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2 ：７７４ＲＲ：2008/06/06(金) 23:29:06 ID:x1HB6J0e
>>1おつ(･∀･)
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....... (‘ω‘*)／／||...........|口| |ω^ )
. .／(^(^ .／／||...|| |口| |ｃ ）
... ∧∧ ／／ ..||...|| |口| ||し 新スレです
....... (ﾟω ﾟ) ／／...........||...|| |口| || 楽しく使ってね
／(^(^ ／／ .... .||...|| |口| || 仲良く使ってね
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>>1乙！！
ちょおまｗ
童貞＆処女って
童貞＆処女って
ん？
バイク整備初心者を表したつもりなのだが。
バイク整備初心者を表したつもりなのだが。
つか今頃言うなよ、47スレ目だぜ？ｗ
童貞→やるほう
処女→やられるほう
つまり・・・
処女→やられるほう
つまり・・・
童貞→ボルト
処女→ソケット
こうですね、わかります
1乙
処女→ソケット
こうですね、わかります
1乙
下穴→処女
タッピングビス→童貞
ヘリサート→森本レオ
低ピッチボルト→ピンサロ通い
高ピッチボルト→ソープ通い
タッピングビス→童貞
ヘリサート→森本レオ
低ピッチボルト→ピンサロ通い
高ピッチボルト→ソープ通い
キャブレター調整でメインジェットを何番にするとかよく言ってるけど、
どうやってみるの？キャブにメモリでも書いてあるの？
どうやってみるの？キャブにメモリでも書いてあるの？
ジェットに刻印がある
老眼でもう刻印なんて見えないぜ
読み難い刻印もあるよね。京浜のKの刻印とか邪魔だ。読みやすいフォントに変えて欲しいね。
16 ：７７４ＲＲ：2008/06/07(土) 08:15:45 ID:rSA7bO5q
俺も使ってないバイクのエンジンばらして組み立ててない
使いやすいジェット外し用のマイナスドライバーって有る？
このまえＣＶＫ３４のスローを外そうとしたら硬くてムリだった。
ちなみにＬ字に曲がっているデイトナのキャブドライバーでもムリだったので
外すの諦めたよ。
このまえＣＶＫ３４のスローを外そうとしたら硬くてムリだった。
ちなみにＬ字に曲がっているデイトナのキャブドライバーでもムリだったので
外すの諦めたよ。
固着したジェットを強い力で無理に回すと
真鍮？のジェットは砕けるから
マイナス溝のサイズが合ってさえいれば
そんなに強力なドライバーは不要 てかヤバイ
必要なのは舐めたり砕いたりする前に
作業を一旦ストップさせられる能力と
固着剥がしの方法
ケミカルにドブ漬けや温めて再挑戦するとか
一晩漬けてダメなら二晩漬けてみる気の長さとか
真鍮？のジェットは砕けるから
マイナス溝のサイズが合ってさえいれば
そんなに強力なドライバーは不要 てかヤバイ
必要なのは舐めたり砕いたりする前に
作業を一旦ストップさせられる能力と
固着剥がしの方法
ケミカルにドブ漬けや温めて再挑戦するとか
一晩漬けてダメなら二晩漬けてみる気の長さとか
>18
やっぱそれしかなさそうですね。
たぶんガソリンの添加剤が固まったニカワみたいので固着しているの
だから、車載状態じゃなく降ろしてから外す事にします。
やっぱそれしかなさそうですね。
たぶんガソリンの添加剤が固まったニカワみたいので固着しているの
だから、車載状態じゃなく降ろしてから外す事にします。
訂正
×>18
○>19
×>18
○>19
22 ：７７４ＲＲ：2008/06/07(土) 11:00:31 ID:FCn/w32l
整備って、月一回や半年に一回などたまにすると、調子が良くなったりと楽しいけど、
毎日するとなると、汚れる疲れる怪我する等大変ですよね。
整備士なんかならず、趣味程度に、しとけば良かったと後悔してます。
仕事って大変。
毎日するとなると、汚れる疲れる怪我する等大変ですよね。
整備士なんかならず、趣味程度に、しとけば良かったと後悔してます。
仕事って大変。
慣れると服は汚れない。
しょっちゅう怪我して、服はドロドロなんてのは新米の証だよ。
ｶﾞﾝｶﾞﾚ。
しょっちゅう怪我して、服はドロドロなんてのは新米の証だよ。
ｶﾞﾝｶﾞﾚ。
やっちまいました・・
６角（Ｌ字）で錆び錆びのボルトを外そうとしたらなめてしまいました。
何度かやってる内に６角の穴が丸に近くなり、もう手がつけられません。
このボルトを外すにはどうしたらいいのでしょうか？教えてください。
６角（Ｌ字）で錆び錆びのボルトを外そうとしたらなめてしまいました。
何度かやってる内に６角の穴が丸に近くなり、もう手がつけられません。
このボルトを外すにはどうしたらいいのでしょうか？教えてください。
サイズや場所によるがネジやボルトを舐めてしまったときに最初にやるのは
呉の塗布一夜漬け
+
ポンチ＆トンカチ
これが定説。
呉の塗布一夜漬け
+
ポンチ＆トンカチ
これが定説。
漏れは一週間浸けてダメだったからドリルで頭飛ばした。
下の部材のダメージを気にしなくて良いならものすげぇお手軽。
気にする場合でも上手くやれば桶。かもしれない。
下の部材のダメージを気にしなくて良いならものすげぇお手軽。
気にする場合でも上手くやれば桶。かもしれない。
ボルトの頭が出てる場所なら、ハンドバイスなりネジザウルスなりで掴んで回してみたり、
グラインダーでボルトの頭を飛ばしたり出来るけど、
頭が沈み込む構造だと、ちょっとやっかい。正確にドリルでもむのは結構難しい。
ワンサイズ大きい六角を叩き込むとか、マイナスの溝を掘るとか、>>25さんのとか。
どうしても最後は破壊系の力業になるね。
どんな場所なんだかうｐしてご覧よ。
グラインダーでボルトの頭を飛ばしたり出来るけど、
頭が沈み込む構造だと、ちょっとやっかい。正確にドリルでもむのは結構難しい。
ワンサイズ大きい六角を叩き込むとか、マイナスの溝を掘るとか、>>25さんのとか。
どうしても最後は破壊系の力業になるね。
どんな場所なんだかうｐしてご覧よ。
ボルトを溶接すればいいよ
凹んだところだと無理だが バイスグリップで掴んで回す
親指をぎゅっと押し付けて左に廻す
破壊ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
33 ：７７４ＲＲ：2008/06/07(土) 18:35:06 ID:D29ndE5t
最初に覚えるべき整備スキルって何がお薦めですか？初ﾊﾞｲｸです。
プライヤーで回そうとしたのかなｗ
>33
バイク以前に使っていた自転車とかの整備スキルをバイクに持ち込んでみる。
例）チェーンオイルとかワイヤーの張り調整とか
もし自転車いじりもしてなかったら、本読んだり、一ヶ月点検の時に買ったバイク屋に
初歩の基礎を教えてもらう。
バイク以前に使っていた自転車とかの整備スキルをバイクに持ち込んでみる。
例）チェーンオイルとかワイヤーの張り調整とか
もし自転車いじりもしてなかったら、本読んだり、一ヶ月点検の時に買ったバイク屋に
初歩の基礎を教えてもらう。
37 ：７７４ＲＲ：2008/06/07(土) 18:50:20 ID:1zNp8kDm
>>33
適切な工具の選択と、正しい工具の使い方。
適切な工具の選択と、正しい工具の使い方。
>>31
タガネかポンチを当てて思いっきり叩いたのかなｗ
タガネかポンチを当てて思いっきり叩いたのかなｗ
39 ：７７４ＲＲ：2008/06/07(土) 19:02:08 ID:1zNp8kDm
>>39
もしそうならプライヤーでここまで破壊できるのもある意味では賞賛に値するｗ
もしそうならプライヤーでここまで破壊できるのもある意味では賞賛に値するｗ
41 ：７７４ＲＲ：2008/06/07(土) 19:19:07 ID:GomjmOju
>>33
まったくほんとに機械いじりが始めてなのかどうかでまた違うよね。
まったくスキルなし。女性とか。
これは実際にやるというより概念として参考にしておくれ。
ネジが壊れる瞬間を体験しておく。
わざと硬いネジを逆に回してネジ切ってしまったりボルトの頭をナメて
しまったり。プラスネジなんかお勧めw
正しい工具を正しく使い、適切な力をかければ大抵のネジは回る。
問題はそうでない場合壊してしまうことだと俺は考える。
間違って壊すことと正しくやってちゃんと回ることを両方体験して
おくと「これ以上やっちゃダメっぽいな」と諦めたり「いや、もう1回
油差して試してみるか」なんてのが判断できるようになると思うんだ。
かといって本チャンのバイクでネジ壊すのは・・・w
俺も弟が始めてチャリ弄りたいから教えてくれって言われた時やった。
ボロがあったのでわざとネジ壊しを体験させた。
おかげで自分で出来る所は黙って自分で。ヤバそうって感じた時だけ
俺に聞きにくるようになったよ。
賛否あるとは思うがなんか参考になれば。
まったくほんとに機械いじりが始めてなのかどうかでまた違うよね。
まったくスキルなし。女性とか。
これは実際にやるというより概念として参考にしておくれ。
ネジが壊れる瞬間を体験しておく。
わざと硬いネジを逆に回してネジ切ってしまったりボルトの頭をナメて
しまったり。プラスネジなんかお勧めw
正しい工具を正しく使い、適切な力をかければ大抵のネジは回る。
問題はそうでない場合壊してしまうことだと俺は考える。
間違って壊すことと正しくやってちゃんと回ることを両方体験して
おくと「これ以上やっちゃダメっぽいな」と諦めたり「いや、もう1回
油差して試してみるか」なんてのが判断できるようになると思うんだ。
かといって本チャンのバイクでネジ壊すのは・・・w
俺も弟が始めてチャリ弄りたいから教えてくれって言われた時やった。
ボロがあったのでわざとネジ壊しを体験させた。
おかげで自分で出来る所は黙って自分で。ヤバそうって感じた時だけ
俺に聞きにくるようになったよ。
賛否あるとは思うがなんか参考になれば。
>>33
バイク整備の本と、KTCあたりのドライバー・レンチ程度の工具を
何本か買って（ホームセンターや100円ショップの激安品は避けたほうがいいと思います）
ブレーキ・クラッチレバーの調整
シフト・ブレーキペダルの調整
ライトバルブ、ウインカー・テールランプ交換
クラッチワイヤーの注油・交換
チェーンの調整
オイル交換
初めてならこんなところじゃないでしょうか。
これ以降の整備は工具もスキルも予備知識も急に増えるので（特にブレーキまわり）、
バイクショップに任せるというのも手ですよ。
バイク雑誌なんかだとバイク整備は自分でやるのが前提のような錯覚を覚えますが、
ショップに任せるもメンテナンスに変わりないですから。整備を趣味にするなら別ですけれどw
バイク整備の本と、KTCあたりのドライバー・レンチ程度の工具を
何本か買って（ホームセンターや100円ショップの激安品は避けたほうがいいと思います）
ブレーキ・クラッチレバーの調整
シフト・ブレーキペダルの調整
ライトバルブ、ウインカー・テールランプ交換
クラッチワイヤーの注油・交換
チェーンの調整
オイル交換
初めてならこんなところじゃないでしょうか。
これ以降の整備は工具もスキルも予備知識も急に増えるので（特にブレーキまわり）、
バイクショップに任せるというのも手ですよ。
バイク雑誌なんかだとバイク整備は自分でやるのが前提のような錯覚を覚えますが、
ショップに任せるもメンテナンスに変わりないですから。整備を趣味にするなら別ですけれどw
46 ：７７４ＲＲ：2008/06/07(土) 20:44:16 ID:6lTB0+Kq
>>33
洗車した後、汚れと水分を残さないようにふき取る几帳面さ
洗車した後、汚れと水分を残さないようにふき取る几帳面さ
48 ：７７４ＲＲ：2008/06/07(土) 23:17:57 ID:ZBfr8JnP
わっちのバイクは22st車。油がたれる。飛ぶ。
だが油で汚くなっても洗えば十分。
だが油で汚くなっても洗えば十分。
49 ：７７４ＲＲ：2008/06/07(土) 23:26:32 ID:1zNp8kDm
わっちすごい行程数だよわっちｗ
初歩的な質問ですまないんだが教えてくれ。
Ｖフック受けのメンテナンススタンド買ったのよ。
チェーンの面手ぐらいしかする気ないんだけど。
それで、フックボルトって車体に付けっぱなしでいいの？
それとも毎回はずすもの？
いちいちはずすの面毒せーから今つけたままにしてるんだけど
問題あるならはずそうかと。
Ｖフック受けのメンテナンススタンド買ったのよ。
チェーンの面手ぐらいしかする気ないんだけど。
それで、フックボルトって車体に付けっぱなしでいいの？
それとも毎回はずすもの？
いちいちはずすの面毒せーから今つけたままにしてるんだけど
問題あるならはずそうかと。
俺は車体につけっぱなしにしてるよ。
付いてる方がレーサーっぽいとか見た目チューンのところもあるしねぇ。
付いてる方がレーサーっぽいとか見た目チューンのところもあるしねぇ。
53 ：７７４ＲＲ：2008/06/08(日) 01:53:02 ID:hxoAyR2p
ん？？22st？
２ｓtて書いたはずが22ｓｔになってる・・・・ora
２ｓtて書いたはずが22ｓｔになってる・・・・ora
>>51
車種によっては、フックボルトの穴が
転倒スライダーの取り付けになっている場合もあるよ。
とは言え、普通はスイングアームスライダーは
アクスル共締めだから付けっ放しでも問題ないんじゃないかな。
車種によっては、フックボルトの穴が
転倒スライダーの取り付けになっている場合もあるよ。
とは言え、普通はスイングアームスライダーは
アクスル共締めだから付けっ放しでも問題ないんじゃないかな。
アクスル共締めのスイングアームスライダーなんて在るの？
スライダーを兼ねたフックボルトしか知らんが>Jトリの白いヤツとか…
オレはJトリの青いのを常時付けてる。
スライダーを兼ねたフックボルトしか知らんが>Jトリの白いヤツとか…
オレはJトリの青いのを常時付けてる。
本当にどうでもいい話かもしれないけど、今でもエコランって競技で、カブのエンジンを６ｓｔ化してるチームとかあるよ。
前スレでアドバイス頂いた者です。
先日アスロトでパイプエキスパンダーを買ってきて使ってみたので
ささやかなレポートです。
うまくいきました！！
状況ですが、集合管の集合部がすこし潰れていて、一本奥まで入らず
ブランブランだったんです。（他のもすこし潰れていますが、こっちは抜けていない
＆抜けない(^^; ので現状は放置です）
エキパイ部は差し込んで回すと中から広がってきてくれて、丸に近い所まで膨らんで
くれました。
集合部ですが、溶接した部分があります。（肉が厚いのでしょう。たぶんここだけ硬い）
それでもなんとかなりました。
当然ですが、両方完璧な丸には絶対なりません。しかしそれでも、プラハンで叩けば
入っていってくれますのでだいぶ違います。激安な工具ですが、今回の自分の要望
には十分に答えてくれる工具でした。
この工具は他の方も指摘していましたが共周りをする構造なので、エキパイのように
曲がっていて長いパイプはいけますが、たとえば真っ直ぐなものや長さが短く小さい
ものは苦手ではないでしょうか。
コツは何度も何度もに分けて広げること。1回1回抜くこと。（広がる部分が当たる場所を
変化させる）また、ある程度広がったら出っ張っている部分をハンマーで叩いてへこます。
そして再びやり直して広げることでしょうか。
工具全部がすっぽりパイプに入っていないと広がる部分が斜めになり、奥のほうを広げて
くれません。その場合は、ステンのバンド等で縛るとよさそうです。
以上です。どなたかのご参考になれば。
前スレでアドバイスくれた人、ほんとにありがとう。感謝します。
先日アスロトでパイプエキスパンダーを買ってきて使ってみたので
ささやかなレポートです。
うまくいきました！！
状況ですが、集合管の集合部がすこし潰れていて、一本奥まで入らず
ブランブランだったんです。（他のもすこし潰れていますが、こっちは抜けていない
＆抜けない(^^; ので現状は放置です）
エキパイ部は差し込んで回すと中から広がってきてくれて、丸に近い所まで膨らんで
くれました。
集合部ですが、溶接した部分があります。（肉が厚いのでしょう。たぶんここだけ硬い）
それでもなんとかなりました。
当然ですが、両方完璧な丸には絶対なりません。しかしそれでも、プラハンで叩けば
入っていってくれますのでだいぶ違います。激安な工具ですが、今回の自分の要望
には十分に答えてくれる工具でした。
この工具は他の方も指摘していましたが共周りをする構造なので、エキパイのように
曲がっていて長いパイプはいけますが、たとえば真っ直ぐなものや長さが短く小さい
ものは苦手ではないでしょうか。
コツは何度も何度もに分けて広げること。1回1回抜くこと。（広がる部分が当たる場所を
変化させる）また、ある程度広がったら出っ張っている部分をハンマーで叩いてへこます。
そして再びやり直して広げることでしょうか。
工具全部がすっぽりパイプに入っていないと広がる部分が斜めになり、奥のほうを広げて
くれません。その場合は、ステンのバンド等で縛るとよさそうです。
以上です。どなたかのご参考になれば。
前スレでアドバイスくれた人、ほんとにありがとう。感謝します。
>>57
乙。ちゃんと報告してくれるのはありがたいね。
乙。ちゃんと報告してくれるのはありがたいね。
>>57
ＧＪ
ＧＪ
俺の業物さんに上げた画像があってびっくりしたぜ
明日肉薄ソケットかスクリューソケット買ってくる
疲れてる時に作業すると変なことをしてしまう
明日肉薄ソケットかスクリューソケット買ってくる
疲れてる時に作業すると変なことをしてしまう
63 ：bandit400@ミスファイア解消：2008/06/09(月) 00:07:49 ID:4MDWxySQ
前スレ http://hobby11.2ch.net/bike/kako/1209/12099/1209963756.html
の 329辺りでお世話になった者です(Bandit400)。
3番シリンダのミスファイアが起きていたのですが、プラグキャップをコードから外してみたところ、銅線が被覆にかなり埋まった状態になっていました。
コードの先端を1cmくらい切ってキャップを挿し直したら直りました(ついでに他の3気筒も同様の処置を実施)。
回転ムラが減って、アクセルを開けたときも燃料が濃いときに出るボコツキ感がとれて気持ちよく吹け上がるようになりました。
ただひとつ気になったのが、コイルの抵抗を測定してみたのですが、
1次コイル 規定値：2.5-3.8Ω に対して 0.5-1.0Ω
2次コイル 規定値：13k-18kΩ に対して 40kΩ
という測定結果となりました。
劣化を示す値にしては異常な気もするんですがどうなんでしょうか。
ちなみに測定するときにマイナス側端子(ボディーアース)のネジがメチャクチャ外しずらい位置にあったので、そのまま測定してしまいました。
せめてバッテリーを外すべきだったか。。。
の 329辺りでお世話になった者です(Bandit400)。
3番シリンダのミスファイアが起きていたのですが、プラグキャップをコードから外してみたところ、銅線が被覆にかなり埋まった状態になっていました。
コードの先端を1cmくらい切ってキャップを挿し直したら直りました(ついでに他の3気筒も同様の処置を実施)。
回転ムラが減って、アクセルを開けたときも燃料が濃いときに出るボコツキ感がとれて気持ちよく吹け上がるようになりました。
ただひとつ気になったのが、コイルの抵抗を測定してみたのですが、
1次コイル 規定値：2.5-3.8Ω に対して 0.5-1.0Ω
2次コイル 規定値：13k-18kΩ に対して 40kΩ
という測定結果となりました。
劣化を示す値にしては異常な気もするんですがどうなんでしょうか。
ちなみに測定するときにマイナス側端子(ボディーアース)のネジがメチャクチャ外しずらい位置にあったので、そのまま測定してしまいました。
せめてバッテリーを外すべきだったか。。。
フツーにエンジン回ってるなら
そのくらいの誤差は無問題
テスター当てる配線や端子も磨いておかないと意味無し
使ってるテスターの正確度（信用度）もワカラン
新品時はともかく中古品はバラつき出て当たり前
↓
誤差が出て当たり前
そのくらいの誤差は無問題
テスター当てる配線や端子も磨いておかないと意味無し
使ってるテスターの正確度（信用度）もワカラン
新品時はともかく中古品はバラつき出て当たり前
↓
誤差が出て当たり前
65 ：７７４ＲＲ：2008/06/09(月) 00:35:02 ID:4MDWxySQ
>テスター当てる配線や端子も磨いておかないと意味無し
そのとおりですね。1次側は当てる場所によって測定値がかなりばらついてました。
一応端子の接触していた光っている部分に当てて測定してみました。
そのとおりですね。1次側は当てる場所によって測定値がかなりばらついてました。
一応端子の接触していた光っている部分に当てて測定してみました。
>>63
イグニションコイルのボディとコイルは絶縁されているはずなんですが、もし導通があるのならそれはイグニションコイルの異常です
測定方法に誤りがないとして、計器も正常だとすると、コイルの抵抗値が異常です
まず、一次側の抵抗が低すぎます
計算上、定常電流が二倍以上流れることになり、最悪の場合、イグナイタの中のトランジスタが焼損します
また、二次側のコイルに断線がないとすれば、この抵抗値だと定格の２倍以上の倍率があることになり、放電電圧が異常に高くなります
プラグの汚損には強くなるかもしれませんが、着火性能は落ち、プラグの寿命を著しく縮めることになるかもしれません
逆にこの状態で運転しても異常がないようなら、
計測の方法が誤っているか、計器が壊れているか、サービスマニュアルの基準値を見誤っているか、イグナイタも含めて他社種用のものが付いているかだと思います
イグニションコイルのボディとコイルは絶縁されているはずなんですが、もし導通があるのならそれはイグニションコイルの異常です
測定方法に誤りがないとして、計器も正常だとすると、コイルの抵抗値が異常です
まず、一次側の抵抗が低すぎます
計算上、定常電流が二倍以上流れることになり、最悪の場合、イグナイタの中のトランジスタが焼損します
また、二次側のコイルに断線がないとすれば、この抵抗値だと定格の２倍以上の倍率があることになり、放電電圧が異常に高くなります
プラグの汚損には強くなるかもしれませんが、着火性能は落ち、プラグの寿命を著しく縮めることになるかもしれません
逆にこの状態で運転しても異常がないようなら、
計測の方法が誤っているか、計器が壊れているか、サービスマニュアルの基準値を見誤っているか、イグナイタも含めて他社種用のものが付いているかだと思います
＞言語道断
汗
汗
>>68
横レスで申し訳ない
私のバイクはイグニションコイルが単巻トランスでボディとコイルは完全に絶縁されており、一次側端子を浮かしてプラグからプラグキャップを外しておけば、ボディを車体に付けたまま計測しても何の問題もありませんが、
言語道断のケースというのはどのような場合でしょうか？
あくまで私の知りうる範囲ですので、たかだか知れてはおりますが、そのような例はあまり聞いたことがないのですが、トランスとボディの間に導通があるイグニションコイルが存在するのでしょうか？
今後の参考にしますので、ぜひ教えてください。
横レスで申し訳ない
私のバイクはイグニションコイルが単巻トランスでボディとコイルは完全に絶縁されており、一次側端子を浮かしてプラグからプラグキャップを外しておけば、ボディを車体に付けたまま計測しても何の問題もありませんが、
言語道断のケースというのはどのような場合でしょうか？
あくまで私の知りうる範囲ですので、たかだか知れてはおりますが、そのような例はあまり聞いたことがないのですが、トランスとボディの間に導通があるイグニションコイルが存在するのでしょうか？
今後の参考にしますので、ぜひ教えてください。
タテマエとしては
抵抗値が基準値を外れてる＝異常と判断されるのだが
現実問題としては
フツーに始動できてフツーに走れれば
多少の誤差は無視
テスターの誤差か測定ポイントの抵抗が変だったんでしょ？くらいで済ますわ
車載状態てのはキーオフであっても12Vの生きてる線や
磁化された物がアチコチにあるわけで
測定するならなるべく影響を受けないように
部品単品にして計るのが基本
2.5-3.8Ω と0.5-1.0Ωの違いを問題にする人なら判りますよね？
測定対象やテスターの付近に磁石（金属の塊）や電線が有るとどうなるか
簡易的に車載のままでテスター当てる作業も必要だから
言語同断とまでは言わないけどな
今回の質問者はそこまで判ってないだろうし
バッテリーの上にテスター置いて計測するくらいの事はやりかねないしｗ
そのくらいの誤差は無問題、と書いたワケ
今回の質問者例は４気筒だからたぶん関係ないけど
単気筒の点火コイルなんかだと鉄芯をアースにして
+入力１本、二次出力１本の回路もあるからなー
当然コイルがバッテリーの-と常時接続なワケ
なるべく部品単品にした方が影響少ないだろうな
抵抗値が基準値を外れてる＝異常と判断されるのだが
現実問題としては
フツーに始動できてフツーに走れれば
多少の誤差は無視
テスターの誤差か測定ポイントの抵抗が変だったんでしょ？くらいで済ますわ
車載状態てのはキーオフであっても12Vの生きてる線や
磁化された物がアチコチにあるわけで
測定するならなるべく影響を受けないように
部品単品にして計るのが基本
2.5-3.8Ω と0.5-1.0Ωの違いを問題にする人なら判りますよね？
測定対象やテスターの付近に磁石（金属の塊）や電線が有るとどうなるか
簡易的に車載のままでテスター当てる作業も必要だから
言語同断とまでは言わないけどな
今回の質問者はそこまで判ってないだろうし
バッテリーの上にテスター置いて計測するくらいの事はやりかねないしｗ
そのくらいの誤差は無問題、と書いたワケ
今回の質問者例は４気筒だからたぶん関係ないけど
単気筒の点火コイルなんかだと鉄芯をアースにして
+入力１本、二次出力１本の回路もあるからなー
当然コイルがバッテリーの-と常時接続なワケ
なるべく部品単品にした方が影響少ないだろうな
点火コイルの良否判定は難しいな
先に書いたように抵抗値があんましアテにならんから
ケース外観に焼けや割れが無くて
フツーに走れるなら廃車までOKとするのがフツー
完全に火が飛ばないとか完全に導通が切れたとか
明らかにぶっ壊れてしまった場合を除くと
大概はコイル一体の点火コードが先に逝かれてしまうので
プラグコードの寿命＝点火コイルの寿命と考える
コードだけ交換可能ならその数倍が寿命
コードの劣化部分を切り詰めて再生するなんてのも当然アリ
今回の質問者はコレで復活したみたいだな
公道で普通に使うならトラブル出ない限り
使い続けて構わないんじゃね？
厳密に完璧を目指すとか
パワー勝負の場合は
経年変化で劣化する物と割り切って
レストア時に全部新品交換とか
数年とか数シーズンとか使ったら
悪くなってなくても交換してしまうがナ
先に書いたように抵抗値があんましアテにならんから
ケース外観に焼けや割れが無くて
フツーに走れるなら廃車までOKとするのがフツー
完全に火が飛ばないとか完全に導通が切れたとか
明らかにぶっ壊れてしまった場合を除くと
大概はコイル一体の点火コードが先に逝かれてしまうので
プラグコードの寿命＝点火コイルの寿命と考える
コードだけ交換可能ならその数倍が寿命
コードの劣化部分を切り詰めて再生するなんてのも当然アリ
今回の質問者はコレで復活したみたいだな
公道で普通に使うならトラブル出ない限り
使い続けて構わないんじゃね？
厳密に完璧を目指すとか
パワー勝負の場合は
経年変化で劣化する物と割り切って
レストア時に全部新品交換とか
数年とか数シーズンとか使ったら
悪くなってなくても交換してしまうがナ
バイク屋にパーツリスト下さいって言ったら「数万円するよ」って言われた
車種はNS-1だけど、そんなにするもんなのか…
車種はNS-1だけど、そんなにするもんなのか…
そのバイク屋はもうやめとけ
ＰＬなんて買っても２０００円しない
>73
http://search1.auctions.yahoo.co.jp/jp/search/auc?p=NS-1&auccat=2084008712&alocale=0jp&acc=jp
ぶっちゃけありえない
http://search1.auctions.yahoo.co.jp/jp/search/auc?p=NS-1&auccat=2084008712&alocale=0jp&acc=jp
ぶっちゃけありえない
きっと絶版になってて値段が上がってるんだきっとそうに違いないと自分に言い聞かせていたんですが、やっぱりおかしいですよね
その後に「ウチで(パーツリストを)見る分にはタダだから」とか言ってたし…
とりあえずもう部品注文しちゃったんで、それ受け取ってからはもう行かない事にします
パーツリストはオークションで探してみます。みんなありがとう
その後に「ウチで(パーツリストを)見る分にはタダだから」とか言ってたし…
とりあえずもう部品注文しちゃったんで、それ受け取ってからはもう行かない事にします
パーツリストはオークションで探してみます。みんなありがとう
何かと勘違いしてたんじゃないか
重量車のSMだろう
84 ：７７４ＲＲ：2008/06/09(月) 18:05:12 ID:rOgsbCy4
いや五反田だろ
85 ：７７４ＲＲ：2008/06/09(月) 18:06:01 ID:61PrXjJ1
ちょっと前にスズキの絶版オフ車のサービスマニュアルを注文したら納品に2ヶ月近くかかった
値段は4000円弱だったけど、メーカーで在庫が無くてコピーしてたんだと思う
絶版になってからギリギリ10年経ってないから安かったのかな？
10年以上経過するとパーツ供給義務の規則が変わるんじゃなかったっけ？
値段は4000円弱だったけど、メーカーで在庫が無くてコピーしてたんだと思う
絶版になってからギリギリ10年経ってないから安かったのかな？
10年以上経過するとパーツ供給義務の規則が変わるんじゃなかったっけ？
バイク屋に好意的な見方をすれば安く言って高くなるより、
高く言って安くなるほうがトラブルが少ない。メーカーに在庫
と値段を確認していないのなら高めに言ったのかも。
高く言って安くなるほうがトラブルが少ない。メーカーに在庫
と値段を確認していないのなら高めに言ったのかも。
それにしても普通のパーツリストが数万はヒドいよなぁ。
数万って1万は入らなくね？ｗ
数万って1万は入らなくね？ｗ
流れ豚ギリですがアドバイスください。
4気筒空冷のヘッドのオーバーホールを計画しています。
目的というか理由はカーボンがひどいので。
（この間マフラーを外してみたらかなりもっさりしてました。燃焼室もしかりでしょう）
たとえばヘッドを外しました。ピストンとシリンダーが見えますよね。
この時ピストンのカーボンを除去したい場合どうすればいいのでしょうか。
なにかケミカルがあるのですか？ もしくはスクレーパー等を使うのですか？
それとも併用？ やっちゃいけないことはあるのでしょうか？
シリンダの上に来ているピストンはともかく、下がっているものはどうすれば
いいのでしょう。クランクを回しちゃっていいものなのでしょうか
落としたカーボンがピストンリングに付着してキズをつけるなんてことはないでしょうか。
ヘッド側はとりあえず外してしまうので分解してケミカルにドブ漬けでいいのではと
考えています（いろいろなHPでもそんな感じだったので）
バルブの擦り合わせ等別の技術的問題点があるのはわかっていますので
まだGOをかけるわけではないのですが。
まだ自分は情報集めの段階なのでトンチンカンなこと言ってたらすいません。
どうぞよろしくお願いします。
4気筒空冷のヘッドのオーバーホールを計画しています。
目的というか理由はカーボンがひどいので。
（この間マフラーを外してみたらかなりもっさりしてました。燃焼室もしかりでしょう）
たとえばヘッドを外しました。ピストンとシリンダーが見えますよね。
この時ピストンのカーボンを除去したい場合どうすればいいのでしょうか。
なにかケミカルがあるのですか？ もしくはスクレーパー等を使うのですか？
それとも併用？ やっちゃいけないことはあるのでしょうか？
シリンダの上に来ているピストンはともかく、下がっているものはどうすれば
いいのでしょう。クランクを回しちゃっていいものなのでしょうか
落としたカーボンがピストンリングに付着してキズをつけるなんてことはないでしょうか。
ヘッド側はとりあえず外してしまうので分解してケミカルにドブ漬けでいいのではと
考えています（いろいろなHPでもそんな感じだったので）
バルブの擦り合わせ等別の技術的問題点があるのはわかっていますので
まだGOをかけるわけではないのですが。
まだ自分は情報集めの段階なのでトンチンカンなこと言ってたらすいません。
どうぞよろしくお願いします。
>> 目的というか理由はカーボンがひどいので。
本当にカーボンがひどいのかどうか。マフラーも燃焼室も多少のカーボンは溜まってて普通だよ。
年式と、走行距離は何万キロ？
５万キロ以上ならＯＨする効果が十分あると思うけど、
逆に同じ手間、金を掛けるならシャーシの方に掛けた方が費用対効果が高い場合もある。
エンジンマウントゴムの交換やサスのＯＨ、キャブの同調、ハーネスのリフレッシュメントとかね。
（その人がどれだけ頻繁にメンテ、消耗品交換をしてきたかによるけど）
自分でやるなら手間だけじゃん、と思うかもしれないけど、エンジンを開けるとなると
ガスケット、ピストンリング・ピン、バルブコンプレッサー、ピストンリングコンプレッサーと
消耗品・工具代が馬鹿にならないよ。４発ならなおさら。
本当にカーボンがひどいのかどうか。マフラーも燃焼室も多少のカーボンは溜まってて普通だよ。
年式と、走行距離は何万キロ？
５万キロ以上ならＯＨする効果が十分あると思うけど、
逆に同じ手間、金を掛けるならシャーシの方に掛けた方が費用対効果が高い場合もある。
エンジンマウントゴムの交換やサスのＯＨ、キャブの同調、ハーネスのリフレッシュメントとかね。
（その人がどれだけ頻繁にメンテ、消耗品交換をしてきたかによるけど）
自分でやるなら手間だけじゃん、と思うかもしれないけど、エンジンを開けるとなると
ガスケット、ピストンリング・ピン、バルブコンプレッサー、ピストンリングコンプレッサーと
消耗品・工具代が馬鹿にならないよ。４発ならなおさら。
サンエスで漬けリャきれいになるで
カーボンが酷いそもそもの理由を改善しなければ、ヘッド洗っても１00Kｍも走ったら元に戻るよ。
正しい空燃比が調整出来ているかどうか？
その方がカーボンを抑える事には重要だと思う。
腰上オーバーホールが必要かどうかは、圧縮を調べてから堆積物で圧縮が上がりすぎる状況ならした方が良いと思う。
バルブのクリアランスの問題はまた別でタペット音が酷いとか圧縮が低いと言う形で現れるので、まずはシリンダーの圧縮を測って見るのが良いのではないだろうか？
正しい空燃比が調整出来ているかどうか？
その方がカーボンを抑える事には重要だと思う。
腰上オーバーホールが必要かどうかは、圧縮を調べてから堆積物で圧縮が上がりすぎる状況ならした方が良いと思う。
バルブのクリアランスの問題はまた別でタペット音が酷いとか圧縮が低いと言う形で現れるので、まずはシリンダーの圧縮を測って見るのが良いのではないだろうか？
みなさんアドバイスありがとうございます。
（しかもいろいろな角度からのご意見なので大変参考になります）
現時点ではとりあえず93さんがおっしゃるように、「まずはチェックから」
でいってみようと思いました。
（仮にヘッドをばらすにしても、コンプレッションゲージはどっち道必要ですしね）
>>92さん
・・・すみません。サンエスに漬けるとは？？
シリンダに液を落とせばカーボンがふやけてくれるのは解るのですが、その後って
どうしたらいいんでしょう。ウエスやパークリでぬぐうだけでいいもんなんでしょうか。
液がクランク内などに入り込んで問題が出たりなんてしないもんでしょうか？
（すみません素人で。サンエスは良く落ちるということはそれなりに強い薬剤だと
思っているので水で洗えないと考えると怖い感じがして）
（しかもいろいろな角度からのご意見なので大変参考になります）
現時点ではとりあえず93さんがおっしゃるように、「まずはチェックから」
でいってみようと思いました。
（仮にヘッドをばらすにしても、コンプレッションゲージはどっち道必要ですしね）
>>92さん
・・・すみません。サンエスに漬けるとは？？
シリンダに液を落とせばカーボンがふやけてくれるのは解るのですが、その後って
どうしたらいいんでしょう。ウエスやパークリでぬぐうだけでいいもんなんでしょうか。
液がクランク内などに入り込んで問題が出たりなんてしないもんでしょうか？
（すみません素人で。サンエスは良く落ちるということはそれなりに強い薬剤だと
思っているので水で洗えないと考えると怖い感じがして）
いや、だから少しはググれよ
せっかくキーワード出してくれてるのに失礼だろ
せっかくキーワード出してくれてるのに失礼だろ
サンエスはパ－ツにばらして熱湯に溶かして使う
その後水洗 エアーかなんかで水分とばして油脂塗布
ばらさないでやるならば Ｄｒカーボンかなんかをやってもらったほうがいい
その後水洗 エアーかなんかで水分とばして油脂塗布
ばらさないでやるならば Ｄｒカーボンかなんかをやってもらったほうがいい
97 ：Bandi400：2008/06/09(月) 23:13:18 ID:4MDWxySQ
>>95 >>92
ごめんなさい。
書き方がおかしかったです。サンエスのK-1は知っていますし使っています。
一番最初に自分が出した質問が「ヘッドだけ外した状態でのカーボン掃除」だった
もので、つい、みんなその状態を想定して・・・と勝手に勘違いしていました。
ばらしていないシリンダブロック（もちろんピストンも入ったまま）のピストンヘッドの
カーボンをキレイにしたい。え？ サンエスで？？ なにかいいやり方があるの？
なんて「思い込んで」しまい、94のような書き込みになってしまいました。
舌足らずな書き方で余計なお手間を取らせてしまい、申し訳ありませんでした。
ごめんなさい。
書き方がおかしかったです。サンエスのK-1は知っていますし使っています。
一番最初に自分が出した質問が「ヘッドだけ外した状態でのカーボン掃除」だった
もので、つい、みんなその状態を想定して・・・と勝手に勘違いしていました。
ばらしていないシリンダブロック（もちろんピストンも入ったまま）のピストンヘッドの
カーボンをキレイにしたい。え？ サンエスで？？ なにかいいやり方があるの？
なんて「思い込んで」しまい、94のような書き込みになってしまいました。
舌足らずな書き方で余計なお手間を取らせてしまい、申し訳ありませんでした。
99 ：７７４ＲＲ：2008/06/09(月) 23:22:27 ID:4MDWxySQ
>>67
>イグニションコイルのボディとコイルは絶縁されているはずなんですが、もし導通があるのならそれはイグニションコイルの異常です
なるほどそうですか。見た目からマイナス端子だと思い込んでただけなので、そういうことならば絶縁されてるのかと思います。
計測方法がちょっと怪しいですね。テスターをバッテリーの近くに置いたりもしてましたし。。。
次回タンクを外したときにでも再測定してみます。
>イグニションコイルのボディとコイルは絶縁されているはずなんですが、もし導通があるのならそれはイグニションコイルの異常です
なるほどそうですか。見た目からマイナス端子だと思い込んでただけなので、そういうことならば絶縁されてるのかと思います。
計測方法がちょっと怪しいですね。テスターをバッテリーの近くに置いたりもしてましたし。。。
次回タンクを外したときにでも再測定してみます。
>>97
エンジンを止めてれば別に問題ないと思うよ＞バッテリの上
普通のテスターは直流抵抗測定器なんだし、近くに金属があろうが磁石の塊があろうが抵抗値には影響ない
リアクタンスや静電容量を測ってるわけじゃなく、ただの抵抗、しかもオームやキロオームの次元なんだから
仮に磁気が誤差をもたらすとして、例えばオルタネータやピックアップコイルの抵抗値を測定する際に、マグネトーが付いた状態と車体からおろした場合で測定結果が倍半分も異なるのか？んなわけないだろ？ｗ
マグネトーっていや、バイクの中じゃ最も強力な磁石だぞ
それで影響ないのに、ちょっとやそっと磁化された部品がなんの影響をもたらすのというのか？もしフレームとかがそんなに強力に磁化されてたら、砂鉄ダラケで測定どころじゃないぞｗ
プローブの接触と被測定物の温度に気をつけていれば、チープなテスターであってもそこそこ正確な値が取れる
イグニションコイルが正常なら抵抗値は実際よりも高く出ることはあっても低くなることはまずない
それに一次側の抵抗値はともかく、二次側の抵抗値の差はいくらテスターレベルであっても誤差とは言わんだろ
測定した値に再現性があって、基準値から倍半分外れているというなら、測定の方法が間違っているか、基準値そのものがおかしいかのどちらかだろう
エンジンを止めてれば別に問題ないと思うよ＞バッテリの上
普通のテスターは直流抵抗測定器なんだし、近くに金属があろうが磁石の塊があろうが抵抗値には影響ない
リアクタンスや静電容量を測ってるわけじゃなく、ただの抵抗、しかもオームやキロオームの次元なんだから
仮に磁気が誤差をもたらすとして、例えばオルタネータやピックアップコイルの抵抗値を測定する際に、マグネトーが付いた状態と車体からおろした場合で測定結果が倍半分も異なるのか？んなわけないだろ？ｗ
マグネトーっていや、バイクの中じゃ最も強力な磁石だぞ
それで影響ないのに、ちょっとやそっと磁化された部品がなんの影響をもたらすのというのか？もしフレームとかがそんなに強力に磁化されてたら、砂鉄ダラケで測定どころじゃないぞｗ
プローブの接触と被測定物の温度に気をつけていれば、チープなテスターであってもそこそこ正確な値が取れる
イグニションコイルが正常なら抵抗値は実際よりも高く出ることはあっても低くなることはまずない
それに一次側の抵抗値はともかく、二次側の抵抗値の差はいくらテスターレベルであっても誤差とは言わんだろ
測定した値に再現性があって、基準値から倍半分外れているというなら、測定の方法が間違っているか、基準値そのものがおかしいかのどちらかだろう
102 ：７７４ＲＲ：2008/06/10(火) 01:02:19 ID:LSSgksrB
>>97
> エンジンを止めてれば別に問題ないと思うよ＞バッテリの上
> 普通のテスターは直流抵抗測定器なんだし、近くに金属があろうが磁石の塊があろうが抵抗値には影響ない
> リアクタンスや静電容量を測ってるわけじゃなく、ただの抵抗、しかもオームやキロオームの次元なんだから
> 仮に磁気が誤差をもたらすとして、例えばオルタネータやピックアップコイルの抵抗値を測定する際に、マグネトーが付いた状態と車体からおろした場合で測定結果が倍半分も異なるのか？んなわけないだろ？ｗ
> マグネトーっていや、バイクの中じゃ最も強力な磁石だぞ
> それで影響ないのに、ちょっとやそっと磁化された部品がなんの影響をもたらすのというのか？もしフレームとかがそんなに強力に磁化されてたら、砂鉄ダラケで測定どころじゃないぞｗ
なるほど。
> イグニションコイルが正常なら抵抗値は実際よりも高く出ることはあっても低くなることはまずない
やっぱそうですか。
> それに一次側の抵抗値はともかく、二次側の抵抗値の差はいくらテスターレベルであっても誤差とは言わんだろ
確かに2次の測定結果はかなりアヤシイと思いました。
> 測定した値に再現性があって、基準値から倍半分外れているというなら、測定の方法が間違っているか、基準値そのものがおかしいかのどちらかだろう
はい、わかりました。
> エンジンを止めてれば別に問題ないと思うよ＞バッテリの上
> 普通のテスターは直流抵抗測定器なんだし、近くに金属があろうが磁石の塊があろうが抵抗値には影響ない
> リアクタンスや静電容量を測ってるわけじゃなく、ただの抵抗、しかもオームやキロオームの次元なんだから
> 仮に磁気が誤差をもたらすとして、例えばオルタネータやピックアップコイルの抵抗値を測定する際に、マグネトーが付いた状態と車体からおろした場合で測定結果が倍半分も異なるのか？んなわけないだろ？ｗ
> マグネトーっていや、バイクの中じゃ最も強力な磁石だぞ
> それで影響ないのに、ちょっとやそっと磁化された部品がなんの影響をもたらすのというのか？もしフレームとかがそんなに強力に磁化されてたら、砂鉄ダラケで測定どころじゃないぞｗ
なるほど。
> イグニションコイルが正常なら抵抗値は実際よりも高く出ることはあっても低くなることはまずない
やっぱそうですか。
> それに一次側の抵抗値はともかく、二次側の抵抗値の差はいくらテスターレベルであっても誤差とは言わんだろ
確かに2次の測定結果はかなりアヤシイと思いました。
> 測定した値に再現性があって、基準値から倍半分外れているというなら、測定の方法が間違っているか、基準値そのものがおかしいかのどちらかだろう
はい、わかりました。
103 ：７７４ＲＲ：2008/06/11(水) 01:03:24 ID:t0n2UYjA
イグニッション スパークテスター
http://img.wazamono.jp/futaba2/src/1213108182237.jpg
http://www.straight.co.jp/netshop/artno/default.html?artno=15-810
何故かまったく飛びません、スパーク無し
マニュアルでは純正テスターで6mmが適正となっています。
使い方が間違っていると思う。
何か使い方のコツはあいますか？
アースの取り方が悪いのかな、、、
工具スレで質問しましたがスレ違いのようなので、こちらで質問させてもらいます。
http://img.wazamono.jp/futaba2/src/1213108182237.jpg
http://www.straight.co.jp/netshop/artno/default.html?artno=15-810
何故かまったく飛びません、スパーク無し
マニュアルでは純正テスターで6mmが適正となっています。
使い方が間違っていると思う。
何か使い方のコツはあいますか？
アースの取り方が悪いのかな、、、
工具スレで質問しましたがスレ違いのようなので、こちらで質問させてもらいます。
どうやって使ってんだ？
まずソコを詳しく
まずソコを詳しく
ザ・ツールカンパニーストレート イメージソング
『その、ありがとうが聞きたくて』
(作詞) 杉本 惠都子 (作曲、編曲) 西浦 達雄
が完成しました
なんだこれ？？？
『その、ありがとうが聞きたくて』
(作詞) 杉本 惠都子 (作曲、編曲) 西浦 達雄
が完成しました
なんだこれ？？？
プラグキャップに金属部をハメ、エンジンのボルトにアースクリップをハメ
セルを回してます、回転ネジで隙間を狭くしたり広げたりしても飛ばないので何かが
間違ってると思いました。
セルを回してます、回転ネジで隙間を狭くしたり広げたりしても飛ばないので何かが
間違ってると思いました。
使い方は合ってるぽいねぇ
スパークテスターのギャップは1～2ミリ程度から
試してみた方が良いかも
とりあえず
プラグを外してプラグキャップに再組み付け
プラグの接地電極をエンジンに接するようにしておいて
セル回してプラグに火花飛ぶかどうか点検
火花が飛ぶ→該当テスタの異常？
火花が飛ばない→バイク側の異常？
スパークテスターのギャップは1～2ミリ程度から
試してみた方が良いかも
とりあえず
プラグを外してプラグキャップに再組み付け
プラグの接地電極をエンジンに接するようにしておいて
セル回してプラグに火花飛ぶかどうか点検
火花が飛ぶ→該当テスタの異常？
火花が飛ばない→バイク側の異常？
ありがとうございます。
>>プラグの接地電極をエンジンに接するようにしておいてセル回
以前それで飛んでるのは確認して飛んでました。
また確認してみます。
新品プラグ買ってみます、火花の量と状態を知りたくてテスタを買ったけど使い方が多分間違ってると思った。
始動不良-＞
劣化大キャブOH（ほとんど全部）.プラグ清掃.予備イグニションコイル類交換.ハーネス接点掃除.弱バッテリー充電-＞OKになった
2週間後-＞セルがダメでも押しがけで始動可能-＞始動しない.でもセル元気.
今日は始動出来ませんでした、押しがけでも全然ダメ、燃えてるように思えない。
何度も上げてしまったバッテリーだけどセル回転時電圧は問題なし、
ブラグはキャブクリであるていど奇麗になった。
一つ一つ、また確認してみます。
>>プラグの接地電極をエンジンに接するようにしておいてセル回
以前それで飛んでるのは確認して飛んでました。
また確認してみます。
新品プラグ買ってみます、火花の量と状態を知りたくてテスタを買ったけど使い方が多分間違ってると思った。
始動不良-＞
劣化大キャブOH（ほとんど全部）.プラグ清掃.予備イグニションコイル類交換.ハーネス接点掃除.弱バッテリー充電-＞OKになった
2週間後-＞セルがダメでも押しがけで始動可能-＞始動しない.でもセル元気.
今日は始動出来ませんでした、押しがけでも全然ダメ、燃えてるように思えない。
何度も上げてしまったバッテリーだけどセル回転時電圧は問題なし、
ブラグはキャブクリであるていど奇麗になった。
一つ一つ、また確認してみます。
>>103
つ>>1
俺もそのテスター使ったことあるけど、フルトラでギャップが20mm以上でも飛んだし、CDIは30mm以上飛んだところで本体が漏電してえらい目にあったｗ
だから、安いけど使えないことはないと思うし、機構はめちゃくちゃ簡単だから故障も考えにくい
車種により、イグニションコイルの仕様上、他のプラグを接地しとかなくちゃいけない場合がある
多分エンジンは４発で、テストする時に他のプラグコードを全部浮かしてたんじゃないか？
そうすると、イグニションコイルの二次側の回路が出来ないので、火花が飛ばない
つ>>1
俺もそのテスター使ったことあるけど、フルトラでギャップが20mm以上でも飛んだし、CDIは30mm以上飛んだところで本体が漏電してえらい目にあったｗ
だから、安いけど使えないことはないと思うし、機構はめちゃくちゃ簡単だから故障も考えにくい
車種により、イグニションコイルの仕様上、他のプラグを接地しとかなくちゃいけない場合がある
多分エンジンは４発で、テストする時に他のプラグコードを全部浮かしてたんじゃないか？
そうすると、イグニションコイルの二次側の回路が出来ないので、火花が飛ばない
>>109
おっしゃる通りです。FZ250の他の3発を浮かしてました。
テスタの漏電は怖いですね、何が起こるのか知りませんが、
すごく納得できました、ありがとうございます。
回転がレッドソーン手前でレブリミットがかかるような力無い音やゴボツキ感覚があるので
プラグを交換して症状を観察してみます。
おっしゃる通りです。FZ250の他の3発を浮かしてました。
テスタの漏電は怖いですね、何が起こるのか知りませんが、
すごく納得できました、ありがとうございます。
回転がレッドソーン手前でレブリミットがかかるような力無い音やゴボツキ感覚があるので
プラグを交換して症状を観察してみます。
>>110
件のテスターは、スパークさせつつ赤いダイヤルを回して徐々にクリアランスを広げ、火花が飛ばなくなる直前の状態をみるわけだが、
その作業中に針先ではなくて本体との間にスパークが走りだして感電するｗｗ＞漏電
CDIでこれやると、結構痛いww
このテスター、アース線がそこそこ長いから、火花を見つつプラグコードやキャップを
ヘッドやフレームに沿わせたり変形させたりしながら点火系の絶縁チェック出来るんで、
ムダではないだろうけどね
でも、症状からすると火花の強弱よりもむしろキャブが原因で燻り汚損を起こしているように見えなくも無い
103のスキルが読めんので、キャブOHが適切に行われたかどうかが判らないのだが、
ダイヤフラムやニードルが磨耗して中で踊ってるとかないかな？
件のテスターは、スパークさせつつ赤いダイヤルを回して徐々にクリアランスを広げ、火花が飛ばなくなる直前の状態をみるわけだが、
その作業中に針先ではなくて本体との間にスパークが走りだして感電するｗｗ＞漏電
CDIでこれやると、結構痛いww
このテスター、アース線がそこそこ長いから、火花を見つつプラグコードやキャップを
ヘッドやフレームに沿わせたり変形させたりしながら点火系の絶縁チェック出来るんで、
ムダではないだろうけどね
でも、症状からすると火花の強弱よりもむしろキャブが原因で燻り汚損を起こしているように見えなくも無い
103のスキルが読めんので、キャブOHが適切に行われたかどうかが判らないのだが、
ダイヤフラムやニードルが磨耗して中で踊ってるとかないかな？
>>111
スキルは初心者です。
OK状態が2週間200kmしか持続できなかった、、、
再点検を始めてます。
現在の状態。
>>109でもテスタ.スパーク無し、同じ状態で>>107のプラグの接地電極をエンジンに接してもスパーク無し。
1年使用バッテリー12.5V（セル回転時10.2V）再充電させてます。
イグニッションコイル抵抗 一次2.2MΩ 二次13.5kΩ（適正）。
プラブ現在4000km使用
http://img.wazamono.jp/futaba2/src/1213184185715.jpg
ん～わからない。
キャブも再度見ないとダメですね。
スキルは初心者です。
OK状態が2週間200kmしか持続できなかった、、、
再点検を始めてます。
現在の状態。
>>109でもテスタ.スパーク無し、同じ状態で>>107のプラグの接地電極をエンジンに接してもスパーク無し。
1年使用バッテリー12.5V（セル回転時10.2V）再充電させてます。
イグニッションコイル抵抗 一次2.2MΩ 二次13.5kΩ（適正）。
プラブ現在4000km使用
http://img.wazamono.jp/futaba2/src/1213184185715.jpg
ん～わからない。
キャブも再度見ないとダメですね。
ちょっと待て
今現在エンジン掛からないんだろ？
>>109と>>107のレス通りにやって火花が飛ばないなら
点火系ヤバス
ややこしくなるからスパークテスターはしばらく封印しとけ
イロイロ弄ってるうちに配線の繋ぎ間違いしてる可能性
配線の断線、潰れ、カプラーの接触不良など
これらの点検して異常が無ければ
ＣＤＩとかコイルとか電装品の要点検
今現在エンジン掛からないんだろ？
>>109と>>107のレス通りにやって火花が飛ばないなら
点火系ヤバス
ややこしくなるからスパークテスターはしばらく封印しとけ
イロイロ弄ってるうちに配線の繋ぎ間違いしてる可能性
配線の断線、潰れ、カプラーの接触不良など
これらの点検して異常が無ければ
ＣＤＩとかコイルとか電装品の要点検
旧スーパーツール王国の商品はMonotaROが買い叩いたみたいだな
だから 株が爆上げしてるのか
すみません
イグニッションコイル抵抗一次2.2Ωで,正常でした。
ユアサバッテリー1.0Aで充電完了しました.12.9vでok。
15分プラグキャブクリ漬け完了しました
http://img.wazamono.jp/futaba2/src/1213192998300.jpg
接点関係差し直し.ケミカルしてみます。
CDI予備もあるのでダメだったら試します。
イグニッションコイル抵抗一次2.2Ωで,正常でした。
ユアサバッテリー1.0Aで充電完了しました.12.9vでok。
15分プラグキャブクリ漬け完了しました
http://img.wazamono.jp/futaba2/src/1213192998300.jpg
接点関係差し直し.ケミカルしてみます。
CDI予備もあるのでダメだったら試します。
>>117
CDIてｗｗ
PHAZERはフルトラのはずだが？
ま、いいや
イグナイタのテスターチェックはｏｋ？
ピックアップコイルはチェックしたか？
メインキーＯＮでイグニションコイルの＋側に電圧来てるよな？
CDIてｗｗ
PHAZERはフルトラのはずだが？
ま、いいや
イグナイタのテスターチェックはｏｋ？
ピックアップコイルはチェックしたか？
メインキーＯＮでイグニションコイルの＋側に電圧来てるよな？
CDI無いんですね、部品取りがあるので予備部品有りです、、、。
>>118はまだなのでやってみます。
>>118はまだなのでやってみます。
ピックアップコイル抵抗値に異常がありました。
Ω計測不可で断線してるみたいです。
セロー コイル 不良改善 .同じトラブルくさいです。
http://homepage3.nifty.com/gakira/serow_men011.htm
車やバイクに多い電気系の始動トラブルみたいですね。
原因究明をピンポイントで見つけるのは難しですが
イグナイター予備はあるのですが、
コイルassy発注交換.は痛いです、、、。
Ω計測不可で断線してるみたいです。
セロー コイル 不良改善 .同じトラブルくさいです。
http://homepage3.nifty.com/gakira/serow_men011.htm
車やバイクに多い電気系の始動トラブルみたいですね。
原因究明をピンポイントで見つけるのは難しですが
イグナイター予備はあるのですが、
コイルassy発注交換.は痛いです、、、。
122 ：７７４ＲＲ：2008/06/12(木) 12:02:26 ID:GC+Df6Xk
'`ｨ (ﾟдﾟ)/質問です
クラッチワイヤーの注油しようと思っているのですが、呉のシリコンスプレーでおｋですか？
クラッチワイヤーの注油しようと思っているのですが、呉のシリコンスプレーでおｋですか？
普通のオイル
普通のオイル持ってないんですよ
チェーンルブだと固すぎだよね、オイル買ってきます。
レスありがとん
チェーンルブだと固すぎだよね、オイル買ってきます。
レスありがとん
おまえらの普通のオイルって何なんだ。
オイル交換したときのあまりはない？
買いに行くのなら ワイヤインジェクターでもいっしょに買っておくといいよ
買いに行くのなら ワイヤインジェクターでもいっしょに買っておくといいよ
>>126
ワイヤインジェクターは有るけど、オイル交換はバイク屋任せなのでオイル無いんですよ。
ワイヤインジェクターは有るけど、オイル交換はバイク屋任せなのでオイル無いんですよ。
130 ：７７４ＲＲ：2008/06/12(木) 13:03:23 ID:eU2slNot
ピックアップとチャージコイルと"同時に"換えているのが
ポン換えテストとしてはダメだな。
原因の切り分けが、試乗テストしかないなら、チャージコネクター抜いて
充電しません! って仕様で試乗してみりゃ安くついたのかも、と思った。
ポン換えテストとしてはダメだな。
原因の切り分けが、試乗テストしかないなら、チャージコネクター抜いて
充電しません! って仕様で試乗してみりゃ安くついたのかも、と思った。
残念
134 ：７７４ＲＲ：2008/06/13(金) 01:51:26 ID:JzitKwsi
133
4JG-85510-01 ステータコイルアセンブリー 18900円 在庫有り
4JG-85580-01 コイル。パルサー 3392円 在庫有り。
セロー最終でみました。
ピックアップとジェネレータコイルが、セットになるという理屈がわからない。
4JG-85510-01 ステータコイルアセンブリー 18900円 在庫有り
4JG-85580-01 コイル。パルサー 3392円 在庫有り。
セロー最終でみました。
ピックアップとジェネレータコイルが、セットになるという理屈がわからない。
>>134
ごめんごめん、勘違いだ
セローは別だったんだな
これまでの流れでFZR250で見てた＞俺
セローの件は単にゼネレーターカバーを何度も開けるのがめんどくさかったんだろ
再現性が乏しい場合は、疑わしいところをすべて同時に換えるってのが修繕の鉄則だしな
ごめんごめん、勘違いだ
セローは別だったんだな
これまでの流れでFZR250で見てた＞俺
セローの件は単にゼネレーターカバーを何度も開けるのがめんどくさかったんだろ
再現性が乏しい場合は、疑わしいところをすべて同時に換えるってのが修繕の鉄則だしな
発電機について質問いい？
整備とサーキットのために発電機を買おうと考えてるんだけど（中古で）
工事現場なんかにある鉄枠に囲まれたメカメカしい奴と、
外装がプラスチックで丸っぽい新しい感じの奴があるじゃない。
この二つに大きな違いはあるのかな？
整備とサーキットのために発電機を買おうと考えてるんだけど（中古で）
工事現場なんかにある鉄枠に囲まれたメカメカしい奴と、
外装がプラスチックで丸っぽい新しい感じの奴があるじゃない。
この二つに大きな違いはあるのかな？
見た目が大きく違う
聞いた感じがかなり違う
139 ：７７４ＲＲ：2008/06/13(金) 12:28:31 ID:JzitKwsi
>136
鉄枠に囲まれたメカメカしい奴?? どの程度のものなのか分からないけど、
仕事で使う以上、外装匡体が強固でないと困る。ゴロゴロ積み込んだり
こかしたり、紫外線の影響もあるし。なにより重機に追突されたり悲惨なめにあう。
エンジン+発電機+電気溶接機になってたりするし、200V発電などもあるし、
デカいのはそれなりのわけが有る。
パイプ枠で囲まれたようなのは、特に整備性だとおもうけどね。現場の埃は凄いし。
>135
あのジェネレータコイルなんだけど、一ヶ所だけコイツが吐出しててピックアップか?と
思える箇所があるんだけど、あれはなんでしょうか?? 普通の3相出力コイルとは
ちょっと風体がちがいますね。
鉄枠に囲まれたメカメカしい奴?? どの程度のものなのか分からないけど、
仕事で使う以上、外装匡体が強固でないと困る。ゴロゴロ積み込んだり
こかしたり、紫外線の影響もあるし。なにより重機に追突されたり悲惨なめにあう。
エンジン+発電機+電気溶接機になってたりするし、200V発電などもあるし、
デカいのはそれなりのわけが有る。
パイプ枠で囲まれたようなのは、特に整備性だとおもうけどね。現場の埃は凄いし。
>135
あのジェネレータコイルなんだけど、一ヶ所だけコイツが吐出しててピックアップか?と
思える箇所があるんだけど、あれはなんでしょうか?? 普通の3相出力コイルとは
ちょっと風体がちがいますね。
ドレンボルトのワッシャーが外れません。
良い方法ありますか？
良い方法ありますか？
それボルトと一体型じゃね？
>>142
まぁ落ち着いて写真をうｐしてみなよ
まぁ落ち着いて写真をうｐしてみなよ
ボルトからワッシャが取れないのか、
オイルパンにワッシャが張り付いたままなのか。
それが問題だ。
オイルパンにワッシャが張り付いたままなのか。
それが問題だ。
バイスで挟んでグリグリやればすぐ取れるんだけど、無いとめんどくさいよな
マイナス（タガネ）とハンマーでボルトに傷つかないように、ワッシャだけ叩いて剥がす。
もちろん再使用不可。
マイナス（タガネ）とハンマーでボルトに傷つかないように、ワッシャだけ叩いて剥がす。
もちろん再使用不可。
ニッパーでワッシャを切る
エンジンを開けているんですが、シリンダー手前のボルトが硬くて緩められないです。
車体から外してあるから動いてしまうし、何かいい方法はありませんか？
車体から外してあるから動いてしまうし、何かいい方法はありませんか？
エンジンには片手で持ち上がるものから
一人じゃ無理なものもあるし
シングルもあれば直４も対抗６気筒もあるわけで
どのボルトかぜんぜんわかんないけど
車両に再登載するか、作業台を用意すれば解決するんじゃね？
小さいエンジンならビールケースが定番
一人じゃ無理なものもあるし
シングルもあれば直４も対抗６気筒もあるわけで
どのボルトかぜんぜんわかんないけど
車両に再登載するか、作業台を用意すれば解決するんじゃね？
小さいエンジンならビールケースが定番
どんな場所か判らなすぎる
Tレン使ってEgを両膝ではさみ、おりゃーでどうだろう
でも、くれぐれも無理はせぬよう
Tレン使ってEgを両膝ではさみ、おりゃーでどうだろう
でも、くれぐれも無理はせぬよう
>>151
その程度なら横にして足で踏めば？
その程度なら横にして足で踏めば？
>>150
ヘッドとシリンダーをつなぐボルトです。
ピストン上部に4つ配置されてるし、締め付けトルクが2.5キロだから硬くて回んないです。
それよりなめそう
>>152
インパクトですか。
ホムセンとかにある1500円くらいのでも十分ですか？
>>153
どうしても回っちゃうんです(´・ω・｀)
ヘッドとシリンダーをつなぐボルトです。
ピストン上部に4つ配置されてるし、締め付けトルクが2.5キロだから硬くて回んないです。
それよりなめそう
>>152
インパクトですか。
ホムセンとかにある1500円くらいのでも十分ですか？
>>153
どうしても回っちゃうんです(´・ω・｀)
155 ：７７４ＲＲ：2008/06/13(金) 23:57:59 ID:jqhzlqgG
ワッシャは使うと潰れて内径小さくなる。
軟らかいものだからプライヤーででも挟んで
ナットを緩めるような要領で回せば外れる。
>>148
プラハンで一気に叩け。
不安定で力逃げちゃうなら安定するような工具買って来い。
もし予算あるんなら電動インパクト買って来いw
軟らかいものだからプライヤーででも挟んで
ナットを緩めるような要領で回せば外れる。
>>148
プラハンで一気に叩け。
不安定で力逃げちゃうなら安定するような工具買って来い。
もし予算あるんなら電動インパクト買って来いw
156 ：７７４ＲＲ：2008/06/14(土) 00:03:15 ID:jqhzlqgG
125単気筒かよ。掌底で叩けw
非力なのは先刻承知w
力の入れ加減とよく分かってないのでorz
とりあえず頑張ってきます
力の入れ加減とよく分かってないのでorz
とりあえず頑張ってきます
ジワ～ッと力入れると
固着したネジはなかなか緩まない
工具をしっかり掛けてから瞬間的にドンッと力を掛けると
パキッと緩むよ
嘗底や重いプラハンなんかも有効
トルク2.5ｋｇ-ｍなんて指を引っ掛けて手首のヒネリくらいで
充分出せるが
まぁ固着してんだろうな
地面にエンジン置いて
自分も腰を降ろして脚でカニ挟みでもしてやれば
エンジン固定できるんじゃねーの？
固着したネジはなかなか緩まない
工具をしっかり掛けてから瞬間的にドンッと力を掛けると
パキッと緩むよ
嘗底や重いプラハンなんかも有効
トルク2.5ｋｇ-ｍなんて指を引っ掛けて手首のヒネリくらいで
充分出せるが
まぁ固着してんだろうな
地面にエンジン置いて
自分も腰を降ろして脚でカニ挟みでもしてやれば
エンジン固定できるんじゃねーの？
160 ：７７４ＲＲ：2008/06/14(土) 10:12:34 ID:kZIC9A5Y
固着したNﾁﾋﾞのヘッドのボルト緩めたときは難儀したな
ナットスプリッターも使えず結局ダイソーのメガネレンチ噛まして長渕キックで外れた
近くにバイク屋あるならもっていったほうがいいと思うよ
苦労するわりに得るものあんまりない
ナットスプリッターも使えず結局ダイソーのメガネレンチ噛まして長渕キックで外れた
近くにバイク屋あるならもっていったほうがいいと思うよ
苦労するわりに得るものあんまりない
161 ：７７４ＲＲ：2008/06/14(土) 10:53:56 ID:6mFeaX1g
エンジンを横にする。エンジンマウントの穴に長いボルトを突っ込む。
そのボルトに入るパイプを入れる、50cm以上あった方がいいな。
そのパイプを回り止めにして、エンジンは足でふんずけて一気にやっつける。
あと、フラットメガネでした方がいい。
そのボルトに入るパイプを入れる、50cm以上あった方がいいな。
そのパイプを回り止めにして、エンジンは足でふんずけて一気にやっつける。
あと、フラットメガネでした方がいい。
162 ：７７４ＲＲ：2008/06/14(土) 11:03:57 ID:6mFeaX1g
ところで、友達はいないのか？ 二人でやっつけたら楽勝だと思うが…
163 ：７７４ＲＲ：2008/06/14(土) 11:24:47 ID:GlXGftfH
おい…そんなこと聞いちゃダメだろ…
164 ：７７４ＲＲ：2008/06/14(土) 12:39:00 ID:jzFswmJ0
質問です。
先日吸排気の交換に伴って、
メインジェトを純正の#118から#125（本当は#123くらいが欲しかったけど5番刻みの6個setしか無い）
に番数を増やしたのですが、ＭＪを変えてから6000回転までのトルクが微妙になってしまいました。。。
エンブレを効かせた時もマフラーから「ボコｯ！」とか「ﾊﾞﾝ！」といった爆発音も聞こえてくることがあります。
これって濃くし過ぎたせいでしょうか？
先日吸排気の交換に伴って、
メインジェトを純正の#118から#125（本当は#123くらいが欲しかったけど5番刻みの6個setしか無い）
に番数を増やしたのですが、ＭＪを変えてから6000回転までのトルクが微妙になってしまいました。。。
エンブレを効かせた時もマフラーから「ボコｯ！」とか「ﾊﾞﾝ！」といった爆発音も聞こえてくることがあります。
これって濃くし過ぎたせいでしょうか？
吸排気系弄った後なら
アクセルオフのパンパンとかバフッみたいな
アフターファイヤーはひとまず無視
アクセル開けた時のツキやトルク感重視でヤル
6千までのトルクが微妙てのはどーゆー意味？
セッティングが微妙なんだろ、って答えたら満足するのか？
症状だけなら
低～中速域で薄すぎるか濃すぎるか、どっちかで
ＭＪを大きくしたなら濃いほうになってるハズ
ＭＪをもっと絞るか
ニードルのテーパーが下まで太いのへ交換
スロー系も合ってないかもしんない
こちらは濃いか薄いか不明
あるいは低～中速域の吸気（エア供給）を増やしてやる
流速が遅杉かもしれないので
キャブ口径の選択で大きすぎとか
カムがハイカム杉かもしんない
車種や仕様が不明だと
ろくな回答出ませんよ？
アクセルオフのパンパンとかバフッみたいな
アフターファイヤーはひとまず無視
アクセル開けた時のツキやトルク感重視でヤル
6千までのトルクが微妙てのはどーゆー意味？
セッティングが微妙なんだろ、って答えたら満足するのか？
症状だけなら
低～中速域で薄すぎるか濃すぎるか、どっちかで
ＭＪを大きくしたなら濃いほうになってるハズ
ＭＪをもっと絞るか
ニードルのテーパーが下まで太いのへ交換
スロー系も合ってないかもしんない
こちらは濃いか薄いか不明
あるいは低～中速域の吸気（エア供給）を増やしてやる
流速が遅杉かもしれないので
キャブ口径の選択で大きすぎとか
カムがハイカム杉かもしんない
車種や仕様が不明だと
ろくな回答出ませんよ？
確かにろくな回答はないな、 って冗談だけどｗ
何で車種も明かさない奴が多いのかねぇ。
何で車種も明かさない奴が多いのかねぇ。
>>170 荒しなら他所でやれ。
172 ：７７４ＲＲ：2008/06/14(土) 22:42:07 ID:9d9xo6yZ
174 ：７７４ＲＲ：2008/06/15(日) 00:52:59 ID:gXOyBMoI
ん～ ここで聞く以前にちょっとはググりな？
で、それで分からない事を聞いてくれ。
で、それで分からない事を聞いてくれ。
何度聞いても必死に車名隠す奴とか、他のスレでも見かけるけど
車名言ったら特定されるとか考えてるのかね。どうも理解できない
車名言ったら特定されるとか考えてるのかね。どうも理解できない
そんなに詳しいんだったら車種名当ててみろ。
っていうテストだと思う。
当てられないヤツのアドバイスはＮＧ指定に・・・
っていうテストだと思う。
当てられないヤツのアドバイスはＮＧ指定に・・・
答えなきゃいいんじゃ？って思うときすらある。
>>174
ディトナとかのパーツメーカーのカタログを100回読んでからまた来いよ
ディトナとかのパーツメーカーのカタログを100回読んでからまた来いよ
ブレーキキャリパーのスライドピンが、やたら固着するので、
いままでのリチウム・グリスから、シリコングリスに変えてみた。
いままでのリチウム・グリスから、シリコングリスに変えてみた。
185 ：774ＲＲ：2008/06/15(日) 15:27:15 ID:JnLRC6kr
バイクいじりに夢中になって昼飯喰うの忘れてた。
何喰おうかな？牛丼にするか？
何喰おうかな？牛丼にするか？
>>184
ブレーキ整備に例えばWAKO'SのSSGのようなシリコーングリスを使うのは一般的だが、こういうのもあるらしい
ttp://www.meiseik.com/Service/Report/Brake_Caliper_Rubber_Grease/TOKICO_Rubber_Grease.html
ブレーキ整備に例えばWAKO'SのSSGのようなシリコーングリスを使うのは一般的だが、こういうのもあるらしい
ttp://www.meiseik.com/Service/Report/Brake_Caliper_Rubber_Grease/TOKICO_Rubber_Grease.html
188 ：170：2008/06/15(日) 16:54:13 ID:gXOyBMoI
お騒がせしております。Bandit400V-V(1997)の者です。
>>170
>>172
>>174
>>176
とコメントしました。
>>178
>>179
>>180
ってわけで車種はBandit400です。隠してたわけじゃないですが、気分を害したようですみません。
ちなみ最初に質問してた逆車の人ではありません。
>>182
なるほど。サイズの意味よくわかりました。が、自分の車種はカタログに載ってませんでした(涙)。
メーカーに直接聞いてみます。
>>183
ん、これは違う気が。。。
ジェットの種類によって外寸が違って、種類ごとに更に穴の径(番数)が何種類もあるということじゃないんですか？
>>170
>>172
>>174
>>176
とコメントしました。
>>178
>>179
>>180
ってわけで車種はBandit400です。隠してたわけじゃないですが、気分を害したようですみません。
ちなみ最初に質問してた逆車の人ではありません。
>>182
なるほど。サイズの意味よくわかりました。が、自分の車種はカタログに載ってませんでした(涙)。
メーカーに直接聞いてみます。
>>183
ん、これは違う気が。。。
ジェットの種類によって外寸が違って、種類ごとに更に穴の径(番数)が何種類もあるということじゃないんですか？
>>188
あーそかそう取られてもしょーがない書き方だったな。
数も間違ってるし。
ケーヒンのスロージェットは三種類ある。
ttp://pds.exblog.jp/pds/1/200509/28/21/e0064321_2033592.jpg
各々 中を通る穴の径以外は同寸。
あーそかそう取られてもしょーがない書き方だったな。
数も間違ってるし。
ケーヒンのスロージェットは三種類ある。
ttp://pds.exblog.jp/pds/1/200509/28/21/e0064321_2033592.jpg
各々 中を通る穴の径以外は同寸。
190 ：７７４ＲＲ：2008/06/15(日) 18:31:07 ID:qOk7MZk6
先日車検を受けたところマフラーがうるさすぎて車検に通りませんでした。
RPM形状で集合部からの2ピースマフラーなのですがグラスウールなどを詰めこんで音量は下げられるでしょうか？
わかる方いましたら教えて下さい。お願いします。
RPM形状で集合部からの2ピースマフラーなのですがグラスウールなどを詰めこんで音量は下げられるでしょうか？
わかる方いましたら教えて下さい。お願いします。
下げられる
>>190
グラスウールでもいいが、キッチン用のスチールウールや金属たわしでも代用可。
グラスウールでもいいが、キッチン用のスチールウールや金属たわしでも代用可。
193 ：７７４ＲＲ：2008/06/15(日) 19:30:01 ID:gXOyBMoI
すまん。ギブアップする。
195 ：７７４ＲＲ：2008/06/15(日) 19:53:37 ID:gXOyBMoI
196 ：７７４ＲＲ：2008/06/15(日) 20:34:12 ID:wD3rxcud
2時間くらい整備して走りに行こうと昼から作業を始めたが、
整備後の試運転でトラブル発生。結局日がある内に走れなかった。
最近こんなんばっかだ・・・orz
整備後の試運転でトラブル発生。結局日がある内に走れなかった。
最近こんなんばっかだ・・・orz
質問です。先日不動のマニュアル車を購入したのですがギアニュートラルで押し歩くとある周期でものすごくガツンときます。最初はクラッチが張りついてるのかと思いバラしてみたのですがディスク類はへたり、焼き突きした色も無く 綺麗でした。
クラッチアウターを一度取り外してから押し歩くとスムーズに動くようになりましたが、それでも若干しこりがあります。
トランスミッションのギアに変形か破損があるからですかね？だとしたら大変だ…
クラッチアウターを一度取り外してから押し歩くとスムーズに動くようになりましたが、それでも若干しこりがあります。
トランスミッションのギアに変形か破損があるからですかね？だとしたら大変だ…
198 ：７７４ＲＲ：2008/06/15(日) 22:30:29 ID:XGY68TnW
>>197
チェーンは見た？
チェーンは見た？
チェーン
200 ：７７４ＲＲ：2008/06/15(日) 22:34:34 ID:/ZIbESQn
チェーンのメンテナンスって自転車といっしょでクレ５５６ふきつけでいいのでしょうか？
ニュートラルで押してるなら中身回る場所は限られてる罠。
202 ：７７４ＲＲ：2008/06/15(日) 22:40:44 ID:XGY68TnW
205 ：７７４ＲＲ：2008/06/15(日) 23:31:09 ID:+etMuQAk
556は基本的に洗剤だと思ってる
とにかく油汚れが良く落ちるｗ
とにかく油汚れが良く落ちるｗ
>>207
ﾊﾟｰｸﾘ使えよｗｗ
ﾊﾟｰｸﾘ使えよｗｗ
俺は５５６を使うぜ。
・・・５５６で油汚れを落とした後、チェーンルブを吹くんだけどな。
・・・５５６で油汚れを落とした後、チェーンルブを吹くんだけどな。
パークリはシール痛めそうで嫌だ。５５６の方が優しそうじゃないか。なんとなく。
えー逆じゃないの？
>>197ですが
メンテナンススタンド立てて後輪を回して前後のスプロケ、チェーンも確認しましたが異常はありませんでした。ただ、後輪を回してる時に明らかにクランクケースの中から金属がカツンコツンと異音がしてたのでやはりトランスミッションが原因かと。
めんどくせぇ
メンテナンススタンド立てて後輪を回して前後のスプロケ、チェーンも確認しましたが異常はありませんでした。ただ、後輪を回してる時に明らかにクランクケースの中から金属がカツンコツンと異音がしてたのでやはりトランスミッションが原因かと。
めんどくせぇ
214 ：７７４ＲＲ：2008/06/16(月) 11:58:46 ID:lsn6oJI2
チェーンメンテスレの住人はCRCとかパークリなどはシールを傷めるおそれがあるんで
汚れが酷いときは灯油、それほどでも無い場合なら使用済みのエンジンオイルで洗浄、
その後お好みの注油をしてるようだ。
汚れが酷いときは灯油、それほどでも無い場合なら使用済みのエンジンオイルで洗浄、
その後お好みの注油をしてるようだ。
216 ：７７４ＲＲ：2008/06/16(月) 13:38:37 ID:cqStuf61
>>214
ってか５５６って中身ほとんど灯油だって聞いたけど。
ってか５５６って中身ほとんど灯油だって聞いたけど。
>>215
皮膚に触れてもダメなん？＞使用済みエンジンオイル
皮膚に触れてもダメなん？＞使用済みエンジンオイル
>>217
/ ＼
、 ヽ＼ ヽ
. / , / ! ∨丁ヽ い | /二ﾌ”
/ ! | ィ ｢＼ | ハ l | ,′ /
l ! | / /j/ '. ﾉ, =､!／/ /j/ ヽ/
l い／ ,, =x j／ ′ 〈j／ ／ヽ
ﾄ ._ ＼_〃 :.:.:.:.} /二ﾌ”
ｌ l { 下￣ .:.:.:.: -‐１ ∧ /
ｌ l T ‐个 ._ ｰ' イ ｌ｜ ニﾆ!
ｌ/ /| ｌ ｌ//下二千ヽ_ｌ い ─┘
' / .′ ｌ,ノ＼/// 小、|､＼ヽ＼ ｢〉
￤l ／ ／ ＼/ U｀ ＼ヽｌ ｉ r_|
￤ｌ l i ! ﾄ ヽ |
/ ＼
、 ヽ＼ ヽ
. / , / ! ∨丁ヽ い | /二ﾌ”
/ ! | ィ ｢＼ | ハ l | ,′ /
l ! | / /j/ '. ﾉ, =､!／/ /j/ ヽ/
l い／ ,, =x j／ ′ 〈j／ ／ヽ
ﾄ ._ ＼_〃 :.:.:.:.} /二ﾌ”
ｌ l { 下￣ .:.:.:.: -‐１ ∧ /
ｌ l T ‐个 ._ ｰ' イ ｌ｜ ニﾆ!
ｌ/ /| ｌ ｌ//下二千ヽ_ｌ い ─┘
' / .′ ｌ,ノ＼/// 小、|､＼ヽ＼ ｢〉
￤l ／ ／ ＼/ U｀ ＼ヽｌ ｉ r_|
￤ｌ l i ! ﾄ ヽ |
>>217
新品のオイル缶にも注意書きが載ってる
新品のオイル缶にも注意書きが載ってる
まぁ過剰に警戒する必要はないけど、わざわざそんな物を使う必要もない。
飲んだり、体中に塗りたくったりしなければ大丈夫だろ＞使用済みオイル
気にしすぎｗ
気にしすぎｗ
>>220
うむ。鉄粉多そうだよなw
うむ。鉄粉多そうだよなw
質問です
カワサキバリオス２ですが
今までエンジンオイル交換はバイク屋さんにお願いしてました
今回から自分でやろうと思っているのですが
ドレーンボルト、ワッシャーは車用のが使えますか？
サイズ等調べたのですがよく分かりませんでした
よろしくお願いします
カワサキバリオス２ですが
今までエンジンオイル交換はバイク屋さんにお願いしてました
今回から自分でやろうと思っているのですが
ドレーンボルト、ワッシャーは車用のが使えますか？
サイズ等調べたのですがよく分かりませんでした
よろしくお願いします
整備やってるおっちゃんが皮膚がんになったとか聞いたこと無いから
あんまり神経質になる必要はないかもねぇ
あんまり神経質になる必要はないかもねぇ
虎の穴のプールに浸かったらすごいことになりそうだな
くだらない質問させてください。
友人がTZR２５０の腰下を一人で下ろして整備したあと
一人で持ち上げて載せて（道具なしの素手で、体格は中肉中背）
組んだというのですができるもんですかね？
できるのものなら私も挑戦したいのですがちゃんとした経験者に聞かないと怖くてできないので
教えてください。
友人がTZR２５０の腰下を一人で下ろして整備したあと
一人で持ち上げて載せて（道具なしの素手で、体格は中肉中背）
組んだというのですができるもんですかね？
できるのものなら私も挑戦したいのですがちゃんとした経験者に聞かないと怖くてできないので
教えてください。
>>223
バイク用品店に表があるからそれ見て買えばいいさぁ～
バイク用品店に表があるからそれ見て買えばいいさぁ～
>>227
やる気があれば、アフリカツインのエンジンでも可能。
やる気があれば、アフリカツインのエンジンでも可能。
下ろすのは良いのですが載せるのは抱えながら一人で位置を合わせて取り付け
しなければならないのですがTZRクラスでできますかね？
しなければならないのですがTZRクラスでできますかね？
教えて下さい。
鉄板と鉄板をくっつけるのに、溶接・ロウ付け・ハンダなどの方法がありますが、
それぞれにどのような特徴があるのでしょうか。
具体的には、割れて穴の開いている鉄製マフラーに上から鉄板をあてがって固定したいのですが、
どの方法が一番確実でしょうか。（力の掛かる場所ではありません。排気漏れは心配です）
道具は１００Ｖの小型溶接機はあります（使用経験なし）。モトメンテの今月号（ハンダ特集）も買いました。
鉄板と鉄板をくっつけるのに、溶接・ロウ付け・ハンダなどの方法がありますが、
それぞれにどのような特徴があるのでしょうか。
具体的には、割れて穴の開いている鉄製マフラーに上から鉄板をあてがって固定したいのですが、
どの方法が一番確実でしょうか。（力の掛かる場所ではありません。排気漏れは心配です）
道具は１００Ｖの小型溶接機はあります（使用経験なし）。モトメンテの今月号（ハンダ特集）も買いました。
ロウ付けがいいんじゃないか
小型溶接では穴あいたりするし
半田だと熱でぽろりととれそうだし
小型溶接では穴あいたりするし
半田だと熱でぽろりととれそうだし
アーク溶接機で薄板溶接するのは難易度高い
まぁ棒と板と時間がたっぷりあるならじっくり練習してから挑戦してもいいかも
まぁ棒と板と時間がたっぷりあるならじっくり練習してから挑戦してもいいかも
溶接は母材も溶かし込む。
対してロウ付けは母材はそのまま、比較的低温で異種金属で接合する。
ハンダ付けはロウ付けの一種。
だったと思う。
対してロウ付けは母材はそのまま、比較的低温で異種金属で接合する。
ハンダ付けはロウ付けの一種。
だったと思う。
>>227
前後のタイヤを外すとか工夫すれば一人でもエンジン積み下ろし出来る。
前後のタイヤを外すとか工夫すれば一人でもエンジン積み下ろし出来る。
>227
ＴＺＲじゃないが昔ＫＲ－１を一人でやったよ。
台車の上に寝て腹にエンジンを載せて腹筋力でリフトさせた。＜両手がフリーになって便利
今はそんなバカな事はせずにパンタジャッキに乗せてリフトさせるけど。
ＴＺＲじゃないが昔ＫＲ－１を一人でやったよ。
台車の上に寝て腹にエンジンを載せて腹筋力でリフトさせた。＜両手がフリーになって便利
今はそんなバカな事はせずにパンタジャッキに乗せてリフトさせるけど。
腹筋ジャッキﾜﾛﾀ｡
>>234,5,6
ありがとうございます。
色々調べた結果、とりあえず溶接で行ってみることにしました。
１００Ｖの溶接機は容量不足と言われますが、マフラーは薄板なので
細い溶接棒を使ってちまちまやれば大丈夫かな、と。
とりあえず手近な鉄板でたくさん練習してみます。
どうしてもダメポな場合は他の手段を考えてみます。
ありがとうございます。
色々調べた結果、とりあえず溶接で行ってみることにしました。
１００Ｖの溶接機は容量不足と言われますが、マフラーは薄板なので
細い溶接棒を使ってちまちまやれば大丈夫かな、と。
とりあえず手近な鉄板でたくさん練習してみます。
どうしてもダメポな場合は他の手段を考えてみます。
＞マフラーは薄板なので
薄いからすぐ穴があくよ
ＴＩＧかなんかでやってくれ店があるから そういうとこに頼んだほうがいい
薄いからすぐ穴があくよ
ＴＩＧかなんかでやってくれ店があるから そういうとこに頼んだほうがいい
>>215
ありゃヘアレスマウスに毎日塗るんだよ、オイル。
そいで発ガン性をチェックするものだからサンデーメカならまぁアレだわな。
芳香族が発ガン性有るのは確かだけどね。
>>230
TZRだろ？
パンタジャッキや台を工夫すりゃ何でも良いだろ、エンジン台に置いてフレームをジャッキで合わしたって良いだろよ。
ありゃヘアレスマウスに毎日塗るんだよ、オイル。
そいで発ガン性をチェックするものだからサンデーメカならまぁアレだわな。
芳香族が発ガン性有るのは確かだけどね。
>>230
TZRだろ？
パンタジャッキや台を工夫すりゃ何でも良いだろ、エンジン台に置いてフレームをジャッキで合わしたって良いだろよ。
ありがとうございました
バイク用品店行って見てきます
バイク用品店行って見てきます
245 ：７７４ＲＲ：2008/06/17(火) 00:01:11 ID:EgMPkIgV
腹筋ジャッキ、知り合いが車のデフ交換でよくやるって言ってたw
腹筋ジャッキ、デブ交換に見えた・・・
TZR250のエンジン(含腰上)は30キロ。
でも後から付けられるパーツは
外しておいた方がいいよ。
アチコチぶつけて傷がついちゃうから
でも後から付けられるパーツは
外しておいた方がいいよ。
アチコチぶつけて傷がついちゃうから
あと当たりそうなフレームには布ガムテで養生。
そこまでして素手でやるこたぁない
704 名前：７７４ＲＲ[] 投稿日：2008/06/17(火) 00:57:25 ID:SGK+QK2t
ヽ(´ー｀)ノ ねじー
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(-` ノ ) ｸﾙ
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ｸﾙｸﾙ
ヽ( )ノ
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ﾋﾟﾀ
ヽ(´ー｀)ノ
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ヽ(´ー｀)ノ
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今度はナットになってくれ
>>241
俺は仕事柄、ア―ク溶接はよく使うけど、薄物はマジで難しいよ。
熟練者なら穴を開けても埋める事が出来るけど、未経験者では辛いと思うよ。
あちこちにスパッタも飛ぶし・・大穴開けて、周りウニ状態にしないように
とりあえず業者に任せた方が良いと思うケド・・
俺は仕事柄、ア―ク溶接はよく使うけど、薄物はマジで難しいよ。
熟練者なら穴を開けても埋める事が出来るけど、未経験者では辛いと思うよ。
あちこちにスパッタも飛ぶし・・大穴開けて、周りウニ状態にしないように
とりあえず業者に任せた方が良いと思うケド・・
ヽ[´ー｀]ノ なっとー
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それボルト
255 ：７７４ＲＲ：2008/06/17(火) 09:17:58 ID:VD8QZqyy
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ヽ[´ー｀]ノ なっとー
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256 ：７７４ＲＲ：2008/06/17(火) 09:58:52 ID:I53XprZJ
>>241 アーク溶接じゃ無理！ 腐って穴が開いたんならマフラーの寿命だと思た方が…
それでもなんとかしたいんだったら、アルミ板を大きめにして、マフラーパテか耐熱性のある水中ボンド(お薦め)をたっぷり使って、タッピングビスかリベットで止める。穴の回りだけじゃなくて、アルミ板からはみ出す位使うこと。
やっつける前にマフラーはきれいにしろよ。
それでもなんとかしたいんだったら、アルミ板を大きめにして、マフラーパテか耐熱性のある水中ボンド(お薦め)をたっぷり使って、タッピングビスかリベットで止める。穴の回りだけじゃなくて、アルミ板からはみ出す位使うこと。
やっつける前にマフラーはきれいにしろよ。
マフラーの補修って、ホルツのガンガムなどパテ系で埋めるしか方法は無いよ。
バイクの場合は、補修部分が丸見えになるの、外見が気になる場合は駄目。
オクなどで、中古を探した方が現実的。
バイクの場合は、補修部分が丸見えになるの、外見が気になる場合は駄目。
オクなどで、中古を探した方が現実的。
258 ：７７４ＲＲ：2008/06/17(火) 10:40:47 ID:hXZVqd0p
エンジン下に台を置いて、降ろすんじゃなくて
フレームをどけると言う発想はないのか？
フレームをどけると言う発想はないのか？
宇宙へ持っていけば指1本でおｋ
エンジン下ろすだけなのに足回りから何からを外すのは時間が掛かるだけじゃね？
車体オーバーホールとかだったら俺もよくやるんだけどねぇ。フレームだけだったら軽いし
車体オーバーホールとかだったら俺もよくやるんだけどねぇ。フレームだけだったら軽いし
261 ：パラベラム@車板住人：2008/06/17(火) 12:28:12 ID:KsBpQWqi
>>241
自分も薄板ステンのチャンバーを100v家庭用溶接機で
補修したことあるけど。
上の方で指摘されてる通りかなり難易度高し。
厚めの当て板を使い、溶接棒をかなり寝かせた状態（多少マシらしい
コレでもダンゴ状態+穴あきまくりで
最終的にはダンゴ溶接+ガンガムでお茶を濁した。
自分も薄板ステンのチャンバーを100v家庭用溶接機で
補修したことあるけど。
上の方で指摘されてる通りかなり難易度高し。
厚めの当て板を使い、溶接棒をかなり寝かせた状態（多少マシらしい
コレでもダンゴ状態+穴あきまくりで
最終的にはダンゴ溶接+ガンガムでお茶を濁した。
>262
下手に勢いつけちゃうと指が折れるなｗ
下手に勢いつけちゃうと指が折れるなｗ
先ほど走行中にタイヤのバルブとバルブキャップが吹っ飛んだんですが
バルブのメンテってみなさんどのようにしていますか？
定期的に交換＆まし締めしかないのでしょうか？
車種はカブです。
バルブのメンテってみなさんどのようにしていますか？
定期的に交換＆まし締めしかないのでしょうか？
車種はカブです。
チューブは消耗品と割り切って
タイヤ交換1～数回で交換かな
特にエアバルブのメンテはしてない
一度きっちり組めば緩む事もないがなぁ
タイヤエアは頻繁にチェックするから
ついでにバルブからのエア漏れチェックするくらいかな
チューブレスのエアバルブは
ゴム製なら4～5年で交換
金属製なら漏れるまでノーメンテ
タイヤ交換1～数回で交換かな
特にエアバルブのメンテはしてない
一度きっちり組めば緩む事もないがなぁ
タイヤエアは頻繁にチェックするから
ついでにバルブからのエア漏れチェックするくらいかな
チューブレスのエアバルブは
ゴム製なら4～5年で交換
金属製なら漏れるまでノーメンテ
>>266
さんくす。
なんで吹っ飛んだのか一応原因を探ってるとこなんですが
また吹っ飛んだら怖いので
一応,数ヶ月に一度は緩んでないか確認していて
チューブもタイヤ交換毎にしてるので2、3年で交換してます。
空気圧は毎月って感じです。
ただ、空気圧が少々高かったのかもしれません。
冷間220とか入れてます。
さんくす。
なんで吹っ飛んだのか一応原因を探ってるとこなんですが
また吹っ飛んだら怖いので
一応,数ヶ月に一度は緩んでないか確認していて
チューブもタイヤ交換毎にしてるので2、3年で交換してます。
空気圧は毎月って感じです。
ただ、空気圧が少々高かったのかもしれません。
冷間220とか入れてます。
>>253,255
ボルト&ナットのしくみでぇ～♪
ボルト&ナットのしくみでぇ～♪
269 ：７７４ＲＲ：2008/06/17(火) 22:54:26 ID:YVpVDTJT
教えてください。
リアサスペンションの交換に挑戦しようと思います。
取付長と穴の大きさが合えば他車種用でもＯＫですか？
マイナー車なもんで適合車種としてあげられていないのが殆んどで・・・
あと、純正品は倒立？（別体ガスタンクが下にある）なんですが、正立の物をひっくり返して取り付ければいいのですか？
リアサスペンションの交換に挑戦しようと思います。
取付長と穴の大きさが合えば他車種用でもＯＫですか？
マイナー車なもんで適合車種としてあげられていないのが殆んどで・・・
あと、純正品は倒立？（別体ガスタンクが下にある）なんですが、正立の物をひっくり返して取り付ければいいのですか？
まずは車種当てになりそうな予感・・・
>>269
そんなんだったら絶対車種明かして相談したほうがいいと思うんだが。
そんなんだったら絶対車種明かして相談したほうがいいと思うんだが。
272 ：７７４ＲＲ：2008/06/17(火) 23:15:17 ID:DudVRrn+
少し質問させて下さい。
友達の事なんですが、バリオスⅡ走行距離２万９千キロ
車体本体３６万をレッドバロンで買いました。
しかしエンジンの掛かりが非常に悪く掛かってもすぐ止まる状態。
アイドリングが中々安定せず信号待ちでもたまに止まる様です。
低回転がやたらカブってる感じ。
タイヤはＫから始まる文字で韓国かどっかのメーカーの様なタイヤでした。
冷却水の量をまだ確認していませんが水温警告灯もたまに付くみたいです。
これって明らかに整備されて無いですよね？
初バイク手に入れた友達がこれじゃあ、あまりにも不憫なので・・・
まだ買って間もないですが、レッドバロンにどの様に言えばいいでしょうか？
教えて下さい。お願い致します。
友達の事なんですが、バリオスⅡ走行距離２万９千キロ
車体本体３６万をレッドバロンで買いました。
しかしエンジンの掛かりが非常に悪く掛かってもすぐ止まる状態。
アイドリングが中々安定せず信号待ちでもたまに止まる様です。
低回転がやたらカブってる感じ。
タイヤはＫから始まる文字で韓国かどっかのメーカーの様なタイヤでした。
冷却水の量をまだ確認していませんが水温警告灯もたまに付くみたいです。
これって明らかに整備されて無いですよね？
初バイク手に入れた友達がこれじゃあ、あまりにも不憫なので・・・
まだ買って間もないですが、レッドバロンにどの様に言えばいいでしょうか？
教えて下さい。お願い致します。
273 ：７７４ＲＲ：2008/06/17(火) 23:17:34 ID:DudVRrn+
あとエンジンから「ガラガラ」とタペット音の様な音がするんですが
これはkawasaki特有の音なんですかね？
これはkawasaki特有の音なんですかね？
中古でバイクを買うって事は、そういうリスクを抱え込む可能性があるっつー事を知るべき。
>>272
納車のときからそんなだったの？
納車のときからそんなだったの？
277 ：７７４ＲＲ：2008/06/17(火) 23:30:09 ID:wiDZMJVV
緊急事態発生なのでここに助けを求めます！
バイク初心者です。コンビニにいって買い物して帰ろうとおもいエンジンかけるとこで。ギアがニュートラルに入らなくなりました…かえれません(;_;)SR400です。助けてください
バイク初心者です。コンビニにいって買い物して帰ろうとおもいエンジンかけるとこで。ギアがニュートラルに入らなくなりました…かえれません(;_;)SR400です。助けてください
どっちにしろバロンに行って直してもらおう。
掛かり悪いのはキャブだろうけどエンジン本体かもしれんし
電気系かもしれん。
ガラガラ音はその音がタペットなのか他からの音なのかにもよるけど
タペットなら普通そんな距離では出ない。
掛かり悪いのはキャブだろうけどエンジン本体かもしれんし
電気系かもしれん。
ガラガラ音はその音がタペットなのか他からの音なのかにもよるけど
タペットなら普通そんな距離では出ない。
279 ：７７４ＲＲ：2008/06/17(火) 23:31:29 ID:DudVRrn+
>>277
乗って足で前進させ、動いたらギヤを入れてみな。
乗って足で前進させ、動いたらギヤを入れてみな。
,..-‐:.、
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｀ -:::_ヽ、 _ ィ
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（ く l′
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>>277
クラッチ握ったままキックすればええんじゃない？
クラッチ握ったままキックすればええんじゃない？
ごめん 間違えた
>>272
フツーに「調子悪いんですけど？」
って買ったバロン店に持って行くしかないな
始動性の悪いのとアイドリングの安定くらいは
何とかしてくれるかも？
こんなモンですよハハハ、と言われたらアキラメれ
その程度のモノを買ってしまったのもマズイし
ろくな対応してくれない店に修理させても却って調子落とすのがヲチ
それ以外の不調は期待薄かなー
250の４気等て時点で
神経質なくらいエンジンの程度を見極めないと
後で泣きを見るのは必至
エンジン修理の工賃やパーツ代は大型と大差ないし
高回転まで回す分磨耗や傷みも激しいです
自分なら29000ｋｍが３６万てだけでドン引きする
フツーに「調子悪いんですけど？」
って買ったバロン店に持って行くしかないな
始動性の悪いのとアイドリングの安定くらいは
何とかしてくれるかも？
こんなモンですよハハハ、と言われたらアキラメれ
その程度のモノを買ってしまったのもマズイし
ろくな対応してくれない店に修理させても却って調子落とすのがヲチ
それ以外の不調は期待薄かなー
250の４気等て時点で
神経質なくらいエンジンの程度を見極めないと
後で泣きを見るのは必至
エンジン修理の工賃やパーツ代は大型と大差ないし
高回転まで回す分磨耗や傷みも激しいです
自分なら29000ｋｍが３６万てだけでドン引きする
285 ：７７４ＲＲ：2008/06/17(火) 23:49:40 ID:wiDZMJVV
277です。
単車をおして転がしてたらギアはいりました(+_+) みなさんありがとです！！
単車をおして転がしてたらギアはいりました(+_+) みなさんありがとです！！
280と同じ
>>285
まじでそれでＮ出ないって言ってたんだ。
なんにもわからない初心者の頃ってどうだったかなぁ。
思い出せん。そんな事あったかなぁ。
あ、リザーブの概念が無くてバイク屋さんに泣きついた事はあったww
エンジン掛からなくなっちゃいましたー(ﾉД`)ｳｴｴｴﾝて。
まじでそれでＮ出ないって言ってたんだ。
なんにもわからない初心者の頃ってどうだったかなぁ。
思い出せん。そんな事あったかなぁ。
あ、リザーブの概念が無くてバイク屋さんに泣きついた事はあったww
エンジン掛からなくなっちゃいましたー(ﾉД`)ｳｴｴｴﾝて。
初心者の頃に発進してクラッチ離したらエンストするから、
なんでだろうと思ったら2速に入って事はあったわ。
なんでだろうと思ったら2速に入って事はあったわ。
２０年ぶりぐらい乗ったら ウィンカーが戻らなくて故障してるのかと・・・
帰るまで右左だしながら帰ってきた
帰るまで右左だしながら帰ってきた
>>272
バリⅡ新車で購入して走行距離２５０００キロ位で売っちゃったけど、
始動性が悪いのはデフォだよｗ
チョーク全開で引いてます？
新車時から夏場だろうがチョーク全開で６０００回転位で暫くほっといてから半開→全閉って感じで暖気してたよ
エンジン音が五月蝿いからと中途半端に暖気やめるとエンジン停止しちゃってその後が大変だった・・・
アイドリング、始動性が悪いなら プラグ交換してみるといいかも～
水温警告等は走行中に点灯するならおかしいけど、エンストすると点灯してたはず。
まともに走れる位には整備してくれるだろうけど、タペット調整は無理（別途有料）じゃないかな。
タペットはよくわからないけど、
バリオスはカムチェーンテンショナーがやれてくるとノイズが大きくなるって聞いたよ
１年保証があるなら、不満点をそのまま言って色々調整してもらえばいいんじゃないかな？
ちゃんと走れるようになるといいね！
バリⅡ新車で購入して走行距離２５０００キロ位で売っちゃったけど、
始動性が悪いのはデフォだよｗ
チョーク全開で引いてます？
新車時から夏場だろうがチョーク全開で６０００回転位で暫くほっといてから半開→全閉って感じで暖気してたよ
エンジン音が五月蝿いからと中途半端に暖気やめるとエンジン停止しちゃってその後が大変だった・・・
アイドリング、始動性が悪いなら プラグ交換してみるといいかも～
水温警告等は走行中に点灯するならおかしいけど、エンストすると点灯してたはず。
まともに走れる位には整備してくれるだろうけど、タペット調整は無理（別途有料）じゃないかな。
タペットはよくわからないけど、
バリオスはカムチェーンテンショナーがやれてくるとノイズが大きくなるって聞いたよ
１年保証があるなら、不満点をそのまま言って色々調整してもらえばいいんじゃないかな？
ちゃんと走れるようになるといいね！
皆さん有難う御座いました。
明日友達連れてレッドバロン行ってきます！
明日友達連れてレッドバロン行ってきます！
>>272,273
バリオスがガラガラいうのは、カムチェーンの音が多いです。
カムチェーンアジャスターの2本のボルトを緩めてアジャスターを5mm程浮かせ再び締め込むと直ります。
ただし、やりすぎるとカムチェーンがピンピンに張ってEgがぶっ壊れるので注意してください。
始動性の悪さ、アイドリングの不安定さは、ちょっと古いバリオスの特徴見たいモンです。
キャブ間の負圧式燃料コックに逝ってるやつ以外のバキュームホース（何のためにあるのかイマイチ不明）
をキャンセルすると多少改善します。
バロンになんて言えばいいのかでしたね？「ゴルァ」です。
バリオスがガラガラいうのは、カムチェーンの音が多いです。
カムチェーンアジャスターの2本のボルトを緩めてアジャスターを5mm程浮かせ再び締め込むと直ります。
ただし、やりすぎるとカムチェーンがピンピンに張ってEgがぶっ壊れるので注意してください。
始動性の悪さ、アイドリングの不安定さは、ちょっと古いバリオスの特徴見たいモンです。
キャブ間の負圧式燃料コックに逝ってるやつ以外のバキュームホース（何のためにあるのかイマイチ不明）
をキャンセルすると多少改善します。
バロンになんて言えばいいのかでしたね？「ゴルァ」です。
遅かった、書いてる間に・・・orz
いやいや、かむ茶ーンテンショナーが付いてるバイクなんて、80年代で消えたとオモってたんで
オレ的にGJ。
オレ的にGJ。
296 ：７７４ＲＲ：2008/06/18(水) 02:04:41 ID:3in0alT5
フロントフォークからオイル漏れ発生…
かなりボタボタ落ちてるorz
見る限りシールの劣化が原因かな
オイル交換、シール交換等でお値段結構かかるかな？
かなりボタボタ落ちてるorz
見る限りシールの劣化が原因かな
オイル交換、シール交換等でお値段結構かかるかな？
シールやらメタルやらオイルやらで5千円くらいかな。
整備スレで聞くんだからもちろん自分でやるんだよね。よね？ｗ
整備スレで聞くんだからもちろん自分でやるんだよね。よね？ｗ
フォーク修理のほとんどは工賃だしな。
俺、倒立のオイル交換頼んだら２万かかったわｗ
面倒だからって出したけど次からは自分でやろっと。
俺、倒立のオイル交換頼んだら２万かかったわｗ
面倒だからって出したけど次からは自分でやろっと。
めっきが痩せてたら分からんけどな
さーてスイングアームピボットにグリス挿すかのぉ
さーてスイングアームピボットにグリス挿すかのぉ
>>294 >>295
>>294はマニュアル式のカムチェーンアジャスタの事かな
んで>>292の説明を見てマニュアル式と勘違いした？
あの説明はオートのカムチェーンアジャスタを
強制的に張ってしまう裏技です
やり過ぎるとタイミングのズレやエンジンクラッシュの
リスクもある諸刃の剣
今回の質問例（保障期間内？）や
自分でエンジン組めない人はやらない方がイイ
カワサキの２５０クラスは４気筒もツインも
オートのアジャスタやスライダーが弱いぽい
ホントは一式新品交換が良いけどね
>>294はマニュアル式のカムチェーンアジャスタの事かな
んで>>292の説明を見てマニュアル式と勘違いした？
あの説明はオートのカムチェーンアジャスタを
強制的に張ってしまう裏技です
やり過ぎるとタイミングのズレやエンジンクラッシュの
リスクもある諸刃の剣
今回の質問例（保障期間内？）や
自分でエンジン組めない人はやらない方がイイ
カワサキの２５０クラスは４気筒もツインも
オートのアジャスタやスライダーが弱いぽい
ホントは一式新品交換が良いけどね
303 ：７７４ＲＲ：2008/06/18(水) 12:54:45 ID:po3Wyy4x
そのうち、ドライブチェーンもオートテンショナーが付くかもしれない。
BMのベルトのはテンショナー着いてたよね？
ドライブチャーンは潤滑の面で難しそうだなぁ。
ドライブチャーンは潤滑の面で難しそうだなぁ。
ベルトドライブって、なぜ違和感があるんだろ？
仮にBMWを購入するにしても、ベルトよりシャフトやチェーンを選ぶ。
仮にBMWを購入するにしても、ベルトよりシャフトやチェーンを選ぶ。
307 ：７７４ＲＲ：2008/06/18(水) 18:48:25 ID:RBGprT9r
昔のオフ車にはチェーンテンショナー付いてたんだが、今のには付いてないんか？
テンショナーつか、ガイドが付いてるね。
合わなくなってきたので､ｷｬﾌﾞをﾘｾｯﾃｨﾝｸﾞしようと思ったら
MJが外れない(´･ω･`)
この場合､どうしたらいいのかな?
ｷｬﾌﾞｸﾘ1日漬け?
それともこのMJ諦めてすっ飛ばす?
MJが外れない(´･ω･`)
この場合､どうしたらいいのかな?
ｷｬﾌﾞｸﾘ1日漬け?
それともこのMJ諦めてすっ飛ばす?
前回のセッティング時に締めすぎたんだな
サイズのあったマイナスでじっくり緩めるしかない！
最悪、ジェットホルダーごと交換
サイズのあったマイナスでじっくり緩めるしかない！
最悪、ジェットホルダーごと交換
>>310
素人ですがアドバイス
硬すぎてナメされたジェットも暖めると簡単に外れます、
サラダ油や熱湯などで熱するなり変質変形しない程度に煮てください。
マイナスは100円のを加工するなり、安自動車工具屋のジェット用なりビットでピッタリフィット。
素人ですがアドバイス
硬すぎてナメされたジェットも暖めると簡単に外れます、
サラダ油や熱湯などで熱するなり変質変形しない程度に煮てください。
マイナスは100円のを加工するなり、安自動車工具屋のジェット用なりビットでピッタリフィット。
>>310
312さんが言うように工具の加工は有効だよ。
多気筒ですでに外れてくれたMJがあるならそれを持って工具屋へ行こう。
（できればいろいろ置いてある専門店がいいがなければ大型のホムセンで）
差し込んで横から見てみると、意外と売ってるマイナスだとぴったり入らない
ことが多い。それで無理すると、ナメちゃう。
（マイナスドライバは大抵テーバー状に先が薄くなってる。でもああいう手の
もののマイナスネジは真っ直ぐなんで角だけに力がかかる形になっちゃうん
だよねぇ）
最初からぴったりのがあればそれを買えばいいんだけど、もしないようなら
近いのを買って削っちゃう。手に伝わる感触がだいぶ違うのでけっこう
有効なはずだよ。
ガンバ！
312さんが言うように工具の加工は有効だよ。
多気筒ですでに外れてくれたMJがあるならそれを持って工具屋へ行こう。
（できればいろいろ置いてある専門店がいいがなければ大型のホムセンで）
差し込んで横から見てみると、意外と売ってるマイナスだとぴったり入らない
ことが多い。それで無理すると、ナメちゃう。
（マイナスドライバは大抵テーバー状に先が薄くなってる。でもああいう手の
もののマイナスネジは真っ直ぐなんで角だけに力がかかる形になっちゃうん
だよねぇ）
最初からぴったりのがあればそれを買えばいいんだけど、もしないようなら
近いのを買って削っちゃう。手に伝わる感触がだいぶ違うのでけっこう
有効なはずだよ。
ガンバ！
>>310
PBのキャブドライバにしとけば？
ネジなんて規格モノなんだし
あれこれ試行錯誤するより結果的に安上がりだと思われ
ttp://www.abit-tools.com/ippin_pages/hand1/PB_cab_ippn_a.html
PBのキャブドライバにしとけば？
ネジなんて規格モノなんだし
あれこれ試行錯誤するより結果的に安上がりだと思われ
ttp://www.abit-tools.com/ippin_pages/hand1/PB_cab_ippn_a.html
教えてください。
隼乗りですが、この間こけたので、左側カウル（アッパー、サイド、シート）が擦りキズおよび割れが
入ってしまいました。バイク屋に聞いたら直すのに5万あればやってくれるよってことなんですが、
5万は安いのでしょうか？
もちろんキズの程度により差はあるでしょうが、「そんなもん」なのか、「安い」のかが知りたいのです。
隼乗りですが、この間こけたので、左側カウル（アッパー、サイド、シート）が擦りキズおよび割れが
入ってしまいました。バイク屋に聞いたら直すのに5万あればやってくれるよってことなんですが、
5万は安いのでしょうか？
もちろんキズの程度により差はあるでしょうが、「そんなもん」なのか、「安い」のかが知りたいのです。
カンペキにやってくれるならいいんじゃないか？
まあ、自家塗装スレの職人さんに聞いてみたら。
まあ、自家塗装スレの職人さんに聞いてみたら。
>>315
他の店でも見積もりを出してもらう。
他の店でも見積もりを出してもらう。
>>315
新品部品の見積もりを自分で取ってみる
新品部品の見積もりを自分で取ってみる
>>315
そういうのはケースバイケースなんで
そんな適当な情報で、2chで適当な見積もりとって
価値判断しない方が良いよ
他社見積もりと比較するか、5万の価値があるかどうか
自分の価値判断で考えてくれ
所詮、ボッタくられても1-2万だし、安くても1万くらいなもの
そういうのはケースバイケースなんで
そんな適当な情報で、2chで適当な見積もりとって
価値判断しない方が良いよ
他社見積もりと比較するか、5万の価値があるかどうか
自分の価値判断で考えてくれ
所詮、ボッタくられても1-2万だし、安くても1万くらいなもの
隼の塗装 カウル補修再塗装
http://www.gotouda.org/paint/
割れ補修、パテ盛り磨きまで自分でやれば、仕上げ塗装はプロまかせで少し安くなるはず。
レンタル塗装ブースなどもあります。
初回でも手間暇かければ色によっては缶スプレーでもは極上の仕上がりも出来ます。
オクなどで中古バキバキカウルを入手、補修再全塗装も良いかも
どっちにしても安物コンプレッサーではダメです。
【転んでも】自家塗装【泣かない】
http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/bike/1209918772/
http://www.gotouda.org/paint/
割れ補修、パテ盛り磨きまで自分でやれば、仕上げ塗装はプロまかせで少し安くなるはず。
レンタル塗装ブースなどもあります。
初回でも手間暇かければ色によっては缶スプレーでもは極上の仕上がりも出来ます。
オクなどで中古バキバキカウルを入手、補修再全塗装も良いかも
どっちにしても安物コンプレッサーではダメです。
【転んでも】自家塗装【泣かない】
http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/bike/1209918772/
アドレスかｗ
台詞からして、何だかﾜﾛﾀｗ
台詞からして、何だかﾜﾛﾀｗ
先日中古でTLM50を購入したので、早速整備して動くようになったのですが、何やらマフラーが詰まり気味な様子…
バイク屋に相談したところ「チャンバーとサイレンサーを焼いてみると良いよ」と言われたのですが、具体的にはどうすればいいのでしょうか？
バイク屋に相談したところ「チャンバーとサイレンサーを焼いてみると良いよ」と言われたのですが、具体的にはどうすればいいのでしょうか？
文字通り 焼く
>>323
たき火に突っ込む。
たき火に突っ込む。
>>323
ガスバーナーで端っこから少しづつ炙る
ガスバーナーで端っこから少しづつ炙る
>>323
焼いた後、チャンバーは耐熱塗装。サイレンサーは、消音材の巻き直し。
焼いた後、チャンバーは耐熱塗装。サイレンサーは、消音材の巻き直し。
>>324ｰ329
アドバイスありがとうございます、明日にでも焚き火の準備をしてやってみます。
幸い田舎なので焚き火も出来ますし、ガストーチもあるので問題は無いかと…
>>328
消音材の巻き直しとは、サイレンサーを切り開いて中身を入れ替える、という事でいいのでしょうか？
切るのは問題ありませんが、溶接となると自分でやるのはちと難しそうですね…
頑張ってみます。
ありがとうございました。
アドバイスありがとうございます、明日にでも焚き火の準備をしてやってみます。
幸い田舎なので焚き火も出来ますし、ガストーチもあるので問題は無いかと…
>>328
消音材の巻き直しとは、サイレンサーを切り開いて中身を入れ替える、という事でいいのでしょうか？
切るのは問題ありませんが、溶接となると自分でやるのはちと難しそうですね…
頑張ってみます。
ありがとうございました。
俺もキャンプ用のガソリンストーブでマフラー焼いた事あるけど、時間がかかって煙たい割にあんまり効果なかったなぁ。
住宅街のガレージだと近所にも気を使うんだよね。
焼いて番線でカーボンを掻き落としたら山ほど出てきたけど。
鉄はなまるし、中古で程度の良いのがあれば買った方がまし。
それより、鉄の杭で貫通させたり、横に穴を開けたり（ry
住宅街のガレージだと近所にも気を使うんだよね。
焼いて番線でカーボンを掻き落としたら山ほど出てきたけど。
鉄はなまるし、中古で程度の良いのがあれば買った方がまし。
それより、鉄の杭で貫通させたり、横に穴を開けたり（ry
そんなことしたら面倒
ネジかなんかでとれるようになってる 消音材（グラスウール）は売ってるので古いのは捨てて
新しいのを巻き直し
ネジかなんかでとれるようになってる 消音材（グラスウール）は売ってるので古いのは捨てて
新しいのを巻き直し
TLMは分割出来るか？
ありゃ非分解式？
>>334
330ですが、TLMのサイレンサーは下部に水抜きと思しき小さな穴がネジ止めで空いているのみで、分解は出来ません。
電気溶接や酸素等はありますが、如何せんスキル不足。
親父は溶接は出来ますが、マフラーは無理だろう、との事。
今回はサイレンサーはガスで炙るのみとして、溶接はスキル上げてから再挑戦してみようと思います。
330ですが、TLMのサイレンサーは下部に水抜きと思しき小さな穴がネジ止めで空いているのみで、分解は出来ません。
電気溶接や酸素等はありますが、如何せんスキル不足。
親父は溶接は出来ますが、マフラーは無理だろう、との事。
今回はサイレンサーはガスで炙るのみとして、溶接はスキル上げてから再挑戦してみようと思います。
TLM50のノーマルサイレンサーは
下部にネジ止めの蓋があるんで
これを外して排気口塞いでエンジン回してカーボン等を排出する
普通は焼かなきゃイカンほどボテボテにはならんよ。
抜けないのは虫が巣作ってたりする。
チャンバーも焼いても大差無い。
で、ノーマルは新品でも吹けない。
ポートやCDI,吸気で絞っているから。
排気ノーマルでも手前をきちんといじると
ものすごく吹ける
下部にネジ止めの蓋があるんで
これを外して排気口塞いでエンジン回してカーボン等を排出する
普通は焼かなきゃイカンほどボテボテにはならんよ。
抜けないのは虫が巣作ってたりする。
チャンバーも焼いても大差無い。
で、ノーマルは新品でも吹けない。
ポートやCDI,吸気で絞っているから。
排気ノーマルでも手前をきちんといじると
ものすごく吹ける
>>335
つサンポール
つサンポール
610発布
どっかのHPでパイプユニッシュ使うといいと書いてあったけど
どうなんでしょ
マフラーの掃除
どうなんでしょ
マフラーの掃除
普通ありだよ
昔原付に乗ってたとき毎年、この季節にドロ蜂が
マフラーの排気口に詰め物をしてくれたもんだった。
マフラーの排気口に詰め物をしてくれたもんだった。
丁度いい穴なんだろな～
うちも草刈り機のマフラーがふさがってて、気づくまでエンジンが
かからず？？？？だった。
うちも草刈り機のマフラーがふさがってて、気づくまでエンジンが
かからず？？？？だった。
>339
サンエスのメタルクリーンやK１を使ってみるのも手だと思うが？
ピストンに焼きついたカーボンも落ちるので、
チャンバーを漬け込むことが出来るのであればいけそうな希ガス。
サンエスのメタルクリーンやK１を使ってみるのも手だと思うが？
ピストンに焼きついたカーボンも落ちるので、
チャンバーを漬け込むことが出来るのであればいけそうな希ガス。
ビスカス式のエアクリーナーを掃除する際は、
エアダスターのみでおｋですか？
本来なら交換したいところだけど...
エアダスターのみでおｋですか？
本来なら交換したいところだけど...
>>345
交換でおｋ。
交換でおｋ。
>345
ｴｱ吹いても飛ばない。交換以外にないよ
ｴｱ吹いても飛ばない。交換以外にないよ
ｴｱ吹いたら詰まるけど
349 ：７７４ＲＲ：2008/06/21(土) 13:29:54 ID:Ojb1flQg
空気の流入方向と逆からブロアすれば良い塩梅になるが。
いやいやいや乾式じゃあるまいし
すいませんが質問させていただきます。
ホンダのズーマーのエンジン側のプーリーを固定しているボルトが固くて外れなかったので、
自分は簡易インパクトで外そうとと考えていました。
ところが、ネットを見ているとまずい方法でプーリーを外すと最悪クランクシャフトを交換するはめになると
いうふうに書かれていたのですが、
１、自分の考えていたソケットハンドルをプラハンで叩く簡易インパクトはまずい方法なのでしょうか？
２、１、の方法のほかによい方法はありますか？
３、やっぱり爺ちゃんの持ってる電動ハンドインパクトを借りた方ががよいのでしょうか？
ホンダのズーマーのエンジン側のプーリーを固定しているボルトが固くて外れなかったので、
自分は簡易インパクトで外そうとと考えていました。
ところが、ネットを見ているとまずい方法でプーリーを外すと最悪クランクシャフトを交換するはめになると
いうふうに書かれていたのですが、
１、自分の考えていたソケットハンドルをプラハンで叩く簡易インパクトはまずい方法なのでしょうか？
２、１、の方法のほかによい方法はありますか？
３、やっぱり爺ちゃんの持ってる電動ハンドインパクトを借りた方ががよいのでしょうか？
締めるときにインパクト使わなければ概ねおｋ
355 ：７７４ＲＲ：2008/06/21(土) 20:52:26 ID:9sfCrvsK
プラグの付きを確認しようと
外して、コードを付けた状態で右手に持って
左手でスターターを押したらビリっときました
ハーネスが古くなっていると考えていいんでしょうか？
ちなみに場所は都内です
外して、コードを付けた状態で右手に持って
左手でスターターを押したらビリっときました
ハーネスが古くなっていると考えていいんでしょうか？
ちなみに場所は都内です
>>355
うーんタブン漏電もしてるんじゃないかと。
俺は車載の状態（プラグコードはプラグに付けてるしプラグもヘッドに付いてる）でコードを握って
エンジン振動以外のトントン来る感覚があれば漏電してると判定してる。
うーんタブン漏電もしてるんじゃないかと。
俺は車載の状態（プラグコードはプラグに付けてるしプラグもヘッドに付いてる）でコードを握って
エンジン振動以外のトントン来る感覚があれば漏電してると判定してる。
>>355
アースさせてる？
アースさせてる？
359 ：７７４ＲＲ：2008/06/21(土) 22:47:48 ID:kHUZnPwM
みなさん素早いお返事ありがとうございます
エンジンのアースは確認しました
プラグコードとハーネスと両方疑ってみます
それにしても怖くてうかつにプラグの調子も見られません
ガクブル
エンジンのアースは確認しました
プラグコードとハーネスと両方疑ってみます
それにしても怖くてうかつにプラグの調子も見られません
ガクブル
>>355
普通、くる。新品に換えてからもう一回お試し下さい。
普通、くる。新品に換えてからもう一回お試し下さい。
コード手に持ったまんまでアースし損なうと普通踊らない？
これからのシーズン、バイクで北海道行く人もいると思うけど
牧場の柵には気をつけてね～((((；ﾟДﾟ))) 肩外れるかとおもったじぇい・・・
牧場の柵には気をつけてね～((((；ﾟДﾟ))) 肩外れるかとおもったじぇい・・・
初めてブレーキキャリパーの分解清掃にチャレンジしてるのですが、
ダストシール？の溝に白っぽいカスみたいな汚れがこびりついていて
パークリ＋歯ブラシではなかなか取れません。
金属製のブラシを使っても大丈夫でしょうか？キズがつくとまずいですか？
ダストシール？の溝に白っぽいカスみたいな汚れがこびりついていて
パークリ＋歯ブラシではなかなか取れません。
金属製のブラシを使っても大丈夫でしょうか？キズがつくとまずいですか？
つ楊枝
まぁ細いマイナスドライバーでそっとこするくらいなら問題ない
金属ブラシはまずい
金属ブラシはまずい
なるべく先端の平の部分を寝かせてこするのがよい
>>364
サンエスK-1で煮込んだ後、竹串でほじる
サンエスK-1で煮込んだ後、竹串でほじる
時間掛けてほじるのが楽しいのに・・・
みなさん、レスありがとうございます。
聞いて良かったです。金属ブラシ使うところでした。
今日は１日暇なので、楊子でシコシコこすってみます。
ありがとうございました。
聞いて良かったです。金属ブラシ使うところでした。
今日は１日暇なので、楊子でシコシコこすってみます。
ありがとうございました。
372 ：７７４ＲＲ：2008/06/22(日) 11:24:07 ID:cE5xrwDb
TLMの人は詰まってるって何から判断したんだろ？
NS系のキャブレタがポン付けでだいぶ変わるよ
NS系のキャブレタがポン付けでだいぶ変わるよ
>>372
自分がTLMが詰まってると判断した理由は、
①店主が「長いこと屋外に置いてあったから、マフラーは詰まってる可能性高いよ」と言っていた。
②エンジンをかけた時の排気音がこもっていた。
③排気ガスに勢いが無く、匂いも焦げ臭かった。
④吹けが悪く、強く吹かすとエンジンが止まる。
という理由から判断してみました。
なにぶん素人判断なので、他の理由もあるのでしょうが、とりあえず出来る事を一つづつやっていこうと、思いました。
現在チャンバーは、目の前のドラム缶の中で薪と一緒に燃えています。
自分がTLMが詰まってると判断した理由は、
①店主が「長いこと屋外に置いてあったから、マフラーは詰まってる可能性高いよ」と言っていた。
②エンジンをかけた時の排気音がこもっていた。
③排気ガスに勢いが無く、匂いも焦げ臭かった。
④吹けが悪く、強く吹かすとエンジンが止まる。
という理由から判断してみました。
なにぶん素人判断なので、他の理由もあるのでしょうが、とりあえず出来る事を一つづつやっていこうと、思いました。
現在チャンバーは、目の前のドラム缶の中で薪と一緒に燃えています。
>>370
程度によっては苦行です。
程度によっては苦行です。
>>371
綿棒もグッド。全周に付いてる場合は短く折って両端を溝にはめてグルグル回してくといいかも。
綿棒もグッド。全周に付いてる場合は短く折って両端を溝にはめてグルグル回してくといいかも。
コイル交換作業
ネジがハズれない、、、、、
http://img.wazamono.jp/futaba/src/1214107663723.jpg
貫通で叩いて回してみましたがダメでした。
ネジロックがしてあるとは思いますが硬すぎます。
CRCは吹いていません、熱してもいません、
普通はココのネジはかなり外れにくい物だと思います。
インパクトでなければダメでしようか？
宜しくお願いします。
ネジがハズれない、、、、、
http://img.wazamono.jp/futaba/src/1214107663723.jpg
貫通で叩いて回してみましたがダメでした。
ネジロックがしてあるとは思いますが硬すぎます。
CRCは吹いていません、熱してもいません、
普通はココのネジはかなり外れにくい物だと思います。
インパクトでなければダメでしようか？
宜しくお願いします。
インパクト、電動だと高いけど手動っていうのかな、貫通ドライバーみたいな奴で、
上からハンマーでゴツンとやると先っぽが回る奴がある。
それは２０００円くらいで売ってるから、ひとつ持っておくと役に立つよ。
上からハンマーでゴツンとやると先っぽが回る奴がある。
それは２０００円くらいで売ってるから、ひとつ持っておくと役に立つよ。
>>377
ショックドライバーってやつだな
ショックドライバーってやつだな
アドバイスありがとうございます。
ネジは中央のプラス2番 3番のネジです。
熱とケミカル+体重押さえつけ叩き回しで外れました。
アルミが少し曲がるんじゃないかと思ってしまいましたが
ケースなので思いっきりやってみました。
ネジ山ナメぎみになりました。
http://img.wazamono.jp/futaba/src/1214110108753.jpg
硬かったですがネジロックは添付されていないように見えました。
通常、このような固着ネジの場合
垂直方向のハンマーショックと電動のように横ショックのみだど
どちらを使用したら良いのでしょうか？
ネジは中央のプラス2番 3番のネジです。
熱とケミカル+体重押さえつけ叩き回しで外れました。
アルミが少し曲がるんじゃないかと思ってしまいましたが
ケースなので思いっきりやってみました。
ネジ山ナメぎみになりました。
http://img.wazamono.jp/futaba/src/1214110108753.jpg
硬かったですがネジロックは添付されていないように見えました。
通常、このような固着ネジの場合
垂直方向のハンマーショックと電動のように横ショックのみだど
どちらを使用したら良いのでしょうか？
>>380
はずれたのかぁ。オメ。
アナタの質問にはまったく答えてない話だけどご参考に。
俺はすこし前からWERAのギザギザが付いたドライバーを愛用してる。
ナメそうorうっすらナメてる状態の硬いネジにはすごく有効。
今のところこれで緩まなかったプラスネジはない。
ちょっと高いけどお勧め。
はずれたのかぁ。オメ。
アナタの質問にはまったく答えてない話だけどご参考に。
俺はすこし前からWERAのギザギザが付いたドライバーを愛用してる。
ナメそうorうっすらナメてる状態の硬いネジにはすごく有効。
今のところこれで緩まなかったプラスネジはない。
ちょっと高いけどお勧め。
384 ：７７４ＲＲ：2008/06/22(日) 14:34:14 ID:vLqZbfbp
原付のマフラーカバーのプラス3番ネジをインパクトでナメてから
固着のトラスネジ外しに電動インパクトは使わなくなった
380の画像だとトラスや皿ネジじゃないのでバイスプライヤーやネジザウルスが使えるから
電動インパクトでもいいと思う
固着プラスネジも形状によって選択する工具や順番が異なる
ナメかけたネジは交換するに1票
固着のトラスネジ外しに電動インパクトは使わなくなった
380の画像だとトラスや皿ネジじゃないのでバイスプライヤーやネジザウルスが使えるから
電動インパクトでもいいと思う
固着プラスネジも形状によって選択する工具や順番が異なる
ナメかけたネジは交換するに1票
特殊な奴でないなら、タガネで外して新品交換が手っ取り早いな。
ケースの中だとインパクトレンチも使いにくいし。
ケースの中だとインパクトレンチも使いにくいし。
俺ならまずはショックドライバーを使って、「手で」回してみる。
グリップが太いし、普通のドライバーよりかなり力が入れやすいんだよね。
それでもだめだったらハンマーを使い、次がエアインパクト、最後はグラインダーで頭を飛ばしドリルでもむｗ
プラスネジはだいたいこれかな。
ついでに電動のインパクトでも回転方向と同時に軸方向への打撃もできるものがあるよ。
グリップが太いし、普通のドライバーよりかなり力が入れやすいんだよね。
それでもだめだったらハンマーを使い、次がエアインパクト、最後はグラインダーで頭を飛ばしドリルでもむｗ
プラスネジはだいたいこれかな。
ついでに電動のインパクトでも回転方向と同時に軸方向への打撃もできるものがあるよ。
固着したプラスネジにインパクト使うってすごい勇気ですね･･･
六角頭とかじゃない限りできないわ
六角頭とかじゃない限りできないわ
388 ：７７４ＲＲ：2008/06/22(日) 19:12:34 ID:vLqZbfbp
>>386
ドリルでもむってネジ穴につまったネジを一回り小さいドリルで削り取るってことですか？
ドリルでもむってネジ穴につまったネジを一回り小さいドリルで削り取るってことですか？
390 ：７７４ＲＲ：2008/06/22(日) 19:33:41 ID:Bl8Ftjo8
前スレで1気等爆発しないと相談したゼファー750乗りです。
雨でなかなか取り掛かれず本日取り掛かりました。
前スレでアドバイスいただいた1.4のコードを入れ替えてみるというのをやってみたところ相変わらす4のみ爆発せず。
そのため電気系ではなく燃料系を疑い油面を測ってみたところ4の油面が規定よりかなり高い(規定は高さ-0.5～+1.5ｍｍ測定値は+7ｍｍくらい)
ので油面の調整をしたら問題なく4気等動くようになり治ったかな？という感じです。
雨の合間の作業でしたので＃3＃2は測っていませんが梅雨が明けたらもう一度湯面の調整をして同調を取り直そうと思います。
代替のコイルを用意していたので使わずにうれしいようなもったいないような・・・ｗ
予備として保管しておきます。
ずっと電気系と思い込んでいたのですがやはり思い込みの作業はよくありませんね。勉強になりました。
アドバイスをくれたかたありがとうございました。
雨でなかなか取り掛かれず本日取り掛かりました。
前スレでアドバイスいただいた1.4のコードを入れ替えてみるというのをやってみたところ相変わらす4のみ爆発せず。
そのため電気系ではなく燃料系を疑い油面を測ってみたところ4の油面が規定よりかなり高い(規定は高さ-0.5～+1.5ｍｍ測定値は+7ｍｍくらい)
ので油面の調整をしたら問題なく4気等動くようになり治ったかな？という感じです。
雨の合間の作業でしたので＃3＃2は測っていませんが梅雨が明けたらもう一度湯面の調整をして同調を取り直そうと思います。
代替のコイルを用意していたので使わずにうれしいようなもったいないような・・・ｗ
予備として保管しておきます。
ずっと電気系と思い込んでいたのですがやはり思い込みの作業はよくありませんね。勉強になりました。
アドバイスをくれたかたありがとうございました。
392 ：７７４ＲＲ：2008/06/22(日) 19:50:18 ID:Bl8Ftjo8
>>391
原因は不明ですｗ
調整板には曲がりや傷がなかったのでおそらく今まで一度も調整したことがないと思われる雰囲気でした。
フロートチャンバが磨耗することで油面があがるということがあるのでしょうか？
原因は不明ですｗ
調整板には曲がりや傷がなかったのでおそらく今まで一度も調整したことがないと思われる雰囲気でした。
フロートチャンバが磨耗することで油面があがるということがあるのでしょうか？
バルブのばねがへたるって事はあるかな？
いや、流れ的にフロートバルブのぽっちの中に入ってるバネだろ
397 ：７７４ＲＲ：2008/06/23(月) 04:02:21 ID:Ev2NWEXm
エンジン分解してる最中サビ防止にスプレーボトルにオイル入れて噴霧してしのぐ方法やってるひといる？
水みたいに霧状にはならないだろうけどいいアイデアじゃない？
水みたいに霧状にはならないだろうけどいいアイデアじゃない？
俺はシリンダ内面にはスプレーグリス使ってる。
ほかのあまり大きくない部品は、エンジンオイルにドブ付けした後にジップロックにいれてる。
ほかのあまり大きくない部品は、エンジンオイルにドブ付けした後にジップロックにいれてる。
>>397
スプレーボトルではなくてオイラーに入れてやってる
粘度低めのオイルならシャンプーのポンプボトルやスプレーボトルもいいかもな
最終的には組付けの時にオイルを塗布するから、防錆目的ならなんでもよさそうな気がするけどね
398氏のようにジップロックやペーパータオル、紙コップやアルミ箔やラップなんかを駆使してるよ
スプレーボトルではなくてオイラーに入れてやってる
粘度低めのオイルならシャンプーのポンプボトルやスプレーボトルもいいかもな
最終的には組付けの時にオイルを塗布するから、防錆目的ならなんでもよさそうな気がするけどね
398氏のようにジップロックやペーパータオル、紙コップやアルミ箔やラップなんかを駆使してるよ
俺は錆びる部分をエンジンオイルで拭くぐらいだな。
新品シリンダーみたくグリスや油に漬かっている状態は、そこから脱脂
するのが非常に面倒だ。
新品シリンダーみたくグリスや油に漬かっている状態は、そこから脱脂
するのが非常に面倒だ。
シリコンオイルを噴射してる。
でも気候によって結露して水が混じる事があるぜ。
でも気候によって結露して水が混じる事があるぜ。
俺は再利用できる缶スプレーに0W-20のエンジンオイル入れてるよ
ただ、そんなの使うより5-56使うほうが多いけど
ただ、そんなの使うより5-56使うほうが多いけど
２ｓtオイルを灯油で溶いてってのが定番と思ってたんだけど
漬けられるものは漬けて、大物は新聞紙に染ませて貼るの
でもって、大判ゴミ袋に入って頂く
漬けられるものは漬けて、大物は新聞紙に染ませて貼るの
でもって、大判ゴミ袋に入って頂く
CRC3-36がそうゆう用途向けらしいですね。
406 ：７７４ＲＲ：2008/06/23(月) 20:19:38 ID:gJJuHx2R
>>397
無理！握力100kgの俺でもキツイ
無理！握力100kgの俺でもキツイ
オイルを口に含んで霧を吹けばおｋ
唾の水分が混じるだろ(´･ω･`)
口が滑った。
エアツールの洗浄ガンの中にオイル入れて吹いたらどうかな
>>409
誰がうまいこと言えと。。。
誰がうまいこと言えと。。。
TLMのチャンバー焼いた者ですが報告します。
日曜日に一時間程焼いてみると、中からは煤がぼろぼろ落ちてきました。
その後グラインダーで焼けた塗装や煤を落とした後、耐熱塗料を塗って仕上げました。
「大して良くならないだろ…」と思っていましたが、エンジン掛けた時の排ガスの勢いからして変わって、アイドリングも若干安定し、走ると加速が良くなっていて驚きました。
良くなった、と言うよりはやはりそれだけ汚れていたんでしょうね。
それとTLMのサイレンサーはパイプと板で区切られており、懸念された消音材巻き直しはしませんでした。
以上報告終わりです。
アドバイスをくれた皆さん、ありがとうございました。
それと、チャンバーは焼くと必ず歪むものなんですかね？
親父曰く「鉄製なら赤くなるまで焼けば少しは歪むもの」らしい。
気付いて修正するのに一時間近く掛かりました…
日曜日に一時間程焼いてみると、中からは煤がぼろぼろ落ちてきました。
その後グラインダーで焼けた塗装や煤を落とした後、耐熱塗料を塗って仕上げました。
「大して良くならないだろ…」と思っていましたが、エンジン掛けた時の排ガスの勢いからして変わって、アイドリングも若干安定し、走ると加速が良くなっていて驚きました。
良くなった、と言うよりはやはりそれだけ汚れていたんでしょうね。
それとTLMのサイレンサーはパイプと板で区切られており、懸念された消音材巻き直しはしませんでした。
以上報告終わりです。
アドバイスをくれた皆さん、ありがとうございました。
それと、チャンバーは焼くと必ず歪むものなんですかね？
親父曰く「鉄製なら赤くなるまで焼けば少しは歪むもの」らしい。
気付いて修正するのに一時間近く掛かりました…
BBQ用の鉄板プレートなんかは一度使うと
大概平面じゃなくなる罠
薄鉄板を赤熱させたら多少歪むと思った方が良いかも
大概平面じゃなくなる罠
薄鉄板を赤熱させたら多少歪むと思った方が良いかも
>>412
お疲れさま
歪は熱のかけ方と冷やし方によるところも大きいな
全体を徐々に暖め、冷ます時も徐冷が基本なんだろうけど、マフラーとかだと結構大きな板モノだし、難しいと思う
TLMだとモナカ状のチャンバーの中は、実は板で仕切った多段膨張室だったりしない？
だから、騒音はあまり気にしなくてもいいんじゃないかな？
お疲れさま
歪は熱のかけ方と冷やし方によるところも大きいな
全体を徐々に暖め、冷ます時も徐冷が基本なんだろうけど、マフラーとかだと結構大きな板モノだし、難しいと思う
TLMだとモナカ状のチャンバーの中は、実は板で仕切った多段膨張室だったりしない？
だから、騒音はあまり気にしなくてもいいんじゃないかな？
チャンバーってパンチングとガワの間にグラスウール入ってないの？
筒状のサイレンサが末端に付いてないヤツは入ってなさそうだね。
筒状の部分にグラスウール入れてると思う
筒状の部分にグラスウール入れてると思う
ガソリンタンクの中に少し点錆びがあったので、
タンククリーナーで錆び取りをしてみました。
一晩置いたら見事に錆は取り除けたのですが、
代わりに黒いふりかけのようなカスがいっぱい出てきました。
最初はこれが錆びの破片なんだろうと思ったんですが、
錆びてなかった部分にまでこびりついたりしていて、
タンク内がまだら模様になってしまいました。
もう一度タンククリーナーを使ってみたりもしましたが、
何度すすいでもその黒いカスが出てきてます。
点錆びだった時よりも、異物が出て状態が悪くなった気がするんですが、
原因や解決策がわからないので、どなたか救いの手をお願いします。
タンククリーナーで錆び取りをしてみました。
一晩置いたら見事に錆は取り除けたのですが、
代わりに黒いふりかけのようなカスがいっぱい出てきました。
最初はこれが錆びの破片なんだろうと思ったんですが、
錆びてなかった部分にまでこびりついたりしていて、
タンク内がまだら模様になってしまいました。
もう一度タンククリーナーを使ってみたりもしましたが、
何度すすいでもその黒いカスが出てきてます。
点錆びだった時よりも、異物が出て状態が悪くなった気がするんですが、
原因や解決策がわからないので、どなたか救いの手をお願いします。
ガソリンタンクを取り替える
その「黒いカス」の正体がわからんとなんとも・・・
潰してみたりして、サビ（元鉄だったもの）が化学変化したものなのか、
ゴムかなんかの破片なのか、はたまたホコリ（主に土）なのか。
そこらへんから検証せんと・・・
以下勝手な予測で根拠ないのでヨタ話として。
例えばタンク内が猛烈に錆びていたとする。（上からは見えない部分）
サビは剥がれ落ちてこないので見えるところのみで「そんなに錆びてない」
と思ったが、サビに反応する物質によってゴッソリ付いていたサビがドンドン
落ちてきた。タンクは細くなってる部分が多いのでなかなか全部出てこないので
何度やっても出てくるように思える。（確実に減ってきてはいる）
マダラ模様に関しては地金丸出しのタンク内部なのでミクロン単位の厚さの
酸化皮膜（サビ防止成分）がどうしてもムラになる。そして一度地金について
固まったものは落ちてくれない。二回目の薬品は一回目とは状態が違うので
不純物の混ざりが違うので同じ色にはならないので模様は残ったままになる。
潰してみたりして、サビ（元鉄だったもの）が化学変化したものなのか、
ゴムかなんかの破片なのか、はたまたホコリ（主に土）なのか。
そこらへんから検証せんと・・・
以下勝手な予測で根拠ないのでヨタ話として。
例えばタンク内が猛烈に錆びていたとする。（上からは見えない部分）
サビは剥がれ落ちてこないので見えるところのみで「そんなに錆びてない」
と思ったが、サビに反応する物質によってゴッソリ付いていたサビがドンドン
落ちてきた。タンクは細くなってる部分が多いのでなかなか全部出てこないので
何度やっても出てくるように思える。（確実に減ってきてはいる）
マダラ模様に関しては地金丸出しのタンク内部なのでミクロン単位の厚さの
酸化皮膜（サビ防止成分）がどうしてもムラになる。そして一度地金について
固まったものは落ちてくれない。二回目の薬品は一回目とは状態が違うので
不純物の混ざりが違うので同じ色にはならないので模様は残ったままになる。
>>418
それが一番なのでしょうけど、買い替える費用も大きいけど、
錆び取り作業も楽しみたいんです。
>>419
詳しくありがとうございます。
黒いカスの正体は、予測どおり錆びのかたまりだろうと思います。
指で潰すと粉々になりました。
上から見ただけでは酷い錆びではないと思っていたのですが、
大変勉強になりました。ありがとうございました。
それが一番なのでしょうけど、買い替える費用も大きいけど、
錆び取り作業も楽しみたいんです。
>>419
詳しくありがとうございます。
黒いカスの正体は、予測どおり錆びのかたまりだろうと思います。
指で潰すと粉々になりました。
上から見ただけでは酷い錆びではないと思っていたのですが、
大変勉強になりました。ありがとうございました。
レプの純正サイレンサーとかも多段膨張なのかなぁ。社外しかバラしたことない
すまん、流れに乗れなかったからスルーしてくれorz
体で体を強く結びました。
胃袋タイプのチャンバーは多段膨張じゃないと思うけど。
俵型のチャンバーは多段膨張だからあの形状に出来るんだと思う。
俵型のチャンバーは多段膨張だからあの形状に出来るんだと思う。
>>424
オフ車の一部に外見は胃袋タイプだが、中に間仕切りの壁があって、実質多段膨張室だったってのがあったと思う
純正のチャンバーを一旦割って、間仕切りを取っ払って再溶接したらパワーアップしたってのを見たことがある
車種は忘れたorz
オフ車の一部に外見は胃袋タイプだが、中に間仕切りの壁があって、実質多段膨張室だったってのがあったと思う
純正のチャンバーを一旦割って、間仕切りを取っ払って再溶接したらパワーアップしたってのを見たことがある
車種は忘れたorz
タンクから出た黒い物に磁石を近付けたら
判るんぢゃないの？
で、何でタンククリーナーの名前出さないの？
中には残った赤サビを黒サビに変える種類も有るぢゃん
判るんぢゃないの？
で、何でタンククリーナーの名前出さないの？
中には残った赤サビを黒サビに変える種類も有るぢゃん
横レスだけど昔っからあるよね。リンかなにかの作用で化学変化させるんだと思った。
引っ越し直前で整備道具を全部送ってしまったので確認できなくてスマン。
引っ越し直前で整備道具を全部送ってしまったので確認できなくてスマン。
>>425
>割って、間仕切りを取っ払って再溶接したらパワーアップしたってのを見たことがある
車種は忘れたorz
パワーアップしたんじゃないよそれ
パワー特性が変わっただけ
下手すると
パワー落ちてるけど勇ましい音になってパワーアップしたと勘違いしてるだけ
運が良ければ、ピークパワーは上がってる
けど
普段使いのおいしいとこ（加速の立ちあがり）が悪化してたり
燃費が悪化してたり排ガス排出量が増加してる
レース用とかなら否定はしないが
道路で運用するなら変にいじらない方が
世のため、人のため
>割って、間仕切りを取っ払って再溶接したらパワーアップしたってのを見たことがある
車種は忘れたorz
パワーアップしたんじゃないよそれ
パワー特性が変わっただけ
下手すると
パワー落ちてるけど勇ましい音になってパワーアップしたと勘違いしてるだけ
運が良ければ、ピークパワーは上がってる
けど
普段使いのおいしいとこ（加速の立ちあがり）が悪化してたり
燃費が悪化してたり排ガス排出量が増加してる
レース用とかなら否定はしないが
道路で運用するなら変にいじらない方が
世のため、人のため
ブレーキパッド交換しようと思ったが、キャリパー止めてるネジが硬くて外れねえorz
ロック剤でもついてるのか・・・。
素直にバイク屋に持って行った方が良いか・・・。
ロック剤でもついてるのか・・・。
素直にバイク屋に持って行った方が良いか・・・。
>>430
しっかりした工具があれば、難無く外れるはず。
しっかりした工具があれば、難無く外れるはず。
パッドピンの六角穴を舐めてしまい
キャリパーごと交換した俺は、素直に持って行った方が良いと思う。
ピンが外れないまま、玄関に転がっているキャリパーどうしよう・・・
キャリパーごと交換した俺は、素直に持って行った方が良いと思う。
ピンが外れないまま、玄関に転がっているキャリパーどうしよう・・・
＞432
オクに出せば。
オクに出せば。
しっかりした工具か・・・。
中古のボロバイク(ネジ頭が錆びてる)で台湾製のメガネレンチじゃ回らないのかも。
とりあえず、今回はバイク屋に持っていこうと思う。orz
先にバイク屋にネジ取り寄せを頼んでおこう。
中古のボロバイク(ネジ頭が錆びてる)で台湾製のメガネレンチじゃ回らないのかも。
とりあえず、今回はバイク屋に持っていこうと思う。orz
先にバイク屋にネジ取り寄せを頼んでおこう。
>>430
固着などで検索すれば色々出てくると思いますが、、、
ナメて無いならラスペネや556を吹きかけコンコン叩きながら放置。
メガネを延長して確実に掛けてバキッっと怪我しないように回す。
ソケットやスピンナは整備には必要ですよ、工具専門店の安いのでも十分だと思います。
失敗したら別の方法試みれば良いだけです。
固着などで検索すれば色々出てくると思いますが、、、
ナメて無いならラスペネや556を吹きかけコンコン叩きながら放置。
メガネを延長して確実に掛けてバキッっと怪我しないように回す。
ソケットやスピンナは整備には必要ですよ、工具専門店の安いのでも十分だと思います。
失敗したら別の方法試みれば良いだけです。
437 ：７７４ＲＲ：2008/06/25(水) 20:46:25 ID:eJC8ppMB
熱するのも忘れちゃいかんし、叩くのもボルトを直接叩いたりキャリパー側を叩いたり
キャリパー側を反対側から叩いたりと色々試してみるといい
あと台湾工具自体はそれほど精度が悪い訳じゃないと思う
問題は手にする側の工具の長さや太さに問題がある
小さいボルトだとメガネレンチも当然短く細かったりする
力を入れるには体重を無理にかけたりして危険だし体勢も崩れて工具とボルトの間がズレたり無駄な力が加わる
ソケット型にしてハンドルを長くて丸くて太いスピンハンドルに変えただけで
ボルトを回すという行為の力も精度も上がるもんだ
良い工具とはそういう工具の事を言っている訳で、決して台湾製が悪い訳ではない
台湾製でもいいから、適正な工具を使うのがミスの無い作業への近道だと思うよ
キャリパー側を反対側から叩いたりと色々試してみるといい
あと台湾工具自体はそれほど精度が悪い訳じゃないと思う
問題は手にする側の工具の長さや太さに問題がある
小さいボルトだとメガネレンチも当然短く細かったりする
力を入れるには体重を無理にかけたりして危険だし体勢も崩れて工具とボルトの間がズレたり無駄な力が加わる
ソケット型にしてハンドルを長くて丸くて太いスピンハンドルに変えただけで
ボルトを回すという行為の力も精度も上がるもんだ
良い工具とはそういう工具の事を言っている訳で、決して台湾製が悪い訳ではない
台湾製でもいいから、適正な工具を使うのがミスの無い作業への近道だと思うよ
インパクトで一発
キャブレターのエアスクリュが回せない、
というか、調子が悪いから見てみたら、
そこのネジがすでにナメた状態でグダグダに
なってました。
まわりが囲まれてて、奥まったところにある
エアスクリュがあるタイプのキャブなんですけど、
どうしましょ？ ドリルでもむにしても相当
精度が必要そうだわ…
というか、調子が悪いから見てみたら、
そこのネジがすでにナメた状態でグダグダに
なってました。
まわりが囲まれてて、奥まったところにある
エアスクリュがあるタイプのキャブなんですけど、
どうしましょ？ ドリルでもむにしても相当
精度が必要そうだわ…
何食わぬ顔をしてヤフオクで売る
㌧。
ネジの角がすこしめくれてきてるから、今回はこれ以上やらないでプロにおながいする事にします。
サビネジは再利用しないで新品に交換してもらいます。
次に買う工具リストに、ソケット用の長めのハンドルを(トルクレンチの前に)追加しまつ。
今はインパクト買うほど予算は無いんだ・・・。
ネジの角がすこしめくれてきてるから、今回はこれ以上やらないでプロにおながいする事にします。
サビネジは再利用しないで新品に交換してもらいます。
次に買う工具リストに、ソケット用の長めのハンドルを(トルクレンチの前に)追加しまつ。
今はインパクト買うほど予算は無いんだ・・・。
インパクトはホームセンターでレンタルできたりする。
>>439
ヤフオク潰れエアスクリュー
潤滑剤や油を入れて暖める、かなりの確立でするりと抜ける。
素人ですがそれで何回か抜きました。
煮ても良いと思います。
>>439
ヤフオク潰れエアスクリュー
潤滑剤や油を入れて暖める、かなりの確立でするりと抜ける。
素人ですがそれで何回か抜きました。
煮ても良いと思います。
>>439
今回はバイク屋に頼むのが一番早くて安くて確実。真鍮ネジは柔くて難しいから。
それから今後自分でキャブを弄るつもりなら、キャブドライバーという
専用のマイナスドライバーがあるから買っておくといいと思う。
キャブやサスの減衰調整用のマイナス溝って、通常のマイナスネジより溝の幅が広くて
普通のマイナスドライバーだと舐めやすい。
キャブドライバーは、先端が太くて幅広でないので、溝にぴったりはまって楽に回せる。
専用工具だからドライバーにしては高いけど（１５００円程度）、費用対効果も高いよ。
今回はバイク屋に頼むのが一番早くて安くて確実。真鍮ネジは柔くて難しいから。
それから今後自分でキャブを弄るつもりなら、キャブドライバーという
専用のマイナスドライバーがあるから買っておくといいと思う。
キャブやサスの減衰調整用のマイナス溝って、通常のマイナスネジより溝の幅が広くて
普通のマイナスドライバーだと舐めやすい。
キャブドライバーは、先端が太くて幅広でないので、溝にぴったりはまって楽に回せる。
専用工具だからドライバーにしては高いけど（１５００円程度）、費用対効果も高いよ。
444 ：７７４ＲＲ：2008/06/25(水) 21:29:43 ID:3mOE3WHs
>>439
まずは、キャブを外して溝にぴったり合うドライバできっちりと回してみる。
どうしても溝がつぶれていて回せない場合は、
ていねいにドリルで下穴を開けてエキストタラクタで外す。
つい最近もこの方法で外したよ。結構簡単。
まずは、キャブを外して溝にぴったり合うドライバできっちりと回してみる。
どうしても溝がつぶれていて回せない場合は、
ていねいにドリルで下穴を開けてエキストタラクタで外す。
つい最近もこの方法で外したよ。結構簡単。
とりあえず俺はプラグ固かったのでオートバックスで、
エーモンのプラグレンチ買ってやってみたが、ぜんぜん硬くて外れねかった。
でも、南海部品でKCTのプラグレンチ買ったらあっさり外れた。
これはどういうこったい(ﾟДﾟ)y─┛~~
エーモンのプラグレンチ買ってやってみたが、ぜんぜん硬くて外れねかった。
でも、南海部品でKCTのプラグレンチ買ったらあっさり外れた。
これはどういうこったい(ﾟДﾟ)y─┛~~
単純にプラグレンチの径を間違えて買ってただけだったりして
レスありがとうございます。
>>442
油かぁ… ちょっとそれ試してみます。
>>443
いや、最初からPBのキャブドライバ使ってます。短いほうですけどね。
>>444
やっぱりドリルかぁ…。んー、フリーハンドでやりたくないし、
治具もないしで、それをするなら素直にショップ行きます。
今、ドライバを加工して彫刻刀みたいに尖らせてます。
これでダメならもうやめっ
>>442
油かぁ… ちょっとそれ試してみます。
>>443
いや、最初からPBのキャブドライバ使ってます。短いほうですけどね。
>>444
やっぱりドリルかぁ…。んー、フリーハンドでやりたくないし、
治具もないしで、それをするなら素直にショップ行きます。
今、ドライバを加工して彫刻刀みたいに尖らせてます。
これでダメならもうやめっ
急にスピードメーターとODOとトリップが動かなくなってしまったのですが、
メーター側のメーターワイヤーを取り外して、前輪を回したところ、
動きは鈍いのですが何とか回っていました
正常ならば前輪を回せばグルグルワイヤーは回転するのでしょうか？
あとタイヤ側のワイヤーを引っ張って見たら抜けるような感じなのですが、これは普通ですか？
メーターギア、ワイヤー、メーターどれが異常なのかいまいち分かりませんorz
メーター側のメーターワイヤーを取り外して、前輪を回したところ、
動きは鈍いのですが何とか回っていました
正常ならば前輪を回せばグルグルワイヤーは回転するのでしょうか？
あとタイヤ側のワイヤーを引っ張って見たら抜けるような感じなのですが、これは普通ですか？
メーターギア、ワイヤー、メーターどれが異常なのかいまいち分かりませんorz
>>450 ワイヤー
プラグレンチはストレート製の薄型がお気に入り。
キャブドラはホームセンターの激安小型ドライバーセットの中に円錐ピッタリがあったりします。
>>449
油の暖めすぎ注意。
ナメされててほぼ溝無しても抜けました
ヤマハキャブクリで漬けてもダメだった。
熱は効果大ですね。
8年放置、緑腐り固着キャブ。
ブロックに別れるなら楽ですが。
キャブドラはホームセンターの激安小型ドライバーセットの中に円錐ピッタリがあったりします。
>>449
油の暖めすぎ注意。
ナメされててほぼ溝無しても抜けました
ヤマハキャブクリで漬けてもダメだった。
熱は効果大ですね。
8年放置、緑腐り固着キャブ。
ブロックに別れるなら楽ですが。
>>450
>>451の言ってるように、角断面のインナーケーブルが切れてると、動きが悪くなったり、止まったりする。
アウターからどちらかに抜けたりしない？
次はハブのメーターギアに付いてるリテーナー。ワッシャーに爪が付いたようなモノ。
爪が摩耗したり、潰れてるとメーターの動きが悪くなるよ。
あと、質問するなら車種を言うのは常識。
>>451の言ってるように、角断面のインナーケーブルが切れてると、動きが悪くなったり、止まったりする。
アウターからどちらかに抜けたりしない？
次はハブのメーターギアに付いてるリテーナー。ワッシャーに爪が付いたようなモノ。
爪が摩耗したり、潰れてるとメーターの動きが悪くなるよ。
あと、質問するなら車種を言うのは常識。
455 ：７７４ＲＲ：2008/06/26(木) 09:48:53 ID:tiXmK6Lv
寝かしてあるTRXがバッテリー新品にしてもランプすらつかないんですけど接触不良ですか？
乗ってないしカバー掛けてあるので分からないんですけど
乗ってないしカバー掛けてあるので分からないんですけど
乗ってないならそのままで良いんじゃね？
・バッテリーは充電してあるか
・キルスイッチはＯＮになっているか
・端子が腐食してないか
・俺にくれないか
・やらないか
・キルスイッチはＯＮになっているか
・端子が腐食してないか
・俺にくれないか
・やらないか
寝た子起こすな。
>>455
長い間寝かせていた。寝かせる前はちゃんと動いていた。
もしそうならバッテリーを新品にしてちゃんと充電してあれば
ランプくらいはつくはずです。
・・・っということは、どこかしら、なにかしらが故障していると
いうことになりますよね。
アナタのスキル次第ではありますが、一般に電気関係は知識や
資料、テスター等の機材の正しい使い方、勘所などが必要です。
うっかりショートなどさせるとヤバイので（最悪火がつく）
無理なさらずにプロに任せてはどうでしょう。
●自分で出来る点検
・バッテリー。テスター等で電圧を測定する
・端子。ちゃんと繋いであるか。サビや腐食がないか
・ヒューズ。切れていないか
・外装をはずす。あからさまに切れていたり皮膜がむけている所はないか
長い間寝かせていた。寝かせる前はちゃんと動いていた。
もしそうならバッテリーを新品にしてちゃんと充電してあれば
ランプくらいはつくはずです。
・・・っということは、どこかしら、なにかしらが故障していると
いうことになりますよね。
アナタのスキル次第ではありますが、一般に電気関係は知識や
資料、テスター等の機材の正しい使い方、勘所などが必要です。
うっかりショートなどさせるとヤバイので（最悪火がつく）
無理なさらずにプロに任せてはどうでしょう。
●自分で出来る点検
・バッテリー。テスター等で電圧を測定する
・端子。ちゃんと繋いであるか。サビや腐食がないか
・ヒューズ。切れていないか
・外装をはずす。あからさまに切れていたり皮膜がむけている所はないか
>>455
ヒューズ。
ヒューズ。
461 ：４５５：2008/06/26(木) 11:26:15 ID:tiXmK6Lv
すいませんキルスイッチ、ヒューズは確認済みです
普通は配線図とテスターがあればすぐに判るだろ
時々おかしくなるとかじゃないんだし
455のスキルも所持工具も判らない上に、情報小出しにされてもな。。
時々おかしくなるとかじゃないんだし
455のスキルも所持工具も判らない上に、情報小出しにされてもな。。
じゃあ次は
ヒューズまで12Vが来てるか
テスターで確認だ
ヒューズまで12Vが来てるか
テスターで確認だ
情報小出しに聞く奴には小出しに
教えればいいんでね
教えればいいんでね
・サービスマニュアルもしくは配線図
・テスター
・豆電球の両端子に乾電池のプラスとマイナスをつなぐとなぜ光るかを説明できる程度の知識
このうちのどれか一つでもないならバイク屋に持っていくか呼ぶかした方がいい。
三つとも揃っていたとして原因が判明したところで修理できるかどうかは別問題だし。
・テスター
・豆電球の両端子に乾電池のプラスとマイナスをつなぐとなぜ光るかを説明できる程度の知識
このうちのどれか一つでもないならバイク屋に持っていくか呼ぶかした方がいい。
三つとも揃っていたとして原因が判明したところで修理できるかどうかは別問題だし。
結論はこれだ
「どこかの接触不良です」
「どこかの接触不良です」
472 ：７７４ＲＲ：2008/06/26(木) 19:06:34 ID:xM5RlJVM
どうもエンジンがかからないと思ったら性器のキーだった。
後出しジャンケンで情報小出しにしていって、その度にｱｹﾞる>>455と>>461のやり方から、
レスもらってﾆﾔﾆﾔする単なる構ってチャンの匂いがしてたんだが
返事もらってるのにマルチしてるなら確定だな
レスもらってﾆﾔﾆﾔする単なる構ってチャンの匂いがしてたんだが
返事もらってるのにマルチしてるなら確定だな
＋と－逆に繋いでますたギャフン
>ランプは電源のことです
ワロタ
ワロタ
オイル交換時一緒に変えるＯリングとガスケットは車種専用の物しか使えないのですか？
>>477
型番が同じなら、他車のでもOK
型番が同じなら、他車のでもOK
>>478
ありがとうございます。
ありがとうございます。
>>477
ドレインボルトのガスケットはほぼ共通なので、
バイクショップで売ってる社外品でも大ジョブ。
（寸法は何種類かあるけど）
Oリングって、フィルタのあたりに使うものかな。
バイクによっては同等社外品がなかったりするものも
多いのでお店になかったらノーマル品を注文しちゃった
ほうが早いような気がする。
ドレインボルトのガスケットはほぼ共通なので、
バイクショップで売ってる社外品でも大ジョブ。
（寸法は何種類かあるけど）
Oリングって、フィルタのあたりに使うものかな。
バイクによっては同等社外品がなかったりするものも
多いのでお店になかったらノーマル品を注文しちゃった
ほうが早いような気がする。
代えなくても大丈夫
483 ：４５５：2008/06/28(土) 17:58:40 ID:BtRIMX2L
484 ：７７４ＲＲ：2008/06/28(土) 22:55:05 ID:w837wAeb
ターミネーターのくせにトルクレンチ使うの笑えた
485 ：774ＲＲ：2008/06/28(土) 22:59:20 ID:VBIl1yeM
締め付ける時さ、わずかに歯食いしばってんのね。
ラチェットもトルクレンチも砂だったね。
マジかよ・・・
えっ！ターミネーターがトルクレンチ？？ って、思ったけど。
歯くいしばってるとか、工具のメーカーまでｗｗ
みんな着眼点が凄いな。
えっ！ターミネーターがトルクレンチ？？ って、思ったけど。
歯くいしばってるとか、工具のメーカーまでｗｗ
みんな着眼点が凄いな。
より人間らしく見せるためのカモフラージュ機能です
どうみても４ｓｔのバイクなのにエキゾーストノートが２ｓｔだった件
APとかシグなら笑えたのに。
ま、正義はファットボーイで悪は日本車っつーのは意図的だな。
ま、正義はファットボーイで悪は日本車っつーのは意図的だな。
日本のバイク多く映ってたな・・・
前作で皿が乗ってたのはスペーシー１２５だった希ガス。
前作で皿が乗ってたのはスペーシー１２５だった希ガス。
前作で多美ちゃんが乗ってたのはCB750
俺のNS-1なんかと停止っちゃって、エンジン掛からなくなった。
もしやプラグ&エンジンの終了のお知らせかと思った。
予備のプラグ持ってたから交換してエンジンが掛かった。
だがまた掛からなくなってプラグが焼けてなくてZIPPOで炙ってやってみたがかからん。
最終的にはコックをリザーブにして、
チェーンもたるんでたから張ってやっとエンジン掛かった・・・・(･ω･`)
・・・・・まさかガス欠とかないよな？いまだ原因不明。
もしやプラグ&エンジンの終了のお知らせかと思った。
予備のプラグ持ってたから交換してエンジンが掛かった。
だがまた掛からなくなってプラグが焼けてなくてZIPPOで炙ってやってみたがかからん。
最終的にはコックをリザーブにして、
チェーンもたるんでたから張ってやっとエンジン掛かった・・・・(･ω･`)
・・・・・まさかガス欠とかないよな？いまだ原因不明。
力加減がわからないからトルク廉恥かと思った
テルクレンチ
>最終的にはコックをリザーブにして、
コックをリザーブにして…。
リザーブにして…。
リザーブにして…。
コックをリザーブにして…。
リザーブにして…。
リザーブにして…。
ワロタ
釣りじゃなかったらすごい書き込みだな＞493
503 ：７７４ＲＲ：2008/06/29(日) 12:05:10 ID:O5ZOFNz9
>>501
通報しますた。殺人予告祭りアゲ
通報しますた。殺人予告祭りアゲ
>>504
冗談なら、運営板に、削除依頼を出しておけ。
冗談なら、運営板に、削除依頼を出しておけ。
>504
俺は「がんすり保育園」らしいと聞いたが？
http://inpot55.hp.infoseek.co.jp/comic2/image/m106.png
あと「あみあみ」で商品キャンセルすると、その題名でキャンセル受付メールが届くらしい。
俺は「がんすり保育園」らしいと聞いたが？
http://inpot55.hp.infoseek.co.jp/comic2/image/m106.png
あと「あみあみ」で商品キャンセルすると、その題名でキャンセル受付メールが届くらしい。
>>505 ﾊｧ?・・・
.>>506 おまいこそこの梅雨で頭カビ生えてるんじゃまいか？
バカガキ、通報厨いいかげんにしろよ？
個人サイトでもこういうのがあったら通報すんのか？グロとか
>>507
そういう書き込みが欲しかったんだ。GJ(･ω･)ｂ
マジで？そんな漫画あったのか？ぜんぜん知らなんだ。
.>>506 おまいこそこの梅雨で頭カビ生えてるんじゃまいか？
バカガキ、通報厨いいかげんにしろよ？
個人サイトでもこういうのがあったら通報すんのか？グロとか
>>507
そういう書き込みが欲しかったんだ。GJ(･ω･)ｂ
マジで？そんな漫画あったのか？ぜんぜん知らなんだ。
>xeSUAG0S貴様は犬のエサだ
リアルのようです
>>509
ルークと～ヤンの天気予報～
ルークと～ヤンの天気予報～
いやもう何ていうか
一応ﾏｼﾞﾚｽしとくけどﾈﾀをﾈﾀとﾓﾆｮﾓﾆｮとかいう話じゃないぞ？
カビどころか頭からキノコでも生えてるんじゃないか
本気で心配になってきた。ちょっと鏡見てこい
一応ﾏｼﾞﾚｽしとくけどﾈﾀをﾈﾀとﾓﾆｮﾓﾆｮとかいう話じゃないぞ？
カビどころか頭からキノコでも生えてるんじゃないか
本気で心配になってきた。ちょっと鏡見てこい
>>508
じゃあ解説してやろうか。
一度目のエンスト理由はぶっちゃけどーでもいい。ガス欠寸前で走行時の姿勢変化でガスが行きにくくなったかプラグが死んだか。
そこから復帰できたのは停止して上手くガスが落ちたか死んだプラグを交換したから。
二度目のエンスト理由はガス欠一択。だからリザーブにしたら始動した。
これのどこが不思議なのか言ってﾐﾚ。
じゃあ解説してやろうか。
一度目のエンスト理由はぶっちゃけどーでもいい。ガス欠寸前で走行時の姿勢変化でガスが行きにくくなったかプラグが死んだか。
そこから復帰できたのは停止して上手くガスが落ちたか死んだプラグを交換したから。
二度目のエンスト理由はガス欠一択。だからリザーブにしたら始動した。
これのどこが不思議なのか言ってﾐﾚ。
神のGTOみたいなヤツだな
リアルでした。。。
見事にかみ合ってないな
整備スレじゃなく芋スレ用の話だな
こういうちょっと楽しい荒れ具合は面白くて良い。
>>516
ﾃﾞｨｽってんの？
ﾃﾞｨｽってんの？
524 ：７７４ＲＲ：2008/06/29(日) 22:32:43 ID:V1fPKGqG
錆を防止するスプレーを買いました 噴いてはいけない部分などを詳しく教えてください
車種はＦＴＲ２２３です
車種はＦＴＲ２２３です
>>520
うんまだ原因不明なんだ。ガス欠だったのか・・・そうでないのかよくわからん(･ω･`)
うんまだ原因不明なんだ。ガス欠だったのか・・・そうでないのかよくわからん(･ω･`)
チェーンがたるんでいたからだよ、きっと。
NS-1はチェーンがたるむとエンジンがかからなくなるんだよ、きっと。
みんな、そういうことでOKかな。
NS-1はチェーンがたるむとエンジンがかからなくなるんだよ、きっと。
みんな、そういうことでOKかな。
ノ
異議ナーシ。
異議ナーシ。
ありがとうさようなら みんなのことは忘れない
>>524
使用上の注意に、対象の物が書かれていると思うので、それ以外には、噴いては駄目。
使用上の注意に、対象の物が書かれていると思うので、それ以外には、噴いては駄目。
532 ：７７４ＲＲ：2008/06/29(日) 23:34:26 ID:giB4GwuL
イグニッションコイルって経年劣化するんでしょうか？
11年経つバイクなんですが、社外のプラグコードに換えるくらいなら、純正でコイルごと
換えた方がいいと思うのですが、パーツリストを見るとコード付きのコイルとプラグキャップの
組み合わせなんですが、簡単に交換できるものですか？
11年経つバイクなんですが、社外のプラグコードに換えるくらいなら、純正でコイルごと
換えた方がいいと思うのですが、パーツリストを見るとコード付きのコイルとプラグキャップの
組み合わせなんですが、簡単に交換できるものですか？
コイル側が木ねじみたいになってて分離出来るのと、
分離出来ないコード、コイル一体型のがあるよ。
分離出来ないコード、コイル一体型のがあるよ。
まあ
世の中に経年劣化しないものがあると思う人には理解できない事も色々あるだろうね
世の中に経年劣化しないものがあると思う人には理解できない事も色々あるだろうね
537 ：７７４ＲＲ：2008/06/30(月) 01:23:38 ID:ECh1W35/
ホンダのNS系原付エンジンなんだけど、
1から2速にあげる時にペダルは上がっているのにギヤが入っていないことが多々あります。
後、半クラ時にミッションから「ｶﾞｯｶﾞｯｶﾞｯｶﾞｯｶﾞ」と言ういやな音がたまにします、
原因はなんでしょうか？
1から2速にあげる時にペダルは上がっているのにギヤが入っていないことが多々あります。
後、半クラ時にミッションから「ｶﾞｯｶﾞｯｶﾞｯｶﾞｯｶﾞ」と言ういやな音がたまにします、
原因はなんでしょうか？
ドックの角が削れてはじかれてるとか、シフトフォークが減ってるとか。
NSのエンジンは良く知らないけどそんなところかも。
腰下OHかもしれない
NSのエンジンは良く知らないけどそんなところかも。
腰下OHかもしれない
541 ：532：2008/06/30(月) 02:27:06 ID:yS0AGTlu
ありがとうございます。
純正部品頼んで自分で交換してみます。
純正部品頼んで自分で交換してみます。
>>538
前のレスにも出てきてるけど、
まずはミッションオイル交換。
意外に忘れがちなのがクラッチワイヤー。
クラッチが切れやすいようにレバーの遊びを少なめに調整してやると、
シフトが改善される場合もある。
前のレスにも出てきてるけど、
まずはミッションオイル交換。
意外に忘れがちなのがクラッチワイヤー。
クラッチが切れやすいようにレバーの遊びを少なめに調整してやると、
シフトが改善される場合もある。
>>538
ジャダーが出てるようだからクラッチ板も交換だろな
ジャダーが出てるようだからクラッチ板も交換だろな
レス遅くなってすいません。
>>539
ギヤ変更のために今全バラにしてあるんですけど、
フォークの磨耗とか素人なんで見てもよく分からないですね・・・。
>>540.>>542,>>543
クラッチを怪しいとにらんでいっかい板を新品に交換したんですが、
効果はありませんでした・・・なのでオイル交換もです。
ワイヤーは近くしてみたり遠くしてみたりしてみましたが・・・小出しになってすいません、
ほかにやったことは・・・とりあえずいつからと言うのも覚えていません。
>>544-545
ﾜﾛﾀw
>>539
ギヤ変更のために今全バラにしてあるんですけど、
フォークの磨耗とか素人なんで見てもよく分からないですね・・・。
>>540.>>542,>>543
クラッチを怪しいとにらんでいっかい板を新品に交換したんですが、
効果はありませんでした・・・なのでオイル交換もです。
ワイヤーは近くしてみたり遠くしてみたりしてみましたが・・・小出しになってすいません、
ほかにやったことは・・・とりあえずいつからと言うのも覚えていません。
>>544-545
ﾜﾛﾀw
>フォークの磨耗
ギヤを引っ掛ける先端部はドッグと擦れて段付き磨耗になってたり
摩擦面が荒れてないか確認
どっちかつーと先端より根元側の
フォーク軸とのガタ（斜めに押される事になる）のが影響大きい
脱脂した状態でカタカタと遊びが大きい物は軸とセット交換
ドッグの角は僅かに面取り加工してあるものの
当たって潰れたり角が崩れてないか良く見る
各ギアと軸間にもガタがないか確認
クラッチジャダーの原因は
摩擦面の荒れの他に
クラッチ板と内外ハウジングとのスライドがスムースに行かない（ハウジングの荒れ）
ハウジング軸にガタが出て全体が首振りしてる
クラッチスプリングのヘタリや不揃い
ジャダースプリングのヘタリ
などなどイロイロ
ギヤを引っ掛ける先端部はドッグと擦れて段付き磨耗になってたり
摩擦面が荒れてないか確認
どっちかつーと先端より根元側の
フォーク軸とのガタ（斜めに押される事になる）のが影響大きい
脱脂した状態でカタカタと遊びが大きい物は軸とセット交換
ドッグの角は僅かに面取り加工してあるものの
当たって潰れたり角が崩れてないか良く見る
各ギアと軸間にもガタがないか確認
クラッチジャダーの原因は
摩擦面の荒れの他に
クラッチ板と内外ハウジングとのスライドがスムースに行かない（ハウジングの荒れ）
ハウジング軸にガタが出て全体が首振りしてる
クラッチスプリングのヘタリや不揃い
ジャダースプリングのヘタリ
などなどイロイロ
うっす。
本日、My CB400SF のブレーキ交換とチェーンの張り調整を行いました。
質問があってカキコさせていただきます。よろしくお願いいたします。
① フロントブレーキの揉み出しにつきまして
自分のCB は、Nissin の 4 ポッドです。HP やサービスマニュアルを見て
実施したのですが、右フロントブレーキのタイヤ側のピストンがうまく動いておらず
ブレーキが方べりになっていました。とりあえず、クリーニングと簡単なもみ出しをしたのですが
オーバーホールしたほうがいいでしょうか？また、ピストンの揉み出しにクロウしたのですが
皆さんどうされてますか？
② チェーンの調整にかんしまして
メンテスタンドを立てて、ねじを緩めてチェーン調整をしたのは良いのですが、
うまくいっていないと思いました。
タイヤのセンターがずれてしまったような気がします。
チェーン調整の際の注意事項やポイントってどんな感じですか。
よろしくお願いいたします。
本日、My CB400SF のブレーキ交換とチェーンの張り調整を行いました。
質問があってカキコさせていただきます。よろしくお願いいたします。
① フロントブレーキの揉み出しにつきまして
自分のCB は、Nissin の 4 ポッドです。HP やサービスマニュアルを見て
実施したのですが、右フロントブレーキのタイヤ側のピストンがうまく動いておらず
ブレーキが方べりになっていました。とりあえず、クリーニングと簡単なもみ出しをしたのですが
オーバーホールしたほうがいいでしょうか？また、ピストンの揉み出しにクロウしたのですが
皆さんどうされてますか？
② チェーンの調整にかんしまして
メンテスタンドを立てて、ねじを緩めてチェーン調整をしたのは良いのですが、
うまくいっていないと思いました。
タイヤのセンターがずれてしまったような気がします。
チェーン調整の際の注意事項やポイントってどんな感じですか。
よろしくお願いいたします。
>>547
おお、わかりやすいチェック箇所ありがとうございます。
摩擦面、回転方向に筋入りまくりｗ
フォーク軸、Rのフォークがすごい斜めになるwこ れ か ！
ドッグの角は割かし綺麗でした。
各ギア超がたがたﾜﾛﾀw
クラッチは、ハウジングに尋常じゃないアタリが・・・前はこんなの無かったのにｗ
軸のガタは大丈夫でした。
スプリングは前回の交換時に全部取り替えたので大丈夫みたいです。
ジャダースプリングはこいつにはついていないようです。
|←樹海|
.￣.||￣ ｵﾜﾀ┗(^o^ )┓三
|| ┏┗ 三
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
おお、わかりやすいチェック箇所ありがとうございます。
摩擦面、回転方向に筋入りまくりｗ
フォーク軸、Rのフォークがすごい斜めになるwこ れ か ！
ドッグの角は割かし綺麗でした。
各ギア超がたがたﾜﾛﾀw
クラッチは、ハウジングに尋常じゃないアタリが・・・前はこんなの無かったのにｗ
軸のガタは大丈夫でした。
スプリングは前回の交換時に全部取り替えたので大丈夫みたいです。
ジャダースプリングはこいつにはついていないようです。
|←樹海|
.￣.||￣ ｵﾜﾀ┗(^o^ )┓三
|| ┏┗ 三
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
>>548
① 自分は揉み出しやるくらいならとっととオーバーホールしろ派なので、揉み出しの苦労は解りませんが、
キャリパーピストンツールなどを使用してピストンを若干回してやると動きが良くなるようです
シリコングリースなどと併用すると吉です
② チェーンの張加減に付いては取説に譲るとして、芯出しについての自分のやり方ですが
センスタ立てた状態でハンドルをまっすぐにし、
アクスルシャフト仮締め後、後から前輪を透かして見た時に後輪のサイドウォールの見え方が左右均等になるようにして
アクスルシャフト本締め、最後にアジャスタ増締め、
で対処しています
厳密にやるには糸を張ったり、治具を使うと簡単だという意見もありますが、
自分は、手放しでまっすぐ走る、左右の寝かしこみに差が無いなど、試走した結果で良しとしております
① 自分は揉み出しやるくらいならとっととオーバーホールしろ派なので、揉み出しの苦労は解りませんが、
キャリパーピストンツールなどを使用してピストンを若干回してやると動きが良くなるようです
シリコングリースなどと併用すると吉です
② チェーンの張加減に付いては取説に譲るとして、芯出しについての自分のやり方ですが
センスタ立てた状態でハンドルをまっすぐにし、
アクスルシャフト仮締め後、後から前輪を透かして見た時に後輪のサイドウォールの見え方が左右均等になるようにして
アクスルシャフト本締め、最後にアジャスタ増締め、
で対処しています
厳密にやるには糸を張ったり、治具を使うと簡単だという意見もありますが、
自分は、手放しでまっすぐ走る、左右の寝かしこみに差が無いなど、試走した結果で良しとしております
>>548
自分の場合は道具やケミカルに超頼るのでご参考までに。
ブレーキはOHがベストですが、やはりなにかと大変ですよね。
（自分の場合は1万KmごとにOHしてますが）
3000kmごと（オイル交換時に）にピストンの動きをチェックしています。
で、渋いのがあった場合。
・まず、シブイのをアストロのピストンプーラーという工具でグリグリしながら
引き出します。（スッポ抜けないように高さを注意して）
・サビ等を目視。またパークリを布に付けて簡単にお掃除
・パークリが完璧に乾くくらい時間をおいたら、スズキのメタルラバーを周りに拭く
・回しながら押し込む
・メタルラバーがシール等に浸透？するまで30分くらい待つ
これで大体OKになります。
（逆に言えば、この程度で均一に出ないようなら距離に関係なくOHします）
チェーンですが、信頼できるショップでタイヤ交換を行った後などに、スイングアーム
とホイールのリムの距離を測っておきます。
チェーンを引くので測定点はずれますが、この値を参考にして大幅に一方がずれていない
なら、チェーン用のメモリ合わせでOKとしています。
自分の場合はこれで走行時にも特に問題がないのでOKとしています。
もっといいやり方や問題点があるのかな・・・自分も聞きたいです。
自分の場合は道具やケミカルに超頼るのでご参考までに。
ブレーキはOHがベストですが、やはりなにかと大変ですよね。
（自分の場合は1万KmごとにOHしてますが）
3000kmごと（オイル交換時に）にピストンの動きをチェックしています。
で、渋いのがあった場合。
・まず、シブイのをアストロのピストンプーラーという工具でグリグリしながら
引き出します。（スッポ抜けないように高さを注意して）
・サビ等を目視。またパークリを布に付けて簡単にお掃除
・パークリが完璧に乾くくらい時間をおいたら、スズキのメタルラバーを周りに拭く
・回しながら押し込む
・メタルラバーがシール等に浸透？するまで30分くらい待つ
これで大体OKになります。
（逆に言えば、この程度で均一に出ないようなら距離に関係なくOHします）
チェーンですが、信頼できるショップでタイヤ交換を行った後などに、スイングアーム
とホイールのリムの距離を測っておきます。
チェーンを引くので測定点はずれますが、この値を参考にして大幅に一方がずれていない
なら、チェーン用のメモリ合わせでOKとしています。
自分の場合はこれで走行時にも特に問題がないのでOKとしています。
もっといいやり方や問題点があるのかな・・・自分も聞きたいです。
クラッチワイヤーって レバーとかにあるアじゃスターで遊びとか調整するけど
なんでワイヤーの外のカバーの位置を動かすと中のワイヤーの位置みたいなのも変わるの？
いまいち仕組み分らない
なんでワイヤーの外のカバーの位置を動かすと中のワイヤーの位置みたいなのも変わるの？
いまいち仕組み分らない
俺は>>551のパークリのところで、中性洗剤を水に溶いて歯ブラシでゴシゴシ水洗いする。
こびりついたパッドカスもこれで結構取れるし、ピストンの戻りもよくなるしね。
>>552
キャリパー外すっていってもほとんどの車種はキャップボルト２個外すだけでしょ？
ついでにパッドの面取りして、パッドピン磨いてグリスアップして、鳴き止めグリス塗って
組み付けるだけじゃんよ。ワイヤリングとかしてたりすると面倒だけどさ。
こびりついたパッドカスもこれで結構取れるし、ピストンの戻りもよくなるしね。
>>552
キャリパー外すっていってもほとんどの車種はキャップボルト２個外すだけでしょ？
ついでにパッドの面取りして、パッドピン磨いてグリスアップして、鳴き止めグリス塗って
組み付けるだけじゃんよ。ワイヤリングとかしてたりすると面倒だけどさ。
キャリパーの清掃は人によってはめんどくさかったりするんじゃない？
俺もたかがそれくらいの作業じゃんって思うけど、丁寧にやるせいか時間はかかるし。
俺はMTBのキャリパー清掃の延長でやってるからあれだけど、キャリパー外して中性洗剤で洗ってピストンにシリコンスプレーを噴く感じかな。
パークリはシールを侵すとかなんとかで使わないなぁ。
俺もたかがそれくらいの作業じゃんって思うけど、丁寧にやるせいか時間はかかるし。
俺はMTBのキャリパー清掃の延長でやってるからあれだけど、キャリパー外して中性洗剤で洗ってピストンにシリコンスプレーを噴く感じかな。
パークリはシールを侵すとかなんとかで使わないなぁ。
>>553
秘密はアウターワイヤーにある、とか言ってみたりしてｗ
アウターワイヤーはただのガイドじゃなくて、インナーワイヤーとの長さの差を作り出すためにある。
フレームなどに直線状にワイヤーの両端が固定してあれば、片側から引っ張ると、反対側が引かれて引っ込む。
対してフレームがU字型だと、ワイヤーの両端が固定してあっても、
ワイヤーを引くとフレームの形を無視して最短距離の直線で引かれるよね。
アウターワイヤー内にインナーワイヤーを通しておくと、アウターがどんなにS字型や曲線になっても
片側から引っ張った分だけ反対側が引かれる。
アウターが1mあればS字であろうと螺旋形であろうとUターンしてようとも、1mの長さは確保されて、
クラッチレバーでインナーを1cm引けば、反対側(クラッチ側)も1cm引かれて動く。
アジャスタの働きはこのアウターワイヤーの長さを調節するためにある。
上の例だと、99cmとか101cmだとか。
ちょっと長いなw
秘密はアウターワイヤーにある、とか言ってみたりしてｗ
アウターワイヤーはただのガイドじゃなくて、インナーワイヤーとの長さの差を作り出すためにある。
フレームなどに直線状にワイヤーの両端が固定してあれば、片側から引っ張ると、反対側が引かれて引っ込む。
対してフレームがU字型だと、ワイヤーの両端が固定してあっても、
ワイヤーを引くとフレームの形を無視して最短距離の直線で引かれるよね。
アウターワイヤー内にインナーワイヤーを通しておくと、アウターがどんなにS字型や曲線になっても
片側から引っ張った分だけ反対側が引かれる。
アウターが1mあればS字であろうと螺旋形であろうとUターンしてようとも、1mの長さは確保されて、
クラッチレバーでインナーを1cm引けば、反対側(クラッチ側)も1cm引かれて動く。
アジャスタの働きはこのアウターワイヤーの長さを調節するためにある。
上の例だと、99cmとか101cmだとか。
ちょっと長いなw
ワイヤーが両端で止まってて たるみとかをアジャスターで調整してるってことか？
なんか分ったような分らんような
なんか分ったような分らんような
あいたーとインナーが当たって抵抗になってる長さの調整てことか
昨日はおもろかったが、今日はためになるなァ・・・
アウターを伸ばすってことは、言い方を変えればインナーが短くなるってことで、
それだけ引きしろ(遊び含む)が少なくなる
アウターとインナーが同じ長さなら、まったくレバー引けないし、
インナーがアウターよりも１mくらい長いと、レバーを引いても
たるんでるワイヤーが引っ張られるだけで、クラッチやスロットルバルブは引けない
それだけ引きしろ(遊び含む)が少なくなる
アウターとインナーが同じ長さなら、まったくレバー引けないし、
インナーがアウターよりも１mくらい長いと、レバーを引いても
たるんでるワイヤーが引っ張られるだけで、クラッチやスロットルバルブは引けない
まっすぐなら引けるだろうけど バイクみたいに取り回しでくねくねしてるとむりだね
>> なんでワイヤーの外のカバーの位置を動かすと中のワイヤーの位置みたいなのも変わるの？
あのナットを回してカバーの全長を伸ばすことで、ワイヤーの全長とのクリアランスを縮めてやるのさ。
あのナットを回してカバーの全長を伸ばすことで、ワイヤーの全長とのクリアランスを縮めてやるのさ。
APE50なんですがクラッチワイヤーが切れてしまったので
この際ワイヤー全て交換しようと思うのですがワイヤー交換に使う工具や交換時の注意点教えて下さい
年式不明でキャブ仕様のAPEです。
よろしくお願いします！
この際ワイヤー全て交換しようと思うのですがワイヤー交換に使う工具や交換時の注意点教えて下さい
年式不明でキャブ仕様のAPEです。
よろしくお願いします！
特別なものは一切いらない
現物を見てどんな工具を使えばいいか思いつかないなら諦めれ
お前さんにはまだ早いって事だから。
現物を見てどんな工具を使えばいいか思いつかないなら諦めれ
お前さんにはまだ早いって事だから。
つうかワイヤー交換ごときで見てわからないなら
全ての作業はバイク屋でやってもらえ
自分でやってもうまく調整できなくてピヨるだけ
全ての作業はバイク屋でやってもらえ
自分でやってもうまく調整できなくてピヨるだけ
>>550
ご連絡が遅れ、誠に申し訳ありませんでした。
また、とてもためになるレスを有難うございました。
おっしゃるとおり、揉み出しをするくらいでしたら OH したほうが正解ですね。
フルード交換に合わせて今度、チャレンジをしてみます。
また、キャリパーピストンツールでまわしてみることを実施いたします。
> 自分は、手放しでまっすぐ走る、左右の寝かしこみに差が無いなど、
> 試走した結果で良しとしております
有難う御座います。規定トルクでの締め付けなど自分の脳内でのこだわっていたことがありました。
というよりも、何度もチャレンジと実践をしてみて
自身で良しとされるレベルを探し出そうと思います。
それまでチャレンジ＆トライでがんばっていこうと思います。
また、慣れたころにご連絡いたします。
ご連絡が遅れ、誠に申し訳ありませんでした。
また、とてもためになるレスを有難うございました。
おっしゃるとおり、揉み出しをするくらいでしたら OH したほうが正解ですね。
フルード交換に合わせて今度、チャレンジをしてみます。
また、キャリパーピストンツールでまわしてみることを実施いたします。
> 自分は、手放しでまっすぐ走る、左右の寝かしこみに差が無いなど、
> 試走した結果で良しとしております
有難う御座います。規定トルクでの締め付けなど自分の脳内でのこだわっていたことがありました。
というよりも、何度もチャレンジと実践をしてみて
自身で良しとされるレベルを探し出そうと思います。
それまでチャレンジ＆トライでがんばっていこうと思います。
また、慣れたころにご連絡いたします。
今手元にバイクが無いからよく分かんないです
アクセルワイヤーがキャブにかんでる部分がよく分からないんです。
タンクは外したほうが良いですよね？
アクセルワイヤーがキャブにかんでる部分がよく分からないんです。
タンクは外したほうが良いですよね？
>>551
色々と有難う御座いました。
とても参考になりました。私も、 1万キロ 毎に OH しようと思っております。
恥ずかしながら、フルードの交換とエア抜きをしたことがないのでこれにもチャレンジをしようと考えております。
何度もチャレンジしてみて、自分なりの感覚を養って
ピストン整備とチェーン調整にチャレンジしようと考えております。
慣れたころにまたご連絡いたします。
色々と有難う御座いました。
とても参考になりました。私も、 1万キロ 毎に OH しようと思っております。
恥ずかしながら、フルードの交換とエア抜きをしたことがないのでこれにもチャレンジをしようと考えております。
何度もチャレンジしてみて、自分なりの感覚を養って
ピストン整備とチェーン調整にチャレンジしようと考えております。
慣れたころにまたご連絡いたします。
>>569
手元にバイクが無くて作業ができるのか？
現物が手元に来てからじっくりにらめっこして考えればいいだろ
しつこいようだが、現物を見てわからない所があるなら、それで作業の手が止まるなら諦めれ
特別な技術も特別な工具も一切いらない、最低限の知識と一般的な工具があれば簡単に作業できる場所
基本がなってないのに枝葉の情報だけ聞き出しても失敗するだけだ
手元にバイクが無くて作業ができるのか？
現物が手元に来てからじっくりにらめっこして考えればいいだろ
しつこいようだが、現物を見てわからない所があるなら、それで作業の手が止まるなら諦めれ
特別な技術も特別な工具も一切いらない、最低限の知識と一般的な工具があれば簡単に作業できる場所
基本がなってないのに枝葉の情報だけ聞き出しても失敗するだけだ
そのレベルなら交換してもクラッチの調整ができなくてクラッチが切れないんです。とか言いだすんだろ。
逆に言うとクラッチの調整ができるならワイヤーの交換はできる。無理ならバイク屋へ。
逆に言うとクラッチの調整ができるならワイヤーの交換はできる。無理ならバイク屋へ。
みんなゆとり相手に親切でいい人ばっかだなぁ (ノД`)
>>570
すでに>>564あたりで回答が出ています
また、KYの形で誘導してくれようとしていることに気づくべきです
他にもたくさんのレスが付いてますが、いずれもあなたの現状の整備スキルと日本語の読解力に応じた回答だと思います
状況によってはあなたと周囲の人間が危険にさらされてしまうのを防ぐためでもあります
今なら、作業をバイク屋さんに委託しても最低限の費用で交換できると思います
すでに>>564あたりで回答が出ています
また、KYの形で誘導してくれようとしていることに気づくべきです
他にもたくさんのレスが付いてますが、いずれもあなたの現状の整備スキルと日本語の読解力に応じた回答だと思います
状況によってはあなたと周囲の人間が危険にさらされてしまうのを防ぐためでもあります
今なら、作業をバイク屋さんに委託しても最低限の費用で交換できると思います
○○したいんですけどできますか？わかりません、という人はほとんどが工具を持ってないから、
治工具の購入から始めると結構な金額になるって事は覚えておいて欲しい。例えば
技術と工具がある人間がやる →材料費だけ２０００円
バイク屋に頼む →工賃含む５０００円
工具から買う →１００００円
技術が無い奴は手間を掛ける、技術も時間もない奴は金を掛けるしかない。
技術と時間と金を合わせて１００％で、変わるのはその割合ってことを覚えておいて欲しい。
治工具の購入から始めると結構な金額になるって事は覚えておいて欲しい。例えば
技術と工具がある人間がやる →材料費だけ２０００円
バイク屋に頼む →工賃含む５０００円
工具から買う →１００００円
技術が無い奴は手間を掛ける、技術も時間もない奴は金を掛けるしかない。
技術と時間と金を合わせて１００％で、変わるのはその割合ってことを覚えておいて欲しい。
>>576をテンプレに入れようぜ。
578 ：７７４ＲＲ：2008/07/02(水) 18:12:57 ID:4h8UGfnT
あとは感覚の問題だが。
ここで聞いてくるヤシはアクセルとかクラッチの
遊びと作動しているしているときの差は分かるんだよな！？
ここで聞いてくるヤシはアクセルとかクラッチの
遊びと作動しているしているときの差は分かるんだよな！？
とりあえずやるだけやってみて、分からないところを質問すればいいと思うぜ。
そういう時はみんな親切だからｗ
そういう時はみんな親切だからｗ
写真付きだとなお良いかも。
でも自分で治したときの喜びはプライスレスだぜ！
582 ：７７４ＲＲ：2008/07/02(水) 18:37:32 ID:7wOZoHAv
キャリパーとめてるボルトってある程度いい工具使って普通に回せばおk？
なめそうでこわいんだが
なめそうでこわいんだが
>>582
でも硬そうなものはやっぱいい工具使ったほうがいいよ。
精神衛生上も。
で、「いい工具」ってのがまあ問題だねw
サンメカならまあ、KTCじゃないかな。ホームセンターでも買えるし。
少なくとも車載とかモンキーとか十徳風のは絶対ご法度。
工具は「長さ」も結構重要なことがある。大きさが合うからって、あんま
短いのだと緩まないどころかそれこそなめちゃう危険がある。
俺の場合はKTC等のコンビネーションレンチの長さを基準にしてるよ。
あと、キャリパーなんて重要な部分は締め付ける時も大事。
キチンと掃除・脱脂して、規定トルクで。（トルクレンチ持ってる？）
いずれにしても、自信がないならやめるってのもりっぱな選択肢。
それこそナメちゃうと大出費になるしね。
どうしても自分でってんなら、焦らずに十分情報を集めよう。
（俺はエキパイの錆びて固着してそうなネジを外すため一週間掛けて
アチコチに相談した。また、工具の取り寄せでさらに一週間かけたw。
それでも、8本あるウチの一本、頭がモゲちゃった・・・ orz）
でも硬そうなものはやっぱいい工具使ったほうがいいよ。
精神衛生上も。
で、「いい工具」ってのがまあ問題だねw
サンメカならまあ、KTCじゃないかな。ホームセンターでも買えるし。
少なくとも車載とかモンキーとか十徳風のは絶対ご法度。
工具は「長さ」も結構重要なことがある。大きさが合うからって、あんま
短いのだと緩まないどころかそれこそなめちゃう危険がある。
俺の場合はKTC等のコンビネーションレンチの長さを基準にしてるよ。
あと、キャリパーなんて重要な部分は締め付ける時も大事。
キチンと掃除・脱脂して、規定トルクで。（トルクレンチ持ってる？）
いずれにしても、自信がないならやめるってのもりっぱな選択肢。
それこそナメちゃうと大出費になるしね。
どうしても自分でってんなら、焦らずに十分情報を集めよう。
（俺はエキパイの錆びて固着してそうなネジを外すため一週間掛けて
アチコチに相談した。また、工具の取り寄せでさらに一週間かけたw。
それでも、8本あるウチの一本、頭がモゲちゃった・・・ orz）
工具持ってない人が初挑戦の作業始めようとする時に
まず問題になるのが
「どんな工具が必要なの？」
て事なんだが
工具スレはヲタのスクツになってるし
整備スレは一通り工具持って無いと敷居が高い
この手の質問は初心者スレか車種専用スレかなー？
特定の車種のワイヤー交換に何ミリの工具が必要かなんて情報は
残念ながらオーナー以外ワカランよ
「一般的な」クラッチワイヤー交換だと
クラッチレバー根元のアジャスタ緩めるのにペンチかプライヤー
整備スレ的にはレバーも外してグリスアップしておきたい
エンジン側は12か14のWナット式に留めてあるから
オープンエンドスパナ×2本が必要
モノによってはエンジン側のタイコ（末端の玉）が
万一外れないように鉄板の爪を折った中に閉じ込めてあるので
ラジオペンチみたいに先端の狭い挟み物が欲しい
整備スレ的にはワイヤー注油もしておきたい所
ワイヤーインジェクター＆ワイヤースプレーか
車載工具を現車に当ててみれば
必要な工具はおおよそサイズが判るだろ
可能であればそのまま交換してしまってもイイし
足りなければホムセンで安いの買ってから作業しても可
まず問題になるのが
「どんな工具が必要なの？」
て事なんだが
工具スレはヲタのスクツになってるし
整備スレは一通り工具持って無いと敷居が高い
この手の質問は初心者スレか車種専用スレかなー？
特定の車種のワイヤー交換に何ミリの工具が必要かなんて情報は
残念ながらオーナー以外ワカランよ
「一般的な」クラッチワイヤー交換だと
クラッチレバー根元のアジャスタ緩めるのにペンチかプライヤー
整備スレ的にはレバーも外してグリスアップしておきたい
エンジン側は12か14のWナット式に留めてあるから
オープンエンドスパナ×2本が必要
モノによってはエンジン側のタイコ（末端の玉）が
万一外れないように鉄板の爪を折った中に閉じ込めてあるので
ラジオペンチみたいに先端の狭い挟み物が欲しい
整備スレ的にはワイヤー注油もしておきたい所
ワイヤーインジェクター＆ワイヤースプレーか
車載工具を現車に当ててみれば
必要な工具はおおよそサイズが判るだろ
可能であればそのまま交換してしまってもイイし
足りなければホムセンで安いの買ってから作業しても可
589 ：582：2008/07/02(水) 23:21:42 ID:7wOZoHAv
レスありがとう
とりあえず持ってるＫＴＣのメガネでやってみる
とりあえず持ってるＫＴＣのメガネでやってみる
ドライバーや６角レンチは押しが６、回しが４くらいの力配分でね。
なめるのはたいてい押しが弱い。
なめるのはたいてい押しが弱い。
六角レンチって押しに６もいる？
六角を使う意味がない希ガス
六角を使う意味がない希ガス
押すつもりで作業したほうが安全
L型なんかだと、精度と力の加減で斜めにかかりやすい
L型なんかだと、精度と力の加減で斜めにかかりやすい
あとちゃんと奥まで入ってるかどうかだな。
Ｌ型はソケットにすると格段に失敗が減る。
トルクが必要なところにボールポイントを使うと舐める、もしくは取れなくなる。
Ｌ型はソケットにすると格段に失敗が減る。
トルクが必要なところにボールポイントを使うと舐める、もしくは取れなくなる。
>> Ｌ型はソケットにすると格段に失敗が減る。
すまん。ＨＥＸはＬ型よりもソケットを使った方がいいよ、と。
すまん。ＨＥＸはＬ型よりもソケットを使った方がいいよ、と。
>>594
余計な情報を追加。
さらに、ハンドルをラチェとかじゃなくT型にするとよりよい気がする。
熱で固着したHEX。普通のラチェで回そうとした時、なんかナメる
ような気がしてイヤ～んだった。Tハンにしたらみんな取れた。
トルクの伝わり方に差があるのか、たまたまだったかは確認できんが。
普通はそこまで気にしなくてもいいとは思うけど。
余計な情報を追加。
さらに、ハンドルをラチェとかじゃなくT型にするとよりよい気がする。
熱で固着したHEX。普通のラチェで回そうとした時、なんかナメる
ような気がしてイヤ～んだった。Tハンにしたらみんな取れた。
トルクの伝わり方に差があるのか、たまたまだったかは確認できんが。
普通はそこまで気にしなくてもいいとは思うけど。
596 ：７７４ＲＲ：2008/07/03(木) 12:56:22 ID:hHmKlaxZ
たまたまだよ
ラチェットの使い方が下手だとナメやすい
ラチェ、メガネ、T型で一番力が入れづらいのがT型、だからナメにくく感じるだけ
ラチェットの使い方が下手だとナメやすい
ラチェ、メガネ、T型で一番力が入れづらいのがT型、だからナメにくく感じるだけ
>>595
ラチェット機構にはどうしたってガタがあるから、先端工具とハンドルを固定してやったほうがナメにくいだろな
ラチェットハンドルだと回転させる軸に対して片持ちだから、どうしても回転方向に対していびつな方向に力がかかってしまう
HEXもそうだけど、頭が低くてソケットの掛かりが悪いボルトを回す時や、アルミみたいに母材が柔らかい場合には違いが出ると思う
まぁ、そういうことも含めて使い方がヘタだと言っちゃえばそれまでだけど
ラチェット機構にはどうしたってガタがあるから、先端工具とハンドルを固定してやったほうがナメにくいだろな
ラチェットハンドルだと回転させる軸に対して片持ちだから、どうしても回転方向に対していびつな方向に力がかかってしまう
HEXもそうだけど、頭が低くてソケットの掛かりが悪いボルトを回す時や、アルミみたいに母材が柔らかい場合には違いが出ると思う
まぁ、そういうことも含めて使い方がヘタだと言っちゃえばそれまでだけど
よく使うサイズとラチェットはスナップオンだわ
あんまり語り出すと工具スレと同じ臭いが・・・・
高トルクのところは 面接触のがいいよ
>>596
Tハンで力が入れづらいってのも単に下手だからじゃね？
Tハンで力が入れづらいってのも単に下手だからじゃね？
流れをぶった切ってすみません。
教えてほしいのですが、現在DT200WR(3XP）の、
排気可変バルブ(YPVS)の交換作業をしています。
サービスマニュアルを見ると、
排気可変バルブにグリスを塗ると書いてあるのですが、
グリスの種類などは書面で指定はされていません。
かなりの高温に晒されるパーツですが、
何系のグリスが向いていると思いますか？
手持ちのグリスは下記の種類です。
1-ウレア系グリス（耐熱温度130℃で、まったくダメな気がする）
2-シリコン系グリス（耐熱温度280度、やっぱりこれかな？）
3-耐熱スレッドコンパウンド（耐熱温度は高そうだが、コレって潤滑剤？）
4-2ストロークエンジンオイル（無難だけどすぐに燃え尽きそう）
1～3はワコーズの製品です。
素直に耐熱グリスを買った方がいいかな？と思う反面、
シリコン系やスレッドコンパウンドを「耐熱グリス」と言う場合もあるらしく、
イマイチ確証がありません。
教えてほしいのですが、現在DT200WR(3XP）の、
排気可変バルブ(YPVS)の交換作業をしています。
サービスマニュアルを見ると、
排気可変バルブにグリスを塗ると書いてあるのですが、
グリスの種類などは書面で指定はされていません。
かなりの高温に晒されるパーツですが、
何系のグリスが向いていると思いますか？
手持ちのグリスは下記の種類です。
1-ウレア系グリス（耐熱温度130℃で、まったくダメな気がする）
2-シリコン系グリス（耐熱温度280度、やっぱりこれかな？）
3-耐熱スレッドコンパウンド（耐熱温度は高そうだが、コレって潤滑剤？）
4-2ストロークエンジンオイル（無難だけどすぐに燃え尽きそう）
1～3はワコーズの製品です。
素直に耐熱グリスを買った方がいいかな？と思う反面、
シリコン系やスレッドコンパウンドを「耐熱グリス」と言う場合もあるらしく、
イマイチ確証がありません。
モリブデングリスだろ。
604 ：７７４ＲＲ：2008/07/03(木) 20:18:55 ID:fYiID3Hh
KDXに乗ってた時は、いつもシリコングリスでやってた。
KIPSがトラブったことはなかった。
KIPSがトラブったことはなかった。
>>602
WAKO'Sのウレアグリス(HMG-U)は俺も使ってるけど、上は一応200℃ってことになってるけどね
もっとも、YPVSってOリングやオイルシールがあるだろうから特別なグリスは必要ないと思うんだけど
と、RZ250Rのサービスマニュアルを見ながら言ってみる
WAKO'Sのウレアグリス(HMG-U)は俺も使ってるけど、上は一応200℃ってことになってるけどね
もっとも、YPVSってOリングやオイルシールがあるだろうから特別なグリスは必要ないと思うんだけど
と、RZ250Rのサービスマニュアルを見ながら言ってみる
普通に指定オイルで良いんじゃね？
どっちみちなんのグリス塗ったところでメンテフリーになるわけじゃないんだし
と鈴菌V2st乗りが言ってみる
俺の場合シールの所はシリコンだけど・・・
どっちみちなんのグリス塗ったところでメンテフリーになるわけじゃないんだし
と鈴菌V2st乗りが言ってみる
俺の場合シールの所はシリコンだけど・・・
607 ：７７４ＲＲ：2008/07/03(木) 23:01:02 ID:UHUKYz5e
ラチェットは本締め、固着ボルトの緩めには向かない。
610 ：７７４ＲＲ：2008/07/04(金) 01:23:50 ID:SJUjcL5m
カム周りの初期カジリ防止、いまはモリブデンは主流じゃないの？パーマなんたらの赤い液体買ってみたんだが。
バルブステムに塗ったらシールに悪いかな？モリブデンも悪いだろうけど。
バルブステムに塗ったらシールに悪いかな？モリブデンも悪いだろうけど。
611 ：７７４ＲＲ：2008/07/04(金) 03:08:02 ID:/26PfDM6
やってるよ！
スライドハンドルつかってるし
スライドハンドルつかってるし
>>609
バカ呼ばわりは言い過ぎw
一応 >>607 の言うことがお約束とされているが、現実には >>608 の言うようにラチェットで本締めも
結構一般的におこなわれている。でも例外的にトルクかけるケースではリジッド系の工具使うのがベター。
バカ呼ばわりは言い過ぎw
一応 >>607 の言うことがお約束とされているが、現実には >>608 の言うようにラチェットで本締めも
結構一般的におこなわれている。でも例外的にトルクかけるケースではリジッド系の工具使うのがベター。
ラチェットのトルクレンチは使い物にならないわけか。
砂とかなら耐えられるけど、ホムセンとかの1000円くらいの安いラチェは壊れるよ。
100均のラチェットは本締めどころか少しきゅっと締めただけで軸が外れて壊れた。
まぁ当然と言えば当然だがw
今では100均のスライドバーを使ってる
歪むが壊れない
まぁ当然と言えば当然だがw
今では100均のスライドバーを使ってる
歪むが壊れない
617 ：７７４ＲＲ：2008/07/04(金) 08:07:18 ID:IrS0kkYE
質問させてください。
純正キャブ(GPZ900R)のメインジェットを変更する場合、ニードルも必ず交換しないといけないんでしょうか?
いまいち、MJとニードルの関係が理解できてないんですが…
純正キャブ(GPZ900R)のメインジェットを変更する場合、ニードルも必ず交換しないといけないんでしょうか?
いまいち、MJとニードルの関係が理解できてないんですが…
レスありがとうございます！
モリブデングリスと言う選択肢もあったんですね。
モリブデンかシリコン系で行ってみようと思います。
モリブデングリスと言う選択肢もあったんですね。
モリブデンかシリコン系で行ってみようと思います。
>>618
無いよ。モリペーストならアリだけど。
無いよ。モリペーストならアリだけど。
ラチェットのトルクレンチが
自分の測定範囲で壊れたら
普通はまずいだろ
ただ、使いこんでて、擦り減ったラチェットなら十分ありえるけどな。
俺の経験だと、ラチェット部が壊れる前にトルクレンチ本体が壊れた（内部でしなるパーツが折れた）ことはある。
普通に使ってるラチェットレンチが
どんなモノか判らんからなんともいえんが
全てが「大丈夫」とは言えない。
安物セットの3/8ラチェットレンチは４kgくらいで壊れたこともある。
名の通ったメーカー製で壊れたことはない。
ガタが大きくなった時点で使わなくなるから
自分の測定範囲で壊れたら
普通はまずいだろ
ただ、使いこんでて、擦り減ったラチェットなら十分ありえるけどな。
俺の経験だと、ラチェット部が壊れる前にトルクレンチ本体が壊れた（内部でしなるパーツが折れた）ことはある。
普通に使ってるラチェットレンチが
どんなモノか判らんからなんともいえんが
全てが「大丈夫」とは言えない。
安物セットの3/8ラチェットレンチは４kgくらいで壊れたこともある。
名の通ったメーカー製で壊れたことはない。
ガタが大きくなった時点で使わなくなるから
622 ：７７４ＲＲ：2008/07/04(金) 10:03:30 ID:1g3wqWeH
質問です、キャブ板には幾つスレッドが建ってますか？
624 ：７７４ＲＲ：2008/07/04(金) 12:12:48 ID:3HIp5tui
マズ自分で調べろカス
と釣り氏にエサ
と釣り氏にエサ
キャブ板が見つかりません！＞＜
>>618
いや、だからYPVSはそんな高加重絶対かからないからｗｗ
サーボで駆動してるんだし、構造を考えてみなよ
それに、かじり防止のグリスが必要な箇所はサービスマニュアルにもそう書いてあるだろ？
リチウムグリスで十分だよ
モリブデングリスなんか使うとかえって持ちが悪いかもよ
いや、だからYPVSはそんな高加重絶対かからないからｗｗ
サーボで駆動してるんだし、構造を考えてみなよ
それに、かじり防止のグリスが必要な箇所はサービスマニュアルにもそう書いてあるだろ？
リチウムグリスで十分だよ
モリブデングリスなんか使うとかえって持ちが悪いかもよ
オレのマニュアルにはヤマハグリースBと書いてあるからリチウム系だよね。
ここの住人はどこのラチェット使ってる？
俺はコーナンの￥1000のツールセット使ってるが・・・・やっぱり壊れるね。
特にLRの切り替えるところがゆるくなって叩きつけないと回らない時がある。
やっぱりKFCを買うべきか？
俺はコーナンの￥1000のツールセット使ってるが・・・・やっぱり壊れるね。
特にLRの切り替えるところがゆるくなって叩きつけないと回らない時がある。
やっぱりKFCを買うべきか？
ケンタッキーフライドチキンか・・・
>>630の所為で食べたくなった
ケ…ケンタッキーフ（ｒｙ
ＡＡ探してるうちにつっこまれてるっさ。
MACでもスナポンでも使えなくなる事は少ないけど甘くなるよ
そのまま使ってれば壊れるだろうね
消耗品だから適当なグレードのものを適当な期間で買い換えるか
消耗品単体で買えるメーカーの物を選んで買うと吉
そのまま使ってれば壊れるだろうね
消耗品だから適当なグレードのものを適当な期間で買い換えるか
消耗品単体で買えるメーカーの物を選んで買うと吉
>>630
相模原小山店か？
相模原小山店か？
637 ：７７４ＲＲ：2008/07/05(土) 05:28:49 ID:A92Yn+R3
koukenはOH出来るだろ。
俺のKTCはかなりがたが出てきた。
１０年近く愛用しているからね。
俺のKTCはかなりがたが出てきた。
１０年近く愛用しているからね。
正しくはKo-ken
俺のラチェット、よく見たらKo-kanだった。
ほかのスレに誤爆してしまいました
今度3年ぐらい放置のバイクを復活させるのだけど
整備自体も久々にやるので、買うものが一杯あるんだ
通販で安くまとめて買えるところ知りませんか？（原付)
キャブクリ・ブレーキフルード・プラグ
チェーン・バッテリー・LLC・2ストオイル・タンク錆取り剤
パーツリスト・サービスマニュアルetc
よろしくお願いします（たぶん4万円分ぐらい）
今度3年ぐらい放置のバイクを復活させるのだけど
整備自体も久々にやるので、買うものが一杯あるんだ
通販で安くまとめて買えるところ知りませんか？（原付)
キャブクリ・ブレーキフルード・プラグ
チェーン・バッテリー・LLC・2ストオイル・タンク錆取り剤
パーツリスト・サービスマニュアルetc
よろしくお願いします（たぶん4万円分ぐらい）
うーん、WEBIKEかな、
でもそれぞれ分けて買う方が安いよ
ホムセンで買える物も有るし。
でもそれぞれ分けて買う方が安いよ
ホムセンで買える物も有るし。
>>638
Ko-Kenな。
Ko-Kenな。
645 ：７７４ＲＲ：2008/07/05(土) 14:24:47 ID:kwEeoZ0+
レッツ４のりなのですが、右のウインカーの調子がおかしく困っています。左についてはまったく問題なく、右曲がれのスイッチを入れると
前側の右ランプはまったく光らず、後側右ランプは点灯し続けてしまいます。カチカチという音も出ません。ときどき調子が良くなり、通常どおり
前後とも点滅することもあります。これってヒューズがおかしいのでしょうか？それとも途中の配線ですか？お願いします。
前側の右ランプはまったく光らず、後側右ランプは点灯し続けてしまいます。カチカチという音も出ません。ときどき調子が良くなり、通常どおり
前後とも点滅することもあります。これってヒューズがおかしいのでしょうか？それとも途中の配線ですか？お願いします。
ヒューズに問題があるなら前後左右全部に異常が出るはず
右前のソケットまわりの接触が悪くなってるか断線しかかってるか
のどっちかじゃね
右前のソケットまわりの接触が悪くなってるか断線しかかってるか
のどっちかじゃね
647 ：７７４ＲＲ：2008/07/05(土) 14:53:08 ID:yFNvasoc
>639
バッタ物乙w
バッタ物乙w
俺のはKai-kanだった。
649 ：７７４ＲＲ：2008/07/05(土) 15:58:39 ID:aow5RTGI
曲がったネジを抜く方法を教えて下さい。
回るのですが、抜けません。
お願いします。
回るのですが、抜けません。
お願いします。
ドリルで破壊
俺のはちょい左曲がり
左手の逆抜きが好きか
>>652
(´･ω･`) 人(´･ω･`)ﾅｶｰﾏ
(´･ω･`) 人(´･ω･`)ﾅｶｰﾏ
右手＝本妻
左手＝愛人
左手＝愛人
>>640
キャブクリ→サンエスメタルクリーンαで代用、分解後に本体ごとドブ漬け（大体1500円程度）
ブレーキフルード→ジョイフル本田で日産純正DOT3が714円
プラグ→ジョイフル本田で1本400円程度
チェーン→ヤフオクでRKのチェーンがwebikeより2000円近く安く買えたり
バッテリー→やっぱりヤフオクでFBのバッテリーが定価の半額近くで買えたり
LLC→ジョイフル本田でSUMIXのやつを買う
2stオイル→ジョイフル本田で青缶が800円。SUMIXは回すならやめとけ。345円だけど。
タンク錆取り剤→サンポール処理後、よく洗ってからクレラストリムーバー投入で費用↓
パーツリスト&サービスマニュアル→ヤフオク
キャブクリ→サンエスメタルクリーンαで代用、分解後に本体ごとドブ漬け（大体1500円程度）
ブレーキフルード→ジョイフル本田で日産純正DOT3が714円
プラグ→ジョイフル本田で1本400円程度
チェーン→ヤフオクでRKのチェーンがwebikeより2000円近く安く買えたり
バッテリー→やっぱりヤフオクでFBのバッテリーが定価の半額近くで買えたり
LLC→ジョイフル本田でSUMIXのやつを買う
2stオイル→ジョイフル本田で青缶が800円。SUMIXは回すならやめとけ。345円だけど。
タンク錆取り剤→サンポール処理後、よく洗ってからクレラストリムーバー投入で費用↓
パーツリスト&サービスマニュアル→ヤフオク
あんた８３４
VTRスレでも聞いたんだけどレスがつかないからコッチできくのですが、
VTR1000Fのスイングアームを外したいんだけど、リヤを浮かせる何か良い方法無いかな？
ピボットレスの設計でステップとスイングアームのシャフトが同軸だから
ステップにジャッキを噛ませる、って方法がとれないのでつ。
バイク用のジャッキ買わないと無理かな？
VTR1000Fのスイングアームを外したいんだけど、リヤを浮かせる何か良い方法無いかな？
ピボットレスの設計でステップとスイングアームのシャフトが同軸だから
ステップにジャッキを噛ませる、って方法がとれないのでつ。
バイク用のジャッキ買わないと無理かな？
脚立使えばいいんじゃね
660 ：７７４ＲＲ：2008/07/05(土) 22:33:37 ID:YlUSUzG9
浮かすとき、いつもフォークリフトで釣ってる身なので、苦労はしてないんだけど。
ジャッキがあると楽ですヨ。今後の事も考えてバイクジャッキ買えば??
4千円代からあるでしょ。
どうしようもないときは、土地面で駐車。前、後輪下をスコップで掘る。
ジャッキがあると楽ですヨ。今後の事も考えてバイクジャッキ買えば??
4千円代からあるでしょ。
どうしようもないときは、土地面で駐車。前、後輪下をスコップで掘る。
詳しくありがとう
ジョイフルホンダが、近くにあるので行ってみる
またくるわ
ジョイフルホンダが、近くにあるので行ってみる
またくるわ
チェーンブロックで吊って、ブロックでも下に挟めば？
マフラー外さなきゃかも知れないが。
マフラー外さなきゃかも知れないが。
置く場所が無いからこれ以上工具を増やしたくない、ってのが正直な所でして。
しかし、背に腹はかえられませんしね。素直にバイクジャッキを買うことにします。
皆、㌧クス
しかし、背に腹はかえられませんしね。素直にバイクジャッキを買うことにします。
皆、㌧クス
ヘリで吊り上げろ
ピボットレス出た時から何気に疑問だったけどマニュアルだとどうなってんのかな。
エンジン下にジャッキポイントあるとか？専用スタンドあるとか？
吊れる環境なら吊るだろうけどやっぱエンジン下でジャッキアップだよねえ。
エンジン下にジャッキポイントあるとか？専用スタンドあるとか？
吊れる環境なら吊るだろうけどやっぱエンジン下でジャッキアップだよねえ。
666 ：７７４ＲＲ：2008/07/06(日) 12:29:44 ID:Z18tQsw/
単管でハンガーを作って、ロープで吊ればいいよ
だからぁ
脚立を立てて上から吊れって
荷重も問題茄子
脚立を立てて上から吊れって
荷重も問題茄子
＞無重力
オイルとガソリンどうするんだよｗ
オイルとガソリンどうするんだよｗ
固着ｷｬﾘﾊﾟｰを分解しOH中ですがシールの溝を掃除するのは何が適してるでしょうか？専用品じゃなく代用できる物がいいです。
またケミカル類などありましたらよろしくお願いします。
またケミカル類などありましたらよろしくお願いします。
竹串代用が超有名。爪楊枝でも良い
リューターとナイロンブラシでびゅーん後台所洗剤で洗いつつ歯ブラシで汚れ落とし
やりすぎ＆アルミキャリパ要注意
やりすぎ＆アルミキャリパ要注意
後、少ないけど
キャリパ側にコーティングしてるのもあるんで自己責任で
でも一回使うとやめらんねー
キャリパ側にコーティングしてるのもあるんで自己責任で
でも一回使うとやめらんねー
竹串と爪楊枝ではやってみましたが謎の結晶(ﾌﾙｰﾄﾞの結晶？)がなかなか取れず作業が難航してます。
リューターは持っているのでナイロンブラシ探してみます。
幸いｷｬﾘﾊﾟｰ内部はコーティングされてないようです｡
リューターは持っているのでナイロンブラシ探してみます。
幸いｷｬﾘﾊﾟｰ内部はコーティングされてないようです｡
湯につけると落ちやすかったような記憶が・・・・
そいで、こするのは歯ブラシ、洗剤はバスマジックリンつかった。
熱を持ったキャリパーをつかんで、お手玉してしまった記憶もｗ
そいで、こするのは歯ブラシ、洗剤はバスマジックリンつかった。
熱を持ったキャリパーをつかんで、お手玉してしまった記憶もｗ
>>676
あれは曲者だね。なかなかとれない。
おれの場合綿棒をピストン穴の直径より短く(短めがイイ)に折って両端を溝に嵌めて
棒全体を指で押しながら円周に沿って回していった。サンエスK１で浸けおき洗いして
ふやけた後に行って気がする(サンエスK1にフルードの除去効果があるかはあやしい。
中世潜在で十分かも
結局 >>674 の方法がいいかも。
あと溝の溝裏側なんかは目視で汚れ落ちをチェック出来ないので歯科検診で使うようなミラーを使うとよい。
薬屋とか100円ショップで売ってると思う。
あれは曲者だね。なかなかとれない。
おれの場合綿棒をピストン穴の直径より短く(短めがイイ)に折って両端を溝に嵌めて
棒全体を指で押しながら円周に沿って回していった。サンエスK１で浸けおき洗いして
ふやけた後に行って気がする(サンエスK1にフルードの除去効果があるかはあやしい。
中世潜在で十分かも
結局 >>674 の方法がいいかも。
あと溝の溝裏側なんかは目視で汚れ落ちをチェック出来ないので歯科検診で使うようなミラーを使うとよい。
薬屋とか100円ショップで売ってると思う。
ちなみにオレがやった方法でだいたい汚れはとれた。
>674の方法にくらべて けど手が痛い＆時間がかかるになる気ガス
>674の方法にくらべて けど手が痛い＆時間がかかるになる気ガス
日本って難しいね(´-ω-`)
×日本 ○日本語
おお、皆㌧クスでつ。
脚立でも結構いけるんですね、タイダウンで吊る方法を試してみます。
ガシャーニングしないように気をつけてやってみます。
脚立でも結構いけるんですね、タイダウンで吊る方法を試してみます。
ガシャーニングしないように気をつけてやってみます。
蛍光灯で吊ればいい
みなさん意見ありがとうございます。
とりあえず竹串とピカールでﾌﾙｰﾄﾞの結晶だけは取りました。
多少のアルミ腐食はありますが凸凹面にはなってないのでシール組んでみます。
CCIメタルラバーなるケミカルを使って組む予定ですが問題ないでしょうか？
とりあえず竹串とピカールでﾌﾙｰﾄﾞの結晶だけは取りました。
多少のアルミ腐食はありますが凸凹面にはなってないのでシール組んでみます。
CCIメタルラバーなるケミカルを使って組む予定ですが問題ないでしょうか？
685 ：７７４ＲＲ：2008/07/07(月) 17:28:16 ID:BFWsMyc9
セル一発でエンジンかかって
アイドリングも安定してます。
けど、アクセルひねるとエンスト起こします。
なんていうかチョーク引きっぱなしみたいな雰囲気。
何をチェックしたら良いでしょうか？
アイドリングも安定してます。
けど、アクセルひねるとエンスト起こします。
なんていうかチョーク引きっぱなしみたいな雰囲気。
何をチェックしたら良いでしょうか？
>>685
チョーク
チョーク
フィルター汚れまくってないか
>>688 キャブレター分解洗浄 チョークの作動確認 エアクリ・プラグ点検交換
バルブステムシール交換のためにシリンダーヘッドを分解、再組み付けしたのですが、組み付け方が悪かったのか
バルブコッターが一組外れてクランクケースに落ちました。
そのコッターを拾うためにクラッチを外し再組付けしたのですが、2速から上にギアが入らなくなってしまいました。
正確にはギアは入っているようなのですが、クラッチを握った時のように動力が伝わっていないようです。
1速には普通に入ってバイクは前へ進みます。
しかしそこから2速へ入れようとしてもニュートラルを経由しないと2速へ入らず、2速～5速では前へ進みません。
6速へは普通に入り、前へ進みます。
バイクはカワサキのGPX250Rです。
どなたか知恵を貸してください。
バルブコッターが一組外れてクランクケースに落ちました。
そのコッターを拾うためにクラッチを外し再組付けしたのですが、2速から上にギアが入らなくなってしまいました。
正確にはギアは入っているようなのですが、クラッチを握った時のように動力が伝わっていないようです。
1速には普通に入ってバイクは前へ進みます。
しかしそこから2速へ入れようとしてもニュートラルを経由しないと2速へ入らず、2速～5速では前へ進みません。
6速へは普通に入り、前へ進みます。
バイクはカワサキのGPX250Rです。
どなたか知恵を貸してください。
コケてジェネレータカバーが削れちまった。
ちょっとだけオイルも滲んできてしまう。
どうにかして塞ぎたいのだが、一番カネの
かからない方法で自分で修理するためには
どうすれば良いですか？
ちょっとだけオイルも滲んできてしまう。
どうにかして塞ぎたいのだが、一番カネの
かからない方法で自分で修理するためには
どうすれば良いですか？
ガムテープを貼る。
オイルが滲まない量にする
>>693
パーツをばらして、脱脂して、金属パテを貼り付ける。
パーツをばらして、脱脂して、金属パテを貼り付ける。
697 ：７７４ＲＲ：2008/07/07(月) 21:43:16 ID:n60ORY2S
脱脂して120番位（粗いやつ）のサンドペーパーかけて、エポキシ系の水中ボンドでふさぐ。
丁寧にな。
丁寧にな。
せっけんすり込んでガムテープ
うまくすれば廃車までそのまま使える
うまくすれば廃車までそのまま使える
つデブコン
だな
エポキシ系のいいヤツって結構高いよね。
ヤフオクとかを一度チェックされる事をオススメします。
オレの場合、同型エンジン車のモノを\1,000で落とした。
色は違うけどね。
ヤフオクとかを一度チェックされる事をオススメします。
オレの場合、同型エンジン車のモノを\1,000で落とした。
色は違うけどね。
皆さんレスありがとうございます。
とりあえずせっけんとガムテープで
応急処置しておいて、道具が揃ったら
金属パテやってみます。
（といっても熱とか心配ですが）
とりあえずせっけんとガムテープで
応急処置しておいて、道具が揃ったら
金属パテやってみます。
（といっても熱とか心配ですが）
00年式CBR600Fですが、80km/h以上のﾌﾞﾚｰｷでﾊﾝﾄﾞﾙがﾌﾞﾙﾌﾞﾙ震えます
原因は、何が考えられるか教えていただけますでしょうか？
今年に入ってからﾌｫｰｸｽﾌﾟﾘﾝｸﾞをHRCのｼﾝｸﾞﾙﾚｰﾄに交換
数ヶ月後ﾀｲﾔをﾊﾟｲﾛｯﾄﾊﾟﾜｰ2ctに交換
一週間後筑波ｻｰｷｯﾄの走行会に参加(転倒無し)
症状に気が付いたのは、走行会の帰りの高速です
かなり震えてびっくりしたので、それまでは症状が出てなかったと思いますが、自分が鈍くて気付かなかった可能性は否定できません
ﾌﾞﾚｰｷ以外は真っ直ぐ走りますし、200km/h近い速度でも安定してます
原因は、何が考えられるか教えていただけますでしょうか？
今年に入ってからﾌｫｰｸｽﾌﾟﾘﾝｸﾞをHRCのｼﾝｸﾞﾙﾚｰﾄに交換
数ヶ月後ﾀｲﾔをﾊﾟｲﾛｯﾄﾊﾟﾜｰ2ctに交換
一週間後筑波ｻｰｷｯﾄの走行会に参加(転倒無し)
症状に気が付いたのは、走行会の帰りの高速です
かなり震えてびっくりしたので、それまでは症状が出てなかったと思いますが、自分が鈍くて気付かなかった可能性は否定できません
ﾌﾞﾚｰｷ以外は真っ直ぐ走りますし、200km/h近い速度でも安定してます
>>704
ローターの歪みや磨耗
ローターの歪みや磨耗
ホイールバランス。
707 ：７７４ＲＲ：2008/07/09(水) 11:36:48 ID:FNQpaXqg
わからないなら修理に出せ
>>707
それいっちゃおしまいY(>_<、)Y
それいっちゃおしまいY(>_<、)Y
テンションロッドブッシュのヘタリ
それ四輪やん>テンションロッドブッシュ
２ストで横割りのクランクケースのエンジンが液体ガスケット硬くて割れてくれないんだけど、
ガスケット溶かす様にバーナーで炙った方がいいのでしょうか？
ガスケット溶かす様にバーナーで炙った方がいいのでしょうか？
サービスマニュアルにはなんと記載されてる？
>>712
液体ガスケットは炙っても柔らかくはならんだろ
液体ガスケットは炙っても柔らかくはならんだろ
>713
縦割りケース用のプーラーだったらあるんだけど、これ使った場合どこに
カマすのか悩んでいます。
>714
>サービスマニュアルにはなんと記載されてる？
ボルト外した写真の次は何も無かったが如く外れた写真のみ掲載
ttp://img.wazamono.jp/futaba/futaba.php?res=38943
縦割りケース用のプーラーだったらあるんだけど、これ使った場合どこに
カマすのか悩んでいます。
>714
>サービスマニュアルにはなんと記載されてる？
ボルト外した写真の次は何も無かったが如く外れた写真のみ掲載
ttp://img.wazamono.jp/futaba/futaba.php?res=38943
717 ：７７４ＲＲ：2008/07/09(水) 20:00:16 ID:tcUGbaOj
コジるポイントか
叩いて可なポイントがあるはず
液ガスやネジロックも暖めればいくらか柔らかくなります
アルミのケースは歪みが怖いからあんまし温度上げられないけどナ
質問者のはダウエルピンが錆びて食い付いてると思われ
ケース分割する為の強化されたポイント探してみ
叩いて可なポイントがあるはず
液ガスやネジロックも暖めればいくらか柔らかくなります
アルミのケースは歪みが怖いからあんまし温度上げられないけどナ
質問者のはダウエルピンが錆びて食い付いてると思われ
ケース分割する為の強化されたポイント探してみ
88NSRの未開封ケースだけど、プラハンでコンコンしたら外れたぜ
>>704です
皆さんﾚｽありがとうございます
>>709
走行会でいつもと違うところなんて、雨が降っていた事しか思い付きません
ﾊﾞｲｸ屋に乗ってみてもらいましたが、原因わからず
ﾛｰﾀｰの歪みなら、ﾊﾞｲｸ屋が見抜きそうですが
ﾀｲﾔも、見た目では偏摩耗してるようには見えません
一度予備のﾛｰﾀｰに交換してみます
古ﾀｲﾔに一度交換できないかﾀｲﾔ屋さんに相談してみます
皆さんﾚｽありがとうございます
>>709
走行会でいつもと違うところなんて、雨が降っていた事しか思い付きません
ﾊﾞｲｸ屋に乗ってみてもらいましたが、原因わからず
ﾛｰﾀｰの歪みなら、ﾊﾞｲｸ屋が見抜きそうですが
ﾀｲﾔも、見た目では偏摩耗してるようには見えません
一度予備のﾛｰﾀｰに交換してみます
古ﾀｲﾔに一度交換できないかﾀｲﾔ屋さんに相談してみます
みなさんアドバイスありがとうございました。
ノックピンの錆び付きあたりも併発してるっぽいので、ピン穴にＣＲＣ攻撃した後に
ボルト突っ込んで叩いてみる事にします。
ノックピンの錆び付きあたりも併発してるっぽいので、ピン穴にＣＲＣ攻撃した後に
ボルト突っ込んで叩いてみる事にします。
>720
フォークの突き出しの長さが左右で微妙に違うとかは？
フォークの突き出しの長さが左右で微妙に違うとかは？
>>722
0.1mm単位の誤差を除いて、それは無いです
0.1mm単位の誤差を除いて、それは無いです
ディスクローターだろうね ハンドルが震えるというより
ブレーキレバーが戻されるような感じじゃない？
ABSが効いてるみたいな感じ
ブレーキレバーが戻されるような感じじゃない？
ABSが効いてるみたいな感じ
みんなディスクローターと言ってるから
俺はディスクパッドの編摩耗と言ってみる
俺はディスクパッドの編摩耗と言ってみる
>>726
いや、なったことがないから知らないｗ
でもパッドの成形精度(？)がわるくて収まりが悪くブレーキをかけるたびに
「かこかこかこここここっ」ってパッドが踊る割と大きな異音がしたことがある。
バイク屋に言っても原因不明、ホイールベアリングじゃないかとか言われたしｗ
んで、それが高速で起きてたら多少はぶれが出ることもあるかなと…
いや、なったことがないから知らないｗ
でもパッドの成形精度(？)がわるくて収まりが悪くブレーキをかけるたびに
「かこかこかこここここっ」ってパッドが踊る割と大きな異音がしたことがある。
バイク屋に言っても原因不明、ホイールベアリングじゃないかとか言われたしｗ
んで、それが高速で起きてたら多少はぶれが出ることもあるかなと…
>>726
フロントじゃなくてリヤが原因なんてのもよくあるパターンじゃない？
フロントじゃなくてリヤが原因なんてのもよくあるパターンじゃない？
>>720
バイク屋は、原因が解らなくても、異常があることは確認したの？
バイク屋は、原因が解らなくても、異常があることは確認したの？
ふむ。
んと、整備経歴を挙げて欲しい。
ブレーキと使うとブルブル来るのならディスク歪み、ディスクパッドの片当たり
マスター＆キャリパの不具合を疑うな＜俺なら
んで、↑に不具合が無けりゃステムベアリングと締め付けを調べる。
それも問題なけりゃホイルベアリング、リヤサス周りとフォークの不具合＜200km/hで問題ないのでここら辺の不具合は無さそう
んと、整備経歴を挙げて欲しい。
ブレーキと使うとブルブル来るのならディスク歪み、ディスクパッドの片当たり
マスター＆キャリパの不具合を疑うな＜俺なら
んで、↑に不具合が無けりゃステムベアリングと締め付けを調べる。
それも問題なけりゃホイルベアリング、リヤサス周りとフォークの不具合＜200km/hで問題ないのでここら辺の不具合は無さそう
>>727
数日前にﾊﾟｯﾄﾞ外した時には、偏摩耗してるようには見えませんでした
>>728
ﾘｱが原因なら、何が考えられますか？
ﾘｱｻｽはｵｰﾘﾝｽﾞで、今年の春にOHしたばかりです
ﾀｲﾔとﾎｲｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞは、ﾌﾛﾝﾄと同時に交換しました
ﾁｪｰﾝとｽﾌﾟﾛｹも、今年交換しました
>>729
はい、確認しました
ｾｯﾃｨﾝｸﾞを変えて乗ったりもしてましたが、症状変わらずです
すみません、書き忘れていましたが、軽いﾌﾞﾚｰｷで震えます
強く握ると震えません
ﾌﾛﾝﾄﾌｫｰｸが沈むと震えなくなるのか、ﾀｲﾔが潰れると震えなくなるのか
それとも、全く別の理由なんでしょうか…？
数日前にﾊﾟｯﾄﾞ外した時には、偏摩耗してるようには見えませんでした
>>728
ﾘｱが原因なら、何が考えられますか？
ﾘｱｻｽはｵｰﾘﾝｽﾞで、今年の春にOHしたばかりです
ﾀｲﾔとﾎｲｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞは、ﾌﾛﾝﾄと同時に交換しました
ﾁｪｰﾝとｽﾌﾟﾛｹも、今年交換しました
>>729
はい、確認しました
ｾｯﾃｨﾝｸﾞを変えて乗ったりもしてましたが、症状変わらずです
すみません、書き忘れていましたが、軽いﾌﾞﾚｰｷで震えます
強く握ると震えません
ﾌﾛﾝﾄﾌｫｰｸが沈むと震えなくなるのか、ﾀｲﾔが潰れると震えなくなるのか
それとも、全く別の理由なんでしょうか…？
スプリング変えたってんだから、フォークの組み付けに難があるんじゃね？
ちゃんと平行出てる？ フォークをきちんと組むのは難しいぞ！
ちゃんと平行出てる？ フォークをきちんと組むのは難しいぞ！
何にでも原因がかならずある。
一番最後に人為的に加えた変更に原因を求めてみるのが、解決への近道だと思う。
一番最後に人為的に加えた変更に原因を求めてみるのが、解決への近道だと思う。
フロントフォーク オーバーホール用
供回り防止特殊工具代用品を探してます。
20mmの長（高）ナットがあれば最高なんですが。
このような物が作りたいです。
http://www.ninja.cc/seibi/gallery.cgi?mode=view&no=8
http://www.ninja.cc/seibi/gallery.cgi?mode=view&no=9
http://shin.the-ninja.jp/bike/maintenance/20051210/051202_2001~001.jpg
KTC20mm 六角ソケットにあう平径20mm のナットなど知らないでしょうか？
ネジ屋を検索しましたが20mmが無いのです。
ネジ屋を検索してもまったくヒットしません。
インパクトを買えば良いのかもしれませんが高価です。
フォークキャップを締めたままだと供回りしないという書き込みも見たことがあります。
何か平径20mmの代用品はないでしょうか？
供回り防止特殊工具代用品を探してます。
20mmの長（高）ナットがあれば最高なんですが。
このような物が作りたいです。
http://www.ninja.cc/seibi/gallery.cgi?mode=view&no=8
http://www.ninja.cc/seibi/gallery.cgi?mode=view&no=9
http://shin.the-ninja.jp/bike/maintenance/20051210/051202_2001~001.jpg
KTC20mm 六角ソケットにあう平径20mm のナットなど知らないでしょうか？
ネジ屋を検索しましたが20mmが無いのです。
ネジ屋を検索してもまったくヒットしません。
インパクトを買えば良いのかもしれませんが高価です。
フォークキャップを締めたままだと供回りしないという書き込みも見たことがあります。
何か平径20mmの代用品はないでしょうか？
736 ：７７４ＲＲ：2008/07/10(木) 06:47:10 ID:zzmf31xx
>734
ダンパーユニットの取り外し？
インナーチューブを引っ張りながらボルト回せば外れる（場合もある）
この前全バラしたときは、フォークキャップに細い丈夫な紐をリング状にかけ、
フォーク逆さまにして紐に足かけてアウターを上に引っ張りながら緩めた。
組み付けも同様にして規定トルクで締めれた。
バイクに搭載された状態で最初の一緩めはしといた方がいいかも。
ダンパーユニットの取り外し？
インナーチューブを引っ張りながらボルト回せば外れる（場合もある）
この前全バラしたときは、フォークキャップに細い丈夫な紐をリング状にかけ、
フォーク逆さまにして紐に足かけてアウターを上に引っ張りながら緩めた。
組み付けも同様にして規定トルクで締めれた。
バイクに搭載された状態で最初の一緩めはしといた方がいいかも。
>>738
ダンパーユニットの取り外しです。
>>インナーチューブを引っ張りながらボルト回せば外れる（場合もある）
試してみます。
バイクに搭載された状態で最初の一緩めは効果的かも、他でも書いてありました。
フロントスタンドで浮かせながら引っ張っりはできそうです。
>>740
加工するしかないんですかね、大きなトルクなので怖いですが19mm
長ナットは200円くらいなので買ってみようかとは思います。
ダンパーユニットの取り外しです。
>>インナーチューブを引っ張りながらボルト回せば外れる（場合もある）
試してみます。
バイクに搭載された状態で最初の一緩めは効果的かも、他でも書いてありました。
フロントスタンドで浮かせながら引っ張っりはできそうです。
>>740
加工するしかないんですかね、大きなトルクなので怖いですが19mm
長ナットは200円くらいなので買ってみようかとは思います。
>>704
高速走行で高熱にさらされて熱変形したブレーキローターが冷える際に
一部が元通りに戻らず、変形したままの状態になってしまうことがあり
キャリパー取付けの各所締め付け剛性不足やローターの偏磨耗でも似たような
現象が発生することがある
小さな削りキズなどでも振動は発生する
だそうです。
私はローターのディスクロック外し忘れでなってしまいましたが
ダイヤルゲージで0.5mmくらいの振れ幅だったと思います。
放置してたら何故か治りました。
高速走行で高熱にさらされて熱変形したブレーキローターが冷える際に
一部が元通りに戻らず、変形したままの状態になってしまうことがあり
キャリパー取付けの各所締め付け剛性不足やローターの偏磨耗でも似たような
現象が発生することがある
小さな削りキズなどでも振動は発生する
だそうです。
私はローターのディスクロック外し忘れでなってしまいましたが
ダイヤルゲージで0.5mmくらいの振れ幅だったと思います。
放置してたら何故か治りました。
すみません、結果報告だけでお礼を忘れてました
皆さん、ありがとうございました
皆さん、ありがとうございました
748 ：７７４ＲＲ：2008/07/10(木) 18:49:58 ID:fwarDae4
サーキットだって、本気か流しかによってちがうけど
公道とはどう考えても違うだろ
公道とはどう考えても違うだろ
だからローターだと最初に・・・
まぁ良かったね
まぁ良かったね
750 ：７７４ＲＲ：2008/07/11(金) 01:11:37 ID:+qOhS2z5
質問を2つさせてください、90年式 GSX-R1100中古ですが、
①Fﾌﾞﾚｰｷﾃﾞｨｽｸ左の外周部(ﾌﾞﾚｰｷ接触部)と内側(ﾎｲｰﾙ取付部)が
わずかですががたついています、修復は可能なのでしょうか？
②油圧ｸｯﾗｯﾁのﾎｰｽの長さは、何cmなのでしょうか？
わかる方が降りましたらお願いいたします。
①Fﾌﾞﾚｰｷﾃﾞｨｽｸ左の外周部(ﾌﾞﾚｰｷ接触部)と内側(ﾎｲｰﾙ取付部)が
わずかですががたついています、修復は可能なのでしょうか？
②油圧ｸｯﾗｯﾁのﾎｰｽの長さは、何cmなのでしょうか？
わかる方が降りましたらお願いいたします。
751 ：７７４ＲＲ：2008/07/11(金) 01:18:25 ID:JZVeNZOr
ヘッド組み立て時の初期カジリ防止は何がおすすめですか？モリブデンとオイル混ぜは古いようですね。ステムシールのゴムも心配ですし。
シリンダーにはエンジンオイルのみでいいのですか？
シリンダーにはエンジンオイルのみでいいのですか？
>>751
ワコーズ 組み付けペースト
ワコーズ 組み付けペースト
オイル塗っとけばいいだろ＞初期かじり防止なら
友人Aはzoil
友人BはEPL
友人Aはzoil
友人BはEPL
熱対策でエキパイにバンテージを巻きましたが
細かい繊維屑のようなものが服に着きます。ちくちくします。
この後の処理はどうしたらいいですか？
細かい繊維屑のようなものが服に着きます。ちくちくします。
この後の処理はどうしたらいいですか？
>>755
その変な巻いた奴を剥がす
その変な巻いた奴を剥がす
757 ：７７４ＲＲ：2008/07/11(金) 12:11:45 ID:CK0nUfek
>>755
俺の近くを走らない
俺の近くを走らない
そもそもマフラーバンテージって効果あるの？
排気熱を高く保つ事で排気の流速を上げるのが効用だと思うんだけど、
レーサーでも巻いてる車両もあれば巻いてないのもあるよね？
（アメリカンの火傷防止用はまた別として）
排気熱を高く保つ事で排気の流速を上げるのが効用だと思うんだけど、
レーサーでも巻いてる車両もあれば巻いてないのもあるよね？
（アメリカンの火傷防止用はまた別として）
>>758
火傷防止用として巻きました。
アメリカン乗りの巻き方を参考にしてみました。
効果は触れただけで火傷しそうなほど熱くはならなくなりました。
それでも握ったりは出来ないほど熱いのですが、アルミテープを巻いて
大丈夫ですか？
それとバイクは空冷なので廃熱が悪さしないか心配です
エキパイの約70%ぐらいバンテージを巻いてます
なんだか低速トルクが厚くなって乗りやすくなった気がします。
不思議ですね
火傷防止用として巻きました。
アメリカン乗りの巻き方を参考にしてみました。
効果は触れただけで火傷しそうなほど熱くはならなくなりました。
それでも握ったりは出来ないほど熱いのですが、アルミテープを巻いて
大丈夫ですか？
それとバイクは空冷なので廃熱が悪さしないか心配です
エキパイの約70%ぐらいバンテージを巻いてます
なんだか低速トルクが厚くなって乗りやすくなった気がします。
不思議ですね
>753
俺はお前の友人Ａじゃないけどゾイルだな。でも>752のワコーズもオススメだ。
俺はお前の友人Ａじゃないけどゾイルだな。でも>752のワコーズもオススメだ。
エキパイに汚いのを巻いてる奴は中国にでも逝け
石綿付き金網使った世代か
ヘッドカバーガスケットの交換を予定してるんですが
使いやすい液体ガスケットを教えてくださいです
使いやすい液体ガスケットを教えてくださいです
「塗りやすい」のと「剥がしやすい」のとどういう意味で使いやすいだよ
それくらいわからないなら自分でやるなといいたいが。
それくらいわからないなら自分でやるなといいたいが。
塗りやすいのがいいです
Permatex #40621 とかどうなんでしょうか
信越のRTVは持ってたのですが、使おうと思ったら硬化してました
信越のRTVは持ってたのですが、使おうと思ったら硬化してました
塗りやすいのと剥しやすいのが相反する性質とは知りませんでした すいません
予定というか、今現在、クランクケースまで全部バラけてる状態です
各部品をWPC加工に出してて今日から組付け予定です
レースに間に合わないのでPermatexの#40363を買いに行ってきます
良い液ガス知ってたら教えてください
予定というか、今現在、クランクケースまで全部バラけてる状態です
各部品をWPC加工に出してて今日から組付け予定です
レースに間に合わないのでPermatexの#40363を買いに行ってきます
良い液ガス知ってたら教えてください
最近はアスベスト無しの物しか売ってないはず（売っちゃだめ）。
昔から在庫で置いてあったら出ちゃうかもしれんが。
ベルト状のはバイク用じゃないけどガラス繊維ばっかしの代替品があった。
どっちにしてもチクチクはする（ｗ
昔から在庫で置いてあったら出ちゃうかもしれんが。
ベルト状のはバイク用じゃないけどガラス繊維ばっかしの代替品があった。
どっちにしてもチクチクはする（ｗ
>>771 塗りやすさと剥がしやすさに関係は無いと思う、俺は感じたこと無い
#40363はヘッドカバーガスケットに最適、正解だと思うよ
シリンダーなんかは#40613を好んで使ってる
WPC加工うらやましいよ
#40363はヘッドカバーガスケットに最適、正解だと思うよ
シリンダーなんかは#40613を好んで使ってる
WPC加工うらやましいよ
2stはパワーバンドを500rpmくらい、上に移動させる為。
4stは知らん
4stは知らん
リロード忘れてたすまん･･･
ケミカル入りペットボトルを口にする。
タバコの灰入り缶コーヒーを飲む
何度やってしまったことか。
タバコの灰入り缶コーヒーを飲む
何度やってしまったことか。
あるあるｗｗｗ
こうですか？わかりません
こうですか？わかりません
778 ：７７４ＲＲ：2008/07/12(土) 01:05:51 ID:sgXDisRi
おまいら質問です。
燃料ホースを交換しようと思っているのですが、純正が高いのでデイトナの2層ホースを使おうと思っています。
純正がくせ付けしてあるんですが、自分でくせ付けとか出来るのでしょうか？
お湯に入れて曲げればおｋでしょうか？
燃料ホースを交換しようと思っているのですが、純正が高いのでデイトナの2層ホースを使おうと思っています。
純正がくせ付けしてあるんですが、自分でくせ付けとか出来るのでしょうか？
お湯に入れて曲げればおｋでしょうか？
>>778
曲げた所が潰れてなければ癖付けしなくておｋ。
潰れるなら純正にした方がいい。
100度程度では曲がらんし、それ以上あぶるって事は劣化してそっから漏れる可能性が高くなる。
で、余計に金がかかると。
曲げた所が潰れてなければ癖付けしなくておｋ。
潰れるなら純正にした方がいい。
100度程度では曲がらんし、それ以上あぶるって事は劣化してそっから漏れる可能性が高くなる。
で、余計に金がかかると。
ちょっとタイヤについて質問させてください。
先日、ある量販店で、前後タイヤの交換をしたのですが、その交換をした
直後から、走り出すと足回りがガタガタなるような感覚を感じるようになり
ました。なにか、タイヤが波打つような感じ。
ベアリングなどはガタツキとか全く無いのですが…タイヤを良く見てみると、
タイヤとリムの間の、継ぎ目にある線が一定出ない事に気づいたのですが…。
コレを直すには、自分で考えた方法は、
一度空気抜いて、ビードを落としてから少し空気を入れて、タイヤとリム
をみながらタイヤ叩いて直すと言う感じですが、いいでしょうか？
（バイクは本田のCD１２５T、タイヤは、BSのBT３９SSにチューブを入れてます。）
先日、ある量販店で、前後タイヤの交換をしたのですが、その交換をした
直後から、走り出すと足回りがガタガタなるような感覚を感じるようになり
ました。なにか、タイヤが波打つような感じ。
ベアリングなどはガタツキとか全く無いのですが…タイヤを良く見てみると、
タイヤとリムの間の、継ぎ目にある線が一定出ない事に気づいたのですが…。
コレを直すには、自分で考えた方法は、
一度空気抜いて、ビードを落としてから少し空気を入れて、タイヤとリム
をみながらタイヤ叩いて直すと言う感じですが、いいでしょうか？
（バイクは本田のCD１２５T、タイヤは、BSのBT３９SSにチューブを入れてます。）
交換した店で言ったほうがいいんじゃね？
つーか、ビード上がってないタイヤ交換って。
単なる作業ミスなんだから、ぐたぐた言わずショップへＧＯ
単なる作業ミスなんだから、ぐたぐた言わずショップへＧＯ
クレームで直させるのが楽ではあるが、あえて自分で直したい、そんな気持ちかもしれないので書いた。
ビードは上がらないときはホントに上がらないから往生するよな。
コンプレッサーがあるんなら別だけど。
一度車体から外すかスタンドかけて、タイヤを浮かさないと、
均等にビードが上がらないこともある。（5kg/cm2くらい入れてもダメなことも）
コンプレッサーがあるんなら別だけど。
一度車体から外すかスタンドかけて、タイヤを浮かさないと、
均等にビードが上がらないこともある。（5kg/cm2くらい入れてもダメなことも）
ビードワックス買うまでは、固形石鹸をナイフで削って、その粉を水で練って使ってたな・・・
24時間営業のセルフのガソリンスタンドは
私のガレージです。
スタンドの空気入れより自転車ポンプの方が楽に上がると思います。
私のガレージです。
スタンドの空気入れより自転車ポンプの方が楽に上がると思います。
ＧＳの隅で自分で手洗い洗車してるのをたまに見掛けるけど、あれは無料なの？
水と場所は勝手にＧＳのを頂戴してるのかい？いいのかい？
水と場所は勝手にＧＳのを頂戴してるのかい？いいのかい？
>>781です。
>>784
>>785
>>789
そうなんですか…上がってないって事は、正しく付いてないって事ですよね…
とりあえず、明日やってみます。
>>786
ありがとうございます。乗ってる車両が車両なので、出来る事は自分でやる
というか、そういう事判ってないと、いつか往生してしまうかもなので…。
>>784
>>785
>>789
そうなんですか…上がってないって事は、正しく付いてないって事ですよね…
とりあえず、明日やってみます。
>>786
ありがとうございます。乗ってる車両が車両なので、出来る事は自分でやる
というか、そういう事判ってないと、いつか往生してしまうかもなので…。
最近はスプレータイプのタイヤワックスで上げてる
錆が出辛い代わりに(うちのは鉄リムなんで・・・)ちょっと上がりづらいかなぁ・・・
錆が出辛い代わりに(うちのは鉄リムなんで・・・)ちょっと上がりづらいかなぁ・・・
>>795
チューブ車は、チューブレスと違ってパンクの修理が一苦労だから、できれば自分でやりくり出きるほうがいい。
オフロード専門店とかが近所にあれば、覗いてみたり、店員さんに聞いてみたりするといい。
タイヤ屋は商売上、ノウハウは教えたがらないもんだが、オフ車屋なんかは気さくな人多い。
気さくな人多い←主観。突っ込みレスしないで。スレのムダ遣いだから。
チューブ車は、チューブレスと違ってパンクの修理が一苦労だから、できれば自分でやりくり出きるほうがいい。
オフロード専門店とかが近所にあれば、覗いてみたり、店員さんに聞いてみたりするといい。
タイヤ屋は商売上、ノウハウは教えたがらないもんだが、オフ車屋なんかは気さくな人多い。
気さくな人多い←主観。突っ込みレスしないで。スレのムダ遣いだから。
CBR250RRにHIDを取り付けようと思うのですが、
純正ハーネスをそのまま流用するのは危険でしょうか？
純正ハーネスをそのまま流用するのは危険でしょうか？
>>793
店の人じゃなくて？
店の人じゃなくて？
801 ：７７４ＲＲ：2008/07/13(日) 05:54:18 ID:CMBrLGfp
>>754 ありがとうございました。
以前２ストの横割りのクランクケースが割れないと書き込んだ者ですが、今日無事に割れてくれました。
シール周りとボルト穴にＣＲＣ吹いて放置したら、前回使った２ポンドハンマーですんなり
割れて拍子抜けって感じでした。
皆様ありがとうございました。
シール周りとボルト穴にＣＲＣ吹いて放置したら、前回使った２ポンドハンマーですんなり
割れて拍子抜けって感じでした。
皆様ありがとうございました。
先日立ちごけをしてからエンジンのかかりが悪くなりました プラグを全交換したのですが調子は戻らずついに全くかからなくなりました バッテリー以外他にどのような原因が考えられますでしょうか？
ガソリンが全部洩れた
皆様ありがとうございます。 情報不足ですみません。 99年式のCB750で一万キロです。 オイル交換やプラグ交換ぐらいならできるレベルです。 よろしくお願いします。
なんだこのスペース
そうですね一回バッテリー充電して駄目ならバイク屋さん呼んでみます。 お世話になりました。 あと携帯からの書き込みが初めてなので変なスペースができたかもしれません。 失礼しました
アイドリングについて質問させてください。
水温が上がってくると、エンスト起こして、吹かすとエンジンの回転が
２０００回転で引っかかる症状が出てくるのですが
考えられる原因はなんでしょうか？
よろしくお願いします。
水温が上がってくると、エンスト起こして、吹かすとエンジンの回転が
２０００回転で引っかかる症状が出てくるのですが
考えられる原因はなんでしょうか？
よろしくお願いします。
チョーク効きっぱなし？
>>813
確認しましたが、チョークは正常でした。
確認しましたが、チョークは正常でした。
>>814
それは普通に使うとエンストするってこと？
それは普通に使うとエンストするってこと？
>吹かすとエンジンの回転が２０００回転で引っかかる
これが全然イメージできん。
具体的にどうなってる？
これが全然イメージできん。
具体的にどうなってる？
>>816
はい。チョーク引くと普通にエンストします。
>>817
すいません。説明不足でした。
エンジンの回転を上げる時は、正常に上がります。
水温が上がってくると、下がりで２０００回転で引っかかり、正常なアイドリングに
戻らない現象が出ます。
はい。チョーク引くと普通にエンストします。
>>817
すいません。説明不足でした。
エンジンの回転を上げる時は、正常に上がります。
水温が上がってくると、下がりで２０００回転で引っかかり、正常なアイドリングに
戻らない現象が出ます。
粘度の高いオイルやオイル添加剤いれたりしてないよな？
ZXRにモーターUPいれたらそんな症状になった、というのは聞いたことがあるぞ。
ZXRにモーターUPいれたらそんな症状になった、というのは聞いたことがあるぞ。
ぱーこれ
>>823
パイロットジェットとかを適正な回転で締めこまないとそうなったりするよ。
パイロットジェットとかを適正な回転で締めこまないとそうなったりするよ。
>>823
キャブOHした際に清掃は適切に出来たか
部品の磨耗や、スプリング、Ｏリングのヘタリに気がついたか
組み立てと調整は適切に出来ているか
ということじゃないかな
給排気系に手を加えていないのならば、なにか特別なことをやらなくてはならないのではなくて、当たり前のことをきちんとできたかどうかだと思う
キャブOHした際に清掃は適切に出来たか
部品の磨耗や、スプリング、Ｏリングのヘタリに気がついたか
組み立てと調整は適切に出来ているか
ということじゃないかな
給排気系に手を加えていないのならば、なにか特別なことをやらなくてはならないのではなくて、当たり前のことをきちんとできたかどうかだと思う
回転落ちの引っ掛かりは
二次エアかスロットルバタフライ（ｱｲﾄﾞﾙｱｼﾞｬｽﾄ）の開け過ぎぽい
最近ｱｲﾄﾞﾙ回転が低下してｱｲﾄﾞﾙｱｼﾞｬｽﾀのネジをグイグイ締めてないか？
キャブOHした時にスロー系を何かやらかして不調なのを
ｱｲﾄﾞﾙｱｼﾞｬｽﾀのネジをグイグイ締めて誤魔化してないか？
二次エアかスロットルバタフライ（ｱｲﾄﾞﾙｱｼﾞｬｽﾄ）の開け過ぎぽい
最近ｱｲﾄﾞﾙ回転が低下してｱｲﾄﾞﾙｱｼﾞｬｽﾀのネジをグイグイ締めてないか？
キャブOHした時にスロー系を何かやらかして不調なのを
ｱｲﾄﾞﾙｱｼﾞｬｽﾀのネジをグイグイ締めて誤魔化してないか？
単純にパイロットスクリュの戻し量がめちゃくちゃ
なんじゃないの？
なんじゃないの？
ついでに言うと濃い時より薄い時に回転落ちが悪くなる
だから
スロー時やアイドリング付近でエア量が過大になる二次エアとか
スロットルバタフライの開けすぎ（全閉時の）とか
などの可能性が高い
だから
スロー時やアイドリング付近でエア量が過大になる二次エアとか
スロットルバタフライの開けすぎ（全閉時の）とか
などの可能性が高い
830 ：７７４ＲＲ：2008/07/14(月) 01:31:09 ID:1cmP2ojv
質問です。
エンジン腰上の組み立てで、モリブデンとオイル混ぜたペーストをカムなんかに塗る場合の割合はどのくらいがベストでしょう？
ヘッドナットなんかのカジリ防止と内部初期カジリ防止の用途ですが、バーツ屋見てたら二硫化モリブデンしか見当たりませんでしたがこれでいいのですか？
エンジン腰上の組み立てで、モリブデンとオイル混ぜたペーストをカムなんかに塗る場合の割合はどのくらいがベストでしょう？
ヘッドナットなんかのカジリ防止と内部初期カジリ防止の用途ですが、バーツ屋見てたら二硫化モリブデンしか見当たりませんでしたがこれでいいのですか？
そう、二硫化モリブデンをエンジンオイルで溶いたものを塗布すんの
俺はWako'sの組付けペースト使ってるけどな
俺はWako'sの組付けペースト使ってるけどな
832 ：７７４ＲＲ：2008/07/14(月) 02:59:12 ID:1cmP2ojv
>>831
ありがとうございます。それも見ましたが高いし分量が多すぎて…よく組み立てされてる方なんですね。また質問です。
ワコーズのペーストは有機モリブデンとやらが入ってるんですよね、何が違ってきますか？
ヘッドナットなんかはそのままモリブデングリスを塗ればいいですか？
カムキャップの締め付けトルク安定の為にオイルをボルト穴にたらすのは普通のエンジンオイルのみで正しいですか？
ありがとうございます。それも見ましたが高いし分量が多すぎて…よく組み立てされてる方なんですね。また質問です。
ワコーズのペーストは有機モリブデンとやらが入ってるんですよね、何が違ってきますか？
ヘッドナットなんかはそのままモリブデングリスを塗ればいいですか？
カムキャップの締め付けトルク安定の為にオイルをボルト穴にたらすのは普通のエンジンオイルのみで正しいですか？
833 ：７７４ＲＲ：2008/07/14(月) 03:15:20 ID:p7MOR5ET
ジャイロUPのウインカーがまったく反応しなくなりましたよ。
リレーを変えても変化なしです。
雨で配線やられたのでしょうか。 ヘッドライトブレーキランプは正常です。
ウインカーだけかちっとも反応しません。
バッテリーは多分10年もの。
リレーを変えても変化なしです。
雨で配線やられたのでしょうか。 ヘッドライトブレーキランプは正常です。
ウインカーだけかちっとも反応しません。
バッテリーは多分10年もの。
俺、モリブデンの種類については詳しくないよｗｗｗ
知ってる範囲だと、有機モリブデンは黒くないって事かな
別にそんな拘んなくて大丈夫だよ
エンジンかけて油圧がかかればすぐ流れちゃうから
ヘッドのナットはオイル塗れって書いてあるっけ？
指定が無ければドライ状態でトルク管理したほうがいいよ、オーバｰトルクになる
カムホルダのボルトはオイル塗布指定されてる場合がほとんどだと思う
普通のエンジンオイルでいい、トルクレンチは正しい使い方で締めてね
何も書かれてないボルトはドライが基本で、油脂塗布が指定されてる場合は
指定されてる油脂を塗布してトルク管理しないと、規定の締め付けトルクが
得られないから気をつけてね
さて寝よう おやすも
知ってる範囲だと、有機モリブデンは黒くないって事かな
別にそんな拘んなくて大丈夫だよ
エンジンかけて油圧がかかればすぐ流れちゃうから
ヘッドのナットはオイル塗れって書いてあるっけ？
指定が無ければドライ状態でトルク管理したほうがいいよ、オーバｰトルクになる
カムホルダのボルトはオイル塗布指定されてる場合がほとんどだと思う
普通のエンジンオイルでいい、トルクレンチは正しい使い方で締めてね
何も書かれてないボルトはドライが基本で、油脂塗布が指定されてる場合は
指定されてる油脂を塗布してトルク管理しないと、規定の締め付けトルクが
得られないから気をつけてね
さて寝よう おやすも
836 ：７７４ＲＲ：2008/07/14(月) 03:29:37 ID:1cmP2ojv
有機ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝは油溶性
二硫化ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝは固体（粉末）
組付け時に少量使う程度ならどっちでも構わんよ
予算があるならワコーズのASP 組付けペーストがオススメ
カムキャップﾎﾞﾙﾄの締め付けも同じくマニュアル指定に従う
オイルを使用する場合は
雌ネジ側は行き止まり穴になってる事が多いので
液体が多量に溜まってるとホルダーが浮いてるのに指定トルクに達するか
破壊に至るので入れ過ぎに注意
微量を塗布でオケ
二硫化ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝは固体（粉末）
組付け時に少量使う程度ならどっちでも構わんよ
予算があるならワコーズのASP 組付けペーストがオススメ
カムキャップﾎﾞﾙﾄの締め付けも同じくマニュアル指定に従う
オイルを使用する場合は
雌ネジ側は行き止まり穴になってる事が多いので
液体が多量に溜まってるとホルダーが浮いてるのに指定トルクに達するか
破壊に至るので入れ過ぎに注意
微量を塗布でオケ
>>833
ブレーキランプが生きてるなら
直流系の回路は生きてると思われ
ウインカーのスイッチをｵﾝｵﾌかちかちさせながら
ウインカーリレーを素手で触ってみれ
ICリレーじゃないハズだから
カチカチと微振動があればリレーまで電気来てるしリレーも生きてる可能性大
この場合はリレーとウインカーまでの配線（コネクタ）、すべての電球切れ、アース不良の三点
微振動が無いなら電気が来てない（ヒューズ、スイッチ部の断線など）か
リレーが二つともダメ
ウインカーリレーの入力側に直接ﾊﾞｯﾃﾘｰ繋いで
の出力側端子に12Vが出るか点検
ブレーキランプが生きてるなら
直流系の回路は生きてると思われ
ウインカーのスイッチをｵﾝｵﾌかちかちさせながら
ウインカーリレーを素手で触ってみれ
ICリレーじゃないハズだから
カチカチと微振動があればリレーまで電気来てるしリレーも生きてる可能性大
この場合はリレーとウインカーまでの配線（コネクタ）、すべての電球切れ、アース不良の三点
微振動が無いなら電気が来てない（ヒューズ、スイッチ部の断線など）か
リレーが二つともダメ
ウインカーリレーの入力側に直接ﾊﾞｯﾃﾘｰ繋いで
の出力側端子に12Vが出るか点検
839 ：７７４ＲＲ：2008/07/14(月) 09:34:05 ID:C48KVPuf
この度ブレーキパット交換に伴い
キャリパーピストンの揉みだしをやろうと考えています。
車種は現行型('04)CB750(12000km)です。
質問したいのはグリスです。
ピストン、スライドピン共にシリコングリスでいいんでしょうか？
あとお薦めのグリス等ありましたら教えて下さい。
よろしくお願いします
キャリパーピストンの揉みだしをやろうと考えています。
車種は現行型('04)CB750(12000km)です。
質問したいのはグリスです。
ピストン、スライドピン共にシリコングリスでいいんでしょうか？
あとお薦めのグリス等ありましたら教えて下さい。
よろしくお願いします
>>839 OKだよん
ピストンを真鍮ブラシや歯ブラシで磨くと思うけど
キャリパーピストンツールあるとピストンくるくる回せて便利だお
俺は持って無いからピストン外しちゃってるけどなｗｗｗ
6ポッド2個の合計12個ｗｗｗ；ｖ；
ピストンを真鍮ブラシや歯ブラシで磨くと思うけど
キャリパーピストンツールあるとピストンくるくる回せて便利だお
俺は持って無いからピストン外しちゃってるけどなｗｗｗ
6ポッド2個の合計12個ｗｗｗ；ｖ；
ブレーキのシールを頼めばもれなくグリスが付いてくるけどそれってヤマハだけかな？
ホンダは知らないがカワサキはなかった。
ホンダは知らないがカワサキはなかった。
>>842
日産も付いてくる。
日産も付いてくる。
スズキもなかったぞそんなの
ロック剤指定のネジオーダーしたら、白いの塗ってあったりはしたが
ロック剤指定のネジオーダーしたら、白いの塗ってあったりはしたが
>>842 ダストシールの種類によってオレンジのグリスがついてくる場合がある＞ﾔﾏﾊさん
梅ジャムばかりだったが、オレンジなんてあるんだ
梅ジャムって言われたら梅ジャムかも
俺の目にはオレンジに見えるｗｗｗｗｗｗ
俺の目にはオレンジに見えるｗｗｗｗｗｗ
>>847
多分別物だと思うわ
ttp://f1-777.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/rbrk5.jpg
俺の知っているのは上に乗ってる赤い小さな奴
その下のオレンジの奴は初めて見た
梅ジャムって言い方はビニールパックされた赤い練り物
ttp://www.toy-udagawa.co.jp/cheap-candy/plum/10umejyamu.jpg
これのイメージから
手作り梅ジャムとかだとオレンジ色っぽいのもあるよね
多分別物だと思うわ
ttp://f1-777.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/rbrk5.jpg
俺の知っているのは上に乗ってる赤い小さな奴
その下のオレンジの奴は初めて見た
梅ジャムって言い方はビニールパックされた赤い練り物
ttp://www.toy-udagawa.co.jp/cheap-candy/plum/10umejyamu.jpg
これのイメージから
手作り梅ジャムとかだとオレンジ色っぽいのもあるよね
超初心者の質問ですが教えて下さい。点火プラグ掃除は今何を使うのが一番良いのですか？
真ちゅう製ブラシとか、サンドブラスターとか、専用工具とか有るみたいですが。
車種は2KRです。
真ちゅう製ブラシとか、サンドブラスターとか、専用工具とか有るみたいですが。
車種は2KRです。
プラグなんぞ安いんだから交換した方が良い。
そもそもプラグは金属ブラシで磨くもんじゃない。
どうしても清掃したいならパーツクリーナー＋歯ブラシ。
そもそもプラグは金属ブラシで磨くもんじゃない。
どうしても清掃したいならパーツクリーナー＋歯ブラシ。
>>850 一番良いのは交換です、3～5,000km程度で交換してたほうがフィーリングいいっすよ
特に250ccマルチなんて走行時の回転数が高いですから、プラグさんのヘタりも速いと思いますです
1本750円程度だから、you変えちゃいなよ
どうしても掃除したいならﾌﾟﾗｸﾞ用洗浄機持ってるGSで掃除してもらえばﾏｼだと思う
真鍮ﾌﾞﾗｼとかはﾊﾞｲｸ屋さんがｵｰｸｼｮﾝに出品する時にｴﾝｼﾞﾝ掛かればｲｲﾔ状態で仕上げる時に
使う手法で、真鍮のｶｽがｴﾝｼﾞﾝ内部に入ったりする場合もあるしｵﾇﾇﾒしませんです、はい。
で調べたらCR9Eなんですね、熱価高ぇなぁ・・・。
特に250ccマルチなんて走行時の回転数が高いですから、プラグさんのヘタりも速いと思いますです
1本750円程度だから、you変えちゃいなよ
どうしても掃除したいならﾌﾟﾗｸﾞ用洗浄機持ってるGSで掃除してもらえばﾏｼだと思う
真鍮ﾌﾞﾗｼとかはﾊﾞｲｸ屋さんがｵｰｸｼｮﾝに出品する時にｴﾝｼﾞﾝ掛かればｲｲﾔ状態で仕上げる時に
使う手法で、真鍮のｶｽがｴﾝｼﾞﾝ内部に入ったりする場合もあるしｵﾇﾇﾒしませんです、はい。
で調べたらCR9Eなんですね、熱価高ぇなぁ・・・。
イリジウムすごいよ。
2スト車で1万キロ使っても全然調子落ちない。
その証拠に、1万キロで新品に交換しても違いがわかんなかったｗｗｗｗ
2スト車で1万キロ使っても全然調子落ちない。
その証拠に、1万キロで新品に交換しても違いがわかんなかったｗｗｗｗ
>>850
ガイシの焼けを見たい時などにとりあえず白くしたい時は、泡タイプのキャブクリーナーやエンジンコンディショナーで洗うのみで物理的な清掃はしない
ガイシの焼けを見たい時などにとりあえず白くしたい時は、泡タイプのキャブクリーナーやエンジンコンディショナーで洗うのみで物理的な清掃はしない
>>850
真鍮で全然問題ないよ
真鍮で全然問題ないよ
普通に真鍮ブラシでカーボン落としてたんだが…
これ良くないのか。
あと4気筒のプラグの消耗が激しいのは高回転な上、
爆発行程の裏、排気行程でも火が飛んでるからだってさ。
これ良くないのか。
あと4気筒のプラグの消耗が激しいのは高回転な上、
爆発行程の裏、排気行程でも火が飛んでるからだってさ。
皆さんありがとうございます。
お恥ずかしい話なのですが、始動の仕方が悪くかぶってしまったようなのです。
自分のせいで不調にする度に替えていたのでは話にならないので、今回は掃除する事にした次第です。
お恥ずかしい話なのですが、始動の仕方が悪くかぶってしまったようなのです。
自分のせいで不調にする度に替えていたのでは話にならないので、今回は掃除する事にした次第です。
焼けきれないカーボン詰まりは
ケミカルでやったほうが奥や磨けない隅々まで奇麗になって楽。
意味があるのか、良いのか、悪いのかは知らない。
キャブOH前で奥にカーボン堆積、高回転で7000km使用。
http://img.wazamono.jp/futaba2/src/1213184185715.jpg
15分間キャブクリ泡+パークリで吹き飛ばし、のみ。
http://img.wazamono.jp/futaba2/src/1213192998300.jpg
火花も奇麗に飛んで問題なし。
ガスコンロのカーボン落とし剤で実験してる奴がいた。
マジックリンもいた。
死にかけプラグ再生実験してる奴もいた。
ケミカルでやったほうが奥や磨けない隅々まで奇麗になって楽。
意味があるのか、良いのか、悪いのかは知らない。
キャブOH前で奥にカーボン堆積、高回転で7000km使用。
http://img.wazamono.jp/futaba2/src/1213184185715.jpg
15分間キャブクリ泡+パークリで吹き飛ばし、のみ。
http://img.wazamono.jp/futaba2/src/1213192998300.jpg
火花も奇麗に飛んで問題なし。
ガスコンロのカーボン落とし剤で実験してる奴がいた。
マジックリンもいた。
死にかけプラグ再生実験してる奴もいた。
基本的にノーマルで乗ってるがバルタイはいじってる
ｶﾑﾁｪｰﾝは伸びるしガイドは減るしで
距離乗るとどうしてもズレてくるからな
面研やガスケット厚変えても同じく
ｶﾑﾁｪｰﾝは伸びるしガイドは減るしで
距離乗るとどうしてもズレてくるからな
面研やガスケット厚変えても同じく
>>859
チャンバーにこびりついたカーボンもスッキリするなｗ
チャンバーにこびりついたカーボンもスッキリするなｗ
>>862
やりすぎると穴が開くけどなｗ
やりすぎると穴が開くけどなｗ
マジレスするのもなんだが、酸はカーボンには効かんぞ
カーボンにはアルカリな
カーボンにはアルカリな
排気バルブのカーボンには塗装剥離剤使ってる
アルカリなら水酸化ナトリウムが最強だろう。一般に手に入るのでは。
「酸」がついてるから酸性と言うことではないよ。
「酸」がついてるから酸性と言うことではないよ。
梅干しは酸っぱいけど、アルカリ性食品。
>>867
ちょｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗおまｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
食うと体内がアルカリ性になるから、アルカリ性食品なだけで、梅干はアルカリ性じゃないｙｐ！
ちょｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗおまｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
食うと体内がアルカリ性になるから、アルカリ性食品なだけで、梅干はアルカリ性じゃないｙｐ！
>>868
燃やした灰が(ry
燃やした灰が(ry
>>868
ネタがそんなに面白いか？
ネタがそんなに面白いか？
何年か前のvipあたりからﾀｲﾑｽﾘｯﾌﾟでもしてきたんじゃね
信号が赤から青で歩かり性
いちおー>>859へのレスだった。
>>690です。
フリクションプレートの向きを逆に取り付けていました。
マニュアルどおりにプレートのオイルの通り溝？をクラッチの回転方向に合わせて取り付けたところ、
2速以上にもきちんと入るようになりました。
お騒がせしました。
フリクションプレートの向きを逆に取り付けていました。
マニュアルどおりにプレートのオイルの通り溝？をクラッチの回転方向に合わせて取り付けたところ、
2速以上にもきちんと入るようになりました。
お騒がせしました。
>>877
報告＆作業、乙！
回転方向があるフリクションプレートなんてあるんだね。
過去に自分で交換作業をした車種のクラッチには回転方向なんて無かったから、知らんかった！
人の作業報告も勉強になります！
報告＆作業、乙！
回転方向があるフリクションプレートなんてあるんだね。
過去に自分で交換作業をした車種のクラッチには回転方向なんて無かったから、知らんかった！
人の作業報告も勉強になります！
バイク屋でブレーキパッド交換したんで見てたんだけど
グリスとか使わなくて
本当に交換だけなんだね
そんなもんなのかな？
ちなみに車(ボルボ)をディーラーでパッド交換した時は
新品パッドの面裏にグリスが塗ったくってあった。
裏面という事は鳴き防止かな？
グリスとか使わなくて
本当に交換だけなんだね
そんなもんなのかな？
ちなみに車(ボルボ)をディーラーでパッド交換した時は
新品パッドの面裏にグリスが塗ったくってあった。
裏面という事は鳴き防止かな？
それは、バイク屋によりけり、客によりけり、バイクによりけり
汚い改造バイクは触りたくもない
汚い改造バイクは触りたくもない
だからブレーキ周りは命に直結だからプロに任せろ
なんてのは(ry
自分でやるようになるのよ
なんてのは(ry
自分でやるようになるのよ
馬鹿な改造してるバイクは、ブレーキ以外もダメだからな。脳味噌も
キャリパー洗浄、ピストン揉み出し、パッド面取り、鳴き止めグリス、パッドピンの研磨
までやってこそのパッド交換です。
までやってこそのパッド交換です。
自分でやるなら同時にキャリパーOHくらいしろよ
やっぱグリスも塗らない様な店ダメかぁ…
レスくれた方々thx。
上の方のレスも少し読んだんだけど
よくわからんので質問
どなたか片押し2ポットキャリパーの
揉み出しからピン？の研磨、グリスはこうだみたいなのを
教えてくださいな。
次回からは自分で道具揃えてやってみるんで
他人のHPとか見てみたけどわかりやすいの見つからないし
まぁ、よろしくお願いします。
_(._.)_
レスくれた方々thx。
上の方のレスも少し読んだんだけど
よくわからんので質問
どなたか片押し2ポットキャリパーの
揉み出しからピン？の研磨、グリスはこうだみたいなのを
教えてくださいな。
次回からは自分で道具揃えてやってみるんで
他人のHPとか見てみたけどわかりやすいの見つからないし
まぁ、よろしくお願いします。
_(._.)_
こんな所で聞いてブレーキをいじるようならヤメロ
きちんとしたバイトがやってないバイク屋へ持って行け
きちんとしたバイトがやってないバイク屋へ持って行け
>>886 こんな感じでおｋ
ttp://klx250.blog97.fc2.com/blog-entry-6.html
ttp://klx250.blog97.fc2.com/blog-entry-27.html
ttp://klx250.blog97.fc2.com/blog-entry-6.html
ttp://klx250.blog97.fc2.com/blog-entry-27.html
樹脂製ピストンのもみだしってどうやるんだろ？
どこにも掴むところが無いからエアでピストンを一度取り出し、シールまで
交換したんだが、これだとＯＨしたのと手間は変わらない。
どこにも掴むところが無いからエアでピストンを一度取り出し、シールまで
交換したんだが、これだとＯＨしたのと手間は変わらない。
OHしないなら、自分でやる意味が無いだろ
>>886
定番かもしれんが一応
ttp://www.abit-tools.com/kougu_de_pages/kou_kyarip_OH.html
ここまでの道具は必要ないにしても参考にはなると思う
定番かもしれんが一応
ttp://www.abit-tools.com/kougu_de_pages/kou_kyarip_OH.html
ここまでの道具は必要ないにしても参考にはなると思う
パッドなんざガンガン減るからそのたんびにイチイチＯＨしてらんないよ。
２０００ｋｍ毎に揉み出し、１万キロで３回パッド変えてシール交換がてらＯＨって感じだ。
２０００ｋｍ毎に揉み出し、１万キロで３回パッド変えてシール交換がてらＯＨって感じだ。
ｗ
余程下手糞なアクセルワークとブレーキングなんだな
もしくはロータボロボロでパッドは耐久性０
余程下手糞なアクセルワークとブレーキングなんだな
もしくはロータボロボロでパッドは耐久性０
そりゃリッターのシングルディスクでサーキットも走るからな。
ブレンボのダブルでも普通以上のパッドなら５０００持たんだろ。
ブレンボのダブルでも普通以上のパッドなら５０００持たんだろ。
いつの間にか前提条件が質問者からかけ離れている件について
グリスはシリコンじゃなきゃダメ？
一応シールを侵さないって事で手持ちのカルシウムグリス使ってるんだけど。
街乗り程度だからそんなに耐熱性は気にしないで良さそうだしＯＫかなと。
一応シールを侵さないって事で手持ちのカルシウムグリス使ってるんだけど。
街乗り程度だからそんなに耐熱性は気にしないで良さそうだしＯＫかなと。
何に使うグリス？
キャリパー精巣の時に使うグリスです
なんか自分の狭い経験だけで言い切っちゃってる奴多いんだな
もっと歴戦の兵が集うスレかと思ってたよ
もっと歴戦の兵が集うスレかと思ってたよ
ピストンとオイルダストシールにモリブデングリスをべったり塗ったら1年1万kmで動きが渋くなってきた。
高速走って２マンキロ持ったからボクチンエライですってもうねｗ
>>897
基本的にメーカーの指定には従うべきだろな
なんかあっても嫌だしな
カルシウム石鹸基っつーことはシャーシグリスかなんかか？
あれって耐熱はせいぜい120℃くらいだったんじゃね？
シールを侵さずフルドに溶けだしたりしなければＯＫだとは思うけど、滴点低いグリスはちょっとなぁ
普段は平気でも、本当に必要な時にフルド吹いたりしない保障はないだろうし
>>901
いや、さすがに固形潤滑剤ってのはまずいだろｗｗ
キャリパーの中にスラッジ溜まってるんじゃね？
そこにモリブデングリスを使おうと思った動機を教えてクレイ
基本的にメーカーの指定には従うべきだろな
なんかあっても嫌だしな
カルシウム石鹸基っつーことはシャーシグリスかなんかか？
あれって耐熱はせいぜい120℃くらいだったんじゃね？
シールを侵さずフルドに溶けだしたりしなければＯＫだとは思うけど、滴点低いグリスはちょっとなぁ
普段は平気でも、本当に必要な時にフルド吹いたりしない保障はないだろうし
>>901
いや、さすがに固形潤滑剤ってのはまずいだろｗｗ
キャリパーの中にスラッジ溜まってるんじゃね？
そこにモリブデングリスを使おうと思った動機を教えてクレイ
ブレーキのシール組み立て用ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ入りシリコングリス
なんてのも存在してるからﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝが悪いワケじゃーない
グリスのベース油や増ちょう剤の問題だな
カルシウムグリスやホムセンで数百円の汎用ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝグリスはダメポ
水に流れ易く耐熱性も足らずスラッジに為りやすい
鉱物油ベースのグリスはブレーキシールが膨潤し過ぎてだだ漏れの怖れ有り
なんてのも存在してるからﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝが悪いワケじゃーない
グリスのベース油や増ちょう剤の問題だな
カルシウムグリスやホムセンで数百円の汎用ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝグリスはダメポ
水に流れ易く耐熱性も足らずスラッジに為りやすい
鉱物油ベースのグリスはブレーキシールが膨潤し過ぎてだだ漏れの怖れ有り
ビクスクやデコトラ？の電飾満載の配線が火を吹いたのは見た事ある
配線を捻ってビニールテープ巻いたりワンタッチ分岐で安易に結線してたのが
弛んだか溶けたかしてショート発熱、被覆のビニールが燃え上がる
トラックのは畳んだ幌に燃え移って積み荷がアセチレンボンベだった ﾃﾗﾔﾊﾞｽw
スクーターはビニールの焦げ臭い煙を吹いてたので
コンビニに誘導して水ブッ掛けとﾊﾞｯﾃﾘｰ端子外した
シロート配線がごっそり溶けて固まってた
ハーネス全交換だろうなぁ
配線を捻ってビニールテープ巻いたりワンタッチ分岐で安易に結線してたのが
弛んだか溶けたかしてショート発熱、被覆のビニールが燃え上がる
トラックのは畳んだ幌に燃え移って積み荷がアセチレンボンベだった ﾃﾗﾔﾊﾞｽw
スクーターはビニールの焦げ臭い煙を吹いてたので
コンビニに誘導して水ブッ掛けとﾊﾞｯﾃﾘｰ端子外した
シロート配線がごっそり溶けて固まってた
ハーネス全交換だろうなぁ
>903-904
ありがと。向いてないですか。
今回はしょうがないので来月ハブベアリング交換するついでに組み直します。
大黒堂の試供品チューブサイズの数百円のシリコングリスがあればなあ。
めったに使わないしそんなに沢山要らないよな…
モリブデングリスのパケ表記にベアリング等にと書いてあるのは何故？使えるの？
ハブベアリングにはグリスもりもり詰めてOK？
ありがと。向いてないですか。
今回はしょうがないので来月ハブベアリング交換するついでに組み直します。
大黒堂の試供品チューブサイズの数百円のシリコングリスがあればなあ。
めったに使わないしそんなに沢山要らないよな…
モリブデングリスのパケ表記にベアリング等にと書いてあるのは何故？使えるの？
ハブベアリングにはグリスもりもり詰めてOK？
スマン >>905は電装スレの誤爆だ
ベアリング見て、これどっからつめんの？ってなる予感
>>904
>ブレーキのシール組み立て用ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ入りシリコングリス
ｽﾏｿ、ググってはみたが見つけられなかった
よかったらメーカーと製品名を教えてくれ
スミコーのモリラバーグリースは植物油系だしな
シリコーングリスの弱点の鋼同士の潤滑性を改善する画期的な製品のような気がする
>>906
用品屋に行けば普通に袋入りの数gのパッケージもあると思うよ
こんなのもある
ttp://www.straight.co.jp/netshop/artno/default.html?artno=36-5008
俺はゴムブッシュの保護とか、メッキの錆止めとかにも使ってるから、むしろ一番よく使うグリスなんだがな
ベアリングはなぁ
俺は元々モリブデンやテフロンみたいな固形潤滑剤が嫌いってのもあるんで、そのぶんは差し引いて欲しいんだが
固形潤滑剤って基本的に高速で動くところには向いて無いと思うんだ
スイングアームのピポット（ニードルベアリング）に指定してあったりはするが、そういうのって重加重で比較的速度が遅いところだろ？
以前、ベアリングメーカーに聞いた話だけど、スラッジ化しやすいくせにに色が元々黒いから劣化が目視で確認できないんで、極力使いたくないとか言ってた
（その担当者もモリブデンは嫌いっていう人だったけどｗｗ）
ってことで俺は使わない
ただし有機モリブデンは別ね
>ハブベアリングにはグリスもりもり詰めてOK？
開放型のベアリングなら余分なグリスは勝手に出てくるしＯＫ
シール型はグリスを付ける必要がないから、防錆目的の少量でおＫ
>ブレーキのシール組み立て用ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ入りシリコングリス
ｽﾏｿ、ググってはみたが見つけられなかった
よかったらメーカーと製品名を教えてくれ
スミコーのモリラバーグリースは植物油系だしな
シリコーングリスの弱点の鋼同士の潤滑性を改善する画期的な製品のような気がする
>>906
用品屋に行けば普通に袋入りの数gのパッケージもあると思うよ
こんなのもある
ttp://www.straight.co.jp/netshop/artno/default.html?artno=36-5008
俺はゴムブッシュの保護とか、メッキの錆止めとかにも使ってるから、むしろ一番よく使うグリスなんだがな
ベアリングはなぁ
俺は元々モリブデンやテフロンみたいな固形潤滑剤が嫌いってのもあるんで、そのぶんは差し引いて欲しいんだが
固形潤滑剤って基本的に高速で動くところには向いて無いと思うんだ
スイングアームのピポット（ニードルベアリング）に指定してあったりはするが、そういうのって重加重で比較的速度が遅いところだろ？
以前、ベアリングメーカーに聞いた話だけど、スラッジ化しやすいくせにに色が元々黒いから劣化が目視で確認できないんで、極力使いたくないとか言ってた
（その担当者もモリブデンは嫌いっていう人だったけどｗｗ）
ってことで俺は使わない
ただし有機モリブデンは別ね
>ハブベアリングにはグリスもりもり詰めてOK？
開放型のベアリングなら余分なグリスは勝手に出てくるしＯＫ
シール型はグリスを付ける必要がないから、防錆目的の少量でおＫ
今携帯なので見られませんが小袋のシリコンがありなら嬉しいです。
ベアリング交換するたびどのくらいが適量かと考えてました。
片面非接触シールなので余分なグリスは内側のカラー側に抜けるかな。
ベアリング交換するたびどのくらいが適量かと考えてました。
片面非接触シールなので余分なグリスは内側のカラー側に抜けるかな。
>>901
ダストシールはシリコン系がいいぞ。
モリブデン系はどうしても金属の微粒子入ってるから、オススメしない。
パッドピンとの間はモリブデンでもいいだろうがな。
つか、鳴き止めグリスって効果あるのか？
俺は塗ってないけど、ブレーキ鳴いた事が無いんだが…。
ダストシールはシリコン系がいいぞ。
モリブデン系はどうしても金属の微粒子入ってるから、オススメしない。
パッドピンとの間はモリブデンでもいいだろうがな。
つか、鳴き止めグリスって効果あるのか？
俺は塗ってないけど、ブレーキ鳴いた事が無いんだが…。
＞鳴き止めグリスって効果あるのか？
効果あるよ。面取りしないでパッド組んだら鳴ったのでグリス塗ったら鳴らなくなった。
それ以降、パッドグリスは欠かさずに塗ってる。1回に使う量を考えたら高いもんじゃないし
効果あるよ。面取りしないでパッド組んだら鳴ったのでグリス塗ったら鳴らなくなった。
それ以降、パッドグリスは欠かさずに塗ってる。1回に使う量を考えたら高いもんじゃないし
>>879
塗らないで鳴かなければ塗る必要なし。
パッドと一緒に鳴き止めプレートが入っていると鳴かないことが多い。
>>904
あそこにグリス塗るってどうなんだろう。
サビマニにはシール、ピストンはブレーキフルード塗って組み込むように書かれているのが
一般的では。
まあピストンが錆びにくくなりそうな気はするけど。
塗らないで鳴かなければ塗る必要なし。
パッドと一緒に鳴き止めプレートが入っていると鳴かないことが多い。
>>904
あそこにグリス塗るってどうなんだろう。
サビマニにはシール、ピストンはブレーキフルード塗って組み込むように書かれているのが
一般的では。
まあピストンが錆びにくくなりそうな気はするけど。
>>914
でも、ヤマハはピストンシールキット注文すると、ブルーベリージャム並みに赤い専用グリスが付いて来るぜ？
まぁ、ネットとかでも調べるとフルードで…って書いてあるトコもあるけど…
俺は専用グリス使ってる。
無い時はシリコンでｗ
でも、ヤマハはピストンシールキット注文すると、ブルーベリージャム並みに赤い専用グリスが付いて来るぜ？
まぁ、ネットとかでも調べるとフルードで…って書いてあるトコもあるけど…
俺は専用グリス使ってる。
無い時はシリコンでｗ
そろそろグリース擦れがたつ予感。
ケミカルスレもブレーキスレもあったような？
>>914
まぁ、SMの記述の仕方は車種ってかメーカーとかその時代によるだろうな
確かにフルドを塗ると書いてあるのも見たことあるし、昔はそうやってた
ヤマハのシールに付いてたグリスの、余った奴をくれとバイク屋に言われたこともあったぐらいだから、
質の良いシリコーングリスが今ほど普及してなかったんだと思う
俺が持ってるサービスマニュアルは20年くらい前のものばかりだけど、後で確認してみよう
>>916
㌧ｸｽ
ニチモリ→株式会社ダイゾーで見たよ
うーん、これもなんかベントン系の植物油っぽいなぁ
メーカーに聞いてみようっかな
なんかここ、二硫化モリブデンのパウダーも販売してるんだな
これはこれで面白そうだ
まぁ、SMの記述の仕方は車種ってかメーカーとかその時代によるだろうな
確かにフルドを塗ると書いてあるのも見たことあるし、昔はそうやってた
ヤマハのシールに付いてたグリスの、余った奴をくれとバイク屋に言われたこともあったぐらいだから、
質の良いシリコーングリスが今ほど普及してなかったんだと思う
俺が持ってるサービスマニュアルは20年くらい前のものばかりだけど、後で確認してみよう
>>916
㌧ｸｽ
ニチモリ→株式会社ダイゾーで見たよ
うーん、これもなんかベントン系の植物油っぽいなぁ
メーカーに聞いてみようっかな
なんかここ、二硫化モリブデンのパウダーも販売してるんだな
これはこれで面白そうだ
検索したらブレーキスレありましたが
過疎ってるっぽいような…
過疎ってるっぽいような…
ブレーキネタついでに助けてください。
ノーマルからメッシュホースに交換した際、マスターシリンダーと
バンジョーボルトの間のクラッシュワッシャー（銅）より
ブルードの漏れがあり、一度バラしてワッシャー新品にして
組み直したが、漏れ止らず。
２・３回組み直したが同じ状況。
メッシュ側の不具合かと思い、ノーマルホースに戻したが同じ状態。
マスターとワッシャーが当たる面も耐水ペーパーで均したりしたがダメ。
目視では傷等は見当たりません。
組み付けにはトルクレンチで締めてます。
一応、トルクレンチ＋増し締めもしてみました。
何が考えられるでしょうか？
ブルードに混ざってもいいような液体ガスケット的なものはないでしょうか？
ノーマルからメッシュホースに交換した際、マスターシリンダーと
バンジョーボルトの間のクラッシュワッシャー（銅）より
ブルードの漏れがあり、一度バラしてワッシャー新品にして
組み直したが、漏れ止らず。
２・３回組み直したが同じ状況。
メッシュ側の不具合かと思い、ノーマルホースに戻したが同じ状態。
マスターとワッシャーが当たる面も耐水ペーパーで均したりしたがダメ。
目視では傷等は見当たりません。
組み付けにはトルクレンチで締めてます。
一応、トルクレンチ＋増し締めもしてみました。
何が考えられるでしょうか？
ブルードに混ざってもいいような液体ガスケット的なものはないでしょうか？
ワッシャーちゃんと潰れてる？
あと２、３回の組み直し時って毎回ワッシャー替えた？
あと２、３回の組み直し時って毎回ワッシャー替えた？
アルミワッシャーにしてみるとか。
ブレーキフルードの圧力が
液ガス程度で止められるとは思えんのだがｗ
100%の圧力はかからないにしても危ないね。
ブレーキフルードの圧力が
液ガス程度で止められるとは思えんのだがｗ
100%の圧力はかからないにしても危ないね。
>>922
潰れてると思います。
組み直し時に外したワッシャーは丸く跡がついてました。
同じトルクで締めているので潰れてるはずです。
ワッシャーは毎回新品使いました。
>>923
アルミのほうがやわらかくシール性がいいんですか？
液ガス、やっぱりそうですよね。
潰れてると思います。
組み直し時に外したワッシャーは丸く跡がついてました。
同じトルクで締めているので潰れてるはずです。
ワッシャーは毎回新品使いました。
>>923
アルミのほうがやわらかくシール性がいいんですか？
液ガス、やっぱりそうですよね。
>>921
可能性でと言う話なら
パンジョーボルトやマスターにクラックが入ってたり、変形してたりとか
アダプターやマスターにキズではなくて大きなうねり上の変形があるとか
ネジがヤレてたり、ガスケットが規定のものより薄くてアダプターが締まるところまでパンジョーボルトが入ってないとか
新品クラッシュワッシャー取り外し時の傷つき具合とかに違和感無かった？
銅だと柔らかすぎるとか、純正のガスケットって素材は何かな？
脱アセトン系の液ガスなら銅には影響ないし、フルドに溶けたりはしないだろうけど、そんなところに液ガス使うと圧力に耐えられんような気がする
可能性でと言う話なら
パンジョーボルトやマスターにクラックが入ってたり、変形してたりとか
アダプターやマスターにキズではなくて大きなうねり上の変形があるとか
ネジがヤレてたり、ガスケットが規定のものより薄くてアダプターが締まるところまでパンジョーボルトが入ってないとか
新品クラッシュワッシャー取り外し時の傷つき具合とかに違和感無かった？
銅だと柔らかすぎるとか、純正のガスケットって素材は何かな？
脱アセトン系の液ガスなら銅には影響ないし、フルドに溶けたりはしないだろうけど、そんなところに液ガス使うと圧力に耐えられんような気がする
>>925
>可能性でと言う話なら
>パンジョーボルトやマスターにクラックが入ってたり、変形してたりとか
>アダプターやマスターにキズではなくて大きなうねり上の変形があるとか
目視・触った感じでは見られません。
>ネジがヤレてたり、ガスケットが規定のものより薄くてアダプターが締まるところまでパンジョーボルトが入ってないとか
使用した銅ワッシャーは、純正より薄かったような･････
>新品クラッシュワッシャー取り外し時の傷つき具合とかに違和感無かった？
これは真っ先に疑ったので、かなり確認しました。
>銅だと柔らかすぎるとか、純正のガスケットって素材は何かな？
純正は、シルバーだったので、アルミと思います。
アルミで試してみます。
>可能性でと言う話なら
>パンジョーボルトやマスターにクラックが入ってたり、変形してたりとか
>アダプターやマスターにキズではなくて大きなうねり上の変形があるとか
目視・触った感じでは見られません。
>ネジがヤレてたり、ガスケットが規定のものより薄くてアダプターが締まるところまでパンジョーボルトが入ってないとか
使用した銅ワッシャーは、純正より薄かったような･････
>新品クラッシュワッシャー取り外し時の傷つき具合とかに違和感無かった？
これは真っ先に疑ったので、かなり確認しました。
>銅だと柔らかすぎるとか、純正のガスケットって素材は何かな？
純正は、シルバーだったので、アルミと思います。
アルミで試してみます。
>>924
シール性はよくわからないけどアルミバンジョーとセットで使われることが多いようである。
シール性はよくわからないけどアルミバンジョーとセットで使われることが多いようである。
あとバンジョー疑ってみるとか。
漏れてる箇所を特定することが何かヒントになるかも(２枚のうちどちら側かとか)。
漏れてる箇所を特定することが何かヒントになるかも(２枚のうちどちら側かとか)。
新しくしたバンジョーの形状誤差でマスタにかすかに接触しててシールしきれず漏れた事がある。
少し曲げて逃がしてやったから大丈夫だけど大きな誤差に気付かず締め込んでネジアボンしたら悲惨。
公差ってレベルじゃねーぞバッドリッヂ！
少し曲げて逃がしてやったから大丈夫だけど大きな誤差に気付かず締め込んでネジアボンしたら悲惨。
公差ってレベルじゃねーぞバッドリッヂ！
あ、そういえばマスターから2本だしタイプは
バンジョーの根元を少しずらして組まないと接触してそこからフルード漏れますよ。
バンジョーの根元を少しずらして組まないと接触してそこからフルード漏れますよ。
アールズとグッドリッジでバンジョーの寸法関係違うんだけど
その辺はだいじょーぶなのかな
その辺はだいじょーぶなのかな
932 ：７７４ＲＲ：2008/07/16(水) 21:50:11 ID:gUo6SKp6
ちょっと相談させてください。
バッテリー充電器を新たに買おうと考えているのですが、えらく値段がばらばらなので
どの辺買っておけば良いか悩んでます。
・DAYTONAの安い方(8000円くらい)
・DAYTONAの高い方(20000円くらい)
・BALとかいうメーカーのモノ(5000円未満)
やすいのでも良いのかなー、とか思うのですが、安かろう悪かろうで妙なことになっても
困る、さりとてオーバースペックなのは……と。
どの辺のものを買っておけば安心でしょうか？
バッテリー充電器を新たに買おうと考えているのですが、えらく値段がばらばらなので
どの辺買っておけば良いか悩んでます。
・DAYTONAの安い方(8000円くらい)
・DAYTONAの高い方(20000円くらい)
・BALとかいうメーカーのモノ(5000円未満)
やすいのでも良いのかなー、とか思うのですが、安かろう悪かろうで妙なことになっても
困る、さりとてオーバースペックなのは……と。
どの辺のものを買っておけば安心でしょうか？
>>932
バッテリーの形式(開放、密閉)と、容量の条件を満たしていれば、OK
バッテリーの形式(開放、密閉)と、容量の条件を満たしていれば、OK
メッシュは、スウェッジライン（ステンレスモデル）
シングルホースです。
車種用のパックなので、寸法はOKかと。
パーツ全部「スウェッジ」とパーツ全部「ノーマル＋銅ワッシャー」で同じ箇所からの漏れです。
アルミワッシャーは試してませんが、先ほどノーマル＋銅ワッシャーで組み直して
レバー引きっぱなしで一晩放置中。
明日、確認します。
これでダメならアルミワッシャー、さらにダメなら、バイク屋行きます。
悩んでくれた方々、ありがとうございました。
シングルホースです。
車種用のパックなので、寸法はOKかと。
パーツ全部「スウェッジ」とパーツ全部「ノーマル＋銅ワッシャー」で同じ箇所からの漏れです。
アルミワッシャーは試してませんが、先ほどノーマル＋銅ワッシャーで組み直して
レバー引きっぱなしで一晩放置中。
明日、確認します。
これでダメならアルミワッシャー、さらにダメなら、バイク屋行きます。
悩んでくれた方々、ありがとうございました。
謎だね。圧が掛かると目に見えないクラックが開くとかw
まあそうじゃないといいね。
まあそうじゃないといいね。
改造なんかするからだ
自業自得
自業自得
車名 Djebel250xc
型番 SJ45A
年式 98年
総走行距離 29000キロ
持工具 専用工具以外はあります
サービスマニュアル 電装系のみ パーツリスト 有り
相談者整備スキル ﾌﾞﾚｰｷOH ﾀｲﾔ交換 ｷｬﾌﾞ関係くらいしかできませんorz
何をしたいのか チェーンとドライブスプロケットとドリブンスプロケットの交換
http://www.touringtalk.com/column_adjust/2/2_61.html
ここを見てやろうと思ったのですが専用工具の事がいまいちわかりません（ググっても良くわからない）
サークリップの専用工具とはサークリッププライヤーでいいのでしょうか？
型番 SJ45A
年式 98年
総走行距離 29000キロ
持工具 専用工具以外はあります
サービスマニュアル 電装系のみ パーツリスト 有り
相談者整備スキル ﾌﾞﾚｰｷOH ﾀｲﾔ交換 ｷｬﾌﾞ関係くらいしかできませんorz
何をしたいのか チェーンとドライブスプロケットとドリブンスプロケットの交換
http://www.touringtalk.com/column_adjust/2/2_61.html
ここを見てやろうと思ったのですが専用工具の事がいまいちわかりません（ググっても良くわからない）
サークリップの専用工具とはサークリッププライヤーでいいのでしょうか？
そこで引っかかるようでは・・・・
お店に持っていったほうがいいのでは
お店に持っていったほうがいいのでは
>>937
スナップリング、スナップリングプライヤーの誤りです。
スナップリング、スナップリングプライヤーの誤りです。
>>937
うｐしたサイトのスプロケットの取り外し その１と取り付け その３の写真に写ってる赤いグリップが
まんまサークリッププライヤじゃん。
サイトで使ってるのは軸穴兼用だけど、この場合は軸用だね。
あと、>>938が言うように、フロントよりリアのスプロケやチェーンの交換の方が少しだけ難しいw
うｐしたサイトのスプロケットの取り外し その１と取り付け その３の写真に写ってる赤いグリップが
まんまサークリッププライヤじゃん。
サイトで使ってるのは軸穴兼用だけど、この場合は軸用だね。
あと、>>938が言うように、フロントよりリアのスプロケやチェーンの交換の方が少しだけ難しいw
スナップリングプライヤーとも言うね。
おおまかに軸用と穴用がある。
握ると開くのと握ると閉じるのねん。
まあ簡単なものです。
おおまかに軸用と穴用がある。
握ると開くのと握ると閉じるのねん。
まあ簡単なものです。
かぶりまくりんぐw
工具の呼び名なんて一定じゃないし
画像や形状見て判断できないと先に進めん
画像や形状見て判断できないと先に進めん
>>937
ついでにチェーンカッターも買っとけｗ
ついでにチェーンカッターも買っとけｗ
ついでに私もかっ（ｒｙ
>>947
購入希望ですが、試乗OKですか？ｗ
購入希望ですが、試乗OKですか？ｗ
その場合は穴用使って下さい。
私は軸穴兼用です
951 ：７７４ＲＲ：2008/07/17(木) 04:09:40 ID:AwLek/qv
オイル上がりがあるかないか、の判断をヘッドを外してピストンヘッド目視の状態で出来ますか？もちろん百パーｾﾝﾄの判断は無理でしょうけど…
>>951
オイル上がりの程度にもよるけど、シリンダの傷つき具合とかピストンヘッドのカーボンの付き具合とかでだいたい判る
でも、ヘッド開けるんだったらシリンダはずすのも難しくないだろうし、そこまでやるんだったらピストンリング交換してもいいんじゃないか？
オイル上がりの程度にもよるけど、シリンダの傷つき具合とかピストンヘッドのカーボンの付き具合とかでだいたい判る
でも、ヘッド開けるんだったらシリンダはずすのも難しくないだろうし、そこまでやるんだったらピストンリング交換してもいいんじゃないか？
953 ：７７４ＲＲ：2008/07/17(木) 12:42:34 ID:AwLek/qv
>>953
何ていうかな、こう、ピストントップとかヘッド内壁のカーボンの湿り具合ってのかな
正常であってもシリンダの中には常に微量のオイルが入ってくるんだが、完全燃焼とかそれに近い状態なら目に見えない
それがリングの磨耗なんかで量が増えてくると白煙になって目に見えるようになるんだが、いわば不完全燃焼の状態だからヒュームやミストの状態でシリンダの中に残ってる時が多いんだ
で、それがカーボンに吸着されてヘッドに残るらしい
同様にオイル下がりもバルブ周辺にタール状になって残っている場合が多いから、これはかなり具体的に場所が特定できる
どちらも、ここからはオイル上がり～とか下がり～とかの明確な敷居があるわけじゃないから、どの程度湿ってたら目に見えるほどの白煙になるか？ってのは知らないけどね
白煙が出てるシリンダを開けてみて、あぁ、こんなところが湿ってるんだっていう程度だな
オイル上がりがあまりにもひどいと、エキパイ外した瞬間にどのシリンダが逝ってるか判るだろ？それの延長だと考えればいいと思う
何ていうかな、こう、ピストントップとかヘッド内壁のカーボンの湿り具合ってのかな
正常であってもシリンダの中には常に微量のオイルが入ってくるんだが、完全燃焼とかそれに近い状態なら目に見えない
それがリングの磨耗なんかで量が増えてくると白煙になって目に見えるようになるんだが、いわば不完全燃焼の状態だからヒュームやミストの状態でシリンダの中に残ってる時が多いんだ
で、それがカーボンに吸着されてヘッドに残るらしい
同様にオイル下がりもバルブ周辺にタール状になって残っている場合が多いから、これはかなり具体的に場所が特定できる
どちらも、ここからはオイル上がり～とか下がり～とかの明確な敷居があるわけじゃないから、どの程度湿ってたら目に見えるほどの白煙になるか？ってのは知らないけどね
白煙が出てるシリンダを開けてみて、あぁ、こんなところが湿ってるんだっていう程度だな
オイル上がりがあまりにもひどいと、エキパイ外した瞬間にどのシリンダが逝ってるか判るだろ？それの延長だと考えればいいと思う
整備で思い出したけど
10何年前かなぁ
代々木上原方面？で、｢きたみ｣さんとかいう人が趣味でバイク修理やってたと思うんだが
今はどうしてるんだろう…
元々はkwskにいたらしいんだけどね。
あと当時修理の手伝い(弟子？)やってた人はその後独り立ちしたのかな？
あぁ、話トン切ってスマソ
10何年前かなぁ
代々木上原方面？で、｢きたみ｣さんとかいう人が趣味でバイク修理やってたと思うんだが
今はどうしてるんだろう…
元々はkwskにいたらしいんだけどね。
あと当時修理の手伝い(弟子？)やってた人はその後独り立ちしたのかな？
あぁ、話トン切ってスマソ
956 ：７７４ＲＲ：2008/07/17(木) 17:36:10 ID:Q4Qzpbw/
耐ガソリン性のグリスで安いの無いかな？
FCRに使われてるのは100g数万とかしてて、さすがに手がだせん。
最もキャブのバルブに使う程度だから２０ｇもあればいい訳なんだけど。
一時期結構探したんだけど、なかったんだよなぁ
>>956
ダイキンのデムナムシリーズなんかどうだろう？
安くはないがバリエルタの半値以下だし、ベアリングメーカーがバリエルタの代わりに使うときもあるらしい
こういうカタログに載ってるくらいだから、理化機器を扱っているところなら簡単に入手できると思う
ttp://www.as-1.co.jp/merchandise/index.html
（商品検索JUS-TISで検索できる）
俺はダイキンの関係者じゃないけどねｗｗ
ダイキンのデムナムシリーズなんかどうだろう？
安くはないがバリエルタの半値以下だし、ベアリングメーカーがバリエルタの代わりに使うときもあるらしい
こういうカタログに載ってるくらいだから、理化機器を扱っているところなら簡単に入手できると思う
ttp://www.as-1.co.jp/merchandise/index.html
（商品検索JUS-TISで検索できる）
俺はダイキンの関係者じゃないけどねｗｗ
959 ：７７４ＲＲ：2008/07/17(木) 18:52:04 ID:AwLek/qv
>>954
どうもありがとう。回答しにくい質問でしたね。結局経験になってしまうのかな…
ヘッドはもう外してあって、4気筒(です。)中二つのインテークバルブ傘にベッタリしたカーボンつきまくってたので、下がりは確実なんです。キャブ燃調もよくないのですが…
シリンダーに変な傷は見当たらなかくて、ピストンヘッドには全気筒だいたい同じ感じの渇いたカーボン付着でした。しつこいカーボンではなくキャブクリを吹いて結構楽にとれました。
白煙は冷間時より暖まった後長いアイドリングや渋滞からの空吹かしでボワッと出る感じでした。しばらく低速走行すると出無くなる。加速中なんかは少なくともミラーで確認できるような白煙は無かったです。極端なオイル減もなし。
上がりはなだろうなぁ…と期待してるんですが…
どうもありがとう。回答しにくい質問でしたね。結局経験になってしまうのかな…
ヘッドはもう外してあって、4気筒(です。)中二つのインテークバルブ傘にベッタリしたカーボンつきまくってたので、下がりは確実なんです。キャブ燃調もよくないのですが…
シリンダーに変な傷は見当たらなかくて、ピストンヘッドには全気筒だいたい同じ感じの渇いたカーボン付着でした。しつこいカーボンではなくキャブクリを吹いて結構楽にとれました。
白煙は冷間時より暖まった後長いアイドリングや渋滞からの空吹かしでボワッと出る感じでした。しばらく低速走行すると出無くなる。加速中なんかは少なくともミラーで確認できるような白煙は無かったです。極端なオイル減もなし。
上がりはなだろうなぁ…と期待してるんですが…
>>959
うーん、ってことはバルブステムのシールかなぁ
ヘッドはバルブ周りの計測やって大丈夫なら、シール交換だけでいけそうな気がするな
ピストンリングなら、オイルリングだけが磨耗するってのは考えにくいし、圧縮圧力やブローバイガスとかに影響がでてなけりゃ多分大丈夫だと思う
キャブがオイルで汚れてたりしたらヤヴァいけど
シリンダ内径やピストン外径を測定するのはメンドくさいだろうから、目視でクロスハッチが残ってて目立ったキズがなけりゃリング交換のみでＯＫってことにしちゃうな＞俺ｗｗ
うーん、ってことはバルブステムのシールかなぁ
ヘッドはバルブ周りの計測やって大丈夫なら、シール交換だけでいけそうな気がするな
ピストンリングなら、オイルリングだけが磨耗するってのは考えにくいし、圧縮圧力やブローバイガスとかに影響がでてなけりゃ多分大丈夫だと思う
キャブがオイルで汚れてたりしたらヤヴァいけど
シリンダ内径やピストン外径を測定するのはメンドくさいだろうから、目視でクロスハッチが残ってて目立ったキズがなけりゃリング交換のみでＯＫってことにしちゃうな＞俺ｗｗ
961 ：７７４ＲＲ：2008/07/17(木) 20:27:03 ID:AwLek/qv
>>960
最初はシール交換だけのつもりで、ばらしたんですが、バルブもガタガタなので内燃加工お願いしてるんですよ。
で、そこまでやって実はオイル上がってた、なんて事は避けたい、万全を期したい気持ちと、シリンダー脱着の手間(シングルしかばらした事ないので)と資金の間で悩んでます。
しかし縦傷もなくクロスハッチも残ってて、綺麗なんですよね…
決めました、予定通りヘッドのみの作業にします！正常なのをポンポン変えるのは抵抗あるし。ありがとうございました。
キャブがオイルで汚れてるってのはどういう事ですか？
最初はシール交換だけのつもりで、ばらしたんですが、バルブもガタガタなので内燃加工お願いしてるんですよ。
で、そこまでやって実はオイル上がってた、なんて事は避けたい、万全を期したい気持ちと、シリンダー脱着の手間(シングルしかばらした事ないので)と資金の間で悩んでます。
しかし縦傷もなくクロスハッチも残ってて、綺麗なんですよね…
決めました、予定通りヘッドのみの作業にします！正常なのをポンポン変えるのは抵抗あるし。ありがとうございました。
キャブがオイルで汚れてるってのはどういう事ですか？
>>961
リングが磨耗するとブローバイガスが増えるわけだが、それにはヒュームやミスト状のオイルも多く含まれている
知っての通り、法令でブローバイガスは大気に直接放出できず、バイクの場合はエアクリーナボックスに導入してキャブを通って再燃焼させる仕組みになっている
運転中のキャブはガソリンの気化熱で周囲より温度が低いので、ヒュームやミストが凝集しやすい
だから、ブローバイガス中にオイル成分が多く含まれていると、キャブのベンチュリがオイルで汚れていることが多い
で、いいかな？
リングが磨耗するとブローバイガスが増えるわけだが、それにはヒュームやミスト状のオイルも多く含まれている
知っての通り、法令でブローバイガスは大気に直接放出できず、バイクの場合はエアクリーナボックスに導入してキャブを通って再燃焼させる仕組みになっている
運転中のキャブはガソリンの気化熱で周囲より温度が低いので、ヒュームやミストが凝集しやすい
だから、ブローバイガス中にオイル成分が多く含まれていると、キャブのベンチュリがオイルで汚れていることが多い
で、いいかな？
964 ：774ＲＲ：2008/07/17(木) 22:35:53 ID:yA3Z3N5W
北見さんね、岩城こう一も若い頃バイクを整備してもらってたそうだよ。
965 ：７７４ＲＲ：2008/07/18(金) 00:07:50 ID:v84Yxyb0
残り少ないけど･･･
ブレンボのキャリパー（キャスティング４ＰＯＤ・２ＰＡＤ）を完全にバラして
オーバーホールしたいんだけど、
キャリパーのボルトの締め付けトルクって分かる方います？
ブレンボのキャリパー（キャスティング４ＰＯＤ・２ＰＡＤ）を完全にバラして
オーバーホールしたいんだけど、
キャリパーのボルトの締め付けトルクって分かる方います？
>>958 さんくす。
http://www.kyokutos.co.jp/product/kagaku/04.html
これかー。
なんかちょっとググッたら輸出規制かかるようなシロモンみたいなのに
そこらで売ってるもんなのだろうかｗ 地道に探すかー
http://www.kyokutos.co.jp/product/kagaku/04.html
これかー。
なんかちょっとググッたら輸出規制かかるようなシロモンみたいなのに
そこらで売ってるもんなのだろうかｗ 地道に探すかー
>>967
そうそう、それだよ
多分、テフロンとかフッ素油が戦略物資なんだろうね
ttp://www.daikin.co.jp/chm/pro/kasei/dmnm.html
耐熱の度合いによって品番と値段が分かれてるんだけど、キャブに使うんだったらL-65で十分だと思うよ
50gチューブで10000円くらいだな
以前調べた時から１割くらい値上がりしてる
バリエルタL55/2相当ならL-200だからもちょと高くなるけどね
バリエルタ買って、余った分はオクで小分けするってのもいいと思うよ
以前、ちらっと出品されたことがあったんだけど、あっという間に売り切れてたｗｗ
そうそう、それだよ
多分、テフロンとかフッ素油が戦略物資なんだろうね
ttp://www.daikin.co.jp/chm/pro/kasei/dmnm.html
耐熱の度合いによって品番と値段が分かれてるんだけど、キャブに使うんだったらL-65で十分だと思うよ
50gチューブで10000円くらいだな
以前調べた時から１割くらい値上がりしてる
バリエルタL55/2相当ならL-200だからもちょと高くなるけどね
バリエルタ買って、余った分はオクで小分けするってのもいいと思うよ
以前、ちらっと出品されたことがあったんだけど、あっという間に売り切れてたｗｗ
最近のマイブーブ：ワイヤリングｗｗｗｗｗ楽しいｗｗｗｗｗだんだん綺麗に出来る様になってきたｗｗｗｗ
マイブーブ
わたしのおっぱい？
ﾏｲｶﾞｰ／(^o^)＼
ｽﾃﾚﾝｽﾜｲﾔｰで首釣って来ますｗｗｗｗｗ
ｽﾃﾚﾝｽﾜｲﾔｰで首釣って来ますｗｗｗｗｗ
ｽﾃﾚﾝｽ
…故意犯？(´･ω･`)
…故意犯？(´･ω･`)
・・・orz
グリスについて教えて下さい
ホンダのＳ/Ｍにマルチパーパスグリスとありますが
純正じゃなくデイトナ の「万能グリス」というのでも充分代用利きますか？
使用箇所はＳ/Ｍ指定の箇所全部
あとシリコングリスもデイトナシリコングリスで充分でしょうか？
シリコンはキャリパー揉みだし用にと考えています。
ホンダのＳ/Ｍにマルチパーパスグリスとありますが
純正じゃなくデイトナ の「万能グリス」というのでも充分代用利きますか？
使用箇所はＳ/Ｍ指定の箇所全部
あとシリコングリスもデイトナシリコングリスで充分でしょうか？
シリコンはキャリパー揉みだし用にと考えています。
>>975
ちょｗｗｗｗｗｗツボったｗｗｗｗｗｗｗ
ちょｗｗｗｗｗｗツボったｗｗｗｗｗｗｗ
>>976
どちらもＯＫです
どちらもＯＫです
979 ：７７４ＲＲ：2008/07/18(金) 21:59:16 ID:dM/t3pDA
モデブリンに続き、ｽﾃﾚﾝｽスレが立つか？ｗ
首釣り・・・首吊り・・・
980超えてるのを見て、次スレ立てねば！と思って行動してみましたが立てられなかった。
ところでドラムブレーキの調整みんなしてるかい？
俺は雨天と晴天でシメ具合変えて乗りやすくしてるぜぃ
ところでドラムブレーキの調整みんなしてるかい？
俺は雨天と晴天でシメ具合変えて乗りやすくしてるぜぃ
(´；ω；｀)ﾌﾞﾜｯ
985 ：774ＲＲ：2008/07/19(土) 10:22:41 ID:zQPii9pg
1989年式ハーレーＸＬＨ１２００、6月1日にキャブＯ／Ｈしたらエンリッチナー
を引いても1500ｒｐｍぐらいまでしか上がらない。
以前は3000ｒｐｍ位まで上がったんだけどね、その時エンリッチナーケーブルを交換
したんだけど何か間違ったみたいです。
これからキャブを取り外してバラしてみる。
を引いても1500ｒｐｍぐらいまでしか上がらない。
以前は3000ｒｐｍ位まで上がったんだけどね、その時エンリッチナーケーブルを交換
したんだけど何か間違ったみたいです。
これからキャブを取り外してバラしてみる。
986 ：７７４ＲＲ：2008/07/19(土) 10:40:41 ID:hsY3YgFA
初期型のビラーゴなんですがブレーキパッドをとめてあるピンみたいなのを外し切れません
六角レンチで回しても回しても一定上はネジが外れないみたいな感じなんですが・・・
どうすればいいでしょうか？
六角レンチで回しても回しても一定上はネジが外れないみたいな感じなんですが・・・
どうすればいいでしょうか？
>>986
あとは、押し出すか、引き抜く。
あとは、押し出すか、引き抜く。
>986
たぶんピンがサビていて裏側の穴にはまったまんまだと思われる。
バイク用品屋に行けばデイトナで何種類かピンを売っているから、適合する様なら
それを買い今付いているのはネジ目潰してもいいから55-6吹いてペンチで引き
抜いたらどう？
入手出来なかったら自分でやらず素直にバイク屋に頼んだ方が良いと思う。
たぶんピンがサビていて裏側の穴にはまったまんまだと思われる。
バイク用品屋に行けばデイトナで何種類かピンを売っているから、適合する様なら
それを買い今付いているのはネジ目潰してもいいから55-6吹いてペンチで引き
抜いたらどう？
入手出来なかったら自分でやらず素直にバイク屋に頼んだ方が良いと思う。
外れました！
ありがとうございました！
ありがとうございました！
おめでとぅございます。
991 ：774ＲＲ：2008/07/19(土) 13:24:34 ID:zQPii9pg
キャブをバラしてエンリッチナージェットの通気をキャブクリーナーで吹いて
みた。
他エンリッチナー系統の通路も同様にやってみた。
が変化なし。
みた。
他エンリッチナー系統の通路も同様にやってみた。
が変化なし。
992 ：７７４ＲＲ ：2008/07/19(土) 13:41:58 ID:tnwt8ZTG
ＣＢ４００スペⅢ乗ってます。
フロントブレーキの効きが異常に悪いです。
力入れて握り込まないと効かないです。
前にチェーンクリーナーをパークリと間違えて大量にぶっ掛けた事
があるんですがそれが原因でしょうか？
気付いた時にパークリでやり直しましたが、だいぶ日数経ってました・・・
あと右のディスクが少し曲がってますが制動力と関係はありますでしょうか？
宜しくお願いします。
フロントブレーキの効きが異常に悪いです。
力入れて握り込まないと効かないです。
前にチェーンクリーナーをパークリと間違えて大量にぶっ掛けた事
があるんですがそれが原因でしょうか？
気付いた時にパークリでやり直しましたが、だいぶ日数経ってました・・・
あと右のディスクが少し曲がってますが制動力と関係はありますでしょうか？
宜しくお願いします。
有りまくりです。
スーサイドマニアかってくらい。
早急に直してください。巻き込まれたら相手が迷惑。
スーサイドマニアかってくらい。
早急に直してください。巻き込まれたら相手が迷惑。
>>992
チェーンクリーナーはシール類に酷く影響を与えます。
キャリパーシールがダメになっているかもしれません。キャリパーシールキットを注文し、OHして下さい。
そして、仮にチェーンクリーナーでパッドまで洗ってしまったのなら、そのパッドはもうダメです。
効きは戻りませんので新品に取り替えて下さい。
ディスクの曲がりは効き具合に大きく影響します。
強く効いたり、全く効かなくなったりを繰り返すかと思いますので、すぐに新品に交換してください。
下手するとキャリパー側にも悪い影響を与えますので、すぐに直しましょう。
チェーンクリーナーはシール類に酷く影響を与えます。
キャリパーシールがダメになっているかもしれません。キャリパーシールキットを注文し、OHして下さい。
そして、仮にチェーンクリーナーでパッドまで洗ってしまったのなら、そのパッドはもうダメです。
効きは戻りませんので新品に取り替えて下さい。
ディスクの曲がりは効き具合に大きく影響します。
強く効いたり、全く効かなくなったりを繰り返すかと思いますので、すぐに新品に交換してください。
下手するとキャリパー側にも悪い影響を与えますので、すぐに直しましょう。
995 ：774ＲＲ：2008/07/19(土) 14:02:20 ID:zQPii9pg
ディスクの曲がりが目視で確認できるって事？
そんなことあるのでしょうか？
どうやって確認したのだろう？ダイヤルゲージ使ったのかな？
そんなことあるのでしょうか？
どうやって確認したのだろう？ダイヤルゲージ使ったのかな？
回せば分かるだろ
>>992
ブレーキローターの曲がりや偏磨耗は目に見えないほどの量でも振動とかの原因になる
ましてや目視で曲がりが判るなんてのは論外
曲がりの部分でキャリパーを押し戻しているのだから効くはずがない
パッドに油分が浸透して残っていたら、何度洗ってもディスクローターに油が着くので、その場合は要交換
そうでなければ再利用可
ブレーキローターの曲がりや偏磨耗は目に見えないほどの量でも振動とかの原因になる
ましてや目視で曲がりが判るなんてのは論外
曲がりの部分でキャリパーを押し戻しているのだから効くはずがない
パッドに油分が浸透して残っていたら、何度洗ってもディスクローターに油が着くので、その場合は要交換
そうでなければ再利用可
うめ
初1000get
1001 ：１００１：
1000kmの旅を愛車と終えた夜 ――
一杯の熱い珈琲が 次の旅へと 想いを走らせる。
。, .ﾟ。 + ☆。,ﾟ. o 。+ 。ﾟ.,
ﾟ. ｏ * 。 ﾟ。 ﾟ.。 ﾟ。 +ﾟ 。 ﾟ
ﾟ ` .ﾟ . . ﾟ. . ﾟ . ﾟ . ,
. . 。 . , 。
ﾟ
｡ﾟ 日
(*'∀`)ノ ∫ ○ ∠〆～_-ワ
人＿',ﾍﾍ へ.aノ人 《*)ゞ≦0《*)
‐''"´''""゛'"｀''"´'''"″"''"｀''""''"｀''"｀'"｀"'｀`'‐
一杯の熱い珈琲が 次の旅へと 想いを走らせる。
。, .ﾟ。 + ☆。,ﾟ. o 。+ 。ﾟ.,
ﾟ. ｏ * 。 ﾟ。 ﾟ.。 ﾟ。 +ﾟ 。 ﾟ
ﾟ ` .ﾟ . . ﾟ. . ﾟ . ﾟ . ,
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人＿',ﾍﾍ へ.aノ人 《*)ゞ≦0《*)
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