GC8 インプレッサをﾏﾀｰﾘ語る スレ

いつのまにか消えていたので。。
やっぱり情報交換が必要なので、立てさせていただきました。

早速ですが、多少の燃費向上？の為
プラグとプラグコードを変えようと思っておりますが、
どこのメーカーが一番でしょうか？

プラグの何番とか言う、言い方がよく分からないのですが。。

インパネアッパーには油温計、水温計、吸気温度計。１ＤＩＮには排気温度計、外気温度計、時計の
６連装で決まりだね。

油圧計とブースト計は？

>>2
ノーマルエンジンであれば標準プラグで着火不足にはさすがにならなりません。
てな訳で、プラグ交換で燃費向上は期待しない方が懸命です。

＞４
３はネタだろ。時計って・・・。

>>5
では、プラグコードだけでＯＫですか？
お金がもたないので。。。

限定車の内装の青い色の部分（インパネ　サイドブレーキ周り）
色の 名前？型番？わかる方いらっしゃいますか？？

>>7
純正のプラグコードだって純正にしてはかなり良いモノだったと
記憶しているのだが・・・・・。
俺、ウルトラのプラグコードに変えているけど燃費殆ど変わらないよ。


そう言えば、前スレって倉庫に有るの？。

変える必要ないですかね。。。
では、アーシングでもしてみようかなと。。

STiバージョンなんですけど、どこまでSTiがいじっているんですかね。。
エアクリとかSTiで出しているならそれを最初から入れてください。って感じ
ラジエーターキャップとかも。。

>11
・・・・・

＞１１
エンジンとか足とかマフラーとか・・・まぁ色々とあんまり目立たない部分に力が入ってますよ。
ノーマルのＷＲＸとはけっこう違います。
ホンダで言うところのタイプＲみたいなもんでしょうか。つまりオーナーが手の出せない（出しに
くい)部分に金がかかってます。

すいません(^^;;;勉強不足で。。

>>10
　アーシングは多少効いた気はする、でも市販品を
１〜２万出して買うのはかなりバカバカしいです。

かなり高品質なケーブル使用しても数千円で自作できます。
８ｓｑのケーブルと圧着コネクターで自作をお勧めします。
私は５ヶ所ほど繋ぎましたがケーブル５ｍ(６００円/m)と
コネクター代（１個数十円？）で済みます。
ケーブルと端子を圧着するためのペンチ持っている人間
を探すか、工夫して圧着して下さいね。

なんでもそうなんだが「自分でやる」は基本だろうな。
クラッチ交換だってやってやれないことはない！！！サービスマニュアルでも買えば万全だ！！！
自分でやれば2万もかからんぞボケ！！！
エンジンオーバーホールだってやってやれないことはない！！！工業高校出てれば万全だ！！！
自分でやれば10万もかからんぞボケ！！！
で、ボルト数本残して組みあがる。これ小強。
エンジン下ろすときに車庫の梁にブロックかけて梁を折ってしまう。これ並強。
更にエンジン下ろすときに下敷きになって急逝。もう借金返済を迫られる事も働く必要もない。これ最強。

>>16
　友人の経営しているスタンドにリフト、エンジンクレーン、エンジンスタンド有るから
そんなドジは踏まないよ。
スタンドから一寸離れたところには友人の作業用の部屋も有るしね。
（普段はビリヤード台が邪魔だけどさ〜）

でも、アーシングの配線の色って赤とかが多いですが
あれって、プラスと間違えません？？
赤がプラスですよね？？

>>16
知り合いが指の上にエンジン落っこどして、指がつぶれました。

機械の修理とか結構は出来るんですが、車になるとビビリになるんですよぉ。。

「さ〜て、今日は愛車の整備でもするかな。」
トランクからジャッキを出してっと・・・
「あ〜、なんか固くて外れないや。」
やめた。
これ西京

つか、ジャッキアップするときって、どこにかけてます？？

前の愛車はエキマニの下の真ん中にかける所があったんで
そこで上げて、馬を敷いていました。

インプですと正面右側にあるんですが、ここでいいのですか？？
当然、斜めに上がるんですけど。。
他はアンダーガードが付いていますし。。

えアーシング赤線？みたことないよ〜
大抵は素の線か、黄色青など。

>>18
　心配なら赤以外の色にすればＯＫだよ。
俺が買ったケーブルは赤（スケルトン）の他に青（スケルトン）と無色透明
が有ったよ。
　でも俺はインマニの色に合わせて赤にしたけどね。

>>20
>インプですと正面右側にあるんですが、ここでいいのですか？？
　基本はＯＫです。

ん？、一寸待った
正面右側って何処だ？。

　フロントドアヒンジの下辺りにジャッキアップポイント有るぞ

度々、質問済みません。

ラ・アンスポーツのフロントグリルを自分で作ろうと思っているんですが、
純正の大きいメッシュ部分を全て切り取って、ヤスリかけて、メッシュ張ればイケマスカネ？

買うと高いので、、純正を加工して売っているようなので。。

>>25
見た事無いので何とも言えませんが、行けると思ったらやってみるべし。
失敗してもその尊い犠牲は何処かで役に立つよ。

>>24
パンダジャッキかけるところですか？？
鉄のところですよね？？

>>27
ジャッキの種類書いてないから一応パンタジャッキの場所ね。
フロアージャッキかけるなら、メンバーにかければ良いと思うよ、
若しくはロアアームの付け根かな〜。
・・・まさかと思うけど、ジャッキかけたままで作業しようなんて考えてないよね？。
ちゃんとウマかけてから作業しないと、大けが若しくは冗談抜きで死ぬからね。

>>1
ＧＤ系のインプレッサは不可ですか？
ＧＤＡなんですけど…

フロントエスカッションって何の為についているのですか？
色ばダサいので外そうと思うのですが、、

「パコッ」ってはまっているだけですよね。。

>>29
やるとしたら、ほかのところでやろう。

>>30
>フロントエスカッション
ってなに？、知らないや〜教えて下さい。

えとですね、バンパーのウインカーの下にある
オレンジ色の物体です。

ゴキブリの羽見たいのです。。

>>33
ゴメン俺のＤ型だから多分付いていないや〜。

簡単に外れる位ならただの飾りでは？。

インプレッサの盗難ってどうなんですかね？？
ホイールはPCD100だからまず大丈夫としまして。。

話が良く飛びますが(ｗ

>>35
　俺がヤフオクで３層ラジエター買った相手は、ガラス割られて
車ごと持って行かれたって。
ラジエター届いて取り付ける直前の事だそうだ。

カキ−ン！！って言うブローオフバルブのメーカー知りませんか？

ＨＫＳのを入れようと思います。
まだまだガキなので。。

おぉぉーん、プシャーん！！

>>36
限定車ですか？？
盗難防止装置つけたほうがいいんですかね？

インプは標準２層ですよね？？

>>37
　インプレッサでブローオフは自殺行為だからやめな。
マジでエンジンが逝くよ。
どうしてもブローオフの音が欲しいならレゾネーター
切断すればノーマルブローオフの音が良く聞こえます。

>>38
ＷＲＸは1層、Ｓｔｉは２層だと思った。

>>39
空気？抜けるだけでも、エンジンが逝くんですか？？
回しすぎて、タービンの羽が吹き飛ぶのを防止すると聞いたのですが？

レゾネーターとは何処でしょう？？
確かに少し聞こえますね＞ぷしゅーん

>>41
燃調が狂うので逝く場合が多々あるようです（ノーマルのマージンが少ないらしい）。
ついでにアイドリング不調に成るヤツも多いみたいだ。
レゾネーターの場所は運転席側のフェンダー内部だよ。
エアクリーナーに繋がっています。

>>41
あう残念、、
マフラーも思ったよりも静かな物を入れてしまい、
窓閉め切るとあんまり音が聞こえないんです。。
「ドドドドド♪」しか、、そこで、ブローオフを入れようかなと、、

買おうとしたお金で何を買おう。。グリル取ったまんまなんですよ、、
改良してみようかな、、メッシュだけなら安そうですし、、
↓
これです。ノーマルを加工しているようです。
ガムバレバ作れそうです。

http://www.wrc.gr.jp/photobbs/imp-box/img20001017155853.jpg

真ん中のオーナメントは要らないのですが。

　ブローオフが必要な理由は、急激なアクセルオフ時に高速
で回転しているタービンブレードに急激なブレーキが掛かると
タービンシャフト回りが壊れるからと、アクセルレスポンスの向
上だと思ったが？。

確かに簡単に造れそうな気はするが・・・・・。

純正の亀甲の部分を切り取った後、どうしようかなと、、
ヤスリかけたら灰色になりますよね(w
メッシュは何処で買おう、、ハンズかなぁ

グリルは純正が１番 はめ易く（当たり前ですが。。）
使い勝手がいいのですが、亀甲部分とオーナメントが
ボク的にはダサいのです。。

ただの町乗りで、マッドフラップ付けていると痛いですかね（ｗ

取りつけって穴あけ無いと駄目なんですかね？？

　塗装するしかないだろうなぁ〜。

因みに街乗りだがマッドフラップ付けているよ。
だって友達がただでくれたんだも〜ん、ついでにハイグリップ
履いていると小石後ろの車に跳ねちゃうからねぇ〜。
Ｓｔｉ製は穴開け必要です。

マッドフラップ付けるのは勝手だが、バックする時にうっかり後輪で踏んづけ
るとバンパーもげるぞ。
ワイヤーで吊るか、丸めておいた方が無難だな。

>>35
>>38
印譜は針金ハンガーで10秒と掛からずにﾛｯｸｱｳﾄできます。
対策としてはドアロック部分をｶﾊﾞｰで覆う事です。
又ｽﾊﾞﾙのｷｰｼﾘﾝﾀﾞｰはﾋﾟｯｷﾝｸﾞしやすい方です。
何らかのｾｷｭﾘﾃｨｼｽﾃﾑを導入した方がﾍﾞﾀｰでしょう。

>>49
巻き込むほど長くないと思うんですが;;;

>>50
めちゃくちゃ不安になりますね。。。
でも２２Ｂ乗っている人よりは大丈夫かなぁ？？

>>48
ＳＷＲＴのが、今ヤフオクで出ているんですが、取付金具が無いんです。
結構お高めなんですよね。。

穴あけ無いなら付けてみたいですね。

工事現場後とかいくと、前乗っていた車よりも跳ねているみたいです。。
カラカラと音が凄いんです。。

チャットかよ・・・

よく寝たよ〜。
>>50
　ドアの内張剥がすと判るけど簡単なロックだもんねぇ〜。
俺もセキュリティー入れようかなぁ〜。

>>49
ワイヤーで釣ろうと思った矢先に、しっかりとやってしまいました。藁

>>51
足周り入れて車高下がるとるとＳｔｉ純正でも路面まで５ｃｍ位
かなぁ〜。
奥の部分は、他に付けられそうな穴無いので、
穴開けないと付かないと思うのだが・・・・・。

>カラカラと音が凄いんです
その音って、遮熱板にヒビ入っていないか？。

話が飛びます。すいません。

ミッションカバーが無いんですけど、どこか売ってますかね？
純正はあまりに×なので・・・。
あと、ＷＲＸ（普通の）とＳＴＩって結構・差ってあるもんですか？
（見た目じゃなくて走る上で）

>>55
競技に使わない限りほとんど差はない思う。
むしろ公道を快適に走るならStiじゃない方が・・・

ずっと雨が降ってくれたおかげで、車いじれなかった、、ぐそぉぅ

>>54
ワイヤーで吊るすとはどんな感じにでしょうか？？
普通に下に垂れているフラップを後ろ側にもって行く…？？

>>54
跳ねた石がカラカラいっているんです。。
もろ巻き込んで当たっているって感じです。。

つか、車かって暫く経って遊びに行ったら
「盗難とか大丈夫ですか…？」
オイ!!不安になるじゃんかよぉ

マッドフラップは純正品は穴あけが必要だよ。(前だけだったかなあ)
跳ね石の音がうるさいのは軽量化のため、消音材があまり入っていない為
じゃない？
たしかにうるさいけど雰囲気があっていいんじゃない？
WRCでグラベルを走っているみたいで。

今日、グラベルＥＸを二回見ました。
なにか良くないことの前兆でしょうか？

ﾏﾀｰﾘしすぎて又消える。。

よってアゲ

荒らしが来ないとすぐ沈むスバルスレ・・・。

実際に乗っている人は少ないのか・・・
興味はあるので、ageておこう・・・

じゃあ書き込むか。リアのＬＳＤを純正機械式から
社外品に変えようと思うんだけど、１WAY　２wayの違いって

よくわかんないんだよなー。あと1.5WAYってなんなんだろ？

カプセルが２つ必要。
2wayになると上と下に出るようになってなかなか効くようになる。
1.5wayというのは、たまに上が出なかったりするのでこう呼ばれる。

>>65
1Wayはアクセルオン時のみに効く。アンダーが出にくいがアクセルで曲げる
などの動作が難しい
2Wayはアクセルオン時だけでなく、アクセルオフ時にも効く。アクセルで曲
げやすいが基礎がしっかりしてないとアンダーで苦しむ。
1.5Wayはその中間。アクセルオフ時にはちょっと効く。

ちなみに純正の機械式は2Way。

明日は晴れだ！！
車がいじれるぞ！！

大きい指定公園の駐車場でジャッキアップだ！！

暇神

俺もリアの車高少し上げるぞ！！

やり残した真・女神転生２やるぞ！

>>70
それ、バグが多すぎてまじでやる気が起らない・・・
一度クリアしたからもういいや。

嬉しいバグ、激しく嬉しくないバグ

アイテム増殖　（つまらなくなるので注意！！）
人間との合体で高レベルの仲間を作る　（仕様のため、割に正攻法）


戦闘中にCOMコマンド使いすぎるとバグって終了　（どうしようもない）
仲間がいつの間にか消えている　（外した覚えもないが消えている）
音がおかしい　（ドラムやベースだけになる　序の口加減100）

１の、「アイテム欄満杯のときにカードを受け取ろうとすると実際はもらえてないのでハマる」も凶悪。

つか、明日俺は爆睡するぞ！！

ＧＣ８・・・・・・・・・ううう。
あれは3年前の大雨の日。道路が水没していたので
豪快な水しぶきを上げながら通過するシーンを
頭に浮かべながら「ＷＲＣじゃあ〜！」と突っ込んだら
そこには道路がなく、単に橋が流された小さい川でした。
そのまま刺さってＧＣ8は廃車になりました。
本当にオイラはアフォです。
まだローン払ってるし。うぐぅ・・・
他に「ＷＲＣじゃあ〜！」ってノリで失敗した人います〜？
いるハズないか。トホホ

>37

納車されて約3ヶ月後にHKSのブローオフとEDISいれたよ。
感想:アクセルoffでエンジンのレスポンスが若干上がった気が…。
　　 というか、やっぱりバランスがくずれて神経質になったんだろーな。
　　 サウンドはノーマル･ブースト圧の場合、フル加速しないと
　　 ｢ぷすー｣となさけない音になる。　で、ブーストかけても
　　 ｢プシュゥゥゥン｣という甲高い音は好き嫌いあるかも…。
　　 で結局、アクセルoffでエンストしたりするマイナス要素が
　　 目立ったのでクルマ壊さないうちに外してパーツは今、物置に
　　 眠ってる。　まぁ、眠るのがクルマでなくて良かった。

「一人チャリンコチキンレース」で海に落っこっていったことはある

>>74
　とあるキャンプ場に続く荒れた舗装路で、ラリー気分で走っていたら一寸大きめの
水たまりがあり、そのまま突っ込んだから以外と深く＆丁度牽引フックの辺りに大岩
が有って見事にヒット。
右フロント回りが完全に歪んでエンジンがボンネットを押し上げたよぉ〜。

翌日キャンプを終え高速で帰っている時空いていたので真っ直ぐ走るかどうかチャ
レンジしてみたが以外と全く問題なしで走れた。

因みに修理費は、フレーム修正までやったので１００万近かったが、車両保険に入っ
ていたので免責１０万だけで済んだ。

>>51
試しにインプレッサ関連のサイトにでも入って質問してみな。
５４でＲＡ海苔さんが書いてるように、バック時にフラップ巻き込んでバンパ
ーもいでる人って結構いるんだぞ。
まぁ、実際やってみりゃ分かるけどな。

ちなみに漏れは２２Ｂ−ＳＴｉ海苔。
特にセキュリティ対策はしてないぞ。
場所によってはホーネット装着だけでも不十分だって人もいるらしいが、それ
は土地柄にもよるんじゃないかね。

>>57
ワイヤーで吊ると、フラップ自体は斜めに吊された感じになるね。
ワイヤー自体はフラップ下端にハトメなんか使って止めておくのが簡単。
現物のラリー車見てる人は分かると思うんだが、競技車両でも吊ってるパター
ンが多いんよ。
もっとも、見た目はカッコ悪いが下端１／３位をクルクル丸めて止めておくっ
てのが実戦的でいいのかも。

>>75
じゃぁ、あんまり良くないんですね…。
音に惹かれたガキでした。。。

>>78
なるべく、見た目を綺麗に。をモットーにしているのでポン付けは
結構考えるところです。。
なんて言ったら良いのか、、純正っぽく収めるのが好きなんです。
だから、追加メーターも専用のフードで綺麗に収めたひ。。
マッドフラップは当分考えます。。。付けなひかも。。

仕事柄結構異動があるんですが、前は横浜に住んでいました。
同僚がR34のホイールぱくられてました。。
セキュリティは特にしていなかったようです。。
ホーネットだけじゃ駄目なんですかね？？
センサーで反応するのとか、ボイスモジュールとか出ていますが。。

結構、心配なのでホーネット調べて見ました。
殆どオプションなんですね。。

最上級よりちょっと下のホーネットの場合。。。

トランク開ける→電流センサー。ビー！
ドア開ける→電流センサー。ビー！
ビー！中、カギあってもエンジンかかんない。カットハーネス。

ガラス割る→ビー！
打ったたく→ビー！
タイヤ盗む→ビー！
（インプはまず無いと思いますが、、あってもプロじゃないから高めのホイールナットでOK？）

で、結構安心かと思うんですが、車ごと持って行く場合はどうやるんでしょ？
ボンネットあけて機械を破壊？？バッテリーをブッコ抜く？？

セキュルティまだ取り付けてないやぁ。キーレスと
アンサーバックの為に買ったよ。セキュルティはおまけ
だな。

クーペだから、モーター買ってこないといけないんだよう。
ショップに取り付けたのんじゃおうかな？

今日、ホーンつけてみたんですけど、「Ｌ」側のやつって
大きさと場所的に無理がありそうなんですけど…。。

グリル取っていたから付いた様なものの。。
ステーしてバンパーの奥に異動させるしか…。

指定公園は駐車場満杯でした。予備の駐車車まで一杯。

オット、誤字失礼。。

オートバックスで自分のクラウンをバンバン叩いているオヤヂがいた。
店員に何らかの説明を受けてその後の行動だったので、なんか作業で気に入らない事があって
急に自分の車が気に入らなくなった、キチガイかと思った。
”ピーピーピー”
そのオヤヂは満足げな顔で帰っていった。セキュリティーのテストだったのね・・・。

キャリパーの色を赤にして、ＳＵＢＡＲＵの文字を白にしようと思うんですが
結構ＤＱＮですかね（ｗ

STiの�Yは４ポットになるんですか？？

先に言っていたフロントエスカッション取ったら
ぽっかりと穴が開いてしまいました。。
オレンジでダサいのでソニックブルーに塗装します。

ソニックブルー普通の色番号ありますよね？？
板金屋さんで色があるのかな？

鈴鹿で観察した奴いる？

>>86
　俺耐熱の赤でキャリパー塗っているよ。
文字は面倒だから白にしなかったけどね。
マスキングしたりするのが結構面倒。

>>80-81
セキュリティが厳重にされてれば、インプレッサ相手だったら普通は面倒がっ
て盗まないんじゃないかな。
本当に盗む価値があるんだったら、それこそ深夜にレッカー移動して持ってっ
ちゃうから。
ちなみに純正アルミホイール履いてるなら、スバル純正ロックナットがいいみ
たい。
市販のロックナットだと座面のテーパー形状が違うみたいなんだよね。

>>86-87
漏れの車のキャリパーは最初から赤い…。
資金に余裕があったなら金色のが入れたいねぇ。
ＳＴｉ６クーペって、ＧＣ８Ｇでしょ？
あれってフロントは最初から４ポットだよね？
リアに４ポット入れるって話じゃないでしょ？

ソニックブルーマイカの缶スプレーなら、ホルツから出てる筈。
「ホルツ　カーペイント　Ｆ−２２　（ＭＨ２２２４）」
↑これで調べてごらん。
タッチペンもホルツから出てるよ。

>>91
２２Ｂ乗り？。
　Ｄ型（Ver-III）以降のＳＴｉは全てフロントは４ポッドさ〜。
（ＲＡの１５インチオプション車は除く）

>>91
どうも、有難う御座います。
ホームセンター行ったら、ちゃんとソニックブルー色スプレー出ていました。

キャリパー塗る時って全部外さないと駄目ですよね？？
ブレーキのエアーチューブとかも取らないと駄目ですか？？

そうすると、一人じゃぁ。。。

>>93
　俺は、車体からは外したけど、キャリパー自体はばらさないで
やばそうな処だけマスキングしたよ。
裏になるところなんて組んじゃえば殆ど見えないから塗装のム
ラとか気にならないしね。

ああ、ここは丸目ﾏﾝｾｰﾊﾞｶの来ない良いｽﾚﾀﾞﾅ・・・

今日２２Ｂをまじかで見ました。
フェンダーの形から違うのですね。。。
さすが３ナンバー。

>>96
俺横に乗っけてもらった事あるよ。

インプレッサ売りました。かわりにロゴ買いました。

新発売のSTi純正置換型エアクリーナー注文したら、１か月待ちだって・・
(従来タイプはF,G型のエアクリBOXには合わないらしい。)

>>95
GCユーザーの言い分は解るから来ないだけ。

ところでWRXのtypeRとtypeRAは
角目のままHIDライトには出来ないのかなぁ？

丸目4灯タイプとバンパー･スポイラーのフォグのとこに
取付けるタイプしか見たことないので…。

>>101
　やってやれない事は無いだろうなぁ〜。
一応Ｈｉ／Ｌｏｗ切り替えの出来るＨＩＤキットも出ているし、
スペース的にも付きそうな気はするけどねえ〜。

でも俺はモレッティー＋ＨＩＤにしたけどね。
配光が純正より数段良いと俺は思う。
ＨＩＤ化するまでの数ヶ月しかハロゲンでは
使用しなかったが、少なくとも純正よりは
良い感じに俺は思えた。

スーパーチャージャーじゃボケ！！
スーパーチャージャーなのじゃボケ！！
スーパーチャージャーであるぞボケ！！
スパチャ！スパチャ！スーチャー。
このスーパーチャージャーを宇宙へと！！
チャージャー村崩壊！！
こん平ショック！！
スーチャー！！スチャッ！！

ゴラァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァッァァァァァァァッァァァァァァッァァァアァッァ


すいません、取り乱しました。

時よ戻れー。
クソー。

質問です。

オーディオとエアコンのスイッチの周りのガーニッシュ？グローブボックス？
なんですが、何処を外したら「パコッ」と取れるのでしょうか？
挑戦してみましたが、取れませんでした。。。

詳細求みます。宜しくお願いします。

その上の収納ケース兼エアコン出口は
「パコッ」と取れたのですが、、ぶっといパイプが見えました。。。

>>99
￥５６００位のですよね？
ボクも注文してます。。

何時、入荷するか本当に分かりませんって言われた。。

せっせとカキコ。。

ブースト圧についてです。
ベタ踏みすると、1.2まで上がるんですが、長時間踏んだ事は無いのです。
これってずっと踏んでいるとジワジワと上がってしまう物なんでしょうか？？

なんか壊れそうですぐシフトチェンジしているのですが、ターボの特性がまだ良く分かりません。
タービンがぶっ壊れるって事あるんですか？？

>>108
センサーが色々な値を感知し、じわじわ下がります。ご安心を。

>>109
つーか、ただのオーバーシュートだろう。

>>110
1.2はオーバーシュート。
自分の(非STI)だとオーバーシュートで1.0。
高負荷(例えば富士ストレートとか)で0.9。
5周回ると0.7。
10周回ると0.5。で、ピットイン。

俺のＳｔｉ−ＩＩＩＲＡオーバーシュート１．３そのまま踏んでいると徐々に
落ちてきて１．１で安定。
既に６万ほど走っていてるが今だに元気だよ。
だからといって、>>108のが壊れないとは言い切れない。

私のは、オーバーシュートで１．０その後０．９で安定。
オーバーシュートですが、要は、ウェストゲートバルブの
解放が追いついていない状態です。正確な燃調は行われて
いませんので、加給圧ほどのパワーは出ていません。

寒くなるとパワーが上がってちょっとうれしい。

＞１０１
Ｈ４切り替えタイプを角目に装着。眩しい。バルブを徹底的に改造してまともな配光にしようと試み
ました。どうやっても駄目で、光が上方向にダダ漏れする。んで、諦めて元のハロゲンに戻してみ
たところ、微妙ではあるが同じ風に光が上へ漏れてる。なんだよ！マルチリフレクターの設計が悪
いんじゃんか。だめだこりゃ。

＞１０５
一応後期型（フォレスターと同じインパネ）での外し方。
センターコンソールのふたを開けてキャップつきの隠しねじを外します。ねじ２つ取ればバコっと
取れます。シフトノブを外します。シフトの回りの周りのパネルをやっぱりバコっと外します。そん
でオーディオ周りのパネルもクリップで止まってるだけなので、パネルとインパネの隙間に鉄定
規でも突っ込んで、メキメキとテコの応用で外しましょう。一番上に２つある爪が、凄い抜けにくい
ので無理して折らないように。もし折ったら、いっそのことフォレスター用のカーボンインパネに買
い替えですな。

>>114
おおぉ、有難う御座います。
早速取ってみます。

でも、カーボンインパネの方がカッコいいですね。。
黒い部分がカーボンになるんですよね。。？

結構、ソニックブールの淡い青地の部分はお気に入りなので、、

> 114
うﾞ〜っ、ただ漠然とエンジンのレイアウトの関係で出来ないのかなぁ…とか
思ってたケド、マルチリフレクターが原因ちゅーのだったらちょっと萎える。

でも確かWRXワゴンとかはイケるんじゃなかったっけか？
同年式、別グレードのライトキット一式、総移植とか出来ればイケるかな？
まぁ、角目ﾏﾝｾｰでもフォグ位置に付けるのもイヤな漏れは暗くても我慢するよ…。

インテＲに乗っている友人が
どうしてもＳＴｉv２ＲＡが欲しいと言っているのですが
１００万位で捜すとしたら走行距離、装備、仕様等、
どんなところに注意したらいいでしょう？
また何かいい情報があったら教えて下さい。

>>117
　悪い事言わないから、Ｖｅｒ３以降にするように
言ってあげた方が良いと思う。
ＲＡは競技使用したの多いから気つけてね。

>>116
ＲＡ系以外は、同年式だとＧＣもＧＦもライト一緒のはずだが・・・・。

確かに３以降大きく変わってますからね･･･。
アドバイスありがとう。

Ver�Vなんですが、ちょっと質問です。
ある一定の回転数＆アクセル開度で走行中エンジンルームから
『クポォ〜』となんか不思議な音がするんです。
かなり気になる音なんですが問題無いのでしょうか？
ターボ車はみんなする音なんでしょうか？

>120
剥き出しタイプにエアクリ付けてる？

>>120
う〜んどの音か良く判らない(^_^;)。
インプレッサでは有名なトラブルで、遮熱板にヒビ入っていると
ある一定の回転数で音するけど。それとは違うの？。

>121
今は剥き出しに変えてますけど音はその前から出てます。

>122
遮熱板のヒビの話はよく聞きますね。
チェックはしてないのですが、何かがビビるような音じゃなくて
なにか共鳴してるような音なんです。
皆さんはそんな音出ませんか？

>>120
ウォータースプレイのモーターの音？。。。

友達のＳ１４のエアクリは「シュコー！」って言ってました。。

>121>122>124
みなさんレスありがとうございます！
レガシー海苔のツレに聞いてみたところ、同じ症状が出てて対策を聞く事が出来ました。
なんか純正ブローオフの取り付いてるあたりを緩めて締めてってやってたら直ったって
言ってたので同じようにやってみたところ鳴ら無くなりました。

>>117
僕も前の愛車はホンダでVTEC万歳！でしたが
インプレッサに乗ったら一気にターボ派になりました（ｗ

度々質問です。
ホンダIZMですと、、

エンジン → エキマニ → 触媒(ストレートパイプ) → マフラーのストレート部分
→ マフラー太鼓部(砲弾部)→出口

ですが、インプレッサは？

エンジン → エキマニ → フロントパイプ → マフラーストレート部
→太鼓部分(砲弾部分) → 出口？　でいいんですか？？

否ですね、、テールエンドの大きさの割りに音の小さいマフラーを買ってしまいまして
もうちょっと音量上げたいなぁ、、と、

ホンダ車は触媒をストレートパイプにすれば大分変わったんですが、インプレッサの場合は
フロントパイプ変えれば音量は変わるのでしょうか？

エキマニは「ドコドコ」が消えてしまうらしいので、変えたくは無いのです。。
結構、カン高い音量のボクサーサウンドのインプを見ると羨ましいです。。

マフラーに水を入れて錆びさせようかなぁ、と思ったのですが
マフラー部分が一本で作られている奴なので、連結部分を錆びさせるのは
大変そうです。

因みに、藤壺のレガリススーパーRの１番新しい奴です。
テールエンド１１７φ。砲弾型。

完全等長タイプのエキマニなら、ドコドコ音は消えます。私が付けてるから間違いないです。

　吸気排気をとことん変えるなら、コンピューターは必須だと思いますよ。ただでさえ２リッターを
２８０ＰＳ化しているわけですから、デフォルトの状態でバランス的にはギリギリのはず。
　あと、サーキット走行とかしないで待ち乗りや峠程度なら、触媒ストレートは公害の観点からも
止めて欲しいですね。

つーか、競技専用じゃないなら触媒つけれ。
メタキャタのなら効率だって悪くないと思うぞ。

ＧＦ８乗ってるんだけど、タイヤの指定空気圧がフロント２，３、リア１，９
なんだけど、差があり過ぎない？
俺は前後とも２，２にしてるんだけど、おかしいかな？

>>127
俺、ゼ○スポーツのフロンすトパイプ付けてま。
フロントパイプをストレートにの物に交換するとオーバーシュートで
恐ろしいところまでブーストメーターの針が飛んできますよ。
中高速のレスポンスは最高ですが、ＣＰＵセッティングしないとあぼ〜んする危険性有りですよ。
マフラーからの音は間違い無くでかくなります。
あとなぜかタービンがよく回ってる〜って感じでキュィ〜ンって音も聞こえるようになりました。

>>131
僕はＣタイプのＧＦ８だけど、
空気圧指定はフロント２．３、リア２．２だったと思うな。

ええ(^^;
触媒は目がチカチカするので取りません。。

エンジンやタービン等に負担をかけないチューニングってのは、ありますかね。。
いじらないのが一番なんでしょうけど。。
純正より社外を入れたほうが絶対というパーツを探しています。

>>134
はっきり言って無い。
ノーマル通常使用でも機械は徐々に壊れていくからね。
使わないでいても普通の環境なら駄目になるし。

純正より社外入れた方が絶対ってパーツはフロントの
カーボンタワーバーじゃないかなぁ〜。

>>131
E型のGC8だけど指定は前2.3、後1.9で同じ

実際いくつにしてるかというと前2.5、後2.2

>>135
最初からついてるカーボンのはやっぱ弱いの？見た目はカッコいいのにぃ
カーボン製で社外品だとどこがお勧め？
あとゼロのクールアクションとかクールラジエターとかもダメ？
ブレーキパットは社外ほうがいいってのありますかね。
初心者的質問でｽﾏｿ

>>134
ヘッドライトのバルブ

>>135
あぁ〜ん、、そうなんですか。。
カーボンってStiと航空宇宙部門〜の共同制作ってやつですか？

>>138
って見てみたんですけど、特殊形状で売っていないんでは？？　Ｈ4？？
HIDキットはちょっとお高いですし。。
もうちょっと明るくしたいのですが、、

>>137
ＺＥＲＯの両方付けていますけど、結構良さげです。
走ると水温が下がるのが目に見えて分かります。
走ると下がるのはどの車も同じですが、下がり方が結構違うと思います。。

>>137
弱いって言うより効果が薄いみたいね。
ストラットタワーとの接合部分に有るスペーサー
みたいなのが原因なのでサンダー等で削り取ると
良いらしい。（なんかの本に出ていたよ）
買い換える位なら、サンダー使って自分で削った
方が安いと思う。
浮いた金でクスコのリアタワーバーと補強トライア
ングルは俺は結構お勧めだと思う、ボディー穴開
けなきゃいけないけどね〜。
アゼニスとか履いた時に違いが良く判るよ。

純粋に町乗りだけなら、パッド悪くは無いと思うけどなぁ〜。
今ＳＥＩのＣＳ使っているけど、その前はＳＥＩのＳＳ。
ブレーキパッドは、人それぞれ好き嫌いもが有るから何とも
言えないかなぁ〜。

クールラジエターは、欲しければ似たようなので安のあるから
ＹＡＨＯＯオークションで探すのが良い気がする。俺はそうしたよ。
外見気にしないなら、布テープ等でラジエター上部の隙間塞げば
同じ効果が得られるよ。

クールアクションは効果良く判らなかった。
多少は有るかもしれないけど・・・・・。
ＦＲＰボンネットに変えたため、アルミボンネットと共に家に転がっているよ。藁

あ、ライトはモレッティーの方が配光良くて見やすいよ。
ＨＩＤ化しやすいしね。

STiのプラグとかは如何でしょう。ＲＡ海苔さん。
ディラーに行っても結構お勧めしてましたが。。

水温のクールアクションは見た目さえ気にしなければ
ガムテープでＯＫ！って聞いたことがあります。。
￥7,800ですし。。

あっ、かぶりました。スマソ。。

>>140
インプレッサ用のバルブって市販されているのですか？？
是非入れたいのですが、お値段はどれくらいでしょう？？

ＨＩＤは当分無理と致しまして。。標準で入っている車が羨ましい。怨めしい。。

>>141
ＮＧＫのイリウェイで良いんでないの？。
ＳｔｉのだってＮＧＫかデンソーのＯＥＭでしょ。
ちっょと工具揃えれば自分で出来るしね。

冷却関係ならホース類の交換、サーモスタッド
のローテンプ化が良い気がする。
特にアッパーホースは変えた方が良いみたいね。
　激しいアクセルのＯＮ／ＯＦＦで、ホースが潰れて
冷却水の循環不足−＞オーバーヒートっていうのが
有るとか無いとか。

>>140
あれっ、、
前スレでクールアクション貸してくださいって言ったかもしれないです(^^;;
結局安価で売っていたので、買っちゃいました(^^;;

ゼロスポーツとSTiはどの店舗でも値引きできないらしいですね。。

>>146
あ〜、そう言えば前スレでそんな事もあったねぇ〜。
確かにゼロの製品は値引きしているの見た事無いなぁ〜。
Ｓｔｉ製品は一寸だけ引いているところ有ったけどね。

age

クールアクション＆クールラジエターは高い
よって自作
見た目を重視しなければ、簡単＆安上がりに出来ます

近くの人ならタダで作って上げるけどな〜

クールアクションを長めに作ると、車が跳ねたときにインタークーラーに当たります

>>149
確かに造れそうだよねぇ〜。
俺はクールアクションはただで貰ったし、クールラジエターは
面倒だったから安いの買ったけど。

青春指南役氏のHPにある掲示板へ
一発ネタかましてきてよかですか？

皆さんどんなホイール履いてます？
今は純正１６だけど、社外１６に変えたい。。

>>152
でも、２２Bをまじかで見るとボディ形状からして
「インプレッサはやっぱ17だなぁ」と思うのですが、、

ベタですが、OZの〜ツーリスモのシルバー×クローム？が欲しいです。。
ランサーの6の標準。。。知り合いが乗っているけど、PCDが合わなひ。。

TE37ベースはスタッドレスにでも。。

>>152
ラリースパルコターマック(金・16インチ）

>>152
BBS LM ゴールド
ｶｺｲｲ

シガーソケットを後ろの配線から直結にしたいのですが、
主要な電源の二本はどの色の配線になるのでしょう？？

来ている配線。。
コネクターから＞３本
ギボシから＞１本　黄色

シガーソケットに挿して配線が出るのはダサいなぁ、と、、
直結にしてカバーをはめてしまえば、綺麗に収納。。A型の血が。。

ところで現行のワゴンSTiって見たことありますか？
目立たないから気付かなかっただけかもしれないけど俺は見たこと無い。
ホットハッチ系が好きなんでちょっと興味あるんだけどな〜
セダンと比べて相当違うもんなんですかね？

ＯＺのSUPERTURISMO　１７インチゴールドを履いたら、
「荷馬車みたいや」と言われた。

>>152
限定車純正１６インチ６本スポーク(ＴＥ３７ベース)
１７インチにするとタイヤ代が高くて、自分では維持できない…
車はやっぱ走ってナンボだし…

うちはアドバンＲＧの１６インチの金色。
サーキットでガンガン縁石にのせても歪まないので気に入ってる。

俺、ＷＯＲＫのマイスター。
形が好き。

さっき珍に絡まれたよ。凹んでしまったよ。ムカツク。
何か鬱だな。

>>152
　ＴＥ３７

>>162
　 とりあえず、ナンバー晒して良し。
つーか、俺も今日珍車にからまれかけたよ。

>131
指定空気圧が変わってるのは，リアが出やすくて事故多発なため（ホントか？）徐々に
低めにされていったというのを聞きました。
ちなみにC型セダンの私は前後2.5

>>157
スバルディーラーの人が言ってたけど、今はワゴンのSTIは受注生産らしい。
以前はワゴンも人気あったけど、現行になってからはみんなセダンWRXに行
っちゃったみたい。
今のカタログでもワゴンSTIはオマケ扱いで殆ど載って無いに等しいし、もし
かしたら次のMCで消されるのかもしれん・・・

>>165
なんとなく分かります。
旧セダンで四名乗車旅行ですとトランクスペースが不足しますが、新ですと
ナンとかなりそうな気がします。それとNBが妙に割安ですからサーキットユ
ースでもなければNBと言う方が多いのでは無いのでしょうか？

インプの覆面があるって本当ですか？？

昨日、何気なく走っていたらクラッチが奥にはまったんですけど。。。
ハンクラの手前なので何とか原動していましたが、ビビリました。

>>157
セダンと違ってフェンダーの張り出しがないから、
なんだかしょぼく感じるよ。
あんまり魅力ないよね。

あ、それは言えるかも。
裏を返せば、セダンはあのブリフェンがあるからなんとか「インプレッサっぽい」って見えるのかも。
スレの主題とは関係ないからsageで。

>>157
俺乗ってるよ。
確かにあまり見ないね。

ごめん
下がってなかったね（鬱

>156
遅いかもしれないけど、シガーライターから取るなら
太い緑と黒いやつだよ。　　

>>173
おわ、有難う御座います^^
早速確かめてみます。。

配線はそのまま直付けしても（圧着みたいので）大丈夫なんですかね。。
この方法で２〜３個つけようと思っているのですが、
ショートしちゃいますかね。。

一応シガーライターを３小口にするタコアシ配線みたいなのが出ておりますが
あれと同じで考えてしまっていいのでしょうか。。
それとも、タコアシ器にはショートしないようダイオードとかついているのでしょうか。。

ビビリですみません。。

>>152
俺はレイズのRS-ZERO。
もうすぐタイヤ交換なのが鬱。

>>173
すみませ〜ん。。

配線見てみたのですが、
黒×白い斑点　配線…2本
黄色　配線
紫色　配線

…でした。。

おっかなくてまだいじっていません。。
でも、アースって無いんですかね？？緑が見当たりません。。

＞１７６
ヒューズボックスから電源取った方がお手軽でない?

>>177
伝授願います。。

運転席右下のコインボックスを外すとヒューズボックスがあるから、あとは取り出し用の
電線を付けたヒューズがカーショップ（オートバックスとかでも）で売ってるから、イルミ
電源の純正ヒューズあたりとそれを交換すればイイと思うよ。ただし、かならず同じアン
ペアのものを使うようにした方がイイよ。

漏れはブースト計の照明にそれ使ってる。もとがイルミ電源だからライトオンで点くのも
狙い通りだったし。

>>179
１２Ｖのシガーライター差込アクセサリー(DQNじゃないオーディオライト)を付けたい時は、
何アンペアのヒューズから取れば宜しいのでしょうか？？

そのイルミ電源の部位は決まっているアンペア数ですか？？
昼間もつけっぱより、イルミ点ける光る仕様がいいですね^^

ご教授願います。。

追加メーターみたいにスモールつけるとカーオーディオ部分が光る様にしたいのです。。

>>180
ヒューズボックスの蓋にイルミ用ヒューズの場所書いてあるよ。

>>168
全く同じ症状出て対策考えている最中だよ。
ペダルの付け根分解清掃したら直るかなぁ〜、
忙しくて時間無いっていうのに・・・・。
クラッチフルードののエア抜きもしたいし。

>>174
色々と付けるならリレー入れてバッテリーから
直に太めの線引くのが良いよ。
タコ足すると車両火災の元だし、電装品付ける時
何かと便利です。

バッテリーの近くに必ずヒュージブルリンクか、ヒューズ
を入れましょう。
材料揃えるのが面倒な時はオーディオ用に市販されて
いる奴使うのが早いよ。

age

感動物語「恩師のお言葉」　〜茶色に染めた髪を見て〜

先生「何でもかんでもカタチから入るのやめろ！！
　　　　　カッコなんてな、やることをキッチリやってれば後から付いて来るんだよ！！」


ダートいかねえのにダート野郎風のカッコだけ追うのはやめろ！！

インプレッサ売ってしまった。ちょっと悲しい。

う〜ん、釣りに行く時はマッドフラップと
アンダーガード無いとやばいんだよねぇ〜。
何時も行くところ未舗装路なもんで。
ついでにハイグリップ履いていると石跳ねし
ちゃうからマッドフラップ有った方が後ろの車
に優しかったりするかもね。

ボクの場合、ホイール欲しいって言っている場合じゃなかったです。。
まず、足が欲しいです。。

２０万位が限界で考えると何処のがいいですかね？？
使用はストリート、頑張ってサーキット位のを、、

ＨＫＳのハイパーマックスダンパーのProが出たと聞いたのですが、、
やっぱり車はタイヤに被る位がカッコいい。。
車高調欲しひ。。

ぬぬ。。
インプレッサ用だけ２３万ですね。。＞Pro

あれれ？？車高調なのに
フロント−２０　リア−７　？？？

>>187
ＧＡＢのレボリューションストローク�Uっての入れてます。
ヘルパースプリングがガチャガチャいってちょっと気になりますが、
町海苔からミニサーキットまでイイ感じです。
１８万円で妥当かなって感じ。

ヒューズとか見てみましたが良く分かりませんでした。。
バッテリーの上にもヒューズボックスがありましたが、
前の愛車のヒューズより小さかったのでビビリました。。

コインの奥のヒューズに多分スモール（10Ａ）のがあったのですが
ここから12Ｖとって大丈夫なんでしょうか。。

ネオン管も＋−で１セットが２本出ているので、どう変換して付けたら良いか分かりませんでした。。

>>191
インプレッサにネオン管・・・・、頼むからやめてくれ。
つーか、ネオン管付ける位ならインプレッサに乗らないで
ほしい、マジで。鬱

＞１９２
まぁまぁ。気持ちは分かるが（ｗ　人それぞれの楽しみ方があるとおもうし。

＞１９１
大丈夫じゃないかな。取り出し配線をネオン管の＋につないで、−からは適当な金属部分に
繋げてみては。これじゃ、まずいかな？

>>192
あう！違います！
ネオン管っていいますか、あれです、オーディオを照らす奴ですよぉ。。

インプは綺麗に乗るつもりなのでＤＱＮにはしません（ｗ
社外の部品つけるときもシンプルにしています。
ドリンクホルダーすらいやだったんですが、、なら光のツケンナって感じですが、、

　　　　　 Heart-Beat Motors
　　　　　　　　　　／＼
　　　　　　　　　　＼／
　　　　　　　／￣／＼￣＼
　　　　　　　￣￣　　　￣￣
　　　　　　　三 菱 自 動 車

ロールバーみたいにネオン管 付けている人とは違いますよぉ(w
ちょっとムーディーな青い光が欲しいのです。。

あげです

最近FDからSTi６-LIMに乗り換え！！
でも、FDの方がハンドリング良かった
みたい…。

ごめん。俺ってばロールバーつけてるうえに、
ネオン管というか．．．ブラックライト３本つけてた（ｗ
でも、もうはずしちゃったけどね。
女の子受けはいいんだけど

おっと、でもーねぇもー外したよ。
勢いでつけたのはいいけど恥ずかしかったし
なにより自分の趣味ではなかったので。

>198
走る為に最適化して設計された車と走る為に矯正された車だったら、やっぱり前者の方が
ハンドリングはイイと思うのよね。

>>201
ちょっとブレーキを残しつつコーナーに進入した時
確かにＦＤと比べるとアンダー気味のような気がします。。
ボクがヘたれなのでしょうが。。

一速でハンドル切っている時、意図的にリアを出そうとしても4ＷＤだと
ケツ出にくいんですかね？？

一応65：35に設定しておりますが、、

>>199
違いますよ（ｗ
ロールバーばボク的に全然ＯＫっです。

グロ○ア・アコ○ド・セル○オ系のお車で、ロールバーをつけるように
ネオン管を付けている方を多数見受けます（ｗ

こないだ、運転席と助手席の間のボックス(名前失念)の上から天井までとどく
青色に光る円筒形水槽乗せてた奴がいた。

　まぁ人それぞれで良いのだが、室内に強い光源有ると
乗りにくくない？。

>>201
それ一寸間違っていると思う。
ＦＤ　　　　　 −＞　オンロードを速く走るために特化した設計。
インプレッサ−＞　ラリーで勝つために路面状況に係わらず早
　　　　　　　　　　　く走れるレース用ベース車の設計。

一応インプレッサの場合、市販車を設計する段階からレガシー
でのラリーの経験を元に、ラリーで勝つ為にどうするかを考
慮して設計していたはずですよ。
よって市販車を転用したというのは一寸ね。

２２Ｂを斜め後ろから見ると明らかに違う印象があるのですが
何処が違うのか分からない今日この頃。。

羽・フェンダー以外で何かが違うような。。

DCCD付き車乗りに質問だが、実際に使ってる？
使っているとしたら、どういう場面で使うの？
ついていない俺にはうらやましい装備だが。

>>207
使ってるよ。
普段、フリー。轍が出来てるような所はちょっとロック。
もっと悪い道やら雨天なんかはフルロック。
高速道路ではロック気味が多いかな。安定感が出る感じ。
なんか中間にするのは良くないって聞くけど
気にせずに、使ってますよ

B4RSKかインプＳＴＩか迷ってるけど、どっちが良いと思う？

>>209
　使用用途によって大分違うと思うのだが・・・・。

スバル純正オプションの3連メーターは油温、油圧ときて
何故、電圧なのだろう…吸･排気温や水温、ついでにいえば
ブースト圧より、電圧って頻繁にチェックが必要かなぁ???

>>211
電子式で付け易いからでは？？

>>208
THX。
で、あと付けしてでも載せた方がいいものなのだろうか？
ちなみに、新品で50万するが。(もちろん新品で購入する気はない)

>>211
好意的に言えば、バッテリーの状態を確認するってとこでしょうか。
ちなみに、アレはオーディオの電源コードから分岐して測定しています。

>205
もっともだ…。FDでオンロード以外走る気に
なれん。そういう意味ではトータルバランス
はインプの方がいいね。
ところで、インプってステア軽すぎない？
買い換えて２週間ずっと気になってる…。
＞２１３
どっかのHPでver.2に後付けしてたゾ、DCCD。
装着してる所とか感想とか色々書いてあった
から参考にしてくれば？

>214
なんか論点がずれてる気がすっけど。どこでも走れるってんじゃなくて、ハンドリングの良し悪しでしょ。
同じステージ（ラリー風に言うとターマックか？）で走ったら、インプレッサは４ＷＤにしては良く曲がるけ
ど、それはあくまで「４ＷＤにしては」であって、ＦＲでしかもあんだけ走りに偏ってるＦＤにはハンドリング
では勝てないよ。
ＦＤでグラベル走って、ハンドリング良くないねっていうのは・・・ちょっとね。

ちなみにインプレッサのステアは特別軽いと思わないけど(ホンダはもっと軽い）、ハンドル径がでかす
ぎると思う。

>>207
ＤＣＣＤインジケータ点灯してからエンジン始動しないと、故障の原因になる。
（ヂーゼル車みたいに、グローランプ待ちっぽい）
だいぶ前から、壊れてインジケターが点滅してる。上記の事を守っていたけど（六萬キロほどで・・・）
　海苔味ＦＲそのまんま。
使用頻度、208の方と同様ぐらい。後、車道からＧＳ等へ進入する時、空転した時かな。
　クスコのＳデフ（35：65のやつ）ってＤＣＣＤ装着車につかんらしいが、本当かな？

>>215
確かにステアでかいですね。。
買い換えたいが、初エアバッグなので考えるところ。。
一応、今まで無事故だけど。。

>>216
買ったときにあんまりコロコロ変えないで下さいねって
遠まわしに何回も言われました（ｗ

コンピューターが切り替わる前に走るとすぐ故障するようですね。。

>>214
俺的にはステアは軽すぎると思うのですが、フロントに効き
の強いＬＳＤ入れた場合のアシストを考慮した為ではないかと
一寸良い方向に解釈しています。藁

>>215
？
要は、設計思想が最初から違うもの比較してもって話していたのだが？。
だから、少なくとも俺と>>214さんの間では論点はずれていないよ。


>>216
うちのＤＣＣＤは今のところ平気みたい。
現在６万弱。

ノーマルＳデフ車にＤＣＣＤ付くのだからターマック
ギアー付くと思うよ。
ただし多少部品変更（ベアリングとか）が必要なはず。

>>217
ＳデフじゃなくてＣデフでした。

DCデフ付いてる車にターマックギア付ける意味あんの？
配線切れば同等品

>215
インプってラリーの影響もあってハンドリング
もいいイメージがあった訳。でも、FD
と比べても根本的に違うのよ！って教えら
れた訳です…（藁
>218
やっぱステア軽いッスよね〜？友達のCIMAと
重さそんな変わらないし。とりあえず社外品
に代えて様子を見よう…。

ある日　Ｄラーにて、
ＤＣＣＤのＣデフ故障でＯ/Ｈの話を、持ちかけた。
単体アッセンだから乗せ換えだとさ。　部品費用のみで32満也。ひ〜
だから　現在フロントドライブシャフト駆動力ゼロ！！
これでＦＤのハンドリングに近い？（ウソウソ）

>>202
>ちょっとブレーキを残しつつコーナーに進入した時
>確かにＦＤと比べるとアンダー気味のような気がします。。
FDだと完璧にスピンする位に荷重を残して丁度いいくらい。
DCデフ車ならもう少し楽だと思う。

燃料ポンプってどのくらいの容量だかわかります？

たまに発進のときに１速に入れるとギギンッ！ってすごい金属音がします。クラッチは床まで
踏み込んでいます。あとバックのときもたまにギゴゴッって感じです。これって仕様でしょうか。

あと、２０〜３０くらいまで落とさないと１速に入りません。これも何か安全装置みたいなものが
ついてて、わざと極低速でないと１速には入らないようになっているんでしょうか?

>>225
シンクロが渋いですから自然にダブルクラッチが身につきます。
新インプはカチカチ入るみたいですけどね。

いくらアンダーが少ない、って言ったって「4駆にしては」
ってことですよね。

>>227
あ、でもボンネット軽量（４Ｋｇ弱）の奴に付け替えるとにオーバーに成るよ。
要はセッティング次第でしょ。

>>224
クラッチのエア抜きと、強化マウント入れると大分入りやすくなるよ。

↑は>>225でした。鬱死

Ｓｔｉ４に５以降のバンパーって移植できますかね、、、？？

びみょうですねｖ

友達が平成１０年式ver５を購入、正直羨ましい

何気に友人のインプに、チタンマフラー（ガナドール製？）が付いてた。
サイレンサーもチタン。めちゃ軽い。　音量は純正より多少大きい。（サイレンサー取ると爆音さん）
だけど軽さが売りらしい。
自分のアッペクスＲＳにサブタイコ内を、ストレートに加工した物が付いている。（めちゃ重い！）

　マフラーって（中高速仕様）どこのが良い？　ラ、アンの555マフラーが気になる今日この頃・・・。

>>234
藤壺のＲＭ-０１Ａ？がかなり抜けは良いと聞きました。
保安基準適合ではないですが。。

音の静かなマフラー付けてしまい鬱な日々。。
コツコツと水を入れてます。
エアクリ変えたら多少変わりますかね？＞音

>>235
アペックスのキノコとインテーク付けいます。
エンジンルームから吸気音が車内に響き、それなりの車になった。
排気音は変わらんね〜。　ブーストは自然と上昇したよ。

>>216
クスコのターマックギアですね。
構造は良く知らないけど、DCCDのロック率変更を残したままターマックギヤが付いてしまったら
駆動配分35：65でデフロックという矛盾した状態が可能になってしまうワケだから、
逆説的な意味で共着不可能と判断していいと思うんだけど。

ビスカスカップリング化は可能だそうなので、ノーマルのセンターデフには装着可能。

今、インプの音が聞こえたから慌てて起きてみる。。
どうやら、近所の彼女を送り返したようです。。

近所まできて１回エンジン切るからビビるよぉ。。

誰か純正ブローオフ殺している人いますか？
ラリーカーみたいに派手なバックタービン音がするのかな？
一度やって見たいかも。。。

>>237
　ターマックギア付けるならＤＣＣＤと交換だよ。
DCCDのついていた場所に付けるんだから。

age

クラッチの入りが硬いんですけど・・・。

>>242
　クラッチの入りってナンだ？。

DCCDは夢のまた夢か。
ターマックギアで35:65固定というのもなんだし、純正ビスカスで我慢します。

昨日、Dラーのお客様感謝デーに行ってきました。
そこで、STiのリアストラットタワーバーを注文。

>244
ターマックギア人気だけど，要はDCCDのフリー状態と一緒でしょ？
踏めばケツが出るだけで，LSDじゃないんでトラクション逃げて
立ちあがりは確実に遅いよ。
純正ビスカスはある意味一番バランスがいい。

DCCDに強化ビスカスがよろしいかと。

>>245
>純正ビスカスはある意味一番バランスがいい。
らしいですね。競技するためにSTi RA購入した人の中でわざわざ純正ビスカスに
載せ替える人もいるとか。

>>246
　無茶言うな。
DCCDもビスカスもターマックギアも全部Ｃデフだっちゅーの。

>>247
それは聞いた事有るけど、Ｓｔｉの強化ビスカスだった気が・・・。
処で何処かのショップで、DCCDの強化をやってくれる処が有ったと
思ったけどアレってどうなんですかねぇ？。

>>247
その話は良く聞く。
競技出ている人だと、ＤＣＣＤの使用頻度が多いのかすぐ故障するとな。
かといって、街乗り程度で根を上げる物でないけどね。
Ｃデフならまだ、自分で脱着出来るからいいけど、物が高いのが難点。
壊れたＤＣＣＤバラせるか試してみよう。

>>248
オリジナルボックスのチューンドＤＣってやつね。
とある広告記事にノーマル伝達トルク（ダイヤルロック時）が27ＫＧ/Ｍ
を230ＫＧ/Ｍまで高めた・・・。と書いてあった。
更に、スイッチオフでサイドターンも楽勝だとさ。
　記事のことだけ鵜呑みにすればすごいことが出来そう。
だけど、曲芸乗りばかりしそうで駆動系に負担が高くなりそう。
　ちなみに電話で故障ＤＣの修理を兼ねて、チューンを依頼したら断られた。

ゴメン、「ターマックギヤ+ビスカス」の書き間違い。
クスコの加勢さんが、どっかの雑誌で「ターマックギヤとビスカスは組み合わせ可」と言ってたので。

>>250
それそれ、是非とも入れてみたい。
おいくら？。


>>251
　どうやって入れるんだろう、スペース的にも構造的にも
今出ているターマックギア＋純正ビスカスは無理だと思うのだが・・・・。

246さんの勘違いだと思うのだが？、誰か真相求む。

>>252
クルマ1種で1冊になったチューンド本の類いかPDかどっちかだったんだけど。
自信ないんで持ってる人お願いします。

>>253
インプレッサマガジンとインプレッサ関係の本なら
家に何冊か有るから、再度見てみるけどね。

>>252
PDに載ってるね。
単品持込チューニング費用、
25,000円
ノーマルDCデフ送ってください　って書いてある

Ｃデフチューンも気になりはするが、ワシの場合、修理から始まるのでツライ。

最近の行事
アルミのリム修正1本（5/下旬）
ＤＣＣＤ点滅開始（8/下旬）
水温センサー交換（9/中旬）
クラッチＯＨ、Ｓｔｉの円盤型（9/下旬）
フロントキャリパー4ＰＯＴ取付け、22Ｂの赤入れた（10/上旬）
エンジンカムカバーからニジミ発見（11/最近）
　色々お勉強させてもらってます。インプマや関連本にお世話なってます。
Ｃデフの件は、どう考えても252の方の言うとうりですが〜。

保険いくらはらってるのですか？

先週インプレッサ売ってしまった。また乗りたい。

うちのクルマはSTiバンパーつけてるのですが、ウインカーの下のダクトってふさ
がってますよね？あれってあけたらまずいんでしょうか？あけるとブレーキの温
度が下がる？

>>255
情報サンキューです。２５０００円かぁ〜、自分でやれば
手は出るなぁ〜。何日位で出来上がるかにも因るけど。


>>256
故障のオンパレードだなぁ〜。
俺のもカムカバーにオイルのにじみ有るけど、
あえて無視してます、もう少し酷くなったら考えるけど・・・・。
　そろそろクラッチヤバそうなんだよなぁ〜。

>>257
　任意は年３０万位だったかな。
内容は３０歳以上不担保
対人対物無制限、車両は対車の特約付きで１５０万。
ちょいと連続で車壊した（道路に穴が空いていて落ちたりした）
ので高めです。


処でＳｔｉから出ているＲ１８０用カム角ＵｐのＬＳＤリングセット
（ST3860055100）って入れている方いないですかね？。
いらっしゃれば是非ともインプレッションお聞きしたいのですが・・・・。
しかしか、オーバーホールキットと合わせると５３０００円もす
るのか(T^T)。

>>259
どの型のＳｔｉバンパー？。

>>255
デフチュ−ンの件、約7日ぐらいと聞きました。
>>257
オイラの場合、任意は月5960円
26歳未満不担保の対人無制限、対物1千万、車両なし
やっと7Ｆ等級（20％割引）、
片田舎だからこの条件で良んよ。

最近の野望
リヤブレーキに対向２ＰＯＴキャリパー付けたい。（赤色）

>>257
僕の場合は26歳未満不担保、対人対物無制限、搭乗者1000万、
車両保険230万、車対車A（自損、盗難)で一括13万。現在8等級。

追加で家族限定、ABS、エアバッグ割引もつけてます。

>>262
　７日かぁ〜、中古でDCCD無いときついなぁ〜。

Ｃ型のリア２ポット化ってＲ１８０のデフに変えたりで
リアの駆動系殆ど全交換だから大変だよねぇ〜。
事故車見つけて買ってこないと辛いでしょ。

>>261
STiバンパーってバージョンあるんですか？

>>266
もしかして、言っているのはＳｔｉ製(品番5770055000)のバンパー？。
それなら俺の勘違いでした。

>>267
それそれ。それじゃなかったとしてもウインカーの下の穴をあけるとなんか得する
ことあるんですかねー。デメリットがなければあけようかと思うんだけど。

>>268
そいつは申し訳なかった。

でも開けてもメリット無い気もするんだけどなぁ〜。

レゾネーター切っているなら、運転席側は多少
メリット有るかもね。

俺はあの位置にオイルクーラー着けられないか検討中。
（ノーマルバンパーだけどね）
既に中古アールズのコアは入手したのだが、メッシュホースと
フィッティングが高くて買えねぇ〜。

>>269
デメリットが無ければいいんだけど。なんとなく飾りであいてるのは気持ち悪いの
で、あけることで意味のあるものにしたいというか...>>258で書いたみたいにブ
レーキに風が当たるようにならないかな。

今度AVISでグリル周りを改造してもらおうかなと思ってるんだけど、これはグリル
の開口部の面積が広がっていいかも。グリル外しにはかなわんけどね。

オイルクーラーは俺も欲しいなぁ。チューンの方向性としてはエンジンパワーをあ
げるより足回りの強化と冷却性、耐久性がメインなもんで。

全然話は変わるが、誰かゼロスポーツの６ＭＴ付けた人いませんかね？

>>270
　さすがに６ＭＴはいないんじゃないかなぁ〜。

ノーマルだとブレーキに風当たるように導風板入っていたと思うけど、
Ｓｔｉバンパーには無いの？。


俺も金貯めて早めにオイルクーラー入れたいよ。(T^T)
コア買ってから既に半年も寝せて有る。

>>271
ウインカーの下の穴は確か完全にふさがっていたはず。
Ver4までは穴があいていたような...
Ver5からはオレンジのパーツがついていたような...

ああ成る程、バンパーのデザイン変わった時に無くなったんだね。

>>265
ブレーキの件
どこのショップにもリヤブレーキの要望が多いらしい。
ＡＱＵＡとゆうショップに、Ａ，Ｂ，Ｃ型の人向けにリヤ2ＰＯＴキャリパー移植用
キットってあるんですよ。
セット価格12万也
セット内容
　　　バックプレート、キャリパー（シム、スプリング込み）
　　　ハブベアリング、ベアリングシール
　　　ローター
注意、ブレーキパット、ブレーキホースは省きます。
　店の人と話したら、インプマに載ってからかなりの人気で、待ちのようです。
まあ、インプだけでなく兄弟車からの移植も活けるので、もっと安く上げようと思う。

純正インタークーラーの位置にオイルクーラーつけてる記事を見たこと有るが、オイラは
アルミラジエターを買い置きしてある。　噂では放熱が凄過ぎて周りに影響があるとな。

>>274
　へぇ〜、そんなキット出てるんだ〜、知らなかった。
一層の事純正ブレンボに・・・・・。

俺もアルミの３層ラジエター入れているけど特に問題は無いかなぁ〜。
していえば、ラジエターファンの配線がエキマニギリギリ通っているのが
一寸心配かな。

GDBブレンボをGC8に移植してもアタリがつきにくいからなかなか本来の力を
発揮しないとか聞いたことあるけど、どうなったの？

ＧＤＢブレンボって評判良いんですかね？
なんか定番っちゃ定番なんですが。　ネームバリュで効きが変わってそうで・・・。
材質がアルミっぽいけど、放熱性、重量軽減（バネ下荷重軽減）に優れていいかも。
値段も倍以上するし。
スバル純正4ＰＯＴ（赤色）・・・・24500円
スバル純正ブレンボ（金色）・・・・98000円
　いずれもフロントブレーキキャリパーアッセン価格（片側のみで）

やっぱ餅は餅屋なのか、専門ブランドの奢りで付いてるだけなのか？
気にはなるが如何せん高いし、赤色に換えたばっかだからまだ要らないと思う。

　多分、ネームバリューだと思うのだが・・・・。
サイズがデカければ効くしね。

一応スバル純正４ＰＯＴだって、Ｒ３２ＧＴＲのフロント
ブレーキと同じモノだし（エンブレムだけ別）問題無い
と思うよ。
因みに、スバル純正４ＰＯＴは住友電工（ＳＥＩ）製で、
住友電工自体が１９６３年、日本で初めてディスクブ
レーキの量産化に成功した ブレーキシステムのパ
イオニアだそうです。
ＳＥＩのＨｐに有るブレーキ雑学講座は結構為になるよ。

インプの軽量バージョンでるね。
エボ７より軽くなるってはなしだけど。

>>279
それ、だいぶ前から言われているけど、ホントに発売するの？

RA海苔さんに聞きたいのですが、いいですか？
アルミラジエターの取付けの時に、電動ファンの加工が必要と聞いてます。
もしご自身で作業されたなら、結構加工しないといけないんですかね。（配線等含む）
　確かにラジエター自体分厚くなるので、配線等近くなる様ですが。

http://www.sei-brake.co.jp/
↑ＳＥＩのｈｐ。何気に読み込んでしまった。

>>279
ＷＲＸ　ＳＴＩタイプＳってやつ？（快適装備を簡素化した奴？）
まさか　ＳＴＩぷろどらいぶってやつ（ＷＲＣちっく仕様だったよね）

>>281
電動ファン本体は改造しないで付きます。
ただし、ご指摘に有ったように配線の延長加工は必須です。

私はＡＰＥＸ’ｉの３層にしましたが、付属の配線で延長しました。
しかし、配線保護用のチューブは遮熱板に一部触れてしまった
ため熔けた部分が有ったりします。

これを避けるためには、ファンシェラウドに小さい穴を開け、タイラップ
等で完全に固定出来るようにした方が良いです。
（ここまでやれば殆ど平気だと思うけど）
夜中作業していた私は、そう思いつつもこれをするのが
面倒で手を抜いたため前述の様な状態に成りました。鬱

　ただし、ファン用カプラーがシェラウドの下に来るため非常に作業
性は悪いです。間違っても走行直後にラジエター外すなんて事は
出来ないので要注意です。
　作業性を考えるなら、車体側のハーネスを一部分解してファン用の
カプラーがシェラウドに被らないような位置移動した方が良いと思いま
す。
シェラウドとシェラウドの間位まで持ってきてやれば後々の作業性はかなり
改善されるのではないかと・・・・・・、この位置ならどのタコ足入れても問題
無いはずだし。
丸一日かけて正月休みに加工しようかな〜。

>>279 , >>280
その話題はこっちで。一応ココはGC8スレなので...

http://natto.2ch.net/test/read.cgi/car/1005843684/

　あ、因みに３層ラジエターの効果は、町乗り＆反応の悪い
ノーマルメーターでも判るほど絶大です。
（ローテンプサーモ併用）
ボーナス出るし、Ｄｅｆｉの水温計入れようかなぁ〜。

>>284
インプマに冷えすぎは良くないという話が出てたけど、デメリットはない？
メリットだけなら俺も交換したい。

>>285
特に目に見えるようなデメリットは感じた事無いかな〜。
エンジンばらしてみないと正確な事は言えないけど、
ラジエター入れて半年位経つけど特に問題は無し。
　オイル交換時とかも金属粉が多いとかも特には発
生してないです。

実は一度ミニサーキットで３０分全開走行していたら
オーバーヒート寸前に成った事が有るので入れました。
　まぁサーモスタットも有るので、ある程度以上は水温下
がらないので心配する程では無いと思います。

寒冷地にお住みに成られている場合などは、必殺のガムテープ
貼りで調整する手も有りますしね。バイク時代が懐かしい。

因みに私は東京都下ですが、今のところ問題は無いです。

>>286
なるほど。こりゃ改造候補に入れるか。後はカネだな...

私はヤフオクにて新品箱入りを６万前後（幾らだったら正確には覚えていないや）
にて入手しました。

RA海苔さんありがとう。
こと細かく書いていただいて、参考になりました。

今日の発注物
ガスッケットロッカーカバーＮＯ.2×2　　500円
ガスッケットロッカーライト×1　　　　　1250円
ワッシャロッカカバー×6　　　　　　　　660円

とうとうカムカバーをやります。ノロシのように白煙が上がるのはちょっと酷いので・・・。

でもいちいち純正4potとかいれるよりもレガシィＢ４の１６インチ2pot方押しキャリパつけた
ほうが良かったりします。
一番のメリットは4potだと入らないホイールも付けれるってコトだったり（藁

>>289
　どういたしまして。
カムカバーのパッキン交換って事はエンジン降ろすの？。
乗せたまま出来るスペース有ったっけ？。


>>290
確かにレガシィの１６インチ２Ｐｏｔは定番だよなぁ〜。

WRXバンパーのNA乗りなんですが、市販のバンパースポイラーって純正バンパーは
必要なんでしょうか？事故ってしまい、今パーツ探し中なので誰かアドバイスお願
いします。
あと、サーキット用のバンパースポイラーって車検通らないんですかね？某社ので
安いヤツがあったので…初心者でｽﾏｿ。

>>284
デフィお勧めですよ(^^;
視界性・ファッション性・機能性、大です。

メーターフードも日本精機で出ているので綺麗にはまります。
何故かスバル車用のしか出ていないんですが。。

>>291
これがですね〜エンジン下ろさずにやれるんですね。
エアフロ、エアクリ、点火プラグなど邪魔な物を取り去り、6本のねじで止まってます。
（板ラチェ、や15°＆ストレートメガネなどの小技工具が有るとなお良し）
後、ガスケットをカムカバー側の溝にはめ込み、トルクレンチで時計回りに締めておしまい。
　尚、エンジンオイルを抜かないでも出来るけど、少し垂れるからエキマニにウェスを被せて作業
した方が無難かと・・・。
　と、近所の修理屋社長が話したくれた。
オイラ普通の直四（4ＡＧ、4Ｇ63、14Ｂ）のエンジンしか触った事ないので、今週末トライしてみます。

レガシー2ＰＯＴの件
インプとレガの2ＰＯＴを比較すれば、レガの方がいいでしょうね。

>>284
オイラ純正バンパ肉抜き仕様＋トライアルのハーフスポイラー
肉抜きでぺらぺらだけど、割れないよ。

誤・エアフロ、エアクリ、点火プラグなど邪魔な物を取り去り、6本のねじで止まってます。
正・エアフロ、エアクリ、点火プラグなど邪魔な物を取り去り、カムカバーの6本のねじを外します。

以上・・。

>>294
　情報サンキューです。
成る程、ぎりぎりいけるんですね。
途中までやってカバー外すスペース無かったら
嫌だなぁ〜っと思ってオイルのにじみ放置してい
たのですが、ようやく決心が付きました。
暇見てやってみます。

あげ

symsのTRECSが入手できそうなのですが、これはインテグラルのTRECSの
周辺機器＆ソフトがそのまま使えるのでしょうか？
できれば、マップ編集を行いたいのですが。
誰か知ってたら教えてください

age

>>298
　何でそんなモノ持っているの？。
処でＴＲＥＣＳって良いの？。

今、代車で（ｗセダンの1500MTに乗ってます
当然まわさないと走らんのだけど、かなりイイ！とおもた。
これ売れなかったのは相当無念だろうなともおもた。
燃費は悪そうだけど。
というかこのクラスではそれが命取りかも知らんね。

>>300
車買ったらついてきました。
どうせだからマップでもいじりたいなと・・・・。
おとなしくＡＰＥＸのふるこんかっちまったほうがいいかな

>>302
FCコマンダーのことですかね？
コマンダー付いてるけど、変更したマップの記憶媒体がないのが痛い。
バッテリー端子外すと、初期マップに戻ってしまう。
ショップの人に書き換えて（有償？）もっらたりできるけど・・。
　話では、ノートＰＣケーブルとソフトが密かに出回ってるみたい。
けど、操作性など楽だよ。一人で走りながら調整したりできる。（安全な場所でね）

あげ

カムカバー交換した。
なんとか、問題なく終わった。（1時間ぐらいかな）
やっぱ30°板ラチェの10ミリが欲しかった。
後、明日のオイル漏れを再チェックするっす。

車さえ使わなければ、バフがけしてみたかったな。

うっ失敗
誤：カムカバー交換した。
正：カムカバーガスケットを交換した。

見た目カワイイけどこの車って量産車最速なんだろ？
見るからにガラの悪そうな(乗ってる奴は糞だけど)
ヴォンヴォンヴォンヴォオオン唸ってるやつ
(シルビアとかソアラか？よく分からんが)よか速いんだろ？
すげえな。カコイイぞ。陰ながら応援してる。見た目だけのｳﾞｧｶを蹴散らしてくれ。

タコ足はどこのがいいの？

>>307
見た目かわいいのは現行でしょ？
それとも旧型？
旧型ってお世辞にもカワイイとは言えんと思うが…

sageちゃった

>>239
純正ブローオフを逆付けしてます。
レスポンスが格段に良くなった。
音は、エアクリ変えたときの方が変わった。
ブリッツのサスパワーは凄い音がするよ。
高回転はいいから気分的に速い、でも低速はクソ。
太いタイヤでターンするとストール気味になるから他社に付け替えました。

ここって平和だね〜

>>308
タコってエキマニのことだよね？俺もどこがいいのか聞きたい。やっぱシムスで
すかね？でも高ぇんだよなぁ。等長のやつ入れるとドコドコ音が消えて86みたい
な音になるそうな。ってホント？
給排気系はコンピュータいじんなくて済む程度にいじっていきたいと思ってるん
だけどインプレッサの場合、エキマニ変えたら無理なんスかね？

>>302
　車買ったら付いてきたって凄いね。

>>303
ＰＣ用ケーブルとソフトの詳細きぼ〜。
俺もパワーＦＣ一寸考え中。
一度アベックスに、ＣＦカードとか使って外部記憶媒体
に移せるような装置（ＦＣコマンダーに装着できるようなの）
開発販売してくれってメールした事あるんだけど、無下に
断られたよ。

>>305
　お疲れさんです〜。
短めの板ラチェでも届く？。
俺も明日パッキン注文に行ってこよう〜っと。
パフがけは確かに良い案だなぁ〜。



>>312
　排気干渉殆ど無くなるからドコドコ音は無くなると思うよ。
コンピューターいじらないなら、マフラーが精一杯だと思うが・・・・・。

ＷＲＣの様な音にするにはどうすればいいですか？
具体的に知ってる人いるかなー

いまのインプレッサってＲＯＭデータはＣＦだろ？

スバルのやつにそれ、もらったけど（ＷＩＮＤＯＷＳ版）
複製したら流石にまずいよな(笑

>>314
ＷＲカーの音？。
どの音の事か判らないけど、シムスのタコ足と、マフラー（何処製だか知らない）
入れれば排気音は似るんじゃないかな。
　あとはフロントパイプ改造して、タービンのバイパス側大気解放にすれば大分似
るのでは無いかと思うのですが・・・・・・・。
（やっている訳では無いので確証無し）

やっぱりシムスなんですかねー

高いからどうしようかなーっておもいます

装着率も多いんで信頼できるモノだと思いますが

やっぱ純正と全然違いますかね。

>317
　社外のエキマニ付けてます。完全等長タイプってやつですが、これをつけるとマジでドコドコ音は
消えます。

>>313
毎度っすう。
板ラチェの量販物（15cm〜）で良いと思います。
　注意点なんですが・・・。
カムカバー外した後エンジン側の接着面の油や異物を取り除いてから、はめ込んで下さい。（ご存知かと思いますが・・・。）
カムカバーを止めているネジのトルクって、そんなに強くないのでねじ切らないようにしてください。（これもご存知かと・・・・。）
寒さに負けて、急いでやると痛い目に合うのがオチだから、当たり前ですが報告までに。

見えない所にお洒落ではないですが、暇があれば両側バフがけをトライしたい。
色を塗るとプラグ着脱の時に剥がれると思うのであえて、バフがけ。

>>314
ミテクレ的にWRマシーンにするなら↓
http://www.cc.rim.or.jp/~woodbell/
WRCモデファイで有名。結構555マフラーが評判良いみたい。

>>317
オイラも社外（シムスか不明）の4-2-1式の等長EXつけてます。　確かに排気干渉が減ります。
どうしてもドコドコ音を残したいなら、4-1式の等長EXの方がスバルらしさが残ると雑誌に書いて有りましたが。（謎）
一度違いを比べたい。
圧倒的な違いは、重量と排気効率ぐらいかと・・・。
ちなみに排気系を極めるなら、フロントパイプ（メタルキャタライザー付き）も良いよ。（高いけど）

>>319

了解っす、情報サンキューでした。
やはりパフがけは良いなぁ〜、是非ともやりたいなぁ〜。
昔Ｆ５Ａのカムカバー（カムホルダー兼用）締めた時は問題なかったけど
開ける時にねじ切った事あり、トルクレンチ使って閉めたのになぁ〜。

俺もタコ足とメタキャタ付きフロントパイプ欲しい・・・、ＥＣＵも必要になるから
４０万コースか・・・・・。裁判に勝って賠償金入ったら買おう。藁

　ちなみに今日起きたら既に夕方だったのでパッキン買いに行けなかったよぉ〜。鬱

純正よりも町乗りで乗り心地のいい足ってありますかね?

車高調だったら、ナイ。純正形状でバネの堅さによってはあり得るカモ。
オーリンズPCVで最強から６段戻しで乗っていますが、大地震です。

ディーラーで車検受けないと保証の継承は出来ないの？
クソ高いから、知り合いの整備工場で見て貰うことにしたんだけどさ。

デーラから電話があってワケ和漢ネーこと抜かすからムカツイタよ。
Ｍ／Ｔが逝きそうなので、これを理由にクレームを断られると困る。

>>MD90-1938052さん
一年点検等の法定整備はディーラーでしてもらうと、車が車高調くらいの改造なら
どこで車検とってもクレームききます。
私は法定検査だけディーラー、車検自分で取ります。
ちなみに、クレーム二桁です・・・。（鬱

>>320
ねじ穴にオイルや異物が残ったりすると、規定トルクで締めてもねじ切れる。
　ねじ山にもオイルが必要以上に付着してると、同じことになるよ。
後は、再再再利用のねじで伸びて破断ぐらいかな。

今日の出来事
カムカバーの状態を見ようと潜ったら、耐熱布がオイルまみれ。
お湯をかけて洗浄。

車幅燈をオレンジ色に塗った。　部屋中ラッカーの霧雨状態

インプマ13買った。
　DCチューン記事細かく載ってた。
　ドアミラーフィニッシャーの記事を見て、「何でも有るんだな〜」感心する。
　　

GC8のシルバーとＧＤのシルバーって結構違うの？

>>324
１年点検は受けたからいいか。今後も保険だと思って法定点検だけは
うけておくか。

WRカーの排気系統は全てセラミック製だとな。
排気温がかなり高いから仕方ないのか。
３ケタ万くらいすぐいってしまいそーだな

皆さん色々とありがとうございます

マフラーの方は既に決まっているのですが

フロントパイプやエキマニを考え中です
別にドコドコ音に未練はないです（笑

ＷＲＣのインプレッサのような音が理想です

後もう一つ質問があるのですが

曲がっているときに（ＷＲＣのレースで）

キュルキュルキュルってなんの音なのでしょうか？
知ってるか違いましたらお願いします

＞３２９
それ１年位前に漏れも質問した覚えがある。
そんときゃ、バックタービンの音ってことで決着したような・・・。

デモ「WRカーと同じように」と言って、それを追求するのは

市販者とWRカーの「モノ」が全然違うから危険を伴う。

そうやって散っていったインプレッサがブラックホールの数ほどある。

>>312
シムスのエキマニってそんなにいいかねぇ…全くいい印象無いんだけど
確かに高回転はソコソコだけど低回転はイマイチじゃない？
事務化やってるとターンでストールするようになる。結局に純正に戻した。
ＧＣは17のＳタイヤ履くと低速がシビアになって来るから
16では気にならなかった給排気の変更が結構効いて来る。
今はアクアのエキマニにしてる。
4-1だけど4-2-1より低速有るんだけど…理屈ともかく低速の落ち込みが少ない。
ただすぐに排気漏れするのが弱点。
事務化だと高速コーナーよりもサイドターンでタイム差は出やすいから
特殊といえば特殊だけど。

そういう意味じゃマフラーもノーマルがいいって話もある。
関東上位のGC糊もそんな仕様で筑波で1'02.1出してたな。
純正って結構良く出来てると思う。

給排気で一番速さにつながると思うのはエアクリとフロントパイプの加工かな。

おれSTIの一番最初のヤツverゼロにもう７年乗ってるけど
まだこれに乗ってる人いる？
パワーは２５０ｐｓだけどまだまだ現役で元気だよー
つぶれるまで乗りつぶすぞー！

あ、すいません音だけで良いんですよ（笑
あの音かっこいいんで

車は町乗りも犠牲にならない方が良いんで

ブーストアップはしたいですけど

>>325
多分再々利用だったから破断だろうなぁ〜、あの時はさすがにまいった。

>>330
　なんかそのスレ読んでいたような気が・・・・。

>>334
　音だけで良いなら一層の事エンドレステープに録音して・・・・・。藁

>>332
なるほど。4-1式のタコ足ってそうなんですね。
やはり、割れやすいんですね〜。

後、お聞きしたいんですが、タービンのオイルライン（イン側）って純正（真鍮）のままですか？
よく振動で巣が入って漏れ出す話がありますが、ステンメッシュに換えてるんですかね。

>>336
今アクアのＨｐで写真見てきたのだが、
割れる原因は、逃げが加工されていな
いから温度変化で割れるのでは無いかと・・・・。

>>337
EJ20用で割れないEXマニってあんまりないと思われ
みんなフランジのとこで割れてるよ

>>338
　クスコのジャバラ付きも割れるの？。
アレ町乗りようとしては考えてあるなぁ〜っと
思ったのだが。

>>339
クスコだから期待しないほうがいいと思う

>>340
　そうなの？。
俺クスコ製品ってタワーバーしか使った事無いけど
そんなに宜しくないの？。

>>341
全製品自社でつくってるわけじゃないから、
クスコだから×、とはいいきれないけど
EXマニはあんまり期待しないほうがあとあと落胆しなくていいかなと
タワーバーは安いのでユーザー多いけど
ほとんどファッションでしょ（気持ち効くかな程度）

何処のメーカーでも一長一短が有ると思うよ。
エキマニに関しては、鉄物だからしょうがないんじゃない。
　しかし付けて数日で逝ってしまうと、泣けるよ。
ちょっと前までは、自動車メーカー専属チューンパーツが一番マッチングが良いと勧められてきた。
が、最近の様子って昔のままかな？
余談で、とあるショップの話を聞くと、数人に別々のブランドを誉め勧めてパーツの良し悪しを探りながら
情報を集めてる所もあるみたいだし。
　それが経営理念とノウハウと言ってしまえば、それまでだけど。

>>343
1年2年ならともかく、数日ってのは取りつけに問題があった（無理やりつけると割れる）か、
そもそも「ス」がはいってたかのどっちかでしょう

おはようございます

あげてみる

エキマニ

やっぱ純正のままがいいのかなぁ。当分はエアロで我慢するか...

>>

>>333
乗ってるよ。もう８年目に突入だね。

Ｆ型海苔です。A'PEXiのターボタイマー付けたら
サイドブレーキのランプがうっすら付いてしまいます。
機能は問題なくつかえるみたいだけど、気持ち悪いので
誰か対策ご存じの方いらっしゃいます？

俺も同様の状態になったので、スバルに聞いてみたよ。
そしたら、ターボタイマーから電流が逆流するうんぬんでついてしまうらしく、
(理由はよくわからなかった。)
対策法はないといわれたよ。

　リレー噛ませれば直る気がするのだが・・・・。

車の仕様とか教えてもらえませんか？

グレード名　ＳＴＩ�V　４ドアセダン

エンジン給排気系　ＡＰＥＸ　パワーインテーク
　　　　　　　　　　　社外マフラー（非売品）

ボディ剛性系　リヤタワーバー

駆動系　ＴＥＩＮ　ＨＡ（１６段調整）

電気系統　自作アース　ＳｐｌｉｔＦｉｒｅ交換予定（付けてないだけ）

外装ノーマル　でかい羽とフロントバンパーが欲しいです
（空力系も）


　

おらおら！日本最速インプレッサ様のお通りだ！おらおらどけどけ！（ﾄﾞｺﾄﾞｺﾄﾞｺﾄﾞｺ

>>354
お前か？俺様のインプ盗んだのは

アルミをルパンされた人居る？
PCDが特殊だからあんまいなそうだけど。

いまいち４ＰＯＤ対応の
ホイールの区別が分からないです

>>353
　殆どノーマル、詳しくは 倉庫に落ちた前スレ探してくれ〜。

すいません
探し方分からないです

＞３５７
なんかのホイール（RAYSのやつだったか？）の説明に、「個体差により
キャリパーが接触する恐れがあります」なんて書いてあったなー。個体
差なのが車の方なのかホイールの方なのかはわからんけど。

ターマックギアはいかがなもんか？

>351

やっぱりそうですか・・・
でもこのままだと車検が通らないと思われ・・・

>>357
ＴＥ３７、ＣＰ０３５、ＥＳターマック、ＥＳグラベル、ＣＰ−Ｆ
競技系のホイールだとこんなもん？

>>361
がいしゅつだろ？ログ読めや

>>353
オイラの仕様は〜中高速仕様
H7式　WRX　RA　STI（4ドアセダン純正6Pロールバー付き）
エンジン：アッペクススーパインテーク、トライアル前置きインタークーラー
　　　　　アッペクスAXタービン（軸受けボールベアリング）
　　　　　謎の4-2-1式等長タコ足、プロバーFパイプ（Mキャタライザー付き）
　　　　　アッペクスRSマフラー（サブタイコ改）
　　　　　アッペクスFCコマンダーで駆動、燃料タンクバッフルプレート付き（偏り防止板）

足周り：ビルシュタインノーマル形状非調整式、KG/Mのバネ,プロミューアッパーマウント
　　　　F、Rタワーバー、クスコFアンダータワーバー、STI　Rピロテンションロッド
　　　　Mシリンダーストッパー、F4POTキャリパー（22B純正品）、レガシィ（BG純正）16インチローター
　　　　215/45-17のポテンザRE711にマイスターS1の引っ張りぎみ仕様

外装：トライアルエアロ、チンスポ・バーフェン・サイドリップのみ

現在いろんな所、故障連発

ターマックギヤの話が出たので。
いつぞやのビスカスカップリングの話なんだけど、
「初心者にはターマックギヤもおすすめですが、だんだん不満がでてくると思います。
　そうなった人にはビスカスカップリングをおすすめしてます。」
だったよ。

微妙なるカン違いでした。惑わされた皆さんスイマセン。

　う〜、間違った事言ってなくてよかったよぉ〜。

Cデフ何とか、直したいよ〜。

フルノーマルですけど、なにか？
金なくて維持費だけでｲﾊﾟｰｲｲﾊﾟｰｲだ(´Д｀);ｺﾞﾙｧ

>>368
YAHOOに中古出ていない？。

>>369
その気持ちよく判るよ(T^T)。

保全ｱｹﾞ

>>371
　ご苦労様です。

Defiのブースト計と油圧計が今日あたり到着する予定。
週末まで待てないから、ブースト計だけでも夜中付けてしまおう。
（なんか子供みたいだな〜）

うっ。　やっぱ仕様掲示すると、ヒンシュクをかったみたいですね。
ゴク普通のカーキチサラリーマンなんですけど・・・。

最近の物造り
オイルキャッチタンク自作中。

>>373
　んな事は無いんじゃない？。

アルミ溶接の機材持っているの？。
羨ましい。

そうなんですかね？

アルミ溶接なんて高校以来やってないっす。したがって設備もなし。
はんだごてでチャックとオイル缶（0.5〜1）をつける、素人仕様です。
ちょっとカムカバーの件で、プラグが黒かったのと（燃調も濃いですが）インテークのブローバイパイプが
まみれ気味で気になったからです。

DEFIの油圧計って室内にオイルライン引かなくて良いんですね。
取付け易そうだし、増設も容易ですね。↓
http://www.nippon-seiki.co.jp/defi/product/BF/bf_f.html
ええな〜

やふおくで物色してきます。（Cでふ）

>>372
色は何色にしたんですか？？

白は昼間見えにく..い..です。。

>>375
キャッチタンクなんて小ペットでいいじゃん。
てーか事務競技車だとみんな小ペットよ。
綺麗なアルミタンクなんて高いし。

>>377
まぁ手をかける事そのものが楽しかったり。きれいなアルミタンクをつけて、それ
見てエツに浸るのもまた良し。

>>375
　うん、やはり油圧計と燃圧計は怖いから電子式が良いよねぇ〜。

ＣデフはＳｔｉのビスカスとカーツの奴が有ったよ。

>>376
　思いっきり白にしちまったよぉ〜、うむ〜。

>>377
　確かに機能的には小ペットで十分なんだろうけどねぇ〜。

キャチタンクの件
小ペットですか。その手もありますね。軽そうで良さそう。（コストも抑えれる）
う〜んやっぱ、優越感に浸ってきます。といっても缶はTOTALのギアオイルですけどね（コスト1500円ぐらい）

最近物入りでCでふまで、手が回らなくなりそう。ちょっと後回し（来年）です。

　う〜、モノは来たけど寒さに負けた。
明日の夜暖かい秘密基地で作業する事にした。
しかし、油圧計のセンサーがオオモリのフィルター
移動ブロックに付かない事が判明して少しだけショックだよ。
しょうがないから、圧力計取り付け用の三つ又買って来るよ。

>>381
紫色の包装紙のメーカーのやつがピッタリきます。（英字３文字だったと…）
アンダーガードの干渉もないです。。

ラジエタのサーモスタットが逝っちゃったよ！これで三個目。
寒くて凍死しそうだ。

>>382
　うむ〜、そうだったのか。
どうしようかなぁ〜。


>>383
開きっぱなし？、地獄だねぇ〜。

ＳＴＩエンジンって、ノーマルでブーストどれくらいかかってます？
中古で買ったんだけど、最大１．３３かかっててビックリしたんで。。

>>385
オーバーシュートでしょ？1.33のあとで落ちてくるでしょ？
そのくらいはD型WRXでも掛かってましたよ
GDBだと瞬間最大で1.45とかいってます
いずれもノーマルです

>>385
Ｄ型Ｓｔｉで標準0.9です。
　うちのはマフラー変えた状態でオーバーシュート1.2前後（目視）。
　ドノーマルで１．３３ならアクチュエーター周辺のゴム配管の劣化、
ソレイドバルブの故障を疑った方が宜いです。

>>387
ソレノイド故障したらブースト0.5病でなくて？
アクチュエータが無制御なら掛かりたい放題だけど、
D型でもGDBでも一瞬ドンと掛かって定常1.0くらいだったし、こんなもんでないの？
STI-IIIはタービンでかかったから相対的にブースト低いかもしれない

>>388
　それは機械自体が壊れた時の状況に寄ると思うよ。

　実際に前の車でＥＶＣでステッピングモーターが
Ｏｐｅｎ状態で壊れた時には2.0近くまでいった事有る。
モーター自体が逝かれるとＥＶＣ自体のフュエール
セーフ機能も働きようが無かったみたい。

>>389
そこまでいく前に燃料カットかかりそうな気がするけど
上がりが早過ぎて制御が間に合わなかったかな？
しかし吸排気ノーマルじゃそんなに上がらないだろうけど
吸わない・抜けない、じゃ機械的に上がらない

http://page4.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/d12039486

コイツの出品物ってこんなんばっか。
ランエボもよく見るし。
過去の出品物もｶﾅｰﾘあやしい。

なぜ新型で書類等がないんだ？。
おまけに自走可能で車の過去は、教えられないときてる。
　危険な匂いの予感が・・・。再登録しようと陸事へフレームNOいったら、尋問されそう。
負債差し押さえ品も書類がつくのに、あやしい。

>>ブースト0.5病でなくて？
　漏れのF型RAはまさにそうだった
　インプの全開加速なんてこんなもんかなーって思ってた
　でブースト計つけた0.5止まりでやんの
　　ディーラーいったらアイドルセンサーの不良だそうで
　良くあることらしい　

フロントショックのアッパーマウントのボルト
1本締めてて千切っちゃたーよ！
2本留まってたら大丈夫だよね
大丈夫って言って！

車重かかっているからいいけど、宜しくないですね。
激しい運動は控えてください。　速やかに交換をお勧めします。

ブーストの件
個体差で純正でもばらつきが、有るようですね。
知人のインプはソレノイドBが鈍いのか、純正で1.2掛かってた。
オイラの0.9でした。　故障探究は難しい。

メーカー基準値は1.06

>>393
なんかのセンサーがエラーになってるとフェイルセーフで0.5に落ちるッス
ブーストソレノイド全閉固定（A−C型は全開固定）

>>394
だめです、アッパーマウント交換です
なんであのナット締めるのにそんなトルクかけるかなー
たしか2キロとかそんなもんだったはずだけど

>>395
個体のばらつきもあるうえ、地域・気温・湿度の影響もでかいです
関東では夏場は0.9が限度でも冬は1.3掛かったりしてました

>>397
んんんんん・・・・・・・・
があああああ・・・・・・・！！

あげ

ダブあげ

トリプルあげ

ツモ！

フェンスにぶつけちまった。
後ろのバンパーにフェンスの金具の跡がついてるYO

筋金クンとか言うヤツ
付けてる方いますか？
どお？

>>404
良いよ。

defiのブースト計付けたよ〜、なかなか良い感じなのだが、やはり６０パイ
だとメーター見にくいのぉ〜。
　今宅急便で油温計届いたから、これから水温計として取り付ける予定。

リミッターカットって、いくら位するもんなんですか？

>>407
色々あるよ。1から3万円。
自分はアペックスのリミッタカット付きデジタルメータをつけてる。1.5万円だっけかな？
速度計は180Km/H以上がわかるし、0->400mのタイムやら瞬間最高回転やら、色々計測でき
るから調子いい。
デジタルにするとアナログのいい加減さが良くわかる。
アナログで160Km/Hだとデジタルだと145Km/Hとかしか示さなく、デジタルの方が正確。

ブレーキペダルの高さsageたいんだけど、出来るのかなぁ？
ヒールトゥがやりずらくて・・言い訳だが。。。

フットブレーキのスイッチ側をいじってみたけど、ブレーキランプが
つきずらくなってしまったので、元へもどしましたｗ。
１７のナット側をまわしたいけど、ブラケットがジャマーだよ。

　 つー事で、メーター付けて試走してきた。
渋滞はまって９０度、走っている時は８２〜８６度
８０Ｋｍからアクセル抜いてエンブレ時で７８度
位かなぁ〜。
因みに外気温は５度前後です。

>>406
お疲れ様でした。
メーターの位置って迷いますね。　視点移動が大きいとツライですね。
しかし、後期型のダッシュボードって、小物入れがたくさんあっていい・・・。
流用してもきれいに収まって、くり抜く手間も最小限で羨ましい。

>>409
ペダル関係を凝視した事ないですが、たしか踏みしろ調整ぐらいの（微調整）だったと思うよ。
反対にアクセル側をペダルパット等で、ageてみれば良いのでは？。

今日の出来事
何気に潜ってオイルエレメントの辺りを見ていたら、今度はヘッドガスケットが逝ったようだ。
　カムカバーといい・・・もう・・・。早速ウマの上に乗っけて作業中。
タコ足のタービン側フランジがひっかかって取れん。　まさに知恵の輪状態。
こんな時に分割式だと楽チンなのね。

>>411
ヘッドガスケット抜けると冷却水がリザーバタンクからあふれると思うけどどお？
てゆうか、エンジン下ろさないでヘッド外すの無理だと思うんだけど

>>411
　メーターの位置はねぇ〜、悩みまくり。
やはり見やすく付けようとしたらステー自作
するしかないんだろうなぁ〜。

サイボーグ手術して車とリンクしちまやいいじゃん。
「うぬっ、ここで燃料550cc全噴射だ！」

>>414
それは冗談抜きによく考えるよ。
可能で有れば、神経接続でＰＣとリンクさせたいと・・・・。
右脳で仕事しながら左脳で２ｃｈ・・・・・・夢だ。

漏れはF型WRX糊なんっすが、メータバックライトのアンバって無い物なんでｼｮｯｶ?。
あの白色メータは好きなんですが、バックライトがグリーンってのがちょっと…。
関係ないんですけど、フロントガラスにヒビ入って交換しました。上部に色入れてもらって、
12万でした。保険使うにも車両免責15万で…鬱です。

フロントガラスは保険使っても、等級は変わらなかった
様な気がする。保険屋さんに聞いてみるベシ。

409だけど、パット入れてもダメなのよ（泣）。
しょうがないから、ブレーキだけペダル入れてない。

何とかならないかなー。

>>406
油温計って水温計に出来るモンなの？
センサーを変えるって事？

>>416
なんだかんだ言って緑が一番いいですよ（ｗ
ボク的には。
Defiのメーターが鮮やかな緑なので、統一性がお洒落かと。。

>>415
最後、「鬱だ。」かと思ったら、「夢だ。」何ですね（ｗ
ﾜﾗｲﾏｼﾀ

脳内マイクロプロセッサで自分で燃料噴射量制御も出来ればブレーキの限定制御もできる

そんな時代もすぐそこだ。あと100年以内には来るだろう。
その頃になると人の記憶は全て何かの媒体に記録ができるようになり
肉体がなくなっても記憶は残る。コンピュータを介して会話も出来る
人工脳とでも言うべきそれを車両に乗せれば完全リンクで運転も楽しめる。

これはこれは。

遅レスでｽﾏｿ

>>373
別に顰蹙かったわけではないですよ
羨ましいだけです(´Д｀)
前の車より３倍くらい速いから充分満足ですが…

>>385
Ｇ型ＲＡですが、フルノーマルで1.1かかってます

>>412
ぬうっつ。　会心の一撃みたいなお返事。痛い！！
今思えば、ヘッドボルトの長さや、組みつけ時のガスケット位置合わせってどうだった
たか心配。　最悪は積車を手配して、第二の工場へ移動だな・・・。　それかフォークリフト
で吊るして落とすかどちらか。
　どちらにしても、休みに外せるものは外しておこう。

>>412
LLC吹き替えしの件
リザーバーの真上のボンネット裏まで、べったりグリーン付着。
オイルには珈琲牛乳混じっていなかったよ。
　次はEJ20Kのガスケット（メタル）でも入れてみよう。
>>422
そんなこんなで、約75000ぐらい。
あちらこちらガタきて、今O/H中です。

> リミッターカット
ヨコからの質問でスマソ。
メーター側でリミッターカットするとノーマルのCPUは
燃調とれてないから、あまりよくないっていうけど
実際、ノーマルCPUだと何km/hくらいまでＯＫなのかなぁ？

>>423
あのー、車戴状態ではヘッドボルト抜けないと思いますがどうでしょうか？
結構長いですよ

>>425
燃調と速度は一切関係ないですよ
マップは横軸が負荷、縦軸が回転数です

ところで、昨日のＩＳＭ行った人いないんですか？

釘。釘が０１のトレッド中央に刺さっていた．．．
と言う訳でタイヤ替えようと思いますが、０１と５４０の
硬コンパウンドではどっちが扱いやすいでしょうか？

まずサーモを抜いて、円陣が冷えてる状態で円陣回してラシエターの口からぶくぶく泡出てタラ、ヘッドガス怪しいと思う。

> 427
180Km/hで強制的に燃料カットって、てっきりそれ以降のデータがないと
思ってたYO…って任意のギアによって、同じ車速でもエンジンの回転数が
違うのだから、そんなワケ解らん制御してたら大変だな。
427さんありがと、しろーとの勘違いでした。

>>431
180のリミッターは車速パルス信号みてるだけよ
ギヤポジションと回転数をチェックするタイプのリミッターももちろんあるけど、
それは別のメーカーでの話

416の厨者です。
>>417さん
ありがとうございます。
フロントガラスは全額払いました。
「飛び石などなら払える」と言われましたが、
それ以前に、免責15万ですから結局自腹になっちまいました…
（又ヒビいったらﾄﾞｳｼﾏｼｮ!?）
>>420 STiクーペさん
ありがとうございます。
統一性やトータルのバランス感って同意っす。
ﾄﾞﾉｰﾏﾙですけど（恥ｶｼ

今年はイタズラ2回されて、ガラスもヒビで、ﾄﾎﾎでした。
皆さんも気をつけてくださいね。

俺は三菱とRALLI ARTのステッカーを真っ二つに切り裂いて逆さにしてハネに
貼って乗っている。この事書いたら無理解な某ＨＰでさんざん馬鹿にされたよ。
まったく腹が立つよ。ここなら俺の気持ち判ってくれるよな？
確かに公道でマナーやキマリを守ることは大切な事だと思うよ。
けどそこからでは何も成長しないし何も始まらない。男には
譲っていい時と譲ってはいけない時があるんだよ。何でも大人しく
マナーを守り言われた通りの事をする。それは典型的日本人の姿で
そこからは何の競争意識も競争力も生まれない。
常に応用をきかせようと考えている人間が多い社会程強く逞しく
なっていくんだよ。ときには狡猾に相手騙すことも要求される。
みなさんもサッチーの生き方を少し教訓にした方がいいかもしれないよ。
今の日本人の弱さを考えるとサッチーには多くのヒントがあるように
思える。
「相手にしない」「頭が悪い」などと体裁だけ取り繕っている人程
メカの知識はあっても、自分のドラテクや力に自信がない裏返しで
それを「相手にしない」などの大人ぶりでごまかしているというのが
そういう方の現状だよ。
日本人の勝負弱さはまさにこういう所からきているんだよな。
時にはリスクを侵してハメを外して暴れなくてはいけない時もある。
負ける悔しさや勝つ喜びをもっと素直に表現することが今の日本人には
必要だよ。それが素直に表現できるようになれないと、いつまで
経っても「ヘタレ国家」の「ヘタレ」のままだよ。
インプレッサに乗る者ならば変な話、たまには、たまには命をかけるくらいの
闘争心で公道を攻め込む勇気があってもいいと思う。ラリーベースで
「公道を走る」為の車なんですから。あまりにきまりを守りきった走りでは
車が泣くというか、そういうのはハッキリ言うとこの車に相応しくない
ドライバーだと考えてるよ。最近この世界マナーや礼儀を重宝するあまり、
逆にドライバーとして大事なものがどんどんなくなっていっている気がする。
あくまで私個人の意見だけどね。
チューニングしている人も多いけど問題はそのパワーをどこまで引き出せるかだよ。
ノーマルでも使い切るウデがあれば２０〜３０馬力なら簡単に跳ね返せるんだけど。
つまりウデを磨こうともせずに安易にパワーを上げようとする。
車種限らずそういう人非常に多い。その魂胆が好きになれないね。
それで自分が速くなった、上手くなったつもりでいる。またそのナルシズムが非常
に腹が立つよ。ストレートベタ踏みするだけなら誰でもできる。
みなさんの中にも心当たりある方いるじゃない？自分の胸に手を当ててみて下さい。
馬力というのはあくまでやる事をやって何もかも出し尽くしてそれでも足りなくて
・・・そこでやる最後の手段です。
パワーを上げるということは一番下品で一番汚いことだと考えてるよ。
あくまで私個人の定義だが、ランエボには常に意識し対抗意識を持っていないと、
いけないと思ってる。
ランサーに負けるということはサッカーで言うところの伝統のダービー
マッチに負けるのと同じ事を意味する。公道の戦闘機インプレッサに
乗る者ならば負ける悔しさ、勝つ喜び、を覚え素直に感情に表現する
ことも必要だと思う。何でも大人ぶっているのが大人ではない
ということだ。

>>434
まぁ、落ち着きましょう。
貴方の言いたい事は理解出来るが
そのＨＰの貴方に対する対応ももっともだと思われ。
その場の空気ってものも有るでしょうし、ね。

それと、パワーアップ＝下品で汚いとは思わないなぁ。
楽しみかたはそれぞれだから、良いんじゃない？
（って書いたらきっと大人ぶってるって言われるんだろうなぁ…）

通称555ｺﾋﾟﾍﾟです

>>436
そうなんですか、知らずにレスしてしまった恥ずかしい私…鬱

メーターパネルのランプって何処のメーカーも同じランプ（仕組み）ですかね？？

前のホンダ車は１２Ｖの電球に青いゴムが被せてあり、
それがメーターに映えると何故か白色になりました。

ゴムだけが車屋で売っていたので、緑色を電球に付けて見たのですが、薄すぎて失敗！
そこで、秋葉とかに売っているＬＥＤ（ゲーセンのビートマニアとかの昭光式ランプ）
を付けたらバッチリでした。　付けたのは値がはりましたが、3灯式です（１２Ｖ）

結構雰囲気が変わりましたよ。。
でも、メータの針は透過製ではなく、上からのオレンジ色の光に照らされているだけなので
あんまり良くなかったですが。。

後期型のＦＤがメーターが緑・針が透過性の赤なので綺麗です。。（インプも同じですが...）

>>438
ちなみにバックのブレーキランプ部分のスモールランプを
ＬＥＤ（赤）にすると結構綺麗です。

見やすくなるので、車検も大丈夫かと。。追突防止に。。

クラッチ換えないといけないんですが
何処のがお勧めですか？
馬力上げて無いので純正のでもいいのですが
流用できる型は有るでしょうか
教えてクンでｽﾏｿ

>434

削除される前の某ＨＰのカキコ見たぞ。
あんな悪態ついてりゃ、馬鹿にされて当然だよな。

　 はぁ〜泊まりがけの研修終了から、疲れたよ〜。

>>421
　ファティマシステムですか。
ドライバーはナイトじゃないと拒否されてしまうよ。
よく考えたらスポーツカーには良いシステムかもしれない。
乗る資格のないヤツは拒否と・・・・。

>>423
　ヘッドボルトはかな〜り長いと思われるよ。

>>440
　多分Ｃ型。

>>440
たぶんあなたのはオイラといっしょのC型だよ。（初年度登録94.9〜96.8）
純正品でも良いと思いますが、次のモデル（D型から）になると径が大きくなるので流用するのに
フライホイールごと交換しないといけません。　そうなると結構金額的に逝ってしまう。
余裕があれば軽量クロモリ/FWを付けてレスポンスUPも良いかと・・・。
　因みにオイラの場合
STIのデスク（円盤形状）に純正のカバーの安上がり仕様です。
価格47000円（レリーズベアリング、インナーキット、オイル、シール含む部品代のみ）
操作性は普通です。耐久性などは今の所わかりません。

>>426
ぐっ、そうですよね・・・。　うーん楽しい週末になりそうだ。
そうだサンタさんに、エンジンクレーンでもプレゼントしてもらおう。

>>442-443
どもアリガトです。

でもF／Wあんまり軽い奴だとよくないんですよねぇ（ターボ車の場合）
丁度良いF／Wの重さってどの位なんでしョ

>443
フライホイールも交換しないといけないの？
自分のC型にはF型のディスク＆カバーを付けたけど
フライホイールはそのままにしちゃったよ。

>>445
5kg前後だと思います。

>>446
おかしいですね？
STIパーツリストのクラッチディスク記載欄では、C型までの径が225MMでD型以降が230MMになっている。
　よってC型までが、F/Wとセット交換と注意書きされている。（無論D型はディスク＆カバーのみでOK）
ヘンですね？　これ以上はなんとも・・・と思ったら
FAST�Uで調べたら、純正ディスクなら互換部品があった。
カバーは見当たらなかったよ。
なんとも不思議だね〜。

ロールゲージ（ロールバー）入れることでボディー剛性UPも
期待できると思うんですが
乗車定員変更無しのタイプ（6点式？）だと無理？
ダッシュボード貫通とか追加バーとかにしないとダメでしょうか。
強化ブッシュにかえた方がシャッキリしますか。
兎に角ボディーシャッキリしたいです。
＞C型RA乗車中さん
ボディー　ヤレてきてませんか？

>>440
A型ですが、これまでにクスコ・ロケットクラッチ、リジッド・セラメタなど全部で4セット
使ってきました。ヘタと笑われそうですが、概ね2~3万キロ(含む東京渋滞痛勤)で交換と
なってます。昨年からリジッドのクラッチシステムセットを使用していますが、これは
扱い易いですよ。ただ、軽量クロモリフライホイールを謳っているものの、今一つ私には
ピックアップの改善は分かりませんでした。
ps.A型は足回り以外ノーマルです。

エクセディのクラッチがいいんじゃないかなぁ。
とりあえず5万キロはもったよ（ジムカーナ走行込み）
でも開けてみたらフライホイールもダメだったから軽量にした。
エンストしやすいっす。ピックアップは良いと思うけど。
クラッチの交換はお早めに！！

>>450
クラッチ４セットって凄いなぁ〜。
俺約６万Ｋｍで未だに交換した事無いよ、
そろそろヤバイのではないかと一寸びびっ
ている処なのでクラッチ関係の情報はありがたい。

ロールバー入れると売るときの査定に響くとディーラーに言われたんだけど、
ロールバー入れた方が車体にはいいような気がする。どっちなんでしょ。

>>453
ロールバーいれると事故車扱いで下取り額ほとんどつかないよ
フロアに穴あけることになるし、溶接ならなおさら
ディーラーによっては下取りしてくれないとこもある
競技車系の店にもってけばそれなりの値段で売れるけど

>>454
そう、それなんだよ。
ボディ剛性をあげようとする＝事故車ってのが、なんか納得いかないね。
事故って溶接したわけじゃないのに。
事故車と区別つかなくなるってことなのかな？

って言うか、ロールバー付いてると乗りにくくなるから、次の買い手がつきにくくなる
からじゃない？
事故車扱いってのは建前で、言わんとするところはそんなことだと思う。かといって
はずすのも大変だし。

>>455
素人さんにはボディー剛生とか関係ないからねぇ〜。
販売当時にいかに近いかが大切なんでしょきっと。
元に戻そうとすると、フロアーに開けた穴とか溶接
するしかなくなるからまぁしょうがないかな。

>>457
実質ノーマルに戻せないからそうなっちゃう
バー入りが欲しい客がくる店に売るのが正解

>>458
　俺もそう思うよ。
俺もダッシュ貫通型でＢピラー止めの奴欲しいなぁ〜。
（定員数そのままで）

ボルトオンの奴もあるみたいだけど、それでもやっぱりいっしょなのかねぇ
溶接しないと効果が薄れるのはわかります。

>>458
バー入りを欲しがる客が来る店で売ろうと思った場合、バー無しでディーラーに
下取りしてもらうのと同等か少し下がるぐらいの値段がつけばいいと思うんだけ
ど、実際バー入りを欲しがる客が来る店だとどんな値段がつくんでしょ？

　穴開け無しの完全ボルトオンのやつなら外してから持っていけばＯＫでしょ。
（アレはロールケージとは呼ばないか）
とりあえず、フロアーに穴開けたらアウトだよ。

知り合いのスバルの所長に聞いた話
純正ロ−ルバ−入り以外だったら、外して穴塞いで持ってきてね。
　その他のホイルアーチの裏爪加工などしてあったら、復元して欲しいそうな。（無理だって）

以前乗っていた車（6Pロールバー入り）を査定に出した時
売れ残りが心配なので、できれば買い上げたくない。　どしうてもと言われるなら
その車種の最低年式の最低査定で買い上げとと言われた。
　どうやらノーマルベース車なら、買い上げるが、ロールバー入り又は、過去に入っていた
のだと、乗り方がハードなだけに足回りや、その他の機関の寿命も早いと踏んでいる為、毛嫌い
する傾向があるみたいです。

Bピラーとロールバーを接合させるのは、良くみるが、Aピラーも接合した方が更に剛性が上がるって
雑誌に載っていたが、本当かな？　それと発泡ウレタンってどうなんよ？

>>460
ちなみに、STI-VI-RAの2.9万キロ、6点入り（ボルト止め）、
HKSシャコチョー（MAX2)、17インチアドバン、ってのを
知り合いが249万で買った。下取り額は想像できるしょ？
でもそのくらいの値段では売れる。ディーラーではきつい。

>>462
ウレタンがいいのはいれたときだけ、すぐヘタるし
水が抜けなくなるからなかで錆びることもある
どうせあと1〜２年しか持たないとかいう車でなければお勧めしない

>> 450
クラッチ逝く時ってどーなるの???　前乗ってたRX-7(FC)は中古で買った時
新品に換えてそのままだったし…こりゃ交換だなっていう目安とかがイマイチ
解らない。　やっぱ異音とかしてくるものなの???

以前まで言われていたこと（Ver.3までの）
「クラッチ逝くときは一気に逝く」
低いギアで逝きやすいのがミッション
高いギアでフルブーストをかけたときなどに逝きやすいのがクラッチto.

>>465
昔オートメカニックに出てた一般的なクラッチの摩耗の目安は、
１速等の低いギアでフル加速−＞エンブレ−＞フル加速とした
時に、後の方のフル加速に移行するタイミングで回転と車速に
ズレが生じるようなら要注意と成っていたよ。

因みに俺も今だにクラッチ駄目にした事無いんだよなぁ〜。

>>451
エクセディのクラッチですか
ちょっと探してみます。
ありがとました！

>>451
おっとこれは良さそうではないですか！
OEMでクスコのクラッチも造ってるとかなんとか。
値段も(・∀・)ｲｲ!!
クラッチの大手（日産系）だって！

なニシオなニシオ
なんか言ってゆぁるぇよニシオ

おめのはかけなーい
やぅるえば出来るー（ンゴー）

>>452,460
クラッチが逝ってしまう時は、本当に一気に逝きます。恐いから、早期に交換がスキ。
クラッチが本当に逝ってしまったのは一回だけで、納車時の純正が1.5万キロの頃です。
当時の純正は素材の問題等が絡み、クラッチの削り滓がスプラインにこびり着き、結果的に
きちんとクラッチが噛まずに半クラ運転の時間が延びてしまうため、結構トラブルが多いと
言われました(＠某ラリーショップ)。この時は、家内をつれて横浜の中華街に行った時でし
た。丁度横浜球場の向かいを左折して2速に入れ、クラッチを繋いだ瞬間駆動力が伝わらず
空ぶかしになったのであせりました。年末で、ロードサービスが混んでおり、結局は2時間
待ちとなり、深夜になり電車も無く中華街の入り口のホテルに泊まった記憶があります。
　この時の強烈な印象のおかげで、クラッチの滑りを感じ始めたら交換に出してます。
RA海苔さんが書いてらっしゃる通り、1速で試すのも良いですが、私はやはり分かりませ
ん。で、殆どの場合は高速道路で5速100km/h巡航時と5速1**km/hから減速時に
100km/hを切る瞬間の回転数の差で見ています。クラッチ交換直後は差が無いのですが、
2万キロを超える辺りからこの差が気になり始め、差が300rpm程度に拡大したら入庫依頼し
ています。シフトアップ時は回転数がぴったりよりもやや高め(アクセル深め)で繋ぎ、シフ
トダウン時は回転数ちょっと低めで繋ぐ癖がついてしまっており、丁寧に合わせている方よ
り余程減りは早いと思いますから、参考になりますかどうか。(<ヘタなだけ)

俺も知り合いの車に同乗中クラッチ逝った事あるけど悲惨だよねぇ〜。
俺の時は正月富士山に初日の出見に行く途中、富士山スカイラインの
途中で一気にクラッチ逝ってしょうがないから惰性で下って開いている
スタンドに車預けて電車で帰ったよ〜。
あの時は辛かったなぁ〜。

>>464
気になっていたのですが、やっぱり水が抜けなくなりますよね。
情報ありがとう！！

>>465
オイラは滑る前に交換した口です。約7万キロ
重複していますが・・・。
交換前はペダルが硬くなり、ミートポイントが以前より高くなり始めたからです。
極めつけは、高速道路で5速ホールドから再加速する時に、石綿が焦げるような臭いが
街乗りでもし始めたからです。　それ以上症状が進むと、ある速度まで加速するのですが
それ以上は、空ぶかしみたいになります。
　全く走らなくなるぐらいだと、フライホイールも削れて使用不可の可能性もあります。
後、走行中でもクラッチペダルに足を乗っける癖がある人や、高いギヤでゼロ発進多用する人は、
減りの進行が早いです。（当たり前でごめん）

追伸
クラッチ交換を自分でやって診いました。
クラッチ板の残量はまだ1万キロぐらいいけそうでしたが、フライホイール、カバーの
当り面共に、焼きが入っていたのと、削りカスまみれが滑る原因みたいです。
　圧着力を上げればそれなりに、減りが早くなるので使用用途に合せれば良いと思います。

RAに付いてるという、前後のトルク配分を変えれるセンターデフは流用できるですか？当方STI-VER3です。教えてください。

シートを交換したのですが、シートレールを固定しているボルトを「硬いなぁ」
とおもいつつ締めていると「メキョッ」という音とともにボルトが空回り。
どうやらボディ側のナットの溶接が剥がれてしまったみたいなんですが、
板金屋で溶接し直してもらえるものなんでしょうか。（ボディを下から覗いても
カバーがかかっているらしくどこにボルトがあるかわからなかったもので）

>475

ややや、ヤヴァイですＹＯ！

>>475
1本だけいきなり締めたり、後ろ側のネジから締めたりするとそれやるね。
ボディ側はナットじゃなくてネジ穴切ってあるはずだけど、
たいていはタップ切りなおしで大丈夫。だめでもヘリサート（もしくはリコイル）がある。

>>474

できます。PD等の競技系雑誌だったか、オプション等走り屋系雑誌だったか忘れましたが
交換した記事が載ってた事があります。同じ細工をやってくれるショップの広告も数カ所
載ってたと思います。時期は275psのRA-STIが発売されて暫くの頃です。

首都圏の走り屋系ショップでしたら、ピットイン千葉辺りがやってくれますかね。

>>477
元から異常なまでに硬くて「こりゃやばいな」と思ってたんですが。
他の穴を覗いてみたんですが、ボディにネジを切ってあるのではなく
筒状のネジを溶接してあるみたいなんです。
（ちょうどリアフェンダーにあるシートベルトの固定用ネジ穴みたいなのかと）

とりあえずリフトで上げてみて下回りを確かめるべきでしょうか。

>>476
ええ、とってもヤヴァイです。シートの取り外しすらできないんですから。

>>474
　レスが既にいくつか付いているけど交換自体は可能だよ。
確かインプレッサマガジンにも交換記事が出ていたはず。
ただし、新品で部品揃えると６０万位はいったはず・・・。
工賃まで入れると割に合わない改造だと思うのですが・・・・。
Ｄ、Ｅ型ＲＡの中古ミッションで出物が有れば載せ替えも有りでしょうけどね。


今日は油圧計の取り付けしてたのだが、アイドリングで２Ｋｇ前後で針が
触れているのは正常？（オイルにも依るだろうけど）。最大油圧は約７Ｋｇでした。

ありがと。簡単にはいかないですね。

>>479
どっちにしても作業するにはシート外さないといけないから
空回りしてるボルトの頭切らないとだめでないかえ？

>>479
ウォーターポンププライヤー辺りで回っているヤツ押さえて
ボルト回すか、>>482さんの言っているみたいに頭飛ばすし
か無いかなぁ〜。（グラインダーでボルトの頭切っちゃうのが楽）

スタンドに行ってインパクト使うと外れる場合も有ると思うよ。

フロントパイプと中間パイプのつなぎからちょっと離れたとこにナットのようなものが見えるね。あれかな？

>>484
　多分それでは無いと思うぞ。
シートのフロント側のボルトだよね？>　>>479

ラリードライバー新井敏弘逝ってよし。

1 名前：山田 01/11/01 14:48 ID:OFxddXNW

新井敏弘殿、あなたはワークスカーに乗りながらグループＮ並のタイム
遅い、車は潰しまくる、ルックス悪し、そろそろ逝ったほうが・・・・

http://sports.2ch.net/test/read.cgi/f1/1004593726/

　はぁ〜、で>>486は旧インプレッサのスレまできて何が言いたいんだ？。
とりあえずまたぁ〜り楽しんでいるところだからあんまり邪魔しないでね。

>>474
詳しく載っているので・・・。
http://www.geocities.co.jp/MotorCity/3265/dccd.html
交換するならM/Tごとが早い。Cデフのみってなかなかないです。

最近の出来事
エンジンを降ろした。ついでにE/Gル−ム内洗浄。
早く走りてー

>>488
　お、とうとうエンジン降ろしたのね。
で、休み中には載せ終わるの？。

いんや〜。仕事が休日まで食い込んで予定が御破算状態。
もう年内確実無理！！
なかなか思うようには、いきません・・・。
まったりバフがけ＆サージタンク着色だ〜。
やっぱSTIピンクかね〜。

いいなー油圧計。油温計と対で揃えたい代物。
そういえば、メーターって何処につけました？（既レスだったらゴメン）

>>485
レスありがとうございます。
運転席の左前のネジなんで場所的には484さんの言ってるやつかもしれません。
とりあえず知り合いの職場でリフトで上げてもらって詳しく調べてみようと思います。

>>483
下から覗いてネジが見えたら２人ががりでプライヤーとレンチ使ってやってみます。

↑↑
くそっ、とられた・・・

>>491
なんか一番舐めるのがそこのネジだーね
シート側のステーとほんのちょっとでもずれてると即ナメ。
硬いと思ったら締めないのが一番。

>>491
　フロントシート前側のナット側は車内に有ったはずだが・・・・。
カーペットはぐってやると見えるよ。
だっておれも助手席側のそこのネジ少し舐めててタップ切ろうと
思っているところだからねぇ〜。藁

夜中作業していてやっちまったい、あそこのネジのサイズって
１／２テーパー？。

週末にシート交換しようと思ってるけど、恐くなってきたなぁ〜

>>495
　丁寧に作業すれば大丈夫。

実を言うと394　は私です。
土曜日あたり
「シートレール交換してて
1本ボルト千切っちゃたーよ！
3本留まってたら大丈夫だよね
大丈夫って言って！」って 言ってそう・・・（鬱

>>495
前の２つを先に仮止めしてから後ろ側を仮止めし、
一気に全部締めこまないでユクーリと。
ネジが長いので一気にやりたくなるが感触を確かめながら。
後ろ側を先にやりたくなるだろうがそこは我慢。

>>497
アッパーマウント交換したですか？

500!!

>>498ー497
ﾗｼﾞｬｰ！ﾄﾞﾓｯ
U/M
換えました。アライメントとって無いｰﾖ (欝

501
>>498-497 誤
>>498-499 正　　　　　　ｽﾏｿ

保守

で？椅子の取り付けボルトは直ったんか?

普通はボディにタップ切ってあるはずだけど、ボルトを溶接止めしてあるって事は
けっこう鉄板が薄いんじゃないかな?鉄板薄いと、溶接するのは大変って聞いたけ
ど。

フレンチ野郎はインプレッサ万歳らしいね。

>>504
　俺のは放置しているよ。
年末タップ立てる予定なのだが正確なサイズが判らない。
う〜ん。

保守

ageときます

寒くなるとクラッチ切ってもエンジンの回転がドロップしない
ソレイドバルブが作動しっぱなしになるんだけどわかりますか？
ディーラーに何回も行ってるけど分からないって言われてへこんでます。

>>509
具体的にどういうシチュエーションでどうなるの？

筋金君を取り付けようと思っていますが、素人の私でも
ウマを用意すれば大丈夫でしょうか？？

どんな工具を用意すればいいのかもわからないような初心者でスマソです。

　

今日リフトで上げて下回りを覗いてみたんですがそれらしきネジが見当たりませんでした。
494さんの言ってるとおり室内にあるみたいです。

カーペット剥ぐとなるとその前にボルトの頭飛ばさないと。
今のところシートレール外す必要はないんでしばらくこのまま放置します。

アドバイスありがとうございました。

>>511
フェンダーを外すのにリジットラックいらないと思うけど・・・

>>513
しかしタイヤは外さねばなるまい
インナーフェンダーはぐらないとフェンダー取れないし

付けたままずらしてとれないか？
俺はそうするが。

>>515
できるかもしれない
フェンダー外すっていってもドア側が少しずれれば
なんとかなりそうだし。
傷つけないようにガムテとかでカバーしておかないとね。

だな。俺女のワゴンＲのフェンダー交換でドアに傷付けちまった・・・

>>512
　カーペットに切れ目入れて作業しなよ。

　仕事中あちこちのＨｐ見ていたら、ＥＪ型のエンジンってオイルポンプ
のメクラ蓋をセンサーの穴付きに変更すると油温と油圧取れるのね。
しかもメクラ蓋はドレンと同じサイズのボルトだ。

週末の作業では是非とも油温のセンサーはここから取ってみよう。

それで1500円って、やっぱ安いと思う。
タップたてたりする必要ないから買いですな。

>>519
そのネジってオルタネーター外さないと見えないやつかな？

>>520
　だね。
油圧もここから取れば良かったよ。

>>512
　いや下から覗くとエキゾーストの陰に見えるヤツだよ。
丁度クランクプーリーの真下辺りに２個メクラ蓋有るので、
油温取るなら助手席側、油圧取るなら運転席側。
配線は工夫しないと熱で駄目になりそうな気もする。

↓レガシー乗りの人がやっていたよ。
ttp://www.asahi-net.or.jp/~mi5k-amkt/bg5_engine_press_temp.htm

>>522
おお、なるほど、よくわかるHPだなここ。
しかしEXマニとの干渉が怖いかもしれない。
純正の油温・油圧計はパワステポンプ脇を通って配管が伸びてきてたから、
1番シリンダの下のほうに取り出し口があるのかな？

　ディーラーオプションのメーター付けた事無いから
取り出し口はよ〜わからんのです。

今油圧はオルタネーター下の油圧スイッチに３つ又
かまして取っています。

　だめだ、帰って来たが寒くて作業する気になれん。
さみぃ〜よぉ〜。

age

飲み会で二日酔いです。　結局休みになったんだけど、お外は寒くて辛いのねん。
そうだ、ガスケット、耐熱布を買ってこよう。

今日行きつけの店でアライメントとった。
少〜し変えただけなのにノーズの入りがスムーズに。感動した。
という事もあるので定期的にアライメント調整しましょう（上手いショップ限定）。

>>528
FRのトーをちこっと変えるだけで激変ね

タイヤ換えたいage

保全

保全-2

　明日こそは油温計のセンサー付けなければ・・・・。

明朝予定「シートレール交換危機一髪！！」

外寒い。賞味作業時間帯、朝9時から午後4時ぐらいまで・・・
日陰になって寒い寒い。　手が思うように動かん。

うぉ〜、今まで寝てたよ〜〜、爆睡しちまった〜〜。

オートバックスで断熱財貨ってその場で作業開始だ。
夕暮れまでには終わらせたい処だ。

なんかこの時期に作業予定してるのって
GC8C-RAの人だけに見えるけど気のせいだろうか（ｗ

>>537
そうでもないヨ。
本日エアクリ交換・ノーマルホイル戻しを予定してました。
結局やらずにマルシェに行ってしまったけど。

う〜、結局作業出来なかった鬱だ。
２３ｍｍのディープソケット買って来なきゃ。

age

　処で皆さんタイミングベルト交換してます？。
私はそろそろ６万なので念のために交換を
考えているのですが。
　強化品って何処に売っているのかご存じの方
いらっしゃらないですかね？。

>>541
STiのとパワーエンタープライズのがあったと思います
モノは同じかもしれません
いまいち評判はよくないらしいので純正のがいいのかも？

>>542
　情報どうもです。
評判良く無いのかぁ〜、では純正かなぁ〜。
ベルト一式（タイミング、オルタネーター、パワステ）とテンショナー、
ウォーターポンプ位でいけるかな。（一体幾らになるんだ）
この前オルタネーターのベルト弄っていたら結構ボロボロに成っ
ていたからやはり早急にやるべきなんだろうなぁ〜。

>>543
オルタ、エアコン、パワステのベルトは痛むの早いですね
張りが弱かったりするとてきめんに痛みます
ちゃんとテンション調整してると5万くらい持つんですけど
放置だと2万でボロカスになったり
でもタイミングベルトってもっと丈夫ですよ

>>544
う〜んとりあえずオルタ、エアコン、パワステのベルトだけにしようかなぁ〜。

シートレール無事付いたage(ﾎｯ

>>546
おめでとう〜

>>546
　お、良かったねぇ〜。


油温計センサー付けるために２３ｍｍのディープ
買ってきたけどセンサーワイヤー付けたままだと
長さが足りん。しょうがないからソケットのコマ
加工する事に決めたよ。

ちょっと質問なんですけど、
車高調付けたらリアサスのアッパー辺りから
「コトコト」音がするようになってしまったんですが、
何か良い対策ありませんでしょうか？

スバルのお店には「音がするだけ、大丈夫」と
言われたんだけど気になって…。

>>549
どこの車高調すか？

>>549
実際に見てみないと何ともなぁ〜、原因結構有るからね。

もう少し音がする時の状況、音の感じ等を詳しく書いてく
れれば相談に乗りますけど・・・・。

早速お答えいただきありがとうございます。

>>550
STIの純正です。銀色で４段階調節可能のヤツです。

>>551
低速で段差を乗り越えた時などに、トランクの中で
硬式テニスボールが跳ねているような音がします。
ショックからしているみたいなんですが…
（トランクに入り、走って貰って確かめてみました）
最近、寒くなってから特にうるさくなりました。

こんな感じなのですが？

「ポ〜ン」って感じの、硬質な共振（あるいは共鳴）音なら、
気にすることはないと思うけど。

>>552
　その音、一回ばらしてスプリング綺麗に磨くと無くなるかも。

知り合いのＴＥＩＮの車高調で似た感じの音出ていたけど、
スプリング緩めた状態にして磨いたら音出なく無くなったよ。

>>553-554
ありがとうございます！ とりあえず磨いてみます。

これは原因は「汚れ」というわけなんでしょうか？
だとしたら、ちょっと情けないですな。
車が「もっと綺麗にしろ！」と言ってたんですな。

↑555ゲットおめでとう

>>555
綺麗、汚いじゃなくて、それ多分バネのあたりの音だから
BESTEXとかで出してるバッファーチューブを巻くとおそらく消えるよ
磨くといい、ってのは密着時のあたりをよくする効果があるのだろうけど
おれなら速攻でスパイラルチューブかゴム巻く

>>557
　まぁ確かに今後の事考えたらスパイラルチューブ巻くのが一番だろうね
大して高いものじゃないし。

>>557-558
おおっ！　そんな方法まであるんですか？
そちらも是非試してみます。
いずれにせよ、車のためにも「磨き」はしてみます。
お知恵感謝します。

>>556
あっ、気づきませんでした…。
インプ乗りとしてなんか嬉しい。

今日はこんな時間まで1日車内の掃除をしたよ
そんな訳で3回もシートはめたり外したり
シート交換が得意分野になってしまいました。
御指導頂いた方ｱﾘｶﾞﾄｳです。

僕のインプ、なんか左右でフロント部のドア方向とのフェンダークリアランスが
変らしいです。
フレーム修理って最低いくらぐらいするんでしょう？

>>561
2ドアのA〜C型はおおかれ少なかれ
そういう傾向があります。

>>561
　程度にもよると思いますが、道路に開いた穴に落ちた時に
フロントメンバーまわりを歪めて７０万前後かかりました。

>>563
それは道路管理者に請求できるんでは？

>>564
　日本ではかなり難しいと思うよ。
労力分だけマイナスだよ。

紐を使う初歩的なホイルベースの計測で2cmほど詰まってました。
フロントメンバーも怪しいですね。
一応友人の”保険屋さん用見積もり”でも70万でしたから妥当ですね。
フェンダー交換のみの修復歴で購入した車ですがやられました。

>>566
　２ｃｍだとアライメント調整でギリギリの範囲内かなぁ〜。
かなりキツいね。

サス全体が後ろにずれてる可能性有りらしいです。
キャスター調整で治れば最高ですけどね…

これだから事故車は怖い。

>>565
タイヤ、ホイル代がでた事例が結構ありますが
だめですかね？

>>566
2cmって左右差？それとも基準値？
左右差だとしたらメンバー一回外して調整できるかもしれないけど。

>>570
　７０万だと弁護士頼む訳にもいかないので自分で裁判
と言う事は、事前に証拠集め、書類作成、大体月に１回
位出廷で民事だと１〜２年。それでも全額取れるとは限
らないからサラリーマンには難しいよ。

　あ、因みに今不動産関係で裁判中（原告側ね）だけ
どなかなか大変です。
まぁ金額の桁が桁なので裁判の日は有休取って行っ
ていますがたまに精神的に挫けそうになるよ、金銭的
にも結構キツいしね。

>>572
いや、裁判とかじゃなくて写真と現物ですんなり請求できたらしいですが。
「穴あいててタイヤパンクしてホイル曲がりました」
「場所どこですか？あ、××ね。被害状況は？はあはあ。」
「じゃあこの書類かいて、あと領収書とかありますか？」
てなかんじ。

>>573
多分７０万だと無理でしょう。

>>574
参考になるかどうか

http://home.catv.ne.jp/kk/rmo/sonngaibaisyounotishiki.htm
http://uno.law.seikei.ac.jp/~uemura/chap17.html

要は「道路に穴があいていたことで被害をこうむったなら、
管轄の公団に請求できる」ってことらしいです。

書き忘れましたが、前述のタイヤとホイルにしても
数十万円コースです（タイヤ＋アルミ4本）

>>575
　いや一応請求出来る事自体知ってはいるけど、
請求する＝支払われるでは無いからねぇ。
当然管理している自治体等によっても対応は違うと思うよ。

まぁこのスレとは全然関係無い話なんで、ここら辺で俺は
止めておきますが。

>>577
まあ、たしかに自治体によってえらい差があります
市町村の場合ですと、それなりの予算が最初から組んであって
すんなり降りるケースが多いようです

というわけでおしまい。

左右差（ずれてるのは右）です。
調整板金ってやつでしょうか？

toriaezu

>>579
板金が必要かどうか、フェンダーやメンバー外してみないとわからないと思うよん
でも一度外して付けなおすだけでかなりズレたりするんで
うまい人なら脱着だけで直しちゃうかもしれない。

一言で言うなら、糞車！ガラスのミッション？ただ単に運転手がド下手なだけだろ？
違うの？

脱着で直れば嬉しいですね。
ちょっと他の修理屋さんにも見せた方がいいですね。
夕方に逝って来ます。

うー、やっと仕事納めてきました。
修理、掃除、洗車、修理、掃除、洗車の繰り返し、嫌ではないが飽きてくる。

最近のお買い物
タイミングベルト交換キットを発注。（純正部品ね）
アイドラプーリ4つって結構、高くなる事に気付く・・・。〆て28.850円也
　まあベアリング焼付きで切れて、泣きが入るよかマシだわな。

あげ

>>584
お疲れさん〜。
確かに３万近いのは辛いねぇ〜。
ウォーターポンプは変えないの？。

>>584

↑失礼
年越し準備お疲れさんです。

>>586-588
うーん。それもあるよね〜。
確かにあれもベアリング使用してるし・・・・。
4G63のウォーターポンプで１万弱したしなー
現物みて見越して交換しようかな？　ちょっと迷ってます。

ウォーターポンプの件
気になって今値段調べたら、11.200円でした。
サーモスタットも換えようかな？　やっぱまだいいや。

休みでいじれるかと思えば、家事手伝いの大掃除！
またお預け状態・・・。悲しいね

　１０ｍｍの六角レンチではメクラ蓋外れなかった。
う〜、サイズ幾つなんだ？。
再度ユニティーに工具買いに行ってくる。

めんてage

もうすぐ車検。これで満9歳に。
11万キロ突破。
年寄りになっても乗り続けていられたらいいなあ。

ちなみに、A type。240ps。

>>593
いいですね。
私はＳＴｉ　Ｖｅｒ２乗ってますが、６年たちました。
最低でも１０年は乗ろうと思っています。
（金銭的な部分も大きいですが）

だれかタイプC買った人いないの？

>>594
　俺も１０年以上は乗ると思うなぁ〜、他に欲しい車無いし。
友達の車とか乗っても面白み感じないんだよなぁ〜、やっぱ
早い遅いは別にして今の処インプレッサが一番楽しい。

昨日アストロプロダツクへ行ってきた。
たこ棒とトルクアングルゲージ、3/8の１２角ボックスセット（12個）を買ったよ。
かなりお安く手に入った。（〆て1500円）　六角レンチのボックスセットも安かったよ。

ｶﾞｲｼｭﾂかもしれないけど。
デビューの頃って注目度低かったんだよなあ。
ちょうどMK2三兄弟のFMCと同時期だったし。

当時のベストカーで、MK2が巻頭特集で20Pくらい。
かたや、巻末付近で見開き2Pしかなかったのを覚えてる。

>>595
ディーラーでも２，３人だって。
みんな競技車で使うみたい。

>>598
カイルマクラクランのCFに騙されて購入した女性層も多い

わけはないな

>>600
なつかしーーー

>>597
アストロは良いよねぇ〜、あそこに行くと金が無くて余計なモノ買えもしないのに
のについつい長居してしまいます。
ミッションジャッキ欲しいなぁ〜。

フロントパイプに布は巻いた方が良いですか？

>>603
　難しい処だと思う。
回りに対する遮熱からいえば巻いた方がよさそうだけどね。
フロントパイプのメーカーに問い合わせるのが一番かな、触媒付き
なら適正温度とかも関係してくるので余計に聞いた方が良いよ。

　大晦日になってようやく油温計のセンサー取り付けた。
う〜ん、結構大変だった。
結局暗くなったからメーター自体は取り付けていないので元旦から
作業だな。

裏２ｃｈ

１．書き込みの名前の欄に　http://fusianasan.2ch.net/　と入力します。
２．E-mail欄に、20歳以下なら　low　21〜30歳は　middle　31歳以上は　hight　と入力します。
　（年齢別調査らしいから協力してやれ)
３．本文にＩＤとパスワードの　guest　guest　を入れて、書込みボタンを押します。
４．メッセージが「確認終了いたしました。ありがとうございます。」に変わればばＯＫ
５．サーバーが重いと２chに戻ってくるけど、まあ30分以内であれば何回かやれば大丈夫。
６．家庭の電話回線よりも、企業や学校の専用回線からの方がサーバートラフィックの
　　都合上つながる確立が高いです。
　（注意！）全て半角で入れること！！
　　　　　　　２３：００〜０３：００の間はつながり難いです！何度もトライ！
　　　　　　　http://fusianasan.2ch.net/←は、管理者専用の為「直リン」で飛んでも
　　　　　　　「鯖が見つかりません」になります。入り口は「表２ch」のＣＧＩだけです。

ウソです。やってはいけません。晒すだけです。

　今更引っかかるヤツもいないだろう〜。

これにひっかかる冬厨がいるからやるんでそ

なあ？　＞　ヽ(`Д´)ﾉ ｳﾜｧｧﾝ

guest guest

おめでとうございます。
本年も宜しくお願いします。

正月早々調子の悪い・・・
普通に走ってるだけで「キーキー」音がする。
ブレーキパットとローターが干渉してるようだ。。。

>>611
よし元旦から整備しよう。
おれもこれからメーター取り付けだよ。
つー事で、今年も宜しくです。

おはようございます。
本年も情報交換に、よろしくお願い致します。（ALL）

さてさてオイラもお外で、O/H作業さ・・・。
今日のメニュウはヘッド周り色々、ポート研磨まで行きたい。

>>611
ブレーキディスクとその裏側にある
バックプレートの間に何かはさまってない？
小石とか

洗車したいけど今晩は雪？

・日に日にインタークーラーの編み目がつぶれてきているのですが
大丈夫なんでしょうか??

・純正のステアリング運転しづらく思えてきたのですが、、
ちと口径がでかいような…？

　メーターの取り付け終了〜。
でも油温計つけるとオイルクーラーが欲しくなる。
今日のこの暖かさだとあっという間に１００度突破
これで真夏にサーキット走ったら１２０度突破なんて
すぐなんだろうなぁ〜。

XX温度計ってつけると気になってしょうがないので
あえてつけないという人もいます

>>618
　そうなんだよねぇ〜、俺も今までそうだった。
温度計付けたらあれこれ欲しくなるんだろうなぁ〜と
思っていたのだが、案の定だよ。

はいはいいらっしゃーいませぇーー。お電話一晩でーす。

やはり3連メーターといえば、A/F計、燃圧計に油圧計、これ最強
しかし動きが早過ぎてとても見ていられない諸刃の剣。
素人には（略）

良いA/F計は高くて買えない(T.T)。

とりあえず片側途中で終了。
思ったほどポートの表面が荒れてなくて、簡単にペーパーで済ませそうです。
削りすぎて逆効果になるのだけは避けたい。

>>611
ただ単にパットの残量がないだけでシムが当たってるのでは・・・？
ローターがレコード盤みたくなる前にブレーキパット交換やね。

>>616
オイラ、ラジペンで起こして元に戻してるけど・・・。

>>617
お疲れ様です。
見ちゃったら欲しくなるわな〜。

>>622
トラストのアナログA/F計を買ったが、外しちゃった。
針の動きが速くて読み取れない。目安程度になるけどね。
（意味が無いといったらそれまでですが・・・）
　本当に良い物だと個人で買うには少し高価なものやね。
センサーも消耗品だからね〜。

>>624
安物だと純正O2センサーと変わらないのがついてくるから
ちょっとした排気温度変化でA/F自体が変わってしまう
といって精度求めるとNGKとかのになるんでかなり高い
目安にするだけなら、APEXのターボタイマー付きA/Fメーターで十分

Defiからメーターリンクシステム2が出ましたね。
エンジン始動でメーターのイグニッションがＯＮに。

高いけど欲しい。。

>>623
　コアと大森のオイルブロックは既に有るのだが、フィッティング&ホース&サーモが
金無くて買えないっす。

>>624
　そうなんだよねぇ〜、センサーも消耗品って言うのが一寸痛いんだよねぇ〜。

>>625
　やはりセッティングに使うには１０万越えのが欲しいっすねぇ〜。

>>626
　あれはエンディングが格好良いんだが、その為だけに高い金払うのは辛いかなぁ〜。

前期型にブースト計つけるならどこがベスト？

>>628
ブースト計だけならメーターフードの右側が好きかなぁ〜、以前はその位置に
ステーを出して８０パイのブースト計付けていたよぉ

さーてと、ブレーキばらしてシコシコグリスでも塗るかな。
なんか半年事にブレーキの鳴き止め処理してる気がする。ＫＵＲＥのは持ちが良くないなぁ。

洗車してブレーキばらしてグリス塗ってたら雪が降ってきた。踏んだり蹴ったりだ。

>>629
文脈からすれば今は外してる模様ですがなんか問題ありました？

>>632
　メータを６０パイに変えてついでに油温、油圧、水温計追加したので
配置を変えただけだよ。

フロント5.1ｋｇ、リア4.9ｋｇ
どういう意味？ショックのバネの奴

>634
１ｃｍ縮めるのに、それくらいの重さがいるって言う意味じゃなかったか。

>>635
センチじゃなくてミリじゃ

>>633
やはり追加を見越して電子式がベター？

>>633
　う〜ん、油温油圧はやはり電子式が良い気はするけどねぇ〜。
（機械式この油温計はたまにパイプ壊れるし、油圧計は室内まで油圧ライン引っ張るのは一寸ねぇ〜。）
そうするとメーターのブランド揃えたくなるから必然的に電子式が良いかな。
一寸高いけどＤｅｆｉのメーターはなかなか良いよ、増設も比較的楽だし。

名古屋は雪が降りました。
この地方では珍しくつもリました。
気付いたら4時間走ってました。
ﾀﾉスｨ(・∀・)ｲｲ!!
夏タイヤ！

>>639確かに楽しいよねぇ〜、毎日だと嫌になりそうだけど。

あげとこ

ぐおおおおお〜。　雪のけ
愛知の東側は積もってる。10センチぐらい・・・。
降ろしたエンジンにも積もってる。　あ、また降ってきた。
　チリトリで雪かきなんて、セコイな〜。
福井の実家みたく、除雪装置で水まいたり、軽トラの荷台に雪積んで、
川に流すほど積もらんからまだいいか。
　とりあえず、郊外の広い駐車場で暴れたい。タイヤ止めに要注意やね。

やはりDefiの評価高いですね。
インプレッサはメーターなんも無しだから選べる楽しさが(・∀・)ｲｲ!!

Defiいいですよ。
私も愛用していますが、とても気に入っています。

あ、そういえぱ、ガイシュツだったらスマソですけど、
ＧＣ８（ｖｅｒ４）に乗っているんですが、社外のＨＩＤを付けたいのですが、ランプ形状から言っていいのはありますでしょうか？？

そろそろ筋金くん付けようかな。

>>642
　悲惨やねぇ〜。

>>644
モレッティーＬＯＷ側にＰＩＡＡのＨＩＤ入れてるけどなかなか良いよ。

age

上げとこ

今日から仕事始め・・・。
昼中何もやる事無いから、レンタル車両の再塗装で終わった。
　メタリック混じってなくって良かった・・・。

>>646
モレッティーカッコイイですね〜。
似た物でコランゾとゆうのもあるけど、あれってHIDなのかね？
同形丸目4灯っておとなしい顔つきになっちゃうからな〜。

修正！！
誤：同形丸目4灯
正：同径丸目4灯

＞６４９
コラゾンの４灯つけてるけどオススメしないよ。
ライトを型取りして穴をあけて、そこにどこだかのドライビングランプをつっこんでネジで止めただけだから。
正直買っちゃったから色々工夫して付けたけど、クオリティーは下の中ってとこだね。ちなみにＨＩＤじゃな
いけど、配光がドライビングだから純正よりは明るい。

なるほど〜
レスありがとうございます。

あえてHIDにこだわるとして・・・
中のバルブってH4では無いような気がしますが・・・。
ベロフのHidなんて生けそうな気がしますが・・・。
　安直過ぎるかね〜。

如何せん、純正ヘッドライトユニットではHIDは不可だから、諦めはいってます。
　似せキノセンバルブ付けてたけど、雨の夜見えにくくて参ったことがあったな〜。

RAの100wバルブって幾らぐらいで売ってる？

私もライトの強化考えていますが、ベロフ等のＨＩＤ、
又はＨＩＤのドライビングランプ付けた方居ましたら
インプレ希望。

>>649
お疲れさまです。

>>651
　確かにＬＯＷ専用設計だと同じワット数でも明るいですよね。
モレッティーは光軸合わせはやりにくいんだよなぁ〜。
モレッティーに入るマルチリフレクター欲しい。

>>652
　モレッティーのＬＯＷは確かＨ１だったかな、Ｈｉ側がＨ２なんで
切れた時用にスペアが欲しい。

>>653
　買った事無いです。市販のＨ４の爪加工して付けてたし。

　下がりすぎだ上げとこう。

おはようっす。
　相変わらず寒いですが、雪が溶けて何より・・・。
今から作業しようかな・・・。

>>653
調べたら3000円と出ましたが、ワット数が不明なんで目安として報告します。

　

SPEEDLINEの16*7JJ OFFSET48 SL1102って
ホイールはSTiなどの4ポッドキャリパー装着車には
履けないの？どなたか知ってたら教えてください。

無理っす。
あきらめて１７インチ履きましょう。

>>659さん
ありがとう。16インチでは純正しかないんですか？
16インチで軽いホイールないかなぁ。
あとで見たのですが、SPEEDLINEってすごく重いんですね。
純正ってどれくらいなんだろう？がんばって車重落とそ。

RAYSのとかタケチのとかエンケイのとか
いくらでもあるじゃん

ＨＩＤはよく売っているような（ベロフとか）はすんなりいかないの
ですね〜。
４灯式にしてみようかな。

スピードラインの奴でも薄いスペーサーでどうにか成る奴もあるよ。

昨日輪留めに右のリアのマッドフラップ引っかけて完全に脱落した。鬱だ

エンジンかけて走り出し初めにハンドル切ると「キュキュ」って鳴るけど
大丈夫でしょうか？
ある程度してからハンドル切ると鳴りません。
ちなみに足回りはWRXのどノーマルです。

オイルパンに溜まったオイルを処理しようと抜いたら、思った以上に
粘度が無く水のように流れていった。　ワコーズのSL級のProステージだったかな。
しかし触ってみると糸が引いてるからすごい。　大部分あふれちゃったよ。情けない・・・。
そんなこんなでヘッドボルトを抜いた。　約20cmあった。
バルブもIn側が白く、EX側が黒い。　普通なのか良くわからん。

>>664
単にパワステベルトが滑ってたりして・・・。張りがあっても亀裂があれば、早急に交換を勧めます。

足かハンドルか微妙な位置から鳴ってるのでそうかもしれませんね。
これ自分で点検できますか？

水温計が逝ってしまった・・・鬱だ

全オイル交換しようと思ったけど、よく考えたらスゲー金額に
なりそうだなぁ。。

どこかスノコのオイル安売りしてるところ知らないですか？

>>666
とりあえずベルト関係の点検ですと・・・
音を聞く確認ならばコールドスタート時にボンネットを開け、家族や知人にエンジン始動してハンドルを回してもらい、
プーリに聞き耳を立てれば良いかと思います。　それで鳴れば良いですが・・・。

点検方法
文章で説明するより、車載されてる取扱説明書を見た方が早いですけども・・・。
エンジンを切った状態で点検してください。
ボンネット開けたらラジエターの奥に２本ファンベルトが掛かってます。（カバーあって見難いですが・・）
運転席側からパワステユニット、オルタネーター、エアコンユニットが３つ並んでいて、パワステとオルタネーターとが共掛けです。
　そのベルトを指で押して張りを診ます。（プーリーとプーリーの中心）　どれ位の張りかとゆうと難しいですが、
親指でやや強めに指圧するぐらいの力で５ミリぐらいたわむ程度かと思います。
　次にベルトの内側の山を診て、細かい亀裂の有無を確認してください。
調整方法はオルタネータ側に、アジャストボルトが付いてます。　先にロックボルトを緩め長ねじで調節をしてください。
　長ねじを緩めてもオルタネータが動かない時は、バールでこじって倒せば良いでしょう。

文章では簡単そうですが、実際やってみると簡単です。
それにリスクは作業実施者が背負う事になりますので、お初の人又は、自信が無い人は経験者と実施してください。（怪我の回避の為）

>>669
なるほど、場所はだいたい察しがつきます。
早速朝やってみます、ありがとう。

次の車検の時期に程度の良いものがあれば乗り換えたい。中古でＳＴＩのVer．５はどれくらいするのでしょうか？
やっぱり、軽く２００万こえちゃうのかな？

>>665
バルブの色は普通そんなもんだよ。

>>671

オークション価格でもある程度いい物は超えてます。
多少ぶつけた物なら切りますが・・・

でもこの価格から中古車は自分の店の儲けをプラス
するから結果いいお値段になってしまいますね。

Ｖｅｒ４でも事故なし低走行車は２００万円近くいきますから

すいません質問があるのですが

ブレーキを強く踏んだとき奥まで踏むとなんか
がたがたするような感じがします
特に勾配があって前に荷重がかかったときや
道が悪路なときがひどいです

それで車高を３センチぐらい上げたのですが
奥まで踏むとがたつき感がまだあるような気がします

宜しく御願いします

すいません変な書き込みになってしまいました

>>674
＞ブレーキを強く踏んだとき奥まで踏むとなんか
＞がたがたするような感じがします

ペダルの踏んだ感じに違和感でもあるのかな？
マスターシリンダーストッパーとかをつけてみるとか・・・

ハブいってんじゃないの？

>>674
ＡＢＳのキックバックなんて話じゃないよね？。

車高調入れているみたいなのでアッパーのピロのガタ、
足回りのボルト類のゆるみ、ディスクの歪みとかのチェック
した方が良いと思うのだが・・・・。

　なんでブレーキの違和感で車高上げてみたの？。
ブレーキの違和感と車高、余り関連性が有るとも思えない
のですが・・・・・・。

>>673
そうみたいですね。
今の車買った中古車屋に行って来て聞いてみた所、２００万前後は難しいと・・・
でも、魅力があるんだよなぁ〜。

インプの弱点といえば、ラジエターのロアホース・・・。
ウォーターポンプの力に負けてるからだと思うけど、
ノーマル品をずっと使ってるとペたっと潰れて流量が減って、
オーバーヒートの危険が・・・。

走りこむ人なら、最初から強化品に換えといたほうがいいね。
数千円の部品だし。
とにかくインプの課題は熱対策だよ・・・。

意外とペダル取り付け部が緩んでるんだったりして。

目一杯踏み込んだときに
足を緩めるとカックンと段付を感じる
てな感じなら、前後の圧力を調整する
Ｐバルブのせいなので
気にしない方がいいかと思われ

>>672
れす　ありがとうございます。
日産の元メカニックの人達や、不特定多数の人に聞いたら・・・
「他の気筒も同じならそれで良し」の意見で終わりました。
それにバルブの焼け色で、「バルブもIn側が白くEX側が黒い。」でしたが
再度確認したら「バルブもIn側が黒く、EX側が白い。」でした。

>>674
一番先にハブを点検したらいかがですか？
ジャッキで持ち上げてタイヤの上下をもって、揺さぶるだけの点検だから・・・。
後はRA海苔さんと同じです。
　足回りって結構緩んでたりしますよ。（バラシをした過去があればなお更）
オイラもロアームの付け根が緩んでて、増し締めしたことがあります。

皆さんありがとうございます
おっしゃるとおりで踏んだとき違和感があります

車高を上げたのは雪道などで車高が低すぎて
雪を巻き込んで一時ブレーキ不能状態になったからです
（前のブレーキが利かず後ろが振るという状態）
でやばいと思い上げました

質問ばかりで申し訳ないのですが
後ろのタイヤの位置が（左右の）指一本分ぐらい前後に違うのですが
やばいでしょうか？

>>684
ホイルベース測って左右一緒なら問題無いと思います。
もし違えば雨の日は乗らないほうがいいですよ。

>>683
バルブを通るガスの温度による差が出ている訳ですね
低温のＩＮ側は煤が付き、高温のＥＸ側は焼けて白くなると。
燃調がずれてると、この限りではありませんが。

下がりすぎだａｇｅとくね。

>>686
なるほど温度差なんですね〜。
そう言われれば納得します。

今日タイミングベルトが入荷した。
感想
　　　　長いよう・・・。

メタル触媒付きフロントパイプを購入予定ですが
６０パイか７０パイで迷ってます。

70φにするとブースト掛かるまでがスカスカになりますが
それでもよければどうぞ

>>688
そりゃ〜、直列エンジンの倍近くはタイミングベルト
有るもん長いよねぇ〜。

非珍品かつ水平対向に安心でコストパフォーマンスの高いオイルと
純正コンピュータの範囲で楽しめるマフラー教えてくらされ。

町乗りなら純正オイルをこまめに変えるっていうのも良いかも。
マフラーはＲＭ０１にサイレンサーなんてどうよ。

>>692
マフラーはフジツボレガリスシリーズ
オイルはオメガのVSなんていかがですか？

>>693
スバルってオイル交換工賃取る上にオイル自体もなんか高い気が…
RM01Aは人気ありますね、っていうかありすぎです。
同社製のパワーゲッターとかはダメ製品？

>>695
　いいんじゃないかな。
ただ、ＲＭ０１の方が軽いんだよね。
ＧＣの良いところは、車体の軽さじゃないかと最近思っているので
軽い方を勧めただけ。

工具を何時も車に積みっぱなしにしながらこんな事言っている俺
は頭悪いな。と一寸自嘲してみる。

処でRM01ってそんなに人気なの？。

RM01Aはなんかどのサイトでも勧めてます。
電脳系じゃない人はレガリスシリーズがかなり好きなようです。
とある中学校の教頭先生に勧められました。

>>692
普通のDラーってオイル交換工賃掛かるんじゃないの？
他のDラーはオイル代だけなの？
普段は共販と民間工場しか行かないので、知らないんですわ。

話題的のマフラー↓↓↓RM01Aのスペック
http://www.fujitsubo.co.jp/sc-srch/
七万か・・・・。

　つーか、それなりの車に乗っているんだからオイル交換位
自分でやろうよ〜。
　純正オイルは近所のＡＢで４Ｌ缶３０００円前後だったと思う。

>>699
やはり廃油がネックです。

>>700
オイル吸収する奴を安売りの時に買いだめすべし。
俺はスタンドで処分するけどね（作業場所もスタンドだし）。

>>700
廃油ね〜。　以前廃油BOX（染み込ませるやつね）を心配ながらも
可燃物ごみといっしょに捨てたら、持っていってくれた。
　だけど、オイルエレメントだけが自宅に残る始末。　4つほど転がってる。
また会社のコンテナへ投函せねば・・・。

>>699
???オイラ自分でやってるけど・・・？？？
市場の工数調査のつもりだったんですが・・・。

ＲＭ０１Ａって協議専用でしょ？協議専用を街の利用に使っている人の
神経を疑ってしまう。装甲会で協議専用使ってる人は、普段は五月蝿くない
マフラーで乗ってるんだろうか？ちゃんとサーキットで交換してる？
普通に乗っても五月蝿いっていわれる車なんだから。街の利用ぐらいは
保安基準守ってね。

インプレッサって初代登場以来、人気はずっと下降気味だね。

あ、なるほど廃油は吸わせば捨てれるんだ。
しかしエレメントも厄介だなぁ。
今もローターとパット、バンパーにマフラーが廃棄待ちです。

>>704
ＲＭ０１競技専用じゃないよ。

　エレメントは危険物の日に捨てているけど・・・・、ヤバイのか？。

>>706
>あ、なるほど廃油は吸わせば捨てれるんだ。
本当に捨てられるか各都道府県によって違うらしいです。
捨てる前に確認したほうがいいよ。

これミッションが弱いと効きますが実際に壊れた人って居ます？

>>709
　フォローサンキューです。

>>710
私のはギアの入りがだんだん悪くなってきています。

エレメントって試した事無いな〜。
粗大ゴミの日に紛れ込ませたことなら数回・・・。
危険物扱いとは微妙な線やね〜。

　一層のことエレメントをグラインダーで分解して分別するとか・・・・・。面倒すぎるか。

自動後退にはよく小物を捨てに行きますがさすがにエレメントは…

オイルクーラー付けるついでに、アールズあたりから出て
いる分解式のエレメントにして中味の濾過紙だけ交換って
いうのが一番捨て場所に困らないかもしれないなぁ〜。

どれだけスラッジでてるか、たまに割って診てるけど後処理面倒だよ。
いつも行ってるGSや民間工場へ頼んだ方が無難かも。

過去にフロントフェンダーを切り刻んで出したけど、近所の人は呆れてた。

>>715
それイイっすね〜。
後、エレメントだけ純正位置に付かないかな？
交換カードリッジの値段も気になる所です。

淫婦海苔のみなさん、お願いですから爆音マフラー装着は
やめてください。
カナーリ五月蝿いです。
車高調買う前に等長ＥＸマニ装着してください。

　木の本棚は細かく刻んで燃えるゴミに捨てたこと在るけど、バンパーとは
恐れ入りました。

　純正位置には無理だと思う、形違うからねぇ〜。
オイルラインの間に割り込ませる感じの取り付けっす。
ttp://www.hi-ho.ne.jp/wic-izumi/oilfuel-filters.html
多分分解タイプだと思うのだが・・・・・。

エレメントは純正か純正同様のリリーフバルブがついたやつがいいぞ
けちってABとかの使うと油圧不足起こしてメタル焼けることあるぞ
つーかそれで何台もやっちゃってるぞ（まじ）

こりゃ次回も純正オイルにすっかな。
浮いた金でマフラー考えよっと。

あれ？、純正のエレメントってリリーフバルブ無しだって
話が前に出ていた気がするが、実際はどうなんだろう？。
まぁしかし、良いモノ使うに越した事ないのは確かだよね。

>>710
レオーネバン（AB）1600→レオーネRX（AB）1800→インプレッサ
　と乗り継いでますがレオーネの頃は良くM／T渋くしました。
其のためダブルクラッチの癖が付いてしまいましたが、
お陰さまでインプレッサのM／T は元気です。
クラッチの寿命も伸びますし--吉
4WDの車は総じてM／Tやクラッチ等駆動部に負担がかかり易い事を、
知らない人（町乗り）が乱暴にして壊すのでは？
でも正直な所インプレッサのM／T、もう一寸強いと良いですね。

うむ〜、ダブルクラッチってやった事無いだよなぁ〜。
ヒールアンドトゥーで回転合わせはちゃんとするけど。
まぁクラッチ６万キロもっているから、そんな酷い走り方
している訳では無いと思うのだが・・・・・。

>>724
ええ！！？？
俺もうすぐっていうか今日の午後辺り６万キロだよ…
クラッチ交換高そうだゾ

>>711, 723
かなり無茶な乗り方してるA型9年ですけど、ミッションは大丈夫です。
もちろん油温がしっかり上がるまでは1速が渋いとか、10万キロ乗って
2速3速はシンクロが滑りぎみでダブルクラッチ必要とか、相応の扱いは
してやらないとだめだけど、壊れちゃいません。7万キロの頃に変速が
し辛くなってラリ−屋さんに診てもらったら、ミッションマウントと
エンジンマウントが逝ってるだけと言われた。一式入れ替えたらウソの
様に復活。STiのを入れたから、この時から車内はうるさくなったけど、
それまで(ゴム劣化のため？)出てた妙な振動が取れ、結果的には快適。

　クラッチの減り方は人によってだと思うけど、ヘタな人が
インプレッサに乗ると〜２万キロ位でクラッチが駄目にな
る場合が有るそうだ。

Ｓｔｉのカタログによると、
フライホイールST1231055010　　　　　　　　　　　　　　４．８万円
クラッチカバー（230、8mm）　ST3021055010　　　　　 ３．５万円
クラッチディスク（230、オルガニック）ST3010055100　２．４万円
その他ベアリング等が必要工賃は８〜１２万位？。
多分純正品ならもう少し部品代安いと思うが・・・・・・。

このレスの400〜で結構クラッチの話題が出てたから、
読んでみてはいかがでしょうか。

ＨＫＳのエキマニってかなり安いけど
大丈夫かなぁ？

下を犠牲にせず等長サウンドを楽しみ
たいのですが・・・

>>719
全く姿形が普通のエレメントと違うんやね。
なんかA型やK型のキャブ車の燃料フィルターみたいやね。
あまり場所を取らないように設計されているのかな？
　これのみでエレメントの代役が、成り立つならいいな〜。

最近の良いと思う物
　スバルOP設定の花梨削り出しのシフトノブ
純正も良いけど、表皮が剥がれてきたので次はこれかな？。

スイマセン、
ＧＣ８っていうのは丸目の奴のことですか？
あと、丸目の形はいつからかわったのですか？
「？」２連発すみませぬ。

gc8は角眼
gdbが丸眼

Ver3とVer5の純正シートって同じですか？

GDBとGD8の違いはﾅﾆ?

>>726
　いくらかかりました？>>強化マウントに交換

並行輸入のレカロを買ったのですが、いいシートレールを探しています。
オススメありますでしょうか？？

　ちなみに通販の某店で買ったものは車種専用設計にもかかわらず作りが
いい加減で全く適合せず・・・。

　>>728
　　某サイトで見たがバリがすごいらしい>>HKS
　　でも安い　\98000
　
　　麦マニ付け取る人はおらんかえ？　インプレきぼｎ

>>732
記憶違いが無ければ、現行モデルの物も含め、同じフレームでガワだけ違えているはず。

MAGXのﾏｲﾁｪﾝ予想見たかい？
懲りずにまた○目を崩した様な奴・・・
俺は速いﾏﾂﾀﾞMS-ﾅﾝﾄｶに乗りてえんじゃねえんだよ！
角目にも・ど・せ！スレ違いでｽﾏｿﾝ。

漏れも角目きぼーん
つーかさー、GC8の中古高過ぎない？

>>732
微妙に違うよ〜Ｖｅｒ3にはシートリフター無いけどＶｅｒ５にはシートリフター付いているにょ。

>>729
　役立つかどうかは使ってみた事無いから解らないなぁ〜。
ただ、雑誌に出ていたショップデモカーに付けている奴が有ったんだよなぁ〜。
あ〜、俺も皮がツルツルになってきたところなので、次ぎのシフトノブ一寸考え
ているのだが、ジュラコンの丸い奴なんて良いかなぁ〜と思っているのだが・・・・・・。

>>735
ブリッド製のレール＋インポートアダプターが定番だと思うのだが・・・・。
駄目？。

ＲＡ海苔さんありがとうございます。

変にレカロ純正のシートレール使用というのに惹かれて
選んだ私が失敗でした、、、

　今日ブリッド注文します。

　欝ダシ嚢。

>>742
　処で最初に買ったシートレールって何処製なの？、
伏せ字有りでも良いから晒してほしぃ〜。


話は変わるけど、ＧＤＢのフロントのスタビリンクをＧＣでショートスタビリンクとして
流用出来るって記事見た事有るんだけどやっている人いる？。
どの位長さ違うのかな？。

>>734
Stiのパーツ代だけならこんな感じだよ。
>>726さんの返答無いみたいなんでとりあえず部品代だけ書いておきます。
エンジンマウント（F）RH　ST4100055110　３５００円
エンジンマウント（F）LH　ST4100055120　３５００円
クッションラバー（R）　　　ST4100055200　５０００円
ピッチングストッパー　　　ST4100055140　３０００円

クッションラバー（R）はミッションマウントね（多分）。
俺はミッションマウントだけ変えているけど自分で
やったから工賃は判らないです。
フロアージャッキ、ウマ２セット、ソケットレンチ１セット
、当て木があればミッションマウントの交換は出来ま
すよ。
外すボルト類も１０本前後だったはず。

　エンジンマウント側も頑張ればこれで出来る場合も
有るみたいですが、結構込み入っているところなので
最低限の工具でやるには一寸辛いらしい。

ピッチングストッパーはインタークーラーの下にあるの
で余裕で変えられます。

ttp://www.impreza.gr.jp/kenken/tuning/mt_mount/index.html
ttp://www.impreza.gr.jp/kenken/tuning/eg_mount/index.html
ttp://www.impreza.gr.jp/kenken/tuning/airdact/index.html

う〜ん、多分工賃は〜３万位じゃないでしょうか？。
この程度なら自分でやった方が早いな。

俺はクラスターだ。。２ｃｍぐらい落ちたぞ。
作りが良かったからフルバケもそこのレールに擦る予定。

インプのＣＭを見るたびに、どのような購買層を対象としているのか、ようわからん。どうもコンセプトが絞り込んでないな。
対象は走り屋なのか、単なるコンパクトなハッチバックを求める若い女性層なのか……。

>>746
ターボとノンターボでは価格も購買層も異なり、要するに違う車です。
当然ながら２種類の購買層向けのCMになるのでしょうけど、ワゴンのCMは
如何にも奥さん狙いですね。 <- このCMで嫁を騙して2OKを買うとかかな？

Ｆ型を新車で買って、遊んでたら15000キロでノーマルタイヤ終わりました。
そんで持って、ネオバ入れて通勤に使ってます。
ネオバも春ころには逝ってしまうでしょう。
通勤が遠くなって街のりメイン（９９％）なのですが、
お勧めタイヤはありますでしょうか?

>>744
エンジンマウントの補足
カナズチ（鉄ハンマー）を逆さにして、ガレージジャッキで上げれば結構いける。
カナズチの持ち手をアテガウ所は、六角の目クラが二つある当たりです。（オイルエレメント真横）
　100均のカナズチでやったら、縦に裂けたから丈夫なやつを使いましょう。

>>743
汚婦ションによく広告が出ているところです。
ビールの名前です。（藁

ひどいのが、レールのスライドのためのバーの寸法が全く
とんちんかん。
誰がどうみても絶対にはまらないんです。

車種専用設計以前にレカロ自体に付かない（泣

塗装もちょっと当たっただけでポロポロはがれる粗悪なモノです。

http://www.tamiya.com/japan/products/58271imp_2001proto/impreza.htm

>>741
エレメントの件、了解！！

球形はどの位置から握っても入れ易いからいいですね。
以前、WRCと同じ素材の白い球形のノブでした。操作性は良しでした。

旧型？ＧＣって？

>>740
RA海苔様、御指摘感謝です。
マウント類の価格の件もありがとうございます。
>>734
もう2年ほど前の事だし、クラッチ交換と一緒だったので
金額は覚えていません。他にもいろいろいじったのも含め
工賃、部品代込みで22~23万程度だったかな。
本当は自分でやるべきなんですが、、、

>>748
　減り気にしないでドライグリップ求めるならアゼニスは結構良かったなぁ〜。

>>749
>>752
補足有り難うございます。
そうかぁ〜、あのシフトにしようかなぁ〜。

>>750
　なんか凄い作りだねぇ〜う〜ん、言葉が出ない。

>>754
実はシートリフターの件、最近友人に教えて貰って
初めて知ったんです。

>>748
自分はDNA-GPばかりです
程良いグリップで流れもおだやか、コントロールしやすいので練習にちょうど良い
一番の良い点は価格が安い◎

Ｇ型だけど最初のタイヤは走り回っていたので１0000km持たなかった
現在23000km過ぎたくらいだけど、タイヤは４セット目に突入

DNAって全然鳴かない気がするんだけど気のせい？

>>740
シートリフターってなんですか？

インプレッサのホームページ見たけど
何が何だか全然わからん。吐き気がする。
情報に辿りつけん。
やたら動画・画像を使いすぎ。レイアウトは意味不明。
あれが「ナウい」と思っているんだろうねスバルは。
それ自体が端的にセンスのなさを物語っている。
痛すぎるよ・・・。

>>748
ネオバでいいのでは？
RE-01入れてるけど、ブロックすぐ飛んで…

>>757
激しく気のせいです
全コーナー鳴きっぱなしです

追加
ロードノイズうるさめ

>>760
RE-01も飛ぶの？
うちも純正がそろそろヤバイので
変えようと思ってるんだけど
いい値段するんだよねぇ

>>758
　座面の高さ調整機構です。

>>761
ってことは僕はまだタイヤを使いきってないわけですね。

概出ならスマソ
STiとかクスコのピロアームを使っている／いた人、いません？
ダートでの使用は考えていないから、気にする必要は無いのかも
しれませんが、ピロボールの砂噛みなんかが心配な一方、使って
みたい気もするので。

もっとも、ゴムによる遊びがなくなるため、腕が無いとアブナイ
なんて言われましたが。

概出でしたらすんません、数年前からノーマルの速度計の針が走ってる最中小刻みに
震えるですけど、これって異常ですか？１０万�`オーヴァー、ノーマルの１６ｉｎ
を盗まれて、中古の１５ｉｎ、今は１７ｉｎのタイヤにしてます。

>>762
「ＲＥ０１でサーキット」のスレは如何ですか？
　http://natto.2ch.net/test/read.cgi/car/1009908974/l50
です。

ちなみに私のRE01は結構元気で、ブロック飛びは無いようです。

テクが無いから飛ぶのかも知れない。
でも、ネオバは飛ばなかったんですが。
ちなみに７１１もバリバリ飛びます…

>>765
ダート・雪国使用でなければ問題ないと思います。
リヤキャンバー調整出来るので、俺もクスコの奴を検討中。
あと、ステンメッシュブレーキホース入れてる人います？
余りブレーキフィールが変わりないけど、こんなものなのでしょうか。

>>765

STiからでてる３ピロのラテラルリンクセットとトレーリングアーム付けてます。
さすがに両方つけてるとかなりお尻がでやすくなるんでサーキットだとちと踏め
ないですね。
最初はトレーリングアームだけ入れて見るのがいいんじゃないでしょうか？

>>766
購入時と違うのなら以下のことが言えます。
スピードメーターの個体差にもよりますが、普通は安定した針の移動をしてます。
（ホイールのインチ数に関係なく・・・）
ミッションへ入ってるドリブンギヤの不良か、メーターの計器不良だと思いますよ。
　少なくとも、同じ年式のオイラのは小刻みに震えないですよ。

今日の作業
　カムジャーナルのバフがけ＆カム山周辺の面取り

>>769
返答サンキュ。ステンメッシュ入れてる(6年程前から)けど、
パニックブレ−キ以外ではあまり差が分かりません。
踏み足しなんかではグニャリ感が減った印象あり。

>>770
同じく返答ありがとう。
トレーリングアームだけのアドバイス、感謝です。

>>766
メーターケーブルに癖がついている
なんてこともあるよ。
スピード上がると収まるならば可能性高し
ケーブル交換で直るなら安上がりだけど、
ギヤ、メーターなら高く付くかも

>>771
　ヘッド全バラ？、ご苦労様です。

GC8 スレはこちらですか？

>>775
　いらっしゃいませ、どんなネタをお求めでしょうか？。

777get

778
get

>>774
はい。バラバラっす。
部屋にカムカバーやらカムキャップなど露店みたく置いてあるよ。

最近のお買い物
サンドペーパー1000番、2000番×2枚
　ここまでの荒さになると、厚紙やダンボールで磨いても同じかも知れないな。
羊毛フエルトバフ換え用　390円
　一応予備として購入。多分すぐ使わないけど何時か・・・。

インマニの塗装が剥がれてきたので塗装したいのですが、
どのような塗料使ったらいいんでしょうか？

>>780
いっそのこと逆転インマニにしませう（ｗ

あぁ、すばらしきかなBOXER　PHASE・・。エキマニ変えて音をボクサーサウンド
にしないのはナゼ？！っていう俺もエキマニ変えた音も好き・・

>781
街乗りするので、それはちょっと…
既にエキマニは交換済みです。
乾いた音がイイ！

エキマニ換えたら燃調は必須ですよね？
みなさんどんな方法で調整してます？

エキマニ位なら必要ないと思われ…

>>779

　鏡面仕上げにはオフセットサイザルが便利みたいよ。
ttp://www.abit-tools.com/Pages_New2/Newitems_saizaru.html
↓ここでコンロッド磨いていたよぉ〜。
ttp://www.asahi-net.or.jp/~VS6N-MRYM/refresh/conrod/conrod.html

頑張ってねぇ〜。

>>780
　耐熱塗料がよろしいかと。
俺もボロボロだけど諦めているよ。

＞785

耐熱塗料ってあまりカラーバリエーションないですよね？
いっそ鏡面加工しますか？

>>786
　確かに耐熱塗料はバリエーション少ないねぇ、インマニってアルミだからきっと綺麗だよぉ〜。
やってみてちょ>>786。

>787
そうですねえ。
でも、形状複雑だからメンド臭そうですねぇ。

>>788
　サイサルの威力を思う存分味わっうべし。
ハンズに売ってないかなぁ〜、注文してこようかなぁ〜、
なんか心引かれるんだよなぁ〜。

＞789
たしかに魅力的ですね。
ｻﾝﾄﾞﾍﾟｰﾊﾟｰでシコシコやるのはもう勘弁ですから

>>790
うん、これ見た時一寸衝撃的だったよ。
なんか鏡面化してたくてしょうがないよ〜。
今時間取れないけど時間が取れたらインマニ鏡面化してみようかな〜。
↓ここの人はインマニ（ロードスター）鏡面化に２時間位って書いているから４時間位有れば終わるかも。
ttp://homepage2.nifty.com/mas-i/engine/intake.html

>>783
> エキマニ換えたら燃調は必須ですよね？
> みなさんどんな方法で調整してます？

うちはエキマニ・Ｆパイプ・マフラー交換してますが全然大丈夫ですよ。
筑波走っても全然問題無し。ブーストは１.３までいっちゃうけど（ｗ

>791
情報サンクスです。
暇が出来ればやろうかな〜

>>784、>>792
インプはマフラー交換だけで神経質になる人もいますが
結構純正ECUでも粘るんですね。

>>793
何にせよ暇がないとねぇ〜。
とりあえず暇見て色々と買いそろえるよ〜。

>>794
　インプレッサは個体差激しいって言うから、人の話鵜呑みにしない方が良いよ。

街乗りでお勧めのショック＆スプリング　教えて下さい。
サーキットへは行きません。
よろしくｵﾅｶﾞｲ

EJ20のオーバーホールならここ見れば良いじゃん。
http://homepage1.nifty.com/BG5A59D/engine/
レガシーの人だけどGCにそのまま応用できるよ！

>>776
どうも
いやーほんとにﾏﾀｰﾘしてていいなぁ、って

>>795

> >>794
> 　インプレッサは個体差激しいって言うから、人の話鵜呑みにしない方が良いよ。

そやね、最近自分のしかいじってないのでコロっと忘れてたわ＞個体差

ところでミッションとかエンジンっていじって行くとＳＴｉじゃない方が
頑丈でないかい？
うちはＳＴｉver5ＲＡと普通のＲＡ２台乗ってるけどSTiの方がよう壊れる
んだよね。おかげで今じゃ真血糊用に買ったＲＡ（Ｆ型）でよくサーキット
行くようになった（藁

>>796
　Ｅ型以降のＳｔｉＲＡの足回り（倒立の奴ね）＋クスコのスタビなんてどう？。
乗り心地良いし走りも悪くないと思うよ。

>>797
　そこの人のＨｐは役に立つとよねぇ〜、油温計センサーの取り付けはそこ
見てオイルポンプの処から取るようにしたよ。

>>798
　ゆっくりしていって下さい。

>>799
うむ〜、インプレッサのマニュアルは自分の
Ｄ型ＳｔｉRAしか知らないしなぁ〜、何とも言えないっす。
Ｓｔｉの方が実はパワー出ていてミッションに負担掛かっ
ているなんて可能性も有るかも。（希望的観測）

知り合いのＣ型ＷＲＸ（ＡＴ）、夏に東雲でシャシダイ乗っけたら
２００馬力切っていて落ち込んでたなぁ〜。

>>797
確かそこの人も２ちゃんねらーだったはず
このスレにいるかもよ(藁

>>801
　おお〜、是非とも今度エンジンを見せて欲しいです。
レガシイスレあたりに行けば話聞けるのかな〜？。
だれか召還してちょ。

>>801
本人ハケーン！

>>800
クスコのスタビ、しらん間に曲がるのが×
どうも車高あわねーとおもったらスタビの水平がでてなかった
1年やそこらで曲がるなよって感じ

>>804
　俺の友人のは特に問題は無かったぞ？。
２年でサーキット３〜４回使用だったけど。

>>805
サーキットより、凹凸のある市街地のほうが
スタビには厳しいと思われ

>>806
　いや、２年間は町乗りでも付けたまま
最後はエビスの西コースのシケインで、ゼブラに乗った
後とっちらかってコンクリートウォールにぶつかって
右リアのパネルぐっしゃり。って感じだったのだが・・・・・。（ＧＦ８）

>>807
804の言うことも事実と思われるので個人差もあるのでは？
ただ804でいう乗り方でノーマルスタビもイッてしまうんなら話は別。
ノーマルとクスコでは相対的にどちらの耐久性が高いかが知りたい。
ノーマルよりクスコの方が耐久性が高いなら交換する価値はあるし、そうでない
なら長短所を考えてつける必要がある。
昔、シムスのエキマニってどう？って質問したら割れるとかいい評判が無かった
のだが、やはりノーマルよりも耐久性が低いんだろうか？
機能パーツの一つとしてはぜひとも交換したいんだけどねぇ。
昔たのみこむでSTiから等長エキマニ出してほしいって提案があったが、今更出
してくんないよなぁ。

最近WRタイプのグリル一体式のバンパーがないるやとＡＶＩＳってとこから出て
るけど、どっちがクオリティ高いのかな？
STiバンパー持ってる人はAVISでそうでない人はないるやって選択になるのかな？
ないるやの裏ブタくんは熱対策できかつ雨も考慮してあってなかなかよいと思う。

＃このスレってGC8のエアロの話は出ないね。

>>808　まぁ当然乗り方や乗る場所の差や、品質自体にもある程度
バラツキ有るから何とも言えないのは了解です。
まぁ俺自身もクスコのが絶対良いと主張したい訳じゃないしね。
つーか、クスコに対してそんな義理も無いし・・・・・。

エキマニに関してはこのスレの上の方でＥＪ用で割れないのなんて
無いって言っていたからシムスのが特に割れやすいって訳では
無いのでは？。

連続すまん。
マルシェの筋金くんは有名だけど、最近は類似品が結構出てるよね？
あれって性能的に本家を上回ってるんだろうか？
いろいろつけてみないとわからんと思うが、そんな奴はいないと思うから評価は
難しい。（クルマのパーツは大体そうだと思うが）
雑誌もそういう比較はしない（しにくい）だろうし。

>>810
で、ノーマルとクスコ、どっちが耐久性あると思う？
耐久性が同じで目標値も自分のものに近いならクスコを買っちまう。
エキマニも社外品が割れるような乗り方だとノーマルも割れるって話なら社外の
エキマニ入れてもいいと思うんだけど、どうですか？

>>812
　エキマニに関して言えば軽量化の為に薄いステンを溶接して
作っているから社外品の方が割れやすいのでは無いかと思うの
だが　（材質製法ともに違う）。

スタビに関して純正とクスコ製両方とも中実な
ので、製法自体はほぼ一緒ではないかと・・・・。
材質も一緒じゃないかなぁ、多分ね。
あの手のモノの生産って、それなりに工場設備
必要だから作っている会社自体限られてくるし。

　そういう風に考えた場合、耐久性に大きく差が
出ると思えないのですが・・・・・。
ただ、実際にテストした訳では無いので断定は
出来ないです。

>>813
言われてみるとそんな気はするな。
高い買い物なんで、俺としては壊れるのは論外。
耐久性が同じで等長ってのがベストなんだが。
少なくとも雑誌ではシムスの悪口言ってるのはない？から冒険してシムスのエキ
マニ入れてみようかな？

＃２ちゃんなのにタメになるなぁ

皆、社外エキマニ割れるって言ってるけど、
ちゃんと耐熱布巻いてます?
自分は2年間ノントラブル。

>>815
ちなみにどこのやつ？
等長入れると相対的には静かになるんだよね？

ＧＣ８は燃料ポンプどれくらい容量あるの？

>>814
　万が一割れたら溶接してもらえば良いかと・・・・・。
もっともステン溶接出来る処探さなきゃ成らないけどね。
自分で外して持ち込めば安いのではないかと。

最近は１０万前後の溶接機でステンとかアルミ溶接出来
る溶接機も出ているみたいだけど、そうそう買う奴いない
だろうなぁ〜、でも欲しい。

>>817
150[l/h]

>816
シムスのを入れてます。
音はなんか、86っぽい音になりました。
音量は低くはなってると思います。

複数の車体で曲がってます　＞クスコ
距離はわからない気がついたら曲がってた
というかなんとなくリアの車高がおかしいなとおもって外したらまがってた
ただフロントに関しては曲がった例をしらない
リアスタビの形状の問題なのかも
フロントで折れたってのもあったけどこれは他の会社のやつ
これも中実24φだったかな？リンクの取りつけ部の穴のところでもげた
ちなみにBC5RSのころ、強化スタビいれててブラケットがもげたことがある
スタビ本体は無事だった

>>785-797
すごい物を見せられた気分やね〜。
確かに鏡面加工はめんどいけど、オフセットサイザルでやれば手早く出来そうで・・・。
購買意欲うなぎ登り。ツインタワーのハンズへGO！！

　それにO/HのHp非常に為になります。
気になってたHLAの記事もあったので参考になります。
また、「しらふ」の時に拝見いたします。

今日の納入部品
バルブステムシール
「エンジン1基分」と発注したら「エンジン１気筒分」しかなっかった。しくしく・・。
まさに伝言ゲームっぽい間違い。

>816
同じくシムスです。入れてから５８０００Ｋだけど
いまんとこ大丈夫。さすがに耐熱布は巻きなおしたけど
正直こんなにもつとはおもってなかった。

>>823
さすがマキシムワークス、作りがいいのかね
あるいは付けた人の技術か
割れるってのはストレスかかってるわけだから
そうならないようにうまく遊びを持たせるのがコツなのかな
あとエンジンマウントの違いもあったりして

知り合いのは耐熱布巻かないでいたので、
一ヶ月もしないうちに排気漏れ起こしてた…

>>821
　確かにリアは一寸無理な形はしていると思うけど・・・・・。

>>822
　俺は一寸したカルチャーショックだったよ。
やはり購買意欲鰻登りっすかぁ〜。
買っちゃってください。藁

シムスのエキマニつけてますが，耐久性に関しては問題ないと思います．
ただ，鋳造のノーマルに比べたら絶対に耐久性は低いと思います．
付けたら低速トルクが増すとかいいますが，一番のメリットは軽量化だと．
あと，乾いた音になります．
耐熱布の巻く巻かないは賛否両論ありますが，
巻くと熱が逃げないのでそれだけ流速は早くなり効果的かと．
割れる割れないに関しても巻いた方がいいと思います．
晴れの日はいいけど，雨の日はエキマニにラジエターから入る水が
もろに当たります．それで急激に冷やされて割れるということは考えられます．
現に雨の日のフロントは温泉状態です．

>>822
「しらふ」じゃないのにC型RA「乗車中」はいかんでしょ(W

エキマニ魅力的ですね。
本体：耐熱布：工賃でどんなもんですか？（メーカーも教えて）

>>827
　そんなに湯気凄いんですか・・・・。

>>828
　あ、確かに・・・・・。

>>827
なるほど、鋳物のノーマルに比べたら
薄いステンマニは温度差に弱いですね
クラックはいるのはそういうことか
じゃあアンダーガードもアルミのつけたほうがいいんですよね
純正だと融けるから付けるな、っていわれて外してたやつが
やっぱりクラック入って溶接しなおしてもらってたし

>829
本体はＳＹＭＳのエキマニで２割引ぐらいで144000円ぐらい．
耐熱布はいろいろあるけど「ビリオン」の5cm×20mやつでぎりぎり巻けました．
それが15000円．　これは安い奴で半額ぐらいのもあります．
工賃は35000〜45000ぐらいだと思います．
エンジンマウントとミッションマウントと一緒にＤＩＹでやりました.
ただＤＩＹの場合，一人では多分無理だと思いました．

>>830
　走ってればわかりませんが止まるとすごいです．
　もうもうと水蒸気が出ます．

全然、スレとは関係無いけど。

WRCのスバルチームに５５５が復活しました。

＞831
耐熱布巻いていた方が直接当たらない分少しはましかもしれません．
直接当たらないというのは大きいと思います．
耐熱布の方がその熱で蒸発させてくれそうですし．
あくまで個人的な意見ですが．
あと，ビリオンの９０％熱抑えるという耐熱布（正式名称忘却）は
町乗り程度なら耐熱布の上から手で触れます．
熱対策という上でも巻いた方がいいと思います．

>８２９
マキシム製のようなタービンの根元まで伸びてるものは
どうしても工賃がかかるけど、それよりもこの作業に慣
れたショップであるかが大事だよ。ちなみに自分は４万
で、耐熱布をエキマニに巻く作業が１万で、結構時間が
かかるみたいで、看護婦の妹も面倒くさそう、といって
たっけ。

タービンまで伸びてない奴だと「麦マニ」が評判いいみたいですね．
取り付けも純正マニ外して付けるだけですし，簡単です．
エンジン持ち上げる必要ないですし．

>>832
エンジンマウント換えるとエキマニのゆれ方も変わりますよね
純正だと大きく緩く動くけどSTIの硬いほうのマウントだと
細かくビリビリした振動がつたわるような
どっちがいいのかなあ

>837
これも個人的な意見ですが，エンジンマウントは強化品に変えたほうがいいと思います．
マウントを強化すると力の逃げがなくなるといわれますが，
エンジンマウントに関してはやわらかいとエンジンに繋がっているものに
負担かかりますし（エキマニやらタービンやら）
クラッチのシャダーやミッションに対しても負担が少なくなります．
確かに若干びりびり音は増えましたがほとんど気にならないです．

>>838
STI-Vに最初からはいってるマウントと
STIが出してるやつって違うってほんとですか？
2種類あるらしいんですけど

>>825
耐熱布使用の目的って、エキマニの保護ではなく、過熱したエキマニが
例えば駐車場にたまたまあった枯れ草とか巻き込んだ新聞紙に触れて発
火しないようにする事が目的です(少なくとも車検の立場からは)。
二次的には、過熱した薄いステンが急冷される事による割れを防いだり
或いは石等の飛来物の衝突時衝撃の緩和なんて事も期待できますが。
皆さんごぞんじでしょうけどね、念のため。

>>800

STi Ver6RAのストラットassy新古-------------5万円
STi 車高調ストラットassy22万位の奴新品-------12万円　でありました。
どっちが「買い」でしょうか？

>>839
STIバージョンも、エンジンマウントは普通のWRXと同じ物が入ってます。
RA-STI・R-STI・22Bは、ミッションマウントが少し硬い物が入っていますが、
STIのスポーツパーツとして売られている物の方が硬いです。

とにかく耐熱布は巻いた方がいいということでしょうね．
実際巻いていますが．
巻かないメリットってルックス以外にあるのだろうか？
焼けた色がいいって言う人がいるけど．

>>840
それって違わね〜？
耐熱布巻く１番の理由は排気温度を保ってタービンをブン回す為でね〜の？
車検の立場とやらは２次的なモンでしょ？
（それが公道運行車両の姿勢として望ましいかどうかとかは置いといて）

>>842
え、てっきりSTI品だと思っていたです
これでエンジンマウントの謎が解明したです
情報サンクスでした

勉強になる良いスレだなぁ
ね、ね、ID見て。一発芸だけど

>844
確かにエキマニ変える人は車検やら公道一般やらあんまり考えてないし，
考える必要もあんまりないと思いますね．
排気温度保つってのはその通りだと思います．
あとはやっぱりエンジンルーム内の温度を下げることでしょうか．
ちゃんと巻いた奴にしたら町乗り程度で手で触れるぐらいなので
熱対策という上でもかなり効果的かと．

このスレ下がるの早いですぅ

>>848
他が上がるのが早いんですよ(W

>>849
の様ですね
Hikkyだから300以下の沈むと見れないんですよねぇ

>>828-830
ううっ。鋭い突っ込み。　確かにイカンですよ。
刑罰も厳しくなったしね・・・。って？

耐熱布の話が繁盛しているので、ついでにお聴きしたいです。
フロントパイプに耐熱布を巻きたいのですが、どこまで巻きますか？
　1：全部？　2：中間？　3：入口から1メータ以内？
巻くと熱対策と排気流速が落ちないとゆう効能が、有るみたいなのでメリットあるかも？　

>>841
　街乗りに限定するなら５万の方で十分。
差額でブッシュ類交換すれば効果有るんじゃないかな。
ただ、５万は高い気がする。

>>844と>>840両方とも正解だと思うのだが・・・・・。

>>851
　触媒って有る程度温度高い方が浄化作用高かった気が・・・・・・。
つー事で、触媒の部分までが良いと思うのだが・・・・・。（あくまで私見です）

下がりすぎたから上げるよ。

最近、中古のsti ver�Vを購入したのですが、質問があります。
エアクリ（ＨＫＳのキノコタイプ）交換、ブローオフ、マフラー交換（触媒後交換タイプ）を行った場合、エアフロ等のチューニングも必要なのでしょうか？
最初から読んでみたのですが、結論がいまいちわかりませんでした。
誰か教えてください。

インプはとにかく個体差です。
危険な順に
触媒レス→ブローオフ→エアクリ→マフラー
だと思います。
多分ブローオフあたりでエンジン不調の確率が
50%超えるんじゃないでしょうか？

>>855
　同意です。
特にブローオフなんて付けても百害有って一理無しだと思うのだが・・・・・。
純正で付いて折角付いてるんだからノーマルに毛が生えた程度のチューニングでは
変える意味無いし（ブローオフ付けて不具合出た車多数）。
　キノコタイプのエアクリもそれだけで燃調おかしくなるやつも有るので注意が必要かと・・・・。
特に車熱板無しだと夏場逆にパワーダウンするって話もあるので、よく考えた方が良いと思います。
ノーマルのエアクリと同じタイプがお勧めです。（レゾネーター切ると良い音するんだこれが）

ちなみにうちのはｓｔｉ３のＲＡだが、この時期マフラーだけでオーバーシュート時１．３
で多分ぎりぎりだよ。

たびたびの質問で申し訳無い。
現状、ブローオフのみ取付けをしており、危険なのがわかりました。
ところで、レゾネーターを切るというのは…
運転席側のフェンダー前側にある奴ですよね？
切るというのは、配線を外すのでしょうか？それとも穴あけ加工等を
すののでしょうか？

>>857
ttp://www.amy.hi-ho.ne.jp/bigstone/
詳細はこちらで…

ありがとうございます。
今週末、挑戦してみます！

純正レゾネータを流用したインダクションボックスって付けてる人居ます？
今はなきスピマイでかなり絶賛してましたが。

スピマイって無くなったのか・・・。

>>856
フェンダー内から外気導入するといい音するね

>>861
無くなり方がひどかった。。。まさに夜逃げ。
結局何が原因だったんだろ。

>>863
２、３年前かな？　それくらいまでは毎月買っていたのだが・・・。

たまに覗くと思いがけない話が聞けていいなココは。

耐熱布は巻いとけ。枯れ草に火がつくぞ。

http://natto.2ch.net/test/read.cgi/car/1005286282/854
私はver.4乗ってますが，symsエキマニ，フロントパイプ純正，マフラーはフジツボのＲＭ０１Ａで乗ってます．
コンピュータ，エアクリ，ブローオフはノーマルです．
現在の仕様でオーバーシュート時に１．２ぐらいです．
エアクリとブローオフは855さんの言うとおり確かに危険です．
レゾの下半分を切るとかの加工だけでなく，ヤフオクで出てるステンレスのパイプをバンパーのフォグランプカバーあたりで吸わせてみたらどうでしょう．
もしくはブレーキ冷却ダクトに穴あけるとか．吸気音とブローオフの音はでかくなりますが．
マフラーは選べばそんなに危険でないと思います．
人気に駆られてＲＭ０１Ａ付けましたがなかなかいいようです．
ＷＲＣのワークスカーも３００馬力までですし，パワー求めない方が長く乗るコツだと思います．

>>857
物理的に切断または取り外しですね。
Ｄ型のレゾネーターは>>858さんが紹介しているところ
の奴と多少形違うけどやる事はほぼ一緒なので頑張ってみて下さい。

あ、Ｄ型の場合ノーマルのセンサー（なんのセンサーだろう？）も
エアクリーナーボックスに移す必要があるので要注意です。

　因みに私はレゾネーターの前側を切り取りました。
少しでもエアラム効果有ったら良いかなぁ〜なんて思ってたりして。藁

>>862
　うん、特に純正ブローオフが良く響くんだよねぇ〜。

スピマイが無くなったのは編集者だか編集長が金持ち逃げ
したって話が何処かのスレに書いてあったような気が・・・・・。
倉庫落ちしたジムカーナスレだったかな？。

>>865
　燃えたらしゃれに成らないものね。

858で偉そうなこと書きましたが実は社外の剥き出しエアクリ付けてます。
でも感じ的にもうここら辺が限界でエキマニは絶対無理そうです。
ブースト計つけねば…

>>867
それ多分吸気温度計だったと思います。
レゾネーター取るとデカイ穴があくのでそこを塞ぐ板に穴あけして
指し込むのがいいらしいです。
でも純正ブローオフの音って意外と侮れませんよね。

＞859
レゾ加工するんだったらエンジンルーム内からフェンダーに抜ける穴に
カバーしておくとエンジンルーム内のエアを吸いません．
そのカバーはＮＡインプの純正品がぴったりでディーラーで売ってます．
確か２００円ぐらいです．

＞859
　そのカバーに穴あけして吸気温計差し込んでおけばいいです．
　プラ板だからすぐ開きます．

>>867
　ああ、あの穴の処ね。
俺はあそこ面倒だからガムテープ張りにしたしなぁ〜。

社外品のわざとらしいブローオフの音より、個人的には
純正の奴の方が良い音だと思う。

ところでインプレッサってパワーチェックでいい話聞きませんね．
いろいろやってカタログ値より落ちてるとか．．．
本気でロム書き換えないとダメっぽいですね．

>>871
禿同。
あれ聞いたら鬼でも社外ブローオフ萌え解消確実。

>>872
　う〜ん、何ででしょうね。
タイミングベルト長い分伸び率大きいから、経年劣化等でパワーダウン
しやすいのかなぁ〜、な〜んて勝手に考えてみたりもするのですが・・・・。

実際の処何が原因なんでしょうね？。
ＥＪのエンジンばらしているＨｐとかみても、他のメーカーと比べてそんな
に工作精度が悪とは思えないし・・・・・・。

怖くてパワーチェック出来ないよなぁ〜。藁

>>873
　賛同どうもです。

>874
やはりＧＣ８はパワーよりもバランスと軽さで勝負するしかないですね．
このクラスであまり金かけないで１１００ｋｇ台にできる車はそうないですし．

バッテリーだけで１０ｋｇぐらい軽量化できるし．

>>875
　確かにねぇ〜。

この前灯油を買いに行ってポリ缶２個ほど後部座席
に積んだら、帰り道なんか車のバランス良い感じだっ
たので、バッテリーをトランクに移設したいなぁ〜と最
近考えているよ。
（タコ足、フロントパイプもやりたいけど金無いし）

>>875
バッテリーで10kgも軽量化できんの？
そりゃやりたくなってくるな。
でもあれって10kg以上あんの？
交換するなら具体的にどこの奴がいいんでしょうか？

＞877
年式やグレードにもよりますが，
ＳＴＩの後期型以降は左前にものすごいデカイバッテリーが乗ってます．
どうやら寒冷地仕様用のやつでオーバースペックです．
たしかこれが１７ｋｇぐらいあります．間違ってたらすみません．
http://home2.highway.ne.jp/rigid/index.html/PageBt.htm
↑今はここのものにしてまして７ｋｇぐらいです．
　これにするとバッテリスペースがすかすかになります．
　値段も同じもの買うのと同じぐらいです．バッテリー容量も問題ないと思います．
　この他にもっと軽い奴でドライバッテリーとかあるみたいですがいかんせん高いです．

＞876
　トランクに移設すれば１７ｋｇ丸ごと軽量化できますね．
　フロントの入りがかなり違ってくるかもしれません．

>>878
確かに良さげだね。

やっと全レス読み終わった〜。
久しぶりに車板に来たから、こんなスレあるの知らなかった。
Ver.5海苔の私も混ぜてください〜。

前にエキマニの話が出ていますが、音だけを求めるならレガシィ250Tの純正流用がけっこうオススメです（250Tは等長）。
NAのエキマニなので、細くて若干パワーが落ちますが、すごくキレイな音になります。
ボルトオンで付きますし、街乗りオンリーの人はイイかも。

ＧＣ海苔としては軽量化は興味あるところだと思いますが，
ＧＣ８は振り回すとガスが半分あってもガス欠症状起こすので
ＳＴＩから出てる強化燃料ポンプいれました．走るとき燃料は少ない方が軽いので．
チャンバーがついてるのでとりあえず多少なりとも解消しました．
が，燃料がなくなりそうになっても燃料ランプがつかないので
ディーラーいったら，「ＧＣ８のコンピューターには対応してません」
まあ，いいけど・・・・・はじめに書いとけよって感じでした．

>>878
基本的にスバルの４駆は寒冷地仕様が基本じゃなかった？
確かにオーバーな気はするが。

>>882
燃料ランプ・・・うらやましい・・・。

パワーの話が出ているけど、スバル車でパワーを追求しちゃダメでしょ（藁
っていうか、デフォの状態を使いこなすほうに魅力があると思う漏れは
おかしいのかなぁ？

バッテリー移設するにシールドバッテリーにしないと厄介ですかね。
可燃性ガス（水素）の処置ってどうするの？
トランクを定期的に開けて、換気すればいいんだろうけども・・・。
熱の心配が無いから、バッテリーの寿命は抜群に良いでしょうね。

バッテリー移設も良いけど、バイク用のでもイケルかや？
容量足りずで、エンジン始動困難かな？
75D23Lから40B19Lへ変更がいいとこかな。
軽量化・・・。
オイラの場合、まず自分自身の軽量化をしないと・・・。

Ｖｅｒ５ＲＡ

RA海苔>>

840は耐熱布を巻く主目的を延焼防止と言った訳だ。
俺が844で言いたかったのはそれは副次的な物で排気温度の低下防止が主目的だろうと言ってる訳だ。
「違わね〜？」と言うのは「延焼防止の為では無い」と言う意味ではなく、「延焼防止が主目的」と言うのは違うだろうと言う事。
当然燃えなくなってくれるのはありがたい事だがな。

あとブローオフは百害あって一利無しってのはちょっとねぇ。
調子悪くなるのは大気開放にするからだろ？
ちゃんとリターンすれば純正のヘナチョコバルブみたいに高ブースト時に情けなく半開になってブースト損失する事も無くなるだろ？これが一利じゃ無いの？
って言うかそのためにつけるモンだろ？
パーツの意図を理解せずに（もしくは音がカコイイ！とか言って）付けて調子壊してる奴らは確かに痛いが理解してない点では君も同列か？
ブローオフが悪いんじゃなくて装着法が悪いんだろ（もっともリターンできる機種は少ないが）

みんな車の為にもパーツ本来の目的を理解してチューンしてやってくれよ。
俺が耐熱布の話で840に意見したのもその辺が間違って見えたからさ。

ちょっと気になった事言いたかっただけで悪意は無いんで読んでて不快だったらスマン。

やりなおします。Ｖｅｒ５ＲＡ海苔だけど、ヤフオクでＦ，Ｇ型の純正ストラット
がよく出品されてるけどショップでもあの足回りを薦めるとこがあるんだよね。
街乗りでは突き上げひどいし、少しとばすと変にロールするしいいとこあんまり
ない気が。。。はずかしー

耐熱布で思い出したけど、知合いがエキマニ交換して走ってたんだが
パワステポンプだかパワステオイルタンクが破損したかでオイルダダ漏れ
それが下に落ちて耐熱布に染み込み燃えたってコトがあったげな。

ドキュソですまん。

今シートレールはずそうとしたんだけど鬼のように固くしまっていて
回らないヨ。

超初歩的ですけどどうすればいいのでしょう。

はぁ、鬱だ。

インプかB4を中古で買おうと思ってるんですけど
速い方を買おうと思ってます
インプとB4どっちが速いんですか？

イソプ

だね。

>>886
言葉はかなりマズイけどなんかインプへの熱い思いが伝わって良いと思う。

ところで前期型のあのジャバラシフトブーツに対策してる方いたら教えて。

>>889
鉄パイプでも継ぎ足したら軽く回るよ

>>890
インプレッサとB4を比較するのはどうかと思うが・・・。
求めている速さがどういう「速さ」なのかによって違うんじゃない？
単純に「速い」のはインプレッサで間違いないけど。

>>886
　君の書き込みが一寸不快なので反論させてもらうよ。

>>840は
------------------
(少なくとも車検の立場からは)。
------------------
とちゃんと書いてあるだろうが。
つまり>>840では、車検やストリートで使うことを主眼に置いた場合
で話をしている訳だ。
　もっとも君の書いている事も間違いではないよ、当然排気熱を冷やさない様
にしてパワーの向上を図るのを第一目的にする場合も有るしね。

　よってどちらを第一目的にするかはその人の考え方次第なわけだよ。

あと、プローオフの話についてだが、>>856ので
----------------------------------
純正で付いて折角付いてるんだからノーマルに毛が生えた程度のチューニングでは
変える意味無いし
----------------------------------
とちゃんと書いてあるだろうが。>>854さんはほぼノーマルで市販品の
ブローオフだけポン付けしているのが解っていたので書いたのだがな。
　つまり、タービン変えてブースト１．５超えるほどかけている人間に
言っている訳じゃないんだよね
そこら辺解って>>886の文章を君は書いているのかな？。

余談だが、Ｄジェトロ化した場合は大気解放にしても問題が無い事位は
知っていて言っているんだよな？。

あとこれは揚げ足取りになるのだが、君が書いているのはブローオフを付け
る目的では無く、ブローオフを付け替える目的だな。

　悪意は一寸しかないからまぁ読み流ししてくれよ。

>>895
かなり悪意を感じるな
余談なんか特に。

またーりいきましょう。

ｓｔｉから出ているマフラーがありますが、どの程度の物なのでしょうか？
どなたかつけている方、知っている方がいたら教えてください。