【SAVANNA】FC3SとFC3C【13BT】

FC好きのノーマル派もチューニング派も大歓迎です！

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HISTORY OF ROTARY 1985-1992
http://www.mazda.co.jp/history/rotary/g3-2.html

【SAVANNA】FC3SとFC3C【13BT】倉庫
http://f38.aaacafe.ne.jp/~savanna/

過去ログは>>2

【SAVANNA】FC3SとFC3C【13BT】
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/auto/1170686705/
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/auto/1156655290/
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渋車・FC3SとFC3C
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　　　　ｕ-ｕ　（l 　　 ) ( 　　　ﾉ u-ｕ
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おう！ﾗｯｼｬｲ！ネギ坊主！どうした？お使いか？ﾗｯｼｬｲ！
違う？カオルか？カオルなら配達だぞﾗｯｼｬｲ！
ん？違う？なんだいジッと見つめてちゃって、照れるねﾗｯｼｬｲ
ちょっｗｗｗなんだいﾗｯｼｬｲ！ネギ坊主！いきなりﾗｯｼｬｲ！！
やめｗｗｗくすぐったっｗｗｗﾗｯ、ﾗｯｼｬｲ！そんなっｗｗ
そこわぁ〜ぁぁぁああああ〜〜〜ﾗｯｼｬｲﾗｯｼｬｲﾗｯｼｬｲ！！ぁぁぁああ〜！
ぁぁぁああﾗｯｼｬｲﾗｯｼｬｲﾗｯﾗｯｼｬｯﾗｯｼｬアッーー！！ぃぃぃいいい〜〜〜っ！！

うんこちんこまんこ

FCはmixiでなんか盛り上がってるぞ

>>1
乙〜

>>6
mixi、招待性だからなぁ・・・。
周りにFC乗り居ないし･･･。
今から入れたとしても、「新参、乙」とか言われそう･･･。

何気にmixiでRE関連熱いね
今見てきたらなんか夏らしいトピがあった。

ここも盛り上がってるじゃねえかよ。

うひいぃ〜〜〜っっ！！
う、ううっ、うんこぉぅ〜〜〜〜っっっっっ！！！

>>7
ﾒｱﾄﾞ晒せば招待ﾒｰﾙ出しますけど？

盛り上がってきたね。

ウンコ出ますうっ！

圧age

去年まで乗ってたけど、やっぱ相変わらず水温は厳しいかい？
俺はほぼノーマルで乗ってたけど、エアコンつけて渋滞巻き込まれると95℃過ぎて水温計のワーニング鳴ってたよ…

渋滞+エアコンでソレは普通だねえ。
水温がキツいと言うか、水路設計が悪い気がする。

盛り上がってきたね！
ああっ、俺の股間もっ！！
イ、イクっっ！！！

今日朝仕事に出勤してたらラジエターのランプがついてしばらくしたら
今度は水温が１２０度とか差し出して何とか仕事場に着いてボンネット
開けたら煙がモクモク上がりました。
ラジエターのアッパーホースのエンジン側の付け根から漏れてました。
何とか応急処置してラジエター液満杯にして帰ってきたのですが、
帰ってくる道中朝と同じ状況になり車庫の中で煙モクモクになりました。
今度はアッパーホースのところからじゃなさそうな感じなんです。
もう少し奥の方で漏れてる感じなんですがこれはどこから漏れてる可能性が
高いのでしょうか？

あとこのまま車を動かすのは無理でしょうか？
出勤に使ってる車なので何とか応急処置ができないでしょうか？

>>17
奥のほうで漏れてるなら動かすのやめたほうがいいんじゃね？
タービンとかウォーターポンプとかエンジンから水漏れるのは
ラジエーターとかホースから漏れるより重症だろ

>>18
ありがとうございます。

やっぱり動かさない方がいいみたいですね…。
ボンネット開けたらインタークーラーの下あたりでジュージュー蒸発してるみたいなんですよね。
時間をおいてみにいったらオイルパン付近がクーラントだらけでした…。

つかそんなにやらかすとハウジングの歪みも怖いな
水周りの配管を調べて異常が無ければ内部で詰まった可能性も出てくるが
そこまでくると素人の手には負えないだろ。

質問の内容的にとても対処できるようには見えんから
とっとショップなりディーラーなりに持ち込んだ方がいいんじゃないか。

俺のＦＣは上り坂だとエアコン無しで水温１００度いくけど、普通なのかな？？

ラジエターが古いものだと水路が詰まって充分熱交換できず100度以上になるかもね

どこで水温拾ってるかで変わってくるよね、
自分はデジタル水温系で純正水温計から拾ってます。
普通に街乗りで100度突破は日常茶飯事…。

デジタルでECUから水温抜き出す奴は見た事無いな
というかノーマルのラジエターは実容量の60%位しか
使ってないような水流なのがねえ

>>24
私もデジタルでＥＣＵから水温抜いてますが・・・

後期型の純正電動ファンが付いてない車両なら、付けて常時ONにするだけでも結構違いまつね。

俺もECUの水温信号出てるとこ探してみるわ

純正の信号って水温どのぐらい分かるんですかね？

そりゃセンサーから拾ってるんだから
センサーの範囲内なら表示するんじゃないか？

精度は知らんけど･･･

センサーから拾った値をどんなデバイスで表示させるか
が、ポイントじゃ無いかねえ。

PFCとかだとコマンダーですぐ見れるらしいけど。

VFC-Proなら純正センサーの水温デジタルで見られるよ
ファンも回せるし、オプションで油温等も見られるから
アナログメーター派じゃなければいいかも

ああ、ならVFCPROに電動ファン組み合わせれば
結構簡単に電動ファン化できそうだね。

>>28
とりあえず120℃位までは判るっぽい。

３層ラジエターと純正のエアクリーナーダクトって一緒に取り付け可能ですか？

タンクとダクトが干渉しないか不安なので。

>>33
物にもよるかもしれないけど、自分のはレゾネータの所と干渉したので
加工しますた。

>>33
不安なら廃車にしろよ。

I/Cのエアインテークさえ無ければ
穴ボンも楽なのにねえ･･･

昔はあのインテークをエア抜き穴にするエアロもいくつかあったけど
気休め程度だったのかなｗ

>>37
うちのについてるけど、位置的にシュラウドの上なんで殆ど効いてないかと。
オクで今でも売ってるよね。

でも修羅独活外せばラジエターからの熱が多少は抜けるってことだよね
付けてみよっかな

>>39
シュラウドの上の部分カットするとだいぶかわるって聞いた

シュラウドの役目を知ってるなら切るとかありえないでしょ
風をどう逃がすかルートの確保が大事

そんなに暑いのが嫌ならボンネットはずせよ。

きっとナイトのボンネットなんかが良いんだろうけど価格や性能以上に
なんかデザインが好きになれないんだよなぁ

アンダーカバーのラヂエータ以降をカットすると熱の逃げが良くなると言いますね。
反対にオイルパン下に付けるオプションのアルミカバーを付けると逃げが悪くなる（整流は良くなるけど）。

個人的には直接風がモロに当たるボンネット上へ逃がすより
路面側への吸出しで逃がした方が良いとのではと思うんだがどうだろう？

底面の整流徹底化が基本になって走行性能は上がるかもだけど整備性は悪そうだ

>>39
電動ファン化してるならそれもありだけど、カップリングのままじゃ・・・

>>45
上に穴開けて負圧でボンネット内の空気が吸い出されるのが今の主流じゃね？
ランエボみたいな感じで

>>41
>>37からの流れで見てくれ

久々に覗いたんだけど流れ切って質問です

ガソリン半分以上入ってるのにガス欠の様になる
ガス欠の様になってエンジン停まってから
１時間とか放置すると何ごとも無かったようにエンジン掛かる

燃料系？点火系？

どなたか同じ様な症状になった人いませんか？

夏季限定の症状かな？それならば前スレでも触れたけれど
オーバーヒートによるフェールセーフ？でそんな症状が出たよ
ラジエターが終了してると出るみたいでエアコンをかけない場合
その症状が出るのが多少遅くなったなｗ
冬場は全く問題がないから放置してしまったので何年も苦しんだ

>>49
自分も何年か前に同じ様な感じになった。
水温センサーかコイルでなった。

>>49
廃車だろ。

まず自己診断が先じゃないの？

>>49
燃料フィルタは?

↑sage間違えた
もう寝よう…

今度エアポンプレス仕様にする予定なんですが、
その際に今まで圧力センサーにいってたインマニ圧の取り出し口が使えなくなってしまいます。
エアポンプは完全に取り外して、インマニの穴が開くところにはプレートでフタをします。

・ブーコン
・ブースト計
・ブローオフ
・圧力センサー

この4つにインマニ圧を送る必要があるのですが、
BACV下の取り出し口一本から4つに分けても大丈夫なのでしょうか？？

それとも他に取り出し口はあるのでしょうか？？

>>56
パスカルの原理

50,51,54
レスどうも

夏場限定なのでオーバーヒートのフュエルカットかも
ディーラー持っていきますわ

ラジエタは交換したばっかだし、センサーかなあ

うちのFCもラジエター警告灯が点くんだよなあ
なんだろ？

ウチのFCも、アイドリング、走行中関係無くラジエターのランプが着くときは着いて
勝手に消えます
水温の上がりもないし…
なんなんでしょう…

ＩＤ記念カキコ

FC乗りめっさうらやましいです・・・。

>>59>>60
水量不足かエア噛みしてる可能性があるので冷却水の確認、問題無ければセンサを疑うべきかと。

ラジエター警告ランプ点灯時の対処
1、水不足(水周りチェック）
2、水温センサー異常（自己診断にて）

こんな感じでおｋ？

>>64
63でいうセンサは、クーラントレベルセンサです。ラヂエータ警告灯は水温ではなく水量の警告灯です。
ダイアグではこのセンサの異常は判りません。

そうなんですか…
ありがとうございます
ちなみにブーストリミッター解除したいんですが、解除するにはＣＰＵ書き換えになるんでしょうか？
無知ですみません
確か、スピードリミッター解除はネジ一本外せば出来るんですよね？

>>66
つFBCD

>>67
たしかに出来るけど危険w

ブーストリミッタの解除方法も知らないようじゃ危険性もわかって無いだろうしなあ・・・
いくら自己責任とは言え安易に勧めて良いパーツかどうかは悩むトコ

>>66
自分が信頼できそうだと思うショップ見つけて相談してみれ。。

こんなサイズ純正であるの？？

http://page16.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/u13796582
ホイル 7JJ-16インチ offset+40 114.3-5穴 ハブ径60Φ：

RX-7オーナーズブック見ても、15インチまでしかないっぽいんだけど。。。

皆さん、ありがとうございます
ブーストリミッター解除というのもあるんですが、
最近ブーストの係りが渋いんです
フルブーストで０．３５くらいなんです…
タービンが弱ってきてるか、ウェストゲートのバネが弱ってきてるんでしょうか？

ってゲート仕様なのか？
どう考えても>>72がゲートを理解してるとは思えないのだが
俺はタービンのインペラが欠けてるかブースト漏れだと思う。

>>71
FCは前16で後ろ15

>>72
0.35kg/cm2というのはちょっと低いので、リミッタ解除をするまえに原因を特定して
おいた方が後々良いかと思う。

すみません、おっしゃる通り知ったかです(爆)
ブースト漏れというのは、何処から漏れるものなんでしょうか？

純正のブースト計だと通常、フルブーストで一番上まで針が示すんでしょうか？
また、エンジンオイルの相性によってはブースト圧が変わったりなんて事はあるのでしょうか？

>>73
あ、そうなんだ・・・前後15インチって書いてあるからてっきりそうなのかと・・・。
そういえば空気圧指定にＦ１６って書いてあった気がしないでもない・・・。
うーん、オーナーズブック当てにならないなあｗ

じゃあ、オーナーズブックのＢＢＳ　6.5JＪってのも嘘っぽいな・・・。

>>76
カタログ見てみたよ。
後期GT Limited・GT-X・GT-R・CABRIOLETはFR共に6JJ-15
後期アンフィニは7JJ-16
BBS 6.5JJ-15は当時の純正OPだと思う。
ウイニングリミテッド（限定車）はカタログもってないからわかんないけど、6.5JJ-15のBBS履いてる可能性あり。

>>75
ノーマルタービンならホースにオリフィス入ってないとブースト掛らないとかなかった？

H1,H2,H3の3台のFC見てきてGT-RとGT-X混在で全部ドア横の
エアとタイヤサイズ表記してあるシールには
F16/R15のステッカーが貼ってあったけど？
3Cとアンフィニは未確認

>>77
おお、調べてくれてありがﾄﾝ
後期アンフィニが7JJ-16だったのか、じゃああれは本物っぽいな
てか、７ＪＪが標準で提供されているグレードがある事に驚きましたｗ

カタログ持ってるのか、SUGEEEEEEE
俺は、オーナーズブックの保存カタログのページ見てるんだけど
>>77氏は85年と89年のどっちのカタログ持ってる？？
白いFCが表紙なら85年で黒背景だったら89年ぽいけど
85年だとGT-LIMITED、GT-X、GT-R、GTのグレードで全て６ＪＪ-15インチだけど(P60)
89年だとGT-LIMITED、GT-X、GT-R、CABRIOLETのグレードでカブリオレが6.5JJ-15でそれ以外が6JJ-15って書いてある(P41/42)

これとはまた別のカタログかな？？


>>79
てか3台あるのかよｗｗｗ
SUGEEEEEEEEEなｗ
Ｆの１６って何だろうね。
最初はほんとにＦだけ16インチはいてたのかな？？？



とりあえず、純正で７ＪＪ−１６があることが判ったので悩みは解決しました。
ハブ径も６０なのでオークションのやつはほぼ純正っぽいです。
買うわけじゃないのですが。
ホイールを買い換えるときの目安にしようと思ってました。
７ＪＪ＋４０ 16が入るなら７ＪＪ＋40の17も楽勝で入るだろうなって感じでｗ

色々ありがとうございました。

今更というか、オリフィスとはなんですか？
本当に無知ですみません。
もし良かったら教えて下さい

>>80
前期のが85年11月・876月年・87年10月カブリオレ単独。
後期のが88年9月・89年3月・89年7月・89年9月アンフィニ・90年6月アンフィニ。
で、CABRIOLETは6.5JJ-15で正解でした。1/2を見落としてた。

×前期のが85年11月・876月年・87年10月カブリオレ単独。
○前期のが85年11月・87年6月・87年10月カブリオレ単独。

ノーマルフェンダーなら7.5Jの+32位が丁度ツライチじゃないかな
どっかにツライチオフセットを調べれるページがあった気がする。
リム出したいなら8Jの+32〜35付近に205組めばかなり素敵な事になるのでは？

>>81
まずは、ぐぐって見よう

90年6月に小変更（アルミの意匠変更等）があり、GT-X以上のタイヤが205/55-16が標準装備になったそうですよ。

自分もしらべてみましたが、ウイニングLTDが>>71のリンク先と同じBBSの7JJ-16。
カブリオレのファイナルVerが6.5JJ−15のゴールドメッシュBBSですた。

ノーマルなら全開時の瞬間で0.7前後で通常の走りなら0.4前後だから
特に異常ではないと思うけど・・・
FBCDを着けると通常でも0.7前後まで上がるから多少加速が良くなる
触媒＋車検対応マフラーなら0.9前後まで上がるので、それ以上の改造
はCPやブーコンを着けて制御しないとブローしやすくなるみたいだよ
エアフロの調子が悪かったり社外CPの車両だとFBCDの装着だけでも
ブローしやすいらしいから注意すべし

>>84
ありがとうございます。
特にツライチを目指しているわけではなく
今履いているタイヤの幅が純正より小さく、もう数年経ってるので
せっかくだから、ホイールごと取り替えようと色々調べてました。

純正サイズに戻してもあまり変わらず面白くないので、大きくしてみようと思い17インチを目標にしていました。
タイヤ幅についてはスポーツ走行をあまりせず、したとしてもヘタレなので太いのは必要ないと思っています。

調べているうちにあるサイトで以下の文を見つけました。

>FC3Sのノーマル形状サスペンション装着車両はフロントに大きな皿がついているために、皿との
>干渉防止のために17インチホイルを使用する場合フロント7Jで215程度のタイヤ、リア8Jで235程度
>のサイズしか履けないというのが定説だと思います。
>これは皿のせいなので仕方ありません。。。
>しかし、車高調整サスペンションキット装着車両の場合は意外と簡単に235と255の組み合わせが
>履けたりしますので、FD3Sの友人のホイルを試しに借りて試着(？)してみて下さい。
>8J、9Jの組み合わせは楽勝だと思います。
>ただし、車高調整サスのバネの内径(ID)によっては干渉するかもしれませんのでご注意下さい。

サスペンションですが、おそらく純正が入っている確立が高いです(マフラー以外全て純正と言われました)
ツメは折られていません(確認済)。

このことからリム幅は７ＪＪにしようと決めて更に調べてると、先ほどのオークションの画面に行き当たりました。
オーナーズブックの保存カタログを見ても７ＪＪが無かったので、オークションのは偽者かなと思い
質問した次第です。

あ、ＩＤ変わってた。
>>80です。

>>82
そんなにカタログあるんだｗ
後期のカタログは色々書いてあるから面白いですね。
カタログ欲しいなあ・・ヤフオクで安く出てないかなぁｗ


>>85
花ビラｗアルミホイールにも16インチがあるのですね。

空気圧指定に書いてあるＦ１６ってこれのことっぽいですね。
またひとつ謎が解けました。


>>86
ウィニングLTDって本で年表のページ調べたらありました。
ＢＢＳ製16インチって書かれてます。
これって、ルマン優勝記念の1000台限定モデルとか・・・。
そしたらあのオークションの値段も頷けます(正直超ボッタだとおもてたｗ)



皆さん色々ありがとうございます。
大変勉強になりました。

>>90
ウイニングLTDは基本的にGT-R＋オプションパーツでして、16インチBBSはオプションとして他のグレードでも
設定されています（オプションカタログに出ている）。∞�V、�WのホイールもこのBBSで、ホイールキャップがBBSの
代わりに∞になってます。

>>75
＞純正のブースト計だと通常、フルブーストで一番上まで針が示すんでしょうか？

エンジンかける前、キーをONにしたときにちゃんと０を指すなら＋４５０まで行くよ。
大多数のＦＣが壊れていてキーONで０指さないけどね。
ただし純正だとフルブーストは3000回転前後で上の回転は少し下がる制御だよ。

>>88
タイヤはずしたら足が純正かどうかわかるんじゃね？
俺の場合205/55 16インチ7J+30でフロントはツライチになってる
でもハンドル切って段差に乗ったらフェンダーのつめはめくれる
7Jなら+35前後がいいかもしれんね

おっと悪いけど純正形状使ってたのは10年以上前だから
皿については全く考えてなかったわ･･･

でも205で攻め込むと細いかなーと思うよ
俺的にベストは前後225かな
場合によってケツを太くする事も
ノーマルのブーストアップ位までなら前後205で
タイヤ代気にせず楽しんだ方がいいんじゃないかなー

若い頃はタイヤ代無くって前後15インチで頑張ってたよ
ケツは勿論廃タイヤで

>>91
なるほど、オプションで提供されるならタイヤだけ買う人とか居そうですね。
貴重なタイヤって事は判りました。
∞のホイルキャップ欲しいですねぇｗ
パチモンでも良いからｗ


>>93
ですね。外して見るのが一番なんですが
純正じゃなかったとしても７Ｊより広い幅に合うタイヤを付けても、宝の持ち腐れなので
７Ｊでいいかなと思っています。
履き替えるときに写真とったり、お店の人に聞いたりして純正かどうか確かめてみます。

>>94
子供の遊び程度にしか遊べないのでｗｗｗ変えたら数年経っても使い切れないと思いますｗ

7J+32は手元にあるから装着画像は上げても構わんのだけど
前後オバフェン化してるから参考にはならんのよねえ。

ノーマルが錆出てきたからついでにFRP化したんだが
純正より安かったと言うオチ

純正サス＋ダンパーが欲しい…
クライムギアは心臓と腰にに悪いわ。かなり突き上げるから。

純正サス＆ダンパーならうちの部品取りに付いてたなぁ

純正サス＆ダンパー、ウチにも転がってるが、
数年後にオサーンの身体が、本格的にヘタったら使う予定。
ホイールも17から16にインチダウンしたりしてマターリ。

まぁそれまでマイFCが保ってくれたらだけど…

ある程度動く足じゃないとコーナーで怖い思いをするから
ガッチガチの車高調よりしっかりしたノーマル形状のが
乗りやすいし楽しいだろうね
ドリフトには動かないほうが感覚的に楽なんだろうけど

今は純正形状だけどガチガチの車高調入れてたときのほうが振り回すのは楽だったｷｶﾞｽ
足が動かないからタイヤのグリップだけ気にしてればいいというか

ダンパー締め上げるとクイックに動くから楽しいのは楽しいね
でも今更純正はきついな･･･

俺なら街乗りも楽な車高調にするよ

>>96
とりあえず、純正が+40ぽいので
７Ｊ+40-17インチのホイールをヤフオクで眺めてますｗ
先週と今日でBBSが2セット売れてしまったのがちょっとショックｗｗｗ


>>97-102
やはり、純正サスなんてしてる人は居ないですよね。
余裕が出来たら社外を検討してみます。
実は社外が入ってるかもしれませんがｗ

車高調なら等巻きだから極端なの入れなきゃ
乗り心地は悪くないぞ

水漏れ治りました。
原因はタービンに繋がってるホースからでした。
その後漏れはなくなったのですがラジエターのランプが点いたり消えたりします。
ディーラーで修理してもらったのですがその時ディーラーの人にもエア抜きが完璧には
できてないから時々ランプ点くよっていわれました。
それから１週間ほどたつのですがまだ点きます。

アイドリング時に点くことが多いです。回転をあげて走り出すと消えます。
これはエア抜きが完全に終わってないってことなのでしょうか？
エア抜きを完璧にやるには根気よく待つしかないのでしょうか？
水温は特に問題ないので大丈夫だとは思うのですがランプが点くのは気分的によくないもので…。

ちょ、エア抜きできないディーラーとか大丈夫なのか･･･
俺はジャッキでフロント上げながらエア抜いてるが
今までエア抜きして警告灯が点灯した事は無いよ。

正常では無いから警告灯が点く訳ですし
乗ってる人は気になって仕方ないのも当然かと思うね

FBCDのみ着けてて
ブーストが最大で0.5って…
タービン駄目になったのかな…

EVCもVVC無しでナチュラルブーストならそんなもんじゃね？

タービンのチェックなんて素人でも30分もあればできるんだから自分で見ればいいでしょ
それすら出来ないのなら見ても分からないって事だから大人しく修理に出しなはれ

>>108
そんな喧嘩腰にならんでも良いのでは？

レス、スマソ
この間、FDの純正フルブースト乗って、ショック受けてました(笑)
はぁ…やっぱブーコン着けようかな…
ブーコンのみの制御で幾らまでなら安全域なんでしょ？
エンジンには悪いだろうなぁ…やっぱ

何を基準に喧嘩腰と感じてるのかは知らんが
文句言ってる訳でも荒らしてる訳でも無いだろ？

それにFDは最低でも255馬力+がノーマル値だし
シーケンシャルでトルクも太い。
エンジン内部パーツも変更されてるんだから
比べる方が間違ってるだろう。

ましてブースト幾つまでが安全？とか板で聞いた事を鵜呑みにして
万が一エンジン壊したとしても自己責任なんだぞ？

ちゃんとした知識が無いんならマジでショップに持っていけって
そうやって半端な事してエンジン壊す奴が多いから
REはすぐ壊れるとかってマイナスイメージに貢献するんだよ

>>107
FBCD付けたらいくらブーストかかってようが純正メーターのブーストは上がらないだろ
そういう装置なんだから

なんか、申し訳ない。
無知な俺が一番悪いんだし、住民同士で喧嘩しないでくれ
ちなみに、話は続くがブースト計は社外が付いてる
本当に申し訳ない

なるほど
ということはFBCDは必要ないな

>>113
マフラー以外ほぼノーマルで整備もディーラーにおまかせな俺がレスするのはおかしいと思うけど

状態が判らないなら
有意義な回答は貰えない気がします。

エンジンの圧縮は？
タービンは何時オーバーホールした？
タービンは純正？社外？
普段はどういう乗りかたしてる？
町乗り？峠？サーキット？

これで、少しは状態が判るのではないかと・・・。
トンチンカンな事言ってたらスマソ
知識０なのでｗｗｗ

下回りのパイピング割れなんかでもブースト圧おかしくなる時あるから
タービンチェックする時ついでに見た方がいいよこの時期辛いけど

それと、>>108の文は別に喧嘩腰に見えないけどな　ゆとりか？

FBCDはﾌﾞｰｽﾄｾﾝｻｰの信号をCPUにﾌﾞｰｽﾄが上がってはいないと騙す
ことで燃料ｶｯﾄを防ぐ装置なので純正ﾌﾞｰｽﾄﾒｰﾀｰの数値は0.3前後を示
すと思います。
結果的にﾌﾞｰｽﾄ圧自体は上がるので取り付けるとその分速くなる仕掛け
なのでﾌﾞｰｽﾄ計は圧の上がりすぎがわかるのであったほうが安心。
触媒が無かったり抜けてしまっている車両の場合だとﾌﾞｰｽﾄが上がりすぎ
るのでﾌﾞｰｺﾝは必要でしょう。
できればCPUで燃調をとったほうがより安全で速くなると思いますよ。

しかし、これはFBCDを売ってるナイトに問題があるのだろうか？
このパーツが無ければみんなキチンとROM書き換えるなり
ECUごと交換すると思うんだけどさ･･･

よくよく考えるとエンジンブローにかなり貢献してるんじゃ？
ちなみにFBCDは国内でしか売ってないらしいね。
あっちで売ると訴訟問題に(ry

ECUいじるときはFBCD付けたとき以上に燃料絞るよ

>>118
問題提起としては面白いけど、やっぱり自己責任の範囲内かと。
手軽さの割にトラブルの原因になり易いパーツだとは思いますが。

問題はFBCDがお手軽過ぎるパーツだけど
使い方を誤るとエンジンを十分に壊せる
危険なパーツ。

その危険性を商品説明で、してない事かねえ。

普通にECU売るよりエンジンブローするパーツを売って
リビルドエンジンとECUを売ればさらに儲かるだろ？
商売上手じゃないか

耐久性無視の一発勝負なら、雨さんだの藤田さんだのを崇拝すれば良いんじゃね？

耐久性重視の俺は、一体どうすれば良いものか…
ディーラーメカでさえ物珍しそうにFCを眺めるし。

>>121
基本的に取説を読んでいないだけだと思う
ＦＢＣＤ付けないで触媒なし状態で燃料カットに当てればそっちでもブローするし

>>113
エアクリと、フロントパイプ以降の排気管外してみな。
一気にブーストあがるから。

つまり、正しい知識を持ってチューニングしないと
車を壊してしまいますよって事だな。

自分、ドノーマルなのにFBCD付いてますよ。
外した方がいいのかな？

本当にどノーマルなら触媒があるので付いてても平気でしょう
触媒レスやビッグタービン、CPU変更したときには注意が必要
経年劣化で触媒が抜けてるなら厳しいかも

本当に素ノーマルなら必要無いね
外せば純正のブースト計が本来の値を指すようになるかな

エアクリとマフラー交換したら必要になる可能性が出てくる
個体差はあるだろうけど剥き出しのエアクリーナーと
80位のフルストレートで0.65kまで上がった。

>>123
耐久性重視ならノーマルだろ

しかしノーマルだと今時のKと数秒しかタイム差無い気がする

筑波ラップ
FCアンフィニ3 12秒台
ヴィヴィオ　　14秒台
　

>>131
重要なのは速い車ではない、楽しい車なんだ！
と現実から目を逸らしてみる（ ´･ω･）

>>131
ノーマルのままタイヤを今売ってる奴に交換するだけでタイム縮まると思われ

そりゃヴィヴィオですらタイヤ交換すれば更に早くなると思われ

>>130
マフラー以外はノーマルよ！

確かに今の軽って使い勝手いいし便利だよな
でもFCでちょっと遠くまでドライブしてる時のなんとも言えない楽しさは軽には無いな
前日に洗車するんだけど既にそこから楽しいよ。遠足前の子供みたいに嬉しいよ

もう、買って何年にもなるけど全然気持ちが変わらないよ
家族で使ってる軽は洗車してても作業って感じだ・・・
うまく説明できんけどそんな感じだ。

変わった人ですね。

>>136
FC洗車してると通りかかった小さい子が
「うわ〜格好いい(n‘∀‘)η.。.:*・゜☆」
とか、言ってくれたりするしねｗ

ウチも走りに行く前には必ず洗車していくわ。確かにそっから楽しい。FCと触れ合ってるって感じがして幸せですわ(*^.^*)。これって変やろか？。

俺はたまにしか乗らないしボディカバー掛けてる。

紫外線も防ぐし内装の劣化にも効果あるかも。

つい最近、CPUを購入したんですが、FCってCPUは何処に着いてます？
買ったのは良いんですが場所が解らない…(爆)

>>141
CPUは運転席右側フューズBOX近く。
ECUは助手席の足元辺り。

助かります！
ありがとうございます(*^o^*)

>>143
あそこみるといいよ、ＦＣお役立ちサイト
あの黒い背景のＨＰ
名前何だっけ？？

あそこにＣＰＵの取り出し方とか出て滝がする
なんちゃらの小部屋だっけ？？

そんなサイトがあったんですか！
是非知りたい。

FC3Sの小部屋

最初にお約束読んで利用しましょうね。
↓こんなの。

「教えて君」にならないようにしましょう。
質問することが悪いのではありません。
まずは自分で考え、調べ、トライしてみましょう。
過去ログチェックも基本です。

リンクフリーなのか判らなかったのでアドレスは載せませんが、
ググればスグ見つかるでしょう。

すみません
基本ですよね…
以後、気を付けます
ありがとうございました

二度と来るなよ。ゴミが。

(　´∀｀)つ ミ[ｺﾞﾐ]

亀で申し訳ないが
純正ブースト計ってイグニッションONで0を指すのが普通なの？
うちのは指さないけど･･･こわれてる？(´・ω・｀)

>>150
EGを掛けなければ負圧が発生しないので、普通は0。

うちのは電源ONでエンジン止まっていてもずっと0より下に針が腰を据えています
kskする時には正圧まで動いているみたいだけど



ｵﾜﾀ＼(^o^)／

純正メーターなんて飾りです。偉い人にはそれが解らんのですよ！


うん、燃料計以外見ないし、社外付けたｗ
タコ・スピードに至るまで。

燃料計がFまで上がりません・・・(´・ω・`)
警告灯は点くし、燃料タンク開けるのがメンドイので放置中。

後付水温計を付けるはるか前に純正水温計を振り切ったことのある漏れｗ
昨日の昼間後付で100℃超えても純正の針は水平位置だったのだが、遠い
あの日の実際の水温は果たして何度だったんだろう・・・orz

水温油温に日々悩んでいる漏れがきましたよ


純正計は百度越えてもメーカーがエンジンヤバいと思う温度までピクリとしないような。ヤバい温度超えたとたんメーター振り切る。

つまりユーザーに百度という水の沸点の常識があるのでメーターでの安心感を…

社外メーターではリアルタイムで温度がわかるので自分の車、エンジンが水温油温が何度までいけるのか把握してないと百度超えたとたんアクセル…


水温センサーの取り位置でもオーバーヒートの温度違ってくるよ


だから温度より自分の車の適性を把握かな。

と、いいつつ未だに探ってますorz

ラジエータの左側のアッパーホースって言うんだっけ？
あそこが、取り付けられる部分で一番熱いんだと思ってるんだけど
違うのかな？？

うちのは純正水温計、ガンガン動くよー。



…前期なもんで。

厳密にはサーモ点前が一番熱きてると思うが
エンジンの熱を拾う可能性が高いから
アッパーホースにカマすのが今の所ベターかなと思ってる。

サーモの取り出しがあんな高い所にあるから
エアが抜きづらくて困るわ･･･

>>156
何を悩んでいるのかさっぱりだ。

メーターはオオモリで渋く決める。

私のFCの純正ブースト計はONにすると
0までいかないがちょっとだけ動きます…

確かに販売停止から15年近くも経てば
ノーマルがどうなってるのか知らない人間が増えても仕方ないよなあ･･･
つかFCを新車で買った人に出会った事が無い件について。

>>162
はーい、呼びました？
平成２年式です。

呼んでない。去れ。

>>163
儂のと同い年だな。新車で買ったの？

新車でFC買えた人がｳﾗﾔﾏｼｽ
当時は金が無くてカペラのC2買っちゃった

俺はも当時金無くてH6にH3のFCを中古で買ったけど
ローンきつかったな〜

>>165さん
新車で買ってちゃんと慣らししましたよ。
若かったから踏みたくて踏みたくてしょうがないのをグッと堪えながらｗ
今年８回目の車検になりますかね。

>>166さん
実はカペラのＣ２、スタイリング、電動４ＷＳに惹かれてたのも事実です。
カタログ貰いにいきましたね。ＦＣがマイナーチェンジする前でしたし。
いい車だったと思います。


>164
sageることのできない携帯の厨こそ去れ！
それか半生ＲＯＭってろ。

反応した時点で負け

>>168
お前の負けだよ。消えろ。

>>168
かなり年季入ってますね〜
このまま乗り続けて記録作って下さい。自分は中古で買って６年になります。
今は車検切れでオブジェになってますがorz

中学生の時点でFDになってたから新車で買うのむりぽ

良く考えるとFC後期がH1だから
平成生まれと同じ年齢なのか･･･
厳密にはH3の10月頃まであった気がする
FDが11月には既になってたかな？

そう考えると俺も歳食ったなあ（笑

>>173
たまにで良いので３Cの事も思い出してやって下さい。

>>162
MCの情報を知り、あわてて前期を買った俺が来ましたよ。
MC後のデザインとスッペックを目の当たりにして、唖然。
今年の冬で九回目の車検。

>>168
千�`迄三千回転に押さえるのはきつかったなぁ…遠い目。
お陰で今でも絶好調。年間五千�`弱しか乗らないこともあるけれど。
163氏が、カペラ↓じゃなくてFCにしたのは正解だったと思うよ。
ttp://www.mazda.co.jp/philosophy/history/mazda/details/198705.html
今後も大切に乗っていって欲しい。

>>171
早々のオブジェ脱却達成をお祈り申し上げます。

>>173
俺のFCは乗ってる年数と平成の年数がピッタリさ。
FDは平成三年の十月発売らしい。↓
ttp://www.mazda.co.jp/philosophy/history/mazda/1990.html

>>174
確かFD発売後も、暫くの間3Cは販売されていたよね。

>>128>>129
亀ﾚｽすみません。
FBCDは元FC乗りの友達が勝手につけたものなんですよ。
私自身、FBCDの恩恵を受けるような走りはしていません。(ﾄﾞﾉｰﾏﾙですし)

変なﾄﾗﾌﾞﾙになるとｲﾔなので近いうちに外そうかと思います。

外すと即ブローだよ。

寧ろそのトラブルを未然に防ぐパーツなんだが
素ノーマルなら付ける意味も無いね
カプラだけだし外すのは1分でしょ。

映画のスピードマスターは見た？

開始五分で退出したくなったよ。あれを喜ぶのは走り屋予備軍小学生くらいだろうな

>>175
了解です！
早く就職して復活させます。

>>180
北乃きいヲタも喜ぶよ。

なにーあの映画楽しみにしてたのに・・・
まぁ見に行くけど

首都高バトルシリーズはおもろかったなー
勿論ネタとして

頭文字なんとかの実写もかなり（笑

>>166
C2はかっこよかったよ。
ブリスターという点でFCに通じるものがあるね。

>>183
特別仕様のアンフィニもあったね

知り合いの自称ロータリーマニアが
ＦＣにトーコンキャンセラーは常識だと熱弁するんですけど。
着けると実際どんな感じになりますか？

付けたような感じになります。

>>185
そのロータリーマニア、俺の知人(あえて友達とは言わない)みたいだな。
乗った事もない癖に人一倍能書きをたれるというか、なんつーか・・・
そいつの痛々しさはスレ違いになるから書かないけど。
まあ、所有してたと言う癖にスイッチの位置を全く知らないような奴さ。

まずはぐぐれとしか言いようが無い。

厳しい言い方かもしれないが
最初の一歩はまずそこからだ。

後期FCのABS付に乗っているんだけど
ブレーキフルード交換にどの位の量のフルード用意しとけばいいんだろう？
今度、ブレーキフルードを自分で交換してみようと考えているので教えて頂戴

>>189
1リッターあればOK

ABS付きって限界域でどんなﾌｨｰﾘﾝｸﾞなんかな？。ウチのFCは付いてないもんで・・・。あと他のFC乗りさんにも聞きたいんやけど、純正のﾌﾞﾚｰｷﾊﾟｯﾄなんやけどﾀﾞｽﾄが凄くて、これって普通なのかな？。

純正パッド使ってる奴がいない予感

スマヌ　純正パッドを使った事がない・・・

>>191
フロントがFD純正（キャリパーに付いてた奴で物はFCと同性能だと思う）だけど
とくに凄いってほどじゃないです。ディスクの表面が荒れてたりとかしてません？

純正付けてる人は、そういうの気にしてないと思う。
俺がそう

ご意見ありがとうm(__)m。純正少ないんやね・・・。やっぱﾛｰﾀｰもﾍﾀってるのかな？一度も替えてないし。でもﾀﾞｽﾄ出る割りには保ってる感じやけど。前の純正が交換時期になった時はﾃﾞｰﾗｰさんから社外品勧められたけど、あえて純正選んだおバカです(^^;)。

ダスト云々はパッド依存だし純正と言えどマツダがパッド作ってる訳では無い
ローターも磨耗限界まで減っていなければそのまま使える

こういうのは常識じゃ？

191はダストが多く出るのがパッドの特性によるものなのか、それとも自分の車両に原因が
あるものなのかを知りたいだけでは？
ローターは亀裂に発展するような傷、偏磨耗、歪みが有れば磨耗限界は関係ないし。

目視できないローター絡みのトラブルでダスト量は変化しないんじゃないのか

>>199
話をそらしちゃったみたいで申し訳ないけど、別に原因がローターにあるとしている訳では無いです。
それと、ダストが凄いという情報だけで外野同士が勝手に話を進めても意味無いのでは？

お前が一番話し進めてんだろがｗ

質問なのですが、
アイドリング中、数分に１度回転数が落ちる時がたまにあるのですが、
これはなにが原因なのでしょうか？

>>202
プラグのカブリ、ベースアイドルの狂いとか。とりあえずはそれらの確認すれば良いかと。

>>202
車が原因だから車を交換すれば解決するよ。

うちのFCはアイドリングは不安定だわトルク感は無いわで
かなり危険な香りが漂ってるが

回すと元気だから結局そのまま乗ってしまう

アイドリング不安定とか言ってるのは、
一度プラグ見ておいた方がいいんじゃなかろか？

交換して3000kmくらいでかかりが悪くなってきたんで
プラグ見たら中心電極やせ細ってたよ。
通勤で40km／日しか走ってないから、まさか3000kmで
ダメになってるなんて思いもしなかった

そんな基本的な事を確認せず不調と言う奴は乗る資格が無いんじゃないのか？
プラグチェックは最低でもオイル交換と同時にすべき。