新ブレーキ総合スレッド

ブレーキ全般を語るスレ
過去ログは >>2-10あたりのどっか

主なメーカーとその代理店（過去ログより）

Alcon:トガシエンジニアリング
AP :ニコル・レーシング・ジャパン　　http://www.bmw-alpina.co.jp/
Beringer:デビル・テクニカ http://www.devil-technica.com/
Braking:BJD
Brembo:ブレーキ・システム・エンジニアリング http://www.brembo.it/index.html
Discacciati:レディーバード・パーツ http://www.ladybird.jp/
Grimeca：ビステッカ
ISR:ラボカロッツェリア　http://www.carrozzeriajapan.co.jp/
KAD:レディーバード・パーツ http://www.ladybird.jp/
Nissin http://www.nissinkogyo.co.jp/
Performance Machine:中川商会 http://www.tokai.or.jp/tg-nakagawa/
PFM:トガシエンジニアリング
PVM:タイムカンパニー http://www.pvm.co.jp/
PLUSμ http://www.plus-myu.com/

おまけ
光研電化 http://www.koukendenka.co.jp/brembo/

あなたのバイク止まりますか？〜ブレーキのお話〜
http://ton.2ch.net/bike/kako/1001/10017/1001757302.html
ブレーキ総合｛ﾊﾟｯﾄﾞ･ﾃﾞｨｽｸ･ｷｬﾘﾊﾟｰ･ﾎｰｽ｝
http://choco.2ch.net/test/read.cgi/bike/1030949751/
お前ら、ブレーキのパーツについて語ってください
http://hobby2.2ch.net/bike/kako/1037/10372/1037264788.html
ブレーキパーツスッドレ！
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/bike/1050243341/
（止まる?）ブレーキパーツを語るスレ（ぶつかる?）
http://bubble.2ch.net/bike/kako/1054/10540/1054039467.html
ブレーキ総合スレッド
http://hobby4.2ch.net/test/read.cgi/bike/1059024396/

ブレーキパッド何使ってます?
http://tako.2ch.net/bike/kako/960/960012076.html
ブレーキパットって、何が良い?
http://www.2ch.net/tako/bike/kako/980/980878151.html
おすすめブレーキパッドってどれよ
http://ton.2ch.net/bike/kako/988/988206045.html
バイクのブレーキパッド交換
http://ton.2ch.net/bike/kako/990/990987283.html
格安ブレーキパット、カブールについて
http://ton.2ch.net/bike/kako/996/996910400.html
ブレーキパッドって何がどれがいいのよ？
http://ton.2ch.net/bike/kako/1000/10002/1000209597.html
ブレーキパッド【アンケート】ブレーキパッド
http://ton.2ch.net/bike/kako/1017/10173/1017365576.html
【台湾】YAMASIDAブレーキパッドを愛でる【激安】
http://ton.2ch.net/bike/kako/1023/10236/1023697763.html
【緊急討論】廃棄ブレーキパッドの利用法
http://ton.2ch.net/bike/kako/1021/10213/1021304424.html

ニッシン6ポットってどうよ。
http://tako.2ch.net/bike/kako/968/968164247.html
リヤブレーキキャリパーのマウント方式
http://www.2ch.net/tako/bike/kako/985/985566069.html
フロントブレーキキャリパーのラジアルマウント
http://www.2ch.net/tako/bike/kako/986/986347903.html
● ブレーキキャリパーも掃除しなされ ●
http://ton.2ch.net/bike/kako/993/993346014.html
ワークス使用のキャリパー
http://ton.2ch.net/bike/kako/1012/10122/1012272564.html
キャリパｰのことを語るスレ。
http://ton.2ch.net/bike/kako/1023/10236/1023644332.html

ブレーキマスター
http://tako.2ch.net/bike/kako/984/984233710.html
ラジアルポンプマスター、19Φと16Φどっちがいい？
http://ton.2ch.net/bike/kako/1007/10072/1007219007.html
ＶＴＲ1000SP-1・セミラジアルマスター
http://ton.2ch.net/bike/kako/1010/10101/1010149607.html

【花弁】BRAKING【大回転】
http://bubble.2ch.net/bike/kako/1058/10580/1058075269.html

メッシュホースいらねーだろーが
http://tako.2ch.net/bike/kako/983/983642226.html
ブレーキホースを詰める
http://ton.2ch.net/bike/kako/994/994665021.html
DATE：03/07/24 14:27 ID:hrrpeiET

ブレーキフルード
http://ton.2ch.net/bike/kako/988/988712654.html
原付のディスクブレーキのオイル補給って
http://ton.2ch.net/bike/kako/1001/10010/1001089157.html

☆急ブレーキの仕方☆
http://ton.2ch.net/bike/kako/989/989561719.html
ブレーキングテクニックスレッド
http://choco.2ch.net/test/read.cgi/bike/1036502278/
★教習所のブレーキ丸握りを考えるスレ★
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/bike/1048682144/

ブレーキのフェード現象
http://ton.2ch.net/bike/kako/992/992512333.html
リヤブレーキは必要か？
http://ton.2ch.net/bike/kako/992/992620981.html
ブレーキランプLED化計画
http://choco.2ch.net/test/read.cgi/bike/1032667166/
ABSユーザー限定【アンチロックブレーキ】
http://choco.2ch.net/test/read.cgi/bike/1035663409/
大きなお世話だコンビブレーキ！
http://hobby2.2ch.net/bike/kako/1041/10415/1041575794.html
ＡＰとブレンボ、どうなんですか？
http://ton.2ch.net/bike/kako/1005/10059/1005985463.html
キャリパーのピストンとれねーよ
http://www.2ch.net/tako/bike/kako/982/982426635.html

形押し２ポット最強

スレ立て＆リンク集乙。

本音マンのカキコ、しみじみと読んでしまった。元気かなあ。

DOT7

左手ブレーキ、実際やったことある人のインプレ希望

丸いタンクと四角いタンクってどっちがいいの？

光研電化に問い合わせメールしても返事が来ないよ・・・
あと２日待っても来ないようなら電話してみるが

と、書き込んで１時間後、メールチェックしたら返事来たyo
インナーローターのアルマイトは１枚￥５０００だそう。

ちなみに返事が来たのは、問い合わせをしてから４日後
プラスミューは翌日返事が来たけど

はじまめして。
中古で買ったバイクの前ブレーキがはじめから鳴くのですがどういう事が考えられまつか？

１．低速時(停止寸前)のみ鳴く
２．音はキーという連続的なものではなく、キィキィといった断続的なもの
３．手で前輪を回すと、軽く回るところと重たいところがある。
４．ディスクとパッドの厚みはほとんど残っている。
５．８０km/h以上のスピードで、ハンドルからコツコツコツと規則的な突き上げがある。
　　速度によって変化あり。

これってやぱりディスクが歪んでるって考えていいんですかね？
それともパッドピンの清掃＋グリスアップ、パッド裏に鳴き止めを塗るのでなおりそうですか？
はたまたバイク屋さんに診てもらったほうがいい位ですか？
教えてクソですまそ。

フルード交換したいのですが、DOT3でも問題なしですか？
過激な走行とかしないんですが・・・。

>>12
＞パッドピンの清掃＋グリスアップ、パッド裏に鳴き止めを塗る
やれるならこれはやってみた方がいいでつね。
ついでにピストンが汚れているようならウェスで拭いておきませう

前オーナーがどれほど乗って、どれほどメンテしていたのか解らないので
キャリパのOHを考えてみるのも手かと思います。

＞ディスクの歪み
確かに歪んでいると思いまつが、多少なら無視して良いかと。
（程度によりますが・・）

>>13
DOT4指定ならDOT3はやめた方がよいかと。
なぜDOT3を入れたいのか解りませんが、
フルードは安い物ですし、リスクの割にメリットが無いかと思いまつ
本人が過激な走行と思っていなくても、
以外とブレーキの熱はあがってまつよ




間違ってもエンジンオイ（ｒｙ

書き忘れ

>>12
５番はブレーキと別の問題の気がしまつ
買ったばかりならお店にちょっと聞いてみるのも手かも

ブレーキングの花びらディスクって、シンタードパッド使って大丈夫なんでしょうか？
モタ用のキットなどで、キャリパーやパッドまでセットになっているやつがありますが、
付属のパッドはシンタードなのでしょうか？

ノーマルキャリパーでの導入を検討してるんですが、パッドは何がいいのかと思いまして。
ご存じの方がいましたら教えて下さい。

>>ﾋﾟﾀﾊﾊﾀｿ
ありがとございます。
できる事からコツコツとやっていこうと思いマッスル。
できないところはプロまかせで。

>>16 ローターの材質はノーマルと同じステンですよね？
なら、シンタードパットで問題無いと思いますよ。

>>12 ディスクが歪んでいるなら、アウターローターだけ交換してみては

プラスミューでノーマルボルトオン、アウターローターって売ってますよ。
ノーマルのインナーローターに、プラスミュー製のアウターロータをフローティング
ピンを使って装着するもんです。>>1のリンクから見れますよ。

>>19
アウターローターとピンを買うのなら純正のローター（インナー込み）
の方が安くないか？
もっとも、カスタムを兼ねてというのならば異議はないが。

アールズのフィッティングに周り止めみたいなピンが入ってるみたいなんですが
外すこと出来ますか？
アルミにステンのフィッティングを合体できますかね
油圧スイッチをつけたんだけどアルミフィッティングだと厚すぎてねじ山の噛みが
浅くて心配ステンの方だと薄くてちょうどいいんだけど

>21
そのピンは回り止めではなくフィティングの可動部分の外れ防止です、
どんな必要があるのかは分かりませんがいじらない様にしましょう。

>アルミにステンのフィッティングを
フィティングのパーツ同士を合わせるのは危険です。
アルミのバンジョーとステンのフィティングの組み合わせという
意味で言っているのなら問題ありません。

バンジョーには8mm厚の物と10mm厚の二種類、各々ステン、アルミの
計4種類が存在します。
油圧スイッチには8mm(EARL'S)用、10mm(Goodridge)用の二種類があるので
対応した物を使いましょう。

後付ABSが安かったので買ってみました。
私のバイクは簡単に後輪がロックするので(自分の癖もありますが)
入れて試してみようと思います。

本当はロック云々は言い訳で、単に面白そうなパーツなので購入
しただけですが･･･

追加
逆のアルミのフィッティングにステンのバンジョーの組み合わせは
あまりメリットが無いのでお勧めしません。

純正ディスクローターから、フローティングピンを自分で取り外し、
インナーだけ洗浄、光研電化宛に宅配便で送ります。
アウターはプラスミューに注文済み　鋳鉄スリットタイプで￥３５０００、
フローティングピンは安いのでアルミ製を選択、１０ピンなので￥６０００

インナーのアルマイトカラーに合わせ、フロントホイールも自家塗装中
しかし、サフェイサーを上手く塗れなかったので、その後の色もかなりムラが・・・
（・∀・）ｷﾆｼﾅｲ！

マスターシリンダーにエアーが入ってしまった場合　対処方法は？
キャリパー及びホースをマスターより高い位置に持って行き、エアーをホース側に送る。
でよろしいでしょうか？
他に方法がありますか？　マスター側にエア抜きは付いていません。

>>26
鬼のﾎﾟﾝﾋﾟﾝｸﾞ1000本ﾉｯｸ

>>26
鬼のﾎﾟﾝﾋﾟﾝｸﾞ1000本ﾉｯｸ・・はやりませんでしたが、
気迫の3時間ニギニギはやりました。　日没サスペンデッドで再試合です。

>>27>>28
それマジでしょ？
気迫のニギニギしてブリーザー緩めてブシュッ
以下繰り返しを∞でいつしかＯＫ？

ごめん俺26じゃないけど便乗で

マジです。　こんな事は初めてで　落ち込んでます。
普通は10回もやってればフルードキャリパーまで回っていくんだけど・・・・
キャリパー側から空気が出てくる音はするんで、マスターが逝かれたって事は
なさそう・・

5年ぶりに　新しいメッシュに変えたのに・・・

>>30
そこまでやったのなら、後は必殺お注射攻撃かなぁ？
下（キャリパ側）から注射器でフルード流し込む方法。
もちろん上のリザーバタンクから抜きながらな。

>>32
すまん俺あほなんで
もうちょい詳しくたのむ・・てか、たのみます

レバーさえ握っていなければ
マスターシリンダーのピストンは開放されているわけで、
リザーバータンクをフルードで満たし、マスターシリンダーのフルードが入る穴を
一番高くしてしばらく放置する。
あるいは、キャリパーピストンが出ていれば押してみる。
するとマスターシリンダーからエアが出てきて、ある程度タッチが戻る。
後はひたすらエア抜きする。

>>26
マスタ側だけなら、レバーを握った状態で固定して一晩放置。
勿論マスタ側が高くなるようにステアリング切って。

>>29=33
WEBのどこかに画像があったはずなんだが・・・
すまん、飯と風呂が待っているのでしばらく待ってくれ（ｗ

>>29=33
飯食った（ｗ

方法は、
注射器にフルードを入れ、キャリパのエア抜きバルブへホースで繋ぐ
バルブを緩め、ゆっくりと注射器を押し、フルードを流し込む。
当然、上のリザーバタンクへ逆流するのでそちらは随時抜く
メリットは、
下から押し込むので空気が全て上へ抜ける
デメリットは、
途中で注射器のフルードがなくなった時、気泡を入れずに注ぎ足すのが難しい。

継ぎ足しが面倒なので、注射器はできるだけ大きいものが良いな。
ｽﾏｿ、画像は「ブレーキ　フルード　注射器」とかでググってｸﾚ

マスター側のバンジョーをゆるめてエア抜き
キャリパーのパッドを押してピストンを戻す
レバーを何回か握ってタッチがでてきたらまたパッドを押してピストン戻し
これを繰り返すとフルードを使わずかなりのエアが抜ける
簡単だから試してみたら？
パッドはなんか薄い金属板等でこじるだけ、これで簡単に戻らないようだと
キャリパーのメンテ不足

皆さん　ありがとう
明日　出勤前に　32＞38の順でやってみます。
それでもだめな場合　注射器買ってきて　37　をやってみます。

ありがとうございました。

「ブレーキ　フルード　注射器」とかでググったら　いやって言うほど出てきました。

注射器なんていらないよ
もったいない
32のやり方はピストンを戻して逆流させるのと同じでしょ？

>>39
静注だけはやめとけよｗ
関節の動きが良くなったりして。

出来ました！

＞38さん　の方法で　いともあっけなく成功しました。

マスター側のバンジョーをゆるめてエア抜きしたら　泡だらけのフルードが・・・・
おっこんなに出るのか？　っていう位　出ました。
後はいつものように　ニギニギ→ブシュッ→キュッ→ニギニギ→ブシュッ→キュッ
を　5、6回繰り返してOKでした。

やっぱりブリーザーの付いているバンジョーボルト買おうかな？
でも　今度フルード交換する時は”浣腸”方式でやってみます。

ありがとうございました。

一件落着！

注射器使わないで口で吸ってるの俺だけ？
フルードが口に入ると苦いし体悪そうだけど、気をつければなんとかなる。
貧乏さんにはかなりお勧めだよ、フルード入れ替えも楽にできる。

>>44
何味ですか？

>>44
ttp://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20031118202759.jpg
こんなのどう？画うますぎるとか誉めるのは無しで

>>46
この絵の吸ってる人は>>44さんですね！？。

>>46
「ちゅ〜〜」に
ﾜﾗﾀ（　＾∀＾）

ややもすればバカそうな顔にも見えるが、悪い人ではなさそうだ

名画だ！

>>46＝ゴッホの生まれ変わり
このやり方ならフルード舐めないで済むじゃないか！
絵が上手いだけじゃなくて頭もいいですね！　

直でフルード吸う→口に入りそうになったらバルブ締めてホースに溜まった
フルードを缶に流すの繰り返しやってたよ。フルードが通ったあと咥える
からたまにフルードの味が、、、体に悪そうな漢方薬って感じの味。
いつもうがい用の水用意してやってた。

昔、エンジンオイル入れすぎてそれやったら、口に入ってしまった。

マジレスだが>>46の方式には重大な欠点があるぞ。
ニップル側から来るホースは、先端を液面の下まで伸ばさなきゃいかん。
この絵のままだと、吸うのを止めたときキャリパ側が負圧になっていると
エアを吸っちゃうぞ。
ホースの先端がフルードたまりに入っていれば、多少逆流しても入って
いくのはフルードだけになる。

>>51
誉めるのは無しで（ｗ
>>53
ペイントで数分で書いたので細かいところは勘弁してください（ｗ
まあニップル締めると思うんで、エアは大丈夫かと、ホース伸ばした方が良さそうですね。
あと絵では容器の上にフタ付いてますがそこに吸入側のホース付けても良いかと思います。

>>46
画伯４６の素朴な人柄が伝わってくるようだ

http://www.astro-p.co.jp/qanda/bleeder.htm
下から4番目の写真

こないだ買ったよ。　片方の口のホースが貫通してカップの下の
方まで伸びてる。　もう片方の口から中の空気を吸える。

正直、買っておきながら￥１２００の価値があるかは微妙・・・

>>56
思えば、昔のキジマのエア抜きセット、
ほぼ同じようなもので数千円してたような記憶が・・。

ハンズならホースとタンクで300円位かな?

>>46さん
眉毛　剃ってるんですか？

理科の実験とかで使う洗浄びんってあるだろ
あれいいよ
数百円で売ってるし
ボディーを凹ましてニップルに繋ぐと常に負圧を与えてる事になる

http://www1.suzuki.co.jp/motor/accessory/oil_ch/ch_ck_rust.html
一昔前は富樫エンジニアリングかスズキの四輪の店で注文が筋と
聞いてたがいまは普通に手に入るんだね、カタログにも普通に載ってた

水煙草吸う容器と同じだな。

>61
スプレーだけでなく液体もあるそうな。

液体もあるけどスプレーの方が使いやすくていいよ。

このスレには昔ながらのシャンプーポンプ改を自作した香具師はおらんのか
これも時代よのぉ・・・

昔は自分もシャンプーポンプでやってましたが、
ワンウェイブリーダに変えてからはフルードを受ける
タンクだけでOKです。

>>65
今はポンプ付きの容器は詰め替えして再利用するから。

パッド替えた途端ブレーキの引きずりがヒドいんですがどういう原因が考えられますか？
特にいつもと変わった事はしてないんですが。
片押し2potキャリパで、ベスラのシンタード(黄色)です。

>>68
・掃除していない
・ガイドピンが錆びている

掃除はやって、ピンは磨きました。

>>70
ブレーキを引きずる＝パッド（ピストン）が戻っていない
>>68が解決済みならあとは
・シールの劣化
・バックプレートの歪み
くらいか？
ディスクの磨耗も考えられるが可能性薄。

レアケースかも知れないけど、アクスルシャフトの曲がりも侮れないよ。

連続ｽﾏｿ

リザーバータンクがブレーキフルードで一杯ｲｯﾊﾟｲになってない？
もしそうなら少し抜く。

何かの用事でフルードを足しているとパッドの摩耗量だけ余計に
入れることになるからパッド交換の時にピストンが戻り切らない事もある。

あのー、情けない話なんですが、ぶれんぼうの４ＰＯＴ１ＰＩＮのキャリパーなんですが、
パッドピンって、どうやって抜くんすかね？　
割らなきゃだめなんすかね？
ひねる形してないし、割りピンも付いてないし……
どうしよう……＿|￣|○

プライヤーでつまんで引っこ抜け

Cりんぐみたいなスプリングで止まってるだけのはず

>>75

ありがとうございます。
僕にも抜けましたです。

馴らし運転したら引きずりはかなり収まりました。
ノーヘルで音聞くと前よりちょっとサー音がしてまだ少し引きずってる気もするんですが。
こんなもんかな？フルードは交換の時にピストンが戻らないので大気開放したら案の定あふれてました。
ありがとうございました、お騒がせしました。

すみません。ちょいと質問と言いますか、疑問があるんですが、
オレはちょっと古いリッターの改造車(ブレーキ非ノーマル)に乗ってるんですが、
明らかに今時のバイク(同車重)より効かないんです。

当たり前ちゃ当たり前だと思うんですが、
ブレーキってピストン系、レバー比、材質、他に要素はあるんでしょうか？
何回か倒してるし、マスターが壊れているとか考えられますか？

まずはスペック晒すべし。
あとブレーキが効かないのはサスセッティングにも左右されることを忘れるべからず。

わしはエア抜きに熱帯魚とかにエアを送るワンウェイバルブとホースを使っている。
これでニギニギするだけでＯＫ。
２〜３回は使えるし値段は￥２００〜￥３００だから経済的。

>>79
>サスセッティング

これは心得ています。とは、言ってもフロントは調整機構無いんですよね。


それでは、スペック晒します。


マスター…ニッシン別体5/8 メッシュホース

キャリパー…NSR、バンディット系の物。赤パッド使用。

ローターは'88GSX-R、フォークはビッグ1、リヤオーリンズ。


こんな感じです。
キャリパーがちと不味いかなとは思いますが…

>>81
>キャリパー…NSR、バンディット系の物。赤パッド使用。
・・・って言われてもなぁ
NSR250＝14mm
ﾊﾞﾝﾃﾞｨｯﾄ400=5/8インチ
ﾊﾞﾝﾃﾞｨｯﾄ250=1/2インチ
と見事にバラバラなわけだが。
＃無論純正マスターの話、当然キャリパーもそれ用のはず。

>>81
昔のに１７入れてスイングアームの垂れ角やチェーン角度変わってると、
それだけでアクセルオフ時のＦ荷重やRの踏ん張りが変わることあり。
ブレーキ周りやフォークのバネレートとか悪くなさそうでも、しっくりこない事も。
まあ、今回の場合もっと普通の原因かもしれないけど。

2stなら改造のし甲斐があるけど4st250ccにブレーキ強化しまくっても滑稽かねぇ・・・

4st250ccでも、ブレーキ効かないより効いた方がいいべ

失礼。
キャリパーは'90NSRでした。


皆さん、どんなことでもいいんでアドバイス下さい。
お願いします。

>>86
いや、マスターが5/8でキャリパーが14mm用では効くはずもないのだが。

流用するんだったらキャリパーのピストン径も考慮入れないとな。

>>86
とりあえず、リｯタークラスに250のブレーキ入れても効かんだろ。
古いリッターって、原型は何？

>>84
今はペータルディスクとメッシュホースぐらいですが、
ブレンボ4Pot＋ラジアルマスターを入れようかと真剣に悩みましたが・・・。

実際、買った時からほぼこの状態なんですよね。

前のオーナーは何を考えていたのか分からない箇所もいくつかあります。

んで、ぼちぼち直しながら乗ってるわけです。
車種は…鈴木のアレです…盆栽御用達の。


ピストン系の関係なんかもちょっと勉強不足なんで…
すみません。

>>90
カタナならカタナと書いて良いのでは？何か後ろめたいところでもあるのか？（ｗ

ともあれ、フロントにGSXRが入っているのなら、ブレーキ関係もそれで統一
するのが一番手っ取り早い。
どこかに基準を持たないと試行錯誤の繰り返しになるだけかと。
Rのパーツならヤフオクにも山ほど出ているしな

出来るだけエアを抜きたいので、アドバイスｷﾎﾞﾝです。
シングルキャリパーです。

ブレーキホースを交換したので、オイルラインが空の状態で、
キャリパーのブリーザーからオイルを注射器でマスター
からオイルが出てくるまで入れました。
この時点で普通にブレーキをかけれる状態になりました。

そして下の方から工具でホースをたたき、エアをマスターに集めて、
ﾊﾞﾝｼﾞｮｰを緩めてエアを抜き。さらにフルードが漏れない程度に緩めて、
ブレーキを強くかけた状態で一晩放置しました。
この時点でかなりカッチリしたタッチになりました。

まだエア抜き出来ることはありますでしょうか？
ブレーキ周りはパッド交換意外、やったこと無かったので、
出来ることはしっかり覚えたいです。

>ローターは'88GSX-R、フォークはビッグ1
って、ホイールはGSX-R用？それとも、CBが入ってる？
ローターが減ってるとしたら、
ホイールとフォークが一緒ならCB用を入れた方がｲｲかと。
BIG-1ってCB1300だったっけ？

強化も何も、それだけバラバラだとノーマルに戻すだけで強化される気がする。
キャリパーサポート作ってGSX用を付けてもいいけどね。

なるほど。皆さんどうもありがとうございます。


フォークはCB1000、ホイールはGSX-Rです。
ローターは減ってないです。

なんかブレーキっていうより、
初心者スレになって来てるな。

オーケー。
初心者ついでに俺の質問にも答えて欲しいわけです。

スマターシリンダーとホース替えるだけでも性動力に違いはでますか？

おっと、いやらしいミスタイプしてしまったけど気にしないでくれ。

もし、故意だったら(ry

>>96
そら、違うものに変えたら、変化は起きるわな。
どっちに転ぶかは変え方私大だが。

やはり、最終的にはｷｬﾘﾊﾟﾝも替えなきゃ大してｶﾜﾝﾈって事ですかえ？

キャリパーよりもパッドとディスクの方が変化が大きいよ。
バイクにもよるけどホースはほとんど変わらないんじゃないかな？
マスターはピストン径とレバー費が変わればわかるかもしれないけど、
にっしんをブレンボに変えて所で変化はわからんでしょうね。

>>101
４輪だと、まずパッド、オイル交換なんだけど
バイクはいきなりキャリパー交換しちゃう人多いからビックリするよね。
メッシュホースは良いと思うけどね、どこかのメーカーの人が（４輪か２輪かも覚えてない）
ステンメッシュホースのデメリットは価格だけって言ってたし。

上の方でパッドピンの話が出ていて　そういえば俺のバイクもパッドピン汚かったのを
思い出しました。　早速はずしてピカールでごしごし磨いて、ピストンを奥に引っ込まして・・・・
えっ　抜けちゃった・・　なんと　ほとんど力入れてないのに　ピストンが抜けてしまいました。
おかげで　エア抜きもやる羽目になってしまいました。　

バイクの場合はデメリットあるが。

>>102
バイクの場合では、リヤのホースをメッシュにすることは好まない人が多い。

別体マスターってどうなの？
F,Rともにやってる人いるけどあれってなんか違うわけ？

リアは、たいがい別体ですが。

鈴木君の場合赤パッドを変更するだけでかなり改善されるのでは？
なんか面倒そうなバイクに仕上がってるみたいだからいっそのことホイールからローターからBIG1に統一してしまうのがいいと思われ。

>>104-105
そのデメリットとは何？

>>109
リアが効き易くなり、ロックし易くなる。
サスの動きに対して長さに余裕を持たせる事と、
キャリパーのマウント方式によって（ｒｙ

と、薄い頭を必死に絞って考えてみる。
想像なので違うかも。

>>109
重量増も入れといて

ノーマルステンディスク＋ノーマルキャリパー＋ヤマシダパットの時は
本当、怖かった・・・　何度か死ぬかと思った。（ホースはメッシュ）
チョット改造して、ノーマルステンディスク＋ブレンボ４ポット＋ブレンボパット
の時は握り始めが効かず、奥で急に効くので慣れるまで怖かった・・・
（ヤマシダよりは全然効くけど）
更に改造して、ブレンボ鋳鉄ローター×２＋ブレンボキャリパー＋シンタード
パット＋メッシュホース（マスターはノーマル）にしたら、握り始めから効き、
ブレーキの効き具合が、凄くリアルに手に伝わってくる感じになった。
まるで自分のブレーキング技術が急に向上したかのような錯覚すら覚えた。

しかし、ローターの錆が半端でない。３日乗らないとローター錆びる・・

ノーマルのままパッドだけ替えてもかなりよくなったと思われ

盆栽始める前にパッドとブレーキオイル変えただけでも随分違うんだけどねえ

キチンとフルードと言いましょう。
要らぬ誤解をする方が出ないように。

実際、トータルバランスで純正の完全整備状態を超えるのはムズカシイね・・・

じゃなきゃ売ってるわけ無いジャン(w

インナーローターのアルマイト加工を、光研電化に頼んでいるんだけど、
時間は掛かる。でも対応は親切で良かったよ

ピストンを揉むだけでも、だいぶ違うけどね

メンテしろよ

>実際、トータルバランスで純正の完全整備状態を超えるのはムズカシイね・・・
>ピストンを揉むだけでも、だいぶ違うけどね

リプレイスでピストンもめばいいじゃん不思議なこという人たちだね。。。
純正のぎっちぎちのダストシールに締め付けられたピストンを一生懸命もみ出す
わけだ。
頑張ってくれ。

絵に書いたような捨て台詞にﾜﾛﾀ

少しばかり 晒しておこう age

http://www.sei-brake.co.jp/necchuu/
住友電工に面白いページがあったよ。

デイトナからセミラジアルマスターが出たようですが、雑誌には19パイしか載っていませんでした。
16 or 17パイの物はまだリリースされていないのでしょうか？
あと、16パイのセミラジアルマスターって存在するのでしょうか？
ニッシンの片押し2podを純正搭載するバイクにセミラジアルマスターを付けたいのですが、17パイだと大きいですよね？

セミラジアルの１６なんて何時まで待ってもでないよ多分
態々ニッシンが新作として作るとは思えんし
セミラジアルに拘る理由あるんですかね
片押し２ポッドなら１２or1/2のマスターってとこだろ　適正サイズ
純正流用でキャリパーを４ポッドにでも替えてみたらどうっすか

↑
ちょっと言葉たらずでした
片押し２ポッドのマスター適正サイズシングルなら１２or1/2
Ｗなら１４ミリってとこだ

>>124
ttp://www.webike.net/catalogue/catalogue_hyouji.cgi?a=brake-clutch_daytona_nissin_master.php3
このサイトに載ってる製品でしょうか？
ピストン径19ｍｍとなっていますが横型5/8インチ相当となっていますね、
おそらくレバー比との関係でそうなるのしょう

>>127
このセミラジアルはCBRとかVTRとかの純正部品で、ﾎｿﾀﾞで買った方が安価で
入手できるはず。

ぬう、やはり16mmのセミラジアルは出てくれないんですかね。
シングルディスク車なのですが、安価にラジアル風を（？）味わいたくて。
ブレンボOEMマスターよりコストパフォーマンスは良いかなぁと思いまして。

17mmのセミラジアルですと横置き14mm相当ぐらいですよね？
ブレンボのキャスティングの推奨マスター計って何mmなのでしょうか？
キャリパーも一緒に替えようと思っているので、もしブレンボキャスティングが
14mm推奨であれば17mmのセミラジアルを付けようかと。
13mm推奨であればセミラジアルは諦めます。

ちなみに純正では13mmのマスターが付いています。

>129
上でも触れられていましたが
具体的な車種を書いたほうがアドバイスし易くなります。
車種を晒す程度では大したリスクは無いと思いますが…
シングルディスクの片押し2ポッドと言ってもピストン径が
違えばマスター側の径も変わってきます。
HONDAで採用されているオーソドックスな物は
25.3mm×2でマスターは14mm乃至14mm相当以下でしょう。

Φ17.5mmのセミラジアルは存在しますがNissinの方押し
2ポッドでは役不足で、breomboのピストン径が
ワンサイズ(どころか2サイズ)大きい
キャスティングならば妥当な線ではないでしょうか。

>14mm推奨であれば17mmのセミラジアルを付けようかと。
>13mm推奨であればセミラジアルは諦めます。
1mm程度の違いであれば俺ら素人のブレーキでは誤差の
範囲です。

しかし、これとは別に個人の好みもありますガチっとした方が
良いという人もいればその逆もいます。
ある程度幅をもつ組み合わせは示せますが、最適な条件は
本人次第です。

>>131
キャリパーがこのままならキツイけれど、ブレンボキャスティングに替えれば
許容範囲ですか。私的には、ガチッとしたタッチの方が好みなので
1サイズぐらいのアップなら丁度良いかもしれませんね。

参考になりました。どうもありがとうございます。
17mmセミラジアルとブレンボキャスティング買っちゃいまつ。

Fローターをベルリンガーのストリートレベルに変えようと思うんですが、やはりマスターも変えたほうが良いっすかね？

>>133
なぜ変える必要があるの？
やはりって・・・・変える意味が分からん

ローターとマスターに何か関係が？

ピンクローターでマスターベーション

あ〜…そういうことなら納得。

＞１３２
１７ミリのセミラジとブレンボキャスティング買う金で
１６ミリのブレンボラジアル買える罠

>>138

NISSIN片押し2podにブレンボラジアルもなんだかなぁな罠

リアのブレーキにちょっと前に買ったABSを入れてみました。
マスターとキャリパーのフルO/H後3箇所からエアブリーダーによる
徹底的なエア抜きをした。
私がよく後輪ロックする状況の、微妙な距離で赤信号になったときに
無理に停止線で止まろうとする際にロックすることが確かに無くなりました。
効いてるのかな?

アールズメッシュをＷディスク車に付けてるんだけども、
アンダーステムの分岐パーツが無くなったのが原因で、ハンドル切るときにホースとアンダーステムが擦れて表面のコーティングが剥げて中のメッシュが出てきてしまった。
ＰＬＯＴで何らかの対応をしてくれるんだろうか･･･

んで、それとは関係ないと思う質問なんですが、押し歩きでフロントブレーキを掛けると、パッドがローターに触れる瞬間に「コツン」と言うときがあるんですが、
原因はやはりステムベアリングでしょうか・・・
どうも、キャリパー/ローター辺りから鳴っている様な気がするんですが。
ちなみに、フロントは片押し2ポッドです。ローターはガタは無いようですが、キャリパーはフローティングの板から先の部分が多少ｶﾀｶﾀする感じがあります。
しかしフローティング部分をフォークに固定している構造上、キャリパー自体が多少動くのは仕方ない気もするし･･･
ちなみに、走行中は殆ど感じません。
車種はＺＸＲ250。94モデルです。
何か原因と思われる場所とか思いついたらアドバイスおながいします。

>>141 メッシュホースにグルグル巻き付けるスパイラルチューブが売ってます。
ダイソーでもスパイラルチューブは売ってましたよ。（黒のみ）
バイク用品店で買うと、￥５００〜￥７００（１Ｍ）　各色アリ

ところで、文章の一部が入れ替わってませんか？

>>141
入れ替わり･･･？全く覚えが無いんですが･･･(汗
途中から敬語になったあたりですか？
後者の方の質問もブレーキ関係のつもりだったんだけど･･･
見当違いですかね。

それはそうと、スパイラルチューブ、次から入れておきます。
今回は、もはやフルードが滲み出てるので手遅れですがW

>>141
折れ今年のGSX-R1000買ったけど走り始めで小走りくらいのスピードだと
コツンと感触がある事がある。

スパイラルチューブが削れてしまって露出したメッシュホースが今度は
ワイヤーハーネスを削って、ハンドルを右にロックまで切るとヒューズが
�dだ事もあったんでお互いｱﾚですね。

汎用のスパイラルチューブなら\100Shopにいくらでも置いてある、と。

>>144
>>小走りくらいのスピードだとコツンと感触がある事がある。
そんな感じでツ。
でも今年のR1000ってと、ラジアルマウントの対向4Pでつよね。
もし漏れのも同じ原因だとするとフローティング部分の問題ではなさそうでつな・・・

コツンと感触があるのはフローティングカラーの微妙な遊び分と
パッドとキャリパーの隙間の分でくるものでしょう

にゃるほど・・・では特にｷﾆｼﾅｲでもよさそうですね。
ちょっと前にピストン揉んで引きずり治したから急に気になり出したんですかね。
フローティングピンが磨耗してる可能性も有りですね。
まぁ、コチラはとりあえず良しとして･･ホースの交換しなきゃ･･。
一応、プロトに聞いてみます。もしかしたら補修してもらえるかもしれんし･･。
そうでなければ・・・スウェッジラインにしようかな〜ｗ

＞147氏
＞パッドとキャリパーの隙間の分でくるものでしょう

それは問題では。ロールバックし過ぎも考えられます。
その隙間の分、ブレーキングが遅れる事になりますからね。
正常な状態ではパッドとロータの隙間はほとんど無いはずです。
ベアリング等も含めてもう一度見直したほうがいいかも。

キャリパーのフローティングと、ローターのフローティングがごっちゃになってません？
小走りぐらいでコツンは、フローティングディスクの場合よくあることだと思います。

教えてください。

１：１１００刀　83年式
２：昨日ブレーキのパッド交換＆清掃をしたんですがブレーキが聞かなくなりました
３：思い当たる点・組み付けるときに、ポッドを押し込みすぎた。
４：聞きたい点・押し込みすぎると、ポッドがせり出す量が少なくなるのか？


お願いします。

>>151
まずはもういちどキャリパー外して、レバー握ってポッド（ピストン)が動くかどうか見てみれば？
ピストンは磨きましたか？汚れが固着したまま押し込むと、抵抗が増えて動きにくくなることはあります。
あと、新品のパッドはアタリが出るまでかなり効きが悪いことがある。特にローターが減ってる場合ね。レコード盤状になってたりしたら（このたとえもそろそろ古いのか？）、最初のうちはまったく効かない感じがすることもあります。

>>151
利かない程度はどんなもんなのかも書いてくれ
押してるような状態で掛けても利かないのか、それとも前より利かなくなった様な気がするのか？

効きに直接は関係ないけど、マスターのタンクの大気開放も忘れずに。

>>151
意外性をついて、ダストカバーの寿命。
無理やり押し込んだのが致命傷とか。
つーか、そもそもノーマルキャリパなのか？２０年物の？（ｗ

>>152
ピストンは動きます。
歯ブラシと石鹸で洗ったあと、シリコンスプレーをゴムに拭きかけあまりをふき取り
組み付けました。
その際、ポッドがせり出していたのでポンププライヤーで押し込みました。



>>153
なんかエア噛んだみたいにスポンジーで噛みが弱い感じです。

>>155

ハイ、ノーマルです。
先日譲り受けました。

自分の整備スキルとしてはVJ23Aのブレーキ交換・フルード・清掃は出来ました。

なにぶん古いものなので、ブレーキ周りが特殊なのかと思い・・

>>156
面取りはしてないよな？
してないなら多分アタリだろ
石鹸とシリコンスプレーぐらいでシールが痛むとも思えぬ

>>157
うわっ、マジ20年物か（ｗ
>>156の手順は間違いないと思われ。とすれば、今までどの程度メンテ
してきたのかわからないが、これを期に交換をｽｽﾒる。
フルオーバーホールはパーツ代と手間の割りが合わん。
＃気持ちはわかるがなぁ・・・

>>156
83のカタナってピストンのシール2重だっけ？
スポンジーだってことは、ポッド出し過ぎて、ピストンシールとダストシールの間の空気噛んだのかもね。（俺はGSFでこれやった。）
もしそうなら、エア抜きしないとダメですな。

>>158

ヴェスラのパッドです。
メントリもダイヤの平やすりでエッジを落としました。

今思い出した点があります。

最初にポッドを２〜３ｍｍせり出させたときに、10回くらいポンピングしてやっと1mmぐらい出てきました

動き悪いですよね？

片方だけ変えたときにプライヤーで押し込まずに組み付けたときに、軽く引きずっていたようなので
奥までポッドを押し込みました

>>160
エア抜きも注射器とシリコンホース（ガンマ用）で
１：握って
２：緩めて

を繰り返しやってみましたが・・・出てきません。

ANDSとキャリパー本体どちらから抜いたらよいですかね？

ベスラの黄色(シンタード)なら黒い皮膜ができてようやくまともに効くようになった。
ちょっと馴らし運転してみれば？個人的に面取りはいらんと思う。
それで駄目ならエア抜きってよりフルード全交換した方がよさそう。

>>163

焼いてきまつ。
ご教授痛み入ります。

>>162
ANDSじゃなくてANDF、と一応突っ込んでみる。
160の通りの現象なら、ANDFまでエアは回ってないと思う。キャリパ本体だけでいいと思う。が、これでエアが出てこないなら、ピストンの動きが悪いままか、あるいはパッドのあたりが出ていないかでしょう。

もみ出しは何回かやりましたか？それともただシリコンスプレーして組んだだけ？
20年ものだから、結構やらないとスムーズに動くようにはならないかもね。

押し込みすぎ、ってのは通常あり得ません。一杯に押し込んでからフォークに組み付けるのが普通だからね。
掃除する前に押し込めばシールが痛むことにはなりますが。

まぁ、パッド交換前は大丈夫だったということなら、パッドのあたりの可能性が大ですな。焼いてきてください。

俺はぼちぼち仕事に戻ります（ｗ

>>164 上野のコウ○○の店員の言っていた事なのですが（ｗ

ヴェスラの緑はパットは減らないけど、ディスクが減るよ〜？

>>161の状態だと動き悪すぎだが洗浄後はちゃんと動いてるんだよな？

>>163
面取りはどっちでも良いけど角取りはやった方が良いと思うぞ
赤パッドで一回角割れたからな〜

直りますた！

ばらしてくみ上げたら
なんとか・・・

ありがとん

>149
>正常な状態ではパッドとロータの隙間はほとんど無いはずです。
>ベアリング等も含めてもう一度見直したほうがいいかも。

パッドとローターの隙間ではありません
キャリパー内部のパッドの動きのことです。

>169
すまん、よく読んでなかったようだ。
で、キャリパーとパッドというと、
ピストンは戻っているけどパッドが戻っていないって事？

そうゆう意味じゃなくて
横方向の動きじゃなく縦方向の動きです。レバーを握った時
フローティングピンの動きとパッドが引きずられてキャリパーに当たった時
（ほんとに微妙な隙間です）のコツンといったショックがでます。

回転方向

質問〜♪

皮のゼファー用のブレーキレバーを使っています

前に立ち後家したとき、握り幅を調整するアジャスタ辺りにガタが出来てしまいました
このガタを修正する方法はないんですか？

＞171
なるほど。じゃカラーも縦方向だよね？
結構いろいろな種類のバイクに乗った事はあるけど、
私はあまりコツンときたこと無いなぁ。
結構鈍いのかもＷ

>>173 ブレーキレバー交換が間違いないです。
調整するツマミの部分だけとかでも売っていますが、交換してガタツキが
直るかどうかは今現在の状態によるでしょう。
新品で￥３６００位（調整付き）　調整無しなら半額近くで買えますよ

ﾏｻ･ｻｲﾄｳ 氏
自分で書いといてなんですが
自分も感じません　ごく稀に感じることがあった位です。
ブレーキをかけてフォークを上下に伸縮させる時はこつこつ分かります

>>176
それはもしかしたらインナーロッド式のフォークの
バルブの開閉音かも

>177
それは違います。ブレーキなしで伸縮させると音はでません
フォークの作動音は聞こえます。

標準のブレーキホースの取り回しって、回りくどいことしてますが、（何箇所も回りくどく固定されている）
あれはかえてはいけないのでしょうか？
フォークが一番のびきった状態で、少し余裕を持たせたぐらいに取り回せば、
標準より１０ｃｍぐらい短いホースでいけるんですが・・・。
シングルキャリパーの車種なんですが、標準より１０ｃｍ長い汎用メッシュホースを
買ってしまい、１０ｃｍか２０ｃｍ短いホースに買い換えるか、そのまま使うか悩んでいます。
１０ｃｍから２０ｃｍもホースの長さが違うと、タッチに違いがでますでしょうか？

>>179
オリーブという中に入るカシメの小さな部品があれば分解して
ホースを摘めることが出来るよ
アルミフィッティングだと割れちゃう場合も多いので注意。
取り回しに関しては、自分で判断するしかにけど、
通常は伸びきったときに余裕があって、なるべくフェンダー
やフォークなどで擦れないようにすれば良いかと思う。
どこが当ってどこに無理な捻りが加わっていないとも限らないから
特に最初のうちはまめに点検だね

スポーク車のキャリパをリプレースしようと考えてるんですが、
厚みの薄い対向ポットのキャリパってどんなのがありますか。
ブレーキングのモタードとパフォーマンスマシンで60mm程度のが
あるようですが、他にはどこか出してますかね。
番外でホンダ純正の片押し3ポットも考えてますが、
これ使ってカスタムしてる人いませんか。

>>180
ありがとう。
オリーブって部品は、ＤＳとかで売ってるものですか？

工作に関しては、結構やる方なので、なんとかなりそう。

l>>182
ttp://www5b.biglobe.ne.jp/~y-3nv/h.breake.html
誰かのサイト、フィッティング組み立てやってますね。
内容見てないので正しいか間違ってるかは分からないけど
７番目の写真のテーブル上の中央の白いもの（ウエス？）
の右下にある小さい丸い筒状のものがオリーブ
フィッティングがバラで売ってるところならオリーブもあると思うよ。

>>182
自分のバイクだろうから止めはしないが、ブレーキ系パーツの
自作はくれぐれも慎重に。
いざというとき、スカッって抜けないようにな。

あ、そうだね
万力で掴んでホースをビーンッ！と引っ張ってもびくともしないのが本来だから

この前バイク屋に行った時、初めて見て知った衝撃の事実。

メッシュホースのアルミバンジョーって数年間使用してたら、
バンジョー自体に亀裂が入ってるんだってね。
その実際起こったものを拝見させて貰ったけど、愕然としました。
そんな私は、キャリパーのメンテ不足で引きずりを起こし
ブレーキディスクまで歪んでしまったので、65ミリビッチキャスト
ブレンボと１９ｘ２０のラジアルとサンスターディスクと、
地味で高価なれど耐久性に優れていると思われるメッシュホースを
入れちゃいました。
感想は、使い勝手がいいですが今までのFサスが底づきして
困っちゃうくらいです。
Fサスのリセッティングするお金の余裕は無かったので放置しました。

とまあ自慢げに書いちゃいましたが、やっぱいい物はいいですね。

>>186
そういう事例があるのは事実だが、全部が全部ヒビ割れるわけではない。
現にうちのバンジョーは10年経つけどなんともないし。
長く使うつもりならステンバンジョーの方が良いけど、最近のアルミはそこ
そこ強くなっているらしいぞ

age

>>186
アールズのアルミフィッティングのヤツはこのスレでも報告ありまつし、
漏れの周りでも数人、割れた人がいまつ

でも、アールズのアルミフィッティングって、
一番売れてるメッシュホースなので、一番トラブルも多いだけだと思うでつ

ちなみに、メッシュホースは、別に耐久性があがっている訳ではないので、
お気をつけください。

>187さん
>189さん
ご忠告ありがとう、そうなのね。
信用できるバイク屋も、>187さんが言った
長く使うつもりならステンバンジョーの方が良いと
言う事を言ってました。

僕は信用が置ける点と、キラキラしないって点でも
ステンを選びました。です・・・

>>186
整備が面倒ならフォークオイルを少し足す
レベル計るのも面倒ならキャップ一杯づつ足す。
底付きしなくなるまで足していく。
キャップ２〜３杯でOKかと

耐久ならノーマルのが上
でもメッシュでもステンでちゃんと組めば十分だと思うけど

ブレーキホースの話だがフィッティング自体にクラックの発生が
なくとも使い込むに伴いズッポリフィッティングから抜ける事例も
あるようなので、あまり古いものは危険かもよ。

誰か今度パット交換の時見ていただけないでしょうか？
初めてで一人じゃ自信ないんですよ

>>194
俺も神奈川県民だ　ちなみに厚木に住んでる

>>194
ぢゃあ「初めてのパッド交換を生暖かく見守るオフ」
開催ｷﾎﾞﾝﾇヽ(´ー｀)ノ

神奈川のどの辺でつか？
横浜近辺なら参加希望〜

見るだけだぞ。
腕組みしてジーっと無言で。

>>197
194さんがパッド交換をし終わった後で、
「〜の部分間違ってたぞ、やり直し！」でしょｗ。

ちょいっと質問。
モノブロックじゃなくてキャリパーが２分割のタイプで、その分割をくっ付けている
ボルトありますよね？（４本くらいかな）表面がちょっとさびてるので交換したいのですが、
一本ずつ外して交換したら、まずいですかね？

全部外して割ったら、フルード全交換だし・・・。

交換するなら色付きステンレスボルトを使おう思っているのですが、
強度的にまずいとかありませんか？

ご教授願います。

>>198
ブレーキ握らなきゃブレーキ液の圧力も上がらないので、問題ないと思われ。
4本タイプなら、まあ平気でしょ。

ロッキードのパッドってどうでしょうか？
ロード用の香具師です。

>>198
ステンボルトは伸びるのでだめぽ。
クロモリにしる！

>>199
おお、ありがとうございます！。
>>201
クロームモリブデンのボルトは、普通にバイク用品店で買えますかね？
値段高いとちょっと困るかもｗ

何か皆オフとかいって怖いですな〜
俺は相模原です交換の際
メーカーはどのパットいいですか？キャりパーはMOSで
41000キロ走行して初の交換になります
交換時気をつけることありますか？

41000キロもほんとにもつのかい？
MOSは3000ぐらいでなくなるぞ
普通に使うなら純正が一番
どんなバイクでもブレーキ評価はいつもいい

中古車か桁違いじゃないかな？と、言ってみる。
漏れはフェロードのパッドが好きでつ。制動力がゆっくりと立ち上がる感じで。
ＭＯＳキャリパーってのを使ったこと無いので、合う物があるかどうか分らないですが。
値段と耐久性とを考えると純正かなとも思うけど。

>201
8mm、10�oクラスのステンボルトが伸びるぐらい圧がかかったら
アルミキャリパーわれてます。

>>204
マジです。自分でもびっくり但し俺は街乗りほとんどしなくて
いつもツーリングで山に行きますハードブレーキもかけないし
>>205
新車で買いました。やっぱ純正かなでも今の走り方だと
次は8万2千キロそんなに乗るのかよって感じです

でも今セールでベスラが30％オフでかえるんで迷ってます
フェロードもチェックしときます

>198
今組み付いてるネジの頭に強度区分の刻印ない？

それに色付きのステンネジってあった？

MOSでべスラは軽くかけた時効かない感じがしていまいちだよ
峠だけならいいけど街中だと初期の効きが甘いおかげで少しブレーキが
遅れる感じだから慣れるまで怖い時があるよ

社外のシンタードはハードにかけた時とか高い速度域からだとノーマル＋α効くのが多い。
スピード出さない＆ハードブレーキングしないならノーマルかシンタード以外がいいよ。
MOSなら最近だから純正パッドの出来が良いってのも考えられるけど。

個人的にはベスラのシンタードは良いと思う。寿命長いし。
APのシンタードはベスラより少し効くけど3000kmで終わった。
ツーリングもするのでこの寿命はちょっとキツい。
両方ローターへの攻撃性は無い。

>>206.208
刻印ありませんでした。
ちなみにＳＲＸ４００のキャリパーです。

色つきステンは・・・ないでしょうか？ｗ
あると思ってたんですが・・・未確認。
無ければ普通のステンボルトにするつもりです。

>>209>>210
RKも安いんでそっちにしようかとも思ってます来週買いにいきます
流石に今1ｍｍなんでやばいっす

>>175
　今日パーツ屋に行って、思ったより安かったのでゼファー用のレバーを買ってきました｡
今度の休みに取り付けてみたいと思います。
ありがとうございました｡

　
　

おそらくステンレスボルトはキャリパーに元からついてるボルトの
半分くらいの強度しかないと思われ。

漏れは使ってるけど人には奨めないな。

素朴な疑問

キャリパーサポートを作ってラジアルマウントキャリパーをつける利点を教えてください。
普通のマウント方式のキャリパーとどう違うのか。

また、ボトム部がラジアルマウントキャリパーを付けるような形状になっているものと、
元々そうじゃないのにキャリパーサポートを作って装着したものとは当然違いが出ます
よね？？？

>211
キャリパ取り付けにステンボルトはやめとけ。
ステンは錆びないのが利点だけど、熱伝導率が低い。つまり発熱する
キャリパの熱を伝えにくい。そして、鉄ボルトは錆びたときに痩せるから
カジリにくいのに対して、ステンボルトはカジリやすい。しかもカジった
ときエキストラクタを使って抜くようなことが難しい。
マフラー取り付けとかキャリパ取り付けとか、ステンを使いたくなるのは
わかるが、そういう（熱を発する）ところは一番ステンを使っちゃいけない
ところだ。

普通の横置きマスターとセミラジアルマスターって明確に違いが
分かる程の違いはありますか？値段は\4,000ぐらいしか違わないので
セミラジアルのが優れるのであれば、そちらにしようと思っていて。

>215
http://www.spiralspinner.com/Bremboproducts/RadialMountKit.html
こういう奴の事を指すのであれば、利点はカコイイラジアルキャリパー
が付けられる事でしょうか?(w
コストは掛かるしラジアルマウントの最大の利点である剛性は
サポートによって帳消しになってしまいます。
あえてあげればディスク径を大きくした際にカラーのみで対応出来る
点でしょうか。

私たちが普段使う範囲ではラジアルマウントの恩恵を受ける事は
まずありません、次年度よりSSに挙って採用されるキャリパーは
性能もありますがどちらかと言うと販促のための付加価値が占める
割合が多いと思います。

個人的にはこれを買うくらいなら、フォークを流用した方が
安くつくのではと考えますが…

>>218
いやぁ、素朴な疑問だっただけなんですがねぇ。
ボトム部の取り付けが最初からラジアルマウントをつけるように設計されてるものは
剛性その他利点があると思うんですが、サポート使ってるのは、何の利点があるの
か首をひねってたので。
カコイイだけですか(笑）
個人的には(　´,_ゝ｀)ﾌﾟｯて感じに思えてならないのですが(苦笑）
漏れの目下の問題は今モタレーサー作ってるのでベルリンガーかブレーキングか
モトマスターか・・・さてどれにするかってのが問題だったりしますが。
値段は似たり寄ったりですなぁ・・・・。

>>218
６ポット初期に巨大なサポートでぶら下げて、
ブドウみたいになってるバイクを見たとき以来の衝撃画像ですた。

ttp://www.spiralspinner.com/S&P/FrontFrokbottomparts.html
これならいいんでしょうけどねぇ

>>219
多分俺も実際に見たら、オーナの手前でしどろもどろになりそうです。
でも需要があるから販売されてるんだろうなぁ。

話は変わりますがお付き合いさせて頂いているバイク屋の店長の
モタードWRについているベルリンガーはいい感じにマッチしていました。
パッドやリペアパーツの入手し易さも選択肢に入れると良いと思います。

ラジアルキャリパーの取り付けピッチは108mmで標準化されたのだろうか
04R1のMOSやドゥカ純正のラジアルキャリパーは違うとの話も聞くが…

>>222
人間の飽くなき欲求ですかねぇ。

モタブレーキ、ベルリンガーはｶｺｲｲですね。
しかしブレーキングの花弁大回転も捨てがたい(笑
モトマスターが一番パッとしないんだよなぁ(´・ω・`)

16mmのセミラジアルって結局出ないんですか？
開発中とか前のスレに書いてあったんで期待して待っているんですけど・・・。

>>225
シングルディスクのスポーツタイプのバイクが発売されると付く可能性があるのだが、
そういうバイク出る予定あったっけ？

サポート付けるならフォーク諸共換えてしまえ
オーリンズからラジアルマウントキャリパー対応の倒立出てるし
ブレンボと合わせたら５０万コースだ

レーシングブレンボだと左右だけで40ﾏｿ超（・∀・）

>>226

絶望的って事でつね（涙

メッシュホースを付けるのって、
買ったナップスとかで付けてもらっていますか？
それとも自分で？

>>230 ナップスや２りんかんでやってくれますよ。

カーボンとかケブラーホースのほうが軽量で（・∀・）ｲｲ!

>>218
凄い！なんて頭の悪さだ！盆栽のかがみですな。

>>231
やってくれますか。
いや、私の「用品店はなんか心配」の思いがこのｶｷｺを促進させました。
タイヤもなんだか心配、などと書いています。


>>231
え、そんなホースあるの？頭の中には、アールズメッシュしか無かったです。

>>234
http://www.spiralspinner.com/FrenTubo/frentubo.html

>>234
キャリパーピストン洗っておくと良いかもね。
手間になるだけなのでやらないとは思うけど、
もしかしたらピストン押されるかもしれない。

用品店に頼むならバイク屋に頼んだ方がいいんでない？

前後つけて工賃いくらぐらいなの？
俺自分でつけたんだけどさあ、そんときバンジョーつけるのにちょうどあったサイズの
レンチがなくって大きいサイズのレンチ使ったんだけど
ちゃんと閉まらない上にバンジョーの青い塗装はげちゃうし
おまけに後輪はなんかエアがちゃんと抜けてない気がするし、なんか気分的に
最悪だったよ。しかも一番痛かったのはリザーバータンクのネジなめて
もう取れないんじゃないかと思ってる。

前後なら一万程度じゃないかな。
フルード交換もしなきゃならないし。

そうなんか。結構高いね。

考え方しだいじゃないかな。
自分で前後やると、エア抜きも含めて結構時間もかかる。（下手すると１日つぶれる）
命に関わる部分だけに素人整備でミスするとヤバイしね。
１万円をとるか手間と安心感をとるかでしょう。

用品店の整備にどこまで「安心感」があるかは疑問ですが、
＞238の内容を見る限り、ショップに任せた方が無難では？

ｽﾏﾝ、わかる人がいたらちょっと教えてくれ。
サンスターの直径320mm厚さ4mmのディスクって
どのバイク用なのかわからんのです。
サイト行ってもそのサイズ自体載ってないので困ってる。

>>242
よくわからんな。そのディスクを、
１）自分が持っているのだが、サンスターのサイトをみてもわからない
２）どこかのサイトに載っているのだが車種不明
３）サンスターのサイトに載っているが車種不明
どれだ？

それにオフセットを書くと良い事があるかもしれんぞ。

>242
んなサイズ採用してるバイクはいっぱいあるしな。

Daytonaのサイト行って、カタログのBREAKING製品の
ところのスタンダードサイズのデータを見るとちょっとは
判るかもしんない。インナーがあれば形状でメーカは
判別しやすいけどアウターだけだとドリリングぐらいでしか
判らないので探すのは難しいかもね。

ヤマハ車って他社のバイクなら13mmのマスターが採用されていそうなのに
14mmのマスターが純正搭載されているバイクが多いですが
（SRXやジール、SRVなど）何か理由があるのでしょうか？

>>245
すまん、13mmのマスター採用しているバイクというのが
まったく思いつかないのだが、例えば何だ？

>>246
シングルディスクで2podのキャリパーを採用しているバイクなら沢山ありませんか？
あ、1/2インチと書いた方が良かったですか？

マスターシリンダーを交換するだけで
ブレーキの効きがかわってくるのはなぜですか…？

>>247
そう書いてくれれば判ったものを＞1/2インチ（ｗ
ヤマ社員ではないのではっきりとした理由は知らんが
お詫びがてらこんなのを貼ってみたりする（ｗ
ttp://www.tohtan.com/mart/jst/cylinder/cylinderb.htm

>>242
2003年のカタログ見たけど、φ320で厚み4mmは無いな。
カタログ落ち品だとおもう。

改めてカタログを見て、厚み4mmはホンダ車かMajestyしか無いのに驚いた。
あと、極端にホンダ車が少ないのラインナップにも驚いた。

>>248
パスカルの原理　でググレ。

皆さんありがとう。
違うのもあるんですね。
取り付けに関しては・・・考えます

ホス

ホース

皆さんパッド交換の時グリス塗ってますか？
CREのグリスでもよろしいのでしょうか？
教えてください

バリオス２はブレーキが弱いと効きますが、
別体マスターシリンダーってあるんですかね？
よく知らないけどもしかして汎用とかですか？違う？

その日本語では理解しろというほうが難しい

>>256
まずパッドぐらい換えてみろ

258が良いこといった！
ダメなようならノーマルの性能を出し切れるようにする。
何でも高価な社外品に買えりゃ性能が上がると思ったら大間違いだ。

259は258に賛同していないように見えるのは気のせい？

いえ、まあそうなんですが。
別体マスターシリンダーってあるのかな―って。
パスカルの原理で効きが良くなったらｲｲと思いまして。

>>261=256
パスカルの原理は結構だが、市販ブレーキマスタは純正と同じサイズのものを
買うのが原則だぞ（ｗ

それじゃあ、パスカルの原理は関係無い罠(w

>>261
別体にしたいだけでつか？
NISSINから1/2別体マスターって出てませんでしたっけ？
でも別体＝効きが良くなると言うわけではないでつよ
純正より握りやすくなるかもって程度でつ

別体にするメリットって何が有るの？
なんとなくレーシーな雰囲気って感じなのか？（ｗ

っていうか、こないだ峠でこけた香具師が樹脂タンクだけが吹っ飛んで
リヤブレーキだけでスゴスゴと帰っていったのみて、なんのメリットもねえな、
とおもってしまったんだが。

>>265
前スレにも書いたのでつが、多分下みたいな感じじゃないでつか？
これ以外のメリットデメリットがあったら漏れも知りたいでつ

以下コピペ

主に以下の３点かと。
（他にも色々言われてまつが、漏れにはこの３点くらいしか感じられないでつ）
・フルードの劣化がわかりやすく、交換等の作業がしやすい
・配置の問題（ハンドルなどを交換したとき、各部との干渉とか角度とか）
・見た目の問題（かっこいいとか・・・好みの問題ですが）

逆にデメリットとしては、
・車種によってはカウルに干渉する（つけづらい）とか
・日光に当たるのでフルードが劣化しやすい（どの程度差があると？？）とか
・転倒時に割れる危険性が（これが割れるようなら、全損では？）とか
色々言われてるようです・・。

私が経験したデメリットは
メーターが見づらい
ＫＲ−１ｓの新車装着品なんですけどね

キャリパーオーバーホールしたのですが、
Ｆタイヤを手で回してもすぐ止まってしまいます。（２〜３秒）
ディスクブレーキだとこんなもんなのでしょうか？
もっと軽快にシャーーー！って回らないかな・・・。

あと、エアーが完全には抜けて無い感じなのですが、
キャリパーのエアを完全に抜くにはどうしたらよいのでしょうか？

フルードを入れるときは、キャリパーから注射器で注入しました。

ちなみにシングル対向４ポッドキャリパーです。

ある日突然ブレーキタッチが変わってしまいました。
以前は、「クッ」という感じで効き始めたのに、
「ギューッ」と握りこまないとダメに。
効き始めまでのストロークが全然違う・・・
あそびが３倍ぐらいになっちゃった感じ。
もちろん奥まで握り込めばちゃんと効くんだけど・・・

パッドを新品にして、フルード入れ替え、
エア抜きを注射器併用でマスター・キャリパーの両方からトコトンやってもだめ。
（もちろんバンジョーエア抜きもしてます）

原因はホースなのかバンジョーボルトなのかワッシャーなのか。
はたまたマスターシリンダーをOHせよということなのか・・・
同様の経験がある方、助言いただけませんか。

それとマスターはNISSINの、多分RC30用なんですが（中古購入時から着いていた）、
14mmと5/8の外見からの見分け方ってあるんですか？バラさないとダメ？

>>269
RC30用なら5/8だと思いまつ
ハンドルのちょうど反対側辺りに、
サイズの刻印がされてないでつか？

あと、フィッティング周辺とか、ゴムホースならひび割れとかで
フルードが漏れていないでつか？

>>266
放熱性がどうこうってのなかったっけ？

ピタハハさん、レスありがとうございます。

よ〜く調べたら、跨いで手前側に 9B 14 と刻印がありました。
油温計のケーブル取り回しで見えなかった（恥
ってことは、14mm ですね。じゃぁ、RC30用じゃ無いんだコレ・・・
補修用パーツ取るには何を調べれば良いんだろう・・・

ホースはアールズのメッシュで、フルード漏れは無いようなんですが。

美奈さんどうもありがとう。

>>248と>>251から、「ピストン径でも変わってブレーキが強くなる」と思っていたのに、
単なる盆栽なんですか、あれ？
制動力が上がるなら良いなと思ったんだけど、そんなに変化ないなら要らんとですよ。

で、とすると別体じゃなくて、ピストン径が大きい（？）マスターシリンダーってあるのですかね。

>>273
同じだけブレーキ効かす時。
ピストンが大きいと、レバーを動かす量が少なく、力が要る。
ピストンが小さいと、レバーを動かす量が多く、力が要らない。

だから絶対的な制動力が上がるわけじゃない。

絶対的な制動力を上げるにはまずタイヤ。当たり前だが地面と接してるのはタイヤだから
こいつのグリップ力がまず第一。その次にディスクとパッド。キャリパーとかマスター
シリンダーとかはコントロール性に関係する。

ブレンボのOEMマスターとデイトナニッシンのマスターのどちらにするかで
迷っているのですが、どちらの方がお勧めでしょうか？
将来的にはキャリパーもブレンボのキャスティングに替えようと思っているのですが
やはりこの場合ブレンボマスターの方が相性が良いでしょうか？
値段的にはデイトナニッシンの方が五千円程安いので迷っています。
どなたか教えて下さい。

すみません。もう一ついいでしょうか。
マスター交換の時はバンジョーに取り付けるワッシャーを
替えないといけないそうですが、バンジョーボルトも替えないといけないのでしょうか？
今はアールズのアルミフッティングのメッシュホースを付けています。

>>277
こっちにだけ（ｗ
ワッシャーは消耗品だから替える。
バンジョーボルトはマスタ側のネジピッチがあえば問題なし。

>>276
bremboのOEMマスターってブレーキスイッチ付きのストリート用？
DAYTONA NISSINってRC30タイプ？それともセミラジアルポンプ？

レスどうもありがとうございます。

>>278さん
ワッシャーのみで良いのですか。ブレンボマスターにした場合のみ
バンジョーボルトも替えれば良いのですね。どうもです。

>>279さん
そうです。ブレーキスイッチ付きのストリート用です。
デイトナニッシンの方はRC30タイプの方です。

値段的には後者の方にしたいところなのですがブレンボマスターの方が
ゴチャゴチャしていなくて好きなんですよね。
で、肝心のタッチは試してみないと（みた事がある人でないと）
分からないと思い、お聞きしました。

>>274
ローギアにしたみたいなものですね。
なるほど。

>>275
タイヤですね。
漏れが乗っているスクーター、効きが悪いのはタイヤが悪いせいだろうか。

CB400SFのNC３１なのですが、ブレーキがよく効くパッドはどれでしょうか？
出来れば純正以外のものも試してみたいのですが

>>281
＞＞ピストン径小
レバーストロークが伸びるけど力が要らないって事は、
握りこんでいけばピストン径が大きいのより同じ指の力で効くようになる。
だけどレバータッチが極端に言うとグニュ〜って感じになるから、
嫌いな人は嫌い。

パッドの面取りってどの部分をやるのが（・∀・）ｲｲ!んですか？

>>284
角で良いんだよね？たぶん

>>285
角全周やるのかな。溝のとこも含めて。
過去ログで全部やるのはバカ、みたいなレスを見たん
だけど、なぜかわからなかったので聞いてみました。

Daytona NISSINのRC30タイプマスターと、POSH NISSINの
RC30タイプ&RSタイプのマスターってレバー比は違うんですか？

角取りはしたことないなあ。
もしホントにする必要あるなら定期的にやるべきだと思うｗ

>>284
鳴かないならせんでもいいでしょ。
http://www.sei-brake.co.jp/mente/clinic.html

>288

パッドの馴らしの時に意味があるのでは？

>>283
多分しませんです。

>別体にするメリットって何が有るの？

セパハンみたくグリップがさがってるやつに一体型のを装着すると
フルードのタンクが地面と水平でなくなって具合が悪い。
別体にしとけばタンクは水平になる。

こういう理由もあるかと。

別体をみると、反射的に、もぎ取りたくなって来るから漏れは付けないとこう
みかん狩りみたい。

なんか、いきなり厨な話しに落ち込んでるけど、
マスターの径が変わるとどうなるのかが理解出来てない香具師が
組み合わせだの何だの言っちゃマズイだろ。

一人で死んでも自己責任で済むが巻き添え出したらシャレにならん。

四本指で力一杯握ってもロックしないブレーキや指一本で食い込むように
ロックするブレーキをビクビクしながら操作するにしてもどっちも大変。


どんなに利くブレーキでも操作が大変だったり、乗り手に情報を伝えないブレーキは
駄目なブレーキだよ。

>282
使用状況や好みがわからんので答えにくい。
掛けはじめから食いつきがいいのはロッキードスーパースポーツ
良く効くと感じられるでしょう。
実際にはコントロール性も大事なのでこれだとはいえませんが。

誰かＲＫのシンタードのインプレお願いします。

新しめなRKのなんとかシンタードをNSR250MC21にいれました。軽くブレーキすると少し鳴きます。
効きは握りこめばそれだけ効くって感じです。コントロールはいい感じですね。
絶対制動力はなかなかのレベルでは？雨は絶対制動力がけっこうおちますが
コントロール性は、かわりませんでした。

>>295
d-trackerのフロントをRKのメガアロイXに換えました。
296さんも書かれてますが、握った分だけリニアに効きます。
初期の食いつきもノーマルより良いようです。
最初は町乗りでも気を使いましたが、慣れると安心感が出てきます。

筑波のコース1000を少し走った限りでは、十分過ぎるほど効きますね。
ノーマル置き換えの大径ディスクを入れようと思ってましたが、
ブレーキパッドの交換でも結構いけることに気付きました。

296,297>
サンクス。次は後方廃棄に入れてみます。

>>289
このサイトはパッドの両端を面取りするように言ってますね。
どうもでした。

３００ポッドキャリパー

>>283
チャンドラーがシュワンツ車に乗ったときはレバーがグニャグニャで好みに合わなかったらしい

質問ですが、リヤキャリパーのフローティング化のメリットを教えて下さい。

>>302

ここが詳しい

ttp://gsx-r.tatsuwo.org/MY_R/rigid.html

>>303
それ見てふと思いついたんだけど、センターハブステアにして
フロントもフローティング化したらどうなるんだろう。
まあ意味があったらド素人が思いつくぐらいだからとっくに
どっかやってるんだろうけどｗ

>>304
bimotaがかつてtesi-1Dとして出してたね＞センターハブステア＋キャリパーローティング

結果は･･･レースではtesi-1Dが芳しい成績を残せなかった事実があります。
資金不足だったり、開発不足だったり、今までのテレスコピックフォークのバイクと全く違う
ライディング方法をライダーが習得し切れなかったりと、様々な要因があったのも事実ですが。

>>303
ｱﾘｶﾞﾄﾝm(_ _)m

ディスクローターって、ぐにゃぐにゃになってきたら交換した方がｲｲですか？
スクーターで、2万走ったんですよね、もう。

>>307
気にならないならそれでいいんじゃん？

おい！お前らの足りないおつむで教えてくれ。
交換の際パッドのグリスはつけなあかんのか？
付けるとしたら専用のじゃないとあかんのか？
クレとかじゃ駄目か？
あと気をつけることとか教えろよ

>>309
グリスは何でもいいが、必ずパッドの両面に塗るのようにしろよ。
後、ディスクの汚れを落としてパッドのなじみを良くするために、
ディスクにCRCを吹くとさらによしだ。

>>310
そういう事を、書くなと。
>309はスレ違いな質問の仕方をしてるとは思うがな。
質問の仕方としてはこちらの方が適切。

くだらない質問をエラソーに書き込むスレ
http://hobby4.2ch.net/test/read.cgi/bike/1070410067/l50

>309
私は専用品を使っていますが。
毎回塗ってますよ。

>>307
乗り手によって加速・減速・停止のクセが違うから走行距離はディスク交換の目安でしかないですな
でもディスクローターがぐにゃぐにゃなら交換した方がいいんじゃないかな〜？

>>310
サンクス！何でもいいなら松脂でも塗っとくよ
ディスクに塗るのは知らなかったアリガトウヨ
>>311
ん、専用品のほういいのか？

>>313
命が惜しいなら>>310を信じちゃダメでつ。

パッドの裏に塗るならシリコンでもモリブデンでもイイと思うでつが
漏れも専用グリス使ってまつ。
ちなみにあくまでも鳴き止めなので、塗らなくても死にはしませんが
ディスクやパッドの表に塗ると死ぬ可能性があるのでやめて下さいでつ

ピタハハからレスもらうとはうれしいぞ
流石に表には塗らんぞいくら馬鹿な俺でもｗ
みんな専用使ってるのか
う〜んどないしよう

>>308>>312
バイク屋に相談したら「まあ医院で内科医？」って言われたのでほっておきます。
厚みはあるし、ちゃんと。
自分も特に気にはなりませんから。

>>315
ピタさんも言ってるが、多分鳴き止め以外の目的はないと思う。
いつまでもキーキー五月蝿いようなら塗ればいいんでない？。
パッドグリス、結構高かったと思うよ。

専用がいんでない？
かなり高温になる部位だし。

レース屋さんは、ブレーキの鳴きは別に異常ではないって言ってるね。

数年前鈴鹿にＧＰ見に行った時、優勝したノリックのブレーキ、
ヘアピン進入で派手にキーッて鳴ってますた。（ｗ

パッドグリスは究極の選択だぞ

100g 2000円
10g 800円
5g(使いきり) 500円

どれにする？
俺は2000円出したけど、一生分だなこりゃｗ

パッドグリスの件で便乗質問です
どの位の耐熱性が有ったらいいのでしょうか？
200℃までと書いてあるシリコングリスがウチに有るのですが、
それではマズイでしょうか？

>>321
ｨｰｮｨｰｮ

専用グリス使うとさ、何かｲｲ事したような気分にならない？

今日Fパッド見てみたがまだ使えそうだったから、もう少し使うよ

リアは交換しなきゃいけないんだが何せ下付きキャりパーであまりに
低すぎて出来なかったよ。どっかの歩道に乗り上げてやりやすくするしかないな
キャりパー自身俺の安物工具では開けれんかった　硬！

>>322
回答ありがとうございました、遅くなってすみません。

ホンダ車に純正採用されているNISSINの片押し2podキャリパーと
同じくホンダ車に採用されている対向4podキャリパーの
ピッチ径って同じですか？流用したいと考えているのですが。

■[黒吉]
[仇討ってやるよ（1990）]Delete

深夜突然事務所に入ってきた少年整備工。　
様子がいつもと違う。激しく怒っている。
京都工具基本セットの鉄箱を持って。

「俺になんか文句でもあるのか？」

聞けば職場で虐めにあい
会社を辞めたという。
そして、故郷に帰ると。
「うちの社長に気に入られなかった。」
「僕が社長より仕事が出来たから。」
「僕が社長よりメカに詳しかったから。」
「この工具、僕の代わりに全日本で使って下さい！！僕の魂です！！」

分かったよ。　やってやる。
お前の代わりにブチのめしてやるよ。

俺が独りで　お前の代わりに
あのハゲ社長整備でぶっ殺してやるからお前はバイク屋辞めろ。

お前は純粋で真面目過ぎるから。

だけどなバイク降りるなよ？
バイクが悪いんじゃないぜ。

友達に聞いたけどパッドグリス塗らなくても平気みたいだよ

>327

そのかわり、パッドの裏を平面に紙やすりで削るべし。

>>328
パッドの裏なんぞを削ったらサビて大変だぞ（w

パッド裏には遮熱用の特殊処理がしてあるタイプもあるので削るのには賛成しかねる。
バックプレートにペイントがされてる程度ならペイントの凹凸を減らすというレベルに「研磨」
するのはいいんじゃないか。
削る、までやるのはいずれの場合にも非推奨。

泣き止めﾅ。
ﾊﾟｯﾄﾞとﾋﾟｽﾄﾝの均一当たりぢゃ無いのが原因多々、ってなｶﾝﾁﾞ。
ﾊﾟｯﾄﾞ面取りしても、ﾊﾟｯﾄﾞｸﾞﾘｽ塗っても直らん、ｼｶｰｼ諦めきれない、ってな場合は、ﾀﾞﾅ。
0,5mm厚位の銅版、もしくはｱﾙﾐ板探すがﾖﾛｼ。
ｿﾚをﾊﾟｯﾄﾞと同じようにｶｯﾄして穴あけて、、ｶﾞｲﾄﾞﾋﾟﾝに通し、ﾊﾟｯﾄﾞとﾋﾟｽﾄﾝの間に入れるﾜｹよ。
ま、そんなｶﾝﾁﾞのｽﾁｰﾙ板が入ってる車種も在るけどﾅ。　そんなもん捨ててしまえ。
厳密に言うと、ピンの通る部分と、ﾋﾟｽﾄﾝに当たる部分以外は切っちゃってもｶﾏﾜﾝ。
いっぺん試すがﾖﾛｼ。　定期的に新しいのに作り変えた方がｴｴﾃﾞ。
ﾒﾛﾒﾛに曲がってきたらﾌﾞﾚｰｷ引き擦りよるからﾅ。
ま、つまりは、だ。　ﾊﾟｯﾄﾞとﾋﾟｽﾄﾝの当り面を、やわらかい金属で干渉させる、っちゅうこっちゃ。
ﾋﾟﾀｰﾘと音は止まるでｱﾛｳ。　　ｶﾞﾝﾊﾞｯﾃｼｺｼｺ作りﾀﾏｴ。
ﾀｯﾁ、効き共に問題ﾅｼ、ﾃﾞｱﾙ。
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

ピストンとパッドを一体で作るってのはどうかな？
メンテナンス性の悪さは置いておいて、
性能の向上は見込めるものでしょうか。
どなたか、妄想につきあって下さいな。

ﾋﾟｽﾄﾝとﾊﾟｯﾄﾞ一体式・・・？　
ﾋﾟｽﾄﾝ一万キロ毎に交換するんかえ？　その度にブレーキOH　邪魔九歳ﾜﾅ。
通常はﾋﾟｽﾄﾝ径よりﾊﾟｯﾄﾞ面積の方が大きいから、もし作ったとしたら→　凸　←こんな形に成る。　
上のﾁｮﾎﾞがﾋﾟｽﾄﾝで、下の拾い部分がﾊﾟｯﾄﾞ面・・・・　加工性悪いﾜﾅ。　
加工性の悪いﾓﾝは一般的に量産しにくい。　　ｺｽﾄの問題や。
あと、放熱性の問題や。　ﾋﾟｽﾄﾝとﾊﾟｯﾄﾞ一体型やったらﾊﾟｯﾄﾞの熱が直にﾋﾟｽﾄﾝに伝わるﾜｹや。
通常の場合も、接しとるけんど、一体や無い。　別物やから熱伝導悪いﾜﾅ。
ﾋﾟｽﾄﾝがﾊﾟｯﾄﾞ表面みたいに熱くなったら、熱膨張しよるし、ｼｰﾙ溶けるしﾅ。　ﾌﾞﾚｰｷ効いたまま戻らんよ。
ま、今の技術で最高のﾓﾝを使うﾄﾙ訳や。　素人のﾁｮﾛこいｱｲﾃﾞｱ入る余地、ｶﾅｰﾘ少ない。　残念ﾃﾞｼﾀ、ﾏﾀﾄﾞｳｿﾞ。

ちなみにワシはﾆｯｼﾝの６ﾎﾟｯﾄﾞ愛用しとる。　国産車の純正部品を使い回し、ﾃﾞｱﾙ。　ｶﾅｰﾘ上等。
正直、社外品のﾌﾞﾚﾝｳﾞｫやらﾛｯｷｨﾄﾞ、古臭いﾌﾞﾚｰｷｼｽﾃﾑと入れ替えならヴぁｶﾅｰﾘ有効。
今時の純正ｷｬﾘﾊﾟｰは、社外品に引け取っﾄﾗﾝﾖ。　ｱﾚは見得の問題や。　
ｷｬﾘﾊﾟｰ剛性やら云々、能書きｺｲとるｶｽはｺｺにｦﾗﾝのか？　

今時の純正キャリパーがいいってのはその通りだけど、６ポッドは時代遅れ。
ベルリンガーの６パッドは知らんけど、トキコやニッシンの普通の６ポッドなら４ポッドのがいいよ。


つかいろんなとこで毒電波とばしてんなこの人ｗ

>>乙女
うざい

半角多用が特にウザイね

見栄の為に６ポットなんだろな（ｗ

>>332のアイデアは面白いな。

簡単に却下しないで可能性を探るセンスが欠落してるとツマラナイよな。
>>333はデメリットばかり並べたててるけど、それじゃあ新しいものは生み出せないね。

>>333
あなたはバカですね？。
と何度言われてもこいつは一生気づかんだろう

バカはバカだって自覚してないからバカなんだよ。

ブレンボキャリパーにはやはりブレンボマスターの方が相性が良いのでしょうか？
キャリパーをブレンボキャスティング替えて適合マスター径が変わったので
マスターを買おうと思っているのですが、タンク別体のニッシンと
ブレンボOEMのどちらにしようか迷っています。

それぞれタッチにはどのような違いがありますでしょうか？

バッテリーがなくても光り続ける・・・。
そんな不思議な光があります。
この不思議な光、一度写真だけでもご覧ください。

http://sho.moo.jp/sho.html

>>325
ピッチが違うのでサポート無しでの流用は難しいです。

リアキャリパーをＯＨしていたら、パッド裏にスペーサーみたいなのが付いてました。
しかもパッドの片半分ぐらいしか覆っておらず、普通に考えてパッドが傾いてディスクに当たってそうです。
これって取ってしまってかまわないのでしょうか？

今のパッドが斜めに減ってるなら取れ。
均等に減っているのなら、そのスペーサーの
お陰で均等に減っている事に頭を巡らせ。

>>345
ｻﾝｸｽ。
均等に減っているので、このままにしまつ。

>>346
ちなみに、異径４ポッドと同じ原理ね＞スペーサー
組む時に方向を間違わないように。

ご存知の方がいらしたら教えて頂きたいのですが
今度ニッシンのタンク別体式のマスターを付けようと思っているのですが
バイク用品店に行ったところ、デイトナニッシンやポッシュニッシンやアドバンテージニッシンやら
色々なところが出しているようなのですが、これらはどれも基本性能は同じなのでしょうか？

同じなのであれば一番安いデイトナニッシン製のを買おうと思っています。

また、同じRCタイプだというのに、何故デイトナニッシンのマスターは
ポッシュニッシン&アドバンテージニッシンのマスターと微妙に形状が違うのでしょうか？

ネット通販でパッドが安いトコってどこかありませんか？？？

>>349
http://www.rakuten.co.jp/spotaka/430517/440754/

ﾜﾗﾀ

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　　 　 　 ∨|:::::|　ヽ 　　 丿(_ _)ヽ　　　|　　　 /　最近の鋳鉄ディスクは割れなくなったの？？
　　　　　　| |:::::|　　　　　　ｰ＝-　　　 |ゝ 　＜　　　 ヤマハワークスのメカさん！？
　　　　 　 | ＼::ゝ　 　 　 　　　　　　　ﾉ　　　　 ＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　 　 　 ／::ゝ､　　ゝ　　　　　　　　　ノ
　　　／::::::::::::::ゝ　　　ゝ-----一 '

よく割れていたのはカーボンディスクでは？

うちのバイクは２台とも鋳鉄です。

１台はブレンボ鋳鉄のＷディスクで数年使用していますが、割れた事は無し。
ヤマハ車

もう１台は、プラスミューで作った鋳鉄ローターですが、ローター変えてから
まだ走行が１００キロも行ってない。勿論割れてない。ホンダ車

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　　 　 　 ∨|:::::|　ヽ 　　 丿(_ _)ヽ　　　|　　　 /　穴あき鋳鉄ディスクは割れるものも
　　　　　　| |:::::|　　　　　　ｰ＝-　　　 |ゝ 　＜　　　 あったから気をつけようね。穴と穴の
　　　　 　 | ＼::ゝ　 　 　 　　　　　　　ﾉ　　　　 ＼＿＿＿＿＿間にヒビが入って・・・・・
　 　 　 ／::ゝ､　　ゝ　　　　　　　　　ノ
　　　／::::::::::::::ゝ　　　ゝ-----一 '

バイクのローターって熱応力割れするほど厚み無いじゃん。

プラスミューで作った鋳鉄ローターはスリットです。
これなら割れない？

>>356
熱応力で割れる訳ではありませんからね。

>>354
うちのバイクも２台とも鋳鉄です。

１台はアドバンテージ製の穴あき（３年ほど使用）
もう一台はベルリンガーのソリッド（約１年使用）

どちらも特にクラックなど入ってませんよ。

でも、今度じっくり確認してみることにします。

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　　 　 　 ∨|:::::|　ヽ 　　 丿(_ _)ヽ　　　|　　　 /　穴あき鋳鉄ディスクは残量も大事だけど
　　　　　　| |:::::|　　　　　　ｰ＝-　　　 |ゝ 　＜　　　使用年数も大事な交換の要素だね！
　　　　 　 | ＼::ゝ　 　 　 　　　　　　　ﾉ　　　　 ＼＿ショップはそんなこと言わないけど
　 　 　 ／::ゝ､　　ゝ　　　　　　　　　ノ
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ホールからクラックが入るのってヒートクラックじゃないの？

ペータルディスクってなんでいいの？
どーいう原理でｲｲわけなんでしょうか？

花びらが回転するところかな。

しかも大回転な。

>>362 今月号のオートバイ誌を参考

冷却効果に優れ、熱による歪みも少ない。ローター自体も軽量化出来るという
メリットがある。

そうです。

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　　　　　（< |::::|　　　　　　　| |　　　　 ﾉ　　　　／￣Ｏ誌も編集のアカ松君が人様の
　　 　 　 ∨|:::::|　ヽ 　　 丿(_ _)ヽ　　　|　　　 /　 コーナーリングフォームについて語り始めた
　　　　　　| |:::::|　　　　　　ｰ＝-　　　 |ゝ 　＜　　　時から変になっちゃったんだよね。
　　　　 　 | ＼::ゝ　 　 　 　　　　　　　ﾉ　　　　 ＼＿せめて予選通過する人に語って貰わないと・・・・
　 　 　 ／::ゝ､　　ゝ　　　　　　　　　ノ
　　　／::::::::::::::ゝ　　　ゝ-----一 '

鳴きを防止するのにグリスアップ汁って言うけど、どの部分をすればよいの？グリス塗ってブレーキが効かなくならないかな？

>>367
せめてこのｽﾚの中だけでも検索してからｶｷｺみ汁

>>367
パッドの裏側。ピストンある方ね
でそのグリスって塗らなくても鳴らないこと多いから
塗らないでお試しあれ

>>368ｽﾏｿ･･携帯なんで検索ができなくて。 >>369ありが�d。やってみまつ

>>366
それを知ってるということはお前さん、３０後半のオヤジだな。


いや、漏れも青春時代=レプリカ絶頂期の同世代なんだが。

なんかすげぇID出てるし

>>370
(：_：)9m＜検索も出来るこのスレの携帯用URL
http://i2ch.net/z/--/I8/92Sdh/n

パッド交換のついでに250ccのディスクを削って平らに直して
見ようかと思うんだけど研削の許容値とかあるのかな？
そういう厚みのミニマム値とかSMとかに載ってるのでしょうか？

ヘコミの測定はまだしてないんだけど
見た目そんな減ってはいない感じ
ほとんど削りシロないんだったらあきらめるけど一般的にドーなの？

>>374
ＳＭになら磨耗限界が載っているはず。
車種を晒せば神のｵｰﾅｰからレスがつくかも。

>>375
ナイス神
英文なんでつがSMあるんで分析してみまつ
車種は特殊モノなので
類似マスンのSMも参考にしまつ

>>376
ローターメーカーのHPも激しく参考になるぞ。
とりあえずサンスターとAFAMもチェック汁。

MIN THIN　4.5mm　とかインナーローターに刻印があると思うが。

>>377
AFAMってディスク作ってたっけ?

>>378
サンスターのHP逝ったら書いてあった＞刻印
教えてくれてｱﾘｶﾞﾄﾝ

>>379
つ、作ってなかったのか…AFAM＿|￣|○
ｽﾌﾟﾛｹ作ってるならと激しく勘違いの予感、ｽﾏｿ。

>>374
削る前に、ローター削れるパッドいれれば？FCMがオススメ、効きも良いよ。
前に減りやすいパッド入れてプレートとローターが接触して
面がガタガタになった事あったけど、これで平らになったｗ

あ、FCMは、ローター削れてもいい人にとっては、とてもいいパッドかもしれない。

ホンダあたりのリッター車の場合でも、
ローターの新品は５mm厚。
使用限度は４mm。

片面だけのローターは存在しないから、両面で１mm、
片面分で０．５mm。これだけ減ったら、メーカー的にはお役目終了。
ってことから判るように、バイク用のデスクロータにはほとんど
研削シロは存在しない。
研削業者に出しても、断られたり、
技術的には研削可能ですが車両に取り付けてからのことに関しては
一切責任持てませんよ。と、言われるのがせいぜい。

>>377-382
多大にｱﾘｶﾞﾄﾝ

機械屋なので研削は自分でできるんです
幸いオフセット形状のロータじゃなくて平板の安っぽいﾔｼなんで
簡単なの
バイクの加工はサッパリなので勉強になるっす
マイクロで減り加減を見て決めたいと思います

っていうかダメなら作ろうかと思って材質しらべていた
自動車は鋳鉄で大型バイクはステンレスみたいだけど
モレの錆びるし
安っぽいのはS55Cとか鋼板でいいのかなぁ？

バイク用くらい薄いローターはレーザーで粗材から切り出すって聞いたことあるじょ。
（昔ならワイヤカットかなぁ）
そうやって加工しないと熱歪みがひどくて最後は両面研削で仕上げる羽目になると思うが。
ちなみに学生時代に見学したミツトヨはノギスの切り出しにレーザー使ってますた。
やはり薄いものを高精度に切り出すにはレーザーが一番と言っていた。

鋳鉄って言うぐらいだから、鋳造して削ってるのでは？

「鋳鉄」，つまり鋳物は鉄の合金です。
鉄中の炭素量（C）が2.6から6.67%の合金のことを指します。 しかし鋳鉄にもう一つ重要な元素があります。 ケイ素(Si)です。このケイ素により鋳物の材質に違いが出ます。
その鋳物の材質にはいくつかあります。 というよりもできた製品の引張強さや硬さなどで分類しているのが実際のところです。

>>386
( ・∀・)つ〃∩ﾍｪｰﾍｪｰﾍｪｰ

鋳鉄板材を高圧プレス抜きして内外径切削。
両面荒仕上げ後、ドリリングして両面研磨。
最後にフローティングピン穴加工でダクロ処理、かな。
ステンレスならダクロ無しで。

JOHNNY親父だってばれて来なくなっちゃった？

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リアをべスラのシンタードにしたけど、踏み込んでも全然ロックしねー
アタリがついていないだけならいいけど・・

ジョニーはどう思うよ？

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　　　　　,-､::::::|.　　　　-･= | |=･-　　　|
　　　　　（< |::::|　　　　　　　| |　　　　 ﾉ　　　　／♪身に着けた飾りは〜邪魔になるだけ〜
　　 　 　 ∨|:::::|　ヽ 　　 丿(_ _)ヽ　　　|　　　 /　 身に着けた飾りは〜邪魔になるだけ〜♪
　　　　　　| |:::::|　　　　　　ｰ＝-　　　 |ゝ 　＜　　　 [べスラはB品〜♪
　　　　 　 | ＼::ゝ　 　 　 　　　　　　　ﾉ　　　　 ＼＿ べスラはB品〜〜♪」
　 　 　 ／::ゝ､　　ゝ　　　　　　　　　ノ
　　　／::::::::::::::ゝ　　　ゝ-----一 '

>>393
さすが本物は違うﾅｰ。
折れの書き込みから２分後ジャン！





微妙にずれてますね。

べスラはパットは減らないけど、ディスクが減るyo？

by　光○のブレーキパット担当の店員談

俺はリアはヤマシダで間に合わせてる。

>>395
オマイは既に３つの間違いを冒している。

・光○に行ったこと。
・光○の店員の話しを真に受けること。
・ヤマシダをチョイスしたこと。

悔い改めよ。

貧乏ブレーキチューニングテクニックを発見したので報告しまつ。
ただしフロントブレーキ限定でつ。

ブレーキマウント位置をめいっぱいハンドルの内側にずらしました。
(・∀・)ｲｲ!

ブレーキレバーがグリップに近すぎる香具師、多いと思わないか？
近ければいいってもんじゃない。

>>395
ディスクが減るってのはモデルチェンジ前のべスラのケブラーパッドの話だと思うよ。現行はしらないけど。

>>397
かつて純正でソレを狙って、
ちょっと長いレバーと遊びの少ない穴位置にしたのがＲＣ３０マスター。

デスクが減ると評判のベスラの緑パッドは廃番でつ。
後継の黒パッドはどうだろうね？
焼結パッドではデスクの減りは感じられないなあ。

>>396 １、ステッカー専門店に行った帰りに寄って冷やかしただけ。
　　　２、真に受けてない。でも、何故か記憶から消えない。
　　　　　（異常に馴れ馴れしいしゃべり方が気にくわなかったのかも）
　　　３、Ｒは安いからヤマシダ　ヤマシダマンセー！

確かに奴らは非常に馴れ馴れしい罠。

ベスラのシンタードは結構評判いいみたいですね。
ディスクの減りがホントに少ないんなら使ってみようかな。

アタリがついたのかしらん。
今、ベスラリアロックさせてきました。

ホンダの純正品と比べて、あまりコントロール性が良くない。
蜂蜜のツボに足突っ込んでるような感じ。
ただ耐フィード性は良い。純正だと、１時間８の字をやると
焦げ付いた匂いがたちこめて、フィード終了してたのが、全然平気。
後、懸案は保ちとディスクへの攻撃性ですが、もちっと
使ってみないとわからないかな。

しかしリアもカチっとした方が好みかな・・メッシュホース
入れないと駄目かな？

ベスラシンタードってあったまらないと効かなくないですか?

べスラは強く握らないと効かない俺には合わなかったので純正にした。（あたりが出るまでは使った）
峠では純正で不満がないので純正が一番かな赤パッドはなかなか使いやすかった。
キャリパーは住友MOS

>>397
それどういう効果があるんでつか？

力点(レバーの指をかける位置)が支点(ピボット)から遠ざかるため
同じ力で作用点(ブレーキピストン)により多くの力が加わって効きが
増します。
それがベストかどうかは個人の主観を鑑みなければならないので
別問題ですが。

>>408
握りに関しては>409 LCGｻﾝの言うとおりで、必ずいい方向にいくかはなんとも。
逆にリリース時などにちょうど欲しいあたりのコントロール性は繊細になります。
ピストン径を変えるとやりすぎかな？な場合、結構有効なことも。

反面、握り始めに鈍さを感じる（効き始めまでのレバーストロークも増える）かも。
これを解決するのが、時々出てくるサークリップの奥にカラー入れたりする方法。
設計の段階から内側寄せ・ロングレバーを考慮して遊びの少ない穴位置にしたり
ホルダー部の幅を狭くしたりしたのがＲＣ３０マスター。
>400ｻﾝがいってるのはこのことです。

ﾌﾟﾗｽμの紫色のﾊﾟｯﾄﾞって評判どうなんですか？

プラスミューのパッドってメタルのもレジンのもプレートは黒っぽいけど…
もしかして新しいの出た？

シンタードメタルのが紫色だよ　この前換えたからﾏﾁｶﾞｲﾅｲ

社外品で、純正レバーと交換するだけの削り出しとかの『ビレットレバー』って、どうなの？
機能っていうか性能が向上する訳じゃないよね？

>>414
レバーの位置や角度を調整することの延長として
レバーの形状を変更するというのがあると思ふ．
使用者により合ったもの，
たとえば力を入れやすい形状のレバーとか
に変更すればブレーキがよく効くようになったと感じたりするかもね．

>>415
了解

経験豊富な識者の方が
見てる事を祈りつつｶｷｺ。
ﾌﾞﾚｿﾎﾞﾚｰｼﾝｸﾞｷｬﾘﾊﾟｰ(2ﾋﾟｰｽ。
Notﾋﾞｯｸﾞﾌﾞﾚｿﾎﾞ)の、
左右締結ﾎﾞﾙﾄの締め付けﾄﾙｸ
知ってる神の降臨を激しくｷﾎﾞﾝﾇ!!

お願いしまつ。

どうもお久しぶりです。８１あたりで書き込みした者です。

マスターを14mmに換えてみたところ、メチャメチャ効きます・・・。
たった1.8ミリほどなのに全然違うものですね。
今回はいい勉強になりました。

>>418
良かったねー

効くっつーかタッチが良くなったってことなんじゃないの？

>>420
んじゃマスターシリンダ径が３０φもあることを創造してみろ
とても人間の握力では握りきれないだろ？。

レバー比忘れてる？

ホス

ブレーキングの花弁ディスク注文した。
１万円近い値引きがうれしい〜。

>>421
なんでそんなに怒ってるの？

>>425
気にせずまたーり逝こうぜ

で、ここのスレの方々に質問。
取り外したキャリパーのピストンを抜くのに適当な工具はないですかね？
エアツールは有りません。



やっぱり再度ホースにつないで、油圧である程度出すしかないのかな。

>>426
専用工具があるよ。

>>426
ちゃんと整備してたヤシなら
普通の空気入れで十分．足踏み式が便利．

>>428
どーやってやるんだ？＞足踏み空気入れでブレーキキャリパーピストン出し
教えてｸﾚ

ビーチボール用のアダプタ使って，ピストンを一個ずつ．
安物の空気入れのほうが変なアダプタが豊富についてたりする
(うちのはホムセンで千円ぐらいだったかな)
こんなページ見つけたttp://www.ucatv.ne.jp/~sugisawa/MuriMuri_Tech1.HTM

ちなみに漏れはアダプタ先端を途中で折ってしまったので
ゴムかなんかのアダプタがあったらそのほうが良いかも．

外す前にピストン揉んでおいたほうが楽かな．

ステン同士の場合も（新品同士）コニカルシールはいらないよね？

>>430
サンｘ
ふむ、こんなアダプタが使えるんだ。漏れも探してみよう。

>>425
いや別に怒っちゃいないよ
つか読み返したら怒ってるように見えるねｗ
素直に謝る

>>427
ハスコーのキャリパーツールってのがありますね。

>>428
それでやってみた(ｗ
駄目もとだからと思ってたら出た出た。サンクス。

アゲ

キャリパーの清掃にブレーキクリーナーを使うと、シールを傷める
のでしょうか？
シールチェーン対応のチェーンクリーナーを使うのもダメ？
素直に洗剤で洗うしかないのでしょうか？

>>436
微妙（ｗ
丸洗いの時は洗剤使うし、そうでない時はブレーキクリーナー使うし。

ブレーキクリーナを使っても確かに汚れが落ちますが
水で洗い流す事が出来ないので、乾かないようにするには
大量に消費してしまいます。

全体は洗剤で水洗い、O/Hの際にはシールやシール溝なんかは
綿棒やティッシュにブレーキクリーナを含ませて拭いてます。

頑固な汚れにはクレのゲル状の錆取り剤、これで大抵落ちますが
締結ボルトに付くと反応して鍍金が落ちるので注意。

>>436 花咲かＧのマルチクリーナーを￥１００の霧吹きに入れて使ってます。
結構綺麗になりますよ。

質問ですが、フレンチューボのカーボンブレーキホースを
手に入れたいのですが、どこで取り扱っているんでしょうか？
ご存知のかた、教えてください。

>>440
ググったら出てきますた
http://www.dd.iij4u.or.jp/~cibi/brakehose.htm


英語が出来るなら、本家サイトへ「日本の代理店はどこでつか？」って聞くのが
一番手っ取り早い気がするでつよ
http://www.frentubo.com/

http://www.spiralspinner.com/
で輸入してるな。
この業者がいいかどうかは注文したこと無いので
なんとも言えず。
経験者感想キボンヌ。

>>442
ブレンボのオーバーホールキット頼んだことある
普通の業者さんだったよ

安いしいいんじゃない？

>>443
そかそか、ならばあそこも選択肢に入れれますな〜。
しかし、輸入部品は納期が未定だったりするのがちと痛い罠（*´Д｀）

>>444
そうそう、まとめて船便か何かで持ってきてるようで、
在庫が無いと「納期3ヶ月」とか抜かすときはあるみたいね(´Д`；)

保守

スレの最初の方でも話題に出たと思うが、出品されていたので報告します。

ttp://page5.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/e32208210

ナンカネー（ｗ
どうなんだろねコレ。

>>447
このスレ的には却下ですね。

>>448
やっぱり（ｗ

ブレンボのラジアルマスターで19φ×20と19φ×18はレバーが違うだけですか？

>>448
漏れは欲しいな〜。
このタイプのbremboキャリパーってダストシールが付いてて（ストリート向け）、
キャリパーピストンがチタンじゃなかったっけ？

>>450
19x18使ってるけど、19x20と比べたらボディも違った

ＺＣＯＯ使ってる人います？
雨が降ると全然きかなくなりません？
街乗りでも怖い

ＺＣＯＯ並に晴れの日効いて
雨でもあまり違和感のないパット知りません？

>>451
１９×１８や１９×２０は、前の１９がピストン径、後の１８がレバー比
１８と２０ではレバーの本体ピポッドからプッシュロッドの距離が違う
握り込んだ時の制動力は同一だが、それまでの感覚が違うってことです。

>>447
スパイラルスピナーの並行物ですね。
キャストラジアルは、キャスト４ポッド４パッドキャリパーと基本的に共通です
マウント方法とそれに伴う形状の違いという感じだと思います

>>453
ＺＣＯＯ使ってるけど、雨の日に乗ったことが無いのでわからん。
ディスクにコーティングするタイプは晴雨天の差が結構あると思う。

>>454
補足
１９×１８と１９×２０では、同じ制動力を得るための握力は違う。
「握りこんだ時」の意味を誤解する場合もあるので。

>>456
つまり、１８よりも２０の方がストロークが大きくなる代わりに少ない握力で制動力を
得られる、って事だよね？

>>457
逆じゃなかったかな？。
１６×１８、１６×２０、１９×１８、１９×２０の順だと思ったな。
でもつまりそういうことだよね。
ペンチの根元掴むよりは端を掴んだほうが大きい力を出せるってことだね。

１８でも２０でもフル制動させるのに、最大握力と比べたら大分弱い力でフル制動はできる。
握る力は違くても、握りこめば制動力は路面グリップ分、つまり同じだけ発生させられるので、
それまでの感覚、タッチで選べ、という意味だろう。>>454

>>458
＞それまでの感覚、タッチで選べ、という意味だろう。>>454
その通りです、補足ありがとうございます。

一般的に、ラジアルマスターに変えても制動力は「変わりません」
ラジアルマスターはブレーキのタッチやコントロール性の為です。
制動力を上げたければ、バッド、ローター、キャリパー、タイヤを
交換するものだと思います。

以上、知ったかですた。間違ってるかもよｗ

http://page5.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/e34316139
このキャリパー一個６万チョットじゃなかったか？
それとも漏れが間違ってるのか？

チタン仕様は一個10万らしい。
素直にデカbreomboでも買うわな。

NTBのブレーキパッドってメーカー純正パッドに比べてどうですか？
オークションで格安で出てるんだけど・・・。

>>462
買ってみた。取り付けはまだだけど。
足の原付用だから性能はいらないし、安くていいしね。

ネタはないけど（？）アゲてみる。

預かり物のキャリパーで、固着酷くて先述の空気入れ作戦でもピストン出ません。
やっぱし専用工具？なのかぁ…＿|￣|○

>>464
普通にレバーにぎにぎして取れないですか？

先日ＰＦＣのパットで鈴鹿を走ったらパットが冷えすぎてまったく効かなかった。
そこでこの季節寒くても効きの良いレースパットは無いかな？

>>466
懐に入れて暖めておく

質問です
リザーバータンクのフルードはなぜ汚れてくるのですか？
液が戻ってるんですか？

>>468
フルードそのものが劣化するからだよ。
あとマスターシリンダーとカップとの摩擦も多少は有るし。
それと、カップがポート（穴）を通過するまでのホンのわずかの量だけど
シリンダー内からリザーバータンク側への吹き戻しはあるよ。

マスターシリンダでタンク一体型のものなんかはポートの真上に吹き上がり防止の
プレートが被ってたりするですよ。

リザーバータンクで変色が認められるならキャリパーではそりゃもう（ｒｙ

>>469-470
ありがとうございます。

タンクの汚れがそのままライン内のフルードの汚れではないのですね。
劣化だけで黄色くなってしまうものなのだろうか？と思いお尋ねしました。

グラアクの前輪ブレーキから異音がするんだけど
そろそろパッドの交換時期かな？
パッド持込で工賃いくらぐらいしますか？

んなもの、持込で聞きゃよかろうもん。

捕手

さっきケミカル箱を整理してたら『カッパーコンパウンド』なるネジ焼き付き防止剤が
出てきたんだけど、熱に強いからパッドの裏に塗ってもいいのかな？

但し書きにはゴム、プラスティック部分に使用不可、とあるけど。

意味ないんじゃない？
やっぱりそれぞれ用途に合った物でないと

>>475
カッパーコンパウンド（銅グリス）はパッドグリスとしても使用可だよ。

ほす

何でパッドの裏にグリス塗りたがるのか今一分からないんだよな
俺の知り合いの場合、鳴き対策というより添加剤好きが騒いでるだけみたい。

ドラムブレーキの鳴きってどうやればなくせますか？
ママチャリみたいで恥ずかしい

ドラム内に注油（グリス系）で長持ちするし音は消えるよ

>>477
ｔｈｘ！

ネタ？

ネタだろ

>>479
どうなんだろうね？素人考えでは鳴き対策以外にあんまり効果は無さそうだけど。
かと言って塗れば完全に鳴きが止まるって物でもないし、おいらの経験上では。
しかも塗りすぎちゃったりすると、ブレーキダストやら土やら砂がくっついて汚くなる。

いろいろ想像してみたら
１、ブレーキパッドとピストンの当たり面を磨耗から防ぐ
２、耐熱性のグリスを塗ることで、多少熱を遮断する効果がある
３、当たり面にグリスがあることで、ピストンの力がパッドに均一にかかり易くなる。
　　と、同時に偏磨耗しにくくなり、ブレーキタッチの変化を少なくする
上記すべておいらには体感できません（ｗ

結論：俺はメンテしたぞっつう自己満足のために塗ってます、正直。

1.パッド裏にシムがはいっているから磨耗しないと思う
2.パッド裏にシムがはいっているから熱は遮断されている
3.タッチはシムを抜いた方が良くなりそうだが体感できない
ブレーキが泣くことがないのでグリス系は汚れの原因だから塗ったことがない
実際のところ塗りたがる人の心理が理解できない

デイトナのシンタードパッド買ったら、パッド裏面がざらざらだった。
ピストンとの当たりが心配だったので、いつもはつけないシムを入れてセットした。
タッチは悪くないけどなんか気になるんだよなぁ・・・

う〜ん、俺のバイクのフロントキャリパーは標準ではシムが入ってないんだよね。
鳴きもしないし、見た目磨耗もないからべつにいいんだけど。
でリアには入ってる。んでこれが鳴きまくり。グリスつけようが、パッドの銘柄を変えようが、
さらに面取りしても鳴く。さらにはピストン外してシール交換してもだめ。
がシムを抜くと鳴かない。これいかに？

>>487
デイトナのアレは高温になりがちなシンタードパッドの熱をピストンに伝えない為のモノだそうな。
ベスラのシンタードにはそういう処理はされてなかったな。

グリスは、鳴き防止みたいな意味もあるがな、
キャリパーボディにほぼ固定したようにマウントされてるピストンと
ピンで宙吊りされたようにフローティングされたパッドとの制動時に発生する
圧着面の微細振動による磨耗を防ぐ極圧磨耗低減剤と考えたほうがよいよ。
あくまで金属同士が細かい振動の中で相当な圧力で押さえつけられてるんだから
必ずしもパッドのベースプレート側だけが磨耗するわけじゃないし、
ピストンの圧着面が超硬金属で出来てるわけでもないんで。

使い捨てされるパッドのベースプレートとは違い交換頻度も
ほぼゼロに等しいピストンのことを考えたらグリスの一塗りくらい苦にならんと思うが。

age

グリスはパッド裏のピストンとキャリパに触れる部分だけで良い。
4potなら○○、片押し2potならピストン側○○、逆はIIIって感じであとは横のあたる部分にちょこっと塗ればＯＫ。
パッド交換時しか掃除しないけどグリス部分にダスト全然ついてないな。

スライドピン、ピストンの横等、他のとこはグリスもフルードも塗らんな。
頻繁に整備する人以外はダスト呼ぶしやめといた方がいい。交換時に磨くくらいで十分。

NISSINのラジポン使ってる人いますか？
ブレンボと比べて長所・短所を教えてください。

>>493
前に使ってた。今はブレンボの19x18を装着してる。

NISSINのメリット
- タッチがかっちりしてる
- 部品供給が安心
- ブレーキランプ用のマイクロスイッチがそのまま着きそう

デメリット
- レバーが折れると泣きたくなるくらい高い(1.25万)
- 前後方向に大きいので市販車だとメーターに当たるかも(これはたぶんブレンボも一緒)

こんなとこかなあ。当方レーサーで、
レバーを消耗品扱いしているのでブレンボのラジポンにしますた。

>>493
現在使っています。
ブレンボのラジポンを使ったことが無いので比較は出来ませんが。
ほとんどガンマ乗りさんと同じ意見でが、一応書いておきます。

メリット
・ブレーキスイッチが標準装備なこと。
このスイッチは、デイトナなどが販売しているニッシン製マスターのスイッチと
同じものです。

デメリット
・レバーが高いこと。
純正のレバーとアントライオンのレバーの値段がほとんど変わらないので、
折ってしまったらアントライオンのレバーに替えた方が良いかも知れません。
・前後方向に大きいこと
ブレンボのラジポンより大幅に場所を取ります。

その他
エア抜きの方法は、上抜きを推奨されています。
マニュアルにエア抜きの仕方が書いてありますが、はじめは一寸戸惑う
かもしれません。

本体価格がnissinの方で相場として数千〜1万円位高いのでは?
ブレンボは最安値を追えば3万で釣りがきます。
オークションならもっと安く手に入るかもしれません。

部品供給はプッシュロッドすら店頭(在庫)で手に入るブレンボの方に
分があると思います。

この前、キャリパーの清掃とピストン揉み出ししてたら
なんか以前よりｶﾁｯっとしたタッチになったよ。
半年くらい前にメッシュホースに交換した時の
エア抜きが不完全だったのかなあ。

ピストン戻す時にエアは抜けるよ
ホースとかキャリパー外した時はエア抜きが終わってから揉み出しすると
カチッとする

>エア抜きが不完全だったのかなあ。

つーか、ホントにエア抜き完了した状態を知らない人って結構いるよ。
マトモなメーカーの社外ブレーキホースに換装してながらフニフニの状態を
なんとも思わずに乗り続けてるのなんて珍しくないでつ。

>>494
>>495
レスどうもです。
もう既に手元にあるので装着を楽しみにしてます。
ありがとうございました！

>>499
今、このタッチにすげー感動してます。
指一本でも十分にコントロールできる感じ。
正直、これで完璧にエア抜きできたのか分からないけど
握りはじめからこんなに効き出すとは思わんかた。

保守

エア抜きは握りこんだ時の感触に
ピストンの揉み出しメンテはブレーキリリース時の感触に大きく影響。

うーん
２Pブレンボリアサポートって、結局一品物注文になっちゃうのかなー
いろいろ探したんだけど見つからない上に3万くらいするのよね･･･
リアキャリパーOHしたのにどうも終わってるらしく調子悪いから
新品買うか交換かって感じなんだけど。
８９TZRですわ。XJR400Rのと同じらしいんだけど
新品価格見たらTZ-NISSINの中古キャリパかえちゃうしなんだかなぁ。

カニ目ならラフロのブランド、ワークスクオリティで幾つか
リアサポート付きのラインナップがあったと思う。
後方排気のはちょっとわからないけど。

>>504
ＴＺＲは２１０mmだからＸＪＲ４００（２４５mm）とは違うと思う
どこかのＴＺＲスイングアーム入れたＦＺＲ２５０がカニ付けてた

RZV500にドカ900SSのキャリパーサポートを使って、ブレンボカニを
つけてる人がいたな。
ディスクの径とアクスルシャフトの径が同じだったら、カラーを作れ
ば何とかなるんじゃない？

ほす

>>505 ＸＪＲ４００／１２００／１３００のばかりでした。

パッド交換のときに（交換前の）タッチがあまりにも変だったので古いパッドを付けて動きを見てみますた。
6つのポッドうちの１個だけリリース時に目で見てわかるほど押し戻されてますた・・・
パッドのベースプレートが変形してたとは・・・
レバーのストロークの最後の部分の大半は、ベースプレートが板バネになってこの１個が出たりへこんだりしてるだけで、
そっからさらに力を込めるとようやく普通にブレーキがかかる状態だったわけです。

パッド交換したら治りますた。こんどからは変だと思ったら即整備します。

6ポッドのパッドは細長い分たわみ易いのかな。

ベースプレートはプレスで千切ってるからけっこう歪んでるよ
実際の使用でもどんどん歪むのかな?

最近のキャリパを見てると4piston, 4padっていうのもあるし
こういうのが開発のトレンドなのかもと思ったり

ブレーキパッドの進行方向に対して前端・後端が減っています。かまぼこみたい。
これもベースの歪みではないかと予測してますが、片押し２ポッドでこうなるのは、
キャリパーも歪んでるんですかねぇ。
識者の意見下さい。

>>513 中古で買ったヤフオクＶＴ（後で解体屋だと知った）のＦディスクローターは、
指で触ってみてはっきり分かるほど酷い段減りでした。
パットを新品に変えても、ディスクが変形しているので、それに合わせてパットも
偏った減り方でした。

今現在はディスク、パット、キャリパーも社外品の新品に交換し、問題は解決、
部品代等々、何だかんだで約￥７００００掛かりましたが効きには満足してます。

→（後に、出品者が個人ではなく、解体屋だと知った）に訂正

馴染みのバイク屋に行った時、購入した場所を言った。

バイク屋　あぁ〜あそこの解体屋か

自分　(ﾟДﾟ)　エッ？

>>513
素人考えではスムースにスライドしなくなってそうな感じ・・・
漏れもリア点検してみよsage

なるほど！
バイクのローターも段減りしているのでそろそろ、と思いつつ、
キャリパーまでは金額的に悩んでいるところでした。

その上４年くらい寝かされて熟成されてますので、スライドが渋く
なっているのもウルトラアリエール。

取り合えず安価にキャリパーのグリスアップとパッドの交換で様子を
見、それでダメだったらキャリパーの交換を考えます。

ども、ありがとうです。

保守

ゼファーχ（'96)のパッド交換をしようとキャリパー、パッドを外したのですが、
ピストンが固着してるようで押し戻せません。ピストンはかなり汚れてます。
レバーを握ってみたら一つだけ出てきて他のはびくともしない状態。
出てきたピストンはゴムシールが一緒に出てきてます。
オーバーホールしたほうがいいでしょうか？
ちなみに初めてキャリパーばらすのは初めてですが、自分でできるもんでしょうか？

>>519
できなくはないが、まずはできる人の作業を一通り見てからにするか、
手伝ってもらうようにしたほうが無難かと。

ことブレーキに関しては失敗が死につながるので、あまり軽く考えないほうが。

>>519 キャリパーＯＨの手順を写真入で紹介しているサイトもあります。

ttp://fine.nce.buttobi.net/mainteZZR/mainteZZR1103.html
出来るだけ、バイク屋さんに頼んだ方が良いと思います。
部品代別途で工賃は￥１００００程度（１キャリパー）

>>521
ん？ピストンの組み方っつうか、向きはこれであってるのか？

>>522
あってる
ピストン中央に見える色の違う部品のは樹脂じゃないかな

つうか、ピストンをプライヤーでつまんでるようなヤツの言うこと信用できねえつうの。

素人のメンテ日記なんて所詮（ｒｙ

>>523
こういうの、初めて見たですよ。
>>524
ピストンの内側から押し付けるプライヤはちょっと欲しい。

>>523
> ピストン中央に見える色の違う部品のは樹脂じゃないかな

前に乗ってたKR−１にもピストンの中に樹脂部品が入ってましたです。
トキコ対抗４ピストンキャリパーでした、
何の目的で入ってるのか解らんかったので怖くて外せなかったでつ。

>>525
ピストンはエアで外しましょう
無ければピストン内側を押さえて引っ張れる工具を使いましょう

あと、キャリパ本体は歪みが出るのでバラさない方がいいらしい
ブレンボなんかはキャリパセンターにある小さなOリングが
出てこないからバラしてはイカン、と思う

# 一度知らずにバラしちゃったけど


>>526
VJ23Aのリアキャリパにもこんなのついてた
レースに使うと焦げて無くなるらしい(w

あればあったで理由があるはずなので、外さないのが吉かと

このピストンじゃエアーで押し出すしか方法ないのかな？
内側が空洞になってない
４ピストンでエアー抜きはたいへん

>>528
エアで押す方法に拘る必要はない
傷を付けずに潰さずに抜ける自信さえあればプライヤーでつまんだって構わないんだよ

こんなピストンははじめてみるけどマニュアルの指定工具ってどんな工具？
ピストンから樹脂部品は抜ける？

ロッキードのブレーキってどうですか？
安く売ってる店の情報とかありません？

>>530
漏れも>>521のと同じキャリパだけど、
樹脂部品は、ピストンの内側の凹みに入ってるだけです。ピストンを逆さにすると抜け落ちるよ。
マニュアルの指定工具は分からないけど、エアで押し出すとかじゃなかった？

４ピストンキャリパからエアでピストン抜くときは、キャリパを二つに割った方がいいね。

ちなみに、漏れはエアもなかったから仕方なくプライヤで引っこ抜いた。
どうせシールは交換だから、５５６吹きまくってウェスの上からつまんだよ。

>>532
昔はキャリパを割るのが当たり前だったけど、最近のは割らない方がいいらしい
割らなくちゃダメに成る前に、整備しろという事なのかな？

連結ボルトのトルクが足りなかったりするとキャリパごと変形するらしいので
「キャリパ割らないと取れませんか？」などと質問するような人は間違っても
割らない方がいいと思いますよ

>>533
ブレンボGPキャリパの話なんだけど、
4本のボルトを同時に締めたりしてるらしいよ
だからバラで外すと歪みが出るとかなんとか

4ピストンで大変だけど、エアで取り出すのが良いかな
ハスコー辺りからピストンの内側を押さえて引っ張れる特工出てなかったっけ?

専門的なことは分からないけど、尋常でないトルクで締めてあって
ボルトだけでなくキャリパーも塑性変形するところまでいってるという話
同じテンションを掛けるにはさらに変形させるまで締めることになる、ということか？

>>534
9,800円だぞ＞ハスコーＳＳ

＞キャリパーも塑性変形するところまでいってるという話

それは言いすぎ。つうかよく考えれ。
締結後に切削等の成型加工を施すならまだしも
成型後の部品を組み立てるのに塑性変形おこさせてたら
どうやって精度の管理するのよ。

もっと締結とかの概念を理解した方がいいよ。
設計側が本当に組立精度を求める部分には
割りピン、コッターピン等の位置決め対策がなされてるよ。

初心者ですみませんが、

パッド変えた後すぐは、キャリパー外さないでブレーキのとこ見ると
ピストンが動いていないように見えるものでしょうか？

引きずってる感じはありません。あとレバー握るとしっかり効きます。

いみわかんねー

ひらがなだけだとあたまわるそー

たとえ、パッド変えた後すぐかどうかに係わらず、停止時に装着されたキャリパーだけをみて
ブレーキの油圧が掛かっているかりーリスされているか目視だけで判断することは
大変難しいことです。

つうか、判っちゃうくらい何かが動くようでは危険です。
ピストンのロールバック量なんて目で見えたら大変です。

そうなんですか。初めて本見ながらパッド変えたもんで心配だったんです。

一応バイク屋に見てもらおうと思います。
あと、もっと勉強します。

>>542
わからない作業はわかる人と一緒にするといいよ
仲の良いバイク屋さんとか、整備のわかる友人とかね

場所が場所だけにミスるとヤバイ

>>543
分かりました。次は行きつけのバイク屋で一緒にやってもらいます。

ちなみにブレーキ見てもらったんですが、合格もらえました。

今日、実験的にマスターを代えて遊んでみました。
ノーマル１／２→１１ｍｍ（同メーカー他車用を流用）

ノーマルでは効きにイマイチ不満があったので、マスター小径にして
レバーの遊びを減らせばなんとかなるかな〜、と期待してたのですが
結果、少ない入力で効くようになったものの、ストローク大杉。
人差し指、中指の２本で握ると他の指が挟まってしまう・・

クラッチレバーなんかもレバー比を代えて作動を軽くすると
キレが悪くなったりするけど同じようなものでした。

やはり純正の組み合わせはバランスが取れている、という事に
改めて気が付いた次第。

>>545
シリンダ内の開放穴とピストンの位置関係を変えると、ストローク初期の無効分が変更できるのだ
でもよく理解してやらないと危ない

>>546
なるほど、ｲｲ事を教えてくだすった。
では、シリンダーピストンを奥まった位置にセットすれば良いのかな？
スプリングを少々カットするとか？？

>>547
シリンダー内の開放穴とレバー開放時のピストンの距離を詰めるんだよ。
そうすれば、ピストンが穴を塞ぐまでの無効ストロークが少なくなるだろ？
バネなんかカットしちゃ絶対ダメだぞ
カットしたってピストンの位置は変わらないし、バネが遊ぶまでカットすれば
ピストンはストッパーまで戻らないことになるが、それだと毎回ピストンの
位置ガタガタでが安定
それ以前に、カットした処理はどうする？。
バネが真っ直ぐ縮まるように座の加工が出来るか・・・、出来ないだろ？
それに最悪カットしたバネが斜めになって穴にでも引っかかったり、
シリンダーやピストンに傷でも付いたらブレーキが利かなくなるんだぞ！
あそこでちょっとでも圧縮モレを起こせば、ピストンストロークなんてあっという間
に使い果たし、ブレーキは利かないです。
穴が常にピストンで塞がれてるようではダメ
穴にピストンが掛かってるだけでも、長期的にピストンの変形に繋がるからダメ
両方とも気が付かなくても最初のうちはブレーキが利いてしまうので、
（何でそうなるか分かりますか？）
分かっていないと気が付かない上に分かっていてもチェックする方法も難しい
だから良く理解していないと危ないと書いた
ブレンボレーシングマスターも、実際調整できてしまうようだけど、弄るな
いう指導だし、コーキングでその部分がメクラされているくらい危険な部分。
バネを切れば、なんて一瞬でダメな方法だと分かることにも気が付かない、
いい加減な感覚では絶対やってはダメ
やっぱりいくら頑張っても、重要部分の改造となると、感覚的に人によって
向き不向きが出てくる。
とにかくありとあらゆることを想定し尽して危険な状態に気が付く感覚を
持っている人じゃなければやってはいけない部類の改造です
気を悪くされてしまったかもしれないけど、こう書くしかなんだな
最低でもバイク屋さんに相談して下さいね。

>>548
ご親切にありがとうございます。

＞シリンダー内の開放穴とレバー開放時のピストンの距離を詰める

という事は単純に、最初からある程度ピストンを押した状態になるように
レバーをセットすれば良いのかな？
自分のバイクのレバーはビス＋ロックナットでの遊び調整が可能なので
長めのビス使う、というのを思いつきましたが・・
これもダメダメですか？
なにか決定的な思い違いをしてるんでしょうか？

あらためて手元にころがっているマスターシリンダーを眺めてみると
自分が構造を良く理解していない事がわかりました。

・ピストンのスパイラルは何の為？
・シリンダーからリザーブタンクに通ずる二つの大小の穴の意味は？

質問ばかりですみません。

>>549
酷い書き方しちゃったけど、安易になるなよ！、といだけのことです。

ピストン前の小さいほうの穴が今話してるほうの穴で、ピストンが進んでいって
穴を塞いだところからフルードを押し出し始めます。
後ろの大きいほうの穴は、ピストン後ろに位置していて、ピストン後ろの体積を開放
してる穴で、今回は気にしなくても大丈夫です。
ピストン後ろにスパイラルの溝が彫ってあるのは、ただの溝なしストレートだと
穴があってもフルードが後ろまでなかなか行かないので通り道の溝があります。
通り道なので、一本続きのスパイラル溝になってます。

で、そのビスを回すとピストンの位置が変わりますか？
そうだとしたら、一杯に締めこめば無効ストロークが短くなりますね
さらに長いビスにする場合、ピストンが小さい穴に掛かったり、常に塞ぐところまで
締めこんではいけません。この確認方法が・・・。
しかもしばらくはちゃんとブレーキは利いてしまうので恐ろしいんですね・・・

ビスを回すとレバーの位置だけが変わってピストンの位置が変わらない場合
これはレバーとグリップの距離が変わるだけで、ストロークは変わりません

ところで、メッシュホースにしてみましたか？
膨張しにくい分、結構ストロークが短くなるので、解決するかも。
あと、エアも完全に抜くには結構大変なんですよね
これ、中が見えないだけにバカに出来ないんですね

550はｲｲﾋﾄのようだ。

二つの穴の意味は理解できました。
奥、手前の二箇所のシールの間のスパイラルなんですが、
ただフルードを通す目的であれば、シャフト径がシールより細ければ
目的は達せられそうに思えるのですが、どういう理由があるのでしょうか？

レバーは、握っていない時のレバー位置は非調整のもので、
ネジでアソビが調整できます。
シリンダーの大きな方の穴からでしたらピストンにサインペンでマーキング
できそうですので、大きい穴と小さい穴の寸法から各位置関係を把握して
どの程度までピストンを押し込んでも大丈夫か調べてみたいと思います。

メッシュホースは使った事がないのですが、たしかにタッチのみならず
無駄ストロークも減らしそうですね。先にそれをやってみます。

エア抜きはマスターの交換だけなら、すぐ済むだろ、と考えたんですが
意外や、細かい泡がいつまでも出てきて大変でした。３０分近くシコシコ
やってましたよ。
キャリパー交換でのエア抜きの方がよっぽど早い・・

今更ですが、手元のマスターの画像アップしときます。
せっかく色々教わったので他の方々にも参考ネタになればと。
http://just-strike.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/big-size/img-box/img20040211222815.jpg