【原二】YBR125/G/K/SP/FI/KG/ 其49【季節到来】
■YBR125K(FI) 製品情報
ttp://www.ysp-members.com/lineup/foreign/ybr125/index.html
■その他 YBR125 製品情報(中国)
ttp://www.yamaha-motor.com.cn/home/product/mc/state-ii/1060.html
ttp://www.yamaha-motor.com.cn/home/product/mc/o3/982.html
■前スレ
【原二】YBR125/G/K/SP/FI/KG/ 其48【季節到来】
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1350132069/
■関連スレ
【ﾗｲﾊﾞﾙは】YAMAHA YBR250 4th【ﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾛｰ】
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1347558005/
【地球の裏から】XTZ125 その15 【伯剌西爾製】
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1331373221/
■まとめwiki (YBR専用まとめ)
ttp://www29.atwiki.jp/ybrs/
次スレは>>970
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■その他 YBR125 製品情報(中国)
ttp://www.yamaha-motor.com.cn/home/product/mc/state-ii/1060.html
ttp://www.yamaha-motor.com.cn/home/product/mc/o3/982.html
■前スレ
【原二】YBR125/G/K/SP/FI/KG/ 其48【季節到来】
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1350132069/
■関連スレ
【ﾗｲﾊﾞﾙは】YAMAHA YBR250 4th【ﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾛｰ】
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1347558005/
【地球の裏から】XTZ125 その15 【伯剌西爾製】
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1331373221/
■まとめwiki (YBR専用まとめ)
ttp://www29.atwiki.jp/ybrs/
次スレは>>970
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●重慶建設ヤマハHP ttp://www.jym.com.cn/
天剣（YBR：標準・YBR-G(越野版)：オフ仕様）
天剣07（YBR：チューブレス仕様）
天剣09（YBR：キャブレタ変更）
天剣K（YBR：YBR-KG(越野版)：オフ仕様）
勁悍（YBR-SP：アメリカン）
天戟（YB：商用）
天戟2（YB-S：商用）
天戟Z（YB-Z：廉価）
●YBR(主に中国)の歴史
2000年 ブラジルで中南米向け(5HH)YBRの生産を開始。
2003年 中国向け(5VL)YBR天剣・YBR-G越野版（オフ仕様）・YB天棋（商用）の生産を開始
EU-1対応 12PS
2004年 EU-2対応 12PS
2005年 欧州向けYBRの供給開始、EU-3対応 9.6PS
2006年 YBR125SP勁悍（アメリカンスタイル）デビュー
2007年 チューブレス化、一方FIモデルの追加はならず
2009年 YBR250日本上陸
2010年 YBR125Kデビュー
2011年 2011年モデルYBR125/YBR125K/YBR125KG
YSPがKのFIを発売
2012年 YB125Z／YB125SP日本上陸
世界戦略車として、日本を除く諸外国に展開中。
天剣（YBR：標準・YBR-G(越野版)：オフ仕様）
天剣07（YBR：チューブレス仕様）
天剣09（YBR：キャブレタ変更）
天剣K（YBR：YBR-KG(越野版)：オフ仕様）
勁悍（YBR-SP：アメリカン）
天戟（YB：商用）
天戟2（YB-S：商用）
天戟Z（YB-Z：廉価）
●YBR(主に中国)の歴史
2000年 ブラジルで中南米向け(5HH)YBRの生産を開始。
2003年 中国向け(5VL)YBR天剣・YBR-G越野版（オフ仕様）・YB天棋（商用）の生産を開始
EU-1対応 12PS
2004年 EU-2対応 12PS
2005年 欧州向けYBRの供給開始、EU-3対応 9.6PS
2006年 YBR125SP勁悍（アメリカンスタイル）デビュー
2007年 チューブレス化、一方FIモデルの追加はならず
2009年 YBR250日本上陸
2010年 YBR125Kデビュー
2011年 2011年モデルYBR125/YBR125K/YBR125KG
YSPがKのFIを発売
2012年 YB125Z／YB125SP日本上陸
世界戦略車として、日本を除く諸外国に展開中。
●バリエーション
本国ではフロントブレーキ（ディスク・ドラム）・フロントマスク（フェアリング・丸目）・始動方式（キック・セル）の組み合わせで何通りか存在する。
日本では、YB・YBR・YBR-G・YBR-SP・YBR-K・YBR-KG等が輸入されている。
●YBR（無印）とYBR-G/KG（オフ仕様）の違い
2011よりKGが追加されました、無印になくG/KGの装備は以下の通り
ナックルガード、ハンドルのブリッジとパッド、フォークブーツ、樹脂アンダーガード、キックスタータ、ライトガード、フロントアップフェンダー
部品違いは、キャリア（無印/KGはメッキ、Gは黒塗装）、無印/KGのシフトペダルにはかかとの踏み返しがある。
タイヤパターンとサイズ（Gは前後とも3.00-18、KGは後 90/90-18）
KGは2011のKベースのG仕様、Gには無いメーターバイザー付き、購入時は間違え無い様に気を付けて。
●06モデルと07モデルの見分け方
・タイヤ
06:チューブタイプ(SAKURA) / 07:チューブレス(CST)
・キャストホイルのスポーク
06:3対(6本) / 07:5本
・ウィンカー形状
06:丸みのある台形 / 07:猫目型（横長の楕円の両端がとがったような感じ）
・タンク部ブーメランステッカー
06:ブーメラン2本 / 07:ブーメラン1本
※ヨーロッパ仕様としてステッカーなしのモデルもあり
・タンク部ロゴ
06:YAMAHA / 07:音叉マーク
・フロントブレーキキャリパー
06:真鍮色(ゴールド) / 07:シルバー
●11モデルの見分け方
・マフラー
基本色黒＋ガード付き
・キャブレタ形式
従来の強制開閉式から負圧式に変更、同時にキャブヒーター装備
●FI車の見分け方
・キャブに相当する部分がスッキリしてる
・メーターパネルにエンジンのマークのランプがある
・グリップエンド
本国ではフロントブレーキ（ディスク・ドラム）・フロントマスク（フェアリング・丸目）・始動方式（キック・セル）の組み合わせで何通りか存在する。
日本では、YB・YBR・YBR-G・YBR-SP・YBR-K・YBR-KG等が輸入されている。
●YBR（無印）とYBR-G/KG（オフ仕様）の違い
2011よりKGが追加されました、無印になくG/KGの装備は以下の通り
ナックルガード、ハンドルのブリッジとパッド、フォークブーツ、樹脂アンダーガード、キックスタータ、ライトガード、フロントアップフェンダー
部品違いは、キャリア（無印/KGはメッキ、Gは黒塗装）、無印/KGのシフトペダルにはかかとの踏み返しがある。
タイヤパターンとサイズ（Gは前後とも3.00-18、KGは後 90/90-18）
KGは2011のKベースのG仕様、Gには無いメーターバイザー付き、購入時は間違え無い様に気を付けて。
●06モデルと07モデルの見分け方
・タイヤ
06:チューブタイプ(SAKURA) / 07:チューブレス(CST)
・キャストホイルのスポーク
06:3対(6本) / 07:5本
・ウィンカー形状
06:丸みのある台形 / 07:猫目型（横長の楕円の両端がとがったような感じ）
・タンク部ブーメランステッカー
06:ブーメラン2本 / 07:ブーメラン1本
※ヨーロッパ仕様としてステッカーなしのモデルもあり
・タンク部ロゴ
06:YAMAHA / 07:音叉マーク
・フロントブレーキキャリパー
06:真鍮色(ゴールド) / 07:シルバー
●11モデルの見分け方
・マフラー
基本色黒＋ガード付き
・キャブレタ形式
従来の強制開閉式から負圧式に変更、同時にキャブヒーター装備
●FI車の見分け方
・キャブに相当する部分がスッキリしてる
・メーターパネルにエンジンのマークのランプがある
・グリップエンド
●その他FAQ
1.最大出力は？
9.6PS（←2006モデル以降の値、2005モデル以前は12PS）
2.慣らし運転はどうすればいいの？
150kmまでアクセル1/4（4000rpm）空ぶかし禁止、
500kmまで1/2(5000rpm)、1000kmまで3/4(6000rpm)、
1000km以上で全開(8500rpm)
K/KG以降では変更されているので以下参照のこと。
0～1000kmがあなたのエンジンの寿命に最も重要な期間です。
この理由で、次の資料を注意深く読むべきです。
エンジンが真新しいので、最初の1000kmでそれに負担過重を置かないでください。
エンジン中の様々な部分は正確な開始するクリアランスにそれら自身を着用していて磨きます。
この期間に、延長されたフル・スロットル・オペレーション、あるいはエンジン過熱に帰着するかもしれないどんな条件も回避されるに違いありません。
0～500km（空ぶかし禁止）
6000rpm以上の長時間運転を避けてください。
1時間ごとにエンジンを止めて、5～10分間冷却させてください。
時々エンジン・スピードを変えてください。
同じスロットル位置でエンジンを操作しないでください。
500～1000km
7500rpm以上の長期運転を回避してください。
各ギヤーを使い自由にエンジンの回転を増減してください。
ただし、フルスロットルは使用しないでください。
1000km運転後
エンジンオイルを必ず交換してください。
1000kmを越せば通常操作することができます。
注意事項として、タコメーターのレッドゾーンに入れないようにしてください。
万一エンジントラブルが慣らし期間中に生じた場合、直ちにヤマハ・ディーラーで点検を受けて下さい。
1.最大出力は？
9.6PS（←2006モデル以降の値、2005モデル以前は12PS）
2.慣らし運転はどうすればいいの？
150kmまでアクセル1/4（4000rpm）空ぶかし禁止、
500kmまで1/2(5000rpm)、1000kmまで3/4(6000rpm)、
1000km以上で全開(8500rpm)
K/KG以降では変更されているので以下参照のこと。
0～1000kmがあなたのエンジンの寿命に最も重要な期間です。
この理由で、次の資料を注意深く読むべきです。
エンジンが真新しいので、最初の1000kmでそれに負担過重を置かないでください。
エンジン中の様々な部分は正確な開始するクリアランスにそれら自身を着用していて磨きます。
この期間に、延長されたフル・スロットル・オペレーション、あるいはエンジン過熱に帰着するかもしれないどんな条件も回避されるに違いありません。
0～500km（空ぶかし禁止）
6000rpm以上の長時間運転を避けてください。
1時間ごとにエンジンを止めて、5～10分間冷却させてください。
時々エンジン・スピードを変えてください。
同じスロットル位置でエンジンを操作しないでください。
500～1000km
7500rpm以上の長期運転を回避してください。
各ギヤーを使い自由にエンジンの回転を増減してください。
ただし、フルスロットルは使用しないでください。
1000km運転後
エンジンオイルを必ず交換してください。
1000kmを越せば通常操作することができます。
注意事項として、タコメーターのレッドゾーンに入れないようにしてください。
万一エンジントラブルが慣らし期間中に生じた場合、直ちにヤマハ・ディーラーで点検を受けて下さい。
3.シフトペダルの形状は？
変速方式はリターン式（1-N-2-3-4-5）ですが、無印/KGのペダルはシーソー型
をしています。シフトアップは通常のバイクと同じ蹴り上げと、かかと踏み込みの両方対応です。
シフト操作にはクラッチレバー操作が必要です。そんなわけで運転にはMT免
許が必要です。
4.燃費は？
45～50km/lとの報告あり。40km/l前後は期待していいでしょう。
5.スピードはどのくらい出るの？
車両のコンディションにもよりますが最高110km/h前後と見ていいでしょう。
80～90km/hくらいまではスムーズに加速できますので、国道巡航にも十分適
応できます。
6.加速はどんな感じ？
道路の勾配やライダーのシフト技術に依存されるが法定内・安全走行時には
支障が出ない程度の加速は可能です。
ただし、125ccMT車なので法定速度内で規制前の2スト車や人気の125ccAT車、
250cc以上の他車種と同等あるいはそれ以上の加速を求めるのは困難かと思います。
レーシーな走り、すごい性能を期待するのは禁物です。まったり楽しみましょう。
7.冬季始動性は大丈夫？
YSP販売のFIモデルはおおむね安定してるとの報告多数。
これ以外のキャブモデルはライダーの始動手順の違いやその日の気温、未走行期間のによってさまざま。
始動はするけど安定するまでに時間がかかるのは冬季ならではのことなので、これを受容できない人は
ＦＩまたは他車種をお勧めします。
経年劣化した車体、整備不足車、長期未走行車は冬季前に整備しておきましょう。
変速方式はリターン式（1-N-2-3-4-5）ですが、無印/KGのペダルはシーソー型
をしています。シフトアップは通常のバイクと同じ蹴り上げと、かかと踏み込みの両方対応です。
シフト操作にはクラッチレバー操作が必要です。そんなわけで運転にはMT免
許が必要です。
4.燃費は？
45～50km/lとの報告あり。40km/l前後は期待していいでしょう。
5.スピードはどのくらい出るの？
車両のコンディションにもよりますが最高110km/h前後と見ていいでしょう。
80～90km/hくらいまではスムーズに加速できますので、国道巡航にも十分適
応できます。
6.加速はどんな感じ？
道路の勾配やライダーのシフト技術に依存されるが法定内・安全走行時には
支障が出ない程度の加速は可能です。
ただし、125ccMT車なので法定速度内で規制前の2スト車や人気の125ccAT車、
250cc以上の他車種と同等あるいはそれ以上の加速を求めるのは困難かと思います。
レーシーな走り、すごい性能を期待するのは禁物です。まったり楽しみましょう。
7.冬季始動性は大丈夫？
YSP販売のFIモデルはおおむね安定してるとの報告多数。
これ以外のキャブモデルはライダーの始動手順の違いやその日の気温、未走行期間のによってさまざま。
始動はするけど安定するまでに時間がかかるのは冬季ならではのことなので、これを受容できない人は
ＦＩまたは他車種をお勧めします。
経年劣化した車体、整備不足車、長期未走行車は冬季前に整備しておきましょう。
各地のオーナーによる冷間始動の実態が動画として集まっているので、始動性については実車の様子を見て各自判断すると良い。
強制開閉式キャブ
ttp://w16.wazamono.jp/bikemovie/src/16bike3005.3gp.html
ttp://w64.wazamono.jp/bikemovie/src/64bike1625.wmv.html
ttp://w16.wazamono.jp/bikemovie/src/16bike3007.avi.html
ttp://w16.wazamono.jp/bikemovie/src/16bike3009.mp4.html
負圧式キャブ車
ttp://w16.wazamono.jp/bikemovie/src/16bike3004.mp4.html
ttp://w16.wazamono.jp/bikemovie/src/16bike3006.mp4.html
ttp://w64.wazamono.jp/bikemovie/src/64bike1626.wmv.html
FI車
ttp://w16.wazamono.jp/bikemovie/src/16bike3008.3gp.html
強制開閉式キャブ
ttp://w16.wazamono.jp/bikemovie/src/16bike3005.3gp.html
ttp://w64.wazamono.jp/bikemovie/src/64bike1625.wmv.html
ttp://w16.wazamono.jp/bikemovie/src/16bike3007.avi.html
ttp://w16.wazamono.jp/bikemovie/src/16bike3009.mp4.html
負圧式キャブ車
ttp://w16.wazamono.jp/bikemovie/src/16bike3004.mp4.html
ttp://w16.wazamono.jp/bikemovie/src/16bike3006.mp4.html
ttp://w64.wazamono.jp/bikemovie/src/64bike1626.wmv.html
FI車
ttp://w16.wazamono.jp/bikemovie/src/16bike3008.3gp.html
誰も立てないから勝手にスレ立てしたよ。
面倒臭いからスレタイは前スレ流用・・・
面倒臭いからスレタイは前スレ流用・・・
ほんとに・・・(-_-;)
今後を考えて「次スレ>>970」をテンプレに追加しといた。
今後を考えて「次スレ>>970」をテンプレに追加しといた。
乙！ 立てようとしたけどはねられたorz
もう、同じISPにバカが居ると拒否られるのがなんとも・・・
もう、同じISPにバカが居ると拒否られるのがなんとも・・・
いちおつ
エキパイとエンジンをつなぐナットの締め付けトルクわかる方いますか？
ぐぐっても出てこなくて(´；ω；｀)
ぐぐっても出てこなくて(´；ω；｀)
http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/YBR125ED-3D9-E0.pdf
これ2005年仕様だけどDLして見たら載ってるよ。
エンジンのその辺当たりは今でも共通の仕様だからこの手の
サービスマニュアルでも十分使える。
これ2005年仕様だけどDLして見たら載ってるよ。
エンジンのその辺当たりは今でも共通の仕様だからこの手の
サービスマニュアルでも十分使える。
その前にエキパイとエンジンをつなぐナットなんてあったか？
内六角ボルトじゃないの？
内六角ボルトじゃないの？
>>14
ありがとうございます！きっちり載ってますね
和訳の簡易説明書読んでそのあたりの説明が無かったのでサービスマニュアルは盲点でした・・
>>15
指摘の通り内六角ボルトの事です、間違って申し訳ない(´；ω；｀)
ありがとうございます！きっちり載ってますね
和訳の簡易説明書読んでそのあたりの説明が無かったのでサービスマニュアルは盲点でした・・
>>15
指摘の通り内六角ボルトの事です、間違って申し訳ない(´；ω；｀)
手持ちの歴代パーツカタログで確認したけど、該当箇所は全ての
年式で6mm×20mmの内六角ボルトですね。
中古かなんかでスタッドボルト立ててナット止めでもしてるのかと
一瞬迷ったけどｗ
まあ輸入車だし、とにかく分らなくてもパーツカタログとサービスマニュアル
は探しまくってDLしたほうが何かと便利だよね。
サービスマニュアルの近年版が見つからないのが残念だけど・・・
年式で6mm×20mmの内六角ボルトですね。
中古かなんかでスタッドボルト立ててナット止めでもしてるのかと
一瞬迷ったけどｗ
まあ輸入車だし、とにかく分らなくてもパーツカタログとサービスマニュアル
は探しまくってDLしたほうが何かと便利だよね。
サービスマニュアルの近年版が見つからないのが残念だけど・・・
バロンで最近YBR125買った人に聞きたいんだけど、ヘッドライトはアトラス仕様と同じH4タイプでした？
9月に買ったけど
H4じゃなす
1乙
H4じゃなす
1乙
バロンで12’キャブ買ったけど、H4BSでしたよ。
ランプ類をLEDに換えようと思うんだけど、お勧めの通販ショップありませんか
検索したらT10が10個850円とかあったけど大丈夫なんだろうか
検索したらT10が10個850円とかあったけど大丈夫なんだろうか
帰ってきたので画像貼り
出発の日は天気が悪くてフェリーでげろげろだった
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3641635.jpg.html
陸前高田
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3641645.jpg.html
分かる人いるかな
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3641655.jpg.html
警戒区域の手前この先でパトカーが検問してます
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3641658.jpg.html
警戒区域のすぐ外 田んぼだったところには車がごろごろ家はだれも住んでない
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3641663.jpg.html
出発の日は天気が悪くてフェリーでげろげろだった
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3641635.jpg.html
陸前高田
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3641645.jpg.html
分かる人いるかな
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3641655.jpg.html
警戒区域の手前この先でパトカーが検問してます
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3641658.jpg.html
警戒区域のすぐ外 田んぼだったところには車がごろごろ家はだれも住んでない
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3641663.jpg.html
すいません貼りなおし
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3641635.jpg
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3641645.jpg
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3641655.jpg
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3641658.jpg
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3641663.jpg
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3641635.jpg
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3641645.jpg
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3641655.jpg
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3641658.jpg
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3641663.jpg
諸兄方に質問が！
http://item.taobao.com/item.htm?id=9781344826
タオバオでこのパニアを買おうとしたら、送料ってどれくらいかかるかわかりますか？
どこかで送料17000円とか聞いて、二の足を踏んでいるのですが。
http://item.taobao.com/item.htm?id=9781344826
タオバオでこのパニアを買おうとしたら、送料ってどれくらいかかるかわかりますか？
どこかで送料17000円とか聞いて、二の足を踏んでいるのですが。
知らんがな
んなもん自分で調べろよ
んなもん自分で調べろよ
>>25 なに乗ってるの？
そもそも、それってこのスレによく居るYBR125（無印）G、K、KG、FI、極たまにSPに付かないじゃん。
そもそも、それってこのスレによく居るYBR125（無印）G、K、KG、FI、極たまにSPに付かないじゃん。
移動手段として、これに乗りたくて普通二輪の免許を取りに通っている所なのですが、車体はどこで買うのがおすすめでしょうか。甲州街道沿の世田谷区に住んでいます。
やっぱりYSPがいいのでしょうか？
新車で検討中です。
やっぱりYSPがいいのでしょうか？
新車で検討中です。
成城にＹＳＰ有るしな。
自分で出来る事が限られてるなら、保証はしないがＹＳＰで買えば？
盗難悪戯には気を付けよう。
自分で出来る事が限られてるなら、保証はしないがＹＳＰで買えば？
盗難悪戯には気を付けよう。
世田谷通りだけどな
>>28
YSP、バロン、ヤマハ特約店の個人ショップのどれか。
新車で買うならメーカーの1年保証あるし、修理部品も購入店限定で供給されるらしいから
好きな店で買うといいよ。ついでにYBR125の販売実績があるか聞いてみるといい。
YSP、バロン、ヤマハ特約店の個人ショップのどれか。
新車で買うならメーカーの1年保証あるし、修理部品も購入店限定で供給されるらしいから
好きな店で買うといいよ。ついでにYBR125の販売実績があるか聞いてみるといい。
>>25
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.0.88.bjCRZP&id=20593884815&
周红边箱-雅马哈天剑YBR125摩托车带踏板边架/侧箱（←文字化けかもしれないが、そのままコピーでタオバオ検索へ）
無印系統にはこっちじゃないかな。
送料込みで１万７千円だか８千円って話は聞いたおぼえがある。
太いキャリアが箱の外側まで回り込んでて、旭風防の３万円ぐらいのチャンピオンバッグより転倒には強そうで良いね。
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.0.88.bjCRZP&id=20593884815&
周红边箱-雅马哈天剑YBR125摩托车带踏板边架/侧箱（←文字化けかもしれないが、そのままコピーでタオバオ検索へ）
無印系統にはこっちじゃないかな。
送料込みで１万７千円だか８千円って話は聞いたおぼえがある。
太いキャリアが箱の外側まで回り込んでて、旭風防の３万円ぐらいのチャンピオンバッグより転倒には強そうで良いね。
レッドバロンで勝った場合は、ライトスイッチに埋め込まれてるプラスチック片を取り除くと
オンオフ切り替えれるようになるっていうテンプレはいらないのか？
まあ俺はその知識だけあってもライトスイッチの構造を知らんから怖くて分解できないんだがね…
オンオフ切り替えれるようになるっていうテンプレはいらないのか？
まあ俺はその知識だけあってもライトスイッチの構造を知らんから怖くて分解できないんだがね…
死んでないってことは大丈夫なんだろ
誤爆すまん
確か中華CB125ってギア四速までしかないんでしょ？
安い部類のロミオでYBR１２５
１４９０００円＋5万円で20万
１４９０００円＋5万円で20万
黄色だとEN１２５ー３fやSYM T１も黄色
>>41
格好いいですね。このクラスもっと日本で正規販売してほしいですね。難しいとは思いますが。
格好いいですね。このクラスもっと日本で正規販売してほしいですね。難しいとは思いますが。
>>32
おおお！
不躾な質問にわざわざありがとうございます！
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.118.3mGXPb&id=20593884815
こちらの箱ですね。
確かにこれなら装着しやすそうですし、丈夫そうですね。
大分先のことになるとは思いますが、買ったらレポさせていただこうかと思います。
おおお！
不躾な質問にわざわざありがとうございます！
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.118.3mGXPb&id=20593884815
こちらの箱ですね。
確かにこれなら装着しやすそうですし、丈夫そうですね。
大分先のことになるとは思いますが、買ったらレポさせていただこうかと思います。
シフトペダル一段階上にしたった
結構いい感じ
後クラッチワイヤーに注油して調整したら快適でgood
結構いい感じ
後クラッチワイヤーに注油して調整したら快適でgood
FiをYSPかバロンで新車購入すると、乗り出し30万くらい行きますかね？
FIはバロンじゃ買えない
YSPで
因みにバロンで無印キャブを買ったけど、なんだかんだで乗り出し26万ぐらいしたかなぁ
YSPで
因みにバロンで無印キャブを買ったけど、なんだかんだで乗り出し26万ぐらいしたかなぁ
>>45
FIはYSP限定じゃなかったっけ？バロンじゃ扱ってなかった気がする。
HPを確認するとバロンで扱ってるYBRは、無印（'11年モデル）、K（'10年モデル）、KG（'12年モデル）になってる。
Kはビキニカウルの有り・無しの両バージョン選択可。
旧モデルの生産終了に伴って12月から取扱いラインナップを一新し、全国のバロンで大々的に売り出すとの情報もあり。
ちなみに俺が先週バロンでKGを契約してきた時は、車輌税込228000＋諸経費37800円＋自賠責5年15600円が乗り出しだった。
FIはYSP限定じゃなかったっけ？バロンじゃ扱ってなかった気がする。
HPを確認するとバロンで扱ってるYBRは、無印（'11年モデル）、K（'10年モデル）、KG（'12年モデル）になってる。
Kはビキニカウルの有り・無しの両バージョン選択可。
旧モデルの生産終了に伴って12月から取扱いラインナップを一新し、全国のバロンで大々的に売り出すとの情報もあり。
ちなみに俺が先週バロンでKGを契約してきた時は、車輌税込228000＋諸経費37800円＋自賠責5年15600円が乗り出しだった。
>>33
その改造すると保障なくなるけどな
その改造すると保障なくなるけどな
バロンでYBR125FIを買うには、中国モデルがFI化される迄待たにゃならんぞ。
何年後なんだか。
何年後なんだか。
されてるよ
中国国内の一部の都市（上海なんか）向けに
FIが出てるんだけど
FIが出てるんだけど
マジで？そりゃ知らんかった…
ただ、中国国内向けのFIってことは、YSPが扱ってる欧州向けFIより
質感や性能面で若干劣りそうな予感w
ただ、中国国内向けのFIってことは、YSPが扱ってる欧州向けFIより
質感や性能面で若干劣りそうな予感w
55 ：７７４ＲＲ：2012/11/21(水) 08:38:12.45 ID:GDNy7XaF
このバイク 125スクーターより
ええの？
なにがええの？
ええの？
なにがええの？
MTなところ。
>55
スクーターと比べて何がいいのか、と聞かれればMT車だ、くらいしか言えないなぁ・・・。
手軽に移動手段として乗るだけならスクーターの方がいいと思うよ。
バイクとか車とか、最終的には個人の好みの問題なんだから
スクーターの方がいいと思ってる人に無理に勧めるものでもないし
>55がMT車であることやスタイル等に何も惹かれるものがなければ
このバイクを選ぶ理由は何もない。
国産スクーターを買うことをお勧めする。
スクーターと比べて何がいいのか、と聞かれればMT車だ、くらいしか言えないなぁ・・・。
手軽に移動手段として乗るだけならスクーターの方がいいと思うよ。
バイクとか車とか、最終的には個人の好みの問題なんだから
スクーターの方がいいと思ってる人に無理に勧めるものでもないし
>55がMT車であることやスタイル等に何も惹かれるものがなければ
このバイクを選ぶ理由は何もない。
国産スクーターを買うことをお勧めする。
「スポーツバイク」と「スクーター」じゃなくて
「YBR125」と「スクーター」の比較と言うあたり釣りのような…
「YBR125」と「スクーター」の比較と言うあたり釣りのような…
YBRってスポーツバイクなの？
>>59
スポーツっぽいネイキッド外装のビジバイ
スポーツっぽいネイキッド外装のビジバイ
だよね。所謂ビジバイ
なんか今まで曖昧だったけどスポーツ型ってのは
オフ車とかの形状を主に指すもんだと思ってたけど良いんだよねそれで
なんか今まで曖昧だったけどスポーツ型ってのは
オフ車とかの形状を主に指すもんだと思ってたけど良いんだよねそれで
オンロード、オフロード、アメリカン
１つのスッテップ位置でカバーする万能マシンだからなｗ
１つのスッテップ位置でカバーする万能マシンだからなｗ
世界のカブの座を狙ってのポジションかもな。
65 ：７７４ＲＲ：2012/11/21(水) 14:55:00.68 ID:qk5bmCBY
YBR125とカブ125ってどっちが優秀？
速度はYBRで燃費はカブなイメージだけど、
どっちも乗ったことの有る人いるかな？
速度はYBRで燃費はカブなイメージだけど、
どっちも乗ったことの有る人いるかな？
>>62
そもそもヘッドライトを“消せる”ように改造すること自体違法なんだが
そもそもヘッドライトを“消せる”ように改造すること自体違法なんだが
冬に向けてデイトナの巻きつけタイプのホットグリップ(9.5W)つけてみた。
ハンカバかけたら完全に電気コタツ状態。
ポジションランプ取っ払って、そのギボシをを利用してつけたので
ポジションのスイッチでオンオフするつもりだったんだけど
日中は熱すぎて、やっぱり添付のスイッチをつける羽目になった。
ハンカバかけたら完全に電気コタツ状態。
ポジションランプ取っ払って、そのギボシをを利用してつけたので
ポジションのスイッチでオンオフするつもりだったんだけど
日中は熱すぎて、やっぱり添付のスイッチをつける羽目になった。
>66
まぁ、それを言い出すと、男爵以外の店が
スイッチを潰さずに販売していること自体が
保安基準違反だけどねぇ・・・(´・ω・｀)
まぁ、それを言い出すと、男爵以外の店が
スイッチを潰さずに販売していること自体が
保安基準違反だけどねぇ・・・(´・ω・｀)
ライトスイッチぐらいでそんな事言ったら何もできないよ
バロンの人もライトスイッチON・OFF出来るようになってても多少は目をつぶってる
バロンの人もライトスイッチON・OFF出来るようになってても多少は目をつぶってる
別に常にONでも良さそう
インジェクションYBRは
インジェクションYBRは
またスイッチの蒸し返しかｗ
バロン物は修理に出す時にまた詰め物入れればいいじゃん。
トライバー1本で作業できるだろ？
あと、走行時は点灯を守ればいいだんよ。
バロン物は修理に出す時にまた詰め物入れればいいじゃん。
トライバー1本で作業できるだろ？
あと、走行時は点灯を守ればいいだんよ。
>71
走ってる時に点灯してさえいれば、まぁ捕まる事はないだろうけどね。
だからといって堂々と道路交通法違反を薦めるのは良くないとは思う。
暗黙の了解、本音と建前、その辺はきっちりしておかないとね。
というわけで
>33
テンプレ入りはまずいと思う。
走ってる時に点灯してさえいれば、まぁ捕まる事はないだろうけどね。
だからといって堂々と道路交通法違反を薦めるのは良くないとは思う。
暗黙の了解、本音と建前、その辺はきっちりしておかないとね。
というわけで
>33
テンプレ入りはまずいと思う。
スイッチの実態の有無は保安基準・道路運送車両の保安基準の細目を定める告示・第143条6項12であって
道路交通法ではない。
常時点灯での運行という行為の義務付けが道路交通法に属するんですよ。
スイッチ取り付け（後付け）による法接触は保安基準に属するけれど、輸入車のYBRは元々スイッチ
が付いてるので取り付け（後付け）にならない。
がしかし、販売店としての保安基準対応の苦肉の策がスイッチ機能の制限だろう。
ユーザーが責任を持って元々付いてるスイッチを操作して走行時の点灯を実行すれば済む話なのに
最初から法規違反だと頭ごなしに書くのはどうかと思うね。
この話、前にも出てるのになぜ蒸し返すのか？
道路交通法ではない。
常時点灯での運行という行為の義務付けが道路交通法に属するんですよ。
スイッチ取り付け（後付け）による法接触は保安基準に属するけれど、輸入車のYBRは元々スイッチ
が付いてるので取り付け（後付け）にならない。
がしかし、販売店としての保安基準対応の苦肉の策がスイッチ機能の制限だろう。
ユーザーが責任を持って元々付いてるスイッチを操作して走行時の点灯を実行すれば済む話なのに
最初から法規違反だと頭ごなしに書くのはどうかと思うね。
この話、前にも出てるのになぜ蒸し返すのか？
ぶっちゃけ法施行後の98年3月以降に取得したバイクには、国産車・輸入車・逆輸入者に関係なく
全てのバイクに常時点灯の義務が求められる。輸入車や逆輸入車などで点灯スイッチがあるバイク
の場合も、常時点灯式に改良しないと新規登録が出来ないことになっているんだよ。
よってバロンがスイッチに詰め物して新車販売するのは、登録のためにも仕方の無いことで正当なこと。
>>68の指摘するとおり、バロン以外の店が点灯スイッチを修正せず販売する行為の方が法的に問題。
個人で修正部品を外して無灯火で事故った場合、バロンに限らず販売店にも迷惑掛かることになるから注意ね。
>>65
カブに125なんてあったか？w
カブは神クラスの低燃費だけどタンクの小ささが欠点。
全てのバイクに常時点灯の義務が求められる。輸入車や逆輸入車などで点灯スイッチがあるバイク
の場合も、常時点灯式に改良しないと新規登録が出来ないことになっているんだよ。
よってバロンがスイッチに詰め物して新車販売するのは、登録のためにも仕方の無いことで正当なこと。
>>68の指摘するとおり、バロン以外の店が点灯スイッチを修正せず販売する行為の方が法的に問題。
個人で修正部品を外して無灯火で事故った場合、バロンに限らず販売店にも迷惑掛かることになるから注意ね。
>>65
カブに125なんてあったか？w
カブは神クラスの低燃費だけどタンクの小ささが欠点。
カブ110ってスペック表では70kmだっけ
YBRで燃費45km位出る人の運転で実際は何キロぐらい出るの？
YBRで燃費45km位出る人の運転で実際は何キロぐらい出るの？
>>76
乗る人の体重次第
乗る人の体重次第
既知の話を蒸し返すキチか・・
修理の時はドノーマルに戻せば万事解決
「バロン車のようにライトスイッチが常時点灯で固定されている場合は、バッテリーが上がりやすいので要注意」
テンプレに入れるのは、この程度の一文で良いんじゃないの。
あとは各自の使い方次第だし。
俺のはバロン車でもなければ昼間点灯もしないので、バッテリートラブルは起こしたことがないし始動性も悪くない。
ヘッドライト点けっぱでセル回したら、火花も弱かろうなあ。
なお、灯火類の一斉検問で呼び込まれたことがあるが、「はいヘッドライト点けて下さーい」ON「はいOKでーす」で終わり。
5年ごとの免許更新で、バイクのヘッドライト常時点灯義務づけという話は一度も聞いたことがない。
テンプレに入れるのは、この程度の一文で良いんじゃないの。
あとは各自の使い方次第だし。
俺のはバロン車でもなければ昼間点灯もしないので、バッテリートラブルは起こしたことがないし始動性も悪くない。
ヘッドライト点けっぱでセル回したら、火花も弱かろうなあ。
なお、灯火類の一斉検問で呼び込まれたことがあるが、「はいヘッドライト点けて下さーい」ON「はいOKでーす」で終わり。
5年ごとの免許更新で、バイクのヘッドライト常時点灯義務づけという話は一度も聞いたことがない。
>5年ごとの免許更新で、バイクのヘッドライト常時点灯義務づけという話は一度も聞いたことがない
車学じゃあるまいし、免許更新でいちいち道交法の改正部分についての説明なんてしないでしょw
ましてゴールド免許更新の優良講習なら交通事故のビデオ見て30分で終わりじゃん
常時点灯が嫌なら「改造は自己責任で」でいいじゃん。何もモメる話じゃない。
車学じゃあるまいし、免許更新でいちいち道交法の改正部分についての説明なんてしないでしょw
ましてゴールド免許更新の優良講習なら交通事故のビデオ見て30分で終わりじゃん
常時点灯が嫌なら「改造は自己責任で」でいいじゃん。何もモメる話じゃない。
もう止めようよ、その話題。
KY風紀委員長がまた重箱の隅を・・・
KY風紀委員長がまた重箱の隅を・・・
YBR125ちゃんが黒髪ロングの風紀委員長みたいだって！？
YBRかわいいよYBR
今日バッテリー充電したったら絶好調になったよ
今日バッテリー充電したったら絶好調になったよ
最近変なことが起こって困っている
慣らし中で今９００㎞。さっきもバイク乗って帰ってきたんだけど、２０分ぐらいバイク乗るとアイドリング回転数上がるんだけどなんで？
1500ぐらいでいつものアイドリングは安定しているのに、長く走るとアイドリングが2000-2500まで上がる。
しかも、信号待ちで３０秒ぐらいは2000-2500なのに、１分ぐらいたつとまた1500まで戻ったりするし・・・
オーバーヒートとかじゃなさそうだし、ちゃんとチョークも戻してる。アクセルが戻らないとかでもなさそう。
原因わからない、助けて
慣らし中で今９００㎞。さっきもバイク乗って帰ってきたんだけど、２０分ぐらいバイク乗るとアイドリング回転数上がるんだけどなんで？
1500ぐらいでいつものアイドリングは安定しているのに、長く走るとアイドリングが2000-2500まで上がる。
しかも、信号待ちで３０秒ぐらいは2000-2500なのに、１分ぐらいたつとまた1500まで戻ったりするし・・・
オーバーヒートとかじゃなさそうだし、ちゃんとチョークも戻してる。アクセルが戻らないとかでもなさそう。
原因わからない、助けて
>>85その症状、2次空気吸い込みの酷似してる。
吸い込み場所の特定方法はあるけど。
吸い込み場所の特定方法はあるけど。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第143条6項12 ね
>>85追記だけど、慣らし中ってことは新車購入でしょうから症状を箇条書きした紙でも
持ってバイク屋で見てもらった方がいいだろう。
特に「信号待ちで３０秒ぐらいは2000-2500なのに、１分ぐらいたつとまた1500まで戻ったりする」は
はかなりのヒントだ。
バイク屋は某方法で簡易検査してくれると思うし、致命的な部品不良でなければその場で
手直ししてもらえるかと思うよ。
新車で保障期間内なら自分で直そうせずバイク屋へGO！
持ってバイク屋で見てもらった方がいいだろう。
特に「信号待ちで３０秒ぐらいは2000-2500なのに、１分ぐらいたつとまた1500まで戻ったりする」は
はかなりのヒントだ。
バイク屋は某方法で簡易検査してくれると思うし、致命的な部品不良でなければその場で
手直ししてもらえるかと思うよ。
新車で保障期間内なら自分で直そうせずバイク屋へGO！
>>73
’０１の外車はヘッドライトスイッチが外されて、メクラ蓋が付いてた
車検通らないらしいね
>>81
ヘッドライト常時点灯の義務なんて無いよ
H10年以降に作られたバイクは、エンジンが掛かっている間はヘッドランプが常時点灯する構造じゃないといけない
黙ってやってりゃいいんだよ
誰が見るか分からない所で大々的に言うのが間違ってるんだ
>>85
大丈夫だ、問題ない
暖かくなれば直るさ
マフラーからパンパン音しなければ、よっぽど問題ない
’０１の外車はヘッドライトスイッチが外されて、メクラ蓋が付いてた
車検通らないらしいね
>>81
ヘッドライト常時点灯の義務なんて無いよ
H10年以降に作られたバイクは、エンジンが掛かっている間はヘッドランプが常時点灯する構造じゃないといけない
黙ってやってりゃいいんだよ
誰が見るか分からない所で大々的に言うのが間違ってるんだ
>>85
大丈夫だ、問題ない
暖かくなれば直るさ
マフラーからパンパン音しなければ、よっぽど問題ない
ライトとかどうでもいい
騒音まき散らしてるバイクどんどん取り締まれ。
メーカーには規制しまくって、後ほったらかしかボケ！
騒音まき散らしてるバイクどんどん取り締まれ。
メーカーには規制しまくって、後ほったらかしかボケ！
>>86>>88
二次エアーのことを調べてみました。同じような症状がいくつか出ていますね。
今回のことをバイク屋に伝えてみようと思います。しかし買った場所はいわゆる関東の大手で、あまりアフターがよくないと聞くので少し不安です。
ありがとうございます
二次エアーのことを調べてみました。同じような症状がいくつか出ていますね。
今回のことをバイク屋に伝えてみようと思います。しかし買った場所はいわゆる関東の大手で、あまりアフターがよくないと聞くので少し不安です。
ありがとうございます
>>91
2次エアじゃないと思うけどなぁ・・・
ホームセンターでパーツクリーナー買ってきて、アイドリング中キャブに吹きかけたら分かる
エンスト、回転数が上がるなら2次エア
変わらないなら、最近寒いから
2次エアじゃないと思うけどなぁ・・・
ホームセンターでパーツクリーナー買ってきて、アイドリング中キャブに吹きかけたら分かる
エンスト、回転数が上がるなら2次エア
変わらないなら、最近寒いから
ウチの子も始動・暖気後、家出て1キロぐらい坂下るんだけど、その時堕速で下るけど
時々パンパン言ってるね。暖まってないだけと願いたいけど。
時々パンパン言ってるね。暖まってないだけと願いたいけど。
>>92
そこが気になってたんですが、エンストは全くないんですよね・・・・
どうも二次エアー吸ってるとエンストも起こるとのことがときどき書かれているのですが、それは一切ないんですよね。
ただフルフェイスで走っているせいか、パンパン音？は聞いたことないんですよね。
そこが気になってたんですが、エンストは全くないんですよね・・・・
どうも二次エアー吸ってるとエンストも起こるとのことがときどき書かれているのですが、それは一切ないんですよね。
ただフルフェイスで走っているせいか、パンパン音？は聞いたことないんですよね。
>>93
マフラー変えてるなら普通、AI除去すれば改善するかも
ノーマルなら・・・温まった後に出なければ良いんじゃない？
明らかにパワー落ちたと感じてなければおｋ
>>94
>>エンスト、回転数が上がるなら2次エア
パーツクリーナー掛けた時ね
フルフェイス被っていても、アフターファイアの音は聞こえるよ
マフラー変えてるなら普通、AI除去すれば改善するかも
ノーマルなら・・・温まった後に出なければ良いんじゃない？
明らかにパワー落ちたと感じてなければおｋ
>>94
>>エンスト、回転数が上がるなら2次エア
パーツクリーナー掛けた時ね
フルフェイス被っていても、アフターファイアの音は聞こえるよ
上の黄色、カッコ良すなぁ。YBRも黄色出せば良いのに。
黒、赤、青って暗色ばっかり。アレ、夜に電球切れてると車から凄く発見し難いんだよ。
黒、赤、青って暗色ばっかり。アレ、夜に電球切れてると車から凄く発見し難いんだよ。
電球切れたまま走ったら整備不良で切符切られるんじゃ？
光物の話題はしばらくよせ。
例のKYおやじがまたうんちくたれるぞ。
例のKYおやじがまたうんちくたれるぞ。
コハダかサバの寿司が食いたくなってきた(´・ω・｀)
今日の仕事が終わったら南へ行くぞ！もう北は駄目だ－。
とりあえず志摩半島を越えて太平洋を見たい。
とりあえず志摩半島を越えて太平洋を見たい。
おなじく
太平洋が恋しい
太平洋が恋しい
YSPが俺のYBR（FI）にBEAMS300SSソニック（セミレーシング）の中古を15000円（工賃込み）で付けてくれるって言ってくれるんだけど
これは買いかな？
パッと見は結構綺麗でした
これは買いかな？
パッと見は結構綺麗でした
工賃込みならセッティングも込みだろうし、値段的にはかなり安いと思うけど
買いかな？なんて言う子が安いってだけで手を出すモンじゃないと思うぞ
買いかな？なんて言う子が安いってだけで手を出すモンじゃないと思うぞ
>>103
近所迷惑になるからご近所のためにもやめた方がいい。
近所迷惑になるからご近所のためにもやめた方がいい。
円安で中華バイクも値上げすんのかな？
WirusWinがパーツ出してきたな
もう少しマシなメーカーこないのか・・・
もう少しマシなメーカーこないのか・・・
そういえばこないだヨシムラがYBR125用のマフラーを出す夢見た
泣いた
泣いた
ヨシムラだったら6万はするから車体価格の1/3でマフラー代金になるなｗｗｗ
このバイクにマフラー交換って・・・・・w
>>101
先週末、大洗で太平洋を見てきたばかりだw
wiruswin、見た感じセンスタ使えないっぽいなぁ
抜けをよくして性能上がるようなエンジンじゃないし
やっぱり見た目のアクセサリーと割り切るならＢＥＡＭＳが良さそうだ
先週末、大洗で太平洋を見てきたばかりだw
wiruswin、見た感じセンスタ使えないっぽいなぁ
抜けをよくして性能上がるようなエンジンじゃないし
やっぱり見た目のアクセサリーと割り切るならＢＥＡＭＳが良さそうだ
ＦＩやKのマフラーは素でも十分格好良いじゃないか。
交換するなら、マッピング変更出来るようになってからすべきだろ。
交換するなら、マッピング変更出来るようになってからすべきだろ。
>>111
× 抜けをよくして性能上がるようなエンジンじゃないし
○ セッティング出さずに性能上がるようなマフラーなんてほとんどないし
マフラー変えて、セッティング出せばパワーあがるよ
だけど、このエンジンは敏感ですぐにずれるって偉い人が言ってた
マフラー換える前に換えたいところは山ほどあるから・・・費用対効果が低すぎる
× 抜けをよくして性能上がるようなエンジンじゃないし
○ セッティング出さずに性能上がるようなマフラーなんてほとんどないし
マフラー変えて、セッティング出せばパワーあがるよ
だけど、このエンジンは敏感ですぐにずれるって偉い人が言ってた
マフラー換える前に換えたいところは山ほどあるから・・・費用対効果が低すぎる
現時点で、セッティング出せるのはキャブ車のみ
>>111
あんこう祭りかｗ
あんこう祭りかｗ
>>113エンジン自体が敏感ってわけじゃなく、純正キャブレターと純正マフラーの
セッティングが絶妙だからちょっといじると悪い方へずれちゃうって話なんじゃ？
でも、ずれが分るってのはダメな状態が分りやすいってことだからある意味いい事
だと思うよ。
でもさ、社外マフラーに合わせてキッチリ調整したって話なんかブログでは見かけないね。
なんでだろう？
盆栽だからだろうとしか思えない。
セッティングが絶妙だからちょっといじると悪い方へずれちゃうって話なんじゃ？
でも、ずれが分るってのはダメな状態が分りやすいってことだからある意味いい事
だと思うよ。
でもさ、社外マフラーに合わせてキッチリ調整したって話なんかブログでは見かけないね。
なんでだろう？
盆栽だからだろうとしか思えない。
>>116
セッティングをいじってずれるわけじゃなく、気温、標高が変わるとすぐに影響が出た
エアクリＢＯＸ改造、マフラー交換すると影響を受けやすくなるみたい
ノーマルエアクリＢＯＸ、ノーマルマフラーならすごくセッティングしやすくて、影響も受けにくいよ
>>でもさ、社外マフラーに合わせてキッチリ調整したって話なんかブログでは見かけないね。
ビームスのレーシングバッフル入れてセッティング出したら確かにパワー上がったよ
色々と純正じゃなかったけど、平地での最高速が10km/h以上上がった
ツーリングしてる最中にもセッティングが必要なレベルだったので、半額以下で売り払った
セッティングをいじってずれるわけじゃなく、気温、標高が変わるとすぐに影響が出た
エアクリＢＯＸ改造、マフラー交換すると影響を受けやすくなるみたい
ノーマルエアクリＢＯＸ、ノーマルマフラーならすごくセッティングしやすくて、影響も受けにくいよ
>>でもさ、社外マフラーに合わせてキッチリ調整したって話なんかブログでは見かけないね。
ビームスのレーシングバッフル入れてセッティング出したら確かにパワー上がったよ
色々と純正じゃなかったけど、平地での最高速が10km/h以上上がった
ツーリングしてる最中にもセッティングが必要なレベルだったので、半額以下で売り払った
道路の気温表示から最近判った事
俺のYBR125のキャブ車は
気温4度以下になるとオーバークールになるみたい
ちなみに走行距離は毎月2000キロで現在トータル12000キロ
気温が8度くらいなら絶好調なんだけどな
暖機を丁寧にやるしかないか
俺のYBR125のキャブ車は
気温4度以下になるとオーバークールになるみたい
ちなみに走行距離は毎月2000キロで現在トータル12000キロ
気温が8度くらいなら絶好調なんだけどな
暖機を丁寧にやるしかないか
キャブ車は色々設定できて良いね。＠ＦＩ車乗り
でも燃費悪化とかの懸念が有るから俺はこのままだな。
でも燃費悪化とかの懸念が有るから俺はこのままだな。
俺のyb100ちょっとしか出ないのだがどこか悪い？
聞くならちゃんと書きましょう
恐らく、自分のYBRの速度が時速100キロ強しか出ないけどどこか悪い部分があるのか？と聞きたいのでしょうけど
聞く前にテンプレぐらい確認して下さい
恐らく、自分のYBRの速度が時速100キロ強しか出ないけどどこか悪い部分があるのか？と聞きたいのでしょうけど
聞く前にテンプレぐらい確認して下さい
は？誰がテンプレ回答求めてんだよ
馬鹿かてめぇわｗｗ
ただ俺は俺のもそれぐらいだよーとかそういう回答が欲しかったんだよ
馬鹿かてめぇわｗｗ
ただ俺は俺のもそれぐらいだよーとかそういう回答が欲しかったんだよ
頭が悪いんですね、俺もそれくらいだよー
はいはい馬鹿馬鹿
俺のもそれくらいだから安心しなさい
なんでこういう奴っていちいち突っかかってくんのかね
そして都合が悪くなると、釣り宣言しだすからなぁ
俺のもそれくらいだから安心しなさい
なんでこういう奴っていちいち突っかかってくんのかね
そして都合が悪くなると、釣り宣言しだすからなぁ
ID変えてまでお疲れさん
具体的に言えや雑魚
具体的に言えや雑魚
はいはい釣り釣りこんな貧乏くさいバイクもどきなんか乗るわけねーだろｗｗｗｗ
そうだねーそのくらいじゃないかー？
うちのは平地で115くらいでるけど
うちのは平地で115くらいでるけど
うーん
俺は良いバイクだと思うよ
色々な意味で基本をライダーに問いかけてくる
スタンダードな仕様が魅力的
楽はさせてくれないんだけど、そこがまた良い
俺は良いバイクだと思うよ
色々な意味で基本をライダーに問いかけてくる
スタンダードな仕様が魅力的
楽はさせてくれないんだけど、そこがまた良い
一回-6℃の中走ってたけど特に気になるような不調なかったけどなぁ
まぁ寒くてバイクの状態とか全く気にすること出来なかったけどw
まぁ寒くてバイクの状態とか全く気にすること出来なかったけどw
4度以下なのかどうかはわからないけど、
俺の場合はこの前めっちゃ寒かった日の朝に
エンジンが暖まるまで信号停車でギアを落とす時に
クラッチを切った時点でエンストしてた(´・ω・｀)
前のバイク（90年式の4stマルチ）は-3度以下で同じような症状だったけど
そのバイクの場合は水冷だったので、ラジエーターの半分くらいを
風が当たらないよう風除けを付けてたな、ダンボールでｗ
俺の場合はこの前めっちゃ寒かった日の朝に
エンジンが暖まるまで信号停車でギアを落とす時に
クラッチを切った時点でエンストしてた(´・ω・｀)
前のバイク（90年式の4stマルチ）は-3度以下で同じような症状だったけど
そのバイクの場合は水冷だったので、ラジエーターの半分くらいを
風が当たらないよう風除けを付けてたな、ダンボールでｗ
133 ：７７４ＲＲ：2012/11/23(金) 08:58:21.90 ID:jVOKI5hV
規制解除されてるかテスト
134 ：７７４ＲＲ：2012/11/23(金) 09:01:00.49 ID:jVOKI5hV
俺のYBRも0度くらいになると、アイドル時にいきなりエンストするよ。
信号で止まってるときに2500くらいまで自分で空ぶかしして対応してたけど、面倒くさいし、そういう状態で止まるとエンジンがかかりにくいので、後続車の迷惑になったこともあるかな。
実は対応方法知りたかったりする。
信号で止まってるときに2500くらいまで自分で空ぶかしして対応してたけど、面倒くさいし、そういう状態で止まるとエンジンがかかりにくいので、後続車の迷惑になったこともあるかな。
実は対応方法知りたかったりする。
チョーク開いたらええんちゃうんか
実際の状況
気温4度以下、路面表示3度で約10キロ程度走行すると
エンジンが温まってきたようで、アイドリングは安定し
問題は無くなるようです
雨天でも気温が高ければ、
また雨天ならば気温は比較的高いので
アイドリングは安定しています
バッテリーとか、電装関係も疑っているのですが
バッテリー液面は問題が無く、この点ではシロ
過去に同様のケースは経験が無いので良く分かりません
気温4度以下、路面表示3度で約10キロ程度走行すると
エンジンが温まってきたようで、アイドリングは安定し
問題は無くなるようです
雨天でも気温が高ければ、
また雨天ならば気温は比較的高いので
アイドリングは安定しています
バッテリーとか、電装関係も疑っているのですが
バッテリー液面は問題が無く、この点ではシロ
過去に同様のケースは経験が無いので良く分かりません
俺はナイトホーク250でオーバークールしてた
10℃を切るともうだめな感じだったな
俺はあえて１速下げて常時エンジンをぶんまわして走ってた
当然燃費は落ちるがしかたない
10℃を切るともうだめな感じだったな
俺はあえて１速下げて常時エンジンをぶんまわして走ってた
当然燃費は落ちるがしかたない
K付属のキャブヒーターの出番だな
Kのキャブヒーター、10度以下にならないと自動スイッチが点かないし
15Wしかないヒーターじゃ役立ってるかどうかも分らない。
15Wしかないヒーターじゃ役立ってるかどうかも分らない。
http://www.rocky7.org/mdseries/heater/heater2.html
こういうのが自作出来ればいいんだけどねぇ
オイルの冷えすぎの方が原因だったら、
アンダーカウルを付ければ少しマシになるかもしれない
こういうのが自作出来ればいいんだけどねぇ
オイルの冷えすぎの方が原因だったら、
アンダーカウルを付ければ少しマシになるかもしれない
キャブヒーターの能力不足なら25Wに変えればましになるかもね。
スズキの純正部品、13650-20E00 ヒータアッシ，キャブレタ（25Ｗ）
がボルトオンで交換できる
スズキの純正部品、13650-20E00 ヒータアッシ，キャブレタ（25Ｗ）
がボルトオンで交換できる
キャブヒータ付いてない？2011無印キャブ
ところで、今日、エアクリを汚れてるか見るために分解したけど、エアクリのボックス
の方に黄色い液があったけど、あれ何？液体ガスケット？
サンプタンクらしき物が、エアクリボックスに付いてた
ところで、今日、エアクリを汚れてるか見るために分解したけど、エアクリのボックス
の方に黄色い液があったけど、あれ何？液体ガスケット？
サンプタンクらしき物が、エアクリボックスに付いてた
>3のテンプレに11年モデルはキャブヒーター装備って書いてあるね。
てことはキャブの冷えはあまり関係ないのかも。
俺の2011年無印だもん(´・ω・｀)←>132の症状
んじゃやっぱりオイルの方が原因かな？
冬場は粘度の低いオイルに変えてみるかなぁ・・・
＞エアクリボックスの液
ブローバイガスが冷えて液状になって溜まったんじゃない？
自分ではまだ分解したことないけど
っ http://kogin.main.jp/ybr125/air-cleaner.html
⑧のホースってブローバイガスの戻りホースだよね？
てことはキャブの冷えはあまり関係ないのかも。
俺の2011年無印だもん(´・ω・｀)←>132の症状
んじゃやっぱりオイルの方が原因かな？
冬場は粘度の低いオイルに変えてみるかなぁ・・・
＞エアクリボックスの液
ブローバイガスが冷えて液状になって溜まったんじゃない？
自分ではまだ分解したことないけど
っ http://kogin.main.jp/ybr125/air-cleaner.html
⑧のホースってブローバイガスの戻りホースだよね？
円安になったら YBRも値上げになるかな？
無印は年式問わずキャブヒーターはついてないんじゃないかな？
キャブの左側に電気配線が出てる部品があればキャブヒーターでKについてるけど。
キャブの左側に電気配線が出てる部品があればキャブヒーターでKについてるけど。
ヒューズから電源とろうと思ってるのですが、キーonの時だけ電源とれるようにってできます??
配線からとらないと無理なのかな
配線からとらないと無理なのかな
俺はポジションランプ使わないので、そこへのギボシ利用している。
ヤマハは茶色がキーONの時だけ通電する線よ。
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3654419.jpg.html
キャブの左側にキャブヒーターっぽい配線はないなぁ・・・
キャブの左側にキャブヒーターっぽい配線はないなぁ・・・
該当箇所にないですね。ヒーター用の穴はあるけどネジ切りしてないみたい
なので残念ながら、改造して取り付けも簡単にはできない。
K用のキャブでも中古で手に入れて温度センサースイッチを別に
購入して車体の配線を改造して・・・ここまで苦労する価値はあるか
どうかだなあ・・
なので残念ながら、改造して取り付けも簡単にはできない。
K用のキャブでも中古で手に入れて温度センサースイッチを別に
購入して車体の配線を改造して・・・ここまで苦労する価値はあるか
どうかだなあ・・
キャブヒータあると違うなら考えものよね
もしかして、負圧キャブはエンジンとの接続が樹脂製だから熱が伝わらない？
関係ないかな。
関係ないかな。
>>146
ヒューズボックスから電源は取れるけど、Onの時だけとるって無理じゃなかったっけ
ヒューズボックスから電源は取れるけど、Onの時だけとるって無理じゃなかったっけ
154 ：７７４ＲＲ：2012/11/23(金) 19:56:09.95 ID:x2sRt3UK
ポップラバー元気か？
>>146はいったい何をつけようとしてるのか？
ナビかグリップヒーターでしょ。
まさかレーダーやカーステは無いだろうし。
まさかレーダーやカーステは無いだろうし。
158 ：７７４ＲＲ：2012/11/23(金) 22:10:08.53 ID:R+nKvW0B
キャブヒーターって燃料のアイシング防止のための物だろ？
ナビやスマホ、レーダー程度なら茶線で大丈夫だろうけど・・・
キャブヒーターを取り付けるのは大変そうだから、
簡単にできそうなところで
・オイルを5W-40あたりに変えてみる
・冷たい風がエンジンに直接当たらないようなカバーをつけてみる
（暖まったらすぐ取り外せるようなものを）
この２つを今度試してみようかな・・・
簡単にできそうなところで
・オイルを5W-40あたりに変えてみる
・冷たい風がエンジンに直接当たらないようなカバーをつけてみる
（暖まったらすぐ取り外せるようなものを）
この２つを今度試してみようかな・・・
バロンで買うと盗難保険に入るのにはバロンの鍵を買ったり
ロードサービスは任意保険入ったりする必要が有るね
乗りだし価格本体＋5万円に＋2万円くらいか
長距離ツーリングへ行ったときのもしもの時は頼もしそうだけど
ロードサービスは任意保険入ったりする必要が有るね
乗りだし価格本体＋5万円に＋2万円くらいか
長距離ツーリングへ行ったときのもしもの時は頼もしそうだけど
アイドリングあげたら？
アイシング以外は一発解決だと思うよ
手で調整できるノブに交換すればなおよし
アイシング以外は一発解決だと思うよ
手で調整できるノブに交換すればなおよし
苦難の時期だね
そうかなあ。普段より少し暖機時間が増えるだけで
暖まってしまえば吹け上がり絶好調な季節じゃないか。
暖まってしまえば吹け上がり絶好調な季節じゃないか。
最近は気温が低いせいか、オイルの劣化が遅いような気がする。
まだ10W-40でも重たさみたいなのは感じないし、1年中10W-40のままいけるかも。
まだ10W-40でも重たさみたいなのは感じないし、1年中10W-40のままいけるかも。
>>164
ttp://www.webike.net/sd/530512/
こんなのとか
使えるかは知らん
>>166
リッター3000円超の高いオイルに換えてみ
ぜんぜん違ってびっくりするから
継続するかは別の話だけどｗ
ttp://www.webike.net/sd/530512/
こんなのとか
使えるかは知らん
>>166
リッター3000円超の高いオイルに換えてみ
ぜんぜん違ってびっくりするから
継続するかは別の話だけどｗ
>>164 VMキャブのYBRだったらキタコの「ミクニ アイドルスクリュー VM26用」が
シンプルで安くて使えるよ。
シンプルで安くて使えるよ。
オイルで大事なのは値段じゃないだろ
>162
アイドリングで対応しようとすると
アイドリングの回転数が4000とか5000になるんだけど・・・(´・ω・｀)
下手するとそれでもエンスト orz
アイドリングで対応しようとすると
アイドリングの回転数が4000とか5000になるんだけど・・・(´・ω・｀)
下手するとそれでもエンスト orz
>>169
高くて駄目なオイルってあんまり効かないが・・・
ヤマルーブならはずれは無いよ
ただし、粘度選ばないとどんな良いオイルでも意味が無い
>>170
スロットルそんなに空けないとエンストするの？
それならあきらめるしかないｗ
回転数高めで走って、速く暖めれば良いんじゃないかな
高くて駄目なオイルってあんまり効かないが・・・
ヤマルーブならはずれは無いよ
ただし、粘度選ばないとどんな良いオイルでも意味が無い
>>170
スロットルそんなに空けないとエンストするの？
それならあきらめるしかないｗ
回転数高めで走って、速く暖めれば良いんじゃないかな
最近思うんだけど、チョーク一番下まで下げる(2分間ぐらい)→少しずつチョーク戻す
約五分暖気した後、発進(緩やかに走る)
2キロ走ったぐらいから普通に走ると安定する気がする。
気温4～8度で
約五分暖気した後、発進(緩やかに走る)
2キロ走ったぐらいから普通に走ると安定する気がする。
気温4～8度で
>>161
バロンの余計なオプションは全部断って買ったぞ
バロンの余計なオプションは全部断って買ったぞ
>172
気温が4度以上なら多分問題ない。
前のバイクの時はデジタルの温度計を付けて走ってると
-3度くらいからこの症状が発生してたけど、
YBRでは霜が降りた日に症状が出だしたから、
たぶん3度以下だとこうなると思う。
今度温度計を付けて走って確認してみる。
前のバイクの時は市街地に出ると元気になるんだけど、
周りが畑だらけの場所とか川沿いの道を走ってると
停車時にエンストするようになってた。
↑通勤路で必ずそういう場所を走るので
YBRで冬越えは今年が初だけど、前のバイクのときよりも
気温がまだ高い時期に同じような症状が出始めたので
対策を今から考えてる(´・ω・｀)
前のバイクの時の対策は>132に書いてた通り。
気温が4度以上なら多分問題ない。
前のバイクの時はデジタルの温度計を付けて走ってると
-3度くらいからこの症状が発生してたけど、
YBRでは霜が降りた日に症状が出だしたから、
たぶん3度以下だとこうなると思う。
今度温度計を付けて走って確認してみる。
前のバイクの時は市街地に出ると元気になるんだけど、
周りが畑だらけの場所とか川沿いの道を走ってると
停車時にエンストするようになってた。
↑通勤路で必ずそういう場所を走るので
YBRで冬越えは今年が初だけど、前のバイクのときよりも
気温がまだ高い時期に同じような症状が出始めたので
対策を今から考えてる(´・ω・｀)
前のバイクの時の対策は>132に書いてた通り。
冬の間だけエンジンガードに太いタイラップつかってプラダン
（プラスチックダンボール）を貼って、エンジンと膝の防風を
やってる人を駐輪場に居る。
かっこ悪いけど通勤は死活問題だからこの方法なんかどうだろ？
（プラスチックダンボール）を貼って、エンジンと膝の防風を
やってる人を駐輪場に居る。
かっこ悪いけど通勤は死活問題だからこの方法なんかどうだろ？
チェーン調節の張り方はわかるんですが、緩め方がいまいちわかりません
ドライブチェーン調節ボルトを緩めただけではゆるみませんよね 後輪を前方に押し出すと説明書には書いてあるんですが、どう押し出せば緩むんですかね・・・(´；ω；｀)
ドライブチェーン調節ボルトを緩めただけではゆるみませんよね 後輪を前方に押し出すと説明書には書いてあるんですが、どう押し出せば緩むんですかね・・・(´；ω；｀)
177 ：７７４ＲＲ：2012/11/24(土) 11:19:13.54 ID:PI6i3SvZ BE:3644059076-2BP(0)
170と全くおんなじ症状だわ。
今のうちはいいんだよ。大体元気に走ってくれるからね。
2月位の深夜早朝とかになって気温が氷点下まで下がるとなるのよね。
キャブのセッティングしないとダメなのかしらね。
ところでチェーン交換しようと思うんだけど、
「江沼チェーン製作所 EKチェーン 428SR 118 SPJ」
このチェーンでいけるよね？
今のうちはいいんだよ。大体元気に走ってくれるからね。
2月位の深夜早朝とかになって気温が氷点下まで下がるとなるのよね。
キャブのセッティングしないとダメなのかしらね。
ところでチェーン交換しようと思うんだけど、
「江沼チェーン製作所 EKチェーン 428SR 118 SPJ」
このチェーンでいけるよね？
>>176
アクスルナットとテンショナーナット両方緩めてタイヤを前に蹴飛ばす！
アクスルナットとテンショナーナット両方緩めてタイヤを前に蹴飛ばす！
タオバオで純正のチェーン買ってみたら
無茶苦茶な日本語で説明書きがしてあってﾜﾛﾀ
無茶苦茶な日本語で説明書きがしてあってﾜﾛﾀ
お前の顔のが面白そうだけどな
182 ：７７４ＲＲ：2012/11/24(土) 19:09:22.64 ID:PI6i3SvZ BE:3036715875-2BP(0)
>179,181
サンクスです。一応125ccまでOKなのを選んだはずです。
結局工具を買うはめになるので、DID428V(136L)を購入して同じサイズにカットしてみようかと思ってます。
サンクスです。一応125ccまでOKなのを選んだはずです。
結局工具を買うはめになるので、DID428V(136L)を購入して同じサイズにカットしてみようかと思ってます。
>>178
ありがとう！できました(´；ω；｀)
ありがとう！できました(´；ω；｀)
おー、よかったね。
188 ：７７４ＲＲ：2012/11/25(日) 09:53:42.12 ID:GYEKvgVh
向こうの白バイってYBR125もあるんだねｗ
確かにゴミゴミしてるところだと、こういうバイクのほうがいいかもしれないですねー。
確かにゴミゴミしてるところだと、こういうバイクのほうがいいかもしれないですねー。
日本でいうゴキバイじゃなく？
いくらなんでも125cc4stに日本でいう白バイの役目こなすのは無理と思うけど
いくらなんでも125cc4stに日本でいう白バイの役目こなすのは無理と思うけど
191 ：７７４ＲＲ：2012/11/25(日) 17:41:42.75 ID:bdImEHvk
ヤフオクID：k159799203
ほらよぅ～
ほらよぅ～
すまん、あげてもうた
>>191
死ねばいいのに。
死ねばいいのに。
日本のCD９０みたいなもんか
最近じゃアドレスV125が増えてるようだが
最近じゃアドレスV125が増えてるようだが
>>193
ありがとう
ありがとう
>>195
って伝えた～くてえ～♪
って伝えた～くてえ～♪
>>161
バロンのオプションなんて基本無しで買えばいい。付けていいのはオイルリザーブくらいか。
盗難保険も外車や稀少車や盗難多発車に載ってるならともかく、原二のYBRにそこまで心配する
必要はないと思う。あってもせいぜいアラームやキーカバーといったDQNの悪戯対策で十分かと。
バロンの盗難保険は高いしバロンロックも想像以上に重いぞw
バロンのオプションなんて基本無しで買えばいい。付けていいのはオイルリザーブくらいか。
盗難保険も外車や稀少車や盗難多発車に載ってるならともかく、原二のYBRにそこまで心配する
必要はないと思う。あってもせいぜいアラームやキーカバーといったDQNの悪戯対策で十分かと。
バロンの盗難保険は高いしバロンロックも想像以上に重いぞw
日本だって400ccの白バイがいるし
適材適所じゃね？
適材適所じゃね？
YBR125で灯油運ぶときはどこに乗せてますか？
今日も灯油買えなくて寒くて震えそうです
今日も灯油買えなくて寒くて震えそうです
>>200
電話して配達頼めｗ
電話して配達頼めｗ
荷台拡張してるからそこに載せてる
ポリタンクパニア… なんでもないです
燃料タンクにin
ツーリングネットで固定するか
灯油を車で売りにくる、音楽流しながら来るアイツ
が来るのを待つ
灯油を車で売りにくる、音楽流しながら来るアイツ
が来るのを待つ
サイドカーをだな・・・・・・
サイドカーつけれるの？法的に
サイドカーは付けられる
でも人乗せれない
そして原付二種の良さがすべて消える
でも人乗せれない
そして原付二種の良さがすべて消える
ちなみにバイクどうし牽引
一台まで
できる
一台まで
できる
なるほどー
ありがとう
リヤカーも付けれるってことだね
ありがとう
リヤカーも付けれるってことだね
>>212
動画見てきたけど、この動画がどうした？
動画見てきたけど、この動画がどうした？
クラッチジャダー気になるなぁ・・・
これさえなければほんとに良いバイクなのに
これさえなければほんとに良いバイクなのに
偽Nって本当に起こるのな
あとスピードメーターがたまに動かない
ケーブルの接触不良だろうか…うーん中華クオリティ
あとスピードメーターがたまに動かない
ケーブルの接触不良だろうか…うーん中華クオリティ
偽Nは起こるし、３速４速の間にNが臨時で出現することもある
スピードメーターについては聞いたこと無いので、単純に接触の問題かと
スピードメーターについては聞いたこと無いので、単純に接触の問題かと
強制N芋はバイク屋に見てもらったら治ったけどね
スピードメーターの時々止まる現象はおそらくメーターケーブルの外れかけだね。
内部構造を見て理解すれば分るはず。
偽Ｎ？ さっぱりわからない。
俺の出ないけどなぁ。
内部構造を見て理解すれば分るはず。
偽Ｎ？ さっぱりわからない。
俺の出ないけどなぁ。
偽トラルは５千キロくらい走ったら出なくなったなぁ
車体が慣れたか、人が車体に慣れたのか・・・
車体が慣れたか、人が車体に慣れたのか・・・
俺は車体に慣れた感じ。
シフトペダルがリンク式じゃないから角度調整がおおざっぱでしかできないでしょ。
しかたなしに許せ位置に調整したら偽Ｎなんか出ない。
やりにくかった角度の時にうっかりＮはやったけど、これは俺の操作ミスだ。
シフトペダルがリンク式じゃないから角度調整がおおざっぱでしかできないでしょ。
しかたなしに許せ位置に調整したら偽Ｎなんか出ない。
やりにくかった角度の時にうっかりＮはやったけど、これは俺の操作ミスだ。
1回だけ偽Nでたなぁ・・・
駐車場に停まって、ギアをNにしたつもり（Nランプが付いた）で
クラッチを離したら2速（？）に繋がってエンスト(´・ω・｀)
新車で買って1週間くらい（400kmくらい走った頃）だった。
それから更に1週間乗ってるけど、今のところは再発してない。
それより、俺の場合は1速まで落としてからがNに入りにくい。
信号停車でスピード落とす時にギアを落として行ってNにするのは
スムーズに入るんだけど、1速まで落としてしまってから
Nに入れようとするときの力加減が難しい。
軽くすると動かないから、少し力を入れると2速になってしまう・・・。
駐車場に停まって、ギアをNにしたつもり（Nランプが付いた）で
クラッチを離したら2速（？）に繋がってエンスト(´・ω・｀)
新車で買って1週間くらい（400kmくらい走った頃）だった。
それから更に1週間乗ってるけど、今のところは再発してない。
それより、俺の場合は1速まで落としてからがNに入りにくい。
信号停車でスピード落とす時にギアを落として行ってNにするのは
スムーズに入るんだけど、1速まで落としてしまってから
Nに入れようとするときの力加減が難しい。
軽くすると動かないから、少し力を入れると2速になってしまう・・・。
今日やっとKG納車されたよー
みんなこれから宜しくね
ひとまず記念カキコ
みんなこれから宜しくね
ひとまず記念カキコ
このバイクって積載しまくるとかなり安定した走りになるな。やっぱり中国向けだからか？
>223
半クラにしたり、少し前後に動かしてギアの噛み合わせ調整とかはやってるんです(´・ω・｀)
他のバイクの時はそれでスコンと入ってたんだけど、うちのYBRはそれでも固い・・・。
で、固いから少し力を入れると2速に上がって、それから落とすとサクっとNに入る orz
まだ新車だからかな( ´-ω-)
やっと900km超えたところなので、もう少し走ったらオイル交換して
それでまた様子見てみます。
半クラにしたり、少し前後に動かしてギアの噛み合わせ調整とかはやってるんです(´・ω・｀)
他のバイクの時はそれでスコンと入ってたんだけど、うちのYBRはそれでも固い・・・。
で、固いから少し力を入れると2速に上がって、それから落とすとサクっとNに入る orz
まだ新車だからかな( ´-ω-)
やっと900km超えたところなので、もう少し走ったらオイル交換して
それでまた様子見てみます。
23･24･25日に、Ｍ県Y市から東京まで往復しました。
総走行距離832ｋｍ ノントラブルでした。
総走行距離832ｋｍ ノントラブルでした。
確かに、1速側からはNに入ってくれないときある。
やたらめったらN芋する時あるし
総距離～2000キロぐらいまでは時々あったなぁ
今はそうない。
やたらめったらN芋する時あるし
総距離～2000キロぐらいまでは時々あったなぁ
今はそうない。
うちのも1速からNに入ることはほとんど無いわ
諦めろというのか
諦めろというのか
YBR125からカブ１１０に乗り換えます
YBR良いバイクでした
YBR良いバイクでした
俺も教習所のＳＦで1速からＮに入らなくて困ったなぁ
教官に「それは愛が足りない」って教わったよ
教官に「それは愛が足りない」って教わったよ
なるほど
結局使いこなしって言うか上手くいった方法の慣れで偽N回避？
>>235
何となく足の感覚で真のNか偽のNかは判るようになるよ。
何となく足の感覚で真のNか偽のNかは判るようになるよ。
ところで普段バイク使っている時に、1速からNに入れなくてはならないときって
あまりないと思うんだが。
信号で止まるときなんかは2速からNで十分だと思うんだけど。
ただ20000km走ったうちのYBRでも今朝久しぶりに偽Nが出た。
オイル交換時期が来たということだろう。
あまりないと思うんだが。
信号で止まるときなんかは2速からNで十分だと思うんだけど。
ただ20000km走ったうちのYBRでも今朝久しぶりに偽Nが出た。
オイル交換時期が来たということだろう。
1速側からNに入らないのって結構多いんですね。
YBRの特性に早く慣れるようにがんばります(｀・ω・´)
>237
通勤で使ってると1速でノロノロ動いてから停車、
って場面がよくあるんだ(´・ω・｀)
YBRの特性に早く慣れるようにがんばります(｀・ω・´)
>237
通勤で使ってると1速でノロノロ動いてから停車、
って場面がよくあるんだ(´・ω・｀)
1速からN入れるときって割りとあると思うんだけどなぁ
Nに入れられるタイミングがいつでも走りながら2速からってわけでもないし
Nに入れられるタイミングがいつでも走りながら2速からってわけでもないし
>238
停車の度にＮ入れるの？
停車の度にＮ入れるの？
あ、そういえば今日からデジタル温度計を付けて通勤に使ってます。
オーバークールっぽい症状が出た時の気温がわかったら書きますね。
ちなみに今朝は2.8℃で症状は出ませんでした。
対策方法の予定としては>175とかよさそうなんですけど
あいにくエンジンガードは付いてないので
ホムセンでエーモンステーとアルミ板でも買って
簡単な風除けをヘッドの前方に付けようかと思ってます。
理想は可動式にして、エンジンが温まったら下に動かして
アンダーカウルっぽい形に出来ればなぁ・・・とか思ってますけど、
そこまで起用ではないので、まぁ出来る範囲で(;´▽｀A｀｀
>241
信号停車の時はNに入れますよ
毎日同じ時間帯に同じコースを走ってると信号のタイミングも掴めるので
もうすぐ青になるとわかってる時はNにはしませんけど・・・
オーバークールっぽい症状が出た時の気温がわかったら書きますね。
ちなみに今朝は2.8℃で症状は出ませんでした。
対策方法の予定としては>175とかよさそうなんですけど
あいにくエンジンガードは付いてないので
ホムセンでエーモンステーとアルミ板でも買って
簡単な風除けをヘッドの前方に付けようかと思ってます。
理想は可動式にして、エンジンが温まったら下に動かして
アンダーカウルっぽい形に出来ればなぁ・・・とか思ってますけど、
そこまで起用ではないので、まぁ出来る範囲で(;´▽｀A｀｀
>241
信号停車の時はNに入れますよ
毎日同じ時間帯に同じコースを走ってると信号のタイミングも掴めるので
もうすぐ青になるとわかってる時はNにはしませんけど・・・
>>242 モデルによってはキャブヒーターが付いてるから、無しとの差の参考に
次回はどの年式のどのモデルなのか明かしていただけるとありがたい。
次回はどの年式のどのモデルなのか明かしていただけるとありがたい。
そっか、俺の乗り方の癖なのか。
渋滞でゆっくり走っているときでも、すぐ1速から2速に入れてしまい、
とまりそうな時は、すぐ2速からNに落として空走しながらとまる。
なんてことをしているので、とまった状態で1速からNに入れることが
ほとんどないんだ。
渋滞でゆっくり走っているときでも、すぐ1速から2速に入れてしまい、
とまりそうな時は、すぐ2速からNに落として空走しながらとまる。
なんてことをしているので、とまった状態で1速からNに入れることが
ほとんどないんだ。
>243
あぁ、すみません＞＜。
2011年式の無印です。
キャブヒーターは付いてません
>3に2011年式はキャブヒーターが付いてるっぽいことが書いてありましたが
>149で撮った写真（もう消えてますが・・・）を見る限り、
キャブヒーターは付いてないと思います。
あぁ、すみません＞＜。
2011年式の無印です。
キャブヒーターは付いてません
>3に2011年式はキャブヒーターが付いてるっぽいことが書いてありましたが
>149で撮った写真（もう消えてますが・・・）を見る限り、
キャブヒーターは付いてないと思います。
雅马哈 天剑YBR125
って無印のYBRで良かったよね？
パーツ輸入しようかと思うんだけど、不安で……。
って無印のYBRで良かったよね？
パーツ輸入しようかと思うんだけど、不安で……。
無印でも年式によって互換性がない部品もあるから、まず自分のYBRをよく
把握しておくのが重要ですよ。
把握しておくのが重要ですよ。
>242です
症状が出たので気温の報告です
自宅 0.7度 霜が降りてた。暖気5分を行った後、出発
出発直後は調子よくエンジンも回っていたが、周りが畑だらけの道を
車の交通量は少ない状態で、時速約60km/hで10分程走行
市街地に出る前の信号停車で若干症状が現れる
走行中、気温は一時0.3度まで落ち、市街地に近くなるにつれ1.1度まで上昇
エンストが怖いので停車時もアクセルから手が離せず、エンジン回転数は3000以上をキープ
市街地 1.2～2.7度
2.5度付近になった時にエンジンの回転が安定してきた（排気音でなんとなく判断）ので
ちょっと油断した。信号停車で1回エンスト。
2分近く立ち往生。チョークを引いたりアクセルを少し開け気味にしたり15秒程放置したりと
いろいろやって、やっとエンジンがかかる。
エンストの後は気温2.5度の状態がしばらく続いたけど、エンジンはなかなか温まらないようで
結局会社に着くまで、ずっとエンストを気にしながら走ってました。
会社に着く頃には気温は3.2度まであがりましたが、結局一度症状が出てから会社に着くまで
症状が回復することはありませんでした。
会社の駐輪場に停める際、Nに入れてアクセル離した瞬間にエンストです( ´-ω-)
気温だけでなく、湿度も関係あるのかもしれません。
昨日は出発時の気温が2.8度で、市街地では5.6度くらいまで上がってたけど
まったく症状は出ず、エンジンも調子よく回ってました。
月曜が雨で朝も少し路面が濡れてる状態だったので、湿度はちょい高めだったと思います。
この時期のこの気温でこの症状だと、ちょっと冬が越せそうにもないので
今週末にでも風除けを作りたいと思います(´・ω・｀)
症状が出たので気温の報告です
自宅 0.7度 霜が降りてた。暖気5分を行った後、出発
出発直後は調子よくエンジンも回っていたが、周りが畑だらけの道を
車の交通量は少ない状態で、時速約60km/hで10分程走行
市街地に出る前の信号停車で若干症状が現れる
走行中、気温は一時0.3度まで落ち、市街地に近くなるにつれ1.1度まで上昇
エンストが怖いので停車時もアクセルから手が離せず、エンジン回転数は3000以上をキープ
市街地 1.2～2.7度
2.5度付近になった時にエンジンの回転が安定してきた（排気音でなんとなく判断）ので
ちょっと油断した。信号停車で1回エンスト。
2分近く立ち往生。チョークを引いたりアクセルを少し開け気味にしたり15秒程放置したりと
いろいろやって、やっとエンジンがかかる。
エンストの後は気温2.5度の状態がしばらく続いたけど、エンジンはなかなか温まらないようで
結局会社に着くまで、ずっとエンストを気にしながら走ってました。
会社に着く頃には気温は3.2度まであがりましたが、結局一度症状が出てから会社に着くまで
症状が回復することはありませんでした。
会社の駐輪場に停める際、Nに入れてアクセル離した瞬間にエンストです( ´-ω-)
気温だけでなく、湿度も関係あるのかもしれません。
昨日は出発時の気温が2.8度で、市街地では5.6度くらいまで上がってたけど
まったく症状は出ず、エンジンも調子よく回ってました。
月曜が雨で朝も少し路面が濡れてる状態だったので、湿度はちょい高めだったと思います。
この時期のこの気温でこの症状だと、ちょっと冬が越せそうにもないので
今週末にでも風除けを作りたいと思います(´・ω・｀)
それと、今日の通勤中に気付いたのが、
走ってる最中に少し速度が落ちて、回転数が3000回転くらいになった後
ギアを落とさずにアクセルを開けて加速しようとした時に
エンジンの回転が付いてこない時が、症状の出始めだと思いました。
排気音での判断もなんとなくわかってきました。
回転数は一定にしてるのにエンジンの音にバラつきがある時が
たぶん不完全燃焼の状態が混じってる時かな・・・と。
走ってる最中に少し速度が落ちて、回転数が3000回転くらいになった後
ギアを落とさずにアクセルを開けて加速しようとした時に
エンジンの回転が付いてこない時が、症状の出始めだと思いました。
排気音での判断もなんとなくわかってきました。
回転数は一定にしてるのにエンジンの音にバラつきがある時が
たぶん不完全燃焼の状態が混じってる時かな・・・と。
モトコのエンジンガード使った事がある方に聞きたいのですが、エキパイに干渉したりします??
ちなみにFI 乗りです。
ちなみにFI 乗りです。
YBRって何で安いの？
>>252
ドジっ子なヤマハさんが販売価格を1桁間違えたから。
ドジっ子なヤマハさんが販売価格を1桁間違えたから。
安く作ろうとしたから
>>252
生産を中国で行っているから。
生産を中国で行っているから。
>>252
GNがもっと安いから
GNがもっと安いから
>>249
うちのも似たような症状が出てたので報告。
朝エンジンはかかるし、アイドリング後普通に発進できるのだけど、
10分位走るってアクセルに戻すと回転数がゆっくり落ちていってそのままストール。
そのあとはエンジンのかかんないことかかんないこと。
だから、停止中もアクセルあおって3000回転ぐらいをキープしてた。
（アイドルスクリューで2500回転ぐらいにしても効果なし。）
まあ一日ほっとけば普通にかかるようになった。
ただし、この症状が出たのは“初夏”、５月ぐらいの事だったよ。
なので、キャブに水が入ってPJが詰まり気味になってたのが原因だと思ってたのね。
寒いから結露した可能性はないかな？
うちのも似たような症状が出てたので報告。
朝エンジンはかかるし、アイドリング後普通に発進できるのだけど、
10分位走るってアクセルに戻すと回転数がゆっくり落ちていってそのままストール。
そのあとはエンジンのかかんないことかかんないこと。
だから、停止中もアクセルあおって3000回転ぐらいをキープしてた。
（アイドルスクリューで2500回転ぐらいにしても効果なし。）
まあ一日ほっとけば普通にかかるようになった。
ただし、この症状が出たのは“初夏”、５月ぐらいの事だったよ。
なので、キャブに水が入ってPJが詰まり気味になってたのが原因だと思ってたのね。
寒いから結露した可能性はないかな？
>>257
うちも気温2度程で、最初は調子よかったけど、駐輪場で駐輪する時になった。6秒ぐらいセル回した。
ウチの子は割合すぐかかるほうなのかなぁ
レシプロエンジンはよくわからないけど、多分湿度関係ある気がする。
ちょっと段ボールでキャブを覆ってみますかなー。
うちも気温2度程で、最初は調子よかったけど、駐輪場で駐輪する時になった。6秒ぐらいセル回した。
ウチの子は割合すぐかかるほうなのかなぁ
レシプロエンジンはよくわからないけど、多分湿度関係ある気がする。
ちょっと段ボールでキャブを覆ってみますかなー。
キャブつまってんじゃね？
Kのキャブヒーターなんだかんだで効いてるみたいだな。
セル押しても全く始動しなかっけど
ニュートラルにしたらあっさりかかった
ニュートラルにしたらあっさりかかった
GNは冬でも3週間外ににおいてたけど
一発でエンジン掛かった
一発でエンジン掛かった
ウチのYBRも3週間ほったからかしでもエンジンセル一回でかかるで
明日で納車後3週間ヽ(ﾟ∀ﾟ )ノ
いや、ほったらかしでエンジンがかからないんじゃなくて
寒い中走ってたら調子の良かったエンジンが停車時にストールして
その後にかかり難くなるって話だったんだけど・・・(´・ω・｀)
いろいろ調べてたらたぶんアイシングが原因だと思うので
エンジンを冷やさない対策じゃなく、キャブを冷やさない方法を考えてみます。
キャブヒーターの取り付けが出来たらそれが一番確実だとは思うけど。
いや、ほったらかしでエンジンがかからないんじゃなくて
寒い中走ってたら調子の良かったエンジンが停車時にストールして
その後にかかり難くなるって話だったんだけど・・・(´・ω・｀)
いろいろ調べてたらたぶんアイシングが原因だと思うので
エンジンを冷やさない対策じゃなく、キャブを冷やさない方法を考えてみます。
キャブヒーターの取り付けが出来たらそれが一番確実だとは思うけど。
|д゜)っ ttp://blog.goo.ne.jp/koyatoto/e/2bcd0c65b34a30dd3fce21fe79e78838
これとか簡単に出来そうなのでやってみます
これとか簡単に出来そうなのでやってみます
>266
263は262に対して書いてるんだろうなーとは思ってましたけど
259とか262の書き込みがｗ
銅線良さそうですよね。
欠点に「効き始めるのはエンジンを掛けてからから30分、距離にして10km必要」って
書いてありますけど、そんな吹雪の中を走るわけでもないし
通勤は30km以上走るので、効果は期待出来そうです(｀・ω・´)
とりあえず銅線だけやってみて、それでもダメなら発泡スチロールも検討してみますｗ
263は262に対して書いてるんだろうなーとは思ってましたけど
259とか262の書き込みがｗ
銅線良さそうですよね。
欠点に「効き始めるのはエンジンを掛けてからから30分、距離にして10km必要」って
書いてありますけど、そんな吹雪の中を走るわけでもないし
通勤は30km以上走るので、効果は期待出来そうです(｀・ω・´)
とりあえず銅線だけやってみて、それでもダメなら発泡スチロールも検討してみますｗ
遂にフルカウル仕様のYBRが・・・
YBR-125Rって名前でYZF-R風のカウルを着けたモデルを出せばワンチャン！
この導線作戦 夏に付けたままだとどうなるかな？
>270
アイシングと逆の現象、キャブ内のガソリンが沸騰して起こるトラブル
パーコレーション（ヴェイパーロック？）
という現象が発生すると思われます(´・ω・｀)
アイシングと逆の現象、キャブ内のガソリンが沸騰して起こるトラブル
パーコレーション（ヴェイパーロック？）
という現象が発生すると思われます(´・ω・｀)
KG納車時に燃料コックを上向きでON、
下向きがRESって聞いて走ってたけど、
今までの書き込みからしても逆だよね？
ちなみにRESで走ってたらどうなるの？
燃料最後まで使い切るだけってことかな
下向きがRESって聞いて走ってたけど、
今までの書き込みからしても逆だよね？
ちなみにRESで走ってたらどうなるの？
燃料最後まで使い切るだけってことかな
>>272
燃料コックがONでガス欠でエンストはリザーブ分の燃料が残ってる状態。
RESでガス欠になると燃料タンクに燃料が一切無くなるからスタンドまで押さないといけない。
ちなみに燃料コックの向きはサイドカバーを外したらキチんと書かれてるから一度確認してもいいかも。
燃料コックがONでガス欠でエンストはリザーブ分の燃料が残ってる状態。
RESでガス欠になると燃料タンクに燃料が一切無くなるからスタンドまで押さないといけない。
ちなみに燃料コックの向きはサイドカバーを外したらキチんと書かれてるから一度確認してもいいかも。
ドレインでガソリン抜いてみた
100均のインレタシールでサイドカバーに
ＯＮ，ＯＦＦ，ＲＥＳって貼ったった
ＯＮ，ＯＦＦ，ＲＥＳって貼ったった
分かりやすくするステッカーは良いね
戦闘機に貼ってあるCaution!とかのシールとか好きなもので・・・・・・
戦闘機に貼ってあるCaution!とかのシールとか好きなもので・・・・・・
>>249
>>257
自分のKGも今日発生しました
納車後３日目で早くも味わうとは・・・
２日間は何も不具合なく慣らししてたけど、今日突然発生
１時間位走ったあとに、１回家に戻って、２時間後に再度走りに行ったら
１５分ほどしてから、信号待ちで急に回転数落ちてエンスト
それからは、止まるたびにエンストでした
結局今日は調子もどることなく帰宅
慣らし中で、ずっと回転数を急激に上げない運転をずっとしてたけど
エンストしだした時だけは、若干スタートから回転数を一気に上げ気味で
走ってました。（慣らし中なので４０００回転まで）
キャブヒータ付いてるし、気温は１０度くらいだったので、
気温は関係なさそうかな
原因解明につながればと、長文スマソ
>>257
自分のKGも今日発生しました
納車後３日目で早くも味わうとは・・・
２日間は何も不具合なく慣らししてたけど、今日突然発生
１時間位走ったあとに、１回家に戻って、２時間後に再度走りに行ったら
１５分ほどしてから、信号待ちで急に回転数落ちてエンスト
それからは、止まるたびにエンストでした
結局今日は調子もどることなく帰宅
慣らし中で、ずっと回転数を急激に上げない運転をずっとしてたけど
エンストしだした時だけは、若干スタートから回転数を一気に上げ気味で
走ってました。（慣らし中なので４０００回転まで）
キャブヒータ付いてるし、気温は１０度くらいだったので、
気温は関係なさそうかな
原因解明につながればと、長文スマソ
ttp://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3680552.jpg.html
銅線付けたヽ(ﾟ∀ﾟ )ノ
使ったパーツが右下の写真です。
銅線が120円、銅ワッシャーが4個入りで160円、丸型圧着端子が10個入りで260円でした。
銅線を適当な長さで2本に切って、丸型端子に2本繋げて圧着、
銅線が裸のままじゃ怖いし、ビニールテープじゃ熱で溶けると嫌なので
紙テープでぐるぐる巻いて、M6x20mmのステン６角ボルトをキャブに差し込みました。
今朝は気温が割と高めで家を出る時点で5度以上あったので
銅線の効果があったのかどうかはわかりませんが、症状は無し。
また霜が降りた朝にどうなるか、ですね。
>278
気温が10度もある時にこの症状が出たことはないですね・・・
慣らし中、エンジンのアタリが出始めるとアイドリングの回転数が変わることはよくあるので
一夜明けて、最初から同様の現象であれば、まずはアイドリングの調整をやってみてはどうでしょう？
自分も慣らしで100kmほど走った後は、一度アイドリングを少し高めに調整しました。
今日も最初が調子よく、しばらく走ったら停車中にエンストするようになるなら・・・なんだろう？
少なくとも自分の症状とは原因は違うんじゃないかと思います。
こちらは症状が出た日のうちでも、気温が上がればまた元気に回ってアイドリングも安定するので(´・ω・｀)
銅線付けたヽ(ﾟ∀ﾟ )ノ
使ったパーツが右下の写真です。
銅線が120円、銅ワッシャーが4個入りで160円、丸型圧着端子が10個入りで260円でした。
銅線を適当な長さで2本に切って、丸型端子に2本繋げて圧着、
銅線が裸のままじゃ怖いし、ビニールテープじゃ熱で溶けると嫌なので
紙テープでぐるぐる巻いて、M6x20mmのステン６角ボルトをキャブに差し込みました。
今朝は気温が割と高めで家を出る時点で5度以上あったので
銅線の効果があったのかどうかはわかりませんが、症状は無し。
また霜が降りた朝にどうなるか、ですね。
>278
気温が10度もある時にこの症状が出たことはないですね・・・
慣らし中、エンジンのアタリが出始めるとアイドリングの回転数が変わることはよくあるので
一夜明けて、最初から同様の現象であれば、まずはアイドリングの調整をやってみてはどうでしょう？
自分も慣らしで100kmほど走った後は、一度アイドリングを少し高めに調整しました。
今日も最初が調子よく、しばらく走ったら停車中にエンストするようになるなら・・・なんだろう？
少なくとも自分の症状とは原因は違うんじゃないかと思います。
こちらは症状が出た日のうちでも、気温が上がればまた元気に回ってアイドリングも安定するので(´・ω・｀)
>>279
銅線・キャブ設置部分暖かくなってますか？
銅線・キャブ設置部分暖かくなってますか？
俺のybr125にはリアキャリアが付いてないんだが
これボックスを付けるのは無理かね？わざわざリアキャリアを買ってつける以外には
これボックスを付けるのは無理かね？わざわざリアキャリアを買ってつける以外には
>>281
箱の下に穴開けて軽トラのゴムバンドで固定してるぜ
箱の下に穴開けて軽トラのゴムバンドで固定してるぜ
>280
銅線は火傷しそうなくらいに熱くなってましたけど
キャブ自体はそれほど暖かくなってませんでした。
KやKGであれば本来、キャブヒーターが付いていたであろう穴が、
実はネジ山が切ってなくて、M6のボルトを差し込んでもスカスカだったんです。
なのでボルトにテープを巻いて無理やり押し込んでいたのですが
やはり丸型端子とキャブの接触が弱かったと思います。
実はそれも昨夜のうちに対応策は考えていたんです。
もう夜も遅かったので取り付け作業はせず、付け替えるものだけ用意してました。
そして先程、昼休みのうちに付け替えてきました＾＾
|д゜)っ ttp://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3680814.jpg.html
M6x20mmだったボルトをM6x24mmに変え、ナットを付けました。
これにテープを巻いて穴に押し込んで、その後ナットで丸型端子を押さえ込んでます。
あとは、ボルトに巻いているテープも何か金属製で薄いものに変えようかなと思案中です
>281
キャリアじゃないといことはKモデルでしょうか？
ボックスを付けるならキャリアを取り付けないとダメだと思います(´・ω・｀)
銅線は火傷しそうなくらいに熱くなってましたけど
キャブ自体はそれほど暖かくなってませんでした。
KやKGであれば本来、キャブヒーターが付いていたであろう穴が、
実はネジ山が切ってなくて、M6のボルトを差し込んでもスカスカだったんです。
なのでボルトにテープを巻いて無理やり押し込んでいたのですが
やはり丸型端子とキャブの接触が弱かったと思います。
実はそれも昨夜のうちに対応策は考えていたんです。
もう夜も遅かったので取り付け作業はせず、付け替えるものだけ用意してました。
そして先程、昼休みのうちに付け替えてきました＾＾
|д゜)っ ttp://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3680814.jpg.html
M6x20mmだったボルトをM6x24mmに変え、ナットを付けました。
これにテープを巻いて穴に押し込んで、その後ナットで丸型端子を押さえ込んでます。
あとは、ボルトに巻いているテープも何か金属製で薄いものに変えようかなと思案中です
>281
キャリアじゃないといことはKモデルでしょうか？
ボックスを付けるならキャリアを取り付けないとダメだと思います(´・ω・｀)
五月に買って初めての冬になるキャブのＧでも強制アイドリングストップが発生
気温三度くらいの都下の深夜、普通に暖気して五分くらい走ったら信号待ちでストンと止まり
以降も信号待ちのたびアクセルを離すとエンジンストップ
国道の６０ｋｍくらいの巡航で十五分、１０ｋｍくらい走ったらやっとアイドリングが安定するように
そのまま２０ｋｍ弱の出先で用を済ませ、４時間後の明け方に帰ったところ症状は出ず
気温三度くらいの都下の深夜、普通に暖気して五分くらい走ったら信号待ちでストンと止まり
以降も信号待ちのたびアクセルを離すとエンジンストップ
国道の６０ｋｍくらいの巡航で十五分、１０ｋｍくらい走ったらやっとアイドリングが安定するように
そのまま２０ｋｍ弱の出先で用を済ませ、４時間後の明け方に帰ったところ症状は出ず
>>279
銅線取り付けおめでとうですー
効果あるといいですね！
自分のKG今日も確認してみようと思ったら、
なんと、バイクの下ガソリンで海になってました・・・
右足置くペダルの下あたりのホースからポタポタと
コックOFFで止まるけど、いったいこれは・・・
倉庫の中なので、キーONになったまま忘れてたけど
これって関係あるのかな
キャブヒーター付きっぱなしとか？
でも、バッテリーは上がってなさそうだから、
キーONでもライトOFFなら、何も消費してないのかも？
よくわからんが、これからバイク屋さんにドナドナしてもらいます (>_<)
銅線取り付けおめでとうですー
効果あるといいですね！
自分のKG今日も確認してみようと思ったら、
なんと、バイクの下ガソリンで海になってました・・・
右足置くペダルの下あたりのホースからポタポタと
コックOFFで止まるけど、いったいこれは・・・
倉庫の中なので、キーONになったまま忘れてたけど
これって関係あるのかな
キャブヒーター付きっぱなしとか？
でも、バッテリーは上がってなさそうだから、
キーONでもライトOFFなら、何も消費してないのかも？
よくわからんが、これからバイク屋さんにドナドナしてもらいます (>_<)
さらばYBRよ眠れ…
コックOFFにしてエンジンかけてれば、キャブ内のガソリンって大体なくなるよね？
コックOFFにしてエンジンかけてれば、キャブ内のガソリンって大体なくなるよね？
このスレみてると意外にYBRってトラブル多めなのなって思う
ドレンボルトなめた・・・
いくらするんだろ。yspでかえる？
いくらするんだろ。yspでかえる？
まあいいんじゃね？GNみたいに突然エンジンブローみたいなトラブルはないんだし
銅線作戦ウチもやろうかな
ダメモトで、YBRのキャブヒータキット作ってる所にイクラするか聞いてみたら、7500円だった。
ただそのバイク屋もキャブヒータは15Wなので、効果があるかわからないって。
ダメモトで、YBRのキャブヒータキット作ってる所にイクラするか聞いてみたら、7500円だった。
ただそのバイク屋もキャブヒータは15Wなので、効果があるかわからないって。
>>287
普通にネジ緩めてキャブ内のガソリン抜けるんじゃないの
普通にネジ緩めてキャブ内のガソリン抜けるんじゃないの
293 ：７７４ＲＲ：2012/11/30(金) 22:33:45.62 ID:OAPuXQaV
だからキャブヒーターってのはキャブを暖めるものじゃねーってアレほど･･･
俺が以前乗ってたマジェスティ125のキャブ車も冬はアイシングで苦しんだわw
あちらは台湾ヤマハだったけど、後付けでもキャブヒーターを付ければ完治する
ってのは有名だったんで、冬でも乗る人はキャブヒーター必須だったよ。
ちなみにコマジェのキャブもヒーター取り付け部のネジ山が切ってなくて、みんな
色々と工夫して取り付けてたんで検索してみるといいよ。
>>293
電気式ヒーターでスロットルバルブの凍結を防ぐ装置がキャブヒーターですな。
●アイシング現象について
キャブレター内部のガソリンを気化する部分が気化熱を奪い、外気よりも５度Ｃ程
低くなる症状を言う。それで吸気したエア中の水分が結露してキャブレター内面に
凍り付き、スロットルバルブがふさがってアイドリング等が効かなくなる。
だから外気温が氷点下以下でなくとも、凍り付いて調子が悪くなる。なお、症状が
多発するのは気温が低く湿度の高い11～12月で、冬でも湿度の低い1～2月は
アイシングの発生もほとんどない。
あちらは台湾ヤマハだったけど、後付けでもキャブヒーターを付ければ完治する
ってのは有名だったんで、冬でも乗る人はキャブヒーター必須だったよ。
ちなみにコマジェのキャブもヒーター取り付け部のネジ山が切ってなくて、みんな
色々と工夫して取り付けてたんで検索してみるといいよ。
>>293
電気式ヒーターでスロットルバルブの凍結を防ぐ装置がキャブヒーターですな。
●アイシング現象について
キャブレター内部のガソリンを気化する部分が気化熱を奪い、外気よりも５度Ｃ程
低くなる症状を言う。それで吸気したエア中の水分が結露してキャブレター内面に
凍り付き、スロットルバルブがふさがってアイドリング等が効かなくなる。
だから外気温が氷点下以下でなくとも、凍り付いて調子が悪くなる。なお、症状が
多発するのは気温が低く湿度の高い11～12月で、冬でも湿度の低い1～2月は
アイシングの発生もほとんどない。
>>290
え？
え？
>>288
トラブル起きると書き込むから、多く見えるだけなんじゃないかなと。
暖気、今のところチョーク上げてからエンジかけて、5秒くらいして下げていき、少しあげてる状態でギアチェンジをガチャガチャさせて1分くらいしたら戻す方法で、なんとか信号でエンストは起きてない。九州の最低5度くらい
トラブル起きると書き込むから、多く見えるだけなんじゃないかなと。
暖気、今のところチョーク上げてからエンジかけて、5秒くらいして下げていき、少しあげてる状態でギアチェンジをガチャガチャさせて1分くらいしたら戻す方法で、なんとか信号でエンストは起きてない。九州の最低5度くらい
>>288
こんなのトラブルでもなんでもない
アイシングに関しては・・・最近のモデルだけか？ほかに問題がある気がするけどな
>>285のキャブオーバーフローはたまたまで、どんなキャブ車でも起こり得ること
それはともかく・・・YBRはエアクリ、マフラーいじっちゃダメだわ
エアクリを加工して、紙 ⇒ スポンジにしたが、どうやっても燃調が合わないし、アイドリングも安定しなかった
純正の新品エアクリーナーに交換して昔の燃調に戻したら、アイドリングが安定したよ
マフラーの時もそうだったけど、吸排気いじると、敏感になって乗れなくなるわ
こんなのトラブルでもなんでもない
アイシングに関しては・・・最近のモデルだけか？ほかに問題がある気がするけどな
>>285のキャブオーバーフローはたまたまで、どんなキャブ車でも起こり得ること
それはともかく・・・YBRはエアクリ、マフラーいじっちゃダメだわ
エアクリを加工して、紙 ⇒ スポンジにしたが、どうやっても燃調が合わないし、アイドリングも安定しなかった
純正の新品エアクリーナーに交換して昔の燃調に戻したら、アイドリングが安定したよ
マフラーの時もそうだったけど、吸排気いじると、敏感になって乗れなくなるわ
トラブルじゃなけりゃ設計ミスか製造のずさんさだなあ
>295が書いてる通り、アイシングってのは
ガソリンの気化に伴うキャブ内の外気温との差が原因で生じる、
吸気した空気中の水分の結露する、という現象がアイシングであって、
スロットルバルブが凍りつくのはそれが原因で起こるトラブルの一つでしょ？
エアスクリューやジェットからガソリンが出る部分が凍って
混合気の割合が変わって不完全燃焼→エンストも、
アイシングが原因のトラブルの一つだと思うんだけど・・・。
だから「キャブヒーターはキャブを暖めるもの」て認識は別に間違いじゃないと思う。
それでアイシングによるトラブル発生を防いでくれてるなら。
ガソリンの気化に伴うキャブ内の外気温との差が原因で生じる、
吸気した空気中の水分の結露する、という現象がアイシングであって、
スロットルバルブが凍りつくのはそれが原因で起こるトラブルの一つでしょ？
エアスクリューやジェットからガソリンが出る部分が凍って
混合気の割合が変わって不完全燃焼→エンストも、
アイシングが原因のトラブルの一つだと思うんだけど・・・。
だから「キャブヒーターはキャブを暖めるもの」て認識は別に間違いじゃないと思う。
それでアイシングによるトラブル発生を防いでくれてるなら。
どうやらVMキャブの俺には関係ない話のようだ
YSPで買ったFI1人勝ちだな
いやいや・・・VM26に交換した俺が一番だな
寒冷地に住むからFIが必要に成るんだよ。
暖かく乾燥した地域に住んでればキャブで問題無い。
暖かく乾燥した地域に住んでればキャブで問題無い。
アンカレッジから愛を込めて
ウチの地域日曜日-2度まで冷えますぜ
FIにしとくべきだったぜ
てかFIも調整するんでしょ？
FIにしとくべきだったぜ
てかFIも調整するんでしょ？
CPUが俺の断りもなく勝手に調整しやがる。何とかしてくれ。
|д゜) アイシングはVMキャブでもなるよー
VMキャブの場合はピストンバルブが凍るとアクセルが開きっぱなしになるらしい。
当然、結露が原因のエンストもあると思う。
ただ、VMキャブのモデルはエンジンとキャブを繋ぐインレットマニホールドがアルミ製で、
そこがゴム製の2011モデルと比べてエンジンの熱がキャブに伝わりやすいから、
アイシングも起こらない、ということらしい
反面、夏場にキャブ内のガソリンが沸騰するパーコレーションの危険性があるそうな
っ ttp://blog.goo.ne.jp/lightning-ybr/e/c0db3b8981ddcdfd6b3443e4a3da5609
だから真の勝者は>302だな
VMキャブの場合はピストンバルブが凍るとアクセルが開きっぱなしになるらしい。
当然、結露が原因のエンストもあると思う。
ただ、VMキャブのモデルはエンジンとキャブを繋ぐインレットマニホールドがアルミ製で、
そこがゴム製の2011モデルと比べてエンジンの熱がキャブに伝わりやすいから、
アイシングも起こらない、ということらしい
反面、夏場にキャブ内のガソリンが沸騰するパーコレーションの危険性があるそうな
っ ttp://blog.goo.ne.jp/lightning-ybr/e/c0db3b8981ddcdfd6b3443e4a3da5609
だから真の勝者は>302だな
若いと何でもさ、自分で色々改造するのに憧れちゃうんだよ。
しかし実際やろうとすると、自分の考えた方向にするには相当な知識と技術と
時間と設備が必要な事に気づき、結局時間と金の無駄になる。まあそれも勉強だ。
しかし実際やろうとすると、自分の考えた方向にするには相当な知識と技術と
時間と設備が必要な事に気づき、結局時間と金の無駄になる。まあそれも勉強だ。
俺は雪国だけど、11月中旬にはバイク冬眠させちゃうからアイシングとは無縁だわw
ただ、雪の中でも活躍してる郵政バイクはキャブヒーター付きの雪国仕様と聞いてるから
キャブヒーターの有無は結構重要みたいだ。
ただ、雪の中でも活躍してる郵政バイクはキャブヒーター付きの雪国仕様と聞いてるから
キャブヒーターの有無は結構重要みたいだ。
エンジンがあんまり発熱しないYBRでパーコレーションってあるのかな？
エイプの持病らしいからあり得ないってことはないんだろうけど
エイプの持病らしいからあり得ないってことはないんだろうけど
ついに転んでメーターぶっ壊れた・・・
何回も滑って転んでるんだけど純正タイヤだから滑り易いのかなあ
何回も滑って転んでるんだけど純正タイヤだから滑り易いのかなあ
YBRは割合夏に強い気がする
俺のは冬でも絶好調だぞ。アイドリング回転数が若干上がる位で。
雨の日にチェンシンタイヤはマジ怖い
晴れてても轍に弱いから早く替えたいなー
晴れてても轍に弱いから早く替えたいなー
318 ：７７４ＲＲ：2012/12/01(土) 22:29:18.89 ID:5bEmdCGN
もったいないけど履き替えたほうがいいのかな
買って一年ちょいなのにもう合計で8回近くコケてる
最近も一回コケた
買って一年ちょいなのにもう合計で8回近くコケてる
最近も一回コケた
それは下手糞なだけでは・・・
まあタイヤ替えてコケる回数が減ればそれはそれでいいんじゃない？
まあタイヤ替えてコケる回数が減ればそれはそれでいいんじゃない？
下手くそっていうかせっかちでブレーキかけ始めるのが遅いだけで・・・ってやっぱ下手くそだなｗ
もう冬で雪の日は乗れないけど思い切ってタイヤ変えてみるわ
もう冬で雪の日は乗れないけど思い切ってタイヤ変えてみるわ
このバイクの場合ブレーキは早めにかけたほうがいいんじゃない？効き悪いし。
コケたって簡単に言うけど公道だと場合によっては轢死もありえるからね～
不安に思うなら替えた方が良いと思うよ、
車でもそうだけどタイヤとブレーキはケチっちゃダメ
不安に思うなら替えた方が良いと思うよ、
車でもそうだけどタイヤとブレーキはケチっちゃダメ
そんなにコケるかなぁ
まぁ俺はフロントに5年前のチェンシンとリアに前輪用のIRCタイヤ履いてるから
気を使ってるだけかもしれんがｗｗ
雨の日はほぼ乗らないからいつかタイヤ換えようでかなり時間が経ってしまった
ついでにチェーンも換えようかね・・・
まぁ俺はフロントに5年前のチェンシンとリアに前輪用のIRCタイヤ履いてるから
気を使ってるだけかもしれんがｗｗ
雨の日はほぼ乗らないからいつかタイヤ換えようでかなり時間が経ってしまった
ついでにチェーンも換えようかね・・・
単純に乗り方だと思うけどね。
何年か台湾製のスクーター乗ってたけど、プラスチックみたいな
何年履いてても全然摩耗しないタイヤでも問題無かったw
もちろん雨の日は怖いから減速、カーブもバンク控えめ運転で。
何年か台湾製のスクーター乗ってたけど、プラスチックみたいな
何年履いてても全然摩耗しないタイヤでも問題無かったw
もちろん雨の日は怖いから減速、カーブもバンク控えめ運転で。
ひと月に3,4週間に1回エンジンが死んでしまわないように頑張って押し掛けしたりして維持している
3年前の型の無印キャブYBRちゃんを売却したいなと考えているのですがこれっていくらぐらいになりそうです？
実家で保存ということも可能ですが…
3年前の型の無印キャブYBRちゃんを売却したいなと考えているのですがこれっていくらぐらいになりそうです？
実家で保存ということも可能ですが…
>>320
ブレーキなんてほとんど使わずにエンジンブレーキで減速
最後の停止にちょこっと右手を握るぐらいの感覚をつかんだほうがいいぞ
だいたい急ブレーキでも前のめりになるだけで転倒なんてそうそうしないと思うが
ブレーキなんてほとんど使わずにエンジンブレーキで減速
最後の停止にちょこっと右手を握るぐらいの感覚をつかんだほうがいいぞ
だいたい急ブレーキでも前のめりになるだけで転倒なんてそうそうしないと思うが
急ブレーキかけても前後の制動の割合さえ上手くつかめて
車体コントロールさえ出来れば、少々タイヤが滑っても
コケることは少ないはずだけどな
状況の見極めが遅いのは、そもそもバイクというか乗り物に向いてない
性格じゃないの？
車体コントロールさえ出来れば、少々タイヤが滑っても
コケることは少ないはずだけどな
状況の見極めが遅いのは、そもそもバイクというか乗り物に向いてない
性格じゃないの？
ブレーキかけはじめるのが遅くてよくコケるって
状況からいうと最悪だな
ブレーキかけるタイミングって要は走行中でかつリスクが高まってる状態
そこでこけてよく今まで生きてたな
信号待ちで立ちゴケするよりかなりたちが悪い
出来れば公道で走って欲しくないが、まあ走るんだろうな
状況からいうと最悪だな
ブレーキかけるタイミングって要は走行中でかつリスクが高まってる状態
そこでこけてよく今まで生きてたな
信号待ちで立ちゴケするよりかなりたちが悪い
出来れば公道で走って欲しくないが、まあ走るんだろうな
ブレーキは基本、ジワーッとかけて最後緩めるんじゃ？
「あっヤバいかも！？」って思ったら、フロントから更にジワーッと。リアもジワーッと更にかける
気持ちフロント強めな感じだよね。教習所で習ったはず
「あっヤバいかも！？」って思ったら、フロントから更にジワーッと。リアもジワーッと更にかける
気持ちフロント強めな感じだよね。教習所で習ったはず
>>326
後続車に追突されない為に、チョンチョンとブレーキランプ点灯させるくらいに軽く
掛けた方が良いよ。
晴れてれば>>327さんの言う通りだが、路面が濡れてる時の溝蓋やマンホールの
配置は殺人的。
後続車に追突されない為に、チョンチョンとブレーキランプ点灯させるくらいに軽く
掛けた方が良いよ。
晴れてれば>>327さんの言う通りだが、路面が濡れてる時の溝蓋やマンホールの
配置は殺人的。
どこらへん走るのが安全？
車の左タイヤが通る所？
車の両タイヤの真中？
車の左タイヤが通る所？
車の両タイヤの真中？
左タイヤ辺りだと、後続車に被せられて怖い思いをすることがある。
両タイヤの真ん中からちょっと左寄りを走ることが多いかな。
夜はさらにもう少し真ん中によってる。
両タイヤの真ん中からちょっと左寄りを走ることが多いかな。
夜はさらにもう少し真ん中によってる。
前スレでもあったけど真ん中だね
後続車の無理な追い越しを防止する
道路端は事故の破片や砂、ゴミが多くパンクなどの可能性がありそれを避ける
上記のような理由かな
まぁ何にしろちゃんと流れに乗ることが前提だけど
後続車の無理な追い越しを防止する
道路端は事故の破片や砂、ゴミが多くパンクなどの可能性がありそれを避ける
上記のような理由かな
まぁ何にしろちゃんと流れに乗ることが前提だけど
334 ：７７４ＲＲ：2012/12/02(日) 07:24:31.11 ID:lL1Jb1Ay
ノーマルタイヤってそんなに滑るんですか？
私は7月にＹＳＰでＦＩモデルを買いましたが雨に日も不安なく走行できましたよ。
前車はＶＴＲのキャブ車でした。
私は7月にＹＳＰでＦＩモデルを買いましたが雨に日も不安なく走行できましたよ。
前車はＶＴＲのキャブ車でした。
他のタイヤに比べたら雨の日のグリップは悪いと思うよ
晴れの日と同じ力加減で急ブレーキすると転ぶかも
気を使って走ってりゃそうそう転ばないけどね
晴れの日と同じ力加減で急ブレーキすると転ぶかも
気を使って走ってりゃそうそう転ばないけどね
晴れの日と同じ走り方すれば滑るよ。
>>路面が濡れてる時の溝蓋やマンホールの配置は殺人的。
これは１２０％同意。
これは１２０％同意。
おれは真ん中より右側らへん走ってるなぁ
右に寄ってると、右直の時とかに対向車からも見えやすいから
右に寄ってると、右直の時とかに対向車からも見えやすいから
チェンシンのタイヤ俺は結構好きだけどな
燃費がいいの間違いなくこれが要因の一つだと思うし
一年近く履いてたけど長持ちしてたわ
燃費がいいの間違いなくこれが要因の一つだと思うし
一年近く履いてたけど長持ちしてたわ
>>340
エンジンブレーキだけだとブレーキランプはつかないぞ
エンジンブレーキだけだとブレーキランプはつかないぞ
最近の車乗りはエンジンブレーキ知らない人もいるから怖い。
AT車はエンブレ効きにくいからねー。
AT限定の人も増えてきたし知識として知っていても分かりにくいかもしれない
AT限定の人も増えてきたし知識として知っていても分かりにくいかもしれない
>>341
ちゃんと前を見てれば前車が減速してるのがわかるだろ
ブレーキを踏まなくても減速することはある
>>342,343
俺はMTしか乗ったことがないから逆を考えてた
ほんのちょっと減速するだけでやたらブレーキを踏むのを見て
「なんでその程度の減速でいちいちブレーキを踏むんだ」と思ってたな
もっとも原付スクーターは意外にエンジンブレーキが効くから
２輪自体全く乗ったことがないやつだと確かにわからんかもしれんな
ちゃんと前を見てれば前車が減速してるのがわかるだろ
ブレーキを踏まなくても減速することはある
>>342,343
俺はMTしか乗ったことがないから逆を考えてた
ほんのちょっと減速するだけでやたらブレーキを踏むのを見て
「なんでその程度の減速でいちいちブレーキを踏むんだ」と思ってたな
もっとも原付スクーターは意外にエンジンブレーキが効くから
２輪自体全く乗ったことがないやつだと確かにわからんかもしれんな
>>320
自分の技量も分かってない下手くそって評価は変わらないけど、転倒してる場所でそのあとのコメントは少し変わるな
峠道なら、もっと精進しろ
街中なら、免許を今すぐ捨てろ だなw
9回も転けてて、なんの対策もしてないって恐ろしすぎるが・・・
自分の技量も分かってない下手くそって評価は変わらないけど、転倒してる場所でそのあとのコメントは少し変わるな
峠道なら、もっと精進しろ
街中なら、免許を今すぐ捨てろ だなw
9回も転けてて、なんの対策もしてないって恐ろしすぎるが・・・
347 ：７７４ＲＲ：2012/12/02(日) 18:42:07.54 ID:9eJdJp1J BE:2342610239-2BP(0)
>320があまりにたたかれすぎで哀れになった。
たたいてる人の気持ちも分かるがけれどね。
俺は車の運転の方が得意だからその技術をバイクに持ち込んで運転してる。
まぁあれだ。早めに減速してリズムのいい運転する方がカツカツまで減速しないよりも早いことがあるよね。
早い人、うまい人、種類はいっぱいあると思うが、そういう人は大体ブレーキの使い方がうまい。
たたいてる人の気持ちも分かるがけれどね。
俺は車の運転の方が得意だからその技術をバイクに持ち込んで運転してる。
まぁあれだ。早めに減速してリズムのいい運転する方がカツカツまで減速しないよりも早いことがあるよね。
早い人、うまい人、種類はいっぱいあると思うが、そういう人は大体ブレーキの使い方がうまい。
348 ：７７４ＲＲ：2012/12/02(日) 18:44:50.45 ID:9eJdJp1J BE:1214686272-2BP(0)
追記
といっても、俺もYBRに乗り始めて1回こけてるんだ。
信号待ちで止まるときに時速20キロくらいで水にぬれてた白線の上でブレーキ掛けたら前輪がロックして真横に倒れた。
それ以来雨の日のチェンシンは信じないことにした。
カブで履いてたタイヤよりも滑るっておかしいよ。
といっても、俺もYBRに乗り始めて1回こけてるんだ。
信号待ちで止まるときに時速20キロくらいで水にぬれてた白線の上でブレーキ掛けたら前輪がロックして真横に倒れた。
それ以来雨の日のチェンシンは信じないことにした。
カブで履いてたタイヤよりも滑るっておかしいよ。
車しか乗らん人はバイクが減速してても気付かない人とかおるでよ
車間も程よく開ける・調整するときは、ブレーキなんてあまり踏まない。
免許試験場では、速度調整はスロットル操作だけでやれとか
はたまた車校ではもっとブレーキ使えと言われたり
コケる人はとことんコケるね。それなりにその人に何か原因があるはず。
免許試験場では、速度調整はスロットル操作だけでやれとか
はたまた車校ではもっとブレーキ使えと言われたり
コケる人はとことんコケるね。それなりにその人に何か原因があるはず。
>>320
一年で８回はさすがに無いだろ
タイヤを替えると少しはマシになるかもしれんが
素直に車に乗り換えた方が良いと思う、そのうち死ぬぞｗ
俺、免許とって１０年以上バイク乗ってるが、8回もこけてないや
峠で２回、バイクドリフトに挑戦して駐車場で一回、Ｕターンに失敗して立ちゴケ一回
公道で普通に走っててコケる人は空き地や駐車場、
またはライディングスクールなどで練習をした方が良いと思う
一年で８回はさすがに無いだろ
タイヤを替えると少しはマシになるかもしれんが
素直に車に乗り換えた方が良いと思う、そのうち死ぬぞｗ
俺、免許とって１０年以上バイク乗ってるが、8回もこけてないや
峠で２回、バイクドリフトに挑戦して駐車場で一回、Ｕターンに失敗して立ちゴケ一回
公道で普通に走っててコケる人は空き地や駐車場、
またはライディングスクールなどで練習をした方が良いと思う
>>350
別に転ける事は悪いことじゃないと思う（笑い話で済む場合）
俺だって何度も転けてるしw
でも、こけた理由はハッキリしてるし、同じミスをしないための練習もして、しばらく転けてない
>>320の何がいけないって、転けた理由が分かってない＆何も対策を取ろうとしない所
これじゃ何十年バイク乗ったって一向に上達しない、ベテランライダー（笑）にしかなれない
公道走るのが危ないレベルの下手くそでも、練習すればメキメキ上達するのに勿体無いよね
>>351
転倒報告があるとみんな慰めて修理のアドバイスはするけど、乗り方のアドバイスは誰もしないよね・・・
当事者にとってはそれが一番残酷だと思うんだが、どうだろう？
別に転ける事は悪いことじゃないと思う（笑い話で済む場合）
俺だって何度も転けてるしw
でも、こけた理由はハッキリしてるし、同じミスをしないための練習もして、しばらく転けてない
>>320の何がいけないって、転けた理由が分かってない＆何も対策を取ろうとしない所
これじゃ何十年バイク乗ったって一向に上達しない、ベテランライダー（笑）にしかなれない
公道走るのが危ないレベルの下手くそでも、練習すればメキメキ上達するのに勿体無いよね
>>351
転倒報告があるとみんな慰めて修理のアドバイスはするけど、乗り方のアドバイスは誰もしないよね・・・
当事者にとってはそれが一番残酷だと思うんだが、どうだろう？
>>340
いやー、漫然と運転してると、前車との距離に気づかないものだよ。
いやー、漫然と運転してると、前車との距離に気づかないものだよ。
大型自動二輪免許とってからは、幾分安全運転するようになった
あーなんかパッキン手元にあると思ったらエンジンオイルのか…
忘れてたわ(´・ω・)
忘れてたわ(´・ω・)
実は俺、オイルのドレンワッシャを毎回裏返しにするだけで
新品に交換したことがないんだ、もうすぐ20000kmなんだけど。
新品に交換したことがないんだ、もうすぐ20000kmなんだけど。
>>352
>修理のアドバイスはするけど、乗り方のアドバイスは誰もしないよね・・・
そういうのは免許取る前に教習所で習っとくもんだからねw
不可抗力や相手側の要因で転倒したなら同情するけど、>>318みたいな事例はちょっと…
いくらなんでも買って1年以内に8回以上も転倒とか酷すぎる。
>修理のアドバイスはするけど、乗り方のアドバイスは誰もしないよね・・・
そういうのは免許取る前に教習所で習っとくもんだからねw
不可抗力や相手側の要因で転倒したなら同情するけど、>>318みたいな事例はちょっと…
いくらなんでも買って1年以内に8回以上も転倒とか酷すぎる。
修理は教わったほうが良いだろうけど
乗り方は自分で学んでいくもんだろ
乗り方は自分で学んでいくもんだろ
YBRのドレンパッキンって銅だっけ
俺のはアルミだけど。
俺はデイトナの3枚入りのやつ使ってる。
そういえば、クラッチジャダーに悩まされていたけど、硬めのオイルに交換したら治まった。
C社のオイルは新品状態からジャダーが出ていたけど、今のオイルは今のところ出ていない。
劣化し始めてからどうなるかはこれからかな。
そういえば、クラッチジャダーに悩まされていたけど、硬めのオイルに交換したら治まった。
C社のオイルは新品状態からジャダーが出ていたけど、今のオイルは今のところ出ていない。
劣化し始めてからどうなるかはこれからかな。
>>362
道の駅好きな人？
道の駅好きな人？
>>362
俺もデイトナのM12の3枚入りの奴だわ
俺もデイトナのM12の3枚入りの奴だわ
>>358-359
リアブレーキがロックした時の対処法なんて教習所じゃ習わなかったな
カーブでなるべくRを大きく取るラインも、リアブレーキでのライン修正も、ブレーキ放して倒すとスパッと倒れ込むことも・・・
どれも公道じゃ役に立つけど、習わなかったし、思いつきもしなかったぞ
自分で学んで当たり前、なんて厳しいなw
俺は転倒して学んだから、お前も転倒してから学べってことか
リアブレーキがロックした時の対処法なんて教習所じゃ習わなかったな
カーブでなるべくRを大きく取るラインも、リアブレーキでのライン修正も、ブレーキ放して倒すとスパッと倒れ込むことも・・・
どれも公道じゃ役に立つけど、習わなかったし、思いつきもしなかったぞ
自分で学んで当たり前、なんて厳しいなw
俺は転倒して学んだから、お前も転倒してから学べってことか
367 ： 【東電 83.3 %】 ：2012/12/03(月) 08:08:42.25 ID:FQI13Lkb
>>365
カーブ手前では充分に減速が基本
カーブ手前では充分に減速が基本
>>365
ああそうですか・・・・・・
まあそんな事言ってるならまたコケるだろうな
ロックだとかスライドだとかに対する対処法なんて、教わったからこうやるって頭で考えてたら間に合わないだろ
自分で経験して反射的に出来るようになるものだから・・・・・・
ああそうですか・・・・・・
まあそんな事言ってるならまたコケるだろうな
ロックだとかスライドだとかに対する対処法なんて、教わったからこうやるって頭で考えてたら間に合わないだろ
自分で経験して反射的に出来るようになるものだから・・・・・・
っていうかせっかちだからブレーキ遅らせて転倒って技術云々以前の問題だろ
事故起こしたり人を轢き殺す前に免許返上しといたほうが良いかと
事故起こしたり人を轢き殺す前に免許返上しといたほうが良いかと
>>365
バイクの教習所に通う前に、自転車で経験できる事ばかりだろ
バイクの教習所に通う前に、自転車で経験できる事ばかりだろ
免許を取ってからもっと詳しいバイクの乗り方、パニック回避法などなどを教えてくれるスクールもないわけじゃないから、行けばいいと思うよ。
教習所がバイク塾みたいなアフターフォローをしてるところもあるしね。
でもコースで起きえない危険は一般公道にワンサカあるからどれくらい役立つのかは分からない。
自転車や原付での公道経験が少ないまま、パワーのある二輪にいきなり乗り始めるとびっくりするかもなあ。
いきなり400や大型に乗り出した人がけっこう事故ってるのに比べると、軽いYBRならまだ被害は少ないだろうけどね。
教習所がバイク塾みたいなアフターフォローをしてるところもあるしね。
でもコースで起きえない危険は一般公道にワンサカあるからどれくらい役立つのかは分からない。
自転車や原付での公道経験が少ないまま、パワーのある二輪にいきなり乗り始めるとびっくりするかもなあ。
いきなり400や大型に乗り出した人がけっこう事故ってるのに比べると、軽いYBRならまだ被害は少ないだろうけどね。
|д゜) 今朝は住宅地沿いの交差点で直進してたら、横から学生の自転車が信号無視して横切っていった
あんなんでもぶつかったらこちらの前方不注意でになるので巻き込まれたら最悪です orz
あんなんでもぶつかったらこちらの前方不注意でになるので巻き込まれたら最悪です orz
自転車→原付→YBRって上がってきた
原付にはイロイロ教えてもらった。自転車なんか大先生
原付にはイロイロ教えてもらった。自転車なんか大先生
ＹＢＲ限定の車種別スレでライテク語りだしたらレスチだしなぁ
もともとクセの無い乗りやすいバイクだし・・・
もともとクセの無い乗りやすいバイクだし・・・
・渋滞のスリ抜けは危険がいっぱい
1) 突然車線を変える車
2) 突然抜け道にへ入っていく車
3) 止まっている車の隙間を抜けてくる歩行者
4) 後方のバイクの無理な追い越し
5) 交差点で車が止まっている時は対面の右折車が入ってくる
etc...
・基本的に車の運転手はバイクに気付いていないと思え
・カーブ手前の減速はお早めに
・カーブ途中のブレーキはコケる元
運転技術云々の前に、公道を走る時にはこの辺を気をつけて走らないと
いつか事故に遭うと思う(´・ω・｀)
1) 突然車線を変える車
2) 突然抜け道にへ入っていく車
3) 止まっている車の隙間を抜けてくる歩行者
4) 後方のバイクの無理な追い越し
5) 交差点で車が止まっている時は対面の右折車が入ってくる
etc...
・基本的に車の運転手はバイクに気付いていないと思え
・カーブ手前の減速はお早めに
・カーブ途中のブレーキはコケる元
運転技術云々の前に、公道を走る時にはこの辺を気をつけて走らないと
いつか事故に遭うと思う(´・ω・｀)
カーブ途中どうしてもブレーキ必要な場合って前輪だけにした方が吉？ 後輪だとすってんころりんってこともありそうだし・・・
おいおい・・・
カーブ途中、どうしてもブレーキが必要な場合は後輪のみの方が安全
後輪なら多少滑っても立て直しが可能だけど、
前輪が滑ったら立て直す暇もなく即転倒な場合がほとんど
カーブ途中の車体が傾いた状態で前輪がすべっても立て直せる人がいたら
ものすごい技術とバランス感覚の持ち主だと思う
一応、フロントブレーキをじわっとかけて車体を自然に起こしつつ
フロントタイヤが滑らないようにスピードを落とした後、
フロントブレーキを離してスッと内側に入り込むテクもあるにはあるけど
よほど練習してないと、咄嗟にはうまくいかない。
YBRの初期タイヤだと、フロントブレーキを離した後のバンクで
グリップ出来なくて滑ったり、ステップを削ってこける可能性もある。
サーキットとかでとにかく速く走るのが目的ならともかく
一般道を走るならカーブの手前は十分な減速をすることが大事
後輪なら多少滑っても立て直しが可能だけど、
前輪が滑ったら立て直す暇もなく即転倒な場合がほとんど
カーブ途中の車体が傾いた状態で前輪がすべっても立て直せる人がいたら
ものすごい技術とバランス感覚の持ち主だと思う
一応、フロントブレーキをじわっとかけて車体を自然に起こしつつ
フロントタイヤが滑らないようにスピードを落とした後、
フロントブレーキを離してスッと内側に入り込むテクもあるにはあるけど
よほど練習してないと、咄嗟にはうまくいかない。
YBRの初期タイヤだと、フロントブレーキを離した後のバンクで
グリップ出来なくて滑ったり、ステップを削ってこける可能性もある。
サーキットとかでとにかく速く走るのが目的ならともかく
一般道を走るならカーブの手前は十分な減速をすることが大事
>>378
後輪の方がいいんですか。
後輪だとロックしやすいから前輪の方がと思ってましたが、YBRだとタイヤ自体が滑ることも考えないとイカンのかｗ
てことはカーブ途中のアクセル回しすぎも気を付けないと行けませんな。
後輪の方がいいんですか。
後輪だとロックしやすいから前輪の方がと思ってましたが、YBRだとタイヤ自体が滑ることも考えないとイカンのかｗ
てことはカーブ途中のアクセル回しすぎも気を付けないと行けませんな。
両輪均等に使うと言う発想はないのだろうか
どちらにしても片方だけなら滑る場合でも
両輪使えば滑らないと思うのだが
どちらにしても片方だけなら滑る場合でも
両輪使えば滑らないと思うのだが
コーナリング時にフロントブレーキかけると車体が起き上がるんだよね
だからアウト側に余裕がある時は、フロントブレーキをかけて車体を起こし直進状態で減速しきってから再度倒して曲がるという方法もある
まあ、そういうことも体感し、経験することなんだろうに
言葉で説明した所でいまいち伝わらないしね
だからアウト側に余裕がある時は、フロントブレーキをかけて車体を起こし直進状態で減速しきってから再度倒して曲がるという方法もある
まあ、そういうことも体感し、経験することなんだろうに
言葉で説明した所でいまいち伝わらないしね
おまいら優しいのう
初心者ライダーが練習用に買いそうなバイクだしね
俺のことだけど。
俺のことだけど。
387 ：７７４ＲＲ：2012/12/03(月) 17:05:16.58 ID:+0KAUjU8 BE:1041160526-2BP(0)
分からない人向けに書いてみる。
フロント・リアともにグリップ力が100あるとするなら、
コーナリング中には両輪とも50まで減るとしよう。
そこにブレーキを使うと使った方のブレーキによってグリップ力がまた減衰する。
減ったグリップ力が0になったらどうなるかわかるよね？
なので、コーナリング中(とくにクリップにつくポイント)では基本加速も減速もしないわけだ。
アクセルオフではどうしてもエンブレが働くので若干開け気味ぐらいが一番良いと思われる。
この理屈は車でもバイクでも同じだ。
ただしバイクは前過重の事が多いし、さらにブレーキによって前輪側に過重移動が起こるので、前輪はロックしにくく、後輪はロックしやすいという特性がある。
この為プロライダーはほとんど後輪ブレーキを使わないという話を聞いたことがある。
フロント・リアともにグリップ力が100あるとするなら、
コーナリング中には両輪とも50まで減るとしよう。
そこにブレーキを使うと使った方のブレーキによってグリップ力がまた減衰する。
減ったグリップ力が0になったらどうなるかわかるよね？
なので、コーナリング中(とくにクリップにつくポイント)では基本加速も減速もしないわけだ。
アクセルオフではどうしてもエンブレが働くので若干開け気味ぐらいが一番良いと思われる。
この理屈は車でもバイクでも同じだ。
ただしバイクは前過重の事が多いし、さらにブレーキによって前輪側に過重移動が起こるので、前輪はロックしにくく、後輪はロックしやすいという特性がある。
この為プロライダーはほとんど後輪ブレーキを使わないという話を聞いたことがある。
急制動って、ロックさせないで停止する練習じゃん
学科や実技で、速度での制動距離の差や、限界速度以上で曲がれないって習うし
限界以上の速度を出す奴が悪い
８の字で、前輪ブレーキ使用禁止だったろ
旋回中の速度調整は後輪ブレーキを使う
急制動で、前輪ロックはバイクと一緒に吹っ飛ぶ
後輪ロックは滑るけど、直線なら倒れないって教わった
全て教習で習う事だから
学科や実技で、速度での制動距離の差や、限界速度以上で曲がれないって習うし
限界以上の速度を出す奴が悪い
８の字で、前輪ブレーキ使用禁止だったろ
旋回中の速度調整は後輪ブレーキを使う
急制動で、前輪ロックはバイクと一緒に吹っ飛ぶ
後輪ロックは滑るけど、直線なら倒れないって教わった
全て教習で習う事だから
経験と、それに基づいた推測で、危険と判断される領域に入らないこと。
あと油断大敵。じゃないと、大型の緊急回避(旗の色判断するやつ）で、中型でやったし楽勝w→フロントロック→あなや！な俺みたいになる。
あと油断大敵。じゃないと、大型の緊急回避(旗の色判断するやつ）で、中型でやったし楽勝w→フロントロック→あなや！な俺みたいになる。
自転車の経験あるならブレーキ動作なんて自然と身に付いてるもんだけどね。
前輪ロックで華麗に吹っ飛ぶとか、後輪ロックでスライディング停車とかガキの頃にチャリで散々やったわ
大型教習は中型乗ってたのもあって楽しいの一言だったなぁ。
教習で一番嫌だったのはビクスク教習。あれで一本橋を制限時間耐えるとか俺には無理だったw
前輪ロックで華麗に吹っ飛ぶとか、後輪ロックでスライディング停車とかガキの頃にチャリで散々やったわ
大型教習は中型乗ってたのもあって楽しいの一言だったなぁ。
教習で一番嫌だったのはビクスク教習。あれで一本橋を制限時間耐えるとか俺には無理だったw
教習中全然こけなかった俺でもビッグスクーターの教習の時はこけまくったな。アレはかなり乗りにくい。
ちょっと教えて。エアフィルターはどの辺にあるの？
右フロントサイドパネル外した裏
YBRメモさんに書いてある
YBRメモさんに書いてある
ありがとうございました。
>>363
そうですよん。
そうですよん。
教習中に唯一立ちゴケしたのはビクスクだったな
でも大型教習の時は中型の時ほど苦労はしなかった
でも大型教習の時は中型の時ほど苦労はしなかった
コーナリングでの
フロントブレーキ:車体が起きて曲がれなくなる、ロックしやすくロックした瞬間転倒
リア:主に速度調整に使う、バイクが安定するとともに速度が落ちる分しっかり曲がれる
ちなみにフロントロックで転倒するとバイクのダメージ、人のダメージ共に大きい
リアロックで転倒スリップダウンのような感じで滑る分被害も少なめ
(状況によってかわることもある)
フロントブレーキ:車体が起きて曲がれなくなる、ロックしやすくロックした瞬間転倒
リア:主に速度調整に使う、バイクが安定するとともに速度が落ちる分しっかり曲がれる
ちなみにフロントロックで転倒するとバイクのダメージ、人のダメージ共に大きい
リアロックで転倒スリップダウンのような感じで滑る分被害も少なめ
(状況によってかわることもある)
大型の教習の時の方が転けたでござる
YBRに乗って、中型に行かずにそのまま試験場で大型とったけど、大きさ以外違和感なくて楽だった
なんというか・・・色々書かれてるけど、寝言は寝て言えレベルのもかなりあるなw
>>366-378とか、>>382とか、>>387とか・・・
曲がってる最中にパーシャルを積極的に使えなんて、糞の役にも立たないアドバイスだ
しっかり開けて、トラクション掛けて安定させろ
俺のこと笑ってる奴は転倒予備軍だぞw
>>378
そのテクニックで数回助けられたよ
余裕あるのに、曲がりきれない！って頭がパニックになったけど、ブレーキリリースができて事なきを得た
リアブレーキでも同じようにスパッと倒し込めるから、どこでも使えて便利
>>388-390
リアがロックした場合、リリースしろなんて習ってないけど・・・習う場所が多数なの？
急制動でフロントロックしても、すぐにリリースすれば転けないw
>>限界以上の速度を出す奴が悪い
あなたの出せる限界と、バイクの持ってる限界には大きな差があるんですけどw
バイクの限界をなるべく引き出すためのライテクだと思うが、違うのか？
実力がわからずに突っ込んで転倒するのは、あれだが・・・
>>366-378とか、>>382とか、>>387とか・・・
曲がってる最中にパーシャルを積極的に使えなんて、糞の役にも立たないアドバイスだ
しっかり開けて、トラクション掛けて安定させろ
俺のこと笑ってる奴は転倒予備軍だぞw
>>378
そのテクニックで数回助けられたよ
余裕あるのに、曲がりきれない！って頭がパニックになったけど、ブレーキリリースができて事なきを得た
リアブレーキでも同じようにスパッと倒し込めるから、どこでも使えて便利
>>388-390
リアがロックした場合、リリースしろなんて習ってないけど・・・習う場所が多数なの？
急制動でフロントロックしても、すぐにリリースすれば転けないw
>>限界以上の速度を出す奴が悪い
あなたの出せる限界と、バイクの持ってる限界には大きな差があるんですけどw
バイクの限界をなるべく引き出すためのライテクだと思うが、違うのか？
実力がわからずに突っ込んで転倒するのは、あれだが・・・
速く走ることは重要じゃないが、速く走れることは重要だ
この違いがよく分からないなら、黙って練習しとけw
安全運転をする上で、かもしれない運転の次ぐらいに重要だからなw
この違いがよく分からないなら、黙って練習しとけw
安全運転をする上で、かもしれない運転の次ぐらいに重要だからなw
MT125程度で教習所とか無いよね
乗らないのに普通とか大型とるヤツも大概だけど
乗らないのに普通とか大型とるヤツも大概だけど
後輪ロックする人って、ブレーキ踏むときクラッチ切ってるだろう？
クラッチ繋いでればエンジンの回転が伝わってんだから後輪の回転も止まらない。
クラッチ握った途端ズルッといくもんだ。
クラッチ繋いでればエンジンの回転が伝わってんだから後輪の回転も止まらない。
クラッチ握った途端ズルッといくもんだ。
>>401
出来ないのと、出来るけどやらないのとじゃぜんぜん違うよな
出来ないのと、出来るけどやらないのとじゃぜんぜん違うよな
何か香ばしいな
言ってること否定はしないけど
言ってること否定はしないけど
言ってもわからない人に何言ったて通じない
痛い目あえばわかるんだし
香ばしのお
痛い目あえばわかるんだし
香ばしのお
>>400
× >>366-378
○ >>366-368
ちょっと範囲広すぎた・・・関係ない人ごめんよ
>>403
クラッチ切らず、リアブレーキ思いっきり踏んでみ？
簡単にロックするから
>>405
カワイソーカワイソー言ってるだけの奴らよりは随分マシだろw
上から目線wとか言われるけどなw
初心者ほどしっかり練習した方がいいと書くとなんで叩かれるんだ？
転倒リスクが減って、もっと楽しく乗れるようになって、良い事づくめなのに
自分で整備！より重要だろう
金払えばやる必要もないし、わざわざやらなくても・・・
確かに整備も面白いけどさ
× >>366-378
○ >>366-368
ちょっと範囲広すぎた・・・関係ない人ごめんよ
>>403
クラッチ切らず、リアブレーキ思いっきり踏んでみ？
簡単にロックするから
>>405
カワイソーカワイソー言ってるだけの奴らよりは随分マシだろw
上から目線wとか言われるけどなw
初心者ほどしっかり練習した方がいいと書くとなんで叩かれるんだ？
転倒リスクが減って、もっと楽しく乗れるようになって、良い事づくめなのに
自分で整備！より重要だろう
金払えばやる必要もないし、わざわざやらなくても・・・
確かに整備も面白いけどさ
練習することに関しては誰も叩いてない気が
教習所で教えてくれなかったから出来ねえよ！とか言ってるのは叩いてるけど
教習所で教えてくれなかったから出来ねえよ！とか言ってるのは叩いてるけど
>>403
あるある。両手で握りこむのな。
そうでなきゃエンジンとまるほどの馬鹿力で踏み込んでるわけだから
どっちみちコケる。
>>406
一度かたくなになっちゃうとね。
本人はミスしてないつもりなんだから、もうどうしようもない。
たぶん痛い目にあってもわからない。
タイヤのせいにしたり、何台もバイク乗り換えたり。
あるある。両手で握りこむのな。
そうでなきゃエンジンとまるほどの馬鹿力で踏み込んでるわけだから
どっちみちコケる。
>>406
一度かたくなになっちゃうとね。
本人はミスしてないつもりなんだから、もうどうしようもない。
たぶん痛い目にあってもわからない。
タイヤのせいにしたり、何台もバイク乗り換えたり。
教習所ってやっぱ足りないのあるよな。
四輪とか教習じゃ一回もバックで駐車なんてしてないし。
方向転換はしたけど
四輪とか教習じゃ一回もバックで駐車なんてしてないし。
方向転換はしたけど
>>408
前はすげー叩かれたのよ
練習なんかいらねえw何必死になってんのw下手くそ乙w
みたいな感じでさw
転倒報告あっても、転倒原因を克服するアドバイス誰もしないからな・・・アドバイス出来ないのかもしれないけど
精々タイヤ変えろ位か？
>>410
全然足りないよ
俺みたいな公道走るのがやばいレベルでも卒業できた位だし
教習所で習うのは、バイクに乗れる事だけ
安全に、スムーズに、余裕を持って運転できる程練習させてたら、いくら時間あっても足りない
前はすげー叩かれたのよ
練習なんかいらねえw何必死になってんのw下手くそ乙w
みたいな感じでさw
転倒報告あっても、転倒原因を克服するアドバイス誰もしないからな・・・アドバイス出来ないのかもしれないけど
精々タイヤ変えろ位か？
>>410
全然足りないよ
俺みたいな公道走るのがやばいレベルでも卒業できた位だし
教習所で習うのは、バイクに乗れる事だけ
安全に、スムーズに、余裕を持って運転できる程練習させてたら、いくら時間あっても足りない
毎回それなりのアドバイスはあると思うが・・・
なんかど根性オヤジが湧いてきたな
なんか教習所スレみたいになってるな。
渡された教科書には大体書いてる
こんなアホがバイクに乗ってうんたら語るんだからやばいな
さっさとこけて自爆すればいい
さっさとこけて自爆すればいい
平和に行こうぜ平和に
ところで、ＦＩって押しがけできるの？
出来るよ
バッテリーあがってる時はほぼ出来ないけど
バッテリーあがってる時はほぼ出来ないけど
ライテク総合スレ 46コーナー
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1347116069/l50
バイクの質問に全力で答えるスレ37
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1353920540/l50
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1347116069/l50
バイクの質問に全力で答えるスレ37
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1353920540/l50
友人が乗ってるＣＢ４００ＳＦが
ＦＩなんでバッテリー上がったらお手上げって言ってたから
全然出来ないと思ってた
ＦＩなんでバッテリー上がったらお手上げって言ってたから
全然出来ないと思ってた
FIが電気で動いてるからね、FI動かすだけの電気を作り出さないといけないの
キャブはそこの電気なくてもかかるってだけだよ
極端に言えば長い下り坂で押しがけ頑張ればバッテリーあがったFIでもかかる、かも
キャブはそこの電気なくてもかかるってだけだよ
極端に言えば長い下り坂で押しがけ頑張ればバッテリーあがったFIでもかかる、かも
FIだろうがキャブだろうがバッテリー完全放電する状況って単に持ち主の
管理不足だろうな。
YBRの限ったことじゃあない。
心配性で押しがけ可能か質問するくらいなら、その心配癖を管理に活かせば
問題ないと思うね。
店に丸投げしたっていい。
管理不足だろうな。
YBRの限ったことじゃあない。
心配性で押しがけ可能か質問するくらいなら、その心配癖を管理に活かせば
問題ないと思うね。
店に丸投げしたっていい。
俺もバッテリーだけはコンディション維持に気を使ってる。
なのでキックもついてない無印だがセルだけで一発始動だし、キャブ調整をしなくても実はノーマルで良いことも分かってる。
冬でもノートラブルで乗りきれてるぜ。
なのでキックもついてない無印だがセルだけで一発始動だし、キャブ調整をしなくても実はノーマルで良いことも分かってる。
冬でもノートラブルで乗りきれてるぜ。
>>320です、また叩かれるかもしれないけど長文書いときます
エンジンブレーキとか坂道下りで使うもんとしか教わらなかったし坂道下りでしか使ってなかった
教習所じゃコーナーギリギリでフロントリヤブレーキ使って一気に減速（急ブレーキに近い形？）してからギリギリエンストしなさそうなギアにギアチェンジして徐行速度にしろって言われてた
教習所のバイクとYBR同じように扱っちゃいけないのは分かってるけど・・・
ギリギリエンストしなさそうなギアでの走行は理由がよくわからなかったな
自分じゃ雨の日は慎重にブレーキかけてたつもりだけどエンジンブレーキもかなり重要みたいですね
今日エンジンブレーキ使いつつ運転したらなかなか良かったです
山道で両側一車線の道路走ること多いから後続車に迷惑掛かりそうでちょっとヒヤヒヤだけど
あと転倒内訳はセンタースタンド失敗立ちゴケ3、砂利2、アイスバーン1、雨のコーナー2、晴れで脇から出てきた車両避け1
こんな感じ、この前のは車両避け
エンジンブレーキとか坂道下りで使うもんとしか教わらなかったし坂道下りでしか使ってなかった
教習所じゃコーナーギリギリでフロントリヤブレーキ使って一気に減速（急ブレーキに近い形？）してからギリギリエンストしなさそうなギアにギアチェンジして徐行速度にしろって言われてた
教習所のバイクとYBR同じように扱っちゃいけないのは分かってるけど・・・
ギリギリエンストしなさそうなギアでの走行は理由がよくわからなかったな
自分じゃ雨の日は慎重にブレーキかけてたつもりだけどエンジンブレーキもかなり重要みたいですね
今日エンジンブレーキ使いつつ運転したらなかなか良かったです
山道で両側一車線の道路走ること多いから後続車に迷惑掛かりそうでちょっとヒヤヒヤだけど
あと転倒内訳はセンタースタンド失敗立ちゴケ3、砂利2、アイスバーン1、雨のコーナー2、晴れで脇から出てきた車両避け1
こんな感じ、この前のは車両避け
教習所でエンストギリギリまで減速するのは、バイクの操作に慣れさせるためだと思う。
いろんな走り方があるから、いろんな人と走って勉強するといいいよ
最近はアイシング起こしてないけど、やっぱ一時的な物だったのかな。
いろんな走り方があるから、いろんな人と走って勉強するといいいよ
最近はアイシング起こしてないけど、やっぱ一時的な物だったのかな。
ちょっと聞きたいんだけどエンジン丸ごと交換した猛者いる?
居たら大凡で良いから何万掛かったか教えて欲しいんだけど
居たら大凡で良いから何万掛かったか教えて欲しいんだけど
>>429エンジン丸ごと交換って・・・なにやっちゃったの？
ドレンボルトなめたとか？
http://translate.google.com/translate?hl=ja&sl=auto&tl=ja&u=http%3A%2F%2Fwww.yamaha-motor.com.cn%2Fmc%2Fproducts%2Fdetail_20.html
新天剣・新天戟で初めてバランサー内蔵をアピールしてきたな。
バランサー内蔵してない奴ってあるのかな？
Rが付いてない YB125SP ちょっと怪しい・・・
新天剣・新天戟で初めてバランサー内蔵をアピールしてきたな。
バランサー内蔵してない奴ってあるのかな？
Rが付いてない YB125SP ちょっと怪しい・・・
前からYBR125SPだって公式パーツカタログにちゃんとバランサーの部品が
掲載されてるよ。
なんで見ないのかな？？
エンジン共用化でシリーズが統一しつつあるのに、わざわざバランサーを外すような
コスト高になる生産体制をとる時代じゃなしな。
バランサーだけ外したら振動による劣化でエンジン寿命は短くなるけど、それをわざわざ
ビジバイにやると思えないしねえ。
掲載されてるよ。
なんで見ないのかな？？
エンジン共用化でシリーズが統一しつつあるのに、わざわざバランサーを外すような
コスト高になる生産体制をとる時代じゃなしな。
バランサーだけ外したら振動による劣化でエンジン寿命は短くなるけど、それをわざわざ
ビジバイにやると思えないしねえ。
ごめん、書き間違いでYB125SPだね。
とうぜんYBR125SPにも付いてる。
とうぜんYBR125SPにも付いてる。
>>427
教習所の周回コースを定速で走った時はどうやって速度調整したんだ？
教習所の周回コースを定速で走った時はどうやって速度調整したんだ？
エンブレ知らないのはぼくちゃんじゃなくて教習所のせいか
そうやってなんでもかんでも自分以外のせいして
事故起こしても見苦しく言い訳繰り返すんだろうな
免許まじで返納してくださいよ
そうやってなんでもかんでも自分以外のせいして
事故起こしても見苦しく言い訳繰り返すんだろうな
免許まじで返納してくださいよ
俺らの時はＣＢ５０とかRD50とかフルサイズに近いゲンチャリで結構
練習できたからな。
今はそういうこともできないし、教習所も不親切なところは上手く教えてくれないし
で、こういう状況になっちまうんだろうな
でも、ある程度公道走れば体で覚えそうなものだが、教えられたこと以外は
やってみるってことはしないのかな
冒険心がないのか探究心がないのんか ちょっと不思議だ
練習できたからな。
今はそういうこともできないし、教習所も不親切なところは上手く教えてくれないし
で、こういう状況になっちまうんだろうな
でも、ある程度公道走れば体で覚えそうなものだが、教えられたこと以外は
やってみるってことはしないのかな
冒険心がないのか探究心がないのんか ちょっと不思議だ
習ったはずの事を習ってないと言い張ったり
運転中注意散漫だったり
向上心がまるでなかったり
すげー女っぽいな、悪い意味で
運転中注意散漫だったり
向上心がまるでなかったり
すげー女っぽいな、悪い意味で
価格.comの方でもハンドブレーキだけで減速してその後一気にシフトダウンしようとして
ギアがうまくはいらないなんて質問が良くあるがこうした基本も教えないのかな＞教習所
エンジンブレーキによる減速も含めて学科の構造のところで教えてそうなものだが
ここまで書いて気が付いた>>427
減速後のシフトダウンはちゃんとできてるのか？
エンジンブレーキを使うのは減速だけじゃなくて
シフトダウンをスムーズに行う為でもあるぞ
ギアがうまくはいらないなんて質問が良くあるがこうした基本も教えないのかな＞教習所
エンジンブレーキによる減速も含めて学科の構造のところで教えてそうなものだが
ここまで書いて気が付いた>>427
減速後のシフトダウンはちゃんとできてるのか？
エンジンブレーキを使うのは減速だけじゃなくて
シフトダウンをスムーズに行う為でもあるぞ
ヤマハハンドリングううう
後ろから見ればどういう運転してるか一発でわかるよね
後ろから見ればどういう運転してるか一発でわかるよね
どうも話が食い違ってるように思えるんだが・・・
>320は確かに1年で8回もコケけど、免許取って1年で8回こけたことで
教習所で習わなかったことを身に付けていったんじゃないか？
最初の方で320がコケた理由を考えない＆対処方法を身につけないのが悪いと書いて人がいたけど
書き込み見てる限りじゃ、教習所で習わなかったことが原因でコケはしたけど、
その後自分で調べたり練習したりして、対処できるようになってるっぽいんだが・・・。
エンブレの使い方が坂道を下るときだけってのもその頃だけで、
今もそうだってわけではないんでしょ？
>320は確かに1年で8回もコケけど、免許取って1年で8回こけたことで
教習所で習わなかったことを身に付けていったんじゃないか？
最初の方で320がコケた理由を考えない＆対処方法を身につけないのが悪いと書いて人がいたけど
書き込み見てる限りじゃ、教習所で習わなかったことが原因でコケはしたけど、
その後自分で調べたり練習したりして、対処できるようになってるっぽいんだが・・・。
エンブレの使い方が坂道を下るときだけってのもその頃だけで、
今もそうだってわけではないんでしょ？
転倒して学んだり身につけたこともかなりありますが、エンジンブレーキは今日の今日まで坂道と余裕持って停止できる時以外減速時にはほとんど使ってませんでした
スリップの転倒は速度もありますがタイヤやブレーキのかけ加減、傾け具合が主な原因だと考えていました
長文で読みにくくてすみません
スリップの転倒は速度もありますがタイヤやブレーキのかけ加減、傾け具合が主な原因だと考えていました
長文で読みにくくてすみません
>>445
転倒して学んでると書いてるけど、学ぶスピードがあまり遅い・・・本当に学べてる？
自分でうだうだ考える前に教わりに行ったほうがいい、危ない
住んでる地域の講習会、初心者向けジムカーナ練習会に一回参加すれば見違える
近ければ本当の初歩を教えるぐらいは出来るけど・・・難しいだろうな
転倒して学んでると書いてるけど、学ぶスピードがあまり遅い・・・本当に学べてる？
自分でうだうだ考える前に教わりに行ったほうがいい、危ない
住んでる地域の講習会、初心者向けジムカーナ練習会に一回参加すれば見違える
近ければ本当の初歩を教えるぐらいは出来るけど・・・難しいだろうな
釣れますか？
この話題、明日もつづくのか？
>>431
近い。
エンジン側の雌ねじがバカになった。
今日冬支度と称してバイト先のスタンドでオイル交換したんだけどドレンボルトが締めても締めても延々と回り続ける・・・
バイク屋に電話して状態を説明したらネジ穴切りなおすかエンジンブロックの交換って言われた。
とりあえず明日引き取りしてもらって状態を見てネジ穴切りなおしかエンジンの交換かを選ぶ事になってる。
んで調べたらドレンのネジ穴はクランクケースに着いてるから交換の時はクランクケースのみ注文って事になりそうだけど果たしていくら掛かるのか・・・
近い。
エンジン側の雌ねじがバカになった。
今日冬支度と称してバイト先のスタンドでオイル交換したんだけどドレンボルトが締めても締めても延々と回り続ける・・・
バイク屋に電話して状態を説明したらネジ穴切りなおすかエンジンブロックの交換って言われた。
とりあえず明日引き取りしてもらって状態を見てネジ穴切りなおしかエンジンの交換かを選ぶ事になってる。
んで調べたらドレンのネジ穴はクランクケースに着いてるから交換の時はクランクケースのみ注文って事になりそうだけど果たしていくら掛かるのか・・・
うああぁ、やっちまったなぁ。
中古エンジン乗せ変えのほうが安いと思うが、
オクの安いエンジンなんかはそのドレンボルトなめが。
こいつ、きれいな顔してるのに‥‥‥状態。
中古エンジン乗せ変えのほうが安いと思うが、
オクの安いエンジンなんかはそのドレンボルトなめが。
こいつ、きれいな顔してるのに‥‥‥状態。
>>450
ドレンボルトどれだけの力で締めたんだよ・・・
プラグやドレンは
ワッシャーがつぶれる程度でいいトルクなのに(20Nで十分)
初心者がよくやる失敗だな。
自分で済ませたほうが安い⇒失敗して大損
ドレンボルトどれだけの力で締めたんだよ・・・
プラグやドレンは
ワッシャーがつぶれる程度でいいトルクなのに(20Nで十分)
初心者がよくやる失敗だな。
自分で済ませたほうが安い⇒失敗して大損
>>450
やっちまったなw
クランクケース交換は工賃が半端ないぞw
エンジン交換するにも、中古で4万ぐらいするし・・・載せ換えは大したことない
安く済むかもしれない方法だが、ネジ山を復活させるヘリコイルってのがある
1セット￥4,000位で、修正後はアルミ雌ネジよりも頑丈
装着には電動ドリル、タップレンチがあればOK
バイク屋で修正ができないと言われたら、考えてみたら？
やっちまったなw
クランクケース交換は工賃が半端ないぞw
エンジン交換するにも、中古で4万ぐらいするし・・・載せ換えは大したことない
安く済むかもしれない方法だが、ネジ山を復活させるヘリコイルってのがある
1セット￥4,000位で、修正後はアルミ雌ネジよりも頑丈
装着には電動ドリル、タップレンチがあればOK
バイク屋で修正ができないと言われたら、考えてみたら？
>>452
多分やっちまった一番の原因はオイル漏れ防止のワッシャを交換しなかった事ですかねぇ。
クイクイっと止まる所で止めておけばよかったものをそこから更にグイっとねじ込んだのでそれが致命傷になったみたいで・・・
ホント転んでエンジンが割れた!壊れた!なんて言うなら諦めも付くんですけどたかがドレンボルト、されどドレンボルト・・・
多分やっちまった一番の原因はオイル漏れ防止のワッシャを交換しなかった事ですかねぇ。
クイクイっと止まる所で止めておけばよかったものをそこから更にグイっとねじ込んだのでそれが致命傷になったみたいで・・・
ホント転んでエンジンが割れた!壊れた!なんて言うなら諦めも付くんですけどたかがドレンボルト、されどドレンボルト・・・
とりあえず、 ID:Jrmf2wdTはエンジンブレーキを調べておいで 意味からして勘違いしてるから
関係ないけどヘリコイルの名前思い出せなくて困ってたから助かったww
>>457
YBRのドレンボルトは17mmじゃなくて、M12
ボルトは呼び径（ネジの太さ）でサイズ分けする
17mmは2面幅と呼ばれて、使用する工具サイズに関係がある
そのほかにも色々区分分けする項目があるけど、どうでもいいことさ
YBRのドレンボルトは17mmじゃなくて、M12
ボルトは呼び径（ネジの太さ）でサイズ分けする
17mmは2面幅と呼ばれて、使用する工具サイズに関係がある
そのほかにも色々区分分けする項目があるけど、どうでもいいことさ
>>441
いや普通じゃねーから（あまりにも想定外の答えで驚いている）
「普通は」MT車で速度調整する時はアクセルワークとギアシフトでするもんだ
少しの調整ならアクセルだけでおｋだしそれがMT車の良さなのに
なんだか通った教習所自体トンデモな気がしてきた
身近にベテランのバイク乗りがいたら一度その人の後ろに乗せてもらって
走りを見てみると良い
きっとあなたと“全然違う”から
一応書いておくとシフトダウンする時は回転数に注意するように
今のままだと
目いっぱい引っ張ってシフトダウン->オーバーレブ->エンジン昇天
とかやりそうなんで
いや普通じゃねーから（あまりにも想定外の答えで驚いている）
「普通は」MT車で速度調整する時はアクセルワークとギアシフトでするもんだ
少しの調整ならアクセルだけでおｋだしそれがMT車の良さなのに
なんだか通った教習所自体トンデモな気がしてきた
身近にベテランのバイク乗りがいたら一度その人の後ろに乗せてもらって
走りを見てみると良い
きっとあなたと“全然違う”から
一応書いておくとシフトダウンする時は回転数に注意するように
今のままだと
目いっぱい引っ張ってシフトダウン->オーバーレブ->エンジン昇天
とかやりそうなんで
>>464
>>289さんでは無いですｗ
このレスを見てる人はオイル交換の際に必ずボルトの緩める方向を確認する事とトルクレンチを常備しておくことを忘れないで欲しいです・・・
俺みたいな馬鹿者はもう増えない方が良いので・・・
>>289さんでは無いですｗ
このレスを見てる人はオイル交換の際に必ずボルトの緩める方向を確認する事とトルクレンチを常備しておくことを忘れないで欲しいです・・・
俺みたいな馬鹿者はもう増えない方が良いので・・・
あれは少し締めがゆるくても、オイルにじみの方が怪我が少ないと割り切って
軽めに締めておけばトルクレンチはなくでも大じょう夫だよ。
あとで緩むようなら、また軽く締めればいいだけ。
軽めに締めておけばトルクレンチはなくでも大じょう夫だよ。
あとで緩むようなら、また軽く締めればいいだけ。
ひょっとしてドレン締めるのにラチェット使ったんじゃないだろうな…？
ラチェットだとオーバートルクになりやすいから、メガネレンチの真ん中辺りを持って、チョイチョイと締めりゃそれで漏れてくることもないよ。
ラチェットだとオーバートルクになりやすいから、メガネレンチの真ん中辺りを持って、チョイチョイと締めりゃそれで漏れてくることもないよ。
支那が異常な国だとしても緩める方向って反時計回りでだよな？？
in-lb規格の工具しかない俺・・・・
ヘリコイルは因みに排気量大きいバイクのプラグの所にも使われてるらしいよ。
ヘリコイルは因みに排気量大きいバイクのプラグの所にも使われてるらしいよ。
ラチェットは確かに安物だとガタの影響で微妙な手加減が伝わりにくいから
メガネの方がいいね。
上手な人ならどちらでも大丈夫だろうけど、変な安物ラチェットを買うくらいなら
ソケットセットとスピナーハンドルを買った方がまだマシって思う。
メガネの方がいいね。
上手な人ならどちらでも大丈夫だろうけど、変な安物ラチェットを買うくらいなら
ソケットセットとスピナーハンドルを買った方がまだマシって思う。
>>466
補修はヘリコイルから始めるようにね
穴拡大して直接タップ切られると後戻りできない
>>469
大半のネジは右ネジで、反時計回りで緩むのであってる
ごくまれに、左ネジが使われていて、これは逆方向で緩む
製造国でしか物を見れない君が一番異常だけどね
補修はヘリコイルから始めるようにね
穴拡大して直接タップ切られると後戻りできない
>>469
大半のネジは右ネジで、反時計回りで緩むのであってる
ごくまれに、左ネジが使われていて、これは逆方向で緩む
製造国でしか物を見れない君が一番異常だけどね
>>474
なんにしてもブレーキの出番はない、と言うことだが
なんにしてもブレーキの出番はない、と言うことだが
右のバックミラーが逆ネジだっけ
その通り、右ミラーは要注意だ
ヤマハ車だけ、右ミラーが逆ネジなのは。
YBR１２５からカブ１１０に乗り換えたけど
燃費がYBR３５km/Lだったのが
カブ１１０は55km/Lに上がった
燃費がYBR３５km/Lだったのが
カブ１１０は55km/Lに上がった
15ml小さいからな
下手なホラーより怖い話だな。ゾクッときたｗｗ
俺もトルクレンチ買おう・・・・
俺もトルクレンチ買おう・・・・
>>479
燃料タンク4&#8467;だっけ？
燃料タンク4&#8467;だっけ？
エンブレってそんな意識して使わないといけない？
車の流れ乗ってたら大体5→（4）→3→Nで止まってるわ。
下手くそなのは承知だから正しいエンブレ教えてください。
単にアクセルオフじゃダメなんですか？
車の流れ乗ってたら大体5→（4）→3→Nで止まってるわ。
下手くそなのは承知だから正しいエンブレ教えてください。
単にアクセルオフじゃダメなんですか？
４リットル
YBRの長所はやっぱり航続距離はだな。
YBRで35って雑なアクセルワーク癖かもな。
カブ110界の他と比較してどうかだね。
慣らし段階で60越えは当たり前って見た気がするけど、
マジなら55でも悪いな。
カブ110界の他と比較してどうかだね。
慣らし段階で60越えは当たり前って見た気がするけど、
マジなら55でも悪いな。
>>485
スペック上ではもっと長い航続距離のバイクもあるんだけどね。
それだけ本当に走っても疲れないポジションと振動の少なさと尻の痛くならないシートがあってこそかな。
それから、ロングツーリングに行くための積載性も良いんだぜ。
スペック上ではもっと長い航続距離のバイクもあるんだけどね。
それだけ本当に走っても疲れないポジションと振動の少なさと尻の痛くならないシートがあってこそかな。
それから、ロングツーリングに行くための積載性も良いんだぜ。
そりゃ本国じゃ鬼積載するためのバイクだからな。
おすすめのリアボックスありますか？
アクセルオフしたらエンジンブレーキがかかってる状態だしな
スロットル少し戻してもかかってるし
スロットル少し戻してもかかってるし
>>492
GIVI箱使ってるよ！！
GIVI箱使ってるよ！！
おれもGIVI箱の30と47㍑を使い分けてる
Y'sギヤブランドのＧＩＶＩ無塗装47Lって、いつまでも2万円切ってて良いよね。
俺も通勤用30Lのとベースが共用できるから、買おうかなと思ってる。
俺も通勤用30Lのとベースが共用できるから、買おうかなと思ってる。
YBRにはGIVI箱の30lを付けたけど、
ビッグワンで通販してるRay'sの32lは
安い割になかなかよかった。
ビッグワンで通販してるRay'sの32lは
安い割になかなかよかった。
ID:DRP9K3Jfです。
先ほどバイク屋に行ってココで教えてもらったリコイルの事を話して
自分で適合する物を取寄せたら取り付けてもらえるか聞いた所okだったので早速注文しました。
クランクケースの交換よりは遥かに安くなりそうです。ありがとう御座いました。
まぁ今週末のツーリング予定は消えたんですけどね・・・
ちゃんとトルクレンチも買ったので今度は失敗することは無いかと思います。
先ほどバイク屋に行ってココで教えてもらったリコイルの事を話して
自分で適合する物を取寄せたら取り付けてもらえるか聞いた所okだったので早速注文しました。
クランクケースの交換よりは遥かに安くなりそうです。ありがとう御座いました。
まぁ今週末のツーリング予定は消えたんですけどね・・・
ちゃんとトルクレンチも買ったので今度は失敗することは無いかと思います。
トルクレンチを過信したらダメだよ。
握り方、力のかけ方によっては精度が再現できないので、他の場所で
ゆるめの設定で十分練習してからの方がいいだろう。
またリコイル（ヘリサート）加工した場所は肉厚が薄くなるから少しゆるめに
締めておいたほうが無難かと。
パッキンのつぶれで密閉するんだからほんの少しのつぶれで十分機能を
はたす。
他の人が書いたようにもしも締め付けが足りなくて漏れたら増し締めするほうが
最初から締めすぎよりはるかに被害が少ない。
握り方、力のかけ方によっては精度が再現できないので、他の場所で
ゆるめの設定で十分練習してからの方がいいだろう。
またリコイル（ヘリサート）加工した場所は肉厚が薄くなるから少しゆるめに
締めておいたほうが無難かと。
パッキンのつぶれで密閉するんだからほんの少しのつぶれで十分機能を
はたす。
他の人が書いたようにもしも締め付けが足りなくて漏れたら増し締めするほうが
最初から締めすぎよりはるかに被害が少ない。
トルクレンチねぇ・・・
スタンドでバイトしてるんならお客さんの車で練習して上手くなってから自分のバイクでもいいんじゃないかい？
スタンドでバイトしてるんならお客さんの車で練習して上手くなってから自分のバイクでもいいんじゃないかい？
ドレンボルトは手だけで回るところまで回して、そこからレンチ使ってちょっと締めるくらいだな
角度でいうと90度くらいかなぁ、パッキンの素材によって変わるけど
角度でいうと90度くらいかなぁ、パッキンの素材によって変わるけど
俺はその方法で角度は大きくて45度。
だいたい30～40度くらいって感じ。
新品パッキンだとこんな感じだけど、再使用時はさらに狭い。
だいたい30～40度くらいって感じ。
新品パッキンだとこんな感じだけど、再使用時はさらに狭い。
パッキン再利用派の俺は15-20度くらいの感じだよ。
一気にトルクが立ち上がるのが、ちょっとスリルだぜ。
一気にトルクが立ち上がるのが、ちょっとスリルだぜ。
ステップ位置は許せてもあの株のスタイルは許せん。
チューブタイヤと燃料タンク容量もな。
チューブタイヤと燃料タンク容量もな。
ブン回すと四気筒の音に聞こえる不思議
YBRのエンジン音はちょっと高めな音がする
YBRのエンジン音はちょっと高めな音がする
カブは“カブ”という乗り物だと思えばあのデザインはよく出来てると思う。
ただし、現代人の体格にはもう合わないと思う。
ただし、現代人の体格にはもう合わないと思う。
>>483を見てると「エンジンブレーキはどこで売ってますか？」のコピペが現実に思えてくるw
たしかに低回転はポポポポってシングルの音だけど、高回転はそんな感じじゃないな
破損したメーターの修理終わり！
天剣国2と国3のコンパチメーターが出来上がったぜ！！
明日組み込んでみて、動作が問題なかったらラッキーなんだけどなぁ。
天剣国2と国3のコンパチメーターが出来上がったぜ！！
明日組み込んでみて、動作が問題なかったらラッキーなんだけどなぁ。
>>483の行程を極端にした例が下り坂でいっきに1速まで落してクラッチ離して
オーバーレブを起こしてバルブ破壊廃車した伝説のバルブクラッシャー君だね。
余談だけど俺も始めて原付バイクに乗った時に真顔で友達に「エンジンブレーキって
よく聞くけどココ？」ってフットブレーキペダルを指さしてドン引きされたから、コピペ
もあるあるｗ
オーバーレブを起こしてバルブ破壊廃車した伝説のバルブクラッシャー君だね。
余談だけど俺も始めて原付バイクに乗った時に真顔で友達に「エンジンブレーキって
よく聞くけどココ？」ってフットブレーキペダルを指さしてドン引きされたから、コピペ
もあるあるｗ
コンパチじゃなくてニコイチでした(´・ω・｀)
がんばったね！おめでとう。
今までバイク屋に任せていたオイル交換を自分でやったら
ドレンボルトめちゃめちゃ硬く締めてあって泣けた。
なんとか緩めてオイル交換後こんなもんだろうと硬くなった所でクイッっと締めた。
その後バイクを見てもらう時に一緒にオイル交換を頼んだら
ラチェットでグイグイ締めてた。
「そんなに締めるんですか？」って訊いたら「もっと締めて大丈夫だよ」だと。
話は変わるけど今度前後TT100GP(3.00&3.50)に換えようと思ってて、
一緒に前後スプロケとチェーンを換えようと思ってる。
現状は今のタイヤは前後純正と同じサイズで、もうちょっと高速型の方がいいなという感じ。
リアスプロケの歯数を純正より少なくしたり、チェーンのコマ数を増やす必要が
あるのかどうか教えて頂ければと思います。
チェーン：428 118コマ→120コマへ変更？
フロントスプロケ：14T→そのまま14Tの新品に交換？
リアスプロケ：45T→43Tや41Tなどに変更？
ドレンボルトめちゃめちゃ硬く締めてあって泣けた。
なんとか緩めてオイル交換後こんなもんだろうと硬くなった所でクイッっと締めた。
その後バイクを見てもらう時に一緒にオイル交換を頼んだら
ラチェットでグイグイ締めてた。
「そんなに締めるんですか？」って訊いたら「もっと締めて大丈夫だよ」だと。
話は変わるけど今度前後TT100GP(3.00&3.50)に換えようと思ってて、
一緒に前後スプロケとチェーンを換えようと思ってる。
現状は今のタイヤは前後純正と同じサイズで、もうちょっと高速型の方がいいなという感じ。
リアスプロケの歯数を純正より少なくしたり、チェーンのコマ数を増やす必要が
あるのかどうか教えて頂ければと思います。
チェーン：428 118コマ→120コマへ変更？
フロントスプロケ：14T→そのまま14Tの新品に交換？
リアスプロケ：45T→43Tや41Tなどに変更？
カブ１１０も慣らしは終わって結構引っ張ってる
YBRも引っ張ってる
同じ運転状態で３５ｋｍ/Lと５５ｋｍ/Lで
リッター２０ｋｍ/L違ってくる
事燃費に関してはカブ１１０の圧勝
YBRも引っ張ってる
同じ運転状態で３５ｋｍ/Lと５５ｋｍ/Lで
リッター２０ｋｍ/L違ってくる
事燃費に関してはカブ１１０の圧勝
>>515
3.50にしたら外径がかなり大きくなるから、それだけでもずいぶん最高速型になるよ。
俺は今、K527の3.25-18にスプロケが純正セッティングで満足してる。
これ以上最高速型にしたら、加速面で困るかなと思ってる。
3.50にしたら外径がかなり大きくなるから、それだけでもずいぶん最高速型になるよ。
俺は今、K527の3.25-18にスプロケが純正セッティングで満足してる。
これ以上最高速型にしたら、加速面で困るかなと思ってる。
>>516
4stが得意だったホンダと2stが得意だったヤマハの名残はいまだにあって、
カブのエンジンの特に燃費に対する精密さは、理解できないほどのものがあると、
昔、中の人がつぶやいてたのを聞いたことがある。
ただYBRのタイヤをカブ並みに細くすれば、もう少し燃費伸びるかも。
FIとキャブ比べても異なるかも。車重なども関係あるかも。
なにより、燃費は乗り方でかなりばらつくのは確実。
うちのYBRはキャブだけど45km/l走るので、航続距離500km行くので
十分満足してるよ。好きなほうに乗ればいいじゃない。
4stが得意だったホンダと2stが得意だったヤマハの名残はいまだにあって、
カブのエンジンの特に燃費に対する精密さは、理解できないほどのものがあると、
昔、中の人がつぶやいてたのを聞いたことがある。
ただYBRのタイヤをカブ並みに細くすれば、もう少し燃費伸びるかも。
FIとキャブ比べても異なるかも。車重なども関係あるかも。
なにより、燃費は乗り方でかなりばらつくのは確実。
うちのYBRはキャブだけど45km/l走るので、航続距離500km行くので
十分満足してるよ。好きなほうに乗ればいいじゃない。
>>517,>>519
アドバイスありがとうございます。
とりあえずスプロケは純正と同じ歯数で交換して様子を見ようと思います。
リアタイヤを3.50にする場合チェーンのコマは118から増やした方が良いでしょうか。
それともそのままでも良いでしょうか。
アドバイスありがとうございます。
とりあえずスプロケは純正と同じ歯数で交換して様子を見ようと思います。
リアタイヤを3.50にする場合チェーンのコマは118から増やした方が良いでしょうか。
それともそのままでも良いでしょうか。
俺はリアTT100GP(3.50-18)にフロント16T、リア45T、チェーン120リンクで乗ってるよ。
60キロでちょうど4000rpmだけど、流石に加速はアレだけどねｗ
とりあえずギア比は変えずにタイヤだけ変えてみて、それでも不満ならまた変えたらいいんじゃないかな
60キロでちょうど4000rpmだけど、流石に加速はアレだけどねｗ
とりあえずギア比は変えずにタイヤだけ変えてみて、それでも不満ならまた変えたらいいんじゃないかな
>>518
だがヤマハは瞬間風速ながらホンダに勝ったことがあるぞ
かつてスーパーカブが5.5PS 150km/lのモデルを出した直後
タウンメイトデビューで5.2ps 160km/lなんてやらかした
つまりヤマハが「燃費で」ホンダに勝ったわけだ
もっともこの時ホンダは３ヵ月後にカブをモデルチェンジ
（この手のモデルでは異常）して5ps 180km/lなんてのを出してきたが
だがヤマハは瞬間風速ながらホンダに勝ったことがあるぞ
かつてスーパーカブが5.5PS 150km/lのモデルを出した直後
タウンメイトデビューで5.2ps 160km/lなんてやらかした
つまりヤマハが「燃費で」ホンダに勝ったわけだ
もっともこの時ホンダは３ヵ月後にカブをモデルチェンジ
（この手のモデルでは異常）して5ps 180km/lなんてのを出してきたが
いつも心配になって300～330くらいで給油する。
悪くてもリッター40。たまーにリッター35くらい。良い時リッター50いく
空になるまで走らせたら何キロはしるんじゃい。
悪くてもリッター40。たまーにリッター35くらい。良い時リッター50いく
空になるまで走らせたら何キロはしるんじゃい。
527 ：７７４ＲＲ：2012/12/06(木) 00:31:56.32 ID:ClfrMsSo
うちのは満タンからリザーブに入るまでが大体500km。
リザーブ分計算するとあと70-80kmいけそうだがそこまで攻めたことはない。
普段は週一回の給油で間に合ってる。
リザーブ分計算するとあと70-80kmいけそうだがそこまで攻めたことはない。
普段は週一回の給油で間に合ってる。
だいたい50km/lでタンク13㍑だから計算上は650kmだなぁ
いつもは500くらいで給油するけど
いつもは500くらいで給油するけど
リザーブで40kmくらい走った時はさすがに心配だったな
でも10lちょっとしか入らなかったからまだ走れたのかも
携行缶持ってないからやらないけど
でも10lちょっとしか入らなかったからまだ走れたのかも
携行缶持ってないからやらないけど
ybrって15%以上ハッピーメーターだから
実際はリッター40切るかからないかってとこだろう
車で並走してもらうと分かるけど、速度なんかも思ったより結構低い
他のバイクや車もハッピーメーター気味だけど、ここまでひどくはない
実際はリッター40切るかからないかってとこだろう
車で並走してもらうと分かるけど、速度なんかも思ったより結構低い
他のバイクや車もハッピーメーター気味だけど、ここまでひどくはない
速度と距離を一緒にするなんて
お前ハッピー野郎だな
お前ハッピー野郎だな
>530
速度計は他と比べたことはないからわからんけど
毎日通勤に使ってて、雨の日は車で通勤するけど
走行距離の表示は車の計測とそんなに変わらないぞ。
もしかしてフロントタイヤのサイズを変えたのに
メーターの調整してないんじゃないの？
速度計は他と比べたことはないからわからんけど
毎日通勤に使ってて、雨の日は車で通勤するけど
走行距離の表示は車の計測とそんなに変わらないぞ。
もしかしてフロントタイヤのサイズを変えたのに
メーターの調整してないんじゃないの？
京都から富山に日帰りした帰りに、滋賀に入ったあたりでリザーブになったな。
湖西には夜やってるスタンドがあんまりなくて冷や冷やだったが、ワンタンクで600kmちょっとを往復できた。
寄り道なしの国道の距離だけを足すと計算上は片道290kmぐらいだから、航続距離は650km弱ってのが現実だと思う。
湖西には夜やってるスタンドがあんまりなくて冷や冷やだったが、ワンタンクで600kmちょっとを往復できた。
寄り道なしの国道の距離だけを足すと計算上は片道290kmぐらいだから、航続距離は650km弱ってのが現実だと思う。
650km弱ってすごいな。近場の通学にしか使わないのがもったいなく感じる。
＞ハッピーメーター
さっきタイヤサイズのことを書いたけど、フロントを3.00-18に変えても
外径は10mmとか、大きくても20mmくらいしか差はないから
せいぜい2～3%の誤差だよなぁ・・・
しかも大きいサイズに変えたなら、表示される方が
実際の速度や距離よりも少ないはず。
表示される方が実際の速度や距離より大きい数字になって
15%以上も誤差が出るって、メーターギアが壊れてる可能性もあるのでは・・・？
＞航続距離
俺の場合、通勤で使ってて550km走ったところで給油してる。
だいたいその付近でリザーブの切り替えになるので。
まだタイヤは純正の2.75-18のままだから、そんなにメーターに誤差はないはず・・・。
さっきタイヤサイズのことを書いたけど、フロントを3.00-18に変えても
外径は10mmとか、大きくても20mmくらいしか差はないから
せいぜい2～3%の誤差だよなぁ・・・
しかも大きいサイズに変えたなら、表示される方が
実際の速度や距離よりも少ないはず。
表示される方が実際の速度や距離より大きい数字になって
15%以上も誤差が出るって、メーターギアが壊れてる可能性もあるのでは・・・？
＞航続距離
俺の場合、通勤で使ってて550km走ったところで給油してる。
だいたいその付近でリザーブの切り替えになるので。
まだタイヤは純正の2.75-18のままだから、そんなにメーターに誤差はないはず・・・。
>>535
純正状態がそれだけメーターズレてるんだよ
前タイヤサイズアップしたほうが正常に近づく
まあコマジェみたいに20%以上ハッピーってことはないが
それでもかなり速度は早めに、燃費は良いめにでてる、純正セットだと
純正状態がそれだけメーターズレてるんだよ
前タイヤサイズアップしたほうが正常に近づく
まあコマジェみたいに20%以上ハッピーってことはないが
それでもかなり速度は早めに、燃費は良いめにでてる、純正セットだと
>536
その純正セットで、車で通勤した時の計測距離とそんなに変わらないんだけど・・・。
まぁ、そこまで正確に比べたわけじゃないけど
毎日の通勤距離と給油ペースを考えれば
それほどズレてないんだけどなぁ・・・
確かに中華クオリティで信頼性は低いとは思うけど
いくらなんでも15%のズレはないんじゃ？
その純正セットで、車で通勤した時の計測距離とそんなに変わらないんだけど・・・。
まぁ、そこまで正確に比べたわけじゃないけど
毎日の通勤距離と給油ペースを考えれば
それほどズレてないんだけどなぁ・・・
確かに中華クオリティで信頼性は低いとは思うけど
いくらなんでも15%のズレはないんじゃ？
スピードは1割ハッピー
オドは誤差
60km道路はメーター読み70㎞ぐらいで走るのがちょうどいい。
80kmだすと10kmオーバーで捕まる率高し
オドは誤差
60km道路はメーター読み70㎞ぐらいで走るのがちょうどいい。
80kmだすと10kmオーバーで捕まる率高し
キャブのＧだけどだいたい燃費は４８～９ｋｍくらい,カブ５０は６０ｋｍ強
しかし冬にどうしてもカブを出す機会が多くなるのは風防のついたカブの体感温度の違い
初めての冬越えに備えてＧにウインドシールドをつけたけど、効果はあるようなないような
しかし冬にどうしてもカブを出す機会が多くなるのは風防のついたカブの体感温度の違い
初めての冬越えに備えてＧにウインドシールドをつけたけど、効果はあるようなないような
てす
08年式の無印乗ってるんだけどバッテリーが完全に上がってしまったんだ・・・
原因は原付の日本車しか乗ったことしかない友人がエンジンが掛からないといってセルを回しまくったのが原因だと思う
充電して治るものなんだろうか？
それとも新しいの買いなおしたほうがいい？
原因は原付の日本車しか乗ったことしかない友人がエンジンが掛からないといってセルを回しまくったのが原因だと思う
充電して治るものなんだろうか？
それとも新しいの買いなおしたほうがいい？
充電してからその後を考えた方がいいと思うよ。
充電器、安いのいいから一個買っておけばその後何度も使えるし
他のバイクや車でも共通して使えて一生物の道具だよ。
充電器、安いのいいから一個買っておけばその後何度も使えるし
他のバイクや車でも共通して使えて一生物の道具だよ。
そもそも原付しか乗ったことないような人に触らせるなよ。
安くておすすめの充電器教えて～
ハンドル交換する時、ハンドルに穴あけ加工できないと交換できないのかな・・
ハンドル交換したことある人います(´；ω；｀)？
ハンドル交換したことある人います(´；ω；｀)？
>544
とにかく安くていいなら、セルスターのSS-3
出来ればSV-50T、もうちょっとお金を出してもいいならCV-800あたりかな？
>545
穴あけ加工をしないなら、スイッチ類の付いてるプラスチックパーツの
内側の突起物を削る必要がある
しかもそれをやると、よほどしっかりネジを締めないと固定出来ず
無理に締めすぎるとネジがナメる。
俺は突起物の方を削って、ハンドルに薄い布テープを１周巻いて
滑り止め替わりにして取り付けたけどね。
突起物を削るのも一苦労だけど、グリップの取り付け位置や角度を
後から何度でも変えられるという利点はあるかな。
とにかく安くていいなら、セルスターのSS-3
出来ればSV-50T、もうちょっとお金を出してもいいならCV-800あたりかな？
>545
穴あけ加工をしないなら、スイッチ類の付いてるプラスチックパーツの
内側の突起物を削る必要がある
しかもそれをやると、よほどしっかりネジを締めないと固定出来ず
無理に締めすぎるとネジがナメる。
俺は突起物の方を削って、ハンドルに薄い布テープを１周巻いて
滑り止め替わりにして取り付けたけどね。
突起物を削るのも一苦労だけど、グリップの取り付け位置や角度を
後から何度でも変えられるという利点はあるかな。
カワサキ車はアクセルを煽ると、逆にかかりにくいんだぜ(´・ω・｀)
>>547
道の駅でYBR乗りが似たような動作でなかなかエンジンかからなくなってるのを
遠目で見た事があるな。
「なんでそこでアクセル開けるの？」って苦笑いしながらも助言しようとしたら
かかったのでよかったけど、その直後にアクセルをワイドオープンで何回も･･･
付ける薬がない人は世の中居るもんだよ。
道の駅でYBR乗りが似たような動作でなかなかエンジンかからなくなってるのを
遠目で見た事があるな。
「なんでそこでアクセル開けるの？」って苦笑いしながらも助言しようとしたら
かかったのでよかったけど、その直後にアクセルをワイドオープンで何回も･･･
付ける薬がない人は世の中居るもんだよ。
>>520
純正の場合はタイヤ込みでの減速比が45/14/0.3135=10.25になる。
TT100の3.5-18だとタイヤ交換のみだとタイヤの外径がでかくなって減速比が45/14/0.328＝9.8になる。
この場合、加速が鈍くなる方の数値が出てる。
純正並に戻す場合はリヤスプロケット47丁の47/14/0.328=10.235
純正との誤差は0.025だ
T100GPの3.5-18に交換してから「加速が鈍くなった」ってやつが結構いる。その理由としてタイヤによるグリップ力の向上もあるにはあるかもしれんが、
純正の時よりもタイヤによる減速比の影響で「加速が鈍くなる」方にリヤスプロケット2丁分ずれていることに気づいてるんだろうか。
純正の場合はタイヤ込みでの減速比が45/14/0.3135=10.25になる。
TT100の3.5-18だとタイヤ交換のみだとタイヤの外径がでかくなって減速比が45/14/0.328＝9.8になる。
この場合、加速が鈍くなる方の数値が出てる。
純正並に戻す場合はリヤスプロケット47丁の47/14/0.328=10.235
純正との誤差は0.025だ
T100GPの3.5-18に交換してから「加速が鈍くなった」ってやつが結構いる。その理由としてタイヤによるグリップ力の向上もあるにはあるかもしれんが、
純正の時よりもタイヤによる減速比の影響で「加速が鈍くなる」方にリヤスプロケット2丁分ずれていることに気づいてるんだろうか。
タイヤ何に変えようか
IRC(イノウエ） NR25かTT100GPか
IRC(イノウエ） NR25かTT100GPか
NR25はもう生産してないから店の在庫のみだよ
554 ：７７４ＲＲ：2012/12/06(木) 21:11:04.15 ID:JG71dzXy BE:2776425784-2BP(0)
>541
バッテリーが一度死んだら完全まで回復することはないよ。
爆弾を抱えるよりは安いバッテリー買った方がいいと思う。
ただし、>542が言ってることは正しいと思うので、充電器を買ったうえで、予備バッテリーを持ったらいいんじゃないかな。
バッテリーが一度死んだら完全まで回復することはないよ。
爆弾を抱えるよりは安いバッテリー買った方がいいと思う。
ただし、>542が言ってることは正しいと思うので、充電器を買ったうえで、予備バッテリーを持ったらいいんじゃないかな。
放電後、長期放置のバッテリーは復活の可能性が低いけど、１回程度で
まだ日が浅いから、やはり充電器で試すのがいいだろう。
つーか、オレのＩＤ・・・残念だけど乗ってるのは無印だ。
まだ日が浅いから、やはり充電器で試すのがいいだろう。
つーか、オレのＩＤ・・・残念だけど乗ってるのは無印だ。
>>535
2.75-18で、道路標識のキロ数とは５％ぐらい誤差が出ることもあるよ。
できるだけ正確に計った実際の走行キロと比べると３％前後が多かった。
逆に、５％以上誤差が出た時に調べてみると、タイヤの空気が抜けてたとかの異常が発見できて良い目安になる。
メーターギヤが壊れ始めると、スピードメーターがおかしな表示になって気がつくことが多いかな。
静岡クオリティのメーターで５万キロ行かない内に壊れた経験が３台ある。ここらへんヤマハは昔から弱い気がするよ。
2.75-18で、道路標識のキロ数とは５％ぐらい誤差が出ることもあるよ。
できるだけ正確に計った実際の走行キロと比べると３％前後が多かった。
逆に、５％以上誤差が出た時に調べてみると、タイヤの空気が抜けてたとかの異常が発見できて良い目安になる。
メーターギヤが壊れ始めると、スピードメーターがおかしな表示になって気がつくことが多いかな。
静岡クオリティのメーターで５万キロ行かない内に壊れた経験が３台ある。ここらへんヤマハは昔から弱い気がするよ。
>>546
さんくす・
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC-CELLSTAR-SS-3-%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%AA%E3%83%BC%E5%85%85%E9%9B%BB%E5%99%A8/dp/B001K9J18M/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1354798075&sr=8-1
SS-3これは軽自動車とバイク対応ってあるけど 1.3Lクラスの車だと何か不都合があるんでしょうか？
さんくす・
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC-CELLSTAR-SS-3-%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%AA%E3%83%BC%E5%85%85%E9%9B%BB%E5%99%A8/dp/B001K9J18M/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1354798075&sr=8-1
SS-3これは軽自動車とバイク対応ってあるけど 1.3Lクラスの車だと何か不都合があるんでしょうか？
YBRのSPもう日本に入ってきてるんだな。
金ホイールにチョークレバー・ギアポジ付きでいいなぁ。
先月旧型無印買ったけど、損したかなぁ・・・
金ホイールにチョークレバー・ギアポジ付きでいいなぁ。
先月旧型無印買ったけど、損したかなぁ・・・
>>557 横からごめんなさい。
どうせ買うならシールドバッテリ（ＭＦバッテリ）にも対応した物がいいですよ。
将来的にＭＦ搭載のバイクを持つ時のために。
この場合、大抵は充電完了時に自動停止機能も備わってる機種もあるので
放置充電でも安心かと。
安いのはいいけど、もしもあと千円出せるなら選択肢がいっきに増えて家宝が
末代までつづくと思うｗ
どうせ買うならシールドバッテリ（ＭＦバッテリ）にも対応した物がいいですよ。
将来的にＭＦ搭載のバイクを持つ時のために。
この場合、大抵は充電完了時に自動停止機能も備わってる機種もあるので
放置充電でも安心かと。
安いのはいいけど、もしもあと千円出せるなら選択肢がいっきに増えて家宝が
末代までつづくと思うｗ
560 ：７７４ＲＲ：2012/12/06(木) 22:36:58.87 ID:R7PG+++p
補充電なら大丈夫だろうけど、大きなバッテリーで完全放電状態からの充電だと
充電電流（本当は充電電圧・電流制御特性）の足りなさで時間がやたらとかかる。
これじゃ実用性に乏しいってわけで商品の“住み分け”を設定してるのかと。
この手の小型充電器で42Ahのバッテリーを3日かけてやっと満充電した事があるｗ
充電電流（本当は充電電圧・電流制御特性）の足りなさで時間がやたらとかかる。
これじゃ実用性に乏しいってわけで商品の“住み分け”を設定してるのかと。
この手の小型充電器で42Ahのバッテリーを3日かけてやっと満充電した事があるｗ
>>547
謝りもしないでそんなこと言われたら俺だったら手が出ちゃうな(^ー゜)
謝りもしないでそんなこと言われたら俺だったら手が出ちゃうな(^ー゜)
バッテリーは奥深いよぉお
>>558
金ホイールってその店オリジナルなんじゃね？
金ホイールってその店オリジナルなんじゃね？
>>559－561
シールドバッテリですか。 amazonで見たら
SS-3 3000円
SV50 5000円
ちょっと迷うな・・・ GSの充電値段次第では持っていくっていうのもありか。
YBR対応ののバッテリーって日本で買ったら幾らぐらいするんでしょう？ホムセンの3、４000円ぐらいのでいいのかな？
シールドバッテリですか。 amazonで見たら
SS-3 3000円
SV50 5000円
ちょっと迷うな・・・ GSの充電値段次第では持っていくっていうのもありか。
YBR対応ののバッテリーって日本で買ったら幾らぐらいするんでしょう？ホムセンの3、４000円ぐらいのでいいのかな？
メーカーにこだわらなきゃ充電器もいろんな種類がいろんな価格で売られてるよ。
バイク用品店でもホムセンでもヤフオクでも。
http://auctions.search.yahoo.co.jp/search?auccat=0&p=%BD%BC%C5%C5%B4%EF%A1%A1%BC%D6%A1%A1%A5%D0%A5%A4%A5%AF&tab_ex=commerce&ei=euc-jp
バイク用品店でもホムセンでもヤフオクでも。
http://auctions.search.yahoo.co.jp/search?auccat=0&p=%BD%BC%C5%C5%B4%EF%A1%A1%BC%D6%A1%A1%A5%D0%A5%A4%A5%AF&tab_ex=commerce&ei=euc-jp
路肩にある「東京から○○km」ってやつじゃない？
>>569
あの道路案内標識の距離数（目標点）も大雑把だからなぁ。。。
普通は標識の場所から市町村役場までの距離が記されてるけど、役場が市街地から
離れてる場合は駅までの距離になるし。あと、キロ以下の数値も四捨五入される。
あの道路案内標識の距離数（目標点）も大雑把だからなぁ。。。
普通は標識の場所から市町村役場までの距離が記されてるけど、役場が市街地から
離れてる場合は駅までの距離になるし。あと、キロ以下の数値も四捨五入される。
皆さんありがとうございます
とりあえず充電してみて直らなかったら新しいバッテリー買おうと思います
とりあえず充電してみて直らなかったら新しいバッテリー買おうと思います
>279です。皆様おはようございます。
とりあえず銅線キャブヒーターの経過報告を・・・。
今朝の自宅出発時の気温が-1.1℃
前日に雨が降っていたので湿度高め、霜も降りてました。
いつものように5分暖気して出発。
川沿いを走ってる時に-2.1℃まで落ちて、
市街地に入ると0.2℃まで上昇。
この間、信号停車時にアイドリングに気を使うこともなく、例の症状は現れませんでした。
市街地に入ってから気温も1.2℃まであがったところで、信号停車で一度エンスト。
ただし、今回はセル一発ですぐにかかりました。
その後は会社に着くまで快調にエンジンも回ってました。
一応、銅線効果はあったと考えてよさそうですヽ(ﾟ∀ﾟ )ノ
とりあえず銅線キャブヒーターの経過報告を・・・。
今朝の自宅出発時の気温が-1.1℃
前日に雨が降っていたので湿度高め、霜も降りてました。
いつものように5分暖気して出発。
川沿いを走ってる時に-2.1℃まで落ちて、
市街地に入ると0.2℃まで上昇。
この間、信号停車時にアイドリングに気を使うこともなく、例の症状は現れませんでした。
市街地に入ってから気温も1.2℃まであがったところで、信号停車で一度エンスト。
ただし、今回はセル一発ですぐにかかりました。
その後は会社に着くまで快調にエンジンも回ってました。
一応、銅線効果はあったと考えてよさそうですヽ(ﾟ∀ﾟ )ノ
レポ乙
今日から原付のトゥデイからYBRに乗り換えました！
バイク屋からの帰りに３回も指示器の消し忘れをやらかしました。
今まで音に頼っていたことを痛感しました。
バイク屋からの帰りに３回も指示器の消し忘れをやらかしました。
今まで音に頼っていたことを痛感しました。
あるある
>>574
YBRの何買ったの？
YBRの何買ったの？
銅線やるたいけど
圧着端子の工具
イクラする？
圧着端子の工具
イクラする？
>>579>>580
ありがとうございます。
年明けぐらいに買おうかな
後、今日マフラーの水抜き穴からコップ一杯分ぐらいの水が出てきてビックリした。
バイクカバーしてるんだけど、この時期結構結露するね
ありがとうございます。
年明けぐらいに買おうかな
後、今日マフラーの水抜き穴からコップ一杯分ぐらいの水が出てきてビックリした。
バイクカバーしてるんだけど、この時期結構結露するね
綺麗に密着させなきゃいけない？ペンチで挟むだけじゃダメなの？？
圧着の工具買うか、ハンダ付けするのだとどっちがいいかな？
圧着の工具買うか、ハンダ付けするのだとどっちがいいかな？
圧着＆ハンダだろうよ
銅線繋ぐだけなら電工ペンチなんていらんよ
銅線繋ぐだけなら電工ペンチなんていらんよ
迷った時は両方!
ってか圧着で良いよ。ハンダ付けは、物理的強度はほとんど無いから、振動する
車載機器には本来向かない。車のECUとかカーステなんかは実は結構苦労して
工夫したハンダ付けしてる。量産性関係無いなら圧着の方が良い。
ってか圧着で良いよ。ハンダ付けは、物理的強度はほとんど無いから、振動する
車載機器には本来向かない。車のECUとかカーステなんかは実は結構苦労して
工夫したハンダ付けしてる。量産性関係無いなら圧着の方が良い。
>>572
気温が氷点下だったら、前日に雨降ろうが湿度の低い乾燥状態なはずだよ。
だから気温が氷点下だった時はアイシング現象がおきず、気温が1.2℃になって
湿度が上昇したときにアイシング現象でエンストしたんだと思う。
ただ、セル一発で再始動できたってことは銅線ヒータの効果は十分あると思う。
気温が氷点下だったら、前日に雨降ろうが湿度の低い乾燥状態なはずだよ。
だから気温が氷点下だった時はアイシング現象がおきず、気温が1.2℃になって
湿度が上昇したときにアイシング現象でエンストしたんだと思う。
ただ、セル一発で再始動できたってことは銅線ヒータの効果は十分あると思う。
586 ：７７４ＲＲ：2012/12/08(土) 00:06:44.42 ID:omF7d21V
一年くらい続いた規制がようやく解けた。
久々の書き込みで感動！！
久々の書き込みで感動！！
>578
俺が使ったのはホムセンで買った1500円くらいのです
エーモンのE2ターミナルセットとかいうやつです。
amazonのリンク張ろうとしたらさくらが咲いたので断念(´・ω・｀)
>279の画像は消えてるので、もう一度アップしますね
っ ttp://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3708648.jpg.html
>585
なるほど、それで市街地に入ってからエンストしたんですね。
エンストもしないくらいにキャブが暖まってくれるのが理想ですけど
数百円の材料費と15分程度の作業でこれだけ効果があれば十分です＾＾
俺が使ったのはホムセンで買った1500円くらいのです
エーモンのE2ターミナルセットとかいうやつです。
amazonのリンク張ろうとしたらさくらが咲いたので断念(´・ω・｀)
>279の画像は消えてるので、もう一度アップしますね
っ ttp://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org3708648.jpg.html
>585
なるほど、それで市街地に入ってからエンストしたんですね。
エンストもしないくらいにキャブが暖まってくれるのが理想ですけど
数百円の材料費と15分程度の作業でこれだけ効果があれば十分です＾＾
圧着の工具？これ何する奴なのかずっと知らなかったんだけど、
これダイソー200～500円で見たことあるような・・・・
これダイソー200～500円で見たことあるような・・・・
素人じゃめったに使わない圧着ペンチだけど１本買えばほぼ一生物。
シガソケ改造や配線改造など色々使えるからへたにダイソーの種類別を
買うより１本で自動車・バイク電装ほぼ全ての種類に対応したこれが
いいと思うよ。
http://www.amon.co.jp/products2/detail.php?product_code=1452
オートバックスなどでも売ってるし。
これ買ってからホーザンの単種類用の出番がなくなったくらいだ。
さすがにプロ用のラチェット式まで高いのは買わなくていいと思う。
シガソケ改造や配線改造など色々使えるからへたにダイソーの種類別を
買うより１本で自動車・バイク電装ほぼ全ての種類に対応したこれが
いいと思うよ。
http://www.amon.co.jp/products2/detail.php?product_code=1452
オートバックスなどでも売ってるし。
これ買ってからホーザンの単種類用の出番がなくなったくらいだ。
さすがにプロ用のラチェット式まで高いのは買わなくていいと思う。
これシガソケ電源出す時買ったなぁ
安いし便利
安いし便利
圧着工具は悩まずに買ったほうがいい
後はギボシ端子を買うだけで簡単に配線加工できる
配線／ギボシはその時々にあわせて買えばよい
後はギボシ端子を買うだけで簡単に配線加工できる
配線／ギボシはその時々にあわせて買えばよい
厳寒のＹＢＲ１２５
まあ、厳寒って言ってもマイナス3度だけど
キャブヒーターを早々に諦め(穴はあるけどハードルが高そうなので)
アルミホイル作戦もちょっと力不足
結局行きついたのは朝の始動時のちょっと長めの暖機運転
だいたい１０分でＯＫみたい
自宅の三田市から西宮名塩まで走行中にエンジンがストップするという
症状は解消された
また、停車時にアイドリングがストップするという症状は
以前は停車するたびに止まっていたのが、わずか2回に減少
まずまずの成果とあいなった
一番良い方法は一番基本的で簡単な事だったという事らしい
まあ、厳寒って言ってもマイナス3度だけど
キャブヒーターを早々に諦め(穴はあるけどハードルが高そうなので)
アルミホイル作戦もちょっと力不足
結局行きついたのは朝の始動時のちょっと長めの暖機運転
だいたい１０分でＯＫみたい
自宅の三田市から西宮名塩まで走行中にエンジンがストップするという
症状は解消された
また、停車時にアイドリングがストップするという症状は
以前は停車するたびに止まっていたのが、わずか2回に減少
まずまずの成果とあいなった
一番良い方法は一番基本的で簡単な事だったという事らしい
>>593
こういう症状はYBR-Fiだとないのかな？
こういう症状はYBR-Fiだとないのかな？
FI持ちだけどそもそも暖気すら要らないよ。いきなりエンストなんてのも一切無い。
>>584
FIじゃ原因のアイシングが発生しないから起きないよ
キャブの気化熱が原因なんだから
>>585
何もわかってないなら黙っておこうね
30秒ぐらいはオイルをヘッドに回すために、待っておいた方がいいよ
FIじゃ原因のアイシングが発生しないから起きないよ
キャブの気化熱が原因なんだから
>>585
何もわかってないなら黙っておこうね
30秒ぐらいはオイルをヘッドに回すために、待っておいた方がいいよ
この前イギリスに行ってきたが、YBR125Fiそこそこみかけたよ。
バイク屋にもあったし。
なんかうれしいね。
ちなCBFもいた。
バイク屋にもあったし。
なんかうれしいね。
ちなCBFもいた。
そもそも暖機せずに発進するせっかちが多いから話が余計に混乱するんだよ。
「Fiなら暖機がいらない（ｷﾘ」みたいな風潮が生まれてけどもう（略
「Fiなら暖機がいらない（ｷﾘ」みたいな風潮が生まれてけどもう（略
>>596
知ったか乙
知ったか乙
FIも暖気中は音が少しうるさいけどね
それさえわからなかったら・・・
それさえわからなかったら・・・
俺もFI乗りだが一応暖機はしてる。あまり関係ないかもしれないけどね。
影響が出るかもしれないのは数万キロ走った後にならないとわからないから。
影響が出るかもしれないのは数万キロ走った後にならないとわからないから。
>>596
安価ミスった
>>594＆>>595ね
>>599
暖気はエンジンが暖まるまでって？
長々とアイドリング放置の方がダメージ多いぞ
全体にオイル回したらさっさと走り出せばいいんだよ
FIは構造的にアイシング起こさないぞ
>>600
無印ヒーターなしだが、全く気にならないなw
キャブ変えてるのもあるけど
安価ミスった
>>594＆>>595ね
>>599
暖気はエンジンが暖まるまでって？
長々とアイドリング放置の方がダメージ多いぞ
全体にオイル回したらさっさと走り出せばいいんだよ
FIは構造的にアイシング起こさないぞ
>>600
無印ヒーターなしだが、全く気にならないなw
キャブ変えてるのもあるけど
>600
2011モデル以降の無印だね
エンジンとキャブをつなぐところがゴムパーツになったので
エンジンの熱がキャブに伝わらなくなったので
アイシングが起きやすくなったんじゃないか、という話
2011モデル以降の無印だね
エンジンとキャブをつなぐところがゴムパーツになったので
エンジンの熱がキャブに伝わらなくなったので
アイシングが起きやすくなったんじゃないか、という話
>>602
何万キロも乗るつもりなら、暖気はちょっとだけでもするようにした方が良いね。
何分もやらなくて良いけど、エンジンかけてから駐輪場から出すとか、ヘルメットやグローブ着けるようにするだけで、内部保護の潤滑油は大分行き届く。
エンジンが本調子になる油温に上げるのはまた別で、走った方が早い事が多い。
何万キロも乗るつもりなら、暖気はちょっとだけでもするようにした方が良いね。
何分もやらなくて良いけど、エンジンかけてから駐輪場から出すとか、ヘルメットやグローブ着けるようにするだけで、内部保護の潤滑油は大分行き届く。
エンジンが本調子になる油温に上げるのはまた別で、走った方が早い事が多い。
暖気ってエンジンだけじゃないんだよ？タイヤ、サス、ブレーキも全部暖めてあげないと
何度もその話が出てきてるけど新たな初心者と暖機不要論者が現れては暖機の話題がループ。
しかも暖機の定義がそれぞれ違う時があるから余計に話がこじれる。
とりあえずどうあれエンジンもサスもタイヤも身体も暖めろで済む話。
しかも暖機の定義がそれぞれ違う時があるから余計に話がこじれる。
とりあえずどうあれエンジンもサスもタイヤも身体も暖めろで済む話。
靴下でもYBR125FI黒（走行５千位）が１５弱で出とるな。
キャブとの価格差で迷っている人にはお買い得かもしれん。
諸経費にもよるし部品取れるかどうか判らんけどｗ
キャブとの価格差で迷っている人にはお買い得かもしれん。
諸経費にもよるし部品取れるかどうか判らんけどｗ
今日GSR250に行って近所のダイエー行ったけど
隣に停まってたのがYBRと書いたバイクだった。
お？ YBR250？と思ったけどピンナンだった。
GSRも250にしちゃデカいバイクだけどそれよか
一回り小さい程度って、YBR125って125ｃｃバイクとしては
結構デカ目なのね。
隣に停まってたのがYBRと書いたバイクだった。
お？ YBR250？と思ったけどピンナンだった。
GSRも250にしちゃデカいバイクだけどそれよか
一回り小さい程度って、YBR125って125ｃｃバイクとしては
結構デカ目なのね。
125から想像するイメージよりは大きいかも
YBR250とかの横に並べるとやっぱ小さいなーって思うけどね
YBR250とかの横に並べるとやっぱ小さいなーって思うけどね
GNもだけど、YBRはでかい。
おかげで舐められなくてすむ。無理に抜こうとする奴がいないのはホント助かる
おかげで舐められなくてすむ。無理に抜こうとする奴がいないのはホント助かる
デカイくて原ニだから結構話しかけてくる人とか居るよね
そういえば、俺も昨日夜中走ってたらアイシングっぽいの出たわ。
街中を最初走ってるときは普通だったが、山に入ってから信号待ちに入ると急にエンスト。
セルでかかりにくかったが、アクセル回しながら引いたら始動を繰り返した。
んでその後また街中まで戻ると直った。気温が関係してると感じた。
街中を最初走ってるときは普通だったが、山に入ってから信号待ちに入ると急にエンスト。
セルでかかりにくかったが、アクセル回しながら引いたら始動を繰り返した。
んでその後また街中まで戻ると直った。気温が関係してると感じた。
一回アイシングでエンストしたら、アクセル軽く開けるとなんと復活する
セルだけじゃかからないよっ
セルだけじゃかからないよっ
285だけど、この前バイク屋さんからKG帰ってきました。
原因はキャブのフロートが密閉されてなくて
ガソリンが入ってしまってたみたい。
キャブ交換してもらって、現在快調に戻ってます。
自分のはフロート内が完全に浸水してたみたいだけど
信号待ちでエンスト繰り返す同じような症状の人も、
フロートにちょっとガソリン入ってるとかありえるのかも？
一応報告です。
原因はキャブのフロートが密閉されてなくて
ガソリンが入ってしまってたみたい。
キャブ交換してもらって、現在快調に戻ってます。
自分のはフロート内が完全に浸水してたみたいだけど
信号待ちでエンスト繰り返す同じような症状の人も、
フロートにちょっとガソリン入ってるとかありえるのかも？
一応報告です。
フロート不良の、オーバーフローかあ。
すぐ手当てしてもらえてよかったね。
すぐ手当てしてもらえてよかったね。
>>616
チョーク全開でも？
チョーク全開でも？
横だがアイシングしてるとチョーク全開でもかからないな
そろそろ雪の季節だ、冬眠だな
そろそろ雪の季節だ、冬眠だな
雪が積もらない限りは走り続ける＠関東
FCRキャブ付けられ無い？
へたに濃くすると、エンジンかかってから濃すぎで走り続けることになって、カーボンたまりそうで嫌だな
アイドリング調節しようと思ってねじ回したらオイルがべったりだった・・・
ここって普通そんなもんなの？それともオイル漏れ？
ここって普通そんなもんなの？それともオイル漏れ？
キャブの種類は？
どこのねじを回したの？
どこにオイルが付いてなの？
どこのねじを回したの？
どこにオイルが付いてなの？
すまん説明不足だった。
このサイトの真ん中の画像の中央のボルトなんだけど、
これを回したら手にべったりエンジンオイルがついてさ。
特にほかの部分にオイルが付いてたりしなかったから何事かなーと。
このサイトの真ん中の画像の中央のボルトなんだけど、
これを回したら手にべったりエンジンオイルがついてさ。
特にほかの部分にオイルが付いてたりしなかったから何事かなーと。
ワイヤーの油が垂れたとかじゃない？
>>631が正解だと思う
なるほど。オイル漏れとかじゃないなら一安心だわ。
そういやそろそろワイヤーとチェーンに注油せねば
クラッチはもちろんだけどアクセルワイヤー注油、アクセルコーン内側とハンドル側を
掃除して注油すると軽くなるよね。
掃除して注油すると軽くなるよね。
そういうのってどのぐらいの頻度で注油してるん？
俺は一年～一年半に一回。
初回は慣らし終わった時期かな。
初回は慣らし終わった時期かな。
>>637
油は何使ってますか？
油は何使ってますか？
640 ：７７４ＲＲ：2012/12/11(火) 09:23:37.36 ID:H/5hktHn
初日の出オフとか
なんでFIはYSPしか輸入しないの？
他は輸入できない様になってるんかな？
競争あれば、キャブ＋2万以内で出ると思うが・・・
他は輸入できない様になってるんかな？
競争あれば、キャブ＋2万以内で出ると思うが・・・
付けてもらったリアキャリアが太すぎてリアボックスが付けれなかったんだが・・・・
対抗策は無いものですかね
長いネジ使うくらいしかないか
対抗策は無いものですかね
長いネジ使うくらいしかないか
ネジ買って付けれるならそれで解決！
０７無印のアクセルワイヤーに注油したいのだけど
ワイヤーをキャブから外さないと駄目かな？
ワイヤーをキャブから外さないと駄目かな？
>>645
俺はスロットルコーンのところと、キャブ側のタイコを外して注油してるよ。
注油した側の逆側からは汚い油が出てくるから、ウエスかキッチンペーパーとかを置いておかないと、大変なことになって泣くハメになるから注意。
俺はスロットルコーンのところと、キャブ側のタイコを外して注油してるよ。
注油した側の逆側からは汚い油が出てくるから、ウエスかキッチンペーパーとかを置いておかないと、大変なことになって泣くハメになるから注意。
>>645 ちょっとした工夫で外さずにできるよ。
アクセル側から外して観察するとホコリ避け用のゴムがワイヤーを囲んでるから
それをずらしてあげるとアウターチューブとワイヤーの隙間が見える。
その隙間に先の細いチューブのワイヤーオイルスプレーを噴射しながらワイヤーを
時々往復させればいい。
スプレーの代わりにビニール袋とテープのじょうごでエンジンオイルを流し込む方法も
ある。
ワイヤーインジェクターを使いたかったらキャブ側を外して噴射するしかない。
アクセル側では防塵ゴムが邪魔してインジェクターの噴射が入り込まない。
>>646の注意も大事。
アクセル側から外して観察するとホコリ避け用のゴムがワイヤーを囲んでるから
それをずらしてあげるとアウターチューブとワイヤーの隙間が見える。
その隙間に先の細いチューブのワイヤーオイルスプレーを噴射しながらワイヤーを
時々往復させればいい。
スプレーの代わりにビニール袋とテープのじょうごでエンジンオイルを流し込む方法も
ある。
ワイヤーインジェクターを使いたかったらキャブ側を外して噴射するしかない。
アクセル側では防塵ゴムが邪魔してインジェクターの噴射が入り込まない。
>>646の注意も大事。
写真とかで見ないとわからないかも
現物みれば分るよ。
それでも分らなければバイク屋に金出して作業してもらう。
ブログなんかも当てにならないからなあ・・・
「注油しました」とか「こんな感じ」ってイメージだけで、肝心なコツとか
構造に対する工夫を省略してものばかり。
YBR MEMOでさえアクセル関係はまだ書いてないしね。
個人ブログは初心者向け手順書じゃないから仕方ないけど。
それでも分らなければバイク屋に金出して作業してもらう。
ブログなんかも当てにならないからなあ・・・
「注油しました」とか「こんな感じ」ってイメージだけで、肝心なコツとか
構造に対する工夫を省略してものばかり。
YBR MEMOでさえアクセル関係はまだ書いてないしね。
個人ブログは初心者向け手順書じゃないから仕方ないけど。
コツなんかねーよ「腕」だよ「経験」だよ
とにかくいじれ、話はそれからだ
ってやつばっかりだよ、ブログ書いてる人は
ま、正論すぎるけど初心者はそれが怖い
とにかくいじれ、話はそれからだ
ってやつばっかりだよ、ブログ書いてる人は
ま、正論すぎるけど初心者はそれが怖い
へたにマニュアルみたいなのを書くと小姑の横やりとか五月蝿そうｗ
だけど小姑の気持ちも分るな。
なんかさ、中華バックステップキットつけたヤツが自分以外で自作バックステップ
にした人達を全員小馬鹿してるの見て一瞬つっこみを入れたくなったけれど、
ニヤニヤ傍観だな。
放置して泳がせたほうがネタを披露してくれるしｗ
だけど小姑の気持ちも分るな。
なんかさ、中華バックステップキットつけたヤツが自分以外で自作バックステップ
にした人達を全員小馬鹿してるの見て一瞬つっこみを入れたくなったけれど、
ニヤニヤ傍観だな。
放置して泳がせたほうがネタを披露してくれるしｗ
アクセル注油はハンドルのカバー分解してシリコンスプレー吹いたな
プラ部品はグリスアップした
プラ部品はグリスアップした
FI買いにYSPに行ったら「中国とのなんやかんやで来年の6月まで入ってきません^^;」って言われたぞおおおおおおおおおおうおおおおおおおお
ちくしょう(´・ω・`)
ちくしょう(´・ω・`)
>>653
うちは初春には入るかもって言われたぞ
うちは初春には入るかもって言われたぞ
マジかよ、中古のK買っちゃったよちくしょう
納車楽しみ(´・ω・`)
納車楽しみ(´・ω・`)
俺も春まで待てそうにない
>>651
リアディスク化のやつだねｗｗｗ
リアディスク化のやつだねｗｗｗ
>>651
他の人たちの位置がベストだと思うんだけどなぁ
純正位置はケツが痛くなって辛い
峠を攻める(笑)程度でバックステップいらんし・・・ミスったら重症で済まない速度出さないと必要と感じないな
びびリミッターが優秀だから、必要性を全く感じないw
他の人たちの位置がベストだと思うんだけどなぁ
純正位置はケツが痛くなって辛い
峠を攻める(笑)程度でバックステップいらんし・・・ミスったら重症で済まない速度出さないと必要と感じないな
びびリミッターが優秀だから、必要性を全く感じないw
>>657 そうそう、あれ。
キャブにたれてくるオイルなんてどこから出るのかと思ったら、アクセルワイヤーか。
リスクを考えると注油の必要はないな。クラッチと違って力がそんなにかかる場所でもないし。
リスクを考えると注油の必要はないな。クラッチと違って力がそんなにかかる場所でもないし。
前スレでクラッチ繋いだ直後ショックがくるって言ってたやつら！
俺もなったんでディーラー行ってきた
クラッチassy自体の組み付けが緩いそうだ。保証期間内だったから
無料で交換して貰って現在異常なし
俺もなったんでディーラー行ってきた
クラッチassy自体の組み付けが緩いそうだ。保証期間内だったから
無料で交換して貰って現在異常なし
車でもよくやってるんだけど
発進時に一瞬エンジン煽って回転数が下がるときに上手くクラッチ繋いでやるとショックがほとんどなく、しかも素早く繋がるよ
シグナルダッシュ時には使えない技だけど、普通に走ってクラッチの消耗を抑えたい時に使える技
発進時に一瞬エンジン煽って回転数が下がるときに上手くクラッチ繋いでやるとショックがほとんどなく、しかも素早く繋がるよ
シグナルダッシュ時には使えない技だけど、普通に走ってクラッチの消耗を抑えたい時に使える技
>>662
技‥？
技‥？
この流れは痛い
パニア買ったんだが、送料がとんでもないことになったw
それでも安いからいいけどな！
それでも安いからいいけどな！
朝の寒さのせいか知らんけど、クラッチワイヤーが太鼓の部分でちょん切れてしまった…
>>666
ワイヤ切れた時4速とかで押しがけができない場合・・・何か対処法あったりするのかな？
ワイヤ切れた時4速とかで押しがけができない場合・・・何か対処法あったりするのかな？
>>659
確かにあれは全てが突っ込みどころ満載だねｗｗｗ
確かにあれは全てが突っ込みどころ満載だねｗｗｗ
出先でワイヤー破断は怖いな
オイルメンテやってれば何年くらい保つのかね
オイルメンテやってれば何年くらい保つのかね
>>661
組付がゆるいって何？
YSPが適当なこと言ってそうだけど
662
そんなテク聞いたこともないけど
ttp://www.youtube.com/watch?v=sJRShLTVUrM&list=PL2CC32E6472A9EACE&index=33http://www.youtube.com/watch?v=sJRShLTVUrM&list=PL2CC32E6472A9EACE&index=33662
流石にこの動画の真似は出来ないが、発進時少しだけスロットル開けてスパッと繋げば良い
もう少し丁寧に操作したらいいんじゃない？
>>670
4年ぐらい持ってる気がする
組付がゆるいって何？
YSPが適当なこと言ってそうだけど
662
そんなテク聞いたこともないけど
ttp://www.youtube.com/watch?v=sJRShLTVUrM&list=PL2CC32E6472A9EACE&index=33http://www.youtube.com/watch?v=sJRShLTVUrM&list=PL2CC32E6472A9EACE&index=33662
流石にこの動画の真似は出来ないが、発進時少しだけスロットル開けてスパッと繋げば良い
もう少し丁寧に操作したらいいんじゃない？
>>670
4年ぐらい持ってる気がする
>>665
送料とクオリティくわしく
送料とクオリティくわしく
>>672
まだ届いてないけど、送料確定して振込終わった所。
組み上げたら報告させて頂きますよ。
本体
\9.000-
中国国内送料
\3.000-
日本への送料
\20.000-
GZ125パニアの送料が\17.800-程度ってどこかで見たので、想定の範囲内かな。
でもはっきり言って、糞高い勉強料で終わりそうな気がするけどｗ
まだ届いてないけど、送料確定して振込終わった所。
組み上げたら報告させて頂きますよ。
本体
\9.000-
中国国内送料
\3.000-
日本への送料
\20.000-
GZ125パニアの送料が\17.800-程度ってどこかで見たので、想定の範囲内かな。
でもはっきり言って、糞高い勉強料で終わりそうな気がするけどｗ
あーうんまあそういうことなら忘れてくれ
試す必要すらないからみんなやんなよな
試す必要すらないからみんなやんなよな
'13年式のYBRがスゴイ良くなってるね
今から買う人は'13年かどうか確認しないと12年の旧いYBRにつかまられせるかもね
今から買う人は'13年かどうか確認しないと12年の旧いYBRにつかまられせるかもね
キャブって暖気後もストール再始動不可があるみたいだけどFIはそんな事ないの？
SP2013年早く出て欲しい。
>>673
日本への送料 \20.000 ってすごいな。
輸入代行のチャイナマート（旧タオバイ）のサイトのEMS送料計算機で算出すると
おまかせプランで24kgの重量が4.5割引適応で\19.828だけど、24kgもあったんでしょうか？
違う代行業者で手数料無料の代わりに送料が高いビジネスモデルなのかもしれないけど。
日本への送料 \20.000 ってすごいな。
輸入代行のチャイナマート（旧タオバイ）のサイトのEMS送料計算機で算出すると
おまかせプランで24kgの重量が4.5割引適応で\19.828だけど、24kgもあったんでしょうか？
違う代行業者で手数料無料の代わりに送料が高いビジネスモデルなのかもしれないけど。
皆さん初期タイヤ使いきるまでに何キロ走りましたか？
>>678の追記だけど、12kgでＥＭＳ通常送料19.250円だそうだ。
おまかせプラン（現地検品付き）で4.5割引適応10.588円、一括直送プラン（検品なし）で
6割引き適応7.700円になった。
まあよほど丈夫とかキズが付いても困らない物でなきゃ一括直送は怖いけどね。
現地検品なしだと石でも入れられても代理業者は対応してもらえないし。
おまかせプラン（現地検品付き）で4.5割引適応10.588円、一括直送プラン（検品なし）で
6割引き適応7.700円になった。
まあよほど丈夫とかキズが付いても困らない物でなきゃ一括直送は怖いけどね。
現地検品なしだと石でも入れられても代理業者は対応してもらえないし。
>>679
リアだけどチェンシンは8000kmで交換、その後のNR25は13000km位で交換になりそう
リアだけどチェンシンは8000kmで交換、その後のNR25は13000km位で交換になりそう
>>682 う～ん35ｋｇかあ・・・
オレはおおむね総重量5kg以内に収まるような品々で構成して注文してるから別世界だｗ
国内でパニア買うよりは安いから送料はしたないね。
一応海外からの空輸だしね。
付けた後の報告を楽しみにしてます。
オレはパニアケースじゃなく大型踏み台付きキャリヤやエンジンガードに目が移ってるｗ
オレはおおむね総重量5kg以内に収まるような品々で構成して注文してるから別世界だｗ
国内でパニア買うよりは安いから送料はしたないね。
一応海外からの空輸だしね。
付けた後の報告を楽しみにしてます。
オレはパニアケースじゃなく大型踏み台付きキャリヤやエンジンガードに目が移ってるｗ
みちの
安定性で言うならモデルチェンジ直前のが一番安心だけどね
>>679
初期タイヤはチェンシンで
前輪は、13,000kmでセンター溝あり、スリップサイン出て無かったと思うが
斜め部分の溝消えた、1,0000kmで斜めスリップサイン出てた
後輪は、10,000kmで、センターも斜めも溝が消えた
7,000でスリップサイン出てた
初期タイヤはチェンシンで
前輪は、13,000kmでセンター溝あり、スリップサイン出て無かったと思うが
斜め部分の溝消えた、1,0000kmで斜めスリップサイン出てた
後輪は、10,000kmで、センターも斜めも溝が消えた
7,000でスリップサイン出てた
>>687
>>675じゃないけど、ギヤポジメーターがついたのと、左手元にチョークレバーがきたぐらいじゃね？
エンジン関係はほとんど変わってない。
上記2点も廉価版のYB125SPで先行して装備したものなので、品質も安定してきたところでYBRに搭載ってことで安心だろう。
同時にYB125Zにもついたな。
>>675じゃないけど、ギヤポジメーターがついたのと、左手元にチョークレバーがきたぐらいじゃね？
エンジン関係はほとんど変わってない。
上記2点も廉価版のYB125SPで先行して装備したものなので、品質も安定してきたところでYBRに搭載ってことで安心だろう。
同時にYB125Zにもついたな。
キックスターターの穴が廃止されたのは大きな変化だね。
ちょっとしたバッテリーあがりは充電か押しがけで対応するしか
方法が無くなった。
KGは元々キック付きだけど今後どうなるかだな。
ちょっとしたバッテリーあがりは充電か押しがけで対応するしか
方法が無くなった。
KGは元々キック付きだけど今後どうなるかだな。
スプロケのサイズ誰かわかりませんか？
428
ｇｇｒ
厚さ 7ｍｍくらいかなぁ
697 ：７７４ＲＲ：2012/12/15(土) 21:04:11.03 ID:TLb7bcVE BE:1561740629-2BP(0)
今日タオバオで買ったマフラーが届いた！
本当ならいじりたいんだけど、雨降ってるから明日いじろう。
滅茶苦茶楽しみだー。
>693
webikeとかでYBR125のパーツ探して、そこから調べてみると良いんじゃないかな。
本当ならいじりたいんだけど、雨降ってるから明日いじろう。
滅茶苦茶楽しみだー。
>693
webikeとかでYBR125のパーツ探して、そこから調べてみると良いんじゃないかな。
そういや、昔はキックつきのバイクが多かった気がするなあ。
もう長いことキックなんて使ってないや。
今更いらないけどな。
もう長いことキックなんて使ってないや。
今更いらないけどな。
キックスクーターの穴だけどさ、単純にクランクケースカバー2の穴がふさがれただけで内部構造は全く一緒な件について。
新型にキックを取り付けたいならクランクケースカバーを買わなきゃダメになったが、まだ望みは断たれてない。
新型にキックを取り付けたいならクランクケースカバーを買わなきゃダメになったが、まだ望みは断たれてない。
そのうちにタオバオでサイドケース付きのキックキットが出そうな予感ｗ
でも、なんかバッテリ充電器とか換えバッテリで対応した方が実用的かな。
バッテリが完全死亡に陥った場合はキックでごまかしてると、次はバッテリー
代わりに負担のかかるレギュレータやジェネレータが逝って、結局大損になる
可能性もあるからねえ。
でも、なんかバッテリ充電器とか換えバッテリで対応した方が実用的かな。
バッテリが完全死亡に陥った場合はキックでごまかしてると、次はバッテリー
代わりに負担のかかるレギュレータやジェネレータが逝って、結局大損になる
可能性もあるからねえ。
ギアポジインジケーターは今乗ってるGSR250にツイてるけど
初心者的には結構便利だよなアレ
初心者的には結構便利だよなアレ
初心者じゃなくても便利やで
無きゃ無いで問題はないが、あると便利
無きゃ無いで問題はないが、あると便利
個人的にはセンタースタンドのほうが、あるとないでは大違い。
センタースタンドないバイクとかあんのか
ギア表示は125ccの場合、常時5速みたいなもんだから必要ないだろ
ギア表示は125ccの場合、常時5速みたいなもんだから必要ないだろ
6速ください
>>705
最近のバイクはセンタースタンド無いのが多いよ。
最近のバイクはセンタースタンド無いのが多いよ。
ttp://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.11-1554956680.48.xO0PAX&id=1973544318
FIが良いって言う声が多いようなんで、キャブが怖いって人はこのタオバオで売ってるFIのキットを使ってみたらどうだろう。
たぶん、送料と合わせて1万5千円前後になるんじゃないかな。
俺はキャブで満足してるからどうでも良いんだけど。
キットのインテークの接口の形がYBR系エンジンっぽいのも画像に見えるし、USB接続でマッピングのセットをするっぽいキャプチャー画面もある。
改造例でKGらしき搭載画像が出ている。
故障してもこれくらいの値段で買い直せるってのも、一部のYSPがヨーロッパから商社を介して仕入れなくちゃいけない純正FIより安くて速そうだ。
何よりセッティングを自分でやれるってのが、キャブのように自分であれこれできる面白さ（難しさでもあるが）を再現してる。
これからのFI時代のバイクいじり遊びは、こうなってくのかもね。
純正ノーマルセッティングに勝る万人向けの物も無いとは思うが、なんかやってみたら面白そうって心はくすぐられるものがある。
FIが良いって言う声が多いようなんで、キャブが怖いって人はこのタオバオで売ってるFIのキットを使ってみたらどうだろう。
たぶん、送料と合わせて1万5千円前後になるんじゃないかな。
俺はキャブで満足してるからどうでも良いんだけど。
キットのインテークの接口の形がYBR系エンジンっぽいのも画像に見えるし、USB接続でマッピングのセットをするっぽいキャプチャー画面もある。
改造例でKGらしき搭載画像が出ている。
故障してもこれくらいの値段で買い直せるってのも、一部のYSPがヨーロッパから商社を介して仕入れなくちゃいけない純正FIより安くて速そうだ。
何よりセッティングを自分でやれるってのが、キャブのように自分であれこれできる面白さ（難しさでもあるが）を再現してる。
これからのFI時代のバイクいじり遊びは、こうなってくのかもね。
純正ノーマルセッティングに勝る万人向けの物も無いとは思うが、なんかやってみたら面白そうって心はくすぐられるものがある。
>>707
新型のYBRは付いてないって事？
新型のYBRは付いてないって事？
>>703
タコメータがあればわかる
タコメータがあればわかる
過積載バイクにはセンタースタンドは必須だからね。
>>709
最近のバイクはセンタースタンドが付いていないものが多いから、YBRは付いてて便利だよね って意味だよ。
最近のバイクはセンタースタンドが付いていないものが多いから、YBRは付いてて便利だよね って意味だよ。
デイトナのブラストバリアーを装着されてる方、教えてください。
ステーって何用を使えばいいのでしょう？
wikiにはホーネット用が使えるかも？としか書いていないので
実際は何用で良いのか判らないんですよ。。
ステーって何用を使えばいいのでしょう？
wikiにはホーネット用が使えるかも？としか書いていないので
実際は何用で良いのか判らないんですよ。。
因みに、キャブレターをFI式に改造するのは違法。
いろいろと面倒だから止めた方がいいかも
いろいろと面倒だから止めた方がいいかも
>>716>>717
ごめん。そこまで突っかか
キャブ→キャブ はOK
キャブ→FI は日本の法律では違法だったようなぁ
って覚えがあったから言っただけ。あまりしっかり覚えてないけど。
不快な思いをさせてごめん。
ごめん。そこまで突っかか
キャブ→キャブ はOK
キャブ→FI は日本の法律では違法だったようなぁ
って覚えがあったから言っただけ。あまりしっかり覚えてないけど。
不快な思いをさせてごめん。
電力に余裕がないので、後付けFIはしんどいかも。
ソースはよ
>>721 これって転んでもガードしてくれる伝説のパニアフレームじゃないか！
そうか、これなら35kgと言われても納得ｗ
中華得意のメッキギラギラと違って黒で引き締まっていいねえ。
エンジンガードなんかも黒を出してくれると買いたくなるんだけどねえ。
そうか、これなら35kgと言われても納得ｗ
中華得意のメッキギラギラと違って黒で引き締まっていいねえ。
エンジンガードなんかも黒を出してくれると買いたくなるんだけどねえ。
エンジンガードは確かEUヤマハの純正品で黒が出てた気がするけど。
エンジンガード自作できんかなあ？
溶接とかはある程度できるんだけど
溶接とかはある程度できるんだけど
729 ：７７４ＲＲ：2012/12/17(月) 00:23:02.20 ID:dEnUgGVW
グラディエーターってここでいいのかな
タオバオのエンジンガード、レッグガード、小物入れが一体になった
面白パーツは最近話題にならなくなったなｗ
面白パーツは最近話題にならなくなったなｗ
レッグシールドでしょ？
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.2.Ql5Ove&id=14259046732
つかタオバオで買ったとき、ＵＲＬとか書いてくれると地味にありがたかったりする。
YBRを完全ツーリング仕様にするならフルパニア＋リアボックス＋レッグシールド＋ナックルガード＋巨大スクリーンだろうなぁ。
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.2.Ql5Ove&id=14259046732
つかタオバオで買ったとき、ＵＲＬとか書いてくれると地味にありがたかったりする。
YBRを完全ツーリング仕様にするならフルパニア＋リアボックス＋レッグシールド＋ナックルガード＋巨大スクリーンだろうなぁ。
>>732
すごいデザインだねｗ
これYBRに付けられるんだ？
物はそんなに高くなさそうだけど、送料結構しそうだなぁこれ。
あ、あと先に買ったパニアのURLは以下のものです。
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.115.NLV0gi&id=20593884815
すごいデザインだねｗ
これYBRに付けられるんだ？
物はそんなに高くなさそうだけど、送料結構しそうだなぁこれ。
あ、あと先に買ったパニアのURLは以下のものです。
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.115.NLV0gi&id=20593884815
>>721
レポ乙です。
無印には穴開ける箱キットしかなかったから、俺も気になってたんだ。
送料込みで3万弱とのことだけど、船便選択できるとことかならもう少し送料安くできるかな？
取付はポン付できる感じなのかな？
めんどくさいだろうけど詳しくお願いしたい。
レポ乙です。
無印には穴開ける箱キットしかなかったから、俺も気になってたんだ。
送料込みで3万弱とのことだけど、船便選択できるとことかならもう少し送料安くできるかな？
取付はポン付できる感じなのかな？
めんどくさいだろうけど詳しくお願いしたい。
＞めんどくさいだろうけど詳しくお願いしたい。
パニアさんはめんどうな人に気にいられたようだな。
パニアさんはめんどうな人に気にいられたようだな。
>>734
船便だったらもっと安くなっていたかもしれません。
タオバオで船便輸送とかもできたんですね……。ちょっともったいないことしちゃったかも。
箱についてですが。
取り付けのステーは、YBR11'（天剣3欧州仕様？）に無加工でポン付けできました。
取り付け穴が複数あり、余裕もかなりありますので、多少形式が違っても対応できそうな様子です。
ただ
付属のウィンカーが左右で別色、
パニアに取り付け穴をドリルで開ける必要がある、
パニアに付いてた「HK」というエンブレムの上からヤマハのマークを貼ってある等、
細部が中華らしいクオリティではありました。
船便だったらもっと安くなっていたかもしれません。
タオバオで船便輸送とかもできたんですね……。ちょっともったいないことしちゃったかも。
箱についてですが。
取り付けのステーは、YBR11'（天剣3欧州仕様？）に無加工でポン付けできました。
取り付け穴が複数あり、余裕もかなりありますので、多少形式が違っても対応できそうな様子です。
ただ
付属のウィンカーが左右で別色、
パニアに取り付け穴をドリルで開ける必要がある、
パニアに付いてた「HK」というエンブレムの上からヤマハのマークを貼ってある等、
細部が中華らしいクオリティではありました。
>>732
こ、これは欲しくないwww
こ、これは欲しくないwww
>>736
ありがとう。
船便は代行会社とかタオバオの店にもよると思う。
パニアへの取付穴開けなきゃいけないとこはK用の箱セットと共通なんだね。
ステーが無加工で取り付けられるのは安心だ。
俺も注文してみるよー
ありがとう。
船便は代行会社とかタオバオの店にもよると思う。
パニアへの取付穴開けなきゃいけないとこはK用の箱セットと共通なんだね。
ステーが無加工で取り付けられるのは安心だ。
俺も注文してみるよー
船便で対応してくれるかどうか、その１点のみ。
注文前に確約して貰えると尚良い。
ＥＭＳになったら相当○ラれる。
注文前に確約して貰えると尚良い。
ＥＭＳになったら相当○ラれる。
俺もこのキャリヤ買ったわ。
レッグシールドとフロントシールドその他諸々航空便で5梱包の送料2万5千円ぐらいしたが、買った物全部で考えたらずいぶん安上がりだった。
レッグシールドとフロントシールドその他諸々航空便で5梱包の送料2万5千円ぐらいしたが、買った物全部で考えたらずいぶん安上がりだった。
先週YSPで買った中古の１１年モデル。
調子が悪くなったから店に持ってったら新車に交換して貰えることになった。
これは運がよかったんだろうか。
調子が悪くなったから店に持ってったら新車に交換して貰えることになった。
これは運がよかったんだろうか。
その交換した中古車も来週には
不具合交換用にメーター戻して新車で置いてあるかもよ
不具合交換用にメーター戻して新車で置いてあるかもよ
無限ループかよ
中古車を新車に交換ってどんな話術を使ったんだよw
新品のハブダンパーならもらったことあるぜ(´・ω・｀)
タオバオで買ったマフラー、
トラブルもあったけどつけてみたら完全な直○だった。
特攻の拓風に言うと良い音くれてやがるけど、なんだかなぁ。
ノーマルに戻そうかなぁ。
トラブルもあったけどつけてみたら完全な直○だった。
特攻の拓風に言うと良い音くれてやがるけど、なんだかなぁ。
ノーマルに戻そうかなぁ。
中華巻きマフラー付けてる音を生で聞いた事があるけど、あれは今時ないわ。
中華マフラーは基本unk
セッティングも無茶苦茶になるし、良い事ない
音だけ大きければいい！ってなら止めないけどw
あれで違和感感じないのはいかんね
セッティングも無茶苦茶になるし、良い事ない
音だけ大きければいい！ってなら止めないけどw
あれで違和感感じないのはいかんね
YBRは天下の回り物…
CBFで積んでるのを聴いた中華IXILのヤツはキャブの燃調合わせてあった
おかげか嫌味の無い音だったな。
YBR用も汎用中華巻きより高いけど、同じ送料払うならまだマシかもね。
おかげか嫌味の無い音だったな。
YBR用も汎用中華巻きより高いけど、同じ送料払うならまだマシかもね。
純正の二重エキパイに比べたら社外品はどれも排気効率が上がるから
そのままのキャブじゃ下が痩せるだろうな。
で、吸気をあわせるようとするといたちごっこの泥沼化とかｗ
中華エキパイを素材にして250～400の他車種用スリップオンでもあてがった
ほうがいい具合になるんじゃないか。
そのままのキャブじゃ下が痩せるだろうな。
で、吸気をあわせるようとするといたちごっこの泥沼化とかｗ
中華エキパイを素材にして250～400の他車種用スリップオンでもあてがった
ほうがいい具合になるんじゃないか。
>>753
ヌケのいいマフラーなら吸気合わせても下が痩せる
上は多少伸びるけど、パワーが余ってるわけじゃないし・・・
フツーにノーマルでいいじゃないか
重いけど優秀だよ
マフラー変えるぐらいなら、キャブ、カム変えたほうが楽しくて乗り易いよ
ヌケのいいマフラーなら吸気合わせても下が痩せる
上は多少伸びるけど、パワーが余ってるわけじゃないし・・・
フツーにノーマルでいいじゃないか
重いけど優秀だよ
マフラー変えるぐらいなら、キャブ、カム変えたほうが楽しくて乗り易いよ
バイク屋から12月上旬入荷と聞いていたYBR125KGが未だに入荷してこねーw
マフラーより先に、中華タイヤとヘッドランプの中華電球、それに15Tスプロケ換えるべき
yspキャブ仕様の試乗車も有るところはあるよ
13Tじゃ通勤にしか使えなくてねえ
せっかくツーリング特性が高いのにもったいなさすぐる
15Tでも高すぎて、14Tのままリヤを43Tにするか、15Tにしてリヤを46Tにするとかがいいな
せっかくツーリング特性が高いのにもったいなさすぐる
15Tでも高すぎて、14Tのままリヤを43Tにするか、15Tにしてリヤを46Tにするとかがいいな
YBRでローギアード化は失うものが多くてな
Fを純正14T、Rを46Tにしてほんの少し加速寄りに振ったことがあるけど
山道もいいし街中でのセカンドの加速がよくなって楽になったよ。
加速しやすいからアクセル開度も無駄にあけずに済んで燃費変わらず。
キャンプ荷物でも楽に走れるようになった。
ただし、Rタイヤを3.25-18に換えたらもっさり感が出てきて純正構成と
さほど変わらず。
山道もいいし街中でのセカンドの加速がよくなって楽になったよ。
加速しやすいからアクセル開度も無駄にあけずに済んで燃費変わらず。
キャンプ荷物でも楽に走れるようになった。
ただし、Rタイヤを3.25-18に換えたらもっさり感が出てきて純正構成と
さほど変わらず。
燃費よくなる走り教えてください。
どうやってもブログにあるリッター60km出前とかいかんぞ？
どうやってもブログにあるリッター60km出前とかいかんぞ？
その燃費には隠された真実があって、じつはタイ
鯛？
タイヤ・・・・キ
タイ生産のほうが良いってことか！！
珍走団っぽくならないカウルでおすすめありますか？2012年FIのブラックなんですが。
タイヤ純正が一番直進性能がいいんじゃないの？
だから燃費が、、、
だから燃費が、、、
>>771
Webikeで適当に「180 ビキニカウル」とか「YBR125 スクリーン」で検索した奴くらい？
自作や移植も一つの手か
おすすめ
ttp://stat.ameba.jp/user_images/20120827/21/none145/a6/c4/j/o0500050012158534106.jpg
Webikeで適当に「180 ビキニカウル」とか「YBR125 スクリーン」で検索した奴くらい？
自作や移植も一つの手か
おすすめ
ttp://stat.ameba.jp/user_images/20120827/21/none145/a6/c4/j/o0500050012158534106.jpg
YBR買う為に貯金してるけど早く欲しすぎて死にそう
ローン組めば？
大型でフルでローン組む苦痛と毎月の返済に比べれば
YBRは安いなぁって思う。
大型でフルでローン組む苦痛と毎月の返済に比べれば
YBRは安いなぁって思う。
>775
俺もローン組んでる。
俺が買った時は18万-3万(カブの下取り)だけしかかからなかったから、15回払いで毎月1万払ってる。もうローンも終わるけどね。
俺もローン組んでる。
俺が買った時は18万-3万(カブの下取り)だけしかかからなかったから、15回払いで毎月1万払ってる。もうローンも終わるけどね。
>>775
.. .... .: : : : : : : :::::: :: :: . : :: : : :::／⌒ヽ
. .... ..: : :: :: ::: :::::: :::::: ::::: * 。 /_ <｀Oﾟ + ･
. ....:::::::. .... ;:∧ ∧. ＿: : ⊂_、_ ⊃ + *
/:彡ミ゛ヽ;）(m,_)‐-（<_,` ）-､ * 良いスレ見つけたよ
/ :::/:: ヽ、ヽ、 ::iー-、 .i ﾟ +
/ :::/;;: ヽ ヽ ::ｌ ゝ ,n ＿i ｌ
￣￣￣（_,ノ ￣￣￣ヽ､_ノ￣￣E_ ）＿_ノ￣
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1354184475/
.. .... .: : : : : : : :::::: :: :: . : :: : : :::／⌒ヽ
. .... ..: : :: :: ::: :::::: :::::: ::::: * 。 /_ <｀Oﾟ + ･
. ....:::::::. .... ;:∧ ∧. ＿: : ⊂_、_ ⊃ + *
/:彡ミ゛ヽ;）(m,_)‐-（<_,` ）-､ * 良いスレ見つけたよ
/ :::/:: ヽ、ヽ、 ::iー-、 .i ﾟ +
/ :::/;;: ヽ ヽ ::ｌ ゝ ,n ＿i ｌ
￣￣￣（_,ノ ￣￣￣ヽ､_ノ￣￣E_ ）＿_ノ￣
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1354184475/
>>771
汎用ビキニカウルってのが付けられるらしい。
http://www.amazon.co.jp/dp/B004ENOD5M
ちょっと工夫がいるかも。
俺は、1世代前のYBR125フロントカウルをステーで強引に取り付けてるよ。
http://uploda.cc/img/img50d1b05f5c58d.jpg
取付図はこんな感じ。
タオバオのページ
http://item.taobao.com/item.htm?id=3179000672
汎用ビキニカウルってのが付けられるらしい。
http://www.amazon.co.jp/dp/B004ENOD5M
ちょっと工夫がいるかも。
俺は、1世代前のYBR125フロントカウルをステーで強引に取り付けてるよ。
http://uploda.cc/img/img50d1b05f5c58d.jpg
取付図はこんな感じ。
タオバオのページ
http://item.taobao.com/item.htm?id=3179000672
おおお……ごめんなさい。
おんなじ画像挙げてた。
おんなじ画像挙げてた。
車体のローンと毎月のガソリン代両方払うのって、たいへんじゃないか？
それを払える人がローン組むんだよ。
今学生でアドレスのローンが一万あるんだけどローン組めるかな？
mt車乗りたくて、一括でって考えてたけどはやく乗りたくて仕方ない
mt車乗りたくて、一括でって考えてたけどはやく乗りたくて仕方ない
初めてのバイクでローンはやめておいたほうがいいと思うなぁ
転けて動かなくなったらどうしようもなくなる・・・
転けて動かなくなったらどうしようもなくなる・・・
ローンは組めるだろうけど、スクーターと二台持ちってよくわからんなぁ
オフ車とならわかるんだけど・・・・ＹＢＲって街乗りもツーリングもいけると思うし
オフ車とならわかるんだけど・・・・ＹＢＲって街乗りもツーリングもいけると思うし
ローンか 親の会社潰れそうなフリーターだけどやってみるわ
コレってトップブリッジそのままで大丈夫なんだろか
http://item.taobao.com/item.htm?id=17806072248&ali_trackid=2:mm_10011550_2325296_9002527:1355995659_4k4_1251719256
http://item.taobao.com/item.htm?id=17806072248&ali_trackid=2:mm_10011550_2325296_9002527:1355995659_4k4_1251719256
左フロントのウィンカーだけつかなくなった
球切れだったらよかったんだけど、球は正常だった
断線かアース不良かあ？
球切れだったらよかったんだけど、球は正常だった
断線かアース不良かあ？
配線、2本しかないからさっさと見れ。
ギボシ端子の圧着部分の腐蝕か断然か？
バルブソケットの接点腐蝕の可能性もあるからアルコールと綿棒でシコシコ磨け。
ギボシ端子の圧着部分の腐蝕か断然か？
バルブソケットの接点腐蝕の可能性もあるからアルコールと綿棒でシコシコ磨け。
前に誰かがレスしてたけど、日中の政治問題が影響してYBRの新車輸入が
大幅に遅れてるって本当なのかな？
12月に全国の赤男爵でYBRを正規販売って聞いていたけど未だに入荷未定。
予約して前金払ったけど全然入荷する気配なくて悶々としてる(´・ω・｀)
大幅に遅れてるって本当なのかな？
12月に全国の赤男爵でYBRを正規販売って聞いていたけど未だに入荷未定。
予約して前金払ったけど全然入荷する気配なくて悶々としてる(´・ω・｀)
○○って本当?=○○だと思うけど、どう？
ネットだからって遠回しに自己主張しなくてもいいんだよ
ネットだからって遠回しに自己主張しなくてもいいんだよ
お、おう
普通のバイク屋にはどんどん入荷してるようだから、バロンの輸入担当がトラブってるだけじゃない？
速く欲しいなら在庫を持ってる店に行けばいいと思うよ。
速く欲しいなら在庫を持ってる店に行けばいいと思うよ。
俺はメインスイッチが入らなくなったことがあった。
ギボシが白く変色してて、新しいものに付け替えたら直ったよ。
ギボシが白く変色してて、新しいものに付け替えたら直ったよ。
802 ：７７４ＲＲ：2012/12/21(金) 07:31:17.94 ID:izFdeWgw
このバイク五万キロぐらいは走る？
色々長文書き込もうとしたが長すぎだって書き込めないといわれて泣いた
チラ裏みたいな事だが
要点だけ纏めて再度投稿、必死すぎる俺、でも誰かに伝えたかった
・知識無いけどショップ任せでリッターとか乗ってた
・俺50代前半、会社潰れる
・嫁居るからバイク売ったがバイク乗りたい、安いYBR125購入
・何かあるとアタフタしてバイクの事ばかり心配する
・あ、俺恋してる（バイクに）
・おっさんがセブンでバイトする、就活もする、YBR125失いたくない
・欝気味から救ってくれた、まじYBR125天使
今度初めてオイル交換してみる、ショップの定員さんからやりかた超聞いてメモったからがんばってみるわ
このバイクに出会えて心のそこから感謝したい、YMAHA電凸は自重したが書き込み自重できなかった。
先駆者の皆様、問題出てきたら調べてみるけど、解らなかったら是非ご教授お願いいたします
チラ裏みたいな事だが
要点だけ纏めて再度投稿、必死すぎる俺、でも誰かに伝えたかった
・知識無いけどショップ任せでリッターとか乗ってた
・俺50代前半、会社潰れる
・嫁居るからバイク売ったがバイク乗りたい、安いYBR125購入
・何かあるとアタフタしてバイクの事ばかり心配する
・あ、俺恋してる（バイクに）
・おっさんがセブンでバイトする、就活もする、YBR125失いたくない
・欝気味から救ってくれた、まじYBR125天使
今度初めてオイル交換してみる、ショップの定員さんからやりかた超聞いてメモったからがんばってみるわ
このバイクに出会えて心のそこから感謝したい、YMAHA電凸は自重したが書き込み自重できなかった。
先駆者の皆様、問題出てきたら調べてみるけど、解らなかったら是非ご教授お願いいたします
>・知識無いけどショップ任せでリッターとか乗ってた
ドレンボルトやドレンホールを壊すなよ。
幸いこのスレに失敗例や注意点が書かれてるので参考にどうぞ。
ドレンボルトやドレンホールを壊すなよ。
幸いこのスレに失敗例や注意点が書かれてるので参考にどうぞ。
ドレンパッキンはちゃんと新品使うこと
上から落ちてきた泥砂が口周辺について、そのまま締めたらガリって深いキズを
付ける事例があるから、ドレンボルトをゆるめる前にボルト周辺の汚れを掃除しておく事。
付ける事例があるから、ドレンボルトをゆるめる前にボルト周辺の汚れを掃除しておく事。
809 ：７７４ＲＲ：2012/12/21(金) 14:35:39.09 ID:zLihSu9E
整備とか全くしたこと無いならトルクレンチ持ってたほうがいいかもね
ボレンボルトは手で回して締めて動かなくなったら最後レンチで1mm動く程度ちょっとだけ締める。
後はたまにオイル漏れしてないか見る方が気が楽。
ソースはボルト差し込む所ぶち壊した俺の心象
後はたまにオイル漏れしてないか見る方が気が楽。
ソースはボルト差し込む所ぶち壊した俺の心象
>>810
ヘリサートの人？
ヘリサートの人？
>>809のたわごとに騙されるな。
>>805-812
皆の暖かさにまた元気になった、ありがと！ 811もついでにありがとう！
スレ一通り見たりググったりショップに電話したりして四苦八苦しながらなんとか完了した！
凄い不安すぎてやばかったが、オイル1つで達成感を得た俺マジ得な性格してるわ
この歳になってご教授間違えてるのとか恥ずかしい限りだが・・・
オイルは引き取ってくれると言われたのでもってった
走ってる感じ余り変わらない・・・が、なんか何時もより調子が良く感じる不思議
きゅっきゅっきゅって音がする事に気が付いたが、これはお店で見てもらって教えてもらう予定！
まだまだ知識不足だから勉強せねば、皆先生過ぎて目頭が熱い
本当に良かった、顔は見えないが何かしら言葉がもらえるだけでも嬉しい、やはりYBR125と出会ってよかった色々感謝
皆の暖かさにまた元気になった、ありがと！ 811もついでにありがとう！
スレ一通り見たりググったりショップに電話したりして四苦八苦しながらなんとか完了した！
凄い不安すぎてやばかったが、オイル1つで達成感を得た俺マジ得な性格してるわ
この歳になってご教授間違えてるのとか恥ずかしい限りだが・・・
オイルは引き取ってくれると言われたのでもってった
走ってる感じ余り変わらない・・・が、なんか何時もより調子が良く感じる不思議
きゅっきゅっきゅって音がする事に気が付いたが、これはお店で見てもらって教えてもらう予定！
まだまだ知識不足だから勉強せねば、皆先生過ぎて目頭が熱い
本当に良かった、顔は見えないが何かしら言葉がもらえるだけでも嬉しい、やはりYBR125と出会ってよかった色々感謝
814 ：７７４ＲＲ：2012/12/21(金) 20:08:14.07 ID:F/T8yt7O
安さとデザインで気になるな。
>>802
既にYBR125ワールドは目標２０万キロの段階だろう
既にYBR125ワールドは目標２０万キロの段階だろう
>>814
どんどん気にして短所も含めて受け入れられるならいいよ。
思いつきで買って後悔して乗り換えるにしても、高額リセールは期待
できないので乗り潰すつもりで買うがよい。
国産車と同じで慣れちまえば良さも分るし、弱点の対処法も分るようになるよ。
最近じゃ中国ホンダのCBF125や台湾SYMのT1 125に乗り換えた例のブログも
あるから、よく比較検討するがよろし。
どんどん気にして短所も含めて受け入れられるならいいよ。
思いつきで買って後悔して乗り換えるにしても、高額リセールは期待
できないので乗り潰すつもりで買うがよい。
国産車と同じで慣れちまえば良さも分るし、弱点の対処法も分るようになるよ。
最近じゃ中国ホンダのCBF125や台湾SYMのT1 125に乗り換えた例のブログも
あるから、よく比較検討するがよろし。
普通二輪の免許まだ取れてないけど近所で中古の良い感じの見つけた
免許取れる頃まで売れてないことを願うわ
免許取れる頃まで売れてないことを願うわ
>>813
そのうち、タイヤ交換やフォークOHも自分でやるようになるよ、きっと。
そのうち、タイヤ交換やフォークOHも自分でやるようになるよ、きっと。
>>817
前金突っ込んで在庫確保するんだ。
前金突っ込んで在庫確保するんだ。
最近購入して20kmくらいしか走ってないんだけど、なんか焦げ臭いんだけど大丈夫かな？
チャイナクォリティで爆発したりしないか不安になってきた･･･
2010年8月出版の中国語の取説付いてるけど読めぬ
チャイナクォリティで爆発したりしないか不安になってきた･･･
2010年8月出版の中国語の取説付いてるけど読めぬ
それは爆発すると思われる
チャイナボカン
それは車でもするからおk
停めて煙が上がるようなら問題あると思う
2013年式待つかどうか悩むなぁ
手元にチョークレバー無いのは不便？
手元にチョークレバー無いのは不便？
以前乗ってたカブは左手元チョークで、チョークとアクセルの微妙な組み合わせをしないと寒い日に乗り出すのが難しかったから便利だと思った。
YBRはチョークが必要なのはエンジンをかける時がガッと閉めて、しばらくしたら開けるだけだから、走行中に微妙に動かすことは無いなあ。
たぶん、あんまり便利でも不便でもないと思う。付いてるところで操作するのに慣れるだけ。
YBRはチョークが必要なのはエンジンをかける時がガッと閉めて、しばらくしたら開けるだけだから、走行中に微妙に動かすことは無いなあ。
たぶん、あんまり便利でも不便でもないと思う。付いてるところで操作するのに慣れるだけ。
夏でも冬でも全開でかけるもんだ
Ｇのタイヤって空気圧は無印と同じでいいんだっけ
チョーク全開でエンジン始動⇒発進⇒最初の信号とかでちょい戻し
⇒次の次の信号くらいで全部戻す
走行暖機してるけど手元チョークレバーうらやましいです。
⇒次の次の信号くらいで全部戻す
走行暖機してるけど手元チョークレバーうらやましいです。
ワイヤー切断の心配がないからキャブ直結チョークのほうが好きだなあ
一番エンジンに優しいのは完全に暖まってから走行？？
そうなると燃費がた落ちなんだよなぁ
そうなると燃費がた落ちなんだよなぁ
>>823-826
なるほど、問題なさそうですね
有り難うございました
>>827
それは無かったです
>>821-822
死にたくないでござる｡ﾟ(ﾟ´ω`ﾟ)ﾟ｡
今日はスーパーカブ110でも、ナットやキャリア、サス等がすぐ錆びたの思い出して
スーパーラストガード噴き付けてたら、新車なのに足置く所のゴムがひび割れててワロタ･･･
なるほど、問題なさそうですね
有り難うございました
>>827
それは無かったです
>>821-822
死にたくないでござる｡ﾟ(ﾟ´ω`ﾟ)ﾟ｡
今日はスーパーカブ110でも、ナットやキャリア、サス等がすぐ錆びたの思い出して
スーパーラストガード噴き付けてたら、新車なのに足置く所のゴムがひび割れててワロタ･･･
>>833
チョークのワイヤーなんて滅多に切れるもんじゃねーだろw
チョークのワイヤーなんて滅多に切れるもんじゃねーだろw
838 ：７７４ＲＲ：2012/12/22(土) 22:00:10.14 ID:QxXc8c7s
タオバオで売ってるクリアウィンカーのレンズだれか余剰もってないかなぁ
前はヤフオクで出てたんだけどなくて
前はヤフオクで出てたんだけどなくて
>>835
心配するな。俺なんか両方ヒビ割れてる。
心配するな。俺なんか両方ヒビ割れてる。
841 ：７７４ＲＲ：2012/12/22(土) 23:07:27.20 ID:Nm1lkcBh
5ヶ月から放置から動かす場合ってプラグ外してオイル垂らして
クランキングした方がいいの？
あとその後のことだが、キャブ内に腐ったかもしれない
（一応キャブドレン開けてある程度たってから閉めた）
ガソリンがある場合エンジン回さないほうがいい？
クランキングした方がいいの？
あとその後のことだが、キャブ内に腐ったかもしれない
（一応キャブドレン開けてある程度たってから閉めた）
ガソリンがある場合エンジン回さないほうがいい？
>>841
オイル入れるにしても、ごく少量ね
大量に入れてセル回すと、コンロッドが曲がるかも
それに加えて、プラグを外した状態で数秒セルを空回しした方がいい（不安ならこれだけでおk）
油膜切れてるのはシリンダーだけじゃないから
プラグホール周辺のゴミが入らないように注意
半年程度じゃガソリン腐らないので問題ない
オイル入れるにしても、ごく少量ね
大量に入れてセル回すと、コンロッドが曲がるかも
それに加えて、プラグを外した状態で数秒セルを空回しした方がいい（不安ならこれだけでおk）
油膜切れてるのはシリンダーだけじゃないから
プラグホール周辺のゴミが入らないように注意
半年程度じゃガソリン腐らないので問題ない
>>841
夏を越した放置は・・・気にせずに始動しちゃえ。
その後で考えればいい。
バッテリーは恐らく放電してて始動しにくいだろうから、始動前に充電しておくこと。
充電器、安い自動充電完了停止機能付きので十分だ。
オイル垂らしは必要ないと思う。
やりたければどうぞ。
これらより先にフォークのインナーチューブの掃除（みがき）をやる事。
ウエスにエンジンオイル染み込ませて横方向にしこしこ磨けばいい。
点サビ一発でオイル漏れの原因になるので、よく観察してサビが深くあって
致命傷ならお疲れ様でした。
夏を越した放置は・・・気にせずに始動しちゃえ。
その後で考えればいい。
バッテリーは恐らく放電してて始動しにくいだろうから、始動前に充電しておくこと。
充電器、安い自動充電完了停止機能付きので十分だ。
オイル垂らしは必要ないと思う。
やりたければどうぞ。
これらより先にフォークのインナーチューブの掃除（みがき）をやる事。
ウエスにエンジンオイル染み込ませて横方向にしこしこ磨けばいい。
点サビ一発でオイル漏れの原因になるので、よく観察してサビが深くあって
致命傷ならお疲れ様でした。
購入1年半でバッテリー上がりかけた。
液がLOWレベルだったのでHIにして
充電したら普通に直った。
冬はバッテリー気にしないといけないね。
液がLOWレベルだったのでHIにして
充電したら普通に直った。
冬はバッテリー気にしないといけないね。
毎年この時期に話題になるね。
開放型は補水の面倒があるけどその分、MFより長持ちさせられるから
せめて半年に一回くらい確認をするといいよ。
開放型は補水の面倒があるけどその分、MFより長持ちさせられるから
せめて半年に一回くらい確認をするといいよ。
846 ：７７４ＲＲ：2012/12/23(日) 02:06:37.28 ID:kcQBOd3M
847 ：７７４ＲＲ：2012/12/23(日) 02:07:14.36 ID:kcQBOd3M
始動
０９無印に乗るものです。
部品設定されている、メーター上部カバーを交換したいんですが
メーターassyからメーター・タコ
を外したいのだけど、どうやって外すか判る方いますか？
部品設定されている、メーター上部カバーを交換したいんですが
メーターassyからメーター・タコ
を外したいのだけど、どうやって外すか判る方いますか？
>>848 ダウンロードできる部品リスト（パーツカタログ）、手元に有りますか？
それがあると説明しやすい。
それがあると説明しやすい。
今現在DLできる中国ヤマハのサイトの13R-BCDE.pdfを参照。
P52（FIG.43）
① 2、13、11を外す
② 6（7付き）をメーターの“足”から抜くように外す
③ 両メーターに刺してあるゴムのランプソケットを抜く
④ タコメーター３はギボシ配線を抜いて、そのまま動かせば5（ケース・アッパー）から抜ける
⑤ スピードメーター2は14、15を外してからタコメーター同様に抜く。トリップノブの防塵ゴムは
ちょっと邪魔だけどそのままゴムが付いた状態で抜ける。
＊15の合い口はＤ型になってるので、組む時にメーター側のシャフトに方向を合わせて
差し込まないと収まらないので注意。これを壊す人や店が実は多い。
⑥ その他の部品は絵を見ての通りの構造で分離可能
以上。
P52（FIG.43）
① 2、13、11を外す
② 6（7付き）をメーターの“足”から抜くように外す
③ 両メーターに刺してあるゴムのランプソケットを抜く
④ タコメーター３はギボシ配線を抜いて、そのまま動かせば5（ケース・アッパー）から抜ける
⑤ スピードメーター2は14、15を外してからタコメーター同様に抜く。トリップノブの防塵ゴムは
ちょっと邪魔だけどそのままゴムが付いた状態で抜ける。
＊15の合い口はＤ型になってるので、組む時にメーター側のシャフトに方向を合わせて
差し込まないと収まらないので注意。これを壊す人や店が実は多い。
⑥ その他の部品は絵を見ての通りの構造で分離可能
以上。
ありがとうございます。
要はメーター類はケース・アッパーに差し込まれてる感じですかね？
休みを利用して交換したいと思います。
折角なのでランプ類もＬＥＤにして。
ちなみに①の２は１２の間違えですよね？？
ありがとうございました。
要はメーター類はケース・アッパーに差し込まれてる感じですかね？
休みを利用して交換したいと思います。
折角なのでランプ類もＬＥＤにして。
ちなみに①の２は１２の間違えですよね？？
ありがとうございました。
お！ちゃんと観察し、理解してますね。
12で正解です。
ついでだけど、ランプソケットのゴムはかなり抜きにくいので、差し込む前にシリコーンオイルか
シリコーン系ワックスを薄く塗布しておくと次回楽になりますよ。
抜く時に中の銅製の接点の形がいびつに変形させるとショート炎上の原因になるので、よく観察して
確認・修正後にLED電球でも入れてください。
12で正解です。
ついでだけど、ランプソケットのゴムはかなり抜きにくいので、差し込む前にシリコーンオイルか
シリコーン系ワックスを薄く塗布しておくと次回楽になりますよ。
抜く時に中の銅製の接点の形がいびつに変形させるとショート炎上の原因になるので、よく観察して
確認・修正後にLED電球でも入れてください。
854 ：７７４ＲＲ：2012/12/23(日) 18:47:37.32 ID:kcQBOd3M
サーマニュどこ？？
質問があります
走行2500kmできれいなYBRがある近所の店と、新車で同じ都道府県だけどかなり遠い店が候補なんですがどちらの方がいいでしょうか
乗出し価格は2万の違いでどちらとも対応は良い感じです
走行2500kmできれいなYBRがある近所の店と、新車で同じ都道府県だけどかなり遠い店が候補なんですがどちらの方がいいでしょうか
乗出し価格は2万の違いでどちらとも対応は良い感じです
店員の姉ちゃんがキレイな方
>>856
中古があるお店は新車も扱ってるかい?
新車取扱店なら部品とか修理も安心なんだけどそうじゃないなら
そのYBRは下取り車の可能性があるから部品の取り寄せとか修理で良い対応をしてもらえるとは限らない。
近い店が新車を取り扱ってるならソコ。取り扱ってないなら遠くの新車取扱店がオススメ。
中古があるお店は新車も扱ってるかい?
新車取扱店なら部品とか修理も安心なんだけどそうじゃないなら
そのYBRは下取り車の可能性があるから部品の取り寄せとか修理で良い対応をしてもらえるとは限らない。
近い店が新車を取り扱ってるならソコ。取り扱ってないなら遠くの新車取扱店がオススメ。
>>859なにをどうしたら直ったのか書かないと、単なるチラシの裏書になって
せっかくのやりとりが無駄のなるじゃないか。
せっかくのやりとりが無駄のなるじゃないか。
修理やパーツ交換を考えると、YBRを買うのはヤマハ取扱店かどうかじゃなく、YBR取扱店かどうかってのが重要だな。
国内にYBRのパーツ在庫を持ってるところから仕入れてる店なら、ボルト1本からパーツリストどおり買えるし。
国内にYBRのパーツ在庫を持ってるところから仕入れてる店なら、ボルト1本からパーツリストどおり買えるし。
CBF125と非常に悩む
見た目とか完全にあっちなんだけどYBRは2ちゃんにスレがある
見た目とか完全にあっちなんだけどYBRは2ちゃんにスレがある
お前様がスレを立てれば良い
悩んでいる部分が情報量ってだけならCBFでも良いんじゃない？
YBRユーザーとしたらYBRを進めておきたいところだけど、変な所で妥協したら後々後悔するはめになるだろうし
情報が少ないって部分だけなら、そのバイクが好きなら情報探すのが逆に楽しいだろうし
YBRユーザーとしたらYBRを進めておきたいところだけど、変な所で妥協したら後々後悔するはめになるだろうし
情報が少ないって部分だけなら、そのバイクが好きなら情報探すのが逆に楽しいだろうし
866 ：７７４ＲＲ：2012/12/25(火) 04:48:20.45 ID:5Xxe1HLw
CBFもGNもENもYBRもほとんど一緒だから好きなの買おうぜ
見た目で選ぶもよし、バランサーで選ぶもよし。
情報量が多いってのは確かにでかいけどね！
見た目で選ぶもよし、バランサーで選ぶもよし。
情報量が多いってのは確かにでかいけどね！
867 ：７７４ＲＲ：2012/12/25(火) 06:24:53.92 ID:5Xxe1HLw
リザーブタンクつきのリアサスってどっか干渉する？
Kの場合。
どっから手を加えていくか迷うなーー。
まずは見た目カスタムかなー。
Kの場合。
どっから手を加えていくか迷うなーー。
まずは見た目カスタムかなー。
>>867
Kはだいたい大丈夫
Kはだいたい大丈夫
>>863
CBF買うならちゃんと店で買うこと
そうじゃないと修理するとき詰むよ
>>867
リアサスは見た目のパーツじゃないぞ
合ってるの付ければ乗りやすくなるし、逆もある
ローダウンしたら曲がりづらくなるから、そこらへんもよく考えて
CBF買うならちゃんと店で買うこと
そうじゃないと修理するとき詰むよ
>>867
リアサスは見た目のパーツじゃないぞ
合ってるの付ければ乗りやすくなるし、逆もある
ローダウンしたら曲がりづらくなるから、そこらへんもよく考えて
>>863 見た目は大事だ、CBFにしとけ。
2ちゃんにスレ無ければ立てればいい、すでにオーナーのブログも幾つかある。
基本整備とか改造情報も書かれてたし、中にはYBRからCBFに乗り換えた人
も居るから参考になるんじゃないか？
まあ、どちらも中国製の輸入物だから色々覚悟はしておいたほうがいい。
2ちゃんにスレ無ければ立てればいい、すでにオーナーのブログも幾つかある。
基本整備とか改造情報も書かれてたし、中にはYBRからCBFに乗り換えた人
も居るから参考になるんじゃないか？
まあ、どちらも中国製の輸入物だから色々覚悟はしておいたほうがいい。
>>863
おま俺
どっちも気になるしからここ見にきてるが、CBFの取扱店がなさすぎてYBRに気持ちが行きかけたよ。でも諦めきれなくて近所のバイク屋探しまくり買える店みつけたから、春先に購入予定。見た目とカラーは妥協するなよ！きっと後悔するからな！！
おま俺
どっちも気になるしからここ見にきてるが、CBFの取扱店がなさすぎてYBRに気持ちが行きかけたよ。でも諦めきれなくて近所のバイク屋探しまくり買える店みつけたから、春先に購入予定。見た目とカラーは妥協するなよ！きっと後悔するからな！！
>>860
失礼しました。
以前ポジションランプを交換したときに、どうやら配線を少し引っ張ってしまったようで
右フロントのウィンカー接続部(ギボシ？)が半分抜けたような状態で
途中まで使えてたのがだめになってしまった感じでした。
だから、なんだ抜けただけかよ と思って挿し直したが復帰せず。
断線したかと思って焦ったんですけど、ギボシに５５６かけてこすったら直ってくれました。
失礼しました。
以前ポジションランプを交換したときに、どうやら配線を少し引っ張ってしまったようで
右フロントのウィンカー接続部(ギボシ？)が半分抜けたような状態で
途中まで使えてたのがだめになってしまった感じでした。
だから、なんだ抜けただけかよ と思って挿し直したが復帰せず。
断線したかと思って焦ったんですけど、ギボシに５５６かけてこすったら直ってくれました。
873 ：７７４ＲＲ：2012/12/25(火) 16:16:57.07 ID:5Xxe1HLw
【90乙】原付二種△小型限定【125甲】その88
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1352783836/l50
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1352783836/l50
>873
俺は無印だけど、納車2日目にはリアサスを調整して一番硬くした。
見た目にはあまり拘ってないから、純正の調整だけで十分だった。
俺は無印だけど、納車2日目にはリアサスを調整して一番硬くした。
見た目にはあまり拘ってないから、純正の調整だけで十分だった。
重要画像
http://i.imgur.com/WC2R3.jpg
486 名前：可愛い奥様[] 投稿日：2012/12/25(火) 09:14:23.71 ID:uNBq+G0cP
フジ・とくダネ キタ～！！！
ノロウィルス報道で
ノロウィルス感染世界地図で
「韓国は無し」と表示！
またしてもウジテロビが
捏造報道！
日本国内でウイルス変異株出現・韓国ではノロウイルス汚染、
キムチ751トン 年末年始が怖いノロウィルス・パンデミック
リアルライブ 2012/12/23
http://npn.co.jp/article/detail/16589588/
西安東農協・豊山キムチ工場が先月9日から今月4日にかけて生産した
キムチや調味料751トンがノロウイルスに汚染された可能性があることが分かった。
このうち50トン余りのみが回収できた。
朝鮮日報 2012/12/6
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2012/12/06/2012120600765.html
http://i.imgur.com/WC2R3.jpg
486 名前：可愛い奥様[] 投稿日：2012/12/25(火) 09:14:23.71 ID:uNBq+G0cP
フジ・とくダネ キタ～！！！
ノロウィルス報道で
ノロウィルス感染世界地図で
「韓国は無し」と表示！
またしてもウジテロビが
捏造報道！
日本国内でウイルス変異株出現・韓国ではノロウイルス汚染、
キムチ751トン 年末年始が怖いノロウィルス・パンデミック
リアルライブ 2012/12/23
http://npn.co.jp/article/detail/16589588/
西安東農協・豊山キムチ工場が先月9日から今月4日にかけて生産した
キムチや調味料751トンがノロウイルスに汚染された可能性があることが分かった。
このうち50トン余りのみが回収できた。
朝鮮日報 2012/12/6
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2012/12/06/2012120600765.html
>>873
ttp://page17.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/v272409336
350mmYSSサスはいい感じ
純正から違和感少なくて、よく動いて跳ねない
装着済みのカラーを外すのが大変なのが・・・
ttp://page17.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/v272409336
350mmYSSサスはいい感じ
純正から違和感少なくて、よく動いて跳ねない
装着済みのカラーを外すのが大変なのが・・・
使ってるけどYSSはいいね。
やわらか志向ならYSS以外のモンゴリ荒巻きシリーズなんか使えるかもな。
やわらか志向ならYSS以外のモンゴリ荒巻きシリーズなんか使えるかもな。
やっぱYBR買うわ
サブを数も少なくて正体不明なものにチャレンジするのも面白そうだけど、
YBRという安全パイがあればこそだなあ
YBRという安全パイがあればこそだなあ
YBRが安全パイか・・・・
最近アイシング関係のレスも増えてきてるのに。
最近アイシング関係のレスも増えてきてるのに。
FIにすれば冬も怖くないぜ！
だな
イニシャルコストや見てくれだけじゃなくて、
維持のし易さや部品供給、ランニングコストという点でYBRは素晴らしい
イニシャルコストや見てくれだけじゃなくて、
維持のし易さや部品供給、ランニングコストという点でYBRは素晴らしい
へーCBF125なんて出てたんだな
CB125は前後ドラムで4速リターンなんてとても買いたくなる代物ではなかったが
CB125は前後ドラムで4速リターンなんてとても買いたくなる代物ではなかったが
アイシングという単語が出てきたので・・・
2011年式無印に銅線でキャブを温めていた者ですが、結局気温が-5度以下になると
全然役に立たなくなり、とうとう会社帰りにもエンジンがかからなくなったので
ショップに相談したところ、Kのキャブヒーターアッシーが入手可能ということでしたので
それを取り付けてもらうことになりました。
年内で取り付け、年明けからキャブヒーター付きで通勤する予定です。
2011年式無印に銅線でキャブを温めていた者ですが、結局気温が-5度以下になると
全然役に立たなくなり、とうとう会社帰りにもエンジンがかからなくなったので
ショップに相談したところ、Kのキャブヒーターアッシーが入手可能ということでしたので
それを取り付けてもらうことになりました。
年内で取り付け、年明けからキャブヒーター付きで通勤する予定です。
何をもって安牌とするかは分からんが、YBRは無難な選択肢のうちの一つであることはたしかでしょ
まあそもそも125ccのフルサイズMTなんて時点で数自体少ないからねぇ
原付二種って括りにしちゃうと安牌とは言い辛いかもしれないが
それでも他のバイクに比べて手が掛かることは確かだが、それを打ち消すだけの楽しさがあると思うよ
まあそもそも125ccのフルサイズMTなんて時点で数自体少ないからねぇ
原付二種って括りにしちゃうと安牌とは言い辛いかもしれないが
それでも他のバイクに比べて手が掛かることは確かだが、それを打ち消すだけの楽しさがあると思うよ
888 ：７７４ＲＲ：2012/12/26(水) 02:54:10.25 ID:mAudQfRp
最近YZF125欲しくなってきた。
2台は置くスペースないし、125にしては高いと思うんだけどなんか気になる
2台は置くスペースないし、125にしては高いと思うんだけどなんか気になる
そんな君にYZF-R15
まあ原ニではないからアレだけど
まあ原ニではないからアレだけど
890 ：７７４ＲＲ：2012/12/26(水) 03:45:40.58 ID:mAudQfRp
R15はなんか好みじゃないんだよなあ・・・
あの系統だとR6が良さげだから地味にその2択だったりww
あの系統だとR6が良さげだから地味にその2択だったりww
R15はマイナーチェンジしたから年式によってデザインが若干違うけどね
ウチの11無印キャブはまだアイシングの症状がないから、個体差が大きいのかな。
マイナス3℃くらいのときの暖気走行中にプラグをかぶらせたくらいか。
アイドリングが安定するとこまでいけば、スロットルガバ開けしても全然問題ない。
マイナス3℃くらいのときの暖気走行中にプラグをかぶらせたくらいか。
アイドリングが安定するとこまでいけば、スロットルガバ開けしても全然問題ない。
WR125見た凄く大きかった
アイシング報告の多い11年無印乗ってるけど、一度もアイシング起きたことない
関東北部で乾燥してるからかもしれんが
ただ5度を下回ると停車暖気必須になるな
今まではチョーク引いてれば走行暖気で行けたけど、昨日はチョーク引いててもエンストしたわ
関東北部で乾燥してるからかもしれんが
ただ5度を下回ると停車暖気必須になるな
今まではチョーク引いてれば走行暖気で行けたけど、昨日はチョーク引いててもエンストしたわ
3度切るとだめね
きっとみんな暖かい地域に住んでると思う。
R125目移りするけどまだ解決策はあるはず
きっとみんな暖かい地域に住んでると思う。
R125目移りするけどまだ解決策はあるはず
>>890
R125はポジションきついし、遅いよ
あの見た目であの加速は悲しくなる
125ccってところでYBRとかぶってるし、250クラスの方がいいと思う
R15も出来はいいけど、もうちょっとパワーが欲しくなるかな
R125はポジションきついし、遅いよ
あの見た目であの加速は悲しくなる
125ccってところでYBRとかぶってるし、250クラスの方がいいと思う
R15も出来はいいけど、もうちょっとパワーが欲しくなるかな
アイシング話しは今のところ11年式無印だけだけど、キャブヒーター付きのKでの
アイシング報告ってあったのかな？
ヒーター効果の有無の差がまだハッキリしてないと思う。
だから>>886に期待だな。
Kの人、どうなの？実際ヒーターでアイシング無し？
アイシング報告ってあったのかな？
ヒーター効果の有無の差がまだハッキリしてないと思う。
だから>>886に期待だな。
Kの人、どうなの？実際ヒーターでアイシング無し？
GNはアイシング問題は話題にならないから、
YBRの不安定は評判通りなんだな～？
でもバランサーは捨てがたい。
YBRの不安定は評判通りなんだな～？
でもバランサーは捨てがたい。
【SUZUKI】GS,GZ,EN,GN125 Part43【原二】
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1354189333/231
231 名前： ７７４ＲＲ [sage] 投稿日： 2012/12/24(月) 19:10:22.19 ID:teej/pS3
GNって冬信号待ち中にエンストとかしますか？
232 名前： ７７４ＲＲ [sage] 投稿日： 2012/12/24(月) 19:22:52.28 ID:Jtejd3qS
>>231
俺は-7℃の朝に信号待ちでエンストしたよ
鍵穴が凍ったくらい寒い日ね
慌ててお湯かけて溶かしたわｗｗｗ
233 名前： ７７４ＲＲ [sage] 投稿日： 2012/12/24(月) 19:25:39.69 ID:wA0FYVxF
>>231
猛吹雪とかだとアイシングで失火する
234 名前： ７７４ＲＲ 投稿日： 2012/12/24(月) 20:23:48.27 ID:cqd7roUo
俺のGNは冬でも絶好調だ。参考にならないと思うけど沖縄だ。
235 名前： ７７４ＲＲ [sage] 投稿日： 2012/12/24(月) 20:56:03.28 ID:7DARLcW8
単気筒は冬は割と失火するよな
回転落ちてプスンと止まるのと、あとアイドリング続いてアクセル開けた瞬間
前乗ってたオフ車もよくなってた
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1354189333/231
231 名前： ７７４ＲＲ [sage] 投稿日： 2012/12/24(月) 19:10:22.19 ID:teej/pS3
GNって冬信号待ち中にエンストとかしますか？
232 名前： ７７４ＲＲ [sage] 投稿日： 2012/12/24(月) 19:22:52.28 ID:Jtejd3qS
>>231
俺は-7℃の朝に信号待ちでエンストしたよ
鍵穴が凍ったくらい寒い日ね
慌ててお湯かけて溶かしたわｗｗｗ
233 名前： ７７４ＲＲ [sage] 投稿日： 2012/12/24(月) 19:25:39.69 ID:wA0FYVxF
>>231
猛吹雪とかだとアイシングで失火する
234 名前： ７７４ＲＲ 投稿日： 2012/12/24(月) 20:23:48.27 ID:cqd7roUo
俺のGNは冬でも絶好調だ。参考にならないと思うけど沖縄だ。
235 名前： ７７４ＲＲ [sage] 投稿日： 2012/12/24(月) 20:56:03.28 ID:7DARLcW8
単気筒は冬は割と失火するよな
回転落ちてプスンと止まるのと、あとアイドリング続いてアクセル開けた瞬間
前乗ってたオフ車もよくなってた
アイシングが何か知らないやつ多いな
|ω・｀) うちのYBRも9時以降とか、日が照っている時なら少々寒くても問題ないよ
アイシングが起きるのは朝の通勤で使用している6時半～8時の時間帯で
銅線なしの時は2度以下で発症。
銅線付けてからは-3度くらいまでは大丈夫だった。
年明けると例年通りなら-8～-10度くらいまでは下がるから
Kのキャブヒーターを付けてもどこまで大丈夫なのかは
走ってみないとわからない
アイシングが起きるのは朝の通勤で使用している6時半～8時の時間帯で
銅線なしの時は2度以下で発症。
銅線付けてからは-3度くらいまでは大丈夫だった。
年明けると例年通りなら-8～-10度くらいまでは下がるから
Kのキャブヒーターを付けてもどこまで大丈夫なのかは
走ってみないとわからない
Kのキャブヒーター報告期待
最近やたらCBFageな人来るね
最近やたらCBFageな人来るね
CBFのタンクを正面や後から見た時に張り出す ＜ ＞な部分が嫌いだ。
それ以外はいいバイクだと思うよ。
キャブヒーター付いてるらしいしね。
でもYBRの方が好き。
それ以外はいいバイクだと思うよ。
キャブヒーター付いてるらしいしね。
でもYBRの方が好き。
うちの１１年式Ｇはアイシングがかなりひどい
３０分の通勤中ずっとエンストに気をつけて軽く吹かしてないといけないし、４０００回転以下はギクシャクする
都下だけど自宅も通勤路も職場も川沿いってのも関係してるのかもしれないが
深夜の往路で出ても明け方の帰路には症状が出ないってのも変らない
もうキャブの下にベンジンカイロでも突っ込もうかと
３０分の通勤中ずっとエンストに気をつけて軽く吹かしてないといけないし、４０００回転以下はギクシャクする
都下だけど自宅も通勤路も職場も川沿いってのも関係してるのかもしれないが
深夜の往路で出ても明け方の帰路には症状が出ないってのも変らない
もうキャブの下にベンジンカイロでも突っ込もうかと
キャブに風当たらんようになんか対処したほうがいいな
Gはキャブヒーター付いてないと思うけど、う～ん、元々YBRは薄い
セッティングだからなのかな。
低温乾燥期の空気密度では極低回転域で燃調が薄すぎになる
のかもしれない。
試しにパイロットスクリューを1/4～1/2回転開いて少し濃くしてみるか
思い切ってパイロットジェットを一段濃い＃20に変えてみるとか？
4000回転以下で常に不安定なら変化が現れるはずだけど、変化無しなら
スロー系の通路が詰まってる可能性があるから、とりあえず掃除ですね。
キャブの防風もおもしろいかも。
臨時ならダンボールやガス台用の薄いアルミ油ハネガードなんか切って
整形してガムテープで覆ってみて試せるだろう。
セッティングだからなのかな。
低温乾燥期の空気密度では極低回転域で燃調が薄すぎになる
のかもしれない。
試しにパイロットスクリューを1/4～1/2回転開いて少し濃くしてみるか
思い切ってパイロットジェットを一段濃い＃20に変えてみるとか？
4000回転以下で常に不安定なら変化が現れるはずだけど、変化無しなら
スロー系の通路が詰まってる可能性があるから、とりあえず掃除ですね。
キャブの防風もおもしろいかも。
臨時ならダンボールやガス台用の薄いアルミ油ハネガードなんか切って
整形してガムテープで覆ってみて試せるだろう。
０９年式のインマニ鉄製モデルだけど、冬に困ったことなんか一度もなかったのでここみて驚いてる
VMキャブ採用の年式のインマニはアルミ製だよ。
偶然の仕様が意外にも厳冬期に好調なのがいいね。
中古車とか狙い目かもしれない。ｗ
しかし、初代Kで初めてBSキャブ採用してヒーターつけたのに、無印系や他のシリーズで
ヒーターを省略したのはヤマハの経営戦略だろうけど裏目に出た感じだ。
偶然の仕様が意外にも厳冬期に好調なのがいいね。
中古車とか狙い目かもしれない。ｗ
しかし、初代Kで初めてBSキャブ採用してヒーターつけたのに、無印系や他のシリーズで
ヒーターを省略したのはヤマハの経営戦略だろうけど裏目に出た感じだ。
俺のKだけど午前中でも調子よくエンジン掛かるよ?
多分その時の気温３度位。チョーク引いてりゃ一瞬だけ苦しそうな音でセルが回って後は３千回転まで一気に上がる
多分その時の気温３度位。チョーク引いてりゃ一瞬だけ苦しそうな音でセルが回って後は３千回転まで一気に上がる
910 ：７７４ＲＲ：2012/12/26(水) 20:45:34.23 ID:mAudQfRp
え、アイドリング3000？
おお、K乗りさん>>909の登場だ！
話題になってるのはかかったあとなんすよ。
寒い中でしばらく走ってて信号待ちで停車した時にプスンとエンジンが止まるような
傾向はあるのかな？
他の無印やGなどK以外のBS25キャブ車（ヒーター無し仕様）だと、この傾向があるみたい
だけど、ヒーター付きKならどうか？って話なんです。
話題になってるのはかかったあとなんすよ。
寒い中でしばらく走ってて信号待ちで停車した時にプスンとエンジンが止まるような
傾向はあるのかな？
他の無印やGなどK以外のBS25キャブ車（ヒーター無し仕様）だと、この傾向があるみたい
だけど、ヒーター付きKならどうか？って話なんです。
チョーク引いてあればそんなもんだろ
私は2011のKだけど、始動もアイドリングも特に変わった点はないなぁ
しっかり暖まってない状態の信号待ちもアイドリング1400回転くらいで安定してる
しっかり暖まってない状態の信号待ちもアイドリング1400回転くらいで安定してる
>寒い中でしばらく走ってて信号待ちで停車した時にプスンとエンジンが止まるような
>傾向はあるのかな？
>傾向はあるのかな？
私の固体にそういう傾向はないよ
SPもキャブヒーター無しで同じ症状が出てるらしい。
過去レスではキャブヒーターなんて意味ないとかのレスあったけど、
流れ変わって来たな～
過去レスではキャブヒーターなんて意味ないとかのレスあったけど、
流れ変わって来たな～
そもそもキャブヒーターの動作スイッチって気温10度以下でないと入らないから
そんな気温がひんぱんに起きるこれからの季節に威力を発揮するんじゃないかな？
そんな気温がひんぱんに起きるこれからの季節に威力を発揮するんじゃないかな？
ぶっちゃけ11年式の無印でも、昼間しか乗らないなら問題ないんじゃないかなぁ・・・と。
私のも、症状が出るのは霜の降りた早朝だけなんですよね。
銅線ヒーターを取り付けた後は、川沿いを走ってる時に川霧が発生しているような寒い時に症状がでます。
一度会社に着いた後、またバイクで移動することもあるんですが、
朝の通勤以外で症状が出たことはないです。
追加情報を挙げるとすれば、症状が出た際にエンストしないように
信号停車時でもアクセルを開けて回転数を高めに維持して会社まで行った日の帰りは
エンジンのかかりが悪くなることがあります。
不完全燃焼で無理にエンジンを回し続けてプラグにカーボン汚れが付着するからですね。
>916
Kのキャブヒーター取り付け後の報告は年明けですね(´・ω・｀)
モノはすでに届いてるんですが、先日の土日は個人的な用事でショップにバイクを持って行くことが出来ず
会社が遠いので平日はショップが開いてる時間にショップまで辿り着けなくて・・・orz
なので今度の土曜日にショップに預けて取り付けてもらう予定です。
私のも、症状が出るのは霜の降りた早朝だけなんですよね。
銅線ヒーターを取り付けた後は、川沿いを走ってる時に川霧が発生しているような寒い時に症状がでます。
一度会社に着いた後、またバイクで移動することもあるんですが、
朝の通勤以外で症状が出たことはないです。
追加情報を挙げるとすれば、症状が出た際にエンストしないように
信号停車時でもアクセルを開けて回転数を高めに維持して会社まで行った日の帰りは
エンジンのかかりが悪くなることがあります。
不完全燃焼で無理にエンジンを回し続けてプラグにカーボン汚れが付着するからですね。
>916
Kのキャブヒーター取り付け後の報告は年明けですね(´・ω・｀)
モノはすでに届いてるんですが、先日の土日は個人的な用事でショップにバイクを持って行くことが出来ず
会社が遠いので平日はショップが開いてる時間にショップまで辿り着けなくて・・・orz
なので今度の土曜日にショップに預けて取り付けてもらう予定です。
こんなんじゃ、寒冷地で乗れないな。
誰か真のアイシング症状と対策を教えてやってくれよ。
誰か真のアイシング症状と対策を教えてやってくれよ。
キャブの外側に霧吹きでガソリンかけて火をつけろ
と言われましても・・・寒くても一度エンジン安定すればエンストなんてしないしなぁ
アイシングってスロットルバルブが張り付いて戻らなくなる症状のことだと思ってたんだが
そもそも氷点下で乗る事態、他の車種でも人間の方がきついからなぁｗ
みんなよく我慢して乗ってると感心するよ。
アイシングだけに焦点を絞るならキャブヒーター付けて、臨時にキャブに囲いをする
のがいいじゃないか？
ヒーターも25Ｗって物もあるらしいし。
これから買う人はＫとかＫＧ、またはＦＩを選べば済みそうだし、中古ならＶＭキャブの仕様を選ぶとかね。
みんなよく我慢して乗ってると感心するよ。
アイシングだけに焦点を絞るならキャブヒーター付けて、臨時にキャブに囲いをする
のがいいじゃないか？
ヒーターも25Ｗって物もあるらしいし。
これから買う人はＫとかＫＧ、またはＦＩを選べば済みそうだし、中古ならＶＭキャブの仕様を選ぶとかね。
FIでもアイシングは起こるっていうけど、起きてない事考えると優秀だよね
>923
>295
スロットルバルブが張り付くのはアイシングの症状が出た時に起こる現象の一つ。
>295
スロットルバルブが張り付くのはアイシングの症状が出た時に起こる現象の一つ。
YSPで買った俺が勝者だな
>>927
それはひょっとしてギャグで言ってるのか?(AA略
それはひょっとしてギャグで言ってるのか?(AA略
FIってことで間違ってないんじゃない？
FI版-12℃１発始動エンストなし@岩見沢市
温度と湿度の関係だな。
YB125SPだけど、尾根筋に有る自宅では寒い夜中でも一発始動。元気に走る。
ところが谷筋に成ってる交差点で赤信号で止まってアイドリング→信号が青に成って
スロットルを開けると息継ぎ始めて、下手するとそのままカックンとエンスト。
川沿いの人も湿度でやられてるのでは?キャブヒータに金出すぐらいなら
最初からFI買えば良かったな、とは思う。
YB125SPだけど、尾根筋に有る自宅では寒い夜中でも一発始動。元気に走る。
ところが谷筋に成ってる交差点で赤信号で止まってアイドリング→信号が青に成って
スロットルを開けると息継ぎ始めて、下手するとそのままカックンとエンスト。
川沿いの人も湿度でやられてるのでは?キャブヒータに金出すぐらいなら
最初からFI買えば良かったな、とは思う。
YB125SPみたいなんでFIのやつなんて名前かわかる？
国内にはなかったのかな
国内にはなかったのかな
新車YBRはみんな負圧キャブになってしまったか
最近のYBRキャブは低温多湿な状況が厳しいみたいだね
昔のスレではあまりこんな話題なかったからインマニ素材変更は影響大きいな
昔のスレではあまりこんな話題なかったからインマニ素材変更は影響大きいな
>931
納車が11月初めで情報収集してたのが10月頃で、
時期的にこのスレでアイシングの話なんかまったく出てなかったし
>3に11年モデルはキャブヒーター装備て書いてあるから安心してた。
なんで無印を選んだのかというと、通勤で使うことを前提にして
リアボックスも一緒に買う予定だったので、キャリアが最初から付いてる方を選んだだけ。
結局、金額的にはリアキャリアを買うかキャブヒーターを買うかの違いだったのかな( ´-ω-)
>3のテンプレは無印にはキャブヒーターが付いてない事を追記して欲しい(´・ω・｀)
納車が11月初めで情報収集してたのが10月頃で、
時期的にこのスレでアイシングの話なんかまったく出てなかったし
>3に11年モデルはキャブヒーター装備て書いてあるから安心してた。
なんで無印を選んだのかというと、通勤で使うことを前提にして
リアボックスも一緒に買う予定だったので、キャリアが最初から付いてる方を選んだだけ。
結局、金額的にはリアキャリアを買うかキャブヒーターを買うかの違いだったのかな( ´-ω-)
>3のテンプレは無印にはキャブヒーターが付いてない事を追記して欲しい(´・ω・｀)
>923
ついでに補足。
11年無印でアイシングが起きてもスロットルバルブが張り付かないのは
スロットルワイヤーが開ける方と閉める方の2本あって、
軽度のアイシングで少々氷が付いたとしても開閉は問題なく出来るから。
なので結露した水の混入やジェットの噴出し口付近に氷が付いて
混合気の割合が変わることでの不完全燃焼によるアイドリング不調、
プラグの失火の方ばかりが問題になる・・・んじゃないかと思う。
断言は出来ないけど、色々調べたことと実際に起きてる症状から予想できるのはこんなところ。
ついでに補足。
11年無印でアイシングが起きてもスロットルバルブが張り付かないのは
スロットルワイヤーが開ける方と閉める方の2本あって、
軽度のアイシングで少々氷が付いたとしても開閉は問題なく出来るから。
なので結露した水の混入やジェットの噴出し口付近に氷が付いて
混合気の割合が変わることでの不完全燃焼によるアイドリング不調、
プラグの失火の方ばかりが問題になる・・・んじゃないかと思う。
断言は出来ないけど、色々調べたことと実際に起きてる症状から予想できるのはこんなところ。
キャブとエンジンの接続部分(インシュレータ？)にアルミ箔2層程巻くと多少の効果有り
あと、バロンと交渉した結果、キャブヒータ付けてどうなるか試験する事になりました。
無印11年モデル
バロンで購入した人は上手くいけばキャブヒータ付けてもらえるかも
あと、バロンと交渉した結果、キャブヒータ付けてどうなるか試験する事になりました。
無印11年モデル
バロンで購入した人は上手くいけばキャブヒータ付けてもらえるかも
>>936
スロットルバルブはそうだけどピストンバルブの動きはスロットルワイヤーと
独立してるから、そこでの凍結は？
ただ、アイシングに関してはサンプル数が少なすぎていまいち本当にアイシングで
エンストしてるのか疑問だ。
スロー系が薄いだけじゃね？空気の密度が高い冬にこれが露見しちゃってるんじゃね？
って考え方もあるよね。
>>931のように尾根筋（海抜高い）から谷筋（海抜低い）に降りると症状が出るのも
薄いスロー系での症状にも言えるし。
スロットルバルブはそうだけどピストンバルブの動きはスロットルワイヤーと
独立してるから、そこでの凍結は？
ただ、アイシングに関してはサンプル数が少なすぎていまいち本当にアイシングで
エンストしてるのか疑問だ。
スロー系が薄いだけじゃね？空気の密度が高い冬にこれが露見しちゃってるんじゃね？
って考え方もあるよね。
>>931のように尾根筋（海抜高い）から谷筋（海抜低い）に降りると症状が出るのも
薄いスロー系での症状にも言えるし。
>938
ピストンバルブが張り付いたら、それこそジェットから出る
ガソリンの噴射量が吸気量に対して固定されるから、
混合気の比率がおかしくなってアイドリング不調になるんじゃない？
ピストンバルブが張り付いたら、それこそジェットから出る
ガソリンの噴射量が吸気量に対して固定されるから、
混合気の比率がおかしくなってアイドリング不調になるんじゃない？
あー、アイシングによるピストンバルブの張り付きこそが
11年無印のエンストの原因って気がしてきたぞ。
１）走ってる間に負圧でピストンバルブが上がった状態の時に
アイシングでピストンバルブが張り付く
２）信号停車でアクセルを戻す
３）戻し側のアクセルワイヤーのおかげでスロットルバルブは閉じる
４）スロットルバルブが閉じて空気量は減るのにピストンバルブが上がったままなので
燃料過多でエンストしそうになる。
たぶんこんな流れ？
アクセルを開けるとスロットルバルブが開いて空気量が増えるから
停車時はアクセルを開けて空吹かししていればエンストしないんじゃないかな・・・
11年無印のエンストの原因って気がしてきたぞ。
１）走ってる間に負圧でピストンバルブが上がった状態の時に
アイシングでピストンバルブが張り付く
２）信号停車でアクセルを戻す
３）戻し側のアクセルワイヤーのおかげでスロットルバルブは閉じる
４）スロットルバルブが閉じて空気量は減るのにピストンバルブが上がったままなので
燃料過多でエンストしそうになる。
たぶんこんな流れ？
アクセルを開けるとスロットルバルブが開いて空気量が増えるから
停車時はアクセルを開けて空吹かししていればエンストしないんじゃないかな・・・
俺のKは始動自体好調で全く問題無くかかるが、
走ってから10分くらいは停車時に吹かすかチョーク開けるかしてないとエンストするわ。
走ってから10分くらいは停車時に吹かすかチョーク開けるかしてないとエンストするわ。
毎年冬になると
初心者が他人に影響されて変な事を書き続けるね
初心者が他人に影響されて変な事を書き続けるね
>>941
それはエンジンが暖まっていないから、アイドリング回転数が上がらなくてエンストしてるだけでは？
それはエンジンが暖まっていないから、アイドリング回転数が上がらなくてエンストしてるだけでは？
>>941 今話題なのは十分暖まったはずのタイミングでの話で、そのタイミングのエンストじゃない。
信号でエンストした後、すぐかかるもんですか？
その後何十分もかからず遅刻とかあるのかあ？
その後何十分もかからず遅刻とかあるのかあ？
だからFIのYBR１２５買えば問題解決
チョークしたまま走れば無問題
そろそろネタ化し始めたなｗ 毎年こんな感じか。
バロンに注文していたYBR125KG（'12モデル）がやっと店に届いた～(´▽｀)
ヘッドライトは純正の巨大ランプで、店員と「ストップランプみたいだね…」と苦笑いw
ランプの点灯スイッチはまだ固定されてなかったけど、納車前整備で固定されちゃうんだろうね。
ヘッドライトは純正の巨大ランプで、店員と「ストップランプみたいだね…」と苦笑いw
ランプの点灯スイッチはまだ固定されてなかったけど、納車前整備で固定されちゃうんだろうね。
そんな難儀ならFI素直に買えばええのんに
転倒した直後ならエンジンかからなくて焦ったりするけどね
954 ：７７４ＲＲ：2012/12/27(木) 20:31:07.28 ID:B7rl0jK7
Fiの黒アウターチューブが羨ましい
18万で新車だわ
YBRで11年式で2500kmも走ってて諸費用込み17万はクソ
それなら諸費用込みで14万が上限
んでその諸費用には何が含まれてるのかね?（＾ω＾）
それなら諸費用込みで14万が上限
んでその諸費用には何が含まれてるのかね?（＾ω＾）
何か沸いてるな
嫉妬厨だろw
こんな時間に
釜揚げうどんを
程度にもよるけど、かなり安いね
無印でもその位で売ってる店も有るくらいだ
無印でもその位で売ってる店も有るくらいだ
キャブ車関係販売の業者が混ざってる気がしてきたw
値引きの渋いYSPでは俺も安い買物だと思うよー
オメ
値引きの渋いYSPでは俺も安い買物だと思うよー
オメ
俺はズボラだからFIの一択。
道具として何時でも確実、これが第一。
デザインはちょっと気に入らないが
概ね満足。
道具として何時でも確実、これが第一。
デザインはちょっと気に入らないが
概ね満足。
テンプレ守ってればいいんだよなｗ
買っちまったものはしょうがないじゃないか
お湯水筒に入れて出発しよう
お湯水筒に入れて出発しよう
あのー、ＹＢＲ２５０のスレ落ちてしまってるんですが
次スレ立てられる方、ついでに立ててくれると嬉しいなあ
「YBR250 その５」
これだけでいいから
次スレ立てられる方、ついでに立ててくれると嬉しいなあ
「YBR250 その５」
これだけでいいから
968 ： 忍法帖【Lv=2,xxxP】(1+0：5) ：2012/12/28(金) 15:39:20.64 ID:dcinPiAI
YBR125のFI版が気になってきたなー
969 ： 忍法帖【Lv=2,xxxP】(1+0：5) ：2012/12/28(金) 15:48:30.70 ID:dcinPiAI
>967
立てたいけどスレ立て制限が。
YBR125もそろそろDAT落ちしそうですね。
立てたいけどスレ立て制限が。
YBR125もそろそろDAT落ちしそうですね。
俺もスレ立て制限食らってる。
次スレのテンプレ、「キャブヒーターはKとKGのみ搭載」って修正ヨロ。
2013年モデルがそろそろ販売しだしてるらしいけど、これの細かい特徴の記述はまだ先だな。
次スレのテンプレ、「キャブヒーターはKとKGのみ搭載」って修正ヨロ。
2013年モデルがそろそろ販売しだしてるらしいけど、これの細かい特徴の記述はまだ先だな。
973 ： 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(1+0：5) ：2012/12/28(金) 15:59:36.79 ID:JcEZuK7d
忍法帖って!ninjaで良いんだっけか?
そして自分も新型YBR125が気になってきた・・・
新型のフロントカウルダッセーｗｗｗｗとか言ってた自分が恥ずかしい
そして自分も新型YBR125が気になってきた・・・
新型のフロントカウルダッセーｗｗｗｗとか言ってた自分が恥ずかしい
974 ：７７４ＲＲ：2012/12/28(金) 16:13:27.21 ID:8fdLV5YS
スレたてするからだれかテンプレ貼ってくんね？
975 ：７７４ＲＲ：2012/12/28(金) 18:12:19.23 ID:8fdLV5YS
実用車だから信頼性が最優先
アイシングガーカブリガーは勘弁
アイシングガーカブリガーは勘弁
>>970
スレ立てしないなら俺が立てるぞ～
スレ立てしないなら俺が立てるぞ～
許せ。無理だったw
俺も駄目だった。誰かよろしこ。ちなみにこんな感じで建てようとした。
【原二】YBR125/G/K/SP/FI/KG 其50【天剣】
■YBR125K(FI) 製品情報
ttp://www.ysp-members.com/lineup/foreign/ybr125/index.html
キャブヒーターはKとKGのみ搭載
■その他 YBR125 製品情報(中国)
ttp://www.yamaha-motor.com.cn/home/product/mc/state-ii/1060.html
ttp://www.yamaha-motor.com.cn/home/product/mc/o3/982.html
■前スレ
【原二】YBR125/G/K/SP/FI/KG/ 其49【季節到来】
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1353320793/
■関連スレ
YBR250 5th
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1356677765/
【地球の裏から】XTZ125 その15 【伯剌西爾製】
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1331373221/
■まとめwiki (YBR専用まとめ)
ttp://www29.atwiki.jp/ybrs/
次スレは>>970
【原二】YBR125/G/K/SP/FI/KG 其50【天剣】
■YBR125K(FI) 製品情報
ttp://www.ysp-members.com/lineup/foreign/ybr125/index.html
キャブヒーターはKとKGのみ搭載
■その他 YBR125 製品情報(中国)
ttp://www.yamaha-motor.com.cn/home/product/mc/state-ii/1060.html
ttp://www.yamaha-motor.com.cn/home/product/mc/o3/982.html
■前スレ
【原二】YBR125/G/K/SP/FI/KG/ 其49【季節到来】
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1353320793/
■関連スレ
YBR250 5th
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1356677765/
【地球の裏から】XTZ125 その15 【伯剌西爾製】
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1331373221/
■まとめwiki (YBR専用まとめ)
ttp://www29.atwiki.jp/ybrs/
次スレは>>970
よっしゃ俺が立てててやる
再挑戦したけどどっかのバカのおかげでホスト規制くらったorz
982 ： 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(1+0：5) ：2012/12/28(金) 23:15:35.09 ID:eqlEXTui
と思ったが無理だった。
忍法とか関係ないやんけ。
忍法とか関係ないやんけ。
さっきYBR250のスレ立てたばっかだけど●持ちだから試してくるわ
テンプレは2以降、校正して待機してますよ～。
>>984 乙
うめ
>>984 乙でした。テンプレ貼り付けておいたよ。
おつ
梅
>>984
おつ！
おつ！
産め
>984
乙！
>984
乙！
梅
994 ：７７４ＲＲ：2012/12/29(土) 03:53:59.78 ID:WLAE7+Sd
乙！！
埋め
梅梅
ume
梅津弥英子
産め
1000 ：７７４ＲＲ：2012/12/29(土) 13:09:00.15 ID:PdSjaE96
おつかれ～～
1001 ：１００１：
1000kmの旅を愛車と終えた夜 ――
一杯の熱い珈琲が 次の旅へと 想いを走らせる。
。, .ﾟ。 + ☆。,ﾟ. o 。+ 。ﾟ.,
ﾟ. ｏ * 。 ﾟ。 ﾟ.。 ﾟ。 +ﾟ 。 ﾟ
ﾟ ` .ﾟ . . ﾟ. . ﾟ . ﾟ . ,
. . 。 . , 。
ﾟ
｡ﾟ 日
(*'∀`)ノ ∫ ○ ∠〆～_-ワ
人＿',ﾍﾍ へ.aノ人 《*)ゞ≦0《*)
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一杯の熱い珈琲が 次の旅へと 想いを走らせる。
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(*'∀`)ノ ∫ ○ ∠〆～_-ワ
人＿',ﾍﾍ へ.aノ人 《*)ゞ≦0《*)
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