★工作機械とかで部品等を自作　3工程★

テンプレ
落ちたから建てます。

ハンドドリル、ボール板、手鋸、サンダー等ハンドツールを始め
旋盤、フライス、溶接機、コンターマシン等の工作機械を使って、
趣味のカスタム・ワンオフ部品等を造る・造りたい奴等の集うスレ。
そんな大層じゃなくても、自作したよ！という方はどうぞ書き込んで下さい、と。

・製作物晒し大歓迎。画像ウプは↓このへんで。
　http://2st.dip.jp/futaba/
　http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/
・迷ったときの質問歓迎。回答にはお礼と結果報告を。
・コテ、個人叩きはスレ違い、気に入らないならＮＧワード登録。
・煽られても煽り返すのいくない。
・機械自慢、ソフト・プログラム自慢は製作物を晒してから汁。
・強度厨はｽﾙｰ。

◆過去ログ
工作機械を使って部品を自作した方　http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1098932234/
工作機械で部品を自作・２工程目　http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1112424080/
★工作機械とかで部品を自作　2.5工程★　http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1120992863/

２げと

えっと、3なら今からハンダセットかいにいく

４様
俺のスクロールチャックはコリア製

糞スレたてんな ﾁｮﾝが

ああ、良かった。
マフラーステーうpる所が無くなってどうしようかと思ってた。

>>5
粘着キモッ

最近、車いじってばかりで
バイクの自作パーツはなかなか
出来ないッス。

工作機械を使って部品を自作した方
http://pita.paffy.ac/2chlog/test/read.cgi/hobby7/1098932234/
工作機械で部品を自作・２工程目
http://pita.paffy.ac/2chlog/test/read.cgi/hobby7/1112424080/
★工作機械とかで部品を自作　2.5工程★
http://pita.paffy.ac/2chlog/test/read.cgi/hobby7/1120992863/

一体何の会社なんだ

ほす

ttp://2st.dip.jp/futaba/futaba.php?res=6505
やっと出来ました。妙に時間ばっかりかかったような・・・
曲げるのがしんどかったです。プラハンで何百回もドツキ回しました。
振動対策はクロロプレンゴム板に穴開けてワッシャ作りました。
ゴムって穴開けし難い。

>>11
乙。デザインは微妙だけどｗ結構綺麗に出来てるやん。

ゴムに穴明けは厚さにもよるけど革用のパンチ使うな俺なら。

その手があったかー！！！
丁度革ツナギに自作パンチングしてるから、パンチングは限りなくアマに近いセミプロなハンマーさばきで打ち抜きまっせ！

でも2mm厚のゴムか。難しいね。というかドリルで穴開けてしまった。

革用のパンチならダイソーで売ってるね2個セットで

>>11
板曲げるヤツ
安い　でもそんなに厚いの曲げられない
http://homepage3.nifty.com/yamaca/jisaku2/bndr.html

色々曲げられるが　高い
http://hw001.gate01.com/~alt/bender/index.html

万力の間に下のよう治具を入れて　板を曲げるってのもある
※写真がなかったスマソ

＿　　＿＿
　 ＼ ＼　
＿／ ／　
　　　 ￣￣　　

＞＞3
＞革ツナギに自作パンチング
どっか（業物ﾀﾝとこだったか？）に画像うｐしてなかった？別人かな？

＞＞3×
>>13○
ｽﾏﾇ。

金が無いからって全面パンチングする貧乏人、そんなに居ませんよｗ
パンチングどころか、ただの新品ツナギも買えないんだから。
さっきもR系スレで軽く馬鹿にされましたし。プロテクターも全部オプションだし。
今はセパレートの下半分をパンチングしてます。ケツにパンチングするという暴挙に出てみた。

>>14
50円ですね。でも穴４つに払うには高いかと。

>>15
上の奴は使ったことありますけど、ホントに薄っぺらいのしか無理っぽいです。
t=5�oだとやっぱりハンマーの出番だと思います。
下のもあんまりブ厚いのは無理っぽいですね。

特殊なネジって探すのがしんどいです。
M8のトラスとか、M6のトラスの短い奴とか。
大阪日本橋まで行けばあるんだろうけど、交通費が馬鹿にならないし。
金物屋って探し難いし。

ネットで探して見ますけど、オススメの所あります？

>>19
http://www.neji-no1.com/

街のネジ屋でも個人現金払い相手の対応は普通にしてると思うけどね。
プロでも掛売りだけじゃなく数個の現金買いすることはよくある。
1個5銭の螺子何個とか、買う方が恐縮してしまう。

>>20
おお・・・近所のネジ屋だ。
でも行きづらい、入りづらい、雰囲気怖い
で、実は他のネジ＆工具屋へ行ってる自分。

ほす

今日、ボールベアリングを探して電話帳の「機械工具店」で
探した店に行ったら、中古機械屋さんだった、小型のフライス
欲しいよー

ほ

(￣∀￣)ｽﾌﾟﾛｹを自作しようと思ってます。材質は何がいいですかね？

>>25
2FG

>>25
加工屋ですが、スプロケットの依頼だと7075ばっかだな。


チタンなんて如何？

(￣д￣)ﾁﾀﾝは高くて手がだせないorz

(;￣｡￣)できれば安く作りたいんですが無理ですかね....

(￣д￣)ｽﾌﾟﾛｹを何枚も買う予算がないので自作すれば安くつくかと考えたのですが無理ですかね.....

>>29
何枚も買う金ってことは各種テストしたいんだろ？
少々走るならS55Cで充分だよ
コレだってのが決まったら高級材で作ればいいじゃん

(￣∀￣)ありがとう御座います。試してみます。

S50Cは使えますかね？

>>32
世にはハイパワー車向けにもアルミ製のスプロケはあるくらいだ
強化のコーティング程度はしてあるが
鋼材には及ばないだろ
S45CでもS50Cでもソコソコは問題ないと思われ

速攻で錆は付くとおもうがｷﾆｼﾅｲ

S50Cがちょうど手元あるらしいのでS50Cで作ってみます。ｱﾄﾞﾊﾞｲｽありがとんございました

スプロケの歯の形状って　簡単に加工できるんすかね？
なんかモジュール必要なんじゃないですか

>>34
どうせなら焼入れしてみては？
チェーンがごりごり削れちゃうかな？

鉄のｽﾌﾟﾛｹは高周波焼き入れしとるよ
純正ﾘｱｽﾌﾟﾛｹはﾌﾟﾚｽで作ってるけどｱﾌｧｰﾑなんかは切る前のﾅﾙﾄみたいな奴 輪切りにしとるね
一から造るのは大変やで
半加工のｽﾌﾟﾛｹは産業機械の材料として売ってるぞ
穴加工せなあかんけどな
ﾜｼは純正のｽﾌﾟﾛｹ穴使うて別のｽﾌﾟﾛｹの外とﾆｺｲﾁしてｵﾌｾｯﾄｽﾌﾟﾛｹ造って使うとる
解体屋で買うてインナー造る方が楽ちゃうかな

(￣∀￣)金型加工の仕事をしてる先輩に頼んで作ってもらいます。ﾋﾏな時に機械が使えるそうです。

>>36
(￣∀￣)焼き入れはする予定でつよ

>>39
焼き入れまで必要ないと思うぞ
適度に減ることがチーンを守ると思われ
スプロケを温存してチェーンを切ったらダメージでかい
アルミだってしばらく使えるんだからさ
熱処理のクラックも怖いし
どーしてもというならタフトも選択肢のひとつかな

金型屋ならワイヤーカットでパパっと切れるから
あとは旋盤に雇いでも付けて刃先を薄く加工すれば速攻で終わる

まぁ型屋に言わせればあんなもの買った方が何十倍も安いんで
安い規格品を自分のマシンに合わせて加工を選択するが

他スレで見つけたネタだけど、↓のショップって凄いと思った。
ttp://www16.ocn.ne.jp/~w.a.t/page3.html

>>40
(;￣｡￣)なるほど焼き入れは考えてみます

えーっと、色々アドバイスは受けたのですが。
やっぱり、ステーの平面形をカクカクさせ過ぎましたかね？
ああいう風なカタチだと、クラックが入る所が判り易過ぎますね・・・
ボルト穴開けた所か、カクって曲げた所ですかね。

一応、ワッシャ噛ませたり減振ゴムワッシャ合計４枚ほど、ステー挟むカタチで設置したのですが。

チェーンのリンク数とスプロケの歯数較べたら同じ硬さでもどちらが減りが速いかは想像つくよね？

バイクなんてチェーンとスプロケットは、セット交換で良いんじゃない。
どちらもそんなに高くないし、簡単に変わるから。
チェーンは伸びてきたら交換、その時スプロケットの歯を見て、次まで
使えるか判断。出来なかったら交換。金額もしれている。

一般の機械は、所によってはスプロケットの交換が非常に面倒な場合
が有って、作業工数を考えると、チェーンよりスプロケットの寿命が
遙かに長い方が良い場合がある。
その為焼き入れなどをしているのが多々ある。
ＲＳ１００の２列なんか、定尺で１本２万５千円位。
スプロケットは大きさにもよるが、軸穴加工を入れて２万５千円以上は
する。

>>35
設備さえ有ればスプロケットの加工自体は難しくは無いですが、
製図（歯数、歯底径、圧力角、等々）はCADと歯車に関する知識が無いとやっかいですね。


>>エミッタさん
私が削ってるのは特注品（単価高いｗ）なので引き受けてますが、
>>40さんや>>37さんが書いておられる通り、量産品（中古含）の追加工（PCDや軸孔、二個いち等）
の方が安く上がると思います。
先輩殿が材料代や加工代を受け取られないのなら、その限りではありませんが。

>>37
>ｱﾌｧｰﾑなんかは切る前のﾅﾙﾄみたいな奴 輪切り
これは普通に店頭で見られる物ですか？
私が目にしたアファームの7075スプロケット材は全てプレス品だったのですが。

(￣∀￣)加工費はﾀﾀﾞでしてもらいます
材料は会社にある物を少し使う程度は金は要らないと言っていました

>>46
板材をブランク加工してから数枚まとめて歯切盤にかけてるのかも

>46よ。
どーなんやろな？　
ｱﾌｧｰﾑは、ﾌﾌﾟﾛｹのｵｰﾀﾞｰ受け付けﾄﾙやろ。
ｻｲｽﾞ変更とか、ｵﾌｾｯﾄ、穴あけとかﾅ。
一般販売用にはﾌﾟﾚｽ流して、作らんとｱｶﾝ奴ぁﾌﾞﾗﾝｸ使うてるんちゃう？
ま、ﾖｫわからんが。
ﾜｼｬ〜もったいないから、別注出さんと、己で勝手にｽﾍﾟｰｻｰ切ったり、ﾆｺｲﾁしたりしよるけどﾅ。

ｿﾚと、鉄のｽﾌﾟﾛｹは、何らかの熱処理かけとるぞ。　焼きも入っとる。
ﾁｪｰﾝも一緒。　ﾄﾞｯﾁも硬いから削れて減る、っちゅうﾓﾝでもない。
ま、所詮消耗品、っちゅうこっちゃ。
ﾁｪｰﾝの交換は、減るから、でわなく、伸びるから、っちゅうこっちゃ。
ｽﾌﾟﾛｹは減りよるけどﾅ。　ﾄﾞｯﾁ犠牲に、、っちゅう事や無いﾜﾅ。
ｿﾚ言い出したら、ﾐｯｼｮﾝのｷﾞｱなんかは、ﾄﾞｯﾁもｷﾝｷﾝに焼き入れとるｿﾞ。
ま、形在る物はいつか滅びる。　人生は儚いﾓﾝである。　ﾁｪｰﾝ、ｽﾌﾟﾛｹ程度は減ってもｴｴんちゃうかﾈ。
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

乙女ﾀﾝひさ。

>49
　ドライブの方は焼きが入ってるのが普通だけど、ドリブンの方は入ってるほうがレアだと思う。
ドライブとドリブンでは同じ鉄でも素材自体全然違うし、中型以上ならドリブンはプレス打ち抜きだけどドライブは切削が普通でしょ。
何の熱処理もしてないか、というとそこまで断言はできないけど、ドライブがされているレベルの硬化処理はされてない。
ドリブンはドライブに比べると負荷が減速比分低いので、普通はそこまでやらないよ。少なくともメーカー純正品はね。
だからこそ7075であれ、アルミで一応実用レベルの物があるわけだしね。

チェーンが伸びるのではなく
各リンクの穴が徐々に磨耗していきガタが増えて全長が長くなったように見えるらしい。
実際は「伸びた」と表現するが。

このスレのレベルでその程度の知識披露はちと恥ずかしいと思うぞ

自慢してみたいお年頃なんだよ。

3000回転ぐらいまで落とせるサンダーなら磨きに使えるかねぇ

6000回転ぐらいまでしか落とせない奴なら安かったんだが
それでも使えるかな？

ほしゅ

ほしゅ

本日、臨時出勤＆夜勤
せっかく休日に行くんだから何か作って来たい。

　レース用にボール盤で６３０ドリブンスプロケットの歯を作った奴いたなー
ちゃんと走ってたよ。
あ、暫定で耐久性は無視ね。

hosyu

ほ

アルミ板でメーターステイを自作しようと思ってるんですけど、曲げ加工はどうやったらいいのでしょうか？
板厚3ミリのを使おうと思ってます。曲げたい角度はおおよそ30度くらいです。
もっと薄い板で直角に曲げるのならたぶん出来るんですが、厚いのだとどういう工具が必要なのかよく分からないです。

よろしくお願いします。

そんなの万力で挟んで板当てててっちんハンマーでがんがん叩けばいいでしょう

それ以上を望むとプレスが必要で作りたいものの価格を超える

>>62
幅によるけどモンキースパナとバイスを利用したり

過去ログに簡易型の板金曲げ道具の作り方もあったが
調べてみ

ありがとうございます、>>63&64

万力はあるので何とかなりそうです。
幅は100ミリくらいです。

上のほうでマフラーステー曲げてる香具師居るね。t5で。
プラハンでドツキ回したら？

バイスに挟んで、ハンディバーナーで曲げる部分を温めて、当て木で、
「オリャア！」てのもあり。

でもホムセンで売ってるアルミ板って熱が入るともろくなるので、時硬する
のを待って使ってくださいね。

漏れは。曲げの部分だけはステンレスの曲げ板（エーモンなど）と、ゴム製品売り場に
あるグリメットとボルトで共締めしています。電蝕防止にもなるしね。

保守

一日後に更に保守

100mmt3を万力でキレイに曲げるのは結構つらい屋根。
内Ｒ＝0だと外側にヒビ入るぞ。まぁがんがってくれ。

>>70やっぱりそうですか。
ちなみに、使うアルミ板には通常のアルミより硬いと書いてありました。

>>71
赤いアルマイト？
それなら通常の三倍硬いかも

いえ青いです
「アルミとは違うんだよ、アルミとは」




とは書いてないですが、
ハンズで買ったものですがアルミより硬いと書いてあります。

ジュラルミン？

青だし、ハンズで扱ってるところから5052でしょうね。

5052か・・・普通にアルミって呼んでます。
アルミ系でジュラルミンを職場で扱い、
マグネシウム合金も使うので、
職場では2017さえも「アルミ」です。

でもホームセンター辺りでは、サッシなんかの枠なのを
アルミというんだろうな。

ボスホシュ

ｱﾙﾐ板でｴｱｸﾘﾎﾞｯｸｽつくろうとか思ってます。ｱﾙﾐだと溶接できないですよね？ﾘﾍﾞｯﾄ打ちだと隙間が出来そうで…
なにかいい方法ないでしょうか？

>>78
っTIG溶接機

>>79
なんとｯ！ｱﾙﾐも溶接できるんですね！！
…って、自分はｱｰｸとMIGしか使えない環境でしたorz

>>78
エポキシ接着剤、パネボン

アルミは、アルゴンガスシールドの交流ＴＩＧ溶接機で出来ます。
アルミで駄目なら、ＦＲＰなんかはどう？
最近ホムセン等でＦＲＰの材料売ってるよ。
エアクリボックス位なら、マット１Ｐ位でいけるのでは？

>>78です
みなさんｲﾛｲﾛとｱｲﾃﾞｨｱをありが�dです！FRPにするかは、ﾎﾑｾﾝで値段見て決めたいと思います！（ｱﾙﾐ板は職場にたくさん転がっているのでｗ）

>>83
じゃあアルミ板リベット止めシリコンコーキングでいいんじゃね

>>84
ｺｰｷﾝｸﾞのﾓﾘﾓﾘが、見た目的に宜しくないかと思って(´･ω･`)

>>85
そんなん箱の内側から盛れば良いじゃんw
あとシート状のガスケット挟むとか

振動で剥がれて落ちて、、、、ｒｙ
まぁ外側塗っちまえば困るほど吸込まない。

コーキングはさんでリベット止めして
はみ出た分ふき取ればいいだろ
つうかそういうレベルの話してるようじゃいくら工具あっても餅腐れじゃん

ｱﾙﾐ溶接やったらＴＩＧ無かったらｱｶﾝが・・・　
↓こんなんでもｴｴんちゃうかﾅ？
http://page8.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/h31551803
使うた事ぉ無いけどﾅ。　ｶﾞｽでｱﾙﾐ付けれんのね？　ってｶﾝﾁﾞ。
ま、付けるだけやったら、ﾊﾝﾀﾞとかでもｴｴんやろけどﾅ。
ﾘﾍﾞｯﾄで・・・っちゅうのは、形状にもよるが、あんまし美しくないﾜﾅ。
美的に問題無かったら、ﾘﾍﾞｯﾄ＋ｺｰｷﾝｸﾞで全然ｵｳｹｲや、と思うｿﾞ。
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

純正マフラのサイレンサを切って先っぽに1ランク上の排気量のサイレンサをくつけたいんだけど音や性能はどうなるんだろうか。
経験者やインプレを載せてるHPあったら教えて。

250ccのv2に400弱の純正マフラのサイレンサをつけようかと妄想中。
素直に社外品を買え！って思うかも知れないが
　そんなにメジャーなバイクじゃねーよ！
　それにここは自作スレ！
排気音五月蝿くなるじゃんか！この珍がボケ！って思うだろうが
　だから純正サイレンサなんだYo!
　抜けがよくて静かなもの作りたいのは俺も一緒だよ！
自分でそのくらい考えられねーのか！って声を大きくして言われそうだが
　わかんねーよ！だって俺 「 初 心 者 」ですから！で許されると思ってるし
　学歴も声を大きくして言えないようなとこだからな。

では本当によろしくな！
意見を取り入れて実行したらインプレ書くからよ！
そしたらミンナまったりと読んで微笑んでくれよ！

>>90
工作機械や工作方法を聞きに来い
性能や音は別のスレで頼む

排気量同じ奴から選んだ方がよくないか？
メジャーな社外品のスリップオン持ってきてもいいし。
取付加工についてはここでいいだろうけど、性能については↓のスレの方が向いてるかも。
最近は見てないから知らんが、昔は知識レベルも高かった。
ttp://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1124297908/l50

>89　これと、一緒かのう？？
http://www.worldimporttools.com/img_tool/al_magic/al_magic.htm

もれは、これでカウルブレース作ろうかと思ってんねん。

サイトには、溶接、溶接ってアチコチに書いて有るけど
どう見たってアルミロウですよね。
一度接合した場所も、温度を上げれば母材に影響無く
剥がせるとか書いてあるし。
でも試して見ますかね。

ホムセンで売っているアルミ硬ロウと比べると、フラックス不要で、お湯洗い
しなくて良いというのが良いのかも。

ちなみに、アルミ硬ロウでは漏れは失敗しました。

>>94
ですな、母材溶けてないし。
(ロウ付けでもイオンレベルでは溶けてるらしいけど)
でもガス溶接でもアルミの溶接は昔は結構良くやってたそうな。
十分な機械的強度が得られるんならロウでも接着でも何でも良いけどね。
むしろ熱の影響がなくていい。

リベット留めもボトムズっぽくてカコイイな

>>97
ttp://ironwork.jp/monkey_farm/botoms/botom-top.html

>98〜根性試しのひとのＨＰだね。（スレ違いｽﾏｿ）
93でつ。
アルミのロウ付けの件だが、ホムセンで売ってる丸棒にねじ切ってとめて、
ロウ付けしたらまともなブレースになるようなキガス。

クロスバイスを旋盤の刃物台にしたり
横に寝かせてフライス加工したりできないかと、思案中。
やはり送りが多すぎるのかな？
まあ買ってみて実験してみよう。
以上チラシの裏でした。

100氏

横槍スマンです。

クロスバイスを購入前提なら、旋盤搭載を考えられた
バーチカルスライドの方が楽に事が進むと思うが如何？
値段的にはさほどの違いはなかった気がする。（ホビー旋盤用）

ｸﾛｽﾊﾞｲｽはﾜｼも昔ぃ「ﾎﾞｰﾙ盤でﾌﾗｲｽ代わりに・・・」と重い買うたけどﾅ。
ﾌﾞｯﾁｬｹ、ｶﾞﾀ多いねん。　全然ｱｶﾝ。　ｴﾝﾄﾞﾐﾙぅ割れて飛びﾏｸりやｿﾞ。
今は、ﾎﾞｰﾙ盤で穴あけする時に長方しとるけどﾅ。　
刃物当てて送る、っちゅうのは、あんましｴｴｺﾄないわな。
気ぃつけや。
以上。。。。。。。。。。。。。

ttp://www5f.biglobe.ne.jp/~a-minimachine-tool/1-18.htm

こういうのな。

ミーリングアタッチメント＝バーチカルスライドなのか、知らんかった。

>>103
紹介どうも。

アゴアゴって、、、、
何故に口金という言葉を知らないのだろう？

貰い物のミツトヨのノギスですが、途中で引っ掛かりが出ていました。
傷が入っているようなのですが、素直にミツトヨにO/Hに出したほうがいいのでしょうか?
オイルストーンで磨いたりするのはNGなんでしょうね、やっぱり＾＾；

↑サオの部分でしょ、磨いてガタが出なかったらOK

新潟でノギス作ってました。

http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20050918224603.jpg

↑キッズステーションでイデオンを観ながら片手間に作った原付用の
簡易ナンバーステーですが（３ｍｍ厚の塩ビ板から切り出しました）
本体に接合させる部分は熱して曲げてあります。
塩ビですし、振動には強そうですが大丈夫ですかねえ？

>>108
意外と紫外線に弱いです。
経年変化＋振動でじきに割れると思います。

>>108
車体側が１点止めだと細い部分に曲げ＆捻れの両方がかかるから
２点にするとか形状を工夫するとかした方が

レスどうもです
>>109
紫外線に弱いんですか・・・知らなかった
じゃあ無着色ＰＰカウルのような悲惨な運命を辿るのですかorz
トップコート噴いて対処しようと思います
>>110
言われてみればそうですね。Ｔ字じゃなくて台形にしておけばよかった・・・
形状見直してみます

>>107
ありがとうございます。
1000番のオイルストーンで磨いた後、ラッピングで仕上げました。
ガタも出ずスムーズに動くようになりました。

保守

バイスでアルミ板を挟んで、5分ぐらい慎重にハンマーで叩いたら
大体望み通りの角度に曲がりました。
ハンマーで傷が付いちゃいましたが、取り付け後は見えないところなので
なかったことに。一応塗装もするし。

助言頂いた方、ありがとうございました。

叩くとこに布をあてるとか

アルミを曲げる時は、バイスに挟んで、トーチとかで曲げる部分を
150℃くらいに温めてからモンキレンチやバイスプライヤで握って曲げていく
という方法もありだった。
おそレスすまん。

叩いてステーを作ったてことは、叩きながらビヨ〜ンビヨ〜ンってなってた訳ね。

>>115
ちょっとやそっとの衝撃じゃびくともしなかったので、あて布は諦めました。

>>116
そうか、そういう手もあったのですね。
ペンシルトーチなら持っていたのでやれば良かった。
かたくて、ビヨンビヨンしなかったです。
バイスを固定していた台の方がずりずり動いちゃいました。

俺なら当て木。
死んだじぃさまが宮大工で、現場見ていた影響だが。
厚さがある物は熱して当て木してがんがん叩いてた。

バイクとは関係ないが、じぃさまのおかげでのこぎりの歯、かんなの歯、
ついでにステンレスの包丁まで自分で研げるようになった。
じぃさん、技術をありがとう。

熱すると数日置くと硬化するんだっけ？

>>117
アルミの種類と形、厚みにもよりますが、
曲げたい所にＰカッターで少しＶ溝をいれてから、
バイスで水平に挟んでやると「クイッ」って感じで綺麗に曲がりますよ。

そんなんじゃびくともしなかったです。
説明に、「通常のアルミより硬い」と書いてあったのはダテじゃなかったです。

116でつ
ホムセンで買えるアルミは生曲げできればそこそこイケルもんだよな。

２ｍｍのアルミを叩いたあと、ファイヤーしてみたんだが、ヘロへロに軟化したが、
忘れた頃に調べたら若干だが硬さが戻った。A6063-T5だと思うのだが、ちゃんと、
時硬するものなんだな。

A6063-T5は、アルミサッシと同じもんだと思ってヨシ。
アルマイトで表面硬度が上がってて硬い･･･と解釈しているのだが、良いのかな?

いま、よく表示を見たらJIS H4000 5052と書いてありました

age

5052って

中強度だからな

17Sあたりとはレベルが違う
まあステーなら52でおけだが

125氏

5000系が中強度ってのは、わかるが「17S（2000系）とはレベルが違う。」
って言い方だと、17Sの方が弱いって風に、見えなくもない説明に見える。
誤解を受けないかい？（オレだけか？）
（そんな俺も説明ベタなので、人の事言えないのですが。。。スマン）

おお。
説明不足申し訳ない。

ttp://www.sanshu-ind.co.jp/arumi.goukinyouto.htm

62氏、このあたり参考にどうぞ。

125氏

乙です。

保守

CATIAﾀｿ接触拘束ﾊｧﾊｧ

ＣＡＤを勉強して図面を書けるように頑張ります。

エンジンオイル注入口の蓋が頭ナメかかっているので、
転がってたジュラルミン（A2017だったかな）で作ろうと思ってるのですが、
調べてみたところ耐食性が劣るとか。

普通に5000系アルミは生でそのまま使っていましたが、
ジュラとかだとアルマイトかけないとすぐ白い粉吹いちゃうんでしょうか。

>>132氏
2017でも大丈夫ですよ。
使用環境（海風強い所とか）の雰囲気によっては「気難しいかなぁ」って
程度で解釈してます。（耐腐食性）
普段2017以外使いませんが、特に問題は有りませんね。

力の掛かる所に使うなら、それなりにって事で。。。

？
１７Ｓはすぐ粉吹きますぜ（環境によるのかもしれないけど）
しかし粉吹いたら磨けばいいだけ

バフかけておくと表面積が減って？粉吹きにくくはなります。
でも、正直ノーマルの樹脂性パーツのほうが安いしなにより軽いですよ。

>>134氏

粉吹くのは、日頃の手入れで回避できる程度でしょ？
（何時もシリコンスプレー吹いてます。）

また、トルクも掛からないフィラーキャップだし、腐食が進んで
「もげちゃった〜」ってのは無いかと思ったので、大丈夫と私は判断してます。
誤解を与えたような発言ならスンませんね。

あと、アルミ表面の酸化皮膜が安定したら、台風前後で環境が悪くない限り
実害は無いですね。（今の所）
本当はアルマイト掛ける実験したけど、まだらになって失敗に終わりました。−−；

>>94'220改氏、>>134氏
どうもありがとうございます。
今はアルミのダイキャストっぽいパーツなので、
一度ジュラルミン削ってみたいなぁと思っていたところで、ちょうどいいかなと。

ものは試しにやってみます。
出来たらＵＰしまつ・・。どうもありがとうございました。

ココ初めて覗きました。
スプロケ自作？フィラーキャップ自作？ ･･･レベル高えぇ。
みんな立派な技術屋サンなんだね。
オレといえばレーシングスタンドみたいな自転車のせ作製思案中。
パイプだと要ベンダーなんで幅の狭いL鋼での予定。
それとDIYスレにある直圧式ブラスタも

叩かれない乙女ﾀﾝもはじめて見たw

アルミオイルキャップ〜バフかけてあるんなら、クリア塗装でも
粉吹き回避できる。

アルミのバフ掛けビレットパーツって手入れが大変だ。

>>137
いや、ここでも叩かれてるからｗ
話し方いつまでも半角だし
あの物言いだし
ただ物作ってうｐしてる分、結果は出してるわけだし、
俺は気にしてない。　

>ｵﾄﾒ
ハレの進捗どうなってん？
ここ最近聞かないが。

ん〜　あんまし盛り上がっﾄﾗﾝﾅ。
やっぱ、定期的に誰か作品んｳﾌﾟせんとｱｶﾝﾈ。
素材ﾈﾀに落ち着いちゃう、っちゅうのは、実際嘆かわしい話ﾃﾞｱﾙ。
ま、仕事に押されて、作り物もﾏﾏﾅﾗﾅｲ己もﾁｬﾝﾄｾﾅｲｶﾝっちゅう具合である。
ｼｰｽﾞﾝ中は、走り＆釣でｳﾊｳﾊ言うとるから、なかなかﾌｧｸﾄﾘｨに篭ってｼｺｼｺ製作っちゅうのがﾃﾞｹﾝ。
ま、汗掻きながら加工品、っちゅうのは正直、仕事でもなければ避けたい、っちゅう具合ﾃﾞｱﾙ。
秋ぃ深まりつつ在る今日この頃。　そろそろ材料注文せなｲｶﾝﾉｫ〜と思うとる今日この頃。

>137よ。
ﾜｼは常にﾏｼﾞﾚｽｵﾝﾘｨ、煽りﾅｼのﾋﾟｭｱでｽｲｰﾄな乙女やﾃﾞ。
叩かれる事なんぞ皆無、　ｱﾘｴﾅｲｨｨ〜　っちゅうこっちゃ。
他ｽﾚ（ﾊﾚvsｼﾞｬﾒ）のﾜｼは、ﾜｼであってﾜｼでない。　ｱｿｺはｽﾄﾚｽ発散の場、ﾃﾞｱﾙ。
ま、ｱｯﾁでも、常に直球ｽﾄﾚｲﾄ､己の思うままﾔﾙﾏﾏ・・・なんやけどﾅ。
ﾅﾆが気にｲﾗﾝのか、ﾜｼにゃ〜理解ﾃﾞｹﾝ、っちゅう具合であﾙ。
ﾜｻﾞとやってんだろ？っちゅう一言はｲﾗﾈ。ってｶﾝﾁﾞ。
>139よ。
ﾊﾚっちゅうのは、ｴﾝｼﾞﾝｽﾀﾝﾄﾞに載せﾄﾙ方？　普段ん乗りの方？
ｴﾝｼﾞﾝｽﾀﾝﾄﾞの方は、ｿﾚ用のﾌﾚｲﾑ、まだ材料も揃えとらんし、
普段乗りの方は、ｼｰｽﾞﾝ中やからﾅ。　ｱﾁｬｺﾁｬ乗りﾏｸっとるｻｶｲ、止める訳にはｲｶﾝ、ってなｶﾝﾁﾞ。
実際、最近は己の部品よか、頼まれ物ﾊﾞｯｶｼ造ってたｻｶｲ、ﾁｮｲと私物の進行が遅れﾄﾙ。
通勤用に改造しとる4厘ﾊﾞｷﾞｨとか、長期計画のＶＷﾄﾗｲｸとか、ﾌｧｸﾄﾘｨに放置ﾌﾟﾚｲしとるからﾅ。
「ｼｬｯﾁｮｳ、邪魔ﾅﾝｽけど・・」っちゅう苦情が多々で困っとる、ってな具合である。
ﾓｳﾁｮｲ涼しく成ったら、片付けがてら、、せめて押して移動ﾃﾞｹﾙ様にせなｲｶﾝﾅ、なーんて思うとる次第ﾃﾞｱﾙ。
ま、次回ぃ製作予定の第一弾は、ﾔﾌで18ｲﾝﾁ14Jのﾎｲﾙ買うたｻｶｲ、ｿﾚ用のﾎｲﾙﾊﾌﾞ製作の予定ﾃﾞｱﾙ。
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

へぇ〜乙女タンって土建屋の社長で言うだけ番長だと思ってたｗ
パンチ頭に金のネックレス、パンタロンみたいなジーパンはいて
ジェットスキーをランクルで引張ってるような･･･。

キャリパーサポートを自作してみました。
スパルタンな形状がナイスっしょ。

ttp://2st.dip.jp/futaba/src/1128078938491.jpg

冗談はともかく（まだ外周加工してないだけ）

￣|＿

こういうタイプのサポートと一枚板タイプとどっちが偉いのか？
を試すために作ってみました。

シビアにセンターを出すことができる、ホイル変えたときキャリパ変えたとき
に小回りがきくなど一枚板タイプもメリット多いと思うんですよね。
これでコース走って歪まないか、今度試すつもりです。

キャリパーとサポートの間のカラーが気になるなぁ

>143氏

きっ気になります？どのように？ｗ
とりあえず画像追加

ttp://2st.dip.jp/futaba/src/1128082638891.jpg
ttp://2st.dip.jp/futaba/src/1128082729486.jpg

ttp://www.cosmokikai.co.jp/product/senban/product_senban.html
こういうのって幾らぐらいするの？

>142
これは緊急停止や急激な方向転換時に使うと言うターンピックと言う奴ですか？

>141よ。
ｦﾏｴの周りにﾝｰﾅ奴ぅ居るか？　ｦﾗﾝやろ？
だいたい、ﾜｼ土建屋ちゃうし・・・（ｗ　　
ﾁﾞｴｯﾄはﾄﾚｰﾗｰやのぉて、会社のﾕﾆｯｸ車で運ぶんや。
一台にｼﾞｪｯﾄからBBQの用意、ｵﾓﾁｬ詰め込んで、ﾜｼとｹﾞｽﾄはﾛｰﾙｽでﾋﾞｰﾁに参上っちゅうｶﾝﾁﾞ。
ま、古の建築業界ｲﾒｰｼﾞ引っ張ってたらｱｶﾝﾖ。　時代は進む。　
坊主頭のｻﾗﾘｰﾏﾝも居る時代や。　ﾁｬﾝﾄｾｪﾖ。
>142よ。
写真ん見えん。　ﾋｻｼﾌﾞﾘのUP、楽しみにしてたのに。。。
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。

　

見えた見えた♪
なんや、ｻｰﾊﾞｰがｵｶｼｸ成ってたみたい。

>14よ。　
ﾜｼ的にゃｿﾚで十分や思うﾃﾞ〜
細かいﾂｯｺﾐ入れたらﾅﾝﾎﾞでも在るんやろけど・・・強度的にも問題無いんちゃうかな？
ま、ｶﾗｰ入れる、とか、ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄで締める、っちゅうのは、ｶﾞﾀ多ぅ成るわな。　
その取り付け方法やったら、ﾌｫｰｸ側の裏にﾅｯﾄ入れてんねやろ？
組み付けちゃんとしてたら問題無い思うｹﾄﾞﾅ。

ﾜｼもそうなんやけどﾅ。　ｷｬﾘﾊﾟｰｻﾎﾟｰﾄ作る時、って、社外ﾒｰｶｰとか、採寸ﾄﾞﾅｲｼﾄﾙﾝﾔﾛﾈ？
ﾜｼｬ、ﾓﾁﾛﾝん現物合わせで作るんやけどﾅ。　なかなか一発では仕上がらん。
微妙に、ﾊﾟｯﾄ当たり、とか、ﾛｰﾀｰとの角度、違ったりするんよね。
そういう時に、ﾜｼも、まず、>14君みたいなｶﾝﾁﾞで作って、
穴寸法ｷｯﾁﾘ出たら、本番でｺﾞﾘっと厚物から削り出し、ｵﾌｾｯﾄ入れる、、と、ｿﾝﾅｶﾝﾁﾞでﾔｯﾄﾙんやけどﾅ。

以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

>>132
おお・・・同士！
自分も端材で作りましたが
粉吹かず、良い感じですよ。

ども

フォーク側はヘリサート入れてます
もともとある程度の個体差はあるであろう場所のパーツにしては
自由度（ニアリイコールでガタ、ね）がなさ過ぎるんちゃうの、
てのが発端です。

一応製作記もウプ

ttp://www.ann.hi-ho.ne.jp/applejack/senban/senban_5_8.htm

まあ他の誰かの作例までのつなぎ燃料ってことで

>145

寿のこのクラスと同等かしらん
ttps://www.kotobuki-mecanix.co.jp/catalog/shopaceUSL6A.html

これだと100万くらいだよ

>146氏

これだな？
http://66.102.7.104/search?q=cache:x-SpVkcXmUIJ:pony-hp.web.infoseek.co.jp/AG-SCOPEDOG.htm+%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%89%E3%83%83%E3%82%B0%E3%80%80%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF&hl=ja

こんなふうに作動したらどこでもジャックナイフが可能！ですねｗ

>>151
すんません、それ、リンク死んでます。

生きてるよ

はい、生きてます。

いずれにしてもバイク趣味で弄る程度であれば100万の旋盤なんて不要。

>150よ。
ｦ〜！　君は例の河崎君ぢゃｱｰﾘﾏｾﾝｶ！　ﾋｻｼﾌﾞﾘやﾈ。
内容拝見させて頂いたﾃﾞ。　ｱｳﾀｰの加工、ｼﾞｬﾏｸｯｻｲﾈ。　ﾍﾘｻ、ﾅｲｽﾃﾞｱﾙ。
ま、ｷｬﾘﾊﾟｰのｵﾌｾｯﾄ、ｶﾗｰで変えれる、っちゅうのはｴｴわな。
ｵﾌｾｯﾄ変える用のｼﾑ、売ってるが、減らす側の事ぉ考えるとｶﾗｰ削る方が安易やしﾅ。
ﾜｼ思うに、ｷｬﾘﾊﾟｰｻﾎﾟｰﾄのｶﾞﾀは、なうべく少ない方がｴｴ思うんよﾈ。
ま、簡単に言うたら、「決まったﾓﾝが決まった位置にｶｯﾁﾘ決まる」っちゅうのが理想やと、、、
例えば、ﾌﾞﾚｰｷﾊﾟｯﾄﾞ、減るやん？　
新品ﾊﾟｯﾄﾞ付けてから減って無くなるまでｷｬﾘﾊﾟｰ１回も外さん、っちゅう状況ならﾊﾞｯﾁﾘなんやろけど、
整備、修理等で外した場合、ｶﾞﾀが多いと、ﾊﾟｯﾄﾞのせっかく出たｱﾀﾘがずれるﾜﾅ。
新品ﾛｰﾀｰならまだしも、ﾛｰﾀｰも消耗品やからﾅ。　
ん〜　言葉で上手く言うのは難しい・・・・
・・・・ﾄｺﾛﾃﾞ、前に言うてた公認の方は上手い事ぉいったんかいな？

で、旋盤の価格の話が出ﾄﾙﾈ。
趣味で使うんやったら、中古でｴｴんちゃうかﾅ？
ｶｽﾀﾑ屋さんでも、新品の工作機械買うよか、中古で買う方が多いんちゃう？
新品の小型機より中古の１ｸﾞﾚｰﾄﾞｱｯﾌﾟ、とか思うとるﾄｺ多い思うけどﾅ。
あと、中古で安く買った分ん、備品に金ぇ使える、とかｻ。
ｳﾁの周りのﾊﾞｲｸ屋さんで、あんまし新品買った、って話は聞かへんで。
正直、新品買ってﾍﾟｲするほど稼働率高くないしﾅ。
工作機械、っちゅうのは、本体より備品、周辺機材の方が銭ぃかかる、っちゅうのはｵｷﾏﾘである。
ﾜｼｬ〜当然中古、それも、頂き物にｶﾅｰﾘ近い。　ﾎﾞﾛいけどﾅ。　
最近はｹﾁやから、周辺部品等もﾔﾌで中古買う事が結構多い。　
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

ステーなんかを自作するのに使う鉄板等はみなさん何処で購入されてます？

ホームセンターなんかで、平鋼なんかは見ますけど、幅の広い板は置いてないんですよ。
アルミやステンなんかはあるんですけどねぇ・・・
通販で購入できるとこありますか？

>>157
通販でも買えるが送料も馬鹿にならんし、
そんなんだったら近所のホームセンターとかで買ったほうが良いよ。
まあ個人で取引できる鋼材屋見つけるのが一番だけど。
あと鉄工屋さんに間に入ってもらうとかね。
それだったら自分では出来ない加工とかも頼めるでしょ。

うーん

S45Cとか17Sとか

ウチの近所のホームセンターでは手に入りません
私は通販で買ってます

ttp://www.misumi.co.jp/

ミスミのちょい古いカタログを会社からもらってきて
散々読み漁ったけれど「幅広の板」「ステー」に使えるもの
って言ったら２〜３ミリでしょう？
自分のカタログには載ってなくって、改めてどこでみな買うんだろ？
と思った次第・・・。

ttp://www.coguchi.com/hakudo/asp/haku01.asp?func=TOP

検索すればこんなのすぐ見つかると思うけど

有名ドコロっだったらこんなのも
ttp://www.zairyo-ya.com/

チェーン交換したく、通販で注文したまでは良かったが
カシメ式のしかないことに気がつき、仕方なくそれを購入。
江沼のだったらねじ式のがオプション設定されていて
専用治具がない自分でも、（自宅庭でも）作業ができそうだったものの
通販で購入しようにもみつからず。

今、昼休みを使って会社のゴミ捨て場にあった鉄のブロックで、
チェーン専用カシメ治具製作中。

やっぱ溶接機あったほうがやれる幅が広がるよなぁ

でも高いしな・・・誰か余ってるの頂戴

>>165
巻き芯式のTIGなら余ってるけど…
電気食うよ。

＞166
え・・本当？
溶接初心者なんで電気食うってのがイマイチ判らないですが・・・どの位なんだろ。

>166
と言うより、無茶苦茶重いんと違う？
確か１００ｋｇ位有りそう。
会社にもあったけど、あまり重いんで移動できないから処分してしまった。
で、普通のインバーターＴＩＧに変えた。
しかし、アルミが溶接できないので、また重い交流ＴＩＧを買ってしまった。

>>165
レストアスレで紹介されてたよ。
ttp://masa-ya.jp/bike/bweld/

と言うか、バッテリー溶接機は専門家筋では、常識の様だけど。

そもそも家庭用100Vで動くのかと

>156

どもども例のKawasakiです。
アウター加工は面倒でした、特にNinjaは。。。
左右入れかえたら座面が外側でるじゃん！とひらめいたのですが他が大変で結局オーソドックスにフライスかましたわけです。
公認は今書類作成中。陸自ではことのほか親切に対応して頂きました。

>165

溶接って具体的に何をくっつけます？
フレーム補強なら確かに必要かも知れませんが、ステー増設程度であればロウ付けでもいけますぜ。

>170 アークの100Vホムセン出身は散々バカにされていますが、慣れると結構使えます。
薄いアングルやパイプだと大きいやつより溶けなくて調子いいぐらいです。
先週ホムセンから鉄アングル勝ってきてタイヤをはさみこむタイプのスタンドこさえました。
だいぶなれたような、、。
ちなみに普通のサイズのデンヨウは経験者です。

オイルキャップ作ろうとしてるヤツです。
フライスがなかなか使えなくてブツは完成していないので、余興・・。

http://just-strike.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/normal-size/img-box/img20051008174942.jpg
Φ20mmアルミ引き抜き丸棒に12.5キリ、その後突っ切って輪切り。
ドレンボルトのガスケット、買うと意外と高いので暇なときに量産しておこうかと。
材料は転がってるからタダだし。

低レベルでｽﾐﾏｾﾝ。

ああ、このガスケットってオイル交換するときに「あ！無い！」
ってなるコト多いからなあ。ストックあると便利。

でも、最近行きつけの量販店でオイル買った時に「ガスケット頂戴」って言ったら
タダでくれた（笑）ちょっと感激。
でも、オイラのバイクはドレンが２個あるんで「もう一個頂戴」って言ったら
ちょっとヤな顔された。

厚さ6ミリくらいの鉄板を45度くらいに曲げたいんですがどうやって曲げたらいいんですかね？

このドレンワッシャってさ。高い平行度が要求されたりする？
前にまとめ買いしたワッシャがね、目でわかるくらい歪んでるんよ・・・・

>>176
ゆがんでいるだけなのか、円周方向で板厚が異なっているのかが問題かと。
ゆがんでいるだけならどうせ押しつぶして密閉をする物だから問題ないと
思うけど、厚みが異なるとシールに問題出るかも？

>>173
おお・・・良いですねぇ。
自分もガスケット作ろうと思ったものの
輪切りした薄いのをどうやってチャックしようか
考えてしまったので挫折中（笑

本日はチェーンカシメ治具作ってきました。
しかし届くはずのチェーンがまだ来ない（笑

>>175
念じろ！

>>175
幅３ミリに切れ

>>175

その板で箱を作って、日本海溝にでも沈めれば曲がると思う

>>175

穴を開けたいときは、自衛隊の演習場に行くといいよ
約13ミリとか20ミリとかで正確に開けてくれると思う
アメ公だとだめだよ。メッシュ板にされちゃうよ

>175
�@ファイヤー！！
�A油圧プレス
�B気合もしくは念力
�Cハンマーでガンガン！
�D45度に曲がってる鉄板を探しに行く旅にでる

>>179
念力はムリそうです･･･
>>180
3ミリにはできないですね･･･
>>181
意味が分からないです･･･
>>182
銃でですか？･･･ドリルはあるんで･･･
>>183
プレスは持ってないです･･･
気合ですか･･･45度のもの探しましたがないですね･･･

幅がどれくらいかわからないけど
その厚さだとそれなりのプレス機が必要なんじゃないかと
切って溶接した方が早いんじゃない？

>>176
一応平座金の規格はこれだけど
すごい勢いで反ってる座金あるよね。あれは木工用か？

ttp://www.jisc.go.jp/app/pager?id=11970

>>186
ドレンワッシャはその規格と寸法的には一緒なの？

25Φ鉄パイプを曲げた経験の有る方はいらっしゃいますか?
既製品無し、カブ系流用ﾑﾘﾎﾟでエキパイ自作を考えています。
万力+半分に切断したプーリーで凹み無く曲げようと考えていますが、やはり
砂とバーナーは必須でしょうか?

>>188
肉厚も重要な話しだよ

漏れはインチの1.2mmくらいで玉砕
若干曲げたいだけたっだが
砂無しであぶっても凹みまくって

パイプベンダー買うかベンダー屋に任せた方が
他にDIYエネルギーを注げて良いかも

ドレンのガスケットはね、ホムセン行けば車用のが35円とかで売ってて
どれかが必ず適合するよ

作るのが趣味ならいいけれど

>>190
35円は高杉。近所の量販店じゃ5円で売ってる。

>>189さん、レスありがとうございます。
ベンダー買うお金が無いので疑似ベンダーを使用する予定です。
参照：ttp://www.mskfm.co.jp/gijutu/new/g4syuuri4.html

ダメだったら加工屋さんに持っていこう。

それだったら

細かく切ってロウ付けで繋げて繋げて繋げて繋げて繋げて。。。

のほうが見た目鋭くならないか？

ガスケット作ったヤツです。
まぁ作るのが趣味なのでいいのですが、５円で買えるってどんなお店ですか？
けっこうホムセン渡り歩いて、見つからないor高いから作ったのですが・・。

>>194
5円の店は知らないけど、ブレーキ系のアルミ/銅ワッシャは
最近はストレートで買ってます。ドレーン用で使えそうなのはこの辺かな。
http://www.straight.co.jp/netshop/artno/default.html?artno=19-91712
http://www.straight.co.jp/netshop/artno/default.html?artno=19-91714
厚みとか純正と上手く合えば。

>195

しかし毎度のことながらすさまじい価格破壊だ

>>192
ttp://www.mskfm.co.jp/gijutu/new/g4syuuri11.html
これいいっすね、頂きます。

俺の場合、ドレンワッシャはプラグのワッシャを流用した。

皆さん、部品を鉄工所などに頼むときは、簡単な図など描いているでしょうか？

いまキャリアが欲しいのですが、正確な見積もりを貰うのに図面など必要なの
かな？と躊躇しています。

CADなど使ったことないし・・・・・・フリーソフトで使い易いのとかないのかな。

皆さんの方法を教えてもらえれば嬉しいです(＾-＾)/

>198氏
簡単でも汚くても要は製作者にイメージが伝われば良いと思われ
後、図面には組図と部品図の２種類あるから注意してね
組み図は簡単に云うとこういう奴汚くてｽﾏｿｿ
ttp://tomo4848.hp.infoseek.co.jp/36972/zu.jpg
自分の場合CAD持ってるけど「あのコマンドどうするんだっけー」って考えながらやるより
手書きでサラサラサラって書いた方が断然早いっす。

この程度の図面を書いて工場に見積もり出します
大体は予算が合わなくて自作するハメになりますが・・・（ｗ

所でここの住民に何人かお知り合い居そうな予感（ﾟ∀ﾟ）

CADでキャリアを書くって難しいよ。大きいし形が複雑だし。
キャリア上面の大きさを伝えたうえでイメージに近い適当な写真なりラフスケッチと
バイクを持っていって現物合わせでって頼んだ方が良いような希ガス

>>199
汚すぎw何の部品か全く分からんｗ
お山が3つも付いてるって事はシリンダ関係かな？

>200
良いの良いの、綺麗に書くのが目的じゃーないから（ｗ
どーせ1個作ってお仕舞いだし。
仕事じゃーないんだからイメージがまとまって、相手に何作りたいのか伝わればOk
まぁ、いきなりこれ見せただだけだと、質問攻めには合うけどね。

コイツ作った。

ttp://tomo4848.hp.infoseek.co.jp/36972/021.JPG

ttp://tomo4848.hp.infoseek.co.jp/36972/025.JPG

>201

あららーＴさんじゃないですか
こんなとこでお会いするとはｗ

マンションで旋盤回してる男です
奇遇？なのかな？

>>201
(上の写真)下段中央はニードルローラーベアリング、
両サイドはオイルシールかな？

ＣＡＤはフリーのやつを幾つか使ってみたけど、これだ！っていうのが
中々無いんだよねぇ‥

>202
いやいやいや、素性バレバレですなｗ
　ココは工作機械スレ同様比較的大人の人多そうなんで安心ですし
　まぁこういった変態バイク海苔は早々居ないんで
　大抵は同じ様な所で遭遇しますねｳﾋ

　>203
　そそ、リアキャリパーのサポートね。
　市販品がボールベアリングで調子良くないんでニードル化ちゅう事です
　
　図面かくのが趣味とか外注沢山だすとか仕事じゃないんなら無理してＣＡＤで頑張らないでも
　良いんじゃない？
　ウチのはAutoCAD LT 2002だな、イマイチ勉強不足で思う様にかけない。
　その内暇見っけてマスターするつもりだけど・・・

あら〜、Tさんじゃない。
KさんもHP見させてもらってます。

CAD使いこなすと、かなり楽だよ。
いまさらMICROCADAM　Helix使ってます。
ACMもあるんだけど、なかなか切り替えられないわ。

バイク部品、車部品メインで普段はやってますが
今回は指輪の注文が来てしまったので
とりあえずＳＵＳで作ってみた！
スレ違いスマン。

>201よ。
ｴｴ仕事しとるﾅ〜　
わしゃ、いっつもﾎﾞｰﾙﾍﾞﾔﾘﾝbﾝｸﾞ入れとるが、ｿｺぉﾆｰﾄﾞﾙﾛｰﾗｰの方がｴｴんかしら？
ﾆｰﾄﾞﾙは、左右に逃げﾖﾙから使い難いんやけど。。。

ﾜｼｬ〜CAD、正直、ｻｯﾊﾟﾘである。
仕事で客先に出す奴ぁCADで書かせるが、己の外注なんかは手書きで出すｿﾞ。
正直、手書きのほうが早い。　ｷｬﾄﾞ使うのに頭ぁ抱えとる時間がﾒｻ長い。　反省ﾃﾞｱﾙ。

最近ん旋盤んﾌﾗｲｽでｼｺｼｺ、っちゅうの、あんましﾔﾗﾝ様に成ってきた。
頼まれ物が少なくなった＆ｵﾉﾚの削り物、削り尽くした、ってな具合。
新作ﾏｼﾝん手掛け出したら、また嫌ほど削らんとｱｶﾝのやろけど・・・

最近は、ﾊﾝﾏｰ１本でｼｰﾄﾒﾀﾙ叩きﾏｸってタンクなんかの板金んに目覚めとる。
しっかし難しい。　ｵﾏｹに腕ぇﾊﾟﾝﾊﾟﾝ、腱鞘炎寸前、っちゅう具合や。　
軽いﾊﾝﾏｰがこんなに重くなるなんて・・・・ってな具合の、腕の運動にｳﾝｻﾞﾘや。
・・・っちゅう訳で、疲労軽減に、簡易型ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞﾊﾝﾏｰ作った、ってな具合である。↓
http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20051015144608.jpg
現場の余り鋼材のＣﾁｬﾝでﾊﾟﾀﾊﾟﾀと弐時間程で作ったんやけどﾅ。
ﾊﾝﾏｰ部分は、ｽﾄﾚｰﾄで、ｴｱｰﾊﾝﾏｰ2700円成。　
ﾎﾝﾏは電動ﾊﾝﾏｰ使おう思うてたけど、重い＆打撃速度が遅い、っちゅう理由でエアー駆動ﾃﾞｱﾙ。
ｵﾓﾛｲ様に鉄板ん曲がる。　曲面加工も屁のｶｯﾊﾟ、っちゅう具合や。
ま、思うたﾗｲﾝでﾀﾝｸの曲面ん叩けんの？　と問われたら、まだ無理っぽいけどﾅ。
機械はｴｴが、ﾃｸ、もっと磨け、っちゅうこっちゃ。　常に精進を心がけとる。
次は、ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭﾎｲﾙの小さいのん作る予定や。
ﾀﾝｸ出来たら、またｳﾌﾟしまっさ。
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

未だLT97使ってますが何か

パーツじゃーにゃーけど特工作ってみますたよ
コレ無くて今まで往生したんだよねー欲しかったけどどれも高いし
その癖年に１度使うか使わないか・・・
高ナットとブラケット溶接して焼入れすれば完成。

締め付けは太目のホースバンドで大丈夫そう。
ttp://6010.teacup.com/4425/img/bbs/0000310.jpg



>207
うわータンクたたき出してんですか？
　うちなんかそんな事したら５分で苦情来ちまいますわ（ｗ
　まえ手伝わされた時はアルミだと、なまし板でやるらしいんだけど
　板金してく内どんどん硬くなっていっちゃうみたいな・・・
　でまた炙って・・
　あちーわ、五月蝿いわ大変な騒ぎだったっす。

>>209
ステムベアリングプーラーですか
市販品は高い上に融通効かないですしね
自分も作ろう作ろうと思ってるだけで終わっちゃってます
本気で作ろうかな

私もステムベアリングプラー作りましたよ。
私のはベアリング破壊が前提ですから209氏の方が完成度高いですね。
参考になればどうぞ
http://www.ann.hi-ho.ne.jp/applejack/senban/senban_3_4.htm
（数年前のコンテンツですけれど）

>乙女
なかなか使いでありそうだけど、音は結構すごそうね。。。
マンションじゃ無理だｗ

sageほしゅ

>209,211よ。
うん。　ｽｺﾞｲうるさいｿﾞ（ｗ
正直、5分も使うてたら耳ぃ鳴りﾏｸっとる。　耳栓ん必須や。
仕事の空き時間にやってたら、二階の事務所から「電話聞こえへんぞｺﾞﾙｧ！」と苦情殺到や。
営業時間中は作業不可、ってｶﾝﾁﾞ。

ｼｶｰｼ、「え？　鉄板ってこんなに伸びﾝﾉﾈ？」とびびーる位ぃ自由自在や。
ま、お好みのRが出せて、初めてｵｳｹｲなんやろけどﾅ。　精進んｾﾅｲｶﾝ。
ｼﾊﾞﾗｸ遊べるｵﾓﾁｬ出来た〜♪ってなｶﾝﾁﾞ。

ちなみに、今ぁ叩いﾄﾙんは1,6mm鋼板。　ﾎﾝﾏは1,2mmとかがｴｴらしいが、
正直、あんまし薄いと手直しが難しそう・・・っちゅう具合ﾃﾞｱﾙ。
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

クロモリ削るのは楽って言ってる人がいたよ
ttp://sports9.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1129421708/

>>198
亀だけど、家は自営でやってるよ。
NC2台に旋盤3台にフライス1台にボール盤4台。
あとは溶接機とかコンプレッサーとかまぁその他もろもろ。

図面は必要不可欠。
あと図面の書き方もあるから勉強してね。
※まぁ高校行ってれば、ある程度勉強すると思うけど。
手書きでも全然おｋだけど、自分の頭の中で完成図が出来て居ないと
私が質問したときに答えられないと作りようが無いのでそこもしっかり。

んでもってお値段なんだけど
家は材料代ぐらいしか掛からないかな。
簡単なものならだけど。
あんまり、難しい（フライスやNC使ったり、誤差が0.05以内とか）のになると
材料代+作業代いただくこともあるけど。

まぁ来る人の大体はバイク糊なので殆ど無料で作ってるけど(笑)
なんせ自分もバイク糊なのでｗ

材料代・・・端材なんで掛かってないけれど
作業時間が異様にかかると、少々いただきたくなります。
夜勤明けて、その後数時間×何日か。→体ヘトヘト也。

あとは作業代いいから俺の苦労話聞けよ（笑
って言っても素人相手に話して通じるものでもないから
困るんだなこれが。

>>215
どちらにお住まいですか？
ご近所なら作ってもらいたい物が・・・・

早まった　０rz
友達に作ってもらえそうです。

で、相談なんですが、
車高下げのリンクプレートを作るには
何の素材でどれくらいの厚さのものがオススメですか？

元の部品と同じ素材で同じ厚さの物がお勧め

頼まれたのでオーリンズ用20mmロングYエンド作った。

http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20051022162230.jpg

オーリンズって、こんなに薄いんだ。（驚）

これはマシニングセンタで加工したのですか？
それとも手？手ならすごい、尊敬する。
段取りも大変そう。

鉄系で一番安価なＳＳ系でも
４〜５ミリあれば足りるんじゃないでしょうか。

>>222
手だよ。
汎用旋盤と汎用フライスのみ。
そんなに手間じゃなかった。
昼休み30分×3日。
材質、寸法はノーマル基準です。

>224

おおーーーすごいーーー

>>217
漏れは東京都ですよ。
>>220
コの字型の内側のRはわざわざバイト作ったんですか？
漏れちゃん、こういう加工はあまり経験がなくて・・・。

前にやったときはバイト作って削ったけど。
あと、これはフライスで切ったとき、穴が空いてるところ曲がりませんでした？
以前、それで0.05の誤差出したことがあるんだが。。

材料は45C?

連投スマソ。
45Cはこんな色になんねーや_|￣|○

漏れの馬鹿ん(´・ω・)

＞コの字型の内側のＲ
バイト作らなくても出来るよ。

？普通にエンドミルで削るだけじゃない？
（簡単だと言ってるわけじゃないです、すばらしい出来だと思います）

材質は7075か17Sか。

エンドミル使わなくても出来るけどね。
いずれにせよ、ＧＪ。

そうなんですか。。
俺の祖父（製作所の社長。５０年も旋盤とか使ってるプロです。）に、
教わって今、2年目なんだが、、
偉そうな事、書いてたけど本当は殆ど何も分かってない餓鬼です(´・ω・)


そんな俺でも作れる部品くらいあるハズ！
少なくてももう一年後には何でも作れるように（ｒｙ

スイングアームの流用を考えているのですが、ピボットシャフト径が2�o太いため現在使用しているスイングアームピボットカラーの外周を削り、2�oの厚さにして使用出来ないか考えております。
この様な加工を依頼することは可能でしょうか？
又、この様な加工をする場合流用スイングアームのシャフト径と同じ太さにするべきなのか、2つのカラーが動かない様に少し太めに加工する方が良いのか悩んでいます。
ご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい。よろしくお願いします。

>>224は
旋盤。丸棒、片側細くしてねじ切り
フライス。バイスに横に加えて前後面にして
横からコの字部分内側加工
くわえ直して取付ボルト用の穴開け
最後にボルトの座面平らに加工、でいいんじゃないの…
オーリンズ純正の材質なら確かA7075でしょ

>>232
今一つ状況がつかめないんだけど、削ろうとしてるのはカラー？
だとしたら普通は焼きが入ってるよ。

入れようと思ってるスイングアームの方が
シャフトとカラーが異径が大きいのかな？
ピボットベアリング外周部分にカラーを入れて、
ベアリングやカラー類は純正を使うのが無難だと思う。

>>231=>>215
身近にいい先生がいて羨ましいぞ。
経験は宝だ。ｶﾞﾝｶﾞﾚ。

>>233
文章が下手で申し訳ありません。m(_ _)m
流用しようと思っているスイングアームの方がシャフト、カラー外径共に太いです。
ご指摘の通りカラーには焼きが入っています。焼きが入っている物は加工出来ないのでしょうか？

>>235
絶対に出来ないわけじゃないけど、旋盤なんかじゃ普通はしないよ
焼きも基本的にはベアリング当たり面の外径表面だけだし
削るなら焼きの入ってない適当な材料使うんじゃない？
やるなら一応動かないように加工した方が良いだろうね
圧入とまでは言わないけど

でも自分なら上に書いたとおりピボットベアリングの外径にカラー使う
ニードルベアリング使わないタイプだったら何とも言えないけど

>232よ。
ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ流用の場合に多いﾊﾟﾀｰﾝやな。
ﾜｼ、前にz400FXにZRXのｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ流用した時に作ったｶﾗｰ、写真んｳﾌﾟしたﾖ。

基本的にゃ、今のｶﾗｰ使わん方がｴｴﾈ。
シャフト径の差、弐ミリって書いとるから、ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑのｶﾗｰに段ん付けて作らんとｱｶﾝわな。
字では説明しにくいﾅｧ〜　　　　

>233よ。
ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞの受けは焼きｷﾞﾝｷﾞﾝに入ってるし、素材も堅いから削るのｶﾅﾜﾝけど、
ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ、ﾎｲﾙのｶﾗｰなんかは、滅多に焼き入っとらんよ。　素材もそんなに硬くないしﾅ。
ﾜｼｬ、よぉ他車の余ったｶﾗｰの内径と厚みだけ削って使うたりもする。
ﾒｯｷかかっとるから、外周削らなんだら錆びない、っちゅう理由でｱﾙ。　

ん〜　明日でも、会社の写真ﾃﾞｲﾀ残ってたらまたｳﾌﾟしまっさ。
　以上。。。。。。。。。。。。

>>237
ん？スイングアームピボットのカラーのことじゃないの？
今時の国産バイクならスイングアームにはニードルベアリング使用で
カラーには焼きが入ってるのが一般的。
本人も焼きが入ってる言ってるし、おかしな事は言ってないと思うが
何でそんなこと突っ込むの？左右のカラーか何かの事かな？

ホイルのカラーなんかには普通焼きが入ってないのは知ってるけど
そんな話は出てないと思うんだが

>238よ。
ん〜　ｱﾚは、ｶﾗｰっちゅうか、ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾚｰｽやろ。
ｶﾗｰって、あくまでも、その製品と、取り付け部の隙間にﾊﾒる奴、とﾜｼｬ解釈しとるんやけどﾅ。
ま、ｿﾚは別にｴｴ、個人的解釈の問題ﾃﾞｱﾙ。　気に触ったらｺﾞﾒﾝﾈ。
>232よ。
写真ん探したけど無かった・・・ｽﾏｿ。
このｽﾚの２個前のｽﾚｯﾄにｳﾌﾟしてたんやけどﾈ。　残念残念。
ま、簡単に説明したら、今度付けるｽｲﾝｸﾞｱｰﾑの方が、
現在のｽｲﾝｸﾞｱｰﾑのｼｬﾌﾄより２ミリ大きい穴なんやろ？

こういう場合は、ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ内のﾆｰﾄﾞﾙﾛｰﾗｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ部を貫通してるﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾚｰｽ、
>238の言うｶﾗｰの内径を合わせんとｱｶﾝわな。　差の弐ミリを埋める訳や。
作り直すの大層やしﾅ。　両端に鉄の丸棒、ﾜｼはﾖｫ真鍮を使うんやけど、ｿﾚを圧入する。
圧入用にｸﾘｱﾗﾝｽ見んとｱｶﾝﾖ。　抜けﾖﾙから。
んで、圧入後、旋盤で今のｼｬﾌﾄ径に穴ぁ開けるとﾖﾛｼ。　圧入代は50mm程ぉ見たらｴｴ思う。
で、ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ→ﾌﾚｰﾑ間のｶﾗｰは造り直さんとｱｶﾝけどﾅ。
ｿﾚでｶｯﾁﾘ入るんちゃうかﾅ？　

車種にもよるが、ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ側のﾍﾞｱﾘﾝｸﾞの受け方によっては、上記のﾜｻﾞ、通じない場合もある。
そういう場合は、ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ、ﾌﾚｰﾑ間のｶﾗｰを段付きにして、
ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾚｰｽの隙間合わせも兼ねさせる、ってな加工が必要な事もﾏﾏｱﾙ、ってな具合。
なんや、文字で説明すると全然ん意味不明やﾈ。　判り難くてごめんやﾃﾞ。
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

シャドウにスティード純正タンクの移植を検討してます。燃料ｺｯｸがフレームに干渉するので、ｺｯｸの位置を変えたい（底辺の真ん中あたりにある→底辺の左端）のですが、切って場所変えて溶接。切って空いた穴は鉄板を張ろうかと思ってるんです。
これってMIG溶接でｲｲんですよね？あと、鉄板の厚みが違うとマズいんでしょうか？

240>>溶接したことある？
初めての溶接でタンクはムリじゃない。
やるなら爆発に気をつけて。ガソリンを完全に抜いたつもりでも
残ってるよ。

皆さんレベルが高すぎで恥ずかしいのですが、
質問したからには作ったものうｐします。
http://just-strike.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/normal-size/img-box/img20051026235423.jpg
オイルフィラーキャップです。材料は2017で、何となく磨きました。
表面処理は無し。あっという間に錆びるようならなんか考えます。

>>241
ちゃんと資格持ってます☆
ｶﾞｿﾘﾝは完璧には抜けなかったのですが…ﾄﾞﾗｲﾔｰの温風を給油口から吹き込むのも危険ですかね？

資格持ってりゃ聞くまでもないと思うが。。。

>>243
ガス抜いたあとにタンクを水でいっぱいにすればOKよ。
ガソリン抜いたつもりでも中に残ってたり、気化したガスも充満してるので、
水でいっぱいにして追い出す。その後一応中性洗剤で中洗って油分取った方ががより良いかも。
で、水抜いて溶接。溶接した後は念のためもう一回洗って、錆対策(花咲かG等)を実施。
最後に水を切るために薬局で売ってる燃料用アルコールをタンクにぶち込んで振り回す。
あとはアルコールを抜いてガスを給油すれば良いと思われ。

ガス抜いただけで溶接したり、ドライヤーを給油口に突っ込んで飛ばそうとするのは
大変危険ですので絶対に止めましょう。

俺だったら溶接じゃなくてメクラ板と新規コックの取り付けベース作って両方とも蝋付けかなぁ。

>243
溶接の他に半田付けっちゅう選択肢もあるわーね
今は色々な半田もでてるし
工夫次第では溶接より安全で簡単。


>242
鉄じゃーないんで早々錆びないですよ
良く出来てますね
六角はサーキュラーとかで割り出したんでつか？
六角の頭、テーパーに面取りして中心丸く肉抜きしたら
尚格好良いかもです
>245
タンクの中油分とって水張るとどんなに気をつけても
あっちゅーまに錆が発生しちゃって大変でしたよ。
まぁ爆発や引火して火だるまになるよりかはマシですがね
安全第一ちゅー事で。

花咲Ｇは使用前の水洗いが必須なのだ

>>242
おお〜良いですね！
自分もフィラーキャップやりましたが
六角部分が出来なかったので、一文字にしましたが・・・。
２０１７材で作ったそれは１年以上粉吹かずに持ってます。

それよりも隣の真鍮配管が気になるんですが
どこへつながるのでしょうか。

>242
俺にも作ってほしい

花坂Gは錆取りが目的で・・・。
水貼って、抜いて日向につるしておけば良いんじゃない。
自分の場合ガス抜いて１ヶ月そのまま放置して、いきなり溶接したけど。
爆発はしなかった。

ＭＩＧ溶接の資格てどんなん？
アーク溶接、ガス溶接技能講習なら知っているけど。
あと、ボイラ溶接仕もあるな。

タンクは可成り薄い（1mm位）ので注意しないと穴開くよ。
0.6mmのワイヤーで４０〜６０Aの電流だったかな。
それとトーチを直角に当てると穴開くから、なるべく斜めに当てる事。
そうすると見かけ上の板厚が増えるから。

溶接後は水洗いをすると絶対錆びるよ。
漏れ対策と錆び対策で、内面コーティングをお進めする。
自分は何もしていないが。

六角頭は割り出し盤ではなく60°の三角形ジグでやりました。
割り出し盤はあるのですが空いてる隙にやるので
なかなか取り付けにくくて。
六角頭の丸ザグリは後で思いつきました・・次回の課題ということで。

隣の真鍮配管は自作オイルクーラへのオイルラインです。
高かったり見つからなかったりでフィッティングからなにから
全部自作してあります。見た目は良くないですが機能しています。

ﾀﾝｸの溶接か・・・
そのﾀﾝｸ、ﾍﾞｰｽにしてｺﾞﾘｺﾞﾘに板金＆塗装するﾂﾓﾘやったら、溶接ええわな。
ｺｯｸ位置だけ変えて、塗装なるべくそのまま使いたい、なーんて場合はﾊﾝﾀﾞがｴｴﾖ。
正直、ﾀﾝｸの口金程度やったらﾊﾝﾀﾞで十分や。　車屋でも、腐ったﾀﾝｸの補修はﾊﾝﾀﾞが多い。

ﾀﾝｸ溶接は、残留ｶﾞｽだけ気ぃつけんと、ﾏｼﾞでﾔﾊﾞｲ。
ﾛｯｸかかってるｷｬｯﾌﾟなんかでも余裕で吹っ飛ぶﾃﾞ。
へこんだﾀﾝｸの補修しようと、圧縮空気で圧かけて直そうと思ったこと在るんやけど、
その時は、ﾀﾝｸのU型が開いてｼﾓﾀ。。。

ま、ﾜｼ的に、板金塗装するならＴＩＧ、もしくはｶﾞｽ溶接。ロー付けでもｶﾏﾜﾝ。
純正の塗装ぅ使いたいなら、ﾊﾝﾀﾞ、っちゅう答えである。
ﾊﾝﾀﾞやったら、裏だけ塗ったら表ぇそのまま使える、っちゅうこっちゃ。
ＭＩＧは正直ｵｽｽﾒせんぞ。　純正ﾀﾝｸなんざ厚さ0,6mm在る無しやｻｶｲﾆ・・

以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。・

このスレ読んでたら、現場に戻りたくなった。

溶接は歪むしボコボコになるからタンクにはあんま使いたくないでつ
以前銀ロウ＆半田でタンクキャップ改造しましたよ
やってから３年半、漏れや不具合今の所ナシでつよ

ttp://tomo4848.hp.infoseek.co.jp/kkk/123.jpg

完成

ttp://tomo4848.hp.infoseek.co.jp/kkk/ZX10000000.JPG

自動車の板金屋が薄板を溶接出来るTIG持っている。
普通0.6のワイヤーなんか持っていない。だいたい0.9〜1.2が殆ど。
乙女が言う様に0.9なんか使ったら穴あきの危険大。
0.6なら穴開けずに出来たよ。
ま、ちょっと練習すれば出来るよ。
こつは、点溶接を繋げて、連続の様に見せる。かな

>254
そういやゴリラのタンクキャップをそのタイプに改造してくれるショップが
あったなあ。モンゴリ乗りはあのキャップに憧れる・・・・

タンクいじるならロウ付けでよいよな？

初心者の私が挑戦しましたところ、ロウ付けした周りがボコボコしてしまいました。

>254よ。
綺麗に加工ﾃﾞｹﾄﾙﾅ。
ｿﾚ、ってｿｰ付けしとるん？　ﾀﾝｸ側のﾌﾗﾝｼﾞ・・・
ﾜｼｬ〜その手のｷｬｯﾌﾟ使うた事ぉ無いからﾖｫわからんのやけどﾅ。
>255よ。
ｿﾔﾈ。　ﾜｲﾔｰたいがい09多いﾅ。
んで、ｿﾚするだけやのに、06のﾜｲﾔｰに変えるのｼﾞｬﾏｸｻｲ、っちゅうのが多々在る。
ﾝﾃﾞｻ、点溶接で繋げてったら、ﾎﾞｺﾎﾞｺ成るやん？　んで、ｱﾀﾏぁ削ったら、巣ぅ入ってたりするやん？
ま、ﾜｼが下手なだけかもしれんねやけど、手間ぁ多いから、毎度ＴＩＧでﾁｮｲとﾔｯﾁｬｳ、っちゅうのが多いﾅ。
板金すんのに、ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾝﾏｰ漬かった跡とか、穴埋めにはＭＩＧええけどﾈ。
やっぱ、そういう時もMIGで肉ぅ盛ってＴＩＧで舐めんのが多いﾜ｡
>257よ。
ﾛｳ付けでも全然んｵｳｹｲやﾃﾞ。

・・・・・・・と、色々ぉ手法在るｹﾄﾞﾅ。
>252に書いてた「板金とｿｳするんやったらﾛｰ付けでもｵｳｹｲ」って
・・ちょっとﾊｼｮって書きすぎたかな？と思って訂正。
ﾛｰ付けすんのに、吹管で炙ると、ﾀﾝｸみたいな薄い鋼板、歪み出るﾜﾅ。
火ぃ炙って即効ぅ赤ぅ成るやん？　そないしたら形もﾒﾛｰﾝと歪むわけや。
ま、ﾃｸﾆｯｸうﾊﾞﾘﾊﾞﾘで必要最低限しか熱ぅ掛けないから大丈夫！、っちゅうような猛者にゃ心配ｲﾗﾝやろけど、
「ん〜ﾅﾆで付けようかな？」って考えてるような人に、安易に「ﾛｰ付けばっちｺｰｲ！」っちゅうのは、ｱｶﾝかもしれんね。
ま、ｲﾗﾅｲﾀﾝkでお試しに練習した方がｴｴｶﾓｼﾚﾝ、っちゅうｶﾝﾁﾞ。
歪んで膨れた鋼板、絞んの難しいしﾅ。　ま、皆様ぁ頑張ってくださいﾏｾ。
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

>258よ。
ん〜！！（ｗ
ﾜｼが書いてる最中に・・・・（ｗ
いや、ﾁｮｲと遅かったﾅ。　ｺﾞﾒﾝｺﾞﾒﾝ。　反省
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

リアのメンテスタンドがフックでないと無理なバイクなんでフック買いに行くと、
2500円？高か〜
ってな具合で自作したいんですが作った人います？
M6のキャップは普通に売ってますが、残りがいいのないですね。
硬質なゴム系のやつでもいけるかな。

フックの代わりにＭ６のキャップ？ゴム？

ごめん、俺の読解力では意味がわからん

M6キャップ←止めボルト
硬質樹脂←アルミカラー


お前より読解力あんべ？

> M6のキャップ
ボルトのことかな
>残りが
完全に脳内世界。他人には何が残りやら
>硬質なゴム系のやつ
傷つき対策に柔らかいものを使いたいんだろうか。
車体側との接触部分だろうけど。ゴム系の何を使いたいんだろうか

×残りが　○残り香
匂いフェチなんじゃない？

芳香族?

説明不足のうえに脳足りんでしたスマソ

フック式のメンテスタンド使うのに
ttp://210.172.171.93/catalogue/kougu_ysgear/907935504100.jpg
が欲しいんですが、けっこう高かったので自作できないかなと思いまして。
んでキャップボルトはいいとして、残りのアルミカラーの部分を硬質の樹脂系で置き換えられないかなと・・
＞264
おっしゃるように、車体のスイングアームの傷防止のためにアルミ以外のものを考えてました。

太いポルトにゴムホースでもかぶせとけば?

半自動フライスでシリンダヘッド面研してみたんだけど、どうも上手く面が仕上がらない。
フェイスミルは5枚刃の直径100mm。ヘッドの幅が190位あるんで2回削らなきゃならない。
お陰で中央に爪ひっかるぐらいの段差はできるし、面は全然綺麗にならないしで散々です･･･。
0.005mmずつとかで削ったんだけど、少なすぎ？基本的に素人仕事なんでプロな人誰かアドバイスください。

面研っていうくらいなんだし、切削じゃなく研磨で仕上げないと

>>269
（・∀・）つ　平面研削盤

残念ながらアルミの切削では０．００１台の面状を合わせた仕上げは難しいです。
当然のこと構成刃先は発生するというのが寸法のバラツキ＆仕上げ面の悪化が原因です。
仕上げるなら最低でも０．１ｍｍ台からの切削で寸法的にはターゲットにまで追い込めるはずです。
しかし、面研の場合は面状が勝負どころですので２７１の言うとおり最後は研削で
仕上げるのが必須です。
ちなみに原付程度ならフライスや旋盤加工後にラップで面状仕上げをしたくらいで
問題ないです。
がんばってください。

>269
内燃機屋で見た奴はヘッド巾ぐらいのでっかいカッターで
一発で面研してたよ。

ある程度フライスで削って後はペーパーとかで仕上げた方がいいんででない？

そういう俺は正月休みに紙ヤスリで０．３ｍｍ面研しましたよ（ｗ

ttp://www33.ocn.ne.jp/~coffeebreak2/zx11i/a2.JPG

今年の正月休みは青銅バルブガイド入れるかも・・

＞２７３
そうですね。手仕上げでも問題ないかもしれませんね。
ただ、どうやって平面度の確認をしたか？ってとこが興味あるところです。
機械として付き合うと、何故そのような作業が必要なのか？って事を
考えれば必然的に方法がわかってくると思います。
その方法の数は・・・やっぱいろいろな経験かなぁ？って思います。

ボール盤とかで切削面全体にほぼ同じ深さの傷付けて削る目標にしてそれが
全部消えればほぼ平面出てる筈ですよ
後はガラス板や定規、スクネスゲージ使ってその都度確認。
暇じゃなきゃ出来ない。

全部が全部特殊な機械加工や、内燃機屋じゃないと駄目って概念を
なくしてくれたケルン石塚って人が手本です。

提案です。
＞ボール盤とかで切削面全体にほぼ同じ深さの傷付けて削る目標にして
これが、できるのならベッドの精度は出ていると考えられるので、仕上がり後に
ダイヤルでも走らせたらいかがでしょう？
０．０１ｍｍ以内でしたら当たり（平面度）は良好だと思います。
ケルン石塚って方は存じませんが私も素人なりに出来る（やれる）作業を工夫
することが好きです。

私はサービスマニュアルを見てヘッド平面度はストレッチにてシックネスにてクリアランスを確認する事。
って見て「普通持ってねーよ」「やっぱ素人のやれる作業じゃねーなぁ・・・」
と思いました。
でも、工夫すればどうにかなると思いません？ここは勉強になりますし、楽しいですね。
これからもよろしくです！

ケルンさんっちゃ、自分で燃焼室のガスケットを作っちゃう人だな。
検索してたら>>273さんのHP見つけたよw

4stミニの面研するかなぁ…初めてエンジン開けることになるけど

ガスケットどころか、DOHC4気筒ヘッド削り出す人だよな。

プロジェクトＸで見たポップ・ヨシムラも定盤の上で手作業でヘッド面研してたなぁ・・・。

おお情報THXです！
自分は圧縮比を上げたくない＋タイミングベルトが緩むのがイヤで0.005とかでビビリながら削ってました。
平面度はフライス盤の回転部近くにダイヤルゲージを付けて早送りで確認しました。
すると中央部の特に面の荒れた部分（2回に分けて削った為）で0.005程度の段付きが･･･中央部以外はダイヤルの針は全く動かないのですがイマイチスッキリしません。
平面研削盤もあるのですが磁石で固定するタイプ？なのでジグを作らなければならず、あまり使用を考えてませんでした。
どうやらジグから作った方が良さそうですね･･･orz

＞２６９
更にこだわれば、シーズニング効果の為にａｌキャストなら１２０℃くらい？を
単体の状態で数時間掛けて自然冷却後、再度平面チェックし研磨すればほぼ残留応力は無くなっているでしょうね。
個人だから出来るこだわりと手間ですね。
やっぱ、手仕上げはヘッドの立ちも（平行）も気になるので匠なポップ吉村氏で無い限り避けたいですね。

職場に新品のワイヤカットが入った。
楽しみです。

>>267
アルミカラーと車体側の間にゴムシートを切った奴を挟めばいいのでは？
アルミカラーはDIYショップや材料販売系のサイト等で適当なアルミ棒を入手して
ヤスリでしこしこ削ればいずれ出来ないかな？
旋盤などで作るより大幅に時間は掛かるだろうケド・・・。

どうしても樹脂というならアクリル棒などで作ってみて
壊れたら材料を違う物に変えてみる、じゃあ駄目なの？

いま個人素人でエンジンOH中なんだけど
圧縮うｐ以外の目的で面研するときは何を狙った物なんでしょうか？

ｹﾙﾝ石塚ってﾖｫわからんが・・・
ﾜｼ思うに、ﾍｯﾄﾞ面研、なんで己でやるん？　ってなｶﾝﾁﾞに思うんやけどﾅ。
いや、己で加工、についての反対意見や無くて、必要性について思う訳や。
面研する理由って、ﾋｰﾄさせて歪んだ時、圧縮比上げたいとき、位ぃちゃうんかﾅ？
ＯＨする時に、ﾍｯﾄﾞはぐって残りｶｽのｶﾞｽｹｯﾄ捲ったりすんのは面研とは言わへんやろ？

>269が書いてる様に、ﾌﾗｲｽで面ん落として云々・・・っちゅうのも、ｴｴ思うﾃﾞ。
二回走って段が付く、と書いてるが、ｿﾚは全然ﾀﾞﾒﾀﾞﾒやけどﾅ。
基本的に、段のところでｶﾞsｹｯﾄ吹き抜けんの時間の問題っぽいﾈ。
ﾜｼｬ〜多気筒ﾍｯﾄﾞの面研した事ぉ無いが、短気筒なら在る。
ﾊﾚのｼｬﾍﾞﾙﾍｯﾄなんやけどﾅ。　ｼﾞｸﾞ作って旋盤でやった。　削り目も出たままや。
円周方向の削り目ならヴぁ、圧縮抜ける事も無く、逆にｶﾞｽｹｯﾄの食い込みｴｴんちゃうかしら？と、
まぁそんなことを勝手に考えながら・・・
ま、現実に、同じ場所から抜け繰り返してた抜け、直ったｹﾄﾞﾅ。

とりあえず、細かい数値、ぎょうさん出てるﾅ。
0,001とか言われてもﾜｶﾗﾝが、　んーなﾒﾁｬﾒﾁｬ神経質に成らﾅﾝﾃﾞﾓええんちゃうか？と思うｿﾞ。
ｼﾘﾝﾀﾞｰの径なんかやったら問題やろけどﾅ。　ﾍｯﾄﾞや。　
面んｴｴ加減ん出てて、圧縮漏れせなんだらｵｳｹｲちゃうかな？
定盤ｼｯｸﾈｽで判る範囲の精度って、実際あんまし細かくない、ｼｶｰｼｿﾚでｴｴ訳や。
完全な平面に越したこと無いけどな。　ｶﾞｽｹｯﾄも在るｺｯﾁｬ。

ま、そんなにお高くない作業やしﾅ。
ﾘｽｸと手間隙かける時間ん考えたら、ﾜｼ的には外注やﾅ。
ｼｬﾍﾞﾙのん己でやった時は、ﾎﾟｰﾄ拡大とか同時にやってたときやｻｶｲ、わざわざ自分でやったが、
なーにも無かったら、多分ﾜｼも外注しとる。　ｼﾞｬﾏｸｯｻｲ。

以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

う〜んと・・・
こまい事知ってて考えて自家でやるのと、これで平気だったで深いとこ考えないでやるのでは
表面上（結果を含めて）同等に見えるけど実は程度（クオリティ）が違うと思うんだよね
儲け主義の外注さんとじっくりやる自家の違いというか、楽しみがＤＩＹでしよ？

それでも素人が手を出すか否かというラインがあるですよ。

こまい事知ってて、それを過不足無く実現できる外注屋さんが設け主義なら、
複数回走らせて段が付くような機械と技術でDIYしようとするのは資源と時間の無題使い主義とでも言うべきか？
269を非難する気はさらさら無いが、加工屋をいきなり儲け主義と切り捨てる286は何様のつもりかと(ry

シリンダヘッドごときに0.001精度を要求するのは「こまい事知ってる」とは言わんだろ。
工作精度のなんたるかを理解しとらん精度厨だろ。あ、段差は論外な。

俺は０．００５の段差が出て悩みを挙げてくる人が好きですね。
誰でもいきなり成功しないと思うし、常に？の連続だと思うんだよね。
それを「気にするこたぁ無い」「何故に己でやるのか？」なんて言われれば
身も蓋もございません。
私は根拠を理解してて行う作業とよくわかんないけど想像した通りうまくいっちゃった。
とは違うと思ってます。まるで。
一時はそこまで掘り下げて理解した時に次の加工の際手の抜きどころが的確にわかるものだと思います。
俺は加工業者を切り捨てたつもりはありません。
ただ、加工業者全てがそこまで理解したカスタムをやっているとも思っていません。
話が極端過ぎて呆れました。
まぁ人それぞれ受け取り方が違いますからね。
たまたまヘッドの話ですが、精度厨ではないですよ。全てにおいて必要な的確な精度を考えていきたいとおもっていますから。

>全てにおいて必要な的確な精度を考えていきたいとおもっていますから。

だったら面研は業者・・・というか、一発で引ききるフライカッター持ってる
人に任せることだね。

加工業者っていうけれど、面研やるような業者はいわゆる「内燃機屋」。
内燃機屋はオーダーの通りに作業してくれます。

理解するのは発注者。業者じゃありません。

で、結局なにが言いたいの？
私は業者では出来ないことを自分でやります。
そのために旋盤もフライスもそろえてます。
でも、自分で出来ないことで業者が出来ることは業者に頼みます。
だってとっとと加工済ませて走りたいもん。

ま、人それぞれのスタンスだけどね。
勝手にすれば？

>ただ、加工業者全てがそこまで理解したカスタムをやっているとも思っていません。

290氏も書いてるように、この手の加工ってのはいわゆる内燃機屋に出すんだよ。
内燃機素人の町工場が小銭稼ぎにやってるとでも思ったのか？

>話が極端過ぎて呆れました。

極端なのはアンタだろ？その程度の認識で「儲け主義」とか書くから噛みつかれてるんだよ。
アンタみたいなしっかた素人が、プロが相応の対価で行う仕事になんでそんな言い方できのかさっぱりわかんないね。(w

あーあぁ・・喧嘩すんなって・・・

自分のマシンなんだかから気が済むまでやりゃ良いじゃん
それで失敗したり、加工費思ってたより高かったり
まぁ色々あるだろけどさ
まぁ皆自分なりにマシン良くするためにガンガッてるって事で。

１００V半自動で満足してるヲリからすると高度な内容だ

最近書き込み多くて
高度な内容がバンバン書かれて良いな〜と思ってたら・・・
喧嘩は勘弁してチョ。
真面目な内容で３工程目まで来たんだからサ。
１工程目から見てる自分としては、まだまだ継続して
もらいたいと思っとります。
皆さんよろしくです。

ｺｺﾊ（・∀・）つ　【自作スレ】

ん〜　ｺ
なんや、ワシ、ｼｮｰﾓﾅｲ事ぉ言うて掻き混ぜてしもたんかしら？
別にﾅﾆが偉くてﾅﾆがｱｶﾝっちゅう話や無いし、喧嘩する必要も無い思うｹﾄﾞﾅ。
所詮ん面研や（ｗ　あんまし語ることも多く無かろ。　

あと、己でやってる人は、どんなｶﾝﾁﾞのｼﾞｸﾞ使うて、こんなｶﾝｼﾞに加えてます、みたいな？
写真んとか在ったらｴｴ思うんやけどﾅ。　盛り上がりも倍増ちゃうか？
他の人が作業するときにも参考に成ったりすると思うｿﾞ。
ま、あくまでもﾜｼの希望っちゅうｶﾝﾁﾞ。　

あと、一つ言いたいのは、
2ﾁｬｿに多い思考やと思うんやけど「儲け主義」発言に見え隠れする「金取ったら罪」な匂い？
正直、気持ち悪い思うｿﾞ。　内燃機屋なんぞ安いﾔﾝｹ。　高いなら高い成りに理由が在る訳や。　
ﾌﾟﾛが仕事して銭取るのは当然や。　手間もかかるし道具も使う。
ｺｺの住人も、何らかの生業っちゅうもんは持っﾄﾙ思うが、給料無かったら困るやろ。
なんや、いっつも引っ掛かんのよﾈ。　

>295よ。
ｳﾑ。　微妙にｽﾚ違いやﾅ。
機械加工ぅ話が噛んﾄﾞﾙから、普通に感じてたけど、ｺｺは自作ｽﾚやったﾈ。
内燃機加工はﾄﾞﾅｲなんやろ？　ｿﾚっぽいｽﾚ在るんかしら？

ま、他ｽﾚでは煽り荒らし、しﾏｸっとるが、ｺｺはﾜｼ的にも重要に思うとるｽﾚである。
あんまし喧嘩せんようﾏﾀｰﾘと進行して欲しい、っちゅうｶﾝﾁﾞ。。
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

　

>2ﾁｬｿに多い思考やと思うんやけど「儲け主義」発言に見え隠れする「金取ったら罪」な匂い？
正直、気持ち悪い思うｿﾞ。　

同意。結局言いたいのはここ。
平面研削盤まで使える環境にある269が自分で面研やってみようというのは、
ある意味好きなものなら当然だしそれでうまくいかない、ってのをとやかく言うつもりはさらさら無い。

ただ、286=290みたいな半可通がプロの対価を「儲け主義」とかいうのは気に入らんのよ。
内燃機屋の仕事は確実にその技術に依存する「プロの仕事」だ。しかもかなり対価として安い。
ろくに仕事もしとらんやつや、ボランティア以外は賤職とでも思っている勘違い野郎にはわからんだろうが、
プロの仕事ってのは相応の対価が必要なんだよ。

＞283
助言サンクス。
・・・ただジョイ本に行ったが、アルミカラーもアクリル棒も売ってなかった。
材料屋.comも閉店中かな？

>297
>ただ、286=290みたいな半可通がプロの対価を「儲け主義」とかいうのは気に入らんのよ。

俺、290です。
私の発言のどこが「儲け主義」と読めるのか教えてくれい。
むしろプロの内燃機屋は活用すべき、と言ったつもりなのだが。
噛み付く相手間違ってない？

>>286は>>289であって>>290は別人だな。
儲け主義は>>286の発言。
>>290確かに間違ってる。が、喪前様ももちつけ。

>>298

>※現在のところ、ネット営業再開の時期は未定となっております。
>※「閉店ですか？」とのお問い合わせを多数頂いておりますが閉店ではなく「新装開店の準備休業」です。
とあるね。暫し待たれよ、ってとこか。

小口.ｃｏｍはどうだろう。

>>299
すまん。申し訳ない。百万遍でも謝る。289の間違いだ。orz

>>298
ジュラコンで良ければ。
ttp://www.tokukin.com/

品揃えは限られてるし値段が安いかは知らないが、
アルミの厚板も寸法指定で切り売りしてくれるし対応はすごく良い。

了解です。では引き続きマターリと行きましょう。。。

バーハンドルの下のクランプとトップブリッジの間にゴムシート敷いてラバーマウント、ってするのは
滑って危ないですかね。
あ、カワサキのバリオスです。
凄く突拍子な意見ですが、如何でおま？

だめです。

その構造だと、締め付けトルクが掛かりません。
ラバーマウントする場合、間に鉄または非鉄金属のカラーが入り、
カラーとナット＆ボルトはきっちりトルクがかかるようになっています。
その上でカラーと締め付け対象の間にラバーが入るわけです。

トップブリッジの穴を大きくして、ボルトのネジ部分外形にぴったりあう
カラー、そのカラーの外形とトップブリッジの穴の内径にぴったりあう
ラバーのパイプが用意できて、かつカラーの長さをトップブリッジの厚み
＋２ｍｍくらいにして（以下略）

材料ならココで買っとるよ原チャで１５分の所だし・・・

通販もしてくれるよー
でも直接の方が少量の場合工場に有る木端とか見つけて買えるから良いんだよねー
ttp://www.amy.hi-ho.ne.jp/tachi/bike/togashi.html


工賃の件は設け主義、良いんじゃない？商売なんだから
異常に工賃高けりゃ、客付かなくなるだけだし。
それに内燃機屋の場合加工失敗したら全部弁償しなきゃならんし
それなりのリスクあるわけで、出来具合が同等でも工場の空に
小遣い稼ぎでやってるのとは責任の度合いが違うと思うのよ
ソレ考えると一般の加工賃は適正だと思うよー

俺個人の場合例え工場勤めで設備有る人に「暇見て加工しておいてあげるよ｣と言われても
多分内燃機屋に持っていくと思う。
その人に対して後のお礼とか色々気使うし何より仕事で頼んだ方が納期とか確実な訳で・・

内燃機関加工に関しては是非ｴｿｼﾞｿﾁｭｰﾅｰスレへお越し下さい。

そこはレベルが高すぎる…
ぐぐらないと言ってることがわからないｗ

>>304
うひゃっ。
やっぱりダメですかね？そんな気がしていましたが。

締めつけトルク・・・考えたんですが、ミラーの取り付け部にゴム敷くのは、、、、危ないですかね？
ミラーの振動が消えたらいいなと思って。
なんだか難しい、俺には、、、

>>303,308
ミラーの振動減らしたいならグリップエンド重い物にするとか
ミラー自体にウェイトが入ってるものにするとかが有効だと思う
あとは、二次減速比変えて極端に減ることもあるけど…

ミラーの取付部にゴムは問題ないけど、やっぱり弛みやすいかも
それと、上の方法も含めてかえって振動増幅する可能性もあるね

>>261,267
傷防止なら木材でも良いと思うけど…
パーツ屋で売っているアルミカラーに適当なゴムホース巻くとか
熱収縮チューブ使うとか
脱落防止に段付けたいならカラーやワッシャー使うとか

あとはどれだけの加工が出来るのかって話になると思うんだけど？

>>308
ミラーの振動対策なら、ミラーにウェイト付けてみ。
ミラーの裏側にホイルバランス用のウェイト貼ってみるとか、
先っちょの方の重さが変わると共振する振動数変わるから結構変化があるよ。

ttp://2st.dip.jp/futaba/src/1130904935342.jpg

昼休みに、端材使って作ってみました。

>312
なぁに？これ？この撮り方だとジョイステックに見えてしまうけど

２８９です
儲け主義＝生業ですわな。ある意味。
それってどれだけ早く仕上げてコストを下げれるか？でしょ？？飯食ってんだもん。
つまり、それって最低限の精度（出せる異常の出ない精度）になってくんだよね？
だって最低限のクオリティで金になるんだもん。
俺だって加工工作で飯食ってますから。
ただ、そんな知識を持ってて自分の趣味に活かす。また、そんな人がここに居る。
自分で出来ない作業＝プロに任せる
いつまでたっても自分のスパンは広がらない。
誰かも言ってたけど
＞自分のマシンなんだかから気が済むまでやりゃ良いじゃん
それで失敗したり、加工費思ってたより高かったり
まさにこれ。はっきり言って損な作業。
でも自分のだから拘れるって話。
そんな相談をしている人に自分の出来る答えを出す。良いんじゃない？そんなスタンスで。
噛み付いちゃいないよ。全然。

>つまり、それって最低限の精度（出せる異常の出ない精度）になってくんだよね？

必要十分と必要最低限の区別が付かないヤツが、

>俺だって加工工作で飯食ってますから。

　か。

　日本の加工業も落ちたもんだな。
おまいの加工した物が、回り回って俺の手元に来ないように祈ってるよ。(w

　ま、世の中誰もが自分と同じ意識で仕事してると思うなや。

>>314
お前はそうだとしても、業者すべてがそんなスタンスで仕事やってるわけじゃない
俺も加工で飯喰ってるが、お前みたいな屑と一緒にされるのはいい迷惑だ

＞必要十分と必要最低限の区別が付かないヤツが、
そんなの分かってんだよ。
でも、時間も気にせず拘れるのが自作ってやつだろ。
良かれ・更に高精度を求めてやっても良いんじゃねーの？
じゃあ、３１６の加工屋さんに聞くけどよ、製作図面以上のスペックで作るか？？
３時間で完成するとこ６時間掛けて図面以上のもん作るか？？
作んねーだろ？普通。
もうスペックは満たしてんだからよ。
ガキみてーな事言ってんじゃねーよ。
どんだけ自分で拘って、工夫してやれるかが楽しいんじゃねーの？
３１６みてーに、いつでもニーズ以上の仕事を安価でやろうとしてるっつうのは
親にどんだけ抜かれてるかわかんねー下受け／孫／玄受けじゃねーの？
笑わせんなよ、マジで（笑）

うざいなあ
わかってるかもまいら

もう話題はな

　ジ　ョ　イ　ス　テ　ィ　ッ　ク

に遷移してるんだＹＯ！

はいはいスルースルー
悔しかったら
作品晒そうぜ

な

３１２氏

で、これってホントはなんなんすか？

ゴムハンマと思ってた俺は外れですか

>そんなの分かってんだよ。

わかってねーだろ。(w

0.1mm精度で十分なところを0.1mm精度で上げるのは「最低限のクオリティ」
なんかじゃない。
そこで客が0.001mm精度出してくれ、って言われたら、そんなわけわかんな
い飛び込みの客なら、その分工賃乗せたほうが儲かるし、どうせそんな客に
はわからんのだから0.01で上げて0.001で上げました、つーのが「儲け主義」
だろうが。

俺の知ってる内燃機屋は、意味のない寸法指定、精度指定したらちゃんと
「意味ないよ」って言ってくれるがな。ヤツはおまいでないのは間違いな
さそうだ。

>でも、時間も気にせず拘れるのが自作ってやつだろ。

自作だからってそんなところに0.001mm精度だそうとするのは単なる精度厨。

個人が趣味で拘るのは勝手が、その引き合いにプロを「儲け主義」という必
要がどこにあるんだ？
聞かれもしないのに勝手に開陳したおまいの仕事に対するスタンスこそ「儲
け主義だと思うがな。自分がどんな趣味でどんな飯の食いかたしようが勝手
だが、他人が自分と同じ程度で物考えてると思うなや。

>３１６みてーに、いつでもニーズ以上の仕事を安価でやろうとしてるっつうのは

316からそんな事読み取れるのはおまいくらいだろ・・・。

>ゴムハンマと思ってた俺は外れですか

アルミハンマ？

どこをどう見たらゴムだと（略

>ｺｺﾊ（・∀・）つ　【自作スレ】

金だ時間だ採算だは他へ逝け

左の黒いのがゴム、縦が柄とか

＞0.01で上げて0.001で上げました、つーのが「儲け主義」
これは詐欺。普通に考えて。
しかも０．００１で仕上げるなんて一度も言ってね〜俺は。
０．０１以内で沢山です。ふつう。

俺が言ってんのは、±０．０５で仕上げろってリミット公差で＋０．０５ｍｍになっちゃった・・・
まぁ、組み込みの問題を考えてｏｋなら良いんじゃない？っ事。
これが儲け主義。
自作なら限りなく０に近づけたいって話。
まぁ、ガキに何言っても揚げ足取ろうと懸命になるだけで進展ないんだね。
良くわかった。

>324

鋭い。というか俺が鈍い。

というかいい加減にしろっての。

わざわざ他人の心情に引っ掛かる書きかたして噛み付いて無いとはいかがなものか。
揚げ足を取られてるんじゃ無くて単に嫌われてるのではないかと。

結局のところ皆さんは
精度誤差０を目指して自作してるのですか？
「あったらいいな」やオリジナルに拘って自作してるのですか？

能書きはよいのだ
作品うぷしる
うぷしればわかるさ
そういうこともある

>>313、319、320、322
PCの前でこうやって写しちゃったら確かにジョイスティックですな。
失礼しました。
アルミの端材で作ったハンマーのつもりだったんです。
銅でやりたかったものの、材料がなかったんでまぁ、これでいいかと。
反対側はホームセンターで売ってるゴム足（１００円）です。
本体中身を中空にして、中へ釣り用のガン玉を仕込んで
ショックレスタイプにしてみました。
ゴムキャップはめ込んだら、ショックレスにならないか・・・。

>>328
＞誤差ゼロ
そこまでこだわって出来たら凄いけれど、実際のところは
私は「タダで余り物使い、休み時間になんか作れたら良いな」
というのが基本姿勢です。
プラマイ０．１位は出したいが、あまり必要のない部分に時間掛けようとは
思ってないです。
今回は、本体１と２のはめ込みが外れたら困るんでそこを０．０３程度
径違いにして圧入したくらい。

それよりも、生産用ではない機材はダレがどうやって使ったかわからない
物なので精度そのものが怪しいです（笑

ttp://2st.dip.jp/futaba/src/1130989400939.jpg

>>330氏
グリップ部分は旋削仕上げのままですか？
ローレットなんかかけたりすると良いのカモ・・
（自分はどうも美しいローレットがかけられないのですが）

おお、ショックレス機構！
ジョイスティック呼ばわりしてごめんなさいｗ

>>331氏
旋切で送りを目一杯あげて作りました。
（ローレットやりたかったけど、係長の机の中なんですぅ）
しょうがない・・・今度はローレットホルダ製作から始めるか。

>>332氏
いいえ、気にしないで。
まだ柄の長さとか本体の形状なんか適当だし。
上下逆さにしたら、AT車のレバーだ！
なんて発想にもなりますしｗ

旋切→旋削

今頃ありがとうございます。
そうでつか・・・・


ところで、締めつけトルクと前に話されましたが、
例えば。2枚のワッシャーの間に硬質ゴムとか入れるとします。
すると、ゴム無しと、ゴム有りとではトルクが掛かりにくい、とかあるんですかね。
ふにゃっとするから力が逃げるのですか？

２枚のワッシャの間にラバーを挟むという構成がありえないのです。
メーターのフローティング固定方法を参考にしてください。

ナット＆ボルトはカラーを介してがっちりと固定され、間に
フローティングされたラバーが挟み込まれています。
メーターの固定方法が参考になると思います。

該当スレが無いので関連スレって事で質問させて下さいまし。

カーボン及びFRPで小物パーツを自作しようと思っているのですが、
参考になるようなサイトって無いでしょうか？

お勧めなところがあれば教えて下さい。
宜しくお願いします。

>>337
去年までCFRPでチェーンケース作ったって言う
サイトが有ったんだが、さっき見たら消滅していたよ。
申し訳ないです。

>>335
ネジ部の締め付けトルクの発生にゴムの介在は許されない。

>>338
ありがとうございます。
WebArchiveで見てみたいのでアドレス教えて貰えないでしょうか？

お願いします〜。

>>336>>339、どうもです。
えー、まあ金属の板のネジ穴に、ゴム、ワッシャ、と置いてねじを締めるみたいなものと考えてもらえれば。
それと、やっぱりゴム入れたら駄目なんですか。やっぱり力が逃げるのかしら。

なんども説明してますからこれ以上はもうしらん。
勝手にどうぞ。

ゴムが間に入ったらまともに締められないでしょう。
逃げるって言うか、逃げないまでグイグイ締めたら
意味なさそうだし。
だからって、ゆるめに締めてたらたら外れそうだし。
336みたいな固定方法ならばまだ理解できるんだけどな。

それとも「力が逃げるか否か」それが知りたいだけで
実際の作業は伴ってないんですか？

　こんなのと 長ナットで固定とか（カッコ悪…）　
ttp://www.bridgestone-dp.jp/dp/ip/bousin/bg/bg_08.html

　　　○　　オイルを半分だけ入れた 小さな容器を取付けると
　｜（じ　　　スゴイ制震効果がありますが…
　 ￣弓き...　　エンジンの振動を下げる裏技もｱﾘﾏｽｼ…
　

>manabu氏
倉敷化工に色々なのがある。
会社でも何種類か使っている。

>>345
企業向けみたいですけど小売りしてるんですか?

>346
機械部品屋さん（＊＊工機とか、＊＊機工）で手配できます。
たぶん現物は在庫していないから、注文になる。
でもゴムの堅さは数値でしか解らないから、買うときは半分博打。
会社にも、はずれが何個か転がっている。
Ｘ・Ｙ軸方向とＺ軸方向では加重の受け方が違うのでバネレートが違う。
それも考えないと失敗するよ。
当方、ナビの防震対策で何度か失敗して結局諦めた経緯がある。

ちょっと余談になるが。
>344で紹介されたＢＳのサイト内で空気バネってのがあって、その中の商品で
255-1.5ってのが有るが、これは４輪用のエアサスに使える。
と言うより使っている。
ACCのエアーボンバーってのが市販されているが、まんまこのバネを使っている。
当方も２個買って（１９８００円／個）みた。
リア用は作れるが、フロント用が難しい。
ベローズ型を使えば、ビグスクのエアサスが出来るんじゃない？
誰か試してみて？

ん。

部品を素材から作るのはなかなか大変なので追加工ネタで。
ボール盤にボルトをくわえて、頭を金やすりで削る。簡単でつ。
鏡面もおｋ
ちなみに、テールランプ用はM4、ウィンカーはM3です。
最大M12まで挑戦しましたｗ
ttp://2st.dip.jp/futaba/src/1131450409047.jpg

>>350
ディスクグラインダ使うとさらに楽だよ

>350
懐かしい
旋盤無い頃良くやっていたよ

Ｍ８やＭ１０も351の様にグラインダで頭紫にしながら
削ってたよ（ｗ

ただ貫通穴でないので長いボルトの加工が出来ないのがタマニキズなんだよね。

ほす

こっそり会社で何か作ろうと考えてたら
工作室で上司にバッタリ・・・。
今日は退散してきました。

上司もこっそり何かつくってたんだ。

上司は女子社員とこっそりと子供を（ｒｙ

独身同士ならいいじゃないか




油まみれのｾｯｸﾙも

上司「こんなに潤滑油があふれてるじゃないか。」
女子「いやん。早く貴方のピストンを果たしのシリンダーに入れて〜ん。」
上司「そらいくぞ、ふんっ！」
女子「ああつ、ロングストロークいいっ！」
上司「このきつめのクリアランスがたまらんっ！」


って、こんな感じか？>>357

＞358
お前ウケルとでも思ったの？
はっきし言ってキモィ

今日はひどいＲＥＳのインターネットでつね

358きもいけどｶﾜｲｿｽw

キモイ言うたんな

きんもーっ☆

金毛っ☆

今日もひどいＲＥＳのインターネットでつね

>>337
まだ見てるかな。
FRP関係の自作記事で参考になりそうなのが
本屋にあったよ。タッチバイク探してみ。
あとは、今日発売のCARBOYもFRPでボディ補強する
あたりなんか参考になるかも。

>>366
おお、ありがとう！
明日にでも本屋チェックしてきます。

いまさらで申し訳ないが・・・
タッチバイクダメなら
モトメンテナンス探してください。
ちょっとどっちだか自信なくなってきた。

FRP、ガラスクロスが皮膚に刺さるのが嫌づら。

>>369
漏れはファイバーパテのアスベスト粉末にガクブル

>366
タッチバイク見てきた。
ワンダバがかなりやっつけな事やってた

>>371
やっつけは、ぞんざいにやってしまうという解釈でいいですか

>>371
おお・・・タッチバイクだったか
間違ってなくてよかった（＾＾）

自作とちょっと違うが、純正バーエンドが軽いのでホムセンとかの何かで流用出来ないか検討中。
カワサキなのでヘビーウエイトのが無いんですわ

釣り用の板錘なんて使えませんか？

私も自作とはちょっと違うんですが気になることが。
車の社外エキマニって、等長と呼ばれてるものでも
結構長さの差があるんですけど、ああいうものの
寸法公差ってどのくらいなんですかね？
自分は切削関係なんでそっちのはわかってるつもりなんですが
まさかそれと一緒なわけは無いよな。

ちなみに自分が買ったのは１〜４気筒間で
数センチも違ってました。
（純正よりはマシです、純正のは1番：４番で３倍くらい違う）

>374
ハンドルバーに直接、鉛流し込んだりとか出来ないか考えてたりする

>>375
俺、ですか？？釣りはしないから分からんぞよ。
頭に入れときます。
>>376
漏れはそこまで出来ません。。。。。技術が。

鉛ってガスレンジで簡単に溶けるよ。
子供の頃、地面に型掘って流し込んで遊ばなかった？

>375よ。
ﾄﾞｰﾅﾝﾔﾛﾈ。
実際、ｴｷﾊﾟｲが10センチやｿｺﾗ長さ違っても気ぃﾂｶﾝ思うけどﾅ。
己でｴｷﾊﾟｲ作る時は、出来るだけ長さ合わせようと思って造る。
ｼｶｰｼ、あれってＲに成ってたら、内側と外側長さﾁｬｳやん？
ﾄﾞｺで計るんかﾈ？　中心線？　激しく微妙ﾃﾞｱﾙ。
ﾜｼｬ〜ﾊｰﾚｪやから、あんまし集合云々は問題ないんやけどﾅ。４発なんかは等長かつ４本集合、
厳密に合わせるのは不可能に近いんちゃうかな？とも思うｿﾞ。

・・・・・・・・・ってな訳でﾋｻｼﾌﾞﾘに作り物したからｳﾌﾟしまっさ。
VWﾍﾞｰｽのﾄﾗｲｸのﾘｱ足回り部分ﾅ。　　　見てもﾅﾆかﾖｫわからんやろけど。。（ｗ
http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20051118095552.jpg

ﾂﾚのﾄﾗｲｸ、ﾌﾚｰﾑ加工して幅詰める、ﾅｰﾝﾃ無茶な改造が祟り、ﾄｰｼｮﾝﾊﾞｰ折れ、
ﾌﾚｰﾑの足回り取り付け部がﾓｹﾞる、ってなｼﾘｱｽな状況に陥った、ってな具合ﾃﾞｱﾙ。
毎週ｽﾍﾞｸ、ﾘｱｱｰﾑ、ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ取り付け部、ﾌﾚｰﾑ、ﾘｱｱｰﾑ結合部を新しく作り直した、ってな具合ﾃﾞｱﾙ。
破損状況はｺﾚﾈ↓
http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20051118095758.jpg
週末に取り付けに行く予定なので、またﾃﾞｹﾀらｳﾌﾟしまっさ。
正直、ｱﾙﾐでｼｺｼｺ、とか、鉄SUS等でﾒｷﾒｷ、っちゅうのは楽しくてｴｴんやけど、
ＳＳでも15mmとかｼｺｼｺやっとると、時間ﾊﾞｯｶｼかかって途方に暮れる。
厚ﾓﾉは、やっぱﾚｰｻﾞｰでﾁｬｯﾁｬと切り出させてｻｸっと一枚ぃ落す、っちゅう具合で無いとｱｶﾝﾈ。

↑この半角のアホは何?

ココの住民だよ（ｗ

自作ｽﾚなので問題なし

>>378
うーん、ちょっと、、、、マンションだし。

思い付いたのが、ネジ系6mmのを使う事です。つまり流用。
ハリケーンのエンドの見ると、6mmと5mmのが共通で出ている。
が、６ｍｍの穴のキャップに５ｍｍのボルト入れると周りに０.５ｍｍの隙間が。これでｲｲのか？
非常に疑問です。強く締めたら大丈夫、か？？？

等長に拘るならそれぞれのエキパイに水又は砂等を入れてみて量が同じになればいいんでないの？

パーツぢゃないがロード用のジャッキアダプタに続いて、フロントフォークのオイルシールの打ち込みネズミ鋼から削ったぞ。
あんなアダプターでも0.025の差って作業性の違いって大きいのね。
ところで>>379って市販機械用ピロエンドに見えるんですが、持つんですかね？水とか、、。

ワーゲン確かとーションバースプリングの関係で左右のアームの長さが
違ったような？

それに、破損は右で、作ったのは左のような？？

>>385
車に保護カバーないままピロ使ってますが
まだ無事です。
3年くらい使用。

>>386
どっちも一気に折れた、とか。
怖ええ

チキチキマシンとかの所謂オチの状態にリアルでなったという事？

>384よ。
ま、　ﾄﾞｳﾃﾞﾓｴｴﾊﾅｼっちゅうたらｿﾚまでやけどﾅ。
その計り方ぢゃ、、「等長」でわなく、「等容量」ちゃうかしら・・・（ｗ
>385よ。
そーやで、ﾋﾟﾛﾎﾞｰﾙな。　極普通の奴。　ｼｰﾙ無しや。
20mmにもなると、シール付き、無いみたい。
ま、ｸﾞﾘｽﾆﾌﾟﾙ付いとるから、ｸﾞﾘｽだけ忘れんかったらｵｯｹｰやろ。
こんなもん消耗品やしﾅ。　ｱｶﾝ様に成ったら交換でｴｴんちゃうかしら。っちゅうかんぢ。
ちなみに、ＶＷﾄﾞﾗｯｸﾞ用の、同じようなｱｰﾑ売ってるんやけど、ｿｯﾁは12mmのﾋﾟﾛｴﾝﾄﾞ使っとった。
ﾁｮﾄ強度的に怖かったから、ｱｯﾌﾟｸﾞﾚｲﾄﾞ、っちゅう具合である。
>386よ。
んーな事はｼﾗﾝ（ｗ　　っちゅうか、左右等分に組んだよ。
ｵﾌｾｯﾄ違う場合はｶﾗｰで寄せる。　正直、車はﾖｫわからんのよ。　あんまし触らんから。
>389よ。
走ってる時に、ｻｽ効かん様に成ったらしくて、底着き状態で帰ってきたんやけどﾅ。
帰ってﾊﾞﾗそ思うてﾊﾞｰﾙでｺｼﾞたら、ﾒﾛっと成った・・・っちゅう具合。
ﾜｼが見に行ったら、ﾄｰｼｮﾝﾊﾞｰも折れてて、反対側もﾒﾛっと成りかけてた、っちゅうｶﾝﾁﾞ。
ま、走ってる最中でなくて良かったﾈ、っちゅうこっちゃな。
ﾉｰﾏﾙﾄﾚｯﾄﾞで走ってる時は全然ｵｳｹｲなんやけど、ﾘｱﾄﾚｯﾄﾞをﾅﾛｰ化させるｷｯﾄ組んだらしい。
ま、幅ぁ詰める、っちゅうこっちゃﾅ。　その時の溶接不良、っちゅう具合である。
ﾜｼ作って補修して、剛性感はﾊﾞｯﾁﾘ。。。。のﾊｽﾞなんだが・・・
正直、組んでみたら、ﾘｱｻｽ容量全然ｱｶﾝ。　ﾊｰﾚｪ用使ったんやけどﾅ。　ｼﾞｬｯｷ下ろしたらﾍﾞﾀ着き､ﾃﾞｱﾙ。
車用のｺｲﾙｵｰﾊﾞｰ探してんねんけど、誰かｴｴｻｲﾄしらんかﾈ？

読みにくい

>390
おっさん、ええかげん半角やめや。
環境によって読めんのもおるんやで。
読まれんでもイイおもっとるならチラシの裏に書いてくれ
ええ年こいてそれぐらい周りに気ぃ利かせぇな

劣悪環境のピロはな、全体をブーツで覆うんが普通やで

半角叩きは乙女が出没する他のスレでやってくれ。
ここでは自作モンを晒す貴重な存在だ。

どこだって一緒だ
見えねーモンは見えねーし
最低限守る事だってあるだろ
叩いて欲しくないなら本人に言え。

ボール盤が簡易フライスに変身するテーブルとかは売られていないものだろうか？
精度や剛性はどうでもよく、低負荷で一応エンドミルが使えるだけでいいんだけど。

>>395
XYテーブルっていうのか？
交差した送り機構のついたテーブルはそこらで
売られていると思うよ

ただ位置決め用というのが本来の使い方で
送っても豆腐くらいしか削れないとおもうよ

昔やったわ
「送っても豆腐くらいしか削れないとおもうよ」 ←これほどでもないが。

金属はやめとけ、木材をかる〜くレベルならいいがね。
それからエンドミルを掴ませたチャックが抜けてくる
金の無駄使いやね

プロクソンのX-Yテーブルあるよ。精度は・・・って感じか？

等長って
Ｒの場合、中心線でいいと思うよ。排気ポート付近は外側の方が良いかもね。

XYテーブルにデジノギスかデジデプスを張り込んで
XYの位置決めに使うと比較的おいしいだろうな

ここの住人ってみんな工業系(とくに機械科)の高校とか出身??
漏れは今工業高校機械科の３年なんだけど工業系の学校出身じゃない
このスレの住人はマジスゲェと思う。とチラシの裏に落書きしてみる

>390
カラーじゃ直らん。
アーム自体の長さが違うから。

右のトーションバーが左まで延びている。
左のトーションバーが右まで延びている
から、左右をずらさなければ、収まらないいのよ。
だから前後にずらしてある。
その為、ホイルベースが変わるからアームの長さで合わしてあるのよ。
あっこれビートルの話ね。

ボール盤の付属品のクロステーブルといわゆるＸＹテーブル、
精度と１回転あたりの送り量が段違いだから気をつけてね。

ボール盤フライスなら、まだＸ−１の方がましだと思うぞ。

うん確かに、もうチョイ予算だしてＸ−１の方がイイかもね
最初、旋盤のミーリングアタッチメントやＸＹテーブル検討したけど
結局ｘ−１買ったよ。

ただ、逆にＸ−１とかでボール盤の代わりになるか？って言うと
ボール盤としてはかなり使い勝手が悪かったりするんだよなー

>>358
上司「こんなに潤滑油があふれてるじゃないか。」
女子「おおっ！ワンナップピストン！インマニーケツシリンダーにカムインするっ！！」
女子「ナイスッ！おおっナイスハメ！デカシングルピストンでケツマニホールドー拡大っ拡大するっっ！」
女子「ケツシリンダー抱きつくっぅ！！」

>>401
工業系高校卒、切削系工場勤務です。
でも高校名略すと、馬鹿高（工）って聞こえるんで
昔　結構そんな風に言われて馬鹿にされたよ（笑

等長を変換すると最初に必ず盗聴って出てきてしまうのは自分だけか？

等長は沢山あるけれど、等積っていうのもINPか何かのエキマニであったな。

>>401
生物系大学卒
三角関数覚えなおした

私も最初ボール盤代わりにってＸ−１買いました
ちまたでいろいろ言われてますが１７Ｓ削るには十分

ですがボール盤も別途必要です、生産性が落ちますから

結局フライスは隣にボール盤とバンドソーがあって初めて威力を発揮するのね、と痛感しました

威力って何だよｗ

作業者に襲いかかるんじゃねーのww

フライス、ボール盤、バンドソーが束になってくるのか (((;ﾟдﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

映画化決定

全米が泣いた

メルキア軍第24戦略機甲兵団特殊任務班X-1

純正チャンバーを加工しようと思うのですが
膨張室以降のサイレンサーとの間のパイプの長さは
パワー特性には関係ないですかね？　短くしたいので・・・
スレ違いかもしれませんが分かる方お願いします

>>416
純正チャンバーという時点でそこらの調整は期待薄

>>416
自分はよくわかんないけれど
やるんだったら、現状の長さに同径のパイプを継ぎ足して
様子見してみるよ。
気になったら、パワーチェックもしてみたい。

>>17
社外チャンバーだと高回転にふってあるのがほとんどなのでパワーバンドの域が
広い純正チャンバーの詰め物をほじくりだして再溶接しようと思いまして
そのついでに純正のはサイレンサーがバンドで留ってるので
膨張室〜サイレンサー間のパイプを短くしてバンドなしでサイレンサーを
つけようとおもった次第です。
>>418
同じのを継ぎ足しですかあ　なるほど

後から溶接可能な環境にあるならば
またチャレンジ精神旺盛な方ならば。
切り詰めて使うのも、アリでしょう。

チャンバーとかマフラーだが
中古を加工するんだと
タールやカーボンで溶接が難しいよ。

>>421
過酸化水素溶液に漬けたあとで水酸化ナトリウム溶液に漬ければ大体落ちるよ。

それ簡単に入手出来るの？？？↑

劇物でつ（ｗ

過酸化水素ってｵｷｼﾄﾞﾙじゃない？

濃度の薄いヤツね。

ちなみに水酸化ナトリウムは通称、苛性ソーダ。
目に入れば失明するし指で触れば指紋が溶けちゃう（ｗ

過酸化水素水　　→　オキシドール
水酸化ナトリウム→　 カビキラー

>422
過酸化水素水と苛性ソーダ？
そんなんで落ちるの？

大変良いことを聞きました。
会社に両方の液体どんと有ります。

ところで、どの位の濃度が必要ですか？
ちなみに過酸化水素水は危険物に指定されない３５％
苛性ソーダは４６度ボウメです。

>391〜394よ。
ん〜　そんな劣悪環境っちゅう訳でもない思うねんけどﾅ（ｗ
ﾌﾞｰﾂまでｲﾗﾝ思うが・・・・
ちなみに、半角はﾌｫｰｴｳﾞｧｧである。　幅が半分。　非常に効率的。
ﾜｼ的に思うに、半角見難いならヴぁ、ﾌｫﾝﾄｻｲｽﾞを上げるがｴｴ。
環境云々でｱｶﾝ、っちゅうのであれヴぁ、その環境が悪い。　環境改善が前提、と考えとる。
使ってｱｶﾝもんならヴぁ、最初っから使えないようにせなｱｶﾝわな。
ちなみに、仕事上の伝票、請求書、見積書等の作成も、ﾜｼｬ〜半角使うとるｿﾞ。
ぎょうさん字が並ぶ、っちゅうのに好都合な訳や。　ｽﾚ違いの話題はｲﾗﾝｿﾞ。
>394が「最低限守る事がある」っちゅう意見出してとるが、　ﾜｼ的に最低限せなｲｶﾝ事、っちゅうのは、
「己で簡単にﾃﾞｹﾙ事は、ｱｶの他人に頼まない」っちゅうこっちゃ。　己でﾃﾞｹﾙ事は己でﾔﾘﾅﾊﾚ。
己で簡単に出来ること、ｿﾚは「我慢」である。　一番ん簡単。


　

>401よ。
ｦ〜！ﾜｼも工業高校機械科やｿﾞ♪　三年行って二年生で中退したけどﾅ（ｗ
いや〜建築科のｼｮｰｺちゃんとかﾃﾞｻﾞｲﾝ科のﾅｵｷちゃんとか元気にしとるんかなぁ〜　今やﾊﾞﾊﾞｧやろけど。
ﾅﾂｶｽｨ・・・　ｺｺの内容は、工業高校の機械で十分んな内容や思うｿﾞ。
ちなみに、ﾜｼｬ〜建築設備系自営業者ﾃﾞｱﾙ。　
>402よ。
そかそか。　　採寸すんの片方しかﾊﾞﾗしとらんから気ぃﾂｶﾅﾝﾀﾞ。　ｻﾝｷｭｳ。
ｼｶｰｼ、知人が買ったﾄﾞﾗｯｸﾞ用のｷｯﾄは、左右長さ同じやったﾃﾞ〜　ﾄﾞﾚｸﾞﾗｲ長さちゃうんかね？
ﾄｰｼｮﾝﾊﾞｰ取り付け場所は、左右とも同じ位置で、差ぁが無かったんやけどﾅ。
ﾜｰｹﾞﾝも、IRSとｽｲﾝｸﾞｱｸｽﾙ式でちゃうからﾅ。　どーなんやろね。　もちろんﾋﾞｰﾄﾙのﾊﾅｼ。
一応、構造としては、長さの違い、ﾋﾟﾛでｱﾁﾞｬｽﾄ可、やﾃﾞ。

・・・ってな訳で、中古のﾁｬﾝﾊﾞｰ、昔ぃよぉｶﾞｽ溶接したけどﾅ。　ﾛｰ付けやのぉて、ｶﾞｽ溶接な。　
当時は小僧やったから、吹管と番線で真っ赤に炙ってﾁﾝﾁﾝｺﾝｺﾝさせて付けたぞ。
真っ赤に炙ってｱﾌﾞﾗ分も飛ぶし、一石二鳥ってｶﾝﾁﾞやったﾅｰ　溶接跡はｷﾁｬﾅｲけどﾅ。
溶液にﾄﾞﾌﾞ着け、っちゅうのもｲﾏｲﾁ現実味無いんちゃうか？
作業後の処理もｶﾅﾜﾝやろしﾅ。　

以上。。。。。。。

文面みると今も小僧だと思うよ・・・・・

まあ、乙女氏の

＞環境云々でｱｶﾝ、っちゅうのであれヴぁ、その環境が悪い。　環境改善が前提、
＞と考えとる。 使ってｱｶﾝもんならヴぁ、最初っから使えないようにせなｱｶﾝわな。

と言うのも判りますけどね。
インターネットって世界的規模でみんなが勝手に繋ぐネットワークでしょ。

で、半角カナってのは、日本国内だけの規格でして、例えばアメリカ国内の
ネットワークを通す時、途中のシステムに傷害を与える可能性が有るんですよ。
環境が古い、悪いってのは確かなんだけど、インターネットってのは、相身互い
相互乗り入れして通信コストを下げましょって基本哲学があるから、相手の事
途中経由する（使わせて貰う）ネットワークの事も考えなあかんのですわ。
そんなこんなで、古くからのインターネットユーザーは半角カナは「邪悪な存在」
として扱かうんですよ。
まあ、２ｃｈのバイク部品自作スレをアメリカの片田舎で見てる人が居るとも
思えませんけどね。
以上、チラシの裏でした。

>>432
公に書き殴って最後はチラウラですからって締めれば
何でもありか？
誰にも読ませない意見も受けないというなら
リアルにチラシの裏にかけよ
能書きたれるならそれなりに批判も覚悟の上でいいわけすんな
オマエの書いてることは板違いに近いスレ違い

以上、チラシの裏でした。

>>432
いんや、確かにISO-2022-JPにはないけど(だから昔はメールで使えなかった)
Shift_JISにもEUC-JP、UTF-8にはあるよ。2chの場合はShift_JISだから
読めないのは明らかに読む側が悪い。あと挙げた規格は「日本国内だけの規格」じゃないよ。

まあ俺も乙女の文章は読みくいと感じてる部類だが、
取説や警告文とは違って、書き手が読み手以上に"努力"が求められる場でもない＞2ch

規格やシステムがどうとかより、
とにかく乙女の文面がきにくわねぇ

遊びでも商売でも儲けや規格だけで切ったり削ったりしてんじゃねぇぞ

>>435
乙女の良いところはきちんと削除できる様式で書いてること
それなりに読み手が気をつかえばNGで消しておけるだろ？
だから迷惑でも何でもない
情報発信は自由だし読むのも読まないのも自由
香具師は自ら読み手を減らしてるだけで読み手も香具師の
能書きは特に役にたたないので問題もない

番号が飛んでると乙女だと感じるけどな（ｗ

>431よ。
ｿﾔﾈ。　
実際ぃ仕事ぉ放ｯﾁﾗかして単車の部品んｼｺｼｺ作っって遊んでる場合や無いけどﾅ（ｗ
ま、人間、っちゅうのは、唯一ぅ趣味を持って遊ぶことがﾃﾞｹﾙ生き物やからﾅ。
ｳﾝｺな2ﾁｬｿのｶｷｺも然り、「遊ぶ」っちゅうのは人生において重要なﾓﾝである。
ま、ｵﾄﾅなﾂﾓﾘでｸｿなﾚｽしかﾃﾞｹﾝｵﾏｴも、もっと人生ぃ愉しんだほうがｴｴｿﾞ。

・・・・で、ま、ﾜｼの発する半角文字で盛り上がるんもｴｴが、ｽﾚ違いである。
正直、ﾜｼは、ﾘｱﾙでもﾈｯﾄでも、「ﾀﾞﾚｿﾚ」に「ﾅﾆｾｪ」とか？　そういうのは「甘え」、で、あると思うとるｿﾞ。
ｲｯﾁｮﾏｴの人間として、ﾔﾗﾝとｱｶﾝ事、「自己完結」っちゅう訳やﾅ。
己で思い、己で感じて、己で行動し、己で結果を出す。　ｶﾅｰﾘ重要ﾃﾞｱﾙ。
通常、ｱｶの他人は、ｦﾏｲﾗの為に、ﾅﾆ思うてくれんし、ﾅﾆも感じてくれん。　
ﾅﾆも行動してくれんし、ｦﾏｲﾗの望む結果なんぞｲﾗﾝのや。
ﾜｼは常に、こういう時は「ﾏﾏに頼め」と、ｱﾄﾞｳﾞｧｲｽしとるｿﾞ。　
ｵｳﾁ帰ってﾏﾏに「乙女何とかして〜♪」と、頼むがｴｴ。

別に嫌がらせで半角ｳｯﾄﾙ訳でもなく、主義主張が詰まっﾄﾙ訳でもない。　ﾜｼにとって都合がｴｴだけや。
ｲﾝﾀｧﾈｯﾄ？　ｱﾒﾘｶのﾈｯﾄﾜｰｸで障害？　んーなことは、実際ﾜｼにゃﾄﾞｰﾃﾞﾓｴｴ訳や。
こういう事情でｱｶﾝ様に成ったのが判ってるならヴぁ、ｿﾚが起こらない様に「改修」せんとｱｶﾝﾈ。
ｿﾚを生業としとるﾓﾝの義務みたいなﾓﾝや。　気ぃ使わんでﾖﾛｼ。　
>432のﾁﾗｼの裏も勉強になったｿﾞ、ｱﾘｶﾞﾄｳ。　参考にｽﾙｿﾞ。　改めはせんけどﾅ。

>435よ。　
そんなに意識されても困るんやけどﾅ（ｗ　ﾅﾆ気にｲﾗﾝのや？　
ﾜｼｬ〜日常的に使うとる言語を、そのまま文字にしとるだけやｿﾞ。　
ｷﾆｸﾜﾈｪのなら、ﾏﾏに頼んで成敗して貰うがﾖﾛｼ。　ｦﾏｴんﾄｺのﾏﾏ怖いもんﾅ（ｗ

ま、ＮＥＴで文字化けなんぞｻﾞﾗに在る。　ﾝｰﾅﾓﾝ、気ぃつけたらんでもｴｴんやﾃﾞ。
何でも大層に考えてﾊﾞｯｶｼぢゃｱｶﾝﾖ。　ﾄﾞｰﾃﾞﾓｴｴこっちゃ。　
・・・・・ってな訳で、ｽﾚ違いのﾈﾀはﾓｳｴｴﾖ〜　
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

確かに、むちゃくちゃ感に触る文体だな。
だがそれを使う勝手はあるだろうな。
だから使う事で文句言われる事ぐらい甘受しろ。

読み難い程度なら文句は言わん
半角は化けて読めない環境もあるんだよ
皆がウィンドウズマシンとは限らんってこった。
おっさんが自分で立ち上げたHPなり掲示板なら好きにすりゃエエと思う。それはあんたの庭みたいなモンだしな。
が、ここはいろんな環境のヤツが来るいわば「公共」の場だ。
分別ある大人ならそれくらい理解しろって言ってるだけ。

>>439
それは好きでその環境使ってるんだろ？
そんなものテメーで解決できないで文句ばっか言うなよ
YAHOO掲示板でも池
UNIX環境だってまともに読めるしhideも効くよ
Windowsマシンぐらいタダ同然で売ってるだろ
買えない自慢すんな
PSPか？（ｗ

セガサターンでつ。

メガドライブだが、何か？

まー良いんじゃねーの別に半角ぐらい
ウイルスとかに感染する訳じゃなし

読めなきゃレスが付かないでスルーされるだけだし

ん〜　なんかｸﾄﾞいﾅ（ｗ
ﾜｼがﾚｽするから余計にｸﾄﾞく成るんかもしれんが・・・（ｗ
>438よ。
いや、文句言われるのは別にｶﾏﾜﾝのやけどﾅ。
「如何にも己が正しい事ぉ言ってﾝﾀﾞｾﾞ！で、ｦﾏｴの曲がった行い正さんかえ的な物言い」っちゅうの？
そういうﾁｮｲと曲がったﾌﾟﾛ市民根性ぅ出されると、ﾅｧ？　ﾁｬﾁｬ入れたく成るﾃﾞｼｮ？（ｗ
別に文句上等ぅﾊﾞﾝﾊﾞﾝんｦｲﾃﾞ〜なｽﾀﾝｽで、ﾜｼｬ〜ｺｺと接しﾄﾙぞ。　遠慮せんでｴｴ。

>439よ。
↑は、ｦﾏｴみたいなんを指して言うとる訳だが・・・（ｗ
公共の場、非常にｴｴ例えを出しとるﾅ。　
ｼｶｰｼ、公共の場、っちゅうのは、色々な人が居る訳や。　ｦﾏｴのﾙｰﾙは通用せん。
ｳｲﾙｽ撒くとかﾌﾟﾗｸﾗ行為的な、「公共の場にﾀﾝ唾or野ｸﾞｿ行為」は怒られるかもｼﾚﾝが、
半角なんぞ、そんな大層なｺｯﾁｬﾅｲわな。　大げさや（ｗ　
ｳﾝｺな寝言は寝てから言うか、NGﾜｰﾄﾞでｱｳﾞｫｰﾝせぇ。　ｦﾏｴ、分別ぅ在るｵﾄﾅなんやろ？
人に気安くﾓﾉ頼むﾓﾝやﾅｲｿﾞ。　基本はﾄﾞｰｲｯﾄﾕｱｾﾙﾌや（ｗ　自作ｽﾚやｿﾞ。　
己の居心地、読み心地も自作せぇ（ｗ

>443よ。
そういうこっちゃな。　現代っこらしい、ﾄﾞﾗｲでｴｴ考え方ﾃﾞｱﾙ。
気持ち悪い精神論ん押し付けられてもｶﾅﾜﾝ。　半角ｺﾞﾄｷでｳｲﾙｽ的扱いっちゅうのもｳﾝｻﾞﾘである。

・・・・・・・・・・ってな訳で、ｦﾏｲﾗ、しょーもない事ばっかし言うとるが、本来ｺｺは自作部品ｽﾚやｿﾞ。
己がなんかﾊﾟｰﾂ造り、ｳﾌﾟするもええ、工程ぃ聞くもええ、ｱﾄﾞｳﾞｧｲｽ受けるもｴｴ。　そういうｽﾚちゃうんかﾅ？
ﾓﾉ造りもせんと、文句ﾊﾞｯｶｼぃｸﾁから出るｳﾝｺ君は、ｺｺにゃ〜ｲﾗﾝのちゃうか？
ま、己で言うのもﾅﾝやけど、ﾜｼｬ〜ｿﾚﾅﾘにﾈﾀ出しとるし、ｿﾚﾅﾘにﾊﾅｼも振る、ｿﾚﾅﾘの住人やと自負しとるｿﾞ。
半角でもﾈﾀにﾖﾛｼ、と思うとる住人共は、相手にもしよるし、ｱﾄﾞｳﾞｧｲｽくれたり疑問投げかけたりしよる。
気にｲﾗﾝ奴ぁｽﾙｰしてくれたりもしとるﾈ。　ｿﾚでええんちゃうかな？
ｳﾝｺな寝言ぉｺｲてお祭りしたいんか？　ｺｺ、結構珍しく、ﾊﾞｲｸ板にゃ〜ええｽﾚや思うｿﾞ。
しょーもない事ぉ言うとらんでｽﾙｰする、ｺﾚが王道、っちゅうこっちゃ。　　ちゃんとせぇよ。
異常。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

バケバケで何書いてんだかまったく判らん

つまり
見えねえヤツがいても俺は知らん。
半角使うわがままなガキです。
って書いてあるのか。

乙女さんよ。

自作品UPするのはよいと思う。
何もせんで、タダ文句ばかり言うのよりは
数倍マシ。
でもやたらと見づらい文章ってどうかな。
みなきゃいいじゃん、自分で見やすくすればOKとか
スルーも可とは言うものの
半分くらいは、少なくとも工程とか製造上の話は
まともにしてるんだから・・・
わざわざ反感買うような書き方するのって、もったいないよナ。

それが乙女クオリティなんだから
それでいいのさ

情報発信してるのに
マイルールふりかざして
万人に見やすくする努力しないのって
矛盾してるよな

お子様っぷり全開で。

おまえら>>1読んでこい。

めんどくさいとかいうなら引用してやる
>・コテ、個人叩きはスレ違い、気に入らないならＮＧワード登録。
>・煽られても煽り返すのいくない。

自作品アップして、評価してもらおうと思ったが、やめた。
>>1も読めないやつばかりしか残っていねーみてーだし。

>>449
オマエこそ本題でない話題をスルーできないんじゃないの？
空気壊して淡々と平常に戻せばいいじゃん
恩着せがましく言うならアップしないで良いよ
自分の部屋で見つめてろ

2chに来てまで「ルール」「マナー」とぬかす真性池沼は動画ファイルナビゲータのサンプル動画で一生オナってろ。


気がつけばバイク板もアホが増えたな。いつからだ？

黙ってサクサクうｐ（自己満足）していけばいいんだよアホどもが。
どいつもこいつも口を開けば主義主張。NHKか。うるせー馬鹿。
勘違い野郎がマナーだのルールだの・・・やれ「DQN」ときたもんだ。
いつからだ？こんなに2chがヌルくなったのは。目を覚ませ。
おまえのタテマエなんて聞いてねえよ。ここは2chだホンネでいこうぜ。

つhttp://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1132768708/

流れをブッタ切ってうｐしてみる
ttp://2st.dip.jp/futaba/src/1132822531191.jpg
ttp://2st.dip.jp/futaba/src/1132822580147.jpg

バイクの部品では無いのでスマソ、部品製作の道具って事で。

>>454
豚の使い方が分からん　○|￣|＿

>>455
流をブッ(ry

>>455
あの有名なカトリーヌだろ

>>455
ちょｗｗｗおまｗｗｗ、そっちじゃねぇｗ

>>456
違（ｒｙ・・・orz

話の流れをブタぎるんだよな。（・∀・）

>>390 乙女氏へ
車屋だったので、裸のピロは目からうろこです、、。
ところで、ハーレーのリアスプリングは見つかりましたか？
MrBikeには車のフロントスプリングを流用した話が書いてありましたよ。
車のフロントスプリングは細いのがあるし、ばねレートもいろいろ出てる車種あります。
オートバックスやイエローハットでは廃棄するスプリングけっこう出るはずなので、上手くすればもらえるかも。
もらうときに車種と型番わかったら聞いておくとあとで流用できそうですね。

>460よ。
車は純正ぃ皆ぁｼｰﾙ付きのﾋﾟﾛやからﾅｧ。。
ま、車ほど隠蔽部分に使う訳でもないからﾈ。　日常ぅ見える部分やし、ﾒﾝﾃしなはれや、っちゅうかんぢ。
スプリングの件は、まだ解決しとらんのよ。
理想を言えば、ﾊﾞｲｸ用の2本ｻｽのみたいな、両方ﾒﾀﾞﾏのﾀｲﾌﾟで、
もっと贅沢言うたら、そのﾒﾀﾞﾏがﾋﾟﾛﾎﾞｰﾙに成ってたら最高である。
ﾊﾞﾈﾚｰﾄは、ﾊﾞｲｸ用ぢゃﾔﾜいから、車用に成るわな。　若干の強弱は何とかする。
長さは250〜350mm程度、色々ぉ探してるけど、なかなかｱﾗﾍﾝのや（ｗ
君の提案してくれとる「ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ」っちゅうのは、正直ぃ使えん・・・・残念残念ｱﾘｶﾞﾄｳ。
ﾜｼが「ｴｴｶﾓ！」と思うたんは、27ﾌｫｰﾄﾞのﾋﾟｯｸ等の、ﾎｯﾄﾛｯﾄﾞ系ぃ車両用のｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄ用ﾘｱｻｽ、
ちょうど、取り付けがﾊﾞｲｸ用と同じで、長さも短い。ﾋﾟﾛの問題が何とか成ればﾑﾌ♪っちゅう具合ﾃﾞｱﾙ。
他ぁなんかｴｴﾓﾝあらへんかな？と思案中ﾃﾞｱﾙ。　
またｴｴｱｲﾃﾞｱ在ったらﾖﾛｼｸﾈ。

>>461
型の不要な簡単な形状のスプリングなら、流用できるものを探すよりも
図面書いてスプリング屋にオーダした方が値段もそんなにしないし、
手っ取りばやいと思うんだが。なんか事情があるの？

アブソーバー一体の　ユニットのことでしゃろ
ところで　いたばね　トーションバー　一風変わって　エアシリンダでアヱクッションなんてのも
窒素ガス封入のガススプリングもありまっせ・・・アブは油圧シンダーのスピコン調整でできまふ

おこらんといてな〜〜

ジャガーのリアって　そんな感じじゃなかったっけ？　違ったかな？

アメグラなんかにでてた古いフォードの剥き出しの
サスみたいなのがイイんでしょ？

４輪のハイドロユニットがそんな感じ。
サス側に油圧シリンダー付いていて、同じ油圧ラインにシリンダーが着いていて
そのシリンダーにはスプリングが付いている。
結局は、サスペンション→油圧シリンダー→油圧ライン→油圧シリンダー→スプリング
ダンパーは油圧ラインのオリフィス。
油圧ラインのオイルを増やせば車高が上がり減らせば車高が下がる。

>462よ。
うん。　そやﾈﾝ。。ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞだけぢゃｱｶﾝのよ。
俗に言う「ｺｲﾙｵｰﾊﾞｰ｣のｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝｭﾆｯﾄごと必要、っちゅうこっちゃ。
バネ巻かせても安いからﾅ。　
単車用のｻｽにﾚｰﾄの高いﾊﾞﾈ、巻かせて突っ込んでもｴｴんやけど、
ｿﾚしたら、ﾀﾏにﾊﾁｸﾚよる。　
ﾊﾞｲｸ用のﾕﾆｯﾄは剛性低い、高加重に耐えれるようにﾃﾞｹﾄﾗﾝ、っちゅうこっちゃな。
>463よ。
ｴｱﾊﾞｯｸﾞ考えたんやけどﾅ。　一式そろえると結構高い＆ｼﾝﾌﾟﾙさに欠ける。
正直、あんまし性能求めﾄﾗﾝから、ｴｴ加減でｴｴﾈﾝ。
他のｱｲﾃﾞｱも、構造上ぅ複雑に成るから、っちゅう理由でｺﾞﾒﾝﾅｻｲ、っちゅうかんぢ。
今の状態でﾎﾟﾝ付けでけたら非常に楽でｴｴんやけどﾅ。
>465よ。
そうそう。　そんなｶﾝｼﾞ↓
http://www.tperformance.com/street_rod_store/rear_suspension/alden_coil-over_shocks/
ま、ﾒﾀﾞﾏんﾄｺのｳｹ加工せなｱｶﾝ思うとるけどﾅ。
三次元的に動きよるから、ｺﾞﾑﾌﾞｯｼｭとｶﾗｰで対応ﾃﾞｹﾝ。　ｶﾅﾜﾝのよ。
>466よ。
ﾊｲﾄﾞﾛはｱﾏﾘにも・・・なぁ〜（ｗ
正直、ﾎｯﾌﾟさせとる時は楽しいが、ﾏﾄﾓに走れたﾓﾝや無い。
今はｴｴのも出とるらしいが・・・

>>467
ハイエース乗りの俺様がやってきましたよ。
http://www.kbee.jp/
ココでコイルオーバーショック出してる。

200系ハイエースは下側目玉のゴムブッシュで
上側はボルトナット留めです。

どうよ？

>468よ。
ん〜　非常にﾖﾛｼｲ！　詳細調べて使うかもしれん。
今ぁ車関係ぃﾖｫ知っﾄﾙ奴にも色々ぉ調べさせﾄﾙんや。
ｱﾘｶﾞﾄｳｱﾘｶﾞﾄｳ♪　ｦﾏｲﾗの愛ぃ○○○の奥でｳﾞｨﾝｳﾞｨﾝに感じるぞ♪　
ま、ｾﾞｰﾀｸを言えば、純正流用ならヴぁもっと嬉しい。
知り合いに解体屋が居るﾓﾝでﾅ。　ま、色々ぉ見てﾐﾏｯｻ。
産休。
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

薄いステンに穴をあけたいんだけどどうしたらいい？
電ドリでやったらドリルの刃が折れた…
長くやると焼きが入るらしいけど、手で触っても暖かく感じる程度だった。
鉄鋼ステン用じゃなくてステン専用じゃないのだめなのかな

鉄鋼用とステン対応のを良く見たら
シンニングのあるなししか無かったよ。
ホムセンによくあるオレンジのブリスターパックでした。

アルミの端材か何かで挟んで空けたらどうかね？

>>470
シニングを厚くした（未加工）の良質なハイス以上の
ドリルとヤフ5Kでも良いからボール盤で回転を充分に下げて
できれば超良質の切削油剤を使おう
プロと言われる人でもステンレスは炭素鋼に比べて非常に気を使うんだよ

焼きの入ったステン（440ｃとか）堅い物は超硬でないとだめだぞい。
普通のステン（304とか）は普通の鉄鋼用でだいじょうぶだぞい。

切削油は大事だぬ

薄板、抜きポンチぢゃ空かないですか？ね？ハイスかドリルロッド削ったら穴あけられそうな気も、。
ホムセンのキリは刃のつけ方がだめだめが多いですからね、、。
キリの先端を薄板用に削りなおしたら使えるかもね、、。
昔、車の外装用ステンの薄板きるってんで、ニブラ貸したことあるけど、刃を折られてしまったことが、、。

>>470
３０４なら、ふつうのキリでいけるよ。
コツは、低回転と冷却。
油なければ水たらしながら。
安物の電ドリなら高回転　低トルクなので、
スイッチオン　オフの繰り返しでだます。

水はダメだろ。

>>477-478
真水はどうかと思うが水溶性切削油剤もあるからね
冷却を重んじるために緊急措置で水もアリかと思うが
石鹸水で妥協しないか？（ｗ

冷却潤滑ということで、抜いたエンジンオイルを油さしに入れて使ってるけど駄目なんかね
潤滑はともかく、冷却をちゃんとやらないと刃が焼き鈍る
手持ちドリルだとスプレーオイル使うことも多いな

ウチの会社じゃCRCでシューってやってから穴開け。
タップたてる時もCRCでシュー。


まあ、そう頻繁に穴開けするワケじゃないし、鉄が相手だからオイラはコレで十分。

大量の、しかも有用なレスありがとうございます。
油は近くにあったエンジンオイルらしきものを挿しながらやっていました。
アドバイスにしたがって冷やしながら低回転でやってみたいと思います。
サイズにあう抜きポンチがあればそれも試してみます。

作っているのはオイルキャッチタンクなんですが、なんだかオーバースペックな気がしないでもない…。

自転車の再タップ加工なんか
専用切削オイルを使えって書いてある

まあ俺がメーカーだとしてもそう書くと思うけど

ステンレスが豆腐になると書いてあるスプレーが売っている。

工具屋にステンの穴開けするときのスプレーが欲しいと言ったら
そんなん持ってきた。
それがまた、豆腐とは言わないが、すじ肉位にはなったような。

鉱物油より植物油の方が油膜の保持が良いから、天ぷら油でやってみな。
菜種油なんかがベスト。

エンジンオイルだと極圧材が入ってるから、切れ味は良くなるのか悪くなるのか微妙
と思いつつ、いつもエンジンオイル

とにかく、切削油をジャブジャブかけて過熱させないことです
冷却がちゃんとできれば水でも空気でも十分かと思います

歯科技工だと、空冷でコバルトクロム削るっス

>>485
リューターの歯は最低超硬だろ
高硬度材を超硬合金なんかで削る時はドライ推奨なんてのもある
冷却水は刃先の超高温と他の低温での温度差を生んで割れを誘発する
おそれがあるとかないとか
サーメットや超硬は注意

冷却しなかかったら、即刃が飛んでくっスよ＜歯科技工用
水冷のやつもあるけど、油冷は見たことないな

アルミに穴開ける時普通に水使ってたorz

仕事で超硬削ってます。
ダイヤを使って水冷です。
サーメットは冷却水の回りが悪いと、熱持って割れます。

>>488
2重絶縁の電気ドリルでないと、感電することも＜水使用
指が握りこんでしまって離せなくなるので、気をつけましょう

っつーかやった
足でコンセントひっかけて抜いて助かった

ボール盤で薄板に穴孔ける時は抜け際に注意！
ちゃんと押さえてないとドリルに板が食いついて持ち上がり＆回転するぞ

薄板が回転して指落とすってのもよくある事故だね

うわっ怖えぇ
想像しちまった

軍手して切り粉に引かれ巻き込まれて骨折する
バカタレも良く聞くね
極太100rpm以下のラジアル作業でドリルの回転に合わせて
主軸の回り叫びながら回っていたという笑い話も

>494
想像して笑ってしまった。

スレ違いかもしれませんが、２次元レーザー加工機を作れないでしょうか？
以前ロボコンマガジンでNC機を海外のフリーソフトを使って作る記事が
連載されていましたが、レーザー加工機なら機構部分の剛性がMODELA並でも
何とかなりそうですし、機構部分は以前使われていたX-Yプロッタを使用して
半導体レーザで励起して光ファイバで導光すれば出来そうな気がするのですが
如何でしょうか？↓これの制御部を応用できないでしょうか？
参考:マイコン制御による簡易NCフライス盤のつくり方(槇書店)

作れる

素人な内容で申し訳ありませんが
ホームセンターで購入した外径32ﾊﾟｲ厚み1mmのステンレス巻パイプで
サイレンサーのジョインターを作ろうと思ってるのですが、
少しUPさせたいと思いまして、
曲げたいのですが可能なんでしょうか？
角度的には10度未満の緩やかな曲げを
一箇所のみのつもりです。
砂を詰めてバーナーを使って手曲げの予定です

巻きパイプって鉄の上にサス巻きの香具師？
もしそうなら、サスオンリーのほうがいいかも。
（できなくは無いと思いますが）
後、キッチンのコンロ使えるかも。

>>499
そうです
前に物干し竿に使った残りを使おうかと思ってるんです。
コンロが使えるってのは
バーナーじゃなくてコンロであぶるって事ですか？

ドレンボルト作ってみますた。
http://just-strike.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/normal-size/img-box/img20051204203329.jpg
サーミスタを差し込む穴付です。

いーなー
そういうの作れる設備がほしい

ネジ買ってきて、手ドリルで穴あけ（ｗ
強度？　んなもんは知らん（ｗ

世界一恵まれた国に居るんだから、創意工夫でなんとかなるべ？
無理なものは無理だが（ｗ

>501
GJ

>502
台湾旋盤でも買ってみなはれ

>503
俺の読解力では理解不能

>>501
六角部分はどのようにしたのでしょうか？
旋盤とフライスだけではどうやって正確な角度出しが出来るのか
イマイチ分からず、六角部分はマイナス溝で妥協した自分の
疑問です。

普通はフライスにインデックス

昔実習で丸棒から六角にヤスリで削りだしたことを思いだした。

実は前にフィラーキャップ作った者なんですが・・。
六角はそのときと同じく、三角定規の60度でやってます。
希望幅の六角形が内接する円を旋盤で削り、
平行な２面を削り出せば、あとは60度で４面削って終わり。
精度はそこそこですが、大トルクでもないし、めがねレンチちゃんと使えるし・・。

インデックステーブルあるんですが、機械の空きにちょろっとやってるんで
なかなか取り付けられません。

フツーの人は純正ドレンボルトにダブルナットかませてバイス固定
ボール盤で穴あけるだ

自分はワイヤリング穴しかあけないけど

どうしてもっていうなら、ケースに穴あけてタップ切ってサーミスタ入れれば？

503=509なのか？

ここは自作スレなわけ
純正がどうのじゃなくてさ
削りだしでドレンボルトを作りたいわけ
サーミスタの付け方聞いてるんじゃないわけ

わかる？

６角の削りだし方は「ミニ旋盤を使いこなす本」に記載されています
高い本ですがバイブルです超お薦め

>>510
全体を読まずだが
君も頭ごなしにそういう言い方はどうよ
俺も機械で六角も削ることは無くはないし
時には六角穴を放電で加工したりもする
でも既存ネジの再利用は多いよ
延びを考えた材質やネジ部の製法（塑性加工品）からみて
自ら雄ネジを切削で切るってのは最小限だな
当然ネジを回す部分も既製品に依存することが多い

それ自体を自作スレだから工作機械スレだからと否定するのは
良くないよ

じゃ全体読んでくれｗ

ケンカはやめれ

ふたりをとめれ

私の為に争わないで。もうコレいじょう

別に自作すること自体が目的じゃないからなぁ
ネジなんか切らないで済むなら切らないよ

市販のボルトナットで造った…何だっけ、エキパイに付けるアレ
http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20051206205644.jpg

市販のボルトナットじゃ出来ないから面倒だけど旋盤でねじ切った採寸用ディスタンスカラー
http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20051206205737.jpg

Ｏ２センサーアダプターと栓ですな。
売ってるけれど、市販のは高いから
付属のねじ一式使ったら、２セット目からは
自分は自作だな。

Ａ／Ｆ計るのも目的であり、ねじ自作も楽しみのうち。

>516よ。
ＧＪ♪　採寸用のｶﾗｰええなぁ〜　ﾜｼも欲しいｿﾞ。
ﾜｼゃ、今ぁﾎｲﾙのｶﾗｰ合わせでﾋｰﾋｰ言うてたﾄｺや。
ｿﾚの各ｻｲｽﾞ、揃えたら、ｾﾝﾀｰ出しも楽チンなんやろけどﾅ。

・・・・ってな訳で、ﾜｼも今ぁﾌﾛﾝﾄ周りのｽﾜｯﾋﾟﾝｸﾞさせられてたから組み上がっとるがｳﾌﾟしまっさ。
ｶﾀﾅの社外品のﾎｲﾙをGSXRやったかな？　ﾅﾝｶの倒立にﾌﾞﾁ混み、400のFXに入れる、っちゅう事で、
http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20051207133256.jpg
http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20051207133336.jpg
http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20051207133413.jpg
・・と、こんなｶﾝﾁﾞに成ったんやけどﾅ。
ｶﾀﾅのｱｸｽﾙｼｬﾌﾄが15φ　倒立の方が17φな訳や。
「ﾒｰﾀｰﾄﾞﾗｲｳﾞは倒立用を使いたい」っちゅうﾊﾅｼやから、加工してﾎｲﾙに合わせたんやけどﾅ。
ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞが、外径42、厚み13、内径15→を外径42、厚み12、内径20に入れ替えた訳や。
ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ内径が17mmっちゅうのが最強なんやけどﾅ。　んーなもんは存在せん。　
外径変わるとﾎｲﾙﾊｳﾞを削らんとｱｶﾝのやけど、そんなﾘｽｷｨな加工、正直ｶﾅﾜﾝ。　
余計な厚みもｱﾗﾍﾝし、強度的にも怖い、っちゅう具合である。
・・・ま、結果として、ﾎｲﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ間のｶﾗｰの両側を、段付きに加工し、ﾎｲﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞの内にｲﾝﾛｰにして突っ込み、
ﾎｲﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ外側のｶﾗｰも段付きにして、ﾎｲﾙｾﾝﾀｰ合わせ、ﾒｰﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ側は段付きのﾜｯｼｬｰ圧入して、
ﾒｰﾀｰﾄﾞpﾗｲｳﾞの外側は通常のﾜｯｼｬｰにてｾﾝﾀｰ出しして、完了、と、ｺﾝﾅｶﾝﾁﾞ。
組んでもてから写真んｳﾌﾟしても見るﾄｺ無いﾈ。　ｽﾏｿ。
地味な作業は手間ばっかしかかって全然ｵﾓﾛ無い。　正直ﾂﾏﾗﾝ。
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

俺はベアリング厚み１２ｍｍなら外カラーの段つきインローを１５ｍｍにして
ホイールの中ディスタンスカラーは既存のを使います。３ｍｍづつディスタンスカラー受けになる訳。
これでスラストは従来どおり受けるし、ディスタンスカラーが暴れる事はないよ。

インローが15mmなら倒立アクスルが入らない…　ような？

＞乙女
�d
造った後にローレット切っておけば良かった思った
自分で使うものじゃないんで（自分は言われた寸法で造る方だから）寸法も結構シビアに
カツカツで造っちゃったし
タップ買って使えば楽だったんだけど、数造るもんじゃないのに結構な値段だったから
ケチって内ネジも切ったんで面倒だったよ、も一つ造るならタップ買うなｗ
ローレットは切らずにブラストでもかけりゃいくらかましかね

ホイールハブ、削ったことあるよ
元のシャフトとベアリングが特殊だったんで致し方なくだけど、ありゃ二度とやりたくない
中古の純正ホイールなら変えも手にはいるから良いけど、リプレイス品だったし
寸法細かく刻んでびびりながら加工したよ

ところで、カラーはアルミ？鉄？ステン？
ステンでシビアに造ったインローだと圧入したとき変形して内径小さくなったまま戻らなく無い？

>519よ。
ん〜　ｱｸｽﾙ径を15ﾐﾘのﾏﾏで使うなら、ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞの入れ替えせんと、ｶﾗｰ合わせて片付くんやけどﾅ。
ｱｸｽﾙを15ミリで作り直すとなると、ﾌｫｰｸ側の片側のｸﾗﾝﾌﾟ式の保持部分は作ったらｴｴんやけどﾅ。
反対側のﾈｼﾞ切ってる方が困るんや。　ん〜　説明し難い。。　　
>520よ。　
ｼｪｲｶｲ♪　
>521よ。
せやねん。　ﾎｲﾙﾊﾌﾞ。　怖いやん？（ｗ　　ﾜｯﾁｬｰ！って成って新品買うのもｶﾅﾜﾝしﾅ。
ﾊﾌﾞ削ったら厚みﾅﾝﾎﾞも残らん＝弱い＆ﾒｰﾀｰﾄﾞﾗｲｳﾞの引っ掛かりが無くなる・・・っちゅうｶﾝﾁﾞ。
ｱﾝﾀはﾊﾌﾞ削ったんやﾈ。　ｺﾞｸﾛｳｻﾝ。　ｶﾅｰﾘのﾘｽｷｨさやﾅ（ｗ
ﾜｼｬ〜消耗時に困るから、今回ぃ見合わせたけど、ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ側の加工は考えなんだ？
ま、ﾎｲﾙ、っちゅうたら、結構気安い部品やけど、あんましﾍｳﾞｨｰな加工は怖いわ。
社外品なんかは、軽量化故、限界まで肉ぅ抜いﾄﾙからﾅ。
　
以前、国産ｱﾒﾘｶﾝｼｬﾌﾄﾄﾞﾗｲﾌﾞ400のﾘｱに、
CBR900かﾅﾝｶの3本ｽﾎﾟｰｸｷｬｽﾄぉﾌﾞﾁ込め、って頼まれた事ぉ在るんやけどﾅ。
ｽﾌﾟﾛｹ側ぁｺﾞｿっと削り取って大穴開けて、ｼｬﾌﾄ用に作ったﾊﾌﾞ圧入、溶接して引き渡し、っちゅうのやってんけどｻ。
最終ぅﾀﾞｲｱﾙｹﾞｰｼﾞで0,4ミリ程ぉ振れ残りよった。　溶接やし歪むからｼｬｰﾅｲけどﾅ。
あんましﾍｳﾞｨｰなんはｷｯﾂｲから姦淫してﾎｽｨ。。。

ちなみに、今回も、ｶﾗｰはＳＵＳ304ﾃﾞｱﾙ。　ｱﾏﾘの端材使用や。　32φぎょーさん在るﾈﾝ。
圧入っちゅうても、ｺﾞﾘｺﾞﾘに突っ込んでなくてﾌﾟﾚｽでｽｺﾝ！程度やから、変形は無いなぁ。。
ま、圧乳、っちゅうても、三回も四回も入れﾎﾟﾝ出しﾎﾟﾝしたら、ﾕﾙﾕﾙに成るのはﾏﾑｺも然り、っちゅうﾔｯﾁｬ｡
極端にｶﾞﾀあらへんかったら圧入せんでもｴｴ思うんやけどﾅ。　作り手側の自己満足っちゅうやっちゃな。　
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

＞５２２
ちがいまっせ。
４番ベアリングの２０ｍｍにしたんでしょ？で外径２０ｍｍと内径１５ｍｍのカラー
にするんだよね？理解してます。
で、ベアリングの幅が１２ｍｍならカラーの幅をインナーレースより３ｍｍ伸ばすって
事ですよん。
そうするとホイール中のディスタンスカラーの位置決めにもなるからね。
で、ベアリング外側の段つきカラーの太い部分は汎用オイルシールの内径に合わせて作っちゃってます。
バイク用って汎用じゃない場合が多いからね。

あっ、内径１７ｍｍの間違い。
まちがえた。スマン

>>522　乙女
同メーカー他車種用のホイールだったからメーターギアは何とかなったんよ
ただアクスルが22mmだったもんで、内外径とも合うベアリングが無かった
ベアリング外径は2mm違いだったし、非マグでベアリング部分の肉厚もあったもんで加工した
どっちにしろ二度とやりたくない加工ではあるな

カラーはベアリング内径の誤差考えてシビアに造りすぎてるのかもしれんね、自分
参考になったよ、あんがと

>523-524よ。
ん〜　ﾜｶﾗﾝ！（ｗ　　　ｽﾏﾝ。　　
文字の説明、己でやってると、判って貰える、なーんて思うんやけど、
実際、人の説明聞くと理解しにくいﾅ。　非常に難しい・・・
ｵｲﾙｼｰﾙは指定ﾅｼやったからｱﾝﾏｼ気にしとらんねん。
純正のﾒｰﾀｰﾄﾞﾗｲﾌﾞ使うた時点で、ｿｯﾁ側はｼｰﾙ入らんしﾅ。
ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞを樹脂の接触ｼｰﾙﾀｲﾌﾟにしてお茶ぁ濁しとる。
反対側は既製品んそのまま突っ込める様にしとるんやけどﾅ。
>525よ。
しっかし、ﾎｲﾙ掴める旋盤て、大きいの使うとるんやﾅ。
ｳﾁのは６尺の旋盤なんやけど、ｽｸｰﾀｰなら何とか掴めるが・・・　１６とか１７インチは無理や（ｗ
借りに行ったらｴｴんやけど、ﾖｿの機械ぃ成れﾄﾗﾝから、微妙にﾅﾝｶ嫌。

・・・・・・・んで、ﾁｮｲとｺｺの住人にお伺いしたいと思うとるんだが、、
前にﾖｿでｳﾌﾟしたﾌﾞﾂで、ｺｺでも>140でﾁｮｲと予告したんやけど、
http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20051209123357.jpg
http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20051209123324.jpg
http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20051209123251.jpg
↑このﾎｲﾙにﾊﾌﾞ作りたいんよﾈ。　車用のんﾊﾞｲｸに使うからﾅ。
ついでに言うと、普通のﾎｲﾙﾊﾌﾞやのぉて、片持ちにする予定なんよ。　ﾎﾝﾀﾞのﾌﾟﾛｱｰﾑと同じ様な構造でﾅ。
つまり、ﾊﾌﾞの、ﾎｲﾙ取り付け面の裏側を、ﾌﾞﾚｰｷのﾃﾞｨｽｸ取り付け面にして、
そのﾊﾌﾞ板からﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ受けるｼｬﾌﾄが伸び、
反対側はｽﾌﾟﾗｲﾝ切って、ｽﾌﾟﾛｹ用のﾊﾌﾞ突っ込み、ｾﾝﾀｰでﾅｯﾄ留め、っちゅう具合。
ｽﾌﾟﾛｹ用のﾊﾌﾞはｼﾞｭﾗ削って作る予定なんやけどﾅ。　ﾎｲﾙﾊﾌﾞ＆受けのｼｬﾌﾄにﾅﾆ使おうかしら・・？　っちゅうこっちゃな。
正直、ﾜｼｬ〜材料についてｶﾅｰﾘ疎い。　
いっつも材料屋任せなんやけど、材料屋に説明しても、ﾊﾞｲｸの構造に疎いから、なかなか通じんのよ。

ま、大まかな構造を書くと、
15〜20t、150φのﾎｲﾙ&ﾌﾞﾚｰｷﾃﾞｨｽｸﾊﾌﾞの真ん中に、
50φの磨き中空ｼｬﾌﾄを圧入後、溶接、ｼｬﾌﾄの反対側にｽﾌﾟﾗｲﾝとﾈｼﾞ切る、・・・っちゅうｺｯﾁｬﾅ。
既製品のｼｬﾌﾄ、ｶﾀﾛｸﾞで見たらS45C、SUJ2、SUS440C、と、材質ぅ3種在ったんやけどﾅ。
45cもSUJ2も、溶接全然んﾀﾞﾒﾀﾞﾒやん・・・っちゅうｶﾝﾁﾞ。　
ﾄﾞｯﾁも25Cで作ってﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ当たり面ﾒｯｷ、とかの方がｴｴﾉｶｼﾗ？と、まぁ、そんなことで悩んﾄﾞﾙ次第である。
ｴｴｱﾄﾞｳﾞｧｲｽあったら声ぇｶｹﾃｸﾚﾀﾏｴ。　ﾖﾛｼｸﾈ。
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。　

判らん　言うなら
自分のをまず直せよ　おっさん。

ホイル加工な、フライスでやったことあるぞ。
旋盤で掴めない事無かったけど
リム外周も加工せにゃならんかったんでね。
最近はスポークホイールに凝っとる。
ばらしてハブだけにするんで加工が楽だわ。

>528よ。
ん〜せやな。　ｺﾞﾒﾝｺﾞﾒﾝ。　ま、文字じゃ限界在る、っちゅうこっちゃ。
実際ﾜｼが書いてる事も、他の人が見たらｱﾝﾏｼ理解でけんねやろね。と思うとる。
・・・んで、ﾌﾗｲｽでﾅﾆ加工したん？
ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞの径ぃ変えるとか？　ﾌﾗｲｽぢゃ〜なかなかｷｯﾂｲんちゃう？
ちなみに、ﾜｼｬ〜ｽﾎﾟｰｸ、激しく苦手ﾃﾞｱﾙ。　組めんのよﾈ。
ｾﾝﾀｰ出すのなんぞ、見てるだけでもｶﾅﾜﾝ。　ｲﾗｲﾗしよる。

んー
新しくホイル入れて２００ｋｍくらいでベアリングいかれたん。
ベアリング入れる穴が精度出とらんくてね。おまけにベアリングナナメに入ってて。
未使用品ポン付け使用可ということで手に入れたんだけどね。
旋盤で咥えてみたけど、
きれいにセンター出なくてね。
難儀した。
肉あったから穴コンマ５広げて
カラー作って入れてん。
ついでにブレーキに手ぇ入れたからディスク取付面削って幅調整したんよ。

スポークは嫌いな人多いね。
自転車上がりなんでバイクのホイルは楽よ。

>>526 ：乙女
いや、自分も旋盤じゃなくてフライス使ったよ
手間とか色々考えたら治具作ってフライスで加工した方が楽だし手間なりの精度は出るから
厳密に精度出すなら旋盤だろうけど、それ以上に手間かかるしリスクあるからね

軸の材質を何にしたらええんか？ちゅうことかな
普通はｓ４５ｃ生で十分、SUJ　440Cは　普通シャフト自体には使わん　（ベアリングのボールの当たり面に使う）
熱処理なぞせんでも、ベアリングの嵌め合いがH7較差ぐらいで十分だと思うぞ
それでも不安ならロックタイト塗ってOK（後でとれんがな）
４５cでも溶接はできるぞな、しっかり強度計算せな　持つかどうかわからんけど

ただ、オリジナルの軸は（メーカー品）は鍛造して焼入、焼き戻ししてあるで、同じ強度を自作はまず無理やで

あとできついたんで追加しとくが
そのシャフトはリニアベアリング用の焼入研磨したものだと思うぞ（切削できんほど硬いぞ）
車軸に使うには用途とが違うけ、材料はS45C　55C　生材でないと加工でけんぞ　　　　念のため

パーツを自作するのは貧乏だからですか？

はいそうです

作る事そのものを楽しむ人もいるですよ。

頼んだほうが安いよ
加工機械ってバイクよかうんと高い

完成品を買う事しか頭にないコンビニ世代はスルーでお願いします

コンビニ世代を生み出したのはどの世代？

さあ？本人の問題だろ。
俺21だが、やれる事からやっとるぞ。旋盤もフライスも、働いて金貯めて、やっと小さな奴が買えるしな。
それまではショボイので我慢。

金貯めて買える問題じゃないだろ。
買った所で実際置き場が無い。
スペースが有った所でそこはキリコを散らかせない。
そんなヤシが殆どだろ。
アパート、マンション暮らしじゃ無理。
一戸建てでもガレージが無いとナ。
そんな訳で卓上とは言え自分の旋盤機等を持ってる人はお金持ち？

>531よ。
ｿｶｿｶ・・・ま、工程は人ぉｿﾚｿﾞﾚやからﾅー
ﾜｼ的に、○ﾓﾝは旋盤ん楽でｴｴｶﾗﾅ。　ｻｰｷｭﾗも買うたんやけど、ﾁｮｲと周加工は頼り無い気ｨｽﾝﾉﾖ。。
>532よ。
ん〜　たぶん、ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞの受けにそのまま使える様にその素材なんやろ思うんやけどﾅ。
SUSの方は、食品衛生でも使える仕様なんや思うねん。　FAﾒｶ用の標準部品ｶﾀﾛｸﾞで見たｻｶｲ。
確かに、一体で削るんやったら４５ｃ５５ｃええ思うんやけどﾅ。　ｿﾚやったらﾒｻ手間やろ。
150φでｼｬﾌﾄ長さ300欲しいからﾅ。　材料の値段はｼﾚとるが、ほとんど切り粉にする手間がｶﾅﾜﾝ。
ﾌﾞｯﾁｬｹ、ﾜｼは45c55c等のﾊｲｶｰﾎﾞﾝ鋼材の溶接はｷﾓﾁ悪い。　熱かけたらﾖｫ付くのも判るｹﾄﾞﾅ。
なんやｷﾓﾁ悪いねん。　圧入後、廻り止めと抜け止めに溶接するだけなんやけど・・・ﾅﾝｶﾈｪ〜っちゅうｶﾝﾁﾞが拭えん。
ま、剛性云々は25Cでも問題ない思うんやけどﾅ。　ｿﾚやったら表面硬度あげんのにﾒｯｷもｴｴｶﾓ、とか思うた次第である。
強度計算ん云々は、ｼﾞｬﾏｸｯｻｲから、ﾌﾟﾛｱｰﾑ純正の厚み２ﾊﾞｰｲ２倍、で茶ぁ濁すﾂﾓﾘである。
ﾊﾞｲｸの溶接絡むｱｸｽﾙｼｬﾌﾄ系も25C程度なんやてｻ。　っちゅうﾊﾅｼである。
>534よ。
ｿﾉﾄｰﾘ♪　己の思う物、っちゅうのは、人に作らせると、思いの外ぁ高い買い物なんや。
ﾜｼも巨万の富を得た偉人ならヴぁ、自作なんぞせん。　己の家の敷地内に２００坪位のﾌｧｸﾄﾘｨ建てて、だな、
ﾏｼﾆﾝｸﾞから何から何まで揃え、各機器に一人、専属でｴﾝｼﾞﾆｱ付ける。　
んでもって、己だけの為にﾊﾟｰﾂ作らせるｿﾞ。　ﾏｲｹﾙﾁﾞｬｸｿｩﾝのﾈｲｳﾞｧｧﾗﾝﾄﾞの様に・・・・・
>540-541よ。
旋盤んﾌﾗｲｽ、溶接機なんか、ﾁｭｰｺで結構安いやんけ。
ﾜｼｬ〜元々、仕事で加工機使わんが、趣味で頂き物とかｦｸで結構揃えﾀｿﾞ。
最近は仕事にもﾁｮｺﾁｮｺ使うけどﾅ。　あくまでも、生業は工事現場で作業な人間である。
ちなみに、ｺｺの住人で、マンションの自室に旋盤ん置いて、ｷﾘｺぉ靴下に絡ませて嫁ﾊﾝにﾌﾞｩﾌﾞｩ言われﾄﾙ奴も居るﾅ（ｗ
ﾜｼの周りの自作系ﾔﾛｳは、ｼｬｯﾀｰ付きのｶﾞﾚｰｼﾞ借りﾄﾙ奴が多い。　ﾜｼｬ〜職場の奥を占拠させとる。
ま、ﾔﾘﾀｲ思うたら、結構何とか成るﾓﾝちゃうかな？　
ﾂﾚ集めて、皆でｶﾞﾚｰｼﾞ借りてる奴なんか結構多いんちゃう？
　

スレちがいかもしれないのですが、質問させてください。
よく、ＦＲＰで作られているタンクがありますが（タンクカバー？）、ＦＲＰって
ガソリンとかで溶けたりしないのでしょうか？

バルサとポリパテで型を作ったんですが、いざＦＲＰを買いに行こうと思った時に
思い付いたもんで……

ガソリンとかへの耐性が強い樹脂があるよ。
ところで、FRP自作関係のスレってある？
色々作って遊んでるから見てみたいんだけど見つけきれない・・・。

>544
FRP関連のスレはすぐにDAT落ちするとです。
この板でもDIY板でも･･･

少なくともエポキシ系の樹脂なら耐ガソリン性は問題ないと思う。

>545
そうなんですか・・・。
やっぱり実際にやってる人が少ないんでしょうね。
ありがとです〜。
機械加工とかも好きなんで、こちらも覗かせてもらいます！

>546
エポキシ系も問題無いと思うけど、タンクを作るとなると
結構高そう・・・。
ビニルエステル系とかがガソリンタンクOKって書いてあったような。

なんか何がしたいんか　読み取れんが
＞150φでｼｬﾌﾄ長さ300欲しいからﾅ　　　　たぶんハブ？
普通フランジにねじ込みだろうよ（標準部品ｶﾀﾛｸにそんなシャフト無かろうに）
＞表面硬度あげんの　　　　なんであげんのか？
硬度必要なら　火炎焼入で十分じゃが、ぼーるまんまころがるンか　
それならニードルベアリングのインナーレース填め込みじゃな　普通

知人はアパートで卓上旋盤回してやがったｗ
キリコとか切削油対策に飛びそうなところにシートで養生してた。
あとは床に振動対策でマット厚めにひいてた。
今はフライスも導入したらしいが・・・。
これらは卓上じゃないと出来ない話だね。
俺も来年あたりから導入するか・・・

卓上旋盤を部屋へ持ち込んでるのって　正直気合入ってると思う。
自分は、会社の工作室を夜勤明けに独り占め状態な人間なんで。
一時期、卓上＆工業用２００V仕様共に欲しかったけれど
１００Vではパワーなさ過ぎ、２００Vではでかすぎってことで
結局また仕事場の片隅へ（苦笑
でも、「結局靴下にキリコ」は変わらないなぁｗ

本日は、車要用追加メーターのホルダーを作成してきました。

シャッター付のガレージを借りるのが一番だけど、都会じゃ無理かな…
地方じゃ月一万円程度で借りられるんだがナア。

誘導されてきました
キャリパーサポートを自作したいのですが
今の一番の悩みは厚みをどれぐらいもたせればいいのかという疑問です。
材料はハンズでアルミの鍛造かジュラルミンを買おうと思っています
自作してる人はどういう基準で厚みを決めているのでしょうか
オフ車なので負荷はSS程ではないとは思っていますが…

既製品と同じ程度の厚みにしとけば同じ程度の強度が得られる

　よく考えてみると厚みというか加工自体が悩みでした…
加工会社に見積もりを出すことも視野に入れて考えています
とりあえずブレーキが届いたら現物と合わせてどうしたらいいかもう一度悩みます。

>>553
既製品の厚みが具体的によく分からないんですけど、道ばたにおいてあるバイクをのぞき込んでみます。

ロードレースをやってた時、10mm厚程度の7000番台で作ってました。
まあ既製品と合わせておけば大体はOKだと思いますよ。

ジュラ7075を使えば絶対に大丈夫！
でも高い。

安めの2017でも多分... 大丈夫

住んでる所が何処だか知らんが
とりあえずハンズでジュラルミンやらを買うのはお勧めでない
カナリ割高だよ。
あとキャリサポ作るならアルミは鍛造でもアブねーんじゃないかい？
せめてジュラルミンじゃないと

>>555-557　レスありがとう
都心で近くにﾎﾑｾﾝが無いんです
でもアルミ鍛造はやめておきます

毎度毎度、吊るしてるが、都心ならココだな
ttp://www.amy.hi-ho.ne.jp/tachi/bike/togashi.html

朝早くと、昼飯時は居ない確立高いから避けた方が良いよ。

>>559
ここ材料も扱ってたんですね…
ちらみして制作のみかと思って頭の中から消えてました

そそ、超ジュラやドライカーボンやチタンやケミカル他色々扱ってるよ。

所で未だ寝ないの？？？
僕は限界なんでそろそろ寝ます。
頑張ってくださいー

>>561
おやすみ
僕は壊れたバイクの修理に没頭してたら女の子に振られて昼夜が逆転してました
仕事は寝ずにかしら

>>543
FRPタンクは以前、転倒→破れる→即炎上でアフターパーツが問題になったことがある。
作るんならこのへんの対策が必要

あぁーそれはあるかも。
作るならカバーにしといたほうが無難というか安心ですね。
せっかく原型を作ったみたいだけど、元々のタンクと形が大きく
変わるカバーだと固定するのが難しそうだけど・・・。

ブレーキディスクを作ろうと思ってますがSUS304でいいのかな？

レーサーのリヤディスクなら鉄で作ったことあるよ。
SUSのディスクよりも効くと思う。

でも、鉄って種類多くてどの材質が適してんのか分からんのよ。
ナック？って奴が硬そうで良さげなんだが、、、、、
工業高校出てる訳でないんでさっぱり。

どっかに金属の材質に詳しいサイトご存じない？

>>565
オレも知りたい！
市販車のディスクローターに使っているのは
特殊な配合＆処理をしたステンレス？
それとも材料屋さんに売っている普通のステンレス？

つJIS

>>567
ナックは半分焼入れ済みの工具鋼(プリハードン鋼
半焼入れの状態で型に削り込んで本焼入れする
金型以外で使うようなもんじゃないですよ

研究室でNAK80ってぇので金型作ってたのを思いだした。
硬いのって言えばダイス鋼も硬かった。
といいながら俺も機械系じゃないから良くわからんｗ
A2017・A5052・A7075・S45C・SS400・SUS304位しかｼﾗﾈｗ

社外品のカタログ見ても
「特殊な」ステンレスとか
「特殊な」合金使用により高強度
な〜んて書いてありそうでヤダナ。

おれらは
だから特殊ってナンナンダヨ？
型番イクツダヨ？
と突っ込みたくなる人種なのだと。

とりあえず、サンスター辺りへ
問い合わせのメールを送ってきます。

JIS規格品だろうが、特殊な材料は机上どまりで
現実的に入手できないことも多いから
設計前に先に材料屋と検討するけどね。
100kgから出しますなんて言われても困る。
樹脂ファスナだと1万個からとか。

トガシなんかだと特殊なのでも小売してるけどね。

>>572
特殊でないSS材だって力の規定はあるけど、材質は結構おおまか。
S-C材は力を規定せずに材質を規定している材だが、分散や細かい
組成まで規定してない。鉄鋼メーカの板やパイプなどの製品となった
状態では尚更。ロット指定すれば規格材料の選別品ということで
「特殊」と言えるんではないかね。もっともサンスターだと
専業メーカなので、オーダ品使ってるかもしれないけど。

ディスクローター用はマルテンサイト系合金
材質的にはSUS429J、
組成的にはクロムが17%、マンガンが1,0%、炭素が0,4%

↑・・・・・と、某所で書いてたｿﾞ。
昨日に引き続き風邪で仕事休もうと思うてたが、お呼び出しが在ったからｲﾔｲﾔ出勤。
ｶｷｺに愛想無いのは慌てて出てきた証ﾃﾞｱﾙ。
>548よ。
標準部品ｶﾀﾛｸﾞ、色々ぉ載っﾄﾙﾖ〜　ﾜｼの手元に在るｶﾀﾛｸﾞはﾐｽﾐのやけどﾅ。
ｼｬﾌﾄで言うと、無垢から中空、両端加工の種類も様々２５種類ほど在る。
径も3〜50φ、長さも最小〜1500mmまで。　追加工で任意に変えれるしな。
公差変更とかも百円単位でﾔﾘﾖﾙ。　正直削って加工考えるとｱﾎ臭くてﾅ。
ま、材質合わん、っちゅうのがｷｯﾂｲ。　ﾈｼﾞ込みぢゃｱｶﾝしﾅ。
一応ぅ25cで圧入後溶接、っちゅうｶﾝﾁﾞにしよかな、と考えとる。　ﾒｯｷはまだﾜｶﾗﾝ。
>551よ。
ﾜｼのﾂﾚの借りてるｶﾞﾚｰｼﾞは、6坪＋階段ｽﾍﾟｰｽ、二階付きで家賃ん2,5ﾏｿ。
5連棟の並び全部借りて、二棟は己、ﾄﾅﾘはﾄﾓﾀﾞﾁ、
そのまた隣は後輩、もひとつ向こうもｵﾄﾓﾀﾞﾁ、っちゅう具合に、素敵なｺﾐｭｰﾝと成っとるｿﾞ。
ﾜｼはｼｮｯﾁｭｳ御泊りに行くんやけどﾅ。　皆ぁ自宅が在るにも関わらず、ほぼ二階が住居と化しとる・・
道具とか機械がﾀﾞﾌﾞらん様に使い回ししとる、っちゅうのが素敵ﾃﾞｱﾙ。
以上。。。。。。。。。。。

話の腰を揉んで申し訳ありません。
ライトバイザーを購入したのですが、
http://store.yahoo.co.jp/mooneyes/aa6450.html
実際に付けてみたら少し長いので、
http://f.pic.to/5dbwd
短く切ろうと考えています。
先端を元のパーツのように10ミリほど内側折り返しにしたいのですが、キレイに仕上がる方法を思案しています。お知恵を拝借できませんでしょうか。

自分が今考えているのは金鋸で適当な長さまで切り落とし、
折り返しの分をバイザーの内側にケガイて、ケガイた線に合わせて小型のダイヤモンドディスクで切り込みを入れ、
ヤットコで曲げ、ハンマーで折り返しを平らにして、バフかけてメッキ。
という工程です。

画像間違えました。
http://h.pic.to/5dw35
付けてみたら長かった画像です。

ん〜　
ﾍｯﾄﾗｲﾄﾊﾞｲｻﾞｰか・・・　昔は「ﾋﾟﾖﾋﾟﾖ」って言うたんやけどﾅ（ｗ
先を切って加工、っちゅうのは、正直無理や思うｿﾞ。　
切りっﾊﾟﾅしならまだしも、先ぃ折るんやろ？　機械加工、っちゅうより、板金やﾅ。　ﾒｻ難しいﾃﾞ。
既製品の薄ﾓﾉﾌﾟﾚｽ品ん板金しても表は綺麗で裏ｺﾃｺﾃに成るｻｶｲ・・・

美しく加工するなら、先を切らずにﾗｲﾄ側、元を切って加工すんのがｴｴ思うｿﾞ。
元側はﾗｲﾄに埋まるから、少々ｋぅ雑になっても見えんわな。　ﾒｯｷもｲﾗﾝし。

頑張りや。
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

>>578
ありがとうございます。
確かに根元の加工の方が成功率は高そうですね。
頑張ってみます！

乙女って天才だ。

ベトナムパーツのカブ用のバイザーの仕組みを見ても参考になろうかと。
アウトスタンディングとかの。

>579よ。
がんばりや〜
加工するのも、演習方向にｸﾞﾙｰっとやらんでも、要所要所引っ掛け作るだけでｴｴ思うﾃﾞ。
周加工に板金すると、歪むから美しくならん思うﾃﾞ。　またﾃﾞｹﾀﾗUPするがええ。
使用前使用後・・・みたいなｶﾝﾁﾞで。　期待しとるぞ。
>580よ。
ﾜｼは天才でわない。　神。　そう、乙女、神。　英語で言うと、ｳﾞｨｰﾅｯｽｩ、っちゅう具合ﾃﾞｱﾙ。
ｱﾀﾞﾁﾕﾐの如く可憐な外観を持ち、一休さんの様な究極の思考回路。
ｶﾞｯﾂ石松の如く不屈の魂、究極の肉体はﾎﾞﾌﾞｻｯﾌﾟの如く。
ﾊﾞｯﾁｺｰｲ、ｶﾏｰﾝ兄貴みたいな懐の広さで、ｦﾏｲﾗのｲｷﾘ建ったDIY精神を優しく包み、
母の如く絶える事ぉ無く愛を注ぎ込む。　そう、天にﾏｼﾏｽ我等の乳を、っちゅうｶﾝﾁﾞ。
ま、簡単に言えば、究極の乙女、至高の存在、ｶﾅｰﾘ神々しい。
もっと崇め奉れ♪　ﾑﾌﾌ♪

・・・・・ってな訳で、激しい風邪で家で寝込んﾄﾞﾙ。　咳止めでﾗﾘっとる訳や無い。
正直ｶﾅﾜﾝ。　ﾜｼｬから鼻炎持ちやからﾅ。　「僕は鼻が詰まってます」っちゅうｶﾝﾁﾞや。
ﾗﾁﾞｱﾙﾎﾞｳﾙ盤で鼻の穴ぁｸﾞﾘｸﾞﾘしたい程ﾃﾞｱﾙ。

ラリってないで大人しゅう寝とれよ

乙女の天才っぷりは分かったが文が読みづれぇ
カタカナやめろ！

それがなかなか辞めないから・・・
諦め半分なんだな
最近は。

製作系の話はかな〜り詳しいんだから
書き方が良かったらもっと
いいんだけどね・・・。
もったいないやね。

ｶﾋﾞ生えた様な古いﾈﾀ、まだｼﾂｺｸ言うとるんか？
無理や言うとろーが。　却下や却下。　
読みにくいのは目ぇ細めてたらふじこｌｐ；＠：「」
病み上がりでﾍﾛﾈﾛなんや。　何でもお願いしたらｴｴﾓﾝちゃう。　ﾁｬﾝﾄｾｰ

・・・・ってな訳で、昨日は咳止めﾗﾘﾝﾁｮでｼﾂﾚｲｽﾏｽﾀ。
今日はﾊﾞｯﾁﾘや。　ﾒﾝﾎﾞｰで鼻に穴ぁｸﾞﾘｸﾞﾘとﾎﾟｰ研、っ中具合でﾊﾞｯﾁﾘｽｶｽｶ。
ﾌﾛｰも最高、っちゅう具合である。
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

無理ってこたあ無いだろ
「ヤダ」だろ。ワガママちゃん

いっそ全部半角カナで書いてくれりゃいいのに。
今使ってる機械だと全く読めないから
今、中途半端に伏せ字状態なんだよね。
すっげえやらしい文章に見える。
いちいち出来の悪いwin機使いたくねぇヨ
置く場所もねーし。

>587よ。
ｷﾞｬﾙ風に言うと「無理＝ﾔﾀﾞ」やｿﾞ♪
んっもうﾏｼﾞ無理、ってｶﾝﾁﾞ（ｗ
出来の悪いWINが嫌なら、出来のええWIN置いたらええやろ。
今ぁ使うとる半角ｶﾅも映らんﾍﾎﾞﾏｼﾝなんぞ捨てたらﾖﾛｼ。ま、ﾁｬﾝﾄｾｪﾖ、っちゅうこっちゃ。。
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

↑っちゅうのを、君が見てる状況にしてみたら
>587よ。
ﾎﾆｬﾗﾗ風に言うと「無理＝ｱﾍ」やﾒ♪
んっもうﾊﾟﾍ無理、ってﾁﾝﾎﾞ（ｗ
出来の悪いWINが嫌なら、出来のええWIN置いたらええやろ。
今ぁ使うとる半角ﾏﾒも映らんﾎﾞｳﾞｻｯﾌﾟなんぞ捨てたらﾒﾙｼｰ。ま、ｳﾝｺｾｪﾖ、っちゅうこっちゃ。。
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

・・・ってカンヂか。。。
だいたい意味は通じとるんちゃうか？
正直、ワシも一安心である。　よかったよかった。
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

>>588
あっ！最後の数行が全角カタカナになってる。
乙女ちゃんミスったなw

と言いつつもワシは乙女ファン…
死ぬまで半角を貫いてほしいぞ！

>出来のええWIN
んなこの世に存在せんもの言われてもね

ｱﾀﾞﾁﾕﾐ　かぁ・・・

>>587
フォント入れれば良いんだろ。手を抜くなよ
つーかZをあぼんで解決だろ

>589よ。
ｱﾎ言うたらｱｶﾝよ。　
>587に読めるようにﾜｻﾞと全角で入力し直したんや。
ｺﾚがﾜｼ的に言う「慈悲の心」ﾃﾞｱﾙ。　一瞬だけ有効。

>590よ。
出来のええWINなんぞ無い、というとるが、
例えばどーいうﾄｺがｱｶﾝねや？
今や、ﾏｯｸにでけてｳｨﾝにﾃﾞｹﾝ事なんぞ何も無いやろ。
半角写らんﾊﾟｿｺﾝなんぞ、ﾈｼﾞ切れん旋盤みたいなﾓﾝや。
何らかの専用機に使うとるならまだしも、汎用として使うとるんやｻｶｲ、ﾈｼﾞ切れんの文句言うてもｼｬｰﾅｲわな。
ﾈｼﾞｷﾘの無い仕事しかしません、ならまだしも、ﾈｼﾞｷﾘ入ったからってﾌﾞﾂﾌﾞﾂ言うたらｱｶﾝわな。
ま、ﾜｼ的に言うたら、半角うつらんﾊﾟｿｺﾝは、十分ん出来悪い思うｿﾞ（ｗ
ｽﾚ違いやからこのしつこいﾈﾀはもうﾔﾒ♪　ｸﾄﾞい。
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

大きい万力買えばよかった…

今時半角カナ判別できない環境使ってる奴が
出来の悪いＷｉｎ機使いたくねぇって、ずいぶん寒い冗談だよなぁ

とにかく、ただ見てるだけの奴がゴチャゴチャ言うなよ

http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20051215135315.jpg

>>594
どした？

出来の悪い脳みそには出来の悪い腐れﾏｸｰが良く似合う

>594
バルブスプリングコンプレッサーか？
俺は買った万力が微妙に小さくいつもキツキツだ・・・・

折れントコも半角かな見れん機械現役ぞ
制御系は古いのじゃないと動かん事多いのよ
新型入れるんだと億超えるし。
あーそうそう。中国行った時、現地法人のパソコン借りたら
全角がかろうじて読めたな。フォントが入っとらん。
当然書けん。
アラブ行った時は読めもしなかった。メールをPDFにしてもらったっけ。
以上すれ違いネタ

この前夜中に作業しててシャコ万が幅足りなくってさ
もう店開いてないし
真ん中でぶった切って溶接で伸ばしたよ。

>>598
どうでも良いけど制御系の何とかで2chすんのか？
ちなみにHPUXのJ5600くらすでも600万程度よ
憶超えるのって何だよ
スパコンクラスの汎用機かメインフレームだろうけど
それで2chするのも馬鹿げてけど個人の自由だから
素直にフォント入れて使ってくれ

10年以上前のHP715/100も現役だし通常はTurboLinux6.0WSを
メインでXで飛ばしたNavi2chだが特に不自由なく半角ｶﾅも楽しめるぞ
乙は消してるけど（ｗ

>599
一応書いとくと
コンピュータ本体じゃなくて
そいつで制御してる機械を換えんとアカンねん
別に俺はwinもmacもPDAも使てるけどね

>>600
だったら2chの読み書きに関係ないんだろ？
Tool-IやSYSTEM-P/Gあたりで2chしてたら天晴れだけどな
せめてFMRのマイクロCADAMとか（ｗ

ちなみに骨董機のほうが半角カナは多いんだけどなぁ
FUNACのP/Hでオブジェクトマクロ書いていたころは
半角カナをコードで出していた気がする

憶超える機械が5軸か何かしらないが糞みたいな骨董機つかうより
最近のリニアガイドの高速加工機を7K万くらいで
買ったほうが飯は食えるぞ
付加軸付けても憶いかんだろ

みなさーん。
そろそろ自作したパーツをUPして下さいよー。

半角論議、盛り上がってるなーw

盛り上がってる、っちゅうか、、、、
「ｽﾚ違いﾈﾀ」とID:+65hqi3iが前置きしして書いてるにも関わらず、
ID:bHt89/jeが、なんやﾖｫわからん呪文ん並べてﾈﾁﾈﾁ言うとるだけやん（ｗ
別にｿﾚで2ﾁｬｿするなんぞ書いﾄﾗﾝのに、、、　　　　　あー怖い怖い♪　
>602よ。
ｶｽなﾊﾅｼに埋もれて>595のｳﾌﾟしたの忘れてんのちゃう？
非常にｴｴ出来である。　ﾏｼﾆﾝｸﾞ？　ｴｴ環境や。
中古で一台ぃ欲しいぞ。　ﾏﾁﾞﾃﾞ。　
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20051215164535.jpg
一番右
http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20051215164643.jpg
リューターは使わずS55CにてToolsとV55で作製

>604よ。
早速乙。　
・・っちゅうか、ﾘｭｰﾀｰ使わんとそういう加工ﾃﾞｹﾝのは激しく羨ましいﾅ。
ま、ﾜｼのﾚｽ見えﾄｲﾗﾝらしいからコメント控えとくわﾅ♪　
以上。。。。。。。。。。。。。。

>>603
いや、ＮＣフライス
マシニング、今から慣れるのは大変だろうな
２Ｄ ＣＡＤでデータ作ってＮＣに直打ちで加工
色気無くて良いなら＋汎用旋盤で大抵のものは造れるよ
きっちり図面引いて造る方じゃないしな自分

あ、ものはディスクのスペーサー、わかってるかｗ

>>604
鉄で作った時って錆対策どうしてるの？

>>606
錆び対策なんて無いよ。
外側が錆びたら赤い塗色なんだなと思わせ
見苦しくなったら作りなおすよ。最初の1個は時間掛かるけど2個めはスグだし
その時にアルミやSUSに変えても良いし
錆を指摘されたら試作品なんですでオケ

>>595
ＳＲエンジン搭載車のドライブシャフトの継ぎ手に
そっくりな形だったのでてっきり車系かと（苦笑

薄物＆曲面できて羨ましいです。

>>607
いや、さすがに塗色だとは…ｗ
２個目製作はきっちりプログラム造れる人の強みだね

>>608
ざっぱに切りすぎで円にすると材料の大きさ足らなかったので５角形ｗ
作り方はかなりいい加減
プログラム途中で動かないように銜え直して全周やっちゃったから
仕上げも何もない
見えないからいいんだけどね

みなさん質問です。
キリコの処理ってどうしてますか？
最近念願のミニ旋盤購入して、嬉しくてガシガシ削ってたら、かなりキリコがたまっちゃったので。
もっとためてくず鉄屋に持っていくしかないのかな。

炉で溶かしてまた素材にする

>>611
馬鹿だろｗ

金はそうするな。
箔押しやってる知人の仕事場の畳は高く売れるし。

>>610
クズ屋も混ざりを嫌うので材質は均等な切り子じゃないと嫌がるよ
比較的レアなメタルじゃなければペール缶1個や2個じゃ金額も発生
しないで捨てて良いだけ
鉄なんかじゃ処分代もかかるかもな
混ざりは確実に処分代対象

燃えないゴミに出すように自治体の決めた方法にウマクまとめるのを薦めるよ

>>610
家庭ごみ(金属系不燃ごみ)で出してる。
別に事業化してやってる訳ではないしね。

>>610
知り合いの切削系工場の社員に頼んで
缶コーヒー一本でやってもらえます。
多いときは缶ビールに化けます。

今まで可燃ごみで捨ててたよｽﾏｿ

マグネシウムなら可燃でもおｋ

目ェ炒めそう

可燃ごみはまずいでしょー。
たしかアルミをゴミ焼却炉で燃やすと炉が
痛むんじゃなかったっけ？

調べたら燃えないごみで出せそうです。
早速出してみますｗ
ありがとうございました！

マグネ

自分のところは端材さえも購入先へ引き取ってもらってる。
その置き場には扉があって、施錠　厳重に管理されている。
可燃ごみって一体・・・？

「業務」じゃないから、普通に家庭ごみの不燃枠でだしてるけどな
さすがに固まりなやつは、解体屋に持ってきます
材質をしっかり記入して渡すなら処理費用かからんし
・・・で、解体屋に行くと、部品か車体を買ってきちゃうわけですが

実際買うとA7075って高いですか？
A2017と比べてどんなもんですか？

>624
種類によってより
仕入れるとこの流通量で値段は上下するね。
端材はどっちにしろわざわざ頼むと高い罠

なんとか作れました…

自作キャリパーサポートです見た目とか度外視
http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20051218103911.jpg
片方の穴は使えたのでとりあえず…
材料費(型番不明アルミブロック)　470円　工具3000〜4000円ぐらい
時間は10時間ぐらい？丸二日です

ジュラルミンは10mmのしかハンズに置いてなかったので買いませんでした
10mmで作ってる人は薄い部分は5mmって事ですよね？

まだ走らせてませんがとりあえずブレーキは効きました。

#キックバックで膝をハンドルにぶつけて走り出せなくなった…

片側保持方式ってはじめて見た。
なんか新鮮だな。

排気温度計のカバー作りました。
車用なんですが、ちょっと失礼いたします。
http://just-strike.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/normal-size/img-box/img20051218113008.jpg

４工程目は、自作品ならば車バイク不問になってくれると
ありがたいんですが・・・ダメ？

おーーそういや自分もこー言うの作ったの忘れてますたよ

http://tomo4848.hp.infoseek.co.jp/met/temp%20(9).JPG

http://tomo4848.hp.infoseek.co.jp/met/temp.JPG

途中過程

http://tomo4848.hp.infoseek.co.jp/met/temp%20(5).JPG

http://tomo4848.hp.infoseek.co.jp/met/temp%20(7).JPG

誰か俺の空冷2ｓｔのピストン&リングつくってくれ。
43.25ｍｍのがﾎｼｽ。1台2気筒セット1万5千までならなんとか・・・

ピストンって削りだして作るときどうやるんだろう？
油で揚げて旋盤に架けていいのかな？
クリアランスもノーマルと一緒じゃだめだよね？
材料は６０６１Ｔ６位ででいいのかな？
疑問だらけ

昔のピストン加工は油の中で旋削してたらしい
揚げる程度じゃちと力不足かな

>>626 ｋｄｘかなんかを2ＰＯＴにしたんだね...割とよくある改造だ。
俺も考えてるよ。　ちなみに外注にたのんでアルマイト処理つきで1万5000円
くらいだよ。

>>633
えーそれぐらいなら出したな…
でも設計は自分ですよね？
寸法からやるところを検索したらどこも４〜５万円ぐらいだったので自分でやろうと思いました

>>629
手間かかってるねぇ、時間もかかったでしょ

単発質問スマソ。

アルミで２ストチャンバー用のフランジを作ろうと思うんだけど、
A7075ぐらい使わないと振動に耐えられないでしょうか？？

>>635
手間≒時間じゃまいか

(異存文字すまぬが）

>>636
材質より形状や全体を含めた設計だなぁ
エンジンの振動とチャンバーの固定をフランジで一気に受けるなら
フランジの亀裂予測の場所は何処かとか
締め付けの部分をドーすっかとかチャンバとフランジの接触部を考えて

そのなかで他のアルミより7075が優位になるって要素は少ないだろ
他のアルミは破損するが7075は保つってことも無くはないが
それは安全率がギリギリすぎ

>>636
カタいアルミだと逆に振動でクラックが入るかもヨ。
（よっぽど薄く作らないかぎり大丈夫だとは思うが）
A５０５２で十分だとオレは思う。

ま、ブレーキ廻りなんかと違ってちょっとくらいクラックが
入っても即大事故にはならんと思うんで、おおらかな
気持ちで製作がんばってちょ。（無責任？）

>>636
7075だと、最低限アルマイトかけとかないと応力腐食割れ起こすような場所のような希ガス

チャンバーリングだと熱いから鉄にしたいな。
アルミの熱膨張が大きくてネチョネチョオイルが漏れそう。

ttp://page11.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/n29468193

皆様アドバイスありがと。

>>638
チャンバとの接触部は内側に溝を掘ってOリング 入れるので、
そのあたりは大丈夫だと思うんすよ。
どっちかと言うとシリンダ側の締結部が耐えられるかなぁという感じで。

確かに7075だから大丈夫って問題じゃないすね。サンクス。

>>639
シリンダ側締結部は15mmの厚みを持たせるつもりなので、
よっぽどじゃない限りクラックは入らないと思うんだけど・・・。

おおらかな気持ちで作ってみまつｗ ｱﾝｶﾞﾄ

>>640
耐食性はA5052＞A7075でしたっけ？
あまりお金をかけられないので、アルマイトは避けたいなぁ・・・。

>>641
純正のフランジって鉄なんですけどね。
ただ今回作るのはチャンバーの内側にはめ込むタイプのフランジなので、
膨張しても問題ないんじゃないかなぁって思ってます。

チャンバー内径が36mmなんで、
フランジ外径34mmに3mmの溝掘って4mmOリング嵌めてでガッチリ！って予定です。

Oリングは熱で無理かと

内側装着ってスプリングかけるやつか？
なら、シールは無しが標準で、どうしてもっていうならアスベスト系のガスケットしかないような

>>643
当然メタル系のリングなんでは？
でも普通にガスケットで良いと思うけど。

>>643
国産モトクロッサーのチャンバーの口はO-ringを使っている件について

>>643-644
そうそう、スプリングかけるタイプです。

Oリングはソレ用の耐熱のなんで大丈夫です。
レーサー（TZとかRS）用チャンバーや、
ストリート用社外製のチャンバー（有名どころでSPタダオ）では普通に使われてますよ。

>>642
そのクリアランスは失敗する悪寒...
Oリングが硬くなったらガタガタになる。
フランジ外径は35.7〜35.8くらいが適当なように思う。
アルミは300度では0.2くらい膨張しそう。
（オレンジ色の？）耐熱ゴムのOリング潰し代も0.2は要るんじゃないかな。

ちなみに俺のプロスキルのOリングが駄目になって問い合わせたら1800円と言われ、こいつを買ったyo
ttp://www.keiyo-parts.co.jp/ptx81878.html
Oリングはどうせ直ぐ駄目になるんで。

>>647
詳細なアドバイスをサンクスです。

抜けなくなったらイヤだなぁと思って1mm開けたんですが、
広すぎですかｗ もう少しクリアランスを狭める事にします。

あ、リンク先の液体ガスケットですが、普段使ってるのと一緒でした。
確かにコレって固まったらゴム見たくビロビロになりますね。

色々と勉強になりました。ありがとう＞皆様

寝る前に図面引いて週末から作ろっと♪

なんぼ2STとはいえ熱掛かるとこなんで
７０７５である必要つーか熱処理材は意味無いでねーか？
なまっちまうべ
もっとやーこい材でいいような気瓦斯。
もちろん、手持ちの７５材がたまたまその寸だったとかならええけど。

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ止めのﾁｬﾝﾊﾞｰのﾌﾗﾝｼﾞか・・・
ｱﾙﾐの材質うそんなに気にせんでｴｴ思うｿﾞ。
ﾁｶﾗかからんしﾅ。　突っ込んで引っ張るだけやろ。
ﾅﾝでもｴｴんちゃうか？
>647よ。
んーなｴｴ液体ｶﾞｽｹｯﾄ買わんでも、ﾏﾌﾗｰのﾓﾚ止めやったらｼﾘｺｰﾝのｺｰｷﾝｸﾞで上等やﾃﾞ。
ﾎﾑｾﾝで、一本ん300円程度で売っﾄﾙ奴な。　専用のｶﾞﾝも200円程から売っとる。
色も色々ぉ在るｿﾞ。
しかーし、ｺｰｷﾝｸﾞ使う時は、変成とかぢゃｲｶﾝ。　一番んﾔｯｽｲ「ｼﾘｺﾝ」でないと後で泣きﾐﾖﾙ。
んで、余ったｺｰｷﾝｸﾞは、保存んｱﾝﾏｼ効かんから、自宅の割れたﾀｲﾙの補修、ｷｯﾁﾝ周り、浴槽周りの補修に使うと、
お母ん嫁ﾊﾝ大喜びや。　一石二鳥、っちゅうやっちゃな。　

以上。。。。。。。。。。。。

あ、コーキング買おうと思って忘れてた。
ホムセンにコーキング剥がしケミカルみたいなのないかな。
バイク用品店のケミカルって全体的にぼったくりだよね。

コーキングは使用後、余りをほっとくと固まる。
んでそれを輪切りにしてTVなんかの台座クッションに。

片側支持キャリパーサポートの俺ですけど走った感じ大丈夫でした
ヤフオクでやっすいグラインダー買ってもう少しまともな外見にしてみようかと思いますけど
どっかお勧めの安ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰありますか？

安さが重要ならディスクグラインダーだったらオクで無印のやっすい新品か
メーカーものの程度の良さそうな中古のどっちかじゃない？
前者なら送料入れても２千５百円程度で買える

個人的にお勧めはハンドルが手に余らない程度に細くてある程度軽いもの
変速タイプで３０００回転程度まで落ちると磨きにも使えるけど高い
５０００回転程度まで落ちるのものなら６千円程度で見たことあるけど
これでも磨きいけるかな

ロヂャースでサンダーが１２００円でしたよ？
コレ以外使ったことありませんが
とにかくうるさいです。
メーカー物でもうるさいかもしれませんが。

アルミ削るくらいなら卓上電動ボール盤にドリルの変わりに砥石つけて
部品押し付ければよくね？

つ【目詰まり】

素人には、それがわからんのですよ。

グラインダーとかもアルミ禁止な。

グラインダってアルミ禁止なの？
今まで普通につかってたけど…

目詰まりするだろ
そのまま無理に削ってると詰まったカスが溶けちまうよ
マメに掃除すりゃいいけどさ

詰まるってヤスリになってるとこに挟まるってこと？

やってみればわかるさ

まあ、ちょっと削るぐらいなら使っちゃうけどな＞グラインダー
目詰まりしたら、すぐにドレスしたらエエやん

ホス

サンダーで削れ

え？雷？

サンダーボルトアターック!!

獣神サンダーライガー選手の入場です

おいｗｗｗ

ディズニーランドにもビッグサンダーライガー？だかというのがあった。

ああ、放電加工か

毒蝮サンダー夫

サンダーアーム！
久し振りにサイバーコップ見てえなあ・・・・

サーキュラテーブル買っちゃった
非常にうれしい
これで削り物のレベルがあがるぜ

で、アルミはなにで削るのがいいんでしょうか

リュウターを使うなら超硬ロータリーバー

ペーパーはともかくとして
アルミは刃で削るのが基本です
ロータリーバーなり組みやすりなり

アルミＯＫなサンダーの刃を見たような気がする。

大掃除してたら出てきた
作ったはいいけど結局シールの関係で使えなかったコックのパーツ

表
http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20051231113845.jpg
裏
http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20051231113941.jpg

兄弟スレ
【貴方の】ワンオフ製作【オンリーワン】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1133633227/

保守

保守

タンク増設したい。

ハイスバイトのチップブレーカーの付け方が上手くいきません。
かなり溝を深く砥石で入れたのですが実際に削るとキリコが繋がってしまいます。
何かコツがありますか？

ブレーカは削る素材によって色々とノウハウがあるので
簡単にはコツの伝授はできません。
削る素材、ブレーカ幅、スクイ角、ブレーカＲ、切削速度、等々
複雑に絡んでいます。

オススメは市販のブレーカ付きのバイトを使ってみて
一番良かったバイトをマネして作ってみるのが近道です。

溝入れなくても、刃の後部に突起をつけるとか
何か障害物があるだけでも、同様の効果がありましたよ。

バイトをつける場所へ、同幅の板材を挟んで
先端をへの字に加工して、使ってました。
ただし、きっちりつけないとバイトと板材との
間にキリコが挟まって後処理が大変です。

皆さん、お初です。

自分用にヘッドライト光軸調整ボルト作ってみました。（去年の夏）
http://2st.dip.jp/futaba/src/1136542621023.jpg
コンセプトは、「乗ったままでもクリクリ出来ること」です。
ドライバー要らずで便利になりました。

>>687
いいかも。
考えてみれば荷物を積めば光軸変わるしね。

キャップボルトの立場はいかがな物でしょうか？

>>687
お、あちらのｽﾚの方だね。よろしうに♪(^Q^)ﾉ

誰かﾌﾘｰで使い易いCADｿﾌﾄ教えてｸﾚｸﾚ
色々使ってみたけど、どれもｲﾏｲﾁなんだよなぁ。

>>688氏
私の場合、荷物を積めばにタンデムも入ってます。（笑）
その為に簡単な調整と調整幅を持たせて、ロングタイプとなっていますよ。
それと、立場というのはどういった意味合いですか？

>>689氏
宜しくお願いします。

>>690
今までどれを使ってどうダメだったのかわかんない

ttp://www.3d-space.net/alibre/xpress/

ｔ3.2の鉄板でステップをワイド化しようと思うけど、酸素バーナーがないと曲がらないですか？

酸素でなくてもイケルよ
時間かかるけど

>>693
なんもなければ、七輪に木炭入れてドライヤーでブースト
突っ込んで熱してから叩けば余裕で曲げられます

　先生！　それは、衝撃映像が目に浮かぶので、ヤメた方が良いと思います。

七輪炊く時は勿論レンタカー借りてきて目張り(ry

笑ったスレ？だったかにＵＰされてた
酸素ブーストしたサンマ七輪のばくはつ動画を探したけど
発見できなかったよ。

>>698
ターボ七輪　でググるよろし。

あ、動画か。動画は出てこないかも‥ｽﾏｿ

>699
鍋！鍋が！

>>695
ナイフの焼入れでは普通にやってる方法だよ＜ターボ七輪
包丁サイズになると七輪じゃ無理がある
派手に火の粉は飛ぶので、周囲には気をつけて
焼き具合を間違うと、タタラ製鉄になっちゃいます

七輪陶芸の人たちもブーストかけてるな

依頼品ですが、保守代わりに・・・
http://2st.dip.jp/futaba/src/1136658217163.jpg

コンセプトは、シンプルで板厚変更でフィーリングを楽しめるように。

>>703
お、いいね。ＧＪ

フォーククランプ側の切り込みっぽいのはなんですか？

>>705
ttp://2st.dip.jp/futaba/src/1136686676614.jpg

ありがとうございます
そしてちょっと恥ずかしい、、、、

げ！スンマセン説明不足だった・・・orz

違う角度からもお願いします
…暇だったら

もう依頼人に渡っていて、手元にありません。ご容赦を

>>710
幾らですか？

裏側画像はありましたのでどうぞ
ttp://2st.dip.jp/futaba/src/1136696746144.jpg

お口直しついでに
ttp://2st.dip.jp/futaba/src/1136696886645.jpg

画像のやつは試験的って事で、1諭吉さんです。
仕様（デザイン・材質・大きさ）によるんですが、基本価格
0.8諭吉〜って感じです。

スタビ加工は段取り含めてどのくらい時間掛かりました？

必要数字貰って、設計から初めて大体20時間使ったかな？位だったと。
スンマセン、よく覚えてません。

このスレって業者の類のスレなのか？
「工作機器で自作したり、それを持ってなくとも適当な材料から素人なりに作ってみる」ってもんかと思ってたんだが。
まるっきりプロやオタの類の製作所の話なんだな。

>>715
商売にしてると言うことは強度等に設計ミスがあった場合保証はしてもらえるのですか？

>>716
心の狭いヤツだな。

素人だろうがプロだろうがオタだろうが、自作に興味があるヤツが集うスレなんだから
それで良いと思うが？

そんな非生産的な書き込みをするぐらいなら、
作った物を晒すとか、有意義な書き込みをしてくれよ。

>>716
保守代わりにあげただけだが、気に食わなかった？
気に障ったらすまんね。

>>717
保証？実験的にって事で作ったし。保証出来ませんって依頼人とも
最初に話しています。（それでも常識の範囲では対応するけどね）

まぁ、この手の物をわざわざワンオフしてまで欲しがる人って
ある程度の人じゃないと手を出さないし、あんまり心配しないけどね。
（やばそうなら人なら断るし。）

>>718氏
サンクス。

おー。
結構薄いみたいだけどスタビライザーの効果はどんなもんだったんだろ。

>>716
初代スレから見てるけど、
丸っきり素人さんのうpもあったし
工作機械無しでカラー作製した人もいたよ


素人&工作機械の無い自分が見てても
非常に有益な情報があるスレですよ

インバーター詳しい方いらっしゃいます？
私、フライスのモーターをパワーアップさせたいのです。

ttp://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/82423086

これのIN:100V　OUT:200V三相インバータを買って、あとは三相400wくらいの
モーターを繋ごうと思っています。
（駆動伝達はVベルト＆プーリーを予定）

インバーターも三相モーターも経験はないのですが、考え方はこれであっているのでしょうか？
また、インバーターもトルク落ちしやすいもの、しにくいものがあるとネットで見かけたのですが
そのあたり詳しいお話をご存知な方はいらっしゃるでしょうか？

まあ、X-1に金掛けちゃいかんのかもしれませんが。。。
（でもアルミ削るだけならまずまずですよ、X-1は）

>>716
別に全員が業者ってことは無いと思いますよ。
自分は、会社の工作機械借りてで自作してますが
趣味の範囲でしかないです。

たまに友人＆知り合いのも作りますが、2品だけだったな
工賃相当もらえたのは。
大体が「お金ないから市販品は・・・」とか
買うと2万くらいするのだけど「作ってもらいたいけれど・・・1000円で」
とかそんなんばっかりだから、仕事としてやる気なんか無いです。

これって松浦かな？
ttp://www.nts-co.jp/image/jigyo/630_video.mpg

ｽﾏﾇ。誤爆です。

>>722

それに換えるとＸ−１で何かメリット在るんですか？
トルク不足ならギア比ショートに変えたり
回転数不足ならロングにギア比設定したりすれば良いかと
思ったりして・・

ちゅう私もＸ−１使い。
駆動ギア全部Ｓ４５Ｃで自作したって言ったら誰だかバレバレですなｗｗ

>726

高出力かつ静粛性向上です。
あと単純に「インバーター化」そのものに興味があるだけだったり。

>>722
件の商品を見ると容量の大きいので１００ｖで０．７５ｋｗってのがありますね。
これだと昇圧して３相２００ｖで何ｗのモーターが回せるんでしょ。
０．３５ｋｗ位ですかね（起動時の突入電流はどうなるんだろう）
三相のモーターだと、５００ｗ以下でも使い物になるんですか？

燃料計って自作もしくは流用できますか？

インバータ化すると回転数自由自在 上限はあるけどね
旋盤なんかで端面の仕上げなんかではいいよー 外周では遅く回して
中心部にいくほど早く回すことが無段変速でできるんできれいに仕上がる。
フライスでもトルクのある大き目のモーターに付け替えて
ベルト/ギヤ架け替えなしで気軽に回転数変更は 適正回転数で刃物長持ちかな?

単相のコンデンサ進相とかは負荷かかりすぎると いきなり止まらない?
刃物のチッピングの悪寒がするけど..

単相入力のインバーターは新品しかないけど.. 3相入力のものは 結構
中古のものが net Auction とかで出ているんで 安価に手に入るよ
これにコンデンサだけ外付けすると 単相入力に変身させることのできる
インバータもあるよ (三菱FR-E520 シリーズとか)
こんな接続になるよ〜点線の内側はインバータ内部の接続です。
http://2st.dip.jp/futaba/src/1136774930733.gif
うちのフライスは元は 3相400W だったけど3相750Wにインバータ仕様に
しちゃった

>>729
やったことないですけど、電気式だったら満タン時の抵抗値と
空タン時の抵抗値を調べて何とか出来そうな気もしますが。

チナミにオオモリの燃料計はそれらの抵抗値をメーカーへ送って
作ってもらうようになっていますね。

Ｘ−１ 吊しで回転数ボリューム可変式ですよ
モータートルクの関係で２段変速ですけどね

各位
RESありがとうございます。

>728氏
>件の商品を見ると・・・これだと昇圧して３相２００ｖで何ｗのモーターが回せるんでしょ。
スミマセン、私よク理解できていないのですが400wなら400wのモーター回せるのではないかと思ってしまったり。
ちなみにX-1（というフライス）は元が150wですから、そんなにでかいモーター積めませぬ。

>730氏
RESありがとうございます。
なるほど、添付頂いた回路図のようなものを組めば、三相入力のインバータ
を使用できる可能性があるってことですね（＝ローコスト、かしらん）

>732
これが730氏のおっしゃる「単相のコンデンサ進相」なのかな、と。。。

730氏ように、ミニ工作機械をインバーター化＆パワーアップされている事例は
多いのですし紹介されているサイトも多いのですが、なにぶん
「いんばーたーってなに？」
というレベルではついていけません。勉強します。。。

>722
普通インバーターは交流入力を整流器で一端直流にしてから、トランジスターで
交流に変換します。
ですから、その時の変換終期を変えると、周波数が変わります。
周波数が変わると、モーター（誘導電動機）の回転数は変わります。

紹介のインバーターは単相１００Ｖを倍電圧整流と言う整流回路で直流２００Ｖに
昇圧ます。
そこで作られた直流２００Ｖをトランジスターで交流に変換します。
ですから、単相交流１００Ｖで３相２００Ｖのモーターを回すことが出来ます。

紹介の０．７５ｋｗのインバーターは３相２００Ｖのモーターを回すことが出来ます。

インバーターの面白いことは、普通の３相交流は西日本では、６０Ｈｚなので、
４極のモーターは１８００ｒｐｍしか回りません（実際は滑りが５�l位有るので
１７５０rpm位ですが）
しかしインバーター（種類にもよるが）を使うと最高４００Ｈｚ位あげれるので
10000rpm位まで上げることが可能です。（実際やったこと無いけど理論上は可能）
私は１２０Ｈｚの３６００rpmまでは、やりました。

インバーター取り付けには色々ノウハウがあって、パラメーターのセットが有ります。
これを間違うと、インバーターをパンクさせたり、モーターを焼いたり、ブレーカーが
飛んだりします。
安全装置があるので一発では行きませんが、ある時突然来ます。

自分はこの手の仕事をしているので、インバーターのパンクは何度か経験があります。
最悪、火を噴きますから本当に怖い。
身近の経験者に頼んでやって貰うのが一番安全です。

また質問していただければ、分かる範囲でお答えします。

バイクのパーツとは関係ないけど
それはそれで楽しそうですね。

しかしハイリスク、ハイリターン？な改造だｗ

インバーター化は此方のスレの方が詳しい人多いですよ


http://science4.2ch.net/test/read.cgi/kikai/1126149482/

>>735
ん〜 まぁね いっちょインバータモーターでバイク走らせようという輩は
おらんかえ

保守

>>720氏
効果はあると思います。薄いのは依頼人が「狙い」に合わせた
ミニバイク用ですから。

↑名前が抜けてました。

インバーターの件

アドバイスたくさんありがとうございました。
いろいろ調べたり、皆さんのＲＥＳでおおよそイメージを確立することができました。
（RC-44氏、詳しいＲＥＳありがとうございました。その後インバーターのカタログを数種類入手して勉強しています）

そろそろスレ違いになりますので消えますが、また質問させて頂くかもしれません。
工作機械は本体のメンテ＆拡張が必要なケースもあり、それが楽しくもあり大変でもあったり。。。
これから手を出そうという方は、そのあたりもご留意されるといいかも。
（大は小をかねる、とはよくいわれるせりふです）

ではでは。

しかしそうか、726氏のおっしゃるとおりスーパーローギアの作成も、確かにありですねえ。。。

旋盤にて製作予定。
品物自体は簡単・単純だけど
自分で作れるのとワンオフで依頼しないと作れないのとではかなり違う。
旋盤アリガタス。

薄給の上に面白くない仕事なんで転職を考えてたところ
工場長に「旋盤なんかも覚えない？」って言われた。
仕事中にバイク用の部品作れるし技術力アップにはいい機会
しかし年齢的には転職の最後のチャンス。どうしよう・・・

旋盤等工作機械って難しいですか？

遊びで小物作る程度ならどうにでもなる。
でも仕事で使い物になる程度になるのは難しい、と思う。


最近卓上旋盤買って、作りたい物を好き勝手に作ってる俺様のチラシの裏。

>>741
やりたい職種が有るならスッパリ転職した方がいんでない？

旋盤はそんなに難しくは無いが、作りたい物が無いとなかなか覚えないもんだよ

どちらもやる気次第ちゅう事ですね。

>>741 稼ぐということは単位時間内にどれだけ正確に仕事をこなせるかと
言うことになるが..これが楽しいのかどうかは謎??
大量生産は所詮 NC マシンにはかなわない。中国の低人件費にもかなわない
最近じゃ 最新NCマシン + 中国の低人件費 となってきているから
この手のカテゴリでないところであれば 良いかも知れないが...
俺の場合どうしても同じことの繰り返しは苦手

そろそろ機械工作板へどぞ

>741よ。
旋盤んｺﾞﾄｷ覚えるのに、ﾅﾝﾃﾞ嫌な会社に勤め続けﾖかな？と、思うのかﾜｼにゃｲﾏｲﾁ理解ﾃﾞｹﾝぞ。
旋盤ﾌﾗｲｽ等の加工機械、汎用、ＮＣ、ＭＣ等覚えたいんやったら、ﾅﾝﾎﾞでも職ぅ在るやろ。
製缶とか機械系の中小、結構人材不足でﾅ。　ﾜｼんﾂﾚのﾄｺでも常に募集しとる。
正直、こんな言い方したらｦｯｻﾝ臭いが、今時の若い子はすぐﾔﾒんねやてさ。
ﾜｼなんかに言わせたら、夢のような会社なにゃけどﾅ。　ﾓﾉ造りに喜び見出せん時代、っちゅうやっちゃ。
汎用のｾﾝﾊﾞﾝﾌﾗｲｽ程度なら、個人でｶﾞﾚｰｼﾞ借りて使うとる奴も嫌ほど居る。
ﾏﾝｼｮﾝの一室を加工場にしとるｲｶﾚたｷﾁｶﾞｲな奴もｺｺに居ったわな。
しょーもないﾓﾝに吊られﾄﾗﾝとちゃんと人生ぃ考えたほうがｴｴﾈ。　
ﾌﾞｯﾁｬｹ、旋盤なんぞ、そんなにｵﾓﾛｲﾓﾝや無い。　外注した方が安いしﾅ。
その分ん稼いで余裕もった方が利口ﾃﾞｱﾙ、ってなｶﾝﾁﾞ。
･････････････・・・・・・・・・・・・・・・・っちゅうか、
ﾎﾞﾁﾎﾞﾁ覗いてた「ﾜﾝｦﾌすれっと」が消え去っﾄﾙﾅ。
残念残念。　
以上。。。。。。。。。。。。。。。。

マジそろそろ別板池よ。
完全に素人の自作の域じゃねーだろ？

始めは参考にもなったが、お前等のオナニーのおかげで素人なりに頑張った大作がうｐされてねえしｗ
文句あるなら旋盤めぐんでオクレｗ

>747よ。
ん〜　ｦﾅ見、っちゅうのも、別の意味でｴｴ思うんやけどﾅ。
世間では「ｦﾅｸﾗ」と称する、見るだけ風俗もﾎﾞﾁﾎﾞﾁ増えつつ在るﾗｼｲやん。

ﾜｼ思うに、素人なりに頑張った大作、ｶﾞﾝｶﾞﾝ出したらｴｴ思うｿﾞ。
正直、ｺｺぢゃﾅﾆぃｳﾌﾟしても、半分ん褒められ半分ん罵られ、っちゅうやっちゃろ。
ﾜｼなんかかて、ｼｮﾎﾞい汎用機でｼｺｼｺ作っただけで、ｱﾝﾏｼ出来のｴｴもんｳﾌﾟっとる訳や無いしﾅ。

ﾌﾞｯﾁｬｹ思うに、「工作機械で・・・」な、ｽﾚやろ？
工作機械＝一般家庭にゃ通常存在せんｼﾛﾓﾉ、やからﾅ。
ｺｱな奴とかﾍｳﾞｨｰな奴、趣味持ち職人がﾜﾗﾜﾗ沸くのは不可抗力、っちゅうやっちゃ。
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

＞乙女
＞「工作機械で・・・」な、ｽﾚやろ？　　

それなら良いだろう。だが乙女よく見れ。「工作機械とかで　」となってないか？
「とか」だと持ってるやつも持ってないやつも含むぞ。
それに今って一般家庭でも工作機械類はあるぞ？最近のDIYブームや大型ホムセン等の影響で。

むしろその乙女のスレタイでなら何の文句も無い。
おまけにお前のキャラは濃すぎる故に素人の大作が出せない分けよ。

はいはい

>749よ。
ん〜
ま、「・・・・とかで・・・・」な、細かいﾂｯｺﾐにゃ〜正直ｱﾝﾏｼ興味ないが・・・（ｗ
素人の大作ﾅﾝﾃﾞ出せへんねや？　ﾜｼ適には、ｿｰｲｳﾉ激しく希望しとるぞ。
ﾌﾞｯﾁｬｹ、ﾀﾞﾚが作っても、百点満点なんてﾓﾝはｱﾘｴﾅｲ訳や。　
ま、そういう部分を突っ込み突っ込まれｽﾝﾉもﾖｼ、「乙GJ」っちゅうのも、ﾖｼなんちゃうかなーと思うﾃﾞ。
正直、ｺﾉんんとこ、ﾜｼはｳﾌﾟっとらん。　加工場が寒いから、制作意欲ぅ沸かん、っちゅうのが理由である。
ちなみに、ﾜｼのｷｬﾗ恋云々言われても困るｿﾞ。　正直、普通のｦｯﾁｬﾝや。　
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。　

保守うぷ
ttp://2st.dip.jp/futaba/src/1137143394210.jpg
半分素人、半分セミプロ？ですが、ご容赦を〜

何だか色んなカキコあって文句言われそうだけど質問します。
ちなみに所有する工具はドリル、グラインダー程度の日曜大工程度の素人です。

アルミ板からスタビライザーを作ろうかと思っています。
アルミ板の切断くらいならグラインダーで何度かやったことがありますが
左右の穴(?)はどうすればうまくあける事ができるでしょうか？
何かアイディアや経験者の方いましたら教えて下さい。

>>753
世の中にはホールソーってのが有る。
http://www.monotaro.com/c/057/444/

どの位の厚さの板を使うつもりか知りませんが、苦戦しそうですね。

精度いい丸い穴開けるのは、大変かもしれないね〜。
スタビって、要するに左右ボトムケース繋いで剛性上げるって事でしょ？
別に、丸い穴開けなくてもいいんじゃない？他の形状考えてみる、とか。

フライス旋盤なんかを導入して元がとれましたか？
素人だったら図面を描いて機械屋に外注したほうが安いようにも思えますね。

その話は超既出
ケーキ作りが趣味の人に「買ったほうが安くておいしいですよ」っていうようなもんだ

>>757
うまいこと言うね

>>758
ケーキだけにね

スタビは何ピースかに分けて作ったらどうかな。
例えば、フォークをクランプする部分を左右共通のデザインで作って、左右を板で繋ぐのが簡単でいいよ。
穴は普通フライスで開けるけど、道具が無ければ、穴だけ開けてもらって、後の切り出しは自分でするとか。

半完成素材かぁ、ありですね。

>>760 逆の発想では なるべく一体型にして寸法維持を必要とする加工部分を
減らす。組み立てには組み立て部分の接続部分の工作精度を要求されるから
これを排除する方向性ってのもあり。

スパークプラグの点火タイミングに合わせてLEDが点滅するインジケーターなんて作れないかな？
エンジンの回転に合わせて点滅スピードが速くなれば一種のタコメーターとして使えずとも
見た目の高揚感あるんじゃないかな？4000rpmも回したら常時点灯と変わんなくなりそだけど・・・。

>>742〜746
スレ違いにお付き合い頂きありがとうございます
興味がある工作機械を扱う事で仕事にやりがいを
見つけられるかなと思って質問してみました。


>>757
ケーキなら買うより作った方が安いですよ

>>763
簡単に作れますよ。
プラグコードの外側に線を数回巻いて点火信号を取り出して
トランジスタをドライブしてＬＥＤを点灯するのね。
私は、タイミングライトとして自作しました。

書き込みついでにうP。
http://2st.dip.jp/futaba/src/1137247570403.jpg

>>機械導入して元とれたか？
そういう問題じゃないのダヨ。
好きなときに好きなものを自作する趣味なんだからサ。

>>スタビ
友人のを作ったことがあります。
コワースのを参考に、フォーク部分を二分割×２
本体×１で作成。
穴でボルトでつなぐ構造ですが、採寸ミスって
仕方なく長穴でごまかしました。
左右に引っ張られるんじゃないから、
二枚の板→本体＆フォーク部分を重ねてスライド
させて長さをあわせてもまぁいいかと。
それがイヤだったら、フォークピッチをきっちり出さないと。
でも自分のは、県外のバイク用だったため
近所のバイク屋で同機種を採寸、個体差考えて
穴大きめで作ってました。

>>765マジで!?やってる人居たうれしいな！
電気式タコメーターの取り付けと、LED接続用の抵抗値計算とかはやったことあるんですが
＞トランジスタをドライブして
この辺がよくわかんないんで勉強してきます。
たのしみになってきた〜

>>765さんに質問です。
プラグコードに巻きつけた配線から取り出した電力をトランジスタで増幅させて
LEDの電力にするのですか？
それともプラグコードに巻きつけた配線からの電力は、スイッチON/OFFの信号として使うためなだけで
LEDの電力は別から持ってくるんでしょうか？
他にトランジスタのスペックはどんなものを選べばいいのか教えてもらえますか？

LEDの点灯電源は車両から取ります。
回路図が載ってるサイトを紹介しようと思って
ググッたけど見つからないんですよ。
私がコピーした回路図をアップローダーに載せたら
著作権的にアレですしね。

プラグコードから信号を取ってダイオードでクランプして
Ａ１８１５とダーリントン接続したＣ１８１５のベースに入れ
Ａ１８１５のエミッタにＬＥＤがついてる
そんな回路です。

>>764
>ケーキなら買うより作った方が安いですよ
初期投資分が抜けてるゾイ。

半完成素材として市販のスポンジ台を使うとか。
作る楽しさは半分かもしれないけども、オーブン要らないし、確実にケーキになる。

でも、自作する事を楽しんでる人に「買った方が良いよw」なんて言うのは間違ってる。

言わせときゃいいんだよ
いちいちからむなってｗ

自分で作る楽しみ−priceless−

工作だの自作だの、とは話しの次元が異なるけど、
フロントフォークのスタビライザは必ず左右別個にクランプ組みしてから
センタープレートで連結組上げする仕様にしないと効能どころか
弊害の方が多くて作動抵抗にしかならないよ。
左右ピッチを設計寸法で作ること自体、要求精度を考えたら
まず無理。さらにはボトムエンド側の組上げの作業精度により
左右ピッチなぞ幾らでも変わる。（しなるワケで）

>774よ。
ｿﾚは組み方が悪いだけやろ。
ﾈｼﾞって組む時点でｱｶﾝのやﾃﾞ。
自己で三叉ぁﾋﾝ曲がってるならともかく、通常の精度出てたらちゃんと動くよ。
そんなん言うてたら、昔ぃ多かった鋳物の一体型ｽﾀﾋﾞ、全然あかんやんけ。
逆に言うと、ｾﾝﾀｰﾌﾟﾚｰﾄ後で〆るﾀｲﾌﾟでも、ﾌｫｰｸ、ﾈｼﾞったまま付けてたら全然ﾀﾞﾒ、っちゅうこっちゃな。
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

そういやFフォークの組み立てって上と下どっちが先だっけ？
前に理屈聞いてホホゥ〜と納得したけどすっかり忘れてるorz

>776よ。
確か、上からやった思うねんけどﾅ。
ｱﾝﾀﾞｰﾌﾞﾗｹｯﾄ締めて、ﾄｯﾌﾟﾌﾞﾘｯﾁﾞ乗せて、ﾌｫｰｸ入れる。
ﾄｯﾌﾟﾌﾞﾘｯﾁﾞのﾌｫｰｸ止めﾋﾞｽ締めてから、ﾎｲﾙ組んでｽｺｽｺさせてｱﾝﾀﾞｰ締める。
んで、最後にﾄｯﾌﾟのｾﾝﾀｰﾅｯﾄ本締め、ちゃうかしら？

>>777
トップブリッジを乗せたら、ガタつかないように仮締めするんですよね？

それでも良いようには思うけど、(剛性があると思われる)三つ又側を先に
締めて、スコスコさせて、(動きやすい：ネジレや平行に対して追従し易い)
トップブリッジ側を締めたほうがイメージした感じではネジレが取れ易いようにも
思うけど・・・。自信は無いですけどね・・・。
あぁ、やっぱり、両端(ホイールのシャフトとトップブリッジ)を決めてから
スコスコさせて真ん中のアンダー側を締めるんだったかなー・・・。
すんません、忘れちゃいましたｗ

>>769
いろいろググってみたんですけどやっぱりよく分からない・・・。
基本的な勉強からはじめないとどうやら自作はムリっぽいです。
何とかこれを機に電子工作の世界に踏み出せるようガンガります！！
出来たら品物の外観を見せてもらえたらありがたいのですが・・・。

>>774-775
二人の間でちゃんと動く動かないのレベルが違う希ガス

>780よ。
いや、ﾜｼの言うとる「動き」と彼の言うとる「動き」が違うﾚｳﾞｪﾙなら、
ｽﾀﾋﾞ云々よりもっと別の問題や思うﾃﾞ。
左右ﾋﾟｯﾁがｼﾅﾘで変わる事は無いやろ。　んーなもん剛性ぇ弱すぎや（ｗ
ﾄｯﾌﾟ、ｱﾝﾀﾞｰ、ﾎｲﾙｱｸｽﾙで左右の幅がｶｯﾁﾘ決まるんやｻｶｲ、ｿﾚが応力で変わっちゃう、っちゅうのは
無視せなｼｬｱﾅｲやろ。
もしくは、Ｆｻｽ形式を変えないとﾈ、っちゅうやっちゃ。

ﾜｼｬ〜過去にFZXのｻｲﾄﾞｶｰ乗ってたんやけどﾅ。
確かにｻｲﾄﾞｶｰ＋ﾃﾚｽｺ純正ﾌｫｰｸぢゃ不具合も出た事も在る。
ﾊﾞｲｸと違ってﾊﾝﾄﾞﾙ切ったら横方向に負荷かかるさかい、ﾌｫｰｸ縮まんとﾌﾛﾝﾄ跳ねたり、とかﾅ。
ま、ﾌﾞｯﾁｬｹ言うと、ｽﾀﾋﾞなんぞ半分ん飾りみたいなﾓﾝや、とﾜｼｬ思うとる。
ｿﾚ言うたらｵｼﾏｲやけどﾅ（ｗ

ま、ｽﾀﾋﾞ付け方間違って、動きが渋い位なら、外してしまえﾎﾄﾄｷﾞｽ、っちゅうやっちゃ。
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。

特定のコテハンがＮＧワードだったのでスルーしてたが
>>780のアンカー表示で見れた。

ハッキリ言うけど鋳物のスタビなぞ弊害の最たるもの。
まさに全然あかんやんけの現物。つうか、珍しかつけてねえだろ。あんなもの。
さらにはネジって組むなんてのはヲレの中では想定範囲外。

カートリッジユニットのサスが出回る前はフォークトップのキャップボルトを締めて組む前に
バネをフリーにしてフルボトムさせて（フォークパイプとボトムケースの嵌合寸法を
最大にして）寸法的な摺動抵抗を最小限にしてアクスルシャフトを組上げるみたいな
ことまでやってたメカニックも少なくなかったんだけどな。
もう昔話なのか。そういうのも。もっとも最近のやたらキャスター角が立って
短くなったうえに43Φやら45Φなっていう極太フォークじゃそういうこと言っても
今時なに言ってんですかって笑われちゃうのか。

ただ、最近のフォークボトムのシャフト固定もスラスト方向に若干の自由度が増して
アジャストできるような、昔によくあった左右から締め上げるような固定じゃなくなった
だけそういうことメーカーも考えてきてるのかなと思っても居るんだけど。
そういう意味ではスイングアームピボットも左右の作動クリアランスをアジャストしてから
組み付けるような機構に変わってきてるし。

ゴメン。もう話しが自作と関係なくなってきちゃった。

マフラーを修理しようと思って溶接に手を出したが失敗した。

１００Vの家庭用で０・８ﾐﾘ溶接棒

ｾﾞﾝｾﾞﾝ火花が飛ばない･･･　擦る様にコスって一瞬だけ飛ぶ
母材と溶棒が引っ付いて離れなくなるわ、もう大変ですた。

オマラは余裕で溶接とやっちゃうみたいなのだが、正直溶接出来る香具師はネ申。

せめて溶接機の銘柄くらい言えと

イクラアークのホームセンターで９７００円の奴。

実家にあるんで形式はﾜｶﾗﾝですたい

>>783

>>169の更にリンク先参照。

バッテリー溶接でつか、鉄骨現場の溶接機も蓋を開けりゃバッテリー溶接なんでつよね。

ひょっとしてヲイラが買った溶接機は意味無くって・・
つまり「いい勉強代」なのか？　そうなのか？　違うよな？　違うって言って　ｵﾅｶﾞｲ。

ｲﾀｲ、痛すぎる　　財布もココロも　　　　バッテリーの特売をチャックしやす。
情報サンクス子

スレ違いの話題でごめんなさい。

>>787
溶接するのは初めて？
家庭用100Vが使い物になるならない以前に技術不足では？？
箱とか取説には誰でも簡単に溶接できるようなこと書いてあるけど、
それなりに練習しない限り、始めはアーク全然出せないよ。
私はスズキッドのホームアークナビブラック持ってるけど、
始めて使ったときは同じ状況で、知り合いのプロに話をして、
使ってもらったら、ちゃんと溶接できたから、
自分の技術が足りなかっただけみたい。
で練習したらとりあえず、アークは飛ばせるようになったよ。
まだまだ下手だから、綺麗に溶接できてないけどね。

使い古しの 0.8mm の鉄板を被覆棒溶接でそれもホビー用100Vで買って初めてで
つけるのは無理。 溶接機が低電圧仕様(出力)で棒が普通用だと完全にだめ
素直に TIG 溶接にしたほうが原理的に無難。
被覆棒溶接は母材に対する攻撃性が高いのとスパッタが破裂する勢いで母材が
飛んでいく傾向が強い。被覆棒溶接では少なくとも1.5mm以上の肉厚はほしいところ。
バッテリー式は 直流なんで棒+としたほうが棒のほうに熱電子が集まってくる
ほうなので棒が溶けやすく薄板にはやりやすい。
こんなのも あるが.. http://masa-ya.jp/bike/bweld/
さらに板厚の関係で電流を絞っていると 棒も細くないとだめとなるんだけど
棒の金属が少なくなるのでさらに難しくなる。

>783
その溶接機、写真で見るようなビートを出そうとすると
可成りの腕前が必要。
初心者は、本職用の溶接機使って初めて上手くできる（様に見える）
溶接棒も2.6で電流９０Ａくらい流さないとかなり難しい。
まず中厚板の溶接から初めて、ビートをきちんと出すようになってから
薄板をしないと、初から薄板すると溶接が嫌になる。

マフラー溶接するなら、アークじゃなく半自動でやるべき。
５万くらいで有るはず。

http://www.ikuratools.com/seihinsyoukai/arcfan.htm
↑使った溶接機はコレの一番左側の旧モデル(だと思います)


正直溶接はズブの素人です、２CHや雑誌みて自分にも出来そうなんでﾄﾗｲしてみた訳です。
一応二時間位は擦ったり回したりしたけど駄目ですた、暑さも０．５ミリ〜２ミリ位の鉄材相手にやりましたが、どーにも・・・
ダマになってて引っ掻いたりポロリと落ちたり、　　まぁ、こんな感じです。
もう少し練習してみます。

半自動・・・　考えてみまつ。
しかし、これも使いこなせなかったらどーしよ　orz
もはや自信喪失ｼｬｹﾜｹﾒ。

>２CHや雑誌みて自分にも出来そうなんでﾄﾗｲしてみた訳です。
俺も20何年か前 そうやって AC200V 入力の低電圧アーク被覆棒溶接 150A @ホームセンター
で初めて 電線管で4輪のマフラー 溶接管継ぎ手で蛸足作ったもんだけど..
今じゃ それが高じて ガス溶接講習受けたり TIG溶接機 スポット溶接機
手に入れたりして 一種溶接お宅の様相を呈している (ｗ
0.8mm は無理だから どっか加工に出したほうが良いよ!
仮づけもできんだろう.. 棒が1.6mmだし
半自動フラックス入りだったらまだ望みは合ったのだが..
ワイヤーが 0.5mm 程度からあるからね!
以下も参照されたし 『溶接スレッド全般二本目』
http://science4.2ch.net/test/read.cgi/kikai/1131424379

スタビの強度ネタあったんで聞きたいんだが昔クランプの間の板がFRPのものをみた記憶があるんだがFRPくらいの強度でいいのかぃ
走ってて割れることはないと思われるが性能敵に使い物になるのかの見解を聞きたいんだが

板厚にもよるし、もしかしたらスタビとしての機能は期待していない可能性も。

工作機械って言って良いのか解りませんが、ディスクグラインダーで
トップブリッジをバフがけし様と思うんですが、バフがけってパテなどを使ってあっても
出来る物でしょうか？

一応トップブリッジに加工をして出来た穴をメタルパテで埋めて今乾燥させているところなんですが

>>795
パテの部分はバフってもピカピカにはならないけどバフる事は可能
周りとの質感は目立つようになる

低回転にならないタイプは削れすぎることが多々あるので注意
特にパテの部分は削れやすいよ

メタルパテじゃなくてアルミ？材で埋めた方が目立たないけど
やっぱり質感の違いは出る
表面が平らならアルミの薄板張って磨くって手もあるけどねぇ

思い切って加工した部分をデザインして抜いちゃうとか

>>796
って事はトップブリッジの表面をパテで全て埋めて均一にするか
アルミ板などで表面をつくってバフがけって感じが良さそうですね
一度前者の方法でやってみます

俺も1マソ円アーク溶接買って失敗しました。orz
溶接の棒を普通のをホムセンで適当に買ったらマジで溶けない･･･。
低温用とかゆーのに気づくまでマジで苦労したよ。
一度ホムセン行って低温用とか書いてある棒買ってきて頑張ってみろ。
それで駄目ならAC100Vを110vにする昇圧機を使ってみるのもいいかも。
駄目だったら半自動にGo!

こーやって一般人が持ってない機械が増えていくんだよ･･･。

>>798
低温用じゃ無くって 低電圧用ジャマイカ?
軽自動車のボディーは確か 0.6mm〜0.8mm程度 2000ccクラスの普通乗用車
で1.0mmそこそこ 自動車板金やさんに聞いてみればわかると思うが
被覆棒は使わない
純正鉄マフラーはさびても穴が開かないように 1.2mm〜1.5mm
社外チャンバーなんかは0.8mm程度で 関西方面のは ガス溶接
関東は概ね TIG アルゴンらしい 関西のガス溶接の場合肉厚になる
ステーなどは大方 真鍮なんかのロウ付けとなっているが TIG だと
異なる板厚でもOKなんで 溶接となる場合が多い。
TIG溶接とガス溶接はかなぁーり近い溶接技能となる傾向がある。

スレ違いの話題でたびたびごめんなさい。最後にします。
>798
確かに、家庭用の100V機は専用の溶接棒じゃないと
アークが飛ばないし飛んでも安定しないよね。
私も一度一般用のを買って失敗したことある。
なので、イクラロードのIS-B1(1.4〜1.6mm)ってやつか、
メーカー違うけど、スターロード低電圧用溶接棒(B-1、S-1）を
使いましょう。スターロードならステンレス用も有りますし
イクラロードより安いですよ。
あとは溶接棒の湿気を取るため軽くブラッシングして暖める。
電圧落とさないよう他の機器を使ってないコンセントを使う。
延長コードは使わない。どうしても使う必要がある場合は昇圧機で補う。
最後は練習あるのみ。>>783頑張れ〜

グラインダーでオススメのメーカーってあります？

お手ごろな価格って言う縛りの中で

で一体 グラインダーで何するの? バフ掛けでつか? 回転数高いよ
100mm 系は 12000rpm 程度 これだと研磨剤なんか飛び散るだけと思うけど
それから グラインダーって 手で持つ ディスクグラインダーでつか?
一般的には 100mm のオフセット砥石を使えるようにしたものだと
思うけど 120 とか160 の物を使うようにした物も有るね
100mm の物でも 物によって 色々有ると言うのを気づいた事が有る。
まず騒音! 内部に90度角度を変えるギアが入っているけど ギアやベアリングの
の精度が安いのは悪くって 音がかなりでかい。またすぐにベアリングとか
逝かれる模様。やっぱ 取りあえず 牧田の業務用とかいいんじゃない?
\15,000 ぐらいでも。これがあなたに取ってお手ごろかどうかはわからない

>>801
http://www.straight.co.jp/netshop/

>795よ。
ﾒﾀﾙﾊﾟﾃて・・・ﾃﾞｳﾞｺﾝやろ？
磨いても全然ちゃうからｱｶﾝﾖ。　
皆ぁｿﾚ盛って・・っちゅうのもｱｶﾝ思うわ。　素直にｱﾙｺﾞﾝで盛って貰うた方がｴｴ思うﾃﾞ。
ｱﾙｺﾞﾝで盛ってﾎﾟﾘｯｼｭしたら・・・全くﾜｶﾗﾝ、とは言わんが、違和感んｱﾝﾏｼ無い。
ﾊﾟっと見てもﾜｶﾗﾝ、っちゅうｶﾝﾁﾞ。
>801よ。
素人ﾁｮｲ使うぐらいやったらﾎﾑｾﾝの安物で上等やﾃﾞ。　ｻﾝﾀﾞｰ、ええのん高いからﾅ。
ﾜｼｬ〜ｴｴﾉﾝは、ｶｯﾄ用に使うとる。　ﾋﾀﾁである。
ｺﾝｸﾘｰ切るのにﾀﾞｲﾔの歯ぁ入れﾄﾙのと、削り用のは、15年ぐらい前のｱﾙﾐﾎﾞﾃﾞｪのﾋﾀﾁ。
ﾊﾞﾌ付けたﾜｲﾔｰﾌﾞﾗｼ付けてるのは、ﾎﾑｾﾝ用、と使い分けとる。
ﾌﾞｯﾁｬｹ、作業立て込んでたら歯ぁ変えるのｼﾞｬﾏｸｯｻｲんや。　8個ぐらい使い分けとる。
商売やめた同業者とかに古い道具貰ったりしよるから、古い電動工具、腐るほど在る。
ﾔﾌとかでも、500円位からﾎﾞﾛいの売ってるﾜﾅ。　そんなんで上等や思うｿﾞ。
ﾍﾀんのﾍﾞｱﾘﾝｸﾞとかﾌﾞﾗｼ程度である。　安物は歯車ぁ痛むけど、古いのは結構丈夫なんよ。
ま、ﾍｳﾞｨｰに使わんのなら高いのｲﾗﾝよ。
・・・・・・で、溶接機ﾈﾀで盛り上がってたんやﾈ。
100Vのﾎﾑｾﾝ溶接機、正直使えんやろ。　
ﾌﾟﾛ用、とまで贅沢言わんが、ｽﾄﾚｰﾄとかで単相200の半自動とかあるやん？　ｱｰｸも在るしTIGも在るけどﾅ。
ｿｺﾗやったらｿｺｿｺ使える。　ﾜｼもｽﾄﾚｲﾄの半自動もっとるし。。　
作業場ぢゃﾀﾞｲﾍﾝのｺﾞﾘっとした奴ぅ使うが、表に持ち出したり、ﾂﾚに貸したりすんのはｺｯﾁかﾅ。　
以上。。。。。。。。。。。。。