目指せ最速！走りのRX-7　第一章

RX-7で速く走るための話題専用のスレです。
サーキット、峠、首都高、ゼロヨン、ジャンルは問いません。
走りについて熱く語りましょう。

燃費、オイル交換、プラグ交換、保険、中古車相談、維持費等の話題は
◎●●RX-7を語る 獅子奮迅【44】我らがRX-7●●◎
http://hobby4.2ch.net/test/read.cgi/auto/1075373662/l50
↑こちらでどうぞ。

>1
ホントに立てたんだ。
まぁ何というか尾津彼！

>>1
乙

立ててしまったからにはいきなりDAT落ちなどという
恥ずかしい事態だけは避けましょう。

とりあえず俺はオーバーを治さねば・・・

>>5
>オイル交換、プラグ交換
これはマターリスレよりこっちのスレのほうが向いてるんじゃないの？
向こうでやっても決まった答えしか返ってこないし

RX-7ゲッツ！

RX-8ゲッツ！

エアポンプレス触媒がどうのというのもここに書いた方が良いんか

>>9
チューニング全般はこっちの方がいいとおもふ

しかし、エアポンプレスにすれば車検通らないから
どうせ通らないなら触ストにしたほうがいいのでは？

こんなスレ出来たんだ。
>>11
漏れ、触媒レスだよ。ノーマルタービンだからエアポンプはまだ残してるけど
いずれは取っ払うつもり。
タービンなりエンジン本体なりが壊れたら一気にサイドポート＋シングルタービン化
したいんだけどこういうときに限って壊れないもんなんだよね。

このスレいいなあ

>>11
飴から出てるSD昆入れればポンプレスで検対になりますよ。

およ？こんなスレできたの？
どっちかって言えば俺もこっちだけど・・・
うーん、、二つ見るの面倒ｗ

ﾄﾞﾉｰﾏﾙで筑波行ってきま！
おまえらﾀｲﾑ教えてくださいよ

>>16
藻前のﾀｲﾑが基準になる。
がんがってこい。
TC2000をFDﾉｰﾏﾙなら１分１０秒くらい？
よくわかんね。

bersb

TC1000のFDノーマル基準タイムはどれくらい？
今度走るので参考にしたいのだが・・・

分家かぁ。おれもフルノーマル派かつサーキット派なんで微妙。

>>16
広報車の１〜２秒落ち程度。（ラジアルとして。）
広報車は１型で７秒２、５〜６型で４秒８。

>>20
それめちゃめちゃ速くないか？

>>17
TC2000をノーマルなら、まず10秒が一つの壁でしょうね。
5型TYPE-Rで8秒0(タイヤも純正)というのは聞いたことがありますが、6秒台などは厳しいのではないでしょうか？
スピRならいけるのかな?

あぁ、良いスレできた♪
ところで、最近アクセルオンオフに反応するのにワンテンポ遅れる（？どっかが動くような感じ）
気がするんですけど、これってＰＰＦかエンジンマウントがヤバイのかな？

フルノーマルじゃないですが、
オートエクゼのマフラーとアラゴスタと
１６インチ純正ホイール（タイヤはR1R)で秋に７秒９
１７インチの社外ホイールプラス純正サイズネオバ
に変えて、冬に６秒３でした。

アンダーコートのきれいな剥がし方を教えてください。
調べてみたんですが、冷やしてガンガン叩き割るというのと、
ヒートガンで温めてゴシゴシ削り取るという二通り見つけました。
ちょうど冬なので大きいマイナスドライバーとカナヅチで
ノミのようにして削り取っていますが、きれいに取れずカスが残ります。
正しい方法（？）というのはあるのでしょうか？

冷やして叩き割るのが定番
温めるとねちゃねちゃが半端じゃない

残骸は溶剤で地道に拭き取りがんばれ
めんどくさいならカップブラシで削り取れｗ
どとらにせよ剥がした後は、塗装しておかないとやばいよ

>>20
ノーマルかどうかというよりは、速く走ることについて語るスレです。
フルチューン専用スレではありませんし、ノーマルでタイムを詰めるというのもアリでしょう。
日常や街乗りに関する話題は向こうのスレ。
サーキット等の走りに関する話題はこっちのスレ。
使い分けをするという感じですね。

>>26
了解です。
剥がした後はオートバックスで買ってきたFD用の防錆剤入りスプレーで塗装しておきました。
マイナスドライバーで削り取ると絶対に傷が付くので、
やったあとあわてて買いに行きましたｗ

>>27
それに分家ではなくこっちが本家というべきスレですね
なぜなら、RX-7はマターリ乗る車ではなく殺伐と乗る車だから

>>25=28
内装の一部は通常のピッチではなく樹脂が使われてます。
その部分だけは（と、言っても大半）ヒートガンを使った方法が
いいかもしれません。

いいよねぇこのスレ。

>>26
あっちなみにどうして塗装しないとヤバイのですか？

>>29
俺はどっちが本スレだろうと構わないけど、価値観を押しつけるあんたの考えかたがウザいですね。
アッチで馴染めなかったのは、それが原因だったことを認識しなきゃ、同じことの繰り返しになるよ。

>>33
あっちだこっちだ言い出したあんたのほがウザイ

>>34
ま、どっちが淘汰されようと個人的には困りません。
がんばって活躍してください。

>>35
実にくだらん

>>32
傷から錆びたりするんじゃないですかね？
詳しくは知りませんが。
傷がなくても剥がせば下地が出てくるので、やはり錆びやすいんでしょうか。
と、予想でしかいえませんｗ

ちなみに足元のアンダーコートは剥がしていません。
フロアマットも運転席側だけ残してあります。（穴あきの柱に踵が引っかかるため）
やはり砂が溜まるでしょうし、防錆対策として気休め程度にｗ
アルミのフットプレートを付けたら軽量化しても効果半減しそう・・・

>>32
塗装は錆び防止だよ
あと鉄板の合わせ目から水が染み出してくることあるからコーキングも
用意しておいたほうがいい

みんなロールバーってどうしてる？
車体のねじれが抑えられる事によりサスペンションジオメトリーの変化もおさまり、
トラクションが掛かるらしいので、今度とりつけようかと考案中。

見た感じ激しくアクセル操作しづらそうなんだけど・・・
ダッシュ貫通タイプがベストなんだろうけど大変そうだしなぁ。
まぁ俺が取り付ける訳じゃないけど。
右コーナー時に視界が遮られるのも嫌よね。

ミニサーキットなんて、まともなエスケープゾーンの設計してないような所は、無くても走れるらしいが、
モータースポーツなんだから、安全のためにロールケージは当たり前だと思うが。

カップブラシって何？

>>39
本気で走るなら必須だと思います。
ミニサーキットや峠では視界の問題もあるだろうけど
本格的なコースでは問題ないですよ。
ボディ剛性が上がると、乗り心地もよくなります。

>>41
ttp://backto-offroad.hp.infoseek.co.jp/back9910/Pic019.JPG

ヒール＆トゥするときFDってふけ上がりが遅くありませんか？

たしかに遅い気がするけど、
もうなれた。
というか、多少回転あわなくても気にしません。

>>44
やっぱりそうですか。
自分はブレーキと同時にアクセルを早めに開けます。
でもどうしても長めに開けてしまいます・・・
普通は、ﾌﾞｫﾝ・ﾌﾞｫﾝ　って感じなのですが長めにして
しまうので、ﾌﾞｫ〜ﾝ・ﾌﾞｫ〜ﾝ　という感じになってしまいます

>45
自分が気にするのは、ブレーキがゆるくならない
ことと、オーバーレブしないようにすることですね。
早めにアクセル開けようとすると、まだ回転（車速）
が十分に落ちてない場合があるので。

クリックで救える命がある。
http://www.dff.jp/index.php

>>14
でも、雨さんトコはＦＤはともかくＦＣの場合はフロントパイプに溶接しないと
いけないとか・・・。（ウチがＦＣ買ったショップさん曰く）
おさるワークスさんトコは太さ調整するナンカがオプションであるので
普通に付くんだそうな・・・。（でも\110Kするなりよ・・・）

>>23
それならEgマウントかも。
PPFだとデフが暴れる感じがするらしいですよ。

>>48
FC用は溶接が必要ですか･･･。
FDだとそっくり取換えですし、抜けも良いんで
お奨めだったんですが。

>>23
>>49
アクセルオンオフにワンテンポ遅れの件、おれも気になる。解決したら原因が
何だったか結果報告していただけると嬉しいっす。

サーモスタット交換している人に質問。

暖気補正が入ってブーストのかかりが悪くなるって聞いたのですが
どこのものを使用していますか？
また水温何度から補正が入るのでしょうか？
よろしくお願いいたします。

ビリオンの大流量サーモスタット入れようと考えているのですが・・・

>>51
低水温補正はFDが80℃前後、FCが65℃じゃなかったかな？？
FDの場合、低水温補正がきいてる間はブーストを低めに制御だそうな
それがあるんでビリオンのFD用は当初68℃から変更されてるはず

FDの低水温補正はもっと低い温度かも？(75℃？)

ロールケージを組むとき、サイドバーを取り付けると
ドアの内張りって取り付けができなくなりますか？
それとも上手く逃がすことができるのでしょうか？
車検を通すために内張りは必要なので、
普段は外していても車検の時には取り付けできるようにしておきたいのですが・・・

ビリオンのサイトに「ＦＤ３Ｓは水温70℃以下で燃料補正が入る」って書いてあったんですけど・・・

ミニサーキットの経験も少ない初心者です。
今は16インチのRE01ですが、17インチにすると、結構効果ありますか？

インチアップ経験者の声が聞けると嬉しいです。
今のタイヤを使い切ったら17インチにしようかなーって考えてます。

>>56
自分はヘタレなので参考にならないと思いますが
同じRE01で、１６インチから１７インチに変えたところ
（セッティングも取らずに単純に１７インチにしただけ）
ミニサーキットでタイムが落ちました。

>56
まず16のままｻｷﾄ逝ってみる。
んで、タイヤ使い切ってｲﾝﾁうｐするよろし。
自分で経験するのが一番だと思うよ。

>>57
ホイール重量変化がわからないから、外しているかもしれないけど
バネ下重量増で追従性が落ちているところに、ミニサーキットにありがちな荒れた路面。
ついでに言えば、ブレーキ大型化して強化しないと、インチアップの旨味って少ないよね。

貴重なレスありがとうございます。

今の16インチを使い切って、中古純正17インチでも手に入ったら
挑戦してみたいと思います。

今のRE01は２セット目なんですが、もう少し…踏ん張ってくれたら…
と思ってしまいます。特にリア側のタイヤ。

１７インチってより、タイヤ幅（F235、R255)がアップするのを経験してみたいです。
…でも >>57 さん同様、タイム落ちたら素直に１６インチに戻します。

>>60
純正のホイールはリム幅が狭いので（8.5J)
リアのグリップを上げたいのならば9.5Jのホイールを買ったほうがいいかと。
あと大きくなれば当然重くなるから、4.3ファイナルを入れて加速性能を上げるのもいい。

あと純正ホイールのオフセットは結構内側よりなので、
やはり社外品を買ったほうが・・・

サーキットでタイムを出すなら前も255

前も255の良いところは、ﾛｰﾃｰｼｮﾝできるということだｗ

向こうのスレに書いたら予想どおりスルーされたのでコピペさせてください。

この前自分の車の助手席乗って初めて気付いたんだけど
耐熱布巻いてないＦＰつけてて、なぜかミッション部分助手席側の方が熱いのね。
なんでだろ？
クラッチが滑ってる？それじゃ運転席側も熱くなるか・・・。

>>65
明らかにおかしいと思うほど熱いの？
FDの排気系は基本的に運転席側に通ってるから（触媒は車体真ん中辺り）
助手席のミッション部分が熱くなることは無いと思うけども。
フロントパイプ、純正は遮熱板が付いてるし肉厚もあるから
社外品が純正に比べて熱くなるのは普通だよ。

FCの燃費はどんなもんですか？

うん、明らかに熱い。
でも、昔納車直後に熱暴走で純正カーステが昇天したことがあって、
その時にクレームで対策としてセンターコンソール裏に断熱材貼ってもらった。
もしかしたらその時に運転席左フットレスト周辺にも貼られたのかも。
でも、それでも助手席側が熱い理由にはならないような気が・・・。
もともと新車の時から断熱材の類（アンダーコート系？）が忘れられてるのかな？

>>67俺のFCはリッター3前後。ノーマルは分からない。

え？一リットルで３キロしか走れないの？最悪・・・
燃費の良いスポーツカーってない？

>>70
インテRとかホンダ車。

ホンダは嫌だなぁ。デザインが。
シルビアはどう？

>>72
いいかげんｳｾﾞｪよ
他で訊いてこいや、バカ

>68
俺、社外FPで断熱も何もしてないよ。
全開で走り続けて助手席側触っても、熱いまで行かないなぁ。
暖かいというか、ぬる熱い？程度。
助手席はFP通ってないよね？
運転席は猛烈に熱いけど。

それがマジ走りしても運転席側は熱くならない（ｗ
まぁいいや。助手席なんて俺は滅多に座らないから。
でも、なんかＦＤって空調のスイッチ入れてなくても車内暑くなるよね。

>>68
素人の妄想として、その断熱処理が原因では？
断熱処理して冷える訳じゃなくて、熱が伝わらないだけでしょうし
逃げ場がない分、助手席側に熱が逃げてるって可能性は？

私は足回りの程度の良いＦＤを中古で買って
１３００ｃｃのレシプロエンジンに乗せ変えました。
ロータリーほど加速、最高速はありませんがＮＡスポーツには引けはとらないといった感じです。

http://rx7-2003.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/img-box/img20040205215430.jpg

AUTOEXEのメンバーブレースを付けようと考えています。
しかし同社のサイトには、同社のフロントパイプと同時に付けられないと書いてあります。
今、MAZDASPEEDのフロントパイプが付いているんですけれども、
これともやっぱり共存できないのでしょうか？

FD海苔のみなさん
速いのは分かったから8を煽るのやめてくれ。
頼む。

エアコン全く効かない（多分どこかからガス漏れ）ので
エアコンを降ろそうと思うのですが
とりあえずエアコンコンデンサだけ外しても問題無しですか？

>>81
特に問題なし
後々エアコンを復活させるつもりならゴミが入らないように配管に蓋を

>>79
オートエグゼのはスチール製だから重いぞ。
前後のタワーブレースもセットでつけるとかなりの重量増の予感。
マツスピのはアルミ製だから軽い。
マツスピのブレースなら干渉はもちろんないが、
フロントパイプはどちらも同じような形だから干渉する可能性は高い。
限られたスペースで両方ともφ54×2なんだから、そんなに大した違いはないと思う。

>>79
マツダスピードの奴じゃだめなの？
同じマツダスピードどうしならマッチングも教えてもらえるのでは？

漏れも興味あるんだけど、＞メンバーブレースやマツスピのパフォーマンスバー。
サーキットでタイムアップに繋がるんなら是非欲しい。
でも速い人って意外と付けてるの見ないんだよね。

被りました。リロードしてなかったもので。スマン

スレが分かれても目糞鼻糞だな。

確かに

トヨタＦ１カー市販決定！ エンジンは「フォーミュラ１（Ｆ１）に搭載しているエンジン！」がベース

トヨタ、開発中の高級スポーツカーに４５００ｃｃＶ１０エンジン

　トヨタ自動車は開発を進めている２ドアクーペの高級スポーツカーに、
排気量４５００ｃｃのＶ型１０気筒（Ｖ１０）ガソリンエンジンを搭載し、
０６年末から０７年初頭に発売する方針を固めた。
　主にエンジン分野でヤマハ発動機と共同開発する。
　同エンジンはフォーミュラ１（Ｆ１）に搭載しているエンジンをベースに開発。
　トヨタの最高級スポーツカーとして、「レクサス」ブランドでの販売も検討する。
　この高級スポーツカーは主に欧州市場をターゲットとしており、
年間１２００台程度の販売を計画している。
　価格を１５００万―２０００万円程度に設定し、欧州ではトヨタのフラッグシップカーとして位置づける。
　同車を共同開発しているヤマハ発動機は、トヨタが６７年に発売した「２０００ＧＴ」の開発にも参加。
　００年春の資本提携以降は、新型「クラウン」に搭載した直噴射タイプのＶ型６気筒エンジンなどの開発で協力している。
　http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040206-00000008-nkn-ind

トヨタは現在Ｆ１参戦中でヤマハは過去にＦ１参戦経験があり、
両チームの英知を結集したＦ１カーが誕生することになる！

>>83
>>84
やっぱり無理そうな感じですねー。
AUTOEXEのメンバーブレースは、付けている車に乗ったらすごく良かったんですよ。
MAZDASPEEDのは付けている車を見たことがなく、実際はどうなのだろう・・・。

>>55
おれのＦＤは８０度以下でブースト制御が入ります。５型。
０．６位しか上がらないので激遅に感じました。
ローテンプ入れてましたが町乗りで７０度くらいにしか上がらないので
純正に戻しました。

>>90
結局ローテンプに頼らずにしっかりと冷却系をやれってことですかね？
￥が無いのでサーモと電動ファンコントローラに任せようかと思ったのですが。
走りをがんばっている人でサーモを交換している人はいませんか？
ローテンプだめなのかな？・・・
当方１型です

>>91
水温がどの程度になるのか分かりませんが、最終的には
ラジエタの能力よりも冷却はできませんよね。
確かに冷却能力のピークに達するまでの時間は稼げますが
>>90氏みたく、俺も純正サーモに戻したクチです。

中途半端な小細工は無駄遣いになるかもしれませんよ。
黙ってラジエタをカロリーアップした方が後々よさげ。
フロントインタークーラな俺は、それでも辛いです。

イケヤフォーミュラからＦＤ用のロールセンターアジャスターなロアアームが出るみたいね。
機能性にはとっても期待してるけど、純正アルミアームがもったいないのと、信頼性が心配だ。
ロアアームってのは１Ｇ状態で水平なのが丁度良いの？それとも上向き？下向き？
俺は上向きになってるからきっと適正な状態ではないんだろうなぁ〜・・・。

シンプルな水温計、吸気温度計が欲しいのですがどこがオススメでしょう・・・
Defiのように別コントローラにつないで奇妙な動きをするものじゃなく
単純にメータだけで、ライトを点灯させると連動して
バックライトが付くだけのものでいいんですが・・・

>>94
ﾋﾞﾘｵﾝのVFCMAXでついでにﾌｧﾝも回してやって、センサー追加して吸気温も表示してやれば？
あ、あれバックライトは付かなかったかな？

尼のＧＴ２ウィングってアンテナ無理？
つけてる人ってアンテナどうしてるの？
似た形状・大きさでアンテナＯＫなヤツってある？
質問ばっかでスマソ。

雨宮のはみんなアンテナ平気だよ。

本家？でマッタリしている漏れでつがこっちで質問させてください。新車購入後約一年
大パワーFRにもMTにも慣れておらずフルノーマル街乗りオンリーで今まで来ました。
当然直線以外で全開にアクセル開けた事が無く少しは慣れてきた今、深夜車の来ない
交差点を利用して右折時セカンドに入れてアクセルを踏み込んだら一回転（３/４回転）
してしまいました。その瞬間全くコントロールを失って縁戚にぶつかるっ！と思いました
がフルブレーキで何とかぶつからずに済みましたが対抗車線に車がいたと思うとゾット
します。皆さんも最初の頃はそうだったのでしょうか？このような状況になった時には
どのようなテクニックがあれば綺麗に曲がりきる事が出来ますか？これから安全の為にも
深夜を利用して練習しようと思ってます。

車の挙動を把握することから始めればいいんじゃない、
最初の練習なんかは目印を中心にぐるぐる回るとかやってたな、
しかし今の状態での公道練習はやめておけ、広い場所を探して練習してからにしろ。

>>98
(ﾟДﾟ)ﾊｧ?
そのような状況になったらどんなテクニックがあっても駄目。
スピンしてるってことでしょ？
いくらカウンターをあてても無意味。
そんな状況にさせないテクニックはいるがな。
それから一般公道で練習はしないほうがいい。
安全のためにって・・・ｱﾌｫか？
サーキットかジムカーナに逝け。
お前はタイヤが滑ることに慣れていないということと、
アクセルをどれだけ開けるとどうなるかがわかっていない。
乗ってる車がRX-7というだけで、そこらへんのｵｯｻﾝｵﾊﾞｻﾝと変わらんということだ。
サーキットを数回走れば、今日の質問がどれだけ愚かな質問かわかるだろう。
それから、このような状況になった時にはどのようなテクニックがあれば綺麗に曲がりきる事が出来ますか？
ではなく、このような状況にならないようにどのようなテクニックがあれば綺麗に曲がりきる事が出来ますか？
だな。答えは踏みすぎないことだ。

なるほど・・・解かったような気がします。やはりスピン状態になればどんなテクニック
が有っても無駄だと言う事ですね。パワードリフトという言葉を聞いた事が有るのでその
状態から立て直せると思ったのですが、自分のはドリフトでは無くスピンだと言う事です
ね。それではパワードリフトとはどのようなモノでしょうか？アクセル開度を調整して
コントロールの出来る範囲のテールスライドの事を言うのでしょうか？

昔、ニキ・ラウダにスピンした場合どうするのかって質問したビデオがあったが
答えは神に祈るだけと答えたぞ

>>101
コントロールできずに回っちゃうのがスピンで、
コントロールできているのがドリフトでいいじゃないか？
あまりドリフトのことは良く知らんが。

ドリフトがしたいならここを読め。
http://home.att.ne.jp/sun/bunkichi/index.html
すごい量だから全部読むのは大変だろうが。

パワードリフト
http://home.att.ne.jp/sun/bunkichi/dori14.html

FDでドリフトしてるモノだが一言言っておく

「意図して滑らせてコントロールしているのがドリフト」

>>103>>104
ありがとん！せっかくFDに乗ってるんだから街乗りマッタリだけでは勿体無い気が
してきますた。はっきりいってヘボですがそれなりに技術を上げたいと思います。

>>98
話を戻すようで恐縮だが、そんなふうにならないようにアクセル開度を調整して
走るわけで、サーキットだってジムカだって同じ。
思いっきり滑ってからコントロールするんじゃなくて、コントロールできる範囲に
滑りを納めるってのが先だよ。

↑はい一応納得出来たつもりです。ここの皆さんも基本は同じだと知り安心しました。

くれぐれも安全＆人に迷惑をかけない場所でナ。

>>97
本当ですか。羽根自体が全体的に後にあるから引っ掛からないのかな？
とにかくスッキリしました。ありがとうございました。

この前、初めて筑波に行って、己の実力を思い知りました。
少しずつ邁進していこうと思っています。

で、筑波の目標タイムに関して、ちょっと教えてください。

4型FD
ブースト：P-FCで0.8に設定。
タイヤ：ネオバ(純正17インチサイズ)
ホイール：P-1 RACING(そこそこ軽い?)
足：オーリンズPCV
他は大きな改造点はありません。

上記仕様で、
プロ：?秒
上級者：?秒
でしょうかね？

ちなみに自分は、1分11秒台でした。
これに関してはノーコメントでお願いします(笑)

後、ブレーキフルードを走行後見たところ、補給するところから若干吹いた後がありましたが、
DOT5にすべきですかね？
DOT4でも新品を入れておけば大丈夫?
なんかいい対策ありますでしょうか?
パッドは大丈夫だったみたいなんだけど…。

最後ですが、第1コーナーは、2速と3速どっちが良いのでしょう?

よろしくお願いしますです。

今月号のﾎｯﾄﾊﾞｰｼﾞｮﾝより〜
ﾄﾞﾉｰﾏﾙのFDで１'07''028路面ハーフウェット
ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ ﾄﾞﾘｷﾝ土屋

ついでにTC1000の

プロ：?秒
上級者：?秒

もよろ。

>>104
一言言っておく。
意図して滑らせてコントロールしているジムカーナはドリフトとは言わない
よってお前の定義は崩れたわけだ。
出直して来い

>>113
悪い、ジムカみたいな独楽鼠競技の話をしていない。
そもそもジムカでケツ流すときドリフトという香具師もいるだろうが
お前が出直せ

スレ荒れるのでこれ以上は語らん

>>114
お前がスレ荒れる元になってることに気づけｱﾎ

>>ID:xbwRp9Av
ｵﾏｴがくだらんつっこみ入れなければ荒れないだろうが
荒れる元はおめーだよヴぉけ

おっとレスしてしまった
マターリ組の人スマソ

書き逃げと思われてもいいけどもう書き込みはしない

>>116
偉そうにしてるお前がここにいること自体荒れる元
消えろ＞ID:Vy8Q0N6j

ヽ(ﾟ∀ﾟ)ﾒ(ﾟ∀ﾟ)ﾒ(ﾟ∀ﾟ)ﾉ ｱﾋｬﾋｬﾋｬ

>>118
（　´∀｀）つt[] 　飲み物どーぞー
ちなみにＦＤどれくらいいじってる？

>>110
その仕様で、だとよくわからないんで何とも言えないんだけど、
１型フルノーマル(当然市販車)にネオバだけ履いた状態でもプロだと
７秒台は出すと思う。冬限定だけど。プロってすごいですね(･∀･)

広報車(インチキ)＋プロのタイムだと>>20。

ていうかせっかく目指せ最速！ってスレなんだから、最速タイムの
集計してみるのはどうでしょう。チューニングクラス別に。

とりあえずクラス分けは
【レーシングカー】ＧＴとかＳ耐とか
【デモカー最速】　ショップのデモカー＋プロ
【素人最速】　　　　ポートチューンありタービン交換あり
【ブーストアップ最速】エンジンノーマル、タービンノーマル
【ラジアル最速】　ラジアル
【ノーマル最速】　ブーストアップ不可、ラジアル
くらいが妥当？

筑波だとおれの知ってる範囲では、とりあえず
【レーシングカー】？
【デモカー最速】５６秒８６３
【素人最速】　　０秒２
【ブーストアップ最速】１秒８
【ラジアル最速】４秒９１１
【ノーマル最速】６秒３(このスレの>>24。信憑性ありと思う)
は少なくとも実際出てるみたい。
ソースはクラスが特定できる大会のリザルトや、７乗りなら知ってる
ショップのサイトのユーザータイムランキングからです。

かなり暫定なんで、もっと速いタイムを教えてください。
できればソースを探すヒント付きで。

おっと、当然RX-7限定ね↑

そこのFD乗り、邪魔ですよ
http://archives.newsplus.jp/up/src/up0299.wmv.html

この程度で、モチベーション乱されるようなお子ちゃまには
モータースポーツを楽しむのは無理ぽ

ども、皆さんコメントありがとです。
まぁ、とりあえず10秒切れるように目指します。
でも、6、7秒台ってすごいですよね。
帰宅した後に｢ここはこうすれば良くなるかな?｣
ってポイントはいくつかあって、それを積み重ねても、
おいらのイメージでは、9秒台(前半)が限界ですわ(笑)

さて、ブレーキの冷却ですが、みなさんどうしてます？
導風ですかね?
効果的な導風方法あれば、御教示願います。

後、1コーナーは3速ですかね?
しつこいですが・・・。
気になっちゃって。

では！

>>125
TC2000ですよね？２速です。

「神のGTOが光臨するスレ」
走りでは誰にも負けないらしい
過去にはプロにも勝ったことがあるとか...
特技：（いい年こいて）自作自演・直線で事故って廃車・ハイスピードで駐車場進入
体格：小太り・めがね・秋葉原ファッション
将来の夢：日本一の走り屋

神は貴方の挑戦を待っている！！

ttp://jbbs.shitaraba.com/auto/1618/
ttp://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/auto/1553/1068464467/l100
ttp://hobby4.2ch.net/test/read.cgi/car/1062319548/l50

>>126
FC?それともFD?はたまたSA22?
ｵﾚはFDのどﾉｰﾏﾙでﾀｲﾔだけﾈｵﾊﾞで３速だなあ

騙されたと思って、ジムカーナいきな！
そのレベルじゃサーキットじゃ練習にならないよ。
そもそも２速まで落とす旋回中に全開は、プロでも無理

ごめん、９８に、遅レス付けちゃった

オートエグゼの用ウメンバーブレース１型につけるのに加工費とかいくらかかるのかつけた人教えて。

>>98
才能ないと思われ
ｽﾀｯﾄﾞﾚｽでも履いて、練習しなはれ

>>131
値段はともかくマンドくせ〜って断られた(w

>>131
Project7のサブアームアダプター(1.5マソ)を付ければ付けられる、とREマガに書いてあったYo

KSPのセミリジッドエンジンマウント装着してる人いますか？
インプレお願いします。
室内の振動や騒音はどない？
シフトの入れ具合やアクセルオン・オフの感じはどう？
エンジントルクダンパーの類との比較も聞きたいっす。

おいおいお前等もっと頑張れよ。上等こいて独立した以上、落ちたりしたらとんだ
笑いもんだぞｗ。

>>136
対抗意識がある時点で低俗な感じ。ﾔﾀﾞﾔﾀﾞ
さては、>>29辺りのイタい書き込みは、君の仕業かしら？
既に君以外のみんなは意識なんかしてないよ。(^^

今までこんなことは無かったのですが、今日
１速から２速、　２速から３速それぞれ繋ぐ瞬間
パワーがずしっと落ち込む感じになって
体が前にいってしまうほどガクッと落ちてしまいます
繋がったあとは普通なのですが、これって
クラッチが滑ってきたのでしょうか？

>>126 さん。
>>128 さん。
コメントありがとうです。
FD、ほとんどノーマル、タイヤはネオバです。
しばらく3速で行ってみようかと思います。

>>138
昔乗ってたプレリュードでクラッチ滑ったことありますが、
貴兄の述べられている症状とは違いました。
滑っているといっても、多少は加速しますので。
エンジンの回転に加速がついていかない感じです。
じゃぁ、何なんだ?といわれても、私には分からないのですが(笑)
症状だけ見ると、｢半クラが使えない｣感じですよね・・・。
いきなりつながっているような?

>>139
なるほど、ありがとうございます
半クラがつかえない状態ということは
やっぱクラッチがヘタってきてるのでしょうか・・・

>>140
回転数があってない、なんてことは無いよな？
クラッチだと繋いだとき回転数だけ上がって加速してかないぞ。

そういうレベルの話かよ・・・・
これじゃ初心者用のスレじゃん。
クラッチが逝ったかどうかの判断さえできないわけ？
レベル低杉！！

このあいだ高速で、フェラーリ575Mマラネロを流してたんだ。
F1トランスミッション、V12NAエンジン、ほんの2700万円くらいかな。
そしたらさ、何と言ったかな、中古で100マン円くらいの奴、GTRとかRX7とかいう
ボンビーの見栄っぱりDQNが、こぞって買ってる車、そいつらが
タルそうに右車線を走ってるんだよ。
あまりの遅さに、事故りそうになったよ。危ないね。

よく見ると後に大きなウィング付けて、リムもこれまた大きい
径のを装着してる訳さ。マフラーも下品な低音で、オマケに車高調入れて、
俺は首都高最速だ〜とでもアピールしてたのかな、いやあの不格好な
国産がタルそうに右車線走ってるわけ。マジ笑えたね。
助手席に乗ってたモデルの女の子「なにアレ。マジおかしい〜」って、
ハシャいでたよ。ハハハハ。

国産の雑誌とか、暇つぶしに目を通したことがあったんだけどね、
GTウィングなんてせいぜい数万円、あの下品なマフラーも数万円。
安っ。日本経済のデフレの波が、ここまできてるんだね。
色々いじった費用全部あわせても、フェラーリのハーマン・ウィング一本分か。
ま、貧乏人には住みやすい世の中じゃないか。ハハハハ。

物珍しさで暫く観察してたけど、助手席の女の子が「もう飽きたよ〜」
とか言うからさ、俺のドノーマルの575Mマラネロで、
左車線から軽くちぎってやったよ。
数秒くらい、悔しそうにノコノコ付いてきてたけど、すぐに見えなくなったね。
貧乏人のボロ国産は、フェラーリの引き立て役だと本気で思ったね。
ハハハハ。

貧乏人の諸君、危ないから、ボロ国産車で右車線走らないでくれたまえ。
ハハハハ。
.........................................

　　　　　　　 　＼　　　∩─ｰ､ 　　　====
　　　　　　　　　　 ＼／　●　､_ ｀ヽ 　　======
　　　　　　　　　　　/ ＼(　●　 ● |つ
　　　　　　　　　　　|　　 X_入__ノ 　 ミ　　　そんなエサで俺様がクマ――！！
　　　　　　　　　　　 ､　(＿／　　　ノ　/⌒l
　　　　　　　　　　　 /＼＿＿＿ノﾞ＿/　 /　　=====
　　　　　　　　　 　 〈　　　　　　　　 ＿_ノ　　====
　　　　　　　　　　　 ＼　＼＿　　　　＼
　　　　　　　　　　　　　＼＿__）　　　　　＼　　　======　　　(´⌒
　　　　　　　　　　　　　　　　＼　　 ＿＿_ ＼＿＿　　(´⌒;;(´⌒;;
　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＼＿＿＿）＿＿＿）(´;;⌒　 (´⌒;;　　ズザザザ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(´⌒;　(´⌒;;;

>>143
本スレに続き、こちらもコピペ乙

>>138
関係ないよーな気もしまスが、漏れの体験を少し。

霜すら降りず、ダイヤモンドダストが舞うような寒い夜。
エンジンかけて１分だけ暖気してから、あとはアイドリング走行で
駆動系もまとめてﾕｸｰﾘ暖気させようと思った時の事なんですが。
まだアイドリング回転に補正かかってて1500ぐらいだったので、
クラッチ繋いで走り出すと負荷で1200前後になる訳で砂。
ところが、その状態でクラッチペダルから足を完全に放すと、
急に750回転まで落ちてｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ言い始めたんでスわ。

でもこの状態、クラッチペダルに足を軽く乗せると収まりまひた。
クラッチ繋がってます、ぜったい半クラじゃなかったです。
アクセルに触ってもいないし、かかる負荷も変わらないのに
エンジン回転変わるのが面白くも有り珍妙でもありました。

水温などのコンディションと、クラッチペダルの入力とで
よくわからない補正がかかるの鴨？と予想してみましたが
真実は謎です。こないだの車検のときに訊くべきﾀﾞﾀかも･･･

リムは大きさではなく深さが大事なんです。大きい径のリムっていうのはどういう意味？外径っていう事かな？因みに俺のリム幅は12.5ありますけどなにか？

スリックでもはいてるのか？

>>146
クラッチにスイッチがついてますよ。
補正中にクラッチを踏み込むとアイドルが上がります。

>>131
ホームセンター行って、カー用品コーナーでＬ字の穴のあいたステー２本と
２０センチくらいのステー４本で装着できる。Ｌ字はロアームの前側のボルト
と共締め、２０センチののステーは直角に曲げてメンバーの穴の前後をでとめ
てメンバーブレースの内側の穴を上下で共締めすればつく。角度や長さの調整
が結構面倒だが、効果はしっかり体感できる。

ーブレースの穴の上下

スリックなんてとんでもない、もちろんラジアル引っ張り番長。10JJに255-40。次は235-40で引っ張り番長。他にも深リム番長はいないのかな？

>>１５０まじで　
でもそれって装着してる人はあんたですか？ホームページとかにDIYであるんならやってみる。

>>139
128氏には申し訳ないけど、少なくとも139氏の仕様ならTC2000の１コーナーは
普通２速です。たぶん128氏はTC1000と勘違いしてるかと。

立ち上がりで２速がピーまで行くのは、ﾌｧｲﾅﾙ4.3なら立ち上がりの縁石に乗ってる
途中。4.1なら縁石通ったあと少ししてから。だからどっちにしても２速かと。
３速じゃ回転低すぎて全開にしても全然加速していかなかったんじゃないですか？

すみません質問です。
ＦＣ後期ですが、ブレーキのマスターシリンダーをサイズＵＰした方いらっしゃいますか？
インプレ聞きたいです。

ｻｰｷｯﾄ初心者です
お聞きしたいのですが、>>123にある状況は、レースだとして
どの車が譲るべきなんでしょうか？
ドライバーが、短気ということでよろしいですか？
走行会であれば、安全のため、直線でパスしたほうがいいと思うのですが、
レースでの、先陣争いって、実際はどんな感じなんですか？
さっぱり想像がつきません
どなたか、教えてください

>>155
http://hobby4.2ch.net/test/read.cgi/car/1073438597/668-

>>155
マジレスすれば、どんなに相手に非があったとしても、
こっちから危険な行為をすることは許されない。
前を塞がれたなら、そのままケツについて走るだけ。

ＦＤ（タ−ビンエンジンノーマル）に最適なマフラーサイズってどんなもんだろ？
三千以下に落ちると加速していかない・・・。
良くある８０じゃ細すぎるような気がするんだけど、何本も装着歴ある方、違い教えて下さい。

>>158
低回転域は、ストレート構造のマフラーだとどれも似た感じだったよ。
太い奴だとほんの少し下が弱い気もするけどすぐ慣れた。
ちなみに自分のＦＤはファイナルが4.3だから多少はマシかも。
それより、単にシフトダウンすればいいんじゃない？

>>156-157
レスありがとうございます
筑波は、行ったことが無いんですが、いろんな人がいるんですね
渋滞に突っ込む人と、一緒には、走りたくありませんです

>155
一瞬、右の赤い車の後ろに付いてチョット待てば、普通に抜いていけると思うよ。
白のＦＤが、クーリングとかでペースダウンしてるのなら、後ろよく見て譲るべきだけど
、本人がめ一杯で走ってるなら、譲る必要なし。
レースでも、よほど勝負かかってなければ、赤い車の後ろへつくね。
勝負かかってたら、ぶつけてでも、こじ開ける。

>>159
いや、シフトが面白くて面白くて仕方ないくらいのミッションだったらそうしますって。（ｗ
俺もＲＳなんだけどね、マフラー今のと純正しか使った事ないから・・・。
上のパワー感は捨てがたいし、下も純正よりは確実に良いんだけど、やっぱシフトダウンしるか。
フライホイール変えて空吹かしのレスポンス上げますかね。

各ショップのデモカーって、フロントと同じくらいリアのスプリングが硬いけど、
あれでオーバーにならずに走れるんですよね。
あれってどうなってるの？

>>163
オーバーよりも、乗り心地の激悪化が...。
俺はAD07で、16kと14kにしてまつ。

スプリングの硬さは、静止加重が基準になるんじゃなかったっけ？
リアのバネ柔らかくしなくても、旋回中にトラクションやブレーキ掛けなければ、
前後のバランス取れているけど。

Ｆ、Ｒでレバー比違うんだけどね。

ロールオーバー嫌ってんじゃね？良くわがんねえけど。

スレ分かれたのね。（遅
以後よろ！

>>163
市販車の弱アンダー特性を消してるだけでは？

イニDの啓介のFDが雨宮仕様になったね。

>>168
http://hobby4.2ch.net/test/read.cgi/auto/1075373662/l50
↑こちらでどうぞ

>>168
かなり前から雨宮エアロになってるんだけど・・・

おれの腕かもしれないけどマフラー交換だけだったら
ゼロヨンで少し速くなる程度で下がなくなる分乗りにくくなる
燃費も４キロ台になったかな
言われているほど画期的には変化しなかった
だいたいゼロヨンでコンマ２秒ぐらいしか速くならなかったよ
１３．７が１３．５になったくらいか

マフラーだけでコンマ２秒もあがるなんて、凄いじゃん！

>>171
マフラー交換で下がなくなる？
俺は逆に感じるけど、体内Gセンサが変かな。

一番感じたのがデパートの立体駐車場の上りの時
今まで気にせずに上っていったんだがマフラー交換後
上りで意識して回していないとダメになった
夜五月蝿いと苦情がきたのでノーマルに戻した時に
立体駐車場へ行ったらやっぱり下のトルクが上がっていたよ
その時にゼロヨンを計ったら遅くなってた
それよりも音が物凄く静かなんでびっくりしたよ

そうですか。
ブーコンとの関連もあるのかな。
やっぱり、変かも。ｗ

首都高を走ってる方って、この中にいらっしゃいますか？
通過ではなく周回と云う意味です。

>>176
たまに走ってる。もちろん安全運転。

>176
しょっちゅう。
安全運転とは言わない方向で。

こっちの方が早い
http://hobby4.2ch.net/test/read.cgi/auto/1076486733/

>>177
時に御迷惑をお掛けしているかも知れません。
済みません。

>>178
6型RSで純正足なんですけど、
高速コーナーのギャップでリヤが飛ぶというか、
タイヤ一本分くらいずれる感じがするのって、
トーコンをキャンセルすればなくなりますか？
特に酷いのが、外回り竹橋先の下り右コーナーのギャップ二つです。
アウトから直線的に入れる時は、そこまで酷くないんですけど、
止むを得ずインベタで旋回する時には、
50センチくらい飛んでいる感じがします。

しょっちゅう上がられているなら、どこかでお会いしていそうですね。
先週は４日間上がりました。

>>180
青いしめじ付き？

マツスピRスペックの足回りはかなりいい。
サーキットの講習会でインストラクターを務めている人に
運転してもらったが（その人は86やAWにのってる）
バランスがすごくいいと絶賛してた。ドリもグリも思いのまま。
俺もあれだけ振り回せるようになりたいｗ

>>181
半シメジみたいな感じです。
最初から付いてました。
当方、目立たない走りなので、人違いかもしれません。
Pに止まるのも殆どが１０分以内ですし。
FCから乗り換えて間もないので、
今は車に慣れる為に軽く走ってる感じです。
とりあえず買ったままの形で暫らく乗ろうと思っていたのですが、
あの動きがどうも怖くて。。。
今は、５速に入らない程度でしか走っていません。

フロントに255-40/17つけたいんだけど（Ｓタイヤ）入る？
フロント車高234-45/17のタイヤで丁度フェンダーと同じ位の車高で、キャンバー２度です。

前後同じ外径ならオーバーになるかな？

エロイ人教えて！

>>184
フロントに255-40/17入るよ。
ただインナーフェンダーに接触するかどうかはバネレートやホイール幅によるから
何とも言えないよ。あ、あとホイールのオフセットも。

ちなみに漏れは前後255でオフ35だったかな？幅9.5J、キャンバーは2.5度。
上の仕様でバネレートは前後18キロだけど、一度もあたったことはないよ。
前フェンダー爪折りは必須。
漏れの腕ではオーバーステアは感じません。

ちなみに235/45/17と255/40/17では
外径は235/45/17の方が若干大きいよ。意外に思うけど。

>176
トーコン云々より足回りの見直しからの方が早いと思いまつ。
それでもギャップに関しては、飛ぶと思って突っ込むのが正解かと。
ギャップ全部に言える事ですが、いつでもカウンター当てられるようにしませう。
飛んで着地してリアが流れるのは決まった場所でお決まりの事でつ。

あと、純正足なら内回りで感覚を磨いてからの方が良いと思われます。
千代田トンネル入り口と霞トンネル出てすぐにあるギャップは、いい練習になりますyo!!
純正足純正エアロで速度上がるとブレーキングでリップが地面と接触します。
そしたら見直しが良いかと。

>>186
新宿ｱｲﾗﾝﾄﾀﾜｰさん、丁寧なレス有難う御座います。
実は内回りを走ろうと思って、最近行ってみたのですが、
ほぼ未経験なのでコースとオービスが全く分からずでして。。。
引っ張ってもらおうと思って、他車について行って見たのですが、
その日はタイミングが悪かったらしく、流している方ばかりで、
すぐ道を譲られてしまい、結局５周くらいで断念してしまいました。
外回りは足掛け５年くらいになりますが(ブランク有り)
その間内回りは１０周に満たないくらいです。

ギャップでカウンターを当てる準備はいつもしていますが、
やっぱりちょっと怖いですね。経験不足だと思います。

MSのバンパーが入っている所為だと思うのですが、
フロントバンパーは今の速度でも頻繁に擦ってしまいます。
ぬゆわ以上からのフルブレーキだとほぼ毎回、、、(´･ω･`)

R顔のTE37を入れたいんですが
9J+22と9.5J+12じゃディスク面の反り具合は違うんでしょうか？
やっぱFDのリアには爪折りで9J+22が限界かな？

>187
オービスとかライン取りは色々と公開してるサイトもあるようなんで
検索してみるといいかもです。
2月中は工事がたくさんですが3月は減るそうな。
その分、覆面（クラウンが多い）が増えますのでご注意を。
せっかくの愛車を事故らせないように気をつけて下さいね！

>>185
ありがとうございます。
できれば今度試してみます。いきなりＳなんか買わずにその辺の廃タイヤで。
昔、前後235で走ったらかなりオーバーになったからもしかして前後255にしたらそうなるかな、と考えてみただけです。

>>188
リアに10.5J+18はいったよ。タイヤは235-45/17だけどね。キャンバーはたしか3度ちょっとついてたかな。
今待ち乗りは9J+11で225-50/17ちょっとタイヤ外径大きいけどあんまし問題なし。普通にはいってる。
9.5J+12は俺的には入りそうな予感。まあタイヤサイズによるけど・・・
参考になればいいです。

>>189
新宿ｱｲﾗﾝﾄﾀﾜｰさん、ありがとうございます。
とりあえず土曜日の夜にでも、内回りを見に行ってみます。

首都高珍走族ばっかかよｗ

>>190
レスさんくす。
まじっすか？！10.5+18が入るんなら計算上余裕っぽいですね。
でも235かよっ！
爪折りってどの程度してますか？
内側にぴったんこ？それとも当たらないくらいに折り込み程度？

>>193
つめ折は結構ピッタンコかな。気合でしばくベシ。
でも俺的に入った＋かっこいい。ってことだから捕まっても知りませんよ。
ＦＤってリヤのラインが丸いからタイヤの頂点が入っても結構出てるように見えちゃうんだよね。まあそれもかっこいいんだけどね。

お前ら、２ピースのアペックスシールは耐久性がないらしいぞ。
O/H目前の奴は３ピースの在庫を探しにかかれよ。

>>195
俺は今の所2ピースアペにして2万キロほどほとんどサーキットで使用してきたが、問題無し。
圧縮も普通だし。

「らしい」って・・・・・

ｻｰｷｯﾄが１周４�`として
２００００÷４＝５０００周
ひょっとして、ｻｰｷｯﾄに住んでる人ですか？

>>197
ほとんど。とゆうことでがまんしてくれ。サーキットだけじゃなくてお山も多いです。
グリもドリも。

>>196
２ピースってＲＸ−８の２ピースか？
問題がありそうだと言われてるのは８の発売から切り替わった２ピースの
シール。

ちなみに車の仕様は？

>>195
なに！？早く言ってくれよ。
２ピースでＯ/Ｈしてもらって一年経っちゃった・・・。
ＷＰＣ処理はしてもらったけど。

つーか、だいぶ前から散々出てる話ですな（話雑誌でも）。

俺の6型も２ピースだった

6型の後半から8と共通で2ﾋﾟｰｽになってる、純正3ﾋﾟｰｽは地域共販の在庫しかないもよう。

6型の頃の2ピースと、8の2ピースは別物と訊いたんだけど
真相はどうなんだろう？？
8の2ピースになってから耐久性が落ちたらしいんだけど。

ノーマルエンジンで乗ってる分には問題ないと思われる＞８の２ピース
ハイパワーにした時に初めて問題が生じるのでは？
それも業界の噂でしかないレベルだと思うけど。

2ﾋﾟｰｽはﾚﾈｼｽの量産態勢が出来てから物は同じ、8発売後品番を変えただけ。
ﾏﾂﾀﾞもﾉｰﾏﾙなら問題ないがFDでﾌﾞｰｽﾄUPすると…と言葉をにごしてる。
これからOHするなら強化ｱﾍﾟにしといたほうが無難かも。

近々O/Hするんだけど何とかショップの在庫のWPC加工３ピースを
確保できた。
今回はラッキーだったけど数年後のO/Hまでは対策されていると
いいな。

>>199
８の使ってるよ。
車の仕様はto4sで１Ｋ位かけてる。その他色々。

2ピースは弱いって聞く前にやったからちょっと鬱になった。
でも今の所問題ないからいいや。

HKSの毒キノコに変えたんだけど、注意点とかあれば教えてください。

>>209
夏場の渋滞後にすぐ急加速するようなマネは厳禁。
モロにエンジンルームの熱気を吸ってしまう。
これはかなりダメージがあるよ。

それ以外は巷間言われてるほどにはデメリットはないと思うよ。
あとフィルターは定期的に交換すべし。

早速のレスありがとうございます。
フィルター交換の目安はどれくらいでしょうか？

夏場の発進はゆっくり発進すれば問題ないと考えてよろしいでしょうか？
ブーストアップ仕様なんですけど、インタークーラー交換の必要はあるでしょうか？

質問3連発ですみません。

>>211
交換時期は、フィルターを買ったら袋に書いてあるから
それを目安にしておくれ。

＞夏場の発進はゆっくり発進すれば問題ないと考えてよろしいでしょうか？

なんと言うか、エンジンルームに熱気がこもった状態での
フルブースト、フル加速がエンジンに良くない影響がある。

＞ブーストアップ仕様なんですけど、インタークーラー交換の必要はあるでしょうか？

これは個人の好みだよ。
インタークーラーは大きくすると誰でもわかるくらい速くなるけど
費用も結構かかることだし。
でもあえて言うなら純正交換タイプの奴よりも、
どうせ金を掛けるなら前置きなり、マウントなりにした方が満足できると思うよ。
前置きやVマウントなら、大抵シングルタービン化しても
後々配管を改造すればそのまま使えるしね。

×どうせ金を掛けるなら前置きなり、マウントなりにした方が満足できると思うよ。
○どうせ金を掛けるなら前置きなり、Vマウントなりにした方が満足できると思うよ。

軽量化のためにヘッドライト＆モーターを撤去したいんですが、
コンビランプの場所にロー、ハイ、ウインカー、ポジション
すべて埋め込むことってできないですかね〜。車検が通るように。
多分どこのショップもそんなもの出していないので
自作しかないんですが、あのスペースに入るライトってありませんか？
Rマジックのライトは小さくて入りそうな気がするんですが・・・

純正交換はやっぱり走っている時だけ純正品より若干効くという感じなんですかねー。

どうもありがとうございました。

>215
藤田から出てたよ。
バンパーごとじゃないと、売ってくれないかもしれないけど。
車検通るかは、しらん

>>217
アレは藤田バンパー用ではないのか？
車検は無論、通らないっしょ。

藤田のは5型6型のコンビランプと同じ形だから
後期型なら純正カウルにも付くんじゃない？

光軸調（ｒｙ

藤田の奴はハイ、ロー切り替えができないから駄目じゃないでしょうか？
ライトの車検に通る基準を知らないので単なる予想ですが・・・

222

シフトアップの時、アクセル踏んで回転あわせながら、そのままクラッチ
つなぐのって、クラッチとかエンジンによくないですか？

本当に回転があっているのなら、問題はない。

ｒｘ−７ほしいな〜

ブーコン換えたいんですけどＡＰＥＸＩてどうすか？
見た目がかこいいし機能的な気がする。

>>226
どうせブーストアップするならフルコンのP-FCをオススメする。
ブーコンでブーストアップするより安全だし速くなる（現車合わせすれば）

P-FCはそろそろ販売停止になるらしいから早めにゲトーした方がいいよ

>>219
そう思うなら試しに買って付けてみて下さい。

>>228
もしかして新型が出るの？

>>230
そうではないらしい。

＞231
じゃなんで？

ＦＤの純正ビルをリセッティングしてバネだけ換えてサーキット用にいい足
にするのが得意なショップ、なんて無いですか？

B○SHに払う金無いとか。＞Ｐ−ＦＣ

とりあえずパワーあげてみました。すると純正足のやばさが見えてきてしまいました。
そんだけ

>>233
オリジナルボックスなんてどう？

>>233
PCR

皆さん、エンジンマウントは何使ってます？
今はアルミのリジットなんですがやっぱりメンバーやエンジンに負担
かけてそうなので強化ものに戻そうかと思ってます。
そもそもまだAUTOEXEなんかの強化ものって売ってるんですか？

誰か、ＨＫＳのＶシステム（要はＶマウント）装着した香具師いない？

１７万くらいで売ってるけど、どうだろ。圧損とかＩＣの性能より

とにかく水温さがればいいから、漏れはこれにしようかな。

>>238
俺はエグゼの強化使ってるよ。
全然普通。純正よりはかなりまし。

>>239
Ｖうらやましーですな。俺前置きつけちゃったからやるのお金もったいないから躊躇してます。
ボンネットは純正？？

>>238
exeは強化マウント類製造中止しちゃいましたよ。

>>236-237
どもっす。２店のＨＰチェックしてきた。候補に入れて考えてみます。

リジットマウントは街乗りで不快感。
強化マウントの方がお勧め。
RX-7では殆どサーキットでしか走ってないけど、
強化マウントで十分。

やっぱり皆さん強化もんですよね。
街乗りは特に気にしてないんですが他のパーツへの影響が
出ていそうで心配です。

EXEは製造中止ですか。後はマツスピのしかないですね。

マツスピの値段見てわらけた。
たけーよ！

>>245
ちょっと前に近くのうぷガレージに在庫品（？）49800ｴﾝでありますた。

高いよなエンジンマウント

>>246
ＦＣのぢゃねーか・・・

>>238
ＦＣの時使ってたＫＳＰのセミリジッドマウントを
メンバー側の穴をドリルで広げてＦＤに取り付けてます。
今のとこ問題無し

FDで、サーキットをたまに走り、２万�`になりました
最近、リアから、キコキコっていうか、ギーギー音がします
エンジントルクダンパー＋足回り＋Sタイヤです
ボディーに負担がかかっていると思いますが、かなり、やばいでしょうか？
対策とか、みなさん、どうされていますか？

>>249
うぉ！そのマウントちょっと気になってるんだけど、どんな感じ？
騒音・振動は堅ゴム以上リジッド未満って感じですか？
シフトとかの感じはどうですか？

FCの強化マウント　マツスピのが流用できるっどこかのサイトでみたなぁ７０００円

FD3型ですが排気温度警告灯てどれですか？教えてください。

自分は西部署の大門なんですがそろそろＥＧオーバーホールしたくて
このさい３ＲＥ化したいんですがおすすめのＳＨＯＰありますか？

自分は不器用なもんですいません・・・。




あこ！　　　　あごー！！






兄貴〜！







大さん今日はもう上がってくれー





・・・。

>>253
マニュアル読もうよ・・・

>>253
ついたらわかる。

>>252
つばの部分ちょん切れば流用可能

大門は誰からもかまってもらえず殉職しました。

質問です。
ミニサーキットでRE01、Sタイヤは履かないと決めてます。

一般的に、ミニサでRE01のバネレートって、どれくらいが妥当ですかね？
突き詰めた話とか厳密には・・・と言い出すとキリがないので、およそでお願いします。
10キロ前後が扱いやすいのでしょうか？

自分で試せ！と言われればそれまでなのですが、足回りを何度も
取っ替え引っ替えしてるだけの財力はないのでお願いします。

>>259
> 取っ替え引っ替えしてるだけの財力はないのでお願いします。
走るのを止めた方が良いと思う。

>>260
おぉ、さすが最速目指す走りのｽﾚだけに
まるで本気仕様以外は寄せ付けないのか！
えぇ…そんな殺伐としたﾚｽしなくてもいいのに
もぅこねーよヽ(`Д´)ﾉｳﾜｧｧﾝ!!
なんだか悲しいよ

>>259
そのくらいでもいいんじゃないかい？
もう少し硬くてもいいかもしれないが。
ミニサーキットで速い人も結構ロールさせている。
でも結局はバランスの問題だから、信頼できるショップにやってもらうか
推奨セットがあるならセットで組むほうがいい。
出来上がりが悪いと速く走れない原因が車か人間かわからないときがある。

F10R8だな

>>261
260はただのシッタカだろ。

いや、そうじゃなくてさ。
自分で足をいじれる環境なら、バネなんて単価の安い部品はとっかえひっかえ試すじゃん。
そういう恵まれた環境でも無いんだろうし、そういう環境を作ろうってわけでもない。
で、金を使っていじるというのは、まぁ普通だと思うんだけど、
どうセッティングするかって言うのは、乗り手や車両、走る場所によって、けっこう違ってくるんですよ。
現実に顔をつき合わせて、走るところ見たりで、どういう将来像で、今をどうするのかってのを、
仲間内やショップの人と話して、自分なりのイメージを持って決めて行くのが、普通だと思うんだよね。
それを、文字だけの情報を元に、一発でセッティングを決めたいと。
その上、お金が無いとくる。
人も金も無いのに、車をころがすのを趣味として楽しめるとは思えないんだよ。

>>251
ハンドルに振動がもろに伝ってきます、でも慣れれば
問題ないです、自分には。騒音は音量大きめマフラー、固い足、
ガラガラうるさいクラッチなどと一緒に最初から入れちゃったので
振動への影響力はどのくらいかは判断つかないです。
シフトの入りも最初から組み込んじゃったので
素のＦＤの状態との比較をしてなくて判断つかず。すんません。
でもこのマウントのおかげなのかは解りませんがシフトの入りは
滅茶苦茶軽いというわけではないですけど悪くもないです。
たまに行くサーキットでも高回転まで回して頻繁
にシフトチェンジするときでも自分のミスで５速→２速とか
熱でへたってくるまではガリガリ！っとか無しに入りくかったという
記憶があまりないです、あまり参考にならず長々とすいません。

>>266
まあそりゃそうなんだけどさ。
259はおそらくそれほど走りこんでるわけじゃないだろう。
まだ将来の方向性なんかあるとは思えない。
だったら万人向けなセッティングのアドバイスでもいいんじゃないのか？
セッティングなんかコースによって違ってくるし、またその人の好みもある。
2ｃｈでちょっと話を聞いたくらいでいいものが出来上がるはずはないんだが、
259は最速が狙えるベストセッティングを求めているわけでもない。
どこのサーキットでもノーマルよりスポーティーに走れればいいくらいじゃないかと予想するが。

それに仲間内といっても全員最初っから知り合いがいるわけでもない。
サーキットに通い始めのころは一人だったっていう人はたくさんいると思うぞ。
そうすると雑誌とかで情報収集するしかなかったりするが、
デモカーレベルの情報はよく載ってるけどミニサレベルの情報はない。
ショップにそう出入りしているわけでもなければ
2ｃｈで質問するという選択肢もありだなあと思う。役に立つ立たないは別として。
ミニサで楽しく走りたいなら藤田の前後18kgの車高調よりマツスピの車高調を勧めるね。

>>259

減衰力調整付き車高調買ったら？
それである程度セッティングできるし
お金に余裕できたらバネレート違うの試すなり
したらどうだろうか？

皆さん、いろいろな意見ありがとうございました。

>>267 さんの予想通り、ミニサーキット走行経験も１０回程度と少なく
特定なショップとのつきあいもないので、ここで質問しました。
現状のままで、巧い人が運転すればあと２秒近くは腕で縮める事が可能だと思ってます。

最速とか場所にあったセッティングとは程遠い初心者なので
ラジアル対象とした入門〜中級までを、知りたかったのです。

とりあえず、１０�`前後のバネレートで減衰力調整式なものを考えます。
ありがとうございました。

>>270
減衰力と車高の調整ができるサスが望ましいが、
セッティング地獄にハマらないように。
ある程度いじっていい状態ができたら、
あとは変えずにそのまま走り込むのがいい。
初心者は走り込むことも必要だ。

でも初心者の場合って思い通りに走れない原因が
車にあるか自分にあるかわからないときがあるんだよね。
それから走り込むにしても、どう走っていいのかわからなかったり。
そういうときは速い人に話しかけて知り合いになるのも一つの手。
助手席に乗ってもらったり、その人が信頼できれば自分の車を運転してもらうとか。
そうすると何が足りないかをズバリ言ってもらえる。
車のセッティングが駄目なら上手い人でも速く走れないし、
セッティングが良く出ていれば自分よりぶっちぎりのタイムを出してくれる。
自分の運転の仕方で悪いところを駄目出しもしてくれる。
独りでやっていくのも悪くないけど、速い人と知り合いになるのは近道でもある。

前後１０Ｋ程度で良いと思うけど、腕に自信がなければ、８ｋ位でも良いと思うよ。
バネが硬いと、挙動がわかりずらいからね。
で、表現が難しいんだけど、荷重移動でストロークを使い切る（底付きすると言う意味ではない）
感じになったら、バネを硬くしていけば良いと思う。
あと、この位のバネだったら、ショックも必ずしもモノチューブじゃなくても良いげと
安い価格帯の物は、町乗りで速くなった気がするだけの味付けの物も多いから。
そおいうものは、サーキットだとグリップしないで、ドリフト気味になっちゃうので
選ぶの難しいね。
実際には、サーキットで自分より少し速い人を捕まえて、何使ってるか聞きまくるのが
良いと思うよ。
個人的には、ショックにかんしては、雑誌のインプレは、まったくあてにならないと思うよ。

二万キロを突破した俺の６型、遂にがたが出てきた。
ジャッキうぷすると右リアはなんともないのに、左リアは
アッパーアームの車体リア側リンクを基点に前後にグニグニ動く・・・。
これってやっぱりブッシュが逝っちゃってるってこと？
ほとんど街乗りしかしてないのに、なんでこんな所が逝くんだぁ〜？？？
幾らかかるんだぁ〜〜〜？？？

うぉ、失礼。
基点に、じゃなくて、そこがグニグニ動くんだった。
スレ汚しすまそ。

今日環状上がる人いる？

２７５＞
自分は今芝公園にいるのでその近辺から
行かせてもらいます。

３時〜６時半くらいまで外回りにいます。
シャコ高FDでｗ

>>273
ついでにトーコンキャンセルしちゃう？

>275
外周り上がってました。。
ガス無くなったので帰宅です。

ここのスレは団長いますかー？

帰るぞ

>>279
車はなんですか？
会ってたかも知れませんね！

ノック値と吸気温、水温の安全域？教えてください。

FDです。コマンダー付けてからかなりびくびくしながら乗ってます。

ショップできいたけど、P-FC、生産中止可能性、大らしいけど。
それより問題なのは、サポートも一切なしになるかもって事らしい。。。
開発者が、アペと喧嘩別れしたのと、
Ｂ×ＳＨにバテント払えないかららしいが。
今回は、自動交替のサポートはいらないのかな。。。。

どっちみち、もうすぐ、結果がわかるらしい。

もしかして、APエンジニアリング仕様も消えるのか？＞P-FC

ここのスレに兄貴来ませんでしたか？

あと、ショップで教えてもらったけど、
サーキット走行するなら、
RX-8の５ＭＴを流用するのがいいらしい。

RX-8の５ＭＴは、FDのＭＴの強化タイプらしいので、
耐久性などもええらしいぞ。
勿論、ギアの入りも。

>>287
RX−８の５MTってFDの強化タイプ？何かの間違いでは？？？

では実際に287に人柱になってもらおう




ギアの入りは別にFDでも悪くはないが、、、漏れのはね

ｵﾚはｼﾌﾄﾉﾌﾞだけRX-8のが欲しい

>283
吸気温　　７０度
水温　　　１００度
ノック値は、ピーク拾っちゃうし、個体差が有るから、良く判らない。

トラストが出してるFD用インテークパイプ・チャンバーセットはどうなのかな？雑誌とかインプレが見当たらないが、付けてる人どうよ？

>>288

マツダの技術者も同じこといっていたから、
間違いではないとおもうが

RX-8の5MTのギア比と、FDのタイプR、RBのギア比
同じだよ。
ファイナルギアは、タイプRSと同じだけどね。

FDより8のミッションのほうが強いのか？
シンクロとかの強化じゃないの？

どう考えてもFDのほうがトルクがあるし。

フォフォフォフォフォフォフォフォー

おひさしぶりですみなさん、最近わたしの眼鏡スレを停止させた不届き者が
います。

現在エボ乗り眼鏡クラブは活動できない状況に追い込まれています
よってこの７スレを占拠します。７乗りはカキコしないでくださいね。

フォーーーフォフォフォフォフォフォフォー

>>294
有り物を使いまわした方が、開発のコストも期間も減らせるし、
一々ベストな物を作っているだけの余裕がMAZDAに無いってことかもね。

８の５ＭＴ流用ってモッションケースそのままで
中身を入れ替えるんですかね？強化品、入りがいいというのが本当
なら興味津々。

×　モッションケース
○　ミッションケース

>>297

そうですね、ショップでの話しだと
ミッションケースをそのままで、中身を入れ替えるといっていました。

今のマツダだと、ミッションを単一車のために作るのはなかなか難しいでしょうね。
あるものを改良して、よくするのは悪い事ではないと思うし。
特に、FDのミッションは、元々の素性はいいから。

そういえば、以前、時期７レスで、
15Bの話を聞いた時、かなり中傷されたな。
挙句には、勝手にコピーがあっちこっちに出回っていたし。

で、暫くして、雑誌に15Bの話が。。。。（笑）

通常アンダー寄りにするには、フロントのスプリングを硬く、
リアを柔らかくすると思いますが、
FDでオーバーステアを解消する場合、リアのレートを上げるそうです。
ナイトのBBSで質問したらそう返ってきました。
皆さんはどんなセッティングで走ってますか？

>>300

15Bの話を話した時、　の訂正

>>301
通常アンダー寄りにするには、フロントのスプリングを硬く、

運転技術でアンダーに汁(w










FDの場合はロール過多によるリアタイア接地面不足から来るオーバーすよ。
アライメントレベルでキャンバー付けても足りない位す。
だからロールを抑える意味でリアのレートを上げるの。
でも技術が伴ってないと直進〜ちょいロール時はキャンバー付き過ぎ状態なので諸刃す。

結果運転技術でアンダー方向に振る方が手っ取り早く、技術向上に向かうのでは、と。

リアのアッパーアームをピロ化する時って、ボディー側だけですか？
それとも全部ですか？

>>303
サーキットでいろいろな挙動の練習中なんですが、
アクセルオフ、ノーブレーキで旋回している最中に
リアが滑り出す場合はリアのレートを上げても意味ないでしょうか？
（全部のコーナーでそうなるわけではありません）
タイヤがなくなり気味なのでそのせいで滑っているだけかもしれませんが・・・

>>305
アクセルオフでノーブレーキって、クラッチ切ってるのかな

アクセルオフだと負のトラクション、エンブレがかかっていると思うが。

クラッチは切っていません。
コーナー手前で3速から2速に落とし、
2速のままエンブレかけて旋回しています。
あくまで練習中で、ゆっくり進入し挙動を試すためにやってます。

>>305
サーキットでいろいろな挙動の練習中なんですが、

挙動を知るのが目的なら下手に弄らない方がいいんじゃないかと思います。
現状のままケツを出さない、しかしその中で速く走る手段をを身に付けるのが費用掛からず、後に自分の技術となって帰ってくると思うよ。

タイヤがなくなり気味なのでそのせいで滑っているだけかもしれませんが・・・

奥まで突っ込み過ぎてるんじゃないの？

中山筋肉ん。

今日は寒かったのー

今のアペが駄目駄目って話がちょっと前にでていてO/H直前の漏れは
３分割アペを必死に探しているが見つからない。
誰かここでなら３分割アペを購入できるというルート持ってる勇者は
いないでつか？

ブッシュを打ちかえる工賃の相場って１個いくらくらいでつか？

リアにバッテリ移動してる場合は、アーシングってどこに
繋げれば良いんでしょ？

やっぱり、バッテリまで戻さないと駄目？

マイナス端子は、リアのフロアに繋がってます。

>>314
ＦＣの時にバッテリー移動してたけど
エンジンルームの元のマイナスのつかみの部分から
普通にエンジンルーム内にはわせてました。

自分の場合はマイナスはリアに落とさず
エンジンルーム内の元々の根元の部分からプラス、マイナス共に延長して
室内に引っ張ってました。

>>313
一個って？トーコンリンク自分ではずして持ち込むの？

>>314-316
悪いことはいわん、無駄なことすんな。
長くなればそれだけ抵抗になる。
もっとも、夢の超伝導線を使ってるというのなら
いくら長くなっても関係ないが、今世の中にある
金属は全部抵抗があるから長くなれば抵抗値が上がるので逆効果
まぁ、もっとも長さに比例して線を太くすればその分抵抗も少なくなるので
やるなら、オーディオ用のモンスターケーブルなんかのｍ／数千円するような
ので自作することですね。

>>315
>>318
ども。あれから色々調べてみたら、やっぱり>>318さんが
言ってるように、戻す分だけ抵抗になるから意味が無いみたい
ですね。

車板のアーシングすれを見てみたら、純正のアーシングを強化
する方が効果的って意見が大半みたいでした。

>>319
そもそも、アーシングってのは電源電圧をコンマ1ボルトでも上げて、
プラグの火花を強くして、ほんの少しでも多くの燃料を燃やして、馬力を絞りだす。
給排気、ブーストup、吸気温の低下、水油温の最適化、燃調の最適化
馬力を出す簡単で確実な方法が、もっと有ると思うが、
それらをやり尽くした上でのアーシングなんかね。

発電ロスを少しでも減らして
オルタネーターの駆動を軽くするってのもあるがな。

ニューボルト使えばアーシングなんかやらなくてもいいんじゃないかい？

しかしヌーボルトってプラグに厳しいんでしょ

よくよく考えれば、アーシングしてもデメリットなんて重量ぐらいしかないね。
プラシーボ効果は確実に見込めるし。

>>324
制御系へのノイズ混入とか、適当なことをやるとデメリットは
出てきますよ。

>>322
ニューボルトはタダのでかいコンデンサーでしょ。
そのコンデンサーが飛んだとき、エンジンブローすると思うのですが
そういうリスクを知ってて付けてるのならいいけど、そうじゃないなら
もっと電気のことを勉強した方がいいですよ。

こんにちわー僕そろそろ車を乗り換えたいんですよー
で、やっぱ７がいいなーと思うんですがわたしにおすすめな
のはＦＣ，ＦＤどちらですかねー？

>>327
エボ７

>>327
エボ７

>>327
ヘボ7

>>327
エボ７

>>327
イボンヌ７

通常前置きにするのはインタークーラーだが、
ラジエターを前置きにして後にインタークーラーというのはどうよ？
雨宮のデモカーはこの配置だったと思うが。
ラジエターとインタークーラーの隙間をパネル等で埋めて、
ファンを常時高速回転でまわせば結構いけるんじゃないか？（サーキットだけね）

あともう一つ質問。
社外タービンのエキマニはステンレスが多いけど、
サーキットによく行くと一年くらいで割れると聞いたんだがどうよ？
やはり耐久性は鋳造が一番？
それかチタンエキマニを作ってもらおうかと思っているんだが、
熱膨張率から見てもステンレスよりは長持ちすると思うけど、
チタンエキマニ使ってる人っている？

>>333
まずインタークーラーだけど、並べてみたところでVマウント以上の
冷却効果が得られるとは考えにくい。例え高速でファンを回しても同じ。

エキマニの耐久性だけど、鋳造の方が粘りが強いから割れにくいのはホント。
チタン製のエキマニが無いのは熱や振動に弱いから。
どうなるか試しに作ってみるといい。

そもそも、そこをチタンにしてみようと考えるのが理解できない。
どうせ作ってもらうなら、耐熱性、耐震性に優れたインコネルで作ってもらったら？
数十万の費用がかかるだろうけどね。
つーか・・・・

　　マ　　テ　　リ　　ア　　ル　　フ　　ェ　　チ　　は　　氏　　ね

ｱﾌｫか？

>>334
そうなの？
素人相手にムキにならんでくれよｗ
チタンエキマニはZやNSX、バイクでは存在してるし、
ステンレスが割れやすいと聞いたから実情を聞いてみただけなのに。
ステンレスより耐久性がある現実的な素材は何かないの？
クロモリとかも駄目？

>>333
純正はある意味前置きラヂエーターだなｗ

>>335
俺が言いたいのは、鋳鉄やステンレスのものがあるのに素材を変える意味は何？ってこと。
だいたい、排気温度が高いロータリーで、しかも重たいタービンを支えなくちゃでしょ？

軽さと強度と耐熱性と耐震性を求めるなら、インコネル以上にエキマニに適した素材は無い。
おまけに、耐食性も高いし。伊達にF-1で使ってないよ。
ただコストが非常にかかるのと、ショップレベルでエキマニに加工してくれるところが少ない。

鋳鉄製のエキマニが重くて嫌なら、ステンレスにすればいいし、それが割れて困るなら
補修すればいいだけのこと。
どうしてもクロモリやチタンが好きなら、それで作ってもらえばいい。

"適材適所"って言葉と金属の特性を学べよ。

>>335
まぁあれだよ、今の時代、素人が「○○が××だったら良いかも？」
なんて思いつくモンは、既にどこかで誰かが実行済みだ罠。
で、今あるモノはだてに生き残っているわけじゃなくて、ちゃんと理由
があって生き残っているんだよな。
８０年代くらいまでなら「なんじゃ？そら？？」てなパーツが出てきた
もんだけど、今はみんな大人になって、ちゃんと考えてから出してくる
しね。

素人ならノーマルがいいと思う

>>327
今はランサーにお乗りなんですか？良い車ですよね速いしカッコイイし！
それじゃー７はセカンドカーで買うのかな？やっぱ予算にもよるけど
５型以降のＦＤ３Ｓがおすすめですよー。ＦＤは３型まではＥＣＵが
８ビットなのでチューニング向きじゃーありませんし前期型は熱にも
弱いしホワイトメーターもウインカーもカコワルイですねー。
それともＦＣ３Ｓをお探しかな？もしかしてイニＤ好きですか？
実は僕も高橋兄弟に憧れて７買ったんですよ(>_<)ＦＣなら
思い切ってカブリオレを探してみては？オートエアコンとかも装備
してありますから快適ですよ◎ただ幌は新品に換えたほうがいいですね！
まー運がよかったらアンフィニにも出会えるかもしれませんよ！
とりあえずＧＴ−Ｒは内装もショボイし、ボンネット鉄だしミラー
動かんしＬＳＤ入ってないわでしょうもない車なんでＧＴ−Ｘを
おすすめします☆

>>340
なんか痛い香具師

別に8ビットだからって関係ないよ
何も知らない素人は怖いよな

6型はホワイトメーターなんだけどな……。

つーか、ネタだろーに・・・

>>326
ニューボルトって、１２＞１８のＤＣ／ＤＣコンバーターだと思うんだけど。
でっかいコンデンサー付けても、電圧上がらんと思うんだが

>>333.334 ｽﾃﾝは熱が入ると割れやすいのは金属の性質上しかたの無いこと、ﾁﾀﾝは曲線の多いｴｷﾏﾆには加工に手間が掛かる為あまり出回ってない鋳造が粘りがあるだと？ｱﾎｫかお前は？

>>346
ん？
語意を理解しなきゃねぇ。

あくまでも、ステンと鋳鉄とで比較しての話だっての。
それにね、エキマニなら、SVC処理だってしてるよ。
問題ないから、部品として採用してるんでしょ？

それとも、アレか？
おまえもクロモリで作りたいクチかね？

なんかくだらなすぎでおもろいな！次のﾈﾀは？

自分は西部署の大門だ！７を降りておとなしく投降しろー！

自分でまいた種は自分で刈り取れ！それが軍団の掟でもあり
雨宮社長に対する敬意でもあるんだ。

>>347 お前は硬さと粘りをはき違えてる口か？

>>348
個人的には、リヤタイヤ引きずってコーナリングしている香具師のその後が気になる。
本人が結論だすのは、まだまだ先の事だろうけど、とりあえず今はどうしようとしてるんだろ。
# それより、GT4PのSPOON S2000@筑波で一位盗れねぇ ＿|￣|○

>>345
ＤＣ−ＤＣコンバータの中にはコンデンサーが入っています。
それ以外のものも当然ありますが、コンデンサーの蓄電及び増幅器の
増電圧をしているはずです。
そうしないと電圧電流が不安定になります。
もちろんこれを間にはさんで、これ自体が壊れたら、プラグが失火して
どうなるかは火をみるより明らかですが。
穴ボンなんかつけた日には、怖くて外でれん罠

>>347
ステンのエキマニは割れやすいから常に予備を持つ人もいる。
それが問題ないとは面白い意見ですね。
インコネルなんか持ち出しちゃったりしてるが、
もうちょっと役に立つ話をしようぜ。
インコネルがいいってお前が逝ったとして、誰がそれを実践できるんだ？
ただ単に知識をひけらかしたいだけかい？

いろいろやったけど、筑波ラジアルブーストアップ７秒。
もう少しはいけたかな。

参考になるかわからないけど、金と時間かけて分かったこと。
・２４５/４０−１８を４．１ファイナルで乗る→筑波１ヘアまでと
ダンロップ後を３速ピー（８０００手前ぐらい）でいける。
・パワーＦＣは、コマンダーのみでかなりのところまで詰めれる。（とにかく進角・ＴＬ同時点火）
・エアクリーナーはノーマルが一番（ノーマルタービンにて）
・ダイナモで数字が出る車はウルサイ

>>353
>軽さと強度と耐熱性と耐震性を求めるなら、インコネル以上にエキマニに適した素材は無い。

まずこれだけど、間違ったこと言ってるかね？

F-1並みのクオリティーで仕上げるなら別だけど、誰もそこまでのクオリティーを要求してないわけ。
つまり、全ての条件を満たすのは現実的じゃない・・・ってことを言いたいのが理解できないかい？
インコネルでエキマニ作るのがバカなら、クロモリやチタンで作ろうとするのは大バカ。
更に、どこかで聞いてきた素材の名前を闇雲に羅列するのはスーパー大バカ。

言い忘れたけど、問題ないとしたのは、鋳鉄をエキマニに使用することだからね。
バカじゃないなら、理解しようね。

ＦＤ以外の車も含めて、何台もエキマニ割れた車を見たけど、
割れているのは、例外なく溶接部分。

特に素人が見よう見まねで作ったような「オリジナル」って最悪の出来。
とりあえずバフだけ念入りで、町工場レベルの外注出してるんだろうけど、
とにかくコスト下げるためにやることやってない。

割れた物をよく見てみると、
まず、繰り返しの熱が入るという設計ができてない。
溶接も、熱管理まで含めてレベル低いものが多い。
結局、クラックってのは、どこか割れる起点があって、そこに繰り返しの
応力がかかって進展するわけだから、均一な溶接をして、かつ非破壊でできる
クラック検査（浸透あるいは磁粉探傷）までやってない製品について、
割れがどーのこーの言っても仕方ないと思う。


まあ、ここまでやってもオリジナルエキマニ作ったとして、＋数万円の
レベルだと思うので、本気ならやる価値があると思う。
ちなみに上に書いてある事が理解できないショップ（メーカー含め）では、
話すだけムダ。

ちなみにインコネルとか、チタンなんて話もでてるけど、
これも、設計・製造がきちんとしてないと、意味はまったくない。

高級材料を使うのは、数百億の金が動く世界で、コスト度外視で
少しでも信頼性を上げるためと、材料の優位性を生かした軽量化を
行うため。
一般消費者が使うことを前提とするならば、必要なマージンをとって、
そのスペックが満たせる、もっともコストの安い素材を使うべき。
（材質ｵﾀはこの限りではないが。。。）

エキマニをかえる理由は、タービン換えるからついでに換えるという
パターンだと思うけど、普通に使うなら鋳鉄製が一番と思う。
理由は壊れないこと。（溶接してないので、設計不良がない限りは壊れない）
ちょっと重いかも知れないけど、レースで大金を動かしてるわけではないので
個人的には鋳鉄でも十分。

ステンレスのメリットは、初期投資なしに自由に形状が作れること・鋳鉄に
比べて軽いこと・内壁の流体抵抗が少ない（直管比較）ことだが、
見た目重視で作った自称等長エキマニでは、溶接部が内側に飛び出して
抵抗作ったり、フランジとの段付きありまくりで、管路抵抗測定してみると、
鋳肌むき出しだけど、なめらかなＲでつながれた鋳鉄製のエキマニのほうが
案外いい結果がでるかもしれない。（実際測ったことないから分からんけどね。）


まあ、くだらんメーカーの言葉や広告に踊らされないように気を付けなってことだ。

>>358
まぁ、くだらんお前の言葉に踊らされないように気を付けなってことだ。
信憑性も無いし身も無いｵﾏｲの書き込み見てると気分を害する。

熱く語るプラント設計者がいるスレはここですか？　 まあ正論ですけど。

>>358
（ ´,_ゝ｀）そっすね

セブン乗りから見てエイトどう思う？

ノ~~~ヽ
（ ´ {}｀）のいぽー
ｌ|ｌ|ｌ|ｌ|ｌ|ｌ|
（　　　）
｜｜|　
（_＿）＿）
掲示板に書き込む時は、名前欄に「のいぽー」と書き込んで下さい。
計画成就の為には、皆さんの協力が絶対必要です。よろしくお願いします。
※このレスはコピペ宣伝用です。

ほんとお前らって知識ないんだねw

アナタモネー。


知識ならわたしは満載ですよ、それより今週末エボ乗りクラブ
２５周年立食パーティーがあるのでみなさんご出席ください。



会場は武道館です。迷子にならないようにみなさんで三菱製の大型
バスに乗って移動するので遅刻しないように。


（注）おやつは２００円までですよ。

>>358 ｽﾃﾝは溶接部やHAZは非常に脆くなる おまけにﾋﾞｰﾄﾞ部は肉厚になるため熱が籠もりやすいだから割れるんだよ、浸透やったって大して変わらないぞ、それに内部欠陥はどーすんだ？

香ばしくなってまいりました。

チタンはいいけどインコネルって重くねぇ？

でもインコネルって原発の蒸気配管や
ジェットエンジンのタ−ビン羽根
タ−ボにも使っている。
重いけど安くて熱に強いやつはこれしかないんだな
チタンも加工するときに工具に特殊加工が必要
メッキでフッ酸系の薬剤が含まれているとチタンだって
脆いよ・・・。（Ｗ

>>368
比重は重たい。
だだし、薄くできる。

鋳鉄でやりたくても売ってない場合はどうするんだ？
金型を作るなんて現実的じゃないし。
鉄で十分厚みを持たせて作ったとしても、
割れるのが溶接部であるのならば厚みはあまり関係ない？

俺の経験上チタン加工するのに特に特殊工具を使ったことはないんだけどな・・・
薄くできるとその分割れやすくなるんじゃないか？
溶接部じゃなくても仕上げ方によっては割れると思うんだけど

>>362
アウトオブガンチュー

自分、FD乗ってるんでつが、湾岸で２ｘｘ�`で走行中、引き離そうとしていた後続車のルーフRターボに軽々と抜かれました。

鬱・・・・・・。

>>374
漫画の見すぎ。
妄想もいい加減にしてください

純正エキマニもデカいクラック入るよね。
使い方が悪いだけなんだろうけどさ。

無視かよ！

>>375
普通に在り得る状況だと思うけど。
むしろこういう人も対象にしたスレじゃないの？

>>378
２ｘｘｋｍ／ｈで走ってて軽々と抜かれるなんてことはありえないということ。
普通に有り得る状況だと思うこと自体が妄想です。
そもそも直線番長で早いか遅いかなんていうのは、なんの自慢にもならない。

おまいらFDの燃費代月いくらなんでつか？

質問する前に、日本語勉強しろよ。なんだよ、燃費代って。

13Bの550馬力位では250キロ巡行からの加速勝負では2JやRB26のフルチューンに話にならない位あっさり置いていかれますよ。

軽くブーストアップ３２０ＰＳぐらいで、ノーマルの３４Ｒと
いい勝負ですよね。

ここの最速って直線番長のことですか？
FDはｺｰﾅﾘﾝｸﾞﾏｼｰﾝでしょ。

質問なんだけど、３４ＲってＦＤと比べてずいぶん重いし、
空気抵抗も良さそうじゃないけど、何で同じ位の馬力なのに
加速が良いの？
トルクの話だったら、最終的な駆動軸のトルクはギアー比によると思うから
ギアー比の関係かな？

湾岸などはある程度スピードが乗っていれば重量による加速は関係なくなりますよ。

逆に重い車のほうが車体は安定するし。

>>379
あなたの経験上では在り得ないと云う事ですよね？
もし機会が会ったら、その種の車に乗せてもらうといいと思いますよ。
興味があれば、ですが。
直線番長同士が集まった中で、一番速のであれば十分自慢になると思いますが。
そういう私は、湾岸嫌いのC1好きですがｗ

フルチューンの車は直線もアクセル全開踏むと運転難しいよ。


そんな自分もC1派ですが（w

>379
結構抜かれてますが何か？
あんた湾岸走った事ないでしょ？
240〜250で流してると軽々と抜かれるのは普通ですが？

あと、直線番長とは言ってるが、湾岸で上狙うには相当技術必要だ。
FDなんて軽くて安定しない車がまっすぐ走ると思ってんのか？

そんな自分もC1派ですが何か？

>>385

トルクカーブが違うからだよ。
GTRなんて1速で100キロオーバーするくらいだしね。

それはギア比

すっげーな！一速で100ｷﾛｵｰﾊﾞｰかよ、ﾒｰﾀｰふりきらないのか？ﾌｪﾗ並だな町中じゃｵｰﾄﾏみたいじゃん。

ちなみにわたしは横羽派ですよ！

とか言ってもどうせ俺は放置されるんだろーがな（笑）

ちなみにＣ１じゃ５分切れます。

Ｃ１派多いですね。
殆どの人は見たことありそうｗ

漏れは９号派だよ
空いてるし楽じゃん

>>395
9号はｽﾋﾟｰﾄﾞﾚﾝｼﾞが高すぎて怖いです。

エアポンプを残したままでTD06-20Gを使いたいのですが、
エアポンプ対応のエキマニってどこか出していませんか？

>>385
四輪駆動っていうのも関係あるんじゃない？

俺は１１号も好きなんだがなー！つばさ橋がやる気にさせて
くれるしな。

>>397 20G用ならほとんどのエキマニはエアポンプ付くタイプでしょ？

>>400
あれ？そうでしたか？
トラストのキットではエアポンプは付かないとなっていましたので・・・
ショップが出しているものはエアポンプに対応できる作りなんですね。

あれ？トラストのキット物で付かないんだ？

自分の知人の20Gのキット物はたしかエアポンプ付いていたような‥‥


T78のキットはﾀｰﾋﾞﾝ大きすぎて付かないような気がするけど。

おいおいー！！

１１号につばさ橋はねーぞー！！

>>403
放置で

>403
迷ったんだよねw
突っ込むかどうか・・・。

直線番長とかいうけどFDであわわキロまで踏むのははっきり言ってすごいとおもう。

怖くないですか？ぼくはせいぜいふふわキロまでですわ。

「あわわ」とか「ふふわ」って何ですか？

>>407
ただの電波だから、藻前は気にすんな

ＦＤ売ってしまった
さようなら・・・（−人−）南無

リアを滑らせたりして曲がるのが好きなＦＤ海苔です
最近、リアが擬古擬古言うようになってしまいました
そこで、お聞きしたいのですが、
補強はどの程度役に立つのでしょうか？
横棒？這わすと、やくにたちますか？

なんでFD乗りっていかにもって感じのカスタマイズしてるの？

GTウィング率高すぎｗ
車はピカピカで走ってる形跡もない。
ただの飾り？

周囲のイタイ目がわかってるのだろうか…

>>411
オレも激しく思っていたが
そっとしておいてやれ・・・ｶｺﾖｸﾅｲ

FDはウイング無しがｲｲな

>>411-412
ｵｲｵｲ
走りのｽﾚにふさわしくない発言ですな（ﾌﾟ
ｶｯｺでつけてるんじゃなくて、速く走るために必要だからつけてるんですよ。
ﾏﾀｰﾘ乗りは本ｽﾚへｶｴﾚ

>411
他のFD乗りより速く走ってから言え。
踏む勇気も無い貧乏人がエアロに僻んでるようにしか見えねーよ。

http://www2.strangeworld.org/uedakana/sahra7438.jpg

＞＞４１４
これを踏んでから講釈垂れろ

有名な部落羅だぞ。

ウイング無しで速く走れるものなら走ってみてください。
これだから街乗り連中は・・・
スレを分割したんだからわざわざ遠征しに来るなよ。

向こうのスレにも書いたんだけど、
後期純正リアスポとディフューザー、どっちがダウンフォース得られますかね？
ってか、ＦＤってもともと燃料タンクでリアオーバーハング平らっぽいけど、
デフューザーって効くんですかね？

マルチ、ウザイ！

車高を思いっきり低くして底面を平らに加工すれば効果あるんじゃない？
グラウンドクリアランスが10cm以上もあるとベンチュリー効果なんて殆ど得られないよ。
まぁ1トン以上も車重があってソコソコ重心の低い車だから、200km/h前後で走る分には
ダウンフォースなんてあんまり深く考える必要はないと思うけどね。

軽量化を進めていくとどうしてもリアが軽くなりがちですが、
フロントを軽くするいい方法はありませんか？

>>421
比較的、現実味のあるところでエアコンの撤去と、FRP製のボンネットや
フロントバンパ、フェンダ。
あと、低年式の車なら、おバカなABSユニットもｲﾗﾈ。
エアポンプなら、それ用のメタル触媒を使えば（無くてもいいけどｗ）外せますね。

しかしデメリットの割りに、タイムに反映されるかどうかは疑問です。
ってことで、ワタクシの場合はボンネット以外何一つ実施してません。ｗ

>>421
ＦＣだったらフロントのレインフォースメントを外すと効果絶大。
バッテリー移設よりノーズの入りのよさを体感できますた。

>>421
バッテリー移設
リトラやめて、スリークライト等の軽量ランプに変更
エアポンプ外して（エアポンプレス対応キャタライザーとセット）
位かなぁ

どれだけ軽くなるんだろうか？

>>424
今エアポンプ付いたままなんだけど、外すと穴が開くでしょ？
それってどうしてます？
板みたいなの売ってるけど、皆さん付けてるんですか？
ＦＣの話です。

現在やってある内容は、エアコン撤去、ドライカーボンボンネット、
マツスピGT-Cバンパーくらいですね。
エアポンプの重量ってどれくらいですか？
あまり重くないならアイドリングのことも考えると残しておいたほうがいいと思っているんですが。
タービンは純正ですが、軽量化のために社外の小型タービンに交換予定。
バッテリー移設は考え中です。車室内に移動させても配線の重量はかさむし、
それだったら軽量バッテリーに交換でもいいかも？
リトラを廃止してスリークライトにするのはいいんですが、
そこに空気取り入れ口を作りたいです。
しかしそうすると車検が・・・今いい方法がないか考え中です。
レインフォースを撤去すると何か弊害はありますか？

エアポンプ外しても穴は開かんぞ。
エアコントロールバルブを外すと穴開くけど。

ACバルブはメクラしてそのまんまでも桶。

>>420
150km/hでもリアウイングの角度を一段変えるだけで、リアの出方が全然違う。
かなり鈍いんじゃないの？

>>421
あえて言うなら、シングルタービン化(w
ていうか、FDの場合、前ばっかり軽くなるのが普通

>>426
エアポンプは重量はわかんないけど片手でもってズシッとくる感じ。
自分は真ん中切っちゃいましたがＦＤのレインフォースは軽いし
衝突時の安全性、修理代など考えると撤去しないほうが無難かも。
自分の場合は左が普通スリークライト、運転席側が雨宮の穴あきスリークで
サーキットしか走れない仕様ですけど、バイク用のＨ４使える小型ライト
探してる途中です。ハイロー切り替え式ＨＩＤバルブをライト側を無理矢理
加工して押し込む事も考えてるんですがまだ行動に移しきれない。
でもリトラ本体はイメージより軽くてびっくりしました。
純正ボンネットもだったけどＦＤ開発者の人に申し訳ない気持ちで一杯。

>>428
前が軽くなるのが普通ですかｗ
まだ内装を外すだけのレベルですので、リアの方しか外せるものがなかったり・・・
リアハッチをFRPにしてアクリルウインドウに変えたら
さらにリアばっかり・・・と思っていました。
シングルタービン化等でフロントが大幅に軽くなるなら何とかバランスは取れそうですね。

話は変わりますが、ブースト圧と風量について解説しているサイトってどこかありませんか？
どうもイメージがつかめなくて・・・

>>428
5、6型の純正でもかなりﾘｱの踏張りが違くなるね、あれには正直おどろいた、
GT羽だともっと違うんだろうな・・・

>>429
サンアイワークスやﾊﾟﾋﾟｰﾝのデモカーに使われている穴あきライトをハイビーム、
藤田のHIDコンビランプをロービームに使えないかと考え中です。
車検に通る条件さえ満たせばいけそうな気がするんですが・・・
穴あきスリークでハイロー切り替えができればそれが一番ですが。

ＦＤにエクセディのカーボンツイン入れてる人いる？
あれでミッションの歯打ち音って聞こえますか？
Ｓ２ｋじゃかなりひどいらしいんだけど、
ダンパー付きのクラッチプレート出るまで待つか悩んでます。

>>428
150kでリアが出るんだ。へー。
それは怖いね。

つーか、どのくらいのコーナーか知らんが、
その速度で、リア出るということは、立て直せんと思うが。

>>433
ATSのカーボンツインなら入れてる。プル式への作動変換パーツが
必要だけど性能的には文句なし。
フィーリングも切れもいいしお勧め。
ただしクラッチ踏んだ時にレリースシリンダーから異音がする。
グリスアップすれば問題ないのでしっかり塗っておくのが吉。

>>435
レスさんくす
歯打ち音聞こえます？３千回転前後でパーシャルやエンブレ時に
「ガラガラ」みたいな音しませんか？
ＦＤのミッションじゃ大丈夫なのかな？
それともＲＥじゃ爆発の脈動が伝わりにくいのかな？

>>434
428は挙動の事をいっていると思うのだが……。

>>434
>>428はワタクシじゃないけど、鈴鹿を40秒切れるレベルなら
普通に150km/hでテールは流れていきますよ。
立て直せなくなるのは巻き込んだ場合であって、4輪とも流れていく
状態なら車をコントロール下に置けます。

てか、ワタクシは1段だけ変えてもわからないってことは、かなり鈍い？
構造からしておかしなヤフオク羽根のせいにしたいな。（´・ω・｀）

>>438
「リアが」って言ってたしね。

筑波のダンロップ後とか、最終コーナーあたりで3速全開のところ
GT羽の有り無しで、踏めるか踏めないかってのはあるけど、
「出る」以前のコーナリングフォースを出す滑り（これが>>438の
言ってる状態と思う）であって、普通の人が150kで「出た」ら
終わりだと思う。

脳内レーサーの一言に噛み付くつもりはないんですけどね。




>>430
ブーストと風量の関係、厳密には違いますが、
風量＝ブースト×回転数
という感じで、

風量の少ないタービンでもブーストは上がりますが、
回転数が高くなると、風量（流量？）が足りなくなって、
ブーストが下がります。（いわゆる「上でタレる」）

>>434
前後のバランスが大事みたいで、GT羽根のときは、
フロントもサイズアップしたほうがいいという人が多いですよ
150�`だと慣性力も大きいので、ステアリング特性とかの点で、
効いてるんじゃないでしょうか？
＞鈴鹿を40秒切れるレベルなら
＞普通に150km/hでテールは流れていきますよ。
家にいて、サーキットでの走りを思い出すと、正直怖いですね〜
ズルっといったら、どうしようもないですよね
それぞれの、腕によって、ズルの閾値は違うでしょうけど
もちろん、私の閾値は低いです（笑

>>440
フトンロが浮く
理由を考えたことがなかったけど、テコの原理なのかな?

6型typeAで南知多道路を走ってた時の事です。
高速を走るときは通常は制限速度＋２０ｋｍぐらいでいつも左側を走ってるんですが、斜め後ろからインプ（STi）が
抜くか抜かないかの微妙な速度でついて来たのでうっとうしくて振り切ろうと思ったら加速してきやがんの・・・(^-^;)
「ほお〜インプ（STi）で俺に着いて来るつもりか・・・」
4WDの走り屋を認めない俺は少しカチンときて一気に全開で１８０ｋｍぎりぎりまで（リミッター切っ
てないので･･･(^-^;)）加速してそのままその速度で走り続けるがなんとかついて来てる・・・
「ふん・・・１８０ｋｍ出せないわけじゃあ無いらしいな･･･」・・・が、どうやら抜くことはできないらしい・・・
インプ（STi）といえば２リッター水平対抗のツインターボ２８０ｐｓの車・・・高速道路の直線では車の性能をすべ
て出し切られればFDに勝ち目は無い･･･だがしかし・・・自分では使い切れない性能を持った車に乗ってる人間が多
いのもまた事実･･･とくにインプ（STi）などは・・・
１８０ｋｍを維持したまま約５分･･･前に追い越し中の車がいて減速・・・車間が詰まる。
「・・・よし・・・ここが勝負だな・・・・・１００ｋｍからの全開加速・・・本当ならインプ（STi）の方が断然有利なはずだろ・・・？
俺のFDについてこれるか・・・？」
ここで前の車が走行車線に移り前方はオールクリーンに・・・！
「ここだ・・・！」
ギアを一段下げハーフスロットルになっていたアクセルをかん発いれずに床下まで踏み込む。
「RX7を、なめるなーーー！！」
FDの甲高い咆哮とともにインプ（STi）をわずかに引き離す･･･
「ふんっ！・・・いくら２８０馬力でもトップギアからのフルスロットルじゃあFD相手でも勝てんよ･･･」
FDの勝利である・・・

車の事良く知ってる人は「相手がヘボいだけじゃあ･･･」と思うかもしれないけど実はそうでもない・・・
やってみればわかると思うけど一般道路で（高速含む）１８０ｋｍで走り続けるのって意外と色んな意味で
難しいと思うよ。（一度１８０ｋｍで５分ぐらい走り続けて見て下さい・・・ただし一般車と覆面パトなど
には気をつけようねアトオービスも・・・(^-^;)）なので相手はインプ（STi）まあまあ自信をもっててそれなりの腕だと思う・・・
俺？俺は高速道路なら結構敵なしですよ・・・(^-^;)なんせ東名高速を名古屋から沼津のあいだ１台にも抜
かれずに走った事あるぐらいだから・・・（実話ですよ・・・自分の中では結構伝説化している・・・）
フェラーリもいたけどぶっちぎってやりました・・・確かにフェラーリは速かったけど例え３００ｋｍ出せる
性能を持ってても操縦する人間がその速度を制御できる自信がなければ２００ｋｍも出せないものですよね。
そのときのフェラーリも加速ではついてきたけど１８０ｋｍでずっとは走れないみたいでした･･･
（所詮は人間の問題ですね･･･フェラーリが泣いてる･･･(T-T)）・・・と、少し話がずれました・・・(^-^;)
やはりインプ（STi）ぐらいに乗ってたらFRに負けないくらいの腕は持っててもらいたいよね･･･
確かにインプ（STi）は速い･･･けど。

>>441
FDのフトンロが浮いた話は聞いたことがないな
何かのまちがいじゃないの？

新しい神ｷﾀｰ

貴方のＦＤはＮＡでＡＴですか？（ｗ

>>445,446
ひょっとして、おまいらのFDは、フトンロが浮くんですか？

ＧＴウイングつけたらいきなりドアンダーになった。カナードつけて
対策するつもり。
今でも浮くほどではないけど（ｗ

白でフルエアロでつか？

>>443
ただの命知らず･ﾟ･(ﾉД`)･ﾟ･

親を泣かすなよ。

>>442


よくやった。きみこそＦＤ使いだ！

２００近くで事故ったらどうなると思う？
俺の友人は１０年前、国道で１７０出してカーブを曲がりきれずに電柱に突っ込み、即死。
後から聞いた話だけど、顔がつぶれて脳みそが飛び出してたらしいぜ？
仲がいい奴だったから、殺んだのが信じられなくて・・・
性格も良くてさ、女にはちょっと不器用でかわいい奴だったけど、
車に乗るとほんの少し人が変わることもあった・・。
いい車買ってさ、彼女がいてさ、貯金もたまってさ、毎日が幸せでもさ、
馬鹿なことして死んじゃったらﾅﾝﾆﾓならん。

競争なら、サーキット行ってやろうぜ・・・。

>>451
だな

釣りか？それにしてもｲﾀ過ぎる。

事故現場のグロ画像貼ろうか？

ほんとに452みたいなのがいっぱいあるよ…

↓スピードの出しすぎには注意しろよ

ttp://www.worldzone.net/sports/300z/crash.html

200巡航がそんなに珍しいのか？
そりゃ事故ったら大変なことになるだろうけど、
やる事自体は全然難しいことじゃないよ。

一人で死ぬのは構わないが、くれぐれも他人を巻き込まんでくれ。　
と、釣られてみるテスト。

国道で１７０も出すなんてただの馬鹿だろ
死んで当然じゃん

456のリンク先が気になるんですが怖くて見れません。

見た人インプレきぼん

>>460
ﾌｪﾗｰﾘで事故って手足が千切れてる人の画像

>>461

事故で手足が千切れるなんて事あるの？
つぶれるとかならわかるけど…

本気組なのに間がさして、気がついたらガルにしてしまった人いませんか？

重量面やドアの耐久面でどうでしょうか？

事故って死ぬのがそんなに嫌なら、FDなんか乗らなきゃいいだろ。
大体死ぬのなんてそんな怖いか？命やこれから先の人生がそんなに惜しいか？
漏れは常にこういう>>467みたいな死体になる覚悟で走ってるよ。
スポーツカーで事故死なんて大いに結構な事じゃないか。人さえ巻きこまなきゃな。

>>464

コイツアフォ

ぶるる〜ん　ぶばばばばば
おれのくるま　いじってるからさぁ　まけないよ？
このまちさいそくってやつ？
あ、くつぬいでね？どきんだから。こだわってっから。
たーぼ？ついてないよ。たーぼだからってえらくないよ。
けっきょく　てくよ。　てく。　わかる？
このくるま　はちろくってんだ　はちろくってけいしきね？わかる？
えふあーる　そ　えふあーる　えふあーるさいきょう　まじで？
お、すかいらいんはっけん。　らいばるだな。まぁみてなよ。
・・・・・・・・・・・・
あるぇ〜？おかしいなぁ・・・　ふだんならすかいらいんもぶっちなのに。
あれだ、くらっちがへってるからさぁ　うまくかいてんあわせられなかったよ。

>>452
まあ、悲しい事だけど、それ言っちゃうと本スレと変わらなくなっちゃうんだな・・・正しい事を言ってるのわ分かるが
＞＞１を読め

>>464
覚悟は俺も有るが、大いに結構ってのわマズイだろ

>>432
車検に通るライト関係の条件って
左右の色が一緒
ハイ、ロー切り替え可
以外に何がありますかね？

地上からの高さに制限が無いなら
バンパー埋め込みのフォグ(15パイ位)
をハイ、ロー切替えれるHIDにして
リトラ撤去してみようかと考えてます。

>>464
とりあえずおまえは、いまそこで氏んだほうがいい。
今となっては貴重になりつつあるFDまで巻き込むことはない。
自分で言ってることの意味わかってる？
好きでミンチになるのはいいけど、自ら肉片の掃除や葬式の段取りしろよ。
できないなら、今すぐ人知れずひっそりと舌噛め。

>>464
無残な姿で死ぬんだったら自分は結構かもしれないが、
中途半端に生き残ったらどうすんだよ。
手足ちぎれて、眼球摘出して、自慢の顔もスタイルも見る影もなくなったら。
それでも生きていけるのかよ。
結構なのかよ。

やっぱり>>464は即刻舌を噛むべきだね。
おまえの未来がどうなるか、いちど双葉のグロ板あたりで研究してこい。

FDに罪はないFDに罪はない
FDに罪はないFDに罪はない
FDに罪はないFDに罪はない

歩行者やわき道からの車がいつ飛び出してくるかもわからないような
短い片側二車線道路で140は軽く出してるRX7がいた。
もしもの時お前は止まれるのかよ？
一人で氏ね。

>>468
ちょっとｽﾚ違いな質問だけど一応答えてみる、
ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄの規定はかなり厳しい、安全面で重要な所だからね、詳しく書くと長くなるから短絡して、
高さ、色、光軸調整有り、拡散幅、明るさ、認識性、etc
某ﾒｰｶｰで車検対応なんてのも出てるが、検査員によっては通らない時がある、
昔は光軸と色等が合ってれば通ったけど今は社外品に変えてると厳しく検査するからね。
一回通っても次の車検で落とされた、なんて話もある。

>>468
15パイって直径15�_�b？
もうちっと現実を考えｒ（ｒｙ

フォフォフォフォフォフォーフォフォフォー

おひさしぶりです同士達よ。
わたしも７を来月購入することになりましたよ、１１年式の５型
ＲＳです。これからもよろしく

>>475
ﾏｼﾞ？

>>475
こんな奴と同じクルマなんて嫌だー！

>>475
本気で走るならいいが、ﾏﾀｰﾘ街のりは本ｽﾚへどうぞ。
それと、新入りは必ず納車したら晒すことになってるからな。
仕様，使用方法の他、年齢、性別、生息地等々も。

>>475
実車じゃなくてプラモだろ？若しくはラジコンか。
おもちゃの話なら専門の板へ池。

>>473
なるほど。
教えていただいた条件の中では、高さと拡散幅が
問題になりそうですね。
リトラが外せれば、かなり軽量化が進むんですけどねぇ。

>>474
すいません、、、150パイですね＿|￣|○
正確に計ってませんが、アルバムCD位です。

>>475
アトレー７でつか？



こんなnewsあた。
【速度は不明---非合法ゼロヨンで衝突】
ttp://response.jp/issue/2004/0315/article58629_1.html

>>480
バイクのライトを流用するなら直径12�a�bくらいのﾏﾙﾁﾘﾌﾚｸﾀｰがあるﾖ。
ちなみにCIBIEのH4のフォグはバイクのヘッドライトとレンズが同じ(だと思う)。

>480
飴の丸目キット入れたらよろし。
車検通すとなるとその位かかる悪寒。

>>481
女乗っけて走っちゃいかんね。重くなるし。
しかしこれでまた一つ、ｽﾄﾘｰﾄｾﾞﾛﾖｿ会場が消えてゆく･････(T_T)。

ここだけの話にしてもらえますか？

実は俺エボ乗りとか名乗ってますが実際あんなみっともない車
乗ってないんすよ、ただ面白半分で・・・。すいませんでした！！

本当はＲＸ−７が大好きなんです！！街で見かけるたびにドキドキ
するんです！正直２００２年夏に発売中止になったときは悲しかった
んです！　当初８月３１日に生産終了のはずが８月２７日になったの
を本屋で知ったときは涙がでました！つまり俺はＲＥが大好きなんだ！

しかも今ＦＣにも乗ってるんだ！しかも最初はＳＡ買おうとしたんだ！
仕様は非合法ブーストＵＰ仕様の難破な仕様ですが俺ほどＲＥを愛して
泣ける漢はいないです。つまり俺も仲間に入れてください(^_^)

>485
ぉぃぉぃ...

俺は釣られようとしてるのか・・・？
そうなのか？？

誰か、、ヘルプ！！

>>486
いやマジです・・・。国産車でドラマがあるのはＲＸ−７と
２４０Ｚくらいです。夢のＲＥに乗れて光栄です！

ＲＥを開発したＮＳＵ社を誇りに思いますおれは！！

誰も書き込みしねーやん・・・

様子見モードかよ。

はぁーあ

アクシアの３ロータートリプルターボってどうなったの？
最近でてこないね。

>>490
どう考えても肉で受け止めるのは無理
苦労して重量配分を半々にしたようだけど・・・

ここも盛り上がらんなー。


age

花見で酒飲むか、月夜にガソリン飲むか、迷う季節だな

みんなで花見するかー横浜も桜咲いたことだし。

age

峠派な７乗りの椰子いない？？

俺の行きつけの峠って中低速のコーナーメインの勾配きつめなとこなんだけど。
シルビアやスカあたりだと大負けはまず無くっていい勝負なんだけど、ＧＴＲ（無論スカ）相手だと、登りの場合立ち上がりでチョットずつ離されてくんだよな・・・ｸﾔｼｲ　　そんな俺ってﾀﾞﾒっすか？

ついでに、おまいらのライバルカーってどれよ？語れ！

>>496　
氏んでくれ。　

>>496
独りで氏んでくれ。

>>496
もっと恐がらずにコーナーに突っ込んでタイムを
毛釣り魔性。ダメならエボ買いなさい

スピード出さない人ってスポーツカーに乗る必要あるのか？

>500
アクティブセイフティ〜ってやつだろ。

じゃ

ｻｰｷｯﾄ以外では本気で走れないよな？
ｻｷﾄで走ってるﾔﾂからすると、峠とかC1なんてｶﾞｷの遊びとしか思えん。

>503
それは負け惜しみってもんだ。比べる時点で大間違い。
では、峠C1を走り込めば自分の方が早いと？
ていうか、遊びだろみんなｗ
俺はｻｷﾄも公道も仕事じゃないし遊びだが？

>>504
違うんじゃねーの？
公道は怖くて本気で踏めないってことだろ。
ｵﾚの場合はｻｷﾄもﾋﾞﾋﾞﾘﾐｯﾄはかかるけど。
ｻｷﾄと公道とどっちが踏めるかって言ったら、やっぱりｻｷﾄだろ。

>505
ちょちょちょっとまて。
公道が怖いのは当たり前じゃん、一般車居るもんよ。
ｻｷﾄまで行って安心して踏めないんじゃわざわざ行く意味ない。
でもそれが公道で踏む事を遊びと言い放つ理由にならないだろ？
俺はｻｷﾄでそこそこいいtime出すが公道が楽しいので公道ばっかりだ。
でも>503にはｻｷﾄで負けない自信もあるし、走り込んでもいる。
ろくに走り込みもしないで少しかじった程度で遊びとかいう連中が嫌いなだけ。

超…絶…ウルトラスーパーレイトブレーキン…

あまり関係ないんですがさっき見たターミネーターの中に
ＳＡ２２Ｃでてました。

まぁとりあえず車早くしたけりゃ、ショップ逝ってネガティブから発売されてる
キャンバー注文しる！それ付けりゃブーストが排圧になって、ノーマルタービンが
スーパーチャージャーになる。
んでもってパワーが上がったらきちんとブレーキも強化せないかん！ｵﾚのおすすめ
はフロントパイプ交換！これで排気ブレーキが強化されて、エンジンブレーキ付け
る必要がなくなる！これでコーナリングが直線番長になってバカっ早！！！
お試しあれ！

( ﾟ∀ﾟ)アヒャ！！

サーキットが本番で、街は練習場でしょ
街は障害物が多くて、ワンコーナー分位しか、責められない
ギャラリーがすげーなーって顔して、見てくれるんで（たぶん）気分はいいけどね
峠はおばけが出るからヤメタほうがいい

ｲﾆｵﾀﾊｹｰﾝ

眼鏡屋には眼鏡屋のやり方がある。
モアレンズ、そしてモアフレーム。
決して視力にはあらわれない、
あの脳内空間を求めて、俺のエヴォ７、
お前らとともに非日常のリズムを刻む。

峠のおばけになってしまえ

４９６だけど、ちなみに４型ｆｄです。
>>499　　いやその、ｆｄって旋回速度が割と速いので、コーナー途中で前車に追いついちゃうので、そこで若干失速するんで、４駈系のやつに立ち上がりで差がついちゃうんだよ・・・
性能的には苦しい時も有るけど、７やめらんねー(*・・*)ポッ

峠とかゆーとﾔﾊﾟｰｼ叩かれんのね(_ _。)・・・シュン　　ここって本職のレーサーが多いんかな？？みなさんいつかｆ１レーサーになってねv(*'-^*)ｂぶいっ♪
サーキット好きだけど、峠の楽しみ辞めれないんで・・・正直m(。・ε・。)mスイマソ-ン

　　/| +
　　l |
　　l |
　 _L!_
　　|| 　 /二二ヽ
　　||　/ ( ´∀｀)）>>513こそ、お化けになってしまえ！
　　Oニゝ、__乂__〉
　　||!J_|::::::::::::::|
　　8 　(二∧二)

DVD以外では本気で抜けないよな？
DVDで抜いてるﾔﾂからすると、ｴﾛ本やビデオなんかはガキの遊びとしか思えん。

＞DVD以外では本気で抜けないよな？

お前がガキだろｐ

俺はＦＤをおかずにしこったことがある。

今度はドラミチャンで挑戦します！

こ　こ　は　い　つ　か　ら

ネ　タ　板　に　な　っ　た　ん　だ　？

>>517
ネタにマジレスかっこ悪い（本人より）

街乗りだろうが、サーキットだろうが、車を転がせばリスクが付いて回るのが当たり前
小さな子どもが、刃物や火を怖がらずに、痛い目をみて初めて怖いと理解する。
経験も知識も無くて、結果を予想できないから、怖くないと主張出来るだけだ。
アホ丸出し。
人並みの脳みそがあれば、危険を理解し、それに十二分に対処するだろ。
所詮、車を転がすなんて、ゴールや目的地に着いてナンボだからな。
車ごときに、一々要らぬリスクを犯す阿呆はいないだろ。
そうでなければ、ドカタとか運助とか、社会的な地位が無いから、
事故を起こしても失うもんが無い底辺の人間なんだろ。

アクリルウィンドウ使ってる人いますか？
傷や黄変の具合はどんなもんでしょう？

>>521
俺はカナリの臆病者だよ、怖くてたまらないじゃん、峠ドライブｗ
お家に引きこもっていれば少しは安全なんだろーけどね・・・無理っすわ

>>510
峠も責めて欲しくはないわな。

これでもやめたいんだよね。クスリ。
うつ状態になったりするから、やめればいいんだろーけど。
ないときついし、いまんとこ人に迷惑もかけてないし。
リスクも理解してやってるんだから
まあいいかなーとｗ

>>521そんなお前も、いろんな所でお前の言う底辺の人間に支えられてると言う事を理解しろ。それが無理なら舌噛んで逝くしかないな。

なんかさ。
ピントがズレた突っ込みする阿呆が理解できるように
ﾚｽしなきゃならんかと思うと、スゲー萎えるな。

確かこのスレはストリート〜サーキットまでだよな？なんで>>521の様な奴が出てくるんだ？こんな事してると今度はストリートとサーキットでスレ別けなきゃいけなくなるぞ。>>527ロータリースレで>ピストンがズレたはねぇだろ、せめてローターとかさぁ。

>>528
大丈夫？ｗ

>>529うん大丈夫Ｗ

いや〜峠とか言ったら叩かれるとわおもったが、まあ書き込み増えてよかったかな？・・・と思ってみる

ｻｷﾄしか認めねーﾔｼは、ｽﾄﾘｰﾄの話題は無視すりゃいいだけだと思うんだけどな。
そんなｵﾚは公道でふりまわして遊んでるﾔｼはDQNだと思う派。

峠とサーキット、当然峠にもいろいろあって、サーキットも
大小あって、それぞれベストなセッティングは異なってる訳で、
例えば、富士でタイム出すためにデカイタービンつけた車が
狭い峠やミニサーキット走っても、ノーマルタービンの車より
遅いはず。

ここは「最速」を「目指す」、「RX-7」のスレなので、
ステージはともかく、人それぞれの足りない部分
戦闘力アップするための話をしましょう。

>>528
リスクを認めたら走れないのか?
始めから目的・目標も無く走っているからじゃねぇの?
サーキットは怖くなくて思い切り走れるとか言う馬鹿に多いよな。
怖いから公道から逃げてきたんじゃ、そりゃサーキットからも逃げるわ。

疾るステージがサーキットや峠であろうが
最速を目指すという志は一緒だろうが？
お互いセブン乗りとして恥ずかしい言い争いはするな

↑かっちょえ〜〜〜
今時ようそんな歯の浮くセリフ吐けたな。しかも２ちゃんで。

てか　お前キモイ！

ｽﾚが分かれた原因を作った住人はこっちにいたのか・・・

>>536
うるせーお前の方が２０倍キモイよ。

この脳内童貞ヤロウが！

単純に聞くけど、純正同士だったら、GTR、FD、インプレッサ、S2000、JZA70の5車をゼロ四で勝負させたらどれが最速なの？

S-AFCだけで効果無いヤシ
これで点火時期詰めてみ
どうでもいいけどウォッチリスト凄いことになってそ

http://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/65976370

>>540
宣伝、ご苦労。高値で売れるといいな。

>>539
何故にその車種選択なんだ？

中学生はもう春休みのようですね

>>542
興味のある車種同士だからでつ。

興味があってもお前の小遣いじゃ買えんから、知った所で意味はない。

７０のスープラより８０だろ

>>539
四駆のやつ

ゼロヨン加速データー。


インプ　　　　　　　１３，８

ＦＣ３Ｓ　　　　　　１４，６
ＦＤ３Ｓ　　　　　　１３，４

３２Ｒ　　　　　　　１３，６

ＪＺＡ７０　　　　　１３，７

Ｓ２０００　　　　　１４，８

ＧＴＯ　　　　　　　１３，３

エボ　　　　　　　　１３，２



カーグラより。
　

給料が安い会社に勤めて６年。
今まで食費も削って金をためたので、今乗ってる無料の車を捨てて新車を購入しようと考えていまつ。
ﾌﾞﾙｰのS2000の新車を購入しようと考えていましたが、S2000スレで小ばかにされました。
いろいろ考えて検討していまつ。

すいません。自分は５４４ですた。

自分が気に入った奴買えば？

ゼロヨンタイムごときで購入対象を選ぶような買い方するから小バカにされると思われ。

５５０はロドスタにしろ

一番スリリングなのは間違いなくＦＤだよな
特に１型の神経質なこと、乗り味の硬いことは
特別

>>549
S2000が欲しいなら買えばいい。FDよりは維持費安いだろう

ククク・・甘いな。数年たつとＳ２０００も・・・

折角貯めたお金なら欲しい車を買ったほうが後で後悔しないんじゃない？
二銭海苔2chﾈﾗ如きに小ﾊﾞｶにされてもﾌﾞﾙｰのS2000買うのが吉

＃ｾﾞﾛﾖﾝは乗り手の要素が大きいからから何とも言えないなぁ

っていうか、今のおんぼろ車がお似合いだろ

>>548-550 の自作自演を見てわかるとおり、香具師は眼鏡をかけている。
つまり結論は、ヘボ以外有り得ないということだ。間違いない

>
馬鹿かお前？自作自演て俺は５４８しかカキコしてねーよ

コーナリング最中のウネウネ感はトーコンだよね？
んじゃ、コーナリング最中のギャップで舵角が定まらないのはショックのせい？
純正ビル足なんですが。

２００キロ以上でフロントの接地感がないのはなんで？

宿題やったか？
歯みがけよ!

関東のサーキット派は７ミ申し込んだ？

>>561
へたくそだから

>>560
前にここでトーコン云々の話を出した者なんですけど
最近、足を変えたら随分素直な動きになりましたよ。
これならトーコン切らなくてもいいかも。
でも純正が粘るセッティングになっている所為か
体感的な限界は下がったように感じてしまいました。
簡単に滑るようになった気がする。。。
でも実際は、ロールが減った分、突っ込みが無意識に速くなっちゃってるのかも。
純ビルでもギャップで舵角が定まらないって事はなかったけど。。。

たしかにベンツは天狗になってるかも。

本気で走ってる人の、お気に入りのブレーキパッド教えてくれ！

プロミューチタン改

>>567
いろいろ使ったけどPFCに適うものないと思う。
タッチ、耐フェード性、コントロール性、全く文句なし。
高いのがネック。

>>569
お使いのPFCは、レース用とか、でいうと何用で、冷えてる時の効きや鳴きはどうでしょうか？
次に使って見たいので、できれば、教えてください
エンドレスＣＣＲ、ロッキードのおんなじ感じのを使ったことがあります
どちらも、ほとんど鳴かなくて、まずまずでしたけど、ローターは早めに逝きました

>>570
569じゃないですけどPFCｻｰｷｯﾄのインプレ
冷えている時の効きも効き過ぎて
下手するとセミスリがロックするほど。
その時はかなりローターを削っています。
火花散りますから（笑）
鳴きはそれほど大きくないですね。
何が嫌かといえばホイールがあっという間に灰色になる所。
次にCC-R使おうと思ってますがダストはどうですか？

>>570
サーキットとかいうのを使ってます。
低温時の効きは普通以上ですが、ロータごと異常なくらい減ります。
鳴きは、Delphiのスリットロータを使ってたときはキーキーでした。
それと、カーボン系のパッドとは相性がよくないと聞きました。
純正だと幾分静かですが、ダストも含めて覚悟は要るでしょうね。

と、いいつつお金がなかったので実は暫定的にプロジェクトμの
777ってのを使ってみてるけど割といいかも。
キーキーは相変わらずだけど、ダストも少なめ、低温時もまぁまぁです。

あうー
リロードすりゃよかった。orz

>>567
おれｴﾝﾄﾞﾚｽＮＡ−Ｒ。

でも効きは落とさずもっとランニングコスト(含ローター攻撃性)が安いオススメ
があったらどなたか便乗で教えてください。ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄきつい。
サーキットでの性能さえ良ければ低温時の効きとかは不問。ダストや鳴きも不問。
純正17ｲﾝﾁローターにDOT4で使ってます。筑波メイン。

欲を言えばもっと耐フェード性が高いやつ。もっと欲を言えば初期が強いのは苦手。

>>571様　>>きのこ様　レスありがとうございます
ＣＣＲはローターに攻撃性があり、ドリルドローターが速めに逝きました
ダストはでますが、ＰＦＣよりはましだと思います
ロッキードはガツンと利き始まって、微妙なコントロールがしにくい気がしました
seikoのパッドも使ってみたいですね

SEIの高いほう。

ガツンとは効かないけど、ノーマルの特性をそのまま
持ち上げた感じで、フェードも起こりにくいので、
お勧めでつ。
どうせ奥ではＡＢＳも使うし。


プロミューとか

>>575
参考までにお聞かせ願いたいのですが、ドリルドローターは何万キロくらい
もちましたか？
当方ノーマルローターがなくなり、ドリルドローターにしたところです。
走るのは主に筑波2000で、パッドはチタン改を使っています。
色々聞いてみると割れるとの噂があり、気になっているところです。
また、どこか良いローターはありませんか？
ロッ○ードのスリットも歪むとの噂を聞きました。真偽は定かではありませんが・・。

>>577
ドリルドローターて部恋慕のことを逝ってるのか？
だとしたら部恋慕で直接買うやつ以外（安達で安売りしているのも偽もの）
みんな偽者だと思え 漏れも部恋慕のドリルドローターにしようと
おもーたよ業者に人に聞いたら「キャリパー以外偽者だから・・」
と言われそれでやめますたそれで炉機ー度も同じだと言われ・・

ヤパーリノーマルが一番だと・・
もし部恋慕とか炉機ー度買うなら正規ものじゃないと意味ないな
割れたりあぼーんするな（ｗ

偽物ってなに？

B級品てこと？
それともメーカーが違うってこと？
偽物ブランドバックみたいにロゴだけ貼ったヤツ？

マツスピのドリルドです。急遽必要になったため純正と悩みましたが
あまり値段が変わらなかったので、ドリルドにしてみました。
ブレンボも入れてみたいですが、手が届きません・・。

ヒートクラックが大きくなり、一万�`の時、アボンする前に換えました

>>579
キャリパーなんかは本物らしいけどローターは偽物
どこかで安く造らせて部恋慕や炉機ー度のセットで売る
安売りしてるところが価格を抑えるため販売してる
だから純正のほうがまだ安心して踏めるYO

ローターの質もあるけど、使い方によるところも多いと
思うよ。

例えばサーキット回った後、止まる寸前でブレーキから
足離してサイドで止めるとかね。

>>583
それ、よく聞くね。よく効くかは知らんけど(w
ロータの歪み防止にいいんだとか。

皆様レスサンクスコ

プロミュう（hc)使ってたんだけど、今度はｃｃｒいってみるよ

＞seikoのパッドも使ってみたいですね
住友電工の間違いでした orz
住友電工はＳＥＩだけど、
セイコーインスツルメントはＳＩＩなんで、つい、間違えました
言い訳ですが、セイコーインスツルメントは、以前、ＳＥＩＫＯＩと標記してました
ＳＥＩＫＯＩ＝性行為
頭から、離れないまま、10年たちます

ブレンボも良く気を付けて買わないとね‥‥

SEIを使ってて効きに不満ない人の足周りやタイヤ教えてください。
個人的にはあれが効いてるとは思えず、何が違うのかと・・・。

あと、５型以降ってクラッチホース破けなくなったって本当ですか？

>>588
純正ﾋﾞﾙｼｭﾀｲﾝ＆PotenzaS-07
不満ありません。

>>588
純正ﾋﾞﾙｼｭﾀｲﾝ＆PotenzaS-07
不満ありません。

>>588
エクゼのチューナブルとRE01。ええ、ヘタレです……。
と言うか耐フェード性を高めたいだけで、効きには期待してなかったですし。

ぶっちゃけFDは国産車の中で総合的にどれくらいのレベルなんでしょうか？
俺的にはランエボ、インプ、３４GTR、NSX、インテR、FDって感じなんですが、どうでしょう・
？

>>588
騎士仕様のﾏﾗｺﾞｽﾀにNEW　NEOVA
問題なし

>>588
St.BOESOにRT215
問題なし


CSの事だよね？

>>592
総合って何よ？
DQNな度合いでつか？ｗ

>>588
ＰＣＲ前後１２ｋに、アゼニス１８インチ。
問題なし
ＣＳ４セット目でつ。

レスさんくす
CSのことでつ。
フルノーマルの頃はこんなもんかな？と思ってたんですが、足固めてからは全然止まらんように感じて。
突っ込み過ぎなのかな？富士で200mは全然突っ込んでないよなぁ〜（泣
タイヤが潮時なのかな？

FISCOで純正キャリパー＋CSで周回はきついでしょ
終無CCRも同様
ノンアスならメタル系が吉かも

つーかFISCOは普通の車はキツイんじゃね？
がんばっても金かかるだけだったり、いろいろ寿命も
厳しいよね。ボディとかエンジンも含めて。

あ、あらそうなの。(･･;)
確かにブッシュは早々にお亡くなりになりましたが・・・。
やっぱＰＦＣっすかね？
最近は行ってないけど、走行会毎にパッド入れ換えるのが面(ry

あのぅＰＦＣってなに？？

完璧摩擦

>>601
アメリカの"PerformanceFriction"ってメーカーのパッドです。
ttp://www.performancefriction.com/
高い、汚れる、低温時はよく減るの3拍子。
あと、見た目がショボいとかの特徴もあります。

＞＞６０３
大変よく解かりました

PERFECTかと思ってました（恥）
PERFORMANCEは、高性能という意味だそうです

７をみると思い出すことがひとつあるんだ・・・

若い頃工場でがんばって憧れの車を買いました（ＦＣ３Ｓ）彼女に
内緒でおどろかしてやろうと思って彼女の仕事帰りに待ち伏せして
おどろかした。彼女はＦＣをカコワルイと言ってきた、タイヤ、ホイール、
車高調などを装着するたびに乗り心地は最悪に、彼女も呆れ果てていた。
そんなある日オレは仕事で海外に１年間行くことになりＦＣを売りはらう
ことにした、７０マンにしかならなかった・・・。もちろん彼女に内緒で
売った。そのことを告げたら彼女は怒った・・。彼女は知らないうちに
ＦＣに愛着がわいてきてたらしい。（１８０と区別つかないくせに）

そんなこんだでオレは海外へ・・・。１年後オレが成田に到着すると
彼女が迎えに来てくれていた。オレがいない間に合宿で免許を取得
していたので彼女は車で来ていた。駐車場へ行ってオレは愕然とした・・



そこには売ったはずのＦＣが！実は彼女はオレのためにＦＣを買い戻して
いたんだ。７０マンで売って１３０マンで買いなおしたらしい。

そしてオレは現在彼女と結婚して横浜市内に住んでいる。ＦＣは埼玉の
実家の車庫で眠っているがいつか必ずのるつもりだ。



オレには７を見ると思い出すことがひとつあるんだ。

＞606
嘘じゃなければ良い話やなぁ。
FCあるなら乗れ。車が可哀想だ。

俺は７（ＦＣ）が青春だった
いまだに引きずってＦＤに乗ってる

オレなんてＳＡのリミテッドだまされて買わされそうになった・・・。

>>606
マルチうざい。

>>610
いつからそんなに人を信じられなくなったの？
人は温かいもんだよ

マルチだからだよ
分かる金？？
編む炉くん

!

>>611はついこの前にFCを買ったって言ってた。話が噛み合わないねぇ？と釣られてみる様子。

↑　それはオレになりすました偽者だろー
なんせ数が多くて覚えきれん。

あのう、タイトなコーナー立ち上がる時に、２速じゃ３０００ｒｐｍ位まで回転落ちちゃってチョットもたつくですよ、そんな時って、みなさん一速使います？我慢します？

迷うときは、上のギア（２速）を使ったほうがいいですよ

ＰＦＣのレース用は、街乗りでも、使えますか？
教えてください
お願いします

,-‐,,ｉｉ||||||||||||ｉｉ､-､
　`゛!!!ｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉ;;;;;;;;;;,,,,,-‐/ ｉ||||||||||||||||||||||||ｉ ヽ‐-､,,,,,;;;;;;;;;;ｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉ!!!"´
　　　　'''''!!!!!|||||||||||||/　 　ｉ|||||　　|||||||||||||||||ｉ　 　ﾍ|||||||||||||!!!!!'''''
　　　　　　　''''''''!!!!!Ｉ/　　　||||||　　||||||||||||||||||　　　`iＩ!!!!!''''''''　　　　/Ｖー-へノ＼ノ＼ノ＼ﾉ＼
　　　　　　　　　　　ヽ,　　　!|||||||||||||||||||||||||!"　　　〈　　　　　　ノＶ　　　　　　　　　　　　　　　＼
─────----了　 　　　゛!!||||||||||||||!!"　　　　　｀ヽ---─く
　|　　　　|　　　　|　｀ゝ.__　 　 　 ￣Ｙ￣　　　　　__＿ノ　　　ノ
　|　　　　|　　　　|　　,| ］下ミ￣｀｡､_|_;'｡´￣７エ"┬|　|　　ﾉ
　|　　　　|　　　　| 　|└､ トﾐﾐi─'´<_,l､三´,E=|＃ﾅﾉ　|　　）ホホホホホホホ！ザーボンさん、ドドリアさん！
　|　　　　|　　　　|　 |　| ｀ヽトﾐ||＾=====^|E彡/　 ' |　| |＜ 　あの感動巨編のカキコですよ！！
､ |　　　　|　　　　|　　|　| ーヾﾐ||］⌒i⌒「|ソ‐'-─/ /　|　　）
　　ヽ､　　|　　　／＾‐━,　＼_ `､`===='',/　 _／ ／＼ |　　└､
　　　　ヽ､ |　／ノ―､＝'､ ＼_二二`─´二二_／　　　 ＼　　　Ｖヽ
　　　　　　ヽ/´　／　 /￣｀ｉ､　　 ￣||￣　　　　　　　　／　＼　　 　ヽ／￣￣ヽノ⌒Ｖー-､／⌒Ｖ
　　　　　　ﾉ　 丿　　 l　　　| ｀ｉ---┼-----------'´
　　　　　　| 　　〈 ｌ　 　〈　〉　　|

>>617
減速性能だけなら冷えていても普通のスポーツパッド以上です。
ダストの量とロータとパッドの減りはちょっと覚悟が要るかも。
自宅からサーキットまでなら妥協できると思います。

俺は１速使う派

１速は危険だな。
　　　　　　　　　　　　　　＿＿
　　　 　　　　 _二＞-ｰ､__ヽ,　￣"'-''"~~~"'-.,_＞､_
　 ____,.=-ﾆ'"~　　　　　　 ~~　　　　　　　　　　　　　ヽ!,
.￣'-､　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヽイ
　　　ゝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レi
　　　 ヾ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　!ﾍ/
　　　 .　ゝ　　　　　　　　　　　　　　　　　 ,.人　　　　　　　　　ﾉ
　　,___　　>　　　　　　　　　　　　　　　,ィイ　　!､　　　　　　　/
　,_｀'-,~'´　　　　　　　　　　　　　　ノ ! .!　　　｀ﾚ'i､_　　　　　レｿ
　｀'-,~'　　　　　　　,イ　 ,.-´ ｿ;;／　|　　　　　　 　~)　　　　.}
　　　｀'ゝ　　　　　/　ﾚ'´___ソ=ﾆJ´ﾉiiゝﾋﾆ==--､_　 .. ）;;;　　 ﾚｲ
　　　　 |　　　　　(　 ノ~_,.ｿへ｡､}｀ヾ!ソ´7^'｡､__ .ヽ . r';;;;;　　 .|
　　　　 ヽ .　　__, ;;7　　 ￣￣,.ｰ'　　 ト､_"￣￣　　　.|;;へ　　|
　　 　　 .ヾ､::;|λi;|　　,;　｀"~　　　　 .|::i　 ｀ '-　　　r';;|ィ 〉 ./
　　　　　　 | .;|　iﾐ| 　;;　　　　 ,.-'´⌒｀'-､__　　;;　　ｲﾐ|　ﾉ ..|
　　　　　　,.|.:;ﾄ､iﾐト､　 ＿,.-'´ 　　 |:: : : : :｀'-.,__　 ﾉ|ﾐト!　 〈
　　　_,.-イ　　, /|　 ￣　　　　　　　|:: : : : : : .　 ~~.__レ　　　ゝ
. ,.-'´:::::丿　 　:;| .ト-､_ 　　　　　　.|::: : : : :..:　,.--';;ｲ;;;　　　ト、
´っ　::::/　.,イ. :;|　.|　　~"'--、　　　|::..: : : :／:::　;;:/ .|;;;　　,ｲ　ヽ
　　　:::::ﾚi ﾉ,ﾉ　;;〉 ﾍ, 　 　　 ヽ、　 |;::. :／: :: 　; ;/ 　 .ト、ノ
　　　　::::ﾚ':i　_ﾂ　　　ヽ　　　　..＼,|i;:/:: : : : 　 ;/　　　　ﾍ;;;:::::::ｿ
　　　　　 :::::ゝ,　　　　　＼: : : : : : : |i;:: : :　　_,/　　　　　　ヾ::ソ
　　　　　　::::::>ー-､__　　　｀"'i,__: : |i;: :__,.r'´　　　__,.-ー　　〉
＼　　　　　::::::ヾ　　　￣'-.,___　 .￣T￣　＿,.-'￣　　　　　/

　　　今日も２チャンザンマイだー！

PFCは用途によって食いつきすぎるかも
終無のMAシリーズも考えてみれば？

７をみると思い出すことがひとつあるんだ・・・ 勘違い編！

若い頃工場でがんばって憧れの車を買いました（ＦＣ３Ｓ）彼女に
内緒でおどろかしてやろうと思って彼女の仕事帰りに待ち伏せして
おどろかした。彼女はＦＣをカコワルイと言ってきた、タイヤ、ホイール、
車高調などを装着するたびに乗り心地は最悪に、彼女も呆れ果てていた。
そんなある日オレは仕事で海外に１年間行くことになりＦＣを売りはらう
ことにした、７０マンにしかならなかった・・・。もちろん彼女に内緒で
売った。そのことを告げたら彼女は怒った・・。彼女は知らないうちに
ＦＣに愛着がわいてきてたらしい。（１８０と区別つかないくせに）

そんなこんだでオレは海外へ・・・。１年後オレが成田に到着すると
彼女が迎えに来てくれていた。オレがいない間に合宿で免許を取得
していたので彼女は車で来ていた。駐車場へ行ってオレは愕然とした・・

そこには７０スープラがあるではないか！どうやら彼女はＦＣと勘違い
して買ってしまったらしい・・・。

現在オレはセカンドカーとして７０に乗っているがいつかは必ず
ＦＣに乗ってやると心の中で思う毎日である。

７をみると思い出すことがひとつあるんだ・・・

パッドなんぞタイヤをロックさせることができればどれでもいいんじゃないか？
もちろん耐熱性はあるという前提でだが。

そうかいｗ

FCなぁ…。ああ、いい車だったよ。一度はオーナーだった訳だし
でもな
でもな






将軍様の愛用車ってだけで、激しく欝になるわな。(;´Д｀)マジで

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　ﾉ　　.　.:　.:. . : .
　　　　　　　　　　　　　 　ノ⌒　.　:　.:　.::　.:::.
　　　　　　　　　　　 　γ⌒'. .: .:.　.:.:. γ⌒'
　　　　　　　　　　　 ノ　.　.　: .: ,; ,;;;, :.）
　　　　　　　 　　 , '"~.　:　.: .:.: .:. .; ; ,;ノ
　　　　　 　　　,ﾉ　　　 . .: .:..:,. ｰ '"~
　　　 　　　　ノ.;, :. .　 . .:.::.ノ
　　　 　,.．'". .:.:.::. .　. .:.::..）
　　　 （　　.　. .:.::;;;._,,..．'"
　　　 　） . .:. .:.:;;.;;;.:.）
　　 　ノ　. ..:.::.:;;;.;.ノ
　　 （　 ,.．-‐''"~
　 　　)ﾉ
○|￣|＿

憧れのＲＸ−７　ＦＣ３Ｓ　　　　少年編！！

オレは子供の頃オヤジによく海や山にドライブに連れていってもらった。
オレの母はオレが幼稚園に入る少し前くらいに亡くなったので俺はオヤ
ジと２人で暮らしていた。あるときオヤジが会社の同僚に貸してもらっ
たサバンナでドライブに行こうと言ってきたので俺は山へ行くことにし
た。当時オレはまだクルマのことはなんにもわからなかったがＲＸ−７
とフェアレディーＺは知っていた。

ＦＣに乗り込む　明らかに低い着座位置にオレは興奮した、そしてエン
ジンをかけるオヤジ、ボボボボボといい音を奏でている、これがロータ
リーサウンドだと知ったのはそれから数年後である。そんだこんだでオレ
とオヤジは箱根へ・・・

峠の入り口に差し掛かるとオヤジの目が変わった！いきなりシフトダウン
をし２速７０００まで回しだした、俺はヤメレ〜と泣き叫んだがオヤジは
さらに加速を・・・。箱根の山道で４速８０００回転回していた！車内
にはリミッターの音が鳴り響いていたがオヤジはさらに５速にシフトＵＰ
をした！速い速い！速すぎる！これがロータリーの加速なんだ！その時
からオレはロータリーの虜になった！いつかは必ずサバンナに乗るんだと
自分に誓い高校を卒業するとオレは工場へ出向いた・・・。


つづく

馴らしも含め、まだ5000�`なのに、圧縮が9をきってる
でも、大丈夫
信仰があるから
信心さえあれば、なにも恐くない

6型FDに乗っているんですが、お勧めホイールありますか？
現在は16インチなので、このまま16か１７にインチアップしたいと思います。
候補はP-1レーシングなんですが、お勧めありましたら教えてください。

>>630
向こうのスレにも書いてるみたいだが、お前は何がしたいの？
こっちのスレでの答えならマグネシウムホイールだな。

P1って貧乏臭い

QFは高いぞ

ついさっき・・・・５速がとんでしまった（禿鬱）
誰か〜リビルトミッションの相場教えてくださいm(。_。;))m ペコペコ…
ついでに、リビルトで定評のあるトコあったら、教えてくださいペコリ(o_ _)ｏ))

ちなみにｆｄの４型です・・・・・

あ〜泣きそうだ・・・

中古のミッションつめば？
ちゃんとしたミッション買おうとしたら２０万コースだろうけど
中古だったら３〜５万くらいでしょ。
当たり外れもあるけど。

>>635
レスサンクスです。
修理って一番高くつきそうな金額知っておきたいじゃないですか、それ知っておけば、解体屋とかでも交渉しやすいもんで・・・
２０万参考にして探してみます。

http://www.ta-ka-ra.com/best50/partscar2.htm
ドグミッションに汁

tora

GT羽根ってどこのが良いですか？
国際規格のサーキット走るとして。

藤田んの結構良いんじゃないかな？と思う

飴の３Ｄだな

(ﾟдﾟ)ｼﾒｼﾞ

ヲレのＦＤ，去年の七月から駐車場で眠りっぱなしだ。
今日みたいな天気の良い日は、ＦＤでドライブ行きたいな〜
その前に車検通さね〜と・・。

雨のやつってハイタイプのステー高いよね。値段が。
俺も藤田か雨で悩んでまつ。

>634
ねんの為用語を整理すると、

新品＞リビルト＞中古　だよ

リビルトと言うのは、中古をオーバーホールして、機能的には新品と変わらない物で
保証付きの物も有るよ。
だいたい２０万円くらいするね。
中古は、ピンきりで５千円から、７万円位まであるよ。
基本的には、付けてみるまで、判らない。

ナンバーを｢・・・７｣にしてる人って意外といるね。

スピード狂はこれを見なさい。
http://www.afflictedyard.com/squashed.htm

グロ画像。閲覧注意。

俺のＦＤのナンバーは７８７だよ
痛いかなぁ？

｢・・・７｣とか「・７８７｣は、見ている方が恥ずかしい。イタイ感じがする。

650は希望ナンバー全てが痛いと思うんだろうな・・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　間違いない！！

１３がいいなぁ

おれのFD、OH後４万Kmでエンジン内部のオイルシールが終わった模様。
オイルフィラーキャップ開けるとモワ〜ンと水蒸気が・・・キャップにもなんか
ウニみたいのべったり付いてるし。
やっぱコレってまたOHしなきゃだめ？
ちなみに前回のOHの原因と全く一緒。

1307

1308ccまたは６５４

わかるヤツにはわかって
「アイツ痛いなぁ」
って言われるんだろうな。
俺のナンバーの７８７なんか知り合いには
「惜しいなぁ。真ん中が７だったら７７７なのに（笑）」
だって。俺は苦笑いしたけどなｗ

ヲレのＦＤ，７７７から１１１を引いた数だよ。
ｶｺﾜﾙｰｰｲ

家の近くに止まってた「・・・7」だったFDがいつの間にか「・・・8」の8になってたよ。RE好きなのはわかるけどちょっとね…

走りとあまり関係ない話なんで恐縮だが、
ｵﾚは「・・７８」にしようと思ってやめた。
RX78・・・・・・・やめてよかったと今は心から思う。

･･･8
某ﾏﾂﾀﾞ店の8の試乗車のナンバー。
おいおい…ｗ。

・・・7
・・・8
野球選手の背番号みたいなところがあって、けっこう話題になる
つけてみると、国土交通省が売り出したオプション・パーツのような気がしてきた

ＲＸ-８のほうが正直言ってお薦めだ。

上の３桁が３１１とかで・・・７、初期型のＦＤなんて最悪だな（ｗ

突然ですがおじゃまします
俺のID、Rｘ７って出たんで記念カキコです
おじゃましました！


214 名前： 名無しさん＠そうだドライブへ行こう 投稿日： 04/04/06 20:27 ID:730nzRx7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　俺のID、Rx７!!

>>664
うまいなぁ。00:00。狙い？

一流メーカーのパーツしか使わないショップってどんな感じ？

>>665
わぉー！
ほんまや！　
たまたまですよ！マジで　すげー
俺なんかいいこと起こるかなぁ

おじゃましましたー

>>667
いやそうじゃなくて、23:59にこのスレにも報告しとけば神だったのに、
ぴったりID変わっちゃった瞬間で間に合ってないのがギャクとしてオイシイ
＝うまい、と思ったので(^^；

なんか人の良さそうなヤツだなぁ(笑) 癒された。おじゃましました。

>>668
あーなるほどね
そう言うことだったんだ＾＾

俺、なんか天然だね　よく言われるよ、リアルでも＾＾

おやすみなさーい♪

>>666
オリジナルパーツの開発力が無いってことじゃない？

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>>666
結局はそのショップの技術力や人間性が一番問題になるわけだが・・・
http://www.kkm-net.com/clutch.htm
ここのショップのクラッチだが、APやTILTONなんで一流メーカーのものだ。
しかしフライホイールが3.02kg！
サーキットならいいけど街乗りを考えると不安だ。
もし何の説明もなく勧めてくるようだとちょっとアレだが、
客が納得して使うなら問題ないし、いいものであることは間違いない。
ちなみにここのショップで使うピロボールはミネベア製。
ピロボールはミネベアが一番ですね。

↑このショップなんか嫌な感じ

目指せ最速！走りのVTEC　第１章

シビック、ＣＲ−Ｘ、インテグラ、で速く走るための話題専用のスレです。
サーキット、峠、首都高、ゼロヨン、ジャンルは問いません。
走りについて熱く語りましょう。

誤爆スマソ

ミニサーキットの場合、前置きとVマウントってどっちがいい？

しかし、ミニサーキットをちょこと走るくらいで
大騒ぎしなきゃいけないなんて、欠陥車だな！
20周すれば、カローラにも抜かれたりして。
ウサギとカメだな。

ミニサーキット20周ってFDに限らずどんな車でもキツイけと？

FDは三周でいっぱいいっぱいだろ。

たしかに炎天下の全開走行なら冷却考えて走らないと厳しい。

真夏は確かに厳しいな。三週だけで駄目かどうかはわからんが。
でも冬なら全開で20周しても余裕だぞ。90度以下に抑えられる。

全開で20周も遊べるなんて羨ましいですね

おれは車よりドライバーの方が辛いかも。

ＦＣとＦＤ買うならどっち！

FD

信仰さえあれば、たとえブローしても、恐くない
ハイパワーなエンジンに載せ換える楽しみだってある
圧縮を気にしすぎるのも、よくない
まだまだ、ひよっこだ
>>677はケツが青い

圧縮はそんなに気にすること無いよ
特に町中飛ばすに全く関係ない
燃費も変わらないし、アイドリングしてたら問題なし

それじゃ、みんな神経質なやつだと思っていいんだな、FCやFDって。

繊細な人間の方が車の運転は向いてるよ

で、結局ミニサーキットでは前置きとVマウントはどっちがいいんだ？

Ｖ
まちがいない

きちんと空気の流れを考えて穴空きボンネットや開口の大きいバンパーなどの予算まであればVの方が効率はいいのでは？


ちなみに俺は前置き2層のシングル仕様です。

前置きでもパンパーは交換しないと冷えないよな
問題はラジエーターとエアコンのコアが近すぎるのがエアに通りを悪くしていると思います

＞689
ノーマル

こちらのスレの皆さんはどんな足入れてますか？
足ってチューニングの中で一番迷うと思うんですが・・・。

PCR

自分はインタークーラー付けるときVなんて物が売ってなかったてのもあるけど前置きインタークーラーのイカツさは気に入ってます。

もちろんバンパーとボンネットも交換してますが

>>694
愛知県民ならエルシュポルトでいいよ。

ＦＤかエボどっち買うかで悩んでる。
気持ちはＦＤに決まってるんだが、これからの季節クーラーが効かない
ってのが一番きつい。
それと免許取ってまだ半年だし、俺にメンテできるのだろうか･･･。

>>699
気にすんな、そんなこと。

>>699
何歳かワカランけど、最初からそんな車乗って、この先どんな車に
乗るんだ？
安い車なんか不満だらけで乗れない身体になるぞ。

>>699
クーラーは効く

エボはベースがセダンだから実用性（トランクとか）は十分あるけど
ＦＤは実用性０のスポーツ車だから、家にファースト車とかあれば無問題。

>>700
いや、今の会社硝子工場で滅茶苦茶暑いし、昼飯の時とかいつも車内で
食べてるからクーラー効かないと死ぬ。

>>701
今１９です。どうせ金だすなら一気にいっちゃおうかなと･･･。
最初はシルビアとかも考えてたんだけどね。
とりあえず4ＷＤならエボ、ＦＲなら7ってトコまで絞った。
Ｓ2000とかも考えたが、あれはまだ新車で買えるし。

>>702
効くんですか？

>>703
今は親の車で通勤してます。うちの親は休日以外は車使わないし、
その点は特に問題はありませんね。
ただ7の方が色々と金が掛かりそうで不安･･･。

他の人の車で一緒に食べればいいじゃん。

アイドリングでクーラー効かせて飯か？
氏ね！

19でFDを維持していける経済基盤があればいいんじゃない？
どのくらいの値段の奴狙ってるか知らないけど。

ていうかｴｱｺﾝが効かないって何を根拠に???
まぁ年式の古いﾒﾝﾃﾅﾝｽﾌﾘｰ車掴まされた日にゃぁ、そういう場合もありそうだが…。

ぶっちゃけ、エボはクーラーついてないだろ。

それに車の中で飯食うのはにおいがうつるし、ごはんは座席の下に落ちるしやめたほうがいい。

あと7はランニングコストは高いのを覚悟しとけ

＞704
エアコンは効くぞ、FDは。
ただし、そんな使い方するな。

エアコンのききの悪いのはガス漏れがほとんどだ

しかも室内狭いからすぐ冷えるよ（w

エアコンが効くかどうかなんて向こうのスレでやれよｗ
こっちはエアコン撤去するほうの話題だろ。
しかしこのくらいの季節になるとさすがに熱いな。
夏はどうなるんだろう・・・

>>698
あれ高いしょ？
いくらオーダーメイドっつっても結局は過去データ引っ張ってきて似たような仕様にするんだろうし、
完全競技用とかなら得意そうだけど、曖昧なオーダー入れると首傾げられるんじゃない？

ああいうのって大体はブランド料金みたいなんだろうし・・・。
同じ理由でＰＣＲやクラックスもちょっとな、って感じ。
出せても２５くらいかなぁ〜・・・。

最高

>>715
値段抑えたい場合はN1かなぁ。
走りだけ見ると、なんとか合格点。レートも指定できるし。

そのかわり、バネレートと合わせて減衰上げると乗り心地最悪。
普通のコーナーで沈み込むあたりの、ピストンスピード遅い領域での
減衰上げるためか、それ以上にピストンスピード速い領域（ギャップを超えるとか）
の減衰も上がって、腰を直撃って感じ。


やぱりPCRは最高でつ。
前後１６ｋ組んでも買い物行けるんだよなー。

N1って吊るしでバネレート下げただけでも減衰勝ちすぎて跳ねる？
そもそも伸び側強め？縮み側強め？どっち傾向？

値段が安いものは性能もそれなり。
けちけちしてたらいいものには巡り合えんよ。

部品うんぬんより
腕磨け
金をかけなくても問題はない

↑そのとうり。

価格が高い＝速く走らせられる

などと安易に考えて購入するなら吊しの安いので十分。

タイヤも良いの付けるなよ
グリップが低い方が練習になるよ

７＝土きゅーんにならないように頑張るのだ

ＧＴ−Ｒ海苔＝馬鹿が多いからな

私は、ＰＣＲもエナペタル両方試したけど、町乗りだったら断然エナペタルだな
サーキットに絞ると、タイム的にはたいして変わらないけど、ＰＣＲのクイックな動きが
捨てがたいけどね。
ちなみにバネレートは、１６Ｋ〜２０Ｋ位まで試したよ

>>722
あふぉ

アラゴスタはダメですか。

ブレーキフルード情報求む。
今までプロμGfourだったけど、性能は申し分ないが高い罠

ちなみに、パッドはPCRも良いけどプロミューN1racingも好き。

パッドでPCRて・・・ｗ
PFCね。

ＰＣＲ・・厨が香ばしいですなｗ
ＰＦＣってダストスゴイんでしょ？

パットはスーパーテクノ（ZZD）のメタル使ってる。いいぞ。
ダスト凄い、鳴きも凄い。が・・減りはそうでもない。不思議。
但し、ローターとパット同時交換が基本。

パッドと同時にローター換えないよいけないなら、かなり攻撃性が高いパッドだね

マラゴスタ(・∀・)ｲｲよ。

もれはマラゴスタのつるし（ノーマル）でつ。
車は足回り以外はノーマルのＦＤ６型。
去年からｻｷﾄとｼﾞﾑｶ始めてノーマルサスでは物足りないのでつけますた。
漏れみたいな初心者レベルでは問題ない高性能です。
タイヤのコントロールしやすいし、加重移動もやりやすいね。
町乗りは一番柔らかくしてるけど硬く感じる。
まあ、我慢できるレベルですが。

上級者の方にとってマラゴスタはどうなんですか？

クァンタムが最高でつ

裏カンタム情報 求！

あぺのＮ１プロとオーリンズＰＣＶ乗り比べたことある人います？
どんな感じか教えてください。バネレートは１４キロくらいで使いたいと思ってます。

Ｎ１の後継はいつになったら出るんでしょね？

テインのREが最高

エボ乗り眼鏡（最高幹部、代表取締役ＣＥＯ、ノリスケオジサン）

今日をもってわたくしはエボ乗り眼鏡クラブを無期限の活動停止期間に
はいります。みなみなさまがたには大変迷惑をおかけしましたがどうか
お許しくださいませ。なお今後の指揮はエボ乗り眼鏡（本物）が直々に
とのことですのでご了承ください。

２チャンにわたくしめのような春廚がいたことを忘れないでください。


では・・・。

>>736
街乗り最低だけどな（ｗ
でもサーキットや綺麗な路面は楽しい足だよな

＞738
全然最低じゃないぞ。
お前みたいな乗ったこともないやつが
そんなこと書くから、みんな信じるんだよ。
(お前もだけどな)

待ち乗りでも全然OKだよ。REなら。
N1とほとんどかわらん。

738がもし乗ったことあるんならそれはジャリ道だったんだろう・・・

自分は
TEIN（モデル名忘れた）

オーリンズ（昔のピロ無しのCリンク）

圭オフ（モデル名？）

クワンタム（安いヤツ）

TEIN（現在）です。


次はN1かHKSの最上級モデルを使ってみたいですね。


車高調選びの個人的な意見としては払った価格なりの満足感を得られる物がいいのでは？
それなりに高い物は走るステージ、腕、車のセットアップなど使いこなせる人が限定されるっしょ。

腕がなければ高いバネレートは逆に乗りにくいはず。

今度FDかFCかﾛﾄﾞｽﾀを買おうと思ってます。
維持費、保険、燃費等を考えるとどれがいいですか？
具体的な金額教えて貰えると助かります。
将来的にはFDに乗りたいですがFRは初心者なんでﾛﾄﾞｽﾀでｶﾞﾝｶﾞﾝ練習してからの方がいいんでしょうか？

>>740
それだけ買い換えれば、もうちょっと上のクラスの車高調を定期OH&仕様変更しながら
乗ったほうがコスト的にもよかったんじゃないの？
俺は、N1をOHしながら8万キロくらい使っているけど、一度1本だけロッド交換した
だけで、後はシールとオイル交換だけで済んでます。

>>742
買い替えたのは10年前はOHなんて一般的ではなかったからですね。


いまはOHすると1本が1万〜位ですよね？
今使っているTEINはOHしたときに色々オーダーしたHAを使ってます。

>>743
なるほど、失礼しました。
店によっても違うと思いますが、今のN1は1本1万でOHしてもらってます。

>>744
N1も一万位からOH出来るんですか？、
次に使ってみたいんですけどね。


自分も若い頃はブランド思考で圭オフを付けて筑波を走っているときにクワンタムが一般向けに発売となり即買いましたよ。
価格なんで一番安いモデルでしたが圭オフの2倍以上の40万位しましたからね‥‥

タイム的には初走行で2秒縮まりましたが逆に言ったら2秒縮めるのに40万って？！

昔の事であまりよく覚えていないのですがその時の素人的なインプレは自分は伸びがどうの縮みがあーだ、減衰がこうだとか考えて乗るタイプではないので大げさ（かなり）に言うと直前まで付けていた圭オフと大差なかったような？
プロが乗れば細かい違いなどスラスラ言えるんだろうけどあくまで素人の自分が同ラインで同じように走ったら何故かタイムが2秒縮んでいたってのが正直な印象です。


半年位で知人にクワンタムは売ってしまいましたが。

>>745
あなたの言うOHとは単なるOH？
仕様変更？
何セットも買い換えてますけど、いつも吊るしで使ってるんですかい？

買い替えっていっても最初のテインとオーリンズなんてピロ無しのCリンクだよ？

てか当時は選択肢が無かったのもあるけどね

クワンタムを売ったのは筑波がウエストゲート大気解放禁止の動きが出始めていたのもあったけどタイム的にもフラットまで詰めてこられたから。
で知人にクワンタムを売って知人の車に付いていたテインHAを下取りしてOHがてら減衰変更＋バネレート上げて乗ってます。

>>746おまいは新品の車高調を買うときにわざわざオーダーするほどの腕があるのかい？

>>745
40ﾏｿも、つぎこんだんだと思うと、思わず右足に力が入ったのでは？
純正ビル足の仕様変更をしたことある人いる？

純正ビルってOHしてくれるの？

してくれるはずだけど、した人を見たことないです
値段も高いらしいです

＞750
OKだよ。
ついでに溝を切ってもらえばいいよ。

でも、高い

純正ビルO/H１本１万でしょ？高いの？よく知らん。
仕様変更(+5千円)と溝切りのｻｰｷｯﾄ派ﾍﾞﾃﾗﾝもいるし、いい選択に見えるけど
やってる人そんなには見ない(聞かない)ですね。
とりあえずの人は安い車高調にしちゃうし、もっと本気度高い人は最初から
高い車高調にしちゃうみたい。

>>753
O/Hが1ﾏｿ/本は妥当だと思うが。
ていうかそれ以下でできるとこってあるの？

筑波って、ＷＧの大気開放禁止になったの？

ウエストゲート大気解放禁止っていうかウエストゲートの大気解放の音量に規制をかけるとかかなり前に話はでていたよ。


その後どうなったかは‥‥‥しらんです

>>756
ｻﾝｸｽ。
ＷＧで五月蝿くしちゃだめ！ってことね。

>747
チョット質問だけど、フラットって１分０秒って事だよね。
そのレベルで走る腕が有って、ＨＡで我慢できるの？
昔ＨＡ使った事有るけど、やたらとケツが出てトラクションかからないイメージ有るんだよね
なんか、バンプ側のフリクションが大きいのか、突っ張り感があった。
仕様変更でかなり改善されましたか？


ＷＧだけど、筑波は基本的に開放できないと思ったほうがいいです。
排気の向きで微妙に逃げられる場合も有るみたいだけどね。

>>758
ごめん、吊しのHAってどんなのか知らないんだよ。

クワンタム売った知人の車に付いていたHAをただ同然でもらってそのままOH出したから。
そのとき確かOHのオーダーシートみたいな用紙に車の仕様や仕様目的など細かい事まで書かされた記憶がある。


筑波はやはり大気解放禁止でしたか‥‥‥

ﾌﾙﾊﾞﾝﾌﾟでは、車が傾いて、ﾀｲﾔ的に苦しくなり、限界だと思うけど、他にはどんな点で違いがわかるのでしょうか？
どなたか教えて下さい

>760
文章の上手さ

？？？

>759
レスありがと

さて明日の筑波は！

明日、筑波に知り合いの７乗りの付き添いで行くんですがどんな感じのイベント
なんでしょうか？
単なる走行会とは違うのかな？

単なる走行会。けど７ばっか集まるから７乗りとしては楽しー！
タイムアタック＆表彰もあるけどＭＳ杯みたいな場内実況とかキャンギャル
とかの華やかさはナシ！他車種で付き添いだとつまんないかも。

>>766
俺はその７（FD）乗りの人と相乗りしていって写真とったりの雑用で行くのですが
昔FD購入しようかと考えたこともあり７には興味があるので俺も楽しみなんです！
俺も久しぶりにサーキット走りたいなぁ・・・

お疲れさま〜

今日筑波初めて走りましたが、フルノーマルで１分１０秒。。。
おそ〜。

別に遅くないよ、初めてなら。

初めてにしては速い鴨

教えて君ﾃﾞｽ
サーキットデビューしたいのですが筑波の走行会に出るにはどうゆう手続きや諸費用がかかるのですか？
また走行会以外で走るときはどうですか？
教えてください。

ここに申告表があるのだが
http://www.ratech.co.jp/ranking/tc2d.html
280psなFDで最速が７秒台なのでかなり早いのでは？

ちなみに雑誌のインプレとかでノーマルFD（あるいはFCやSA）で
何秒ぐらいか解る人いますか？

>771
俺も最近興味を持ってちょっと調べたのですが，ライセンスと年会費
（２万円くらい）が必要で，走れるのは平日が主（一回３５００円）みたいです。
http://www.jasc.or.jp/

あと，事故があったときのために１人で走りに来るのはNGっぽいことが
書かれています。

実際に走ってる方のアドバイスお願いします。

>773
ありがとうございます。
PCを持ってないのでなかなか自分で調べられませんでした、
夏前にはデビューしようと思ってます。

教えてくださいm(__)m
ＡＲＣのインダクションボックスを中古で購入したんですけれども、
エアポンプと繋がるホースと、もう一本何のホースだかわかりませんが
インダクションボックスに差込口はあるのですけれど、穴が開いていないんです？
そのまま繋いでも故障の原因にならないんでしょうか？
どなたか教えてください。

あれはエアーポンプを使わないのが前提だよ
使いたかったら自分で穴を開ければ使えるよ
エアポンプが動いてないとアイドリングが安定しないと思います

ARCの替えのエアクリーナーなんか市販車の物が流用出来ないものか

>776さん
有難うございます。
もう一つ質問させてください。エアーポンプが繋がる方には穴あけ可能なのですが、
もう一本（エンジンの裏側に回ってる？ホース）が繋がる所は、穴あけ出来ないんです。
ボックスにおまけで付いてる感じで、ﾒｸﾗ状態なんです？
無加工無改造での取り付けはやめた方が良いのでしょうか。
メーカーにメールで問い合わせたのですけれど、返答がありません。
壊れるのが怖くて悩んでいます。

空気通らないパイプは、単に音消しの為だったと思う。

機能的には問題ないけど、ポポポポポって音が
したと思う。


という私は、吸気温度が低く出来る、ノーマルボックスに戻しました。
社外品は、なにやっても（導風版・遮熱）ノーマルより下がらなかった。

せっかくセッティング出しても、補正入ると厳しいね。

773が言っているのは、サーキットで主催（？）してる、ファミリー走行とか、スポーツ走行だね。
普通の走行会は、２万円位払い込めば、別に資格も何も要らないよ。
持ち物は、ヘルメット、長袖シャツ、レーシンググローブ（６千円位）、ビニールテープ、ガムテープ
は、必ず必要です。

サーキット初めてで、ノーマルＦＤで１０台なら、かなり速いよ
まったくのノーマル５型ＦＤで、７秒切れば、セミプロレベルだよ。

>>781
初めてで７秒切ったらすげーな。
神のGTOじゃなきゃ無理だな

柿本のRegu92のマフラー使ってる人いますか〜?
感想おねがい。

もまいら、おそ杉

>772のリンク先を見てきた厨房。

>>781
サーキット自体は２〜３回（ミニサーキットですが）走ったことがあります。
筑波が初めて、ということで。

とりあえず、ノーマルなら８秒台を目指すってところですかね？

ノーマルタービンに、P-FC、フロントパイプ、メタリット、合法マフラーの仕様です
ブースト設定は、どのくらいにしておけば、いいでしょうか？
今は、ｺﾝﾏ75かｺﾝﾏ8にしてますが、もう少しあげちゃっても、大丈夫そうですか？
ご意見お願いします

>>787
フロントIC+ほぼ同じ仕様ですが、0.9kg/cm^2です。
オーバーシュート時は無視しています。
この状態でいまのところ、15,000kmは持ちこたえてます。
さっさとタービンブローしてもらいたいんだけどね。ｗ

７８７
ありがとうございました

>>786
目標なら７秒台だね。
一つヒント挙げるとね、１０秒位のタイムの人場合
筑波は、ダンロップ先の左８０Ｒのライン取りと
最終コーナーのライン取りで、かなりタイム短縮できるよ

>>790
パワーはノーマルでタイヤはセミスリだとすると
何秒台であればいいですか？

例えば私の車が、自分の運転で１秒前半なんだけど、プロのドライプで、
０秒台に入る程度。
この車のエンジンだけを、ノーマルにすると多分、４秒台かな？
でもねんの為言っておくと、ノーマルの車に
Ｓタイヤと、吊るしのサス付けただけじゃないよ

０秒台に入る車か、凄いね。

プロの運転と１秒変わらないんだ。ﾍｰ｡

あと、５８秒ぐらい狙って作った車なんだね。きっと。
で、ワークスはｽﾞﾙｲとか言ってそう（ｗ

「パワーはノーマルで」って、吸排気もノーマルってこと？

と言うのは、吸排気だけいじってブースト計も付けてない「ほぼノーマル」
って、実はブーストかなり上がってて、ブーコン付けて抑えてる車より
かなりパワー出てる気がするんで。詳しい人のコメントきぼん。

ノーマルタービンだとブースト０．８でも１．０でも加速、トルクの出方共に
体感出きるほどは変わらないと思いますよ。

↑ごめん、言い方悪かった


はっきり体感出きるほど〜と修正させて下さいな

>798
あんたトラストのゲートのFDWGだろ？
2chねらだったんだなﾜﾗ

RX-6（TCW76LS）を使っている人をあまり見かけませんが、
このタービンってどんな具合ですか？
レスポンスがいいと聞いているのでミニサーキットで使ってみようかと思いますが、
ちょっと大きすぎますかね？

>>799 残念ながら人違いですね

ゲートはHKSだもん（w

私の言ったノーマルってのは、５型以降の給排気フルノーマルを考えました
ちなみに、私と同じような仕様で３６０ＰＳのブースとＵＰで、
２秒台です。
世の中には、ブースとＵＰで、０秒台の車も在るみたいだけどね。
>>800
日光とか、ＴＣ１０００辺りなら、大きすぎると言うことは無いと思うけどね

>>794
その１秒弱が、限りなく遠いＷ

>>795
一応０秒台目標です。
エアコン、カーステ、ナンバー付きの町乗り自走可なので、満足してます
もはや車検は通らないけどＷ

>>804
あのねｗ

790氏は５型乗り？ ５型と６型(含スピＲ)比べるとタイム差どのくらいあるん
ですかね。前は気付かなかったけど、最近はノーマル状態であれば６型の方が
けっこう進化して速くなってる気がしてきた。

最近、筑波のタイムって妙に上がってるんですが、
舗装変わった？
それとも、新しいＳタイヤが良くなった？

>>802
日光やTC1000より少し小さな
http://www.autoland-tsukude.net/alt_frame.html
や
http://www4.ocn.ne.jp/~mlm/
で相性のいいのがないかなあと。
コースも700〜800ｍの小さなところなんですが最速のFDはT78使っています。
T78はまたさらに大きいのでちょっと使う勇気はありません・・・

タイムなんか気にするな
運転が上手くなればそれで良いじゃないか

パワーノーマル（280ps）のFDに軽量フライホイール（3kgか5kg）を装着すると、
デメリットって大きいですか？
街乗りは無視でサーキットだけ考えた場合ですが。

軽量フライホイルは
回転が上がるときは関係ありません
おもに落ちの時にノーマルより落ちが早くなります

町中ではエンストしまくりです

それでふつうなんだ＞町中でエンスト

悩んじゃってたよ
ありがとん

そうですか。
GT3とかで上り坂で失速しやすくなると書いてありまして、
よくいくサーキットに急勾配の箇所があります。
まあ坂の距離は短いのでそれほど関係ないかもしれませんが、
どの程度のものかなーと。

>813
GT3って何？クルマ雑誌？
フライホイール軽量化して坂を上りにくくなるって
どんな状況の話してんだろ？

ゲームじゃない？

>>813　
騎士ＢＢＳでも質問してるね？
＞また軽量フライホイールにすると上り坂で失速しやすくなるとも聞いたことがありますが、

こっちと表現が若干違うのねｗ

>>816
早くもばれたｗ

そんな下らない質問するとは

軽量化に凝っている人いませんか？
何キロまで軽くなりますか？

>>819
お前さんの車は実際測ってみたら何キロだったん？

>>819
最近少し太った。
自分次第で軽くなるのでは？ｗ

>>820
内装外しただけなので1245kgくらいだったかな？
しばらく先だけどショップで軽量化してもらうので1160kgくらいにはなる予定です。

>>822
そこまでやるって事はかなり走り込まれているようですね。
何処のサーキットを何秒ですか？

>>823
いや、とても走りこんでいるというほどでは・・・
それに足回り以外はノーマルです。エアロは付いていますけど。
たいしたタイムではないのでちょっと晒すには恥ずかしいｗ

>>823

お前何様のつもりだよ？

＞何処のサーキットを何秒ですか？

いつもこんなことばっか言って、お前はどうなんだよ？
筑波を０秒とかほざくなよ！！

>>825
それほど怒らなくてもｗ
走りのスレですからタイムのことを聞いてもおかしなことではないですし。

とりあえずショップの軽量化のメニューとしては、
不要なステー等の撤去、アンダーコート剥がし、不要配線の撤去くらいですね。
オーディオとエアコン、内装はすでにありません。
タイヤハウス内のアンダーコートまで剥がすので錆がちょっと心配ですが、
まめにチェックしていればそんなに心配しなくてもいいとのことでした。
ついでにアクリルウインドウにするかは検討中です。
作業がスムーズに進んで予算が余れば開口部、ストラットのスポット増しもしてくれるそうです。

素人が改造して速くなってもつまらんでしょうに
レースでどうしても勝ちたいとかなの？

>>827
自己満足の世界ですからｗ

改造して速くなってもドライバーのせいじゃないよね
新幹線にでも乗っておいた方が安くて速いぞ

気合い入ってるね〜

o（^▽^）o頑張れ

>>829
消防は早く寝ろ

>>829
車自体要らないって意味ですか？

>>826 (某蒼いFD君？)
個人的に何キロになってミニサで効果が○秒程度あった…とか報告して頂けると
非常に有り難いです。宜しくお願いします。

>>832
×個人的に何キロになってミニサで効果が○秒程度あった

変な日本語で申し訳ないです。
個人的に「興味がありますので」何キロになってミニサで効果が○秒程度あった
とかの感想が聞きたいって意味です。

>>832
何でばれたんだろう・・・ｗ
報告するのはかまいませんが、しばらく先になりますよ。
アンダーコートを剥がすので涼しくなってから来てね、と言われました。
今の季節ならまだできるそうですが、残念ながら手持ちがありません。
夏が終わったころに頼むことになります。
それまではしっかり走りこんで自分のテクニックを上げないと・・・
でも冷却系もノーマルだから夏はきついですね。

今日は暇だったのでオイルクーラー後のインナーフェンダーに穴を開けていました。

どなたかインナーフェンダーのはずし方と必要な工具を教えてください。

FDの右前インナーフェンダーを外したいのですが、よろしくお願いします。

>>835
プラスドライバーだけで外せますよ。私は8mmのソケットも使いましたが。
今日外していたところです。あ、タイヤは外してくださいね。
まずフェンダー上部の2箇所とオイルクーラーダクト出口付近3箇所を外して下さい。
あとはファスナーが沢山あるので全部探して外してください。
外し終えたら適当に引っ張っていけば外せます。丈夫だし柔らかいので壊すことはないでしょう。
特に難しくはありませんでした。頑張ってください。

RX-7ってAE86より遅い車ですよね?

最初の五箇所の位置です。
http://denaino.hp.infoseek.co.jp/img/364.jpg
まあ見なくてもわかるとは思いますがｗ

>>836



おーー、ありがとうございます。
また休みの日にやってみようと思います。

前置きICにしたら体感できるほど回頭性能がおちますか？
パイピングが長くなる分レスポンスも悪くなりますか？

心配するな。お前が体感出来るほど変わらんから。

うましかな煽りはほっといてと・・・

>>840
純正も前置きといったら前置きだが。
でもより前置きにしたら水温がきつくならない？
そっちのほうが心配したほうがよかと。

マウントの材質で、ウレタン、ジュラコン、アルミ、ナイロン等
いろいろ種類がありますが、それぞれの特徴を教えていただけませんでしょうか。

>>840
漏れは前置きICとラジエターを一緒に交換したけど
ほとんどわからん。
ただバッテリーは純正からドライバッテリーに交換して
確実に軽くなってる。
ハンドリングにしてもレスポンスの悪化にしても
ほとんど悪影響はないと考えていいと思う。
水温はICの下の方をカットしてもらったから
もれの場合は大丈夫だった。

ブレーキパッド･ロータースレでも質問したんだけど、こちらでも書き込ませて下さい。

ブレーキ制動力を強化するにあたって、
１、ノーマルキャリパーのままローターを大径化する。
２、ローター径はそのままで高性能キャリパーにする。

どっちがいいでしょうか？

ちなみに車は�Y型でＴＩ・セントラルを走ってます。

FDで17インチ仕様と仮定すると、純正キャリパー対応の大径ローターなんてあるの？
リプレイス品は径は同じだとおもうけど。
外品キャリパーならいくつか選択肢はあるけれど。

>>846
いまは16インチ仕様なんです。
で、アウトローから純正16インチキャリパーを使ったφ330ビッグローターキット(前後とも)が出てるんです。ただ17インチと違ってローター厚みが22�_のままなんですが…。

それと純正17インチ(φ314、厚み32�_)仕様とどちらにしようか迷ってます。

キャリパー変更する方が確実にブレーキングに違いがあると思うよ!
ローター捨てがたいと思うんなら、いっそセットになってる奴にするとか。
金かかるけどね。（笑）

パッドもいい奴入れてやれば、ＡＢＳ作動の強烈ブレーキングもＯＫ！！

>>845
何処走るの？
今のブレーキの何が不満なの？
どんなふうにするのが希望ですか？

両方換える。

>>850
走るところはセントラルです。
メインストレート・裏ストレートともに今は100�b看板からブレーキしてるんですが、これをせめて70�bまで詰めたいんです。
あとローター・パッドの減りが激しいので大径化すればもう少し持つようになるかなというのもあります。

確かにキットものが一番なんでしょうが、予算20万円で前後同時制動アップが理想なんで厳しいんです…。それともＡＢＳが勝手にバランス取ってくれるもんなんでしょうか？

ごめん、セントラルって書いてあっね。
私セントラルは走った事無いし、実は１６インチのＦＤ乗った事無いんですが、
進入は、やっぱりタイヤのグリップが物を言うからそんなに詰まらないと思いますよ。
筑波の最終だと１７インチの純正にパッドだけ変えたのと、アルコンとかブレンボに
フルフロートのローター付けたのを乗りらべても、車の仕様が同じなら、あまりブレーキポイントって
替わらないよ（私が下手なのかもしれんが）
ただ、良いブレーキは、上手く説明できないけど、安心感が有る効き方するんだよね。
でも、１６インチと１７インチはかなり違うって噂だから、オークションで１７インチキャリパーを
落札するってのは、どおかな。
＞それともＡＢＳが勝手にバランス取ってくれるもんなんでしょうか？
全然そんな事ないです。
普通の車は、ブレーキ時の安定性確保の為、リアの効きはかなり甘めだから、
安く上げるなら、リアだけチョット喰い付きの良いパッドで調整するのが安上がりだと思うよ
でも、間違っても、ドリフト用とか入れないでね。

http://www.din.or.jp/~tonton/

790さん、アドバイスありがとうございます。
筑波１秒台で走っておられる方が言うのならすごく説得力があります！
では早速オークションで探してみます。

これを読んでいる人はお手持ちの１７インチキャリパーを出品しましょうｗ

>>845
ブレーキパッド･ロータースレ見たけど、
ブーストアップ無し、軽量化無しでTI46秒ってすごくないですか？
ほとんどプロ並みのレベルというか。

自分もブレーキは17インチ化がおすすめかな。
アフターパーツも（社外ローターとか）たくさんあるし
不満が出てとしても後々売却しやすいですし。

>>856

46秒は大したことないです。路面改修直後の２月でしたし、厚揚げてないとはいえ�Y型なんでそこそこ速いですし。

いまはブーストアップで40秒切りとからしいですからね((((ﾟдﾟ;))))ｶﾞｸﾌﾟﾙ

ブレーキは、そう言ってもらえるとますます決心がつきましたw

ｻｰｷｯﾄを走っていて、200�`→100�`まで、ﾌﾙﾌﾞﾚｰｷﾝｸﾞします
ｶﾞｯｶﾞｯｶﾞｯって、ABSが作動した感じがしませんが、作動してないんですよね？
もっと強く踏むと、ふらついちゃいそうなんですが、踏み方が甘いんでしょうか
ABSって、いつ作動するか、わかりにくくて、正体が掴めません

作動した感触がないなら作動してないです。ガガガとかｷﾞﾘｷﾞﾘｷﾞﾘとかなるはず。
６型になって動作感がかなり静かになったけど、それでも感じないはず無い。

サーキット走ってるのにABSが効いたことないのって、かなり不思議。

もっと踏んでみたらわかるのではｗ

>>790ってなんか妄想入ってないか？
ＡＷと７マガを隅々読んでるとか。

ttp://www.mazda-ucar.com/efini/acsesari/rx-7.html

ｻｰｷｯﾄだとABSを効かせた方がいいのでしょうか
普通のタイムで走っているのですが、ABSに気付かない位鈍感なのかな
それも、ありそうですけど

俺はもうABS無しでは走れなくなっちまった。

>>863
だから効けば気付くってば！859嫁。

「ガガッ」っていうか、底でヌルヌルって感じだよね。

プロでもない限り、ＡＢＳあったほうが速いよ。
ヒューズ抜く人もいるけど、自分はＡＢＳ効かないようには
意識して走ってるけど。

>>863
ABSキャンセルして走ってみれて自分で判断すれば良いだけの話じゃん。
ｱﾌｫ臭ぁ〜

ABSはたまに誤動作を起こすからな。頭が良くなったといわれる6型でもね。
ブレーキ踏んでもまったく減速してくれなくて事故ったことがある。
それからヒューズを抜いて走ろうとしたが、
今までABSに頼りっぱなしだったためロックさせまくりでまともに走れなかった。
ABSあったほうが速いかもしれないけど、
誤動作したときのことを考えればABS無しもいいかもしれない。
ブレーキの練習にもなるしね。

>>868
動作させる領域まで踏むヘタレに誤作動とか関係無いやん

>>866
ありが�d
ヌルｯﾄした感じで、よくわかりました

１７インチ化すれば容量あがって制動力が強まるからブレーキングが安定するし、タイムは確実に縮まるだろうね。
それにＡＢＳまかせのブレーキングに頼ってばっかりじゃダメだしね。

>>869
意味不明。
どういう状況かわかってるの？

僕もあんましABSって使わないな〜。どちらかって〜と前後の姿勢を意識しながらブレーキングしていくとそんなに出ないよ。ま〜かつかつ攻めるとでるけどね
。ウチの子は四型だけど…。ブレーキは17インチに一票だね。十分だと思うしキャリパー交換は明らかに次のステップでしょ。

ノーマルパワーで筑波程度でも、普通にABS効いちゃうと思う。効かない場合は
ブレーキング足りない気がする。気がするけど、人それぞれかな？

ABSキャンセルは、まずABS付きで最速になってから最後の詰めとしてキャンセル
すればいい気がする。ABS付きだと練習にならないとか言うのは大嘘。
キャリパー交換したくなって、仕方なくABS殺すのならわかるけど。

ギリギリ奥まで突っ込んでドンってブレーキ踏めば普通にABS効くと思うんですけど、
まだ突っ込み足りないだけじゃないの？と思ってしまったわけですが、、、、どうよ？

そういう乗り方はしないってのはどうよ？

私の場合、基本的にＡＢＳは、作動しない領域で使ってます。
例えば、筑波の最終のように、奥でＲがきつい場合、ブレーキは、
ガツンと言うよりガンと踏んでスゥーと戻す感じで進入してます。
ＡＢＳ効かせちゃうと、このスゥーが上手く出来ないからです。
一方、１コーナは、ブレーキをかけ始める所が、上りになってて
その後平らになるので、ブレーキングが遅れてここでもしっかり
踏んだままになっちゃうと、ＡＢＳ効いちゃいます。
私の場合は、これは失敗です。
コースとか、運転スタイルによると思いますが、直線部分できっちり減速する時は
ＡＢＳ効いちゃってもかまわないと思いますが。
私の場合、早めに踏んで、ブレーキ残してコントロールする運転スタイルなので
基本的にＡＢＳ効くほどは、踏みません。
理想は、早めに踏まなくても、出来るのが良いのですが、この辺が自分の課題です。

>>861
以前はせっせと買ってたけど、最近買わないね。
雑誌って、一定期間で内容がローテーションしてると思いませんか？
今でも、ショップとかに有ると結局読んじゃうんだけど、
なんかこれ、以前も読んだぞっていうの多いよね。

>>874
ABSが効くほどブレーキ踏んでたらそれは踏みすぎ。
サーキットの上級者に聞いてみればわかるけど、
あの人たちは基本的にABSを作動させてない。（効くところまで踏まない）
残してあるか外してあるかは別として。

ABSを残しておいて誤動作で車をぶつける可能性を残しておくなら
キャンセルしてもいいんじゃないか？
上級者はABS効くところまで踏まないし、
キャンセルしていればロック寸前のブレーキの練習になるのは間違いない。

わろたｗ

自分の場合は、ＡＢＳが効いた方がタイムが出てます
踏み方が甘いとＡＢＳが効かず、ぬるい走りになっていると思いますが、こんな人は多いのでは??
一般道の下り坂の停止で、ＡＢＳが急に効き出すと、焦りませんか？

>>880
ABS効かした方がタイムでるって？
全然、ダメダメだろ・・・
ちなみにタイムは？いか程なの？？？？

＞＞８７４
外品のキャリパー（ブレンボ・アルコン）交換するとき、ＡＢＳって殺さにゃダメなの？

ほ

保全

>>882
874です。ごめん最後の１行は自分の間違いです(たぶん)。キャリパ換えるなら
ABSキャンセルしてバランサー付けて、と先入観があったけど、殺さなきゃ駄目
ということは無いか。

ABS効かせたほうがタイム出るとか、その逆だとかについての私見。

「ABS効いちゃった＝ロックしちゃった」と考えるとわかりやすい。

ABS無しでロックさせ過ぎちゃって制動距離のびちゃうのが遅いのは当然。
ABS効かせすぎちゃって制動距離のびちゃうのが遅いのも当然。

一瞬ロックさせてもすぐ的確にリリースできて最大制動力を得られるなら速いのと
同様に、ABS効かせても効かせすぎなきゃ速い。(解除する理由にならない)

以下蛇足。
>>881みたいにABS効かせると遅いだろと言ってもチューンレベルが違えば具体的な
タイム持ち出してもあまり意味ないと思うけど、仮にパッド交換だけのノーマル車
(つまりABS有り)で筑波走った場合、市販ラジアルで、１型なら８秒前半、６型なら
６秒前半がとりあえずのターゲットタイムかと。最速タイムはもう１秒短縮くらい？
ABS効くのは1ｺｰﾅｰ、1ﾍｱ、2ﾍｱ。
自分の車の仕様が大幅に違う人はピンと来ないタイムかと思うけど、脳内補正して。

で、そこからABSキャンセルして人間ABSの方が速くなればもっとタイム短縮できると
思う。でもキャンセルのリスクを負うこと考えたら、普通はABS有りが良さそうだと
思うんだけどなあ。有りでも十分ブレーキテクを磨けるし、タイムも出ると思う。
ABSが嫌いだからと言ってキャンセルして走ってた、２ちゃんにもたまに無断リンク
される某館主がこないだクラッシュした車載なんか見ると、とてもキャンセルする気に
なれない。　　　　　　　　＜以上私見。長文すまん。＞

ttp://www12.plala.or.jp/T-2Kparts/Top.html
誰か格安ガルウィング着けてみてよ

４ローター興味あるなぁ。
あのエキセンとか問題無いみたいだし．．．

>887
いいかげんにしろ

かっこええなぁ

ABSキャンセルして走ってみたら事故りました・・・
まあバンパーを割ったくらいで済みましたが。
その日のタイムはオートランド作手で30.973でした。（ラジアル）
ABS無しは難しいですね。
ABSを生かしたままABSが作動しないブレーキングができるようになってから
ABSをキャンセルするのがいいのではないでしょうか。
いきなりキャンセルするのはリスクが高すぎると思います。

>>891
そそ、自分の意図に反してABSが効いてしまうような走りをしている間は
キャンセルしない方が良いよね。

>>880は、ABS無しだと、ビビってブレーキが踏み切れない→タイムダウンって
事かな？（藁

前はグリップでしか走っていなくてＡＢＳキャンセルするの怖かったけど、（試しにキャンセルしたらロックしまくりでタイム落ちた）
ドリフトやりだして問答無用でＡＢＳキャンセルして走っていたら、ＡＢＳ無しがふつーになったよ。
で、その後グリップで走ったら結構タイム上がった。で、今はＡＢＳ有りだとこわいよ。

>>893
>試しにキャンセルしたらロックしまくりでタイム落ちた
こういう人の８割は突っ込み過ぎだと思う・・・

か、しょぼいタイヤ履いてるか

仮に、ＡＢＳを車から降ろす（外す）としたら、どれくらいの重量減になるかな？
ＡＢＳの重量ってどのくらい？

>>892
最初からガツンと踏めてるってことです
たいていは、ＡＢＳが効いてませんが、限界かどうかはわかりませんね
もちろん、ヘタレデス

>>897
ガツンっと踏んでますか〜、あっヘタレさんだったですか、納得

>>898
＞スポーツドライビングの場合、ブレーキは”ドン！”と踏んで一気に済ませ、
ブレーキにかける時間を短縮することでタイムを稼ぎます。
ttp://backno.mag2.com/reader/BackBody?id=200304041820000000105197000
日下部先生はモータースポーツ界のジャイアント馬場だと思っているけど、
>>898さんは、否定されるんですか？

ドライバーのレベルがいろいろ有るので、それを考慮しないといけないと思います。
上のＵＲＬに書いてある日下部さんの話は勿論正論なんだけど、
対象のドライバーは、６型ノーマルＦＤで、筑波で１分１０秒以上程度の人を対象にした話です。
峠道をリズムに乗って余裕を持って走っている時、つまり一般ドライバーが、急いでいる位の時の
ブレーキング時間が１００だとすると、ドンと踏んで３０位の時間で減速を終了しましょうと言う話、
これは、あたり前の話に思えるけど、なんかの調査では、テストコースのドライ路面では
一般のドライバーのかなりの割合の人が緊急時にＡＢＳが働くほどのブレーキングが出来なかった
つまりブレーキをそこまで踏めないという結果だった。
サーキット初心者の中には、１５０ｋｍ／ｈ以上でタイヤロックさせたりＡＢＳ効かせた経験が無い人も
けっこう居るので、こう言う人は限界が解らないから、自分で目一杯制動してるつもりでも、
まだまだマージンが有る事が珍しくないので、それを考慮した話ですよ。
一方８秒を切る位のタイムの人は、３０の時間の中を更に細かく議論しないとだめです。
例えば、まず最初の１０では、ブレーキが利き始めてフロントに荷重が移り、バネがちじみだすと、
前輪は、グリップが上がってロックしずらくなるので更に踏み込めますが、この時間があまりに短いと
バネがちじむ前にタイヤがロックしてしまいます。
同じような状況は、フロントのショックが突っ張っていたり、底付きしても発生します。
次の１０では、ロック寸前の状態を保ちながら減速します。
最後の１０では、フロントに荷重が残って居るのを利用してハンドル操作で、車の向きを変える態勢を作り始めます。
この時、タイヤに横方向のグリップを与える為に徐々に必要なだけブレーキの圧を抜いていきます。
この時ちじんでいるフロントのスプリングは伸びてこない程度にブレーキを残すと同時に、リアの荷重が
抜けているので、これも利用して立ち上がりの姿勢を作り始めます。
つまり、ややオーバーステアの感じです。
時間の割合は適当なので雰囲気で掴んで下さい。

私見を長文すいません。　＞ＡＬＬ

>>898
自分のレベルで答えた方がエエと思うが・・・

アルミホイールで一番軽いものってどれですか？
またFDでサーキット走る人は17インチが多いのですか？
18インチで走ってる人はいませんか？

>>902
何処のサーキットを何秒だ？
アルミ入れるべきか、テクをみがく（ガス代，タイヤ代に回す）べきか、判定してやるよ、

>>903
おまえは句読点の使い方を覚えるべきだ。

>>903
MLMをラジアルで26秒ですが何か？

>>905
重量は、サザンウェイ＞CP-035＞CE28≒TE37　ってところだと思う。

18インチはコストを考えると、ちょっと敬遠しちゃいます。
選択できるコンパウンドが多いし、個人的には17インチ派。

判定まだ〜？

>>902
一番軽いアルミはわからないけど、エンケイの“ＲＰ０２”とか、レーシングスパルコ“ＮＴ−Ｒ”なんかは軽くてオススメ！
でもＦＤに似合うアルミは“アドバンＲＧ”かＳＳＲの“ＴＹＰＥ−Ｃ”だね！！
あと、マグホイールなんかも軽いよ。

あと、１８インチはやめとこう！！
安定感はあるけど、引っ張るだけで燃費も悪化するし、重量増になって遅いだけ。

超軽量ホイールは、衝撃に弱い、変形しやすいって、聞いたことがありますが、その点は気にしませんか?
事実かどうかは、知りませんが。

付け加えるの忘れたけど、上のアルミは１ピースね！軽い上に剛性も高い。
よっぽど荒い運転しなきゃ大丈夫です。（たぶん）
サーキットなんかで走る分には変形とか、破損はまず無いね！！（コースアウトしたら別）
街乗りで路面の荒れてるとこなんかを減速しないで走ってると、だんだん痛んでくるかもね！！
俺はそうゆうの気にするほうだから、ショップとかでオーバーホールしてもらうけど。
値段もそんなに高くないから。

>>910
メインにCP-035を使ってるけど、キャッツアイを踏んだら
イッパツでリムが変形しちゃいました。
ま、直すのもプラハンマーでイッパツでしたけどね。
ちなみに、ハブにクラックが入りやすいとも聞いたことあります。
CP-035に限らず、この手のホイルの宿命でしょうねぇ。

Ｖﾏｳﾝﾄにしてますが、それでも、間に合わないようです
一瞬ですが、110度になってしまいました
クー卵との警告灯は、点灯してません
リザーブタンクは、どこにあるかわかりません（泣
そこで質問ですが、
エアロボンネットは、冷却効率的には、どんな感じでしょうか？
フロントバンパーの併用は、必須ですか?
きのこアレルギーさんの場合は、どんなでしょうか？
よろしかったら、教えてください
お願いします
それと、リストの結婚の欄は、笑いました
失礼しました

>913
この程度の知識レベルのヤツがVマウントにしてんだから
REが壊れるって評判になるのも理解できるな・・・

>>913
なんだか、イロイロ質問に答える気が失せるんだけど
わざわざ名指しでご質問頂いたので一応。

以前、穴ボンは効果あり、、、、と発言したら賛否両論でした。
確かに効果はあったのですが、バルクヘッドの防塵（防水？）ゴムも
同時に外しておりまして、そちらとの相乗効果かもしれません。

ボンネット後端を持ち上げると水温下がるよ。
もちろん、穴ボン買ったほうが効果あるけど、安価に対策したいのなら
お勧め。

前置きＩＣにして水温に悩んだときに
ラジエターの周辺の隙間ををスポンジで塞いで、ボンネットの後端を持ち上げて、
ついでに、冷却水に混ぜ物したら（名前忘れた。赤いヤツ・・）それなりに効果出たよ。

それでも連続周回するとキツかったので、結局３層３ターンのラジエターに変えたけどね。

↑
後、電動ＦＡＮの強制高速回転スイッチも追加。

>>909
某どんくさい男M氏はインチアップしたらしただけ速くなるようなことを言っていました。
まあ外径が大きくなることによるトラクションの増大のおかげなのですが。
しかし雨のデモカーは外径の小さな255/40-17なんですよね。
最速の雨の仕様が正しいといわれればそれまでなのですが。
18インチのマグネシウムホイールにすれば重量の増加も押さえられるのでいいんじゃないかと思うのですが。

結論



　　　　　　　飴最高！！！！

>>918
全てのRE糊がDMM氏と同じレベルって訳じゃないぞ。。。。
大抵の香具師はアルミ代よりガス代、走行会の会費に回せよって感じだろ。

あとはアルミやらでタイムを稼ぐしかないってレベルまで走ってるのなら、こんなとこで
聞くまでも無く情報は集まっている筈。

>>913
Ｖで110度は街乗り？街乗りならファンコン付けて解決。
サーキットなら、販売元か取り付け店に相談。それかクーリング増やす。

ぶっちゃけおれＶなんか高くて買えないんだけど、913氏の場合は110度行くまで
何周くらい連続周回できるの？おれの冷却ノーマルだとこの時期なら筑波５周で
120度オーバー。もう秋まで走れない。

>>920
そういう役に立たない無駄な書き込みはしないように。
有益な情報のみ書き込みたまえ。

>>920
キミは実に馬鹿だなあ。

>>あとはアルミやらでタイムを稼ぐしかないってレベルまで走ってるのなら
素人でやってる限りそんな奴がいると思うのか？
トップクラスの人でも足だったりなんだりでタイムをあげていく人が多い。
DMM氏だってスプリングレートが27kgとかいう無茶苦茶なセッティングだろ？
お前は前後225-16でアルミを換えなければこれ以上タイムを上げることができないと
いうところまでやってみなさい。

>>923
はぁ？
17→17→さて？
って場合とかを言ってるんだけど
？？？

>>924
だからなに？
どっちも同じことだろうが。
知識が無いなら書き込まなくてもいいよ。
誰も知ったか君が必要だとは思っていないから。

>>925
禿同

というか維持費とホイール代は別物だろ？
なぜはかりにかける必要があるの？はかりにかけるほど金に困っているの？

このｽﾚはやけに喧嘩が多いなｗｗ

このスレ見てる皆さん！
“ＮＯＳ”入れるってのどう？
あとコンマ何秒のタイムが一気に縮まるかもよ！！

>>925
ｵﾏｴﾓﾅｰ
糞ﾚｽしないでマ・ト・モ・な事書け、ボケ

>>928
マターリが嫌で出来たから仕方ない。気にするなｗ

>>924=930
ホイール買う金もない貧乏人は黙ってろｗ

ガイドさんて油温、水温下がる？下がったって話聞いたことないんだけど、
使ってる人で具体的な数字記録してる人いたら情報きぼん。同じく銀次郎も。

某ﾎﾑﾍﾟで、スゴイFDを見ました　なんとﾎﾞﾝﾈｯﾄなし　雨の日は走らないそうです　ｽｺﾞｽｷﾞ

>933
いくらなんでもあれで水温は下がらないかと。

>>935
だって冷却パーツじゃん・・あんま効果ないんかな。おれ油温計付けてないんで、
水温ベースでガイドさんなら５度、銀次郎なら１０度(ともに夏のｻｰｷｯﾄで)下がる
なら喜んで付けるんだけど、イマイチ具体的なデータが無い。銀次郎はサンアイから
データもらったけどちょっと不審点あるし、付けてる本人の話が聞けるといいんだけどな。

○●●／RX-7をﾏﾀｰﾘ語る 伝説のRE【47】士＼●●○
http://hobby6.2ch.net/test/read.cgi/auto/1082351797/

の方で質問したところ、こちらの方が情報が集まるかも　との事で誘導されました
詳しい方よろしくお願い致します（以下は元の質問のコピペになります）


FDのいわゆる「ROMチューン」についての質問なのですが…
自分のFDはかなり以前にそのへんはやっちゃってるんであまり気を付けて
情報を見てなかったんで最近の情報に疎いのでお助け下さい

まず、自分の認識での基本的な知識は
・16ビットのROM自体を弄れるショップは少ない
・なので、16ビット車に関してはF-CONやパワーFCで対応のショップが多い
・パワーFCは１〜３型用、４型用、５型用の３種類にそれぞれ新型・旧型が有って６種類
・パワーFCの場合６型は５型用で対応
・F-CON　だとブーコンが必要

で、あとショップ限定みたいな話で
・一時期16ビット用のROMだかワンチップCPUが入手出来なくなったって言ってた
・エクセル店仕様とかいうパワーＦＣは旧タイプベース
・で、その旧タイプのみROM差し替えでミスファイアリングとか仕込んでるショップが有る

ここまでで、根本的に間違ってる認識って有りますでしょうか？
有ればご指摘下さい
追って、本筋の質問をしたいと思いますので

>>932
オメーが、元々質問した礼儀知らずのタコ野郎かよ！？
買えねぇ、買う気も無ぇー貧乏人は黙ってろｗ

>933
ガイドさんじゃ水温は下がらないよ。オイルクーラーに風当てるものだし。

銀次郎かぁ
去年につけたんだけど、具体的につける前後でデーター比較してないわｗ

それらの商品の効果は知らないけど。
サーキットだけの話なら、油温下げると、水温下がるよ。
どっちも、エンジンの熱を大気に放出してるわけだから、
油温下がると、その分水温も楽になるから。
あと、ボンネットの上って、正圧になってるから、ボンネット外したり
ただ穴空けただけじゃ空気抜けないよ。
ちゃんとした穴ボンは、穴の前に多少盛り上りがあって、穴の所が、
負圧になるようになってると思うけど。
同じ理由で、ボンネット後ろのゴム外したり、持ち上げても、
それほど効果ありません。
あの部分って、室内へのベンチレーションのスリットが有るでしょ
あそこが負圧だったら、空気吸い込めないですよね。
ただし、これは、ある程度速度が出てる事が前提の話なので、
低速時の事は、判らないけど。

17インチと18インチの具体的な数値を教えてやるからこれを見て考えな。
ホイールはサザンウェイのS-05、タイヤはRE-01とAD07での組み合わせ。

S-05+RE-01[外径]
17-8.5J+35（6.95kg）＋　235/45-17[644]（13.20kg）＝20.15kg
17-9.5J+37（7.15kg）＋　255/40-17[636]（13.10kg）＝20.25kg
18-8.5J+35（7.09kg）＋　235/40-18[645]（12.60kg）＝19.69kg
18-9.5J+35（7.10kg）＋　265/35-18[643]（13.50kg）＝20.60kg

F235-17+R255-17=80.80kg　F235-18+R265-18=80.58kg
18インチのほうが0.22kg軽い。

S-05+AD07[外径]
17-8.5J+35（6.95kg）＋　235/45-17[643]（11.47kg）＝18.42kg
17-9.5J+37（7.15kg）＋　255/40-17[635]（12.60kg）＝19.75kg
18-8.5J+35（7.09kg）＋　235/40-18[643]（11.44kg）＝18.53kg
18-9.5J+35（7.10kg）＋　265/35-18[642]（12.20kg）＝19.30kg

F235-17+R255-17=76.34kg　F235-18+R265-18=75.66kg
18インチのほうが0.68kg軽い。

18インチが重量増になるというのはまったくの思い込み。
またRE-01とAD07では5kgもの差が生まれる。
リアの場合、AD07を履けば幅も外径も大きくなるのに軽くすることができる。