【(´･д･｀)】■整備しようぜっ 37【(･∀･)】
1 ：７７４ＲＲ：
☆整備童貞＆処女を生暖かく見守ります。
☆ぶっちゃけ、かけずに済むのなら安く済ませたいバイク乗りのためのお役立ち情報求む。
☆PCから閲覧されている方に2ch専用ブラウザの導入をお勧めします。
└ 2ｃｈブラウザの比較表（仮仮仮仮） http://www.geocities.jp/browser_2ch/
☆教えて下さい
├車名/型番/年式・総走行距離/購入してからの走行距離
├何をしたいのか/相談者整備スキル
└所持工具/サービスマニュアル・パーツリストの有無
☆相談者は実践レポートをお願いします。
☆【備忘録&リンク集】 整備するぞっ＠2chバイク板
ttp://www.wikiroom.com/mente/
【(´･д･｀)】■整備しようぜっ 36【(･∀･)】
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/bike/1180959181/l50
☆ぶっちゃけ、かけずに済むのなら安く済ませたいバイク乗りのためのお役立ち情報求む。
☆PCから閲覧されている方に2ch専用ブラウザの導入をお勧めします。
└ 2ｃｈブラウザの比較表（仮仮仮仮） http://www.geocities.jp/browser_2ch/
☆教えて下さい
├車名/型番/年式・総走行距離/購入してからの走行距離
├何をしたいのか/相談者整備スキル
└所持工具/サービスマニュアル・パーツリストの有無
☆相談者は実践レポートをお願いします。
☆【備忘録&リンク集】 整備するぞっ＠2chバイク板
ttp://www.wikiroom.com/mente/
【(´･д･｀)】■整備しようぜっ 36【(･∀･)】
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/bike/1180959181/l50
|
|
|
997 名前：989[] 投稿日：2007/07/08(日) 10:52:17 ID:Da2LIFEn
Oリング（シール）を2個入れるとして手前側の方です。
ダストシールですかね？
>>991
やはり縮むんですかね？
>>992
取り出したものをそのままなんでシールの間違いはないです。
>>995
やはりコツ的なものがあるんですね。
てっきりシールを溝に嵌めて、ピストンを入れるのかと思ってました。
傷や打紺といったものは無いと思います。
Oリング（シール）を2個入れるとして手前側の方です。
ダストシールですかね？
>>991
やはり縮むんですかね？
>>992
取り出したものをそのままなんでシールの間違いはないです。
>>995
やはりコツ的なものがあるんですね。
てっきりシールを溝に嵌めて、ピストンを入れるのかと思ってました。
傷や打紺といったものは無いと思います。
でだ。>>2
潤滑材としてピストンにシリコングリスかブレーキフルードを薄っすら塗布してみよう。
潤滑材としてピストンにシリコングリスかブレーキフルードを薄っすら塗布してみよう。
4 ：７７４ＲＲ：2007/07/08(日) 11:28:34 ID:Da2LIFEn
>>3
それも挑戦済みです・・・・
それも挑戦済みです・・・・
6 ：７７４ＲＲ：2007/07/08(日) 11:41:48 ID:rIdm3HBW
バラす前に新品シールを用意するとか
マニュアルを買うかバイク屋で見せて
もらうとかすれば良かったのに
チャレンジャーだな
マニュアルを買うかバイク屋で見せて
もらうとかすれば良かったのに
チャレンジャーだな
さすがにブレーキ関連いじる時は、サービスマニュアル見てなぜその部品が必要なのか考えたり調べながらやったもんだけどな。
Fフォークの油面調整機ﾃﾞｷﾀﾖｰ＼(＾o＾)／
ttp://img.wazamono.jp/futaba2/src/1183863945073.jpg
ボトルでペコペコやって吸う。
総制作費600円。
ttp://img.wazamono.jp/futaba2/src/1183863945073.jpg
ボトルでペコペコやって吸う。
総制作費600円。
もっと安いから、ホムセンでおおきめのスポイト１個買ってこいｗ
10 ：７７４ＲＲ：2007/07/08(日) 12:27:27 ID:fh1dwsLc
バイク板にもドーラーが居るんか。
>>6-7
もちろんSMは持ってるが詳細は明記されてないよ。
結局何とか収まりました。
やはりコツですね。
リングの最後に余る部位を指先でウニュウニュってな溝から飛び出ない様に
微妙な力加減で嵌めていくって感じで嵌りました。
これは絵や文字では分からないメンテですね。
ほんと皮膚感触のみの作業でした。
アドバイス下さった方ありがとうございました。
もちろんSMは持ってるが詳細は明記されてないよ。
結局何とか収まりました。
やはりコツですね。
リングの最後に余る部位を指先でウニュウニュってな溝から飛び出ない様に
微妙な力加減で嵌めていくって感じで嵌りました。
これは絵や文字では分からないメンテですね。
ほんと皮膚感触のみの作業でした。
アドバイス下さった方ありがとうございました。
リングが古いからのびてるだけでは？シール類は一度はずしたら再利用しないほうがいいのでは？ブレーキだし。
キャリパーOHの練習でもなければシール再利用する意味がわからんね。
15 ：７７４ＲＲ：2007/07/08(日) 16:26:36 ID:rIdm3HBW
同感
大して高いパーツじゃないわけだし。
大して高いパーツじゃないわけだし。
原付のステムベアリングなんですけど（リテーナー付き）
乗っていて違和感はなかったんですが、
古いグリスがジョリジョリしてて、
そのままパークリ噴くのはマズそうなので、
リテーナーからボールを外して、掃除しようかと考えてるんですけど、
やっぱりマズいですか？
乗っていて違和感はなかったんですが、
古いグリスがジョリジョリしてて、
そのままパークリ噴くのはマズそうなので、
リテーナーからボールを外して、掃除しようかと考えてるんですけど、
やっぱりマズいですか？
>>16
しっかり掃除してグリス塗りこんであげてください。
しっかり掃除してグリス塗りこんであげてください。
スチャっと手で外せるんだよな？
だったら
外せる物は外して清掃＆グリスアップでオケ
古いグリスはなるべく除去するのが○
ｽﾃﾑﾍﾞｱﾘﾝｸﾞは上下2つあるし
締め加減が少しメンドイかもだが頑張れ
だったら
外せる物は外して清掃＆グリスアップでオケ
古いグリスはなるべく除去するのが○
ｽﾃﾑﾍﾞｱﾘﾝｸﾞは上下2つあるし
締め加減が少しメンドイかもだが頑張れ
>>17-19
ありがとう
手で外れるやつです。
一応ベアリングだから、
ボールを外さない状態で、パークリをかけて汚れを落としたりすると、
痛むんじゃないかと気になってました。
でも一度でもボールを外すと、リテーナにガタが出たりしてもっとマズいかとも思い質問しました。
気にするくらいなら本当は新品に変えた方がいいんでしょうけど。
ボールはパークリで、リテーナは中性洗剤でも使って掃除してみます。
ありがとう
手で外れるやつです。
一応ベアリングだから、
ボールを外さない状態で、パークリをかけて汚れを落としたりすると、
痛むんじゃないかと気になってました。
でも一度でもボールを外すと、リテーナにガタが出たりしてもっとマズいかとも思い質問しました。
気にするくらいなら本当は新品に変えた方がいいんでしょうけど。
ボールはパークリで、リテーナは中性洗剤でも使って掃除してみます。
マフラーの排気漏れのチェックってどうやるんですか？
22 ：4ep ◆ssQ3ZllvRk ：2007/07/08(日) 19:48:54 ID:zjgjWrNY
23 ：７７４ＲＲ：2007/07/08(日) 20:07:16 ID:Jq3WQpue
XJR400のﾌﾟﾗｸﾞｺｰﾄﾞの順番ってまたがって1,2,3,4
でしょでしょ？
でしょでしょ？
24 ：4ep ◆ssQ3ZllvRk ：2007/07/08(日) 20:08:44 ID:zjgjWrNY
>>23
跨って、左端から１、２、３、４気筒ですね。
跨って、左端から１、２、３、４気筒ですね。
ホイール塗装したくて純正塗装を剥離したいんだけど…まったく剥がれないorz
シンナースプレーってのをホムセンから買ってきたんだけど全然効かないのね(´・ω・)
どうやって剥離すれば良いんですか？おすすめのケミカル等あれば教えて下さい
シンナースプレーってのをホムセンから買ってきたんだけど全然効かないのね(´・ω・)
どうやって剥離すれば良いんですか？おすすめのケミカル等あれば教えて下さい
26 ：７７４ＲＲ：2007/07/08(日) 20:26:58 ID:Jq3WQpue
>>24 ありがと。
あと今日ｴﾝｼﾞﾝ載せ代えたんだけどｴﾝｼﾞﾝかかんない明日ﾌﾟﾗｸﾞとﾊﾞｯﾃﾘｰ新品にしてみるけど他にもなんかあるかな？
あと今日ｴﾝｼﾞﾝ載せ代えたんだけどｴﾝｼﾞﾝかかんない明日ﾌﾟﾗｸﾞとﾊﾞｯﾃﾘｰ新品にしてみるけど他にもなんかあるかな？
27 ：4ep ◆ssQ3ZllvRk ：2007/07/08(日) 20:40:34 ID:zjgjWrNY
>>26
どんなエンジンに積み換えたのか判りませんが、
よい圧縮
よい空燃比
よい火花
上の3つが揃えば必ずエンジンはかかります。
かからないのであればこのうちどれか、もしくは複数が
欠けているということですので、基本に立ち返って確認
なさって下さい。
どんなエンジンに積み換えたのか判りませんが、
よい圧縮
よい空燃比
よい火花
上の3つが揃えば必ずエンジンはかかります。
かからないのであればこのうちどれか、もしくは複数が
欠けているということですので、基本に立ち返って確認
なさって下さい。
29 ：７７４ＲＲ：2007/07/08(日) 21:37:33 ID:l7ZqPA3j
>>25
塗装用の剥離剤ってものがある。
オートバックスなんかで売ってるよ。
でも、純正塗装を残したまま、ペーパー等で足付けして塗ってしまえば?
自家塗装よりも純正塗装のほうが強いから、ホイールの保護に残しとくってのは?
塗装用の剥離剤ってものがある。
オートバックスなんかで売ってるよ。
でも、純正塗装を残したまま、ペーパー等で足付けして塗ってしまえば?
自家塗装よりも純正塗装のほうが強いから、ホイールの保護に残しとくってのは?
>>25
シンナーで落とせるのはラッカー系だったと思う、純正塗装は無理だったんでないかな。
シンナーで落とせるのはラッカー系だったと思う、純正塗装は無理だったんでないかな。
31 ：７７４ＲＲ：2007/07/08(日) 23:06:42 ID:hClBiTiZ
>>31
激しく遅配 乙
激しく遅配 乙
チェーンを外して洗浄したり、新品チェーンの取り付けに
チャレンジしようと思っているのですが
みなさんお勧めのカシメ工具ってありますか？
チャレンジしようと思っているのですが
みなさんお勧めのカシメ工具ってありますか？
>>34
DIDのかし丸くん なんていかがっすか？
DIDのかし丸くん なんていかがっすか？
36 ：７７４ＲＲ：2007/07/09(月) 13:16:25 ID:S+8zCamZ
スイングアーム外したら
37 ：７７４ＲＲ：2007/07/09(月) 13:23:31 ID:nLPCyyss
>>33
そういうことなら剥離剤よりブラスト掛けた方が安いし綺麗だ。
ペンキ剥離剤は一時期車にかける悪戯が多かったので、
ホムセンに置かれてるものは利きが弱いものしか無くなってしまった。
昔あったやつは純正塗装のホイールなんてあっというまに
ぺりぺり剥がせたんだけどね・・・・
そういうことなら剥離剤よりブラスト掛けた方が安いし綺麗だ。
ペンキ剥離剤は一時期車にかける悪戯が多かったので、
ホムセンに置かれてるものは利きが弱いものしか無くなってしまった。
昔あったやつは純正塗装のホイールなんてあっというまに
ぺりぺり剥がせたんだけどね・・・・
>>38
成る程…でも行ってるホムセンに瓶のやつ無かったなぁorz
>>39
ブラストかけるための資材がないんだよね(;'A`)
自作するかな…
ありがとう。
デイトナから強力な剥離剤出てるっぽいんだけどアレはアルミ駄目なんだねorz
成る程…でも行ってるホムセンに瓶のやつ無かったなぁorz
>>39
ブラストかけるための資材がないんだよね(;'A`)
自作するかな…
ありがとう。
デイトナから強力な剥離剤出てるっぽいんだけどアレはアルミ駄目なんだねorz
横レスｽﾏｿ
>>39
＞ペンキ剥離剤は一時期車にかける悪戯が多かったので、
＞ホムセンに置かれてるものは利きが弱いものしか無くなってしまった。
そうだったのか。。。orz
ここんとこ方々の店を探してたんだが、どうりで昔使ってたやつが見つからないはずだ。
>>40
ブラストだけ外注ってのはどう？
うちの会社の隣にも専門の工場があるぐらいだから、探せば結構あると思う。
>>39
＞ペンキ剥離剤は一時期車にかける悪戯が多かったので、
＞ホムセンに置かれてるものは利きが弱いものしか無くなってしまった。
そうだったのか。。。orz
ここんとこ方々の店を探してたんだが、どうりで昔使ってたやつが見つからないはずだ。
>>40
ブラストだけ外注ってのはどう？
うちの会社の隣にも専門の工場があるぐらいだから、探せば結構あると思う。
42 ：７７４ＲＲ：2007/07/09(月) 15:49:45 ID:nLPCyyss
瓶に入ってて、且つﾋﾞﾆｰﾙ袋にくるまれて売られてるやつはかなーり強烈だお
カンペだな。
44 ：７７４ＲＲ：2007/07/09(月) 21:55:35 ID:f+55bLzD
アメマ～
かい～の
血ー吸うたろか
ふーっと、作業を終えた剥離材をふき取った布をおもむろにバイクのキーシリンダー付近へかけた。
はっっと気づき、布を取り上げると、そこにはドロドロ＆乳白化したメーター周りとカウル。
俺は泣いた。
はっっと気づき、布を取り上げると、そこにはドロドロ＆乳白化したメーター周りとカウル。
俺は泣いた。
>>35 37
ありがとう。かし丸くんか南海部品どちらを買うか検討してみます(｀・ω・´)
ありがとう。かし丸くんか南海部品どちらを買うか検討してみます(｀・ω・´)
俺は他人にやられてシートカウル溶けた。
人のバイクに物置くなバカ
人のバイクに物置くなバカ
他にもコップに入れといたブレーキフルードを思わず飲もうと口を付けた瞬間顔が青くなったり、
オフ車をビールケースの上に載せて、しゃがんで整備してたら上からふってきて動けなくなり、友人に写真撮られたり、
オイルフィラーキャップ閉めずにエンジンかけたらズボンにかかり、チンコの皮の中までオイルまみれになったり、
コンパウンドのついた布で暗い中洗車したり、
みんなも楽しく整備しようぜ♪
オフ車をビールケースの上に載せて、しゃがんで整備してたら上からふってきて動けなくなり、友人に写真撮られたり、
オイルフィラーキャップ閉めずにエンジンかけたらズボンにかかり、チンコの皮の中までオイルまみれになったり、
コンパウンドのついた布で暗い中洗車したり、
みんなも楽しく整備しようぜ♪
>48
持っているから言うけど、かしまる君はお勧めしないよ。
ヘボってカシメそこなう確立が高い。
南海のは安いしH型で固定がしっかりしていそうだから俺ならそっちを勧める。
持っているから言うけど、かしまる君はお勧めしないよ。
ヘボってカシメそこなう確立が高い。
南海のは安いしH型で固定がしっかりしていそうだから俺ならそっちを勧める。
南海の物で1回カシメたけど、歪みは無かったよ。
2回くらいカシメすぎて動きが渋くなりすぎたりと言った失敗はしたけど。
2回くらいカシメすぎて動きが渋くなりすぎたりと言った失敗はしたけど。
南海の奴、530かしめたら歪んだorz
520の時は屁でもなかったのに。
520の時は屁でもなかったのに。
安物のやつはほんとにあっという間に使い物にならなくなる。
ＫＴＣから2万ちょいでかしめ工具でてるからそっちのがいいかもね。
ＫＴＣから2万ちょいでかしめ工具でてるからそっちのがいいかもね。
かしめは簡単そうで結構難しいそうだ。
かしめ過ぎると当然動きが悪くなってそこだけ発熱して切れる。
かしめ足りないと勿論外れる危険性が高くなる。
かしめるとかしめたピンのアタマが広がるが、
かしめチェーンが出始めた頃、チェーンメーカーは
ワークスチームにかしめ確認用プレートを
配っていたらしい。そのプレートを当てて
ピンのサイズを確認したワケだ。
コレって自作出来るんじゃないかな。
一度信用出来るショップでかしめて貰い、
その時のピンアタマの寸法をノギスで計っておくなりして
確認用プレートを作ればいい。
かしめ過ぎると当然動きが悪くなってそこだけ発熱して切れる。
かしめ足りないと勿論外れる危険性が高くなる。
かしめるとかしめたピンのアタマが広がるが、
かしめチェーンが出始めた頃、チェーンメーカーは
ワークスチームにかしめ確認用プレートを
配っていたらしい。そのプレートを当てて
ピンのサイズを確認したワケだ。
コレって自作出来るんじゃないかな。
一度信用出来るショップでかしめて貰い、
その時のピンアタマの寸法をノギスで計っておくなりして
確認用プレートを作ればいい。
かしめかしめって、かしめしい（姦しい）な。
誰が(ry
>57
かしめゲージは南海の奴についてるよ。
それだけ部品で買えるはず。
かしめゲージは南海の奴についてるよ。
それだけ部品で買えるはず。
カシメよりプレートの圧入が肝
平行に入れる、程よい所で止める
一気に圧入せずある程度入ったら
ハンドル半回転毎に道具を外して
ノギスで平行度チェック
プレートの間隔を両端二箇所で計り
他のプレートと比べる
他の駒とクニクニ具合も比べながら少しづつ
傾きが出た場合は
圧入する工具は傾きを補正してくれないので
入りが渋い方だけﾜｯｼｬｰ噛ませて平行になるよう補正してから
作業続行となる
いずれにせよ戻しが効かないので
締め代があるうちに修正する
カシメは単なる脱落防止なんで
規定値まで潰せば終了
圧入不足やプレートの傾きがあると
渋くなったり破損の原因になる
平行に入れる、程よい所で止める
一気に圧入せずある程度入ったら
ハンドル半回転毎に道具を外して
ノギスで平行度チェック
プレートの間隔を両端二箇所で計り
他のプレートと比べる
他の駒とクニクニ具合も比べながら少しづつ
傾きが出た場合は
圧入する工具は傾きを補正してくれないので
入りが渋い方だけﾜｯｼｬｰ噛ませて平行になるよう補正してから
作業続行となる
いずれにせよ戻しが効かないので
締め代があるうちに修正する
カシメは単なる脱落防止なんで
規定値まで潰せば終了
圧入不足やプレートの傾きがあると
渋くなったり破損の原因になる
>>48
圧入時に慎重にやるのにこしたことはないが、隣り合ったプレートとツライチになればＯＫじゃないかな？
カシメ過ぎでフレアを割ってしまうことがあるので、そこは慎重に。
ピン押しボルトのネジピッチにもよるが、カシメピンの肌締め後１回転程度で完了させるつもりでやれば大丈夫だと思う
圧入時に慎重にやるのにこしたことはないが、隣り合ったプレートとツライチになればＯＫじゃないかな？
カシメ過ぎでフレアを割ってしまうことがあるので、そこは慎重に。
ピン押しボルトのネジピッチにもよるが、カシメピンの肌締め後１回転程度で完了させるつもりでやれば大丈夫だと思う
63 ：７７４ＲＲ：2007/07/10(火) 20:10:59 ID:5LY9kOVQ
ちょいとお邪魔します。
カブ50のドレンボルトをナメてしまい(オイルパン側)
タップで修正しようと思うのですか必要なサイズをお教え頂ければ嬉しいです。
よろしくおながいします。
カブ50のドレンボルトをナメてしまい(オイルパン側)
タップで修正しようと思うのですか必要なサイズをお教え頂ければ嬉しいです。
よろしくおながいします。
64 ：７７４ＲＲ：2007/07/10(火) 20:24:42 ID:V1DURZSh
ﾌﾟﾗｸﾞｷｬｯﾌﾟを外した状態でｾﾙを回して
ﾌﾟﾗｸﾞを抜いて見たら
濡れてない。
これってｷｬﾌﾞの詰まり確定だよね？
ﾌﾟﾗｸﾞを抜いて見たら
濡れてない。
これってｷｬﾌﾞの詰まり確定だよね？
さて、おまいらのガレージをうpしてみようか
なぜみんな最初にキャブを疑うのか不思議でならない。
燃料が入ってなかったとか考えないのかなぁ・・・
燃料が入ってなかったとか考えないのかなぁ・・・
燃料切れとか、コック閉めて気化器の中がからっぽとか
セルの歯車がクランク側と噛み合わなくてクランクが動いていない
セルの歯車がクランク側と噛み合わなくてクランクが動いていない
燃料ホースつなぎ忘れてコックオン
タンクはずして作業すると燃料ホースつなぎ忘れて次走ったときガス欠で止まるよな？
>カブ50
ttp://www.webike.net/cg/10566/200020202024/
KITACO:キタコ 超軽量アルミドレンボルト D-1
商品番号 : 772-0500000
HONDA MONKEY [モンキー]
モンキー/カブ系エンジン用
○M12XP1.5X14L ←サイズはコレだな
修正するのは構わんが
上手く行くかどうか知らんぞ
>ｷｬﾌﾞの詰まり確定だよね？
情報少な杉で確定せず
どれくらいエンジン掛けてない車両かに因るが
セルが回せたのならそんな長期放置でもなかろ？
>>1のテンプレに従って質問してくれ
ttp://www.webike.net/cg/10566/200020202024/
KITACO:キタコ 超軽量アルミドレンボルト D-1
商品番号 : 772-0500000
HONDA MONKEY [モンキー]
モンキー/カブ系エンジン用
○M12XP1.5X14L ←サイズはコレだな
修正するのは構わんが
上手く行くかどうか知らんぞ
>ｷｬﾌﾞの詰まり確定だよね？
情報少な杉で確定せず
どれくらいエンジン掛けてない車両かに因るが
セルが回せたのならそんな長期放置でもなかろ？
>>1のテンプレに従って質問してくれ
排気側が詰まってると吸い込みも悪く、混合気吸わないよ。
4stだったらバルブが動いてない(ヘッド内破壊状態など)。
色々ありますがな。
4stだったらバルブが動いてない(ヘッド内破壊状態など)。
色々ありますがな。
南海のカシメ工具はネジ部に注油してから使わないと苦労するぞ
カシメ工具やギヤプーラーなど、重負荷がかかるネジ部にはモリブデングリスなどの極圧潤滑材を塗って使うのは常識です
74 ：７７４ＲＲ：2007/07/10(火) 23:12:30 ID:V1DURZSh
燃料系は大丈夫だと思われる。ｷｬﾌﾞまではきてるし。排気系は排気もれがあるかも。
64 名前：７７４ＲＲ[] 投稿日：2007/07/10(火) 20:24:42 ID:V1DURZSh
ﾌﾟﾗｸﾞｷｬｯﾌﾟを外した状態でｾﾙを回して
ﾌﾟﾗｸﾞを抜いて見たら
濡れてない。
これってｷｬﾌﾞの詰まり確定だよね？
74 名前：７７４ＲＲ[] 投稿日：2007/07/10(火) 23:12:30 ID:V1DURZSh
燃料系は大丈夫だと思われる。ｷｬﾌﾞまではきてるし。排気系は排気もれがあるかも。
☆教えて下さい
├車名/型番/年式・総走行距離/購入してからの走行距離
├何をしたいのか/相談者整備スキル
└所持工具/サービスマニュアル・パーツリストの有無
☆相談者は実践レポートをお願いします。
ﾌﾟﾗｸﾞｷｬｯﾌﾟを外した状態でｾﾙを回して
ﾌﾟﾗｸﾞを抜いて見たら
濡れてない。
これってｷｬﾌﾞの詰まり確定だよね？
74 名前：７７４ＲＲ[] 投稿日：2007/07/10(火) 23:12:30 ID:V1DURZSh
燃料系は大丈夫だと思われる。ｷｬﾌﾞまではきてるし。排気系は排気もれがあるかも。
☆教えて下さい
├車名/型番/年式・総走行距離/購入してからの走行距離
├何をしたいのか/相談者整備スキル
└所持工具/サービスマニュアル・パーツリストの有無
☆相談者は実践レポートをお願いします。
77 ：７７４ＲＲ：2007/07/11(水) 19:26:15 ID:2xZg1D9F
くそう・・・
30年モノの固着ねじ（鍋ねじ）がはずれないぃぃぃ
ラジオペンチみたいに細くて先っちょがねじをつまむようにくぼんでいるやつで取れるかな？
取れそうならちともったいないけど買ってこようかな・・
30年モノの固着ねじ（鍋ねじ）がはずれないぃぃぃ
ラジオペンチみたいに細くて先っちょがねじをつまむようにくぼんでいるやつで取れるかな？
取れそうならちともったいないけど買ってこようかな・・
つ 「ショックドライバ」
79 ：７７４ＲＲ：2007/07/11(水) 19:35:08 ID:2xZg1D9F
ショックドライバで叩いてたらどんどんねじ山が崩れていくんですよ・・
貫通マイナスドライバの叩く場所確保のために今一時中断中
貫通マイナスドライバの叩く場所確保のために今一時中断中
ドリルでもんだほうが早い気がする
どっちみちそのネジは使えないでしょ？
どっちみちそのネジは使えないでしょ？
俺もそう思う。
ちょっと大きめにドリルして、タップ切ってもいいし。
ちょっと大きめにドリルして、タップ切ってもいいし。
82 ：７７４ＲＲ：2007/07/11(水) 21:17:59 ID:O+QRy82t
ネジうぜー
83 ：５２Ｙ ◆RZ350R10vQ ：2007/07/11(水) 21:31:56 ID:ta/rOSmQ
ショックドライバーの使い方が間違ってる稀ガス
85 ：７７４ＲＲ：2007/07/12(木) 07:21:25 ID:ySVOrV4A
2000-3000円なら電動インパクトドライバ買ってみようかなぁ
工具はやっぱり名の通ったメーカーのをそれなりの金出して買わないとダメだね。
ショックドライバーいいの持ってるんだけど子供が使って行方不明なので、
つなぎにホムセンで1000円ぐらいの買って、
パイプ椅子の紙のボードに錆びて固着したねじを外そうとしたら、
外れる前にビットを半分なめちゃったよ。
なまったビットでねじをなめるのがこわくて二度と使えね。
ショックドライバーいいの持ってるんだけど子供が使って行方不明なので、
つなぎにホムセンで1000円ぐらいの買って、
パイプ椅子の紙のボードに錆びて固着したねじを外そうとしたら、
外れる前にビットを半分なめちゃったよ。
なまったビットでねじをなめるのがこわくて二度と使えね。
先日ネジをナメかけたんで、一度は使ってみたかった滑り止め剤買ってきて使ってみた
これは予想以上にイイ！
ナメかけの＋ネジがｷｭｯと回った
60番ぐらいのペーパーの砂みたいなんがドロッとした液体に混じってる
よく洗い落とさないと他の部分にキズがいきそうだが
これは予想以上にイイ！
ナメかけの＋ネジがｷｭｯと回った
60番ぐらいのペーパーの砂みたいなんがドロッとした液体に混じってる
よく洗い落とさないと他の部分にキズがいきそうだが
88 ：７７４ＲＲ：2007/07/12(木) 12:53:41 ID:wFWE1RvI
ブレーキのエア抜きてどれくらいが目安なの?
エアが抜けきるまでってのは分かるんだけど、フルードがどんどん減って逝くんだが。
それと、エア抜きで出てきたフルードて新品でも再使用不可?
もう一缶買ってこないとタラナイ…
エアが抜けきるまでってのは分かるんだけど、フルードがどんどん減って逝くんだが。
それと、エア抜きで出てきたフルードて新品でも再使用不可?
もう一缶買ってこないとタラナイ…
残念ながら明確な基準は無い
排出したフルードは使い捨て
排出したフルードは使い捨て
>>88
オレの場合、新品のマスタを組んだりキャリパーのOHなんかやったときには
とりあえずブレーキフルードを満遍なく通すという意味で
抜いたフルードをリザーブタンクに戻す。
よっぽど泡だらけとかじゃない限りはそこそこいける。
でも、目に見えない泡が混じっていたりするらしいので、そのままではやはりヤバい。
抜いたフルードに見た目泡が混ざらなくなったら仕上げに新品フルードを使う。
これなら新品フルードはリザーブタンクを一回空にする（＆もういっぺんタンクを満たす）程度の量で済む。
それと、ブリードボルトの根本からエアを吸っていて、それが混じって
「いつまで経ってもエアが抜けない」と見紛うこともあるので、
エアを吸わないようブリードボルトの根本にこってりシリコングリスを塗りつけるか、
一度ブリードボルトを外してネジ山にシリコングリスを塗る。
オレの場合、新品のマスタを組んだりキャリパーのOHなんかやったときには
とりあえずブレーキフルードを満遍なく通すという意味で
抜いたフルードをリザーブタンクに戻す。
よっぽど泡だらけとかじゃない限りはそこそこいける。
でも、目に見えない泡が混じっていたりするらしいので、そのままではやはりヤバい。
抜いたフルードに見た目泡が混ざらなくなったら仕上げに新品フルードを使う。
これなら新品フルードはリザーブタンクを一回空にする（＆もういっぺんタンクを満たす）程度の量で済む。
それと、ブリードボルトの根本からエアを吸っていて、それが混じって
「いつまで経ってもエアが抜けない」と見紛うこともあるので、
エアを吸わないようブリードボルトの根本にこってりシリコングリスを塗りつけるか、
一度ブリードボルトを外してネジ山にシリコングリスを塗る。
シリコンスプレーしか無いなぁ
配管用シールテープでも良いってスウェッジラインのマニュアルに載ってたからそれでおk？
配管用シールテープでも良いってスウェッジラインのマニュアルに載ってたからそれでおk？
安全に金をケチるのはどうかと思う。
配管用シールテープでも可
但し
ネジ山のエア吸い防止だけな
一回半くらいの巻きに留めて
引きちぎるようにネジ山に密着させる
幅５ミリくらにｶｯﾄしてから使うとはみ出さない
テーパー部分の漏れ止めに使うのは不可
但し
ネジ山のエア吸い防止だけな
一回半くらいの巻きに留めて
引きちぎるようにネジ山に密着させる
幅５ミリくらにｶｯﾄしてから使うとはみ出さない
テーパー部分の漏れ止めに使うのは不可
95 ：７７４ＲＲ：2007/07/12(木) 17:23:54 ID:BUv51fJi
>>93
(・∀・)ｲｲｺﾄｲｯﾀ!!
(・∀・)ｲｲｺﾄｲｯﾀ!!
>>92
＞スウェッジラインのマニュアルに載ってたから
そうなの？
ブリードボルトって平行ネジみたいだけど、エアの逆流を抑えるくらいには効くのかな？
作業終了後に、シールテープがチョロッとはみ出てるのが気にならなければいいんじゃない？
＞スウェッジラインのマニュアルに載ってたから
そうなの？
ブリードボルトって平行ネジみたいだけど、エアの逆流を抑えるくらいには効くのかな？
作業終了後に、シールテープがチョロッとはみ出てるのが気にならなければいいんじゃない？
質問です
最近バッテリーが弱って来たのでバッテリチャージしてみようと思うのですが
今あるのはメンテナンスフリー用ではありません。
そこでお店で専用品を確認した所3mAの低電圧で充電云々となっていました
うちにあるチャージャーも充電電圧が3mAのになっています。
これで充電しても大丈夫でしょうか？
一応ヒューズと電圧計がついているので
充電量とか確認は出来ると思うのですが…
最近バッテリーが弱って来たのでバッテリチャージしてみようと思うのですが
今あるのはメンテナンスフリー用ではありません。
そこでお店で専用品を確認した所3mAの低電圧で充電云々となっていました
うちにあるチャージャーも充電電圧が3mAのになっています。
これで充電しても大丈夫でしょうか？
一応ヒューズと電圧計がついているので
充電量とか確認は出来ると思うのですが…
98 ：７７４ＲＲ：2007/07/12(木) 19:47:38 ID:9IA5AByv
とどめ刺しても良いならどうぞ
mAは電流の単位だが…
それにしても充電電流値が低すぎだと思う、間違えてないか？
対象が3Ah=3000mAhのバッテリーとしても、3mAだと単純計算で1000時間かかるぞ
それにしても充電電流値が低すぎだと思う、間違えてないか？
対象が3Ah=3000mAhのバッテリーとしても、3mAだと単純計算で1000時間かかるぞ
３Ahの間違いだったとかｗ
>>97
ヘッドライトのカプラー外して数時間走れば充電完了
それでもセル弱いならバッテリーの寿命
新品購入して３年以上経つバッテリーなら充電しても劣化しててムダ
もしくはオルタネータかセル死亡の可能性も
ヘッドライトのカプラー外して数時間走れば充電完了
それでもセル弱いならバッテリーの寿命
新品購入して３年以上経つバッテリーなら充電しても劣化しててムダ
もしくはオルタネータかセル死亡の可能性も
ｾﾙﾓｰﾀｰ自体はそう簡単に死なないでしょ？
もしｾﾙﾓｰﾀｰ不調ならﾌﾞﾗｼ磨耗が原因かと思うので交換すればOKかと。
ｺﾐｭ側（ﾌﾞﾗｼの相手側）は消しゴムや紙ﾔｽﾘで磨けば桶！
もしｾﾙﾓｰﾀｰ不調ならﾌﾞﾗｼ磨耗が原因かと思うので交換すればOKかと。
ｺﾐｭ側（ﾌﾞﾗｼの相手側）は消しゴムや紙ﾔｽﾘで磨けば桶！
電流系はよく理解出来ないので
もしかしたら単位が間違えてるかも…3Ahだったような気もしてきたし…
前に一回確かめていて自宅にあるチャージャーと同じだと思ったのは確かなので
近いうちに引っ張りだして確認してみます。
でもカプラ外して～の方がわかりやすくていいかも
今度やってみます
それでダメならバッテリーアウトですかねぇ
YUASAのバッテリーどこか安いとこ探しておこう
皆様ありが乙
感じとしてはセルじゃないと思うのですが、CB400SFなのでオルタネータの可能性も…orz
ジェネレータは改良品に交換してるんですが…
とりあえずバッテリーである事を祈りますw
てかしばらく雨で走れないですよねぇ…
ジェネレータは改良品に交換してるんですが…
とりあえずバッテリーである事を祈りますw
てかしばらく雨で走れないですよねぇ…
>>97
まずバッテリ本体に書かれている容量を確認して控える。（例：8Ah)
次に最大電流をバッテリ容量の1/4以下(例：2A)、最大電圧を14.7V以下に制御できる充電器を用意すれば大丈夫。
過電流も過電圧もバッテリを痛めるだけだよ。
>>101のいうようにヘッドライトを切った状態なら、車種によってはアイドリングでも十分充電できると思う。
まずバッテリ本体に書かれている容量を確認して控える。（例：8Ah)
次に最大電流をバッテリ容量の1/4以下(例：2A)、最大電圧を14.7V以下に制御できる充電器を用意すれば大丈夫。
過電流も過電圧もバッテリを痛めるだけだよ。
>>101のいうようにヘッドライトを切った状態なら、車種によってはアイドリングでも十分充電できると思う。
バイク屋で工賃取られると、その金額にびっくりする
ので、今日は工具専門店に行って、とりあえず必要になる工具類とメンテキットなどを買ってきた
うは、工具たけえｗ
工賃払ってやってもらってた方が安いかと一瞬迷ったわー
まあ、工具は壊さない限り一度買えば一生モノだけど…
ので、今日は工具専門店に行って、とりあえず必要になる工具類とメンテキットなどを買ってきた
うは、工具たけえｗ
工賃払ってやってもらってた方が安いかと一瞬迷ったわー
まあ、工具は壊さない限り一度買えば一生モノだけど…
107 ：７７４ＲＲ：2007/07/12(木) 21:38:39 ID:BUv51fJi
工具そろえていって整備のスキルがあがってくれば
バイクいじるのがどんどん楽しくなるよ
バイクいじるのがどんどん楽しくなるよ
そそ。ドライバー以外はほとんど一生モノ。
ＫＴＣとか、とりあえず一種類のメーカーにしとかないと、違うメーカーのラチェットいくつも買ったり、
どっぷりはまってオタクになるから要注意。
どのメーカーにもある、４，５万くらいのボックス付きセット買ったらどう？
ＫＴＣとか、とりあえず一種類のメーカーにしとかないと、違うメーカーのラチェットいくつも買ったり、
どっぷりはまってオタクになるから要注意。
どのメーカーにもある、４，５万くらいのボックス付きセット買ったらどう？
工賃は安心料も入ってるからね。
でも安心できない整備士が多いのも事実。
工具揃えて自分をｽｷﾙｱｯﾌﾟが一番だよね。
でも安心できない整備士が多いのも事実。
工具揃えて自分をｽｷﾙｱｯﾌﾟが一番だよね。
素人判断で余計な場所をいじって取り返しがつかなくなったり
交換しなくてもいい部品を交換して出費がかさむ場合もある
交換しなくてもいい部品を交換して出費がかさむ場合もある
ツレが町のバイク屋で働き始めたんだが、スクーターの修理見てて驚いた。
配線をつなげるってことで、スクーターのカウルの隙間を無理矢理広げ、
その隙間から整備し始めた。
団子ムシのような半田に、まわりの配線とけまくり。
その上からビニテをグルングルン巻きにして終わり。
最後には無理矢理広げすぎて爪折れまくり。
結局整備時間もかかり、工賃も高く要求してて…
配線をつなげるってことで、スクーターのカウルの隙間を無理矢理広げ、
その隙間から整備し始めた。
団子ムシのような半田に、まわりの配線とけまくり。
その上からビニテをグルングルン巻きにして終わり。
最後には無理矢理広げすぎて爪折れまくり。
結局整備時間もかかり、工賃も高く要求してて…
整備士だって風邪ひいたり二日酔いだったり
するし一日に何十台も見れば疲れる。
ずいぶん前にKTCの二輪工具セットを５マソで買ったが
４輪の整備や車検にも使って３年位で元取れたと思う。
するし一日に何十台も見れば疲れる。
ずいぶん前にKTCの二輪工具セットを５マソで買ったが
４輪の整備や車検にも使って３年位で元取れたと思う。
整備するには天賦が必要だと思います
>>108
ボックスセットはいずれ買おうと思ったけど
今はマンション住まいなので、あれ買っても置く場所もいじる場所もないので
とりあえず、バイクに乗せたり室内で出来るメンテ用の工具に特化して買いましたわ
あと、充電器とかケミカルやオイル・グリス類一揃え
それでも7万近く…
ボックスセットはいずれ買おうと思ったけど
今はマンション住まいなので、あれ買っても置く場所もいじる場所もないので
とりあえず、バイクに乗せたり室内で出来るメンテ用の工具に特化して買いましたわ
あと、充電器とかケミカルやオイル・グリス類一揃え
それでも7万近く…
バイク屋の整備力を高いと思わないほうがいいよ。
素人が雇われでやってる場合も多い。
また逆もアリ。
バイク屋の整備の人と話して、元プロレーサーメカニックだったりする優良店を探すべし。
何処が悪いのか分からん？てな場合に、口で感覚を伝えるだけで分かってしまうから本当に凄い。
オフ車のフォークオイル交換を頼んだとき、バイクをひっくり返して吊って、交換時間１５分だったのは本当に驚いた。
工賃はいらねーからその辺のオイル買ってくれればいいよ。だと。
何でも同じ事をプロレーサー相手にユニックトラック使ってやってたんだとさ。
素人が雇われでやってる場合も多い。
また逆もアリ。
バイク屋の整備の人と話して、元プロレーサーメカニックだったりする優良店を探すべし。
何処が悪いのか分からん？てな場合に、口で感覚を伝えるだけで分かってしまうから本当に凄い。
オフ車のフォークオイル交換を頼んだとき、バイクをひっくり返して吊って、交換時間１５分だったのは本当に驚いた。
工賃はいらねーからその辺のオイル買ってくれればいいよ。だと。
何でも同じ事をプロレーサー相手にユニックトラック使ってやってたんだとさ。
スナップリングプライヤーの間違いスマソ
俺は５万ぐらいの忠雄セット買って整備してる。
配線は頼むと汚いときがあるよなぁ。
車だがオート●ックスでセキュリティ取り付け頼んだら、
本体をペダル上部に両面テープで付けられ、
エアコン付けると両面テープに湿気が付いたのか落ちてきた。
ブレーキ踏むとき邪魔で危なかったよ・・
配線は頼むと汚いときがあるよなぁ。
車だがオート●ックスでセキュリティ取り付け頼んだら、
本体をペダル上部に両面テープで付けられ、
エアコン付けると両面テープに湿気が付いたのか落ちてきた。
ブレーキ踏むとき邪魔で危なかったよ・・
渋谷の空き地に元イエコンのメカニックが居るらしいんだが噂聞いたことある？
スゴ腕っての聞いたんよ。
スゴ腕っての聞いたんよ。
>>116
普通の人が持ってる工具もないくせに
エアサンダー(バフ)とエアガン・タイヤの空気詰め用に
エアコンプレッサーとバフのボックスとかを買いそうになった自分をたしなめるのに精一杯でした
あと、数ヶ月後には、電動工具買ってそうで怖いです
ドリルやサンダーやポリッシュ出来るようなセットがあれば飛びつきそうです
本当に工具専門店は地獄だぜﾌｩｰﾊﾊﾊ
普通の人が持ってる工具もないくせに
エアサンダー(バフ)とエアガン・タイヤの空気詰め用に
エアコンプレッサーとバフのボックスとかを買いそうになった自分をたしなめるのに精一杯でした
あと、数ヶ月後には、電動工具買ってそうで怖いです
ドリルやサンダーやポリッシュ出来るようなセットがあれば飛びつきそうです
本当に工具専門店は地獄だぜﾌｩｰﾊﾊﾊ
>>118
漏れは●ェームズで特価品のオーディオを買った。
店員は車種別カプラーとアンテナケーブル、
外枠を持って来た。箱の横を良く見ると自分の車の
年式に枠は必要ない事がわかったので指摘した。
自分で付けるからと持ち帰ったが、店におまかせ
だったら外枠代もしっかり取られていただろう。
漏れは●ェームズで特価品のオーディオを買った。
店員は車種別カプラーとアンテナケーブル、
外枠を持って来た。箱の横を良く見ると自分の車の
年式に枠は必要ない事がわかったので指摘した。
自分で付けるからと持ち帰ったが、店におまかせ
だったら外枠代もしっかり取られていただろう。
>工具は壊さない限り一度買えば一生モノ
プロが使うとメガネ、ボックス等も消耗品。
ラチェットは定期的にグリスくれてメンテしてても中の爪が減るしｗ
プロが使うとメガネ、ボックス等も消耗品。
ラチェットは定期的にグリスくれてメンテしてても中の爪が減るしｗ
>>122
使う頻度違いすぎｗ
使う頻度違いすぎｗ
まあ一般人には工具がダメになるほど使い倒す機会はないと思うがな
125 ：88：2007/07/12(木) 23:41:42 ID:wFWE1RvI
遅くなりました。
>>91
＞ブリードボルトの根本からエアを吸っていて、それが混じって
「いつまで経ってもエアが抜けない」と見紛うこともある…
多分今、こんな状況だと思う。
ブリードボルトの根元チェックしてみます。
シリコンテープ巻くならボルト外さないといけないですね…
シリコングリスてどんなのだろ?!
納得逝くまでいろいろ試してみます。
>>91
＞ブリードボルトの根本からエアを吸っていて、それが混じって
「いつまで経ってもエアが抜けない」と見紛うこともある…
多分今、こんな状況だと思う。
ブリードボルトの根元チェックしてみます。
シリコンテープ巻くならボルト外さないといけないですね…
シリコングリスてどんなのだろ?!
納得逝くまでいろいろ試してみます。
キャリパー側もエアー抜いたかい？
自分用の工具はぴかぴかで何年も使えてるけど、仕事で使ってる工具はぼろぼろで、ＢＯＸの中身の８割が壊れて買いなおした物だわ。
128 ：７７４ＲＲ：2007/07/12(木) 23:59:39 ID:KDpBE9bO
【車種】DAX ST50 １９７６年製？
【年式・走行距離】 走行距離メーターで７４００ｋｍ
【居住都道府県】 京都
【バイクの状態・カスタム内容】 ノーマル（バッテリー６ｖ新品）
【質問内容(詳細に)】
少し走ったところ（約１ｋｍくらいの距離）で信号待ちをしていて、
発車しようとしたところ、エンスト？みたいになりエンジンのかかりが
悪くなりました。
何十回とキックしているうちにエンジンはかかるようになりましたが
アクセルを回すと ガポッ？みたいな空気が抜けるような？音がしエンジンが
とまってしまいます。
これの原因などはなんでしょうか？
自分で整備できるようならばチャレンジしようと思うのですが
よきアドバイスをお願いします
【年式・走行距離】 走行距離メーターで７４００ｋｍ
【居住都道府県】 京都
【バイクの状態・カスタム内容】 ノーマル（バッテリー６ｖ新品）
【質問内容(詳細に)】
少し走ったところ（約１ｋｍくらいの距離）で信号待ちをしていて、
発車しようとしたところ、エンスト？みたいになりエンジンのかかりが
悪くなりました。
何十回とキックしているうちにエンジンはかかるようになりましたが
アクセルを回すと ガポッ？みたいな空気が抜けるような？音がしエンジンが
とまってしまいます。
これの原因などはなんでしょうか？
自分で整備できるようならばチャレンジしようと思うのですが
よきアドバイスをお願いします
ある日突然なったのなら
燃料系に異物（水か錆）の可能性が大
キャブレターのドレンスクリューが判りますか？
ドレンを緩めて出てくるガソリンを容器に受けて異物確認して下さい
もし異物が排出されれば一応元に戻りますが
燃料タンクの清掃が必要
燃料系に異物（水か錆）の可能性が大
キャブレターのドレンスクリューが判りますか？
ドレンを緩めて出てくるガソリンを容器に受けて異物確認して下さい
もし異物が排出されれば一応元に戻りますが
燃料タンクの清掃が必要
ちょうど天気がよくなったらキャブのドレンから水抜きしようかなと考えてたんで教えてほしいんですが、
仮にキャブに水が少し入り込んでるとして、頻繁にバイク乗ってたらガソリンに混じって排出されるんでしょうか？
底に溜まったままなのでしょうか？
仮にキャブに水が少し入り込んでるとして、頻繁にバイク乗ってたらガソリンに混じって排出されるんでしょうか？
底に溜まったままなのでしょうか？
一部は混ざって排出されるし、一部は残るでしょう。
それで異状が出るかどうかは知らん。
それで異状が出るかどうかは知らん。
僅かな量ならフロートチャンバーに
水滴が溜まるだけで済むけど
溜まる量が数ｃｃを超えたらエンジン止まります
走り続けるのはとても困難になります
大概そうなると
燃料タンク内には数十ｃｃ以上の水が入った後で
自然排出はされず
タンクを腐らし症状が再発します
水抜き剤でガソリン中に散らしてしまう手もありますが
通常は錆びないタンク内すべてが錆びる可能性があり
水分以外の錆やゴミには無力です
ある程度以上の水分がキャブドレンから発見されたら
面倒でも燃料系全部のクリーニングをオススメします
水滴が溜まるだけで済むけど
溜まる量が数ｃｃを超えたらエンジン止まります
走り続けるのはとても困難になります
大概そうなると
燃料タンク内には数十ｃｃ以上の水が入った後で
自然排出はされず
タンクを腐らし症状が再発します
水抜き剤でガソリン中に散らしてしまう手もありますが
通常は錆びないタンク内すべてが錆びる可能性があり
水分以外の錆やゴミには無力です
ある程度以上の水分がキャブドレンから発見されたら
面倒でも燃料系全部のクリーニングをオススメします
133 ：88：2007/07/13(金) 07:56:35 ID:qUda3Q1P
オン車系に多いガソリンタンクとツライチのキャップは、どうしても雨水が入る。
雨水が入ってもガソリンタンク内には入らず外に抜けるようには出来ているのだが、
このドレン用のゴムホースが折れたりしてるとガソリンタンク内に水が入ってしまう。
水とガソリンを比べると水の方が重いので入った水はタンクの下に溜まる。
ガソリン取り出し口はタンクの下端からちょっとだけ浮いているので、
一度入った水はかなり抜けにくい。これは数年でタンクを腐らせる（以上、経験者）。
キャップをタンクから取り外すと、ドレン用の穴を見付けられるから、そこからCRCでも吹いて、
吹いたCRCが車体下のゴムホースから出てくるか確認するといい。
雨水が入ってもガソリンタンク内には入らず外に抜けるようには出来ているのだが、
このドレン用のゴムホースが折れたりしてるとガソリンタンク内に水が入ってしまう。
水とガソリンを比べると水の方が重いので入った水はタンクの下に溜まる。
ガソリン取り出し口はタンクの下端からちょっとだけ浮いているので、
一度入った水はかなり抜けにくい。これは数年でタンクを腐らせる（以上、経験者）。
キャップをタンクから取り外すと、ドレン用の穴を見付けられるから、そこからCRCでも吹いて、
吹いたCRCが車体下のゴムホースから出てくるか確認するといい。
>>115
ﾌﾟﾛのﾚｰｼﾝｸﾞﾒｶﾆｯｸとかﾚｰｻｰの人とか、そう言った人達と街のﾊﾞｲｸ屋さんが
行う整備は似て非なる物だし、方向性が違うからﾚｰｽ関係だからと言って過信するのは
いくないよ。
実際にﾚｰｼﾝｸﾞﾒｶﾆｯｸの人達に日常的な原チャリ整備とかやらせたって出来ない人多いし、
整備に求める物が違うからね。
同一線上で見るのはどーかな？
ﾌﾟﾛのﾚｰｼﾝｸﾞﾒｶﾆｯｸとかﾚｰｻｰの人とか、そう言った人達と街のﾊﾞｲｸ屋さんが
行う整備は似て非なる物だし、方向性が違うからﾚｰｽ関係だからと言って過信するのは
いくないよ。
実際にﾚｰｼﾝｸﾞﾒｶﾆｯｸの人達に日常的な原チャリ整備とかやらせたって出来ない人多いし、
整備に求める物が違うからね。
同一線上で見るのはどーかな？
きれいに洗って乾燥させた透明ペットボトルの方が、
俺らみたいな素人には準備しやすいね。
話は変わるけど、白いプラスチックか金属（塗装なし）の
６Lくらいオイルバットってのは売っているものなのかねぇ。
普段使っているのが黒プラスチックなもんで、オイルの汚れ具合を確認するのに
別な容器（フィルムケースを使用中）に移さなければならなくて面倒。
（３L以下ならば４Lオイル缶を加工して作るのだけど）
俺らみたいな素人には準備しやすいね。
話は変わるけど、白いプラスチックか金属（塗装なし）の
６Lくらいオイルバットってのは売っているものなのかねぇ。
普段使っているのが黒プラスチックなもんで、オイルの汚れ具合を確認するのに
別な容器（フィルムケースを使用中）に移さなければならなくて面倒。
（３L以下ならば４Lオイル缶を加工して作るのだけど）
>>138
それか車系の店で売ってないかな？
それか車系の店で売ってないかな？
>>139
俺は
ガス欠状の症状で不調
キャブに水が溜まっている疑いがある場合、ドレンから判断できるかどうか
というふうに読んだ
長期放置車の場合はゾル化してフロート質にへばりつき、ドレンから出てこない場合もあるが、
普通に乗っているバイクの場合はそこまで行ってないと思うよ
俺は
ガス欠状の症状で不調
キャブに水が溜まっている疑いがある場合、ドレンから判断できるかどうか
というふうに読んだ
長期放置車の場合はゾル化してフロート質にへばりつき、ドレンから出てこない場合もあるが、
普通に乗っているバイクの場合はそこまで行ってないと思うよ
>>141
店頭で相談すれば取り寄せてくれるんじゃないか？割高になるかもだけど。
もしくはこういうとろこで通販か
ttp://www.monotaro.com/
こういうのがあればパーツトレイとしても使えそうだな。
でも、俺が６Lフルに入れたら、持ち上げるときにオイルをぶちまけちまいそうな気がするｗ
俺、非力だしｗ
店頭で相談すれば取り寄せてくれるんじゃないか？割高になるかもだけど。
もしくはこういうとろこで通販か
ttp://www.monotaro.com/
こういうのがあればパーツトレイとしても使えそうだな。
でも、俺が６Lフルに入れたら、持ち上げるときにオイルをぶちまけちまいそうな気がするｗ
俺、非力だしｗ
普通に最低でもバッテリあがらない程度に乗ってる場合、
水抜きってやる必要があるのか、そもそも、かなり疑問だが。。。。
ガススタとか用品店の兄ちゃんにだまされてないか、という気がしてならない。
個人的には
最近７年くらいで７万キロほど４台のバイクを乗りついでいる（全部オフ車）けど、
まったく、水抜きの必要性を感じない。
なにかの都合でタンクからガスを全部抜いたり、キャブのガスを抜いたりすることはあっても、
それでエンジンの調子が良くなったことは一度もない。
だまされてないかｗ？
水抜きってやる必要があるのか、そもそも、かなり疑問だが。。。。
ガススタとか用品店の兄ちゃんにだまされてないか、という気がしてならない。
個人的には
最近７年くらいで７万キロほど４台のバイクを乗りついでいる（全部オフ車）けど、
まったく、水抜きの必要性を感じない。
なにかの都合でタンクからガスを全部抜いたり、キャブのガスを抜いたりすることはあっても、
それでエンジンの調子が良くなったことは一度もない。
だまされてないかｗ？
>>145
ガソリンを入れる口を覆うような形のキャップなら水は入ってこないだろう。
旧車とかハーレーとか。オフ車もそうかな？
オレが言いたかったのは「エアロクイップ」とか何とかいうレーサーライクなヤツだよ。
因みに四輪の場合はJAF Mate誌にて十年落ちの車のガソリンタンクをバラして
「水抜き剤は不要」という結論を出していた。
ガソリンを入れる口を覆うような形のキャップなら水は入ってこないだろう。
旧車とかハーレーとか。オフ車もそうかな？
オレが言いたかったのは「エアロクイップ」とか何とかいうレーサーライクなヤツだよ。
因みに四輪の場合はJAF Mate誌にて十年落ちの車のガソリンタンクをバラして
「水抜き剤は不要」という結論を出していた。
>>88>>133
そ－ゆー事は早めに言ってくれ
回答に必要な情報だ
キャリパーO/Hとホース交換したなら
ﾌﾙｰﾄﾞラインはほぼ空っぽだ
この状態ではプロでも
マスター側からﾌﾙｰﾄﾞを送っただけでは簡単にエア抜き完了しない
キャリパーとホースを繋ぐ直前に
注射器等でキャリパー内にﾌﾙｰﾄﾞを満たす
注射気等でキャリパーのブリーダプラグからマスターまで
ﾌﾙｰﾄﾞを圧送する
マスターのバンジョー付近はエア溜りが出来易いので
バンジョーボルトを開閉してエア抜き＆エアの上抜き
キャリパー側から注射器等でﾌﾙｰﾄﾞ吸引抜き
これらの複合ワザを使って
おおまかにﾌﾙｰﾄﾞを満たしておかないといつまでもエア抜きが終わらん
その他にホースを換える時に取り回しを変更すると
エア溜りを作り易いので注意
社外キャリパーや流用キャリパーの場合
ブリーダボルトが気泡が上昇した頂点位置とズレ事が多い
こうなると何時までも抜けないので
仮組して取り付け角度を変更してエア抜き→元に戻す
マスター側も同じく
そ－ゆー事は早めに言ってくれ
回答に必要な情報だ
キャリパーO/Hとホース交換したなら
ﾌﾙｰﾄﾞラインはほぼ空っぽだ
この状態ではプロでも
マスター側からﾌﾙｰﾄﾞを送っただけでは簡単にエア抜き完了しない
キャリパーとホースを繋ぐ直前に
注射器等でキャリパー内にﾌﾙｰﾄﾞを満たす
注射気等でキャリパーのブリーダプラグからマスターまで
ﾌﾙｰﾄﾞを圧送する
マスターのバンジョー付近はエア溜りが出来易いので
バンジョーボルトを開閉してエア抜き＆エアの上抜き
キャリパー側から注射器等でﾌﾙｰﾄﾞ吸引抜き
これらの複合ワザを使って
おおまかにﾌﾙｰﾄﾞを満たしておかないといつまでもエア抜きが終わらん
その他にホースを換える時に取り回しを変更すると
エア溜りを作り易いので注意
社外キャリパーや流用キャリパーの場合
ブリーダボルトが気泡が上昇した頂点位置とズレ事が多い
こうなると何時までも抜けないので
仮組して取り付け角度を変更してエア抜き→元に戻す
マスター側も同じく
>>142
ゾルとゲル、勘違いしてないか？
ゾルとゲル、勘違いしてないか？
残念ながらどんなバイクでも
多少の水混入は避けられない
タンク内へ雨水や洗車水の混入の他
空気の結露で水滴が溜まる
普通は問題にならないレベルだが
溜りすぎて問題を起こす事は珍しくない
だからと言って水抜き剤の使用を薦めるワケではない
副作用があるしゴミや異物には無力なのは先に書いた通り
本当はキャブを傾けないまま
フロートチャンバーを外して見れば一目瞭然だが
難しいだろうからドレン排出で確認
スペース的にも苦しいだろうから５００ペットやアルミ缶の底を
2～3ｃｍでｶｯﾄした物で受けるとやりやすいだろう
ドレンが飛び出してるパイプ状ならホースを付けても可
最初の質問に戻るが
大量に水玉が沈殿してれば燃料系清掃
そうでなければ別の原因だろうから清掃不要
別な箇所のトラブルシュートへ移る
多少の水混入は避けられない
タンク内へ雨水や洗車水の混入の他
空気の結露で水滴が溜まる
普通は問題にならないレベルだが
溜りすぎて問題を起こす事は珍しくない
だからと言って水抜き剤の使用を薦めるワケではない
副作用があるしゴミや異物には無力なのは先に書いた通り
本当はキャブを傾けないまま
フロートチャンバーを外して見れば一目瞭然だが
難しいだろうからドレン排出で確認
スペース的にも苦しいだろうから５００ペットやアルミ缶の底を
2～3ｃｍでｶｯﾄした物で受けるとやりやすいだろう
ドレンが飛び出してるパイプ状ならホースを付けても可
最初の質問に戻るが
大量に水玉が沈殿してれば燃料系清掃
そうでなければ別の原因だろうから清掃不要
別な箇所のトラブルシュートへ移る
>.151
だから、水玉とかそういうことは起きた事ないんですけど。
>>結構よくわかるよ
勘違いの可能性をなぜ疑わないｗ？
だから、水玉とかそういうことは起きた事ないんですけど。
>>結構よくわかるよ
勘違いの可能性をなぜ疑わないｗ？
水分が見つかった事ないなら幸運
とても良い状態で使ってるのであろうから
そのままの状態をキープしてください
ガソリンと水は明確に分離します
底の浅い容器に入れれば一目瞭然
目に見えない微量レベルであれば無問題だし
問題が起きる量なら確実に目視可能
大概の水玉は白く濁って錆の粉が点々と含まれるので
さらに判別容易
とても良い状態で使ってるのであろうから
そのままの状態をキープしてください
ガソリンと水は明確に分離します
底の浅い容器に入れれば一目瞭然
目に見えない微量レベルであれば無問題だし
問題が起きる量なら確実に目視可能
大概の水玉は白く濁って錆の粉が点々と含まれるので
さらに判別容易
154 ：７７４ＲＲ：2007/07/13(金) 13:50:57 ID:/o5xvLUK
どなたか、ご教授をお願いします。
最近、安全装置の調子が悪く、サイドスタンドを出しただけでエンジンが止まるんです。
バイク屋に持っていこうとしたら、急ぎの仕事があるらしく一週間は預かると言われて、なら自分でと思ったんですが。
クラッチレバー側は以前に倒してしまった時に、レバー交換と同時にジョイント部分も交換したので、サイドスタンド側だと思うのです。
よろしくお願いします
最近、安全装置の調子が悪く、サイドスタンドを出しただけでエンジンが止まるんです。
バイク屋に持っていこうとしたら、急ぎの仕事があるらしく一週間は預かると言われて、なら自分でと思ったんですが。
クラッチレバー側は以前に倒してしまった時に、レバー交換と同時にジョイント部分も交換したので、サイドスタンド側だと思うのです。
よろしくお願いします
155 ：７７４ＲＲ：2007/07/13(金) 13:56:19 ID:zpHQcwpr
多くのスクーターで正常な作動ですが
>>152
＞勘違いの可能性をなぜ疑わないｗ？
ガソリンと明確に分離する液体で、ガソリンより比重が大きく、タンクの中に混入する可能性がある液体って他になにがある？
もしかしたらそれを水と勘違いしているかもしれんが、俺はあいにくそんな液体は水以外に知らない。
他に知ってたらｽﾏｿが教えてくれ
＞勘違いの可能性をなぜ疑わないｗ？
ガソリンと明確に分離する液体で、ガソリンより比重が大きく、タンクの中に混入する可能性がある液体って他になにがある？
もしかしたらそれを水と勘違いしているかもしれんが、俺はあいにくそんな液体は水以外に知らない。
他に知ってたらｽﾏｿが教えてくれ
>>154
念のためですがニュートラルランプは点きますよね？
で、サイドスタンドを引っ込めると正常ということでよろしいでしょうか？
とりあえずクラッチ側のスイッチをコネクタのところで短絡して、現象を再度確認してみてください。
念のためですがニュートラルランプは点きますよね？
で、サイドスタンドを引っ込めると正常ということでよろしいでしょうか？
とりあえずクラッチ側のスイッチをコネクタのところで短絡して、現象を再度確認してみてください。
>>153、>>156
万が一、普通に使っていて、目視できるほど水が混入しているなら、
>>134にあるような
>>このドレン用のゴムホースが折れたりしてると
こういう本来あるべきキャブやタンクの姿ではないのではないか、別の視点からチェックすべきだろ
かなり異常な事態だと思ったほうがいい
万が一、普通に使っていて、目視できるほど水が混入しているなら、
>>134にあるような
>>このドレン用のゴムホースが折れたりしてると
こういう本来あるべきキャブやタンクの姿ではないのではないか、別の視点からチェックすべきだろ
かなり異常な事態だと思ったほうがいい
×ご教授
○ご教示
○ご教示
別な視点からのチェックは結構だが
入ってしまった水は抜かねばなるまい
水が入ってるか入ってないか
その点検方法と水抜き方法を延々と書いてるワケで
燃料系全体の清掃時に
「どこから水が入ったんだろう」と考え
対策するのは必要
入ってしまった水は抜かねばなるまい
水が入ってるか入ってないか
その点検方法と水抜き方法を延々と書いてるワケで
燃料系全体の清掃時に
「どこから水が入ったんだろう」と考え
対策するのは必要
>サイドスタンド
とりあえず車種プリーズ
改造箇所があれば改造部位も
とりあえず車種プリーズ
改造箇所があれば改造部位も
162 ：サイドスタンド：2007/07/13(金) 15:31:13 ID:/o5xvLUK
どうも、サイドスタンドの書き込みをしたものです。
Nのランプがついた状態でも、サイドスタンドを出すと止まります。
車種はエリミ250LXです。改造はしてないです。
Nのランプがついた状態でも、サイドスタンドを出すと止まります。
車種はエリミ250LXです。改造はしてないです。
163 ：サイドスタンド：2007/07/13(金) 15:33:45 ID:/o5xvLUK
追記。
スタンドをしまうと正常です。
スタンドをしまうと正常です。
164 ：７７４ＲＲ：2007/07/13(金) 15:34:48 ID:zpHQcwpr
梅雨が明けたら直るだろ
165 ：７７４ＲＲ：2007/07/13(金) 15:44:02 ID:aSYQpv1G
CB-1
89年式
走行距離42000km
買ってから12000km
サービスマニュアル無
基本工具なら全て有り
スキルは基本整備のみ
【質問】
横浜～名古屋まで下で行く予定なのです。
初の長距離ツーリングとなりそうなので、途中のトラブルを防止したく、書き込みさせて頂きました。
チェーンの清掃と注油・プラグの交換・オイル交換をやって出発しようと考えています。他にも是非やっておいた方がいい整備はありますか？
89年式
走行距離42000km
買ってから12000km
サービスマニュアル無
基本工具なら全て有り
スキルは基本整備のみ
【質問】
横浜～名古屋まで下で行く予定なのです。
初の長距離ツーリングとなりそうなので、途中のトラブルを防止したく、書き込みさせて頂きました。
チェーンの清掃と注油・プラグの交換・オイル交換をやって出発しようと考えています。他にも是非やっておいた方がいい整備はありますか？
じゃあサイドスタンドのスイッチ機能は生きてるワケだ
ギアが入ってるとバイク側に勘違い判断されてる状態だな
ニュートラル信号がどこかで途切れてるか
クラッチスイッチあたりが怪しい
ここから先は回路図が読めてテスターが無いと厳しい
コネクタや配線類の脱落やショート、挟み込み、擦れなど点検
とりあえずしばらく乗るだけなら
サイドスタンドの配線を抜くか短絡させれば
普通には動くけど
後でバイク屋へ修理依頼するのが前提
ギアが入ってるとバイク側に勘違い判断されてる状態だな
ニュートラル信号がどこかで途切れてるか
クラッチスイッチあたりが怪しい
ここから先は回路図が読めてテスターが無いと厳しい
コネクタや配線類の脱落やショート、挟み込み、擦れなど点検
とりあえずしばらく乗るだけなら
サイドスタンドの配線を抜くか短絡させれば
普通には動くけど
後でバイク屋へ修理依頼するのが前提
オフ車だと構造上タンクキャップからの水の混入はほぼ皆無だろうなぁ。
俺もオフ車に関しては水玉を見たことが無いｗ
まぁ自分の経験したことしか信じない人なんだろうけど知っておいたほうが良いよ。
http://img.wazamono.jp/futaba/src/1184309922275.jpg
水玉が沈んでるのが明らかにわかるっしょ？
俺もオフ車に関しては水玉を見たことが無いｗ
まぁ自分の経験したことしか信じない人なんだろうけど知っておいたほうが良いよ。
http://img.wazamono.jp/futaba/src/1184309922275.jpg
水玉が沈んでるのが明らかにわかるっしょ？
長距離行くならバッテリーの点検も
念の為に充電しておくのも良
その他はタイヤの溝と空気圧、ﾌﾞﾚｰｷパッド残量ﾌﾙｰﾄﾞの状態、
前後ホイールﾍﾞｱﾘﾝｸﾞのガタ、
エアクリーナー、各部点検増し締め等
予算があるなら
パンク修理キット、予備のレバー類、
念の為に充電しておくのも良
その他はタイヤの溝と空気圧、ﾌﾞﾚｰｷパッド残量ﾌﾙｰﾄﾞの状態、
前後ホイールﾍﾞｱﾘﾝｸﾞのガタ、
エアクリーナー、各部点検増し締め等
予算があるなら
パンク修理キット、予備のレバー類、
>>162
あー、やっぱカワサキ車ですか。
直感だけどそんな気がしたんですよ。俺もGPX海苔だからｗ
＞Nのランプがついた状態でも、サイドスタンドを出すと止まります。
？？ナゾですな。
普通はニュートラルランプ点灯時にはクラッチ側もサイドスタンド側も無視されますんでね。
ひょっとして、ハーネスやスイッチなど、電装系の改造をされましたか？
スイッチに関しては、安全検出スイッチなんで、短絡させると運転可の状態です。
まず一度コネクタを抜いて端子の電圧を測り、併せてスイッチの接触をみたほうがいいでしょうね。
端子やスイッチの接点に接触不良があるようでしたら、接点復活財を吹いてみると直る場合があります。
あー、やっぱカワサキ車ですか。
直感だけどそんな気がしたんですよ。俺もGPX海苔だからｗ
＞Nのランプがついた状態でも、サイドスタンドを出すと止まります。
？？ナゾですな。
普通はニュートラルランプ点灯時にはクラッチ側もサイドスタンド側も無視されますんでね。
ひょっとして、ハーネスやスイッチなど、電装系の改造をされましたか？
スイッチに関しては、安全検出スイッチなんで、短絡させると運転可の状態です。
まず一度コネクタを抜いて端子の電圧を測り、併せてスイッチの接触をみたほうがいいでしょうね。
端子やスイッチの接点に接触不良があるようでしたら、接点復活財を吹いてみると直る場合があります。
普段から「ネンオシャチエブクトウバシメ」が出来ていれば大丈夫だと思う。
タイヤの空気圧のチェックは半年点検でバイク屋に任せてたんだけど
やっとエアゲージとエアポンプ買って早速空気圧を見てみたら
前に見て貰ってから5ヶ月経ってたんだけど、えらい減っててビックリ。
よく1ヶ月に1回は見とけって聞くけど納得だなあ。
やっとエアゲージとエアポンプ買って早速空気圧を見てみたら
前に見て貰ってから5ヶ月経ってたんだけど、えらい減っててビックリ。
よく1ヶ月に1回は見とけって聞くけど納得だなあ。
んじゃ予想される原因と対策ヨロ
>>177
なぜ溜まるの？ 室内保管でも溜まる？
なぜ溜まるの？ 室内保管でも溜まる？
鍵穴から入るし、雨風強い日に給油すれば一滴も入らないってことは無い。
で、一度入るとなかなか抜けないから、塵も積もって山となる。
水抜きの為に時々リザーブにしてやるといい。
で、一度入るとなかなか抜けないから、塵も積もって山となる。
水抜きの為に時々リザーブにしてやるといい。
え、溜まるの？？
キャップ関係の部品の劣化でもない限り溜まらないと思ってた。
キャップ関係の部品の劣化でもない限り溜まらないと思ってた。
自分で見た訳じゃないからあれだけどガソリンが
減ってるときなんかタンク内の結露でも水発生するでしょ？
減ってるときなんかタンク内の結露でも水発生するでしょ？
183 ：７７４ＲＲ：2007/07/13(金) 19:03:33 ID:P2u15+6c
キャブのドレンで抜く
外から水が入らなくても
もともとガソリンにも水分が含まれてるから何もしなくてもたまるんじゃなかった？。
普通に乗ってれば問題ない程度だけど、一ヶ月乗ってないとかになると分離し始めるかも。
もともとガソリンにも水分が含まれてるから何もしなくてもたまるんじゃなかった？。
普通に乗ってれば問題ない程度だけど、一ヶ月乗ってないとかになると分離し始めるかも。
結露だよ
雨水がタンクから入る？バカジャネーノｗ
ガソリン消費したぶんだけ、外気がタンクに入るだろ？
エンジン熱で暖められたガソリンが、夜になって一気に冷える。
一日０．５ｃｃの水分が溜まったとしても、１年でコップ一杯の水だ。
ガソリンの比重は水の０．８倍くらい？だから、
重い水はガソリンタンクの底に溜まってく。
水はタンクの錆に直結。
キャブに流れたらキャブ不調。
雨水がタンクから入る？バカジャネーノｗ
ガソリン消費したぶんだけ、外気がタンクに入るだろ？
エンジン熱で暖められたガソリンが、夜になって一気に冷える。
一日０．５ｃｃの水分が溜まったとしても、１年でコップ一杯の水だ。
ガソリンの比重は水の０．８倍くらい？だから、
重い水はガソリンタンクの底に溜まってく。
水はタンクの錆に直結。
キャブに流れたらキャブ不調。
流れ切ってすまん。
小さいコンプレッサー買おうかと思うんだけど、
17インチ150くらいのタイヤのビード出すのに
1.5馬力25Lタンクくらいのでも大丈夫かな？
もし使ってる人いたら参考に教えて。
小さいコンプレッサー買おうかと思うんだけど、
17インチ150くらいのタイヤのビード出すのに
1.5馬力25Lタンクくらいのでも大丈夫かな？
もし使ってる人いたら参考に教えて。
ビード上げにコンプレッサーなどいらん。
Youtubeで教えられ、回りはもうこれ一本。
ホース持ち出してじゃまくせえ。
Youtubeで教えられ、回りはもうこれ一本。
ホース持ち出してじゃまくせえ。
>>187
どうやるの？
どうやるの？
リムとビードの隙間からパークリ吹いて火つけるんだよ。
ボムっつってビードが上がる。
ボムっつってビードが上がる。
前スレにも貼ったんだが
>>827 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2007/06/16(土) 03:00:06 ID:jGU+UfKg
うはは おもしれー
こっちのが判り易い↓
ttp://www.youtube.com/watch?v=_M0GNLvPmAg&mode=related&search=
スプレー噴射→点火→爆燃→一気にビード上げ→膨張した燃焼ガスが収縮→あわてて空気入れ
その他
ttp://www.youtube.com/watch?v=8rZENnxerCE&NR=1
ttp://www.youtube.com/watch?v=nGj6dtJluKE&mode=related&search=
ttp://www.youtube.com/watch?v=T_6qV50NFgY&mode=related&search=
ttp://www.youtube.com/watch?v=W2PftUB7_Hs&mode=related&search=
こっちはエア圧
ttp://www.youtube.com/watch?v=ld5h2LifTz4&mode=related&search=
破裂の危険
ttp://www.youtube.com/watch?v=uQbKCd3ezrA&mode=related&search=
良い子はマネをしてはいけないぞ（ｗ
>>827 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2007/06/16(土) 03:00:06 ID:jGU+UfKg
うはは おもしれー
こっちのが判り易い↓
ttp://www.youtube.com/watch?v=_M0GNLvPmAg&mode=related&search=
スプレー噴射→点火→爆燃→一気にビード上げ→膨張した燃焼ガスが収縮→あわてて空気入れ
その他
ttp://www.youtube.com/watch?v=8rZENnxerCE&NR=1
ttp://www.youtube.com/watch?v=nGj6dtJluKE&mode=related&search=
ttp://www.youtube.com/watch?v=T_6qV50NFgY&mode=related&search=
ttp://www.youtube.com/watch?v=W2PftUB7_Hs&mode=related&search=
こっちはエア圧
ttp://www.youtube.com/watch?v=ld5h2LifTz4&mode=related&search=
破裂の危険
ttp://www.youtube.com/watch?v=uQbKCd3ezrA&mode=related&search=
良い子はマネをしてはいけないぞ（ｗ
ようつべ動画を貼るときは『＆』以降を削ると良さげ
これなら
ttp://www.youtube.com/watch?v=_M0GNLvPmAg&mode=related&search=
これでも見れる
ttp://www.youtube.com/watch?v=_M0GNLvPmAg
これなら
ttp://www.youtube.com/watch?v=_M0GNLvPmAg&mode=related&search=
これでも見れる
ttp://www.youtube.com/watch?v=_M0GNLvPmAg
うっほｗ 良い動画ｗ
コンプレッサー買う理由がまた無くなったｗ
コンプレッサー買う理由がまた無くなったｗ
>>165
その距離じゃ超距離というほどでもないし、そのルートならなにかあってもなんとかなる(交通量がある&町が
近くにある)と思うよ。
心配ならオートバイバイレスキューみたいなのに加入しておくのが一番かも。
その距離じゃ超距離というほどでもないし、そのルートならなにかあってもなんとかなる(交通量がある&町が
近くにある)と思うよ。
心配ならオートバイバイレスキューみたいなのに加入しておくのが一番かも。
>>178
室内保管は普通に乗ってるバイクとは私には思えませんので後者については前提が違います。
室内保管は普通に乗ってるバイクとは私には思えませんので後者については前提が違います。
196 ：サイドスタンド：2007/07/13(金) 23:38:45 ID:/o5xvLUK
みなさん、遅くなりましたがいろいろと有り難うございます
>>197
失礼しました。
室内保管は乗らずに保管してると勘違いしてしまいました。
タンク内の水分は温度差による結露が多いと思います。
冬季に室内から室外に出した時に結露しやすいのではないでしょうか。
しかし個人的には水抜きが必要になるほど溜まるのは別の問題があるのではないかと考えます。
例えば長期保管した場合の保管方法等です。
失礼しました。
室内保管は乗らずに保管してると勘違いしてしまいました。
タンク内の水分は温度差による結露が多いと思います。
冬季に室内から室外に出した時に結露しやすいのではないでしょうか。
しかし個人的には水抜きが必要になるほど溜まるのは別の問題があるのではないかと考えます。
例えば長期保管した場合の保管方法等です。
俺が思うに、結露も無くは無いだろうけど、やっぱり鍵穴から流れ込んだり
雨天とかキャップ周りが濡れてるときの給油時に入るのが
だんだんと溜まっていくのが大きいと思うよ。
なぜかというと、結露が原因として大きいなら車のガソリンタンクも水がたっぷり溜まるはず。
でも昔JAFが調査したんだけど、水の溜まった車は少なかった（具体的な数値は忘却）。
でもまあそんなことはどっちでもいい。要点はバイクのタンクに水が入ってることは別に珍しくないってこと。
水が入ってるからってすぐに調子が悪くなったりはしないから、あまり深刻に考える必要は無いけど、
時々リザーブにしたり、水抜き剤を入れてやった方がいいのは確か。
----------------------------------------------------------------
話は変るけど、俺すごい久しぶりにここ覗いたんだけど、整備に関する話題は
初心者は口出さないようにね。生兵法は怪我の元。ぶっ壊してからじゃ遅い。
雨天とかキャップ周りが濡れてるときの給油時に入るのが
だんだんと溜まっていくのが大きいと思うよ。
なぜかというと、結露が原因として大きいなら車のガソリンタンクも水がたっぷり溜まるはず。
でも昔JAFが調査したんだけど、水の溜まった車は少なかった（具体的な数値は忘却）。
でもまあそんなことはどっちでもいい。要点はバイクのタンクに水が入ってることは別に珍しくないってこと。
水が入ってるからってすぐに調子が悪くなったりはしないから、あまり深刻に考える必要は無いけど、
時々リザーブにしたり、水抜き剤を入れてやった方がいいのは確か。
----------------------------------------------------------------
話は変るけど、俺すごい久しぶりにここ覗いたんだけど、整備に関する話題は
初心者は口出さないようにね。生兵法は怪我の元。ぶっ壊してからじゃ遅い。
黒じゃないオイルバット、ホムセンやらカー用品店を数件回ってきたけど必要な容量のものがやっぱり無い。
（エーモン製オイル受けは暗色系のみだし、調理用は容量が足りない）
厨房用品店はまだ行っていないけど、通販でステンレス深バットを探した方が安そうですね。
アドバイスをいろいろありがとう。
（エーモン製オイル受けは暗色系のみだし、調理用は容量が足りない）
厨房用品店はまだ行っていないけど、通販でステンレス深バットを探した方が安そうですね。
アドバイスをいろいろありがとう。
202 ：７７４ＲＲ：2007/07/14(土) 12:33:54 ID:7HYw6Q5t
馬鹿か水用ポリﾀﾝ切れよ
どっちでもいいからもうウザいから書き込むなおまえら。
>>203
だーかーらー、結露もあるかもねって書いてるだろ？
しっかり原因を確かめたなら話は別だけど、どうせ全員想像だろ？
それ以前に要点は原因を追究することじゃないだろ？
水が溜まるって事実が要点。そゆことなんだよ。わかる？
いや、わかりなさい。
だーかーらー、結露もあるかもねって書いてるだろ？
しっかり原因を確かめたなら話は別だけど、どうせ全員想像だろ？
それ以前に要点は原因を追究することじゃないだろ？
水が溜まるって事実が要点。そゆことなんだよ。わかる？
いや、わかりなさい。
だーかーらーウザイって言ってるだろカス
>>205
>俺が思うに、結露も無くは無いだろうけど、やっぱり鍵穴から流れ込んだり
>雨天とかキャップ周りが濡れてるときの給油時に入るのが
>だんだんと溜まっていくのが大きいと思うよ。
氏ねよ、素人
>>206
ゴメンヨ
>俺が思うに、結露も無くは無いだろうけど、やっぱり鍵穴から流れ込んだり
>雨天とかキャップ周りが濡れてるときの給油時に入るのが
>だんだんと溜まっていくのが大きいと思うよ。
氏ねよ、素人
>>206
ゴメンヨ
もうだめだねｗ
素人の自分が質問できそうなふいんきじゃない件について。
210 ：７７４ＲＲ：2007/07/14(土) 14:11:41 ID:xNGQ6Fz0
カスの、しぼりカスが来ました。
>>209
豊富な経験、正確な知識満杯の人なら質問することはないわけで、、
豊富な経験、正確な知識満杯の人なら質問することはないわけで、、
そこでだ、どんな水抜き剤使えば良いかな？
タンクはデカイし水抜きなんてやった事ないから一回ぐらいしておこうかなと。
タンクはデカイし水抜きなんてやった事ないから一回ぐらいしておこうかなと。
stpガストリートメントでいいんじやないか
214 ：７７４ＲＲ：2007/07/14(土) 14:36:37 ID:7HYw6Q5t
アルコール
タンクを熱して水を蒸発させればいいジャマイカ
216 ：７７４ＲＲ：2007/07/14(土) 15:03:41 ID:HWLwZoVf
電気の質問を
４ｓｔ四発直してるんですが、SMには発電・充電電圧が2千回転で14～15Vとあります。
で、テスターで見ながら始動させるんですが、
ライトOFFの状態でアイドリング状態だと12.5V辺りから徐々に0.1～05位上がっていき14V弱になります。
この時にアクセルを2千回転に持っていこうとアクセルを開けると
逆に11.？Vなどといった具合に電圧が下がっていってしまいます。
ライトONの状態だとアイドリング状態で電圧は下がる一方です。
おまけにライトも暗いままです。
当然アクセルを開けても電圧は下がっていきます。
発電はしている様なのでジェネレーターではないですよね？
レギュですか？
ただ、レギュ異常の場合は逆にドンドン電圧が17～18Vと上がっていってしまうはずのような・・・
４ｓｔ四発直してるんですが、SMには発電・充電電圧が2千回転で14～15Vとあります。
で、テスターで見ながら始動させるんですが、
ライトOFFの状態でアイドリング状態だと12.5V辺りから徐々に0.1～05位上がっていき14V弱になります。
この時にアクセルを2千回転に持っていこうとアクセルを開けると
逆に11.？Vなどといった具合に電圧が下がっていってしまいます。
ライトONの状態だとアイドリング状態で電圧は下がる一方です。
おまけにライトも暗いままです。
当然アクセルを開けても電圧は下がっていきます。
発電はしている様なのでジェネレーターではないですよね？
レギュですか？
ただ、レギュ異常の場合は逆にドンドン電圧が17～18Vと上がっていってしまうはずのような・・・
ﾚｷﾞｭﾚｰﾀの故障は
必ずしも回転上昇＝電圧無制限上昇ではない
質問者の例のように
回しても電圧上がらない症例もアリ
てゆーか電圧上がらない故障のが多い
一番怪しいのはﾚｷﾞｭﾚｰﾀだが
バッテリーや発電機の点検もヨロ
必ずしも回転上昇＝電圧無制限上昇ではない
質問者の例のように
回しても電圧上がらない症例もアリ
てゆーか電圧上がらない故障のが多い
一番怪しいのはﾚｷﾞｭﾚｰﾀだが
バッテリーや発電機の点検もヨロ
ここで書いていいのかわからんけど、バイクの部品て入荷遅いよね。
入荷予定1週間後ってなに？ ふざけてんの？
車ならそんなのありえないんじゃない？
入荷予定1週間後ってなに？ ふざけてんの？
車ならそんなのありえないんじゃない？
>>219
一概には言えませんよ。 (´-`).｡ｏＯ（なんかあったんだろうな）
一概には言えませんよ。 (´-`).｡ｏＯ（なんかあったんだろうな）
>>218
交流の欠相かレギュレータの素子の異常かジェネレータの磁石がヘタってるような気がする。
とりあえずレギュレータのコネクタからジェネレータの出力電圧が３相とも正常に出ているかどうか確認してみてはどうだろう？
交流電圧正常→レギュレータの故障ってことで
交流の欠相かレギュレータの素子の異常かジェネレータの磁石がヘタってるような気がする。
とりあえずレギュレータのコネクタからジェネレータの出力電圧が３相とも正常に出ているかどうか確認してみてはどうだろう？
交流電圧正常→レギュレータの故障ってことで
>>213
ありがとう。
>>214
なんでもいいの？ メチル、エチル、イソプロとか 量的にはどうんなもんでしょ？
>>215
手間なことはしない前提でお願いします。
どちらにしろ俺のはFRPタンクなんで加熱は無理ですね
ありがとう。
>>214
なんでもいいの？ メチル、エチル、イソプロとか 量的にはどうんなもんでしょ？
>>215
手間なことはしない前提でお願いします。
どちらにしろ俺のはFRPタンクなんで加熱は無理ですね
FRPなら錆の心配は
224 ：７７４ＲＲ：2007/07/14(土) 16:39:26 ID:7HYw6Q5t
メチルアルコール20～30CC
>>222
FRP? 外して逆さにして振る。
FRP? 外して逆さにして振る。
>>218
発電量のチェックをできれば良いんだけど
普通のテスターじゃメンドイ
バッテリーと別に独立させて測るとか
クランプ式の電流計で計るとか
とりあえずコイルの導通と抵抗値の点検だけ
磁石（ローター）は割れてなければ（転倒とか）してなければ
一応除外
磁力の測定は道具ないだろうし
計ったところで基準値が不明
バッテリーは「新品です！」てゆーのが
最近信用ならなくてねぇ
セルが普通に回せるのならこれも一応除外
以上で異常が無ければ
ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ（ﾚｸﾁﾌｧｲﾔｰ）かな？と判断して
新品交換または
正常な同等品と交換してみる
で？車種は何？
あまり古いバイクや外車だと
この判断基準に収まらん物もあるんだが
発電量のチェックをできれば良いんだけど
普通のテスターじゃメンドイ
バッテリーと別に独立させて測るとか
クランプ式の電流計で計るとか
とりあえずコイルの導通と抵抗値の点検だけ
磁石（ローター）は割れてなければ（転倒とか）してなければ
一応除外
磁力の測定は道具ないだろうし
計ったところで基準値が不明
バッテリーは「新品です！」てゆーのが
最近信用ならなくてねぇ
セルが普通に回せるのならこれも一応除外
以上で異常が無ければ
ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ（ﾚｸﾁﾌｧｲﾔｰ）かな？と判断して
新品交換または
正常な同等品と交換してみる
で？車種は何？
あまり古いバイクや外車だと
この判断基準に収まらん物もあるんだが
>>227
オルタネータのコネクタを外して、エンジンを回し、オープン電圧を測ればいいんじゃね？
テスターのACレンジで3相の電圧を比較して、偏りがなければショートも断線もロータ消磁もしてないことになる。
これでとりあえず問題の切り分けは出来ると思うよ。
オルタネータのコネクタを外して、エンジンを回し、オープン電圧を測ればいいんじゃね？
テスターのACレンジで3相の電圧を比較して、偏りがなければショートも断線もロータ消磁もしてないことになる。
これでとりあえず問題の切り分けは出来ると思うよ。
>>228
あぁ、ごめんｗ
偏りじゃ消磁はわからんね
アイドリングからちょっと回転あげて、そこそこ発電(30Vくらいかな？)してたら大丈夫だと思うよ
まぁ、よほど古いか>>227が言うように物理的に壊れてなきゃそんなことは起こらないだろうけどね。
あぁ、ごめんｗ
偏りじゃ消磁はわからんね
アイドリングからちょっと回転あげて、そこそこ発電(30Vくらいかな？)してたら大丈夫だと思うよ
まぁ、よほど古いか>>227が言うように物理的に壊れてなきゃそんなことは起こらないだろうけどね。
>>222
界面活性剤
界面活性剤
おれも海綿活性剤を処方してもらおう（´・ω・｀）ショボーン
>>201
つ洗面器
つ洗面器
てか、バイクの水抜きなんて、スタンドでタンク外して
ガスごと捨てちまえばいいんでね？
ガスごと捨てちまえばいいんでね？
>>233
とにかく水抜き剤をお求めのようです。
とにかく水抜き剤をお求めのようです。
236 ：７７４ＲＲ：2007/07/14(土) 21:37:48 ID:xNGQ6Fz0
>218
以前、BMWだったけど、整流用のダイオードがパンクしてるのを直したことある。
以前、BMWだったけど、整流用のダイオードがパンクしてるのを直したことある。
>>233
タンクもだがキャブが問題
タンクもだがキャブが問題
>>237
キャブのドレンから抜くだけだと何か問題あるのか？
キャブのドレンから抜くだけだと何か問題あるのか？
キャブの分解清掃するのが面倒な場合、ドレンあけて
ドレンからスプレー式のキャブクリーナーぶっ込むと、効果あるのかなあ？
あるならお手軽だし、トライしてみたいけど
ドレンからスプレー式のキャブクリーナーぶっ込むと、効果あるのかなあ？
あるならお手軽だし、トライしてみたいけど
240 ：4ep ◆ssQ3ZllvRk ：2007/07/15(日) 00:19:54 ID:V7EytJNP
>>239
全く効果が無いとはいいませんが分解清掃に比べると
効果は少なく、その確認も出来ません。
キャブが原因でバイクの調子が悪くなっていると思って
らっしゃるなら、労力を厭わず分解清掃なさる事をお勧め
いたします。
全く効果が無いとはいいませんが分解清掃に比べると
効果は少なく、その確認も出来ません。
キャブが原因でバイクの調子が悪くなっていると思って
らっしゃるなら、労力を厭わず分解清掃なさる事をお勧め
いたします。
241 ：５２Ｙ ◆RZ350R10vQ ：2007/07/15(日) 00:20:44 ID:Pe+3tl1j
>>239
「スプレー式」にどんなのを想定してるのか分からないけど、やらない方がマシな気がする。
ゴムを侵す成分で、正常に機能してるパッキンをやっちゃうかも知れないし、うまい具合に
引っかかって難を逃れてたヘドロが中途半端に溶けて、メインジェットに吸い込まれたり
とかさ、、、余計なトラブル起こす可能性が高いと思う。
「スプレー式」にどんなのを想定してるのか分からないけど、やらない方がマシな気がする。
ゴムを侵す成分で、正常に機能してるパッキンをやっちゃうかも知れないし、うまい具合に
引っかかって難を逃れてたヘドロが中途半端に溶けて、メインジェットに吸い込まれたり
とかさ、、、余計なトラブル起こす可能性が高いと思う。
そっかー
キャブクリーナーはヤマハのME-180ってのを買ってあるんだけど…
いずれにしても、バラすとしたら交換部品とか注文してからだし
これで洗浄できればお手軽かなーと思ったんだけど
やめた方がよさそうかな…
キャブクリーナーはヤマハのME-180ってのを買ってあるんだけど…
いずれにしても、バラすとしたら交換部品とか注文してからだし
これで洗浄できればお手軽かなーと思ったんだけど
やめた方がよさそうかな…
>>242
その手のキャブクリーナーは、まずエアフィルターを外して、
EGを掛けた状態でアクセルを若干煽りつつ吸入側からキャブ内部に向けて噴射すれば桶
つか説明でそう書いてあるはず
説明書の用法を守れば問題はまず起きない／起きにくいと思われ
その手のキャブクリーナーは、まずエアフィルターを外して、
EGを掛けた状態でアクセルを若干煽りつつ吸入側からキャブ内部に向けて噴射すれば桶
つか説明でそう書いてあるはず
説明書の用法を守れば問題はまず起きない／起きにくいと思われ
>>242
車種はなにか知らないが、キャブレターの分解清掃自体は
大笑いするくらい簡単。
マルチシリンダーでなければこの辺を参考にやってみれば？
ttp://zx400k.client.jp/cab1.htm
ttp://members.jcom.home.ne.jp/dabohaze2/bike/caburetor1.htm
車種はなにか知らないが、キャブレターの分解清掃自体は
大笑いするくらい簡単。
マルチシリンダーでなければこの辺を参考にやってみれば？
ttp://zx400k.client.jp/cab1.htm
ttp://members.jcom.home.ne.jp/dabohaze2/bike/caburetor1.htm
ちゃんとした工具ったって・・・メガネとドライバーとラジペンくらいで
用はたりるそ？
ウチのRC36はほかにバールとヒートガンが必要だったが。ｗ
用はたりるそ？
ウチのRC36はほかにバールとヒートガンが必要だったが。ｗ
「バールのようなもの」が欲しいな
キャブの分解自体は、昔モンキーとかでやったことがあるから
イメージ的には漠然とわかってるんだけど
サービスマニュアルと交換部品と、欲を言ったら中古のキャブをオクで入手して
載せ替えで調整したいなあと思ってるので…
それよりお手軽に何とかなるかなーとか思って
キャブクリ買ったんだよね…
いずれにしても、近いうちにチャレンジしてみます
イメージ的には漠然とわかってるんだけど
サービスマニュアルと交換部品と、欲を言ったら中古のキャブをオクで入手して
載せ替えで調整したいなあと思ってるので…
それよりお手軽に何とかなるかなーとか思って
キャブクリ買ったんだよね…
いずれにしても、近いうちにチャレンジしてみます
249 ：７７４ＲＲ：2007/07/15(日) 11:47:03 ID:lL3Pf+gW
お手軽に何とかはなりません
250 ：７７４ＲＲ：2007/07/15(日) 13:47:29 ID:XuMdb/i9
ｷｬﾌﾞまで燃料は来てるんだけど、ｴﾝｼﾞﾝまできてるか調べる方法で確実なのはなんかあります？
251 ：７７４ＲＲ：2007/07/15(日) 13:51:05 ID:lL3Pf+gW
プラグ見ろ
プラグの濡れ濡れ具合
253 ：７７４ＲＲ：2007/07/15(日) 13:54:27 ID:XuMdb/i9
その前に判断するべき事があるんじゃね？
昨日まで乗ってたバイクなら
キャブにガス来ててエンジンに行かない
なんて事はまずない
長期放置車両なのか
エンジン始動トラブルなのか
どっちだ？
昨日まで乗ってたバイクなら
キャブにガス来ててエンジンに行かない
なんて事はまずない
長期放置車両なのか
エンジン始動トラブルなのか
どっちだ？
256 ：７７４ＲＲ：2007/07/15(日) 14:14:11 ID:XuMdb/i9
長期放置でもある。
最近ｴﾝｼﾞﾝ載せ代えたばかり。ｴﾝｼﾞﾝ載せ代える前は爆発はあったけど圧縮が弱くて始動しなかった。それから１ヵ月くらい放置で今にいたるわけで、
ﾌﾟﾗｸﾞｺｰﾄﾞ外してｾﾙ回したけどﾌﾟﾗｸﾞは湿ってないし ﾏﾌﾗｰから匂いもしないが
ﾍｯﾄﾞの辺りから匂う気もする。ちなみにｷｬﾌﾞはさっき軽く掃除した。
最近ｴﾝｼﾞﾝ載せ代えたばかり。ｴﾝｼﾞﾝ載せ代える前は爆発はあったけど圧縮が弱くて始動しなかった。それから１ヵ月くらい放置で今にいたるわけで、
ﾌﾟﾗｸﾞｺｰﾄﾞ外してｾﾙ回したけどﾌﾟﾗｸﾞは湿ってないし ﾏﾌﾗｰから匂いもしないが
ﾍｯﾄﾞの辺りから匂う気もする。ちなみにｷｬﾌﾞはさっき軽く掃除した。
じゃー残念ながらありとあらゆるトラブルが想定されるワケで
ちなみに
爆発はあったけど圧縮が弱くて始動しないエンジンを載せたの？
爆発はあったけど圧縮が弱くて始動しないから別のエンジン載せたの？
キャブレター自体は最後に動いてたのはいつ？
掃除したかどうかは問題ではなく
ガソリンが出るかどうかが問題
キャブ整備が完璧なら何も悩まず圧縮と電装の点検に移行だろ
この辺はスキルの問題で天と地程の開きが出るので
質問者の整備レベル次第だが…
とりあえず車種とか
作業の流れを教えてください
ちなみに
爆発はあったけど圧縮が弱くて始動しないエンジンを載せたの？
爆発はあったけど圧縮が弱くて始動しないから別のエンジン載せたの？
キャブレター自体は最後に動いてたのはいつ？
掃除したかどうかは問題ではなく
ガソリンが出るかどうかが問題
キャブ整備が完璧なら何も悩まず圧縮と電装の点検に移行だろ
この辺はスキルの問題で天と地程の開きが出るので
質問者の整備レベル次第だが…
とりあえず車種とか
作業の流れを教えてください
258 ：７７４ＲＲ：2007/07/15(日) 14:40:19 ID:XuMdb/i9
車種はXJR400
ｴﾝｼﾞﾝは後者の方。
ｷｬﾌﾞは１ヵ月前かな。
整備のｽｷﾙは素人と思って下さい。
ｴﾝｼﾞﾝは後者の方。
ｷｬﾌﾞは１ヵ月前かな。
整備のｽｷﾙは素人と思って下さい。
了解
今現在載ってるエンジンの素性が不明だが
プラグを全部外す CRC55-6をプラグ穴に1～2秒噴射
指でプラグ穴をひとつ強く塞いでセル回す
パシュッと押さえきれない勢いがあれば圧縮OKとする
４気等全部確認する
エンジン載せ替え時に点火コイルやアースなど外すので
繋ぎ間違いや繋ぎ忘れを点検
火花が飛んでセルが回れば一応OKだが
点火コードの順と点火コイルの配線はマニュアル見ないと
確定せず（この辺が間違い易いので特に注意）
始動時はアクセル全閉、チョーク目一杯効かす
これでセル10秒回して休憩１分 次にアクセル少し開けて10秒＆休憩１分
これを２セットやったらプラグを外して見る
燃料系が正常ならプラグは濡れてガソリン臭くなってる
プラグ濡れてなければキャブか燃料系の整備へ
プラグが濡れてればももう一度↓
プラグ全部外したまま10秒空回ししてカブッたガソリン排出して
プラグをﾌﾞﾚｰｷクリーナーなどで清掃して再トライ
負圧コックだと燃料が出にくいのでコックはPRIの位置で
バッテリーが酷使されるので充電器のブースタ機能併用か
他からジャンプコードで繋ぐと可
これで掛かる気配がナイ場合は
また別のトラブルシュートに移るのでまたレスくれ
今現在載ってるエンジンの素性が不明だが
プラグを全部外す CRC55-6をプラグ穴に1～2秒噴射
指でプラグ穴をひとつ強く塞いでセル回す
パシュッと押さえきれない勢いがあれば圧縮OKとする
４気等全部確認する
エンジン載せ替え時に点火コイルやアースなど外すので
繋ぎ間違いや繋ぎ忘れを点検
火花が飛んでセルが回れば一応OKだが
点火コードの順と点火コイルの配線はマニュアル見ないと
確定せず（この辺が間違い易いので特に注意）
始動時はアクセル全閉、チョーク目一杯効かす
これでセル10秒回して休憩１分 次にアクセル少し開けて10秒＆休憩１分
これを２セットやったらプラグを外して見る
燃料系が正常ならプラグは濡れてガソリン臭くなってる
プラグ濡れてなければキャブか燃料系の整備へ
プラグが濡れてればももう一度↓
プラグ全部外したまま10秒空回ししてカブッたガソリン排出して
プラグをﾌﾞﾚｰｷクリーナーなどで清掃して再トライ
負圧コックだと燃料が出にくいのでコックはPRIの位置で
バッテリーが酷使されるので充電器のブースタ機能併用か
他からジャンプコードで繋ぐと可
これで掛かる気配がナイ場合は
また別のトラブルシュートに移るのでまたレスくれ
プラグホールへ火の点いたマッチをかざし、セルを回す、まで読んだ。
261 ：７７４ＲＲ：2007/07/15(日) 16:00:20 ID:XuMdb/i9
圧縮はまぁたぶん大丈夫だとして置いといて。
ﾌﾟﾗｸﾞは湿ってないし匂いもしない。燃料系の点検とは？
ﾌﾟﾗｸﾞは湿ってないし匂いもしない。燃料系の点検とは？
262 ：７７４ＲＲ：2007/07/15(日) 16:04:12 ID:lL3Pf+gW
>ﾌﾟﾗｸﾞは湿ってないし匂いもしない
キャブOH
キャブOH
>ﾌﾟﾗｸﾞは湿ってないし匂いもしない
燃料補給
燃料補給
264 ：７７４ＲＲ：2007/07/15(日) 16:17:54 ID:lL3Pf+gW
>ﾌﾟﾗｸﾞは湿ってないし匂いもしない
圧縮０
圧縮０
>ﾌﾟﾗｸﾞは湿ってないし匂いもしない
眼科＆耳鼻咽喉科
眼科＆耳鼻咽喉科
266 ：７７４ＲＲ：2007/07/15(日) 16:33:45 ID:XuMdb/i9
うるさいうるさいうるさい
簡単な所から
ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ入ってないと充分な負圧が生じない
あるいは長いこと在庫してた予備エンジンなら
オイルが回るまでは同じく
負圧コックでONやRESだと始動するまでガソリンがほとんど出ない
キャブのフロート室内に充分な量のガソリンが入ってないと始動しない
プラのオイル差しにガソリンを満たし
燃料ホースから溢れるまで注入するのが確実
そのまま差して首を緩めておけば始動点検くらいの供給はできる
それでもダメなら
キャブのスロー系とチョークを分解整備になるが
1ヶ月前まで動いてたキャブならたぶん大丈夫
その寸前にはエンジン掛からなくなってたのが
かなり不安要因ではあるが
ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙ入ってないと充分な負圧が生じない
あるいは長いこと在庫してた予備エンジンなら
オイルが回るまでは同じく
負圧コックでONやRESだと始動するまでガソリンがほとんど出ない
キャブのフロート室内に充分な量のガソリンが入ってないと始動しない
プラのオイル差しにガソリンを満たし
燃料ホースから溢れるまで注入するのが確実
そのまま差して首を緩めておけば始動点検くらいの供給はできる
それでもダメなら
キャブのスロー系とチョークを分解整備になるが
1ヶ月前まで動いてたキャブならたぶん大丈夫
その寸前にはエンジン掛からなくなってたのが
かなり不安要因ではあるが
切れるな バカは放置しとけ
一度ネジ一個まで全部バラして
交換できるパッキンやガスケットやOリング全部新品にして
ヤフオクで売って新しいバイク買ったら？
交換できるパッキンやガスケットやOリング全部新品にして
ヤフオクで売って新しいバイク買ったら？
電気メカ共問題ないとしたらジェットの詰まりだと思う。
271 ：７７４ＲＲ：2007/07/15(日) 17:23:19 ID:lL3Pf+gW
案外キルスイッチ
272 ：７７４ＲＲ：2007/07/15(日) 17:29:06 ID:9V3x20MX
馬鹿はバイク乗るな。
邪魔だっ
邪魔だっ
273 ：７７４ＲＲ：2007/07/15(日) 18:21:16 ID:XuMdb/i9
274 ：７７４ＲＲ：2007/07/15(日) 18:21:53 ID:0pksD4cI
自分でキャリパーO/Hしたらレバーのタッチがなんか変。
バイク屋で再度エアー抜きしてもらったけど、変わらず。
圧力が何処かへ逃げてるっぽいと言われたけど、フルード漏れしてないのに圧力が逃げるとは、他にどんな要因が考えられますか?
バイク屋で再度エアー抜きしてもらったけど、変わらず。
圧力が何処かへ逃げてるっぽいと言われたけど、フルード漏れしてないのに圧力が逃げるとは、他にどんな要因が考えられますか?
275 ：７７４ＲＲ：2007/07/15(日) 18:23:05 ID:XuMdb/i9
276 ：７７４ＲＲ：2007/07/15(日) 18:23:53 ID:lL3Pf+gW
ホースの膨張
277 ：７７４ＲＲ：2007/07/15(日) 18:47:05 ID:9E6r0X8N
天使の取り分
キャリパーのシールを新品交換したり
脱着して組みなおすと
タッチはしばらくスポンジーになる
パッド交換も一緒にやる事が多いので
アタリが出るまで効きが悪く余計にそう感じるかも
落ち着くまではしかたない
裏技としてレバーやペダルを一晩ｽﾄﾛｰｸさせて固定すると
かなりタッチが改善する
漏れる可能性もあるので自己責任だが
脱着して組みなおすと
タッチはしばらくスポンジーになる
パッド交換も一緒にやる事が多いので
アタリが出るまで効きが悪く余計にそう感じるかも
落ち着くまではしかたない
裏技としてレバーやペダルを一晩ｽﾄﾛｰｸさせて固定すると
かなりタッチが改善する
漏れる可能性もあるので自己責任だが
フォークのシールを交換した後、車体に取り付けようと思ったらフェンダーステーがきつきつでした。
そこでボトムケースを手で固定し、(ステムのフォーク固定ボルトを緩め)インナーをまわしてみると、
明らかに左右アウター間の距離が長くなったり短くなったりするのですが、これはインナーが曲がってる証拠でしょうか？
そこでボトムケースを手で固定し、(ステムのフォーク固定ボルトを緩め)インナーをまわしてみると、
明らかに左右アウター間の距離が長くなったり短くなったりするのですが、これはインナーが曲がってる証拠でしょうか？
280 ：７７４ＲＲ：2007/07/15(日) 19:21:19 ID:lL3Pf+gW
はい
281 ：274：2007/07/15(日) 19:25:39 ID:0pksD4cI
>>276どうもです。書き忘れましたが、ホースはステンメッシュに替えました。
>>277ﾜﾛﾀ…
>>278なるほど!でも結局、バイク屋に預けることになって、もう一度キャリパーをバラしてみると言われたけど…
工賃もったいないから、引き取りに行った方が良いかな?!
こういうのって、判断ムズカシイですね…
ま、プロの整備＞素人のそれですが…
>>277ﾜﾛﾀ…
>>278なるほど!でも結局、バイク屋に預けることになって、もう一度キャリパーをバラしてみると言われたけど…
工賃もったいないから、引き取りに行った方が良いかな?!
こういうのって、判断ムズカシイですね…
ま、プロの整備＞素人のそれですが…
バイクのフロントフォークって案外弱いね。
衝突したりこけたりしなくても、土手の登り降りだけで曲がったのにはまいったよ。
体重100kgほんのちょっとオーバーしてるだけなのに。
衝突したりこけたりしなくても、土手の登り降りだけで曲がったのにはまいったよ。
体重100kgほんのちょっとオーバーしてるだけなのに。
土手の登り降りだけで曲がるわけないだろ
>>281
モノがﾌﾞﾚｰｷだけに
今回はバイク屋に預けたのならそのまま任せましょう
異常なしと言われタッチが変化しないまま返却されたら
質問者の作業が正確だった事になって
アタリを出せば（シールが落ち着けば）タッチも戻るでしょう
何らかの改善があったなら
どこがどうだったのかバイク屋に詳しく聞いてレポして貰えると
ありがたいです
>>279
Fフォークのインナーチューブ曲がりは確定ですね
分解した時に二本並べて回転させると一目瞭然です
三又も曲がってる可能性あるので注意
ステアリングヘッドベアリングも点検しておいた方が良いでしょう
モノがﾌﾞﾚｰｷだけに
今回はバイク屋に預けたのならそのまま任せましょう
異常なしと言われタッチが変化しないまま返却されたら
質問者の作業が正確だった事になって
アタリを出せば（シールが落ち着けば）タッチも戻るでしょう
何らかの改善があったなら
どこがどうだったのかバイク屋に詳しく聞いてレポして貰えると
ありがたいです
>>279
Fフォークのインナーチューブ曲がりは確定ですね
分解した時に二本並べて回転させると一目瞭然です
三又も曲がってる可能性あるので注意
ステアリングヘッドベアリングも点検しておいた方が良いでしょう
285 ：７７４ＲＲ：2007/07/15(日) 19:52:17 ID:0pksD4cI
>>284どうもです。そうですね、今回はそうします。
来週には出来るみたいなので、戻って来たらまたレスします。
来週には出来るみたいなので、戻って来たらまたレスします。
とりあえず点検してみたところ大きな曲がりは無く、ステムアンダーボルトで締め付けれられる場所が
凹んでいました(恐らく過度のトルクで締め付けられたためだと思います)
そのまま位置合わせて組めたのですが、気持ちが悪いのでインナー変えようと思います
ありがとうございました。
凹んでいました(恐らく過度のトルクで締め付けられたためだと思います)
そのまま位置合わせて組めたのですが、気持ちが悪いのでインナー変えようと思います
ありがとうございました。
287 ：７７４ＲＲ：2007/07/15(日) 22:29:49 ID:tHSvJqH7
紙ガスケットのうまい取り方ってありますか？
どうしてもぼろぼろになっちゃう＞＜
どうしてもぼろぼろになっちゃう＞＜
>>287
組むときオイル塗っておく
組むときオイル塗っておく
289 ：７７４ＲＲ：2007/07/15(日) 22:48:28 ID:6+is/qPv
インナーチューブを前後逆に組んで
また土手へGO！
また土手へGO！
290 ：4ep ◆ssQ3ZllvRk ：2007/07/15(日) 22:48:55 ID:V7EytJNP
293 ：７７４ＲＲ：2007/07/16(月) 00:10:30 ID:V9ho70f4
CB400SFに乗ってます
フロントフォークのオイルシールからオイル漏れが
始まったので、DIYで交換を考えているのですが、
フロントを持ち上げる手段が思いつきません。
何とかお金をかけずにフロントジャッキアップをする方法は
ないものでしょうか・・・。
フロントフォークのオイルシールからオイル漏れが
始まったので、DIYで交換を考えているのですが、
フロントを持ち上げる手段が思いつきません。
何とかお金をかけずにフロントジャッキアップをする方法は
ないものでしょうか・・・。
>>293
センタースタンドはあるの？
センタースタンドはあるの？
296 ：７７４ＲＲ：2007/07/16(月) 00:22:45 ID:V9ho70f4
センタースタンド外されてました。
パンタジャッキ2個溶接して、フレームジャッキ作るくらいしか
思いつかないです
パンタジャッキ2個溶接して、フレームジャッキ作るくらいしか
思いつかないです
マフラーでも変えてある中古を買ったのかい
用品店にある、フレームで支えるタイプのジャッキ買ってくるくらいしか思いつかんな
メーカーのメンテナンス工具に、純正のジャッキもあるけどな
安くあげるならぶら下がり健康器みたいなもの作ってつり下げるか
下に柔らかい材質の木材でも添え木するしかないでしょ
面倒な作業はバイク屋に任せるべきだよ
用品店にある、フレームで支えるタイプのジャッキ買ってくるくらいしか思いつかんな
メーカーのメンテナンス工具に、純正のジャッキもあるけどな
安くあげるならぶら下がり健康器みたいなもの作ってつり下げるか
下に柔らかい材質の木材でも添え木するしかないでしょ
面倒な作業はバイク屋に任せるべきだよ
>>287
ガスケット剥がす際に地金を傷つけたら、オイルストーンで軽く磨くとベター。
ガスケット剥がす際に地金を傷つけたら、オイルストーンで軽く磨くとベター。
>>287
恋に破れたらロマンシングストーンで磨くとベター。
恋に破れたらロマンシングストーンで磨くとベター。
ロマンシングストーンて何？
魔法使いになれたら使える石の事だよ☆
>>296
つttp://blogs.yahoo.co.jp/gsx_rf/folder/1477910.html
大き目の脚立じゃないと身動き取りにくいし安定しないけど。
それか、すでに材料があるなら溶接加工できるっぽいから
足つきで2連貫通ジャッキ作ってセンスタのピボットにボルト通して
掛けれるようにしたら？リア荷重は米袋でw
つttp://blogs.yahoo.co.jp/gsx_rf/folder/1477910.html
大き目の脚立じゃないと身動き取りにくいし安定しないけど。
それか、すでに材料があるなら溶接加工できるっぽいから
足つきで2連貫通ジャッキ作ってセンスタのピボットにボルト通して
掛けれるようにしたら？リア荷重は米袋でw
ロマンシングストーンてこれまた古いな。
>>紙ガスケット
よく切れるスクレッパーで剥がすてゆーか
削るてゆーかするのが一般的ですかねぇ
鍋で煮る（液体は水道水）なんて手もあるみたいですよ？
熱で硬化してカチカチになってるので
木柄のKTCステンレススクレーパー
KZ1-15かKZ1-22（実売価格１５００円前後）
みたいなのがオススメ
刃物並みの切れ味に研いで使うと言う事ないんだが
難しいかな
ホムセンの替え刃式はステッカー用なので
硬化したガスケットには負け気味
新品を組むときは液体ガスケット塗る
グリス塗る、オイル塗る、などしておくとペリッと剥がせますが
漏れやニジミの原因にもなるので注意
ガスケット剥がしの途中でベースの金属を彫ってしまう事がある
オイルストーンなどで修正するワケだが
削るのは打痕の周囲やカエリと呼ばれる出っ張った部分のみ
傷が消えるまで（溝の底まで）削るのは間違い
凹部には組む時によく脱脂して
液体ガスケットでも塗り込めておけばヨシ
よく切れるスクレッパーで剥がすてゆーか
削るてゆーかするのが一般的ですかねぇ
鍋で煮る（液体は水道水）なんて手もあるみたいですよ？
熱で硬化してカチカチになってるので
木柄のKTCステンレススクレーパー
KZ1-15かKZ1-22（実売価格１５００円前後）
みたいなのがオススメ
刃物並みの切れ味に研いで使うと言う事ないんだが
難しいかな
ホムセンの替え刃式はステッカー用なので
硬化したガスケットには負け気味
新品を組むときは液体ガスケット塗る
グリス塗る、オイル塗る、などしておくとペリッと剥がせますが
漏れやニジミの原因にもなるので注意
ガスケット剥がしの途中でベースの金属を彫ってしまう事がある
オイルストーンなどで修正するワケだが
削るのは打痕の周囲やカエリと呼ばれる出っ張った部分のみ
傷が消えるまで（溝の底まで）削るのは間違い
凹部には組む時によく脱脂して
液体ガスケットでも塗り込めておけばヨシ
>CB400SF フロントを持ち上げる手段
四輪の車載工具のパンタジャッキを
借りるか中古を買ってきて
サイドスタンド、後輪、パンタジャッキの３点で
持ち上げるのが簡便なんだが
ちょっと不安定
ギヤを１速に入れ
ﾌﾞﾚｰｷペダルを踏み込んだ状態で
車体の下を通してサイドスタンド付け根あたりと縛ってしまう
サイドスタンドも跳ね上がらないように
１番エキゾ－ストの根元あたりと紐で縛る
これで２点確保
ジャッキアップポイントは
ノーマルマフラーなら厚めのベニヤ板でも噛ませば
マフラーで上げられる
ダメならフレームとかオイルパンあたり
傷防止とフィン欠け防止に注意
それでも不安定なので作業中は注意
前もってF周りの外すネジを全部緩めておくとか
（アンダーブラケットのフォーククランプだけは
一旦緩めてもう一度締めておく）
上げた車体の下に古雑誌積んでおくとか
上で書いた後輪固定ワザとかは
他の方法でフロント上げた場合でも使えるワザ
四輪の車載工具のパンタジャッキを
借りるか中古を買ってきて
サイドスタンド、後輪、パンタジャッキの３点で
持ち上げるのが簡便なんだが
ちょっと不安定
ギヤを１速に入れ
ﾌﾞﾚｰｷペダルを踏み込んだ状態で
車体の下を通してサイドスタンド付け根あたりと縛ってしまう
サイドスタンドも跳ね上がらないように
１番エキゾ－ストの根元あたりと紐で縛る
これで２点確保
ジャッキアップポイントは
ノーマルマフラーなら厚めのベニヤ板でも噛ませば
マフラーで上げられる
ダメならフレームとかオイルパンあたり
傷防止とフィン欠け防止に注意
それでも不安定なので作業中は注意
前もってF周りの外すネジを全部緩めておくとか
（アンダーブラケットのフォーククランプだけは
一旦緩めてもう一度締めておく）
上げた車体の下に古雑誌積んでおくとか
上で書いた後輪固定ワザとかは
他の方法でフロント上げた場合でも使えるワザ
外装を全部はがす。
毛布をおもいっくそ敷く
寝かせる
添い寝する
毛布をおもいっくそ敷く
寝かせる
添い寝する
309 ：７７４ＲＲ：2007/07/16(月) 10:25:32 ID:lURMotoQ
オクで安いメンテナンススタンド買ったんですが、試しに後輪を持ち上げようとしたんですが上手く出来ません。
サイドスタンドかけた状態から１人で持ち上げることって出来るんでしょうか?
なんか２人でないと無理っぽいんですが…
サイドスタンドかけた状態から１人で持ち上げることって出来るんでしょうか?
なんか２人でないと無理っぽいんですが…
310 ：4ep ◆ssQ3ZllvRk ：2007/07/16(月) 10:54:50 ID:7p7ASUDh
>>309
どのようなタイプのメンテナンススタンドを購入なさったのか
判りませんが、慣れれば一人でリッターネイキッドでも簡単に
上げられるようになります。
ですが今現在お一人で上げるのが難しいなら、無理をせずに
誰かに補助を依頼なさって下さい。
どのようなタイプのメンテナンススタンドを購入なさったのか
判りませんが、慣れれば一人でリッターネイキッドでも簡単に
上げられるようになります。
ですが今現在お一人で上げるのが難しいなら、無理をせずに
誰かに補助を依頼なさって下さい。
“サイドスタンドしたまま”ってことは、
車体を水平に起こしてなかったりして。
車体を水平に起こしてなかったりして。
>>308
添い寝してどうするw
添い寝してどうするw
314 ：309：2007/07/16(月) 12:36:12 ID:lURMotoQ
>>310車輪みたいなのがついていて、後輪のスイングアームをぐいっと持ち上げる感じのものです。
>>311そうです…orz
車体を水平に保つのと、メンテスタンドの操作(?!)が同時に出来ないんですよ…
>>313それです…orz
ちゃんとした製品とは形が微妙に違うんですかね…
>>311そうです…orz
車体を水平に保つのと、メンテスタンドの操作(?!)が同時に出来ないんですよ…
>>313それです…orz
ちゃんとした製品とは形が微妙に違うんですかね…
315 ：７７４ＲＲ：2007/07/16(月) 12:51:38 ID:ZKqKnx4t
前に、サイドスタンド状態から一人でメンテナンススタンドにかける動画無かったっけ?
ここの住人が親切にかけるのとおろすのを分かりやすく動画で見せてくれたのがあったと思う。
ここの住人が親切にかけるのとおろすのを分かりやすく動画で見せてくれたのがあったと思う。
どうしても一人でやらなきゃならないのであれば
スイングアームに当てる部分をテープかヒモかタイラップでしばっておけ
その上で自転車のスタンド立てる要領でやってみる
スイングアームに当てる部分をテープかヒモかタイラップでしばっておけ
その上で自転車のスタンド立てる要領でやってみる
317 ：７７４ＲＲ：2007/07/16(月) 13:19:29 ID:6CHlDO+5
チェーンブロックで後輪を浮かしてメンテナンススタンドセットして
チェーンブロックを降ろしたら一人でできる
チェーンブロックを降ろしたら一人でできる
チェンブロックなんて普通は持ってないし吊る場所ないよｗ
俺は両手でバイクを真っ直ぐに支えて
メンテスタンドのレバー部分を足で踏み込んで立ててる。
メンテスタンドのレバー部分を足で踏み込んで立ててる。
320 ：７７４ＲＲ：2007/07/16(月) 13:44:31 ID:6CHlDO+5
チェンブロックは金物屋に売ってるし
ちょっと考えれば吊る場所はいっぱい有る
ちょっと考えれば吊る場所はいっぱい有る
すいません！
今ﾌﾛﾝﾄﾏｽﾀｰｼﾘﾝﾀﾞｰのｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙしてるんですが、
OHキットの部品にﾋﾟｽﾄﾝとﾌﾟﾗｲﾏﾘｰｶｯﾌﾟ、ｾｶﾝﾀﾞﾘｰｶｯﾌﾟを組みつけたいのですが、
どうにも入らないような気がするんですが、
無理やり？挿入すればいいの？
今ﾌﾛﾝﾄﾏｽﾀｰｼﾘﾝﾀﾞｰのｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙしてるんですが、
OHキットの部品にﾋﾟｽﾄﾝとﾌﾟﾗｲﾏﾘｰｶｯﾌﾟ、ｾｶﾝﾀﾞﾘｰｶｯﾌﾟを組みつけたいのですが、
どうにも入らないような気がするんですが、
無理やり？挿入すればいいの？
無理矢理はいかん！痛がってるだろが！！
>>322
マルチもいかん！
マルチもいかん！
対向４ポットブレーキキャリパーのシールを新品交換しようと思うのですが、
キャリパーを分解しないと出来ないものですか？
トルクス工具を持っていないのでどうしようかと悩んでいます。
キャリパーを分解しないと出来ないものですか？
トルクス工具を持っていないのでどうしようかと悩んでいます。
326 ：７７４ＲＲ：2007/07/16(月) 17:10:44 ID:ZWHuqtMO
>>322
車のブレーキのシリンダーも含めてあのてのカップはこんなもんホントに入るんか？
ってくらいにきつい物がある、ラバーグリス少し塗ってやってみれ
無理矢理マイナスドライバーとかでやるなよ
>>325
分解しなきゃできんだろ
車のブレーキのシリンダーも含めてあのてのカップはこんなもんホントに入るんか？
ってくらいにきつい物がある、ラバーグリス少し塗ってやってみれ
無理矢理マイナスドライバーとかでやるなよ
>>325
分解しなきゃできんだろ
327 ：７７４ＲＲ：2007/07/16(月) 17:15:53 ID:6CHlDO+5
ピストン抜けたらできるがな
ヤフオクの安物リアスタンド買いましたけど、
スタンドのタイヤ部分に足を置いてタイヤを固定してズレ無いようにし、
引っ掛け部分はスイングアームの出っ張り（ちゃんとしたスタンドつけるようなネジ穴）があったのでに片方つけて少しあげてバイクが起きてきたら右側も出っ張りにあわせて
力入れたらちゃんと使えましたよ。
まあ、俺のは4気筒の160kgくらいの250ccですけど・・・
スタンドのタイヤ部分に足を置いてタイヤを固定してズレ無いようにし、
引っ掛け部分はスイングアームの出っ張り（ちゃんとしたスタンドつけるようなネジ穴）があったのでに片方つけて少しあげてバイクが起きてきたら右側も出っ張りにあわせて
力入れたらちゃんと使えましたよ。
まあ、俺のは4気筒の160kgくらいの250ccですけど・・・
>>325
分解しないとやりにくいと思うよ。こんな質問するのはCB400SF乗り位だと思うがどうよ？
分解しないとやりにくいと思うよ。こんな質問するのはCB400SF乗り位だと思うがどうよ？
>>329
CB400SF乗りだったら、どうだって言うんだい？
CB400SF乗りだったら、どうだって言うんだい？
ｷｬﾘﾊﾟｰは割らないほうがいいという議論無かった？
>>326
やっぱりそうなんですか？
いろいろｸﾞｸﾞってみたんだけど、ｾｶﾝﾀﾞﾘｰは組んであるものが多いみたいですね。
ホンダのだけど組んでなかった。無理やり入れようにもできそうに無いんですが･･･
ﾜｯｶを相当広げないと入らない。小さいから広げられないしヽ（`Д´）ﾉｳﾜｧｧｧﾝ
>>323
童貞だからでしょうか？･ﾟ･(ﾉД｀)･ﾟ･｡
>>326
やっぱりそうなんですか？
いろいろｸﾞｸﾞってみたんだけど、ｾｶﾝﾀﾞﾘｰは組んであるものが多いみたいですね。
ホンダのだけど組んでなかった。無理やり入れようにもできそうに無いんですが･･･
ﾜｯｶを相当広げないと入らない。小さいから広げられないしヽ（`Д´）ﾉｳﾜｧｧｧﾝ
>>323
童貞だからでしょうか？･ﾟ･(ﾉД｀)･ﾟ･｡
細いドライバーみたいなのでカップ組んでしまう
のが多いけど
こんな工具もありますえ
興和精機:KOWA ピストンカップインストーラ
商品番号 : 2K-L-25 2本セット
ttp://www.webike.net/sd/1359982/40004060/
ﾌﾙｰﾄﾞか専用グリス塗って
ヌルヌルにして拡張しながら挿入ですよ
のが多いけど
こんな工具もありますえ
興和精機:KOWA ピストンカップインストーラ
商品番号 : 2K-L-25 2本セット
ttp://www.webike.net/sd/1359982/40004060/
ﾌﾙｰﾄﾞか専用グリス塗って
ヌルヌルにして拡張しながら挿入ですよ
サービスマニュアルとパーツリストチェックして
合わせ面のシールが新品入手できて
キャリパー分解と組み立てが解説してあれば
対向キャリパーは分解可能
合わせ面シールが新品出ない、
非分解の指示がある、
モノブロック（一体成型）
のキャリパーはピストン片面づつ抜いてO/H
合わせ面のシールが新品入手できて
キャリパー分解と組み立てが解説してあれば
対向キャリパーは分解可能
合わせ面シールが新品出ない、
非分解の指示がある、
モノブロック（一体成型）
のキャリパーはピストン片面づつ抜いてO/H
おまいらCBスレに行って話したほうが早いんでないかい？
CB400SFスレ行ってみた
あれじゃ苦労しそうだな
あれじゃ苦労しそうだな
>>334
ﾔﾏﾊは出ないんだっけ？あわせ面のシール。
>>324すいません、ﾏﾙﾁ先で聞きましたが、
>>333さんﾄﾞﾗｲﾊﾞｰとﾋﾞﾆｰﾙで何とか挿入！できました♪
ｺﾝﾄﾞｰﾑﾇﾙﾇﾙ拡張挿入ですね♪
こんな特殊工具があるんですね！
ﾔﾏﾊは出ないんだっけ？あわせ面のシール。
>>324すいません、ﾏﾙﾁ先で聞きましたが、
>>333さんﾄﾞﾗｲﾊﾞｰとﾋﾞﾆｰﾙで何とか挿入！できました♪
ｺﾝﾄﾞｰﾑﾇﾙﾇﾙ拡張挿入ですね♪
こんな特殊工具があるんですね！
「ピストンカップインストーラ」で検索したら
こんなページがあった！
ｾｶﾝﾀﾞﾘｰｶｯﾌﾟはﾚﾊﾞｰ側から入れたほうが簡単だったのか？
ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰ側から入れました。
ttp://ryuten.net/bike/rvf/rvf06.htm
こんなページがあった！
ｾｶﾝﾀﾞﾘｰｶｯﾌﾟはﾚﾊﾞｰ側から入れたほうが簡単だったのか？
ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰ側から入れました。
ttp://ryuten.net/bike/rvf/rvf06.htm
341 ：７７４ＲＲ：2007/07/16(月) 19:44:30 ID:8Oopo1B3
アストロのショートメンテスタンドはふつうに使えますよ。
送料含めたらオクとあんまかわらないんじゃね？
まぁVフックセット購入なのでそこそこの値段になってしまったけど。
塗膜が弱いので余ってる電装テープでぐるぐる巻きにした。
最近壊れないので整備してないなぁ・・・うずうず
送料含めたらオクとあんまかわらないんじゃね？
まぁVフックセット購入なのでそこそこの値段になってしまったけど。
塗膜が弱いので余ってる電装テープでぐるぐる巻きにした。
最近壊れないので整備してないなぁ・・・うずうず
CB400SFは良くも悪くも乗りやすい、良いバイクだよ。
それゆえ、初心者(悪意の無いバカとも言う)もたくさん居るだけだ。
それゆえ、初心者(悪意の無いバカとも言う)もたくさん居るだけだ。
エンドユーザコンピューティングに代表される様に
やったらできましたとか、やってるの見ました、なんて
情報は俗世に山の様にあるからね
ま、求めるほうも素人だからそれ求めてる訳だし、
技術者も足りないんで、絶対にNGとはいえないんだけどさ
やったらできましたとか、やってるの見ました、なんて
情報は俗世に山の様にあるからね
ま、求めるほうも素人だからそれ求めてる訳だし、
技術者も足りないんで、絶対にNGとはいえないんだけどさ
ここ数日の雨で、チェーンに錆が…
ちょっと降ってない間にでもこまめに見るべきだったよorz
まあ走行距離1万㌔超えてるので、換える頃ですかね？
ちょっと降ってない間にでもこまめに見るべきだったよorz
まあ走行距離1万㌔超えてるので、換える頃ですかね？
345 ：4ep ◆ssQ3ZllvRk ：2007/07/16(月) 21:06:40 ID:7p7ASUDh
カワサキも組んでなかったよ。
力技でやると不安だよねぇ。命にかかわるパーツだし。
力技でやると不安だよねぇ。命にかかわるパーツだし。
キャリパだが、ヤマハは非分解指定。だから合わせ面のシールもパーツとして出てこない。
だがブレンボの合わせ面のシールについては他メーカーから純正部品として取り寄せることも可能。
しかし何故非分解指定かと考えたときに、ヤマハ以外のメーカーでもキャリパは
割らないに越したことはないと思われる。熱を持つ部品だしトルク管理とかスゲー厳密そう。
オレはヤマハ車に乗って13年もう３回シール交換したが、キャリパを割らなくてもシール交換は簡単。
必要な特工は竹串。これだけ。
だがブレンボの合わせ面のシールについては他メーカーから純正部品として取り寄せることも可能。
しかし何故非分解指定かと考えたときに、ヤマハ以外のメーカーでもキャリパは
割らないに越したことはないと思われる。熱を持つ部品だしトルク管理とかスゲー厳密そう。
オレはヤマハ車に乗って13年もう３回シール交換したが、キャリパを割らなくてもシール交換は簡単。
必要な特工は竹串。これだけ。
351 ：325：2007/07/17(火) 12:54:49 ID:zhLmLntX
皆様、色々なご意見ありがとうございます。
目的はシールの交換なのでキャリパーは割らずに作業してみようと思います。
シール類はお店から取り寄せたので週末にでもやろうかな。
僕はCBスレの方とは別人ですが同じタイミングで同じ疑問を持ったなんて面白いですね。
目的はシールの交換なのでキャリパーは割らずに作業してみようと思います。
シール類はお店から取り寄せたので週末にでもやろうかな。
僕はCBスレの方とは別人ですが同じタイミングで同じ疑問を持ったなんて面白いですね。
シール交換について敢えて言うならピストンを抜くのが難儀。
コンプレッサ持ってるなら何てことはないのだが、無いとかなりキツい。
バイク屋と仲がいいのならコンプレッサ借りてピストンを抜かせて貰うか
ピストンだけ抜いて貰う…って、ピストン抜いたら他は難しい作業は何もない。
シール溝にこびりついたゴミを竹串でシコシコと取るのと、
最後に組んでからシコシコとエア抜きをするだけだ。
それと、ひとつめのピストンは何もなくても抜けるが、２つ目以降を抜くとき
コの字をしたミニシャコ万があれば抜きたくないピストンを押さえられるのでかなり便利。
オレはハンズの木工コーナーで買った。ただし本来は木工用でネジ部がそれほど
強くないようなので、予めネジ部に給脂すべし。
ピストンが抜けたらシールを外して、ピストンをそのまま元の位置に戻す。
そのピストンを上記ミニシャコ万で抜けないように押さえて、次のピストンを抜く。
以降これを繰り返す。
シールが無くても他のピストンを抜くための気密性ぐらいは保ってくれるし、
シールが無ければ一度抜いたピストンは簡単に抜ける。
コンプレッサ持ってるなら何てことはないのだが、無いとかなりキツい。
バイク屋と仲がいいのならコンプレッサ借りてピストンを抜かせて貰うか
ピストンだけ抜いて貰う…って、ピストン抜いたら他は難しい作業は何もない。
シール溝にこびりついたゴミを竹串でシコシコと取るのと、
最後に組んでからシコシコとエア抜きをするだけだ。
それと、ひとつめのピストンは何もなくても抜けるが、２つ目以降を抜くとき
コの字をしたミニシャコ万があれば抜きたくないピストンを押さえられるのでかなり便利。
オレはハンズの木工コーナーで買った。ただし本来は木工用でネジ部がそれほど
強くないようなので、予めネジ部に給脂すべし。
ピストンが抜けたらシールを外して、ピストンをそのまま元の位置に戻す。
そのピストンを上記ミニシャコ万で抜けないように押さえて、次のピストンを抜く。
以降これを繰り返す。
シールが無くても他のピストンを抜くための気密性ぐらいは保ってくれるし、
シールが無ければ一度抜いたピストンは簡単に抜ける。
353 ：sage：2007/07/17(火) 17:20:54 ID:Kqg9isJk
整備じゃないのですが、油温計についての質問です。
デイトナのドレンボルト換装するタイプの油温計を装着しようと
調べているのですが（いわゆる手順の脳内シミュレーションです）。
オイル抜いて、センサー用のドレンボルトを規定トルクで締めてから
油温計のセンサーを締めこむであってますか？
センサー締め込みのトルクが指定されてますが、あのセンサーコードが邪魔して
ソケット入らないんじゃないかと思う訳です。センサーはメガネレンチで
テルクレンチでOKじゃまずいですよね？
デイトナのドレンボルト換装するタイプの油温計を装着しようと
調べているのですが（いわゆる手順の脳内シミュレーションです）。
オイル抜いて、センサー用のドレンボルトを規定トルクで締めてから
油温計のセンサーを締めこむであってますか？
センサー締め込みのトルクが指定されてますが、あのセンサーコードが邪魔して
ソケット入らないんじゃないかと思う訳です。センサーはメガネレンチで
テルクレンチでOKじゃまずいですよね？
すみません。名前欄とメアド欄間違えました。
あげてしまいました。
あげてしまいました。
>>353
センサーはシールテープ付きのテーパーネジ（PT1/8）とか
だろうからセンサー用ドレンに適度な力で締め込んでオク
テーパネジは軽くても漏れないから大丈夫
にじんだら軽く増し締め
そのセットを規定トルクで車体に締め込む
のが基本形
車体に先に締めて後からセンサーで締め込んだら規定トルクを
オーバーする可能性があるから。
でも多少なんだし、ドレントルクより軽くて良いのだから
気にしないで締めるのも漢
センサーはシールテープ付きのテーパーネジ（PT1/8）とか
だろうからセンサー用ドレンに適度な力で締め込んでオク
テーパネジは軽くても漏れないから大丈夫
にじんだら軽く増し締め
そのセットを規定トルクで車体に締め込む
のが基本形
車体に先に締めて後からセンサーで締め込んだら規定トルクを
オーバーする可能性があるから。
でも多少なんだし、ドレントルクより軽くて良いのだから
気にしないで締めるのも漢
>>355
ありがとうございます。手持ちのトルクレンチとディープソケットでは
センサーコードが邪魔して埒が明きませんので、漢になりました。
ここまで書いてて、俺何か根本的に間違ってるような気がしないでもないです。
ありがとうございます。手持ちのトルクレンチとディープソケットでは
センサーコードが邪魔して埒が明きませんので、漢になりました。
ここまで書いてて、俺何か根本的に間違ってるような気がしないでもないです。
そこでためらうことなくヘッド交換式トルクレンチと
オープンエンドを買うと、工具の世界へようこそになれます
オープンエンドを買うと、工具の世界へようこそになれます
キャリパのピストン抜きだが
自転車の空気入れで押しだし
かまぼこ板でもはさんでおけば
固着してない限り、抜ける
YAMAHAの４ポットこれで整備した。
あとは やっぱり爪楊枝かな
自転車の空気入れで押しだし
かまぼこ板でもはさんでおけば
固着してない限り、抜ける
YAMAHAの４ポットこれで整備した。
あとは やっぱり爪楊枝かな
自転車用の安物を使うと、空気入れ自体が圧に耐えられなくて壊れる（経験済み。）
>>350
スズキは分解指定ですね、合わせ面のシールもパーツNo振ってあります。
俺の場合キャリパーOHする時は大概割ります。割らないと掃除しずらい･･･。
ピストン抜く時もピストンの内側を掴む工具で引っこ抜けるし。
＞熱を持つ部品だしトルク管理とかスゲー厳密そう。
他の部分より合わせ面やネジ穴・ボルトの清掃はキッチリやって、
トルクレンチでトルク管理しておけば、おｋじゃない？
メーカーが出してる正規のマニュアルに書いてあるし、ちゃんとやれば問題なかろうと余り深く考えずやってます。
シールの取り外しは昔は割り箸削ったり、竹串つかったりしてたけど必要な時に何時も無いので
PBのピックツール使ってる。
スズキは分解指定ですね、合わせ面のシールもパーツNo振ってあります。
俺の場合キャリパーOHする時は大概割ります。割らないと掃除しずらい･･･。
ピストン抜く時もピストンの内側を掴む工具で引っこ抜けるし。
＞熱を持つ部品だしトルク管理とかスゲー厳密そう。
他の部分より合わせ面やネジ穴・ボルトの清掃はキッチリやって、
トルクレンチでトルク管理しておけば、おｋじゃない？
メーカーが出してる正規のマニュアルに書いてあるし、ちゃんとやれば問題なかろうと余り深く考えずやってます。
シールの取り外しは昔は割り箸削ったり、竹串つかったりしてたけど必要な時に何時も無いので
PBのピックツール使ってる。
先月のオートメカニック誌で四輪の４ポットのピストン
を足踏み空気入れで抜いてたから二輪用なら大丈夫だと
思うけどなあ。
を足踏み空気入れで抜いてたから二輪用なら大丈夫だと
思うけどなあ。
ホントのチャリ用空気れは15ｋｇ平方ｃｍくらいの
能力あるので高圧の限界はとても高い
ホムセンで数百円のプラ製ママチャリ空気入れはダメダメ
千円前後の金属筒の空気入れなら普通に使える
能力あるので高圧の限界はとても高い
ホムセンで数百円のプラ製ママチャリ空気入れはダメダメ
千円前後の金属筒の空気入れなら普通に使える
コンプレッサー欲しいなー
ガソリンタンクを外しちゃうとエンジンが掛かりません。
整備関連のＨＰや本を見てみると普通に掛かってるみたいなんですが…。
タンクを外した状態でどうやったらエンジンは掛かるんでしょうか？
整備関連のＨＰや本を見てみると普通に掛かってるみたいなんですが…。
タンクを外した状態でどうやったらエンジンは掛かるんでしょうか？
>>365
負圧コックに行ってるチューブを折り曲げるなどして塞いで二次空気を吸わないようにしてやる
負圧コックに行ってるチューブを折り曲げるなどして塞いで二次空気を吸わないようにしてやる
367 ：７７４ＲＲ：2007/07/18(水) 09:06:40 ID:6pweJl8L
フューエルチューブをタンクの給油口に突っ込めばぉk
ホムセンで売ってるメンテフリーの安い奴は当たり外れがあるな
壊れたのが３個倉庫で転がってる．．．
壊れたのが３個倉庫で転がってる．．．
プラのオイル差しにガソリンを満たし
燃料ホースにそのまま倒立状態で差して
首を緩めておけば始動点検くらいの
ガソリン供給はできる
点滴みたいな一時供給タンクも売ってる
バイク屋が使ってるのはコレ
負圧ホースは上↑にあるように
潰すかドライバーの軸でも入れて塞ぐ
燃料ホースにそのまま倒立状態で差して
首を緩めておけば始動点検くらいの
ガソリン供給はできる
点滴みたいな一時供給タンクも売ってる
バイク屋が使ってるのはコレ
負圧ホースは上↑にあるように
潰すかドライバーの軸でも入れて塞ぐ
>>369
当たりがあったのかが気になる。
当たりがあったのかが気になる。
>369
同じタンク容量・圧力で国産のだとコンプレッサーオイルレスってのは無いし値段も3倍はするしな。
メンテフリーの安物でもオイラーとフィルター付ければ壊れるのをある程度
遅らせる事ぐらいできそうだけど。
同じタンク容量・圧力で国産のだとコンプレッサーオイルレスってのは無いし値段も3倍はするしな。
メンテフリーの安物でもオイラーとフィルター付ければ壊れるのをある程度
遅らせる事ぐらいできそうだけど。
DIY、コンプスレから来ましたよ。
何個も失敗しての経験則からいうと、オイルレスは買うな。
国産、オイルタイプの安いので十分。個人的には能力云々ではなく
1馬力でも個人用であれば足りる。4輪のインパクトまで使える。
エアがすぐ足りなくなったり充填が遅いなどの弊害もあるが、
少し待てばいいだけ。仕事じゃないんだし時間はある。
サブタンク付ければ(1万以下)もっと使い勝手も上がる。
壊れたコンプもエンジンより構造は簡単なので、ダメもとで分解してみること。
案外、リードバルブの曲がりとかパッキン抜けとか単純な故障なのです。
裏：汚近くに金属処分屋さんがあれば、仲良くなってコンプレッサーの到着と
買い付けを予約しておくといい。(工場長クラス??)
重量幾らで別けてもらえるので、100V、2馬力程度なら1500円!
出物に巡りあえることもある。今はそればっかり雨ざらしで使ってる。
何個も失敗しての経験則からいうと、オイルレスは買うな。
国産、オイルタイプの安いので十分。個人的には能力云々ではなく
1馬力でも個人用であれば足りる。4輪のインパクトまで使える。
エアがすぐ足りなくなったり充填が遅いなどの弊害もあるが、
少し待てばいいだけ。仕事じゃないんだし時間はある。
サブタンク付ければ(1万以下)もっと使い勝手も上がる。
壊れたコンプもエンジンより構造は簡単なので、ダメもとで分解してみること。
案外、リードバルブの曲がりとかパッキン抜けとか単純な故障なのです。
裏：汚近くに金属処分屋さんがあれば、仲良くなってコンプレッサーの到着と
買い付けを予約しておくといい。(工場長クラス??)
重量幾らで別けてもらえるので、100V、2馬力程度なら1500円!
出物に巡りあえることもある。今はそればっかり雨ざらしで使ってる。
@1500円の物で南海使えたのか知りたい
フルード交換してたのだが、リアブレーキキャリパのニップル緩めようとしたらねじ切れてしもた。
対向キャリパーなのだが何故かリアだけ左右にニップルがあるので、逆側ので何とか作業完了できた。
そのうち補修せなあかんかな。 前回締める時に締めすぎちゃったんだな・・・ｏｒｚ
緩むのが怖くてブレーキ関係はつい締めすぎちゃうんだよなぁ。
対向キャリパーなのだが何故かリアだけ左右にニップルがあるので、逆側ので何とか作業完了できた。
そのうち補修せなあかんかな。 前回締める時に締めすぎちゃったんだな・・・ｏｒｚ
緩むのが怖くてブレーキ関係はつい締めすぎちゃうんだよなぁ。
コンプの話題になると吐出量云々で質問が出る某オイルレスコンプを持ってます。
もう3年以上になるな、まだ使えてる。エアダスターとしてが一番使うなぁ
バイクのエンジン、車のマット、車庫の床、電化製品の基盤、等等
ハンドルのグリップ交換は楽でいいね。
>>372
オイラーとフィルターって出口に付けるから、コンプの
故障には関係ないんでない？
もう3年以上になるな、まだ使えてる。エアダスターとしてが一番使うなぁ
バイクのエンジン、車のマット、車庫の床、電化製品の基盤、等等
ハンドルのグリップ交換は楽でいいね。
>>372
オイラーとフィルターって出口に付けるから、コンプの
故障には関係ないんでない？
378 ：７７４ＲＲ：2007/07/18(水) 22:54:48 ID:OaRMhnrC
ブラストしたいなぁと考えるとどれを買っていいものやら。
エアーがあると塗装もできるんだよね。
夢はひろがりんぐ～
エアーがあると塗装もできるんだよね。
夢はひろがりんぐ～
塗装するためにアネスト岩田HX5004買ったお
>374
1500円のは雨ざらしのまま何度も使ってるが未だに壊れない。
3年目。
>375
幾ど鉄なので重量買いしてくれます、キロ10円ってかんじじゃね?
売りが6、70円くらいだったか、変動しちゃうしね。
今日は120リットルタンクの買い付けて来た。200キロはありそう。
明日引き取りにいくけど(計っておいて貰う)多分、15000円以下でしょう。
しかし動力電源引かないとダメだ。。将来用だな。
>378
ブラスター買ったけど、1.5馬力だと 結構休憩挟むよ。
サブタンク付けるか大型を勧める(しかし高い!)
それよっか、ブラストの場合は5、6kg/cmでスイッチOFFさせず、高圧8kg/cm
で入ったりキレたりと調整する方が仕事が早い。8kg以上でガンガンやると
手早く綺麗にブラストできる感じだな。
1500円のは雨ざらしのまま何度も使ってるが未だに壊れない。
3年目。
>375
幾ど鉄なので重量買いしてくれます、キロ10円ってかんじじゃね?
売りが6、70円くらいだったか、変動しちゃうしね。
今日は120リットルタンクの買い付けて来た。200キロはありそう。
明日引き取りにいくけど(計っておいて貰う)多分、15000円以下でしょう。
しかし動力電源引かないとダメだ。。将来用だな。
>378
ブラスター買ったけど、1.5馬力だと 結構休憩挟むよ。
サブタンク付けるか大型を勧める(しかし高い!)
それよっか、ブラストの場合は5、6kg/cmでスイッチOFFさせず、高圧8kg/cm
で入ったりキレたりと調整する方が仕事が早い。8kg以上でガンガンやると
手早く綺麗にブラストできる感じだな。
381 ：５２Ｙ ◆RZ350R10vQ ：2007/07/19(木) 00:11:12 ID:L7WW80S3
二年くらい放置したバイクって動くようになりますかね？
動くようになるならいくらくらいかかるのでしょうか？
動くようになるならいくらくらいかかるのでしょうか？
383 ：4ep ◆ssQ3ZllvRk ：2007/07/19(木) 01:30:57 ID:WX6sA6ob
>>382
いろいろ部品を交換したり、整備したりすればよほど酷い
もので無い限り動くようになります。
ですが車種も程度も何もわからないのに修理費用を概算
出来る人は居ません。
質問の際はもう少し考えてから書き込んでください。
いろいろ部品を交換したり、整備したりすればよほど酷い
もので無い限り動くようになります。
ですが車種も程度も何もわからないのに修理費用を概算
出来る人は居ません。
質問の際はもう少し考えてから書き込んでください。
十年ほど前の250マグナです
程度ってどう言えば良いのでしょう？
交換できる部品まだあるか心配です
程度ってどう言えば良いのでしょう？
交換できる部品まだあるか心配です
>>384
君は店で見積もって貰うのが一番早いよ。
君は店で見積もって貰うのが一番早いよ。
>>382
10年くらいなら殆どの部品は問題ないと思うよ、ホンダだし台数出た車種だし
長期保管に入る前に適切な処置をしてたかどうかで状況がかなり変わるけど、
良く有る例はキャブの詰まりとバッテリー上がり
まず
バッテリーは2年放置だとかなりの確率で死亡or自己放電による過放電でダメージ
を受けてる筈なので交換が望ましい、最低でも再充電が必要なはず
テスターが有るなら最初に電圧を測って交換するかを判断する
最低でも10Vは無いと再充電しても容量が落ちてて厳しい
次に
取り敢えずタンクの内側に錆が出てないか確認
錆びてるとそれが剥がれてキャブに流れ込むと詰まりの原因になるので、
燃料ホースの途中に挟み込む市販のフィルターを買って来て取り付けとくと良い
それから
保管時に燃料コックをオフにしてキャブからガソリンを抜いておかなかった場合は
燃料の変質によるキャブ詰まりの可能性が有る
外してメンテが望ましいけど、自信無いなら取り敢えず最初に燃料コックオフで
キャブのドレンボルトを緩めて内部の古いガソリンを抜いて、
中のガソリンを入れ替えてから始動を試みると多少はマシ
一度掛かってしまえば後はキャブクリーナーでの簡易清掃程度で一応は走れるように
なる筈だけど、元の完全な調子に戻るかは微妙
不動の状態で初見のバイク屋に持ち込むと足許見られて結構吹っかけられる可能性が
有るので、要注意ね
バッテリーとかもホムセンで買うのとかなりの金額の差が出るし
10年くらいなら殆どの部品は問題ないと思うよ、ホンダだし台数出た車種だし
長期保管に入る前に適切な処置をしてたかどうかで状況がかなり変わるけど、
良く有る例はキャブの詰まりとバッテリー上がり
まず
バッテリーは2年放置だとかなりの確率で死亡or自己放電による過放電でダメージ
を受けてる筈なので交換が望ましい、最低でも再充電が必要なはず
テスターが有るなら最初に電圧を測って交換するかを判断する
最低でも10Vは無いと再充電しても容量が落ちてて厳しい
次に
取り敢えずタンクの内側に錆が出てないか確認
錆びてるとそれが剥がれてキャブに流れ込むと詰まりの原因になるので、
燃料ホースの途中に挟み込む市販のフィルターを買って来て取り付けとくと良い
それから
保管時に燃料コックをオフにしてキャブからガソリンを抜いておかなかった場合は
燃料の変質によるキャブ詰まりの可能性が有る
外してメンテが望ましいけど、自信無いなら取り敢えず最初に燃料コックオフで
キャブのドレンボルトを緩めて内部の古いガソリンを抜いて、
中のガソリンを入れ替えてから始動を試みると多少はマシ
一度掛かってしまえば後はキャブクリーナーでの簡易清掃程度で一応は走れるように
なる筈だけど、元の完全な調子に戻るかは微妙
不動の状態で初見のバイク屋に持ち込むと足許見られて結構吹っかけられる可能性が
有るので、要注意ね
バッテリーとかもホムセンで買うのとかなりの金額の差が出るし
>>386
382じゃないけど、なんて親切な人なのだ貴方は！整備スレの良心ですな。
382じゃないけど、なんて親切な人なのだ貴方は！整備スレの良心ですな。
2年くらいの不動車だと、バイク屋で依頼すると最低でも10万はかかると思う
最低でもキャブの分解清掃と調整、バッテリ交換、ガソリンタンク清掃
ロングライフクーラント交換、オイル交換が必要になるし
もしガソリンタンクで腐食があれば、フューエルラインの確認と清掃が必要になる
さらに、ラジエターの腐食、シリンダーの腐食、水冷ラインの腐食
前後のショックの抜けや漏れ、タイヤのひび割れ、電装系の腐食
といった部分によって、どんどん必要な修理費は上がる
ここら辺が一個でも入ってくれば、極論すると、もう中古車が一台買えるほどの値段になっていくよ
最低でもキャブの分解清掃と調整、バッテリ交換、ガソリンタンク清掃
ロングライフクーラント交換、オイル交換が必要になるし
もしガソリンタンクで腐食があれば、フューエルラインの確認と清掃が必要になる
さらに、ラジエターの腐食、シリンダーの腐食、水冷ラインの腐食
前後のショックの抜けや漏れ、タイヤのひび割れ、電装系の腐食
といった部分によって、どんどん必要な修理費は上がる
ここら辺が一個でも入ってくれば、極論すると、もう中古車が一台買えるほどの値段になっていくよ
普通のﾌﾞﾗｽﾄｶﾞﾝ使うんなら最低でも5馬力以上、ﾀﾝｸ容量よりも
毎分のｴｱ吐出量が200L以上ないと使い物にならないよ。
その位のｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰになると、必然的に100Lﾀﾝｸになると思うけど。
大きなｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰが無いんなら、直圧式ﾌﾞﾗｽﾀｰにしなきゃ。
毎分のｴｱ吐出量が200L以上ないと使い物にならないよ。
その位のｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰになると、必然的に100Lﾀﾝｸになると思うけど。
大きなｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰが無いんなら、直圧式ﾌﾞﾗｽﾀｰにしなきゃ。
ブラストガンとかエア工具買うと、あとに戻れなくなりそうだな
自家用ブラストなら、自作直圧式最強
サンドブラストって庭の砂を使えば庭にまき散らしてもいいんじゃね？したっけ箱も要らねーしw
北海道じゃありかもね
打ちっぱなしは人体への影響がすごい
家の庭でやったら、一番影響受けるのは自分
家の庭でやったら、一番影響受けるのは自分
>>393
庭に砂があるのは鳥取くらいだろ
庭に砂があるのは鳥取くらいだろ
399 ：７７４ＲＲ：2007/07/19(木) 15:46:23 ID:GjcCj8IF
ホッとロッドでサンドブラストやってたの見て興奮したよ
5センチくらいの径のバズーカから発車された砂がみるまに塗装が剥がれてくのよ
5センチくらいの径のバズーカから発車された砂がみるまに塗装が剥がれてくのよ
>>399
クルミの殻もいれてるんだっけな
クルミの殻もいれてるんだっけな
>>397
諦め早っ！
と思ったけど、その見切りの早さは人生の成功の秘訣かも知れないな
>>389氏の指摘したポイントは確かにどれも可能性の有る事だけど、
実際は保管状況や元々の車体の状態によりけりなので
現在の状態がどの程度なのかも分からないまま決めちゃうのは
ちょっと残念＆勿体ない気もするけどね
>>387
ありがとう、でも自分は整備技術に関してまだまだなので、
いつもは皆のカキコをROMって参考になるやり方を学んでる
今回は自身のかつての経験から答えられる範囲で回答してみた
元々自分がメンテを始めたきっかけも、当時知人から
譲り受けた車体が不調でショップに持ち込んだら予想以上に
高くついたことからだったし
諦め早っ！
と思ったけど、その見切りの早さは人生の成功の秘訣かも知れないな
>>389氏の指摘したポイントは確かにどれも可能性の有る事だけど、
実際は保管状況や元々の車体の状態によりけりなので
現在の状態がどの程度なのかも分からないまま決めちゃうのは
ちょっと残念＆勿体ない気もするけどね
>>387
ありがとう、でも自分は整備技術に関してまだまだなので、
いつもは皆のカキコをROMって参考になるやり方を学んでる
今回は自身のかつての経験から答えられる範囲で回答してみた
元々自分がメンテを始めたきっかけも、当時知人から
譲り受けた車体が不調でショップに持ち込んだら予想以上に
高くついたことからだったし
>>393
金属地に吹くならいいけど塗装剥がしはｲｸﾅｲ＞庭にまき散らし
金属地に吹くならいいけど塗装剥がしはｲｸﾅｲ＞庭にまき散らし
2年放置程度で手放すのか・・・
5年以上放置(雨ざらし)を手に入れた俺は・・・
ああそうか、手放すﾔｼがいるから手に入るのか・・・
5年以上放置(雨ざらし)を手に入れた俺は・・・
ああそうか、手放すﾔｼがいるから手に入るのか・・・
いや～
できることならまた乗りたいですよ
あんまりお金がかかるなら諦めようと思ったんです
二年車庫で眠ってました
五万くらいで直りそうなら頑張る
できることならまた乗りたいですよ
あんまりお金がかかるなら諦めようと思ったんです
二年車庫で眠ってました
五万くらいで直りそうなら頑張る
5万もくれるなら俺がやる。
ご近所なら
ご近所なら
あくまで｢走ればいい｣という前提の話ね
整備の入門書ってどんなのがおすすめでしょう？
乗っているのはアプRS250'95です。
SM、パーツリストは探していますが本国版しか見つられません。
やったことのある整備はチェーン清掃、４ｓｔスクーターのオイル交換
ダブルウィッシュボーンの４輪車のアブソーバー交換ぐらいです。
乗っているのはアプRS250'95です。
SM、パーツリストは探していますが本国版しか見つられません。
やったことのある整備はチェーン清掃、４ｓｔスクーターのオイル交換
ダブルウィッシュボーンの４輪車のアブソーバー交換ぐらいです。
技術と工具類持ってる人
数万あれば動くんじゃね？
バイク屋へ持っていく
１０万円+時価
ゼロスタートで自分で直す
工具とパーツとリカバリー外注費で
ん十万円
数万あれば動くんじゃね？
バイク屋へ持っていく
１０万円+時価
ゼロスタートで自分で直す
工具とパーツとリカバリー外注費で
ん十万円
技術も工具もない
エンジン周りなんかわからんよ
でも調べるだけ調べてみる
頑張る
エンジン周りなんかわからんよ
でも調べるだけ調べてみる
頑張る
>>411
頑張れ！
このスレとグーグル先生と工具専門店をお気に入りにして、あとはちょっとの勇気とかなりの時間を費やせば
いつか動くはず。そのうちに弄る事が趣味なって毎日ネジ触っていたり、ラチェットを無駄にカチカチ回すように
なればOKｗ
頑張れ！
このスレとグーグル先生と工具専門店をお気に入りにして、あとはちょっとの勇気とかなりの時間を費やせば
いつか動くはず。そのうちに弄る事が趣味なって毎日ネジ触っていたり、ラチェットを無駄にカチカチ回すように
なればOKｗ
はっきり言ってさっぱりわからんので
386さんの教えてくれた流れで調べていきます
386さんの教えてくれた流れで調べていきます
マフラーのサイレンサーとエキスパイとでつないであるネジ付近から水滴がドバドバでてきます。
どうやらサイレンサーとエキスパイとのつなぎ目から水がでてきているようです
液体ガスケットを塗れば水漏れはなくなるでしょうか？
また排ガスに手をあてると手に水滴がたっぷりつくのはダメなのでしょうか？
サイレンサーはスリップオンで一ヶ月前に変えたのですが、今日気づきました
サイレンサーのガスケットはどこにも売っていなかったのでノーマルについていたものを
いけないと知っていながら使っています。
どうやらサイレンサーとエキスパイとのつなぎ目から水がでてきているようです
液体ガスケットを塗れば水漏れはなくなるでしょうか？
また排ガスに手をあてると手に水滴がたっぷりつくのはダメなのでしょうか？
サイレンサーはスリップオンで一ヶ月前に変えたのですが、今日気づきました
サイレンサーのガスケットはどこにも売っていなかったのでノーマルについていたものを
いけないと知っていながら使っています。
>>414
水抜き穴じゃなくて？
水抜き穴じゃなくて？
>>382
そか、頑張ってね
忘れてたこと、補足
室内保管とのことでそれほど心配は無いかも知れないけど
前後サスペンションの擦動部分に錆が出てないかを
まず真っ先に確認しましょう
もし出てたらそれを綺麗に取り除いてから以後の作業をすること
跨がったり車体を前後に移動した程度でもサスはストローク
するので、シールを傷つけてしまい漏れの原因になる
後はメンテ初心者さんへの一般論だけど
まずは書店でバイクメンテの入門書を探して読んでみるのがお勧め
次の段階である程度以上の作業に取り組む場合はサービスマニュアル必須
その場合も自分で出来る作業の範囲を今の自分の技量と相談しながら良く考えて、
決して無理をしないことがポイント
重要な箇所や自信が無い作業はプロに任せた方が無難
あと困ったときに相談出来るバイク屋さんを探すのも大切
今回の場合は取り敢えず車体各部の基本的な状態の確認とEGの始動に
ターゲットを絞って、あんまり欲張らない方が良いと思う
そか、頑張ってね
忘れてたこと、補足
室内保管とのことでそれほど心配は無いかも知れないけど
前後サスペンションの擦動部分に錆が出てないかを
まず真っ先に確認しましょう
もし出てたらそれを綺麗に取り除いてから以後の作業をすること
跨がったり車体を前後に移動した程度でもサスはストローク
するので、シールを傷つけてしまい漏れの原因になる
後はメンテ初心者さんへの一般論だけど
まずは書店でバイクメンテの入門書を探して読んでみるのがお勧め
次の段階である程度以上の作業に取り組む場合はサービスマニュアル必須
その場合も自分で出来る作業の範囲を今の自分の技量と相談しながら良く考えて、
決して無理をしないことがポイント
重要な箇所や自信が無い作業はプロに任せた方が無難
あと困ったときに相談出来るバイク屋さんを探すのも大切
今回の場合は取り敢えず車体各部の基本的な状態の確認とEGの始動に
ターゲットを絞って、あんまり欲張らない方が良いと思う
>>415-416
レスありがとうございます。
最近は梅雨なので全くはしっていませんでした
今まで雨の中走ったことはなく、また車庫内に保管しています。
ですので雨の水ではないことは確かです。
ttp://sakuratan.ddo.jp/uploader/source/date45135.jpg
写真は上下逆になっていますが、一番下のネジの部分から水滴がでてきます
水抜き穴は見たところありませんでした。
水滴のせいかわかりませんが、ネジの周辺がサビかなにかで色々ついていました
写真にまだサビの残りカスが残ってるのがわかるかと思います。
レスありがとうございます。
最近は梅雨なので全くはしっていませんでした
今まで雨の中走ったことはなく、また車庫内に保管しています。
ですので雨の水ではないことは確かです。
ttp://sakuratan.ddo.jp/uploader/source/date45135.jpg
写真は上下逆になっていますが、一番下のネジの部分から水滴がでてきます
水抜き穴は見たところありませんでした。
水滴のせいかわかりませんが、ネジの周辺がサビかなにかで色々ついていました
写真にまだサビの残りカスが残ってるのがわかるかと思います。
キャリパーの清掃をしようと思っているのですが、
ピストンの汚れをとったら、必ずグリスアップはしないと
いけないものでしょうか？
後にきちんと揉み出しは行う予定なのですが、
シリコンスプレーと万能グリスで応急処置出来ないものかと思案中…
ピストンの汚れをとったら、必ずグリスアップはしないと
いけないものでしょうか？
後にきちんと揉み出しは行う予定なのですが、
シリコンスプレーと万能グリスで応急処置出来ないものかと思案中…
>>420
このバカチンが！
そんなレベルならブレーキ触るんじゃねえ！
掃除と揉みは同じだ。
掃除は何のためにするんだ？ピストンの動きを良くするためだろ？
揉みは何のためにするんだ？ピストンの動きを良くするためだろ？
一緒にやりゃ効果大じゃねえか。
シリコンならOリングにも良効果だろうな。
万能グリスなら暫くするとえらい事になってるだろうな。
このバカチンが！
そんなレベルならブレーキ触るんじゃねえ！
掃除と揉みは同じだ。
掃除は何のためにするんだ？ピストンの動きを良くするためだろ？
揉みは何のためにするんだ？ピストンの動きを良くするためだろ？
一緒にやりゃ効果大じゃねえか。
シリコンならOリングにも良効果だろうな。
万能グリスなら暫くするとえらい事になってるだろうな。
シリコングリス買う金もないのか
>>419
確かに暖機中に水蒸気は発生するが、>414にある通り「ドバドバ」ってのはおかしくないか。
更に、最近の触媒付きなら水蒸気量は更に増えると思われるが、>418の写真を見ると
このボルトってホムセンで売られてるようなステンのキャップボルトだよな。
つまりマフラーはスリップオンの何かだろう。とすると触媒からの水蒸気の線も消える。
水に色は付いてないか。緑とか薄赤とか。クーラントが漏れてるのかもしれん。
燃焼室内に漏れてるのならそのうちウォーターハンマーでシリンダーが割れて廃車だ。
と脅かしてみる。そもそも触媒付きの車種かどうかもわからんし水の量についてだって
表現には個人差があるわけでその写真も無いのだし判断なんか出来るかボケ。
確かに暖機中に水蒸気は発生するが、>414にある通り「ドバドバ」ってのはおかしくないか。
更に、最近の触媒付きなら水蒸気量は更に増えると思われるが、>418の写真を見ると
このボルトってホムセンで売られてるようなステンのキャップボルトだよな。
つまりマフラーはスリップオンの何かだろう。とすると触媒からの水蒸気の線も消える。
水に色は付いてないか。緑とか薄赤とか。クーラントが漏れてるのかもしれん。
燃焼室内に漏れてるのならそのうちウォーターハンマーでシリンダーが割れて廃車だ。
と脅かしてみる。そもそも触媒付きの車種かどうかもわからんし水の量についてだって
表現には個人差があるわけでその写真も無いのだし判断なんか出来るかボケ。
>>425
大げさ杉
ヤバイほどクーラント漏れしてたらエンジン掛からんよ
燃焼室にクーラントが漏れ出すと
中のカーボンを洗い流すのと水分でウエットになってるので
プラグホールからある程度確認できる
写真の天地が逆な事
サイレンサーのリベットから漏れてる事
この二点から燃焼中の水蒸気だろ
ブローバイ系を一度点検した方がよいかも
エアクリBOX内に水が溜まってるようなら
キャッチタンク増設
大げさ杉
ヤバイほどクーラント漏れしてたらエンジン掛からんよ
燃焼室にクーラントが漏れ出すと
中のカーボンを洗い流すのと水分でウエットになってるので
プラグホールからある程度確認できる
写真の天地が逆な事
サイレンサーのリベットから漏れてる事
この二点から燃焼中の水蒸気だろ
ブローバイ系を一度点検した方がよいかも
エアクリBOX内に水が溜まってるようなら
キャッチタンク増設
427 ：７７４ＲＲ：2007/07/20(金) 11:42:21 ID:3F9MNanh
今キャブ調整してるんですが、アクセルを全開にすると失速します
ちょっと戻すとまたひっぱりだします
これは何て言う症状ですか？
メインジェットがでかすぎてプラグが失火して遅くなるのか逆に少な過ぎで失速するのか
わかるかた教えてください
ちょっと戻すとまたひっぱりだします
これは何て言う症状ですか？
メインジェットがでかすぎてプラグが失火して遅くなるのか逆に少な過ぎで失速するのか
わかるかた教えてください
428 ：７７４ＲＲ：2007/07/20(金) 11:47:42 ID:Iqn8lYo8
プラグの状態を教えろ！
>>427
文章から判断できない（実際に見ても判断できないと思う）です。ジェットニードルを一段づつ上下させたりして様子を
見てみてください。そうすれば混合気が濃いのか薄いのか判断できると思います。
質問です。
１年程乗っていなかったバイクに乗ったら少し走ったとこでエンストしてエンジンがかからなくなりました。
キャブをOHしてガソリンも入れ替えましたがまだかかりません。ブラグ変えてもダメだったら他の考えられる原因は
なんでしょう？やはりバイク屋に持って行くべきなのでしょうかorz
文章から判断できない（実際に見ても判断できないと思う）です。ジェットニードルを一段づつ上下させたりして様子を
見てみてください。そうすれば混合気が濃いのか薄いのか判断できると思います。
質問です。
１年程乗っていなかったバイクに乗ったら少し走ったとこでエンストしてエンジンがかからなくなりました。
キャブをOHしてガソリンも入れ替えましたがまだかかりません。ブラグ変えてもダメだったら他の考えられる原因は
なんでしょう？やはりバイク屋に持って行くべきなのでしょうかorz
>>429
エアクリとかは換えた？
エアクリとかは換えた？
>>427
濃すぎても薄すぎても失速します
キャブレターの形式は強制開閉ですか負圧式ですか？
アイドリングからの全開ですか どの程度開けてからの全開ですか？
アイドリング～中速域まで調整済んでますか？
>>429
一年放置ならスロー系の詰まりが可能性大
素人レベルのキャブO/Hってメインジェット外して
クリーナーぶっ掛けて終了な人が多い
どこまで分解した？
ガソリンは全量交換推奨 ついでにコックも掃除
ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙの量も点検
濃すぎても薄すぎても失速します
キャブレターの形式は強制開閉ですか負圧式ですか？
アイドリングからの全開ですか どの程度開けてからの全開ですか？
アイドリング～中速域まで調整済んでますか？
>>429
一年放置ならスロー系の詰まりが可能性大
素人レベルのキャブO/Hってメインジェット外して
クリーナーぶっ掛けて終了な人が多い
どこまで分解した？
ガソリンは全量交換推奨 ついでにコックも掃除
ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙの量も点検
>>432
放置前に変えているので問題ないかと…
>>433
キャブは車体から取外して完全にばらしました（プライマリーキャブのニードルに白い固体がビッチリついてた）。
エアを噴いて穴のつまりも確認しました。オイルも交換済みです。
最初の書き込みの情報不足、スイマセンorz
放置前に変えているので問題ないかと…
>>433
キャブは車体から取外して完全にばらしました（プライマリーキャブのニードルに白い固体がビッチリついてた）。
エアを噴いて穴のつまりも確認しました。オイルも交換済みです。
最初の書き込みの情報不足、スイマセンorz
>>274です。
結局バイク屋さんで再度、FキャリパーのO/Hしてもらったら、ブレーキのタッチが戻りました。
バイク屋さんによると、僕の組み方は間違えてはいなかったみたいですが、バイク屋さんも普通に組み上げただけで治ったみたいなので、やはり僕の作業になんかしらの不具合があった模様です（原因は不明・・・）
工賃も部品代込みで１万円もしなかったので、初めからやってもらったほうが安くついた感が・・・orz
それにしても、純正４ポッドだけどO/H（＋メッシュホース）したら、当たり前ですが全然ブレーキの効きが良くなりました。
特にリアなんか整備前は片方のピストンが固着してて、パッドが斜めに減ってました。
今回の教訓：ブレーキ関係は、プロ（もしくは整備の得意な人）に任せたほうが吉！でした・・・
結局バイク屋さんで再度、FキャリパーのO/Hしてもらったら、ブレーキのタッチが戻りました。
バイク屋さんによると、僕の組み方は間違えてはいなかったみたいですが、バイク屋さんも普通に組み上げただけで治ったみたいなので、やはり僕の作業になんかしらの不具合があった模様です（原因は不明・・・）
工賃も部品代込みで１万円もしなかったので、初めからやってもらったほうが安くついた感が・・・orz
それにしても、純正４ポッドだけどO/H（＋メッシュホース）したら、当たり前ですが全然ブレーキの効きが良くなりました。
特にリアなんか整備前は片方のピストンが固着してて、パッドが斜めに減ってました。
今回の教訓：ブレーキ関係は、プロ（もしくは整備の得意な人）に任せたほうが吉！でした・・・
>>435 レポ乙
原因不明だったかー エア溜りでもあったのかな
>>434
キャブO/H了解 250の単気筒かな？
エアが使えるなら外したキャブのメイン通路にエア通してみれ
スロー系のポートからガソリン噴出が目視できますよ
キャブOKなら次は電装、点火装置 圧縮になる
プラグレンチ手配した？
いずれにせよプラグレンチは必要になるので
火花点検だけなら感電覚悟で
プラグキャップに金属棒ハメてエンジンとの間に
プラグギャップみたいな空隙作ってやれば
一応確認可能
原因不明だったかー エア溜りでもあったのかな
>>434
キャブO/H了解 250の単気筒かな？
エアが使えるなら外したキャブのメイン通路にエア通してみれ
スロー系のポートからガソリン噴出が目視できますよ
キャブOKなら次は電装、点火装置 圧縮になる
プラグレンチ手配した？
いずれにせよプラグレンチは必要になるので
火花点検だけなら感電覚悟で
プラグキャップに金属棒ハメてエンジンとの間に
プラグギャップみたいな空隙作ってやれば
一応確認可能
クラッチアウタ(バスケット？)を交換したんですが、ＳＭにプライマリドリブンギア(クラッチ側)とプライマリドライブギア(クランク側)
の合わせ目に印を付けておくとあったので付けておいたんですが、オイルで消えてしまいました。
その後とりあえず組んでみたんですがクラッチが切れません。
クラッチが遠くなったというか、クラッチリフタで押し込んでクラッチが切れるようなんですがクラッチまで届いてない感じです。
組み上げは三度確認したので間違いないと思うのでこのギアの合わせ目の不一致が原因だと思うんですが、
この場合、地道に一個一個合わせていくしか無いでしょうか?
ちなみに車種はCB400SFです。
の合わせ目に印を付けておくとあったので付けておいたんですが、オイルで消えてしまいました。
その後とりあえず組んでみたんですがクラッチが切れません。
クラッチが遠くなったというか、クラッチリフタで押し込んでクラッチが切れるようなんですがクラッチまで届いてない感じです。
組み上げは三度確認したので間違いないと思うのでこのギアの合わせ目の不一致が原因だと思うんですが、
この場合、地道に一個一個合わせていくしか無いでしょうか?
ちなみに車種はCB400SFです。
バッテリー交換しようと思うんだけど
オクに出ているACデルコってどう何でしょう
いわゆる信用できるメーカーでしょうか？
オクに出ているACデルコってどう何でしょう
いわゆる信用できるメーカーでしょうか？
なんで噛み合わせを指定してるかとゆーと
その場所以外では正常な作動がしないから
もう１つは回転バランスの理由もあるが
これだけなら作動は正常で振動が増えるハズ
今回は作動不良なんで
何がレリーズを邪魔してるのか
ハウジングやレリーズが規定の位置
にセットされているのか、いないのか
２点確認
念の為てゆーか一番可能性高いのが
レリーズ側
クラッチカバーを外す際にワイヤーやシャフトの噛み合わせが
変わってしまい正規のストローク量が確保できてない例が多いです
ワイヤーの取り付けアームとワイヤーの角度は
９０度前後が一番効率良いです
この時点で半クラかその直前くらいが普通です
その場所以外では正常な作動がしないから
もう１つは回転バランスの理由もあるが
これだけなら作動は正常で振動が増えるハズ
今回は作動不良なんで
何がレリーズを邪魔してるのか
ハウジングやレリーズが規定の位置
にセットされているのか、いないのか
２点確認
念の為てゆーか一番可能性高いのが
レリーズ側
クラッチカバーを外す際にワイヤーやシャフトの噛み合わせが
変わってしまい正規のストローク量が確保できてない例が多いです
ワイヤーの取り付けアームとワイヤーの角度は
９０度前後が一番効率良いです
この時点で半クラかその直前くらいが普通です
一応ACデルコは信用できるメーカーですが
>>439の買おうとしてるのが
「本物の」ACデルコかどうか不明
オクで購入すると保証やサービスの対応が不安です
たぶんバッテリーが弱ってるから替えたいのでしょうが
充電に問題あるのかバッテリーが寿命なのか
どちらでしょうね
>>439の買おうとしてるのが
「本物の」ACデルコかどうか不明
オクで購入すると保証やサービスの対応が不安です
たぶんバッテリーが弱ってるから替えたいのでしょうが
充電に問題あるのかバッテリーが寿命なのか
どちらでしょうね
442 ：７７４ＲＲ：2007/07/20(金) 20:44:33 ID:14Zus1Pk
なんか妙なのが沸いてるなｗ
>>439
オクのをばらして、化け学屋のツレに聞いてみたのよ。
大事なのは電極。らしい。
んで別にオクのも国産のをパクってるくらいそっくりで、
希硫酸も別に品質はどうでもいいらしいので、
安いからと特に容量何かも問題はなさそうだよ。
ＭＦなのに液漏れとか品質問題はあるかもしらんがｗ
オクのをばらして、化け学屋のツレに聞いてみたのよ。
大事なのは電極。らしい。
んで別にオクのも国産のをパクってるくらいそっくりで、
希硫酸も別に品質はどうでもいいらしいので、
安いからと特に容量何かも問題はなさそうだよ。
ＭＦなのに液漏れとか品質問題はあるかもしらんがｗ
俺は中華のMFバッテリーで漏れた事があるのでもう買わん。
>>444
デルコ社員乙
デルコ社員乙
>>439
俺オクで２年程前にACデルコのバッテリー買ったこと有るよ
同じ出品者かどうか分からないけど
俺が買った物に関しては特に品質に問題は感じなかったな
ちなみに付いて来た希硫酸は埼玉県の「古河薬品工業」が製造元
だったのでそれほど粗悪品でもないと思われ
俺オクで２年程前にACデルコのバッテリー買ったこと有るよ
同じ出品者かどうか分からないけど
俺が買った物に関しては特に品質に問題は感じなかったな
ちなみに付いて来た希硫酸は埼玉県の「古河薬品工業」が製造元
だったのでそれほど粗悪品でもないと思われ
海外物は品質が不安だったのでユアサのを買った
でも横置き不可な物を横置きにしてる時点で俺馬鹿だと悟った
自分で液を注入するタイプは横置きダメなんだってね
でも充電済はオクに中々出てこないしなー
何時液漏れするかﾄﾞｷﾄﾞｷしてます
でも横置き不可な物を横置きにしてる時点で俺馬鹿だと悟った
自分で液を注入するタイプは横置きダメなんだってね
でも充電済はオクに中々出てこないしなー
何時液漏れするかﾄﾞｷﾄﾞｷしてます
>>431
半年放置のエンジンかからず、プラグ濡れてる。火花も飛んだ。
バッテリーは車からジャンプ、でもかからない。
で、プラグ新品に交換したらあっけなくかかった。
って事があった。
もう一台のバイクはチョークが戻ってなかった。
って事があった。
半年放置のエンジンかからず、プラグ濡れてる。火花も飛んだ。
バッテリーは車からジャンプ、でもかからない。
で、プラグ新品に交換したらあっけなくかかった。
って事があった。
もう一台のバイクはチョークが戻ってなかった。
って事があった。
450 ：７７４ＲＲ：2007/07/20(金) 22:02:18 ID:g8/mJbVM
横置き？
そりゃ馬鹿だｗ
電極出ちゃってんじゃん
素直に容量減らした小型のものを入れときゃいいんじゃない？
そりゃ馬鹿だｗ
電極出ちゃってんじゃん
素直に容量減らした小型のものを入れときゃいいんじゃない？
なんと、内部構造も違うとは
どっちもYTR4A-BSって同じ形式だったからメーカー側は注入後の密閉で何か処理してるのかと思ってた
原チャリなのでこれ以上の小型化はムリがあると思います…
どっちもYTR4A-BSって同じ形式だったからメーカー側は注入後の密閉で何か処理してるのかと思ってた
原チャリなのでこれ以上の小型化はムリがあると思います…
何やらたくさんレスがついてる!
総じて本物ならまぁACデルコは信用出来る品質だよって所でしょうか。
近いうちに落して交換してみますね。
ちなみに以前バッテリーのチャージャーについて質問して
ライトのバルブを外すといいよって言われた者です。
あれからプラグを外して走っって見たのですが
外してる時は元気いいのですがバルブをつなぐとやっぱり徐々に元気がなくなってきてしまうようです
それで交換してみようと思ったんです。
もう4年物でしたし。
ともかくナニからナニまでこのスレにたよりきりでお恥ずかしいのですが
良スレですw
ありがトン!
総じて本物ならまぁACデルコは信用出来る品質だよって所でしょうか。
近いうちに落して交換してみますね。
ちなみに以前バッテリーのチャージャーについて質問して
ライトのバルブを外すといいよって言われた者です。
あれからプラグを外して走っって見たのですが
外してる時は元気いいのですがバルブをつなぐとやっぱり徐々に元気がなくなってきてしまうようです
それで交換してみようと思ったんです。
もう4年物でしたし。
ともかくナニからナニまでこのスレにたよりきりでお恥ずかしいのですが
良スレですw
ありがトン!
>>389
俺も3年放置のVTZを初見のバイク屋に持って行ったら8万かかると言われた事がある。
キャブからはガソリンがオーバーフローして、フロントフォークはポツポツ錆びが出ていた。
辛うじて近所のバイク屋まで走れる程度だったよ。
俺も3年放置のVTZを初見のバイク屋に持って行ったら8万かかると言われた事がある。
キャブからはガソリンがオーバーフローして、フロントフォークはポツポツ錆びが出ていた。
辛うじて近所のバイク屋まで走れる程度だったよ。
454 ：７７４ＲＲ：2007/07/21(土) 00:49:34 ID:2LwEfBuu
キャブをそのまんま３年放置したらそりゃそうなるでしょ
あたかも壊れたかのように見えて、なんてこたーない、バイク屋のおいしい仕事
キャブクリーナーブシューっとふいて、Ｆフォーク研いで、終わりじゃない
あたかも壊れたかのように見えて、なんてこたーない、バイク屋のおいしい仕事
キャブクリーナーブシューっとふいて、Ｆフォーク研いで、終わりじゃない
バイクを何年も放置するような奴はバイク乗るな
いや、乗らないから放置してるんだと思うよ
>>454
8万にあと数万出せば中古が買えるので、廃車にして、別のバイク屋で中古を買った。
その中古も夏しか乗らないので、去年と今年、キャブを詰まらせた。
いつもシーズン最後に乗るのが明確でないのでドレンボルト抜きはやらないからな。
8万にあと数万出せば中古が買えるので、廃車にして、別のバイク屋で中古を買った。
その中古も夏しか乗らないので、去年と今年、キャブを詰まらせた。
いつもシーズン最後に乗るのが明確でないのでドレンボルト抜きはやらないからな。
>>456
違うよ。尾灯が点灯していない時があって、交機にキップ切られて、バイク屋に持って行ったら異常なしだった。
そのような再現性の低い不安定な状態ではまたいつ整備不良でキップ切られるかわからないから乗らなくなった。
違うよ。尾灯が点灯していない時があって、交機にキップ切られて、バイク屋に持って行ったら異常なしだった。
そのような再現性の低い不安定な状態ではまたいつ整備不良でキップ切られるかわからないから乗らなくなった。
>>459
もうバイク屋が閉まっている時間なのでその言い訳は通用しなさそう。
しかも、停められた時はなぜ停められたかわからない状態だったから、とっさに言い訳を考える事もできなかった。
メインスイッチをONの位置から少しだけ戻すと点灯する事がわかったのは随分後の事だった。
しかし、メインキーだけ替えるとキーが2個になって面倒だし、かと言ってキャップやメットホルダーも全部替えるには金がかかる。
もうバイク屋が閉まっている時間なのでその言い訳は通用しなさそう。
しかも、停められた時はなぜ停められたかわからない状態だったから、とっさに言い訳を考える事もできなかった。
メインスイッチをONの位置から少しだけ戻すと点灯する事がわかったのは随分後の事だった。
しかし、メインキーだけ替えるとキーが2個になって面倒だし、かと言ってキャップやメットホルダーも全部替えるには金がかかる。
463 ：７７４ＲＲ：2007/07/21(土) 01:49:28 ID:XQ7q9EwW
質問お願いします。
今日、初めてFキャリパーの掃除したんですが、パッドの組む時に、
１つだけ逆に着けてしまいそのまま気付かず、試走したときに３回ほど
強くブレーキして、パットと逆側の金属？が擦れてディスクに傷が付いてしまいま
した。触った感じはあまり磨り減った感じはしないんですがヤバイでしょうか？
今日、初めてFキャリパーの掃除したんですが、パッドの組む時に、
１つだけ逆に着けてしまいそのまま気付かず、試走したときに３回ほど
強くブレーキして、パットと逆側の金属？が擦れてディスクに傷が付いてしまいま
した。触った感じはあまり磨り減った感じはしないんですがヤバイでしょうか？
>>462
尾灯が片側切れてる覆面を見付けたことがある。こちらはバイクだったので
渋滞路をすり抜けて横付けして運転席の窓をコンコンとやって
訝しげに見上げる交機隊員に尾灯が切れていることを教え
「お前の切符は誰が切るんだ？」と言ってやった＠千葉県警
尾灯が片側切れてる覆面を見付けたことがある。こちらはバイクだったので
渋滞路をすり抜けて横付けして運転席の窓をコンコンとやって
訝しげに見上げる交機隊員に尾灯が切れていることを教え
「お前の切符は誰が切るんだ？」と言ってやった＠千葉県警
>>466カッコイイ！！
激しくGJ!
469 ：７７４ＲＲ：2007/07/21(土) 09:59:12 ID:t1s89XNR
>>466
惚れた
惚れた
>>466
監察官室に切ってもらうとかがいいんでね？
監察官室に切ってもらうとかがいいんでね？
>>466
「出るときは切れてなかった」っていうんだろうなー
「出るときは切れてなかった」っていうんだろうなー
でも、警察って出る前に必ず始業点検やってるね。
473 ：７７４ＲＲ：2007/07/21(土) 11:44:13 ID:ZqXvRn/J
センタースタンドがないバイクなねで
メンテナンススタンドを買ったのですが
車庫に普通に駐車しているときはメンテナンススタンドには乗せない方がいいのでしょうか？
それともスタンドに乗せて駐車したほうがいいのでしょうか？
メンテナンススタンドを買ったのですが
車庫に普通に駐車しているときはメンテナンススタンドには乗せない方がいいのでしょうか？
それともスタンドに乗せて駐車したほうがいいのでしょうか？
お好きにﾄﾞｿﾞ
今ブレーキホース交換してエア抜き
してるんだか、エアがちょこっとずつしか出ないんだけど、
そんなもん？
もっとボコボコでるのを想像してたんだけど…
してるんだか、エアがちょこっとずつしか出ないんだけど、
そんなもん？
もっとボコボコでるのを想像してたんだけど…
2kg/m が最弱設定に近いってのは道具が悪いよ。
整備で一番使うトルクじゃないか？
整備で一番使うトルクじゃないか？
>466
助手席 『おい、俺が切ってやろうか？』
運転席 『いや、俺が切ってやろうか？』
助手席 『どう考えても運転してるのはお前じゃね？』
運転席 『お前こないだからちょっと切りすぎじゃね？』
助手席 『お前は今まで切った切符の枚数を覚えているのか？』
運転席 『WRYEEEEEEEEE！』
助手席 『ありがとうございましたァーッ！』
運転席 『ありがとうございましたァーッ！』
助手席 『おい、俺が切ってやろうか？』
運転席 『いや、俺が切ってやろうか？』
助手席 『どう考えても運転してるのはお前じゃね？』
運転席 『お前こないだからちょっと切りすぎじゃね？』
助手席 『お前は今まで切った切符の枚数を覚えているのか？』
運転席 『WRYEEEEEEEEE！』
助手席 『ありがとうございましたァーッ！』
運転席 『ありがとうございましたァーッ！』
トルクレンチを最弱位置で使うのがちょっとな
あと締め付けトルクをいくら管理しても軸力が規定値超えればすぐ破断する
ボルトの状態や部品同士のあわせ面をきっちり見とかないとね
あと締め付けトルクをいくら管理しても軸力が規定値超えればすぐ破断する
ボルトの状態や部品同士のあわせ面をきっちり見とかないとね
バイク用品屋でオイル買ったついでにドレンワッシャ（ガスケット？）買おうとしたんだが
無茶苦茶高いなぁ・・
一枚210円もした。銅のM8のやつ。
無かったら困るから一枚だけ買って、帰りに工具屋のストレートに寄った。
銅は10枚200円、アルミは30枚200円だったyo
無茶苦茶高いなぁ・・
一枚210円もした。銅のM8のやつ。
無かったら困るから一枚だけ買って、帰りに工具屋のストレートに寄った。
銅は10枚200円、アルミは30枚200円だったyo
そんな単価の安いものバイク用品店に置かないでしょ
484 ：７７４ＲＲ：2007/07/21(土) 17:50:29 ID:EBUAQqSc
回るルート逆にすればいいのに
今日リアディスクのネジをナメてしまった・・・orz
慎重にやってたつもりが最後の一本で気が緩んでたよ。
ホムセンで安いHEXソケット買ってきて、瞬間接着剤で接着して固定したらいけるかな・・？
現在の状況はちょっとだけテンションがかかるレベル。
慎重にやってたつもりが最後の一本で気が緩んでたよ。
ホムセンで安いHEXソケット買ってきて、瞬間接着剤で接着して固定したらいけるかな・・？
現在の状況はちょっとだけテンションがかかるレベル。
つ【ホイール交換】
まずは明日ハンマーガンガンを試してみます。
２０年物のネジロックが曲者かな・・
２０年物のネジロックが曲者かな・・
ネジ炙ればー？
どうでもいいネジなら、ネジと何かてきとーな棒を溶接して、回すっていう荒業もある
ドリルで掘っちゃえ
たいてい座面のかじりだから頭部と軸を分離すれば後は何とかなる
たいてい座面のかじりだから頭部と軸を分離すれば後は何とかなる
>>786リアディスクをリアディゾンと見間違えたのは俺だけか？
オレ、写真もやるから・・・・
「今日リアディゾンのネガをナメてしまった・・・orz
慎重にやってたつもりが最後の一本で気が緩んでたよ。」
全然違和感なかった(w
「今日リアディゾンのネガをナメてしまった・・・orz
慎重にやってたつもりが最後の一本で気が緩んでたよ。」
全然違和感なかった(w
/i /{／'⌒'} }}Y/ / ,r-､ヽ, ／
ノ､|､ヾ＿,,ノ ノ ﾉ{ ヾ {＾'）） }フ/ ／ ＿／
＼ヽ､ 彡'`､､ 'ｰ' ﾉ //",,ﾞ """ ／ ヽ
ヽ-､ﾐ‐-､､ ､,r=‐'￢ｰ＝､､,-‐'_ ヽ、 ／ノ / 『味』 ウ･ こ
ミ/ ~ ￣ノ /＼ ／彡 "" |/ だ ソ･ の
/ ,' u ∪ ! ヽ | i、ﾞｰ''"彡 /| ぜ を･ 味
､､∪ / ﾉ / _,,,...-‐‐ニ=,ﾉ,,／ ヽ､,,_ ＼ ,ｲ / | ： つ･ は
ニ､=!, l_. ﾚr＝-ニ二､,,,.-'" ｰ､＝=-ヽ'"/ / ヽ ： い･
､（･,)>ﾉ⌒ ∠,（・,）_く ﾞ｀ ヽﾟﾉ`ｰ=､_ /// ∠ ： て･
￣/""ﾞ ヽ￣￣ ＼ヽ ￣￣ // ノ る･
u 〈 ､ u (ヽ // ￣ﾉ
ヽ -' lj ＞､ ／／ / ￣ヽ､
/ヽｰ‐ ､ ／'"´ 'i ／／ ／ ∨ヽ／
＾ﾞ"⌒ヾ、 ,i| ,"__} ／／ ／ ／
ｰ- - ヽ_人`'′ ／／ ／ ／
/ i'ﾞ' ／-─‐‐''／＿／＿
､ ＿／-‐ヽ、＿＿＿,,,, -‐‐ ￣
ｰ-､､,,＿＿,-‐'／／ノゝﾉ ﾉ ヽ＼
ノ､|､ヾ＿,,ノ ノ ﾉ{ ヾ {＾'）） }フ/ ／ ＿／
＼ヽ､ 彡'`､､ 'ｰ' ﾉ //",,ﾞ """ ／ ヽ
ヽ-､ﾐ‐-､､ ､,r=‐'￢ｰ＝､､,-‐'_ ヽ、 ／ノ / 『味』 ウ･ こ
ミ/ ~ ￣ノ /＼ ／彡 "" |/ だ ソ･ の
/ ,' u ∪ ! ヽ | i、ﾞｰ''"彡 /| ぜ を･ 味
､､∪ / ﾉ / _,,,...-‐‐ニ=,ﾉ,,／ ヽ､,,_ ＼ ,ｲ / | ： つ･ は
ニ､=!, l_. ﾚr＝-ニ二､,,,.-'" ｰ､＝=-ヽ'"/ / ヽ ： い･
､（･,)>ﾉ⌒ ∠,（・,）_く ﾞ｀ ヽﾟﾉ`ｰ=､_ /// ∠ ： て･
￣/""ﾞ ヽ￣￣ ＼ヽ ￣￣ // ノ る･
u 〈 ､ u (ヽ // ￣ﾉ
ヽ -' lj ＞､ ／／ / ￣ヽ､
/ヽｰ‐ ､ ／'"´ 'i ／／ ／ ∨ヽ／
＾ﾞ"⌒ヾ、 ,i| ,"__} ／／ ／ ／
ｰ- - ヽ_人`'′ ／／ ／ ／
/ i'ﾞ' ／-─‐‐''／＿／＿
､ ＿／-‐ヽ、＿＿＿,,,, -‐‐ ￣
ｰ-､､,,＿＿,-‐'／／ノゝﾉ ﾉ ヽ＼
>>486
とりあえずCRCでも吹きかけたら？
とりあえずCRCでも吹きかけたら？
501 ：７７４ＲＲ：2007/07/22(日) 03:17:36 ID:JyN7l7Pv
チョーク引いてエンジンかけたらすごい吹け上がってチョーク戻したらエンジン止まった
昨日12ウェイアタッチメントつけたからこいつはずしたら治った
これが二次エアっていうやつですか？
で、気になることがありましてこのアタッチメントの内径がヘッドの径より大きくて
径がマニ＜アタッチメント＞ヘッド
こんな感じにアタッチメントの部分に大きな空間が出来てるんですがこれが不具合の原因にも繋がるんですかね？
二次エアじゃないのか気になります
アドバイスお願いします
車種はモンキーです
昨日12ウェイアタッチメントつけたからこいつはずしたら治った
これが二次エアっていうやつですか？
で、気になることがありましてこのアタッチメントの内径がヘッドの径より大きくて
径がマニ＜アタッチメント＞ヘッド
こんな感じにアタッチメントの部分に大きな空間が出来てるんですがこれが不具合の原因にも繋がるんですかね？
二次エアじゃないのか気になります
アドバイスお願いします
車種はモンキーです
この外人、何でこんな事やってるの？意味不明
http://www.youtube.com/watch?v=zS0BNTPdOKY
http://www.youtube.com/watch?v=zS0BNTPdOKY
>>496まぁ、一杯いると思うけど、あえて書き込まず。の心だ。
>１２ウェイアタッチメント
内部空間の広さと二次エアは関係ない
内部空間が多少大きくても外部と繋がってなければオケ
内部空間が狭くても外部と繋がる隙間があれば二次エア吸い込みます
もともとがキタコヘッド２２mm口径用のアタッチメントなので
これよりインテーク口径が小さければ段差が出来ます
段差が大きければ当然不調の原因になります
内部空間の広さと二次エアは関係ない
内部空間が多少大きくても外部と繋がってなければオケ
内部空間が狭くても外部と繋がる隙間があれば二次エア吸い込みます
もともとがキタコヘッド２２mm口径用のアタッチメントなので
これよりインテーク口径が小さければ段差が出来ます
段差が大きければ当然不調の原因になります
純正タイヤって…何年前のバイクだよｗ
ﾌﾛﾝﾄﾎｲｰﾙ何ですが、ﾘﾑが若干歪んでます。
走行中のｷﾞｬｯﾌﾟで歪んだのか、ﾀｲﾔ交換で歪んだのかどっちが可能性高いでしょうか？空気漏れはなく、走行に影響はないと思います。
走行中のｷﾞｬｯﾌﾟで歪んだのか、ﾀｲﾔ交換で歪んだのかどっちが可能性高いでしょうか？空気漏れはなく、走行に影響はないと思います。
どっちの可能性ってｵﾏｲさん以外の誰に解るんだよ（ｗ
>>506
約30年前のCB400NホークⅢ
約30年前のCB400NホークⅢ
>>507
事故だと思うよ
事故だと思うよ
ガソリンをすべて抜くには燃料コックをオフにして
キャブのドレンボルトゆるめてからコックをオンにすれば
いいんですか？
キャブのドレンボルトゆるめてからコックをオンにすれば
いいんですか？
512 ：７７４ＲＲ：2007/07/22(日) 16:22:31 ID:OkJHOYQt
いいえ
>>511
ストローでおｋ！
ストローでおｋ！
ブレーキフルードって車用の使ってもいいの？
だれかおせーて。
だれかおせーて。
だめなん？
516 ：７７４ＲＲ：2007/07/22(日) 16:56:51 ID:OkJHOYQt
いいえ
>>511
キャブ内部のガソリンを入れ替えるだけなら
燃料コック閉→ドレン緩める→抜ける→ドレン締める→燃料コック開
キャブ２つ分同じ作業をやる
もし燃料タンクの全量抜きたいなら、キャブのドレンからじゃない方が良いと思う
燃料系のフィルター無しの場合、タンクに錆が出てたらキャブに流れ込んじゃうし
だから燃料コックからキャブに向かうホースの部分で外すとかのほうが良さげ
というか量も多いだろうし、処理のことを考えて可能なら近所のスタンドにでも
相談した方が良いかと
構造が分からないとアドバイスしにくい部分も有るので、マグナ固有の情報に
詳しいサイトをググるか、車種別スレでやり方を尋ねた方が良いかも
無用な失敗を避けるには作業始める前の情報収集が大事だよ
キャブ内部のガソリンを入れ替えるだけなら
燃料コック閉→ドレン緩める→抜ける→ドレン締める→燃料コック開
キャブ２つ分同じ作業をやる
もし燃料タンクの全量抜きたいなら、キャブのドレンからじゃない方が良いと思う
燃料系のフィルター無しの場合、タンクに錆が出てたらキャブに流れ込んじゃうし
だから燃料コックからキャブに向かうホースの部分で外すとかのほうが良さげ
というか量も多いだろうし、処理のことを考えて可能なら近所のスタンドにでも
相談した方が良いかと
構造が分からないとアドバイスしにくい部分も有るので、マグナ固有の情報に
詳しいサイトをググるか、車種別スレでやり方を尋ねた方が良いかも
無用な失敗を避けるには作業始める前の情報収集が大事だよ
>507
たぶんギャップだろ。石踏んだりアスファルト剥がれたところを通過しても歪むよ。
コーナー攻めるバイクじゃなければ漏れないんだしそのままで良いと思う。
心配なら業者に出して修正してもらうと吉。
たぶんギャップだろ。石踏んだりアスファルト剥がれたところを通過しても歪むよ。
コーナー攻めるバイクじゃなければ漏れないんだしそのままで良いと思う。
心配なら業者に出して修正してもらうと吉。
>>517
サンキュー。車用使ってみる。
サンキュー。車用使ってみる。
519
>>519
やはりｷﾞｬｯﾌﾟですか。納車したばかりで少し心配し過ぎてたようです。ありがとうございました。
やはりｷﾞｬｯﾌﾟですか。納車したばかりで少し心配し過ぎてたようです。ありがとうございました。
安心できる状況じゃ無いと思うが？
524 ：７７４ＲＲ：2007/07/22(日) 18:06:28 ID:0NQJAJ9n
今ＳＲにガソリンメーターつけようと思っています
つけられますか？
それと方法と取り付け場所を教えてください
つけられますか？
それと方法と取り付け場所を教えてください
>>524
でガソリンメーターはなに使うんだ？
でガソリンメーターはなに使うんだ？
ハーレーあたりにガソリンキャップにくっつける
ガスメーターってなかったっけ？
そう言うのなら行けるんじゃね？
知らないけど。
ガスメーターってなかったっけ？
そう言うのなら行けるんじゃね？
知らないけど。
529 ：７７４ＲＲ：2007/07/22(日) 18:30:44 ID:238ET4HI
整備というよりも清掃の質問です。
ラジエーターやオイルクーラーの波状の部分を変形させずに汚れや小石を取除くには、どのような方法がありますか？
ラジエーターやオイルクーラーの波状の部分を変形させずに汚れや小石を取除くには、どのような方法がありますか？
>>529
ひとつずつ竹串や細い-ドライバーなどでひたすらほじる
ひとつずつ竹串や細い-ドライバーなどでひたすらほじる
>>528
すげーまぶしいよ
すげーまぶしいよ
>>529
方法というより、そーっとやさしくていねいに時間をかけて。です。
方法というより、そーっとやさしくていねいに時間をかけて。です。
オイルパンってエンジン積んだままでも交換できますか？
535 ：4ep帰省中：2007/07/22(日) 20:23:49 ID:gw8AV4Tw
>>528
お前変なこと教えんなよ。
お前変なこと教えんなよ。
537 ：７７４ＲＲ：2007/07/22(日) 21:09:00 ID:9QpjTocK
>528
ライターの明かりで覗いたら、揮発ガスに引火して、ぼっ!
ライターの明かりで覗いたら、揮発ガスに引火して、ぼっ!
ﾈﾀﾆﾏｼﾞﾚｽってやつじゃねーの
542 ：７７４ＲＲ：2007/07/22(日) 22:48:03 ID:SdHIqXEF
ご教授よろしくいねがいします。
四気筒のバイクですが、交換して半年のプラグを見たら黒くて煤もような
ものまで付着していました、拭いたら落ちましたが。
これは、不完全燃焼？プラグ番号が適切ではないのでしょうか？（キツネ色
になっていないもので）
アドバイスお願いします。
四気筒のバイクですが、交換して半年のプラグを見たら黒くて煤もような
ものまで付着していました、拭いたら落ちましたが。
これは、不完全燃焼？プラグ番号が適切ではないのでしょうか？（キツネ色
になっていないもので）
アドバイスお願いします。
>>542
車種と年式は？
車種と年式は？
純正指定か同等の熱価をもったプラグが付いてて
普通に乗れてるなら心配ないです
半年も乗ったプラグの色なんて
参考程度にしかなりません
街乗りや始動直後なら黒いのが普通ですし
プラグの焼け色判断は
「プラグチョップ」で検索して下さい
普通に乗れてるなら心配ないです
半年も乗ったプラグの色なんて
参考程度にしかなりません
街乗りや始動直後なら黒いのが普通ですし
プラグの焼け色判断は
「プラグチョップ」で検索して下さい
プラグを交換したらエンジンかかりました。ありがとうございます
ありがとうございます。
バイクはＣＢ７５０（Ｆじゃない）の１０年落ちです。
向こうのスレで質問を考えましたが荒れてるようでこちらを選びました。
プラグチョップとは初めて知りました。普通に乗ってるなら少々黒くても
心配ないようで安心しました。バイク１０年乗ってる初心者でした。
バイクはＣＢ７５０（Ｆじゃない）の１０年落ちです。
向こうのスレで質問を考えましたが荒れてるようでこちらを選びました。
プラグチョップとは初めて知りました。普通に乗ってるなら少々黒くても
心配ないようで安心しました。バイク１０年乗ってる初心者でした。
ご教示
>>529
クーラー掃除用のスプレーなんかどうだろう。
クーラー掃除用のスプレーなんかどうだろう。
暖気したらいい香りがしそうだな。
>>551
その程度の予測も出来ない人間は本来乗るべきじゃないだろう……
その程度の予測も出来ない人間は本来乗るべきじゃないだろう……
>>552
そう思う？俺は思わないけど。いじるなってならわかるけどね。
バイクに乗ってるだけだと燃えてるところが見えるわけじゃないし、
どんなもんかわからないでしょ。
ガソリンを焚き火や何かに使ってその燃え方を知ってる人はやらないだろうけど、
経験がない人はやると思うよ。
俺も無知で経験がない時に焚き火で使ってその火のつき方にビビッたし。
そういえば、ちょっとしたミスで携行缶燃やしたこともあったなｗ
携行缶くらいならいいけど、大事なバイクや、顔面焼いたら泣くに泣けないでしょ。
そう思う？俺は思わないけど。いじるなってならわかるけどね。
バイクに乗ってるだけだと燃えてるところが見えるわけじゃないし、
どんなもんかわからないでしょ。
ガソリンを焚き火や何かに使ってその燃え方を知ってる人はやらないだろうけど、
経験がない人はやると思うよ。
俺も無知で経験がない時に焚き火で使ってその火のつき方にビビッたし。
そういえば、ちょっとしたミスで携行缶燃やしたこともあったなｗ
携行缶くらいならいいけど、大事なバイクや、顔面焼いたら泣くに泣けないでしょ。
>>553
m9(^Д^)ﾌﾟｷﾞｬー
m9(^Д^)ﾌﾟｷﾞｬー
ガソリンに火を近づけてはダメなことぐらい
小学生でも知ってるわ。
アホか。
小学生でも知ってるわ。
アホか。
557 ：７７４ＲＲ：2007/07/23(月) 09:08:23 ID:Om3IshPH
危ないのはわかるけど
実際どうなるか知らない
ディスカバリーチャンネルでやってくんねーかな
実際どうなるか知らない
ディスカバリーチャンネルでやってくんねーかな
スレ違いは承知の上で
セルフスタンドで、煙草吸いながら給油してる人もいるんだぜ・・・
自分の常識が、他人にも通用するとは必ずしも限らない
セルフスタンドで、煙草吸いながら給油してる人もいるんだぜ・・・
自分の常識が、他人にも通用するとは必ずしも限らない
くわえ煙草じゃなくて静電気じゃね？
気化ガスが一番燃えやすいって案外知らないヤツが多い
液体に炎が触れると爆発、みたいな感覚。
空気との割合、どの位が一番萌えやすいんだっけか？
映画の影響かな？あのジッポをポイってヤツｗ
液体に炎が触れると爆発、みたいな感覚。
空気との割合、どの位が一番萌えやすいんだっけか？
映画の影響かな？あのジッポをポイってヤツｗ
>>560
そうだね。車内ではタバコを吸ってるみたいだが、両手で服を直しているからこの時はタバコを持っていないね。
そうだね。車内ではタバコを吸ってるみたいだが、両手で服を直しているからこの時はタバコを持っていないね。
エンジンをオーバーレブしちゃったらどの辺が傷むんですかね？
4STならﾊﾞﾙﾌﾞ回り、シリンダヘッド周辺
2STならクランクとクランクベアリング
が一般的
その他にもイロイロダメージ有り
ノーマルでギア抜けの一瞬くらいなら無問題
2STならクランクとクランクベアリング
が一般的
その他にもイロイロダメージ有り
ノーマルでギア抜けの一瞬くらいなら無問題
1年近く放置していたせいか、単に古いせいか分かりませんが、
発進時の低速時の加速が悪くなっているので
ガソリン添加剤を使ってみようかと思います
しかし、キャブクリーナなんかだととほんと効果なしというか使わない方かいい
といった書き込みを見ます
ガソリン添加剤は実際どうなのでしょうか
使わない方がマシなんでしょうか？
発進時の低速時の加速が悪くなっているので
ガソリン添加剤を使ってみようかと思います
しかし、キャブクリーナなんかだととほんと効果なしというか使わない方かいい
といった書き込みを見ます
ガソリン添加剤は実際どうなのでしょうか
使わない方がマシなんでしょうか？
古いバイクだとプラグコード交換や
点火コイルのアースを取り直すと
復活する例多い
ﾊﾞﾙﾌﾞｸﾘｱﾗﾝｽやキャブの同調取り直しなんてのも
効果的
ガソリン添加剤は気休め程度
ハイオク入れつつ日帰り長距離ツーでも
やったほうが効果あるかも
点火コイルのアースを取り直すと
復活する例多い
ﾊﾞﾙﾌﾞｸﾘｱﾗﾝｽやキャブの同調取り直しなんてのも
効果的
ガソリン添加剤は気休め程度
ハイオク入れつつ日帰り長距離ツーでも
やったほうが効果あるかも
569 ：７７４ＲＲ：2007/07/23(月) 15:33:57 ID:EDHsTa9m
車名ＴＺＲ１２５/型番２ＲＭ/年式？・総走行距離12000/購入してからの走行距離 100
相談者整備スキル なんとか腰上いじれる程度
所持工具 基本工具+トルクレンチ、ピストンツールなど/サービスマニュアル・パーツリスト有
オクではずれ車両を引いてしまいましたorz
乗ってみたらものすごい加速の谷とあたまうちな回転で乗れたものではありません・・・
新品ピストン、実働中古電装を装着、キャブセッティングで加速の谷は消えたのですが相変わらず7500回転で頭打ちです。ちなみにレッドは10500、タコは12000まで刻まれています。
無理にまわすと8000過ぎまで回りますが、振動がとても大きく苦しそうです。
詳しい方アドバイスお願いします。
相談者整備スキル なんとか腰上いじれる程度
所持工具 基本工具+トルクレンチ、ピストンツールなど/サービスマニュアル・パーツリスト有
オクではずれ車両を引いてしまいましたorz
乗ってみたらものすごい加速の谷とあたまうちな回転で乗れたものではありません・・・
新品ピストン、実働中古電装を装着、キャブセッティングで加速の谷は消えたのですが相変わらず7500回転で頭打ちです。ちなみにレッドは10500、タコは12000まで刻まれています。
無理にまわすと8000過ぎまで回りますが、振動がとても大きく苦しそうです。
詳しい方アドバイスお願いします。
570 ：８８８ ◆m9.ystswe2 ：2007/07/23(月) 15:38:53 ID:QGwL08FA
>>569
排気デバイス関連じゃね？
排気デバイス関連じゃね？
頭打ちとはどんな症状なんですか？ｽｷﾙｱｯﾌﾟのために教えてください。
>>566
キャブをキレイにする添加剤といってもタンクの汚れも溶かすし、添加剤と相性の
悪いパッキンもあるそうだ。それから多くの添加剤は水抜き剤入りでガソリンの
吸湿性が増すからタンクがサビやすくなる。
そして水や汚れが溶けたガソリンは劣化が早くなるから思わぬ早さでガソリンが
腐ってしまう(固まる)ことがある。
添加剤を入れたら早めにガソリンを使い切るようにしてる。
キャブをキレイにする添加剤といってもタンクの汚れも溶かすし、添加剤と相性の
悪いパッキンもあるそうだ。それから多くの添加剤は水抜き剤入りでガソリンの
吸湿性が増すからタンクがサビやすくなる。
そして水や汚れが溶けたガソリンは劣化が早くなるから思わぬ早さでガソリンが
腐ってしまう(固まる)ことがある。
添加剤を入れたら早めにガソリンを使い切るようにしてる。
その昔ガソリンの量を見ようとライターの火を灯した・・・・・・消防署員がいて
火事を起こした・・・・・
火事を起こした・・・・・
その昔タンクを塗装するために、タンクの中のガソリンを側溝に流し
そこに吸ってたタバコを投げ捨ててマンホールの蓋吹っ飛ばした馬鹿が(以下ry
そこに吸ってたタバコを投げ捨ててマンホールの蓋吹っ飛ばした馬鹿が(以下ry
その昔セルフスタンドで、咥えチンポをしたまま給油し、
口の中にも給油してしまった馬鹿女が(ry
口の中にも給油してしまった馬鹿女が(ry
577 ：７７４ＲＲ：2007/07/23(月) 19:02:38 ID:lxnbLd0p
俺の友人はガソリンタンクキャップ開けてライターの火で残量確認した、
俺は心臓止まりそうになって「危ない！」って叫んだけどね。
そいつはイボ付軍手で「うー寒っ」って言いながら停止直後の俺の
バイクのエキパイを両手で握りしめた事もあった、、どうなったかは想像付くだろ？
俺は心臓止まりそうになって「危ない！」って叫んだけどね。
そいつはイボ付軍手で「うー寒っ」って言いながら停止直後の俺の
バイクのエキパイを両手で握りしめた事もあった、、どうなったかは想像付くだろ？
ブレーキホースを交換しようと思うんだけど、ノンブランドの安いステンレスメッシュでも品質的に問題無いですか？
>386
俺も決心ついた俺はバリオスですが
事故ってバイク屋に治してもらってだんだん乗らなくなって7年以上
ごめんな手放す気にならなかった
すまんがエンジンかかったらまたここに書き込ませてくらはい
独り言ｽﾏﾝ
俺も決心ついた俺はバリオスですが
事故ってバイク屋に治してもらってだんだん乗らなくなって7年以上
ごめんな手放す気にならなかった
すまんがエンジンかかったらまたここに書き込ませてくらはい
独り言ｽﾏﾝ
>>569
振動が気になる。たぶんクランク。
振動が気になる。たぶんクランク。
タバコの火種で本当に引火するのか？
パーツクリーナーかけても消えるだけなんだが。
パーツクリーナーかけても消えるだけなんだが。
本当に引火するよ
焼き芋の火種するのに、新聞絞ってガソリン付けて、タバコ押し付けたら、手を火傷して気を失ったよ
暖かくなったタンクの気化したのはサスガにやばそうだ
焼き芋の火種するのに、新聞絞ってガソリン付けて、タバコ押し付けたら、手を火傷して気を失ったよ
暖かくなったタンクの気化したのはサスガにやばそうだ
TZR125は元々振動が激しいバイクだ。
あ～新聞で表面積増やしたらタバコの火種でも発火することはあるかもね
今度実験してみる
今度実験してみる
爆発限界の上限下限の中に入っていないと引火しないわ。
ガスが濃すぎても薄すぎてもエンジンが回らないのと一緒
霧吹きで吹いてやればドカンといくが、
液面から自然に揮発しているガスの濃度が爆発する範囲にあるかないかは運しだい。
>586のように火種を保持できるものが有る場合はたいてい燃え広がる。
ガスが濃すぎても薄すぎてもエンジンが回らないのと一緒
霧吹きで吹いてやればドカンといくが、
液面から自然に揮発しているガスの濃度が爆発する範囲にあるかないかは運しだい。
>586のように火種を保持できるものが有る場合はたいてい燃え広がる。
燃え広がるってレベルじゃねーんだよ
炎が一瞬で妖怪みたいに膨れ上がってこっちに襲ってきた
一人でやってたら本当に死んでたかもしれんで、実験しない方がいいよマジで
気を失って炎をぼとっと右足に落としたみたいで、今でも右足はただれてる
ガスなんて直噴で１：５０でも燃えてるじゃん？
タンクキャップの上ならもっと濃そうだよ
止めとけ止めとけ
炎が一瞬で妖怪みたいに膨れ上がってこっちに襲ってきた
一人でやってたら本当に死んでたかもしれんで、実験しない方がいいよマジで
気を失って炎をぼとっと右足に落としたみたいで、今でも右足はただれてる
ガスなんて直噴で１：５０でも燃えてるじゃん？
タンクキャップの上ならもっと濃そうだよ
止めとけ止めとけ
ガソリン（レギュラー）の色って透明でしょうか？
昨日キャブのドレンから抜いて洗って水気飛ばしたペットボトルに入れたら
桃ジュースを何倍も薄めたようなうっすらピンク色だったんだが、そのときになって初めて
「俺、正常（？）なガソリンの色しらねーじゃん」となりまして。
昨日キャブのドレンから抜いて洗って水気飛ばしたペットボトルに入れたら
桃ジュースを何倍も薄めたようなうっすらピンク色だったんだが、そのときになって初めて
「俺、正常（？）なガソリンの色しらねーじゃん」となりまして。
ガソリンの色は単刀直入に言えば「熱血飲料」これ以外には無い。
ファイブミニも近い気がする。
まぁオレンジ色ですわ。
ファイブミニも近い気がする。
まぁオレンジ色ですわ。
サスからオイル漏れしていたのでオーバーホールを頼んでいる間に
そうだちょっと吹け悪かったからキャブの掃除してみようと思って実行
しかし付けたらエンジンがかからなくなってしまいました
プラグも新品に替えて火花は出てました 車種はブロード90です
しばらくキャブ外したままにしておいたのでそれが原因で壊れるってことありますかね
そうだちょっと吹け悪かったからキャブの掃除してみようと思って実行
しかし付けたらエンジンがかからなくなってしまいました
プラグも新品に替えて火花は出てました 車種はブロード90です
しばらくキャブ外したままにしておいたのでそれが原因で壊れるってことありますかね
ガソリンの色は着色じゃないのか?
ホワイトガソリンって無色のもあるし。
LPGガスが臭いのも、分かり易いように嫌な匂いを付けている。
危険なものには各々に理由が有る。
ホワイトガソリンって無色のもあるし。
LPGガスが臭いのも、分かり易いように嫌な匂いを付けている。
危険なものには各々に理由が有る。
>>595
石油と間違えないように、ガソリンには着色してあると記憶してる。
石油と間違えないように、ガソリンには着色してあると記憶してる。
597 ：569：2007/07/24(火) 00:37:23 ID:TO3kTajo
みなさんレス㌧クスです。
YPVSを分解清掃を行ってみましたが効果がなかったので、やっぱりクランクでしょうか・・・
再三手を尽くしてみたので、あとは腰下しか疑えませんねorz
修理手順としては、腰下割って業者にだしてクランクを芯出ししてもらう感じでしょうか？
あと通常のお店では芯出しはやってくれませんよね？
お勧めの業者など教えてもらえると助かります。
YPVSを分解清掃を行ってみましたが効果がなかったので、やっぱりクランクでしょうか・・・
再三手を尽くしてみたので、あとは腰下しか疑えませんねorz
修理手順としては、腰下割って業者にだしてクランクを芯出ししてもらう感じでしょうか？
あと通常のお店では芯出しはやってくれませんよね？
お勧めの業者など教えてもらえると助かります。
>>597
排気デバイス洗浄したからどうした？
カーボン落とせば正常に機能すんのか？組み付けミスもないのか？
その後のワイヤー調節や、目印位置のずれ等ないのか？
？千回転時に動き出し、どこどこまで作動するとかあるだろ？
クランク芯出しだぁ？ アホか。
クランク逝ってたらどういった症状なのか理解してから書き込めよ。
このレベルで腰上いじれるってすげえな。
大方ピストン方向やリングも組み間違えって感じだろ。
排気デバイス洗浄したからどうした？
カーボン落とせば正常に機能すんのか？組み付けミスもないのか？
その後のワイヤー調節や、目印位置のずれ等ないのか？
？千回転時に動き出し、どこどこまで作動するとかあるだろ？
クランク芯出しだぁ？ アホか。
クランク逝ってたらどういった症状なのか理解してから書き込めよ。
このレベルで腰上いじれるってすげえな。
大方ピストン方向やリングも組み間違えって感じだろ。
>>597
マフラーの詰まり、リードバルブ、ニードルの磨耗とその周辺も見たほうが良いね。
クランクの芯なんてそんなに簡単にずれるもんじゃない。
プラグキャップやコードも確認。
火花が出てるだけでなく正常な火花が出てる事が重要。
マフラーの詰まり、リードバルブ、ニードルの磨耗とその周辺も見たほうが良いね。
クランクの芯なんてそんなに簡単にずれるもんじゃない。
プラグキャップやコードも確認。
火花が出てるだけでなく正常な火花が出てる事が重要。
>>597
腰下分解してクランク単体にして、内燃機屋さんに持って行く。
腰下分解してクランク単体にして、内燃機屋さんに持って行く。
昔白いポリタンクでガソリン買っていたから判るけどガソリンは黄色～赤までいろいろあるよ。
ヤバいガソリンは色より臭いが変だ。
ヤバいガソリンは色より臭いが変だ。
>>598
哀れな・・・
いやなことでもあったんですかね？こんなこんなことで心が晴れるならいくらでもどうぞ
（ただし他の人にはからまないでね、迷惑になるから
>>599.600
レス㌧でした。
とりあえず、マフラーのつまり、リードバルブを確認してみます。ニードルはキャブをばらしたときに確認しましたが大丈夫でした。
内燃機屋さんはどうしても駄目なら持ってくことにします。
哀れな・・・
いやなことでもあったんですかね？こんなこんなことで心が晴れるならいくらでもどうぞ
（ただし他の人にはからまないでね、迷惑になるから
>>599.600
レス㌧でした。
とりあえず、マフラーのつまり、リードバルブを確認してみます。ニードルはキャブをばらしたときに確認しましたが大丈夫でした。
内燃機屋さんはどうしても駄目なら持ってくことにします。
603 ：７７４ＲＲ：2007/07/24(火) 02:12:42 ID:2XTF4beb
>>598
きめぇｗｗｗなんだこいつｗｗｗ
>>602
電装系の可能性は無いですか？イグニッションコイルの消費に発電が追いついてないとか。
頭打ちのあたりで失火ぎみになってないすか？
なんにせよ、一つずつ手を加えて調子を良くしてあげてください。
惑わしちゃったらすまんこｗ。
きめぇｗｗｗなんだこいつｗｗｗ
>>602
電装系の可能性は無いですか？イグニッションコイルの消費に発電が追いついてないとか。
頭打ちのあたりで失火ぎみになってないすか？
なんにせよ、一つずつ手を加えて調子を良くしてあげてください。
惑わしちゃったらすまんこｗ。
とりあえず、第一声が
きめぇｗｗｗって言う人。
きめぇｗｗｗって言う人。
振動やら何やらが出ると確認した上で
ピストン交換してるみたいなんだが
シリンダーとピストン外した時に
コンロッド持ってクランクをクルクル回して見なかった？
コンロッド大端部のガタとか 引っかかりとか
点検しとくのは基本ですぇ
ピストン交換してるみたいなんだが
シリンダーとピストン外した時に
コンロッド持ってクランクをクルクル回して見なかった？
コンロッド大端部のガタとか 引っかかりとか
点検しとくのは基本ですぇ
質問です。
車名：NSR150SP 型番：NS150SP 年式：不明
総走行距離：11240km 購入後走行距離：3202km
作業内容：キャブセッティング 整備スキル：キャブO/H、同調調整(4stマルチ)他
所持工具：車体分解に困らない程度 SM、PL：有
ノーマルキャブPE28からTMX30に変更してセッティング中なのですが、M/J160、P/J40、J/Nクリップ3段目から、
P/Jを37.5に変更したあたりから、エンジン始動と同時にアイドリングが3000rpmに跳ね上がって戻らなくなりました。
で、いったんP/Jを40に戻したのですが、なぜか症状は改善せず。
一からやり直そうとM/J160、P/J42.5、クリップ5段目と最濃状態にしたところ、症状は出にくくなりました。
でもやはりたまに発症します。2次エアかと思ってパーツクリーナーで調べましたが、どうも以上は無いようです。
手詰まり状態で困っています。
どなたかヒントだけでもください。お願いします。
車名：NSR150SP 型番：NS150SP 年式：不明
総走行距離：11240km 購入後走行距離：3202km
作業内容：キャブセッティング 整備スキル：キャブO/H、同調調整(4stマルチ)他
所持工具：車体分解に困らない程度 SM、PL：有
ノーマルキャブPE28からTMX30に変更してセッティング中なのですが、M/J160、P/J40、J/Nクリップ3段目から、
P/Jを37.5に変更したあたりから、エンジン始動と同時にアイドリングが3000rpmに跳ね上がって戻らなくなりました。
で、いったんP/Jを40に戻したのですが、なぜか症状は改善せず。
一からやり直そうとM/J160、P/J42.5、クリップ5段目と最濃状態にしたところ、症状は出にくくなりました。
でもやはりたまに発症します。2次エアかと思ってパーツクリーナーで調べましたが、どうも以上は無いようです。
手詰まり状態で困っています。
どなたかヒントだけでもください。お願いします。
とりあえず、みんな第一声で
きめぇｗｗｗ
って言ってから日常会話するとか
きめぇｗｗｗ
って言ってから日常会話するとか
>>597
>>571書いたんだけど、とりあえずYPVSのワイヤーはずして全開固定してみ。
もちろんスプールの全開位置でバルブが全開になっているかどうかは確認する。
他の部分が正常なら、これで昔の2stみたいな吹けになるはず。
（といいつつ他の要因で高回転で失火してる可能性も高いなと思ったりもする）
>>598の言い方はアレだけど、あながち出鱈目ではないと思う。
シロウトが組み間違って手に負えなくなり、転売した可能性もあるわけだから、
キャブとかつつく前に、完全にイチから組みなおすつもりでやったほうが結果的に早いんじゃないかな
>>571書いたんだけど、とりあえずYPVSのワイヤーはずして全開固定してみ。
もちろんスプールの全開位置でバルブが全開になっているかどうかは確認する。
他の部分が正常なら、これで昔の2stみたいな吹けになるはず。
（といいつつ他の要因で高回転で失火してる可能性も高いなと思ったりもする）
>>598の言い方はアレだけど、あながち出鱈目ではないと思う。
シロウトが組み間違って手に負えなくなり、転売した可能性もあるわけだから、
キャブとかつつく前に、完全にイチから組みなおすつもりでやったほうが結果的に早いんじゃないかな
>>606
まさかとは思うが、スロットルバルブ逆に組んでね？
まさかとは思うが、スロットルバルブ逆に組んでね？
スロットルバルブですか。
それはない・・・と言いたいところですが、自信がなくなってきたので確認してみます・・・
それはない・・・と言いたいところですが、自信がなくなってきたので確認してみます・・・
ポリタンクじゃガソリン売ってくれんだろう
>>611
昔は普通に買えたよ
昔は普通に買えたよ
>>585
ジェット燃料とガソリンを一緒にしないでくださいね。
ダイハード2みたいには確かになりませんけどね。
ガソリンの方がジェット燃料よりはるかに引火しやすいです。
ジェット燃料はほとんど灯油ですから意外と引火しにくいです。
ジェット燃料とガソリンを一緒にしないでくださいね。
ダイハード2みたいには確かになりませんけどね。
ガソリンの方がジェット燃料よりはるかに引火しやすいです。
ジェット燃料はほとんど灯油ですから意外と引火しにくいです。
>>611
セルフでは法律で禁止されてる。
店員がガソリンを入れる店なら法律上は可能だが、断る店もあると聞く。
うちの近所のガソリンスタンドで頼むと店長やベテラン店員が出てくる。
不適当な容器を持ってくる人もいるし、こぼしやすいからだそうだ。
セルフでは法律で禁止されてる。
店員がガソリンを入れる店なら法律上は可能だが、断る店もあると聞く。
うちの近所のガソリンスタンドで頼むと店長やベテラン店員が出てくる。
不適当な容器を持ってくる人もいるし、こぼしやすいからだそうだ。
近所のセルフを10件くらい回って、自分じゃ入れられないから
店員に入れてくれるよう頼んだけど、悉く断られたぜ・・・orz
店員に入れてくれるよう頼んだけど、悉く断られたぜ・・・orz
>>615
＞セルフでは法律で禁止されてる。
そうだったのか。知らなかった。。orz
俺、この前、なんの気なしに、バイクのタンクを外して車で積んで行って、
セルフで入れたんだけど、これって違法行為だったのか。。？！
＞セルフでは法律で禁止されてる。
そうだったのか。知らなかった。。orz
俺、この前、なんの気なしに、バイクのタンクを外して車で積んで行って、
セルフで入れたんだけど、これって違法行為だったのか。。？！
消防法に抵触
バイクに容器を固定ｓ（ｒｙ
外したタンクも駄目ってなんか納得いかないな。
俺の持ってるプラスチック製携行タンク（１０L)は
レーサーなんかのポリタン（車両のタンク）よりはるかにしっかりした作りで断られたことはない。
（そのレーサーも積んでスタンド行く）
注意しにきたことはあるが
「元々ガソリン用で、日本より厳しい規格の欧州製なんで問題無い」
と言うと、何も言わなくなる。
レーサーなんかのポリタン（車両のタンク）よりはるかにしっかりした作りで断られたことはない。
（そのレーサーも積んでスタンド行く）
注意しにきたことはあるが
「元々ガソリン用で、日本より厳しい規格の欧州製なんで問題無い」
と言うと、何も言わなくなる。
エキパイの切断と再接合をしょうと思っているのですが（汎用サイレンサーを
付ける為にエキパイの角度を少し内側に向けて、本体のステー取り付け部と平行にするため）
パイプを切り貼りすると、振動なんかでそこから亀裂が入ったりしてしまう
ものでしょうか？
付ける為にエキパイの角度を少し内側に向けて、本体のステー取り付け部と平行にするため）
パイプを切り貼りすると、振動なんかでそこから亀裂が入ったりしてしまう
ものでしょうか？
>>623
する
する
オレ去年セルフじゃないスタンドにバイクのタンク持ってったけど
何も言わずに入れてくれたな 度田舎だからかな
>>623
溶接の出来具合によるとしか言いようがない
昔もらったエキパイにモリワキフォーサイトもどきサイレンサーを
火薬巻いた溶接棒で溶接したが取れもせず排気もれもなかったな
何も言わずに入れてくれたな 度田舎だからかな
>>623
溶接の出来具合によるとしか言いようがない
昔もらったエキパイにモリワキフォーサイトもどきサイレンサーを
火薬巻いた溶接棒で溶接したが取れもせず排気もれもなかったな
>>623
取り付け方にも因ると思う。
グラグラに付ける(振動を吸収する方向)orガッチリ固定(振動させないようにする方向)
メーカーがバイクにどの様に振動対策しながら部品を取り付けているか観察してみると参考になる。
俺は自作キャリアをロウ付けで作製したけどガッチリ固定で今の所クラック無し(1年、町乗りで使用)
取り付け方にも因ると思う。
グラグラに付ける(振動を吸収する方向)orガッチリ固定(振動させないようにする方向)
メーカーがバイクにどの様に振動対策しながら部品を取り付けているか観察してみると参考になる。
俺は自作キャリアをロウ付けで作製したけどガッチリ固定で今の所クラック無し(1年、町乗りで使用)
フォーク外してフォークオイル交換したんだけど、フォークってすごいな。
三叉とステムの2箇所だけで固定してフルブレーキ時の過重を受け止めるんだもんな。
SM見てそこが3kg・m弱のトルクだってコトにも驚きました。
三叉とステムの2箇所だけで固定してフルブレーキ時の過重を受け止めるんだもんな。
SM見てそこが3kg・m弱のトルクだってコトにも驚きました。
628 ：７７４ＲＲ：2007/07/24(火) 23:52:27 ID:H+IQN6aL
フロントフォーク付け直しの後、いつも、真っ直ぐ付いたかどうかよく判らん。
ハンドルと車輪の垂直具合が、目視だと判らんけど、いい方法ありまへんか?
ハンドルと車輪の垂直具合が、目視だと判らんけど、いい方法ありまへんか?
ネジを締めるときのグリスって何使ってる？
あとシリコンの効果も教えてくれ
あとシリコンの効果も教えてくれ
630 ：4ep ◆ssQ3ZllvRk ：2007/07/25(水) 00:03:04 ID:5Hnf0Te/
>>629
サービスマニュアルでグリス塗布が指定されている場合は
塗布するグリスの種類も指定されているのでそれに従うのが
一番間違いありません。
シリコンの効果については、あなたがどのような効果を期待して
いるのかを明らかになされば、有効なレスが期待出来るでしょう。
サービスマニュアルでグリス塗布が指定されている場合は
塗布するグリスの種類も指定されているのでそれに従うのが
一番間違いありません。
シリコンの効果については、あなたがどのような効果を期待して
いるのかを明らかになされば、有効なレスが期待出来るでしょう。
エンジンオイルとして、ハンマーオイルを入れたらエンジンのなかから
カンカンカンという音が聞こえてきたんだよ。
何事かと思いオーバーホールしてみたら、鋳造部品が鍛造品に変化してたんだよ。
驚いたね。
カンカンカンという音が聞こえてきたんだよ。
何事かと思いオーバーホールしてみたら、鋳造部品が鍛造品に変化してたんだよ。
驚いたね。
633 ：７７４ＲＲ：2007/07/25(水) 00:51:44 ID:MmRwwGDf
寝苦しいね、
まで読んだ
まで読んだ
>>629
シリコングリス
樹脂やゴムへの攻撃性が低い
温度変化に強い
ブレーキフルードに対して溶解しにくい
モリブデングリス
極圧／高荷重下での潤滑性、耐摩耗性に優れるが、
その一方で樹脂やゴムに対する攻撃性があるのでそれらには不適
一般に金属同士の擦動部やベアリングなどに用いられる
こんな感じか？詳しくはググれw
シリコングリス
樹脂やゴムへの攻撃性が低い
温度変化に強い
ブレーキフルードに対して溶解しにくい
モリブデングリス
極圧／高荷重下での潤滑性、耐摩耗性に優れるが、
その一方で樹脂やゴムに対する攻撃性があるのでそれらには不適
一般に金属同士の擦動部やベアリングなどに用いられる
こんな感じか？詳しくはググれw
>>629
ボルトの錆付き予防なら別になんでもいい
俺はもっぱらスレッドコンパウンドを使ってるが
SMに指定がある場合はそれに従う
＞あとシリコンの効果も教えてくれ
ヒント：ttp://www.silicone.jp/
ボルトの錆付き予防なら別になんでもいい
俺はもっぱらスレッドコンパウンドを使ってるが
SMに指定がある場合はそれに従う
＞あとシリコンの効果も教えてくれ
ヒント：ttp://www.silicone.jp/
ここにいるヤツなら知ってるだろうメタルラバー。スズキの純正指定にもなってるアレだ。
ある日不注意でアタマのスプレーの部分を折ってしまった。当然非常に使いづらいので
以降は早く使い切ろうと「素人のCRC556並みに」ゴム関連になら何にでも使っているｗ
先日のタイヤ交換時、ビードにメタルラバーを塗ったらエラく簡単にタイヤがはまったよ。
当たり前っちゃ当たり前なんだが、嬉しかった。
ある日不注意でアタマのスプレーの部分を折ってしまった。当然非常に使いづらいので
以降は早く使い切ろうと「素人のCRC556並みに」ゴム関連になら何にでも使っているｗ
先日のタイヤ交換時、ビードにメタルラバーを塗ったらエラく簡単にタイヤがはまったよ。
当たり前っちゃ当たり前なんだが、嬉しかった。
>>628
ﾌｫｰｸ組む時に1番大事な事は、左右が同じ状態で組まれてる事。
俺は、ｱﾝﾀﾞｰﾌﾞﾗｹｯﾄ下端からｱｸｽﾙ穴ｾﾝﾀｰまでの距離を測って
左右揃えて組んでる。
その状態で組んで突きだし計ると、左右で3mm位違ったりするけど
大事なのは、ｱﾝﾀﾞｰﾌﾞﾗｹｯﾄから下の動く部分が同じになってるって事だから
左右で突き出しが違っても関係ない。
ﾌｫｰｸ組む時に1番大事な事は、左右が同じ状態で組まれてる事。
俺は、ｱﾝﾀﾞｰﾌﾞﾗｹｯﾄ下端からｱｸｽﾙ穴ｾﾝﾀｰまでの距離を測って
左右揃えて組んでる。
その状態で組んで突きだし計ると、左右で3mm位違ったりするけど
大事なのは、ｱﾝﾀﾞｰﾌﾞﾗｹｯﾄから下の動く部分が同じになってるって事だから
左右で突き出しが違っても関係ない。
638 ：７７４ＲＲ：2007/07/25(水) 11:19:42 ID:l34drDMY
整備初心者です！
今、CBR250RRのキャブレターを取り外そうとしているのですが、インシュレーターが、インマニに固着してなかなか外せないです！
どうやったら取り外せるでしょうか？
今、CBR250RRのキャブレターを取り外そうとしているのですが、インシュレーターが、インマニに固着してなかなか外せないです！
どうやったら取り外せるでしょうか？
インシュレータとマニホの間に僅かでいいから隙間を作り、ラスペネや5-56などの浸透潤滑剤のノズルを突っ込んで吹き込む。
浸透潤滑剤の代わりにパークリでもできる場合がある。
この方法はラジエターホースやハンドルグリップにも使えるよ。
はずした後でゴム部品はすぐに洗浄することを忘れずに。
浸透潤滑剤の代わりにパークリでもできる場合がある。
この方法はラジエターホースやハンドルグリップにも使えるよ。
はずした後でゴム部品はすぐに洗浄することを忘れずに。
大気の78％はすでに窒素だよな？
それが100％になってもたかがしれているような・・
しかも完全に真空の状態から入れているわけじゃないから
せいぜい90％とかそんなもんだろ。
窒素は誰も突っ込まないオカルトチューン。
それが100％になってもたかがしれているような・・
しかも完全に真空の状態から入れているわけじゃないから
せいぜい90％とかそんなもんだろ。
窒素は誰も突っ込まないオカルトチューン。
>637
車種によってフォークの左右で
スプリングのみ、ダンパーのみ
なんてーのもあるぞ。
車種によってフォークの左右で
スプリングのみ、ダンパーのみ
なんてーのもあるぞ。
で・・・？
左右ﾌｫｰｸの中身が違うとｱｸｽﾙ組む位置も変わるのか？
左右ﾌｫｰｸの中身が違うとｱｸｽﾙ組む位置も変わるのか？
フォークカバーとホイールにできた錆を落としたいんですが、
金ブラシにコンパウンドつけて擦れば落ちるでしょうか？
無理そうなら花咲かGを検討しています。
どの程度落とせるのかご教授お願いします。
金ブラシにコンパウンドつけて擦れば落ちるでしょうか？
無理そうなら花咲かGを検討しています。
どの程度落とせるのかご教授お願いします。
>大事なのは、ｱﾝﾀﾞｰﾌﾞﾗｹｯﾄから下の動く部分が同じになってるって事だから
>左右で突き出しが違っても関係ない。
で、どこのメーカーのサービスマニュアルにそんな事書いてあるの?
間違った自己流のやり方を自慢げに書き込まれても
夏休みの脳内房の戯言にしか見えないんだが?
>左右で突き出しが違っても関係ない。
で、どこのメーカーのサービスマニュアルにそんな事書いてあるの?
間違った自己流のやり方を自慢げに書き込まれても
夏休みの脳内房の戯言にしか見えないんだが?
突き出し同じでブラケット下が違ってたらフォークのどこかがおかしいだろう・・・。
647 ：７７４ＲＲ：2007/07/25(水) 16:29:26 ID:l34drDMY
》639さん
キャブレター取り外せました！
サービスマニュアルを見ながらキャブレター分解してみます(o^∇^o)ﾉ
有難うございました
m(_ _)m
キャブレター取り外せました！
サービスマニュアルを見ながらキャブレター分解してみます(o^∇^o)ﾉ
有難うございました
m(_ _)m
アクスルの位置よりもフェンダーやフォークスタビライザー（もしあれば）の組付精度の方が
影響するように思うオレは、仮締めしてからガッコンガッコンストロークさせて馴染ませてから
本締めしているのだが。
影響するように思うオレは、仮締めしてからガッコンガッコンストロークさせて馴染ませてから
本締めしているのだが。
まあ、実際のところねじれてなければ
多少左右がずれてたってそんな変んないよ
多少左右がずれてたってそんな変んないよ
650 ：７７４ＲＲ：2007/07/25(水) 17:02:44 ID:aaRlvod7
はぁ 従姉妹のJKに原付きの修理お願いされた
本当は修理出来ないのに快くＯＫしちゃった
どうしよう
２chのみんな
オラにちょっとだけ知恵をわけてくれ
本当は修理出来ないのに快くＯＫしちゃった
どうしよう
２chのみんな
オラにちょっとだけ知恵をわけてくれ
652 ：７７４ＲＲ：2007/07/25(水) 17:06:18 ID:JybbULsN
ニーズかチューブに助け船を要請しろ
>>650
まずはJKのスペックと写真うｐするのが礼儀ってもんだろ
まずはJKのスペックと写真うｐするのが礼儀ってもんだろ
654 ：７７４ＲＲ：2007/07/25(水) 17:06:50 ID:ydb93k4C
>>650まぁその前にJKのうpだな。
>>651-655
食いつきイイな、オマイラｗ
食いつきイイな、オマイラｗ
657 ：７７４ＲＲ：2007/07/25(水) 18:29:00 ID:aaRlvod7
写真は持ってない
修理は恐らく来週末にやる
タイプ的には顔黒でチョイヤンキーっぽい巨乳
バイクの症状は
ブレーキが効かない
エンジンがかかりにくい
やる事は
ブレーキパッドの交換
バッテリ・プラグ交換
キャブ清掃
ぐらいでいいかなぁ
修理は恐らく来週末にやる
タイプ的には顔黒でチョイヤンキーっぽい巨乳
バイクの症状は
ブレーキが効かない
エンジンがかかりにくい
やる事は
ブレーキパッドの交換
バッテリ・プラグ交換
キャブ清掃
ぐらいでいいかなぁ
原付でブレーキ利かないって多分リアしか使ってないんじゃ？
どーせリアはドラムだろうから、シュー＆ワイヤーの点検と遊び調整位で収まったりしないか？
と流れを読まずマジレスしてみる。
どーせリアはドラムだろうから、シュー＆ワイヤーの点検と遊び調整位で収まったりしないか？
と流れを読まずマジレスしてみる。
前にも来たんですが
xjr400の始動不可で
ｾﾙ回してる時にｴｱｸﾘ側からﾊﾟｽｯﾊﾟｽｯって音がするんですが問題なしですか？
xjr400の始動不可で
ｾﾙ回してる時にｴｱｸﾘ側からﾊﾟｽｯﾊﾟｽｯって音がするんですが問題なしですか？
始動不可という時点で大問題かと
>>640
窒素チューンなんてもう信じてるヤツいないじゃね？
窒素で空気漏れを解決した奴も、乗り心地が激変して大喜びしてる奴も居ない。
飛行機やレースで使う話もデタラメだって知られてきてる。
レースで窒素を使うのは、嵩張って電気が必要なコンプレッサーより、150気圧充填の
高圧ボンベの方がコンパクトで便利だからだし、（空気は高圧ボンベで売ってない)
飛行機のタイヤは過酷な条件(高温)で使われるために窒素を充填してるが
そんなに熱くならない車やバイクでは意味がない。
窒素チューンなんてもう信じてるヤツいないじゃね？
窒素で空気漏れを解決した奴も、乗り心地が激変して大喜びしてる奴も居ない。
飛行機やレースで使う話もデタラメだって知られてきてる。
レースで窒素を使うのは、嵩張って電気が必要なコンプレッサーより、150気圧充填の
高圧ボンベの方がコンパクトで便利だからだし、（空気は高圧ボンベで売ってない)
飛行機のタイヤは過酷な条件(高温)で使われるために窒素を充填してるが
そんなに熱くならない車やバイクでは意味がない。
>>637
インナーチューブのもともとの曲がりの方向を揃えて組むってのが俺の
理想なんだけど手持ちのノギスじゃ一杯にしても測れなかったのよね。
理論的には平行出せばフリクションが減ると思うんだけどね。
実際はバネ下の重さとフォークの剛性と構造を考えると、仮締めガコガコでも
大差ないのかもしれない。
インナーチューブのもともとの曲がりの方向を揃えて組むってのが俺の
理想なんだけど手持ちのノギスじゃ一杯にしても測れなかったのよね。
理論的には平行出せばフリクションが減ると思うんだけどね。
実際はバネ下の重さとフォークの剛性と構造を考えると、仮締めガコガコでも
大差ないのかもしれない。
665 ：4ep ◆ssQ3ZllvRk ：2007/07/25(水) 22:09:42 ID:5Hnf0Te/
>>663
何らかの不具合でまともに燃焼しなかった場合そのように
エアクリーナー側で燃焼が起きる場合があります。
（バックファイヤと言います）
ですが書き込みの内容だけでは何がおかしいかまでは
判断できません。
エアクリーナエレメントやプラグ、チョーク（スタータ）の戻り
具合を確認してみてください。
それで異常ないのであれば、そこから先はバイク屋さんに
依頼なさったほうが良いでしょう。
何らかの不具合でまともに燃焼しなかった場合そのように
エアクリーナー側で燃焼が起きる場合があります。
（バックファイヤと言います）
ですが書き込みの内容だけでは何がおかしいかまでは
判断できません。
エアクリーナエレメントやプラグ、チョーク（スタータ）の戻り
具合を確認してみてください。
それで異常ないのであれば、そこから先はバイク屋さんに
依頼なさったほうが良いでしょう。
スタンドでバイト始めたんじゃね？
なるほど、で、客にイヤミでも言われたのかな
670 ：７７４ＲＲ：2007/07/26(木) 21:02:44 ID:19HCNzK/
ｻｲﾄﾞｽﾀﾝﾄﾞをしたままだと ｷｬﾌﾞの４番気筒には燃料がいきにくいって事はありますか？
あるんじゃね。
四っつでも気筒の配置は様々だし
四っつでも気筒の配置は様々だし
ないんじゃね？
普通のバイクはキャブよりも上にタンクが有るんだし
普通のバイクはキャブよりも上にタンクが有るんだし
そんな事より、エンジンの攻撃性の方が心配だよ。
674 ：７７４ＲＲ：2007/07/27(金) 01:45:51 ID:IOhmOvfE
中古で買ったアドV125の、
ヘッドのバルブを掃除しようと初挑戦してますが質問です。
2stも疎いですけど、4stは初めてです。
SMを見るとヘッドを外す際に、空冷ファン印とカムチェーンスプロケの印を合わせて、
上死点を出すように書いてあったのですが、何周回してみても合いませんでした。
空冷ファンやマグネットローターは、クランクシャフトのウッドラフキーを基準についてますので、
こちらがずれる事はないはずなので、自分の判断ではカムチェーンの位置があってないのかと思います。
ファン側で上死点に合わせてヘッドを外すと、バルブは開いておりました（ピストンは上死点でした）
これはバルブタイミングが合ってなかったという事でしょうか？
今まで普通には走ってましたが、他のアドV125と乗り比べるとすごく元気がないエンジンでした。
もしもそうだとしたら、それ以外にも悪影響はありますか？
一応スプロケの位置は直しておきました。
それからピストンのカーボンも掃除しようと考えてますが、
これを取り除くと圧縮が下がってむしろ良くないとも聞いた事があり、
これについてもアドバイスいただけると幸いです。
長文、駄文すみません。
ヘッドのバルブを掃除しようと初挑戦してますが質問です。
2stも疎いですけど、4stは初めてです。
SMを見るとヘッドを外す際に、空冷ファン印とカムチェーンスプロケの印を合わせて、
上死点を出すように書いてあったのですが、何周回してみても合いませんでした。
空冷ファンやマグネットローターは、クランクシャフトのウッドラフキーを基準についてますので、
こちらがずれる事はないはずなので、自分の判断ではカムチェーンの位置があってないのかと思います。
ファン側で上死点に合わせてヘッドを外すと、バルブは開いておりました（ピストンは上死点でした）
これはバルブタイミングが合ってなかったという事でしょうか？
今まで普通には走ってましたが、他のアドV125と乗り比べるとすごく元気がないエンジンでした。
もしもそうだとしたら、それ以外にも悪影響はありますか？
一応スプロケの位置は直しておきました。
それからピストンのカーボンも掃除しようと考えてますが、
これを取り除くと圧縮が下がってむしろ良くないとも聞いた事があり、
これについてもアドバイスいただけると幸いです。
長文、駄文すみません。
圧縮下がるのは確かだけど、初期状態に戻るだけの話
上死点は二つある
排気上死点と圧縮上死点
おそらく排気上死点で外してしまったのだろう
クランクをあと一回転させればドンピシャだったのにねぇ
その程度の知識もなく開けてしまうとわ
チャレンジャーだなぁ
組むときは点火のピックアップも見ながら組め
出ないと排気上死点で点火する仕様になって
エンジン掛かんないから
て事でカムのタイミングは
アホなタイミングでバラしてしまったので
検証できまへん
実働ならたぶん合ってたと思われ
燃焼室とピストンのカーボンはきっちり掃除しとけ
溜まったのがボロッと剥がれてﾊﾞﾙﾌﾞやリングに噛むと
一発で圧縮低下だ
排気上死点と圧縮上死点
おそらく排気上死点で外してしまったのだろう
クランクをあと一回転させればドンピシャだったのにねぇ
その程度の知識もなく開けてしまうとわ
チャレンジャーだなぁ
組むときは点火のピックアップも見ながら組め
出ないと排気上死点で点火する仕様になって
エンジン掛かんないから
て事でカムのタイミングは
アホなタイミングでバラしてしまったので
検証できまへん
実働ならたぶん合ってたと思われ
燃焼室とピストンのカーボンはきっちり掃除しとけ
溜まったのがボロッと剥がれてﾊﾞﾙﾌﾞやリングに噛むと
一発で圧縮低下だ
>>675
ありがとう、ピストンも綺麗にしてみます。
>>676
なるほど、確かに構造を考えれば
排気上死点と圧縮上死点があるわけでした。
何周も回してはみてましたが、
実働だったので、やっぱり合ってたんですね…
よくチャレンジャーだと言われますが、
実際に自分でやらないと納得いかない性格なので、
逆に組まないように、もっと勉強して組んでみます。
カムのタイミングも予定外でしたが頑張ってみます。
大丈夫かはあやしいとこですが…
サンクス
ありがとう、ピストンも綺麗にしてみます。
>>676
なるほど、確かに構造を考えれば
排気上死点と圧縮上死点があるわけでした。
何周も回してはみてましたが、
実働だったので、やっぱり合ってたんですね…
よくチャレンジャーだと言われますが、
実際に自分でやらないと納得いかない性格なので、
逆に組まないように、もっと勉強して組んでみます。
カムのタイミングも予定外でしたが頑張ってみます。
大丈夫かはあやしいとこですが…
サンクス
678 ：７７４ＲＲ：2007/07/27(金) 06:28:26 ID:EwJnZ1Wd
上死点ってなんてよむの？
じょうしてん？
アドV125は知らないけど、ピックアップがカム側だと各位で点火なので
問題なし。
カムスプロケ側が合ってないのは、マークの見間違いか
一部の機種でも可能なコマずらし。タイミングを変えるためわざとずらす。
取り付け位置(ボルト)を何個かずらし、これにチェーンのコマもずらすことで
相対的に微妙なタイミングのずれを故意に調整できるものがある。
チェーンスプロケの印ってので気がついた。
これをカムシャフトのマーク、だったら"完全に変"と応えるんだけどね。
外す前に、カム自体に合いマークしてみると変化がみえてよかったんだけどねぇ。
問題なし。
カムスプロケ側が合ってないのは、マークの見間違いか
一部の機種でも可能なコマずらし。タイミングを変えるためわざとずらす。
取り付け位置(ボルト)を何個かずらし、これにチェーンのコマもずらすことで
相対的に微妙なタイミングのずれを故意に調整できるものがある。
チェーンスプロケの印ってので気がついた。
これをカムシャフトのマーク、だったら"完全に変"と応えるんだけどね。
外す前に、カム自体に合いマークしてみると変化がみえてよかったんだけどねぇ。
先輩方に質問です。
近々リアブレーキパッドを交換するんですが、パッド裏に付いているシムとキャリパに押し付けるスプリングも一緒に交換したほうが良いのでしょうか？
重要部分なので精神衛生上交換してしまったほうがいいんだけど、この部品の役目をイマイチ理解してない・・・
パッドピンはかなり段差が付いているので交換します。
GSX1400、走行距離２００００ｋｍ、初めてのパッド交換です（純正の持ちは素晴らしいｗ）
これまでのメンテは５０００ｋｍ毎のモミモミと１００００ｋｍでフルード交換（この二つしかメンテ方法を知らない）
近々リアブレーキパッドを交換するんですが、パッド裏に付いているシムとキャリパに押し付けるスプリングも一緒に交換したほうが良いのでしょうか？
重要部分なので精神衛生上交換してしまったほうがいいんだけど、この部品の役目をイマイチ理解してない・・・
パッドピンはかなり段差が付いているので交換します。
GSX1400、走行距離２００００ｋｍ、初めてのパッド交換です（純正の持ちは素晴らしいｗ）
これまでのメンテは５０００ｋｍ毎のモミモミと１００００ｋｍでフルード交換（この二つしかメンテ方法を知らない）
683 ：７７４ＲＲ：2007/07/27(金) 19:08:11 ID:Qvl0+Aoj
スイマセン
スズキのレッツ２ってバッテリーどこに入ってるんですか？
スズキのレッツ２ってバッテリーどこに入ってるんですか？
684 ：７７４ＲＲ：2007/07/27(金) 19:13:20 ID:oew3GMoq
バッテリーケースの中です
685 ：７７４ＲＲ：2007/07/27(金) 19:26:22 ID:Qvl0+Aoj
そのバッテリーケースはどの辺にあるんですか
あなたの心の中に
>>685
http://otasuke.goo-net.com/kotaeru.php3?q=1537810 から転載
>ステップボードの６角ボルトで留まっているフタを外したところにあります。
>レッツ２のバッテリはちょっと変わっていて、カプラをダイレクトに接続するようになっています。
http://otasuke.goo-net.com/kotaeru.php3?q=1537810 から転載
>ステップボードの６角ボルトで留まっているフタを外したところにあります。
>レッツ２のバッテリはちょっと変わっていて、カプラをダイレクトに接続するようになっています。
パッド裏のシムは
鳴き止め、斜め減り防止、べーパーロック（過熱）防止
の3つくらいを兼ねてたりする
鱸の後パッドのシムは回転方向に対称な形ではなく
ちょっと変形のL字みたいになってるハズ
ステン板仕様だと変形や磨耗が無ければ
引き続き使用可能
鉄板にコーティング？仕様だと
剥がれたり錆びたりしてたら交換
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞは鳴き止めとガタツキ止めで
脱落防止やキャリパー側の磨耗も防いでる
反発力の低下や磨耗、錆が無ければ再使用可
一部の車種はｽﾌﾟﾘﾝｸﾞとパッドを押さえるピンがテーパーになっていて
ロールバック（パッドの戻り）を補助するような役目もあった
パッドのベース鉄板の側面が
摩擦の反力をほとんど受け持ってるので
この面と接触するキャリパー側も要点検
2万キロまで無交換な乗り方なら
大丈夫だと思うが
鳴き止め、斜め減り防止、べーパーロック（過熱）防止
の3つくらいを兼ねてたりする
鱸の後パッドのシムは回転方向に対称な形ではなく
ちょっと変形のL字みたいになってるハズ
ステン板仕様だと変形や磨耗が無ければ
引き続き使用可能
鉄板にコーティング？仕様だと
剥がれたり錆びたりしてたら交換
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞは鳴き止めとガタツキ止めで
脱落防止やキャリパー側の磨耗も防いでる
反発力の低下や磨耗、錆が無ければ再使用可
一部の車種はｽﾌﾟﾘﾝｸﾞとパッドを押さえるピンがテーパーになっていて
ロールバック（パッドの戻り）を補助するような役目もあった
パッドのベース鉄板の側面が
摩擦の反力をほとんど受け持ってるので
この面と接触するキャリパー側も要点検
2万キロまで無交換な乗り方なら
大丈夫だと思うが
689 ：７７４ＲＲ：2007/07/27(金) 20:39:26 ID:Y73/+RnH
xjr400なんですが
ﾏﾌﾗｰとｴﾝｼﾞﾝをとめる
ｴﾝｼﾞﾝ側から出てるﾎﾞﾙﾄって取り外し可能ですか？
ﾏﾌﾗｰとｴﾝｼﾞﾝをとめる
ｴﾝｼﾞﾝ側から出てるﾎﾞﾙﾄって取り外し可能ですか？
走行距離2000キロの20年前のモンキーなんですが
足回りのグリスアップをしています。
サービスマニュアルと基本的な工具はあります。
まず、ハブの掃除の方法がわかりません。
ベアリングがあるのですがパーツクリーナーを使ってもいいのでしょうか？
ベアリングはカバーのあるタイプです。
メーターギアもちょっと動きが渋いのでグリスを塗り替えたいのですが
なんとなく分解ができない感じなんです。
これは新品を買った方がいいのでしょうか？
足回りのグリスアップをしています。
サービスマニュアルと基本的な工具はあります。
まず、ハブの掃除の方法がわかりません。
ベアリングがあるのですがパーツクリーナーを使ってもいいのでしょうか？
ベアリングはカバーのあるタイプです。
メーターギアもちょっと動きが渋いのでグリスを塗り替えたいのですが
なんとなく分解ができない感じなんです。
これは新品を買った方がいいのでしょうか？
実験用の２ndバイクを買って
色々イジリ倒して得たノウハウを愛機の整備に生かしたい
モンキーでも勝ってみるか？
色々イジリ倒して得たノウハウを愛機の整備に生かしたい
モンキーでも勝ってみるか？
693 ：4ep ◆ssQ3ZllvRk ：2007/07/27(金) 21:02:28 ID:L0HQy5u2
>>692
お好きにどうぞ。
お好きにどうぞ。
694 ：７７４ＲＲ：2007/07/27(金) 21:06:30 ID:sA4kToDl
>>695
スタッドボルト 交換とかで調べる
スタッドボルト 交換とかで調べる
>>695
抜けるよ。アンカーなんか入れるなよ。
抜けるよ。アンカーなんか入れるなよ。
>>622
ﾋﾝﾄ「ここは日本」
ﾋﾝﾄ「ここは日本」
>>699
専用工具あるよ。
スタッドボルトのねじやまに合うナットを２つ用意してスタッドボルトにつける。
奥になったナットを緩める方向、手前になったナットを締める方向にまわして
ナットどうしを抱きつかせて移動しないようにする。
それで奥のナットのみを外す方向に回せばスタッドボルトを回すことはできる。
固着してなければね。
ボルトがボロければ途中で折れることもあるから自己責任でよろしく。
専用工具あるよ。
スタッドボルトのねじやまに合うナットを２つ用意してスタッドボルトにつける。
奥になったナットを緩める方向、手前になったナットを締める方向にまわして
ナットどうしを抱きつかせて移動しないようにする。
それで奥のナットのみを外す方向に回せばスタッドボルトを回すことはできる。
固着してなければね。
ボルトがボロければ途中で折れることもあるから自己責任でよろしく。
20年前のモンキー
ホイールベアリングは単品にしないとキレイに洗浄できない
グリスは混ぜるな危険てのがお約束なんで
元のグリスが不明な以上
そのまま使う又は新品交換
ベアリングに付いてるシールを外して
リチウムグリス詰めるみたいなやり方もあるらしいが…
メーターギアにはシールあるのかな？
新品シールが入手可能なら
シール外して洗浄→軽く回るのを確認後→グリス詰め直し
ワイヤーが入る側のシャフトは
イモネジかスナップリングで固定してあるなら外せる
圧入ピンで固定だと難易度高し
ホイール側のリングギアもスナップリング固定なら分解可能だが
該当かどうかは不明
ホイールベアリングは単品にしないとキレイに洗浄できない
グリスは混ぜるな危険てのがお約束なんで
元のグリスが不明な以上
そのまま使う又は新品交換
ベアリングに付いてるシールを外して
リチウムグリス詰めるみたいなやり方もあるらしいが…
メーターギアにはシールあるのかな？
新品シールが入手可能なら
シール外して洗浄→軽く回るのを確認後→グリス詰め直し
ワイヤーが入る側のシャフトは
イモネジかスナップリングで固定してあるなら外せる
圧入ピンで固定だと難易度高し
ホイール側のリングギアもスナップリング固定なら分解可能だが
該当かどうかは不明
705 ：７７４ＲＲ：2007/07/28(土) 00:27:52 ID:EJrIVkaH
ヤフオクで平成5年のCB400SF(NC31)を購入したのですが、
わからない点があるのでご教授いただけませんでしょうか？
①シリンダーブロック中央に小さい穴が開いていて、そこからオイル漏れしている。
http://photos.yahoo.co.jp/ph/purinhaumaisaikou/vwp?.dir=/3732&.src=ph&.dnm=40c0.jpg&.view=t&.done=http%3a//photos.yahoo.co.jp/ph/purinhaumaisaikou/lst%3f%26.dir=/3732%26.src=ph%26.view=t
この穴は何のためにあるのでしょうか？また、オイル漏れを修理するためにはどの部品を交換すればよいのでしょうか？
②シートカウル内に謎のハーネスがある。
http://photos.yahoo.co.jp/ph/purinhaumaisaikou/vwp?.dir=/3732&.dnm=2eb2.jpg&.src=ph&.done=http%3a//photos.yahoo.co.jp/ph/purinhaumaisaikou/vwp%3f.dir=/3732%26.dnm=40c0.jpg%26.src=ph
ハーネスをたどったところ、ヘッドライトの中に入っているようです。このカプラーはオスとメスで接続することもできますが、接続しても特に変化はありませんでした。
よろしくお願いします。
わからない点があるのでご教授いただけませんでしょうか？
①シリンダーブロック中央に小さい穴が開いていて、そこからオイル漏れしている。
http://photos.yahoo.co.jp/ph/purinhaumaisaikou/vwp?.dir=/3732&.src=ph&.dnm=40c0.jpg&.view=t&.done=http%3a//photos.yahoo.co.jp/ph/purinhaumaisaikou/lst%3f%26.dir=/3732%26.src=ph%26.view=t
この穴は何のためにあるのでしょうか？また、オイル漏れを修理するためにはどの部品を交換すればよいのでしょうか？
②シートカウル内に謎のハーネスがある。
http://photos.yahoo.co.jp/ph/purinhaumaisaikou/vwp?.dir=/3732&.dnm=2eb2.jpg&.src=ph&.done=http%3a//photos.yahoo.co.jp/ph/purinhaumaisaikou/vwp%3f.dir=/3732%26.dnm=40c0.jpg%26.src=ph
ハーネスをたどったところ、ヘッドライトの中に入っているようです。このカプラーはオスとメスで接続することもできますが、接続しても特に変化はありませんでした。
よろしくお願いします。
↑マルチおつｗｗｗ
これは酷いｗ
>>705
一番目の画像の穴は、プラグホールからのドレン。
DOHCはプラグが深い位置に入るので、エンジンが水をかぶった場合
流れ込んだ水の逃げ道がない。なのでCBは対策として逃げ道のドレンを作ってある。
でもタンクの下でしかもプラグキャップにカバーが付いてるから水が入る事ははめったに無いけど。
ドレンは＃1＃２気筒、＃３＃４気筒がそれぞれつながってて左右両側にある。
これはオイル漏れっぽいけど実はプラグがよく絞まってないのが原因かと。
隙間から噴出した燃焼ガスがプラグホールで冷やされて液状化→じわじわ漏れる… のかもｗ
CBは好調でもなぜか赤茶けた液体がプラグねじ部に付くんだよね。
対策としてはプラグ交換＆規定トルクで締付、プラグホールねじ部・プラグガスケット当り面の清掃。
二番目のハーネスは謎。ブレーキかな？でも画像を見るとリアメインハーネスがばらされて
タイラップ止めしてあるので誰かがいじったふいんき(なぜか(ry
そしてマルチにマジレスする俺ｶｺｲｲｗ
一番目の画像の穴は、プラグホールからのドレン。
DOHCはプラグが深い位置に入るので、エンジンが水をかぶった場合
流れ込んだ水の逃げ道がない。なのでCBは対策として逃げ道のドレンを作ってある。
でもタンクの下でしかもプラグキャップにカバーが付いてるから水が入る事ははめったに無いけど。
ドレンは＃1＃２気筒、＃３＃４気筒がそれぞれつながってて左右両側にある。
これはオイル漏れっぽいけど実はプラグがよく絞まってないのが原因かと。
隙間から噴出した燃焼ガスがプラグホールで冷やされて液状化→じわじわ漏れる… のかもｗ
CBは好調でもなぜか赤茶けた液体がプラグねじ部に付くんだよね。
対策としてはプラグ交換＆規定トルクで締付、プラグホールねじ部・プラグガスケット当り面の清掃。
二番目のハーネスは謎。ブレーキかな？でも画像を見るとリアメインハーネスがばらされて
タイラップ止めしてあるので誰かがいじったふいんき(なぜか(ry
そしてマルチにマジレスする俺ｶｺｲｲｗ
なんだマルチか
710 ：７７４ＲＲ：2007/07/28(土) 01:05:45 ID:EJrIVkaH
マルチ＝マルチポストと一瞬で理解するとは初心者の所業とは思えん…ｗ
>>704
サンクス
参考になりました。
もっと単純な事なんですが
ハブは軸や外側のシールの周辺等
ベアリングにダメージを与えず、通常どのように古いグリスやゴミを落としているのかなと思いまして…
少量のパーツクリーナーなら平気なのでしょうか？
メーターギヤは蓋がされています。
分解は無理そうです。
ケーブルとの接合部からパーツクリーナー吹いたら動きは軽くなったのですが
グリスをどうするか困っています。
サンクス
参考になりました。
もっと単純な事なんですが
ハブは軸や外側のシールの周辺等
ベアリングにダメージを与えず、通常どのように古いグリスやゴミを落としているのかなと思いまして…
少量のパーツクリーナーなら平気なのでしょうか？
メーターギヤは蓋がされています。
分解は無理そうです。
ケーブルとの接合部からパーツクリーナー吹いたら動きは軽くなったのですが
グリスをどうするか困っています。
まぁ少量なら大丈夫だろうが
自分は布で拭くだけ
おおまかにぬぐった後で
ケバの出にくい布にパークリ吹いて
脱脂剤で湿らせた状態で拭く
これで落ちない汚れは錆か傷になってる事が多いので
削るかパーツ交換
メーターギアユニットは
ベアリングカラーとしての役目もある
ホイールベアリングのインナーレースと接し
車軸の締め付けを伝達し車軸を保持する
これがしっかりしてる事が大事
たかがメーターワイヤーを駆動する程度のギアなんだから
さほど神経質にならず
CRC55-6か灯油でもたっぷり含ませて
ホイール側と勘合する爪をグリグリ回して
クリーニングすればなんとかなるんじゃね？
その後にホイール側から適当なグリス押し込んで
ダメ元で壊れたら交換て事で
自分は布で拭くだけ
おおまかにぬぐった後で
ケバの出にくい布にパークリ吹いて
脱脂剤で湿らせた状態で拭く
これで落ちない汚れは錆か傷になってる事が多いので
削るかパーツ交換
メーターギアユニットは
ベアリングカラーとしての役目もある
ホイールベアリングのインナーレースと接し
車軸の締め付けを伝達し車軸を保持する
これがしっかりしてる事が大事
たかがメーターワイヤーを駆動する程度のギアなんだから
さほど神経質にならず
CRC55-6か灯油でもたっぷり含ませて
ホイール側と勘合する爪をグリグリ回して
クリーニングすればなんとかなるんじゃね？
その後にホイール側から適当なグリス押し込んで
ダメ元で壊れたら交換て事で
ご教示
716 ：７７４ＲＲ：2007/07/28(土) 08:49:02 ID:q8c+IEeU
さっきキャブセッティングしてたんですが
マニホからキャブはずしたらマニホから煙りがでてきたんですが
これは薄いと判断していいんですかね？
マニホからキャブはずしたらマニホから煙りがでてきたんですが
これは薄いと判断していいんですかね？
まぁうすいのはおまえの頭もだけどな。
キャブセッティングで
マニホからキャブはずして煙の有無を見るのは
今だかつて誰もやった事ない判断方法でつ
マニホからキャブはずして煙の有無を見るのは
今だかつて誰もやった事ない判断方法でつ
前から気になっているんですが、
マニホがガソリンで濡れるのは濃すぎですか？油面調整が必要ですか？正常ですか？
マニホがガソリンで濡れるのは濃すぎですか？油面調整が必要ですか？正常ですか？
そういうタイミングで停止したんだから判断できない。
煙にしても、オーバーラップ時点で停止したら排気ガスもインテーク側へ
残るわな。(逆流) 停止の瞬間、少し逆回転とかもあるだろうし。
整備はDIYで長いんだけど、ちょっとフォークの神さま教えて下さい。
シール換えも何度も経験だけはあるけど、腑に落ちないことがある。
修道していてシールから少しづつ吹出るのはわかる。
しかし鎮座している車両のシールから、どうして吹き出してアウター伝って
キャリパーまで濡れるの??? シール不良はいいとしても、下に鎮座している
オイルがどうやって上まで歩いてくるのか??? 図解入りで説明とかないかな。
数日間、車庫内で停止してんのに上から吹くばかりで、空っぽに近くなった
感じの時もあった。
煙にしても、オーバーラップ時点で停止したら排気ガスもインテーク側へ
残るわな。(逆流) 停止の瞬間、少し逆回転とかもあるだろうし。
整備はDIYで長いんだけど、ちょっとフォークの神さま教えて下さい。
シール換えも何度も経験だけはあるけど、腑に落ちないことがある。
修道していてシールから少しづつ吹出るのはわかる。
しかし鎮座している車両のシールから、どうして吹き出してアウター伝って
キャリパーまで濡れるの??? シール不良はいいとしても、下に鎮座している
オイルがどうやって上まで歩いてくるのか??? 図解入りで説明とかないかな。
数日間、車庫内で停止してんのに上から吹くばかりで、空っぽに近くなった
感じの時もあった。
インナーチューブ内のエア加圧済みや
温度変化で圧力上昇があった場合、
あるいは加圧機能を持たない1G状態でさえ
フォークオイルにはエアで加圧されてる
注射器に液体と空気を入れて
倒立させてバイク乗っけてるのと一緒（ｗ
内部のバネが突っ張ってはいるが
漏れ隙間が「液体側から繋がって」いるのであれば
上方へも漏れる罠
油面より上の空気パートに繋がってる漏れなら
静止状態ではエア漏れとなる
動けばオイルも吹くけどね
フォークシールに漏れがあれば
インナーとアウター間にもフォークオイルが満たされてるワケで
たとえ静止中でも相当量が少しづつ漏れる罠
微妙な漏れでワンウエイ機能付きの漏れなら
さらにジワジワと漏れるかも？
修道→摺動(しゅうどう)
温度変化で圧力上昇があった場合、
あるいは加圧機能を持たない1G状態でさえ
フォークオイルにはエアで加圧されてる
注射器に液体と空気を入れて
倒立させてバイク乗っけてるのと一緒（ｗ
内部のバネが突っ張ってはいるが
漏れ隙間が「液体側から繋がって」いるのであれば
上方へも漏れる罠
油面より上の空気パートに繋がってる漏れなら
静止状態ではエア漏れとなる
動けばオイルも吹くけどね
フォークシールに漏れがあれば
インナーとアウター間にもフォークオイルが満たされてるワケで
たとえ静止中でも相当量が少しづつ漏れる罠
微妙な漏れでワンウエイ機能付きの漏れなら
さらにジワジワと漏れるかも？
修道→摺動(しゅうどう)
整備スレらしい流れ
マニホールド
バイクのキャブエンジンで運転中のインマニには
霧化しきれない液状のガソリンが
だくだくと流れてます
ごく普通のあたりまえの現象です
多少薄いセットであっても大差なし
駐車中にいつまでも液状ガソリンが溢れてくるのは
オーバーフローとゆー故障です
フロートﾊﾞﾙﾌﾞの点検＆清掃or交換
バイクのキャブエンジンで運転中のインマニには
霧化しきれない液状のガソリンが
だくだくと流れてます
ごく普通のあたりまえの現象です
多少薄いセットであっても大差なし
駐車中にいつまでも液状ガソリンが溢れてくるのは
オーバーフローとゆー故障です
フロートﾊﾞﾙﾌﾞの点検＆清掃or交換
マニホールドに液体ガソリンが付着してるのは
故障診断にならんて事
質問者のバイクが完調かどうかは不明
故障診断にならんて事
質問者のバイクが完調かどうかは不明
燃費がよくない原因の半分は乗り方ではないのだろうか
>>727,
ふうむ。油面が上すぎたらあふれてマニホールド側に流れ込みやすくなったりしないですかねと思ってたんです。
そんなにおかしいことではない、ということがわかったので、優先順位低めに時間が取れたときに油面見てみます。
>>728
燃費走行を心がけてもリッター２０kmいかなくて。250なんで20kmは走って欲しいなと。下手くそなんですかね
ふうむ。油面が上すぎたらあふれてマニホールド側に流れ込みやすくなったりしないですかねと思ってたんです。
そんなにおかしいことではない、ということがわかったので、優先順位低めに時間が取れたときに油面見てみます。
>>728
燃費走行を心がけてもリッター２０kmいかなくて。250なんで20kmは走って欲しいなと。下手くそなんですかね
>>726
いや正常かどうかまではわからないだろ。君のマシンの場合。
あくまでマニホ内というものは気化したガスと
気化しきれない液状化ガスが流れているという状態なだけで。
しかし、車種とMJやセッテイングをさらした所で、セッティングがあってるかどうかはわからない。
それであってしまうのなら、みながセッティングで苦労してる筈もないわけ。
いや正常かどうかまではわからないだろ。君のマシンの場合。
あくまでマニホ内というものは気化したガスと
気化しきれない液状化ガスが流れているという状態なだけで。
しかし、車種とMJやセッテイングをさらした所で、セッティングがあってるかどうかはわからない。
それであってしまうのなら、みながセッティングで苦労してる筈もないわけ。
>>729
あのー
油面はセッティングの基準になるところだから、これが狂ってたりずれてたりすると
まるでセッティングなんか出せないし、MJさえ変わってしまうこともあるんですけれども。
だいたい２５０って、ビグスクと２ｓｔ４ｓｔレプ、ツアラーオフ等といろいろありすぎるんですけれども
あのー
油面はセッティングの基準になるところだから、これが狂ってたりずれてたりすると
まるでセッティングなんか出せないし、MJさえ変わってしまうこともあるんですけれども。
だいたい２５０って、ビグスクと２ｓｔ４ｓｔレプ、ツアラーオフ等といろいろありすぎるんですけれども
>>721
オイルはシール部分より上まで入ってるのよ
オイルはシール部分より上まで入ってるのよ
733 ：名無しさん＠そうだ選挙に行こう：2007/07/29(日) 01:26:33 ID:Sxto0skn
オイル洩れしてるんだけど、リアショック（二本）を付け替える時って、どうやってバラすんだろう
バイクを完全に倒すの？
バリオスⅡです。
バイクを完全に倒すの？
バリオスⅡです。
734 ：名無しさん＠そうだ選挙に行こう：2007/07/29(日) 01:31:10 ID:kdTvuAY2
人に支えてもらいつつ片方づつ交換か
フェンダーとリヤタイヤの間にサッカーボールかバスケットボール。
サイドスタンド立てつつ下からジャッキ。
フェンダーとリヤタイヤの間にサッカーボールかバスケットボール。
サイドスタンド立てつつ下からジャッキ。
735 ：名無しさん＠そうだ選挙に行こう：2007/07/29(日) 08:10:56 ID:TueZuJdi
736 ：名無しさん＠そうだ選挙に行こう：2007/07/29(日) 10:37:28 ID:CL/Jxh5i
シートレールを上につり上げるというのはどう？
737 ：名無しさん＠そうだ選挙に行こう：2007/07/29(日) 10:55:34 ID:M1VAtYvU
片方イニシャル掛けたらもう片方フリーにならないかに。
738 ：名無しさん＠そうだ選挙に行こう：2007/07/29(日) 15:58:22 ID:/Cfu55Zb
センスタがあると、リアサス交換も楽珍
739 ：名無しさん＠そうだ選挙に行こう：2007/07/29(日) 16:10:59 ID:oV5N/rAl
クラッチがレバーを引いても切れなくて困っています
車種・・・VTR250(03型) 走行距離18000ｋｍ
スキル・・・日常のごく基本的な整備はできます
工具・・・ホムセンで買ったレンチ、六角、ドライバー、ペンチ等
サービスマニュアル/パーツリスト・・・有る/無い
状況
午前中は普通に走ることが出来ていたのですが、その後オイル交換をして
試走しようとしたらクラッチが切れずにギアをNからローに入れたとたんにエンジンが止まってしまいました。
そのあとレバー側、車体側の両方の調節ネジを調整してクラッチの遊びを無くしてみたりしたのですが
その状態でクラッチレバーを一杯まで引いてもクラッチがつながった状態のままです。
オイル交換の不手際で何か問題が発生したんでしょうか？
車種・・・VTR250(03型) 走行距離18000ｋｍ
スキル・・・日常のごく基本的な整備はできます
工具・・・ホムセンで買ったレンチ、六角、ドライバー、ペンチ等
サービスマニュアル/パーツリスト・・・有る/無い
状況
午前中は普通に走ることが出来ていたのですが、その後オイル交換をして
試走しようとしたらクラッチが切れずにギアをNからローに入れたとたんにエンジンが止まってしまいました。
そのあとレバー側、車体側の両方の調節ネジを調整してクラッチの遊びを無くしてみたりしたのですが
その状態でクラッチレバーを一杯まで引いてもクラッチがつながった状態のままです。
オイル交換の不手際で何か問題が発生したんでしょうか？
740 ：名無しさん＠そうだ選挙に行こう：2007/07/29(日) 16:17:28 ID:Sls0rQ7v
トルクレンチ高！
741 ：名無しさん＠そうだ選挙に行こう：2007/07/29(日) 16:18:59 ID:IZFDi8v4
742 ：名無しさん＠そうだ選挙に行こう：2007/07/29(日) 16:23:09 ID:oV5N/rAl
743 ：名無しさん＠そうだ選挙に行こう：2007/07/29(日) 16:26:15 ID:sSruMiEn
744 ：名無しさん＠そうだ選挙に行こう：2007/07/29(日) 16:29:21 ID:oV5N/rAl
745 ：名無しさん＠そうだ選挙に行こう：2007/07/29(日) 16:31:00 ID:5shHJuq2
746 ：名無しさん＠そうだ選挙に行こう：2007/07/29(日) 16:36:39 ID:oV5N/rAl
>>745
サイドスタンドをしまっても出した状態になっているということでしょうか？
一応エンジンオフ、ギアをローに入れた状態でレバーを引きながらバイクを
押してみたりしたのですが、やはり動きませんでした。
サイドスタンドスイッチが故障しているかは分かりませんが、レバーを引いても
クラッチがつながった状態になっているのは間違いないと思います。
サイドスタンドをしまっても出した状態になっているということでしょうか？
一応エンジンオフ、ギアをローに入れた状態でレバーを引きながらバイクを
押してみたりしたのですが、やはり動きませんでした。
サイドスタンドスイッチが故障しているかは分かりませんが、レバーを引いても
クラッチがつながった状態になっているのは間違いないと思います。
747 ：名無しさん＠そうだ選挙に行こう：2007/07/29(日) 16:43:50 ID:nYIMzYCv
>>739
「クラッチがレバーを引いても切れなくて」ってのは、ケーブルに
切断等の異常は無く、ハンドルのクラッチレバーを握った時、
EG側のクラッチ部分のレバーも一緒に動作してるっていう意味だよね？
張り調整で来てる時点で切断は無いと思うけど、一応
「クラッチがレバーを引いても切れなくて」ってのは、ケーブルに
切断等の異常は無く、ハンドルのクラッチレバーを握った時、
EG側のクラッチ部分のレバーも一緒に動作してるっていう意味だよね？
張り調整で来てる時点で切断は無いと思うけど、一応
748 ：名無しさん＠そうだ選挙に行こう：2007/07/29(日) 16:47:55 ID:5shHJuq2
749 ：名無しさん＠そうだ選挙に行こう：2007/07/29(日) 16:52:26 ID:oV5N/rAl
>>747
エンジン側も一緒に動作しています。
>>748
クラッチワイヤーが切れ掛かっているかどうかはどうすれば確認できますか？
とりあえず定期的にワイヤーの注油はしているし定期点検にも出しているので
そこまでひどい状態にはなっていないと思いたいです・・・
エンジン側も一緒に動作しています。
>>748
クラッチワイヤーが切れ掛かっているかどうかはどうすれば確認できますか？
とりあえず定期的にワイヤーの注油はしているし定期点検にも出しているので
そこまでひどい状態にはなっていないと思いたいです・・・
750 ：７７４ＲＲ：2007/07/29(日) 17:34:41 ID:qq+pXqA1
メンテナンススタンドでリアを上げた状態でオイル抜いたら
全部抜けきれますか？
全部抜けきれますか？
751 ：名無しさん＠そうだ選挙に行こう：2007/07/29(日) 17:45:11 ID:0l1pD+Fj
いいえ
752 ：名無しさん＠そうだ選挙に行こう：2007/07/29(日) 17:46:29 ID:kQ8EVTa7
>>750
抜けません。
抜けません。
754 ：名無しさん＠そうだ選挙に行こう：2007/07/29(日) 17:55:46 ID:kQ8EVTa7
>ID:oV5N/rAl
症状はクラッチの貼り付きなんだよね。
んー 俺ならクラッチカバーを外してクラッチ板、プレッシャープレート
ハウジングを観察するよ。
症状はクラッチの貼り付きなんだよね。
んー 俺ならクラッチカバーを外してクラッチ板、プレッシャープレート
ハウジングを観察するよ。
755 ：名無しさん＠そうだ選挙に行こう：2007/07/29(日) 18:44:45 ID:CL/Jxh5i
>740
アストロのバネ式なら2K～20Ｋまで2本揃えて6000円もかからないよ。
バイクならそれ以上はいらないだろうし、ケージが歪んで０位置が出なくても
調整出さずに目測で＋－すればＯＫ。
車のライン組み立てでは始業前点検でトルク合わせを毎回やってダメな奴は
交換するけど、ロッド式は酷使すると結構な割でヘタってくるのが判る。
アストロのバネ式なら2K～20Ｋまで2本揃えて6000円もかからないよ。
バイクならそれ以上はいらないだろうし、ケージが歪んで０位置が出なくても
調整出さずに目測で＋－すればＯＫ。
車のライン組み立てでは始業前点検でトルク合わせを毎回やってダメな奴は
交換するけど、ロッド式は酷使すると結構な割でヘタってくるのが判る。
756 ：名無しさん＠そうだ選挙に行こう：2007/07/29(日) 19:32:13 ID:D1Nn8LSX
>>ID:oV5N/rAl
まぁ急に貼り付くわけ無いだろうけど…試してもらいたいことが。
センスタで後輪上げて、エンジンかけて１速に入れ、クラッチ握りながら後輪急ブレーキ。
これを何度か
軽い貼り付きならこれで剥がれるんだよね。やってみてくれ。
まぁ急に貼り付くわけ無いだろうけど…試してもらいたいことが。
センスタで後輪上げて、エンジンかけて１速に入れ、クラッチ握りながら後輪急ブレーキ。
これを何度か
軽い貼り付きならこれで剥がれるんだよね。やってみてくれ。
757 ：名無しさん＠そうだ選挙に行こう：2007/07/29(日) 19:58:07 ID:oV5N/rAl
クラッチの貼りつきで色々調べてみたところ、該当箇所が多いので
たぶんそれだと思います。
>>754
クラッチカバーなどは日を改めて明るい時に調べてみます。
>>756
VTRはセンスタが無いのです・・・
とりあえずエンジン切ってギヤ入れた状態でクラッチレバーを握りながら
無理やり動かすなどやってみます。
他にセンスタを使わずに出来ることはありませんか？
たぶんそれだと思います。
>>754
クラッチカバーなどは日を改めて明るい時に調べてみます。
>>756
VTRはセンスタが無いのです・・・
とりあえずエンジン切ってギヤ入れた状態でクラッチレバーを握りながら
無理やり動かすなどやってみます。
他にセンスタを使わずに出来ることはありませんか？
758 ：名無しさん＠そうだ選挙に行こう：2007/07/29(日) 20:08:25 ID:qd1yM7do
ニュートラルでエンジン始動
押しながら1速へｼﾌﾄ
これが成功したら
アクセル開けつつ
ﾌﾞﾚｰｷペダルの一気踏み
転倒せんようにナ
押しながら1速へｼﾌﾄ
これが成功したら
アクセル開けつつ
ﾌﾞﾚｰｷペダルの一気踏み
転倒せんようにナ
759 ：名無しさん＠そうだ選挙に行こう：2007/07/29(日) 20:13:28 ID:qd1yM7do
でも普通に乗ってた車両が
オイル交換でクラッチ切れなくなるってのも
不思議だよなぁ？
自分なら張り付きより
ワイヤ動作の再確認と
レリーズ関係の作動確認だな
オイル交換でクラッチ切れなくなるってのも
不思議だよなぁ？
自分なら張り付きより
ワイヤ動作の再確認と
レリーズ関係の作動確認だな
760 ：名無しさん＠そうだ選挙に行こう：2007/07/29(日) 20:20:33 ID:oV5N/rAl
ちょっと前にも似た相談あったけど（バリオスだったかな？）
そん時はサイドスタンドスイッチかクラッチスイッチの戻り不良だったような気が。
そん時はサイドスタンドスイッチかクラッチスイッチの戻り不良だったような気が。
色々試してきました。
結果・・・バッテリーがあがりました・・・
クラッチがアレだから押しがけも出来ないし
もうギブアップでバイク屋を呼ぼうかと思います。
結果・・・バッテリーがあがりました・・・
クラッチがアレだから押しがけも出来ないし
もうギブアップでバイク屋を呼ぼうかと思います。
KSR-1 走行距離約7000km（巻き戻しとかなければ）
ミッションオイルが底から漏れてきます
OHすれば直るのは分かってますが、そこまでして直すほどの状態でもないので
何かを塗って止めたいのですが何を塗るべきか教えてください
ミッションオイルが底から漏れてきます
OHすれば直るのは分かってますが、そこまでして直すほどの状態でもないので
何かを塗って止めたいのですが何を塗るべきか教えてください
ケースとケースの繋ぎ目のガスケットがある所です
言葉足らずですみません
言葉足らずですみません
デジタル水温計を取付たいのだが
おすすめメーカあったら教えて下さい。
おすすめメーカあったら教えて下さい。
工具はどこのがいい？
>>767
ttp://yoshimura-shop.netmove.co.jp/ap/dtcat?p=6/7/8&s=135/234/238&l=jp&t=/c_chas1/c_chas1/c_chas2/c_chas3&d=624
ttp://yoshimura-shop.netmove.co.jp/ap/dtcat?p=6/7/8&s=135/234/238&l=jp&t=/c_chas1/c_chas1/c_chas2/c_chas3&d=624
>764
それはご先祖様であるＡＲ５０も持っていたあの系統のエンジン持病だよ。
熱でケースが歪みケースの継ぎ目が開いてくる現象だからパッキン変えても
しばらくしたらまた漏れてくると思う。
対処方法としては継ぎ目の油分を拭き取ってシリコンのコーキング剤を広く
底面に塗りまくり油が出ない様にしてから、ブローバイ圧をオイルキャップに
ホースを付けて逃がすやり方がある。もちろんＯＨしてからの方がよりベストだ。
ちなみに俺が乗っていたＡＲは3台エンジン載せ替えたけど全てオイルは漏った。
それはご先祖様であるＡＲ５０も持っていたあの系統のエンジン持病だよ。
熱でケースが歪みケースの継ぎ目が開いてくる現象だからパッキン変えても
しばらくしたらまた漏れてくると思う。
対処方法としては継ぎ目の油分を拭き取ってシリコンのコーキング剤を広く
底面に塗りまくり油が出ない様にしてから、ブローバイ圧をオイルキャップに
ホースを付けて逃がすやり方がある。もちろんＯＨしてからの方がよりベストだ。
ちなみに俺が乗っていたＡＲは3台エンジン載せ替えたけど全てオイルは漏った。
>>762
参考のために原因が判り次第報告お願いします。
参考のために原因が判り次第報告お願いします。
車種 TZR250
リアホイールの塗装が終わり、いざ組み付けようとしたんですがピストン戻らずディスクを入れることが出来ません…
キャリパー外しても戻らない…少し戻ってもまたすぐ閉まってしまいます…
シールの不良でしょうか？
リアホイールの塗装が終わり、いざ組み付けようとしたんですがピストン戻らずディスクを入れることが出来ません…
キャリパー外しても戻らない…少し戻ってもまたすぐ閉まってしまいます…
シールの不良でしょうか？
>>773
リザーブタンク開けて、やってみた？
リザーブタンク開けて、やってみた？
>>773
＞シールの不良でしょうか？
フルドの入れ過ぎとかで、マスターシリンダから変な圧力がかかっているのでなければ
ダストシールがかじってるのかもしれないな
ピストンが固着してなければキャリパーのOHは簡単だから、ついでにやっちゃえば？
＞シールの不良でしょうか？
フルドの入れ過ぎとかで、マスターシリンダから変な圧力がかかっているのでなければ
ダストシールがかじってるのかもしれないな
ピストンが固着してなければキャリパーのOHは簡単だから、ついでにやっちゃえば？
シグナス125SI(SE01J)なのですが、エンジンはかかるのですが、ウィンカー等
ランプ類がまったくつかなくなりました。
レギュレター不良を疑っていますが、他車のレギュレターを流用することは
可能でしょうか。
SH569A-12 or SH569-12ならソケット形状も同じで装着出来そうなのですが。
どなたか、ご存じありませんか？
ランプ類がまったくつかなくなりました。
レギュレター不良を疑っていますが、他車のレギュレターを流用することは
可能でしょうか。
SH569A-12 or SH569-12ならソケット形状も同じで装着出来そうなのですが。
どなたか、ご存じありませんか？
>>775
リザーブタンク…？
リザーブタンク…？
>>778
ブレーキフルードを補充するところ。
ブレーキフルードを補充するところ。
>>778
http://www.yamaha-motor.co.jp/parts-search/ExplodedViewPri_Illu.jsp?product_id=10&modelname=TZR250&modelYear=1990&modelType=3MA5&colorType=A&colorName=ﾗｲﾄ ｼｱﾝ ｿﾘﾂﾄﾞ 1&serialNo=010&salesYM=199002&colorCode=0186&curfigNo= 36&curfigName=ﾘﾔﾏｽﾀｼﾘﾝﾀﾞ
これの22、23とか
http://www.yamaha-motor.co.jp/parts-search/ExplodedViewPri_Illu.jsp?product_id=10&modelname=TZR250&modelYear=1990&modelType=3MA5&colorType=A&colorName=ﾗｲﾄ ｼｱﾝ ｿﾘﾂﾄﾞ 1&serialNo=010&salesYM=199002&colorCode=0186&curfigNo= 36&curfigName=ﾘﾔﾏｽﾀｼﾘﾝﾀﾞ
これの22、23とか
>>777
シグナスって点火系と灯火類の電装で系統が分かれてんのかな？
セルは回るのかな？バッテリは生きてる？
エンジンが回ってる際にバッテリの端子電圧は何Vくらい出てる？
そこに交流成分は混ざってないか？
レギュレータに決め打ちする前に、まずはヒューズ切れや断線やコネクタに腐食があるとかを疑ってみたほうがいいんじゃなかろうか
電気は正直だから必ず明確な原因があると思うよ
部品の互換性については車種別スレで聞いたほうがいいかもね
シグナスって点火系と灯火類の電装で系統が分かれてんのかな？
セルは回るのかな？バッテリは生きてる？
エンジンが回ってる際にバッテリの端子電圧は何Vくらい出てる？
そこに交流成分は混ざってないか？
レギュレータに決め打ちする前に、まずはヒューズ切れや断線やコネクタに腐食があるとかを疑ってみたほうがいいんじゃなかろうか
電気は正直だから必ず明確な原因があると思うよ
部品の互換性については車種別スレで聞いたほうがいいかもね
>>773です。レスありがとうございます。
言葉足らずで申し訳ありません。
「キャリパーを外した」とは「キャリパーをホースから外した」です。
なのでリザーブタンクにオイルの入れすぎ等では無いと思います。
このスレとバイク屋さんの意見を参考に、シール類を交換してみようと思います。
ありがとうございました
言葉足らずで申し訳ありません。
「キャリパーを外した」とは「キャリパーをホースから外した」です。
なのでリザーブタンクにオイルの入れすぎ等では無いと思います。
このスレとバイク屋さんの意見を参考に、シール類を交換してみようと思います。
ありがとうございました
>>777
SH569A-12 は三相発・電DC車体用だね。
シグナス125SI(SE01J)は三相？単相？、全DC？AC/DC混在？
そこのところの判別を付けたいので、レクチファイヤレギュレータにつながるハーネスの色を教えてくれ。
SH569A-12 は三相発・電DC車体用だね。
シグナス125SI(SE01J)は三相？単相？、全DC？AC/DC混在？
そこのところの判別を付けたいので、レクチファイヤレギュレータにつながるハーネスの色を教えてくれ。
×三相発・電DC
○三相発電・全DC
○三相発電・全DC
>>781
>>783
レスありがとうございます。
セルはカチカチ音しますが、回りません。
バッテリは電気を使いきったみたいな感じで、充電したら
使えそうな感じです。
ヒューズは切れてませんでした。
エンジンかけてる最中に、レギュレター抜き挿ししたら、
挿した一瞬、ヘッドライトが明るくつきますが、すぐに
薄暗くなりました。
レギュレターのコネクタの色は黒でした。
本体側のケーブルの色は、すいません覚えてませんです。
部品番号は3KW－H1960－03みたいです。
情報お伝え出来なくてすいません。
>>783
レスありがとうございます。
セルはカチカチ音しますが、回りません。
バッテリは電気を使いきったみたいな感じで、充電したら
使えそうな感じです。
ヒューズは切れてませんでした。
エンジンかけてる最中に、レギュレター抜き挿ししたら、
挿した一瞬、ヘッドライトが明るくつきますが、すぐに
薄暗くなりました。
レギュレターのコネクタの色は黒でした。
本体側のケーブルの色は、すいません覚えてませんです。
部品番号は3KW－H1960－03みたいです。
情報お伝え出来なくてすいません。
どこで聞けばよいのか分からなかったのでお願いします
今走行距離が20,000㌔を超えたぐらいなのですが、チェーンはそろそろ交換した
方がいいのでしょうか？古いと走行中に切れる場合があって、切れた場合は後輪に
からまってあぼーんすると聞いてから怖くてたまりません
誰かアドバイスをお願いします。
今走行距離が20,000㌔を超えたぐらいなのですが、チェーンはそろそろ交換した
方がいいのでしょうか？古いと走行中に切れる場合があって、切れた場合は後輪に
からまってあぼーんすると聞いてから怖くてたまりません
誰かアドバイスをお願いします。
787 ：4ep ◆ssQ3ZllvRk ：2007/07/31(火) 02:52:47 ID:1a3h9UUK
>>786
現在の貴方のバイクの、チェーンの状態はいかがですか？
リンクが固着したり錆びたり、調整代を使い切るまで伸びていたりは
しませんか？
そうであれば交換が必要ですし、そうでなければ不要です。
またチェーン以外にもスプロケットの歯の状況もご確認ください。
もしスプロケットの歯が細く尖るまで磨耗していたら、ドライブ、
ドリブンスプロケットとチェーンをセットで交換なさって下さい。
現在の貴方のバイクの、チェーンの状態はいかがですか？
リンクが固着したり錆びたり、調整代を使い切るまで伸びていたりは
しませんか？
そうであれば交換が必要ですし、そうでなければ不要です。
またチェーン以外にもスプロケットの歯の状況もご確認ください。
もしスプロケットの歯が細く尖るまで磨耗していたら、ドライブ、
ドリブンスプロケットとチェーンをセットで交換なさって下さい。
>どこで聞けばよいのか分からなかったのでお願いします
↑最近のゆとりって何処まで酷いんだ？？
どうしたらここまで酷くなれるのだろうか・・・
もう日本はだめだなｗ
↑最近のゆとりって何処まで酷いんだ？？
どうしたらここまで酷くなれるのだろうか・・・
もう日本はだめだなｗ
>>789
いや、大卒の社会人でもこんなのばっかだよ。
いや、大卒の社会人でもこんなのばっかだよ。
チェーンが切れる前に異音やら振動
ノッキングに近い症状が出てまともに走れない
と思うけど。
ノッキングに近い症状が出てまともに走れない
と思うけど。
>>785
バッテリを充電してエンジンをかけ、バッテリの端子電圧を測定して規定値から外れていれば、レギュレータかゼネレータの異常と判断しても良いと思います。
部品の互換性については配線を読んで報告すれば、仕様上互換性があるものを回答できる人がいるかもしれませんが、コネクタの互換性まではわかりませんので、ご期待に沿った回答を得るのは難しいと思います。
バッテリを充電してエンジンをかけ、バッテリの端子電圧を測定して規定値から外れていれば、レギュレータかゼネレータの異常と判断しても良いと思います。
部品の互換性については配線を読んで報告すれば、仕様上互換性があるものを回答できる人がいるかもしれませんが、コネクタの互換性まではわかりませんので、ご期待に沿った回答を得るのは難しいと思います。
792 ：７７４ＲＲ：2007/07/31(火) 09:51:27 ID:+TIHKtsq
>>789-790
オマエの時代には、ネットが無かっただけだろう、
そんなことも分からないのか、低脳ｗｗｗ
↑これは酷いｗ存在そのものが恥かしい奴だなｗ死ねばいいのにｗ
>>789-790
オマエの時代には、ネットが無かっただけだろう、
そんなことも分からないのか、低脳ｗｗｗ
↑これは酷いｗ存在そのものが恥かしい奴だなｗ死ねばいいのにｗ
>>↑これは酷いｗ存在そのものが恥かしい奴だなｗ死ねばいいのにｗ
涙目必死だな
はやく紙オムツ換えてもらえよ、臭くてかなわねぇよwwww
さっさとシネヨ、クソたれｗｗｗ
涙目必死だな
はやく紙オムツ換えてもらえよ、臭くてかなわねぇよwwww
さっさとシネヨ、クソたれｗｗｗ
なんかわいてるな。
>>786
チェーンに限らず、消耗度合いを計るのに、
走行距離は目安にしかならない。
>>787がとてもていねいに書いているから、
参考にしてメンテすればいい。
ちなみにチェーンが切れたときは、
後輪に絡まるより、クランクケースを割って、
廃車ってパターンのほうが多い。
>>786
チェーンに限らず、消耗度合いを計るのに、
走行距離は目安にしかならない。
>>787がとてもていねいに書いているから、
参考にしてメンテすればいい。
ちなみにチェーンが切れたときは、
後輪に絡まるより、クランクケースを割って、
廃車ってパターンのほうが多い。
ネットが無い時代の人は、聞くところがあったのですか??
どうも逆のような気がス。
ネット時代に生きてて何言ってやがる、あまえんな!って感じですね。
これが"ゆとり"が生み出した逆切れ坊やってやつですか?
世もマツですね。
どうも逆のような気がス。
ネット時代に生きてて何言ってやがる、あまえんな!って感じですね。
これが"ゆとり"が生み出した逆切れ坊やってやつですか?
世もマツですね。
命に関わる部品の事をネットで聞く時点でどうかと思う(特に2ch)
ある程度分かる人なら参考になると思うが全く解らない人には
本当にそれが合ってるかどうかさえ解らない。
周りに詳しい人が居ないのならバイク屋さんに行く方が良いと思う。
多少金はかかるかもしれんが聞けば色々教えてくれるだろうし向こうはプロだ。
ある程度分かる人なら参考になると思うが全く解らない人には
本当にそれが合ってるかどうかさえ解らない。
周りに詳しい人が居ないのならバイク屋さんに行く方が良いと思う。
多少金はかかるかもしれんが聞けば色々教えてくれるだろうし向こうはプロだ。
>>798
同感。
おれもまずはバイク屋で見てもらい、その作業を見学するところから始めた。
通ったバイク屋には今思えばもうしわけなかったけど、
どういう状況ならば商売の邪魔にならないか等、「ルール」も学ばせていただいた。
こういうところで文字だけ眺めているより、遥かに得るものは多いぜ？
同感。
おれもまずはバイク屋で見てもらい、その作業を見学するところから始めた。
通ったバイク屋には今思えばもうしわけなかったけど、
どういう状況ならば商売の邪魔にならないか等、「ルール」も学ばせていただいた。
こういうところで文字だけ眺めているより、遥かに得るものは多いぜ？
リアルワールドじゃ道も尋ねることができないけど、
ネットじゃ多弁な人なんだろな。
ネットじゃ多弁な人なんだろな。
このスレいらなくね。バイク屋orグーグル行けでOK。
要らないと思うなら
見に来なければイイだけ
見に来なければイイだけ
嫌味なんだがｗ
程度の低い質問等があったらスルーすればいいだけのこと。このスレは入れ食い状態。
程度の低い質問等があったらスルーすればいいだけのこと。このスレは入れ食い状態。
３万キロ無交換でＯリングが幾つか吹っ飛ぶくらい
酷使したら一定のサイクルでチェーンがカンカン
鳴るようになった w
酷使したら一定のサイクルでチェーンがカンカン
鳴るようになった w
806 ：７７４ＲＲ：2007/07/31(火) 15:47:16 ID:i8c8o8uu
せっかく妹のパジャマ話で盛り上がってるところに申し訳ないが質問。
前にチェーン掃除してた時に1コマだけ固着してる部分を発見。
手でクリクリ動かしてもそこだけ明らかに動かなかったんだよ。
1コマくらいならまだ大丈夫かなと思ってそのまま乗り続けて、
その間も1000キロ毎に注油して3000キロ走行後に掃除したときに
何故かコマの固着が無くなってた。
こういうことってありえる？
前にチェーン掃除してた時に1コマだけ固着してる部分を発見。
手でクリクリ動かしてもそこだけ明らかに動かなかったんだよ。
1コマくらいならまだ大丈夫かなと思ってそのまま乗り続けて、
その間も1000キロ毎に注油して3000キロ走行後に掃除したときに
何故かコマの固着が無くなってた。
こういうことってありえる？
808 ：７７４ＲＲ：2007/07/31(火) 16:13:18 ID:wpcqvicp
チェーンとスプロケは何キロで交換？
810 ：７７４ＲＲ：2007/07/31(火) 16:32:09 ID:wpcqvicp
>>809ありがとう
じゃあそろそろ交換時だわ
じゃあそろそろ交換時だわ
811 ：７７４ＲＲ：2007/07/31(火) 16:35:22 ID:PRPq9t0j
リッター＋アルミ＋ズボラなら5000㎞も持たない
と、バイク屋さんが言っていた記事を見たような気がする夢を見た
と、バイク屋さんが言っていた記事を見たような気がする夢を見た
スプロケ前後とチェーンで大体３万か。。。
当分後だわ
当分後だわ
ごめん３万円です
ネットで調べて大体の値段だけど。。
ネットで調べて大体の値段だけど。。
815 ：７７４ＲＲ：2007/07/31(火) 17:58:14 ID:tNLhSf9s
今畑でキャブセッティングしてるんですが
スローが1番違うだけでも安定したアイドリング得られないものですか？
35と32試して32で若干薄い感じがします
スローが1番違うだけでも安定したアイドリング得られないものですか？
35と32試して32で若干薄い感じがします
816 ：4ep ◆ssQ3ZllvRk ：2007/07/31(火) 18:02:41 ID:1a3h9UUK
817 ：７７４ＲＲ：2007/07/31(火) 18:08:44 ID:tNLhSf9s
ごめんね
自信がなくて今35また試してます
自信がなくて今35また試してます
バリオスのピストン揉みだししようとしたらキャリパーピストンのダストシールがはみ出て半分飛び出してた
ダストシール交換ってブレーキＯＨと同じ値段ですかね？
ダストシール交換ってブレーキＯＨと同じ値段ですかね？
820 ：７７４ＲＲ：2007/08/01(水) 03:32:20 ID:WN0TsyEc
スロージェットをあわせるときにエアスクリューが全閉から2回転以上ならスロージェット番数をさげるんですよね？
で、スローさげるとプラグ真っ白になるんです
エアスクリューが抜けてもエンジンかかってるほどスローあげてるんですがプラグがすごくいいキツネ色してるんです
ただエアスクリューをどこに合わせたらいいかわかんないんですが
どこかチェックミスしてるとこあるんですかね？
あとアイドリング合わせにニードルのクリップ動かすのは間違いなんですか？
泥沼にはまってしまいました
アドバイスお願いします
で、スローさげるとプラグ真っ白になるんです
エアスクリューが抜けてもエンジンかかってるほどスローあげてるんですがプラグがすごくいいキツネ色してるんです
ただエアスクリューをどこに合わせたらいいかわかんないんですが
どこかチェックミスしてるとこあるんですかね？
あとアイドリング合わせにニードルのクリップ動かすのは間違いなんですか？
泥沼にはまってしまいました
アドバイスお願いします
821 ：７７４ＲＲ：2007/08/01(水) 03:56:54 ID:pc8+OdhY
>>820
とりあえず車種またはｴﾝｼﾞﾝ型式とキャブの詳細
ノーマルじゃないんだろ
ｴﾝｼﾞﾝと給排気の改造箇所を詳細に
>>アイドリング合わせにニードルのクリップ動かす
どこで仕入れた知識ですか？ゼヒ詳しく
とりあえず車種またはｴﾝｼﾞﾝ型式とキャブの詳細
ノーマルじゃないんだろ
ｴﾝｼﾞﾝと給排気の改造箇所を詳細に
>>アイドリング合わせにニードルのクリップ動かす
どこで仕入れた知識ですか？ゼヒ詳しく
823 ：７７４ＲＲ：2007/08/01(水) 06:43:34 ID:WN0TsyEc
ごめん
モンキーで75CC、PC20、ファンネル、メーカー不明のショート管
今はスロー40のメイン128
ほかの人のセッティングみて違いすぎてるし不安なんです
でもアイドリングのプラグの色はすごいきれいなキツネ色してるんです
まぁこれでもまったくセッティング出てないんですけど
ニードルのクリップ動かすって言い方おかしい？
ニードルの頭に5個の溝で濃さを調整のやつです
説明不足すいません
アドバイスよろしくお願いします
モンキーで75CC、PC20、ファンネル、メーカー不明のショート管
今はスロー40のメイン128
ほかの人のセッティングみて違いすぎてるし不安なんです
でもアイドリングのプラグの色はすごいきれいなキツネ色してるんです
まぁこれでもまったくセッティング出てないんですけど
ニードルのクリップ動かすって言い方おかしい？
ニードルの頭に5個の溝で濃さを調整のやつです
説明不足すいません
アドバイスよろしくお願いします
キャブの同調とってもらうのって、どのくらいの費用と時間がかかりますか？
ﾊﾞｲｸはXJR400です。
ﾊﾞｲｸはXJR400です。
１～２万くらい
どうせならオクで負圧計買って自分でやっちゃったほうが安い
どうせならオクで負圧計買って自分でやっちゃったほうが安い
カブ系は詳しくないので番手どうこうは言えんわ スマソ
まずよく読んで欲しい資料
ttp://www.ctt.ne.jp/~free/ny/bike/nen01/kyab01.html
ttp://www.ctt.ne.jp/~free/ny/bike/nen01/kyab02.html
ttp://www.ctt.ne.jp/~free/ny/bike/nen01/kyab03.html
03の実践編に補足
まずアイドリング可能な状態を作る
アクセル開けてもアイドルアジャスト締めても可
ともかくアイドリングな状態を作り徐々に
低回転で安定化させる手段を模索する
ポイントはエアスクリューが「効く」状態
締めても開けても変化しないのは
スロー系が大きく外れ杉てるから
これが決まればアクセル開度の小さい所は決まったようなモン
ここまではプラグ焼けは参考程度で実走も不要
次は中高速域＆ワイドオープンへ
まずよく読んで欲しい資料
ttp://www.ctt.ne.jp/~free/ny/bike/nen01/kyab01.html
ttp://www.ctt.ne.jp/~free/ny/bike/nen01/kyab02.html
ttp://www.ctt.ne.jp/~free/ny/bike/nen01/kyab03.html
03の実践編に補足
まずアイドリング可能な状態を作る
アクセル開けてもアイドルアジャスト締めても可
ともかくアイドリングな状態を作り徐々に
低回転で安定化させる手段を模索する
ポイントはエアスクリューが「効く」状態
締めても開けても変化しないのは
スロー系が大きく外れ杉てるから
これが決まればアクセル開度の小さい所は決まったようなモン
ここまではプラグ焼けは参考程度で実走も不要
次は中高速域＆ワイドオープンへ
キャブの同調
費用1～2万円には同意
作業時間は1時間～数時間程度だが
先約があれば順番待ちになるし
交換すべき部品があれば発注して入荷待ちになる事もある
時間帯によっては騒音を嫌って翌日回しになるかも？なので
バイク屋の都合次第
未経験者に負圧計渡しても
上手くはいかないんだよなぁ
のんびりやってるとすぐオーバーヒートしちゃうし
タンク外した状態でのガソリン供給とか
パイロットスクリュードライバーとかも
必要なんじゃね？
費用1～2万円には同意
作業時間は1時間～数時間程度だが
先約があれば順番待ちになるし
交換すべき部品があれば発注して入荷待ちになる事もある
時間帯によっては騒音を嫌って翌日回しになるかも？なので
バイク屋の都合次第
未経験者に負圧計渡しても
上手くはいかないんだよなぁ
のんびりやってるとすぐオーバーヒートしちゃうし
タンク外した状態でのガソリン供給とか
パイロットスクリュードライバーとかも
必要なんじゃね？
828 ：７７４ＲＲ：2007/08/01(水) 07:31:30 ID:km10DMic
>>824
バイク屋さんによってキャブOHもついてきちゃうけど、うちもこないだ色々バイク屋さんに聞いて同調だけなら安価なとこで5000円からあった。
でうちからもアドバイスいただけたら…
CBR250RRでステムベアリング交換しようと計画中なんだけど純正がボールベアリングでテーパベアリングに変えた方のインプレを聞きたいです。
あとヤフオクでテーパベアリングが車種対応であるんだけど使ってみた方の感想をいただけたら…
よろしくお願いします
バイク屋さんによってキャブOHもついてきちゃうけど、うちもこないだ色々バイク屋さんに聞いて同調だけなら安価なとこで5000円からあった。
でうちからもアドバイスいただけたら…
CBR250RRでステムベアリング交換しようと計画中なんだけど純正がボールベアリングでテーパベアリングに変えた方のインプレを聞きたいです。
あとヤフオクでテーパベアリングが車種対応であるんだけど使ってみた方の感想をいただけたら…
よろしくお願いします
>>828
インプレじゃないけど一般的には、
ボールベアリングは作動は軽く、
テーパーは耐久性重視で作動は重め。
なので、前者は軽量な小排気量車、後者は重量のある大排気量車に使われることが多いと思った。
250ccクラスの車体なら、テーパーに替えることでハンドリングは気持ち悪化するような気がします。
インプレじゃないけど一般的には、
ボールベアリングは作動は軽く、
テーパーは耐久性重視で作動は重め。
なので、前者は軽量な小排気量車、後者は重量のある大排気量車に使われることが多いと思った。
250ccクラスの車体なら、テーパーに替えることでハンドリングは気持ち悪化するような気がします。
耐久性つーより、ボールはステムナットにトルクかけられなくて緩みやすい。
そんで頻繁なメンテが必要だから、トルクかけられるテーパーになった。
そんで頻繁なメンテが必要だから、トルクかけられるテーパーになった。
>>830
あとは耐荷重の差だろうね。
あとは耐荷重の差だろうね。
キャブの同調だけど、
距離走ったキャブは同調をとっても
イマイチな感じはなかなか直らない。
とくに250の４気筒はキャブが減っちゃっててて、
結局キャブボディ新品が安かったって話を何回も聞いたな。
距離走ったキャブは同調をとっても
イマイチな感じはなかなか直らない。
とくに250の４気筒はキャブが減っちゃっててて、
結局キャブボディ新品が安かったって話を何回も聞いたな。
833 ：７７４ＲＲ：2007/08/01(水) 10:20:38 ID:km10DMic
ありがとう！
ボールとテーパの短所長所わかって助かりました。
軽さをイカしたハンドリングを無くすのもいやなので純正ボールベアリングにします。
ボールとテーパの短所長所わかって助かりました。
軽さをイカしたハンドリングを無くすのもいやなので純正ボールベアリングにします。
テーパーも新品のうちは怖い位の軽さなんだけどね
>>823
そもそもﾌﾟﾗｸﾞはこんがりきつね色、って考えがおかしい。
こんがりきつね色が理想なのは、常に全開で走れる環境＝ｻｰｷｯﾄでの事。
所詮街乗りﾊﾞｲｸである以上は、ｶｰﾎﾞﾝで燻ってる状態が正常。
まぁ、ﾓﾝｷｰだから常に全開かも知れんけどね。
それ以前に、ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞできつね色ってどんだけ焼けてんだって話。
それじゃぁ走れば真っ白になるわなぁ・・・
何をどーいじってるのか知らないけど、排気量以外、ﾉｰﾏﾙﾊﾟｰﾂが有るなら戻してみる事。
又は、ﾊﾞﾗして一つ一つしっかり再組みしてみる事。
それか、ひとまずﾒｲﾝｼﾞｪｯﾄを有り得ない位上げてみる。
現状#128なら#140～とか。
それでも尚こんがりきつね色とか、真っ白とかなら組み付けﾐｽ。
２次ｴｱでも吸ってるんでないの。
ﾆｰﾄﾞﾙのｸﾘｯﾌﾟ段数変えるのは、ｱｸｾﾙ開け始めのﾌｨｰﾘﾝｸﾞ調整が主目的。
余程高度にﾁｭｰﾆﾝｸﾞorｾﾃｨﾝｸﾞされてるｴﾝｼﾞﾝでなきゃ、ｷｬﾌﾞ全般に影響するもんじゃない。
そもそもﾌﾟﾗｸﾞはこんがりきつね色、って考えがおかしい。
こんがりきつね色が理想なのは、常に全開で走れる環境＝ｻｰｷｯﾄでの事。
所詮街乗りﾊﾞｲｸである以上は、ｶｰﾎﾞﾝで燻ってる状態が正常。
まぁ、ﾓﾝｷｰだから常に全開かも知れんけどね。
それ以前に、ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞできつね色ってどんだけ焼けてんだって話。
それじゃぁ走れば真っ白になるわなぁ・・・
何をどーいじってるのか知らないけど、排気量以外、ﾉｰﾏﾙﾊﾟｰﾂが有るなら戻してみる事。
又は、ﾊﾞﾗして一つ一つしっかり再組みしてみる事。
それか、ひとまずﾒｲﾝｼﾞｪｯﾄを有り得ない位上げてみる。
現状#128なら#140～とか。
それでも尚こんがりきつね色とか、真っ白とかなら組み付けﾐｽ。
２次ｴｱでも吸ってるんでないの。
ﾆｰﾄﾞﾙのｸﾘｯﾌﾟ段数変えるのは、ｱｸｾﾙ開け始めのﾌｨｰﾘﾝｸﾞ調整が主目的。
余程高度にﾁｭｰﾆﾝｸﾞorｾﾃｨﾝｸﾞされてるｴﾝｼﾞﾝでなきゃ、ｷｬﾌﾞ全般に影響するもんじゃない。
操作感を重視するトライアルでも
テーパーが主流だよ。
きちんと調整してやれば「重い」コトは無い
テーパーが主流だよ。
きちんと調整してやれば「重い」コトは無い
最近のSSはなぜかまたボールに戻ってる。
でもリテーナー付だから
バラ玉よりはトルク掛けられるんだよ
昔のボールとテーパーのいいトコどりとゆーか
妥協とゆーか
バラ玉よりはトルク掛けられるんだよ
昔のボールとテーパーのいいトコどりとゆーか
妥協とゆーか
>>リテーナー
バラケないような何かカバーみたいなモン？
バラケないような何かカバーみたいなモン？
841 ：７７４ＲＲ：2007/08/01(水) 17:34:36 ID:pc8+OdhY
バッテリーにはいろいろサイズがあるけど（YB12A-A等）結局電圧は全部12Vだよね
てことは「純正より外径が小さい他車種用のバッテリーを積んでも問題なし」でおｋ？
てことは「純正より外径が小さい他車種用のバッテリーを積んでも問題なし」でおｋ？
842 ：4ep ◆ssQ3ZllvRk ：2007/08/01(水) 17:41:12 ID:rvdcn01K
>>841
サイズ以外にも端子の向きが異なる場合があるので
小さいから全てokとはなりません。
また格納に隙間があればバッテリーが暴れるので
それなりの対処をしないとハーネスが断線します。
それ以上に、バッテリーの容量が小さいと車種に
よってはセルが回しきれなくなる可能性がありますので
純正指定のものをお勧めします。
サイズ以外にも端子の向きが異なる場合があるので
小さいから全てokとはなりません。
また格納に隙間があればバッテリーが暴れるので
それなりの対処をしないとハーネスが断線します。
それ以上に、バッテリーの容量が小さいと車種に
よってはセルが回しきれなくなる可能性がありますので
純正指定のものをお勧めします。
>>841
でもないよｗ
バッテリの大きさ＝容量＝電力を貯めておく為に必要な大きさ なのね。
そのバイクで使う電気量の確保に必要だから、その大きさなのよ。
レース仕様＝ヘッドライトやウインカなど灯火類は要らない、
ある周回数だけエンジンが回ればよいって考えなら発電系を取り外し
バッテリを小さいのに換装するのもアリだけどね。
でもないよｗ
バッテリの大きさ＝容量＝電力を貯めておく為に必要な大きさ なのね。
そのバイクで使う電気量の確保に必要だから、その大きさなのよ。
レース仕様＝ヘッドライトやウインカなど灯火類は要らない、
ある周回数だけエンジンが回ればよいって考えなら発電系を取り外し
バッテリを小さいのに換装するのもアリだけどね。
そうか？
別にバッテリー取り外して、でかいコンデンサー入れても問題なく走れるじゃない。
車と違って特別電気使うもん無いし、ぶっちゃけセルさえ回ってくれれば容量はどうでもよくね？
オフ車だと少しでも軽くするためにスクーター用使うとかあるしさ。
別にバッテリー取り外して、でかいコンデンサー入れても問題なく走れるじゃない。
車と違って特別電気使うもん無いし、ぶっちゃけセルさえ回ってくれれば容量はどうでもよくね？
オフ車だと少しでも軽くするためにスクーター用使うとかあるしさ。
いや、極端に小さくすると内部抵抗が上がってセルが回んなくなるよ。
キックとか押しがけ専用でも走ってるときは問題無いけど、
信号待ちの時なんかはウィンカー点滅が苦しくなるしね。
キックとか押しがけ専用でも走ってるときは問題無いけど、
信号待ちの時なんかはウィンカー点滅が苦しくなるしね。
夏休みの電気講座かよ…
電気＝水 に例えてみる
身近な所で水洗便所でいこう
水道直結じゃなくて水タンク式な
見事な１本クソを流す（必要充分なバッテリーの仕事）とは
水圧（電圧）と
水量（電流）の両方が必要
水タンクと便器の落差＝電圧
貯めておける水の量＝取り出せる電流（Ah）と仮定すると
小さなバッテリー＝小さな水洗タンク
て事になるので
何度も水を貯めて（充放電を繰り返して）
クソを流すので消耗が激しい
小さすぎるタンクでは何度やっても流れない
漏れは下痢便を少しづつしかしないぜ？
てゆー人なら
水タンクの小型化若しくはレスも可能ではある
電気＝水 に例えてみる
身近な所で水洗便所でいこう
水道直結じゃなくて水タンク式な
見事な１本クソを流す（必要充分なバッテリーの仕事）とは
水圧（電圧）と
水量（電流）の両方が必要
水タンクと便器の落差＝電圧
貯めておける水の量＝取り出せる電流（Ah）と仮定すると
小さなバッテリー＝小さな水洗タンク
て事になるので
何度も水を貯めて（充放電を繰り返して）
クソを流すので消耗が激しい
小さすぎるタンクでは何度やっても流れない
漏れは下痢便を少しづつしかしないぜ？
てゆー人なら
水タンクの小型化若しくはレスも可能ではある
初めまして。
車名／ゼックス(原付き)
型番／もらいものなので分かりません。
年式／かなり古いものかと。
総走行距離／800ｷﾛくらい
何をしたいのか／整備師に見てもらったのにエンジンがかかりません。
かかりかけても、すぐに止まってしまいます。
知り合いに聞いたら｢エンジンが燃料まで行くチャック?がないんじゃないの？｣と言われました。
全然分からなくてすごく困ってます
相談者整備スキル／0です
車名／ゼックス(原付き)
型番／もらいものなので分かりません。
年式／かなり古いものかと。
総走行距離／800ｷﾛくらい
何をしたいのか／整備師に見てもらったのにエンジンがかかりません。
かかりかけても、すぐに止まってしまいます。
知り合いに聞いたら｢エンジンが燃料まで行くチャック?がないんじゃないの？｣と言われました。
全然分からなくてすごく困ってます
相談者整備スキル／0です
848 ：4ep ◆ssQ3ZllvRk ：2007/08/01(水) 18:10:21 ID:rvdcn01K
>>848
わざわざありがとうございます。
スキルはないんですが、どんな風にエンジンがかからないのか自分自身知って納得しておきたくて…。
整備師に聞いても何も問題ないよ。と言われたんですが、明らかに直ってないんですよね…
バイク屋を変えた方がいいんでしょうか？
わざわざありがとうございます。
スキルはないんですが、どんな風にエンジンがかからないのか自分自身知って納得しておきたくて…。
整備師に聞いても何も問題ないよ。と言われたんですが、明らかに直ってないんですよね…
バイク屋を変えた方がいいんでしょうか？
850 ：4ep ◆ssQ3ZllvRk ：2007/08/01(水) 18:24:13 ID:rvdcn01K
>>849
エンジンがかかるには次の3つの要素があります。
１ 良い混合気
２ 良い圧縮
３ 良い火花
これら３つのうち、1つでも欠けるとエンジンはかかりません。
貴方の書き込みだけでは上の３つのどれがおかしいかは
判断のしようが無いのです。
またバイク屋さんで見てもらって明らかに直っていないなら
そのバイク屋さんに再度直っていない旨伝えて再修理を
依頼するか、他のバイク屋さんに依頼するか、ご自分で判断
なさって下さい。
エンジンがかかるには次の3つの要素があります。
１ 良い混合気
２ 良い圧縮
３ 良い火花
これら３つのうち、1つでも欠けるとエンジンはかかりません。
貴方の書き込みだけでは上の３つのどれがおかしいかは
判断のしようが無いのです。
またバイク屋さんで見てもらって明らかに直っていないなら
そのバイク屋さんに再度直っていない旨伝えて再修理を
依頼するか、他のバイク屋さんに依頼するか、ご自分で判断
なさって下さい。
851 ：８４１：2007/08/01(水) 18:24:18 ID:pc8+OdhY
んーバッテリーは純正が無難か・・・
GSX-R250に乗ってるんだけど、小物入れがタンデムシートの下にあるんだよね
で、タンデムシートはメインシートを外してからじゃないと取れないのさ
いちいちシートを全部外すのは非常にめんどくさい
丁度いいことにバッテリーはメインシートを取るとすぐ見える所にある
しかもバッテリーケースの方が小物入れより容積がある
なんで小型のバッテリーを小物入れに移設→バッテリケースを小物入れに
と企んでいたがやっぱ厳しいね・・・
GSX-R250に乗ってるんだけど、小物入れがタンデムシートの下にあるんだよね
で、タンデムシートはメインシートを外してからじゃないと取れないのさ
いちいちシートを全部外すのは非常にめんどくさい
丁度いいことにバッテリーはメインシートを取るとすぐ見える所にある
しかもバッテリーケースの方が小物入れより容積がある
なんで小型のバッテリーを小物入れに移設→バッテリケースを小物入れに
と企んでいたがやっぱ厳しいね・・・
エンジンかからず、かかってもすぐ止まって、なんで「何も問題ない」なんだｗｗｗｗ
>>845
セルは大電流って言っても、バイク用、それも単亀頭ならせいぜい２０Ａもないでしょ
それを５秒くらい取り出せればいいだけの電流だぞ？
スクーター用バッテリーでも４Ａｈくらいはあるじゃん
全然余裕だと思うがｗ
車のレースで、７０Ａくらいのセルでもスクーター用バッテリーで始動用に使えるって知ってる？
それにウインカーってｗ
別に排気量でかいバイクだとウインカーの消費電力も極端に大きくなるのかよ
>>846の言ってるように、
便器のタンクが小さくても、その分流れる水の方が多ければ言いだけの話
小さいバッテリーで充電が追いつかないようだったら、
そりゃ大きいバッテリーでも上がるのは時間の問題
さっきの話に当てはめれば、
４×3600=14400Ａｓの容量を持つ便器タンクに２０×5=100Ａｓの水を数回流しても、
ぜんぜんタンクの水は問題ありませんよって事
セルは大電流って言っても、バイク用、それも単亀頭ならせいぜい２０Ａもないでしょ
それを５秒くらい取り出せればいいだけの電流だぞ？
スクーター用バッテリーでも４Ａｈくらいはあるじゃん
全然余裕だと思うがｗ
車のレースで、７０Ａくらいのセルでもスクーター用バッテリーで始動用に使えるって知ってる？
それにウインカーってｗ
別に排気量でかいバイクだとウインカーの消費電力も極端に大きくなるのかよ
>>846の言ってるように、
便器のタンクが小さくても、その分流れる水の方が多ければ言いだけの話
小さいバッテリーで充電が追いつかないようだったら、
そりゃ大きいバッテリーでも上がるのは時間の問題
さっきの話に当てはめれば、
４×3600=14400Ａｓの容量を持つ便器タンクに２０×5=100Ａｓの水を数回流しても、
ぜんぜんタンクの水は問題ありませんよって事
>853
エンジンのかけ方とか間違ってないなら
その整備士に目の前でかけてもらってみたら
エンジンのかけ方とか間違ってないなら
その整備士に目の前でかけてもらってみたら
>>855
始動限定なら状態さえ良ければ
結構小さいバッテリーでも使えるのは知ってるが
ほとんどのバイクの場合
ﾌﾞﾚｰｷランプS/Wが故障して
ﾌﾞﾚｰｷランプが点灯し放しになると
ほぼ確実にバッテリーあがってしまう
毎日通勤で使うような人でも半月と保たんよ
たかが20Wとか20W×2程度の余裕すらないのが現実
バッテリーレス仕様とかセル無し仕様にするなら
ともかく
セルは使いたい、その他節電改造もしない、では
バッテリーの小型化（容量減）は かなりリスキーと思われ
純正同等の容量を持ち
高密度な小型化バッテリーなんてのがあれば良いのだが
始動限定なら状態さえ良ければ
結構小さいバッテリーでも使えるのは知ってるが
ほとんどのバイクの場合
ﾌﾞﾚｰｷランプS/Wが故障して
ﾌﾞﾚｰｷランプが点灯し放しになると
ほぼ確実にバッテリーあがってしまう
毎日通勤で使うような人でも半月と保たんよ
たかが20Wとか20W×2程度の余裕すらないのが現実
バッテリーレス仕様とかセル無し仕様にするなら
ともかく
セルは使いたい、その他節電改造もしない、では
バッテリーの小型化（容量減）は かなりリスキーと思われ
純正同等の容量を持ち
高密度な小型化バッテリーなんてのがあれば良いのだが
質問させてください。
ドカss900のフロントホイールがブレーキが引きずってしまってる
ようでまわしてもかなり固いのです。
キャリパーはブレンボの異径４ポットです。
キャリパーピストンを揉みだしてシリコングリス塗ってみましたが
効果がありませんでした。
揉みだす時点でピストンが1つづつしか出てこなかったりしました。
OHしたいのですがブレンボ異径４ポットはシール類が手に入らないと
いわれたことがあります。対策はありますでしょうか？
ドカss900のフロントホイールがブレーキが引きずってしまってる
ようでまわしてもかなり固いのです。
キャリパーはブレンボの異径４ポットです。
キャリパーピストンを揉みだしてシリコングリス塗ってみましたが
効果がありませんでした。
揉みだす時点でピストンが1つづつしか出てこなかったりしました。
OHしたいのですがブレンボ異径４ポットはシール類が手に入らないと
いわれたことがあります。対策はありますでしょうか？
>>857
なんでブレーキランプ故障前提なんだよｗ
例え故障して、
充電量＜消費量になったとしたら、
そこに車のバッテリー持ってこようがバッテリー上がりが遅くなるだけで、何の解決にもならんぞ？
まぁ厳密に言えば、ブレーキランプ故障して２０Ｗ？くらいが常時点灯していようが、
充電量>>消費量だから気にすんな
正常なバッテリーなら上がるわけが無い
自分のオルタの発生電力調べて、もう一度考えてみるさ
そんなんだったらちーっちゃいフォグ一個付けただけでたちまち電力不足
純正バッテリーなら結構劣化しても、
充電量>>消費量
のおかげで４年とか平気で使えちゃうのが、
ダウンサイズバッテリーなら３年交換になるだけの話
なんでブレーキランプ故障前提なんだよｗ
例え故障して、
充電量＜消費量になったとしたら、
そこに車のバッテリー持ってこようがバッテリー上がりが遅くなるだけで、何の解決にもならんぞ？
まぁ厳密に言えば、ブレーキランプ故障して２０Ｗ？くらいが常時点灯していようが、
充電量>>消費量だから気にすんな
正常なバッテリーなら上がるわけが無い
自分のオルタの発生電力調べて、もう一度考えてみるさ
そんなんだったらちーっちゃいフォグ一個付けただけでたちまち電力不足
純正バッテリーなら結構劣化しても、
充電量>>消費量
のおかげで４年とか平気で使えちゃうのが、
ダウンサイズバッテリーなら３年交換になるだけの話
フューエル1いれるのとハイオク入れるのって同じ効果を得られるんですか？
【>>860審議中】
∧,,∧ ∧,,∧
∧ (´・ω・) (・ω・｀) ∧∧
( ´・ω) Ｕ) ( つと ﾉ(ω・｀ )
｜ Ｕ ( ´・) (・｀ ) と ﾉ
ｕ-ｕ （l ) ( ﾉu-ｕ
`ｕ-ｕ'. `ｕ-u'
∧,,∧ ∧,,∧
∧ (´・ω・) (・ω・｀) ∧∧
( ´・ω) Ｕ) ( つと ﾉ(ω・｀ )
｜ Ｕ ( ´・) (・｀ ) と ﾉ
ｕ-ｕ （l ) ( ﾉu-ｕ
`ｕ-ｕ'. `ｕ-u'
863 ：4ep ◆ssQ3ZllvRk ：2007/08/01(水) 21:42:19 ID:rvdcn01K
ハイオクの効果 ＝ ノッキングしにくくなるから、圧縮を上げることができる
865 ：７７４ＲＲ：2007/08/01(水) 22:52:38 ID:8ycN3doW
>>860
＞純正バッテリーなら結構劣化しても、
＞充電量>>消費量
＞のおかげで４年とか平気で使えちゃうのが、
＞ダウンサイズバッテリーなら３年交換になるだけの話
便乗ですまんがもうちょっと詳しく教えてくれい。
イヤミを言うつもりじゃなくて、純粋に興味があるんだ。
これは実績ベースかい？
俺は鉛蓄電池でディープサイクル充放電を繰り返すと、寿命は対数的に短くなると思ってた。
仮に容量が12Ah→4Ahとなった場合、寿命の短期化はこんなもので済むのかな？
だとしたら、俺にとってダウンサイズバッテリーって、かなりメリットがあるんだが、
数ヶ月でダメになりそうだと思ってたから、今までやらなかったんだ。
＞純正バッテリーなら結構劣化しても、
＞充電量>>消費量
＞のおかげで４年とか平気で使えちゃうのが、
＞ダウンサイズバッテリーなら３年交換になるだけの話
便乗ですまんがもうちょっと詳しく教えてくれい。
イヤミを言うつもりじゃなくて、純粋に興味があるんだ。
これは実績ベースかい？
俺は鉛蓄電池でディープサイクル充放電を繰り返すと、寿命は対数的に短くなると思ってた。
仮に容量が12Ah→4Ahとなった場合、寿命の短期化はこんなもので済むのかな？
だとしたら、俺にとってダウンサイズバッテリーって、かなりメリットがあるんだが、
数ヶ月でダメになりそうだと思ってたから、今までやらなかったんだ。
すいません教えて下さい…
ブレーキホースを交換したんですが、どうもブレーキが効きませんorz
レバーを握ると硬く、その時点では手でホイールを回すことは出来ないのですが、レバー握らずホイールを数回転手で回してからレバーを握ると、ｽｶｯっとして硬さが無いのです。
何度かレバーニギニギするとまた硬くなるのですが、ホイールを回した後の1回目は必ずｽｶｽｶ状態になります。
エアーが抜ききれていないんだと思うんですが…
普通のエア抜きの方法は知っているのですが、エアーが全然出て来ませんorz
ホースを替えたときのエア抜き方法を教えて下さい…お願いします。
ブレーキホースを交換したんですが、どうもブレーキが効きませんorz
レバーを握ると硬く、その時点では手でホイールを回すことは出来ないのですが、レバー握らずホイールを数回転手で回してからレバーを握ると、ｽｶｯっとして硬さが無いのです。
何度かレバーニギニギするとまた硬くなるのですが、ホイールを回した後の1回目は必ずｽｶｽｶ状態になります。
エアーが抜ききれていないんだと思うんですが…
普通のエア抜きの方法は知っているのですが、エアーが全然出て来ませんorz
ホースを替えたときのエア抜き方法を教えて下さい…お願いします。
ステムベアリングネタ
某BBSより転載
ノーマルのヘッドベアリングは、カップ＆コーンです。
つまり、歴史的なルーツである自転車と同じ形式です。
これは回転軸と転走面の直角度に、大きな許容範囲があります。
機械加工したヘッドパイプを更に溶接する二輪のフレームでは、
これが最も（現実的なコストでの量産には）適した構造かと思われます。
通常のベアリング（深溝玉軸受け等）よりも、数段ラフな精度でＯＫです。
対してテーパーローラーベアリングは、通常の深溝玉軸受けよりも更に
一桁～二桁程、高精度に仕上げる必要があります。
しかも、予圧の設定が、最も難しいベアリングの一種です。
自転車から進化したバイクが、全てのベアリングをユニットに変えたのに、
唯一取り残されたのが、ヘッドのベアリングです。
実は、昔、自分のＲＺ３５０（＝４Ｕ０）にて、
ヘッドベアリングをテーパーローラーに変更した事がありました。
この時は、車体を設計した本人から指定して貰い、
圧入面を研削し直しています。（大掛かりな作業になりました。）
予圧の設定は、ダイアルゲージで測りながらの締め付けでした。
某BBSより転載
ノーマルのヘッドベアリングは、カップ＆コーンです。
つまり、歴史的なルーツである自転車と同じ形式です。
これは回転軸と転走面の直角度に、大きな許容範囲があります。
機械加工したヘッドパイプを更に溶接する二輪のフレームでは、
これが最も（現実的なコストでの量産には）適した構造かと思われます。
通常のベアリング（深溝玉軸受け等）よりも、数段ラフな精度でＯＫです。
対してテーパーローラーベアリングは、通常の深溝玉軸受けよりも更に
一桁～二桁程、高精度に仕上げる必要があります。
しかも、予圧の設定が、最も難しいベアリングの一種です。
自転車から進化したバイクが、全てのベアリングをユニットに変えたのに、
唯一取り残されたのが、ヘッドのベアリングです。
実は、昔、自分のＲＺ３５０（＝４Ｕ０）にて、
ヘッドベアリングをテーパーローラーに変更した事がありました。
この時は、車体を設計した本人から指定して貰い、
圧入面を研削し直しています。（大掛かりな作業になりました。）
予圧の設定は、ダイアルゲージで測りながらの締め付けでした。
ブリーダバルブ側に付けたホースから、へこましたオイル差しとか
注射器のでかいのでレバーをニギニギしながらどんどん引く。
ホース中に独立した泡（隣の泡とくっついていないような泡）が出てきたら大方終了。
その泡はブリーダバルブとキャリパー本体の隙間から入っている。
でも一回目は効くってのがちょっと？
ホースの継ぎ目とかマスターシリンダーとかちゃんと閉まってる？
注射器のでかいのでレバーをニギニギしながらどんどん引く。
ホース中に独立した泡（隣の泡とくっついていないような泡）が出てきたら大方終了。
その泡はブリーダバルブとキャリパー本体の隙間から入っている。
でも一回目は効くってのがちょっと？
ホースの継ぎ目とかマスターシリンダーとかちゃんと閉まってる？
一回目がｽｶｽｶなんでしょ？
でも、小刻みにレバーを動かすと回復したりしないかい？
マスターシリンダ内かそれに近いところでエア噛んでる症状に似てると思うんだけどなぁ
だから負圧で一気に引っ張って、フルドの量で引ききるか、マスターシリンダ側のパンジョーボルトを緩めて、ちょっとだけそこからフルドを抜いてみるのも一つの方法ではないかと。
エアフリーパンジョー付けてたら、楽なんだけどね。
でも、小刻みにレバーを動かすと回復したりしないかい？
マスターシリンダ内かそれに近いところでエア噛んでる症状に似てると思うんだけどなぁ
だから負圧で一気に引っ張って、フルドの量で引ききるか、マスターシリンダ側のパンジョーボルトを緩めて、ちょっとだけそこからフルドを抜いてみるのも一つの方法ではないかと。
エアフリーパンジョー付けてたら、楽なんだけどね。
２週間前にタイヤ交換して、先週３００キロくらい乗ってから
今日乗ろうとしたら、空気圧が１２０から８０くらいまで落ちてた・・・。
どういった原因が考えられますか？
今日乗ろうとしたら、空気圧が１２０から８０くらいまで落ちてた・・・。
どういった原因が考えられますか？
>>867
考えられることは。
すこしばかりピストンの出入りが円滑に行われていない+ローターが横方向に歪んでる。
手でレバーを握るとパットがローターに密着する。ここ開始点。
タイヤつまりローターを回転させるとローターがまっすぐになっていないので
回転するとローターが左右にふれて振れの最大位置までパッドピストンを左右に押し戻す
振れの最大位置からずれた所になるとパッドとローターに隙間があく
ここでレバーを握るとパッドはローターまでの空間を無駄に動く為に
パッドがローターに接触するまでレバーを何度か握ってピストンを押し出してやらなくてはならない
これが何回転か後のスカスカニギニギしてからギュッと効くになってると思われ
考えられることは。
すこしばかりピストンの出入りが円滑に行われていない+ローターが横方向に歪んでる。
手でレバーを握るとパットがローターに密着する。ここ開始点。
タイヤつまりローターを回転させるとローターがまっすぐになっていないので
回転するとローターが左右にふれて振れの最大位置までパッドピストンを左右に押し戻す
振れの最大位置からずれた所になるとパッドとローターに隙間があく
ここでレバーを握るとパッドはローターまでの空間を無駄に動く為に
パッドがローターに接触するまでレバーを何度か握ってピストンを押し出してやらなくてはならない
これが何回転か後のスカスカニギニギしてからギュッと効くになってると思われ
>>867
ローターは歪んでない？
ローターは歪んでない？
>>867
普通のエア抜きができるのなら，それに加えて，
(1) キャリバやブレーキラインのあちこちをプラハンとかで軽く叩いて
エアをリザーバタンク側に抜く．
(2) ブレーキレバーを紐などで固く縛って一晩放置．これがけっこう効く．
(3) 仕上げに，レバーを軽く握ったままバンジョーのボルトをちょっと
緩め，フルードを少し押し出したらすぐボルトをしめる．(ここにエアが残っていたら抜くため．レバーを戻すと，またエア噛むので注意)
くらいやればいいんじゃない．こないだ，ホースをメッシュに換えた時は
これでイケた．
普通のエア抜きができるのなら，それに加えて，
(1) キャリバやブレーキラインのあちこちをプラハンとかで軽く叩いて
エアをリザーバタンク側に抜く．
(2) ブレーキレバーを紐などで固く縛って一晩放置．これがけっこう効く．
(3) 仕上げに，レバーを軽く握ったままバンジョーのボルトをちょっと
緩め，フルードを少し押し出したらすぐボルトをしめる．(ここにエアが残っていたら抜くため．レバーを戻すと，またエア噛むので注意)
くらいやればいいんじゃない．こないだ，ホースをメッシュに換えた時は
これでイケた．
>>872
交換直後は抜けやすいような気がする。
エア圧を比較測定した時の温度的な条件は一緒だよね？
トラブルだとすれば、エアバルブの劣化、チューブレスならリムのキズや変形かな？
チューブタイプならチューブにピンホールが開いている可能性が無くはないけど、その可能性は低いと思う。
石鹸水を塗ってみれば判るかも。
けど、120kPaってずいぶん低くないか？
交換直後は抜けやすいような気がする。
エア圧を比較測定した時の温度的な条件は一緒だよね？
トラブルだとすれば、エアバルブの劣化、チューブレスならリムのキズや変形かな？
チューブタイプならチューブにピンホールが開いている可能性が無くはないけど、その可能性は低いと思う。
石鹸水を塗ってみれば判るかも。
けど、120kPaってずいぶん低くないか？
みんな本当にありがとう…
>>868
負圧抜きはやり方がよく分からなくて断念しました。
マスター側のパンジョーからのエア抜きしても変わらず…あまりやってなかったからかな。
>>870
その、「ニギニギしながら」ってのを知らなかったんで出来なかったんですね。試してみます。
>>871
小刻みじゃなく大きく動かしても回復します。
>>873-874
な…なるほど…!!
物凄く納得できました。
確かに…ローターが歪んでいるようなのです。
でもホース交換する前は正常だったんですよね…
教えて頂いたエア抜き方法でも駄目だった時には、思い切って予備のローターに替えてみようと思います!!
若干減っているローターなので残念なのですが…
>>875
知らないやり方ばかりでとても参考になります。
全て試してみたいと思います
みなさん、本当にありがとうございました!!
>>868
負圧抜きはやり方がよく分からなくて断念しました。
マスター側のパンジョーからのエア抜きしても変わらず…あまりやってなかったからかな。
>>870
その、「ニギニギしながら」ってのを知らなかったんで出来なかったんですね。試してみます。
>>871
小刻みじゃなく大きく動かしても回復します。
>>873-874
な…なるほど…!!
物凄く納得できました。
確かに…ローターが歪んでいるようなのです。
でもホース交換する前は正常だったんですよね…
教えて頂いたエア抜き方法でも駄目だった時には、思い切って予備のローターに替えてみようと思います!!
若干減っているローターなので残念なのですが…
>>875
知らないやり方ばかりでとても参考になります。
全て試してみたいと思います
みなさん、本当にありがとうございました!!
>何度かレバーニギニギするとまた硬くなるのですが、ホイールを回した後の1回目は必ずｽｶｽｶ状態
定石で予想すると
ロールバックが過大→マスター側でﾌﾙｰﾄﾞを吸ってしまう
マスタータンクのダイヤフラムの状態と
ダイヤフラム上側の空気穴やタンク内液量の点検
もう１つはマスターのカップがダメになっていて
戻り時にエア吸ってるとか？
>ホイールを回転～
てのが紛らわしいな
ホイールを回転させずに静止させて
30秒～数分くらい待って同じ症状が出たら
ディスクの歪みは一応除外
てゆーかキャリパーのピストンをよーく観察してみれ
戻りすぎてスカなのか
出てこなくてスカなのか どっちだ？
戻りすぎだとキャリパーのﾋﾟｽﾄﾝｼｰﾙか上記のマスター系のトラブル
出てこない場合はエア噛み
それからﾌﾞﾚｰｷﾎｰｽ交換て
純正交換かブランド社外品かヤフオク激安無名社外品か どれだ？
社外品はエア抜けが悪い事が普通にある
取り回しの変更で山形カーブが出来てしまうと
気泡が行ったり来たりするだけで抜けなくなるのが１つ
バンジョーやジョイント部分でエア噛みしてしまうのが１つ
キャリパー側から上へ昇る気泡がストレートにマスタータンクへ出てくるような
仮の配置に置き換えてエア抜きすると上手くいくかも
例えばハンドル端が垂れ角付いた状態で取り付けしてあったら
いくらエア抜きしてもダメな時はダメ
定石で予想すると
ロールバックが過大→マスター側でﾌﾙｰﾄﾞを吸ってしまう
マスタータンクのダイヤフラムの状態と
ダイヤフラム上側の空気穴やタンク内液量の点検
もう１つはマスターのカップがダメになっていて
戻り時にエア吸ってるとか？
>ホイールを回転～
てのが紛らわしいな
ホイールを回転させずに静止させて
30秒～数分くらい待って同じ症状が出たら
ディスクの歪みは一応除外
てゆーかキャリパーのピストンをよーく観察してみれ
戻りすぎてスカなのか
出てこなくてスカなのか どっちだ？
戻りすぎだとキャリパーのﾋﾟｽﾄﾝｼｰﾙか上記のマスター系のトラブル
出てこない場合はエア噛み
それからﾌﾞﾚｰｷﾎｰｽ交換て
純正交換かブランド社外品かヤフオク激安無名社外品か どれだ？
社外品はエア抜けが悪い事が普通にある
取り回しの変更で山形カーブが出来てしまうと
気泡が行ったり来たりするだけで抜けなくなるのが１つ
バンジョーやジョイント部分でエア噛みしてしまうのが１つ
キャリパー側から上へ昇る気泡がストレートにマスタータンクへ出てくるような
仮の配置に置き換えてエア抜きすると上手くいくかも
例えばハンドル端が垂れ角付いた状態で取り付けしてあったら
いくらエア抜きしてもダメな時はダメ
２週間前にタイヤ交換して、空気圧が～
まずタイヤ系の質問ならチューブ入りかチューブレスか
はっきりさせておこうぜ
でないと回答する方は手間が二倍で半分は無駄になる
チューブレスだとビード部分が落ち着かず
最初に漏れる事はままある
タイヤメーカーも100ｋｍくらいは静かに乗って再点検しろと指示してる
組み付け時にビードを傷つけた、
ホイールにゴム片やタイヤワックスの滓を噛んだ、
などの理由だとその後も漏れ続けるので組み直しか補修か交換
タイヤﾊﾞﾙﾌﾞ本体ゴムの劣化、ひび割れ等々
チューブタイヤだと
過去のパンク修理の剥がれや組み付け時にチューブを傷つけた
微小なゴミが入って穴を開けた
口金とチューブの境が錆びて穴が開いた等々
どちらにも共通なのが
エアﾊﾞﾙﾌﾞの虫ゴムの劣化
交換時に脱着するので漏れのキッカケになりやすい
エアを規定値目一杯まで入れて石鹸水みたいなのを
ぶっかけると泡が出るので特定し易い
まずタイヤ系の質問ならチューブ入りかチューブレスか
はっきりさせておこうぜ
でないと回答する方は手間が二倍で半分は無駄になる
チューブレスだとビード部分が落ち着かず
最初に漏れる事はままある
タイヤメーカーも100ｋｍくらいは静かに乗って再点検しろと指示してる
組み付け時にビードを傷つけた、
ホイールにゴム片やタイヤワックスの滓を噛んだ、
などの理由だとその後も漏れ続けるので組み直しか補修か交換
タイヤﾊﾞﾙﾌﾞ本体ゴムの劣化、ひび割れ等々
チューブタイヤだと
過去のパンク修理の剥がれや組み付け時にチューブを傷つけた
微小なゴミが入って穴を開けた
口金とチューブの境が錆びて穴が開いた等々
どちらにも共通なのが
エアﾊﾞﾙﾌﾞの虫ゴムの劣化
交換時に脱着するので漏れのキッカケになりやすい
エアを規定値目一杯まで入れて石鹸水みたいなのを
ぶっかけると泡が出るので特定し易い
横レスですが
ブレーキホースとバンジョー、ワッシャーの相性を教えてください。
アルミバンジョー＆ボルトだと銅ワッシャーで、
鉄やステンバンジョー＆ボルトならアルミワッシャーでしたでしょうか？
例えばステンバンジョー＆アルミバンジョーボルト、銅ワッシャーなどで
混同したらマズいですか？
ブレーキホースとバンジョー、ワッシャーの相性を教えてください。
アルミバンジョー＆ボルトだと銅ワッシャーで、
鉄やステンバンジョー＆ボルトならアルミワッシャーでしたでしょうか？
例えばステンバンジョー＆アルミバンジョーボルト、銅ワッシャーなどで
混同したらマズいですか？
ローター歪んでたけど、悔しくてハンマーでどついたら歪み取れたよ。
針金で歪み目視して、当て金当ててデカハンマーで徐々にやったった。
もちろん激しくお勧めはしない。
ワッシャーは銅の方が柔らかいんだっけ？
締め付けトルクとシール性って事なんじゃないのかな。
アルミバンジョーは締め付けトルクが小さいから硬いワッシャーだと
シール性が心配って事でしょ。
針金で歪み目視して、当て金当ててデカハンマーで徐々にやったった。
もちろん激しくお勧めはしない。
ワッシャーは銅の方が柔らかいんだっけ？
締め付けトルクとシール性って事なんじゃないのかな。
アルミバンジョーは締め付けトルクが小さいから硬いワッシャーだと
シール性が心配って事でしょ。
針金て
危ないから，ケチケチせずに交換汁
危ないから，ケチケチせずに交換汁
質問させてください。ﾘｱｱｸｽﾙｼｬﾌﾄが抜けません。ﾅｯﾄ外してﾀｲﾔで力がかからないように木で浮かせて抜くと半分まで抜けるのですがそれからが抜けません。
ﾗﾁｪｯﾄを当ててﾊﾝﾏｰでｶﾞﾝｶﾞﾝしてもだめです。昔、原付でも同じことがありました。
ﾗﾁｪｯﾄを当ててﾊﾝﾏｰでｶﾞﾝｶﾞﾝしてもだめです。昔、原付でも同じことがありました。
ラチェット当てる意味がわからん。
適当な鉄の棒を突っ込んで叩けよ。
適当な鉄の棒を突っ込んで叩けよ。
885 ：７７４ＲＲ：2007/08/02(木) 04:04:03 ID:iRhrYJQE
抜けた後はアクスルとホイールのバランスようチェックだよ
抜けにくいのは歪みもありえるしね
抜けにくいのは歪みもありえるしね
>>884適当な棒がﾗﾁｪｯﾄだったのです。
半分まではｽﾙｯといくんですがorz
半分まではｽﾙｯといくんですがorz
ラチェのヘッド部分は叩いちゃダメだよ。
中のギアがいかれる。
要らないラチェならOK。
中のギアがいかれる。
要らないラチェならOK。
>>866
＞ディープサイクル充放電
ヒント：電力を、ただただ捨てる装置、君のバイクにも付いてるよ
１２Ａｈって大型？マルチ？
オフ車だと７Ａｈとかそんなもんだから、ヤフオクバッテリーの４Ａｈにしても普通に３年とか持っちゃってるけど、
そんだけでかいなら始めは１２Ａｈ→７Ａｈくらいにした方がいいのかも
単亀頭とマルチじゃセルのアンペアパワーが全然違う
一度試してみればいい
あとはヘッドライトのスイッチ付けて、ゲロアタックしてセル使いまくったときはライト切って充電するとか
＞ディープサイクル充放電
ヒント：電力を、ただただ捨てる装置、君のバイクにも付いてるよ
１２Ａｈって大型？マルチ？
オフ車だと７Ａｈとかそんなもんだから、ヤフオクバッテリーの４Ａｈにしても普通に３年とか持っちゃってるけど、
そんだけでかいなら始めは１２Ａｈ→７Ａｈくらいにした方がいいのかも
単亀頭とマルチじゃセルのアンペアパワーが全然違う
一度試してみればいい
あとはヘッドライトのスイッチ付けて、ゲロアタックしてセル使いまくったときはライト切って充電するとか
>>888
＞ディープサイクル充放電
ｽﾏｿ、用語を誤用してしまたっかもしれんが深放電のつもりで書いた。
容量が小さいバッテリだと、同じ消費電力でも放電率が大きくなるだろ？
充電方式は給電側の容量によるから、実質、定電圧の急速充電みたいになるし、
そうすると、バッテリ容量に対して充電電流が大きくなってしまうから、結果寿命を縮めてしまうわけだけれど、
デフォルトの状態からどれだけ容量を減らせばどの程度の寿命短縮になるかが読めなくてね、聞いてみた。
＞ヒント：電力を、ただただ捨てる装置、君のバイクにも付いてるよ
シャントレギュレータのこと？
あれはどちらかというと、余剰電力を無効電力としてゼネレータに戻してやってるんだと思うが、スレ違いになりそうだからさて置こう。
12Ah(GSX250R)ってのは質問者の例だよ。
（排気量が同じだとして、スターターはシングルのほうがマルチより低容量ですむのかな？）
いずれにせよ実績ベースだということだから、安心したよ。
7Ah→4Ahってことは約40%の減容だね。
同じ比率だと12Ah→7～8Ahくらいを目安にすれば３年ぐらいの寿命は期待できそうだってことだね。
ありがとな。
＞ディープサイクル充放電
ｽﾏｿ、用語を誤用してしまたっかもしれんが深放電のつもりで書いた。
容量が小さいバッテリだと、同じ消費電力でも放電率が大きくなるだろ？
充電方式は給電側の容量によるから、実質、定電圧の急速充電みたいになるし、
そうすると、バッテリ容量に対して充電電流が大きくなってしまうから、結果寿命を縮めてしまうわけだけれど、
デフォルトの状態からどれだけ容量を減らせばどの程度の寿命短縮になるかが読めなくてね、聞いてみた。
＞ヒント：電力を、ただただ捨てる装置、君のバイクにも付いてるよ
シャントレギュレータのこと？
あれはどちらかというと、余剰電力を無効電力としてゼネレータに戻してやってるんだと思うが、スレ違いになりそうだからさて置こう。
12Ah(GSX250R)ってのは質問者の例だよ。
（排気量が同じだとして、スターターはシングルのほうがマルチより低容量ですむのかな？）
いずれにせよ実績ベースだということだから、安心したよ。
7Ah→4Ahってことは約40%の減容だね。
同じ比率だと12Ah→7～8Ahくらいを目安にすれば３年ぐらいの寿命は期待できそうだってことだね。
ありがとな。
>>883>>886
レスから判断するにアクスルシャフトを半分抜いた事でホイールが自重で斜めに成っているかずれてない？
半分まではスルッと抜けるならシャフトが錆びてるって事は余り考えられない。
ホイールをチョッと持ち上げたりずらしたりしながらアクスルシャフトを引っ張ると上手くいくと思う。
後、アクスルシャフトの首下にグリスを塗りたくって置くと錆びないし手でスルッと抜ける。
但し、座面に塗ると緩んでくるので座面には絶対塗らない事。
レスから判断するにアクスルシャフトを半分抜いた事でホイールが自重で斜めに成っているかずれてない？
半分まではスルッと抜けるならシャフトが錆びてるって事は余り考えられない。
ホイールをチョッと持ち上げたりずらしたりしながらアクスルシャフトを引っ張ると上手くいくと思う。
後、アクスルシャフトの首下にグリスを塗りたくって置くと錆びないし手でスルッと抜ける。
但し、座面に塗ると緩んでくるので座面には絶対塗らない事。
>>891
＞緩まないよ。
＞規定のトルクで締めると、オーバートルクになるだけ。
カブのフロントアクスルシャフトにスレッドコンパウンド塗った時(座面にも)にやたら緩みまくって
座面に塗らないようにしたら緩む事がなくなったから補足してみたんだけど締め付けトルクが足りなかっただけ？
SM持ってなかったので手トルクで締めたんだけど(ブレーカーバー使って結構きつめに)
＞緩まないよ。
＞規定のトルクで締めると、オーバートルクになるだけ。
カブのフロントアクスルシャフトにスレッドコンパウンド塗った時(座面にも)にやたら緩みまくって
座面に塗らないようにしたら緩む事がなくなったから補足してみたんだけど締め付けトルクが足りなかっただけ？
SM持ってなかったので手トルクで締めたんだけど(ブレーカーバー使って結構きつめに)
単にネジ山がボケている可能性もあるね。
>>892
振動でフロントアクスルが緩んだのかい？
う～～ん、、なんでだろな？？
少々付けすぎても締めるときにはみ出るだけだし、
ロックナットが逝ってたとかメカ的な障害のせいで緩んでたんなら、
座面の清掃後に緩まなくなったことの説明にならないしななぁ。
ゴメン、解らん。orz
俺、いつもスレッドコンパウンドは焼きつき防止というより緩み止めとして使ってるんだけど、
そこそこ良い効果が出てるよ。
以前は普通のグリスやモリブデンを使ってたけど、全然問題なかったし。
ｽﾏｿ話がそれたな
振動でフロントアクスルが緩んだのかい？
う～～ん、、なんでだろな？？
少々付けすぎても締めるときにはみ出るだけだし、
ロックナットが逝ってたとかメカ的な障害のせいで緩んでたんなら、
座面の清掃後に緩まなくなったことの説明にならないしななぁ。
ゴメン、解らん。orz
俺、いつもスレッドコンパウンドは焼きつき防止というより緩み止めとして使ってるんだけど、
そこそこ良い効果が出てるよ。
以前は普通のグリスやモリブデンを使ってたけど、全然問題なかったし。
ｽﾏｿ話がそれたな
ネジが緩むってのは回ってしまって緩むのか？
座面が陥没したりﾜｯｼｬが変形して緩むのか？
「緩みまくって」てどんな状況なの？
緩んでるかどうかは不明で
締めてみたら締まるって事？
セルフロックとか割りピンは付いてないのか？
ナットが脱落するほどのユルユルになれば
いずれにせよ振動や引きずりで回りだすけど
アクスルシャフトは回転軸なので
締め付けすぎはインナーカラーやレースの変形を招き
回転抵抗になる事もある
錆び止めと防水を兼ねてアクスルシャフトにグリス類を
座面も含めて塗布してるが
緩んだことは無いなぁ
グリスによっては締め付け時にヌルヌルと
どこまでも回ってしまう恐れはあるので
程ほどで止めておくけど
座面が陥没したりﾜｯｼｬが変形して緩むのか？
「緩みまくって」てどんな状況なの？
緩んでるかどうかは不明で
締めてみたら締まるって事？
セルフロックとか割りピンは付いてないのか？
ナットが脱落するほどのユルユルになれば
いずれにせよ振動や引きずりで回りだすけど
アクスルシャフトは回転軸なので
締め付けすぎはインナーカラーやレースの変形を招き
回転抵抗になる事もある
錆び止めと防水を兼ねてアクスルシャフトにグリス類を
座面も含めて塗布してるが
緩んだことは無いなぁ
グリスによっては締め付け時にヌルヌルと
どこまでも回ってしまう恐れはあるので
程ほどで止めておくけど
どこまでも回ってしまうってのは言い杉ｗ
でも、そのボルトの座面の状態や表面処理の種類によっては、
同じ締め付けトルクでも、軸力は大きく変わってくるよね。
以前どこかで読んだ試験結果は、
M5の新品ボルト（表面処理なし）を使用して、同じトルク（5N・m）で締め込んだ場合、
モリブデングリス塗布したものと無しのものとの軸力の違いは
約２倍あったと記憶している。
まあカジリ防止剤ぐらい塗ったからと逝って
緩むのはおかしいと思う。
げいいん（なぜか変換されない）は他にある。
でも、そのボルトの座面の状態や表面処理の種類によっては、
同じ締め付けトルクでも、軸力は大きく変わってくるよね。
以前どこかで読んだ試験結果は、
M5の新品ボルト（表面処理なし）を使用して、同じトルク（5N・m）で締め込んだ場合、
モリブデングリス塗布したものと無しのものとの軸力の違いは
約２倍あったと記憶している。
まあカジリ防止剤ぐらい塗ったからと逝って
緩むのはおかしいと思う。
げいいん（なぜか変換されない）は他にある。
>>883
スリーブかなにかが斜めになってシャフトの螺山に引っかかっているのかも知れない。
こないだうちのも半分くらいで引っかかって抜けなくなったんで軽く引っ張りながら
半時計回りに回していたら抜けた。
スリーブかなにかが斜めになってシャフトの螺山に引っかかっているのかも知れない。
こないだうちのも半分くらいで引っかかって抜けなくなったんで軽く引っ張りながら
半時計回りに回していたら抜けた。
慣らしというかオイル交換というか、初期整備について質問です。
600SSスレで、以前書かれてたんですが
＞新車おろしたてアイドリング＋αくらいで数分回しすぐさま行う
＞所詮量産エンジンでも組み立て加工時のスラッジ、ダストが当然混入
＞オイルギラギラになるのは当たりが出るからだけじゃない クラッチは多少出るけどね
＞現場を知ってればやってて損はしない現実
お守り代わりに、やっておこうと思っています。
ただ初バイクで、整備について良く分からないので、
一応みなさんの意見を教えてもらいたく。。。
ちなみに、契約したバイクは250ネイキッドです。
600SSスレで、以前書かれてたんですが
＞新車おろしたてアイドリング＋αくらいで数分回しすぐさま行う
＞所詮量産エンジンでも組み立て加工時のスラッジ、ダストが当然混入
＞オイルギラギラになるのは当たりが出るからだけじゃない クラッチは多少出るけどね
＞現場を知ってればやってて損はしない現実
お守り代わりに、やっておこうと思っています。
ただ初バイクで、整備について良く分からないので、
一応みなさんの意見を教えてもらいたく。。。
ちなみに、契約したバイクは250ネイキッドです。
本当にお守りに近い事だよね
ぶっちゃけ気にしなくていいと思うに一票。
それよりちゃんと慣らしした方がいいと思う。
ぶっちゃけ気にしなくていいと思うに一票。
それよりちゃんと慣らしした方がいいと思う。
>>898
バイクを大切にしたい気持ちはよく判ります。
それでも引用は極端過ぎます。
俺なら説明書通りの慣らし運転をしますがね。
高速道路を走行して一気に慣らしを終わらせるのではなく
一般道でマターリ走行します。
そもそも、引用と同じ様な事を言う人って
エンジンヘッドのOHなど、お金が掛かる整備を避ける傾向がありますねぇ。
バイクを大切にしたい気持ちはよく判ります。
それでも引用は極端過ぎます。
俺なら説明書通りの慣らし運転をしますがね。
高速道路を走行して一気に慣らしを終わらせるのではなく
一般道でマターリ走行します。
そもそも、引用と同じ様な事を言う人って
エンジンヘッドのOHなど、お金が掛かる整備を避ける傾向がありますねぇ。
オイル量だけ自分で見ておけば無問題と思われ
ナラシについては様々な所で語られてるので（略
新車で萌えてるのは判るが
オーナーズマニュアル（取扱説明書）
をよく読んでおこう
このスレ的には
サービスマニュアルやパーツリストもオススメ
ナラシについては様々な所で語られてるので（略
新車で萌えてるのは判るが
オーナーズマニュアル（取扱説明書）
をよく読んでおこう
このスレ的には
サービスマニュアルやパーツリストもオススメ
会社で車のエンジンユニット作っていた所にいたから言えるんだが、ラインから
出荷する前にベンチで平気でレッドまで回しているよ。
異音・抵抗・出力とかのチェックしとるんでな。
出荷する前にベンチで平気でレッドまで回しているよ。
異音・抵抗・出力とかのチェックしとるんでな。
>>882
マグネットスタンドとかダイヤルゲージ持ってないから針金の先をローター面
ぎりぎりに固定してうんたらかんたらで・・・・
ケチっって言われたらケチですとも。あーケチですともさ。あーあーあー(ｎﾟдﾟ)
マグネットスタンドとかダイヤルゲージ持ってないから針金の先をローター面
ぎりぎりに固定してうんたらかんたらで・・・・
ケチっって言われたらケチですとも。あーケチですともさ。あーあーあー(ｎﾟдﾟ)
＞所詮量産エンジンでも組み立て加工時のスラッジ、ダストが当然混入
どこの工場だよ？ダストだらけでエンジン組むなんて。
どこの工場だよ？ダストだらけでエンジン組むなんて。
>>905
おばちゃんがエプロン姿で組立ててる中華猿人工場
おばちゃんがエプロン姿で組立ててる中華猿人工場
907 ：739：2007/08/02(木) 22:56:25 ID:RzoORoY/
739です。
とりあえず診断結果が出たので報告です。
結果はクラッチ板が寿命だっただけでした。
オイル交換直後だったのは偶然だとかなんとか。
とりあえず月曜日にはかえって来るみたいなので一安心です。
ただ修理費がバッテリー充電や運送費を含めて25000円・・・でかい出費だ・・・
とりあえず診断結果が出たので報告です。
結果はクラッチ板が寿命だっただけでした。
オイル交換直後だったのは偶然だとかなんとか。
とりあえず月曜日にはかえって来るみたいなので一安心です。
ただ修理費がバッテリー充電や運送費を含めて25000円・・・でかい出費だ・・・
>>893
お世辞にも適切な環境で締め付けを行って居た訳じゃないし大雑把なメンテだったのでそれはあるかもしれません
ホイールの脱着を繰り返す内にねじ山が磨耗してたんでしょうか…
>>894
緩む直接原因は良く判らなかったです。ホイールもスムーズに回っていましたし…
毎日、仕事で使っていたので原因究明より直す事を優先してしまいました。
俺的推測ではボトムリンク式のFサスはアクスルシャフトに架かる負担が大きいからかなぁと
＞俺、いつもスレッドコンパウンドは焼きつき防止というより緩み止めとして使ってるんだけど、
＞そこそこ良い効果が出てるよ。
コレがちょっと意味が判らなかったんだけど｢締め易いボルトは緩み難い｣って事で
スレッドコンパウンドを緩み止めとして使うって事？
>>895
緩むって言うのは回ってしまって緩んでいる感じでした。
配達し始めて5～6km位走った所で「F周りがみょーにグニャグニャするなぁ」と点検してみると
手でシャフトが回せる状態でした…
周り止めとしてはセルフロックが付いているのみでその他の機構は無かったです。
>>896
軸力の話はとても参考になるです。グリス塗布で2倍近く違いが有るのはちょっとビックリ。
お世辞にも適切な環境で締め付けを行って居た訳じゃないし大雑把なメンテだったのでそれはあるかもしれません
ホイールの脱着を繰り返す内にねじ山が磨耗してたんでしょうか…
>>894
緩む直接原因は良く判らなかったです。ホイールもスムーズに回っていましたし…
毎日、仕事で使っていたので原因究明より直す事を優先してしまいました。
俺的推測ではボトムリンク式のFサスはアクスルシャフトに架かる負担が大きいからかなぁと
＞俺、いつもスレッドコンパウンドは焼きつき防止というより緩み止めとして使ってるんだけど、
＞そこそこ良い効果が出てるよ。
コレがちょっと意味が判らなかったんだけど｢締め易いボルトは緩み難い｣って事で
スレッドコンパウンドを緩み止めとして使うって事？
>>895
緩むって言うのは回ってしまって緩んでいる感じでした。
配達し始めて5～6km位走った所で「F周りがみょーにグニャグニャするなぁ」と点検してみると
手でシャフトが回せる状態でした…
周り止めとしてはセルフロックが付いているのみでその他の機構は無かったです。
>>896
軸力の話はとても参考になるです。グリス塗布で2倍近く違いが有るのはちょっとビックリ。
話がかなりズレるけど
油分塗布でトルクがかなり変わるから
コンロッドの大端部は締め付けトルクじゃなくて
ボルトの伸びしろで管理している場合が多い
言わずもがなですが・・・
油分塗布でトルクがかなり変わるから
コンロッドの大端部は締め付けトルクじゃなくて
ボルトの伸びしろで管理している場合が多い
言わずもがなですが・・・
原因＝げんいん
よくある例その他
×ふいんき ○ふんいき＝雰囲気
よくある例その他
×ふいんき ○ふんいき＝雰囲気
うむ、そこで塑性域角度法だ。
兼坂爺
兼坂爺
>>911
モーターファン ﾃﾗﾅﾂｶｼｽ
モーターファン ﾃﾗﾅﾂｶｼｽ
2万キロ弱でクラッチ板が逝っちゃうってどういうんだ
半クラ使いすぎとか？
半クラ使いすぎとか？
ボルトは座面の摩擦で固定されてるんだっけか
ネジ山だけでなく座面にまで塗布したら影響出そうだな
全長630mmのスピンナハンドル買ってきた
これ外で持ち歩いてたら捕まりそうだわｗ
ネジ山だけでなく座面にまで塗布したら影響出そうだな
全長630mmのスピンナハンドル買ってきた
これ外で持ち歩いてたら捕まりそうだわｗ
捻じ切り注意だなｗ
>>739 >>907
クラッチ板が寿命てどんな？
店に修理出したのなら
交換パーツ貰ってくるか原因をよく聞いてみれ
クラッチ板磨耗の場合
クラッチが切れなくなる、てのは通常有り得んのだが
>>908
>配達し始めて5～6km位走った所で（略）手でシャフトが回せる状態
それ「座面のグリスが原因じゃない」から
どんなに滑りの良いグリス塗っても
まともに組んだカブの前車軸は5～6ｋｍじゃ緩まんよ
一時的な組間違いの可能性がとても高い
クラッチ板が寿命てどんな？
店に修理出したのなら
交換パーツ貰ってくるか原因をよく聞いてみれ
クラッチ板磨耗の場合
クラッチが切れなくなる、てのは通常有り得んのだが
>>908
>配達し始めて5～6km位走った所で（略）手でシャフトが回せる状態
それ「座面のグリスが原因じゃない」から
どんなに滑りの良いグリス塗っても
まともに組んだカブの前車軸は5～6ｋｍじゃ緩まんよ
一時的な組間違いの可能性がとても高い
寿命っていっても摩耗で終わったんじゃないかもね。
>>910
半年ほどROMっておいで。
半年ほどROMっておいで。
>>908
スレッドコンパウンドやグリスを付けると、ネジの加工面の荒さを充填してくれるからネジ山同士の接触面積が実質増加するし、振動で接触面が磨耗するのを防ぐ効果があるみたいだよ。
ボルトやナットがちょっと緩むと、たちまち振動などで脱落しちゃうことって経験あると思うけど、それの予防にもなる。粘度が高いから空転時の抵抗になるんだろうね。
それにちゃんとしたネジなら、ネジ本体やワッシャの弾性の効果で、締め付けたトルクと同じトルクをかけないと緩まないはず。（理屈の上ではね）
だからオーバートルクで塑性変形を起こさないように気をつけておけば、緩み止めとしての効果がある。
マフラーみたいに熱がかかるところや、ネジロック剤はちょっと使いたくないなーってところに使うと有効だよ。
（決して万能ではないけどね）
ちなみにトルクやネジのウンチクはここの論文アーカイブが参考になると思うよ。
ttps://www.tohnichi.jp/download/index.html
ボルトに油脂を塗付した場合の締め付けトルクの変化なんかも書かれてたと思う。
>>909
確かにそうだ。
船用の大型エンジンなんかだと、シリンダブロックを縫い付けてるスタッドボルトなんかでもボルトの伸びで管理してたりする。
締結ボルトの目的からするとこの方法がもっとも確実なのだそうだよ。
この作業がやりにくい場合は、ボルトやナットの座面にオイルやグリスを塗って締め付けトルクのばらつきを極力少なくする方法が推奨されてるね。
プラグみたいに肌締め後＊＊度増締めっていうふうに指示されてるのもあるな。
スレッドコンパウンドやグリスを付けると、ネジの加工面の荒さを充填してくれるからネジ山同士の接触面積が実質増加するし、振動で接触面が磨耗するのを防ぐ効果があるみたいだよ。
ボルトやナットがちょっと緩むと、たちまち振動などで脱落しちゃうことって経験あると思うけど、それの予防にもなる。粘度が高いから空転時の抵抗になるんだろうね。
それにちゃんとしたネジなら、ネジ本体やワッシャの弾性の効果で、締め付けたトルクと同じトルクをかけないと緩まないはず。（理屈の上ではね）
だからオーバートルクで塑性変形を起こさないように気をつけておけば、緩み止めとしての効果がある。
マフラーみたいに熱がかかるところや、ネジロック剤はちょっと使いたくないなーってところに使うと有効だよ。
（決して万能ではないけどね）
ちなみにトルクやネジのウンチクはここの論文アーカイブが参考になると思うよ。
ttps://www.tohnichi.jp/download/index.html
ボルトに油脂を塗付した場合の締め付けトルクの変化なんかも書かれてたと思う。
>>909
確かにそうだ。
船用の大型エンジンなんかだと、シリンダブロックを縫い付けてるスタッドボルトなんかでもボルトの伸びで管理してたりする。
締結ボルトの目的からするとこの方法がもっとも確実なのだそうだよ。
この作業がやりにくい場合は、ボルトやナットの座面にオイルやグリスを塗って締め付けトルクのばらつきを極力少なくする方法が推奨されてるね。
プラグみたいに肌締め後＊＊度増締めっていうふうに指示されてるのもあるな。
>>909
>>ボルトの伸びしろで管理している場合が多い
>>921
>>ボルトの伸びで
ナットを締めて、飛び出てきたボルトのそのはみ出た部分の長さのコトですか？
あえて、ＳＭと異なる管理するのもどうかと思うですけど？？？
>>ボルトの伸びしろで管理している場合が多い
>>921
>>ボルトの伸びで
ナットを締めて、飛び出てきたボルトのそのはみ出た部分の長さのコトですか？
あえて、ＳＭと異なる管理するのもどうかと思うですけど？？？
>>922
＞あえて、ＳＭと異なる管理するのもどうかと思うですけど？？？
？
誰もSMを無視しろとは言ってないと思うよ。
ボルトにオイル塗布云々は手持ちのSMに書かれてる方法を言っただけだし、
締結ボルトの目的云々の話は、とあるエンジンメーカーの開発者から聞いた話。
船用エンジンのスタッドボルトは、油圧で引っ張って伸ばしておいて、手で締めるという方法を取ってたよ。
＞あえて、ＳＭと異なる管理するのもどうかと思うですけど？？？
？
誰もSMを無視しろとは言ってないと思うよ。
ボルトにオイル塗布云々は手持ちのSMに書かれてる方法を言っただけだし、
締結ボルトの目的云々の話は、とあるエンジンメーカーの開発者から聞いた話。
船用エンジンのスタッドボルトは、油圧で引っ張って伸ばしておいて、手で締めるという方法を取ってたよ。
？？
ここで改めて言う必要も無いですが、という意味でしょう？
ただの社交辞令だと思うけど。。。
ここで改めて言う必要も無いですが、という意味でしょう？
ただの社交辞令だと思うけど。。。
926 ：796：2007/08/03(金) 12:24:46 ID:NY00FXi9
やっぱり2万キロ弱でクラッチ板が逝くってのはメンテの仕方か運転がまずいんですか・・・
>>914
時速10キロ以下とかで半クラは結構使ってます
あとは定常円とかＵターンの練習とか
そのせいでしょうか
>>915
残念ながら新車です
神経質なタチなので遊びはマメに調整してるし
クラッチワイヤーの注油も大体4000キロに一回くらいのペースでやってました
他にやっておいた方がいいことってありますか？
>>918
月曜日に取りに行く予定なのでその時に詳しく聞いてみます
電話での話しだとオイルを抜いてスプリングとかも交換すると言ってました
クラッチ板を交換するときはそれが普通なんですかね？
>>914
時速10キロ以下とかで半クラは結構使ってます
あとは定常円とかＵターンの練習とか
そのせいでしょうか
>>915
残念ながら新車です
神経質なタチなので遊びはマメに調整してるし
クラッチワイヤーの注油も大体4000キロに一回くらいのペースでやってました
他にやっておいた方がいいことってありますか？
>>918
月曜日に取りに行く予定なのでその時に詳しく聞いてみます
電話での話しだとオイルを抜いてスプリングとかも交換すると言ってました
クラッチ板を交換するときはそれが普通なんですかね？
>>926
クラッチは所詮消耗品なんだから、いつかは限界になる
東京、名古屋を高速道路で通勤してるバイクと
錦糸町で出前を繰り返すバイクではKmあたりのクラッチ消耗は
違うんだから
何万kmが普通とか早いとかは目安以下のいい加減な指数だよ
比較的小排気量は頻繁なシフトとパワーを補う高回転の
発進を多用するので消耗は早い
一般的に2万Kmなら極端に早くも遅くもない
クラッチは所詮消耗品なんだから、いつかは限界になる
東京、名古屋を高速道路で通勤してるバイクと
錦糸町で出前を繰り返すバイクではKmあたりのクラッチ消耗は
違うんだから
何万kmが普通とか早いとかは目安以下のいい加減な指数だよ
比較的小排気量は頻繁なシフトとパワーを補う高回転の
発進を多用するので消耗は早い
一般的に2万Kmなら極端に早くも遅くもない
928 ：739：2007/08/03(金) 13:31:38 ID:NY00FXi9
>>927
>一般的に2万Kmなら極端に早くも遅くもない
そうですか
とりあえず安心しました
確かにツーリングの他にも街乗りでほぼ毎日使ってるので
クラッチの使用頻度は高いかもしれません
あと926の数字コテは739の間違いです796の中の人ごめん
>一般的に2万Kmなら極端に早くも遅くもない
そうですか
とりあえず安心しました
確かにツーリングの他にも街乗りでほぼ毎日使ってるので
クラッチの使用頻度は高いかもしれません
あと926の数字コテは739の間違いです796の中の人ごめん
>>922
ﾎﾞﾙﾄの伸びっつーか、締め角度と理解しなされ。
厳密なﾄﾙｸ管理が必要な部分には、規定ﾄﾙｸで締め付けた後
更に何度（角度）まで締める（或いは何センチ）と指示される。
因みに、おりの使ってるﾃﾞｼﾞﾀﾙﾄﾙｸﾚﾝﾁは、規定ﾄﾙｸまで締め付けた後
液晶画面がそれまでのﾆｭｰﾄﾝ表示から、角度表示に変わる。
ﾎﾞﾙﾄの伸びっつーか、締め角度と理解しなされ。
厳密なﾄﾙｸ管理が必要な部分には、規定ﾄﾙｸで締め付けた後
更に何度（角度）まで締める（或いは何センチ）と指示される。
因みに、おりの使ってるﾃﾞｼﾞﾀﾙﾄﾙｸﾚﾝﾁは、規定ﾄﾙｸまで締め付けた後
液晶画面がそれまでのﾆｭｰﾄﾝ表示から、角度表示に変わる。
930 ：７７４ＲＲ：2007/08/03(金) 18:11:28 ID:vXGmqzsG
VTR250/MC33/05年式・走行距離8000km/購入してからの走行距離は左に同じ。
オイル交換でオイルを入れすぎたからなんとかしたい/整備スキルは素人レベル
所持工具はメガネレンチ、トルクレンチなど/サービスマニュアル有り・パーツリスト無し
オイル交換を自分でやったところ、入れすぎちゃいました。
注入口から吸い出すことのできないタイプです。
以下のやり方で、大丈夫でしょうか。
「ドレンボルトをはずしてオイルをある程度排出し、新品のワッシャを用意して、
手を油まみれにしながらもボルトとワッシャを再装着し、手締めの状態で
オイルをふき取り、トルクレンチを使って規定トルクで締める。」
あるいは、現在入っているオイルは捨てて、また新品のオイルを開封するべきでしょうか。
自分で挑戦するのも一つの方法かと思いますが、少しのことにも先達はあらまほしきことなり、と
言いますから、やったことがある人や何か知っている人がいましたら、ご教示ください。
オイル交換でオイルを入れすぎたからなんとかしたい/整備スキルは素人レベル
所持工具はメガネレンチ、トルクレンチなど/サービスマニュアル有り・パーツリスト無し
オイル交換を自分でやったところ、入れすぎちゃいました。
注入口から吸い出すことのできないタイプです。
以下のやり方で、大丈夫でしょうか。
「ドレンボルトをはずしてオイルをある程度排出し、新品のワッシャを用意して、
手を油まみれにしながらもボルトとワッシャを再装着し、手締めの状態で
オイルをふき取り、トルクレンチを使って規定トルクで締める。」
あるいは、現在入っているオイルは捨てて、また新品のオイルを開封するべきでしょうか。
自分で挑戦するのも一つの方法かと思いますが、少しのことにも先達はあらまほしきことなり、と
言いますから、やったことがある人や何か知っている人がいましたら、ご教示ください。
931 ：７７４ＲＲ：2007/08/03(金) 18:21:16 ID:b2E0HL/g
質問です。
１:インシュレータの交換するのですが、マニュアルには取付けボルトにネジロック使用とありますが、しばらく走ってから増し締めしたほうがイイですか？ネジロックすると増し締め出来なくなりますよね？
２:新品インシュレータにラバーグリスor呉ラバープロテクタント塗ろうと思いますが併用はヤバいですか？
３:キャブレターセットしてインシュレータのクランプってどれくらい締めればいいのでしょうか？たぶん以前から締め過ぎてるような気がします。固くなる寸前くらい締めてます。
１:インシュレータの交換するのですが、マニュアルには取付けボルトにネジロック使用とありますが、しばらく走ってから増し締めしたほうがイイですか？ネジロックすると増し締め出来なくなりますよね？
２:新品インシュレータにラバーグリスor呉ラバープロテクタント塗ろうと思いますが併用はヤバいですか？
３:キャブレターセットしてインシュレータのクランプってどれくらい締めればいいのでしょうか？たぶん以前から締め過ぎてるような気がします。固くなる寸前くらい締めてます。
クラッチは車種とか運転の仕方でかなり変わるから一概に距離で判断は出来ないね。
うちのリッターツアラーは13万km無交換だし。
>>930
オイル受け皿をきれいにして、余計なゴミとかの混入が確実に防げるというのなら戻しても大丈夫だとは思うけど。
それか戻さなくてすむように少しずつ抜きつつ既定値に合わせるとか。
うちのリッターツアラーは13万km無交換だし。
>>930
オイル受け皿をきれいにして、余計なゴミとかの混入が確実に防げるというのなら戻しても大丈夫だとは思うけど。
それか戻さなくてすむように少しずつ抜きつつ既定値に合わせるとか。
>>932
もともと、排出したオイルは再利用するつもりはありません。
ごみの混入を防げる自信がないので。
ドレンボルトとワッシャをはめる際、流れ落ちるオイルをそれらが
浴びることになるわけですが、それが過トルクや、あるいはドレンボルトの
脱落につながらないかと心配してるんですけど、大丈夫ですかね。
もともと、排出したオイルは再利用するつもりはありません。
ごみの混入を防げる自信がないので。
ドレンボルトとワッシャをはめる際、流れ落ちるオイルをそれらが
浴びることになるわけですが、それが過トルクや、あるいはドレンボルトの
脱落につながらないかと心配してるんですけど、大丈夫ですかね。
>>930
多分そのやり方でも行けると思う
でもホームセンターとかで1mくらいのチューブを買ってきて吸い出せない？
オイル中入口から突っ込んでさ。
たしか5mくらいの太さの耐油ホースならブレーキオイル交換にも使えるしw
多分そのやり方でも行けると思う
でもホームセンターとかで1mくらいのチューブを買ってきて吸い出せない？
オイル中入口から突っ込んでさ。
たしか5mくらいの太さの耐油ホースならブレーキオイル交換にも使えるしw
5mて
レスどうもありがとうございます。
>>934
それで行ってみます。
>>935
それが、入らんのですよ。ホームセンターから細いビニールチューブを
買ってきて、何度も何度もトライしましたが、いろんな駆動部品が
邪魔してオイル溜まりまでたどり着けないようです。わずかな
吸出しには成功しましたが、たいした量は吸い出せませんでした。
オイルゲージがキャップについているような車種でならできるんでしょうけど。
VTRは確認窓でオイルレベルを確認するようになってます。
>>934
それで行ってみます。
>>935
それが、入らんのですよ。ホームセンターから細いビニールチューブを
買ってきて、何度も何度もトライしましたが、いろんな駆動部品が
邪魔してオイル溜まりまでたどり着けないようです。わずかな
吸出しには成功しましたが、たいした量は吸い出せませんでした。
オイルゲージがキャップについているような車種でならできるんでしょうけど。
VTRは確認窓でオイルレベルを確認するようになってます。
クラッチ見えてもホース差して吸い出せば抜けるんだけどね～
サイドスタンドでやってるとか？
バイク真っ直ぐに立てないとオイル吸えないよ。
サイドスタンドでやってるとか？
バイク真っ直ぐに立てないとオイル吸えないよ。
943 ：７７４ＲＲ：2007/08/03(金) 20:51:16 ID:b2E0HL/g
エレメントだけ外して抜いて継ぎ足せば？
ここで聞いていいものかわからないけど・・
CBR250RR MC22 走行不明
先日ノーマルエキパイ+社外サイレンサーだったのを
ヤマモトレーシングエキパイ+不明カーボンサイレンサーに変えて
MJ10上げ SJノーマル JNノーマル パイロットスクリューノーマル＋１回転半
にしました。すると6000～8000回転に谷？（アクセルあけてももたつく）感じになってしまいました。
6000～8000回転をキャブセッティングでいじるとすればJNになるのでしょうか？
それともSJになるのでしょうか？ アクセル開度は・・・大体３割から４割くらいです。
スレ違いでしたらすいません。
CBR250RR MC22 走行不明
先日ノーマルエキパイ+社外サイレンサーだったのを
ヤマモトレーシングエキパイ+不明カーボンサイレンサーに変えて
MJ10上げ SJノーマル JNノーマル パイロットスクリューノーマル＋１回転半
にしました。すると6000～8000回転に谷？（アクセルあけてももたつく）感じになってしまいました。
6000～8000回転をキャブセッティングでいじるとすればJNになるのでしょうか？
それともSJになるのでしょうか？ アクセル開度は・・・大体３割から４割くらいです。
スレ違いでしたらすいません。
945 ：７７４ＲＲ：2007/08/03(金) 21:16:40 ID:SvzbbsX/
放置車だったﾗｲﾌﾞDIOZXのキャブをＯＨして、ｴﾝｼﾞﾝはかかるのだが高回転だとふけなくなります・・・
状態はノーマルでジェットの交換はなし、ｴｱｽｸﾘｭ2.5回転戻し、排気ガスが焦げくさい（2ｽﾄｵｲﾙの匂いではない）感じです
状態はノーマルでジェットの交換はなし、ｴｱｽｸﾘｭ2.5回転戻し、排気ガスが焦げくさい（2ｽﾄｵｲﾙの匂いではない）感じです
青空整備 ブレーキO/H編
今回の失せ物 銅ワッシャー×2 ブリードキャップ×1 Ｍ4皿ネジ×1
砂利の駐車場は小物か消える orz
今回の失せ物 銅ワッシャー×2 ブリードキャップ×1 Ｍ4皿ネジ×1
砂利の駐車場は小物か消える orz
>>946
ブルーシートでも敷けばいいんじゃね？
ブルーシートでも敷けばいいんじゃね？
シート広げてからしょーでー
せめて新聞紙でも
シートなんて考えもせんかった・・・
小物は工具箱に入れてたら躓いてコカした orz
ネジ、ワッシャーは代用品で間に合わせたけど、ブリードキャップって汎用品無いのね。
自転車売り場で空気入れる所のプラキャップ買って叩き込んどいたｗ
小物は工具箱に入れてたら躓いてコカした orz
ネジ、ワッシャーは代用品で間に合わせたけど、ブリードキャップって汎用品無いのね。
自転車売り場で空気入れる所のプラキャップ買って叩き込んどいたｗ
>自転車売り場で空気入れる所のプラキャップ
Thanks 俺も買ってくる
これってアッセンブリなのね つYAMAHA
Thanks 俺も買ってくる
これってアッセンブリなのね つYAMAHA
俺はグリスニップルのフタを使ってたことがある。
黄色くてよく目立つんだｗ
黄色くてよく目立つんだｗ
おれはいつもフルードついたままでぼろぼろにしちゃうからいつも余計に注文してストックしてる‥
959 ：７７４ＲＲ：2007/08/04(土) 00:51:46 ID:5UQHO7Qh
素人質問ですみません。
ふと思ったんですが、オフ車のフロントブレーキホースって、
マスターシリンダーからいっかい上向きに伸びて、
弓なりにキャリパーに向かってるじゃないですか。
フルードのエア抜きとか普通のやり方で大丈夫なんですかね？
なんか弓なりの部分に溜まりそうな気がするんですが。
ふと思ったんですが、オフ車のフロントブレーキホースって、
マスターシリンダーからいっかい上向きに伸びて、
弓なりにキャリパーに向かってるじゃないですか。
フルードのエア抜きとか普通のやり方で大丈夫なんですかね？
なんか弓なりの部分に溜まりそうな気がするんですが。
オフ車用のメンテスタンドは前後の脚が伸ばせる
アップハンを仮組する
キャリパー位置を下げる（ダミーディスクを噛ませる）
吸引や圧送の複合ワザ
ﾌﾙｰﾄﾞ交換なら通常のバイクと一緒だが
O/Hやﾎｰｽ交換時には一工夫すればオケ
アップハンを仮組する
キャリパー位置を下げる（ダミーディスクを噛ませる）
吸引や圧送の複合ワザ
ﾌﾙｰﾄﾞ交換なら通常のバイクと一緒だが
O/Hやﾎｰｽ交換時には一工夫すればオケ
普通に組んで、キャリパーからフルード注入すれば普通にエア抜けるよ
>960
んなコト言ったらリヤホースだって水平から一旦上に上がってくるっと回ってマスターシリンダ－に接続するタイプ多いぞ
んなコト言ったらリヤホースだって水平から一旦上に上がってくるっと回ってマスターシリンダ－に接続するタイプ多いぞ
>>963
そうですね
そうですね
CBR250RR
GSX250R
YZF-2R
ZX-2R
を各社販売義務ずけ。それでレース。
GSX250R
YZF-2R
ZX-2R
を各社販売義務ずけ。それでレース。
YZF-0.5R欲しいな
>944
そういう穴のある仕様のマフラーなんじゃないのか？
変わりに最高出力だけ少し上がるとか。
そういう穴のある仕様のマフラーなんじゃないのか？
変わりに最高出力だけ少し上がるとか。
すみませんが教えてください
バイクはＣＢ１３００ ０３年式です
ヘッドライトのバルブを交換しようとしたのですがバルブソケットが外れないんです
このソケットは力任せに外して大丈夫なんでしょうか？
外れ防止の爪みたいのがあるのでしょうか？
バイクはＣＢ１３００ ０３年式です
ヘッドライトのバルブを交換しようとしたのですがバルブソケットが外れないんです
このソケットは力任せに外して大丈夫なんでしょうか？
外れ防止の爪みたいのがあるのでしょうか？
ていうか交換するバルブの端子にはなにか突起でもあるのかな？
サービスマニュアルには
「バルブソケットをヘッドライトユニットから取り外す」と
しか書いてないので
ユニットを持ってソケットを外そうとするとバルブも抜けてきそうな感じだったので
心配になってしまいました
「バルブソケットをヘッドライトユニットから取り外す」と
しか書いてないので
ユニットを持ってソケットを外そうとするとバルブも抜けてきそうな感じだったので
心配になってしまいました
>>971
バルブが抜けるんならいいんじゃないのか(・・?
バルブが抜けるんならいいんじゃないのか(・・?
それはヘッドライト本体にバルブを止めてる針金なんじゃない？
ソケット抜くの固かったら、多少左右にグニグニやりながらだと抜けてこないかな。
ソケット抜くの固かったら、多少左右にグニグニやりながらだと抜けてこないかな。
サービスマニュアルによると
ソケットを外す
ゴム製のダストカバーを外す
リテナー（針金みたいなステー）を外してユニットからバルブを取り外す
となってます
ソケットを外す
ゴム製のダストカバーを外す
リテナー（針金みたいなステー）を外してユニットからバルブを取り外す
となってます
>>975
そうそう。
要するに、バルブとソケットを観察してみなさいってことです。
>>974はもっと意味不明になっちまったよ。
１）バルブを止める金具ってか針金みたいなステーを外す
２）ヘッドライトユニットからバルブをソケットが付いたまま取り外す
３）バルブからソケットを外す
そうそう。
要するに、バルブとソケットを観察してみなさいってことです。
>>974はもっと意味不明になっちまったよ。
１）バルブを止める金具ってか針金みたいなステーを外す
２）ヘッドライトユニットからバルブをソケットが付いたまま取り外す
３）バルブからソケットを外す
あ、グニグニやったのね。んー。
もともとヘッドライトのソケットって想像以上に固いかも。
CRCでも吹けばいいかもしらん。
もともとヘッドライトのソケットって想像以上に固いかも。
CRCでも吹けばいいかもしらん。
もう１回やってだめでしたらお店に行きます
どうもありがとうございました
どうもありがとうございました
ソケットは振動で抜けないようになってるから
結構固いよ
結構固いよ
バルブ交換なんて簡単なこと聞くまでもない
初心者スレへ逝け
初心者スレへ逝け
抜けたー!!! ガシャーン!!! ってのはよくあること。
泣くなよな。その前に、ちぎれたポジションランプも直さないとね。
泣くなよな。その前に、ちぎれたポジションランプも直さないとね。