【(｀･ω･´)】■整備しようぜっ 55【(´-ω-`)】
☆整備童貞＆処女を生暖かく見守ります。
☆ぶっちゃけ、かけずに済むのなら安く済ませたいバイク乗りのためのお役立ち情報求む。
☆PCから閲覧されている方に2ch専用ブラウザの導入をお勧めします。
└ 2ｃｈブラウザの比較表（仮仮仮仮）ttp://browser2ch.web.fc2.com/
☆教えて下さい
├車名/型番/年式・総走行距離/購入してからの走行距離
├何をしたいのか/相談者整備スキル
└所持工具/サービスマニュアル・パーツリストの有無
☆相談者は実践レポートをお願いします。
☆【備忘録&リンク集】 整備するぞっ＠2chバイク板
ttp://www.wikiroom.com/mente/
☆前スレ
【(｀･ω･´)】■整備しようぜっ 54【(´-ω-`)】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1237559541/l50
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☆前スレ
【(｀･ω･´)】■整備しようぜっ 54【(´-ω-`)】
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2
>>1乙
これはポニテがうんぬん
これはポニテがうんぬん
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/ ｏ━ヽニニニニニニニニニニニニニニニニニニフ
しー-J
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/ ｏ━ヽニニニニニニニニニニニニニニニニニニフ
しー-J
>>1乙華麗。
ボルトのピッチは一般が「並目」でバイクに限らず、車両用としてよく使われるボルトのピッチは「細目」と呼ぶ。
M10の場合、並目がP1.5で細目がP1.25。
バンジョーボルトもニッシンやトキコはP1.25だけどスズキの一部の車両やブレンボ、APはP1.00だったりする。
ピッチゲージで測ったり、指でボルトを軽くねじ込んでちゃんとしたサイズを測るという手もある。
同じブレンボでもヤマンボはP1.25なんだねぇ。
ボルトのピッチは一般が「並目」でバイクに限らず、車両用としてよく使われるボルトのピッチは「細目」と呼ぶ。
M10の場合、並目がP1.5で細目がP1.25。
バンジョーボルトもニッシンやトキコはP1.25だけどスズキの一部の車両やブレンボ、APはP1.00だったりする。
ピッチゲージで測ったり、指でボルトを軽くねじ込んでちゃんとしたサイズを測るという手もある。
同じブレンボでもヤマンボはP1.25なんだねぇ。
前スレのID:SUxJz0O5
おい、おまえJOGスレのマルチすんな！
大人しくバイク屋に行け
おい、おまえJOGスレのマルチすんな！
大人しくバイク屋に行け
前スレ 944 さん
>>944
> リザーバータンクからなぜ吸い戻されないのか
> 予想される原因は>>690の後半部分と
> ヘッドガスケット吹き抜け 追加
> 様子見は要らない 早く直せ
了解しました。先日、前スレ 690 さん
のおっしゃることを一通り確認してみました。
ラジエターホースの折れ、曲がり、詰まりなどは認められませんでした。
ラジエターキャップが社外品です。純正品に戻そうと思います。
ttp://www.piaa.co.jp/radiatorvalve/index.html
とりあえず、水が減るって事はなくなったので安心はしています。
ただ、普段回らないファンが回るってのにちょっと気になっていたりします。
また、連絡します。
>>944
> リザーバータンクからなぜ吸い戻されないのか
> 予想される原因は>>690の後半部分と
> ヘッドガスケット吹き抜け 追加
> 様子見は要らない 早く直せ
了解しました。先日、前スレ 690 さん
のおっしゃることを一通り確認してみました。
ラジエターホースの折れ、曲がり、詰まりなどは認められませんでした。
ラジエターキャップが社外品です。純正品に戻そうと思います。
ttp://www.piaa.co.jp/radiatorvalve/index.html
とりあえず、水が減るって事はなくなったので安心はしています。
ただ、普段回らないファンが回るってのにちょっと気になっていたりします。
また、連絡します。
整備道具をそ揃えようと思ってネットでイロイロ見ていたら
南海とプロクソン社が共同開発したってゆう商品を見つけました
ttp://www.nankaibuhin.co.jp/goods/23112/23112.html
整備に関してはまったくの初心者ですのでドイツプロクソン社の製品が
信頼できるのか、それとも安物買いの銭失いになるのかまったく
わからないのですがみなさんの評価としてはどうでしょうか
生暖かい意見まってます
南海とプロクソン社が共同開発したってゆう商品を見つけました
ttp://www.nankaibuhin.co.jp/goods/23112/23112.html
整備に関してはまったくの初心者ですのでドイツプロクソン社の製品が
信頼できるのか、それとも安物買いの銭失いになるのかまったく
わからないのですがみなさんの評価としてはどうでしょうか
生暖かい意見まってます
そんなもののｲﾝﾌﾟﾚ募って何の意味があるのかと
質、値段はともかく、初めての工具としては
一番必要な「レンチの長さ」、「サイズラインナップ」、ついでに曲がり具合がだめだめ
これは車載用セットじゃないか？
一番必要な「レンチの長さ」、「サイズラインナップ」、ついでに曲がり具合がだめだめ
これは車載用セットじゃないか？
これ自体はそこまで悪くないけど、セットとして買うほどでは
ないみたいですね。アドバイスありがとうございます。
今回は見送ることにします
ないみたいですね。アドバイスありがとうございます。
今回は見送ることにします
初心者向けで
1万円前後で揃うソケットセット+コンビネーションレンチ
としては悪く無いと思うけどナー
下段のソケットセットもまぁまぁかな
プロクソンのソケット駒類は充分実用レベルだったはず
ラチェットハンドルは使った事ないので不明
但し
メガネレンチセットとかドライバー類、掴みモノ、ハンマーなど
その他足りない物多数
つーか工具スレあるんだから
1万円前後で揃うソケットセット+コンビネーションレンチ
としては悪く無いと思うけどナー
下段のソケットセットもまぁまぁかな
プロクソンのソケット駒類は充分実用レベルだったはず
ラチェットハンドルは使った事ないので不明
但し
メガネレンチセットとかドライバー類、掴みモノ、ハンマーなど
その他足りない物多数
つーか工具スレあるんだから
>>9
>ラジエターホースの折れ、曲がり、詰まりなどは認められませんでした。
確認して欲しいのは
ラジエーターホースではなく
ラジエーター～リザーバータンク間の細いゴムホース
ラジエーター側で外して口で吹いてみる
リザーバータンク内のクーラントにゴボゴボ気泡が出てくれば正常
スカスカの大気開放や吹いても抜けないのは異常
ラジエーターホースは冷えた時に潰れてないか確認
>ラジエターホースの折れ、曲がり、詰まりなどは認められませんでした。
確認して欲しいのは
ラジエーターホースではなく
ラジエーター～リザーバータンク間の細いゴムホース
ラジエーター側で外して口で吹いてみる
リザーバータンク内のクーラントにゴボゴボ気泡が出てくれば正常
スカスカの大気開放や吹いても抜けないのは異常
ラジエーターホースは冷えた時に潰れてないか確認
以前にこのスレの話の流れで「パルスでバッテリー寿命うｐ」をヤフオク購入した者です
インプレ報告～
正直、バッテリー上がりやすくなった('A`)
以前は冬でも上がることなかったのに冬の間に２度バッテリー上がった
それとバッテリー弱くなった車に使ってみたけど結局交換した
器具を付けてた間は走れてたから少しは効果あり？
結論：無駄金使った('A`)
インプレ報告～
正直、バッテリー上がりやすくなった('A`)
以前は冬でも上がることなかったのに冬の間に２度バッテリー上がった
それとバッテリー弱くなった車に使ってみたけど結局交換した
器具を付けてた間は走れてたから少しは効果あり？
結論：無駄金使った('A`)
インプレ乙
パルス電流？自体もバッテリー駆動だしｗ
キーオフ時連動オフなら… やっぱダメかな
パルス電流？自体もバッテリー駆動だしｗ
キーオフ時連動オフなら… やっぱダメかな
>15
いや、でも工具スレは初心者を誘導できるようなところじゃないだろ…
いや、でも工具スレは初心者を誘導できるようなところじゃないだろ…
工具スレはキチガイの巣窟だからなｗ
特定のブランドしか認めない人とか
ブランド論議で喧嘩してるからｗ
特定のブランドしか認めない人とか
ブランド論議で喧嘩してるからｗ
安物でも面接触の工具なら舐める心配はないと思う。強度は知らぬが。
ダイソーの工具が生意気にも面接触。
ダイソーの工具が生意気にも面接触。
ダイソーのはやっぱり強度に難アリだと思う。
力かけてるところで折れて手を怪我、ってことが過去にある。
力かけてるところで折れて手を怪我、ってことが過去にある。
>>22
どの工具？レンチ？ドライバー？もう少し詳しく
どの工具？レンチ？ドライバー？もう少し詳しく
25 ：７７４ＲＲ：2009/04/25(土) 09:23:56 ID:602Aeamo
ドライバーとかは先が合ってない物もあるしな～
ちょっとした物は回せるけど、整備には使いたくないね
ちょっとした物は回せるけど、整備には使いたくないね
カブ系エンジンのタペットキャップは工具の掛かる部分が薄くて3～4mmくらい。
手持ちのメガネレンチ、ソケットの面取り部分が2mmくらい。結果工具が掛かる幅は2mm程度。
タペットキャップの素材は柔いアルミニウム・・・・・
何度舐めた事か。
面取りの無いメガネ、ソケットを探しとります。
手持ちのメガネレンチ、ソケットの面取り部分が2mmくらい。結果工具が掛かる幅は2mm程度。
タペットキャップの素材は柔いアルミニウム・・・・・
何度舐めた事か。
面取りの無いメガネ、ソケットを探しとります。
ダイソー使うけどなぁ
ニッパやラジペンなんて全く差は感じないし
基本的に使い捨て感覚なので、少し痛んだら捨てる
つもりだけど、持ちまくる
ドライバも主に机の上での工作には困らないし
100円じゃないけど、半田コテや半田コテ置きは重宝
ニッパとコテは部屋とガレージ用に買いそろえてるよ
さすがにスパナは使わないけどねぇ。
便利なのは、1/4"ソケットと六角の変換アダプタ
充電ドリドラに付けて、ソケット工具を早回しに便利
全く問題なく使えるし、小物で見つかりにくいので
数個を置いてある
ニッパやラジペンなんて全く差は感じないし
基本的に使い捨て感覚なので、少し痛んだら捨てる
つもりだけど、持ちまくる
ドライバも主に机の上での工作には困らないし
100円じゃないけど、半田コテや半田コテ置きは重宝
ニッパとコテは部屋とガレージ用に買いそろえてるよ
さすがにスパナは使わないけどねぇ。
便利なのは、1/4"ソケットと六角の変換アダプタ
充電ドリドラに付けて、ソケット工具を早回しに便利
全く問題なく使えるし、小物で見つかりにくいので
数個を置いてある
>>26
申し訳ないけど、それ工具の使い方がうまくないからだと思う
申し訳ないけど、それ工具の使い方がうまくないからだと思う
>>26
モンキーレンチじゃ駄目なのか？
タペットキャップならトルクは殆ど掛けないだろうし、
自分が知り得る限りモンキーって接触面は面取りされてないから、
目的を満たすと思うのだが。
本題に戻ると、FACOMのソケットだと多少面取り量が少ない。
持っているのが12mmだけなんで、>>26が期待するサイズも同傾向かは
明言出来ないけどね。
モンキーレンチじゃ駄目なのか？
タペットキャップならトルクは殆ど掛けないだろうし、
自分が知り得る限りモンキーって接触面は面取りされてないから、
目的を満たすと思うのだが。
本題に戻ると、FACOMのソケットだと多少面取り量が少ない。
持っているのが12mmだけなんで、>>26が期待するサイズも同傾向かは
明言出来ないけどね。
追加
タペット用の薄いスパナも売っているよ。
ホムセンでも結構売っている。
タペット用の薄いスパナも売っているよ。
ホムセンでも結構売っている。
は げ ど う
禿しく素人だけど
100均のドライバーは見た目こそ普通につかえそうなんだけど手に取るとあまりの軽さに不安を隠しきれない
良いのもあるとは思いますが
100均のドライバーは見た目こそ普通につかえそうなんだけど手に取るとあまりの軽さに不安を隠しきれない
良いのもあるとは思いますが
そういう人はちゃんとした工具を使えばいいってだけの話
100均の工具は改造ベースだな
100均の工具は改造ベースだな
そりゃ確かに乗るためというよりはメンテのためにバイク持ってる訳だけど
こんだけ週末雨続きでメンテしまくりだともう手入れるとこねーよ
たまには乗りてーよ
乗ってメンテの結果確かめてーよ
こんだけ週末雨続きでメンテしまくりだともう手入れるとこねーよ
たまには乗りてーよ
乗ってメンテの結果確かめてーよ
俺の住んでる地域は今日久々に週末の雨だったわけだが
サンポールに入浴剤で錆が気にならなくなるよ
十両から上ってかなり高い階級なんだが
それは、山百合会幹部で言うとどの階級に相当するのですか？
>>5
レスありがと。
ロングパスになっちゃったけどw
結局車検は一発で合格しました。
何でも3回蹴られると、次回は3回毎に1300円(だっけ?)払って再検だとか。
その日のウチならその都度再検料さえ払えば何度でも受けれるから、
その点では以前と同じで心配は無いみたいだけど。
レスありがと。
ロングパスになっちゃったけどw
結局車検は一発で合格しました。
何でも3回蹴られると、次回は3回毎に1300円(だっけ?)払って再検だとか。
その日のウチならその都度再検料さえ払えば何度でも受けれるから、
その点では以前と同じで心配は無いみたいだけど。
>>41
俺がやったタンク処理はモトメンテナンス誌と ほぼ同じで
花咲かGで処理後、何かタンクが重いよな気がして
番線を束ねた「ささら」（こんなん ttp://www.fukuji.net/china-kmn/otama/sasara.jpg）で
タンク内を擦ってワニスとかガムとか呼ばれる固形物を落した。
処理後軽くなったので、花咲かGを使いまわしで投入、ま、たぶん上手く行ったと思う。
で、今バイカーズステーションを読み直したんだが
アレが前頭クラスって言うなら↑レベルは十両クラスだな。
花咲かGを使いまわしできたのだから。
俺がやったタンク処理はモトメンテナンス誌と ほぼ同じで
花咲かGで処理後、何かタンクが重いよな気がして
番線を束ねた「ささら」（こんなん ttp://www.fukuji.net/china-kmn/otama/sasara.jpg）で
タンク内を擦ってワニスとかガムとか呼ばれる固形物を落した。
処理後軽くなったので、花咲かGを使いまわしで投入、ま、たぶん上手く行ったと思う。
で、今バイカーズステーションを読み直したんだが
アレが前頭クラスって言うなら↑レベルは十両クラスだな。
花咲かGを使いまわしできたのだから。
>>26
ストレートタイプのメガネレンチが舐めにくいよ。
ストレートタイプのメガネレンチが舐めにくいよ。
ナントカハップ
>>26
砂のメガネレンチとか
砂のメガネレンチとか
>>40
通報しました。
通報しました。
53 ：７７４ＲＲ：2009/04/25(土) 19:08:02 ID:7VHoyQ4l
暇だから下ろしてたエンジン積むことにした。
作業自体は大したことなくても、やるまでにテンションが上がらない。
メンテ前っていつもそうなんだよなぁー。
作業自体は大したことなくても、やるまでにテンションが上がらない。
メンテ前っていつもそうなんだよなぁー。
54 ：７７４ＲＲ：2009/04/25(土) 19:16:34 ID:jYpS4e0w
>>26
ファコムのソケットが６角でざぐりが浅いよ。
ファコムのソケットが６角でざぐりが浅いよ。
55 ：７７４ＲＲ：2009/04/25(土) 19:47:53 ID:45VLSqK0
>>57
なんて俺ｗ
なんて俺ｗ
俺なんて不調バイクの車検スルーして、冬眠状態のままそのうち修理して車検受けようと思ってたら、
2台目のバイクまで車検スルーしてしまったｗ
お陰で今乗れるのは250の古バイクだけ。
パーツは早くから手配済みなのにな。
2台目のバイクまで車検スルーしてしまったｗ
お陰で今乗れるのは250の古バイクだけ。
パーツは早くから手配済みなのにな。
60 ：53：2009/04/25(土) 22:18:03 ID:7VHoyQ4l
俺んちは屋根付き駐車場だから雨でも夜でも作業できるからありがたい。まぁ賃貸だけどね。
腰上げるまでが勝負、とは名言ですなｗ
スレタイに入れるべきじゃね？
さて、書き込み後3時間ほど経つが、テンション上げるために作業には全く関係ないCRキャブのOH敢行。
今は終わってテレビ見てるｗ
若干テンション下がったが、0時過ぎたらやろうかな～。
腰上げるまでが勝負、とは名言ですなｗ
スレタイに入れるべきじゃね？
さて、書き込み後3時間ほど経つが、テンション上げるために作業には全く関係ないCRキャブのOH敢行。
今は終わってテレビ見てるｗ
若干テンション下がったが、0時過ぎたらやろうかな～。
CB1300のリアアクスルの者です。
結局20kg以上で締まってたようです。
トルクレンチで締め直ししたところ車載メガネ＋延長で緩ませることが出来ました。
結局20kg以上で締まってたようです。
トルクレンチで締め直ししたところ車載メガネ＋延長で緩ませることが出来ました。
パワーフィルターにオイル塗りすぎたんですが、オイル抜く良い方法ありませんかね？
洗え
ハヤシヤペーパー、じゃなくキッチンペーパーに染み込ませて余分を吸い取らせる
ハヤシヤじゃ魂を吸い取られそうだな
67 ：７７４ＲＲ：2009/04/26(日) 02:59:21 ID:hoKVAeh3
インパルス/ＧＫ７９Ａ/９４年式・24,000km走行/購入してからの走行距離＝14,000km
この間フロントディスクを交換するためにホイールを外して組んだ後に
スピードメーターが動かなくなってしまいました。試しにギアボックス側のワイヤーを外して
電動ドリルを当てて回してみたのですが、メーター本体は問題なく動いている模様。
それからギヤボックスのつめを回してワイヤーがあたる部分を覗いてみると、こちらは回っていない様子。
というわけでギヤボックスに問題があるのかと思い、バイク屋で聞いてみると、
それは組み方を間違えてギヤボックスのつめが折れているから、交換すれば直る
というのですが自分で見ても爪が折れているようには見えないのですが、
なぜギヤボックスが動かなくなったのか原因が分かりません。
恐らく自分で組んだときに動かなくなったということは組み方に問題があったと思うのですが、
フォークとギヤボックスのストッパーも当てて組んでいるし、見当がつきません。
ただ単に劣化しただけで壊れたのなら自分でパーツを注文して組みなおせばいいと思うのですが、
原因が分からないまま組んでも二の舞になってしまうので、ここの方たちに相談しようと思いました。
皆さんの知恵を貸してください。一応画像を上げておきました。
http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20090426021737.jpg
この間フロントディスクを交換するためにホイールを外して組んだ後に
スピードメーターが動かなくなってしまいました。試しにギアボックス側のワイヤーを外して
電動ドリルを当てて回してみたのですが、メーター本体は問題なく動いている模様。
それからギヤボックスのつめを回してワイヤーがあたる部分を覗いてみると、こちらは回っていない様子。
というわけでギヤボックスに問題があるのかと思い、バイク屋で聞いてみると、
それは組み方を間違えてギヤボックスのつめが折れているから、交換すれば直る
というのですが自分で見ても爪が折れているようには見えないのですが、
なぜギヤボックスが動かなくなったのか原因が分かりません。
恐らく自分で組んだときに動かなくなったということは組み方に問題があったと思うのですが、
フォークとギヤボックスのストッパーも当てて組んでいるし、見当がつきません。
ただ単に劣化しただけで壊れたのなら自分でパーツを注文して組みなおせばいいと思うのですが、
原因が分からないまま組んでも二の舞になってしまうので、ここの方たちに相談しようと思いました。
皆さんの知恵を貸してください。一応画像を上げておきました。
http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20090426021737.jpg
バイク屋に言われたとおりギヤボックスを交換すれば直る
不安なら、バイク屋に頼んで組み直してもらえ。なぜ自分で組み直す必要がある
貴様の未熟な整備能力のおかげで壊したのなら、以後自分の能力を過信しないことだ。
不安なら、バイク屋に頼んで組み直してもらえ。なぜ自分で組み直す必要がある
貴様の未熟な整備能力のおかげで壊したのなら、以後自分の能力を過信しないことだ。
偉そうだなぁ～ｗｗｗ
>>69
偉そうかどうかはともかく、おまいさんが口出す場面ではないだろ
偉そうかどうかはともかく、おまいさんが口出す場面ではないだろ
ギアボックス単品で回してみりゃ壊れてるか位分かるんじゃないの？
そうそう。
意外なところでアンティーク時計のリペア屋さんが困ってた。
真鍮なんかのヤレた雰囲気を出すのに使うらしい。
意外なところでアンティーク時計のリペア屋さんが困ってた。
真鍮なんかのヤレた雰囲気を出すのに使うらしい。
75 ：67：2009/04/26(日) 08:26:27 ID:hoKVAeh3
>>71
>>67にも書いたとおり、ギヤボックスの白いつめの部分を回しても、
ワイヤーと接触するところが回っていないのです。
<<68
自分としては「何故｣壊れたのかが知りたかったのですが、
これからタイヤを外すたびにギヤボックスを壊しても面倒くさいので
できたら原因を知りたいと思いました。
何せ店で頼むと修理代が5,000円かかるといわれてしまったので、
店に頼んで原因が分からなかったら元の木阿弥なので、
原因が分かる方がいらっしゃったら教えてください。
>>67にも書いたとおり、ギヤボックスの白いつめの部分を回しても、
ワイヤーと接触するところが回っていないのです。
<<68
自分としては「何故｣壊れたのかが知りたかったのですが、
これからタイヤを外すたびにギヤボックスを壊しても面倒くさいので
できたら原因を知りたいと思いました。
何せ店で頼むと修理代が5,000円かかるといわれてしまったので、
店に頼んで原因が分からなかったら元の木阿弥なので、
原因が分かる方がいらっしゃったら教えてください。
76 ：67：2009/04/26(日) 08:33:45 ID:hoKVAeh3
実物を手にとって見ればおおよその原因は掴めるが
文字のやりとりだけじゃ
質問者の提供する情報しかないので
勝手な予想以上の原因分析は不可能
バイク屋もオマイの話だけで予想して言ってるハズなんで一緒
修理依頼して分解して初めて本当の理由が出てくる
外し部品を貰ってきて自分で追求してもイイ
爪と窪みを合わせないで締めたのではないか
錆びや異物でギアが固着・ギア歯が舐めまくり
カラー類の組み間違いで押してはいけないトコが押された
辺りが予想される原因
一部ギアがプラ製の仕様はよくあるので思ったより強度ないよ
どうせグリスや汚れで中真っ黒けでオイルシールも外して見てないんだろ
どっちにしろ壊れてる事に変りは無いなら
新品発注・パーツリストで車軸廻りの部品の位置や向き確認
メーターギヤを分解して何が悪かったのか追及汁
文字のやりとりだけじゃ
質問者の提供する情報しかないので
勝手な予想以上の原因分析は不可能
バイク屋もオマイの話だけで予想して言ってるハズなんで一緒
修理依頼して分解して初めて本当の理由が出てくる
外し部品を貰ってきて自分で追求してもイイ
爪と窪みを合わせないで締めたのではないか
錆びや異物でギアが固着・ギア歯が舐めまくり
カラー類の組み間違いで押してはいけないトコが押された
辺りが予想される原因
一部ギアがプラ製の仕様はよくあるので思ったより強度ないよ
どうせグリスや汚れで中真っ黒けでオイルシールも外して見てないんだろ
どっちにしろ壊れてる事に変りは無いなら
新品発注・パーツリストで車軸廻りの部品の位置や向き確認
メーターギヤを分解して何が悪かったのか追及汁
壊れたから。
俺はホンダのオフバイクでリテーナー（ホンダはこう呼ぶ）の爪を折ってしまった事があるよ。
折るというか、押しつぶすというか、削れてしまったみたい。
画像が不鮮明でわかりにくいが、本来は爪がもっと立っていたりするんじゃない？
ネットのパーツリストで新品の形状と比較してみれば？
原因は組み付けミス、斜めにねじ込んだとか、オーバートルクとかだと思う。
折るというか、押しつぶすというか、削れてしまったみたい。
画像が不鮮明でわかりにくいが、本来は爪がもっと立っていたりするんじゃない？
ネットのパーツリストで新品の形状と比較してみれば？
原因は組み付けミス、斜めにねじ込んだとか、オーバートルクとかだと思う。
オレはバイク屋の店員がメーターギアの爪折るところを目撃したよ。
コイツやるぞ！と思ったらやった。オレのじゃないけど…
極力自分で整備したいんだけど、時々顔を立てて整備させると何か壊す。
もうドレンボルトなんかズルズルだよ。
コイツやるぞ！と思ったらやった。オレのじゃないけど…
極力自分で整備したいんだけど、時々顔を立てて整備させると何か壊す。
もうドレンボルトなんかズルズルだよ。
>>80の優しさに涙を禁じえない。
そういう時は怒ってもイインダヨ。
そういう時は怒ってもイインダヨ。
82 ：67：2009/04/26(日) 09:42:44 ID:hoKVAeh3
>>77>>79
レス有難う。
２件のバイク屋でやっぱり組み付け方が云々と言われたんだけど、
>>67の画像で爪“Ａ”をホイール側の“Ｂ”にあたらないようにずらして組み付けるくらいしか
組みようが無いんだけど。
あとサービスマニュアルの画像をアップしたけど、
http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20090426092523.jpg
マニュアルにはこの画像と、
「ギヤボックスの爪Ａをホイールのハブの溝Ｂにはめて取り付ける。」
くらいしか書いて無いんですよ。
ちなみに>>67の画像で見て白い爪の部分を壊さずに分解することは可能でしょうか？
レス有難う。
２件のバイク屋でやっぱり組み付け方が云々と言われたんだけど、
>>67の画像で爪“Ａ”をホイール側の“Ｂ”にあたらないようにずらして組み付けるくらいしか
組みようが無いんだけど。
あとサービスマニュアルの画像をアップしたけど、
http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20090426092523.jpg
マニュアルにはこの画像と、
「ギヤボックスの爪Ａをホイールのハブの溝Ｂにはめて取り付ける。」
くらいしか書いて無いんですよ。
ちなみに>>67の画像で見て白い爪の部分を壊さずに分解することは可能でしょうか？
>>75
組み付け時はどういう順番でどういうふうにやりました？
組み付け時はどういう順番でどういうふうにやりました？
画像だけではよくわからんけどこの爪って本来立ってるものじゃないの？
寝てるように見えるんだけどこれが普通の状態？
無理に締め込んで爪が潰れて寝たんじゃないの？
寝てるように見えるんだけどこれが普通の状態？
無理に締め込んで爪が潰れて寝たんじゃないの？
プロに現物を渡して見解を聞くのも勉強のうちだと思うけどな
86 ：67：2009/04/26(日) 10:08:19 ID:hoKVAeh3
>>83
ディスクを組みつけた後、左側にギヤボックスを、右側にはスペーサー的なものを
両側のベアリングに押し当てつつフォークの間にホールドしながらアクスルを通して締め付けました。
もちろん>>67の画像のＡとＢが当たらないようにぱっちりはめて締めたつもりです。
というかＡとＢが当たっていると、組みつけられないので間違いないと思うのですが･･。
白い爪の部分は外せるかどうか分からないので、周りには多めにグリスを塗っておきました。
>>84
最初に組んだ後は確認しませんでしたが、改めてばらしてみてもＢの深さ的にはＡと噛み合っているように感じたのですが。
ただ爪Ａの部分は現在恐らく水平に寝ている状態だと思います。
ちなみにアクスルの締め付けにはトルクレンチを使って締めました。
ディスクを組みつけた後、左側にギヤボックスを、右側にはスペーサー的なものを
両側のベアリングに押し当てつつフォークの間にホールドしながらアクスルを通して締め付けました。
もちろん>>67の画像のＡとＢが当たらないようにぱっちりはめて締めたつもりです。
というかＡとＢが当たっていると、組みつけられないので間違いないと思うのですが･･。
白い爪の部分は外せるかどうか分からないので、周りには多めにグリスを塗っておきました。
>>84
最初に組んだ後は確認しませんでしたが、改めてばらしてみてもＢの深さ的にはＡと噛み合っているように感じたのですが。
ただ爪Ａの部分は現在恐らく水平に寝ている状態だと思います。
ちなみにアクスルの締め付けにはトルクレンチを使って締めました。
普通にCリング外せば白いパーツ取れるよ
ただ、組み付け悪かったりするとボロっと割れたりするから結局部品取っといた方が良いよ
ただ、組み付け悪かったりするとボロっと割れたりするから結局部品取っといた方が良いよ
http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20090426101523.jpg
オマケ
右側新品
左側○部クラック＆欠損の為交換
オマケ
右側新品
左側○部クラック＆欠損の為交換
90 ：67：2009/04/26(日) 11:01:56 ID:hoKVAeh3
>>88
・・うーんぱっと見では違いが分かりません。
>>89
>>67にも書いていますが、ワイヤーとギヤボックスはあわせて組んでいるのですが、
いかんせんギヤボックスの爪を回してみると、ワイヤーがあたる部分が回っていないのです。
というわけでやっぱり中身の問題なのでしょうか。
・・うーんぱっと見では違いが分かりません。
>>89
>>67にも書いていますが、ワイヤーとギヤボックスはあわせて組んでいるのですが、
いかんせんギヤボックスの爪を回してみると、ワイヤーがあたる部分が回っていないのです。
というわけでやっぱり中身の問題なのでしょうか。
中身が逝ってるぽいね
爪部分と中のリングギアが一体モノか
もう一段爪と溝でギアと噛んでるのか知らんが
Cリング外せば簡単にバラせるぽいから
ここでグダグダ言ってるより実物バラしてみれ
中のギアや爪なんて破壊してもカラーとしての役目はするから
元通りに組んで走る事は可能（メーターは不動だが）
爪部分と中のリングギアが一体モノか
もう一段爪と溝でギアと噛んでるのか知らんが
Cリング外せば簡単にバラせるぽいから
ここでグダグダ言ってるより実物バラしてみれ
中のギアや爪なんて破壊してもカラーとしての役目はするから
元通りに組んで走る事は可能（メーターは不動だが）
92 ：67：2009/04/26(日) 11:26:57 ID:hoKVAeh3
>>67
ディスク交換後、(何kmでもいいけど)走行しました？
であれば、>>74>>91の言う通り内部のギアの歯が飛んでいると思う。
写真を見た感じだと、溝にはまっていない状態で組み込んだ故、
プラスチック表面に当たった様な跡が付いたのでは？
プラスチックの爪部分が破損した訳では無く、本来フリー
であるプラスチック部分に組み間違いにより、横方向の
力(＝車体前から見たら右向き＆メーターギア接続側)が
かかり、メーターギア接続側に押し付けられ、プラスチック
部分の内部の歯が破損or溶損したのではないか？と思う。
(メーターギア接続側はほとんどが金属製で、磨耗する場合は
プラスチック側が破損する筈・・・)
ディスク交換後、(何kmでもいいけど)走行しました？
であれば、>>74>>91の言う通り内部のギアの歯が飛んでいると思う。
写真を見た感じだと、溝にはまっていない状態で組み込んだ故、
プラスチック表面に当たった様な跡が付いたのでは？
プラスチックの爪部分が破損した訳では無く、本来フリー
であるプラスチック部分に組み間違いにより、横方向の
力(＝車体前から見たら右向き＆メーターギア接続側)が
かかり、メーターギア接続側に押し付けられ、プラスチック
部分の内部の歯が破損or溶損したのではないか？と思う。
(メーターギア接続側はほとんどが金属製で、磨耗する場合は
プラスチック側が破損する筈・・・)
ID:hoKVAeh3
バラして検証しようとしない馬鹿に何言っても無駄だよな
素直にバイク屋に修理を出せば？君にはそれしかないと思う
バラして検証しようとしない馬鹿に何言っても無駄だよな
素直にバイク屋に修理を出せば？君にはそれしかないと思う
足りない知識でいくら考えたってわからんものはわからんわけで
そういう意味でプロの見解を聞けって言ったんだけどな
見せもしないでバイク屋には壊れた原因がわからないと思い込んでたり
そのくせ破壊した自分にはどうにかできるなんて妙な自信があったり
修理費5000円を高いと思ってたりする困ったちゃんのようだけど
ここの住人は優しいんだかヒマなんだか
そういう意味でプロの見解を聞けって言ったんだけどな
見せもしないでバイク屋には壊れた原因がわからないと思い込んでたり
そのくせ破壊した自分にはどうにかできるなんて妙な自信があったり
修理費5000円を高いと思ってたりする困ったちゃんのようだけど
ここの住人は優しいんだかヒマなんだか
このスレの半分はやさしさでできています
あと半分は暇つぶし だろうなｗ
あと半分は暇つぶし だろうなｗ
>>90
ワイヤー末端のマイナス形状とメーターギヤのアウトプットのマイナスを合わせず組んで
それがフリクションになってギヤ歯が逝ったのかな？と思って聞いてみたのよ。
そこの記述はなかったから。きっちり作業してるし合わせてるんだろうなとは思ったけど一応ね。
さてと俺も整備するかなー
ワイヤー末端のマイナス形状とメーターギヤのアウトプットのマイナスを合わせず組んで
それがフリクションになってギヤ歯が逝ったのかな？と思って聞いてみたのよ。
そこの記述はなかったから。きっちり作業してるし合わせてるんだろうなとは思ったけど一応ね。
さてと俺も整備するかなー
もうそっとしてやれ
結局のとこ自分の目で見るしかないわな
んで、経験が無ければわからないとｗ
もっと経験を積むことですな
んで、経験が無ければわからないとｗ
もっと経験を積むことですな
ここで何度も質問して経験を積もうと努力しているのは評価するが、経験にはお金がかかることもある。
スキルアップのためにバイク屋にお金を払う事もあったな。
スキルアップのためにバイク屋にお金を払う事もあったな。
まぁ放っておこうぜ
我々はID:hoKVAeh3と違うしな
我々はID:hoKVAeh3と違うしな
Fスプロケのオイルシールを交換したんですが、
ツライチから3mmほど中に入れすぎてしまいました。
しばらく乗ってみてオイルが漏れてきたら交換しようと思うんですが、
奥まった箇所にあるオイルシールを簡単に抜く方法ありますか？
ピックツールでゴリゴリやると、さらに奥に行きそうで怖いので・・・
車種はスズキのDR350Sです。
ツライチから3mmほど中に入れすぎてしまいました。
しばらく乗ってみてオイルが漏れてきたら交換しようと思うんですが、
奥まった箇所にあるオイルシールを簡単に抜く方法ありますか？
ピックツールでゴリゴリやると、さらに奥に行きそうで怖いので・・・
車種はスズキのDR350Sです。
裏から押し出す
>>クランクを割るのは・・・厳しいです。
107 ：７７４ＲＲ：2009/04/26(日) 17:38:54 ID:WdIzNF4V
市販のツール（ハスコーとか）を、参考にしてあとはがんがれ。
奥まではいっても突き当たりはあるだろ。
奥まではいっても突き当たりはあるだろ。
チェーンの自動給油装置と考えればおk
109 ：７７４ＲＲ：2009/04/26(日) 18:26:06 ID:Y3EgzmF+
>>102
３ミリも行き過ぎるとは…もっと慎重に作業しましょうよ
３ミリも行き過ぎるとは…もっと慎重に作業しましょうよ
110 ：67：2009/04/26(日) 20:32:42 ID:hoKVAeh3
結局ギヤボックスをばらしてみたところ、本体側の白い爪のプラスチック部分と
噛み合うワイヤーと連動している金属部分が固着しており、プラスチック側の接触部分が全部削れておりました。
おそらく>>97さんの言う様にワイヤーと本体の接触部が正しく組めていなかったことが原因だと思われます。
とりあえずギヤボックスを注文してきたのですが、￥４，２００もしました･･。（た、高い）
とりあえず皆さん有難うございました。
噛み合うワイヤーと連動している金属部分が固着しており、プラスチック側の接触部分が全部削れておりました。
おそらく>>97さんの言う様にワイヤーと本体の接触部が正しく組めていなかったことが原因だと思われます。
とりあえずギヤボックスを注文してきたのですが、￥４，２００もしました･･。（た、高い）
とりあえず皆さん有難うございました。
そしてまた壊す、に一票
…と、一日中具体的なアドバイスもせずに能書きを垂れております。
バイク乗れよ。
バイク乗れよ。
たまたまかもしれないが
ワイヤーかワイヤーギアが回転渋くなってたかもよ
だからリング側ギアを舐めてしまった可能性がある
ギヤなら交換してしまうから大丈夫だけど
ワイヤー以降は再使用するのだから要点検
電ﾄﾞﾗで回すなんて乱暴しないで
手でクリクリ軽く回るのを確認
ついでに
メーターワイヤーのインナーワイヤーを下から全部引き出して
ワイヤーの端から端までグリス塗り塗りしてもどしておく
ワイヤーかワイヤーギアが回転渋くなってたかもよ
だからリング側ギアを舐めてしまった可能性がある
ギヤなら交換してしまうから大丈夫だけど
ワイヤー以降は再使用するのだから要点検
電ﾄﾞﾗで回すなんて乱暴しないで
手でクリクリ軽く回るのを確認
ついでに
メーターワイヤーのインナーワイヤーを下から全部引き出して
ワイヤーの端から端までグリス塗り塗りしてもどしておく
こっちは雨だったんだぞ
>>112は知恵遅れらしい
>>112は知恵遅れらしい
一度接触不良起こしたエレクトロタップをギボシに変えてきた。
心配事がひとつ減ったけどまだやる事いっぱいある・・・
>>110
報告乙
たまには油差すかーなんてメーターワイヤー外して注油したあと
ワイヤー切れてなんでだー！なんて事が昔あったね。多分組み込みミス・・・
心配事がひとつ減ったけどまだやる事いっぱいある・・・
>>110
報告乙
たまには油差すかーなんてメーターワイヤー外して注油したあと
ワイヤー切れてなんでだー！なんて事が昔あったね。多分組み込みミス・・・
>>102
軸とシールの隙間にテフロンシートをグリグリ差し込んだ後
フック状のモノを差し込んで
ttp://jin-chan.up.seesaa.net/image/4gazou20004.jpg
テコの要領で引っ掛けて持ち上げ
ttp://jin-chan.up.seesaa.net/image/4gazou20006.jpg
ttp://jin-chan.up.seesaa.net/image/4gazou20007.jpg
ttp://tools.webike.net/sd/1062566/8000800980098508/
オイルシールを破壊・交換前提なら
木ネジやタッピングビスを2～4本打ち込んで
スライデングハンマーとかバールのようなもので抉り出せば抜ける
軸とシールの隙間にテフロンシートをグリグリ差し込んだ後
フック状のモノを差し込んで
ttp://jin-chan.up.seesaa.net/image/4gazou20004.jpg
テコの要領で引っ掛けて持ち上げ
ttp://jin-chan.up.seesaa.net/image/4gazou20006.jpg
ttp://jin-chan.up.seesaa.net/image/4gazou20007.jpg
ttp://tools.webike.net/sd/1062566/8000800980098508/
オイルシールを破壊・交換前提なら
木ネジやタッピングビスを2～4本打ち込んで
スライデングハンマーとかバールのようなもので抉り出せば抜ける
俺んとこは１日中晴れてたから峠走ってきたぜ。
雨が止んだのは昨日の夜だけど風が強かったからか路面も完全に乾いてた。
雨が止んだのは昨日の夜だけど風が強かったからか路面も完全に乾いてた。
>>117
全く同じ工具持ってるけど、爪がちゃんと起きてるのが残り１本しか無いぜ…
全く同じ工具持ってるけど、爪がちゃんと起きてるのが残り１本しか無いぜ…
120 ：７７４ＲＲ：2009/04/26(日) 23:57:10 ID:21L9SIja
CB400SF スペック3 走行2万キロ
先ほどプラグ交換をしたのですが、エンジンがまともにかからなくなってしまいました・・・
NGKからDENSOのイリジウムプラグへ変えたのですが、交換してすぐエンジンをかけた時は
少しエンジン音に違和感があり、エキパイを触ると1番が冷たかったので多分1気筒死んでたっぽいです。
そして1番をもう一度挿し直してエンジンをかけると、1番のエキパイは暖かくなってたのですが、今度は4番が冷たくなりました・・・
そして4番も同じように挿し直したりするも、直りません・・・。むしろ、アイドリングが不安定ですぐエンストするようになりました。
4番に今まで使っていたプラグを戻してみても、だめでした。
何が原因でしょうか？また、アイドリング中タンクと繋がってたチューブからプスプスと空気が出てくるのですが
この穴を塞ぐと若干アイドリングが安定します。何か関係あるんでしょうか？
よろしくお願いします。
先ほどプラグ交換をしたのですが、エンジンがまともにかからなくなってしまいました・・・
NGKからDENSOのイリジウムプラグへ変えたのですが、交換してすぐエンジンをかけた時は
少しエンジン音に違和感があり、エキパイを触ると1番が冷たかったので多分1気筒死んでたっぽいです。
そして1番をもう一度挿し直してエンジンをかけると、1番のエキパイは暖かくなってたのですが、今度は4番が冷たくなりました・・・
そして4番も同じように挿し直したりするも、直りません・・・。むしろ、アイドリングが不安定ですぐエンストするようになりました。
4番に今まで使っていたプラグを戻してみても、だめでした。
何が原因でしょうか？また、アイドリング中タンクと繋がってたチューブからプスプスと空気が出てくるのですが
この穴を塞ぐと若干アイドリングが安定します。何か関係あるんでしょうか？
よろしくお願いします。
121 ：７７４ＲＲ：2009/04/27(月) 00:06:50 ID:i1amJEJ8
>>120
おまいはそれだけの情報でわかるとおもってるのか？
そもそもプラグをかえる前は好調だったのか？
＞アイドリング中タンクと繋がってたチューブからプスプスと空気が出てくるのですが
なんのホースだよｗ
タンクとキャブのホースか？ つーかここなら透明のホースとか・・・・。
おまいはそれだけの情報でわかるとおもってるのか？
そもそもプラグをかえる前は好調だったのか？
＞アイドリング中タンクと繋がってたチューブからプスプスと空気が出てくるのですが
なんのホースだよｗ
タンクとキャブのホースか？ つーかここなら透明のホースとか・・・・。
122 ：７７４ＲＲ：2009/04/27(月) 00:13:42 ID:VZFZRrDf
それ負圧ホース？
SFってさわったことないから分かんないけど。スペック3ってインジェクションだったっけ？
とりあえずプラグコードの順番、プラグが真っ直ぐささってるか確認してみたら？
あとハイテンコードの接触もね。
SFってさわったことないから分かんないけど。スペック3ってインジェクションだったっけ？
とりあえずプラグコードの順番、プラグが真っ直ぐささってるか確認してみたら？
あとハイテンコードの接触もね。
>>120
負圧コックへ行くホース外したんで二次空気すってるんじゃないか？
はじめはプラグキャップの接続不良かと思ったけど
この前俺もプラグ交換したときコードからキャップはずれたことがあったんで
念のためキャップをちと引っ張ってみて
そういえば イリジウムは 濃い目だとかぶりやすいと聞いたことがあるな・・・
>>121
まあそういきどうるな
こんなんでもわかる人はわかるから（注：俺のことじゃないよ あてずっぽだからｗ）
負圧コックへ行くホース外したんで二次空気すってるんじゃないか？
はじめはプラグキャップの接続不良かと思ったけど
この前俺もプラグ交換したときコードからキャップはずれたことがあったんで
念のためキャップをちと引っ張ってみて
そういえば イリジウムは 濃い目だとかぶりやすいと聞いたことがあるな・・・
>>121
まあそういきどうるな
こんなんでもわかる人はわかるから（注：俺のことじゃないよ あてずっぽだからｗ）
>>120
＞アイドリング中タンクと繋がってたチューブからプスプスと空気が出てくるのですが
＞この穴を塞ぐと若干アイドリングが安定します。何か関係あるんでしょうか？
それ負圧コックのホースでは？だとしたら不調になって当然だ。
とりあえず、プラグ交換するのに外したところを全部元に戻しなよ。
＞アイドリング中タンクと繋がってたチューブからプスプスと空気が出てくるのですが
＞この穴を塞ぐと若干アイドリングが安定します。何か関係あるんでしょうか？
それ負圧コックのホースでは？だとしたら不調になって当然だ。
とりあえず、プラグ交換するのに外したところを全部元に戻しなよ。
ありがとうございます。
今日はもう夜中だしセルの音が何度もやかましいと思うので明日明るいうちに色々してみようと思います。
あと、プラグ交換前はまったく問題なかったです。やるんじゃなかった・・・。
今日はもう夜中だしセルの音が何度もやかましいと思うので明日明るいうちに色々してみようと思います。
あと、プラグ交換前はまったく問題なかったです。やるんじゃなかった・・・。
126 ：７７４ＲＲ：2009/04/27(月) 01:12:16 ID:VZFZRrDf
でもこれで解決できたら次からは問題なく作業できるし、
同じような人がいたらアドバイスだってできるじゃないか。
オレもいままで随分と遠回りをしたし、失敗もしたけど、だいぶ自分でやれるようになったよ。
同じような人がいたらアドバイスだってできるじゃないか。
オレもいままで随分と遠回りをしたし、失敗もしたけど、だいぶ自分でやれるようになったよ。
触らぬ神に祟りなし
129 ：７７４ＲＲ：2009/04/27(月) 05:38:41 ID:fyotOZV9
130 ：７７４ＲＲ：2009/04/27(月) 06:23:31 ID:Twx5TA6m
>>102
木ネジ二本用意して、オイルシールに二ヵ所対角にちょこっと穴開けて、
木ネジ二本穴に差してねじ込むと木ネジの先端がエンジン側に当たりシールが徐々に浮いてきて抜けるよ。
文章にするとわかりずらいな。
チェンジペダルのシャフトシールはこのやり方で抜いた。
このやり方だと新しいシール用意しなくちゃいけないけど。
DR350S楽しそうでいいな、DR250R乗りより。
木ネジ二本用意して、オイルシールに二ヵ所対角にちょこっと穴開けて、
木ネジ二本穴に差してねじ込むと木ネジの先端がエンジン側に当たりシールが徐々に浮いてきて抜けるよ。
文章にするとわかりずらいな。
チェンジペダルのシャフトシールはこのやり方で抜いた。
このやり方だと新しいシール用意しなくちゃいけないけど。
DR350S楽しそうでいいな、DR250R乗りより。
>>120
>>126の言う通りこれにめげずに今後もしっかりメンテしてあげなよ。
そういう失敗は必ずや自分への肥やしになるしやらなきゃ覚えない・出来ないままだ。
俺なんか折った・ナメた・ネジ切ったボルト数知れず、割った・欠けた・破壊したパーツも数知れず。
試走に出掛けて押して帰って来たなんて当たり前w
そんな経験したやつは俺以外にもいるはずだ。
>>126の言う通りこれにめげずに今後もしっかりメンテしてあげなよ。
そういう失敗は必ずや自分への肥やしになるしやらなきゃ覚えない・出来ないままだ。
俺なんか折った・ナメた・ネジ切ったボルト数知れず、割った・欠けた・破壊したパーツも数知れず。
試走に出掛けて押して帰って来たなんて当たり前w
そんな経験したやつは俺以外にもいるはずだ。
>>113
アドバイス有難う。グリスぬっときます。
アドバイス有難う。グリスぬっときます。
133 ：７７４ＲＲ：2009/04/27(月) 07:36:34 ID:jthryvil
エアフィルター清掃、プラグ交換、ヘッドライト交換をしたのですが、試走してみたところ回転数がレッドゾーンの半分程までしか上がりません。
プラグを確認したところ真っ黒だったので原因はエアフィルターと思いフィルターについた余分なオイルを拭き取り乾燥させてみたのですがまだ上まで吹き上がりません、一定の回転数でゴボゴボという音とともに回転数が上がらなくなります。
どなたかエアフィルターに考えられる原因分かりませんか？
プラグを確認したところ真っ黒だったので原因はエアフィルターと思いフィルターについた余分なオイルを拭き取り乾燥させてみたのですがまだ上まで吹き上がりません、一定の回転数でゴボゴボという音とともに回転数が上がらなくなります。
どなたかエアフィルターに考えられる原因分かりませんか？
>133
エアクリにまだ余分な液体がついてるとか
プラグの熱価を間違えてるとか
接触が悪くてどっかの気筒が死んでるとか
それくらいしか思いつかん
ところで。
>>1にこんなことが書いてあるわけだ
>☆教えて下さい
>├車名/型番/年式・総走行距離/購入してからの走行距離
>├何をしたいのか/相談者整備スキル
>└所持工具/サービスマニュアル・パーツリストの有無
たとえば車名がわかれば、触ったことのある人は細かい構造やら
場合によっては持病まで想像ついて話がｻｸｻｸ進むんだけど
「車名：謎」じゃ状態を推しはかるにも苦労するのよ
（まさか吸排気いじくってたりしないだろうな）
エアクリにまだ余分な液体がついてるとか
プラグの熱価を間違えてるとか
接触が悪くてどっかの気筒が死んでるとか
それくらいしか思いつかん
ところで。
>>1にこんなことが書いてあるわけだ
>☆教えて下さい
>├車名/型番/年式・総走行距離/購入してからの走行距離
>├何をしたいのか/相談者整備スキル
>└所持工具/サービスマニュアル・パーツリストの有無
たとえば車名がわかれば、触ったことのある人は細かい構造やら
場合によっては持病まで想像ついて話がｻｸｻｸ進むんだけど
「車名：謎」じゃ状態を推しはかるにも苦労するのよ
（まさか吸排気いじくってたりしないだろうな）
135 ：７７４ＲＲ：2009/04/27(月) 08:52:00 ID:fyotOZV9
社外のリミッターカットとかつけてないかい？
あれ壊れるとそんなこともあるな。
あれ壊れるとそんなこともあるな。
すいません携帯からなので。
車種はSR400です。
今からプラグとフィルターをもう一度確認してみます、ありがとうございます。
車種はSR400です。
今からプラグとフィルターをもう一度確認してみます、ありがとうございます。
>>136
エアフィルターってノーマルの湿式スポンジですか？
エアフィルターってノーマルの湿式スポンジですか？
パワフィルくさい
キャブセッティングしてないんじゃね？
もう一度やりなおせ、以上
もう一度やりなおせ、以上
エアクリ交換で負圧ホース外れたとか
インシュレーターのヒビが大きくなってエア吸うようになってしまったとか
ガソリンタンクから水や異物が流れ込んでキャブに溜まってるとか
エアクリを塞いでしまう何かがあるとか
エアフィルター脱着でゴミを落としたとか
上が回らないならメイン系だからエアクリ側に開いてる小穴が怪しい
エアクリBOX仕様ならエアクリ無しでどう変るか確認
ヘッドライト球交換だとライトケース開けるから
中の配線外してしまったり、挟みこんでショートや断線など
再開けしてよく確認
プラグ交換だと
逝きかけのプラグキャップにトドメ刺したとか
アイドル中にプラグコードやキャップを揺すって感電・外部火花がでないか確認
新品プラグの電極曲げてしまった（曲がってた）とか
古いプラグに付け替える、新旧並べて比較してみる
タンク下の配線ブッチ切りしてないか注意
キャブのスロットルワイヤーやプーリーに
コードやコネクタ噛んで全開にできないとか
ガソリンは充分に行ってる？PRIとかON、RES、全部のポジションで試す
ガソリンキャップ半開けでも試す
基本的に自分の作業ミスと思って全部の作業見直し
付いてればOKじゃなくて何か邪魔するトラップ（罠）に引っ掛かってると思って
手順や周辺部をじっくり確認
インシュレーターのヒビが大きくなってエア吸うようになってしまったとか
ガソリンタンクから水や異物が流れ込んでキャブに溜まってるとか
エアクリを塞いでしまう何かがあるとか
エアフィルター脱着でゴミを落としたとか
上が回らないならメイン系だからエアクリ側に開いてる小穴が怪しい
エアクリBOX仕様ならエアクリ無しでどう変るか確認
ヘッドライト球交換だとライトケース開けるから
中の配線外してしまったり、挟みこんでショートや断線など
再開けしてよく確認
プラグ交換だと
逝きかけのプラグキャップにトドメ刺したとか
アイドル中にプラグコードやキャップを揺すって感電・外部火花がでないか確認
新品プラグの電極曲げてしまった（曲がってた）とか
古いプラグに付け替える、新旧並べて比較してみる
タンク下の配線ブッチ切りしてないか注意
キャブのスロットルワイヤーやプーリーに
コードやコネクタ噛んで全開にできないとか
ガソリンは充分に行ってる？PRIとかON、RES、全部のポジションで試す
ガソリンキャップ半開けでも試す
基本的に自分の作業ミスと思って全部の作業見直し
付いてればOKじゃなくて何か邪魔するトラップ（罠）に引っ掛かってると思って
手順や周辺部をじっくり確認
皆さん本当にありがとう。
とりあえずインシュレータのひび割れを発見したので早速注文してきました。
とりあえずインシュレータのひび割れを発見したので早速注文してきました。
こんにちは
LEAD90乗りです
駆動系を交換しようとY型工具を買いました
しかしプーリーを固定しようとしてもプーリーまでピンが届かない
カバーにあたるんで
自分が何か間違ってる予感がします
使い方あってますかね？
宜しくお願いします
LEAD90乗りです
駆動系を交換しようとY型工具を買いました
しかしプーリーを固定しようとしてもプーリーまでピンが届かない
カバーにあたるんで
自分が何か間違ってる予感がします
使い方あってますかね？
宜しくお願いします
釣りですか？
それはプーリーではなくセカンダリ（クラッチアウターおよびクラッチ、トルクカム）です。
貴様が言ってるカバーというのはクラッチアウターのことだ。
そのホルダーでカバーを固定し、ナットを外せ。そうすればわかる
それはプーリーではなくセカンダリ（クラッチアウターおよびクラッチ、トルクカム）です。
貴様が言ってるカバーというのはクラッチアウターのことだ。
そのホルダーでカバーを固定し、ナットを外せ。そうすればわかる
>>145
早速間違えてました
画像はクラッチでした
カバーに工具ひっかけたら固定できました
しかしナットがかたくて外せませんでした
でも二人でやれば出来そうなんで再チャレンジします
ありがとうございました
早速間違えてました
画像はクラッチでした
カバーに工具ひっかけたら固定できました
しかしナットがかたくて外せませんでした
でも二人でやれば出来そうなんで再チャレンジします
ありがとうございました
149 ：７７４ＲＲ：2009/04/27(月) 20:24:04 ID:jthryvil
確かにそうですね、インシュレータにひび割れはあったもののCRC噴いて確認したところ二次エアは吸ってませんでした。
フィルターはK＆Nパワーフィルターです。
プラグは確認したところ以前と同じもので、黒くなっていったので少し磨きました。
やっぱりフィルターオイルが付きすぎているんですかね？一応もう一度オイルをペーパーに吸収させたんですが変化なし。
さっぱりです…。
フィルターはK＆Nパワーフィルターです。
プラグは確認したところ以前と同じもので、黒くなっていったので少し磨きました。
やっぱりフィルターオイルが付きすぎているんですかね？一応もう一度オイルをペーパーに吸収させたんですが変化なし。
さっぱりです…。
ノーマルエアクリからノーマルエアクリに交換ならセッティングとか下手にいじっちゃだめだぞ
すまん、リロードしてなかった
ほうっておけ
壊して学ぶことも必要
壊して学ぶことも必要
今日無事プラグ交換できました。
結局プラグの抜き差しを何度もしただけなのですが、タンクをつけてエンジンをかけるとちゃんとアイドリングするようになりました。
原因はわからなかったけど・・・
結局プラグの抜き差しを何度もしただけなのですが、タンクをつけてエンジンをかけるとちゃんとアイドリングするようになりました。
原因はわからなかったけど・・・
すいませんご迷惑おかけしました。もういちど清掃し直してみます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
>>155
正しい清掃、ケミカルを使わないと何度やっても無駄だよ
正しい清掃、ケミカルを使わないと何度やっても無駄だよ
ケチらずワコーズのエンジンコンディショナー（泡タイプ）を使ってキャブ洗浄せよ
キャリパー外そうとしたら、ローターにがっちり食いついて外すの凄く苦労した。
ピストン戻そうとしたら、どれか一個が常に前に出ちゃうのね。
他の抑えて戻そうとすると、カップの蓋開けてるのに酷く固くて戻らない。
何が原因なんでしょ？ レバー握るとピストン出るのでフルードの流れは確保されてるみたいなので謎だった。
ピストン戻そうとしたら、どれか一個が常に前に出ちゃうのね。
他の抑えて戻そうとすると、カップの蓋開けてるのに酷く固くて戻らない。
何が原因なんでしょ？ レバー握るとピストン出るのでフルードの流れは確保されてるみたいなので謎だった。
6万km走行の原付（ライブディオ）のタイヤ周りの規格品のベアリングを交換しようと思ってます。
どうも純正部品で買うと無駄に高いそうなので他で通販することにしました。
が、ホンダのパーツリストに載ってる
6203UU （ドラムブレーキ空間に対してむきだしの、後輪ファイナルギアのオレンジ色シールがついてる奴）
6200U （前輪のディスクブレーキ側に圧入されてる奴）
の、「UU」と「U」の２種がベアリング通販サイトに見当たりません。
いろいろ調べると、形式を意味する後ろのアルファベット表記はメーカーによって違うそうですが
このホンダの「UU」というタイプは、「接触型両側ゴムシールタイプ」という解釈で合っていますか？
こちらの通販サイトでいうとhttp://www.e-seki.com/
6203DDUと同じという事であってるでしょうか
（すいません、トップ→下にある「webショップ」→6200シリーズへと行ってください）
あと「U」の方は両面ゴムシールを買って、片方のシールをピックツール等で丁寧に
とってやればそれで大丈夫という認識でOKでしょうか？
どうも純正部品で買うと無駄に高いそうなので他で通販することにしました。
が、ホンダのパーツリストに載ってる
6203UU （ドラムブレーキ空間に対してむきだしの、後輪ファイナルギアのオレンジ色シールがついてる奴）
6200U （前輪のディスクブレーキ側に圧入されてる奴）
の、「UU」と「U」の２種がベアリング通販サイトに見当たりません。
いろいろ調べると、形式を意味する後ろのアルファベット表記はメーカーによって違うそうですが
このホンダの「UU」というタイプは、「接触型両側ゴムシールタイプ」という解釈で合っていますか？
こちらの通販サイトでいうとhttp://www.e-seki.com/
6203DDUと同じという事であってるでしょうか
（すいません、トップ→下にある「webショップ」→6200シリーズへと行ってください）
あと「U」の方は両面ゴムシールを買って、片方のシールをピックツール等で丁寧に
とってやればそれで大丈夫という認識でOKでしょうか？
>>157
あれ、ゴムには優しいけど、イマイチ効きが弱い。
程度によって使い分けたほうがいい。
つか、エスパーだけど、おそらく水洗いして乾かしていないか、
清掃をやりきれてないまま、さらにオイル散布して目詰まりさせたかと思う。
キャブはオイル吸ってるだろうけど、無関係だろね。
>>158
キャリパーピストンにサビが発生しているか、ダストシール、ピストンシールがいかれてきているから。
リザーバーのふた開けているとかはまるで関係ないよ。
あれ、ゴムには優しいけど、イマイチ効きが弱い。
程度によって使い分けたほうがいい。
つか、エスパーだけど、おそらく水洗いして乾かしていないか、
清掃をやりきれてないまま、さらにオイル散布して目詰まりさせたかと思う。
キャブはオイル吸ってるだろうけど、無関係だろね。
>>158
キャリパーピストンにサビが発生しているか、ダストシール、ピストンシールがいかれてきているから。
リザーバーのふた開けているとかはまるで関係ないよ。
>>161
ありがとうございます。別に片側とらなくてもいいんですか。
あとこれは「非」接触ではなく「接触」ゴムシールの方でいいんですよね？
説明サイトをみると、高速性に限界はあるけど防塵性は最良とあるので
ブレーキダストにさらされるベアリングだから、接触ゴムタイプだろうなと思ったんですが
http://www.bea.hi-ho.ne.jp/m-seki/zvd.htm
ありがとうございます。別に片側とらなくてもいいんですか。
あとこれは「非」接触ではなく「接触」ゴムシールの方でいいんですよね？
説明サイトをみると、高速性に限界はあるけど防塵性は最良とあるので
ブレーキダストにさらされるベアリングだから、接触ゴムタイプだろうなと思ったんですが
http://www.bea.hi-ho.ne.jp/m-seki/zvd.htm
>>163
VVって非接触だったのか！
ベアリング屋に騙されたｗｗ
やたらフリクションロス無いと思ったら・・・
「UUはねぇVVになったんですよ」とか嘘つくなこらｗｗｗ
まぁいいやまた換えよう。
久々に注文したから言われるがままに頼んでしまった。
あなたはちゃんと接触タイプを使って下さいｗ
足回りなので非接触を使うと水や埃がベアリング内に入り著しく寿命を縮めてしまう恐れがあります。
頻繁に交換できてフリクションロス下げたいなら非接触でもOK。
VVって非接触だったのか！
ベアリング屋に騙されたｗｗ
やたらフリクションロス無いと思ったら・・・
「UUはねぇVVになったんですよ」とか嘘つくなこらｗｗｗ
まぁいいやまた換えよう。
久々に注文したから言われるがままに頼んでしまった。
あなたはちゃんと接触タイプを使って下さいｗ
足回りなので非接触を使うと水や埃がベアリング内に入り著しく寿命を縮めてしまう恐れがあります。
頻繁に交換できてフリクションロス下げたいなら非接触でもOK。
>>164
えっえっ すいません、分からないけど>>163のサイトの表記じゃVV＝非接触型とあったもので。
上のサイトじゃ
＞バイク等のオーバーホールで、ゴムシールを使用する場合、接触型ゴムシールが最も適しています。
とあっても、高速性に限界ありってのが気になってたけど
バイクでの回転領域なら範囲内(?)ってことでやはり接触なんですね。
今回ストレートのセールで高いプーラセットも買って、ベアリング交換自体も初挑戦なので
整備的にも楽しみです。色々ググって勉強した上で挑戦してみます。どうもありがとうございました
えっえっ すいません、分からないけど>>163のサイトの表記じゃVV＝非接触型とあったもので。
上のサイトじゃ
＞バイク等のオーバーホールで、ゴムシールを使用する場合、接触型ゴムシールが最も適しています。
とあっても、高速性に限界ありってのが気になってたけど
バイクでの回転領域なら範囲内(?)ってことでやはり接触なんですね。
今回ストレートのセールで高いプーラセットも買って、ベアリング交換自体も初挑戦なので
整備的にも楽しみです。色々ググって勉強した上で挑戦してみます。どうもありがとうございました
VVとかUUはメーカーによって呼称が異なるから、ちゃんとメーカーのカタログで確認しなさい
NTNだとLLUが両面の接触シールなので。
そもそも、>>165が交換しようとしているのはディオのホイールベアリングでしょ？
クランクベアリングに比べて高回転にならないから大丈夫だ。ましてや原付の速度域なら大丈夫。
NTNだとLLUが両面の接触シールなので。
そもそも、>>165が交換しようとしているのはディオのホイールベアリングでしょ？
クランクベアリングに比べて高回転にならないから大丈夫だ。ましてや原付の速度域なら大丈夫。
167 ：７７４ＲＲ：2009/04/28(火) 00:29:52 ID:ljTjO47b
てか原付なんだからそこまで回転数気にせんでいいよ。
すいませんもう気にせず注文しますｗ
しかし知らずにうっかり純正部品で買っちゃうより安くあがるもんなんですねぇこれ。
皆さん回答ありがとうございました。
しかし知らずにうっかり純正部品で買っちゃうより安くあがるもんなんですねぇこれ。
皆さん回答ありがとうございました。
自分なりに調べてみたのですがいまいち明確な答えが得られなかったので質問させていただきます。
･ネジロックの赤(高強度)はどのくらいの強度なのか？
･それに関連して、本来Uナットで締結する部分をワッシャ付きナット+ネジロック赤で締結しましたが、信頼性(ゆるみに対する耐性、熱に対する耐性)としてはどちらの方が高いのでしょうか？
以上の次項をお教えいただけたら幸いです。
･ネジロックの赤(高強度)はどのくらいの強度なのか？
･それに関連して、本来Uナットで締結する部分をワッシャ付きナット+ネジロック赤で締結しましたが、信頼性(ゆるみに対する耐性、熱に対する耐性)としてはどちらの方が高いのでしょうか？
以上の次項をお教えいただけたら幸いです。
締めつけトルクにもよるしネジロックったってロックタイトだけじゃないし
熱に対してはＵの方が強いか？とは思うけどそれだってどこまで上げるかだし
きちんと脱脂せずに使った場合もＵの方が強そうではあるが、
素人が頻繁にチェックできる部分に使う分にはどっちでもいいんじゃね？
スペースに余裕があるならハードロック最強ｗ
熱に対してはＵの方が強いか？とは思うけどそれだってどこまで上げるかだし
きちんと脱脂せずに使った場合もＵの方が強そうではあるが、
素人が頻繁にチェックできる部分に使う分にはどっちでもいいんじゃね？
スペースに余裕があるならハードロック最強ｗ
ネジロック剤は熱に弱いから熱が加わるところはUナットかSワッシャーを使った方がいいね。
SワッシャーよりUナットの方が緩みに対して強いような気がする。
KSRのエンジンハンガーにSワッシャー使ったら500kmぐらいで緩んでどっかいっちゃった。
今Uナットで様子見中。
SワッシャーよりUナットの方が緩みに対して強いような気がする。
KSRのエンジンハンガーにSワッシャー使ったら500kmぐらいで緩んでどっかいっちゃった。
今Uナットで様子見中。
ボルトとナットを溶接すればＯＫ
>>169
赤って何を指しているか不明だけど
ロックタイトだとして高強度なら取り外すのは非常に困難です。
中強度でも工具がシッカリしていなければネジ頭の角を奪ってしまうでしょう。
俺だったらサービスマニュアルに従います。
ネジ止め剤の指定が無ければ塗りませんし、
指定があれば中強度をネジ頭から1/2から1/3だけ塗布します。
で、Uナットttp://nejiya.net/modoridome/self.jpg ですが、
俺の経験上で話すと、Uナットは繰り返し脱着するとゆるみ易くなるような気がします。
赤って何を指しているか不明だけど
ロックタイトだとして高強度なら取り外すのは非常に困難です。
中強度でも工具がシッカリしていなければネジ頭の角を奪ってしまうでしょう。
俺だったらサービスマニュアルに従います。
ネジ止め剤の指定が無ければ塗りませんし、
指定があれば中強度をネジ頭から1/2から1/3だけ塗布します。
で、Uナットttp://nejiya.net/modoridome/self.jpg ですが、
俺の経験上で話すと、Uナットは繰り返し脱着するとゆるみ易くなるような気がします。
だからねじとナットを溶接すれば確実だって言ってんだろ
UナットやSワッシャーは
脱落防止であって軸力低下には役立たんよ
ワイヤーロックと一緒
ボルトナットの溶接したら余計な変形やナマクラになってウンコ
ネジロック剤も同じく回る事を阻止してくれるだけであって
締結力や軸力の引っ張りは別な話
ネジが一切回らなくても不適切な組み合わせで
座面が沈んだりボルトが伸びたらイミナシ
緩みが心配なら
純正ネジで座面やネジ山の状態に気を配るべきで
ケミカルや小細工は補助的なもの
>ネジロックの赤(高強度)
品番、ブランド名を明記の事
>本来Uナットで締結する部分をワッシャ付きナット+ネジロック赤で締結
使用状況、ネジの強度、取り付け状態、締め付けトルクなどによって
緩み易さの順番はいくらでも変ります 判断不可能
脱落防止であって軸力低下には役立たんよ
ワイヤーロックと一緒
ボルトナットの溶接したら余計な変形やナマクラになってウンコ
ネジロック剤も同じく回る事を阻止してくれるだけであって
締結力や軸力の引っ張りは別な話
ネジが一切回らなくても不適切な組み合わせで
座面が沈んだりボルトが伸びたらイミナシ
緩みが心配なら
純正ネジで座面やネジ山の状態に気を配るべきで
ケミカルや小細工は補助的なもの
>ネジロックの赤(高強度)
品番、ブランド名を明記の事
>本来Uナットで締結する部分をワッシャ付きナット+ネジロック赤で締結
使用状況、ネジの強度、取り付け状態、締め付けトルクなどによって
緩み易さの順番はいくらでも変ります 判断不可能
177 ：７７４ＲＲ：2009/04/28(火) 14:11:37 ID:p1uIpoRx
ダブルナットしとけ
>>175
涙目必死w
涙目必死w
>>16
9 です。
いろいろと有難う御座います。
あれから、アクセス規制を食らっており書き込むことが出来ませんでした。
経過報告いたします。
> ラジエーター～リザーバータンク間の細いゴムホース
> ラジエーター側で外して口で吹いてみる
> リザーバータンク内のクーラントにゴボゴボ気泡が出てくれば正常
こちら、ラジエター側で口で吹いてみました。きちんとゴボゴボと気泡が出ておりました。
>ラジエーターホースは冷えた時に潰れてないか確認
はい、こちら翌日にエンジンをかける前に確認を致しました。（完冷時）
つぶれておりませんでした。
念のため、キャップをあけてみると
乗る前に注ぎ口一杯にあったLLCが若干（10CC程度？）減っていました。
これは問題はありますか？
あと、マシ締めついでに車体を見回してみたのですが
特に漏れなどは認められませんでした。
エア抜きがうまくいっていなかったのでしょうか。
9 です。
いろいろと有難う御座います。
あれから、アクセス規制を食らっており書き込むことが出来ませんでした。
経過報告いたします。
> ラジエーター～リザーバータンク間の細いゴムホース
> ラジエーター側で外して口で吹いてみる
> リザーバータンク内のクーラントにゴボゴボ気泡が出てくれば正常
こちら、ラジエター側で口で吹いてみました。きちんとゴボゴボと気泡が出ておりました。
>ラジエーターホースは冷えた時に潰れてないか確認
はい、こちら翌日にエンジンをかける前に確認を致しました。（完冷時）
つぶれておりませんでした。
念のため、キャップをあけてみると
乗る前に注ぎ口一杯にあったLLCが若干（10CC程度？）減っていました。
これは問題はありますか？
あと、マシ締めついでに車体を見回してみたのですが
特に漏れなどは認められませんでした。
エア抜きがうまくいっていなかったのでしょうか。
オレはトップブリッヂにタップをたててハンドルクランプをねじ込んでる。(アップハン仕様)
裏からナットが掛けられなかったのでJBウェルドという超強力接着剤をネジ部に塗ってある。
こんなんで良いのか？とも思ったがいざ外そうとしたらテコでも回らん。
裏からナットが掛けられなかったのでJBウェルドという超強力接着剤をネジ部に塗ってある。
こんなんで良いのか？とも思ったがいざ外そうとしたらテコでも回らん。
>>180
その接着剤、悪戯に他のバイクに使えるよね＾＾
その接着剤、悪戯に他のバイクに使えるよね＾＾
>>179
キャップ終わってね？
キャップ終わってね？
>>179
燃えてるんじゃね？
燃えてるんじゃね？
>>182
キャップ、新品です。
キャップ、新品です。
>>183
うーん。。。。
うーん。。。。
いろいろと有難う御座います。
今日野暮用があって夢店行ったんですが、
エンジニアさんと気が済むまで語って実車見て
漏れなど外部からの確認は出来ませんでした。
エア抜きが不十分ではないかとの結論に達したので
今から気が済むまでエア抜きしてみます。
サーモが温まるまで暖気 → 沸騰注意。
倒しこんでみたり、チューブを触ってみたりと
何回か繰り返してみます。
また、ご連絡いたします。
今日野暮用があって夢店行ったんですが、
エンジニアさんと気が済むまで語って実車見て
漏れなど外部からの確認は出来ませんでした。
エア抜きが不十分ではないかとの結論に達したので
今から気が済むまでエア抜きしてみます。
サーモが温まるまで暖気 → 沸騰注意。
倒しこんでみたり、チューブを触ってみたりと
何回か繰り返してみます。
また、ご連絡いたします。
リザーバー内の水量の変化を聞きたいなあ
190 ：７７４ＲＲ：2009/04/28(火) 22:26:22 ID:p1uIpoRx
今週からもう連休に入ったんじゃない？在庫があっても、連休中だから届いてくるのは連休明けになる。
何度も食らってきたからわかるｗ
何度も食らってきたからわかるｗ
>>190
>>191
ほんとそうなんですよね。別のパーツで都内の夢店に
連絡しまくったこともあります。いつも世話になっている夢店
でも取り寄せなんていっているし。。。
まぁ、私のものがCBなので在庫ゼロってのがほぼない状態なのが
救いなのですが。。。主要パーツで汎用性のあるもの
（ラジエターキャップ・ブレーキシール、ブレーキ＆クラッチレバー、ウインカーステー、ねじなど）
くらいは常備しておいても良いんじゃないか
なんて思っちゃいます。
部品の値段もパーツリストと比べてチョイ上がっているし。。。
>>191
ほんとそうなんですよね。別のパーツで都内の夢店に
連絡しまくったこともあります。いつも世話になっている夢店
でも取り寄せなんていっているし。。。
まぁ、私のものがCBなので在庫ゼロってのがほぼない状態なのが
救いなのですが。。。主要パーツで汎用性のあるもの
（ラジエターキャップ・ブレーキシール、ブレーキ＆クラッチレバー、ウインカーステー、ねじなど）
くらいは常備しておいても良いんじゃないか
なんて思っちゃいます。
部品の値段もパーツリストと比べてチョイ上がっているし。。。
188 です。
先ほど暖機運転の後、タンク＆ラジエターキャップをはずして
キャブ内のガソリンを使ってアイドリングをしたまま状態を見てみました。
恐らくではありますが、サーモスタットが開いた状態で観察が可能だったと思います。
開始数分でどんどんと水位が上昇しどんどんとリザーバーに吸い込まれていきました。
また、キャブのガソリンがなくなりかけてから
数十分おき、水の減少分を補給してきました。
先ほど、元に戻してアイドリングを20分ほどしてまいりました。
ファンの回転は確認できませんでした。
以前は三回から四回ほど、時間にして各15～20秒ほどファンが回っていたのですが
今回はゼロでした。
明日、走りこんでみようと思います。
先ほど暖機運転の後、タンク＆ラジエターキャップをはずして
キャブ内のガソリンを使ってアイドリングをしたまま状態を見てみました。
恐らくではありますが、サーモスタットが開いた状態で観察が可能だったと思います。
開始数分でどんどんと水位が上昇しどんどんとリザーバーに吸い込まれていきました。
また、キャブのガソリンがなくなりかけてから
数十分おき、水の減少分を補給してきました。
先ほど、元に戻してアイドリングを20分ほどしてまいりました。
ファンの回転は確認できませんでした。
以前は三回から四回ほど、時間にして各15～20秒ほどファンが回っていたのですが
今回はゼロでした。
明日、走りこんでみようと思います。
>>192
レバー類まで置かなくなったの？
ゴム系は劣化があるし、ラジエタキャップは年に何個出るか判らんような部品だから
判らんでもないけど。
>>193
ふーん。
んと質問。
ラジエタ液全交換とかエンジンバラしたとか
サーモスタット不具合とかなかった？
あくまでも最悪は、って話だが、ヘッドガスケット抜けも視野の片隅に入っている。
レバー類まで置かなくなったの？
ゴム系は劣化があるし、ラジエタキャップは年に何個出るか判らんような部品だから
判らんでもないけど。
>>193
ふーん。
んと質問。
ラジエタ液全交換とかエンジンバラしたとか
サーモスタット不具合とかなかった？
あくまでも最悪は、って話だが、ヘッドガスケット抜けも視野の片隅に入っている。
で、備忘録にラジエタ液交換方法があるから読んでみると良いよ。
あ、過去ログ読めないなｗ
これの24くらいだったかな
ttp://pita.paffy.ac/2chlog/test/read.cgi/bike/1063686943/
あ、過去ログ読めないなｗ
これの24くらいだったかな
ttp://pita.paffy.ac/2chlog/test/read.cgi/bike/1063686943/
>>190
この時期は毎年そうだよ
この時期は毎年そうだよ
出来れば原因究明してから纏めて書いて欲しい
質問するなら分かるが結果のない途中経過なんて書かれても
だから？としか言えない
楽しみに見てる人が居たらスマン
質問するなら分かるが結果のない途中経過なんて書かれても
だから？としか言えない
楽しみに見てる人が居たらスマン
大人しくバイク屋に持ち込んだ方が結果的に早く安くなったりするからな
>>193
そーゆーことじゃないんだ普通の状態でいいんだよ
冷却系のLLCの量は決まってるわけで
仮に吸い戻せてないならその分はリザーバーに残るはず
つまりリザーバーの水量が上がってると思うんだ
LLCが短時間で消えてなくなっちゃうわけはないので
行く先はリザーバーか外かエンジン内くらいしかない
エア抜きや今までの点検が正しく行われているとしたら
先に言われてるように残ってるのはガスケットだと思うんだ
>>197
>>189で聞いたからだと思うんだ
193を責めないでおいてほしい
そーゆーことじゃないんだ普通の状態でいいんだよ
冷却系のLLCの量は決まってるわけで
仮に吸い戻せてないならその分はリザーバーに残るはず
つまりリザーバーの水量が上がってると思うんだ
LLCが短時間で消えてなくなっちゃうわけはないので
行く先はリザーバーか外かエンジン内くらいしかない
エア抜きや今までの点検が正しく行われているとしたら
先に言われてるように残ってるのはガスケットだと思うんだ
>>197
>>189で聞いたからだと思うんだ
193を責めないでおいてほしい
あ
ラジエターキャップは規格品だから四輪のも使えるんじゃね？
もちろん開放温度は違うから、合った車種のものを探す必要はあるけど。
もちろん開放温度は違うから、合った車種のものを探す必要はあるけど。
キャップって温度で開放するんだったけ？
いいや
圧力だね
スプロケ裏の掃除したんだが、汚泥がネチョネチョ付き捲りで酷い状態だったｗ
でもあれで自動給油状態になってるのかもｗ
でもあれで自動給油状態になってるのかもｗ
100均の工具の何が駄目かってったら、焼きが入ってないんだよ焼きが!!
あと精度な!!
あと精度な!!
精度の高い100均工具なんか100均工具と認めないぞ俺は
>>206
なってないってｗ
なってないってｗ
211 ：７７４ＲＲ：2009/04/30(木) 00:29:58 ID:4OU4yFzE
イタズラスレで今書き込みましたが部品交換の質問はこちらが適切かと思い質問します。
車名:SRV
型番:4DN
年式:不明
総走行距離:不明
購入してからの走行距離:80km位
何をしたいのか:タンクキャップの鍵穴がこじられたので鍵が開きません。
タンクキャップの交換をしたいのですが、サービスマニュアルには交換方法が載っていません。
技術のレベルは初心者ですが工具はレンチ等一通りは揃ってます。
よろしくお願い致しますm(_ _)m
車名:SRV
型番:4DN
年式:不明
総走行距離:不明
購入してからの走行距離:80km位
何をしたいのか:タンクキャップの鍵穴がこじられたので鍵が開きません。
タンクキャップの交換をしたいのですが、サービスマニュアルには交換方法が載っていません。
技術のレベルは初心者ですが工具はレンチ等一通りは揃ってます。
よろしくお願い致しますm(_ _)m
取りあえず、悪戯したヤツを呼んで最後まで責任を持って開けてもらう。
鍵無しのNチビタンクのキャップ破壊して、めちゃ苦労して開けたのに中が錆で腐海状態だったｗ
なんとか開けれたけど、キャップ壊れたまま開かなかったり
タンク口壊れたりとかもあったかもしれんので、プロに任せた方がいいんだろうね。
なんとか開けれたけど、キャップ壊れたまま開かなかったり
タンク口壊れたりとかもあったかもしれんので、プロに任せた方がいいんだろうね。
>>216
ゆっくり回せば良い。
ゆっくり回せば良い。
皆さんレスどうもです。
三台置いておいたんだけどSRVともう一台も抜かれてた(-_-;)
タンクキャップがスンナリ開いたから安心してたら空っぽだった。
ほとんど無傷で開くタイプもあるんですね。
SRVはシャッターがついているタイプでシャッターが曲がっていて鍵が刺さらないっぽいので、
削り粉の除去とシャッターを取り除ければ開くかも。
時間はあるし最悪ドライバーかドリルでこじ開けます。
三台置いておいたんだけどSRVともう一台も抜かれてた(-_-;)
タンクキャップがスンナリ開いたから安心してたら空っぽだった。
ほとんど無傷で開くタイプもあるんですね。
SRVはシャッターがついているタイプでシャッターが曲がっていて鍵が刺さらないっぽいので、
削り粉の除去とシャッターを取り除ければ開くかも。
時間はあるし最悪ドライバーかドリルでこじ開けます。
あっドリルは危険か。
どうやって開けたかガソリン泥に会って聞きたいよ。
どうやって開けたかガソリン泥に会って聞きたいよ。
しかし迷惑な話だよね。
バイクのタンクなんてせいぜい10～17㍑、金額にして\1,000ちょっとがいいとこ。
対して修理代はキーシリンダーセットで交換したら\20,000はいくよね。
オレのはメインだけで部品代\9,600だったからな。
バイクのタンクなんてせいぜい10～17㍑、金額にして\1,000ちょっとがいいとこ。
対して修理代はキーシリンダーセットで交換したら\20,000はいくよね。
オレのはメインだけで部品代\9,600だったからな。
EVOビューエルなら鍵も無し！キャップ捻れば即開いちゃう！コレダ！
・・・砂糖入れられた奴とかいないのかな
・・・砂糖入れられた奴とかいないのかな
>>224
鍵キャップ売ってんだろ。
鍵キャップ売ってんだろ。
砂糖はガソリンには溶けないんだぜ
227 ：７７４ＲＲ：2009/04/30(木) 14:49:08 ID:zPwh7Vi/
皆さん相談があります。よろしくお願いします。
今、友人から譲ってもらった車両を整備中で、クラッチに難ありでりす。油圧クラッチなんですが、始めレバーを握るとエア噛んだみたいな感じです(スカスカ)。繰り返し握ると徐々にレバーが硬くなり握れなくなります。
自分ではリフターが徐々に押し出されるだけ押し出されて元に戻らない感じ？がします。どうやったら直りますかね…単にエア噛みなんですかね……
整備の神様教えて下さい。よろしくお願いします。
今、友人から譲ってもらった車両を整備中で、クラッチに難ありでりす。油圧クラッチなんですが、始めレバーを握るとエア噛んだみたいな感じです(スカスカ)。繰り返し握ると徐々にレバーが硬くなり握れなくなります。
自分ではリフターが徐々に押し出されるだけ押し出されて元に戻らない感じ？がします。どうやったら直りますかね…単にエア噛みなんですかね……
整備の神様教えて下さい。よろしくお願いします。
バイク屋に行け
死にたいの？
死にたいの？
229 ：７７４ＲＲ：2009/04/30(木) 15:14:15 ID:p5suq7r4
禿同。
ここで質問に答えてあげても、聞いてる雰囲気からいって無理、すなおにバイク屋にいけ。
よくバイク屋に工賃払うぐらいなら、そのぶんで工具買って自分でやるみたいな意見もあるが、
バイク屋に工賃払って学ぶことだってたくさんあるわけで、その辺を勘違いしてる人多すぎだろ。
自分でやれることと出来ないことは、しっかり考えなきゃ成長せんぞ。
ここで質問に答えてあげても、聞いてる雰囲気からいって無理、すなおにバイク屋にいけ。
よくバイク屋に工賃払うぐらいなら、そのぶんで工具買って自分でやるみたいな意見もあるが、
バイク屋に工賃払って学ぶことだってたくさんあるわけで、その辺を勘違いしてる人多すぎだろ。
自分でやれることと出来ないことは、しっかり考えなきゃ成長せんぞ。
クラッチマスターシリンダーか
エンジン側のレリーズピストンの動きが悪くなってる
エンジン側の可能性高し
汚れや劣化でシールとピストンが固着してると思われ
分解して、シール類やピストンなど悪い部品を突き止めて交換
元通り組み上げてフルード入れてエア抜き
油圧系の整備は車載工具では不可
それなりの工具類とスキルと予算が必要
これ以上の情報が欲しいなら>>1のテンプレ参照
エンジン側のレリーズピストンの動きが悪くなってる
エンジン側の可能性高し
汚れや劣化でシールとピストンが固着してると思われ
分解して、シール類やピストンなど悪い部品を突き止めて交換
元通り組み上げてフルード入れてエア抜き
油圧系の整備は車載工具では不可
それなりの工具類とスキルと予算が必要
これ以上の情報が欲しいなら>>1のテンプレ参照
193 です。
その後、いくらか走りこんで結果を連絡いたします。
結果からすると、冷却水の減少は確認できませんでした。
成功です。
私のエア抜きに対する概念が希薄だったことになります。
ご心配をおかけいたしまして申し訳ありませんでした。
いろいろと頂戴しました意見と、ご紹介頂きましたHPが非常に参考になりました。
バイクによっても違うのかもしれませんが、エア抜きって一筋縄ではいかない
と思いました。冷却水の状態でエンジンの調子もここまで変わるとはと
驚きを隠せません。
いい経験をしました。これからも大事にしてゆこうと思います。
有難う御座いました。
その後、いくらか走りこんで結果を連絡いたします。
結果からすると、冷却水の減少は確認できませんでした。
成功です。
私のエア抜きに対する概念が希薄だったことになります。
ご心配をおかけいたしまして申し訳ありませんでした。
いろいろと頂戴しました意見と、ご紹介頂きましたHPが非常に参考になりました。
バイクによっても違うのかもしれませんが、エア抜きって一筋縄ではいかない
と思いました。冷却水の状態でエンジンの調子もここまで変わるとはと
驚きを隠せません。
いい経験をしました。これからも大事にしてゆこうと思います。
有難う御座いました。
232 ：７７４ＲＲ：2009/04/30(木) 15:52:23 ID:piG7aydw
誰か教えて下さい。電装系が全滅しました。
キックスタートでエンジンはかかるので走行は可能ですが、アクセルを開けても電装系は無反応です。
電装ボックスを開けて確認すると、バッテリーレスキットに付いてたコンデンサが破裂していました。
考えられる原因はなんでしょうか？
一番に考えているのはレギュレーターのパンクですが・・・
キックスタートでエンジンはかかるので走行は可能ですが、アクセルを開けても電装系は無反応です。
電装ボックスを開けて確認すると、バッテリーレスキットに付いてたコンデンサが破裂していました。
考えられる原因はなんでしょうか？
一番に考えているのはレギュレーターのパンクですが・・・
234 ：７７４ＲＲ：2009/04/30(木) 16:09:41 ID:piG7aydw
レギュレーターかもしれないし、どこかでショートしてるかもしれない。
原因 バッテリーレスキットを付けた事
ノーマルに戻さなかった事
レギュレーターを道連れにした可能性高いので
発電系、充電系一式要点検
電球類一式全部を道連れにした可能性もあるので
球切れやヒューズ、配線やコネクタの溶解など一式点検
必要に応じて交換・修理
マニュアル無しでは点検も不可能→ﾊﾞｲｸ屋逝き
電気の知識も無さそなんで
貴重なFTを燃やさないうちにノーマルに戻す事を強く強く勧める
新しいバッテリーレスキット付けても繰り返す可能性高し
ノーマルに戻さなかった事
レギュレーターを道連れにした可能性高いので
発電系、充電系一式要点検
電球類一式全部を道連れにした可能性もあるので
球切れやヒューズ、配線やコネクタの溶解など一式点検
必要に応じて交換・修理
マニュアル無しでは点検も不可能→ﾊﾞｲｸ屋逝き
電気の知識も無さそなんで
貴重なFTを燃やさないうちにノーマルに戻す事を強く強く勧める
新しいバッテリーレスキット付けても繰り返す可能性高し
>>232
とりあえず、コンデンサーがパンクしてたら
そのコンデンサーを頼る電装は死滅だよ
電装が使えない
一番最初に考えられるのは原因は、コンデンサーのパンクだろ？
では、なぜコンデンサーが壊れたかと言えば
劣化なのか
何かの短絡なのか
レギュレータの不具合なのか
とりあえず、コンデンサーがパンクしてたら
そのコンデンサーを頼る電装は死滅だよ
電装が使えない
一番最初に考えられるのは原因は、コンデンサーのパンクだろ？
では、なぜコンデンサーが壊れたかと言えば
劣化なのか
何かの短絡なのか
レギュレータの不具合なのか
238 ：７７４ＲＲ：2009/04/30(木) 16:23:17 ID:piG7aydw
>>236
ヒューズ、コネクターは総点検しました。
ヒューズ切れもコネクターの焦げも在りませんでした。
破裂したコンデンサを外してノーマルバッテリーに戻しました。
テスターで点検したところ、アイドリングで13Ｖ程度でしたが、やはりウインカーもヘッドライトも点きませんでした。
ヒューズ、コネクターは総点検しました。
ヒューズ切れもコネクターの焦げも在りませんでした。
破裂したコンデンサを外してノーマルバッテリーに戻しました。
テスターで点検したところ、アイドリングで13Ｖ程度でしたが、やはりウインカーもヘッドライトも点きませんでした。
まさかとは思うが逆配線だったりしてｗ
240 ：７７４ＲＲ：2009/04/30(木) 16:30:13 ID:piG7aydw
>コンデンサが破裂した場合、まずはヒューズがヤられんじゃないでしょうか？
そうとも限らない。
そうとも限らない。
テスターがあるなら導通チェックもしてくれたまえ。
どこまで電気が来ていて、どこから電気が通ってないのか・・・・。
どこまで電気が来ていて、どこから電気が通ってないのか・・・・。
>アイドリングで13Ｖ程度
エンジンOFFで12.5V程度、始動後に13V越えるなら
一応発電してる事にはなる
４千回転位まで吹かして15V越えたらレギュレーター死亡→交換
後はその13Vをテスターで辿って行けばイイ
ヒューズBOXやメインキースイッチを経て
ハンドルスイッチやブレーキスイッチへ
その後電球やホーンへと続く
どこで途切れているのか地道に追っていくしかない
電球やホーンの類はバッテリー直結すれば
簡易的に良否テストできるだろ
電装電装と騒いでるけど
エンジン掛かるなら
灯火類+ホーンだけだろ
だったら小学生の豆電球接続の知識とテスターあれば
なんとかなる
エンジンOFFで12.5V程度、始動後に13V越えるなら
一応発電してる事にはなる
４千回転位まで吹かして15V越えたらレギュレーター死亡→交換
後はその13Vをテスターで辿って行けばイイ
ヒューズBOXやメインキースイッチを経て
ハンドルスイッチやブレーキスイッチへ
その後電球やホーンへと続く
どこで途切れているのか地道に追っていくしかない
電球やホーンの類はバッテリー直結すれば
簡易的に良否テストできるだろ
電装電装と騒いでるけど
エンジン掛かるなら
灯火類+ホーンだけだろ
だったら小学生の豆電球接続の知識とテスターあれば
なんとかなる
幸いにもテスターはあるんだろ？
テスターを使って地道にハーネスの導通チェックをすべし
そんで電球のチェックだな。ショートして球切れしてるかもしれん
他の人も言ってるがバッテリーに直接繋いで点灯するかチェックすれば簡易テストができる。
まぁバッテリーレスキットなんか付けたのが原因だわな。
過去に俺も同じように壊したことあるし、次からは面倒でもバッテリー交換せよ。
テスターを使って地道にハーネスの導通チェックをすべし
そんで電球のチェックだな。ショートして球切れしてるかもしれん
他の人も言ってるがバッテリーに直接繋いで点灯するかチェックすれば簡易テストができる。
まぁバッテリーレスキットなんか付けたのが原因だわな。
過去に俺も同じように壊したことあるし、次からは面倒でもバッテリー交換せよ。
インパクトドライバーなんだけど
ドリブン緩めるときはギア入れてた方が良いの？Nにしておいたほうが良いの？
車載状態の時にスピンナで外すときはギア入れてブレーキ踏むのは分かるんだが
インパクトだと、なんかギア入れておくと欠けそうで。
ドリブン緩めるときはギア入れてた方が良いの？Nにしておいたほうが良いの？
車載状態の時にスピンナで外すときはギア入れてブレーキ踏むのは分かるんだが
インパクトだと、なんかギア入れておくと欠けそうで。
>>245はドライブとドリブン取り違えてる、にエフェロプレミアム20L
orz
すまんインパクトレンチで、ドライブスプロケだore うははは スズキ純正ギアオイル余ってるからあげるつＵ
すまんインパクトレンチで、ドライブスプロケだore うははは スズキ純正ギアオイル余ってるからあげるつＵ
249 ：７７４ＲＲ：2009/04/30(木) 19:41:03 ID:wQcL8Ium
ギアいれなくて緩むよ。
タイヤ交換してたのだが、耳落とすのに苦労したわ・・・疲れたｗ
いつもシャコ万で落としてるのだが、ボール部がダレでしまって使い辛い。
今回外したタイヤはまた使うのだが、押えの先端で傷つけちゃうので
傷つけないように調整しながら作業すると、かなり面倒だった・・・。
そろそろ耳落とし欲しいなぁと思ったｗ 組むのはすぐなんだけど。
車で踏んで落とすのも、ジャッキ上げ大変なのよねｗ
いつもシャコ万で落としてるのだが、ボール部がダレでしまって使い辛い。
今回外したタイヤはまた使うのだが、押えの先端で傷つけちゃうので
傷つけないように調整しながら作業すると、かなり面倒だった・・・。
そろそろ耳落とし欲しいなぁと思ったｗ 組むのはすぐなんだけど。
車で踏んで落とすのも、ジャッキ上げ大変なのよねｗ
本人が電装全滅と言っているんだから答えは決まっている。
電装総とっかえしかないだろう。
気軽に全滅とか絶対とか間違いなくとか言わない方がいいよ。
だいたいそういうところに原因が潜んでいるのだから。
電装総とっかえしかないだろう。
気軽に全滅とか絶対とか間違いなくとか言わない方がいいよ。
だいたいそういうところに原因が潜んでいるのだから。
あと「確認したので大丈夫です」もね。特にキャブ関係。
あるあるｗ キャブ周りは大変だ。
先日V４のキャブトラブルで難儀したわｗ
先日V４のキャブトラブルで難儀したわｗ
254 ：７７４ＲＲ：2009/05/01(金) 07:46:31 ID:XaN8EpRu
>>気軽に全滅とか絶対とか間違いなくとか言わない方がいいよ。
ホント国語力の低下を感じるね。
ETVの読み書きのツボから勉強し直して欲しい
ホント国語力の低下を感じるね。
ETVの読み書きのツボから勉強し直して欲しい
256 ：７７４ＲＲ：2009/05/01(金) 11:59:29 ID:acriI+Fz
257 ：７７４ＲＲ：2009/05/01(金) 12:22:23 ID:acriI+Fz
258 ：７７４ＲＲ：2009/05/01(金) 14:07:49 ID:1LWVgTih
タイヤ交換中なんだけど
＜が進行方向ですよね？
＜が進行方向ですよね？
それ以外に解釈できない。
それはスリップサインの位置を示してる
それは明らかに向きが違うだろう
ローテイションなんとか と書かれてあったような希ガス
ローテイションなんとか と書かれてあったような希ガス
混乱中
トレッド面見て外側に排水されるように回転する方向につければいいだけっしょ？
265 ：７７４ＲＲ：2009/05/01(金) 15:21:30 ID:acriI+Fz
迷うぐらいだから、もしかしてスクーターとかだったりして・・・。
Ｄ604です
＜方向ではめてみたけど
何箇所かビート上がらん
フットポンプじゃしょうがないよね？
ガススタいって上げる
＜方向ではめてみたけど
何箇所かビート上がらん
フットポンプじゃしょうがないよね？
ガススタいって上げる
この方向に進めって矢印があるんじゃないのか？
フットポンプでもあがるけど、チューブが破れてたら無理・・・・・・。
なんとかできたー
みんなありがとう
みんなありがとう
272 ：７７４ＲＲ：2009/05/01(金) 17:20:14 ID:xAqtTuY2
ビートは空気圧が低いまま乗っていればそのうちセンターが出るから、そうしたら
空気を規定量入れればいい。ただし１・２日で出るとは考えずに1週間ぐらい乗って
次の休日に入れるってぐらいじゃないと完全に出ないけどな。
空気を規定量入れればいい。ただし１・２日で出るとは考えずに1週間ぐらい乗って
次の休日に入れるってぐらいじゃないと完全に出ないけどな。
>>272
長い間、横積みされていたタイヤほど困難になります。
長い間、横積みされていたタイヤほど困難になります。
オフ車のチューブタイヤなんか、何時の間にかビード上がってるけどな。
２年放置したステムベアリングは見事に死亡してますた
セルフステア不能になってめっちゃ怖い ＾＾；
セルフステア不能になってめっちゃ怖い ＾＾；
>>275
乗ってみたいｗ
乗ってみたいｗ
整備したくない
>>211です
オクでキーセットおとしてもう届いた。
4000円でお釣りが出ました。大した損害じゃなくて良かったです。
交換の時また悩んでって想像するとワクワクすんのは何故だろ～？
もう一つ質問です。
極低速でハンドルがフラフラします。
タイヤの半分で石を踏んでる様な感覚です。
前輪を持ち上げでハンドルを切ってみましたがベアリングは特に問題は無さそうです。
他にチェーンライン位しか思いつきませんがチェーンラインだとスピードだしてもハンドルをとられますよね？
他に何が考えられますか？
オクでキーセットおとしてもう届いた。
4000円でお釣りが出ました。大した損害じゃなくて良かったです。
交換の時また悩んでって想像するとワクワクすんのは何故だろ～？
もう一つ質問です。
極低速でハンドルがフラフラします。
タイヤの半分で石を踏んでる様な感覚です。
前輪を持ち上げでハンドルを切ってみましたがベアリングは特に問題は無さそうです。
他にチェーンライン位しか思いつきませんがチェーンラインだとスピードだしてもハンドルをとられますよね？
他に何が考えられますか？
その症状だとステムのベアリングが逝ってる事多い
ボールベアリングだとクッキリ段差付くけど
テーパーローラーだと持ち上げてみただけじゃ判り難い
分解してレース面を触って見るか
少しステムを締め付けてみるとはっきりするかも
正常なテーパーローラーなら全角度で渋いだけだが
異常があるとカクカクと渋い所と緩い所の差が出る
その他に
スイングアーム軸やホイールベアリングのガタが出たり
捩じれや左右の寸法ちがいなどでも
ハンドルがフラフラする
ボールベアリングだとクッキリ段差付くけど
テーパーローラーだと持ち上げてみただけじゃ判り難い
分解してレース面を触って見るか
少しステムを締め付けてみるとはっきりするかも
正常なテーパーローラーなら全角度で渋いだけだが
異常があるとカクカクと渋い所と緩い所の差が出る
その他に
スイングアーム軸やホイールベアリングのガタが出たり
捩じれや左右の寸法ちがいなどでも
ハンドルがフラフラする
>>前輪を持ち上げでハンドルを切ってみましたがベアリングは特に問題は無さそうです。
この点検方法に問題がある気がする。
この点検方法に問題がある気がする。
確かに前輪浮かせただけじゃ分からなくても、ホイール外してフォーク掴んで動かすと分かる時があった。
そんなんでもレース触ると打痕があるんだよな。
濡れたアスファルトでフルバンク停車しちまったのはベアリングのせいに違いない。
そんなんでもレース触ると打痕があるんだよな。
濡れたアスファルトでフルバンク停車しちまったのはベアリングのせいに違いない。
>280
>・・・ステムナットが滅茶苦茶堅く締めてあった（覚えがない）
>そしたら大丈夫になったぽい。
ちゃんと指定トルク調べてますか？勘とかじゃあてになりませんよ。
>・・・ステムナットが滅茶苦茶堅く締めてあった（覚えがない）
>そしたら大丈夫になったぽい。
ちゃんと指定トルク調べてますか？勘とかじゃあてになりませんよ。
>>284
多くのバイク屋は勘だけでやってますよ？
多くのバイク屋は勘だけでやってますよ？
どっちかと言うと指定トルクに頼っている方が素人。
かといって感覚の鈍い素人が勘に頼るのも危険だけど。
かといって感覚の鈍い素人が勘に頼るのも危険だけど。
>285
「ハンドルの重さはこんなもんだろうだ」と多くの車種を扱っている人の勘ならいいんだけど
素人整備の締め付け具合だから、ここはちゃんとやっておかないとダメじゃない？
今までその状態で何も違和感なかったっぽいし
「ハンドルの重さはこんなもんだろうだ」と多くの車種を扱っている人の勘ならいいんだけど
素人整備の締め付け具合だから、ここはちゃんとやっておかないとダメじゃない？
今までその状態で何も違和感なかったっぽいし
一応、SMには指定トルクあるけど、最後のは勘と試乗での微調整だよな～。
そだね。
指定トルクで締めてみてどうなるか観察ですよ。
締め過ぎたのならマニュアル記載の指定値から何％減らせばいいか管理せんとね。
緩すぐるなら何パーｓ(ry
指定トルクで締めてみてどうなるか観察ですよ。
締め過ぎたのならマニュアル記載の指定値から何％減らせばいいか管理せんとね。
緩すぐるなら何パーｓ(ry
トルク管理しろとか寝ぼけたこと言ってるバカに言っています。
なぜか「フールプルーフ」という言葉を思い出した。
なぜだろう。
明日はステムベアリングレースの打ち替えをしよう。
なぜだろう。
明日はステムベアリングレースの打ち替えをしよう。
素人はゆる過ぎより締めすぎが殆ど
俺はずぇ～たっいに整備なんかしないかんな！
プロでも締め過ぎはいるし、素人でもユルマンはいる。
だから素人の方が良いのか・・・
297 ：７７４ＲＲ：2009/05/03(日) 00:04:08 ID:3ubdwOFb
外れねーっ！アドレスV125のクラッチアウターとドライブフェイスのナットが固くて外れないよーっ！
画像でみたらシザースホルダとメガネレンチで簡単に外れそうなのに…
あんな固いの片手ずつで外せるわけがないよ
さらに裏にあるクラッチのロックナットなんか凄い外れなさそうだし…
整備に詳しい方お願いします！なにかコツは無いですか？
画像でみたらシザースホルダとメガネレンチで簡単に外れそうなのに…
あんな固いの片手ずつで外せるわけがないよ
さらに裏にあるクラッチのロックナットなんか凄い外れなさそうだし…
整備に詳しい方お願いします！なにかコツは無いですか？
298 ：７７４ＲＲ：2009/05/03(日) 00:07:28 ID:2sLpQtpc
ホイールベアリングの可能性もある。
>>297
眠くて状況が理解出来てないけど、とりあえず鉄パイプで延長すればどうにかなる
眠くて状況が理解出来てないけど、とりあえず鉄パイプで延長すればどうにかなる
301 ：７７４ＲＲ：2009/05/03(日) 01:39:54 ID:sEH+T1iE
ホイールベアリングだと更に難しいんですか？
七万なんて…そんなに高いの買えませんよーっ！
鉄パイプはホームセンターに売ってますか？
難関だああっ！
七万なんて…そんなに高いの買えませんよーっ！
鉄パイプはホームセンターに売ってますか？
難関だああっ！
機械いじりするならコンプレッサーは間違いなくあった方がいい
これは買って後悔しないものの一つ
と思う
これは買って後悔しないものの一つ
と思う
ただし、音がうるさいから注意。
でもストレートのは要らない。
つーか、あそこのは甘い100Vのコンセントだと動かないよ
20Aクラスでガッチリ専用に100V引かないと、生半可なコンセントじゃダメ
>>301
単管という足場パイプが売ってるが、大きなHCなら太さも
２５ｍｍくらいまで売ってる
デンパイでも何とかなるし、使う工具にあわせて太さを選び
切って貰おう
ただ、上にも出てるが、HCで12000-20000円くらいのコンプレッサーと
3500円くらいのエアインパクトレンチを買えば最強で
将来的にも後悔はないと思うよ
音は加熱度合いを見ながら、段ボール箱と布団でもかぶせればOK
インパクト数回なら気にしないで大丈夫
つーか、あそこのは甘い100Vのコンセントだと動かないよ
20Aクラスでガッチリ専用に100V引かないと、生半可なコンセントじゃダメ
>>301
単管という足場パイプが売ってるが、大きなHCなら太さも
２５ｍｍくらいまで売ってる
デンパイでも何とかなるし、使う工具にあわせて太さを選び
切って貰おう
ただ、上にも出てるが、HCで12000-20000円くらいのコンプレッサーと
3500円くらいのエアインパクトレンチを買えば最強で
将来的にも後悔はないと思うよ
音は加熱度合いを見ながら、段ボール箱と布団でもかぶせればOK
インパクト数回なら気にしないで大丈夫
俺はコンプレッサー買う前は、ずっと安物の電動インパクト使ってた。
クルマのバッテリーで動作する物で、主にクルマのホイル交換用なんだよね。
インパクトソケットも17,19,21,23ミリあたりが付いてて5K前後だったと思う。
クラッチばらしとか、フロントフォークOHとか、スクーターのアクスルとか、よく使ってた。
電源引けない駐車場でも使えるから重宝してたけど、家にコンプレッサー買ってからは使わなくなったけど。
電源のない場所なら、今ではハイパワーのコードレスインパクトで良い物があるね。
クルマのバッテリーで動作する物で、主にクルマのホイル交換用なんだよね。
インパクトソケットも17,19,21,23ミリあたりが付いてて5K前後だったと思う。
クラッチばらしとか、フロントフォークOHとか、スクーターのアクスルとか、よく使ってた。
電源引けない駐車場でも使えるから重宝してたけど、家にコンプレッサー買ってからは使わなくなったけど。
電源のない場所なら、今ではハイパワーのコードレスインパクトで良い物があるね。
シザースホルダをセット
回してホルダのケツを地面に接地させる
メガネレンチを水平付近にセット 踏む
ジワッと体重掛けて外れないのを確認してから
一気に踏む
車体を押さえる係で1～2名居た方がイイかも
メガネレンチはストレートロングがオススメ
または差し込み角1/2以上のソケット+ﾌﾞﾚｰｶｰﾊﾞｰ
新品ナットを用意して
魚肉ソーセージ大のタガネ＆1Kg以上のハンマー
回してホルダのケツを地面に接地させる
メガネレンチを水平付近にセット 踏む
ジワッと体重掛けて外れないのを確認してから
一気に踏む
車体を押さえる係で1～2名居た方がイイかも
メガネレンチはストレートロングがオススメ
または差し込み角1/2以上のソケット+ﾌﾞﾚｰｶｰﾊﾞｰ
新品ナットを用意して
魚肉ソーセージ大のタガネ＆1Kg以上のハンマー
307 ：７７４ＲＲ：2009/05/03(日) 07:24:27 ID:69tzLpwU
よろしくお願いします(´･ω･)
☆教えて下さい
├ホンダ スティード/NC26/平成３年式・距離不明/購入してからは1000kmくらい
├何をしたいか？
ラジエーターサブタンクがほぼ空に近いのでラジエーター液を入れたい/
相談者整備スキル
初心者に毛がはえた程度
└所持工具/サービスマニュアル・パーツリストは共に有
ラジエーター液の不足は放置しちゃまずいですよね？
☆教えて下さい
├ホンダ スティード/NC26/平成３年式・距離不明/購入してからは1000kmくらい
├何をしたいか？
ラジエーターサブタンクがほぼ空に近いのでラジエーター液を入れたい/
相談者整備スキル
初心者に毛がはえた程度
└所持工具/サービスマニュアル・パーツリストは共に有
ラジエーター液の不足は放置しちゃまずいですよね？
おはようございます。これから整備です。
>>307
恐らく、ラジエターリザーブダンクにLLC（冷却水）がないので
補充をしたい。ということだと思います。
① LLC（冷却水）を買ってくる。（薄めるものでもそのままのものでもよい。
薄めるものの場合は、30％の濃度を目安に作る。HONDA の場合は緑色）
② リザーブタンクにUpper レベルまで入れておく。
あと、念のためやっておいたほうがいいことなのですが、
・ ラジエターキャップをあけてLLCが規定量入っているかどうか確認。
・ 入っていなかったら、LLC をSM とおりに補充。
・ 出来たらエア抜き。>>195 を参照。
で普通はいけると思います。
駄目なら、バイク屋さんに行ったほうが安全だと思います。
さ～て今日も整備するぞぉ!!
>>307
恐らく、ラジエターリザーブダンクにLLC（冷却水）がないので
補充をしたい。ということだと思います。
① LLC（冷却水）を買ってくる。（薄めるものでもそのままのものでもよい。
薄めるものの場合は、30％の濃度を目安に作る。HONDA の場合は緑色）
② リザーブタンクにUpper レベルまで入れておく。
あと、念のためやっておいたほうがいいことなのですが、
・ ラジエターキャップをあけてLLCが規定量入っているかどうか確認。
・ 入っていなかったら、LLC をSM とおりに補充。
・ 出来たらエア抜き。>>195 を参照。
で普通はいけると思います。
駄目なら、バイク屋さんに行ったほうが安全だと思います。
さ～て今日も整備するぞぉ!!
そのバイクはバイク屋さんで買ったのかな？
買ってから1000kmでリザーバータンクが空ってことはどこからか漏れてるよ
買ってから1000kmでリザーバータンクが空ってことはどこからか漏れてるよ
310 ：７７４ＲＲ：2009/05/03(日) 09:15:21 ID:0jn+C/vi
おはよー
今日から連休だから整備するぜ！
エンジン下ろしてフレーム単体にして補修ペイントするもんね！
今日から連休だから整備するぜ！
エンジン下ろしてフレーム単体にして補修ペイントするもんね！
連休で重整備する人皆んな頑張れよー
実質今日入れてあと4日、しかも明日・明後日と雨が降るところもある
俺は今日中にオフ会に出かける17年物のバイクをきれいに洗車と磨き上げをするつもりだ
実質今日入れてあと4日、しかも明日・明後日と雨が降るところもある
俺は今日中にオフ会に出かける17年物のバイクをきれいに洗車と磨き上げをするつもりだ
312 ：７７４ＲＲ：2009/05/03(日) 10:49:42 ID:crdNZs6J
整備オフとかやってみる？
って場所が問題か・・・暁とか京浜島とか？
って場所が問題か・・・暁とか京浜島とか？
313 ：７７４ＲＲ：2009/05/03(日) 10:55:33 ID:crdNZs6J
ってそうだ、
>>297
スズキのドライブフェイスナットって逆ネジじゃない？
ｖ１００は逆ネジで、しかも結構ねじ山浅いもんだから馬鹿POWERでなめたり
ねじ切ったりする人が続出してたはず。
>>308
クーラントサブタンクにいれるのは水道水。
不安なら安いんで新品入れ替えでどうぞ。俺は車用のしか使ったことない。
>>297
スズキのドライブフェイスナットって逆ネジじゃない？
ｖ１００は逆ネジで、しかも結構ねじ山浅いもんだから馬鹿POWERでなめたり
ねじ切ったりする人が続出してたはず。
>>308
クーラントサブタンクにいれるのは水道水。
不安なら安いんで新品入れ替えでどうぞ。俺は車用のしか使ったことない。
314 ：７７４ＲＲ：2009/05/03(日) 10:59:26 ID:sEH+T1iE
皆さま 貴重なアドバイスありがとうございました(_ _)
頑張って外してみます
ｂｙ アドレス
頑張って外してみます
ｂｙ アドレス
リザーバータンクにちょっと足すくらいなら
水道水でもイイけど
タンクがスッ空やラジエーター内まで減ってるならLLC推奨
大量に水入れると薄まって防錆効果も下がる
中古整備でLLCの交換やアッパーまで継ぎ足しておいて
くれたなら1000キロで空になるのはどこかで漏れてる事になるが
おそらく見もしないで売ってる気もする…
とりあえず満タン（アッパーまで）にしてファンが回るまで暖機
完全に冷えてからもう一度継ぎ足しして
数百キロ様子見
クーラントが減ったまま乗るとオーバーヒートする
壊れる程じゃないにしても
これから暑い時期なんで簡単に沸騰→LLC吹きまくり→
→冷やしてクーラントか水を入れるまで動けない
出先で喰らうと立ち往生
水道水でもイイけど
タンクがスッ空やラジエーター内まで減ってるならLLC推奨
大量に水入れると薄まって防錆効果も下がる
中古整備でLLCの交換やアッパーまで継ぎ足しておいて
くれたなら1000キロで空になるのはどこかで漏れてる事になるが
おそらく見もしないで売ってる気もする…
とりあえず満タン（アッパーまで）にしてファンが回るまで暖機
完全に冷えてからもう一度継ぎ足しして
数百キロ様子見
クーラントが減ったまま乗るとオーバーヒートする
壊れる程じゃないにしても
これから暑い時期なんで簡単に沸騰→LLC吹きまくり→
→冷やしてクーラントか水を入れるまで動けない
出先で喰らうと立ち往生
ガソリンスタンドでもホイールバランス調整ってしてくれるの？？
バイク屋って高いイメージがあって、、、、
バイク屋って高いイメージがあって、、、、
>>317はアホ
>>318
ええええ？？オレってあほっすか？？
ええええ？？オレってあほっすか？？
>>320
なるほどなるほど、ガソリンスタンドでバランス調整ができるかどうかは知らないということですね。
知らないんだったら「知らない」の一言でOKだよ。
それと、そんな一般常識あった？？おまえんところの近所だけじゃない？？
＞安物買いの銭失い 餅は餅屋に任せろ
はいはい～
なるほどなるほど、ガソリンスタンドでバランス調整ができるかどうかは知らないということですね。
知らないんだったら「知らない」の一言でOKだよ。
それと、そんな一般常識あった？？おまえんところの近所だけじゃない？？
＞安物買いの銭失い 餅は餅屋に任せろ
はいはい～
>>318
慧眼だな。
慧眼だな。
人を見抜く力がずば抜けてる奴がいると聞いてすっ飛んで来ました。
シフトダウン時にやけにショックがくるなと思ったら、チェーンだるだるだったｗ
先日合わせたのだが、スイングアームの上側でたるんでたみたい。
あと左右の整合性も取ってなかったｗ あわわ・・
先日合わせたのだが、スイングアームの上側でたるんでたみたい。
あと左右の整合性も取ってなかったｗ あわわ・・
みなさん 汚いものに触っちゃいけませんよ。
321 名前：あぼ～ん[NGID:8FpSNtTl] 投稿日：あぼ～ん
↑こうですね？
↑こうですね？
ちょっと聞きたいのですが 先日オイル交換をしました。
その日は強風だったもので、ちょうどオイルジョッキを傾けて注いでいるときに
ジョッキの中に石の粒の様な物（１mm,2mm位の極小粒なもの）が混入し、
そのまま注ぎ込んでしまいました。
こういう場合、何かしらのダメージになるものでしょうか？
その日は強風だったもので、ちょうどオイルジョッキを傾けて注いでいるときに
ジョッキの中に石の粒の様な物（１mm,2mm位の極小粒なもの）が混入し、
そのまま注ぎ込んでしまいました。
こういう場合、何かしらのダメージになるものでしょうか？
>>328
その状態でエンジンかけるなよ？絶対だぞ？
その状態でエンジンかけるなよ？絶対だぞ？
>>323
人をおちょくるのもいい加減に！してね。
人をおちょくるのもいい加減に！してね。
>>328
マジレスすると、オイルフィルタでクランクケース内には行かないから大丈夫。
クラッチのケース開けてオイル排出すればOK。
1~2ミリの小石ならクラッチケース内の下に滞在するだけだから放置でも問題なし。
マジレスすると、オイルフィルタでクランクケース内には行かないから大丈夫。
クラッチのケース開けてオイル排出すればOK。
1~2ミリの小石ならクラッチケース内の下に滞在するだけだから放置でも問題なし。
>>331
そもそもガソリンスタンドは全国一律サービスなの？
たとえばウチの近所のGSでは車検を請け負っているけど、
331の近所もそうか？ 差異があることをものすごくアバウトな聞き方を
しても期待してるレスは返ってくるはずがない。
GSでバランサーを所有してるところは限られるし、さらにそれが二輪用、
もしくは二輪用アダプターを所有しているところは皆無に近い。
さらにダイナミックとスタティックのバランス、いずれを依頼したいのか、
あるいは両方なのかもわからない。
おかしなレスがつくのはおかしな質問してるからだよ。
そもそもガソリンスタンドは全国一律サービスなの？
たとえばウチの近所のGSでは車検を請け負っているけど、
331の近所もそうか？ 差異があることをものすごくアバウトな聞き方を
しても期待してるレスは返ってくるはずがない。
GSでバランサーを所有してるところは限られるし、さらにそれが二輪用、
もしくは二輪用アダプターを所有しているところは皆無に近い。
さらにダイナミックとスタティックのバランス、いずれを依頼したいのか、
あるいは両方なのかもわからない。
おかしなレスがつくのはおかしな質問してるからだよ。
オイル注入後、そのときはどうしようかと考えましたが、、
オイルストレーナー → オイルフィルター と関所が二つもあるんで
どっちかに引っ掛かるかなと思い、走りに行きました。
オイルパン内で漂ってるだけで次回のオイル交換で排出できれば
いいんですけど。
オイルストレーナー → オイルフィルター と関所が二つもあるんで
どっちかに引っ掛かるかなと思い、走りに行きました。
オイルパン内で漂ってるだけで次回のオイル交換で排出できれば
いいんですけど。
むしろ漂ってたほうが怖いかと
2chっつーか
ネット自体を誤解してるね
ネット自体を誤解してるね
気軽な質問に気軽な返事が返ってくる
とても普通のことじゃあないか。
とても普通のことじゃあないか。
>>339
確かにｗ
確かにｗ
誰でも気軽に書き込めるから
"掲示板"というのでは？
"掲示板"というのでは？
ま、ここは初心者質問スレじゃないわな。
それに、聞きたい人は低姿勢であるべきだと思う。
それに、聞きたい人は低姿勢であるべきだと思う。
344 ：７７４ＲＲ：2009/05/03(日) 21:59:05 ID:crdNZs6J
金がないから・・・
というやつは、金があっても整備に金なんか使わない。
というやつは、金があっても整備に金なんか使わない。
まぁ、こういうヤツが増えたお陰で2chもこのありさまなんだぜw
うっす、流れを止めて申し訳ありません。
整備の話に戻りたいです。
ブレーキキャリパのOHの件についてご意見いただければありがたいです。
・ ピストンを出す → カラ割をしてピストンをはずす → シール交換
と順調に行ったのは良いのですが、シールをはずしたときの固着（？）後が
非常に頑固で全て綺麗にすることはできませんでした。
頑固な接着剤のように固着していて、割り箸とか楊枝で凹凸が気にならない
位まで処理をしてからシールをつけて終了したのですが、
この固着（？）後って有効な清掃方法って何かご存知ですか。
もしよろしければ、ご教示頂ければありがたいです。
整備の話に戻りたいです。
ブレーキキャリパのOHの件についてご意見いただければありがたいです。
・ ピストンを出す → カラ割をしてピストンをはずす → シール交換
と順調に行ったのは良いのですが、シールをはずしたときの固着（？）後が
非常に頑固で全て綺麗にすることはできませんでした。
頑固な接着剤のように固着していて、割り箸とか楊枝で凹凸が気にならない
位まで処理をしてからシールをつけて終了したのですが、
この固着（？）後って有効な清掃方法って何かご存知ですか。
もしよろしければ、ご教示頂ければありがたいです。
普通にガスケットリムーバーじゃね？
T型の掃除用スクレーパーみたいなやつがモトメンテに広告で乗ってたよ
シールの溝の清掃のことでしょ？
それなら昔から灯油と竹串でホジホジだよ。
それなら昔から灯油と竹串でホジホジだよ。
>334の大人気っぷりに嫉妬w
自分は100円ショップで買ったプラ定規を削って使ってるな。
前割った時にあまりに酷かったんで
リューターにナイロンブラシ加えさせてビューンしてしまいました
リューターにナイロンブラシ加えさせてビューンしてしまいました
355 ：７７４ＲＲ：2009/05/04(月) 01:21:29 ID:av56Of2X
ふるい分割タイプだと、キャリパー開いちゃってどうやっても調子よくならないこともある。
フルード固化したのは煮ても灯油でもなかなかきれいに取れないんだよね・・・
新しいシール組むとそのせいで妙にきつかったり。
状態いいっぽい中古キャリパーと交換するのも手ではあります。
フルード固化したのは煮ても灯油でもなかなかきれいに取れないんだよね・・・
新しいシール組むとそのせいで妙にきつかったり。
状態いいっぽい中古キャリパーと交換するのも手ではあります。
356 ：７７４ＲＲ：2009/05/04(月) 02:48:55 ID:bSqfv44V
車種CL125K 後期？ シングルクレードルフレームのタイプ
キャブPW20×2
オーバーフローするのでフロートバルブを交換したいのですが廃盤にて手に入らないようです。
代替品があればと思いますが、合うタイプはありますでしょうか？
キャブPW20×2
オーバーフローするのでフロートバルブを交換したいのですが廃盤にて手に入らないようです。
代替品があればと思いますが、合うタイプはありますでしょうか？
現行のPCかPWK辺りの口径が近いモノなら
ﾌﾛｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞなんかはほぼ共通？
径さえ近ければ多少の長さ違いは
フロートレベル調整で何とかなるし
保証はしないがたぶん、メイビー
古いキャブのオーバーフローは
ﾌﾛｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞだけでなく
フロートのパンクや引っ掛かり、
チャンバーガスケット、
タンク内の錆、
などにも注意
ﾌﾛｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞなんかはほぼ共通？
径さえ近ければ多少の長さ違いは
フロートレベル調整で何とかなるし
保証はしないがたぶん、メイビー
古いキャブのオーバーフローは
ﾌﾛｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞだけでなく
フロートのパンクや引っ掛かり、
チャンバーガスケット、
タンク内の錆、
などにも注意
オーバーフロー癖のあるキャブって、フロートバルブを交換してもやっぱり漏れるのがたまにあるんだよな。
あとタンクのエア抜き、特にタンクキャップあたりが詰まっててオーバーフローする事もあるね。
347 です。
おはよう御座います。今日も整備をがんばります!!
ということで、
色々とご意見を頂きまして、まことに有難う御座いました。
了解いたしました。頂いたご意見を元にこれからも整備に
精進しようと思います！
>348
ガスケットリムーバですね。了解しました。
>349
こんなものがあったとは!!
>350
おお、こんなものが！！
>353
すばらしい！自分も色々と工夫をして見ます!!
>354
おお！すごいです。リューター欲しい。。。。。
>355
そうなんですよ。これが原因で固着しちゃってたんです。
10000Km 程度でOHしたいので、
予備で安めのキャリパーをオクで探してみます。
ホントに色々とありがとう御座いました。
これからエアヌキがんばります!
おはよう御座います。今日も整備をがんばります!!
ということで、
色々とご意見を頂きまして、まことに有難う御座いました。
了解いたしました。頂いたご意見を元にこれからも整備に
精進しようと思います！
>348
ガスケットリムーバですね。了解しました。
>349
こんなものがあったとは!!
>350
おお、こんなものが！！
>353
すばらしい！自分も色々と工夫をして見ます!!
>354
おお！すごいです。リューター欲しい。。。。。
>355
そうなんですよ。これが原因で固着しちゃってたんです。
10000Km 程度でOHしたいので、
予備で安めのキャリパーをオクで探してみます。
ホントに色々とありがとう御座いました。
これからエアヌキがんばります!
エアヌキが終わり、試走が終わりました。
フロントがメッチャ効いてていい感じです。
一万キロくらいで OH したほうが良いんですかね。
それとも、もみ出し中心で考えて
駄目になったらOHって考えたほうがいいんでしょうか。
ご意見頂ければ幸いです。
ちなみに、あたしのバイクは中古で買ったんですが、
最後の車検から三万キロほど OH なしみたいです。。。。。。。
空けてよかった!換えてよかった！
つくづく思います。
フロントがメッチャ効いてていい感じです。
一万キロくらいで OH したほうが良いんですかね。
それとも、もみ出し中心で考えて
駄目になったらOHって考えたほうがいいんでしょうか。
ご意見頂ければ幸いです。
ちなみに、あたしのバイクは中古で買ったんですが、
最後の車検から三万キロほど OH なしみたいです。。。。。。。
空けてよかった!換えてよかった！
つくづく思います。
>>362
やりたけりゃ100km走行毎でもおｋ
一万キロ毎OHでも構わないが、それよりは先ずキャリパ清掃をしつつ観察して
OHするかどうか決めたらいいよ。
俺はデータを取るっつーか整備メモを残しとく
走行距離と日付、何やったかにやったみたいなの。
ネットで検索しつつ後から整備メモを読み直し
あーこれやってないやとかこれやっとこうとか計画を練る。
フォークオイル交換とかステムベアリング点検給油交換とか色々あるからね。
やりたけりゃ100km走行毎でもおｋ
一万キロ毎OHでも構わないが、それよりは先ずキャリパ清掃をしつつ観察して
OHするかどうか決めたらいいよ。
俺はデータを取るっつーか整備メモを残しとく
走行距離と日付、何やったかにやったみたいなの。
ネットで検索しつつ後から整備メモを読み直し
あーこれやってないやとかこれやっとこうとか計画を練る。
フォークオイル交換とかステムベアリング点検給油交換とか色々あるからね。
364 ：７７４ＲＲ：2009/05/04(月) 15:21:56 ID:bSqfv44V
356です。
ありがとうございました、参考にいたします。
キースター社のもので適合するものがあるか連休明け問い合わせてみます。
ありがとうございました、参考にいたします。
キースター社のもので適合するものがあるか連休明け問い合わせてみます。
トルク管理に自信が無い人の場合はあんまり開けないのも一つの考え方ではある。
ネジも消耗品で伸びが有るものだから、頻繁に開けるなら偶には交換。
ネジ山も頻繁に開けるなら時々タップでさらって綺麗な状態を保った方が良いね。
こういうのは時間工賃に縛られず納得いくまで手間を掛けられる自家整備の特権だし。
ネジも消耗品で伸びが有るものだから、頻繁に開けるなら偶には交換。
ネジ山も頻繁に開けるなら時々タップでさらって綺麗な状態を保った方が良いね。
こういうのは時間工賃に縛られず納得いくまで手間を掛けられる自家整備の特権だし。
366 ：７７４ＲＲ：2009/05/04(月) 15:50:24 ID:OIYQ0iGW
君達これをどう思う？
スターター用の燃料液とマッチを使って、一瞬にしてタイヤを膨らませるという、超ビックリ動画です。
http://www.flickr.com/photos/grahamichael/3424465147/
スターター用の燃料液とマッチを使って、一瞬にしてタイヤを膨らませるという、超ビックリ動画です。
http://www.flickr.com/photos/grahamichael/3424465147/
ｽﾌﾟﾚｰのLPGガスを爆燃させて
ビード出すワザはこのスレではガイシュツ
ttp://www.youtube.com/results?search=related&search_query=%20wheel%20drift%20stretch%20tire%20bead%20blaster%20work%20extreme%20keep%20keeplabs%20SERIALNINE&v=ld5h2LifTz4&page=2
だいぶ前にも動画貼られてた
バイクのタイヤごときじゃ
普通にコンプレッサーでビード上がるし
多少変な癖が付いてても
あの手この手の小ワザで充分上がるから
実際にバイクで試してみた話は、まだ無い
ビード出すワザはこのスレではガイシュツ
ttp://www.youtube.com/results?search=related&search_query=%20wheel%20drift%20stretch%20tire%20bead%20blaster%20work%20extreme%20keep%20keeplabs%20SERIALNINE&v=ld5h2LifTz4&page=2
だいぶ前にも動画貼られてた
バイクのタイヤごときじゃ
普通にコンプレッサーでビード上がるし
多少変な癖が付いてても
あの手この手の小ワザで充分上がるから
実際にバイクで試してみた話は、まだ無い
そういうのみるとエリ８の火薬カートリッジでジェットエンジン始動ってのを思い出しちゃう
おお なつかし
月刊オートバイのカスタム虎の穴、単行本化されるようだね。
結構この漫画好き。
結構この漫画好き。
92年のSRX400に装着したPAMSのヘッドランプブースター
がトラぶったようで、今日の夕方、ノーマル配線に戻して
やっとのことで帰宅しました。
GW期間中だしどう対応したらよいかwからないんだけど、
修理可能ですか？
がトラぶったようで、今日の夕方、ノーマル配線に戻して
やっとのことで帰宅しました。
GW期間中だしどう対応したらよいかwからないんだけど、
修理可能ですか？
不具合の内容にもよるんだけどね・・・・
エーモン1244リレーあたりで作り変える手も
エーモン1244リレーあたりで作り変える手も
電気系は断線とかでない限り交換するのがベストじゃね？
377 ：７７４ＲＲ：2009/05/04(月) 21:38:26 ID:fmat4mrb
マスターシリンダーのカバーについてる＋ネジをナメた……
片方は簡単に外れたんだけど
もう片方が外れずフルトルクで回したらネジ山なくなった＼(^O^)／
マジ困った どうか知恵をお貸し下さい
片方は簡単に外れたんだけど
もう片方が外れずフルトルクで回したらネジ山なくなった＼(^O^)／
マジ困った どうか知恵をお貸し下さい
バイク屋いったら大抵とってくれるよ
工賃はバイク屋による
工賃はバイク屋による
ドリルで穴開けてエキストラクタ
もしくはそのままドリルでネジごと揉んでカップ交換
もしくはそのままドリルでネジごと揉んでカップ交換
>377
バイク屋に持っていくか内燃機屋で取ってもらう
ヘタにタガネでマイナスの溝を付けたりするとタンク側のアルミが歪んだりボルト穴が
曲がって二度とボルトが入らなくなりダメになる
どうしても自分で対処したいのならフタをカチ割ってボルトを取り出せばＯＫ
フタとボルトは買わなきゃならんが、マスターごと中古を買うよりマシでしょう
バイク屋に持っていくか内燃機屋で取ってもらう
ヘタにタガネでマイナスの溝を付けたりするとタンク側のアルミが歪んだりボルト穴が
曲がって二度とボルトが入らなくなりダメになる
どうしても自分で対処したいのならフタをカチ割ってボルトを取り出せばＯＫ
フタとボルトは買わなきゃならんが、マスターごと中古を買うよりマシでしょう
381 ：377：2009/05/04(月) 21:48:04 ID:fmat4mrb
バイク屋にいくのがベストなのはわかるんだけど、なんとか自分の手で直したい
ドリルでうまいことねじの頭だけ落とせればふたが取れて
ねじもペンチでつかんで回せると思うけど。
ねじもペンチでつかんで回せると思うけど。
エキストラクタ、ネジ抜きキットで抜くか、
リューターで縦溝掘ってマイナスドライバ
リューターで縦溝掘ってマイナスドライバ
386 ：377：2009/05/04(月) 22:01:23 ID:fmat4mrb
387 ：７７４ＲＲ：2009/05/04(月) 22:08:19 ID:Eg0pWq2t
バイク屋で折れたネジを抜き取ってもらっただけで1万近くボラれたことあるな。
オクで買ったパーツが固着してた時はこっちのが難しそうだったけど、安物の電動ドリルと
エキストラクタみたいなの買って自分でやった。5000円くらいで済んだよ。
オクで買ったパーツが固着してた時はこっちのが難しそうだったけど、安物の電動ドリルと
エキストラクタみたいなの買って自分でやった。5000円くらいで済んだよ。
今までエキストラクタで巧く抜けたことがないんだよな・・・・
いつもエキストラクタを折ってしまう。
ホムセンで安く売っているやつだからだろうか？
いつもエキストラクタを折ってしまう。
ホムセンで安く売っているやつだからだろうか？
ホムセンのエキストラクタもプロが使ってるよ。
それより細い穴を少し開けておいて、あとは急がずぶれないようにやればそう難しくはない。
それより細い穴を少し開けておいて、あとは急がずぶれないようにやればそう難しくはない。
＋のネジならすでに中心が出てるので、インパクトドライバとホムセンエキストラクタセット
がいい。
六角軸のインパクト用だけど、細ドリルとテーパー形状の逆タップがセットになっている
やつがオススメ。2,000円くらい。
がいい。
六角軸のインパクト用だけど、細ドリルとテーパー形状の逆タップがセットになっている
やつがオススメ。2,000円くらい。
サービスは一時でも、工具は一生だからなあ
固着した＋ネジは
押す力7回す力3って
コウジ先輩が言ってた
押す力7回す力3って
コウジ先輩が言ってた
なめたネジの対処ってのはわかるけど、マスターシリンダーのフタだと中に切り子が入ると拙いんだよね。
急にウィンカーとテールランプが点かなくなりました。バッテリーは正常です。ウィンカーリレー交換で治りますかね。
>>394
この前後輩に教えて、しかも名前が同じでﾜﾛﾀw
この前後輩に教えて、しかも名前が同じでﾜﾛﾀw
固着してるネジにエキストラクターは効かんなぁ
オマイ等ホントに
エキストラクターで折れたネジ除去できてんの？
雑誌かなんかで読んだ脳内知識披露してるだけちゃうか
元のネジ軸よりエキストラクター軸のが
細くてネジリ強度なんか無いんだから
無造作に穴開けてエキストラクター捻れば折れるのが関の山
つーかボルト軸に穴あけすら難易度高し
充分な軸長さが残ってればペンチで掴むと
クルクル回せる程度のフリーに近い状態
もしくは
センタード真ん中に貫通寸前の深い穴を真っ直ぐ開けて
穴径をネジ山ギリギリまで拡大していって
ボルト軸をネジ山だけのペラペラまで切削した場合
こちらは手持ちのドリルじゃ無理
この２つどちらかしか
エキストラクターは効かないのに
「エキストラクターで抜ける」とか、簡単に言い杉
オマイ等ホントに
エキストラクターで折れたネジ除去できてんの？
雑誌かなんかで読んだ脳内知識披露してるだけちゃうか
元のネジ軸よりエキストラクター軸のが
細くてネジリ強度なんか無いんだから
無造作に穴開けてエキストラクター捻れば折れるのが関の山
つーかボルト軸に穴あけすら難易度高し
充分な軸長さが残ってればペンチで掴むと
クルクル回せる程度のフリーに近い状態
もしくは
センタード真ん中に貫通寸前の深い穴を真っ直ぐ開けて
穴径をネジ山ギリギリまで拡大していって
ボルト軸をネジ山だけのペラペラまで切削した場合
こちらは手持ちのドリルじゃ無理
この２つどちらかしか
エキストラクターは効かないのに
「エキストラクターで抜ける」とか、簡単に言い杉
やっぱ難しいのか。 エキスト持ってるので、試そうと思ってたが固着してるの相手では辛そうと思ってた。
ハンドドリルで真っ直ぐ穴開けるのは無理だろうしなぁｗ 他の手段考えるか・・・
ハンドドリルで真っ直ぐ穴開けるのは無理だろうしなぁｗ 他の手段考えるか・・・
401 ：７７４ＲＲ：2009/05/05(火) 06:33:33 ID:ARvPg+PH
>>381
まずは、貫通ドライバ＋ハンマーでネジの頭にショックを加える。
カバーってフルードタンクのフタ？
だったらタガネよかポンチの方がいいかも、やり方は上の人が書いてる。
駄目ならドリルでネジの頭さらってフタ(カバー？)外す、３ｍｍぐらいは
ネジがみえるとおもうがら、プライヤーがバイスプライヤーで回す。
まずは、貫通ドライバ＋ハンマーでネジの頭にショックを加える。
カバーってフルードタンクのフタ？
だったらタガネよかポンチの方がいいかも、やり方は上の人が書いてる。
駄目ならドリルでネジの頭さらってフタ(カバー？)外す、３ｍｍぐらいは
ネジがみえるとおもうがら、プライヤーがバイスプライヤーで回す。
ネタ主が貧乏ジェベル200の人じゃないの？
向こうでの解決策がまたとんちんかんだったり
でも同じような人がいるかもしれない可能性はあるかなｗ
皿ネジなんだから、皿だけドリルで飛ばしちゃうのがいちばん早い
ポンチでやるにも、たぶんネジズルズルにしてるだろうから、
ポンチがかかりにくいだろうし
飛ばしたあとは、打撃か、暖めるかでとれる
ねじ切れたりして凸凹した軸にドリルでの穴あけは難しい
平らにする一工程が必要
ホムセンドリルで一発なら、センターが0.3くらいずれるから致命的になるし
向こうでの解決策がまたとんちんかんだったり
でも同じような人がいるかもしれない可能性はあるかなｗ
皿ネジなんだから、皿だけドリルで飛ばしちゃうのがいちばん早い
ポンチでやるにも、たぶんネジズルズルにしてるだろうから、
ポンチがかかりにくいだろうし
飛ばしたあとは、打撃か、暖めるかでとれる
ねじ切れたりして凸凹した軸にドリルでの穴あけは難しい
平らにする一工程が必要
ホムセンドリルで一発なら、センターが0.3くらいずれるから致命的になるし
>>399 禿同 よく言った
404 ：377：2009/05/05(火) 07:18:27 ID:/MFvQfSt
おはよ ネタじゃないですよ…
しかし、みんなが色々教えてくれるので光が見えてきた
とりあえホムセンで貫通ドライバー買ってきますダメだったらドリルで皿ネジの部分をえぐってみるかな
また、報告にきます
しかし、みんなが色々教えてくれるので光が見えてきた
とりあえホムセンで貫通ドライバー買ってきますダメだったらドリルで皿ネジの部分をえぐってみるかな
また、報告にきます
406 ：７７４ＲＲ：2009/05/05(火) 07:55:55 ID:2g1wx3IE
407 ：７７４ＲＲ：2009/05/05(火) 08:13:41 ID:6nIJHKpA
マスターの皿ネジは
ステンレスにすると
ナメリにくいって
コウジ先輩が言ってた
ステンレスにすると
ナメリにくいって
コウジ先輩が言ってた
ステップガードの六角ネジが固くて、エクステンション付けてようやく抜けたが、
六角ネジの角がなめかけたんで結局交換することに・・・叩いたり5-56掛けたり
しても厳しい時はどうしてる？
六角ネジの角がなめかけたんで結局交換することに・・・叩いたり5-56掛けたり
しても厳しい時はどうしてる？
あぶる。
ショックドライバー使う。
ネジザウルス使う。
1日でやろうとせずに556をふきつつ待つことも必要だよ。
ショックドライバー使う。
ネジザウルス使う。
1日でやろうとせずに556をふきつつ待つことも必要だよ。
プラスネジとキャップボルトに限ってはネジの中心に穴を掘れるのでエキストラクタは凄く有効。
センターポンチ当てて、左回りにコンコンと叩くと良いかもん
フレームごと交換すればおｋ
>408
ステップ付近だと緩み防止にロックタイト使っている場合があるから、俺ならまずあぶって
5-56付けてから回すかな。
ステップ付近だと緩み防止にロックタイト使っている場合があるから、俺ならまずあぶって
5-56付けてから回すかな。
貫通ドライバー買うんだったら、「エアロビクス2」のほうがオススメ。(ググッてね)
同じくリザーバタンクの皿ビスを緩めるのに使った。
ズルズルにナメてたが、少しドリルで彫ってから使ったら簡単にとれた。
「ねじはずし」なんかの増摩剤と併用すると完璧。
ちいさな皿ビスにエキストラクターは有りえんだろ。
同じくリザーバタンクの皿ビスを緩めるのに使った。
ズルズルにナメてたが、少しドリルで彫ってから使ったら簡単にとれた。
「ねじはずし」なんかの増摩剤と併用すると完璧。
ちいさな皿ビスにエキストラクターは有りえんだろ。
エキストラクターはネジ頭がズルズルに舐めるようなボルトに使うものだからそもそも固着してるのが当然、
というかフリーに近い状態だったらそれこそエキストラクターなんか使わず普通に頭飛ばしてポンチで叩けば抜けるだろ。
刃のテーパーの下1/3くらいで引っかかるくらいの気持ち大きめのサイズで、刃が十分立った新品のエキストラクターを
しっかり叩いて食いつかせてやればそうそう失敗しない。ネジロック＋錆＋熱で固着したブレーキローターボルトなんかには定番。
エキストラクター軸の方が細くてネジリ強度が無いとか、ボルト軸に穴開けるのが難しいとか言ってる辺り
それこそ正しい方法でやってないだけじゃないか？
というかフリーに近い状態だったらそれこそエキストラクターなんか使わず普通に頭飛ばしてポンチで叩けば抜けるだろ。
刃のテーパーの下1/3くらいで引っかかるくらいの気持ち大きめのサイズで、刃が十分立った新品のエキストラクターを
しっかり叩いて食いつかせてやればそうそう失敗しない。ネジロック＋錆＋熱で固着したブレーキローターボルトなんかには定番。
エキストラクター軸の方が細くてネジリ強度が無いとか、ボルト軸に穴開けるのが難しいとか言ってる辺り
それこそ正しい方法でやってないだけじゃないか？
エキストラクタ使った事ないんだけどあれって刃物だよね？
焼き入ってて硬いからリミット越えると一気に折れるでしょう。
それともそう簡単には折れないのかな。
どうも逆タップのイメージしかないんだけど。
ローターボルトとか手強いのに耐えられるだけの強度あるのかね。
焼き入ってて硬いからリミット越えると一気に折れるでしょう。
それともそう簡単には折れないのかな。
どうも逆タップのイメージしかないんだけど。
ローターボルトとか手強いのに耐えられるだけの強度あるのかね。
>>416
モノ自体は硬くて折れやすいよ。だからこそ刃が食いつくわけで。
斜めに刺さってたり、舐めかけの＋ボルトみたいに押しながら回そうとすると折る事が多い。
ＣＲＣやバーナー、ハンマー等の下準備をちゃんとすること
ディスクサンダーでちゃんとボルトの中心を作ること
穴あけには超鋼ドリルを使うこと（ドリルも先端が逃げないように刃を研いで立てておく）
サイズの合ったエキストラクターを使うこと、惜しまず新品を使うこと
ハンマーでガッチリ叩き込むこと
力は回す方向のみ、固着を剥がす勢いで一気に力を加えること
普段は使わない道具だから、たまに使って失敗して「これ使えねー」じゃもったいない。
エキストラクターという道具自体はちゃんと使える便利な道具だよ。
モノ自体は硬くて折れやすいよ。だからこそ刃が食いつくわけで。
斜めに刺さってたり、舐めかけの＋ボルトみたいに押しながら回そうとすると折る事が多い。
ＣＲＣやバーナー、ハンマー等の下準備をちゃんとすること
ディスクサンダーでちゃんとボルトの中心を作ること
穴あけには超鋼ドリルを使うこと（ドリルも先端が逃げないように刃を研いで立てておく）
サイズの合ったエキストラクターを使うこと、惜しまず新品を使うこと
ハンマーでガッチリ叩き込むこと
力は回す方向のみ、固着を剥がす勢いで一気に力を加えること
普段は使わない道具だから、たまに使って失敗して「これ使えねー」じゃもったいない。
エキストラクターという道具自体はちゃんと使える便利な道具だよ。
420 ：７７４ＲＲ：2009/05/05(火) 10:43:59 ID:MR78DhDa
文句言ってる本人自身が使えないってことでｗ
ハマーン様よりシーマ様に蹴られて言葉責めされたい
ハマーに轢かれるのもシーマに轢かれるのも嫌だ。
誤爆したらなんか上手いこと言われたでござる氏ね
氏ぬのはおまえだ
誤爆した上に、逆ギレの>>424にワロタ。
エキストラクター使うのに失敗して恨みを持ってる未熟者がいるなw
失敗したのをすべて道具のせいにしてる限り、いつまでたっても進歩しないよ。
確かに万能ではないけど、選択肢の一つではある。
失敗したのをすべて道具のせいにしてる限り、いつまでたっても進歩しないよ。
確かに万能ではないけど、選択肢の一つではある。
ヘリサートもそうだけど
折れたから、ナメたから一発目からやるもんじゃないだろ
折れたから、ナメたから一発目からやるもんじゃないだろ
どんなやり方だろうと一発目で簡単に抜けるならそれが正解じゃないの？
エキストラクターは使えないことはないけど、折れた時のことを考えたら、出来るだけ使いたくないな。
細いサラビスなら６ﾐﾘ位のポンチ(タップとか)を作って叩けばいいと思う。
細いサラビスなら６ﾐﾘ位のポンチ(タップとか)を作って叩けばいいと思う。
エキストラクタが折れた時の右往左往は、ぱねぇからねぇ
他で出来るならそっちを選択
マスタシリンダの細かい皿ネジなら使わない
基本は奥まったところで、ポンチが使えないとき
ガンッて力を入れると、安いのは折れるよ
ハイスのドリルで切れるけどｗ
超硬のドリルを持っていて、刃が砥げるって！？
他で出来るならそっちを選択
マスタシリンダの細かい皿ネジなら使わない
基本は奥まったところで、ポンチが使えないとき
ガンッて力を入れると、安いのは折れるよ
ハイスのドリルで切れるけどｗ
超硬のドリルを持っていて、刃が砥げるって！？
折れた時考えるとなかなか踏み出せないよね。
使う条件はかなり限られそうだけど慣れると使えるのかもね。
折れたらやっぱ超音波じゃなくて超伝導じゃなくてなんだっけ。
あ、放電だ。あれで除去するしかないのかな。
素人じゃお手上げだもんねぇ。
使う条件はかなり限られそうだけど慣れると使えるのかもね。
折れたらやっぱ超音波じゃなくて超伝導じゃなくてなんだっけ。
あ、放電だ。あれで除去するしかないのかな。
素人じゃお手上げだもんねぇ。
そこまでするくらいなら交換したほうがよくね？
434 ：377：2009/05/05(火) 17:52:45 ID:/MFvQfSt
マスターシリンダーのネジをナメた者です
結果からいくと>>405氏のやり方で無事とれました
ドリルで皿部分をホジホジ削ったらアッサリとれた＼(^O^)／
みんな有難う 自分でやって良かった 感謝です
その後、マイティバックなるフルード交換ツールを使って初めてのフルード交換したけど
アッサリ、エア抜き出来た
スカスカだったブレーキレバーが一瞬でガチガチになった
んーコレ便利な気がする
結果からいくと>>405氏のやり方で無事とれました
ドリルで皿部分をホジホジ削ったらアッサリとれた＼(^O^)／
みんな有難う 自分でやって良かった 感謝です
その後、マイティバックなるフルード交換ツールを使って初めてのフルード交換したけど
アッサリ、エア抜き出来た
スカスカだったブレーキレバーが一瞬でガチガチになった
んーコレ便利な気がする
注射器で十分とかいう馬鹿が出てくるから気をつけろ
436 ：７７４ＲＲ：2009/05/05(火) 19:58:43 ID:m0Y+hnSN
俺バイク屋だけど普通に注射器使ってるよ
注射器買ったけどつかってないや
てかエア何とかや注射器使わないとエア入ったり完全なエア抜きって出来ないものなのか
てかエア何とかや注射器使わないとエア入ったり完全なエア抜きって出来ないものなのか
438 ：７７４ＲＲ：2009/05/05(火) 20:47:37 ID:LzZLS2Df
俺はゴムホースと空のペットボトルしか使ってない
フルード交換や残留エアを抜くのに注射器は必要ないと思う。
ただ、キャリパーやマスターOH後の初期のエア抜き(と言うか充填)には必需品だよね。
もちろん仕上げはレバー操作で抜く方が完璧。
ただ、キャリパーやマスターOH後の初期のエア抜き(と言うか充填)には必需品だよね。
もちろん仕上げはレバー操作で抜く方が完璧。
440 ：７７４ＲＲ：2009/05/05(火) 21:29:45 ID:zLBgAyDY
こんばんは、>>307です。
返事が遅くなってしまいすみませんでした(´･ω･)
このスティード、知人から現状渡しで譲り受けたもの（知人は日々乗っていたので放置車両ではないです）なので、バイク屋の整備云々はこれからなのです。
ただ、日常点検のタイヤの空気圧やヒビ、灯火類の確認では問題点はなかったのですが、バッテリーケース下の乳白色？っぽい透明な入れ物の溶液が、ＬＯＷのわずか上なので気になって質問させて頂きました。
やはりあれはラジエーターサブタンクですね＾＾
ちょっと挑戦してみます
返答下さったみなさま、どうもありがとうございました。
そして長文失礼しました
返事が遅くなってしまいすみませんでした(´･ω･)
このスティード、知人から現状渡しで譲り受けたもの（知人は日々乗っていたので放置車両ではないです）なので、バイク屋の整備云々はこれからなのです。
ただ、日常点検のタイヤの空気圧やヒビ、灯火類の確認では問題点はなかったのですが、バッテリーケース下の乳白色？っぽい透明な入れ物の溶液が、ＬＯＷのわずか上なので気になって質問させて頂きました。
やはりあれはラジエーターサブタンクですね＾＾
ちょっと挑戦してみます
返答下さったみなさま、どうもありがとうございました。
そして長文失礼しました
餡汁より芋が安し だね( ^ー゜）b
>>437
ただのホースだけでもOK。通常のエア抜き作業が終わったら、
レバーがっつり引いた状態にしてタイラップとかで固定、
そのまま一晩放っとく。液が漏れない隙間からも
空気を構成する分子の方が小さいから、圧がかかってれば勝手に抜けていく。
ただのホースだけでもOK。通常のエア抜き作業が終わったら、
レバーがっつり引いた状態にしてタイラップとかで固定、
そのまま一晩放っとく。液が漏れない隙間からも
空気を構成する分子の方が小さいから、圧がかかってれば勝手に抜けていく。
注射器はマスターから古いフルードを抜くのに使ってるな。
キャリパー側はワンウェイバルブを付けたホースとポリビン。
俺も次回はトリガーの付いたワンマンブリーダー使ってみようと思ってる。
キャリパー側はワンウェイバルブを付けたホースとポリビン。
俺も次回はトリガーの付いたワンマンブリーダー使ってみようと思ってる。
ひさしぶりにバイクに乗ろうと思い、オイル交換してさて乗ろうと思ったらクラッチがきれなくなりました
走れないことはないんだけど、ギアをいれてクラッチをきってもタイヤが回らない状態です。
ちなみにバイクはＸＪＲ４００
オイルはカストロ１０Ｗ―４０です。
走れないことはないんだけど、ギアをいれてクラッチをきってもタイヤが回らない状態です。
ちなみにバイクはＸＪＲ４００
オイルはカストロ１０Ｗ―４０です。
通訳を要求する！
通訳を呼べ！
通訳を呼べ！
>446
ワンマンブリーダーってシャンプーのボトルのについてるやつでもＯＫですか？
ワンマンブリーダーってシャンプーのボトルのについてるやつでもＯＫですか？
ちんぽ増大ポンプが良いワンマンブリーダーになる稀ガス
ttp://www.idrugexpress.com/upload/cover/53.jpg
+
ttp://country-kitchen.pro.tok2.com/master/zep/one-man04.jpg
ttp://www.idrugexpress.com/upload/cover/53.jpg
+
ttp://country-kitchen.pro.tok2.com/master/zep/one-man04.jpg
２枚目のやつ、どこをどう繋ぐんだ？
http://country-kitchen.pro.tok2.com/master/newpage04-1.htm#brake
わかった
注射器側のワンウェイバルブでうまいこと吸引と排出をしてるのか
わかった
注射器側のワンウェイバルブでうまいこと吸引と排出をしてるのか
ワンウェイを２つ逆向きに付けてる
ワンウェイ無しだと注射器１ストローク分しか吸えないけど
ワンウェイをＷで逆向きに付けると
スコスコ連続吸入、追加吸が入可能
ワンウェイ無しだと注射器１ストローク分しか吸えないけど
ワンウェイをＷで逆向きに付けると
スコスコ連続吸入、追加吸が入可能
俺も>>438と同じくホースとペットボトルしか使ってないな。時間は掛かるけど、確実な希ガス。
つかブリーダーにホース繋いで開けっ放しでよくね？
俺そういうふうにやったけど・・・古いフルードすいすい出てきたよ
長めのホースをマスターあたりまで引き上げて少し放置してたら空気も抜けるし
俺そういうふうにやったけど・・・古いフルードすいすい出てきたよ
長めのホースをマスターあたりまで引き上げて少し放置してたら空気も抜けるし
http://country-kitchen.pro.tok2.com/master/newpage04-2.htm#tounan
プロの仕事は参考になりますね（ニヤニヤ
プロの仕事は参考になりますね（ニヤニヤ
正常に使用中で
「フルード交換」だけ、なら
ペットボトル＆ホースでオケ
全バラO/Hとかホース交換とか
スッ空な状態にフルード満たすなら
負圧で引いてやったり
下から押し込んでやると簡単に早く
「そこそこレベル」に到達できる
凝った道具使わんでもできるし
最終的には通常の抜き方やコワザで仕上げる必要あるが
タッチがスッカスカのまま中々進めず時間食う人や
短時間で仕上げたい人にはオススメ
「フルード交換」だけ、なら
ペットボトル＆ホースでオケ
全バラO/Hとかホース交換とか
スッ空な状態にフルード満たすなら
負圧で引いてやったり
下から押し込んでやると簡単に早く
「そこそこレベル」に到達できる
凝った道具使わんでもできるし
最終的には通常の抜き方やコワザで仕上げる必要あるが
タッチがスッカスカのまま中々進めず時間食う人や
短時間で仕上げたい人にはオススメ
458 ：７７４ＲＲ：2009/05/06(水) 14:53:17 ID:1ahEVhUK
>>456はゼファー盗もうとした犯人か
いやぁ、派手なことするもんだね～と笑いながら見てただけですよ？
初めてオイル交換にチャレンジするつもりです。
ドレンプラグは手で回らなくなるまで締めたら
そこからレンチで半回転ほどでいいでしょうか。
ドレンプラグは手で回らなくなるまで締めたら
そこからレンチで半回転ほどでいいでしょうか。
はい
回るなら
回るなら
俺は半回転まで回らなければ漏れる可能性もあるからパイプでレンチを延長してでも回すけどな
ネジの締め加減は
痛まない程度にしっかりと
としか言いようがないから困る
痛まない程度にしっかりと
としか言いようがないから困る
その頃へたれの俺はトルクレンチを使った。
>>460
半分回る？
相手がアルミだから回そうと思えば回るけど、レンチの端を持って
軽く肘の力で締める程度で十分だよ。
肩に力が入るようならやりすぎだと思う。
それよりちゃんとボルトとその周辺を拭いて、軽く走った後に漏れて
ないか指で確認したほうがいいよ。
俺はそれでワッシャの付け忘れに気づいたことがあるｗ
半分回る？
相手がアルミだから回そうと思えば回るけど、レンチの端を持って
軽く肘の力で締める程度で十分だよ。
肩に力が入るようならやりすぎだと思う。
それよりちゃんとボルトとその周辺を拭いて、軽く走った後に漏れて
ないか指で確認したほうがいいよ。
俺はそれでワッシャの付け忘れに気づいたことがあるｗ
だが、規定トルクがわからずネジを痛めた・・・と続くんですね
似たようなボルトを捻じ切って感覚を覚えるしかないと思うよ
似たようなボルトを捻じ切って感覚を覚えるしかないと思うよ
剛力ならまだしも、一般人が手で締め込める程度なんて知れてるからなぁ。
ドレンにしてもプラグにしても手で目一杯締めても、レンチを使うとそこからまだかなり締まる事が多い。
せめてワッシャーは新しいの使えよ、くらいしか言いようがないよな。
ドレンにしてもプラグにしても手で目一杯締めても、レンチを使うとそこからまだかなり締まる事が多い。
せめてワッシャーは新しいの使えよ、くらいしか言いようがないよな。
そもそもドレンボルト緩める時逆に回すなよ
半時計回りな
半時計回りな
「反」時計回りですね。
ドレンみたいに反対側（裏側）についているボルト、ナットの
緩めるのはいつも金鳥する
ラチェットで、表側向きの緩める方向を確認してそのままラチェットをあてがう
いきなりスパナで緩めることはしないｗ
ちなみに右の確認は、お箸持つ方で右手に力を入れてから
あっ、そこを右に曲がって というのはパニックになるから、
おれには通用しない
緩めるのはいつも金鳥する
ラチェットで、表側向きの緩める方向を確認してそのままラチェットをあてがう
いきなりスパナで緩めることはしないｗ
ちなみに右の確認は、お箸持つ方で右手に力を入れてから
あっ、そこを右に曲がって というのはパニックになるから、
おれには通用しない
俺はラチェットハンドルやインパクトレンチの切り替えが気になるな。
砂とコケンみたくレバーの向きが逆だと何か落ち着かない。
両方良く使ってるから余計そう感じるんだけどね。
ハンドルにソケットを差し込む時は無意識のうちに回転方向を確かめてる。
カメラのフォーカスリングに似てるね。
砂とコケンみたくレバーの向きが逆だと何か落ち着かない。
両方良く使ってるから余計そう感じるんだけどね。
ハンドルにソケットを差し込む時は無意識のうちに回転方向を確かめてる。
カメラのフォーカスリングに似てるね。
>>471
左右確認があべこべになって事故って死亡するタイプの人間ですね、わかります。
左右確認があべこべになって事故って死亡するタイプの人間ですね、わかります。
460です。
たくさんのレスありがとうございました。
もう一つ聞かせて下さい。
ドレンプラグのワッシャーって平らな物と中空になってるのがあるけど
どちらを使っても問題ないですか。
たくさんのレスありがとうございました。
もう一つ聞かせて下さい。
ドレンプラグのワッシャーって平らな物と中空になってるのがあるけど
どちらを使っても問題ないですか。
>>474
純正と同じ形状の物を使う。
純正と同じ形状の物を使う。
結局漏れなきゃいいよ
478 ：７７４ＲＲ：2009/05/07(木) 11:57:08 ID:mW+PPNRD
三年間オイル交換のみ無整備車をもらったんだけどなにかしなきゃならんことある？
とりあえず各部のグリスアップはした
なんか加速が遅い
とりあえず各部のグリスアップはした
なんか加速が遅い
隠しまくりだな
真剣に聞く気がないんだろ
はい次
はい次
>>484
一応、○○のフィルターを交換し、念のため
オ△△を交換したら、■■の残量をチェックし
●●の交換とエア抜き、もし△液もあるようなら
確実に交換しないとね。安いからね
地元で売ってるストレートタイプで良い。
あとは注油だね、※※はいちど灯油で洗ってから
専用のルブで注油
一応、○○のフィルターを交換し、念のため
オ△△を交換したら、■■の残量をチェックし
●●の交換とエア抜き、もし△液もあるようなら
確実に交換しないとね。安いからね
地元で売ってるストレートタイプで良い。
あとは注油だね、※※はいちど灯油で洗ってから
専用のルブで注油
某中型ネイキッド…
ﾜｶﾝﾈ
ﾜｶﾝﾈ
486 ：７７４ＲＲ：2009/05/07(木) 13:28:13 ID:0NJxJOdU
まーいーや 暇だからキーボード叩くｗ
>>478
>>1が判らんので大ごとになるが、ま、今から書くことを忠実にやれば見違えるほど良くなる。
チェーン 点検 給油または状態により交換
プラグ＆プラグコード 点検 状態により交換
エアクリーナ 清掃 状態により交換
キャブレタ 分解清掃 同調取り
フォークオイル 交換
ステムベアリング 給油または状態により交換
リヤサスペンション 給油または状態により交換
前後アクスルシャフト・ピポットシャフト 清掃 給油
前後車輪ベアリング 点検または状態により交換
エンジンオイル・オイルフィルタ 走行距離に応じて交換
まーこんなところか。
>>478
>>1が判らんので大ごとになるが、ま、今から書くことを忠実にやれば見違えるほど良くなる。
チェーン 点検 給油または状態により交換
プラグ＆プラグコード 点検 状態により交換
エアクリーナ 清掃 状態により交換
キャブレタ 分解清掃 同調取り
フォークオイル 交換
ステムベアリング 給油または状態により交換
リヤサスペンション 給油または状態により交換
前後アクスルシャフト・ピポットシャフト 清掃 給油
前後車輪ベアリング 点検または状態により交換
エンジンオイル・オイルフィルタ 走行距離に応じて交換
まーこんなところか。
馬鹿の相手すると俺みたいなやつが
馬鹿をいちいちかまうな！ってレス入れるから荒れるから
馬鹿は放置しろよ！
馬鹿をいちいちかまうな！ってレス入れるから荒れるから
馬鹿は放置しろよ！
491 ：７７４ＲＲ：2009/05/07(木) 17:57:19 ID:e+FJlqPs
リアサスリンク周りの分解グリスアップには、
チェーンルブが適してると勝手に想像してるんだけど、
皆さんはどう思われますか？
チェーンルブが適してると勝手に想像してるんだけど、
皆さんはどう思われますか？
走行毎にリンクの分解清掃するならアリなんでね？
ﾁｪｰﾝルブは
時間が経つと流動性が低下して硬化
若しくは流動性がありすぎて漏れ出す
ドライタイプやウエットタイプなどイロイロ有るわけだが
どんなのを想定してるんだ？
熱が掛かれば必要なだけ溶けて潤滑
冷めれば硬化して油分保持
隙間を塞いで防水防塵効果
てゆーグリスの機能の代替にはならん稀ガス
普通に公道走行するなら安物グリス詰めておいた方が遥かにマシ
競技専用車みたいに
走行会・レース毎に（短時間で）分解整備するのが前提なら
試してみてもイイかも
低抵抗を狙ってグリス除去、シール類除去、は
競技車両ではよくある手
ベアリングやブッシュ類の寿命が短くなるのも前提だが
時間が経つと流動性が低下して硬化
若しくは流動性がありすぎて漏れ出す
ドライタイプやウエットタイプなどイロイロ有るわけだが
どんなのを想定してるんだ？
熱が掛かれば必要なだけ溶けて潤滑
冷めれば硬化して油分保持
隙間を塞いで防水防塵効果
てゆーグリスの機能の代替にはならん稀ガス
普通に公道走行するなら安物グリス詰めておいた方が遥かにマシ
競技専用車みたいに
走行会・レース毎に（短時間で）分解整備するのが前提なら
試してみてもイイかも
低抵抗を狙ってグリス除去、シール類除去、は
競技車両ではよくある手
ベアリングやブッシュ類の寿命が短くなるのも前提だが
495 ：７７４ＲＲ：2009/05/07(木) 18:32:57 ID:e+FJlqPs
すみませんでした。
チェーンルブといっても色々ありますもんね。
いつも流用してるのは、KUREのスーパーチェーンルブです。
フリクション低減が目的ではなくて、あくまでグリスの持ちを期待してます。
付着性？が高くて、水に対しても強い印象を受けたので。
チェーンルブといっても色々ありますもんね。
いつも流用してるのは、KUREのスーパーチェーンルブです。
フリクション低減が目的ではなくて、あくまでグリスの持ちを期待してます。
付着性？が高くて、水に対しても強い印象を受けたので。
>495
結構持ちはいいのでそれでもおｋかも
KURE製品なら他にも『高粘着ルブ』ってのがあるよ。
結構持ちはいいのでそれでもおｋかも
KURE製品なら他にも『高粘着ルブ』ってのがあるよ。
オレはリンク部分にはジャバラ入りモリブデングリスで間に合ってる。
某中型ネイキッドか。
2stオイルを入れるのを忘れるなよ。貴重な車種なんだから。
GT380でいいんだよな。
2stオイルを入れるのを忘れるなよ。貴重な車種なんだから。
GT380でいいんだよな。
シルコリンの赤いグリースとかいいんでね？
501 ：478：2009/05/07(木) 20:34:49 ID:mW+PPNRD
某国産250CC単気筒エストレヤなんだがとりあえず今日経年劣化してそうな部分は点検
洗えるところは分解掃除
特に異常無し
でもなんか調子悪い
マフラーの中見てみたら蜂が巣作ってた…
洗えるところは分解掃除
特に異常無し
でもなんか調子悪い
マフラーの中見てみたら蜂が巣作ってた…
好調時のエストレヤを知らないと比較にならないんじゃない？
元々もっさりしたバイクなんだし。
あと調子つっても始動性とか、エンジンの吹け上がりだとか、ハンドリングとか、ブレーキのタッチとか色々あるじゃん。
元々もっさりしたバイクなんだし。
あと調子つっても始動性とか、エンジンの吹け上がりだとか、ハンドリングとか、ブレーキのタッチとか色々あるじゃん。
>>501
焼き払え！
焼き払え！
>>501
まずはキャブOHだな
まずはキャブOHだな
>>501
車体ごと焼き払え！ｗ
車体ごと焼き払え！ｗ
いやエスとレイヤを処分してホーネットを買えと言うことだろこれは
徳利蜂は一日で巣を作りやがるからな
昨日動いてたのに今日は始動もしないって事もよくある
昨日動いてたのに今日は始動もしないって事もよくある
R1-Zのウォーターポンプのオイルシール交換しようと思っているんですが
工具箱に有るエーゼットウレアグリスを使おうかと思っています。
皆さんはウォーターポンプ（オイルと冷却水が混ざる）場所のグリスはどの様なグリスを使われてますか？
工具箱に有るエーゼットウレアグリスを使おうかと思っています。
皆さんはウォーターポンプ（オイルと冷却水が混ざる）場所のグリスはどの様なグリスを使われてますか？
普通にエンジンオイル
510 ：７７４ＲＲ：2009/05/08(金) 06:35:39 ID:iB/4h7MW
おっぱいにして増量しても、頭皮に入れて身長伸ばしても
何があっても平気なシリコンオイルに決まってるだろう。おお？
何があっても平気なシリコンオイルに決まってるだろう。おお？
511 ：478：2009/05/08(金) 07:43:14 ID:JFLnWUdA
マフリャー外して針金で即席鍵づめ作って引っ張り出しました
何故かコンガリ焼けたカエルもいたけどこれでやっと調子良くなってくれました
何故かコンガリ焼けたカエルもいたけどこれでやっと調子良くなってくれました
512 ：７７４ＲＲ：2009/05/08(金) 08:05:57 ID:yL/bYkW+
新たなスレが立ち上がる予感。
「おまいらマフリャーの中に巣食ってた生物を報告すべし（原因、除去、再発防止）」
「おまいらマフリャーの中に巣食ってた生物を報告すべし（原因、除去、再発防止）」
PAMSヘッドランプブースターの故障の件で書き込みましたが、
フューズ、リレー、配線の順にチェックしたところ、配線の被覆下
に断線がありました。外からは見えないところでしたが、何とか
解決できました。
どうもです。
フューズ、リレー、配線の順にチェックしたところ、配線の被覆下
に断線がありました。外からは見えないところでしたが、何とか
解決できました。
どうもです。
車名/型番/年式・総走行距離/購入してからの走行距離
NSR250R（90年）MC21
走行距離22521キロメートル
何をしたいのか/相談者整備スキル
Nから1速にギアを入れる時にエンストする
ギアを入れてクラッチ切って押すとかなりの抵抗感があります
クラッチの遊び調整してみましたが治らず
ミッションオイルの量も確認しました
所持工具/サービスマニュアル・パーツリストの有無 バイク整備出来るだけの工具はあると思います
サービスマニュアル・パーツリストはありませんが、必要であれば購入します
知恵をお貸しください
NSR250R（90年）MC21
走行距離22521キロメートル
何をしたいのか/相談者整備スキル
Nから1速にギアを入れる時にエンストする
ギアを入れてクラッチ切って押すとかなりの抵抗感があります
クラッチの遊び調整してみましたが治らず
ミッションオイルの量も確認しました
所持工具/サービスマニュアル・パーツリストの有無 バイク整備出来るだけの工具はあると思います
サービスマニュアル・パーツリストはありませんが、必要であれば購入します
知恵をお貸しください
>>514
まさかとは思うがサイドスタンド出しっぱなしじゃないよね？
仮にミッションやクラッチ周りにトラブルがあるとしたら、その文面だけでは判断つかないので
一度ミッションとクラッチをバラして確認してみるしかありません。
ＳＥ（乾式）ならオイルを抜かずにクラッチ板を外せるので、クラッチ板を外した状態でギアを入れて見て確認したらいいでしょう
クラッチプレートが熱で歪んでいたりしてるかも知れないですからね。
まさかとは思うがサイドスタンド出しっぱなしじゃないよね？
仮にミッションやクラッチ周りにトラブルがあるとしたら、その文面だけでは判断つかないので
一度ミッションとクラッチをバラして確認してみるしかありません。
ＳＥ（乾式）ならオイルを抜かずにクラッチ板を外せるので、クラッチ板を外した状態でギアを入れて見て確認したらいいでしょう
クラッチプレートが熱で歪んでいたりしてるかも知れないですからね。
後輪浮かして（ジャッキかﾒﾝﾃスタンド）空転できる状態で
吹かし気味にしてもエンストするなら
クラッチスイッチやサイドスタンドスイッチなどの
接点不良、コネクタの接触不良、断線など
空転させればエンストしないならクラッチの切れ不良
クラッチの遊び調整はレバー部、ワイヤーの前後や中間、
（油圧式ならエア噛み→エア抜き、O/H）
それとエンジン内部のリレーズに調整機構が有ったり無かったり
クラッチハウジング（クラッチ板が収まる外周）に打痕が深くなると
切れが悪くなったり
クラッチ板（プレート）が過熱で歪むと切れなくなったり
長期放置の張り付きなど
内部トラブルはイロイロある
電気系→操作系→エンジン内部でトラブルシュート
吹かし気味にしてもエンストするなら
クラッチスイッチやサイドスタンドスイッチなどの
接点不良、コネクタの接触不良、断線など
空転させればエンストしないならクラッチの切れ不良
クラッチの遊び調整はレバー部、ワイヤーの前後や中間、
（油圧式ならエア噛み→エア抜き、O/H）
それとエンジン内部のリレーズに調整機構が有ったり無かったり
クラッチハウジング（クラッチ板が収まる外周）に打痕が深くなると
切れが悪くなったり
クラッチ板（プレート）が過熱で歪むと切れなくなったり
長期放置の張り付きなど
内部トラブルはイロイロある
電気系→操作系→エンジン内部でトラブルシュート
クラッチ調整ってちゃんと出来てるんだよね？
>>515
サイドスタンドは出ていない状態でした
湿式なのでその確認方法はできませんでした
>>516
最近行ったツーリング途中で停車中にアイドリングがいつもより低かったので調整した覚えがあります
そのときにはもう切れが悪かったのかもしれません
>>517
空転状態でギアを入れると後輪が元気よく回り始めました
再度クラッチの遊び調整をしてみたものの変化なし
>>518
正直症状が出る前は定かでありませんが
今確認している段階では調整できていると思います
遊び調整不足の状態で走行し、クラッチプレートが過熱
プレートが歪んで切れなくなったっぽいですかね
あの時アイドリングじゃなくて遊びを見るべきだったか・・・
お答えくださった方ありがとうございます
NSR250Rはエンジン下ろさなくてもクラッチ交換できるかわかる方おられますか？
サイドスタンドは出ていない状態でした
湿式なのでその確認方法はできませんでした
>>516
最近行ったツーリング途中で停車中にアイドリングがいつもより低かったので調整した覚えがあります
そのときにはもう切れが悪かったのかもしれません
>>517
空転状態でギアを入れると後輪が元気よく回り始めました
再度クラッチの遊び調整をしてみたものの変化なし
>>518
正直症状が出る前は定かでありませんが
今確認している段階では調整できていると思います
遊び調整不足の状態で走行し、クラッチプレートが過熱
プレートが歪んで切れなくなったっぽいですかね
あの時アイドリングじゃなくて遊びを見るべきだったか・・・
お答えくださった方ありがとうございます
NSR250Rはエンジン下ろさなくてもクラッチ交換できるかわかる方おられますか？
連投すみません
できるみたいですね
サービスマニュアルとパーツそろえてやってみます
ありがとうございました
できるみたいですね
サービスマニュアルとパーツそろえてやってみます
ありがとうございました
なんか違う気がする…
まあ現車見てる人間が一番よくわかってるか…
まあ現車見てる人間が一番よくわかってるか…
>>521
どのあたりに違和感があるのか教えていただけるとありがたいのですが
どのあたりに違和感があるのか教えていただけるとありがたいのですが
クラッチワイヤーは問題ないの？？
>>520
まずクラッチケーブルの調整を再々度確認。
レバーとレリーズの他に、ケーブル途中にも調整ポイント
がある場合があるので注意な。（NSRは知らん）
それで変わらないならクラッチケースを開けるしかない。
開けたら、どうせだからフリクションプレート（黒）は交換。
クラッチプレート（金属）は状況によって。
スプリングの自由長測って、劣化してたら交換。
あと、プッシュロッドの先でも調整できるかもしれないのでチェック
（これはマニュアルに載っているはず）
まずクラッチケーブルの調整を再々度確認。
レバーとレリーズの他に、ケーブル途中にも調整ポイント
がある場合があるので注意な。（NSRは知らん）
それで変わらないならクラッチケースを開けるしかない。
開けたら、どうせだからフリクションプレート（黒）は交換。
クラッチプレート（金属）は状況によって。
スプリングの自由長測って、劣化してたら交換。
あと、プッシュロッドの先でも調整できるかもしれないのでチェック
（これはマニュアルに載っているはず）
>>523
オイルをウェスにつけて汚れを確認しましたがほとんど汚れてませんでした。
>>524
何度も指摘されているのでもう一度遊びも含めワイヤーの外観まで
点検してきましたが特に問題が見つけられませんでした
クラッチが切れる範囲での最大限に遊びをとった状態とほとんど遊びがない状態で
どちらもグリップまで握りこんだ状態でギアを入れたまま押す抵抗感が変わらないのは
なにかヒントになりますか？
上記の状態のためクラッチワイヤーには問題ないと判断したのですが
オイルをウェスにつけて汚れを確認しましたがほとんど汚れてませんでした。
>>524
何度も指摘されているのでもう一度遊びも含めワイヤーの外観まで
点検してきましたが特に問題が見つけられませんでした
クラッチが切れる範囲での最大限に遊びをとった状態とほとんど遊びがない状態で
どちらもグリップまで握りこんだ状態でギアを入れたまま押す抵抗感が変わらないのは
なにかヒントになりますか？
上記の状態のためクラッチワイヤーには問題ないと判断したのですが
529 ：７７４ＲＲ：2009/05/08(金) 17:03:32 ID:yL/bYkW+
クラッチを切ったとき、
以前と同じように手ごたえがありますか？
以前と同じように手ごたえがありますか？
>>529
手ごたえは以前と同じに感じます
手ごたえは以前と同じに感じます
２速に入れるとエンストしないの？
やっぱ張り付いてるのかなぁ。
ショック療法で治るかもよ。
ショック療法で治るかもよ。
2速入れるとエンストせず
そのまま恐る恐る1速に入れるとエンストしませんでした
頭がはてなでいっぱいです(´・ω・`)
そのまま恐る恐る1速に入れるとエンストしませんでした
頭がはてなでいっぱいです(´・ω・`)
535 ：７７４ＲＲ：2009/05/08(金) 17:33:19 ID:jNf7caLI
張り付いてたのがとれたのか？
張り付きか…
みなさんありがとうございました
とりあえずこのまま様子を見ようと思います
>>537
レベルの低い質問で申し訳ないですがレリーズとはどこを指しているのでしょうか？
クラッチレバーからワイヤがぬるーっと伸びてそのままミッションケースに入っていきました
検索してみると油圧クラッチ関係のものが多くヒットしましたが
NSR250Rにも関係してますか？してるならどこか教えていただきたいです
とりあえずこのまま様子を見ようと思います
>>537
レベルの低い質問で申し訳ないですがレリーズとはどこを指しているのでしょうか？
クラッチレバーからワイヤがぬるーっと伸びてそのままミッションケースに入っていきました
検索してみると油圧クラッチ関係のものが多くヒットしましたが
NSR250Rにも関係してますか？してるならどこか教えていただきたいです
つか、>>514は一度バイク屋に行った方がいいな。無知すぎてワロタ
無知を嗤う奴は己の無知に泣く
誰だってバイクの知識を持って生まれて来た訳ではない。
誰だってバイクの知識を持って生まれて来た訳ではない。
544 ：７７４ＲＲ：2009/05/08(金) 20:22:58 ID:u1SbVlia
クランクケースカバーに残ったガスケット、簡単に除去する方法はありますか？
スクレーパーでやってみたけど、なんか傷つく…
不安になって中断してます。
スクレーパーでやってみたけど、なんか傷つく…
不安になって中断してます。
545 ：７７４ＲＲ：2009/05/08(金) 20:35:38 ID:iB/4h7MW
ガスケットリムーバーとか、剥離剤とか。
ちゃんと洗わないとだめだけどね。
はがした後はオイル砥石で面だしするが、プラのスクレーパーって売ってなかったっけ？
クラッチ張り付いた原因が判明してないとまた張り付く。
クラッチ切れてなかったんじゃねーのとか思ったが、違ったのかな？
近所にいた整備初心者の兄ちゃんは、クランクケース側にある調整ねじ知らずに
一生懸命ハンドル調整ねじでやってたんでホルダーが馬鹿になってた。
露の混入ならまだいいけど、微妙にクーラント混じってたりすると目も当てられんが、
乳化してないなら別の原因かな。たんに放置期間のせいならいいけど。
ちゃんと洗わないとだめだけどね。
はがした後はオイル砥石で面だしするが、プラのスクレーパーって売ってなかったっけ？
クラッチ張り付いた原因が判明してないとまた張り付く。
クラッチ切れてなかったんじゃねーのとか思ったが、違ったのかな？
近所にいた整備初心者の兄ちゃんは、クランクケース側にある調整ねじ知らずに
一生懸命ハンドル調整ねじでやってたんでホルダーが馬鹿になってた。
露の混入ならまだいいけど、微妙にクーラント混じってたりすると目も当てられんが、
乳化してないなら別の原因かな。たんに放置期間のせいならいいけど。
>>544
多少は傷ついても、ささくれになってなきゃいいんじゃないか？
スクレーパーを違う形のやつに変えるとか、ケミカルのガスケットリムーバーを使ってみるってのは？
俺はオルファのT-25が使いやすいと思って使ってる。
多少は傷ついても、ささくれになってなきゃいいんじゃないか？
スクレーパーを違う形のやつに変えるとか、ケミカルのガスケットリムーバーを使ってみるってのは？
俺はオルファのT-25が使いやすいと思って使ってる。
色々試してみたけど、カッターの刃が一番勝負が早い。 ステンレス板の1～1.5㍉を尖らせて、時々目立てしても結構いい。 仕上げは安い砥石で十分。
>>544
ゴム状の液ガスなら、パークリ含ませたウエスで取れるよ。
ゴム状の液ガスなら、パークリ含ませたウエスで取れるよ。
549 ：７７４ＲＲ：2009/05/08(金) 21:48:39 ID:BmvuKyQZ
ドライヤとかで暖めたあとキャブクリ吹けば取れんじゃね？
「簡単に除去する方法」てのは無いなぁ
よく切れるスクレッパーなら
傷も付けずにサクサクとガスケット除去できるのだが…
刃物の扱いになるから「研ぐ」のと「切る」のと
両方スキルがないと難しいかな
ケミカル類でも効果あるけど
分厚いタイプだとなかなか浸透しないし
あんまし強力なのは塗装や皮膜も逝っちゃうから
補助的なものしか使えない
時間と手間を掛けて丁寧にヤルしかない罠
次の新品ガスケットに液ガスを薄く塗って組むとか
オイル塗り、グリス塗りで組むとか
対策しておくと次回剥がしやすい（漏れ易い）
とゆー諸刃の剣
よく切れるスクレッパーなら
傷も付けずにサクサクとガスケット除去できるのだが…
刃物の扱いになるから「研ぐ」のと「切る」のと
両方スキルがないと難しいかな
ケミカル類でも効果あるけど
分厚いタイプだとなかなか浸透しないし
あんまし強力なのは塗装や皮膜も逝っちゃうから
補助的なものしか使えない
時間と手間を掛けて丁寧にヤルしかない罠
次の新品ガスケットに液ガスを薄く塗って組むとか
オイル塗り、グリス塗りで組むとか
対策しておくと次回剥がしやすい（漏れ易い）
とゆー諸刃の剣
ざっくり読んだが、今回の質問者は丁寧な文章で好感。
ブレーキマスターシリンダーのホース外してブレーキ握っても
シリンダーから液が流れてこないんだけどこれってシリンダー壊れてる？
シリンダーから液が流れてこないんだけどこれってシリンダー壊れてる？
554 ：７７４ＲＲ：2009/05/08(金) 23:45:35 ID:Ygl0ew4w
スクーターでクラッチアウター外せれば中にあるクラッチは外れますか？
ロックナット外さないと無理ですか？
それとドライブフェイス外したらプーリボスとプーリは手で外せますか？
スクーターでアドレスＶ１２５です
ロックナット外さないと無理ですか？
それとドライブフェイス外したらプーリボスとプーリは手で外せますか？
スクーターでアドレスＶ１２５です
>>551
基礎知識が足りないのを棚に上げて
何から何まで人に聞いて済ませようって姿勢はどうかと思うわ
自分でいじるつもりなら聞く前にやることがあるだろうと
知らないこと自体は別に結構なんだが、不足を埋める方法がおかしい
>554
甘ったれんな
構造を調べて外せるかどうか考えようとか、外してから考えてみようとか
正しい外し方が今イチわからないからマニュアル用意しようとかそういう
自主的に何かしてみようって考えはないのか？
ウソ吹き込まれて壊したって誰も助けてくれないぞ？
基礎を踏まえて今後の整備に生かす姿勢があるならともかく
どいつもこいつも今知りたいことだけ聞き出して
付け焼刃で済ませようとしやがって…
金がないなら知恵を出せ、知恵がないなら汗をかけって言うだろ
基礎知識が足りないのを棚に上げて
何から何まで人に聞いて済ませようって姿勢はどうかと思うわ
自分でいじるつもりなら聞く前にやることがあるだろうと
知らないこと自体は別に結構なんだが、不足を埋める方法がおかしい
>554
甘ったれんな
構造を調べて外せるかどうか考えようとか、外してから考えてみようとか
正しい外し方が今イチわからないからマニュアル用意しようとかそういう
自主的に何かしてみようって考えはないのか？
ウソ吹き込まれて壊したって誰も助けてくれないぞ？
基礎を踏まえて今後の整備に生かす姿勢があるならともかく
どいつもこいつも今知りたいことだけ聞き出して
付け焼刃で済ませようとしやがって…
金がないなら知恵を出せ、知恵がないなら汗をかけって言うだろ
>>556
低レベルすぎてワロタｗ
低レベルすぎてワロタｗ
558 ：７７４ＲＲ：2009/05/09(土) 00:09:11 ID:uYyywEwM
559 ：７７４ＲＲ：2009/05/09(土) 00:20:51 ID:Na+EioUm
厳しい意見も必要だよ。最後は自分で切り開く力を持たないと、厳しい世の中を生き残るのは難しいんだから。
で、559の質問はなんだ？
で、559の質問はなんだ？
561 ：７７４ＲＲ：2009/05/09(土) 00:28:59 ID:8ydGoTdH
ただエラそうにしてると誰も答えてくれなくなるっていうのは
子供の頃に読んだ昔話や童話に書かれていたはずなんだがな
子供の頃に読んだ昔話や童話に書かれていたはずなんだがな
562 ：７７４ＲＲ：2009/05/09(土) 00:29:42 ID:Na+EioUm
人生の教訓を厳しく教えるスレでもないんだから知ってる事伝えてやればいいのに
>>1にあるように初めてトラブルを自分の手で直してみようって人を手助けするスレだろ？
それで整備する楽しさを知って貰えればそれでいいんじゃね
初心者叩いて悦に浸りたい奴は黙ってスレ閉じろ
>>1にあるように初めてトラブルを自分の手で直してみようって人を手助けするスレだろ？
それで整備する楽しさを知って貰えればそれでいいんじゃね
初心者叩いて悦に浸りたい奴は黙ってスレ閉じろ
初心者は大人しくバイク屋に行けば済む話だ
567 ：７７４ＲＲ：2009/05/09(土) 02:23:32 ID:Na+EioUm
568 ：７７４ＲＲ：2009/05/09(土) 02:25:20 ID:Na+EioUm
569 ：７７４ＲＲ：2009/05/09(土) 02:29:51 ID:PdF7zRHj
>>545-550
回答ありがとうございました。
ガスケット交換後に注入するためのオイルを夕方用品店に買いに行ったときに、
ガスケットリムーバー買っておけばよかったと後悔しました。
買うつもりでしたが、MotoFizzの使いやすそうな時計があってどうしても欲しくなって、
そしたら予算オーバーでリムーバーは棚に戻したんですよね・・ほんと馬鹿。
色々試しました。考え抜きました。
パーツクリーナー！基本だろ→手ごたえなし。
556でふやけるんじゃねえか？→効果なし
ウェスでこすったら駄目かな？→これは一週間かかるな・・・
そうだブレーキフルード塗ってみよう。→これも駄目。
カバーは金属、ガスケットは紙・・・バーナーであぶったらガスケットだけ燃えて無くなるのでは？？
→なんとなくやめておいた。
結局、ガレージをガサガサやってたら、以前自家塗装に使った塗装の剥離剤を見つけました。
>>545で、・・・・とか、剥離剤・・・・・てのを思い出して、こいつを塗ってコーヒーを買いに出かけて帰ってくると、
ペリペリと面白いように剥がれました！！！
あとはオイルストーンで面だしして組み立てて終了♪
１５分ほどアイドリングさせたあとブンまわして漏れチェックもＯＫ。
完成です。見た目は変わっていないはずなのに光って見えます。
いやああああああ愛着がわくなああああああ！！！！！
回答ありがとうございました。
ガスケット交換後に注入するためのオイルを夕方用品店に買いに行ったときに、
ガスケットリムーバー買っておけばよかったと後悔しました。
買うつもりでしたが、MotoFizzの使いやすそうな時計があってどうしても欲しくなって、
そしたら予算オーバーでリムーバーは棚に戻したんですよね・・ほんと馬鹿。
色々試しました。考え抜きました。
パーツクリーナー！基本だろ→手ごたえなし。
556でふやけるんじゃねえか？→効果なし
ウェスでこすったら駄目かな？→これは一週間かかるな・・・
そうだブレーキフルード塗ってみよう。→これも駄目。
カバーは金属、ガスケットは紙・・・バーナーであぶったらガスケットだけ燃えて無くなるのでは？？
→なんとなくやめておいた。
結局、ガレージをガサガサやってたら、以前自家塗装に使った塗装の剥離剤を見つけました。
>>545で、・・・・とか、剥離剤・・・・・てのを思い出して、こいつを塗ってコーヒーを買いに出かけて帰ってくると、
ペリペリと面白いように剥がれました！！！
あとはオイルストーンで面だしして組み立てて終了♪
１５分ほどアイドリングさせたあとブンまわして漏れチェックもＯＫ。
完成です。見た目は変わっていないはずなのに光って見えます。
いやああああああ愛着がわくなああああああ！！！！！
旧シグナス(4TG)のベルト交換したいのですが、専用工具は必要ですか？
タンクが使用不可になる原因は、結露による内側のサビがほとんどで
外側のキズやサビはいくら見た目が汚くても、使用不可になる事はほとんど無いと聞きました。
これは本当ですか？
それならタンクは磨くより、定期的に水抜き剤を入れたり
ガスコックを外して底に残ったガスを捨てるほうがよほど大事になりますね・・・
外側のキズやサビはいくら見た目が汚くても、使用不可になる事はほとんど無いと聞きました。
これは本当ですか？
それならタンクは磨くより、定期的に水抜き剤を入れたり
ガスコックを外して底に残ったガスを捨てるほうがよほど大事になりますね・・・
>>571
嘘と言えば嘘だろ
タンクないに入った空気の湿度分の水蒸気が結露する事はある
ただ、その水分が致命的にタンクを錆びさせることは無いだろ
マンタン給油を繰り返し、乗り続けて入れば、錆はそれほど進まない
ただ外側の傷や錆は手入れをしないで置けば、バイクに乗ろうと給油しようと
確実に腐食が進むよ
水分が沈殿しても、ソコが酸素に触れる訳じゃないし
撹拌されて、その沈殿位置は一定しないし、少なからず
油膜がタンク内を保護してるから
水抜き剤やカスの掃除を怠ったから、致命傷とも言えない
定期的、頻繁に乗り続ければ大丈夫
使用不能の多くの要因は、衝撃の破損や
長期放置による錆の進行
長期放置の錆リスクは外側も同じなんだけどねぇ
内側は未塗装で脱脂されてる分が不利になる程度
嘘と言えば嘘だろ
タンクないに入った空気の湿度分の水蒸気が結露する事はある
ただ、その水分が致命的にタンクを錆びさせることは無いだろ
マンタン給油を繰り返し、乗り続けて入れば、錆はそれほど進まない
ただ外側の傷や錆は手入れをしないで置けば、バイクに乗ろうと給油しようと
確実に腐食が進むよ
水分が沈殿しても、ソコが酸素に触れる訳じゃないし
撹拌されて、その沈殿位置は一定しないし、少なからず
油膜がタンク内を保護してるから
水抜き剤やカスの掃除を怠ったから、致命傷とも言えない
定期的、頻繁に乗り続ければ大丈夫
使用不能の多くの要因は、衝撃の破損や
長期放置による錆の進行
長期放置の錆リスクは外側も同じなんだけどねぇ
内側は未塗装で脱脂されてる分が不利になる程度
HAYABUSA・08年式・12000km(新車購入)
カウルの補修/初心者（プラグ交換程度）
カウルを取り外したときに、
カウルに一体化しているピンを根元から折ってしまいました。
以下画像（破断面から。つまんでいるのがピンの部分）
http://img.wazamono.jp/futaba2/src/1241838921331.jpg
プラリペアを買って、HPにあるようにV字溝彫って接着するも、
取り付け時に脱落して失敗。
再度チャレンジして、今度は肉盛りを増量させて、
ドライヤーでよく乾かして再チャレンジするもやはり取り付け時に脱落
ちなみにカウルには車体横方向に差し込むピンが３本
鉛直方向に差し込むピンが一本あり、これはその鉛直方向の一本です。
取り付ける時は、このピンだけ曲げ方向の力がかかるので、
接着面がせん断するように取れてしまいます。
今日はもう時間がないのでできませんが、
次はガラス繊維を買ってきて補強入れつつやってもようと思うのですが、
これで結構な強度が期待できますでしょうか？
それとも他の補強手段でお勧めはありますでしょうか？
カウルの補修/初心者（プラグ交換程度）
カウルを取り外したときに、
カウルに一体化しているピンを根元から折ってしまいました。
以下画像（破断面から。つまんでいるのがピンの部分）
http://img.wazamono.jp/futaba2/src/1241838921331.jpg
プラリペアを買って、HPにあるようにV字溝彫って接着するも、
取り付け時に脱落して失敗。
再度チャレンジして、今度は肉盛りを増量させて、
ドライヤーでよく乾かして再チャレンジするもやはり取り付け時に脱落
ちなみにカウルには車体横方向に差し込むピンが３本
鉛直方向に差し込むピンが一本あり、これはその鉛直方向の一本です。
取り付ける時は、このピンだけ曲げ方向の力がかかるので、
接着面がせん断するように取れてしまいます。
今日はもう時間がないのでできませんが、
次はガラス繊維を買ってきて補強入れつつやってもようと思うのですが、
これで結構な強度が期待できますでしょうか？
それとも他の補強手段でお勧めはありますでしょうか？
>>573
適度なピアノ線を焼きまくり樹脂に差し込んで穴を開け
その穴に、適度な長さに切ったピアノ線を差し込み
強度を考えて、骨に成るような方向性で
双方に挿して全体の形を作りだし
補修樹脂が双方に絡むように、破断部の一部を削り混んだりして
手を入れる
薄く強いガラス繊維や金網を干渉外の面に張り込むような
オマケもつけながら、エポキシ系接着剤やプラリペアで
充分な盛りしろで補修
仕上がったら、勘合の干渉部をヤスリ等で削りながら成形し
組み上げる
適度なピアノ線を焼きまくり樹脂に差し込んで穴を開け
その穴に、適度な長さに切ったピアノ線を差し込み
強度を考えて、骨に成るような方向性で
双方に挿して全体の形を作りだし
補修樹脂が双方に絡むように、破断部の一部を削り混んだりして
手を入れる
薄く強いガラス繊維や金網を干渉外の面に張り込むような
オマケもつけながら、エポキシ系接着剤やプラリペアで
充分な盛りしろで補修
仕上がったら、勘合の干渉部をヤスリ等で削りながら成形し
組み上げる
>>573
カウル交換
カウル交換
>>573
まず画像リサイズからかな…
まず画像リサイズからかな…
そのU字部分に樹脂を満たして
カウルの表から木ネジで留めてしまうのはどうか
カウルの表から木ネジで留めてしまうのはどうか
>>567
ロックナットレンチは必要。
ギアオイルは排出口はクランクケースの中にあるかも。アドレスはなぶったこと無いが、他のスズキスクーターでそんなのがあった。注油は上から入れられる。
>>570
スクーターの駆動系をなぶるには、プーリーホルダーは最低必要で、車種によってはディープソケットとか、普通のセット工具に入ってない物がいる。
ロックナットレンチは必要。
ギアオイルは排出口はクランクケースの中にあるかも。アドレスはなぶったこと無いが、他のスズキスクーターでそんなのがあった。注油は上から入れられる。
>>570
スクーターの駆動系をなぶるには、プーリーホルダーは最低必要で、車種によってはディープソケットとか、普通のセット工具に入ってない物がいる。
接着剤ならJBウェルドがオススメ！
スズキ車の似たような部分を接着肉盛りしてしっかり付いたよ。
圧着と硬化時間を守るのがコツかな？(当たり前)
スズキ車の似たような部分を接着肉盛りしてしっかり付いたよ。
圧着と硬化時間を守るのがコツかな？(当たり前)
580 ：７７４ＲＲ：2009/05/09(土) 13:33:16 ID:iK0niECI
>>571
ホント
タンクの外は乾くけど底は水がたまったらずーっと水と触れたままでサビが進むから
タンク左底の溶接ビードのほそい隙間に水がたまる
ここはストレーナーより下でずっとガソリンか水がたまってるところなので
>>572 の言う満タン給油なんて関係ない
ホント
タンクの外は乾くけど底は水がたまったらずーっと水と触れたままでサビが進むから
タンク左底の溶接ビードのほそい隙間に水がたまる
ここはストレーナーより下でずっとガソリンか水がたまってるところなので
>>572 の言う満タン給油なんて関係ない
キャリパー清掃したあとエア抜きしても清掃前の効きに戻ってない気がする
押して歩いてブレーキしても少し滑って止まる・・・
だれか完璧なエア抜き教えてください
押して歩いてブレーキしても少し滑って止まる・・・
だれか完璧なエア抜き教えてください
フロントフォークの可動部分以外の上部点錆をなんとか除去しようと
ラストリムーバーつかったり、耐水ペーパーやったりしてるんだけど
なかなかとれない。
もしかしてこれはアルミ塗装がはげて、くぼみができているだけなのでは？とか思いはじめてきた。
こんなことありえなくて、実は俺の力不足なんですかね？良いコツないかなあ
ラストリムーバーつかったり、耐水ペーパーやったりしてるんだけど
なかなかとれない。
もしかしてこれはアルミ塗装がはげて、くぼみができているだけなのでは？とか思いはじめてきた。
こんなことありえなくて、実は俺の力不足なんですかね？良いコツないかなあ
やはり、点錆かな。
俺のやり方が悪いっぽいのでもっと色々試してみようと思います。
ボンスターとカッター刃でいってみるか
ラストリムーバーティッシュ漬けやって一日放置とかもやってみるか！
俺のやり方が悪いっぽいのでもっと色々試してみようと思います。
ボンスターとカッター刃でいってみるか
ラストリムーバーティッシュ漬けやって一日放置とかもやってみるか！
587 ：７７４ＲＲ：2009/05/09(土) 15:46:05 ID:Na+EioUm
>>578 ありがとうございました！
588 ：７７４ＲＲ：2009/05/09(土) 16:18:11 ID:lBfDz44S
2stのオイルタンク漏れを補修したいのですが、液ガスケットで大丈夫ですか？
お勧めあれば教えて下さい
お勧めあれば教えて下さい
590 ：７７４ＲＲ：2009/05/09(土) 16:22:55 ID:lBfDz44S
ありがとうございます
タンク自体の穴なのです
タンク自体の穴なのです
>>590
ヤフオクで探してみ。
ヤフオクで探してみ。
セパハン装着しようと思ったら車体重くてフロントフォークが抜けない・・・
やっぱフォーク突き出してトップブリッジの上に付けたら変ですよね？そのぶん車体沈むわけだし。
ジャッキアップしようにもハンドル下は高すぎて届かないし・・
なんかいいやり方ないですか？
やっぱフォーク突き出してトップブリッジの上に付けたら変ですよね？そのぶん車体沈むわけだし。
ジャッキアップしようにもハンドル下は高すぎて届かないし・・
なんかいいやり方ないですか？
>>592
Ｊトリップのフロントスタンドを購入すれば良い
Ｊトリップのフロントスタンドを購入すれば良い
みなさまレスありがとうございます。
実害はたいしたことなくて、このピンがなくてもそれなりにカウルは固定できるんです。
何が何でも修理が必要というレベルじゃないんです。
なので、カウルの表面から補修跡が見えるような修理になる場合は、
あきらめ様と思っていました。
>>574のように目立たない範囲で
補強用の真鍮線をプラモ直すみたいに入れられたらなぁと思っています。
JBボンドってホームセンターに売ってますかねぇ
実害はたいしたことなくて、このピンがなくてもそれなりにカウルは固定できるんです。
何が何でも修理が必要というレベルじゃないんです。
なので、カウルの表面から補修跡が見えるような修理になる場合は、
あきらめ様と思っていました。
>>574のように目立たない範囲で
補強用の真鍮線をプラモ直すみたいに入れられたらなぁと思っています。
JBボンドってホームセンターに売ってますかねぇ
フレームをジャッキupしないで
フロントフォークて抜けるの？
フロントフォークて抜けるの？
天井からタイダウンで吊るとか
CB 400SF のファンについて質問がありカキコさせて頂きます。
LLC 交換の後、冷却系のチェックのためテストを致しました。
夕方・外気温 23度・日陰での実施です。
・エンジンをかけてそのままアイドリング状態で待機。
・そのまま待つこと 20 分たってファンがはじめて回ります。
・そのまま待つと、三分おきにファンが回り、ファンの回る時間は 30秒ほどです。
これを何度も繰りかす状態です。
これは、LLC の交換（エア抜き）は成功と考えてよろしいでしょうか。
温度が高めの日中に走ると、渋滞でファンが回っていてちょっと気になりましたので。。
ご教示頂ければ幸いです。
LLC 交換の後、冷却系のチェックのためテストを致しました。
夕方・外気温 23度・日陰での実施です。
・エンジンをかけてそのままアイドリング状態で待機。
・そのまま待つこと 20 分たってファンがはじめて回ります。
・そのまま待つと、三分おきにファンが回り、ファンの回る時間は 30秒ほどです。
これを何度も繰りかす状態です。
これは、LLC の交換（エア抜き）は成功と考えてよろしいでしょうか。
温度が高めの日中に走ると、渋滞でファンが回っていてちょっと気になりましたので。。
ご教示頂ければ幸いです。
>>599
一定以上の温度になるとサーモスイッチが働いて自動的にファンが回り出す
で、一定以下の温度になるとスイッチが自動的に切れる
そう考えると、回っては冷えて止まって、回っての繰り返しになるわけだ。
別に故障しているわけではないので安心しろ。
・・・しかし、エア抜きが出来てるかどうかはまた別の話だけどな
>>597
フロントスタンドで三つ叉の下側を支えるという方法もある
ジャッキアップするより安定してるからお勧め
一定以上の温度になるとサーモスイッチが働いて自動的にファンが回り出す
で、一定以下の温度になるとスイッチが自動的に切れる
そう考えると、回っては冷えて止まって、回っての繰り返しになるわけだ。
別に故障しているわけではないので安心しろ。
・・・しかし、エア抜きが出来てるかどうかはまた別の話だけどな
>>597
フロントスタンドで三つ叉の下側を支えるという方法もある
ジャッキアップするより安定してるからお勧め
>>600
599 です
レス、有難う御座います。
水温計はついていないんです。TEMP ランプがあるはあるのですが、
一度もついたことがない状態です。
このモデルは、水温 105度でファンが回る仕組みとなっております。
ううん。。。。アイドリングってずっとしているとファンが回るものと
理解はしているのですが、20分程度で回り始めるものですか？
599 です
レス、有難う御座います。
水温計はついていないんです。TEMP ランプがあるはあるのですが、
一度もついたことがない状態です。
このモデルは、水温 105度でファンが回る仕組みとなっております。
ううん。。。。アイドリングってずっとしているとファンが回るものと
理解はしているのですが、20分程度で回り始めるものですか？
>>601
レス、有難う御座います。
了解しました。とりあえず冷却機構はOKって考えてよさそうですね。
エア抜きは。。。。。。冷え切ってからキャップ開けて見てみることにします。
また、ご連絡いたします。
レス、有難う御座います。
了解しました。とりあえず冷却機構はOKって考えてよさそうですね。
エア抜きは。。。。。。冷え切ってからキャップ開けて見てみることにします。
また、ご連絡いたします。
う～ん、TEMPランプが一度もついたことがないってのは
おかしいことなんでしょうか？
水冷、マルチ、400 ならアイドリング何分くらいで
ファンが回るものですかね？
もし、ご存知でしたら宜しくお願いいたします。
おかしいことなんでしょうか？
水冷、マルチ、400 ならアイドリング何分くらいで
ファンが回るものですかね？
もし、ご存知でしたら宜しくお願いいたします。
皆様素早い即レスありがとうございました。
エキパイってジャッキアップしても耐えれるのか・・なんか凹んだり穴あいたら泣けるのでやってませんでしたが、試してみます。
うちは青空整備なので、天井から釣り上げ案は残念ながら却下です・・・
エキパイってジャッキアップしても耐えれるのか・・なんか凹んだり穴あいたら泣けるのでやってませんでしたが、試してみます。
うちは青空整備なので、天井から釣り上げ案は残念ながら却下です・・・
エキパイはやめろ
みなさんこんばんわ。よろしくお願いします。
GB250クラブマン/２型/中古で購入後、未走行（メータ社外品なので距離不明）
フロントブレーキの効きが甘いのでキチンと効くようにしたい
ディスクブレーキのキャリパのＯＨは、ＳＲＸ４００とＳＰＡＤＡ２５０で経験済み
工具は基本的なものはそろってます/サービスマニュアル・パーツリストは現在もっていません
購入当初から片手で握り込めばレバーがグリップまで簡単に届いてしまうので、
キャリパのＯＨを行ったのですが、症状が改善されません。ホースは社外のステンレス製がついています。
エア抜きがたりないのでしょうか？フルードを５００ｃｃほど使ってしつこいくらいに行ったので、
それ以外に問題があるのではないのかと思い、質問させていただきました。
どなたかご教示ください。よろしくおねがいします。
GB250クラブマン/２型/中古で購入後、未走行（メータ社外品なので距離不明）
フロントブレーキの効きが甘いのでキチンと効くようにしたい
ディスクブレーキのキャリパのＯＨは、ＳＲＸ４００とＳＰＡＤＡ２５０で経験済み
工具は基本的なものはそろってます/サービスマニュアル・パーツリストは現在もっていません
購入当初から片手で握り込めばレバーがグリップまで簡単に届いてしまうので、
キャリパのＯＨを行ったのですが、症状が改善されません。ホースは社外のステンレス製がついています。
エア抜きがたりないのでしょうか？フルードを５００ｃｃほど使ってしつこいくらいに行ったので、
それ以外に問題があるのではないのかと思い、質問させていただきました。
どなたかご教示ください。よろしくおねがいします。
>>602
んとね、どういう風に冷却水交換を終えたか判らんので何とも言えないのねん。
とにかく明日の朝、ラジエタキャップを開けて冷却水がキチンと入っているか確認してちょ。
それとリザーブタンクもね。
因みにhttp://pita.paffy.ac/2chlog/test/read.cgi/bike/1063686943/ の26から
冷却水交換の手順が書いてある。ﾋﾞﾀﾞﾊﾊさんに感謝。
そういや、TZR250で冷却水交換をして、アイドリングで水温計チョイ高目で
試走したらレッド手前まで上がっちゃったっけなぁ。
火傷覚悟でキャップ開けたが、冷却水が満々と入ってたっけ。
上のリンクの26を参考にして冷却水入れ直したら更に500cc近く入ったわｗ
んとね、どういう風に冷却水交換を終えたか判らんので何とも言えないのねん。
とにかく明日の朝、ラジエタキャップを開けて冷却水がキチンと入っているか確認してちょ。
それとリザーブタンクもね。
因みにhttp://pita.paffy.ac/2chlog/test/read.cgi/bike/1063686943/ の26から
冷却水交換の手順が書いてある。ﾋﾞﾀﾞﾊﾊさんに感謝。
そういや、TZR250で冷却水交換をして、アイドリングで水温計チョイ高目で
試走したらレッド手前まで上がっちゃったっけなぁ。
火傷覚悟でキャップ開けたが、冷却水が満々と入ってたっけ。
上のリンクの26を参考にして冷却水入れ直したら更に500cc近く入ったわｗ
>>604
TEMPランプが壊れてると？
ならばラジエタファンのコネクタを抜いてアイドル放置してみれば？
いつもファンが回りだす時間を大幅に過ぎても点かなきゃ故障。
リッターならともかく、400程度の熱量ならファン回りっぱなんてならないよ。
回ったのを見たことが無い人も居るくらいだ。
TEMPランプが壊れてると？
ならばラジエタファンのコネクタを抜いてアイドル放置してみれば？
いつもファンが回りだす時間を大幅に過ぎても点かなきゃ故障。
リッターならともかく、400程度の熱量ならファン回りっぱなんてならないよ。
回ったのを見たことが無い人も居るくらいだ。
>>606>>608
やっぱダメなんすかｗ
するとステップ下あたりのフレームかなぁ・・・
幸いジャッキは２つあるので、試してみますが、そこだとセンタースタンドと大して変わらないような。
フロント上げたいのにリア上がってもしゃーないし・・
最初トップブリッジ外そうとして３センチのソケット買ったはいいけど固着しちゃってて取れなかったのには泣きました。
いろいろ試してダメだったら素直にスタンド買います。ありがとうございました。
やっぱダメなんすかｗ
するとステップ下あたりのフレームかなぁ・・・
幸いジャッキは２つあるので、試してみますが、そこだとセンタースタンドと大して変わらないような。
フロント上げたいのにリア上がってもしゃーないし・・
最初トップブリッジ外そうとして３センチのソケット買ったはいいけど固着しちゃってて取れなかったのには泣きました。
いろいろ試してダメだったら素直にスタンド買います。ありがとうございました。
>>607
そーだねぇ年式が年式だから色々考えられるわ。
お金がかからない順で言うと
ブリーダーボルト新品交換 これで改善ないなら
マスターインナー点検交換ですな。
盲点なんだけど、ブリーダーボルトのネジ山から空気を吸ってしまって
何時までやってもエア抜きが終わらないってのもあるんだお。
そーだねぇ年式が年式だから色々考えられるわ。
お金がかからない順で言うと
ブリーダーボルト新品交換 これで改善ないなら
マスターインナー点検交換ですな。
盲点なんだけど、ブリーダーボルトのネジ山から空気を吸ってしまって
何時までやってもエア抜きが終わらないってのもあるんだお。
>609 >613
大変わかりやすいレスありがとうございます。
いままでマスター側をさわったことがなかったので、
今回を気にトライしてみます。
また何かありましたらよろしくおねがいします。
大変わかりやすいレスありがとうございます。
いままでマスター側をさわったことがなかったので、
今回を気にトライしてみます。
また何かありましたらよろしくおねがいします。
>>612
センタースタンドがあるのならリアに荷物をたっぷり積めばフロント浮くかもしれない。
センタースタンドがあるのならリアに荷物をたっぷり積めばフロント浮くかもしれない。
>>604
フルカウルならしょっちゅう回ってもおかしくないんだがな。
まあ停止中は大差ないか。
ランプは異常があったときにつくんじゃね？
CBならユーザー多いからCBスレで聞いてみ。
>>612
ZZR400のSMではエキパイジャッキうｐが指定されてる。
当て木ぐらいはするが意外と頑丈なんだぜ？
ジャッキ2コあるなら間に木を渡せば安定しそうだな。
もしくは上げた後手頃な台をはめるとか。
上げる前に一通りボルトを緩めてからな。
フロントバラした状態で倒すと一人では起こせんかもしれんから気を付けてな。
自分でいじるならSMはもっといた方がいいぞ。
固いボルトを緩めるにはロングメガネか1/2スピンナーハンドル。
組み直すときは左右の高さをきっちり揃え、ねじれがないように。
どうせはずずならついでにフォーク全バラしてOHすると乗り心地良くなるよ。
>>614
古くて状態悪いならゴム、油脂類は全部交換した方がいいよ。
特に足回りは命に関わる。
フルカウルならしょっちゅう回ってもおかしくないんだがな。
まあ停止中は大差ないか。
ランプは異常があったときにつくんじゃね？
CBならユーザー多いからCBスレで聞いてみ。
>>612
ZZR400のSMではエキパイジャッキうｐが指定されてる。
当て木ぐらいはするが意外と頑丈なんだぜ？
ジャッキ2コあるなら間に木を渡せば安定しそうだな。
もしくは上げた後手頃な台をはめるとか。
上げる前に一通りボルトを緩めてからな。
フロントバラした状態で倒すと一人では起こせんかもしれんから気を付けてな。
自分でいじるならSMはもっといた方がいいぞ。
固いボルトを緩めるにはロングメガネか1/2スピンナーハンドル。
組み直すときは左右の高さをきっちり揃え、ねじれがないように。
どうせはずずならついでにフォーク全バラしてOHすると乗り心地良くなるよ。
>>614
古くて状態悪いならゴム、油脂類は全部交換した方がいいよ。
特に足回りは命に関わる。
>>615の言ってる通り、センタースタンドが使えるかメンテスタンドで中央部を上げれるならリアを何かで下げれば良い。
俺はタイダウンを2本使って重量物（俺の場合はパーツ棚）の下に引っ掛け、引き下げてる。
タイダウンを三角に張れば転倒防止にもなるよ。
俺はタイダウンを2本使って重量物（俺の場合はパーツ棚）の下に引っ掛け、引き下げてる。
タイダウンを三角に張れば転倒防止にもなるよ。
618 ：７７４ＲＲ：2009/05/09(土) 23:27:28 ID:Na+EioUm
>>567です 度々すみません
ロックナット（ｱﾄﾞﾚｽV125のクラッチ部分）は、ロックナットの口径に合ったソケットレンチでは外せないものなのでしょうか？
クラッチ自体は動いてしまいますか？
その場合クラッチをシザースホルダで固定することは可能でしょうか？
ロックナット（ｱﾄﾞﾚｽV125のクラッチ部分）は、ロックナットの口径に合ったソケットレンチでは外せないものなのでしょうか？
クラッチ自体は動いてしまいますか？
その場合クラッチをシザースホルダで固定することは可能でしょうか？
聞かなきゃなんにもできないのかよｗ
フロントを持ち上げるのはこんな感じ。
http://img.wazamono.jp/futaba/src/1241880659435.jpg
リアタイヤを設置するくらいまで下げると、エンジン下、リアタイヤ、タイダウンX2本で固定するからとても安定している。
http://img.wazamono.jp/futaba/src/1241880659435.jpg
リアタイヤを設置するくらいまで下げると、エンジン下、リアタイヤ、タイダウンX2本で固定するからとても安定している。
>>618
バイク屋に行け
バイク屋に行け
622 ：７７４ＲＲ：2009/05/10(日) 00:49:19 ID:aMAOjjyk
>>621 イヤだ
ロックナット緩めるのに特殊工具なんか要らんだろ
と思ったらなるほどこれはなんという初心者殺しネーム
と思ったらなるほどこれはなんという初心者殺しネーム
624 ：７７４ＲＲ：2009/05/10(日) 01:18:47 ID:aMAOjjyk
>>623 レスありがとうございます
ソケットレンチで外れますかね？
ソケットレンチで外れますかね？
すーぱー泡ジョイの洗浄力に感動した
626 ：７７４ＲＲ：2009/05/10(日) 01:33:16 ID:yNwyYrRr
>>618
とりあえずやってみる。 作業に詰まったら聞く。 その場合は具体的に聞けるので
詳しい回答が得られる。 V125ならね。
ホムセンとかで12V用のインパクトレンチが3千円ぐらいで売ってるだろ。120N・mとかって書いてるヤツ
あれで緩めて締めるだけで今まで不具合はない。 エアインパクトは連打が強すぎるので素直に使わないと
ベアリングの寿命に影響するかもしれんけど、この安物インパクトはそんな心配もいらん。
ベルトを少し押さえてインパクトで叩けば外れる。
締め付けは緩めた時の回数を覚えておいて、2～3発多く叩けばよい。
とりあえずやってみる。 作業に詰まったら聞く。 その場合は具体的に聞けるので
詳しい回答が得られる。 V125ならね。
ホムセンとかで12V用のインパクトレンチが3千円ぐらいで売ってるだろ。120N・mとかって書いてるヤツ
あれで緩めて締めるだけで今まで不具合はない。 エアインパクトは連打が強すぎるので素直に使わないと
ベアリングの寿命に影響するかもしれんけど、この安物インパクトはそんな心配もいらん。
ベルトを少し押さえてインパクトで叩けば外れる。
締め付けは緩めた時の回数を覚えておいて、2～3発多く叩けばよい。
ロックナットレンチを、ソケットレンチをグラインダーで削ってつくったことがある。
フロントサス整備時の周り止めは、水道用鋳鉄ソケットを削ってつくったな。
フロントサス整備時の周り止めは、水道用鋳鉄ソケットを削ってつくったな。
630 ：７７４ＲＲ：2009/05/10(日) 10:32:02 ID:aMAOjjyk
ロックナットの口径は３３ｍｍ？
厚さ３ｍｍくらいありそうだけど ソケットでも充分かかる気がしますが…
厚さ３ｍｍくらいありそうだけど ソケットでも充分かかる気がしますが…
>>625
マジかよ！今すぐJOY買ってくるわ。
マジかよ！今すぐJOY買ってくるわ。
632 ：７７４ＲＲ：2009/05/10(日) 11:17:24 ID:5v/pRqXK
きっつい油汚れには歯が立たないけどな(笑)
今アドレスV125の駆動系整備しているんだが・・・
ベルト落とし込むのってどうやったらできるんだorz
ネットでみるとベルトの上下をつかんでプーリ側に引っ張って落とし込むとか
クラッチを両手で握って無理矢理広げるとか書いてあるけど
やっても全くビクともしないんだけど
コツとかあったら教えてください
ベルト落とし込むのってどうやったらできるんだorz
ネットでみるとベルトの上下をつかんでプーリ側に引っ張って落とし込むとか
クラッチを両手で握って無理矢理広げるとか書いてあるけど
やっても全くビクともしないんだけど
コツとかあったら教えてください
いいかげんうぜぇｗｗ
整備書くらい買え
整備書くらい買え
体力つけろ
637 ：７７４ＲＲ：2009/05/10(日) 12:18:28 ID:MgeEAUGQ
>>625
チャーミ－マイルドの方がつおい。
チャーミ－マイルドの方がつおい。
マイルドのくせにつおいのか
チャーミーハードの開発に着手だ
マジックリン最強。
指の皮も無くなる洗浄力。
指の皮も無くなる洗浄力。
君の指の剥離剤だね。
ところでCRCのシリコンスプレー吹くと、フェンダー裏やアンダーフレームに付いた泥がすぐ落ちて便利。
しかも能書き見ると塗膜やゴムを保護するとか書いてるけど、熱には強いの？
マフラーやエキバイに付けても変色したり煙が出たりしない？
ところでCRCのシリコンスプレー吹くと、フェンダー裏やアンダーフレームに付いた泥がすぐ落ちて便利。
しかも能書き見ると塗膜やゴムを保護するとか書いてるけど、熱には強いの？
マフラーやエキバイに付けても変色したり煙が出たりしない？
>>641
シリコンは熱に弱く日持ちもしない。でも結構万能。
シリコンは熱に弱く日持ちもしない。でも結構万能。
643 ：７７４ＲＲ：2009/05/10(日) 15:27:00 ID:aMAOjjyk
ロックナットの口径は３３ｍｍじゃない ３４ｍｍだった
落とし込むのはどうやるのか解りませんが、ベルト交換するのはクラッチ外せないと無理なんかじゃないですか？
隙間なんか全然無いし ロックナットが難関だーっ！固～い！
落とし込むのはどうやるのか解りませんが、ベルト交換するのはクラッチ外せないと無理なんかじゃないですか？
隙間なんか全然無いし ロックナットが難関だーっ！固～い！
スポークホイールの頑固な錆を落としたいのですが、
何かオススメのケミカルは無いでしょうか？
CRC噴いてサンドペーパーでこすってますが、落ちにくくまるで終わりません。
何かオススメのケミカルは無いでしょうか？
CRC噴いてサンドペーパーでこすってますが、落ちにくくまるで終わりません。
>>643
無能な貴様に教えてやる
まずプーリーを外せ。
次にベルトを外す
そして最後にクラッチアウターを外してクラッチごと外せ。
それぞれ必要な工具がある。詳細についてはhttp://www.yahoo.co.jpで調べるように。
無能な貴様に教えてやる
まずプーリーを外せ。
次にベルトを外す
そして最後にクラッチアウターを外してクラッチごと外せ。
それぞれ必要な工具がある。詳細についてはhttp://www.yahoo.co.jpで調べるように。
ふつうのジョイ買って来る悪寒
647 ：７７４ＲＲ：2009/05/10(日) 15:42:06 ID:aMAOjjyk
クラッチアウターとドライブフェイスは外したよ
でもロックナット外さないとクラッチ外すのは無理じゃないか？
ベルトなんか全然隙間ないし ロックナット外すのにあんな小さなロックレンチなんかで外れるのかな？
でもロックナット外さないとクラッチ外すのは無理じゃないか？
ベルトなんか全然隙間ないし ロックナット外すのにあんな小さなロックレンチなんかで外れるのかな？
ベルトはクラッチごと抜きますよ
近所だったら手伝いますよ
近所だったら手伝いますよ
651 ：７７４ＲＲ：2009/05/10(日) 16:00:28 ID:aMAOjjyk
>>649 宇都宮市なんですが
>>651 宇都宮市を詳しく知りません､すみません
こちら西日本の神戸よりですm(__)m
こちら西日本の神戸よりですm(__)m
>>648
やった事無いからやって報告よろ。
やった事無いからやって報告よろ。
>>652
俺も神戸だ。よろしく。
俺も神戸だ。よろしく。
>>653
OK！
今度アルミ、ステン、スチールの切れっ端にシリコン吹いてコンロで焼いてみる。
チタンパーツは俺には一生関係無さそうだから・・・
しかしシリコン吹いてしばらく馴染ませてからウェスでふき取った時のスベスベ感は凄い。
OK！
今度アルミ、ステン、スチールの切れっ端にシリコン吹いてコンロで焼いてみる。
チタンパーツは俺には一生関係無さそうだから・・・
しかしシリコン吹いてしばらく馴染ませてからウェスでふき取った時のスベスベ感は凄い。
656 ：７７４ＲＲ：2009/05/10(日) 17:33:45 ID:aMAOjjyk
>>656
まずサービスマニュアル持ってるかどうか教えろ
まずサービスマニュアル持ってるかどうか教えろ
ID:aMAOjjykは無理だろ
できない子にあんま構うなよ
661 ：７７４ＲＲ：2009/05/10(日) 21:12:48 ID:yNwyYrRr
へー。神戸って多いんだな。 オレも神戸。
>>659 手伝ってもいいよ
でもどうせだったら速(ry
でもどうせだったら速(ry
えぇーっ、
ウチも神戸(かんべ)だ。
ウチも神戸(かんべ)だ。
664 ：７７４ＲＲ：2009/05/10(日) 21:45:35 ID:aMAOjjyk
どなたか手伝って頂けたら、神戸に遊びに行ってあげますよ
>>660
できない子をできる子にするのがこのスレの趣旨ではないのか？
>>664
先ずはサービスマニュアルを入手する事から始めよう。コツとかではなく正しい作業手順が書いてある。
整備は多分に急がば回れ。作業に邪魔な周りのパーツを外して作業したほうが早い事が多い。
できない子をできる子にするのがこのスレの趣旨ではないのか？
>>664
先ずはサービスマニュアルを入手する事から始めよう。コツとかではなく正しい作業手順が書いてある。
整備は多分に急がば回れ。作業に邪魔な周りのパーツを外して作業したほうが早い事が多い。
666 ：７７４ＲＲ：2009/05/10(日) 22:08:50 ID:aMAOjjyk
>>665 ありがとうございます！
サービスマニュアル手に入れたいです
サービスマニュアル手に入れたいです
667 ：７７４ＲＲ：2009/05/10(日) 22:11:53 ID:aMAOjjyk
連すみません！
ところでアドレスＶ１２５のインジェクションは左側にありましたよね？
清掃の方法が解らないので、ぜひ教えて下さい！
ところでアドレスＶ１２５のインジェクションは左側にありましたよね？
清掃の方法が解らないので、ぜひ教えて下さい！
>>665
言うこと聞かない悪い子はほっとくしかない。
言うこと聞かない悪い子はほっとくしかない。
>>667
バイク屋に行け
バイク屋に行け
672 ：７７４ＲＲ：2009/05/10(日) 22:23:09 ID:GNv8lfW1
アドレスＶ１２５を捨てるでいいんじゃね？
バイク乗らないで歩けデブ
バイク乗らないで歩けデブ
673 ：７７４ＲＲ：2009/05/10(日) 22:46:18 ID:aMAOjjyk
(o^-') ちぇき☆
茨城のある場所に持ってきたら500円でやってやるよ
っていうか、釣りであって欲しい
ホイールのカラーやアクスルシャフトに塗るグリスは
どんなものがいいですか？
どんなものがいいですか？
ウレアかリチウム
>>644
真鍮ブラシが楽だよ～
リムのメッキ部分は傷が着きにくいし（限度は有るが）結構落ちる。
メッキの中までミミズ状態だと表面は少し残るけどね。
真鍮ブラシでも毛の部分が余り固いのはメッキ部分にも優しくないけどね。
>>676
良いかどうかはその人次第だけど、俺はゾイルのグリス使ってる。
真鍮ブラシが楽だよ～
リムのメッキ部分は傷が着きにくいし（限度は有るが）結構落ちる。
メッキの中までミミズ状態だと表面は少し残るけどね。
真鍮ブラシでも毛の部分が余り固いのはメッキ部分にも優しくないけどね。
>>676
良いかどうかはその人次第だけど、俺はゾイルのグリス使ってる。
ホームセンターで激安だった
グリースガンのチューブ入りのモリブデングリス使ってるが
死ぬまで使い切れないかも
グリースガンのチューブ入りのモリブデングリス使ってるが
死ぬまで使い切れないかも
あるあるあるあるｗｗｗｗｗ
チェーン調整した時に、スライダー上でチェーンがダルダルで下でキツキツ状態。
少し動かすと今度は逆に。 これは一体何が原因？
ややチェーンのコマが固い所があるから、そこでズレてるんだろうか。
最後に確認した時は何とか上手くいったようなのだが・・・ちょくちょく確認しないと。
少し動かすと今度は逆に。 これは一体何が原因？
ややチェーンのコマが固い所があるから、そこでズレてるんだろうか。
最後に確認した時は何とか上手くいったようなのだが・・・ちょくちょく確認しないと。
682 ：７７４ＲＲ：2009/05/11(月) 00:30:41 ID:EaD6gUVU
>>674 茨城なら行けそうですよ どちらですか？
十中八九、片伸びだと思われ
違和感感じれるようなシビアな走りした事ないから判らんけど
違和感感じれるようなシビアな走りした事ないから判らんけど
ちょっと質問いいですか。
リアのスポークが1本少し曲がってるんですが、スポークって1本単位で交換してもらえる？
走りに関しては全く影響してない感じなのでこのまま放置という事も考えてるんですが。
リアのスポークが1本少し曲がってるんですが、スポークって1本単位で交換してもらえる？
走りに関しては全く影響してない感じなのでこのまま放置という事も考えてるんですが。
低速でもわかるけど・・
張りすぎなのでちょっと緩めるわ 現象変わんなかったら交換
張りすぎなのでちょっと緩めるわ 現象変わんなかったら交換
>>686
スポークを組むノウハウを持ってる店なら。
持ってなくても外注してくれる場合がある
>>687
んな不正確な方法じゃなくて複数箇所でたるみを見てみろ。できるだけ小刻みにな
明らかにバラつくようならチェーン/スプロケまとめて交換だ
スポークを組むノウハウを持ってる店なら。
持ってなくても外注してくれる場合がある
>>687
んな不正確な方法じゃなくて複数箇所でたるみを見てみろ。できるだけ小刻みにな
明らかにバラつくようならチェーン/スプロケまとめて交換だ
690 ：７７４ＲＲ：2009/05/11(月) 01:38:58 ID:fA99LtMB
>>681
きっと片のびだろ。 チェーンとスプロケの交換。
きっと片のびだろ。 チェーンとスプロケの交換。
俺も新品チェーンとスプロケをセットで交換してもムラが出るなあ。
車体はモンキーだしスプロケのセンター出しとかも関係ないから疑われるのはハブの偏芯くらい。
でもハブも2度ほど交換したけど変わらんしなあ。
あとはスプロケの偏芯か？
チェーンの張りをかすかにタル目で調節してるけど気にはなるなあ。
しょせんはレジャーバイクだからその程度の精度でOKという事なのかねえ。
車体はモンキーだしスプロケのセンター出しとかも関係ないから疑われるのはハブの偏芯くらい。
でもハブも2度ほど交換したけど変わらんしなあ。
あとはスプロケの偏芯か？
チェーンの張りをかすかにタル目で調節してるけど気にはなるなあ。
しょせんはレジャーバイクだからその程度の精度でOKという事なのかねえ。
693 ：７７４ＲＲ：2009/05/11(月) 02:13:01 ID:EaD6gUVU
>>686
自転車でよくやってたけど、スポークの張り替えって経験だよ。
タコがやるとショックでリムが歪む。
しかも一度崩れたら全部やり直し。バランスが大切。
>>694
俺、それぶっとい工事用のメジャーでやってた。
伸ばしてタイヤに当てて1/8回転ずつ計っていくの。
おかげでチェーン張りの目盛り（？）があんがい正確だってのを知った。
自転車でよくやってたけど、スポークの張り替えって経験だよ。
タコがやるとショックでリムが歪む。
しかも一度崩れたら全部やり直し。バランスが大切。
>>694
俺、それぶっとい工事用のメジャーでやってた。
伸ばしてタイヤに当てて1/8回転ずつ計っていくの。
おかげでチェーン張りの目盛り（？）があんがい正確だってのを知った。
>>667
だ～か～ら～、サービスマニュアル手に入れれば全部載ってるって。
整備ツーリングもいいけどさ。
通販でも手に入るけど、バイク屋さんのほうが安いだろうね。
これから>>667に会う人、激しく乙！
だ～か～ら～、サービスマニュアル手に入れれば全部載ってるって。
整備ツーリングもいいけどさ。
通販でも手に入るけど、バイク屋さんのほうが安いだろうね。
これから>>667に会う人、激しく乙！
いいえ、水戸から郡山の間です
山で言うなら男体山方面の……
その位調べろよ……むしろどんだけ藁を掴む気なんだよ……
まぁ、来てくれたらフルオーバーホールのやり方実演指導
エンジンチューン、タイヤ交換もつけてやらないこともない
うまい棒もつける。
山で言うなら男体山方面の……
その位調べろよ……むしろどんだけ藁を掴む気なんだよ……
まぁ、来てくれたらフルオーバーホールのやり方実演指導
エンジンチューン、タイヤ交換もつけてやらないこともない
うまい棒もつける。
>>698
うまい棒までっ！？
うまい棒までっ！？
>694
最近レーザー売ってなくないかい？
最近レーザー売ってなくないかい？
701 ：７７４ＲＲ：2009/05/11(月) 10:07:44 ID:EaD6gUVU
702 ：７７４ＲＲ：2009/05/11(月) 11:04:44 ID:ByL8lVDN
>>655
コンロのゴトクとか、ストーブにかえちゃえば？
コンロのゴトクとか、ストーブにかえちゃえば？
アドレスの奴はサービスマニュアル買うまで書き込み禁止
170キロ…往復340キロか
まあ、便利なインターネットを使わない手はない。
ちょっくら夜までに原付バラして、ついでに写真を撮ってうｐする
※ドライブフェイスが外れたなんていえない……
まあ、便利なインターネットを使わない手はない。
ちょっくら夜までに原付バラして、ついでに写真を撮ってうｐする
※ドライブフェイスが外れたなんていえない……
教えて下さい
├CB400SF・NC39・VTEC1・不動車
├何をしたいのか・ 始動させたい
不動車をレストア中なんですがEGが始動しません。
4つとも火花も飛び、圧縮もある。
フロート室までガスはきているがシリンダー内部に正常に送られていない感じ。
ジェット類は通るように吹いて確認済み。
試しに強制的にプラグホールなり、インテーク側からガスを流すと始動します。
（入れた分の数秒だけ）
ただ、それで入れた分は着火しますが直ぐに終わり、フロート室のガスへと続きません。
一体全体？＿？
├CB400SF・NC39・VTEC1・不動車
├何をしたいのか・ 始動させたい
不動車をレストア中なんですがEGが始動しません。
4つとも火花も飛び、圧縮もある。
フロート室までガスはきているがシリンダー内部に正常に送られていない感じ。
ジェット類は通るように吹いて確認済み。
試しに強制的にプラグホールなり、インテーク側からガスを流すと始動します。
（入れた分の数秒だけ）
ただ、それで入れた分は着火しますが直ぐに終わり、フロート室のガスへと続きません。
一体全体？＿？
708 ：７７４ＲＲ：2009/05/11(月) 12:33:51 ID:0tsTOyav
キャブは一度くさると見えない箇所の微かな白さびが悪さして
どうやっても調子戻らなかったりするからなぁ。
ウェットブラストしてもらうか、
俺なら中古のよさげなのと入れ替えちゃうか、かな。
不圧調整代とウェットブラスト代よりは安く済むと思うが、オクは賭けなので念のため。
どうやっても調子戻らなかったりするからなぁ。
ウェットブラストしてもらうか、
俺なら中古のよさげなのと入れ替えちゃうか、かな。
不圧調整代とウェットブラスト代よりは安く済むと思うが、オクは賭けなので念のため。
709 ：７７４ＲＲ：2009/05/11(月) 12:46:08 ID:EaD6gUVU
キャブって何ですか？
タクシーですか？
タクシーですか？
711 ：７７４ＲＲ：2009/05/11(月) 12:57:30 ID:EaD6gUVU
>710
既知外にエサやるなよ頼むから
既知外にエサやるなよ頼むから
713 ：７７４ＲＲ：2009/05/11(月) 13:05:37 ID:doZlEDcz
タンクのコーティングしてるんだけど、クリームのA液で錆取りしたあとB液入れて、布団乾燥機で即乾燥させてもその間に薄い錆がでちゃう。
なんかいい方法ないかな？
マジックリンをB液の代わりにすればいいの？
なんかいい方法ないかな？
マジックリンをB液の代わりにすればいいの？
>>713
コーティング剤の商品名は？
コーティング剤の商品名は？
715 ：７７４ＲＲ：2009/05/11(月) 14:10:57 ID:doZlEDcz
コーティングはKREEMのセット
>>686
スポークは１本売りしてない車種もある
ホイール単位で部番が付いてて１個頼むと４０本くらいのセットが届く
交換位置に因ってはスプロケやブレーキディスクの脱着も必要
簡単に済む場合もあるけど
意外と手間と予算食う場合もアリ
スポークは１本売りしてない車種もある
ホイール単位で部番が付いてて１個頼むと４０本くらいのセットが届く
交換位置に因ってはスプロケやブレーキディスクの脱着も必要
簡単に済む場合もあるけど
意外と手間と予算食う場合もアリ
>>706
不動車のキャブ清掃はメインジェットやスロージェットではなく
キャブボディ内の各通路を全部貫通させないとダメ
圧入や非分解の箇所以外は全バラしなくちゃだし
「穴に向かってキャブクリやパークリ吹きました」もダメ
その穴がどこと繋がって、どこに出てくるのか
ジェット穴から吹いたケミカルが
出るべきポートから出るのを確認しないと意味無し
つまりキャブの構造や通路を全部知ってないと
勘とかバクチの修理になって
１箇所でも見落としあれば不調に泣く
キャブレターを語るスレ Φ３
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1229944085/730
不動車のキャブ清掃はメインジェットやスロージェットではなく
キャブボディ内の各通路を全部貫通させないとダメ
圧入や非分解の箇所以外は全バラしなくちゃだし
「穴に向かってキャブクリやパークリ吹きました」もダメ
その穴がどこと繋がって、どこに出てくるのか
ジェット穴から吹いたケミカルが
出るべきポートから出るのを確認しないと意味無し
つまりキャブの構造や通路を全部知ってないと
勘とかバクチの修理になって
１箇所でも見落としあれば不調に泣く
キャブレターを語るスレ Φ３
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1229944085/730
どうも、先日フロントフォーク抜けないと言ってた者ですが、左右のフレームをジャッキアップする方法で無事セパハン装着できました。
アドバイスしていただいた方々、本当にありがとうございました。
アドバイスしていただいた方々、本当にありがとうございました。
いつもお世話になってます。
本日は、キャブの混合気について質問させてください。
エアクリーナー交換＆キャブの
プラグをみて黒くべったりしていましたので、キャブの混合気が
濃いのかなぁと思いました。
エアクリーナとキャブを止めているリングのマシ締め（かなり緩んでました）。
キャブとエンジンをつなぐリングのマシ締め（かなり緩んでました）
をしてからプラグが黒くなっている気がします。
混合気が濃い目だとエンジンが通常より熱を持ったりするってことありますか？
（この場合はLLCですか？）
ご教示頂ければ幸いです。
本日は、キャブの混合気について質問させてください。
エアクリーナー交換＆キャブの
プラグをみて黒くべったりしていましたので、キャブの混合気が
濃いのかなぁと思いました。
エアクリーナとキャブを止めているリングのマシ締め（かなり緩んでました）。
キャブとエンジンをつなぐリングのマシ締め（かなり緩んでました）
をしてからプラグが黒くなっている気がします。
混合気が濃い目だとエンジンが通常より熱を持ったりするってことありますか？
（この場合はLLCですか？）
ご教示頂ければ幸いです。
>>721-722
すみません。中型の国産ネイキッドです。
すみません。中型の国産ネイキッドです。
>>723
おまいかｗｗｗ
おまいかｗｗｗ
先日スポークについて質問したものです、皆さんご親切にありがとうございます。
次の休日にでもバイク屋に相談しに行って見ます。
次の休日にでもバイク屋に相談しに行って見ます。
>>720
＞混合気が濃い目だとエンジンが通常より熱を持ったりするってことありますか？
ないよ。
普通は逆。
つか、混合機が濃くてプラグが煤けてるんじゃないかもしれないよ。
いろんな点検項目があるけど、>>1を埋めないやつには時間がもったいないから教えてやんない。
＞混合気が濃い目だとエンジンが通常より熱を持ったりするってことありますか？
ないよ。
普通は逆。
つか、混合機が濃くてプラグが煤けてるんじゃないかもしれないよ。
いろんな点検項目があるけど、>>1を埋めないやつには時間がもったいないから教えてやんない。
>>727
釣りだからほっとこうぜ
釣りだからほっとこうぜ
>>720
キャブO/Hしなさい
キャブO/Hしなさい
730 ：７７４ＲＲ：2009/05/11(月) 18:38:35 ID:doZlEDcz
>>716
それやる前に見たよ。A液の後、水洗いしてそれを出してBを入れてすすいで、それから強制乾燥させるときに錆がうっすら出てくる。乾燥時間は30分位なんだが。
それやる前に見たよ。A液の後、水洗いしてそれを出してBを入れてすすいで、それから強制乾燥させるときに錆がうっすら出てくる。乾燥時間は30分位なんだが。
｢男体山｣で｢やり方実演指導｣しかも｢うまい棒｣って…
>>706
2ヶ月乗らなかったVTZがそんな感じになったことあるよ。
燃料はほぼ半分、火も飛ぶし変だなーと思いつつ、
手近なバッテリー使って５分くらいセル回してたら、かかった。
負圧コック式はマンドクセ・・・
2ヶ月乗らなかったVTZがそんな感じになったことあるよ。
燃料はほぼ半分、火も飛ぶし変だなーと思いつつ、
手近なバッテリー使って５分くらいセル回してたら、かかった。
負圧コック式はマンドクセ・・・
>>706
燃料のホースをキャブから外して負圧のホースを口で吸ってみると
燃料ホースからダバダバガソリンが出てくるようならば
コックはほぼ正常かと。
キャブは意外なところに穴がいっぱい空いてるし、
それが中で複雑につながっていたりするので
泡タイプのキャブクリーナーにどぶ付け後、（ダイアフラムなどゴム部品ははつけちゃだめよ）
釣り糸なんかでホジホジして。高圧エアでシュッシュするといいよ。
エアガンがなかったら、自転車の空気入れの先にニードルつけてでもいいし、
OA用のエアダスタでもないよりましかも。
がんばって原因見つけてね。
燃料のホースをキャブから外して負圧のホースを口で吸ってみると
燃料ホースからダバダバガソリンが出てくるようならば
コックはほぼ正常かと。
キャブは意外なところに穴がいっぱい空いてるし、
それが中で複雑につながっていたりするので
泡タイプのキャブクリーナーにどぶ付け後、（ダイアフラムなどゴム部品ははつけちゃだめよ）
釣り糸なんかでホジホジして。高圧エアでシュッシュするといいよ。
エアガンがなかったら、自転車の空気入れの先にニードルつけてでもいいし、
OA用のエアダスタでもないよりましかも。
がんばって原因見つけてね。
いまレストアした２ｓｔJOGに乗ってるが、どうも始動性がおかしい。
いろんなとこで情報集めた結果、スロージェットかスローからオートチョークへ行く管の目詰まりっぽい。
ペール缶に一週間キャブクリ漬け→エアツールで噴射だけだとなかなか完全にと言うわけには行かないねぇ(´･ω･`)
ちなみにオートチョーク等は全部新品に替えたから結構諭吉さんがいなくなったぜorz
さぁ、次のレストアは部品の供給が絶望的なトルペードだｗ
いろんなとこで情報集めた結果、スロージェットかスローからオートチョークへ行く管の目詰まりっぽい。
ペール缶に一週間キャブクリ漬け→エアツールで噴射だけだとなかなか完全にと言うわけには行かないねぇ(´･ω･`)
ちなみにオートチョーク等は全部新品に替えたから結構諭吉さんがいなくなったぜorz
さぁ、次のレストアは部品の供給が絶望的なトルペードだｗ
GSX４００SKATANAのミクニのキャブ。
４番の外側に真鍮（？）の棒みたいなのがあるんだけど、これ何？
折れちゃったんだけど、まずい？
４番の外側に真鍮（？）の棒みたいなのがあるんだけど、これ何？
折れちゃったんだけど、まずい？
>>737
コの字になってるやつかな？
コの字になってるやつかな？
739 ：７７４ＲＲ：2009/05/12(火) 00:49:47 ID:+4nkUqR2
＞＞７３８
そうです！
根元から折れた・・・
そうです！
根元から折れた・・・
742 ：７７４ＲＲ：2009/05/12(火) 01:13:21 ID:+4nkUqR2
根本からチンポ♂折られた━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━っ!!!!
ドライブスプロケの辺りってスラッジどのくらいの割合で掃除してる？
俺は白ルブを結構多めにつけてるから月一くらいなんだけど。
細かい部分とか割りばしで書き出してるけど届かない所は
チェーンクリーナー噴霧してるから月に大きめの缶1本なくなるんだよね。
俺は白ルブを結構多めにつけてるから月一くらいなんだけど。
細かい部分とか割りばしで書き出してるけど届かない所は
チェーンクリーナー噴霧してるから月に大きめの缶1本なくなるんだよね。
745 ：７７４ＲＲ：2009/05/12(火) 02:20:03 ID:PWYjNWqV
マフラーを換えて抜けがよくなるとはどういうことですか？
抜けがよくなると速くなったり混合比が薄くなったりする理由がいまいちわかりません。
抜けがよくなると速くなったり混合比が薄くなったりする理由がいまいちわかりません。
初心者質問スレのが良いかも知れんけど。
マフラーは本来は消音のためのもの。
内部に隔壁やグラスウール、パンチングメッシュなど様々な障害物を設けることで消音している。
その為にエンジンの性能を犠牲にしていると言うか、フルに発揮できていない。
ただの筒とはわけが違うし、その為にキャブのセッティングも変わってくる。
マフラーは本来は消音のためのもの。
内部に隔壁やグラスウール、パンチングメッシュなど様々な障害物を設けることで消音している。
その為にエンジンの性能を犠牲にしていると言うか、フルに発揮できていない。
ただの筒とはわけが違うし、その為にキャブのセッティングも変わってくる。
太いストローと細いストローでフーフー息を吹く事を考えたら理解しやすいかも。
そして抜けがいいから速くなるわけでもない。
うんこさんを沢山出すにはごはんも沢山食べなきゃいけない。
そして抜けがいいから速くなるわけでもない。
うんこさんを沢山出すにはごはんも沢山食べなきゃいけない。
>>745
背圧が低くなるから上死点で抜け切っちゃって、
吸気が増えてガスが薄くなるんじゃないかな。
もちろん吸気が増えればガスも増えるけど、ジェットを
変えない限り出せる量は決まってくるわけで。
（FIはどうなんだろね）
同じ理由で圧が抜けるから回りやすくなると理解してる。
ターボなんかも踏み初めは逆にもたつくけど、タービンが回って
吸気の圧が勝つと一気に吹け上がっていくよ。
背圧が低くなるから上死点で抜け切っちゃって、
吸気が増えてガスが薄くなるんじゃないかな。
もちろん吸気が増えればガスも増えるけど、ジェットを
変えない限り出せる量は決まってくるわけで。
（FIはどうなんだろね）
同じ理由で圧が抜けるから回りやすくなると理解してる。
ターボなんかも踏み初めは逆にもたつくけど、タービンが回って
吸気の圧が勝つと一気に吹け上がっていくよ。
749 ：７７４ＲＲ：2009/05/12(火) 03:22:47 ID:PWYjNWqV
750 ：７７４ＲＲ：2009/05/12(火) 03:30:03 ID:+SoPnV5h
´: ／二二二二二｀丶
／: : :.:/ : : : : : : : : : : : : : : : ＼
/: : : : :/: :/: :/: : : : ハ: : :ヽ: :＼: ＼
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∧＿__j: : :| : l:| ＿__..二 ﾆ..＿ !: : : !:Ⅳ
| | .: ;ﾚ:.八 弋::::ﾉ 弋::ﾉ ｀ﾊ: : :N
｀ー一'| : { （￣ ¨ ¨ ': :ﾚ'┘
|: :{＼ﾉ ' {: :|
|: :＼: ｰﾍ. r､＿＿＿ ,' : | >>479 えらそうな奴・・・
|: : : :Y⌒ﾞﾄ 、 `ー -'´ ｲ: : :|
. ,': : : /| | ＞ __ , イ .|l : : |
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>>749は初心者質問スレへ逝けって言われてヘソ曲げてんだろw
ガキ丸出しだな。
ガキ丸出しだな。
質問させて下さい。
みなさん整備でタイヤを外す事もあるかと思うんですがセンタースタンドを立てて外してるんですか？
今回塗装の為、フロントタイヤを初めて外したいんですが本体をどーしよーか悩んでます。
お願いします
みなさん整備でタイヤを外す事もあるかと思うんですがセンタースタンドを立てて外してるんですか？
今回塗装の為、フロントタイヤを初めて外したいんですが本体をどーしよーか悩んでます。
お願いします
755 ：７７４ＲＲ：2009/05/12(火) 11:08:15 ID:a4XYxEB+
センスタ立てたら、リアシートに新聞束をどさどさ乗っける。
重さでフロント浮く。
重さでフロント浮く。
>>756
ツーリング行くとき、荷物は固定しない人ですか？
ツーリング行くとき、荷物は固定しない人ですか？
ジョウークだったんですか？どの変ですか？
>>753
フロントジャッキアップしてエンジン下に新聞束を置く。
フロントジャッキアップしてエンジン下に新聞束を置く。
バイクによってはエンジン下に支えをかますと、
オイルパンがパーンしちゃうから気をつけてね。
オイルパンがパーンしちゃうから気をつけてね。
ハーレーのパーンヘッドとか
>>762
ジャッキ加重が1点で掛かりそうな形状で
アルミ鋳物のクランクケースで
車重量が比較的重い車種
250ccより大きいと要注意だろうね
つか下にフレームが無い車種を知りたいなら
自分が気になる車種の下を覗けばわかるだろ
基本的にエンジンブロックやシリンダに、そんなジャッキ
のたぐいは掛けない
ジャッキ加重が1点で掛かりそうな形状で
アルミ鋳物のクランクケースで
車重量が比較的重い車種
250ccより大きいと要注意だろうね
つか下にフレームが無い車種を知りたいなら
自分が気になる車種の下を覗けばわかるだろ
基本的にエンジンブロックやシリンダに、そんなジャッキ
のたぐいは掛けない
重量配分も忘れずに。
フロントヘビーな隼なんかだと、オイルパンでジャッキかますと
前よりケツが上がってきそうになる。
素直にJ-Trip買ったほうがいいよ、と
こかしてカウル（片側５万円）傷つけた俺が言ってみる。
フロントヘビーな隼なんかだと、オイルパンでジャッキかますと
前よりケツが上がってきそうになる。
素直にJ-Trip買ったほうがいいよ、と
こかしてカウル（片側５万円）傷つけた俺が言ってみる。
ぽまいらなんか嫌いだ
>>767
愚かなることをした者の助言は大変参考になります。ありがとうございます
愚かなることをした者の助言は大変参考になります。ありがとうございます
みなさん、知恵を貸して下さい。
私の愛車はＴＺＲ125ＲＲです。
分離給油オイルタンクに細かい亀裂が出来てしまいオイル漏れが出てしまいました。
試しにプラリペアを使ったのですがぺりぺりと剥がれてしまいダメでした。
新品の部品も無いとの事なので何とかオイル漏れを止めたいのです。
何か良い方法はないでしょうか、お教え下さい。
私の愛車はＴＺＲ125ＲＲです。
分離給油オイルタンクに細かい亀裂が出来てしまいオイル漏れが出てしまいました。
試しにプラリペアを使ったのですがぺりぺりと剥がれてしまいダメでした。
新品の部品も無いとの事なので何とかオイル漏れを止めたいのです。
何か良い方法はないでしょうか、お教え下さい。
>>770
新品交換
新品交換
>>769
馬鹿っていうなアホっていえ
>>770
たぶんPPだと思うから補修は難しいと思う。
今後のためにアルミかなんかで作り直してもらったほうが良いかと。
古いCBとか飾ってるバイク屋のおっちゃんなら紹介してくれるよ。
馬鹿っていうなアホっていえ
>>770
たぶんPPだと思うから補修は難しいと思う。
今後のためにアルミかなんかで作り直してもらったほうが良いかと。
古いCBとか飾ってるバイク屋のおっちゃんなら紹介してくれるよ。
皆さん即レス有難う御座います。
＞＞771
もう無いんだって・・・
＞＞772
ポリプロピレン 接着剤ですね有難う御座います。
＞＞773
究極的には良いですね、財布と相談してみます。
有難う御座いました、成功の暁には報告いたします。
＞＞771
もう無いんだって・・・
＞＞772
ポリプロピレン 接着剤ですね有難う御座います。
＞＞773
究極的には良いですね、財布と相談してみます。
有難う御座いました、成功の暁には報告いたします。
>>773
いいえ、馬鹿とは言ってませんよ。愚かだとは言いましたが笑
いいえ、馬鹿とは言ってませんよ。愚かだとは言いましたが笑
もしくは混合仕様にするか だな
753です。
みなさんアドバイスありがとうございます！
ﾌﾛﾝﾄﾌｪﾝﾀﾞｰがﾀｲﾔを外さないと取れないのでマスキングでは無理そうです。
ガレージ上の鉄骨にロープを通して吊り上げるかスタンドを買おうと思います。
みなさんアドバイスありがとうございます！
ﾌﾛﾝﾄﾌｪﾝﾀﾞｰがﾀｲﾔを外さないと取れないのでマスキングでは無理そうです。
ガレージ上の鉄骨にロープを通して吊り上げるかスタンドを買おうと思います。
781 ：７７４ＲＲ：2009/05/12(火) 21:20:33 ID:wclbXedC
蚊がうざくなって北
何がぷ～んだよ
何がぷ～んだよ
現在自室で原付のキャブ清掃中ｗ
俺も青空駐車場だからこれからの季節つらいなあ。
冬は汗だくになりながらも虫でなかったからいいけど
つらいねこれからは。荷物おいておくといつのまにか毛虫入ってたりとかさ
冬は汗だくになりながらも虫でなかったからいいけど
つらいねこれからは。荷物おいておくといつのまにか毛虫入ってたりとかさ
これからは樹液とナメクジがやだな。
あと鳥糞
あと鳥糞
蚊
今日の俺ん家の気温29℃大阪。
原二スク(アドV)のクラッチが焼けたんでベルト、ローラー、クラッチ、ハウジング交換した。
風が強いんで陰に隠れて作業してたら蚊がぷ～ん。
でチャリポリもぷ～んしてきて職質受けた。
原二スク(アドV)のクラッチが焼けたんでベルト、ローラー、クラッチ、ハウジング交換した。
風が強いんで陰に隠れて作業してたら蚊がぷ～ん。
でチャリポリもぷ～んしてきて職質受けた。
風が強い場所には蚊はいないけどね。
そよ風だと逆に広範囲から汗の臭い（＋二酸化炭素？）で寄って来る。
暑い時は工場扇回すと一石二鳥なんだけど、電源がないか。
そよ風だと逆に広範囲から汗の臭い（＋二酸化炭素？）で寄って来る。
暑い時は工場扇回すと一石二鳥なんだけど、電源がないか。
おまわりさんは実際の盗難防止や盗難された時には役に立たないのにな。
でもまあ それはまじめなほうだと思うよ
もっとまじめに珍取り締まったらいいんだがねｗ
もっとまじめに珍取り締まったらいいんだがねｗ
普通に歩いてる俺には話しかけてノーヘルで走ってるやつにはスルーだもんな
なんだろうね。まともっぽいと不利な世の中か
なんだろうね。まともっぽいと不利な世の中か
自倍責切れたバイク乗って職質されてもスルー。
自倍責切れたバイク乗って通行区分違反(歩道)切符切られても自倍責切れはスルー。
大阪府警はDQNの味方。
自倍責切れたバイク乗って通行区分違反(歩道)切符切られても自倍責切れはスルー。
大阪府警はDQNの味方。
歩きやチャリの奴で
目を逸らしたり挙動不審な奴は職務質問するってさ
知り合いの警官が言ってた
自分ではまともなつもりでも他人から見たら怪しいのかもな
そんな顔に生んだ親を恨めｗ
目を逸らしたり挙動不審な奴は職務質問するってさ
知り合いの警官が言ってた
自分ではまともなつもりでも他人から見たら怪しいのかもな
そんな顔に生んだ親を恨めｗ
電器店の駐輪場に停めたら何処からともなく現れたポリースマンが声を掛けてきた。
「運転手さん、ライトが片方切れてますよ」だってさ(最近の実話)
左右非対称の片側プロジェクターなんだから大体見当付かないかなぁ？
「運転手さん、ライトが片方切れてますよ」だってさ(最近の実話)
左右非対称の片側プロジェクターなんだから大体見当付かないかなぁ？
俺はむしろ職質されたいけどな。
いつもwktkしながらお巡りさんの横通り過ぎるけど、
一度も声かけて貰ったことがない。
米軍の基地ん中でボケーと夕日見てた時も、MPが
´ω`)ﾉ
こんな挨拶して通り過ぎてった。
いつもwktkしながらお巡りさんの横通り過ぎるけど、
一度も声かけて貰ったことがない。
米軍の基地ん中でボケーと夕日見てた時も、MPが
´ω`)ﾉ
こんな挨拶して通り過ぎてった。
うむむむ
俺の場合だが
なんで目を逸らすの？
って位なんだが・・・
もちろん職務質問は一度もない
俺の場合だが
なんで目を逸らすの？
って位なんだが・・・
もちろん職務質問は一度もない
>>798
SV400S？
SV400S？
804 ：愛媛みかん ◆S.0LEpepi6 ：2009/05/13(水) 01:33:27 ID:mACD5RB6
Λ＿Λ ／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
（ ・∀・）＜ エンジンオイルで拭いちゃう方が安くて早いかなーと思う
＿φ＿__⊂)__ ＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
／旦／三／ ／|
|￣￣￣￣￣| |
|愛媛みかん|／
（ ・∀・）＜ エンジンオイルで拭いちゃう方が安くて早いかなーと思う
＿φ＿__⊂)__ ＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
／旦／三／ ／|
|￣￣￣￣￣| |
|愛媛みかん|／
805 ：７７４ＲＲ：2009/05/13(水) 02:04:18 ID:bTlZo99l
803
使ってますが、ブラシで洗うならいいと思いますよ。シールに優しそうな感じがいいです。
手がぬるぬるになって落ちるまで少し時間がかかりますけどね。
使ってますが、ブラシで洗うならいいと思いますよ。シールに優しそうな感じがいいです。
手がぬるぬるになって落ちるまで少し時間がかかりますけどね。
>>805
それってマジックリンやレンジクリンみたいに肌が溶けてるんじゃ？
費用対効果ではどんな感じかな？ラベンのスプレー式使ってるんだけど
３回くらい徹底的な清掃したら大型缶なくなっちゃうんだよね。
それってマジックリンやレンジクリンみたいに肌が溶けてるんじゃ？
費用対効果ではどんな感じかな？ラベンのスプレー式使ってるんだけど
３回くらい徹底的な清掃したら大型缶なくなっちゃうんだよね。
オイルメンテスレって訳じゃないけど、
私はエンジンオイル/チェーンソーオイル派です。
以前、503 さんの ディクリーザーを使っていたのですが、
チェーンソーオイルの方が圧倒的に落ちてかつ潤滑も良かった。
200-300Km 程でメンテを繰り返さなければいけないのだが
やり方を決めてしまえば、毎回15分ほどで出来てしまう。
長距離走るときはルブに切り替えればいいだけだし、その清掃も
一発だ。
ディクリーザーに 1050円出すのっての頭にくる。
私はエンジンオイル/チェーンソーオイル派です。
以前、503 さんの ディクリーザーを使っていたのですが、
チェーンソーオイルの方が圧倒的に落ちてかつ潤滑も良かった。
200-300Km 程でメンテを繰り返さなければいけないのだが
やり方を決めてしまえば、毎回15分ほどで出来てしまう。
長距離走るときはルブに切り替えればいいだけだし、その清掃も
一発だ。
ディクリーザーに 1050円出すのっての頭にくる。
オイルメンテもやりだすと麻薬みたいなもんで常にプレートがピカピカじゃないと嫌になる。
乗らないバイクなのにチェーンだけ磨いてたり、自転車のチェーンまで磨き出す様になる。
でも軽いキンクや部分伸びはオイルメンテをつづけると結構なんとかなる。
乗らないバイクなのにチェーンだけ磨いてたり、自転車のチェーンまで磨き出す様になる。
でも軽いキンクや部分伸びはオイルメンテをつづけると結構なんとかなる。
809 ：７７４ＲＲ：2009/05/13(水) 18:36:37 ID:snB4T98J
短パンマン うぜー！
810 ：７７４ＲＲ：2009/05/13(水) 22:26:51 ID:H9+A28lE
いつもチェーンに使ってるエーゼットのグリススプレーがホームワイドで97円になってた、しかも通常価格で
今まで238円だったし値段の付け間違いかもしれんと思って十数本買ってきた
でもその帰り道に別のホムセンでポテチが特価で69円だったからこれまた十数袋買ったんだが
家に帰ってからレシート見たら89円で計算されてて僕ちゃんガックシ
今まで238円だったし値段の付け間違いかもしれんと思って十数本買ってきた
でもその帰り道に別のホムセンでポテチが特価で69円だったからこれまた十数袋買ったんだが
家に帰ってからレシート見たら89円で計算されてて僕ちゃんガックシ
カゴに入れる時に計算してかないの？
パートのおばちゃんがレジのとこは
危険だよ。
後から言えないし。
パートのおばちゃんがレジのとこは
危険だよ。
後から言えないし。
放置で中のガスって抜けないの？
オレも20年前の556が残ってるが普通に使えるよ。
さすがに缶の外観は錆びてるが…556吹いとけば良かったか？
さすがに缶の外観は錆びてるが…556吹いとけば良かったか？
815 ：７７４ＲＲ：2009/05/13(水) 23:34:41 ID:H9+A28lE
>>811
いつもレシート確認するのに今日に限って…昨日貰った給付金のせいで気が緩んでたかも
>>812
20～30km毎にチェーンに吹き付けてるもんで…やりすぎなんだろうけどこんな安スプレーでも
こまめに吹いとくとチェーンがすげえ持つし何よりスプロケが全然減らなくなった
いつもレシート確認するのに今日に限って…昨日貰った給付金のせいで気が緩んでたかも
>>812
20～30km毎にチェーンに吹き付けてるもんで…やりすぎなんだろうけどこんな安スプレーでも
こまめに吹いとくとチェーンがすげえ持つし何よりスプロケが全然減らなくなった
>>813
俺、知り合いにパーツクリーナーを箱ごともらってケチケチ使ってたら、2本使えなくなってた。
もらった時点でもう古かったんだけどね。
缶に穴開けて、詰め替え式のスプレー缶で使ってるよ。
あと、油脂系だとあまり古いのは分離したり酸化したり径時変化があるかも。
俺、知り合いにパーツクリーナーを箱ごともらってケチケチ使ってたら、2本使えなくなってた。
もらった時点でもう古かったんだけどね。
缶に穴開けて、詰め替え式のスプレー缶で使ってるよ。
あと、油脂系だとあまり古いのは分離したり酸化したり径時変化があるかも。
そうなのか？
ワイヤーグリス
接点復活剤
メタルラバー等は
１生もんだとおもってるけど
ワイヤーグリス
接点復活剤
メタルラバー等は
１生もんだとおもってるけど
>>817
ワイヤーグリスは、空噴き忘れて、詰まらせた。
ワイヤーグリスは、空噴き忘れて、詰まらせた。
819 ：７７４ＲＲ：2009/05/14(木) 03:58:54 ID:hx1IYnek
暖めれば抜けない？
杞憂だといいけど、チェーンに556使ってないよね。
グリスをシールしてるプラスチックを溶かす。
グリスをシールしてるプラスチックを溶かす。
前のほうでスタンドの話出てたけど、こういうの見つけた。
ttp://www.honda.co.jp/ACCESS/motorcycles/CBR1000RR/rstand/index.html
やたら高価だが。
ttp://www.honda.co.jp/ACCESS/motorcycles/CBR1000RR/rstand/index.html
やたら高価だが。
このスレであえて聞くけど
整備なしで一番乗れるバイクってやっぱりホンダ？
整備なしで一番乗れるバイクってやっぱりホンダ？
825 ：７７４ＲＲ：2009/05/14(木) 13:11:49 ID:M3s8XFQm
>>824
カブだな。
カブだな。
>>828
激しく同意。整備がいらないに近いのは
カブです。オイル交換とチェーン注油、タイヤ交換、ブレーキ交換程度は必要だけど。。。。
いくらHONDAといっても整備は必要ですよ。
ゴム類の劣化だけはしょうがないですから。
激しく同意。整備がいらないに近いのは
カブです。オイル交換とチェーン注油、タイヤ交換、ブレーキ交換程度は必要だけど。。。。
いくらHONDAといっても整備は必要ですよ。
ゴム類の劣化だけはしょうがないですから。
ハーレーは。。。。。。
持ち主に聞いたが
当たればOKだが、所詮は大雑把に作られているので
乗り続けていると壊れるとの話。
持ち主に聞いたが
当たればOKだが、所詮は大雑把に作られているので
乗り続けていると壊れるとの話。
みんなレスthx
ヤマハのJOGを2万キロ乗ってたのですがした整備といえば2stオイル追加とガソスタで空気圧入れてもらうくらいで、、
先週教習所で大型免許とったのでなんか１０年は乗れるバイクを探してます。
ヤマハのJOGを2万キロ乗ってたのですがした整備といえば2stオイル追加とガソスタで空気圧入れてもらうくらいで、、
先週教習所で大型免許とったのでなんか１０年は乗れるバイクを探してます。
>>833
いや整備しろよｗ
いや整備しろよｗ
ホーネット250スレで2万キロ整備なし走行に挑戦したやつがいたぞ
チェーングダグダ・タイヤつるつる・エンジンオイル真っ黒で
朝一エンジン掛けるときはアクセルひねりっぱなし1分くらい
しないとかからないけどそれ以外は普通に乗れてたそうだ。
チェーングダグダ・タイヤつるつる・エンジンオイル真っ黒で
朝一エンジン掛けるときはアクセルひねりっぱなし1分くらい
しないとかからないけどそれ以外は普通に乗れてたそうだ。
>>835
noobが最低限の整備で乗れるバイクを探しています
noobが最低限の整備で乗れるバイクを探しています
839 ：７７４ＲＲ：2009/05/14(木) 13:36:04 ID:OI2iOn9r
>>829
うちの母ちゃんのカブは購入以来チェーン無給油、オイル無交換で18,000km弱乗ってた
しかもたまに俺が乗る時はガンガンに回してたんだけどオイル交換なんてしてないよって言われてゾッとしたわ
オイル抜いてみたら中から墨汁が…黒っぽいとかじゃなくまさに墨汁そのものだった
マジ真っ黒で水みたいになっててあんなになったオイル見たこと無い
さすがにチェーンは伸びまくってガラガラ鳴ってたんだけどあんなオイルでよく走ってたなー
うちの母ちゃんのカブは購入以来チェーン無給油、オイル無交換で18,000km弱乗ってた
しかもたまに俺が乗る時はガンガンに回してたんだけどオイル交換なんてしてないよって言われてゾッとしたわ
オイル抜いてみたら中から墨汁が…黒っぽいとかじゃなくまさに墨汁そのものだった
マジ真っ黒で水みたいになっててあんなになったオイル見たこと無い
さすがにチェーンは伸びまくってガラガラ鳴ってたんだけどあんなオイルでよく走ってたなー
おいおい、整備不良車で人を危険に巻き込むことも理解しといてよ
843 ：７７４ＲＲ：2009/05/14(木) 13:47:03 ID:M3s8XFQm
別に最近はじまったことだとは思わないけどな
会社にあるカブのFI、7台買って一ヶ月ぐらいで７台とも錆が多数
ホンダも終わりだな って思った。
ホンダも終わりだな って思った。
ホンダはもうﾀﾞﾒﾎﾟ。
カブが丈夫なんてのは遥か彼方、昔の話し。
今じゃ、中華モンキーよりボロいんじゃねーの？w
カブが丈夫なんてのは遥か彼方、昔の話し。
今じゃ、中華モンキーよりボロいんじゃねーの？w
847 ：７７４ＲＲ：2009/05/14(木) 17:43:06 ID:VtyhmkHJ
いやいや中華モンキーよりマシだろｗ
ボロいことは同意。
ボロいことは同意。
中華なら安い分、マシかもwwww
晴やBMは丈夫さではこの上ない。
同時に持ってるホンダのXRやヤマハのセロのが手がかかってるよ。
同時に持ってるホンダのXRやヤマハのセロのが手がかかってるよ。
ﾊﾚやＢＭも林道で走らせたらどうよ
平坦な道走るバイクとオフ車を比較しても意味無いわ
平坦な道走るバイクとオフ車を比較しても意味無いわ
GSだから高速から降りてそのまま林道走ってるよｗ
東大寺先生だっけ？が言ってた。
『数万キロ走ったロールスロイスのピストンに傷が無いと言うが
若者が乗るシビックと同じだけ回してから言え！
お抱え運転手がトロトロ走る車が偉そうに言うな。』
少し変えてみました。
『数万キロ走ったロールスロイスのピストンに傷が無いと言うが
若者が乗るシビックと同じだけ回してから言え！
お抱え運転手がトロトロ走る車が偉そうに言うな。』
少し変えてみました。
御料車レベルな使い方だと逆にストレスがあるときいたよ
今上天皇のインテグラのピストンを拝見させて頂きたい
ぶっちゃけ俺も250は年一度のオイル交換しかしてなかったけど、
フツーに走れてて、それがフツーだと思ってたよ。
でもリッターオーバーに乗った当日、マンドクセー香りがプンプンした。
まず廃熱がシャレにならん。
250がホッカイロとすれば、リッターは火のついた灯油缶。
パワーもハンパない。
250でリッター抜いて「プククｗ」とか思ってたけど、素晴らしい勘違いだった。
こっちの本気は相手の散歩。逆にチェーンもスプロケも伸びまくり。
アクセルだけで尻がすべる。タイヤも面白いように削れる。
メンテナンスというより、まさに消耗品の交換って感じ。
フツーに走れてて、それがフツーだと思ってたよ。
でもリッターオーバーに乗った当日、マンドクセー香りがプンプンした。
まず廃熱がシャレにならん。
250がホッカイロとすれば、リッターは火のついた灯油缶。
パワーもハンパない。
250でリッター抜いて「プククｗ」とか思ってたけど、素晴らしい勘違いだった。
こっちの本気は相手の散歩。逆にチェーンもスプロケも伸びまくり。
アクセルだけで尻がすべる。タイヤも面白いように削れる。
メンテナンスというより、まさに消耗品の交換って感じ。
ハーレーの外れは想像を絶するらしいな。新車整備しててエンジンかからず、
おかしいと思ってよく調べたらピストンが入ってなかったなんてこともあったらしい…昔の話ではあるけど
おかしいと思ってよく調べたらピストンが入ってなかったなんてこともあったらしい…昔の話ではあるけど
>>856
amfのころねだね。
amfのころねだね。
858 ：７７４ＲＲ：2009/05/14(木) 21:15:42 ID:VtyhmkHJ
今となっては初心者バイクだ
晴やBMは整備性が良いし、細々とした古いパーツでも供給されてる。
チェーンじゃないのでメンテナンスフリー。
アライの社長が乗ってたR100はオイル交換も洗車もせずに10万キロ走ってたよな。
オイルはつぎ足すだけ。本当のノーメンテ。
俺は流石にノーメンテというわけではないが、長い目で見れば手がかからないバイクなのは確かだよ。
チェーンじゃないのでメンテナンスフリー。
アライの社長が乗ってたR100はオイル交換も洗車もせずに10万キロ走ってたよな。
オイルはつぎ足すだけ。本当のノーメンテ。
俺は流石にノーメンテというわけではないが、長い目で見れば手がかからないバイクなのは確かだよ。
俺の友人がワンダーシビックに乗っていて20万キロになったから、エンジンをOHしようと分解したら
シリンダーにホーニング(だっけ？斜めの極細の線っつーか傷)がばっちり残ってた。
もちろんガンガンエンジンをブン回してる。
あれはすげぇ。
シリンダーにホーニング(だっけ？斜めの極細の線っつーか傷)がばっちり残ってた。
もちろんガンガンエンジンをブン回してる。
あれはすげぇ。
BMWR1100GSとハレXL1200S両方持ってる俺登場。
BMWははR1100くらいまでのヤツは、５万キロくらいで
恒例のセルモーターのトラブルがくる。あと、乗る頻度にもよるが、バッテリーは要チェック。あがるの早いよ。
その他は、消耗品の交換だけで行ける。オイルは減り早いから、継ぎ足す必要がある。
ハレは、まず、ハズレ車体はエンジンからのオイル滲みがひどい。
クレームでガスケット交換してもまた漏れる。逆にあたりは全く漏れない。
オイルは、ブローバイからの吹き返しが結構多いので、継ぎ足す必要ある。
消耗品交換サイクルはBMよりは早いと思う。特にタイヤとリアブレーキパット
リアタイヤは共に純正装着で比較して、
R1100GSリアは20000キロ、XL1200Sは8000キロで交換だった。
あと、ホイールベアリング、スイングアームピポットのベアリングも
シールベアリングじゃないから、5万キロくらいで交換必要かも。
新しいヤツはシールベアリングになってる。
ハレはメンテというより、クロームメッキ、アルミ部品が多く、
くすみが目立つから磨きに手間がかかる。
BMWははR1100くらいまでのヤツは、５万キロくらいで
恒例のセルモーターのトラブルがくる。あと、乗る頻度にもよるが、バッテリーは要チェック。あがるの早いよ。
その他は、消耗品の交換だけで行ける。オイルは減り早いから、継ぎ足す必要がある。
ハレは、まず、ハズレ車体はエンジンからのオイル滲みがひどい。
クレームでガスケット交換してもまた漏れる。逆にあたりは全く漏れない。
オイルは、ブローバイからの吹き返しが結構多いので、継ぎ足す必要ある。
消耗品交換サイクルはBMよりは早いと思う。特にタイヤとリアブレーキパット
リアタイヤは共に純正装着で比較して、
R1100GSリアは20000キロ、XL1200Sは8000キロで交換だった。
あと、ホイールベアリング、スイングアームピポットのベアリングも
シールベアリングじゃないから、5万キロくらいで交換必要かも。
新しいヤツはシールベアリングになってる。
ハレはメンテというより、クロームメッキ、アルミ部品が多く、
くすみが目立つから磨きに手間がかかる。
スーパーカブの耐久度は既に異常というか神の領域に達してるからなぁ・・・。
車種 ： ZRX1200R
年式 ： 2003
形式 ： ZRT20A ヨーロッパ仕様
走行 ： 約18,000km
したいこと ： プラグホールガスケットの交換をしたい
・車体周りの日常整備は出来ます。エンジンは開けたことがありません。
・工具は工具スレのテンプレ程度は揃えています。サービスマニュアルあります。
症状および経過
1. 1番プラグが水没
2. 清掃したが、失火が直らず、プラグ、キャップ、コードを交換
・2番プラグホールにオイルの滲み
・3番プラグの電極がオイルまみれ (油没するほどではない)
3. 清掃
4. 直った
再発する前にガスケットを交換しようと思います。
そこでなんですが、ガスケットの交換は自分でするようなものなのでしょうか。
あるいは、店に任せた方が総合的によいものなのでしょうか。
年式 ： 2003
形式 ： ZRT20A ヨーロッパ仕様
走行 ： 約18,000km
したいこと ： プラグホールガスケットの交換をしたい
・車体周りの日常整備は出来ます。エンジンは開けたことがありません。
・工具は工具スレのテンプレ程度は揃えています。サービスマニュアルあります。
症状および経過
1. 1番プラグが水没
2. 清掃したが、失火が直らず、プラグ、キャップ、コードを交換
・2番プラグホールにオイルの滲み
・3番プラグの電極がオイルまみれ (油没するほどではない)
3. 清掃
4. 直った
再発する前にガスケットを交換しようと思います。
そこでなんですが、ガスケットの交換は自分でするようなものなのでしょうか。
あるいは、店に任せた方が総合的によいものなのでしょうか。
プ・・・プラグホールガスケットとは・・何だ？
2stじゃあるまいしプラグホールにオイルが滲むなんて・・・カワサキか。
プラグホールガスケット？
41年生きて初めて聞いた。
ブレーキディスクが錆びるから錆び止め塗ったアホと同類か？
41年生きて初めて聞いた。
ブレーキディスクが錆びるから錆び止め塗ったアホと同類か？
なんでプラグが水没したり、オイルまみれになるんですか？？？
プラグのガスケットのことなら、プラグにくっついているもんなので、
プラグ交換すればいいんじゃないでしょうか？
プラグのガスケットのことなら、プラグにくっついているもんなので、
プラグ交換すればいいんじゃないでしょうか？
俺ニンジャなので大体想像つく作業。w
作業自体はそう難しくないけどコツとかがある。
いい機会だからやってみろ！ という意見と、
あそこ開けるならついでにタペット見たいもんだ。お店にGO!
の両方の意見つーことで。
とにかくサービスマニュアルをじっくり読もう。そして同じトラブルは
ニンジャによく起こるのでググってみるといいよ。ほぼ同じ作業だから。
俺の経験だけど、面倒でもヘッドの上にあるものをできるだけ外す。（スペース確保）
百均でレジャーシートやシーツの新品を買ってきてフレーム側をくるむ（ゴミ防止）
液体ガスケットを塗り過ぎない（よくあるそうだ）
トルクレンチでキッチリとヘッドを締める。
※あと、当然だけどゴム系シール系のパーツは全部新品で。ケチるとよけい大変。
作業自体はそう難しくないけどコツとかがある。
いい機会だからやってみろ！ という意見と、
あそこ開けるならついでにタペット見たいもんだ。お店にGO!
の両方の意見つーことで。
とにかくサービスマニュアルをじっくり読もう。そして同じトラブルは
ニンジャによく起こるのでググってみるといいよ。ほぼ同じ作業だから。
俺の経験だけど、面倒でもヘッドの上にあるものをできるだけ外す。（スペース確保）
百均でレジャーシートやシーツの新品を買ってきてフレーム側をくるむ（ゴミ防止）
液体ガスケットを塗り過ぎない（よくあるそうだ）
トルクレンチでキッチリとヘッドを締める。
※あと、当然だけどゴム系シール系のパーツは全部新品で。ケチるとよけい大変。
ちなみにプラグホールガスケット。
正式な名前はわからん。（パーツリストにはただガスケットと書いてあるから）
でも確かにニンジャ系のエンジンはヘッドそのもののガスケットとは別に
プラグホール（ヘッド部）とヘッドカバーの穴の間にガスケットが入る。
これが劣化してオイルが漏れてくることがあるよ。
正式な名前はわからん。（パーツリストにはただガスケットと書いてあるから）
でも確かにニンジャ系のエンジンはヘッドそのもののガスケットとは別に
プラグホール（ヘッド部）とヘッドカバーの穴の間にガスケットが入る。
これが劣化してオイルが漏れてくることがあるよ。
ヘッドカバーとかは単なる蓋だから難しく考えなくてもよさそうだけどね
水没っつーのはてっきり冷却水漏れだと思った。
プラグが水没（油没）するってことは、水抜き用の穴が塞がってしまってるのでは？
ありがとうございます。
後だしの情報で申し訳ないのですが、
中古で買った車両のため、いい機会ですし
一度プロに見てもらうことにします。
もし再発するようなことがあれば、
次は自分で出来るようにしっかり覚えるつもりです。
---
プラグホールガスケットは、パーツリスト検索したら
そのような名称で表示されましたのでそのまま使いました。
11009-1725
「ガスケツト，スパ-クプラグ ホ-ル」
---
参考画像です。
ttp://img.wazamono.jp/illustration/src/1242309874247.jpg
ttp://img.wazamono.jp/illustration/src/1242309920075.jpg
後だしの情報で申し訳ないのですが、
中古で買った車両のため、いい機会ですし
一度プロに見てもらうことにします。
もし再発するようなことがあれば、
次は自分で出来るようにしっかり覚えるつもりです。
---
プラグホールガスケットは、パーツリスト検索したら
そのような名称で表示されましたのでそのまま使いました。
11009-1725
「ガスケツト，スパ-クプラグ ホ-ル」
---
参考画像です。
ttp://img.wazamono.jp/illustration/src/1242309874247.jpg
ttp://img.wazamono.jp/illustration/src/1242309920075.jpg
その前にkwskなんぞ乗った事がないから話しがさっぱわからん。
なんで水没するんだよ？
なんで水没するんだよ？
連続でゴメン。老婆心ながら。
工具もトルクレンチもそこそこのもので十分だけど、スクレーパーは
良いものを買っておいてね。
作業効率＆傷防止＆カス落下防止等。
刃物はちょっといいものを買っておくと結局は楽だから。
工具もトルクレンチもそこそこのもので十分だけど、スクレーパーは
良いものを買っておいてね。
作業効率＆傷防止＆カス落下防止等。
刃物はちょっといいものを買っておくと結局は楽だから。
サイドカムチェーンが左側にあり、
サイドスタンドで車体が左側に傾いていると、
洗車や雨の水がカムチェーンの出っ張りで塞き止められて溜まり、
長時間そのままだと、行き場を失った水がプラグホールへ浸水。
って事が多々あるようです。
私も初めてで驚いたのですが、
知り合いのZRX1100の人には
「洗車後、右に傾けないお前が悪い」って言われました。
びっくりしました。
サイドスタンドで車体が左側に傾いていると、
洗車や雨の水がカムチェーンの出っ張りで塞き止められて溜まり、
長時間そのままだと、行き場を失った水がプラグホールへ浸水。
って事が多々あるようです。
私も初めてで驚いたのですが、
知り合いのZRX1100の人には
「洗車後、右に傾けないお前が悪い」って言われました。
びっくりしました。
恥ずかしい思いをしたのが3～4人居るな。
>>862
そのBMW、ジェベル1100XCと呼んであげやふ
そのBMW、ジェベル1100XCと呼んであげやふ
ってか、洗車でこうなるのなら青空駐車で雨ざらしになっても同じことでは・・・？
教えてバイク屋さんだったか、オイルでウォーターハンマ
を起こすことがあると知ってずっと疑問だった。
もしかしてこれがそうなのか？
を起こすことがあると知ってずっと疑問だった。
もしかしてこれがそうなのか？
1000RXも１番プラグが錆てたな（ネジ山から上～六角部）
2～3番のプラグはピカピカだった
ﾆﾝｼﾞｬ系の１番プラグホール水没は持病だね
溜まった水が沸騰して「ポンッ」とプラグキャップが外れるなんてゆー話もあり
センターカムチェーンの並列四気筒だと
同じ理由で３番プラグが錆び易い
古めの四輪エンジン（OHV等）だと
プラグ座面～ヘッドカバーまでアルミのカップ状とゆーか筒で
ヘッドカバー内室とプラグホールを隔てて
アルミ筒の上下にあるOリングが逝くとオイル没してた
上のアルミ筒は上から押し込んであるだけなんで
単独で抜けるから面倒でもなかったが
今でもヘッドカバー外すと
プラグホールの筒が突っ立てるような四輪・二輪エンジンは時々あるんだけどな
もちろん筒は分離可能で
Oリングやヘッドカバーガスケットで上下シールしてる
2～3番のプラグはピカピカだった
ﾆﾝｼﾞｬ系の１番プラグホール水没は持病だね
溜まった水が沸騰して「ポンッ」とプラグキャップが外れるなんてゆー話もあり
センターカムチェーンの並列四気筒だと
同じ理由で３番プラグが錆び易い
古めの四輪エンジン（OHV等）だと
プラグ座面～ヘッドカバーまでアルミのカップ状とゆーか筒で
ヘッドカバー内室とプラグホールを隔てて
アルミ筒の上下にあるOリングが逝くとオイル没してた
上のアルミ筒は上から押し込んであるだけなんで
単独で抜けるから面倒でもなかったが
今でもヘッドカバー外すと
プラグホールの筒が突っ立てるような四輪・二輪エンジンは時々あるんだけどな
もちろん筒は分離可能で
Oリングやヘッドカバーガスケットで上下シールしてる
>>889
プラグホールがオイル没
↓
手探りなんかでそのままプラグ外す
↓
燃焼室にオイルが大量落下
↓
たまたま排気行程以後のシリンダー
↓
すぐにプラグ付けてセル押し
↓
クランキング不能 かな？
一発でエンジンぶっ壊す程の破壊力はないけど
知らないと焦るかも
オイルでびしょ濡れのプラグは火も飛ばないしな
プラグホールがオイル没
↓
手探りなんかでそのままプラグ外す
↓
燃焼室にオイルが大量落下
↓
たまたま排気行程以後のシリンダー
↓
すぐにプラグ付けてセル押し
↓
クランキング不能 かな？
一発でエンジンぶっ壊す程の破壊力はないけど
知らないと焦るかも
オイルでびしょ濡れのプラグは火も飛ばないしな
>>891
>一発でエンジンぶっ壊す程の破壊力はないけど
うん、相談も「エンジンがかからない」で、回答も
バイク屋持ってけだった。
独特な音がするらしいね。
しかし・・・面白い作りだねー
メリットはなんだろ？？
>一発でエンジンぶっ壊す程の破壊力はないけど
うん、相談も「エンジンがかからない」で、回答も
バイク屋持ってけだった。
独特な音がするらしいね。
しかし・・・面白い作りだねー
メリットはなんだろ？？
普通、ハブベアリングを交換する時にグリスはどのくらい詰めるのがいいんだろう？
あまり詰めすぎるのも抵抗になるし、少なすぎるのもよろしくない。
自分のはたまたま片面シールのベアリングだからモリモリに詰めたところで余分は中の
シャフト側に流れるだろうし気にしてないんだけど・・・
純正新品はショボショボしかグリス塗ってないからこれがデフォなのかなあ？
あまり詰めすぎるのも抵抗になるし、少なすぎるのもよろしくない。
自分のはたまたま片面シールのベアリングだからモリモリに詰めたところで余分は中の
シャフト側に流れるだろうし気にしてないんだけど・・・
純正新品はショボショボしかグリス塗ってないからこれがデフォなのかなあ？
ベアリングのボールが埋まるくらい塗ればいいよ。
他の露出したベアリングでも手のひらで摺り込むようにグリスを入れてる。
バイクだとグリスの抵抗なんて大したことないし。
他の露出したベアリングでも手のひらで摺り込むようにグリスを入れてる。
バイクだとグリスの抵抗なんて大したことないし。
いくらカワサキ車だって水抜き穴ぐらいあるだろ。
つか、カワサキ特有の持病を自慢気に話す恥ずかしいやつがいるなw
つか、カワサキ特有の持病を自慢気に話す恥ずかしいやつがいるなw
お疲れさんです！
日付変わってID変わってようやく強気にレス出来るようになりましたか？ｗｗｗｗ
日付変わってID変わってようやく強気にレス出来るようになりましたか？ｗｗｗｗ
>>896
おめーも似たようなもんだから余計な煽りでスレ汚すのやめろって
おめーも似たようなもんだから余計な煽りでスレ汚すのやめろって
kwskの持病スレじゃねえだろここは
六角ボルトが完全になめちゃった('A`)
自力じゃ無理っぽいですかね？
自力じゃ無理っぽいですかね？
>>899
無理だと思ってる人には無理
「自分でできますか？」って聞くヤツができない法則と同じ。
もし自力でナントカできるヤツなら、最低限として
他人への頼り方を知ってるんだ。
高度な文章表現や画像等を駆使して状況をアドバザーが
手の取るようにわかる程度に報告してみれば
可能性は0じゃない
ただし、それなりの工具や道具を求められるので
道具を持っていない、その投資や借り入れが困難なら
素直にあきらめよう
無理だと思ってる人には無理
「自分でできますか？」って聞くヤツができない法則と同じ。
もし自力でナントカできるヤツなら、最低限として
他人への頼り方を知ってるんだ。
高度な文章表現や画像等を駆使して状況をアドバザーが
手の取るようにわかる程度に報告してみれば
可能性は0じゃない
ただし、それなりの工具や道具を求められるので
道具を持っていない、その投資や借り入れが困難なら
素直にあきらめよう
>>899
画像うｐしてみてよ
画像うｐしてみてよ
>>900
そうですね。最初から頼ってしまってすいませんでした。
工具はだいたい揃ってるので、自力でなんとか調べてチャレンジしてみます。
もしダメならまたお聞きします。
>>901
今日は仕事で無理なので、明日にでもうＰします。
そうですね。最初から頼ってしまってすいませんでした。
工具はだいたい揃ってるので、自力でなんとか調べてチャレンジしてみます。
もしダメならまたお聞きします。
>>901
今日は仕事で無理なので、明日にでもうＰします。
>>902
浸透潤滑油、ポンチ、タガネ、加熱用バーナー、ドリル
ツイストソケット、エキストラクター、ナットブレーカー
逆タップ、タップ、溶接、放電加工機
ヘリサート
なんかを駆使すれば大概のネジは外れて
取り外し時に起こった破壊も補修も可能
浸透潤滑油、ポンチ、タガネ、加熱用バーナー、ドリル
ツイストソケット、エキストラクター、ナットブレーカー
逆タップ、タップ、溶接、放電加工機
ヘリサート
なんかを駆使すれば大概のネジは外れて
取り外し時に起こった破壊も補修も可能
タガネ＋ハンマー最強伝説
>>900をテンプレに入れたい。
初心者スレにはこういうテンプレがあるな。
>●「～って自分で出来ます？」「～って難しいんですかね？」と尋ねる人は恐らく作業出来ません。
>●「～って自分で出来ます？」「～って難しいんですかね？」と尋ねる人は恐らく作業出来ません。
そういう人はバイク屋に行けと誘導してあげましょう
ただやみくもに「バイク屋に行け」と言うのはどうでしょうか？
一応整備スレなのだから何か他の言い方が有るのでは？
IDをチェックすると、一日中張り付いてロクな回答もせずただ「バイク屋に行け～」といってる方が2～3人居られるようですが…
一応整備スレなのだから何か他の言い方が有るのでは？
IDをチェックすると、一日中張り付いてロクな回答もせずただ「バイク屋に行け～」といってる方が2～3人居られるようですが…
>>910
いや、１人だろ。
いや、１人だろ。
たとえば>>903のように必要な道具を列挙されて
「これらを用意すれば出来ますよ」という。
じゃあ、この道具を持ってない自分はどうすることもできないとなったら、頑張って買い揃えるか、諦めてバイク屋に行くか
いずれかしかないわけだけど？
まぁボルトが折れたまま乗り続ける手もありますよねｗ 初心者にはお似合いですよ
「これらを用意すれば出来ますよ」という。
じゃあ、この道具を持ってない自分はどうすることもできないとなったら、頑張って買い揃えるか、諦めてバイク屋に行くか
いずれかしかないわけだけど？
まぁボルトが折れたまま乗り続ける手もありますよねｗ 初心者にはお似合いですよ
駄目な質問の例だと、故障の原因などを自分で決めている場合。
・○○○○なのは、間違いありません。
・それは、確認しました。他に原因はありませんか？
・○○○○なのは、間違いありません。
・それは、確認しました。他に原因はありませんか？
要領を得ない質問に質問で返して
↓
漸く詳細が判って
↓
整備や交換方法を詳しく説明する
↓
安心しました ありがとう！ 明日ﾊﾞｲｸ屋持っていきます
↓
（/ 'o')/ミ ┻┻ θ.':":. ｼﾞﾌﾞﾝﾃﾞ整備ｼﾅｲﾉｶﾖー
↓
漸く詳細が判って
↓
整備や交換方法を詳しく説明する
↓
安心しました ありがとう！ 明日ﾊﾞｲｸ屋持っていきます
↓
（/ 'o')/ミ ┻┻ θ.':":. ｼﾞﾌﾞﾝﾃﾞ整備ｼﾅｲﾉｶﾖー
本来は状況や詳細な写真でもあれば、ベストな方法や
機器はアドバイスできるけど
本来は、整備をしようとする人への支援で（初心者質問コーナーじゃねーし）
自力で治したい人への、作業計画のヒントになれば
という情報で道具を並べてみたが
すべての道具があるからできるわけでも無く
すべての道具が無いから不可能でもない
一覧を見て
CRC556をかけて、サンダーで頭に溝を入れてマイナスの
インパクトドライバで叩けば良いんだ。
と考える人がいても、将来の為だからとツイストソケット買う人も良いし
加熱バーナーが何の為に必要なのか考えて
ネジを加熱膨張させて延ばしテンション下げてネジ山の密着圧力を解けば
舐めた頭でも簡単に回るんだろうと理解する人もいるだろう
やっぱ最後は自分の知恵と腕と金で勝負するしか無いからなぁ
何の情報もなしに「闇雲な質問者」には
ただやみくもに「バイク屋に行け」と言うのがFAだろうし
自力で解決したいヤツは2度目に、内容のある質問に変えてくるだろ
機器はアドバイスできるけど
本来は、整備をしようとする人への支援で（初心者質問コーナーじゃねーし）
自力で治したい人への、作業計画のヒントになれば
という情報で道具を並べてみたが
すべての道具があるからできるわけでも無く
すべての道具が無いから不可能でもない
一覧を見て
CRC556をかけて、サンダーで頭に溝を入れてマイナスの
インパクトドライバで叩けば良いんだ。
と考える人がいても、将来の為だからとツイストソケット買う人も良いし
加熱バーナーが何の為に必要なのか考えて
ネジを加熱膨張させて延ばしテンション下げてネジ山の密着圧力を解けば
舐めた頭でも簡単に回るんだろうと理解する人もいるだろう
やっぱ最後は自分の知恵と腕と金で勝負するしか無いからなぁ
何の情報もなしに「闇雲な質問者」には
ただやみくもに「バイク屋に行け」と言うのがFAだろうし
自力で解決したいヤツは2度目に、内容のある質問に変えてくるだろ
>>914
そんな人いるの？
そんな人いるの？
>>892
メリットはヘッドを作る時の鋳型や切削を簡略化できる
軽量化もあるかな
>独特な音がするらしいね。
これはワカラン 試した事ないし
シリンダ内がオイル満タンなら始動時に回る余地ないから
セルモーターやワンウェイクラッチの異音？
ふつーはエアも半分以上入ってるだろうから
半回転くらいして急激にストップするバックラッシュ音とか
高圧になり過ぎて押し戻される逆転音か？
メリットはヘッドを作る時の鋳型や切削を簡略化できる
軽量化もあるかな
>独特な音がするらしいね。
これはワカラン 試した事ないし
シリンダ内がオイル満タンなら始動時に回る余地ないから
セルモーターやワンウェイクラッチの異音？
ふつーはエアも半分以上入ってるだろうから
半回転くらいして急激にストップするバックラッシュ音とか
高圧になり過ぎて押し戻される逆転音か？
919 ：７７４ＲＲ：2009/05/15(金) 16:17:16 ID:DdL2xsKy
Ｆｕｃｋ Ｊａｐ【韓国ヒットチャートＮＯ１！！！】
http://www.youtube.com/watch?v=eQck6z4q3_A
韓国で一時期ヒットチャートＮＯ１になった曲です。
日本にはこの情報の事は隠蔽されています。
韓国の捏造された歴史と反日教育の賜物ですね。
流石、戦争で日本が負けた時に裏切った国のする事は違います。
http://www.youtube.com/watch?v=eQck6z4q3_A
韓国で一時期ヒットチャートＮＯ１になった曲です。
日本にはこの情報の事は隠蔽されています。
韓国の捏造された歴史と反日教育の賜物ですね。
流石、戦争で日本が負けた時に裏切った国のする事は違います。
41年の人に期待
塗装面についた傷はコンパンドとかコンパンドの入ったワックスで拭けば
消えるっていいますよね
ヘルメットのシールドに小さな1本傷が入ってしまったんですが
透明なシールドに傷をいれずに、その1本傷を消す方法ってありませんか？
どっかで経年劣化して曇ったスクリーンを、なんかの液体でピカピカの透明にする
方法を見たような気はするんですけど
消えるっていいますよね
ヘルメットのシールドに小さな1本傷が入ってしまったんですが
透明なシールドに傷をいれずに、その1本傷を消す方法ってありませんか？
どっかで経年劣化して曇ったスクリーンを、なんかの液体でピカピカの透明にする
方法を見たような気はするんですけど
車のヘッドライト用の商品なら見たことあるけど
というか普通に売ってるが
というか普通に売ってるが
>>921
曇りの原因となる表面のキズと、目に見える1本キズって
深さが全然違うから、液体の研磨剤でそれを消すまで削るのは
めっっっっちゃくちゃ大変だと思いますよ
樹脂の研磨だと>>922の車のヘッドライト用ってのもありますし、
DIY店のアクリル板コーナーにあるアクリルサンデー研磨材でもいいし、
でもC/P一番はピカール金属磨き液な気がします
バイクのスクリーンのキズ消しをやったことがありますが、最初周囲が
荒れても地道にサンドペーパーを順に細かくしてコンパウンドに行くのが
ベストでした
曇りの原因となる表面のキズと、目に見える1本キズって
深さが全然違うから、液体の研磨剤でそれを消すまで削るのは
めっっっっちゃくちゃ大変だと思いますよ
樹脂の研磨だと>>922の車のヘッドライト用ってのもありますし、
DIY店のアクリル板コーナーにあるアクリルサンデー研磨材でもいいし、
でもC/P一番はピカール金属磨き液な気がします
バイクのスクリーンのキズ消しをやったことがありますが、最初周囲が
荒れても地道にサンドペーパーを順に細かくしてコンパウンドに行くのが
ベストでした
捨てシールド貼ってしまえ。
どーでもいいかもしらんけどアクリサンデーだった
メットのシールドならキズは無視するか、どうしても気になる位置だったり
無視できない程の深いキズなら新品を買ってから、それをペーパー掛けなり
研磨液なり処置の練習台にするかな
メットのシールドならキズは無視するか、どうしても気になる位置だったり
無視できない程の深いキズなら新品を買ってから、それをペーパー掛けなり
研磨液なり処置の練習台にするかな
あ、すいません、傷はすごーく小さくて浅いんです、
爪で擦ってもちょっとマシになったような気がするほどｗ
ただ気だけでほとんど変わってませんが
本来なら無視できる傷なんですが、丁度左眼の真正面なんで
夜の照明でそこで乱反射が左眼に直撃して
使い捨てという意見も解るんです、ただ凄く小さい傷で
これで4,000円もするシールド買うのもちょっと・・・って感じです
なんかスクリーンをピカピカにしてたの見たんだけどなあ
爪で擦ってもちょっとマシになったような気がするほどｗ
ただ気だけでほとんど変わってませんが
本来なら無視できる傷なんですが、丁度左眼の真正面なんで
夜の照明でそこで乱反射が左眼に直撃して
使い捨てという意見も解るんです、ただ凄く小さい傷で
これで4,000円もするシールド買うのもちょっと・・・って感じです
なんかスクリーンをピカピカにしてたの見たんだけどなあ
CDの傷取りなんかいいんでないの
今シールドの端で、歯磨き粉や錆落としクリームで試してみました
結局細かい傷が増えて逆に曇るだけでした、
で、よーく見ると周りのヘアラインのような、うっすらかすかな傷と違って
はっきりと見える傷ですから、これはたぶん無理と思います（光が乱反射してますから）
傷がなくなるぐらい擦ると、こんどはシールドが曇るだけのような気がします
明日シールド買いに逝って来ます、どうもありがとうございました
目の直前の位置ですから、無かったら眼球を損傷してたのかな
と思う事にします
結局細かい傷が増えて逆に曇るだけでした、
で、よーく見ると周りのヘアラインのような、うっすらかすかな傷と違って
はっきりと見える傷ですから、これはたぶん無理と思います（光が乱反射してますから）
傷がなくなるぐらい擦ると、こんどはシールドが曇るだけのような気がします
明日シールド買いに逝って来ます、どうもありがとうございました
目の直前の位置ですから、無かったら眼球を損傷してたのかな
と思う事にします
虫が目に当たる季節だね
乗車中に鳥の糞食らったorz
気を取り直してキャリパー清掃してたらピストン抜けて漏れた_|￣|．．．（（○
気を取り直してキャリパー清掃してたらピストン抜けて漏れた_|￣|．．．（（○
志村ー！首 ！首 ！
アライやショウエイ製の一般メットシールドなら
表面にハードコートがしてある
傷消ししたくてガシガシ削り込んでいくと
当然ハードコートも削ってしまいマダラ、若しくは曇り状になる
磨き粒子をだんだん細かくしていってピカピカに磨き上げれば一応曇りは消えるけど
ハードコート無しの樹脂がむき出しだから
軽く空拭きしただけで傷だらけ（磨き傷）になる仕様になってしまう
結局、元には戻らん罠
車の傷消しWAXとか透明樹脂用の傷消し剤みたいなのは
薄い皮膜で浅い傷の表面を埋めて目立たなくする作用が主
すこし研磨作用もあるけどこちらは従
スリガラスに油を塗ったような効果で透明度を復活させる
傷そのモノは消えてないし皮膜が落ちれば元通り
この手のケミカルでダメなら交換汁
表面にハードコートがしてある
傷消ししたくてガシガシ削り込んでいくと
当然ハードコートも削ってしまいマダラ、若しくは曇り状になる
磨き粒子をだんだん細かくしていってピカピカに磨き上げれば一応曇りは消えるけど
ハードコート無しの樹脂がむき出しだから
軽く空拭きしただけで傷だらけ（磨き傷）になる仕様になってしまう
結局、元には戻らん罠
車の傷消しWAXとか透明樹脂用の傷消し剤みたいなのは
薄い皮膜で浅い傷の表面を埋めて目立たなくする作用が主
すこし研磨作用もあるけどこちらは従
スリガラスに油を塗ったような効果で透明度を復活させる
傷そのモノは消えてないし皮膜が落ちれば元通り
この手のケミカルでダメなら交換汁
14時ごろ起きて整備はじめたのだが、明日雨ならもっと早起きしてやるんだった。
タイヤ組み付けしたのだが、苦労したわ・・・最近組むのは楽にいってたのでストレス溜まったｗ
組む前にバルブ付けてないのに気づいて良かったわｗ でもバルブの咲に付けた口金が潰れて
バルブも曲がってしまった・・・。 激安品じゃなく、純正使用したので少し凹んだ。
バルブ付けるのはいつも苦労してる・・・。 なんか専用の工具とかあるんかな。
うちのボロコンプレッサーでも耳出しできてたのだが、今日はダメだった。 1週間ほどタイヤ広げておいたのだが。
隙間にチューブ入れたのだが、圧が弱くてチューブを押しきれなかったようだ。
GSのコンプでは一発で上がったのだが、上がった時の音で店員が仰天してたｗ
タイヤ組み付けしたのだが、苦労したわ・・・最近組むのは楽にいってたのでストレス溜まったｗ
組む前にバルブ付けてないのに気づいて良かったわｗ でもバルブの咲に付けた口金が潰れて
バルブも曲がってしまった・・・。 激安品じゃなく、純正使用したので少し凹んだ。
バルブ付けるのはいつも苦労してる・・・。 なんか専用の工具とかあるんかな。
うちのボロコンプレッサーでも耳出しできてたのだが、今日はダメだった。 1週間ほどタイヤ広げておいたのだが。
隙間にチューブ入れたのだが、圧が弱くてチューブを押しきれなかったようだ。
GSのコンプでは一発で上がったのだが、上がった時の音で店員が仰天してたｗ
>>935
ttp://www.straight.co.jp/item/19-758/
ttp://www.straight.co.jp/graphics/artno/256/512x512/jpg/19-758.jpg
一応あるんだが、ナットはめてメガネかつかみ系をテコの原理で上がらない？
もちろんビードクリームかシリコンスプレー塗ってからね。
ttp://www.straight.co.jp/item/19-758/
ttp://www.straight.co.jp/graphics/artno/256/512x512/jpg/19-758.jpg
一応あるんだが、ナットはめてメガネかつかみ系をテコの原理で上がらない？
もちろんビードクリームかシリコンスプレー塗ってからね。
>>935
バルブから空気漏れしてしまってるんじゃね？
バルブから空気漏れしてしまってるんじゃね？
>>935
チューブって事はチューブタイプのタイヤ交換かな。
ttp://www.webike.net/sd/1034721/500040934065/
こういう工具も売ってますが無くても全然いけますよ。
ここを参考にしてみてはどうでしょう。
ttp://moto.sakoma.net/kaizou/tayakoukantube.htm
チューブって事はチューブタイプのタイヤ交換かな。
ttp://www.webike.net/sd/1034721/500040934065/
こういう工具も売ってますが無くても全然いけますよ。
ここを参考にしてみてはどうでしょう。
ttp://moto.sakoma.net/kaizou/tayakoukantube.htm
チューブってとこだけ見てしまってたｗ
チューブレスのバルブはホイールとバルブにシリコンスプレー吹いて
バルブを通してからナットを付けてそれを引っ張れば割と簡単に装着できると思います。
金属のバルブキャップを使うのもありかも。
ビード出しはタイヤ外周にタイダウン付けて縛れば出やすいですよ。
チューブレスのバルブはホイールとバルブにシリコンスプレー吹いて
バルブを通してからナットを付けてそれを引っ張れば割と簡単に装着できると思います。
金属のバルブキャップを使うのもありかも。
ビード出しはタイヤ外周にタイダウン付けて縛れば出やすいですよ。
ビードワックスをしっかり塗ったら３k行かずにみみが出てワロタｗ
いつもハンドクリームで代用してたけど今度からちゃんと使おうと思った。
しかしあれなんでレモンの香りなんだ？ｗ
いつもハンドクリームで代用してたけど今度からちゃんと使おうと思った。
しかしあれなんでレモンの香りなんだ？ｗ
イカ臭かったらやだろ。
ヘッドカバーをはずす修理を行おうとしています。
SM（刊行が15年前のもの）なのですが、「シリコンシーラントを塗れ」
と書かれている部分があります。これは、俗に言う液体ガスケットと
いうものでいいのでしょうか。
もしそうなら、なにかお勧めの商品がありましたら教えて頂けないで
しょうか。
ナップスに行ったのですが、高いのから安いのまでいろいろあって
どれを選んだらいいのか困っています。
どうぞよろしくお願いいたします。
SM（刊行が15年前のもの）なのですが、「シリコンシーラントを塗れ」
と書かれている部分があります。これは、俗に言う液体ガスケットと
いうものでいいのでしょうか。
もしそうなら、なにかお勧めの商品がありましたら教えて頂けないで
しょうか。
ナップスに行ったのですが、高いのから安いのまでいろいろあって
どれを選んだらいいのか困っています。
どうぞよろしくお願いいたします。
ガスケットは使わない車種？
シリコンシーラント＝液体ガスケットでオケ
ゴムみたいなパッキンを使ってるヘッドカバーでも
カムプラグ周辺は液ガス塗っとけ、みたいな指示はよくある罠
個人的には
スリーボンドの1207B使ってるけど
ttp://homepage.mac.com/p103/wolseley/do/toolbox/kemi/07b.jpg
各人それぞれ使い易いと思ってるのを使ってるみたいだから
迷ったら純正指定のを調べて買えば？
ゴムみたいなパッキンを使ってるヘッドカバーでも
カムプラグ周辺は液ガス塗っとけ、みたいな指示はよくある罠
個人的には
スリーボンドの1207B使ってるけど
ttp://homepage.mac.com/p103/wolseley/do/toolbox/kemi/07b.jpg
各人それぞれ使い易いと思ってるのを使ってるみたいだから
迷ったら純正指定のを調べて買えば？
液ガスって1年ほど放置すると固まってるよね・・・ちゃんときっちりフタ締めてるのに。
>>943
まあ似たようなもんだけど液ガスのほうが高性能なんだろうな。
用途別に使いやすい硬さとか対応する素材とかあるがスリーボンドが定番かと。
俺は量が手頃なキタコ扱いの買った。
ttp://www.straight.co.jp/item/36-5002/
隙間が埋まる程度に薄塗りね。
まあ似たようなもんだけど液ガスのほうが高性能なんだろうな。
用途別に使いやすい硬さとか対応する素材とかあるがスリーボンドが定番かと。
俺は量が手頃なキタコ扱いの買った。
ttp://www.straight.co.jp/item/36-5002/
隙間が埋まる程度に薄塗りね。
948 ：７７４ＲＲ：2009/05/17(日) 09:05:27 ID:z0IP2bxk
バスコークでいけるお！
>>946
「開封」して一年放置なんぞ想定外だろ。
「開封」して一年放置なんぞ想定外だろ。
原付の尾灯ってオートバックスとかタイヤ館とかに売ってますか？
>>950
電球の規格は？
電球の規格は？
チューブ式でビードが上がらないなんてビードクリーム塗ってないかビードが傷んでるか、リムが傷んでるんじゃね？
原付の尾灯(兼ストップランプ？)ってもイロイロ種類あるからなぁ
四輪用品屋で有ったり無かったり
6V電球なんかだと絶望的？
12V電球なら可能性アリだけどW数の小さいのはあんまし置いてない
四輪用品屋で有ったり無かったり
6V電球なんかだと絶望的？
12V電球なら可能性アリだけどW数の小さいのはあんまし置いてない
954 ：７７４ＲＲ：2009/05/17(日) 11:02:48 ID:DEJXvhzd
大型のホムセン行ったほうがいいような
ガスステーションにあったりもする
すんごい埃を被った箱から出てくるw
958 ：７７４ＲＲ：2009/05/17(日) 12:40:09 ID:FieM4ssS
普通にバイク屋で買えばいいだろｗ
電球もって行って、同じやつくれっていえば、売ってくれるし。
電球もって行って、同じやつくれっていえば、売ってくれるし。
ホームセンターがいい
オフ車みたいなテールランプasnだったりして。
原付の尾灯
電球じゃなくてユニットだったりししてｗ
電球じゃなくてユニットだったりししてｗ
キモイな、をいｗ
963 ：７７４ＲＲ：2009/05/17(日) 15:41:22 ID:0isvYnHD
KE45
末尾がTが透明、Wが白。普通のコーキング剤より高い
末尾がTが透明、Wが白。普通のコーキング剤より高い
KE45は1年でカチカチに固まらないから助かる
もう5年くらい使ってるｗ
もう5年くらい使ってるｗ
シリコーンシーラントは330mlの建築用の方が安いんだよなー。
ttp://www.monotaro.com/c/021/774/
ttp://www.monotaro.com/c/021/774/
メットのシールド買ってきました、当たり前だけど「視界がとても綺麗」
明らかな傷以外にも、目立たない気にならない小傷が想像以上に多かったんでしょうね
シールドは使い捨てですね、定期的に交換した方がいいと思った
明らかな傷以外にも、目立たない気にならない小傷が想像以上に多かったんでしょうね
シールドは使い捨てですね、定期的に交換した方がいいと思った
そうそうシーラント買ってあるんだけど、
注意書きに開封したら使いきって。ってかいてあるから
いまだに開封できてない。保存多少は可能なのかねすぐ固まっちゃうのかな
注意書きに開封したら使いきって。ってかいてあるから
いまだに開封できてない。保存多少は可能なのかねすぐ固まっちゃうのかな
>>969
真空パックの中に密閉したら大丈夫じゃね？ 保証はしないけど
真空パックの中に密閉したら大丈夫じゃね？ 保証はしないけど
空気中の水分かなにかじゃなかった
てか家の棚の修復、バイクのフェンダー割れとかにシリコンシーラント買っといたけど、
これ調べてみると接着剤というより、ガスケット的な位置づけだったんだな
無知ってのは恥ずかしいぜ。フェンダー割れに使えるかなあ
これ調べてみると接着剤というより、ガスケット的な位置づけだったんだな
無知ってのは恥ずかしいぜ。フェンダー割れに使えるかなあ
>>969
それなんて俺ｗ
水分で固まるから一応冷蔵庫に入れてあるが固まる前に2回目あるかなぁ。
>>973
洗面台や窓枠の周囲にあるゴム状のものがシリコーンシーラント。
割れ補修にはプラリペアかFRPだな。
前者はオクが安い。
それなんて俺ｗ
水分で固まるから一応冷蔵庫に入れてあるが固まる前に2回目あるかなぁ。
>>973
洗面台や窓枠の周囲にあるゴム状のものがシリコーンシーラント。
割れ補修にはプラリペアかFRPだな。
前者はオクが安い。
>>976
しかしオクは送料が高いという罠
しかしオクは送料が高いという罠
>>977
コミコミでも一番安かったよ。
コミコミでも一番安かったよ。
>>979
乙です
乙です
>>981
6月末に終了するんだよな
6月末に終了するんだよな
>>982
ああ、じゃあダメポ（´・ω・`）
ああ、じゃあダメポ（´・ω・`）
>>983
すまん、正確には今月末から利用できなくなる（配送は6月末まで可能）
https://takuhai.yahoo.co.jp/html/maintenance/maintenance090331.html
すまん、正確には今月末から利用できなくなる（配送は6月末まで可能）
https://takuhai.yahoo.co.jp/html/maintenance/maintenance090331.html
>>984
さらにダメポ（´・ω・`）
さらにダメポ（´・ω・`）
プラリペアて強度あるの？
振動で割れたり
フェンダーの材質によっては
使え無いと思うんだけど。
振動で割れたり
フェンダーの材質によっては
使え無いと思うんだけど。
988 ：７７４ＲＲ：2009/05/18(月) 02:23:40 ID:gbBNFVlS
ちゃんとＶ字カットして、表面キレイにしてあげたらそこそこ強度あるよ。
曲げ特性はあまり無いから、薄くてしなる部分なんかだと微妙。
曲げ特性はあまり無いから、薄くてしなる部分なんかだと微妙。
>>987
硬度はかなりあるが、弾力はないんで応力の分散に影響するかもね。
接着後に肉盛りするかあらかじめV字に削ると振動程度ではまずはがれないよ。
材質はカウルはABSだからおｋ。
ヘッドライトとかのポリプロピレンは無理。
硬度はかなりあるが、弾力はないんで応力の分散に影響するかもね。
接着後に肉盛りするかあらかじめV字に削ると振動程度ではまずはがれないよ。
材質はカウルはABSだからおｋ。
ヘッドライトとかのポリプロピレンは無理。
かぶったｗ
不安なら金属メッシュを半田ごてで溶かして埋め込んでフレームにする手法もあるぜ。
ありがとう、
前にエアーガンに使ったら振動で割れちゃったから
弱いと思ってた。
ウチのフェンダーは鉄だから割れないケド。
前にエアーガンに使ったら振動で割れちゃったから
弱いと思ってた。
ウチのフェンダーは鉄だから割れないケド。
>>992
エアーガンの材質はなんだった？
エアーガンの材質はなんだった？
994 ：７７４ＲＲ：2009/05/18(月) 07:21:23 ID:EN/IyKp7
おはようございます
足跡を残す
足跡を残す
ラスト近くなんで、もう一度貼っとくね。
【(｀･ω･´)】■整備しようぜっ 56【(´-ω-`)】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1242566718/l50
【(｀･ω･´)】■整備しようぜっ 56【(´-ω-`)】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/bike/1242566718/l50
996 ：７７４ＲＲ：2009/05/18(月) 15:29:28 ID:gbBNFVlS
梅
梅
馬
牛
鹿
1001 ：１００１：
1000kmの旅を愛車と終えた夜 ――
一杯の熱い珈琲が 次の旅へと 想いを走らせる。
。, .ﾟ。 + ☆。,ﾟ. o 。+ 。ﾟ.,
ﾟ. ｏ * 。 ﾟ。 ﾟ.。 ﾟ。 +ﾟ 。 ﾟ
ﾟ ` .ﾟ . . ﾟ. . ﾟ . ﾟ . ,
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｡ﾟ 日
(*'∀`)ノ ∫ ○ ∠〆～_-ワ
人＿',ﾍﾍ へ.aノ人 《*)ゞ≦0《*)
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一杯の熱い珈琲が 次の旅へと 想いを走らせる。
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(*'∀`)ノ ∫ ○ ∠〆～_-ワ
人＿',ﾍﾍ へ.aノ人 《*)ゞ≦0《*)
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