油温を終始80〜90℃に収まるように作ってる。
そこまで対策した上で純正オイル使ってるチームは結構あるよ。

あとオイルクーラー付けたことによる油圧の低下は
油温が下がった分油圧が上がることも考慮すればそんなに心配する必要ないんでは？
サーモ付なら油温が低い時はコアに回さないから油圧低下は無いし。
大事なのはアイドリング時の油圧じゃなく高負荷掛かっている時の油圧。

シビックとかはNAだけどパワー出てるから温度管理はターボ車並にシビアだと思うよ。
サーキットだと水温もターボ並にヤバイって聞くし・・・

ロードスター乗りも油温には気を使うね
万年オーバーヒートしながら走ってるようなもんだし
安心できるのは冬の高速くらいだし
油温計は見ると心臓に悪いくらいあがってる１２０〜１３０なんてふつうにいっちゃう
そうするとやっぱりＲＳを入れたくなる。

>145
オイルクーラー付けると4L缶じゃ足りなくなるのも問題なんですよねー。
そんな事いってる場合じゃなさそうなんで、もっと残業してオイルクーラー付ける方向で。
ただ、オイルクーラーが原因でブローというのはたまにあるらしいんで、
オイルパンにポンプ付いたヤツにしようと思います(オイルクーラー付けてブローされたら…)。

>>103
有機モリブデンが入っていたかどうか覚えていないが、よく回ったYO。
燃費もﾁｮﾄ良くなった。
素人解答でｽﾏｿ。

名スレの予感

オイルが「タれる」てどういう事？油圧計付いてるけど・・・。素人なの。
で、アタックレーシングのＯＩＬ（１０００／Ｌ）を使ってます。
５０００超えましたが、粘度や油温、油圧はとくに変化なしです・・・。

≫148 はいってますよ。油温がキツイ車には効くらしいですYO

鉱物湯は添加剤が多いため、温度変化に対するへたり方が早い。逆に合成湯は基湯が良いため（粘度指数が高い）、へたりはほとんどない。
従って同じ粘度のものを買った場合、最初のフィーリングは同じでも劣化の仕方が違う。
ずーっと同じオイルを使っている場合、オイル交換のたびにフィーリングの良さを感じるオイルは、そのたびに交換前のオイルがかなり劣化していたことになる。

鉱物湯なんて重油みたいなものに添加剤を入れるだけだから、どこのものを使ってもほとんど変わらない。
逆に合成湯はメーカーが独自に研究しているものだから、どこを選ぶかは重要。
オイルをアルミ缶に入れて売っているのは日本だけだから、基本的に今我々が購入するアルミ缶に入ったオイルは海外メーカーも含め、日本のどこかの工場で作られている。
今はどこもかしこも経費削減ということで、「おいおい良いのかよ。こんな所で作って・・・。」というところで作られているのも多数アル。

そんなことで、合成湯を買う場合は製造元がきっちりしていて研究所も存在する日本のメーカー「日石三菱・シェル・モービル・出光」といった所が良いんではと思う。

オートウェーブでオイル交換するとビーアップというのを
すすめられるのですが、普通のオイルより長距離使えるといいます。
この前その中で一番高いのをすすめられました。
「走り心地も全然違うし、１万キロ大丈夫です」というのですが
そういうものなのでしょうか。

逆に、近くの小さなガソリンスタンドで交換を頼むと
大きなドラム缶からポンプでキューキューと出してくるのですが
これはどのぐらいのグレードなのでしょうか。
半年か5000キロって言ってます。

>>153
ﾁｮﾄ質問したいのだがならばシェルの紙パックオイル（一番高いウルトラ）は
海外から直輸入されてる可能性が高いと言うことにもなるのか？
まぁ最近フェラーリマークがついてから４Ｌ缶だけになったから今は関係ないが。
下の行にシェルって名前があるのは見えてるからそこは突っ込まないでくれよ。

　あ、シェルのウルトラ結構イイよ。カストロールＲＳより体感的に長持ちする。
一つ落としてプレミアムにしたらすぐタレてﾏｽﾞｰだったけど。
ちょっと重い気もするがブチ回す人にはお勧め。

最近SUNOCOみねーな。

>>156
さんおいるこーぽれーしょん

モービルの5W-40と自動後退のバンテージブランド（モービル製）5W-40
はモノが同じ？

自動後退にヴァンテージ　SE　10W-30ってのがあった。
今時、買う人いるのかな？

>>157
良くご存知でっ！

FINAっていうオイルはどうでしょうか？
最近、進められてるので・・・
ご使用された方、インプレお願いします。

三菱の純正オイルって、日石三菱製だよね。
メーカー名に安心感があって、ちょっと惹かれるけど、
オートバックスなんかに展示してあるものには
「GDIエンジンに最適！」とか書いてあるんだ。

これを普通のエンジン（非GDIエンジン車）に使うのは、良くないのかな？

問題ないよ

>>154
おれはＢｅ−Ｕｐ結構好き。
ただし、町乗りなら赤缶で十分それ以上は金の無駄。

スタンドに置いてあるのオイルグレードはスタンドに聞け。
大抵のスタンドは複数置いてあるよ。

>>139
サーキット行くのならオイルクーラーだけでなく、
バッフル加工オイルパンも是非ご一緒に。

つーかオイル５リットル入れてレースしてた店も知ってるけどね。

皆さんはオイル交換サイクルはどの位ですか？
私は2.5Lターボ車、街乗り90%、高速10%、サーキット等のハードな
走行無しで3ヶ月or3,000kmのどちらか早い方です。
シントロンを入れてます。

モリブデンの入ってないおいるって何がありますか？

＞１６６
オイル会社を儲けさせてる無知な馬鹿ﾊｹｰﾝ！

シントロンなんて町乗りに入れてどうすんの？よっぽどの金持ちなんだな。
すでにそのネタも外出だっての。過去スレ見ろ。
己のアホさ加減がわかるだろう。

＞164
レスありがとうございます。使っている人がいて安心しました。
前回赤にしたら「8000キロ大丈夫です」と言われました。
今３ヶ月目で5000キロちょっと走ったとこで
オイル見たらかなり黒いんですが、まだいいのかなぁ。

近所のガソリンスタンドでは「うちは高いのもあるけど
こういう安いのをこまめに入れ替えるのがいいんですよ」
と言います。
大きなカー用品店で普通のを入れたときより高いのですが。

>>168
>オイル会社を儲けさせてる無知な馬鹿ﾊｹｰﾝ！

金持ちなんじゃないの。
何を入れようと個人の自由じゃん。

170に同意。
所詮　シントロンといってもHCで5000円くらいでしょ。
車にかかる経費を考えればねえ。それで金持ちとは・・・。

>>170
>何を入れようと個人の自由じゃん。

それを言ってしまうと掲示板の意味がなくなってしまわないか？

俺は信徒論は競技に使うんでなければもったいないと思うな。いくら金持ちでもさ。
街乗りだったら規格があってる鉱物油で十分だっていうのは車に詳しい連中なら周知の事実だし。

金持ちは車を替えろ

輸入物のシンテックを使っている人っている？
どうもシントロンと同じにしか思えないんだけど

シントロンはオリンピックで通常３９８０円で売っています。
特売日だと３４８０円です。それでも儲かるみたいです。
カーショップって、本当にどうしようもない所です。
ちなみにピュアレーシングとシントロンだけは母国からの
輸入品です。RS、その他は日本のどっかでつくっています。

オイル交換DIYの人って廃油は何処へ捨てるの？
漏れは面倒だからカー用品店のオイル会員に入って
無料でやってもらうけど。

オイル交換ＤＩＹの廃油処理方法

レベル１：カーショップに売ってるオイル処理箱を買う。
レベル２：段ボール箱に古新聞を敷き詰める。
レベル３：オムツに吸わせる。
レベル４：行きつけのスタンドに処理を頼む。
レベル５：キャンプや焼却炉の着火燃料として使う。

>>171
同意。

>>178
同意ごときでいちいち書き込むな。ネタもないのかよ。

結局オイルスレはいつも荒れ気味になるんだよな。こいつはわりと持ってるほうかな。
答えるほうはそれぞれのこだわりがあるからしょうがないといえばしょうがない。
使用状況や車によって違うというがそうでもない。競技は別だが。
オイル交換さえしてれば、なに入れたってそう簡単には壊れない。
もういいや。ここは洋ナシ。逝ってくる。

前回はたまたま安売りしてたｶｽﾄﾛﾙのRS10-50いれたんだけど、
ﾌﾗｼﾝｸﾞ無しで純正の鉱物0-20いれても問題ないですか？

タマーに用品店なんかでホコリかぶった長期在庫が破格値で処分されてることがあるけど、
オイルって缶をあけなきゃ、どのくらいもつものなんですか？

建前では酸素に触れさせなければ半永久的らしい。
俺は気分悪いから古いのは使わないけどな。
缶詰だって１０年もあれば腐るんだし。。。ちょっと違うか。
鉱物油なんか石油ベースなんだから酸素がなければかなり長持ちしそうだけどな。

オレも最近ずっとシントロン。性能、寿命もいいけど、ブローバイが
おおくて困ってる。ターボだからある程度はしょーがないけど。
でも今週末、ついにモチュールに変えるよ。
どう変わるか楽しみだ。

>>177
廃油はペール缶に入れておいて、オイルが一杯になったところで
行きつけのスタンドへ持って行きます。
処理代は取られないのですが、ほんの気持ちだけ置いてきます。

>179
>同意ごときでいちいち書き込むな。ネタもないのかよ。

別にイイじゃん。そのための掲示板なんだから。

>>182
そのような事、聞いた事があります。
うちに5年位前に買った未開封のオイルが有ったのですが、
どうも気分が悪いので結局使いませんでした。

>>183
同じくココのところシントロンを入れてます。
初めは鉱物油をいれてましたが、オイル消費が多かったのでこれにしたら
かなりオイル消費が減りました。
性能についてはなんとも言えませんが、これにしてからメカノイズの減少が
はっきりと分かるようになりました。

>>175
前の方でカストロール＝富士興産というのがあったけど、現在は日光産業というところでつくってるみたいです。
冨士のほうは上場している会社だけど、日光ってなんなんだ。やすく作れりゃそれでいいのか。

>>176　　私の場合はオイル処理箱は金が掛かるので
タライにビニール袋を敷き、その中に
ティッシュなどの紙クズを入れてオイルを吸わせてます
あとは袋を二重にしてそのまま燃えるゴミとして出します

ヤフオクでよく見かける、「シェブロン10ｗー40、946ml＊12本で2300円」とか
「カストロールGTX 20wー50 946ml＊12本で2300円」を入れたことありますか？
このあたりは超！！激安でしょうね。（1Ｌあたり200円以下・・・）

シェブロンっていうのは正直知らないけど、カストロなら名前は俺も知ってる。
ＧＴＸっていうブランドはいかがなもんでしょうね？

そういえば、今、売ってるオートメカニックの企画で、「エンジンオイルのかわりに
調理用サラダ油入れたらどうなるか？」って記事、面白かったなあ・・。

たしか数十分走って何も問題無かったって結論。スゴイですネー。
（もっとも、別の企画で、オイル無しでも、しばらくは問題なかった。）

だから、普通に走るなら、オイルなんて何でもいいという意見には納得。

>>187

>調理用サラダ油入れたらどうなるか？

マジにやったっての？

カストロなら２０l、１９８０円で売ってるぜ。
ＣＣ−３０だけどな。

>>188
かなり前のAM誌でも同じテストをしていましたよ。
他にはパワステオイルの代わりに烏龍茶とか。

>190
して、その結果は？
烏龍茶じゃさらさらしてるからピーチネクターとかのほうがいいかも（笑)

NAPROの10W-70、とにかく素晴らしい。細かい事はよく分からんが、
馴らしの最中はGTX-7を入れてた。で、3000-5000まで走った時に
こいつに変えた。かけて15秒くらいしてオイルが回ったら、"ふっ"と
静かになった。吹けあがりの良さも、錯覚とは思えないほどあがった。
ちなみにリッター3500円。

かなり前の事なので、はっきりと覚えていませんが、
結果としてはパワステポンプが唸った、との事です。
潤滑性が無いので当然のことでしょうけれど。

ミスターバイクちゅう雑誌でエンジンオイル（鉱物油）でてんぷら揚げたり
ガソリンに砂糖を入れたり実験してたな。
サラダオイルネタもあったような・・・。

age

オートバックスで売っているエルフのF-1
８０００円以上で売っていますが
オートバックスの仕入れ値は５０００円です。
問屋の仕入れ値は？
メーカー出荷時の値段は？？？

そんなモンなんです。
オイルとタイヤは　凄く利益率が高いので
儲かります。それだけぼったくられているって事。

高いオイルを入れて喜んでいるやつは馬鹿
原価は１０００円か２０００円ですよ？（缶を含めて；案外高い）

>196
お幸せ。自分だけが知ってると思ってるの？
青色LEDが原価いくらか知ってる？少なくても、買ってるメーカーこそ良く知ってるよ。
だけど、他では代用できない、そのぼったくりが有ってもほしいものだから買うんだよ。
\10,000のオイルの原価が他より安くても、他には無いずば抜けた性能があり、
他メーカーはそれを真似できないなら、買うねー。俺は

196,逆を言えばそれ以上に安く売られているオイルの原価は糞みたいな物
そんな糞みたいなオイル入れて不安じゃないの？

>そんな糞みたいなオイル入れて不安じゃないの
不安じゃありません。　エンジンが壊れると信じてるの？？
　サーキットを走る車にだけ　ぼったくりオイルを入れています。
　俺の場合　個人輸入だけど。市価の４割の値段で手にはいるよ。

>199
運送は船便？個人レベルだと、エアーじゃなかなか送ってくれないはずだけどな。
ま、無理言えば送ってくれるだろうけど。

モチュールを航空便で購入しています。
直接メーカーとの取引じゃないよ。
日本は正規代理店がぼったくりなので　むちゃ高いです。
割引すると　品物止められます。
http://www.technoil.co.jp/motul/
あと　一口にモチュールといっても
色々あるので注意するひつようあり　糞オイルもあります。

しょうがない　安月給だから

￥９８０／４�gのオイルで走行会２回参加したよ。
最近、エンジンからチョリチョリ異音がするようになったよ。
ﾔﾊﾞｰ。

モービルのＲＰ（レースプルーブン）をずっと使ってるんだけど
あれって何故かモービルのスタンドにはあまり置いて無いですねー。
何故なんでしょ？

あ、漏れは走行会にたまに逝くロードスターNB乗りでやんす。

モービル１はなかなかSL規格にならないね
なんか問題あるのかな？

203の勇気に乾杯

モービル１のＲＰ(レースプルーブン)をターボ車に使ってる人いる？

前の車に使ってた

オイル４リットルで１０００円以下のものしか使ってませんが、とくに問題ないです。

モチュールはさ、缶入りのやつは平行輸入品で、正規品は樹脂タンクに
入ってる。
超自動とかで缶モチュールが置いてあるけど、しっかり正規価格で売ってる。
セコい。

勉強age

>>208
使った感じどうだった？

>>174
シンテックってどうもシントロンと同じ物みたい。
1Lで\748だかで近所のHCで売っている。

>>175
うちの近所では\4,980/4Lが底値かと思っていたけれど、
上には上がいましたか。
\4,980の次に安いのが\6,800、他は\8,070です。

だいたい住商石油が出してるsumixのGX-100（フルシンセティック）なんてJ-本田
で\1980/4Lだよ。100%化学合成油でこの値段は・・・？確かにシントロンとかモチ
ュールと比べれば交換したときの感動度は少ない（つか新しいオイルに交換したと
いう感触はゼロ）が、下手な鉱物油より安いんだから街乗り程度ならこれで充分だ
ろ。俺は２Lターボ車に恒常的に使ってる（昔はジムカとかやったけど今は街乗り
のみ。年に１回か２回サーキットで走る程度）けど、交換サイクルを短めにすれば
結構使えるよ。

>>174
シントロンのあとにシンテック入れたけど全く変わりなし。
シンテックはうちの近くのＨＣで１ＱＴ（９４６ｍｌ）×６で４６８０円なり。

>>207
２５００キロくらいで吹けが明らかに悪化する
でもそれまでのフィーリングは最高に気持ちいい
結構お勧め

>>216
インプレありがと。

喪中ーる・赤線などの高級ブランドの10w-30,10w-40と、
馬琉簿林・シェブ論・粕とロール・ノーブラなどの激安系の20w-50なら、
どっちが性能いいんだ？

俺なら、４Ｌ９８０円っていったって、SJで上が50ならサーキット走行でも、
そこそこのような気がするだが・・。

高いOIL信者は決して認めたくないだろうけど、正直、そう変わんねえだろ？
鉱物油100％のオイルでも、効き目有りそうな添加物をちょびっと足しときゃ
半化学合成油になるでしょ？

もっと車大事にしろよ　　ショボ
おっさん車ならOK！

>218
うーん、正直そうでもないんだよな。
高いオイルはタレにくいよ。油温計とか油圧計付けてるとわかるんだけど、
サーキットとかの競技では、高いオイルと安いオイルの差が出てしまうんだよね。
町乗りなら鉱物油で十分だと俺も思うけど。

あと、添加剤はオイルとの相性があるから高いものがいいとも限らない。
モリブデン系なんかはタービンの抵抗になるし、
最近のオイルは添加剤てんこ盛りだから、さらに加えると駄目かもしれない。

粕登呂ー流と微意ピ居のSJグレードの中身は.....
国産の末子藻だょ。と言ってみるテスト。

っーか、いくらブランド料ったってボリ過ぎだよねぇ〜。

量販店で売ってるトロカスなんて怖くて入れられねーよ！
サーキット走るのだったら良いオイルオゴッテやろーよ

オイルはペンシルバニア産に限る

やるねーオニーサン↑

わるいことはいわんから、えるふにしとけ・・・

イタリアのオイルはいい

>>221

微意ピ居っていうのは、かなり無理があるなあ（ｗ

それに、末子藻だって、富士高三だっけ？かの元売りでしょう？
結局、原油を仕入れてる会社が2社か3社しかないんだから、そこから
どう精製しようが添加物いれようが、あんまり変わらんのでは？

安いオイルでサーキットでもＯＫ！って人いないかい？

オイルって上限より超えて入れてるとマズイですか？
ゲージで上限の２ｃｍくらいオーバー。
オイル漏れで添加剤つかって足してたんだけど、漏れ予防補修の添加剤あるの知って
入れたらピタッと止まったのはいいんだけど・・・
漏れの減りを予測して上限超えても大丈夫だろと思ってたんだけど、すぐに漏れが止まっちゃって・・・
抜いた方がいいの？

>>225

964に乗ってるが、メーカー推奨のグレード10w-50を守らずに、
エルフのベーシックプレミアム10w-40(冬だけだけど：近くのDIYで￥1880）を
入れて、3年程になるけど、まったく問題無い。３〜４缶いるので、オイル代が痛いのよ。
それでも、安オイルにしたお陰で、まめに換えてるんで（3000〜5000）調子は前より、
よくなったと思う。サーキットとかは走らんけどね。ま、かわいく峠を攻める程度。

正直、オイルより、タイヤ代やガソリン代に金を使いたい。

それから、小＆中排気量の高回転型エンジン回しまくり系と、中〜大排気量、中速トルク型
のエンジンでは、オイルの環境もだいぶちがうんだろうけどね。

>>228
上限を超えるとマズイでしょ。
クランクが油面を叩いて油温が上がったりするし。

>>230
やっぱりマズイですか・・・。明日にでも抜きます。
ありがとうございます。

ちょっと話の方向性かえてみないか？

高いオイル入れてる人へ・・・性能がいいわりに割と安くてｳﾏｰな銘柄は何？
安いオイル入れてる人へ・・・値段が安い割に、性能もよくて、ﾓｴｰな銘柄は何？

答えの中間に、よいオイルがありそうだな。

なぜここまで当て字を使うの？
それも皆バラバラで読めない（ｗ

アジップのマスティア、高いだけはある

きっちり上まで回るようになったよ

俺はモービル1が良いんじゃないの？と思っている。
町のりだけど、こまめに変えるの面倒くさいから1万キロ位交換しないんだけど、特に大丈夫だし、（本当はやばいのかもしれないが、特別どこもおかしくなってないから）
5000円は高いという人もいるかもしれないけど、コストパフォーマンスからいったら十分だと思う。

>>232
>>214の言ってるスミックスのGX-100は安くて使えるよ。交換サイクルを短め（３０００ｋｍ
程度）にすれば街乗り＋α程度なら充分。

オートメカニックの企画で、エンジンにサラダオイルを
入れて走る記事見ました。
30キロ走ったところで、トラブルは皆無、フィーリングも良好との記事でした。
オイルメーカーの技術者は、「極圧剤」等が含まれていないので
荷重がかかる部分で磨耗が進む危険があると答えていました。
長期使用すると、酸化が進みエンジン内部が腐食すると。

>>237
それ見たな。
「水」でも意外と走ったらしい。いや動いたと言うべきか。

>>235
同じく。
HCで1QT(946ml)ポリ缶 \498 を5,000kmサイクルの交換で約8万キロ
程乗りましたが、これといって問題無いです。

このスレは純正オイルのネタをあまり見かけないな。

説明書に初回交換は1万5千ｋｍ＆フィルタ交換だ
って書いてあるんだけど、でその通りにしてるけど
ここに集ってる人ってやはりスポーツカーとかの人でしょ？
ほんとオイル云々って尽きないけど
大丈夫だよとりあえず入ってればさ。1万ごとか1年ごとで・・。
今の乗用車なんてさ？　あとは取り説どおりに。

SRエンジンだけは５０００キロ以内で交換して。
カムを潤滑するオイルチューブがよく詰まるトラブルあるんで。
あっ、あとVGもオイル交換さぼると異音が出ます。
それ以外のガソリンエンジンは大丈夫かな。

>>240

そ。実は純正はカナーリ高性能だ。簡単に手に入り、しかもディスカウント店など
でも、割とやすく換えるよ。

なんせ、純正入れて、問題あればメーカー責任だからね。そうとうなマージンが
含まれているはず。特に、高性能車指定のものは、いいよね。

あのー、
http://www.bekkoame.ne.jp/~jh6bha/higawari.html#020202
の話は本当なんでしょうか、教えてください。

>>244
( ＾▽＾)＜なにが？

ST205に乗ってる者なんですが
今までは粕吐露のRSを使っていましたが
同じ金額ならば他のオイルに変えたほうがいいですか？
この価格帯でオススメのオイルってどんなのがあるのでしょうか？

>>213
>>215
ありがと　同じだったらこっちの方が特ですね

age

＞＞246
上の方でも書かれているけど、スカトロ―ルのオイルは高い金だして買うもんじゃないよ。

今のＲＳはだめだよ！
私はヨーロッパなど数ヶ所でしか取れないオイルを入れてます(ミラターボ)
確かレッドラインなどのアクリル系よりも潤滑が良い
9千円近くかかります(ミラの場合)

>>250
そういうの「本末転倒」っていうのかな？

まぁ、俺はホームセンターでカストロールのシトロエンを4100円で
買っているがなかなかいい感じだが・・。
このくらいの値段ならＯＫ？？

飴美弥のオイルがスカトロールって話ホント？

今の車はマフラーなど替えるよりいいオイルを入れたほうが
パワーもトルクも出るから燃費がよくなる(飛ばす人などは外）
交換スパンも長いし、振動が少なくなる（ヘタリ具合にもよる)
エンジンも長持ちするし悪い事は無いと思うが
安いオイルをこまめに換えるのも良いが
こっちの方も体験してみたらどうかな

いまJICってオイル入れてます。
吹き上がり軽いしちゃんと油圧もでてるからいい！
以前入れていたHONDA純正GOLDやHavoline Europaも
いいんだが、少々走るとシャバシャバ感が否めなかった。

>>252を、誰も突っ込まないのが不思議。

「76」って何て読むの？

AMSOILがいいよ。

BPのいちばん安い100%化学合成油の『Vervis Move』を
いれてるんだけど、どうなの？

100%化学合成油にしては安いのでチト不安。

車は3,000ccのV型6気筒NA

>250
>今のＲＳはだめだよ！

何故？

>>256
>>252の値段ならいいんじゃない？逆に8-7000円で買うのはバカらしい
結局、ボッタクリって言うけど庶民が買えるのは、このぐらいが限度
なんじゃないかな？

>260
缶じゃなかったころに比べてヘタリが早くなった。
>251
レス求む
>261
好きな車に金をかけても良いじゃない?(私は車好き)
普通に乗るなら普通と思えるオイルで

おれは季節毎に変えてる！
ショップと相談して大体一万前後のオイルを！

ワイズマンさん有り難うございます。
缶ではなかった頃、というのはかなり前の事ですね。

>>261
ツッコムところが違うって。気づかないでマジレス。
遺体。

ELEのコンペティションＳＴＩお気に入り
あとWAKO'Sもｲｲ！ｼﾄｰﾘ回る感じ

>>265
禿同。waro-ta

ペペローション使ってます。
ネバネバ、ヌルヌルで最高です。

スノコ20ｗ−50から７６（ユノカル）20ｗ50に替えましたけど
予想以上にイイ！

>268
それは違う潤滑でしょ〜が・・・

・・・と一応突っ込んでみるテスト

IDにOilがでたので来てみました

>>270
私も使っていますが、ピストン運動が滑らかになりました！
特に使い込んだやつにはピッタリだと思います。
入れたとたんから、ペペのすごさが体感できます。

bpのオイルが販売されているのは日本だけで、日光産業というところが全部作ってます。
ただのふつうのオイルです。
店に並んでいるbpのオイルをみてイギリスのオイルだと思って買っている人は痛いです。

最近チョイ乗りしかしてないんでオイルガソリン臭さ、
ガソリン希釈で低粘度低燃費オイルに変身、ヤバ

>>252
s/シトロエン/シントロン

＞店に並んでいるbpのオイルをみてイギリスのオイルだと思って

買ってはいないけど、イギリスのオイルだと思ってた
イギリスで作っているとは思ってなかったけど

日本でしか売ってないの？

ちなみにオレの車も3.0のV6NAだけど、エッソのウルトロンいれてるよ

ガソリンメーカのオイルが一番！

モチュール、マンセー。

Hiroko 知っている人いる？

>>273
（詳しそうな人なので、ちょっと訊いてみる）
TOTALのオイルはドコが作っているんですか？

（株）進藤鉱物油脂。

>>278
知ってるも何も・・・
地元企業です

某カー洋品店で働いています。
TOTALどこで作っているか分らないけど、まあその辺の工場でしょう。フランスから輸入なんてコスト会うわけないし。オイル問屋からし入れてるけど、そこからしいれてるものほとんど値段一緒だし、全部中身同じところで作ってるんじゃないかとかんぐったりもする。

>>278
あそこのKZ4STは凄いね。モチュールなんか霞んで見えてしまう・・・

>>283
ヒートカットもな

アタックレーシングの馬鹿高いオイルってどう？
ものは試しに入れてみようかと思っている。

age

age

有機モリブデンはタービンに良くないと聞きますが、
本当でしょうか？
日産のGT-Rと書いてあるオイルにも使用されているようですが

アタックおれも入れたい。

>>283-284
おお！Hiroko知っているとは・・・玄人ですね。

yaccoは？

age

BPの銘柄忘れたけど、４�gで3000円位のやつはドリフトやってる
友達が油温、油圧計つけてるんだけど、純正オイルみたいに
急激に温度があがったりしなくて、いっつも入れてるって言ってた。

>>289
>>285
入れてますが、何か？
最初は、ＡＺＸ１・ＦＳあたりがいいと言われるぞ。

日本で精製してるオイルなんてどこでも同じだよ
日本に入ってくる原油事態が逝っている

定期あげ。

ATFはどこがいいのよ？
きかせてくり。

ATFだけは交換しなくていい。
それでも、交換したいんだったら純正。ATFは部品の一部だから、各車用スペックが違う。
だから共通規格がない。よく全車種対応ATFと称して売っているものがあるが、あれで故障したら損害賠償取れっるよ。

>>291
空冷にいいって聞くね。
フランスのメーカーだっけ？
TORCO知ってます？ギアオイルはいいらしいですよ。

アタックってあんな田んぼに囲まれた民家（と言うか藤沢氏の自宅）
でホントに開発されてるのか？

ギアオイルはどれくらいの頻度で交換すべきですか？

>>300

あれ？なんかギアに引っかかり感じる→交換→ｳﾏｰ

３００、その判断がムズカシーんだよね、

ディーラーでトヨタ純正オイルキャッスルＳＪ入れてます。
今のところこれしか入れてません。やっぱトヨタ車はこれでしょうか？

自分で交換しよう。

>>303
今はＳＬにモデルチェンジしたよ
可もなく不可もなくのＯＩＬだとおもふ

よくオイル交換しないで走っていると燃費が悪くなるっていうでしょ？
どのくらいの感じで落ちてきます？

街海苔でリッターあたり10�`程度だったのが9�`くらいになる
それ以前にエンジンのかかりが悪くなる

ちなみにオイルは自動後進の100%化学合成のやつ（名前忘れた・・・）

柔らかいオイルの方が好きだ。

http://www.nekohachi.com/

個々の値段どうよ・・・
たかくねぇ〜

ヲォ！
ネコ8HP作ったんだね、むかーし、新潟でオイル安い店で有名ﾀﾞﾀYO！
最近はヤフオクだけだったんだけど、直販もするんだぁ。

>>310
安いか？
ＤＳの相場より高いし送料掛かるし、かなり高いと思うが。。

DSではシントロン扱ってるとこ少ないでしょ。
送料は確かに問題。

新潟って所は、そんなにオイルの相場が高いのか？

だってよこいつの出してるＯＩＬは缶が潰れていたりしてるやつあるじゃん。
たんなるＢ級品だろ？

漏れは時々買ってるよ！
B級品でも、高品質Oilが安ければGoo。

スレ救済age

>306

グレードとか粘度にもよるけど、オイルを新しいのに換えると、一時的に燃費が落ちる
こともあるよ。

オイル劣化→粘度低下でサラサラ〜→油膜切れ＆焼き付きの場合アリ。
オイル新品→粘度高くてネバネバー→油膜持ちがいいけど、抵抗も多くなる。

>>315
素直にホームセンターで買った方が安くないかい？

age

レッドラインって本当にいいのかな？

古いオイルどこに捨ててる？

>321
逝きつけのスタンドにタダで引き取ってもらってる。
現在、8リットルストック中。

健康ｴｺﾅ

>320
REDLINEミッションオイル使ってるけどそれまでのBPよりはぜんぜんｲｲ!

ＲＥＰＳＯＬって、どうよ？

ﾐｼｮｰﾝオイルって純正と他メーカとで性能大差あんの？

>>321
俺、行きつけのスタンドセルフだからキツイな。
今度オイルの捨て場あるかチェックしてみよう。

スバル純正のオイルがディーラーで二種類あるんです。
￥6,000-のものと、￥8,000-のもの、並と高級です。
写真を見たら、SHとSJって書いてあるんですが・・・

両方とも鉱物油でこの値段は高すぎないですか？

近くのホームセンターにて「TouringJ」というMobilのオイル発見（10W-30,4L）。
\980だが、使用した人居ます？
Googleで検索したら
”メカノイズ「カチャカチャ音」が大きい”とのHPが1件ヒットしたのだが・・

>>328

あれ？その文章どこかで見たような気がします・・・
まあいいか。
ちなみにこのまえオートバックスでスバル純正SJを2.980で購入した。
正直スカトロールのへぼグレード入れるくらいなら純正が断然いい。

>>329
もしかして滋賀県在住か？

>>321
オイル処理剤で固めて
燃えるゴミとして捨てられるはずだよ
もちろん可燃ゴミでダイジョウブだと思うけどね

(BPジャパンのＳＳ網の買収について)
http://www.j-energy.co.jp/corp/news/index_20020225_1.html

ジャパンエナジーがBPを買収するみたいだけど、BPのオイルは変わらないんだよね？
BPのオイル使ってるので、どうなるか気になります。

プレス発表より詳しい情報知ってる方いますか？

えー？
買収って、ＢＰのスタンドだけでしょ？
オイルとかって関係ないんじゃないの？
だいたいＢＰのスタンドでエンジンオイルとか売ってないし交換してくれないし｡

>>331
全く違う場所だが・・・そうか・・全国的に売り出し中なのか・・・

この前長年乗ってるホンダに初めて純正ウルトラ入れてみたら、
これが目茶いいの｡やっぱ純正に限るね｡

漏れはＫＰ海苔だが　トヨタキャッスルを愛用。それから目安としてはガソリン
３００Ｌで１回交換を目安としてます。オイルって結局、ガソリンとまざってし
まい劣化してしまうのが大きいと思います。１００％化学合成は性能がいい分、
スラッジも溜まる、極端なワイドレンジは避けたほうがいいかと・・

>>337
ガソリンは蒸発しないの？

十分に油温が上がれば、蒸発しちゃうよ。

今までいろんなオイル使ったけどＦＵＣＨＳ（フックス）ＯＩＬはなかなかいいよ。
特に油圧タペットやエンジン本体が熱ダレしやすい車には抜群です。
油温１６０℃まで耐久性があるし冷ませばまたそのまま使えました。
ただ売ってるところが限られちゃうけど・・・

おいらの車はロードスターです。

>>334
海外でBPのガソリンスタンドに行けば分りますが、本家BPはエンジンオイルを扱っていません。その為にカストロールを買収したのです。
日本のBPのオイルは、日本の会社がライセンス契約をしてどこかで作って売っているだけです。

で結局安くていいオイルはどれよ？

純正オイルでオイルクーラーなしでサーキット走ってる人いる？
煽りじゃなくて本気でインプレキボンヌ

スカトロールはオイル缶の作りの違いで製油所が違う様だ。
１０年程前はＤＣＴＵＲＢＯ等の安いグレードは取っ手が平板状の金具で付いてて、
ＲＳやＸＦ０８以上の高いグレードは波状の金具だった。

しかし、ＸＦ０８の缶が安物缶になった頃から品質が落ちてる様に思われる。
今ではＲＳも安物缶になってる。

知り合いの油屋に聞いたら、やっぱりホームセンター等での価格競争の為に
品質を落としてる様だ、との事。

昔は（何処のオイルメーカーでも）缶の底に製油所を示す記号を付ける事になってたんだけど
今では廃止された。こういう規制緩和(？)って嫌だよね。

☆sage

　　 >/////ﾉﾉﾉﾉノ
　　　 ミム　　　　 ＼　　　　　
　　　｜ラ　　＼　／ |
　　　｜/　　(･)　(･)｜　　／￣￣￣￣￣
　　　(6 　　　 ......>...｜　＜　さげんのかよ！
　　　｜ 　　/￣￣7｜　　＼＿＿＿＿＿
　　　　＼　 ￣:::￣∠
　　　 ／^　∠Ｕ＞＿」ニ了

純正オイルじゃーダメだろう＜３４３

>>347
三球。サーキットとなると流石にきついか・・・

BPのバービス・ストラーダってどうよ？

老いる老いる言ってるのって、
車ダイ好き何だなぁって思う。

なんだっていいじゃん。
極端な話、縁スーか、ろー足り海苔だけ必要な知識のような。
いぱん人の側からの意見として。

お邪魔してスマソ。

絶対　油圧が下がっちゃうって！
NAならどーかなー？
でも怖いよ！サーキットはエンジンに過酷だからなー
高いオイル入れても下がっちゃうから
高いよりも良いオイルね！

>>350
確かに街乗りならいんだけどね。競技とかでちょっと無理するとなんでもいいと
いう訳にはいかないんだよ。オイルは生命線なんだよ・・マジ

自分で交換している人に質問

ドレーンパッキンはその都度交換してる？
オイラの車、普通の平ワッシャーだから３．４回で交換しているが・・・

>>353
当然毎回交換。数十円をケチらぬが吉。万一漏れたら猿人逝っちゃうよ。

所でＯＩＬは消費期限はあんの？
封を切らなきゃいいの？

>>355
うーむ。どうなんだろう？あんまり考えたことないが・・（買い置きとかもした
ことないし・・）　詳しい方の情報きぼん
＠関係ないが・・・雑誌でビルシュタイン製？の機械のエンジンフラッシングと
いうのを見たが、あれどうなんだろう？

交換は、昔から言われてる「下抜き」がいいの？
ABでは嫌がられるけど、、、

>>357
正規ディーラーで上抜きしてる車種なら上抜きでいいのでは。
俺はそんな車知らんが（ｗ

>>357
「下抜き」ならどんな車種でもそれなりに抜ける。（全量は無理かもしれんが
確実に抜ける）
自動波では下から抜いてフィラーキャップからブロアで風を送り込んで抜けきら
ないオイルを吹き飛ばしているみたいだ。

たまに自動後退でみかけるTOTALのオイルってどうなんでしょうかね？

totalって、おフランスのオイルだよ。性能は値段なり（高い）らしい。
ちなみにオレはmotul派。

フラッシングオイルって個人で使うとエンジンをいためるって本当?
ABとかにおいてある専用のポンプで入れ替えてやらないと
駄目とかいてあったが・・・

フラッシングオイルは絶対使っちゃダメです。エンジン壊れます。
やるなら安物のエンジンオイルを使うことです。

１．フィルター換えずに安めのオイルに交換。
２．ちょっと走ってすぐ交換。このときフィルターも換える。

高いオイルでやればモアベターだと思うけど、
お財布がちょっと大変だなっておばちゃま思うのよ。

オイルフィルターって何ｷﾛまで交換しないで使えるんでしょうか？実際・・・
諸説ありすぎて分らないです。
オイル交換二回に一回とか漠然としてるし、オイル交換なんて人によって
距離数違うと思うし.....

ホンダ純正オイルの缶のデザインが変った。

>365
１年1万キロ５千ｋｍ使ったフィルター交換をしたので、気になって分解しようと思ったけど、
手が汚れるのでやめた（ｗ
パッキンの辺りを眺めてみたが、バイパスされているかどうかも判らなかった。
ちなみに、１年でオイル交換は４回やった。

１万キロ５千ｋｍ　＞　１万５千ｋｍ

>>331
アヤ○ディオか？

　いまシェルのヒリックス入れたけどなんかええわ。
でも鉱油で２０００円／ｌは気分的に高いような気がするが。
で、エレメントも変えてもらったけどなんで１８００円もするんだろう・・
オイル・エレメント交換工賃無料ですって言ってたから頼んだのに
エレメント代でだいぶボられたなぁ

>>369
ヒリックスの鉱油ＳＨなら卸値￥３００／Ｌといったところか。
ＳＪで￥４００〜５００／Ｌくらい。
エレメントはエレメント自体で￥１０００（＝卸値）
残額￥８００は工賃。

>370のカキコ見て
考えたら鉱油で２０００円／ｌってやっぱ高いやん
ちなみにそこのスタンド、ＳＧを１０００円／ｌで出してたし
ぼったくり決定ですかね？
２０００円／ｌで買ったオイルのグレードは不明（たぶんＳＪ）なんですが
２．５ｌ入れて卸値で１２５０円、実際に支払った額は５０００円（ｗ

で交換してたオッサンが
「安物は全部化学合成。鉱油１００％だから高級なんだよ」
とか言ってるし・・・

二度といかんわ。あんなとこ・・・

少しトピとは離れる話かもしれませんが、オイルつながりということで
許してください。
というのもオイルエレメントのことで質問があるんですが、なぜ
品番適応表はメーカーによってまちまちなんですか？
例えば、スズキ純正だったらジムニーとワゴンRは共通の品番なのに
タクティーになると品番が違うし値段も変わってくるんです。
もちろん同じエンジンなのにですよ。
それからBOSCHだったらムーブとワゴンRは共通なのにピットワークだったら
これも違う品番になるんです。
すこしわかりにくい書き方かもしれませんが、すいません。
友人と１カートンを購入して折半しようと思っているんですが、
致命的な問題がないかと心配です。

>>371
鉱油￥２０００／Ｌは高すぎ。
ＳＧ￥１０００／Ｌはちょっと高いが、まだ妥当な額。（でも１／３が卸値）
そもそも旧規格のＳＧを置く自体が（ﾟдﾟ)ﾏｽﾞｰ
だいたいのＧＳでＳＨ・ＳＪ・ＳＬに切り替わってるのにもかかわらずってとこ。
結構なボッタクリと考えてよし。

前に乗っていた車じゃ、交換時に３Ｌ必要だった。
４Ｌ缶を買って、１Ｌをフラッシングに使った。
今のクルマは５Ｌ弱必要なので、フラッシングはやめた。

鉱物油と100％合成油、何がそんなに違うのかな。
メーカーもAPI分類しか指定してないし、同じグレ−ドなら
同じ距離走ってもいいんだろうか。

＞375
ヨーロッパ自動車製造者協会のACEA規格がある。API規格より厳しい。

>>375
距離を乗ると差が出てくる
一般に鉱物油は合成油に比べて劣化しやすいので
性能の低下が早いと言われている

フラッシング（エンジン内の洗浄）には
ディーゼルオイルを使うのも一つの手
あまり回転を上げずに走って
1000キロ以内に交換するのがいいでしょう
心配ならガス/ディーゼル兼用オイルをお奨めします

どんなにSGやSH・SJ・SLのAPI規格なんて当てにならん！基準がやさしすぎる
３７６＞やっぱヨーロッパ規格だよね
APIのSJ・SLなんかよりヨーロッパ規格のSG入れるネ！俺は
APIの規格なんてバッタモンじゃん
街乗りオイルなんて安いオイルで上等

スピードマスター　アジプレーシングオイルなんて良かったぜー
サーキットには持って来いのオイル

やっぱりコスト割れてるような価格のＯＩＬは缶が同じでも中身は分けてる
説は本当らしい・・・
ディスカウントの物は、やはり訳ありなのか・・・？
某ディーラー工場長のはなし。
純正はわからない。

なんで分ける必要があるのかな？
全て安物にしたらいいじゃないか。
わざわざ分けてたら逆にコストが高くならないか？

スマソ
初心者スレで聞かなきゃいけないかもしれないけど、お願いします。
エンジンオイル量のチェックはいつ行うのがいいのですか？
暖気前？暖気後？　暖気後だったら、どのくらいの時間？

>>383
どっちでも良いけど、エンジン止めて、しばらくしてから点検。

>>382
全体のパイが小さければ確かにそうだが、それなりに市場規模は大きい。
ディスカウントでカストロルとか買う奴は本当に馬鹿。
まぁ安けりゃいいんだろうけど。

>>366
デザインは昔のほうが良かったね。SL規格になったから変えたみたいだが。
純正オイルとしちゃ十分すぎるくらいだな。オススメ。

>>383
暖気前ならいつも暖気前とか決めとくといいよ。
ただ、一週間とか乗らないとオイル下がりまくってるから誤差がでそうだけどね。

へー、しばらく見なかったけど今回はこのスレ結構続いてるな。

誰か>>372の教えてクンに答えてあげなよ（藁
なに書いてるかよくわかんないが、フィルターは車種というよりエンジンで分類してる。
俺の４Ｇ６３に使えるフィルターなんて、あるメーカーだと３種類くらいあるよ。

スタンドでオイル交換しちゃいかんというのは車好きなら当然。
ボッタクリ・知識なし・時間かかる・作業不安。

缶と中身が違うっていうのもよく言われるが、基本的にはコストがかかるのでやってないと思う。
高い缶で中身が安いの入れて何か問題おきたら雪印みたいになっちゃうだろう。
まあユーザーは判別する方法がないので、企業の良心に任せるしかない。

あと超外出で何回か出てるけど、乗るだけだったら規格さえ守ってればなんでもいいよ。
そう簡単にエンジンは壊れない。
安いオイルで十分だが、高いオイルは安心料だと思うとよかれ。

>386
トヨタのデザインも変わった。それも大幅に。
SL規格の奴が目の前にあったのに気付かなかった。

オイルなんて街乗り専用じゃーバックスで売ってるパチモンオイルで
十分だよ
サーキット・改造車はそーはいかんぞー
良いオイル入れてください

sunocoのX-POWERとかってどうなんでしょう？

>>391
今使ってるよ、と言っても今回初めての使用だけどね。
交換後まだ、500k位しか走ってないので、なんとも言えないけど・・
今のところ、油圧の降下も無く、まぁ良いか？って感じです。
ちなみに、15w−50ね。

>>384
エンジンを止めてから5分後位にチェックしています。

トヨタ、ホンダ、日産、マツダディーラーはオイル交換工賃とらない。
スバルはとる。三菱は？

低燃費車は、粘度低いＯＩＬでないと効果が出ないってホント？
ディーラーで言うには専用が０Ｗ−２０でリッター2千円位するらしい。
知り合いのＸトレイル乗りの人が、ディーラーで交換して8千円も掛かったと
言っていた。

>386
確かに昔のが良かったね。
一目でグレードわかったもん。
ウルトラGOLD愛用中。

syntecマンセー

>>394
イスズも書いてくれよう(T^T)

>>388
エレメントは流用できるからって何でも使ってたら、エンジンを
痛めるんじゃないか？
オイルの流速とか油圧の関係でリリーフバルブが開いてしまって
全く役に立ってないとかさ

>>394
三菱は取られます。

>399
流用ったって、適応表に書いてある範囲だろ？

あと、うちの三菱ディーラーは工賃取らないよ。
エンジン・ミッション・デフ・トランスファーどこもオイル分だけ。
ただ、他の整備のついでだからそうしてくれてるのかもしれない。

>>402
う〜〜ん、そうだったかも・・・。
今週末、点検出すから聞いてみます。
ディーラーでオイル交換したのって２年前だったかな？

レガシィBH5Dのスバル純正→シントロンEX→FINA FIRST 5W-40と換ええました。

純正からシントロンに換えたときは正直変わらないなぁ、
かえってエンジン音五月蠅くなったんじゃない？って感じでした。

でディラーでFINAを扱ってたのと興味あったんでいれました。
なんと結構鈍い僕でもはっきり分かるくらい静かになりました。
こんなに変わるもんか？

確かに高いけど１万キロ持つらしい。
純正３千キロ＊３と考えても損しませんし、静かでスムーズです。

これはいいですね。お勧めです。

マツダ純正ゴールデンＳＪ
「ターボまですべてこれですよ」とディーラーで言われたが、
軽もＦＤも３リッターセンティアも全部それいれるんか？

誰かおせーておくれ

軽はスズキＳＪオイルです

>>406さん
レス感謝です。
やはり５−Ｗ２０あたりの粘度なんですかね？
それはさすがにＦＤには無理でしょうな（Ｗ

FDで安いオイル入れたら整備士の人に小声で
「この車次からはもっと上のオイル入れないとダメですよ」
とささやかれた。

↑これが真実か・・・

>>395
オイルが固ければその分抵抗になるので
燃費は落ちます

オイルなんて、その車でレースでもするんじゃない限り、メーカー指定グレード
をメーカー指定サイクルで交換してりゃ何の問題もないんだよ。量販店の宣伝に
乗せられて、クソ高い高級オイルを3000キロぐらいで替えてるヤツなんてただの
バカだぞ。

マツダ純正ゴールデンSJはRX-7のレースでも使われてた優れもののオイルだよ。
しかし最近ではコストダウンのせいか
出光だったかどっかから作るところが変わっていまいちになったという噂だ。

>>410
じゃぁ〜粘度の低いＯＩＬ入れれば低燃費車てことですか？

>>413
ＧＦ−３が認証されていればそのオイルは省燃費型

>>372

＃想像だけど
スズキ純正のジムニーとワゴンRの共通品番と
タクティーのオイルフィルターとは大きさが（多分長さ？）違わない？
その車に乗ってるならディーラーのメカに違いを聞くとか

同じエンジンでも補記の取り廻し、フィルターの取り外しの関係で新型から
小さくなる事も有るからな（実際別メーカーで有る、小さくなって交換が
楽になったけどチョビッと値上げしてるとか）

なんか８０になったジジイが「俺は医者の言う事も
聞かずに酒もタバコもガンガンやったが、全然
ぴんぴんしとる」って言うのに似てますね、411さんは。
でも俺らは一応健康に気を使ってる訳で・・・

オイルや添加剤の考えってこう言う事ですよね？

問題がなくても不満があるから良いオイル入れるんですよ。
問題はわりと普遍的なもんだけど不満は個人差が大きいのでオイルに関しても
賛否両論になるんだと思います。

>404
私も Mobil-1 Rally Formula(5-50W) から FINA FIRST(5-50W) に換えました。
いつもなら、交換した直後はいかにも「換えた〜！」って言う感じなんですが、今回は
7〜8,000Ｋｍ走ったオイルからの交換だったのに、あまり変わらなかったので
「？？？高かったのに失敗？」でしたが、2〜300Ｋｍ走った頃から劇的に変わってきました。
今はとても静かで廻りもスム〜ズです。　「おおっ」と思ったのは本当に次の交換時期が
10,000Ｋｍ後になっていたことです。　本当に10,000Ｋｍ使ったことがある人の情報ｷﾎﾞﾝﾇ。
ちなみに私のｸﾙﾏは走行56,000Ｋｍ程、新車の時から100％合成OILのみ。

>>418
質問と関係無いレスしてしまうが、
オイル交換してその効果が体感できるほどということは
交換前のオイルが劣化していた証拠。

>>411,390
同意。街乗りだけなら純正オイルで十分。

>>402,>>394
オイル代に工賃が含まれている。

無駄金は百も承知だが、新車時からずっと自動後退の５Ｗ−５０の１００％化学合成（モービル）￥６４８０使ってる。
５０００キロごとにフィルターも一緒に交換。
そのせいか知らんが、１０年１５万キロ超えても故障もなく快適だ。
とりあえず現在まで快適なので、これまでの投資は間違ってないとは思う。

でも、純正を多少早めのサイクルで交換してても同じだったような気はするけど。
だって親父の車は、１万キロごとにディーラーでオイル交換してるけど、
２０万キロ近い今でも普通に走ってるからなあ。

CCIS燃やしながら、オイル注ぎたしして走ってますが何か？

>>421
苦茶萎から嫌いです。

>>394
今日、三菱のディーラー逝ってきました。
オイル交換５０００円だって・・・。（某２ドアＦＦクーペ）
工賃は入ってないらしいが・・・、高すぎ・・・。

トラストのオイルってやっぱどこかのＯＥＭ品なんですか？

15万キロ走ったセルシオなんですが、エンジンがカチカチカチ・・・と音がします。オイル添加剤で静かにできませんか？

>>425
ものによってはできる･･･らしい。

>>424
殆どのオイルがそうらしいよ

>>424
トラストのはベースオイルが特殊だと噂で聞いたことがアル。
詳しくはよくわからないが

安心してサーキットがんがん走ったら危険だよー

何が効きますか！

>>425さん

タイミングベルト交換しては？
エンジンの異音は一度プロに見て貰った方がいいと思います。
放置すると、たまに莫大な出費になります・・・

>>430
ＷＡＫＯ’Ｓのフォアビークルはいい･･･らしい。

428 >対したこと無いですよ！
○○Sもタコツボ、チューニングメーカーオイルなんて
真夏にサーキット５周持たず　チン！

わかりました！

>>416
アホ

ホンダで２０００円くらい取られたよ　オイルの交換工賃
前より値上がりしてる・・・　そろそろヤヴァイのかも

ベースオイルに使われる成分のひとつに”エステル”がありますよね。

最近の耐熱性を高めたフルシンセ・オイルは混合率の大小はあるにせよ、
PAOと混ぜてある場合が多いと思うんですけど、エステル含有率が１００％
若しくは１００％に近いと思われるオイル（モチュールとかレッドライン）って、
オイルシールに対する攻撃性は大丈夫なんですかね？

エステル系オイルを長期間使っている人で、オイル漏れが増えたとか
そんな経験した方、いらっしゃいましたら情報キボンヌです。

やっぱ三菱も取るんだね。
スバルでオイル交換5000円って素で言われた時はビビッた。
それまではホンダで2800円、マツダで3500円で換えてたからね。

>>425
トヨタ車にはモリブデン入れるといいらしいです。
トヨタ車はそれだけでエンジン静粛、オークション査定○○万円アップします。

>>425
僕も１２万キロのセルシオ。
オートマなのに信号待ちしているとエンストする。
いろいろ悪いところ直しているけど、セルシオはタイミングが
切れるとエンジン全損なんだってね。
カチカチ音がするのはプラグ交換してないとプラグが怪しい
みたい、僕のも交換前カチカチしてた。

赤線に一票

赤線　藻中留なんて糞
広島のオイル屋さん使ってみな。

>>343
以前マツダのセブンに乗ってたとき、純正（ゴールデンＳＪ　鉱物油　５Ｗ?３０）で十分だったよ。
４１２と似たような意見になっちゃうけど、純正オイルで実際にＮ１レースに参加している
片山さんも、全く問題ないと言われていました。発熱量大きくても、大丈夫なようです。

そして、ロータリーに最も適していると思われるオイル「ロータリー１」に於いてはＳＨで出
光製です。高いのが難点。

ちなみに、トヨタの純正オイル　アヴァンツァートＳＬ（詳細不明）、クリーンＳＪ（鉱物油）も
ロータリーに入れた事ありますが、特に不具合は出ませんでした。

余談だけど、トヨタって純正オイルと言えど、「微妙に違うのかな？」と思ってしまいます。
以前ＡＥ９２に乗ってた時、近くのトヨタにオイル交換に持っていったら
「ウチのオイルはヨーロッパの方で云々・・・とにかく高級のオイルなんですよ」
と、背広着てる人に語られた事がある。１リットルまでは２千円のオイルでした。
（伝票にも書かれてるし、「４リットルまで２０００円」という看板が出ている。）

純正オイルと言えど、ネッツトヨタとか、店によってオイルの価格は変わってくるようです。

問題ないってのと（・∀・）／ｲｲ!ってのは別次元でしょ。
たしかに純正オイルは全然問題ないどころかそれで不具合起きたら
ディーラーが手を尽くしてくれるので最高ですが…
せめて車版に出入りする人は買った後も車にこだわって欲しい。

マイクロ論が否定されてる・・・
http://page2.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/b20640378

激安オイルなんかない？
ジョイフルより安いの

>445
死喰魔いれてる。
４リッター８００円だったかな。

２０Ｌくらいのでかいカンで売ってるオイルはだめかな
ニッサンで激安があった

>>444
そのリンクはちと電波っぽいね。
クロスハッチが全て埋まる事はちと考えにくい。
第一テフロンは潤滑性がある事が添加剤として使われてるのだ。
オイルの粘度が下がることは無い。
微粒子の固体が含まれる事に依って実質的な粘度は上がるのだ。
例えば、泥水は清水より粘度が高いでしょ。
デュポン社がテフロンをオイルに添加するのを推奨してないのはテフロンが燃えた時に
有害なふっ素ガスが出る事を憂慮しての事だ。
実際にはエンジンオイルが常に燃えてる様だったら大気汚染も甚だしい筈。
２ストオイルには当然駄目だよな。

ちなみにテフロン系添加剤は実は使い方限定で効果大だ。
条件は
１：きちんとオイルに混ぜてから入れると効果大
粒子がダマになり易いので良く混ぜるのがコツだ。
２：オイルに混ぜてから放っておくと沈殿するので毎日乗るのが吉
たまにしか乗らない車には止めといた方が良い
３：ニ硫化モリブデンとは相性が悪いので混ぜると凶

てなわけで、テフロンは知識を持った者には効果大だ。
毎黒論については、あそこんちはもうちっと説明するべき。第一、高すぎる。

プラグかえてみます。

マイクロ論否定
http://www.asahi-net.or.jp/~VS6N-MRYM/zatu/mic.html
http://www.asahi-net.or.jp/~VS6N-MRYM/zatu/mic2.html

オベロン社のオイルや添加剤は良いですか？

かなり宜しいかと！
価格もよろしいかと！
いいんじゃーないですか

>>437
モチュールクロノ２年ほど継続して入れてる。
最初にクロノにした時、まもなくヘッドカバーパッキンから滲み発生。
しかし無視して使用継続。
２回、３回と交換していると、そのうち漏れもなくなった。
オイルもまったく減らない。最近は絶好調。車種はﾌﾟｼﾞｮ106．
参考までに。

>>441
広島高潤の事ですね？４サイクル用は今の所、5W-30しかないんですね。
441さんは、このオイルを使ってるんですか？
街乗り用途ですか？それとも競技専用で使ってるの？

>>453
情報thanks！！

匠はどう？

整備工です。
車のエンジンよりさらに過酷な条件でも
テフロンは使われません。
テフロンの添加で　オイル粘度は低下します。
テフロンの粉末のみ混ぜるならそのようなことはありませんが
大抵はサバサバの液体に入れてありますよね
マイクロロンとSX8000とか言うやつで実験したことがあります。

ジェット機には１リットル１万円以上するオイルが使われますが
テフロンは含まれません。
海上自衛隊のダービンエンジンも然りです。
F-1は存じませんが　GT選手権やフォーミュラニッポンのオイルにも
テフロンを入れたという話は聞いたことがありません。
殆どはスポンサーのオイルメーカーのスペシャルオイルを
使用します。（オイル寿命は５００キロ以下）
ただ糞オイルメーカーがスポンサーに付くと
そこのオイルを捨てて　こっそり違うメーカーのオイルを入れます。

はっきり言ってテフロンetcなどと騒いでいるのは
ぼったくりチューニングショップとかオートバックス愛好家だけです。

皆様、ブレーキフルードはどのくらいのペースで変えていますか？

スレ違いかも、すいません。

ＧＴに関わりのある者ですがオイルメーカーがスポンサーでも
そこのオイルを使わないことはこっそりじゃなくよくある事です。
実際にとあるオイルメーカーがメインスポンサーになったときでも
実績のある他のメーカーのオイル(＋モリブデン系添加剤)
を使っていました。スポンサー期間の１年間だけスペシャルオイル
を使ってもデータが残りませんから。

４５６です。４５８さんへ・・・
おたくでテフロンなんて使いませんよね？？？

ただ同然のものを　あんな値段で売ること自体
いかにもなんちゃって・・・みたいな品物です。

>>456
>車のエンジンよりさらに過酷な条件でも
>テフロンは使われません。

Ｈ２ロケットのタービン軸の潤滑にテフロン使われてるよ。
軸にテフロン粉末を擦り付けるようにして無理矢理気味に使ってる様だが(笑)
タービンの片方が＋数千度、もう片方が−百数十度（スマソ、数値うろ覚え）な
状況なので生半可な油ぢゃ使えんそうな。
この辺は五代何とか氏（うろ覚え過ぎる、鬱）のＨ２ロケット関係の本に出てたよ。

>テフロンの添加で　オイル粘度は低下します。
>テフロンの粉末のみ混ぜるならそのようなことはありませんが
>大抵はサバサバの液体に入れてありますよね

それは単に混ぜやすくする為に適当な油に入れてあるって事だと思う。
漏れは粉末を直接オイルに混ぜてるけどね。
昔はフィラーに直接粉末入れてたけど、あらかじめオイルに混ぜてから入れて
みたら格段に効果があった。

車のオイル環境がキビしいのはユーザーの使い方が千差万別だから、って事
もあるよね。千キロで交換する奴もいれば、１万キロ走るのに数年掛かる奴も
いる。

漏れはテフロンは万人向けの特効薬では無いと思う。
ほっとくとどうしても沈殿するので漏れは毎日乗る奴にしか薦められない。
テフロン否定論者が居るのはしかたないと思うのだ。
自分でやってみての結論だ。この辺が解る人ならば、更なる秘策もある。

ぼったくりショップはそれ以前に駄目すぎるよな。
客の車で実験すんなよ。

>>457

エアかんだら速攻で換えるよ。
条件によっては３０分で交換することもあるよ。
町乗りだったら２万キロとか４万キロは大丈夫じゃない？？？
普通の人は車検の時にしか換えないでしょ？

>>457
俺も>>461と同じくらいに換えてるよ
放っておくと最悪ブレーキが利かなくなるからね！！

過去にパーキングブレーキで辛うじて止まった経験あり←ｱﾌﾞﾈｰﾅ

＞Ｈ２ロケットのタービン軸の潤滑にテフロン使われてるよ。
軸にテフロン粉末を擦り付けるようにして無理矢理気味に使ってる様だが(笑)
タービンの片方が＋数千度、もう片方が−百数十度（スマソ、数値うろ覚え）な
状況なので生半可な油ぢゃ使えんそうな。


でもテフロンって本来は熱に弱いんじゃないか？
テフロン加工のフライパンでさえ空焚き禁止やら中火で使えとか書いてあるくらいだし。

＞＞437
ヒロコ−のＫＺの事やろ？

あれは寿命こそ短い物の、かなり性能は高い
なんせ赤線よりもいいベースオイル使ってるから

ただしべらぼうに高いんで、たまにしか使ってないけど

>>460
ロケットエンジンの燃料タービンは数分間だけ動けばいいので
ちょっと事情が違うよ。
温度はタービン側は１０００度付近
ポンプ側は液体酸素と液体窒素の沸点が正解。
１０００度以上で強度を保てる金属は無いよ。

H-2Aロケットでフッ素（テフロン＝フッ素樹脂の登録商標）系潤滑剤使用で最大約0.3mmの侵食があった。
宇宙開発事業団は根本的対策としてフッ素系潤滑剤を使用しないことにした。
高温になると腐食性物質に変化するのです。
４サイクルエンジンの燃焼室は3000度Ｃ。
http://www.nasda.go.jp/Home/Press/j/2000/200012/le7a_001227_j.html
あなたは大事なエンジンが腐食してもいいんですか？
マ○ク○ロ○に高い金を払って自分のエンジンを腐食させよう！

ロヂャース鎌倉店（神奈川県鎌倉市）でMOTUL 300V 15W-50 2リットル缶が2980円で売ってた。
在庫4本か5本くらいしかなかったような。早いもの勝ち。
ロヂャース戸田店浦和店では扱っていない。
エステルはオイルシールが膨らむが、PAOで縮んだオイルシールにはかえっていいかも。

モチュールなどいれないから別にいいやー

３０００度ってシリンダー面が３０００度な訳じゃないだろうに。
一発でエンジン逝っちまうよ（ｗ
確かそれは未燃焼ガスに包まれた燃焼ガスの温度だろ。
まぁ誰かがちょっと前に言っていたとおりオイルが燃えるときにそれに混じった
フッ素樹脂が燃えることによる悪影響は無視できないわけだが。

>>469
正解。シリンダー面に限らずヘッド周りなどは
冷却水やオイルで冷却されているので３００度とかです。
（もっと低いかも知れない）
エキマニなんかは冷却のしようがないから６００度とかになりますけど

高熱になるなら　ブレーキパットの方が上です。

タペット音に効くオイル、添加剤は何ですか。

>>471
純正オイル（マジ）

>>471
タペクリ調整(マジ)

トランタペット

>>471
オイルライン清掃
タイベル交換（マジ）

フラッシングオイルってどうなの？

日産純正ＧＴ−Ｒ専用オイル・エンデュランスって妙に
安くない？　大体、ダイクマとかで￥３０００〜
￥４０００で売ってるよ　

テフロン等の固体潤滑剤は宇宙空間での潤滑にはなくてはなりません
オイル等の液体は宇宙空間ではすぐに蒸発してしまい使えません
金属同士は凝着を起すので凝着を起さず蒸発しない固体潤滑が欠かせないのです。
テフロンは高温に弱いので高温になる使用条件には向いてません
しかし日常の使用条件でのエンジンには効果があるでしょう
但しレーシングユース、油圧低下などの条件が厳しくなった場合はオイルのみより
不利に働くのかもしれません、
物には正と負の要素があるものです。上手く使えば良いのです。

>>379
ヨーロッパのＡＣＥＡ規格を通ってるＯＩＬはどこがあるのでしょうか？
知った限りでではモービルしか無いのですが・・・

結局オイルはどこがいいんでしょか？

何処がいいって？
サスジアラビア産が一番だ

安いオイルに添加剤挿入という手は
邪道ですかね？外道？

＞479
TOTALのクオーツシリーズ

>>388 ,399に便乗だけど
非純正（自動後退）等のオイルフィルターって純正より目が粗いよ
性能の持ちもよくないしね。。
エンジンのへの影響はしらんが。。まぁ何も問題無いのを考慮すると
猿人壊れるほどの影響はないんだろうね。。
後は、俺の先輩はもう１０万キロ近くオイルフィルター交換してないYO
そんな彼は純正オイルフィルターの設計担当（ｗ

＞４７９
アジプレーシング、FINA、スピードマスター
などなど　俺は入れて良かったよ
サーキット走行でも問題無かったぜー
量販店のアジプじゃーないよ　FINAのファーストだよ

ＡＣＥＡ規格でもＡ１とかＢ１とか有るようですが何が違うのでしょうか？

モービル１もやっとＡＰＩ規格ＳＬになるみたい
http://www.juntsu.co.jp/topics/topics_cate4.htm#02_2_15_3

ＲＥＰＳＯＬオイルって、どうよ！

>>482
安いオイルに良い添加剤入れてもまず良くならない。
良いオイルと悪いオイルを混ぜても、悪いオイルの足引っ張る要素が強く出る。
潤滑性は良くなっても、ベースオイルそのものの悪い所は改善しきれない。
大抵はオイルの寿命で解る。燃費を細かくチェックしてみ。

あのさオイル交換する時、使用済みのオイルって完全には抜き取れ
ないよね。例えば４リットル入る車ならどのくらい中に残っちゃうのか
な？

>>484
じゃあ　10ﾏｿ�`換えないでも大丈夫って事？

>>491
そりゃ違うね。同じ１０万キロ走るったって５年で１０万キロ逝く奴も居れば、１０年でも行かない奴はいる。
同じ尺度では比べることは不可能だと思う。

>１０万キロ近くオイルフィルター交換してないYO

１０万平気なのか・・・・
メーカーに聞いた時、最高でも２万Ｋで変えてくださいと言われたけど。

>>464
寿命が短いってどのくらいなのかな？興味あるから使ってみたいんだけど。
車は３３Rノーマルです。

＞４７１タペット音に効くのはモチュールmember.nifty.ne.jp/myzk/impreza/oil/oil.html
＞479 ACEAオイルたくさんある。FINA ESSO CALTEX AUTOBACS AGIP BMW Mobil
mercedes-benz AUDI ENEOS MOTOREX ERG SPEED-MASTER Gulf TOTAL YACCO
JOMO 出光 シェル kygnus ELF 76 REPSOL の内、一部銘柄がACEA規格を満たしている
まだあると思う
＞486 ACEA A1A2A3はガソリンエンジン用
A1は省燃費オイル油膜強度は最小限オイル150度Ｃの粘度が3.5以下
A2はA1A3の中間
A3エンジン保護オイル、オイルは強油膜、オイル150度Ｃの粘度が3.5以
B1B2B3は乗用車などの小型ディーゼルオイル用でA1A2A3と同じような分類
B4は直噴ディーゼル用
ACEA A3とB4を同時に満たしているのは
YACCO VX 1000 5W-40 SJ-CF A3/B3/B4-98 \6,300/2L
FINA FIRST 5W-40 SJ/CF SH/EC A3/B3/B4-98 BMW LONG LIFE OIL ￥2,800
BMW Super Power Oil 5W-40 SJ/CF A3/B3/B4超精製油+化学合成油 \2,000
AGIP ZEARA ZERO 0W-40 SJ/CF A3/B3/B4 100%化学合成PAO+ポリオールエステル吸着 \2,300
BMW Super Power Plus Oil 5W-30 SJ/CF A3/B3/B4 BMW LONG LIFE OIL超精製油+化学合成油 \2,000
BMW LONG LIFE OIL規格は25,000km毎の交換に対応したオイルFINA FIRST 5W-40などが認証
BMW SPECIAL OILはBMW LONG LIFE OILの一世代前の規格
Mercedes benzは229.3が最高ロングドレイン油で229.1が2番目
＞480ベースオイルは鉱物ではペンシルバニア産パラフィン油、鉱物を水素添加加工するともっと良い、
化学合成ではエステルが入っているものが優れている。
化学合成のPAOはオイルシールを縮める、エステルは膨らませるので注意。
ちなみにENEOSハイオクにはエステルが入っていて加速性5%アップ燃費を2-3%カット
40km/h定速走行で出力が14.7%向上するのは驚きだ。
www.nmoc.co.jp/pr/2_contents79.html

その他に高温粘度40以下でACEA規格を満たしている物の一部
FINA FIRST 0W-40 SJ/CF SH/EC A3/B3/-96
AGIP ZEARA ZERO SJ/CF A3/B3/B4 100%化学合成PAO+ポリオールエステル吸着 \2,300
CALTEXハボリン フォーミュラ3セミシンセティック 半化学合成油 A3/B3 SJ \5200/4L
ENEOSユーロ・ツーリング MB229.1 VW500.00/505.00 SL/CF
BMW High Power Special Oil 部分合成油 A3/B3 SJ/CF \1800
MOTOREX TOP SPEED MC 4T MC鉱物 JASOMA A3-96 SG \1500
MOTOREX FORMULA 4T MC鉱物 JASOMA A3-96 SG \1250
MOTOREX SCOOTER 4T MC鉱物 JASOMB A3-98 SG \1250
ERG シンスロン MB229.1 VW500.00/505.00 SJ-EC/CF \1400
エッソ ウルトラフロー A3-96 SJ/CF
SPEED MASTER SPECIAL STAGE 100%化学合成油 A3-98 SJ/CG-4 ￥2000
FINA EXCEL A3/B3-98 SJ/CF SH-EC \2200
FINA DELTA EXTRA A3/B3-96 \2000
Mobil Super S A3 BMW Special Oil List SJ
Gulf TEC 半合成 A3/B3-96 SJ/CF \1700
Agip EXA SPORTS 部分合成油 A3/B2 SJ/CF \1800
Agip SYNT2000 部分合成油 A3/B3 SJ/CF 2L\4200
TOTAL quartz 7000 半化学合成 A3/B3 SJ/CF \1900
エッソ ウルトラフロータイプＳ A3/B3-96 SJ/CF
Mobil Super S A3 BMW Special Oil List SJ
SPEED MASTER ＳＵＰＥＲ　ＲＥＣＯＲＤ Ａ３−９８／Ｂ３−９８
YACCOVX1000 SJ-CF A3/B3/B4-98 \6,300/2L
FINAFIRST SJ/CF SH/EC A3/B3/B4-98 BMW LONGLIFE OIL
BMWSuperPowerOil SJ/CF A3/B3/B4 超精製油+化学合成油 \2,000
JOMO5W-40 SL/CF A3/B3 100%化学合成
出光ZEPROレーシングSL A3 100%化学合成 \2,350
シェルヒリックスウルトラ SL A3 100%化学合成
Mobil1DE SJ/CF A3/B3 BMWSPESIALOIL 100%化学合成PAO+エステル+アルキルナフタレン
kygnusBa:nGRANDSTAGE SL/CF A3/B3 100%化学合成
CULTEXHavolineEurope SJ/CF A3/B3 100%化学合成
ERGオリクロン SJ-EC A3/B3 100%化学合成 \1,900
AGIPZEARATEC SJ A3/B3 100%化学合成PAO+ポリオールエステル \2,300
GulfFormulaG SJ/CF A3/B3-96 100%化学合成 \2,250
ESSOUltron SJ/CF A3/B3-98
ELFエクセリュムNAロード・スポーツ SJ/CF A3/B3 100%化学合成 \2,600
FUCHSSUPERSYN SJ/CF A3-96/B3-96 100%化学合成 \1,680
76PURESYNTHETICMOTOROIL SJ/CF A3/B3 100% 半合成
TOTAL QUARTZ 9000 5W-40 SJ A3/B3-96 化学合成

API SLとACEA A3共に満たしているものの一部
出光ZEPROレーシングSL 5W-40 SL A3 ﾌﾙ合成油 \2,350

出光ZEPROユーロプラスSL 15W-40 SL A3 高VI鉱油 \1,500

ENEOS EURO TOURING 10W-40 SL/CF A3/B3 100%合成ではない 参考\1700
メルセデスベンツ229.1 フォルクスワーゲン500.00/505.00

Shell HELIX Ultra 5W-40 SL A3/B3 100%化学合成 \2,200 固い

kygnus Ba:n GRAND STAGE 5W-40 SL/CF A3/B3 合成

JOMO DREAMER 5W-40 SL/CF A3/B3 100%化学合成 \1,800

荒らしか？

>>490
分解時に5.8L必要なエンジンの例では
通常交換時4.9L、フィルタ交換時に5.1Lだった。
1L弱残る。

スマソ
＞495の９行目は「A3エンジン保護オイル、オイルは強油膜、オイル150度Ｃの粘度が3.5以上」
です

>>498
うん。
有る意味・・

モーターアップ最近、安いね１４００円で、ドンキーに売ってた。
効果ないから入れてないが。

＞498＞501イヤン

>>502
えっ　モーターアップって効果無いんすか？！

　 ∧＿∧　　　　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（　´∀｀） 　 ／
（つ┳⊂）　＜　　　　　　まったく
　 | 　□　|ｶﾁｯ　＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　（_＿）＿）

　　　　　　ド　ッ　カ　ー　ン
　　　　　　　从へ从へ从　
　　　　　Σ（　⌒（　⌒　）ζ
　　　　（　（（　（　⌒　））　）　ζ
　　　　Σ　（（　（　⌒　））　）　）
　　　（　（⌒　（　（　　）　）⌒　）　）
　　　Σ（　（（　⌒　⌒　）　）　）ζ
　　　　（　⌒（　（（　））　⌒　）　）

>>495、>>496
いや、役に立ったよ。
最後に思うは、カストロールだけは駄目って事ですね。

添加剤でワコーズのフォアビークルとオベロンのA620はどっちがタペット音に効くと思いますか？他に効くらしいのは有りますか？

>>506
カストロールはダメでしょう・・でもイメージで信者が多いですな。
>>507
A620は知りませんが、フォアビークルはタペット音には意味無いはず・・・名前ど忘れした。
ワコーズのフォアビークルじゃなく、フォア何とかってのがもう一つあるはず、そっちがタペット音に効果有る・・・らしい。

やっぱりスカトロールダメだよな？
同じ思いは漏れだけじゃないはず
単車に入れてもダメだったし、車に入れてもフィーリング悪すぎ
なんでみんなあんな糞オイルを好んで買うの？
本当にわけがわからぬよ

カストロール選ぶ理由はやっぱりホームセンターなどでの手ごろな値段とネーム張りでしょうか？宣伝ってのは大事なのですね。

カストロールスープラだって、中身はモービルだよー。

有名なので安心感からカストロール入れてるんですが、そんなに駄目っすか？

>>512
それが、宣伝効果って奴です。

>>513

ﾜﾗﾀ

カストロールって言ってもヨーロッパ産のカストロ良いよ
日本産のカストロはダメって事！

どのメーカの添加剤が良いのだ？呉はどう？

すいません。カストロ以外に５ｗ−20の奴が
見当たらないのでそれしか入れられません・・。

燃費に気を取られる私はダメダメさんですか

素直に純正入れとけって。
カストロ入れて安心した気分になって人は、詐欺の被害者みたいなもんだ。

スタンドのオイルって結構良くないか（モービル＆シェル）？
確かに、ボッタクリ価格（定価より高く売るなよ！）＆技術力には不安有りだが。

５ｗ−30にしたらエンジンが軽い、夏少し不安だけど。

>>519
無茶苦茶な値段だけど、悪くはないと思います。
技術力も言われる程悪くもないような・・・
技術力を期待するならディラーで変える以外は同じかと。
あくまで私見です（ｗ

>>519
シェルのスタンドはキャンペーン中で僕が換えた時は安かったよ。

◆◆◆◆◆◆◆ 強制連行なんて無かった、ダマされた日本人 ◆◆◆◆◆◆◆◆

1974年の法務省編「在留外国人統計」によれば、在日韓国・朝鮮人の日本上陸は
日本政府が朝鮮人の来日を取締まっていた昭和10年までに渡来したものが全体の
５３．７％と半分以上になる。

昭和11〜15年はまだ民間の自由募集の期間であり、次の16〜19年の中でも「国民
徴用令」による徴集は19年の9月以降の僅か4ヵ月間であるから、単純に計算しても、
この期間に徴用された者は16〜19年間の1万4514人の12分の1、つまり1210人ほど
にすぎない。そこに次項「昭和20年9月1日以前」 の679名を加えた概算1889人ほど
が、真に徴用の名に値する在日朝鮮人だという事になる。仮に「官あっせん」を徴用
の概念の中に入れ、官あっせんが行われていた昭和17年2月〜19年8月の来日者
の推計数を全部加えても約1万1300人ほどである。従って、昭和20年8月終戦当時の
在日朝鮮人の全人口が約210万人ほどであったから、何れにしても当時の在日全体
の僅か０．５％以下にしかすぎない事になる。（2002年現在の在日人口は約63万人）

当然これは正式な徴用としての徴集であるし、日本人も全く同じ条件であった訳で、
それが強制連行などではなかった事など説明するまでもない。この推定は、昭和16
〜19年間の月間来日数を均等として計算したものであるが、実際には、関釜連絡船
の運航は終戦が近くなるにつれ次第に困難になりつつあったから、19年後半からの
来日徴用者も減少しているはずであり、どんなに徴用の概念を広く解釈しても、終戦
当時の在日全体の０．５％を超えるような事など有り得ないし、その僅かな徴用者達
さえも実際には戦後まもなく帰国してしまった者がほとんどなのである。

更に、大正時代からの白丁などの被差別階級の大量の密航者や、朝鮮戦争時に
受け入れた大量の難民や密航者もこれに加えると、今残っているほぼ全ての在日
が徴用とは全く関係の無い、単に自主来日した人達ばかりであるという事が分かる。
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Bull/6199/zainiti_raireki.htm

カストロールのオイルがそんなに駄目なら、なぜトップシェアを維持し続けているでしょうか。
たとえ宣伝の効果があっても皆さんのいわれるほど駄目なら、売れなくなると思うんですが・・・。

プラシーボ効果があるから

>>523
数多くの量販店にリーズナブルな価格であるからじゃないでしょうか？
話し変わりますが、モービルのＯＩＬもモービルサイト製品覧にないＯＩＬが置いてあるのが決まって量販店なのですが、それは量販店向けなのでしょうか？
http://www.mobil.co.jp/club_mobil_1/index.html

>>525
OEMやATF関係など業者向けの品物はWebに書いてないよ〜ん

>>214
今度オイル交換しようと考えてるので, 試してみようかと思います.
ジョイフル本田幸手店には売ってるかな.

www.tytlabs.co.jp/office/library/review/rev324pdf/324_035tohyama.pdf
によると5W-20など低粘度オイルはギリギリのオイルです。
有機モリブデンやエステルはカムシャフトの摩耗を減らすがピストンリングや
コンロッドベアリングには効果なし。
ピストンリングやコンロッドベアリングは150℃粘度が命。
150℃の粘度2.6は限界値です、それ以下だとエンジンがすごく摩耗する。
メーカは150℃粘度を重要視してるみたいですね、
http://www.acea.be/acea/oilsequences2002.pdf
によるとACEA A3とA2は150℃粘度3.5以上、A1はxW-20は2.6以上3.5以下、
それ以外は2.9以上3.5以下
APIドーナツマーク規格はxW-20は2.6以上、xW-30は2.9以上、10以下w-40は2.9以上、
10以上w-40は2.9以上、xW-50は3.7以上、xW-60は3.7以上です。
5W-20はホンダ純正（出光製かも）や出光ゼプロマイルステージSLが良さそう。
出光は化学合成油に高VI鉱油を配合した部分合成油に有機モリブデン配合。
日本版カストロールはちょっと・・・心配

>>527
埼玉県人多いな。おれも良く行くが。

フジツボのＦＧＫレーシングオイルって性能的にはどうなんでしょうか＞＞ＡＬＬ。
どこかのＯＥＭであることは間違いないと思いますが。
＊でも、あんなに青いオイルは余り無いよなぁ。。

＞523カストロール買う人の大半はインターネットのオイル情報を見ていないから
レースイメージで買うのではないでしょうか、ネットでいろいろ見ると不安になる。
俺はネット見る前は日本カストロ愛用、今後は買いません。
ヨーロッパ産カストロなら欲しい(w

>>494
今の季節だと３０００キロくらいで段々とエンジンの回りが悪くなる
夏場、冬場はもう少し短くなってたような
但し、フィーリングと耐熱性能はすばらしいの一言
モチュ−ル３００ＶＰＲ並みの感触はある

ちなみにベースオイルはポリオールエステル・ジエステル
それにコンプレックスエステルとＰＡＯをブレンドしてあるらしい

VYECにカストロール入れたらいきなり燃費が悪くなった！
具体的には、いままでリッター当たり10�`だったのが9�`弱に
エンジンのかかりも悪くなった気がする

でも、友人（シルビア）のSRにはすこぶる調子いいみたい
エンジンに対する相性ってあるのかしら？

あ！失礼
VTECの間違いです

オイルについては神経つかいすぎ
レーシングカーや特殊な車じゃなかったら
定期的に普通のオイルで．．．．
あと量はチャック

チャックage

まぁ純正10W-30でほとんどの人はオーケーだな。

オメガの699に交換したいけど20Lもいらないんだよなぁ。
どっか規定量だけ交換してくれるショップ知りませんか？

ＮＵＴＥＣてオイル店に薦められたんだけど、どうなのよ。
なんか餅ｭー留よりいいって言われたけど？何がｲｲのか判んないよ。

>>507フォアオイル？　

>>526
モービルのＯＥＭってどこですか？

>>527
sumixジョイフルで４Ｌ980円で売ってましたよ
ポリ容器のカストロールより安かった

NUTEC入れました
R34GT-RでTI全開走行　真夏！
最後まで油圧、油温全然問題無し
よろしいんじゃーないですか
そこいらの有名オイルよりか良いと思います

>>539
自動後退のOILはモービル製だったよ。

そうだね、缶にモービル製って書いてあるね。

オイル上がりって何ですか？

>>544
ピストンリング（オイルリング）とシリンダーの隙間が大きくなって、オイルが一緒に燃えちゃう事。
ちなみに、バルブシールから、アイドリング中に吸いこまれるのが、オイル下がり。

＞＞542
そうそう自動後退はすべてモービルだったはず。
ポルシェとベンツのOEMもそうじゃなかったっけ？

黄帽子の出しているオイルってショップのオリジナルですか？
部分合成や化学合成などいろいろ出ているので迷っています。

昨年７月に新車購入してからオイルを交換したことが
ありません。2000km走りました。交換した方がいいですか？

モリブデンもでてるね黄色帽子

>>548
ボチボチ交換ですね。

>>550
どうもありがとう。

安物のカストロール絶対駄目ですか？　近くのホームセンターで一番安いオイルが
平行物のカストロで１Ｌ/250円なんで、安いオイルを頻繁にと思ってよく使うんだが

１回７５０円ですむから重宝してるんだけど。街海苔オンリーです。

平行物は確かに安いので疑っちゃうが、実は米国ぢゃ化学合成でも安いんよ。
１ガロン２、３ドル前後とか。
元がこんな値段だから、「容器をどっかから入手して安ｵｲﾙ入れて売る」
なんて事しても割に合わない筈だ。

ｶｽﾄﾛｰﾙちゅうてもぴんきりあるけどさ、全部糞なんかい？？
あと関係ないけど自動後退とかはほんとに買ったｵｲﾙ入れてんのか激しく疑問なのはおれだけじゃないよね？？

わかりました。

BSのﾋﾞｰﾄﾙｰﾌﾞっていいのかなあ？

ビーアップオイルはどうですか？
ロータリー専用とかベンツ専用がありますがそんなにちがうの？

タペット音には粘度が高いオイルがいいのですか？

走行距離が多い車に適したオイル、添加剤は何でしょう？ちなみに15万7千です。

>>559
一般論でいうとオイルが上がり気味なら固い物　例えば２０ｗ−５０
とかですよね　年式が古い物には高分子オイルは適さないと思います
（ガスケットからにじむ）
師匠曰くどうしても上がり気味ならstpがすとりーとめんとで増粘
するようにと言ってました　害は無いそうです

わかりました。硬めを入れてみます。

オイルを自分で変えるのって
大変ですか？

下抜きなら簡単　人にやってもらった事無いよ

私はオイル関係の仕事をしてますがモービルは日本で精製してますよ。
一部輸入もありますが…。（工業用の化学合成のギヤ油等）
オートバックス、ハローズ、イエローハットのオイルはすべてモービルが
造ってます。あとマツダ純正も。
トヨタはエッソ、ニッサン・ミツビシは日石三菱です。

>564
ホンダ純正は知らないですか?

>>564
ほそく。
＞オートバックス、ハローズ、イエローハットのオイルはすべてモービルが
＞造ってます。あとマツダ純正も。
＞トヨタはエッソ、ニッサン・ミツビシは日石三菱です。

何年か前から日本のモービルとエッソは一緒ですよね。

日本高潤てどこの作ってるの？

>>566
さらに補足…というか、思い出した。
エクソンモービル(エッソ＋モービル)とゼネラルやってる日本の会社が東燃
ゼネラルだということかと。トヨタや、あげられてるブランドがここね。
アメリカのモバイル１ってもうSLなんだよね。うらやまスィ〜

黄色帽子はモービルじゃないですよ。
店員に聞いたら、あまり聞いたことのない会社を言われました。「オリジナルです。」
と自信を持っていってました。

>>540さん
情報ありがとうございます.
なんと980円/4Lですか.
逝ってみます.

放置かい・・・鬱

>557
　Ｂｅ−Ｕｐ俺は結構好きだな。
赤缶良く使っていたけど特に問題は無しだと思う、
水平対向用のオイルも使ったが、エンジン暖まった
後は結構調子よい感じ。

Be-Up高けーよ！！
なんで？

　何でだろうねぇ〜？。

ホンダは日石三菱、コスモ、出光、ＪＯＭＯ、シェル、ゼネラルらで
分担して造ってます。
スバルは日石三菱、出光、ＪＯＭＯ、シェル、コスモで分担して造ってます。
ダイハツはコスモと出光で、スズキは日石三菱、シェル、コスモで造ってます。
よくあるチューニングメーカー系のオイルはどこかの元売にオーダーして
造ってます。（添加剤等を入れてる程度）
個人的な意見ですが出光の合成油はダメみたいですね。（自動車も工業用も）

鈴木の純正オイルの缶には
製造元が書いてあったな。
純正品番も違っていた。
つまり、指名買いが可能。

ヌルオさんｱﾘｶﾞﾄ
んー純正もどれがどこの製油会社か見分けられないものか…。
なんか、交換したばっかで同じオイルなのに、
吹けが重くなった気がするんだよな。

>>577
もしやそれはオイルの品質が落ちているのでは？

新しくて粘度があがったからじゃー・・・・

>578
あー考えたくない。
同じオイルだけど店によって2千円違うんだ。
そんで、安い方。これが原因か?
次は2千円高い方にしてみるか…。

>>580
それ、中身が違うか混ぜていると思う（安いやつね）

同じ銘柄で粘度も全く同じオイルでも
置いてあった店によってフケが悪くなったし、安いほうだったけど
今は高いのしか入れてません

ずっと2千円安いの使ってるんだけど、
今回缶のデザインが変わったんだよねー。
あー怪しい。
純正が混ぜ物なんて考えたくない。

>>554
確かに心配。
あるスタンドで、リッター２０００円のオイルを頼んだら
実際は１０００円のを入れていれていたという話を知っている。

age

すいません、教えて君で申し訳ありませんが教えて下さい。
中古で買った愛車（ｲﾝﾃｸﾞﾗZXi　DB6　1.6です）が走行６０００に達しました。
あまり回してません、高速（100巡航くらい）と街乗り半々で乗っています。
そろそろ要オイル交換でしょうか？

あと恐ろしいほど厨房な質問なんですが、オイル交換はGSでやるもんでしょうか？
さらに、お値段はどんなもんでしょう？
いつも逝くGSで聞いたら4〜5,000円との事でした。適正な値段ですか？
また、どの種類のオイルがいいのでしょう？
純正オイルもGSで入れれますか？

申し訳ありませんが、ご教示の程お願い致します。

車に詳しくないんだったらディーラーに逝った方がイイよ。
交換ついでにちゃんとした整備士がいろいろチェックしてくれるしね。
よそで買った中古車でもちゃんとやってくれるよ。

　最近安い１００％化学合成オイルとかディカウントショップとかで
売ってますか？カストロＲＳ級が３６８０円とかであったのに最近無い・・

585>
君は何を入れても大丈夫だよ
ガソリンオイルなら何でもいれろ！規定量いれてら大丈夫だよ
高々　オイル交換でビビルな　10万も20万もとられやしねーよ

漏れ、天婦羅油（菜種）入れた事あるよ。
驚異的に燃費が伸びた。お試しあれ。
大豆油は研磨効果があるからＮＧ。

>>585

バックスで3000円くらいの入れてみたら？
ほんとは1980円のでいいけど、1000円分高いのは愛情で

＞５６９
　以前は富士興産（日石系）だったけど現在はモービル製のはハズです。
　モービルの油槽所に行くと色々なメーカーのオイルがあっておもしろいですよ。
　ここもモービル製なのかーってのが結構あって。
　あと、よくホーマック等に売っているＭｏｂｉｌ１（おもに１０Ｗ−３０）は
　並行輸入物ですね。性能的には問題はないと思いますがいったいいつ製造された
　モノかは不明ですね。
＞５６７
　私の勉強不足ですがちょっとわかりませんね。
　ただ言えることは日本でオイル等の精製をしているのは大手元売しかないので
　日石三菱、出光、エクソンモービル、コスモ、シェル、ＪＯＭＯのどこかを
　ベースにってトコじゃないでしょうか？
　まあー、コスモとＪＯＭＯは問題外だと思うので絞られてくるんじゃない
　でしょうか？

マツダの純正って出光じゃないの？
サービスマンに聞いたら「出光です」って言われた事があるんだが。
しかし、ロータリー専用オイルの缶（ロータリー１）には「出光興産」の名がしっ
かり記載されてあるのに、何故純正オイルの缶には記載がないんだろう？
ひょっとしてウソを言われたのだろうか。

国産ツインターボ猿人乗っているけど
オイルはどれがおすすめでしょうか？

オーバークオリティでなくこれで十分なんていうオイル教えて神

>>593
>オーバークオリティでなくこれで十分なんていうオイル教えて神

それこそ、純正で・・イヤイヤ、ABオリジナルで充分かと・・

＞５９２
　マツダの純正はモービル、出光、コスモとあとどっかが分担で造ってます。
　だからサービスマンは間違ってはいません。
　独占なのはトヨタ〜エッソ（モービル関係なし）、最近では日産・三菱〜
　日石三菱（以前の日産は各社分担、三菱はお約束通り三菱石油）だけですね。
　純正オイルと一口に言ってもミッションオイル、デフオイル、ＡＴＦ等が
　あるので何とも言えません。

ガススタ（シェル）でオイル交換してるけどマジェスタに合いますか？領収書にはマルチオイルって書いてあります。

◆◆◆◆◆◆◆ 強制連行なんて無かった、ダマされた日本人 ◆◆◆◆◆◆◆◆

1974年の法務省編「在留外国人統計」によれば、在日韓国・朝鮮人の日本上陸は
日本政府が朝鮮人の来日を取締まっていた昭和10年までに渡来したものが全体の
５３．７％と半分以上になる。

昭和11〜15年はまだ民間の自由募集の期間であり、次の16〜19年の中でも「国民
徴用令」による徴集は19年の9月以降の僅か4ヵ月間であるから、単純に計算しても、
この期間に徴用された者は16〜19年間の1万4514人の12分の1、つまり1210人ほど
にすぎない。そこに次項「昭和20年9月1日以前」 の679名を加えた概算1889人ほど
が、真に徴用の名に値する在日朝鮮人だという事になる。仮に「官あっせん」を徴用
の概念の中に入れ、官あっせんが行われていた昭和17年2月〜19年8月の来日者
の推計数を全部加えても約1万1300人ほどである。従って、昭和20年8月終戦当時の
在日朝鮮人の全人口が約210万人ほどであったから、何れにしても当時の在日全体
の僅か０．５％以下にしかすぎない事になる。（2002年現在の在日人口は約63万人）

当然これは正式な徴用としての徴集であるし、日本人も全く同じ条件であった訳で、
それが強制連行などではなかった事など説明するまでもない。この推定は、昭和16
〜19年間の月間来日数を均等として計算したものであるが、実際には、関釜連絡船
の運航は終戦が近くなるにつれ次第に困難になりつつあったから、19年後半からの
来日徴用者も減少しているはずであり、どんなに徴用の概念を広く解釈しても、終戦
当時の在日全体の０．５％を超えるような事など有り得ないし、その僅かな徴用者達
さえも実際には戦後まもなく帰国してしまった者がほとんどなのである。

更に、大正時代からの白丁などの被差別階級の大量の密航者や、朝鮮戦争時に
受け入れた大量の難民や密航者もこれに加えると、今残っているほぼ全ての在日
が徴用とは全く関係の無い、単に自主来日した人達ばかりであるという事が分かる。
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Bull/6199/zainiti_raireki.htm

＞５９６
　恐らく相当安いオイルですね。
　普通に走って、普通の周期でオイル交換すれば問題ないんじゃないんですか。
　多分、１０Ｗ３０のＳＧまたはＳＨってトコでしょう。
　シェルのブランドオイルはＨＥＬＬＥＸ（？）という名前のハズ。

>>587
RSは製品があたらしくなったようで、RSの中でも3種類くらい
に分かれました。ダイクマなどでは見かけないですね。
シントロンはまだ見かけます。

ただ、このスレではスカトロは評判よくないようです。

>>594
レスサンクス　
純正、ABオリジナル　でもね〜
最初だけ良くて、すぐ劣化するような・・新オイル入れた実感がないんだよね〜
カ○トロはその傾向がとくにあるような感じ・・・・
過去レス読むとモービルが良さそうな事が書いてあるね〜
ツインターボの過酷な状況で安価でお勧めオイルどれ？
粘着スマソ

うちの軽トラ（スバル）はディーゼルエンジン用のオイルを使っています。
１０−３０番。エンジンが軽くなるよ。１０万ＫＭ走破したけど、快調。

>>596
マルチオイルって、また怪しい領収書ですねー。
シェルのオイルって、ヒリックス○○って名前だったら大丈夫なんじゃない。後、業販用にSJRってのも有ったなー。
リッターいくら？ちなみに一番高いウルトラで２２００円だったような・・・
1年前まで、従業員でした。

ガソリンエンジンのオイル劣化の特徴として、低速・低温条件で発生する
低温スラッジが挙げられます。ディーゼルエンジンオイルにはこの対応力が
ほとんどありません。従って、使用することは可能ですが、やむなく
ディーゼルエンジンオイルを使用した場合は、なるべく早く
ガソリンエンジンオイルに交換することが望まれます。

>>595
日産はﾘﾊﾞｲﾊﾞﾙﾌﾟﾗﾝだかの一環で、いろいろな純正部品の納入を絞っていった
んですよね。入札で決めたんでしたっけ？

ディーゼルエンジン用のオイルには熱安定性や清浄分散性、酸中和性が特に強く
求められます。ディーゼルエンジンにガソリンエンジンオイルを使用した場合には、
できるだけ早めにオイル交換する必要があります。

＞６０４
　入札ではなく他社が日産＆日石の値段についていけなかったってトコ。
　日石は結構、無茶苦茶な値段だすからねー。
　工業用オイル（特に元々安いタービン油）も異常だもん。
　なんでも全国のＡ重油の価格相場は王子製紙と日石で決めてるらしい！？

5リッター5000円でした。マジェスタV8に合いますか？シェルにマルチオイルって無いんですか！

遅ればせながら皆様、レスありがとうございました。
早速明日、交換に逝って来ます。

オートバックスでオイル交換するんだけどエンジンが静かになるおすすめのオイルってあるかなぁ

俺は最近elf使ってますが良いです。持ちが。値段はそこそこするけど、吹け上がり
なんかもよくなりました。オススメ

>>592
マツダの純正オイルは缶の側面に記載されている部品番号の最後のアルファベットで製造元がわかります。
文字がCならコスモ、Eなら出光、Mならモービルです。

まぁどこのモノでも同じだと思いますが・・・

Shell HELIX Ultra シェル ヒリックス ウルトラ　5W-40 は
Ｆ−１フェラーリチームが使用している物と全く同じ物なんだって（新聞広告に
そう書いてあった）。ネットでの噂は粘度が固すぎて即交換したというのがあった
固いという感想は多い。まあそれだけ保護性能がよいのだろう。
http://www.showa-shell.co.jp/products/helix/home.html
ページの上の方ののproductsをクリックしてちょん。

＞６１２
　シェルのホームページを観てみたんだけどＦ−１でそのまま使ってる
　って本当かなー？って思いました。
　それに確かＸＨＶＩ合成油はどちらかというと半化学合成油に近いはず
　なんだけどなー。

HELIXは缶のデザインが素晴らしい、デザイン大賞を捧げる。
固いのは激しく嫌だけど入れてみようかな、でもMOTUL300Vが残っているので
早くても1年先。

ＶＨＶＩの仲間は、半化学合成、セミシンセティック、水素化精製鉱物油、
水素化改質鉱物油、水素化分解鉱物油、高度精製鉱物基油、超高粘度指数基油、
ハイドロクラッキング。
原油やワックスに水素添加したもの、鉱物油由来。

ShellのＸＨＶＩは天然ガスから作った化学合成油で鉱物油は使用していない。

ＶＨＶＩとＸＨＶＩは紛らわしい。

しん

↑すいません
読売新聞3月1日夕刊（だったかな？F-1開幕前後、家に残っていない）広告にシェル
がフェラーリＦ−１使用オイルと断言していたので嘘だったら法的人道的に
やばいでしょう。
XHVI合成油
http://www.showa-shell.co.jp/products/helix/guide/guide_3.html

Shell HELIX Ultraの缶にはフェラーリ跳ね馬マークが描かれている。
価格は不明、1リットル缶があるのか不明。
北米:API SL、ヨーロッパ:ACEA A3/B3/B4のグローバルな最高規格取得
SL、A3、B3、B4の4つの規格を取得している国内製品は知っている限りでは他に無い
海外販売品ではあるけど。
例えばMotul 6100 synergie 100% SYNTHETIC 5W40（←5W40以外の粘度製品はたいしたこと無い）
API SL/CF ACEA A3/B3/B4 CCMC G-5/PD-2 VW 502 00/505 00 Mercedes 229.3
BMW Long Life PORSCHE ROVER 激しく欲すぃー、Mercedes p.229.3規格製品は国内
で見かけない、229.1は見かけるけど、229.3の方が上。
BMW Long Life だけなら国内FINA FIRST 5W40が合格してるけど、海外FINA FIRST 5W40
はすでにBMW Long Life とMercedes 229.3両方合格してるんだよな、
日本向けはアウトレット化してる、鬱。
最新型のBMW4輪車所有している人で25,000kmオイル交換無しでいきたい人はBMW Long Life
がベストですよん。

メルセデスベンツ用オイル参考
www.whnet.com/4x4/oil.html
翻訳
www.excite.co.jp/world/text/

Ｆ−１とストリート用オイルが同じなわけ無いでしょ
レース用のオイルに余計な添加剤加えるわけが無い
同じ物がベースオイルに使われてるというならわかるけど。

レース用のオイルを作ったら、ストリート用オイルの性能を満たしていたというのはどうでしょう？
フェラーリチームと共同開発したオイルだから、最初はＦ−１オイルが出来あがったはずだ
その後ストリート適性をテストしたと思われ
もし違うオイルなら謝罪広告を載せなければ

酸化防止剤は?

ビタミンｃ

んーどちがいい？
レッドライン1Ｌ1750円
ワコーズ4ＣＴ1Ｌ1800円
ほかに1Ｌ2000円以下でお勧めは？

モチュール
俺的にはトータル

添加剤オベロンA620を買ってみましたが水飴みたいの高粘度でビックリ

ＮＡＰＲＯも高いがいいらしい・・・

最近７６のグッツは良く見るんだけど
オイルはあんまり見ないよね・・
７６のオイルってどーなのよ？

亀レスですが、シェルのヒリックスウルトラは、すごくイイ！ですよ。
リッター2200円ですが、確かに体感できる程エンジン軽くなりました。
それ以外のオイルは、体感出来無かったけど（シェルのオイルで）・・・
５Ｗ−４０で、固すぎるって噂はどうかと・・
>>607さん、今は、その名前のオイルが存在するかどうかは知りませんが。
10年位まえなら、YESマルチっていうＳＦだかＳＧだかの物は有りましたが。次回交換時に缶を見せてもらえば？

Shell HELIX Ultra
使用者レポートから推測すると、
５Ｗ−４０といってもでも１０ｗ−５０に近い粘度がある。
５Ｗでも１０Ｗに近い５Ｗ。
４０の粘度は１２．５から１６．３まで幅があるので、４０のなかでも固い方なのかな？
確実に１０Ｗ−５０よりはやわらかいでしょう。
でもＨ４銀さんのように軽くなった人もいると。
最新型フェラーソ乗りの人は指定オイルになってるから使ってる人多いみたいです。

自分は長いこと・・ワコーズの４ＣＲというＯＩＬを使っているんですが・・
自車では特に不満はないのですが・・　使ってる方の意見はどうですか？

>>628
なんか固い。

モチュールに１票！！
現車の納車時にディーラーに無理言ってモチュールにしてもらってからずっと入れてるよ
ちなみに前車からモチュールファンでげす。

>>627
　ＮＡＰＲＯは良いよ〜、さすが米軍御用達オイルっす。

米軍御用達と言ったらAMSOILでしょ。

イタリアのＩＰいいよ

ごめん俺ＩＰはフラッシング用だわ（5-30）
そんなにいいの？卸会社だから死ぬほど安く手に入る・・。
あのオイルは全部イタリアから船便で直輸入ね。

安くて１００％化学合成が手に入る

船便で何ヶ月もかけてくるとオイル缶か錆びて腐っているやつが
必ず何個かある。こうゆうのを見てると外見は大丈夫でも製造か
らかなり日数がたったやつは使いたくない。
なので私は日本で製造したオイルマンセーです。

>>631
俺もWAKO'Sの4CRだよ〜。

モチューノレ ３００Ｖ は最初ポノレシェと提携したので１５Ｗ−５０しかなかった。
無限と提携して５Ｗ−３０ができて、ヤマハと提携して１０Ｗ−４０ができた。
ポノレシェ乗りは１５Ｗ−５０を、ホソダ乗りは５Ｗ−３０を、ヤマハ乗りは１０Ｗ−４０を洗濯してくらはい。
レッドライソや和光ーずってワークスチームで使われた形跡あるの？
モチューノレ は２輪ＷＧＰスズキヤマハ４輪ＷＲＣスバルで使われていますが
鈴鹿８耐モチューノレ 使用率は、全エントリー84台中27台ですが
ガチソコ・レーシソグ・チームも使用ですが
３００Ｖが高すぎて日本人オイノレ買ってくんないのでＦ−１をサポートするほど金無いですが何か？

ヤプー掲示板のホーム>スポーツ、レジャー>自動車> メンテナンス
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=topics&board=1834968&sid=1834968&type=r
にある
みんなオイル交換しすぎ（笑）
オイルの銘柄、添加剤。
純正オイルを愛する人。
にも（・ｏ･)を出してやっておくんなせー

ひまし油を濡髪に塗布いたしますと妖艶な艶が出ます。

瓶付け油は良いニオイがします。

くそが出ない場合はひまし油飲んで大爆発。

>>645
君にはニトロがふさわしい

>>600
乗り方によって、選ぶオイルって変わりますよ。

アタックオイル３７０００円のをいれた。
今まで入れてたモチュ−るが糞に思えた。
モチュ−る３０００ｋごと交換するならアタック１万キロのほうが
正直良いと思った。
エアコンオンオフの差は体感できると思うよ。
でもなんであのオイル入れるとカムがピカピカになるんだろう？
ちょっと怪しい？？

植物油ってどーよ
オーリーブオイルで車走るかな

タイガーバームを珍子に塗りましたが何か？

キンカンを珍子に塗りましたが何か？

カーショップ行くと
よくペール缶を腰掛として、再利用してるよね。
あの蓋ってどこに行けば手に入るんでしょうか？

俺も玉袋にキンカン塗ったことあるが痛くて仕事休んだよ！

スレ違いかもしんないけど。
水温計と油圧計だったら、
油圧計を先につけた方がいいの？
このスレ読んでたらそう思えて来ちゃって・・・

モチュールが人気有るように思うのですが
モチュール入れてサーキット走行したこと有る人いる？

良いオイル（ELF HTX,MOTUL,REDLINE）使ってるなら水温計を先に。
冷却系強化してるなら油圧計を先に。
両方ノーマルなら両方同時をお奨め。ついでに油温計も。

>>649
ひまし油ならエンジンオイルになる。
新聞屋からもらったてんぷら油入れたら固まってエンジン焼付いたって
話しもあるな。

656さんありがとうございます。
ちなみに両方ﾉｰﾏﾙです＾＾；

アマリはいかががなものでしょうか？

ここにブローバイ大気開放するとＯＩＬがすぐに劣化するといってますが
本当なのでしょうか？
http://www2u.biglobe.ne.jp/~suv-tune/tuningmenu.html
ここのＯＩＬキャッチタンクのところに書いてあります。

>>649
オリーブ油だろうがコーン油だろうがその手のアヴラなら
エンジンオイルになる。が、酸化しやすいのでものすごい頻度で
オイル交換をしなければならない。と、自動車整備科の
先生が言っていた。

リューブゼリーってオイル使った事ある人いる？
腰下の負担が少なくて高速ピストンでも平気だっていうウワサだよ。

>662
ゼリーならよく滑りそうだよな。気持ち良さそうだし（藁

＞663
でも、耐久性がいまいちだってさ。
高回転を多用してたらすぐ逝っちゃうらしいよ。

>664
やっぱりそうか。しかし俺のも全開だと３分持たねーんだよ（藁

>>661
それ本当？
俺これから忙しくなるから車に乗るのは月に一回くらいになりそう
一日くらいならオリーブオイルで絶対に大丈夫？

＞665
それは鍛造ピストンにしてないからだと思うよ。
それか、年度を１８ａ−２５から５０ａ−７０の高年式向けに換えたら持つかもね。

そうそう、ついでにピストンリングも換えたら漏れが止まるかもね。
マジックリングってのが良いらしいよ。

>>666
そんなに気になるなら人柱になったら？
壊れなかったらラッキー!!
壊れたら２ちゃんを信じた己がアフォだった、と…
っつーかオリーブオイルよりエンジンオイル方が
安いぞ…

おいらはこのオイルをつかってエンジン焼きつかせましたって人の
メーカー、銘柄を求む。

またメカドック、ジェンツ、トヨタ純正じゃないキャッスル、ダイハツ互換のオイル、
スミコーなどのホームセンタで安く売っているオイルってどうですか？

あと、ホームセンタでよく売ってる約４００円／１Ｌのバルボリンの２０Ｗ−５０の
やつは悪い噂をきかないのですが、粘度さえエンジンにあえばいいオイルなんでしょうか？

ＡＢで売ってるカストロ（ＸＦ−０８以下の）とカルテックスは、なんか良くねえな。
変えた気がしない。

>>628
R32　GT-R　専用スレ....
でベタ誉めしてるよ
安いらしいし

415 ：３７４ ：02/03/14 11:23 ID:VF9QekVp
>>408
猿人　ノーマル
ＯＩＬ　７６マークでおなじみのユノカル　２０ｗ−５０
効能　たしかに硬いがあったまると・・・ｲｲ!!
　　　油圧低下がかなり、しにくい。
　　　これにしてからメタルトラブルなし。

427 ：名無しさん＠そうだドライブへ行こう ：02/03/14 14:42 ID:1FuGG3o8
レスサンクス　>>408です。
>>421が一押している　76オイル激安で購入できそう　＠9000〜12000円/約１２L　
　http://yours1.tripod.co.jp/76oil.html
シルコレン探したけど見つからないな〜

だとさ

Ωってどーよ。

>>672
俺はガードルお勧め。

>>674
ディーゼル用でショ
ガードルって

スバルの軽なんですが
スカトロールのＧＴＸ７相当いれてぶんまわして遊んでたら、ブロー倍がふえたらしくて
エアクリーナーがぬれぬれになりました。
感じとしては、粘度がなくて振動が増えた感じ。エンジンは吹けるが煩くなったような。
やっぱだめだめなんだな、と実感。

自動後退のミスターオイルの一番安い　ＳＧ　１０ｗ−４０　９８０円は結構まったりしてて
いい感じ。また、いれてみたいと思っていたらグレードがいつのまにかにＳＪにあがって
て、これはいれて見なければとおもっている。
通常年間１０００円かかるオイル会員にたまに無料で募集している時に会員なれは
コストパフォーマンスがいいんではないかと思った。

ＢＰの安いグレードもいい感じ。

黄色い帽子の安いＧＭＴ−１とか？いうのもいい。
ただし、このあいだエレメント交換こみで１４８０円でやるオイル交換まつりって
やつのチラシがはいってきたんで、自分も祭りは嫌いじゃないのでいってきたんだけど、
正午ちょっとすぎにいったにもかかわらず、３Ｌの缶がしなぎれといわれて４Ｌの缶しか
ないんです。といわれ４Ｌ缶で２０００円とられることになったよ。で、
「あまったオイルどうしますか？」って聞かれたんで、もちろん
「もって帰ります」っていったんだけど、
オイル交換作業をやってる車は自分の一台しかなかったのにもかかわらず、
いくつかのオイル缶、３つのオイルジョッキつかってなんかやってたよ。
なんとなく、この店でオイルサーバを使わず、缶だけで商売してる理由がなんとなくわかったよ。

商売としてきついのなら、最初からそんなチラシうたなければいいんのにね。

ＢＰとここのオイルは（多分同じもの？）すきだったんけど、あの店にはたぶんもう行かないな。
ちなみに、自分のすんでる市には黄色い帽子は３店あるんだけど、
立地的な面もあるとは思うけどそこが一番客がいなかったのよね。

近くのホームセンターっぽい店ではオイル缶もってレジにいくと次の日その缶が
棚にならんでたりもするし。
まあそこは、サーバがあって１Ｌ単位での追加とかもできるんだけど。

あぁ、いつのまにかに愚痴になってるし（欝）

ホームセンタでよく売ってる約４００円／１Ｌのバルボリンの
バルボリン・レーシングフォーミュラオイル２０Ｗ−５０
ってどうよ俺も気になる・・。
バルボリンＨＰのコピペ
サーキット用に開発されたバルボリン・レーシングフォーミュラオイルは、
あらゆるタイプのレースにおける潤滑油として、もっともポピュラーな
モーターオイルです。摩耗や摩擦、サビやスラッジからエンジンを守り、
泡立ちを抑え、ピークパワーを維持します。また、特殊清浄剤が燃焼室
のデポジットを最小限に抑え、ZDDP添加剤がエンジンの劣化・損傷から
強力に守ります。
バルボリン日本ＨＰ
http://www.valmics.com/

バルボリンは、特に旧車に良いかも。昔から、外車の指定オイルメーカーとして有名。
日本では 20〜30年前に普及し始めたらしい。
安価である理由は、かなり普及したためで、品質が悪いわけではない。
とはいうものの、アメリカ産だから、高温多湿な日本では熱ダレに注意。安いから、こまめに交換すべし。
洗浄力が高いのでオイルがすぐに黒くなりやすいが、低品質というわけではない。（俺は、すぐに黒くなるオイルの方が、安心できる。しっかりとスラッジを洗浄してくれてる感じがする。）

MOBILのＲＰってよく回るんだけどすぐに劣化しない？

オートバックスで売っているオイルで硬めは何がいいですか。

＞６７９
　私もＭｏｂｉｌ１のＲＰ（０Ｗ４０）使ってますが、ホント気持ちよく
　まわりますね。確かに汚れるのは早い（３，０００Ｋｍぐらい）けど、
　それだけ清浄性があるということでは？

汚れるのと劣化するのは違うんじゃ?

プリメーラ（ＨＰ１０）なんですけど、どんなオイルが良いですか？
５０００キロづつくらいで交換したいんですけど。

汚れるのと、劣化するのは、違います。
黒くなるのは、E/GＯＩＬの洗浄作用によるものです。
一般に、良いＯＩＬほどE/G内のカーボンを落とすと言われます。
つまり、良い物ほど早く汚れる（交換サイクルが短い）と、考えられますね。
良いＯＩＬだからといって、いつまでも使い続けられるわけではないのでしょう。
ただ、安定性は良いようです。

>>684
おっ、カストロールのチラシ（３０００ｷﾛで替えましょう）でまんま見た。
偶然だったら凄い。ｹｺｰﾝだな。
メーカー純正の担当者や石油精製大手のインタビューになると、まず見た
目の汚れでの劣化判断を否定するんだが。

10年前は「オイルは5000ｷﾛで交換しましょう」が謳い文句だった。
エンジンの工作精度もオイルの品質も格段にグレードUpしているはずの
今は「3000ｷﾛで交換」
アメリカでも同じ事が言える。
前は「5000マイルで交換」が、今は「3000マイル」

俺達、踊らされてない?

>>682
劣化の方で。
２０００ｋｍも走るとあの壮快なフィーリングがだんだん落ちてくるのを感じます。
だいたい３５００ｋｍくらいで結局またＲＰいれてしまいますが。

オイルが黒くなる（汚れる）のは、確かに清浄作用によるものもあるけど
オイル自体の熱分解によって炭化が進んだ結果とも考えられる。
オイルクーラーの装着によって、汚れなくなったっていう話も結構ある話。
そういうのの原因ははもちろん後者。

一般市民にはどっちがどうなのか、見た目での判断はムリ

原付のミッションオイル（4サイクル用を使用）を交換するとわかるんですが
3ヶ月や3000キロ程度の使用では見た目には殆ど黒くはなりません
もっともエンジン内部とトランスミッションの潤滑では発熱量が全然違いますが

>>689
そう。全然違う。

つーかスラッジでないでしょ。
みっしょんおいるとしてつかってるぶんにおいては。
たぶん。

メーカー推奨時期にメーカー純正オイルが一番無難。
というか何故それで満足できないかがよく分からない。

…と言ってみるテスト。

>>692
ごめん。漏れの車出たときにはSJ規格もSL規格もなかった。

とマジレスしてみるテスト。

純正では時々ＭＩＶＥＣが抜ける

>>692
というかメーカーは壊れない程度にはという意味だから少し意味が変わってくる。
そんなメーカーもハードな走行した時は早く変えろと言ってるよ。

だって純正って高いジャン
２０００円とられる。
自動後退のいちばんやすいやつだと１５００円くらい？だっけ。

だから、安くていオイルを教えてくれ。
きぼんとしては、ホームセンターで売ってるバルボリン１L４００円なみのコストで
もう少し軟らかいやつ。

>>696
sumix 100%化学合成油

http://members.tripod.co.jp/sumixnet/prod01.htm

＞698
安すぎて怖いよ・・・

700get

>>695
たしかにうちの車通常では1年or10,000kmだがシビアコンディションでは
6ヶ月or5,000kmになっている。でもそれもメーカー推奨では？

>698
これはいい！
みんなで人柱になろう！！

>>702
写真には写っていないが、GX-100だったかな？5W-40のフルシンセは
悪くなかったよ。某ホームセンターで1950円。

エンジンを軽くブン回す人や、真夏の関東平野に住む人にはお勧め。
高温側が40あれば真夏の渋滞路にはまっても多少は安心かな？

>>689-691
スラッジの原因はいろいろあるけど、基本的に燃焼室付近においてブローバイ
ガス中のNOxなどが反応してできるの。だからスラッジに関してはオイルという
よりも、燃料（ガソリン）の質に依存する。
　ミッションは熱も上がらないし、もちろんブローバイガスなんぞ発生しない
ので当然汚れない。

オイルが黒く汚れるのは、そのオイルが熱に弱いのか、あるいはシリンダーの温度がそこまで上がってしまうエンジンなのか、あるいは自分がそこまで
上げてしまったか、のどれかだと思う。

。

>>682
勇気モリブデン入りオイルは熱で二流か？勇気モリブデン（黒い物質）に変化するので、
すぐ黒くなるけど成城

＞703
某ホームセンタで４リットル750円のsumi○ゲット。5ｗ−30
ギヤオイルの様な異臭がする。色が黒ずみ加減。
換えてみた。エンジンの調子は特に悪くならない。
しばらく使ってみよう。

住鉱の二硫化モリブデンとグラファイトが入った墨汁みたいなオイルを
使った事あるけど、旧車には良かった。
ＧＳのにーちゃんが嬉々として、汚れまくってるんで今すぐ交換しないと
大変な事になると騒ぐのがうざかった。

>>707
親父のカローラ�Uに使ってみた。悪くはないみたいだよ。
3000から4000Kmで交換している。純正オイルと受ける印象は変わらない様だ。

現在、自分の車には平行もののモービル１を使用中。（フルシンセ5W-30)
夏になったらGX-100に交換予定。

ドンキホーテに安価で良いオイルとか流れてない？

>>708
いかにＧＳでボンネット開けちゃいけないかと言う…
上に有機モリブデンが二硫化モリブデンになる話（極圧剤として作用を終える
と二硫化モリブデンに変わるとも言われる）が有るが、あと始めから赤いオイ
ルとか、説明が面倒なら見せない方が吉（ウザイので）。
停止直後に、「オイルレベルが低い」「空気圧が高い」とかいうＧＳ、逝って
良し。

オメガのミッションオイルってやっぱ熱ダレしにくいの？

ドンキホーテはオイルは高い。

>>712
FR用の一番硬いのを入れてもハードな使用をすればやっぱり
熱ダレしますよ。MTにもオイルクーラー（安いし）を装着
するのがお薦め。

二硫化モリブデンやＰＴＦＥは液体ではなく微粒子固体なので、オイルフィルターで濾し取られてオイルフィルターの中にしか存在しなくなるのか？、オイルオイルパンに沈殿するのか？、だからあまり効果が出ないのか？
フィルターが微粒子ですぐ目詰まりして使い物にならなくなるのか？カーボンや微粒子固体はクレンザーの役目をして摩耗を進行させるのか？
謎だらけ

>>714
そうですか・・・
やはりオイルだけでは無理ですか。
私の車はMRなんで熱的に厳しいみたいで熱ダレの傾向が強いように感じます。
でもとりあえずエンジンオイルの方の対策を先にやるかな。

ルブローレンの糸を引く納豆オイルも良かった。
三菱系の販売店がディーラー純正として使っていた。
今でもGDI用オイルとか作っているみたいだけど、市場で殆ど
みかけないのが残念。

煮酸ディーラーでオイル交換したら異音と白煙が・・・
また見せたら「オイル下がりです」

納得いかんので某所で見せてオイル交換。
それから異常なし（いまんとこは）
偶然かもしれんが煮酸は信用できん

ドンキホーテに安価で良いオイルありますか？

ごめん、上に同じのあった、。

lubrolene（ルブローレン）は（株）青木科学研究所の製品、代表者 青木久治

>>717
Be-Upも糸引く系だよ。

若干スレ違いなのかもしれないけど、デフオイルってどの位の周期で変えるもの？
ちなみに車はGCインプです。

>>723
漏れはGC8のデフ1万�`で変えてるLSDが入ってれば
５千�`ぐらいじゃない？ちなみに漏れはユノカル(76)の
85W-140入れてるよ

正直なところ、カロあたりの車なら
２万ＫＭでも大丈夫。みんなＯＩＬの売上貢献えらいね。
バレンタインデーもメーカーが仕掛けて、煽ってね・・。
お・な・じ。
造る時にさ3000.5000なんてもんで支障きたしたら問題外よ。
カリカリチューンハ差にあらず。

純正ＬＳＤ入りのグロリア、１１年１６万ｋｍデフオイル無交換。
いまさらって感じ・・・

>>724
レスさんきゅです。
1万Kmですか〜・・・
もう3.9万Kmも無交換で乗っちゃってるよ・・・
早速近所の自動後退sで交換してきます。

>>727
自動後退sでやるならちゃんとピットで見てた方がいいよ
バイトあたりにいいかげんにやられてドレンとかなめられるよ
G/K落として入れてくんなかったり・・・・
注意してね

オメガを入れたいんだけど、どこで売ってるの？定価販売なの？
ちなみに千葉在住です。

アジップってどうですか？
とくに持ちとか。

メンテナンスの神様　崎山和雄さんの本見たら
欧州車のはモチュール300Vが最高と書いてあったが
（エンジンを回すと汚れが良く落ちる　温度が上がればよくなってダレることがない）
あれってどこで売ってるの

ヤフオク

>>729.731

ショップに行かないと無いと思うけど・・・・
でも殆ど値引きがない殿様商売で　笑いが止まらないようですよ＿？

概出だったらスマソ。

76 LubricantsのスーパーモーターオイルとガードルQLTってどう違うの？つーか何が違うのですか？？

>>731
モチュール300V売ってるところ
全て２リットル入りの値段

http://www.technoil.co.jp/motul/user/index.html
日本向け品ほとんど6,200円

www.laitier.com
並行輸入ヨーロッパ向け
配送3,500円＋送料800円＋郵便振込70円＝計4,370円

www.lastrada.ne.jp/cont/eq/page_eq.html
並行輸入ヨーロッパ向け
店舗売り3,500円
配送 3,500円＋代金引換500円＋送料500円以上1,300円以下＝計4,500円以上5,300円以下

www.moto-quest.com
日本向け品
店舗売り4,960円

（有）ラビー東京都台東区上野７丁目９−１８TEL03-3841-1099
日本向け品
店舗売り10W-40クロノのみ 5千数百円←忘れた

ロヂャース鎌倉店 神奈川県鎌倉市手広７６０番地 0467-32-3127 月一回火曜日休み
日本向けだが製造日古い（なぜなら現在日本向けはポリタンク）缶が錆ている
店舗売り15W-50のみ2,980円 在庫わずか、もう品切れかも 埼玉のロヂャース戸田店浦和店には置いていなかった

www.ele-ment.com
日本向けか並行輸入ヨーロッパ向けか不明
15W50と10W40 4,960円

http://www.rakuten.co.jp/wildcat/index.html
日本向けか並行輸入ヨーロッパ向けか不明
4,800円 送料390円以上1,070円以下 計5,870円

http://www.rough-and-road.co.jp/
並行輸入ヨーロッパ向け
店舗売り２輪用300V 4T 10W-40 のみ2千3百数十円

age

↑の
「www.rough-and-road.co.jp/
並行輸入ヨーロッパ向け
店舗売り２輪用300V 4T 10W-40 のみ2千3百数十円」
だけは１リットル入りの価格です
セールの時はもう少し安い

300Vは並行品でもポリ容器が出てきたよ。

しかし、日本向けだとか欧州向けってどこが違うのだろう。
ディーゼル用オイルのCG規格やCH規格のように
明らかに日本向けではないのは解るけど、単に保証問題？

あの、森部伝がはいってないオイルって何があります？
いや、ＰＴＦＥと相性わるいって言うから。

大きく違うと思われるのが保証問題。
ただ、実際壊れたとして、MOTULが保証するなんてことあるのかな？
なさそうだよね。

並行品と正規もの成分の違いは、水分・湿度に対する処方の違い
と言われております。
日本は温暖湿潤気候で湿度が高いとされているが・・・。

>739
PTFE自体がエンジンに悪い。

>>740
＞並行品と正規もの成分の違いは、水分・湿度に対する処方の違い
＞と言われております。

あれだけ内外価格差が有ると眉唾とも言われてるよね、随分前から。
昔はみんな「ｹｯ」とか逝ってたんだけど、最近ネットの掲示板（ここに限らずやふ
とか）が普及してから、正規代理店様や直輸入したＭＯＴＵＬ缶の脇にある日本で
使えません表記とかに慎重な意見が多いよね。確かに他人に向かって「大丈夫、大
丈夫」とは断言できないし…

最近アジップ元気が無い気がする。
俺の若い頃は、ターボTCが店の売り上げNo.1になってた事も。

>>741同意
>>739web.kyoto-inet.or.jp/people/macchann/hiroshi/gennso.html7年前のデータだけど
>>738並行輸入の2リットルポリ容器ですか？どこで売ってました？

７３９＞７４１
そんな事言わないで、おしえれ。いや教えてください。

>744
いや、俺が某バイク用品店で見たのは1L容器。
コンペと10W-40の「スポーツ」とかいう製品。
裏面には例のマルチリンガルの注意書。

>>738
大きく違うのは代理店ないし販売店の　粗　利　もうけ
正規ルート？のオイルの輸入価格は小売値の一割がいいとこだろう。
これしかないよ。
気候の違う日本で使えないとしたら輸入車はどうするの。
日本仕様オイルを使うのか。
オイルの規格は何のためにあるの。
世界の国で気候にあわせてオイルを選択するためだよ。
有名オイルの価格の何割かは宣伝費だよ。

>>746 783さんありがとう。
2リットルの金属缶の並行物買ったので気になった。

>>745 2輪用４サイクルオイルのJASO MA規格の物はモリブデンが入っていない可能性
は４輪用より大きい、なぜならエンジンオイルが湿式クラッチの潤滑も兼ねていて
モリブデンで滑らせたくない、JASO MB規格は低摩擦オイルなのでMAよりはモリブデン
がはいっている可能性が高い。しかし2輪用オイルはギアオイルも兼ねていてギアの
潤滑のためにリンや硫黄が４輪用に比べて多い可能性が高いので、触媒の性能が低下する。

>>745 PTFE入れると高温エンジンから腐食ガスが発生して人間とエンジンとマフラーが腐食する、
PTFEパウダーが細いオイルラインにヘドロのようにこびりついてたりオイルフィルターを
目詰まりさせてオイル切れを起こす、PTFEパウダーがクレンザージフのような働きをして
エンジンを摩耗させるから止めた方が良いと思える。

>>747
　確かに「もうけ」の部分はだいぶあると思う。
ただモチュールの売り文句ともなっている「エステル」は
特定条件下で水と共存すると分解する（加水分解）という
性質を持ってます。分解したらどうなるか？オイルとしての
性質はもちろん、酸を生成するのでシーリングなども
ダメージを喰らうでしょうね。
正規ものにはその対策がしてある、という話。

その特定条件下というのにエンジン内部での条件が
あてはまるかどうかはわからないが・・・。
（たぶんメーカーでも未知数なので、「保証しない」
表記になってる）

コストだけ考えると並行ものまでポリ容器にする必要性
はないので、なんらかの違いがあると考えるのが
妥当だと思いますね。

PTFEを使った中古車は買いたくないが、情報を一つ、「カストロールにはマイクロロンを入れないでください」とオートバックスの店内に注意書きがあった、

「PTFEパウダーがクレンザージフのような働き」
これはウソです、そんな硬度はありません
それにそんなこと言うなら、モリブデン、チタン、ダイヤ、セラミック等の
添加剤全て使えません

ヤマハ純正の最新オイル、EFERO・PREMIUM（10W-40）は
半合成油で、JASOのMA規格とAPIのSL規格の両方をパスしている。

エステルが加水分解するのは知っていましたが結果どんな物質ができるのでしょうか？
具体的にわかりますか？（例えば硫酸とか）きっと何種類かの物質に分解するのでしょうが。
イメージ的にアルコールができそうかなと思ってるんですが。

７５２・カストロールにモリブデンでもはいってるのかなー？

>>753 チタン、ダイヤ、セラミックはおもいっきり研磨剤の役目だと思うが。
モリブデンは二硫化モリブデン（固体）は研磨作用がある、有機モリブデン（液体）は研磨作用
は無い（化学変化で二硫化モリブデンに変化するが）。
エンジン内の燃焼燃えかすのすすも研磨剤の作用がある。
カーボンも研磨作用があるんですよ、PTFEはカーボンよりうんと硬い

>>754 ヤマハ純正はAPIの「SLのドーナツマーク」を取得しているので
リンは少ない、よって触媒への悪影響は少ない。
二輪も触媒付きが多くなりそう。

>>757
いずれも固体（固体潤滑剤）なんだから、硬度の比に応じた研磨作用が有ると考え
ていいってことでしょうかね。軸受けのコロだって、グリスや油抜きで使えば当然
…
問題はその固体粉を入れて固体潤滑剤として何らかの得が有るか？ってことなんで
しょ。固体潤滑剤として機能しない固体を入れて、わざわざ摩耗するだけの作用だ
ったら、メーカーを儲けさせる以外に意味が無いから。
ＰＴＦＥの唯一に近い言い分は、テフロンコート状態になって油膜切れをカバーす
るってセールストークだと思うけど、極圧で剥がれるって話だしね。
通常、潤滑を行なわない摩擦部分向けに、テフロンパウダーのスプレーとか有った
けどね。５−５６的に使って効果が有っても持続しないんだよなー。

>>758
つうか、もう触媒付じゃないと事実上売れないんで、純正が変化したんじゃ？
排ガス規制の経過期間過ぎたでしょ。

ということは、触媒に悪影響を与えずに
ミッションの極圧潤滑性と、湿式クラッチへの影響のない
オイルが出来たってことか。

もしテフロン（PTFE）コートが出来るならテフロンフライパンに油をたらしたときのように
オイルが滑り落ちてしまい、油膜が切れる、油膜保持が出来なくなり、アルミピストン
からオイルを通してシリンダーに逃げていた熱が逃げなくなりアルミ溶ける可能性が上がる。
カムからもオイルが落ちて・・・あー怖い。
いつでもドライスタート状態。
ピストン裏に向けてオイルを噴射して冷却しているタイプは、今まではピストンより冷たいオイルが
ピストンに付着して熱を奪ってから落ちていたが、テフロン（PTFE）コートにより
オイルははじき返されて冷却効果減少で最悪ピストン溶ける。
エステルオイルは金属に吸着するのが利点なのにテフロンで覆われたら吸着しなく
なる、よって、motul redlineなどの効果減少。
有機モリブデンも金属に吸着するのでテフロン（PTFE）コートによりモリブデン作用も減少。
「神様！どうかテフロンPTFEから私のエステルとモリブデンをとり返して！」

>>759 極圧で剥がれた硬いテフロン膜がエンジンの大事な所にはさまったとしたら
ガツン・ガリガリ・とりかえしのつかない致命傷ｳﾏｰ

>>751
酸は形成してもオイルにはそのために中和剤がブレンドされている。
ディーゼルオイルは特に対策されている。

オイル交換は重要だよ。多少オイルの性質変化があっても交換でクリアできる。



オイルは規格品。高回転常用するためのオイルはあるだろうがそんなオイルは
街乗り用には向かないよ。

結局最高のエンジンオイルにはエステルか有機モリブデンが入っているので、
良いエンジンオイルにテフロン（PTFE）を入れると最高のエンジンオイルが
並みのエンジンオイルに成り下がるってことだな。
PTFE入れる為のモリブデンがはいっていないオイルはSE級オイルとかには入っていなさそう。

GRPってどうよ？

都心のディスカウントショップで安価に買える１００％化学合成で
１０Ｗ−５０前後のオイルってありますか？昔はカストロＲＳが安価に買えたのですが・・

GRPってリンや硫黄のように金属表面を溶かして当たりを柔らかくしてかじりを
防ぐものじゃなかったっけ？ちがってたらｽﾏｿ
エンジンオイルよりギアオイルに向いていると思われ。
ギアオイルには最初からリンや硫黄がはいっているのでそれ以上入れたら溶けまくり
で大変。
エンジンオイルに入れたら金属が溶けるのと、触媒に悪影響。

＞767
この中で探せ。
http://caramel.2ch.net/test/read.cgi/car/1011498680/698

ごめん。そこにはまだ載ってないが100％化学合成油がある。４リットル1980円。

>>767
mobil1の並行ﾓﾝ（ﾎﾟリ）は１quart800円位。　でも結構ｲｲﾈ!

ロヂャース鎌倉店は「CALTEX HAVOLINE FORMULA 3 FULLY SYNTHETIC」 5W-30 API SJ
ドーナツマーク認定 GF-2スターバーストマーク付き ACEA A3 100%化学合成 で４リットル缶 1,980円だ。

↑のFORMULA 3にはFORMULA 3 FULLY SYNTHETIC(１００％化学合成油)と
FORMULA 3 SEMI SYNTHETIC(半化学合成油)とFORMULA 3（鉱物油）があるので
間違えないように。

>>768
おかしなことゆうなぁ！
いっぺんここ見てみ！
http://www.asahi-net.or.jp/~VS6N-MRYM/jikkenn/test.html
”金属表面を溶かして当たりを柔らかくしてかじりを 防ぐもの”
なら、極圧かけたら、めちゃくちゃ金属が削れるわなぁ！
ＧＲＰの成分はリンや硫黄は入っていても（塩素も入っている）けど、
オイルの添加剤（極圧系）としては、かなり少ない部類に入るようやで！
これはすべての添加剤を比較したものではないので真偽はわからんけど
間違った知識で特定の添加剤の悪口をいうのは、ええことないなぁ！

え〜と、スカトロールはシントロンは本国製で、それ以下のグレードは実は
国産って事でよろしいか？

>>774
１、極圧のかからない通常の摩擦面と、どこもこすれないがオイルのかかる面では
滅茶苦茶溶けるわけではないミクロン単位で溶けるのだ。
すぐに不具合がでるわけではない、長い使用期間で差が出るのだ。
塩素も硫黄もリンもすべて酸性なのだ、だから金属を溶かす。
さらに塩素と水分と熱で塩酸や塩素ガスが発生するのだ。
硫黄と水分と熱で硫酸が発生するのだ。
リンと水分と熱でリン酸が発生するのだ。
強力な腐食物質が発生する。
水分は大気に含まれているしエンジン暖気時には結露する。

２、極圧面では金属が少し溶けることによりかじりが防げるので極圧剤が有効で、
欠点より利点が上回る。

だが極圧のかかるのはギアなのでなぜエンジンオイルに極圧剤を入れるのかわからん。
ギアオイルには最初から極圧剤が最適量はいっているから入れる必要なし
極圧剤の量が少ない部類に入るなら欠点もないし効果も無いということだな。
バイク用エンジンオイルはギア共用なので最初から極圧剤入ってるから
極圧剤入れたいユーザーは２輪用を使えばよろしい。

777 GET

シントロンはヨーロッパ地方では売っていないです。
どこ産かは知りませんが。

一部の製品を除いてカストロールの製品はヨーロッパ産とは別物です。
ヨーロッパ向け製品をそのまま輸入販売しないで日本独自製品を主体とする会社
の方針は納得できない。
希望はヨーロッパ向け製品をすべてそのまま輸入して、足りない分野の製品は
ヨーロッパ本社に日本向け製品の開発を依頼すればいい。

つーかさみんなそこまでこだわってるんなら
もちろん油温計やオイルクーラー付けてきちんと温度管理してるんでしょ？

でたでたでーーーーーーた

　こないだオートバックスでカストロール／ＲＳが￥４０００と在庫処分されていたので
クラウンの2500ccなのに入れてしまいました。確かに違いますねｗ

ちょっとオイリー？

ＭＩＬＩＴＥＣは実際どうなんでしょうか（効果など）？
情報の海で判別できません。

>>784
それなりの効果（摩擦低減？）はあるけど、
２万キロ持つのはもちろん真っ赤な嘘。それどころか
オイル交換直後から元に戻る。表面改質云々は嘘だね。

環境性能に疑問アリ(塩素化合物)、おおっぴらには勧められず

・・・なんだかんだいって使ってるけど(藁

>>779
そういえば、昨日はヤフーのオイルスレも、日本専用にカスタマイズして倍以上の
値段取る「正規品」マンセーって感じだったけど。なんか有ったのかな。
>>771
ＭＯＢＩＬＥ１に至っては特に、正規品、並行品というより、日本品、輸入品って
いうベキでしょう。大手から赤線までそうだとはよく言われますが。
ＭＯＢＩＬＥ１の日本製品って、東燃ゼネラル石油製（エッソやゼネラル、キグナ
スのブランドの他、トヨタ純正他諸々と同郷）というのが激しくｶﾞｲｼｭﾂだけど、
これのSL化にはまだ暫く時間が有るんだよね。ラインの関係?
米国サイトではとっくにSLになってるから、レシピを貰ってるにしても別物、少
なくても旧型で有ることには間違い無い。ＳＪでもいい製品では有ると思うけど。

age

今度出たシェルのＳＬ規格のＨＥＬＬＩＸ？ってどうよ。

それより「サムサーラ」の４万キロ持つオイルってどーよ？

>>789
そりゃオイル性能じゃなくエンジンが持つかどうかの性能に比重が大きくかかっていると思うよ。
カローラのエンジンはオイル何いれても車検ごと交換でもＯＫくらい持つ。

ありがと＞７９０
やっぱ１万キロでオイルかえとこ・・・

ＭＩＬＩＴＥＣとＧＲＰは大同小異

mobil1の日本産はどこぞの国バージョンより精嚢が一段劣る
日本のエクソンモービル・グループ
東燃ゼネラル石油(株)、エッソ石油(有)、モービル石油(有)、有限会社！

ＳＬ規格のＨＥＬＬＩＸの内ウルトラは5w-40の粘度範囲のなかでは体感的には固い方らしいです。
ウルトラはﾌｪﾗ指定ノイル
ウルトラフェラ

体が求めていたその固さ、ウルトラハードでヒーリング
ｂｙ某女子大フェラーサークル

ロック・フェラー・ビルも良かったわ、ビルったら、岩のように固かった。
ｂｙ某女子大フェラーサークル

>>796
ちょっとだけ受けた。ちょっとだけな。

>>790
5A-FE　(･∀･)ｲｲ!!

オイルは薬九層倍の世界に近いよ。
良く知られたブランドのオイルでも成分すべても自社生産しているとは思えない。
目的に特化したブレンドが生命なんだろう。
お客さんはありがたいな。エンジンがよいのをオイルが良いからだと思ってくれる。
そして大枚はたいてくれる。
神様に見えるだろうな。
新車を10万�qぐらいで乗り捨てるならオイルは何でも良いな。
20万�q30万�q載りたいんだったらオイルに限らず液体油脂類は吟味が必要。

800ゲトー！

>800
ｺﾞｸﾛｻﾝ。

>801
ﾄﾞｳｲﾀｼﾏｼﾃ。

>>793
逆だよ。日本は客がウルサイから日本法人つくってんだ。

生産を外注するのは、企業としてはあたりまえだろう。
生産は外注しても、仕様は自社で決めてる。

まあ研究所をもってるところなら、安心かな。
研究所もってるのって、日石とかの国内系、カストロ、
モービル（？）・・・あとどこかあったっけ？

>>803
＞逆だよ。日本は客がウルサイから日本法人つくってんだ。

単純に大量消費地で現地生産した方が余計なコストが掛からないからだと思って
いたんだが。

自分の場合は、>>786で東燃ゼネラル石油製で有ること自体は悪いと書いたつ
もりは無くて（極めて大手の製造元だし）、日本のエクソンモービル系のオイル
品質は安定してるんじゃないかと思っているんだけど。ただ、Ｍｏｂｉｌｅ１＠
日本版のＳＬ対応の遅れは確かに気になる所で。
同じ製造元の各ブランドがとっととＳＬになってるのに解せないんだけど、ライ
ンいじらなきゃならないような「モデルチェンジ」もやるのかな？と期待してみ
たりして。
どっちみち、赤線の日本法人のようにオリジナルに無い粘度を出したりとかして
ないようだから、レシピは本国なんじゃないかなと勝手に好意解釈してるけどね。

日本産モビール ワンがメルチェデチュー ベンチュー２２９．１しか合格していないのに
どこぞの国のモビール ワンはルチェデチュー ベンチューの２２９．３規格に合格してますが。

日本産モビール ワンはベンベー スペシャル オイル規格しか合格してないのに
どこぞの国のモビール ワンはベンベー ロング ライフ規格に合格している。

日本産モビール ワンはＡＰＩ ＳＪ規格しか合格してないのに
どこぞの国のモビール ワンはＡＰＩ ＳＬ規格に合格している。

日本のモビールが潤滑油の大きな研究所を持っているか？
海外のモビールが研究の本場だと思える

>>804
　すいません、コストメリットが理由です。その通りです。

モービルのＳＬ化の遅れは確かに気になりますね。
勝手な想像ですが、在庫処分が終わってないからではないで
しょうかね。
その点、カストロールやＢＰは対応がはやかったですよね。

品質や性能に対する対応の速さも同じかもしれませんね。

んーすなおにワコーズでも買うか

>>806
去年の秋頃のスレでしたっけ？、自動後退sでモバイル１の叩き売りしてたのが
在庫処分だと言われてたけど、まだ有るんですよね。その時点で自動後退油は
ＳＬだったけど、製造元同じだって話が出てたなー。最近の５Ｗ−２０／ＳＬ、
トヨタ純正、自動後退、カストロあたりは同じじゃないかとも。
で、ホームセンターなんかでも随分捌いているのにまだＳＬのＭｏｂｉｌｅ１
って出てこないんよね。半年近い在庫抱えてるとも思えないんで、まだ本国レ
シピに沿ったブレンドをするラインが出来てないんじゃないかとか。これも、
ＳＬ化のついでにかなり変わるんじゃないかと言う勝手な期待でも有るんだ
けど、こういう解釈はいかがでしょう。

>>805
昨日あたり、モノホンより「日本専用」にした「正規品」の方が良くないかと
（しかも、国内品ボッタクリの赤線やＭｏｔｕｌで）取れる意見が妙に目につ
いたんだが、そこで示してくれたら神だったのに。

今の経営は在庫を出来るだけ減らすのが鉄則です。
カストロール（出光などの石油業界の方が対応が早かったが）がSLを
出したころにモビールもSL製品を出せたのだが経営方針で出さなかったのでは
ないでしょうか。
SJの添加剤が安くて儲かるから今でもモビールはSJ品を生産しているのか？
モビールがSLを出すのは年央の予定です。
お楽しみに。
でもＳＬ品だからって性能がいいとは限らないよね、カスもある。

シェル　ＨＥＬＬＩＸって自動後退や黄色帽には売ってないね？

>.808
あるいは、エクソンモービルの新体制ができてから時間がたってない
ので、うまく機能してないのかもね。
エッソやゼネラル石油はオイルの製造を廃止し、ブランドをモービルに
統一すると報じられているので、その辺でごちゃついているとか。

ちなみにモービルＳＬは年央ごろ発売予定だそうです。

>>809 >>811
そうそう、誰か「年央予定」と書いた業界紙かなにかのホムペを貼ってました
よね。ここだったっけ？　年央って言い回しが妙に印象に。
在庫処分よりラインの都合か？と思い始めた所に決定的でした。どう転ぶかわ
からないけど、楽しみにしときます。
ＳＪの時は、ＳＨの１００％科学合成はほぼラベル貼り替えるだけと言われた
だけに、てこずってる方が妙な期待感が（藁

エッソのウルトラフローもSL出してるよ。

うまってどうやってかけるの？

油圧計を目安にオイルの劣化具合を知ろうとする場合、値にどのような
変化が出た時が交換タイミングでしょうか？私の車では交換直後の値は、
始動直後４kg、暖機完了時２kgです。（いずれもアイドリング時の指針値）

ＡＰＩのＳＬ規格のドーナツマークを取得するのに数千万円かかるらしい。
それを嫌がってモビール１ＳＬにしないのかと思ったら
年央にＳＬにすると言っている。
結局数千万払うならもっと早くすればいいのに。
それにモビールの安いラインの製品はＳＬになっているので、
やはりモビール１はＳＬの条件を満たしていないのだと思う。

ＡＰＩ ＳＬ は2001年7月1日から開始しているから、８ヶ月経っているね。
年央ということは１年経たないと対応しないということだね。
他の石油会社は7月1日からＳＬ出していたところがほとんどなのに。
一番有名（一番売れている？）な石油会社系のオイルが一番最後に対応とはトホホ

>>816
＞ＡＰＩのＳＬ規格のドーナツマークを取得するのに数千万円かかるらしい。

「らしい」か。確かにＡＰＩ規格は公認ではない「相当品」（ドーナツ無し）
が多い。小規模なチューニングパーツメーカーのブランドだと、ＦＥＴが一部
売れ筋を通している程度だったような。ドーナツ取らないでも名乗っちゃって
いい規格だから無理して認定受ける必要がないとも言える。その点でＳＬにし
ない根拠としては弱いし。大体、工場ごと受けるような規格じゃないわけで、
本国品がとっくに取っているんだから、やはり同じものを作る体制に無いん
じゃないの？
ＳＪの後半あたりには妙に「ほんとに」ドーナツがついてるところが増えた
印象が有るから、大メーカーのがついてないと恥ずかしいというのは有ると
思うけどね。逆に言うと、認定の手間自体は減ってるようだし、ＦＥＴなど
が複数製品取ってるところから、数千万という額もちょっと疑問。

>>816
モービル１使ってるんだけどあれは劣化が早い。２０００ｋｍで交換かなと思う。
だからＳＬ貰えないんじゃないかな。回す方についての性能はいいと思うよ。

専門誌オートメカニックNo.330よりという記事に数千万円と書いてある
www.jade.dti.ne.jp/~fujitaku/sub1.html
の下の方
�Y.エンジンオイル　Ｑ＆Ａ
�@ＡＰＩマークやＩＬＳＡＣのマークが付いていないオイルは駄目か？
「これらのマークが付いていれば、安心して使用できるオイルということになるが、こうした認証を得るには膨大な金額（数千万円）が必要となるため、オイルの性能は規格水準に達していても、マークが付いていないオイルもある。
この場合、サービスグレードでいえばＡＰＩ・ＳＪではなくＳＪとのみ印され、ＡＰＩ・ＳＪ相当であることを示す。
こうしたマークが付いていないオイルにも高性能オイルはあるのだが、いわば自称であるために、どのオイルが本当に高性能なのか確認ができない。
その意味で、やはりマークが付いているオイルが安心して使える。」

手元にホンダ純正２輪用ウルトラＵがあるがＳＪとかいてあるが缶のどこにもＡＰＩとかいてないな、ドーナツも無しこれが数千万円節約したオイルだな（w

www.asahi-net.or.jp/~vx7h-umt/maint/pastlog/3-19991123045834.html
にも数千万円と書いてある

>>820
産休。今でもそうなんかな？というのは残るが。
下のＵＲＬは二次情報だと思う。

＞手元にホンダ純正２輪用ウルトラＵがあるがＳＪとかいてあるが缶のどこにもＡＰＩとかいてないな、ド
＞ーナツも無しこれが数千万円節約したオイルだな（w

そう、純正もそういう調子だったと思うんだけどね。最近はドーナツ増えてるなと。
精製会社が認定とってる油を全くブレンドせず、パッケージ替えて売れば（＝ＯＥＭ）
ドーナツ付けられるよね。安いんでもＳＬでドーナツ付きがパッと広がったのはその
手かもしれないね。
ここ数日、モービル１＠国内のＳＬが遅れてる（出るの分かってるし）のにあんま
り悪い印象を持ってないのは、出る時は中身変わった新製品だという妙な期待も有
るわけ。逆にいうと、本国品と同じ規格に並ぶまでは強いて買う気もしないって
ことだけど（ｗ

ヤマハ純正２輪車用はＡＰＩ ＳＬ ドーナツマーク表示
ヤマハ発動機株第２位の大株主トヨタの純正オイルがエッソ製らしい？から
ヤマハ純正オイルもエッソ製かな？
トヨタの系列カー用品店ジェームスではエッソウルトラフローオイルを目立つ所にディスプレイしている。

トヨタマーク�Uに付いてるYAMAHAエンブレムｶｺｲｲな、まだ走ってるの見たこと無いけど

MARK II BLIT FORTUNA YAMAHA Power
www.toyota.co.jp/Showroom/customize/markll_blit/index.html

MARK II FORTUNA YAMAHA Power
www.toyota.co.jp/Showroom/customize/markll/fortuna/index.html

フォルテックってどうよ？

>>822
つーか、そのエッソやらモービルやら系列のオイルをあえてどこ製？というなら、
「東燃ゼネラル石油製」でないの？というのが、この所のあらすじで。
トヨタ共販って最近、ジェームスの他にも直営店開いている所が有るけど、モー
ビル、エッソとも扱ってるね。

省燃費のオイルってなんで省燃費になるの？あとそれによるデメリットは？

＞825
粘度が低くエンジンが軽く回るから燃料を節約できる。
粘度の低いオイルの方が油膜が薄くのびて切れにくいとされる。
寒冷期に粘度の低いオイルを入れると始動直後の吹け上がりがまるで違う。

>>826
>粘度の低いオイルの方が油膜が薄くのびて切れにくいとされる
は「油膜が強いのは粘度の高いオイルであるが」ではないでしょうか
>>825
デメリットは粘度が低いので過酷な環境では油膜切れの恐れがある、
よって５Ｗ−２０と０ｗ−２０はこの粘度を指定した車種以外は「絶対に」
使用してはならない。それほどまでに５Ｗ−２０と０ｗ−２０オイルの性能は
ギリギリなのです。省燃費オイルは加速やトルク、燃費は向上しますが、エンジン
保護能力は余裕がないです。
粘度は指定粘度（選択肢が少ないならそれにもっとも近い粘度）が無難です

オイルの粘度（粘りけ）を表示しており、正式にはSAE粘度グレードと呼びます。
SAEとはSociety of Automobile Engineers「米国自動車技術者協会」の略で、
自動車に使用される、世界的に最もポピュラーなオイルの粘度規定です。
例えば、10W-40 などの 10Wの「W」とは冬場の"Winter"の頭文字を取ったもので、
寒冷時のオイルの粘りけを「10」という単位で表しています。
この数字の数が小さければ小さいほどサラサラした「粘度の低い」オイルとなります。
ハイフンでつながれた「40」という右側数字は、夏場の高温側の粘度を表す数字で、
この数字が大きければ大きいほど高温時におけるオイルの粘りけが強い
「粘度の高い」オイルとなります。 現在市販されている粘度分類の代表的な種類は
下記のとおりです。

低温側粘度 高温側粘度
　０Ｗ ２０
　５Ｗ ３０
１０Ｗ ４０
１５Ｗ ５０
２０Ｗ ６０

低温時を想定した使用環境では０Ｗは-30℃、５Ｗは-25℃、１０Ｗは-20℃まで
使用できます。我が国で使用するならば「１０Ｗ」で充分です。
これれをハイフンでつなげると ０Ｗ-３０、５Ｗ-５０、１０Ｗ-３０、１０Ｗ-４０
などの組み合わせができ、これらのオイルは冬場から夏場までオールシーズンで
使用できるオイルのことを意味しており、マルチグレードと呼ばれています。

いくら低粘度の方が燃費がよくなるっつったって、１〜２％
しか変わらんだろう。

5W-20とかのオイルは、リスクが高いだけだと思うが。

>>829
同意。
そんなリスク犯してまで燃費にこだわんならクルマ乗んなや



と言ってみる

＞いくら低粘度の方が燃費がよくなるっつったって、１〜２％
＞しか変わらんだろう。

日産あたりがそういう報告をしていたような。

＞5W-20とかのオイルは、リスクが高いだけだと思うが。

自動後退とかｽｶﾄﾛブランドの鉱物？部分合成？とかだとちょっと引くけど、ＳＬ
通ってるのは純正と中身同じなのかな？（国内の製造元は少ないという話から）。
心配なら（１）、１００％合成の０Ｗ−２０にして、全合成の神話的（藁）保護
性能に掛ける。
心配なら（２）０W−３０あたり（これも安いのは無いか？）狙ってみるのも手
だと思うが、多分気になるような燃費の差はないんじゃないかな。

省燃費オイルの称号であるGF-2が認められる燃費向上の程度はこの程度。

ttp://web.kyoto-inet.or.jp/people/macchann/hiroshi/API.html

>省燃費性評価エンジン試験での基準油「５ｗ−３０」（条件として：全合成油・摩
>擦調整剤なし・粘度指数向上剤なし） に対し
>０ｗ−２０・５ｗ−２０・・・１．４％以上の省燃費性
>０ｗ−ｘｘ・５ｗ−ｘｘ・・・１．１％以上の省燃費性
>１０ｗ−ｘｘ・・・・・・・・０．５％以上の省燃費性
>であればＩＬＳＡＣ　ＧＦ−２が認められます。

>>1
トヨタのＳＪオイル
２０Ｌで９，８００円ボトルキープ。
１Ｌ＝５００円だよ。

いくら省燃費オイルったって、スイッチオン・オフ的な
スロットルの開け方するオバハン・ねーちゃん・ドキュソのクルマに入れても
十分相殺されるな（ｗ
スレ違いsage

低粘度オイル使用可能のエンジンでも、
距離が延びたら低粘度を使うなという人もいた。
そういったエンジンでは、低粘度しか指定してない
訳でもないし。

５Ｗ−３０のＧＦ−１，２，３スターバーストマークが無難。
同じ性能の０Ｗ−３０と５Ｗ−３０があったとする。5000ｋｍ走行後の
高温粘度は５Ｗ−３０の方が高くコンロッドベアリングとカムの保護性能が良い。
０ＷーＸＸは俺なら絶対に入れない。

ワコーズ高いね

ワコーズは俺のお気に入り。
無難な選択だけどね。

根本的に日本てＯＩＬ高すぎだよ！
輸入もののオイルなんて、どこが儲けてるの？

>>836
その条件（上が同じ３０）だと、最初から常温域というか、１００℃程度の粘度
は０Ｗの方が僅かに低いよね。
０W−４０とかの超ワイドレンジあたりでも、ターボ車でポリマー剪断なんか起
こした後なんか下手な３０より低そう。理解して使わないと…

エンジンを長持ちさせるオイルがいいなあ。

う〜ん、なんだろうねぇ。

>>839
輸入元に決まってんだろ(ﾜﾗ
仕入原価Ｘ２ならまだしも仕入原価Ｘ３なぞザラだぞ

＞839
まぁ、そう言わずに消費回復に一役買ってくださいませ。
海外通販なんかで直接買ってはダメダメ。
中間マージンや物流コストがてんこ盛りのオイルを買いましょう。

>>844
「やはり日本専用になっている（はずの）正規品でしょう」とか言われるより
ストレートなお言葉（ｗ
輸出する側も、日本ナメてるような気がするなー。
それに過大な中間マージンは取られても反デフレに効果無いと思う。バブルの
時みたいにヘンなところでストックされて、経済が疲弊するだけのような。
物流コストは個別に小口の海外通販したほうが掛かって、運輸業界には金が落
ちやすくなるよん。特に、米国輸入から日本（アジア？）生産に切替えても、
「１Ｌ３５００円が定価です。時々なん百円か引きます」ってとこなんか、流
通経費掛けずにこれでしょ？　正規ルートでまだ「輸入」してるのってどれく
らいあるのかな。
えっ、１ｑが１Lに増えた分お得ですって？（約１割増量セールかｗ）

>>840
そうですね
化学合成では、5w-30以上は、5w-20のベースオイルにせん断されやすいポリマーを加えたもの。
10w-40以上は、10w-30のベースオイルにせん断されやすいポリマーを加えたもの。
20w-60以上は、20w-50のベースオイルにせん断されやすいポリマーを加えたもの。
ワイドレンジオイルほど高温粘度が低下しやすい、例えば5W-50。
5W-50のポリマーが全部壊れてしまったとしたら（そんなことは無いかもしれないが）
そのオイルは5W-20になってしまいます。
50の粘度が欲しいエンジンなら15W-50の方が50粘度に近い値を維持しやすい。
エンジンは最低でも SAE 20 の粘度が無いと激しく摩耗します。

アメリカから直輸入したいんだけどwebから注文できるとこ
しりませんか？

>>841 エンジンを長持ちさせるオイル
エンジンの摩耗は150℃の粘度が2.6未満だと激しい。
エンジンの摩耗を少なくしたいなら、ガソリン車の場合ACEA A3とA2に合格したもの
なら3.5以上なので余裕がある。
ACEA A1はXW-20は2.6以上3.5以下、それ以外は2.9以上3.5以下。
APIドーナツマーク品XW-20は2.6以上保証
APIドーナツマーク品XW-30は2.9以上保証、だがACEA A3やA2にも合格していたら3.5以上
APIドーナツマーク品0Wから10w-40は2.9以上保証だが、ACEA A3やA2にも合格していたら3.5以上
APIドーナツマーク品15Wから25w-40と40は3.7以上保証
APIドーナツマーク品XW-50は3.7以上保証
APIドーナツマーク品XW-60は3.7以上保証
APIはアメリカ合衆国の規格、ACEAはヨーロッパの規格

ABで扱ってるTOTALって日本のオリジナル企画（本国で扱って無い）だよね？

本場TOTAL Automotive Lubricants
http://216.95.210.238:8210/cgi-bin/frames/frames.pl?site=en&part=/part2&file=/part2/chap1/content.htm&teasing=on

TOTAL FINA ELF ENGLISH
http://www.totalfinaelf.com/ho/en/index.htm

>>841
エンジン長持ちさせたいなら5W-50入れとけ。これなら年間通して(街乗り〜高速走行）までカバーできる。
夏場のスポーツ走行まで考慮するなら10W-50あたりの方がが安心感はある。
あとオイルは10000ｋｍ以内に交換した方が良い。

スカトロールなんてメーカーあったっけ？

スカ＝カス
カス＋トロール
トロールとは「北欧の空想上の生き物」「北欧民話の生き物」「可愛い妖精」「森の妖精」
という意味です。
アニメ ムーミンは正確に言うとムーミントロールです

英国ではカスター（ひまし油）のことですが
日本語でカスとえば良い言葉ではありませんが。
英国の物と日本の物があまりに違うので愛着を込めてカスというニックネームがつきました。
スカトロとカスは意味合いが似てますね、スカトロも愛着を込めたニックネームです。

すいませんカスは妖精ではありません。
カストロ+オイルで
カストロ議長のオイルという意味でした。
決してカスターオイルという意味ではありません。

すみっくすage

HELLIXどこにも売ってないんだが・・

シェルのGSならあるのでは。
俺も興味あるのだが、実際使ってるヒトいますか？

２、３日でまたオイル交換したくなるのはスカトロぐらいだな

知ってると思うが、交通タイムス社の社員がNSXに乗っていて3年間で15万期キロオイル継ぎ足しだけで、
サーキット走行から普段の足まで使って、エンジン好調、しかもエンジン開けても傷無しだったそうです。
NSXがすごいか最近の車が凄いかは知らないけどコレ事実

交通タイムス社　東京都千代田区神田2-26-22
編集部　03-5204-1773か03-5294-1773だと思う
K,清水氏かな？たしか

折れの車もオイル交換して無いけど絶好調だよ。
まぁ、オイルだだ漏れのスキマだらけのエンジンだから
常に新油に交換しながら走ってるようなもんだけどさ。
排気は綺麗だからオイルパンかどっかから漏れてるみたいなんだよなー。

>>861
直そうと言う気はないのかよっ！（藁

>>854-855
丁寧な解説ありがと。

このスレではカストロの評判はイマイチのようですね。やっぱり、ネームバリュー
だけのオイルなんでしょうか？

Ｓ１５オーテックを購入しました。
車自体はまだ来ていませんが（＾＾；

サーキットを走っている上司に誘われ、一緒に走る事を視野に入れているのですが、
純正オイルでも大丈夫なのでしょうか？

「スピードマスターオイル」とやらの方が良いと言われ続けているのですが・・・
よく分からないもので質問してみた次第です。

>>864
本国製品は確かに悪くは無い。良くも無いけど。
国内流通品は糞！というのがこのスレというか一般的な認識。
ニフティとかでは「シントロン入れてます」と誇らしそうにいう常連が多いけど、
本当に信者だよねぇ。

悪いことは言わない！サーキット走るのならスピードマスター入れとけ
新車買ったんだろう　間違っても純正入れて走るな！壊れても知らんぞー
スピードマスターは良いオイルだよ
量販店でのオイル購入でサーキット走るなよ
普通に乗るのならいいけどね！

追加質問で申し訳ないです。
ではワイドレンジオイルでシントロンと同価格帯の１００％化学合成オイルで
間違いのない銘柄はどんなものがありますか？

アジップのマステイァくらいかな
モービル１のラリーフォーミュラはちょいと価格オーバーだし

>>860
つか、３年で１５万キロのほうがすごいな。どういう使い方してんだろ？

>>865
いかに良いオイルを入れてもサーキット走行は程々にしよう。
一周で市街地走行一万�q以上のダメージあることも。

>>867
純正でも走行会後すぐに変えれば大丈夫だよ。
オイルは難しいから大手の方が品質にばらつきが少ないのは常識でしょう。
ノーマルエンジンだったらなおさら。

汚れないオイルは良いオイル？

漏れのお薦めはチョット高いけどBPのバービスレーシング10W-50
これが入手性、価格の点から一番のお薦め。
5W-50製品に比べ油圧がタレ難く、性能も安定（←ここが肝心）している。

スピードマスターの基油はPAO？エステル？

>>873
汚れないオイルは
１、エンジン、ガソリンが良くてすすができにくい。
２、有機モリブデンが入っていないので、黒い二硫化モリブデンが生成されない。
３、すすを清浄しないのでオイルが汚れない。清浄力が足りない
４、オイルが燃えないのですすが少ない。耐熱性が高い。
４、オイルが酸化しにくい、酸化するとオイルがどす黒くなる。

>871
自分のしたい事をしないで、車だけいたわってどうするんだい？
それこそ過保護と言う奴では。
車も道具なんだから、道具なりに愛でれば良いと思うぞ。

実際のところ、何�`�bでｵｲﾙ交換すりゃいいのさ？

>878　新油と比べてみてダメだと思ったら交換で良いんじゃない？
次からはもうちょっと手前の距離で

まあ参考までにこんな計算方法もあるそうで　

（メーカー推奨の交換距離）/（60キロ定値燃費）
＝（交換距離までの燃料消費量）　

途中で送信しちゃった
↑の燃料を実際に消費するまでの距離って事で
ちなみに俺は三ヶ月か3000キロで交換　

おれは街乗り＆高速道路クルーズくらいしかしないので半年サイクルで交換。
距離は半年で３，０００いくかどうかってとこ。週末以外ぜんぜん乗りゃしねーし（ｗ
なんかすごく勿体無い気がするけどね。気持ち的には６０００で１年交換でもいいかなとも思う。
ちなみにクエーカーステートの５ｗ４０化学合成にミリテック併用。

ミリテック スーパーゾイル モーターアップ ＧＲＰなどについて。＝極圧系添加剤
有効成分は塩素、硫黄、リン、亜鉛のどれかがエンジンに効果的として入っています。
塩素、硫黄、リン、亜鉛は極圧剤といわれます。
極圧剤はギヤオイルには必要です。
４輪車のほとんどはギヤとエンジンの潤滑は別なので、共用する２輪車４サイクル用
より極圧剤の必要性は少ないです。
２輪車４サイクル用は４輪車用より極圧剤が多めです、そしてクラッチがオイルに
浸かっているのでクラッチ滑りを防ぐためモリブデンなどの摩擦低減剤は少な目です。
だから２輪車４サイクル用エンジンオイルには省燃費オイルが見当たりません。
塩素、硫黄、リンは触媒を痛めるのでなるべくAPI SL規格や自動車メーカーでは
最小限になるよう要求しています。
排ガス検査に合格するためには、塩素、硫黄、リン、が少ないほうがいいのです。
塩素は塩酸、ダイオキシン、塩素ガスを発生させエンジン、マフラーを溶かし人間を攻撃します。
潤滑油業界はエンジンオイルに塩素を入れないように要請しています。
ダイオキシンは精子数減少、ガン、呼吸器障害、奇形（サリドマイドなど）、老化促進作用があります
どうしても入れなくてはならない場合は塩素使用と缶に表示しなければなりません。
添加剤には表示義務や塩素規制はないと思われます。
硫黄は硫酸、硫化水素ガスを発生させ、エンジン、マフラーを溶かし人間を攻撃します。
リンはリン酸を発生させエンジン、マフラーを溶かします。
亜鉛は作用を終えた後、スラッジ化するのでやっかいです。
最新のエンジンオイルは副作用を抑えるために塩素、硫黄、リン、亜鉛を減らすよう
努力しています。
エンジン、チャンバーを溶かすのと触媒を痛めるのと排ガスが毒ガスになるのは２ストローク
エンジンでも同じです。
違うのはオイルを燃やすのでより悪影響が強いです、排気系のすすも増えます。
エンジンオイルには必要量の極圧剤は始めから入っているので極圧系添加剤を
足す意味は無いです、副作用を増やすだけです。

確かに国内製のスカトロールは良くないけど、”日本のみ限定発売”といえるＢＰのオイルの方がまずいでしょ。

あのさ10年前位で、まだオイルの規格が
ＳＧとかの時代も普通は5000kmで交換、人によっては3000km
で交換って言ってたよな。
その時よりオイルも車も進歩してんだから、少なくても5000kmは大丈夫だろ。

>>884
禿げ道。
街乗り、月１くらいで高速、くらいの走りなら、
車検のたびでもOKだと思う。

今って海苔方でかなーり老いる交換の時期って変わると思うよ。
ハンを押したような量販店の文句はいらんでしょ？

メーカー推奨オイル交換距離は一つしか書いていないから、一番劣化しやすい夏用の値です。
だから冬は交換距離を延ばしても良い。

リッター千円前後ならＴＯＴＡＬを挙げる
１０−４０Ｗ・半化学合成オイル（Ｃ社・Ｂ社・Ｑ社・ＹＨ・ＡＢ・Ｄ社等）
を同じ車両に使用した。
ＴＯＴＡＬが一番好印象、また入れたいけど店で見ないＹＯ（鬱

>883
確かにそれ言える
特に量販店のBPはスカトロールと変わらない気がする。
なんと言ってもスカトロール買収した位だし。

オイルメーカー・量販店の利益のためにも、オイルは３０００キロ以下で交換するように
してください。わけわからない添加剤も全部入れましょう。日本経済は無駄な消費に支えられて
いるのです。

j

>>886がいいこと言ってる。

>892

　禿胴。

ちなみに折れの場合、交換時期は指と鼻とティッシュで決めてる。

指：触って過度にさらさらしていないか（粘性チェック)
鼻：異臭がしないか
ティッシュ：一滴垂らして、粘性／汚れ等のチェック

粘性については、わかんないという人は新品のオイルを入れた時に
一回触ってみて、以降思い出した時でいいからこまめに触ってみて、
体で覚える。
聞くよりまずいじってみるべし。

オイルいじってみても限度わかんなきゃ意味ないじゃん！
ある意味自分が納得出来てエンジン壊れなきゃそれでよしなんよ！

>>887
使い方で違うんだが、ちょい乗り多いと、冬の方がオイル痛めるよ。

ガソリン冷間増量の時間が長くて、エンジン温まりにくいから
どうしてもガソリン希釈が増えてしまう。

もちろん夏は夏で、油温が上がり気味で、痛めるんだが。

>>894
わかった。限度なんてわかんないからこれからは3000キロに1回交換するわ（藁

文字で表現は難しいけど新油の方がかえってさらさら感があるよ。
>895に同意。
水温は上がってもエンジンブロック全体はなかなか適温にならないから
冬の方が厳しいよ。
小排気量エンジンではよくわかるよ。ブロックまで完全に暖まらないと力が出ない。
大排気量エンジンでﾏﾀｰﾘ運転しかしないと違いがわからないかもしれない。
>896
走行パターンにもよるが3000キロでは短すぎる。
3000キロ走行/６ヶ月なら納得だが。

>>895
ガソリン希釈があったね。

エンジンが冷えている時にエンジンかけると、燃焼室に結露が生じ易い。
するとオイルの加水分解、乳化やする。
ガソリン、オイル中の塩素、硫黄、リンが水分と熱で反応して塩酸、硫酸、リン酸
になりエンジン、オイルを痛める。
夏は熱でオイルを痛める。

既出の意見かもしれませんが、
３０００キロで交換しましょう。
３０００キロを超えるとオイルの性能が極端に低下します。
そして、高価なエンジンオイルを入れるのはけっこうですが、
すぐ交換するのはもったいないと考えてしまいがちです。
安価なものをこまめに交換するほうが良いです。

高い奴をこまめに交換しています。

>>899
スカトロって確かに３０００ｷﾛしかもたないかもしれないけど、そんなに安いとも
思えないね。
ところで純正を基準にするとﾄﾞｳﾖ？

スカトロ（ＸＦ−０８以下）って純正より駄目なような気がするな。
最近は入れてないから知らないけど。
ＡＢ通いしていた厨房時代は、スカトロが一番格好良く見えたもんだ。

13万キロ走った車で、それまでの純正10W-30から
XF-08（10W-40）に変えたら、音が静かになり
力強さも増した（気分になった）。

カストロールは入れない主義です。

なぜかって？　それは・・・・

>>903
13万キロ走ると摩耗して各部の隙間が多くなるので、ピストンリング・ピストン
とシリンダー間から抜けていたガスが粘度の高いオイルで隙間を埋め圧縮漏れが
治ってトルクが上がったものと思われます。
隙間が多いと金属同士がカタカタとうるさいが粘度の高いオイルはそれを和らげる。
XF-08だからというより10W-40という粘度が相性が良かったのでしょう。

スカトロ、ＰＩ○Ａ、カ○ッツェリアは３大ＤＱＮブランド。
高いのはそれなりにいいが。

３０００キロでオイル交換するのはもったいない。
有機モリブデンの寿命は５，０００ｋｍです。
有機モリブデン効果が欲しいなら５，０００ｋｍ交換だが、有機モリブデンが
無くなってもエンジンオイルの寿命は５，０００ｋｍ以上、まだまだある。
有機モリブデンが入っていないオイルもある。
最初の粘度は使うにつれて柔らかくなるので３，０００ｋｍだと、燃費、トルク、
レスポンスが良くなってきた所で交換することになるので、超もったいない。
取扱説明書に書いてある通りに交換すればそれでよし。
メーカーはきちんとテストしている。
長い距離になるほど化学合成が有利になる。
ちなみにＢＭＷは最長２５，０００ｋｍ交換の超ロングライフを実現している。
ＢＭＷの指定は１００％化学合成、緊急の時は一時的なら半合成も可、鉱物は絶対不可
になっている。１００％化学合成オイルの中でも ＢＭＷ ＬＯＮＧ ＬＩＦＥ 規格
に合格したものならベストです。
ＢＭＷ ＬＯＮＧ ＬＩＦＥ 規格に合格したオイルの例 ＦＩＮＡ ＦＩＲＳＴ ５Ｗ−４０
他の粘度は規格外なので注意。
www.fina-sun.com/line/line_up.htm
２、３千キロでエンジンががさつく気がするなら、エンジンが悪いか、オイルの性能が悪いか
高粘度選択を考えたほうがいい。
また５Ｗ−５０などワイドレンジオイルは粘度低下の度合いが激しいオイルなので
それを感じているのかも。

劣化で粘度が上がっていく奴と下がって行く奴があると思うので
ポリマーで粘度あげてる奴は早めに交換した方がいいですよね？

最初はすりつぶされて粘度下がります。その後酸化重合して粘度上がります。
酸化重合の最終形態はタールです。タールになると超やっかい。
一番タールになりやすいのは鉱物油です。

モリブデンは持っても他の添加剤が持たない可能性もあるのでは。

ホームセンターなどで売られてる４リッター缶千円くらいのオイル（一応ＳＪ）はどうなんだろ？
安いオイルをマメに交換するにしても、不安なんですが・・。

基本的に０Ｗや５Ｗから始まるオイルは低粘度のベースオイルに
ポリマーと言う高温で粘度を高める作用のある添加剤によってできています。
この手のオイルはポリマーが無くならないうちに早めに交換すれば基本的には安全です。
ただポリマーの効果は高温で無いと高粘度にならないので手で触って確認するのは不可能。
適切な交換時期の判断が難しい所があります。

つまりよくいわれる３０００ｋｍ交換というのは適切とは言えないが
かなり安全圏を指します。

>>910
自動車メーカーテストしているのでは指定グレード、指定粘度の純正オイル使用で
メーカー指定距離、指定期間内なら他の添加剤は持ちます。
ただし、５万キロ以上走ったら、オイル量チェックをこまめにして、減りが激しい
なら粘度を上げるなど、対策したほうがいいです。
>>911
ＳＪでも良いオイルもあれば悪いオイルもあります。
全ての面で純正以上のオイルなら大丈夫ですが、消費者にはわからないです。

３０００ｋｍで交換した方がよいというネタはカー用品店やガソリンスタンドや
サービス工場から発信されて広まったものです。
ここは交換時期が短いほど儲かります。
あるいは昔の車でいわれて来たことが語りつがれてきたのです。
あるいは旧車オーナーの伝言による。
現在は、オイルエンジン共に進化しているので、３０００ｋｍは早すぎます、
メーカー指定値が財布、オイル廃棄による環境破壊、オイル資源の無駄使いにやさしいです。

毎日オイル交換すればもっと安全だゾ。オイル会社や販売店も儲かって大喜び。

>913
貴様環境破壊とオイルメーカーの利益のどちらが大切だと思ってるんだ！！
無駄遣いしないと景気が回復せんだろうがゴルァ！！！！

>>913
３０００ｋｍ交換はネタではありませんよ。
ベースオイルの違いや添加されている物によってかわります。
０ｗ−４０のようなマルチグレードはベースオイルが低粘度であり
破壊の早いポリマーなどで粘度を上げているので早い交換が望まれるはずです。
あなたのいうモリブデンを添加した２万キロ無交換でも大丈夫というのも当然ありますが
それと一緒にするのは間違いです。
まず自分の使っているオイルが何タイプなのか（何が添加されているか）知る必要があります。

>>914
ネタにまじレス２，０００Ｘ３６５＝７３０，０００円 車一台
その頃にはドレンボルトネジがつぶれてオイルパン交換

>>915
ネタにまじレスその２
自分の利益が大事
メーカーの景気より自分の景気だゴルァ！！！！

>916に同意。最低でも3000�`交換ですよね。２万�`無交換だと、現代のいくら
タフなエンジンといえども100％壊れます。おすすめは1000�`交換ですね。

今日は誰も信じられない。

>>917
金銭の問題じゃないでしょう（苦笑）人間としてもっと大切なことを忘れてないかな、君。
一度ゆっくり考えてみてごらん。

>>916
そういうヘタレｏｒある意味凄い系統のオイルは、ちゃんと表示してくれないと（藁
ＨＫＳ、ＴＯＭ’Ｓ等々のレース用商品、ＷＡＫＯ’Ｓにも混ぜて粘度作れるシリー
ズに０Ｗあるけど、ＡＰＩグレードの表示無し。カタログや広告なんかで、酸化防止
剤も入ってないし、どういうスパンで換えろとか注記が有ったりするよね。
メーカーの方は各規格に沿って、どういう使用法なら１万５千ｷﾛとか、ターボで５千
ｷﾛとか指定してるんで。逆説的にはドーナツマーク取らない種類の商品（自主表示の
も信じて大丈夫か？）を除けば、メーカーの扱い通りでいいことになる。
但し、自動車メーカーかオイルメーカーに補償されようが、自分の車に万が一のトラ
ブルも起こしたくないという愛車精神で、過剰整備になるのは分からないでもない。
実際０Ｗ−４０とかのワイドレンジで交換スパンの表示している取り説って知らない
んで、言われるように手探りで、自己責任でやるしかなくなるだろうね。

>>916 は純正以外の０Ｗや５Ｗのオイルは３，０００で変えると安全だといっている。
それはそうかもしれないが、それでも早いような気がするが・・・。
あとモリブデンを添加したから２００００持つんじゃなくて、むしろモリブデン自身の
寿命は短い。

俺はメーカー指定粘度の指定オイルグレードは指定距離でいいという話をしているので前提が違う。

オイルはＭＯＴＵＬ、これ最高！

カー用品店やガソリンスタンドやサービス工場関係者からの圧力がじわじわと（w

前にもでたけどさ、
5000kmで交換ってのは、オイルグレードがSD位の頃もそうだったよね。
今はSL。
なんで交換サイクルが変わらないんだ？
おかしいだろ。
サーキットなんかを走らなきゃ、5000〜10000km交換で十分安全だと思われ。

>>925
921でどっちつかずにも読める事を書いちゃったけど…　確かにオイルの絶対性能
（ＡＰＩの認証をちゃんと取っている一般使用向けでは耐久性含む）は間違い無く
上がっていると思う。ショップが闇雲に３０００ｷﾛ交換を煽るのは苦々しく見てい
る。但し、オイルの規格も実装での性能を保証する物じゃないでしょう。車との掛
け合わせでどうなるかって問題が有って、オイル性能の上がった分、エンジンはそ
れを苛酷に利用するって事も有り得るんで（←うまく言えんが）。
実際のところ、使用条件を規定した上で、１万５千ｷﾛとか逝ってるんだから、オイ
ルの性能向上を長いサイクルの方へ生かすのが一般的な模様。但し、取り説に書か
れている粘度の種類って意外と少ないんで、下手に外すとどうなるか確認が取れな
いわけ。
ウチのセカンドカー今時な設計のようだけど、オイルの粘度に書かれているのは、
５W−２０，５Ｗ−３０，１０Ｗ−３０。５W−２０が有るんで、０Ｗ−３０，４０
を同条件で使っても多分大丈夫だと思うが。もし５Ｗ−３０，１０Ｗ−３０のみの
指定車だったら、０Ｗ−３０は勿論、０Ｗ−４０も本当の所は「分からない」と
しか言えないんだよね。新品の内は上が４０なり有れば大丈夫、しかし落ちてく
るとどうなのかと。

１０，０００km交換（メーカー推奨値）でクルマを壊した人はいない

いや、いるだろ

>>927
もちろんメーカー純正オイルでの話でしょ？

>>928
いない　聞いたことも無い
業者の売り文句に洗脳されるな

>>929
ホームセンターとか量販店でフツーに売ってるオイルなら壊れないよ
純正とそうそう変わるもんでもない


まぁ、あくまで「壊れない」ってレベルであれば１５，０００だって全然平気だよ
もちろんオイル燃焼で減る分は足さないと別の意味で壊れるけどね

「微妙なフィーリングが」「トップエンドの伸びが」とか言う人はこの限りではない
でも街乗りや彼女とのドライブなどで、それがどれだけ重要なのか考えてもいいのでは

自分自身が責任を持つんだから、一万キロごとにしたい人はすればいい。
俺は怖くってできないけど・・・。怖くない人はいいんじゃないの。
５、６万キロ後にはこまめにオイル交換した車とぜんぜん違ったり？違わなかったり？
やっぱり俺は怖くって・・・。
だれか、実験台になってくでぇ

10万�q走行ぐらいで代替する人はあまり気を遣わなくて良いよ。
メンテの良否がはっきりするのはそれ以上走ったとき。
オイル交換怠けるとひどい目に遭うよ。
メーカー指定の交換スパンで十分だが。

１マソ毎に純正（TOYOTA）に交換して７マソ乗りましたが何か？

でも、9割が高速で２年で７マソなので参考にはならんカモ

メーカー指定距離で純正グレード以上のものを交換していれば「オイルのせいで」壊れることは無い。
怖いのはオイル交換した「後」だけオイルレベルを確認している人は危ない。
そういう人はオイル交換する
「前」にレベルチェックした方がいい、それでオイル消費量の見当がつく。
時々オイルレベルをチェックしてください、特に走行距離が伸びたものは消費が多いです。
オイルが原因で壊れるのは大抵オイルレベルが最小限度以下しか入っていない時です。

アタックレーシングオイル最強

4L3900円のRSで十分だよ､モチュール何て馬鹿の買うオイル｡

車のことを何にも知らない奴が多すぎるよこのスレは。
3000キロごとに交換なんてもはや常識だろ。カー用品店やガソリンスタンドは
どこも１０年以上前から警告してるよ。

メーカーなんて車が早く壊れて買い替えてもらいたいからアホみたいに長い距離を
指定してるんだ。早く気づけ！

オイル交換は赤帽に聞けだな・・どんな頻度で替えてる？
＞各軽貨物関係者さん

937は言い過ぎだが、936は真正馬鹿。

>>937
壊れるメーカは誰も買わない（一部物好き除）から、今時そんなメーカー倒産するよ。
せいぜい原価１００円程度のオイルを1,000円くらいでガンガン換えてあげてください。
ガソリンスタンドはGASだけ売っても儲からないから、あなたがいると助かるよ。

カー用品店やガソリンスタンドは車が長持して欲しいなんて思うはずがない。
いかに自社の利益を上げるかに関心がある。
警告は恐怖心をあおって稼ぎ頭のオイル交換を繁盛にさせるための洗脳なのさ。
それにのるのはカー用品店教、ガソリンスタンド教の信者。
カーメーカー系列のディーラーも所によってはメーカー指定より早くかえさせようとする。
オイル交換はサービス工場の稼ぎに貢献しているからだ。
それにメーカーが気づいても強くは言えない
系列ディーラー赤字よりも利益をあげているほうがメーカーも安心だから。

というか純正は元々ロングライフ指向だよ。

http://ikebukuro.cool.ne.jp/rightstaff/center12a.jpg
http://ikebukuro.cool.ne.jp/rightstaff/center03a.jpg
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バイクの話になるが五万キロノーメンテで走ったカブ
ドレンボルトからはオイルは一滴も出ない
エンジンからはカラカラ〜と甲高い音、最高速は30キロ
単に動けばいいと言うのならこのような状態でも壊れていない、と言える

長く乗りたいなら３０００キロで交換するべし。
商用車なんて車検ごと（１年）にしかオイル交換してないもんだから
ガサガサしたフィーリングになっちゃうんだよ。

３０００キロっていうと３ヶ月弱で交換しないといけないわけか。

オイル交換なんて車検ごとでいいんだよ
漏れはそうしてるけど問題は起きていない、どうせ５年で乗り換えるしな。

>>947
０Ｗー４０の様な低粘度オイル＋添加物で高粘度を維持してるタイプのオイルを
スポーツカーやターボ車に入れてる場合はその方がいいね。
純正に近い１０Ｗ−３０といったあたりなら説明書通りでいい。

普通の粘度のオイルなら３０００ｋｍなんて全然余裕、前戯で切り上げるようなものさ。
まだまだ行けるのに、これから私性能の見せ所なのにとオイルは欲求不満をもつ。
せっかくオイルメーカーがロングライフに使えるように基油と添加剤を開発しているのに。
良い性能に高い代金を払っているのに。
まだまだ使えるのに、捨てるのはもったいない。
過保護です。
３０００キロで寿命になるはずがない。
１０万キロを３０００キロで変えたら３３回のオイル交換
５０００ｘ３３＝１５００００円
１０万キロを１．５万キロで変えたら７回のオイル交換
５０００ｘ７＝３５０００円

>950
だからそれじゃオイルメーカーと量販店が困るだろ。

すぐ130℃になるんで3000kmで交換。

>>951
量販店は勝手に困れよというか、いつまでワンパターンの商売に安住してるな！
と思うだけだが。
オイルメーカーはなんだろうね、自動車メーカーへのＯＥ供給のためにはその
仕様を必死に満たして…　ダブルスタンダードなんだろうな。
ｷｬｯ、ﾏｼﾞﾚｽしちゃった？

＞３０００キロで寿命になるはずがない
寿命とは言わないが性能劣化はするよ。
これから性能の見せ所ってのは０ｗ−４０には当てはまらない。元々サラサラなんだ。
高温で粘度を保つ為の添加物が減ってきたら減ってない時よりも粘度が保てない。
回す人ならフィーリングが落ちるのがわかるはず。

しかし、交換サイクルは距離でも期間でもないよね

ある程度使って真っ黒くなってきたら換えた方が良い。
黒いのはカーボンとかそう言うエンジンには不必要な
ものが溶けこんでいるわけだし。

酷使した場合も換えた方が良いよね、ポリマーだの何だの
添加剤が死んでる可能性があるわけだし、ポリマー入れてる
オイルはポリマー有ってこそだろうから。触ってシャバシャバ
なら換えた方が良いよね。

まずは新品のオイルを触って感触を覚える。で、日常点検を
怠らない。これ最強。

使った燃料の量で交換時期を決めている人がいたな。
満タン×回で交換という具合。

ポリマーは高温にならないと粘度あげる効果が出ないから
低温時に触って確認はあまり意味無い。
結局回していてフィーリングが新品時とどうかで判断するしかない。
ただ毎日すこしづつ劣化するから違いがわからない。
新品入れて回復はわかるんだが。

>>952
オイルクーラー大きくしれ、ラジエター大きくしれ、改造しすぎ？

>>954 それをわかってるから、そう言うだろう思ったから、
わざわざ最初に「普通の粘度のオイルなら」とことわったのだが、よく読んでね

>>955
これ、典型的「いいオイルなんですけど、早く換えて下さい」系メーカーの言い分
だね。最近、誤解の最たるものとして指摘するのがウンチク系ＨＰや掲示板のトレ
ンドのようだけど、敢えて持ち出すとは撒き餌の散布ですか？

>>957
＞ポリマーは高温にならないと粘度あげる効果が出ないから

一応念のためだけど、「高温になる時粘度が落ちてこない効果」とか書いておいた
方が誤解が無いかも。まだ始業式前だし、「増粘ポリマーが入っていると、温度
上昇に伴い粘度が上がるんだ」と思い込んでしまう子が出ると可哀想なんで。
以下全くもって、もっともな話だと思うっす。

会社のADバンは1万5000キロで交換して
だいたい20万キロ以上は乗りますが
壊れませんよ
7台ありますが、みんな同じ調子です。

>958
ラジエーター交換済み。
オイルクーラーは事情により不可。
使えるヤツはオイルパンやらポンプやら非常に高価&めんどい。
現状に満足してるから3000kmでかまわないし。

>956
>>879-880
こんな感じ？

>>952 >>962
１３０℃になるなら１５０℃の粘度が高いものが安心。
150℃粘度が３．５か３．７以上のものを選べば安心。
ＸＸＷ−ＹＹ ＸＸとＹＹの差が少ないナローレンジのオイルが安心
エンジンの摩耗は150℃の粘度が2.6未満だと激しい。
エンジンの摩耗を少なくしたいなら、ガソリン車の場合ACEA A3とA2に合格したもの
なら3.5以上なので余裕がある。
ACEA A1はXW-20は2.6以上3.5以下、それ以外は2.9以上3.5以下。
APIドーナツマーク品XW-20は2.6以上保証
APIドーナツマーク品XW-30は2.9以上保証、だがACEA A3やA2にも合格していたら3.5以上
APIドーナツマーク品0Wから10w-40は2.9以上保証だが、ACEA A3やA2にも合格していたら3.5以上
APIドーナツマーク品15Wから25w-40と40は3.7以上保証
APIドーナツマーク品XW-50は3.7以上保証
APIドーナツマーク品XW-60は3.7以上保証
APIはアメリカの規格、ACEAはヨーロッパの規格
有機モリブデンはエンジン温度をちょっと下げる効果があるといわれてます。
パソコンの熱対策はケースファン増設したりしますね。

ポルシェ>>959
ごめんちょっと一般論で口はさんでみたかっただけ。
でも、実際自分はREだから約3000�`交換説で逝ってるよ。
新油入れときゃゴキゲンだしな。じゃあね逝ってきます。

>964
と…とりあえず缶の表示見てみる。
電動ファンも回しっぱなしだよ。
前使ってた5w-50はエンジン軽く感じるけど、
すぐ熱にやられて2000kmで劣化を感じた。
今の5w-40はちょっと重いけど油温も10℃下がったし3000kmでも劣化を感じない。
値段が4000円くらい安いのに。

オイルの性能はどんどん進化してるのに、交換サイクルだけが
15年前と変わらないってのはどういうことよ？
俺には販売店が売るために事を大げさに言ってるだけにしか思えないのだが。

簡単に説明ｷﾎﾞｰﾝ。

>>967
　その分車の出力の向上や、リーンバーン等でエンジンやエンジンオイルに対する
要求が上がっているって事だろ。

>>967
性能といってもいろいろあるのさ。
純正タイプなら確実に寿命性能は伸びてるはずだよ。

>>968
ってことは、もしSD位の規格のオイルを今の車に入れると
2000kmとかで交換しなきゃ駄目って事？

>>966
油温がそれほど高いところで酷使され、現実劣化を生じているっぽいので、交換
やむなしという感じですが。オイルがすぐに駄目になるような温度で常用となる
と、どんなに早く交換しても、運転時間比例でスラッジが生成されて逝きますね。
頻繁に交換してればラインに残るのは減らせるでしょうけど。
ハイチューン向けとしてソレ系ショップで見かける１０Ｗ−６０とか、２０Ｗ−
５０とかで油温と劣化を合わせ押え込めればいいんだろうけど、入手可能なオイ
ルはこと如く即効で炭になっていくようだと早め交換は本質的解決ではなく、
オイルスレッド氏の言うようにエンジン側で対策すべきだろうけど…可能なこと
はやってると。
５W−４０で調子がいいのが有るなら、１０Ｗ以上の５０以上にして、金の許す
範囲で早めに交換すれば大丈夫ではないかと思いますけどね。余計なお世話だっ
たらｽﾏｿ

>>970
何キロで駄目ってより、オイルがエンジンの要求を満たしていないので
エンジンにダメージが有ると考えた方が良いと思う。

>>972
完全燃焼という点で昔よりオイルにかかる負担は
少なくなってると思うのですが。
エンジンのパワーなんてここ10年位変わってないよね。
燃費は良くなってるけど。

>>966 熱を持つエンジンなら
ＸＸＷ−ＹＹ粘度のＸＸとＹＹの差が少ないナローレンジのオイルが安心。
というのはポリマーが少ないということで、長く使用した時の高温粘度の低下度合い
が少ないのでロングライフで安心できるのです。
４０オイルなら０Ｗ−４０より５Ｗ−４０より１０Ｗ−４０がいいです。
５０オイルなら５Ｗ−５０より１０Ｗ−５０より１５Ｗ−５０がいいです。
ＹＹは１００℃の粘度で過酷な温度の粘度ではないので直接参考にはならない。
過酷な状況に強いオイルかどうかは１５０℃の粘度で決める
上の >>964 をしらないと１５０℃の最低粘度はわからない、参考にしてください。

>>973
　完全燃焼＝発生熱量の増加だと思うんだが。

>>975
同じパワー（熱量）出しても今のエンジンのほうが
スラッジとか未燃焼ガスが少ないってことを言いたいんだけど。

俺は５Ｗ−５０を１５０００から１７０００前後で交換。
使用用途は８割通勤２割山。
山では当然高回転酷使。
それでも１５万キロ絶好調。
猿人はＲＢ。
そうそうこわれんです。

>>975
スラッジの減少とかを言ってるのでは？
完全燃焼に近くなる＞燃料あたりの熱量が増えるのと、総発生熱量は別でしょう。
その分を燃費の良さに生かしてるんなら、発生熱量は増えないんだから。
２０００ｃｃで２００馬力近いのなんか、チューン度で言えばかなり無理してそ
うな印象が有るけど。
未燃焼ガスによる潤滑油希釈とか考えても、燃料の質的向上がオイルの劣化環境
にシビアに振れる要素ってあまり思いつかないね。ＬＰガス車は昔からオイル寿
命が長いというし。
今ＳＤ級を入手したとして、１５０００ｷﾛは保証外でしょう（当たり前過ぎ）。
初期の粘度は充分だとして、劣化に効きそうなのは酸化安定度とかいう基準なん
かが大幅に変わってることかな？
クリアランスの大きな昔の車で、無鉛化後でも今より硫黄分が僅かに多かったと
思う昔のガソリンを燃やすよりオイルの寿命が短くなることは無いでしょう。
但し、エンジンが高性能化されたオイルに耐久性を依存したりしてると、そっち
が分からんと。

>974
そう、ワイドレンジすぎると添加剤がぶっこわれて劣化が早いと聞いたので、
レンジが狭めで100%化学合成の懐に優しいのにした。
ほんとはエステル系がいいって聞くけど…高い!

>974氏といい>971氏も今日はいい人が多いなぁ。
ありがとう。

エステル系オイルってレッドラインとモチュールとそれ以外ってなにが
有るんですか？

今のエンジンの方がデリケート？ってのもあるんでないかい？
鉄ブロック→アルミ多用
触媒無し→触媒有り
4エチル鉛など（オクタン価を上げるのもあるが、エンジン保護にも有効だよね？）
→無鉛化
もっと前になれば、ブローバイガスも大気開放だったのだろうし。。。
オイル自体も人畜有害な物は使えない＜使えばもっと高性能を狙えるが、、
代用の物で頑張ってると。。

>980
NAPROに興味あり。

>>980
マグナティックってコンセプト的にエステルを添加したんじゃないか？と言われて
たのを読んだことあるけど、スカトロってあまり成分を分かるように広告しないし
なあ。そういうのは雑誌のチョウチン記事とかに書かれることあるけど、あれに
ついては見逃しています。
チョウチン記事といえば、ＳＨがＳＪになるころ、ＦＥＴの０W−４０がエステル
とモリブデンをブレンドと書いてある記事を見た覚えが…

>>981
ですから、昔の規格のオイルを近代エンジンに入れた場合、オイル自体は劣化し
にくいかもしれないけど、エンジンの要求性能を最初から満たしていないので、
エンジンがやられちゃう懸念があるってことでしょ？
ブローバイは確かにネガかなー？　解放と言っても当然クランク室側に吹いた後
の経路の話で、オイルが曝されるという意味ではほとんど同じだと思いますが。

オベロンあげ！

オベロンとオメガって中身の違いは有るんですか？

>>984
ブローバイはどうだろうね、金属に対して比較的攻撃性があるって認識だけど
今のオイルはそれを緩和する動きもあるし、昔のは怪しいと、、、
実態はようわからんが。。。

【オイルスレッド・その２】
http://caramel.2ch.net/test/read.cgi/car/1017733188/l50

>>978
スラッジの発生については同意なんだけど。

>その分を燃費の良さに生かしてるんなら、発生熱量は増えないんだから。
　燃費の良さは例えば１００Ｋｍ走った時の総熱量を指していると思うのだが、
俺が言いたいのは燃焼１回における熱量の方ね。
　空燃比が理想値に近づくとガソリン冷却利用出来ないから燃焼室内の温
度は上昇傾向に成ると思うが、如何でしょうか？。

>>989
＞>その分を燃費の良さに生かしてるんなら、発生熱量は増えないんだから。
＞燃費の良さは例えば１００Ｋｍ走った時の総熱量を指していると思うのだが、

つーか、ハイチューンに振ってなければ一発あたりの噴射量減るでしょうと
思ったんだけど、

＞　空燃比が理想値に近づくとガソリン冷却利用出来ないから燃焼室内の温
＞度は上昇傾向に成ると思うが、如何でしょうか？。

確かに。ガソリン冷却に使用された過剰分は、もろにオイル希釈に回りそうでは
有りますね。オイルが曝されるピークの温度という意味では、水冷が追い付くか
なんてのは回答にならないんだろうなと思いますが、要は燃焼室側表面（スリー
ブ）→ウオータージャケットへの熱の移動が追い付いてるかってことになりませ
んかね？
>>981にも書かれているアルミシリンダーが一般化したって事を考えると、こ
こで辻褄合わせているんじゃないかとか、都合よく解釈してみたり。

901

>>990
>要は燃焼室側表面（スリーブ）→ウオータージャケットへの熱の移動
>が追い付いてるかってことになりませんかね？
確かに設計技術も上がっているから何とも言えないところだなぁ〜。
ただ、クーリングチャネル付きのエンジンだとかはピストン自体を
オイルで冷やしたりするから燃焼室内の温度上昇がオイル自体の
劣化に繋がるっていうのも有ると思うんですけど。
う〜ん、一寸こじつけかなぁ？。

993

まんこ

まんこ