【LX/SX】90系ﾏｰｸII・ﾁｪｲｻｰ・ｸﾚｽﾀ Part17【GX/JZX】

15年15万キロもなんのその。
たとえヒーターが壊れても、クランクプーリーが落ちても、まだまだ現役で走ります。

日頃の点検整備をこまめにして、自分で直せる所は自分で直して、
無理なときはディーラーか整備工場へ依頼しよう。
ディーラーで嫌な顔されても、新車を勧められても頑張って乗り続けよう。

※注意※
荒らし・叩き厨・ｺﾋﾟﾍﾟ房は完全放置、脊髄反射レスは無しでお願いします。
携帯電話での書き込みにも優しく接してください。

【LX/SX】90系ﾏｰｸII・ﾁｪｲｻｰ・ｸﾚｽﾀ Part16【GX/JZX】
ttp://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/auto/1208942674/

★過去ログ★
Part1　 ttp://hobby2.2ch.net/test/read.cgi/auto/1041438845/
Part2　 ttp://hobby4.2ch.net/test/read.cgi/auto/1055214092/
Part3　　ttp://hobby4.2ch.net/test/read.cgi/auto/1067423457/
Part4　　ttp://hobby6.2ch.net/test/read.cgi/auto/1078275431/
Part5　　ttp://hobby6.2ch.net/test/read.cgi/auto/1086883358/
Part6　　ttp://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/auto/1100569887/
Part7　　ttp://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/auto/1113613155/
Part8　　ttp://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/auto/1126868261/
Part9　　ttp://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/auto/1137204623/
Part10 　ttp://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/auto/1147138707/
Part11 　ttp://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/auto/1156767745/
Part12　 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/auto/1165130413/
Part13　 ttp://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/auto/1173521066/
Part14　 ttp://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/auto/1183176537/
Part15　 ttp://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/auto/1194946204/

★全国トヨタ部品共販一覧★
http://toyota.jp/kyohan/

★CM（YouTube）★
TOYOTA MARK�U TourerV（JZX90）　http://www.youtube.com/watch?v=DOHeDsK8LC4
TOYOTA MARK�U2.5Grande G(JZX90)　http://www.youtube.com/watch?v=AGV_6eB5V6U

★オーナーズクラブ★
ttp://jzx90owner.fc2web.com/

test

100系ゲート式AT移植について
ttp://x90tuneproject.cool.ne.jp/x90diy/gate.htm
ttp://jzx90owner.fc2web.com/geto.htm
ttp://www.s1.inets.jp/~d-site/p-man/100/gate1.htm

センターコンソールパネルの外し方
ttp://x90tuneproject.cool.ne.jp/x90diy/spanel.htm
ttp://jzx90nobu.fc2web.com/113hukoukann.htm
ttp://carlife.carview.co.jp/UserCarNote.asp?UserCarNoteID=41584

★車速感応オートロック解除方法★
　100系前期と同じ方法で解除できました。（後期のみか？）
　　�@ドアを閉めた状態でキーをさす
　　�AキーをＯＮ(エンジンスタートの一つ手前)まで回し、ＯＦＦに戻し抜く
　　�Bドアを開けてドアアンロックスイッチ（凹）を押し、５秒以内に計５回アンロックを作動させる
　　�Cドアを閉める
　（バッテリー外すとまた設定しないといけないので注意）

　バッテリーを外さずに元に戻すには
　　�@ドアを閉めた状態でキーをさす
　　�AキーをＯＮ(エンジンスタートの一つ手前)まで回し、ＯＦＦに戻し抜く
　　�Bドアを開けてドアロックスイッチ（凸）を押し、５秒以内に計５回ロックを作動させる
　　�Cドアを閉める

★リコールについて★
国-0446-0　1995年03月28日届出
状況　　前輪のロアア−ムとナックルア−ムを連結している継手（ロアボ−ルジョイント）の球
　　　　部表面に仕上げの粗いものがあるため、このままの状態で使用を続けると、当該ロアボ−
　　　　ルジョイントの樹脂製シ−トが異常に摩耗し、最悪の場合、ロアボ−ルジョイントがナッ
　　　　クルア−ムから外れ、走行不能に至るおそれがある。
対策　　全車両、当該ロアボ−ルジョイント（ナックルア−ム付き）を良品と交換する。
http://carinf.mlit.go.jp/jidosha/carinf/ImgManager?No=1104460

国-0566-0　1999年05月18日届出（http://toyota.jp/recall/1999/19990518.html）
・状況　　前輪緩衝装置のロアアームとナックルアームを連結しているロアボールジョイント内部の
　　　　　潤滑性に一部不適切なものがあるため、このままの状態で使用を続けると、摺動部分が異
　　　　　常に摩耗して損傷し、最悪の場合、ロアボールジョイントがナックルアームから外れ、走
　　　　　行不能に至るおそれがある。
・対策　　全車両、左右ロアボールジョイント（ナックルアーム付き）を対策品と交換する。
http://carinf.mlit.go.jp/jidosha/carinf/ImgManager?No=1105660

国-0944-0　2003年05月20日届出（http://toyota.jp/recall/2003/20030520.html）
・状況　　かじ取り装置において、ギヤボックスをクロスメンバに固定するブラケット（２箇所の
　　　　　うち右側）の接合部の溶接に不適切なものがあるため、ハンドル据え切り操作等を頻繁に
　　　　　繰り返すと、当該ブラケットの溶接部が損傷し、異音やハンドルの遊びが大きくなり、最
　　　　　悪の場合、確実な操舵ができなくなるおそれがある。
・対策　　全車両、当該ブラケット溶接部を点検し、不適切なものはクロスメンバを良品と交換する。
http://carinf.mlit.go.jp/jidosha/carinf/ImgManager?No=1109440

★バッテリーサイズについて★
型式　　　　　　　　　　　　　　　　　標準　　　寒冷地
LX90　　　　　　　　　　　　　　　　 D31L　　 　D38L
SX90　　　　　　　　　　　　　　　　 D20L　　 　D23L
GX90　　　　　　　　　　　　　　　　 B24L　　 　D23L
JZX90・JZX93前期　　　　　　　　D23L　　 　D23L
JZX90・JZX93後期　　　　　　　　B24L　　　 D23L
JZX91　　　　　　　　　　　　　　　 D23L　　　 D23L

バッテリーの性能は年々進化しています。性能の良いものを買う様にしましょう。
例：55D23L → 90D23L

★よくあるトラブル★

・なんとなくエンジンの調子が悪い
　プラグ、プラグコード、デスビ、燃料フィルター等の交換や
　燃焼室、ISCV、インジェクター等の清掃を試してみてください。激変する事があります。

・アイドリングの不調 ＜アイドリングの回転数が異常に低い、ハンチングする等＞
　ISCVの清掃(エンジンコンディショナー等を使用の事)をすればいいです
　それでダメなら、プラグ、プラグコード、デスビキャップ、デスビローター等を交換するといいです。
　プラグの5,6番（車内側）は雨水がまれに浸入することがある模様。
　梅雨時、降雪期、普段あまり乗らない人は要注意！

・ノッキング
　1Gエンジン系は特にノッキングしやすいという事が知られています。
　多走行やオイルメンテナンスの不良によりバルブステムシールが劣化しオイル下がりが発生。
　それにより燃焼室にカーボンが溜まり圧縮比が異常に高くなる為ノッキングすると考えられています。
　この様な場合は、プラグホールからエンコンを入れたり、WAKO'S FUEL1等の添加剤を入れたりする事により
　カーボンを除去しノッキングを抑える事が出来る場合があります。
　また、レギュラー7割、ハイオク3割とか混ぜるとノッキングを抑える事が出来ます。
　しかし、根本的にはヘッドのOH（10万円以上）をするしかありません。

・変速時のショックやPに入れたときの遊びが多い等
　マウント系のゴムが劣化してるかもしれません。特にデフマウントが裂け易いです。
　車の後ろからデフの辺りを覗き込んでみましょう。
　エンジンマウントやミッションマウントを交換（5万円位）すると乗り心地が劇的に良くなる事があります
　〜ATFの交換は注意〜
　今まで一度もATFを交換した事が無い場合は交換すると不具合が出る場合があります。
　ディーラーやカーショップ等で安易に交換するのはトラブルの元です。慎重に。
　どうしても換える場合は純正のATFを何回かに分けて交換したり
　ミッションのオイルパンごと外して内部を洗浄してから交換するようにしましょう。

・走行時に足周りからの異音
　ブッシュが劣化して裂けて異音がしたり、潤滑不足のボールジョイントから異音がする場合が多いです。
　ロアアームNo1、No2は壊れやすく尚且つ一部がリコール箇所でした。
　アッパーアームも壊れやすいです。
　ロアアームやアッパーアームは10万キロごとの交換をお勧めします。劣化するとアライメントも狂います。

・サイドの警告灯点灯 ＜急な下り坂でブレーキを踏むと点灯する等＞
　パッドが減った事によりブレーキフルードの液面が低下しセンサーが誤反応してしまう場合があります。
　フルードを注ぎ足すかパッドを交換しましょう。
　また、ブレーキ引き摺り・ローター偏磨耗・パッド磨耗が考えられます。

・ブレーキ時の異音、ジャダー等
　まずローターの偏磨耗が考えられます。後輪が多いです。
　ローターが偏磨耗しているという事はブレーキのキャリパーに異常があるという事が非常に多いです
　ブレーキのキャリパーのOH（ピストンシール、スライドピンのゴムブーツ等全て）もして貰いましょう
　
・JZエンジン系のクランクプーリー脱落
　JZエンジン系はクランクプーリーの接合部にゴムが使われています
　経年劣化などによりこのゴムが裂け最悪プーリーがバラバラになり脱落してしまう事があります。
　前兆としては異音があげられます。変な音がしてるようなら交換しましょう。
　走行中に壊れると最悪事故ります。最低でも自走不可になります。ファンベルトを交換した後などは要注意です。

・ワイパーを立てたい
　寒冷地仕様はセミコンとフルコンに切り替える事が出来ます。
　助手席側のワイパーをガラス面に沿って上に引き上げれば切り替わります。
　寒冷地仕様以外はエンジンキーオフでワイパーを止めましょう
・冷却水漏れ
　バルクヘッドのヒーターインレットホースの辺りから冷却水が漏れて来る事があります。
　部品自体も安く簡単に直せるので車検などのついでに直しましょう。
　ラジエターの信頼性は昔に比べれば格段に上がっていますが、
　ラジエターのアッパータンクなどは樹脂製である為、経年劣化で割れてくる場合があります。
　樹脂の部分だけの交換も可能ですのでラジエター屋に相談しましょう。新品は10万円位します。

・冷暖房が効かない
　エアミックスダンパのリンク破損の可能性があります。
　ヒーターバルブのワイヤーを右に動かすと暖房（ヒーターコアに温水が来る）、左だと冷房です。
　事情があってエアミックスダンパの修理をせずに使う場合は、
　風を出した状態でアクセル強めに踏むと暖房、風をオフにしてブレーキ踏んだら冷房になります。
　81系ほどでは無いけどエアコンのコンプレッサーも壊れる場合があります。
　新品交換は15万以上になりますので中古やリビルドあたりを買ってきて直してみましょう。

・トランクやボンネットが落ちてくる
　ダンパーがへたっています。交換しましょう。

・天井の内装が垂れ下がってくる ＜内装がはがれてくる等＞
　ルームランプを外して貼り直そう。予算に余裕があれば張り替えてもいい。
　ボンドよりも強力両面テープの方がうまく直ります。

・パワーウィンドウが落ちる
　前期型特有のトラブル（後期は対策品が使われている）です。レギュレーターを交換しましょう（工賃込みで約1万）
　よく動かしてる窓は落ち難い？？
　後期でも落ちる事があるみたいです。
　ワイヤーにグリースを塗るなど無理がかからないようにメンテしましょう。　

・ヘッドライトの黄ばみ
　ボディ用コンパウンドで磨けば多少復活します

・デスビ・ヘッド・オイルフィラーキャップからのオイル漏れ
　パッキンorガスケット交換だけなので素直に修理しましょう
　垂れたオイルで二次災害おこす事があります（特にJZ系）

>>1乙です
93年に新車で購入のツアラーS、先週車検通したよ。

>>10
前の車は25万ｷﾛ乗って修理代掛かりすぎで廃車ｗ
90も目指せ20万ｵｰﾊﾞｰ！っす

にぃ

>>10, >>11
同じく93年7月購入のGX90クレスタ車検通過。8.2万km
でも、工場からラック&ピニオンと右リアアブソーバー油漏れで
直したほうがいいといわれてる。

質問があります。
ツアVにグランデ用のデジタルメーターをハーネスごと移植したいんですが
可能でしょうか？

可能だったと思うけど、そのままでは燃料計が正しく動作しなかったかと。
燃料タンクに取り付けられてる燃料センサーを、デジタルメーター用のパーツに
交換する必要がある。

90マーク2ツアラーVなんですが、オーディオ位置とエアコン位置の上下を逆にすることって可能ですか？
ナビを買い換えようかと思って。インダッシュにするか2DINにするか。。。

>>16
形状的に改造なしでやるのは無理なのはわかるよな？
改造・ワンオフ前提なら出来ると思うが。

>>17
ついさっき車乗って確認してエアコンがDINサイズじゃないことに気付きました（汗）

皆さんは90系だとナビどう付けてます？2DINだと位置が低くて見にくいんじゃないかなと危惧してます。
やっぱりインダッシュかオンダッシュ？購入しようとしてる機種にはオンダッシュタイプがなくて…。インダッシュだとエアコン通風口を塞がないですか？
ちなみに今は古いオンダッシュ(CDナビ)です。

気付きましたって…あんた。

好きなの付けりゃええやん。そんな事いちいち聞くな。

ナビなど付けない

エアコンを入れると、コンプレッサーがﾄﾞゥ〜ンって鈍い音で唸るのですが、そろそろ寿命なのでしょうか？
ここ３年くらいガスとかはいじった事は無いのですが、ガス量がおかしいと変な音することありますか？
７万キロぐらいの時にカー用品店で見付けたエアコン用の添加材みたいなのを入れてもらったのですが………。
その後、エアコン関係はエバポ洗浄を自分でするくらいで、他は何も触ってません。現在13万キロ走ってます。
何か解る方いらっしゃいましたら教えて下さい。

マグネットクラッチじゃないか？

90系2･5NA乗り、
エンジンオイルは何使ってます？
安〜い鉱物油も有り？

Ｈ６前期チェです。

20キロくらいになると自動でドアロックがかかるのですが
最近壊れまして、何回もロックをかけにいきます。
ガシャ、ガシャ、ガシャ、ガシャと繰り返して気持ち悪いです。

同様の不具合になった人はいませんか？
どこがわるいのでしょうか？

>>24
一応>>4を試してみれば？

>>24
どこかのドアがロックできなくてリトライしているんじゃない？
前に運転席後のドアのロックが渋くてロック掛かってから時間差で
閉じるような動きをしていた時に同じような症状がでたことある。

JZX90　マーク2の鍵を失くしてしまって
キーシリンダーに鍵番号書いてあるって聞いて
外してみたんだけど数字のみの5桁の番号でいいのかな

>>24
前期だから解除は出来ないな。

どこかのドアロックアクチュエーターが壊れてる。
確認方法は、走りだす前に一ヶ所ずつ手動でロックしておく。
それで場所特定できるからあとは部販で買ってくる。一個五千円。

俺ロックの隙間からクレ556ふいたら治まったよ
2年くらいでまた出てきたけどまたふいたら治まった
556ふいても直ったとは思わないけどしのぐのにはいい

>>24
ttp://super.fureai.or.jp/~noranbo/020410JZX100.htm
参考になるんじゃね？

自分で分解できるならタダ同然で直るだろうが
ディーラーに頼むと2万位は取られそう

1JZ-GE、
ガソリン高騰に耐えかねて、レギュラーに変えたら何故か燃費が大幅に伸びた。
ハイオクの時はリッター7�q、レギュラーにしたら10�qに成った、なんで?

別に体感できるようなパワーダウンも、異音もないし、ずーっとこのままで良いかな。

>>24
以前１４系クラウンに乗ってた時に全く同じ現象になった事ありますよ。
原因はドアロックＡＳＳＹの中の部品不良による誤動作で私の時は鍵をイグニッション
にいれたまんま運転席ドアを開け閉めしたりすると恒例行事のごとくカチャカチャ
なってましたね。ちなみにクラウンの時はＡＳＳＹ交換＋作業代で３．７マソぐらい
かかりました。（愛知トヨタ持込）
ちなみにドアロックＡＳＳＹに関しては以前リコールが出ていたとの事。Ｈ６年以降
は対策品がついてるが前期型は一応対象ではあるので一度デーラーで確認を。

>>25 >>26 >>28 >>29 >>30 >>32
�dです。
>>28の方法でどこのドアが悪いかまず特定してから>>30の方法で分解整備してみます。
当方名古屋ですが猛暑なので涼しくなるまで我慢します。
こんな暑さで外で作業できません。。。

>>21でエアコンについて、書いた者なんですが、マグネットクラッチだけの交換、若しくはＯ／Ｈって可能なのでしょうか？
コンプレッサーって凄い高価な物だし、リビルト品でも４、５万しますよね………↓↓
できれば自分で修理してみたいのですが、マグネットクラッチ、プーリーの交換となると、やっぱりコンプレッサー降ろさないとダメですかねぇ？コンプレッサー降ろすとなるとガス充填とかしないとダメだし、結構悩んでます。

>>34 90のはやったこと無いのであくまで推測だけど、
コンプレッサーの前部に5�p程度の隙間があれば何とかなるはず。
最悪ラジエター外すか、コンプレッサーを遊ばせて（ホースは外さず）作業すればガスは抜けない。リフトで上げて下からやった方が楽だと思う。

ベルト外して、マグネットクラッチの真ん中のボルト外すと一番前のパーツが外れる、さらに中のスナップリングを外してやればマグネットクラッチが、外れる。

マグネットクラッチの交換だけなら結構簡単な作業。

>>34
コンプレッサーの内部が悪いのか、マグネットクラッチが悪いのか
それともベルトやテンショナーが悪いのかはっきりさせないとどうにもならない

マグネットクラッチだけなら部品代2.5万であとはソケットレンチ、バイス、ラジペン、プラハンを使って
頑張って外せとしかいえないｗ

コンプレッサーが悪いならリビルド(3〜5万程度、マグネットクラッチは普通は付いてこない）か
中古品（1万位）に交換
ガスも当然交換

ベルトとかなら勝手にどうぞｗって感じ

マグネットクラッチとかベアリングから異音をあげてるのに放って置くと被害が拡大する
ttp://ydk.car-denso.net/lineup/ac/aircon53.html　の一番下の例のように
コンプレッサーのフロントハウジング（ベアリングの軸受）が磨耗して
悪くも無いコンプレッサを全交換しないといけなくなる
（コンプレッサのフロントハウジングだけは売ってない）

覚悟を決めれｗｗ

>>33
プラスドライバー、マイナスドライバー、10ミリのラチェット、メガネ、トルクスが絶対必要。

MPX交換したが、一切直らないorz

質問させてください。
最近エアコンをかけてアイドリングで放置(2、3分)しておくとエンストします。
エンストするまではアイドルアップしていますし、エアコンかけてる時だけストールするのですが原因はなんでしょう？
ストールする直前は、マフラーから生ガスのような臭いもします。

>>40
カローラですか。その話題なら他スレでどうぞ

>>39
まずチャコールキャニスターとISCVを交換しよう

>>40
君は誰にレスしとるのかね？

>>39
俺は少し前に全く逆の症状が出たな。
エアコンをかけてる時エンジンは普通(普通といってもかなり回転数は高かったが………)に回っていたが、コンプレッサーを停止させると、エンスト。再度エンジンをかけると、異常なほど低回転で10秒ほど回り再びエンスト。
俺は先ず吸気系を疑った。俺の車にアイドルアップスイッチは付いていないので、アイドル回転数制御はＩＳＣＶのみ。ＩＳＣＶを取り外すと中のＩＳＣバルブ、ポート共にブローバイによるスラッジの堆積によりほぼ完全に塞がっていた。
スロットルバルブボディーごと取り外し、エンコン、キャブクリ、パークリ等、手元に有ったクリーナーを適当に使って洗浄。ＩＳＣＶ本体もエンコンを貯めたバケツの中に漬け込み、ブラシで擦ってバルブを洗浄。
綺麗になったスロットルバルブボディー、ＩＳＣＶを組み付けた所、エンストは解消。コンプレッサー作動中のアイドル回転数も安定。
その他にも高回転時に息継ぎ現象が有ったのだがそれも同時に解消。かなり効果があったと思います。
１時間もあれば出来るので是非一度お試しあれ。

洗車とか相当手抜きしてた自分が悪いんだけど、いつの間にかルーフが褪色しまくってた。
パンにふわっふわのカビでも生えたかのように全面もっさりと色落ち・・・orz

>>43
我慢して乗り続けるか再塗装するか
塗装代勿体無いのなら、他の車に乗り換えしかないね

どれだけ酷いのか分からないけど塗装の艶出しとか（詳しくは知らないが
どんだけ酷いの？？

クレーター並みに　　

俺は自分で塗った

>>44
ん〜、2年くらい前に手磨きでボディ全体を鏡面に仕上げてコーティングまでやり遂げて
水銀灯の下で線傷無しのボディを眺めていたら外装関連には完全に燃え尽きてしまって、
以来どうでも良くなって洗車機オンリー、コーティングもさぼりまくっていた。
んで、暗くなってスタンド逝ってガソリン入れていたらルーフの端っこやら真ん中やら
たぶん1〜2割くらいの面積の色が抜け落ちて白っぽくなって・・・orz
たまに見かける塗装終わった車のようにクリアボロボロにはなってないかなと思うけど、
なんか全体的にザラってるからルーフ再塗装しかないかな。
いや〜、いままで全く手が掛かってこなかった車だけど、やっぱ15年経ってるんだな・・・。
まあルーフ塗装だけなら数万でしょ。今さら腐った足廻り交換するほうが勇気いるわｗ

ボディカラーはなんなの？
濃色系とか鮮やか系は維持が難しいね。

うちのはパールだからほっといても大丈夫ｗ

フラクセンマイカです。放置しても汚れはホワイト系より目立たないもんだから・・・
というか、磨き上げたときもパッと見じゃ新車っぽいほど美しくテラッてんだけど
当たり前なんだけど濃色系のようにコントラストの効いた深い映り込みにはならなくて
それで燃え尽きたというか、UVカットに気を使わなくなったというか・・・。
淡色系だし褪色するイメージが全然湧かなかったってのもあるし。
せめてツアVだったら手を抜かずいつまでも大事大事に・・・とも思ったかもだけど、
これはNA専用色なんで万が一にもあり得なかった妄想だったんだなこれがｗ

あ〜〜〜〜〜〜ちょとまて。

カーコンビニ倶楽部程度の店なら、、、

ルーフが２万

フードが１万

って言われた。

これはぬるぽ？

追突されて、全損判定受けました。

ttp://0bbs.jp/gazoukeijiban006/

無事なときにもっと写真撮っとけば良かった。
首が痛い。

うわあああああああああああああああ

>>50
大事に乗っていたようなのに残念だね

追突してきた馬鹿から金をふんだくってやりなさい

>>50
うっ・・・・
これはどーしようも無いね。
鞭打ち酷くならないように願ってます
示談金でまた程度の良い90でも！？（笑）

これどんな勢いで追突されたんだよｗ
しかし塗装はピカピカだねぇ・・

うーあー
これはひどい。
しかも玉突き？？

結構大きな事故だね。
診断書はしっかり貰おう。会社相手は被害者側でも
ちと面倒な事がたまに起こるらしい。（特にタクシーとか…）
まぁ、これは誰が見てもって感じだからしっかり保障して
もらおう。

全損でも40万がせいぜいかな?

直す方向で見積もり取ってもらえば高くなるよ。
あとは保険屋の規模による。巨大なグループだとぼったくってくれるけど力が無いﾄｺだと全然ダメ。
なっとくいくまで首を縦に振らないこと。
諦めたらそこで試合終了だよ。

休業補償や、治療費、修理代とかで何百万までいける？

ウチのJZX90にかけれた車両保険が65万円だったなぁ。
来年は下がるかも。

直す方向を希望しても、全損査定までしか出してくれないんじゃないかな？

車の修理に車両価格の1/10以上かかる場合は全損扱い。
車、新車価格の1/10万・治療費30ｳﾝ万・休業補償・慰謝料10〜40万
計100万位だと思う。

正直９０に車両保険ってもったいなくねーか？

停車時の追突？かなりの勢いで突かれたみたいだね。
勢いで前のツアVを掘ってしまったようだけど、前の掘り分は誰の保険使用になるんだっけ？

前方への二次被害は状況次第かな
常識的な車間を取ってれば防げたような場合は少し責任を被るが
速度差が大き過ぎたり
大型ダンプが突っ込んできた、なんて車重からして止める事が不可能な場合は
全部追突車の責任

今回はトランクの潰れ具合からして
追突した車（ライトバン？）に全責任行きそう

キューブも全損だな。渋滞で停車中に突っ込まれたのかな？
相当なスピード出てないとここまで被害拡大しないぞ。
車はともかくお大事に。

キューブじゃなくてアルトラパンかも。だとすると軽でも
前後方向はかなり頑丈なのね。

>>61
前の車前部破損で60万だったけど、新車で600万もしねーよ？
ちなみに平成三年式のボロスープラ　　

修理するかどうかは個人の判断になるけど、保険で全損か否かを
判断するには、修理代＞同程度の車両の市場価値（価格）が目安。
>>62さんが言うように買い替えの方が安上がりだろというのも一理あり。
ただ保険で買い替え代金が全部出るわけではないので低年式車の
場合はトラブルになりがち。差額分が出る特約を自分は付けてるけど
あくまで他車に対してだからなぁ。事故には気を付けましょう。

市場価格は関係ないよ、保険屋が独自に決めた査定価格（市場価格の半分が良いところ）があって、その査定価格を超えたら全損認定。

90ならせいぜい20万。

本当に修理する場合に限って、50万上乗せしてくれるｵﾌﾟｼｮﾝも有るけど70万じゃ修理不可能な感じ。

>>69
お前市場価格が関係ない分けないだろｗ

交通事故だって民法709条（不法行為）による損害賠償となんら変らない訳で
不法行為の時点での時価相当額が損害の範囲になる
だから車の場合市場（中古車屋等々）での値段が損害額になる

>保険屋が独自に決めた査定価格（市場価格の半分が良いところ）があって、
>その査定価格を超えたら全損認定。
保険屋は金を払いたくないから法外に安い査定額を出してくるだけ
争う余地は十二分にある

一般人は物事を知らないから
保険屋が言っている＝正しいって思って勝手に追認してるだけ

事故なんかの場合は保険屋が糞なら
ぶつけてきた奴本人を相手取って訴訟してもなんら問題ではない


ちなみに車の場合は市場で値段が付かない位程度の悪い車でも
新車価格の1割は損害額になる（判例）

だから90なら20〜30万以上の修理代なら経済的全損になる
ツアラーVとかなら市場価格がまだまだ高いから50万くらいの損害額でも経済的全損にはならない

>>70
最後の2行が90の実情でしょうね。事故った時は相談乗ってくださいw

>>70 理屈は確かにそうなんだがな。

商売柄、事故車を何千台も見てきたが現実はそうならないな。

個人が保険会社と争ってもほぼ100％負けるし、
全損金額もらっても、同程度の中古を買える額には程問い。
低年式車の場合はぶつけられ損になるのが殆どだね。

希にぶつけた本人が金持ちの人格者だった場合、
差額を負担してもらえる場合があるが、
殆どあり得ないと言って良いね。

>>72 補足、
販売価格よりは、下取り価格が基準になってる感じ。
90系なら5万くらいじゃないの？

（・∀・）ﾆﾔﾆﾔ

90＝0円








ゴミ。

せめて90円

90だけにってか！

じゃあ
俺のは90$！

ボクのは９０億万円！

>>72
>個人が保険会社と争ってもほぼ100％負けるし
物損の場合も人身の場合も
保険屋と個人で示談する場合→保険屋基準
紛セや裁判所に持ち込む場合→弁護士基準、裁判所基準
という様に二つの基準がある
いわばダブルスタンダードになってるんだよ

だから小額訴訟でもなんでも裁判に持ち込めば保険屋基準の倍以上の額を損害賠償を請求できる
特に慰謝料な

ぶつけられて儲かるなんて事にはならないけど
手数料とか諸費用とか取れるだけは取れるよ

>>50は結果出たらどうなったか報告する事

今NA2.5乗ってるんですがツアラーVに乗り換えたいです。
やっぱりはっきり体感できるぐらいパワー違いますか？

軽買えよ。
それが１番の選択だ。

>>82 100馬力違ってるのに、体感できない奴は居ないだろ。

マジメに踏み込んだら危険

ボロだけど軽より９０のほうが
運転してていて楽だわ

この夏場にACの温度調節が効かなくなり、蒸し風呂状態になっております。
自分の運転では>>9の方法を試すと暖房が出る頻度が高くなって
大変困っております。諸事情により、すぐには修理に出せない状態でして
冷房固定にできないものでしょうか？
修理となるといくらくらいかかるのでしょうか？
質問ばかりですみませんが、ご教授お願いします。

基盤バラしてみた？ハンダ剥がれてるかもよ。
スイッチまるごと交換でもいいし。

は？そんな問題じゃないだろ。

故障そのものはちょっとしたものなんだけど作業効率が悪くてとっても工賃が・・・

エアミックスや暖房の切り替えの問題なら
冷却水バルブとか風の切り替え仕切りなどを
針金で縛ってしまえば固定化は可能

ただなぁ、それらが収まってるのがスゲー奥なんだよ
とりあえずこんな感じ↓
ttp://minkara.carview.co.jp/image.aspx?src=http%3a%2f%2fcarview-img02.bmcdn.jp%2fcarlife%2fimages%2fUserCarNote%2f457035%2fp1.jpg
ttp://minkara.carview.co.jp/userid/293449/car/186586/457035/note.aspx
ttp://minkara.carview.co.jp/userid/229454/car/215241/369006/note.aspx

90　エアミックスダンパー　　でググレ

>>87
ＡＣのコンプレッサーとかはちゃんと動いて、冷房装置は起動するの？
最悪、暖房にならないようにするには、エアコンのヒーターコアに冷却水が回らなければよいから、ヒーターコアへ流れる冷却水の配管を遮断、バイパスしてやれば暖房は出なくなるよ。
ただ、自己責任でやってもらう事になるけど………。
バルクヘッドにヒーターパイプが２本繋がってるはずだけど、冷却水バルブが付いてる方がヒーターコアへの入り口、ただのパイプだけの方がヒーターコアの中を通ってきた水の出口。
バルブを全開で固定して、ヒーターパイプを抜いて、出口側のパイプと直結してやれば良い。
ヒーターコアのパイプにはビニールテープとかでメクラ蓋をしておいた方がいいけどね。
説明がイマイチで申し訳ないけど原理的に理解してもらえれば助かる。

90でおなじみのエアミックスダンパーなんだから
修理じゃなくて針金固定だったらグローブボックス開けるだけですむからいいと思うよ
パイプの方いじると冷却水漏れが起こる可能性あるし

皆さん、ありがとうございます。
自分で出来るかどうかわかりませんが参考になります。
自分のような素人からみれば難易度が高い部類です。
エアコンは2年前にコンプレッサー交換も含め、リフレッシュ済みで
現在も冷房装置自体は作動しています。（温度調節のみ不可）
来週末に日帰りで700キロ走行なのでなんとかしなければ・・（汗
>>9の方法で夏を乗り切った方はおられますか？

点検した直後にエアコンぶっ壊れる事よくあるわ。
嫌がらせされてないだろな、ガス抜かれて。
いいかげん車買い換えろ、みたいな。

でもって壊れてもいないのにコンプレッサーいかれてます、とか。

>>93
グローブボックス開けるだけとは具体的にはどんな感じでしょうか？
自分ができる（過去にやった）作業はオーディオ交換、セキュリティーの
取付、スピードメーター交換程度です。
こんな自分でもできる作業でしょうか？
質問ばかりでホント申し訳ないです。

助手席のグローブBOX（蓋＆内箱）を取り外せば
ギリギリ見えるor手が届く　って事なんじゃね？

構造とか部品の位置や役目を知ってないと
厳しいかもナ

>>96
グローブボックスもみんカラとかググルとかであると思うよ
（参考)ttp://minkara.carview.co.jp/userid/13687/car/14459/318119/note.aspx
後は>>91の出してくれてる例の中の写真で金色の支柱が向かって左に向けばいい
手が届いたか忘れたけど結構ずっしりくる手ごたえだった
針金固定とかはその場でなんか考えてね

オーディオ交換してるならグローブボックスは似たようなものだよ

オレはひと夏は>>9で乗り切ったことある･･･

ハリガネ固定ですらやるのが辛いなら粘土使って埋める。、後が大変だけど。

>>96
スマン。金色の支柱だけじゃねえや
ワイヤーも左に引っ張りか
白のプラスチックの部品もあった気もするがまぁ動く物は左側ってことで

JZX90後期型暖地仕様なんだが。
バッテリー替えるとしたら、交換工賃込みでどこで買うのがトータル安いと思う？
古いバッテリーの処分の問題もあるので、DIYという選択肢はなし。
今年中古で買った車なんだけど、ついてるバッテリーが古くなってるのか、しばらく
乗らないとあがっちゃうようになった。

オートバックスやイエローハットで買ってその場で取り付け頼むんでいいかなぁ……
いつもの整備は、買ったトコが中古車屋兼整備工場やってるんで、そこにおまかせなんだけど。

>>101
DIYでいいと思うが。廃バッテリーはどこでも普通に引き取ってくれるし。
俺はネットで買った。パナソニックのカオス。
廃バッテリーはホームセンターに持ち込んだ。引き取りは無料だった。有料のとこもあるけど。

・・・ところでバッテリーを交換するスキルはお持ちでないの？
モノにもよるけど自分が動けば1万くらい安上がりなんだけどな。
店舗で買うと韓国製の激安物しか買えなくてもネットだと国産品が買えるわけだし。

>>101
バッテリー交換なんて中学生でも出来るだろｗ　そんなもんに工賃払うのか？

こんなにアドバイスいただけて感謝！感激です。
月〜金までの間にグローブボックスから作業してみます。
基本的に不器用なので自信ないのですが頑張ってみます。
平日は90は使わなくて済むのでなんとかして金曜日までに
暖房ストップさせないと・・・・。
ホントにありがとうございます。

>交換工賃込みでどこで買うのがトータル安いと思う？
工賃コミなら住んでる都道府県くらい書かないと意味無いだろ
青森に住んでるヤシに福岡の激安店奨めても役に立たんだろ
まぁバッテリー交換程度なら自分でヤレ

単純に安さだけならホムセン（廉価品〜並品）
大容量小型や軽量高性能のドライバッテリーなど高額品狙いなら
自動車電装品の専門店か部品商
いずれもDIY+廃バッテリーは店舗で引き取ってくれる

こんなにアドバイスをいただけて感謝!感激です。
グローブボックスから作業してみます。
基本的に不器用なので自信はないのですが暖房をストップさせないと
暑さで瀕死寸前になりますので・・・
ホントにありがとうございます。

こんなにアドバイスをいただけて感謝!感激です。
グローブボックスから作業してみます。
基本的に不器用なので自信はないのですが暖房をストップさせないと
死にそうになるのでなんとかしないと・・・
ホントにありがとうございます。

>>107
去年の写真見たけど金色の支柱に手が届かないかもしれん
むだな労力になるかもで申し訳ない
ttp://www-2ch.net:8080/up/download/1217116018124919.mRpv8w
ttp://www-2ch.net:8080/up/download/1217116095055547.3Rw04v
ttp://www-2ch.net:8080/up/download/1217116171535814.oy08St
ttp://www-2ch.net:8080/up/download/1217116235445838.kpSPYd
ttp://www-2ch.net:8080/up/download/1217116287094955.BtKuqA
ttp://www-2ch.net:8080/up/download/1217116345905937.YVQjmj

ワイヤーを左にやるとヒーターコアへのバルブが閉じて理屈では熱風は出ないと思いきや
90のエアミックス絡みは出てしまうんだよね（多分車内の熱気）
だから対策の大元は金色の支柱だと思う
（ワイヤーとかは温度調整ダイヤルで今も動くと思う）

オレはインパネ開けて作業してネジつけて、その後モーターが逝って季節で手動切り替え中です

>51〜81
色々ありがとう。

事故の詳しい内容は、自分の車は自然渋滞ため、トンネル内でほぼ停止状態。
そこにカローラ・バンが突っ込んできた。（過失割合は10：0）
ボーとしていたのと、トンネルに入ってすぐ辺りだったので一瞬視力が落ちた？と加害者からその場で聞いた。

被害車両は3台。
まず、自分のチェイサーにぶつかり、チェイサーがその勢いで前の車にぶつかる。
加害車両はぶつかった勢いで速度は落ちたものの、反対側車線に出て、それを避けようとしたラパンが右側のトンネルの壁にぶつかった。

被害車両に乗っていた人で大きい（はっきりとした）けが人は0人。
加害者もまあ無事。

最初の画像3枚は、知り合いの車屋さんで写したものだけど、そこで現実的な落とし所（感情抜き）も聞いてきた。

車両と治療費は別に考えること。
車両は、上で書いてる人がいたけど、値段のつかない高年車は新車価格の10分の一が賠償金額になる。
改造やオプションなどは証明するものがあれば付く可能性あり。

今回のチェイサーの場合、20万＋迷惑料15万以上つけば上等と考えていいこと。（腹は立つけど我慢しろという意味）

保険屋同士は、互いに加害者側になったときのこともあるので強気にはならない。

ＴＶＣＭでお客様満足度とか謳ってるけど、あれは加害者と被害者両方満足してるのか？と疑問に思う。（保険屋はいかに支払わないかで儲けを上げる職種だとはわかってるけど）

一番被害が大きいのは俺なんだけど、シートベルトは絶対にしとかないと駄目だと実感した。
自分がへましなくても、相手がへましたらどうしようもない。
トランクは落ちてくるようになってきてたけど、「20万キロ（あと3万キロ）までは大丈夫だ。」と考えていただけに残念。

写真で見ると綺麗に見えるのはキズを埋めるワックスつかったりしてるから。
ワックスが取れると小傷が目立つのでクリアーだけでも塗ってもらうかと考えてた。

>>109
お疲れ様です。
愛車がいなくなる悲しみ、よく分かる。

形見に出来るものがあればいいけど、次の車も同じように愛してあげてください。

>>109
大きなケガが無かったのが何よりです。10:0なので自分の保険での
示談交渉は法律上出来ないのでご注意下さい。文中にある金額が妥当な
線かもしれません。上乗せを考えるなら代車費用や慰謝料（迷惑料）
で交渉する位かな。早く今回の件を吹っ切って再デビューしてちょw

事故のお話から変わり。

トルセンでもちゃんとドリフト出来るんですな
無理して機械式にしなくても安いトルセンで十分な気がします

H8年式のﾏｰｸ2に乗っているのですが追突してしまい
ﾎﾞﾝﾈｯﾄ、ｸﾞﾘﾙなどﾌﾛﾝﾄ回りなどの交換は最低でもどれくらい料金かかるものなのでしょうか？

ﾌﾛﾝﾄ回りの何と何が逝かれたのかkwsk
上手く説明できないならプロに見積もり頼め
「追突しますた」だけじゃワカラン

バンパー＆グリル、両フェンダー、ボンネットで２０万〜４０万
ラジエーターやエンジンまで押してると上乗せで２０〜４０万

ボディ本体が逝ってなくて中古パーツを上手く使えれば十数万
ヤバイ所まで逝ってて乗せ乗せで見積もりすれば
５０万円オーバー

説明下手ですいません
自走して帰宅したのですが違和感や異音などは全く感じなかったので
ﾌﾛﾝﾄ関係の外装だけしか逝ってないと思うのですが…

追突じゃなく軽い接触でボンネットと左フェンダー自分で交換したとき
全部ヤフオクでフェンダー2000円、ボンネット6000円、ライト類片方4000円、グリル1500円
バンパーのステーだけハンマーでがんばってこんなもんだったよ

一通り工具などがあれば
自分で交換できる程の簡単な作業なのでしょうか？

>>117
そうやって修理方法を聞いている時点であなたでは無理です。
ディーラーなりで修理見積もりしてもらってください。

いや〜、程度は分からないけどボンネット交換が必要なら骨組みも逝ってるでしょ。
クロスメンバー逝ってなかったらいいけど、はっきり言って全体的に歪んでるとか
なんかズレてボンネットが閉まらないかも。とかでも骨がずれると
正規の寸法のボンネット・フェンダーが組めなかったりする。無理やり付けたらガタガタｗ
>>117
30万出せないなら中古部品の寄せ集め＋再塗装無し＋家族総出で仕上げるしかないな。

>>115 情報が少なすぎるので、
あくまでも印象からの推測だが、
全部新品で業者任せなら３０万〜
全部中古で自分でやれるなら３万〜って感じか。

業者は最低でも値段以上の仕上げはするけど、
自分でやった場合はうん次第、

業者に任せたほうがいいかもね
俺は運よく綺麗なの届いたけど実際わからないからねぇ
それでもボンネットの断熱材はボロボロで使い物にならなかったし

作業自体は単純だけどボンネットが一人じゃ実質無理だしフェンダーもドア側のボルトがだるい
押されて変なところ地味に当たってたりしたら後からトラブったりしそうだしね

「一通りの工具」てのがなぁ…
板金屋が使ってるようなｽﾍﾟｼｬﾙツール+作業場込みで
慣れた人の指導付きならなんとかなるけど

ド初心者+ホムセン工具レベルなら無理ぽ
まともな状態のバンパー交換でヒーヒーだろ
押されて曲がったボンネットやバンパーステーとなると
カナーリ厳しくなる
色違いのツギハギ中古外装（ヘタクソドリ車など）で
しょっちゅう衣替えしてるような知り合いでも頼めればなんとかなるかも？

皆様色んなｱﾄﾞﾊﾞｲｽ有難うございます
まずは無難にﾃﾞｨｰﾗｰに行ってみます

>>123 ディーラーは下請けの板金塗装工場に丸投げして、マージン取ってるだけだから、直接板金塗装屋さんに持ち込んだほうが良いよ。

中古部品なんかもいろいろ融通利くし。

一昨日、メーターのテールランプと排気温度とバッテリーのランプ３つが同時に
点灯してバッテリーがあがりました。
これはオルタネーターが逝ってしまったのでしょうか？
オルタネーターだった場合、自分で中古品（解体車やオークション）かリビルト品に
交換しようと考えています。
交換に特殊工具が必要でしょうか？

このタイプのマーク�Uって未だによく走ってるね

>>125

私も以前同じ症状になったことがあります。
ディーラーに持ち込み調べてもらったところ、オルタネーターがダメになってました。

オルタネーターがダメぽいけど確定ではないです

オルタネーター丸ごと交換なら特殊工具不要
補機類ベルト交換+α程度

テスターなりがあればちょろっと調べればわかるお
オルタ交換しようと思う人間なら自分でOHも出来ると思うよ
結局とっかえだしね

>>125　でオルタネーターの質問をしたものです

>>127,>>128,>>129　
ありがとうございます
ディーラーで修理代が５万円前後と言われ自分でできないものかと・・・
今日、オルタネーター修理の解説してあるHPをみつけたので
オルタネーターを外し分解をしてみました
原因はオルタネーターと仮定しての見切り発車です
すると後ろ側のブラシとシャフトの磨耗がひどかったです
多分、オルタネーターごと交換しないといけないほどなのでしょうが
貧乏人の私は、共販でブラシだけ買って（1200円也）交換してしまいました
まだ組んでないのでこれで復活するか分かりませんが
近いうちにオルタネーターごと交換しないと
ちなみにリビルト品っていくらぐらいするのでしょうか？

Ｈ8年式　グランデ　１３万キロ

なんかこのごろアクセルを踏んでからの出足が悪いような感じ
だからいつもオーバードライブONなんだけど
どっか悪いのか？

エンジンオイルは結構減ってはきたけど．．．

>>131
90で言うところのオーバードライブは、ATが４速に入れるかどうかだけじゃないけ？
１〜３速には全然関係ないと思ってたが。
もちろんファイナルのギア比が変わったりするようなもんでもない。

標準状態がO/Dオンで、シフトノブのスイッチを押して出っ張った状態にして
インパネにオレンジのランプがつく状態がO/Dオフだぞ。


KUREのスーパーパーフェクトクリーナーとか、WAKO'SのFuel-1とか、洗浄作用を
うたってるガソリン添加剤いれてみたらどうよ。

>>130
リビルド品は品質保証付きのクオリティだからそこそこ高いよ。
ただしこの保証は整備工場での組み込み時にのみ適用されるわけで。
素人組み込みじゃ現状扱いになる。が、品質はやっぱり極上。
推定走行10万キロ前後の中古品なら1万あれば丸ごと逝けるんじゃないの？

見切り発車しちまったんじゃしょうがない
とりあえずブラシだけ換えて組んでみれ
シャフト側のスリップﾘﾝｸﾞもペーパーで表面均して
なるべく均一に当たるようにしとけー
それからバッテリーも補充電しとけ
エンジン掛けてアイドリングでバッテリー端子電圧が14.0〜15.0Vくらい出れば
一応OKでしょう

リビルド品はピンキリなんだよなぁ
ブラシ交換したかも怪しいインチキリビルド　オークション千円スタートから
新品同様の丁寧にO/Hされた一級品　業販価格数万円まで
車屋さんや部品商経由でまともな品を買うのを奨めとく

つーか型式は何よ？
９０シリーズ全車オルタネーター共通じゃーないよ

もしかして
また
やっちまった？

>>131
ノッキングしまくってんじゃね
>>7-10を参考

それか、アクセルワイヤーの調整やミッション自体がおかしいのかもしれない

>>132
>90で言うところのオーバードライブは、ATが４速に入れるかどうかだけじゃないけ？
そのとおり

90の1Gエンジン用ATは確か3速と4速でロックアップがかかるはず
3速のロックアップはO/Dオフの状態じゃなければ働かなかった気がするが

>>133
そこそこ高いんですか・・・
中古品だとブラシやシャフトの磨耗が、どうなってるか分からないって事ですよね？
やはりリビルド品を買うしかなさそうですね
ありがとうございました

>>134
シャフト側のスリップリングとはブラシのあたる所ですか？
昨日、組んでしまいましたのでウエスで拭いただけです
残念
オークションは危険なんですね
ありがとうございます。本当に勉強になります
車屋さんか部品商を探さないと
私の車は H8　JZX90　NAのスーパールーセントです

夜勤の間に充電しておいたので先程エンジンかけてみました
今のところ（30分ぐらい？）メーターのランプはついてません
いつまでもつか分かりませんが、取りあえず動くようになりました

昨日の夜にグローブボックス取り外しは完了しました。
これから、針金固定に挑戦してみます。
とりあえず、ワイヤーが左に動いたら冷風ということまでは
構造がわかりましたが、奥のほうにある問題の支柱の動きが
ピンときませんので、成功するかわかりませんが・・・・
とにかく、皆さんのアドバイスに感謝！です。

>>137
そりゃ完全現状品を廃車から自力剥ぎ取り出来た時代だったら程度不明だけど
いまは素人客の剥ぎ取りをさせてくれる店は少ない。
だから現状品でも取り外し済みのストック品になるわけだ。当然現物を見て触ってチェックできる。
でもレギュレーター逝ってたりしてもそこはクレーム無しね。
普通に中古部品商をやってるとこなら問題ないとは思うけど・・・まれに逝ってるのもあるからｗ

>>138
ネジを外すのは長いマイナスドライバーに両面テープはって地道になでてれば取れる　
ネジ頭取れてると思うし
でも固定法が上手いのがない
長めのネジ通して銀のL字ステー引っ掛ければいいけど
ナットは反対側でつけれないし
接着剤で固定しても熱に耐えられるかが問題
耐えられればグローブボックス外しただけでエアミックス絡みの応急修理はできることになる

順にいうと
1、長いマイナスドライバーに両面テープつけて折れたネジの側面をこすって抜く
2、2.5cm長の3ミリネジを金色の支柱に挿し、反対側で1、2ミリ顔を出させる（反対側だから見えません)
3、銀色L字ステーをドライバー等で持ち上げネジ穴にネジ先を引っ掛ける（反対側だから見えません)
4、ネジを締めこんでいき接着剤で止める（あらかじめネジ頭に塗っとくがいいか）

2.5cm位のネジ使っても周りに干渉するものは無かったと思うんだけどね

あ、長いネジ使うのはナットで止められくてもL字ステーが抜けにくいようにするためで
接着剤はネジ本体が回って抜けるのを防止するためです

写真見てもエアミックスダンパの構造がどうリンクしてるのかいまいち理解できない。
自分のが逝かなきゃ現物チェックもないわけだから俺は幸せ者だということでFA。

ツアラー系って内装色が青と緑があるけど前期と後期の違い？

カラーＮＯで違う。前、後は関係ない。
因みに茶もある。

おっと、ツアラー系だね。茶はグランデか。

遅くなりましたが、グローブボックスから作業してみました。
やはり、支柱に貫通しているネジの頭が折れてなくなってました。
とりあえず、支柱を反時計まわりに回るとこまで回してACを作動させて
みたところ、冷風のみしかでなくなったので一安心。
本日、日帰り700�`も温風がでることなく快適に過ごせました。
皆さんのアドバイスがなければ、確実にサウナ地獄になってました。
ホントにありがとうございました。
また、わからないことがあれば宜しくお願いします。

おめ

>>146
今日の夜中に温度調整ダイヤル右にめいっぱい回してやるから。明日もｶﾞﾝｶﾞﾚ。

90系ツアVの純正ホイールは100系ツアVにぴったりはけますか？

履けるよ。

ピッタリ？どの辺がピッタリと？
オフセットは同じじゃなかったっけ。

>>144
ありがとー！

すみません。お聞きしたいのですが、90系のドアスピーカーは、市販のものがポン付けできないと聞きましたが、
本当にそうなのですか？
カー用品店等で交換または取り付けはしていただけるのでしょうか？

最近音割れがひどいので交換を検討しているのですが…

はい。ポン付け出来ません。
カー用品店で取り付けは大変嫌われます。
やってくれればラッキーですが別料金取られます。

解決策お教えしますがいりませんか〜？

ご挨拶させてください

各所の不具合、ガソリン価格高騰等により、我が愛車“2.5グランデ”の
維持が困難となっっため、この度、手放し(廃車)、コンパクトカーに乗り換えました。

今まで、このスレの住人さんには大変お世話になりました。
メカ音痴である私の、くだらない質問にも丁寧なレスを頂いたり・・・

ありがとう90！そして、ありがとうスレ住人さんたち！

昇格したじゃない。９０からなら。

車両は￥45万で決着。

>>153
べつに嫌われないと思うけど。
相手も商売だし。

たとえばオートバックスで「スピーカー１つあたりのインナーバッフル加工代として
１万５千円いただければバッチリですよ」みたいなかんじ。

自分は、どうせ金払うならと、名の通ったカーオーディオ専門店にだしたが。


ベニヤ板をジグソーで切り出してドリルで穴あけるような道具と腕があれば、自分で
現物あわせのインナーバッフル作ってもいい。

マーク2を磨きにだそうか考え中なんですが
オートバックスにも磨いてコーティングするのがあったんだけど
あれってどうなん？

保守age

2.5Gなんですけど、Fパッド終了のお知らせっぽいのでローターごと換えたいんですが、
まあ以前はVキャリパー＋ローターに・・・とかも思っていたんですが、
もういいや・・・って気になってまいりました。
で、2.5NAサイズのままDIXEL製のローターでも、と思ったのです。ヤフだと安いし。
でもここのローター組んでる人って、いるの？　純正中古よりは良いのかな？

>>161
同じこと考えている人がいてびっくりした。。
ただ、キャリパー、ローター共に入手済みだけど
なかなか取り付ける時間が無い。　ort・・・

http://page18.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/w27512823

騙されるな！
全部新品で４０００円以内で買える。

>>152
この質問したヤツ質問しっ放しだな。
自分でやるのが一番面白いし、
お金もかからない。


ベニヤのバッフルは水分吸って反るから危険。
エーモンのバッフルホンダ用4穴を使う。
穴位置が違うので穴開けは近所のホームセンターで。

ドア内張りはがしはググれば90そのまま出てる。

俺も中古購入時、内外装綺麗なのに
スピーカー音がビビリまくってたので
自分で交換したよ。
その後、音激変して良くなって、
BGMで結構女の子落としたよw、余談だけど・・・

純正オーディオでも
スピーカー交換は変わる？
バスを最大にするとおとが割れるんだわな

その症状は末期。
スピーカー交換でも十分変わるが
ヘッドユニットごと換えるが吉。
最近のは安いよ。
中古でもいいし
ヘッドユニット換えるのは超簡単。

変わりますか
CDしか今は聞いてないので純正でもいいかなと
何れはまたDVDにするかもしれませんけど

オーディオ関係の金かけは最後になってしまう

hksのfcd付けたんだが、ダイアルはどこに合わせるのがいいの？今９になってる

カットが入らない最低数字に合わせてる
個体差と吸排効率あると思う

多分だよ？
いくら圧上げしてもCPは一定燃料しか噴かないように
ごまかすだけだから数字高すぎはAF薄くなるだけだと思う？

90って巷で噂の粗大ごみ。

>>170 90すら買えない奴のひがみ

90買えねぇってどんだけ金ねぇんだよwww
残念だが俺は90海苔じゃなく100海苔だｶｽwww

貧乏同士仲良く汁

>>172
目くそ鼻くそを笑う

いやぁ、虫と象ぐらいの差はあるぞｶｽ共www

>>175
（ ´,_ゝ`）ﾌﾟｯ

>>176
（ ´,_ゝ`）ﾌﾟﾌﾟｯ

ドリフトするならマフラー交換するのは当たり前みたいですが

中間太古がついてるものだと触媒レスにしなきゃ駄目なの？
HKSにしたんだけど 排圧が上がり過ぎてタービンが壊れると聞かされたのです

>>175
DQN発見
>>172
>90買えねぇってどんだけ金ねぇんだよwww ←金の話な
90系も100系も所詮は200以下で大差ナス
チェイサーは90系も100系も好きだが100系好きDQNは嫌い

100系マーク2は既に知り合いがストリートリーガルに出てて、完成型知ってるからな
だから当時90にしたけど
今じゃ 90のりが多くなってしまって悲しいこて

>>180
だからこそ目立つし、大切に乗ってあげるべき。
今も乗ってるなら可愛がってあげてね。

パワステラックのソレノイドのところ（配線が出てるところ）の軸のところから、フルードが
滲んできてるんだけど、そこ以外は特に異常はないので、そこだけ交換したいけど
ソレノイド（モーター？）か、その部分のガスケットとかの単体で部品出るんですか？
ラックごとASSY交換だともったいないと思ったので。1JZGTE車です。

まぁゴミには変わりないな。
そもそもﾄﾞﾘﾌﾄしてる時点で世間的にはDQNだからね。
ｶｽどもわかったかな??

もちろん
1週間に1、2回洗車して常にぴかぴかにしてるよ
ドリフトするのがもったいないくらいだぜ
きったねぇ100系に乗るくらいなら死んだほうがまし

両方きたねぇよｶｽ、わかったか??

33GTRの純正アルミを90マーク�Uのフロントに履かせる予定ですが、
タイヤ幅は幾つを入れればベストでしょうか？

100系のマーク２って最悪にかっこ悪いよな、９０マークツーはかっこいいけど、１００に乗るくらいなら死んだ方がマシ。

↑
両方くせぇよ

そんな荒れるなよ
荒らしはスルーすれば良いじゃんか

90クレスタ乗りだけど、100マークIIはカッコイイと思う。
特にスッキリしたリアのデザインが好き。

全体的にも、ふっくらした90には90のデザインのよさがあると思うけど、スレンダーな
100のデザインはあれはあれでよいものだ。

>>190
同感。でも100クレスタは悲惨だと思う...
一応90クレスタ乗り。

100だろうが90だろうが、人の勝手。批判するのは、うらやましいか、
90乗ってる奴にしばかれたか、女でも寝取られたとかの個人的な恨みを
晴らしたくても晴らせないから、そいつが乗ってる車のスレにきて批判して
自己満足してる、小心者のクズでしかない。だいたい普通なら、どうでもいい
車のスレにわざわざ批判しにくるのはおかしい、よっぽど暇なニートとしか言いようがない。

ID:GIfex3L1O　お前という人間そのものが汚いよ。興味ないなら一々スレに
批判しにくるな。90はボロだが持ち主の役に立つし、廃車にしたらクズ鉄として
再利用できるが、お前という人間は再利用もできないし、性格の汚い人間で
おそらく今も何の役にも立ってないだろう。百害あって一利なしだな。

羨ましいだけでしょ
自分はおんぼろ自転車しかのれないから
いい年したオッサンなんだから働けば良いのにね

教えてください。
1Jなんですが、クランクプーリーがダメになったときの
異音ってどんな音がするんですか？

>>195
キーキュールルルルル・・・・・ゴトン

>>196
ありがとうございます。
鳴り出したら、すぐ落ちちゃう感じですか？！
5年式のﾂｱﾗｰvで14万キロ近いんですが、どのくらいで交換するものなんですか？

>>197
7年式Vで既に落下した（走行15万時）
クランクプーリーを揺すって見て妙に車両前後方向プーリーが
動くようなら末期。
ベルトのすべり音が出だして1週間で落ちた。
エンジン始動直後ゴトゴトとした異音がしたのですぐエンジン
止めたから無傷だったが。

以前乗ってたJZX81は16万キロちょいで落ちた

ＧＸ９０マークII海苔なんですが、１３万キロになって、かなりあちこちにガタが出てきました。
色々考えて、リフレッシュ計画を立ててるのですが、かなりの資金がかかりそうで悩んでます。
足回りのブッシュ類とか、エンジンもかなり傷んで来てるようで、コンプレッションの低下や、激悪の燃費の割りに、かなりのパワーの無さとか………。
９０好きとしてリフレッシュするか、買い換えるかの悩みなんですが皆さんはどう思われますか？
ＪＺエンジンのツアＶなら頑張る価値も有るかとは思うんですが、１Ｇ‐ＦＥでは………１Ｇも良いエンジンで嫌いでは無いのですが、中々難しい決断で…………

>>200
同じ1Gでもいいなら低走行な1Gを探して乗り換えたほうが良いと思う
1JZGET車はお手軽低価格ﾄﾞﾘ車として酷使されてるから程度の良い車を見つけるのは
至難の業ｗ
ﾏｰｸ２は購入層が幅広いから丁寧に乗ってる年配者購入な低走行車があるからね。

>>200
>足回りのブッシュ類とか
13万キロなら一番壊れやすい
フロントロアアームNo1、No2、アッパーアームの交換で良いんじゃない？
他の部分は我慢できるといえば我慢できるでしょ？

あとエンジンはヘッドのOHでおｋだと思う
1Gエンジンだってオイル下がりがしやすい位で耐久性はそれなりにあるし
ピストンがおかしいとか、シリンダ壁が磨耗してダメになってるとかって事は無いと思われ

乗り換えの場合、諸費用も掛かる訳だし
20万くらい掛けて治して乗るって言うのもありかと

>>200
黙ってVを買う。
今のは部品取りにする。

>>200
車検まで我慢して乗って１００に乗り換え。

GX90に乗ってる方に質問です。
オルタネーターって何万キロまでいけますか？
当方GX90　H5年式　12万キロ走行してます。
15万キロくらいまで乗る予定です。

>>205
１５万キロくらいなら物によるだろうけどオルタ無交換でいけるよ。
俺は１３万キロ超でオルタばらしたけど、スリップリングは段付き磨耗も無く、ベアリング類の異常も無く綺麗だったよ。ブラシも半分くらい残ってたしね。
気になるようならブラシ交換程度で大丈夫じゃないかな？
それでも気になる、若しくは電圧降下とか既に症状が出てるなら、レギュレターくらい変えてやってもいいかもしれないけどね………
俺の予想では多分何も触らず無交換でいけるよ

>>206
ありがとうございました。
個体差はあるとしても大丈夫そうですね。

俺のサイノスはタイミングベルト交換しないで18万3000キロまで走ったよ！友達に交換しろって凄い言われた
サイノス購入時6万3000キロ
元取りまくったっていわれた
修理したのはなくクラッチ関係交換したくらいかな？燃費も14

>>205
うちのは11万キロでブラシの片側だけが完全に無くなって充電不良になったな。
スリップリングも削れてオルタ交換になった。中古オルタだから数千円だけどね。
もう片方のブラシはまだ半分ぐらい残ってた。
こうゆうハズレの報告はデンソー製オルタでもたまに聞くよ。

>>209
レスありがとうございました。
いろいろと参考になります。

>>182
オレのも、同じところから漏れてた(´･ω･`)

>>182
>>211

コントロールバルブ周辺のOリング、オイルシールは
200円前後で単品購入可能。

ただし部品番号は漏れ場所がわからんと調べられん。
バルブASSYなら32400円＋α（価格改定分）。

乗り換えを奨める。
100、110とか。

いや、そんな金ねぇ。
俺達ボンビーメンだしね

ラーメン、つけメン、俺キモメン！オケー

おまえおもんな〜い
マジおもんな〜い
うんこたれ〜

100系は何か勘違いしたガキが多いからな・・・・
110系もそろそろ餌食にされてる頃か
俺は90系好きだから関係ないけど

自分で調べれば良い物を手抜きして質問でスミマセン。
１Ｇ‐ＦＥのカムカバーパッキンの品番と定価わかる方居ますか？
エンジンの前側からも後ろ側からもダラダラとオイルが漏れていて………。
１ヶ月に１回オイルを４リットル補充しないといけない状態です。補充直前なんかレベルゲージの先端にもオイルが付かないくらい減ってしまいます。
オイル下がりとかも有るんだと思うのですが、カバーからの漏れが最大の原因と思い、交換しようかと………
よろしくお願いいたします。

>>217
あんたも勘違いしてる
おっさん。

90チェＶ買いました。
まず何から始めたらよいでしょうか。

>>217
携帯からの夏房はNGにしてるからなー
今日もｱﾎﾞｰﾝがあるわあるわｗｗｗ

>>220
オメ　

>>218

2007/3現在

シリンダーヘッドカバーガスケット
11213-70020 \850
シリンダーヘッドカバーシールワッシャNo.1(中央)
90210-08020 \170 x2
シリンダーヘッドカバーシールワッシャNo.2（周辺）
90210-07001 \180 x6

>>220

スケッチから

なんだかんだいったって
俺様の90マーク�Uが一番かっこいい

>>220
おまえその質問はアバウトすぎんだろｗ
とりあえずオールペンでもしとけｗ

>>223
今度描いてみます。

>>225
オールペン２０マソはしますよね？

>>226
洗車と室内清掃
ついでに装備品の作動、点灯、等チェック
総てのスイッチ類をON/OFFして作動チェック

次に消耗品のチェック
タイヤ溝、エンジンオイル、デフオイル、ギヤオイル（ATF）
クーラント、ベルト類、パワステオイル、ブレーキフルード、エアクリーナー
バッテリー、等々

ジャッキアップしてオイル漏れ、排気漏れ、等チェック
溶接跡や修理跡等もチェック
（ホイールハウス内やバンパーパーの裏、トランクの底面等）
タイヤ＆ホイール外して足回りとブレーキホース、パッド残等チェック

水温系が上がったので、水を足したら、水温系は上がらなくなりましたが、

カタカタした音が回転数上昇に従ってする様になった。
エンジン始動直後も暖気後もカタカタ音の大きさは変わらないです。。。
加速感も変わりません・・・
何処が壊れたか教えてください。

1G GX-90です。

>>220
ドライブいってこい
安全運転でな。

おはようございます。220です。
絵は簡単に書いてみましたが結構難しいです。
特に真正面から見た絵はアホみたいになりました。

>>227
ありがとうございます。さっき見てみました。

ファンベルトが終わってました。
パワステポンプやコンプレッサ、オルタは１本のＶリブベルトで駆動されてますが、
ベルトの裏側は亀裂が多数あったです。

１３マソ�`走ってるのにタイベルも変えてないっぽいので見てないけど
変えます。

ついでに気付いたんですが、
ファンはベルトじゃなくて油圧？なんですね。初耳です。

>>229
もう嬉しくてほぼ毎日乗ってますよ。

２０マソ�`まで乗りたいです。

タイミングベルト！タイミングベルト締めて立つぅ〜冒険少年シンドバット！！

>>228
どこらへんから音がしてるか解らないが、レスを見てて、エアが噛んだのでは………と思った。
カタカタ音と言うのが少し疑問だが、１Ｇは少しエア抜けが悪いような気がするから、疑ってみるのもいいかもよ。
通常エアが噛むと勿論ウォーターポンプ付近からポコポコ音がしたり、助手席足下付近のヒーターコア付近からポコポコ音がするようになる。
エンジンの回転上昇に合わせて水流も増えるからポコポコ音が大きくなるのが普通。
水温計に変化が有るほど冷却水が減っていたのであれば、ラジエター、ウォータージャケット内にエアが入っていてもおかしくは無いと思うので、もう一度しっかりエア抜きしてみる事をお奨めするよ。

カタカタ音なら
単にバルブクリアランス広がっただけの気がするけど？
ヘッド周辺から音がして回転数と比例するなら可能性大

壊れたワケじゃなく調整すれば収まる

>>230
タイミングベルトは１３万キロ無交換なら換えておいた方がイイな
エンジンの前側・ベルトカバー周辺に交換時期の日付入りシールがあればセーフ
日付が空欄のままならアウト
車検証入れに記録簿が入ってたらそちらもチェック

H8 グランデ　2000

マフラー交換っていくら位掛かりますか？

工賃で五千円

↑
車両価格より安いじゃん
良かったね

>>236
部品代は？

90って走行距離や年式の割りに高いですねぇ。程度よさそうなの選ぶと100万くらいだよ。
さすがに100万は出せないからあきらめたよ。。。
変わりに100系後期を買った
＼(^O^)／

>>232 >>233
遅くなりましたが、アドバイス有難う御座いました
まずエア抜き＆クーラント入れ替えをやってみようかと思います
クーラントはワインのような色でしたが、これって普通なのかな・・・
確か普通だと緑色だったような・・・

>>240
緑とか赤（ワイン）両方あるみたい

緑も赤も同じクーラントだよ。
確かトヨタとダイハツは赤。
その他は緑だった気がする。

錆が分かりやすいように緑入れるんだよ。
昔黄色帽子で「お客様大変です！本来トヨタは赤色なんですが緑色のが間違って入ってます！」って言いながら勝手に全量交換されたことがあったな。
どんだけ馬鹿よ

まぁゴミ車だから、水道水いれとけｶｽ

ゴミ増やさないようにＬＬＣ入れとけｸｽﾞ

ID:z87X79WyO
まぁゴミ人間なんだから、毒でも飲んどけカス

>>246
放っておけｗ

90に乗ったやつにいぢめられたかなんかで、ネットでしか仕返しできないかわいそうなヒキコモリなんだからさｗｗ

>>234
遅れました。すみません。ありがとうございます。
シールもないし記録簿もないので多分無交換だと思います。

アイドリング時の回転数が高かったため低くしました。1200→800min-1
それでクーラーをつけると常に500〜600min-1に落ち込みます。
クーラーを止めると一度1000min-1位に上がった後すぐに800min-1に落ち着きます。
原因はどこでしょうか？
すみませんがよろしくお願いします。

ゴミと呼ばれるのがそんなに嫌なの??
傷ついた〜??
じゃあ鉄ｸｽﾞに昇格してあげるよｶｽｗ

まぁ売却しようにも値段がつかないのは真実です。
当方ツアラーVに乗ってますが、「５万つけばいい方です。」と言われた。

>>248
ＩＳＣＶはちゃんと動いてる？
俺の症状でＡＣを入れると1600rpm位までアイドリングが上がって、切ると500rpm位に落ち込んで、何もしないとエンストという状態だった。
あまりメカに詳しい訳では無いけど、自分の愛車を自分で治したくて、ネットで調べて、見よう見まねでＩＳＣＶを外してみたら、バルブはカーボンでゴテゴテになってた。
端子に電圧をかけてやってもバルブは完全に固着していて、ピクッと動くだけ。
バルブとその回りにエンコンをかけて放置後ナイロンブラシで軽くこすったら黒いカスがポロポロと………
パーツクリーナーで綺麗に仕上げて取り付けたら、アイドリング不調が嘘の様に治ったよ。
後、良かったのか悪かったのかＥＣＵのリセットもしたよ。
ＩＳＣＶには学習機能があるらしく、触った時はリセットした方が良いと言われてやったけど、俺には効果がわからなかった。
自慢みたいな長文をダラダラすみませんでした。

↑
ゴミはちゃんと捨ててね

>>249 >>252
９０、１００、マークII、チェイサー、クレスタが好きな人が集まってるスレだから、悪く言うならどっか行きなよ。
古い車なのは皆解ってるけど、一人一人が最新の車より思い入れがあって大切にしてるんだから。
子供みたいに悪口言うのはもう辞めよ。皆がイヤな思いするから

↑
優等生ﾜﾛﾀＷ

>>253
2ｃｈの夏の風物詩ｗ夏房の煽りにマヂ相手は
夏携帯房を喜ばせるだけ
こいつらはレス乞食だからね　ｽﾙｰ

>>255
わかりました
何が楽しくて悪く言うのか解らないけど、自分の愛車を悪く言われたのが悔しくて…………つい…………
スミマセン

>>256
いえいえ。気持ちは分かる

俺もまだ調子は悪くないけど若干ｱｲﾄﾞﾙのバラつきがあって
1JのｳｨｰｸﾎﾟｲﾝﾄISCVをﾒﾝﾃﾅﾝｽしようとしたけどあの場所には挫折ｗｗｗ
まえのｿｱﾗは楽だった　　ｏｒｚ

>>257
確かにＪＺ系のＩＳＣＶの位地は触るな言わんばかりの所に付いてますよね。
まぁ俺のは１Ｇなんで何の苦労も無く、フードを開けた正面に存在感タップリで鎮座しておられるのでボルトを緩めてコネクターを引き抜けばパコッと取れてくれるのですが…………
そもそもあの年式のＩＳＣＶって動作不良多いですね。構造上しかたないのでしょうか？

なんだか最近、やけに古臭く感じてきた。
乗り換えたいけど、下取り0円だった。
下取り価格ってこんなものなの？

最近妙にクリープ現象が弱いんだよね。
経年劣化なのかなぁ。

>>260
エアコンのせいでは？

エアコン最強で回してるからクリープも強くなるはずが
4人も乗ってると平地でクリープ発進できない。

トルコンだろ

ATF無交換で18万kmだから、そろそろ危ないのかなぁ。

>>263
トルコンってなんですか？

トルクコンバーター　
クラッチみたいなもんだ

>>266
そうするとトルコンオイルとはATフルードのこと？

>>259
１０年経ったら日本じゃ０円でしょ、普通。

『新車を購入して頂けるのなら、特別に、５万円で引き取らせて頂きます。』
とか言うディーラーもあるけど、その分、本体の値引きは？だしねえ。

俺90と100系両方好きで所持してるハゲだけど、同じVでも90の下取りは0円だった。
100は100ﾏｿ着いたけど。
世間じゃやっぱり人気ないんだな。

やっぱ夏の携帯房は痛いね〜♪

>>267
別モン。

アドバイスくれた方々有難う御座います。。

ウォーターポンプ本体が音が出てます
どうやらウォーターポンプ交換の時期の模様です
リビルトにするか純正にするか迷っています・・・

先日自分で塗料を購入して交換バンパーやフェンダーなどを塗装して
さらに鏡面に仕上げて、(その為だけにダブルアクションや業務用コンパウンド等色々買った)

ようやく中古だけどナビを自分で取り付け(スピードセンサー取るのキツかった・・)

これから、ショックとかブッシュとか交換しようとしていたのに・・・

質問ですが、ウォーターポンプ交換するにはタイミングベルト外さないとイケナカッタリしたりします？

なんか、程度のイイGX90買った方が安く早かったのかな・・は・は・は・
でも愛着ありますんで、(初めて新車で買ったマイカーでつ)

単にビンボーなだけだったりしただけかも。。。

タイベル外さなきゃ交換できないよ。
もったいないから直して乗った方がいいと思ふ。

ついでにタイベルも交換したら安心じゃん

>>272
GX用ウォーターポンプのリビルドなんていうのがあるのか？

あんなの新品でも数千円だし
単純構造なものだからリビルド品なんか需要が無いと思うんだが

交換するなら黙って新品にしなさい

ウォーターポンプ素直に新品今日買って来ました。
ラジエターもおそらく、8万キロ程度でダメになる事からして、
錆びのヘドロが溜まってそうな予感・・・
外して水道水でシャッフルします・・
タイミングベルトは20年振りに交換(実は整備士してました)するんで
大丈夫だと思いますが、タイベルは今時のは結構持つはずなのだが
見てダメそうだったら、交換します、
アイドルプーリーもベアリングがゴロゴロしてたら交換します、

>>276
ＧＸにお乗りでしたよね(違ったらすいません)
私もＧＸ乗りで夏前に購入後５万キロ無交換だったＬＬＣを交換しました。
ラジエターフラッシュという洗浄剤を見つけたので、使用量を確認もせず２本投入し(１本で良かったらしい)丸２日通常使用。(本当は投入後放置は良くないらしい)
ラジエターのロアホースをサーモ側で抜いて、ヒーターホースから水道水を全開で注入。
私はてっきりヘドロみたいな錆と変色したＬＬＣが排出されてくると思っていたのですが、出てくるＬＬＣは錆どころか変色も無く洗浄剤の意味が無かったのかと思うほど透き通った物で驚きました。
ラジエターもキャップを開けて覗いてみたら中の薄い管のような水が通る部分も綺麗な銀色をしており、改めてＧＸ９０の丈夫さを思い知らされました。

車のどこからか 動くたびにカラカラっていう鉄が擦り合う音がでる
フロントブレーキを交換しても変わらない
リアブレーキはまだ厚さがあるんだけど 鳴ってるときになんかいかサイドを引くとならなくなる
何でしょうかね

シューの固着

>>278
鉄ｸｽﾞ。

マフラー吊ってるゴム部品の断裂

ジャッキアップして下から全部点検汁

>>280
おまえさんの自転車にはかなわないよ

90乗りにとってライトの曇りは見過ごせないレベルだよね？

ヘッドライトの曇り………樹脂レンズ車は磨いてもすぐ黄ばんできますよね。
皆さんはどうされてますか？何かいい方法とかあれば教えて下さい。
私はペーパーで研いで、コンパウンドで磨いてます。昔、ガラスコーティングとかしてみたんですけど、結局だめでした。

もちろん新品に交換してるよ
そんなに高くないからね

おれも新品交換。磨いてもまた曇るしね。

新品でいくらするの？

>>284
3Mハード2Lっていう、業務用超微粒子コンパウンド(3800円)で磨いて、
シュアラスターでワックスかけてます

バフガケもしくはフェルトサンダーでピカール

俺のマーク�Uって何でこんなにかっこいいんだろう

>>287
ユニットのみで片側１.５ﾏｿくらいだったかな。
３〜４年位前に買ったから今は値段上がってるかも。
未だに曇りなし。

http://i-get.jp/upload500/src/up16786.jpg

ウォーターポンプ交換中っす
サーモスタット買うの忘れた、明日まで組めない...orz...

新品で輝いていますｗ

まだまだ大丈夫と思ってたうちの９０のエアコンの効きが悪くなってきたようだ。
先週乗ったときは違和感なかったんだけど、何か冷えにパンチが無くなってる。

内気循環・風量最大にして
吹き出し口で温度測定

10度前後まで冷えればOK

14アリストとかマジェの革巻きシフトってポン付けOK？
形同じだし

>>284
ヘッドライトの黄ばみPart6
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/car/1215601380/

黄ばみ以前にヘッドライト暗すぎで泣ける
いまいちカットラインも弱いし。ノーマルのバルブなんですけどね。

>>296

トヨタ、ダイハツは全共通　
レクサスの皮巻きハンドルをMOVEにも付けられる

>>291けっこー高いねｗ
俺には無理だ…
でもライトがピカピカなだけで車が新しく見違えるよね…迷う

>>298フォグも暗いよね
90クレスタはフォグもライトもあかるかったのに
やっぱ中華HID買うしかないか

レンズカットにHIDは自重してる。周りがかわいそうだから。

>>296

14アリストのシフトノブを
ヤフオクで買って付けたよ。

ヘッドライトの話題が続いてるなと思いながら読んでたところ、
ここ二日間降り続いた雨で右のライト内がミストサウナになってた。　ort.....

レスサンクス！やっぱ共通かあ
でも14はノブ下がメッキじゃないよなー　100は下もメッキだったかな










…実は俺70ワゴンのりｗ

>>303
知ったかｶｺﾜﾙｲtrf

>>305
意味がわかりませんが、何のことですか？

おれ？

orzが変だよって意味じゃ・・・

>>308
なるほど、そういうことでしたか。
意味がわかりました。ありがとうございました。

ところで、昨日ライトを分解と清掃し、今日やっとコーキングできました。
明日取り付け予定です。

>>309
乙　　

俺もメンテしようかな
ついでにイカリングぶち込もうか考え中

>310
90じゃなくて、100チェイサー？

90だと３兄弟どれでもイカリング入らないよね？？

>>311
90だよ。
自作キット持ってるから、四個までなら作れる。

大きさも変えれるから工夫すれば入れれるよ。
ただし、予備がないからやる気が起きない｡

走行中後ろのあたりからスピードに比例して異音がする…

ウゥ〜って唸る感じのノイズ音

タイヤ替えても改善せずorz


ベアリングのガタも異常なし… まだまだ乗りたいので原因分かる方いませんか？

>>313
デフとかぺラシャとかもみたのか？

>>313

社外ホイールがついているなら、センターキャップ

>>314

見てないです。デフはデフオイル交換でいけそうでしょうか？


ペラシャはどういった不具合が考えれますか？


>>315

純正ホイールです。

　　　　 　　|　/　　　　　　　　　　　　　　＼
　　　　 　　|/;|　‐-　　　　　　　　　　　　　　＼
　　　　 　//;;/≠≡　　　　　　‐‐　　　　　　ミﾐ
　　　　 ノ/;;;/　　　~ヽ　　　　≠≡＝×　:::::::::::
　　　　 　i;;;/　/ｆ二!ヽi　　　 r　　__　　　　::::::::　　大麻キメて24時間テレビ盛り上げるぜ(笑)
　　　　 　i;;|　´ヽ--‐´|　　　　∠｀ー´ゝヾ::: ::::::
　　　　 　i;;|　　　／　 |　　　　ヽ￣~´　　　　:::　　　　　by ジャニーズ嵐
　　　　 　�Y　　　　　/　　　　　　￣´　　　:::::　　　　　
　　　　 　　|　　　／/　　　ﾍ　　　　　　　　::::::::
　　　　 　　|　　　　（　　,-　）＼　　　　　　　::
　　 　　　 ∧　　　____二＿___　　　　　　　　　__ノ
　　　　 　　∧　　＼i__i__i__i__i ﾌ　　　　　　　 /
　　　　 　　 ∧　　　ヽ||||||||||||/　　　　　　　/;;;
　　　　　　　　∧　　　(二二ノ||　　　　　r−
　　　,r‐-　　　 .∧　　　　　　 ||　　　　/　　　 ｀､
　 /　　､　＼ ＿ ∧　　　　 　| | 　／;/　　i　　　l､
　 |　　　'|　　＼　　｀￣　ｰ(人) ｲ　 /　 　 |　　　ｌ＼
　ミ　　　 |　　　＼.　.　　　││　　/　　　│　　彡）
　 .|　　　 | 　　　　＼　・　.││　 /　　　　　ﾄ､　　!
　　|　　　|　　　　　　＼　. ││ /　　　　 　 ﾊ　　 ヽ
　　.|　　 .|ﾍ　　　　　　 ＼ ││/　　　　　　l　）　　 ＼
　　 |　　 .| ヽ　　　　　　　 (;;;)(;;;)　　　　　　,' ﾉ　　　　 ＼
　 ノ　　　ヽ ヽ　　　　　　　 　::　　　　　　 .ﾉ　ゝ､＿＿
／　　　　　ヽﾍ､　　　　　　 ﾐ＊ﾐ　　　　／　　　　　　｀⌒
　　　　　＿ノ　 ｀ｰ ､. _　　　,X､.＿,.-‐'´

ブレーキメンテした。
2年くらい前からローター終了警報が出始めていて、すでにボコボコレコード盤だし耳も立ってるし
しかもこないだからパッド終了のお知らせまで来たからこれはだめだと思っていたんだけど
新品ローター&パッドの調達に成功してこないだ一気にバラしたら
あれほど痛んでいたローターのレコードラインがほぼ消えて耳もまあ許容範囲になっていて
なんでこんなことになってんのかマジで理解できなかったわ。いまでも理解出来てないけど。
誰か俺に無断で中古ローターにでも換えたの？オレ以外乗ってないはずだが？
しかもさ、不思議に思いつつバラしに入ったらナット類が妙にあちこち緩いの。
最初にホイールナットが緩いぞ？と思って、次にキャリパー触ったらこれもちょっと緩い、
なんじゃこりゃ〜とビビリながらキャリパーサポートを緩めようと思ったら
これがまた異常に緩い・・・推定6kg前後というデンジャラスな状況。
しかもボルトの頭に軽くナメてる形跡が。もうワケが分からない。
前回車検整備時か？一体誰が！？勝手に？？？本気で怖いんですけど・・・。

>>318
その前回車検時でしょ

>>312
レンズカットのあるライトにイカリング入れても、
はっきり見えんし、逆にかっこ悪くね？

こんばんわ
AT90ですが、夜中に○多摩行ったとき早い連中に必死でくっついて○沢峠
に着いて一息いれようと車外にでたら下周りから猛烈な白煙が・・
燃えたら消防来るまで１時間の場所なもんでびびって超低速の自然冷却で
ごまかした.煙の匂いはタイヤ系でもEgオイル系でもなかった.
次の日変速に違和感があって車やで見てもらったらATオイルが切れかけて
て、もう少しでトルコン逝っちゃう寸前だったみたい.
ATで峠快速仕様狙うときって強化ATって必須なんでしょうか.それと1度洩
れるとシールしんだってことなんでしょうか？

優しくて暇で詳しいおかた、コメントくださいましwww

>>320
いや、ところがどっこいメチャ眩しいんだなこれが。

ぶち込むLEDにもよるけど、見るためじゃなくて見せるためのだから。
LEDポジション球が20個集まったらと考えれば不足は感じないんじゃない？

90のＡＴっても何種類もあるだろ
ツアＶのＡＴは多少峠で踏んだくらいじゃトラブル起こさんがなー

ＡＴＦは熱に弱い　泡立つとヤバイ
とゆー特性がある
最後にＡＴＦ替えたのは何時だ？そこから何万キロ走ってた？
クリープテストはやってみたか？
とりあえず、どこから漏れたかが問題なので
まずは漏れ箇所特定しないと話が始まらんよ

ブリーザーからＡＴＦ吹いただけならＡＴＦクーラーでも付けとけ
どっかのシールが逝ってたら修理するか交換

今NHkのnews見てたが、岡崎で水没して動けなくなった90mk2を
押している映像映ってた。電気イカれると修理っていくらかかるだろう...
内部に浸水だと雑菌繁殖で悪臭発するらしいが。

水没車は即廃車だろ
どんな車でも直そうと思うととんでもない額に・・・

俺の90mk2は4年前の水害で半水没して電気系統イカれかけたけど
天日干ししてたら復活したよ。
購入から15年経つけどトラブルも無く元気に走ってます。

半水没でよかったね
天井見えなくなるまでドップリいったら終了ですよ

>>323
h6のVチェだす.
腹スチームかけて30分位チェックしたけど明らかな漏れはなかったので
様子見、ということになってます.
大昔optかなんかでノーマルでレースするとATF噴くことがあるって書いてた
記憶があったのヨ.今回の私が２速5〜6000多用で1時間弱位だったもんで、
もしかしたらここらがノーマル限界なのかなと思ったんです.
ありがとう

>>322
前にクラウンかなんかでイカリング入れてるの見たが、レンズカットがあっても
ついてるのはわかるが、クリアレンズの車の様にキレイではなかった。
マルチリフレクターでも丸に近いものはいいが、友人の車は後付け丸わかりで
なんか変だった。スカやレガシィとかのプロジェクター車は結構キレイに違和感なく
ついてた。まあ、自己満足だから本人がよければ、それでいいんだけど・・。

デスビからオイルが滲んできてる・・・もうすぐ漏れになりそう。
んで、シャフトのOリングとか交換したいんですけど、
シャフトのギアとか1コマずれたらもう手が出せません。この辺は未知の領域で。。。
それでも自分でやってみたいんですが、気を付けるポイントとかありますか？
1番を圧縮上死点に・・・ってとこから教えて欲しいレベルの低さなんですけど。

とりあえずペイントマーカーでマーク付けとけばおk

>>324
ヘタしたらウォーターハンマーでエンジン終了の可能性も・・・

ウォーターハンマーは
ある程度回ってる最中にガボッとまとまった量の水が
燃焼室まで行かないとならんよ
かなりの速度で走ってきていきなり深い水深に飛び込んで
エアクリＢＯＸがもぎ取られるとか
そんな時に起こる

増水した中をゴソゴソ走ってると
マフラー出口を水で塞がれたり
電装に水掛かって
エンストして始動不能になるパターンが多いから
それ以上水嵩が増えなければ復活できるんじゃねーの

>>330
Ｖ乗りなんでデスビはﾜｶﾝﾈｰ
なので一般的な知識として

プラグキャップに番号振ってプラグは全部外しておく
デスビキャップ開けてクランク回す
中のカムなりローターなりの動きをよく見る
1番の圧縮上死点は出せるか？
デスビキャップの1番に繋がるプラグコードに印付けとけ
キャップの表側と裏側の両方な
そこへローターが近づくのが1番の圧縮行程
上死点は1番プラグホールに細長いドライバー突っ込んで手で保持したまま
ゆっくりクランク回してピークに来るのが上死点
手で保持しておか無いとピストンでドライバー挟むので注意
その状態でクランクプーリー＆エンジンブロックに印（目盛りか△マーク）があるはず
確実に1番が上死点なのを確認してここにもマーキング（ペイントマーカー等）
もう2〜3回クランクを回しながらデスビのカム＆ローターの動きと
1番上死点で止まるデスビローター位置をしつこくしつこく何度も確認（携帯かデジカメで撮っておけ）
で、クランクを1番上死点に固定して
デスビ本体の配線を外し本体固定ネジ緩める
たぶんね〜ここでかなり苦労するかも？楽に回せたらラッキー
固定ネジを外してもそのまま外してはダメ
ちょっと捻って5ミリくらい浮かして固着してないか確認
確認後に一旦元位置へ戻してからゆっくり抜く
抜くにつれてローターが回るのに注目！
長めのプラスドライバーなど（軸長さ20ｃｍ以上）をデスビ固定ネジ穴に差し込んで
ガイド代わりにしてデスビ本体をゆっくり、回転軸に対して真っ直ぐ垂直に抜く
抜ききったらさっきの上死点とローターがズレてるので
すかさずマーキングしとく

あとは換えるモノ換えて元通りに組み直すだけ

ネ申降臨

タイベルのカバーを外す
カムプーリーを見ると合いマークがあるから上死点にセット
デスビの軸とギアの合いマークを合わせる
デスビ本体をぶち込む
以上

そんな心配しなくても素人でも出来る

心配なら至るところにマーキングしとけｗ

というかディーラーでやってもらっても工賃はそんなに取られないと思うよ

カーテシについて。
運転席のドアを開けても点灯せず
助手席のドアを開けると点灯する。
しかも助手席のドアを開けると閉じている運転席側のカーテシも点灯。

これデフォじゃないですよね？

単に運転席側のドアスイッチ不良

どちらか片方のドアを開けると
両側点灯するのは仕様

両側点灯はデフォだな。
前にレスあるけど、俺も単なるドアスイッチの不良だと思うな。ドア内の断線かと思ったけど、助手席開けて点灯するなら無問題。ドアスイッチ交換で解決だな。

ついでで申し訳ないのだが、俺の車はカーテシは正常だが、ルームランプが連動しない。
ＬＥＤランプに交換したら、点灯しなくなって、ランプ本体を新品に変えたけど解決せず………。
テスターでコネクター調べたらスイッチ位置がドア位置で通電無し。ＯＮで通電有り。
断線を調べようと思ったけど何処と何処を調べればいいのか解らない。
点灯させるにはどうすればいいか解る方いますか？

>>339
MPXじゃね？
交換は大変だよ

純正クリーンボックスの取り付けに悩んでます。車両側に二個のステー？を引っ掛けて、一個をネジ留めしますよね？すると、そのステーとクリーンボックス本体を固定する為のナットを留める事が不可能に。。。
ご指南頂けませんか？

>>340
簡単だったよ

>>334 >>336
詳細なレスありがとうございます。ところでクランク回すのはプラグ抜く必要ありですか？
1JZ-GEはプラグ交換ﾏﾝﾄﾞｸｾ・・・セルをチビチビ回しても上死点はやっぱ出せないですか？
Oリング交換自体は単純、外すボルト類も数本、工具も単純なものでよさそうですけど
そこに至るまでの作業が、一度目の前で見るなりしないとどうも頭の中でイメージ出来ないっす。。
う〜ん、バルタイや点火タイミングみたいなとこを触るスキルさえ身に付けば
とりあえず大物整備以外ならある程度はこなせそうなんだけどなあ。俺ってだめ夫だな・・

>>340
すみません。ＭＰＸってなんでしょうか？どのような働きを………？

運転席側ドアスピーカー死にました。
交換後２ヶ月の命でした。
ここ最近の豪雨で水が侵入したものと思われます。

この前は梅雨の時期やられました。
もう次はスピーカーの裏にビニール張りつけて
取り付けることにします。

車がボロイのかスピーカーがボロイのか・・・

>>335だが
>セルをチビチビ回しても上死点はやっぱ出せないですか？
そんなの無理ｗ

クランクにめがねでも掛けて回せばいいよ


>>344
MPX＝マルチプレックスネットワークボディコンピュータ
ルームランプとかカーテシとか室内のイルミ
その他電装関係の多くを制御しているコンピュータ

アクセルペダル横のヒューズボックスの裏に付いてる
電装関係弄っててショートさせたりすると壊れる
新品は結構な値段がしたような気がする

>>346
丁寧なレスありがとうございます。
ＭＰＸをググって情報を仕入れてみました。凄い高いですね。25000円だそうです。
色々調べたのですが少し解らないので質問させてください。ＭＰＸが壊れると部分的に損傷して点灯しなくなるのでしょうか？
今、現在点灯しないのは、ルームランプがドア連動で点灯しない。キーシリンダー回りのイルミネーションが点かない。それ以外の電装品は全て正常と思われます。
値段を知って驚いているのですが、ＭＰＸというのは他車種、他のグレード等の中古品の流用とかは不可能でしょうか？

廃車になったH7のアバンテ・リミのサンバイザーが物置から1個（片方）だけ出てきた。

あーたしか、有人給油GSで洗車機に入れられたとき、片方がパキッとなって部品取り寄せたら2個一組できて、壊れたほうだけ直したんだっけ。


どうすっかな、これ（笑）

サンバイザーじゃないわ。

>>347
V買って電気系統不調で難儀してたヤシですか。まだ修理してなかったの。

>>350
いや………ＧＸ90、ｍｋ２乗りです。
１Ｇ‐ＦＥ搭載のＶ乗りの方から見ればゴミみたいに見えるかもしれない車ですが凄く大切にしてます。
車内を自分な好きな青色ＬＥＤで飾りたくて、ルームランプを作ってたら点灯しなくなってしまいました。新品を買える余裕が無いのですが何か良い方法は無いでしょうか？

S/WのOFF後にじんわり減光して消灯
なんて機能を捨てれば
室内灯関連のヒューズからダイレクト配線してイイんじゃネーノ？

足元灯をドア閉後にじんわり消灯する後付け社外パーツなんてのも
あるからその手の2〜3個買って配線引きなおしても
2万5千円までは行かないだろ
多少電気関連の知識と道具が必要だがLED工作やる人なら簡単でそ

MPXの中古パーツとか出てないのかな？
オークションチェックや中古ライト扱ってる業者に電凸汁

やはり水の侵入が原因だった。
予備を持ってて正解だったよ。
初回交換はガンガンに晴れた数日後に行ったので気付かなかったが、
今回は豪雨の翌日行ったのでビショビショになってる状態がしっかり確認できた。

しゃーないのでどっかのホムペに書いてあった方法、
スピーカーの裏をビニールで被う形にして取りつけた。
せっかくの市販スピーカーだが、
音の抜けが悪くなりイマイチ気分がスッキリしないが、
ここまで壊れるとしゃーない。

誰かうまい取りつけ方法考案してくれまいか？

>>347
>ＭＰＸが壊れると部分的に損傷して点灯しなくなるのでしょうか？
だいたいの場合が部分的に壊れる
だからタチが悪いんだよ

>ＭＰＸというのは他車種、他のグレード等の中古品の流用とかは不可能でしょうか？
前期と後期でも違った気がするし
互換性については共販で調べてもらえばいいと思う

あとはオークションで出るのを待つしかないんじゃないかな

>>347
JZX90前期はMPXはついてない。
値段も大きく違うようだな

○JZX90前期（3兄弟共通）
　　部品番号：82641-22080
　　名称　　　：インテグレーションリレー
　　およそ16000円

○JZX90後期（3兄弟共通）
　　部品番号：89221-22010
　　名称　　　：マルチプレックスネットワークコンピュータ
　　およそ24000円

名称まちがえた

×マルチプレックスネットワークコンピュータ
○マルチプレックスネットワークボデーコンピュータ

>>350
ＪＺＸ９０前期にはＭＰＸは付いていないとの事ですが、という事はＧＸ９０前期にも付いていないのでしょうか？
正常に作動していた時は一応減光消灯したり、アンロックでキーシリンダー回りのイルミネーションが点いたり、ロック状態でドアハンドルを引くとドアのキーシリンダー回りにも電気が点いていたのですが………？
ＭＰＸというのはこういった灯火装置類の制御コンピューターという解釈で宜しいでしょうか？

>>357
>>355に書いた情報はGX/JZX/LX/SX共通

えー！
前期乗りだが　MPX交換したぞ　

あるってw

>>359
そうか？
部品番号調べると後期でMPXついているところ（室内FUSEBOX横な）には
前期にはMPXの前身と思われるインテグレーションリレーと言う名称の
部品がついていることになっているんだが。
前期のインテグレーションリレーをMPXと呼んでるだけじゃないのか？

>>360
あ、たぶんそう
信号を青か緑と呼ぶようなもんだ
俺前期だけと↑の人と同じ症状になって、自分で調べまくって三個手に入れた
今は後期のv用を使ってるが問題ない　　

初めて走行中80℃だいの水温をみた

FローターとFRパッドを交換した。ｼｬﾀﾞｰが消えました。
グッと踏んだときの初期制動力が安心できるレベルに戻りました。
以前はｼｬﾀﾞｰのせいかピストンが少し戻されているような感覚で
一発目の効きがかなり怪しかったんだけど、これが無事改善されて良かった。
でも交換前はリアのパッドの減り方が両輪とも均等じゃなかったのが気になった。
ピストンやキャリパピンの動きは特に渋くなかったんけどな。
しっかりアタリを付けて高速域でも均等にバランスが取れているか試さないとな〜

>>353
オレのもびしょ濡れだったから、後ろにエアパッキンを被せて付けたが
曲にも寄るが、低音がビビって気に入らなかったから
ホームセンターで透明のプラスチックの塗料カップをフロント分二つ
買って来て、ホールの穴とツライチになるように合わせて切って(約半分位)
布テープを使って取り付けた。
因みに、そのままだと密封状態でまたビビる可能性があるから
中央に500円玉位の穴をあけた。
穴が大き過ぎると水が侵入する可能性が高くなると思う。
後は、侵入した時の抜け穴とスピーカーコードを通す穴を兼ねて下側を少しカット。
取り付ける時は窓を下げて干渉しないか確認しながらやれば確実。

>>341
現物を見た事がないから分からないけど、
ボックスの中からナットを付けるんじゃないの？
又はセンターパネルとオーディオを外して内側から攻めるとか・・
思い付く程度だから、なんとも言えないけどね。

中速域でのブレーキングテストしてきました。
100kmくらいならコントロールがかなり楽でどっからでも
フロントがロック寸前に持っていける感じです。いいっすね。
ネット通販で買ったアクアのパッドなんですが純正よりいいんじゃないかな、安いんですけど。

>>364
裏にビニールかぶせたものだけど、
後で思ったら
夏の高温でビニール溶ける→裂ける→水侵入→逆に水を溜める→故障

まずいなあ。
次壊れる前に対策考えとかないと・・・
今走行68,000キロだからあと最低4年は行きたいから・・・

>>367
エアパッキンなら溶ける事はないから、音質にこだわらない
なら手軽な対策になる。

つかそんなに水侵入しないけど？俺だけかな？
まったく濡れないし錆びてもいないんだが

ドア内にはそれなりに水が浸入するよ
内部結露もあるし
ドア下部のドレン穴が生きてる事が大事
ゴミや錆で詰まってないか要点検

ノーマル手付かずで
中のビニールが良い状態なら
スピーカーが水被ってダメになるほどの事は無いんだがな
加工したり何回か脱着してると要注意

マークＸ　　ジオ　　　のスレ教えてください・・・(´･ω･`)ｼｮﾎﾞｰﾝ

>>371
【TOYOTA】マークX　ジオ　MARK X ZiO part15
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/auto/1217664924/

＞３７２
あ・ありがとう・・・(^ε^)-☆Chu!!

>>370
純正のスピーカー見たことないの？
しっかりスピーカーの上部に傘がついてる。
それだけ濡れるという事が検証済みという事。

15年落ちで来年、車検なので乗り換えようと思う。トランクは羽なしだが、羽付き用の
ダンパー新品片側でも大丈夫（勝手に閉まらない）でしょうか？あと、ダンパーの価格は
いくらでしょうか？ボンネットは他の車の棒でも移植しようと思います。誰か、
他車のボンネットバーを流用した方いますか？

>>375
乗り換えるなら放置すりゃいいじゃん。走行性能には問題ないし。
どうしても交換したいなら工賃込みで10000あれば片側なら足りるんじゃねえの？
自分のは特に異常ないから、目の前にあるパーツリストの値段を探る気にすらならない。

ウォーターポンプ交換した人でつ
無事組みあがって、走れる様になったけど、
急加速時など、アクセル開度が上がるに従って、ギャリギャリと、
とても小さい音がする、非常に気になる。。オーバーヒートするまではしなかった音だからなおさら。。
アクセル開度を大きくすればさらに大きく聞こえる・・コレの原因全く分からず
頭が痛いっす、タイミングベルトは程々に締めたけどコレが原因かな？？

・・・ギャリギャリ？どっか逝ってそうな悪寒。メタルとかｗ
でもタイベルってオートテンショナーじゃないの？

は？
タイベルがオートテンショナー？　　

アイドラに掛けるテンションスプリングってのは
弛みの自動調整をしてくれるもんだと思ってた。違ったのか。おいらって馬鹿だな。

タイベルのテンショナーの調整締め付け……ってのを何処かのＨＰで見かけたのですが、今普通に動いているエンジンのテンショナーを調整する事で何かメリットはありますか？
エンジンはＨ６年式の１Ｇ‐ＦＥ、ＧＸ９０、マークIIです。

たぶん意味ない

>>365
レス有難うございます。
内側からも攻めてましたが。。。
未だに悩んでおります。
因みに7年式クレスタVで走行距離10万キロです。

突然ですがチェイサーのVに乗ってるんですが、最近天井が垂れてきます。スプレーノリなどでもくっつけたりしたのですがまた垂れてきます。なにかいい方法はありませんでしょうか？

>>383
付属品は最初に本体にセットして足元横にある目隠しされた
ビスを外して、今度は
パネルやらオーディオやらを外して、ダッシュボードの
内側から本体にビス止めするんじゃないかと思うが違うかな？

>>648
ルーフインナーのクリップ(ピン)が折れてないか？
インナーの垂れ下がってる場所の詳細頼む

すまん アンカー間違えた
>>348

>>383
オレのタイプのゴミ箱は縦横25×20くらいで
内装は外すことない
黒い金属ステー（ひとつしかない）を助手席のオーディオ横の内装にはさんで
その間にゴミ箱カバーの土台をはさむ　
そして黒ステーのネジ3本で固定
あとはゴミ箱カバーを土台にネジ2本で固定
最後にゴミ箱（黒色）をカバー内に置いて終わり

ttp://page5.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/e82601293

>>388
確か前期、後期で二種類あったと思う。
それは前期用じゃなかったかな。

>>389
おおそうか　スマソ

>>390
あ、いや、オレも取付に関してははっきり分からないから
形は違っても参考になるかも。

>>377
ギャリギャリって金属音か？
金属音ならウォーターポンプ自体かタイベルのテンショナー辺りが怪しいよな

テンショナーの調整なら
ttp://www.fureai.or.jp/~noranbo/1G-FEtaiminnguB.htm
を参考に

もしかしたらクーラントにエアーが噛んでるだけかもしれんし
ノッキングなのかもしれんし良く分からん

>>384
つ両面テープ

>>384
ビス止め

>>384
俺的には両面ﾃｰﾌﾟ攻撃

全剥がし

DQNｺﾞﾐ車90

>>384
シリコンのコーキングがいいよマジで

>>394>>397
レスありがとうございます。やっぱり一回天井下ろしてから作業したほうがいいですかね？

剥がさなくてもいける

後期の純正Fバンパーに前期用のリップ付くですか？
優しい人教えてください。

加工出来るのなら付くよ
ポン付けでは無い

ありがとです。
リップがFRPなんで加工は出来るです。
がんばる。

たいらっぷ

この車って後部座席に３人分のシートベルト付いてますか？

いえ

フルノーマルのマーク�UツアVに
フロント7J-16インチ、オフセット+35
リア8J-16インチ、オフセット+35
問題なく付くでしょうか？やっぱりはみ出る？

>>405
嘘おしえんなやw

え？
俺のはついてないけど

JZX100チェイサーツアＶ　H11年式。
HKSメタルキャタライザー＋TRUST PE-Ti装着してるんだが
車検でディーラーで計測してもらったら、なんと102dbでOUT。
パーツ個別では車検対応品なんだが。

同じようにスポーツキャタライザー入れてる人は車検どうしてます？
インナーサイレンサーって効果あります？
効果ある対策あったらアドバイスください。
（ちなみに純正品は処分しちゃってます）

帰れ

>>406
ttp://minkara.carview.co.jp/userid/375753/car/282413/profile.aspx
ホイール・・エンケイ　レーシングピークス　フロント　７Ｊ　ＯＦ３２　スペーサー５ミリ、リア　８Ｊ　ＯＦ３２
問題なく付く

後部座席に３人分のシートベルトが標準
全グレードで付いてるハズ

付いて無いのは欠品アリの中古車

オレの真ん中のシートベルト見つからないんだが…　座席下に隠れちゃってるのかな
ちなみに前期ツアＶ新車購入

前期ツアラーVのATで走行10万ぐらいの相場教えてくれ

>>413
年式によって、途中から追加されたのかもねぇ

>>414
goo-netで条件つければすぐ探せるだろうが

81スレは落ちたのか

＞411
情報提供ありがとう。

>>413-415
左右席が3点式で、中央席が2点式ではないのか？

今日エンコン(スロットル部)とプラグをイリジウムタフに交換したぜ
アイドリングは安定したし吹けもよくなったがブルブル振動が直らない

次はプラグホール＆ISCVにいけということですか？

>>419
ＩＳＣＶが優先だな。
ＪＺ系エンジンなら少々手間がかかるが、ＩＳＣＶのバルブ、サージタンク側のポート等のクリーニングで振動は解消するはずだよ！
俺の場合はそうだった。俺は本体を丸ごと外してエンコンの溜まった皿の中に漬け込んでやった。その後ホムセンで買ってきた洗浄用ブラシ(ナイロン毛)でガシガシバルブ回りを擦ってやった。
ステッピングモーター内へのエンコンの侵入も考えたが特に問題無く動いてる。念の為、コネクターの端子部はエレクトロパーツクリーナー、コンタクトスプレーをしておいたが………
俺の場合はこの方法で完全に直ったが、もしやる時はそれなりのリスクを理解の上でお願いします。
後、クリーニング後はＥＣＵのリセットをした方が良いかもしれん

ＥＣＵのリセットってどうやるの？
バッテリー外すだけでイイの？

>>421

バッテリー外してもいいけど時計とかいろいろめんどくさいから
EFIヒューズ外せばOK。

外しただけじゃダメ
少し待ってから
元通り組み付けして下さい

>>419
それで直らなければマウントブッシュ

90系乗ってる人はやっぱ自分で整備してるの？
プライベーターというほどじゃなくても、やっぱ工具とか揃えてるの？
自分は消耗品交換程度やスロットルのセミO/H程度なら自分でやりますけど、
タイベル交換したり足廻り交換したりみたいなのは出来ないです。
部品交換による細かい調整必須の技術スキルとかどうやって身に付けるの？

やっぱり経験するしかないんじゃない？おいらはそうしてきた。
出来れば整備書はあった方がいいね。トルク管理が楽になる。
初めの内は作業時間は考えない方がいいかも。時間掛かっても
やり始めた作業は完了させる。そうすれば自信が付く様になるよ。
タービン交換、エンジン組みも夢ではなくなるよ。工具はやってれば
自然と増えてくると思う。
今、おいらの課題はセッティング。試行錯誤してるよ。分かってくると
おもろいね。

どうしても不安があるなら頼むしかない…ね。
因みにおいらの仕事は車には全く関係ない、普通の会社員。
図面引いてるよ。

ツアVをイジってる人ぐらいじゃね？＜自分で整備

うちなんかはエンジンオイル交換ですら頼んでるわｗ
オイル代だけで交換工賃いただきませんていうんで……

だれがこんなたくさんのレスにかこまれると思いまか？
エンジンは１Gです。
ISCVをエンコン漬け込みコースいきます。

ISCVのビスなめたｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

>>429
つチョークで頭グリグリしてからドライバーでｶﾞｯﾝ！

>>426
尊敬する。セッティングまでできるなんて。
使ってる整備書は本のやつですか？

走行中に後部下からバンバンて何かが当たる音がする
窓をあけると聞こえなくて閉めると聞こえる
タイヤは平気だし
何だろう？

霊が住んでるんじゃね。

人見知りだから、窓をあけると怖がっておとなしくなるんだよ。

やっぱり？
ラジオもなんか変なノイズがするし
以前にも一人で知り合いのところに行ったら後ろに彼女連れて来た？って言われたし

>>434
1.ディーラーに行く
　（異常無いなら...
↓
2.お払いに行く

それしかないんじゃねぇ？

>>434
マフラー、ブッシュのヘタリ、足のヘタリ、ねじ類の緩み、色々ある

>>429
俺も前ＩＳＣＶ外そうと思ったらなめたよ。
まだ間に合うなら参考にしてくれ。
先ずショックドライバーは厳禁！俺は張り切ってショックドライバーを一撃した途端にＩＳＣＶの取り付けフランジの根本から真っ二つに………
外す時は貫通ドライバーかなめたネジ外し用のドライバーを当て、ハンマーで軽く小刻みに叩いた方が良いらしい。先にＣＲＣなんかを吹いておくと良いな。
何しかＩＳＣＶのフランジはアルミ製でフランジ付け根が薄くなっているので強い衝撃は厳禁と言うこと。
それでも駄目なら、なめたビスの頭に金工やすりでマイナスの新溝をきるとか、頭その物を削り落とすとかビスを破壊する方法で………
ビスはホムセンに売ってる物を打ち変えればＯＫ。
後、ＩＳＣＶの中のゴムリングも新品を準備しておいた方が良いかもな。

>>431
分厚い本のやつッス。ってか当時はそれしかなかった様な。
新車の時に一緒に買ったんだけど１冊０．８ﾏｿだったかな？
それが２冊必要、１Ｊ２Jエンジン、Ｒ１５４ミッション用も購入。
日産感覚で頼んだから値段でちとビックリした記憶が…
当時は若かったから給料そんなにもらってないしね。

>>429
クイックスチールでいいべ

>>428-429
って１分もたってねーｗ

単品でちょろちょろ買ってきた安物工具を段ボール箱に入れていたんだけど
そろそろ工具箱が欲しい。でもすごく高いのね。なんかいいのないかなあ。
みんなどうしてんの？アストロとかで安いの買うの？

>>429
なめたネジで中型プライヤーが入れば
2人いればなんとかなる、
1人はプライヤーでねじをガッチリつかむ事(掴んだら動かさない)
もう1人はねじ山にあったドライバーを強く水平にねじに押し付ける様にして
ハンマーでコンコンと叩きながら緩めの力でねじを緩ませる方向に若干力を入れる
プライヤー担当も叩いている間のみ緩めの力でねじを緩ませる方向に若干力を入れる
これで大抵緩むと思う

もう一つの方法は>>437さんと同じ方法か
最終手段はねじの側面にキズをわざと細い貫通ドライバなどで入れ
そのキズの溝を利用しマイナスドライバーで斜め45℃程度で叩く、(ねじのみを叩く)

オレが技工だった頃先輩に教えて貰ったノウハウでつ

>>439
>>439
>>439
>>439
>>439

レストン！時間無くてなめたまんま放置している。
時間とリスク考えたらあれなんでDラでISCV交換部品発注時に頼むわ。
エンコンもサービスでやってもらえるみたいだし。
色々ありがとう。

>>437
>>442

はテンプレに追加したらよかばい

却下します

>>441
オレはホムセンで買える1,000円くらいの工具箱だなぁ
レンチセットもホムセンのセット売り
個人で使うくらいだしそんなもん
でも一杯になってきた

>>444
ISCV部品高いだろうに
がんばれー

>>445
テンプレにはいらんだろｗ

螺子が回らない時はCRCを噴いてショックドライバーで回すのが当たり前

回転方向と力加減を考えてやれば最も効率が良くて壊す心配がない

>>447
そんな安いのあるんですか。ちょっと探してみます。
それと、ホムセンのレンチセットって精度がかなり甘くないですか？メガネセットとか。
自分もトルク掛けられるようにちょっと大きめのセットを買ったんですけど
特に14mm、17mmがクソ精度でボルト半舐めして血の気引きましたよ。
というわけでスピナーハンドルとトルクレンチ、ソケット類を収集中です。

>>450
あ、いやソケットレンチセットだ　1,000円くらいの
でも大差ないよ
精度は良くはないんだろうけどなめてはないよ
メガネはバラで何本かあって併用
スピンナーハンドルはストレート製
トルクレンチはホムセン
・・・こだわり無さ杉かな

トラストが負債総額６５億で民事再生法申請か…
何とか再起してほしいな…

ああなめてはないよというか
ちょっとずつなめてるだろうな　角が減ってるボルトもある
でもｷﾆｼﾅｲ

フランジ付きのボルトナットは
元々掛かりが浅くなって舐めやすいから
しっかり押し付けて回すようにすれば舐め難いよ
裏技として
安物のメガネやソケットは面取り部を削り落としてしまうと
ガッチリ食いますよ

足回りとか駆動系の高トルクで締まってるネジ類は
ストレートメガネとか
ある程度高額なBOXレンチ（1/2sq）でないと歯が立たないかも

わが国の誇る？？？？トヨタというｗ大企業のアホ会長が自分の出自を
語っています
http://japanese.joins.com/article/article.php?aid=93085&servcode=300

なるほどｗ売国振りにも理由がありましたねｗ

工具は、やっぱりKTC

スナップオンで十分

じゃあ 俺様はクラフツマンだ

こんなカスは90に乗るな　　　

http://m.mixi.jp/view_bbs.pl?ses=9420149_a2ead282a6e2d1a1bb27b85acb745e7a&guid=ON&id=34912188&comm_id=629179

http://super.fureai.or.jp/~noranbo/010615gx100.htm

超遅レスですがアドバイス頂いた方々大変有難う御座いました。
カリカリ音のは原因は、タイミングベルト2コマズレでした。アホですね。。
ここ二週間位仕事中も、悩みっぱなしでしたが、
正規に組み直して、タイミングライトで、短絡とかして無いけど
デスビ点火時期10で調整したら、新車のようなエンジン音の静かさ＆吹け上がりのスムースさ
になり感激しております。。1Gは耐久性バツグンですね、
もう20年前ですが、整備士時代、車検で、お客の色々な車を乗ってみましたが、
一番エンジンの耐久性＆ボディーの耐久性の良さでこの車を買いました。
今約8万ですが、なんか20万キロ位壊れそうな予感がします。。
信号待ちでACを入れてACをOFFするとアイドルが若干低い安定しないになるので、
今度はスロットルボディーの分解洗浄にトライしてみようかと思います。
車って長持ちするなー・・

>>298
私もそう感じます、ですので球明るいの入れてます、(車検時のみノーマルに)
それしか無いですよね。。

ごめん廃車にしてしまった！
即日解体屋で傷だらけだ、済まないと思ってる。
距離は18万km　故障もなく頑張ってくれたと思う。
次もMark�Uだな。XはV6だから見送り。程度の良い110系にしようと思う。

>>461
タイベル掛け損ねって・・・まあ戻ったのなら良かったけどさ、1Gのエンジン掛けた瞬間の
ファンの音とハモッたあの重厚なあの音はすごすぎる。1JZ-GEではああはいかないよねえ。

俺だったらライトはやっぱレイブリックのレーシングクリアが一番お奨め。
今ホワイトヴィーナス付いてるけどいまいちだわ。
本物の高効率バルブには流石に手を出そうとは思わないな。

急にレイクリに交換したくなって買いに行って
ホムセンの駐車場でササッと組み替えようとしてたら
バルブ固定用の針金がポロッと取れた・・・？
あぁ？と思ってよく見たら割れた樹脂片がランプユニットの隙間に(´；ω；`)ﾌﾞﾜｯ
あわわ・・・これは・・と思う間もなくいきなり雨も降ってきた。

すぐ家に飛んで帰って雨の中グリル外してランプユニット外して樹脂片を回収、
アロンαで強力固定を祈りつつ修理。んで今ようやく終わった・・・

割れた部品は本体と一体化してる場所だから何かあったらめんどくさい。
固定用針金の根元をビスで軽く固定する形状になってるから
ワッシャでも加工してもう壊れてブラつくことのないようにするかな、また今度。

平成５年チェイサーアバンテＧ２５００乗りですが今日メーターの警告灯が３つ同時についたり消えたりしました。エンジン排気温、バッテリー、ブレーキランプ切れの３つです。どこが悪いか分かる方お願いします。

>>465
オルタ脂肪じゃないの？

>>465
同じ症状になったことありますよ。
466さんの言う通りでした。

オルタネーターって修理代高そうですね……
早めに修理しないとヤバイですよね？
今年３月に車検うけたばかりなんでまだまだ乗る予定です。
明日整備工場にだしてみます。

４６８ですが１３０に書いてありました。すんません。

>>468
多分みんなの言うとおりオルタだとは思うが
一応ダイアグも見てみ

オルタはリビルドで3万位〜

俺のレンチ系は100均だぜｗ

それより今日会社でジジイに90馬鹿にされてムカついた。
｢90か〜さすがに買い替えたほうよくね？ｗ｣だとよ。
車を年式だけでしか価値を判断できないアホに批判されたのが頭にきたね

>>471
なぜかあんまり古さを感じさせないしあんまり壊れないからね。まだ大丈夫。
でも基本15〜16年落ちなんだよな。古いと言えば確かに古い。
もし今が90系バカ売れの平成4〜5年だと考えるとその16年前といえば1977〜年なんだよな。
1977年頃の車をｸﾞｸﾞってみたらもうあり得ない古さだよ。
当時でもそんなの乗ってる人なんていなかったんじゃないかと思うほど。

>>471
そのジシイはあなたの90より先にブローします　

もっと大人になりましょう

余りにも羨ましいから悪く言って自分を宥めてるんだよ

>>473 うまいｗ


さらにジジイは続けた…
｢昔チェイサー乗ってたけどホンダのインスパに乗り換えてビックリした、インスパは軽いしかなり速かった。まぁ頑丈なのはトヨタだけどそれだけだねｗ｣だとよ…
もう呆れて言葉もでなかったね。
ちなみに俺の車はツアＶ

とうとう7万キロ超えました

俺の、H6　90マ�U　2.5NA
7.2万kmで買って、今8.7万km　ﾄﾞﾉｰﾏﾙｗ　
前の30ｿｱﾗ、いじり過ぎで金掛かったので、ﾉｰﾏﾙでいいや！て感じ。
燃費良くないのと、ﾗｲﾄの曇り位がちょい不満っす　汗

よくないって、燃費どのぐらい？？
まさかソアラより悪化はしてないよなｗ

>>478
30系ｿｱﾗつか、UZZ31で4.0GT-LIMITED　の1UZ-FEだった
ﾌﾛﾝﾄﾍﾋﾞｨｰな重い車だったけど、燃費は10〜KM/Lて感じだった
90は、6〜9KM/Lとっ、、、、ｏｒｚ
ｴｱｻｽの乗り心地と本皮ｼｰﾄ、色々てんこ盛りでﾄﾞﾚｽｱｯﾌﾟ仕様て
感じで。

1JのNAなら燃費10以上はいくだろーｗと勝手に思い込んでた俺は馬鹿だった　ｏｒｚ

高速乗ると11出るけどなぁ。
下道なら7割ってもしょうがあるめー

おいらの2.5NAも街乗り6km台だ。下道遠乗りだと7km台。9kmってのは記憶にありませんわ。
オートクルーズ多用すると郊外走行でもさらに燃費は悪化の方向に。
一定に踏んでるようでも実はさらに無駄吹きしてるわけだぁね。
スムーズに法定速度オーバーまで引っ張って時々アクセルを抜いてやるといいかも。

今ガソリン高いからなー
燃費を上げるコツはとにかく回転数を上げない事
ゼロ発進は緩やかに、最高速は90KMまで
2000リミッターを心がければ、燃費は向上すると思うよ
川越と草津の往復で15の記録がオレの最高記録
1G-FEだけど。。。

ツアラーＶのマフラー低くすぎる…

>>481
俺のＶと変わらん燃費だ
オートクルーズ着いてるんだ〜いいな

オートクルーズで燃費が悪化するとはおもえんなーー。
アクセル踏むのとまったく同じように、スロットルのワイヤーを引っ張ってるだけだし。

オートクルーズに不向きな交通状況で無理にオートクルーズ使うとアクセル開けては
ブレーキ、アクセル開けてはブレーキになってエンブレ使わないからダメだろけど。
普通に運転してアクセルを一定で開け続けるような交通状況なら、オートクルーズの
ほうがよくなるはず。


>>484
90でついてるの珍しいらしいね。
標準ではクレスタのスーパールーセント『Ｇ』にしかついてないんだっけ。
あとはメーカーオプションでつけるか。

>>485
オートクルーズは燃費悪化しますよ。
まず、解除するまで速度を一定に保つでしょ、でもほんのわずかな坂道とかで
わずかに速度が落ちたら即座にアクセル開けて加速気味に速度を戻しやがる。
あとは当然だけど、ずっとアクセル踏みっぱなし。人の運転なら時々抜くでしょ。

設定速度を勝手に超えてくることはないから、人みたいに軽く踏み込んで
少しオーバー気味に加速してアクセル抜くとか、こういうのも一切無いわけ。

細かいようだけどこんなのが積み重なると燃費の数値に違いが出るんだよな。
15km走って信号数機みたいなド田舎道、夜ドライブ、有料道路、峠道。
街乗りにも使うけど200kmも乗れば0.7〜0.8kmくらい悪化の方向に振れますよ。

今日当て逃げに会ってしまった。スーパーからでたら、後部ドアの樹脂部分に
20cm程度の擦り傷。orzウォームパールマイカ(多分)の部分が削りとられて黒色にな
っている部分あり。どなたか詳しい方、この程度なら板金屋にだします。soft
99などのキズペンでokでしょうか。日ごろからワックスかけていただけちょっと
ショックです。

>>487
後部ドアの樹脂部分というのはモールのことでしょうか
でしたら塗らずにもう交換という手があります
黒色になっている部分はどこかわかりませんが
コンパウンドで磨けば取れるかも
塗装まで傷が深く入ってるかはまだわかりませんよ

>>487
もし塗装が剥げているならタッチペンじゃ20�pは厳しいと思う。
逆に汚くなる可能性があるから、スプレー塗装の方がいいよ。
自信がないならタッチペンをスプレーにして吹くやつがいいと思う。

>日ごろからワックスかけていただけ
脱脂しないとどんな小さい物でも色塗れんよ、
パールは3コートだからメンドイし色合わせがかなり難しい
パールだけでも種類あるし・・・
色付きモールって部品で合ったら、ポン付けで行けると思うが・・
FC乗ってた時ドアミラー大破して、部品で色選べたけど、
モールとか分からん・・部販で聞いてみるとイイよ

色ですが、90にありがちなウォームグレーパールマイカの模様。
http://page6.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/f65071436#enlargeimg
と同じ色。
>>488
>樹脂部分
前後ドアの中央付近の板金の上に横一線に貼り付けているものです。上記リンク先の
画像にも見えづらいですが写ってます。
>>489
忠告ありがとう。早速土日にカー用品店巡ってみます。

>>491
それならモールですよ
これがあるから金属まで傷がいかないで済むこと多いです
多分3,500円くらいの部品だと思います
接着するだけだと思いますが、自分ではやったことないのであしからず
たのんでも工賃そんなにしないと思う

ただ塗装で済ませるならそれもまた良しでしょう
とりあえず先に磨けば元通りになるかもしれませんよ
モール以外に金属まで傷が入ってるなら錆がきますので
必ず塗装した方がいいです

　 　 `L,,_ 　 　 　 　 　　　　　　　　　 r''ヽ、.|
　　　 |ヽ､)　　　　　　　　　　　　　　　　,､
　　　.|　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ヽYﾉ
　　 / 　 　 　 　 　 　　　　　　　　　 r''ヽ、.|
　 /　　　　　 　 ,..　-──-　.、　 　 `ｰ-ヽ|ヮ
　.| |　/　　　　　　　　　　　　　　＼　　　 .`|
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ノ/;;;/　　　~ヽ　　　　≠≡＝×　:::::::::::　 ﾉ
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　�Y　　　　　/　　　　　　￣´　　　:::::　　　　　＜ａｕの庭にようこそ。大麻栽培してます。
　　|　　　／/　　　ﾍ　　　　　　　　::::::::
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　 ∧　　　____二＿___　　　　　　　　　__ノ
　　∧　　＼i__i__i__i__i ﾌ　　　　　　　 /
　　 ∧　　　ヽ||||||||||||/　　　　　　　/;;;
　　　∧　　　(二二ノ||　　　　　　／;;;;;;
　　　　∧　　　　　　 ||　　　　／;;;;;　　　　
　　　　　∧　　　　　 | | 　／;;;;　　 　　　　
　　　　　　　｀￣￣￣￣´
♪プルルルプルルル シャブれるシャブれる
あの娘とこの娘と シャブれるシャブれる
大麻で３Ｐ シャブれるシャブれる
お縄に ぐっと つながれる〜
大野の人生 もうオワタ

１Ｇ‐ＦＥ、マーク�U乗りなのですが、燃費が悪すぎて悩んでます。
極端に踏み込んでいる訳でもなく、定速走行、ふんわりスタートを心掛けているのですが、平均リッター6.5km、良くて８km、悪いと５km前半まで落ち込んでしまいます。異常ですよね？
余りに変動が有りすぎてもう、どうすれば良いのかわかりません。
乗り換えろとか言われるのは解ってます。でも大切にしてる車なので乗り換えるつもりは全くありません。
どこか壊れているのでしょうか？
車はエアクリーナーの交換程度で特に燃費が悪化するような弄り方をした覚えは無いのですが………。アイドリング回転数も正常なのですが、排気が若干生ガス臭く感じます。
ＥＦＩのリセットもしたのですが、変化無しでした。Ｏ2センサーを疑っているのですが診断方法がわかりません。
後、頻繁にノッキングによるカラカラ音が聞こえるのですが１Ｇ‐ＦＥにはノックセンサーは付いていないと聞いたことがあります。本当でしょうか？
このガソリンの高い時期に本当にパニクってます。詳しい方、お手数をお掛けしますが私のマーク�Uを元気に戻す方法を教えてください。
宜しくお願い致します。

ふつう

というか今までレス見てきても大差ないような
オレも最近は計ってないけど8km/Lくらいじゃないかなぁ
ちなみにオイル下がりしてますよ　オイル減るし排気が始動時白いし臭う

とはいえ深刻そうだから他の方ヨロ

キミのほうが詳しいから教えられない

>>494
俺のもそれぐらいだった

ノッキングについては>>7で

>>494
にらんだとおりにO2センサーだと思うぞ。
これからも乗るつもりなら、いずれ交換を要する部品だから替えておけ。

O2センサー替えても症状が変わらなければ、また次を考えればいいさ。

Ｏ2センサーのダイアグコードとかどうやったら診れるのでしょうか？
S2000とか専用のテスターを持っている訳では無いのですが、何か調べる方法を探しています。
ググってみたりしてるのですが、詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
立て続けにお願いばかりで申し訳ありません。

O2センサ、高いんじゃね？GX90買えるかも・・・

>>503
マジですか!?Ｏ2センサーってそんなに………？車は凄く大切にしてるのですが金銭的に余裕が無いので………。
他車種からの流用等は可能でしょうか？

>>504
一番いい方法教えるわ。
車検まで我慢して乗って、
100系の安いのに乗りかえる。

FEってことはグレードにはこだわらないんだろ？
車検代＋ほんの少しαで買えるぞ。

１Ｇ‐ＦＥの燃費についてしばらく書き込みさせていただいている者です。
本日、夕方Ｏ2センサーを取り外してみたのですが、無知な私には外観を見ただけでの判断は出来ませんでした。
個人的な予想ではもう少しススや汚れが付いているのかと思いましたが、以外と綺麗な物でした。
肝心なセンサーとしての働きはテスターで調べないと判らないのですが、肝心なテスターが壊れていたので今日は断念しました。
試しにＯ2センサーのコネクターに乾電池で1.5Vをかけて走行してやろうかと思うのですが、危ないですかね？
最悪、触媒逝って車両火災ですか？

>>494
燃費に関しては通勤距離とかいろんな事に左右されるからなんとも言えんが
5km前半は悪すぎだな

>車はエアクリーナーの交換程度
ってキノコとかにしたのか？

>頻繁にノッキングによるカラカラ音が聞こえるのですが
オイル下がりが原因だろうな
プラグにオイルが付いて失火&シリンダー内がカーボンまみれ

>１Ｇ‐ＦＥにはノックセンサーは付いていないと聞いたことがあります
インマニの下のほうに付いてたはず
ノックセンサーが無い車なんか普通は無い

プラグ、プラグコード、デスビキャップ、デスビローター等は交換した方が良いし
ノックしまくるなら点火時期も相当狂ってると思われ

>ダイアグコードとかどうやったら診れるのでしょうか？
インマニの手前についてるダイアグコネクタの
TcとE1だったかTE1とE1だったかを短絡させれば良い

>>503-504
共販で買える正規品ていくらなんだろ。
何万もするもんじゃないんじゃね？

ヤフオクで検索したら、BOSCHの汎用品でUSAから輸入物が5,800円で出てるが。
適合がどうかはよくわからんな。使えそうには思える。

>>508

GX90
オキシゲンセンサ　 \29,100
オキシゲンセンサガスケット \630

・・・

以上によりO2センサーに問題はないということになりました。

しかし俺もＦＥだが、
乗っててなんの面白みもないんだよな。
単なる移動手段。

>>494
こちらと似た症状だ。(ガス臭さと燃費)58,000kmで乗り始めた頃はどんなに
燃費が悪くても6km/Lを割らなかった。83,000kmの現在は上記症状に加えて、エ
ンジン音にグワングワンと微かな異音が混じってる。ただこの音が出だしたのは、
数ヶ月前にパワステベルトのテンションをきつめにした後。プラグは3月に交換。

ほしゅ

90系で明るいナンバー灯に替えてる人いますか？
レクサスぐらい明るいのがあればいいんだけど
おすすめあったら教えて下さい。

ナンバー枠一体型で白LED並んでるやつが7000くらいだったよ。　
玉田家よりそっちのが良いんでないか？

LEDの連なってるのは、ぽん酢け出来ますかね

>>511
GX71・81の1GFE乗ってたけどなんの不満もないつまらんエンジンだった。

>>517
不満があるのか、無いのか
どっちなんだ？

可もなく不可もなくクセもなく壊れづらく,,ていう意味かな。
前の職場にGX71のマーバンがあったが、20年たっているのにもかかわらず
快調だった。ただ、同じ自分の90クレスタと同じエンジンなのに、あちらの
エンジン音は1300ccクラスの軽い感じだったな。加速はあちらがよかった...

やっぱり加給機が付いてるか付いて無いか、
トヨタ流に言えばtwincamかどうか、
このへんで楽しさはガラリと変わる。

>>518 あの〜、マーク�Uバンの方は確か４気筒でしかも商用車エンジンの3Yなんで…

あっ、ごめんなさい>>519さんへのﾚｽだった

>>522

3Yが乗っているのはYX78V

>>519は「GX71のマーバン」と言っているんだからこっち
http://www.goo-net.com/catalog/TOYOTA/MARKII_WAGON/index.html

>>523
そ、それ。実際にボンネット開けたが、確かに1G-FEが鎮座しておりました。

>>516
俺はcra mate製の12連LEDランプをナンバー灯に使ってます。
ソケットの穴からギリギリ入る大きさで、無理矢理押し込んで取り付けました。
基本的には内装用らしいので、水に濡れたりするとよくないとは思いますが、今のところ１年くらい問題なく使用してます。
近くのホームセンターで１個3000円くらいしましたが明るさはレクサスのナンバー灯とは比較にならないくらい明るいです。
かなりお奨めですが、あくまで自己責任でお願いします

>>516
ナンバー枠一体型って言ってんだからポン付けできるだろーが。
自動後退にでも行って来なさい。

参考に読んでいたんですがやっぱり100系はちゃんと燃費が良くなってるんですかね
私のは1G-FEで9km/Lは割りません
VVT-iになる前のやつなので基本同じエンジンだと思います

オレも可変バルブタイミングでは無い(単なるデスビの)1G-FEだけど
このエンジンは結構気に入ってる。滑らかに吹き上がり、
しかも振動も少なく静かなエンジン音町乗りにはイイエンジンだと思うが

>>525-526
Thanks
検討してみます。

>>528
新車の時の90の1G-FEは音が静かで生活道路を走らすと前を歩く歩行者が気づかずに道の真ん中に
塞がっちゃって、クラクションでどいてもらった記憶があるな。15年たった今はちょっとウルサイが。

>>530
1G-GEの音も聞けばわかるが、
もっと静かでいい音してるぞ。

1G音はいいけどパワー無し

1JZ-GEが最高にいいエンジンだと思います。
ターボなんて必要ないでしょ。十分なパワーです。

>>533
私は1JZ-GE海苔ですが、どこがじゃｗ

1Gはいいエンジンだよ
軽いしフィールも上々
普段はパワーもこのくらいでいいと思う
でも高速ではパワー不足

みんなブレーキパッドとかは純正品を使ってるの？それとも社外品？
そろそろ10万キロくらいは逝ってそうだしローターも換え時じゃないですか？
90系のローターは歪みやすいとか言いますけど、自分のもやっぱちょっと変です。
100kmくらいから軽くブレーキを当てるとハンドルにまでドドドッと振動が来ます。
パッドが少し戻され過ぎてるのか、一発目のブレーキの利きがアマすぎて怖いほどです。
でも2回目に踏んだ時には正常ですし、50kmくらいの話ならジャダーも感じないし
なんだかなあなあで持ってる雰囲気なんですけど、やっぱ危ないですよね・・・

ウェッズの安いパッドにしたら少し良くなったかな？でも ロックしやすくなったかも

アクレ

踏み応えが変わるのはロールバック過大かマスター側の不良
軽いﾌﾞﾚｰｷで振動が来るのはローターの歪みや荒れの他に
ホイールﾍﾞｱﾘﾝｸﾞやホイールﾊﾞﾗﾝｽ不良などでも起きる

いずれにせよパッド交換だけでは収まらない悪寒

1Gと1JZ結局どっちがいいエンジンなの？簡単に教えて

1G-GZEならもう一回綺麗なのあったら乗りたいな。

>>540
1JZはとても頑丈だけどエンジン特性がいまいちかも。
車屋とか整備屋のおっちゃんとかは良いエンジンだと言うけど
下からのトルクがどうにも足りなくて街中でグッと加速するときが弱いね。
それでいて燃費が極悪だから腹立つｗしかもハイオク仕様でレギュ入れると遅いし。
でも速度に乗ってからのパワーの出方はなかなか良い。特に速くはないけど
スムーズに加速するね。130kmくらいまでならトロいとまでは感じない。

じゃあ1Gはどうかというと、1JZよりずっと燃費が良いのが救いだね。
パワーが無いと言われるけど、元気に踏む人じゃないなら街中なら1JZと大差ないし
それで9キロ10キロ走るなら1Gはお得じゃね？
改造したければいろんなパーツを流用できるし、純正中古部品なら2500cc用が
ゴミみたいな値段で手に入るから言うこと無いでしょ。

一度、真っ赤になるまで焼けたブレーキのディスクって交換が当たり前ですか？
車両を放置していて錆だらけのディスクのまま郊外の道路を走行して、ブレーキを引き摺りまくって、自宅に戻ってディスクを見たら真っ赤に輝いて煙が出ていました。
フルードは即交換したのですが、ディスクはそのまま使っています。
今も若干の引き摺りを起こしているのですが、キャリパーのオーバーホールとディスクの交換を予定しています。
早い方がいいとは思うのですが、予算的には幾らくらいかかるでしょうか？

ローターの話？　　

ﾌﾞﾚｰｷﾃﾞｨｽｸ（ﾛｰﾀｰ）は
真っ赤に焼けた程度なら無問題
反り変形やヒビなど冷えた後に異常があれば交換

引きずりは整備工場で点検＆相談の上で修理内容を検討して下さい
キャリパーもローターも車種（グレード）によって違うので質問には車種情報必須
純正同等品（車検対策品）で組めば数万円
社外品の豪華品なら十数万円

ローターバウムクーヘンさびさび状態で研磨してもらったことがあったが、
4輪で5万くらいだった。処理後、黒っぽくなってた。なんか、ふきつけた
のかな。最近の車はローターがうすっぺらいのが多いらしいので、研磨はさけた方
がいいと聞くが。

不安なら新品交換で解決

ローター研磨(一回だけ)パッド(トキコのストッパル)ブレーキホース(絶対、純正)これで、OK牧場!な!!

どんな車でも、基本的にローターの研磨はなるべくならしない方がいいぞ。
研磨すると言う事は、それだけ薄くなって
ローターの耐久性が落ちるからおすすめしない。
鳴きを消したいならパッド表面の研磨、グリスアップと角を削れば大体は止まる。
それ以外の不具合で長く乗るつもりならローターは交換がベスト。

なんで研摩に出すのかが分からない。新品交換でも出費には大差ないのに。

思い出があんじゃね？

今更こんな質問であれなんですが…
90系2500ccグランデってエンジンオイルの指定粘度いくつでしたっけ？

ＧＸ90とＪＺＸ90ツアＶ、ボンネットとトランクは共通ですか？
ツアＶを穴無しトランクにしたいんだけど

少し前にブレーキのローターに関する書き込みをした者です。
車両詳細を書きますので、情報を下さい。
車両は平成６年式ＧＸ９０マーク２です。キャリパー等は全て純正のままですが、ディスクを交換した方が良ければ、同時にＪＺＸ系の２ポット浮動キャリパー、ディスクに交換しようかと思っています。
オークション等でＪＺＸ系のキャリパー等一式を探しているのですが、結構なお値段がする物で悩んでいます。
ＧＸとＪＺＸのブレーキでは効果は大分違うのでしょうか？
希望としてはＪＺＸキャリパーにディクセル等のドリルドスリットローターを組み合わせたいです。
パワーの無いエンジンなので、特に不満は無いのですが、やはり高速や長い下り坂では不安のあるブレーキなので交換を検討しております。
ＧＸ、ＪＺＸの部品等、参考価格を教えていただければ助かります。また既に実行された方などの体験談も聞かせて頂ければ助かります
宜しくお願い致します

>>554
前後変えなきゃバランスの問題もあるし、まあそこそこ金は掛かるね。
純正ホイールということはないだろうけど16インチ以上に履き替える必要もある。
その他、アクスル周りとかGXはちょっとパーツが違っていたかもしれないね。
だから組めないということはないと思うけど。

で、話は変わるけど、自分はJZX90のNA車なんだけど
フロントをNA用のディクセルのローターに、前後をアクレのパッドに交換しました。
たったこれだけでも以前とはまるで別物ですよ。
初期制動もガッツリだし120kmくらいからのブレーキングもきわめて良好です。
タイヤロックするかしないかの辺りを自分の足で自在にコントロールできます。
ロックするのはタイヤの限界なのでとりあえずはこれ以上のブレーキは不要ですよね。
ちなみにタイヤは17インチのちょっとスポーツに振ってあるやつです。
まあ長年酷使されてきたブレーキが新品になるということは
それだけでも思った以上に体感効果があったと。
160kmくらいまでは試してみましたが、感想は「雨の日に思わずガッツリ踏んだら
たぶん吹っ飛ぶ」という感じですかね。NA用でもこのくらいは効いてるということです。
ツアV用で大きく効果があるのは200kmオーバーからの一発制動じゃないですかね。
個人的には、NA車にV用ブレーキは必要無いという結論に達しました。

ボンネット トランクは一緒だよ〜ん

ﾌﾟﾗｸﾞ交換を考えてるんだが、DIYでの注意点は？

あと、ｵｽｽﾒのﾌﾟﾗｸﾞは？吸排気ﾁｭｰﾝのﾌﾞｰｽﾄup仕様です

ぶい？

Vです

プラグ変えたいブーストうｐ仕様ならVしかないだろJK・・・

1.お奨めのプラグはチャンピオンな。これ高級。たぶん。
2.注意点なんて無い。整備スキルがないなら店に頼め。
3.番手は・・・ノーマルでいいだろ。もうすぐ寒くなるしどうせ踏まないんだろうし。

改もある

プラグならNGKこれまじで。　
注意点…カプラー割れると思うから事前に用意しておくこと。一個数百円。
配線保護の黒い奴がぱきぱき割れるからプラグホールに落とさないこと。
締め付けトルク守ること。がりったらアウト。ヘッドがぱーになります。

そう考えると 整備工場とかにやってもらったほうがいいんだね

カプラーこの前トヨタで頼んだけど一個210円、6発ぶん買っても1260円だったよ。

カプラーとかの破片が見事に散らばって、落とさないように回収するのが厄介だった。

>>563

ヤフオクとかで6個入り3千円で売ってる奴見るとマジで腹立つわ。
あとＭＴのシフトパネル、新品で4千円の奴を中古6千円とか。

違反商品として報告してるけどｗ

買うほうも少しは勉強しろってこった。

オクは見れるけど寺に値段は聞けないくらいシャイなのか？

>>564
おれはこいつ。あたま逝ってると思う
http://page17.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/v50471358

>>564
なんで違反商品として報告するの？　理由が解らん。

>>566
十分な商品説明をしない行為　　

オークションって純正新品だと高いから中古の安くて使えるやつを買うところじゃないの？

グランデGエアバックなしのステアリングを交換したんですが、
純正の時よりウインカーが早く切れるんですがそんなもんですか？
あと、ウインカーを出して右折をすると、ハンドルを回す度にカチカチカチと
音がするんですが、何か取り付け方法に間違いがあるんですかね？
左折の時は音はしません。

>>569
組み直せ

>>570
オートバックスで購入して工賃が1000円だったからついでに変えて貰いました。
後日、おかしいと思って持って行った所、ステアリングを変えると
こんな風になる場合もあると言われまして・・
でも、納得がいかないのでここで聞いてみたんですが、やっぱりおかしいですか？

そんなのクレーム、クレーム
それぐらい自分でも出来たとおもうぐらい簡単な交換だけど
工賃払ったならちゃんとした仕事をさせないとね

>>572
クレームはもうレシートがないから無理だと思いますorz
自分でやるとしたら一度ボスも外すんですよね？
組み直す場合はどういった所に気をつけるとか
ポイントはありますか？

>>573
分解するときの話だが、ステアリングシャフトのスプライン（ギザギザ）に
ボス側のギザギザがきっちり噛み込んでボスが抜けにくいことがあるから、
ハンドルの中心のボスごと止めている17mmのナットを外したら
ハンドルを前後左右にガタガタと揺らしながら一気に引き抜くのがポイント。
この作業をうまくやれば歯医者送りはまだ先の話になるだろう。ｶﾞﾝｶﾞﾚ。

>>573
その店で作業したという事実があれば、レシートは関係無いんじゃないか？　
クレームきかないなら「もう二度と来ません」で良いと思う。　　たぶん組み付けたのは素人同然の人だと思う。ハンドル交換もろくにできなくてそういう時もありますなんて言い訳するやつだしな。整備士なら朝飯前はなず。

>>574-575
ありがとうございます。
一度クレームに行った時は作業した人とは違う人が対応したと思います。
回答は、『外してみましたが、特に問題はないです』と言われ、
車種に寄ってはそうなるとも言われました。
もうこれ以上変にされるのも嫌なんで自分で組み直してみます。
なんか、カチカチ音はウインカーレバーのギア？があるなら
関係してるっぽいですが。

ウインカー戻し用の小さい突起が何コマかずれてるだけだと思う。

センター出ししたらハンドルロックして分解してみ。見ればすぐわかる。

９０だから変になるわけじゃない。自分でやったけど俺のは普通だ。

>>577
そう言う事ですか。日曜日に早速やってみます。
有り難うございます。

車種によっては起こる現象なら なんで我々のは平気なんだろね？
それとも、90でもおかしくなるのとならないものがあるということか
トヨタはそんなに精度がわるいのか
聞いた事ないな


これ以上被害者を出さないようにするために店名をだしたほうが良いんじゃない？

質問ですけど、ショックとかが腐ってきたようでオイル漏れとかはないんですけど
段差を超えたりするとギュッギュキシキシとかの音がヘタレ車レベルになってます。
それで足廻りのリフレッシュを考えたいのですが、予算がどのくらい必要なのか
こういうとこから分かりません。
ショックは純正とかカヤバの緑色のやつとかで十分だと思います。
でも車高は少しだけ落としたい、だからダウンサスに交換、
あとはショートパーツが必要ですよね？バンプラバーやアッパーサポートとかも。
そしたらパーツだけでも相当な金額になるような気がするんですよ。
これに交換工賃、もしかしたらアライメント調整とかも・・・
・・・要するに、足廻りのリフレッシュっていくらくらい必要なんでしょうか？

タナベの車高調キットとか6万円くらいなんですが、これはどうなんでしょうか？
バネが12kgとか、ちょっと固いんじゃないかとも思うんですけど・・・
あとですね、車体側のブッシュですか、これもリフレッシュする場合、
どこのブッシュを交換するのが一番効果が出るのでしょうか？
全とっかえは予算的にも無理です。ここだけでもやっと毛というポイント、
足廻りに精通した方、助言お願いします。車種はJZX90のノンターボ2500です。

ブッシュは割れてるとこを変えるもんだ。
どこが良いとかピンポイントは意味が無い。

バネレートはそんくらいでちょうどいいんじゃね？車自体重いし。　　　　　

10�`とかは柔らかすぎだよ

>>579
まだ作業してないので何ですが、神奈川県です。
それと、今思えば、外してみたと言うのは
ボス迄外してないのではとも思ったりもします。
その後にボススペーサーを自分で付けたんですが
時間的にクレーム時の待ち時間と変わらない様な気もします。
あの時は、早いなぁと言う印象があったので・・

ハンドルの交換なんて90前期なら普通にやっても10分ありゃ十分だぞ。
社外品のリチェックならもっと早いくらいだ。

>>584
四ヶ所のナットで固定されているカバーを外さないと
六角ネジが出てこないタイプなので、
脱着などトータル的に考えても早いなぁと。
でも、ウインカーレバーのコマなど貴重なポイントを
教えて貰えたので組み直してみます。

バッテリーの、マイナス端子外して作業して下さい。

昔 バッテリ−端子外さないでハンドル交換したら
ホーンの配線を間違えて
最後のネジを締めた瞬間にホーンが鳴り響いた時があったな
あれはパニックったさ

ヒューズで十分だろjs

H5年式　チェイサーアバンテG2.5　走行26万3千km。
12月で車検だし、もうそろそろ乗り換えかと思って、
次の車を探し始めて一週間。

昨夜職場を出ようとしたら、いくつか警告灯が・・・。
どうやらオルタネータが逝ってしまったようで。

自宅まで約35km、何とか辿り着けるようにと、
できるだけバッテリの消費を押さえつつ、
チェイサーを励ましながら帰宅しました。

自宅300m手前でABSの警告も着き、パワステ、ブレーキも
重たくなってきたと思ったら、ヘッドライトも暗くなってきましたが、
息も絶え絶えに何とか到着しました。
約15年間、最後まで頑張ってくれて、ありがとう。

さっき家族全員で記念写真撮りました。

泣いた

ウチの三倍以上も走ってるじゃん
安らかにお眠りくだしあ

オートマでＤにギアいれたら４速固定になってしまいました。仕方ないので手動でギアチェンジしてます。
運転席の窓がオート固定になって途中で止まらなくなりました。

今15万キロ
あと10万キロ走るかなー

90のリアバンパー社外品に交換するとリアバンパーの横あたりはボディに両面テープで張り付けたりするの？

>>594

特に何もいらない。びびりが気になるならゴムでも貼れば充分。

>>589
スーパーライブサウンドデッキくれ。

>>589

＞ H5年式　チェイサーアバンテG2.5　走行26万3千km。
＞ 12月で車検だし、もうそろそろ乗り換えかと思って、
＞ 次の車を探し始めて一週間。
＞
＞ 昨夜職場を出ようとしたら、いくつか警告灯が・・・。
＞ どうやらオルタネータが逝ってしまったようで。
＞
＞ 自宅まで約35km、何とか辿り着けるようにと、
＞ できるだけバッテリの消費を押さえつつ、
＞ チェイサーを励ましながら帰宅しました。
＞
＞ 自宅300m手前でABSの警告も着き、パワステ、ブレーキも
＞ 重たくなってきたと思ったら、ヘッドライトも暗くなってきましたが、
＞ 息も絶え絶えに何とか到着しました。
＞ 約15年間、最後まで頑張ってくれて、ありがとう。
＞
＞ さっき家族全員で記念写真撮りました。

？

ステアリングの事で相談した者ですが、今日、時間があったので
組み直してみましたが、結果は駄目でした・・
ウインカーのコマを手で回してみた所、
コマに3ヶ所の突起があり、その突起を利用してウインカーを解除する
ストッパー？があり、左ウインカーの時は左上にあるストッパーで
右ウインカーの時は左下にあるストッパーを利用してるんですが、
コマを手で回してみた所、左の時はストッパーを突起が通過する時に
音はしないんですが、右の時は通過させる度に跳ね返りのカチッと音がしました。
グリスもたっぷりで、見た目ではさっぱり分からない状態です。
純正の時は全くの無音だっのになぜ？と言う感じです。
ただ一ヶ所、ストッパーを構成してる部品で中央よりやや左上にある突起が
左下側には無かったので、それが何らかの関係があるのかとも・・
しかし、それが初めは有ったのか無い物なのかも分からない感じです。
結局、一番最初の状態が分からないので原因が分からないと言う結果でした。
機能には問題ないと思うので、音は我慢して乗る事にします。
結果的にお騒がせしたと言う事になりましたが、
アドバイスをくださった方々ありがとうございました。

一度純正に戻して確認してみたら？

592書いた者です。今度は運転席の電動シートが壊れました。前後の調節が出来ません。仕方ないので固定したままです。
先月オイル漏れとオルタ交換したばかりなのに……修理代が痛いけど乗り続けます。
現在170000キロ

>>601
オイル漏れ、オルタ交換、費用はどれぐらいかかったの？

この車、マジで楽しい

オルタ交換、オイル漏れの修理代は、まだ聞いてないです。田舎の整備工場なんでいつも後払いなんで……明日きいてみます。

どっからオイル漏れしたの？
オルタが潰れたのがオイル漏れに起因しているなら
デスビからの滲み→漏れを放置したのが原因かもしれないけど・・・
ほかに漏れるとこといったらオイルフィルター近辺くらいでしょ？
ヘッドカバーからの漏れならすでに一度は手を加えていそうだし。

６０５さんの言う通りオルタがオイルまみれになってダメになってました。中古品に替えてもらいました。

どこから漏れたかわかりませんが、黒いゴムの輪っかみたいなのを付け替えてもらいました。

100系ツアＶの中古は異常価格だな

10万キロ越えで200万近くしやがる

90系も高いのは100万近くはいくけど

今乗ってる90Ｖから110系IRVか16アリストＶに乗り換えたいけど低走行の状態いいやつは高すぎで購入に踏み切れない…

来年車検だからきめないと…

おれも先週、オルタがオイルまみれになってるのを発見しましたよ
デスビからオイル漏れて、オルタにボタボタと・・・
したたり落ちてました

整備工場でデスビの、オーリング交換だねと
言われ、交換予定です。

つ　程度のいい90

ソンナ物は存在しない

いや、ある

７万キロくらいなら

そんじゃウチのもいいほうに入るのかな

当該板なくて恐縮だけど、昨日のBS2で放送していた劇場版ハチミツと
クローバーで出ていた汚いワゴン車、もしかして70系のマークIIワゴン?
ハンドルやメーターに見覚えがある。以前職場で運転した70もかなりキテたが、
あそこまでイッテたのははじめてみた。廃車がそのまんま走っている感じ。
なかなかインパクトあるものを見させてもらった。

>>614
知るかボケ。何考えてるのか知らんがここはお前に日記帳じゃねえ。クズが。

70のスレってないんだっけ？

そっちならまだ歓迎されたかもしれないのに。

JZX90マーク2前期ですがそろそろ10万キロって事で
ディーラーにタイベル、ウォーターポンプとプラグの交換を勧められました
クランクプーリーってのも換えてもらった方がいいですか？

>>616
ないんですね。これが。自分は90海苔だし、70に近い型式低いほうだし(笑)
こっちにかかせてもらいました。別に70を馬鹿にしたつもりはない。
615は70もちで琴線ふれたのかな。むしろ古い車を大切に乗っている方を
尊敬するけどな。自分は15年たつ。70なら最大20年か。

今日急にドアロックの調子が悪くなってしまった。
エンジンがかかった状態で、運転席ドアを開閉すると
ドアを閉めた後に必ずアンロック操作が２〜３回
勝手に行われてしまうんです。
あと、たまにエンジンかかった状態で運転席ドアを開けると、
ドアが開いている間中、ずっと狂ったように
アンロック操作が繰り返されるときもあります。
これは、ドアを閉めれば治まります。
エンジンを切り、キーを抜いた状態ではこれらの異常は見られないんですが・・・
やっぱりどこかが故障してしまったんですよね。

ちなみに81チェです。
81スレが落ちてしまっているので、こっちに書かせてもらいました。

>>617
ﾀｲﾍﾞﾙﾄとﾌﾟﾗｸﾞは交換してみては？
ｳｫｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟは、車違うけど30ｿｱﾗの時25万ｷﾛまで
壊れなかった。25万キロで壊れて廃車だけどねｗ

90の1jのウォーポンは高いんだよね？

>>617
どうやらNAっぽい雰囲気っぽいからそれを前提に書くけど、
クランクプーリー含めて全部換えるべき、いや換えるのです！！！
・・・ついでにクランクシャフトのシールも交換。前側なら工賃はほぼ無料だ。
ついでに後ろ側も換えるならちと追加予算が必要だが。
あとはデスビシャフトのオイルシールとヘッドカバーのパッキン&シールワッシャ。
これだけまとめてやるなら工賃の多くはサービス扱いで済むんじゃね？

>>619
リレーが逝ってる。要交換。

>>621
そう。

９０→ハイドロベーンポンプ　確か7〜8万

３０→ウォーターポンプ　確か2万いない

ツアVのウォーターポンプは
油圧ファンポンプ？と同軸（一体型）
分解してシールだけ交換するならパーツ代は千円程度なんだが
漏れてるなら軸側も傷んでるのがフツーだから
全バラしてシャフト交換が必要
手間の工賃をプラスすると
ASSY交換のが早くて信頼性高いので分解整備はどこもやらない
↓
漏れるまで放置して漏れたらASSY交換

ウォーターポンプが分離独立してるエンジンなら
パーツ代も工賃もさほどしないので
10万キロ程度で予防的に交換するのもアリ

>>623、624
だよね。整備屋にそう言われてH5年式14万キロ だけど、無交換。
どのくらいもつんだろ？

条件が良ければ数十万キロ保つだろね
20万30万キロ走ってる車両でも
この辺のパーツを無交換なクルマは結構あるから

LLCは数年で定期交換すること
渋滞が少な目、長距離走行が多い、
なんて条件だと長持ちするかも

>>617
ウォーターポンプとかプラグとかそんな神経質に交換する必要あるのかね…。
前の車スカイラインは25万キロ廃車まで、今の90系マーク2は12万キロ無交換だけど何も異常はないよ。
カネに余裕あるなら早めの交換もいいかもしれないけど、
そこまで神経質になる必要ないのでは？
あくまで素人な俺の経験値からの考えですが…

MAXパワーと発熱量考えよ

1JZ-GEに乗ってるんだけど1JZ-GTEと2JZ-GEどっちがパワフルですか？

>>629
2JZ-GTEの間違いじゃないのか・・・？

>>630
JZX91とJZX101を忘れちゃいかん

>>631
いや、忘れてないけど・・・そもそも比較対象にならないと思う。

500ccの違いは結構でかいよ

タービンだってへたるし将来的に考えたら３０００の方が大人
ただ、金かかるんだよね〜

大排気量のNAって紳士が乗るイメージがあるな

同感

レスどうもです。
今クレスタのスーパールーセント2500乗ってるんですけど3000ccに乗り換えるかターボのツアラーVに乗り換えるか検討中なんです。
ターボはパワーあるって言うけど排気量の差が500ccあるわけですしどっちがパワフルなのかなぁと思って質問させてもらいました。
でどっちがパワフルなんでしょうか？

ツアラーに決まってる

>>629
圧倒的にパワーはツアラーVの方があります
3000ccのNAなんてツアラーVから見たらカスみたいなもん
0-100km/hにおいて3秒程度の差がある

１JZ−GTEと同格のパワーのエンジンはNAなら3500〜4000cc以上の排気量が必要

>>635
求めるものが馬力なのかトルクなのか
どっちでも良いが乗り換えるならツアＶがいいよ。　　

俺はＶだけど次はグランデＧが良いと思ってる。やんちゃはやめてラグジーにしたい。

>>636
ツアラーVですか。
>>637
排気量が違っても圧倒的にツアラーVのほうが上ですか。
＞NAなら3500〜4000cc以上の排気量が必要
ターボって凄いんですね。

>>638
馬力もトルクも・・・・・どっちでもいいです。ってことはツアラーVってことですね。
ツアラーVってそんなにやんちゃなんですかぁ。乗ってみたい。

皆様レスありがとうございます。これでひとつ疑問がとけました。

90のツアVならもう安く買えるぞ。
今や誰も買わないからｗ

3000ccの2JZはいいエンジンで、下がスカスカの1JZ-GEに太いトルクを足した感じ。
しかもこのNAエンジンが載った車の中で最軽量。アリストやクラウンより当然速い。
が、そのぶん車格は落ちるからうるさかったりするのは我慢。。。

対するツアラーVなんて給排気系を社外品にして300PSオーバー、
ブーストアップして350PSくらいならマージン持って使えるからなぁ。
最高速もまともな状態なら実測250km/hに迫るし。
実際に俺と加速競争したいならポルシェ持ってこいや・・・って性能。

スープラじゃダメなん？＜加速競争
アテーサなGT-R(90の時期といえばR33だっけ)のほうが上かな。

90系と100系てシートレール共通ですかね？？
純正なら突起を切るだけみたいですが社外レールはどうなんでしょう？
近くのアップガレージで100用がやすかったので…

>>642
別にそっちでもいいんだけど、あえてインパクトのある車を引き合いに出しただけです。
フルパワー国産車はエンジンだけならすでに世界レベルじゃん。
Rなんてのはローレルベースの33でも危ない性能してるやん。これは別格だよ。
スープラだと70が対等だけどエンジンは90のほうがちょっと上だし
車重も90の方が軽いんじゃないの？

>>643
使える。問題ない。

>>644
７０スープラは１．５ｔ越えてるが９０は１．５ｔ以下。

おいらのクレスタは、車重1380�s。2.5NAでも加速も燃費もまぁまぁ

先日クランクプーリー交換の件でお尋ねした者です
レスくださった方々、どうもありがとうございました
とりあえず長く乗りたい車なので、この作業内容で一緒に換えられそうな物は
この際プーリーも含めていっぺんに換える事にしました

あと当方グランデ2.5でしてウォーターポンプは2万しない奴でした
無用な誤解を招くような書き方をしてしまってどうもすいませんでした

>>647
念のため、工賃サービスの交渉はするんだぞ。
部品代は端数割引くらいしか出来ない（勝手に割り引いてくれる）が、
クランクプーリー交換までするなら確かにほかのパーツ交換工賃は
これはもうほぼサービス扱いに出来るはず。
エンジンに詳しいならなんの苦労もなく交渉成立なんだろうけど
全く分からないならシッタカだけはやめとくべき。
ネットでちょろっと交換部品の事前調査でもしとけば話が早いかもね。

>>638
90・マークIIへのこだわりって強いの？

今から買い替えでラグジーに行くなら、10年オチのクラウンorマジェスタのほうが
90グランデGより満足度高くないかねって思うんだけど。
探せば本皮シートモデルも出てそうだし。

>>649
死んだオヤジが最後に乗っていた車なんですよ、90系は・・・すいません。

>>649
俺が>>638だが、特別な思い入れなんかはないな。
予備品たくさん持ってるし、エンジン組み立てやMT載せ替え、その他チューニングも自分でやってきたから次も同じ車なら楽かなと思って。
散々お金かけてきたから今更全部売るのも勿体無い。

6年式のチェイサーに乗っていたのですが、オーバーヒートでエンジンが焼きつきました。修理費に15〜20万円程度かかると言われ、100系に買い換えるか修理をするか迷っているのですが、みなさんならどちらを選びますか？

フツーはオーバーヒートしないし
焼きつく前に冷却水吹いてエライコッチャになるんだが
何やったん？

>>652
車検がどれだけ残ってるかってのもあるよな。再登録の手間もあるし
100系でもNA車なら底値みたいなものだけど、それでも店任せで買うなら
やっぱりある程度の出費は必要だよな・・・。
で、エンジン焼き付きって、メタルがカンカン鳴るまで乗ったの？
グレードが何か不明なんだけど、まあ90のエンジンなんて鉄クズの価値しかなくて
解体屋に数機あったら掃いて捨てるかって扱いだから
程度がいいのを車輌ごと買っても3万くらい。思ったより安い。
あとは工賃とショートパーツの費用だあね。

>>652
オイル警告ついていたとか?

652です。
水温が上がってきたので車を路肩に止めて、ラジエターに水を補給。
ラジエターに水を補給したつもりが、補給したのはラジエターではなくラジエターの予備タンクだった。
知り合いの整備工事に、ラジエターに補給したが（実際にはラジエターの予備タンク）、水温が下がらないと言うと、
ラジエターキャップを緩めて走れば圧力が下がると言われ、その通りにしてしばらく走っていると、
水温は一時的に下がったけど、煙を噴いて予備タンクは沸騰。
さすがにまずいと思いディーラーへ行ったところ、ヘッドがダメになってると言われ、
ヘッドの修理で最低でも10万、ガスケットやシリンダも壊れていると20〜30万円かかると言われ、
泣く泣く廃車にする予定。
原因は、ユーザー車検で冷却水をほとんど補充をしていなかったため、
冷却液が錆びていたのが主な原因のようでした。

ちなみに、オイル警告灯はついていませんでした。

ああ
ユーザー車検ならそれこそ自分でLLCくらい換えなきゃ
廃車は残念ですが今まで乗ってくれてありがとう

ちなみに冷却液何年ぐらい換えてなかったの？

7年変えてないけど問題ないよ

俺なんか予備タンクがカラッケツでサーキットドリフトしてたけど
平気だったよ
常時94度近くだったけど今は90度辺りだ

エンジン交換が１番安いし安全じゃないか？

最低でも6年変えてなかったが、さすがに液が茶色になるとアレなので
最近変えた。漏れはない。10年くらい平気らしいのだが。

V意外なら乗り換えの方が安いでしょ。
今の車が検残ってるなら自賠、自税還付、永久抹消なら重量税まで還付させれば？

(ﾉ∀`)ｱﾁｬｰ　LLC無交換・無補水かよ
診断がホントならエンジン載せ替えか廃車だな　ご愁傷様
クーラントにオイルが混じってるとか
エンジンオイルにクーラントが混ざってなければ
念の為民間車検場などディーラー以外で見積もり取って（点検して）みれ
もしかしたら軽傷かもしれんぞ

LLCなんてホムセンで買ってくれば千円もしないから
車検毎に「必ず」交換汁
だいたい2〜3年で防錆効果がガタ落ちになるので
交換サボってると錆が回ってサーモスタットが固着したり
ラジエーターコアが目詰まりしたり
ラジエーターホースが硬化してパンクしたり
ウォポンのインペラが磨耗して流水量落ちたり
メカニカルシールの寿命縮めたり
ロクデモないトラブル大行進になる罠

DIYなら年間数百円の負担でこれ等のトラブルが防げるんだから
オマイ等ケチらずに交換しろよマジで

>予備タンクがカラッケツでサーキットドリフト
予備タンクが空でもソレ以外に冷却水が満たされてれば
一応大丈夫だが
走行前にリザーバーが空なのを知ってて
ラジエーターが満水かどうか見ずにそのまま走ったなら只のバカ
走行後に気付いたなら噴出した後かもしれないので仕方ないが

無交換とか・・・
ドンだけ無頓着なんだよ。
大事な愛車なんだからせめて一ヶ月に一回くらいはボンネット開けて点検しようよ。
ここの住人は大丈夫だと思うが、一般人にはよくいるんだよな。
丸一年ボンネットも明けず、色んなとこが壊れてから「トヨタは糞」とか言う奴。
メンテナンスフリーじゃないんだからさ。

と偉そうに言ってる俺の彼女（３０）は新車で買ったワゴンRのエンジンオイル交換を初の車検でやっていた・・・

運行前点検はほぼしてる。法律以前に古い車だし。何しろ安心感あるから。
おかげで、タペットカバーのオイル漏れ等発見できて対処できた。
ただ、LLCはなんとなく放置ってか。あけていっぱい入っていればいいかな〜
みたいで。ところで、この3月プラグ交換したが、古いプラグ自体軸が歪んでた。
親車なのでいつ交換したかわからん...15年8.3万km

2.5�gのグランデなんだけどレギュラーガソリン入れても支障出ませんか？

>>666
は？
なぜハイオクを入れる必要があるの？

>>666
最初は気付かないと思うけど確実にパワーダウンします。
燃費も若干低下気味。10%くらいは落ちるかもしれないですね。
ある日ハイオクに戻したら加速が良くなってﾜﾗﾀみたいなことになるとか。
だからといってレギュラーを入れてエンジンが壊れるようなことはないです。

でもいまは30リッター5000円分ほど入れてもレギュラーとハイオクの差は300円、
ガソリンの元がまだ高いから量的には2リッターも差が出ないんだよねえ。
だったらハイオク入れた方が良くない？

>>668
サンクス　
今まで通りハイオク入れます。

652です。
みなさんが言うように、確かに手をかけてませんでした。
最初の頃はまめに洗車をしワックスをかけ、オイル、冷却水もまめに交換していましたが、
スーパーの駐車場で当て逃げされ、子供の友人にドアに小石で落書きをされ、すれ違いざまにトラックにぶつけられたり、
スーパーの駐車場でドアをぶつけられたり、気が付いたら野球球程度のくぼみがあったり、運転席の鍵を壊されたりと、外装、内装ともにボロボロになっていって、しまいにはもうどうでもいいやとばかり、手をかけなくなってしまいました。
結果として廃車予定ですが、次に購入予定の100系は、もっと大事に乗ろうと思います。

地域によっても差があるかもしれませんが、レギュラーとハイオクの価格差は
いくら単価があがろうと10円ぐらいしか変わらないので、ガソリンの価格が
あがればあがるほど、レギュラーいれる意味ないと思う。パワーもあがるし、
それに伴い燃費もあがるので、ますますレギュラーいれる意味ないかも。
レギュラー仕様1GFEでも実感できた。ただ、1GFEの場合微妙な混合の割合
が燃費がいいような気がする。2500には関係ない話ですが、一応。

>>670
いや　また100系を大事に乗ってくれればいいよ
オレとしては90に今まで乗ってくれたのがうれしいのさ
いろいろあったようだが乙でした

今までの事を聞いたら
次100系も可哀相な運命たどることになるね

100系もすでに10年車だからねえ。最終でも8年落ちくらい？
そんな100系もディーラーに並んでいる良タマを狙わないと
そこらの車は>>670みたいに扱われた車ですでにズタボロかもしれないね。
内外装なんていくらでも安上がりで再生できるからね。。。

週末にJZX93チェ後期Ｄ車（不落選マイカ）納車予定〜

13年前に90チェG3.0に乗ってそれからいろいろ乗り換えたけど
なんだかんだで９０に戻ってきたよｗ　やっぱ９０がいいわｗ
オヤジになったし四駆で楽なのが欲しかったしね。
試乗したとき確かに1JZ-GEはトルク無いな〜って思ったけど、
もうサーキットも行かんし、普段乗り専用だからね。
１Ｇは７０プースラで乗ったけど、確かに乗りやすいし音もよ
かった希ガス。７Ｍの７０もよかったな〜。こうやって振り返
ると1G-NA 1G-TT 7M-T 2J-NA 2J-TT と不思議とﾄﾖﾀの直６に
縁があるみたい。しかも後で同じ車種に戻る傾向がｗ

いまさら９０？ってな気もするが、いいものはいい。

って、長文ｽﾏｿ･･･

お帰り！おやじ！(ﾟ∀ﾟ)ﾉ

最近塗装に艶がなくなって来た。野ざらしだから当然だけど。
これが他メーカーだと塗装が剥げてるから良しとする。
もう2〜3年頑張ってくれや。

マーク�U　H8年式　グランデ

マフラー交換っていくら位掛かりますか？

昔のカートップのニューカー速報で、3リッターのグランデＧにムーンルーフと
セットでカーボンプロペラシャフトがオプション設定（フランスのグレンツァー
スパイサー製でスチールより6キロ軽い）されてるとあるが、効果というか
どれくらい違うんだろう。装着車に乗ってる人いる？

プラグってどれくらいで交換してる？
10万キロ以上無交換はヤバいかな？

15万キロ無交換　無問題

純正で何プラグが付いてるエンジンなのか
何か改造してるのかによって違うが…

塗装剥げたよ・・・鏡面磨きしてその後のケアは一切放置＋洗車機のみで
2年経過したらルーフがｵﾜﾀ

ワックスシャンプーで毎週洗ってれば大丈夫。
塗装面を傷つけないのでこの方が長持ちする。

質問です。
型式：GX90
走行：14万
ミッション：AT
8万キロくらいの時に購入したのですが、1速の時だけ唸り音がします。
2500rpmを超える位からはエンジンの音にかき消されるような感じです。
MT車でバックする時のような音です。（音量は3分の1くらい)

ATFは前オーナーが5万kmで交換したような書類がありました。
自身も車検時（10万km）にデフオイル（あるのかな？）を交換されていましたが、
これといって音に変化はありませんでした。

似たような症状or改善した方がいらっしゃったらレスお願いします。

ATF

５万キロからATF替えてないの？

うなり音が出ちゃうとATF替えても直るかどーかワカランなぁ
とりあえず
ATFの量と色をチェックしてみれ

5年式ツアラーS、最近10万キロ超えました。10万超えは初めてです。
ここ一月程、アイドリング時にインパネから振動とノイズが出るようになりました。
旧くなるとしょうがないんでしょうか。皆さんはどうですか。旧いからと我慢してるんでしょうか。

>>686
エンジンマウント　ミッションマウント交換で直りましたよ

>>684
その唸りってミッションから鳴ってるの？
１GのATはそこまで精密なもんじゃないし
そうそう壊れる物でもないと思うけど。。。。

ディーラーで診断してもらった方がいいと思うよ

>>686
失火してるんじゃね？
>>7参照

おしゅ

ちょっと質問。1JZ-GEの一本物のファンベルトですけど（交換後5万キロ）
あれの表側全周に渡って3mmくらいの太さの黒い一本ライン？が入ってるんですけど、
こんなの前からあったっけ？？以前はこんなの無かったような・・・？
よ〜く見たらベルトへの何らかの当たりが強くて圧着痕？っぽく見えなくもない。
数ヶ月前にクランクプーリーを交換したんだけど、何か関係あったのかな？
気付いたのがその後ってこともあるんだけど・・・気になる・・・。

ベルトテンショナーの表面に異物が付着するとそうなる
またはベルトテンショナーが疲弊してラジエーター側に傾いてベルトを痛めることもある

>>691
おー。なるほど。異物の噛み込みは一瞬疑ったけど・・・。
テンショナーの痛みはどうだろか？鳴きもないし弛みもなさそうだ・・・。
白マーカーでチェックライン入れて様子見しようかな・・・

15年目　15万キロ　なんだけど

そろそろ壊れそうな部品ある？

心と身体

>>693
９０でその距離ならロワーボールジョイント・ヒーターバルブ・ヘッドカバーガスケット
、デスビＯリング（ＮＡ）は修理していると思う
リヤハブベアリング、パワステ漏れ、オルタ不良、Ｖベルトテンショナーの寿命
、オイルパン漏れ（特に１Ｇ）、スパークプラグ（２．５以上で未交換の場合）
、ＩＳＣＶ詰まり、ブレーキホース亀裂に気をつけてください

すれ違いかもしれませんが、教えて下さい。
給油したばかりの90チェイサーが壊れて近々廃車なのですが、
ガソリンを抜くことは可能でしょうか？
灯油を入れるホースとポリタンクをホームセンターで購入予定ですが、
近くに火の気さえなければ、火災の恐れとかはないでしょうか？

静電気に注意しないといかん
出来るかどうかはオレはわからん
他の方ヨロ

ネットで色々調べてみると、最近の車は給油口から抜けないらしいのですが、
GX90の場合は、給油口から抜けるのでしょうか？
後部座席の下にガソリンタンクがあるらしいのですが、
後部座席を外した方が楽なのかな？
それと、前後のドアについている純正スピーカーも取り外したいのですが、
こちらは簡単に外せるものでしょうか？
ステレオ本体は、すぐに外せました。

ツアラーVのノーマル車探してます。サンルーフ付きで。
色はダークグリーン。
走行10万キロ以下。前期が希望。
クレスタがいいな。

いくらで買えるか教えてくれくれ。

>>699
30

>>698
ガソリンタンクには必ずドレンボルトがついてる。つか、トランク側めくれば燃料フロート(ポンプと勘違いしやすい)があるからそれ外せばすぐ中見える。爆発には十分注意な。自己責任で。

>>698
ドア内装は±ドライバーあればできる。取っ手のカバーはマイナスで持ち上げて手前に引けば取れる。あとはすべてのねじを取って内張りを持ち上げれば取れる。隠しねじは特に無いから5分あれば行ける。

左折時にコンクリの壁と仲良くなって
左後ドア中央部〜左後タイヤハウスぐらいまで地金が出る線キズが・・・線キズを谷にしてＶ字に凹んでるし
タイヤハウスのあたりは面で地金が出てる・・・

うちのＧＸ９０は元々色々持病持ちなんだがどうしたもんかねコレ
来月車検・・・あ”ー

チラ裏ですまんこｏｒｚ

>>703
板金するお金で次のが買えますよ

>>698
純正スピーカーって音悪いし、まだ流用の利くサイズならともかく90のは
特殊サイズでほかに合う車がないから取り外すだけ労力の無駄だと思うが。

あとガソリンにポリタンクはやばい。ガソリンの攻撃性に負けてすぐ漏れて炎上するぞ。
家を燃やしたいなら止めないが。
普通は金属製のガソリン携行缶を使う。
もっとも90が満タンになるだけのガソリンが入る携行缶を買うと、90を満タンにするのと
同じぐらいの金額がかかるがｗ

>>701,705
金属製の20Lタンクを用意し、フロート部分から20L弱は取り出せました。
あと15L位残ってそうですが、残りは何とか使ってみます。

スピーカーは、内張りが外せなくてダメでした。
ネジは全て外したつもりなんですが、まだ残っているんですかね？
前ドア、後ろドアで、ネジが何本あるかわかりますか？

>>706
>あと15L位残ってそうですが、残りは何とか使ってみます。

サブタンクかな？ポンプある部分、つまり真中に溜まってるよ。まだ抜ける。

>スピーカーは、内張りが外せなくてダメでした。
ネジは全て外したつもりなんですが、まだ残っているんですかね？
前ドア、後ろドアで、ネジが何本あるかわかりますか？

肘掛のトコに2本あるんだが気づいた？
それ以外はぐるっと見れば分かると思うけど。

んと、前席だと・・・
Aピラー側の化粧パネル剥して前に２、下に５？、Bピラー側は樹脂のピンが２、肘掛のトコに２、くらいかな？
持ち上げれば取れる。

後席はもっと簡単。

親切なやつがいるな。
だけどこれじゃわかんないだろ。
でもホムペで紹介してあるからググって探してみ。

どうせ廃車にする車なんだから、エンジンカッターでもなんでも持ってきてギュイギュイ
切り刻んじゃえばと思うの俺だけ？

>>706
フロント内張りのネジは下が3本、肘掛け部分に2本、
あとは、内張り側面に同色の小さなクリップが2個。
このクリップはプラスドライバーの先で押してあげると外れるから
間違っても引っ張らない様に。
リアもネジの数、場所は同じたが、クリップがフロントとは逆側に3個付いている。

で、内張りをはがしてみると、
市販のスピーカーが直付け出来ないことがわかるｗ

H6年式　マーク�U　ツアラーS　85000k
車検出しました
まだまだ元気　あと２年乗ります

H5年式 クレスタ 2000NA 83000k
7月車検通過しました。大した交換パーツなし。
あと5年乗りたいな。

>>707,710
ありがとう。早速試してみますね。

廃車にする車ではあるのですが、
部品買取店に車を引き取ってもらうので、あまり雑には扱えないんです。
それより、20,000円で引き取ってもらう予定が、一昨日の鉄の暴落で、10,000円まで下がってしまいました。

>>714
フロントはネジが8本だったわ。ｽﾏｿ
下が4本、肘掛け2本と他に2本カバーが付いてるやつがあった。

>>715
うまくばらせました。
やり方さえわかれば、意外と簡単なものですね。
ただ、組み立てるのは難しそうですね。

てす

ttp://namidame.2ch.net/test/read.cgi/auto/1224831081/l100

90系のグランデやツアラーSの方、
どんなエンジンオイル使ってますか？
2500NAエンジンなら一般的な5w30入れとけば問題ないのかな…？
オイル交換の時期になるといまだに神経質になっちゃう俺です。
長く乗りたいんで…

>>719
なんでも良いんじゃないの？純正10w-30で十分な性能。
それが嫌ならアッドザウルスを2本添加。これで5000kmごとに交換。
自分はもう現在じゃ基本オイルのみで15万キロ乗ってるけど全く問題なし。
ヘッドカバー開けてカム周り見たけど綺麗なもんだったよ。

90系クレスタ2000ccで130000Kmほど乗ってるんだけど、デスビの下側にオイル滲み
があるのに最近気づきました。
これって、すぐに修理したほうがいいですか？
ストップリークシーラントの添加では効果ありませんか？

>>721
デスビシャフトのOリングのシール機能が最終段階に到達しただけ。
ゴムがカチカチになって触ると砕け散る寸前という状況。
オイル漏れ止めなんか効果無い。
新品Oリングは200円前後。工賃は5000円程度。自分でやればタダ。
1Gだから今すぐやらなくてもオルタが潰れることはない。
が、真下にエキマニが通ってるから本格的に漏れ出すとまずいかも。
軽い滲みならパーツクリーナーでオイルを落として様子を見るのも手。
車にはオイル滲みを起こしてる場所なんざいくつもあるからなぁ。

>>722
レス、ありがとうございます。
とりあえず良く拭きとって、来年の車検まで様子を見ようと思います。

H7 グランデ　1G-FE 15万キロ

坂道でカラカラなります、修理が必要でしょうか？

チェイサーのテールランプとリヤガーニッシュを取りたいのですが、
トランク内のネジを外しても取れません。
一応ネジは全部取ったつもりなんですが、どこかに隠しネジとかあるのでしょうか？

板金して乗ることになりますた。
手持ちの未塗装純正エアロも一緒に塗装してもらって車検通して25万ぐらいらしい

もう2年間よろすく

>>726
ヘタな塗装屋に頼むとそら恐ろしくなるほど色が合わなくて泣けるぞ。
とは言っても恐らく90%の確率でスーパーホワイトだろうから大丈夫かな。
もし遠目から見て色合いが怪しかったらクレームつけて再塗装させるべき。
デジカメの高画質で撮影するとシビアに出るからこういうチェックもあり。
ヤフオク見てると色が違う車は実際に違うと見るべき。
第三者的な目線からだとアラが実によく見えるから。

>>720
ありがとう。
純正でも十分なんですが、5w30でもokですか？
柔らかすぎるとかはないですよね？
10も5もあまり変わらないかな。
これからの時期、この粘度で交換しようとは思ってるのですが…

>>728
ディーラーで交換しても5w-30を入れてくることがあるから問題ないけど
なにぶん古いエンジンだからねえ、サラサラ系より粘度を取りたい。
もちろん5w-30だったらアイドリングがﾄｯﾄｯﾄｯ･･･って感じの音質で軽くなる。
振動もマイルドになって低減するけど、まあどうでもいいやという感じかなあ。

８１系クレスタからの乗り換えで意見をお願いいたします。
現在、クレスタ2000ccスーパールーセントエクシード(H4, 17万キロ）です。
親父（92歳）が購入して数年で運転できなくなり、以降、私が毎日の足代わりとし、
たまに、ドライブ好きな親父を助手席に乗せて高速や近郊の山などを走ります。
故障もほとんどなく満足していましたが、クーラー故障を機に新車への買い換えを検討しています。
　条件は、
1. 可能な限りセダン（親父のこだわり）
2. 助手席の座面高が同等に低い（足の悪い父が尻から乗るため）
3. 振動やショックが悪くならないこと（足腰に後遺症があるため、ショックに弱い）
4. 近郊の山道で、多少荒い路面やきつい坂、きついヘアピンカーブ（？）でも同等程度の乗り心地

ちなみに、マークXでは５km、プレミオは25kmで父が腰が痛くなってだめでした。
シートが外に降りてくる福祉車両も検討しましたが、クッションが薄めになること、
父のセダンへのこだわりから、ほぼあきらめています。
現在、レガシイ（回転シート）、インプレッサセダン、ティアナ、スカイライン辺りを考えていますが、
今までクレスタに満足していたせいか車のことはあまり知らずにきてしまい、にわか勉強で検討中です。
皆さんからご意見、他の候補などお願いできたら助かります。よろしくお願いします。

>>729
分かりやすい話しで納得です。
昨年の真冬に、10w30でエンジン始動時ちょっと負担掛かってる感じもあったので…
まぁ、エンジン自体は気にする程の事ではないんですかね。
ありがとうございました。

>>730
最近のセダンで乗り心地が柔らかなのはティアナぐらいしかないのでは・・・

>>730
ん〜、、、まぁ、、、市ね

3世代か4世代くらい前のクラウン2.0か2.5辺りが
柔らかサスで同じような乗り味になる稀ガス
タイヤ扁平率が50とか45はダメポ
純正で70とか80を狙う

今後の事を考えると
セダンに拘らない方がイイ気もするがなー
スライドドアで開口部の広い1BOX系でもイイんじゃね

国産車のサスは2万kmぐらいでノーマルでもガチガチになるそうなので、
乗りこごちに関しては、どれでもいいからある程度上の新車しかないと思う。
90クレスタ乗りだけど、車好きの知り合いに、「お前の車ドノーマルのくせに
ガチガチだな」といわれました。ちなみに、うちの親父はS170クラウン・ロイ
ヤルサルーン3年落ち2.5万kmを6年程前に購入したのですが、のりこごちは
新車時のクレスタがよかった。ただ、エンジン音はえらく静かです。現在でも。

>>735
ガタガタだろ。なんでガチガチになるんだよ

>>736
いやいや、カッチカッチカッチカチやぞ！

70・81系マーク�U･チェイサー･クレスタ総合スレ
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/auto/1225103911/

悔しいです！

わらた

732, 733, 734, 735, 736, 736, 737, 738,739, 740の皆さん、ありがとうございます。
>>738
81系スレがなくなっていたので、スレ違いを承知ですいません。
>>732
ティアナは、ある意味、保険なんですが、サイズアップ（全幅10cm、全長15cm）が気になってます。
>>734
クラウンの中古っていう手があるんですね。父はクラウンも好きそうだし、
3,4世代前なら81系より程度の良いのが見つかりそうかな。
タイヤはインチばかり気にしていましたが、同インチでも車種によって扁平率が違うんですね。
見直したらティアナは16インチでも扁平率は６５と他より高いことを見落としてました。
父がセダンへこだわりが強いんです、パブリカからセダンを乗り継いで外回りもしていたので。
アイシス、ラクティスの福祉車両もレンタルで試しましたが、それでもセダンがいいらしく、
最後の車にになるかもしれないし、セダン中心の検討になってます。
>>735
２０００kmのプレミオが１７万kmのクレスタより腰がいたくなるのだから、
最近はトヨタでさえ硬めと実感しました。

なんか適当なトヨタの10年落ち車を買って81のシートにすれば？

レカロのエルゴメドが、お勧め。私も使用してます。クレスタ2.5NA

71ならやっわやわやぞ。

クーラー故障だけなら損得抜きで修理して親孝行しなよ。
案外いい思い出になっちゃうんだけどさ・・・。

>>741
2.5GTツインターボ　ワンオーナー　走行3万キロ台
www.goo-net.com/used/spread/goo/15/700020435320080805002.html

2.5SLエクシード　　　　　　　　　走行4万キロ台
www.goo-net.com/used/spread/goo/18/905008092509050706651.html

JZX90 ﾂｱﾗｰV　ワンオーナー走行3.7万キロ（！）ﾏｼﾞﾃﾞｽｶ･･･？
www.goo-net.com/used/spread/goo/19/0160081102G4002201015.html

スーパーチャージャーも一回乗りて〜

カムリは？座面等は忘れたが乗り心地は良かったよ

プログレとかどう？

90系が好きで13年間GX90に乗り、先日廃車になりました。
次も90系にしようと思いましたが、程度が良い90系がなく、
渋々あまり興味がなかったGX100を購入しました。
でも、実際に手元に来ると、GX100もなかなか気に入りました。
決して90系が嫌いになった訳ではないですが、
初めてのオブティトロンメーター、90系よりちょっぴり豪華な内装で、
本当に満足しています。
数年後にGX100が廃車になった時は、次こそ欲しい車がないです。
と言うのは、110系や120系は、さすがに好きにはなれません。

オプティトロンは90系にも装着おｋ。ゲート式ATもボルトオンだ。
さすがに内装の雰囲気は100系とは別物ですが

100なんてコスト削減内装。カローラと同レベル。

携帯から失礼します。
最近朝などのゴールドスタートのときにエンジンをかけると最初回転数18000rpmくらいで、ほんの一瞬10000rpm位に落ちて最初の18000rpmに戻ります。
もう交換しましたが,前テンショナー壊れる前にも同じ症状がでました。
また何かプーリー関係ですかね？

ちょｗｗｗ エンジン吹っ飛ぶってレベルじゃねーｗｗｗ

訂正

最近コールドスタートのときに最初は1800rpmなのですが一瞬1000rpmくらいまで下がってまた1800rpmに戻ります。
もう直しましたがテンショナー壊れる前と似た症状な気がします。
またプーリー関係ですか？

>>753
1万8000回転はワロタｗｗｗ

ISCVとかぁゃιぃ
スロットルの清掃とかをしてみたら？

>>755
テンショナーは関係なさそうな気がする。整備屋でそう言われたの？
俺もまずは>>756を疑うけどな。おまえが壊した。

>>756>>757
整備屋がテンショナーが焼き付く前にベルトが空転したりするからなる症状と…
とりあえずスロットルとISCV見てみます

>>751
オプティトロンOKってどういうこと？

取り付け寸法やカプラー類がほぼボルトオンで流用可

カプラーの線差し替えでしょ？

詳しいことはggrks

>>758
へえ、テンショナーがロック寸前になるとそうなるんだ・・・勉強になるな。
テンショナーがロックで潰れかけてもアイドルアップでごまかせるんだな。
素人考えだと始動時にベルトの空転で鳴き・異音が出まくってまずその時点で修理だな。

オプティ替えたけど燃料系が満タンで半分だ
抵抗変えねば

＞746
板違いで申し訳ないが、81のツインターボに純正5速MTってあったっけ？

>>765
スレ違いだがある
http://www.goo-net.com/catalog/TOYOTA/MARK_II/1001190/index.html

＞７６６
サンクス。
1Gもツインターボだったんだ。
1JZなのに何故MTって思ってた。

>>763
昨年の冬テンショナー壊れる前に直そうと思って部品注文してる間に焼き付いた…
よりによって会社からエンスタ使って暖めてて､焼き付いたときベルトが外れて白煙がすごくて大騒動だったぜ。。

>>768
パーツ注文済みってことは・・・どんな予兆があったの？
自分は他の車でパワステポンプが逝ったことがあるんだけど、
予兆無しでいきなりロックしてガクガクエンスト、
エンジンかけ直してアクセル踏んだら猛烈な白煙吹いてくっせえｗみたいな感じだった。

>>769
最初はベルトが少し鳴く位だったけど、日が経つうちに車内にもザーザー響いてきて､エンジンかけながらテンショナー見て明らかに動きに合わせてベルトが鳴くから確信した。
３月に車検なんだけどどうしようか迷ってんだけどどうおもう？
只今距離110000�q

>>770
11万キロなら、去年テンショナー逝ったというのは不運だっただけだろう。
俺のは15万キロに到達したけど特に大きな故障はないよ。
定番のデスビやヘッドカバーからのオイル滲み程度はあったけどね。
車検も事前チェックで特に異常なし。総額8万円切るくらいで済んだ。

>>770
プチガレージライフ出来なくなってもいいのか？

>>771
ISCV掃除したら直った。整備屋が言うにはかなり汚れがたまっていたらしい。

>>772
わかった。車検とって最低１年は乗ろうとおもう

おめ

jzx90マーク�U後期7万キロ
現在ダウンサスのみですが、車高調を入れたいと思ってます。
街乗りオンリーなので、乗り心地重視と考えております。
とりあえずこれ買っとけ、これはダメなどありましたらよろしくお願いします。

>>775
20万程度の安いのはダメ

乗り心地重視なら純正が１番良い

>>776
20万は経済的に無理です。やはり純正ですかね
あと二年ぐらい乗りたいので
ｵｸの安い中古も考えてました。
最近サスの辺りから
「ｷｬﾘﾝｶﾞｼｬﾝ」みたいな音が、万ホールや段差できこえるので

>>775 車高調は絶対に新品にしないと泣きみるよｗ

あと10万以下ので十分。
今は安くて質がいいのも多いから20万とか高いのは必要ない

あとフルタップだね

>>775
ショックだけNEW_SRに換えればどうかな。

>>http://www.gizmodo.jp/2007/10/f1_in.html

>>778-779
ありがとうございます参考になりました。
無知なのでもう少し勉強してみます。

カー用品店で、今までの鉱物油から部分合成油入れてみた。
体感的な変化はまったくなし…
こんなもんですか？

>>781
新品で万くらいのもあるよ。
リードとか。
>>782
そんなもん。

公道で順法走行してる分には
エンジンオイルなんて最安値品でオケ

俺は天ぷら油入れてるぞ

じゃ俺はかどや純正ごま油

エレメントも変えるから6リットルな！

きょう前々から天井が剥げてたから一回下ろしてスプレーのりで直してみた。
その際にバイザーの小さい留めるの破損…
可愛い車だな

今から60年程まえだが、食べ物がなかった時代に
エンジンオイルで天ぷらを揚げて...と、いう話を年配の方から聞いた。
腹壊す人多かったらしい。スレ違いなので退散する。

先日90から100に乗り換えた訳ですが、
乗り換えるまで100なんてクソ車だと思っていたのが、
なぜかかなり気に入ってます。
90が壊れたらまた90に乗ろうと思っていた90も、
興味が薄れつつあります。
自分の子供はすごく可愛いと言いますが、
車も所有する事で、好きになっていくものなんですね。
でも、ヴェロッサだけは、所有しても好きにならない自信はあります。

>>789
それを言うならクレスタだろ

ヴェロッサと100クレスタなら、そうだな俺ならヴェロッサがいいや。
濃色系ボディなら、あのスタイルも案外悪くない。
マークIIとチェイサーだったら100もいいと思うんだけどなー。

100は明らかに90よりいいじゃん。
俺訳あって90乗ってるが、100に乗りたいよ。

>>792
どの辺が良いのか主観ではなく客観的に答えてくれ。

じゃあ90が100よりいいとこ教えてくれ。
納得すれば少しは乗る気出るよ・・・

90も100もいろいろあるのに、ひとくくりで論じるのはどうかと思う。
100がいいなら、100クレスタ乗りたいの?と、つっこめるし。

>>793
90＝買い取り査定0円。

以上。

バンパーが剥げているので、タッチペンで補修をしたいのですが、
タッチペン後の耐水ペーパーは、どの番号を使えば良いのでしょうか？
塗装の剥げは、5�p×5�pです。
とりあえず、遠めに見て剥げがわからなければ良いと思っています。

スタイルだけなら、90前期のダークグリーンマーク�Uがダントツだと思うな。
内装も全体的に丸みを帯びてるし、安っぽいところがあまりない。
100は、オブティトロンや4エアバッグなど目新しいものはあるけど、
リヤパワーウインドの灰皿省略、マーク�U、チェイサーのウインドーが直線的になって、
なんか安っぽく感じる、トランク内の素材が薄っぺらいなど、コストダウンしているところが顕著。
でも、100に乗り始めたばかりというのはあるけど、100が気に入りつつある。
しかも、ここで評判が悪い前期クレスタ。
一応スーパールーセントＬのブラックツートンで、リヤスポつき。

100系クレスタは確か平成8年くらいだと思うけど
出たときは今の時代になんだこのカクカクのデザインは･･･と絶句したけど
もう慣れて今はまあ好き。リアスポとか絶対似あわねぇと思いつつも好き
まあ90で今文句はないけど
大事にしてね

7年後期90ﾁｪｲｻｰV13万ｷﾛのせかえMTを買ったんですが信号待ちなどでのｴﾝｼﾞﾝｽﾄｰﾙに悩まされています。
2千回転ぐらいの低回転走行では起こりにくく、高回転走行時にひんぱんに起こります。ときたま直ったりもします。同時にｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀｰも止まったり動いたりしてわけわかりません。
ISCV洗浄しましたが変わりませんでした。機械を車につなげて診断するやつも異常無し。
車自体はﾉｰﾏﾙを適当にﾄﾞﾘ車にしたってかんじでｸﾗｯﾁのﾏｽﾀｰｼﾘﾝﾀﾞｰが70ｽｰﾌﾟﾗ用っぽくてｸﾗｯﾁﾍﾟﾀﾞﾙの位置も少し違います。ﾐｯｼｮﾝは車内から地面がみえる状態のままだったりなんですが... なぜｽﾄｰﾙするんでしょうか??

>>794
90のが馬力出る。

以上！　　　

自分が好きなほうに乗れば良いんでないの？
どっちがどうとか所詮もう作ってない古い車なんだから
パワーだっていじくればよいだけだし意味ない

>>800
ECUを交換したら？
ついでにチャコールキャニスターと燃料フィルタも交換しとけ

それにしても
>ﾐｯｼｮﾝは車内から地面がみえる状態のまま
とかってそんな糞な乗せ換え車をよく買う気になったなｗ

俺だったら車両価格0円だとしても買わないぞ


>>801
給排気、ブーストアップで90は〜380馬力
100は〜350馬力

確かに数値上は90の方が馬力が出るが扱いやすさやトルクは全然勝てない

昔100はブーストアップで320馬力程度しか出ないと言われていたが
サブスロットルとECUの解析ができるようになって
今じゃ100の方が優勢

803
CPU、ﾁｬｺｰﾙｷｬﾆｽﾀｰ、燃料ﾌｨﾙﾀｰやってみます。
有り難うございます！

コストダウンは90もひどいもんだぞｗ

100よりましだべ

８０クレスタ エクシードは内装気に入ってたよ
今の９０より よかったかな

ＮＯ

2ちゃんの総力あげて協力してやろうぜwww

http://m.mixi.jp/view_bbs.pl?id=36714255&comment_count=4&comm_id=2419037&ses=9420149_a90f085f43bced864798383fcfc9ffc4&guid=ON&mhome=1

ブリスターフェンダーって出てないの？

このスレの方々に質問なんだが
今現在、フェアレディZ　１５年式　ベースグレード　走行距離46000kmに乗ってるんだけど
来年の秋辺りに結婚することが決まって、嫁さんところの親が駐車場と乗らないってこともあり
チェイサーをもらってくれないかと言っているのだが

JZX90　平成８年の１月購入　距離36000km　助手席のパワーウィンドとサイドミラーが故障
エンジン等の音も良好で、車体に目立った損傷はない。
これにカーナビを付け替えて、パワーウィンドウとサイドミラーを修理して車検する予定なんですが
Zの査定が９０〜１００ぐらい

今現在Zにかかる諸経費は２年間で約６０万（車検、車両保険込の保険代、自動車税でガソリン代含まず）

後々の事を考えるのであれば、上の状態ならこのままZに乗っていたほうが無難でしょうか？
それともZを売ってチェイサーに乗ったほうがいいでしょか？
チェイサーに乗るなら、壊れるまで乗るつもりです。

何に価値を求めるかによって答えが違ってくるんじゃね

>>812
確かに

別にスポーツカーに乗りたい、いい車に乗りたいという概念はあまりないので
Zに特別執着もないのですが（Zは知人が格安で売ってくれたので、独身の身もあり買いました
チェイサーに変えて、燃費、年間にかかる管理費などがZにくらべかなりかわるのであれば
交換しようかと思っています、後々子供とか出来てもZで移動というわけにもいかないので
チェイサーは走行距離を見てもかなり少ないほうなのですが、１２年前となると色々問題がでるのではないかと思ったので
質問しました。
他の方々の意見もお聞かせください

子供のこと考えたらミニバン（笑）がいいんじゃね？
奥さんはなんて言ってる？？

チェイサーはベルトや油脂類が交換の必要な兆候が出たときに替えてあげれば
そのぐらいで大丈夫だと思うよ。パワーウィンドウみたいなこまごました故障はあ
るだろうけど、そんな大きいお金かかるような壊れ方はしないはず。
これまであまり乗ってなかったら、そろそろバッテリーも交換時期か……　これも
エンジンかからなくなってから交換でまにあうな。
あとは露天駐車してたら、内装うきがあるぐらいか。

任意保険は安くなりそうな気がするな。
税金は重量税と自動車税はたぶん１段階ずつ下になるけど、10年越えて自動車
税が１割増くらうから、どうなるかなぁ。
燃費は、今Zでどのぐらい走ってるのか分からないけど、悪化はしなさそうに思う。
JZX90だとアイドリングや街のりの燃費がそんなよくないんだよね。街のりのみだと
6km〜7km/Lぐらい。長距離のって11km/L超。だから燃費がよくなる方向の期待は
あまりしちゃいけないと思う。

クーペの後席にチャイルドシートつけて、家族４人で旅行行ったりしてる人もいる
がねｗ　Zにこだわりないってんならそこまですることもないか。

>>814
奥さんは、別にどっちでもいいよと言ってくれてる
実際チェイサーもハイオクで燃費6〜７km　あたりならZとあまりかわらんですね
チェイサーなら車両つけない予定なので、その分安くなりますね。
実際２年間で計算すると、あまりかわらないですね。
Zが４人乗りなら変える予定はたたないんですけどねｗ

相手の親からそう言われたか・・・はっきり言ってかわいそう。
子供が産まれたらスポーツカーじゃうんたらとか言われたんだろうな。
立場上丸く収めるにはそれに乗り換えする必要もあるかもな・・・。

さて、そのJZX90についてだが、当時のモデル末期のやつだね。特に意味は無いが。
グレードはその親が乗ってるのなら2.5NA車、アバンテ2.5かな。
車の質としてはさすがにZ33からの乗り換えじゃ泣きたくなるレベル。
はっきり言ってトルクが足りなくて遅い。燃費は極悪。7km/L以下確定。
しかし壊れない。走行3.6万キロは、いま軽く手を入れればあと10万キロ放置でおｋ。
現在の不良個所は修理も安上がりだね。何せ車の値段が無いクズ鉄だから。

>>816
決して親からそう言われたのではなくて、自分の判断で決めておりますｗ
相手の親は自分が乗らなかったら廃車にするつもりだったそうなので
だからZから絶対乗り換えないといけないということはないので悩んでます
グレードはｱﾊﾞﾝﾃ2.5で間違いないです、後書きですいません。

たしかにZからの乗り換えだとトルクが足りないのですが、実際街乗りぐらいしかしていないので
（１ヶ月に１度遠出300km県内するぐらい）あまり気にしていません。

故障など絶対にないと言えませんが、故障しにくいならチェイサーに乗り換えてもいいかもと思ってしまいます
実際に乗ると考えたときのカーナビの件なのですが、２０万程度と見ていますが、ﾄﾖﾀに持っていったら、この型にはまるｶｰﾅﾋﾞがあるのでしょうか？

>>800 俺のVはチャコールキャニスターで直った

カーナビはトヨタにもっていかなくても、純正オーディオ外せば普通に2DINの場所がある
から、インダッシュ2DINでも、1DIN+1DINでも、そのへんで売ってる各社カーナビがどっち
でもつくよ。カロッツェリアでもイクリプスでもクラリオンでも、どこでも。
カーナビメーカーからトヨタ用取り付けアダプタが出てるので、それ一緒に買うだけ。

運転したことあるみたいだから分かると思うけど、純正オーディオを置き換えると、上が
エアコン操作部で下がオーディオなので、画面が立つ1DINタイプだとナビ動作中は
エアコンの操作ができなくなって、2DINタイプだとナビの画面見るためには視線が下
向きになりがちではあるけどね。

純正オーディオは残したままオンダッシュカーナビ追加ってのもできるとは思うけど。
やってる人いる？

>>817
故障はほとんどない。そりゃウィークポイントはあるけど
一度手を入れたら10万キロ問題無いような些細なことだし、
はっきり言って日産車とは寿命が違うと考えていい。
JZX90は平成4年、1992年に登場した車。ほとんど旧車だよｗ
日産で同年式、同車格の車で走ってるのはあまり見ないんじゃないの？

日産ローレル　http://www.goo-net.com/carphoto/10151009_199307.jpg　

JZX90の最弱点は安全性かもね。エアバッグは機械式でその他は一切無いし
歴代日産車みたいにちょっと当たった程度でルーフまで歪むほど
めっちゃくちゃに潰れる設計にはなってないから、
激しく事故ればけがの程度に差が出るかもね。そのときにならないとわからないけど。

俺は1DIN+1DINで、確かにエアコンの操作に難があるが
ナビ使うのは遠出したときぐらいだからそんなに問題ない。

しかしZ33から90に乗り換えるなんて勇気あるなｗ

このスレで聞くから５０−５０の回答が出るのであって
他の一般的な車のスレでで聞けば９５−５くらいはいくだろう。

H4・12登録、距離7.5万キロ。故障らしい故障は無し。街乗り程度。しかし
老体の疲れは隠せない。劣化部品を変えればシャキッとすると思うけど
ここまで来ると、二の足踏むのが正直なところ。でも故障しないw
もし乗り換えるなら全面的にリフレッシュした方がいい。極端に言えば
爆弾箇所は無いので劣化部品さえ交換すればマイナートラブルさえ無いかも。
ただセンターピラー（ドアとドアの間の柱）は細く、最近の車の半分以下？
なので側突は非常に怖いね。あと義理のお父さんは嬉しいだろうな。祈幸福
あ、あと将来の車を現金で買えるように貯金して下さい。90査定ゼロ

Z33から90アバンテ2.5に乗り換えるメリット少ないと思うがなぁ…
ドアの枚数が増えるくらいか？
維持費は安くなるか　タイヤ代とかも含めて

つーかZ33よく知らないｗ
Zはそれほどお気に入りってワケでも無いのかな

乗り換えメリットなんかあるわけないだろ。安全性だってあれなのに。
これは立場の問題。昔からあるかわいそうなお話だよ。
それが無いと言い切るのならZでしょ。あとはガキが出来てから考えるっしょ。

みなさん意見ありがとうございます。
自分が乗らないのであれば、自分の身内がほしいという人がいるので
その人にあげる予定、ちなみに向こうの親も身内なら全然おｋと言ってくれております。
>>825
最大のメリットは乗員人数
>>826
立場の問題は一切なのでｗ　Zがまだ売れる今の状態で早めに売って
今のうちにという考えがあったので

結局昨日１日考えましたが、Zに乗ることにします。
本当に皆さんレスありがとうございました。

>>827


こっちへこい！

>>827
逆に考えれば、Zがまだ高く売れる間に売って、それを次の車への貯金の足しにでもして
とりあえず90に乗るのもありだと思う。よく車の資産価値とかいうけど車の資産価値は
ないと思った方がいいよ。事故れば価値下がるし、新車からでも半年、1年でどんどん値段下がるし。
誰かが車は負債の塊とか言ってた。90なら維持は普通だけど、新車みたいに気を使わんでいいし、
ローンもないし、まあ故障とかへの気は掛かるかも知れんが、かなり丈夫の部類なので思ったよりも
維持費も掛からないよ。

トヨタが読んだら喜ぶなｗ

部品を長年使い回してるトヨタ車に無駄な故障はない。
安物工具でも使えるならこの車の弱点である部品の交換くらいなら
自分でも出来る程度の簡単なのばっか。
しかもいきなり走行不能になるような致命的な弱点はないから
劣化に気づいたら暇になったら週末にでも・・・って感覚で大丈夫。
新品部品供給、中古部品流通、まだまだ当分問題なさそうだしね。

でもわざわざZを処分ってのもなあ・・・俺だったら来年までに嫁処分するわ。

なんだかんだいって戻ってきましたorz

>>829
Ｚが今高く売れるから今のうちにという事も自分の悩みの１つですね
ちなみにＺはローン返済済みです

悩むところは
・Ｚが査定で８５と言われた事（ヤフオク見て自分のＺと比べても120は行くと思うので）
・保険、車検、自動車税、ガソリン代など車の維持費がどのくらい差が出るのかどうか

上の2つが解決したら、売りたいって気持ちはまだあるんですけどね
ヤフオクに1度出してみるかなぁ
知人に聞いたらこれなら150で買いたいと言う人はいたんですけど、維持費が無理という理由で断られてしまいましたorz

来月12月に新型Zが発売されるから
それまでに売らないとガツンと査定が下がります。

お話聞いてるとZに特別こだわりがないならチェイサーでいいかなぁ
オレは1Gだから同じにはいえないけど
頑丈ということは他の人も言ってるしいいかなと

ここは趣味板だから、オレなら2台所有だな。
駐車場車検残にもよるけど、一度に2台は乗れないから燃料代は同じ
保険はここでは言えないけど利口な方法があるみたいだし、
そうこうするうちどちらが趣味に合うか分ってくるんじゃないか。

じゃあ 俺は3台所有するぜ

何このブルジョアな流れ

90記念マキコ

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半年ぶりに90スレ覗いた。
ちんたら5時間ほどかけて今読み終わった。

リロードしてﾜﾛﾀ（ｓａｇｅてるしｗ）

が、親切な人が、いる良いスレですね。

>>836
俺なら、81、90、100の3台所有だな。
Zなんて、全く興味ない。

違う。90.Z33、嫁だろ。1度に2台乗るのはZじゃ厳しいが90なら可能。

俺の90Ｖ最近低速で段差走ったり低速でブレーキしたり曲がったりすればフロントの足回りがパキッパキッとかピキッって音がするんだけどみんなの90は大丈夫？
最近ひどくなったよーな…足はピロの車高調だけどなんかアームから鳴ってるかんじ

>>843
ボールジョイントとか逝かれてるんじゃないの？
俺のはショックに負担がかかるとｷｺｷｺ･･･ｷｭｯｷｭ♪ｷｬｼﾝ！とか鳴る。
特にリアはヘタり切ってるからまともに動いてなくて段差が怖い。

ボールジョイントって？

俺も前に車高調抜けてるときはキコキコ鳴ってたよ

新品にしたらかなり快適ｗ

麻薬逮捕のテニス選手はKAT-TUN赤西仁率いる"赤西軍団"だった！

厚生労働省関東信越厚生局麻薬取締部は11月8日、自宅で大麻を所持していたとして
プロテニス選手・宮尾祥慈（27）と、交際相手で元AV女優、倖田梨紗（22）を逮捕したと
発表した。いずれも容疑を認めているという。

2人は、昨年5月にクラブで知り合い、今年9月から交際をスタート。倖田の自宅で半同棲
をしており、大麻の常習者である宮尾が彼女に大麻を勧めたと見られている。

ここで気になるのが二人の交友関係。実はこのふたり、それぞれにジャニーズタレントと
深い関わりがあるからだ。

「実はこの宮尾祥慈という男は、KAT-TUN赤西仁、NEWS山下智久、錦戸亮らで結成された
"赤西軍団"のメンバーのひとり。
"ジョージ"と呼ばれ、都内のクラブで軍団メンバーと毎晩のように遊び歩いたり、山下の書く
Johnny'sWebの日記や城田の公式ブログに友人として登場したり、錦戸や城田と一緒に旅行
へ出かけたこともあるほどの仲なんです。
さらにAV女優の倖田梨紗は、以前、KAT-TUNの田中聖と交際していた時期があり、一部
マスコミで一夜愛が報じられたことも。
両名が出会ったというイベントにも、軍団メンバーや田中聖が参加していた可能性は非常に
高いでしょうね。
麻薬常習者である宮尾と、毎晩のようにつるんでいたとなれば、ジャニーズメンバーが嫌疑の
対象になってくる可能性は非常に高いと思います」（ジャニーズに詳しい週刊誌記者）

何のためのテンプレだ？

回答するのがメンドイ時に誘導する為のモノ

質問する人間が
テンプレ全部読む根性あるとは思えん
期待スンナ
>>1に数行書いてある「おやくそく」すら読まないのがネラー

>>832
この先、不景気が悪化していく可能性が高いのでＺの下取りはますます低下すると思う。
まあ、Ｚだけでなく中古車全体の相場ともいえるが。
結婚してるなら車以外にも色々と金がかかると思うし、さっさと現金化して
置いとくほうが無難ともいえる。給料やボーナスが減る可能性も高いし。
あなたの経済状況はわからないが、将来においてもお金の心配がないほど裕福なら何も
言わないが・・。この不景気はかなり長期に渡って深刻化するらしいから。

そろそろ冬だがみんなタイヤ交換したかねぇ？　　　

九州だから冬タイヤとか関係ねえな。雪国は大変だあ

>>851
ヤフオクで九州の人によく冬タイヤ売るんだけど、やっぱ場所によってかなり差があるのかな？　
返事が「安心して越冬出来ます！有難うございました！」みたいな感じだから転売ではないと思うんだが…

Vでアクセル踏み込んだとき右下からｼｭｳﾝみたいな音がしますが何でしょうか？

タービンの音じゃない？

つーか14マジェのドアノブ付かねーじゃねーかよ
最悪だ

踏んでる最中じゃなく戻した時じゃねーの

90クレスタ　さよなら　そして　ありがとう　ﾉｼ

ﾉｼ

>>854
付くのは14クラウンですよ。

ツアラーＶ乗りのみなさんは、オイルの粘度は１０ｗ―５０を使ってますか？

10ｗ―40とかってツアラーＶにはよくないですかね？

俺は15w-50だよ

マーク2に8j-225-45-18を履かせても車検大丈夫？
速度計に誤差が出てアウトになりますかね

>>858 そうだったのかー…

ビルシュタインのエンジンブラッシングは効果ありますか??御教授下さい。

そういうのはやめとけとたまにいいますが
やってみたことある（他社製だけど）
アクセルが軽くなるというか効果はあったよ
すぐ慣れちゃうけど

>>861
ああ、やってみたよ、ビルシュタインのR2000。スラッジクリーンの方ね。
エンジンは1JZ-GEだけどさ。

チェイ2.5の室内のヒューズボックスは何処にありますか？
電源を取りたくて見たけど分からないのでお願いします。

アクセルの横のあたり

>>865
ありがとうございます！

90Vでサイドの効き目を調整したくて調べたんだが
ドラムのギヤとワイヤーで調整出来るみたいなんだけど、どっちで調整すれば良い？
効きが弱いから強くしたい…

>>867
左右のバランスとかの微調整はギアのほうで、
ワイヤーの伸びは3つ又のとこじゃなかったっけ。

>>867
ドラムの穴にマイナスさして調整
2ノッチがお勧め

8ヶ月前に替えた冷却水が茶色になったのでおかしいなと思いつつ臭いをかいで
みたら、微妙にオイル臭がしました。リザーブは緑色のまま。ググッてみたところ
原因の一つにシリンダーヘッドガスケット抜けがあるようですが、水温も真ん中で
安定、排気も白煙ふかず特に問題ないようにみえます。他に考えられる原因は
ありませんか。ATのGX90です。

書き忘れていました。LLCの量は減ってません。ふちまでなみなみとあります。
運転も近場主流で普段から2300rpm以上は踏み込んでません。
とりあえず、明日近所のホームセンターでLLCだけ交換して様子みてみるつもり。
即、変色するようなら整備工場に持っていこうかと思います。

トヨタ純正LLCは赤だったと思うが、まさか混ぜてないよな・・・？
あとは錆で流路がギタンギタンになってるとか・・・。

純正は赤だね
緑を混ぜちゃって色が変わったんだと
オイルを確認してみたら