【(｀･ω･´)】■整備するぜぃっ24【(´･ω･｀)】
1 ：775RR：
☆整備童貞＆処女を生暖かく見守ります。
☆ぶっちゃけ、かけずに済むのなら安く済ませたいバイク乗りのためのお役立ち情報求む。
☆PCから閲覧されている方に2ch専用ブラウザの導入をお勧めします。
monazilla.org(w (p)ttp://www.monazilla.org/
☆教えて下さい
├車名/型番/年式・総走行距離/購入してからの走行距離
├何をしたいのか/相談者整備スキル
└所持工具/サービスマニュアル・パーツリストの有無
☆相談者は実践レポートをお願いします。
☆【備忘録&リンク集】 整備するぞっ＠2chバイク板
ttp://www.wikiroom.com/mente/
前スレ
【(｀･ω･´)】■整備するぞっ23【(´･ω･｀)】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1142398275/
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前スレ
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2 ：７７４ＲＲ：2006/04/21(金) 22:14:49 ID:DM4IP1t5
このキムチ野郎！
>>1
ＧＪ！
ＧＪ！
4 ：７７４ＲＲ：2006/04/21(金) 22:23:23 ID:yh4jQni5
>1000 名前：７７４ＲＲ 投稿日：2006/04/21(金) 22:22:22 ID:jjDdYLjq
>１０００ならオレオレ詐欺に引っかかる
ﾃﾗｶﾜｲｿｽ
+ +
∧＿∧ +
（0ﾟ・∀・） ﾜｸﾜｸ ﾃｶﾃｶ
（0ﾟ∪ ∪ +
と＿_）__） +
>１０００ならオレオレ詐欺に引っかかる
ﾃﾗｶﾜｲｿｽ
+ +
∧＿∧ +
（0ﾟ・∀・） ﾜｸﾜｸ ﾃｶﾃｶ
（0ﾟ∪ ∪ +
と＿_）__） +
真剣に聞きたい事があるんですけどキャブのオーバーホールって
キャブの洗浄?とジェットの交換or洗浄だけで良いのですか？
キャブの洗浄?とジェットの交換or洗浄だけで良いのですか？
('A`) ｽﾙｰ ('A`) ｽﾙｰ ('A`) ｽﾙｰ
(～)～ (～)～ (～)～
ﾉﾉ ﾉﾉ ﾉﾉ
(～)～ (～)～ (～)～
ﾉﾉ ﾉﾉ ﾉﾉ
ラッキー７
８
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
頼 む か ら 車 名 言 え よ
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ごめん、言ってみたかっただけｗ
頼 む か ら 車 名 言 え よ
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ごめん、言ってみたかっただけｗ
10 ：７７４ＲＲ：2006/04/21(金) 23:16:26 ID:yh4jQni5
>>5
http://www.mic-river.com/~diyhelper/jirei/jb/nsrk.htm
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/suhara/bike/carburetor/carburetor.html
http://www003.upp.so-net.ne.jp/jcj-shonan/kaizou/040229/632.htm
ちっとはぐぐれ。
http://www.mic-river.com/~diyhelper/jirei/jb/nsrk.htm
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/suhara/bike/carburetor/carburetor.html
http://www003.upp.so-net.ne.jp/jcj-shonan/kaizou/040229/632.htm
ちっとはぐぐれ。
走行14000のアドレスV100を買ったのですが、どこからメンテナンスすべきでしょうか。
ドノーマルで乗りっぱなしな感じです。ベルトとリアタイヤは納車整備で交換してあるようです。
ドノーマルで乗りっぱなしな感じです。ベルトとリアタイヤは納車整備で交換してあるようです。
>>前スレ990,992
回答ありがとうございます。
大人しくバイク屋さんをオヌヌメしておきます。
回答ありがとうございます。
大人しくバイク屋さんをオヌヌメしておきます。
13 ：７７４ＲＲ：2006/04/22(土) 02:44:49 ID:S6PHRib9
>>11
同じ乗りっぱなしｖ１００で苦労した俺から言ってみるぜ。
ワイヤー全部、リンク周り全部、ホイールベアリング、ステム。
俺の場合、過走行でクラッチに爆弾抱えて破裂し苦労しましたが
メーター故障してから3万位走ってると思われるので参考にはならないとおも。
本当に14k程度なら大丈夫じゃないかなぁ。
２ｓｔオイルを純正使ってれば、
あとはプライマリプーリー＆ウェイト、クラッチ交換程度じゃない？
同じ乗りっぱなしｖ１００で苦労した俺から言ってみるぜ。
ワイヤー全部、リンク周り全部、ホイールベアリング、ステム。
俺の場合、過走行でクラッチに爆弾抱えて破裂し苦労しましたが
メーター故障してから3万位走ってると思われるので参考にはならないとおも。
本当に14k程度なら大丈夫じゃないかなぁ。
２ｓｔオイルを純正使ってれば、
あとはプライマリプーリー＆ウェイト、クラッチ交換程度じゃない？
>>11
エアクリーナー清掃
プラグ交換
フロントキャリパー清掃必要ならバッド交換
リアブレーキシュー点検必要ならバッド交換
ミッションオイル交換
全開で走ってマフラーを焼く
次の段階でヘッド内＆排気ポートのカーボン取り、
マフラー交換とかピストン＆リング交換とか。
エアクリーナー清掃
プラグ交換
フロントキャリパー清掃必要ならバッド交換
リアブレーキシュー点検必要ならバッド交換
ミッションオイル交換
全開で走ってマフラーを焼く
次の段階でヘッド内＆排気ポートのカーボン取り、
マフラー交換とかピストン＆リング交換とか。
>>11
どこから整備したらよいか・・・ではなく
どこに問題があるかor今後問題が出そうか・・・だな
大事なのは問題点を認識できる眼力
何でもかんでも新品に交換すればよいってもんでもない
そういう整備をやると「桜切る馬鹿梅切らぬ馬鹿」
っつう事になりかねないからさ
どこから整備したらよいか・・・ではなく
どこに問題があるかor今後問題が出そうか・・・だな
大事なのは問題点を認識できる眼力
何でもかんでも新品に交換すればよいってもんでもない
そういう整備をやると「桜切る馬鹿梅切らぬ馬鹿」
っつう事になりかねないからさ
>>15
全然関係ない話だけど
実はソメイヨシノでも活力を失って花が咲かなくなった古い枝を切って
ウメのように新しい枝を生えさせる事で枯れかけていた
桜の古木が活力を盛り返してまた花を咲かせるようなったっていうのをTVで見たことがある
ことわざも時代や技術革新によって古くなることもあるんだなぁと思った
全然関係ない話だけど
実はソメイヨシノでも活力を失って花が咲かなくなった古い枝を切って
ウメのように新しい枝を生えさせる事で枯れかけていた
桜の古木が活力を盛り返してまた花を咲かせるようなったっていうのをTVで見たことがある
ことわざも時代や技術革新によって古くなることもあるんだなぁと思った
17 ：７７４ＲＲ：2006/04/22(土) 14:14:21 ID:LC63q+sw
相模原の北島商会は第2・4土曜と水曜が休みだったかな？
グーグルに去年のキャッシュがあった 休みですね
基本的に2・4土曜と日曜かな
基本的に2・4土曜と日曜かな
ハンドルを真っすぐにしたらタイヤが少し左に向いているのですが、これはステム辺りの調整で直るんでしょうか？
ちなみに、知り合いは「蹴れば直る」と言ったのですが、いくら蹴っても直りませんでした。はいうそつきでした。
ちなみに、知り合いは「蹴れば直る」と言ったのですが、いくら蹴っても直りませんでした。はいうそつきでした。
ヒント ハンドルを固定して蹴る
ヒント 首をかしげる
ふぃー初めてエアバルブ交換したよ。
差込に苦労するかと思ったが、プライヤーで引っ張るだけで出来るのね。
あとウルトラ激安のコンプレッサーでも耳があがったのは嬉しかった。
口金が特殊だったので解るまで苦労したけど。
差込に苦労するかと思ったが、プライヤーで引っ張るだけで出来るのね。
あとウルトラ激安のコンプレッサーでも耳があがったのは嬉しかった。
口金が特殊だったので解るまで苦労したけど。
>>13
>>14
>>15
>>19
とりあえずプラグをイリジウムに換えてみました。
若干走り出しが気持ちよくなりました。
エアフィルタは開けてみたら新品に交換してありました。
フロントブレーキキャリパーも清掃してあるようです。
0発進と50km/hからの加速はいいんですが、20km/hあたりから50km/hに到達するまでがもっさりしているのを解決したいです。
こっから先は多分チューニングの話になると思うので、車種別スレに行ってきます。
アドバイスありがとうございました。
>>14
>>15
>>19
とりあえずプラグをイリジウムに換えてみました。
若干走り出しが気持ちよくなりました。
エアフィルタは開けてみたら新品に交換してありました。
フロントブレーキキャリパーも清掃してあるようです。
0発進と50km/hからの加速はいいんですが、20km/hあたりから50km/hに到達するまでがもっさりしているのを解決したいです。
こっから先は多分チューニングの話になると思うので、車種別スレに行ってきます。
アドバイスありがとうございました。
ＣＢ４００ＳＦを購入しました。
整備するために後輪をあげたいんですけど・・・車のジャッキで持ち上がるって聞いて。
どこにジャッキをセットすればいいんですかね？
整備するために後輪をあげたいんですけど・・・車のジャッキで持ち上がるって聞いて。
どこにジャッキをセットすればいいんですかね？
ヒント おなか
クランクケースを自重で割らないようにね。
考えてジャッキアップしないと。
考えてジャッキアップしないと。
28 ：７７４ＲＲ：2006/04/22(土) 22:55:04 ID:hJA2OZH5
ぶっちゃけ童貞なんで教えてください
ヘッドライトのローが点かなくなったんですけど電球切れですか？ハイは点きます
今日急に点かなくなったんですけど配線切れの可能性はあります？
あとこれはプラモデル得意な程度の腕で直せます？
ヘッドライトのローが点かなくなったんですけど電球切れですか？ハイは点きます
今日急に点かなくなったんですけど配線切れの可能性はあります？
あとこれはプラモデル得意な程度の腕で直せます？
29 ：７７４ＲＲ：2006/04/22(土) 22:56:00 ID:hJA2OZH5
ちなみに車種はＺＺＲです
明日スペアの電球買ってきてから考えろ
ZZRって２５０から１４００まであるからな。
ま、普通に球切れだと思うけど。バルブはずしゃすぐ分かる。
ま、普通に球切れだと思うけど。バルブはずしゃすぐ分かる。
32 ：７７４ＲＲ：2006/04/22(土) 23:07:43 ID:hJA2OZH5
黒くなってたりするの？
>>28
おそらく玉切れ（Lo側のみフィラメント切れ）
配線トラブルは太古車でないかぎり可能性薄い
ZZRだと、カウル外さないと手が入らないと思われ
順序良くやれば難しくないけど、マニュアルが無いとどれがカウル固定ボルトか悩む
運良く外せた場合、ちゃんと布で養生しておかないと傷がついて悲しい思いするのに注意
あとはライトの裏側のゴムめくってバルブ交換して動作確認
再組みつけ
おそらくH4バルブだと思うので、車用バルブをホムセンで買ってくれば流用可能だが、違ってると悲しい
Web上探せばバルブ適合表あると思われる 250か400か1300か知らないけど
おそらく玉切れ（Lo側のみフィラメント切れ）
配線トラブルは太古車でないかぎり可能性薄い
ZZRだと、カウル外さないと手が入らないと思われ
順序良くやれば難しくないけど、マニュアルが無いとどれがカウル固定ボルトか悩む
運良く外せた場合、ちゃんと布で養生しておかないと傷がついて悲しい思いするのに注意
あとはライトの裏側のゴムめくってバルブ交換して動作確認
再組みつけ
おそらくH4バルブだと思うので、車用バルブをホムセンで買ってくれば流用可能だが、違ってると悲しい
Web上探せばバルブ適合表あると思われる 250か400か1300か知らないけど
34 ：７７４ＲＲ：2006/04/22(土) 23:10:55 ID:hJA2OZH5
>>34
バルブは手で直に触らないようにね。
バルブは手で直に触らないようにね。
36 ：７７４ＲＲ：2006/04/22(土) 23:15:23 ID:hJA2OZH5
>>36
そうです。軍手でもOKです
そうです。軍手でもOKです
39 ：７７４ＲＲ：2006/04/22(土) 23:20:15 ID:JOObZQd6
ハロゲンランプと油分の問題については昔からいろいろな話がでているね。
ソース：オートメカニック臨時増刊「カーメンテナンスお助けBOOK」P144
この本はエンジンオイルの代わりに天ぷら油を入れて走らせたり、４気
筒のうち、いくつ殺して走れるか？なんて頭の悪い楽しい実験をやってい
るものだす。
で、この本ではハロゲンランプをエンジンオイルに浸して、拭うこともなく
装着→点灯をしている。結果は観察時間中に問題が起こらなかった、ということ
で、手の油分程度では全く影響はなかろうと結果ずけている。
とはいえ、文中では油に浸したあとの点灯による観察時間が明記されていないこと
に疑問が残ります。
君子危うきに・・・というわけで39氏をはじめとする皆さんのやり方が間違いない
方法なのでしょう。ハロゲンランプも安い物ではないし、車種によってはめんどく
さい作業ですし。 異説もありましたのでご紹介まで。
ソース：オートメカニック臨時増刊「カーメンテナンスお助けBOOK」P144
この本はエンジンオイルの代わりに天ぷら油を入れて走らせたり、４気
筒のうち、いくつ殺して走れるか？なんて頭の悪い楽しい実験をやってい
るものだす。
で、この本ではハロゲンランプをエンジンオイルに浸して、拭うこともなく
装着→点灯をしている。結果は観察時間中に問題が起こらなかった、ということ
で、手の油分程度では全く影響はなかろうと結果ずけている。
とはいえ、文中では油に浸したあとの点灯による観察時間が明記されていないこと
に疑問が残ります。
君子危うきに・・・というわけで39氏をはじめとする皆さんのやり方が間違いない
方法なのでしょう。ハロゲンランプも安い物ではないし、車種によってはめんどく
さい作業ですし。 異説もありましたのでご紹介まで。
全体が濡れてるより表面の一部だけオイルで濡れてるとマズイのかもね。
そこだけ熱が篭ったりして。
そこだけ熱が篭ったりして。
バルブ全部に脂分をつけたらだめです。>>41さんおおっしゃるとおり、バルブの一部分だけに脂分をつけて実験しないと・・・
また、通常に点灯しているだけでは問題なくても一部に脂分が付着していると衝撃などで割れやすくなります。
また、通常に点灯しているだけでは問題なくても一部に脂分が付着していると衝撃などで割れやすくなります。
オートメカニックは２輪に適合しないのもあるからな。
まえに、ブレーキフルードの塗装への攻撃性を調べてたけど、クルマのボディパネルにフルードつけてどうなるか、と。
結果、1ヶ月放置でわずかにシミ、研磨剤入りのワックスで磨いちゃえば消えちゃうレベルだと。
バイクでそれ信じて養生しなかったら、塗装ボロボロになるぞ。
まえに、ブレーキフルードの塗装への攻撃性を調べてたけど、クルマのボディパネルにフルードつけてどうなるか、と。
結果、1ヶ月放置でわずかにシミ、研磨剤入りのワックスで磨いちゃえば消えちゃうレベルだと。
バイクでそれ信じて養生しなかったら、塗装ボロボロになるぞ。
友人から譲り受けたXLR250Rに乗ってますが、
運転中に手を離すと、左によれて行きます。
フロントフォークの歪みでしょうか？
ふつうに乗ってる分には問題ないんですけど
ﾅﾝｶｷﾆﾅﾙ…
運転中に手を離すと、左によれて行きます。
フロントフォークの歪みでしょうか？
ふつうに乗ってる分には問題ないんですけど
ﾅﾝｶｷﾆﾅﾙ…
45 ：７７４ＲＲ：2006/04/23(日) 02:26:32 ID:KHGWT++4
道路の左側は左に傾いてるんで正常なのかもしれないです。
でも、もしかしたらどっかがおかしいかもしれませんね
でも、もしかしたらどっかがおかしいかもしれませんね
Fタイヤの編磨耗じゃないの？
空気圧の不適正とか。
空気圧の不適正とか。
人間が左右対象じゃない説
オフ車は乗車姿勢の自由度高いから癖が出やすい
左に流れるのを嫌って右に座ると、ますます左に流れる
わざと右側に座ってみ
オフ車は乗車姿勢の自由度高いから癖が出やすい
左に流れるのを嫌って右に座ると、ますます左に流れる
わざと右側に座ってみ
うお、途中で送った
わざと右に座ると左に曲がるのが実感できるはず
ってことで左寄りに座ると解消
バイクってのは倒すとセルフステアといって勝手にハンドルが切れます
中立状態で左右に切れてくってのは、まずありえません
わざと右に座ると左に曲がるのが実感できるはず
ってことで左寄りに座ると解消
バイクってのは倒すとセルフステアといって勝手にハンドルが切れます
中立状態で左右に切れてくってのは、まずありえません
51 ：７７４ＲＲ：2006/04/23(日) 03:26:58 ID:i5yYKmE1
>>50
お前が真ん中に重心を取れてないって事だ。
お前が真ん中に重心を取れてないって事だ。
250オフ車なら
手放し走行が可能ってレベルでとりあえずOKでしょ
どんなバイクでも良否判断できる自信があるなら別だが
まぁあまり気にすんな
前後シングルディスクだしスポークだし多少は狂うがナ
普通に乗って直進可能なら無問題
手放し走行が可能ってレベルでとりあえずOKでしょ
どんなバイクでも良否判断できる自信があるなら別だが
まぁあまり気にすんな
前後シングルディスクだしスポークだし多少は狂うがナ
普通に乗って直進可能なら無問題
横珍が左に出てるに50ペリカ。
左曲がりなんじゃないの？
真っ直ぐ走らないのはバイクを疑うとすれば、
フロントフォークが曲がっている、へたっている
ーー特にインナーチューブ
ーー左右のダンピングのバランスや動きが渋い
フレームが歪んでいる
ーーフレーム、三つ叉、リサスイングアーム、あとホイールの振れ等も
リヤホイールの組み付けが歪んでいる
ーー単にアクスルシャフトが真っ直ぐになっていないとか
フロントフォークの組み付けが歪んでいる
ーー左右のネジレ、突き出し、三つ叉、アクスルシャフト等
オフ車は転倒などでダメージを受けることも多いし、
XLRのフロントフォークはわりかし単純な正立のカートリッジタイプで、
それぞれに簡単な点検や調整は出来るよ。
フロントフォークが曲がっている、へたっている
ーー特にインナーチューブ
ーー左右のダンピングのバランスや動きが渋い
フレームが歪んでいる
ーーフレーム、三つ叉、リサスイングアーム、あとホイールの振れ等も
リヤホイールの組み付けが歪んでいる
ーー単にアクスルシャフトが真っ直ぐになっていないとか
フロントフォークの組み付けが歪んでいる
ーー左右のネジレ、突き出し、三つ叉、アクスルシャフト等
オフ車は転倒などでダメージを受けることも多いし、
XLRのフロントフォークはわりかし単純な正立のカートリッジタイプで、
それぞれに簡単な点検や調整は出来るよ。
ステムは見ないんだ
>ステムは見ないんだ
三つ叉とあるぞ
三つ叉とあるぞ
59 ：Ｑ（・∀・）qｻｧ!! ◆G231oXcwZA ：2006/04/23(日) 17:16:40 ID:x7jjKxBS
初めてタイヤ交換するんですが、ビートだしは自転車の空気入れでも入れれますか？
100均の空気入れでビードが上がった漏れはLucky？
ただまぁ規定圧になるまでは絶対に入らないけどna
ただまぁ規定圧になるまでは絶対に入らないけどna
CB400のディスクローターの交換をしたいのだがボルトの錆がひどく
うまくレンチが入らない箇所も多く、無理に廻すと舐めそうです。
手持ち工具はKTCのL字の六角レンチだけなのですが
CRC噴くにしてもL字のレンチではきついですかね？
うまくレンチが入らない箇所も多く、無理に廻すと舐めそうです。
手持ち工具はKTCのL字の六角レンチだけなのですが
CRC噴くにしてもL字のレンチではきついですかね？
66 ：７７４ＲＲ：2006/04/23(日) 22:30:46 ID:uw1NlcPj
２８は無事？に電球交換完了しました！４０００Ｋの電球思ってたより暗いorz
やっぱ５０００Ｋがよかったかも
オートバックスだと２球セットしかなかったから５０００Ｋは高くて手が出せなかった・・・
やっぱ５０００Ｋがよかったかも
オートバックスだと２球セットしかなかったから５０００Ｋは高くて手が出せなかった・・・
近所のホムセンで買った４３００Kのバルブ
かなりいい感じの白色してるくせに、二個セットで１２００円ｗ
もう一年くらいもってるから十分元は取った。
車にも同じのつけてます。
かなりいい感じの白色してるくせに、二個セットで１２００円ｗ
もう一年くらいもってるから十分元は取った。
車にも同じのつけてます。
まちがえた、5100Kだ・・・orz
まぁどっちでもいいか
まぁどっちでもいいか
手押しポンプでビード出しはサイズによるんじゃない？
原付とか125ccくらいのサイズまではやる気するけど、それ以上のは・・。
原付とか125ccくらいのサイズまではやる気するけど、それ以上のは・・。
ディスクローターのボルトは
L字レンチだけだと 斜に力が逃げちゃうから ちょっと厳しいかなー
できればTレンチあると楽
バーナーで炙って鉄ハンマーで叩いてCRC吹いて
複合ワザでやってみれ
舐めた場合のリカバーはタガネ、ディスクサンダー、などあると楽
持ってなければ速攻バイク屋行き
電球の色温度K（ケルビン）は数字が増えるほど
実は暗いです
電球で明るさを求めるなら4000Kより3000Kのが明るいですよ
L字レンチだけだと 斜に力が逃げちゃうから ちょっと厳しいかなー
できればTレンチあると楽
バーナーで炙って鉄ハンマーで叩いてCRC吹いて
複合ワザでやってみれ
舐めた場合のリカバーはタガネ、ディスクサンダー、などあると楽
持ってなければ速攻バイク屋行き
電球の色温度K（ケルビン）は数字が増えるほど
実は暗いです
電球で明るさを求めるなら4000Kより3000Kのが明るいですよ
>>71 ＣＲＣ吹いて鉄ハンマーで叩いてバーナーであぶると楽しそうだよなｗ
ＣＲＣは燃えるから注意
CRCをバーナー代わりにすればよくね？
オレって頭よくね？
オレって頭よくね？
そんなに燃えない。
CRCで鉄ハンマーを炙ってもボルトは緩まないな
順番逆（W
エアクリ交換しました。まだいけたかな？
ttp://strawberry.web-sv.com/cgi/up/fhu/nm0856.jpg
ttp://strawberry.web-sv.com/cgi/up/fhu/nm0856.jpg
ジカリンだめだったかな。すまそ。
ttp://strawberry.web-sv.com/cgi/up/fhu/nm0856.jpg.html
ttp://strawberry.web-sv.com/cgi/up/fhu/nm0856.jpg.html
ボルト抜けない時はベッセルの２６０００２とかの手動インパクトドライバー
と、６．３５ｍｍの六角ピットでハンマーでガシガシ。
ただしホイルはずして垂直に打ち込むように。
大ハンマーでオラオラオラオラオラオラオラオラ！！！。
おてて打つと痛いので鍔つきの上位機種つこた方がいいよ！
で、だめなら既出のCRC一晩つけてボラボラボラボラボラボラ！！！！
それでもだめならホイルをつけた状態でスピナーハンドルつけて
ひとりハンドル部を押さえつけてもらって、蹴りだな。
で、出来上がったら、お約束の 「やれやれだぜ」
ｶﾞﾝｶﾞﾚ
と、６．３５ｍｍの六角ピットでハンマーでガシガシ。
ただしホイルはずして垂直に打ち込むように。
大ハンマーでオラオラオラオラオラオラオラオラ！！！。
おてて打つと痛いので鍔つきの上位機種つこた方がいいよ！
で、だめなら既出のCRC一晩つけてボラボラボラボラボラボラ！！！！
それでもだめならホイルをつけた状態でスピナーハンドルつけて
ひとりハンドル部を押さえつけてもらって、蹴りだな。
で、出来上がったら、お約束の 「やれやれだぜ」
ｶﾞﾝｶﾞﾚ
83 ：７７４ＲＲ：2006/04/24(月) 03:01:46 ID:f2qJjtYZ
まったく整備素人でエンジンオイル交換位しか出来ません。
イトシンのバイク整備整備テクを読んでみたいと思います。
他に、これ読んで勉強しろって本あれば教えてください。
イトシンのバイク整備整備テクを読んでみたいと思います。
他に、これ読んで勉強しろって本あれば教えてください。
>>83 貴方が乗ってるバイクのサービスマニュアル
自分のバイクのサービスマニュアルぐらいかな。
けっこうみんなやり方違うからなんでもかんでもは勧めない。
イトシンって必ずしも正しいやり方じゃないんだけど、
イトシンからはじめとくと、そのうち整備のやり方覚えても、
困ったときにまたイトシンに戻れるから、いい選択と思うよ。
けっこうみんなやり方違うからなんでもかんでもは勧めない。
イトシンって必ずしも正しいやり方じゃないんだけど、
イトシンからはじめとくと、そのうち整備のやり方覚えても、
困ったときにまたイトシンに戻れるから、いい選択と思うよ。
86 ：７７４ＲＲ：2006/04/24(月) 03:09:26 ID:f2qJjtYZ
イトシンから入ると、どうも整備道まっしぐらな人が多い希ガス。
俺も含めて。
88 ：７７４ＲＲ：2006/04/24(月) 03:37:00 ID:WmriOXLc
整備書の説明見ると簡単そうに見えるから不思議。
実際は難しいというか、面倒くさいがピッタリか
実際は難しいというか、面倒くさいがピッタリか
あとパーツリストもだね。
>>82
ふむ使えるとは思うが、じゃ何時まで使えるかと聞かれれば長くないかなと答える。
ふむ使えるとは思うが、じゃ何時まで使えるかと聞かれれば長くないかなと答える。
ｳﾜｧｧｧｧｧｧヽ(`Д´)ﾉｧｧｧｧｧｧﾝ!
ﾏﾌﾗｰｴｷﾊﾟｲ交換したらｱﾝﾀﾞｰｶｳﾙと接触して溶けてｴｷﾊﾟｲに付着しちゃった orz
付着したｶｳﾙはもっかいｴﾝｼﾞﾝかけて熱して軟らかくしてﾏｲﾅｽﾄﾞﾗｲﾊﾞｰである程度取って
あとは冷やした後に耐水ﾍﾟｰﾊﾟｰで綺麗にしてｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞしたらOK?
ｴｷﾊﾟｲの材質はﾁﾀﾝです
今週末にｱﾝﾀﾞｰｶｳﾙのｶｯﾄもしないと・・・
ﾏﾌﾗｰｴｷﾊﾟｲ交換したらｱﾝﾀﾞｰｶｳﾙと接触して溶けてｴｷﾊﾟｲに付着しちゃった orz
付着したｶｳﾙはもっかいｴﾝｼﾞﾝかけて熱して軟らかくしてﾏｲﾅｽﾄﾞﾗｲﾊﾞｰである程度取って
あとは冷やした後に耐水ﾍﾟｰﾊﾟｰで綺麗にしてｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞしたらOK?
ｴｷﾊﾟｲの材質はﾁﾀﾝです
今週末にｱﾝﾀﾞｰｶｳﾙのｶｯﾄもしないと・・・
ステンは磨いてOKだけど、チタンは磨いちゃダメ。
つか、もし色変わってたら、もう取れないよ。
つか、もし色変わってたら、もう取れないよ。
>>93
店で取り付け後、帰宅しただけなの走行15㌔程度だから変色はしてないと思う
ｶｳﾙ取り付けした時に若干当ってるな～って確認したので、その部分の取り付けﾈｼﾞは付けなかったけど
案の定溶けて付着してました・・・
とりあえずｶｯﾀｰかｶﾐｿﾘで削っていくとです
店で取り付け後、帰宅しただけなの走行15㌔程度だから変色はしてないと思う
ｶｳﾙ取り付けした時に若干当ってるな～って確認したので、その部分の取り付けﾈｼﾞは付けなかったけど
案の定溶けて付着してました・・・
とりあえずｶｯﾀｰかｶﾐｿﾘで削っていくとです
おいらリアのチェーン緩み直そうと思ったけど
緩まないから556で火炎放射器にしてやってたら
タイヤチリチリ燃えたorz
後、エンジンに向かって最初かけてた
注意された途中で（ともだちぃに
緩まないから556で火炎放射器にしてやってたら
タイヤチリチリ燃えたorz
後、エンジンに向かって最初かけてた
注意された途中で（ともだちぃに
車体ごと焼いちまえばよかったのに
∧＿∧ （(
（ ´Д｀） ） ) ボォォォ
／ ＼ ノ
| | | ＼ (（ ((
| | /⌒|⌒|ヽ二二つ ） ） 丿ﾊﾟﾁﾊﾟﾁ
ヽ二二Ο./ ＼ （( ( ノノ
（＿| |_| |_ ＼ ∴∵
.（＿_)＿_) ／/》||ヾミ＼
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混じってないのは南方系、九州南部沖縄と、アイヌだけだっけか
写真撮りましたのでUPします
ﾏｲﾅｽﾄﾞﾗｲﾊﾞｰで取れるか再度ﾄﾗｲしましたが取れる気配がない orz
ttp://just-strike.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/normal-size/img-box/img20060424192117.jpg
ttp://just-strike.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/normal-size/img-box/img20060424192136.jpg
ﾏｲﾅｽﾄﾞﾗｲﾊﾞｰで取れるか再度ﾄﾗｲしましたが取れる気配がない orz
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101 ：DoReMiX ◆JPDoReMiXA ：2006/04/24(月) 19:53:21 ID:7hDacF1o
>>100
つ[ワイヤ＆真鍮ブラシ] ←ワイヤブラシは力入れすぎ注意
まだ全く焼け色が出てない状態だからまだ間に合うと思いますよ。
表面の状態を周りと合わせておかないとまだら模様に焼けるので、清掃後はしっかり脱脂しよう。
表面に薄くオイルがひいてあったりした場合は知りません。
ノークレームノーリターンにてお試し下さいｗ
つ[ワイヤ＆真鍮ブラシ] ←ワイヤブラシは力入れすぎ注意
まだ全く焼け色が出てない状態だからまだ間に合うと思いますよ。
表面の状態を周りと合わせておかないとまだら模様に焼けるので、清掃後はしっかり脱脂しよう。
表面に薄くオイルがひいてあったりした場合は知りません。
ノークレームノーリターンにてお試し下さいｗ
>>100
写真を見ました。
ガムテープで養生（EXの地の保護）して焦げを削り取るのですが
全てを取り除くのではなく、薄く残して熱で炭化させてから
対処した方が良いでしょうね。
つまり、全部除去するのは難しいので目立たなくする方向です。
写真を見ました。
ガムテープで養生（EXの地の保護）して焦げを削り取るのですが
全てを取り除くのではなく、薄く残して熱で炭化させてから
対処した方が良いでしょうね。
つまり、全部除去するのは難しいので目立たなくする方向です。
しっかりしたスクレッパーじゃないと取れないだろ
こんなの↓
ttp://www.futabatool.co.jp/img06/499.jpg
ttp://www.futabatool.co.jp/tool_06d.html
無理に取ろうとして傷だらけにしても悲しいから
おおざっぱに取り除いて放置かな
それからアンダーカウル撤去かステー加工して充分な隙間を考えれ
こんなの↓
ttp://www.futabatool.co.jp/img06/499.jpg
ttp://www.futabatool.co.jp/tool_06d.html
無理に取ろうとして傷だらけにしても悲しいから
おおざっぱに取り除いて放置かな
それからアンダーカウル撤去かステー加工して充分な隙間を考えれ
>>101 >>102 >>103
ｱﾄﾞﾊﾞｲｽありがとうございます
とりあえず対処としては
①冷えている間にｶｯﾀｰもしくはｶﾐｿﾘかｽｸﾚｰﾊﾞｰで薄く削り
ttp://www.ktc-tool.co.jp/shop/A275/sTqsEF1mr/syoinfo/1839
②後は排気で熱してﾌﾞﾗｼ等で落とす
にしたいと思います
今取り外したｶｳﾙで溶けた部分を切断してﾔｽﾘで整えてます
ｱﾄﾞﾊﾞｲｽありがとうございます
とりあえず対処としては
①冷えている間にｶｯﾀｰもしくはｶﾐｿﾘかｽｸﾚｰﾊﾞｰで薄く削り
ttp://www.ktc-tool.co.jp/shop/A275/sTqsEF1mr/syoinfo/1839
②後は排気で熱してﾌﾞﾗｼ等で落とす
にしたいと思います
今取り外したｶｳﾙで溶けた部分を切断してﾔｽﾘで整えてます
☆教えて下さい
├DSC400/年式05/走行距離4000km
├フロントブレーキからの「キーキー」という音
以前はブレーキをかけると「キーーーー」と鳴っていたのですが
ブレーキをかけなくても「キーキー」と鳴るようになってしまいました。
ブレーキパッドが当たっているのでしょうか？
普段洗車をまったくしない自分が昼間バイクの洗車をしたんですよ。
夕方になったら大雨でグショグショ。
誰が悪いんでしょうね・・・・まったく.。
夕方になったら大雨でグショグショ。
誰が悪いんでしょうね・・・・まったく.。
>>107
マーフィーの法則だね
マーフィーの法則だね
マーヒーのほーそくーはー
ふと疑問に思ったんだけど、三叉にさしてあげるタイプのフロントスタンドって
長時間やってるとステムのベアリングとか逝ったりする？
長時間やってるとステムのベアリングとか逝ったりする？
中国製の横型コピー品125cc二次側クラッチエンジンを入手したのですがクラッチが切れません。
アーム側を水平状態まで動かして半クラ程度です。
これは軽い張り付きなんでしょうか？
アーム側を水平状態まで動かして半クラ程度です。
これは軽い張り付きなんでしょうか？
>>111
ヤフオクに出てる奴ですか？
ヤフオクに出てる奴ですか？
張りつきじゃなくて
ハウジングの加工精度が悪杉て食い付いてんの
新品を取り寄せても同様のモノが来るだけ
ご愁傷様
ハウジングの加工精度が悪杉て食い付いてんの
新品を取り寄せても同様のモノが来るだけ
ご愁傷様
>>110
フルブレーキングしてる時とどっちが高荷重だと思いますか？
フルブレーキングしてる時とどっちが高荷重だと思いますか？
>>110
デブな喪前が跨ってる時とどっちが高荷重だと思いますか？
デブな喪前が跨ってる時とどっちが高荷重だと思いますか？
ちょっと本格的な整備に手を出したんだが
トルクレンチがないと怖くて何もできないということが判明orz
走行中にいろんなものが外れそうで怖いｗ
トルクレンチがないと怖くて何もできないということが判明orz
走行中にいろんなものが外れそうで怖いｗ
MFって補充式ﾊﾞｯﾃﾘｰの事？密閉のやつ鹿使ったことなくて…あれって一回あがると走っても充電しないの？
>>118
このスレでト、トルクレンチは禁句な
>>119
MF＝メンテナンスフリー＝密閉型のこと。補充するのはは開放型
充電はするよ。ただ傷めて、寿命を短くすることにつながりがちなのはどちらでも同じ
このスレでト、トルクレンチは禁句な
>>119
MF＝メンテナンスフリー＝密閉型のこと。補充するのはは開放型
充電はするよ。ただ傷めて、寿命を短くすることにつながりがちなのはどちらでも同じ
>>118
トルクレンチ使うと、どこも思ってたほど強く締めてないのがわかる。
怖いけど信じるしかないから、ネジ山の清掃とか、最初手で締めるとか基本的なことを怠らなくなる。
経験重ねてけば締め付けの怖さは薄れるけど、締め忘れもあるし、整備の頻度次第でやっぱり失敗はあるから、走っててものが外れることはある。
でもそうすると今度は、多少ものが外れても大丈夫だってことと、ミスはなくならないってこともわかる。
プロだってミスはするだろうし、結局乗って確かめるしかない、ってね。
結果、整備が怖くなくなるし、整備した結果のキモチよさも知っちゃうし、整備にハマっちゃう・・・
トルクレンチ使うと、どこも思ってたほど強く締めてないのがわかる。
怖いけど信じるしかないから、ネジ山の清掃とか、最初手で締めるとか基本的なことを怠らなくなる。
経験重ねてけば締め付けの怖さは薄れるけど、締め忘れもあるし、整備の頻度次第でやっぱり失敗はあるから、走っててものが外れることはある。
でもそうすると今度は、多少ものが外れても大丈夫だってことと、ミスはなくならないってこともわかる。
プロだってミスはするだろうし、結局乗って確かめるしかない、ってね。
結果、整備が怖くなくなるし、整備した結果のキモチよさも知っちゃうし、整備にハマっちゃう・・・
123 ：７７４ＲＲ：2006/04/25(火) 14:08:19 ID:7BA7AVXB
スィートメモリーズクラヴ(整備道)へようこそ。
トルクレンチ持ってるけど使うんかめんどくてめがねレンチでボルトをねじ切ってしまいました。
125 ：７７４ＲＲ：2006/04/25(火) 15:45:49 ID:V0cTa5mh
はじめまして。
エイプ１００に乗ってるのですが、チェーンがたるみ気味なので調整したいので、やり方を教えてくださいm(__)m
エイプ１００に乗ってるのですが、チェーンがたるみ気味なので調整したいので、やり方を教えてくださいm(__)m
126 ：７７４ＲＲ：2006/04/25(火) 16:21:05 ID:AqFVDxk9
んー、わからんだろね、悪いけど。
チェーンの調整なんてたいした作業じゃないし、エイプだから特にって部分もない作業なんだけど、
逆にいえば、それも知らないレベルだってことだから、自分でやってみたいって気持ちもわかるけど、やらないほうがいいとも思う。
どうしてもやりたきゃ、１回バイク屋に頼んで、その時作業を見させてもらって、やり方覚えたほうがいい。
できればさらに整備本＋サービスマニュアルを買うといいけど、そこまでの作業をするつもりもないと思うし、
タックあたりのエイプ本なら、日常整備をエイプの写真入りで載せてるし、カスタム、カスタムパーツも載ってるからいいかな。
チェーンの調整なんてたいした作業じゃないし、エイプだから特にって部分もない作業なんだけど、
逆にいえば、それも知らないレベルだってことだから、自分でやってみたいって気持ちもわかるけど、やらないほうがいいとも思う。
どうしてもやりたきゃ、１回バイク屋に頼んで、その時作業を見させてもらって、やり方覚えたほうがいい。
できればさらに整備本＋サービスマニュアルを買うといいけど、そこまでの作業をするつもりもないと思うし、
タックあたりのエイプ本なら、日常整備をエイプの写真入りで載せてるし、カスタム、カスタムパーツも載ってるからいいかな。
チェーン調整くらいなら、ググるか本屋の立ち読みで十分。
リヤドラム？なら、そのあたりも調整する必要があるから、そこんとこだけ注意汁。
リヤドラム？なら、そのあたりも調整する必要があるから、そこんとこだけ注意汁。
簡単と思う作業ほど落とし穴が大きい。
チェーンを張りすぎて走行中に切断、ついでに足も切断(ry
チェーンを張りすぎて走行中に切断、ついでに足も切断(ry
脳味噌を使った形跡が感じられない質問をされると
なんとなくイラつくのは俺だけではないはずだ。
なんとなくイラつくのは俺だけではないはずだ。
どなたか負圧計でお勧め知っていますか？
できれば４連で。アストロとストレートぐらいしかわからないのだが
チェーン調整はセンスタかメンテスタンドを買ってきてからダニ
つーかチャリで練習するとかしたら？基本的についている物
同じだぜ？
できれば４連で。アストロとストレートぐらいしかわからないのだが
チェーン調整はセンスタかメンテスタンドを買ってきてからダニ
つーかチャリで練習するとかしたら？基本的についている物
同じだぜ？
ストレートのでイイんじゃね？
負圧計てゆーと四輪用の追加メーターの呼び名だが
要は同調を見るモノでそ
普通にブルドン管に負圧を繋ぐとプルプル振れちゃって
針なんか読めないワケ
んで各メーターに絞りが付いてて振れを小さくして読むのだが
安物はこの絞りがセコイの
金魚ホースの切り替えバルブみたいなプラ製のが付いてたりしてな
当然数回使うと絞りがバカになって使えねー！
ストレートのはまともな絞りが付いてる模様
負圧計てゆーと四輪用の追加メーターの呼び名だが
要は同調を見るモノでそ
普通にブルドン管に負圧を繋ぐとプルプル振れちゃって
針なんか読めないワケ
んで各メーターに絞りが付いてて振れを小さくして読むのだが
安物はこの絞りがセコイの
金魚ホースの切り替えバルブみたいなプラ製のが付いてたりしてな
当然数回使うと絞りがバカになって使えねー！
ストレートのはまともな絞りが付いてる模様
>>129
言いたい事はわからんでもないが、走行中のチェーン切断は大概
切れて後ろにベローンと垂れ流して終わりだよ、とマジレス。
他にはスプロケカバー＆クランクケースを叩いて割ったりとか。
>>131
基本的には同じ物が付いてるはずではあるんだけど、
調整の勘所や使用工具からして練習になるかといえば（ｒｙ
工具を使う練習くらいじゃないかなあ。
>>127に同意、バイク屋に目の前で教えて貰え。
簡単な作業だから、バイク屋でも教えるのを嫌がるって事はまずない。
むしろ「やる気あるな」って感じで親切に教えてくれるはず、
ただし忙しそうな時は外してな。
言いたい事はわからんでもないが、走行中のチェーン切断は大概
切れて後ろにベローンと垂れ流して終わりだよ、とマジレス。
他にはスプロケカバー＆クランクケースを叩いて割ったりとか。
>>131
基本的には同じ物が付いてるはずではあるんだけど、
調整の勘所や使用工具からして練習になるかといえば（ｒｙ
工具を使う練習くらいじゃないかなあ。
>>127に同意、バイク屋に目の前で教えて貰え。
簡単な作業だから、バイク屋でも教えるのを嫌がるって事はまずない。
むしろ「やる気あるな」って感じで親切に教えてくれるはず、
ただし忙しそうな時は外してな。
別に４輪用じゃなくても、吸気負圧見るわけだから、負圧計かバキュームメータだろ。
でもオリフィスは大事だよな。
オレのオススメはデイトナかストレート。
でもま、いくら数値併せても最後は結局、耳であわせるんだけどね。
でもオリフィスは大事だよな。
オレのオススメはデイトナかストレート。
でもま、いくら数値併せても最後は結局、耳であわせるんだけどね。
ワイヤーの注油って556でもいいんでしょうか？？
それともリチウム系のグリスの方がいいんでしょうか？？
それともリチウム系のグリスの方がいいんでしょうか？？
５－５６は粘度低くてすぐに流れちゃうからね。
頻繁な注油が必要。
グリス詰められれば最高だけど、毎回タイコ外すのも現実的じゃないから、
エンジンオイル、フォークオイル、チェーンオイルみたいな粘度高めのオイルなら数ヶ月は持つ。
カネで済ませるなら、メンテルーブとワイヤインジェクタがあれば５－５６の手軽さと粘性オイルの持ちが手に入る。
頻繁な注油が必要。
グリス詰められれば最高だけど、毎回タイコ外すのも現実的じゃないから、
エンジンオイル、フォークオイル、チェーンオイルみたいな粘度高めのオイルなら数ヶ月は持つ。
カネで済ませるなら、メンテルーブとワイヤインジェクタがあれば５－５６の手軽さと粘性オイルの持ちが手に入る。
>>135
ワイヤー引っ張り出して塗るなら、エンジンオイルにちょっとシャーシーグリス足したヤツがいい
インジェクター使うなら、ヤマハから専用スプレーが出てる
556は粘度が低すぎて流れる グリスそのままは粘度高すぎて入っていかない
インジェクターつかわず、アジャスタ回りに塗るっていうならリチウムかウレアグリスが最適
ワイヤーインジェクターで入るからとビスタックは使わないこと
ネバネバーな粘度が高すぎて重くなります（経験あり）
ワイヤー引っ張り出して塗るなら、エンジンオイルにちょっとシャーシーグリス足したヤツがいい
インジェクター使うなら、ヤマハから専用スプレーが出てる
556は粘度が低すぎて流れる グリスそのままは粘度高すぎて入っていかない
インジェクターつかわず、アジャスタ回りに塗るっていうならリチウムかウレアグリスが最適
ワイヤーインジェクターで入るからとビスタックは使わないこと
ネバネバーな粘度が高すぎて重くなります（経験あり）
タコメータがついて無いバイクなんですが
アイドリングの回転数を調べる計測器ってどんなものでしょうか。
アイドリングの回転数を調べる計測器ってどんなものでしょうか。
そいや、前に５－５６でやってる、２週間にいちど吹いてるから何も問題なし、ってひとがいて、
２週間にいちどメンテするってのは偉いと思ったけど、
２週間でメンテ必要になるバイクって考えれば、そんなのある意味、故障車だと思った。
２週間にいちどメンテするってのは偉いと思ったけど、
２週間でメンテ必要になるバイクって考えれば、そんなのある意味、故障車だと思った。
140 ：７７４ＲＲ：2006/04/26(水) 00:26:36 ID:1jRTP9jV
何か特別な呼び方でもあるかと思ってました。
検索jしてみましたが結構高いものなのですね。
検索jしてみましたが結構高いものなのですね。
>>137
ビスタックにﾜﾛｽｗｗｗ確かにアレは粘度高杉ｗ
ヤマハのワイヤールーブは適度に緩くて良かったな、
でもリチウムグリスを4stオイルで溶いたやつに比べたら高いかも。
俺は面倒なのでホンダの安い方のチェーンルブ使ってる（糸引く水っぽい方）。
金属は言うに及ばず樹脂にもおｋ、尚且つ極細のノズルが付いてるので便利。
チェーンルブのくせにいつまでも乾かないってトコもポイント高しｗ
>>139
5-56でも2週間で渋くなるほど潤滑性がないわけじゃないよ、
単にその人が念の為2週間毎にやってるってだけの話でそ。
ビスタックにﾜﾛｽｗｗｗ確かにアレは粘度高杉ｗ
ヤマハのワイヤールーブは適度に緩くて良かったな、
でもリチウムグリスを4stオイルで溶いたやつに比べたら高いかも。
俺は面倒なのでホンダの安い方のチェーンルブ使ってる（糸引く水っぽい方）。
金属は言うに及ばず樹脂にもおｋ、尚且つ極細のノズルが付いてるので便利。
チェーンルブのくせにいつまでも乾かないってトコもポイント高しｗ
>>139
5-56でも2週間で渋くなるほど潤滑性がないわけじゃないよ、
単にその人が念の為2週間毎にやってるってだけの話でそ。
144 ：７７４ＲＲ：2006/04/26(水) 00:33:35 ID:XNqGnzWe
水抜き剤について質問です。
ガソリン車用のだったら、どれを使ってもいいんですか。
特に、二輪車用とか四輪車用って無いですよね。
あと、防錆剤入りを使っても、かまわないですか。
今日、オートバックスで見てきたんですが、注意書きに
「ガソリンに加える料が多すぎると、ゴムパーツなどをいためる恐れがあります」
とあったので、びびって買わずに帰ってきました。
ガソリン車用のだったら、どれを使ってもいいんですか。
特に、二輪車用とか四輪車用って無いですよね。
あと、防錆剤入りを使っても、かまわないですか。
今日、オートバックスで見てきたんですが、注意書きに
「ガソリンに加える料が多すぎると、ゴムパーツなどをいためる恐れがあります」
とあったので、びびって買わずに帰ってきました。
>>139、カブに乗ってた時は一月に1回ホイールベアリングとステムに注油してた
常に美味しい領域を味わいたくてやっちゃうんだよね
400単気筒（テンプター）のクランクケースガスケットを交換したいのだけど
注意事項ってあります?無いのはスクレーパーと液体ガスケットSMだけ…
常に美味しい領域を味わいたくてやっちゃうんだよね
400単気筒（テンプター）のクランクケースガスケットを交換したいのだけど
注意事項ってあります?無いのはスクレーパーと液体ガスケットSMだけ…
>>144
バイクに水抜き剤は不要説を唱えてみる
キャブの底に溜まったのを適宜抜いてれば問題無し＜水抜き
キャブを横から見て一番下についてるネジを緩めれば、フロート室底から水が抜ける
ガソリン臭くなればOK（っつーかほとんど水は溜まらず最初からガソリン臭くて即締めることになるかも）
作業時は火気厳禁＆一応受けを用意すること（普通はステップ回りに出てる細いホースから排出される）
真鍮のネジで、あってないドライバーを使うと舐めやすいので無理はしないこと
水抜き剤＝イソプロピルアルコール
入れすぎるとゴムだけじゃなくアルミも腐食させます
バイクに水抜き剤は不要説を唱えてみる
キャブの底に溜まったのを適宜抜いてれば問題無し＜水抜き
キャブを横から見て一番下についてるネジを緩めれば、フロート室底から水が抜ける
ガソリン臭くなればOK（っつーかほとんど水は溜まらず最初からガソリン臭くて即締めることになるかも）
作業時は火気厳禁＆一応受けを用意すること（普通はステップ回りに出てる細いホースから排出される）
真鍮のネジで、あってないドライバーを使うと舐めやすいので無理はしないこと
水抜き剤＝イソプロピルアルコール
入れすぎるとゴムだけじゃなくアルミも腐食させます
>>146
レスどうもありがとうございます。勉強してやってみます。
レスどうもありがとうございます。勉強してやってみます。
>>147
>146氏が書いているようにアルコール系はアルミを腐食させるようなので気を付けた方が良いかと。
（エタノールだったら３％までだったら害はないそうな。）
俺はSTPの赤ｼｮﾝいれますた。
タンクの錆落とししたあとで、乾くのを待ちきれずにね・・・・・
ガソリン入れて走りに行っちゃったわけですよ・・・
水抜きは入れたくはなかったんだけどね・・・
>146氏が書いているようにアルコール系はアルミを腐食させるようなので気を付けた方が良いかと。
（エタノールだったら３％までだったら害はないそうな。）
俺はSTPの赤ｼｮﾝいれますた。
タンクの錆落とししたあとで、乾くのを待ちきれずにね・・・・・
ガソリン入れて走りに行っちゃったわけですよ・・・
水抜きは入れたくはなかったんだけどね・・・
タンクの形状によってはキャブまで落ちずに底に溜まってる事が多いから、
一概に無駄とは言えないような。
水がタンクの底でガソリンの蓋をされていつまでも残っているのを想像すると気にはなる。
いずれにせよ水抜きと言っても水分をガソリンに混ぜて一緒に燃やしてしまう物だから、
量を加減したり、入れた時に一気走りする等して長く残留しないようにすれば無問題。
一概に無駄とは言えないような。
水がタンクの底でガソリンの蓋をされていつまでも残っているのを想像すると気にはなる。
いずれにせよ水抜きと言っても水分をガソリンに混ぜて一緒に燃やしてしまう物だから、
量を加減したり、入れた時に一気走りする等して長く残留しないようにすれば無問題。
>>145
そろそろSMあったほうがいい領域かも。スクレーパーは100円均一で各サイズ売ってます。液ガスはなくてもおk、あるとガスケットが割れた時に誤魔化すのに使えます。
そろそろSMあったほうがいい領域かも。スクレーパーは100円均一で各サイズ売ってます。液ガスはなくてもおk、あるとガスケットが割れた時に誤魔化すのに使えます。
タンクの中に水が溜まるのは、燃料半分くらいでRESで走って、ちょっとタンクを揺する
RESにすることでタンクの底から燃料を吸う
揺することで底に溜まった水が吸われる
あとは、フュエルコックにトラップついてるなら、開けて掃除
タンク形状によっては水が残るけど、ガソリンが上にあって気密状態だと錆びは出ない
中途半端に空にしておくと錆びやすい
RESにすることでタンクの底から燃料を吸う
揺することで底に溜まった水が吸われる
あとは、フュエルコックにトラップついてるなら、開けて掃除
タンク形状によっては水が残るけど、ガソリンが上にあって気密状態だと錆びは出ない
中途半端に空にしておくと錆びやすい
水抜きアルコール加えたときの副作用として、燃焼温度下がるってのもあったな
その分スロットルを開けるだろうから、体感はしにくいけど
どうしても使いたいなら、溜まってるであろう水の量の1/2程度の量で十分
その分スロットルを開けるだろうから、体感はしにくいけど
どうしても使いたいなら、溜まってるであろう水の量の1/2程度の量で十分
153 ：７７４ＲＲ：2006/04/26(水) 09:57:09 ID:QwG+C0H4
ワイヤーは渋くなったら交換で良いんじゃまいか？
しょっちゅうワイヤー外して油差してるヒトとか見かけるけど、
よほど暇なんだなと思ってしまう。
しょっちゅうワイヤー外して油差してるヒトとか見かけるけど、
よほど暇なんだなと思ってしまう。
暇だなとは思うけど
物を長く大事に使う心は大切だよ
物を長く大事に使う心は大切だよ
>>150、レスどうも。
キャブやらセルやらも予防整備するかな
キャブやらセルやらも予防整備するかな
渋くなったらって、整備してみれば、直後から翌日、2週間後、1ヵ月後、3ヵ月後って確実に渋くなってくけどなあ。
特に雨にでもあえば、フィーリングの変化は酷いし、早く整備したくてたまらなくなる。
実際は各部の給脂までやるのは、春先と秋口の2回だけどね。
春先に24ヶ月点検と整備、オイル交換、タペット、シンクロやって、秋口はバラさない範囲での点検、整備、オイル交換。
あとは2週に1回ぐらい、前回乗って気になったところをいじってみる。
今年からのバイクなんで、まだ調整しろがつかめなくて、ここ3回ぐらいタペットやってるけど。
特に雨にでもあえば、フィーリングの変化は酷いし、早く整備したくてたまらなくなる。
実際は各部の給脂までやるのは、春先と秋口の2回だけどね。
春先に24ヶ月点検と整備、オイル交換、タペット、シンクロやって、秋口はバラさない範囲での点検、整備、オイル交換。
あとは2週に1回ぐらい、前回乗って気になったところをいじってみる。
今年からのバイクなんで、まだ調整しろがつかめなくて、ここ3回ぐらいタペットやってるけど。
すごーーーく大雑把に言うと
バイクは乗りっぱで調子が悪くなったら買い換えるヒトと
少しでも気になったところはこまめに整備して乗り続けるヒトとの違いだと思う。
バイクは乗りっぱで調子が悪くなったら買い換えるヒトと
少しでも気になったところはこまめに整備して乗り続けるヒトとの違いだと思う。
オレはいじりながらも毎年乗り換えてるよ。
乗るのも楽しいけど、いじるのも楽しいからいじってるし、
どうせなら良い状態で乗りたい。
乗るのも楽しいけど、いじるのも楽しいからいじってるし、
どうせなら良い状態で乗りたい。
物と生き物を同じ目線で見てるのがそもそもおかしい
>>163
趣味性が高い物と異性の扱いは「愛情」が共通するので似ている。
趣味性が高い物と異性の扱いは「愛情」が共通するので似ている。
>>163
バイクで言うと
1台を愛着を持って手を掛けて長く乗る椰子は異性も大事にする傾向にある。
カメラでも何でもそうだが、そいつにとって趣味である物の扱いを見てればわかる。（決め付けではない）
たくさん持ってれば異性もたくさん欲する。
興味はないが必要に駆られて持つファミリーカーや単なる移動手段としてのバイクなどはこの限りではない。
バイクで言うと
1台を愛着を持って手を掛けて長く乗る椰子は異性も大事にする傾向にある。
カメラでも何でもそうだが、そいつにとって趣味である物の扱いを見てればわかる。（決め付けではない）
たくさん持ってれば異性もたくさん欲する。
興味はないが必要に駆られて持つファミリーカーや単なる移動手段としてのバイクなどはこの限りではない。
よくいじるけど乗らない人もいるよ
>>166
セックスレス夫婦。w
セックスレス夫婦。w
俺はコイツに監視されてるのか・・・
169 ：７７４ＲＲ：2006/04/26(水) 19:23:27 ID:vTH74Phd
異性にモテないからバイクは思いのままに買い換えるって説も
嫁さんに相手されないからバイクを相手にしてる説。
うふふ。
会社の倉庫に出光興産の「ダフニー、エポネックスグリースEP-0」という名前で、緑色で青キャップの蛇腹容器のグリスがあったんだけど、ベアリングとかのグリスUPに使えないかな？
誰か使ってる人はいない？
誰か使ってる人はいない？
>>172
HPで調べてみたんだが、どうやら重機とか毎日グリスアップするようなところに使うグリスっぽいね。
pdf ttps://cgi.idemitsu.co.jp/idemitsu/lube/manufactures/pdf/p/38109212p.pdf
俺なら、ジャバラグリスは使わない。
でも、お金が無くてってな理由ならとりあえず使って、後で耐水性の高いグリスに詰め替える。
HPで調べてみたんだが、どうやら重機とか毎日グリスアップするようなところに使うグリスっぽいね。
pdf ttps://cgi.idemitsu.co.jp/idemitsu/lube/manufactures/pdf/p/38109212p.pdf
俺なら、ジャバラグリスは使わない。
でも、お金が無くてってな理由ならとりあえず使って、後で耐水性の高いグリスに詰め替える。
自転車の空気入れでビートが出ちゃいました！！
でもプシューって空気が抜けちゃいます。ビートに傷が入っちゃったんでしょうか？
でもプシューって空気が抜けちゃいます。ビートに傷が入っちゃったんでしょうか？
パン！！って二回鳴りましたよ。 リムの部分から抜けてます、
>>178
じゃあ、あと1箇所パンって鳴るまでがんばれ。
自転車の空気入れの圧力でタイヤが避けた音じゃないか？w
チューブ仕様のリムにチューブレスを組んだとか。
それ以前にリムも綺麗にしてビードワックス塗って組んだのか？
じゃあ、あと1箇所パンって鳴るまでがんばれ。
自転車の空気入れの圧力でタイヤが避けた音じゃないか？w
チューブ仕様のリムにチューブレスを組んだとか。
それ以前にリムも綺麗にしてビードワックス塗って組んだのか？
クレ556塗ってやりました。さっき一度ビートを落とし、空気を入れても自転車用ではむりでした。
明日ガソスタで入れてもらいます。
明日ガソスタで入れてもらいます。
5気圧以上入れれるコンプレッサーじゃないとリム出すのきついですよね。
俺はママレモンで隙間埋めながらぐいぐいタイヤを押し込んで隙間を減らしながらリムだししてます。
てか、持ってるバイクみんなチューブタイプなのにチューブレスタイプのタイヤばっかりはめてる俺。。。
チューブタイプはなんか難しそうだ。
俺はママレモンで隙間埋めながらぐいぐいタイヤを押し込んで隙間を減らしながらリムだししてます。
てか、持ってるバイクみんなチューブタイプなのにチューブレスタイプのタイヤばっかりはめてる俺。。。
チューブタイプはなんか難しそうだ。
チューブタイヤは交換したことあるけど、チューブレスはショップ任せの俺・・・
チューブの方が全然簡単です。
チューブの方が全然簡単です。
俺的にはチューブレスの方が簡単。（電動コンプレッサー使うのが前提だけど。）
パンク修理もタイヤを外さずに出来るチューブレスのが簡単だよね。
場所によっては出来なかったり
プラグが外れることがあるので、応急処理的なものだけど。
場所によっては出来なかったり
プラグが外れることがあるので、応急処理的なものだけど。
187 ：７７４ＲＲ：2006/04/27(木) 14:32:52 ID:QUq5vxIQ
>186
あくまでも外からやるのは応急修理｡
高速でパンク修理｢プラグ｣抜けたら
(穴がでかいんで)一発で空気抜けて
悲惨だぞ
だからパンクしたとき7部山以下なら
本修理するのはコスト高になるんで
タイヤ交換したほうがいいのさ｡
俺は自分でタイヤ外して修理するけどね
あくまでも外からやるのは応急修理｡
高速でパンク修理｢プラグ｣抜けたら
(穴がでかいんで)一発で空気抜けて
悲惨だぞ
だからパンクしたとき7部山以下なら
本修理するのはコスト高になるんで
タイヤ交換したほうがいいのさ｡
俺は自分でタイヤ外して修理するけどね
だから応急処置的なもの、って言ってるじゃんw
つか出先の辺鄙な場所でパンクした時なんて助かるんだよ。
応急修理だとしても、チューブと違って工具も簡単な物（ボンベ、キリ、糊、そしてプラグ）だけで出来るし、
ゆっくりでも何とか帰って来れるだけでありがたい。
ちなみにBMはそのあたりの注意や但し書きをした上で、純正車載工具に修理セットを組み入れている。
また正確に作業すればプラグと言えどもそんなに簡単に抜けてしまうものではないよ。
つか出先の辺鄙な場所でパンクした時なんて助かるんだよ。
応急修理だとしても、チューブと違って工具も簡単な物（ボンベ、キリ、糊、そしてプラグ）だけで出来るし、
ゆっくりでも何とか帰って来れるだけでありがたい。
ちなみにBMはそのあたりの注意や但し書きをした上で、純正車載工具に修理セットを組み入れている。
また正確に作業すればプラグと言えどもそんなに簡単に抜けてしまうものではないよ。
コスト高かどうかはタイヤとかサイズ次第だろ？
ウチのほうじゃ加硫ゴムの裏パッチ入れても脱着込で３千円、焼付けで６千円だ。
大型のリヤなら２万とかするから、はるかに安い。
ウチのほうじゃ加硫ゴムの裏パッチ入れても脱着込で３千円、焼付けで６千円だ。
大型のリヤなら２万とかするから、はるかに安い。
>>189
裏パッチって自分でも出来る？
裏パッチって自分でも出来る？
タイヤの裏側触って元に戻せれたらできる
192 ：７７４ＲＲ：2006/04/27(木) 16:39:44 ID:iyYJUCZE
湿式タイプのエアクリについてなんですが、オイルを塗ったら一晩置く根拠を教えて下さい。
初めて聞いたけど
無駄にしみこませすぎたｵｲﾙを垂れ落とすためじゃね？
無駄にしみこませすぎたｵｲﾙを垂れ落とすためじゃね？
垂れたオイルでブリーザー詰まっちゃうからだよ。
乾かす（吊る）のも絞るのも同じ。
乾かす（吊る）のも絞るのも同じ。
>>192
昔の湿式エアクリはエンジンオイルの流用だったんで不必要に
付着したオイルを落とす意味で一晩置いてたんだと思う。
でもその位だとエンジンの負圧で結構なオイルが吸い出されて
しまうだろうな。
今は専用のネバネバオイルなんであんまり意味ないと思う。
昔の湿式エアクリはエンジンオイルの流用だったんで不必要に
付着したオイルを落とす意味で一晩置いてたんだと思う。
でもその位だとエンジンの負圧で結構なオイルが吸い出されて
しまうだろうな。
今は専用のネバネバオイルなんであんまり意味ないと思う。
チェーンオイルと同じで一晩置くと揮発成分が飛んでオイルが垂れにくくなるんじゃまいか？
(´-`).｡ｏＯ（ 夜の間に小人さんが仕上げてくれるんだけどな）
ＤＳのリアタイヤ交換って、どうやるのですか？
シャフトがあるので難しそうですが、愛車なので自分でやりたいのです。
知っている方、教えてもらえますか？
シャフトがあるので難しそうですが、愛車なので自分でやりたいのです。
知っている方、教えてもらえますか？
DSってチューブタイヤなのかい？ｽﾎﾟｰｸｶﾞﾐｴﾙｶﾞ
だとしたら自転車よりも簡単だよ。
コツはビードを片側だけ納めて、チューブをいれる。もう片側のビードを
入れる前に軽くチューブを膨らます。
あとはレバーで引っかけないように指で探りながらレバーをつっこむ。
以上。ガンガレ。
だとしたら自転車よりも簡単だよ。
コツはビードを片側だけ納めて、チューブをいれる。もう片側のビードを
入れる前に軽くチューブを膨らます。
あとはレバーで引っかけないように指で探りながらレバーをつっこむ。
以上。ガンガレ。
メガネのセット買おうと思うんですが
とりあえずそろえるのはストレートと角度つきではどっちがよいですか。
とりあえずそろえるのはストレートと角度つきではどっちがよいですか。
セットのメガネのうち6mmとか11mmとか13mmとかまず使わないのだが、
ストレートの方がいい場合と角度つきのがいい場合とあるのでどっちがいいとはいえん
角度つきのが個人的に使いやすい
ストレートの方がいい場合と角度つきのがいい場合とあるのでどっちがいいとはいえん
角度つきのが個人的に使いやすい
11とか13は、ウチのバイクは標準でもたくさん使ってるけど
普通は社外品でカスタムするときに使うね
ブレンボ入れたり、なんかのフランジとかクランプとかに多用されてる
普通は社外品でカスタムするときに使うね
ブレンボ入れたり、なんかのフランジとかクランプとかに多用されてる
工具スレのがふさわしい気もするが、とりあえずは角度付きメガネがお勧め
サイズは8-10、12-14、17-19、22-24(これはバイクによる)の4本があればおｋかと。
メガネとスパナのコンビネーションレンチも使い良いよ。
サイズは8-10、12-14、17-19、22-24(これはバイクによる)の4本があればおｋかと。
メガネとスパナのコンビネーションレンチも使い良いよ。
とりあえず角度つきにしてみます。
どうせ高いの買えないですけど。
どうせ高いの買えないですけど。
ソケットツールも買う気なら、ストレートがいいかな（バカ力を入れたときにナメにくい が、入らない場所が多い）
買う予定がないならオフセット付き
JISマークついてるやつなら、実用上は問題無し
付いてないのはやめとけ
高級品はイロイロな工夫の都合で付いてないのも多いけど、普通の整備ではもっと安いので十分
買う予定がないならオフセット付き
JISマークついてるやつなら、実用上は問題無し
付いてないのはやめとけ
高級品はイロイロな工夫の都合で付いてないのも多いけど、普通の整備ではもっと安いので十分
どうもありがとうございます。
明日職場の近くの工具屋さんで購入します。
明日職場の近くの工具屋さんで購入します。
正直、ホムセン工具で充分。
ﾎﾑｾﾝ工具って言うと、
ＫＴＣや、ベツセル、コーケンとか？
ＫＴＣや、ベツセル、コーケンとか？
212 ：DoReMiX ◆JPDoReMiXA ：2006/04/28(金) 01:30:04 ID:U6MVLsyc
>>211
確かに広義のﾎﾑｾﾝ工具ではあるかもしれないが、そいつらはここでいうﾎﾑｾﾝ工具じゃないｗ
確かに広義のﾎﾑｾﾝ工具ではあるかもしれないが、そいつらはここでいうﾎﾑｾﾝ工具じゃないｗ
ロブスターは？
215 ：DoReMiX ◆JPDoReMiXA ：2006/04/28(金) 03:26:56 ID:U6MVLsyc
ギスケとかデイツーオリジナルとかグッドギアとかそのへんがいわゆる「ﾎﾑｾﾝ工具」かな・・・
ロブスターとかスリーピークスとかトップ工業とかは全然セーフ。一流の側だと思うけど。
ただ、ﾎﾑｾﾝ工具は最初のうちは良いけど、使ってるうちに食い付きが悪いためにネジをなめたりとか
トルクをグッとかけてくるときのしなりやギヤの故障、がたつきの多さとかが気になってきてだんだんと
良い工具にシフトしていくと思うよ。
最初はいろんな工具がたくさん入ってる安工具セットを買って(まとめて仕舞えるしね)
あとから自分で不満を感じたところを少しずつ買い換えていくのが良いと思う。
安くてダメダメな工具を使ったことがあれば「あたりまえ」の良い工具のありがたみや、工具の善し悪しを
見極める眼力も身に付いてくると思いますよ。
ちなみにバイク側にもちょいとばかし犠牲が出るけどなｗｗｗ
ロブスターとかスリーピークスとかトップ工業とかは全然セーフ。一流の側だと思うけど。
ただ、ﾎﾑｾﾝ工具は最初のうちは良いけど、使ってるうちに食い付きが悪いためにネジをなめたりとか
トルクをグッとかけてくるときのしなりやギヤの故障、がたつきの多さとかが気になってきてだんだんと
良い工具にシフトしていくと思うよ。
最初はいろんな工具がたくさん入ってる安工具セットを買って(まとめて仕舞えるしね)
あとから自分で不満を感じたところを少しずつ買い換えていくのが良いと思う。
安くてダメダメな工具を使ったことがあれば「あたりまえ」の良い工具のありがたみや、工具の善し悪しを
見極める眼力も身に付いてくると思いますよ。
ちなみにバイク側にもちょいとばかし犠牲が出るけどなｗｗｗ
216 ：DoReMiX ◆JPDoReMiXA ：2006/04/28(金) 03:31:42 ID:U6MVLsyc
ああああ・・・・眠くて日本語になってないorｚ
昔は１０００円のホムセンセットで整備していたが、
今はKTCの１０万円セット使ってる。
専用工具なども多数。
大切に使えば、一生ものだね。
今はKTCの１０万円セット使ってる。
専用工具なども多数。
大切に使えば、一生ものだね。
ホムセン工具に関しては15年前はKTCはダメな部類だったなー。
すぐメッキが剥げてしまい剥げたメッキの分内径が変わってしまったりした。
今はそうでもないし、俺も安心してつかっているけどな。
すぐメッキが剥げてしまい剥げたメッキの分内径が変わってしまったりした。
今はそうでもないし、俺も安心してつかっているけどな。
400ssは新車で購入してそろそろ４万キロで特に不具合はありませんが、
エンジンOHの時期が近づいてるような気がします。
不具合が無いのに点検の為にエンジンをバラス気がないので、何らかの
兆候を目安にOHに挑戦しようと思いますが、今時のバイクで起こり得る
兆候とは何があるでしょうか?
エンジンOHの時期が近づいてるような気がします。
不具合が無いのに点検の為にエンジンをバラス気がないので、何らかの
兆候を目安にOHに挑戦しようと思いますが、今時のバイクで起こり得る
兆候とは何があるでしょうか?
220 ：７７４ＲＲ：2006/04/28(金) 10:04:08 ID:7eJBdRHM
オイル上がり。２ｓｔでもないのに白煙噴く。
ノッキング。カーボン溜まりまくって異常着火。
4万ｋノーメンテなら、ふつうに距離で管理汁。
動いてるからって、
壊れるまで動かしてるとシリンダーからクランクまで一式交換になるのと（つまり壊す）
リングと調整のみで済むのとどっちがいい？
ノッキング。カーボン溜まりまくって異常着火。
4万ｋノーメンテなら、ふつうに距離で管理汁。
動いてるからって、
壊れるまで動かしてるとシリンダーからクランクまで一式交換になるのと（つまり壊す）
リングと調整のみで済むのとどっちがいい？
トラブルなしでOHするんなら、目安は圧縮しかないと思うけど。
サービスマニュアル見てみ。
サービスマニュアル見てみ。
223 ：７７４ＲＲ：2006/04/28(金) 11:13:22 ID:7eJBdRHM
>>223
走らなくなったら買い替えるだけ。
走らなくなったら買い替えるだけ。
まったく知覚できないなら壊れるまで乗る
↓
O/H費用が膨大になるので廃車、またはE/G載せ替え
自分ではっきり判るのはオイル消費かな
水冷4スト400でオイル漏れもなしに1000km/1Lくらい
消費したらO/H時期
↓
O/H費用が膨大になるので廃車、またはE/G載せ替え
自分ではっきり判るのはオイル消費かな
水冷4スト400でオイル漏れもなしに1000km/1Lくらい
消費したらO/H時期
>>225
その状態はヘッド回り半死
自分はハイオクいれてノーマルと感触が違うようになったらカーボン堆積と判断
圧縮抜けはオイルの粘度低下具合で判断
400SSってホンダの単気筒か？
変なオイル入れたり、オーバーヒートで油膜切らさない限り、ツーリングでの4万キロなら圧縮は落ちてるけど問題無い
オートカムチェーンテンショナーが6万kmくらいで怪しくなるんで、そのころに開ければ十分
その状態はヘッド回り半死
自分はハイオクいれてノーマルと感触が違うようになったらカーボン堆積と判断
圧縮抜けはオイルの粘度低下具合で判断
400SSってホンダの単気筒か？
変なオイル入れたり、オーバーヒートで油膜切らさない限り、ツーリングでの4万キロなら圧縮は落ちてるけど問題無い
オートカムチェーンテンショナーが6万kmくらいで怪しくなるんで、そのころに開ければ十分
1000km/1L位のオイル消費だったら、白煙でるよね?
出ない出ない。
ウチのはそれでもメーカーの指示範囲内だ。
ウチのはそれでもメーカーの指示範囲内だ。
川崎の400SSは2ストロークだよｗ
すいません、CB400ssです。
初バイクを友達から譲ってもらったんですが、簡単な整備くらいは自分でしたいと思ってます
車載工具はついてないので、工具を買わなければならないんですけど、
お金もあまりないし、最初ということでホムセン工具セットを買おうかと思ってるんですが十分ですか？
あとホムセン工具セットって大体いくらぐらいしますか？
車載工具はついてないので、工具を買わなければならないんですけど、
お金もあまりないし、最初ということでホムセン工具セットを買おうかと思ってるんですが十分ですか？
あとホムセン工具セットって大体いくらぐらいしますか？
>>231
スレくらい読んでから書き込め。
スレくらい読んでから書き込め。
ハイハイ誘導誘導
工具に付いていろいろと語ろう24
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1141484993/l50
初心者向け工具のオススメは工具スレの>>1～>>10あたりに詳しいテンプレ解説がある
まずは読め
工具に付いていろいろと語ろう24
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1141484993/l50
初心者向け工具のオススメは工具スレの>>1～>>10あたりに詳しいテンプレ解説がある
まずは読め
>201 >202
ありがとうっす。
ＤＳＣ４００はチューブタイヤです。
パンク修理を想定して質問してみました。
参考になりました。
ありがとうっす。
ＤＳＣ４００はチューブタイヤです。
パンク修理を想定して質問してみました。
参考になりました。
KDX125のリアサスが抜けてしまっているので後期型に交換するべーっと作業を3時半に開始（遅
カウルを取っ払ってチャンバー外して、後なんかわっか状のプラのガードを外そうとしたら。
ネジ2個とも舐めた。
仕方ないのでカナノコとでかいマイナスドライバで削ってはちょっと回し、削ってはちょっと回し。頭が出たらバイスで回して取ったが2個外すだけでこの時間まで掛かっちまった。
月曜日の林道は抜けたままのリアサスで行くのか・・・・ぐへ
カウルを取っ払ってチャンバー外して、後なんかわっか状のプラのガードを外そうとしたら。
ネジ2個とも舐めた。
仕方ないのでカナノコとでかいマイナスドライバで削ってはちょっと回し、削ってはちょっと回し。頭が出たらバイスで回して取ったが2個外すだけでこの時間まで掛かっちまった。
月曜日の林道は抜けたままのリアサスで行くのか・・・・ぐへ
>>231
ホムセンの工具セットって電ドリまでついてプラケースに収まってる様なフルセットでも１０００円しないけど、
大きい工具ばっかりだし、そのバイクにだけ使われてる特殊なサイズはないし、車載には向かないよ。
最初なら工具セットと併せて、純正の車載をオクで買うのがいいと思う。
純正の車載はひとおおりサイズは揃ってる。
でも使いにくいから、車載も必要なサイズ見極めて置き換えてくのがいいんだけどね。
俺はダイソーの工具でも否定しないぜ。
整備魂を尊重する。
ホムセンの工具セットって電ドリまでついてプラケースに収まってる様なフルセットでも１０００円しないけど、
大きい工具ばっかりだし、そのバイクにだけ使われてる特殊なサイズはないし、車載には向かないよ。
最初なら工具セットと併せて、純正の車載をオクで買うのがいいと思う。
純正の車載はひとおおりサイズは揃ってる。
でも使いにくいから、車載も必要なサイズ見極めて置き換えてくのがいいんだけどね。
俺はダイソーの工具でも否定しないぜ。
整備魂を尊重する。
まあ整備とかは失敗しないと勉強にならないからな・・・
ホムセンセットって棚の下の方にある、スパナ6本組とかメガネセット
のことでしょう？あとミリインチセットのボックスとか。
使えなくはないけど精度が甘い。>>235みたいな事にもなったりする。
で>>211の工具をホムセンで買ってみると緩まなかったボルトが緩んだりする。
のことでしょう？あとミリインチセットのボックスとか。
使えなくはないけど精度が甘い。>>235みたいな事にもなったりする。
で>>211の工具をホムセンで買ってみると緩まなかったボルトが緩んだりする。
ホモ専セットもピンキリなんだよ、あったりまえだろーが。
安いAmpro買った俺から一言
国産車ならKTCかっとけ、精度以外に肉厚やら柄の長さやらで
不向きな事もあるから。ソケットはとりあえずAmproってのもアリ
1つ390円で買えるしね（1/2の8mm～32mm）
国産車ならKTCかっとけ、精度以外に肉厚やら柄の長さやらで
不向きな事もあるから。ソケットはとりあえずAmproってのもアリ
1つ390円で買えるしね（1/2の8mm～32mm）
セットはいらん。８，１０，１２のコンビネーション。KTCのヤツ
六角レンチセット。安モンのやつ。ここからよ。整備は
一生モンですな。
プラグレンチだけは車載のヤツがよろしいかと。
特に４発エンジンは
六角レンチセット。安モンのやつ。ここからよ。整備は
一生モンですな。
プラグレンチだけは車載のヤツがよろしいかと。
特に４発エンジンは
10mm以下だけはJISついた、しっかりした工具使った方がいいよ
14mm以上はテキトーな工具でも、マズ問題無し
>>237
交換用のリヤサスああるならともかく、単に外しても意味無し
リンクをバラしてグリスアップしとけ
ダンパー抜けてボヨヨンなリヤサスは上手く使えば逆にトラクション稼げる（スロットル開閉＋リヤブレーキで伸び縮み制御可能）
自分はEDレースじゃRダンパー圧側最弱 伸び側も弱めの人
一発の速さはないけど、4時間たってゴールのころにはそれなりの順位
ダンパーは硬い方がいいってのは幻想 最弱で一回試せ
MXで飛んだり跳ねたりはオツリくらって宙に舞うんで、ダンパーは消耗品扱い要交換
14mm以上はテキトーな工具でも、マズ問題無し
>>237
交換用のリヤサスああるならともかく、単に外しても意味無し
リンクをバラしてグリスアップしとけ
ダンパー抜けてボヨヨンなリヤサスは上手く使えば逆にトラクション稼げる（スロットル開閉＋リヤブレーキで伸び縮み制御可能）
自分はEDレースじゃRダンパー圧側最弱 伸び側も弱めの人
一発の速さはないけど、4時間たってゴールのころにはそれなりの順位
ダンパーは硬い方がいいってのは幻想 最弱で一回試せ
MXで飛んだり跳ねたりはオツリくらって宙に舞うんで、ダンパーは消耗品扱い要交換
エンドレスチェーンを専用工具を使わずに外せないものでしょうか？
持ってる工具は電動ドリルと日常整備レベルの工具一式くらい。
シールをノンシールのクリップタイプの方にしようかと思ってまして。
持ってる工具は電動ドリルと日常整備レベルの工具一式くらい。
シールをノンシールのクリップタイプの方にしようかと思ってまして。
>>244
チェーンのピンって硬いからなぁ
ドリルでは厳しいかもね
持ってない鴨試練がグラインダとダイヤモンドカッタで切断がいいかも
ノンシールなら日常のメンテはシールチェーン以上に
気を使わないといけないけど、ﾀﾞｲｼﾞｮﾌﾞ？
チェーンのピンって硬いからなぁ
ドリルでは厳しいかもね
持ってない鴨試練がグラインダとダイヤモンドカッタで切断がいいかも
ノンシールなら日常のメンテはシールチェーン以上に
気を使わないといけないけど、ﾀﾞｲｼﾞｮﾌﾞ？
電動ドリル持ってるなら砥石の類か
ディスクサンダーのディスクを付けられるアタッチメント使って
ちまちま気長に切断するかピンの頭飛ばせば？
ドリル刃を使うのはあきらめれ 刃を潰すか怪我の元
ディスクサンダーのディスクを付けられるアタッチメント使って
ちまちま気長に切断するかピンの頭飛ばせば？
ドリル刃を使うのはあきらめれ 刃を潰すか怪我の元
247 ：７７４ＲＲ：2006/04/29(土) 00:19:16 ID:wMh1Co9A
昔エンドレスチェーンを使ってたとき
スイングアームを外してチェーン交換してたよ。
ついでにリンクのグリスアップもできて一石二鳥だった。
スイングアームを外してチェーン交換してたよ。
ついでにリンクのグリスアップもできて一石二鳥だった。
>>244
ソースを出せませんが、確か一回ポッキリチェーンカッターがある筈です。
厳密に言うと2,3回で使えなくなるチェーンカッター＜説明書に書いてあるｗ
価格は消費税込み3,000円以下ですた。
でも、エンドレスをクリップに変えるのはあまりお勧めしません。
ソースを出せませんが、確か一回ポッキリチェーンカッターがある筈です。
厳密に言うと2,3回で使えなくなるチェーンカッター＜説明書に書いてあるｗ
価格は消費税込み3,000円以下ですた。
でも、エンドレスをクリップに変えるのはあまりお勧めしません。
まるごとノンシールに交換じゃない？
251 ：247：2006/04/29(土) 00:40:52 ID:wMh1Co9A
俺はいつも無駄に整備するからなぁ
車種はブラックバードなんだけど
最近もここ２週間でブレーキフルードを２回交換（無意味）
ここ一ヶ月で冷却水を２回交換（無意味）
まだ使えるホイールベアリングを前後交換（無意味）
２ヶ月おきにキャブの同調（無意味）
タンクの脱着なんて毎週に３回以上やってるよ（;´д｀）
言うな、分かってる
俺は整備オタクだ。
車種はブラックバードなんだけど
最近もここ２週間でブレーキフルードを２回交換（無意味）
ここ一ヶ月で冷却水を２回交換（無意味）
まだ使えるホイールベアリングを前後交換（無意味）
２ヶ月おきにキャブの同調（無意味）
タンクの脱着なんて毎週に３回以上やってるよ（;´д｀）
言うな、分かってる
俺は整備オタクだ。
俺のバイクタダで整備させてやってもよいが
みなさんありがとう！
>>245
前に乗ってたのがノンシールでチマチマ注油してたんで
そこら辺は平気だと思います。
シールだと灯油などで気軽に洗えないのも嫌で。
>>246
一応鉄工用砥石もあるんですがドリルがちゃちくてパワー無いんでいけるかどうか…。
最大トルク１５N.mの鈍らでいけるのか(´･ω･｀)
>>247
それも考えたんですがスイングアーム外したこと無いんですｗ
手持ちの工具で出来るならやってみるかな…。
>>248
ttp://www.e-seed.co.jp/p/021001076/
こんなのですかね？
パーツ屋でも言われたんですがクリップのノンシールの方が手入れがしやすい気がして。
まぁ１番の理由は高いからなんですけどorz
2st125なんで滅多に100後半も出さないんで平気かな…と。
>>249
はい。
スプロケもセットでしようかと。
やる気だけは凄いことになってます。
>>245
前に乗ってたのがノンシールでチマチマ注油してたんで
そこら辺は平気だと思います。
シールだと灯油などで気軽に洗えないのも嫌で。
>>246
一応鉄工用砥石もあるんですがドリルがちゃちくてパワー無いんでいけるかどうか…。
最大トルク１５N.mの鈍らでいけるのか(´･ω･｀)
>>247
それも考えたんですがスイングアーム外したこと無いんですｗ
手持ちの工具で出来るならやってみるかな…。
>>248
ttp://www.e-seed.co.jp/p/021001076/
こんなのですかね？
パーツ屋でも言われたんですがクリップのノンシールの方が手入れがしやすい気がして。
まぁ１番の理由は高いからなんですけどorz
2st125なんで滅多に100後半も出さないんで平気かな…と。
>>249
はい。
スプロケもセットでしようかと。
やる気だけは凄いことになってます。
暇なんでバイクを固定する器具の整備！
ばらして綺麗に組みなおして動きも滑らかでウマー（・∀・）
つか、割りピンさえ新しくすればこりゃ一生物だな。
ばらして綺麗に組みなおして動きも滑らかでウマー（・∀・）
つか、割りピンさえ新しくすればこりゃ一生物だな。
>>253
スプロケ前後も新品に交換するって事は
リヤホイールも外すんだね？
聞くと２st125ccなのでいっそのこと
スイングアーム外してみたら？
グラインダ買うのも高いし
スイングアームなら手持ち工具がどの程度か分からんが
やろうとしてる作業内容から推測するに
基本工具は持っているようなので
あとは場所に応じた必要工具を買ったほうが
安く上がるんじゃないかね？
ついでに>>247氏みたいにリンクのグリスアップしてみたり
スプロケ前後も新品に交換するって事は
リヤホイールも外すんだね？
聞くと２st125ccなのでいっそのこと
スイングアーム外してみたら？
グラインダ買うのも高いし
スイングアームなら手持ち工具がどの程度か分からんが
やろうとしてる作業内容から推測するに
基本工具は持っているようなので
あとは場所に応じた必要工具を買ったほうが
安く上がるんじゃないかね？
ついでに>>247氏みたいにリンクのグリスアップしてみたり
フロントフォークのインナーチューブの手入れの方法についてききたいのですが、
ぬれたウエスでチューブに付着したほこりを落としてかわかした後、クレのシリコンスプレー吹きつけておけばいいですか？
ぬれたウエスでチューブに付着したほこりを落としてかわかした後、クレのシリコンスプレー吹きつけておけばいいですか？
>>259
既存の工具で作業する方法を考えて実践するのもいいんだが
違う方向でも考えないと満足できる生活は一生できないぞ
学生なんだろうけど喪前の理屈では、
楽しい事だけしてたくさん遊ぶ＝効率よく稼ぐ方法がわからない＝貧乏＝でも自分でやるのが好き、という言い訳に聞こえる
効率良く誰にも迷惑を掛けずに合法的に稼いで、金と時間を不自由無く使ってたくさん遊ぶ(喪前がオイルまみれで整備したけりゃすればいい)
を実践してる漏れを見習えw
喪前の人生だから好きにすればいいんだけどね
既存の工具で作業する方法を考えて実践するのもいいんだが
違う方向でも考えないと満足できる生活は一生できないぞ
学生なんだろうけど喪前の理屈では、
楽しい事だけしてたくさん遊ぶ＝効率よく稼ぐ方法がわからない＝貧乏＝でも自分でやるのが好き、という言い訳に聞こえる
効率良く誰にも迷惑を掛けずに合法的に稼いで、金と時間を不自由無く使ってたくさん遊ぶ(喪前がオイルまみれで整備したけりゃすればいい)
を実践してる漏れを見習えw
喪前の人生だから好きにすればいいんだけどね
>>260
整備スレらしからぬ話にｗ
学ぶ意欲０ってことじゃないっす。
遊ぶために仕事して遊ぶために学んで～ってことです。
より楽しく、より深く遊ぶには知識が要りますしね。
性格上実際そうはいかないんで↑は目標みたいなものですかねｗ
専用工具、パーツの良さは痛感しておりますorz
整備スレらしからぬ話にｗ
学ぶ意欲０ってことじゃないっす。
遊ぶために仕事して遊ぶために学んで～ってことです。
より楽しく、より深く遊ぶには知識が要りますしね。
性格上実際そうはいかないんで↑は目標みたいなものですかねｗ
専用工具、パーツの良さは痛感しておりますorz
>>263
正直、自分でやろうとしてることに不安があって
ココに来て意見を聞いてるんだから学ぶ意欲はあるよなぁ
ま、仕事で作業してるなら時間＝工賃になるから
余計な手間は掛けたくないけど
趣味の範囲でやってるんだから時間掛かったっていいんだし
試行錯誤することも楽しみの一つだったりする
成功から学ぶことより失敗から学ぶ事の方が意義があると
オレは勝手に思ったり思わなかったり
ケガはしないように、あとムリもしないように
カラダと部品を壊すとカネも時間もかかるからね
その後の報告を待つ！
正直、自分でやろうとしてることに不安があって
ココに来て意見を聞いてるんだから学ぶ意欲はあるよなぁ
ま、仕事で作業してるなら時間＝工賃になるから
余計な手間は掛けたくないけど
趣味の範囲でやってるんだから時間掛かったっていいんだし
試行錯誤することも楽しみの一つだったりする
成功から学ぶことより失敗から学ぶ事の方が意義があると
オレは勝手に思ったり思わなかったり
ケガはしないように、あとムリもしないように
カラダと部品を壊すとカネも時間もかかるからね
その後の報告を待つ！
>>262
漏れの満足レベルは世間的にはメチャメチャ低いかもよw
漏れの満足レベルは世間的にはメチャメチャ低いかもよw
267 ：７７４ＲＲ：2006/04/29(土) 07:20:38 ID:QvJPJsJq
R1-Zに乗っています
突然、アフターファイアが出るようになり、低回転で失火するようになってしまいました。五千回転以上ではしっかり火が入ります。
プラグは火花が飛んでおり、圧縮はあり、ガソリンも来ていました。
また、失火側の排気口を塞ぐと回転が上がりました。
火が入っている側の排気口を塞いだら、一度は回転が落ちるのですが、しばらくすると塞いで居ない側に火が入り、回転が上がりました。
キャブかクランクシールを疑っています。何かいい策はないでしょうか…。
突然、アフターファイアが出るようになり、低回転で失火するようになってしまいました。五千回転以上ではしっかり火が入ります。
プラグは火花が飛んでおり、圧縮はあり、ガソリンも来ていました。
また、失火側の排気口を塞ぐと回転が上がりました。
火が入っている側の排気口を塞いだら、一度は回転が落ちるのですが、しばらくすると塞いで居ない側に火が入り、回転が上がりました。
キャブかクランクシールを疑っています。何かいい策はないでしょうか…。
失火側ちうのは右か左かランダムか？（いつも同じ側ならそっちの気筒が不良）
圧縮はあり、とあるが計器測定の結果か？（マニュアルに規定値アリ）
あとは火花が飛んでも弱くないかい？（プラグを左右入れ替えてみるとか）
YPVSは左右ともちゃんと動いてるか？（左右の連結部品にガタの出る持病あるぞ）
と、ここまで基本をクリアしても原因が出なければ
リードバルブか二次エア的なモノが怪しい稀ガス
キャブ外してインシュレータもごっそり外せば
この辺は目視で点検できる
誰か同じ症状を解決したヤシがいない限り
自分でコツコツやっていくしかないだろな
あやしい所を少しづつ潰していって
最後はクランクケース割って分解点検だな
圧縮はあり、とあるが計器測定の結果か？（マニュアルに規定値アリ）
あとは火花が飛んでも弱くないかい？（プラグを左右入れ替えてみるとか）
YPVSは左右ともちゃんと動いてるか？（左右の連結部品にガタの出る持病あるぞ）
と、ここまで基本をクリアしても原因が出なければ
リードバルブか二次エア的なモノが怪しい稀ガス
キャブ外してインシュレータもごっそり外せば
この辺は目視で点検できる
誰か同じ症状を解決したヤシがいない限り
自分でコツコツやっていくしかないだろな
あやしい所を少しづつ潰していって
最後はクランクケース割って分解点検だな
XR250BAJAなんですけど、クラッチが滑るようになってきたんでDRCのクラッチ板
キットを装着したところEオイルが真っ黒になってしまいました。
スチールプレートの鉄粉だろうと思って早めのオイル交換を心がけて
いましたが半年以上経っても改善されません・・・純正のクラッチ板にしとけば
良かったのかなぁーー
キットを装着したところEオイルが真っ黒になってしまいました。
スチールプレートの鉄粉だろうと思って早めのオイル交換を心がけて
いましたが半年以上経っても改善されません・・・純正のクラッチ板にしとけば
良かったのかなぁーー
Domaine de la Romanee Conti
社外品の不満まで知らんがな
強化パーツとは何かを犠牲にして他の性能を上げるモンだ
強化パーツとは何かを犠牲にして他の性能を上げるモンだ
必要な部分を犠牲にして不必要な部分を強化したり
デメリットを理解していない勘違いカスタムだらけだぁな。
デメリットを理解していない勘違いカスタムだらけだぁな。
274 ：７７４ＲＲ：2006/04/29(土) 20:57:30 ID:X0XukEm5
オーバーホルって何したらいいんだ？？
分解して掃除する！これは出来そう
しかし交換パーツとかは分からん。これはまだ使えるとかつかえないとか
みんなはじめてしたときできた？？
分解して掃除する！これは出来そう
しかし交換パーツとかは分からん。これはまだ使えるとかつかえないとか
みんなはじめてしたときできた？？
>>274
せめて何のOHかぐらい書けよ
せめて何のOHかぐらい書けよ
276 ：７７４ＲＲ：2006/04/29(土) 21:02:03 ID:X0XukEm5
円陣です
腰下 腰上両方とも ２スト250です
腰下 腰上両方とも ２スト250です
SMに、使用限度が書いてあるんだから計れば？
ピストンリングとシール、ガスケットは交換
クラッチなんかはついでに替えたいなあ
シリンダ、ピストン、ベアリングなんかは状況次第
クラッチなんかはついでに替えたいなあ
シリンダ、ピストン、ベアリングなんかは状況次第
なんか無理そう・・・・・
折角腰下まで開けるならベアリングは全交換。一個数百円だろうし。
ただ高価な専用工具も必要だしまず腰上のみにしておいたら？
折角腰下まで開けるならベアリングは全交換。一個数百円だろうし。
ただ高価な専用工具も必要だしまず腰上のみにしておいたら？
280 ：７７４ＲＲ：2006/04/29(土) 22:46:43 ID:X0XukEm5
ええ無理ですよorz
ショップに頼めば楽なんだろうけど、バイクの構造自体あんま分かっってないから
自分でして勉強したいんだが逆に潰してしまいそうだ・・・
みんな普通に出来るみたいだね神だな
誰か関西に住んでる人いないか？？
ショップに頼めば楽なんだろうけど、バイクの構造自体あんま分かっってないから
自分でして勉強したいんだが逆に潰してしまいそうだ・・・
みんな普通に出来るみたいだね神だな
誰か関西に住んでる人いないか？？
関西だけど２ｓｔはやった事無い。 ２ｓｔの方が構造は簡単だけど。
まず同じエンジンのOHやってるサイトをググりまくって構造を憶えよう。
構造がわかってないと無理だ。
わかったらまず腰上だけやってみよう。
そもそもOH必要なエンジン？実働？
まず同じエンジンのOHやってるサイトをググりまくって構造を憶えよう。
構造がわかってないと無理だ。
わかったらまず腰上だけやってみよう。
そもそもOH必要なエンジン？実働？
>>280のような悩みとか不安みたいなのを持ってる整備童貞&処女は多いかと。
俺は廃車㈱をビール缶1ケースで貰い受けて、エンジンバラシ＆組上げから始めたよ。
特殊工具を使う作業はバイク屋さんにやって貰って＆作業見学した。
百聞は一見に如かず。
ま、ここまで慎重にやるこたぁないけれど、サービスマニュアルをジックリ読め。
Netで検索しても良いだろうし、書籍を読んでも良いし、とにかく情報を集めろ。
できない所はバイク屋さんに任せりゃ良いのさ。
俺は廃車㈱をビール缶1ケースで貰い受けて、エンジンバラシ＆組上げから始めたよ。
特殊工具を使う作業はバイク屋さんにやって貰って＆作業見学した。
百聞は一見に如かず。
ま、ここまで慎重にやるこたぁないけれど、サービスマニュアルをジックリ読め。
Netで検索しても良いだろうし、書籍を読んでも良いし、とにかく情報を集めろ。
できない所はバイク屋さんに任せりゃ良いのさ。
あともうひとつ。
ネジ山壊すとかボルトが外れないなんてのは当たり前に起こるからｗ
その時に慌てて、知識無しに作業して事態をもっと悪くして嫌になる事多いよん。
ネジ関連のトラブルはフツーにどうにかなるから慌てずにバイク屋さんに相談してね。
・・・ま、正直言うと、失敗しないと覚えないのも事実だし。
ましてや、知識だけで上手く行ったら苦労は無いｗｗｗ
つまり、書物に無いところのノウハウが大切なんだが、こればっかりは体験ないとなぁ。
ネジ山壊すとかボルトが外れないなんてのは当たり前に起こるからｗ
その時に慌てて、知識無しに作業して事態をもっと悪くして嫌になる事多いよん。
ネジ関連のトラブルはフツーにどうにかなるから慌てずにバイク屋さんに相談してね。
・・・ま、正直言うと、失敗しないと覚えないのも事実だし。
ましてや、知識だけで上手く行ったら苦労は無いｗｗｗ
つまり、書物に無いところのノウハウが大切なんだが、こればっかりは体験ないとなぁ。
284 ：７７４ＲＲ：2006/04/29(土) 23:15:55 ID:65P6KL6C
過去スレで質問したGPZ400海苔です。
キャブ清掃後に新しい燃料入れ替えで、セル一発で掛かるようになりますた！
がしかし、またも問題が発生してしまいますたorz
PS戻しは4気筒とも2回転で統一してアイドリングで3000回転を維持します。
そのままアクセルを煽るとレブリミットまできっちり回りますが、まだ燃調と同調を
とっていないために3000回転以下で維持することができません。
負圧ゲージが近くに売っていないのでどうしようもないんですが、
まずは暖機したままPS調節をしようと思います。がしかし、調整ねじが
90度真下を向いているので、どうやって手を突っ込もうかと試行錯誤してます。
小さめのマイクロドライバーでも不便で(´･ω･`)
4気等のセッティング出すときはみなさんどんな感じでやってますか？
漏れは全体的に薄めor濃い目にしておいて、順に一番回転のあがるところから
微調整・・・という具合にしてます。
安上がりにスクリューに手を届く便利な方法なんぞ、アドバイスおながいしまつ！
キャブ清掃後に新しい燃料入れ替えで、セル一発で掛かるようになりますた！
がしかし、またも問題が発生してしまいますたorz
PS戻しは4気筒とも2回転で統一してアイドリングで3000回転を維持します。
そのままアクセルを煽るとレブリミットまできっちり回りますが、まだ燃調と同調を
とっていないために3000回転以下で維持することができません。
負圧ゲージが近くに売っていないのでどうしようもないんですが、
まずは暖機したままPS調節をしようと思います。がしかし、調整ねじが
90度真下を向いているので、どうやって手を突っ込もうかと試行錯誤してます。
小さめのマイクロドライバーでも不便で(´･ω･`)
4気等のセッティング出すときはみなさんどんな感じでやってますか？
漏れは全体的に薄めor濃い目にしておいて、順に一番回転のあがるところから
微調整・・・という具合にしてます。
安上がりにスクリューに手を届く便利な方法なんぞ、アドバイスおながいしまつ！
今まさに4st250水冷マルチのO/Hに挑戦している私がやってきましたよ。
シリンダー内径とピストン外径の測定について質問なんですが、
今ノギスで何回か計測→最小値、最大値をとるっていうことをやってるんですが、
やはりマイクロメーターなりボアゲージなり無いときっちり測れないもんですか？
それとヘッドガスケットの交換は必須ですか？液体ガスケット併用でなんとかなったりします？
シリンダー内径とピストン外径の測定について質問なんですが、
今ノギスで何回か計測→最小値、最大値をとるっていうことをやってるんですが、
やはりマイクロメーターなりボアゲージなり無いときっちり測れないもんですか？
それとヘッドガスケットの交換は必須ですか？液体ガスケット併用でなんとかなったりします？
>>284
だーいぶ昔の事なんで忘れてるなー。
スタビドライバだと短いし握りが邪魔
ttp://img2.store.yahoo.co.jp/I/sanwadirect_1893_31611365
差し替えドライバの先っぽだけで調整した記憶があります。
ttp://img2.store.yahoo.co.jp/I/seed_1896_32177295
複数キャブ同調は過去スレ参照。
ttp://www.wikiroom.com/mente/
だーいぶ昔の事なんで忘れてるなー。
スタビドライバだと短いし握りが邪魔
ttp://img2.store.yahoo.co.jp/I/sanwadirect_1893_31611365
差し替えドライバの先っぽだけで調整した記憶があります。
ttp://img2.store.yahoo.co.jp/I/seed_1896_32177295
複数キャブ同調は過去スレ参照。
ttp://www.wikiroom.com/mente/
レスありがと
２ストは簡単だとバイクやとかには言われました
しかし童貞には難しいとです・・・
実働33000キロ NSR250 最近調子が悪くなってきたんでOH考えだしました
俺は失敗しないと覚えないタイプだから自分でしたら店の見積もりプラス５万くらいかかりそうだw
２ストは簡単だとバイクやとかには言われました
しかし童貞には難しいとです・・・
実働33000キロ NSR250 最近調子が悪くなってきたんでOH考えだしました
俺は失敗しないと覚えないタイプだから自分でしたら店の見積もりプラス５万くらいかかりそうだw
>>285
ノギスで内径測定は漢！ｗ
それじゃシリンダ最登頂部しか測れない。
ボアゲージで内径を測定するのですが、
シリンダ内で一番擦り減るのは、シリンダ真上から1cm～2cm位の所です。
たぶん、混合気に火が着く位の時のピストン位置でしょう。
因みにボーリング＆ホーニング後の測定はシリンダ真上、真下、中間点です。
ヘッドガスケット交換はあったりまえですｗ。
最悪、折角組上げたエンジンがガスケット抜け⇒オーバーヒート⇒熱歪みでエンジンが使えない です。
ノギスで内径測定は漢！ｗ
それじゃシリンダ最登頂部しか測れない。
ボアゲージで内径を測定するのですが、
シリンダ内で一番擦り減るのは、シリンダ真上から1cm～2cm位の所です。
たぶん、混合気に火が着く位の時のピストン位置でしょう。
因みにボーリング＆ホーニング後の測定はシリンダ真上、真下、中間点です。
ヘッドガスケット交換はあったりまえですｗ。
最悪、折角組上げたエンジンがガスケット抜け⇒オーバーヒート⇒熱歪みでエンジンが使えない です。
90度曲った専用ドライバー買えれば良いのだが
それなりの値段なんだよなぁ
プラモやラジコンの四駆システムを利用して自作してた人が居た
まぁそんな物を作れるようなら質問者側にいないと思うけどねー
それなりの値段なんだよなぁ
プラモやラジコンの四駆システムを利用して自作してた人が居た
まぁそんな物を作れるようなら質問者側にいないと思うけどねー
>>289
正直応急処置です。
子メタルが焼けてクリアランス過大→異音
ってのを解決するのが狙いです。
ボーリングするとなると予算オーバーするので、
メタル交換だけしてそのまま組んでしまえという感じです。
普通に動けばいいんですけども、動くことすらままなりません？
バラス前は一応実働だったので大丈夫かと思ってるんですが・・・。
正直応急処置です。
子メタルが焼けてクリアランス過大→異音
ってのを解決するのが狙いです。
ボーリングするとなると予算オーバーするので、
メタル交換だけしてそのまま組んでしまえという感じです。
普通に動けばいいんですけども、動くことすらままなりません？
バラス前は一応実働だったので大丈夫かと思ってるんですが・・・。
工ｴｴｪｪ(´д｀)ｪｪｴｴ工
シリンダーは真円（を目指してる）でしょ
冷間時に楕円なのはピストンだんべ
シリンダーは真円（を目指してる）でしょ
冷間時に楕円なのはピストンだんべ
>>291
うむ、クネクネ曲がるドライバーの存在も知らないから(ry
うむ、クネクネ曲がるドライバーの存在も知らないから(ry
>>284
興和精機に先が９０度に曲がってるドライバーがあるから、ネットで探してみたけど
見つからんかった。
で、見つかったのがコレ。
此処のキャブドライバーってのが良さげ、オレも欲しくなってしまったｗ
http://www.astro-p.co.jp/m09_16.html
興和精機に先が９０度に曲がってるドライバーがあるから、ネットで探してみたけど
見つからんかった。
で、見つかったのがコレ。
此処のキャブドライバーってのが良さげ、オレも欲しくなってしまったｗ
http://www.astro-p.co.jp/m09_16.html
ふと疑問に思ったので教えてください。
町乗りでもツーリングでもいいのですが
チューブタイヤがパンクした場合、近場にバイク屋がなかったら
ＪＡＦなり保険屋の救援を待つしかないのでしょうか？
スライムを注入していれば、安心なのかなぁ？？
町乗りでもツーリングでもいいのですが
チューブタイヤがパンクした場合、近場にバイク屋がなかったら
ＪＡＦなり保険屋の救援を待つしかないのでしょうか？
スライムを注入していれば、安心なのかなぁ？？
>>301
へぇ。wwwwwww
へぇ。wwwwwww
>>295
当然ｗ
ハイコンディションを保つにはそれなりの”ノウハウ”が無いとね。
個人でもバイク屋さんでも、ですよ。
ノウハウってのはエンジン、キャブ、電装、更にセッティングはキャブもそうだし足回りも。
当然ｗ
ハイコンディションを保つにはそれなりの”ノウハウ”が無いとね。
個人でもバイク屋さんでも、ですよ。
ノウハウってのはエンジン、キャブ、電装、更にセッティングはキャブもそうだし足回りも。
何気に勘違いしてる人がいる予感。
走行距離が進むとそれなりにシリンダが傷むのですが
単純に言うと、ピストン＆リングが排気側に押し付けられるので
排気側が削られて楕円になるのです。
新品、ボーリング＆ホーニング後は当然真円です。
因みに、昔むかしの話ですが、取引先の加工屋さんはボーリングとホーニングで装置を変えていました。
下手糞が芯出しすると、８の字状態に仕上がってオイル上がりｗなんてこともありました。
走行距離が進むとそれなりにシリンダが傷むのですが
単純に言うと、ピストン＆リングが排気側に押し付けられるので
排気側が削られて楕円になるのです。
新品、ボーリング＆ホーニング後は当然真円です。
因みに、昔むかしの話ですが、取引先の加工屋さんはボーリングとホーニングで装置を変えていました。
下手糞が芯出しすると、８の字状態に仕上がってオイル上がりｗなんてこともありました。
どんな車種のサービスマニュアル見ても
シリンダー測定の規定値が楕円なエンジンなんてないぞ
縦方向も横方向も同じ数字が並ぶ
言っておくが今回の質問者はNRぢゃないぞ
シリンダー測定の規定値が楕円なエンジンなんてないぞ
縦方向も横方向も同じ数字が並ぶ
言っておくが今回の質問者はNRぢゃないぞ
>300
トンクス
トンクス
>>284
Vesselの安ものシリーズで、板ラチェ差し替え式ドライバーあるよ
ttp://www.vessel.co.jp/product/img_try/TD_50.jpg
\1000くらい
安いから積みっぱなしの車載工具にしてる
キャブ単体でバタフライバルブの位置を合わせれば基本的には同調とれる
同調をある程度出してから出ないと、回転数見ながらセッティング出すのは無理っていうか手間3倍
冷却の都合で、中二つだけ濃くしてるバイクもあるな
GPｚがどうだったかは覚えてないけど
>>299
トレッド面のパンクには有効＜スライム一族
農機具扱ってるところでもチューブタイヤ修理可能
ただし、スタンドがないのとホイール外す方法を知らない
オフ車ならなんとでもなるが、アメリカンだと断られる可能性大
NSRのシリンダー内面
綺麗にカーボン落として目視＋指先で段差感じるようなら要交換
部品出てないなら再メッキ
Vesselの安ものシリーズで、板ラチェ差し替え式ドライバーあるよ
ttp://www.vessel.co.jp/product/img_try/TD_50.jpg
\1000くらい
安いから積みっぱなしの車載工具にしてる
キャブ単体でバタフライバルブの位置を合わせれば基本的には同調とれる
同調をある程度出してから出ないと、回転数見ながらセッティング出すのは無理っていうか手間3倍
冷却の都合で、中二つだけ濃くしてるバイクもあるな
GPｚがどうだったかは覚えてないけど
>>299
トレッド面のパンクには有効＜スライム一族
農機具扱ってるところでもチューブタイヤ修理可能
ただし、スタンドがないのとホイール外す方法を知らない
オフ車ならなんとでもなるが、アメリカンだと断られる可能性大
NSRのシリンダー内面
綺麗にカーボン落として目視＋指先で段差感じるようなら要交換
部品出てないなら再メッキ
310 ：７７４ＲＲ：2006/04/30(日) 00:58:02 ID:EpIiekSc
負け惜しみ 乙
ピストンのほうはスカート部にアタリ面が出てたら要交換
計るまでもない
リングはしょっちゅう開けてるなら計って限度に達してたとき交換
めったに開けないなら自動的に交換
ピストンピンにアタリというか段差が出てたらピンおよび小端部ベアリング交換
クランク＝コンロッド大端部のガタは簡単に計測できるな
めったに開けないなら、怪しいと思ったのはすべて交換しとけ
交換限度に達する前に開ける予定ないんだろ
計るまでもない
リングはしょっちゅう開けてるなら計って限度に達してたとき交換
めったに開けないなら自動的に交換
ピストンピンにアタリというか段差が出てたらピンおよび小端部ベアリング交換
クランク＝コンロッド大端部のガタは簡単に計測できるな
めったに開けないなら、怪しいと思ったのはすべて交換しとけ
交換限度に達する前に開ける予定ないんだろ
>>312
走行26000キロで初めてエンジン開けてます。
できれば二度と開けたくないです。
オイルは3000ごとに換えていたので、ピストンもピストンピンもシリンダも指で感ぜられる段つきや引っかかりはないです。
とりあえずメタルとピストンリング、ガスケット交換のみで対応したいと思います。
あと20000くらい走っていただければ御の字なんですが・・・。
それと、バルブの当たり面やらも標準値内ならすり合わせや修正する必要ないですか？
とにかくやるべし的なものなんですかね？
走行26000キロで初めてエンジン開けてます。
できれば二度と開けたくないです。
オイルは3000ごとに換えていたので、ピストンもピストンピンもシリンダも指で感ぜられる段つきや引っかかりはないです。
とりあえずメタルとピストンリング、ガスケット交換のみで対応したいと思います。
あと20000くらい走っていただければ御の字なんですが・・・。
それと、バルブの当たり面やらも標準値内ならすり合わせや修正する必要ないですか？
とにかくやるべし的なものなんですかね？
ヘッドを外したのならバルブ摺り合わせ（アタリ面のカーボン落し）はオススメしておく
ヘッド側のバルブシートの地金が見えるまでで良いです
アタリ幅が変わる程がんばると余計な手間がかかります
それだけでエンジンはかなり調子よくなりますよ
もちろんバルブ周りに何もしないで組んでも大丈夫だが
燃焼室やバルブのカーボンがボロボロ落ちるようだとトラブルの元なので
分解清掃かなー
ヘッド側のバルブシートの地金が見えるまでで良いです
アタリ幅が変わる程がんばると余計な手間がかかります
それだけでエンジンはかなり調子よくなりますよ
もちろんバルブ周りに何もしないで組んでも大丈夫だが
燃焼室やバルブのカーボンがボロボロ落ちるようだとトラブルの元なので
分解清掃かなー
>>313
あくまでも俺の経験で言いますが、
公道＋珠にサーキット走行なら大丈夫でしょう。＜二万キロ
バルブシート当たり修正などは観察して判断ください。
バルブすり合わせはできるならやった方が良いです。
バルブクリアランス測定＆修正は必須。
排気バルブのスラッジ落としは必須。
バルブステムシールは交換推奨。（エンジンをシャーシに載せたままできないことはないのですが面倒です。）
あくまでも俺の経験で言いますが、
公道＋珠にサーキット走行なら大丈夫でしょう。＜二万キロ
バルブシート当たり修正などは観察して判断ください。
バルブすり合わせはできるならやった方が良いです。
バルブクリアランス測定＆修正は必須。
排気バルブのスラッジ落としは必須。
バルブステムシールは交換推奨。（エンジンをシャーシに載せたままできないことはないのですが面倒です。）
>>314
>>315
レスありがとうございます。
バルブは既に外して洗浄しているところなので、軽くすり合わせはしてみたいと思います。
「排気バルブのスラッジ落とし」というのは何ですか？
バルブステムシールは交換しようと思っていますが、一個300円って高くないですか？(笑
300x16で4600円・・・。なんとなく理不尽な気持ちになるんですけどしょうがないのでしょうか・・・。
>>315
レスありがとうございます。
バルブは既に外して洗浄しているところなので、軽くすり合わせはしてみたいと思います。
「排気バルブのスラッジ落とし」というのは何ですか？
バルブステムシールは交換しようと思っていますが、一個300円って高くないですか？(笑
300x16で4600円・・・。なんとなく理不尽な気持ちになるんですけどしょうがないのでしょうか・・・。
>>316
カーボン落とし の方が判りやすかった？
ttp://www.ne.jp/asahi/yamaguti/maserati/hibi2/20030313/valveb.jpg
走行距離は少ないのですが年式が年式だし、
> できれば二度と開けたくないです。 のであればステムシール交換はした方が良いでしょう。
もっと言うと、この先何かしらのトラブルがあったら廃車するのであれば、しなくても良いとも考えます。
カーボン落とし の方が判りやすかった？
ttp://www.ne.jp/asahi/yamaguti/maserati/hibi2/20030313/valveb.jpg
走行距離は少ないのですが年式が年式だし、
> できれば二度と開けたくないです。 のであればステムシール交換はした方が良いでしょう。
もっと言うと、この先何かしらのトラブルがあったら廃車するのであれば、しなくても良いとも考えます。
コーナンでコーナンブランドのメガネレンチ五本くらいのセットが800円で発見！
あれは百均並みなのかな…。
あれは百均並みなのかな…。
>297
たぶんデイトナから出しているのと同じ奴だと思う。
去年俺がアストロで頼んだ時は13000円ぐらいしたんだが、その後大量入荷で
安くなったんだろうか・・・・・・
たぶんデイトナから出しているのと同じ奴だと思う。
去年俺がアストロで頼んだ時は13000円ぐらいしたんだが、その後大量入荷で
安くなったんだろうか・・・・・・
デイトナなら値下げしないと思うからパチものの様な気がしてきた・・・
こっちは本物のデイトナからのOEM品ね。
http://www.wazamono.jp/futaba/src/1146347831423.jpg
こっちは本物のデイトナからのOEM品ね。
http://www.wazamono.jp/futaba/src/1146347831423.jpg
キャブドライバが９８０円なら殺到だな。
そんな値段で売ってるのみたことない。
どっかで6千円台はあるはずだけど。
で、ちょっとスペース必要だけど、汎用工具のべべルドライバってのもあるんだよね。
何百円で売ってるビットドライバの先端にベベル仕込んであるヤツ。
これならちょっと太めなんだけどホムセンで千円ぐらいで売ってる。
しかも、売れないらしくてセールの常連。
ウチのは２００円ぐらいで買ってる。
そんな値段で売ってるのみたことない。
どっかで6千円台はあるはずだけど。
で、ちょっとスペース必要だけど、汎用工具のべべルドライバってのもあるんだよね。
何百円で売ってるビットドライバの先端にベベル仕込んであるヤツ。
これならちょっと太めなんだけどホムセンで千円ぐらいで売ってる。
しかも、売れないらしくてセールの常連。
ウチのは２００円ぐらいで買ってる。
知人が買った安いのはギヤじゃなくてワイヤーで結んであるだけだった
>>297はタイヤレバーの写し間違いだろうねｗ
>>297はタイヤレバーの写し間違いだろうねｗ
あっ、話しの流れを見ずに書きこんでしまった…
チェーン張りにメガネを2本欲しいんだけどけっこうするからね。
って工具スレがあったんだ…スマソ。
チェーン張りにメガネを2本欲しいんだけどけっこうするからね。
って工具スレがあったんだ…スマソ。
あのぅブレーキパッド交換て素人がやってもいいもんでしょうか？
車種はCBです
車種はCBです
やっちゃｲｶﾝという決まりはないが自信がないならやめたほうがいい
としか言えない。
としか言えない。
>>327
だめって言われたら、やめるのか？
だめって言われたら、やめるのか？
素人でもやる気があるなら、SM・整備本やらインターネット等で
必死に調べるといい。
それでも分からないなら、バイク屋にやってもらう
ただ、やってもらうだけじゃなく、見学OKなら技術を自分の目で焼き付けておくが吉
必死に調べるといい。
それでも分からないなら、バイク屋にやってもらう
ただ、やってもらうだけじゃなく、見学OKなら技術を自分の目で焼き付けておくが吉
クランクシャフトにベアリングが残った。
糞ぉ、外掛のベアリングプーラー（名前知らん）かわんといけないのか。。
糞ぉ、外掛のベアリングプーラー（名前知らん）かわんといけないのか。。
操安関係は素人がいきなりやるのはやめたほうがよいです。
せめてSM見て理解して実際店のピットなんかの作業を見せて貰って確認して、
の方が良いと思う。
せめてSM見て理解して実際店のピットなんかの作業を見せて貰って確認して、
の方が良いと思う。
みんなやさしい返事をありがとう。
やります
やります
>>330に反論する訳では決してなくて、あくまでも一般論として、
自分で整備するのに自信がなければバイク屋に頼んで、作業の様子を見せてもらうと良い、つー意見が時折あるけど、
先生について学ぶように細かく丁寧に解説しながら教えてもらうならともかく、
一度や二度くらい眺めてたってそのノウハウを会得するのは無理じゃないかって思う。
「百聞は一見に如かず」より「見るとやるとでは大違い」のが近いのではないかと。
自分で整備するのに自信がなければバイク屋に頼んで、作業の様子を見せてもらうと良い、つー意見が時折あるけど、
先生について学ぶように細かく丁寧に解説しながら教えてもらうならともかく、
一度や二度くらい眺めてたってそのノウハウを会得するのは無理じゃないかって思う。
「百聞は一見に如かず」より「見るとやるとでは大違い」のが近いのではないかと。
マフラー交換するのですが、ホルツから出ている「耐熱シール剤」ってどうなんでしょ？
耐熱１０００度だって。
耐熱１０００度だって。
どうなんでしょって言われても・・・
何が聞きたいのかわからん。
何が聞きたいのかわからん。
おー
そんなに便利なものだったのか
そんなに便利なものだったのか
お前ら・・・好きだ
すごくどうでもいい疑問なんですが、グリスって燃える？
モリブデンとか、シリコンとか、リチウムとか、ウレアとか・・・・
すごくどうでもいい疑問なんですが、グリスって燃える？
モリブデンとか、シリコンとか、リチウムとか、ウレアとか・・・・
油脂が燃えんわけないだろが
耐熱系でもモリブデンは２００℃で変質しちゃうし
カッパグリスでも４００℃まで
耐熱系でもモリブデンは２００℃で変質しちゃうし
カッパグリスでも４００℃まで
>>340
特定の気体以外の燃えない物質があったら教えてくれ。
特定の気体以外の燃えない物質があったら教えてくれ。
スミマセン、主語が抜けてました。
ホルツのは、完全硬化するタイプなので経年と共に取れていくと聞きました。
耐熱温度が２００度程度の商品でも、完全硬化しないのでお奨めだ・・と言われました。
ホルツ商品の実使用感はどうなのかな？？ と思いましたので。
ホルツのは、完全硬化するタイプなので経年と共に取れていくと聞きました。
耐熱温度が２００度程度の商品でも、完全硬化しないのでお奨めだ・・と言われました。
ホルツ商品の実使用感はどうなのかな？？ と思いましたので。
なんか的外れな心配してんなあ
液ガスなんて補完だから液ガスに頼らなきゃいけない様な交換は問題ありだし
経年ってどんだけ放置するつもりか知らんが、塗りなおせばいいだけの話
だいたいどこのアホに聞いたのかしらんけど、ホルツのがダメだっていうんなら、
ソイツに何がいいのか聞けばいいんだよ
ナニ聞いても、あーアレダメだっていうヤツだろうけど
液ガスなんて補完だから液ガスに頼らなきゃいけない様な交換は問題ありだし
経年ってどんだけ放置するつもりか知らんが、塗りなおせばいいだけの話
だいたいどこのアホに聞いたのかしらんけど、ホルツのがダメだっていうんなら、
ソイツに何がいいのか聞けばいいんだよ
ナニ聞いても、あーアレダメだっていうヤツだろうけど
マフラーパテみたいな、硬化後硬くなるタイプは振動で崩れて
すぐにシール機能が無くなる。アルミテープで補強しても同じ事。
振動がある所には使えない。
耐熱の液ガスで硬化後も柔軟性が残るタイプはその点で使える。
バイクで使うなら耐熱温度より柔軟性が大事かも。
勿論使う場所によるだろうけど。
すぐにシール機能が無くなる。アルミテープで補強しても同じ事。
振動がある所には使えない。
耐熱の液ガスで硬化後も柔軟性が残るタイプはその点で使える。
バイクで使うなら耐熱温度より柔軟性が大事かも。
勿論使う場所によるだろうけど。
>>328
「有資格者がやるべし！もし無資格者がやった場合は
作業後15日以内に認証工場か車検場で点検してもらうべし！」
って法律で決まってたんじゃなかったっけ？（うろ覚え）
たしかに素人の作業を全面的に禁じる内容じゃないけれど
然るべき立場の人間による確認を義務付けている点からすると
「やっちゃｲｶﾝという決まりはない」とだけ書くと誤解を招くと思う。
と言うか、事実上「素人は手を出すな」ってことでしょ。
ま、あくまでも法律ではこうなってるよ、というお話。
「有資格者がやるべし！もし無資格者がやった場合は
作業後15日以内に認証工場か車検場で点検してもらうべし！」
って法律で決まってたんじゃなかったっけ？（うろ覚え）
たしかに素人の作業を全面的に禁じる内容じゃないけれど
然るべき立場の人間による確認を義務付けている点からすると
「やっちゃｲｶﾝという決まりはない」とだけ書くと誤解を招くと思う。
と言うか、事実上「素人は手を出すな」ってことでしょ。
ま、あくまでも法律ではこうなってるよ、というお話。
道路運送車両法
第三条 法第四十九条第二項 の分解整備（制動装置関連のみ抜粋）
制動装置のマスタ・シリンダ、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、ブレーキ・チャンバ、
ブレーキ・ドラム（二輪の小型自動車のブレーキ・ドラムを除く）若しくは
ディスク・ブレーキのキャリパを取り外し、
又は二輪の小型自動車のブレーキ・ライニングを交換するために
ブレーキ・シューを取り外して行う自動車の整備又は改造
ディスクブレーキ パッド交換は分解整備に該当しないみたいでつよ
あくまでも法律解釈だと、ね
キャリパーの脱着を行ったりバイクのドラムブレーキシューを
脱着または交換した場合は分解整備に該当し要検査
第三条 法第四十九条第二項 の分解整備（制動装置関連のみ抜粋）
制動装置のマスタ・シリンダ、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、ブレーキ・チャンバ、
ブレーキ・ドラム（二輪の小型自動車のブレーキ・ドラムを除く）若しくは
ディスク・ブレーキのキャリパを取り外し、
又は二輪の小型自動車のブレーキ・ライニングを交換するために
ブレーキ・シューを取り外して行う自動車の整備又は改造
ディスクブレーキ パッド交換は分解整備に該当しないみたいでつよ
あくまでも法律解釈だと、ね
キャリパーの脱着を行ったりバイクのドラムブレーキシューを
脱着または交換した場合は分解整備に該当し要検査
分解整備検査はもう必要なくなったよ。
アレはちゃんと解釈すると、検査場で整備するか、キャリアでもってくしかないもの。
アレはちゃんと解釈すると、検査場で整備するか、キャリアでもってくしかないもの。
>>348-350
みなさんフォロー㌧クスです。
うろ覚えの古い知識をベースに書いちゃいけませんね。（反省）
ただ、自分の書き方が悪くて法律の方に話が傾いちゃってますが、
347の主旨は、327みたいな質問をしてくる初心者に328みたいな回答は
誤解と拡大解釈のもとになりはしないか？ということです。
ただし328氏だけを槍玉にあげようとしてるわけではありません。
みなさんフォロー㌧クスです。
うろ覚えの古い知識をベースに書いちゃいけませんね。（反省）
ただ、自分の書き方が悪くて法律の方に話が傾いちゃってますが、
347の主旨は、327みたいな質問をしてくる初心者に328みたいな回答は
誤解と拡大解釈のもとになりはしないか？ということです。
ただし328氏だけを槍玉にあげようとしてるわけではありません。
人のレスへの指摘だけではいけないので自分なりにレスを。
>>327
ブレーキパッド交換は、作業自体の難易度は低い部類に入ります。
ただしブレーキ周りの整備でミスがあると、最悪の場合は自分が死ぬだけでなく
他人を巻き込んで殺してしまう危険性もはらんでいます。
構造や作業法について書籍やネットで事前によく調べて勉強をし、
危険性に対する覚悟と緊張感をもって作業に臨んでください。
今年に入ってからヤングマシンの増刊で整備本が発行されていました。
比較的新しい本なので書店によってはまだ店頭に並んでいるかもしれません。
整備を学び始める際の教本としてとっつきやすいのではないでしょうか。
（ちゃんと目を通していないので整備本として良い本かどうかは…）
チャレンジ精神は旺盛に、作業と判断は慎重に、整備を楽しんでください。
>>327
ブレーキパッド交換は、作業自体の難易度は低い部類に入ります。
ただしブレーキ周りの整備でミスがあると、最悪の場合は自分が死ぬだけでなく
他人を巻き込んで殺してしまう危険性もはらんでいます。
構造や作業法について書籍やネットで事前によく調べて勉強をし、
危険性に対する覚悟と緊張感をもって作業に臨んでください。
今年に入ってからヤングマシンの増刊で整備本が発行されていました。
比較的新しい本なので書店によってはまだ店頭に並んでいるかもしれません。
整備を学び始める際の教本としてとっつきやすいのではないでしょうか。
（ちゃんと目を通していないので整備本として良い本かどうかは…）
チャレンジ精神は旺盛に、作業と判断は慎重に、整備を楽しんでください。
アレ毎年出てるよ。
整備本としてはほとんどカラー写真で説明してあるってのは希少なんで、その点ではオススメ。
モノクロのアップだと機械部品ってわかりにくいからね。
ただ、買ったの何年も前なんでうろ覚えだけど整備のやり方として間違ってるところもあったと思った。
それもイトシンみたいに、代替手段というか、他にやり方が無いからあえて間違ったやり方をしてるんじゃなく、素で間違えてたとこが。
整備本としてはほとんどカラー写真で説明してあるってのは希少なんで、その点ではオススメ。
モノクロのアップだと機械部品ってわかりにくいからね。
ただ、買ったの何年も前なんでうろ覚えだけど整備のやり方として間違ってるところもあったと思った。
それもイトシンみたいに、代替手段というか、他にやり方が無いからあえて間違ったやり方をしてるんじゃなく、素で間違えてたとこが。
>>353
どのへん？
＞キャブドライバー
工具スレのほうが適当かも知れんが、オレはMACのCC90を
ZZR1100につかってる。他のキャブドラだとフレームが邪魔して
届かないんだよねー。
そのてん、長さが違うソケットつければおｋなんで。
どのへん？
＞キャブドライバー
工具スレのほうが適当かも知れんが、オレはMACのCC90を
ZZR1100につかってる。他のキャブドラだとフレームが邪魔して
届かないんだよねー。
そのてん、長さが違うソケットつければおｋなんで。
355 ：７７４ＲＲ：2006/05/01(月) 14:47:49 ID:xE3e94DJ
バイクいじり免許皆伝って本の事？
眼鏡かけた髭のおっちゃんの出てる本かな？2004版だったら持ってる。
灯油でチェーン漬けるとか書いてあった、ノンシール限定とも書いてなく危険…。
ブレーキ周りの分解清掃についても書いてたが、>>347-350みたいなのは書いて無い。
しかし命に直結するから安易に作業を勧めてはイカンよね。初心者がいきなり手を出すのは危険。
工具や各種、油脂類、クリーナー、特殊ケミカル等、道具も技術も無いのに…。
何回かﾊﾞｲｸ屋で仲良くなった、作業見た人にはキャブOHはありがたいが、初心者には…。
灯油でチェーン漬けるとか書いてあった、ノンシール限定とも書いてなく危険…。
ブレーキ周りの分解清掃についても書いてたが、>>347-350みたいなのは書いて無い。
しかし命に直結するから安易に作業を勧めてはイカンよね。初心者がいきなり手を出すのは危険。
工具や各種、油脂類、クリーナー、特殊ケミカル等、道具も技術も無いのに…。
何回かﾊﾞｲｸ屋で仲良くなった、作業見た人にはキャブOHはありがたいが、初心者には…。
整備をライディングと比較すれば初心者だから、なんて言ってられないでしょ。
自分の過失で他人に迷惑をかけてしまうのは何も整備に限ったことではない。
バイクに乗りたての頃を思い出せば、わからないなりに経験を積むしかないんだよ。
コーナーリングやブレーキングはライテク本を読んだり、レースのビデオを見たり、
ライディングスクールへ行って覚えろ、それまでは初心者は公道でバイクに乗るな、なんて言うか？
それらは確かに有効かもしれないけど、実際に自分でやって見なけりゃわからないことの方が何倍も多い。
折れはブレーキパッド交換でも、積極的にやってみれば良いと思う。
ブレーキまわりをいじるのはヘタすりゃ大変なことになるから、、つーような分かり切ったことを言うのは
バイクに乗るのは危ないからやめなさい、とか言うのと変わらないと思うが、違うかな。
自分の過失で他人に迷惑をかけてしまうのは何も整備に限ったことではない。
バイクに乗りたての頃を思い出せば、わからないなりに経験を積むしかないんだよ。
コーナーリングやブレーキングはライテク本を読んだり、レースのビデオを見たり、
ライディングスクールへ行って覚えろ、それまでは初心者は公道でバイクに乗るな、なんて言うか？
それらは確かに有効かもしれないけど、実際に自分でやって見なけりゃわからないことの方が何倍も多い。
折れはブレーキパッド交換でも、積極的にやってみれば良いと思う。
ブレーキまわりをいじるのはヘタすりゃ大変なことになるから、、つーような分かり切ったことを言うのは
バイクに乗るのは危ないからやめなさい、とか言うのと変わらないと思うが、違うかな。
と、長々と書いてから、言いたいことは結局347さん他と同じなんだなと思った。スマン
ブレーキパッド交換は峠のハングオフに相当するかについて。
>>357
そのための免許制じゃないのか？
二輪免許を所持している人間は少なくとも公道を走るだけの技量があるということを国が認めているんだろ。
だから免許をもたない人間は公道で走ることが出来ない。
サーキットとかでもライセンスを取らないとレースに出れないよな。
整備に関しては整備士資格とかがあるけれど、資格であって免許ではない。
なので資格を持っていなくても作業が出来てしまう。
けれども他人の命にも関わることなので
最低でも有資格者並みの知識を持つまでは重要保安部品には関わらない方が良い。
今の時代ネットで調べればブレーキ関連のメンテナンスに関する情報なんていくつでも手に入る。
まずはそう言った情報をしっかりと理解して、知識を深めてから実際に作業すれば失敗することはないと思う。
そのための免許制じゃないのか？
二輪免許を所持している人間は少なくとも公道を走るだけの技量があるということを国が認めているんだろ。
だから免許をもたない人間は公道で走ることが出来ない。
サーキットとかでもライセンスを取らないとレースに出れないよな。
整備に関しては整備士資格とかがあるけれど、資格であって免許ではない。
なので資格を持っていなくても作業が出来てしまう。
けれども他人の命にも関わることなので
最低でも有資格者並みの知識を持つまでは重要保安部品には関わらない方が良い。
今の時代ネットで調べればブレーキ関連のメンテナンスに関する情報なんていくつでも手に入る。
まずはそう言った情報をしっかりと理解して、知識を深めてから実際に作業すれば失敗することはないと思う。
失敗→事故
の結果が重大なのは一緒だろ
の結果が重大なのは一緒だろ
転んでも泣かない
怪我と弁当は自分持ち
事故には無限責任の呪い付き
怪我と弁当は自分持ち
事故には無限責任の呪い付き
整備と乗るのが違うのは、整備は失敗する前に見直しができることだし、軽傷で済ますこともできることだろ。
ブレーキぐらいなんとも思わないでイジるけど、でもやっぱりイジった後は閉め忘れとか点検して慎重に近所ひと回りするし、
でもってもっかい点検して、次乗るときも最初は慎重に行くし（すぐに忘れちゃうけど）、途中のパーキングで思い出してもっかい見たりするよ。
安全のためもあるけど、自分の整備の結果知りたいから、普段以上に感覚は研ぎ澄ませてるし、
素人でもプロでも失敗は絶対にあると思ってるしね。
ブレーキぐらいなんとも思わないでイジるけど、でもやっぱりイジった後は閉め忘れとか点検して慎重に近所ひと回りするし、
でもってもっかい点検して、次乗るときも最初は慎重に行くし（すぐに忘れちゃうけど）、途中のパーキングで思い出してもっかい見たりするよ。
安全のためもあるけど、自分の整備の結果知りたいから、普段以上に感覚は研ぎ澄ませてるし、
素人でもプロでも失敗は絶対にあると思ってるしね。
ついうっかり忘れる事って結構ある・・・
整備って自分でやるけど、バイク屋ほど日常的にはやらないんで
キモみたいなのを忘れてがちなんだよね。
こないだなんかキャリパー内にピストン押し込んだまま乗り出して
ブレーキング時にバカ殿みたいになりましたorz
整備って自分でやるけど、バイク屋ほど日常的にはやらないんで
キモみたいなのを忘れてがちなんだよね。
こないだなんかキャリパー内にピストン押し込んだまま乗り出して
ブレーキング時にバカ殿みたいになりましたorz
人にいろいろ言っといてアレだがｗ
油圧クラッチで、油温が上がってくるとミートポイントが
近くなってくるってのは何が原因なんだろ？
普通に考えればエア混入かな？
あとはシールの劣化か…クラッチプレートの歪み？
油圧クラッチで、油温が上がってくるとミートポイントが
近くなってくるってのは何が原因なんだろ？
普通に考えればエア混入かな？
あとはシールの劣化か…クラッチプレートの歪み？
熱膨張だ！
油温あがってからミート位置変わるってことからすると
やっぱりエアの線が濃厚じゃないかね。
やっぱりエアの線が濃厚じゃないかね。
370 ：７７４ＲＲ：2006/05/01(月) 20:55:06 ID:MKsmqQd2
>>286以下たくさんのアドバイスありがとうございまつ。
過去スレ見てみたんですが、多気等キャブのセッティングがどこにあるか
ちょいと見つけられませんでしたorz
方法が分かり次第明日マイクロドライバー突っ込んでやってみたいと思いますｗ
過去スレ見てみたんですが、多気等キャブのセッティングがどこにあるか
ちょいと見つけられませんでしたorz
方法が分かり次第明日マイクロドライバー突っ込んでやってみたいと思いますｗ
371 ：７７４ＲＲ：2006/05/01(月) 21:54:15 ID:9ymNAJaT
今度ブレーキフルードの交換をしようと思っていますが、フルードの流れが分からないので躊躇してます。
パッドを新たに取り付ける際に、ピストンを押し戻してから入れると思うのですが、その押し戻された
フルードはどこに行ってしまうのですか？マスターシリンダーに戻ると考えると、それまでゴムで栓がしてあった
その部分のフルードはどこに行くの？となって怖くてまだ手が出せません。教えてください。
パッドを新たに取り付ける際に、ピストンを押し戻してから入れると思うのですが、その押し戻された
フルードはどこに行ってしまうのですか？マスターシリンダーに戻ると考えると、それまでゴムで栓がしてあった
その部分のフルードはどこに行くの？となって怖くてまだ手が出せません。教えてください。
>>371
パッド交換で、キャリパーピストンを押し込む前に、リザーバータンクのフルードが多い場合は、
フルードが戻ってもあふれない様に、予めリザーバータンク内のフルードを抜いて減らしとんだよ。
フルード交換は、リザーバータンクのフルードを、エアが噛まないギリギリまで減らして(抜いて）おいて、
ゆっくり新しいフルードを継ぎ足し、エア抜きの要領でキャリパーから古いフルードを抜き、
新しいフルードがキャリパーから出てきたら、エア噛みしてない事を確認して、
リザーバータンクのフルードを規定の量にして、蓋閉めたり色々付随する事やって終了。
この方が、古いフルードを抜き切ってから、新しいフルードを入れるより、
マスターにエアが噛まないし、簡単。
パッド交換で、キャリパーピストンを押し込む前に、リザーバータンクのフルードが多い場合は、
フルードが戻ってもあふれない様に、予めリザーバータンク内のフルードを抜いて減らしとんだよ。
フルード交換は、リザーバータンクのフルードを、エアが噛まないギリギリまで減らして(抜いて）おいて、
ゆっくり新しいフルードを継ぎ足し、エア抜きの要領でキャリパーから古いフルードを抜き、
新しいフルードがキャリパーから出てきたら、エア噛みしてない事を確認して、
リザーバータンクのフルードを規定の量にして、蓋閉めたり色々付随する事やって終了。
この方が、古いフルードを抜き切ってから、新しいフルードを入れるより、
マスターにエアが噛まないし、簡単。
パッド交換でなくても、通常の点検時にパッドが減って来たらカップの油面も下がるからわかると思うけど。
377 ：７７４ＲＲ：2006/05/02(火) 02:50:50 ID:V7zYSBf2
蚊が出てくる前に一通り整備を終わらせとかなきゃなぁ
全くだな。
結局、都内じゃ冬でも悩まされたから、今やるしかないんだな。
結局、都内じゃ冬でも悩まされたから、今やるしかないんだな。
<ﾁﾗ裏>
「勝手に」作業を進められないのも居るんだよなあ
よろずスレﾃﾝﾌﾟﾚより↓
『「～って自分で出来ます？」「～って難しいんですかね？」と尋ねる人は恐らく作業出来ません。』
詳細な手順を聞くのはともかく「心構え」とか「注意点」とか作業手順を一から十まで聞きたがる椰子は
自分で決断ができないんで、作業中細かいことが気になってしょっちゅうつまずく
んでそのつどいちいち作業が続かなくなるわけだ。
（で「整備ﾜｹﾜｶﾒ」→「ﾂﾏﾝﾈﾔﾒﾀ」となるんだと思う）
みんながみんな藻前様みたいにグイグイ作業を進められるならいいんだが…
免許取るときは教官がそばにいて手取り足取り教えてくれるからな。
</ﾁﾗ裏>
「勝手に」作業を進められないのも居るんだよなあ
よろずスレﾃﾝﾌﾟﾚより↓
『「～って自分で出来ます？」「～って難しいんですかね？」と尋ねる人は恐らく作業出来ません。』
詳細な手順を聞くのはともかく「心構え」とか「注意点」とか作業手順を一から十まで聞きたがる椰子は
自分で決断ができないんで、作業中細かいことが気になってしょっちゅうつまずく
んでそのつどいちいち作業が続かなくなるわけだ。
（で「整備ﾜｹﾜｶﾒ」→「ﾂﾏﾝﾈﾔﾒﾀ」となるんだと思う）
みんながみんな藻前様みたいにグイグイ作業を進められるならいいんだが…
免許取るときは教官がそばにいて手取り足取り教えてくれるからな。
</ﾁﾗ裏>
アチェのヘッドライトに換装してあるんだけど、固定のゴムバンド4本が
劣化してきてちぎれそうです。これって発注すれば入手できるもんなんですか？
劣化してきてちぎれそうです。これって発注すれば入手できるもんなんですか？
・・・整備かソレ
ま、いいや
買えるけど、ホムセン行ってみ
1/4の出費で済むから
ま、いいや
買えるけど、ホムセン行ってみ
1/4の出費で済むから
>>382
レス" °･:,｡★＼( ´_ゝ`)♪ありがとう♪(´ι _` )/★,｡･:･° "
早速ホムセン逝ってきます。連休中、ツーの予定があるんですけど
整備中に気付き、ツーの途中で千切れると厄介だなと思ってました。
レス" °･:,｡★＼( ´_ゝ`)♪ありがとう♪(´ι _` )/★,｡･:･° "
早速ホムセン逝ってきます。連休中、ツーの予定があるんですけど
整備中に気付き、ツーの途中で千切れると厄介だなと思ってました。
>>375
リザーバータンクの上面にかぶしてあるゴムの幕をダイアフラムとか呼ぶんだが
何のために存在するのか、よく考えよう。きっとすぐ理解できるはずだ。
ヒントはあのダイヤフラムのジャバラ形状と空間密閉。
リザーバータンク内のフルード体積（液面高さ）こそ変化すれども
ダイアフラムを開けない限り完全密閉された状態で、大気には一切触れない。
ダイアフラムという蓋をして密閉するというだけでタンク内からエアを抜いて
フルードで満たすとか言う意味ではないぞ。
エアを完全に抜くのはマスターシリンダーカップから先のライン内。
リザーバータンクの上面にかぶしてあるゴムの幕をダイアフラムとか呼ぶんだが
何のために存在するのか、よく考えよう。きっとすぐ理解できるはずだ。
ヒントはあのダイヤフラムのジャバラ形状と空間密閉。
リザーバータンク内のフルード体積（液面高さ）こそ変化すれども
ダイアフラムを開けない限り完全密閉された状態で、大気には一切触れない。
ダイアフラムという蓋をして密閉するというだけでタンク内からエアを抜いて
フルードで満たすとか言う意味ではないぞ。
エアを完全に抜くのはマスターシリンダーカップから先のライン内。
規定量内に入れた後で
ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑとか言うﾔﾂ装着したらあふれる勢いなんだけど
どっちで合わせればいいの？
ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ付けた時に規定量の間？
ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑとか言うﾔﾂ装着したらあふれる勢いなんだけど
どっちで合わせればいいの？
ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ付けた時に規定量の間？
縮めるとはどういうことでしょうか？
なんかｺﾝﾄﾞｰﾑみたいなﾔﾂなんですけど･･･
はずした時はひっくり返って飛び出してた
なんかｺﾝﾄﾞｰﾑみたいなﾔﾂなんですけど･･･
はずした時はひっくり返って飛び出してた
>>385
液が車体なんかにかからないようにリザーバー廻りをウェスで
包んでそのまま溢れる勢いのまま閉めれ。
漏れのBetaはブレーキもクラッチも転倒してエア噛まないように
そうしてまつ。ｶﾞﾝｶﾞﾚｶﾞﾝｶﾞﾚ
液が車体なんかにかからないようにリザーバー廻りをウェスで
包んでそのまま溢れる勢いのまま閉めれ。
漏れのBetaはブレーキもクラッチも転倒してエア噛まないように
そうしてまつ。ｶﾞﾝｶﾞﾚｶﾞﾝｶﾞﾚ
ダイヤフラムはフルードで膨張するから、伸びてりゃ要交換。
コンドームといっしょ。
ダイヤフラムがNGだとストロークが変化する様になる。
コンドームといっしょ。
ダイヤフラムがNGだとストロークが変化する様になる。
>>387＝ID:nABAcGtF
情報錯そう中に付き確認
前提：
・この場合のダイヤフラム＝ブレーキのリザーバタンクのダイヤフラム
・規定量＝リザーバタンクのLOW～FULLの間
ブレーキフルード量が規定値なら、ダイヤフラムを入れて（置いて）もフルードは溢れない。
溢れるなら、ダイヤフラムが伸びたままである。
ダイヤフラムは縮めて（折りたたんで）セットする。
例：ttp://hidetani.hp.infoseek.co.jp/FB-P1921.jpg の右下
これは一体型の四角形だが、別体型の円形の奴も同様。
情報錯そう中に付き確認
前提：
・この場合のダイヤフラム＝ブレーキのリザーバタンクのダイヤフラム
・規定量＝リザーバタンクのLOW～FULLの間
ブレーキフルード量が規定値なら、ダイヤフラムを入れて（置いて）もフルードは溢れない。
溢れるなら、ダイヤフラムが伸びたままである。
ダイヤフラムは縮めて（折りたたんで）セットする。
例：ttp://hidetani.hp.infoseek.co.jp/FB-P1921.jpg の右下
これは一体型の四角形だが、別体型の円形の奴も同様。
>>390
もつかれ。
もつかれ。
>>392
>>388のBETAってのはトライアル車だから、とんでもない
転び方をすることがある。
普通のバイクでエア噛みするような（リザーバタンクがひっくり返るような）
転倒した時にはどちらにせよ走れなくなるから心配するなｗ
>>388のBETAってのはトライアル車だから、とんでもない
転び方をすることがある。
普通のバイクでエア噛みするような（リザーバタンクがひっくり返るような）
転倒した時にはどちらにせよ走れなくなるから心配するなｗ
坂道なんかでキャリパーとリザーバタンクの上下位置が逆転する
ような倒し方をするとエア噛みの可能性はあります。
ような倒し方をするとエア噛みの可能性はあります。
コケた時にレバー触っちゃえば、マスタ－リザーバ間が開放されるから、
その時にリザーバがひっくり返ってればエア噛みするよ
その時にリザーバがひっくり返ってればエア噛みするよ
やっぱり・・・。
こういう>>389みたいな聞きかじったガセネタを垂れ流す香具師がいるから
それを見た素人は困惑する。
ダイヤフラムはフルード液の液質によって侵食したり膨潤したりはしない。
あくまで、体積の変化によって引っ張られるだけ。
上蓋として液面の変化に係わらず密閉を保つ為の機能部品であって
制動としてのストローク等には影響しない。
伸びたダイヤフラムは手で戻せばよいだけです。
ただし長期間放置されていたりフルード液のメンテをされていなかったりした場合
ダイヤフラムのジャバラが伸びた状態で放置されてしまいその型でゴムのくせが付いてしまい
元に戻らなくなることがある。そういうときには次回組み付け時にだらしなく伸びきってしまい
ジャバラとしての意味がなくなってしまうのでやむを得ず部品交換。
もちろんゴム樹脂製だからしてヒビや割れ等、機能的に密閉を保てなくなったものも
もちろん交換対象。
こういう>>389みたいな聞きかじったガセネタを垂れ流す香具師がいるから
それを見た素人は困惑する。
ダイヤフラムはフルード液の液質によって侵食したり膨潤したりはしない。
あくまで、体積の変化によって引っ張られるだけ。
上蓋として液面の変化に係わらず密閉を保つ為の機能部品であって
制動としてのストローク等には影響しない。
伸びたダイヤフラムは手で戻せばよいだけです。
ただし長期間放置されていたりフルード液のメンテをされていなかったりした場合
ダイヤフラムのジャバラが伸びた状態で放置されてしまいその型でゴムのくせが付いてしまい
元に戻らなくなることがある。そういうときには次回組み付け時にだらしなく伸びきってしまい
ジャバラとしての意味がなくなってしまうのでやむを得ず部品交換。
もちろんゴム樹脂製だからしてヒビや割れ等、機能的に密閉を保てなくなったものも
もちろん交換対象。
ところでなぜ、ダイヤフラムのジャバラは伸びるのか、ちゃんとそれを考えてね。
ブレーキパッドが走行によって磨耗してゆき、それに応じてキャリパーピストンが
キャリパー自体からせりだすがゆえにそのせりだした分だけリザーバータンクから
フルードがマスターカップを通して自動的にブレーキライン内に補充されるから
その補充された分だけ液面が下がりそれに応じて上蓋として被ってるダイヤフラムが
伸びるんだからね。
だからパッド交換でピストンを押し戻せばまたその分だけリザーバータンク内にフルードも戻されて
ダイヤフラムの伸びも元に戻る。
ここでパッドが減りまくってピストンがせり出た状態でリザーバータンクを開ければ
液面が下がってる状態なわけだからして伸びきったダイヤフラムがベローんと出てくる。
ココでダイヤフラムの伸びを戻して元の状態に畳み込んでさらには液面が下がってるからって
フルードをむやみに足してしまったりするとそのアトパッド交換時にピストン押し戻し作業を
やったとき足してしまった分だけ余計なフルードが溢れて漏れ出してくるという事態に陥るわけで。
ココで重要なのは再度、ダイヤフラムで蓋をするときの液面の高さ。
すっかりパッドが磨耗しきってピストンがせり出しまくってる時は、上で書いたように
足してはむやみに足してはいけない。せいぜいLowレベルのﾁｮｲ上ぐらい。
新品パッドを組み付けてピストンをしっかり押し戻して組み付ける時には、
ｕｐレベル一杯にまで液面を上げて蓋をする。
ピストンのせり出し具合がほどほどなら、液面レベルもほどほど真ん中で。
メンドクサイとか思うかも知れんけどフルードやマスタシリンダがどういう仕事をしてるのか
理解できてる香具師はこんなことは考えなくても普通に判断して作業できる。
逆に上の説明が何を言ってるのかさっぱり判らんって言うなら、それはそれでバイク屋に
任せたほうがいいよ。ブレーキは重要保安部品であって本来、素人が理解者の指示・指導無しに
いじるところじゃない。
いまどき重要保安部品とかいってんなよ
どっかの校長かおまえ
どっかの校長かおまえ
>>399
なんか死亡フラグっぽくてわらけた
なんか死亡フラグっぽくてわらけた
ブレーキはきちんと対応しないと
良くて引き摺りペーパーロック
悪いときかずに吹っ飛ぶからなぁ。
ちと講義長いけど乙。
さて、パーツ届くんで明後日あたりは倒立フォークのシール交換ですよ。
フォークオイル買ってこなきゃ。
良くて引き摺りペーパーロック
悪いときかずに吹っ飛ぶからなぁ。
ちと講義長いけど乙。
さて、パーツ届くんで明後日あたりは倒立フォークのシール交換ですよ。
フォークオイル買ってこなきゃ。
402 ：７７４ＲＲ：2006/05/02(火) 21:12:14 ID:DCipoHUg
今日ﾊﾞｯﾃﾘｰ周りの配線をﾊﾞﾗしてまた組みつけてﾊﾞｯﾃﾘｰの端子を+-付けるとｾﾙが回ってしまうんですがどこが悪いんですか？
>>389＝399
今時ココまでわかりやすいやつも珍しいですね。
今時ココまでわかりやすいやつも珍しいですね。
整備の教習所というか
スクールがほしいなぁ
さすがに機体ごとに違うのがいっぱいあるから一緒くたにはできにくい部分もあるけど
スクールがほしいなぁ
さすがに機体ごとに違うのがいっぱいあるから一緒くたにはできにくい部分もあるけど
>>404
専門学校がいっぱいあるじゃん。
専門学校がいっぱいあるじゃん。
>>405
場所によるのかもしれないが、
専門学校は資格試験の合格を目指しているので、
知識は増えるけど「整備の学校」とはいかないと思う。
実習がほとんど無いところとかあるらしいし、
習う事はほとんど知っている事、
もしくはバイクに全く関係ないこととか。
場所によるのかもしれないが、
専門学校は資格試験の合格を目指しているので、
知識は増えるけど「整備の学校」とはいかないと思う。
実習がほとんど無いところとかあるらしいし、
習う事はほとんど知っている事、
もしくはバイクに全く関係ないこととか。
自治体によるけど職業訓練学校で社会人向け講習をやってるところあるよ
自分は溶接の技術を覚えに行った
現職とはまったく関係無く、趣味のためだけど問題無く受講できた
それ以来、暇を見ては他の講義も受けてみたり
補助金も出てるので、民間に比べて格安
自分は溶接の技術を覚えに行った
現職とはまったく関係無く、趣味のためだけど問題無く受講できた
それ以来、暇を見ては他の講義も受けてみたり
補助金も出てるので、民間に比べて格安
>>407
>習う事はほとんど知っている事
そう思うなら行く必要はないし、実習だけがしたいなら望む不動車を買えば済む。
行きたければ実習などのカリキュラムは自分で調べればいい。
住んでる地区に行かされる公立中学校じゃないんだから。
>習う事はほとんど知っている事
そう思うなら行く必要はないし、実習だけがしたいなら望む不動車を買えば済む。
行きたければ実習などのカリキュラムは自分で調べればいい。
住んでる地区に行かされる公立中学校じゃないんだから。
何を習いたいんだか? だな
看護系学校に就職すれば女の子にいっぱいしてもらえるよ。
無料で。
いろいろ抜いたり（採血の練習）、入れられたり（注射・輸液の練習）、恥ずかしいところを綺麗にしてもらえたり（歯石除去の練習）、顕微鏡で見ないと見えないものを見られたり（細菌学の実習で使う資料。
）
それこそマジ引く手あまた。特に1年生の実習が始まる直前。
はじめての子が多いからみんな下手だけど、それが良い味らしい。
無料で。
いろいろ抜いたり（採血の練習）、入れられたり（注射・輸液の練習）、恥ずかしいところを綺麗にしてもらえたり（歯石除去の練習）、顕微鏡で見ないと見えないものを見られたり（細菌学の実習で使う資料。
）
それこそマジ引く手あまた。特に1年生の実習が始まる直前。
はじめての子が多いからみんな下手だけど、それが良い味らしい。
晴は世界中のディーラーメカニックを集めて講習会やテクニカルスクールを開いていますね。
基本的なことから、晴のことなら一通りこなせるエキスパートコースまで。
まぁ小さなメーカーだし、車種も少ないからこそ可能なんでしょうけど。
日本でも個人で英車持ち込みのメカニックスクールがあって、とても面白そうな試みだと思ってたんだけど、
あれはどうなったのかな？
基本的なことから、晴のことなら一通りこなせるエキスパートコースまで。
まぁ小さなメーカーだし、車種も少ないからこそ可能なんでしょうけど。
日本でも個人で英車持ち込みのメカニックスクールがあって、とても面白そうな試みだと思ってたんだけど、
あれはどうなったのかな？
まだやってる
富田さん？トリニティー？？でしたっけ？
自分の愛車だけを隅々まで知り尽くして、整備できるようになる、つーのは何だか最高の贅沢だと思います。
自分の愛車だけを隅々まで知り尽くして、整備できるようになる、つーのは何だか最高の贅沢だと思います。
なんか酔っ払いが混じってますね。
>>421
漏れの事ならシラフの喪前より思考回路はきっとマトモ。
漏れの事ならシラフの喪前より思考回路はきっとマトモ。
ｳﾎｯ！しかも絡み酒かよ、性質が悪いw
よっぱなら負けないじょー
誰が相手がおいー
かかってこぬくぁー
誰が相手がおいー
かかってこぬくぁー
漏れ放置？(´･ω･`)ｼｮﾎﾞﾎﾞﾎﾞﾎﾞｰﾝ…
いじけて寝てやる！
ふて腐れて寝てやるからな覚悟しろよ
明日は悔し涙とヨダレでべちゃべちゃだぞ～
いじけて寝てやる！
ふて腐れて寝てやるからな覚悟しろよ
明日は悔し涙とヨダレでべちゃべちゃだぞ～
もうね、寝てる間に吐瀉物を喉に詰まらせて氏ねっていうね
別にかまう訳じゃないけど、整備してる奴って酒飲みが多いような気がする。
過去スレでも酒臭かったもん。
飲んでて失敗したとか、言いたいことが支離滅裂でスマソとか。
うん、きっとそうなんだ。
過去スレでも酒臭かったもん。
飲んでて失敗したとか、言いたいことが支離滅裂でスマソとか。
うん、きっとそうなんだ。
dot3入れるとゴム膨張したりするよね。
いやごめん流れぶったぎってるね。
いやごめん流れぶったぎってるね。
とりあえず整備を覚えたかったら出来そうな奴から始めてはどうだろう？
俺はガキの頃からピーナッツバキーとかモデルガンとか、自転車とか家の中の
電化製品弄り倒していてバイクは単にその延長線になってただけだけど、
実車で問題が起こるのが不安ならまずはモンキーとかのホビー的存在なもの
から初めてはいかがかな？
俺はガキの頃からピーナッツバキーとかモデルガンとか、自転車とか家の中の
電化製品弄り倒していてバイクは単にその延長線になってただけだけど、
実車で問題が起こるのが不安ならまずはモンキーとかのホビー的存在なもの
から初めてはいかがかな？
サンエスK-1でつけおきしたんだが、まだ取れないカーボンよごれがある。
濃度を高くしてもう一回つけても大丈夫？ヘッドなんですけども。
濃度を高くしてもう一回つけても大丈夫？ヘッドなんですけども。
割り箸とかで突っつくといいかも。
あとは部分付けとか
あとは部分付けとか
>>434
一時間までと書いてあるのは色が変わってしまう恐れがあるから。
保温して一晩漬けるとだいぶ違うんだけどなぁ。
ブラシってのは歯ブラシとかではなくて・・・。
と書いたところでいま正にやってる最中なら爪楊枝で擦ってみて。
一時間までと書いてあるのは色が変わってしまう恐れがあるから。
保温して一晩漬けるとだいぶ違うんだけどなぁ。
ブラシってのは歯ブラシとかではなくて・・・。
と書いたところでいま正にやってる最中なら爪楊枝で擦ってみて。
>>430
そういえば俺、小学生の頃
通販で買ったモデルガンがカラカラ音がするので
ネジ外した瞬間に中の部品が全て外れた事を思い出した。
今でも「触らなきゃ良かった」って思うイジリ方する時がある。
成長してないなぁ
そういえば俺、小学生の頃
通販で買ったモデルガンがカラカラ音がするので
ネジ外した瞬間に中の部品が全て外れた事を思い出した。
今でも「触らなきゃ良かった」って思うイジリ方する時がある。
成長してないなぁ
437 ：７７４ＲＲ：2006/05/03(水) 22:00:46 ID:zI7eQD3Q
バリオスの初期型のプラグ交換し
438 ：７７４ＲＲ：2006/05/03(水) 22:01:53 ID:zI7eQD3Q
バリオスの初期型のプラグ交換したいんですけど特殊工具がなくて工具を買って自分でするのとお店に頼むのではどちらがいいと思いますか？
>>438
http://ueshin.nobody.jp/plug.html
ググったらなんか出てきたぞ。つーかぐぐれ。
>純正部品はここから検索できます。
>http://www.kawasaki-motors.com/parts_cat/cgi-bin/pcsearch.cgi?mode=mc
店に頼むならカワサキ特約店行った方がよさそうね。
さーてパーツも揃ったし、倒立フォークOHいつやるかだな･･･
http://ueshin.nobody.jp/plug.html
ググったらなんか出てきたぞ。つーかぐぐれ。
>純正部品はここから検索できます。
>http://www.kawasaki-motors.com/parts_cat/cgi-bin/pcsearch.cgi?mode=mc
店に頼むならカワサキ特約店行った方がよさそうね。
さーてパーツも揃ったし、倒立フォークOHいつやるかだな･･･
>>438
うん、やる気があるなら自分でやってみようｗ
プラグ交換は車載工具が一番良いのでバイク屋さんに注文しよう。
んで、その場でバイク屋さんにプラグ交換を依頼して作業を見たまえ。
タンク外しだの機種によってはラジエタをずらすとか色々するから見てメモっとけ。
プラグ交換って簡単だけど、やったことの無い人には一仕事以上の作業だからね。
うん、やる気があるなら自分でやってみようｗ
プラグ交換は車載工具が一番良いのでバイク屋さんに注文しよう。
んで、その場でバイク屋さんにプラグ交換を依頼して作業を見たまえ。
タンク外しだの機種によってはラジエタをずらすとか色々するから見てメモっとけ。
プラグ交換って簡単だけど、やったことの無い人には一仕事以上の作業だからね。
結構奥まったとこにあっても以外に手が入ったりする。
いっぺん抜けなくなって本気で焦ったけど。
いっぺん抜けなくなって本気で焦ったけど。
今日、ブレーキの揉み出ししててピストン飛び出して抜けちゃったんですけど
エア抜きさえしておけば問題ないですか？
それと、何度やってもブレーキホースに近いピストンから先に出てくるんですが
そんなものですか？ RVFの対向4ピストンです。
エア抜きさえしておけば問題ないですか？
それと、何度やってもブレーキホースに近いピストンから先に出てくるんですが
そんなものですか？ RVFの対向4ピストンです。
>>442
ピストン飛び出しちゃったならついでにシールの状態も見てみたら？
あと、ピストンは状態によって両方が均等に出るわけじゃないので
出ないほうが出てくるまで、先に出てきちゃう方を
木片などで押さえておくと抜けやすいよ
ピストン飛び出しちゃったならついでにシールの状態も見てみたら？
あと、ピストンは状態によって両方が均等に出るわけじゃないので
出ないほうが出てくるまで、先に出てきちゃう方を
木片などで押さえておくと抜けやすいよ
ドラムブレーキ者には油圧ディスクの話題についてゆけない・・・
今日の半日の整備、つか不動車弄り。
外装剥ぐだけで精一杯。
フランジボルト二本にプラスビス三本が工具も掛からんほどグズグズに錆びてて、ドリル
でもんだりバイスプライヤで咥えて回したり。
外装が外れた後にはボロボロに錆びたフレームが。 orz
外装剥ぐだけで精一杯。
フランジボルト二本にプラスビス三本が工具も掛からんほどグズグズに錆びてて、ドリル
でもんだりバイスプライヤで咥えて回したり。
外装が外れた後にはボロボロに錆びたフレームが。 orz
フレームはきっついねｗ。
鉄フレームだと発泡ウレタン充填って手法があるらしいけど、
湿気吸い込んだらアウトな気がする今日この頃。亜鉛でも含めてるのかな？
アルミフレームの歪み検査＆修正したい･･･
鉄フレームだと発泡ウレタン充填って手法があるらしいけど、
湿気吸い込んだらアウトな気がする今日この頃。亜鉛でも含めてるのかな？
アルミフレームの歪み検査＆修正したい･･･
貧乏臭い話ですが、チェーン整備のチェーンルブ高いので、
グリースのスプレーを代用しようかと思っているのですが、
問題ないでしょうか？
バイクは原付2種のMTの奴です。
制限の60キロ以上はほとんど出しません。
グリースのスプレーを代用しようかと思っているのですが、
問題ないでしょうか？
バイクは原付2種のMTの奴です。
制限の60キロ以上はほとんど出しません。
面倒でなければ、粘度の高いギアオイルが安あがりだよ。
QuarkerStateの90あたり。
スプレー缶というだけでかなり割高になる。
QuarkerStateの90あたり。
スプレー缶というだけでかなり割高になる。
>>447
【厨は】チェーンスレ5本目【スルーで】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1146064842/
【オイル】ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙでチェーンﾒﾝﾃ【反ルブ】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1146047552/
個人的にはエンジンオイルがお勧め。
普段使っているものでいい。
使い方は、テンプラ読もう。
ところで、シリコン(シリコーン？)グリスで
ワコーズのＳＬとかいうサラサラグリス(オイル？)があるみたいですが、
浸透性はあるんでしょうか？結構使えそうなんで。
【厨は】チェーンスレ5本目【スルーで】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1146064842/
【オイル】ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙでチェーンﾒﾝﾃ【反ルブ】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1146047552/
個人的にはエンジンオイルがお勧め。
普段使っているものでいい。
使い方は、テンプラ読もう。
ところで、シリコン(シリコーン？)グリスで
ワコーズのＳＬとかいうサラサラグリス(オイル？)があるみたいですが、
浸透性はあるんでしょうか？結構使えそうなんで。
ns-1に乗っています。
フロントフォークからオイルが漏れ漏れしているのですが、
一時的にオイル漏れを防ぐ方法ってありますか？
前にボトムボルトを思いっきりナメナメしちゃったんで
分解ができないのです…
よろしくお願いします。
フロントフォークからオイルが漏れ漏れしているのですが、
一時的にオイル漏れを防ぐ方法ってありますか？
前にボトムボルトを思いっきりナメナメしちゃったんで
分解ができないのです…
よろしくお願いします。
ウエスぐるぐる巻き
（バイク屋へ行く片道のみ）
（バイク屋へ行く片道のみ）
>451
俺もウエスで止血しながらバイク屋まで自走に一票。
それとボトムのボルトはエアインパクトが無ければ、インナーチューブ側からナット側を押さえる専用
工具ないとまず外せないから素人が弄るもんじゃないぞ。
俺もウエスで止血しながらバイク屋まで自走に一票。
それとボトムのボルトはエアインパクトが無ければ、インナーチューブ側からナット側を押さえる専用
工具ないとまず外せないから素人が弄るもんじゃないぞ。
>>447
原付二種ならスプレーグリスでもおｋ
原付二種ならスプレーグリスでもおｋ
455 ：７７４ＲＲ：2006/05/04(木) 11:55:20 ID:8es1+neJ
ｸﾗｯﾁﾜｲﾔ注油に呉のｸﾞﾘｰｽﾒｲﾄは使用可能でしょうか
ｲﾝｼﾞｪｸﾀを使うつもりですがﾄﾞﾛﾄﾞﾛすぎて入っていかないなんてことはないですかね
ｲﾝｼﾞｪｸﾀを使うつもりですがﾄﾞﾛﾄﾞﾛすぎて入っていかないなんてことはないですかね
ウェスの洗濯って、洗濯機汚れない？
キッチンペーパー買ってきて、代用しようと思っているだけど。
キッチンペーパー買ってきて、代用しようと思っているだけど。
ウエスは洗濯するもんじゃないと思うんだが。
だから古着を再利用するんだと思うんだが。
だから古着を再利用するんだと思うんだが。
age
>>457
やるな…。ワークショップで安いウエスを千切っては投げが良いと思われ。
やるな…。ワークショップで安いウエスを千切っては投げが良いと思われ。
ウエス用にケンタッキー置いてるとこもあるね。GSとかも。
age
錆をｺﾞｼｺﾞｼｺﾞｼｺﾞｼやって漏れの連休は終わりそう・・・
http://www.wazamono.jp/futaba/src/1146715682305.jpg
ホムセンの電動ドリルについてたワイヤーブラシでもやってみようかな。
http://www.wazamono.jp/futaba/src/1146715682305.jpg
ホムセンの電動ドリルについてたワイヤーブラシでもやってみようかな。
>>451
#800--#1000の耐水ペーパーを5ｾﾝﾁ角位に切る。
ダストシールを上にずらし、そのペーパーのｻﾞﾗｻﾞﾗ面をオイルシールの
リップに接触するようにして差し込む。
差し込んだペーパーをフォークインナー、2、3周させる。
フォールオイルの漏れとまる。
うまい事するとバイク屋に行かなくて済む。
終。
#800--#1000の耐水ペーパーを5ｾﾝﾁ角位に切る。
ダストシールを上にずらし、そのペーパーのｻﾞﾗｻﾞﾗ面をオイルシールの
リップに接触するようにして差し込む。
差し込んだペーパーをフォークインナー、2、3周させる。
フォールオイルの漏れとまる。
うまい事するとバイク屋に行かなくて済む。
終。
>464
ハンドグラインダーに付けるタイプの錆取りタワシ(台所スポンジの裏面な素材)みたいなのがお薦め。
去年チャンバーの錆取りやったけどワイヤーブラシは役に立たなかった。
ハンドグラインダーに付けるタイプの錆取りタワシ(台所スポンジの裏面な素材)みたいなのがお薦め。
去年チャンバーの錆取りやったけどワイヤーブラシは役に立たなかった。
古い原付 2ｓｔスクーターです。
しばらく（1年くらい）乗ってなくて 今日エンジンやっと掛けて
走り出したら、白煙が多いのですがオイルのせいですか？
又、調整できるのでしょうか？
それともしばらくすれば少なくなりますか？
しばらく（1年くらい）乗ってなくて 今日エンジンやっと掛けて
走り出したら、白煙が多いのですがオイルのせいですか？
又、調整できるのでしょうか？
それともしばらくすれば少なくなりますか？
会社ではウエスを大量に仕入れてるよ。
白のコットンで結構良い素材。
リサイクル品だけど、色柄物が混じってないので高いのかも知れない。
うちでは専ら着古したTシャツだね。
白のコットンで結構良い素材。
リサイクル品だけど、色柄物が混じってないので高いのかも知れない。
うちでは専ら着古したTシャツだね。
掃除やさんに聞くとウエスわけてくれるよ
451です。
レスして下さった皆さんありがとうございました。
頑張ってGW中になんとかしたいと思います。
ありがとうございました。
レスして下さった皆さんありがとうございました。
頑張ってGW中になんとかしたいと思います。
ありがとうございました。
473 ：７７４ＲＲ：2006/05/04(木) 21:52:49 ID:zCBurzLR
倒立フォークOH終ったヨお兄ちゃん（誰だお兄ちゃんって
インナーロッドさえ外せれば、思ったより難しくもないもんですな。
万力ないんでシリンダCOMPは外しませんでしたが。
明日はFホイール塗装とハブダンパー交換します。
インナーロッドさえ外せれば、思ったより難しくもないもんですな。
万力ないんでシリンダCOMPは外しませんでしたが。
明日はFホイール塗装とハブダンパー交換します。
475 ：７７４ＲＲ：2006/05/04(木) 22:22:24 ID:PfI1vnr7
今度何人かでカシメツール買うかって話になったんだけど、かし丸君ってDID以外でも使えるんですかね？
燃焼室の鏡面加工ってどんな効果があるんですか？
整備じゃねえけど
混合気の拡散をスムーズにするのと断熱だな
ヘッドがひずむまで出力上げるなら必須
混合気の拡散をスムーズにするのと断熱だな
ヘッドがひずむまで出力上げるなら必須
479 ：７７４ＲＲ：2006/05/04(木) 23:00:50 ID:0V1jH5QB
トルク換算について、識者の方々にお伺いしたいのですが・・・。
kg cm→N.mへの変換の公式をご教示頂きたく思います。
宜しくお願いいたします。
kg cm→N.mへの変換の公式をご教示頂きたく思います。
宜しくお願いいたします。
>>476
当然使えます。
うーん正直羨ましいです＜友人同士で共同購入。
>>477
燃焼室を磨く意味は複数気筒では燃焼室の容量と形状の均等化がメインです。
単気筒では完全燃焼を目指すのと燃焼室壁面の強化みたいですね。
でも、京都のエンジンチューナー曰くハッタリ効果もあると言ってましたｗｗｗ
因みに、ホンダコレクションホールにはF1エンジンの現物の分解展示がされています。
燃焼室、吸排気ﾎﾟｰﾄはピカピカの鏡面研磨ではなく、薄い梨地です。
当然使えます。
うーん正直羨ましいです＜友人同士で共同購入。
>>477
燃焼室を磨く意味は複数気筒では燃焼室の容量と形状の均等化がメインです。
単気筒では完全燃焼を目指すのと燃焼室壁面の強化みたいですね。
でも、京都のエンジンチューナー曰くハッタリ効果もあると言ってましたｗｗｗ
因みに、ホンダコレクションホールにはF1エンジンの現物の分解展示がされています。
燃焼室、吸排気ﾎﾟｰﾄはピカピカの鏡面研磨ではなく、薄い梨地です。
>>479
http://www.google.co.jp/search?q=1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%B3%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AB%E3%82%92%E3%82%AD%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AB%E3%81%AB
http://www.google.co.jp/search?q=1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%B3%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AB%E3%82%92%E3%82%AD%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AB%E3%81%AB
484 ：７７４ＲＲ：2006/05/05(金) 01:08:12 ID:IXjVATMd
4万走ったシグナス125Dでエンジンコンディショナー試してみた。
プラグ穴からジャバジャバ入れてインマニの途中のチューブからも入れて30分放置、
30分アイドリング+小吹かし煙モクモク X 2回処置。
途中プラグなしでクランキングしたらまっ茶色で汚い液がドバッと出てきたんで
そうとうカーボン落ちたみたい。
その後100キロあまり走行で更に徐々に良くなってるみたい。
回転がスムーズになってトルクがかなり復活しましたね。
やってよかった、これからは定期的にやってやろうと思う。
お手軽お勧めメンテっす♪
プラグ穴からジャバジャバ入れてインマニの途中のチューブからも入れて30分放置、
30分アイドリング+小吹かし煙モクモク X 2回処置。
途中プラグなしでクランキングしたらまっ茶色で汚い液がドバッと出てきたんで
そうとうカーボン落ちたみたい。
その後100キロあまり走行で更に徐々に良くなってるみたい。
回転がスムーズになってトルクがかなり復活しましたね。
やってよかった、これからは定期的にやってやろうと思う。
お手軽お勧めメンテっす♪
日産のアレつかえよ
激しく危険だけど激しい効果
激しく危険だけど激しい効果
>>485
ttp://www.google.co.jp/search?num=100&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=%E6%97%A5%E7%94%A3%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%83%AC
どれ？
ttp://www.google.co.jp/search?num=100&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=%E6%97%A5%E7%94%A3%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%83%AC
どれ？
キャブレターの分解清掃しようとしてるんだが、フロートピンが抜けないorz
ドライバーセットのキリみたいな奴当ててガンガンやってもムリポ
とりあえずCRC吹いて一日放置したが効果なしだった・・・
後、出来る事ってある？
ドライバーセットのキリみたいな奴当ててガンガンやってもムリポ
とりあえずCRC吹いて一日放置したが効果なしだった・・・
後、出来る事ってある？
昔の切符切りみたいなのーー片側ピンで、もう片側には穴の開いたプライヤーがあるよ。
自作も簡単。
自作も簡単。
トルクレンチ買ってきて、早速ボルト締めてみた。
手応えがない。説明書を読んだ。使い方を間違えてた。＿|￣|○
エンジンマウント破壊してなきゃいいけどｗ
手応えがない。説明書を読んだ。使い方を間違えてた。＿|￣|○
エンジンマウント破壊してなきゃいいけどｗ
コンドーム買ってきて、早速Hしてみた。
手応えがない。説明書を読んだ。使い方を間違えてた。＿|￣|○
妊娠してなきゃいいけどｗ
すまん、もうやめる。
手応えがない。説明書を読んだ。使い方を間違えてた。＿|￣|○
妊娠してなきゃいいけどｗ
すまん、もうやめる。
499 ：７７４ＲＲ：2006/05/05(金) 15:03:44 ID:ZVEjMVmX
エンジンからイオンがして どうもクランクサイドベアリング がなってるくさい
そこで 腰下をＯＨしようと思って 部品を調べてたら
純正部品のベアリングと 汎用のベアリング 品番一緒で 値段がまったく違うのだが
エンジン内に汎用のベアリング使っても大丈夫なんですかね。
ＳＵＳベアリング使っってＯＨしてもかなり節約になりますし
安くできるならばかなりうれしい
ベアリングに詳しい方よろしくお願いします。
ちなみに車種は ＤＴ２００です
そこで 腰下をＯＨしようと思って 部品を調べてたら
純正部品のベアリングと 汎用のベアリング 品番一緒で 値段がまったく違うのだが
エンジン内に汎用のベアリング使っても大丈夫なんですかね。
ＳＵＳベアリング使っってＯＨしてもかなり節約になりますし
安くできるならばかなりうれしい
ベアリングに詳しい方よろしくお願いします。
ちなみに車種は ＤＴ２００です
大丈夫だけど、キミがどこみて同じっていってるのかわかんないし、
本当に同じかどうかは現物みなきゃわからん。
誰が大丈夫って言おうが、結局自己責任ってことになる。
壊れたらまた直すからいいよ、って言えるんじゃなきゃ勧めない。
本当に同じかどうかは現物みなきゃわからん。
誰が大丈夫って言おうが、結局自己責任ってことになる。
壊れたらまた直すからいいよ、って言えるんじゃなきゃ勧めない。
>>499
ベアリングに打刻されてる品番が同じなら無問題です。
第一あれですよ、調べるのが面倒なのと基本的に純正部品はメーカー保障が付いて来るとか思うので
純正部品を使うわけで。
因みに、更に調べると高精度・高耐久性をうたうベアリングがあったりします。
ベアリング屋さんに相談しながら使ってください。
ベアリングに打刻されてる品番が同じなら無問題です。
第一あれですよ、調べるのが面倒なのと基本的に純正部品はメーカー保障が付いて来るとか思うので
純正部品を使うわけで。
因みに、更に調べると高精度・高耐久性をうたうベアリングがあったりします。
ベアリング屋さんに相談しながら使ってください。
502 ：７７４ＲＲ：2006/05/05(金) 15:36:02 ID:HOjCnE8p
>>499
ＤＴのサイドベアリングって寸法品番が同じでも、末尾の型番が違うんじゃないのかな？
特殊品だから、汎用とは耐久性が違っているはずだよ。
目先の安さに気をひかれて、クランク後とあぼーんにならないようにするなら、純正品を使うことをお勧めします。
ＤＴのサイドベアリングって寸法品番が同じでも、末尾の型番が違うんじゃないのかな？
特殊品だから、汎用とは耐久性が違っているはずだよ。
目先の安さに気をひかれて、クランク後とあぼーんにならないようにするなら、純正品を使うことをお勧めします。
503 ：７７４ＲＲ：2006/05/05(金) 15:42:24 ID:ZVEjMVmX
>>500,501.502
レス ありがとさんです
今はサービスマニュアル見て品番 調べてます
とりあえず開けて現物確認してみるよ
よくわかんなかったら 純正にします
せっかく腰下開けるんで ベアリング全とっかえする予定
部品代馬鹿になんないんだよね う～貧乏くさい
んで 素人にも優しく 相談に乗ってくれるベアリング屋さんってあるのかな？
お勧めがあったら教えて君です
当方 藤沢 在住です。
レス ありがとさんです
今はサービスマニュアル見て品番 調べてます
とりあえず開けて現物確認してみるよ
よくわかんなかったら 純正にします
せっかく腰下開けるんで ベアリング全とっかえする予定
部品代馬鹿になんないんだよね う～貧乏くさい
んで 素人にも優しく 相談に乗ってくれるベアリング屋さんってあるのかな？
お勧めがあったら教えて君です
当方 藤沢 在住です。
>>484
なんていうエンジンコンディショナー使ったんですか？
なんていうエンジンコンディショナー使ったんですか？
>>503
手元のバイク雑誌モトメンテナンスにはベアリング販売の連絡先がありますが
うを、七年前だｗ
最新のモトメンテナンスの巻末に業種別リストが掲載されています。
読んで連絡してみては如何でしょうか。
手元のバイク雑誌モトメンテナンスにはベアリング販売の連絡先がありますが
うを、七年前だｗ
最新のモトメンテナンスの巻末に業種別リストが掲載されています。
読んで連絡してみては如何でしょうか。
外出ですが、晴のティムケン等の糞ベアリングを信頼性の高い国産に変えてグレードアップする、つーのは定番ですね。
国産車でも純正からもっと高規格品に交換することもありますから。
かなり知識がないと無理だし、純正品は無難ですが、必ずしも純正品が最良とは限らない例もあると言うことです。
国産車でも純正からもっと高規格品に交換することもありますから。
かなり知識がないと無理だし、純正品は無難ですが、必ずしも純正品が最良とは限らない例もあると言うことです。
>ベアリングに打刻されてる品番が同じなら無問題です。
そうでないのが困りﾓﾉでつよ。
品番同じでもそのﾒｰｶ/車種向けのｶｽﾀﾑ品も数多くありますので。
汎用でOKなﾄｺと純正品でなければﾀﾞﾒな個所とまぁｲﾛｲﾛでつ。
ま、腰下周りは命大切にね！ってｶﾝｼﾞ
そうでないのが困りﾓﾉでつよ。
品番同じでもそのﾒｰｶ/車種向けのｶｽﾀﾑ品も数多くありますので。
汎用でOKなﾄｺと純正品でなければﾀﾞﾒな個所とまぁｲﾛｲﾛでつ。
ま、腰下周りは命大切にね！ってｶﾝｼﾞ
510 ：７７４ＲＲ：2006/05/05(金) 16:22:34 ID:U347c3qp
>>503
残念ながら、ベアリング屋さんはバイク屋ではないため、バイクのエンジン内に使用する云々の話をしても通じません。
相談できることといったら、現物を持ち込んで同じものを取り寄せてもらえるか確認してもらうことくらいでしょうか。
汎用品で使えそうなのは型番の末尾に記号がついていないものとシール指定のＺ記号のついたものくらいです。
それでも購入するに当たって、最低限のクリアランス指定や等級指定などの知識が必要となってきますので、持っている知識を活用したい人以外には避けた方が賢明かと思います。
クランクサイドベアリングは２ｓｔの潤滑使用に対しての特殊品なので、取り寄せようとしても出来ないか高くつきそうです。
また、モトメンテのバックナンバー63号に藤沢のベアリング商が掲載されていますが、それを読んで勉強するよりも純正部品代に回した方が安く付くかもしれませんね(＾＾;)
残念ながら、ベアリング屋さんはバイク屋ではないため、バイクのエンジン内に使用する云々の話をしても通じません。
相談できることといったら、現物を持ち込んで同じものを取り寄せてもらえるか確認してもらうことくらいでしょうか。
汎用品で使えそうなのは型番の末尾に記号がついていないものとシール指定のＺ記号のついたものくらいです。
それでも購入するに当たって、最低限のクリアランス指定や等級指定などの知識が必要となってきますので、持っている知識を活用したい人以外には避けた方が賢明かと思います。
クランクサイドベアリングは２ｓｔの潤滑使用に対しての特殊品なので、取り寄せようとしても出来ないか高くつきそうです。
また、モトメンテのバックナンバー63号に藤沢のベアリング商が掲載されていますが、それを読んで勉強するよりも純正部品代に回した方が安く付くかもしれませんね(＾＾;)
511 ：499：2006/05/05(金) 16:32:17 ID:ZVEjMVmX
みんな レスありがとう
勉強になります
>ベアリングに打刻されてる品番が同じなら無問題です。
>そうでないのが困りﾓﾉでつよ。
>汎用でOKなﾄｺと純正品でなければﾀﾞﾒな個所とまぁｲﾛｲﾛでつ。
>純正品は無難ですが、必ずしも純正品が最良とは限らない
そうなんだ 私の知識じゃ 見分けがつかないな‥
エンジンの中って 高温で スラッジとかがいっぱいでかなりベアリングには厳しそうだよね
もちっと調べてみて わかんなかったら 純正にします
って書いてたら
>>510 にとどめを刺されました‥
素直に純正でいきます。
みんなありがとう
勉強になります
>ベアリングに打刻されてる品番が同じなら無問題です。
>そうでないのが困りﾓﾉでつよ。
>汎用でOKなﾄｺと純正品でなければﾀﾞﾒな個所とまぁｲﾛｲﾛでつ。
>純正品は無難ですが、必ずしも純正品が最良とは限らない
そうなんだ 私の知識じゃ 見分けがつかないな‥
エンジンの中って 高温で スラッジとかがいっぱいでかなりベアリングには厳しそうだよね
もちっと調べてみて わかんなかったら 純正にします
って書いてたら
>>510 にとどめを刺されました‥
素直に純正でいきます。
みんなありがとう
>>499
クランク自体の振れ鳥は？
クランク自体の振れ鳥は？
513 ：７７４ＲＲ：2006/05/05(金) 17:45:05 ID:N2a6DIW9
>>499
前にＡＦ27スーパーディオのクランクベアリングを
安く手に入れようと、部品に書いてある品番を
ベアリング店に聞いてみたことがあった
で、品番言ったら・・・・
「？？ちなみに、コレ、何に使ってるベアリングですか？」って
オレが、「エンジンだよ」って言ったら
メーカーから部品供給されてるはずだから
直接メーカーに問い合わせてくださいって言われたorz
汎用品とは違うものもあればそうでないものもあるみたいだね
どうやら内燃機のベアリングとやらは一筋縄では行かないようだった
前にＡＦ27スーパーディオのクランクベアリングを
安く手に入れようと、部品に書いてある品番を
ベアリング店に聞いてみたことがあった
で、品番言ったら・・・・
「？？ちなみに、コレ、何に使ってるベアリングですか？」って
オレが、「エンジンだよ」って言ったら
メーカーから部品供給されてるはずだから
直接メーカーに問い合わせてくださいって言われたorz
汎用品とは違うものもあればそうでないものもあるみたいだね
どうやら内燃機のベアリングとやらは一筋縄では行かないようだった
515 ：７７４ＲＲ：2006/05/05(金) 18:53:58 ID:/ZgD5231
ディオのクランクベアリングは変態
俺の友人にベアリングメーカーの研究開発部門にいる奴がいる。
新車開発・改良時には車体メーカーと一緒に仕様決定・変更をするそうな。
そんな友人を持ち、色々話を聞いてる俺からみんなへのアドバイス。
超割高なことも少なくないが、ベアリングは純正部品にしとくのが無難。
新車開発・改良時には車体メーカーと一緒に仕様決定・変更をするそうな。
そんな友人を持ち、色々話を聞いてる俺からみんなへのアドバイス。
超割高なことも少なくないが、ベアリングは純正部品にしとくのが無難。
突き詰めてる様なSSならともかく、フツーのバイクでオリジナリティ出されるのも困ったもんだな。
同じクラスなら４メーカー共通部品でもいいくらいだと思う。
同じクラスなら４メーカー共通部品でもいいくらいだと思う。
OEMで
カブはA社
トレールはB社
ツアラーはC社
SSはD社ぐらいにわけて、商標だけ張り替えて売ると
カブはA社
トレールはB社
ツアラーはC社
SSはD社ぐらいにわけて、商標だけ張り替えて売ると
520 ：７７４ＲＲ：2006/05/05(金) 19:57:53 ID:dE7duEVA
YAMAHAはクランクシールもベアリングも供給される限り出るけど
ホンダは出ないという話。
NSRはでないのでクランク交換しかないから、欠品の始まってるMC18のオーナーの中には
エンジン１０台をフルOH＆馴らし完了状態にして保管してる猛者も居ると聞いた。
川崎と鈴木さんはあまりよく知らん
ホンダは出ないという話。
NSRはでないのでクランク交換しかないから、欠品の始まってるMC18のオーナーの中には
エンジン１０台をフルOH＆馴らし完了状態にして保管してる猛者も居ると聞いた。
川崎と鈴木さんはあまりよく知らん
2Vのbmwの寿命が長いわけで
BMは定年で退職したジジイたちが集まって部品供給会社作ってんだよな
スズキはある日突然クランクが出てこなくなる
つか、もともと丈夫だから、あんまり需要がなくて、ストックがないらしい
スズキはある日突然クランクが出てこなくなる
つか、もともと丈夫だから、あんまり需要がなくて、ストックがないらしい
はー、シリンダーフィンが錆び朽ちてポロポロ折れてきた今日のバイク弄り。 orz
524 ：７７４ＲＲ：2006/05/05(金) 21:37:18 ID:kgkNs1fr
バイクの整備とか修理で、ボルトクリッパーを使うことってありますか。
バイクの整備と関係ない用事で、最小サイズのボルトクリッパーを買うことに
なったんですが、バイク整備でも使うんなら、多少金額高くても適当なサイズの
を買いたいと思ってます。
バイクの整備と関係ない用事で、最小サイズのボルトクリッパーを買うことに
なったんですが、バイク整備でも使うんなら、多少金額高くても適当なサイズの
を買いたいと思ってます。
整備では使わんなぁ。グラインダーで足りるし。
>>524
うーーーーーむ。無いと思います
うーーーーーむ。無いと思います
窃盗団以外は使わんだろ
ロックの鍵なくしたら実家に借りに行くつもりだけど
ロックの鍵なくしたら実家に借りに行くつもりだけど
529 ：７７４ＲＲ：2006/05/05(金) 22:29:26 ID:ox0Igr+F
>>524
スポークホイールのスポークを外す際、再利用しない（出来ない）場合にスポークを切断してばらすために使用したりします。
スポークホイールのスポークを外す際、再利用しない（出来ない）場合にスポークを切断してばらすために使用したりします。
>>504
ttp://sptools.ld.infoseek.co.jp/kemikal.html
ここの600円のれすよｗ
泡状の奴ですがクレとかのでも使おうと思ってたら安かったんでこれ使いました。
日産のも今度試してみましょうかね。
ttp://sptools.ld.infoseek.co.jp/kemikal.html
ここの600円のれすよｗ
泡状の奴ですがクレとかのでも使おうと思ってたら安かったんでこれ使いました。
日産のも今度試してみましょうかね。
533 ：479：2006/05/05(金) 23:03:21 ID:OI/8T6Kg
>480殿
>481殿
>482殿
返答、遅れましたがレスを頂き、非常に有難う御座います。
カタナのタペット調整しようと思い、オイルパイプxカムホルダーのボルトを締め付けようとトルクレンチで締めたら、ポッキ
リやりますた・・・orz
そのボルトは80～120kg.cmで締め付けを行うように指示されておりましが、当方所有のトルクレンチはN.m表示のもので、
単位換算を誤り、規定トルクの10倍ものトルクをかけて締めてしまいました・・・。
回線切って、首吊って死んできます・・・。
>481殿
>482殿
返答、遅れましたがレスを頂き、非常に有難う御座います。
カタナのタペット調整しようと思い、オイルパイプxカムホルダーのボルトを締め付けようとトルクレンチで締めたら、ポッキ
リやりますた・・・orz
そのボルトは80～120kg.cmで締め付けを行うように指示されておりましが、当方所有のトルクレンチはN.m表示のもので、
単位換算を誤り、規定トルクの10倍ものトルクをかけて締めてしまいました・・・。
回線切って、首吊って死んできます・・・。
>>533
ﾉｼ
ﾉｼ
単位換算した場合、80～120kg.cm = 8～12kg・m でOK？
単位換算した場合、80～120kg・cm = 0.8～1.2kg・m でOK
100cm=1m
80～120kg･cm＝7.8～12N･mってとこですな。
まぁ大丈夫。
俺なんて「トルクレンチがカチカチ空転するまで締める」と信じて疑わずにボルトどかーん(´；ω；`)
まぁ大丈夫。
俺なんて「トルクレンチがカチカチ空転するまで締める」と信じて疑わずにボルトどかーん(´；ω；`)
トルクレンチ・・・持ってるけど使ったことがない。
重いし、でかいし、落としたら壊れそうなので厳重に押入れの奥に保管してありますｗ
重いし、でかいし、落としたら壊れそうなので厳重に押入れの奥に保管してありますｗ
542 ：７７４ＲＲ：2006/05/06(土) 00:17:46 ID:hB+47BhF
100V卓上IHを煮込みモードにして、サンエスKでパーツを洗う俺が
生暖かく見守るですよ。
生暖かく見守るですよ。
今夜の夜食はパーツの洗剤煮込みでつか
父さんが夜なべをして
部品洗ってくれた♪
部品洗ってくれた♪
父さんがおなべだった♪
じゃあ僕は誰の子なんだよ！
本当のお父さんはどこにいるんだよ！
本当のお父さんはどこにいるんだよ！
547 ：７７４ＲＲ：2006/05/06(土) 01:27:12 ID:8WIBLgSB
つかﾒｶﾞﾈﾚﾝﾁは成人男性の手で締めて適正なﾄﾙｸになるような長さになっている。
らしいｗ
ので折れもｴﾝｼﾞﾝ以外は手ﾙｸﾚﾝﾁ
らしいｗ
ので折れもｴﾝｼﾞﾝ以外は手ﾙｸﾚﾝﾁ
>つかﾒｶﾞﾈﾚﾝﾁは成人男性の手で締めて適正なﾄﾙｸになるような長さになっている。
ものによって手首・肘・腕と限定する動作範囲があったはず。でも習ったのは昔の
ことだから忘れてしまった。
ものによって手首・肘・腕と限定する動作範囲があったはず。でも習ったのは昔の
ことだから忘れてしまった。
>548
でも
メガネって異なる二面幅のが同じ長さに同居してんじゃん
「～ような長さ」云々はコンビレンチなら分かるんだけど・・・
でも
メガネって異なる二面幅のが同じ長さに同居してんじゃん
「～ような長さ」云々はコンビレンチなら分かるんだけど・・・
隣り合う二種類くらいはアバウトってことじゃん、
最後はねじ山歪みの感覚さね
最後はねじ山歪みの感覚さね
手ルクレンチ自体アバウトなもんだからな
大径ネジになると全身フルパワーだお
バイクなんて100N･mぐらいまでしかないから、
指1本でもギリでかけられるぐらいの力以上ならおかしいと思ったほうがいい
指1本でもギリでかけられるぐらいの力以上ならおかしいと思ったほうがいい
555 ：７７４ＲＲ：2006/05/06(土) 09:19:22 ID:XBmF0loo
自分のシリンダーのボルトの締め付けトルクはマニュアルでは
14Ν㌧なんだが12Ν㌧あたりで既に舐めそうな気配が充満。
アニキ達なら14までいっちゃう？
もちろんトルクレンチは使用しとります。
14Ν㌧なんだが12Ν㌧あたりで既に舐めそうな気配が充満。
アニキ達なら14までいっちゃう？
もちろんトルクレンチは使用しとります。
556 ：７７４ＲＲ：2006/05/06(土) 09:44:53 ID:L/a6Vw1D
そりゃ何でもかんでもマニュアルどおりに行かないよ。ギュッと閉まったところでやめとくよ。
確かに。壊しちゃ元も子もないですよね。
圧縮もれもこわいけど。
圧縮もれもこわいけど。
駆動軸に200Nm指定があったよ
鉄パイプで延長
ブレーカーバーにしとります
ブレーカーバーにしとります
>>541
宝の持ち腐れだなｗ
てかゼファーのシリンダーヘッドガスケットだけを交換しようと思ってるんだけど手ルクレンチで大丈夫かな？
今は最初弱めに締めといてオイルが漏れたら増し締めって感じで考えてるんだけど。
宝の持ち腐れだなｗ
てかゼファーのシリンダーヘッドガスケットだけを交換しようと思ってるんだけど手ルクレンチで大丈夫かな？
今は最初弱めに締めといてオイルが漏れたら増し締めって感じで考えてるんだけど。
いったん漏れちゃったら洗浄しないとさらにオイル呼んじゃう訳だけど
そもそもそんな考えじゃ規定トルクで締めてもダメだと思うぞ
そもそもそんな考えじゃ規定トルクで締めてもダメだと思うぞ
>俺なんて「トルクレンチがカチカチ空転するまで締める」と信じて疑わずにボルトどかーん(´；ω；`)
まだマシ漏れなんてエンジンのオイルライン上のボルトがスポーンで一緒にバネみたいなのが・・・
話を聞くとエンジン側のボルトのネジ穴が丸ごと飛び出したらしい
エンジン掛けるとオイルぶちまけるし場所的にネジ穴広げて復活は無理だしどうすれば・・・
まだマシ漏れなんてエンジンのオイルライン上のボルトがスポーンで一緒にバネみたいなのが・・・
話を聞くとエンジン側のボルトのネジ穴が丸ごと飛び出したらしい
エンジン掛けるとオイルぶちまけるし場所的にネジ穴広げて復活は無理だしどうすれば・・・
１００Vの電動インパクトで安くて力(300Nmクラス)がある奴ってどこかに売ってないかな？
デジラチェを衝動買いしてしまった・・・
何時使うんだろ？俺
一つ質問があるんですけど
ステンレスマフラーの焼けは
ヨシムラのステンマジック以外では落ちませんかね？
何時使うんだろ？俺
一つ質問があるんですけど
ステンレスマフラーの焼けは
ヨシムラのステンマジック以外では落ちませんかね？
いつか忘れたけどBIG MACHINEにいいの載ってたな
塗ってふき取るだけで、ステンマジックよりはるかにいいって
塗ってふき取るだけで、ステンマジックよりはるかにいいって
568 ：７７４ＲＲ：2006/05/07(日) 00:12:58 ID:FF2c20uC
>>564
街の中古工具屋かオク
街の中古工具屋かオク
クラッチレバーのワイヤーに注油したいのですが
取り外して、注油するだけの技術がないので
ゴムカバーの隙間から注油しますが、シリコンスプレーでも
問題ないでしょうか？556だとゴムとかが僅かに溶けると聞いたもので。
取り外して、注油するだけの技術がないので
ゴムカバーの隙間から注油しますが、シリコンスプレーでも
問題ないでしょうか？556だとゴムとかが僅かに溶けると聞いたもので。
>>570
んーと、スプレー缶のノズルに細いパイプを付けて
ワイヤの隙間に噴霧するつもりかな？
その方法では溢れる量が多過ぎますよｗ
ワイヤーインジェクターを使いましょう。
ttp://store.yahoo.co.jp/seed/0210011620000.html
ttp://195.jp/toyota/mc/20041016/c92.html
私の経験では粘度があるスプレーグリスよりシリコン系の専用スプレーをお勧めします。
因みに、私はエンジンオイルをワイヤーに流し込んでいます。
ttp://www.synapse.ne.jp/s-hara/bandit/oil-wire.html
ガムテープで三角すい＝じょうごを作ってエンジンオイルを流し込むのです。
んーと、スプレー缶のノズルに細いパイプを付けて
ワイヤの隙間に噴霧するつもりかな？
その方法では溢れる量が多過ぎますよｗ
ワイヤーインジェクターを使いましょう。
ttp://store.yahoo.co.jp/seed/0210011620000.html
ttp://195.jp/toyota/mc/20041016/c92.html
私の経験では粘度があるスプレーグリスよりシリコン系の専用スプレーをお勧めします。
因みに、私はエンジンオイルをワイヤーに流し込んでいます。
ttp://www.synapse.ne.jp/s-hara/bandit/oil-wire.html
ガムテープで三角すい＝じょうごを作ってエンジンオイルを流し込むのです。
>568-569
あんがと。
アストロに行くと200Nmまでのが最大で300Nmだとバッテリー式しか無いのよね。
年に１・２度しか出番がないと思うがよく使う用途としてはスクーターのリアタイヤとか
Fフォークのボトムケースとかでそんなに力はいらないんだけど、大型バイクの
Fスプロケやクラッチをやる事を前提としたらやっぱ300Nmは欲しいので探していましたけど、
やっぱ業務用になりますか・・・・。
ちとオクで業務用の中古をあたってみます。
あんがと。
アストロに行くと200Nmまでのが最大で300Nmだとバッテリー式しか無いのよね。
年に１・２度しか出番がないと思うがよく使う用途としてはスクーターのリアタイヤとか
Fフォークのボトムケースとかでそんなに力はいらないんだけど、大型バイクの
Fスプロケやクラッチをやる事を前提としたらやっぱ300Nmは欲しいので探していましたけど、
やっぱ業務用になりますか・・・・。
ちとオクで業務用の中古をあたってみます。
ワイヤーインジェクターも安くなったな、アストロとかだと560円だって。
昔は2千円ぐらいしてたぞ。
昔は2千円ぐらいしてたぞ。
しかもセールだとさらに安くて380円とかだ。
思わず衝動買いして、次に買ったメンテルーブの高く感じたこと！
思わず衝動買いして、次に買ったメンテルーブの高く感じたこと！
ワイヤーも外せない570のようなやりかたではインジェクターも使えないんじゃないの？
色々苦労して知恵使って成長せい
>>572
＞大型バイクのFスプロケやクラッチをやる
スピンナーハンドルじゃ駄目なの？
オイラは400ΓのFスプロケ緩めるのに↓のローレットタイプ(450mm)買ったけど。
ttp://www.abit-tools.com/ippin_pages/hand1/ko-ken_supi_ippn.html
＞大型バイクのFスプロケやクラッチをやる
スピンナーハンドルじゃ駄目なの？
オイラは400ΓのFスプロケ緩めるのに↓のローレットタイプ(450mm)買ったけど。
ttp://www.abit-tools.com/ippin_pages/hand1/ko-ken_supi_ippn.html
スプロケやクラッチに300もいるんか?という疑問
共回り（っていうのかな）するからでしょ？
580 ：７７４ＲＲ：2006/05/07(日) 12:16:47 ID:WzI03jFA
クラッチとかヘタに押さえるよりインパクトでパパンッってやりたいよね
かといって、100Vで300Nm は無茶だと思うけど
かといって、100Vで300Nm は無茶だと思うけど
パワーレンチでねじっとけば?
クラッチ交換の時に300Nmも必要だっけか？
逆に5Nmとかの小さい力を測れる奴が必要だった
5Nmからの小さい力を測れるレンチで安い奴ってある？
みんな1.5～2マソくらいして大きい力測る奴より余裕で高いんだが・・・
逆に5Nmとかの小さい力を測れる奴が必要だった
5Nmからの小さい力を測れるレンチで安い奴ってある？
みんな1.5～2マソくらいして大きい力測る奴より余裕で高いんだが・・・
自転車屋にある
あとはビームので見るか、デジラチェ読むか
安いのが欲しけりゃオクかな
あとはビームので見るか、デジラチェ読むか
安いのが欲しけりゃオクかな
久しぶりのトルクレンチ話の腰折ってすまないんだが
小傷の付いたミラーって修復無理かな？
ピカールで磨くにも、さらに傷増やして使用不可能になったらどうしようかと思うと('A`)
小傷の付いたミラーって修復無理かな？
ピカールで磨くにも、さらに傷増やして使用不可能になったらどうしようかと思うと('A`)
ミラーのどこよ
鏡面か？
鏡面か？
>>585
自分の顔のシワが増えたのにミラーの小傷が付いてると思い込んでいないか？w
自分の顔のシワが増えたのにミラーの小傷が付いてると思い込んでいないか？w
ホムセンにある、シガーソケットから取るタイプのインパクトレンチ
「タイヤ交換に」とかタイヤ交換作業の写真が載っているが、あんなんで回るのか？それとも車のタイヤは軽い力で回るのだろうか？
「タイヤ交換に」とかタイヤ交換作業の写真が載っているが、あんなんで回るのか？それとも車のタイヤは軽い力で回るのだろうか？
エアインパクトしか知らんとみえる
おまいらどうやって整備覚えた？
手のかかりそうなバイク買っちゃったんで自分でできるようになりたいんだが
手のかかりそうなバイク買っちゃったんで自分でできるようになりたいんだが
>>591
過去レスくらい全部読んでから書き込め。
過去レスくらい全部読んでから書き込め。
>>591
整備代金高くてバイト代だけじゃちょっと辛かったので始めた。
ノーマルのTWだからイザ壊してもノーマルパーツが激安で豊富にあったので始めやすかった。
まぁどんな本にも書いてあるが初心者だからこそ良い道具使えってのはホント
まず手始めにコーナンに置いてあるKTCの一万セットとサービスマニュアル買っとけ
整備代金高くてバイト代だけじゃちょっと辛かったので始めた。
ノーマルのTWだからイザ壊してもノーマルパーツが激安で豊富にあったので始めやすかった。
まぁどんな本にも書いてあるが初心者だからこそ良い道具使えってのはホント
まず手始めにコーナンに置いてあるKTCの一万セットとサービスマニュアル買っとけ
>>591
整備の基礎(ネジの締め方etc)はチャリンコの全バラ→組み立てから、
愛車の整備はサービスマニュアルやグランプリ出版の書籍
グーグル先生で引っ掛かってくるサイト、2chのリンク先とかかな。
オイラは頭でっかち型なので整備するにしてもその車種やその整備する部分の情報を集めまくってから
実際の作業と収集した情報との摺り合わせをして経験値を蓄積して行ってます。
整備の基礎(ネジの締め方etc)はチャリンコの全バラ→組み立てから、
愛車の整備はサービスマニュアルやグランプリ出版の書籍
グーグル先生で引っ掛かってくるサイト、2chのリンク先とかかな。
オイラは頭でっかち型なので整備するにしてもその車種やその整備する部分の情報を集めまくってから
実際の作業と収集した情報との摺り合わせをして経験値を蓄積して行ってます。
>>591
1:整備全般
イトシンの本(工具の使い方など基本的なことも載ってる。文庫版が小さくて良い)
お任せ牧田の本(カラー写真が多く、ユーザー車検情報もフォロー)
チェックポイントが一目でわかるバイクⅰメンテナンス応用編
(症状から整備すべき箇所が逆引きできて素敵。
難易度分けされてるのも嬉しい。基本編もある)
2:車種毎の情報
サービスマニュアル(ちゃんといじってやるつもりなら必須)
ネットで同車種の該当箇所を整備してるＨＰ
3:構造やなんかに興味を持ったら
図解でわかるバイクのメカニズム
(整備の「仕方」に直結はしないが仕組みを勉強する上ではかなりお薦め。
読み物として楽しいよ)
1:整備全般
イトシンの本(工具の使い方など基本的なことも載ってる。文庫版が小さくて良い)
お任せ牧田の本(カラー写真が多く、ユーザー車検情報もフォロー)
チェックポイントが一目でわかるバイクⅰメンテナンス応用編
(症状から整備すべき箇所が逆引きできて素敵。
難易度分けされてるのも嬉しい。基本編もある)
2:車種毎の情報
サービスマニュアル(ちゃんといじってやるつもりなら必須)
ネットで同車種の該当箇所を整備してるＨＰ
3:構造やなんかに興味を持ったら
図解でわかるバイクのメカニズム
(整備の「仕方」に直結はしないが仕組みを勉強する上ではかなりお薦め。
読み物として楽しいよ)
全部揃えろってんではなく、
取り敢えず1のような全般的な本のから、
気に入った本を1冊買ってみるといいかも。
3は完全に趣味w
取り敢えず1のような全般的な本のから、
気に入った本を1冊買ってみるといいかも。
3は完全に趣味w
俺も分からなくて色々購入したよ。
イトシンの本を購入
↓
サービスマニュアル・パーツリストの入手
↓
図解でわかるバイクのメカニズム
↓
図解バイクのエンジン入門
これで足りない部分はネットで探すか、このスレをROMってるとだいたい質問される項目が同じなので、
自分のバイク用に置き換えて読んでる。とりあえず今の所これで何とかなってる。近くにバイク屋が無いのでいつも必死ですｗ
イトシンの本を購入
↓
サービスマニュアル・パーツリストの入手
↓
図解でわかるバイクのメカニズム
↓
図解バイクのエンジン入門
これで足りない部分はネットで探すか、このスレをROMってるとだいたい質問される項目が同じなので、
自分のバイク用に置き換えて読んでる。とりあえず今の所これで何とかなってる。近くにバイク屋が無いのでいつも必死ですｗ
本読むのももちろん大事なんだけど、読んでから
実践するのが一番身に付くなぁ
やってから初めて「ああ、あの本で言ってたことは
このことなのか」って判る事も多いし。
実践するのが一番身に付くなぁ
やってから初めて「ああ、あの本で言ってたことは
このことなのか」って判る事も多いし。
そーっとばらしてみる
学習、だな
量販店行ったら、グリーススプレーとオイルスプレーが
置いてあったけど、違いがわからない。
グリース＝粘度が高い。オイル＝粘度が低い。
ぐらいの違い？
置いてあったけど、違いがわからない。
グリース＝粘度が高い。オイル＝粘度が低い。
ぐらいの違い？
まあ、そのとんなとこ。
オイルに増ちょう剤ってのを混ぜ込んで流れにくくしたのがグリス。
バイクの整備だとオイルスプレーってのはあんまり使わないんじゃないかなあ。
チェーンとワイヤぐらいかな。
オイルに増ちょう剤ってのを混ぜ込んで流れにくくしたのがグリス。
バイクの整備だとオイルスプレーってのはあんまり使わないんじゃないかなあ。
チェーンとワイヤぐらいかな。
専用グリス（チェーン、ワイヤー）を除くと、俺が使ってるのは３種類だけ。
ゴム＆ブレーキ系には無条件にシリコングリス
固体が擦れるところ（サスのピボット等）にモリブデングリス
他は全部リチウム（ウレア）グリス
これで何も問題は出ていない
ゴム＆ブレーキ系には無条件にシリコングリス
固体が擦れるところ（サスのピボット等）にモリブデングリス
他は全部リチウム（ウレア）グリス
これで何も問題は出ていない
昔と違って、初めてやる整備でも、
今はデジカメがあるから、ばらす前とか最中の写真を
撮っておけるから、本見ながら自分で少しづつやればいいんじゃない
今はデジカメがあるから、ばらす前とか最中の写真を
撮っておけるから、本見ながら自分で少しづつやればいいんじゃない
デジカメがあっても
ココ撮っておけば良かった！
と思うのは組み付け段階 orz
ココ撮っておけば良かった！
と思うのは組み付け段階 orz
耐油つか、油まみれの手でもさわれて、
万一レンズにオイル落ちてもコーティングがはげないデジカメが欲しい
メモだから100万画素で十分
万一レンズにオイル落ちてもコーティングがはげないデジカメが欲しい
メモだから100万画素で十分
腰上、駆動系をちーとメンテするかって思ったら、
あ、、くらんくケースきたねぇなぁ、洗うか。
でもばらしたほうがいいな、クランク割るか。
あ、クランクがたついとるやん、井上か、交換だな。
ついでだからベアリングも交換するか。
よく見ると微妙に、フレーム錆び浮いてるな、塗るか。
あ、ここも、ここも、あそこもだ、気になる。
結局全バラ orz
うううう、、なんでいつもこうなんだろう。。事前に決めたところだけやればいいのに。。
あ、、くらんくケースきたねぇなぁ、洗うか。
でもばらしたほうがいいな、クランク割るか。
あ、クランクがたついとるやん、井上か、交換だな。
ついでだからベアリングも交換するか。
よく見ると微妙に、フレーム錆び浮いてるな、塗るか。
あ、ここも、ここも、あそこもだ、気になる。
結局全バラ orz
うううう、、なんでいつもこうなんだろう。。事前に決めたところだけやればいいのに。。
外部グリップでリモコン操作
リアサスって硬いとどうゆうメリットがあってやわらかいとどうゆうメリットがあるんですか？
みんな整備ってどこでやってるの？やっぱり自分の家の前が多いんだろうな。
おれはマンション暮らしでマンションの駐輪場が小さいことから、自転車しか止めてはいけない決まりがあるので
駐車場借りてるんだけど、駐車場でやるのも出し入れの邪魔になるので近場の大きい公園で整備してる。
おれはマンション暮らしでマンションの駐輪場が小さいことから、自転車しか止めてはいけない決まりがあるので
駐車場借りてるんだけど、駐車場でやるのも出し入れの邪魔になるので近場の大きい公園で整備してる。
>>615
うーん切実かつ難しい問題なんですよね＜ガレージ
同じ仲間が集まって倉庫を借りるとかは、最初は良いけれど、抜けられると負担増で困るし
モノが無くなっただの何だのとｗ
最近出来始めた有料屋根付きセキュ付きガレージに入れて
ガレージまで電車通勤してる友人や
一軒家に引っ越して夜な夜なバイクを弄る友人がいます。
こいつらは>>615さん同様、公園や道端で野良整備だったのですが
工具・ケミカル類・オイル類とバイクを移動させる面倒臭さと、突風で細かい部品が砂だらけになったり行方不明になったりで
結局、貸しガレージを借りましたｗ
うーん切実かつ難しい問題なんですよね＜ガレージ
同じ仲間が集まって倉庫を借りるとかは、最初は良いけれど、抜けられると負担増で困るし
モノが無くなっただの何だのとｗ
最近出来始めた有料屋根付きセキュ付きガレージに入れて
ガレージまで電車通勤してる友人や
一軒家に引っ越して夜な夜なバイクを弄る友人がいます。
こいつらは>>615さん同様、公園や道端で野良整備だったのですが
工具・ケミカル類・オイル類とバイクを移動させる面倒臭さと、突風で細かい部品が砂だらけになったり行方不明になったりで
結局、貸しガレージを借りましたｗ
エンジンオイルの缶に、発癌性が云々という脅迫文がありますが、皆さん如何しています？
私はプロじゃ無いから気にしない(ﾟεﾟ)と、素手で弄ってましたが、気にしたほうが良いのかなと思いはじめました。この前は、角で指切ったりしたし。
私はプロじゃ無いから気にしない(ﾟεﾟ)と、素手で弄ってましたが、気にしたほうが良いのかなと思いはじめました。この前は、角で指切ったりしたし。
別に気にしない。
癌になったら、そのときはその時。
癌になったら、そのときはその時。
エンジンオイルの発がん性は、長期間皮膚についていると皮膚がんになるというものです。
他のがんの原因にもなりえると思いますが、確認されているのは皮膚がんだけで、
これは作業後の手洗いで解決するレベルとされています。
最近のメカがラテックスの手袋してるのは、発がん性よりも、オイルによる手荒れやユーゲルによるさらなるダメージ、
爪の間、指紋に汚れがつくのを嫌がっているためで、実際、年配の職人さんでも手に皮膚がんができたなんて話はききません。
作業の上でも、素手の感触が必要と思っていますし、週イチ程度の作業頻度なら、もっと他にがんの原因になるものあると思ってますので、
個人的には気にしてません。
つか、ラテックスしてても、休憩とかで脱ぐとべとべとになっちゃうし、本職みたいに作業効率よくないんで、
オイル部位だけまとめて作業ってできないのもあります。
他のがんの原因にもなりえると思いますが、確認されているのは皮膚がんだけで、
これは作業後の手洗いで解決するレベルとされています。
最近のメカがラテックスの手袋してるのは、発がん性よりも、オイルによる手荒れやユーゲルによるさらなるダメージ、
爪の間、指紋に汚れがつくのを嫌がっているためで、実際、年配の職人さんでも手に皮膚がんができたなんて話はききません。
作業の上でも、素手の感触が必要と思っていますし、週イチ程度の作業頻度なら、もっと他にがんの原因になるものあると思ってますので、
個人的には気にしてません。
つか、ラテックスしてても、休憩とかで脱ぐとべとべとになっちゃうし、本職みたいに作業効率よくないんで、
オイル部位だけまとめて作業ってできないのもあります。
>>619,620
早っw な回答、有り難うございました。
早っw な回答、有り難うございました。
手に付いたエンジンオイルよりも排気ガスの方がよっぽど有害だと思うよ。
それよりもブレーキシューやクラッチシューを触る時の方が怖い。
気休めに息をとめてるけど、すでにかなり吸いこんでるだろな。
気休めに息をとめてるけど、すでにかなり吸いこんでるだろな。
癌保険に入ってます
ブレーキダストを直接吸い込むヤツは少ないが、排気ガスを吸わないヤツはいないよ。
ﾌｭｰｴﾙｺｯｸがないタンク外すときに
ガソリン漏れないようにするにはどうすればいいでしょうか？
車種は現行のCB400SFです。
ガソリン漏れないようにするにはどうすればいいでしょうか？
車種は現行のCB400SFです。
とりあえず別の容器にガソリン移してあとは成り行き、つか少しは漏れるよ。
>>626
実験用とかのピンチコックでも買ってこれば？
実験用とかのピンチコックでも買ってこれば？
そういえば、20年位前、ドラムブレーキ製造のバイト
当時としては破格の時給でバイト募集してたな
例のアスベスト云々の絡みだったらしいけど
当時としては破格の時給でバイト募集してたな
例のアスベスト云々の絡みだったらしいけど
現行のCB400SFって
ガソリンコックないのー？
インジェクション車だとメクラ蓋みたいなのが
どこかに装備されてたりするのだが…
ホース付きで外してホースを折ってタイラップで縛るか
ホースにネジの類でも突っ込んでおけば？
ホースごと外せない場合は似たような物を作って差し換え
ガソリンコックないのー？
インジェクション車だとメクラ蓋みたいなのが
どこかに装備されてたりするのだが…
ホース付きで外してホースを折ってタイラップで縛るか
ホースにネジの類でも突っ込んでおけば？
ホースごと外せない場合は似たような物を作って差し換え
もうアスベストシューは作ってないはず
いやアスベストは３０年前にものすごく問題になってたんだよ。
学校ぜんぶ改修したぐらい。
でも、それがいつの間にか風化してまた使われてたから、
きっとまた使われるはず。
学校ぜんぶ改修したぐらい。
でも、それがいつの間にか風化してまた使われてたから、
きっとまた使われるはず。
もうアスベストベガーが群がるって判ったから使わんだろね。
こないだまでデイトナのシューはアスベストだったけどつい二年ほど前から
ノンアスベストになった。
こないだまでデイトナのシューはアスベストだったけどつい二年ほど前から
ノンアスベストになった。
俺ん家の屋根裏には「日本アスベスト」って書かれた断熱材のパックが張り詰められている
小さいころよく袋つついてホコリみたいなの出して遊んでたな・・・。
小さいころよく袋つついてホコリみたいなの出して遊んでたな・・・。
心配すんな。
神戸の地震以降建築された家の半分は屋根材アスベストだ。
アスベストっておかしいだろ？って、ハウスメーカのヤツにいったら、何で？って言われた。
そんなもん。
神戸の地震以降建築された家の半分は屋根材アスベストだ。
アスベストっておかしいだろ？って、ハウスメーカのヤツにいったら、何で？って言われた。
そんなもん。
遅かれ早かれ人は死ぬ
なんかせっかく整備スレなのにアスベストネタを出しちゃったな、スマン。
いちおう…
旧車じゃなくてもアスベストは使われてる場合がある。
ここ何年かの間に交換してなかったら、アスベストシューの可能性も普通にあると思う。
しかも流通在庫はかなりあったので、最近問題になるまでは交換用にも使ってたかも？
ちょっと前に仕事柄アスベスト問題についていろいろ調べてたから、たぶん間違いないと思う。
いちおう…
旧車じゃなくてもアスベストは使われてる場合がある。
ここ何年かの間に交換してなかったら、アスベストシューの可能性も普通にあると思う。
しかも流通在庫はかなりあったので、最近問題になるまでは交換用にも使ってたかも？
ちょっと前に仕事柄アスベスト問題についていろいろ調べてたから、たぶん間違いないと思う。
639 ：７７４ＲＲ：2006/05/08(月) 23:46:14 ID:O4vwjYVx
ｽｰｷｽｷｽｷ(ﾟ∀ﾟ)ｽｰｷｽｷｽｷ
ﾊｲﾊｲ! 整備! ｷｭﾝｷｭﾝ! 整備!
∧∧ ∧∧
ヽ( ﾟ∀ﾟ)人(ﾟ∀ﾟ )
（ へ） （ ）ノ
< く
じっくりKOTOKOと整備しYOーぜ
以前乗ってたバイクはFフォークにエアバルブが付いてました
時々伸びきらせてバルブを指で押すと「プシュ」
この状態をデフォにしてました
いま乗ってるバイクのFフォークにはエアバルブが付いていません
みなさんはエアバルブ無しでもフォーク伸びきらせてトップキャップ緩めたりとかタマにされてるんでしょーか？
ふと思いついた疑問なんですけど・・・
時々伸びきらせてバルブを指で押すと「プシュ」
この状態をデフォにしてました
いま乗ってるバイクのFフォークにはエアバルブが付いていません
みなさんはエアバルブ無しでもフォーク伸びきらせてトップキャップ緩めたりとかタマにされてるんでしょーか？
ふと思いついた疑問なんですけど・・・
642 ：７７４ＲＲ：2006/05/09(火) 00:17:18 ID:ROyO2NLQ
ＧＷにエンジンとか足回りとかＯＨしたんだけど
スパナとかドライバとかいう、すごく基本的な
道具の大事さが身にしみました。
今までラチェット＆ビット至上主義だったんだけど
ボルト、ナットをはずしたり、締めこんだりするときの
安心感が違うもんだなぁ、と。
もっと精進しますわ。
スパナとかドライバとかいう、すごく基本的な
道具の大事さが身にしみました。
今までラチェット＆ビット至上主義だったんだけど
ボルト、ナットをはずしたり、締めこんだりするときの
安心感が違うもんだなぁ、と。
もっと精進しますわ。
エンジンのOH出来るってすごいよね。業者に頼んだら10万以上するんだから
俺も出来るなら自分でして見たいよ・・・壊して使いもんにならなくなるのが関の山だろうけど。
俺も出来るなら自分でして見たいよ・・・壊して使いもんにならなくなるのが関の山だろうけど。
>642
「ダイレクト感」とか大事ですよね
あと「しなり具合」とか
まあ俺はTハン＆スピンナーハンドルメイン
これ以上はスレ違いか？ｗ
「ダイレクト感」とか大事ですよね
あと「しなり具合」とか
まあ俺はTハン＆スピンナーハンドルメイン
これ以上はスレ違いか？ｗ
645 ：７７４ＲＲ：2006/05/09(火) 00:54:23 ID:nvgwdhAv
>>642
Tレンチはずっと要らない子派だった俺様が来ましたﾖ。
すっげえ便利。
今はスライディングハンドルとミニラチェット４：３くらいの割合にまで使用状況変化したです。
メガネとかってふつうのレンチで十分な気がしちゃうけど、実作業こなし始めると欠かせなくなってくるよね。
いつの間にか１０－１４は各2セットづつになってた。
Tレンチはずっと要らない子派だった俺様が来ましたﾖ。
すっげえ便利。
今はスライディングハンドルとミニラチェット４：３くらいの割合にまで使用状況変化したです。
メガネとかってふつうのレンチで十分な気がしちゃうけど、実作業こなし始めると欠かせなくなってくるよね。
いつの間にか１０－１４は各2セットづつになってた。
漏れは昨日、砂のソケットより安物のメガネのほうがナメにくい事に気づきました。
>>643
重整備初心者ならエンジンが焼き付いたとかで廃車になったバイクをバラシてみたら？
バラすだけならトルクレンチとか要らないよ。
固執したシリンダを叩いて外したりパッキンを綺麗に剥がしたりバルブの擦り合わせの練習したり。
あ、やっぱ工具が必要だなｗ
重整備初心者ならエンジンが焼き付いたとかで廃車になったバイクをバラシてみたら？
バラすだけならトルクレンチとか要らないよ。
固執したシリンダを叩いて外したりパッキンを綺麗に剥がしたりバルブの擦り合わせの練習したり。
あ、やっぱ工具が必要だなｗ
スラハンよりＴハンのが使いやすくねえ？
もうあんまり売ってないけど。
もうあんまり売ってないけど。
>646
インチとメトリック間違ってたりｗ
インチとメトリック間違ってたりｗ
「ボックスセットがあれば、Tレンチなんか要らないじゃん」
と思っていたが、Tレンチが有ると作業が早いんだよね。
やっぱり、プロが使うものは理由が有るんだなと思った。
と思っていたが、Tレンチが有ると作業が早いんだよね。
やっぱり、プロが使うものは理由が有るんだなと思った。
651 ：７７４ＲＲ：2006/05/09(火) 10:01:21 ID:wrFrLcE2
Tレンは作業が早いね
がたつきもないし
トルクも掛けやすいし解りやすい
ボックスは特別なとき以外は使わん
がたつきもないし
トルクも掛けやすいし解りやすい
ボックスは特別なとき以外は使わん
昔のメカっつたら、ロールキャブの横に誇らしげにＴレン並べてたな
あこがれたもんだ
しばらくブランクあって、バイク/整備に復帰したら、スラハン＋エクステ＋コマが主流になっててさびしい
移動のあるレースメカが中心になった影響らしいけど
あこがれたもんだ
しばらくブランクあって、バイク/整備に復帰したら、スラハン＋エクステ＋コマが主流になっててさびしい
移動のあるレースメカが中心になった影響らしいけど
ヲレはＴレンあんまり多用しない派だな。
どうしてもあのダイレクト感のなさが好きじゃない。
もちろん早回しにメリットがあるのは理解してるけど
最後の締めには恐くて使えないや。
あの軸の距離が長い分わずかなしなりが出るんだよね。
どうしてもあのダイレクト感のなさが好きじゃない。
もちろん早回しにメリットがあるのは理解してるけど
最後の締めには恐くて使えないや。
あの軸の距離が長い分わずかなしなりが出るんだよね。
>>649
いや、回転面に真直ぐ力かけられるから（特にストレート）。
いや、回転面に真直ぐ力かけられるから（特にストレート）。
メガネでは使えないところも多いじゃん。
ヘックスなんてTレンしか考えられないw
Tレンは6面プラスボルト･ナットの上面にも力を掛けられるから、ダイレクト感は上だと思う。
特に車体回りで力わざでボルトをねじ込む時なんて、ドライバーのように押す力も掛けられるのはTレンならでは。
ナットを入れてみて遊びが多いのはソケットよりメガネだよ。
折れには早回しより、この点でTレンが使いやすいなぁ。
なんかこの手の話題は工具スレのが良かったかも。
荒れてるけど。
ヘックスなんてTレンしか考えられないw
Tレンは6面プラスボルト･ナットの上面にも力を掛けられるから、ダイレクト感は上だと思う。
特に車体回りで力わざでボルトをねじ込む時なんて、ドライバーのように押す力も掛けられるのはTレンならでは。
ナットを入れてみて遊びが多いのはソケットよりメガネだよ。
折れには早回しより、この点でTレンが使いやすいなぁ。
なんかこの手の話題は工具スレのが良かったかも。
荒れてるけど。
Ｔレンをうまく使えて一人前っていってた時期があったな。
12ｍｍ以下はよくＴレンを使う
8ｍｍ、10ｍｍくらいならこれだけで、十分なトルクあるしな。
12ｍｍ以下はよくＴレンを使う
8ｍｍ、10ｍｍくらいならこれだけで、十分なトルクあるしな。
8mmにはあんまり良くない様な気がするけど、
オレの使い方がまだ乱暴なのかなあ
オレの使い方がまだ乱暴なのかなあ
659 ：７７４ＲＲ：2006/05/09(火) 16:00:25 ID:gPWXSSYk
Tレンは上から押さえられるのがいいね
トルク管理もしやすい
しかも早いので尚更良し
トルク管理もしやすい
しかも早いので尚更良し
野ざらし不動ｽｸｰﾀｰ(ｾﾋﾟｱ)をﾊﾞｲｸ屋に貰った！(`･ω･´)
ﾈｼﾞの締め緩めが時計回りか反時計かを勘違いするような整備童貞だけど、
このｽｸｰﾀｰを実動まで持っていくぞヽ(`Д´)ﾉ
ﾈｼﾞの締め緩めが時計回りか反時計かを勘違いするような整備童貞だけど、
このｽｸｰﾀｰを実動まで持っていくぞヽ(`Д´)ﾉ
>>660
サービスマニュアルあると感で整備しないで済むし確認しながら出来るので安心感あるからかっときなよ。
サービスマニュアルあると感で整備しないで済むし確認しながら出来るので安心感あるからかっときなよ。
662 ：７７４ＲＲ：2006/05/09(火) 16:41:19 ID:O/OvO+B7
そうそう。童貞なら一度は買っておけ
ただし、ホンダを筆頭にココ10年のサービスマニュアルは初心者に優しくないから
そのことを予め知っておいた方いいよ。
「二輪整備者としての基本的なことは理解しているものとして
個々の車種の個別な整備方法について解説させていただいております。」
みたいな姿勢がアリアリと見て取れる。
そのことを予め知っておいた方いいよ。
「二輪整備者としての基本的なことは理解しているものとして
個々の車種の個別な整備方法について解説させていただいております。」
みたいな姿勢がアリアリと見て取れる。
おれはサービスマニュアル最初に見たとき
途中経過を端折ってて料理番組みたいだと思ったよ。
いろいろ間違えつつなんとかエンジンのせ替えしたな。
途中経過を端折ってて料理番組みたいだと思ったよ。
いろいろ間違えつつなんとかエンジンのせ替えしたな。
D虎を整備すると外装とかほとんど８ｍｍだから、Tレンチが1本あれば
整備がすごく楽になった。
整備がすごく楽になった。
あーカワサキは8mm多いね
8mmとか12mmとか、別にイロつけなくてもいいとこで使われてる
重工内で押し付けられてるんじゃないかと思うぐらい
で、やっぱみんなＴレンで8mmやってんの？
8mmってテーパだから、底浮くとやっちゃうじゃん
だから8mmに関してだけはメガネとかラチェットで手元とヘッドが近くなる様にして
確かめながらやらないと不安でしかたが無い
8mmとか12mmとか、別にイロつけなくてもいいとこで使われてる
重工内で押し付けられてるんじゃないかと思うぐらい
で、やっぱみんなＴレンで8mmやってんの？
8mmってテーパだから、底浮くとやっちゃうじゃん
だから8mmに関してだけはメガネとかラチェットで手元とヘッドが近くなる様にして
確かめながらやらないと不安でしかたが無い
モンキーカブ系のエンジンはTレンでないと入らないところが多いような。
話しの腰を折ってスマンがアドバイスが欲しい・・・
250ccのシングルエンジンを分解掃除中に
クランクケースの中にダウエルピンを落としてしまった。
3時間以上格闘したが、結局見つからず・・・
とりあえず20分ほどひたすらレンチでピストン回してみたが引っ掛かり等の異常は見当たらなかったんだが、
このまま組んだら危険かな？
250ccのシングルエンジンを分解掃除中に
クランクケースの中にダウエルピンを落としてしまった。
3時間以上格闘したが、結局見つからず・・・
とりあえず20分ほどひたすらレンチでピストン回してみたが引っ掛かり等の異常は見当たらなかったんだが、
このまま組んだら危険かな？
670 ：７７４ＲＲ：2006/05/09(火) 19:37:03 ID:BZYBgMic
>>669
危険だよぅ(>_<)
危険だよぅ(>_<)
クランクケース割った方が早いって。
673 ：７７４ＲＲ：2006/05/09(火) 19:50:08 ID:EWrrlBom
そうか・・・レスサンクス！
エンジン下ろして腰下バラすしか無い訳だな・・・
250シングル（セロー）のクランクケース割るのって特殊工具とかいる？
エンジン下ろして腰下バラすしか無い訳だな・・・
250シングル（セロー）のクランクケース割るのって特殊工具とかいる？
お日さまの下で見ると見えるかもよ（経験者談）
脅かす訳じゃないが全バラにしても見つからない時があるんだよなぁw
セロなら簡単だと思うが。
セロなら簡単だと思うが。
>>661-664
了解、ｵｰｸｼｮﾝで探すとします。
せめて知識だけでも！まさに童貞。
初心者に優しくないのは…いざとなったらﾊﾞｲｸ屋に駆け込みます(`･ω･´)
とりあえずｶｳﾙ引っぺがして、今日は終了。意外にもﾊﾞｯﾃﾘｰが生きててﾊｧﾊｧ。
了解、ｵｰｸｼｮﾝで探すとします。
せめて知識だけでも！まさに童貞。
初心者に優しくないのは…いざとなったらﾊﾞｲｸ屋に駆け込みます(`･ω･´)
とりあえずｶｳﾙ引っぺがして、今日は終了。意外にもﾊﾞｯﾃﾘｰが生きててﾊｧﾊｧ。
回らないナットに一週間四苦八苦しながらの何もかもが手探り状態のド素人なので
腰下バラす＝このバイクを潰す覚悟なんですよ
・・・ってあれ？今サービスマニュアル見てるんだけど
クランクケース割るときってACマグネトーもクラッチも全部外すって事？
クラッチやエンジンカバー付けたままじゃ割れないの？もしかして・・・
腰下バラす＝このバイクを潰す覚悟なんですよ
・・・ってあれ？今サービスマニュアル見てるんだけど
クランクケース割るときってACマグネトーもクラッチも全部外すって事？
クラッチやエンジンカバー付けたままじゃ割れないの？もしかして・・・
あるあるｗ
680 ：７７４ＲＲ：2006/05/09(火) 20:20:46 ID:mBY2Dqro
なんか先が思いやられるなｗ
>>678
ガンガレ（・∀・）道は遠く険しくとも
ガンガレ（・∀・）道は遠く険しくとも
とりあえずエンジン降ろして洗油シェイクで出てこないかな。
>>669
そういう手探り状態ででぃーぷな整備するのって後々の為にすごい良い経験になると思う。
もし戻らなくなったらバイク屋行って高い金払うだけさヽ( ´ー｀)ﾉ
メモとりつつガンガンばらせ！（じこせきにんで）
そういう手探り状態ででぃーぷな整備するのって後々の為にすごい良い経験になると思う。
もし戻らなくなったらバイク屋行って高い金払うだけさヽ( ´ー｀)ﾉ
メモとりつつガンガンばらせ！（じこせきにんで）
だけど、クランク割りとなると、
壊れたエンジンででも経験積んでからくらいの方が…。
割るのは工具があれば出来るだけど、
組む時のクリアランス管理はなかなか難しいぞ。
壊れたエンジンででも経験積んでからくらいの方が…。
割るのは工具があれば出来るだけど、
組む時のクリアランス管理はなかなか難しいぞ。
>>681
うんにゃ、お日さまのくだり
うんにゃ、お日さまのくだり
ひとまずダイソーで先っぽに磁石のついたくねくね曲がるﾔｼ買って来て、まさぐってみては。
この流れなら相談できる。
VMAXなんだが、クラッチのスプリングプレート（クラッチスプリングに相当）が
ヘタってるとどんな症状になるかな？
・クラッチ繋がってる時の圧力が減る＝滑りやすくなる
は当然として、クラッチの操作にも影響でるかな？
妙に軽くなるとか、半クラッチ部分が短くなるとか。
いろいろ考えてみたんだがよくわからん・・・
VMAXなんだが、クラッチのスプリングプレート（クラッチスプリングに相当）が
ヘタってるとどんな症状になるかな？
・クラッチ繋がってる時の圧力が減る＝滑りやすくなる
は当然として、クラッチの操作にも影響でるかな？
妙に軽くなるとか、半クラッチ部分が短くなるとか。
いろいろ考えてみたんだがよくわからん・・・
逆に現在の症状から探るのが普通
原因を先に想像してそれに当てはまる症状を探すのは
体でもバイクでも間違いのもとと思う
原因を先に想像してそれに当てはまる症状を探すのは
体でもバイクでも間違いのもとと思う
ｼﾞｬﾀﾞｰ起きちゃｬﾀﾞｰ なんて
上の説明見てやっと分かった。俺のバイクはジャダーが出てる。
>>685
ク・・・クリアランス！なんて恐ろしい子！
一番苦手な単語が出てきたなぁ・・・
クリアランス管理って具体的にどんな事をすればいいのか、
それ以前に単語の意味自体おぼろげ程度でハッキリ理解してない時点で自分の素人ぶりを痛感する
>>687
その手があったか！明日買ってきてこねくり回してみます！
ク・・・クリアランス！なんて恐ろしい子！
一番苦手な単語が出てきたなぁ・・・
クリアランス管理って具体的にどんな事をすればいいのか、
それ以前に単語の意味自体おぼろげ程度でハッキリ理解してない時点で自分の素人ぶりを痛感する
>>687
その手があったか！明日買ってきてこねくり回してみます！
694 ：７７４ＲＲ：2006/05/09(火) 22:10:53 ID:mWTSDT6/
>>693
セローのエンジン知らないけど
クランクシャフト周り
バルブクリアランス
くらいしか思いつかない・・・
クリアランス＝隙間
とりあえずサービスマニュアルとにらめっこするしかない
バラスならどこのボルトか区別して置いておかないとあとで困るよ
あとトルクレンチもつかったほうがよい
セローのエンジン知らないけど
クランクシャフト周り
バルブクリアランス
くらいしか思いつかない・・・
クリアランス＝隙間
とりあえずサービスマニュアルとにらめっこするしかない
バラスならどこのボルトか区別して置いておかないとあとで困るよ
あとトルクレンチもつかったほうがよい
この流れなら聞ける。
自分のバイクだとクラッチ板交換の際、
フリクションプレートは一種類でスチールプレートの厚みが三種類あり、
スプリングプレートの遊び量を測定して一枚だけ厚みを変える様に書いてある。
DIYでブログ等に載せてる人の中には測定せずに組みつけてる人も多く見かけるけど
他車では測定ナシで組み付けてＯＫなのもあるんですかね？
ﾏﾝﾄﾞｸｻｲからやってないだけ？
自分のバイクだとクラッチ板交換の際、
フリクションプレートは一種類でスチールプレートの厚みが三種類あり、
スプリングプレートの遊び量を測定して一枚だけ厚みを変える様に書いてある。
DIYでブログ等に載せてる人の中には測定せずに組みつけてる人も多く見かけるけど
他車では測定ナシで組み付けてＯＫなのもあるんですかね？
ﾏﾝﾄﾞｸｻｲからやってないだけ？
整備っつっても、壊れたから＆動けばいいってヒトの整備と、
キモチ良く動いて欲しいってヒトの整備とじゃ
手の掛け方が違うからなあ
キモチ良く動いて欲しいってヒトの整備とじゃ
手の掛け方が違うからなあ
ブレーキ鳴きが酷いから、一度清掃してみようと思う。
んで、鳴き止めグリスは、やっぱモリブテンとか、専用品じゃなきゃダメなのかな？
普通のリチウムでもおけ？
んで、鳴き止めグリスは、やっぱモリブテンとか、専用品じゃなきゃダメなのかな？
普通のリチウムでもおけ？
>>687-693
それがね、内部の全てがくっ付く素材なので
こねくり回してダウエルピンにHITする確立はあまり高くない（経験者談）
>>679
ね！
エンジン単体を逆さに持って揺すると出るって話もある
それがね、内部の全てがくっ付く素材なので
こねくり回してダウエルピンにHITする確立はあまり高くない（経験者談）
>>679
ね！
エンジン単体を逆さに持って揺すると出るって話もある
鳴き止めグリスの目的はパッドとキャリパを密着させることと、
パッドの固有振動数を変更して制震効果を得ることだから、ラバグリがベストだろうね。
チンカスみたいに固まるヤツ。
モリブデンは水に弱いからあっというまだろうし、ギリでもシリコンかな。
でもホントは対処療法的にやみくもにやるんじゃなくて、原因追求したほうがいいんだけどね。
ブレーキの接触部分、ピストンとパッド、パッドとディスク、パッドとキャリパの接触面が
平滑でなく隙間ができて振動しちゃうわけだから。
パッドの固有振動数を変更して制震効果を得ることだから、ラバグリがベストだろうね。
チンカスみたいに固まるヤツ。
モリブデンは水に弱いからあっというまだろうし、ギリでもシリコンかな。
でもホントは対処療法的にやみくもにやるんじゃなくて、原因追求したほうがいいんだけどね。
ブレーキの接触部分、ピストンとパッド、パッドとディスク、パッドとキャリパの接触面が
平滑でなく隙間ができて振動しちゃうわけだから。
オイルパンぐらい剥ぐれよ…
703 ：７７４ＲＲ：2006/05/10(水) 01:08:06 ID:tpzo5VUe
鉄製マフラーの立ちゴケ傷を直したいのですが、耐熱タッチアップみたいのって売ってますか？
お店にはスプレーしかなくて、しかも高いんです。
全体を塗るわけではなくて、ほんのちょっと錆び防止に塗りたいんです。
お店にはスプレーしかなくて、しかも高いんです。
全体を塗るわけではなくて、ほんのちょっと錆び防止に塗りたいんです。
刷毛塗りおきつもの小缶があるよ。
>>702名前：７７４ＲＲ(sage)投稿日：2006/05/10(水) 00:49:45 ID:lgduL7as
>オイルパンぐらい剥ぐれよ…
質問者のｴｿｼﾞｿはセロー
セローの単気筒エンジンには独立したオイルパン無いでつよ
225のヘッド開けてる時にカムチェーントンネルの方に落下させた事例があった
ﾁｪｰﾝｽﾗｲﾀﾞｰの影やﾁｪｰﾝの裏に落ちてると見えないから
その辺を探してみそ
>オイルパンぐらい剥ぐれよ…
質問者のｴｿｼﾞｿはセロー
セローの単気筒エンジンには独立したオイルパン無いでつよ
225のヘッド開けてる時にカムチェーントンネルの方に落下させた事例があった
ﾁｪｰﾝｽﾗｲﾀﾞｰの影やﾁｪｰﾝの裏に落ちてると見えないから
その辺を探してみそ
新車のSRなんですけが、ｴﾝｼﾞﾝの回転に比例してｼﾘﾝﾀﾞｰ辺りからｷﾝｷﾝ音がします
これはなにか異常なことが起きてますか？
これはなにか異常なことが起きてますか？
>>706
相川欽也の霊が住みついてる。
相川欽也の霊が住みついてる。
カタカタ音ならタペットの可能性もあるけど、これは回転数には比例しないしなぁ。
最近暖かくなったから、空冷だとエンジンに熱がこもっていろいろとノイズが出てくるけど、これは仕様だし。
新車なら、買ったお店にもっていって見てもらえばいいじゃん。
保障期間中なら無料で見てもらえるだろうし。
最近暖かくなったから、空冷だとエンジンに熱がこもっていろいろとノイズが出てくるけど、これは仕様だし。
新車なら、買ったお店にもっていって見てもらえばいいじゃん。
保障期間中なら無料で見てもらえるだろうし。
ｴﾝｼﾞﾝの回転数に比例するなら
バルブクリアランス増大だと思う
SRならﾊﾞﾙｸﾘ調整はそんなに手間じゃないから
挑戦してみれ
バルブクリアランス増大だと思う
SRならﾊﾞﾙｸﾘ調整はそんなに手間じゃないから
挑戦してみれ
タペットと思うけど、ノッキングの可能性もあるね。
空冷ビッグボアだと、マジでキーンキーンいう。
ガソリン高騰の折だし、安い怪しげなスタンドで入れたりしてんなら、
いっかいちゃんとしたスタンドでハイオクいれてみ。
空冷ビッグボアだと、マジでキーンキーンいう。
ガソリン高騰の折だし、安い怪しげなスタンドで入れたりしてんなら、
いっかいちゃんとしたスタンドでハイオクいれてみ。
セローのＥｇを２回ぐらいはＯＨ出来るような金額はするものと思われ。
いや、むしろセローが買えるかもしれんｗ
摘出時の動画うｐよろ。
感動で画面が良く見えない悪寒ｳﾜｰﾝ
感動で画面が良く見えない悪寒ｳﾜｰﾝ
始めまして。教えていただきたいことがあります。
電気回線のケーブルやカプラの手入れは皆さんはどのようにされてますか？
カプラの本体やケーブルのビニールは時間経過による材質なりの硬化があります。
それに対してポリメートなどので吹き上げる程度しか思いつきません。
宜しくお願いします。
電気回線のケーブルやカプラの手入れは皆さんはどのようにされてますか？
カプラの本体やケーブルのビニールは時間経過による材質なりの硬化があります。
それに対してポリメートなどので吹き上げる程度しか思いつきません。
宜しくお願いします。
新車でキンキンいうのはなんだろ？
油温が極端に上がりすぎたり走ってる間にドレンが抜け落ちてオイルが無くなったまま
走ったりするとキンキン、ギンギンって鳴るけど・・・そのあと死亡。
油温が極端に上がりすぎたり走ってる間にドレンが抜け落ちてオイルが無くなったまま
走ったりするとキンキン、ギンギンって鳴るけど・・・そのあと死亡。
どうしようもないズダボロはハーネス交換か配線引き直しだが
お手入れ程度なら
配線や被覆チューブはアルコールや濡れ雑巾などで汚れ落とし
（パーツクリーナーは硬化や色落ちを招くので使わない）
傷んでる所はハーネス専用のベタ付かないビニールテープなどで補修
カプラーやギボシはエレクトロクリーナー等の接点洗浄剤
錆びていたり水の掛かる部分は良く磨いてコンタクトスプレー等の防錆・接点復活剤
場合によってはシリコングリスを詰めて防水
経年変化の大きい旧車はアース線追加
（高価なアーシングキットは要らない 普通の1.5sq配線追加で充分）
カプラーや端子の作り直しに簡易圧着ペンチと端子のセットが
ホムセンに数千円で売ってる
色付き配線はデイトナで小売りしてるし
カプラー分解は専用ツールか精密－ドライバー
簡易テスターも千円前後
お手入れ程度なら
配線や被覆チューブはアルコールや濡れ雑巾などで汚れ落とし
（パーツクリーナーは硬化や色落ちを招くので使わない）
傷んでる所はハーネス専用のベタ付かないビニールテープなどで補修
カプラーやギボシはエレクトロクリーナー等の接点洗浄剤
錆びていたり水の掛かる部分は良く磨いてコンタクトスプレー等の防錆・接点復活剤
場合によってはシリコングリスを詰めて防水
経年変化の大きい旧車はアース線追加
（高価なアーシングキットは要らない 普通の1.5sq配線追加で充分）
カプラーや端子の作り直しに簡易圧着ペンチと端子のセットが
ホムセンに数千円で売ってる
色付き配線はデイトナで小売りしてるし
カプラー分解は専用ツールか精密－ドライバー
簡易テスターも千円前後
家に眠ってるﾐﾆﾄﾚをレストアしたいんですけどどうもフレームが怪しい…大手術の予感が('A`)
さっそくのレスありがとうございます。
>>716様
ありがとうございます。熟読してみます。
>>718様
ご丁寧なレスありがとうございます。まずは防錆・接点復活剤と
配線用のテープを準備し事に望むことと致します.
精進いたします。
皆様ありがとうございました。
>>716様
ありがとうございます。熟読してみます。
>>718様
ご丁寧なレスありがとうございます。まずは防錆・接点復活剤と
配線用のテープを準備し事に望むことと致します.
精進いたします。
皆様ありがとうございました。
ホムセンとか、バイク屋、Autobacsだけじゃなしに電子部品屋さんにも行って見るといいね。
コネクタとか端子なんて、バラで山ほど売ってるし、クリーナー、接点復活剤も充実振りもいい。
あとは、ラジコン、ミニ四駆でもタミヤが滅茶苦茶やってるんで、若いやつが意外と詳しい。
ヤツらピン抜く工具なんて普通に持ってるし、ナノカーボンの接点復活剤とか銀線とか使ってるしね。
で、本当に困ったときはクルマの電装屋さんに行く、と。
コネクタとか端子なんて、バラで山ほど売ってるし、クリーナー、接点復活剤も充実振りもいい。
あとは、ラジコン、ミニ四駆でもタミヤが滅茶苦茶やってるんで、若いやつが意外と詳しい。
ヤツらピン抜く工具なんて普通に持ってるし、ナノカーボンの接点復活剤とか銀線とか使ってるしね。
で、本当に困ったときはクルマの電装屋さんに行く、と。
725 ：７７４ＲＲ：2006/05/10(水) 22:47:42 ID:rOL9qmSc
今週いっぱい天気悪くて困ったな＠埼玉
726 ： ◆/l/LNVwB6s ：2006/05/10(水) 23:38:12 ID:z7OmL8WH
APE50海苔でつ
当方２STのDioのキャブを外してはめるだけで3時間以上
かかった実績がありその後3年大掛かりな事は何一つやってません
でも工具は（実家の家業の関係）で殆どあるので簡単作業からチャレンジしてみたいです
初心者質問でソマソ
>>316 >>318 >>484 >>487
かなり上の書き込みでエンジンコンディショナーがあったんですが
これってプラグはずしてスプレーするんですか？
1万キロ乗って初めてプラグ交換してみたらプラグの周りがカーボ
ン煤で真っ黒！！
ちょっと突いて見ようとおもったらポロポロと剥がれてマジでこん
な状態あるの？ってビックリ！
Ｏ/Ｈするしかエンジンの中の煤は取れないのかなって思ってたらこ
この書き込み見つけたので質問です。
プラグはずしてその穴に目掛けてエンジン内をスプレー攻撃してベタ
ベタ以上にしてやれば中がきれいになるのですか？
その場合プラグの穴から洗浄液？があふれてきませんか？
また、それをやった場合老いる高官は一緒にするべきでしょうか？
吸気バルブ？の煤も取れるのですか？
もし別工程ならどんな感じでしょうか？
正直エンジン下ろすといった工程が必要なら諦めて見ますがプラグ
はずしたりする程度ならチャレンジしてみようかと思ってます。
最近また老いる高官程度から始めてちょっとづつ自分で触り始めた
段階なのでこれはマジレスです。
釣りだと思われたら嫌なのですが 芋バリバリな書き込みでソマソ
当方２STのDioのキャブを外してはめるだけで3時間以上
かかった実績がありその後3年大掛かりな事は何一つやってません
でも工具は（実家の家業の関係）で殆どあるので簡単作業からチャレンジしてみたいです
初心者質問でソマソ
>>316 >>318 >>484 >>487
かなり上の書き込みでエンジンコンディショナーがあったんですが
これってプラグはずしてスプレーするんですか？
1万キロ乗って初めてプラグ交換してみたらプラグの周りがカーボ
ン煤で真っ黒！！
ちょっと突いて見ようとおもったらポロポロと剥がれてマジでこん
な状態あるの？ってビックリ！
Ｏ/Ｈするしかエンジンの中の煤は取れないのかなって思ってたらこ
この書き込み見つけたので質問です。
プラグはずしてその穴に目掛けてエンジン内をスプレー攻撃してベタ
ベタ以上にしてやれば中がきれいになるのですか？
その場合プラグの穴から洗浄液？があふれてきませんか？
また、それをやった場合老いる高官は一緒にするべきでしょうか？
吸気バルブ？の煤も取れるのですか？
もし別工程ならどんな感じでしょうか？
正直エンジン下ろすといった工程が必要なら諦めて見ますがプラグ
はずしたりする程度ならチャレンジしてみようかと思ってます。
最近また老いる高官程度から始めてちょっとづつ自分で触り始めた
段階なのでこれはマジレスです。
釣りだと思われたら嫌なのですが 芋バリバリな書き込みでソマソ
FUEL1も評判が（以後添加剤ｽﾚで
729 ： ◆/l/LNVwB6s ：2006/05/10(水) 23:46:19 ID:z7OmL8WH
プラグは先日新品にしました
腰上OH
731 ： ◆/l/LNVwB6s ：2006/05/11(木) 00:28:02 ID:wRqKsWM3
普段乗ってるバイクで
普通に始動できて
手を放してもエンジン止まらないなら
無理にカーボン落とししなくても構わないですよ
スプレー（泡式）のカーボン除去剤は
プラグ穴から吹くなら
4ストならオーバーラップ時
2ストなら上死点下死点の両方で吹いてやると効果的
と言ってもワケワカランでしょ？
ガソリンに混ぜるタイプの清浄剤投入するか
なるべくハイオクを入れてやって遠乗りすれば充分ですよ
普通に始動できて
手を放してもエンジン止まらないなら
無理にカーボン落とししなくても構わないですよ
スプレー（泡式）のカーボン除去剤は
プラグ穴から吹くなら
4ストならオーバーラップ時
2ストなら上死点下死点の両方で吹いてやると効果的
と言ってもワケワカランでしょ？
ガソリンに混ぜるタイプの清浄剤投入するか
なるべくハイオクを入れてやって遠乗りすれば充分ですよ
いつも黒くくすぶってるとか逆に焼けすぎなら、プラグの番手を変えるてみるのも良いんじゃない？
流れをぶった切ってすまん。
この前シリコンスプレーを買って思ったんだけど
これチェーンに使えないだろうか？
もちろんスプロケットとローラーとピンの部分はチェーングリスだけど
シールチェーンのシールのゴムの部分とリンクはシリコンスプレーの方が
飛び散らないし、粘性ほとんどないからごみを寄せ付けず良いような気がする。
どう？
この前シリコンスプレーを買って思ったんだけど
これチェーンに使えないだろうか？
もちろんスプロケットとローラーとピンの部分はチェーングリスだけど
シールチェーンのシールのゴムの部分とリンクはシリコンスプレーの方が
飛び散らないし、粘性ほとんどないからごみを寄せ付けず良いような気がする。
どう？
やってごらん。。
整備は全て自己責任だから・・・
整備は全て自己責任だから・・・
え？！漏れはチェーンのシールのとこしかグリス注して無い。他の所に必要なの？
シールの所にチェーングリスを「中に入ってけ～」と念じながら注してる。
シールの所にチェーングリスを「中に入ってけ～」と念じながら注してる。
シリコンスプレーはすぐに効果なくなるよ
特に頻繁に擦れるような部分は・・・
最初は気持ちよかったんだけどね・・・スコスコ動くしさ
特に頻繁に擦れるような部分は・・・
最初は気持ちよかったんだけどね・・・スコスコ動くしさ
やってみようとは思ってるんだけど、重大な問題があるとこあるから
聞いてるんだけど...
そんなときは止めてほしいから。
>>737
ローラーとスプロケットは金属同士が直接当たってこすれるんだから
そこは注油しないとだめなんじゃないの？
聞いてるんだけど...
そんなときは止めてほしいから。
>>737
ローラーとスプロケットは金属同士が直接当たってこすれるんだから
そこは注油しないとだめなんじゃないの？
シールの中には入らんよ
シールチェーンは中のグリスが切れたら終わり
RKのサイト見てみ
シールチェーンは中のグリスが切れたら終わり
RKのサイト見てみ
ローラー部分はうすーく付いてればOK
YAHOOO!!!!
エンジン外して逆さまにしてシェイクしたら出てきました！みんなありがとう！
でも腰下バラせずちょっと残念なようなホッとしたような・・・
感謝ついでに・・・
ちょうど一ヶ月前にエンジンバラさずにキャブレターとエンジン内を綺麗にしてくれるって言う
G'ZOXのケミカル使ってみて今回エンジンとキャブレターを開けみると・・・
あんまり役に立たないんじゃない？ってのが感想
キャブレターは綺麗だったけど毎日通学に使ってたからそんなに汚れるモンでもないし、
ピストンに1.5mm位の層になってたカーボンも多少は落ちてるかな？と思って見てみると全然落ちてない・・・
結局リムーバーに漬けて落とした。
使い方が悪かったのかも知れんがハイオク作戦が一番かも～
クラブマンって雑誌でエネオスVSシェルのハイオク対決があって効果も結構あったみたいだし
もちろん昭和シェルのシェルピューラーの圧勝
エンジン外して逆さまにしてシェイクしたら出てきました！みんなありがとう！
でも腰下バラせずちょっと残念なようなホッとしたような・・・
感謝ついでに・・・
ちょうど一ヶ月前にエンジンバラさずにキャブレターとエンジン内を綺麗にしてくれるって言う
G'ZOXのケミカル使ってみて今回エンジンとキャブレターを開けみると・・・
あんまり役に立たないんじゃない？ってのが感想
キャブレターは綺麗だったけど毎日通学に使ってたからそんなに汚れるモンでもないし、
ピストンに1.5mm位の層になってたカーボンも多少は落ちてるかな？と思って見てみると全然落ちてない・・・
結局リムーバーに漬けて落とした。
使い方が悪かったのかも知れんがハイオク作戦が一番かも～
クラブマンって雑誌でエネオスVSシェルのハイオク対決があって効果も結構あったみたいだし
もちろん昭和シェルのシェルピューラーの圧勝
エンジン内のカーボンが簡単に落ちるなら苦労はせんがな
しかしハイオクってそこまで高価あるんだ
まあ雑誌がカネを貰って脚色記事を書いているかも知れんが・・
しかしハイオクってそこまで高価あるんだ
まあ雑誌がカネを貰って脚色記事を書いているかも知れんが・・
なんだよ、あるとこあるからって
あるとこまるからの間違いです。orz
あるとこまるからの間違いです。orz
745 ：７７４ＲＲ：2006/05/11(木) 22:19:49 ID:y8ZnDRYG
747 ：７７４ＲＲ：2006/05/11(木) 22:28:20 ID:4Exyw0EM
シリコーンスプレーはあっと言う間に乾く
フロントフォークにサビ防止で塗ってもいつの間にかに油分がトンデル
チェーンならそれ専用がよかですな。
フロントフォークにサビ防止で塗ってもいつの間にかに油分がトンデル
チェーンならそれ専用がよかですな。
チェーンはチェーンスレでな
暇な人はエンジンオイル
暇な人はエンジンオイル
5000kmでピューラーの方はある程度効果は出てたのはビックリ
ピストンのカーボンが指で取れるくらいボロボロになってたらしい
>>745
ああ！トンクスな！
↓出てきた瞬間
ttp://images-jp.amazon.com/images/P/B000CIXJ30.09.LZZZZZZZ.jpg
ピストンのカーボンが指で取れるくらいボロボロになってたらしい
>>745
ああ！トンクスな！
↓出てきた瞬間
ttp://images-jp.amazon.com/images/P/B000CIXJ30.09.LZZZZZZZ.jpg
>>742
エンジンクリーナーで効果あるって、メカ連中が唯一認めてるのは、前にも書いたけど日産のアレ
日産だけじゃなく、トヨタのメカもホンダのメカも、外車系、ディーラーじゃなくショップの連中も使ってる
使い方は雑誌に載ってる様なアマい使い方じゃなくて、エアクリの向こう、インマニにコンディショナー１本ブチ込んで泡で埋めてエンジンかける
かなり効果あるけど、バックファイヤーあるとエアクリが溶ける
２輪だとインマニ短いから、エアクリも埋めることになるんで、気をつけないと燃える
きいてると、組んだあとエンジン掛けるときにプラグ穴に入れるとか、いろんな使いかたあって面白い
エンジンクリーナーで効果あるって、メカ連中が唯一認めてるのは、前にも書いたけど日産のアレ
日産だけじゃなく、トヨタのメカもホンダのメカも、外車系、ディーラーじゃなくショップの連中も使ってる
使い方は雑誌に載ってる様なアマい使い方じゃなくて、エアクリの向こう、インマニにコンディショナー１本ブチ込んで泡で埋めてエンジンかける
かなり効果あるけど、バックファイヤーあるとエアクリが溶ける
２輪だとインマニ短いから、エアクリも埋めることになるんで、気をつけないと燃える
きいてると、組んだあとエンジン掛けるときにプラグ穴に入れるとか、いろんな使いかたあって面白い
ハイオクの洗浄効果はインテークバルブの傘にあるんじゃなかったっけ。
>>751
どっかのＣＭだと、カーボン洗浄剤！！みたいなかんじで落ちてくＣＭだったな。エネオスだっけ？
ちら裏
今日井上ボーリングに行ってきた。ステッカーがもらえた。
ちょと嬉しかった。
しかし、プロショップっていうと「なんでぇ！べらんめぇ！」
っぽい職人バリバリなイメージがあるが、あそこは肩透かし食らうな。。。
どっかのＣＭだと、カーボン洗浄剤！！みたいなかんじで落ちてくＣＭだったな。エネオスだっけ？
ちら裏
今日井上ボーリングに行ってきた。ステッカーがもらえた。
ちょと嬉しかった。
しかし、プロショップっていうと「なんでぇ！べらんめぇ！」
っぽい職人バリバリなイメージがあるが、あそこは肩透かし食らうな。。。
結構長いこと乗らないことが多いんだけど、上がりにくいバッテリーを教えてくれ。
Dトラッカーにハイオクしか入れてなく、いままで4回バラしたけどバルブは綺麗だが
ピストンはどうしてもカーボン付くね。基本的にキグナスのセルフスタンドばかり利用
しているけど、その所為かな？
ピストンはどうしてもカーボン付くね。基本的にキグナスのセルフスタンドばかり利用
しているけど、その所為かな？
ベースガソリンのオクタン価は、日本では元売各社で異なり４種類あるけど、６０～８０。
ベースガソリンは法律で相互供給が義務付けられているため、たとえば１社が硫黄除去するとあっという間に全社追従する。
ベースのままのオクタン価では内燃機関に使えないので、各石油会社はオクタン価向上剤を配合して、燃料用ガソリンとして販売してる。
このオクタン価向上剤が多めに入って、洗浄剤を添加したものがハイオクガソリン。
オクタン価向上剤とか洗浄剤の成分は公表されてないけど、人材交流（というか引き抜き）や経産省の主導で、ほとんど各社同じ。
って、未だにこんなことも知らない奴がいるんだ・・・w
新聞ぐらいヨメよ。
ベースガソリンは法律で相互供給が義務付けられているため、たとえば１社が硫黄除去するとあっという間に全社追従する。
ベースのままのオクタン価では内燃機関に使えないので、各石油会社はオクタン価向上剤を配合して、燃料用ガソリンとして販売してる。
このオクタン価向上剤が多めに入って、洗浄剤を添加したものがハイオクガソリン。
オクタン価向上剤とか洗浄剤の成分は公表されてないけど、人材交流（というか引き抜き）や経産省の主導で、ほとんど各社同じ。
って、未だにこんなことも知らない奴がいるんだ・・・w
新聞ぐらいヨメよ。
レースなど薄めギリギリのキャブセッティング（公道仕様ではぜったいにしない）で
のエンジンは行動仕様のノーマルのエンジンとはスラッジの溜まりが違います。
これは常に回している環境の性かもしれませんね。
そえとスラッジの質が違うような気がします。
ハイオクのスラッジは簡単に取れる感触があります。
これらを踏まえて想像するに、確かに清浄効果＝スラッジが溜まり難い効果があると思います。
でも僅かな差です。
どちらにしろ、スラッジは溜まりますし、そもそもハイオクの一番の効能はノッキング対策です。
点火時期を弄れます。
のエンジンは行動仕様のノーマルのエンジンとはスラッジの溜まりが違います。
これは常に回している環境の性かもしれませんね。
そえとスラッジの質が違うような気がします。
ハイオクのスラッジは簡単に取れる感触があります。
これらを踏まえて想像するに、確かに清浄効果＝スラッジが溜まり難い効果があると思います。
でも僅かな差です。
どちらにしろ、スラッジは溜まりますし、そもそもハイオクの一番の効能はノッキング対策です。
点火時期を弄れます。
大手元売りから直送のスタンドならそれで正解
今は半分くらい別ルートで業転タマや商社ルートが入ってるので
新聞だけ読んでても現実とは違いますよ
同じ元売り看板でも店が違えば中身もだいぶ違います
それからハイオクの洗浄効果は確実にあります
値段に見合うかどうかは個人の判断になりますが
エンジンを何機もO/Hしてるとよくわかります
2stは運転状況やオイルの質の影響のが大きいですけど
今は半分くらい別ルートで業転タマや商社ルートが入ってるので
新聞だけ読んでても現実とは違いますよ
同じ元売り看板でも店が違えば中身もだいぶ違います
それからハイオクの洗浄効果は確実にあります
値段に見合うかどうかは個人の判断になりますが
エンジンを何機もO/Hしてるとよくわかります
2stは運転状況やオイルの質の影響のが大きいですけど
液体ガスケットとシリコンシーラントの違いがいまいちわからんのですが・・・。
大まかな使い道の違いを教えてください。
大まかな使い道の違いを教えてください。
ステンレスのエキパイにポツポツと錆ができたので磨きました。
で、その後ちょこっとドライブして、
海沿いを走って、満潮＆荒れで飛沫が飛んできてたから、
やばいかな？って思ってたら案の定、今朝またポツポツと錆が・・・。
思い返すと、最初の錆が出る前も同じ場所を走ったのです。
また磨こうと考えているのですが、何か良い防錆ケミカル教えてください。
あと、海沿いを走った後の手入れ方法も教えてください。
で、その後ちょこっとドライブして、
海沿いを走って、満潮＆荒れで飛沫が飛んできてたから、
やばいかな？って思ってたら案の定、今朝またポツポツと錆が・・・。
思い返すと、最初の錆が出る前も同じ場所を走ったのです。
また磨こうと考えているのですが、何か良い防錆ケミカル教えてください。
あと、海沿いを走った後の手入れ方法も教えてください。
ポツポツと錆・・・それは実はステンじゃなくクロムメッキでは？
>>760
液体が助っ人・・バイクの液体が漏れちゃ困るような合わせ面や、水が浸入したら困るような合わせ面に使う
シリコンシーラント・・バイクに使うとしたら、水の進入防止用。ガスケット代わりに使う人もいるらしいが、耐久性のほどは不明。
液体が助っ人・・バイクの液体が漏れちゃ困るような合わせ面や、水が浸入したら困るような合わせ面に使う
シリコンシーラント・・バイクに使うとしたら、水の進入防止用。ガスケット代わりに使う人もいるらしいが、耐久性のほどは不明。
BOSCH
BOSCH（なぜか一発変換）はACデルコ製じゃんw
768 ：７７４ＲＲ：2006/05/12(金) 17:21:31 ID:tYXdK7Vh
質問。
あのですね、今日スズキのグラスとラッカー
とかいうバイクのカムシャフトをはずしたんですけど、
質問①＜カムシャフトというものはチェーンのテンショナーを緩めただけじゃ外れないのでしょうか。＞
はずれなかったので、カムスプロケのネジを緩めてスプロケを外し、シャフトを外し・・・
とやったのですが、質問②＜その時、シャフトとスプロケの位置を合わせる１ｃｍくらいの棒状のピンが
固定されていなくてユルユルで素人の初体験でしたので穴からすべり落ちてクランクケースの中に落ちても全然不思議じゃない状態でした。これは普通の状態でしょうか。＞金づちでコンコンやったら固定されましたけど。
走ってるとき抜けそうな気がします。
あのですね、今日スズキのグラスとラッカー
とかいうバイクのカムシャフトをはずしたんですけど、
質問①＜カムシャフトというものはチェーンのテンショナーを緩めただけじゃ外れないのでしょうか。＞
はずれなかったので、カムスプロケのネジを緩めてスプロケを外し、シャフトを外し・・・
とやったのですが、質問②＜その時、シャフトとスプロケの位置を合わせる１ｃｍくらいの棒状のピンが
固定されていなくてユルユルで素人の初体験でしたので穴からすべり落ちてクランクケースの中に落ちても全然不思議じゃない状態でした。これは普通の状態でしょうか。＞金づちでコンコンやったら固定されましたけど。
走ってるとき抜けそうな気がします。
回答
1 大抵はカムスプロケも外してからカムシャフトシャフトを外します
例外もありますからそれぞれの車種専用サービスマニュアルを参照の事
2 位置決めのピンですね
カムスプロケを取り付けた時に抜き出てこない（塞ぐ）構造なら無問題
組み付け後も抜けてくる構造なら圧入や嵌合用ロック剤などで固定して下さい
1 大抵はカムスプロケも外してからカムシャフトシャフトを外します
例外もありますからそれぞれの車種専用サービスマニュアルを参照の事
2 位置決めのピンですね
カムスプロケを取り付けた時に抜き出てこない（塞ぐ）構造なら無問題
組み付け後も抜けてくる構造なら圧入や嵌合用ロック剤などで固定して下さい
>>768
①
グラストラッカーは触ったことは無いのですが、
テンショナを開放しただけではカムシャフト＋カムスプロケット（A）は外れない筈です。
テンショナ本体をエンジンから外し、カムスプロケからカムチェーンを外し、Aを外します。
②
ピンに関してはバイク屋さんに尋ねた方が確実かも。
ある程度の想像での回答は差し控えます。
①
グラストラッカーは触ったことは無いのですが、
テンショナを開放しただけではカムシャフト＋カムスプロケット（A）は外れない筈です。
テンショナ本体をエンジンから外し、カムスプロケからカムチェーンを外し、Aを外します。
②
ピンに関してはバイク屋さんに尋ねた方が確実かも。
ある程度の想像での回答は差し控えます。
771 ：７７４ＲＲ：2006/05/12(金) 18:17:21 ID:feOHZQWE
アドバイスおながいしまつ。
GPZ400R子忍者24000キロでトラブル起こして困ってます。
今年に入ってキャブを清掃したあと、燃料コックをPRIにして
暫く置いておくとセル一発で始動します。ですが数分放置すると
ガス欠のように止まってしまい、PRIのまま翌朝まで置くとまた一発でかかります。
燃料ポンプは搭載していない(?)と思うのですが、どうにかこの場しのぎで
2キロくらい自走させる手段はないでしょうか？(´・ω・`)
GPZ400R子忍者24000キロでトラブル起こして困ってます。
今年に入ってキャブを清掃したあと、燃料コックをPRIにして
暫く置いておくとセル一発で始動します。ですが数分放置すると
ガス欠のように止まってしまい、PRIのまま翌朝まで置くとまた一発でかかります。
燃料ポンプは搭載していない(?)と思うのですが、どうにかこの場しのぎで
2キロくらい自走させる手段はないでしょうか？(´・ω・`)
>>769,770
回答ありがとうございます。
参考までに、テンショナーは全部はずしました。
するとはずれそうではずれないという状態でした。
コツがあったかも知れません、今回はスプロケをはずしました。
ピンは抜けてくる状態のようです。金づちで強めに入れとくことになりそうです。
ありがとうございました。
回答ありがとうございます。
参考までに、テンショナーは全部はずしました。
するとはずれそうではずれないという状態でした。
コツがあったかも知れません、今回はスプロケをはずしました。
ピンは抜けてくる状態のようです。金づちで強めに入れとくことになりそうです。
ありがとうございました。
>>771
燃料ホースがどっかで折れ曲がって潰れているとか？
燃料ホースがどっかで折れ曲がって潰れているとか？
走った後の手入れより磨いたあとだろうね。。
錆を取る場合、磨くと言うより研磨するって事だから。
削ったらそこは剥き出し。
錆を取る場合、磨くと言うより研磨するって事だから。
削ったらそこは剥き出し。
>>776
なんでPRIなんだ？ 素直にONじゃだめなのか？
なんでPRIなんだ？ 素直にONじゃだめなのか？
もしくはRESとかね
>>777-778
ありがとうございます。透明のホースではないので分かりませんが、RESだと
燃料が落ちてこないようで仕方なくPRIにしてあります。負圧ホースも接続されているので
コックの調子が悪いのかなと思うのです(´･ω･`)
ありがとうございます。透明のホースではないので分かりませんが、RESだと
燃料が落ちてこないようで仕方なくPRIにしてあります。負圧ホースも接続されているので
コックの調子が悪いのかなと思うのです(´･ω･`)
ドカ900SSです。
油圧クラッチの切れが悪くなってきたのでスレーブシリンダーを外して動作を確認してみたら、
レバーを一杯に握ってもシリンダーが3mmほどしか押し出されませんでした。
エア抜きをやってみたのですが、対して変わりません。
やり方が悪いのかも知れませんが・・・。
ブレーキと一緒の方法で良いんですよね？
他に考えられそうな原因があれば教えてください。
宜しくお願いいたします。
油圧クラッチの切れが悪くなってきたのでスレーブシリンダーを外して動作を確認してみたら、
レバーを一杯に握ってもシリンダーが3mmほどしか押し出されませんでした。
エア抜きをやってみたのですが、対して変わりません。
やり方が悪いのかも知れませんが・・・。
ブレーキと一緒の方法で良いんですよね？
他に考えられそうな原因があれば教えてください。
宜しくお願いいたします。
>>782
早速ありがとうございます。
SSは元々中古で購入したのですが、
その時からマスター側のバンジョーがエア抜き無しのタイプに変更されています。
その為、スレーブシリンダー側からのみエア抜きしています。
マスター側のバンジョーからエア抜きしないと
やっぱり完全には抜けないのでしょうか？
スレーブシリンダーのO/Hは可能です。
早速ありがとうございます。
SSは元々中古で購入したのですが、
その時からマスター側のバンジョーがエア抜き無しのタイプに変更されています。
その為、スレーブシリンダー側からのみエア抜きしています。
マスター側のバンジョーからエア抜きしないと
やっぱり完全には抜けないのでしょうか？
スレーブシリンダーのO/Hは可能です。
784 ：７７４ＲＲ：2006/05/13(土) 01:02:48 ID:xsi9rozc
>>783
通常の使用ではあまり無いのですが、
最初は、マスタに空気が入っていて悪さをしていると考えます。
通常のエア抜きと同じ方法で、バンジョーをほんの少し緩めて空気を追い出します。
ブレーキフルードは塗装面を傷めるので水で洗い流してください。
これでも改善されないなら、マスターとスレーブのピストンカップ交換です。
錆びが出ていたら、シリンダを磨くかASSY’で交換です。
本来なら両方とも交換ですが、私ならスレーブのみ点検・交換をします。
経験ですが、痛んでいるのがスレーブのみが多いからです。
通常の使用ではあまり無いのですが、
最初は、マスタに空気が入っていて悪さをしていると考えます。
通常のエア抜きと同じ方法で、バンジョーをほんの少し緩めて空気を追い出します。
ブレーキフルードは塗装面を傷めるので水で洗い流してください。
これでも改善されないなら、マスターとスレーブのピストンカップ交換です。
錆びが出ていたら、シリンダを磨くかASSY’で交換です。
本来なら両方とも交換ですが、私ならスレーブのみ点検・交換をします。
経験ですが、痛んでいるのがスレーブのみが多いからです。
スレーブ？ レリーズちゃうの？
>>753
持ちって事なら、高いけどサイズさえ合えばドライバッテリすごい持ちますよ。
ニンジャにREDTOP付けてるけど、暫く乗らなくてもちゃんとセル回るし事情で
丸二年外してても電圧計ったら１２ボルトちゃんとあった。
持ちって事なら、高いけどサイズさえ合えばドライバッテリすごい持ちますよ。
ニンジャにREDTOP付けてるけど、暫く乗らなくてもちゃんとセル回るし事情で
丸二年外してても電圧計ったら１２ボルトちゃんとあった。
お尋ねします。
車両は走行距離3000キロのエストレヤなのですが、
エンジンからと思われる金属音が高速道路走行中に「キリキリ」なります。
同様の音が、低速でもトルクがかかっている場合でも鳴るようです。
何が原因なのでしょうか。
車両は走行距離3000キロのエストレヤなのですが、
エンジンからと思われる金属音が高速道路走行中に「キリキリ」なります。
同様の音が、低速でもトルクがかかっている場合でも鳴るようです。
何が原因なのでしょうか。
童貞です。俺を大人にして下さい。
26000km走行のDS400に乗ってます。
クラッチを完全に切っているのに走り出すのですが、どこが原因なのでしょうか？
26000km走行のDS400に乗ってます。
クラッチを完全に切っているのに走り出すのですが、どこが原因なのでしょうか？
>>790
クラッチ。
以前まともに走ってたのなら、たぶんワイヤーが伸びてる。
調整すれば直る。調整方法は・・わかるよね
それでも直らない場合はクラッチが滑ってるので、クラッチ交換。
その前にオイル交換はいつしたのか聞いておきましょうか。
あと、オイル窓から見て白く濁ってないかも。
クラッチ。
以前まともに走ってたのなら、たぶんワイヤーが伸びてる。
調整すれば直る。調整方法は・・わかるよね
それでも直らない場合はクラッチが滑ってるので、クラッチ交換。
その前にオイル交換はいつしたのか聞いておきましょうか。
あと、オイル窓から見て白く濁ってないかも。
>>771
負圧コックのホースに亀裂があってもそういう症状出ますよ。
燃料輸送経由およびコック自体に問題ないから判り辛いですが
キャブあたりからタンクに伸びていると思われるホースもチェックしてみて下さい。
負圧コックのホースに亀裂があってもそういう症状出ますよ。
燃料輸送経由およびコック自体に問題ないから判り辛いですが
キャブあたりからタンクに伸びていると思われるホースもチェックしてみて下さい。
>>785
おはようございます。
とりあえずエアフリーバンジョーを買い、
マスター側に取り付けて再度エア抜きしてみます。
何れにしても有った方がよさそうですし。
ダメならスレーブをO/Hしてみます。
ありがとうございました。
おはようございます。
とりあえずエアフリーバンジョーを買い、
マスター側に取り付けて再度エア抜きしてみます。
何れにしても有った方がよさそうですし。
ダメならスレーブをO/Hしてみます。
ありがとうございました。
つ 排気漏れ
キリギリスとかコオロギ乗ってんじゃまいか
799 ：７７４ＲＲ：2006/05/13(土) 13:39:02 ID:cDVORZwz
>>795
30000キロでした。すみません。
30000キロでした。すみません。
801 ：７７４ＲＲ：2006/05/13(土) 15:21:05 ID:AZZ8CnLp
基本メンテについて質問させて頂きます。
プラグ焼け具合について、電極部が白っぽくなっているのは、いわゆる”焼け過ぎ”と言われており、対策としては、熱価
の高いプラグに交換するものと思います。
しかし、対策としては熱価の高いプラグに交換するだけでは付け焼歯的な対策なような気がしており、本質的な対策を
講じたく思う次第です。
車種はGSX400Sカタナ(GK77A-105xxx) 初度登録H.5.12月 走行距離6.7000km
整備履歴はエンジン載せ換え（H.6 GK79Aインパルス用エンジン） カタナノーマルキャブ プラグ交換してから5000km
走行。
ハイテンション・コードは芯線部をシリコンコードに交換済。
ざっと、思いつく限りの仕様を記載致しましたが、類推出来る対策をご教示いただきたく。
宜しくお願いいたします。
プラグ焼け具合について、電極部が白っぽくなっているのは、いわゆる”焼け過ぎ”と言われており、対策としては、熱価
の高いプラグに交換するものと思います。
しかし、対策としては熱価の高いプラグに交換するだけでは付け焼歯的な対策なような気がしており、本質的な対策を
講じたく思う次第です。
車種はGSX400Sカタナ(GK77A-105xxx) 初度登録H.5.12月 走行距離6.7000km
整備履歴はエンジン載せ換え（H.6 GK79Aインパルス用エンジン） カタナノーマルキャブ プラグ交換してから5000km
走行。
ハイテンション・コードは芯線部をシリコンコードに交換済。
ざっと、思いつく限りの仕様を記載致しましたが、類推出来る対策をご教示いただきたく。
宜しくお願いいたします。
刀４００のキャブは腐れキャブだから全ての穴という穴が通るまで掃除しまくって下さい。
高回転で白いのか
低回転で白いのか
低回転で白いのか
プラグ変えるのは、乗りかたとかモディファイ、気温なんかに"プラグを合わせてやる"んであって、
バイクのためじゃないぞ。
結果として正しい方向に進みつつあるけど、根本的なとこ思い違い。
バイクのためじゃないぞ。
結果として正しい方向に進みつつあるけど、根本的なとこ思い違い。
805 ：801：2006/05/13(土) 15:48:46 ID:AZZ8CnLp
>802殿
キャブの分解清掃後、5000kmです。
内容は、ジェット、ニードル及び、フロートの交換です。
>803殿
高回転、低回転での切り分けは行っていませんが、街乗り使用で、低回転～たまに高回転させております。
キャブの分解清掃後、5000kmです。
内容は、ジェット、ニードル及び、フロートの交換です。
>803殿
高回転、低回転での切り分けは行っていませんが、街乗り使用で、低回転～たまに高回転させております。
806 ：801：2006/05/13(土) 15:57:05 ID:AZZ8CnLp
連投、すみません。
>804殿
なるほど。
現在のスタンスとしては、インパルス用の標準プラグを使用しております（マニュアル指定どおり）。
>804殿がおっしゃられる内容とは、プラグ以外の点火系の電装品の見直し、を指示されておられるのでしょうか？
アタマ悪い回答で、申し訳ありません・・・。
>804殿
なるほど。
現在のスタンスとしては、インパルス用の標準プラグを使用しております（マニュアル指定どおり）。
>804殿がおっしゃられる内容とは、プラグ以外の点火系の電装品の見直し、を指示されておられるのでしょうか？
アタマ悪い回答で、申し訳ありません・・・。
>>806
真夏ならまだしも、今の陽気でプラグが焼けすぎているのは
キャブセッティングが合っていない様な気がします。
それと、>>805 > 内容は、ジェット、ニードル及び、フロートの交換です。
交換と同時に同調を取ったのでしょうか？
真夏ならまだしも、今の陽気でプラグが焼けすぎているのは
キャブセッティングが合っていない様な気がします。
それと、>>805 > 内容は、ジェット、ニードル及び、フロートの交換です。
交換と同時に同調を取ったのでしょうか？
ヲイヲイ誰も>>781の3mmほどってトコロに疑問を持たないのかよ・・・。
クラッチににせよ、ブレーキにせよ、作動側のピストンのストロークなんてホンの
僅かなもんだぞ。
ブレーキなんかローター咥えてる状態で停止時に、ブレーキ握ってるか離してるか
なんて目視じゃまず判らないだろ。
クラッチにおいても同じだぞ。
握ってない状態と半クラッチの状態とを目視で判断することなぞ出来っこない。
面圧のコントロールをしてるだけでストローク（距離）で仕事をしてるわけじゃないから。
ワイヤー式のクラッチなんかは作動側もレバーになってて引っ張られるたびに
レバーがｸｲｸｲ動くからその作動が確認できたような気になってたのかもしれんが
あれはテコの原理でレバー比というものが存在するから中のプレートを
押し引きしてるストローク（距離）なぞほんの僅かなもんだ。
3ミリだからダメとか5ミリだからOKとかそういうことじゃない。
クラッチににせよ、ブレーキにせよ、作動側のピストンのストロークなんてホンの
僅かなもんだぞ。
ブレーキなんかローター咥えてる状態で停止時に、ブレーキ握ってるか離してるか
なんて目視じゃまず判らないだろ。
クラッチにおいても同じだぞ。
握ってない状態と半クラッチの状態とを目視で判断することなぞ出来っこない。
面圧のコントロールをしてるだけでストローク（距離）で仕事をしてるわけじゃないから。
ワイヤー式のクラッチなんかは作動側もレバーになってて引っ張られるたびに
レバーがｸｲｸｲ動くからその作動が確認できたような気になってたのかもしれんが
あれはテコの原理でレバー比というものが存在するから中のプレートを
押し引きしてるストローク（距離）なぞほんの僅かなもんだ。
3ミリだからダメとか5ミリだからOKとかそういうことじゃない。
該当のドカがどんなクラッチシステムか不明なので
3ミリのストロークが妥当かどうかなんて不明
だから皆スルーしてる
3ミリのストロークが妥当かどうかなんて不明
だから皆スルーしてる
たくさんアドバイスありがトンでつ。
とりあえずコックはきれにしてみました。負圧も正常に来て燃料も流れてくれますた！
そして「よし掛かったー！」と走ってしばらく走ったら志半ばで再起不能になりましたorz
しょうがないのでピックアップしてもらって今晩ドッグ入りしてます。
走っていると明らかに2気筒くらい動いていない様子だったので電装もガタがきているかも(´･ω･`)
とりあえずコックはきれにしてみました。負圧も正常に来て燃料も流れてくれますた！
そして「よし掛かったー！」と走ってしばらく走ったら志半ばで再起不能になりましたorz
しょうがないのでピックアップしてもらって今晩ドッグ入りしてます。
走っていると明らかに2気筒くらい動いていない様子だったので電装もガタがきているかも(´･ω･`)
>>808
おまえ馬鹿だろ？
おまえ馬鹿だろ？
812 ：801：2006/05/13(土) 23:41:15 ID:AZZ8CnLp
>807殿
キャブセッティングですか・・・・。
シンクロテスター、持ってないので、地元のソコソコ大きなバイク屋に同調だけとってもらったのですが・・・・。
同調を取って貰った時期は、キャブOHの後、すぐにバイク屋にお願いしました。
とりあえず、キャブの再セッティングを行うことにします。
キャブセッティングですか・・・・。
シンクロテスター、持ってないので、地元のソコソコ大きなバイク屋に同調だけとってもらったのですが・・・・。
同調を取って貰った時期は、キャブOHの後、すぐにバイク屋にお願いしました。
とりあえず、キャブの再セッティングを行うことにします。
☆教えて下さい
├タクト/AF24-100---/年式?・総走行距離5000KM（メーター計
├何をしたいのか/ドリブン側の分解
├相談者整備スキル/２ストスクーターのWR交換、腰上交換、
ケーブル類、キャブ分解、オイルポンプエア抜き、タイヤ交換、制動装置分解経験有
├所持工具/有り
├サービスマニュアル有・パーツリスト有
ドリブン側の分解について教えてください
ムーバブルドリブンフェイスcompとドリブンフェイスを分けたいのですが
ガイドピンが邪魔（←適切な表現じゃないけど）して外れません
ガイドピンはどうすれば外れるのでしょうか
├タクト/AF24-100---/年式?・総走行距離5000KM（メーター計
├何をしたいのか/ドリブン側の分解
├相談者整備スキル/２ストスクーターのWR交換、腰上交換、
ケーブル類、キャブ分解、オイルポンプエア抜き、タイヤ交換、制動装置分解経験有
├所持工具/有り
├サービスマニュアル有・パーツリスト有
ドリブン側の分解について教えてください
ムーバブルドリブンフェイスcompとドリブンフェイスを分けたいのですが
ガイドピンが邪魔（←適切な表現じゃないけど）して外れません
ガイドピンはどうすれば外れるのでしょうか
816 ：７７４ＲＲ：2006/05/15(月) 00:49:57 ID:UeRz+Yo1
バリオスのエンジンの組み立て中のものです。
ケースまで割って組み立て中なのですが、
ピストン挿入→クランクケース組み立て
クランクケース組み立て→ピストン挿入
どっちでしょうか・・・。
ケースまで割って組み立て中なのですが、
ピストン挿入→クランクケース組み立て
クランクケース組み立て→ピストン挿入
どっちでしょうか・・・。
クランクケース組み立て→ピストン挿入
パンツを脱がす→ピストン挿入
パンツずらす→ピストンにオイル塗布→挿入→数回擦り合わせ→納車
820 ：７７４ＲＲ：2006/05/15(月) 02:05:38 ID:C2Q9XO+O
>>816
817だけどチャンと書こうｗ
クランクケース組む時って先にクランクとコンロッドを組むよね？
ケースの中で後からコンロッドの組み付け出来る？
ピストンもシリンダーに組んでからではコンロッドと組み立てできないよね？
クランクとコンロッドを組んで、ケース組んで、ピストン付けて、シリンダーを乗せる。
ばらす時に手順を考えてないからこんな質問が出るんでしょ？
初心者スレから出直しなさい。
817だけどチャンと書こうｗ
クランクケース組む時って先にクランクとコンロッドを組むよね？
ケースの中で後からコンロッドの組み付け出来る？
ピストンもシリンダーに組んでからではコンロッドと組み立てできないよね？
クランクとコンロッドを組んで、ケース組んで、ピストン付けて、シリンダーを乗せる。
ばらす時に手順を考えてないからこんな質問が出るんでしょ？
初心者スレから出直しなさい。
818だけどチャンと書こうw
服を着せる時って先にパンツとブラジャーをつけるよね？
パンストの中で後からパンツの装着出来る？
ブラジャーもシャツを着てからではヒモを腕に通せないよね？
パンツとブラジャーをつけて、パンスト履かせて、スカートを履かせ、シャツを着せる。
脱がす時に手順を考えてないからこんな質問が出るんでしょ？
親切スレから出直しなさい。
服を着せる時って先にパンツとブラジャーをつけるよね？
パンストの中で後からパンツの装着出来る？
ブラジャーもシャツを着てからではヒモを腕に通せないよね？
パンツとブラジャーをつけて、パンスト履かせて、スカートを履かせ、シャツを着せる。
脱がす時に手順を考えてないからこんな質問が出るんでしょ？
親切スレから出直しなさい。
825 ：７７４ＲＲ：2006/05/15(月) 06:17:26 ID:UeRz+Yo1
>>820
シリンダーの上から挿入→クランクシャフトに連結→クランクケース組み立て
ってやってるのを見たもんで・・・。
ケース組んでぶちさしてみました。
それで、バルブクリアランスの測定なんですけど、シクネスゲージで0.19mmが入って、0.20mmが入らなかったら、その隙間は0.19mm? 0.20mm?
シリンダーの上から挿入→クランクシャフトに連結→クランクケース組み立て
ってやってるのを見たもんで・・・。
ケース組んでぶちさしてみました。
それで、バルブクリアランスの測定なんですけど、シクネスゲージで0.19mmが入って、0.20mmが入らなかったら、その隙間は0.19mm? 0.20mm?
それ以下 ×
それ未満 ○
それ未満 ○
１．シックネスゲージは消耗品
２．調整なら入る入らんじゃなくて、入れておいてクリアランス詰めて動きでみる
動きは個人の感覚なんで、同じ0.2入っても実際の間隔は異なる
３．たとえばサービスマニュアルで0.2mmが指定されていても、それは目安でしかない
エンジンの状態、たとえばアジャストスクリューが新品かどうかだけでも違ってくる
２．のシックネスゲージの動きと同様、自分で何度かやってみて、ベストを探る必要がある
だから、最終的には耳あわせ
２．調整なら入る入らんじゃなくて、入れておいてクリアランス詰めて動きでみる
動きは個人の感覚なんで、同じ0.2入っても実際の間隔は異なる
３．たとえばサービスマニュアルで0.2mmが指定されていても、それは目安でしかない
エンジンの状態、たとえばアジャストスクリューが新品かどうかだけでも違ってくる
２．のシックネスゲージの動きと同様、自分で何度かやってみて、ベストを探る必要がある
だから、最終的には耳あわせ
829 ：７７４ＲＲ：2006/05/15(月) 18:12:22 ID:geBWujk6
右クランクケースカバーＧ／Ｋ交換したらオイル垂れて来て、もっと締め込んだら、８ｍｍボルトがポキッと折れた（鬱）ドリルでうまく取れるかな？
>>829
俺ならボルトの頭飛ばして
ど真ん中をポンチでがんがんどついてから、ドリルで揉むよ。
まあ、ボール盤があれば楽勝だけど、なくても上記の方法で
なんとかなりますよ。
俺的にはエキストラクターは苦手。
コツがあるのかな？ 識者の意見希望 ＞エキストラクター
俺ならボルトの頭飛ばして
ど真ん中をポンチでがんがんどついてから、ドリルで揉むよ。
まあ、ボール盤があれば楽勝だけど、なくても上記の方法で
なんとかなりますよ。
俺的にはエキストラクターは苦手。
コツがあるのかな？ 識者の意見希望 ＞エキストラクター
俺は折って再起不能にしたorz
ドリルとかエキストラクターが中で折れ込むと難儀なんだよねーw
一瞬頭の中真っ白になるもんね。
ちょっと上で下着の付け方云々なんだけど、
ガーターベルト式のストッキングは先にぱんていをはくのか、後からはくのか
、どっちが正しいんだろ？
先にぱんていをはくのは一般人で、プロの人は後からはくんだと思うけど、違う？
一瞬頭の中真っ白になるもんね。
ちょっと上で下着の付け方云々なんだけど、
ガーターベルト式のストッキングは先にぱんていをはくのか、後からはくのか
、どっちが正しいんだろ？
先にぱんていをはくのは一般人で、プロの人は後からはくんだと思うけど、違う？
>>833
それであってるお。パンツは後、これ常識
それであってるお。パンツは後、これ常識
837 ：７７４ＲＲ：2006/05/15(月) 19:20:44 ID:C2Q9XO+O
>>833
つトイレで用を足す時。
つトイレで用を足す時。
そりゃパンツは後にきまってる。
ヒモパンなら後から穿いてもガーターの下にもまわせるな。
しかしヒモパンだと、スカートによってはサイドの結び目をスカートの生地を摘んで解いたり
もできるね。
上だって、ショルダーレスブラならブラウスを着たまま前をはだけて脱ぎ着できる。
もちろん上に着ているものの裾から手を入れて脱がす事もできる。
それよりもショルダーの吊りが無い分、襟元から手を入れてブラ上端から指を滑りこませるの
に(・∀・)ｲｲ!!。
でもカップレスブラなら････、前開きパンチーなら････。
ヒモパンなら後から穿いてもガーターの下にもまわせるな。
しかしヒモパンだと、スカートによってはサイドの結び目をスカートの生地を摘んで解いたり
もできるね。
上だって、ショルダーレスブラならブラウスを着たまま前をはだけて脱ぎ着できる。
もちろん上に着ているものの裾から手を入れて脱がす事もできる。
それよりもショルダーの吊りが無い分、襟元から手を入れてブラ上端から指を滑りこませるの
に(・∀・)ｲｲ!!。
でもカップレスブラなら････、前開きパンチーなら････。
エキストラクターを使う時のコツはボルトの中心に真っ直ぐの穴を深く開けることです。
エキストラクターをできるだけ深く差し込みます。
防錆潤滑剤を吹き付け、できるなら温めた方が良いでしょう。
とは言うものの、エキストラクターは突然バキッと折れるので苦手ですねｗｗ
エキストラクターをできるだけ深く差し込みます。
防錆潤滑剤を吹き付け、できるなら温めた方が良いでしょう。
とは言うものの、エキストラクターは突然バキッと折れるので苦手ですねｗｗ
整備するぜぃ......
842 ：７７４ＲＲ：2006/05/15(月) 20:05:41 ID:I/MUYaSZ
れっつぬぷぬぷ。
母材への影響をなるべく抑えたいって意識が働くから
つい細めの下穴開けとエキストラクタを選択してしまうってのも
折れる要因かも。
母材のネジ山周辺の厚みに余裕があるなら、もういっそのこと
ヘリサート前提でボルトを削り飛ばすつもりでもんじゃった方が
いいかもね。折れたエキストラクタが残ったりするより。
つい細めの下穴開けとエキストラクタを選択してしまうってのも
折れる要因かも。
母材のネジ山周辺の厚みに余裕があるなら、もういっそのこと
ヘリサート前提でボルトを削り飛ばすつもりでもんじゃった方が
いいかもね。折れたエキストラクタが残ったりするより。
ぬぷぬぷするぜぃ。
845 ：７７４ＲＲ：2006/05/15(月) 20:21:36 ID:zpLJMlqo
>>841
整備でオイルまみれにならんようになｗｗ
整備でオイルまみれにならんようになｗｗ
締める時に折れたボルトって、案外簡単に取れるじゃん。
緩めるときに折れたボルトは、結構手ごわいけど。
緩めるときに折れたボルトは、結構手ごわいけど。
どうやったって元のネジよりエキストラクターのが細いわけじゃん
カチカチに硬化焼き入れしてある細い鋼材で
固着したネジを回そうってのがそもそも間違いの稀ガス
もうちょっと折れ残りが長かったらつまんで回せるのにぃぃぃぃ
とゆーくらいのヌルイ状況じゃないと役に立たないな と思ってる
実際正確な使い方ってどうなのよ？
カチカチに硬化焼き入れしてある細い鋼材で
固着したネジを回そうってのがそもそも間違いの稀ガス
もうちょっと折れ残りが長かったらつまんで回せるのにぃぃぃぃ
とゆーくらいのヌルイ状況じゃないと役に立たないな と思ってる
実際正確な使い方ってどうなのよ？
>>848
出来るだけ正確に、折れたボルトの中心に垂直な穴を開ける。
出来るだけ太いエキストラクターを使う。
折れたボルトが緩みやすくなる手立ては、出来るだけ施す。
手ごたえを確かめながら、エキストラクターを締め込み、
折れそうなときには、他の方法(ドリルで揉み取る）に切り替える。
って、書いたら普通の事ばっかだな。
漏れも1回折った事あるよ。
出来るだけ正確に、折れたボルトの中心に垂直な穴を開ける。
出来るだけ太いエキストラクターを使う。
折れたボルトが緩みやすくなる手立ては、出来るだけ施す。
手ごたえを確かめながら、エキストラクターを締め込み、
折れそうなときには、他の方法(ドリルで揉み取る）に切り替える。
って、書いたら普通の事ばっかだな。
漏れも1回折った事あるよ。
緩めるときディスクボルトを折ったんだが、あそこはもうだめぽ。
舐めたら終わりかなっておもってる。
ネジロック＋錆で食い込みなんかあると揉むしかないだろうけど
揉んでまで使いたいとも思えない個所がFホイールだなぁ。
どうやって処分しよorz
舐めたら終わりかなっておもってる。
ネジロック＋錆で食い込みなんかあると揉むしかないだろうけど
揉んでまで使いたいとも思えない個所がFホイールだなぁ。
どうやって処分しよorz
エキストラクターって結局逆タップだよね。
いや、使った事無いんだけど・・・。
折れたタップのエキストラクターは使った事ある。
で、緩め方向がちょっとでも回ったらイケるんじゃない？
そこがイケるかどうかの分かれ目でしょ。
あとは緩め締め緩め締め→掃除（エア、無ければ潤滑スプレー）→潤滑剤噴射→緩め締め・・・
集中力切れたら即一服入れるような気持ちでじっくりやらないとダメだね。
いや、使った事無いんだけど・・・。
折れたタップのエキストラクターは使った事ある。
で、緩め方向がちょっとでも回ったらイケるんじゃない？
そこがイケるかどうかの分かれ目でしょ。
あとは緩め締め緩め締め→掃除（エア、無ければ潤滑スプレー）→潤滑剤噴射→緩め締め・・・
集中力切れたら即一服入れるような気持ちでじっくりやらないとダメだね。
他スレで質問したのですが、
レスをもらえなかったので、こっちに来ました、スマソ
スキルアップのため原付（空冷２スト単気筒 車種ライブDIO）の腰上、腰下をはじめてバラしました。
ものはキックが降りなくなったという症状の友人のエンジンで、
処分寸前、ダメもと了解済みでOHしています。
ひょっとしたらクランクケースカバーのキックペダルが固着しているだけかも？と安易に考えてましたが、
実際の症状は、シリンダーの合わせ面やピストンに数カ所の傷、
さらに両方のクランクベアリングが破損して、球がケースに飛び散ってました。
しかもオイルではなさそうな液体から異臭が（腐った雨水かも？）
それで質問なのですが、
腰上のシリンダーの合わせ面やピストンに傷があると使い物になりませんか？
（傷は極端に深いわけではないですが５００～１０００番のペーパーでは傷は消えない感じです）
それからクランクベアリング破損で、傷が入っているケースを再使用するのはまずいでしょうか？
というのもWebを見てると無造作にシリンダーやピストンを地面に置いているページや、
ケースをサンドブラストしているのも見かけるので、神経質に扱わなくても大丈夫な物なの？と、
スキルアップなのに早くも妥協を求めてしまってる俺ガイル
さらに仮にもう一度組んでみようと、外したものをとりあえず再利用したら、
クランクインストーラーを使わずともクランクシャフトがすっぽり収まってしまったんですが…
クランクシャフトにもあそびがあり、スキマゲージの出番もない状態です（クランクベアリングを奥に収め過ぎ？）
新品に変えればクランクインストーラーの出番が来るのだろうかと…
長文＆初歩的な質問ですみません。
レスをもらえなかったので、こっちに来ました、スマソ
スキルアップのため原付（空冷２スト単気筒 車種ライブDIO）の腰上、腰下をはじめてバラしました。
ものはキックが降りなくなったという症状の友人のエンジンで、
処分寸前、ダメもと了解済みでOHしています。
ひょっとしたらクランクケースカバーのキックペダルが固着しているだけかも？と安易に考えてましたが、
実際の症状は、シリンダーの合わせ面やピストンに数カ所の傷、
さらに両方のクランクベアリングが破損して、球がケースに飛び散ってました。
しかもオイルではなさそうな液体から異臭が（腐った雨水かも？）
それで質問なのですが、
腰上のシリンダーの合わせ面やピストンに傷があると使い物になりませんか？
（傷は極端に深いわけではないですが５００～１０００番のペーパーでは傷は消えない感じです）
それからクランクベアリング破損で、傷が入っているケースを再使用するのはまずいでしょうか？
というのもWebを見てると無造作にシリンダーやピストンを地面に置いているページや、
ケースをサンドブラストしているのも見かけるので、神経質に扱わなくても大丈夫な物なの？と、
スキルアップなのに早くも妥協を求めてしまってる俺ガイル
さらに仮にもう一度組んでみようと、外したものをとりあえず再利用したら、
クランクインストーラーを使わずともクランクシャフトがすっぽり収まってしまったんですが…
クランクシャフトにもあそびがあり、スキマゲージの出番もない状態です（クランクベアリングを奥に収め過ぎ？）
新品に変えればクランクインストーラーの出番が来るのだろうかと…
長文＆初歩的な質問ですみません。
ボルトの頭がネジ取れてしまうような状態だから
エキストラクターなんかじゃ取れないと思うんだけど
助かった人いる？？
メガネやソケットよりも力が架かりにくいし。。。。。
ズルズルと舐めてしまうか折れてしまって
漏れは１回も成功した事はない。
エキストラクターなんかじゃ取れないと思うんだけど
助かった人いる？？
メガネやソケットよりも力が架かりにくいし。。。。。
ズルズルと舐めてしまうか折れてしまって
漏れは１回も成功した事はない。
>>829
カバーの他のネジ全部はず゜してカバーを取れば、ぷらいやーとかでねじをまわせる、ってじょうた
カバーの他のネジ全部はず゜してカバーを取れば、ぷらいやーとかでねじをまわせる、ってじょうた
うげ、途中で書き込んじまった。くじけず続き。
って状態になってないんかのぉ。
間抜けや>ぢぶん
って状態になってないんかのぉ。
間抜けや>ぢぶん
>>852
現実的な回答は、捨てるしかない
現実的な回答は、捨てるしかない
何度かねじ切ってしまったり舐めてしまった経験から
締める前に、
ネジ部の清掃とグリスアップ、工具のしなりを感じられるようにじわっと締める
緩める前に、
ハンマーで叩く、固い場合はCRC使って翌日挑戦。だめならバイク屋で一度緩めてもらう
を徹底するようにしてます。
コンプレッサーと大きめのインパクトがあれば、そんな苦労いらないんだろうけどね
締める前に、
ネジ部の清掃とグリスアップ、工具のしなりを感じられるようにじわっと締める
緩める前に、
ハンマーで叩く、固い場合はCRC使って翌日挑戦。だめならバイク屋で一度緩めてもらう
を徹底するようにしてます。
コンプレッサーと大きめのインパクトがあれば、そんな苦労いらないんだろうけどね
>>852
まずシリンダーあわせ面は
そんなに神経質になることではないが
だからといって慎重に取り扱わなくて良いと言う意味ではない
ピストンは傷が付いたらもうだめぽ
高い部品じゃないから交換しちゃいましょう
クランクベアリング破損でケースに傷があると言う事だけど
傷って言ったって場所と程度で大きく異なる
ちなみに「この場所にこのぐらいの傷」って書かれてもわからんよ
で、外したものをとりあえず再利用したと書いてあるが
クランクベアリングが破損している状態でどの部品をケースに組み込んだ？
インナーレースとアウターレースにも大きなガタが出てるでしょ？
ボールが飛び出してるぐらいだからさ・・・
クランクベアリングがそんな状態でどうやってケースにはめて
クランクシャフトを入れたの？？
ちなみにライブディオのクランクシャフトは・・・orz
まずシリンダーあわせ面は
そんなに神経質になることではないが
だからといって慎重に取り扱わなくて良いと言う意味ではない
ピストンは傷が付いたらもうだめぽ
高い部品じゃないから交換しちゃいましょう
クランクベアリング破損でケースに傷があると言う事だけど
傷って言ったって場所と程度で大きく異なる
ちなみに「この場所にこのぐらいの傷」って書かれてもわからんよ
で、外したものをとりあえず再利用したと書いてあるが
クランクベアリングが破損している状態でどの部品をケースに組み込んだ？
インナーレースとアウターレースにも大きなガタが出てるでしょ？
ボールが飛び出してるぐらいだからさ・・・
クランクベアリングがそんな状態でどうやってケースにはめて
クランクシャフトを入れたの？？
ちなみにライブディオのクランクシャフトは・・・orz
>>853
たぶんボルトを締めすぎてたんだろうな…って感じの、
ネジ部が錆びてないけど、緩めるときに折れちゃったってボルトとか、
潤滑剤吹いて、叩いて炙って緩めようとしたけど、結局折れちゃった
更にポンチで頑張ったけど駄目だったのを、ボール盤使って穴あけ＞エキストラクターで成功。
失敗した時は、折れたのをポンチで駄目
ハンドドリルで穴あけ（螺子の端面がガタガタだったので、センターを大きく外す)
母材にかからない程度の小さい穴に合うエキストラクターでチャレンジ＞ポキッ！
たぶんボルトを締めすぎてたんだろうな…って感じの、
ネジ部が錆びてないけど、緩めるときに折れちゃったってボルトとか、
潤滑剤吹いて、叩いて炙って緩めようとしたけど、結局折れちゃった
更にポンチで頑張ったけど駄目だったのを、ボール盤使って穴あけ＞エキストラクターで成功。
失敗した時は、折れたのをポンチで駄目
ハンドドリルで穴あけ（螺子の端面がガタガタだったので、センターを大きく外す)
母材にかからない程度の小さい穴に合うエキストラクターでチャレンジ＞ポキッ！
レスどうもです。
まずは、やっぱ無謀ですかorz
まあ、前から一度自分で開けてみたかったので、それだけでも勉強になったと思ってます。
とりあえず破損した部品でもう一度組んでみたのは予行練習という感じだったんですけど、
部品は、腰下分割までに外す必要があったもの（シリンダー、ピストンetc.）
腰下は球が３分の１くらい飛び散っててもかろうじて回転していたクランクベアリングを
片方は一度プーラーで外してもう一度圧入。
もうひとつはケースを熱して外し、ベアリングを冷やして取り付けました。
どちらもケースに残っていたので、そのままクランクシャフトは外れました。
症状があまりに酷かったのでもちろん日常的な使用は考えておりませんが、
ピストン、クランクシャフト、ベアリング、シールを新品に換えたら、
再生できるものならスキルアップの為に投資してもいいかな？とも思ってます。
しかしクランクケースの傷というのがすでに致命的なら仕方ないですが、
傷を見分ける判断が難しいですね。
抽象的で結構ですので、使える、使えないの基準がわかればいいのですが…。
>ちなみにライブディオのクランクシャフトは・・・orz
有名ですよね、しかもベアリングがなんであんな・・・orz
まずは、やっぱ無謀ですかorz
まあ、前から一度自分で開けてみたかったので、それだけでも勉強になったと思ってます。
とりあえず破損した部品でもう一度組んでみたのは予行練習という感じだったんですけど、
部品は、腰下分割までに外す必要があったもの（シリンダー、ピストンetc.）
腰下は球が３分の１くらい飛び散っててもかろうじて回転していたクランクベアリングを
片方は一度プーラーで外してもう一度圧入。
もうひとつはケースを熱して外し、ベアリングを冷やして取り付けました。
どちらもケースに残っていたので、そのままクランクシャフトは外れました。
症状があまりに酷かったのでもちろん日常的な使用は考えておりませんが、
ピストン、クランクシャフト、ベアリング、シールを新品に換えたら、
再生できるものならスキルアップの為に投資してもいいかな？とも思ってます。
しかしクランクケースの傷というのがすでに致命的なら仕方ないですが、
傷を見分ける判断が難しいですね。
抽象的で結構ですので、使える、使えないの基準がわかればいいのですが…。
>ちなみにライブディオのクランクシャフトは・・・orz
有名ですよね、しかもベアリングがなんであんな・・・orz
>>862
ベアリングがその状態で仮組みしたとしても
なんにも参考になる事は無いと思うよ
あと、クランクシャフトのまさにシャフト部
（ベアリングと軸がかみある場所ね）
のクランクシャフト側の軸径が細くなって
ぶれだし、ベアリングシールのリップ部を壊す
そうするとそこから二次空気を吸い始めて
加速→停止でアイドリングが下がらなくなる
その後ぶれがベアリングにまで影響を及ぼし
ベアリング破損にいたる・・・
これがライブディオでのオレの経験ね
ピストン周り全部で３５００円ぐらいかな
クランクシャフトは確か１１０００円ぐらい
ベアリングは左右で１５００円ぐらい
あとはシールとガスケット類が必要
正直ケースについて何もいえないのが残念だが・・・・
ベアリングがその状態で仮組みしたとしても
なんにも参考になる事は無いと思うよ
あと、クランクシャフトのまさにシャフト部
（ベアリングと軸がかみある場所ね）
のクランクシャフト側の軸径が細くなって
ぶれだし、ベアリングシールのリップ部を壊す
そうするとそこから二次空気を吸い始めて
加速→停止でアイドリングが下がらなくなる
その後ぶれがベアリングにまで影響を及ぼし
ベアリング破損にいたる・・・
これがライブディオでのオレの経験ね
ピストン周り全部で３５００円ぐらいかな
クランクシャフトは確か１１０００円ぐらい
ベアリングは左右で１５００円ぐらい
あとはシールとガスケット類が必要
正直ケースについて何もいえないのが残念だが・・・・
>>863
うーん、理想はそうなんでしょうけど、
ヘタレの自分には新車をバラすは根性ないです・・・
>>864
とても参考になるお話どうもです。
ピストンの傷から生じる不具合は多少理解してましたが、
腰下は全く無知の世界でしたので、
具体的な不具合を挙げてもらってよくわかりました。
費用は結構かかりますが、原付でも腰下まで整備できるようになれたら嬉しいのでやってみたいです。
さすがに４スト原付は、SM見ただけで自分には無理だと思えましたけど。
ありがとうございました。
うーん、理想はそうなんでしょうけど、
ヘタレの自分には新車をバラすは根性ないです・・・
>>864
とても参考になるお話どうもです。
ピストンの傷から生じる不具合は多少理解してましたが、
腰下は全く無知の世界でしたので、
具体的な不具合を挙げてもらってよくわかりました。
費用は結構かかりますが、原付でも腰下まで整備できるようになれたら嬉しいのでやってみたいです。
さすがに４スト原付は、SM見ただけで自分には無理だと思えましたけど。
ありがとうございました。
>>867
童貞に婆ちゃんの死体とHしろってかw
童貞に婆ちゃんの死体とHしろってかw
>>868
人の性癖にまで口出しは出来ないからね
人の性癖にまで口出しは出来ないからね
870 ：７７４ＲＲ：2006/05/16(火) 01:49:48 ID:jKDtBJXB
幼女の死体となら喜んでHするよ！
サイドスタンドベースのボルトがもげたorz
ま、普段からセンスタ使ってるからいいんだけど。
ま、普段からセンスタ使ってるからいいんだけど。
ホイールのベアリングやアクスルにエーゼットの安いウレアグリスつかっても大丈夫なのかな？
極圧が理想だけど、そもそもベアリング内にはグリスはいらねえから、安いのでいいよ。
水に弱いモリブデンとかまちがって使わないかぎりは。
水に弱いモリブデンとかまちがって使わないかぎりは。
ベアリングにグリスは要らないと言っても、全く要らない訳じゃないです。
昔はシールの材質やらベアリングの精度などの問題で
いつの間にかグリスが無くなってたことはありました。
なので、整備好きはシールを外してグリスを入れて回転の滑らかさと寿命を延ばしていました。
今では考え方が変わって、ダメならすぐ新品に交換する風潮です。
それに、今日では品質が上がり、ベアリングの寿命が延びたので特別手を入れなくても大丈夫との考えです。
因みに、私はいまだにグリス再詰め派です。
ですがもし、わたしがバイク屋さんだったら新品交換派になるでしょう。
手間を考えると手っ取り早い方が良いですからｗ
昔はシールの材質やらベアリングの精度などの問題で
いつの間にかグリスが無くなってたことはありました。
なので、整備好きはシールを外してグリスを入れて回転の滑らかさと寿命を延ばしていました。
今では考え方が変わって、ダメならすぐ新品に交換する風潮です。
それに、今日では品質が上がり、ベアリングの寿命が延びたので特別手を入れなくても大丈夫との考えです。
因みに、私はいまだにグリス再詰め派です。
ですがもし、わたしがバイク屋さんだったら新品交換派になるでしょう。
手間を考えると手っ取り早い方が良いですからｗ
> ×今では考え方が変わって、ダメならすぐ新品に交換する風潮です。
今では考え方が変わって、ちょっとでも引っかかりがあるなら、すぐ新品に交換する風潮です。
今では考え方が変わって、ちょっとでも引っかかりがあるなら、すぐ新品に交換する風潮です。
グリスに耐水性をどうこう言う前にオイルシールをさっさと交換するのも最近の風潮です。
オイルシールだけ交換するのか？
オフなら、ホイールベアリングのグリスアップ時にダストシール交換しとくといいな
ロードならまず必要ないだろうけど
自分はタイヤ交換時や雨の週末の整備時に、オイルシール剥がしてリムーバーで古い泥交じりグリス流してリチウムグリス充填
でないと泥が原因の磨耗＋錆でタイヤより寿命が短かくなる
ロードならまず必要ないだろうけど
自分はタイヤ交換時や雨の週末の整備時に、オイルシール剥がしてリムーバーで古い泥交じりグリス流してリチウムグリス充填
でないと泥が原因の磨耗＋錆でタイヤより寿命が短かくなる
880 ：７７４ＲＲ：2006/05/16(火) 21:58:37 ID:4aYoEULh
>875
最近の風潮でなくとも
「引っかかりがあるなら迷わず交換」するわい。
グリス詰めるのは「手当て」じゃなくて「予防」だろ？
最近の風潮でなくとも
「引っかかりがあるなら迷わず交換」するわい。
グリス詰めるのは「手当て」じゃなくて「予防」だろ？
>>880
そうですね。
私が言いたかったのは、ホンの少しゴロゴロするだけで即交換って意味です。
字面で表すと、ゴロゴロのゴ位の段階での交換です。
これはさすがに過剰整備だと思うのですが・・・。
グリスを詰める時の手間代＝時間工賃と新品交換を比べると
請求額として変わらないか新品交換の方が安いそうです。
で、ユーザーに選ばせると、新品交換を選ぶことが多いそうです。
そうですね。
私が言いたかったのは、ホンの少しゴロゴロするだけで即交換って意味です。
字面で表すと、ゴロゴロのゴ位の段階での交換です。
これはさすがに過剰整備だと思うのですが・・・。
グリスを詰める時の手間代＝時間工賃と新品交換を比べると
請求額として変わらないか新品交換の方が安いそうです。
で、ユーザーに選ばせると、新品交換を選ぶことが多いそうです。
シールも飛び、中のガイドも砕け散った状態で300キロほど走った事があるけどもう二度とやりたくない･･･。
中に詰めたグリスのおかげで普通に走れたけどいろんな意味で精神に良くないでつ･･･。
中に詰めたグリスのおかげで普通に走れたけどいろんな意味で精神に良くないでつ･･･。
>>883
良ければどんな感じなのかもう少し詳しく聞いてみたいです。
良ければどんな感じなのかもう少し詳しく聞いてみたいです。
ホイール外してダストシールはがしたとして、そこから純粋にベアリング交換に必要な時間って15分くらいかな
ディスタンスカラーを再利用しようとか思うと面倒だけど
バイク屋なら時間工賃\7000とかだから、部品代の比率が低くなるので交換するでしょう
自分で整備するなら、グリスアップする価値はある
ブレーキ側の方が熱を持つのでグリスが流れやすいですね
ボールレース壊れてアウターとインナーがバラけると外すのが面倒
自分は適当な鉄材をアウターになんとか溶接して殴る
ハブは痛むけど、無理に引っ掛かりを探して叩くよりはマシ
ってことで、引っ掛かりを感じたら交換しておくほうが楽
ガタが出始めるとその先は短いからね
ディスタンスカラーを再利用しようとか思うと面倒だけど
バイク屋なら時間工賃\7000とかだから、部品代の比率が低くなるので交換するでしょう
自分で整備するなら、グリスアップする価値はある
ブレーキ側の方が熱を持つのでグリスが流れやすいですね
ボールレース壊れてアウターとインナーがバラけると外すのが面倒
自分は適当な鉄材をアウターになんとか溶接して殴る
ハブは痛むけど、無理に引っ掛かりを探して叩くよりはマシ
ってことで、引っ掛かりを感じたら交換しておくほうが楽
ガタが出始めるとその先は短いからね
>>884
普通に走っている分には余り変りはありません､
浮かせた状態で回しても結構スムーズに回ります。
只､ベアリングのボールがガイドの破損で寄ってしまう事により、
カラーのあるタイプはカラーが、ないタイプもアクスルシャフトの振れが発生する確率が高いかと。
また、同じ理由によるブレーキディスクの触れも怖いところです。
とりあえずブレーキングは極力緩やかにかけるようにはしていましたが、
交換した物を見るとそれでも危ないところでした。
普通に走っている分には余り変りはありません､
浮かせた状態で回しても結構スムーズに回ります。
只､ベアリングのボールがガイドの破損で寄ってしまう事により、
カラーのあるタイプはカラーが、ないタイプもアクスルシャフトの振れが発生する確率が高いかと。
また、同じ理由によるブレーキディスクの触れも怖いところです。
とりあえずブレーキングは極力緩やかにかけるようにはしていましたが、
交換した物を見るとそれでも危ないところでした。
火花が飛ばなくてテスターで通電の確認なんかしてたんだけど、イグニッションコイル
の通電が無い。
そりゃそうだわ、電装のチェックなんかあまりしないもんだから、勘違いして1次と2次
の所で通電確認なんかしちまった。
気がつくまで5分かかった。
結局2次側もハイテンションコードが逝ってたから2次側での確認でも通電してなかった
んだけど。
の通電が無い。
そりゃそうだわ、電装のチェックなんかあまりしないもんだから、勘違いして1次と2次
の所で通電確認なんかしちまった。
気がつくまで5分かかった。
結局2次側もハイテンションコードが逝ってたから2次側での確認でも通電してなかった
んだけど。
ベアリングに関する知識ありがとうございました。
＞極圧が理想だけど、そもそもベアリング内にはグリスはいらねえから、安いのでいいよ。
＞水に弱いモリブデンとかまちがって使わないかぎりは。
モリブテングリスって水に弱いのですか？
これ１個で全ての箇所に使っているのですが。。。。。。。。。
＞水に弱いモリブデンとかまちがって使わないかぎりは。
モリブテングリスって水に弱いのですか？
これ１個で全ての箇所に使っているのですが。。。。。。。。。
安いウレアは粘度がすぐ無くなって駄目だった。
最初は粘度はあったが、しばらくしたらデロデロになった
結局今までどうりKUREのマルチパーパスグリスを詰め直した
前後2回もグリス拭きとアップしたので疲れたよ。
最初は粘度はあったが、しばらくしたらデロデロになった
結局今までどうりKUREのマルチパーパスグリスを詰め直した
前後2回もグリス拭きとアップしたので疲れたよ。
>889氏
つー事はモリブデングリスは具体的にドコに使えば良いのでしょうか？
ジャバラ１本でネジ、リンケージからピロボールまで、ワイヤ以外は全部使用してました。
つーか、コレしか持ってないよ。
つー事はモリブデングリスは具体的にドコに使えば良いのでしょうか？
ジャバラ１本でネジ、リンケージからピロボールまで、ワイヤ以外は全部使用してました。
つーか、コレしか持ってないよ。
ディスタンスカラーを挟んだホイルベアリングに、
さらに外側に１個ベアリングが圧入してあるのですが
ベアリングを２個重ねる事にどういう意味があるのでしょうか？
おしえてエロイ人。
さらに外側に１個ベアリングが圧入してあるのですが
ベアリングを２個重ねる事にどういう意味があるのでしょうか？
おしえてエロイ人。
耐荷重
>>100
これ…あきらめろ
これ…あきらめろ
自分は、モリブデングリスはネジロックを使わない場所に焼きつき防止剤として使用しています。
アルミ材に鉄ネジを締めこむところとかには必須ブレーキピンなど焼きつき＆錆びつきするところには絶対に必須。と思っている。
塗るようになってからはネジの固着に悩まされなくなったし、自分の中ではネジを締める際一連の動作。
ちょっと高いけど、エンジン回りはネバーシーズのニッケルグレード。
アルミ材に鉄ネジを締めこむところとかには必須ブレーキピンなど焼きつき＆錆びつきするところには絶対に必須。と思っている。
塗るようになってからはネジの固着に悩まされなくなったし、自分の中ではネジを締める際一連の動作。
ちょっと高いけど、エンジン回りはネバーシーズのニッケルグレード。
もう
MMC（マイクロ・メタル・コンパウンド）
売ってないのん？
最近見ないよーな・・・
MMC（マイクロ・メタル・コンパウンド）
売ってないのん？
最近見ないよーな・・・
ネバーシーズにラベルはりかえて売ってんじゃないの？
同じ容器、同じ中身にしか見えんｗ
同じ容器、同じ中身にしか見えんｗ
Fキャリパの清掃・グリス注入ｵﾜﾀ！
OHでもないのにブレーキの効きがやたら良くなった。これからもちょくちょくやろう。
げへへ、これだから整備はやめられないぜ。
OHでもないのにブレーキの効きがやたら良くなった。これからもちょくちょくやろう。
げへへ、これだから整備はやめられないぜ。
親父からカブ70を貰ったが10年ノーメンテ車は悲惨…
ドリブンスプロケは真っ赤、チェーンはオイルが飛んでホイールベアリングは死亡…
ネジを緩めるためにCRC1/3くらい使ったわ、リアだけで
ペダルとリアキャリアの錆を安く手軽に落としたいのだけど、サンポール漬け以外にありますか?
ドリブンスプロケは真っ赤、チェーンはオイルが飛んでホイールベアリングは死亡…
ネジを緩めるためにCRC1/3くらい使ったわ、リアだけで
ペダルとリアキャリアの錆を安く手軽に落としたいのだけど、サンポール漬け以外にありますか?
真鍮ブラシでこすれば？
ホムセンで百円くらいで買えるでしょ。
ホムセンで百円くらいで買えるでしょ。
真鍮ブラシでシコシコシコシコシコシコシコシコ
シコシコシコシコシコシコシコシコ
シコシコシコシコシコシコシコシコ
シコシコシコシコシコシコシコシコ
シコシコシコシコシコシコシコシコ
真鍮じゃ手ごたえ無さそうなのでワイヤーブラシでガンガン行きます。
耐熱ブラックを焼き付けるか…
耐熱ブラックを焼き付けるか…
個人的にはアルミタワシも錆落としに使うよ。スチールウールだと残りかすが残ってそれが錆の原因になるので使用しません。
手ごたえやさしいとこが真鍮のいいとこ。
鉄のワイヤーだと地金傷めるよ。
鉄のワイヤーだと地金傷めるよ。
ドリルに真鍮ブラシでシコシコシコ…
彼女の手でシコシコだの
バックからガンガンだの
チンカスやマンカスが病気の原因だの
バイブでブーンだの
何のスレだ！？
バックからガンガンだの
チンカスやマンカスが病気の原因だの
バイブでブーンだの
何のスレだ！？
912 ：７７４ＲＲ：2006/05/18(木) 00:56:08 ID:hdQnpFnR
すいません、シクネスゲージについて質問してたものです。
何回測っても違う値になりますorz
ぎゅーっと押し込むのは無し？ヨウカンを差す感じとか聞いたんですが・・・。
つうか標準内のの最小値がすーっと入って、最大値がぎゅーで入らなければそれでおｋですか？
何回測っても違う値になりますorz
ぎゅーっと押し込むのは無し？ヨウカンを差す感じとか聞いたんですが・・・。
つうか標準内のの最小値がすーっと入って、最大値がぎゅーで入らなければそれでおｋですか？
>>912
シクネスゲージは引く時の感触が大切です。
押すとたわんで感触が違ってきます。
感触は正に羊羹を切っている様ですね。
それと、シクネスゲージを引く時の角度も大切です。
隙間に平行＝滑らかに引ける 様に角度を探って下さい。
シクネスゲージは引く時の感触が大切です。
押すとたわんで感触が違ってきます。
感触は正に羊羹を切っている様ですね。
それと、シクネスゲージを引く時の角度も大切です。
隙間に平行＝滑らかに引ける 様に角度を探って下さい。
914 ：７７４ＲＲ：2006/05/18(木) 01:10:58 ID:j7tCCQlZ
>902
ブラストでパッパっ！
サンポールだと残っているメッキしか落ちないのでわ？
ブラストだと錆から残っているメッキまで落ちる。
ブラストでパッパっ！
サンポールだと残っているメッキしか落ちないのでわ？
ブラストだと錆から残っているメッキまで落ちる。
915 ：７７４ＲＲ：2006/05/18(木) 01:17:54 ID:VtNmw+WF
>>905
真鍮ブラシは意外と研磨力あるよ、鉄のよりいい場合もある
真鍮ブラシは意外と研磨力あるよ、鉄のよりいい場合もある
リアのリンクやベアリングのグリスアップに仕様するグリスで、一番適してるのはどれですかね？
ワコーズ マルチパーパスグリス
ワコーズ ハイマルチグリス
ワコーズ スーパーマルチグリス
ワコーズ ブルーグリス
ttp://www.wako-chemical.co.jp/products/recommendation/images/pdf/p17_18.pdf
↑ここみてるんだが、どれがべストか分からん。
ウエア系は耐水性ありすぎて逆に良くない、なんてスレがあったし、リチウムコンプレックスってのも？だし・・
値段にはこだわらないとするなら（実際よいグリスのためなら値段は気にしない）、スーパーマルチグリスかなぁとも思うのだか、
おもな仕様用途の欄に高加重ベアリングってかいてないし・・
年に一度はばらしてグリスアップするとして、いつまでも新車のフィーリングを維持するために
グリス選びに妥協はしたくないので、みなさんの意見を聞かせてくだされ!
どれも大差ねーよ！好きなの使っとけってのはナシね。
ワコーズ マルチパーパスグリス
ワコーズ ハイマルチグリス
ワコーズ スーパーマルチグリス
ワコーズ ブルーグリス
ttp://www.wako-chemical.co.jp/products/recommendation/images/pdf/p17_18.pdf
↑ここみてるんだが、どれがべストか分からん。
ウエア系は耐水性ありすぎて逆に良くない、なんてスレがあったし、リチウムコンプレックスってのも？だし・・
値段にはこだわらないとするなら（実際よいグリスのためなら値段は気にしない）、スーパーマルチグリスかなぁとも思うのだか、
おもな仕様用途の欄に高加重ベアリングってかいてないし・・
年に一度はばらしてグリスアップするとして、いつまでも新車のフィーリングを維持するために
グリス選びに妥協はしたくないので、みなさんの意見を聞かせてくだされ!
どれも大差ねーよ！好きなの使っとけってのはナシね。
最後の１行がムカつく
>リアのリンクやベアリングのグリスアップに使用するグリス
サービスマニュアル指定の純正グリスが最高
サービスマニュアル指定の純正グリスが最高
>918
今スレを１からざっと読んだのですが・・もしかしたらオフ車系のスレでの書き込みだったかもしれません。ごめんなさい。
たしかウエア系のグリスは耐水性が強すぎて一度ベアリング内に水分が混入するといつまでも水分が放出されずにベアリング内に滞在して、いずれベアリングを錆びさせると。
リチウム系は適度に水分と混ざるので結局リチウム系が無難だ、みたいな書き込みでした。
今スレを１からざっと読んだのですが・・もしかしたらオフ車系のスレでの書き込みだったかもしれません。ごめんなさい。
たしかウエア系のグリスは耐水性が強すぎて一度ベアリング内に水分が混入するといつまでも水分が放出されずにベアリング内に滞在して、いずれベアリングを錆びさせると。
リチウム系は適度に水分と混ざるので結局リチウム系が無難だ、みたいな書き込みでした。
>920
参考になります。バイク屋さん御用達なのは心強いですね
>921
いちどサービスマニュアルみてみますね。
参考になります。バイク屋さん御用達なのは心強いですね
>921
いちどサービスマニュアルみてみますね。
>921
サービスマニュアルにはグリスの種類の指定は書かれていませんでした。
バイクはホンダのオフトレールです。
サービスマニュアルにはグリスの種類の指定は書かれていませんでした。
バイクはホンダのオフトレールです。
>925
水分がグリスに混入というより、水分がグリスとベアリングの間に混入した時と自分はそのスレを読んだときに解釈しました。
で、その状況でウエア系だと水分がそのまま長期間滞在してベアリングが錆びると。
リチウム系ならば、ある程度水分と混ざってくれるので水分が長期滞在せずにベアリングを保護できると。
なので、定期的なメンテをする事が前提であればリチウム系が無難だといった書き込みでした。
水分がグリスに混入というより、水分がグリスとベアリングの間に混入した時と自分はそのスレを読んだときに解釈しました。
で、その状況でウエア系だと水分がそのまま長期間滞在してベアリングが錆びると。
リチウム系ならば、ある程度水分と混ざってくれるので水分が長期滞在せずにベアリングを保護できると。
なので、定期的なメンテをする事が前提であればリチウム系が無難だといった書き込みでした。