◎●●RX-7ﾏﾀｰﾘ語る S【56】WRC本格的ﾃﾞﾋﾞｭｰ●●◎

MAZDA RX-7について語るスレッド、56個目です。
いつか次期RX-7がデビューするその日までロータリマンセー！ｽﾞｺﾞｺﾞｺﾞｺﾞ

▼このスレはRX-7についてﾏﾀｰﾘ語る総合スレです。
▼SA・FC・FD等、型式問わず語りありましょう。
▼質問する時は出来るだけ過去スレおよびFAQを読んでからにしましょう。
▼各クラブ関係の話題はスレを立てるなりして他でおながいします。
▼コテハンの馴れ合いは禁止。特定のコテハン叩きは放置でおながいします。
▼ロータリーは兎角叩きの対象になりがちですが
煽りは放置プレイが原則。煽りに乗ったらあなたも煽りと同じ。

初心者の方からﾛｰﾀﾘｰﾏﾆｱまで、楽しくﾏﾀｰﾘ語り合いましょう。

▼前スレ
◎●●RX-7をﾏﾀｰﾘ語る ﾙﾏﾝを制した【55】号車●●◎
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/auto/1103600939/

よく分かりませんがここにカメムシ置いときますね
　　　　　　 ,.
.._ 　 　　 / 　ﾌﾟ〜ﾝ
　 ＼　__,!
　　　 〕-`ｰ;、
　 」`;{ヾ￣.} l'_
　 _/~|　＼l　}=､
　　　<ヽ/ `i/　 ＼._
　　　 _)　`"

▼過去スレ一覧
http://dempa.2ch.net/prj/page/rx7/log.html

▼マツダ公式ホームページ
http://www.mazda.co.jp/history/rx7/Java/index.html
▼Carｾﾝｻ「RX-7 10年の軌跡」
http://www.carsensor.net/E_special/010918/top.html
▼２ちゃんねら〜名簿
RX-7乗り＠２ちゃんねら〜
http://www.geocities.com/cmjk_01/index.html

▼基本メンテ、中古車選び，FAQ集、画像うｐはこちら
◎●● RX-7をﾏﾀｰﾘ語るFAQ集 ●●◎
http://dempa.2ch.net/prj/page/rx7/home.html
○●● 画像うｐ板（改） ●●○
http://rx7-2004.hp.infoseek.co.jp/index.html

▼その他関連スレはこちら
【SAVANNA】FC3SとFC3C【13BT】
http://hobby6.2ch.net/test/read.cgi/auto/1099501992/
目指せ最速！走りのRX-7　第三章
http://hobby6.2ch.net/test/read.cgi/auto/1100268847/
【大復活】ロータリーは高性能３．１【不死鳥】
http://hobby6.2ch.net/test/read.cgi/auto/1095573509/
【エンジン】最高のロータリーショップ５【ブロー】
http://hobby6.2ch.net/test/read.cgi/car/1100609142/
○●●／RX-7でｽﾞｺﾞｺﾞｺﾞＯＦＦる【2】ﾛｰﾀｰ＼●●○
http://off3.2ch.net/test/read.cgi/offreg/1091544522/
【連邦】　RX-78スレッド　【zoom-zoom】
http://hobby6.2ch.net/test/read.cgi/auto/1090631630/
R魔、RNについて語ろうや
http://hobby6.2ch.net/test/read.cgi/car/1098235777/

○●●／RX-7ｽﾚ住民調査記入フォーマット＼●●○
　　　　　　　　※記入内容は任意です。

車種　　 ：
型　　 　 ：
グレード ：
色　　　　：
年齢　 　：
結婚 　　：
用途 　　：
仕様 　　：
居住地　：

>>1
乙

コレの人柱になってみようかな？（ｗ

ttp://www.blitz.co.jp/products/cooling-p.pdf
っていうか、誰か既に装着してる人はいないのか？

７ｹﾞｯﾄ。

>1乙

今年こそは保険が安くなりますように（ｰ人ｰ）
等級あがってるのに高くなるってなにごと＿|￣|○

>1乙〜

来年の今頃は7ｵｰﾅｰになってますように(ー人ー)

　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─┐
　　　　　　　　　　　　　　　　　｜>>│
　　　　　　　　　　　　　　　　　｜１ │ぃ
　　　　　　　　　　　　　　　　　│乙│ょ
　　　　　 ぃょぅ　　ぃょぅ.　　　│　 │ぉ　　　　ｷｺｷｺ
　　　　　　　　　　　　　　　　　└─┤
　　　　　 ∧∧　　　 ∧∧　　　　∧∧　　　　　∧∧
　　　　ヽ(ﾟωﾟ=)ﾉ　ヽ(ﾟωﾟ=)ﾉ　　(ﾟωﾟ=)ﾉ　　 （.=ﾟω）
　　　　|￣￣￣|─|￣￣￣|─|￣￣￣|─□（ ヽ┐U
〜 〜　￣◎￣　　.￣◎￣　　￣◎￣　　 ◎−>┘◎

>>9
ｶﾞﾝｶﾞﾚ。

>>1　スレ立て乙です。

ナイスＩＤ

13Bｹﾞﾄ？

＞１
乙ﾞｺﾞｺﾞｺﾞｰ

次ｽﾚﾀｲはSA排気量だすね。

ここでいいのか？

>>1
スレ立て乙です。

>>14
いいです。

>1
乙───ｯ
今日Dﾗｰで20Bｺｽﾓを見た。

まだ前ｽﾚ埋まってないけど乙！

>14
いいよ。

WRCにでるのか、７？

正確には出てた

>>1
スレたて乙であります。

>>18
SA時代に当時WRCのグループBというカテゴリーに参戦したことがある。
主な戦績は確か1985年アクロポリス（ギリシャ）・ラリーでの３位など。
このロータリーエンジンの最高出力は300ｈｐを誇っていたそうです。

ラリーの世界でロータリーの咆哮が響き渡っていたかと思うと感慨深いものがあります。

>18
出るのかじゃなくて出てたが正解。
詳しくはセブンマガジンを読んでくだちぃ。
その後はファミリアでWRC参加してロッドミレンが優勝する等元気があったんだよね。

前ｽﾚ埋まりますた

前スレまたあぼーんﾈﾀかよ！

みなさまご指摘ありがとうです。
厚揚げ仕様でﾚﾄﾞﾑに変えてあるからｱｲﾄﾞﾙはわざと高くしてると思った…
ﾌﾞｰｽﾄ圧はマイナスです。…って、単位間違えたorz
mm/hgでした。
やっぱどっかホースが緩んでるのかなぁ…
ちなみにどのくらいなら圧は正常なんですか？

>>24
850rpmとしてはちょい低めかも
とりあえずベースアイドルの確認、プラグの確認から

違うよ、新たに出るのかと思ってさ、WRC本格的デビューって・・・

正確な値なのか、その圧？>>24

ＦＤで、オーバーヒート以外の理由で水温計が振り切る位に水温が上がる場合ってありますか？ラジエター及びその関連パイプ類
などにエアが入り込んでいた場合に水温センサー付近の温度が異様に上がる事があるそうだけど、そんな事ありえますか？

(*ﾟ∀ﾟ*)ｽﾝｽﾝｽﾝ

そういえば、ＷＲＣじゃないけど、４駆のＳＡもあったなぁ…。
懐かしい。

前スレで以下の質問をした者です。

> 280ps以下のFDに乗っている方で、17インチのホイールを履かせている方はいますか？
> 最近、ホイールを換えたいなと思っているんですが、
> 13B powerのFAQ集に

> > 280ps以上なら17インチ、以下なら16インチ、FDで見た目は17インチ、
> > 横向けるなら16インチ・・・と僕は思います。

> と書いてあったので、280ps以下のFDに17インチを履かせると
> パワーが食われてしまうのかと疑問に思っています。
> もし実際に280ps以下のFDで17インチ履いてるよという人が居たら、
> タイヤとホイールのサイズと、使用感を教えてください。

> よろしくお願いします。

書き込む前に自分なりにネットで調べたりしてみたんですが、
まだ知識が足らなかった様なのでもうちょっと勉強してから検討してみます。
使用感等レスして下さった方、ありがとうございました。

>>24
漏れのは500〜550mmHgくらいでつ。
アイドル調整とスロットルリンク・ワイヤの調整あってますか？
>>28
水温センサー周辺より水位が下だと、エア（つまり高温蒸気の）温度を
測ってることになるんで、あり得るといえばｱﾘｴｰﾙけど、
それ以前に水位で警告が鳴りそうなもんですが。
あとはセンサかメーターが異常とか？

俺のは280ps以下だが、最初から１７インチだ。

>>28
その質問をするに至った経緯を話したほうがレスが付き易いと思ふ。

どのＦＤもフルノーマルなら２８０ｐｓ以下ですよね

280psの車が以下、以上、両方に該当してしまう事には気づいていましたが、
引用した文章と統一しようと思い、あえて280ps以下、以上と書きました。
HPから引用した文章で、280ps以下と書いてあるものは
255ps,265psの車の事で、280ps以上と書いてあるのは280psの車の事と思います。

分かるだろうと思って書いたんですが、誤解を招いてしまったかもしれません。

社外水温計のセンサーの取り付け方法は何通りかあるみたいですな。
前スレに書いてある通りなんで、今のセンサーを使うなら、純正のホースを買わないと
いけないわけなんですが、ブリッツのホースを買えば、純正はイラナイわけでしてって
既に純正買っちゃったよ＿|￣|○。

色々調べてみたら、ＦＤで使ってるのをネット上で掲載してる人は居ませんが、他車で
使ってる人は何人かいました。でも、取り付けたってだけで、その後の使用感？なんか
は書いてないので、どうなってんのやら。やっぱり自分で買ってみるしかないか＿|￣|○。
楽天で７０００円くらいで売ってますた。

ついでに、ラジエター洗浄剤を使って、水路の洗浄もしてみます。

オートサロンで貰ったFUJITSUBOのカタログを見てたら
FD用のマフラーの所にSuper-Tiが追加されていたんで
気になっております。
もしつけている方がいたらインプレお願いします。

だろうは禁物だよ、自分だけさ、そんなの。

>>37
使用感ってのは特にないでしょう。ただのホースだし。
あえてあげるなら抜き差しが大変。プラッカー必須

>>37
1度漏ってるアダプターを再利用するのも…。
純正ホースをｵｸに流して差額で(ry

>>36=31
ホイールだけでなくタイヤ幅も意識してﾅw
次に質問するときは主な用途(街乗りのみ、山、サーキットとか)とか、
目的(格好だけなのか、グリップ性能を上げたいとか、ドリ車とか)、
履くタイヤの銘柄を絞っておいた方がレスする側も回答しやすいよ。

車板タイヤ関連スレのログとか見てみたらDo?
ttp://www.taiyaya.org/
あとはこのへんとかね。

>>965
偉い人ありがとうございました。

しんすれおまんこ

遅れ馳せながら>1乙(´･ω･`)つ旦~~

ディーラーでプラグ交換を頼むと幾ら位掛かりますか？
プラグの価格と工賃をそれぞれ教えてください。

作業を頼む前に知っておきたいのでよろしくお願いします。

をが抜けてる>ｽﾚﾀｲ orz

>>32>>34前スレで、Ｄラーの発注したパーツを付けたのが原因でオーバーヒートした者です。Ｄラーが、発注したラジエターキャップが違ってた事を認めて平謝りだけど、
それが原因で水温計が振り切り、ラジエター周辺から煙が出た事はオーバーヒートだと認めません。｢ラジエター内に混入したエアが原因｣の一点張りです。
それが事実なら>>32さんの指摘通りセンサーが鳴るはずだけど、トラブル時は水温計が振り切る以外にセンサーは作動してません。
Ｄラーに原因がある場合はエンジンをオーバーホールする条件だったので、やりたくないから適当な事を言ってるだけでしょうか？

>>47
間違いなくオーバーヒートだと思われ

>>47
他のディーラーとか信頼できる整備工場で見てもらったらどうだろう？
で、検査結果もってマツダ本社に直訴はDo？

というか、経緯（発注した部品間違いによる不具合発生）からしたら
間違いなくＯＨじゃないのかなぁ？

第三者に客観的に圧縮測ったり点検してもらったらどうかな

>>45
たぶん工賃で２ｋ程度かと。
プラグはプラチナじゃなきゃ１本２ｋくらい。
自動後退とかで買っちゃえば１．５ｋくらいで買えるはず。
モノは経験で、自分で交換してみることをおすすめする。
ショートストロークのラチェットさえあれば３０分くらいで出来る（と思う）。
慣れれば１５分かかんない。
もっとツワモノがいるかも試練が。

>>47
他のＤﾗｰにも見てもらった方がいい。
Ｄﾗｰなんてどこも同じだと思ったら大間違い。
対応だって店舗によって全然違うことがある。

>>47
い�`。
他の人も言っているけど、他のDﾗｰ(出来ればREに強いところ)で
チェックして貰った上で、マツダコールセンターに電話した方が良いね。

>>45
以前交換工賃の話が出たときは、5000円〜7000円くらいだったと思う。
プラチナプラグ込み1マソって人もいたな。

でもプラグ交換は覚えておいた方が良いと思う。
かぶった時に自分で対処出来るし。
作業を頼むついでに、サービスの人に教えて貰っておくといいよ。

最初にプラグ交換したとき3時間以上かかったなー。
今でも1時間くらいかかるんで30分とかで出来る人は尊敬する。マジ。

>>52
工賃そんなにすんの？ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
いいかげんなこと書いちまってｽﾏｿ＞45

>>53
プラグ交換は上からやるか下からやるかだけど、5型のｵﾚは上からでも
手が入るから上からの方が絶対はやい。
初めてやったときも３０分くらいで出来た記憶がある。
そのかわりプラグの位置とかは見えないので、あらかじめ勉強しておいたが。

プラグ込みでしょ。
52の値段は。

工賃は2000円前後で正解。
少なくとも漏れがいってるDラーはそう。

>>55
プラグ代は別だよ。
過去ログ掘ってみないと判らないけど、>>52で書いたとおり、
以前スレ上で同じ話が出たときの値段だよ。
当時取った見積もりで、漏れが普段お世話になってる所で5000円、
同市内のアンフィニ系別Dラーでは7000円って出してきてた筈。

正直2000円っていう値段なら安いと思うよ。
自分でやるかちょっと悩む値段だw

>51
プラグはそんなに高くないぞ
Dﾗｰでﾉｰﾏﾙ1400円/本
プラチナは使った事ないから知らないけど多分2500円くらいかと。

>56
Dﾗｰの場合、おそらくリフトに上げて下から交換すると思うのでその分工賃に反映されるんではないのかなと個人的推測。


自分でやるならヤフオクでまとめ買いがいいんでない？
交換はただ交換するだけなら30分かからないけど外したプラグをしげしげと観察するので時間掛かるよ漏れの場合。

>>1
ｽﾚ立て乙！（￣ー￣）ﾆﾔﾘｯ


ﾌﾟﾗｸﾞの話が出てるついでに俺のとこはDﾗでﾌﾟﾗﾁﾅ×4で\8600工賃込みだが・・・
ﾌﾟﾗｸﾞ交換で工賃5000以上っていったい何時間掛かってんだよwとつっこみたくなるな

>>46
> をが抜けてる>ｽﾚﾀｲ orz
を入れるとｽﾚﾀｲ長杉になるのよん


●外せば良かったと立ててからｵﾓﾀ　(:D|￣|＿=３

肝心の車種が無いけど参考に
ttp://www.efh.co.jp/seibiryoukin.htm

ディーラーでも、店によって工賃が違うみたいですね。
交換を頼んだ時にやり方を教えて貰って、
次回からは工賃の分でプラグレンチでも買った方が良いかな。

プラグの交換に掛かる費用について回答してくれた人、ありがとうございました。

>>60
その表を見ると、5000円以上掛かってもおかしくなさそうですね・・・(((( ;ﾟдﾟ)))ｱﾜﾜﾜﾜ

以前Dﾗｰで交換して貰ったときの伝票をみると
ﾌﾟﾗﾁﾅﾌﾟﾗｸﾞ\2400*4本
工賃\3500
となってたよ。

ﾔﾌｵｸで『ＦＤ３Ｓ　プラグレンチ』で検索したら出てくる
ショートタイプで首が曲がるヤツがあれば初めての人でも３０分くらいで交換出来るよ。
上から手を突っ込んで手探りでの交換になるから、
汚れても良い長袖(半袖だと擦り傷だらけに…）を着て、
プラグコードを挿し間違えないように１本ずつ交換すれば無問題。

お節介だが、初めてやる時は
タワーバーとインテークパイプは外しておけ。
２回目からは、手ェ突っ込んで出来るようになる。

愚問で悪いですが、
プラグの番手ってどの位がいいんですかねぇ？
車の仕様はHKSエアクリ＆マフラーの給排気だけです。

NGKにしようとおもってます。

>>65
７番９番で十分
ちなみにｵﾚは面倒なので９番４本
始動性に問題なければ、厚挙げでもないかぎりそれでいいんｼﾞｬﾏｲｶ？

>>65
>>66が仰る通り。
ガンガン踏むのでなければ、
番手無駄に上げるのは始動性悪化を招くだけ。

>>63,64
アドバイスありがとう d(ﾟДﾟ)

910氏的 ＦＤメンテナンス推奨メニューに、

> ▽プラグ
> 走る人…10000km〜20000km毎。走り方による。
> 街乗り…ぁゃιくなったら交換。もしくは50000km毎

とありますが、ぁゃιぃとはどういう状態ですか？

H&T等でブリッピングした時、アクセルの踏み加減に対して
エンジンの回転数が上昇するのが遅いような気がするんですが、
こういうものなのかプラグが摩滅した事による症状なのかが分かりません。

ttp://13b.power.ne.jp/main_contents/index.html

既出かもしれないけど、こんなサイト見つけたよぅ

ディーラーによってだいぶ違うのね。＜プラグ交換工賃
漏れは6750ｴｿ・・・持込みでだけど。

>>68ぁゃιぃ
ﾊﾟﾝﾊﾟﾝすごかったり燃費が落ちたりとか。
ﾌｨｰﾘﾝｸﾞとか。

ディーラーで交換した時のがあったので晒しておきますね。
ご参考になるでしょうか？

ttp://rx7-2004.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/img-box/img20050120193348.jpg

>>1乙でございます（遅

最近FDいじれる時間が無い…

プラグ交換は…最初納車されてすぐ自動後退で工賃1000円で
やってもらってやり方盗みました。
1000円なら自分でやるかどうか迷うトコですね。

ｻﾑｰｲのでいじる気もおきないｗ

漏れのＤﾗは持込みでも工賃上乗せしないでなんでもやってくれるのでﾗｯｷ。
ずっと前にプラグ交換やってもらった時は工賃\3,500-だた。

プラグはそのへんのﾎﾑｾﾝで\2,184-/本(ﾌﾟﾗﾁﾅ)
こないだ完全閉店セールやったので、初日に買い占めに逝ったら、
見事にﾌﾟﾗﾁﾅ９番の棚だけ空っぽだった…orz

プラグ交換10000km〜20000km
↑これってﾌﾟﾗﾁﾅの場合だよね？ﾉｰﾏﾙでこんなに走らないよね？

走るだけなら走るだろ







オレは絶対そんな事はせん！
どうなってもしらんよ

工賃ってＤラさんによって、かなり差が出ちゃうんですねー
書き込みを観てると自分は恵まれてる気がします。
先週作業してもらったばかりだけど・・・
Ｎ★ＫのプラグをＤラさんに取り寄せて貰い、オイルは持ち込み。
かかった費用は以下のとおりでした。
オイル交換工賃　　　１，２００円
プラグ代　　　　　　１１，６００円
プラグ交換工賃　　　サービス。
３ケ月毎に通ってる成果かも知れないけど。(^^ゞ

ついでにシフトノブ交換して貰ったら８，０９０円だった・・・

プラグ交換の時期って、かぶらせてススたまって交換の人もいるだろうし、
焼けて溶けて交換の人もいるだろうし、結局、外したプラグの具合で次の交換
時期や種類(ﾉｰﾏﾙ／ｲﾘｼﾞｳﾑ／ﾌﾟﾗﾁﾅ)や番手を決めればいいんじゃないの？

>>78
本来は（78氏の言うとおり）プラグの状態を見て交換時期を決める正しいのだけど、
誰もがプラグの状態を見極められるわけではないし（主に初心者）、状態を確認する
には定期的にプラグを外して確認する必要がある（時間に余裕が無い人は困難）ので、
交換の目安の一つとして距離による交換がある訳でつ。
（寿命ギリギリより余裕がある内に交換した方が何かと安心だし）

時々距離のみに拘る人がいるけど。

>>79
たしかに。何だか大人に諭された子供の気分だ(笑)
ただの例ですが、具体的には自分が>>78書いたのは↓みたいなｲﾒｰｼﾞ(意味合い)です。

街乗り：7番9番。つきが悪くなったらDIY清掃orＤラーで交換。その際外したﾌﾟﾗｸﾞを
　　　もらいｻｰﾋﾞｽﾏﾝに意見を聞く。濡れてるorススならﾌﾟﾗﾁﾅにしても仕方なくて
　　　ｲﾘｼﾞｳﾑにする方が良さげ。減ったのが原因ならﾌﾟﾗﾁﾅにすればｻｲｸﾙ延びる。
ﾉｰﾏﾙ車でｻｰｷｯﾄ：ﾌﾟﾗﾁﾅ。街乗り始動時などかぶらないなら9番9番。月一ｻｰｷｯﾄ程度なら
　　　年一交換程度で済みそう。
ﾁｭｰﾝﾄﾞでｻｰｷｯﾄ：任意。

プラチナイリジウムと使ってきたけど交換サイクルはたいして変わらんよ
それよかプラグのギャップを広げたり縮めたりしてみそ
体感できるくらい変化するからまじで

オーバーヒートの続き。皆さん、建設的な回答が多くて頼れます！あれから有名なＲＥショップ数件に電話で相談したら皆
｢その状態の事をオーバーヒートと言うんです！｣｢誠意ある対処をして貰いなさい！｣と有り難い説教を頂きました。
ミスった店といい、点検した店といい、Ｄラー本社の相談窓口といい、口先だけで言いくるめようとするダルそうな態度は
マツダ車に対しても失礼ではと思ってしまいました。愛知のＤラーですが、広島のマツダ本社に相談した方が効き目ありますか？
マツダコールセンターってアドバイスがあったけど、それは各Ｄラーの窓口の事ですか？とりあえず、再びＤラー本社にクレーム入れるつもりだけど、
もっと効き目のある電話番号(調べ方)があればお願いします。結果はまた報告します。

>>71
> ﾊﾟﾝﾊﾟﾝすごかったり燃費が落ちたりとか。

これ位ならまだ分かりそうですが、フィーリングで判断するのって難しそうですね。
いつもと違うなとは思っても、それがプラグが原因かどうかは判断出来なさそうです・・・。

店によってまちまちなので、はっきりいくら・・・とは分かりませんでしたが、
大体の値段の幅を知るのに役立ちました。
体験談を書いてくれたり、画像をうｐしてくれてありがとう。

>>82
自分ならまずはマツダのコールセンターで、
次点は地方自治体の消費者生活相談センターかな。

車とは関係ないけれど、
昔とある電機製品の不良で消費者相談センターに電話したとき、
メーカーの態度の豹変ぶりに感心した覚えがある。
(いきなり誠意ある態度になった(^_^;)。)まあ保証は出来ないけれど。

マツダも車作りはいまのままでいいから、
ディーラーや客相のほうを改革して欲しいよ。
自分もFD買うときマツダディーラーを何件か回ったけれど、
とても客商売とは思えないような対応のところもあった。
こういうときだけはトヨタ車ユーザーがうらやましい。

「お客様相談室 マツダ」でググって、いきなり最初に
「居直ってしまう『マツダ』のお客様相談室」って検索されてしまう
マツダの客相っていったい・・・ヽ(;´д｀)ノ。

>84
エアバッグ、こえぇなぁ・・・・

俺のFD、エアバッグついてないや・・・。
買うときはあんまり気にしてなかったけど、こういうの見るとやっぱりあるのとないとじゃ違うんだな。
エアバッグが作動した、相手の車のドライバーは怪我しなかったみたいだ。
　　　　・
　　　　・
　　　　・
でも、どうせついてても開かないらしいし(・ε・)ｷﾆｼﾅｲ!!

>>82
なんでラジエターキャップ換えようと思ったんだ？
あと、一応お前さんにもそれが正規の物か確かめる必要はあると思う。
誰にでもいえるけど、終ったと言われたらロクに確認もせずOKしちゃう人が多いけど
わからないなりにも一応最終確認はすべき
ヒューマンエラーは起きるものだからチェックが多い方が安心だし、自分も納得できるしね
残り少ないロータリーだから大切に乗ってこう

>>82
改造はしてあるの？
メーカー保証はまだ有るの？
リザーバー付近にブクブクいって垂れたの、それとも違う場所？
ラジエターキャップを間違えたって弁圧でしよ0.9の使用に1.3をとか、1.3に0.9か？
もしかしてサーモカバーの蓋をセパレーターに付けたとかじゃないよね

オーバーヒート数回経験しているけど大体がリザーバーから水蒸気噴いて
クーラントレベル警告音鳴ってエアコン入れると警告音は鳴り止む
そんでエンジン冷えたらエア抜き、クーラント補充って感じ。

>>82
( ･∀･)つ[連絡先]
>マツダコールセンター 0120-386-919
>受付時間：平日　9:00〜17:00　土・日・祝日　9:00〜12:00　13:00〜17:00
広島本社宛に掛かるよ。
言いたいことは事前に紙にまとめて書いておくと、
電話口でスムーズに説明出来ると思われ。

>>84
うちの地域はﾖﾀDﾗｰもイマイチダメっぽw
それとも漏れがダメ営業マンと逢いすぎなのか。 orz

>86
納車日に社外品に交換しますた。

ハンドルが軽くなってイイ！と個人的には思っております。


>89
ﾒｰｶｰ関係なくダメなとこはダメだよ。
漏れは担当営業ﾏｿがアレだったので用がある時は直接フロントと話すよ。

ていうかｸﾚｰﾑ関係の時以外は買ったDﾗｰに逝ってないｗ

新車購入Dﾗｰ以外でしたしクレームもないから
部品発注くらいだな逝くのは

マツダ・スバル・日産・トヨタ逝ったが
嫌な対応された事無いな
ボルト1本発注でも対応良いと、こっちが恐縮してしまうよ

先日車検へ逝ったら、代車にｱﾃﾝｻﾞと8を借りた。…どっちか買えって事か？
まだFDのローンが終わっていないんですけど（涙

>>92
なかなか考えてるＤですなｗ　
８借りる→ﾌｨｰﾘﾝｸﾞｻｲｺｰ→ご購入ｵﾒﾃﾞﾄｳｺﾞｻﾞｲﾏｽ!

そして、8と7のダブルローン地獄ｗ

>>92
楽しそう、うらやましいなぁ。
僕のとこもロードスター貸してくれないかなぁ。

でも、前に借りた担当ディーラーマンの方の
初代デミオも吹け上がりがとても気持ちよかった。
母が車買い換える時に新型を進めたんだけど、軽買っちゃったし。

>>92
漏れの車検のときは代車、カペラワゴンだった。
８を代車に貸してくれるなんてｳﾗﾔﾏｽｲ・・・

やばい漏れも今年車検だ。
てー事は漏れも8販売戦略にはめられるのかな〜。
まぁ買わないけど。

>>72

市原在住なのか？数年前まで住んでたＹＯ．
当事は帝○○○大学の学生でＦＣ３Ｃに乗ってた。
紆余曲折を経て今はＦＣ３Ｓ（しかもＡＴ）に乗ってます。
来年はＦＤを購入予定。
ちなみに先日田舎からＦＣでオートサロンに行ったけど
燃費はリッター１０キロ逝った。
旧車といえども捨てたモンじゃねーな。


スレと関係無いのでsage

リッター10キロはどっかおかしいんじゃないのか？

そういやＦガラスに張る車検のシールがちっちゃくなったんだよね。
どこに張ろうか悩んだ挙句、結局同じとこにペタっと張ったわけだが。orz

>>100
俺も!
つーかフィルムアンテナ張ってあるから
結局同じ所に張る罠

車検のシール貼ってません。もう4年くらい貼ってないけど
特に問題があった事は一度もありません。
違反して捕まった際も何にも言われなかったし。でも車に入れては
あるけどね。

アーシングつけるとどう変わる？実際つけてるひとの意見聞きたい。

>>103
若干ﾄﾙｸうｐしたような気がした。
　　　　　　　　　　　　　 ~~~~~~~~~~
ただ1日乗ったらもう体感できん。

アーシングしたら冬の静電気バチッが無くなった。

>>105
マジですか？
でもそのためだけにアー寝具すんのもアフォだしなあ。

スタッドレスタイヤに換えようと思ってタイヤ車内に積み始めたが３本しか
載らなかった・・・・・orz
ちなみに純正１７インチ。内装汚れるも泣き泣き積んでたのに・・・・
リアゲージ１本、後部座席１本、助手席１本の計３本。リアシートにもう１本
積めればよかったのだが・・・・改めてＦＤの狭さを感じたよ。

残念!!もうひといき！
実は積めるんだなｺﾚｶﾞ

ちなみに16インチだと4本のっけて更に助手席に人が乗れる。
地獄だけど。

>>108
マジディスカー？
>>109
俺も１６イソチならいけるかな？とも思った。・・が助手席も乗れるとは・・
極限の闘いだったが、俺は負けた・・orz　俺の入れ方がマズイんだろうな・・

あ、スペアタイヤのとこ入れるとか！？

１７インチ４本積んだことあります
内装も付いたままのノーマルでリアシートに左右１本づつ積みました
あとはトランクと助手席

>>110-111
ﾘﾔｼｰﾄは少しハの字にして二本逝ってください。
漏れも人に教えてもらって知ったわけですが、
詰め込んだ状態を見るともう( ﾟдﾟ)ﾎﾟｶｰﾝ｡｡｡ですわ

あと運転には要注意です。
助手席のﾄﾞｱﾐﾗｰは見えないし、1速入れるのが辛い。
そして、降ろした後にはｾﾝﾀｰｺﾝｿｰﾙの脇にﾀｲﾔﾊﾟﾀｰﾝが刻まれるｗ

>>103
初売りで安売りしてたので、2000円くらいの安物(細い)付けてみますた。
…何も変わりませんですた。 orz
まあ良いけど。

>>107
ラゲッジはフロントタイヤしか積めないので要注意w
助手席のはドア側に傾けておかないと、
運転中にセンター側に倒れてくることがあります。
出来ればロープとか掛けておくとモアベター。

…以前、適当に積んだせいで左手挟まれますた orz

中古でFD3S買ってからずーっと疑問におもってたのですが・・・
右ドアの前三角部のところにチロルチョコ大のセンサー？がついているのですが
これってなんの役割ですか？

前期ＦＤなら赤外線式のキーレスの受信部だったと思います

>>103
オーディオのノイズが少し減ったような気がした。

後、サイクロンとＩ−ＤＡＳＨとスーパーマグチューン付けたけど何もかわらない気がした。

そう考えると、アーシングが一番効果あったな。

>>110
17インチリヤシート3本積みも出来ます。
ハの字に積んで、真ん中にもう一本。
ただ内装が凹む事があるのと、バケットを寝かせ気味に取り付けていると出来ません。
助手席に1本積む場合は、シートを下げられるだけ下げて、センターコンソールからドア側にできる限り寝かせた状態で積むと、サイドミラーが3/4くらいは見えるようになりますよ。

>>112-114
>>118
みんな沢山のレスありがとう。結構みんなやってるのねｗ
ラジアルに戻す時にまた挑戦してみまつ。

>>103
ｴｸﾞｾﾞの物に市販品2本ﾌﾟﾗｽさせてます、効果は・・・・・
ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄが明るくなった、ｴﾝｼﾞﾝの掛かりがｲｲ、ｵｰﾃﾞｨｵﾉｲｽﾞが減った、低速ﾄﾙｸが増した等・・・
すべて気がする程度ですが
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>>105
電気体質の俺はいつでもﾊﾞﾁﾊﾞﾁしてますが・・・orz

電人でつか

引っ越しの時、できるだけ自分で荷物を運ぼうとFDにいっぱい積み込んだら
リアタワーバー邪魔だった・・

１７インチに換装した時、１６インチ４本積み込んで帰ったことがあります。

>116
>前期ＦＤなら赤外線式のキーレスの受信部だったと思います
有難う御座います。おっしゃるとおり前期のFDです。
ただ、キーレスではないのですが、それでもついているものでしょうか？

>>45
プラグ交換なんて簡単なんだから自分でやりな

>>99
俺のFCもアクセル気にして乗ればリッター10�`いくよ

>>123
以前乗ってた４型にも付いてましたから赤外線式キーレスの受信部で間違い無いと思いますよ。
中古で購入って事なので付いてないだけで、ホントはキーホルダー式の送信部が有る筈です。
Ｄラーで車番を元に調べればあなたのＦＤに合う送信部だけ購入出来ると思いますよ。
只、無いよりはマシですが５型以降の電波式に比べると使いにくかったです。
すぐ近くに行って運転席の窓から受信部に向けて『ピッ！』って…距離と角度がシビアだった。

>>122
タワーバーもそうだけど、
「やった−納まった−」
と思ってハッチ閉めるとワイパーモーターも膨らみが‥＿|￣|○








みんなあるだろ？

ある ある ある ある!

RBなんで、膨らみの中の人が居ないだけに尚更…OTZ

FDってキーレスあるんですか？
俺は中古で最近６型タイプＲバサースト買ったのですがありません。
おせーて。

キーレスの質問に便乗。
送信部（キーの方）って大きさどれくらい？

キーレスってオプションだから前のオーナーが付けて無ければないはず

オフロードタイプのFCってあるんだね。

ttp://videos.imolas4.com/zerin/gun.wmv

で、その動画はなんなんだ？

あらすじを教えてくれ。英語わからん。
よくわからんが不愉快な動画だ。

>131
動画見てないけど、以前ここでうpされた奴？
ディスカバーチャンネルでモンスターガレージって番組で作ったのでないかな？
しかしその後のFCの扱いが可哀相だよなぁ。
なんでガトリングガンの的よ…orz

なんというか、車への愛が無いですね。
貴重なカブリオレを…

もっと悲惨な動画あったよね。
エンジンを長時間ぶん回されて白煙を上げて破壊された７の動画。
あのアドレス知ってる人居る？

>>132

ttp://japan.discovery.com/series/serintro.php?id=558

なんで銃で撃たれてぶっ壊されているのかは俺もわからん。

ｻｸｻｶｰ氏の指摘通り、多分コレで作った奴ですね。
ttp://dsc.discovery.com/fansites/monstergarage/episode/season1/episode_17.html
で、この動画のｿｰｽは多分コレ。
ttp://dsc.discovery.com/schedule/episode.jsp?episode=17&cpi=23686&gid=9239
でも番組紹介では「7日間でアスファルトのクルーザーを砂漠を走るもの(適当)に」
くらいしか書いて無いんですな。

なんかマツダは蛇？だとか戦場でどうだとかMazdaのGreatなChallengeが何とかと
だみ声で喚いてますが、漏れの英語力ではさっぱりﾜｶﾝﾈ('A`)
前のFC炎上動画と言い、アメ人は物を大事にしろよと。

かってな解釈だけど、

テレビの企画で、1週間でFCを砂漠仕様にしたと。
で、条件か何かかあってそれを満たせなかったから破壊されたと。

まあ、舗装路最強ってイメージがあるみたいだから良しとしよう。
（−人−）ﾅﾑ〜〜

>>123
純正のキーレスが取付けられていたのは確実。>>123が入手した時点では送信機が付いて来なかっただけです。

受信部がある、と言う事はキーレスユニットは残っている筈なので社外の好きなの購入してみては？
俗に言う『モーターユニット』は購入しなくても純正のソレの配線でOKす。

>>131
すっげぇ気分わりぃ

>>115=124
これですかー？
ttp://rx7-2004.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/img-box/img20050123015940.jpg

>>129
赤外線式の送信機なら↑これくらい。

上のアンカー間違えた　　ｏｒｚ
>>115=123氏ですな。124氏ｽﾏｿ

ぶたアメ公め、許せねぇ

ヤツらぜってーヌッコロしたるかんな

>131
なんか、すっげー重いんですが・・・
（途中でやめた）

>>129
送信機の画像うｐしておいた。キータイプとキーホルダータイプ両方
ttp://rx7-2004.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/img-box/img20050123095500.jpg

>>128
過去ログにも出てきたけれど、純正のキーレスエントリーあり。
オプションカタログから抜粋
ttp://rx7-2004.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/img-box/img20050123101138.jpg

価格は本体が\31,500.-(取付費込)、追加用送信機はキータイプが\6,900.-、
キーホルダータイプが\6,600.-。

過去の評価は、使い勝手は普通だけど、アンサーバックがなかったり、
間違って開けたときに一定時間経過で閉じる機能が無かったりで、
機能的には旧世代品、というものだったはず。

FD購入検討中

年式か走行距離どちらが重要ですか？
もちろん状態にもよりますが、やっぱり走行距離が少ない方が良いですよね…

知ってる人いたら教えてください
リトラモータの交換の仕方ってどうやるんですか？

>139
>141
>145
おぉ、むちゃくちゃ親切な人達！有難う御座います。
純正キータイプを注文してきます。

>>146 難しいところだね 低走行でも年式が古ければ あまり良くないし

FD買ってから初めてクラッチ交換したんですが
強化クラッチ（メタルで三角形みたいなやつ）の場合、慣らしはどんなふうにしたら良いでしょうか？
いろいろサイトみたんですが、やらなくていいとか100ｷﾛ走行とか情報がバラバラで…

>>147
インナーフェンダー外す＞バンパー外す＞リトラモーター交換　以上

これ以上の手順を求めるレベルならやめておけ

>>151
ありがとうございます。
自分には無理そうなのでお店にお願いしようと思います。

あと教えて君で申し訳ないんですが
フロントワイパーって型によって違いますか？

>>150
心配なら仕入れた情報の一番長い距離をやっとけば問題ないんじゃないの？

http://www.addzest.com/ADDZEST_DYNAMIC/index.cfm?fuseaction=products.details&maincat=audio&subcat=subwoofer&model_no=SRV515

このサブウーハーを買ったのですが、後ろのトランクの真ん中に
置こうと思うのですが。おすすめの固定方法、配線位置など
ありましたら是非とも教えてください。

自分でアレコレ考えて付けるのが楽しいと思うのだが？

>>146
同じ事で悩んでました。

私は低走行距離のタマを運良く発見。（３型・走行９千�`）
でも購入から１年ちょっとの間に、
≪キャニスター交換・イグニッションコイル交換≫
といった修理が発生しました。

低走行でも経年による劣化は免れないので、年式もケッコー重要だと思います。
長く乗るのならローンを組んででも最終型がよろしいかと。

また油圧計が逝っちゃったよ・・・(´･ω･｀)ｼｮﾎﾞｰﾝ

>>146
距離走ってても、高年式。間違いない。
エンジンは、５０マンも有れば大概治る。
が、低年式は、エンジン以外全部(は言い過ぎだが)
をちょろちょろ治して行く内に距離走ってしまうよ？
時間と金、ストレス、トラブルによる予定キャンセル…
orz

>>154
漏れのはﾗｹﾞｯｼﾞﾙｰﾑで据わりのいいｽﾍﾟｰｽが取れなかったので、
防振した厚手の合板を敷いてまつ。
電源とLineは、ｻｲﾄﾞｼﾙに沿ってる配線ｽﾍﾟｰｽ→ﾘﾔｼｰﾄ下
→ﾘﾔｽﾄﾗｯﾄ付近に這わせてﾗｹﾞｯｼﾞﾙｰﾑまで引いてます。
電源はｻﾝﾙｰﾌ(空き)ﾋｭｰｽﾞBoxから横取り。（ただしコレはIgON電源でしたが）
ご参考までにﾄﾞｿﾞ。ご自身で工夫して取り付けを楽しんでください。

ちなみに出力ageるとﾘﾔﾊｯﾁ内装、ｳｨﾝﾄﾞｳ周辺が盛大にﾋﾞﾋﾞります・・・orz
別件で内装ばらしたついでにハッチ回りに制振材を
ﾍﾟﾀﾍﾟﾀしたらかなりマシにはなりましたが。。。

ご意見有難うございます。
やっぱり高年式がよいのですね…
個人的には、�W型が良いと思ってましたから…（フロント回りが好き）

そっかぁ〜サブウーハーか。
いや、漏れのトランクマットにはボンドの痕がべったり付いているモノで・・・orz

ここらでﾏﾀｰﾘとﾈﾀ提供
つ　ttp://10e.org/file/id.wmv

>>161
表側にですか？ﾋﾄﾞｲなぁ。
裏でしたら、ｶｰﾍﾟｯﾄ裏のｽﾎﾟﾝｼﾞは
ボンドでべったり貼り付けてありますたよ。
（漏れは一部剥がしたので・・・）

ども１５４です。
四拾八氏レスありがとうございます。
電源の取り方など参考にさせていただきます。

やっぱり出力上げればびびっちゃいますか〜

買ったウーハーを店で視聴したときに出力最大にしたら心臓が圧迫される印象を受けました。
そんなのが載れば当然びびっちゃいますよね。
制震材ぺたぺたしますか・・・はぁ〜

>>162
仁D実写版のプロモ映像ですな。
FCカコ(･∀･)イイなぁ。

良く走るコース付近で撮影してたらしいってのは知ってたけど、
映っている場所に見覚えがあるような。気のせいかな…？

鈴木杏、かわいい！

>162
向こうの映画だからなぁ〜。なんか不要なカンフーとかありそうな悪寒。
妙にﾄﾞｷｭｿチックな格好のにーちゃんもなんか違う様な・・・。

鈴木杏だけでも見たい！

>>167
ｶﾝﾌｰﾜﾛﾀw
撮影していた当時、エキストラ募集のメールが回ってきたのですが、

>20代後半の男性。(に見える人)
>*チーム・レッドサン役　スマートな人
>*チーム・エンペラー役　いかつい感じ
>*チーム・ナイトキッズ役　ヒップホップな感じ

全般的にﾄﾞｷｭｿっぽいふいんきなのはこの辺にも原因がw
ナイトキッズ＝ヒップホップってのもﾜｹﾜｶﾝﾈ(;´Д｀)

クソっ、惜しい！

でもさ、今思ったんだけど
またこの映画のせいでＦＣやＦＤ、ハチロクが高くなりそうでやだなぁ
勘弁してくれよ、ＦＤいつになったらかえるんだよ・・・・

FD用マフラーの排気音を、動画で視聴出来るHPがあったと思うんですが、
ブックマークに登録し忘れてしまってどこだか分からなくなってしまいました。
もしURLを知っている人が居たら｜ﾟДﾟ)))ｺｿｰﾘ!!!!教えてください。おねがします。

>>171
そうかなー、高くなる程この映画って話題性あるかな？
「タクシー」だってヒットしたけど運賃は変わってないだろ？

映画で多少は上がるんじゃない？便乗も含めて。

>>173
あんなタクシーいないし。。。

>>172
これ？
|∀･)つ　ttp://homepage3.nifty.com/norihon/
| 彡ｻｯ

>>173
あれで運賃上がったら困るし、真似されても困るってw
ワイルドスピードの時は上がったのかなぁ？

>>175
(・∀・)ｿﾚﾀﾞ!!
ありがとう。

輸出盗難が増えるヨカ〜ン

そしてさらに保険がup……

>>98
そうですよ、市原市民です。その大学までクルマで20分もあれば行けますw

それにしてもオーディオ付けたくなってきたなぁ〜。

>162
疾走青春ﾜﾛﾀ





先日DﾗｰにてFD車検通してきて光軸調整（HID装着)してもらったんだけどかなり良くなった。
使ってるのがHIにすると下側を照らさない奴だったんだがそれなりになった。
そのうちもうちっと本格的に真っ暗なとこで試してみると思うけど光軸調整の重要性を思い知らされました。

暖気(暖機だっけ？)ってしてます？冬はエンジンが中々暖まらないからそのまま走ってやりたい。ガソリンも
もったいないし。冷えたままだと、ゆっくり走って暖めてもエンジンには良くないのかな？ＦＤ３Ｓっスが。

FDのマニュアルトランスミッションって壊れるとどんな感じなんですか？
最近シフトブーツの所から、たまに金属音が（シャラシャラとかカラカラみたいな）聞こえてくるんですけど、トランス
ミッションって簡単に壊れるものですか？サーキットとか走ってるわけじゃ
ないんですけど。

>181
ゆっくりっつーか、回転数低くして走ればいいんじゃないかと。

本通りに出るまでが暖機運転だな、いきなりアクセル全開で吹っ飛ばないだろ？

任意保険の契約書が来たんだけど、車両入れると18ﾏｿだって…orz
ただ全損しても250ﾏｿ出るのは驚いた。
来年からは入れようかな？借金も終わるし。
でも高いなぁ。

>>182
ニュートラルで、ｶﾗﾗｯｶﾗﾗｯｶﾗﾗｯ……ってな異音が出だすとお疲れね。
走ってるときに、ｷﾞｭｰｰｰｰｰｰｰｰｰﾝって言い出したらカウントダウン。

>>186
ギューンってでかい音ですか？たまに高いギアで走るとシャラシャラって言います

>>181
純正の水温計が動き出すまでアイドリングしておいて、
水温計が動き出したら発進、その後、水温が安定するまで3000rpm以上回さない様に走ってます。
時間が無い時や、近所までしか走らない場合はエンジンを掛けてから30秒位待って
（これは暖機というよりは、オイルが廻るのを待ってるつもり）発進して、
それからは水温が安定するまで3000rpm以上回さない様にしてます。

煩いマフラーつけて、長時間車止めたままアイドリングさせてるFDを時々見かけるんだけど、
ただでさえ環境に悪い車なんだし、自分で煩いマフラー付けたんだからもうちょっと自覚持つべきだと思う。

>>186
道が混んでてゆっくりしか進まない時なんか、教習所で習う断続クラッチを使って走ると
クラッチ切った時にミッション辺りからシャラシャラ音がするけど・・・ミッションがお疲れだったのかorz

なんとなくなんだが、水温50℃越えるまでは走り出さない。
水温80℃越えるまでは3000rpm以上回さない。
別に根拠があるわけじゃないけど、そんな感じかな。


雨シフトノブ買って付けてみました。
シフトの根っこのカラー（リング？）交換するのがあんなに大変だとは(´･ω･`)
ろくな工具持ってなかったからなんだけどさ。
シフトノブだけで、ﾏﾂｽﾋﾟ，R魔，雨の３つ持ってて純正持ってないｵﾚっていったい・・・・・・

>>189
それ全部使い分けてんの？ｗ

>>187
音が大きいほどお楽しみ。シャラシャラ音は経験ないデス。
ちゃんとオイルが入ってるなら、街乗りで壊れたりはしないと思いますですハイ。

>>190
ﾏﾂｽﾋﾟ：握りやすいけど軽い。中古で買った時にこれが付いてた
R魔：重いノブを探してて購入。たしかに重くてシフトの入りも（・∀・）ｲｲ!!が、夏は熱くて冬は冷たい
雨：付けたばかりでまだよくわからんが、上記２つのいいとこ取りっぽい感じ。重くて握りやすい

>>192
ﾏﾂｽﾋﾟって、マツダスピードのどのシフトノブですか？
（カーボンルックシフトノブかな？）

>>186
ずいぶん曖昧な判断規準だな

オレ、ゼロヨン派なんで、どのみちM/Tは消耗品デスｗ

>>193
そうっす。
ｶｰﾎﾞﾝﾙｯｸのヤツ。
ｲﾝﾊﾟﾈもｶｰﾎﾞﾝﾙｯｸにしてたから、前ｵｰﾅｰが合わせたんだろうね

>>196
そっか。ありがとう。
ﾉｼ

携帯しか持ってないのですが、調べても分からなかったので、ご教授お願いします。
ﾛｰﾀﾘｰ初めてで、今はH3年式のFCに乗っています。
今回、ホイールを変えようかと考えているのですが、FCにFDの純正の16インチのホイールは履かせる事はできるのでしょうか？
ヤフオク等で純正のタイヤとホイールセットが安く出てるので、履かせられるなら履きたいと思っています。
どうかお願いします。

ＦＤは前後１６インチで８ＪＪ・オフセット５０です。フロントにはストラットに干渉してしまって履けません。ＦＤのホイール（225/50-16）をＦＣに流用するには、フロントに２０ミリスペーサー＆リアには３０ミリ（２５ミリでも可）のスペーサーが必要.

ヤクオフのタイヤ溝はくたばってるの多いね

ホイールにしてもサーキットで酷使して歪んでるの多いんじゃない？実際。
そうでなきゃあんなに安く出回らないと思うぞ。

個人売買はリスクが大きいと思うなぁ

>>199
ありがとうです。
ｽﾍﾟｰｻｰですか…今、ｱﾄﾞﾊﾞﾝのoniと言う17ｲﾝﾁのﾎｲｰﾙを履いてますが、このﾎｲｰﾙの場合ｽﾍﾟｰｻｰは入ってる可能性はありますか？
買った時のままで、一応ﾂﾗｲﾁ(5ﾐﾘ程内側に入っています)になっているのですが…。やはりこれだけの情報ではｽﾍﾟｰｻｰの有無は分からないですか？
またはｽﾍﾟｰｻｰを確認する方法を教えて頂けたらありがたいです。

>>200
確かにそうですね。本当はﾀｲﾔを変えるだけにしようとしたのですが、どうしても16ｲﾝﾁにしたくて…しかもFDの純正のﾎｲｰﾙが気に入ってしまいました。
ﾀｲﾔ溝は無くても構わないです。しばらくしたら変える予定なので。今は片減りが激しくて緊急事態なのです。

飴のシフトノブは使いやすいね

今日はマイＦＤにナビをつけてきた

邪道だが便利さには勝てなかったｗ

>>201
スペーサーがなにが勉強してこい。勘違い酷すぎ。

>>200
同意
溝だの山だの・・・
大事なのは年数だよな

彡これってどうやったら出てくるの？

少なくとも俺のPCはIMEに登録するしか無いポ。

同年式で、走行距離が二倍ぐらいの差があって価格差が４０万どうでしょうか？
高い方は、ディラー物です。

金に余裕があるなら、Dラー以外で買うのはお勧めしない。

>>208
詳しく両方の車両の情報書いてよ、それだけだと分からん。
年式・距離・値段・装備…等をさ。

年式は、１０年で同じです。装備も同じで違うのは、走行距離で、ディラー物が、3万キロで、もう一方は、8万キロです。価格は、オール込みで、190万・150万です。
無理しても、ディラー物が良いですよね！

まちがいなくDラーがいいよ

>>211
ｸﾞﾚｰﾄﾞも一緒？
あと、10年式って4.5型と5型があるんだよなぁ…。

なんにせよ走行距離違いすぎで、これならDﾗｰ車で決まりかな。
8万km走行でDﾗｰ車じゃないとなると、あちこちお�hる可能性が高い悪寒。

グレードも同じで、４型です。
色々有難うございます。
ディラーで交渉します。

ぼくのえふでぃーは、きょうかくらっちですが、
くらっちきると、しゃらしゃらゆうのは、
もうだめぽですか？
(・∀・)

もうだめぽみたいですね
うんてんはうまいほうですか？
くるまをかえ
ることをおすすめしますが
なおしてのりつづけるのもてではないでしょうか？

おれもたまにいうときがあるが気にしてない。
前にも同じようなこと言ってた人いたよね。このスレだっけ？
もしかしたら違うかもしれんけど。
なおすかどうかはしらないが、状態は文字では表現できないから書き込んでも解決できない。
１度ディーラーに持っていってみるといいんでない？

わたしのFDもです。
ろくにメンテもしてないのでそのせいかもしれませんが…OTL
たぶん同じだと思うのでDﾗｰ逝って来ます

暖気=エンジン内にオイルを送る

↑あったかいオイルを送る でふぁ？

>189
なんとなく社外の水温計だと50℃ってわからないと思うがパワーFCとか使ってるならｽﾏｿ。
ちなみにノーマル水温計が動くのは大体60℃弱


>200
ていうかヤフオクの画像だとホイールの詳細が全くわからない。
細かい汚れやキズは全く見えないから現物確認できない限りはやめといたほうがいい罠。

発送もヤマト便知らない奴いるし。

オイルキャップ閉め忘れて３０ＫＭくらい走ってしまったけど、
オイル吹いただけで、全然問題なかった。
ＲＥって丈夫なんだな〜。

しかたないよね
よくあるはなしだよ
うまくつかっても
だめなときはだめだし

↑ﾎﾞﾗ?

>>215
ついんぷれーといじょうなら
ふつうのじょうたい
きにするな
(;´Д`)

質問です。
ＦＤをパワーＦＣで現車合わせをしようと思ってます。
そこで、
パンスピードとトップフュエルレーシングどちらかにお願いしようと思っているのですが、
ノウハウやアフターサービス信頼性などどちらのほうがよいんでしょうか？
もし埼玉エリアにそれ以上のショップがあれば教えてください。

パン屋へ（ｒｙ

>>226
そんなのもれなくハーネス全交換するパン屋に決まって(ｒｙ

>>226 ネタだよな？ネタだと言ってヽ(`д´)ﾉ

えっ！？
なんでですか？

ＴＦＲはダメなんですか？

そもそも何故にﾊﾟﾝ屋を引き合いにだしたのよ

れすありがとぅ>ALL
>>225
しんぐるめたる・ぷっすしきです。
かえたばっかなのになぁ。
(・∀・;)

>>230
そもそも何でＲ魔とか内ととか飴とかじゃなくパンとTFなのさ？
まぁ、飴はそっちな気もするが。ｗ

>>233
226に書いたとおり埼玉だから。

>>234
その2店だけは止めとけ。トラブル続きになりたいのか？

>>231>>233
自分の気に入らないショップがネット上で叩かれるのを見て悦に入りたいからでしょ。

行動範囲が埼玉だけなら 吊しでじゅーぶんだね W つーかよっぽど走らない人じゃ無いかぎり吊しでじゅーぶんなんだよ

現車合わせしようって人が、行動範囲を埼玉だけで考える時点でネタでしょ。

FDのリアシートの間のセンタートンネルの上にぴったりはまる
チャイルドシートがあるらしんだが、情報キボンヌ

それトラウマになりそう・・・

>>239
リアシート外して、チャイルドシート固定用座金でも作って、溶接しておけ。

>>230
人柱希望。
他人が言ってる事だから自分で体験する事を強く希望。
もしかするととってもいい店かもよ。

マジレスするとＴＦＲ最高。
まあ、こんな事書くとまた色々と文句つける奴いるんだろうけど。
漏れ的にはかけた金以上の仕事をしてくれてると思う。

バスタブ固定パーツはショップで売ってますか？

本箱をガサゴゾしてたら「J`s Tipo総力編集　さらば！RX-7」 を発見！
男・貴島　RX-7生産終了への思いを記す！を改めて読んだ
RX-7の熱烈なファンの皆様へ・・以下省略・・最後の
「RX-7のSPIRITは永遠に生き続けます」に(´Д⊂　

ＦＤのリアシートがチャイルドシートそのもの。
俺の娘生まれてから小学2年までリアシートでＯＫ。
チャイルドシート買わないで済むから若い夫婦にいいね？

そういう問題じゃないと思う。

福岡在住ですが、最近FD買いますた。んで、結構ハードなﾁｭｰﾆﾝｸﾞをしていきたいのですが 〇ーカーズに全て任せても大丈夫でしょうか?

何か定期的にメーカーズの話題に持って行きたがるよね。

チャイルドシートなんたらって・・・・

独身でハゲでデヴで油で童貞の俺に対するあてつけですか？

ショップなんてぽんと行ってやってくださいじゃ、たいした仕事してくれんよ。
だって客の乗り方や癖なんかわかんないんだから万人向けにしかできんしね。
客の素性もわからんのに完璧に出来るショップがあればそこは神だな。

普通、「どういう風にしますか？」
ぐらい聞かれるもんじゃねーの？

　　　∧＿　人
　　 （；´Д（＿_）
　　 （ つ （＿＿） 　ｲｹﾒﾝ風に
　　　） 「（　･∀･）
　　　　 |/~~~~~~ヽ

ショップネタはせっかく専用スレがあるので
そちらでドゾー、と誘導してみるテスト。

【エンジン】最高のロータリーショップ５【ブロー】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1100609142/l50

ショップ話の途中で申し訳ないのですが質問させてください。

現在ＦＤに乗っているのですが、中古で購入したために純正のシートがかなりヤレちゃってます。
そこでフルバケ投入を考えているのですが、どうもＦＤは室内が狭いからうかつにシートを変えるとボディと干渉するだとか、アイポイントが高くなるとかネガな話が多いですよね。
とりあえず今の候補としてはＭ２販売のＤＴ−ＰＲＯ（ケブラー製のやつ）なのですが、どなたか装着されている方はいらっしゃいますでしょうか？
ぜひともインプレｷﾎﾞﾝﾇです。
とりあえずその他の候補としてはＢＲＩＤＥのローマックス系を考えています。

飴のGTっ羽の一番新しいのってなんてー名前なの？
教えて、エロい人m(__)m

>255
ローマックスはFDに薦めないそうだ。
某SHOPで取り付けて低過ぎたらしい。
が、座高にもよると思う。

>256
一番新しいのはGT3じゃない？
オートサロンのレースのモデルのレプリカが今度出るらしい。

>>255
シートスレの過去ログによると、一部のパッドが脱着可能で
座面調整は出来るらしいですよ＞M2のフルバケ
むしろシェルの剛性とか安全性は大丈夫なのかが気になりますが…。

ドアとの干渉・アイポイント共にレール次第の部分があるかと。

>>257氏、�dクス。
ＧＴ３ってー名前かぁー。
価格はどれくらいなのかしら？

オートサロンにあったヤツって、「０５ＧＴわいどぼでー」の事かな？
会場で先行予約でキット価格
定価798000が、500000になってましまよ。

藤田エンジニア輪具って評判どうですか？過去３回電話をかけたけど３回ともふてぶてしくて偉そうな口調だったので引いてしまいました。
地元に有名なＲＥショップが無いので、多少遠出してでも有名な店でチューニングしてもらいたいけど、
ワザワザ大阪まで行って電話同様に感じの悪い店だったらシャレになりません。藤田さんの店に行った事のある人は情報を下さい。
(藤田さんの店を中傷するレスでは無いので悪しからず)

>259
０５ＧＴわいどぼでーに付いてたウイングのレプリカって意味だす。
GT-3は車検対応で値段は下記。
http://www.hirano-tire.co.jp/paji110.htm

>260
藤田めちゃ良い対応しかされた事ないが・・・

>>260
取り敢えず名を名乗れ。
それから、電話して良い時間を聞いてかけ直せ。
関西弁がキツそうで馴れ馴れしそうなのは
仕様なので勘弁してやってくれ。

任意保険を更新してきますた。

今更ながら車両料率って改正されてたのね、
やっぱり７は引き上げされたますたよ。 orz

>>260
俺は関東の生まれ育ちだったけど、電話対応はえらく親切でうれしかった。
まだ買ってもいないのに結構細かいことまで教えてもらえて助かった。
関東での代理店の連絡先とかも教えてもらえた。（結局某安売り店で買ったけど）
個人的には好感触。工作員臭いけどマジレスｗ

そうそう、同じように他の関西のショップに問い合わせしたときもあったけど、
そちらはすごく感じ悪かった。どこそこで優勝みたいな実績もあって有名な
ところなんだけど、どうも突き放した感じ。
パーツ売るだけじゃだめなのかな、来店しないと扱い違うのかな？とかおもた。
RX-7だけをメインに扱ってるわけではないからかも。またまた工作員じみてるがマジレスｗ

>>255
干渉はともかく、実際に試座出来る所を探して味噌
体型なんて人それぞれだから、買ってから小さすぎますた・
目線が高杉ますた（低い分にはクッション入れればいいが)じゃ嫌でしょ？

>>260
俺、関東人で電話質問したが対応良かったよ。
たいした質問じゃなかったんだけど、柔らかい関西弁での対応ですた。
掛けた側（>>260）の話し方・内容は無問題だった？

大手じゃなくてもこじんまりとしたショップでもいいとこはあるよ。
漏れなんてそこで車のいじり方教えてもらったりしたし。

まぁ、足で探さないといけないけどね。地元だとそんな労力も要らないし。
最初はどこも愛想悪いよちっちゃいとこは。

>>255
ローマックスのVIOS使ってるよ。
ハンドルセンターでてるし、干渉ないし、スライドできるしで気に入ってます。
高さについては一番低い位置ででとりつけると左のパイロンで一本巻きする時にパイロンが見えなくなるｗ
けど、問題になるほどじゃなし、調整できるからね。
高くなるよりいいんじゃない？

>>255 漏れはM2のフルバケ入れてるよ 家が近ければ試しの座りしてみる？
ドアとの干渉はないよ

>>260
どういう風にしたいか
何時行くのか
何時出来るのか
アポ取って行け。良いとこだ。

漏れのFDなんだが、先日、3速全開くらいからアクセル戻したら、
白い煙が盛大にでた。（ミラーではっきり見えるくらい）

これ、なにが原因？　もう一度同じことをやってみたが、出なかった。
走行距離は4万キロくらいのノーマル車両で、新車のときから乗ってます。

◎●● RX-7をﾏﾀｰﾘ語るFAQ集 ●●◎トップページにｱｸｾｽできないのは
漏れだけですか？

漏れもできません。

404だったよ

あら？ｵﾚも404です。

>>255
ローマックスのﾋﾞｵｽ�V使ってるけど、純正よりちょい目線落ち程度でいいですよ。
街乗りで不自由しないでホールド性も問題なし。
でも新しいローマックスでそろそろｼﾞｰｸﾞ�Vが発売されるから、それ待ってからでもよさげ。
出来たら座ってみて決めた方がいいね。
オートサロンでｼﾞｰｸﾞ�V座ってみたけど、背中がﾋﾞｵｽより丸まってるので猫背の人にはいいかも。
でもそのためにﾋﾞｵｽより目線下がるよ。
モモのあたりのホールドがﾋﾞｵｽより高い。クッションも厚い感じがした。

BeeRのﾚﾌﾞﾘﾐｯﾀｰ付けてる方いますか？
ﾌﾞｰｽﾄ計と、どっちを付けるか迷ってるんで
感想を聞かせてもらえると嬉しいです。

>>273-276
あらら、、、、また落ちてるようです。
更新してないのがバレバレですがミラーはこっちです。
http://rx7.s55.xrea.com/home.html

>>278
画像うｐ版に書き込んだあと、
インフォシークのトップに飛ばされてしまうんですが、仕様ですか？

Rmagicのシートレールを装着されている方はいらっしゃいますでしょうか
ポジションやシートとの適合など情報がありましたら教えてください

>272
実は早朝のエンジンつけたばっかりで、ただのエンジン内の水蒸気っていうオチは無いよな？

戻した特でしょ、水蒸気なら加速時だと思う。

藤田さんの続きです。>>262関西弁への抵抗感はありません。電話していい時間を聞いてかけ直せって事は、
過去に電話した時はたまたま忙しい時だったのでふてぶてしく感じたのでしょうか？
こっちも失礼の無い様にチューニングの相談をしたつもりだけど、まるで｢あなたがうちでチューニングするなんて100年早いんじゃない？｣と言う感じでした。
でも、他の人のレスも良い店という意見なので、それを信じて一度店に行ってみます。

結果報告しろよな

いきなり500馬力とかｗ

FD売っちゃった・・・。

>>286
FDが嫌になって手放したのではないかぎり、また乗りたくなるよ。

>>279
少なくとも、ウチの環境では再現できませんでした。
もしかすると、セキュリティソフト等が何かをフィルタリングしてるのかも？
活動ログなどを参考にしてみてください。

>>287
いや、まだまだ乗りたいんだけど、仕事の都合で海の向こうに引越しすることになって仕方なく・・・
売り手にキー渡して俺のFDが他人に運転されてうちの駐車場から出てく時なんてもう・・・（泣
俺のFDﾀｿ、いままでの5年間いろんな思い出たくさんくれて本当にｱﾘｶﾞﾄﾝ。

本当に愛していたのであれば
一緒に海を渡れ!!!



つってもなかなかそうはいかない現状なんだろうな・・・

全日本が泣いた。(ノД｀)
海の向こうでもがんばれ。

海の向こうのRX-7の輸入車なら、もしかしてかなり程度が良い新車があったりするんじゃないだろうか？
まあ、値段激高な可能性もあるけど

俺も今秋から豪州に長期派遣が決定済み。
規制があって、生産から15年経過していないと、豪州内に持ち込むことが
できない・・
どうしよ。

>>293
FC買えよ

FDに水温計つけるならどこから水温取るのが一番でしょうか？
できれば穴開けたり、パイプ切ったりせずに付けたいのですが
いい場所ありますでしょうか？

ちょい質問。FD乗ってる人、セカンドカー持ってる？

>>296
NAろどすた

>>296
sa22c

>>296
スバルサンバートラック

雪道ならFDより楽しいかもしれん。

>296
旧シーマ

>>296
セカンドカー持ってるがFD持ってない

>295
サーモスタットカバー。
おれはここに付けてる。
サーモスタットが開くまで正しい値が表示されないっていう欠点はあるけど、
ラジエータホース切るのは嫌だった。
詳しくはググれ。

>>302
レスサンクス
１３Bさんとことか見たんだがどれが一番いいのか分からなかったもので・・・

サーもスタッドカバーだと８０度付近から正しい数値が表示されるってあるのですが
REならすぐに温度上がりそうなので簡単にやるとしたらこれがピッたしでしょうかね？
302さんは不満とか感じませんか？

>>303
俺はやだな
この時期なんかは暖気とかあるし８０度からしか分からないとなると不便だ

セカンドカー持ってる人いるんだね
俺の場合、会社通勤用（往復80�`）に軽買いました
月のガソリン代、街乗り疲労度、大事にしたいという事で。

ＦＤセカンドカーのページお薦め
ttp://www.akimitsu.net/

>>306
akimitsu乙

>>292
北米だと確かFDは3型だったか4型だったかまでしかないんじゃないっけ。
しかも円高の煽りを受けてあんまり売れてないからレアらしい。
SAとFCはめちゃくちゃ多いらしいけどねw
知人の義弟が北米在住のﾛｰﾀﾘｰﾏﾝｾｰな米人なんだが、
SAを５台、FCを２台持ってるとか言ってた…。ｳﾗﾔﾏｽｨ。

>>295
漏れもAT用サーモカバー。
取り付け時の利点はLLCを抜く量が少なくて済むくらい？
その反面サーモカバーとアダプタが必要になるという欠点もあるけど。

でも、水回り弄るのが怖いとか、面倒ならVFC-MAXとか、MDM-100とかの
ECUからの信号を拾う奴の方が良いんでない？

>>296
vivio(4WD+S/C)
都心部の狭い所や雪道だとｶﾅｰﾘ重宝する

会社の車も通勤に使うので日替わりで乗っている

>>296

アウトバック(3.0)をもっている。
普段は、こっちにのって、
オフの時は、FD
今はこっちが、セカンドカーかな。

>>93
すみません、初めてなんですが痔になりますか？
最初の数回は切れる等は覚悟しているんですが・・・

>>95
頑張ってください！
世間の目なんて気にしないで！

すまん、誤爆した
本当にすまん

>303
不満は別に感じませんよ。
オーバーヒートを防ぐためには問題ないし。
暖気はあんまり細かく気にしてません。
エンジンかけて1分くらいで発進。
あとは水温計の針が動くまで2500回転くらいでポンポンシフトアップ。
このくらいです。

>304
きっちりはかるにはやっぱりホースぶっちぎりですか？
漏れません？

>>311が凄く・・気になるが・・・

ウホッ

>>313
ホースぶったぎってっも80度までは動かない

どこかのホムペであったけどウォーターポンプに穴あけるか
純正水温計用センサーととっかえるか
純正ECUの信号盗み見るか

の3択だと思ってる。あってるかな？

ちなみに漏れはぶったぎって水漏れがとまらない派orz

>>288
他に同じ様になってる人は居ないみたいなので、セキュリティ関係の設定かもしれません。
とりあえず画像うｐ板に書き込む事は出来るので、もし直らなくても(・ε・)ｷﾆｼﾅｲ!! 様にします。
テストしてくれてありがとう。

>>311
(((( ;ﾟдﾟ)))ｱﾜﾜﾜﾜ

>純正水温計用センサーととっかえるか
コレが一番確実ですよ、簡単だし。
まあ、純正の水温計は動きませんが・・・

>>295=303
＞できれば穴開けたり、パイプ切ったりせずに付けたいのですが
となれば、ECU水温信号から拾うタイプ(H系S、ビリ温、ピぼっと、テク富む・・・)か、
前スレで出たクーリングぱほ−まーかの選択でしょうか。
ECU信号を拾うタイプは、水回りはいぢらないで済むという安全面と、
ファンコントロール機能が付いてる物がある、暖機時から表示出来るというメリットはありますが、
電気配線のほうをいぢることになるので絶対安全とも言い切れない部分も蟻。
（本線が断線でもしてECUが水温検知できなくなったら元も子もないですから。）
ただMDMだったらダイアグカプラから拾ってくるから、かなり安全かも知れませんね。
どれが一番ってのは・・・ご自身で決めてください。

−−−−以下前スレのコピペ−−−−−
　946 名前： 名無しさん＠そうだドライブへ行こう [sage] 投稿日： 05/01/18 16:24:10 ID:fOOQwSNV0
　>871
　遅レスだがブリッツで水温ｾﾝｻｰ取付け穴付のアッパーホースがあったような気がしたので人柱ｷﾎﾞﾝﾇ。

　956 名前： ８７１ [sage] 投稿日： 05/01/18 21:43:09 ID:tWdYJof90
　具具ってみた。
　ttp://www.blitz.co.jp/products/cooling-p.pdf

　これなら、純正ホースをぶった切って付けることが無いし、ホースの耐久性も
　純正よりありそうだからイイ（・∀・）！かもしれんな。

俺は最初アッパーホースにアダプター付けた。
でもやはりサーモが開く前の温度が気になる＆ファンコンも欲しい
ということで、PivotのFCG-Xを付けた｡
両方の温度を見ていると、おもしろいよ。
ただおもしろいだけだけど(w

>>318
ECUに信号が・・・

>>320
>両方の温度を見ていると、おもしろいよ。
俺も両方付けているけどサーモ挟んで内部と外部の差に冷や汗でたよw

サーモカバーのキャップにロングタイプのセンサー付けれる
キャップを売り出せばいいのにね、ATサーモ代と取り付けの労力考えるとお手軽でいいかも。

穴の開いて無いMT用のサーモカバーでも電動ドリルで穴開けたら
安く済むよ。あとはダイスでネジ山を切るだけ。
うちは偶々ドリルがあったんだけど、知り合いに聞けば
誰か一人くらい持ってるでしょ。
ダイスは新品で買っても値段的にはそんなにしないよ。

俺も>>320同様ピボットにしたよ。
これが一番楽じゃないかな？
ファンコントロールも出来るし。

>>321
メーター用とECU用の水温センサーは別だから間違えなければ大丈夫

MDMは水温以外にも色々見れるから面白いよ。
ただ地味だからココの住人的には物足りない鴨ｗ


>322
ドリル持ってるけど大きすぎて使いにくい。
ホルソーでデカ穴あけるのにはいいけど。

ところでネジ山切るのはタップで内科医？

ﾊﾞﾝﾊﾟｰとﾌｫｸﾞ割れた…orz

>>325
そうだ。確かにタップだわorz

FCコマンダがメーター代わりです．．．('A`)

>>326
イ�`
しかしバンパーは分かるがフォグまで無理心中ってのは当たり方がアレだたーの？

フレームが逝かなければ、どうと言うことは無い
って、金が有るときだったらねぇ。
雪は先週だし、どんな状況だったの？

>>326

　 ○
　( |ヽﾞ orz
￣

>ｽﾘｰｸﾍﾟﾌﾟｼさん
帰り道で行きには無かったがた道に気付かずダイブしてしまいますた…orz
ﾌｫｸﾞはﾊﾞﾝﾊﾟｰが動いた時にネットに押されて割れたみたいっす。
ﾊﾞﾝﾊﾟｰ直すにも換えの純正がないんすよね。
さてどうしたものか…。
ﾌｫｸﾞは社外にしましょかね。はぁ。
ﾔﾌｵｸで探すか…。

今、仕事から帰ってきてエンジンかけようとしたら、始動しなくなりました。モーターだけキュルキュル回るだけで…どうして？ちなみにFCです。

エンジンオイル足そうとして間違えて２ストオイル足した…orz
はじめから交換すりゃよかった…

>>331
丼米

>>332
バッテリー？

>>サクサカー氏　

つωT`)ヾ (ﾟДﾟ ）…イ�`

ｵﾚもフロントリップの塗装がどんどん剥がれてきて、いい加減みっともなくなってきた。
ｵﾚのリップは純正形状でFRP製みたいなんだけど、ｵﾌﾟｼｮﾝ設定でそんなのあった？
中古で買ったんで、わからんことだらけだ。

|-`).｡oO(ﾏﾂｽﾋﾟｶｰﾎﾞﾝﾘｯﾌﾟがもっと安かったら買うのに)

　　

>>331
災難でしたね(´・ω・｀)
毎日乗ってるとなると修理にも困るね．．
しかしバンパーも最近比較的安くなってるから、直すとしても金額的に微妙なんだよね。
某所の塗装付き新品が７万円ちょい、修理費が５万円強、って見積の時かなり悩んだ。

>>332
�@リングギヤ（フラホ）と噛んでない
�A火が飛んでない

>>331　ｻｸｻｶｰさん
あららららっ
ご愁傷さまです、ﾌﾛﾝﾄﾊﾞﾝﾊﾟｰを外したまま走ってると国家公務員においでおいでされてしまいますね
俺は先日電気屋から出ようとして腹の下をｶﾞﾘｶﾞﾘやっちゃいましたorz
幸い樹脂部分と下回りの塗装が剥げただけですんでるみたいですが（まだ確認してない）

>>332
ガス欠とか

記念真紀子

>>331
> ﾊﾞﾝﾊﾟｰとﾌｫｸﾞ割れた・・・
ぁらら、状況は違うにしてもどっかで聞いた話なような・・・

ﾌｫｸﾞは補修部品の対応ありませんか？
自分はレイブリックだったのですが3Kチョイ（片側）で済みました。

ﾊﾞﾝﾊﾟｰはFRP補修出来そうもないっぽいですか？
どっちにしてもスリークペスシ氏の言う様に
新品にするか修理するか悩む金額かも

>>340
オメ。でも小文字だと違和感があるな

純正のフォグランプの中に水が溜まってる(ﾟДﾟ；∬ｱﾜﾜ･･･
一応ちゃんと点灯するんだけど、どうしたらいいんだろう。

なんか内装（プラスチックの部分とか）のキズが目立つんだが綺麗にする
方法あるんだろうか？　コンパウンドとかかけたことないんだけど、
プラスチックにも使えて塗装もとれないやつってあるのかな？？

>>331=ｻｸｻｶｰ氏
ゐ�`。

5型純正フォグお使いでしたっけ？
あぼ〜んは本体だけで配線は無事でしょうか？
配線が生きてるのであれば、5型フォグ本体を余らせているので、
直メ戴ければ差し上げますよ。

皆アリガ�d｡･ﾟ･(ﾉд`)･ﾟ･｡
まだ細かい所までは確認していないんで、明るくなってから確認してみまつ。
漏れの仕事が仕事なんでFRPの補修は自分で出来るんでつが、
時間が掛かりそうなんで代わりのﾊﾞｿﾊﾟｰが必要なんでつよね。
純正は友達に売っちゃって今更返せともいえないし、週末のたびに修理して逝こうかな・・・。

>FD47番さん
マジッすか!?　多分ガラス面が割れただけだと思うんで、配線は大丈夫だと思いまつ。
直目させて頂きますです。

>>343
4型までのフォグなら簡単にばらせるから、バラして乾燥させればいいんでない？
5型以降のフォグはたしかばらすの大変だったと思うんだけど、
本体外して、バルブ外して乾燥させるとかはDo？

>>344
内装に塗装してる所ってあったっけな…？

コンパウンドは表面を削って汚れを落とすものです。
ある程度厚い塗膜があれば普通は問題有りませんが、
傷消しとなると傷の深さに影響される部分が多いかと。

>>334
>>337
>>339
ﾚｽ、ｻﾝｸｽです。ﾊﾞｯﾃﾘｰでもｶﾞｽ欠でも無いと思うのでﾌﾟﾗｸﾞでしょうか?初めてのﾛｰﾀﾘｰなので心配です。

>>348
凄くおおざっぱな話になっちゃうけど、
・初期回転力がない
・空気と燃料が適正な量で来てない
・火花が飛んでいない
のどれかだと思うので、それぞれについて怪しいところを個別チェック。
燃料についてのコメントが少ないので追加すると、燃料ポンプが逝った、燃料フィルタが
詰まった、などの原因がありますが、まずはプラグ外してみてかぶってるかチェックして
判断してみてください。

>>349
どうもありがとう!帰ってからもう一度確認してみまつ。

>>347
レスありがとうございます。今デジカメないのでオクに出てた同じような写真
があるので載せておきます。こんな感じのやつです。
http://rx7-2004.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/img-box/img20050129130358.jpg
http://rx7-2004.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/img-box/img20050129130344.jpg

こんなようなキズを消したいんですが・・・無理ですかね？

>>351
初期型の剥げまくるコーティングのことだな。
初期型の内装は、そーゆーもん。。。
オートバックスとかでたまに特価で叩き売りされてるマツスピのカーボンのにでもとりかえるとか・・・

>>352
早速のレスありがとう。そうです、、初期型です。
これコーティングだったんですか・・・他の型のＦＤの内装はみたことない
んですが、これとは違うんですかね？？　１型は他の型より内装が豪華だった
とかどっかで見たことあるので違うのかな？？

つーか、やはりコレ直すのは無理ですか・・・orz

>>351
1型でしたか…こりゃ削ってどうこうじゃ無理ですねぇ。
2型以降は細かい凹凸のある樹脂製パネルに変更されました。

直したり見えなくする手間を考えると、
2型以降のインパネを調達した方が早いですよ。
解体部品ならエアコンパネルとｾﾝﾀｰｺﾝｿｰﾙは3〜4千円くらいだったかと。
(メーターフードはちょっと高いと思いますが)

全部換えるとなると結構な額になりますけどね…。

今ﾊﾞｿﾊﾟｰ外してガラスマット貼付けますた。
乾燥するまで何も出来ん…orz
ヒーティングガン欲しいなぁ。

>>351
こりゃ厳しいね。安くageるとなると
1.自動後退などで売っている内装用のｽﾌﾟﾚｰで塗装
2.ﾔﾌｵｸor解体屋でﾊﾟｰﾂ購入（>>354氏の言うように2型以降お勧め）
3.ｶｰﾎﾞﾝ柄など転写（？）してくれるような所に依頼してみる
くらいかな？

>>355　サクサカーさん
ドライヤーじゃダメ？
別の作業でドライヤー&遠赤外線ストーブ（扇風機型の）利用経験あり

>ﾒﾀﾘｯｸさん
やっぱし絶対的に熱量が足らないんですよ。今ドライヤー当ててますが、やっと半分乾いたかな？位でし。
夏なら早いんですけどね。

>>351　初期型は内装の痛みが酷くて、
>>354氏の言うとおり、�U型からシボ入りのパネルに変更されました。

俺�U型に乗ってたけど、こんなに酷いとは思わなかった…
思い切ってマツスピのカーボンを入れてみては…
気分もリフレッシュされると思いまつよ。

安く上げるなら自分で表面処理して自家塗装。
好きな色に塗れるが仕上がりは自分の塗装スキルに比例する諸刃n(ry


カーボン柄とかのシートを貼るってのもｱﾘかな。

でも、俺も初期型に前乗ってたけど、10ﾏｿkm超えてたけど剥げてたのは灰皿の横の一部の目立たないとこだけだったけどな。
メーターフードやクライメートコントロールのとこはまったくもって剥げてなかった。

13BPowerのHPでもやってなかったっけ？自家塗装
失敗してもオクあたりで入手して再チャレンジすればいいんじゃね？
たまにオクにでてるよ

パテ森糸冬了。つか寒いよ…。固まるのかな？

ぐああーーー
オーディオ外してウーハーの線繋げて戻そうとしたら
オーディオ入らなくなっちまった！！！
しかも、オーディオとウーハー繋げる線３Mの買ったら
少し短かった・・・OTZ

FDのオーディオ取り付け作業は色々と面倒だよな(;´Д｀)。

俺もセンターを交換したんだけど、ＦＭアンテナ線付け忘れてＦＭラジオが殆ど聞こえず＿|￣|○。
でも、ラジオ聞かないからそのままだ。

ﾌﾟﾗｸﾞがｶﾌﾞるって、どういう事ですか？分かっているようで分かってないので教えて下さい。

もう諦めますた。いやになったｗ

ディーラにもってって付けてもらおう。

濡れて火が飛ばなくなる

>366
夜のうちに過去ログ漁って、明日再チャレンジだｗ

多分Dﾗｰでやってもらっても(ry

うが。今日は暖かく天気も良かったのですごく久しぶりに
200Kmほど走ってきました。で、エンジン掛けた後、エアコンを
みてみると、どのランプも付いていない・・・エアコンが作動せず。
？いや、風は出ているが操作できない。ただエアが出てるだけっぽいです。
エンジンを掛けなおしてみると今度は正常に作動。
こんなやり取りが幾度となくありました。
また、パッシング時にライトが開かない事があり、ライトONでも
ライトが開かなかったです。これもしばらくすると正常に
動作するようになりました。
・・・おかげでなんか今日はあまり気分が優れない一日に・・・
これって原因はピンポイントで解るものなのでしょうか？
初期型なのでいたるところヤレていると思うので不良が積み重なって
起こったものでしょうか？同様の症状の方ご意見頂けたらと思います。
お願いします。

>>362　
作業乙であります。

>>366
電源入らない
・繋ぎ忘れ
・途中で断線
・ヒューズ�d�j
のどれかじゃない？

オーディオ〜ウーハーのケーブルはRCA？
取りあえず付けばいいやなら、延長ケーブル買ってくればDO？
も一度トライして味噌

>>351
漏れも初期型だけどこんなモンでつ・・・＞内装パネル
シフトブーツも含めて交換したいんだけどねぇ。

>>369
ちなみにエアコン用ヒューズは発炎筒の１５ｃｍ位上にあります。
取説では分からん位置だ・・・orz

>>370
スマン書き方悪かった
オーディオが入らないってのは、電源じゃなくて
オーディオ自体が奥まで入らないってことです。
説明足りなくてスマン。

それにしても、RCAコード増えただけで入らなくなるなんてことはないと思うから
前にオーディオ入れた人どうやったんだ？
ちょっと尊敬するｗ

激しく遅レスですが・・・
サクサカーさんガンガレ！

今、17ｲﾝﾁのﾀｲﾔでｻｲｽﾞが215/40と235/40なのですが、ﾊﾟｰﾂｼｮｯﾌﾟの方が、FCは『40じゃなくて45だよ』と言ってたのですが正しいのはどちらなのでしょうか?
偏平率を選択し間違えると速度に違いが出ると言われたので心配です。
同じｻｲｽﾞの方、教えて下さい。

あと、ﾌﾟﾗｸﾞの件では皆さまご回答ありがとうございました。自宅から動きそうにないので、JAFでも呼んでみます。

フロントは４５だな。

ﾘｱは40でいいの?

いいよ。

>>372
社外オーディオに替えると変換ハーネス分も納めるのがｷﾂｲですよね。
ハーネス・コネクタのどかし方で随分変わる事があるので、ほっそい棒でつついたり、
裏っかわから引っ張ったりして、明るい時にじっくりヤルがよろしいかと。
一部の機種ではどうやっても入らずｵｰﾃﾞｨｵ奥のホネを切除するホドらしいですし。

RCA３ｍならｾﾝﾀｰｺﾝｿｰﾙ上を渡せば最短距離で渡せそうな…？
ただし熱には注意が必要そうな幹事。

寒いけど(=ﾟωﾟ)ﾉｶﾞﾝｶﾞﾚ

何で純正の16ｲﾝﾁの時は両方とも偏平率が同じなのに、17ｲﾝﾁになると前後で偏平率は変わるの?
質問ばかりでｽﾏｿ。

はぁ？純正は前後同サイズだろ？

215/40と235/40では径が異なる。

>>380
幅が変わるから

なるほど。偏平率とはｲﾝﾁと幅に対しての比率なのですね。資料呼んでもｻﾊﾟｰﾘ分からなかったです。皆さんのお陰で解決しました。ありがとうございました。

意味わからん、本当にわかったのか・・・OTZ

>>372
収まらなくなったって事か・・・ﾆﾎﾝｺﾞﾑﾂｶｼｲﾈorz

ユニットはどこのでつか？
四拾八氏仰せのように、骨残っているのであれば切断がﾓｱﾍﾞﾀｰよ。
それでも窮屈なので、最後はﾌｨﾝｶﾞｰﾃｸﾆｯｸでどうにか汁！

>>385
盆栽っぽいから多分OKなんだろｗ

はい…なんとなくですが分かりました。
ｲﾝﾁは同じでも幅が違えば偏平率は変わる。
これを逆に言うと例えば、ﾌﾛﾝﾄ16ｲﾝﾁでﾘｱ17の場合で幅が同じにする場合、偏平率はﾌﾛﾝﾄは高くﾘｱ低くすれば桶と言える訳です。
あ〜頭混乱してきた。変なこと言ってたらｽﾏｿ。

漏れはアルパインの2DINユニットを使ってるけど、ちゃんと収まってるよ。
しかもRCA端子とチェンジャー配線付きで背板切り無しで。
配線処理にちょっと工夫するだけで以外と入るもんです。
デッキを入れる所の下に隙間があるでしょ？あそこにハーネスを押し込めば、奥まで入るよ。後は配線が背板に当たらない様に気をつければいけるはずだけど。とにかくｶﾞﾝｶﾞﾚ！

しかし、パテ固まらないなぁ。硬化剤の量が少なかったかな？…orz

みなさんはじめまして！
ボクも以前１ＤＩＮ×２のオーディオ入れようとしたんですが、
最後の一押しが入りませんでした。
これじゃデッキか車が壊れると思い、泣く泣くカー用品店にお願いしました。
確か持ち込みだったので８０００円も取られました。
店員にどうやって入れたのですか？と聞いたのですが、力技です！と即答されました。

年末にＦＤが横転して廃車になってしまったので、今はＮＡ６に乗ってます。
ＦＤは最高でした。カッコいいし速いし限界高いしブレーキ効くし。
またＦＤ買います。

流れぶった切ってすいません
ちょっとお聞きしたいのですが、この車を新車で手に入れるのは
もう無理でしょうか？

>>347
前期型です。バラせるんですか、知らなかった。
ディーラーに車持って行った時に、フォグランプに水が溜まってますよって言われたんですけど、
前期型のフォグランプはもうメーカーに部品が無いから、気になるなら社外品に交換したらどうか
と言われたので、とりあえず点灯はするし良いか、とほったらかしてたんです。
回答ありがとう。

>>390
横転って・・・コースアウトじゃないのか？

>>391
ちょっと前なら在庫が残っているディーラーがあったらしいが・・・

>>391
新車は無理。新車に近い状態の物はあるかもしらん。

>>394-395
そうですかorz
即レスありがとうございました

走行距離が数千キロ程度のものなら、いっぱいあるな。
高いけど。オレも今のうちに売ろうかなぁ。

みなさんレスありがとうございます。
レスみてるとやっぱりもうちょっとガンガって見たくなってきました。
明日また挑戦してみたいと思います。

>>ﾒﾀ×3氏　四拾八氏
ユニットはアゼストの奴です。
骨切断も考えたのですが、なんとな〜くですが嫌なので・・・ｗ
できれば骨折させないように頑張ります。

>>サクサカー氏
下に隙間ありました。そこと左の隙間に詰めて入れようとガンバッたのですが
ダメですた。配線が背板に当たらないようにが難しそうですなw

>398
オーディオんとこのパネル外せば楽勝で収まる。
パネル外すのは禿しくﾏﾝﾄﾞｸｻｲがｗ

コースアウトして横転です
ドンガラだったので、アタマ打って痛かったです

>390>400
そのまま人生コースアウトした方が（ｒｙ

ディーラーでプラグ交換を頼んだ場合、
装着されるプラグはノーマル、プラチナどちらですか？

記念カキコ

>>402
何も言わなきゃノーマルになるんじゃない。
前に見積もりとったときノーマルだった。

ﾌﾟﾗｸﾞ交換って工賃込みでいくらなの？ﾃﾞｨｰﾗｰの場合は。

プラグはノーマルがプラチナじゃないの？カタログでそうなってるけど

カコログ詠め

>>405
このスレの>>45あたりから読むべし
プラグ交換なんて簡単だから自分でやってみるのをおすすめしますけどね。
ディーラーへ持っていってそれだけ頼むくらいなら、その時間で自分できるはず。
何事も経験ですよ。


実行ラムエア付けてるｴﾛｲ人に聞きたいんだが、ブーストコントローラーとか付けてますか？
オートサロンで実行の中の人に聞いたら、実行のﾃﾞﾓ車のFD-02はラムエアにチタンマフラーで
ﾌﾞｰｺﾝ付けてるらしい。（燃調とってないと言ってた）
たしかにブーストのかかりが良すぎてちょっとビビり気味。
街乗りではトルクうｐして乗りやすくなったけど、怖くて踏めない車になった希ガス。

何事も経験だろ

>>369
遅レスだが。
>ちなみにエアコン用ヒューズは発炎筒の１５ｃｍ位上にあります。
>取説では分からん位置だ・・・orz
ここのヒューズが飛ぶと何も動かなくなる。俺もわからずディーラーに
出した。ヒューズ交換だけだから1000円位だった記憶がある。

で、現在俺も同様の症状（ライト、エアコンが気分により言うこと聞かない）
なのだが、整備士曰く配線が所々ショートしてる可能性がある。
配線全とっかえをお勧めすると言われｶﾞｸｶﾞｸになり金額聞くまでもなく
帰ってきた。本当かよ？
今は「あー、今日は期限悪いんだ」と納得している。
ライトは強制開閉ボタンで開ければよいしね。

どうやら、ちゃんねるぼっくす（http://chbox.jp/）によるとドメインを変更と
そのアナウンスをしていたようです。
んで、"◎●● RX-7をﾏﾀｰﾘ語るFAQ集 ●●◎"の新しいURLは
http://orz.2chbox.net/rx7/index.html となります。

が、TOPのFLASHからのリンクは相変わらず"dempa.2ch.net"ドメインの
ままなので、修正するまで"ENTER"をクリックしてください。
すんません。

>>404
この画像だとプラグの値段が違うけど、2本だけプラチナで残り2本ノーマルなんでしょうか？・・・
それとも、ノーマルでも値段違ったりするのかな・・・。

ttp://rx7-2004.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/img-box/img20050120193348.jpg

>>406
テンプレサイトのメンテメニューに、ノーマルの場合とプラチナの場合の交換時期が別々に
書いてあったので、ノーマルがプラチナとなると、意味が良く分からなくなってしまいます・・・。

>>407
カタログ持ってません (((´･ω･`)ｶｯｸﾝ…

そもそもノーマルとプラチナの違いも良く分かりません(つд⊂)
電極の素材が違うらしいという事と、
プラチナの方が値段は高いけど長持ちという事は分かったんですが・・・。
ググったりしてみてるんですが、いまいちプラグ関係の事って難しいです・・・。
最近プラグがぁゃιぃ感じなので、換えなきゃとは思っているんですけどね。

FDに似合うGTウィングってどこのやつが一番かっこいいと思う？

GTウィングなんて格好悪い

ふと思ったのですが、ﾌﾟﾗｸﾞがｶﾌﾞったら、外して乾燥させて掃除すればまた使えるんでないの?

使えるよ、寿命じゃなきゃ。

>>415
別にプラグ外さなくても、乾くまで待てば問題無い

燃ポンとインジェクターとめてクランキングしても乾くな。

アクセルべた踏みでセル回せばオケ

みんなﾚｽｻﾝｸｽ。
先日から質問ばかりでｽﾏｿ。携帯しかないからさ。調べたくても調べられなくて。
ﾌﾟﾗｸﾞはまだ寿命ではないと思います。確かに交換の時期だけど。乾くまで放置してみます。
あとﾌﾟﾗｸﾞﾚﾝﾁはｻｲｽﾞとかありますか？ありましたら教えて下さい。

>>420
9.5sq.の手のひらサイズ位。ソケットはプラグ用の20.8mm。
グリップの長さは作業時の物理スーペースさえ何とかなれば
長くても大丈夫だけど、プロ、アマ問わず過剰にトルクを掛けたがる
傾向（過剰トルク症候群）にあるのでトルクが掛け難い短めの方が吉。

×スーペース
○スペース
(´・ω・`)

えっ!?2つ必要なんですか?あと千円位で買えるのかな?

>>423
ｵﾏｴはちょっとぐぐれ。
携帯でも検索くらいできるだろ。

因みにﾌﾟﾗｸﾞｿｹｯﾄが安くて1000円くらい。
ﾗﾁｪｯﾄ部が2000円くらい。

>>423
午前中から携帯で2chって辛くないでつか？

そういえば、、、、
http://orz.2chbox.net/rx7/index.html のFLASHのリンク先を変更しました。

>>420
こんなのを使ってます。

携帯用（たぶん見れるんじゃないかな）にリサイズと圧縮しました。
http://rx7-2004.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/img-box/img20050130195123.jpg
ハンドツールとしてはちょっと重めですが、使い勝手もまぁまぁ。
首振りタイプを使う方もいらっしゃいますが、コッチの方が力を
かけやすいと思います。
http://www.straight.co.jp/netshop/artno/default.html?artno=10-2001
探せばもうちょっと安いのもあるんじゃないかな。

PC用の元画像はこっち。
http://rx7-2003.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/img-box/img20040406164613.jpg

>421
プラグの箱に手で締めてからどのくらい回せば適正トルクか書いてあるんだけどなｗ

>>427
知ってますし、それが新品使用時の回転で再装着時は異なる回転数だという事も知ってまつ。
手で締め付けられる力には個人差がありますし、トルクレンチを使わないかぎり目安の一つに
過ぎないので、あくまでも作業者が起こしやすい傾向とう意味で言ったつもりでつが
'ｗ'なんか付けるほど可笑しな話でつか？

>>413
マツスピか雨のＧＴ3

今日スロットで２０万勝った。

俺のFDノーマルなんですけど、改造するならまず何がおすすめでつか？
自分的には追加メーター、マフラー交換。
見た目的にホイール(タイヤ）交換。カーボンボンネット
などなど考えているのですが。

もしよろしければ意見ください。

↑次に負けるときの為に温存しとくのが吉。

>>430
貯金汁

>>430
何が必要なんだ？
どのような車にしたいかはっきりとしたビジョンがなければ
純正のままで十分

次のためとか、貯金すると結局ただｽﾛｯﾄ回すための
お金になっちゃってそのうちなくなっちゃうから
勝ったときにはパァ〜っと使っちゃいます。

あ〜HIDもいいなぁ〜

ロムチューン

>>434
んじゃ俺のFDにパァ〜っと寄付してくれ。

>>433さん
ん〜かっこよく快適に山道をドライブしたい。
ちょっとドリフトもしてみたかったり。

なんか純正もままで十分な気がしてきたｗ

　　　　　∩―‐、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　从　　从从　　从从
　　　　　／　(ﾟ)　､_ ｀ヽ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(巛ミ彡ミ彡ミ彡ミ彡ミ彡）　’
　　　　/　　(　●　 (ﾟ) |つ　　　　　　　　パァ〜　　　　　　　　　　　　　　　　　　,,从.ノ巛ミ　　 彡ミ彡）ミ彡ミ　　从
　　　　|　／(入__ノ 　 ミ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人ノﾞ　⌒ヽ　　　　　　　彡ミ彡）彡ミ彡　　+:;'
　　　　､　(＿／　　　 ノ　　　　　　　　　　　　　　　　,,..､;;:〜''"ﾞﾞ　　　　　　 ）　　从　　　　ミ彡ミミ彡ミ　　:;'
　　　　＼＿＿＿　ノﾞ　　／￣￣ヽ_,,..､;;:〜-:''"ﾞ⌒ﾞ　　　　　　　　　　彡　,,　　　　 ⌒ヽ::::/彡::　:::ミゞ::::从从
　　　　　　　i　i⌒＼＿_ノ　　　　 ﾉ::::::ﾞ:ﾞ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　'"ﾞ　　　　/: : : : ::;彡ミ: ;:: ; : : : :ゝミ）
　　　　　　　ヽヽ ヽ　　　　／　／　　 `ﾞ⌒｀ﾞ"''〜-､:;;,_　　　　　　　　　　　　　　）　ミ{:: :ミ: :ノ　--‐'>>436､_＼:: ミ:｝
　　　　　　　　））　）-─／　／　　　　　　　　　　　 ⌒｀ﾞ"''〜-､,,　　　　 　,,,彡⌒''〜 {:: : :ノ ,_;:;:;ノ､ ェｪ ヾ: :::}
　　　　　　　 //　/　 //　 /　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　"⌒''〜"　　　　　　　ｌ: :ﾉ　／二―-､　|: ::ﾉ
　　　　　　　（（__ﾉ　 //　/　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　|　/／　 ￣7/ /::ノ
　　　　　　　　　　 /／　ﾉ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　〉(_二─-┘{／　　　
　　　　　　　　　　 |_|_／　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／､／/|　￣￣ヽ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／　　 //　|／／＼ 〉 　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/　　　 //　　 /＼ ／

ﾌﾟﾗｸﾞの件で相談した者です。
今、JAFの方に見て頂いたところ、やはりカブっていると言われました('A`)なので明日の昼間にでもｸﾗﾝｷﾝｸﾞしてみまつ。うまくかかればいいんだけどなぁ…。
あと、カブらない方法とか普段から気をつける点等がありましたら、教えて下さい。

質問です。
フルバケ（SPGコピー品）を取り付け検討中なんですが
前後スライド機能つきで、出来るだけローポジションで取り付けできる
シートレールを探してます。
ご存知の方おられましたらよろしくお願いします。

>413
漏れはVOLTEXの3D2枚羽根が良いとおも。

>440
イントルーダー2ってのが良さ気なお燗。
ttp://www.nielex.jp/page/new/new005.html
これね。
使った事無いから使用感は分からないよ。

結局ヒーティングガン買ってしまいますた。
やっぱり乾燥させるの早いわ。けど今月の小遣い無くなっちゃった・・・orz

>>441
早速のレスありがとうございます。
結構なお値段ですね・・・
１万そこそこかなと思い込んでますた('A`)

街乗りしかしない７でも月に一回くらいは5000回転くらいで10分程度車走らせたほうがよい
というのは本当ですか？

>>443
そういうなんちゃってウンチクメンテ上げ出したらキリがない。
ま、テキトーに、、、

>>391
前にヤフオクに出ていたスピRタイプA新車550万ってのは売れちまったのかな。
>>408
6型バサRにラムエア、マフラーのみの仕様だが、この時期の
全開で加給圧が0.9止まりだったので、ブーコンはイラネと判断して
つけてないな。コンピューターも180km/ｈ以下ならノーマルの補正範囲らしい。
前期のFDだと必要かもしれんが。

5000回転で10分はきついっしょ。
月に１回そんなことするくらいなら近くのサーキットライセンス取るのを薦めます。

>>445
便乗ですまんす。マフラーは別としてラムエアだけの有無で吸気温とブースト
に変化って出ましたか？同時装着かな。

>>443

公道で、10分間5000回すのは無理ぽ
高速で、3速キープの4〜5000回転するぽ。


あとは、じっくりとブーストがかかるように
踏み込んでやるとか。
回していないエンジン、一気にふまないほうがいいぽ。

>>447
マフラー＋純正エアボックス→同じマフラー＋ラムエアって
換えたけど、吸気温度は下がっているはずという憶測で･･･。
騎士のエアグルーヴのデータと同じ位は下がっていると思うけど
どうかな。
装備後、ブーストのレスポンスはかなり良くなったけど、ピークは劇的に
上昇するって訳ではない気がします。

>>449
回答感謝。ラムエアの費用vs効果のﾊﾞﾗﾝｽによっては導入検討中です。

皆様おひさしびりでございます。
>>441
印とルーだー2ユーザーですので使用感を。
（ただし特注です）
＃182cm/85kg　脚は多分長い（w

1.そのスライド機構ですがセンタートンネル側は
激しく操作しにくいので乗りながら、ってのは
不可能だと思って下さい。
（最後にボルトを閉めないとダメだし）

2.LLサイズ特注ものなのでアレですが
シートが床べったり、ではありません。
（シートとボルトが干渉してしまう為）
Mサイズなら．．．と言うお話は聞きましたが。

かなりローポジションです。他の人が乗ったら
低すぎる、っていうかも。
後で装着画像をうpしますね。

納車しました。

ええのう・・・背の高い人は・・・
漏れは１６３弱なので、シートを前に出さないと足がペダルに届かん。
しかし、そうすると今度はハンドルが近くなり窮屈になってしまう。
結局、シートは倒し気味になる。

シートを起こしてヒジが軽く曲がるくらいがベストなんだが、
今度は足が届かん・・・ ＿ト￣｜○
リジットペダルラバーみたいなのを貼るかなぁ。

>>445
うーん
ｵﾚもﾗﾑｴｱにｽﾃﾝﾏﾌﾗｰ（実行）なんだけど、1.0くらいまでかかったんだよな。
ただ、ﾌﾞｰｽﾄ計が機械式でﾋﾟｰｸﾎｰﾙﾄﾞなんて気の利いたものついてない
安物だからなんとも言えないかも試練が。
ちなみに�X型でつ
もうちっと様子見るか。

>>454
確か純正ECUに入っているブースト圧が0.85(5型以降も同じかな?)を越えると、
ブーストリミッターに当たると聞いた希ガス。
オーバーシュートじゃないっすか？

あと、意外とメーターとECUで誤差ありますよ。
漏れはブーコン(ECUの信号誤魔化すタイプ)と電気式ブースト計使ってますが、
メーター側0.85とか振ってんのにECUのピーク過給圧0.74くらいとかw

>>453
純正ステアリングはどうか微妙ですけど、ステアリングボススペーサーみたいな
もので延長するとか、ディープコーンのﾁｮﾄアレなステアリングでポジション確保
っていう手もありまつよ。

リアゲートあたりからカタカタ音がして直らない。
　カタカタカタカタカタカタカタカタカタカタ・・・・・カタカタ
だ・誰か助けくれー。

>>456
>>453は、スライドをペダルに合わせると、シートバックを寝かせ気味にしないと
ハンドルが近い、と書いているんだから、それじゃ逆効果な気がする。

>>457
内装がきちんとはまっていないところがあったりしない？
何処もおかしくなければ、リアゲートのキャッチフックがぁゃιぃかも。
キャッチフックならスプレーグリスを注油すると収まるかも。

>>457
車載ジャッキじゃない？

ネタだろ。

>>458
うはｗｗｗｗ逆ｗｗｗｗ　　　orz

ペダルってクラッチくらいは高さ調整機能なかったっけ？
身長小さいおにゃのことかはどうしてるのかな？

俺もシートで悩んでる
身長169cmで足が短いせいかシートを前の方にしなきゃ
クラッチ踏みにくいし、そのせいでハンドルが窮屈
何とかならんもんか

>>457
それはリアゲート支えてるゴムの可能性もある。
車体のブレーキランプの前にあるやつ。
ゲート側のゴムが当たる部分に布テープとか貼れば納まったよ。
でもまだ少し音がするので車体とゴムの間に布テープ貼ろうと思ってる。

メーター奥からキュルキュルいうのはボンネット支えてる先端の
ゴムが原因ていうのが最近分かった。
FD買ってから数カ月悩まされていた異音の原因が最近分かってきて嬉しい。

>>455
複数のメーターで表示に差が出るのは
圧力を拾っている場所が違う
同じ場所から拾っていても分岐後の条件が違う
メーターの時定数が違う
てなことが考えられますね。

>>464
それはつまりどちらもキャッチの引きが甘い（位置調整が高い）ということだとおもうのだが

>>462
うちの副操縦士(155cm)の場合は、シート位置一番前で足を合わせ、
あとは背もたれ角度調整でハンドルとの距離確保なのだけど、
背もたれ角度に関してはたまたま漏れと同一位置でなんとかなってます。
純正シートだからこれでなんとかなってるけど、着座位置の低いシートとかに
してしまうと、座高の関係でハンドル位置がイクナイことになる悪寒です。
座布団は使用していません。

１年ぐらいを寿命と考えて４０万程度のFD購入を考えてます。
つか、普通にのってりゃ１年もちますよね・・・？

甘いなｗ

昔、友人が８０万程度で購入したFD、１時間走るたびに
ラジエタキャップゆるめて圧逃がして、ペットボトルで水入れてました・・・

故障って訳ではないけど、何度クランプを締め直しても
インテークパイプの継ぎ目の部分に隙間ができてしまう。
ブースト漏れまでは行かないが、寿命かな・・・もう１２歳だし。
社外の強化品に換えてみるか。

>>462 >>463
僕もクラッチの深さは悩みです…。
でも、たしかクラッチの切れるとこで足を押さえてくれるキットがあったはずです。

10円ぱんち&<*´д` >顔直しの板金ついでに付けてみようかしら。

漏れクラッチは踏み切れない位置までシート下げてる＠慎重165
もちろん切れるしアクセルブレーキは踏める

クラッチ完全に切るところまで出すと近いね〜

ＲＮの会員パス晒して

>>471
走行中に外れて漏れを起こすので有れば、エンジンマウントのヘタリかも？
マウントがヘタる事によって、ブーストを掛けたときなどにエンジンの揺れが
大きくなりパイプが外れるみたいです。
この場合、パイプやクランプを強化品に換えても根本的な解決にならず、
結局また外れます。
でも、リジッドは物凄く五月蠅いし、実行やMSのは割高で難しいところですね。

皆さんに質問があります。
私のFDは一型なんですが、この間ディーラーで「タービンからオイルが漏れています」と言われたんです。
このタービンは純正の物なんですがタービンをオーバーホールするような余裕が無いので、
中古のタービンと交換しようと思いました。
ですが、自分の一型は255psなので、四型の265psのものや、五型以降の280psの純正のタービンは問題なく
一型のFDに付くものなのか気になるので教えていただきたいです。
ご存知の方がいらっしゃったら教えてください。

>>476
物理的には付く。255/265は同一品。280はハイフローで厳密には燃調が異なってくるけど
ブーストアップしていなければ補正範囲で何とかなるかも。
ただお金がないから中古、というのはあまりお勧めできない。すでに寿命が近い場合もあるから。
また280タービンはクリアランスをぎりぎりまで詰めているので、中古の状態の悪いものもしばしば。
新品>リビルド品/オーバーホール>中古のような選択になるのだろうけど、短期的にどうしても
動かす必要がある場合は別として、中長期的にはオーバーホール以上の選択がいいのでは。
またはすでにPPCなどが組み込まれていれば、社外タービンキットを組んでしまうのも一考。
あまりピークパワーを狙わないほどほどのサイズで、アクチュエータでエアポンプが生きるような
シングルタービンだったら、今後も長く乗る前提なら安上がりかもしれない。

>>476
純正タービンなら5型だろうが何だろうがポン付け可能です。
お勧めは5型以降のが良いですよ。下のトルクが全然違います

>>412さんへ
>この画像だとプラグの値段が違うけど、2本だけプラチナで残り2本ノーマルなんでしょうか？・・・
>それとも、ノーマルでも値段違ったりするのかな・・・。

>ttp://rx7-2004.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/img-box/img20050120193348.jpg

ディーラーで聞いてきたところ、番手が違うので価格も違うという事。
このプラグにする前はＨＫＳ製のプラチナプラグ（９番＆１０番）使っていたのですが、仕事の関係であまり乗れない日が続きカブってしまい結局純正プラグに交換しました。
街乗りであまり乗る時間のない人は純正プラグをオススメします。

>>476

新品のタービン購入して　交換するくらいなら　　そのＦＤ売り払って　他のＦＤにしたほうがいいわ（笑）
そのくらい金がかかる．

一番安いのは　オークションで１万円前後のタービンを買い集めて
その中から使えそうなのを選んで装着する．　　　　これが位置安いね．

オーバーホール　　っって間単に言うけど　シール交換・バランス取り・ガスケット一式・交換工賃で
２０マソオーバーじゃないかね．

あと根本的に　ディーラーの言うことは信用ならんから　鵜呑みにする無かれ・・・・

新品タービン交換で、約45万の見積もりをもらったことがある。

新車でFD買ってついに１０年たちました。
始めは半分衝動買いだったが、まさか１０年乗るとは…
エンジン含めほとんどノートラブル72000ｋｍ。
（消耗品は当然交換していますが）
普段気をつけていることは、
1.夏の暑い日は極力乗らない。
2.本気のとき以外はなるべくシフトダウンしない。
（話し聞くとだいたいブローってエンブレ時が多いような気がして。）
3.あまりいじらない（今はナイト車検対応マフラーと足回りのみ）
4.回すときは回す（レッドは厳禁）
です。

あとは結構いい加減で、アイドリング暖気はしないし、オイル交換は
4000�qくらい、プラグもまだ５本目です。（1.2本目はレース用：今は売ってない？？）

あとエンジン洗浄剤は絶対タブー、添加剤はよくわかりませんが使いません。
100000�q目指します。

>>479
番手によって価格が違うんですね。
片方（始動するのに使う方）だけプラチナだから値段が違うのかな？と思ってました。

この画像に書いてあるプラグは、プラチナじゃない普通のプラグですか？

>>483
上がノーマル、下がプラチナだね

>483
番手に関係なく値段は一緒。
ノーマルかプラチナかによって違うだけ。
>479の聞いてきたDﾗｰの中の人がﾄｿﾁｿｶｿな事を言っていると思われ。

>>484,485
じゃあ、4本ともプラチナにする場合はこの画像の値段+2000円位と思っておけば大丈夫ですね。

「番手が違うから、(両方ノーマルプラグだと始動に使う側のプラグが早く摩滅してしまう為、
始動に使う側は摩滅しにくいプラチナプラグを使用している。だから）値段が違う」
とディーラーの人は言いたかったのかな・・・もしかして。

このスレの人達は純正プラグ使用率が高いのかな？
メーカーと種類（ﾌﾟﾗﾁﾅ・ｲﾘなど）・番手
何使っているかおせーて、おせーて

>>487
純正９番４本

>>486
4型までは4本共プラチナだったんだよ。
確か5型以降が上側(9番)だけノーマルになった。
なんで下側(7番)はプラチナのままかというと、
火炎に晒される時間が構造上上側よりも長くて、上よりも耐久性を要求されるため。

>>487
純正9番×4。時々プラチナにするけど番手は一緒。

>>482に書いてあるけどエンブレってよくないの？初めて聞いた・・

今日、ＦＤで初めて雪道を走った、もう雪道恐怖症です。

>>490
良くないわけがない
吹き返しのマップいじってないと確かにノックは起こるが
純正ECUでライトチューンなら問題なし

>>487
純正ﾌﾟﾗﾁﾅで冬（ｽﾀｯﾄﾚｽ使用時）7番9番
夏は9番×4

>487
純正ﾉｰﾏﾙ9番×4
盆栽にレーシングやイリジウムは(ry












´ー`).oO(プラグの話はもうおなかいっぱいだよ)

>487
ﾃﾞﾝｿｰｲﾘｼﾞｳﾑﾚｰｼﾝｸﾞ9番×2･10番×2

>>490
安心しる。
ttp://www.knightsports.co.jp/BBS/no5/messages/445.html
ttp://www.knightsports.co.jp/BBS/no7/messages/57.html

オーバーレブしないように、また回転合わせてシフトダウンすればいい。

>>475
＞エンジンマウント
おお！なるほど。言われてみればもっともだ。

エンジン始動時、道路の継ぎ目、アクセルの戻し、などで
シフトノブが揺れるので、そろそろ換えねばならんな〜と思ってた所です。
ノーマル車両なので、マウントは純正品を使うと思います。
ありがとうございました。

>>477,478,480さんありがとうございました。
　　三月に車検が切れるので、今は車検に通るようにすることにしておきます。
　　その後にシングルタービン化などは考えてみます。
　　エアポンプの調子も悪くて結構金がかかりそうです。。。

>>472,473
クラッチペダルもブレーキペダルと同じように高さ微調整できます。
漏れは足短めなので(泣、クラッチ切れ位置は手前めにしておいて、
普段はクラッチペダルを完全に踏み切るところまで操作してない。

使用プラグは、NGKﾌﾟﾗﾁﾅ７番&９番ナリ。

だから誰かＲＮのパスうｐしろって

あ〜ＦＤ乗りて〜
早く春来いやぁー

>>489
そうだったんですか。コストダウンの為なのかな？・・・
俺のFDは前期型だけど、何も言わないでいて片方ノーマルにされたら嫌だから、
ディーラーで作業を頼む時は念の為プラチナプラグを指定しようと思います。

レスしてくれた方、ありがとうございました。

今気づいたけど、名前欄間違ってました。401は別の人です。

質問です。
メーターの文字板のみを交換する事って可能なんでしょうか？
リング交換は簡単みたいですが・・・

>505
tp://page4.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/d53493649
こういうことがしたいのか？

プラチナなんぞ入れずに短い周期でノーマルプラグをどんどん交換する。

>>507
あったかいうちはそれでもいいんだけど
冬はいじる気がしないorz

車高調も固着してそうだなぁ・・・

プラグの件で自分の言葉が足りませんでした、。>>486氏の言われている通りです。

>>489氏の言われている
>4型までは4本共プラチナだったんだよ。

これは知りませんでした orz

11.5番のプラグって昔あったけど今ないの？

今度自分でブレーキパッドの交換をしようと思ってます。
参考になるサイトがあったら教えてください。
おながいします。

>>511
書き忘れ。
車種はFDの６型ＲＳね。

>>499
エアポンプレスにできる検対触媒(車検用の書類が付いてるらしい)が出てるから、それ付けて人柱してくれ！

追加メーターをつける際みなさんはディマー（減光）の配線はどこからひっぱってますか？
ちなみに今つけようとしているメーターはインテグラルのブースト計です。

>>511
ぐぐればいっぱいみつかるぞ。

南関東の人だったら教えてやれるが。

俺のもリアからカタカタ異音がする、、、ググったけど結構多い症状なのね、、fd
右側から音がするのでリアゲートのボールをキャッチするゴム（うまく表現できん）
のところみたら、やっぱ右側が左に比べて沈んでた。
交換か間になんか挟むかだけど、どうしようかな。この部品結構高いらしいから
辛い、、たかがゴムなのに、、、orz

>>510
NGKには今でもあるんじゃない？

FDってグレードによってタイヤサイズ違うけど
ボディのサイズはすべて同じですか？

>>506
その様子だとできるみたいですね。
当方１型で目盛りが細かいヤツなんです。
ちょっと見づらいかな？って事で２型以降にしたかったんです。

まあ、ジャンクでも買って調べてみます。ありがとうございました。

>>518
同じだよ
ＧＴＲみたいに変えるとコストかかるし

くそぅ。鍵穴しぼんぬだぜ。

　>>520
GTRは違うのか？

>>514
漏れはオーディオ

>>522
GT-Rはあからさまにフェンダーが違ってるやん
幅広い

あげぇ☆
あたしのセブンもマフラの吊りゴムがちぎれて牽引フックにマフラの出口がこすれてキュイキュイ音がしてうるさひ！！
(ﾟÅﾟ)=〇ω*)｡;ﾟﾊﾞｷｯ
まじカンベンでつ！

Type RZとType R2のリアストレージボックスって、何か違いとかあるんですか？

>>521
キーシリンダーを取り出し、分解して割れた
プラスチック部品を取り除けば復活。

金属板でフタを作り直せば完璧。

補足します。
以前、スレの住民の方から教えていただいた情報を参考にして復活させました。
http://rx7-2004.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/img-box/img20040821225525.jpg
組み換えはそれほど難しくありません。（30分もあれば脱着まで可能）
元の樹脂製部品だけは発注できないのですが、どうしても、、、ってことなら
キーに刻んである番号で、シリンダを組んでもらいアッセンブリー交換になります。

費用は前者の場合、\280+TAX+自力の手間。
後者だと\7,000くらいだったと思います。

MSのFD用強化エンジンマウントって絶版みたいだけど、
同様の製品って、どこからか出てますか？
ちなみに工賃も含めて、交換にいくら掛りますかね？

スピンした……さよならFバンパーorz

>>529
ん？まだあると思いますが？
ttp://www.mazda.co.jp/mazdaspeed/parts/sus09_list.html

アーム付きだってのもあるけど高いっすね…。
エグゼのは絶版(´・ω・｀)
あとは藤田が強化ゴム+アーム付きの奴を用意してたと思うけど、
あれも7万くらいしたと思います。

マウント打ち換え工賃は多分1.5〜2万くらいじゃないっすか？
来週〜再来週くらいにうちのも交換から帰ってくると思いますが、
見積もりで2万以下と言われてますよ。

>529
HPにはまだあるんだが・・・ていうかFCのブッシュ類も未だ健在なんだけど。

>530
ご愁傷様でつ。
さしあたってこんにちは新Fバンパーってとこでしょうか？

>>531-532
まだありましたか！
どうもありがとうございます。

回してやるとシフトの揺れが酷いので、早々に交換しまつ('Ａ`)

>533
かなり走る人なんだろね？
街乗りしかしないなら不要だぞ。
ノーマルで十分

純正オプションのマグネシウムホイール使ってる人居ますか？
居たら使用感とか教えて下さい。お願いします。

・・・ヤフオクやグーグルで検索しても全然ヒットしない。もしかしてレア（不人気？）アイテム？

不人気だよ。実物は一度も見たことない。
何年か前にオクで見かけたような。

>ﾛﾝｸﾞﾉｰｽﾞｸﾞﾚｲさん
い�`
ﾔﾌｵｸで純正を買って色塗り直すか、社外を奮発して買うかどっちかっすね。
気に入ったのがあるなら社外の方がよさ気ですが、割れやすいんですよねFRPは。

>>530
定期的に(ｒｙ
というかFバンパーだけで済んだのですか？
気分を変えて社外品を物色してみるとか、気持ちを前向きにイ�`

>551
それってアンフィニの16インチのやつですか？

>>535
費用対効果が悪すぎるからじゃないの？
ホイールナットをジュラルミンにしてみれば、似た様な効果は得られる

ＦＤ購入予定です。
予算の関係から初期型を買おうと思っているのですが、１型のタイプＲは
オイルクーラーは２つ付いているのでしょうか？
なんか後期型だと安いのは１つとか聞いたので・・・

付いてたはずだが…。

>>541
1型はタイプX(AT)とタイプSがオイルクーラー１コ。
タイプRなら安心汁。

>>542-543
�dクス！　ぐぐったけどわからんかったので不安だった♪
追加で付けると結構値段するらしいので・・・
購入したらそのうち晒しますよ〜ん。

527､528
おぬしらｻﾝｸｽ
わしのRS-Rもゴリッと復活させてやろう。
今回の件はキーレスの電池切れてしばらく鍵まわしてたからだろなあ。
鍵まわせないんで、買って７年で初めてキーレスの電池を替えてみたことは内緒だ。

中古市場ではみなさんは始めてセブンを買うのはどのくらいが相場ですか？

最近FCに乗り始めたんだけど、みんなは普段どんな走りかたしてるの？(シフトチェンジの事)オレは1速0〜20、2速20〜30、3速30〜40、4速40〜60、5速60〜
なんだけど…。
町乗りでのロータリーを活かした、優しい走りかたがあれば教えて下さい。

取りあえず2000以下では走らないほうがいいって言うね

>>548が嘘言ってます

60km/h程度で5速とかに入れる気にはならんな。（FD、ファイナル4.1）

>>547
ロータリーは回してナンボ
燃費なんぞ気にするヤツぁ軽でも乗ってろ



と、漏れの友人（ＦＤ乗り）が言ってますた

>>537ｰ538
極低速だったのと当たり所がよかったので
Fバンパーと片目だけで済んだ模様。少なくとも
見た目は。
方針としては純正形状で維持して行くつもりですが、
オクには後期型バンパーあんまし出てないっすね。

街乗りじゃ珍走しない限りは3ｋも回さないでいけると思うが

>>536
何年か前・・・。
たまにヤフオク見たりしてるんですけどやっぱり出て無いですね・・・。

>>539
レスアンカー違うけど、自分へのレスかな？・・・
アンフィニRX-7のオプションの、10本スポークでグレーのマグネシウムホイールです。

>>540
ホイールナットでそんなに変わるんですか？知らなかった・・・。

16インチだからタイヤ代も安いし、珍しいから他に履いてる人居なさそうで、
価格もそんなに高くないのでちょっと良いかなと思ったんですが・・・。

皆レスサンクス。
確かにロータリーだから回したいんだけど、古い車だし、しかも無事故・ノートラブルのFCだから過剰な程大事にしてしまうんです…ちなみに次のセブンが出るまで乗るつもりです。
走りかたについてですが…今日から2500回転で回すようにしてみまつ。3000回転辺りからターボが効くので、それ以下で。そうすれば負担は少なくなるかなと。
あと先日6000回転まで回してみました。3000回転辺りからグッときて『ターボ(ﾟ∀ﾟ)キター!!』と思ったら、そのヌルイ加速のまま6000回転まで回りました。これってタービンがヘタっているのでしょうか？

そんなぬるい乗り方じゃもったいない、ちゃんと整備しろ。

昨年末からﾃﾞﾌまわりのｵｲﾙ漏れが直らない擦った跡も無いのに・・・・orz
ﾄﾞﾚﾝﾎﾞﾙﾄやﾊﾟｯｷﾝをｱﾙﾐに変えて各部のﾎﾞﾙﾄ増し締めしたんだが、入院(´･ω･｀)ｼｮﾎﾞｰﾝ
ついでにｴﾝｼﾞﾝﾙｰﾑ内にできた錆処理もしてもらおう、誰か同じような漏れがあったかたいる？

オイルシールは？

Dﾗ曰くとりあえずｵｲﾙｼｰﾙを交換、もう一度各部のﾁｪｯｸして様子を見るみたいです。

>>556
ﾀｰﾋﾞﾝのｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙか交換した方がいいかな？
あと皆さんの走り方教えて下さい。あまり聞けなかったから再度募集!!!

>>555
お前の乗り方じゃ逆に車に悪そうな悪寒。
「1速0〜20、2速20〜30、3速30〜40、4速40〜60、5速60〜」
ってなんだよ。

うるせえよ。黙れ

>>554
マグネシウム 1本 6.5kgだからアルミニウム鍛造とたいして変わらん
BBSの1ピースでオフセットとか合わせたほうが良いんじゃね？

ホイールナット
1本0.4kg位の差かな？x5で2kgも変わるぞ

図星か？
ﾌﾟｯ

マグは色々とﾏﾝﾄﾞｲから自己満足の為以外ならやめといたほうがいいと思う。

>541>544
＞予算の関係から初期型を買おうと思っているのですが
余計なお世話かも試練が購入後の維持費捻出もがんがってくれ。

>>514
漏れは灰皿。

>555
待ち海苔だったら漏れも同じ漢字。
前に車がいれば踏めないからそんなもんです。

話ぶった切ってスンマセンが、エアロミラー使用している方にご質問です。
後方視認が狭くなるのは分かっていますがオススメのエアロミラーってありますかね？

あと、ＧＴっ羽を使用している方にご質問です。
実際どうですかね？使用してみて。
飴のＧＴ３を購入しようと思っているので参考にさせて下さいませm(__)m

>>563,565
軽量なホイールが欲しい場合も、アルミニウム鍛造の方が良さそうな感じがしてきました・・・。
2kg*4本だから、車1台分で8kg。結構ホイールナットだけでも違うんですね。

純正という事、希少価値、カタログに載ってた純正オプションを装着したFDがかっこよかったから、
等の理由でマグネシウムホイールを探してみようかと考えていたんですが・・・
扱いも大変そうだし、手に入らなさそうだから、外品にしておいた方が良いのかも知れませんね・・・。

レスしてくれた人、ありがとうございました。

>>568
僕はエアロミラー使ってないのでレスするのも変かも知れませんが、
過去ログで似たような話題が出てて、ガナドールがエアロミラーの中では
視界が良いしおすすめって何人かの人が書いてましたよ。

フェンダーミラーはダメですか？
飴さん？のとかじゃなくて、適当に流用で。

>>570さん
ガナドールですか、結構使用している方多いみたいなので良いのかもしれませんね。
ありがとうございます。

>>571さん
フェンダーミラーはダメですか？
視認性では良いかもしれませんね、ちょい検討してみます。
ありがとうございます。

>>569
あのホイール履いたFDは見たことないから見てみたかったナ

>ﾐﾔﾋﾞさん
クラフトスクエアのミラーなんか良さそうですよ。
鏡面が横に長いんで視認性が高そうです。ただｶﾞﾅﾄﾞｰﾙより高いのが難点で、
欲しくてもなかなか買えない罠。

>携帯電話仕様さん
ケースが歪んでいるなんて事はないですかね？
でも普通に使ってるならまず無いですよね〜？
やっぱりシールなんですかね？
なんにしてもDﾗｰで見てもらってからですね。

>535
ちょっと待て。ホイールナットで車一台分で8kgも変わるわけないだろ！
ナット1本あたりせいぜい30g。ということは車1台分でも600g程度だ。
かなり軽いものを使ったとしても、車1台で1kgも変わらん。
まあ人によって価値観は違うのでなんとも言えないが．．．。

http://www.apexi.co.jp/pro_apexi/exhaust/ps_rev.html

このマフラー装着している方おりますでしょうか！？
実際音量とかどうなんでしょう？

もうひとつ質問お願いします。
このマフラーはどの位置からの交換になるのでしょうか？
見た目では触媒あたりだと思うのですが・・・
またガスケットはどのようなサイズ、種類を選べばよいのでしょうか？
初心者な質問で申し訳ありませんが教えてください。

触媒後だな。

すみません、ちょっと先にオイルクーラー話があったので便乗を
RX-7はオイルクーラー2個のものと1個のグレードがあったと思うのですが
どの型のどのグレードが1個なのでしょうか？
ぐぐっても見つけられず、どなたかわかる方教えていただけませんか？

>>575
あれだろ？
ホイールナット1グラムの軽量化は
ボディの軽量化1キログラムに相当するとか

>>576
触媒以降のみ(リアピース)交換。
ガスケットはメインパイプ径にあった物を選べば桶。

インプレは何スレか前の過去ログに載ってるから、
きのこ氏のFAQ集から過去ログ掘ってみて呉。

>>576
触媒後だからＤでそこのガスケット買えばよい
選ぶ必要はないね・・５００円ぐらいだったはず

>>578
中古車探し中？バンパの穴からのぞけば一発でわかるよ
街乗りオンリーならオイルクーラーなんて１つで十分だと思うよ

>>579
ナット限定じゃ無くバネ下って事じゃない？
でも計算おかしくね？（バネ下１�`→ボデー１�d）

>>578
5型と6型はRBが1個だけ
1〜4型はｼﾗﾈ

>>578
RB
１個で充分走る。
２個にすることも可能。

>535　569
たぶんそのマグネシウムとおもわれるものを画像うｐ板に貼りました。
自分は中古で買ってからずっとこれなんでなんともいえないですが、
スタッドレスは後期の16インチのアルミにしてみましたが、正直マグのほうが
軽いという印象あまりはしないですよ。

>>578
４ｶﾞﾀはＡＴ以外どれでもツインオイル蔵付きﾅﾘ。

576です。
レスありがとうございます。
触媒後ということでディーラーに行って買ってきたいと思います。

>>580氏
インプレ情報ありがとうございます。
検索よく分からんので、じっくり読み返したいと思いまつｗ

ホイルは軽い奴より
強度のしっかりしたものを選んだ方がいいよ

１型のオプションカタログ持ってますが、まさしくソレですね。
他にも３本スポークなんてのもありました。

それにしても、２台駐車に屋根付きとは裏山スィ・・・

(η' ∀'η )＊｡†＊ラパンをよろしくね

>588
これは実家の車庫だったりしますw
親父の車をどかして置かしてもらってました(^ ^;)
今こいつは北海道で雪の中ですorz

>>587
そういう選び方なら純正品になる

ありがとうございます。おかげさまで分かりました。
後は覗いて一応確認を

>>サクサカーさん
>クラフトスクエアのミラーなんか良さそうですよ。
>鏡面が横に長いんで視認性が高そうです。

これも参考にさせて頂きますね、ありがとうございました。
エアロミラーは視認性とデザインが良ければ何でも良いかな〜？と考えています。
ノーマルミラーも結構好きなんですけど、気分転換したいんで。。。

>>568
ガナドールはお勧め、視界は慣れれば問題無しです
物としてはマツスピと同じだし

マツダスピードのＲ-ＳＰＥＣのＧＴ羽ですがリヤウインドウの
ど真ん中に羽の位置が来るので後方視界は激しく悪くなります
飴の物も高さ的にはあまり変わらないと思いますが、似たような
物だと思う

ガナドールは良いけど誰でも皆付けてるのが難点。
安いからね。デザインも普通だし。

ファラーリ360のミラーに似たナイトのミラーがカクイイ！
でも車検通らないっぽい。

なのでガナドール。

R-SPECのミラーって、ガナドール？

ホイールナットの重量については、>>563のレスを参考に4倍しただけなので実は良く分かってません。。

>>584
画像、upしてくれてありがとうございました。
モンテゴブルーマイカのFDに純正オプションのマグネシウムホイールなんて、
他に同じ使用の車は殆ど居ないでしょうね。レアアイテム(・∀・)ｲｲ!!

11.5番プラグってもう売ってないの？？

>>599
ブランドによる
因みに俺は前のエンジンのために大量のストックがある。
ブローして載せ換えたので、もう不要(w
なんならヤフに出すぞ。

ホイールについてよく分からないので申し訳ございませんが教えてください。

１７−７．５ＪＪ　５Ｈ−１００　オフセット＋４８

このサイズのホイールをFDにつけるとどんな感じになりますか？

つくのか？

すみません、よく見たら付かないですね。
PCD会わないですね。
すみませんでした。

無理矢理にやろうとすればできないことはないが、PCDチェンジャーとか・・・でもな・・・

おっと、レスがあったか・・・orz

>>605氏
そんなのあるんですね〜
けどなんか強度とか不安ですね。
ホイールはきちんと新品で買ったほうがいいのかなぁ〜
でも新品高いしなぁ〜
あ〜まようなぁ

あぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁっぁぁぁぁぁぁぁっぁっぁぁっぁ
くぁｗせｄｒｆｔｇｙつんくｌｐ

>>606
＞けどなんか強度とか不安
そのとおりです、新品でなくてもちゃんと車にあったちゃんとしたのを買いましょう。

おまいら年間の走行距離どのくらい？
俺、２万近く走ってる。

ＦＤは純正、爪折無しで
どこまでの幅のホイールを履けるのでしょうか？

とゆうか、ツライチになるちょうどいいサイズを教えて欲しいのですが
よろしくお願いします。

よく分からないホイールの計算してると頭がパンクしてくる。ｗ

>>608
街乗りには使わないんで、2000kmくらい。

>>608
完全な趣味車となっているのと冬期間は雪のため乗らないので
年間1800〜2000ｋｍぐらい

>>609
爪折りしてないと脚によっちゃフルバンプ時に当たるよ。
F8J +35/9J R+37で純正17インチと同サイズのタイヤを履いてるけど、
3cmダウンしてたら結構当たってて、結局めくれてきたので爪折ったよ。

ﾎｲｰﾙについてはきのこ氏のFAQ集(>>2)に。
ﾂﾗｲﾁについては13B Powerさん参照。
ttp://13b.power.ne.jp/main_contents/tec/tsura1.html

>>608
街乗りしないけど、時々遠出するから年間5000kmちょっとかな。
遠出しなけりゃ3000km以下。

街乗り、サンドラの最強コンボで1000km弱。

>>612
カメムシがいましたｗ
インプレというか情報ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

俺も完全に趣味の車なんで年間１０００キロ位だな。
自動車税がマジ勿体ない。買った時は楽しくてそれなりに乗ってたけど、
最近は、、、、で、１型なのに未だに走行２５０００キロ位。ｗ

しかしタイヤとかどうなんだろ？　乗らないから溝とか減らないんだが、
ずっと同じタイヤとか装着してるのってどうなんだ？
１度変えたが、今履いてるグリッド２なんてもう８年位履きっぱなしなんだが、、

何台ももてないし、かといって無駄に走れないし・・・１万キロぐらいだ。

ナンバープレートを真ん中ではなくて、サイドにつけてるクルマがあるけど、あれは何かｷｯﾄを使用しているの？それとも加工してるの？オレのFCもやりたいんだけど。

>>617
クスコから出てるよ
そこいらのステーでも可。

>>615
駐車場の隣の車は未だにM5はいてるよ

>>617
汎用ステーかクスコのオフセットステー辺りじゃない？
漏れはバンパーに穴開け直止めｗ

17×7.5J (＋30)のホイールはいても
フェンダーからはみ出ちゃいませんかね？
現在純正の１６×８ＪＪ＋５０なのですが
今見てきたらちょっと厳しいような気がしまして。
このサイズ履いてる方いますか？

おいおいグリ２とかＭ５とか・・　おれはダブテンですが(嘘)

>>620
純正１７ｲﾝﾁにｽﾍﾟｰｻｰ
２５ﾐﾘかましてるけど
あと５ﾐﾘほど出したいなぁ〜
と、思ってるんで
余裕じゃなかな？

>>620
ちょっと待て、どこかで見たぞそれ、マルチか、ふざけるな。

>>618
>>619
どうもです。要は、ﾄﾞﾘﾙで穴開けて、付ければいいわけですね。
今、斜めにするやつは持っているので、それを使ってみます。

>>608
まる二年たって32000�`最初の一年で20000�`ｵｰﾊﾞｰ（単身赴任だった為）
その後は趣味の車になったとはいえ結構乗ってるなぁ、車が無いと不便な田舎だからなぁorz

ＦＤ乗りの先輩たちに質問です。
ＦＤ中古車購入で迷っています。
６型を予算３００万以内だと、以下のどれがオススメでしょうか？
１．ＲＳ（走行距離約２５０００〜３００００ｋｍ）
２．Ｒバサースト（走行距離約１００００ｋｍ）
３．頑張って、スピリットＲ！
（３００万が限界で、ベストは２５０万ほどなのですが＾＾；）
＊＊＊Ｒバサーストは限定のモノでなく、スピリットＲ発売時のカタログモデルのモノです＊＊＊

ほとんどいじらず、長く乗るつもりです。（インタークーラー・ラジエター・車検対応マフラー位と思います。）
ＲＳは、ビルシュタインダンパーと１７インチブレーキが魅力ですが、販売価格が高かったからかタマ数が少ないです。
他車種でいろいろなメーカーの車高調乗っていたのですが、ビルシュタインがピカイチでしたので＾＾
Ｒバサーストは、ショーワ製車高調が？なのと、ブレーキが１６インチなのがネック。でもタマ数は低走行のがかなり多いです。
スピリットＲは、欲しい！ですが、予算が＾＾；

コレにしとけ！というご意見・ご参考お願いします。

>>626
ノーマルで長く乗るなら、ちょっと無理してでも新しいスピＲでしょう。

>>626
I/Cまで換えるのに足は換えない?用途が見えないのはおれだけ?

なるほど、それもありかと。
ノーマルでも長く乗ろうと思ったら、ＥＣＵセッティングとってやらないと・・・。
私はいろんな観点でＲＳをおすすめします。
ノーマル＋α程度に弄るなら・・・ですが。

こんばんは、６２６です。
用途は、町乗りメインです＾＾；
ただ仕事で高速と峠道を夏冬問わず走ります。（高速６０分・峠道３０分ほど、計約９０分です）

＞６２８さん
インタークーラーとラジエターは、ロータリーは熱に弱いと聞いているので、
大事に乗るなら、変えた方がいいかな？と思ったからです。
ちなみに現在１８０ＳＸのインタークーラーノーマル・ラジエター銅３層のブーストＵＰ仕様に乗っていますが、
夏場に高速で飛ばすとオーバーヒート気味なので、ロータリーだと必須かと思った次第です。

足は、上で述べていますが、あくまでも１８０ＳＸの足だと、オーリンズＰＣＶやヤシオＨＫＳ等試しましたが、
私的には、車高調ビルでなくノーマル形状のビルシュタインが最高でした＾＾；
もう峠では遊ばないと思いますので、ノーマルビル足に固めのスプリングがベストかな？と思った次第です。

今日はもう寝ますので、ご意見いただければ、明日レス致します。

峠走らないならノーマルが一番。
ラジエターはいい案だが、町乗りならファンコンなどで十分。

走りもしないで変な改造する輩が多過ぎる。
ノーマルの良さを知れ。
その方がクルマも自分も長持ちする。

つか、30000�`走ったノーマルビル足は抜けてるんじゃないか？と言ってみるtest

>>631
1型とかアレだし、ノーマルが一番ってのも、今だから言える話しでしょ
相手の事も良く分からずに、当たり前の事を説教をする輩もどうかと思うぞ。

がんばってあと100万貯めて、走行1万km以下のスピRをディーラー保証付きで(^_^;)。
エンジンノーマルで街乗り前提なら冷却強化は不要かと。
真夏の炎天下(たぶん外気温36℃以上)で東名を300kmほど走ったけど、特に問題なかったよ。

ビル足とBBSホイールとレカロシートに魅力を感じるのであれば、ぜひ。
あと、個人的にはスピR(Type A)の足って十分固いと思うんだけれど…。

>630
その使用状況ならブレーキ16インチでもパッド換えるだけで問題ないよ。
インタークーラーもパイプだけで十分な希ガス。

くだらない質問をするけど以前乗ってた180SXはその仕様でオイルクーラーどうしてた？

>633
がんばってあと100万貯めてる間に走行1万km以下のスピRが残ってればいいいけどなｗ

>>630
ﾊﾞｻR乗りだけどﾉｰﾏﾙで不満は無し、個人的にはｽﾋﾟRが欲しかったが・・・
街乗りﾒｲﾝならﾗｼﾞｴﾀｰは不満を感じてからでも良いと思う、板なんかを盛らないと
夏場は重宝するが冬場はｵｰﾊﾞｰｸｰﾙになると思う、ｵｲﾙｸｰﾗｰも冬場は一つで十分なんだよな

>>623
マルチではありますが質問の内容が違います。
他では現在のホイールとの違いを教えてもらいました。

こっちではＦＤではくと実際にはどうなるか聞きたかったのですけれども
失礼しました。

正直、スピRはロータリーマンセーでRX-7が好きで好きで堪らない人にしか乗って欲しくないもんだ

またまたナンバープレートの件なのですが…FCの場合どの辺に付けたらカッコいいかなぁ？
どうしてもフォグランプが隠れてしまうんだが。FC乗りの方でサイドに付けている方いたら教えて下さい。ちなみに純正エアロです。

ICからのオイル漏れ再チェックにディーラー逝ってくる。
ジョイント部の修理で駄目つうんだから、コア交換になるのかな。

純正17インチホイールって幾らでしょうか？

足はどうせ抜けてるから替えないといけないし、１７ホイールもヤフオクで
買えば安い。
と考えると、バサＲのお買得感が高いと思うがなあ。

>>638
純正の位置

だな、純正だと。

>>642
>>643
純正の位置って、そのまま横に平行移動させた位置って事ですか？

>>644
晒しage

>>630
用途了解。私見は以下の通りです。
●熱
・RバサはｼﾝｸﾞﾙO/C(だよね？)、RSとスピRはﾂｲﾝO/C。
・他車と違って油温より水温がきつい。(ｼﾝｸﾞﾙO/Cは経験なし)
・街乗り水温は風不足とﾌｧﾝ動作温度が高いのが原因なので、ﾌｧﾝｺﾝを付ければ
　すっきり解消。高速も風が足りるから問題なし。
・ｻｰｷｯﾄだと真冬以外は激しく水温上昇。峠は相当激しく走るならきついか?
→RSかスピR買ってﾌｧﾝｺﾝ付けるが吉。その後、それでも水温上がればﾗｼﾞ、もっと
　ﾊﾟﾜｰ欲しくなったらﾌﾞｰｽﾄｱｯﾌﾟ、さらにﾓｱﾊﾟﾜｰなら+I/C交換すればいい。
●足
・どれ買っても抜けてる可能性は運次第な予感。
・RS、ｽﾋﾟRはO/H可能。Rﾊﾞｻは不可。
→好きな純正形状ﾋﾞﾙがついてるRSかｽﾋﾟR買って、必要があればO/Hが吉。
　+5000円/本で仕様変更もできるし、溝切れば車高も下げられる。
●ﾌﾞﾚｰｷ
・ｻｰｷｯﾄだと16ｲﾝﾁと17ｲﾝﾁの差は大きい。けど16も可。街なら差なし(私見)。
・ｽﾋﾟRのﾄﾞﾘﾙﾄﾞ&赤ｷｬﾘﾊﾟはただの飾り。ｽﾃﾝﾎｰｽは効果あるかも?(経験なし)
→お好みで。
●限定品
・所有する喜びやﾘｾｰﾙﾊﾞﾘｭｰ(不明)を考えたらｽﾋﾟRがいい?
・実質はRSとｽﾋﾟRのBは同じもの。ﾚｶﾛ(ｶｰﾎﾞﾝ!)はｽﾋﾟRのAのみ。
・FDの限定車でﾌﾟﾚﾐｱ加算があるのは歴代RZとｽﾋﾟRくらいで、その他限定車は
　定価引下げﾓﾃﾞﾙなのでﾌﾟﾚﾐｱ性なし。他ｸﾞﾚｰﾄﾞの参考までに。
→お好みで。
●まとめ
・以上より、626氏の場合だとRSかｽﾋﾟRが良さげ。でもRﾊﾞｻも全然あり。あとは
　金との相談で。
・ﾘｾｰﾙﾊﾞﾘｭｰはともかく、車の程度は年式より走行距離重視が良いかと。
・例え程度が良くても何かしらのﾄﾗﾌﾞﾙでDﾗｰ保証にお世話になると思っておく
　方がいい。そうするとﾒｰｶｰ5年保証が残ってても、Dﾗｰで買ったほうが対応が
　全然良い。(626氏みたいにほぼﾉｰﾏﾙで長く乗るつもりの場合)

>>646
ﾊﾞｻRはｵｲﾙｸｰﾗｰ二個ですよ、�X、�Y型はRBが一個、あと思ったのが街乗りﾒｲﾝならﾌﾙﾊﾞｹは不便なだけかも

>>646

純正ビル足ってO/H出来るんですか？
外した状態でグレードの違いって分かればオクで買うんですけど・・・

>>647
失礼しました。ﾌｫﾛｰどうも。
>>648
できます。どこの扱い店に出してもBTC(ﾋﾞﾙｼｭﾀｲﾝﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰ)に行くみたいです。
見分け方は黄色いのがﾋﾞﾙｼｭ･･ってそういう意味じゃないですよね。
純正ﾋﾞﾙの中での違いの見分け方は知りません。

みなさん、プラグコードって何、使ってます？？
今度、交換しようと思ってるのですが・・・
NGK、ウルトラ、いろいろ有るけど、純正が一番なのかな？？
換えたときの感想など、お聞かせ下さい。

気分、ウルトラ。

何となく、ホットワイヤー

スプリットファイヤーなんて面白い。

>>626
誰も書いてないので一応。
バサRの純正車高調は外さないと車高調整が出来ないよ。
Dﾗｰでやらないと保証対象外だし、結構な工賃が掛かるらしいのもﾋﾞﾐｮｰ。
車輌の状態重視で、脚は交換前提ならいいと思うけどね。
候補の中ではバサRだけファイナル4.1で他は4.3だから、その辺はお好みでﾄﾞｿﾞｰ。

>>648
多分見分けるのは不可能だと思うw
純正ビル脚ってセッティングが微妙に違うから、どの型のか知りたいってのは
あるけど、OH前提・仕様変更前提ならどれでも良いんじゃない？

むしろ、物の状態をポイントにした方がOH代は安くなると思う。
ロッド交換とかになると高くつくみたいよ。

誰かFD純正シートいらない？
取り来てくれる人ｷﾎﾞﾝ。
売値は言い値で桶でつ。
因みにシートベルトのアンカーは無いです。

>>655
運転席だけ？　それとも1台分？

>656
運転席側のみです。
まだフリメのアドレス取得してないんで、取得したらメアド晒します。
因みにきゃながわ県です。基本的に週末はいますが、今月の19日は仕事の為不在です。

>646
随分と頭でっかちな奴だな。

>653
その銘柄、ﾛｰﾀﾘｰに限らずいい話聞かないんだけど

>657
ついに置く場所に困ったといった感じでしょうか？ｗ
漏れも2脚あって置き場に困ってるがまだ大丈夫（？）だよ。

質問です
一型の走行一万以下のを見つけたんですがやはり新しい型のほうがいいのでしょか？

内装はそっちの方がいいよ。

>658
今回小屋を建て替えるんで、使わない物を片付ける為に放出でつ。
出来れば取っておくのが良いんすが、物が増える一方なんで、少しでも減らさないと…。
それに取っておいても捨てられそうだから誰か使ってくだちい。

>>658
長文失礼。用途を聞いた手前スジを通しただけ。
ちなみに頭でっかちはお前の勝手な予想だし余計なお世話だ。

スノボで右膝をやってしもうた。。。ｏｒｚ
運転自体はなんとかなるものの、
乗り降りがめちゃくちゃ辛い、、、

俺は>>646のカキコに感動したぞ。
とても参考になる

>>663
5年ほど前に俺もスキーで半月板損傷＋前十字靭帯断裂を。
ナニが痛いって、ABS効いた時のキックバック。
実家から道へ出るところが砂利敷きで、毎朝必ず洗礼を受けた(w
イイ整形外科医にあたることを祷る。
養生されたい∠(-｡-)

ＦＤに、オプションのキーレスエントリーを付けてもらった。しかし、受信機に５０Cm位近づけてボタンを押さないとロックしてくれない(大泣)。
普通は数メートル離れて押してもロックしてくれるよね。ディーラーは｢古いタイプしか無かったので…｣と言うだけ。
もしかして在庫処分の犠牲に遭ってしまったのかな？ともかく３万円以上も払わせといて、あんな商品を客に売りつけてもいいのかな？
チョットひど過ぎるよ！クーリングオフって無理ですか？

>>666
古いタイプ、っていうことは赤外線式なのかな？
昔、友人がS13で赤外線式のを使っていたけれど、確かに送信機を近づけて
方向もぴったり合わせてやらないと動作しなかった。

私のは無線式だけれど、作動距離が短いと思ったことは無いな。
ていうか、アンサーバックがないからあんまり離れると
動作したかどうかわかんない(^_^;)。

FEEDのソニックSR（マフラー）つけたらブーストがあっという間に1.0
超えて怖いですヾ(´ﾟдﾟ｀)ﾉ゛他は全くのノーマル。エアクリすらも。
ブーストコントローラーかパワーＦＣで迷ってるんだけど、パワーＦＣ
はブースト圧コントロールできますか？

>>666
それはほんとひどいと思う！そのディーラーは赤外線式の性能悪いの知ってて
やったんだから。強く文句言って交換してもらうのがいいと思う。悪質･･

↑交換ってことは無線式もあるってこと？

>>669じゃあ、｢ＦＤに合うヤツは古いタイプしか残ってないので…｣と言うのはウソだったんでしょうか？
ディーラーの言葉を信じてうのみにしてしまったけど、これからはもう裏をとると言う事をしなくてはいけない時代なんでしょうか…

漏れもキーレス導入を考えていたが、赤外線式しかないのか・・
それにしてもそんなに使えないとは。御愁傷様です（ー人ー）

>>670
あります。
>>671
その店の在庫状況は知りませんが、FDは途中から無線式になってるんだから
それを説明せず赤外式を売るのはひどい。
それとも、型式によっては赤外しか付かない??そんなことないよね･･
詳しい人ﾌｫﾛｰお願いします。

>668
コントロール出来る。
そのほかリミッターカットや水温などいろいろ管理することが出来る。

>>668
ttp://www.apexi.co.jp/products/electronics/pdf/7507-0250-01.pdf

>>671
FDのことは判りませんが、参考までに私の体験を。
車はランティス。中古で買ったが、キーレスが無かったため
Dに純正キーレスの装着を頼む。待てども待てども連絡がこないため、
一週間後に連絡をしたところ、
「部品の発注を間違えてしまい、付かない。どうしましょうか？」
ランティスは前期型が赤外線式で、マイナーで電波式になっており、

私のは前期型。間違えて発注した電波式が付かなかったらしい。
ということで、型によって付く・付かないはあるかもしれません。

結局、連絡をよこさなかったDには愛想を尽かし、
現在はアンサーバック付きの後付キーレス「ドアろっくん�X」を
装着してご機嫌です。

酔ってるから文章変かも

俺のキーレス、赤外線式だけどそんなに近づかなくてもロック、アンロック出来ますよ。
方向は合わせなくちゃダメだけど、車の左後方に立った状態でも動作しますし。

なんにせよ666氏はディーラーに文句言った方が良いかと。。。

あー、そのキーレスキットって長期在庫品だろうから、
送信機の電池交換してみると改善されるかもしれませんな。

こんばんは、６２６（＆６３０）です。
みなさん、ご意見ありがとうございます。

ご意見聞いて思ったことを乱文ですが、
・ブレーキは１６インチも１７インチもそんなに放熱性以外は
そんなに変わらない様なので、Ｒバサーストも全然ありだと思いました。
・ビル足は走行距離いってると確かにぬけてる可能性大ですが、ＯＨ可能というのは聞いた事があったので、
ＯＨ有りの話で考えていました。
・ラジエターとインタークーラーも町乗り＋＠位だといいようですね、また不満が出てから考えます。
・あとは、やはり多少高くてもディーラーで買おうと思いました。
ちなみにスピＲのレカロシート（or赤皮シート）や赤キャリパー・ドリルローターは全く欲しいとは思いません、
反対に室内の赤い装飾は気恥ずかしいような＾＾；
ただ、ＢＢＳホイールはいいですね！ホイール代２０万近く浮く事を考えると＾＾

＞６４６（６２８）さん
詳しい長文ありがとうございました。
＞６５４さん
Ｒバサーストの車高調の情報ありがとうございます。
ネットで見たら、マツダのＨＰにおっしゃるとおり書いてありました。
車高調の意味がわからないです＾＾；

いままで、ナイトスポーツさんの掲示板しか見ていなかったのですが、
２ｃｈにもちゃんとした？＾＾；スレッドあるんですね。またお願い致します。
長文失礼しました。

>>679
最後の文は必要ない

>>676ディーラーに愛想を尽かした後、どういう所に依頼しました？それと
ドアロックンＶって初耳だけどそんなにご機嫌な物ですか？ＦＤ用もあるかな？

2chは２ｃｈだからね

５型FD3Sなんですけど、助手席のエアバッグをはずしたいと思ってます。
どこか、詳しく解説してるサイトとかありませんか？

整備書？

今日ふと疑問に思ったのですが、2000rpm以下でアクセルを放して惰性で走行、
そのまま３速でベタ踏みすると必ず車体がブルブル震えるのですが、
これって異常なのかな？

>>685
そういう乗り方はやめれ

どのＦＤも、同じ症状が出るの？

>>685
教習所やり直せ
もしくはAT乗ってなさいってこった

>>685
((((;ﾟдﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

電動ﾌｧﾝって
みんなﾌｧﾝｺﾝﾄﾛｰﾗ
付けて回してるの？
俺は雑誌で見たように
ﾀﾞｲｱｸﾞから室内に配線して
ｽｲｯﾁ付けてそれを
短絡させて回してる
俺はこれで十分なんだけど
これ、あんまり良くないの？
それとも皆やってる？

多分後付のファンコンは、同じことを自動制御するだけ
だと思うよ。
それに、メカに悪い影響はないと思う。

>>691
サンクス
あんまりやってるって
聞かないんで
ちょっと心配だったんですが、
悪影響も無いみたい
なんで安心ｼﾏｽﾀ

>>683
交換ですか？
整備書をちょろっと見てみたんですけど、外すだけなら
バッテリー外して放置後に取っ払うだけのようですが、、、
”警告”の文字がやたらと目に付くので、気をつけないとｲｶﾝようですよ。
取っ払い改造でしたら、Dラで整備書を熟読してシステムを充分に
理解してから自己責任でおながいします。
因みにエアバックモジュールで未展開のものは
ゴミ処分場での引き取りは不可ですた。
（他のゴミと混ぜて出したがハンドルだけ突っ返された）

>>690
桶でしょ。低速作動ですね（A/Cつければ中速）
ファンコンでは中速以上の作動が出来るものが多いです。

>>693俺は取っ払った後、カプラーに２オームの抵抗かませて警告等消しました。
整備所かなんかに書いてあった気がします。

ここの中にピボットの水温計つけている方います？
ＥＣＵから信号引っ張るタイプのやつで最近針がグワングワンふるえてるんだけど…

>683
グローブボックス外して覗いてみればわかると思う。

>693
あの場所にナビのモニタとか埋込めば個人的にいい感じとか思うのですが漏れナビ必要ないので誰か人柱ｷﾎﾞﾝﾇ。

>694
信号の引っ張り方が悪かったの鴨

>>690
もしよければどこにどう配線とかしてるか教えていただけないでしょうか？

>>685
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1104489333/

ＨＩＤに変えようと思っているのですがお金がありませんｗ

３万から５万ぐらいで買いたいのですが
どこのメーカーの物が安くいい感じのものでしょうか？
お勧めなどありましたら教えてください。

ちなみに交換はめんどくさそうなのでディーラに
お願いしようかと思っております。いくらぐらいかかりますでしょうか？
教えて君ですみません。

>>693 >>694 >>695
情報ありがとうございます。こんどグローブボックスを外してみます。

ところで、助手席エアバッグって、エアバッグ本体と表面に見えているパネル（？）って分離できるのですか？
つまり、エアバッグをはずしたあと、パネルだけはめて、見た目は元どおりりってできるのでしょうか？

>>698
金が有るのか無いのかよくわからんが・・・
おすすめはサンテ(ry

>>700
できるだけ低価格でやりたいんでつ。
サンヨーテクニカでしょうか？
今ＨＰみてきました。検索してみても結構よさそうな感じですね。
安いと言ってるかページもありましたが、俺には高い・・ｗ

雪解けたらちょいとためしに買ってみようかなと思います。

シビックを少しだけ運転した。
シフトチェンジが凄くスムーズだった。
漏れのFDもこれくらい軽ければ・・・orz

>699
外のパネルと多分一体だと思うので無理だと思います。
あのスペースを埋める物があれば良いんすが、市販されていないんで、やるとなるとワンオフでしょうね。
前にもレスがありましたが、あのスペースにナビのモニターを嵌めればかなり良さ気ではあるものの、
それなりに資金が必要なのと、嵌め方の処理の仕方が大変マンドイ様な気がします。
漏れも一度考えましたが、あまり現実的じゃない様な。
いっそエアバッグレスのパネルに替えた方が早いかも。

>>702
俺も友達の34Rを運転した時、
自分の車と全然違ってﾋﾞｸｰﾘしたな
すごい軽くて、ｶﾁｯって感じで入る
でも俺はFDのｺﾞﾘｯと入れる
感じのほうが好きでつ(*´Д｀*)

>>696
ﾀﾞｲｱｸﾞのどの端子かってコトですよね？
もしそうなら携帯で撮ってUPしますよ〜
かなりﾃｷﾄｰなんでﾊｽﾞｶｼｲですが

>>698
ここ参考にしれ
後付ＨＩＤ　Part17
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1104934154/

３〜５万＆工賃って・・・金無いなら自分でやればいいのに

>>705
ありがたや！よろしくお願いします

>>704
ガバガバでゆるいのは入っても抵抗がなく気持ち良くない。
キツ目の方が入れてても気持ちイイヨ。初物は俺は好かん。

あとゴリっと無理やり入れると悲鳴あげない？

>>706
自分で取り付け出来ない人ならサンテカはお薦めできない。
安かろう悪かろうなので、トラブルも含めて自分で対応出来る人じゃないとダメ、
ってのがHIDスレでは散々ｶﾞｲｼｭﾂだよ。

自分で取り付け＋もう少し予算うpでレイブリとかPIAAとかサン自動車のが
買えるんだがw

質問です。

中古で�T型のＦＤを購入しました。
エアクリはＴＲＵＳＴ製のエアインクスが付いていたのですが、どうにもボロっちいのでＨＫＳのスーパーパワーフローに交換しました。
解説書通りに組んでいったのですが、思わぬ難題にブチ当たってしまったので皆様のお知恵をお貸しください。

エアクリ本体は無事に着けることができたのですが、それとは別個にチューブが二本入っていました。
まず、エアポンプ本体からフレッシュエアダクトへの配管です。
しかし、いくらエンジンルームと解説書を見比べてもフレッシュエアダクトなるものがありません。
フレッシュエアダクトというものは無くても平気なのでしょうか？

次に、エアコントロールバルブ（ＡＣＶ）吐出口とリリーフサイレンサホースを繋ぐためのチューブです。
こちらもリリーフサイレンサホースというものが見つかりません。
ですので、とりあえずＡＣＶ吐出口にキット同梱のホースを繋ぎ、その先端には何も付いていない状態です。

見た感じ前者は空気の吸入ができればＯＫ、後者は空気の排出が目的のようですので他の配管やベルト類と干渉しないようにタイラップで固定しておいたのですが、どうなんでしょう？
とりあえず走ってみたのですが特に異常は見られないようでした。

みなさんは中古市場でどのくらいの価格の車を買ってますか？
私は来年、ＦＤを買うつもりですがあまり安くても壊れたら嫌ですし、
あまりにも高いと・・・買えないし。普通に乗れて、四、五年ぐらい乗れれば問題ないんです。
目安の価格とかあれば教えてください

中古なんて値段だけじゃ何も語れないんだよ
色々な業者がいるしな
己の中古車を見る目を鍛え上げとけ

飴から助手席エアバックを外した後に
取り付けるパネルが発売されてます

藤田パワーFCとRMAGICパワーFCどっちがいいと思う？

圧倒的差で藤田

マジで！？
でも３万円の差があるんだよね。
3万円分の値打ちはある？

一般的にマフラー、エアクリ、触媒などの吸排気系の交換したらECUの書き換えが必要
とか言いますけど、これは吸排気系を代えると燃料が薄くなってブローする恐れがある
からですか？あとブーストがかかりすぎるとか。ということは別にECUを書き換えなくても
ブーストコントローラや燃調コントローラがある人は気にしなくていいですか？

テールランプを最近流行のユーロタイプに変えようかと思うんだけど。
テールランプって強引に引っ張れば外れるの？
それともどっかでビス止め？

スレの流れに乗ってオラも便乗質問
マフラー買おうかと思ってるんですが藤壺のレガリスってどうですか？
重低音の効いた低めの音が好きなんですが・・・
知ってる人使ってる人教えて下さいましm(__)m

>>718リアハッチ開けてねじ緩めて味噌。で外にスライド汁

>>721
…俺宛？

�dｸｽ。

>701
サンテカ高いとか言ってんならやめとけ。
HID風ハロゲンで我慢しるｗ

>712
高い奴は4〜5年乗ってもお金になるからあんまり割高とは思えないけど初期投資出来ないんじゃしょうがないかな？
でも3年落ちの最終型が300ﾏｿオーバーってのも何か損した気がしないでもないが。

とりあえず買うまでの間に資金調達と>713を実践しませう。

サンテカHID、はたして梅雨を乗りきれるか･･･
壊れるなら一年以内に壊れて欲しいナー

>>701
楽天とかの通販なら38kだ、4300Kのセットのバヤイ。
ﾍﾗﾉﾀｲﾔはHIDとかけっこう高いよ。
取付けは、13B powerでぐぐれ。
あと、エーモンステーを3種類くらい買っておくべし。

>>707
こんな感じにしてます
つhttp://h.pic.to/p1db

このスレの最初の方のプラグの件なんですけど、去年の秋くらいに
プラグ交換（純正）してマフラーからまたﾊﾟｿﾊﾟｿ＆始動性の悪化
を感じたのですが、一本だけかぶるって普通なんですか？(´ﾍ｀；)
プラグコードも悪いのでしょうかねぇ？
車両は６型ＲＢ　むき出しエアクリ、マフラー、f-conSZ、HKS SQV
といった仕様ですっ、走行距離は約１００００キロです。

そういやブローオフからオイルがんがん噴いてるんですけど・・・。
何なんでしょ？

教えてエロい人！

う、ageてるしorz
ｽﾏｿ

>>725
どもどもっす。参考になりました

>>726
>一本だけかぶるって普通なんですか？(´ﾍ｀；)

おいらも同じ症状になったことがあるよ
ｸﾚｰﾑでプラグ交換してもらってﾏﾂｽﾋﾟのプラグコード（有料）に交換したら直っちゃったけど・・・
でもその症状だとオイルが上がって来ちゃってるのかもね
Ｄラーに預けてしっかり見てもらったほうがイイと思いますよ（クレーム期間が過ぎるまでに）

あと同じ６型ｽﾋﾟﾘｯﾄRでHKSのブローオフおいらも付けてるんだけど
ブローオフ本体がボディに干渉しませんか？
取り外そうか悩んでるんですが・・・

>>683 表面のパネルはエアバッグ本体とつめでとまってるだけだから
外して見た目元通り可能ですよ。俺は春休みにメーター＆ナビ埋め込む予定です。
でも手とどかなさそう…

>>729
>でもその症状だとオイルが上がって来ちゃってるのかもね
あ！そういや先日オイル交換した時フィラーキャップに｢マヨネーズ｣状に
なったオイルがｲﾊﾟｰｲ付いてますた(´･ω･`)ｼｮﾎﾞｰﾝ

でも社外のものが付いた車両だとクレーム期間内でも有償になるとか
って聞いたような気が･･･orz

>ブローオフ本体がボディに干渉しませんか？
いやギリギリセーフです、ただ取り付ける際にインテークパイプとの
干渉に悩みました、干渉というと右ストラット部のところですか？

ブローオフははずした方がいい
エンジン壊すぞ

音だけを楽しみたいのならむき出しエアクリにして
純正のバルブにしたほうが無難だと思うが･･･。
オレも社外の大気開放ブローオフ付けてたけど、ブローバイで
エンジンルームが激しく汚れるは、開放値の調整が色々マンドくさく
なるはで、結局押入れ行きにしたよ。

>>731
私の場合エアクリ、マフラー、HKS SQVまで同じ装備ですがクレームは全然問題なかったですよ。
十分クレーム範囲なんだから文句言いに行ったほうがイイですよ、泣き寝入りは（・Ａ・）ｲｸﾅｲ!!
あとブローオフは右ストラットの所ですね、擦れ過ぎて塗装が禿げてしまいますた。

>>732-733
ありがとうです、取り外すことに決めました。

藤壺からFDのチタンﾏﾌﾗｰ出たみたいだけど砲弾形(；´Д｀)
普通のタイコがいいのだが

話の流れぶったぎってスマソ。
スピＲのガンメタホイール欲しいんだがオクで相場ってどれくらい？
タイヤバリ山付きなら１８マソでも安いんだろうか？

最近FCに乗り始めた者ですが、
ブレーキとかの足回りや、エンジンOH程度の街海苔仕様で
良い店はないですかね？

このスレ見るとパン屋は地雷そうだし・・・
エンジンOHならディーラーがいいのかしら(´・ω・｀)

スマソ、埼玉県内でOrz

俺のはHKSのむき出しエアクリつけてるけど、それだけで結構大気開放音はするよ。
ブーストかかってから一気にアクセルオフするとブローオフ並。

ディラーはOHはしないよ
リビルトエンジンに交換だ
俺ならリビルトエンジンをお勧めするよ

>>740
お？組んだって言ってたよ？？
バイトしてたＤの人が
ＦＣ１３Ｂにシール類は全部ＦＤでやったとか・・・まぁこれは当然やけど

>>739
大気解放してないよ？それ
ブローオフ外す→バックタービン音
がええなぁ

FD売却してもうすぐ二ヶ月。見かける度に目で追ってしまう・・・後悔してるのかな（鬱）。

へぇ珍しいね
ディーラーでOHしている話は聞かないから
自分のエンジンなら組むけど、お客のなら組みたくないな

俺は自宅で自分で組んでます
ロータリーの良い所だよ
格安で修理出来る
GT-Rはそうはいかないからな

先週念願のFD（11年式　白　RB)が納車されました。
1週間乗って、今非常に幸せな日々を送ってるんだけど、
ここにいるみなさんは、まず、何のパーツから交換したんですか？
俺の車はいま完璧なノーマル。

俺はマフラーを変えたいとか思ってんだけど、
一般的にはどーゆーのがあるんだろう・・・？
HKSとかアペックスとかよく聞くけど、あまりうるさくなくて、
でもちょっと音が大きくなって、走りもよくなるようなのってなんでしょうか？

あとは熱対策をきっちりやっとけって言われたけど、
それって必須ですか？

教えてください。

WRCでるのか！？

そりゃ楽しみだな

まず、ノーマルで乗りこなせよ。

>>745
どうしてもなんかいじりたいなら機械式でも入れれば
でも基本は>747に同意。

むかしはＤでもE/GやM/TのO/Hをやってたんだが、
効率が悪いんでだんだんやらなくなったんだよ。
そんなに頻繁に仕事がないような部門を、お客さんの為に養っておける時代じゃないのね。
うちの会社のエンジン班もH６〜７年頃になくなっちゃった。
頼りになる人だったのになぁ、山○班長・・・
いろんなコト教えて頂いて、今も感謝していますです。

>>745
マジレスするとせっかく貴重なドノーマル手に入れたんなら何もしないが吉。
強いていうならマフラー交換。（いつでも戻せるようノーマル保管で）

普通に乗るなら、普通にメンテしてたら十分だよ
別に何も気にすることはないよ

峠も高速も攻めないなら、ノーマルで乗ればお金がかからない

>>745
何もしないに一票。

地味なところでアライメントの測定・調整ってのはＤｏ？

熱対策とかわからないなら、街乗りだろ？
だったらノーマルで十分。パーツ交換より、メンテを気にしたほうがいいよ。
たぶん熱対策きっちりやっとけと言った人は7に乗ってる人じゃないと思う

>745
なんもしないでメンテに回す。
あえてやるならメーター類。油圧と水温あればOK

>>745
結構いじっている俺が言うのもなんだが
街乗りメインならノーマル乗っておけ
マフラー交換位じゃ走りはかわらんよ・・・乗り手次第でしょ

いじる余裕あるなら初心者向けのジムカーナ・走行会逝った方がよいよ
何回か参加してみて不満が出てきてからチューンするのが吉

>>745
マフラー買う金があったらガソリン代に回せ

>>745
おめ！
なんだかﾉｰﾏﾙﾏﾝｾｰ意見多いようですが、、、
まぁ不満足点を明確にしてから、って事でしょう。
因みに漏れはステアリングからだったかな。

ジェントルなマフラの話題は時々出てるので、
きのこさんとこ（>>278）から最近の過去スレ漁ってみてくだちぃ
あ、あと、>>175とか

いじるんなら、まずシートとステアリング！
間違いない！
車を傷めず、フィーリングは激変ですよ。

>>745
おめで�d
いじるのならローンをすべて返済してからがお勧めだ！
（現金一括なら気にするな！）
漏れは月約6万ほどのローンで精一杯なのでいじれないぜ！orz

まあ、それでも十分楽しい車で満足だが・・・。

ｽﾏｿ。>>757の自己レス訂正
×・・・>>278
○・・・>>411

３千キロほどそのまま乗ってクルマの状態を体に憶えさせる

EGオイル、MTオイル、ＤＦオイル、ブレーキフルード、クラッチフルードを入れ替え
プラグ・エアクリエレメント・アッパーマウントとダンパーを純正新品に交換する

ブレーキ／クラッチホース関連の劣化してるものを交換する

アーム類のブッシュとめてるボルトナットを全部緩める
そして運転席に体重分のおもりを載せて１Gかけた状態で車体を５分間揺する
締め直してアライメントを規定値に調整する

街乗りメインなら騙されたと思ってやってみれ

ｵﾚが最初にやったのは17ｲﾝﾁ化と同時にアライメント調整。
次がファンコン（水温、油温表示付き）とブースト計。
次がシフトノブ
次がマフラーと実行のラムエア
次がフルバケ
現在取り付け待ちがステアリング

|-`).｡oO（金使ったなあ）

いつも思うんだが、本人が何も言う前から話が街乗り前提になるのは何故w

>>745
納車ｵﾒ。
他の人も言ってるけど、消耗品や車の状態をモニターする物を優先した方が、
車のいつもの状態が見えてくると思うよ。
熱は確かに溜まりやすいけど、モニター出来ていないと、
どこから危険なのかも判断出来ないわけだからね。

自分の好きなように弄ればいいよ。町乗りなら冷却系もそのままで構わん。
正統派チューンだけが王道って訳でもないし。
マフラーなりホイールタイヤなんてのは見た目にも大きく変わるから
最初にやりたいって気持ちも良くわかるし。

１度でいいからスピRに乗りて〜
そして、漏れの１型とどうフィーリングが違うのか確認してみたい・・・

現在ほぼノーマルなんですが、音と見た目重視でマフラーを交換してみようかと思っています。
チューニングなんて、（人に迷惑を掛けず法律を守れば）
ファッションの様に本人さえ気に入ればそれで良いものだ、というのは分かりますが、
やっぱりいじるからには人からもかっこいいと思われたいです。。

そこで質問なのですが、
ノーマルの車でマフラーだけ交換すると、アンバランスな感じになってしまわないでしょうか？
BBS製のホイール等がもとからついている車ならともかく、
純正16インチのFDにマフラーだけ社外品ってどう思います？

別にいいだろ？
人からかっこいいと思われるなど気にしてたらきりないよ。自己満足だろ
だれもお前の車みてあれカッコイイとか思わないから。

爆音はやめろよ。

>>766
マフラなんてすっかりドレスアップアイテムですもんね。
見た目も音量もおとなし目なら別に悪くないとおもふ。

確かにミニバン系やＶＩＰ系でも付けてるもんね。
とんでもない五月蝿いマフラーが

誰もおまえのマフラーなんかいちいち見ねーから心配すんな。

きっと本人は何買おうか気持ちが盛り上がってるんだろうけど･･
何からいじったらいいかとか、カッコ良くするには云々とか、もうこれ以上ない
アホな質問かと。
熱対策はついこないだも解説あったばかりだし、少しは自分の手も動かせと。

>>766
>純正16インチのFDにマフラーだけ社外品ってどう思います？

誰も気にしない、気にしてるのは自分だけ
マフラー替えてるミニバンとか見ても、どーでもいいでしょ
他人の目が気になるなら、超7にでも乗り換えたほうが手っ取り早いｗ

>>766
俺は優しいからきちんと答えてあげる（ｗ
マフラーくらいならアンバランスではないと思う。
しかしホイールが１６インチ純正車などでＧＴウイングとか
派手なエアロとかつけると順番が？とは思う。
いじりはじめるときりがない車なのでマフラー交換くらいで
やめとくのが吉。

>>745
シート、ハンドル、クイックシフト（賛否両論あるだろうけど）
ステレオだったねぇ。
これだけでFDに乗るの更に楽しくなると思うな。

俺は買って一年だけど
オーディオ→サブウーハー→マフラー→ホイールでつ。
次はカーボンボンネットがホスィ。

見た目しか変わってねぇ・・・ＯＴＺ

>>766
俺も買ったときにはマフラーだけ変わってた
フジツボのレガだから静かで結構いい（確実にノーマルよりは五月蝿いだろうけど
そんで俺が最初に付けたのはAUTOEXEのメンバーブレース
次は最初に付いていたオーディオが調子が悪いからオーディオか、
ホイールをMS-01Sにするか、はたまた水温計＋雨宮コラムメーターフードにするか悩み中

>>775
俺は、シート、ステアリング、エンジンダンパーで
楽しくなれたな〜

せっかくの貴重なドノーマルを他人に伺うようなドレスアップで改造するなら
最初からエアロやマフラー変えられてるタマを買えっつーの。

漏れはベタですが、エアクリ＋ＦＰ＋フジツボレガ＋PFCセットでそこそこ長い間
楽しく乗ってました。
多少クセがある方がおもしろいとか思っちゃうんで、万人にはお勧めできません。
何かの目的でパーツを交換したいのか、パーツを取り付けたいからパーツを交換したいのかで
やることが変わってきますが、どちらにしてもその人の考え方なので、お小遣いと
相談しながら、自分なりにやることを決めていくプロセスがまた楽しいんではと思います。
最近やったことでは、強化CDIも面白かったです。

盛り上がってますね〜漏れも便乗。

買った時は、ホイール、ステレオ、ステアリング、シフトノブ
が社外品でしたが全部純正に戻しました。
しいていえば、ホイールがオプションの１７インチBBSくらい・・・

わざわざ金かけてノーマルに戻す奴って漏れ位だろうなｗ

初期型だけどステアリングを５〜６型の純正ナルディのに変えようかと
思ったが、エアバッグモジュールのコネクタ形状及び端子が違うため
装着できないらしい・・・orz　で４型のmomoも同じくダメだと・・・
エアバック機能いらないなら付くのかな？

>>782
４型アンフィニはMOMOでもエアバッグ無しなので、付くんじゃないかな？(ボスごと)
でも純正品のMOMOは（ｒｙ　なので、社外品のMOMOを手にとって、馴染むものを
選んだ方がいいと思いますよ。

ステアリングは５型がよかった。
６型はマツダマークでかすぎ。トヨタ車みたい…

買った時オーディオ無かったので（Ｒﾊﾞｻ）オーディオ＆SP
半年位してからホイール＆タイヤ→検対マフラー＆ｴｱｸﾘ
ｻｷﾄ走るようになって車高調

マシダ用R-VITまだ発売しないのかよ

皆が最初に付けたパーツ話で盛り上がってるので
久々に自分の記録を振り返ってみると･･･

（購入後）
10ヶ月まで　　メンテのみ
11ヶ月目　　　助手席シリンダー破損
　　　　　　　　キーシリンダーアッセンブリ交換
　　　　　　　　セキュリティシステム取り付け

　　　　　　　　　　　　　　　orz

>>769
街乗りメインなので、音量が大きすぎるのは嫌だし
そうなると自然と見た目も大人しい製品の中から選ぶ事になりそうです。

>>774
そういう考え方（順番について）の回答を期待して>>766を書きました。
確かにいじりはじめたら限が無さそうですから、マフラー交換くらいでやめとくのも良さそうです。

>>777
フジツボのマフラー、HPで視聴してみましたが静かで良いですね。

回答ありがとうございました。
混同されている人が居るようですが、僕は>>745とは別人です。

>>782
(･∀･)ノｺﾚﾄﾞｿﾞｰ
ttp://www.daikei-s.co.jp/airteki007.htm

エアバッグ有り車なら1型〜4型は共通のようですが、4型MOMOステは(ry
無理矢理付けようと思ったら、5型用の車体側カプラ→4型用のステア側カプラを
使った変換ハーネスを作ればいい、と言うことになりますが、
必要なときの事を考えると(ry
NAロドスタのエアバッグ付きが使えるようですので、その辺にいいのある鴨w

>>786
APEXからも似たのが出るらしいけど、やっぱり未対応ですよ orz

漏れは最初ホイールでした。次は熱対策に後期顔にしましたが、
水温計が先だろと自分に突っ込みを入れたくなりますなw

>>777
雨のコラムメーターパネル、使ってますが視認性はイイですよ。
純正品より爪が弱いので若干外れやすい・がたつきが大きいのが値段の割に(ry
純正のコラムパネル上側拾ってきて、自作した方が(ry

>790
そうか？
散々使ってきてるしサーキットなどで酷使してるが
ガタついた事など一度もないし外れた事さえないぞ。

取り付けが悪いor事故車で歪んでるorパネル自体がハズレ
ではないか？

オイラも初車検まではドノーマルで
んで、ホイール１７インチ、HID、フロアマットくらいか

最初から弄れる金なんて普通ないよー、とにかく始め
はぶっ壊れない事だけを願って乗ってたなぁ・・・

俺のＦＤの最初の買い物。
車検非対応マフラー＋触媒レス＋エアポンプレス、で車検切れ。
そういう車を買ったので、検対マフラー＋メタリット＋エアポンプ
それにもちろんに車検。
どうせだから、ロールバー入れた時を考え、乗員2名に変更。
もちろん後席を外しただけで(w
排ガス浄化装置と乗車定員が変更されている、車検証だけは
フルチューンな車のでき上がりorz

４型のＭＯＭＯステって純正だったの？
中古で買ってＭＯＭＯだったから交換されたんだなぁ
としか思ってなかったんだが・・・初めて知った

エアバッグなしですよね？
で、ハンドルの親指かける部分にクラクション鳴らす
のが付いてる奴ですよね？

俺も１型のエアバックなしだが純正のエアバックついてるステアリングつく
のかな？　エアバック機能まで求めてないから、なしでも付くならつけたい
んだが、、、警告灯がつきっぱなしになるんだっけ？

ステアリングの話が出てるんで便乗させてもらう
今まで恥ずかしくて誰にも聞けんかったんだが・・・
6型の純正ステアなんだけど、どこ押したらクラクション鳴るの？
説明書に書いてあるところ押しても堅くて鳴らないよな？
かれこれ一年もこんな状態なんだけど助けてくれヽ(;´Д｀)ﾉ

後付けキーレス付けようとして、
吹雪で寒い＆付属ステーが弱い＆狭くて上手く付かないよヽ(｀Д´)ﾉ
で、明日に持ち越し
純正はどういう風についてるのか気になるところ

ttp://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c84217468?

サンテカ人気ないんで、これお金たまったら買って見ようと思う。
勇気あるヤシ人柱きボーンｗ

１３Ｂさん見る限りＨＩＤ取り付けは加工しているのですが
加工は必ず必要なのでしょうか？

マンド臭いな・・・

ＦＤのエンジンをオーバーホールしたい訳だが・・・

PAN-SP○EDってどう？

俺はＤＯか、寺田サンとこにする。

>>799
親切丁寧で良いよ。
でも、お金持ちしか通わないらしい。

>>797
どこのメーカーのキーレスですか？

>797
今日、超自動後退でキーレス欲しいって言ったら、純正キーレスが付いていない限り
社外キーレスは取付不可との事でした。…けど、帰宅してネットで調べたら、
Ｔ○Ｆ○Ｔってメーカのは付くみたいですね。
是非７９７氏の年式と純正キーレスの有無・取付予定のキーレスの
インプレ希望しますです。

>>795
勇気を振り絞って思いっきりハンドル中央部を叩いて見ろ！
でも、あまり思いっきり強く叩いたらエアバッグ開いたりするかもなｗ

>>798
参考までにドゾー。HIDスレまとめ倉庫
ttp://www.geocities.jp/hid_template/
88ハウスとかどう？最近は随分まともになったらしいよ。

加工はライト周りに空きスペースの少ないFDだとやむを得ないって言うか、
必要に迫られてっていうか、そんな感じと思われ。
高電圧通ってるところのすぐ近くに可動部があるから、
きちんとハーネス取り回さないと危ないしw

リトラハウジングの穴拡張なら外さなくても拡張出来るけどな。
漏れはﾏﾝﾄﾞｸｻいので外してｻﾝﾀﾞｰで一気にやっちゃったけど。

私のには純正キーレスは付いてなかったです
物は某Yオクで買ったジャックナイフ型ですが、T○FITとほぼ同じ品です（見た目そっくり）
最初は無理かと思いましたが、T○FITキーレスの取り付け方が載ってたRマガ読みつつ
2時間くらい試行錯誤してつけるめどがたちました。けど、付属ステー弱くて(´･ω･`)

付属ステーでも取り付けできて作動しましたが、ややふにゃっとする感じが残ってしまい
付けるならばしっかり付けたいのでホームセンター行ってもう少し強いステーを買って取り付る予定
終わってまとめれたらどこかのHPに公開してみたいですね

>>796
ｶﾓﾒﾏｰｸの下の黒いとこ押してみ（ちょと強めに）
俺は最初ｶﾓﾒﾏｰｸ必死で押してたよ　orz

スピリットＲタイプＡ、フルノーマル、８０００キロ弱、ガンメタを
１年ちょい前に４ヶ月かかってオークションで落としたんだけど（車屋がね）
新車より高かったの。
今でもそんなに値落ちしてない？
現在１７０００キロ強。
同じぐらいの程度の車色々見てみたら、３５０ぐらでほぼ売ってる。
ちょっと事情があって売りたいんだけどね、
ローン中では売れないって聞いたんだけど、やっぱり売れない？
教えて頂戴m(__)m

売るには売れるけど、残りのローンが幾らかに寄って足が出るかもね。
売るならもう少し乗ってローン減らしてからの方が良いんじゃないかな？
因みに五型RSで200ﾏｿって言われたけど。
スピRならもう少し色が付くとは思う。

回答ありがとです。
１年以上たってもまだそんなに値落ちしてない様子だから、
もう少し様子見たほうがいいみたいですね。
３００ぐらいついてくれると有難いんだけどなぁ。

>>805
８８ハウス見てみましたらＲＸ７不適合になってましたＯＴＺ
８８ハウスはリトラ不可みたいです。
合計５万ぐらいで安いなぁと思ったんだけどなぁ

6万出してヤフオクでBJﾕﾆｵﾝの5000Kを買えば？
と言ってみる

おぉ〜ＢＪユニオン定価高いんで諦めてたのですが
オクションだと６万で買えるんですね。たなぼただ！！

ＡＰＰの６０００ｋが約５万
ＢＪユニオンの６０００ｋが６万５千

ん〜迷うなぁ〜

ttp://www.bj-union.co.jp/hid/index.html
ＢＪユニオンのＨＰにバルブ後部寸法は42mmを実現。
無加工で装着が可能！とあってＦＤの画像があるのですが。
１３Ｂさんだと加工しているのですが本当に無加工で付くのでしょうか？

実は何のために加工しているのか分からないレベルだったりします。

BJユニオン無加工でDIYで付けています。
バルブ後部のスペースは十分余裕があるので、切る必要ありませんよ。

>803
＞純正キーレスが付いていない限り社外キーレスは取付不可との事でした。
多分作業実績がないから手を出せないだけだと思う。
ﾏﾝﾄﾞｸｻｲからやってられないっていうのかな？

>808
詳しく調べてないけど買取300ﾏｿ超えるのは走行1ﾏｿ�`以下じゃないかな？




最近過去ログ嫁って内容ばっかなような気がするのは気のせいか？

>>814
おぉぉ〜情報サンクス！
今装着されているのは６０００ｋでしょうか？
インプレなどお願いしてもよろしいでしょうか？

799
レボリ〇ーションえーよ

今度AutoEXEのメンバーブレース取り付けようと思ってるんですが、
マフラーの種類によっては干渉したりして取り付けできない、なんてこと
ありますか？
自分のはHKSのスーパードラッガーなんですが。
知っていたら教えてください、お願いします。

ｴﾝｼﾞﾝﾏｳﾝﾄ交換から帰ってｷﾀﾜｧ*･゜ﾟ･*:.｡..｡.:*･゜(n‘∀‘)ηﾟ･*:.｡. .｡.:*･゜
物はαリジッドの強化マウントで、持込交換工賃は17000円＠Dﾗｰでした。

で、ｲﾝﾌﾟﾚしますと、
強化品の割には五月蠅くないし、内装のビビリも大したこと無いです。
停止状態は純正とほぼ大差ないレベルで、シートに座っていても
リジッドマウントにありがちな、振動が身体に伝わって周りの音が
聞こえづらくなるなんて事もないです。
発進時、1速2000rpmくらいまでは内装が盛大に振動音を出しますが、
これは振動の原因がデフっぽいので、ﾉｰﾏﾙなら問題ないのかも。
(ただ、漏れは街乗りしないので気になる人は気になるかも)

シフトの入りづらさ改善は、今のところ街乗りしかしてませんので、
イマイチ判りません。なんか2速が普通に入るようになった気もしますw

>>811
それを言ったら付けてる人がいるﾚｲﾌﾞﾘだってリトラ車全車不可になってますがw
エグゼのHIDだって市光の汎用品OEMですから、
リトラハウジング加工すりゃ汎用品でも付けられるわけでw

>>818
ttp://rx7-2004.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/img-box/img20050212191432.jpg
↑これとか、13B Powerさんところの写真を見て貰うと判りますが、
リア側のセンタートンネルに渡すバーはマフラーのフランジより前側になります。
なのでリアピースのみ交換するタイプなら多分大丈夫かと。

>きのこ氏
いつも管理お疲れ様です。また関係ない画像が貼られていますが…。
同じヤシならリモホ晒すとか灰汁禁にしないと反省しないのでは。

>819
インプレ乙。
αの奴は気になっていたので参考にさせていただきます。

>820
↓レイブリつけた人のHP
ttp://h-kai.zdap.jp/diy/hid/index.html
まぁ多分>811は自分で付けられなそうなので(ry

ttp://blog.livedoor.jp/beat110/archives/2005-02.html

　_　∩
( ﾟ∀ﾟ)彡 おっぱい！おっぱい！
　⊂彡　

>>820
報告すんません。

さておき、入院中の車をお見舞いに行ったところPPFがこんな状態でした。
http://rx7-2004.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/img-box/img20050212204729.jpg
ミッションブローとの合併症なので、治療費の資金繰りが厳しいです。
仕方なくMSの強化品は見送って、溶接治療することにします。

折れてるね、対策前の？

溶接ならそんなに持たないね

>824
ttp://page13.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/r8061274
ちうこだから程度はわかんないけど。

>>820さん
なるほど、820さんのレスと１３Ｂさんの画像見たら
何のために加工しているか分かりますた。

>>821さん
リンクサンクス！参考になります。
リンク先と１３Ｂさんじっくりみたところ思っていたよりもできそうな気がします。
加工の意味が分からずビビッてたこともあり・・・お恥ずかしい

ん〜加工してもしなくても大してかわらなそうなのでＨＩＤスレで
評判のいい安い奴を買うことにします。
皆さんレスありがとうございました。

>>825
あの車は�U型ですけど、対策ってのはいつ頃でしょうか？

>>826
いいこと聞きました。
転移の可能性も考えて、大きめに鉄板も当てます。
症状が再発するようだったら、強化品も考えないとね、、、

>>827
どーも。
さっき、見てました。ｗ

漏れ、工賃で飯食ってるけど簡単な作業（１日作業ぐらいまで）
で工賃払うのバカらしくね？？

上司に聞かれたら殺されそうだな・・・

>>824
わほ。
割れてると走行中に変な感じとかありませんでしたか？

漏れのＦＤ、定速で走行してると車体がﾋﾞﾐｮに振動するんですよ。
タイヤにフラットスポットでもあるかような周期的なわずかな縦揺れ。
駆動力の有無とはどうやら関係はないようなんですが、、、

ＰＰＦは前に目視確認して大丈夫そうだったんですけど、
半年くらい前から下周りからビビリ音が聞こえるようになってきたんで
PPFクラックとかもありうるのかなー？と思って。

>>四拾八氏
ぶっちゃけ、ギシギシガタガタと騒がしい車だったのでPPFだと確信できるような
音や振動は（リアルにフラットスポットあるしｗ）感じとれませんでした。
思い起こせば車の挙動や操作感を含み、アレだったのかな、、、ってのはあります。

ミッションをリジット化した時期から、ブローまでそんなに経ってないことを
考えると、PPFにも悪影響があったのかな、、、とか思ってみたり。
どーも因果関係があるような気がしてなりません。
んで、リジット化した方（居る？）にお聴きしたいのですが
振動や音以外の弊害ってないですか？

>797氏
すみません、しつこくて申し訳ないのですがもうちょっと教えてください。
ドアロックモーターってよく付きましたね…純正でついてない限り、スペース的に
めちゃキビシイと思うんですが。できれば…写真を…

車体側を削るとかは全然躊躇ないんですが、もしかして削ったりされましたか？

おれはアクチュ位置を右下の方にしましたよ。
取り付けはステー3っツでもともと付いてるネジを使用。
ノブ？を押す感じでロック、引く感じでアンロック。
ノブ自体にアルミ板を取り付け延長しました。

ただし弊害がひとつ。
手で開けるときムぎゅって感じでちと重い。

話の流れブッタ切ってすみません
スポーツカー復権委員会のＨＰ、結構ＦＤの投稿話が出てきますね
フリー投稿　RX-7への憧れ・・・を読んで少しぐっときた。
未読の方はぜひ

>>835
宣伝乙









ぐっときた。

>>797　氏?
漏れは純正ドアロックアクチュエーターを利用したキットを装着しますたが、
室内側のワイヤーとキーシリンダからのリンクが集結しているアンカー部の
ＵＮＩＴにアクチュエータが追加内臓されてました。
こんな感じのヤシ↓
ttp://www.gokuraku.ne.jp/prestage/newparts.html

コレがまたちょっと大きいだけなのに、元の位置に入れられなくて
大変苦労した覚えあり。あとドア→室内配線も悩んだ。
最終的にはドアハーネスを通ってて使ってない配線を利用したうえで、
コネクタ（←コレがまた外し難い）のふちの余ってるとこをブチ通して、
何とかドアハーネス内に全て収めて室内に引き込めますた。
参考までに

私はトゥーフィッ○のキーレスを検討しているのですが、
実際にこのメーカーのをお使いになっている方はいらっしゃいますか？

メーカーのＨＰでは、適応車種にはなっていますが・・・
ダメパターンの、純正キーレス不装着ＦＤです。

>>816

遅レスになりましたが、BJユニオン6000K装着について

購入装着したのが１年前なので、現在の流通品はバラストが変わっているようです。
バルブは同じもののように見えます。

ある程度の配線知識があれば、DIYは十分可能だと思われます。
DIYでやる場合のポイントは
1.バラストの配置（私の場合はオイルクーラーの上で、13B powerさんの掲載事例と同じです。）
2.配線をきれいに行う（リトラの稼働時に配線に無理な力がかからないように）
3.光軸調整（やり方さえ分かれば簡単）
4.リトラカバーのチリ合わせ（完璧を追求すると意外と大変です）
これをしっかりやることでしょうか。
バルブの交換はただ入れ替えるだけで、本当に無加工です。

Hi-Low切り替えは電磁石を用いてスライドさせるタイプで、
切り替え時の作動音は車外でもほとんど聞こえず、レスポンスも不満はありません。
Hi、Low時の配光特性も（他社と比べた訳ではありませんが）特に問題ありません。
今まで、1年間使用していてトラブルは起きていません。
ほぼ純白からやや青みがかっている色調で、車検も無事通りました。
ただ、ポジションランプが対照的にオレンジに見えるようになってしまったので、
ポジションランプをLED白（これも車検対応品）に交換してほぼ同じ色調にしました。

少し製品価格が高くなりますが、いい選択をしたと思っています。参考までに。

>>838
純正オプションキーレスがいいよ
ドアロックモーターごと交換するだけで楽だし
説明書を見れば１〜２時間でとりつけできるし
何たって安心感が違うよ

みなさんは発進の時は、どのようにしていますか？
僕はアイドリング状態でクラッチを繋げているのですが、エンストしそうになります。180SXの時はこんな事なかったのですが。やはりロータリーだからですか？
良いやり方ありましたら、教えて下さい。

不愉快ダナ、ロータリーだからの一言は余計だ
車の特性に合った運転が出来ないあんたのせいだろう
軽量フライホイールのカリカリ高回転チューン車なんて
とてもじゃないが乗れないんだろうな

>>841 8000rpmまで回せ

すいません。実はまだ初心者なんです。すでに2台目ですが。発進の時、少し回転上げてからクラッチ繋げると発進し易いのですが、これについて問題点はありますか？

オマエ免許もってんの？
教習所で何を学んできたんだ？

>>841
AT乗せかえとかどうよ
やった奴いないと思うけど

釣られすぎだよ

>840
４型なので、赤外線なんです。ディーラーの方も、あまり純正のキーレスは
オススメしないそうです。

おまいら初心者にやさしく。ｻｰｷｯﾄ派を別スレに隔離したのに続き初心者もか？
>>844
それが普通。180でも傾向は一緒だったでしょ。ﾛｰﾀﾘｰでもｱｲﾄﾞﾙで発進はできるけど
新車状態でもつらい(面倒)。それだけで車に不調があるかは不明。問題ありそうなら
詳しい人からレスがつく予感。

なんか、悲しくなって来るｽﾚだな…。
セナやシューマッハ位の才能が有るのに、
免許さえ取れない事情の家に生まれた子を
見ている気分になるな…。

>>849
すまんな。だが、ＦＤが可哀相になっ……うぅっ

該当者が多すぎだ…。

>>850
スレ初心者さんいらっしゃい。ｻｰｷｯﾄ派のあなたに殺伐と楽しいあっちのスレ。

180乗ってたのに初心者？
・・・潰したの？どれくらいの期間？

>>841
なんかOPのQ&Aみたいな書き方だが・・・

ようは慣れでしょ？俺はAT車から乗り換えだった
新車受け取りの為ディーラーに直接行ったが、
お見送りしてくれる数名のスタッフの前で速攻エンストｗ（スタッフ失笑）
その後も確か１回くらいエンストしたけど２〜３０分位したら全然問題なくなった

>>820
ありがとうございます。
自分のは�T型なんで取り付けアダプター使おうと思ってます。

>>849　すまねえ、マジレスするから勘弁な

>>841
コンディション悪くなかったらアイドル発進だってできるぜ
エンストしちまうようじゃ圧縮落ちててエンジン終わってるね、
安いハズレの中古つかまされたのかもな。
エンジンオーバーホールには篦棒な金が掛かるから、すぐに日産の
中古屋さんに行って１８０と取り替えてきたほうがいいぞ
動かなくなってからじゃ手遅れだからな

ノーマルクラッチなら問題なくアイドリングで出れるけど、まあ周りの迷惑だな
俺はもう２０年メタルクラッチばっかり乗ってるから別に坂道発進以外は問題なくアイドリングでいけます

ハーフまでアイドリング、そこからはアクセルも開けていかないのか？

所沢のNaughtyは？

みんなありがとう。180SXは40日間程乗っていて、奥多摩で事故って潰しました。
180の時は、ぎこちないけどアイドル発進はまぁまぁ普通に出来ました。だけどFCではできなくて…
まだ初心者だからかもしれませんが。

>>839
インプレサンクス。参考になりやす。
インプレ読んでるだけですぐに付けたくなってきたよ。
内緒で買っちゃおうかなぁ・・・ｗ

>>860
奥多摩なんて行かない方がいいよ。
今のままの運転技術と知識で奥多摩行ってれば死ぬよ。
いにしゃるＤをげんじつとおもわないでね。

ってゆうかアイドル発進なんて初めて知った俺ｗ

いや、レシプロに比較するとロータリーは低速トルクが小さいから
発進するときにレシプロからの乗り換えだと重く感じるはず。
ちょっと回転高めにしてクラッチ繋ぐといいでしょ。

>>856
ＧＪ！(笑)

>>818　遅レスでｽﾏｿ。
そのマフラーなら干渉しない。
問題はフロントパイプ！
都内某Dラー（南）に問い合わせたことあるが、
騎士、EXE（同社製品！）などのデュアルチューブ系は確実に干渉するとのこと。
1本モノ（？）はなぜか個体差があるとのこと。
「当店に在庫がありますので、フィッティングしてみますか？」
との親切な対応だったがやめますた。
どこかを補強すれば、どこかにしわ寄せが行くはずだし・・・・。

もう東京にはいないので、奥多摩には行ってないです。東京にいた時は毎日、奥多摩と大垂水に行ってました。ちなみに僕はスピード出したり攻めたりするよりも、のんびり運転を楽しむのが好きなので。
イニシャルDも最近しった訳ですから。
今は、1000回転位まで上げてから繋ぐようにしています。この方が楽かな。

つーかさ MTの運転もまともに出来ない奴がさロータリーを、しかもFCをまともに維持できるのか？
E/Gﾌﾞﾛｰさせて
ロータリーだから…
とか言いだすなよ

会社の駐車場内で車の入れ替えをする事がある。
１８０とかも動かした事があるけど、クラッチを繋いだ直後
おお〜？？なんかパワーあるなぁ・・・と思ってしまう。

>>862の逆パターンだな・・・

やっぱりREに比べて４発は低回転のトルクあるよね､回るって言えば断然REだけど｡

>>868
そうかな。
ＲＥはＳＲのフィーリングに似てる気がきたけど。

>>869
何でよ・・・？全然違うやん

>>870
だな、漏れだけか・・・

次スレ草案
◎●●RX-7ﾏﾀｰﾘ語る S【57】13Bルマン初完走●●◎

関係ないけど、このスレのIDの最後が"0"か"O"しかないのはなぜ？
ざっと探してみたけど
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/auto/1107596202/
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/auto/1106560787/
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/auto/1107874823/
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/auto/1107740005/
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/auto/1108309363/
　　　　　　　　　　　　　　　　・
　　　　　　　　　　　　　　　　・
　　　　　　　　　　　　　　　　・
と、車メ板だけでもこんな感じで結構あったりします。

質問です。ディーラーに、下取り車のＦＤ(�T型)が入ってました。
タイプＸ(だったと思う)とかいうグレードですが、ＭＴ車でした。
あのグレードにミッションって、無かったと思いますが、どうでしたか？

>>872
PCからの書き込み〜0
携帯からの書き込み〜０

板によってこの制度（？）を取り入れてるようです

>>873
ちょっとは自分で検索する努力しろよタコ

タイプXにはMT、AT両方存在する
お前が思ってるのは2型以降のツーリングXだろ

さて、TC1000でコースアウトしてリップスポイラー割ったｵﾚが来ましたよ＿|￣|○
でも被害がリップだけだったのは不幸中の幸いでした。

純正リップをボディ同色に塗装までDでしてもらう見積もりもらったら、
余裕でﾍﾗﾉでﾏﾂｽﾋﾟｶｰﾎﾞﾝﾘｯﾌﾟ買えるじゃん。
ってことで、近いうちにｶｰﾎﾞﾝﾘｯﾌﾟ装着予定。
あと、シングルオイルクーラーでｻｷﾄ行くのは激しく危険です。
油温が余裕で１２０℃越えました。
９〜１０周したらクーリングラップ１周必要な感じ。
TC2000だったらもうちっと冷えるかも新米けど。
ってことで、オイルクーラー追加計画発動。
資金繰りから開始ですよorz

また割るから取っておくといい

カーボンリップはパンクの可能性大

ツインオイルクーラーでも１０週走ったらクーリングしようよ