【手組み】 ホイール組は心の振れ取り 31H 【車輪】

前スレ
【>>980で】手組みホイール【スレ立てろ】
http://schiphol.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1252504215/

組み方を解説してるページ
http://www.geocities.co.jp/Bookend-Akiko/1275/bike-build/wheel/wheel.html
http://www.sheldonbrown.com/wheelbuild.html

スポーク長計算
http://www.sheldonbrown.com/rinard/spocalc.htm (ハブ・リムのデータベース付き)
http://www.dtswiss.com/Products.aspx (右下 SHORTCUTS欄のSpokes Calculator)

組み方いろいろ
http://www.u-rinkan.com/wheel.htm
http://www.terminalvelocity.demon.co.uk/WheelBuild/

リム重量（参考）
Weight Weenies
http://weightweenies.starbike.com/listings/components.php?type=rims
【スポーク長計算機】
ttp://ha6.seikyou.ne.jp/home/yamanose/spoke.html
ttp://www.bikeschool.com/spokes/index.cgi
ttp://www.unicycle.uk.com/SpokeCalc.asp
ttp://users.senet.com.au/~mitchell/misc/html/spoke.htm
ttp://www.seetool.be/sites/sapim/index.php?st=spokelength
ttp://www.houseof3d.com/pete/applets/wheel/appwheel.html
ttp://www.wheelpro.co.uk/spokecalc/

リム
http://www.mavic.com/
http://www.araya-kk.co.jp/
http://www.gipiemme.com/
http://www.ambrosiospa.com/
http://www.zipp.com/
http://www.alexrims.com/
http://www.velocityusa.com/
http://www.rigida.com/
http://www.interlocracing.com/
http://www.lewracing.com/
http://www.ffwdwheels.com/
http://www.edgecomposites.com/
http://www.dtswiss.com/
http://www.zetatrading.jp/product/mach1.html

木製リム CERCHI GHISALLO
http://www.cerchiinlegnoghisallo.com （本家）
http://www.kinopio.com/wood_rims.html （日本代理店）

スポーク・ニップル
http://www.dtswiss.com/
http://www.wheelsmith.com/
http://www.sapim.be/

振れ取り台、ニップル回しなど
http://www.parktool.com/
http://www.hozan.co.jp/cycle/
http://www.tacx.nl/
http://www.pedros.com/

いちおつ

木リムやってみたいねえ。

　　　　 　＿＿＿_∩＿∩
　　〜／　　　　　 　 ・　・＼
　　　（　　 　　　　　　 ∀ 　 ）　　＜ぼく、４ゲット君
　　　　＼／＼／＼／＼／

追加希望

リム
http://www.remerx.cz/en/
http://www.sun-ringle.com/
http://www.syncros.com/

スポーク・ニップル
http://www.hoshikogyo.co.jp/

振れ取り台
http://www.minourausa.com/japan/tool-j.html

オープンプロまだこない
はやく乗りたい

せっかくだから
練習用低価格、ヒルクラ用、レース向けなど
おすすめ構成例やリム、ハブなどまとめてくれたらと思うのは俺だけだろうか？

君は一人じゃない

では彼は何人いるんだ？

リムテープならまとめれるよ

おすすめはシマノ、ミシュラン、コンチネンタル、velocity
あとは柔らかくてずれたりしてイマイチ

素人にはおすすめできないがハマると病みつきになるリムテープ
ゼファールのコットン、パナのポリライト、ビットリア、グランジのヒモっぽいの

VELOPLUG最強

追加希望
http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/spoke.length.html
スポーク長計算機（日本語版）

リムとハブでホール数違うのに組める人って
どうやってスポーク長計算してんの？それとも現物合わせ？

20Hと24Hの完組のハブ余っているんだけどリムが高いorz
28、32、36Hあたりのリムで組めるなら組みたいんですが･･･

CADでデータを興して最適なスポーク長を計算　　　　　・・・と妄想

残念だけど20Hの方はそもそも組みようがない気がするぞ。

>>14
1mm以下のずれしかないっていう人がいたけど、計算すると全然そんなもんじゃ収まらないんだよな
クロス数とかフランジのPCDとかの条件が違ってるんだと思うけど

自力で計算するなら三角関数使ってフランジ穴とニップル穴の座標を求めてから距離計算だな
エクセルくらい持ってるだろ？

>>16
三角関数使っても、ニップルの座面の角度とか補正かけないと2mm位は余裕で誤差出るけどね。
ラジアルならかなりの精度が出るけど。


ところで、カンパのハブでホイール組もうと思ってネットで探したらヴェローチェハブって生産してないのか？
取り扱ってる店がないんですが・・・

993 名前：ツール・ド・名無しさん[sage] 投稿日：2009/11/21(土) 21:43:54 ID:???
スレタイまたそれかよ
心の振れ取りとかきもい

前々スレのタイトルのコピペ変更なんだ
すまんな

>>17
レコードハブ以外廃番じゃなかったっけ？

orz

>>20
ちょー、俺に無断でなに廃盤にしてるんだよ！まったく、これだからカンパは。
絶対使ってやらねー。シマノより安くなったとしても、試しに買ってみるくらいだ。

レコードハブで組んだばかりです^o^

レコハブでホイール組んでケンタハブは温存中

どうしても銀がいいならアメクラでカンパ対応のでも使っとけ馬鹿

カンパがハブを作らないとなるとカンパ用の安いハブが無くなるな。

つMiche

カップ＆コーンでシルバーなカンパ用はもう無いのかな？

>>27
WHITE INDUSTRIES

>>28
調べたが結構高いな。てか、レコードより高い。

スポーク1本単位とかで販売している店ってタキザワ以外ないの?

タキザワ見たら欲しいやつ無かった

>>30
http://www.wheelbuilder.com/

>>14
20Hリムに32Hハブでホイール組むのに、
EXCELで作った三角関数使ったシートと2D-CAD使った。

CADでスポーク張ったシミュレーションして長さはEXCELで計算。
求めた長さから1〜2mm短いのを買ってうまくいった。
やっぱリヤ16Hは無謀だったようで数100ｋｍ走行でスポーク飛んだが。

誰か20Hのロード用リヤハブ知らない？
5000円くらいまでの安い奴で。
完組のリヤハブが死んで、代理店に連絡してもスルーされたんだよ。

>>30
PAXCYCLEでサピムとDTを1本単位で買える

>>31>>33

サンクス。
しかしDTコンペの1.8-1.6mmの1本売りはないっぽ…

>>32
手組用のリア20HはPowerTapしか見ないな
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=34631
メジャーどころの完組のハブを取り寄せるしかないと思われ
RS20＋SAPIM LEADERストレートとか
自分だったら20Hのリムはフロント用に回してリアは普通に組むか完組を買うけど

>>32
http://www.cyclowired.jp/?q=node/20302
見つけた
ロードリアハブシマノ用・カンパニョーロ用
重量：178g（シマノ用実測値）175g（カンパ用）
価格：37,800円（ノーマルベアリング）48,300円（セラミックベアリング）
スポーク数：20H/24H/28H/32H

TNIでもリア２０ｈシマノ用ならあったぞ

20穴のリムって何だ？
カーボンだろ？

wheelbuilder.com でスポークを発注しようとして、送料をみてどうするか思案中。
共同購入とか誘ったら乗るヤツいないかー？
共同購入するとしても、取引方法とか詐欺・冷やかしをどう対策するかノーアイデアだが。

>>39
俺が注文したときは送料減額してくれたが？

５０＞３０＄に減額されてた

XEROのXR-200てホイール。
ゴールドリムで前後3万くらいだった。
フロントは無事なんでなんとかリヤのリム生かして組みたい。

>>35
>>36
>>37
つーわけで高いハブ使う気にならんのよ。
TNIのにしても1万くらいするし・・・
完組リヤハブが現実的か。

>>38
てなわけでアルミ。溶接リムだけど特に軽くもない。

クロカン用リムのイン側17mm幅ってアラヤでしかだしてねーの？

またマルチ野郎か

PAXって旭の1.8/1.6を1本売りしてくれたって前スレに書き込みなかった？

PAXはいろいろデットストック品あるよ
リムとか
色々聞いてみ

現状で一番安いカップ＆コーンのカンパハブはレコードハブですか？

>>47
そうじゃないかな。
カップアンドコーンを採用しているハブメーカーももう少なくなってきたし。

>>48
有り難うございます。せめて2グレードあればいいんですが。
ミニベロにレコードってのも・・・
メンテしやすいからカップ＆コーンが好きなんですが。

>>49
ミニベロにカンパハブってのがもう馬鹿っぽいな
モールトンあたりかな

>>50
もっと安物のアルミフレーム（レマイヨ）です。
単純にシマノはブレーキレバーが内側に遊びがあって気持ち悪いのと
ブラケットがカンパの方が持ちやすいってだけの理由です。

オチョコでかい設計のほうが気持ち悪い

初めてスポーク買ってみた。

スポーク頭のメーカ刻印で、
Ｈ：ホシだと思うんだけど、
ｍの左側だかEの下ヘンだかに長めの棒みたいのがくっ付いた記号はどこのメーカですか？

首のところのバリ、ホシはほとんどないんだけど、こっちはキタナく残っているんだよな。

>>53
CNスポークじゃないかな？

>>52
オチョコは乗ってて分からないが、レバーは走行中ずっと触ってるからな。
どっちかと言えば触る方を重視すると思うけど。

>>54
mのほうはCNスポークで間違いないかと。
確かにバリは少しあるね。そんなにテンション掛かる部分ではないと思うけど気持ちは良くないかも。

>>53
星は星のマークだよ

>>42
シマノはハブシェルにパーツナンバーがないのでハブ丸ごとは取り寄せられないかも
http://www.cb-asahi.co.jp/image/ssd/wh/whrs20r-9.html
オークションでハブの無事なジャンクがあればいいけど
シマノがダメならアクシウムかALX320DXのハブだな

完組ホイールの振れ取りやったんだけど、ミノウラの説明書によるとニップルが壊れるから
緩めちゃダメだってことだけど、スポーク数が少ない完組は緩めて調整しざるを得ないよね？
っつうか、緩めて調整しちゃいました。

スポーク数が少ないのに緩めたらリム歪まないか？

適正テンションの幅に収まっていれば締めて緩めてもいいんじゃね？

>>59
全バラしてるところはどうしているんだ？

触れ取りしなくてはいけない状況なので、振れ取り台買ってしまおうかと思ってますが、バイク用と自転車用は共通なんでしょうか？
バイク用のほうが重くて安定してそうなイメージあります

パークツールやHOZAN買ったほうがいいのかな？

ミノウラ買いなさい。

>>62
バイク用を詳しく
安くて転用できるものなら私も買いたいｗ

モーターサイクルに700cとか27インチみたいな巨大な車輪はないから、
なんとなーく、小径用の器具しかない予感。

パークツールのにバイクのホイールがセットされてる写真を見たことある気がするから、両用なんじゃないか

それしか知らなければそんな物だと使うからイイんじゃない？使えなく無いよ

>>54-55
CNスポークでしたか。サンクス。
バリもそうなんだが、ショップでネジきりしたせいかもしれないけど何本かが真っ直ぐじゃない＠#15・・
ほとんどが真っ直ぐなのでスポークのせいではないとは思うが。
>>56
そうなんですか。
自分は田舎の店で不良在庫みたいなのを引っ張り出してもらって
その袋がホシのものだったのでそう判断しました。

>>64
バイク屋は自転車用の振れ取り台、使ってる所あると聞きました
あと、バイク用はしっかりとしているみたいです。

価格についてはよく分からないです。

とうとう12月になりましたね
ｲﾔﾗｼｲ番号GET!!!

完組でエアロスポークのホイールって振れ取りしてもおｋ？

スポークの向き変わっても大して影響ないよね？

今度ホイールを１セット組むんだけど前はリム高２４ｍｍ、
後ろは３０ｍｍにしてみようかなんて思いついちゃったんで
やってみるｗどう思うよ？

リムはキンリンのＸＲ２４０と３００なんだけどね。スマンｗ

ｗ

具体的に何処の何て言うホイールか晒さないとむりぽ

>>71
スポークが捩れないよう抑えながらニップル回しで閉めるんだよ。
自分はタキザワで売ってるMavicとかシマノの完組用の安いヤツの反対側に付いてる溝をスポークに嵌めて抑えてる。

http://beebee2see.appspot.com/i/agpiZWViZWUyc2VlchQLEgxJbWFnZUFuZFRleHQYt8IUDA.jpg

ふと思ったんですが、ねじり組＝モランボンのスポーク長の計算ってどうやるのでしょう？

すみません
sageわすれました

>>68
最近の赤い袋の使ってるけど、ネジが曲がってるのはない。
というより、ネジが曲がってたらスポークが入っていかない（規格外のネジになってる）。
狂うとしたらニップルの方。

>>71
スポークの向きが変わって良いならなぜあんな形状なのかと。

>>78
曲がってるのはネジ部じゃなくてスポーク全体の話ね。わかりにくくてｽﾏｿ。
素人だから気になっちゃってさ。先っぽ回すと他端がぐ〜るぐる。
組めば問題ないのかもしれないけど、曲がりがないのよりイイことは、ないよね。
曲げるなよなｳｿﾁショップめ。心持わるい。長さ確認したら、ホシの15番頼むんだ。

>>79
テンション掛けたら関係ないよ。あと、最初から多少曲がってる。たぶん加工時の残留応力とかの関係。
角が出来ていなければ気にすることはない。真っ直ぐの方が気持ちが良いのも分かるけどね。

ARROW Super Turboとか言うリムの16Hでフロントラジアル組してみようと思うのだが
トラックのレースで使ってもいけるかな？スポークはSAPIM CX使ってスポーク
は内から外に出して少しでも横剛性だそうと思っているんだけど・・・
リム高は30mm　重さ520gだから強度はあると思う
XR300のフロント16Hとか使ってる人いたら使用感教えてくれ
因みにハブとリムのホール数は16Hで間引きとかはしなくても平気

>>81

トラックならばクロスの方がいいと思う。カントもあるし。
まぁ種目にもよるが

>>79
多分、実際に組むときになってアミアミしてて、最後の頃にスポークくぐらせた時に問題ないと分かるはず。
気にし過ぎだと思う。

>>82
16Hだからクロスは無理だ

？

>>83
の言うとおりだよ
グニュってくぐらせて通すもんね
そのころにはきっとリムもガリガリ傷だらけだったりしてなｗ

>>84はアイオロスのリアがどう組んであるのか知らないようだな

>>79
日本人だなあ。
オーバークオリティですよ。

TOKENロード用のハブを衝動買いしそうになったけど、F:20H、R:24Hってことで
取り敢えずは思いとどまった。
思い当たるリムがあったら速攻買っていたんだが・・・

どなたか700cクリンチャーで20H、24Hのリム出しているメーカー知りませんか？
できればカーボンは敬遠したいんですが・・・

28hはあるが24とかはなぁ…とりあえずオク見てみたら？
あとTOKENのハブは耐久性がいまいちだよ。

>>89
http://fairwheelbikes.com/rims-c-24.html?zenid=a5dedd7f558707d6b7944f241a85c934
XR300はケンドーでも買えるかも

ベラｗ手油ハブで手組みとかｗｗｗリムはキンリンですかぁ〜？？ｗｗ
ベラすｗマジべらすｗｗマーベラスｗｗｗ

足元が可笑しくて痒いわｗｗｗ

>>91
ケンドーはもうすぐセールやるな

さて、楽しみにしていたケンタウルハブが届いたわけだが。
シールドベアリングなんて聞いてないよorz
デイトナはカップ＆コーンだったのに。　デイトナの後継だからケンタウルも同じだと決め付けてたよ
オクに流します

>>94
世知辛い世の中ですね。
使い捨ての時代だからしょうがないのかも。
カンパにカップ＆コーンのハブが2グレ−ドあると良いんですが。
銀と黒選べればなおいいなぁ。

レコードハブだけで良いから、黒と銀が選べれば良いな

>>95
磨きの熟練職人が揃いも揃ってもう年で大量リタイアらしい？
(上野odboxのおじいさんの店員によると)

これからは簡単な黒塗りが増えるんじゃね？
2008のケンタハブ自分が買った2つは両方とも
仕上げがひどかったし、結局返品してレコハブ買った

カンパ終了のお知らせ

>>98
終了ってほどじゃないよ
単に磨いたパーツが少なくなるだけ
下のグレードは黒塗り
上のグレードはカーボン
真ん中のグレードだけ細々と磨きで

>>92
あれ？ベラ神こんなところでナニやってんの？

ハブを105、スポークをDTの2.0-1.8のコンペ、リムを前後XR-300で
前輪16hラジアル、後輪24hの擬似G3組みに32hクロスから組みなおしてみたけど、
まだ自転車初めて2年弱な素人レベルではなかなか使い物になるね。
172cm、60kgで貧脚だから32hで剛性あってもオーバースペックだったかもってくらい。

重量は前後で1700g切るかどうかってぐらい。金かけずに命をかけて軽量化。
よく乗る豪脚さんの普段使いにはオススメはできない。


ところで>>91のXR-270が気になる。リム高さ27mmで430gならオープンプロと
あんまり重量変わらないしXR-300より安くて20hと24hがあるからかなりよさそ。
実際に使ってみた人はいないだろうか？

>>81
ラジアルじゃないけど XR300 F16H DT1.8 SORA で走ってる。
173cm 60kg には十分な強度があると思う。

東京SSSの50mmアルミ＋カーボンのリムは
しばらくは販売されないようです。
サイクルモードで説明員の方がおっしゃっていました。残念〜〜。

>>62
遅レスではあるが、JENSON　でパークのTS2.2振れ取り台が
１８９ドル。送料入れても２万少々。先週つい買ってしまったが、
ミノウラのはもう使えない。全く別物。悪いことは言わないから
ＴＳ２．２買いなされ。ちなみにＴＳ２との違いは、２９インチまで
エクステンション無しで対応になってるなど、アップグレード。
JEMSON初めてだったけど、wiggleも真っ青なくらい、対応素早い。

＞＞104
ＴＳ2.2を購入すれば他に部品を買わなくても振れ取り台として不足ないですか？

センターゲージとニップル回しはあります。

ミノウラの振れ取り台はふにゃふにゃだし、センターずれるしで使いにくい。

5千ｋｍに一回くらい振れ取りしてるけど、毎回イライラしています。

TS-2持ちだが、センターの初期調整が輸送や衝撃でずれることもあるので、
完全にセンターの出ているホイール（基準として）or
センター調整用ゲージ（一万前後、ホイールとミノウラの三角でも一応可）は

あと安定させたいならベースか、ボルトで固定出来る場所（平坦なら木板とかでも良い）

が必要になるかも。

>>106
リムセンターゲージあったら、別に振れ取り台のセンター出てなくても特に問題はないお

あ、ゴメン、or以下で書いてたね

>>107
いやそのとおり。センターゲージあるなら問題なしです。
ただ機能として調整しておくと使う時楽ってだけで。

>>81
アク禁でレスできんかった。

XR240で16Hラジアルやってるが、横剛性はどうしても弱くなる。
ハンドルとかステムを剛性低いのにしちゃうとダンシングやコーナーでよれる。

ハンドル周りを高剛性に固めてごまかしてるから俺は不満無いけど
トラックでもがくならお勧めしない。

なお、均等にスポーク配置しさえすれば振れとりは普通にできる

リム高６ミリ上がってるからいけるんじゃね？

完組ならリムハイト24mmで16Hなんて珍しくないしな
まあその剛性に不満のある人もいるだろうけど、
30mmで16Hなら大抵は大丈夫じゃね
CXは太いし

振れだけじゃなくテンション管理もちゃんとやってる？

ニギニギして終わり

ふっるいリムのつなぎ目（指でさわれば段差わかる）にブレーキシューが
あたる時カツンてわずかになるんだけど、サンドペーパーで
段差なくしたほうがいいのでしょうか

サンドペーパーでケツでも拭いとけ。

>>115
平面の出てるマイルストーンがいいよ

>>75
それってタキザワじゃないと買えませんか？

>>118
出た教えて厨

>>118
バカは死ねよ。

>>118
無知は罪だ。

酷い言い様だな。同意だが。

俺はスポークにウエスを巻き付けて、そいつをプライヤーで挟んで
ニップルを締めてる　
段付きや細いのは捩れるから、昔からこのやり方

俺はエアロの時はSAPIMのスポーク工具で挟んで捻れ防止してる
ラウンドの場合は特に気にしない

わがままは ゆとりの罪
それを許さないのは 自板の罪

スポークの捩れって走ってるうちに勝手に直るしあんまりシビアに
考える必要ないと思うんだが。しっかり丁寧に組みたい人は別だが。

スポークの初期ねじれは初期フレの原因らしい。

醤油とソースは同じ用途らしい。

話飛ぶけどマビックのイソパルス組みってだれかやってる？
フリーボディ側がラジアルで反対側がタンジェント
やってる人がいたら組み合わせと印象を教えて

片側ラジアル片側クロスって組みにくいｗそれに尽きるｗ

ってか、フリー側ラジアルって良いことあるのか？

>>131
滑りやすい路面でも駆動力が一気に伝わらず滑りにくいとか？

>>131
左右のスポークテンションの差が多少小さくなるのでスポークが切れにくくなるかも
実際どうかは知らん（ラジアルのほうが駆動力かかったときの負担は大きいし）

実際、フリー側タンジェント、反フリー側ラジアルで組んだら
テンションが本気で滅茶苦茶違うからちょっと怖いんだよなｗ

フリー側ラジアル、反フリー側タンジェントだと
駆動力かかったときのねじれが多少大きくなりそうと思ったが
よく考えたらテンションの関係でそうでもなさそうなんだよな

いずれにしろ貧脚の俺に体感はできなかったｗ

練習用として組むから変わった組み方として実験したかったけどあんまり意味ないかなぁ
普通にタンジェントで組もうかな

>>133の言う通りスポークテンションの左右差が少なくなるので、悪くない組み方だと思う。
zippの完組も最近は（2010モデルから？）フリー側ラジアルで組まれているみたい。

俺は最近パワータップのハブでホイールを組んだんだけど、
スポークテンションの左右差は少なくしたいがラジアルは不安だったので、
フリー側1クロス、反フリー側2クロスで組んだよ。
というか、
http://www.flickr.com/photos/ligerowheels/4153872194/
ここの組み方を真似しただけだがｗ

フリー側1クロス、反フリー側2or3クロスってのはうまいやり方だな
あとはリムの剛性（ハトメでニップル基部が盛り上がらないってだけじゃなくリム全体の剛性）があれば
スポーク切れ対策としては十分かと

手組用のオフセットリムが出回ってればそこまで考えなくてもいいんだけどなあ

オフセットリムを使わずに左右のテンション差を減らすのは、横剛性とか駆動剛性(でいいのかな)には貢献するの？
シマノが以前やってたイソパルスは横剛性と駆動剛性が酷かったし、そもそもテンション差も小さくなかった

どうせ

リッチーのがオフセットリムで安いし結構頑丈でよかったんだけどなあ
今ネットで探してもないみたい

>>140
それはこれと同じもの
http://www.velocityusa.com/default.asp?contentID=582

でも国内での販売はなさそうだな

>>138
クロス数を減らすと横剛性は上がり、駆動剛性（ねじれ剛性）はやや下がるな
ラジアルだと駆動剛性はほぼ0になる
http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/wheel.html#cross
シマノは駆動剛性とスポークの切れにくさを重視して両側クロスに変えたんだろう

自転車探検は嘘やら間違いやらが多くてな。
＞応力
＞横方向応力は曲がり（コーナリング）のときに大きくなる。
＞ねじり剛性が大きい方が加速性が良い。
＞張力を大きくしてもその車輪の剛性はほとんど変わらない。
底の浅い理論だけで間違ったことばっか書いてる。
実践すりゃすぐわかることなのに。

>>142
剛性0ってどういことかわかってる？

>>104
レス助かりました。
まだ購入していません。

TS2.2よさそうですね
HOZANやオークションで中古等も検討中です。
パークツールは海外だと安いですね

>>143
>実践すりゃすぐわかることなのに

俺は「テンションで剛性が変わった。体感で」と抜かすバカの言う事は
信用しないことにしてる。
いいリトマス試験紙だよ。

>>145
よこレスだけど。

かわるよ。

微妙な違いはわかんないけど、ふにゃふにゃとガチガチだと
明らかに違うよ。

ヒマがあったらやってみ。

適正値があるのにそれを無視した組み方をしても意味が無いっす。

＞張力を大きくしてもその車輪の剛性はほとんど変わらない。
これは確かMAVICが同じことを言ってた

剛性って壊れやすさのことなのか硬さのことなのかどっち？
自転車的に何の断りもなく書かれているときはどっちなんだ？

強度？
剛性？
分かるよな

レボリューションってスポークは使わないほうが良いですか？

使えばいいよ。
だから売ってるんだぜ。
問題ナッシングー。

>>150
ｋｗｓｋ

>>153
簡単に言えば
壊れにくさと堅さ

タンジェントよりラジアルのほうが剛性高いけど強度は低い

>>155
縦剛性だけなｗｗｗ
肝心の駆動剛性と横剛性は低い。
乗ってカチコチ踏んでフニャフニャの出来上がり。

とはいえ後輪フリー側だとオチョコの関係で
クロスより横剛性が高くなる可能性もありそうな＞ラジアル
実際に組んで比較してみないとわからんな。

センター出てるってことは力は釣り合ってるんだぜ。

>>158
え？

>>159
半分は合ってる。横方向だけに関して言えば釣り合っている。

クロスよりラジアルが横剛性高いのか？
ありえねー。
全てのスポークで支えられるからクロスの方が横剛性も高いぜ。

>>161よほどのバカですね。

>>160
馬鹿？

>>161
うわぁ・・・(；^ω^)

>>143
伝達効率ほぼ0に訂正
ロードバイクの科学より

>>164
何？
言葉喋れる？
言葉喋れるなら具体的に指摘しような

>>166
> 全てのスポークで支えられるからクロスの方が横剛性も高いぜ。

俺には、これが意味がある言葉とは思えないがな？

プロテインよりビタミンですね

誤爆

>>167
お前が馬鹿なのを認識した
ロードバイクの科学より

ロードバイクの科学は正しいけど>>161はうわぁ・・・だな

>>171
詳しく教えてやればイイじゃないか

>>171
違うの？
俺もタンジェントの方がつおいと思ってたが。
ラジアルは横が弱いと、、、

>>171
ロードバイクの科学の藤井ちゃんに言ってやれよｗｗｗ
同じことが書いてあるぜｗｗｗ

スポークの太さと本数が同じなら組み方に関わらずホイール全体の剛性も同じ
ただ、走行時のホイール傾きや衝撃を受けた時のスポークの挙動が違う

>>175
ねじり組って知ってるか？

>>176
残念だったな。

>>175
和露茶。

>>175
組み方でスポーク長が変わるのは剛性には影響しないのか？

>>175
まず、全体の剛性というのが何を定義して言うのかね？
お茶を濁した表現ばかりで議論になっていない。
私見ながらホイールに加わる力と剛性を↓のように表してみたので踏まえた上で表現してほしい。

ホイールに生じる力は
(1)スプロケットの回転から来る駆動力（円周方向の力）
(2)自転車と乗り手の体重等から来る重力から生じる力。（半径方向と軸方向に分力として働く）
(3)荒れた路面や段差から来る突き上げの力。(半径方向に対して働く)

この三つ。(3)は条件次第なので無視していいだろう。また、(2)はバイクを倒しこんだとき
等により自転車が傾いているとき等に軸方向の力が作用する。

それぞれの力に対応する剛性は
円周方向の力に対応するのが駆動剛性(ねじり剛性とも言う)。
同様に半径方向の力に対応するのが縦剛性。また、軸方向の力に対応するのが横剛性。

>>180
(1)(2)が条件に依存しない理由を3行以内で説明せよ。

(3)が路面を考慮しなければならないってことだろ。
しかもその路面の影響が大きい。
(1)(2)は平坦として解けば良い。

>>181
俺にお前の分からないことを全て解説しろと？
考えるまでもないことだろうが。
(1)と(2)の条件を除いた乗り物を作ったとして、それがまともに自転車と呼べるかどうかをよく考えてみろ。

理屈はいいからはよ組んで走れやｗ

イワレンデモハシットルガナ。

>>184

＞ 理屈はいいからはよ組んで走れやｗ

一票

振れ取りスレで走れとかｗｗｗ
頭沸いてるな

残念だったねｗ

>>187
>振れ取りスレ
「ホイール組」の擦れだと思うよ

フリー側ラジアルはディレイラーが干渉する場合が有るから止めた方が良いよ。

干渉するってどんなメカニズム？ちょっと想像つかない
ラジアルってスポークの首は外側に見える(スポークがフランジの内側を走る)
からむしろ干渉しなくなる方向だと思うんだけど
あと駆動するときもディレーラーと反対側に引っ張られるわけだし

むしろ干渉しそうなくらいオチョコを稼ぎたい。
もし本当に干渉したらRDを削る。

フリー側ラジアルで組む場合は左右のスポークテンションの差を小さくするのが目的だろうから、
スポークは外側から出す（首が内側に見える）組み方が普通じゃない？

どっちにしても、ラジアル組のせいでディレイラーに干渉するっていう理屈はよくわからんな。
エンドが曲がっていない限りは、正しく調整すればどんな組み方でも干渉することはないと思うが。

>>193
ホイール横から見てみ。

>>190が正しいとは思わないが、幾何的に言えば正しい。たかだか1mmにもならないが。
>>191みたいに頭を外に組むと干渉が減るのも正しい。これは3mm程度減る。
>>193のように頭を内に組んだほうが強度は上がる。なのでこうやって組んで>>192の対応をするのがベストかもな。

リアは9枚あれば十分だから、オチョコを減らしたハブを作ってほしい

タキザワのカタログに載ってた星のエアロスポーク(引っかけ式??)90円
ググったら昔存在してたみたいなんだけれども詳細がわからない。
詳しい方いませんか？

>>195
フランジの内側から出てリムに向かうスポーク（A）よりは、外側から出るスポーク（B）の方が全体的に外側に位置するでしょ？
タンジェント組みでは綾取りによってAがBを押さえ込むからリアディレイラーに干渉しないというわけ。

イソパルス組み、お試しということで街乗りMTB用に組んで今も使っています。
左右のテンション差が明らかに小さくなるからすごく組みやすかった。
あと、左右方向に強いテンションでバランスしているからだと思うけど、縁石飛び降りを繰り返しても振れにくい。
肝心の剛性云々は貧脚により分かりませんすみません。
ロードでやった場合は 1MTBよりさらにオチョコが厳しく 2ローギヤの歯数が小さい ことにより、リアディレイラーを削る必要がありそう。
イソパルス組みをしてもフリー側のテンションの方が高いことにかわりはなく、ロードではその傾向がさらに強くなる。
俺はオフセットリムが手に入ったらやってみたいと思っています。
長文失礼。

「オチョコ」って英語で何て言うんだ？オフセットかな？

O Boar mouth

little cup

dish

wheel dish

Oh!Choco!

Oh!Chinpo!

みんなスポークは何使ってますか？

DTチャンピオン

DTコンペだが聞いてどうする。
レボ談義でも始めるか？

CNの14番の黒、ミニベロ用。

cx-ray

あああああーーあぁあ!!!!縦振れがとれないいいイイい！キイイいいイ!!、!!!!!、、!。

あっー！きもちいいイーーーー！

まで読んだ

>>211
実に楽しそうだな

DT New Aero使ってる。ねじれが一目でわかるので組むのも振れ取りも楽。

>>211
縦触れはリムの癖だから気にするな

>>214
それも利点だよな。
そのお陰か初期触れらしいのが出た例がない。

振れ取りのついでにスポークテンションを上げたら、フレームにつけたときにリアホイールのセンターがずれていた。
それまではちゃんとセンターは出ていたので、フレーム側の問題ではないと思うけど、
何が原因なんでしょうか？

>>217
おまえがセンターずらしちゃったんだろ。

そういえば完全にリムのセンター出し忘れてた。
フレームの歪みじゃなくてよかった。
スレ汚し申し訳ない。

吹いた。

ﾜﾛﾀ

>>211
縦振れなんてほどほどにして気にスンナ

何センチまでなら気にしなくてイイですか？

>>222
センチ単位なら．．．
ばらして いちからやり直せ

ちゃんと組む前にリムを検査したんだろうな？
歪んでるリムはどうしようもないから組む前に修正するべし。

０．１

センチ単位になんかワロタｗ

組むときにニップルにグリス塗ったほうが良いの？

>>216
僕もブレード+ハトメで組んだのは振れ取りほとんどやってない。
しかしプレーン+ハトメなしはどう頑張っても振れがとれない。
初心者にはまじでエアロスポークとはとめ有りのリムをおすすめする。
…とド素人がいってみる。

>>227
ニップルとリムの接触部分、ニップルとスポークの接触部分にはグリス
つけたほうが舐めにくいようだ。僕の経験では。

適当にやるときは、はじめにニップルに556みたいなのぶっかけて軽く拭いて、
組み上がったらブレーキクリーナーぶっかけ。
スポークプレップ使うときは、仮組みした後ハトメに556ちょっとつけて、
組みあがったらブレーキクリーナーぶっかけ。
ただしプレップが変質しそうな気がする。

556なんて１時間もすれば揮発するのにブレーキクリーナーぶっかける意味が分らん

さすがに1日くらいは持つって
謎の軽質油が揮発した後に超微量の潤滑油も残るし

はとめ無しのチューブラーリムで組む予定なんだけど、ニップルワッシャ売ってる所ありますかね
近所のショップで聞いても「なんですかそれ」状態で話にならんかった

SAPIMかDTから出てなかった？

>>227
>>228のように2ヶ所にグリスを塗ると初期振れもほとんど無く組めるよ。
ただし若干メンドクサイ。

ラジアル組はニップルが回り易くて緩むから油塗っちゃ駄目ってどこかの外国人が言ってた

>>235
たまにテンションを確認してるが別段緩んだ感じはないよ。

初めてアルミニップルを使って組むんで、オススメのニップルレンチを教えて欲しい。
ナメるのが怖いんで4面接触のがいいのかと思って探してるんだけどどれがいいやら分からない。
アルミニップルはDTのです。
今まではパークのド定番の赤とか黒のやつ（型番失念）を使ってました。

>>237
4面じゃないけどモトクロスのニップルレンチの角を少し削ったやつ。
（そのままだと角が鋭いので食い込んでしまう）
正直、2面で問題ない。
固着してたり、かなり高いテンションで組むなら4面にした方が良い。
グリスぬっとけば2面で問題ないよ。

スポークねじ切り機って高いよね。
個人輸入で安くできないもんだろうか。

小径なんで、なかなかサイズないっす。

>>239
ホーザンの転造ローラーでねじ切りしてます
コツを掴めば結構綺麗に切れますよ
安いしね

>>238
サイズは？

>>237
粗悪品を使ったりしないかぎり舐める事はない。
DTがオススメ

ホーザン使いに質問。
72本切るのに必要時間はどれほど？

いっぺんに72本も切ったことないからなあ
時間なんか気にせず楽しみながら切るのが望ましいです
アングルからねじ先までの長さを計ってカット、グラインダーで整えてねじ切り
一本あたりの時間は1分とか2分とかだけど、ねじの切れ具合を眺めてニヤニヤしたり
前に切ったねじと出来を比べてみたりで、作業以外の時間がすげえ長いです
参考にならなくてｽﾏﾝ

ふむふむ。万力で固定するやつだよね。
まとめてやれば簡単そうだし、いっちょやったるか。
情報ありがと。

ふむふむ。
ふむふむ。
ふむふむ。
ふむふむ。

fmfm
fmfm
fmfm

踏む踏む

レボリューションって登りで剛性不足ってホント？？

しつこいな
フロントならオッケー
フリー側ならどこで走ろうと剛性不足

コンペティションなら？

普通
剛性重視するなら普通にチャンピオンで組んどけ

持って軽いのが欲しいんだろ。
スポークも少なくしとけよ。

w

7900のDURAのハブ調整めちゃ簡単だな

デジタルなんちゃらだっけ？
どうなってるか凄い気になってた！

写真お願い！

CROSTINI R3.2ってなくなっちゃったの？

http://www.giant-pa.jp/alexrims/alexrims_index.html

>>257
書いてないんだからないんだろ

小径車用のホイール探してまして、

リア用で、
バンドでもローラーブレーキでもいいのですが、
(キャリパーブレーキが使えないので)
外装6速のハブで組みたいのですが、
どのようなパーツがありますか？

完組でもいいのですが。
見あたらなくて。

よろしくお願いします。

>>259
こんなのはどうでしょう

http://www.google.co.jp/hws/search?hl=ja&q=%E5%B0%8F%E5%BE%84%E8%BB%8A+%E3%83%9B%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%83%AB&client=fenrir&adsafe=off&safe=off&lr=lang_ja

>>259
小径ったって8インチぐらいから20インチぐらいまであるんだが
人様の知恵借りたいんなら細かく書け

>>260-261

すいません。
サイズ書いたつもりが、書いてませんでした。

16インチです。

つーか簡単に見つかるが
ttp://www.ikd21.co.jp/ikd/list/m044.html
ttp://www.loro.co.jp/rec-rim.html

まさかとは思うが組み方教えろとか言うなよw
LOROなり和田サイクルなり行って組んでもらえ

>>263
26インチや700cなら組んだことがあるのですが、
小径車はまったく未知なもので。

とあるショップに聞きに行ったら、
ローラーブレーキなどで、
外装6速対応ハブだと、
普通には組めないといわれました。

その時紹介されたのが、
シマノのローラーブレーキ対応ハブで、
これはラージハブしかないと。
ラージハブで16インチはうちでも組めないと。

近々和田サイクルに聞いてみます。

>>264
それは物理的にスポークの角度とかの問題で組めないんではないだろうか。

20インチのディスクなら、昔シクロエラン・タカハシ？で組んでもらった
さすがプロ
素晴らしいできばえだった
オクで売ったのが残念だｗ

>>259
車種とかは分からないの？
違う解決方法があるかもしれない。

DTのスポーク計算機のリアの数値間違ってない？
計算すると右の方が２ミリ短いはずなのに右が２ミリ長くて左が２ミリ短い
計算機の表記がおかしくなった？

>>264,267
ありがとう。

リサイクルショップで売ってて、
一目惚れで購入してしまったもので、
自転車の名前すら入ってない、ノーブランド品です。

ローラーブレーキにこだわってる訳じゃないので、
バンドブレーキでもかまいません。
とにかく、リアの回りがとても悪いので、
新しくしたいのです。

クロノ20とリフレックスだったらリムの精度やら組み易さやら
ブレーキ面の仕上げ等々、総合的にどっちがおすすめ？

>>269
せめて全体と該当部分の拡大写真だけでも載っけてみては？

不細工かもしれんけど、ピストの穴がないフォークとかにつけれる
台座付きのブレーキとかもあるよ。加工が面倒くさいかもしれないけど

>>270
どっちも組んだことあるけどリフレックスのが組みやすいし頑丈
クロノはあんまり頑丈ではない気がする。重さもどっちも一緒だしね
クロノのカタログ値はハト目なしの重量だから実測はリフレックスとあまり変わらないよ
ブレーキ面の仕上げもリフレックスのがいいかな、クロノのが安いけどね
リフレックスならCD加工のがより丈夫

TNI ローディハブ エボリューションってリアハブが
安くて軽いんだけど（クイックなし302g）、
このハブってなんか問題あったりするんだろうか。
評判悪いですか？
ハブとか軽量より回転性能でシマノやらカンパ選べって話？

シマノ以外の大半の完組みホイールのハブと同程度というか同一製品

>>275
心得た

XR300と105、32hで組んだけどキンリンのリムってブレーキあまり利かないな。

>>274
タキザワで売ってるNOVATECのハブと同じ物だよ
レビューはググれば出てくる
自分も使ってるが別に問題ない

>>277
オープンプロからXR300にしたらブレーキ滑り過ぎで笑った

>>277
他に何使ってんの？そんな効き悪いの(´・ω・｀)？

DT1.1とアルテハブの手組を常用なんだが…
予備でXR240と105で組もうと思うから(キャリパーは6600)

>>297
キャリパーは6600
アルテ完組>>R500＝XR300

でも精度は悪くないよ
振れ取りに時間かからなかった
軽いし性能は値段以上だとは思う

噂ではブレーキはマビック>DTらしい

キンリンのブレーキ面は特に新品時のタッチがやばい

このスレには俺みたいにTIAGRAハブで組んでる貧乏人はいないのかorz

ハブは105からだと思ってる

>>280
なるほどトンクス。
昔4400キャリパーとR545付けてたし
精度悪くないなら普段履きだし問題ないかな

>>278
このハブで組んでみます。
ありがとう。

フルクラムのハブ安くなればなぁ・・・爆音ラチェットが羨ましい今日この頃

>>282
初期装備のFH-2200で頑張ってるよ
ソラとかティアグラとかペットネームが欲しいわ・・・

>>282
俺はNb-Rとティアグラで組んでるよ。
普段の足に使ってるけど必要十分な感じ。

ノバテックのハブって回転悪くないか？持ってるけど明らかに回転悪くて、速度が落ちやすい気がする。
あとカラカラ煩い。ママチャリみたいな音がする。

気のせいだろ

>>289
自分のは105と同等以上に回るよ
カラカラうるさいのは間違いないけど

シールドベアリングで105より回転悪かったら問題だろｗ

NOVATEC 162ポチろうかな
ママチャリみたいな音がどんなのか気になるし

>>289
空回転（無負荷）でよく回っても意味ないと思う

手で回して喜んでる人には我慢ならないことなんだと思う。

俺、オープンプロとティアグラの組み合わせ

>>289
ベアリング打ちかえれば？
どの道気のせいだろうが。
ハブでの損失など高が知れてるからね。

ノバテックか〜
ピスト用は安くて回転は良いし(無論7600の方が踏めるけど)
ベアリングも6000だし入手や交換楽だけどな〜

ロード用はダメなのかな？
まあプレイバイク用SSハブの方が気になるけど

10000円以下かつ400g前後のリム、貧しい人のためのコスパ早見。
値段はあんまりググり尽くしてないからもっと安いとこあるかも。
円パーグラムは小数点第一位を四捨五入。

ALEXRIMS AT400 419g: 2400円　9y/g
ALEXRIMS R400 410g: 5670円　14y/g
ALEXRIMS CROSTINI R3.1 390g:9000円　23y/g
DT SWISS RR1.1 415g: 8242円　20y/g
ASSAULT-SL1 405g: 6048円　15y/g
VELOCITY AEROHEAD 405g: 6615円　16y/g
KINRIN Nb-R 390g: 2900円　7y/g
MAVIC HELIUM 405g: 2000円　5y/g

>>299
小さい方がいい数字どうしで割り算やっても意味ないよな？

だね。
無理矢理指標を作るなら、重さと価格を掛けたものとかにしないと。

手組に興味があるのですがホイールを手組したことがありません。
どういうメリットがあるのか分かりません。
思いつくのは以下のようなことなのですがどうなのでしょうか？
・手組で組んだ方が安い (ハブ、スポーク、リム代で結構高い？)
・手組で組んだ方が性能が良い (スポークでも性能は違う？)
・自己満足

>>302
安い完組買うなら手組みの方が(・∀・)ｲｲ!
http://www.youtube.com/watch?v=wTwMA01Vg94

>>303
それは昔の話だ

36hで組めばスポークが1.2本切れても、とりあえず走れるからなぁ・・・
自転車で旅が好きな俺は丈夫さの為に手組みでやってるよ

>>302
振れ取りをし易い。
自分の好きな部品（色とかも含めて）で組める。
組み方で特性が変えられる。
自分で組めるならば自分でメンテナンスが出来る。
値段は微妙なところ。
初めて組むと達成感はある。

>>304
安い完組は意味がないのは今でも変わらないよ。
ただかなり安い値段で手組が難しくなってきてるのも事実。
大半の人はオープンプロと105で組めば満足な性能になるんじゃない？
6700との差が気になるけど。

>>305と同じだなぁ
速さを目論むだけなら完組でいいだろうが、旅してるとホイールのタフさも欲しくなる。

近場のCRなんかをチョロチョロ走るくらいなら完組でも良いんだろうけどね。
スポーク1本だけ折れて自走不能なローディを実際観ちゃうとちょっと遠乗りは考えちゃうね。

>>308
同意

整備好きの俺は、初めての手組みで走りにいったときの満足感は相当なもの。
組み立てホイールが試走のときパキパキいうのにドキドキ。

何かあっても自分でいじれるし、スポークの数減らしてみた、さまざまな楽しみかたができるのが楽しい。

完組みでも振れ取りのしやすいのあるよ
リムからニップルが出てるやつなら簡単にできる

ニップルとかお前らエロいわな

俺のニップルを回してみるかい？

REMERXのT303ってこのスレ的にはどの程度の位置づけ？

>>314
30年ROMってなさいな

>>315
やっと半年のROMから帰ってきたところなのですが・・・・

>>316
つ 人生リセット

すみません、初心者の質問です。
カートリッジベアリングなんですが、古いハブやサードパーティーのメーカーのハブでも
同規格のものを別メーカーで探せば、大概は見つかるものなのでしょうか？
ベアリング死亡の古ホイールを、なんとか使えるようにしたいだけなので
とりわけ高性能なものが必要というわけではありません。
よろしくお願いいたします。

>>318
店に持っていけ。
たいていなんとかなる。
自分でどうにかするのは大変すぎる。
ベアリングプーラーとか必要になるし。

>>310
私のホイールは完全に無音でしたが・・・

>>311
作業の話じゃなくて、スポークの本数の問題だろ。

ありがとうございます。
行きつけのショップで、「探してくれば打ち変えはしてやる」って言われたもんで。
もうちょいデカイ店に、相談してみます。

え？だったらその店でベアリングを外してもらって
自分で寸法測ればイイんじゃないのか？

>>321

オィオィｗ

今日初めて振れ取りした
振れ取り台は無いから、ダイアルゲージ使ってやってみたけど
そこそこ上手く出来た感じ

>>322 323
すんません、ホント初心者なもんで。
どこの寸法をどの程度の精度でどう測って、
どこで買えばいいのか、からっきしわからないもので。
行きつけでは「ウチでは取り寄せできないよ」って言われちゃったから。

カーボンホイールのマイルドな走り心地に惚れたので買ってみようと思うのですが、カーボンホイールって振れ取りするもんなんでしょうか？
また、ホイールはヘタルからカーボンホイールは決戦用で使えっていわれたのですが、具体的にどのくらいで寿命がくるもんなんでしょうか？
町でもあまりカーボンホイールみかけないのはやっぱりもったいないから？・・・

管理できないから。

>>325
ttp://www.e-seki.co.jp/catalog_miniature.html
物はタウンページでベアリング屋さんを探せばあるかと。
精度はノギスで十分だけど、ベアリング屋さんに持ち込めば同じのくれる。

>>326
その程度の知識でカーボンとかｗ

街乗りでカーボンとか馬鹿丸出しかよw

>>326
何も言えねw

サポートがなかったらカーボン機材なんて怖くて使えませんよｗ
人とは違う物を・・・と思ってのことだと思いますが、
人とは違う顔になる前に止めましょう。

まあマジな話ロードレーサーだけがロードバイクじゃないしな

?

決戦用（笑）とかなｗ

ジョバンニの木リムって日本の気候環境に対して耐性はどうなんだろう。
雨天走行は厳禁なのだろうか。
なぜブナなのだろうか。

アマンダのディスクホイールについて一言語ってくれ。

すまん。ageてしもうたorz

アマンダの「カットビ」が気になってます。

アルミリムってほんのりリムハイト高め（20mmとか）のが増えたけど
あの程度のリムハイトでエアロ効果なんてあるんでしょうか
昔ながらの軽さ重視の低いリムよりもいいんですか？

コンプレッションホイールについて、も

>>338
エアロ効果はゼロに近いよ
高めだと剛性がアップする

>>325
亀でごめん

ttp://www.nissan-sk.com/

>>338
縦剛性が高い
エアロ効果はほとんどない

アメクラのハブってどこがやすい?
いつも使っている店にはなくてこまっているのだが

ってことは、よくあるリム高24ｍｍのリムとプンプロは空力的に差はないと考えていい？
ちなみにスポークの太さと本数では、どちらが空力の影響大きいのかな？

ホイールの手組を頼むなら
http://schiphol.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1261671298/

>>345
縦フレ残ったままにされるぞ

>>344
世の完組がスポーク本数減らしてるのを見ると
答えはそっちだろうな。

教えて！
３２ＨのＰＴハブに
２４Ｈのカーボンリム
Ｇ３組したいのだが・・・・

反フリー　８本　ラジアルで問題無いのだろうか？？
１クロス位が妥当？？←出来るのか？？

>>342
昔の低いリムのホイールでは縦剛性が足りないんでしょうか？

>>348
やってみ

ラジアルはハブのシェルが広がるけど、
その辺は問題ないんだろうか？

ハブの強度が足りないと思う

>>348
PTのマニュアル読んだ？
反フリー側も絶対にラジアル組みにするな！とちゃんと書いてあるぞ
正確に出力が測定できなくなるのとフランジがぶっ壊れるからと書いてある

ちなみにPTはかなり壊しても直してくれるけど、ラジアル組みした時点で保証外だとさ
どっちにしろPTのフランジは柔らかいのでラジアルで一つ飛びにすると壊れそうだけどな。

ラジアル禁止は反フリー側だけ＞PTハブ
フリー側はラジアルOKらしい。

MAVICがPTハブのコスカボ出してるが、
フリー側ラジアル。

>>354
現物見たけどコスカボのPTはフリー側が大きかったような気がする。
ちなみにハブはノバテック製

>>355
完組のPTハブが普通のと同じかどうかについては
昔から知りたかったところ。
で確認なんだが、PTハブのフランジって時期やモデルに
よって違うのは知ってる？
昔のPTハブはフリー側が反フリー側よりずいぶん小さかった。

もし完組専用のPTハブがあるなら、ストレートスポーク仕様に
なるんじゃねーのと思うから、俺は完組のPTハブはたぶん
普通のと同じだと思ってる。

>>356
実は・・・初代と2.4、そして現行SLを持ってたりする
指摘のとおり初代は反フリーのフランジがでかくてテンションがフニャフニャ
これは明らかに欠(ry

ボントレのは同じPT2.4ハブだったからマビックも同じかな？
ボントレのは16h左右2クロスだった

うんうん
いろいろ調べたら
フリー側のラジアルは良いみたい
なぜ反フリーがダメなんだろうか？？
Ｇ３組は無理なのかな？

>>358
以前修理に出すときにSARISに聞いたら
ハブの中間部に歪みゲージがあるから反フリー側のトルクが抜けると正しく測定できんらしい

アンブロッシオ　クロノF20についてのサイクルベース名無しレビューで、「平地ではすぐに失速する」という
ような記述があったのですが、これは空気抵抗の問題なのでしょうか、それとも重量？

また、クロノが他のリム（ネメシス、OPEN PRO やReflex など）と比べて特に巡航性が悪いということはあるのでしょうか？

>>360
組む奴が下手糞でテンションがちゃんと均一にかかってない
新品状態でハブに当たりが出てない（漕がずに空走してるなら間違いなくこれ）
気のせい

のどれか。

リムが軽いから漕ぎ出しは軽いけど慣性モーメントが(ryってことじゃないの？

人間も込みにした慣性全体に対して
リム重量の差による慣性モーメントの減少って感じられるもんなのかな？

加速の瞬間とか取り回しの軽さは敏感に感じても、パワーメーターの数字が変わるほどの差はないんじゃないの
重ければ失速しないというなら、重量級チューブにシーラントたっぷり入れて走ってみればいい

確かに・・・
平均５％位のヒルクライムなら
ある程度慣性重量有った方がよい気がする
↑脚が無いから・・・

速い遅い加速がイイ悪いは別にして体感の話でしょ。
漕いでないと楽しくないってのは当たってる。
ってか、クロノなんかは漕いでナンボのモノでしょうに。
惰性で走るならステンリムでもどぉぞ。

24インチホイールって空気抵抗以外に絶対的なアドバンテージってありますか？
「こぎ出しが軽い（ストップ&ゴーに強い）」等とは聞きますが、27インチホイールに対してリダクションしてるだけですよね？
27インチならば停車前にギヤをリダクションすれば良い話で。

ギヤ比固定なら24インチはこぎ出しが軽い。が、27インチの方がケイデンス当たりの平均速度は速い？

あと、衝撃をいなす（障害を乗り越える）のも27インチの方が半径が大きいから有利かと。
直進安定性も27かな。

一般的なフレームに付いているホイールの場合、
24インチの方が取り回しが圧倒的に楽。
それと27インチに比べて24インチはリム、タイヤ、スポークが軽い分
漕ぎ出しが軽いってことではないのかね。

>>367
ジャイロ効果は27だから安定性では27が有利。
こぎ出しは慣性重量の問題が大きいから24が有利。
物理的な慣性重量の問題だから（人間で言う性格だな）ギヤ比（機嫌みたいなもんだ）は関係ない。

>>361-366
ありがとうございました。
とくにクロノだから、平地がダメってことではないのですね。

リム重量と巡航との関係はあまりよくわからないのですが（ゴメンナサイ）、
予定通りクロノで組もうと思います。

>>360
エアロ効果が実感できるのは40km/hくらいから
その辺を狙うならクロノはきついかも

エアロ効果を狙うならタイヤ幅（断面）の3倍くらいの縦方向の長さが必要
45mm以上のリム高さのものがエアロ効果を狙える
ホイールで一番エアロに効くのはスポーク本数を減らすことだけど、クロノでこれをやるのは無謀

ディープリムだとスポーク本数も減らせるから重量面以外で理にかなっている。

ラベルがない400g位のチューブラーを組み立ててみました。
ずいぶん昔の物らしいのですが、ラベルがないのでどこのものかわかりません。

で、テンションをあげていったのですが・・・
あからさまに多角形になっていく感じがしました。

たて振れはかなり妥協してしまいましたね。
腕がない人が軽量リムを組み立てるとこういう事になるのだなと体験できましたよ！

>>371
巡航性の高いホイールについてのアドバイスありがとうございます。

ディープリムの手組みは、EDGEなどのリムを使って作ったら素敵なものができそうだなぁと妄想はしていますが、
今回は、チューブラーに乗ってみたいがために作るので、よくあるロープロファイルのリムでいきたいと思います。

クリキンのハブを使ってる人いたらインプレ頼んだ

使ってますが何か？

初心者です

ミノウラ TRUE-PRO COMBO2 リム振れ取り台

というのを買おうと思いますが、実際に使った人や、評判を知っている人は教えてください

すいません自己解決しました。スレ汚し失礼しましたm(_~_)m

>>377
ここで聞いちゃダメですか

>>377はなりすましか。死ねよ。

>>376
ちょっとコツがいるが無いよりは全然良い。
慣れれば他の台とたいして変わらないスピードで組める。
初めて組むならスポークテンションメーターはあった方が良い。

実際、ミノウラで必要十分だ品。

パークツールのスポークテンションメーターの割高感は異常
アイディア料だと理解しようとして微妙

でも他に安価なタイプの選択肢がないからな・・・

自作してみてくれ

>>383
1000円位で自作してる例はあるね

皆ありがとう

テンションメーターってそんなに必要ですか？

別に要らない

同じ品質のホイールをいっぱい作りたいとか、
テンションの増減によってどう変わるのかというのを数値として欲しい人意外は不要

俺はチューニングメーター使ってる

>>385
無くても困るものではない。無くてもちゃんと形になるし、実用に耐える。
ただ、ストレスの分布がバラバラだったりすると転がりが悪くなったり不安定なホイールにはなる。
それが体感できるレベルかどうかは体重やその他の条件にもよると思うが。
軽量リムだとリムが割れる原因にもなったりする。
あとは>>386にもあるけど、テンションが数値で残るので、何かと役に立つこともある。
ちなみに私の場合はテンション高めで組みたかったためリムに必要以上ストレスが掛かるのを避けるために購入した。
最初はメーター無しで組んでみたけど、測ったらかなり散ってた。

>>387
チューニングメーターだとクロスしている場合うまく計測できん。
フロントラジアルだったら問題ないけど。

周波数を拾って線密度から張力を求めるけど、周波数が出ずに音名で出るからちょっと混乱する。
まぁA=440Hzの倍数であること、半音上は×12√2と知ってれば問題ないんだけど。（流石にオクターブずれてるのは困る）

皆ありがとう

スポークテンションメーターの設計図書いてみた
トーションバネがバラで売ってないからちっと高いな
あとバネの張り具合をネジで調節できるよう、
tm-1のようなネジ穴付き支柱を探してるがさすがにホムセンにはないっぽい・・・w
まあ、精度はでないから無くてもいいんだけど

チューブラーでダブルクロスの出来るリム（36H）って
手軽に入手できるのはモントリオールかキンリンのTB-25くらい？

アラヤは？

MAVICは？

手組にあたって、リム単体の塗装をしたことある奴、おるけ？

もしいたら、塗装によってどれくらい重量増するかと
きれいにマスキングする方法教えて欲しい。

リムに塗装ｗ

FIX海苔だなｗ

>>395
綺麗にマスキングできないやつが綺麗に塗装出来るわけが無いだろ
これだから頭の悪いピスト乗りは困る

マスキングすらできない奴が塗装できるとは思えないわな。
素直に外注しろよ。

ファッション感覚のピスト乗りって手組みしたりするのかと思いググった。
もったいない機材の使い方してんのな。

ディープリムならトリックのとき丈夫で壊れにくい！
とかそんな感じの選定の仕方。

あと鉄フレームが座屈したり、破断するとその場でフレームを破壊したりな。
破壊の過程で公共物にぶつけるからそっちも壊れる。

鉄フレームならリペアできんのにね。

どうでもいいけどアメ公の悪いところだけまねてんじゃねえよｗ

珍固小僧は死ねばいいと思うよ

今時ピストに乗ってる男の人って・・・

ファッションピスト乗りのガキがフルボッコﾜﾛﾀ

車輪組めて振れ取りできる奴が公道で珍固に乗るとは世も末よ。

車輪組なんて誰でも出来るからステータスじゃねえよ。
DQNがモランボンとかいっててバロスｗ

俺がマスキング、みんなkingと…

>>382
亀レスではあるが、パークツールのテンションメータ、実は６０ドル以下
なのである。パークツールはほぼすべて、国内価格は1ドル２００円以上
の感じ。Jensonで買うよろし

酷い自演だなぁ

なにもこの板の典型にここで出てきてもらわなくてもいいんだが･･･。

ブレーキ面との境界の円弧部分をどうやって処理するのかなってことなんだけど。
やったことある人だけにレスして欲しい。

　　　　　　　　　　　　　 　　|￣｀`''- ､
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　　　　　　　　　　　　　　／　　　　　　　　　　　　　　　｀ヽ､ヽ 　 /
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　　　　　　　　　 く　 / /! 　 | 　 〃 _/__　l|　　 | | 　 |　　|　 | | ||ヽ
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　　　　　　　　　　　　/ハ/　|　 | ヽ/　ヽ | ヽ　 | ||　/|ヽ/!　 |/　|　ヽ
　　　　　　　　　　　 /　|　　||ヽ { ,r===､　　 ＼| _!V　|//　//　 .! 　 |
　　　　　　　　　　　 |　|| 　 |l　|ヽ!'´￣｀ﾞ 　 ,　　==ミ､ /イ川　　|─┘
　　　　　　　　　　　 | ﾊ||　 ||　|　"""　┌---┐　　｀　 /　//　 |
　　　　　　　　　　　 V　!ヽ ト! ヽ､　　　 | 　 　 !　　　　/　//|　/
　　　　　　　　　　　　　　 ヽ! ＼ハ`　､ ヽ､__ノ　 　 ,.イ/ // | /
　 　 ┌/）/）/）/）/）/）/）/）/）/）lｰ/　` ー‐┬ '´ レ//l/　|/
　　　 |（/（/（/（/（/（/（/（/（/（/│||　　　 　 |＼　 〃
　　r'´￣ヽ.　　　　　 　 　 　 　 | | ト　　　 /　 　 ＼
　 /　￣｀ｱ　　　　　　　　 　 　 | | |　　⌒/　　　　 入
　 〉　￣二)　知ってるが　　　 | | |　　／　　 　 ／/ ヽ
　〈! 　 ,. -'　 　 　 　 　 　 　 　 | | ヽ∠-----',　'´　 　 ',
　 | ＼| | 　 .お前の態度が 　 | |<二Z二￣　 ／　　 　 ',
　 | 　 | |　　 　 　 　　 　　　　 _r'---|　　[ ｀`ヽ､　　　　　 ',
　 | 　 | |　　　気に入らない　>-､__　　　 [　　　 ヽ　　 　 　!
　　＼.| l.　　　　　　　　　 　 　 ヽ､　 　 　 [　　　　 ヽ　　　　|
　　　 ヽ|　　　　　　　　　　　　　　＼　 　 r'　　　　　ヽ､　 　 |

タミヤのマスキングテープ貼って、
ハトメや細かいところはマスキングゾルで桶。

>>410
　　　　　　/＼＿＿_／ヽ
　　　　 ／　　　　　　 :::::::＼
　　　　.|　　　　　　　　　　.::::|
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　　　　.|（●）,　　　､（●）､::::|
　　　　 ＼　,,ﾉ(､_, )ヽ､,,.:::::／
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..　／ /ヽ,,⌒)￣￣￣￣ （,,ノ 　 ＼
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　　　　 　 .|　知っているが　　　　　　　　　　.|
　　　,. -‐ '|　お前の態度が　　　　　　　　　|
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　 / :::::::::::::|.　　　　　 /　――　/　/ 　　 　ｒﾆ-─｀､
. / : :::::::::::::|　　 　＿/　　　 ＿/　/＿／　　｀┬─‐ .j
〈:::::::::,-─┴-､　　　　　　　　　　　　　　 　 　 |二ﾆ ｲ
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.ﾚ ﾍ.　 .ﾆﾆ|＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.|ｒー''"|
〈 :::::＼＿ﾉ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |:::::::: ／::::::::::::|

典型的バカ同士の争いになってるな

どうやっても糞も普通にマスキングするだけじゃん。
全く言ってることがわからん。
もしかしてマスキングの意味すらわかってないからこんな意味不明が疑問を投げてるのか？

>>412
サンクス
>>415
ブレーキ切削面には塗料をのせたくない。
その面と非切削面との境界を形成する約R300（自転車のリム）の円弧を
どうやってきれいにマスキングするかってことを聞きたい。

1枚シートで約D600になるマスキング面を用意する、とかか？

やっぱりマスキング自体知らないんだな・・・
お前にまともな塗装なんて無理だ
たとえ塗っても後でボロボロ剥げてきて悲惨なホイールになって買い換えるのは目に見えてるな

最初から買い替えか業者に頼むかしとけ

塗装スレでないのだからもう去ってくれ。

塗装スレ行け

俺なら全塗してブレーキ面だけ磨くw

マスキングゾルを独楽を塗る時みたいに塗れ。

>>416
とりあえず模型屋探してタミヤのマスキングテープを買ってくるとイイよ。
貼ってみればどんな具合か分るからさ。

珍固乗りという人種がなぜ蔑まれているのかわかったわ

タミヤマスキングテープさんと
マスキングゾルさんどうもありがとうございました。

つまらない人たち、自板の常道をさんくす。

こんなカスにマジレスした連中乙

カスでもスレは盛り上がったさ たぶん

所詮死んだ方がマシなクズ珍固
まあこんなもんだろ

リムの塗装なんて無意味な事はアホ以外やらないｗ

ま、やってみりゃわかるさ。知識があっても綺麗に出来るかなんてその人次第だし
足付けもせずプライマーも吹かないで剥げ剥げのホイールになって、「汚い自転車ｗ」ってﾆﾖﾆﾖされても知ったこっちゃねー

エンド135mmの小径車のホイール交換を考えてますが、できればエンドは135mmのまま、
ハブはロード用を使いたく思います。
費用は3万円位まで。9S化や10S化も考えていますが、今が8Sなので、8S使用前提です。
以下の方法を考えましたが、お勧めやこれはやめとけっていうのはありますか？
　�@サイクルハウスジロの、XTハブで妥協する。27,000円位
　�AA-CLASS FOLEXを買う。26,000円位
　�BULTEGRAハブとスモールパーツのXTアクスルシャフト購入で135mmエンドのハブを作成し、
　　さらにスポークを購入し、サイメンで組んでもらう。28,000円位
　�C上記�Bのパーツ＋ミノウラの振れ取り台＋サイメンDVDを購入して自分で組む。30,000円位

この際だから�Cを考えてますが、ホイール組の経験がないのと、A-CLASS完組とシマノ製ハブ
との差がよく解らないので迷っています。

振れ取りしないならくんなよ。
選択肢はないだろが。

>>430
社交界はこっちくんなｗ

間抜けなことに、ハブのベアリングボールを1つ紛失してしまった(ﾉД`;)
近所の自転車屋にデュラ用のボールセットは売ってた気がするんだけど、
FH-5600にも使えるだろうか？

7700用の奴なら使えるが、新しいデュラ用は無理。
まぁきちんと事情を話して自転車屋に聞いてみ。おそらく合う奴があると思うよ。

>>433
あさひのスモールパーツセンターでも見て
ベアリング径が一緒なら使える

>>430
�Cが30000円よりだいぶ足が出る気がしてならないんですが。
振れ取り台だけではセンターが出ないのでセンターゲージも必須です。
フロントがラジアルならスポークが3種類必要になるので結構お金掛かるよ。

>>430
パックスが135mmの79DURAハブを使ったホイールを作ってたよ。
スポークカッターを持ってるから聞いたらなにか出てくるかも。

手間ひまかけて完組に劣るものを作るのも、作ってもらうのも気が進まないので、
詳しそうな人が多いこちらで、質問させてもらいました。

>>436
ワールドサイクルで、ハブとリムで16,000円位（送料サービス）、
タキザワで、スポーク（星）バラ売でサイズ（ハブとリム届いてから実測して算出予定）
揃えてもらって3,000円位、ヤフオクで振れ取り台・センターケージ付 9,000円位です。

>>437
ありがとうございます。調べてみます。
それよりもパーツが安いことに驚きました。

>>433
ベアリングボールなら、舟辺精工はチェックした方がいいですよ。
ttp://www.pluto.dti.ne.jp/~funabe/bicycle.html

社交豚は巣に帰れ

>>433
ハンズで20個100円で売ってたぞｗ

この際セラミックベアリングに交換ｗ

＞ 手間ひまかけて完組に劣るものを作るのも、作ってもらうのも気が進まないので、

あんた、ただの煽りにしか見えんよ

>>438
完組より良いものつくりたいならもう少し良いリムを使うんだ。
それと、スポークテンションメーターは必須。
テンションが揃ってても実際走ると駄目なときもあるけどね。
昔から組んでる人って結構テンションがばらついてたりするんだけど不思議とよく転がるんだよね。

>>443
いったいどぉしろと？

所詮小径豚だな。
留まりを知らないずれ方をしておるね。

一体彼は小径に何を期待してるのかな。
はっきり言って1万円の20インチ折り畳みに付いてるリムとカプレオハブで組んだホイールと
A-Class FOLEXを比べてもなんら変らんよ。
セミエアロリムったって小径はそこまでスピード出ないしな。

社交豚とクソピスト連中の思考パターンはほぼ一緒。
所詮見かけよければすべてよし、性能は二の次で仲間内で自慢できれば最高。

こんな連中を相手にするほうが馬鹿らしいからもうやめようぜ。

うん

>>441
ボールだけセラミックに換えたりすると軌道面が削れるからオススメはできん

SAPIMのCXとCX-RAYって公式HPを見る限りではCX-RAYの圧勝らしいのですが、
剛性まで重くて太いCXがCX-RAYよりも低いというのは、
それだけCX-RAYが凄いスポークという事なんでしょうか？

D/Ａのベアリングの等級どれ位？

非公表

>>450
似たような素材の場合、強度は熱処理とかで変わるけど、弾性率はほとんど変化しないのが普通。
ところで、剛性値ってどこに書いてあった？

>>453さん
素材からして違うんですかね。
形状はCXのが太いし、強そうに見えたのですが･･･。
CX-RAY：Strength on middle section : 1600N/mm²
CX：Strength on middle section : 1200N/mm²
これって引っ張り強度ですよね？剛性とは別物なんですか？
初心者ですみません。

大雑把に言うと、
強度は、どのくらいの力で引っ張ったら切れるかで、
剛性は、ある力で引っ張っるとどれだけ伸びるか。

で、太さ（断面積）を考慮するとCXの方が高強度。
データは出ていないが、剛性もCXの方が間違いなく高い。
CX-RAYが優れているのは耐久性（と軽さ）。

>>455さん
なるほど、引っ張り強度と剛性は比例しないんですね。
詳しい説明ありがとうございます。

>>450
剛性と強度は別物です

>>454
剛性に関わる数値はヤング率（弾性係数）の方ね。
解説はwikipediaでもどうぞ
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A4%E3%83%B3%E3%82%B0%E7%8E%87

仮に材料のヤング率が同じなら断面積の多いCXの方が剛性が高いことになる。

断面積が多くても中実の棒は剛性低いし
断面積が小さくても中空パイプは剛性高いし

構造物だと座屈があるんで、強度と断面積も比例しない

>>459
ねじり剛性？
曲げ剛性？
基本的に引張り方向にしか力がかからないスポークで座屈とな？
リムに関しては形状による剛性の違いがある。

>>458
同じ材料で作るなら断面積の大きいスポークの方が力がかかった場合の伸びが少ない。
ホイールを組んだ際はスポーク断面積の大きい方が剛性の高い物ができる（力がかかった際の変形量が少ない）

>>459
テンションが常に掛かってるわけだから圧縮も発生することはする。

>>459
スポークの話なので中空は考えなくてもいいのでは。

しかも物体の径の話無視だもん
話になんない

CXって普通のハブ穴には通らないよね?

あら
リムの話かと思ったらスポークの話だったのか
出直してくる

>>430
真面目に答える
まず8S使用前提も何も、8sフリーは10sまで互換
ハブのグレードなんてデオーレで充分以上。

そんで、予算3万円位までだったらアルテハブで振れ取り台まで
入手するのは難しい。
スポークの自力入手は思いのほか厳しい。自分でスポーク切った方が早い。
小径の人気サイズは絶妙に品切れが多く、メーカーも動きがのんびりなんで
中々入手できない。

結局A-CLASS完組が一番早道。小径でハブの差なんて関係ねぇよ　誰も見ねぇよ
ホイール組の経験がないなら700Cで一度組んでみれ

社交豚の相手はするなって

話題はループしまくってるし、小径の情報は少ないんだからいいやん

＞手間ひまかけて完組に劣るものを作るのも、作ってもらうのも気が進まないので、
＞詳しそうな人が多いこちらで、質問させてもらいました。

みんなコレ↑にカチンと来たんだと思う。
俺もそう。

スポークって星とDT SWISSで性能に差はあるの？

そりゃ別の商品なんだから違いはあるさ
体感は個人差があるにしろね

>>468
小径ピザは死ね

>>470
俺は（プレーンなら）星が好き
DTのニップルは好き

よし、チャンピオンで組む予定だったから、星にしよう

ダイヤルゲージと水準器つかって振れ取りしたらマッハで終了
おすすめ
安いし

水準器？

チタン製リムのホイール(700c チューブラー)を見かけたのですが、
乗り味とかご存知の方はおられますか？

新製品だそうだ
http://www.hozan.co.jp/cycle/catalog/new/C-701.htm

http://page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t147722553
チタエースってものもあったね。
特に何もメリット感じなかったけど。
旧リムなら定番GP4

センター出しを糸でやったら意外と楽だった
これで糞ミノウラを処分出来る

>>477
チタンの糊味は知らんが、比重は重いし基本硬いし
耐腐食性能以外に特にメリットはないんじゃ

>>481
タイヤが外れるとリムと路面が接触して青い火花が飛んでｶｺｲｲ

そんなの火打石引きずり倒せばいいじゃん

CXP33ってOpenProと比較してどうよ？

>>482
ブロックタイヤのブロックにジッポーの石を埋め込んで走るという技があってだな。
それを人はスパークモジュレーターと呼んで神と崇めていたわけよ。

スパークモジュレーターなんてあるのか〜・・・
ググってみた
がっつり釣られますたｗ

屁って火付くらしいよ

>>486
そういえば京商が出していたF1のラジコンのオプションにそこに火打ち石張って火花散らせるパーツがあった。
これをラジコンに応用すれば
ttp://www.youtube.com/watch?v=WtxAZUGCpeg

＞これをラジコンに応用すれば
ラジコンじゃなくて自転車だなorz

>>486
スマン、スパークジェネレーターだった。

現在そこらのブログを参考に、初のホイール手組みトライ中。
ニップルをそこそこ回したつもりだが、ギシギシ鳴ったりしないのはまだ緩いってこと？

>>491
スポークがクロスしてるところがあるだろ。
そこが手で思いっきり離そうとして離れなければ最低のテンションには到達してる。
あと、グリスとか塗ってる？その辺も詳しく。

>>492
グリスはニップルとリブの接触部、スポークのネジ部に塗っておいた。
クロスしてる所がやや離れるんで、まだまだいけるってことか
分かり易い指標で助かる、ｔｈｘ

kinlin Nb-Rってタキザワ以外で売ってないの？
そのタキザワでは欠品表示だけど。
36Hって無いの？
軽さにひかれて買いたいのだ。

>>491
ギシギシ鳴るって参考にしたブログに書いてあった？
普通は鳴らん。
ある程度テンションかけた後でホイールを立てて体重かけるとピキピキ鳴るけど。

Nb-RはPAXでも売ってる

>>491
無精をせずテンションメーター買うんだ
丁寧にやれば猿にだって組める
組むのに慣れてもないくせに手間を省こうとしたり、ケチったりしたら失敗するぞ。

少なくとも見本になるホイールのスポークをにぎにぎするくらいはしないと

>>493
グリス塗ってるとピキピキいわないぞ。
最初からほぼ馴染んだ状態で組上がる。

ＮＩＳＩの古いハトメなしのリムでテンション上げてたらニップル穴周辺が盛り上がってきて鼻水でた
デリケート過ぎておそろしいわ

ハトメ有りでも盛り上がってくるものは多いよ。
昔のリムでアルマイトが無いものは硬度（つっても表面硬度だけど）が少し少ないし、
軽いリムはかなり肉薄だから、テンションはやや低めにしないと駄目。

>>496
チューナーで何回かは叩いてバランスみてるがやっぱダメか
JIS組だっけ、クロスしてるから一定以上締めると不安定になりそうだよなぁ

>>497
近所のちっさい自転車屋に転がってたRS80はニギニギしてみたぜ。
感想としてはなんかスポークぐにぐに動いたしで、よくわからんかった。

>>498
把握した、様子見ながら締めていってみる

ようやく空いた時間になったんで全体的に締めてみる

>>501
とりあえず壊さないようにアドバイス
プレーンスポークの場合、ドライバで回すのが厳しくなって
ニップル回しを使い始める頃には充分なテンションが出てる。

リアのフリー側は通常のクロス組みだとハイテンションになるのはしょうがない。
ここで反フリー側のテンションが緩いと感じても深追いしないこと。
多少緩めなのは良いが、下手に締めすぎるとリムを壊す原因になる。
ここを追い込むにはテンションメーターで感覚をつかんでからの方が良い。

またニップルを一個だけ舐めてしまって取り替えたくなったら、全体を少しづつ緩めてから取り替えること。
これをしないと異様なテンションの偏りが出る（要するにリムが歪むｗ

ホーザンC700買って使ってみたよ。
まず32本カット（倍力ニッパ）と面取りで2時間
ドリル噛ましてネジ切りして1.5時間
ニップル嵌めて確認やら修正やらで1時間

正直もうやりたくない

一気に作業すれば嫌になるかもね
自分は2週間くらいかけて少しずつ切ってる
急ぐ場合は困るだろうけど
おつかれでした

二週間てｗ

作業中に気が付いたんだけど、ディスクグラインダーとかの
機器を使うよりニッパで切った方がいいね。
熱で焼きが入るのか？転造が上手くできないスポークが数本出た。
10回くらい往復してようやくネジが出来たけど、工具にも良くなさそう。

焼き鈍しで柔らかくなるんじゃないのか

オープンプロの６５０Ｃとアルテグラの6700ハブで組んでいます
前輪のスポーク長は270�oでいいらしいのですが
ねじ山が完全に隠れてからもニップルが何回転も回ります

スポークが長すぎだと思われますが、適正なスポーク長の
わかる方いらっしゃったら、教えて欲しいのですが

実物あんのに他人に聞くか？
馬鹿にも程があるっしょ。

>>508
組んでみてもし組めなかったら言ってちょうだい。

適正なテンションで、ホイルのセンター出た状態でニップルから飛び出したスポークが
チューブを突き破らなければいいんじゃね

そうだな。
0.5mmくらいの飛び出しなら問題無い。
あと、12mmニプルよりも長いニプルならそんな事も頻繁にあるだろう。

>>509
スポークとリムがあればスポーク長がわかるとな

>>513
それは無理。ハブがないと。

>>513
何言ってるの？
>>508も読めないの？
それは大変なことね

スポークの本数と組み方がわからないと計算できないだろ

>>507
一度だけ軽く冷却したｗ
ステンレスって焼き入れできないらしいけど、確実に硬くなったと思う
今回はDTチャンピオンで磁性あり（焼き入れできるマルテンサイト系か？）、☆は磁性もないし少しは違うのかな？
詳しい人おながい

ニップルを回した時スポークも回るの
どうやって回避してる？
テープを巻いたペンチでつかむ以外で

>>506
スポークのカットにグラインダーを使ったってこと？
グラインダーは低回転で角取りするだけだなー
スポークが変色するほど押し付けちゃいかんでしょ

>>518
スレッドコンパウンドの類は使ってる？

>>519
欲張って32本まとめてグラインダーでやや長めにカット
→やっぱ揃わないのでニッパで所定の長さ　にした
もちろん青チタン色に変色するほどヒートッツツ！！

遅レスすまそ


星スポークの首の頭のマークは

Ｈ

もしくは

☆

のマークだ。

>>521
それやりすぎｗ　ステンって変質しにくいらしいが、そこまでやっちゃうと怖いなぁ

別に怖くもなんともない

青筋立ったスポークを使うとは勇者だな

首でない方の先端に多少焼き色付いたからって
なんの問題があるんだろう・・

た

>521はギンギンに硬くなったかもって言ってるジャマイカ

MTB700c化のためにロードの軽量リムでホイール組んだ人っている？

アンブロのネムシスチューブラに前ディスク　後ろVブレーキは無謀なんだろうか・・・

自分でやってみればいいだろ？

>>530

分かったやってみるわ　　と言ってもランドナーを組み立て中なんでそれがひと段落ついてからだが。

>>520
デュラグリスとフィニッシュラインの白い奴の両方を試しました
前やった時は、スポークがねじれずに
ニップルだけ回る感じだったのに
今回は、一緒に回っしまいます

勿体無い。AZで十分でしょうに。

>>526
１．ねじの転造に時間が掛かる
２．ねじ切り器の刃の寿命が短くなる
３．>>506のように失敗して　orz　になる

スポーク自分で切れるとなんとなく安心できるね
とりあえずどーにでも出来るっつーか

マイナーなインチサイズで頭悩まさないで済むっていいな

マイナーなインチサイズかー
たしかに夢広がりまくりだな

つまり>>526は想像力欠如の典型的ゆとりってやつだな

>>534>>538
焼き色と組織変化は別物だからね。
もちっとお考えあそばせ。ネジ転造に関してもねﾊｰﾄ。

ヒルクライムで使う自慢の手組み教えてくれ

>>539
>>534←これガセなの？

マイナーなホイル径で完組みが買えなかったので
初めてチューブラーリムで組みました
素人が見様見真似で組んでもこんなに効果があるとは
もう一セット組みたくなったよ

単純で簡単な作業なんでだれだってできるからな

テンションメーター無いんだけど
適正なテンションて、どうやったらわかるかな
他の比べても、握った感じはほぼ同じ感じだから
よしとすればいいのかな

もしテンション弱すぎると、なんか弊害ある？
とりあえず昨日60ｋｍほど乗ったけど
特に問題ないようなんだけど

>>544
高すぎるよりはマシ。
ただ弱すぎると構造体として弱くなる→対角のスポークに負担が増えたり無用に歪むから
スポークが折れやすくなったり、リムの歪みを進めることもある。
とりあえず言えることは、ドライバの柄などで叩いてみて、かなり鈍い音がするようなら弱すぎ。
握った感触より音の方が少しは正確。

素直にテンションメーター買った方がいいよ。

わかりました
安いの買うことにします

ホイールに荷重を掛けた状態で、スポークのテンションを計った人っていますか？
無負荷時のスポークテンションからどれだけ変化するかで、
組み方やリム剛性の評価ができそうに思います。

漕いで負荷掛かって回ってる状態のホイールのスポークテンションを
どうやって計るのか知りたい所だな。
ところでお前の言う荷重とは、
人が自転車の上に乗っただけとか言うアホな負荷じゃないよな？
そうだとしたらそんなのは無意味すぎるぜ。

>>548
そう？
リムの剛性なんて、走行してようが止まってようが変わらんだろ。

>>548
汚い言葉で罵る割には、頭弱そうだね。

前輪はどうせ駆動かからないし、
後輪についても自転車が動かないように固定（前輪を壁に当てて漕ぐとか）すれば、
駆動が掛かった状態で測れるよ。

これで罵られたと思ってるのだとしたら繊細すぎる

つーかどこが”あおり”なのかと。
自分と違う見方，意見は全て”あおり”ってことなんだろうな。
言葉の意味から判ってない。

盛り上がってるところ、ぶったぎりでもうしわけないけど一つ聞きたい
トルクレンチは定期的に校正しなきゃ役に立たないんだよね
だからショップなんかでは、年に一回校正に出してるんだよね
その点、テンションメーターの場合はどうなの？
みんな校正に出したりしてる？

そりゃもう。

出したり入れたり。

>>553
会社のトルクレンチとテンションメーターを借りてるから大丈夫
組むのも室温20度、湿度50％のクラス100クリーンルーム

>>556
テンションメーターも定期的に校正出してる？

>>557
もちろん校正済みでなきゃ仕事には使えないからね。校正済みシール貼ってあるよ（有効期限も）

校正のための器具は
どうやって校正すんの？

もっと精度の良い器具で校正する。嘘と思うかもしれないが、基本はこのタイプ。

校正原器

康生元気

校正する器具を校正する器具を校正する器具を校正する器具

後世便器

DTのスポーク計算機また壊れてる？

先週末からハブの種類が出ないね。
日曜日はシマノの公称値で計算したわ俺

今度初めてロードホイールの手組に挑戦するつもりなんですけど、5000円以内で組みやすいリムを教えて下さい
通勤用にするつもりなので、軽くなくても構いません

フロントだけでも予算オーバーだと思うがね

すみません、1本5000円くらいまでのリム、です
ハブはTIAGRAか105あたりで組むつもりです

>>569
XR-300じゃね？
よくあるロープロリムより剛性があるからスポークの伸び（弾性変形）が抑えられて
スポーク切れしにくい

俺もXR-300でいいと思うよ、
初手組みがんばって！ニップル回しはパークツールがおすすめ

>>570-571
ありがとうございます!
材料揃えてチャレンジしてみます

キンリンNb-Rじゃないの？
ニップル回しに予算回すほうがいいよ。
DTの金属のニップル回し。これ最高。

>>573
Nb-rは軽量化マニア用のキワモノだろｗ
ニップル廻しは確かに高いものの方がいいね

どの辺がキワモノ？
普段の足に使ってるけど全く問題無いよ。

タッキーのＮｂ-Ｒは欠品のままだな。
そろそろ交換したいんだが・・・

初めてならハトメありのほうがいいんじゃね?

Nb-Rはハトメあり
XR-300はハトメないし、最初はメリットないから絶対にお奨めしないよ

変形とか上で言ってる奴が居るがそれで問題になるようなスポークを使うのが問題
最初は#14か、端が#14になる、バテッドスポークかどちらかでやるべき

それよりも周辺が重い変なリムを使うと折角手組しても漕ぎ出し重いし
基本に忠実に、軽いリムにスポーク一杯張って組むのが、後々のメンテも一番やりやすいからね

XR-300を重い変なリム扱いｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

>>579
どうみても事実です。本当にry

いいリムかと訊かれたら返答に困るなｗ

必要十分な性能を持つリムですな。

でも実際XR-300鳩目無いよな？
それを初心者にお勧めするのはアレなんじゃない？

ヒント 予算

まぁ、最初はシングルアイレットでもいいから鳩目有りにしたほうが絶対良い
きちんと組めれば何だっていいんだけど最初はそうじゃないからね

とりあえずオープンプロで経験積んどけよ

いや、オープンスポーツでしょ

>>583
初心者ならハトメありのリムでもテンションメーター使うべきだろ
ダブルアイレットでテンションをガンガンに上げたいならXR-300ではできないが、
それに実用上のメリットがあるわけじゃないしな

32Hでフロントラジアルで組んだんだけど、この本数だとローチャリみたいになってダサい。
スポークを3本おきに間引いて、合計24本にしても大丈夫かなぁ。
リムはプンプロ、スポークはDT2.0でっす

プンプロなんて言ってる奴には教えない。

オープンプロは剛性ないから間引きするな

わかった
ダサいまま逝くことにする…

薄いリムはリム自体を柔らかくして、沢山のスポークで支えることに意義がある
ていうかそれが最適なように設計されている
それが嫌なら、別なリムを使え
折角のオープンプロなんだからスポークは最低でも32本使おうぜ…

スポークテンションを上げるとホイールの剛性が上がってかかりがよくなるというのは、
わかるんだけど、その場合リムやスポークの寿命は犠牲になるのでしょうか？
あと段差の衝撃に強い・耐荷重性が高いホイールを目指す場合には、スポークテンションは
どうすべきなのでしょうか？

段差の衝撃には抜重で対処してくらはい。

>>594
変形量を抑えるんだ

>>594
フロントは4本組み、振れを追うよりテンションを揃えを優先
リアは通常のテンションでいいからイソパルス組
テンションについてはハトメ有無、体重、使用想定距離・期間で変わる
110kgf程度に抑えればいいんじゃないか

>>597
あくまで一般論として教えていただけるとありがたいです
110kgf程度に抑えるという表現からして、テンションは低めの方が頑丈なホイールに
なると考えてよいのでしょうか？

高すぎない程度のテンションを数値化しただけだよ。
お遊びで95kgf以下にしたら途端にモッサリになったから、110kgfあたりでいいんじゃないのと
そっから最大125kgfを目処に上げる方向で調整な

>>598
適正なテンションがあって
緩すぎても きつすぎてもダメと思いますよ
と言っても 緩める調整はあまりやらないので
私はパークのテンションメータで 一番低い辺りを目標に最初は組みます

イソパルス組って何かと思ったらフリー側ラジアルのやつか。
アレ普通のハブでやってもフランジ大丈夫なの？

>>600
緩すぎてもきつすぎても良くないのでしょうが、もうちょっとザックリと教えて
いただけるとありがたい
テンションが高ければ高いほど、良く進む気持ちのいいホイールになりますが、
その点を犠牲にしてもかまわないので、耐荷重・耐衝撃に強いホイールを組むと
なると、テンションは高めと低めどちらが有利なのでしょうか？
スポークの本数や太さ、リムの強度、段差は抜重とかの話は抜きとしてです
あくまでどういった傾向があるのか、スポークテンションの点から聞きたいのです
長期ツーリング向けのホイールと考えていただければと思います
乗り心地は、まったく考慮しなくてもいいです

一般的には、
> テンションが高ければ高いほど、良く進む気持ちのいいホイールになりますが、
これは間違い。テンションをあげても、センシティブなポテチ予備群になるだけ。

ある程度以上テンションをあげても、ホイールの剛性はほとんど変化しないから、
そのぎりぎりまでテンションを下げるのが正解。

>>601
昔タッキーに聞いた時は絶対やめてくれっていわれたな

なんの拘りだよ馬鹿が
あんなもん振れない程度で十分

こんな単純でだれにでもできるような簡単な作業にあーでもないこーでもないって言ってられるやつって
頭のなかがお花畑でめでたいよな

＞スポークテンションの点から聞きたいのです

ニップルを締めれば硬くなる。
ニップルを緩めれば柔らかくなる。

いい加減理解してくださいな。

ユルユルとキンキンを試してやってみれば分かることだ
直ぐ壊れることはないが、1本くらい駄目にする覚悟で

張力が高いほど耐久性は落ちる。
また張力が0になると衝撃が大きくなる。
だからスポーク張力が0にならない程度に低い張力が一番耐久性がある。
つまり漕ぎながら段差を平気で突っ込むようだと張力を高くせざるを得ない。
要するに張力だけ見ても意味がないって琴田。

むずかしいことをいうなぁ

>>609
100点満点中10点

材力馬鹿は実用を全く考えないからw

>>611
100点満点の回答を頼むぜよ。

>609の言っている事は別に間違っていない

入力に対して弾性範囲内で収まる変形量にするためにはテンションが必要（低すぎるのは良くない）
スポークによるテンション構造の車輪は荷重を車輪全体で受け持つ構造。
んで緩すぎると車輪全体に負荷を伝達するテンションに達する前に変形しすぎてリムがダメージを負う

テンションが高すぎると単純に部材の応力が高くなりすぎて変形・破断する
（これはアホでも判ると思う）

要するにほどほどが一番ってことだな。

上の方で少し出てきたNb-rですが、体重60kg弱の男が普段のトレーニングに使っても問題ないレベルの強度はありますか?

DTコンペとアルミニップルで組んで25ｃで時々砂利道走ってるけど問題無いよ。

>スポークによるテンション構造の車輪は荷重を車輪全体で受け持つ構造。
これは違うだろ
コンプレッション構造(大八車)が全体で受け持つ構造

>>617
どう違うんだよw
路面からの入力が入ると反対側のスポークテンションが上がっているだろうがw

コンプレッション構造はテンション構造と違ってプリロードが要らないから要求強度が下がるってだけの話。

コンプレッションがマビックのアレですな

>>548
ひずみゲージとスリップリングを使ってできなくはない
でもすっごい金かかるよ
ホイールメーカーならやってるかもしれんが

>>620
学生時代の研究室で後輩が卒研テーマでピエゾ素子使ってやってた
自転車じゃなくてオートバイのホイールの定量評価のためだったけど
ロギングもホイールに仕込んだマイコンでやってたな。

スポークにピエゾ素子をとっつけるのは難しいな

>>618
そのテンションが上がった反対側のスポークで荷重を支えてるから、「車輪全体で受け持つ構造」ではない
路面側では逆にテンションが抜けるが、テンションが抜けたスポークの周囲のスポークがリムを引っ張って
変形を防ぐから、リムとスポークが壊れにくくなる
だから適度なテンションが必要ってこと

>>620
無線にすれば、比較的簡単そうだけどな。
そもそも、ダイナミックに測る必要があるとは思わないけどね。


>>621
ピエゾは、ニップルの座面にはさむんじゃない？

入門ロードの鉄下駄ホイールから脱却する為に手組みホイールを考えています
オープンプロみたいなロープロファイルのリムなら、スポーク数は28H･32H･36Hのどれが一番いいでしょうか?
軽量化の為に28か、剛性重視で36か、間をとって32か…

体重は55kg、ヒルクライムをよくやります

>>624
55kgなら28Hでも余裕だと思う

俺(58kg)がショップ組お願いしたら28Hでもいいと言われた。
結局15番32Hにした

ヒルクラやるなら15番の前後4本組みで充分軽く強く仕上がる
もっと求めるなら36ｈを飛ばしで28ｈで組む方法も

もしヒルクライム以外(ロングライドとか)もやるならオーソドックスな32H･14･15バテッドのがいいかも知れん
28Hで1本スポークが飛ぶと、振れがでかくて走行不能になりかねない

20や16ならともかく、28なら大丈夫だろ。
完組みたいな高テンションだと28でもヤバいだろうけどね…

俺的には手組みホイールって鉄下駄ってイメージなんだが…
軽く２ｋｇ弱になるぞ馬鹿が

アフォの子が来たよｗ

パワータップ使って1.2kg台の私が通り過ぎますね。

体重70〜75kgの俺は#14-#15-#14のバテッドスポークを32本だな
重量は後輪でぎりぎり1kg切るくらい

>>631
PTで1.3kg切るってカーボンリム？
普通の軽いハブなら1.1kg切るってことだよな。

前後リム 900g
前後ハブ 500g
スポーク 300g
ニップル 60g

程々のパーツでも1800g程度なんだが

まぁ、オープンプロならあと50〜100g軽くなるかもしれないけど
アルテハブなら大体そんなもんだよな
アルテの完組が1700gとかだっけか

ハブの重さ気にしてる時点で(

でも実際のところ完組みもハブ重量で軽量化図ってる部分が結構大きいよな

ハブだけデュラでおｋ

実際完組のリムなんて500g前後打もんな。
ハブが軽くてスポーク本数少ないから車輪全体ではそんなに重くなってないけど。

EDGEの200gリムで組んでみたいとは思う

シマノでもカンパでもフリー替えれば使えるハブでいいのってなに?

>>639
最近はRS80とか安い完組みでも軽いリムのが増えてるよ

アルテ以下はフリーが重いんだよな・・・

ホイールで迷走中
オープンプロの前後輪３２Ｈを買ったのはいいものの
どうしたらいいかわからなくなってきた

現在完成車に付いてきたR500程度のホイールを使用中
その他ホイール所持無し
使用用途としてはロングライドで楽になりたい
素直にＲＳ８０買えばよいものの、これから趣味として続けてくなら手組ｗって感じでです

いちおう第一候補としてはヅラのハブを検討中だけど32Ｈで重くならないかが
心配
そうするとヅラにした意味がなくなるんじゃないかって
間引くべきか

>>643
鉄フリーの方がロックリングの締め込みの時安心してやれる気がする

オープンプロは間引いちゃダメ

パリルーベでネメシスが使われるのは、やっぱり耐久性があるから?それとも剛性があるから?

>>645
ハブの重さなんて体感できないので問題無し

そもそもオープンプロは乗り心地いいからロングライドはR500より楽になるはず
ロングライドで楽になるには適正なポジションと体力が重要
ホイールはオープンプロで十二分では？

>>644だった

>>649
「ハブの重さは体感できない」とよく言われるが、
後ろハブがPT ProとNOVATEC（差は300g程度）では
あまりの違いにクソが漏れる。

フランジ直径がぜんぜん違うので、その差も効いてるんだとは
思うが。PT Proのほうが踏んだ感じが断然固い。

え？固い？
重さの話では？

そんな極端な例を出してもしょうがない
悩むのは重さじゃない、スレ的に重要なのはフリー音だろｗ

>>644
普通に32ｈのクロス組みで組んでみれ、直ぐに体感は出来ないかもしれないけど、ラクに走れると思うよ
軽さと楽さ、ブレーキタッチ、コスパを求めるならチューブラーが一番なんだけどなぁ

チューブラーは砂利道もオッケーなら使うんだけどなぁ

海外でＣＰＸ３３リムの新品発見して一目惚れ

>>655
何が変わったの？

>>651
何故重さから硬さに変わったｗ

日本では仕入れないよとショップで言われた。がさ？

がさ？

？

がさっ？？？
ゴキブリでも出ましたか？？？

がさ…がさ…

真冬のG

ｲﾔｧｧｧｧｧ!!

ごそ・・・ごそ・・・

ガセ・・な。いちお

おれ、かずお

ざわ・・・
　　　ざわ・・・

ククク...心に刻め！

ポンッポポンポン

おまいら…こういう時だけは仲いいのな

喧嘩するほど仲が良い

全部俺の自作自演だから、な

キミはボク

ボクはキミ

オレはオレ

オマエのものはオレのもの

俺はおまえのもの

>>657
平地での体感では、重さと硬さは密接に関係してる気がする。
重さだけ変えるとわかりやすいが、
両方を同時に変えると、どっちの効果でどう感じるのか
区別できない。

具体的には、硬いと重く感じる気がする。
フニャフニャのクロモリフレームが数字以上に軽く、
カチカチのカーボンフレームが重く感じることって
ないか？

ないな。

>>678
反作用の強さ＝重さ
だからな

重い=硬い は感じるけど、硬い=重いはないな。かボーンフレーム硬いけど、薄いから

おっきしたチンコは硬く重いな

硬い＝軽いなんだが。
ヒュンヒュン進むぜ？

チンコの話だろ？

そりゃ硬い方がヒュンヒュンできるよ。
俺のはおっきくて入れにくいから最初は柔くしておくんだけど、5分くらいして
硬くなってくると俄然気持ち良くなるってさ。

>>685
女の方は、まだまだ剛性不足と思ってるかもw

いや、そろそろ交換次期と

テンション上げればまだまだ！

玉当たり調整次第だよ

初心者です。重いリムの方が巡航が楽だという記述をたまに見かけますが、なんの冗談なんでしょうか？？
剛性とかの話を抜きにすると軽いほうがいいに決まってると思うのですが・・・

EDGE Road25+soul-kozak edge+CX-Rayとかで組んでみたいな
全部海外通販で揃えれば20万に収まるはず・・・

大分へたってね？

>>690
そういう人々はオーストラリアの平原でも走ってるんだろう

>>693
そうですよね。そんな理屈なら、マラソン選手も鉄アレーをもって走ればいいですもんね。
ありがとうございます。すっきりしました。

ナニがどぉスッキリしたんだ？

>>695
軽けりゃいいってことです。

>>694
その理屈はおかしい

>>694
おい待て、さすがにそれはおかしいだろｗ

久しぶりに馬鹿登場！って書こうと思ったけどアフォらしいからやめた。

何がおかしいんですか？
重けりゃいいんですか？

重い円盤と軽い円盤、同じ回転数まで上げて惰性で回転させた場合、どちらが長く回り続けるかって事だ

重いホイールの方が非常に短い登りなども慣性であまり力を使わず登れたりする。（軽いホイールよりエネルギーを貯めてる訳だし）
長い登りならもちろん軽いホイールが有利だけどね。

重いホイールの方が軽いホイールに比べてエネルギーを貯めてるって事は、瞬間的な向かい風や抵抗（路面、斜度、その他）とかに対して、
重いホイールの方が速度が落ちにくいって事になる。だから平地を淡々と走るような場合は適度に重いホイールの方がいい。
軽いホイールはレースなど加減速が頻繁、登りもある場合などなら当然有利になる。

>>701
つまり力学的エネルギー保存の法則に従わないのですか？
同じスピードなら惰性で登れる高さは同じはずですよ。質量は関係ないと思います。

＞重いホイールの方が非常に短い登りなども慣性であまり力を使わず登れたりする。


どうしてなんですか？

高校物理の時間か？

エネルギーは質量関係あるで

>>702
投影面積が同じなら空気抵抗は速度に依存します。
よって、速度を維持する（空気抵抗に対抗する）のは質量は関係ないですよ。

慣性の話はやめろ荒れる

>>703
ホイールは回ってんだ。重いのと軽いの、どっちが止まりにくいか判るだろ

>>705

どんなに重くても、同じスピード（Ｖ）なら

高さＨ＝Ｖ~2 / (2ｇ)

まで登れます。質量は関係ないです。

すいません。荒らしてしまって。

>>709
頭で理解できないなら試しに軽いホイールと重いホイールで試してみればいい
リムに鉛板でも貼り付けてLet's try.

>>710
そんなぁ・・・

その昔、スポークに錘を付けるという商品があってな

ジャンプの裏表紙とかで通販してたアレかｗ

>>709
オマエの指先で1km/hで走る自動車を止めてみてくれ。
話はそれからだ。

お前らｗ

ちなみにクランク一回転(半回転)の中での速度のバウンスは結構ある。
軽いシステムだと、上死点、下死点(を過ぎて、踏力が強くかかる前)では車速が下がってしまい、
重いシステムだと、そういう状況でもあまり車速は下がらない。
平地のペダリングだと踏み始めが遅くて踏み終わりが速いなんてのは結構だるいんだよな。

とくに上死点、下死点よりあとの、踏み始めの手前がもっとも力がかからないので
その角度ははやく通り抜けたい。速度がバウンスすると相対的にそこに時間がかかってしまう。

そのてん上り坂ではそれ以上に重量が重いとロスがでかいから軽いほうがいいし
ダンシングなんかだとバウンスは気にならない(むしろそのときに一気に車速が上がってくれたほうが良い)

高校物理厨がたまに現れるが、常にイーブンペースでどんな角速度でも最高効率で仕事ができる
理想ペダリングができるライダーが居るなら、高校物理のシステムで考えてもいいけど
現実にそんなライダーは居ないから机上の空論。

昔も、「上り坂で周辺部が重いホイールでも、トータル重量が一緒なら仕事量は変わらない」とか
トンデモ理論を振りかざしてた奴が居た(高校物理で言えば正しいが、実際そんな馬鹿な話はない)
本当にそう思うなら走ってみろ、とｗ

>>714
すいません。何言ってんすか？

ってか、動かすときに使う力のことを忘れてんだよね。
楽なのと速いのは違うし。

>>715

ありがとうございます。たしかに軽いとそうなるんですね？

＞昔も、「上り坂で周辺部が重いホイールでも、トータル重量が一緒なら仕事量は変わらない」とか
トンデモ理論を振りかざしてた奴が居た(高校物理で言えば正しいが、

正しくないですよ。
角加速度出そうと思ったらリムが軽いほうがいいですもん。

角加速度に言及するならOK。
その馬鹿は単に坂を登るときのジュール値のみで議論していた。

やるんなら物理の講義でなく、実際にホイールはき比べたタイム、パワー、心拍とか載せてくれ。知識デブになるぞ

ちなみに690がどこまで理解しているかは知らないが
自転車のトータル車重が同じでライダーが理想パワーソースの場合
ホイールのモーメントの大小によらず、坂の下から上まで登り切るときの仕事量は一緒な。
しかし角加速度に言及すると、ペダリングには差があるということ。

結局>>690に言えることは
「走ってみてから言え」

同意

>>720

まるで、手探りですね。

そんなの聞いたことないですよ。
まず理論。そのあと観測が物理の鉄則だと思います。

理論が正しい正しくないを議論すると毎回荒れるんだよ。自分でテストすれ

>>722
いつか来るなと思ってましたけど、一番ずるい答えですね。

でも興味あります。走ってみた結果、少々のアップダウンがあるくらいの平地なら重けりゃいいってことが分かったんですか？

なら食いついてないでとっとと観測しなさいって。

>>726後段、そうです。

これ以上なにかグダグダ言うなら荒らし確定。

>>724
議論したきゃ、お前のママンとやってくれ

ほとんどの人は答えもってないんですね・・・

まるで小学生がミニ四駆集めてるみたいですね・・

ってか、重けりゃいいって誰か言ったのか？

>>730
殆どの人は実際に走って軽いのと重いの、どっちが自分に合ってるか、
どっちが目的の場所に合うか答えは持ってる

動かすのは人間だしな。

ってか、使える力が無限大なら軽い方がイイに決まってるでしょ。

>>730
軽い方が良いで終了してんのに、粘着してるのはお前だろ
荒らしてる自分ｶｯｺｲｲって感じ？

>>735
皆さん僕と同じ意見だったんですか？
気づきませんでした。ありがとうございました。

理屈で解ってるんだから後は実験でツメてみてって感じ？
もちろん自分の体を使ってね。

質問すれば答えが返ってくるのが当たり前か...？
バカか？

>>736
巡航は重いのがいいか軽いのが良いかは人による
トラックだと人によっては軽すぎて速度の乗りが悪いからって重いホイール履くしな

なぁんかすこし自演臭もするな

>>689
グリスも重要だな

>>689
ベアリング玉は真珠だろ

>>690
アホのタワゴトを真に受けるなよ馬鹿

もうやだこのインターネッツ

>>734
無限大の力があるなら何トンあっても別にいいだろうがw

>>735
人間は電気モーターじゃないんだから時と場合によるって話だろ。

ところで、アラヤの現行リム（WO、TU）ってどうすか？
最近オープンプロとXR300の話題ばっかりなんで

そういやあアラヤのTR７１２はスポークのホール数って３２だろ？
アラヤのHPじゃ３６ってなってんだがどういうこと？

新家ってまだリムの生産続けてたのか
自転車事業が全体売り上げの2.5%しかないのに
赤字額は少ないけどさ

競輪用の16Bゴールドがメイン商品では?
他のリムはパッとしないなぁ

MTB用は悪くないのかもしれないけど
ロード用は話題になるような商品ないな

割と軽くてそこそこの値段なALEXのR400に手を出してみようと思うんだけど、ALEXの品質ってどんなものなの?
まだ手組経験の少ない奴が手を出しても大丈夫かな?

>>751
ま、こんなもんか・・・って品質
失敗しても安いから気にならないって意味では経験少ない人にはいいかもね
ちなみに、性能も良くも悪くもない。値段なり。

>>751
R400はアイレットなしだから留意しておくように

手組やったことないから分からないんだけど、アイレットのあるなしで何が変わるの?

>>747-750
tnxです。
16Bって改めてみると結構軽いんですね。もうちょい安めのクロノと迷うとこですが、今度これで飛ばしの28Hで組んでみまつ
R50がもうちょい軽ければ入門用TUの定番になりそうなのに…

ロープロファイルの飛ばしは止めた方が…

ロープロの飛ばしはやっぱダメすか？
確かにマビの28Hリムで組んでメンテに苦労した覚えもｗ

間引いた隙間が振れたらどうしようもなくなるしな

ロープロの飛ばしやった人はここにいるのかいないのか

>>759
やったことはあるよ。一度きりでやめたけど。
理由は>>758
かーなり上手い具合に組めないと後々振れまくって厳しいってのがネック

>>755
16Bは36H以外の入手性が最悪
ブレーキが効かない、段差ですぐ凹む、剛性ゼロ
軽いのにはそれなりの訳がある。
材質も柔らかいアルミだしな
基本的にトラック用のリム

16Bを飛ばして組んでまともな車輪になる訳が無いw
悪いこといわないからやめときなさい
16Bをテンション緩めで組めたら一人前

>>761
えー　そうなんですかｗｗ
マビの90年代の同重量のものは結構硬くて街乗り常用できたんですけど…
16Bあきらめて別なのも探してみまつ

昔のエアロ１とかあればなエアロ４とか
超軽かったのに

20インチのADX4なら何故か手元にありんす
勿体無くて使えない…

700C　24Hのアルミリムでどこかおすすめのメーカーない？
できればセミエアロで
CROSTINI R3.1以外で

XR-300

手に入るかは知らん

普通にＰＡＸに２０ｈ２４ｈ共に売ってるよ
５６００円

>>766、767

ありがとう!!

>>767

情報サンクス。
ラインアップには載ってないみたいけど直接メールすれば対応してもらえるのかな？

普通にメールで聞けばあるよ
今はもう少なくなってて発送にも時間かかるみたいよ
ペアだと５６００円一つね
単品だと少し割高になるらしい

シクロクロスで泥対策するなら
XR300を32本3クロスで手組なんかいいんじゃないかと思ったり。
タイヤはクリンチャーになるけど。

カーボンディープなんて買えないしな・・・

>>751
精度も品質もなんら問題ない
溶接のわりに安いのが嬉しい
アイレットがないからテンションをキンキンに上げたい人には向かないけど

>>772
テンションキンキンって何Nくらい？

>>773
くれくれ君は嫌われる。

？

>>773
これくらいだな
ttp://www.geocities.jp/kinkinjyuku/img/toppage.jpg

>>715
システムというなら9割が人間の体重なんだけど、ホイールの話題でシステムに言及するってことは
つまりはホイールの重量差なんか誤差にすぎないんだから気にするなと言いたいわけ？

タキザワのカタログに載っているテクノエアーというカーボンホイールがあるの
ですが、このホイールを使ってらっしゃる方はいませんか？


完組のデープリムホイールの購入を考えていまして、予算的にコスカボかデュラ
C50を考えていたのですが、テクノエアーを見てかなり気になり出しました。
リムの精度とかC50と比べて大差がないのなら第一候補にしようと思っております。

デープリムホイール

デープな世界ですな

すみませんデープじゃなくて、ディープリムです

>>778
完組はスレ違いだが。
それともリムを買って自分で組むのか？
にしてもカーボンリムは素人が手を出せる代物じゃないんだが。
ってか、人と違う物がほしいとかカッコ付けたいとか
アフォなこと考えてるんなら他逝って下さい。

>>778
素人さんにはサポート万全なデュラエースをお薦めします。

>>782
いまどきカーボンリムなんて300ドルで買えるんだから
スレ違いも何もないだろ？
手組みスレは、ちょっと保守的すぎる気がするよ

テクノエアーはリムだけでも売ってるけど、778は自分で組む気はなさそうだな

> 完組のデープリムホイールの購入を考えていまして
スレチ

>>784
組完のスレが別であるんだから当然だろ

このスレには、アルミリムでしか組んだことがないド素人しかいないのですか？

>>788
オマエはどぉなの？

シマノハブ4500 5600 6700は玉の精度とボディの表面仕上げの違いだけとの事だが
細かい仕様を知ってる方、教えて下さい

モントリオール、5600、チャンピオン2.0で組む予定だけど、モントリオール使ってる人の記事が少ないので不安です

TB25は評判良いけどアイレット無しだと初心者には組み難いらしいので気が引ける

センターゲージ＆振れ取り台 ミノウラ
テンションゲージ パーク
ニップルレンチ パークは揃えました

>>790
テンションメーターがあるならパークのメモリで25（表では1200N付近になると思う）くらいならアイレット無しでも全然問題なしだと思う。
グリスアップはしておいた方がスポークが捩れにくいの初期振れが軽減できます。

テクノエアーの８８ミリでフロントだけ組みたいけどな
Ｈ数２４しかないのかな

台湾の業者からｎｏｖａｔｅｃのハブ安くしますよーってメールが着たんだ。
シールドベアリングのヤツ。

でもjoytechで痛い目にあっているからnovatecも及び腰。
ｎｏｖａｔｅｃの経験者はいらっしゃいませんか？

トラック、ロード両方使ってるけど何の問題もないけど
ベアリングも超スムーズだし
DURAよりまわる

>>793
ハブ胴もフランジも　もちろん　柔いから
ヘタレはなんでもないだろうけど、まともに走行するならやめとけ。
走行中に割れるって、怖いぞ。

joytechで痛い目にあっているからって
ぶっ壊れたの走行中に？

ｎｏｖａｔｅｃは安くて軽くてフランジも割れた報告もないし、実際使ってるが良製品だと思うよ。
シールが甘いから土砂降りで使うのは止めた方がいいのと、ノーマルのベアリングは5000km行くまでに
一度国産に打ち換えた方がいいかもって程度。

全然良製品に思えない
ふしぎ！

novatecやらjoytecのハブは完成車向けに大量出荷されてるから
ベアリングやシールの品質はともかく
フランジがパカパカ割れちゃうほどひどいもんじゃないでしょ
フランジの厚さなんてどのモデルも大して変わらないし

ノバテックのハブに28ｈってあるの？

ハブなんて耐久性があればいいんだから105かアルテでいいじゃん
カンパユーザーに何がいいのかは知らんが

情報ｔｈｘｘ

そっか、国産に打ちかえる必要がゆくゆくはかぁ。
joyもnovaも同じ所だから、どうしても品質に疑いをもっちゃうんだ。

http://www.novatec.com.tw/novatec/english/index.php

もうすこし検討してみるね。

カンパはもっと安いハブを出すべき

売れない＝おまいらが買わないから生産終了したんだろ

無くなると　やたら人気の　銀ケンタ

ハブは軽さより耐久性だよなぁ…

PTのハブは耐久性ありますか？

雨にちと弱いらしい

銀ケンタは持ってるけど糞だな
ぜんぜん宣材画像とちがう出来栄えなんで愕然とした

レコやコーラスだって細かい部分はアナログ、つーか構造からして結構荒いだろｗ
シマノがあまりにも出来が良過ぎる

んなことより、カーボンリムのレポはねえのかよ
一体いつまでオープンプロの話してんだよ
ほんのちょっと予算足せばカーボン買えるというのに．．
はっきし言ってこのスレ、時代に取り残されてんじゃねえか？
これじゃまるでランドナースレだぜ

>>811
いくらでも組んでやっから金よこせよ。

>>811
日曜日に国内最終ロットの丸石エンペラー納車される俺に謝れ！
MTBとかトライアルとか自分でホイール組みできないとお話しにならないんだよ（金銭的に、オートバイで金喰われすぎてて）
話題がロードばかりで付いていけないのも事実ではあるのだが・・・いてもいいよね

811の釣りの上手さに嫉妬ｗ

>>811
早くテクノエアー買ってこいよｗ

>>811
zipp404のリムで組んでる
スポークはDTの1.8なんだが それでも軽い
もちろん手で持っても軽いが 走るとさらに軽い
ロープロアルミに比べると横方向の剛性はあまり高くない
ブレーキがあまり効かないので 前には使いたくない

リムの中にニップルを落として 出すのに苦労したよ

zippは落とすとなかなか出てこないね。
最近のは大分造りもしっかりしてるんだろうね。

>>813
奇遇だな、ちょうど15年前のMTBのホイールを組み直しているところだ。

CX717内にニップル落として
そのまま組み上げた。
何にも影響ないわ

20Hのおすすめフロントハブ（ブラック）教えてください。
金に糸目はつけない
ストレートスポークは嫌だ。

2017Sの棒材持ってって、旋盤引いて黒アルマイトしてもらえ
安けりゃ2万くらいで収まる

ttp://www.wheelbuilder.com/store/elf-extra-light-front-road-hub.html

>>816
俺は前404後ろ808で組んだよ。
スポークは前後とも2.0。
後ろは振れ取りむちゃむちゃ大変だったでしょ。
俺的には自分のだからきっちりやり遂げたけど、もし他人の組むならガッポリ工賃いただきたい。

>>816
横剛性がイマイチなのはスポーク数が少ないからじゃね？
リム自体のせいではないと思うが

そんなにZIPPめんどい？３０３やった時全然大変じゃなかったけどな

おすすめの20Hのフロントハブ（アルミ、ブラック）教えて
金に糸目はつけない。

つ　http://www.philwood.com/products/hubs/road-hubs/

>827
ハブカラーはブラックでお願い

ブラックでオーダーできます。
穴数はもちろんオーダーできます。

ちゃんと他オーダーページなどもごらんください。

だせー

ではしる、あなたが

それは嫌だ

TNIのハブ安くて軽くていいよ

novatec製だが

105でいいじゃん

ノバテックは玉当りの調整が要らないから
神経質な初心者にとっては安心なんだろうな。

ＴＮＩのハブがNovatec製？

>>837
そうだよ。

NovatecのハブがJoytech製？

joytechのブランドがnovatec

フォーミュラもJoytech関連？

それは別。フォーミュラのブランドはXERO

フォーミュラはクソだな

おっと、俺のミニベロのハブの悪口はそこまでだ

おっと俺のXPRの悪口は

ああああ

今時の完組はほとんどがカートリッジだもんな

ジョイテックと同じ

女医テックって仕上げは悪いが案外回る。
俺のハブで一番スムーズ（実走行でスムーズ）なのは女医テック。

なんでだろうと思ったら


　　　　　　　　　シールが無いからだ…

そういやこないだヘッド周りあけたらベアリングが腐ってたな

ホイール組しちゃうほどの人なら解決できるかも知れぬ。教えてくだされ。
クロモリフレームをオーダーして届いて組み立てしている最中です。

リヤホイールをフレームにつけてみたらなんかおかしい。
上から見た自転車の中心線から左に寄っているようだ。
タイヤを外して、チェーンステイブリッジとシートステイブリッジのところでノギスで
リムとフレームの間隔を計測したら右23�_、左20�_くらいで、
見た目にも明らかに左右が不均衡でホイールが自転車の中心線上に位置していない。

ホイールはセンター出しと振れ取りを再度やってつけても同じだった。
念のため他の自転車にもつけてみたが、ちゃんとセンターは出ている。

カンチブレーキで、シマノBR-R550をユニットリンクでつけたが、
シューの左右突き出しは同じにし、片効き調整もしたが、シートピン下からの
アウターストッパーからのブレーキワイヤーがまっすぐにならず、後ろから見ると左に寄っている。
ブレーキのアームも左右均等の傾きでなく、上部が左に寄った平行四辺形みたくなっている。

フロントも同様のユニットリンクとブレーキを使っているが、上記の様な症状はない。

もちろんリヤホイールはリヤエンドにちゃんとはまっている。
これはフレームが狂っているのと思うが誤差の範囲なのか？
購入店にゴルアするべきかな？

オーダーした店に「センターずれてるからセンター出しして」で終了

>>850
正確に測って1mm程度なら目をつぶれ。大手のハンドメイドでもそれくらいの誤差はある。
ずれたりするのは職人仕事ではよくあること。

俺のオートバイでの経験だが、ステム打ち替えのときに目視で思い切り歪んでるのに
「計ったら大丈夫だ」って引かなかった職人さんがいたなｗ
最低5点で測らないと歪みが分からないのに、3点で測ってたし。
それは結局5回作り直しになった。

ものづくりのセンスやバランス感覚、柔軟さって大事。
分からない人には永遠に分からないんだっていうことを知った
チラ裏すまそ

「自転車なんてそんなもんです。」って言われそうだよな。
持ち込んでもクロモリならフレームを横に寝かされて
上からグングンとちから加えられて「ほら、治ったｗ」みたいな。

まさか東エーじゃないよな？

TOEI？あそこはテキトーだからなｗ
悪い意味で昔ながら　なんだよな。

なんだ、>>850は落ち込んじゃったのか？

やっと仕事から帰ってきました。
皆さんレスありがとうございます。

>>854>>855
ランドナーのフレームですが東叡ではないです。
ドロヨケをつけると片方はタイヤがこすりそうなのにもう片方はいっぱい隙間があります。
症状を説明するメールしてみます。狂ってるぽいですよね鬱だ・・・

突っぱねられたらどうしよう・・・

>>857
もし突っぱねられたらビルダー名を晒せw
あとクロモリフレームの修正は作ったビルダー以外でもできるはず

>>857
単にエンドのロー付けの失敗だったらすぐ治せるだろう
そうじゃなかったとしたらｇｋｂｒ

俺のオーダーフレームはトップチューブが微妙に弧を描いてんだよなぁ
定規当てないと解らないレベルだけどなんだかなぁ・・・

>>860
最近のカーボンフレームはそれがはやりだお。

>>861
うん、↑に湾曲ならまだ良いんだけど、↓だからねぇ・・・。

>>862
ネタが切れたら下湾曲が流行る予感。

>>863
そのあとは上下に湾曲か？
それとも左右？

オンダフレームか

>>864
ダウンチューブの湾曲と合わせると、上・下、上・上、下・上、下・下の組み合わせがあるから。
しばらく左右ネタの出番はないぜ。

チェーンステイとかはすでに左右にぐねぐねしてる

ビルダーもグネグネしたパイプで作ればいいんだよ
5mmの狂いもバレないぜ！

http://www.delta7bikes.com/
こんんあんもあるしな

ttp://happymtb.org/wp-content/uploads/2010/02/shimano-105.jpg

ハブは何か変わったんだろか

クランクは表にボルトが見えてるな
STIのみ再設計？

クランクアームとチェーンリングのデザインも変わってる

STIはアルテよりシンプルでカッコいいかも

ホイール組み直しのため軽く磨いてみた。
安物だけど高そうに見える。
ttp://www.akibax.co.jp/bike/joyful/img/17333.jpg

壁紙風に頼む

アルマイト剥がしてなきゃ良いんだが・・・

折角だからピカールで磨こうぜｗ

>>876
はがすとどうなるの？
サビサビ？

>>874
2200でもボディは何かの上位版と共用だから、カタチは良いんだよな。
ただ、シャフトがダメで錆びまくって痛い

シャフトってデュラ以外は型番共通じゃなかったっけ

ク・・・クイックシャフトの事なんだから！変な勘違いしないでよね！！

ちなみにFH-HG20っていう1990年頃？のハブです。
6万のマウンテンキャットについていました。

>>875
どんな風ですか？

>>876
くすんだらメンテのつもりなので問題ないです。
それを言ったら車のエンジンヘッドだって・・・

>>877
ハセガワのセラミックコンパウンドとポリッシングクロスで仕上げました。

>>878
新品の一円玉のようにサビサビになります。

>>879
古くて少し錆びてます。

細身の鉄ハブは美しい

>>883
重量の問題ではないのです

>>882
よーし、ハブ毛だ！

>>884
意味不

>>884
頓珍漢

3000系、5000系、6000系なら酸性雨降らない限りめったに錆びない
１円玉が錆びるのは汗の精

6000はものによる。3000〜5000は強度不足
組成の関係上、強度が上がると耐食性は落ちるのはしょうないな

>>888
「アルミは錆びない」くらい乱暴というか出鱈目な説だな

チタンは錆びないって言うのも困ったもんで

チタンの酸化って表面だけだよね？

チタンの場合は酸化皮膜が腐食を防ぐ

>>888
> 汗の精

なんか( ；´Д｀)いやぁぁぁぁぁー!

光沢のあるシルバーのエアロスポークで組む予定です。
DTのエアロライトのシルバーは国内には入っていないのでしょうか？
CX-RAYはつや消しっぽい加工がしてあるので覗きますが、
他に通常のハブで使えるシルバーのエアロスポークは他にありますか？

CX-RAY磨くんじゃダメなの？

>>895
HoshiのNJSエアロ305mmをカットしてねじ切りして作るのが早そう

＞汗の精

巨デブのことですね　わかります

>>885
気がついたらハブの真ん中が摩耗していそうで・・・考えすぎですか？
ところで、ハブダイナモにハブ毛を付けてる方は意味あるのでしょうか？
ガッツリハブと一緒に回っているような・・・

>>888
通常アルミは削っても酸化皮膜（不動態皮膜？）で覆われるのでは？
塩があると中まで腐食しますね。

>>892
鉄も表面（膜ってほど薄くないけど）以外はほとんど錆びないのは表面の錆のおかげ？。

>>898
一日に10リットル以上汗をかくと妖精になれるらしい

妖精になる前にミイラになるんじゃないか？

肉体はミイラとなり魂は妖精となる

>>896
CX-RAYは磨いても強度的に大丈夫なんだろうか。

>>897
安いのですが305m72本のみ。
それにネジ切ると工賃が高い。

自己レス
ネジ切り工賃\30〜60ぐらいのようです。
CX-RAYより安上がりなので長さが合えばHoshjiエアロへ行きます。
>>897Thx!。

星も他のサイズ作ってくれればいいのにね。結構丈夫なスポークと思うのでわりと需要あると思うが

星は普通に折れるんだけど
ＤＴのが全然いい
星のエアロ引っ掛け式ならタキザワに２５６〜３０５ミリ位まであるよ

星のエアロは結構丈夫だと思うが？
磁石にくっつくし、スターブライﾄだし

やっぱ鉄に近い錆びるタイプ、つまりマルテンサイト系の方が粘りがあっていいのか…

そんな単純なものじゃない

tes

そうかな〜
星丈夫って言う人あんまりいないけど
ＤＴと値段あんまり変わらないしわざわざ星選ぶ理由もない
星エアロすごい風切ってて全然エアロじゃないし

>>908
よくあるステンレス鋼の引っ張り強度を調べてみろ

スポークのテンションについてお聞きします
「適正なテンションよりも少し張りぎみ」と
「適正なテンションよりも少しゆるめ」
のどちらがスポークが折れやすいのでしょうか？

どちらかというと緩めが切れやすいかな

一般にスポークテンションってタイヤに空気入れた状態で計ったらいいの？
それとも、タイヤ無しで？
タイヤ無しで適正と思われるテンションに調整しても
空気入れると２割くらいテンション落ちるのでそれだとちょっと緩い気がするんだけど

>>915

空気を入れたら２割テンションが落ちるってどんなスポークですか？

>>916
馬鹿乙。

>>917
俺も>>915の言ってることがわかんない。説明してよ。

さすがに2割は落ちないけど
1割弱は落ちるよ、7気圧ちょっとで900N→800Nくらい

×1割弱
○1割強

paxcycleって、注文した後すぐに自動送信の確認メールくる？

>>921　来るよ。

>>922
レスｔｈｘ
昨日発注かけたんだけど
確認メールが来ないんだ
問い合わせフォームからも問い合わせたんだが
返答がない

>>919
リムにもよるのだろうけど、
うちの場合MTBで3bar入れて
120>105kgf位には変動するね

タイヤの空気圧ってもの結構すごい力なんだなぁ

新車（一般車だけど）に加圧したらﾋﾟｷﾋﾟｷ鳴るよ

昔のスターブライトはサビたけど、今のはサビなくなったという説がありますが、ホントですか？
あとCNスポークって評判どうですか？
世界最大のスポークメーカーらしいので、悪くはないんじゃないかと勝手に思ってますけど
黒のスポークが安いので、ちょっと興味あるんです

リアホイールだったら、空気入れるとセンターが１ｍｍ程度
反フリー側にずれるものが多いよ。例外もあるけど。

>>927
CNが最大な理由は、OEMで一杯やってるってだけ。PC関連で言えばASUSみたいなもん。
黒い丸スポークってルック車みたいに安っぽくなりがちだから個人的には敬遠してるが、
CNの品質自体は悪くはないだろう

H plus son　SL-42（42mmハイト）で旧シャマルもどきを作ろうと思っているが
リム重量615gとやはり重いのな。鉄下駄ホイールになりそうな予感。
旧シャマルもリムのみだとこのぐらいするの？
ピスト乗り以外にこのリムで組んだ方はいるのだろうか。

>>929
ルック車って黒スポークだったのか！知らんかった．．．
忠告感謝
ドンキ行く機会があったら、ルック車よく観察してみるよｗ

フランジ穴が非常にタイトに出来てる場合の、
スポークをすんなり通すコツってある？
スポークの根元曲げちまった・・・
ペンチで根元のRを若干緩くするとかも怖いし

フランジあなにスポークをなんども出し入れして自分のかたちにします。

フランジ穴にオイル塗っとけよ。

>>927
CN使ってるけど特に不満はないよ。結構色が剥がれにくい気がする。
小径車の過酷なスポークの取り回しでも問題ないです。
ニップルはすぐに色が禿げるけどね（付属のブラス黒）。
一番の問題は性能ではなくやたら欠品が多いこと。

>>935
thx
ホイールをリムから何から真っ黒にしたら、カッコいいかなと思ってみたのだ
でもそういうの実例見たことないから、実際どうだかわからないんだな
めっちゃカコ悪くなったらヤダし．．．
やってる人がいないってことは、やっぱ見た目が悪いってことなのかな

ディスクブレーキのMTB完成車に付いてきたのが全黒ホイールだったけど、俺は気に入ってるよ。

>>936
それなんてプロトタイプ。
やってみれば良いんじゃないか？合わなければニップルの色を変えるとかすればいい。
なんたってここは手組スレだ。
ちなみに私の自転車はほぼ黒と白です。ステムとかのアルミパーツがシルバーで小物は赤アルマイトで統一。

次からこの気持ち悪いスレッドのタイトルをどうにかしてくれ！

簡素に「手組み振れ取り」でいい
もうパートいくつとかもつけるな

実際テンプレが充実した時点でスレッドの役目はおわってるんだよ
おまえらの糞の役にもたたない低レベルなレスにもいい加減うんざりだ

>>939
自分でスレ立てすればいいんじゃね？w

したがって新参のためにテンプレを引き継ぐという役目だけ
それ以外の存在価値はない


以上

やだ

どうせリム、スポーク、ハブに新製品なんて滅多に無いし。
消えてくのは多いけど。

スズエのラージフランジのロードハブ出たよ

探したんだけど見つからない。

>>947
サンエスのカタログにあるよ

観たけどズズエのハブは無いみたいなんだが。
そのページを教えてくれんかの。

10年カタログ見た？
ネットだとまだ出てないかも

>>930
トラック用のＦだけど563グラムかな
チューブラーだけど

>>950
そういうことだったか。
すまんのぉ。

>>952
ただシールドベアリングだけどね
重さは実測302ｇくらいだったと思うけど・・・あてにしないで
22000円くらいだったかな
リアね
フロントは店になかったからわかんない

これ？
http://www.c-w-s.sakura.ne.jp/cws02/2009/12/post_198.html

スポークが折れてしまったので手組みに挑戦してみたいんですが
スポークの種類の多さや長さ・太さに目眩をおこしました
シマノのタイヤで700×35Cを使っているんですけどどのスポークが合うのか
教えていただけないでしょうか、お願いします

>>955
まずは、自分の無知無能をみんなに謝罪しなさい

釣り初心者か

>>955
まずはリムとハブを決めろ。話はそれからだ。

アムブロシオのエクセレンスはどう？

>>959
銅じゃないよ、アルミだよ。

どぉすんだよ

どうにもこうにも

ニモ？

ファイティングニモ

>930
H plus son、ディスクハブで組んだよ。
500g台後半のトレーニングリム使ってたからそんなに重さ気にならなかった。

DTのスポーク計算機で他社のハブの寸法が出なくなったのは俺だけでしょうか
リムは相変わらず出るんだよな

先月からなぜか出ないよ。
実測かシマノ公式の寸法で計算してる。
前まではマイナス1mmしなきゃいけなかったけど、手入力したらなぜかピッタリ寸法が出た

完組みもリムもハブもリリースしているメーカーって何故かあまり見当たらないな。
シマノは完組みとハブだけ、マヴィックは完組みとリムだけ。
DTは完組みもリムもハブも更にスポークまであるけど。

手組じゃないけどDTはボントレのOEMもやってたな
今季のボントレはスポークの組み方が普通になったけど、まだDT製なのかな？

アンブロシオがあるじゃね？
台湾にもありそう
カンパは現行のリムがないか

ハブなんか台湾からいくらでも激安で手に入るのに、わざわざ工場用意してシマノのパテント回避とか
リスク抱えてまで自社生産するもんじゃない
そもそも自社生産そのものが珍しくてOEMばっかなのに

マビック　　→ハブがダメなのがバレルるから
シマノ　　　→リムがダメなのがバレるから
カンパ　　　→しょうがなくハブだけ残してやってるんだ
フォーミュラ　→儲かるから完組出したけど、やぱハブ屋なんで
アンブロ　　→これでしか飯が食えなくなってきたんで

完組メーカーのほとんどはハブ屋かリム屋だからな
外注なり自社生産なりで他のパーツも調達してホイール作って売ってるけど、
今は手組は市場規模が小さいから、元の分野以外のパーツは
（自社生産してたとしても）わざわざバラでは売らないんだろ

そういえば完組ホイールってやっぱり機械が組んでるんですよねえ？

シマノのデュラエースグレードのホイールは
選ばれた職人だけが組んでいるらしい。

基本的に完組＝機械組

http://page13.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/r60385918

このニップル使った人居る？
４面で支えるから舐めにくそうに思うのだけど。

自作自演による宣伝乙

コリン星人がこんなとこ書くわけないだろ。

真面目に聞いているのだが？

>>977
重くなるだけな気がするが。そもそも舐めないだろ。

そのニップルじゃないけどＣＮスポークの似たようなニップルなら使ったことある

俺もSAPIMの同じような奴なら使ったことある。
仮組みしてホイールの形にするまでが非常に楽だった。でも、振れ取りは普通のニップル回しでやった。
トルクレンチを使えば、スポークテンションを揃えられるというメリットもあるかも。

20Hリムだけが手元に残ってる状況下にあります。
どうしても現行のシマノハブ（前）で組みたいのですが○○Hのハブを○本に一回飛ばしなどの裏技はありませんか？

>>983
20Hのハブは昔カタログに載ってたから、
問屋の在庫を調べれば出てくるかも

7800のDURAハブとかも少量だけど市場に出たことある

>>983
R500のハブを取り寄せる

micheのハブってどんな感じですか？
Raching Boxっていうロード用のハブが値段が手ごろで結構造りが良い感じなんだけど・・
使ってる人がいたら教えてつかあさい。

>>975
マレーシア人だけどな。

ハトメがあるなしだと、どう違いますか？
あった方がベターなんでしょか。

ハトメがあるとテンションを上げてもリムが変形しにくい
そこまで上げる実用的メリットは特にないけど
デメリットは重いこと

リム内部にニップルを落としづらい(ダブルアイレットのみ)
無しよりテンション上げてもホールが変形したり、拡がりづらい
アリの方が重くはなる(でも同グレード構成でシングルorダブルだとDT　RR1.1とか位かも)
ディープ系だとハトメがない(多分)

かっこいい

手持ちのリムが２４穴。
手持ちのハブは３６穴。

上手に再利用してあげたいのだけれど、変則組の場合はスポーク長計算って
dt等の計算機では求められないのでしょうか？混乱してきた・・

36穴のリムと24穴のハブを買えば

>>994　ﾂﾏﾝﾈ

>>993
32H同士のG3風とかなら単に右16H、左8Hで計算できるけど、
リムとハブの穴の数が違うと出来合いの計算ツールは使えないはず
手計算しる

糞スレ終了カウントダウン！

>>980
次スレﾏﾀﾞｰ?(AAry

銀河鉄道９９９

1000

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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。