【ﾌﾚｰﾑ】自作パーツについて語ろう１作品目【電装】

前スレが落ちた為、立て直しますた…

バイクのパーツをＤＩＹで作って楽しんでいる人、作りたい人
その他色々情報交換したい人、ここで語りませんか？

ジャンルは問いません。
フレーム、カウル、メーター、ライト関係などなんでもＯＫ

前スレ↓
自慢の自作パーツを発表するのココロ…
http://hobby2.2ch.net/test/read.cgi/bike/1038972659/l50

>>1
お疲れ〜

フレームスライダーは異様に高いので、何か自作方法ないっすか？
ハンズとかで探してみたけどグーなものはなかった。

>>3 やっぱ　まな板っしょ

ｺﾚﾀﾞ

>5
荒らし認定せんとって・・・。このスレ好きなのでage。

上がってなかった・・・。

>>4
まな板どうすんだよー。

重ねて張って削って作るんだよー。

スケボーのタイヤでも付けとけば

（^^）

えーと、前スレでうｐしようとした画像なんですけど、前スレが落ちて
しまったので、こちらにうｐさせて頂きますです。

ＮＳＲのメーター夜間照明画像です。
http://bike2ch.cool.ne.jp/cgi-bin/img-box/img20030118141437.jpg

写真で見ると、メーター中央に設置された青ＬＥＤ光が飛んでいるくらい
明るく写っていますが、実際にはあれほど中心部は眩しくないので見辛さ
はありません。

デジカメがいわゆる初心者向け小型オート機なためシャッタースピードが
最長１秒以上に設定されないのでフラッシュＯＦＦでの撮影では真っ暗に
なってしまい何も写らないため、止むを得ずフラッシュＯＮでの撮影となりました。

実際の夜間走行時の見易さですけど、作った自分が言うのも何ですが（ｗ
針がクッキリとメーター内に浮かび上がるので、今までとは比べ物に
ならないぐらい視認性がうｐしました！（・∀・）ｲｲ!!

なんと言いますか今までが針を探してみるという感じだとしたら、
これからはメーターを見るだけで針が目に飛び込んでくる感じ…分かります？（ｗ

あと、青ＬＥＤでリングを中心にメーター全体がぼ〜っと淡く照らされるので
その光とＥＬ時計の青との一体感がいい感じ。(;´Д｀)ﾊァﾊァ…

ああ、また自己満足モードに入ってしまった…ｗ

では、失礼しますです…

フレームスライダーも機種によると、ソレが原因でＥｇのマウントがもげるよ。
例　ニンジャ　←ヘッド載せ変え

>>12
趣味わりー

>>14　まあ、自分で言うのもなんだが決して良い趣味ではないな。
　　　なんつーか自己満足の世界だ。俺は気に入っている。それだけ。
　　　と、レスしても捨てカキコっぽいから無駄な罠か…（ｗ　

>>12
でじたるでじたるね！
まねしよっかなー
よるのれなさそーーー

伸びが悪いね…
前スレの住人にも忘れ去られたのかな。

>>12
想像していたのより(･∀･)ｲｲ!
何のLEDだったっけ？

>>18
車用の青ＬＥＤウェッジ球です。
形状は凹んだ臼のようなかっこの奴で周囲に光が拡散するタイプ。

黄色帽で２ヶセット￥９８０だった。

>>1
乙ｶﾚｰ食べてね。落ちていたの知らなかった世。

俺はメーターの針が夜見難いので、メーターの内側の側壁にアルミのシートでも張って
光を効率良く針に照らしたいと思います。その内インプレするね。
ちなみにスクーターでつ

>>17
その通り（;´Д｀）

>>12
かっこいいね。ﾊｧﾊｧ、、、しすぎて走行中に射精しないように！

　　　　∧ ∧
　　　（(,,ﾟДﾟ))　　＜ 白LEDで赤のキャップ被せてみようかな・・・。
　　γ　つ×ヽ　 　　
　　 ヽ＿__＿ノ
#白パネルの赤文字メータが好き

>>21
元々はどんな色ですか、ガンマって？針とメーターの詳細ｷﾎﾞﾝﾇ

スレあげてもらってサンキュです

　　　　∧ ∧
　　　（(,,ﾟДﾟ))　　＜ メータはこんなのでし。
　　γ　つ×ヽ　 　　
　　 ヽ＿__＿ノ
RG125γ
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-Bay/2806/meter.jpg
SX125R
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-Bay/2806/222222.jpg

↑
ﾊｧﾊｧ、、、ご自分のページがあるね。もしわざわざ撮って頂いたならありがとう。

えー。普通のメーターですね。うーん、赤は針が見難くなるんじゃないかな
まあ見た目は戦闘的でしょうけど

テールランプを丸目（一灯or二灯）に改造された人いる？
ノウハウをおせーて

>>10
そのアイデアもらった！

>>20
サンクス♪

>ﾊｧﾊｧ、、、しすぎて走行中に射精しないように！
はひ…　(;´Д｀)ﾊァﾊァ…（ｗ

>>24
現在夜間照明は何色でつか？

（＾＾；

　　　　∧ ∧
　　　（(,,ﾟДﾟ))　　＜ メータじゃないけどLED化してみますた。
　　γ　つ×ヽ　 　　 http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-Bay/2806/sx/led/
　　 ヽ＿__＿ノ

業物ﾀﾝ、ウインカーもやって・・・

写真撮るのへったくそですね。

　　　　∧ ∧
　　　（(,,ﾟДﾟ))　　＜ 自分でもそう思ふ。異様に手ぶれしまくり
　　γ　つ×ヽ　 　　
　　 ヽ＿__＿ノ

ふ〜む。ぼきよかヘタクソだになあ・・・・うふふ。

>>33
手ブレもひどいが、そもそもマクロ機能使ってないんじゃないですか?
ピンぼけまくりですね。

アル中しょーじょーとゆーこともカンガエラレル。

>>30
確かに、ヘタクソな写真（ｗだが、情報提供サンクスねん！

さあ〜てと、漏れは次は何やろうっかな〜

>>30
どこの電球ですか？ｲﾏｲﾁ分かりません

　　　　∧ ∧
　　　（(,,ﾟДﾟ))　　＜ ピンボケは薄暗いのに光源が複数あったからAFがトチ狂ったんだと思ふ。
　　γ　つ×ヽ　 　　 雨降りそうだったからガレージに前輪突っ込んで作業したのがイカンかったんだろか・・・
　　 ヽ＿__＿ノ
#株式会社ワイドのクリアトレーサーでつ。2個980円

　　　　∧ ∧
　　　（(,,ﾟДﾟ))　　＜ >>38 クルマのヘッドライトで言うなら車幅灯に当たる物です。
　　γ　つ×ヽ　 　　 SXはライトスイッチが付いてるのでHi/Lo以外にSmallがあるので
　　 ヽ＿__＿ノ

業物さんのサービス精神好き

　　　　∧ ∧
　　　（(,,ﾟДﾟ))　　＜ メータもいってみますた。
　　γ　つ×ヽ　 　　 http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-Bay/2806/sx/led2/
　　 ヽ＿__＿ノ
#今度は新型デジカメA200の威力を発揮できたであろうか

デジカメが写ってますね・・・

お金が無かったのでアルミ板買ってきて叩きまくってつくりますた、、、、。

44です。フロントフェンダーです。

や、やっぱブレてるしｨ・・・うふ、ふふ、ｳﾋｮﾋｮﾋｮ
三脚をつかうだによ。

>>42業物氏

メーターパネルに着色していないから、
取り付けたバルブの色がすぐ反映されるから色々遊べて（・∀・）ｲｲね!!

漏れのは、メーターパネルにオレンジのフィルターが挟んであるから、
強制オレンジナリ…｡･ﾟつД`）ﾟ･｡　（まあ、赤とかは出来そうだけど）

>>44
自作フェンダーですか。出来ればうｐキボンヌ…

俺もリアフェンダー作って取り付けてみようかな…
お得意のカーボンシートでも貼って…（ｗ

>31
車用にドアミラーに貼り付けるウィンカーが出てるので
それ使ってみたら？

47>>デジカメが無いのです。。。←時代錯誤？？やり方は簡単。用意するものは、
適当な大きさのアルミ板、できれば板金用かなずち（打った時にかなずちの跡が
残らないようにすればおけ！）、あと3-5センチ程度の厚さの適当な木の板（打つ
時の台座にすると丸みなどの加工がし易い）、やる気、失敗に負けない根性です！
はじめは何がなんだかわからない事もありますが、たたいてるうちに何か悟るはず
。。。。

>>49
早速のレスサンクス♪

詳しい解説ありがとうねん。
自分の出来る範囲で色々考えてみまつ。

>48
そんなのあるの！さんきゅ

突然ですが、最近やっとハザードの作り方が理解できました。オレって頭悪いのかな…
材料そろえて作ってみます（´・ω・｀)

このｽﾚ見逃していた。

＞業物さん
　相談ですか。ＳＸってそういうのあるんだ。
　俺のｽｸｰﾀ、なんとかライトにポジ球、埋め込めないかな。グリルに入れても良いけど、、、、
メーター良いですね。俺のは交流だからＬＥＤ使えません、無念（;・∀・;）


業物サンの全体画像ｷﾎﾞﾝﾇ（ﾜﾗ

自作ICウィンカーリレーにした。
リアウインカー片方球切れしてたのに気付かなかった。
とっととウィンカーもLEDにしようと思うが…

結論：運行前点検が重要になる。

関係ないけど、夜走ってるカブはすごい確立でテールが球切れしてる。謎。

　　　　∧ ∧
　　　（(,,ﾟДﾟ))　　＜ 原付スクータも多いね＞テール切れ。
　　γ　つ×ヽ　 　　
　　 ヽ＿__＿ノ

>>54
ＬＥＤつけてみたけど、振動で半田が
剥離した。あれってほっとボンドか何かで固定して置かないと。
　カブ以外でも通勤バイクは切れている・・・

＞56
すいませんですた

車乞食って読んでますた！

>>57
オイラ新参者なんで､気にしなくていいっすよ｡

インシュレーターの型抜き大量生産したひといない？
ひび逝ってるんだが旧車で長期ケピーンなのだ。。。
できるなら造ってやろうかと｡

>59
ひびなんか気にしなくてよいです
シリコンコーキングなどを使いましょう

わ。車乞　食并さんが居る｡｡

ときにデジカメをバイクに固定する方法ってどんなのあるんでしょか？
フューエルキャップがエアプレーンタイプだったら、そこのボルトに金属ステーかませば
なんとでもなりそうなんだけど。
漏れのはフタが取れてしまうボロいバイクだからなぁ｡｡

＞58
丁寧にどーも

何て読めばいいんですか？乾餅？

僕のバイクに　グラブバーが欲しいのです。
バイクはカブです。
鉄パイプ曲げる　ボルト穴開ける　メッキかける
鉄パイプは曲げるのが非常にむづかしいと聞きますし
メッキかけるのも自作では無理だと思いますので
依頼してワンオフで作ってもらいたいと思っています。
では　どこに頼んだらいいのでしょうか？

売ってるのじゃだめなの？？？

>>63
重複ｽﾚを立てた間抜けですがよろしくおねがいします。
（先ほど消去依頼出してきました）
メッキについてですが、、多分可能です。
何メッキをかけたいのですか？
↑にあったものが解けてる水溶液を用意して
電極をつけて電流を流せばOKです（電離の仕組みだと･･･､）
本当に詳しいことはわかりません。（そういう職ではないので）

間違ってるとこがあれば修正してください（何故うるおぼえなもので）

>>皆さん　
よろです。ｍ(__)ｍ

>>64
売ってないのです

＞66
こんなんは？

ttp://www.honda.co.jp/ACCESS/motorcycles/cubra/cubra/parts/cubra_3.html

＞66
こんなん？

ttp://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c29546483

ダブルシートで　後ろに乗る人間がつかむ為のグラブバーが欲しいのです。

このへん？？？

ttp://www.bike.ne.jp/shopping/hurricane/hurricane_p253.htm

これで我慢しるhttp://www.panserve.com/~myway/new/tsc.htm

ELライト仕様メーター作りました。
http://bike2ch.cool.ne.jp/cgi-bin/img-box/img20030125210241.jpg

>>63
簡単なら｢メッキ工房｣というメッキできる
やつがハンズで手に入りますよ。
　ちゃんとした電気メッキです。

>>61
ハンドルバｰに固定するのが一番ですけど､
やっぱりブレの問題が出ます。

風景を撮るにはヘルメットが一番なんですけど。
車用のテレビをダッシュボードに固定するステーのネジは
確かカメラと同じなので、それを使えばヘルメットに（笑）

>>63
そうそう､あらかじめ曲がっているパイプ
例えば手押し車の把手や風呂､台所用品で
ステンレスなんかのがあります｡
あれを適当に切断して作るってのはどうですか?
バイスで潰して穴を空ければ固定部はできますし｡
丸のままで､長ネジを使うという手も｡

>72
写真が小さすぎです。

＞74
メットに固定はさすがに・・・（ｗ
でもバイク関係のHP廻ってると結構やってる人居ますね｡｡

タンクバッグを利用すれば何とかなりそうな気もしますんで
色々チャレンジしてみまつ｡｡

ﾚｽど〜もでぃす。

元のメーターをスキャンしてフォトショップで数字のフォントを変えて、
クリアラベルにインクジェットで出力。それをELシートに貼り付け。
車でやってる人のページを参考にしました。
針の色も塗りました。
写真をでかくして再掲
http://bike2ch.cool.ne.jp/cgi-bin/img-box/img20030126110320.jpg

>>77
ダッシュボード用のやつの両面テｰプに強力
ゴム磁石でタンクにって手も｡

＞79
家にあった適当な材料（カマボコ板（ｗ　等）を利用してステーを作り、
ハンドル付近に固定して走って見ますた。
板とカメラがエンジンの振動でぶつかり、特定の回転数ではビビリ音が発生しましたが、
結果は個人的には概ね満足できるものでした。
こんな感じで↓
ttp://members2.tsukaeru.net/sorei/up/Sonata_0003asf

>>80
ファイルがありまへん

↑申し訳ない｡｡

まぁ、それなりに綺麗に撮れてる走行動画だと思ってくだちい｡｡

保守

12＞＞僕はシェルパ板にちょくちょくいるので御質問があれば来て下さいね！！
軽トラ乗りです。

俺のｽｸｰﾀｰ。
ﾊｲマウントのＬＥＤは手元にある。しかしどこに付けようかな〜〜〜

>>85
ヘルメット｡
是非!

でも、マジ話、メットにハイマウントストップＬＥＤって(･∀･)ｲｲ!!かも…

とにかく目立つしね！！
配線はカプラで簡単に取り外し出来るようにすれば(･∀･)ｲｲ!!
もしくは、バイク乗るときＬＥＤをマジックテープでメットに装着とか。

接続をもっと簡単にする方法ってないかな?
太陽電池とバッテリｰでコｰドレスとか｡
車で走っていると､やっぱり指示器とか高い位置にあるほうが
認識しやすいし｡
でも､回転灯つけたらなんか網でつかまえられそう｡

メット、、、、（;´Д｀）イヤ〜ン
でも商品化されていたよ。雑誌で見た、確か。
「ビッグマシン」か何か忘れたけど。

ヤングマシンの製品レポートに乗っていた。
ワイヤレス仕様らしい

さすが､考えることは皆一緒って訳か（笑）
いっそのこと､戦隊物のような､かっくいいデザインは････
やっぱ恥ずかしい｡

ヤングマシンか、間違い

メーター球を交換して早1000円も使ってしまた。
緑はなんか暗い感じ。黄色はカレーみたいな感じ（ﾜﾗ
純正の裸電球は結構ｲｲよね。俺は明るい色がｲｲらしい。
よーし、パパ、最後に白く光る電球で試すぞ〜。最後の投資だぞお〜
美代子、待ってろよぉ〜

パパ〜！やめてぇ〜！！！

駄目だ、美代子。大人しく待ってなさい!　良いか、パパがどれだけお前の事を（ｒｙ


あー、、、、、なんかライト明るくする方法無いかﾆｬ。
と、考えている。

カプラの接続の形がちがうけどカプラから端子って抜けますよね？
それから別にカプラにせんでも平型端子やキボシでも絶縁していれば
問題はないもんですか？電装系最近勉強したので強くなりたいんです。
アドバイスお願いします。

>>96
質問の意図がいまいちつかめないのだが・・・

絶縁の問題なら極端な話ビニルテープでもまず問題はない。
雨がかかりそうなら自己融着テープや熱収縮チューブとかだと直義。

ギボシやカプラなどにするのは取り外し可による利便性の向上のため
に俺はやっているけど…

答えになっていなかったらｽﾏｿ（ｗ

>>96
なんとか分かったような。
多分問題ない。カプラってのは脱着をやりやすくするため。じゃなかったっけ。
だからしなかったら様は電気が流れて絶縁すればいい。と思う
って、被ってるじゃないの！ｳｷｰ!

絶縁か、、、ビニテでも良いよね。
でも、雨掛かる所なら熱収縮チューブの方が良いのかな。
元々の「配線」は、銅線にチューブ巻いているようなものだから、やっぱりチューブが良いのか。
しかしあれ高い。ビニテぐるぐるﾏﾝｾｰか

>>97,98さんわかりにくい言葉ですいません。
取り合えずＯＫのようですね。ちょっと安心。
ところで平型端子の小さい方ってなかなか売ってないんですよ。
まとめ買いできないというか多き方みたいに数売りしてないんです。
ホームセンターによるかもしれませんがどこか大量（50程度）
でネット上で安く売ってる所知りませんか？

>>95
手っ取り早いのがワット数上げる｡
口金加工したりして｡
そうなると､発電容量が足りなくなってくる穴｡

>>99
ミニ平ラグ端子はなかなかおいてないっすね｡
よほどの思い入れがなければ端子ぶったぎって､
大型の端子にするのもひとつの手｡
オイラは場所を取らないぎぼし端子が好きっす｡
そうそう､電工ペンチはちょっと奮発したほうが
仕上がりがきれいだよ｡
一生使える(であろう)ものだから｡

こちらにもいらしたのね、乾餅さん

バッテリー上がりそうだなー、、、、配線は一クラス上なら問題無いだろうけど

バイクの場合､取り付けスペｰスの関係で､車より
バッテリｰ容量のUPがむずかしそうですね｡
あと､古くなるとリフレクタｰが曇ってくるので
それが原因で光量不足ってのもありますし｡
洗剤と､卵の殻を入れてシェイク!
その後､バッテリｰの補充駅(蒸留水の方ね｡
硫酸はいたやつはだめ!)ですすぐといらしいけど､
オイラ試してないからなんとも言えないっす｡

2つのｽﾚで交流、、、乾餅さん。
>>102
なるほど、もう結構走っているし、ライトASSY換えちゃおうかな。１４４００�`くらい。
プラスチックレンズのライトと思うので余計に
洗う勇気はありません（;´Д｀）ちょっと恐れます。
　社外ライトバルブにするかな。レイブリックから出ているのを最近発見したので
試すか。M&Hの独壇場は遺憾。ちなみに二種なのでPH7です。高いのね。価格

実は93でつ。
今日白く光る５Wのをメーターに入れたら（･∀･)ｲｲ!じゃん。純白って感じ。LEDには負けるでしょうけどね
レイブリッｸのを480円で2個入り。まあまあですた。レイブリックの社員じゃないよ（ﾜﾗ
俺的には明るく感じるのがｲｲみたいだ。緑は色は綺麗だがなんか、、、、、ね。
よって今のでﾏﾝｾｰ！美奈子、偽物さん、やったぞ！パパが（ｒｙ

プラスチックだと､レンズとリフレクタｰ分離できるのも
あるよん｡そういうのだと､柔らかい布で直接
拭くこともできますね｡
あと､ハｰネスのｽｹｱを上げるのも良いかと｡

>>99

ホームセンターより、例えば無線屋さんみたいに電気部品売ってるところがはるかに品数豊富ですよー。
オレも最近そういう店みつけて重宝してます。かなーり地味な所にありましたからねー。

ところで最近ハザード作ってみたんですがうまく動かない…ウインカーリレーを交換しないといけない場合ってあるんですか？

http://jsweb.muvc.net/index.html
　★お気に入りに追加してしまったアドレス★

↑はエロサイト

>105
配線図をアップしてくだちぃ

>>105
場合によってはあるけど､普通はいけると
思うっす｡
配線ミスかも･･

>>108
すみません。今、ちょっと自分のパソコンがないのでアップできないっす・・

>>109
多分、配線ミスはないと思うんですよ。
でも、要するに左右のウインカーが同時につくようにすればいいんですよね？
左右二灯づつだともちろん正常にリレーが作動するのですが、自分でつくったハザードのスイッチ
入れるとリレーがうまく動かないんですよ。

いま、かなり悩んでます・・・

>>110
おろらくは､ウインカｰのスイッチがあって､
1つの線を2つに分けていると思う｡(右と左ね)
で､出ている2本の線を後付けのスイッチで
つなぐように改造したのだと思うのだけど､
そのウインカｰのスイッチが電球､フラッシャーリレｰの
上流､下流にあるのとでは､回路がちがっちゃいますよ｡
もし､ウインカｰスイッチを入れて､ﾊｻﾞｰﾄスイッチ
をいれると正常にハザートできるなら、
　ハザートの配線みすですが、どうでしょ？

>>104
分解清掃も出来たらしようかな、と思ったけど距離的に
交換しようかな。
　スケアアップですか。2スケアあれば大体いけるような。ちょっと大変そうだ。
こう言うキットが市販されていましたね。どこかから。

http://bike2ch.cool.ne.jp/cgi-bin/img-box/img20030131000523.jpg
参考までに、自分のハザードの回路図です。
見比べて見てくださいな。

>>112
交換目的ならチャレンジしてください｡
結果報告してください｡
おながいします!!

それぐらいあれば十分でしょう｡
バイクの場合､アｰスはいいかげんな事が多いので､
アｰスラインの強化のほうが効果があるかもしれませんね｡

http://www.4mini-champ.com/030117_popup/030117_popup02.html
☆★　ホンダ　ＳＯＬＯ　発売決定　★☆
http://hobby2.2ch.net/test/read.cgi/bike/1043937622/l50

>>114
問題はﾒﾝﾄﾞｸｻｲ罠（ﾜﾗ　、、、、換えるかどうかも決まって無かったり（ﾟДﾟ)！
　で、スケアアップ。これも頭には入りましたがﾒﾝﾄﾞｸｻｿｰ！
しかもわたすのｽｸｰﾀｰは交流なのでジェネレーターから配線をごｈｌｒｈｇぃえお（ｒｙ
と、こんがらがるので、頭。取り敢えず今は保留、、、、っす。

暖かくなってからごゆるりと｡
オイラもばはのライトにH4入れようかと･･

(´ー｀)

>>113 LCG氏

ありがとうございます。拝見させていただきましたが、オレのつくったものとほぼ同じです。

うーん、ますます頭がこんがらがってきました。

定期上げ

>>199
逆電位ってことない?
ダイオｰドの方向とか｡
ランプ側が＋って場合もあるよ｡

>>121
そう思ってオレもいろいろ試してみたんですよ(´д｀;)
ハザードのスイッチいれると通常カチッカチッって動いてるウインカーリレーがヂヂヂヂってかんじでまともに動かなくなるんですよ…で四灯がうっすらつくんです。点灯はせずに。
そういうわけでやはりウインカーリレーではないかと思ってるんです。それともどこかでリークしているのでしょうか？
どう思われますか？

>>122
あ､それは間違いなく電圧が低いっすわ｡
リレｰが動作出来るだけの電流がない状態｡
リアの電球､左右抜いてみれば正常にハザｰド
出来るはず｡
対策としては､リレｰ咬ませるとか､ウインカｰリレｰ
をはざｰと対応のに交換するか｡

>>123
やはりそうですか!!確かに前、または後ろ二灯だけなら正常に作動しました。
オレもまだまだ電気の勉強が足りないみたいです。
どうもありがとうございました。

>>124
前と後を交互点灯にするとか。

自作

自演？

そうかもしれない

LEDを通販で売ってるところない？

>>129
【LED】 ★電気関係スレッド [３Ｖ] ★ 【HID】
http://hobby2.2ch.net/test/read.cgi/bike/1043477846/

振動対策したい

　盗難ｽﾚに書いたけど、こっちでもいけそうなので。

「窓ガラスセンサーを使用した警報装置の報告」（まあ、参考程度に）


・ｽｸｰﾀに使用
・設置場所はトランク内の入り口に近い場所（下だと音が小さいので）
・使用しているのは、、、、ハンズで買った1200円の、オンにしてから五秒間待ってくれるﾔｼ
・本体下に、木の割り箸を切ってちょっと瞬間強力接着剤で付ける。これによって車体を不安定にし、感度を上げた。
・ちょっとでは鳴らないがぐらつくと鳴る。尚、設置している場所の真上を叩くとすぐ鳴る（ﾜﾗ
・使用にあたっては、ロックを付けたりカバーを掛ける時に揺れない事。慣れれば簡単。
　むしろ、いかに揺らさずにカバーを掛けられるか、等と言った意味不明な楽しみが生まれまつ（ﾜﾗ
・俺のメットインは浅い部分に設置スペースがあったが、無いのは自分で考えよう
　シート下にスペースがある（浅い）のはお奨め。

前の方でｶﾞｲｼｭﾂですが、昔CBR250Fにハザードスイッチを付けますた。
ウインカースイッチのLとRとGNDをショートさせるだけのお粗末なものでしたが。
二回路の二極トグルスイッチと、それ用の防水キャップ、パテとハーネス、ハンダと塗料で
500円以内で収まりますた。

ただ、二回路二極のスイッチはなかなか見つからないので、二回路三極 (ON-ON)ので代用。

性質上、若干フラッシュ間隔が長くなるのはご愛嬌。

>>131
どこの?

ハザード作ったら1100RRさんと同じ症状になったのですが以下の２つの
やり方で回避出来ますか？

その１
４つのウインカーは１０ｗなので１０ｘ４＋４ｗってことで４４ｗ以上のリレー
を１つ用意して存続のリレーと交換

疑問１　この場合12V50Aのリレーってのを見つけたのですが動きます？
疑問２　通常ウインカー時と点灯間隔が変わりますか？

その２
存続のリレーと同じものをもう一つ用意して左右別々のリレーで動作させる。

あとハザード対応リレーってのは合計ワット数が大きいだけなのですか？

くれくれ君で申し訳ないんですが解る方いましたらお願いします。

>>135
バルブはひとつ10Wですよね｡ってことは4つ＋
ｲﾝｼﾞｹﾞｰﾀｰ用の5W(かな?)で合計45Wぐらい｡
ってことは､3.75なんで4A以上｡

疑問1
50Aだとお釣りがきまくりです｡
　サイズ大きくないですか？もう少し小さくてOKですよ｡
疑問2
ノｰマル点灯時に点灯しているランプをひとつ抜きます｡
点灯速度が変わるなら､速度はかわります｡
変化が無い場合は､かわりません｡
（こっちであるとありがたい）

ﾊｻﾞｰﾄ対応というのはリレｰ自体ではなく､点滅装置
がちょっと違うんです｡
通常､点滅用の部分はランプと電源を共有しているので､
ランプに流れる電流が増えると､点滅用の部品に
流れる電流が減って点滅できなくなり､ｼﾞｰという
音だけなるって事になります｡
ハザートだけでなく､ウインカｰランプのワット数を
上げても同じ状態になります｡

　リレーを使って駆動する場合は、
リレーの電源はバッテリーから別に
電源を引く必要があります。
　そうしないと、リレーをつけたのに
症状が改善しないって悩むことに
なりますよ。
　原因はリレーの電流容量が足りないのではなくてウインカーリレー内の
点滅回路に流れる電流が少なくて点滅できないのですから。
　
　ウインカーリレーを二つ使う場合は、ウインカースイッチの下流に移設する
必要があります。
　また、上流の電源を強化したほうが
いいと思います。
　この場合、ハザートを使うと左右の点滅が
ずれてしまいますけど・・
　上流に二つ、並列につなげると少ない
電流を二つのウインカーリレーが
取り合うので、症状が悪化する
可能性があります。

上記の事をせずに電源ラインを
強化するだけで治る場合もありますが
その場合はキースイッチの電圧降下が
どれぐらいあるかどうかが問題・・・

>>134
ハンドル周りです。
ｽｸｰﾀｰは短気筒なもので。
前ｽﾚ？でも考えたけど、結局今は何もしてません。
いや、不自由ではないのですけど、より快適、を求めて、です。
ハンドル内部に鉄でも入れれば良いのだがそんな技術は無い（ﾜﾗ


ちなみに、リフレクター見たら結構汚かったよ。今度時間出来たら拭いてみまつ

>>136,137
レスありがとうございます。

うーん、１個のほうがよさそうですね…
１個の場合ウインカーリレーとは別にハザード用の４Ａ以上のリレー
を用意して電源はバッテリーから引きけばいいんですかね？

疑問２でご指定の点滅速度はサービスマニュアルを見る限りありそうです。

あ、あと車種はＫＳＲ−２です。

>>138
中に詰めるなら鉛を溶かして詰めたり｡
砂が一番手っ取り早いけど｡
あと､長いミラｰつけると振動収まるよ｡
ちょうどアｰチェリｰにある二本のアンテナみたいな
ﾊﾞﾗﾝｻｰと同じ原理｡
ミラｰ部の重さや位置で調整する!

>>139
オイラも一個の方がいいと思うっす｡
ﾊｻﾞｰﾄONで､片方は普通のウインカｰ､反対側は
リレｰで駆動になるっす｡
ﾊｻﾞｰﾄSWは2回路のものが必要っすよ｡(スイッチが
2回路分はいったやつ)

1つのスイッチでやるには､
ウインカｰではおそらく
電源→ウインカｰリレｰ→ｲﾝｼﾞｹﾞｰﾀｰ→ウインカｰSW
→ランプ
になってると思うっす｡これを､
電源→ウインカｰリレｰ→ｲﾝｼﾞｰﾀｰ→リレｰの磁石側
で､別経路で､
電源→リレｰのスイッチ側→ウインカｰSW→ランプ
が一番楽かと｡
バルブ切れても速くならないから点検しなきゃならないけど｡
ちょっと点滅が遅くなるけど｡

>>141
丁寧に教えていただいてありがとうございました。
とりあえず教えていただいた方法でやってみます。

後付けの市販ハザートは点滅回路別にもってるっす。
ハザートｏｎで直接ＬとＲに電気流す仕組み。
　そういえば、車のハザートも微妙にウインカーと
比べて遅い。

>>140
＞鉛を溶かして詰めたり｡
きつい、、、
＞砂
どうやって？鉄アレイのやうに？でも良い案ですね
＞長いミラｰつけると振動
すり抜け厳しい罠。ちょっとだめっす。


ありが�d！

>>144
砂はグリップエンドから流し込んで入り口をエポキシ
で詰める｡
焼いた砂を使わないと錆びるぞ｡
ミラｰは長くなくても先端が重ければ一緒｡
でも､かなりﾕﾆﾊﾞｰｻﾙをきつくしめないと
曲がってくる･･･

↑
ちょっと、、、、、難しくない、それって（;´Д｀）
俺の腕では・・・



ハザード。俺も一時燃えますた。ただ盗難とかが多い場所なので
後付けスイッチはなんか目立つ。よって却下。トグルスイッチとかあると改造車っぽいしね

難しいっていうのはやってから言う台詞。

それをいっちゃー、あんた。
通勤に使うんで壊れちゃまずいっす

自作の基板を振動・防水対策としてエポキシで固めたいんですが、
どのようなモノを用いたらいいのでしょうか？
ホームセンターとかで売ってるのを色々見てきたんですが。
できれば商品名で教えていただけると助かるのですが…

>>144
加工がイヤなら、純正流用でどう？
アフリカツイン・トランザルプのエンドに付いてるからソレを買え
ちなみに、ＡＴとトラはラバーマウントになってます

>149
エポキシと言うかシーラントだけど
KE45(RTV)とか。100g1000円位。
物の信頼性は信越シリコンだけに良。

>>149

　信越シリコーンのＲＴＶゴムの類いかな

　www.silicone.jp/j/products/liquid/index.html

　辺りに電子回路封止用載ってるよ。

質問ですがメーターランプの青色に光る電球を探してるのですが
大きさが大きい物しか見つかりません、自分のバイクは400ｃｃのネイキッドで
1.7Ｗの電球なんですが1.7Ｗより明るくてもいいので大きさがメーター用
の物をネット上で売ってる所は無いでしょうか？

>153
ELシート　とかじゃだめ？
www.maruka-denki.co.jp/el/el_1.html

>>154
ありがとうございます、高いのと配線を作らなければならないようですので
青の電球を考えています、やはり無いですか？

>>153,155
直径５mmぐらいのウェッジ球かな？
だとしたら色付きが売ってる店があるかも、ネットでは知らないけど
無ければバルブ用のカラーペイントも売ってるし
それも見付からなければ模型用のカラーでもいけるんじゃないかな？
1.7Wだったら多分もつと思うよ

>>156
ありがとうございます、前模型用のクリアブルーで塗ってみたところ
暗くて照明になりませんでした、
店を探してみますありがとうございました

>>151-152
ありがとうございます。
材質は何であれ、要は基板を保護できればいいんですね。
シリコンって聞くとエッチな想像しかできないんですが、探してみます。

シーラントっていうのは封入材って意味っすよね？
100g1000円っていうのが高いのか安いのかよく分かりませんが…
お風呂のタイルの目地用とかじゃダメかな？

>>157
模型用は駄目でしたか
10mm径のウェッジ球であれば3.4Wもあるので交換しては？
この大きさであればカラー付きも入手しやすと

ウェッジ球タイプの
LEDがもしかしたら入るかも？
ＷLEDタイプだと２個入りで１９８０円くらいかな？
車屋さんとかで売ってたよ〜
ホワイトとブルーとかあってかなり明るかったです

>>160

　マイクロウェッジタイプのＬＥＤは見たこと無いんですが・・・

>>153

　穴明き基盤と超高輝度ＬＥＤ，停電竜ＬＥＤで製作するのも、そんなに難しくは無いですよ。
１２Ｖ電装車だと思うので、超高輝度ＬＥＤ２個と停電竜ダイオード一個を直列につなげば大
丈夫です。ただし、極性があることと小さくしないと入らない恐れがありますが。

　って、俺が基盤起こして造ればいいだけの話か・・・ｗ

>>161 です。

　発光ダイオードは嗜好性が強いので、メーター照明に使う場合照射核が広い
モノ（バイピンとか）を使うか、ＬＥＤの頭をくぼませる加工ｆが必要かもし
れません。　でも、加工して失敗されても僕は一切責任を負いませんが（ｗ

釣り用のテグス(出来るだけ太い奴)を
数本束ねて､LEDの先に穴を空けて固定｡
テグスの先をほしい箇所に取り付けておけば
光を運べる｡
簡易光ファイバｰだね｡

>>163
なるほど。
でも、何と言うか匠の世界だにゃ…
配線＆固定大変そう…（;´Д｀）

>>150
ﾜｼのはｽｸｰﾀｰなので流用効かないかと、、、内径違うし

間違えてつけちゃったホットボンドってどうやって外せばいいの？
温めながら外せばいいとは書いてあったけど、何で温めればいいのよ？

リアテールランプレンズをシリコンで型取ってクリアテール（もちランプは赤色に変えるゾ！）を
作ろうと思うんですが、型となるレンズにも離形処理しないとダメなんでしょうか？？

>>167
しないと駄目だと思うよ
シリコンスプレーか離形剤使いましょう

そのへんの技術は模型関係の所が参考になると思いますよ。

あっ、シリコンスプレーはシリコン型に塗る物だった。

>>166
お湯が一番｡外せるものなら､そのままお湯に
つければ柔らかくなるよ｡
冷水で冷やして､硬化させておき､はがすという手も｡

>>167
石膏で型取りするなら､オリｰブオイルがいいそうな｡
(聞きかじり)

あのー、
雨の後走ったらメーターが内部が曇りますた。
これって雨が内部に染みてる？対策法ｷﾎﾞﾝﾇでつ。

>>170
サンキュー！！
ledの回路を防水の為に使っているので、一度冷蔵庫にでも入れて冷やしてみます。
無理だったら、お湯かけてみます。

>>171
分解清掃後､穴をシリコンシｰルで塞ぐ
中に乾燥剤(シリカゲル)をいれればなおよろし｡

> 167
ｔｔp://homepage1.nifty.com/tanipage/101top.htm

の
１５ クリアパーツ第一弾
１６ クリアパーツ第二弾
１７ クリアパーツ第三弾

ってのは参考にならない？

バイクのページじゃないけど

>>167
クリアテールの素材は何を使うつもりでしょうか？
透明キャスト使うつもりなら止めといた方がいいと思うよ
キャストは結構もろいし簡単に変形するよ

>175
167じゃ無いけど　

何かいい素材ってあるの？

チョット透明クリアテールに興味もったので…

>>176
うーん、なんだろ。
個人で簡単に作れるのって透明キャストしか選択肢無いような気がする

調べてみたらエポキシ樹脂が良さそうです

こことか参考になりそうです
ttp://www.linkclub.or.jp/~hero/Oldies/DragonFactory/SuKePa1.html

>>162　です

>>157　さん、口金の幅を確認されたでしょうか？

　口金の幅が10mmのものは、自動車洋品店や上野のバイク街などで比較的容易に
手に入りますが、口金の幅が5mmのものは見たことがありません。というかメー
ター球など限られた用途で数が出ないので入手は困難かと思われます。

　自分のバイクが６Ｖ電装車で、市販のメーター（マイクロウェッジ球仕様）を
使いたかったので２個ほど試作しました。いまは指向性を弱くするため思案中で
す。というものも地盤が不透明で周囲から照らすタイプでは暗くて見えませんで
した。だもんでＬＥＤのレンズカットを思案中です。それでもよければ１個余分
に作りましたのでカキコしてくださいませ。

>178
http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Himawari/8915/gameboy_custom/Lv4.html

硬質クリアレジンってのは？

>>180
レジンってキャストの事じゃない？

>181

あ、そうだったの？

ぜんぜん　しらないもので　スンマソん

>>173
しりこんっすね。しかし穴は無い罠。こないだヘッドライト分解したせいかな？

>>179 です。

　POSHのミニミニメーターに使ってみた。文字盤が透過タイプなのもあって、
ＬＥＤ１個でも十分な照度を得られました。
　でも、照明がマイクロウェッジタイプのソケットじゃなかったので電線を直
接はんだ付けしましたけど、なかなかいいです。

>>183
穴は無くても透き間はあるのでは?
早く対処したほうが､錆が･･･

　　　　　　　　　

ユニバーサル基板とかから配線を出す時、基板に直に配線をハンダ付けすると
強度的に心配なんですが、やっぱり基板上にコネクタを設けてそこから
配線を引き出した方がいいんでしょうかね？

配線はケースの穴の前で一回結び目作ってるんで引っ張り強度は問題無いんですけど、
長期間使うとなるとやっぱ振動とかでハンダがどうにかなるのが心配でして…

あ、ちなみに作ってるのは灯火類をコントロールするようなユニットですが。

みなさまの作例とかアイデアキボンヌ

>>187
直付けは線の取り回しで変わりますよ｡
ユニバｰサルに直付けした配線を束ねて
基盤に固定したり､線が通る穴を開けて
裏から通して表に出し､線先だけを裏に出して
配線とかの手もありますよ｡

アクリル板で風防作ろうと思ってるんですが、
この素材って曲げれますか？一番安く済むやり方（曲げるのに）
ってなんでしょう？

>189
ホップレートにタオルを敷いてゆっくり加熱しながらやるらしい。

鉄パイプを過熱しておいて､そのうえに乗せると
きれいなRがつきますよ｡
暖め過ぎると焦げるので注意

あ､そういえば､アクリルって割れたら鋭角に
なるから危なくない?

>>192
まともなメーカーの風防は全部ポリカだね。

>>190,191
うちにはホットプレートないんですが、焼肉用の鉄板でも
代用出来ますかね？

ポリカの板ってホームセンターに売ってましたっけ？
アクリルの方が透度が高いからいいかな、と思いまして。
もし、ポリカで作るとしたら同じ方法で曲げれます？
聞いてばかりで済みませんが。

ホｰムセンタｰではあんまり聞かないっす｡
模型屋の方があるかな?
同じ方法で曲げれるっす｡
でも焼き肉用の鉄板だとしたことないので
わかんないっす｡
オイラは電気コンロを使っていたっす｡

>>185
羅ジャー

ポリかはあっためれば曲がるYO

ＦＲＰ製作キットで作ったほうが早くない？（風貌）

一つ聞きたいんですけど…
自作パーツや市販のパーツとかで改造とかしてると

事故ったとき、保険っておりにくくなったり、過失割合が
大きくなったりって事はないんですか？

>>199
漏れは古いバイクで通常査定10ﾏｿのところ、改造してたおかげでｳﾏｰだった。
要は改造の内容だな
当然違法改造は×

違法改造っていうのはさ　マフラーの音がでかすぎるとかもはいるのかな？

別にオレのが大きいってわけじゃないけど

すみません。質問させて下さい。
昨日、今流行の？アーシングしてみたんですよ。市販のキットでは5.5sqの物が多いようなのですが、ちょっと見つからなかったんで3.5sqの物つかったんですよ。
コレ、電気的にはどうなのでしょうか？そもそも市販のキットのようにあんなに太っとい必要ないような気がするのですが？そんなにロスしてたら大問題の気がするのですが……

>202
太い「アーシングケーブル」はただのハッタリです。
実験しましたが、実質２sqでも効果は出ます。
問題は、どことどこをどのようにつないだかです。
主に、ハイテンション系の戻り回線とバッテリー・充電器系のグランド強化。
ライトや電装品をうまく使いたければ、そこへの電源線強化ですね。
ポイントを押さえれば、難しくありません。
私は２ｓｑを用います。
車種は大型二気筒車にて、これを施工して荷物満載のロングツーリングに出たところ、
平均燃費は前おーなーの　記録を１０〜２０％アップしました。
これは効果を絶対なものと定義するのではなく、実験の過程として、そのような結果が
得られたと報告そしておきたい。

余裕があればプラスラインも交換したい｡
車と違って､結構作業が楽だし｡

>>203　>>204
レスｻﾝｸｽです。繋ぐ所は一応、キットで指定があるところと同じ所を繋いでみました。インマニの一番、四番側とオルタネーターの取り付けボルトと共締め。あとは適当にボディに。あ、車種はカタナのイレブンっす。

>>203　>>204
レスｻﾝｸｽです。繋ぐ所は一応、キットで指定があるところと同じ所を繋いでみました。インマニの一番、四番側とオルタネーターの取り付けボルトと共締め。あとは適当にボディに。あ、車種はカタナのイレブンっす。

自作リレーハーネス作って＋と−を直接バッテリーに繋いだら
確かに明るかったけど、発電機からの高電圧がもろにバルブに
行ったらしくすぐに球切れした…(−_−;)

だから、今は−はボディーアースにした。とりあえず球切れは起きていない…

>>203
ちょっと横槍ですまん。
知り合いの人（電気電子の先生）に聞いた話だけど
アーシングの効果はケーブルの太さじゃなくて表面積に
左右されてるそうだよ。

だから平織りの目が細かいケーブルを使うといいそうな。

そういえば､ｱｰｼﾝｸﾞ用のケｰブルって売ってるのは
毛みたいな細い導線でできてるなぁ｡

アーシングかぁ、専用パーツは高いのでカーステレオ用スピーカーケーブルに
クワ形端子を圧着＋はんだ付けして作ろうかな。ＪＡＺＺ用のアーシングキット
なんて無いんだし・・・

>>210
アーシングするなら、自作の方が圧倒的に安いでつ。

　　　　∧ ∧
　　　（(,,ﾟДﾟ))　　＜ 家に転がってたスピーカケーブル使いますた。
　　γ　つ×ヽ　 　　
　　 ヽ＿__＿ノ
#そいやホームページ更新するの思い出した

　自作ノロジーで余った網線を使いちた。
　表皮効果の出る場所じゃ無いでつ

アーシングは、直流部分は線の太さが大事。
2sqでもかなりイケルけど、太いほうがほんの少しは良いと思われ。
でもコストパフォーマンスと重量考えると2〜3.5sqで十分。
ごついアルミフレームの車種なんかはマイナス側は十分に抵抗値小さいから、
アーシングよりもプラス側を太くしたほうが圧倒的に効果ある。

火花回りは、元々プラグコードもプラグもkΩ単位の抵抗持ってるから
太いケーブル這わせて抵抗0.?Ω下げても意味なし。元々電流小さいし。
それよりも表皮効果で抵抗を下げたりストレートに導いて迷走電流を
減らすことが大事。だから、リッツ線（細いエナメル線を撚ったヤツ）
とかをポイントで結ぶのが効果的。電流小さいから余計ね。
ただし、点火系統の配線がコイル＋→プラグA→プラグB→コイル−と
なっている車種（比較的新しい並列四気筒ですな）は点火系への
アーシングは、アーシングケーブルを電流が通らないから無意味。

よーするに、最近のスーパースポーツにはアーシングはするだけ
重くなって無駄ちゅーことですな。

追記
最近はダイレクトイグニッションも増えてきたから、
点火周りのアーシングはだんだん意味なさなくなりつつ。
まあDIならそれなりのを施せばいいんですけどね。

>>215

　外部からの補足
　ＦＩ車だと、噴射ノズルへ行くパルスの立ち上がりが良くなるから
　網線アーシング（噴射ノズルのアースから駆動回路への戻り）が
　多少の効果を発揮すると４輪チューナーから聞いた事ある。

　通常の２輪車なら、ホトンド直流成分だから、どんな太い線を引いても、
　フレームの断面積にはかなわない。
　交流成分もあるけど、インピーダンスを考慮しなくちゃいけない
　ほど高い周波数じゃない。

　旧車では効果あるって良くいうけど、それは、ハーネスなど本来の
　配線系のアース不良、アーシングをするよりちゃんと整備した方が良い

　だから、アーシングなんてホトンド無意味。

　しいて言えば、ＩＧ回りのアースと弱電系のアースが共通になってる
　所があって（普通は共通）、ノイズの回り込みなどが気になるのなら、
　ＩＧ系を切り離すとかね。

>>216
補足ありがとう。
点火系のアーシングも、インパルスの立ち上がり電流を増やすのが目的。
だから効くことは効く。特に鉄フレームの旧車ではかなり有効。

よくわかんない人へ追加説明。
コイルからプラグに電流が流れようとしたとき、片方はプラグコードだから
問題ないんだけど、もう片方がヘッドとかフレームとかを通るから
いろんなところに広がっていったり溜まったり逃げたりとかで
まともにコイルに帰ってこようとしない。
これはエンジンやフレームが大きくて複雑な形のものほど顕著。四輪車とか。
ただ、そういうワケワカンナイ電流には限度があって、ある程度勝手に遊んだ
後は普通にコイルに戻るようになる。いったん流れ出すと問題なくなるわけ。
点火系のアーシングは、その最初の迷走電流をできるだけコイルに
戻しましょうというもの。だから、表面積の大きな導線を使うことになる。
ちなみに戻す場所は点火コイルね。直流を戻すポイントはレギュレータ。
どちらもバッテリーじゃない。

単に一本一本が細いだけの銅線は、互いに触れ合ってるから表面積はさほど
大きくならない。あれはステアリングとか動く部分に使っても切れにくいだけの
もの。リッツ線はエナメル線の束だから、銅線部は互いに触れ合ってない。

ま、確かに火花が強くなるとして、燃焼に必要十分以上の火花がどうして必要なのか、おしえてキボンヌ

>218
単に燃えればいいのではなくて、燃焼時間・速度が早ければ早いほど（・∀・）ｲｲ！から。
完全燃焼させてガスを有効に使ったり、排ガスの問題（ジワリジワリ燃やすより
瞬時に燃やした方が有害物質が少なかった気がする）だったりする。

うろ覚えｽﾏｿ。

>>218
燃やしたいその瞬間に一気に燃やすってこと。
じわじわ点火すると不整燃焼や失火にもつながるから。
標準で最初から大きな火花が飛んでれば点火系のアーシングは意味をなさない。
だから新しい車両にはアーシングはあまり効果がない。

>>220
訂正。
×「点火系のアーシングは意味をなさない。」
○「点火系はアーシングに限らず、その強化自体が意味をなさない。」

>>212
業物氏すんません、忘れてました。
スピーカーケーブルはマズイです。耐熱ケーブルじゃないと。

age

>>222
解けても見栄えが悪くなるだけで､
ダメｰジはないのでは?
回りが全部同電位だし｡

>>224車乞　食并 氏
LEDスレではお世話になってます。(KSRのACの話とか)

難燃性ケーブルである保証がない以上、危ないかなぁと。
樹脂が溶けてくっつくと、またエンジンかけたときに
悪臭もするしね。

今日はよく登場するな。ちょっと控えよう。

あ、確かにあれは臭い。
したから沸き上がる臭い。
化繊のズボンはいてバイクに乗って
よくマフラーで焼いてしまう（笑）

　　　　∧ ∧
　　　（(,,ﾟДﾟ))　　＜ そうか、エンジン熱を忘れてた。
　　γ　つ×ヽ　 　　
　　 ヽ＿__＿ノ
#今度引きなおそう

自作の武器は、金儲けを考えない素人なら手間だけは
充分に掛けられるということですよね。
そこで、買うと非常に高価なアルミタンクなどを自作できれば
面白いと思うのですが、純正と同じ形状のアルミタンクを
自作したことのある方はいらっしゃらないでしょうか？

>>228
つーかどうやって加工するんだろう

銅製ヤカンのような職人技でたたき出し｡

アルミじゃないけど、カウルなんかと共にタンクもFRPで作ってみようかと
思ってるんだけど、タンクの場合、FRPとかで問題あるかな？
耐薬品性は申し分無いみたいだけど、色々な強度の面でさ。事故った時なぞ
に大量にガソリンぶちまけてしまうのはちょと怖い･･･
マントらなんかもFRPタンクだけど問題は無いんかな。

チタン製のタンクとかあったら（ある？）ｶｺｲｲかも…
もちろん塗装しないでチタンの鈍い輝きを楽しむのでしゅ（；´Д｀）ﾊァﾊァ…

ここにワンオフでのアルミタンクの作成方法が簡単に書かれてました。
こいつはマジで職人技ですね。
方法を知ったからといって簡単に出来そうにはない…

ttp://www.ne.jp/asahi/rockey/luna/School/Scene/scene.html

>>232
表面を一定条件で放電加工すると､構造色で
すばらしい色合いが｡

古いドカのタンクにFRPのものがあったけど。
真中に塗装してないラインが縦にあって、
燃料残量が半透明のFRPを透けて見えるもの。

　とりあえず、接点レスウィンカーリレーを試作しました。６Ｖ３Ｗの電球１個
やＬＥＤでの動作が問題なしなのを確認しましたが。

　スイッチング素子に２ＳＪ３４９を使ったんですが、６Ｖ８Ｗを４個＋２．３
Ｗ２個を同時にドライブして大丈夫だろうか・・・　電球の突入電流って・・・

＞＞２３６です

　ＪＡＺＺ（６Ｖ８Ｗ×２＋１．７Ｗ）に実装したら全然平気でした。
ウィンカーも純正リレーに比べ明るいです。　２極タイプのボルトオン
を狙ったんですが、アース線が一本増えてしまいました。

　これじゃボルトオンじゃないやい！（ｗ

>>236
壊れるときは一瞬だから､もってるってことは
大丈夫じゃない?
突入電流がこわい場合､抵抗を通して弱い電流を
電球に流しておくって手もある｡
余熱してるから､電球の寿命も伸びるし｡

214氏
>>217
のわからない人への追加説明を読んでよけいわからないんですが、
電気がどうやって流れるか、中学程度の知識もってますか？

>>239
おそらく「電気ってのはマイナスからプラスに電子が流れるもんだ」
とか言いたいんだろうが、お宅のような失礼なバカには説明する
気がないで悪しからず。

>>240
ほっとけって

いやいや、普通の意味での電流ではマイナスから流れようが、プラスから流れようが
一緒なので、そんな突っ込みを入れる気は全くございません。

気になったのは
＞いろんなところに広がっていったり溜まったり逃げたりとか
って部分ですね。
これをもう少しわかりやすく説明していただけますか？

>>242
パルスエッジと負性抵抗。

パルスエッジと負性抵抗でなにがいいたいのかわからないのですが。
負性抵抗は気体に放電してるのだから、当然あるでしょう。
パルスエッジもパルス型に電流がながれるのだから当然あるでしょう。

＞エンジンやフレームが大きくて複雑な形のものほど顕著
って言ってるからには金属の形による負性抵抗の増加、みたいなデータを持ってるわけですね？

フレームぐらい大きなものに対して、そんなこと考えてもしょうがない気がしますね。

＜血液型A型の一般的な特徴＞（見せかけの優しさ・もっともらしさ（偽善）に騙され
るな！！）
●とにかく気が小さい(神経質、臆病、二言目には「世間」、了見が狭い）
●他人に異常に干渉し、しかも好戦的でファイト満々（キモイ、自己中心、硬直的でデリカシーがない）
●妙にプライドが高く、自分が馬鹿にされると怒るくせに平気で他人を馬鹿にしようと
する（ただし、相手を表面的・形式的にしか判断できず(早合点・誤解の名人)、実際に
はたいてい、内面的・実質的に負けている）
●本音は、ものすごく幼稚で倫理意識が異常に低い（人にばれさえしなければＯＫ！）
●「常識、常識」と口うるさいが、実はA型の常識はピントがズレまくっている（日本
の常識は世界の非常識）
●権力、強者（警察、暴走族…ｅｔｃ）に弱く、弱者には威張り散らす（強い者にはへつらい、弱い者に対してはいじめる）
●あら探しだけは名人級でウザイ（例え10の長所があってもほめることをせず、たった１つの短所を見つけてはけなす）
●基本的に悲観主義でマイナス思考に支配されているため性格がうっとうしい（根暗）
●単独では何もできない（群れでしか行動できないヘタレ）
●少数派の異質、異文化を排斥する(差別主義者、狭量）
●集団によるいじめのパイオニア＆天才(陰湿＆陰険）
●悪口、陰口が大好き（Ａ型が３人寄れば他人の悪口、裏表が激しい）
●他人からどう見られているか、人の目を異常に気にする（「〜みたい」とよく言う、
世間体命）
●自分の感情をうまく表現できず、コミュニケーション能力に乏しい（同じことを何度
も言ってキモイ）　
●表面上協調・意気投合しているようでも、腹は各自バラバラで融通が利かず、頑固(本当は個性・アク強い）
●人を信じられず、疑い深い（自分自身裏表が激しいため、他人に対してもそう思う）
●自ら好んでストイックな生活をしストレスを溜めておきながら、他人に猛烈に嫉妬
する（不合理な馬鹿）　　
●執念深く、粘着でしつこい（「一生恨みます」タイプ）
●自分に甘く他人に厳しい（自分のことは棚に上げてまず他人を責める。包容力がなく冷酷）
●男は、女々しいあるいは女の腐ったみたいな考えのやつが多い(例：「俺のほうが男
前やのに、なんでや！（あの野郎の足を引っ張ってやる！！）」）

>>244
最初からそう書けばよかったんだよ

>>244
こんなこととやかく言う前に、他人との接し方を幼稚園からやり直して来い。
今現在、お宅の周囲の人がお宅と接してくれてるのは、彼らが大人だから。
ネットでそんな態度じゃ誰も相手しないよ。

>>214
あなたも感じ悪いですよ。

>>248
すみません、ちょっと調子に乗りすぎました。

ﾏﾀｰﾘいこまい

>>241 >>246 >>250
いろいろありがとう。

まあこの掲示板は煽りも多いし、気にしなさんな

皆ホントは良い人なのに（わらい

モンキーにアーシングって効きますかね？
でやってみようと思っててバッテリーからエンジンヘッドにと思ってたんですけど
>>217読んでわけわかめになったんですけど・・・・・・・

とりあえずやってみる。
だめだったら外せばいい。

お、お金が・・・・・・・・

アーシングの一番簡単な方法は
バッテリーのマイナス端子→ヘッド
でいいのかい？

>>254
>>257
アーシングというのは、電気の発生源と消費対象のマイナス端子どうしを直結するのが基本。
だから点火系の場合はヘッドカバーとコイル（またはCDI）を結ぶ。

DC12Vは、レギュレータで発生している。バッテリーは、レギュレータで発生した電気を溜めておくもの。
だからヘッドライトを明るくしたい場合は、鉄フレーム車ならライト近辺とレギュレータを結ぶ。
・・・・なんだけど、実質の接続先はバッテリーでも大丈夫。レギュレータと結ぶの大変だしね。
アルミフレーム車ならプラス側の配線を太くしない限りあまり効果がない。

前に、ヘッドライトに直に配線を引いたらちょっとは明るくなりますかな、と言った者です。
わたすのｽｸターは交流！で、ジェネレーターから直かな？ノーマルでも。
そんなのに新たに配線をどうしろと小一時間問い詰めました。
サービスマニュアル見たらヘッドライトからジェネレータまで大して配線が無い気がｗ
変化あるでしょうかね？

>>259
変化はあるとは思うけど、体感できる程度までかどうかは正直わからない。
概算するとバルブの抵抗は12V60W×2だったら1.2Ωだけど、12V35Wだったら4Ω。
仮に配線の抵抗が0.2Ωで、処理後が0.1Ωとすると、
1.4→1.3Ωは体感できる可能性があるけど、4.2→4.1Ωはどうかな。

プラス側とマイナス側、それぞれ抵抗測って判断するのがエエと思う。

油揚げ

銅版をたたいて加工する場合､
焼き入れすると柔くなるよ｡
鉄と逆だから､焼きなますと硬くなる｡

>>260
少ない頭を使って考えた結果、止めにしますた。ありが�d。

カブとか軽トラのメーター針を光らせようと思って、
アクリルを削って針を作ってみたんです。
しかしもう一つ明るさが足りない上に、
先端に行くほどボヤ〜ッと光が弱まってしまうんです。
最近の車のメーター針みたいにビシッと光るものは
一体どういう構造になってるんでしょうか。
作ってみたものの形としては、アクリル厚板を
上から見たスプーン型に切り出して、
下から来る光を反射するように丸い部分を
４５度カットしてアルミ箔を貼り、
スプーンの柄の部分の下面を先細に削ってそこに白い塗料を塗ってます。
で、丸い部分を軸のプラスチックに固定する、みたいな感じです。
もっと爆発的に光るやり方教えてください…。

>>264
詳しくは知らないが、メーター針とか液晶メーターのバックライトとかは
端っこから横向きに光を入れたら、全体が均一に光るような素材だか
構造をしている。そんな市販品を見つけないとダメかも。

>>265
レスありがとうございます。
なるほど、それは理想的な素材ですね…。
今度プラスチック材料の問屋か東急ハンズに突撃してみます。

>>266
導光板、で検索してみ。

　ウィンカーリレー政策の為にプリント基板に露光してます。
でも、ＯＨＰフィルムにバブルジェットプリンタじゃ使えない(><)

>>264
アプローチは違うものの同じ発光指針ということで･･･
こんなの発見しますた↓

蛍光発光指針構造
http://www.honda.co.jp/factbook/motor/CB1300/199802/cb98-020.html

>>264
指針は先に行くほど薄くなっていて､裏面が
ぎざぎざで光が散るような構造｡

>>265
そんな材質じゃないっすよ｡光ファイバーと
同じで､表層と裏層で反射しながら光が散る
構造｡均一な光りにするため､光源側が
厚くて､反対側が薄い｡

>>267
あれ､いいよねｰ｡
オイラは蛍光アクリルを円く切り抜いて､
端がメーターパネル
が見えないサイズにして､指針の部分だけを
V字に切れ込みを入れたらうまく光らないか
なーって。
　試してみたいけど、オイラのメーターデジタル表示

>>270
指針の部分だけ？　どういう意味ですか？
”V字に切れ込みを入れた円形のアクリル板”そのものを回すってこと？

>>271
そのつもり｡重くてちょっと追従性が悪いかなぁ?
案外､古くなって指針がぷるぷる震えるときにはいいかも｡
光を集めて指針が光るから､日中でも光るかもｰ
っと､妄想してみた｡

>>272
激しく重くて、まともにレスポンスしないような・・・。
さらに、そんなに針の質量を変えちゃうと表示が狂うのでは？

俺はメータパネルを自作したいな・・・。”カーボン風”とか妄想中。
純正が激しく安っぽいんだよね。　難しいかな？？

>>267 >>269 >>270
なるほど〜。
導光板検索で目からウロコです。
蛍光発光指針構造にも導光板が使われているし、
針の裏面がギザギザになっているというのも導光板の原理ですね。
メーター板ベースはアクリルで作ったんですが、裏からの照明を当てた時に
断面が光るのは、光ファイバーのように臨界角以上の
反射で通ってきた光が出てきているのもわかりました。
スカッと光る針というのは根元を工夫して
その光をうまく拾って導光しているということですね。
もしくは針の根元でＬＥＤなどを光らせているか。
試しに銀紙でコーンを作って穴にはめてみると、
おお…前方に光っている。この光をできるだけ強めて、
それを拾うようにやってみます。

>>273
回転方向の慣性はでかいけど､バランスは
取れてるから誤差はでないかなｰって｡

カｰボン柄のシｰル貼るのはどう?
確か携帯電話とかのコｰティングフィルムで
あったような･･･
木目やヒョウ柄､とかいろいろ（笑）

>275 ｶﾝﾍﾟｰ氏
速いバイクなら要注意。
純正タコは反応が鈍いですぜ

>>276
そういえば､純正のメーターって､指針は軽い
よなぁ･･
動きが遅い分､行き過ぎることもあるしなぁ｡
難しい!!

カーボン柄のカッティングシートって野がどっかに売ってたよ。
本物のカーボンでも、貼り方とか上手くしたらあまり高い金額にならなさそうな気配。

内容がちょっと違うけど、
メッキミラーが錆びて来ますた。
こう言うのを近々やりたいでつ。
綺麗にしましょうぼんぼりに〜

　　　／⌒⌒γ⌒　、
　　/　　　　　 γ 　　ヽ
　 l　　　　　　　γ　　　ヽ
　l　　 i"´ ￣｀＾´￣｀゛i　|
　|　　 |　　　　　　　　 |　|
　ヽ　 /　,へ　 　 ,へ　ヽ./
　　!､/　　 一　　　一　V
　　|6|　　　　　　| 　 　 .|
　　ヽl　　　／( ､, )＼ 　）　 ／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　　　| 　　ヽ ヽ二フ ） /　＜　なんで車買わないの？
　　　丶　 　　　　 　.ﾉ　　　 ＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　　 |　＼ ヽ､＿,ノ
　 　.　|　 　　ｰ-ｲ

１からメータパネルを作り直すって難しい？
ただの板なら、プラ板に型取りして目盛りを書きこむだけで気軽に
出来そうだけど、裏に複雑なモールドとか部品がついてたら大変だなぁ・・・。

メーター開けてみた人、中身はどうでした？

>>270
とりあえず､ﾋﾟｶｰﾙで磨いてみれ｡

>>281
目盛りは手書きだとはずかしいぞ｡
pcで印刷するといいけど､色朱が心配だ｡
カッティングシｰトが一番かな?
裏のギミックは純正をそのまま移植すればいい｡
これは作るのは困難だから｡
問題は､光｡
透過メーターは配光が難しいぞ｡ランプの
向きでいろ斑がでるほどに｡
間接照明が一番楽っす｡

ＬＥＤのセグメントの速度表示も
かっこいいが、個人的にはノスタルジックな、
ニキシー管の表示部にしてみたい。

バックライトをELシートにしたくて質問します。

ELシートの専用インバータにDC12Vをそのまま流したらまずいですか？
車の改造ページには5Vに落としたと、よく書いてあるのですけど。。。

よくあるEL駆動用インバーターの定格がDC5〜12Vくらいだと思う。
バイクとか車はエンジンがまわってる時は14V近く出てる事が多いので、
三端子レギュなどを使って電圧を落としたほうがよいと思う。
7Vから10Vくらいが適当かなぁ。

インバーターはムリさせると火を噴くらしいです。

>>282
ニキシ管って（ｗ　古いにも程があるってば。
作ったら神だな。振動で一発破壊しそうだが。

つか、今でも生産されてんの？　補修部品とかかな・・・？

>>285
生産はしていないが､あっちこっちに補修用が
デットストックとして眠っている模様。
　ドライバーが無いので、かなり厳しいとの事でした。

一時、ぱちもののニキシー管があったよ。
数字の数だけプラスチック板を並べて、
側面には同じ数のムギ球。
　プラスチックには数字が彫り込んでいて、
電球に照らされて文字が浮かぶ仕組み。
　認識性はあまりよろしくなかった。

ニキシー管というと「オネアミスの翼」を思い出すのは漏れだけか？
そーいや、あれにもヘンなバイクでてたっけ。

ELメータの写真っす。
http://bike2ch.cool.ne.jp/cgi-bin/img-box/img20030226180006.jpg
車種にツッコミ入れるのは無しで（ｗ

ニキシー管って知識としては知ってますけど実物を見たことが無い。
どっかの博物館とかで動作してるの見られないかなぁ。

ニキシー管萌!!
完成したら、振動破壊される前に動作写真きぼん！

>>288

　ニュースでしょっちゅう流れる某国の原子炉の映像
　あの中のデジタル計器はニキシー管が沢山ならんでるよ。

　きっと、シンチレーションカウンターの表示部なんだろうね

　いまでも、ロシアとか中国ではニキシー管製造してるんじゃ
　ないのかな。

　ネットを検索すると、ニキシー管使用のデジタル時計とか
　結構今でも入手できるモノは存在する様ですよ。

　やっぱ、ニキシー管とマジックアイは、電気のロマンだね。

>>282
多分私の事？
ピカールと言うのがあるのですか。ホームセンターにあるかな、、、

>>290 やっぱ、ニキシー管とマジックアイは、電気のロマンだね。
禿胴！
マジックアイ、バイクに使えるとこないかねぇ。高い上に、即、壊れるだろうけど･･･
結局、男も光り物が好きということか･･･ (藁

＞マジックアイ、バイクに使えるとこないかねぇ。

　キャブが同調すると、アイが閉じるってのはどう？

AF計なんてのも良いかも (w

>�倶撫､会 氏
ありがとうございます、やっぱり危険ですか。
狭いスペースにレギュレター収まるかな…

思ってたとおりELライトは綺麗ですね。

電気のロマンといえばトグルスイッチです。
たくさん並べれば並べるほど良し。

メータパネルに１０個ぐらい並べたい…。

ロマンと言えば、松本零二的にメーターもあんなところから
こんなところまで至る所に... (ry

>>296
＞メータパネルに１０個ぐらい並べたい…。

　んで、チェックリスト読み上げながら
　一つずつスイッチを入れたり切ったりするのね。

　もひとつの意見
　並べる数は、８の倍数じゃないとね。
　なんて言ってもだれも解らんか・・・・・
　私の若い頃は、３２コ並んだトグルスイッチをパチパチして
　プログラムを入力したもんです。

　

>>298
そうだにｰ｡
おいらもそれを使った口｡
あと､紙テｰプとか（笑）

ニキシー管、マジックアイ、トグルスイッチ、松本零二メーター……。
お前ら、バカばっかりですね。




俺はそんなお前らが大好きですｗ

>>281

最近ＥＬメータが流行ってますね。
中はこんな感じでした。↓
>>283
ＥＬメーターパネルが９Ｖ用だったんで3端子レギュレータで
9Ｖに落としてます。TA7809Sだっけ。


http://jp.y42.photos.yahoo.co.jp/bc/tiba021215/lst2?.tok=bccqYKRBVzz3gaX6&.dir=/%a5%e1%a1%bc%a5%bf%a1%bc&.src=ph

>>291
多分そう｡間違えてたっけ?
ぴかｰるはホｰムセンタｰで売ってるよ｡
大缶で350円ぐらいだが､使い切れないぐらい
たっぷりあるよ｡
外にもいろいろ磨けるから（・∀・）ｲｲ!
プラスチックの小傷とか｡
ウエスで磨いたほうがいいよ｡ティッシュは
いまいち｡

＞乾餅さん
　自己ﾚｽかと、、、

そうですか、手軽なチューン？でもないけど、やってみるっス。ありが豚。

>>303
あ････

アルミは磨いちゃだめだよ｡
すげｰ光るから､つい全部磨きたくなってしまう･･･
これを｢ぴかｰる無限地獄｣といいます｡

ピカールってコンパウンドの代わりに使えるんですね。
いいこと聞きますた。

そんな頭無かったので、コンパウンドを新しく買おうとしていたところですた。

１０年近く前に買ってちょっと使っただけの熟成ピカールが眠っているので
近々叩き起こして、バイクのスクリーンでも磨いてみますだ･･･

>>305
ピカールなんかでプラスチックや塗装面なんか磨いたら傷だらけだよ

え〜、ちなみにスクリーンとかは
表面にコーティングしてる場合があるんで、
確かめてから磨きましょう・・・。

>>306
ええ！そうなんでつか･･･(;´Д｀)
でも、ダメもとでやってみまつ。ノーマルのスクリーンだし。

>>307
ノーマルのクリアタイプだから、多分無いと思う。
磨きたいというか、スモークのスプレー塗装がムラだらけで、放置していたので、
その塗装を剥がしたあと磨くのです。

まあ、失敗してもコンパウンド買ってきますのでＯＫでつ。

>>304
え、メッキミラーは、、、ｱﾙﾐだっけ？
はてはて。。。。。。ヤマハのビーノ純正ミラーどす。


・テールにスモークスプレー使おうと企んでる。

>>306
材質によりけり｡
硬質プラスチックはOK.ウインカｰレンズや､
テｰルランプなんかはいいよ｡
シｰルドなんかのはちょっとやめたほうが･･･
>>308
塗料には､｢らびんぐこんぱうんど｣がいいよ｡
ぴかｰるでは削れない･･･
>>309
めっきはOK!
ただし､サビで開いた穴は残るので注意｡
錆びやすいので､徹底的に磨いたら､
脱脂してくりあらっかｰ

>>308
どのみち修正が必要なら試す価値はあると思いますが
スクリーンやシールドみたいなクリア製品は
通常手に入るコンパウンドと布やスポンジを使っての磨きだと
どうしても細かな傷が残っちゃいます
小さな傷の修正なんかはやらない方が無難です

>>310
ウィンカーやテールレンズが硬質ならスクリーンも硬質です
スクリーンと違って、濃い色、散光のための凹凸があるから
細かな傷が目立たないだけですよ

以前、ショウエイのクリアシールドに付いた傷を消そうと
磨いたらコーティングがしてあって剥がしたらすんごい見にくくなったｺﾄ有り。
他ﾒｰｶｰのは知らんｹﾄﾞさ。
やっぱりシールドは消耗品ってｺﾄで･･･。

>>311
シｰルドはやったことないからなぁ｡
材質的にコンパウンド粉末がめり込む感じ?
ウインカｰは新品みたいになったけど｡

スクータのメットインに照明付けたいんですが、シートの開閉に連動してON/OFF
させたいんですが…開閉の検出にウマーな方法ないすかねぇ。
スペース自体が狭いので、なるべくコンパクトに済ませたいんです。

こんな方法しか思いつかないんですが、
・ノーマルONのスイッチで車のドアみたく。
・マグネットスイッチで非接触に。
・角度センサとかでシートの角度で点灯（水銀スイッチ以外で）。

できれば調整が簡単なシート角度検出方式でいきたいんすけど。
照明は白色LEDを使おうと思ってます。点灯しっぱなしでも問題ないか（ｗ
アイデア・アドバイスｷﾎﾞﾝﾇ

>>311
試してみました｡
ぴかｰるでOK!､傷もなくきれいに磨けましたっす｡
外にも｢ペットボトル｣｢硬質塩化ビニｰル｣｢アクリル｣
もやりましたが､すべてOKでした｡
ただし､磨く前に洗浄するのと､
ウエスを使い分けるのがｺﾂでした｡
タオルなんかは傷が入りました｡
ネルで磨くことと､力をかけず磨くのが
良いでした｡

ピカールの研磨剤の粒子径は意外と大きいようです。
Ｓ○ＦＴ９９やＨ○ＬＴＳあたりの液体コンパウンド
あたりで磨いたらどうでしょうか？

ネバダル最強。

砂利最強！

>>310
今日ホームセンターで見た。
で、あった訳だが、漏れのミラー、メッキだけど、禿げない事祈るよ。

>>316
かなり大きい｡粒度で言えば､800ぐらいかな｡
しかも大きさはばらばら｡
ところが､おもしろい癖があって､その粒が
崩れて細かくなる｡
だから､削る場合は､がんがんつけて擦る｡
仕上げはつけずにひたすら擦ると
粒度が上がって､面がきれいになる｡
プラスチックなんかを削る場合は､
あまりつけずに､ひたすら擦る｡
熱くならないようにするのがみそ｡

>>319
メッキかぁ｡クロムメッキだよね?
下地がプラスチックだとちょっと厳しいかも･･･
端子の金メッキなんかは取れてしまったし｡
少量つけて､ひたすら磨く方でやってみてください｡
保証は無いので､すみっこの方で｡

>>314
角度を検出するとすれば、ちょうつがいのところに角度の狭い扇形接点を付けるとか。

軟質プラには、ミラー・グレイスなど・・
ジープや、ロードスターの幌のプラ窓・・　　
擦り傷なんかで、視界不良になると磨きます。
尚、某モデルとは一切の・・以下略

場合によってはメッキ部はクリｰムクレンザｰでという
選択肢も｡
メラニンスポンジはガラス部の掃除にいいっすね｡
ヘッドライトレンズ(ガラス製のやつね)とか｡

>>314
角度検出にしたって、乱暴に開け閉めしてるうちに絶対壊れるって。
だいたいスクーターなんて、シートのヒンジ自体の精度も甘くて結構ガタつくしさ。
毎日使えば１ヶ月の命と見たｗ

メインキーでON、あとは常時点灯でいいじゃん。
実装は出来うる限りシンプルにすることを激しくお勧めします。

ＬＥＤは消費電力すくないから、オイラも同意。
　ＬＥＤをマグライトに入れてみたら、もつもつ（笑）。
非常用におすすめ。

>314
「マイクロスイッチ」をご存知ですか？
機械式スイッチですが、レバー付きのものを使えば組み込みは簡単だと思います。
アキバをうろつけば、いろんなサイズのものが売ってます。
あと、照明用には白LEDは光量が足らないかも。
真っ暗なら有効でしょうが、街明かりの中では殆ど役にたたないかも。
取り付け前に実験することをお勧めします。

メッキやスクリーンには花咲かＧがイイ！

>>327
どこに何があるか分かるだけでいいから､
街明かりならライト不要かと｡
あ､あくまでもオイラの使い方の場合ね｡

マイクロスイッチは構造上振動にはきついよ｡
中にある浮動鉄片が････

>>329
フロントブレーキスイッチとかマイクロスイッチっぽいから大丈夫なんでないの？

>>330
あ､そういえば･････
逝ってきます｡

>>327
マイクロスイッチの細〜いレバーや接点が、”バッターンッ、ガチャンッ”って閉まる
スクータのシートの衝撃に耐えられるとは思えませんが。

小ネジで固定したぐらいでは一発で吹っ飛ぶかと。

>>330
確かにフロントブレーキはマイクロスイッチですが、あそこはそれ程衝撃かからないので
問題無し。レバーを放した時に戻るだけだし。

>>331
どちらへ？ｗ

>>32 >>325-332
漏れの質問スルーされたかと思いきや、いっぱいレスありがとうございます（汗
トランクのフタは、確かにかなり精度甘いです。
ヘタなトコロにスイッチ付けたらスイッチごとつぶれるかもしれないですな。

マイクロスイッチを、メットインの蝶番側で使おうかなぁ〜とか思ったんですが、
ウチの近所だとちょうどいいのが入手できなかったです（それこそ、レバー付いてるヤツとか）。

光源がLEDっていうのは、今メットインの中にLED懐中電灯常備してて、それなりに
充分な明るさが得られそうなのと、万が一消えなくてもバッテリーが上がりにくく
するのが目的っす。
ぶっちゃけ実用性うんぬんより自己満足重視の工作なんで（自爆）
個人的にもLED大好きだし。

http://www.kyohritsu.com/CATALOG/PARTS/tiltsw.html
こんなの欲しかったけど、売ってなかった。
でも水銀スイッチは手に入ったので、とりあえずシートの裏側に貼り付けて
自動オンオフするLED照明でも作ろうかなと思案中。乾電池動作のスタンドアロンに
すれば楽そうだし。

自動車用のドアスイッチを蝶番のあたりに仕込むのはどうだろう。

>>332
それなら､自分で作れそう｡
アルミ板とかで｡
蝶番の場所じゃなくて､ロック機構の
ある箇所の方が動作量が大きいから
確実なスイッチが可能だし｡

>>335
マイクロSWより　リミットSWの方が耐久性あるよん
要は取り付け方次第なんですが・・・。

日本開閉器とかミヤマとかSW屋のHPからカタログとりよせてみればどです？

>>321
ありが�d、ちかぢかやるよ。
メッキが剥がれない事祈る。クリームクレンザー？色々あって混乱気味（;´Д｀）
ホームセンターとオートバックスと難解を行くか
>>328
　　高　　い　　Ｙ　Ｏ
ピｶｰﾙ300円だったから魅力的だったり。でもありがとう

＞�倶撫､会 ◆yzg15SH/Sk　ｻﾝ
いっその事メットインの内張り全部ＥＬ加工？にするとか。萌え〜

磨きこむ根性があるなら、歯磨きのホワイト＆ホワイトもけっこうイケル。
我が家では自家塗装面の最後の仕上げに使っとります。
間違っても傷取りには使わないように。日が暮れるどころか年が明ける。

>>338
磨きこむ根性があるなら、歯磨きのホワイト＆ホワイトもけっこうイケル。
我が家では自家塗装面の最後の仕上げに使っとります。
間違っても傷取りには使わないように。日が暮れるどころか年が明ける。

>>334-337
うーん、いろんなアプローチがあって悩む。
この際イイ部品使って１０年耐久でも目指すかな。
小さいスイッチだと故障が不安。大きいのだと実装時に荷室部分に張り出しそう
なのがちょっとなぁ。
>>338
メットイン内EL張り( ・∀・)ｲｲ!。
スーツの裏に刺繍なみにシブいですな。
デカいELが低コストになってきたら是非やってみたい。

以前、ハザードのことで書き込みをしましたが、同車種のハザード付きモデルのウインカーリレーをつけてみると、すべてがうまくいきました!!
点滅のスピードも同じ。ただし、カチカチって音はしなくなりました。
不思議だ…

先日、立ちゴケしてしまいました！
カウルの小傷（スレ傷）はどのようにしたら目立たなくなるんですか？
皆様のお知恵をお貸し下さい！

雑誌に燈火系をLEDにするってのが載ってた
いいことばっかりみたいだけど、するのが難しそう。

>343
車種、傷の詳しい程度(深さ、数、割れ)を書きましょう。

>>343
耐水ペーパーのまず１０００番あたりで、そして２０００番でならして、
最後コンパウンドで仕上げる。

皆さんレス有難う御座います。
色はメタリックブルーです。
完全に下地が見えている訳ではなく
塗装の表面がすれてしまい、細い白い線が無数に付いています。
宜しくお願いします。

>>340
あれは研磨剤入りでしたっけ？
白くなる？美白でしょうかｗ　そんな知識は無かった。ありが�d
問題は根性がない事だが・・・
>>341
案だけでもｳｹて、光栄でつ。実用できたら面白いね。

案

ウインカー作動音をちょっとかっこいいのにする

>>342
ブザｰつければよろし｡
カチ､BU- BU- BU- BU-････

age

>349
音声IC憑ける。
「右に曲がります。ご注意下さい！」

以前ここでお聞きしたものです

無事ＬＥＤテールランプでけました
http://bike2ch.cool.ne.jp/res/img-box/img20030303190159.jpg

定電流ダイオードとLEDの直並列（という表現が正しいのかしらん）でいけました。
いやぁ、ホットボンドって便利ですね(笑)

>>342
リレーがIC式なのでは？と思ってみる。

鱸の大排気量車の一部には、ウィンカーリレーがIC式に成っている。
って話を聞いたことがある。

漏れも、ウィンカーLED化を狙っているので、その車種教えてください。

>>352
（;´Д｀）、、、これもんですよ
>>353
すげぇ

>>353
うおー綺麗！いいなー
俺も中途半端な知識だけどやってみようかな

>>354
非安定マルチバイブレｰタｰで組む!

ttp://www.st.rim.or.jp/~yoh/ele/LedWinker/index.html
ここの人のバイクが全部LEDにしててMOTOマガジンで紹介されてた

にょろにょろさんでつね。

ﾔﾀｰ｡YBBから書き込めた｡
では続きをw

漏れのウインカーは密かににょろにょろ工房設計品でつ。
試作回路の人柱的な存在で｡
もうこの回路は正式公開されてるのかなぁ｡

>>357

　俺的には５５５というタイマーＩＣにＰチャネルパワーＦＥＴの方が
簡単だと思うな。実際に自作したけどものすごくシンプルだよ。

>>361
555を使った点滅回路が無安定マルチバイブレータでないかと
言ってみるテスト。

>>354
342です。カタナの1100のファイナルエディションですよ(・∀・)
型式で言うとSY。

age

漏れもウインカーLEDにしたい！

むしろチンコをＬＥＤに

>>1100RR氏

ｻｰﾝｸｽ！やはり鱸！鱸ﾏﾝｾｰ！意外なところに意外な技術！鱸ﾏﾝｾｰ！

NE555だの非安定マルチﾎﾆｬﾗﾗなんていうのは。
ワカランので、鱸の刀1100ファイナルのウィンカーリレー購入してみる事にします。

ちょっと前にお騒がせしたメットイン照明ですが、身近に面白い物があるのに気付きました。

「冷蔵庫の扉の開閉スイッチ」

このスイッチが単品で入手可能なのかまだ不明ですが、無ければ冷蔵庫の部品取り車（違）を
探してみます。

>>367
水さして悪いんですけど５年ぐらい前からの車輌のリレーは
コンデンサ方式じゃなくトランジスタやらＩＣやら使っててそんなもんです
メーカーや大排気量車に限らず…

>>368
サイドスタンドスイッチとか使えません？
耐水性だし単品で取れるし耐久性もあるしネジ穴つき

>>367
正直、技術的な事はｻﾊﾟｰﾘわからんのですが(それでも少しはわかるようになったつもり)、うまくいくといいですね。
確か2000円そこそこでした。


>>369
やはり僕のは13年前の車両だからか（´-｀)…

361 ：７７４ＲＲ ：03/03/05 03:02 ID:DyHBbnvm
>>357

　俺的には５５５というタイマーＩＣにＰチャネルパワーＦＥＴの方が
簡単だと思うな。実際に自作したけどものすごくシンプルだよ。



362 ：�倶撫､会 ◆yzg15SH/Sk ：03/03/05 03:07 ID:LGjDpWw0

面白いもの無いかな

そうだ！
タンデムシートにローター埋めこむ。で女を乗せる。
スイッチオン！
「ねぇ、なんかこのバイク振動凄いね」
｢気のせいだって」
「あ、、、でも、細かい振動。あ、、、♥」
















と。

保守兼ねて…
現在、テールランプを分割・改造してウインカーを内蔵しようとしてるんですが(馬鹿

アンバー球使えばレンズ赤でも大丈夫ですかね…そっちのほうがカッコ良さそうなので。
一応イエローのレジン着色剤も買って来ては居るんですが…

現在、分割したテールレンズのウインカー部分のシリコン型作成中。

>>374
技術的に興味あるので、制作過程も画像でうｐしてほすぃ・・

>>374
面白そうですなー。でも赤レンズ通したらアンバー球でも赤く見える気がする。
ウィンカー部分は着色しないかアンバーにする方がいいですかね。

逆に、ウィンカーをクリアレンズにして、通常のアンバー球の他に赤電球仕込んで
ストップ／テールランプにするとか。でウィンカーと排他で点灯…

…これは激しく珍だな…逝ってきます

安い空気入れ(340円)のを買ってきた｡
そのメーター部を使って､バキュｰム計を
作ろうとしたが､ﾌﾞﾙﾄﾞﾝ管の強度が高すぎて､
指針が2目盛りしか動かない｡
さて､どうしようか････

>>366
外径は達成できていると思われ
あとは、夜光のゴムでも使ってくれたまえ

>>374
以前、スクーターのテール/ウインカーランプをフェンダー下に移植してたの見たぞ
雑誌でだが

ロウビームの時に時計の電灯がつくようにしようと思って、
配線図読み間違えて、肺ビームのときに電灯がつくようになった。
ちょっと鬱。

>>376
委員じゃない鐘？
ﾖｺマウントストップランプ？

リクエストのあった途中経過です。
現在はウインカー部分のシリコン型取り。片側は上手く行ってたので、明日には型取り終了の予感。
でもシリコン足りなくなったｗ
ストップランプ用に、また一キロ買出しです。

http://bike2ch.cool.ne.jp/cgi-bin/img-box/img20030309232038.jpg
http://bike2ch.cool.ne.jp/cgi-bin/img-box/img20030309232204.jpg
http://bike2ch.cool.ne.jp/cgi-bin/img-box/img20030309232346.jpg

>>374
Dioとかみたいな感じですね。

俺、２灯のテールランプをウインカー兼用にしようと思った事ありました
昔の車とかストップランプが兼用とかあったので。
でも、バイク屋に現行法で無理とか言われました。
あと車検のあるバイクだと、ウインカーとウインカーの間が
何センチ以上ないとダメとか決まっているらしいです。

シリコンで型作ってレンズ複製とかいつかやってみたいなぁ。
ケーキ作ろうとしても配合ミスって新種のお菓子ができちゃう俺には敷居が高すぎます。

一部のアメ車みたいに赤のテール２コで尾灯・制動・方向指示全部すますのは
日本の法律下だとダメみたいですね。
>>376みたいにやるにしても点灯パターンに悩むし。

レンズを一から作る場合、内側のパターンを作るにはどんな方法があるかな？
STDのテールランプが好きでないんで、埋込型を自作できないものかと考えて
るんだけど。何か良い方法があったら教えてくだちいでつ。

>>383
そう、そうです。DIOテールのような形を目指してます。
コワースから車種用キット出てるけど、塗装にフェンダーレスキットに…と総額で７万以上飛びそうなので自作ですｗ

ざっと調べてみたのですが、ちゃんと分かれていればウインカーの位置は問題なさそうです。
まぁスペア買ってあるんで、車検はクリアできるんですが。

>>384
シリコン＆レジン初挑戦にも拘らず、無謀なチャレンジして見ましたｗ

因みに既にスペアテールランプASSYとシリコン・透明レジン・着色剤その他で3万近く掛かってるのは秘密。
明日にはまたシリコン買出しだし…
コワースキット以下の値段で完成すればいいか…

テールランプとか保安部品を自作した場合って　事故った時、保険とか
ちゃんと利くのかね？　なんか難癖とかつけてこられそうでその手の改造に
手が出せないんですが。

明るさやランプの大きさとか、法律から外れてなければＯＫな気がします。
でも、難癖つけてくる保険屋は居る予感・・・契約書の落とし穴にも注意。
法に疎いと思って嘘言ってきたら、弁護士に相談が良いですよ。

>>382
VTR1000F?

>>389
あ、ばれたｗ

ウインカー部分のシリコン型完成。裏のパターンもちゃんとコピー出来ました。
明後日にはテール部分のシリコン型も完成するから、3日後にはレンズ完成か？
そろそろベースの方も完成させないと…

１００円ショップ・ダイソーで買いました。
自家工作者、がんがれ、役に立つ情報だと嬉しいです。
電池を入れて点灯状態で撮影しました。
http://bike2ch.cool.ne.jp/cgi-bin/img-box/img20030311162827.jpg

>>391
中のＬＥＤは何色ですか？
都合よく白に赤カバーなんて事ないんでしょうね、多分

>>392
赤色LEDでした。
必要だったら中身の写真をアップしますけど・・・

あげ

安全ライトの中身、参考までにうぷしておきます。
http://bike2ch.cool.ne.jp/cgi-bin/img-box/img20030312104143.jpg

長方形のLEDﾊｲﾏｳﾝﾄってないですかね〜？
流用加工用に使いたひ

（´・ω・`）、、、、

何か面白い改造は無いかな。

>>396
４輪の解体屋に行き乗用車のを探す
ＬＥＤがついてる基板を適当な大きさに切る

>>396
４輪の解体屋に行き乗用車用の適当なのをＧＥＴ
中の基板を適当にカットして使用

>373
熱量の大きなバイクをチョイス。
タンクをシート下などに移動させて、本来のタンクの場所に
炊飯用の釜を内蔵し、米を炊けるようにするべし。

中の水をこぼさないようにコーナリングするのがキモだ。

ツーリングの目的地で米がたった、銀シャリが君を笑顔で迎えるであろう。

バイクで作るなら、トッピングたっぷりの粥だろう（満面笑

>>400
ごめんね、レスがつまんなくて、チョイ酒気帯びなんで。

例の安全ライト、もっとばらして画像うぷしてもいいですよ。
１０５円だものね、凄いよ。

>>397
リアタイアを2段にしてみるか?

>>402
ただ、LEDが高輝度の赤でなくて只の赤LEDってのが・・・
秋葉の露天で買えば￥１００で10個は買えるなりよ・・。
オレンジも　しかり

>>400
無理っぽい。。。。
>>403
どう言う意味death？


まあ楽しく乗るぜ

>>404
さすがに我は電気素人、おかげで実情を納得しました、ありがと・・

♪ 電装系 電装系 ﾌﾞﾅ(ﾟдﾟ)ｼﾒｼﾞ
♪ 電装系 電装系 ﾌﾞﾅ(ﾟдﾟ)ｼﾒｼﾞ
そんなカスタムしなくても〜(ﾟдﾟ)
http://hobby2.2ch.net/test/read.cgi/bike/1041652219/l50

ダイソーLEDライト、うちの近所じゃ見当たらず。
点滅回路はどんな仕組なんだろー？

なんちゃってセキュリティが簡単に作れそうな…

安全ライト　ばらしました。
差し込み式で、再組み立ても無事でした。
http://bike2ch.cool.ne.jp/cgi-bin/img-box/img20030314080649.jpg

レンズが赤いとデイタイムランニングランプには使えそうも無いですね。
LEDの数も少ないし。
其のままならアラームもどきかチャリ用が関の山っぽいです。

レンズをスモークに塗ったんだ。
エタノールで脱色出来るらしい。
で、いざやったら、、、た、大変（;´Д｀）
苦労するな。

>>398-399
問題なのはｶﾊﾞｰなんですよ。
長方形の(バイクのテールに納まるくらいの長さ）ﾊｲﾏｳﾝﾄを
2列にしてﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟとして使いたいんで。
なんかの原付にあったような気もするんですが･･･

ｻｹﾞ

ｱｹﾞ

オフ車のエンジン下のフレームにひいて前後のタイヤを浮かせるスタンド（？名前わかりまへん）を
自作しようと思ってます。
たまに焼酎の瓶ケースを代用に使っている人もいますね。　アレ。

アレの地上高はいくつかわかりませんか？
車種はＣＲ125です。

http://www.agemasukudasai.com/bloom/

あんまり深く考える必要ありません。
最低地上高＋αでいいんですよ。＞415

>>417
即レスありがとうです。
色々検索して、最低地上高はわかったんですが（360ｍｍ）
オフ車のサスって、かなり伸びますよね・・・？
一升瓶ケースが最適な寸法だぜぇ〜って連れに聞いたんですけど
ググッても瓶ケースの寸法なんて出ない・・・

あまり高く作っても乗せるのが大変だし、
低すぎて前後タイヤが浮かないとそれも話しになんない・・・・

既存の商品から寸法を検索してみようかと思います・・・・が、
あのスタンドの名前ってなんですか？（恥

すいません。解決しますた。
一升瓶ケースがあったので実寸計りました。
450ｍｍだったので480ｍｍくらいを目安に作ります。

（´-`）.。oO（なんでうちの会社に一升瓶ケースがあったのだろう・・・

その一升瓶ケースを持って帰れば、作らなくても済む罠。
どうせ、バイクを持ち上げて載せるスタンドみたいだし。

ヲイラが以前ＴＳ２００Ｒで使ったのも一升瓶ケース。
酒屋の脇に無造作に積み上げてあったので一瞬パチったろうかとも思いマスタが
いやいや、ちゃんとと思いとりあえずポカリ１．５リットルボトルを買う為レジに向かい
交渉。　なんでもケースはメーカーから借りているものなので保証料を払っているそうだよ。
譲るのはまずいんだけど、保証料払ってくれるならなんとかしてくれる。っーコトで
８００円で売ってもらいマスタ。
寸法もバッチグゥだす。　　サイドスタンド側に思いっきし倒してフロントを浮かし
予め横に置いたケースを下から手を引っ張ってセットすればバッチ。
ガムバってちょー！！

フュエルフィルターつけたいんだけど、みんなどうやって装着してる？
なんか横に設置しないとダメだっていう奴買おうとしてるんだけど。

ＤＩＹ。ﾄﾞｩｲｯﾄﾕｱｾﾙﾌ
これは、何て読むんかな
ダイ？　ディーアイワイ？
漏れはﾀﾞｲ。

俺はディーアイワイだな。
短く略すとなんか別の意味に取られそうなんで。
ちなみにLEDも略さずエルイーディー。
レッドって聞くとつい戦隊モノのレッド役を思い浮かべてしまいまつ。

我ダイソーLED点滅ライト入手に成功せり。
これってLED輝度足りね━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━!
でも１００円だから( ・∀・)ｲｲ!

Led Zeppelinが好きだからLEDはレッドと読みたくなる。
DIYという言葉はあんま使わずに、自作とか手製とか俺謹製とか言う。

海の向こうでは、DIYはただ単純にDo it yourselfを書くときの省略形ぽい。
そのままDo it yourselfって読むらしい。もちろんDIYとも読むけど。
似たような意味だとhome madeナントカとか。

http://that.2ch.net/diy/
こんなんありまっせ

>>426
荒らしてきます!｡

まあ我流で、ﾀﾞｲ、でいいかなー

>428
恥かく覚悟なら止めはしないが。その言い方は余りに少数派です。
伝わらない言葉に意味は無いかと。

age

大丈夫だず。自分の脳内限定で。
言葉に出したら、ディーアイワイ、かな
アメリカで、I want to die　（ｒｙ

�@シート表皮を自ら張替えた香具師いまつか？
難易度は？素人でも綺麗に仕上がるもの？

�Aアンコ抜き＆盛り自作経験者いまつか？
難易度は？素人でも綺麗に仕上がるもの？

宜しくご教示くだはれm(__)m

�@シート張り替えを自分でやって香具師いまつか？
難易度は？素人でも綺麗に仕上がるもの？

�Aシートあんこ抜き＆盛りを自作した香具師は？
難易度は？素人でも綺麗に仕上がるもの？

宜しくです

>>433
ググってみれ。
東急ハンズあたりで、シート皮（として使うビニール？色が色々、模様も
色々ある。ｍ単位で売ってる）を買ってきて、タッカー（ホチキスの化け
物みたいな奴）で張り替えるという事例が結構見つかるぞ。
コツは皺が寄らないように皮を力一杯引っ張ることと、シートのウレタン
に接着剤を塗ること。接着剤を塗らないとシート皮と擦れてボロボロにな
るらしい。
アンコ抜きは、カッターナイフ等で削って最後は紙ヤスリでフィニッシュ。
アンコ盛りは、よく知らん。
もちろん、一番の問題は張り替え＆アンコ抜き／盛りするシートの形状。
オフ車は比較的、自分でやっている例が見つかるが、オン車はあまり見当
たらない。

ということで車種は何？

シｰトの材質選択失敗して､ﾌﾞﾚｰｷするごとに
金的食らうやつがいたなぁ･･･

>>435
革用ワックスかけて金的くらいました。

兄が「これで磨けばきれいになるから」と勝手にアーマーオールでシート
を磨きまくって漏れに自慢。ぴかぴかのシートに一抹の不安を覚えつつ
発進すると、バイクだけどっかいっちゃいそうになったｗ
その場で兄を小一時間問い詰めたｗ

ホンダのスクーターとかだとシート表皮だけで部品出ると思ったけど。
他車種／他メーカーは知らない。

シートの表皮が手に入ったらタッカー（ホチキスのデカいヤツ）で裏からパチパチと
針打てばオケー。

>>438
タッカーはメンドイから
画鋲で十分

画鋲は刺さると痛いからボンドで十分

ボンドはお金かかるから米粒で充分

米粒は勿体無いから精子の天然糊で十分

おかずが無くてコケないから、鼻糞で十分。

ヤフオクでメーターバイザー探してたけど全然勝てないから自作する事にしました。
今は段ボールを切って型紙を作ってるんですがいざバイザー作る時、素材は何使ったらいいでしょうかね？
塩化ビニル板がいいとか書いてある所があったんですが他に何かありますか？
ちなみに初工作です。

一応、曲線的なビキニカウルっぽい形にしようと思っています。
デザインは出来てきました。材料買いにいくだけなんですが。

>>445
少々探し辛いかもしれんがポリカボ板にしなされ・・。

>>445
ﾊﾞｲｻﾞｰは面倒臭いでつよ…
新品買ったほうがいいと思う。
少々高くても効果実感できるし…

>>444
アクリル加工出来ないとダメっぽいぞ。
塩ビはすぐひび割れるし・・・

自作か・・・　　　　　　　　

皆さんレス有難う御座います。
バイザーできました。アクリルしか売ってなかったので材質はアクリルですが薄い（1.5�o）からかドライヤーでふにゃんって
なったので結構すぐできました。ただ今まで実物を見たことがないので取り付け方が分からず・・・
とりあえずネットで資料になる写真でも探してきます。（ライトステーに取り付けるつもりだったけど緩めても何故かボルトが外れない・・・）

アクリルは石油系の溶剤とかアルコールに非常に弱い・・
付着してから時間が経過するとひび割れ起こすなり。

転倒時にも派手に割れるので怪我の危険がある・・
そう言う意味で市販のスクリーンとかシールドはポリかボなんですよ
見てくれだけ追求したところで機能がついてこなかったら・・・。

ま・余計なお世話か・・。

NSR50のハーネスを自作したのだが不動車になってしまった・・・

>>451さん
一応転倒の心配はない車種なのでそこは大丈夫かなぁ、と。
金属板でガードも付けましたし。けど石油溶剤っていうのは気になりますね。
どんな物でしょうか？塗装はしないつもりなのですが。

石油系の溶剤って言うのは、様々な製品に使われてます。
缶スプレー式のありとあらゆる製品のスプレーさせるための希釈用として・・
（ガラスクリーナー・シリコンスプレー・CRC556とか）
アクリルは油分に対して染率が高く、またそれが揮発するのも早く
揮発した場合アクリルを構成する一部の分子も一緒に揮発してしまうんよ。

するとひび割れが起こる・・と

また、傷に対して耐性が低いので（加工しやすいともとれる）
1〜2年でボロくなる。

だったら、少々苦労しても良いものを造りませんか？
じゃないと、「自作＝しょうもないもの」的な図式から抜け出せないでしょうし
このスレ自体意味なくなるじゃないですか？

ダッシュ村

ダッシュ村

>>453
それより転倒の心配の無い車種って何だろう…？

ジャイロX/UPなどと予想してみる。

>>458
サイドカー/トライク

自作アーシングしたいんですが取り付けるところは
イグニッションコイルのマイナスからシリンダーヘッド！
ジェネレーターカバーのどこかからバッテリーのマイナス！
って感じでいいんですか？どこにどうつなげればいいのやら・・・。
他につなげるところあれば教えてください。

>>460

バッテリーのマイナス〜エンジンのプラグ付近
バッテリーのマイナス〜イグニッションコイルのフレームアース部分
バッテリーのマイナス〜ステアリング
（ハンドルの操作の邪魔にならないところへ）

こんなモンかな？

>>461
ステアリング？そんなところにアーシングするの？
うわ、初めて聞いた。本当？

マニーホールドとかにやればよろしいのでは？

>>462
ハンドルステムはベアリングを介してフレームと
接続されているんでやらないよりやったほうがマシと
以前教えられたと記憶してる。
記憶違いだったらスマン。

アーシングも車体の状況と引き回しによっては効果が出る。
太い線とか、網線がどうとか言う香具師がいるが、比較実験もしてないﾃﾞﾑﾊﾟが殆ど。

エンジンの調子が悪くなったのをアーシングのせいにしてる香具師が実在する。
電気のでの字も知らんで、いい加減なことやってそれを否定して吹聴するのは
もう馬鹿か、阿呆かと（ｒｙ

車板は馬鹿馬ッ鹿です

>>461
どれも意味ないと思われ。
コイルとヘッドは直結しましょ。それにしても最近の並列四気筒には無駄だし。
ステアリングにヘッドライトがくっついてる車種なら3つ目は有効かな。

>>460
車種とか状態によって違うから一概には言えない。

>>465
直流抵抗なら2sqが1kmあたり普通10Ωくらい。2mなら0.02Ω。
14sqを使うと2mで約0.003Ω。確かにほとんど誤差だな。
網線は・・・意味ないな。

ついでに自作ノロジー効果ありますかね…

>468
絶縁体の誘電率、厚さ、シールドの長さ、ケーブル長に対するシールド長の比などが
影響します。
ただ、編線被せただけではどれだけ効果がでるか疑問です。
本物のノロジー・ホットワイヤだって、車種、年式、乗り手によって比較数値が変わる
様だしね。
ちなみに、漏れはサン自動車某アンテナショップ公認で、日本で最初にバイクでＨＷを
評価しますた。
まぁまぁよかったので、購入。
でも、乗ってると、慣れちゃって効果を感じなくなる罠（ｗ

>>469
車と違って自動で進角しないから､その差もでるかもね｡

>469
バイクは自動進角しない
って事ですか？

>>471
回転数や､アクセル開度によ進角はするけど､
車みたいに燃料に合わせた進角はしないって意味っす｡
高いバイクはどうなのか分からないですけど｡
1000CC以上のとかは｡

ヤフオクで線買ってやろうと思ったけどやめます
それよりマロのマルチバイブレターいれます
ありがとやんした

インジェクションなバイクだとやってるかもね
キャブ車はやってないと思う

>>468
ガンスパークにしとけ　最強

ガンスパークはトラブルの元…

保守

>>474
125のモトクロッサのキャブにも付いてるTPS、すなわちスロットルポジションセンサは
何の為にあるのかと、小一時間（以下略）

自作でエキパイを作りたいのですが、ホームセンターに行っても38パイ以上のステンレスパイプは無いと言われました。
このような特殊な大きさのパイプは何処に行けば売ってますでしょうか？
教えて厨ですいません。

>>479
材料屋
金属・材料・素材なんかで電話帳検索

>>479
首都圏なら環七沿いにあるﾄｶﾞｼｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞって所が豊富に揃ってる

>>478
>回転数や､アクセル開度によ進角はするけど､
って書いてありまつが・・・

今ヘッドライトのon,offスイッチを作ってます。
ｴｰﾓﾝのON,OFFスイッチをヘッドライトのアースに割り込ませるだけでOKかと思ってたらできません。
説明書きにバッテリー側にも繋がなきゃいけないって書いてあったからやってみても無理でした。
どなたかやっている方います？

>>483
ちっこいバイクなら↓読んどいた方がいいかも。
http://www.4mini-champ.com/2002/sozai/denki_09.html
バッテリー点灯車なら関係ないけど。
ヘッドライトぐらいの容量になるとリレーで組んだほうが安心・安全かも。

用は＋か−どっちかにスイッチ設けて回路を遮断するだけだから配線よく見ればできると思ふ。

確かに､容量がバランス取られてるから
切られると壊れる以前にバッテリｰの過充電
ってのも考えられるよね｡
かといって､OFFで同等の抵抗かませて捨てれば
バランスはとれるが｡

>>484
>>485
レスサンクス。
昼間にちょこっと乗る時に切るだけなんで過充電は大丈夫だと思うんですが…
スイッチon側-------リレー-------ヘッドライト
off側｜
　 ｜
バッテリーの+

こんな感じでよいのでしょうか？

>>480 481
アドバイス有り難うございます。
当方大阪の為、材料屋を探してみます。

>>486
バッテリー(+)＿＿＿スイッチ＿＿リレーコイル＿＿＿アース
｜
ヘッドライト（-）＿＿リレー接点＿｜

>>488
うわっ面倒くさっ。リレーを介さない場合はアースにスイッチ割り込ませるだけでOK？

駄目じゃん。
下側のリレー接点からの線は、上のリレーコイルとアースの間に割り込むように書いたんだが…
(要は、アースだけどね)
バッテリーとヘッドライトの間の｜ は、無視してね。

>>489
OK

エーモンの
http://www.amon.co.jp/good/data/good/img/0711203_1%5B1%5D.jpeg.jpg
これ買っちゃったんだけどこれじゃアースに割り込ますだけじゃ無理かなぁ？

>>492
出来るはずだけど。(買ったの、ホーンスイッチじゃないよね)

もしかすると、ヘッドライトの（-）が、ボディーアースになってない?

>>493
はい。ホーンスイッチじゃなくてトグルスイッチです。
ヘッドライトの-ってのがよく分からないんですが、一応アース線に割り込ました所つきっぱなでした。

>>494
テスター有る? 無ければ、懐中電灯と適当な余った配線で良いけど。

ヘッドライトのアース線(スイッチを割り込ませた所）と車体のアースの間で、
導通があるかチェックしてみて。

アース側じゃなくて、電源側のデマースイッチの前に、割り込ます方法もあるけど。

ボディーアースに落ちてるんだろうねぇ。
絶縁できなきゃ>>495の方法がイイっすね。
ヘッドライトのHi/Lo切り替えの直前にスイッチを入れる、と。

今調べてみた所、マイバイクはボディアースではないようです。
ちょっと思ったんですけどアースに割り込ます所って球の根元ですか？それともそこから伸びたギボシのある所でしょうか？

>>497
ヘッドライトの電球に刺さるソケットが有って、それから配線が3本出てて、
それが更に車体側のハーネスに、ギボシでつながってるのなら、
キボシを外して、その間に割り込ませればOKのはすです。

電球の根元は無理でしょ?

漏れはわからないかもしれないけど、車種を書いたら、わかる人がいるかも?

>>498
サンクス。
実のところ割り込ますやり方がよく分からなかったりしてます。
ギボシ外してその間に線をｸﾞﾘｸﾞﾘｯ！ってやったんだけどやっぱこれがまずいっすかね？

>>499
スイッチの端子に、それぞれ配線をつけて、電球のアース線のギボシを外して、

電球---(端子1)スイッチ(端子2)---アース

ってしたんでしょ?

>>500
電球---（端子１）スイッチ（端子２）---バッテリーにしました。
そしたら端子２の配線が火吹きました。

>>501
バッテリーの（+）につないでない?

はい+に繋いでます。リレーを使う時の配線例が書いてあってそれには+に繋ぐと書いてあったので…

電球の（-）--ギボシ(メス)--(端子1)スイッチ(端子2)--ギボシ(オス)---車体の配線(アース)
ギボシ(メス)/(オス)は、バイクに付いてた元の配線のギボシを外したもの。

こんな感じで、仮配線して試してみて。

電球の(-)とは球からでてる線でしょうか？
また車体の配線(アース)は3本でてる線のうちのアース線でいいのですか？

>>505
はい。
電球の線の(−)はわかってるようなので、その線のギボシを単純に外して、
その間にスイッチを割りこまします。

>>506
ん〜…微妙に良く分かってないです。すいません。
球から3本線がでてますよね？それのうちの1本をはずしてスイッチを割り込ませる。
割り込ませるってのはスイッチの端子にギボシを作って差し替えるってことでしょうか？
そうなると抜いた配線（電球の(-)）はどうすればいいのでしょう？
なにぶん電気回路のことよくわかってないもので…

>>507
すみません、文字だけで説明するのって、難しすぎます。
少しわかりやすそうなサイトを探してみますので、朝まで待ってください。

出来れば、バイクメーカーだけでも書いてくれると、説明しやすいかもしれません。

ちょっとお風呂にも入りたいので…

>>508
申し訳ないですm(_ _)m
今自分の考えた配線をうpしようと思ってるのでよければみてください。

SW1はHi/Lo切替でどちらかがONになるスイッチ。
AまたはBの場所にON-OFFスイッチを入れれば実現出来るでしょう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　／　　　　　　__________
(+)-----○−−○--+----○／　　○-----|　　　　　|
　　　　　　　　A　　　　|　　　　 (SW1)　　　　　 |　　球　 |
　　　　　　　　　　　　　+----○−−○----- |__________|
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 |
(-)-----○−−○------------------------+
　　　　　　　　B

ttp://just-out.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboard/img-box/img20030328011213.jpg
こんな感じでどうでしょう？

>>510
ttp://just-out.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboard/img-box/img20030328014108.jpg
ってことはこれでいけますか？

>>512
配線としては、これでOKですが、必ずアース（-）の線にスイッチを入れてください。
(>>510の図の、（B)にスイッチを入れた図ですね)

図で変な所は、>511の方を見ると、アースと電球の(-)が有りますが、
ヘッドライトの電球には、HiとLowが有るので(ダブル球)、それぞれに(+)があるので、
アース＝（-）は、1本です。（+）が2本。
国産車の場合は、アースと(-)は、同じものです。

両方の図を見て想像すると、H4球じゃないと思いますので、
原付などに良く使われているソケットだと、周りの金属部分から出ている線が、アースです。
残りの2本は、金属の筒の中に入って、ベーク板(樹脂の板）に止められて、電球の(+)側接点になってます。

>>512の図の線が、実際の線のどれを意図したものかわかりません
(たぶん、>>511の図のアースと書かれた線が、正解だと思うけど)ので、
一度、配線を元に戻して、メイン(イグニッション)スイッチOffで、電球を抜いた状態で、
フレーム(バッテリーの(-)でも良い)と、それぞれ(3本)との間の導通を確認してください。
(導通のある線がアース)

他所のメーカーはわかりませんが、もしホンダなら「緑」単色の線がアースです。

すみません、わかりやすいサイトを見つけようとしたのですが、探しきれませんでした。
今日は、もう見れないかもしれないので、他の人からのアドバイスも貰えるように、ageときます。

昨日はありがとうございました。
アースに割り込ますだけであっという間のできちゃいました。
感謝です。

age

>>513
> 必ずアース（-）の線にスイッチを入れてください。
これ、良く聞くんですけどどういった理由によるものなんですか？
プラス側（バッテリー側）にスイッチ入れると何かまずいことがあるんでしょうか？
電気系は専門じゃないので良くわからんです。

>>516
スイッチって引き回して手元にもってくるので､
万が一､ショｰトしたときの安全を考えて(ｰ)側に
つけるっす｡
ショｰトしても､ランプが点灯しっぱなしになるだけ｡
(＋)だと､ヒュｰズ飛ぶか､最悪燃える｡

自分のバイクに組みたかったんで作ってみました。
http://bike2ch.cool.ne.jp/cgi-bin/img-box/img20030329162056.jpg

>>516
>>517の指摘と、>>512の図では、ディマースイッチまで考えてないので、
その図に書かれている配線の範囲で、電源側にスイッチを入れると、
HiもしくはLowのときだけ切れるようになります。

ですから、電源側に入れるなら、>>510の図のAの位置に
入れる必要があります。

ま、ディマースイッチと組み合わせて切れるようにしても良いんですけどね。

>>517
>>519
回答サンクスです。
なるほど、そーゆーわけだったのね。

　　　　　　１００円ショップ活用　が落ちたよ〜（涙

　　

　　

シフトのたびに削れて行きそうな靴。
よって靴の上側に革でも接着剤で貼ったら、簡単なバイクシューズの出来あがり!
でどうよ？

>>522
いや、そういうのちゃんと売ってるし･･･

靴紐に通すタイプと
つま先に巻くタイプがあるけど
漏れは後者を買ったことがある。
すぐボロボロになってかっこ悪かった。
走りに熱中してたらいつの間にかいなくなってたナ。
紐に通すタイプは良いのかな？

１００円で売ってないのでsage

漏れの靴紐に通すやつは、靴とその皮との間にシフトが挟まりパニくる事がよくある。

巻くタイプもつかったが同じくいなくなった。ｗ

漏れは、つま先かた目の安い靴が一番良いかな・・・

漏れは革靴のチェンジ部に革パッチを強力接着。
剥がれはしなかったが、約１ヶ月で貼り付けた革パッチが端からボロボロに。
チェンジ部にはかなりの力がかかっている。自作はすぐに逝ってしまう。

ワークブーツタイプの補強当て革付が最強か？漏れのは12年もっている。
ただ、年２回のサドルソープ＆ミンクオイルメンテが必要だが。
忙しい＆面倒臭がりの香具師には向かん。安い二輪専用スニーカーが無難。

ロータリーミッションなので問題無し
(*´▽`)ハァ

ふむふむ、、、、

安全靴ってどうかなー。
素直に専用買えばｲｲのだがｗ
ホームセンターで厚さ5ｍｍくらいのゴム板を貼るとか・・・

>>527
最初「ロリータファッション」て読んだマジで。

>>528
つま先に堅いもんいれなきゃ｡

>>528
漏れは、それやってみたよ。ゴム板。
貼り付けでなくて、ほかのビジネスシューズなどにも使える様に（使い回し）
サッシの窓わく用チューブ３本で巻くタイプを作った。
けどゴムが厚いとうまくシフトが入らなくなってしまたよ。ｗ（革がベスト？）
で、外すとまた普通に軽くカチカチ入るように・・・
感覚が鈍感になるのかな〜やたらリキンデ入らない事、多い
安全靴はロクなデザインないよね。真っ黒でいいんだけど余計な柄がどれもついてるし。
本屋ぐらいしか行けないｗ。

シフト側にウレタンゴムを巻いてみるという
選択肢はないのですか｡

>>532　　サンクス。
ゴム板のあとすぐにＤＳで４００円のを買いましたｗ。

2〜3年前ならアディダスの安全靴ってのが合ったんだけど、何時の間にか無くなっちゃった。
街乗りなら丁度良かったのだが．．．

今はハイテックマグナムてゆー軍用(?)ブーツ履いてます。結構具合良し。

でも結構自作できそうな悪寒

チェンジペダルにゴム、ってのはキジマから出ていたはず。
自作で巻けばイイよね。
ちょっと足を入れ辛くなるかな?少々大丈夫か

足が入れずらけりゃ、ポジションを少し上げれば
良いと思うっす。
　どっちかというと、丸でなくて四角い板状にして、
上下厚みをそのままにすれば違和感は無いと思うけど。

>>528
安全靴お勧め！
ちょっと重いけど、つま先と甲に鉄板を内蔵したヤツならトラックに踏まれても平気。
コンクリートブロックでも蹴り砕けます。

転倒しても安全（バイクのスタントマンは皆、安全靴らしい）だし、何より安い！
５千円ぐらいで買えて、しかも長持ちするからコストパフォーマンス抜群。
（油を踏んでも滑りにくい靴底とか、実用的に作られてるしね）

俺は整備もツーリングも安全靴です。

>>531
何の柄も飾りもついてない、黒の編み上げブーツも探せばあるよ。
俺は３軒ぐらい探しまわって見つけた。（笑

安全靴でコンクリート蹴ったら、中の鉄板を蹴るから、足が痛くない?

漏れのはいてた安全靴が安物だったから、痛かったんだろうか?

>>537　サンクス。
安全靴の編み上げブーツじゃないよねｗ？
ブーツだとちょっとお高いし、これからの季節は暑いかな〜

マルチリフレクタヘッドライトを自作ってできないかなぁ？

>>540
ガラスを割って､その破片を角度見ながら張り付けて行く
根気があれば｡

皆さんありが�d
ペダルを工夫しつつも、安全靴で行こうかなと
まだ未定ですけど
使っている人もいるなら検討しよう

安全に運転したいなら、ヘンにいじらず、ブーツもまともなのを履いたほうがいいよ。
買うとき高いと思うかもしれないが、ちゃんと手入れしていれば長持ちするし。
ちなみに漏れは、AXOのONブーツと中国軍ブーツを使ってる。
どちらも１０年以上使っているけど、革が傷んだり縫製が痛んだりはしてないよ。

禿しくスレ違いｽﾏｿ

>>540
自作じゃないけど流用可能っぽいのはいっぱいあるっぽい。
ttp://www.takegawa.co.jp/takeinfo/20020528news1.html
ttp://www.nankaibuhin-wakayama.co.jp/elctric.htm

俺はプロジェクタヘッドライトを移植してみたい…
シャープな水平カットに(;´Д｀)ﾊァﾊァ…したいのでつ…（ｗ

>>543
実はそうも思ったよ。まあ買ってから考えまつＮＥ


マルチリフレクタナンバー灯、、、、

クシャクシャにしたアルミホイルを広げて
張り付け、気分だけマルチリフレクター。

age

あさっての方向を照らしそうだな・・・

明日はどっちだ｡

元々ナンバー灯のプラスチックってレンズカットなんて無いから
明るいもｸｿもあったもんじゃないな、、、

最近カーボンパーツの自作が楽しい。

ドライでつか、ウェットでつか？

ドライだったら神認定。

>>553
家にオートクレーブがあるのか？

・・・嫌な家だな。

効果的なアーシングポイントが分からんっす。
みんなどのへんにやってる？
とりあえず純正の強化とエンジンブロックあたりはやってみたけど。

>>554

　嫁さんの居ない隙に、台所のオーブンで焼くって聞いた。

>>555

　車種、エンジン形式、求める性能などで効果点は違う
　基本的には、点火系、インジェクションなど高い周波数の信号の流れる所
　セルなど大きな電流の流れる所

　でも、体感する効果なんて無いよ
　もし効果が有ったのなら、付ける以前の電気系整備不良。

アルミ板でマフラーガード作ろうと思ってるんですが、
アルミ板（１ｍｍ）を切る道具で手ごろな値段（５ｋ以下位）の物はなんですか？
又、曲げや穴あけにはどんな道具がいるんでしょうか？

>>558
＞アルミ板（１ｍｍ）を切る道具で手ごろな値段（５ｋ以下位）の物はなんですか？

直線切りなら、刃が厚めのカッター(百均)が良い、そいつに金定規(百均)あてがって
ｷｰｺ、ｷｰｺ、ｷｰｺと切れ目を入れる、うんで、ある程度切れ目が入ったところで
曲げる＞反対側に曲げるを繰り返し、折る。

端にバリができるので、これまた百均で買える、金ヤスリでゴリゴリ削って滑らかに。

曲がりとかあるなら、ﾎﾑｾﾝとかで売っているジグソーも結構逝ける（２０００円位から買える）
刃だけ良いもん使えば結構なんとかなる、直線切りなら、カッター+金定規の方が綺麗に切れるけど。


＞曲げ（に使う道具）
木片と、Ｃ字クランプ(百均で買える)で漏れは以前やった、曲げたい個所+チョッとの部分を木片で
挟んでＣ字クランプで固定、板ををあてがって、ググググと力をこめて曲げる。

＞穴あけ（に使う道具）
ドリル、ボール盤、この辺も１万も出せば結構なもんが買える。
ドリルは電池式じゃ無ければ、３０００円未満で買える場合も。
コレもやはり刃は良いモンを、作業性が全然違う。

成る程、よくわかりました。詳しき説明どもです。
そんなに道具代かからなさそうで良かったです。
今日にでも１００均＆ホムセンいって物色してきます。
完成したらうｐします。

今日は自作のチェｰンカッタｰ＆繋ぎでチェｰン交換完了!
傘の開き具合がちと弱いのが心配｡

ＦＲＰのカウルに穴をあけてキャブ周りに
フレッシュエアを導入したいと思っているのですが
カウルの穴の裏側とホースってどんなふうにして
繋ぐのがスマートに繋げるでしょうか？
やっぱりＦＲＰで別に成型しなければいけないのか…
だったら難しそうですね。

>>562
ホースを刺し込む物を接着すれば？
キャブ周りって、吸気にって事じゃねーよな
キャブの放熱？

>>562
自分では理解できる文面かもしれないけど
他人が読むとまったく理解できないよ。
もっと分かりやすく書いてください。

↑それはキミの日本語能力に問題があるのでは？

言葉が足りなくてスイマセン。
ミニバイクレースでキャブボックスを付けてるのですが
それにアッパーカウルからホースでフレッシュエアを入れようと考えてました。
そこでアッパーカウルに穴をＲＣ２１１Ｖ風に開けようとしたのですが
穴の形状が横長なのでホースとうまく接続できなくて
なにか良い方法がないものかと…

性能を取るかルックスを取るかで決めては？

スーパーハボキをカウル内側に合うようにぶった切るとか…。
あとは接着剤で固めると。

ラム圧を掛けないならホースをカウルの穴の後ろに
そのまま固定するだけでも良いんじゃない？

下手にラム圧とかかけて、焼き付いたりしないの？

ミニバイクのスピードでラム圧かかるの？

みなさんレスありがとうございます。
567>>
性能とルックスどちらも取りたいのが本音なんです

568>>
スーパーハボキってのは気がつきませんでした。
ちょうどいい形のやつがあるかもしれませんので
今度、ホームセンターで探してみます。

569>>
穴の後ろにそのまま固定するだけで大丈夫ですかね？
うまくホースの中に風が入ってくれるか心配です。

570>>
セッティングが難しくなるのでラム圧はかけません。

571>>
ロードコースでなので結構かかります。

>>572
穴の後ろにホースを固定するだけでも大丈夫じゃない？
４輪ツーリングカーのレースでは”キャリパーの冷却”に同じ方法を使っていて、効果は実証されてるし。
（バンパー裏からホースをひいてキャリパーに向ける）

もっとこだわりたいなら、１００均でスチールの漏斗を買ってきて、プラハンで適当に形を整えて
ファンネル作るとかかな・・・。

えー、すっかり忘れられているであろうネタですが、完成したので一応ご報告。
ウインカーをテールレンズに内蔵しちゃうって奴です。
完成したばかりなので、完成の一歩手前の写真なんですが…

http://bike2ch.cool.ne.jp/cgi-bin/img-box/img20030409012427.jpg
http://bike2ch.cool.ne.jp/cgi-bin/img-box/img20030409012512.jpg

完成品ではリフレクターを増やしたのでもう一寸光量が上がってます。
後は細かいところがちらほら。

>>573
四輪の世界ではそんなことがあるんですか！知りませんでした。
穴に密着させなくても結構効果があるものなんですね。
スチールの漏斗も含めていろいろ検討してみたいと思います。

自作排気ブレーキを作りたい

>>574
こ、これは一体？もうちっと詳しく教えてけれ、ｹﾚｹﾚｹﾚ、、、(･∀･)ｹﾚ!

実際、ラムエアの効果がでるのは２００�`以上と聞いたことが・・・

>>575
ホースっても、結構太い”配管ダクト”ってﾔﾂだけど。
４輪はキャリパーが奥にあって、直接風が当たらないからねぇ。
これの有る無しでは、キャリパーの温度がかなり変わりまつ。

ミニバイクなら”掃除機のホース”をぶった切れば使えるのでは？

>>577
”効果”の定義にもよるだろうけど、はっきり差が出るのはそれぐらいかも。
しかし、そんなに出ないZZ-R400でもラムエア加圧を謳ってるよ？
ちょっとは変わるっしょ。

まぁ、今回は圧かけるって話じゃないけど。

>>574
374さんっすね、お疲れ様です。ｶｺ(・∀・)ｲｲ!

ブレーキ灯の部分は結局強度が足りないので、ぶった切ったテールレンズ使用してます。
ウインカー部分はシリコン型取りのレジン複製。
スペア用意しないで一発勝負をする気のある漢なら、必要経費2万円切ります。
掛かった期間は1ヶ月。もっと真面目にやれば1週間で完成すると思います。
配線は純正ウインカー流用なので、何時でもノーマルに戻せるところが利点でしょうか。
今度はフロントウインカーを埋め込みます。ちゃんと市販パーツ使うけどｗ

テンプラ用の温度計で､油温計ができないものか････

>>574
昨日渋谷ハンズ前に路駐してた？

５７４は、ウインカーをダブルにした、と言うことですか。
画像の外にも標準のウインカーあるんだね。
テールが2灯、ウインカーがそれぞれ２灯、（･∀･)ｲｲ！じゃないか！
タクシーのセドリックがウインカー２灯なのを思い出した（関係ないか）

>>581
当方地方在住ですｗ

>>562
違うッす。
純正ウインカーＡＳＳＹを使用して、テールレンズ一体ウインカーを作成したということです。
Firestormのウインカーのボディ部分が外れない（外せない）ため、シート下に鎮座しているのですｗ
だから車載工具でウインカーを元の状態にする事が出来ます。

>>576
マフラー出口を塞ぐ装置を作ればOK!

>>583
多分漏れに書いた？悪寒

何となく分かりますた。つまり、テールとウインカーを近くしたと？
と言うか隣ですね。ふむふむ。
しかし、なぜこの構想を？ウインカーがテールと近い事によって、
合図を伝える場所が集中化されるので後続車に伝わりやすい？(よく分からん)
中々凝った改造ですね。

>>584
ﾈﾀだったんだけど(;´Д｀)　自分は技術がなーい

age

>>585
素で間違えましたｗ

コワースDIOテールキットを入れる金の無い貧乏人が頑張って見た…

と言うのが実情でつｗ
フェンダーレスキット買う金も、塗装代もなかったもので。

>>587
なるへそ。良いんじゃないですかね。ディオテールとか言うのは、
付けているの何回か見たけど｢ﾌｰﾝ、ディオのかー」って感じで
他人から見たらそれほどでも
そちらの方がかっこいいですよ

>>588
禿しく同意！
>>587
(・∀・)ｶｺｲｲ!!

ホンダのディオテールをVTR(?)に付けるのも、
レッツのテールをTL1000(?)に付けるのも、数人がやりだすと個性もｸｿもあらへん
やるならジャイロキャノピー（ｒｙ

>>590
つまりジャイロキャノピーにVTR1000FとTL1000のエンジンを積め、と？
確かに個性的だな。乗るのは死んでも断るが。ｗ

536から保守あげ

>>591
いや、違（ｒｙ

保守

>>591
ジャイロの荷台、つまり自分の背にエンジンを載せて・・・

保守

アメリカ人がベスパにＣＢ750+ターボのエンジンを搭載した奴を
10年以上前、雑誌で見たことがある。雑誌はもう無いが、あれは凄かった。

シートにﾍﾞﾙﾄが無い車種あるでしょ。タンデムバーがあるので不必要らしいが
それにﾍﾞﾙﾄを着けるには、流用とかで出来るかな。ちょっとﾈﾀにして考えてみるかな

（＾＾）

ジャイロＸを５１ｃｃサイドカー登録して、高速のシケインになるつもりですが・・・

は？ >>600

(ﾟдﾟ)ﾎﾟｶｰﾝ

>>600
フッ、ご戯れを・・・

>>600
区分が変わって、今はサイドカーでも51ccは高速禁止だったと思う。
たぶん、、、、、

>>600
先日ジャイロX買ったんだが、高速どころか一般道でも死ねると思った。
重くて止まれない上に緊急回避する自信もない。

>>598
普通にズボンのベルトとかでどーよ？

hosyu

>>605
うーん、、、他車種の流用なんかイイ鴨。まあ構想ですけど。
シート裏に打ち留めるのがやる気無い悪寒、、、、


ジャイロＸ？屋根なしのかな。キャノピーﾏﾝｾｰです。
あれ、真面目に自家用車で欲しいぞ。本体440000位した気がする。。。。。

　　 ∧＿∧
　　（　　＾＾ ）＜ ぬるぽ（＾＾）

　　 ∧＿∧
　　（　　＾＾ ）＜ ぬるぽ（＾＾）

保守点検あげ

自

作

パ

|

マ

ン

コ

持ち運びが楽でハンディなタイヤチェンジャー（もちろんチューブレス可、動力は人力）が
あったら良いなと思う今日この頃。

バｰルじゃだめなの?

バールよりも進化したツールが欲しい訳で。
クルクルとハンドルを回すと、ツルッと極太チューブレスが
外れてくれたらなあ。

>>618
外国のカンきりを巨大化したら出来そうですな。

タイヤ外すの自体はスプーン型のタイヤレバーとリムプロテクターで
難なく外せるからいいとして。
ビード落としがもっとコンパクトになってくれたらなぁとは思う。

缶切りの化け物でビｰト落としはできそうっすね｡
ただ､収納が･･･
どうだろう?空気ポンプを逆に動かして中の空気を吸い出せば
ビｰトは落ちないだろうか?

万歩計が530円｡
オイラのカブにはトリップメーターがない｡
オドメｰタｰに加工してスイッチつければ
トリップメーターにできそう｡

>>618
車で踏み踏み
キズが付き易いが・・・

自作オートキャンセルウインカー

自作お知らせ機

「トランクガ　ハンドアデス」
「キーガ　ツケッパナシデス」
「プラグガ　カブリソウデス」

>>627
最後の奴､吸気工程中に抵抗値測定すれば
できそうだなぁ｡

もまえらもせめてこれ位は作れ！

http://www2.gateway.ne.jp/~dobar30/wr250f~al/wr250f~al~1.htm

>>629
このサイト面白いよね。

渦巻きマーク作りたい。仲間に入りたい

モンキー用のオイルキャッチタンクをスチールの空き缶で作ろうと思ってるんだけど、
中身ってどういう構造になってるのかな？ただしきり板がついてるだけ？

タンデムバーをつくりたいのだが。

hage

age

後ろに進んだら勝手にバックランプ点灯。
ナンバーの下辺りが白く光る
切り返し時はせわしない

>>636
ここバイク板ですが？

ばいくにバックランプつけるって事じゃないのハハ

バックランプ便利だろうな。細い林道でＵターンしなきゃいけない時とか
ドブが後ろにある時とか。

けどバイクに元々そういうセンサーって着いてるか？
↓
無い
↓
誰かつくってみて？

ごーるどういんぐには付いてるのでは？

誰かｸﾘｱﾃｰﾙ､ｳｨﾝｶｰの作り方教えて下さい｡

車種はZZR400でつ(ﾟд∩)外出だったらｽﾏｿでつ｡

ウィンカーは社外品のカウルに貼り付けるタイプのクリアの奴でも
買えばいいんでないの？

>>ﾌﾚｱﾗｲｿのZZ-R海苔
漏れはこのスレでウインカー内蔵テールランプを作ったものだが、あれは…厳しい…
シリコン型取りのレジン複製、ZZ-Rだと材料費が30000超えますよ。
多分シリコン4キロくらい要るし。形状的には強度が確保できそうだから問題ないとは思うけど…

それでも良ければ教えまつがｗ

>>643さん
無理です｡付きません(′∀｀)

>>644さん
正直3万はかなり厳しいです(ｗ 安くすむ方法なんてないですよねぇ｡｡

手元に美術出版社の「石膏技法」という本があるんだが、
それにシリコン型取りの事も書いてある。
シリコンは原型の周囲のみ使う事で使用量を最小限にして、
まわりは石膏でがっちりとサポートするようにして、
シリコンの費用を抑えているようだ。
しかし、やったことないので、いくらかかるかはわからない。

http://www.google.co.jp/search?hl=ja&ie=Shift_JIS&c2coff=1&q=%83N%83%8A%83A%83%8C%83%93%83Y%81@%8E%A9%8D%EC&lr=
何件か見つかったZE

石膏使ってやれば、シリコンは2kgでいけるかも…
シリコンは大体ある程度精度の出るモノで1kgで3000円なので×2=6000円の、
透明レジンが1kgで6000〜1万。
二万あれば何とかなるかなぁ…

車でウインカー自作してる人は結構アクリル板をヒートプレスしてるみたい
だけど、形状が複雑な二輪には向かないと思われ。

どっちにしろ失敗を覚悟すべし。
漏れは捨てる覚悟で3万使った。何とかなったけど…

>>648さん
捨てる覚悟で3万…

工房ﾌﾘｰﾀｰの漏れにはむ…無理(;′Д｀)

まずは模型から始めるべきですね。

安いキャッチタンクには仕切り板などついてないやつもありますが、
基本的には付けます。
in側から入ったガスがout側にそのまま出て行かないように。
付ける位置は
in側から入って来たガスが仕切り板に当たるような場所につけませう。

＞(;′Д｀)
物凄い悲壮感が滲み出ていますよ

全くオリジナルで　キャリア（メッキ）を作成するには
何をどうしたらいいですか？

>>653

チューブベンダーで適度にまげて、近所の鉄工所で適度に溶接
お近くのめっき屋で適度にメッキ。

って説明になってないか。

板金屋に就職する

チューブを扱うとなると曲げも溶接も面倒なので
カブのフロントキャリアみたいな感じでやってみてはどうか。
直径5mmくらいの鉄線を曲げてアークで溶接して
ひたすら磨いてからメッキ屋でメッキと。
なんにしても道具は必要になるが。

自転車のキャリアを曲げてつける｡

そしてキャリアケツ上げ。あれﾀﾞｾｰ。小学生もやっている。身長145くらいのﾁﾋﾞが
で、高校生もやっている。ｸｿ生意気そうな。で、ιﾞょιこぅせぃ　もやっている。
萌え〜

改造と言うには恥ずかしいけど、
バイクのキー差込口（�@←ここのところね）にエーモンの
蓄光シートなる物を貼ってみたよ。（従来品比10倍の輝度と持続時間らしい）
出かけて夕暮れに駐輪場でバイクに戻るとボ〜っと黄緑色に
光っていて差込口が分かりやすくていい感じ〜♪(´ー｀)
駐輪場が夜暗いとこなので重宝しておりまつ。

アイドルストップをつくりたいんだがどうしたらよいだろうか？

それかスロットルがある位置に入るとセルがまわるっていう仕組みは実現可能？
例えばスロットルを普段と逆に回すとセルがまわるとか・・・。電装系得意な人ヨロシク。

>>660
書いてあることが、おおざっぱ過ぎです。
何をしたいのかの説明をもう少し詳しくお願いします。

＞それかスロットルがある位置に入るとセルがまわるっていう仕組みは実現可能？
ワンオフで対応可能ですが、エライことになると思います。

＞例えばスロットルを普段と逆に回すとセルがまわるとか
ワンオフで対応可能です。

>>660
ホンダのスクーターをマネしたいのか？
スクーターなら可能だろうけど、ミッション車は無理だな。
手動でなら可能だろうけど、スターターのスイッチを手元に付けて、
キルスイッチをＫＸみたいに、押しボタンにする（押しているときだけ、エンジンストップ）
しかし、ニュートラル以外では、掛からない車種もあるから、安全装置のキャンセルも必要
結論：意味が無いと思われ　エンジンスタートの負荷で燃費が悪化するかも

>>659
LEDで作ろうよ。自販機のコイン投入口みたいにｗ

>>663
どのタイミングで光らすの？
車だと、ドアを開けた時に発光するけど・・・
バイクには、ドアが無い
スタンドに連動させるのがいいのか？

>>664
ｽﾏﾇ考えてなかったｗ
スタンド連動だと止まってる間点灯しっぱなしだよなｗ

オフ車用エアクリＢＯＸを掃除機フィルター対応なんてどう？
乾燥した日のレースで、ピットの度に交換
コストﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽも最高
死没ゾーンがあるコースはお薦めできないが・・・

>> 663-665

昔のスーパーカブであったように、キーoffの場合にホーンボタンで光らせれば?

わがリード100に、ハザードをつけるべく注文した、ｽｽﾞｰｷ刀1100のウィンカーリレー入荷＆受け取り
純正より大分点滅速度速いんだけど、大丈夫なんだろうか〜、
5割増しとは言わないまでも3割くらい早いんだけど。

>>664
マーチだっけ？ポケットに鍵入れたまま、「指でタッチ」でドア空く奴。
あれっぽい技術を応用すれば、鍵の頭にその反応する奴付けて置いて
近づくと光る、遠ざかると消える、エンジンか掛かれば同様に消える。

後は電気お詳しいかたﾖﾛｼｸ。

>>668
リレーに何Wの電球に対応するか書いてありませんか？
刀のが２３W用のリレーで、リードの電球が１５Wだったりとか。リード100が何ワットのウィンカーか知らんけど。
ワット数が異なればハイフラ気味になるかも。

キーフリーシステムって、どういう仕組みなんだろ。
リモコンから常に電波が出てるとすると、電池が持たないだろうし。
車輌から電波が一定周期で出てて、リモコンが受信した時だけ応答信号を返すとか
そんな感じかねぇ。

>669
キーフリーシステムはいわゆる「電波タグ」じゃないでしょうか？
近いものはＨＯＮＤＡのＣＢＲなんかに使われ始めたＨＩＳＳでしたっけ？
あのイモビライザも同じ仕組みです。
おっしゃるとおり、車両側の電波を受信して、組み込まれた暗証番号に一致すると
特定のコードを返し、それで開錠します。

じつはこの無線タグチップ（通称ごまつぶチップ）、アメリカで大量に流通関係の実験に
使われる予定で、バーコードの代わりになる目論見だそうです。
そうそう、ＪＲ東日本のＳＵＩＣＡもコレです。

>>苺氏
＞刀のが２３W用のリレーで、リードの電球が１５Wだったりとか。リード100が何ワットのウィンカーか知らんけど。
ワット数は確かに違うんだけど、ウィンカー球1個の時も、2個のときも、点滅速度が変わらない
ICタイプになっているんだけど、点滅が早い、、ただ単に刀のウィンカー点滅速度が速いだけ？

現在100均のチャリンコ用テールランプちょいと改装中、ハイマウンドブレーキランプ変化させるべく奮闘中
恐ろしく安く作れる、

100均のチャリンコ用テールランプ、100円
定電流ダイオード　10個で500円くらい　約１個50円
ハンダ　１００均で買える　１００円
ギボシ少々　１００円分くらい。
リード線少々

でハイマウントブレーキランプが手に入る(ﾊｧﾊｧ)

>>671
ICリレーなら点滅速度は一定のハズっすよね。
ノーマルと違う点滅速度だと最初は慣れなくて違和感ありますわ。
そのうち慣れるかと。

ダイソーLED点滅ライト、前にもどっかのスレで話題になったよな。
こないだ見つけて買った。LEDはわりと高輝度のタイプだし、チャリンコについてても
１００円には見えないなーコレ。
LED５個だから定電流ダイオード１個で１２Vいけるし。

保守カキコ

>>675
そろそろ age ませんか？

期待に応えるゾォ〜
　　　∧＿∧
　◯（ ´∀｀ ）◯
　　 ＼　　　 ／
　　 　|⌒I、│
　　　（＿） ノ
　　　 　　∪
　　　　　 ∬

最近タクシーとかに良く付いているのを見かける
フロントバンパー下の白LEDフラッシャーが妙に気になっている。

当方レプリカ海苔（古いからヘッドライトスイッチ有りｗ）なんだけど、
あれの小型のタイプを買ってライト下辺りに付けてみようかな〜

ライトＯＮと比べれば遥かに消費電力が少ないうえに同じぐらい？
目立つ感じだし。しかも鋭い純白光＆高速点滅に萌えー(；´Д｀)ﾊァﾊァ…