【やさしく】RCカー超初心者に答えるスレ５５

基本的なラジコンカーの構造、ラジコンカーに対する疑問など、どんどん質問して下さい。
※1　とりあえず自分で調べて、どうしてもわからないのなら質問しよう。
ググったりカタログ見たりすればすぐにわかる質問は相手にされないかも。
※2　現スレぐらいは目を通しておくこと。
※3　教えて君やラジコン厨房にも先生や先輩方は、なるべく優しく愛のあるマジレスをして下さい。
※4　「ググレ」とか「自分で調べろ｣はアドバイスではないので、出来ればキーワードを教えてあげましょう。

＊マジレスが来なくても泣かない・キレない・マルチしない
＊980過ぎたら徐行

前スレ
【やさしく】RCカー超初心者に答えるスレ５４
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/radiocontrol/1320026914/

オラオラ、あらちゃん様がgetしちゃうぞ〜？
ひれ伏せ無能な糞人間共めが！！！

〜⌒〜⌒〜⌒〜／⌒＼〜⌒〜
⌒〜⌒〜⌒〜／　 ｀・ω)ﾐ
〜⌒〜⌒〜⌒〜 U彡〜⌒〜⌒〜⌒
>>3二足歩行でアザラシより早ぇの当たり前じゃんかよ（ﾌﾟ
>>4気安くあらちゃんなんて呼ぶんじゃねーよ童貞（ﾌﾟ
>>5デブヲタじゃ泳げないかな？（ﾌﾟ
>>6鶴見川より臭ぇぞ（ﾌﾟ
>>7俺をバックに家族で記念撮影なんかしてんじゃねーよ（ﾌﾟ
>>8海に帰れ？てめーが土に還れよキモいから（ﾌﾟ

>>1乙

マジレス欲しいので
アゲますが

ﾀﾐﾔMｼｬｰｼM01ﾃｯｸ4WDと
言うのは18万の価値あるのでしょうか？

無い
オンロードシャーシはシャーシ自体に価値が付きにくい
旧Mは愛好家はいるがそういう人はストックでまかなってるから
パーツに価値が付かない

>>5
ありがとうございます。
ずいぶん前から某オークに出てまして、
出品者が
『ショップの店員から言われた』とか
『解る人には価値が解る』とか
あって価値あるのかな？と
疑問に思ってたとこでした。

>ﾀﾐﾔMｼｬｰｼM01ﾃｯｸ4WDと
>言うのは18万の価値あるのでしょうか？

何かの間違いじゃあ？
１万８千、且つ、新品未組立でも高いと思うが。

解る人には解るってのはウソじゃないが
テックコンバのみ持ってるけどそんな価値あるとは思えない
これから新たに買い足して使うようなものじゃないし

質問欄にも何かの間違いでは的なのが、
ありましたが
間違いじゃなく自信満々でしたので
気になった次第です…
晒しになってしまいますが、
モ○オクで
ラジコン→自動車→完成品→高い順に並び替えで1番上に来ます。

>>6
価値があるならとっくに落札されてますよ。
ずっと落札されないのは、そういうことです。

ラジコン初心者です。
見た目重視で1/12スケールのトイラジを購入したのですが見た目はホビラジ並なのに動かすと笑ってしまう程に遅いです。
ベアリング装着やバッテリーの交換で少しは手軽に速くなると良く聞きますが手始めにバッテリー交換しようと思っていますが、どういった物に変えればいいのか分かりません。
付属のバッテリーはNi-Cd AA500mAh 7.2Vという物で単三電池型の6個並んでいる充電式のバッテリーです。
即死しない範囲で出力を上げる場合はどのような物に交換すればいいでしょうか？
オススメ等がありましたら教えて下さい。
長文失礼しました。

>>11
即死しない範囲といわれても、搭載されているアンプのスペックか分からんことには・・・
バッテリー交換よりはベアリング追加の方が安全かつ効果が高い。

今後（パーツの確保、更なる改造等）を考えたら、ホビラジへの買い替えを強くお勧めする。

>>9
モ○オクはｷ○ｶﾞｲが多いからそーゆーのは無視するがよい

>>12
年明けになりますが一度バラしてみます。
ホビラジも手を出す予定ですが、壊れても精神的ダメージが少ないトイラジで弄る練習をしようかなと…

トイラジは弄る用の作りにはなってないから>>12に賛成。

トイラジはパワー上げた負荷に耐えられる構造にはなってないよ
標準仕様で「走るように」なっているだけ
パワー上げたら他の部分が壊れる
作りによってはネジ留めじゃなく、カシメや接着、リベット留めだったりする
弄りたいならホビラジを強く勧める

見た目はタムテックギア1/12 RTRのコピー品みたいな感じの作りなので一度色々と弄ってみます。

>>6
テレビの某鑑定団もそうだが、そんなに価値があるなら、お前がその値段で売って現実を証明しろ、といつも思ってしまう。

バギーなんですが、デフがすべると、どんな症状がでますか？
また、走る前にどうやってチェックすれば良いですか？
教えてください。

>>19
文章で説明するのはなかなか難しいが…
分解せずにチェックするなら、片方のタイヤとデフプーリーが回らないようにして、もう片方を回してみて回らなければ大丈夫、回るようなら滑ってるから締める

滑ったまま走行すると、駆動が抜けるので加速が悪くなる

加速が悪くなる。
しゃがんでタイヤを両膝で固定し、アクセルを開けてみる。

滑ったデフはスルスルに組めなくなるから一発で組み上げるべき。

一度スリッパーを緩くしてスロットル入れてわざと滑らせて音を良く聞き、
その後元に戻してやればどっちが滑ってるか音でだいたい判別出来るよ

デフが滑る時は金属が擦れる甲高い音というか
なんかイヤな感じの音がする

>>19
デフギヤが融けて壊れるよ。

なんか、色々な方法があるようでちょっと戸惑っていますが
自分の出来ることから始めたいと思います。
また何かわからないことがありましたら、お尋ねするかもしれません。
ありがとうございました。

>>22
バギーの場合、スルスルに組むのはダメだと思うぞｗ

>>26
バギーもスルスルがいいぞ。スルスルである程度重いデフがいい。
スルスルとユルユルを勘違いしてない？
スルスルはデフプレートが鏡面かつ、ボールが真球状態で､回転抵抗にムラがない状態。
締めすぎると、ボールやプレートにフラットスポットが出来て、回転にムラが出、ゴリゴリとした感じになる。
ユルユルは単にデフの締め付けかゆるい状態。なので、ボールやプレートのゴリゴリが露見しにくく、また駆動も伝わりにくい。

>>27
オフロードメインなのでそんな勘違いはない。
スルスルデフが出来ないこともないけど、
滑らかで深い溝が出来た状態にするのはかなりの手間とコツが必要。
初心者にそれを言ってもユルユルデフになるだけだから。
専用の治具をつくって何時間もかけないと無理。
あとタングステンカーバイトのデフボールが必須。

今タミヤのヘックスドライバーを使っているんだけど先が段々先が丸くなってきたんで買い換えたいんですが
そんなに高くなくてお勧めってありませんか？

それなら先端だけ、グリップのイモネジ緩めれば外れるから
交換用の先端だけ買ってきて交換すればよい

>>30
プラスドライバーとかも付いているセット物なんですけど、交換できましたっけ？？

セット物ってビルダーズ8？
それだったら交換不可。

工具もセッティング用具も
てかピット関連はほとんどHUDY
そんな俺はXrayユーザー

417ユーザーだがHUDYを強くお勧めする。

>>33
こういうおっさんみると寒くてしょうがない
見たら舌打ちするレベル

Xrayとか417はどうでも良いけど
選択肢としてHUDYは正解だと思う

>>29
先が減ってきたのなら丸くなった先端を削ればいいじゃない

>>29
単品売りで一番安いのは多分この辺、1本300円〜くらい
ttp://www.anextool.co.jp/products/pdf/1/6600.pdf
ttp://www.anextool.co.jp/products/pdf/1/6700.pdf

>>31
先端切り飛ばせばいい

>>38の奴は新潟県三条市の企業製だな。
首都圏のホームセンターでも売ってる。
三条は金属製品で有名な所なのでモノは悪くないと思うが、ホムセンに勤務してる友人曰く、
この企業に限らずホムセン用というのがあって、これは通常の小売店、専門店に卸すものとは
品質が違うそうだ。
ホムセン用は同じ銘柄でも低品質＝低価格になるんだと、ホントかどうかは知らん。

紹介してくれた方有難うございます。
参考にしてみますね

>>40
そういう場合は型番が違うし、パッケージも直ぐに分かるようになってる。

>>38それの1.5ﾐﾘと2.0ﾐﾘ持ってるけど、HUDY買ってあまり使わなくなった。
特に1.5ﾐﾘは軸が細いから、固いと捻れて折れないかと心配。
あと軸の根本を樹脂で包んでグリップに突っ込んであるから抜ける場合がある。

>>35
しかしながら俺は20歳だ

>>31
俺も持ってるんだが↓コレかコレのばら売りだと思って回答してたスマン
tp://www.tamiya.com/japan/news/news0301/news2.htm#49267
RCツール8本セットの方だよな普通

RC(オフロードバギー)を初めて日の浅い初心者です。
現在、スポーツチューンを使っていますが、
パワー不足を感じ(コースでジャンプが届かない)、モータの買い替えを考えています
そこで買い替えるモータについて相談させて下さい。

モータのカタログを見ると、同じシリーズ・同じ値段で
複数のターン数がラインナップされている理由は何故でしょうか？
例えばヨコモのプロストック２だと、30T〜11Tが同じ値段で売られています。
(ブラシレス等も含め、他のモータもね同じ値段で複数のT数がズラリとラインナップ)

スポーツチューンからのステップアップとして、
まずは19Tか17Tにするかと悩んだんですが、それなら最初から15Tとか余裕あるモータを買って、
送信機のEPAで絞る＆ピニオン交換ではダメでしょうか？

そんな都合良く行かないから、わざわざ細かくT数を刻んだモータバリエーションで
売られている様なきもしますし・・・。
15TをEPAで19T相当に絞って使うのと、19Tを使うのでは、具体的に何か違いがありますか？

求めるスピード・トルクが人それぞれだから、いろんなT数のモーターがあるんでしょ
自分が速いのだけあればいいから、速いモーター以外を買う奴が不思議って考え方なの？
遅いスピード域でワンメイクレースしたりする人達もいるからね
あなたの理屈だとEPAで絞らなくても、スロットル全開で握らなきゃ良いだけでしょ

絞って低速で走ってると、モーター・アンプともにパワーバンドというか全開域を使えない
また負荷がかかってアンプに良くないとの説もある
そしてアンプに等級があって、それぞれで回せるモーターが違う
>>46さんが使ってるアンプは知らないけど、対応してないモーター買うとアンプが壊れる
少しずつステップアップしたい人もいるんだよ
とにかく人の嗜好なんて人それぞれだから、モーターも色々出てるんだよ

15Tを絞って使うのと19Tを使うのでは、実用的には特に違いはありません
ただ19Tを気持ちよく回して走らせるのと、15Tをブスブスと黒煙が出そうな走りをさせる事の違いです
まずは貴方のアンプが15Tに対応しているのかが心配です

ギア比そのまま＋低Tモーターで「すぐ止まるぞゴルァ」な人が少なからず居そうな気がする。

>>46
モーター換えるなら、ギア比も見直さないと。
今時期は参考にならんけど、昨年の夏は４WDオフで7T対応アンプに19Tモーター、ギア比9.4で
ヒートプロテクト発動を数回経験した。

ラジコンのエンジンカーというジャンルは、この先廃れたり無くなったりしないの？
騒音問題とか、走らせる場所が無くなってくると思う。

＞この先廃れたり無くなったりしないの？
これ以上、どう廃れろと？

生産中止とか

>>46
オフメインにやってるものです。
まずは車種を教えて下さい。
車種によってはギヤ比の関係で買い換えを検討する方が良い場合もあります。
メンテナンスのことを考えるとブラシレスシステムにする方が、
少し長い目で見たらお金が掛からないかもしれません。
コミュレーズを使える環境であればまた別ですが。
ちなみにプロストックはパワーが無い上にメンテナンスが出来ないので不向きです。

実車と同じくフロントのキャンバー角をネガティブにしたら、アンダーステア解消されますか？
でも真っ直ぐ走れなくなったりするとか聞いたんですけど。

>>47
素朴な疑問で質問しました。他意はありません。
レギュレーションやアンプの制限、パワーバンド等々、勉強になりました。
ありがとうございます。

>>48
>昨年の夏は４WDオフで7T対応アンプに19Tモーター、
>ギア比9.4で ヒートプロテクト発動を数回経験した。

アンプのスペック15T対応を鵜呑みにしていました(汗)
夏場乗り切るには、まずはアンプ見直しが先そうです。


>>52
車種は、タミヤのダークインパクトDF-03です。
ギヤ比は、標準が9.17となっていました。
ピニオンを標準の26Tから23Tへ、スーパーを78Tから85Tに変更すれば
11.29まで落とせる様です(これがどの程度なのか理解できていないのですが・・・)

プロストック２は、とりあえずの、お試し的な意味合いで考えていました。
まだサーキットも数回しか行ったことが無い初心者です。
面白いので、安いプロストック２等で試してみて
更に続けていけそうなら、シャーシー買い増し含めブラシレス化も考えたいと思っています。
お勧めのブラシレスなどありましたら、教えていただけると幸いです。

>>53
車種やタイヤ、取り付けたパーツによる。
適正なキャンバー角ならアンダーにはならない。
ただハの字にしたからと言ってアンダーが消えるとは思わない方がいいし、
「真っ直ぐ走れなくなったりする」等の悪影響が出る可能性が高い。

>>54
どれくらいかにも寄るけど、ダークインパクトでジャンプはきついな。
ギヤ比は何とかなりそうですが。
プロストックはオフで使うと完全に使い捨てなので高く付きますよ。

>>54
DF - 03なら買いかえの必要はないと思いますが、
アンプは無制限かブラシレスへの買いかえを将来的には考えたほうが良さそうです。

プロストックに限らず、
エンドベルがカシメで止めてある物は振動で開いてしまう事があるので、
オフではオススメ出来ません。

発熱に関しては、10分程度走行したらモーターが完全に冷めるまで休ませれば問題ないと思います。

コースに行くのであれば、
そのコースのショップの店員さんか、お客さんにも聞いてみたほうが良いと思います。

>>46
おれもそんなんで悩んだ時期がありました。
ギヤ比云々もあるけど、ヨコモとかのアンプとモーターのコンボ品で10.5Tとか買っておけば問題ないよ。
走る環境（路面の状態等）や、どんだけ回せる走りができるか等で答えは違ってくるけど
まぁ10.5Tぐらいなら問題ないはず。

田宮のLF1100バッテリーと同等の大きさ・容量・規格の他社製バッテリーって
発売されていますか？

よろしくおねがいします。

リフェなら全長伸びるけどコードの折り返し入れたらほぼいっしょで幅は減
http://www.enroute.co.jp/store/index.php?main_page=product_info&cPath=450_65&products_id=9443
リポならこのあたりどう？
http://www.enroute.co.jp/store/index.php?main_page=product_info&products_id=9777

まことにありがとうございます。
大変参考になりました。

スロットル連動のLEDを使いたいのですが、
アンプから分岐コネクタ−で繋ぐみたいなので、
分岐コネクタ−を探してますが、
BECのスロットル信号の線？(白い線)ついてるのは見当たらなくて
赤黒線ついたのしか見つからないです。
ちょっと解りにくいですが、
BEC(3つ線あるやつ)どこに売ってますか？
または自作で作るとかでしょうか？

>>62
プロポメーカーが出してる

>>63
ありがとうございます。

プロポメーカーじゃないのですが発見したのですが、
『2股RXコード』
では駄目ですか？
RXコードを分岐、2サーボなどに最適
みたいな説明ありました。

プロポ操作無しでラジコンが勝手に動いてしまいます。（前進）
６年程前に購入しすぐ壊れたのでずっと押入れで眠っていたのですが
子供と走らせたく、復活させたいのですが初心者のため
何が原因か分かりません。
購入したショップで見せたところ受信機かもと言われました。

プロポ
サンワ　ブレーザー�U AM27MHz

受信機
RX-231

車体
TT-01
エンツォフェラーリ

受信機を交換するだけで直りますか？

>>65
ゆっくり前進するのか、フルスロットルで前進するのか書くよろし。
アンプを何使っているか書くよろし
対応としては
送信機のリバーススイッチのTH側を逆にしてみる。
送信機のトリムレバーをバック方向に動かす。
アンプの初期設定をしなおす。

>>65　勝手に前進する以外は他のステアリング、バックは出来ますか？

アンプのニュートラル位置のズレやプロポ側の前進用の微調整ボタン（トリム）
が進んでいる様な現象ですが、ショップに見てもらったて事ですから、
やはり受信機かもしれませんね。

受信機を単体で買うと結構なお値段で、しかもそれで直る保証もありません
ショップ手持ちの受信機で試してくれたら在り難かったのにね。

>>66
フルスロットルです。
アンプは
SANWA BL-RACER
と書いてあります。

充電して試してみます！
ありがとうございます。

BL-RACERのニュートラルポイントがおかしくなってるんじゃないの

>>67
そうなんです。高価で手が出なかったんです。

プロポセットで買いなおしか検討中なんですが
お小遣いが少ないもので・・・ｗ

受信機は修理できないものでしょうか？

受信機の修理は現実的じゃないね。買うのと同等のお値段が掛かる。

見てもらったショップがラジコン専門店かラジコンに詳しくない量販店かで不具合の対応が違うので
受信機がダメと決め付けるのは早いですね

たぶん、皆が言っている通り設定がズレた可能性が高いです。

アンプの設定をやり直したところ直りました！

皆様本当にありがとうございました。

早いなｗ　おめでとさん。子どもと楽しんでね

お騒がせしましたｗ

子供入院中なんですが良い報告できます。

本当にありがとうございました。

ヨカッタネー

ちなみに、今AMの受信機ってそんなに高くなくて、中古で1000円くらい。

ヤフオクの中古に手を出す初心者の典型に似てるね
説明書も無いからトリム調整すら知らないって多い

>>76
セット内容から見て、ショップで新品で買っていると推測される

ショップで買ったんだろうけど、専門店じゃなかったんだろ
セットのアンプならニュートラル調整なんてしなくても普通に使えちゃうしな

ショップで新品買った人が、飽きてヤフーに出してる定番セットでしょ
専門店じゃない場合はエクスペックになるはず

トリム調整を知らなくて、ニュートラル設定で解決しちゃったってパターンもある

すいません。調べてもわからなかったので教えて下さい。タミヤのセンサーレスブラシレスコンボ16Tを持ってるんですが、このアンプに他社のモーターは使えるんでしょうか？また、使えるなら何ターンまでなのでしょうか？

使えるか使えないかはこの世のだれもわからない。
意地悪とか俺の知識が無いとかそんなんではない。

以前使えた同じメーカーのモーターでも形式の違うものにすると動かないってこともある。
このメーカーだったら動くとかってのは無いし何十何百って種類があるからどれが動くかってのはわからないんだよ。

もっと詳しく言うと、センサードモーターでもセンサーレスアンプで動く。
その逆も可能。
ようはセンサーケーブルを繋ぐか繋がないかだけ。
もちろん性能差はあるが、動かすだけなら可能。
ただしこれも相性の問題で動かないものもある。

タミヤのセンサーレスブラシレスアンプにのカタログ値にら最大連続100Aと書いてある。
あくまでも参考だが、他社の100Aアンプは3.5Tまで回せることになっている。
個人的には6.5Tくらいに抑えたほうが良いと思う。

ちなみにモーターやアンプの性能ってのはT数じゃなくてKV値で見るんだ。
同じT数でもメーカーによってKV値が違うからT数だけを見て考えると許容値をオーバーすることがある。
特にオリオンのモーターはやたらKV値が高いものがある。

>>81
ありがとうございます。取り敢えず相性がよければ他社モーターも使えると言うことですね。
タミヤアンプがKv値がいくつまでなのかはよくわかりませんが、私にはそんなに速いモーターは必要無いので少し安心しました。

双葉のR614FS受信機は3PKSでは使用できないのでしょうか。

それと双葉受信機のモデル名後尾のFSとかFFとはどういう意味でしょうか。

フタバのHPにも書いてあるが、R604とR614は4PK&4PKS専用受信機だ。
残念だがR603系を使用していた時代のプロポには使えない。つまり3PKSには使えない。
ちゃんと確認しようぜ。

FFはシングルアンテナ、FSはダイバシティアンテナ。
ダイバシティアンテナってのはアンテナが2つ付いてるモデルだ。その分感度が上がる。単純に倍ってわけではないが。
R603FSやR604FSは見た目には1本しかアンテナが無いが、ケースの中に1本(正確にはアンテナ基盤が)内蔵されている。
R604FS-Eはアンテナレス仕様だ。

http://beebee2see.appspot.com/i/azuY34y-BQw.jpg

しかしついにラジコンにダイバーシティアンテナなんて物が使われる時代になったんだな
感度とかどうなんだろ

>>84先生
わかりやすくありがとうございました。

DMM.comのテレビコマーシャルで「半額〜」ってやってる女の子は誰でしょうか。

すみません、板間違えました。

吉木りさ

すみません、板間違えました。

すみません、人生間違えました。

ｲｲｯﾃｺﾄﾖ、ﾔﾘｵﾅｾ

外径15、内径10、厚さ3〜3.5のベアリングを探しております
厚さが4ミリのはよく見かけるのですが、ラジ製品では出てないのでしょうかね？

>>85
ついにとかｗ使われ初めて何年経ってると思ってるんだｗ

>>93
知ってる規格には無いな。

>>93
ググレ・・・といいたいところだが
この手のものはググりかたがわかりにくいからなあ。
http://store.shopping.yahoo.co.jp/sanyu-bearing/16001.html

追記
http://www.bea.hi-ho.ne.jp/m-seki/bearing4.htm

ちなみに>>95に出したものも、幅が3なのでシールなしだけど
用途には合うのかな？

>>93
何に使うか知らないけど、仮に実在するとしても
それだけ大径なのに厚さ3mmだと、すぐに中のボールが逝くと思うが。

>>97
4mmのシール付きと中身は同じはずだよ。
シール分の1mmを薄くしてるだけだから。

>>95
わざわざアドレスまでありがとうございます
シールがないという事は中のボールが丸見えって事ですよね？

露出した箇所に使う予定なので、砂とか入ってすぐだめになりそうですね・・・
諦めます、どうもでした

普通の4mm幅にして、付ける部分を1mm削る方が簡単そうだよね

ていうか露出した場所なのに0.5-1mm狭くないとダメって不思議

安定化電源をはじめて買おうとしている者です。いままでＤＣ型充電器しか使って
こなかったんですが、充電器とタイヤサンダーをＡＣ型にしたため１５０００円くらいまでの
予算で買おうと思いますが、何をどういった基準で選べばいいのかまったくわかりません。また
お勧めのメーカーなどありましたら教えてください。よろしくお願いします。

今、タミヤのTT01-Eを組み立て終わって
あとボディーを塗装して終わりなんですが
LEDを組み込む際にアンダーネオンを導入しようと考えています
それでYOKOMO製のアンダーネオンを移植できるという話を聞いたことがあるんですが
やり方がまったく分かりません orz

ご教授お願いします

>>101
RCメーカーの商品は割高です、一般製品の1.5〜2倍の価格です
貴方が使いたい器具の合計電流数＝総A数の倍の数値の物を用意しましょう
そんなに金を突っ込む価値のある箇所じゃないので、PC電源の改造程度でOK

ところで、今までのDC型充電器はどうやって使っていたのでしょうか？
もしかしてACとDCが逆？

>>102
コードが2本付いてるから、+-を確認してタミヤのLEDコネクタを切って繋ぐ
またはタミヤのLEDのコードの途中に直列で繋ぐ

>>101
ＡＣとＤＣの使い方間違ってない？
ＡＣが交流でＤＣが直流だよ
ＲＣで使う一般的な安定化電源は家庭用ＡＣ電力を１２ＶのＤＣ電力に変換する装置のことだよ

ヤフオクで売ってる出力33Ａで3千円程度のもので充分使えるよ
初めてで不安ならＲＣメーカーの物を買えばいいんじゃないかな？
充電器の仕様が解らないけどリチウム系バッテリーの充電を考えると最低でも20A以上を選べば大丈夫だと思う

GPツーリングではスポンジタイヤが多く
EPツーリングではゴムタイヤが多いのは何故でしょうか？

>>106
単純な話レギュレーションがそうだからw

EPでもスポンジタイヤが解禁されたら
皆スポンジタイヤ使うと思うよw

ということはスポンジの方がグリップは高いんでしょうか？

路面にもよるけど基本的には高い
ただし、径の調整が面倒だったり寿命が短かったりで
ゴムタイヤのほうが優れてる面もある

ありがとうございます

スポンジは高回転でも遠心力で膨らんでいきにくいというメリットもあるね。

>>106
厚木レジャーランドっていう屋内カーペットコースでは
スポンジが食うから、EPなのにみんなスポンジタイヤ履いてる。
正直異様だが、ゴムが食わない路面なので仕方なくスポンジ。

>>104
ありがとうございます

やってみます。

>>112
どこだってスポンジの方が食うよ
カーペットだと減りが遅いから使える
アスファルトだと減って減って経費がかかり過ぎるから、ブルジョアな人じゃないと無理

グリップ力は同等でもスポンジの方が軽量だから、ステアリングやスロットルもシャープになるメリットもある。

>>114
ゴムタイヤの方がライフ短いだろ。
バッテリー数パックしか走らせられないんだから。

美味しいところを狙って径をぎりぎりまで落としたりしなければ
スポンジでもかなりのパック数は走れるね

>>116-117
1/10が無い頃からの出戻りだけど、スポンジは径落として使う物だと思ってたわ
今のツーリングでは事前にスポンジタイヤ削らないんだね

ギア比は高い方が最速になるのでしょうか？

ギヤ比は数字が小さくなるほど最高速は伸びる
逆なら加速力

>>119
忘れた頃に荒れそうなテーマを振ってきたので、誰でもわかるように書く。

ピニオン大、スパー小→トップスピード重視。

ただし、直線の狭い場所だと結果的に逆効果。
君がＭＴ車の運転が出来るならわかると思うが、
そこそこ混雑した市街地で５速以上シフトしないのと同じ理屈。

思い切ってTRFダンパー買いました！
そこで質問なのですが
Oリングに使うグリスはどんなのがいいですか？
手持ちのグリスは、セラミック、モリブデン、アンチウェアです。

アソシ グリーンスライム ｏｒ ＴＲＦ ダンパーグリス

>>123
ありがとう

近いうちに買いに行きます。

>>118
練習でギリギリまで径を落として使う人は1/12でもまず見ないと思う。

>>117
レースの時だけですよね。そこまで追い込むのは。

ドリフトではアッカーマン０が良いのはどういう理屈なのでしょうか？

>>127
カウンターあてたときの見た目が良くなるかも

>>127

フロントの転がり方だと思う。
カウンター当てたときに外切れや内切れしてると抵抗になる。
それを平行にしてやることで極力抵抗を減らすとフロントタイヤがブレーキになるのを減らせるってわけ。
逆にそれを利用してフロントにブレーキがかかればケツが出やすくなったりとかいろいろ。

まぁそれも言えるけど、抵抗になるのは減速時だけであってカウンタードリフトではスロットルは常にONだから抵抗にはならないんだよね。

アッカーマン比がプラス、つまり外を向いてる場合はカウンターを当てた時にドリフトが戻る方向に力が発生する。
ようは片方のタイヤだけ必要以上にカウンターが当たってる状態だね。
アッカーマン比が0の場合はそれが無いから変に挙動が乱れたりということが少なくなるってわけだ。

ただこれってカウンタードリフトにこだわる人とかの話であって等速や1.5倍以下で走りやすさを求める人にはあまり関係なかったりする。

ポジキャンと同じようなもんで、ある一定以上のことをやり尽くしたりテクニックを身につけたりした人がやる事が無くなって始めたようなもんだ。
雑誌やメーカーはとても素晴らしいもんだみたいに言うが、実際は絶対に必要だとかこれが無いとダメだとかそういうもんじゃないから
あんまり深く考えない方がいいぞ。
とりあえず一通り弄ってやること無くなってからでも遅くは無い。

樹脂パーツのネジ穴なめちまった。
ネジ止め剤塗る以外に何か方法ある？

>>131
低粘度の瞬間接着剤を内側に薄く塗って完全に硬化したらねじを締める。
樹脂は締めすぎに注意。

>>131
タッピングビスからミリネジに変える

とりあえずタップに沿ってネジしめる

>>131
ネジに瞬間つけて、ねじ込む。

外したい時は、普通に外れますよ。

>>131
普通にプラリペアを使う

いくらやっても元の強度は出ないので
入手困難でも無い限り新品に交換を勧める。

見なかったことにする

目の細かいピニオン、スパーギヤを使ってる人を
よく見かけるのですが、どういう効果があるんでしょうか？
メリット、デメリットなどあれば是非お願いします。

>>139
歯数を細かく選べるのと加速が良くなる。
高速は逆に伸びなくなるけど。

>>139

６４ピッチのことだよね。
俺はOTA-R3Rだからギヤ鳴りがうるさくて４８から６４に変えてる。

>>140
ありがとう！

現在TT-01 TYPE-Eを使用し、13Tのブラシモーターとタミヤの高速ギアを装着しています。
今まではスポーツチューンモーターを使用していたのですが、13Tのモーターに変えた際の最高速の伸びがあまり感じられませんでした。

レーシングカートのサーキットで走らせているので、とにかく最高速を求めています。
TT01はギア比が高いようなので、他のギア比の低いギアの用意されているマシンを新たに購入したほうがよいのでしょうか？

よろしくお願いします。

それで感じられないようだと、シャーシを変えても無理
モーター車は諦めて、エンジンカーにした方が良いです

>>143
最高速重視ならブラシレスの3.5Tとかにしてみれば？
TTだと厳しいかもしれないけど

モーターのターン数を減らしたらトルクは減るんだから
ギア比は落とさないと美味しいとこが生きてこないだろ

TTに１３T？
笑っちゃうほどシャーシ交換頻度上がるだろうなｗ
そういう状況ならいっそDDカーにした方が良いんじゃないか

ギアはタミヤから用意されているものの最低のものを使用しています。

ブラシレス＋TA06のセットの購入を考えた方がいいですね…。

皆様、返答ありがとうございました！

1/8レーシングが良いと思う。状況を考えるとマジで。

ハチイチはあまり流通してなくて敷居が高いがカートコースなら楽しいだろうなぁ。
というかそれこそGPの方が楽しいんじゃないかね。

TA06もあんまりオススメしない。
あれはミドルクラスっていうか1桁ターンのモーターを載せることを前提にしてないから
あんまり強度は高く作ってないんだよな。
あとそんな速度でコーナーリンクすることも考えてないから重心も高い。
コーナーリングで横転するよ。

一番安上がりで楽なのはTRF416とかBD5の型遅れとかでハイパワーモーターを積んだり。
25000円もあれば探せば新品買えるし。まぁ型遅れだけどね。
ただ性能はTTとは段違い。
あとはクラッシュでぶっ壊す・・・その覚悟だね。

TTと同じ感覚でやりたいならドリパケとかTBエボとかシャフト選んでもいいんじゃないかな。
最高速だけならベルトには負けないと思うけどw

SAKURA ZERO Sで充分だと思う。

あぁそれもいいな。

そういえば、今月のワールドで、160キロだせるリテール車紹介してたな

>>148
考え方が逆だよ
モーターを速いのにした場合、ギア比を下げすぎても加速感とか無くなって寂しく感じる

とにかく最高速を求めたいなら

ドローン

で検索すると幸せになれる。

誤字った。ドロームな。

スノーモービルのRCってないのでしょうか？

面白そうだけど無いなぁ。

充電器の表示でこれどういう意味なの？
R: 2SER S :2SER

>>159
機種名もわからんし、
バランスコードがおかしい。とエスパーしてみる。
本気で答えてほしいなら、機種名、バッテリーの種類、症状、いままでは使えていたのか？等々
書かなくてはいけないと思うよ。

表示の意味は知らんが、アトラス充電器のリチウム系バッテリー充電のスタンバイ時に出る
どういう意味だろうね？

SERは直列接続／シリアル／serialの略

>>143
バッテリーは何使ってる？バッテリーが十分強力でないと、TTの最高ギア比5.1に
ブラシ13Tは回せないよ。モーターは多分プロストック2だと思うけど。

型遅れのマシンの場合、購入後のパーツ供給などは大丈夫なのでしょうか？

TBエボも候補にいれていました。

>>154
なるほど…。
一度試してみます。
>>163
ニッ水の3900mAhのものを使用しています。

>>164
心配なら新型買えば？
あと、ここより一緒に走ってる奴に話し聞いた方が良いと思う
同じぐらいの速さの方が楽しいぞ

TT01Dを買い、カーペットコースでドリフトを始めた初心者です。一応コースは回れる程度です。
ドリフト用タイヤで外回りの角が削ったタイヤを上手い人達がよく使用してるけど、あれって扱いやすいですか？
あとフロントワンウェイは入れた方が良いですか？もしくは初心者ならあまり変わらないですか？

ttp://page13.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/r85539858
↑これってこのままリポに換えて走らせることは可能でしょうか？
また、走れるならどんなリポ買えばいいでしょうか？

>>164
悪いことは言わん、TBエボはやめとけ。
>>150氏の言うとおり416、BD5の方が圧倒的に未来がある。
俺的には416（無印、WE、X）お勧め。
中古相場は1万〜1万5千で玉数も豊富な方。
専用パーツを除けば普通に手に入るし、デフは417があるから当分心配はいらん。
それに専用パーツも、まだカスタマーで扱ってるんじゃないかな？
蛇足だが、416無印とWEはセンタープーリー20T化すれば417のベルトがそのまんま使える。
（まぁ18Tのままでもカム調整で何とかなりそうだけど）

あとは、適正ギア比に3.5ＴブラシレスとＬｉＰｏ積んでGOだが、1クラッシュ＝アボーンは覚悟しとき。

ついでに俺がBDも説明しとくかぁ。

BD5にも色々マイナーチェンジモデルがあるんだけど、一番の違いはワンウェイのプーリーの取り付け位置。
確かワールドスペックモデルから変わったと思ったが。
それにともなってフロントワンウェイもそれぞれ別になる。
もちろんシャーシ形状とか細々したところも変わってるけど。
ただ足回りとか破損しやすいところと消耗品は共通。

これはTRFも同じようなもん。
TRFはTA06とかとも足回りに共通性を持たせてるからよほどのことが無い限りパーツに困ることは無いだろうなぁ。

まぁ、シングルターンモーターで走らせたら軽く60キロは超えるだろうな。
派手なクラッシュは即廃車。
あと他人のラジにぶつけたら大惨事。
人に当てようもんなら骨折だ。

ほんと気をつけれよ・・・

>>166
角が取れてるタイヤは実車でいう「引っ張りタイヤ」を再現してるだけだよ。
車高を落としたときにボディとの干渉を抑えるのに面取りしてある。
カーペットコースでは指定タイヤとか推奨タイヤがあるからコースの管理人とか、常連さんとかに聞いた方がいいよ。
タイヤ違うと極端に速度遅かったり速かったりで周りに迷惑かけるからね。

>>167
なぜゆえリポにこだわる？
リポに憧れでもあるの？
リポはリポ対応充電器も必要。
リポはバッテリーの中でも取り扱いが危険で充電を間違えると冗談抜きでマジで火災になる。
知識が何も無いならリポは手を出してはいかん。

ただオクのものはそのままリポを使っても車体自体には問題ない。
ZTWのアンプにはリポカットが付いてるからアラートを無視しなければ過放電はしないだろう。

>>167
4000の35Cあれば平気じゃない？
7.5Tだとｷﾞﾔ比次第じゃ30Cは膨らむけど。

>>170
ありがとうございます！
ドリフト用タイヤも材質によって走りが変わるものなんですか。。
どれもカチカチで一緒だと思ってました！
ドリフトするにはフロントワンウェイユニットは付けた方が良いでしょうか？

>>172
最初は無いほうがやりやすいと思うよ。

パーツどうこうより、まずは走らせる事が大事!!

とりあえず7日間走らせてみてから
次の質問をしよう。

ワンウェイは必須ではないけど、走りが変わる
その走りは人により好みがあって、特にTTだと付けたけど外す人も多い
貴方が気に入るかはわからない
比較的価格が高いから、一番後回しにしていいオプションです

ドリフトは知らんが初心者は戸惑うほど動き変わるな
強化型は高価だけど旧型は安いから興味があるなら使ってみればいい
…あ、ドッグボーン周り変わるならあんま安くないかも

初心者には陥りやすい言葉のあやだとは思うけど
このパーツを組めばドリフトがしやすいとか上手くなるとか走りやすいとか、そんなパーツは正直皆無なんだよ。

それは自分の走り方に合ってるかどうかの問題だったり雑誌やメーカーの謳い文句だったり。

フロントワンウェイはどういう効果があるかわかる？

簡単に言うとブレーキをかけたときやニュートラルしたときにリヤタイヤだけに制動力がかかるようになる。
逆にいえば自動車に肝心要のフロントブレーキが無くなる。

メリットとしてはブレーキングでサイドブレーキを引いたのと同じ状態になり挙動を乱しやすい。
つまりドリフトへのキッカケを作れる。

デメリットはスロットル操作がシビアになる。
スロットルを少しでも抜けばリヤが滑り出す。
初心者にありがちなオンとオフしかしないようなスロットル操作ではコース1週すら出来ない。

ある程度操作出来るようになってもっと小回り出来るようになりたいとか、もっとメリハリのある走りがしたいとか
そういう明確な目的があるなら効果的。
なんかよくわからないけど組んだらドリフトしやすくなるの？みたいなあやふやな考えなら組んでもただ走りにくくなるだけだよ。

どんなパーツもそうだけど何がしたいかでそのパーツが必要か不要かが決まる。
だから目的が無いならどんなパーツもその人にはただの飾りであって全く意味が無くなる。

ワンウェイのメリットデメリットを聞いてそれは欲しい！と思ったなら買えばいいよ。
どういうこと？と思ったならまだ早い。

数千円なんだから試して体感すりゃ良いだろ
駄目だったら戻せばいいし

「百聞は一見にしかず」だ。
意見を聞くのもいいことだが、興味が沸いたら試すことも大事だぞ。
もし、試した結果自分には合わない、時期尚早となれば扱えるように練習すればいい。
段階を踏んで行くか、敢えて難しい事から挑戦するかは本人次第。

tt01は改造次第で化けるよ
軽さを活かせばの話しね

まぁ化けても捨てられる運命だけどな。

>>179
イニD理論か？

>>172
ワンウェイよりバッテリーの重さとか気をつけた方がいいよ
ニッスイの2200で280g、3300で350ｇ、3900で410ｇ…
重さで挙動が変わるので注意…
あ、自分もTT使いです

TTが改造次第で化けるってのは違うな
間違った改造でどんどんダメになってしまう車だ
良いTTは素のTTの延長線上にある
TTスレの必要最小パーツのテンプレ見ればよくわかる

それが"次第"ってことだろ

タイヤとホイールがすぐ剥がれてしまいます
皆さんどんな感じでくっ付けてますか？
教えてください！

先にタイヤとホイールをちゃんとクリーナーで脱脂する
超低粘度の瞬着をまんべんなく隙間に流す
プライマースプレーかけて終了

RCスポーツのヒロサカ別冊のDVDに
タイヤ貼りが収録されてて判りやすかったんだけどな

2ちゃんでは人気なかったけど、俺もマガやワールドは捨てるけどスポは保存してある
嘘や間違いが多いと言われながらも、RCスポーツは意外と役に立つ記事があったよね

>>185
もしかしてメッキホイール？

>>186
>>187
ありがとう

満遍なく隙間に流すってタイヤの縁をムキムキしながら流し込むんですか？
＞187さん　普通のホイールです。

>>185
谷田部アリーナのHPの「youtube」のところから、オフロードタイヤの接着の仕方ってのがあったはず。

>>188
接着剤はヨコモの超低年度がおすすめ
ツーリングタイヤならタミヤのアダプタ使えば簡単にできる
それ以外は縁をムキムキしながら流し込む

みなさんありがとうございます

向いて向いて向きまくるぜ！

>>188
OFFタイヤですが、私は↓を参考にしました。
http://www.youtube.com/watch?v=zjV5PPcxh-k
http://www.youtube.com/watch?v=LiCqrbyVT9Q

>>191
今年の恵方は北北西だ。頑張って向いてくれ。

巻き寿司もくもぐ…
ふいんふぁ、ふぉりふふぉふいふぁふぁふぇっひぁふふぉうふぃてふ？
もぐもぐ…

380サイズのブラシレスモーターってまだ売ってないでしょうか。

>>195
結構前からスモールサイズ用として売ってるよ
ノバックとかエンルートあたりが入手しやすいかな？

「まだ」じゃなくて、カー用としては最初に普及したのが380サイズ用途だよ
と言っても小さなサイズで280とかと兼用だったりしたけど
540サイズが国内普及の面では一番後発です

スモールサイズRCが過疎ってるから、店頭ではモーターも見なくなったかな
エンルートのネットショップが割安

元は空モノ用の小型モーターをミニオフに乗っけたとこから流行ったんだっけね
当時はバカみたいな速さが目的だったんだよな

ありがとー

ｲｲｯﾃｺﾄﾖ

こんどRCカーで大きな石を敷き詰めたコースを乗り越えてゆくロッククローリング？
というのを始めてみたいのですが、お勧めの車種はありますか？

条件としては
ノーマル状態でもそこそこの性能がある
予算は車体キットの実売価格が3万円程度まで
各種交換パーツやオプションパーツの入手性がよい
ユーザーが多く、修理やチューニングの情報の入手が容易
以上です

とりあえず大会等に参加するつもりは無いのでメーカー等にはあまりこだわりはありません

その条件ならAXIALのAX10だな。
ノーマルでもかなり走る。
パーツもクローラーとしてはかなり多い部類だし。

その派生としてスケールクローラーのSCX10ってのもある。

とりあえずAX10は鉄板だよ。持ってる人が多いから情報も多い。
ただクローラー人口の絶対数自体少ないからある程度以上のことは自分で考えないとならん。
このパーツはこれに流用できるかとか使えるのかとかそういうのは自分で試す以外に無い。
クローラーはラジとしては創意工夫と加工能力が必要になるカテゴリだよ。
結構茨の道だからそこは覚悟しないとだ。

あとパーツの入手性だけど、基本通販な。
店舗にはまず無い。
これはどんなクローラーも同じ。
タミヤのCRは置いてるかもだけど、CRはクローラーとしては微妙なシャーシだし。
俺も持ってるけどな。

>各種交換パーツやオプションパーツの入手性がよい
>ユーザーが多く、修理やチューニングの情報の入手が容易

この条件がクローラーというジャンルでは全否定されるからなぁ
ネットで根気良くリンク辿って情報収集し、ネット通販でパーツを買う
店頭にはキットとタイヤくらいしか置いてないから、注文で取り寄せるしかない
ショップ内にも滅多にユーザーがいない

そんな都合のいいクローラーシャーシがあるなら俺が買ってるレベル・・

教えて下さい。
http://www.kyosho.com/jpn/products/rc/lineup.html?series_index_id=100207&series_group_id=100081&s1=&s2=&s3=&s4=&s5=&s6=&s7=&s8=
この二種類の違いって、プロポ、ボディ以外だと、リポの搭載可能数？が違うだけでしょうか？
古いタイプの方には3セルは現状のままだと無理なんでしょうか？

>>201
マニアックな代物買っても仕方ないと思う。
ふつうにウイリーキングでいい。
飽きたら平地も走れるし、子供にプレゼントしても喜ばれる。

「AXIAL　AX10」をググッて見たところ殆どの通販サイトで売り切れ
メーカーの方を見ても生産中止なんですね

とりあえずクローラーの雰囲気を味わうためにCR-01系のマシンでも買ってみようかな〜

AX10生産中止してたの！？
知らんかった・・・

>206
バッテリーの話は知らんがとりあえず
全長、ホイールベースが違うとまず書いてあるだろ

>>206
2.0の方はホイールベースが長くなってるのと、タイヤがハチイチ用になってるのかな？
古い方もアンプがLiPO3セルに対応してるから搭載可能サイズに合う3セルLiPOを用意すれば使えるんじゃない？

>>210>>211
レスありがとうございますん
3セルLipo探してみますん

トー角を正確に測る道具ってありますでしょうか？
サスマウントだけ代えたんですが、ステリングワイパーの両端のアジャスター間の
距離も変えないとちゃんと角度がでてないように思い不安です。

角度じゃなくて左右のタイヤ前端の幅と後端の幅で管理した方がいいよ。

セッティングの数値というのはあくまでバラしたりした後元に戻すときに
参考にするものでしかない。

そもそもフロントのトー角を変えるためにサスマウントを変えるってのは適切じゃないよ。
わかってるようにフロントのトー角はアジャスターで設定するもの。

>>208
始めての選択としてCRは悪いものではないけど、過度な期待はしたらダメよ。

CRはクローラーってよりもCRっていう別ジャンルのラジコンと考えた方がいいかも。
オプションもたくさんあってコンペ仕様にも出来るが、あくまでも"風"であって本物のコンペ系には勝てない。
スケール系してはリアル感に欠けるし。

動きがコミカルで走らせて楽しいんだけど、悪く言うと中途半端なんだ。

なにげにヨドバシの通販って、ポリカカラーが安い。

リバウンド、リバウンドストロークって何のことですか？
教えてくださいエロい人！

ダイエットした後体重が元に戻ることがリバウンドで
その戻った体重の量がリバウンドストローク





とか言ってみるw

スタビライザーですが ガタを少なくしスムーズに動くようにしますと書いてあるんですが.どこがスムーズに動けばいいんですか？ それと左右の効きとは？ お願いします。

調整してるイモネジ方向のガタをギリギリまでとってスムーズに動けばOK
あとは片側持ち上げたときの反対側が上がるタイミングを合わす

取り付ける前にスタビが歪んでること多いから手や机のカドででグイグイ矯正しておくこと

歪みは平らな所に置いてスタビの端を押せばカタカタするから判るよ

>>218
基準がどこかってのはハッキリとは知らんけど

俺の考えでは、シャーシを平面に置いた状態でシャーシを上に持ち上げた時に、アームがした方向にハの字になると思うけど、その動きがリバウンド、その時の角度がリバウンド量。
もしかしたらアームを水平にした状態から下がリバウンドなのかもしれん。

リバウンド量はアームの付け根あたりに付いてるイモネジを回してアーム裏側からネジを飛び出させることで調整する。

>>218
エロくはないけどｗ

例えば車高が5mmだったとする
そこからシャーシを持ち上げてタイヤが路面から離れたのが8mmだったとする
(一度離してから下げていき接地した時という説もある)
この場合リバウンドストロークは8mm-5mm=3mm

調整方法は>>223の方法かダンパー長で調整

基本的にはタイヤをつけた状態での測定？
タイヤの外形によってリバウンド量は変わるって事？

基本的にはというか走行する状態で測る
タイヤの外径が変わったら車高が変わるからそのままだと当然リバウンドも変わるよね？
タイヤを変えずとも車高を変えたらリバウンドも変わるわけで

リバウンドはセッティング項目の一つだからな〜
変えたくないときは調整し直すだけ

セッティングホイールという変形の少ないタイヤを使う。
セッティングホイールも規格があるわけでもなくどこかのメーカーのサイズが
デファクトスタンダード化してるだけだから、一応どのセッティングホイールを
使ったのかはちょっとは考慮する必要もある。

>>226
>>227
分かり易くありがとう！

セッティングする上で重要なのは、あくまでも自分が走りやすいか、自分にとってタイムが出やすいかであって、他人に教えるためではない。
だから、誰かが決めた基準が云々というより自分さえ分かればよい。
一応標準的な考え方や測り方はあるけど、絶対にそれに従わなければならないってわけじゃ無いので
とりあえず好き勝手に弄っても元に戻せるように出来ればいいんよ。

質問です プロトフォーム？スピード6？ エキスパートの方たちが使うボディでファイヤーパターンなどの塗装してあるボディを買いたいんですが知りませんか？

>>221
>>222 さん 有り難うございます。

>>226
ちょっと待て。

>タイヤの外径が変わったら車高が変わるからそのままだと当然リバウンドも変わるよね？

タイヤの外径による車高変化だとリバウンドは変わらないのでは？

『SAVAGE XS FLUX』　の購入を検討しているのですが
使用できるバッテリーがよくわからず困っています。

今までタミヤ型バッテリーしか使ったことがないのですが
メーカーに問い合わせしたところコネクター形状は『ディーンズタイプ』
でニッケル水素バッテリー使用の際はバラセルバッテリーを繋ぎハンダ付け
しなければ駄目とのことです。

質問ですが
�@ニッケル水素バラセルは初心者でも簡単に組む事が出来るのでしょうか？
�A現在使用しているイーグル製ＡＣデルタピークチャージャーで充電は可能ですか？
　可能であればコネクター変換はどうやれば良いのしょうか？
�BSAVAGE XS FLUXにはＬｉ-Ｐｏバッテリーの方が良いですか？
�Cバッテリーの知識が全く無いのでエンジンSAVAGE にした方が良いでしょうか？


以上詳しい方教えてください！

>>232
変わらない

>>233
そいつは何セルで使うの？セル数が問題なければ充電器は問題ない。
ハンダ付けは、俺は初めてでも出来たけど、人によると思う。
エンジンはエンジンの扱いのスキルと走行環境があるなら、そっちでも良いと思う。。

>>235
セル数すらわかりません。。。

エンジンスキルもありません。。
環境は北海道なので大丈夫です！

ニッケル水素の場合でメーカー側がバラセルを推奨したのは
恐らくそれだけモーターの要求電流値が大きいからだろう
その用途では素直にLiPoないしLiFeを使った方が良いと思う

Li系は取り扱いに注意が必要だけど、注意事項をちゃんと守れば
それほど難しい訳じゃない

充電器もバッテリーもかなり安くで買える

>>237
ありがとうございます。
『要求電流値が大きい』
そのとおりだと思います。

リポ検討して色々検索しましたが充電器が全くわかりませんでした。
リポれるおすすめ充電器はありますか？
リポバッテリーは最初からディーンズタイプでしょうか？

3セルリポって書いてあったから、3.7V×3＝11.1V
ニッ水でセル繋ぐなら9セル(10.8V)か10セル(12.0V)にする必要がある
でもSAVAGE XS FLUXはスモールサイズだから、通常サイズが搭載できるかは不明
タムギアなどの小さいサイズを使わないと載らないかも

ハンダ付けが一番だけど、タミヤコネクタ⇔ディーンズ変換コネクタも売ってる
ただし10セルだとタミヤコネクタが溶けるので、やっぱり直でディーンズにしないと無理

リポ専用機はリポの方がスペック通りの能力を発揮できます
リポでも管理さえ間違えなければ恐れる事はありません
よくある小型ヘリとかトイラジでもリポ積んでると思えば、少しは気楽に扱えると思うけど

>>239
レスありがとうございます。
メーカーからもタミヤコネクタ⇔ディーンズ変換コネクタ
は溶けると言われました。

リポバッテリーと充電器で予算はいくら見ればいいでしょうか？

HP見たら、このモデルってバッテラ搭載場所が3セルリポにも対応してるよってだけで基本
7.2V又は7.4Vでデザインされてるみたいよ。
オプションパーツのページで11.1Vのバッテラサイズが138.6mm x 46.6mm x 30mmとなってる
ので これ以下のサイズならOKかと。

タミヤ型バッテラ複数あるんならそれをそのまま使うか、バラして10セル12Vで使ってもいいんじゃね？

>>241
メーカーがニッケル水素の場合バラセル推奨してるのはストレートパックや
低い性能のバッテリーだと発熱が大きすぎるからだと思う
リポの場合で3800mAh 30C以上推奨のようだから何でもいいって訳じゃない

>>234
タイヤ外径が大きくなった分、車高も上がった状態で走ればリバンド量は変わりませんが、
普通はタイヤ外径が大きくなった分、車高を維持するために
ダンパーの受け皿の位置を下方に修正するのでサスアームの角度がより上向きになり、
リバンド量は増えます
サスアームの角度が変わることで、キャンバー角、前輪のトー角も変わりますから
結局、タイヤの外径を変えたらサスセッティングは全部やり直しになりますよ

>>242
ほー、低性能なバッテリーって発熱の問題もあるのか。
これはつまり、内部抵抗が大きいってことなのかな？

3800mAhで30Cということは、3.8×30=114Aの放電能力があるということ？
電池の事はイマイチ良く分からん・・・

>>244
セルの内部抵抗もだけど、ストレートパックはセル間の接続が薄い電極タブを
数カ所スポット溶接してある構造なのでここも抵抗になる

>3800mAhで30Cということは、3.8×30=114Aの放電能力があるということ？
そうです、SAVAGE XS説明書ダウンロードして読んでみたらリポバッテリーに関しては
3セル11.1Vの場合25C以上と注意があるだけで2セルについては特に書いてなかった
でも余裕を見た方が電池傷め難いし2セルなら4000mAh 25Cくらいのを選んだ方がいいと思う

以前リポスレでSAVAGE FLUX HPに推奨性能のリポ使ってるのにバッテリー握ってられないほど熱くなるし何本も膨らんだって人がいて
オプションのピニオン入れた所為でバッテリーの負担が大きくなり過ぎたのが原因だったみたい

質問です。
1250のベアリングだれか売ってるとこ知りませんか？

マジレスすると、規格としては無い
1280ベアリングに850ベアリングを重ねるしかないと思われます

ベアinベアよりもどっちかをスペーサーで代用すべきでしょ

別に数十円だろ。
どっちでもよか。

>>246
何かこういう規格外の話を聞くと、何をやろうとしているのか、そっちの方に興味がある。
怪しい改造とか自作、結構好きなもので。

>>248
機能的にはそうだけど、超初心者には対応スペーサーを探すのも大変だと思わない？

>>246　は多分TA03に現行ユニバを付けようとしてるんじゃない?

>>252
それっぽいことしてます。
ベアinベアは思いつかなかったなあ。

中に入れるほうは、フランジ付きのにしてね。＞ベア×ベア

>>253
回転中にズレて抜けないように注意ね
ベア入れる部分の径が8mより細い場合は、フランジ付きかワッシャー噛ます等してね

プロポのスキンシールって高いですね。
自作用に型紙をうｐしているところなんてないですよね？

なんか最近このスレに限らず、金ケチりたいけど自分で探したりするの面倒だから教えてってのが多いなー

お金無くてすみません。。。

安くておすすめのアンプ（ブラシあり）ありますか？
今はサンワのBL-RACER付いてます。
受信機はサンワのRX-231です

安いバック無しならエクストレイが鉄板
バック有りだとフラッシュ…といいたいとこだけど少し高いので
タミヤの302でいいんじゃないかな

>>256
手で触れる物だから特殊なシール素材を手に入れる必要があるが・・・

特殊じゃなくても、屋外用のPPでカバーするタイプのシール用紙で良い

>>260
特殊なシール素材って具体的に何の事？

>>258
予算と使う予定のモーターは？

>>256
>>263
レスありがとうございます。

スポチュン使用予定です。予算は5000円程度
なので302もいいですね！

>>264
バック付でスポチュンなら302がベターだね
今はヘタに高性能なブラシアンプ買うよりブラシレスコンボ買った方が安上がりな場合もある
モーター代とのトータルコストで考えるといいよ

おいらの場合はブラシレスよりブラシの方が安価だった。
車体が多いのと、１車体辺りの走行時間が短いので、まだモーターを使い潰したことないのよ。
このあたりは、ケースバイケースだね。

>>261
屋外用くらいでは汗の影響で直ぐ駄目になるから。
まあ、指してるのがどの商品化分からないからアレだが。

普通にプリントしただけだと、汗とオイルと日焼けであっと言う間にウルトラＱ状態だよね
塗膜をコートするのに何を使うかを考えて探して買って試してたら、既製品が安い事に気が付く

すいません質問です

４５１Ｒでアンプと受信機に割り込ませるタイプの
電飾を繋いだところ点灯しません
３ｃｈに繋いでも常時も点灯しません
ＲＸ３７１に繋ぐと普通に点灯するんですが
相性ってあるんでしょうか？

サーボ側から見た451Rと371の違いはハイレスポンスかどうかだから
その電飾ユニットがハイレスポンスの信号周期に対応出来てないってことだと推測

ミニッツのカーペットコースで路面のグリップが良いって言うのは高いって事でカーペットの表面が硬い感じの事でしょうか!?
反対にグリップが悪いって言うのは低いって事でカーペットの表面が柔らかい感じの事ですか!?
もしかするとその反対ですか？？

俺の脳内では、正しくもなく反対でもなく交差してる
・グリップが良い＝高い＝表面が柔らかい
・グリップが悪い＝低い＝表面が硬い

カーペットの硬さと毛足の長さはまた別物

>>272僕が思ってた良いと悪いの部分が反対だったんですね・・・
ありがとうございます！

またTVでRCカーグランプリやって欲しいな

USTで復活させたいって話はある

>>271
ミニッツの世界は知らないけど、経験上、グリップの高い低いとカーペットの固い柔らかいは、あんまり関係ない。
むしろ、柔らかいカーペットの方が極端にタイヤを選ぶ（外すと全然グリップしない）印象。
しかも、その当たりタイヤは、そんなのよく持ってたな、みたいな、他では使えないような物だったりする。

固さも総だけど、路面の状態でもグリップはかわるね。
ミニッツのウレタンは裏表で固さは同じだけど、粗目のハイグリップ面のほうがグリップする仕様

スピードパッションコンペ３・０　１３・５R　ですがスロットルを入れて離すとタイヤの回転が止まる時に
モーターから　カ−ン　と言う音がします　それが普通なんでしょうか？

ハマーン様？

キラー様？

オリバー様？

チャカ様？

スプレー系のパーツクリーナーは良く売られていますが
液体で何か良い物は無いでしょうか？
綿棒の先に付けてフキフキしたり、ブラシに付けてパーツ洗いたい時は
スプレーの噴射式より、液体の瓶詰めの方が便利かなあと思いまして・・・。
尚、オール電化で、灯油を少量で入手しにくい環境にあります。

パーツクリーナーっていうのは水分を含まず、洗い流した後に消え去って残らない
だから拭き取り等しなくて良いので便利、これは油分は残るが灯油も同じ
しかし揮発性の物は瓶詰めで売りにくい
洗浄効果が高いほど揮発性が高い気がする

程々の効果だけど、プラモデル塗料のシンナー・うすめ液が良いんじゃね？

100均で売ってる小物入れや、チャック式のビニール袋に噴霧して使ったら？
俺はそうやって使ってるよ。
パーツクリーナーだって200円前後で買えるし、コスパは悪くないと思うけど。

>>283
洗浄能力は若干落ちるけどアルコールランプの燃料用アルコール
メチルアルコールが入ってるのが気になるなら無水エタノール
消毒用とだけ書いてあるのは水が入ってるので注意

ジッポオイルも脱脂に使えるらしいよ

>>283
ジッポオイルとか(あれ、ほとんど灯油)

ホワイトガソリンとかも含めてコスパはどうなんでしょ？

>>284-285
はい。今はパーツクリーナーを小瓶に噴射し入れて使ってます。
コスパは問題ないんですが、問題はドンドン揮発して無くなってしまうので、
もっとノンビリ作業したいなぁっと・・・。
綿棒とかに付けても直ぐ揮発してしまうし。

>>286
無水エタノール、良さそうですね♪

>>287
ジッポオイル、激しく高いかも(汗)

>>289
ホワイトガソリンならホームセンターのキャンプ用品売り場で売ってますよね。
ただ・・・、ガソリン室内で使うのは怖いかも(静電気パチンで着火)

無水エタノール、試してみます。
皆さん、レスありがとうございました。m(__)m

ジッポオイルも100均で手に入るからそんなに高くないよ。
容量は130ml位かな。

>程々の効果だけど、プラモデル塗料のシンナー・うすめ液が良いんじゃね？

レス付けようと思ったらすでに先を越されてたw　俺もこれやってる。
ただし匂いは相当。
同居人がいるなら要検討だけど、１人暮らしとか自身の独立した部屋があるならやってみる価値あり。

無水エタノールは結構高いと思いましたが。

エタノールは飲んで酔えるから酒税が(ry
あとガソリンタンクの水抜き剤はイソプロピルアルコール。
スタンドで売りつけられたら高いがｗ

僕は今度の日曜日に初めてレースに出ます。
タミヤグラなんですけどバッテリーも１６００を買ってもらったんですけど
モーターもつけなおしたんですけどすもーのボデーがだいぶ割れてるんですけど
これはレギュレーショーン違反でタミヤの人に場所から出されますか？
こずかいで買えるんですけど高い。場所は横浜です。

>>295
こればっかりは車検員次第だからなんとも言えない
でも新しいボディに変えとくほうがいいね

てかレースの時に新しいボディを使って
それを次のレースまで練習に使うほうがいいぞ

EPオフバギーのグリスアップについて質問です
今のところボールデフとスリッパーギアにのみやっていますが
他にここはやっておけというのがあったら教えてください

回転する部分は全て

>>295
ガムテープでも良いからせめて割れたところをつなげておくんだ。

組上がったら、WD40を吹き付けてから乾拭きするって、なんかの本で読んだけど
正しい知識なんだろうか

WD40で思い出したんですが、ここでは「神性能」として謳われていたので
いっちょ買ってみるかと思いホームセンター（ビバ）行ってみたんですがなかったので
同じような効能のスプレーを買ってきてバギータイヤ等に吹いて見ました。
吹いた直後は、良い感じでしたが、やはりすぐに揮発してしまいます。
WD40もそんな感じですか？
>>300みたいにタイヤ以外には使えそうですが、どうでしょうね。

>>301
＞同じような効能のスプレー
まずはそれの商品名を挙げるべきじゃね？

WD40は保護・艶出しにも使えるし、
ツーリングのゴムタイヤでの簡易グリップ剤としても使われるよ。

>>300,301
WD40は樹脂傷めないから重宝されてる
「同じような効能のスプレー」の中には樹脂製品バキバキにする物もある

>>302
商品名は失念しました。
出先なので今は分かりませんが、ビバオリジナルっぽい数百円の防錆スプレーでした。

>>303
WD40は吹いた後、タイヤの表面は見た目でシットリしますか？

WD40はつるつるした成分が結構長期間残る。

>>302
一般的な防塵スプレーはWD40とは全く違う性質だと思うんだが・・・

DF-03(OFF車)使ってます。モータが後輪より後で、一部が外部に露出していてます。
ブラシモータ使っており、時々砂等がモータに入って調子悪くなります。
(モータ内部の磁石に砂鉄とかが沢山付いてしまう)
キーエンスのルキシオンを購入検討しているんですが、穴あきのKGは避けてて
普通のルキシオンにした方が無難でしょうか？

HPIのLPホイールにゼロワンR、ゼロワンR2を着けられると聞いたのですが
ホイールを削らずに着けるにはどうすれば良いのでしょう？

オフセットによっては幅も余ってしまうと思うのですが・・・。

>>306
防塵とは全く言っていないのだが…
アーマーオール的な保護・艶出しって意味ね。
バギーなんかでは多少防汚になるのかも。

>>309
すまん。アンカ間違えてた。
>>301へのつもりでした・・・

クレポリメイトしっとりして良いよ

>DF-03(OFF車)使ってます。モータが後輪より後で、

は？？？
DF03って大幅マイナーでもやってRRレイアウトになったの？

後輪の内側とエスパーしてみる。
でなきゃDT-02と間違えてる。

>>312-313
スミマセン、後輪よりは前側でした(汗)
DF-03です。前輪が巻き上げた土を、モータが吸い込みます(涙)

ダートチューンやBZに付いてるダストカバーを付ければ
ブラシモーターでもトラブルは起きにくい

カスタマーでダストカバーだけ買えるし

>>314
それが普通。
で、コミュ研の時、ついでにガムテでお掃除。

>>315
ルキシオンのKGは、お尻は密閉されていて、モータ缶のサイドに穴があるんですが
お尻側のダストカバーで防げる。つまりセンサーのコネクターがヤバイのでしょうか？
ブラシレスと一緒にダストカバー買って防衛してみます。

>>316
はい。今使っているブラシタイプは、穴空いてる構造上仕方ないと割り切ってます。
でも、普段遊んでる場所、砂・砂鉄が多すぎ(涙)
昨日は3パック目で、モータ噛みました(号泣)。
ブラシレスは、何処かで「オフロードには密閉型のブラシレスにすると楽」と読んだ記憶があり
なら見た目穴が空いていないルキシオンと、横に穴が空いているルキシオンKGの場合なら
KGは避けた方が良いのか？、それともドッチにしても似たような物？か、他にお勧めあるか？
を聞いてみたくって・・・・。

MT-4を買いました。
スイッチハーネスが付属されていたのですが
スイッチの両端から伸びているオス・メスコネクタは
どこに繋げばいいのでしょうか。
取り説には配線の記載がなくわかりません。

どなたかご存知の方、いらっしゃいませんか？

>>317
ルキシオンはブラシレスモーターだろ？KGも。
ブラシ用アンプじゃブラシレスモーターは動かんぞ？
どうやったら動くのかとかそういう次元でもないし。

オフで使うなら完全密閉の方がいい。
エンドベルに穴が云々とかそんな簡単な話ではなく、完全密閉。
嫌なら風船で覆うとか、熱がヤバイなら溶けないもので覆うか。
ただモーターである以上は砂鉄の付着はどうもならん。
あと中に砂が入らなくてもベアリングはすぐ痛むから気をつけれ。

>>318
電動なら、そのハーネスは不要。
エンジンなら、片方を受信機、もう片方を受信機用電源につなぐ。

>>320
そうなんですね
ありがとうございます

>>319
>ブラシ用アンプじゃブラシレスモーターは動かんぞ？

はい。DF-03のタイトなメカペースに入るブラシレスアンプ探してたら
キーエンスが小さくてヒートシンクレス・ファンレスでした。それでルキシオンに目がとまりました。
ただルキシオンはKGの方は穴あきなので、OFF車にはどうなんだろう？と質問してみました。

＞あと中に砂が入らなくてもベアリングはすぐ痛むから気をつけれ。

はい。ベアリング脱着工具と、専用ベアリングが純正パーツとして売られていたので
ルキシオンいいかも？・・・と。
ヨコモのブラシレスコンポセットも小さくて入りそうなんですが(安いし)
ベアリングのスペアとか脱着工具が純正で出てないので悩んでたりします。

レスありがとうございました。

樹脂タイヤのドリフトでトラクションが掛かるようにするにはどんなセッティングを行えばよいのでしょうか？
当方、TT-01DのEにタイヤはゼロワンRダンパーやバネの交換車高の変更を行っても
ハイエンド？なドリフトの車のような加速からグッと前に進めるようになりません…

>>322
小さいからってタキオンは選ばん方がいいぞ。
タキオンはドリフトにはウケてるがツーリングやバギーではそれほど高評価ではない。
よく壊れるし値段も高い。

ヒートシンクレスで、ファンをつけると逆効果という謳い文句で売り出したが、そのキーエンス自体がファンを付ければ効果的と宣伝し出す始末だ。
値段が高いからさぞかし高性能なのだろうと思うかもしれないが、設定が多いだけで実はそれ程でもない。

しかも設定するのにもTAOという機材が必要だし、それも1万する。
TAO無しだとタキオンの性能の30%も使いこなせない。
設定あってこそのタキオンだからな。
それが出来ないなら高いだけのアンプ。宝の持ち腐れになる。

オススメしない。
そもそもルキシオンはタキオンじゃなくても回るしな。

te

トラクサスのVelineonコンボでいいじゃん。
防水謳ってる位だから砂なんて屁でもねえだろ

TA03のボールデフなんですが、どうしてもうまく組めません
金属パーツは全部脱脂して、プレートはピカピカになるまで磨いて、デフグリスもたっぷり塗ったんですが、数パックも走ると引っ掛かりができてかなり重たくなってしまいます

何か良い方法はないでしょうか？

>>327
ｽﾗｽﾄに1150ボールベアリングを使う奴

>>327
標準のギヤデフにフリクションオイルでも詰めてみたら？

>>328
俺はソレより厚いワッシャ使って皿バネ減らす技の方が好き

シャーシが割れたらどう直していますか？
ちなみに鉄です

>>331
http://www.nsc.co.jp/

>>331
直さない
交換する

鉄だと折れる前に相当曲がってると思うんだが・・・
繋げただけだとまっすぐ走らないんじゃないか？ｗ

鉄チンのシャーシって…？

GPかバギー？
それだとアルミシャーシじゃないのか？
鉄シャーシなんて今時無いだろ。

金属は全部鉄という、そんな時期がありました。

1/8ブロンコのやつです
割れてヒビが入りました

鉄なら溶接すればいいんでない？

>>327
プレッシャープレートとギヤの当たる部分(ギヤの真ん中のデカい穴)へ
グリスを塗るのを忘れてることが多い。

今DN-01ザハークを購入して友人と公園で走らせていますが友人（DB01）に勝てません・・・

コーナリングがどうしても大回りになってしまったり逆に止まるくらいゆっくりになってしまったり
後輪が滑ってしまったり。
2駆のバギーをうまく操作するコツや、これは下手な操作だから改善すべき！
みたいなのはあるんでしょうか？

また、公園で走らせているようなバギーでのいいセッティングやパーツ選定などは
ありますか？スリッパークラッチは入れたのですが
それ以外におすすめがあれば教えてください。

よろしくお願いします。

二駆で四駆に勝つのは難しいよ
同じレベルの腕だとまず無理だし
公園みたいな滑りやすい所なら尚更だ

友人より遥かに上手くなったら別だけど
直ぐにどうこう出来るもんでもないから
自分も四駆買って同じ条件で勝負したほうがいいね

>>341
公園の様な、フラットで滑りやすい場所だと、
テクやオプションパーツで4WDに勝つのは難しいと思う。
もし互いにタミヤのノーマルタイヤなら、オプション以前に、まずタイヤの性能上げるのが一番だと思う。
ブッチャケ、タミヤのタイヤは超寿命だけど硬くて滑るｗ
2WDの場合は、オプション以前にとにかくタイヤが先。ましてや公園なら尚更。
フロントを、プロラインの4リブ、リアをプロラインのホールショットとかにしてみては？
相手が4WDのDB01だとしても、タイヤがタミヤのデュアルブロックKとかなら、ソコソコ勝負になると思う。

>>341
タイヤを替える
標準のタイヤは固いからグリップしない

【デザゲ】タミヤDT-02完全攻略 第9ﾋｰﾄ【ホリデー】
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/radiocontrol/1320932102/
スレの123読んでみて
ザハークのホイールはDT-02とは違うからタミヤタイヤは付かないから注意ね
他には、プロライン製なら「ボウタイ」や「Caliber」もおすすめ

前進専用アンプの場合ブラシモーターにはダイオードを付けると思うのですが、
KOのアルティメットブースターや、ストレートのフライホイールユニットも
中身は同じようにダイオードが入っているだけなのでしょうか？

そうです。
表面実装用のパッケージを使ってコンパクトに仕上げてます。

あ

質問です。
二十年ぶりくらいでラジコン購入しようと思っているのですが、
アバンテと例えばホットショット等の価格差はどこからきているのですか？
グラスホッパー（昔買った）とくらべると価格差がものすごいですよね。

>>348
材質とかが主
安いのはシャーシからダンパーまでプラスティックだけど
高いのはカーボンシャーシやアルミダンパーになる

出戻りなら性能は気にせず自分の思い入れのあるのを買ったほうが幸せ

>出戻りなら性能は気にせず自分の思い入れのあるのを買ったほうが幸せ

ラジコンに限らず、趣味の世界、自分はこれが死ぬほど好きだからこれにする、ってのが確かに一番幸せだよね。
逆に、その思いがないなら、皆が持ってるものを買うのが一番幸せ。

ダンパーオイルについて質問させて下さい
タミヤのキットに付属の黄色いダンパーオイルと シリコンダンパーオイル ソフトセットに付属の#400の黄色いオイルは同じ物でしょうか？
また、CVA付属の透明とシリコンダンパーオイルハードセットの#900は同じ物なのでしょうか？
ご存知の方居られましたら クレクレで申し訳ありませんが お教えいただけるとありがたいです。

>>351
同じ

CVAはピストンの精度が無いに等しいから
オイルは固めじゃないと役に立たない

>>352
レスありがとうございます

CVAの件もとても参考になりました
m( _ _ )m

ピストンだけTRFダンパーのに替えるって手もあるよ
もちろんオイルの番手は変えないといけないけどw

ノーフリクションダンパーってのも手だけどなw

ピストンをTRFに換えると、運が悪いとキツキツで動きが渋くなるぞ。
シリンダー内径の個体差が大きいようだ。

>>341
オススメされているプロライン(現在は京商が販売)のホールショットやボウタイ、キャリバーが手に入る店って割と少ないので、
手に入らないならせめてタミヤの「デュアルブロックＣ」
ただ、砂の浮いた公園だと、スパイヤースパイクタイヤとかの方がグリップする場合もあるので、
いろいろ試してみて。

>>352
精度が低いのは、ピストンよりむしろシリンダー
プラスチックの成型の関係で、シリンダーの中がビミョーに上の方が広くなってるのよ。
そうしないと金型が抜けないので。

まあ隙間出来てても減衰出来るしとりあえずCVA使ってて良いと思うけどな

普通に900番入れておくほうが幸せ。


漏れとかを含めて。

TTをどうやれば
18万かかりますか？

某オクで見たんですが、

リポやリフェじゃなくニッケル&ニッ水4本

プロポはよく解らないですがM11や4PKじゃない。

それなりに青い。

出品者に聞けよ

モバオクはキチ○イ出品者が多いから無視するがよい

>>361
この手の人は、
『詳しくないから画像で判断して下さい』
で…

>>362
そうなんですが、
凄く気になったんで
メカが大した事なさそうとして、TTに18万どうやればなるかな〜と…

>>363
画像でもなきゃ判断できないけど、定価計算なら18万くらいかけられるだろ
メカやバッテリーだって今は価値が無くても当時は高額商品だったかもしれないし

>>363
出品者の物か出品者が貰った物かしらんけど
知りたいなら出品者に確認させろよ
ここで何言ったって憶測の域を出ない

>>358
ピストンの穴の数と大きさだけで語る人が多いけど、
ピストンとシリンダーの隙間を含めたすべての面積での
オイル流量が問題。

ピストンで物を言うのはTRFなどの金属シリンダーを使用したハイエンドダンパーを基本に考えてるから。

TRFピストンやシリンダーの製品交差は無い物として考えてるから、穴の大きさと数だけで判断することができる。

純正のプラダンパーなどの製品交差の大きい物は根本的にダンパーチューンは行われないから話に上がることも無い。

>>352
すまん、名指しで便乗質問。

>タミヤのキットに付属の黄色いダンパーオイルと シリコンダンパーオイル ソフトセットに付属の#400の黄色いオイルは同じ物でしょうか？

材質含めた、完全な別物と聞いたことがあるけど、実際は同じものなの？
具体的には、キット付属の黄色いのは、そもそもシリコン系ではないと聞いたことがあるけど？
それとも、最近のキットは違うの？

追記。
透明の方はシリコン系９００番というのは聞いたことがある。

　　∧rc∧
　 （　・∀・） 復帰♪
　 （ 　 ∽ ）
　　|　｜　|
　 （∩_）＿）
　　 | |∧|
　　 | |ﾟДﾟ)　age
　　 | 　　|
　　 |　　 |
　 ./| ∩ |
　　 Ｕ　Ｕ

>>358
あれは昔から400番です

皆さん、こんばんは^^

M05 PROブルーシャーシキットに手を出してみようと思うのですが、追加でこれだけは
買っといた方が良いよ！っていう物が有りましたら教えてください。

TA05で20年ぶりにRC復活しましたが、ぶつけてばかりで廃車寸前なもので…

透明のCVAダンパーは直ぐに割れて使い物にならなくなるから
普通のCVAダンパーかHGダンパーを買っとくべき

>>372
ガンベイ・・・おっと、こんな時間に誰だろう？

ステンレスサスピンは付属じゃなかったっけな
要るってほどでもないけどスクリューピン嫌なら

早々にありがとうございます。

>>373
普通のCVAダンパーとはTA05のでも使えますよね？

>>374
ガンベイ？？？

>>375
ステンレスサスピンって何だろう？とググったらTL-01のを使ってる方が
いましたがこちらを買えば良いのでしょうか？

>>376
使える
出来ればOリングとかダイヤフラムはM05PROの新品使って
組み直したほうがいいと思う
サスピンはTL-01用のでOK

>>377
ありがとうございますm(_ _)m

ボディはぶつけるから無しでいきますw
スポンジバンパーが無いのが気になりますが…

ボディは付けとけ
あれはバンパーの代わりだw
ボディがないとダメージがそのままシャーシやメカにいくから
結果的に損失はでかくなるぞ

>>379
そうなんですか！
TA05はワンクラッシュでボディとホイールとバンパーがお亡くなりに
なったもので…

とりあえずなんか適当なボディのせときます。
確かスパクラのメタリックボディが転がってたんで^^;

ヤフオクでジャンク品を数個買って、完成品売って利益出た方はいますか？

>>380
＞ワンクラッシュでボディとホイールとバンパーがお亡くなりに
どんなぶつけかたしたらそんな壊れ方するんだｗ
バンパーは壊したこと無いな、さすがに。

>>382
道路の縁石に斜めから突っ込みました。
一回走らせる度に壊れるんで…キット代位修理パーツ代が掛かってます^^;

最近は縁石にも負けないデカタイヤ系で遊んでましたが飽きました。

>>381
ここは『RCカー超初心者に』答えるスレです

>>383
道路で走るなよ

そんなにヘタなら別の趣味を考えた方が・・・

>>385
駐車場や閉鎖された道路だけど…
やっぱりサーキット場で遊ぶのが普通なんですね^^;

>>386
組み立てるのが好きなんですよ。
で、やっぱり走らせたくなるじゃないですか…

趣味はいっぱい有りますが、実車もやってます。

>>387
私有地か許可取ってればどこでやっても良いとは思うが
毎回ぶつけるんだから狭いんだろ？もっと広いところ探しなよ

>>389
車50台くらいは余裕かと…
TA05は製作中のボディだけかぶせて廃車にします。

皆さん、ありがとうございました。

そんだけ広い空間で毎回壊すとか
色々問題外だな・・・
組み立てるのが好きならプラモやってれば良いんじゃない？

>>391
眼が追いついていかないのかもしれません。
野球とか全く駄目でした（空振りばっかり）し、大型免許の遠近感測定も何度も落ちましたから…

まぁ、壊しながらも電動RCCは楽しみたいと思いますm(_ _)m
エンジンカーは爆発を考え、手を出さないでおこうと心に誓っております。

>>392
ボディを長持ちさせたければシューグー補強やっときな
目が付いていかなければ遅くする工夫をする
M05なら540と16Tピニオンにバッテリーをリフェにすればかなり遅くなるよ

まぁ壊す壊さないは人それぞれだしそれでも頑張るってんだから大したもんだと思うよ。
俺が言うことじゃないと思うけどw

速過ぎるモーターでも積んでるんじゃない？

あと真っ直ぐ走ってないとか？
まぁ復帰組だからそんなヘマはしないと思うけど。
あと道路は中央車線か縁石に向かって軽く傾斜ついてるからまっすぐ走らせようとしても左右に勝手に曲がってくよ。

出来れば道路ではなく駐車場とかを利用した方がいいなぁ。
まぁ他人の私有地や公園は本来はアウトだけどな。

クラッシュする瞬間、思考停止して指も固まってるんだろうな
瞬間的にでもスロットルを緩めれば、受けるダメージはぜんぜん違うぞ

あとは右手だけじゃなく左手をもっと意識して操作しないと
左手の練習にはドリフトを薦めたい
TA05に適当なドリフトタイヤ履かせて練習してみたら？

ボディは、ああ見えても全面ウィングの役目を果たしてるから、
シャーシだけで走らせたら５４０モーターの標準ギヤ比であっても、
マキマキでとてもじゃないけど走らせにくいぞ。
いろんな意味でボディレスで走らせるのは、お勧めしない。

ボディが割れるのが嫌だからとTA03F・PROをボディなしで走らせスピンしまくり、
R33カルソニックをかぶせたらド安定というのは良い思い出ｗ

レース用ボディでもない限りラジコン程度の速度で得られる空力効果なんて
プラセボ効果に過ぎないけどな

ウィングの高さ2ミリカットするだけで動き変わるのに
何言ってだろこの人。

俺もそう思ったけど、きっと
＞レース用ボディでもない限り
って言ってるだろゴルァ　って言いそうだから黙っといたｗ

レース用でもないミニのボディでもボディの有無は全然違うぞ

プラシーボかどうかは実際に体験すればわかるだろ。
知らないってことは・・・・どう言うことかわかるだろ？

あんな鈍足なドリフトでさえ2ドアと4ドアのボディで動きが雲泥なのに。

ラジコンの場合空力よりボディの重量バランスの方が重要な気がするが
それでも空力は無視出来る物では無いかと。

むしろドリの方がボディの差を感じやすくないか？

>>402
だな、動きがかわっても全部空力のせいじゃねーからな
ドリの速度で空力の雲泥の差を感じる人もいるみたいだけどｗ

ボディに発泡スチロールを貼り付けて空気抵抗を増やしてみろ。
それでわかる。

雲泥の差だぞ。
わからないなら鈍感過ぎるわ。

でも風が吹いたら流れて逝きそうな程度のグリップしか無いじゃんｗ

ドリフトに限らずだ。

ここは初心者スレだ。

1.ラジコンボディに空力なんて関係無いじゃんw
2.ドリフトなんて風が吹いたら流れそうなグリップじゃんw

これを読んでそれなりのラジコン歴があるとは誰も思わないだろう。
本人以外はな。

それにラジコンボディは空力よりウェイトだと反論できるネタがあるなら話が出た時点で指摘する。>>402のようにな。
指摘できないってこたぁ知らなかったんだろ。
なにが「だな」だよw
ただ>>402も空力は無視出来ないとは言っているがな。

ラジコンのボディって内側をどれだけ早く真空にできるかとか
そういう空力の方の比重の方が高いもん。
ウイング翼端板を数mm大きくする程度じゃ垂直翼のような直進性は出ないけど、
ボディ内側の空気を吸い出す効率が変わる。
翼端板程度の面積はたいしたことなくても、ボディ全体の側面投影面積は
無視できないほど大きいしｗ

>>408
ちんたら速度で「空力がー」とか一生言ってろよｗ

半田について相談させて下さい。
以前趣味で電子工作をしており、30Wと60W(GoodのKS-60R)のニクロムヒータ式な半田を持っています。
アンプやモータの配線を半田付けしたいと思っていますが、このニクロムヒータ式の60Wで十分でしょうか？
構造的にヒートクリップが使えなさそうですので、アンプ部分の半田付けに不安があり質問です。
(熱でのダメージを考えると、できるだけ短時間で付けるのが良いと思いますので)

ラジコン用では、GoodのセラミックヒータCX-100(48W)が定番らしいですが、
コテ先の蓄熱量等、やり今後を考えるとCX-100買った方が無難でしょうか？
それともニクロムヒータ式でも60Wなら十分でしょうか？

尚、バラセルは今後も組む予定はありません。
アンプ・モータ・コネクターの配線のみです。

半田は慣れていますが、こんなに太いケーブルを半田した経験が無く、
経験談をお聞かせ下さい。

1本付けるごとにアンプが完全に冷めるのを待てば
30Wでも十分だったりするんだよねｗ

タミグラレベルなら空力より重量バランスだが、空力も無視できない。
13.5KV5000とかなら重量バランスもだが>>409の指摘通りボディの投影面積も重要。
空力も速度上がれば上がるほど重要度が増す。

>>411
やはりCX-100が長く使うなら無難。
ニクロム60WはESCの配線ならギリ行けるかな〜余裕が有るわけじゃ無い。
CX-100はたしかニクロム換算100Wだったかな？
一度やって見たら？

60W使ってるがかなり不便
ESC側もある程度暖めないと結局付かないから
結構長い時間暖めてた・・・

外に出てきてる基盤が黒くなるまで暖めても壊れてないところを見ると
アンプも意外と丈夫な気はするｗ

質量が1/1000で投影面積が1/10、速度が1/10ぐらいだから
1000÷100÷10=0.1

車両Gで比較すると実車の1割くらいは影響ありそう。

その割り算の意味は良く分からんが、取り敢えず投影面積は1/100じゃないか？

>>416
すまん、1/100のつもりで書いてたｗ
式もおかしいなｗ

車両重量が1/1000だから空力が同じなら1000倍の効果がある。
投影面積が1/100だから速度が同じなら1/100の効果がある。
速度が1/10だから空力は速度の２乗に比例するから1/100の効果がある。

1×1000÷100÷10^2=0.1

すまん。

なるほどｶﾞｯﾃﾝ

>>417
そういう話が好きなら流体力学のレイノルズ数について勉強してこい。

>>411

この前タキオンとルキシオンの配線交換したんだけど、30wは全然溶けなかった。
60wでもちょっときつかったけど、なんとか変えれたよ。

１本ずつ時間を空けてやればそこそこ熱を持っても壊れることはなかなかない。

ハンダゴテは30Wでも出来ないことはないw
60Wがあるなら、それで十分だと思う

>>383
きみにはTT-01が向いている気がする。
頑丈で壊れにくいし、壊れてもパーツが安い。
TA-05は道路とか砂や砂利が浮いているところで走らせると、駆動系に砂噛んで壊れやすいよ。
なので、うちはTA-05はサーキット専用にしてる。

この流れを見て空力を舐めてるやつは素人というか、実際ラジ持ってないんだろうなと感じるな。

体感すれば簡単にわかる事。
空力とは何かを理解してない事。
これらが欠如してる。

体感すりゃわかるなんてのは問題外というか、話にならん。
空力とはどういうものかというのは、空力=ダウンフォースだと思い込んでるところ。
空力ってのは空気力学。
ダウンフォースはもちろんだが、空気の流れや空気抵抗も含まれる。
ラジにおいてはダウンフォースよりも空気抵抗が大事。

実際ラジってるやつなら簡単にわかるだろう？
ボディ有りより無しの方がクイックに走るんよ。
ボディがあると動きがマイルドになる。
これは空気抵抗が増してるからだ。
ドリラジ体験者なら尚のことだろう。
車体が横を向くドリフトはモロに空気の抵抗が加わる。

空力が影響あるのは判ってるけど
空力の良し悪しより好きなボディを優先する

103GTとかだと好みじゃボディは選べない…
がんばって自分に合った特性のボディを好きになる努力をするｗ

>>423
空気抵抗の方が大事な割にはでかいリヤウイング付けてるけどな

>>420
壊れるって言っても完全に壊れるのは稀だと思う。
大体は、一部が熱で損傷するようだ。
内部抵抗が上がったりするってことだな。

パーキングでドリの練習をし始めたのですが小石等でシャーシの底を傷つくのが気になります
皆さんは何か保護をされたりしていますか？
因みにシャーシはTTとVDFです

気になるなら適当にテープか何かで保護すれば良いと思うけど
その前にまず掃き掃除から始めてはどうだろう？

レスありがとうございました。
ヒータ式60Wでも、出来なくはないけれど、ギリギリなんですね。
数秒で終わらす半田付けですから、W数というより、
コテ先の蓄熱量や接触面積が違うんでしょうね。

今後のために、半田コテを買い増ししたいと思います。
とても参考になりました。ありがとうございました。

>>423
100gもあるボディを外したらクイックになって当然。
ちなみに揚抗比って知ってるか？

>>431
初心者に教えたいならともかく>>423のあら探しや無知を暴きたいならスレチだ

>>423
長文きもいなぁ、自分が一番レス読んでねえし、しゃしゃりでてきてこれだもんなぁ
気持ち悪いわぁ、こういう長文ってどういうキモチで書くんだろうな、本当に気持ち悪い…

>>430
ハンダのテクを覚えよう
例えば外すだけの時でもハンダを少量追加しながらやれば
溶けたハンダが溶かしたい相手に効率的に熱を伝えてくれる

つかボディによる動きの違いなんてドリフトだろうとツーリングだろうとバギーだろうと簡単に確かめられる。
変わるって言ってるやつも変わらないって言ってるやつも一回走らせろや。

>>431
揚抗比の揚って何のことか知ってるか？
自分で言ってて分かってないのは恥ずかしいぞ。

ついつい過疎スレで質問して、再度このスレで質問しますけど

２〜３年前のRC WORLDに、樹脂をビス止めする時
アンチウェアグリスをビスに塗ると楽って書いてあって
それ以降、タミヤのアンチウェアグリスを使ってんだけど
今更ながら大丈夫？樹脂を侵食してない？

2〜3年経った今大丈夫なら仮に浸食してたとしても問題ないと言えるんじゃない？

いやいや、仮に侵食していたら大問題ですｗ

なんかＮＧぽいので手遅れかもしれないけど
今度脱脂でもしようかな

>>436
参考までに訊きたいんだけど何が楽なの？
締め込むときの力が軽くて済むって事？

そうです
それにってビスのねじ山舐め防止

その目的なら持ち手が大きめで
精度が良いドライバー買うのが良いと思う

どうしても強化樹脂の場合は硬くて硬くて・・・
しかもタッピングは使用せずにミリネジ仕様なんで

そんなものタップ切れば即解決。
おすすめはロールタップ！樹脂を削らないから強度が落ちない。
確かタミヤからも出てたはず。
私はYAMAWA製。

タップ切っても、硬くない？アルミビスなら尚更舐めるし
いままで鉄ビスをタップ代わりに一度しめ込んで、それから
アルミビスをしめ直したけど、今度タップ買ってみます

質問が戻るが、ただこの間新しく組んだ時ＡＷグリスを使ったんで、樹脂を
侵食するかな〜とふと思ったんで

いや、タップ切ったら硬くないだろ
タップ切って硬いのは切ったねじ穴とネジの溝が合ってないのに無理矢理締めてるからじゃない？

ネジの締め方は問題ないと思う
カーボン混入なら再度締め込みはそんなに硬くないけど
それ以外の強化樹脂で再度言うけど、タッピングキャンセルのミリネジ使用は
結構硬いのよ、締めこむ時摩擦でキュッキュッいうしｗ

まぁ、ちゃんとしたタップを買います。
レス、サンキューでした

タミヤから出ているケミカル商品で特記のないものは
基本的に樹脂を侵しません。
ネジ留め剤など樹脂を侵すものは
その旨明記してあります。

なるほど！そうでしたか
ありがとうございます

>>446
問題あるからキュッキュ鳴ってんだろ

>>436
過疎スレだからってマルチして放置はやめろ
むこうにレスするとこだったじゃないか

>>446
いやいやいや、タップを切るってのはタッピングビスを一回ねじ込むんじゃなくて、工具でミリネジの山を作ってやるってことだから。
http://www.tamiya.com/japan/products/54232tap/index.htm

こういう奴ね。タミヤのだと高いけどホムセンとかだともっと安いのあるから、一本もっとくと便利だよ。プラ相手なら損耗する事もないし。

なんでタッピングビスで締めこむんだよｗ
タップ切りと工具ぐらいわかってますよ

GPカー用の強化樹脂だからうまく締めこめないのかな？
EPだとそんな事なかったんだけど

あ、452＝446ね

AWは樹脂のベベルギヤにも塗るから
気にするほどの攻撃力は無さげ
自分はボールポイントをターンバックルにねじ込む時は
必ずタミヤのセラグリス塗ってる

サンワの２．４Ｇ受信機のＲＸ−３７１とＲＸ４５１は素人でも体感出来るほどのレスポンスの差があるのでしょうか？
送信機はＭＸ−３Ｘを使用、サーボはＥＲＧ−ＶＲを使っています
入門用のサーボから交換しても驚くほど速くなった気がしないので
受信機かなと

>>447
モリブデングリスもタミヤのものなら樹脂を侵さない。

金属製のギヤがスリ減ってしまいます。
特にモータをパワーアップしてから顕著です。
今は、タミヤのセラミックグリスを使用していますが
他にもっと良いグリスは無いでしょうか？
ホームセンタ等で気軽に安く買えるタイプだと助かります。
OFF車なので、多少のグリスの抵抗は気にしません。

>>435
おまえが揚力のことをわかってないのはよく分かった。
初心者が混乱するから嘘を書くな。

>>455
MX-3XだとどちらもレスポンスモードがNORしか使えないので体感できる差はない
451の方が理論的にはノーコンに強い
が、俺は371でもノーコンになった事が無いんで良くわからんｗ

サーボ交換はサーキット走行だと恩恵が解りやすいんだけどな
無負荷状態で比べても意味が無いよ

>>457
金属同士のすり合わせにセラミックグリスは摩耗させやすい。
金属と樹脂のすり合わせには塗らないという手段もある。

初心者ってどの辺りまでが初心者なんでしょね

>>458
自分で答えられないこと人に聞くなよw

昔のニッカドバッテリーとかは今は無いの？
昔の充電器とかもちろん使えないよね
７．２Vらくだやレーシングパックとかの時代にやってたもので

>>463
問題なし

まあ、いまの性能のほうが良いみたいよ

>>463
電池は使っても使わなくても劣化するから
古いのは当時の性能も発揮できないと考えたほうがいいぞ

ダウンフォースが少ないからといって空気抵抗が少ないわけでもない。
ボディの揚抗比が同じでも形が違えば動きは違う。
ボディによる動きの違いに揚抗比は全く関係無い。

揚抗比なんて持ち出して何が言いたいんだ？
知ったかか？

正直どうでも良い

>>464>>465
レスありがとう安心したわ
京商のデルタピークチャージャーて当時高かったの持ってるんだよ

揚抗比なんて初めて聞いたな。
そんな難しいことはわからんがボディ変えたりウイング変えたりすればなんか変わるのは確か、理論は先生方にお任せします。

具志堅用高比

>>455
>入門用のサーボから交換しても驚くほど速くなった気がしないので

率直に言うから、気を悪くしないでくれ。
サーボの違いが判らないなら、受信機の違いなど尚更絶対に判らないと思う。

>>443
ロールタップだけだとねじ穴の入り口が盛り上がるので、
普通のタップと併用の方が良いと思う。

だよな・・・
プロポや受信機よりもサーボ、特に安プロポについてくるサーボからのレベルアップの方が差は大きい

>>471
タイムが向上しなかったって意味だろ、きっと

>>457
タミヤのモリブデンの方が良いかと。

>>474
だとしても受信機でタイムアップはむりじゃね？

元がアナログのエントリーサーボなら、アナログの高級サーボに替えるよりも
安くてもデジタルサーボに替えたほうが違いは体感できる

タイムに結びつくかは練習次第だけど
サーボ良くなると楽にはなるよね

問題はトリムが取れるかどうかだな。
安いやつはステア戻してもニュートラルにしっかり戻らんからなぁ。
特にアナログ。

最低でも5000円くらいのデジタルを買った方がいいな。
サボックス辺りは安くてそこそこいいけどな。
オプ1とか買うくらいならこっち買った方が安心できると思う。

実車インプ納車記念に勢いでTT-01 type-Eインプ買ったんだけど
プロポをどれ買えばいいかわからん。
日本橋模型RCで15000円くらいでサーボやら必要なものがそろってるやつはどれかな。
本体だけ買って立ち往生中。初めてすぎてちんぷんかんぷん。

サンワの新しいエントリープロポあたりでいいんじゃね？
２．４Ｇで電池４本仕様のヤツ

エントリーはどれ買ってもいっしょ
と言いたいけど最近はエントリー向けも高性能化してきたからなあ…

電動カーセットっての選べばとりあえず動くために必要なものは入ってる
場合によってはバッテリーと充電器別だけど

メイン車はブラシレス&リポorリフェ。
遊びの車は御下がりのブラシアンプでバッテリーはリポorリフェって方って多いと思うんですが

リポカットって皆さんどうしてます？
ブラシアンプでリポカット付って探すと意外と見当たらなくて
あってもカット電圧が何故か5.5Vとか6Vとかリポカットとしては
若干低い設定の物が多いと思うんですが。

>>481
おおサンクス。OPTION No.1/MX-3SG 2.4Ghz 受信機＋ADS-660DTG（デジタルサーボ）×1（アンプレス）
ってヤツポチるとこだった。
アンプレスってどうなのかな？

>>483
アンプ無いと走らんぞ
マシンはどこで買ったの？
買ったところで聞いたほうが確実・安心だぞ

>>482
走行時間で判断するかな
モーターのターン数・バッテリーの容量によって変わるからここでは明言しないけど

>>484
マジか。あぶねえ。マシンはアマゾン。畜生、セットで買えばよかったorz

日本橋RCで後全部そろえたいんだけどとりあえずスプレー、バッテリーはポチった。

プロポ2.4Ghzがいいんだけどアンプ？とサーボがついてればいいの？

>>486
そうだね
普通はアンプセットならサーボもついてくるよ
TT-01をノーマルで走らせるならエントリーモデルのセットで大丈夫
近くにショップがあればそこで買うのがベストだよ

>>487了解。
でもショップ近くにないし忙しいんだ。
TAMIYA/エクスペックGT-1 2.4G（送信機、受信機、TEU-302BKスピードコントローラー、サーボ付き）
買っておけば全部そろうってことだな！！なんか地雷っぽいけど！！

初めてなら値段より近所で買ったほうがいいな
量販店が近けりゃ安く買えるし運が良けりゃ店員からいろいろ教えてももらえる

>>488
いや、初心者には良い選択だと思うよ
今後ハマるようなら上位機種に買い換えればいいさ

あ、バッテリーの充電器も必要だからね！

同感
初めてなら通販じゃなく直接現物を見てもらえる店で買ったほうがいいよ
ネットで聞いても判らない事でも直接見てもらえば直ぐ解決することは多いからな

マジか。サンワやらなんやらプロポはタミヤ一回も出てきてなかったけど・・・

まあ初心者は最初は純正でそろえれば間違いないか。うん。そうだな。

ポチっと。

>>491電動ガンのニッスイ充電器あるから大丈夫だよな！？

バッテリーは似た様なもの使うはずだから！！

>>493
同じクラスの他社製品に比べると若干割高な気がするのと、発展性がないからね、タミヤ製プロポは
まあ、初めてなんだし、あんまり深く考えないほうがいいよ

>>494
デルタピーク型で、セル数が対応してれば大丈夫

>>495そっか・・・
でもわかんないからなぁ。これを機に趣味として花開いたらまた買おう。
金属ベアリングだけつけるよ。今回は。

ええい、そのほかは次の給料入ったらだ！！

オプションに関する質問はＴＴ０１スレでどうぞ
ただしテンプレを読むと損は減るかある意味楽しみがなくなるかもなｗ

心にとどめて置いて欲しいのは、TTは弄り過ぎ注意ってことだなぁ。

多少は性能アップ出来るけど、正直テンプレ以上の改造は金の無駄。
その金をメカ類につぎ込むか新しいシャーシの資金にした方が10倍は有効。

用法容量さえ守れば遊べるシャーシだよ。

用法用量な。

>>499
速さや性能だけを求める人の場合な。
無駄かもしれないけど、いろいろパーツを換装する事が楽しみな人にとっては、いろいろ弄り倒せるシャーシでもある。
価値観は人それぞれって事で。

コンタミ(笑)

モーターやESCのケーブル、コネクタの半田付けに最適な鏝のW数はどれくらい？

推奨は100Wだけど、40〜60Wでも出来る

OP301　TL01・ステンレス　サスシャフトセット
M05PROシャーシキット（ブルーメッキver）

をやっと注文出来ました。
相談のって下さった方々ありがとうm(_ _)m
ショップで安く買える人が羨ましいです…

>>504
100W！今まで30Wでやってて物足りないと思ってたんだけど、それくらいあるといいのね
gootのcx-100が100W相当らしいけど、これでもいけるかな？

>>506
60でも出来るから100W相当なら大丈夫じゃね？

どうせ買うならニクロム線よりセラミックヒーターの方が
温度が下がった時に消費電力も大きくなってみたいな感じで
温度が維持されやすいんだっけ？

Wの熱量の大きさより自動温度調整が最強だがｗ

俺60Wだけど余裕で出来たよ。
まぁアンプのヒートシンクの大きさによって熱の逃げ方も違うからな。
あんまりW上げて熱くなるとケーブルの被覆も一瞬でフニャフニャになるし。
そこらへんは使い方とテク次第だろうな。

俺は40Wでやってる
モーター・ケーブル・コネクターは大丈夫
バッテリーとか難しい部分だけはペーストとか使う

>>506
新規に買うつもりならcx100一択。
コテ先もいろいろ揃ってるし、コストパフォーマンスを考えればこれ以上の選択肢はないくらい。

でもなぜか、これってラジコン屋では普通に売ってるけど、ホームセンターで売ってるのは見たことないんだよね。
一般的な使い方では激レア機種なのかな？

>>511
電子部品屋でも普通に売ってるよ

ホムセンは基本安物しかない

うちの子供にトイラジで遊ばせてたら昔を思い出してムズムズしてきました。
1/10オンロードなら近所にサーキットがあったので見に行ったんだけど、なんか近寄りがたい雰囲気。。。
常連さんばかりという感じで、子連れで行ったからか異空間に舞い降りた感じだった。
近くの公園でオフロードをちまちま遊ぼうかと思うんだけどなにしろ狭い。
どうしたもんか。。。

>>511
ハッコウの温度調整式の方が良いと思うんだが。
ちょっと高めだけど、コテの温度が上がりすぎないから楽。

>>514
一時期のブームがすっかり下火になったから
その頃からの常連が多くて若い人は少ない、そんな人口ピラミッド

常連と仲良くなるのが一番良いだろうけど子供と一緒にトイラジで遊ぶのも良いと思うよ

>>516
俺20代であんまりにした事なかったけど、よくよく考えたらよく行くところは同年代皆無だった。
全員30〜40代。
そんなもんだってことだね。

あんまり気にしたことね

>>516
>>517
なるほど、そんなもんだってことですね。

当時はよく公園で友達とオフロードバギーを走らせてた。
そのRC友達が１人辞め、２人辞めするうちに自分のモチベが下がって辞めてしまった。
やっぱ仲間が多い方が楽しいだろうし、近所のサーキットに突撃する計画を練ってみます。
でもオンロードって当時ほとんどやったことなかったからピンとこないんだよな・・・

がんばー

今度CR-01を購入しようと考えているんですが
実売価格2.5〜3.5万円程度でお勧めのメカ類（送受信機+サーボ+ESC）を教えて下さい

とりあえず候補として
送受信機はフタバの3PLか4PL
サーボはTowerPro MG996R*2
を考えていますが
ESCは未定です

用途なに？
サーボはトルク重視で良いとは思うけども…
なんでもいいんじゃね

>>521
今後4WSにしたりクローラーに本格的にハマるなら絶対に4chプロポの4PL。
4WSはもちろんだけど、コンペならDIG組んたりスケールならウィンチとか電飾とか何かしら用途がある。

サーボはハイトルクならなんでもいい。
海外の安いやつでも十分。ニュートラルの精度とかあんまり関係無いからな。
出来れば防水サーボ。冬は雪で濡れる事もあるし。
爆走するなら別だが、クローラーとして使うならアンプはオプ1のクローラーアンプで良いと思う。

アンプ、モーター、サーボで15000円くらいかな。
プロポはオークションで買えば送料いれて17000円くらい。
いいとこじゃねぇかな。

>>522
イマイチ役に立たないアドバイスでしたが
とりあえずお礼は言っておきます
ありがとうｗ

>>523
具体的で解りやすく非常に役に立つアドバイスで助かります
購入の参考にさせて頂きます
ありがとうございました

役に立たないって言われても仕方ないが…CR01だからな
クロで使うつもりなのか遊ぶだけなのか判然としなかったからな
エスパーじゃないんで

>イマイチ役に立たないアドバイスでしたが
>イマイチ役に立たないアドバイスでしたが
>イマイチ役に立たないアドバイスでしたが

ああん！？

今度CR-01を購入しようと考えているんですが
↓
用途なに？
↓
イマイチ役に立たないアドバイスでしたが

凄くまともな流れだとｗ
イマイチなんて言わず全く役に立たないにすれば更にgood

全然まともじゃないよ？空気悪くしないでね

>>528
そうか？
ここが超初心者すれと分かっていれば>>521は普通でしょ
それに対して>>522は何の役にも立たない
だったら黙ってろって感じ
>>524=>>521は全く役に立たないヤツだと思いつつも百歩譲ってイマイチ役に立たないとしてくれてるｗ
実に日本的で良い流れじゃないか

むしろお礼なんて言う程のレスじゃないのに
御礼まで言ってやってるんだし

余計な一言付けずに礼だけ言えよｗ
レス貰えるだけありがたく思えよｋｓ
A9jNYeHV←ちゃちゃしかいれてねえｗｗお前が一番役にたってねえｗｗｗ

>>531
おまえもな〜

そうだったー凹○ｺﾃｯ

いや、俺のほうが役に立ってない！

いいや俺の方が

ブラックモータースプリントは赤色です

せっかくだから俺は赤のブラックモータースプリントを選ぶぜぇー

いいや、俺なら青のエンデュランスだね！

スプリントは３分、エンデュランスは５分だよ

>>537のネタわかってくれる人はなかなかおらんのね

>>540
わかるわかる
初心者そっちのけで雑談する馬鹿は自分ですよってゆう自虐ネタだろ

ネタはわかってるが、特に決まった定番の返し言葉も無いし
唐突に言われても流れが全く意味不明だし、放置する他にないじゃん

なので>>541
とｗ

お前らデス様ディスってんじゃねぇぞ

結論は赤のスプリントと出ました

質問ですが、ブラックモーターとダイナテックはどちらが速いでしょうか？
あとブラックモーターに使えるアンプ教えてくれやｺﾗｧ

M05はシャーシに三つのサイズ調整が有る様ですが、初心者には
どれが合いますでしょうか？
駐車場で遊ぶ位なんでモーターがマブチの540ならばMかLで
組めば良いのでしょうか？

ボディの選択肢が広いって意味でＳサイズが一番良いかもしんない

てか好きなボディ選ぶといいよ

スイフトやミニ、フィアット、ルノー辺りがSと思っても良いのでしょうか？
どこを見てS、M、Lを判断するのかが解らないもので…

見てもわからないよ、自分で計るか商品のタグや説明には書いてある
タミヤ製品にこだわるなら、長いほど走りに安定感はある

良いとか悪いとかは無い
何が楽しいか、どんな走りを求めてるかで違うから
良いって決まってるのなら、わざわざ悪い方に変更できるようにしなくても良いでしょ

>>549
SMLの違いはホイールベースの違いで、スペアボディの箱には書いてあるw
あとはwebのキットの説明でホイールベースが208mmはS寸
225mmはM寸、239mmはL寸だ

旧ミニ、ルノーサンクはS寸
フィアット500、スイフトはM寸
新ミニやMITOはL寸だ
で、ABC等からでてるのは殆どがS寸で、HPIがM寸出してるくらい。

M05はLが扱いやすいとされてるけど、好きなボディを優先して構わない

最初は見た目重視で好きなボディを選んだほういいよ
ボディーに合わせてシャーシを組めばOK

>>550
すいません。

>>551
あっ、箱にはサイズが書いてあるんですね^^;
近くにラジコン屋が無いのでネットで買うのにどうやって判断するのか迷ってました。

ご回答くださった皆様ありがとうございましたm(_ _)m
ウレタンバンパーが無いのもさっき知りました^^;

>>553
タミヤのオンラインショップで検索すれば、ちゃんとホイールベースも書いてある

アルピーヌ A110(S寸)
http://tamiyashop.jp/shop/product_info.php?products_id=51420
フィアット500(M寸)
http://tamiyashop.jp/shop/product_info.php?products_id=51363
MITO(L寸)
http://tamiyashop.jp/shop/product_info.php?products_id=51404

>>554
ありがとうございます。

追加で聞きたいのですが、皆さんがタップをたてると書いてるのを
読んだ事が有るのですがタップをたててネジを入れる事で分解整備
のやりやすさからでしょうか？（ネジ開け閉めでネジ穴を痛めない為？）
また、3×14mm段付タッピングビス等のタッピングビスの所はそのまま
ねじ込んで良いのでしょうか？

>>555
タッピングビスにはタップは必要ない
普通のビスを使う場合、硬い樹脂だと雌ねじが出来ないので
先にタップで雌ねじを作る

重ね重ねありがとうございましたm(_ _)m

TA05ねとかミリビスを使うヤツは、タップでネジを切ってやらないと、ネジ頭を舐めたり、次の日腕が筋肉痛になったりするのよ。

TA05の時は一本ビスを犠牲にして一回ねじ込んで新しいビス入れてました^^;
M-05組む時はタップ掘ってみます（ホームセンターや100均のでおKですよね？）

ホームセンターはいいけど
100均のは止めとけw

>>559
タップ切る時は、相手の強度やネジの深さで加減した方が良いですよ。
柔らかい樹脂の所を奥までタップ入れてしまうと、後々ネジがユルユルになってしまいます。
柔らかい樹脂の場所や、ネジの長さが短い場所は、3回転で十分です。

タップは、ホームセンタのタップでおOKですが、あれは基本的に金属用の溝を掘るタイプです。
できればタミヤ等から出ている、樹脂用のネジ溝を切るタイプの方が良いです。

>>560.>>561
ありがとう。

KOSEの右ネジ用（3mm）でもいけますか？
右ネジ用、左ネジ用が解らないので教えてください。

すいません自己解決しました。
ターンバックルで左ネジ用を使うのですね。

>>562
最初は3回転くらいで試してみて。固ければもう少し。
あんまり深くすると、ネジが効かなくなるから。
あと、タップ立てたからといって、いきなりアルミビスは駄目です。

付属ネジ→アルミビスに付け替えれば良いのですね。
ありがとうございます。

アルミネジはちゃんとした工具がないと直ぐに舐めて痛い目にあうぞ

了解しました。
とりあえずコーセーのタップを先に買ってきます。
ネジ類は標準で組んで…多分また壊すでしょうし^^;

どうでもいいけど「ミリネジ」という言い方に違和感を覚えるのは俺だけ？
「ミリ」なんて単位はないぞ。

>>568
うん、お前だけ。

じゃあISOネジでw

俺、ずっとミリネジって言ってるけど正式名称じゃなかったのか・・・

>>568
メートルネジなんて書いてる場所も喋ってる奴も見たこと無いな

>>568

いいたい事はわからんでもないが、
ただの俗称だろ

つーか誰も「単位」の話はしてねぇ

>>568
「メートル」なんて、ネジに対してスケールが違いすぎて・・・・。
「3ミリメートル」なんて言わずに、「3ミリ」とか略す場合が多いし。

産業機器の現場ではミリネジとインチネジって言葉は普通に使ってるぞ
オレはウィットとかイソとかは頭が固いやつが使う言葉だと思ってる
ISOをイソって呼ぶのは嫌なんだよな

JISはジスって訳すけどISOはイソとは言わんなぁ。
そもそもJISは公称でジスだし。ISOは国際規格で国際的にもイソとは言わないし。

もし通称ではなく正式名称だけで会話しようとしてるなら現場を知らん頭でっかちな素人くらいなもんだ。

ただ

一旦ＣＭです

ただ現場側から言わせてもらうもミリネジだのインチネジだのなんて単語はほとんど使わん。

実際は品番で言ったりサイズで言う。
単純なミリネジとかで通じるのは一種類の規格ネジしか使わない最下層の消費者だけだよ。
そんな最下層が正式名称語るほうが恥ずかしいよ。

そうだなｗ知ったかみたいな空気になっちゃうしなｗ

ここでED

>>578
そりゃそうだよ。ミリネジって表現は、
ミリネジなのかインチネジなのか、その「種類」を言っているだけで、
具体的なサイズや規格を言ってる訳じゃないもん。
（白人？、黒人？くらいの意味）

ホームセンターで「ミリネジ下さい」だけでは買えないよｗ
M3、皿、10mm、ステンとか具体的に言わないと無理。当たり前すぎる。

え？タップってネジの長さかそれ以上掘るもんだと思ってたけど違ったん？

>>576

ISO→「アイソ」っていうやつはいる
三文字で語感は悪くないけどなんかｲﾗッとする

>>582
金属の場合はそれであってる

>>578
現場を知ってるだけで、一般ユーザーを最下層扱いとか笑わせてくれるな

最下層だろw
最下層ってのは別に差別して言ってるわけじゃねぇよ。エンドユーザーって意味だ。

現場を知ってるだけでって、現場も知らんで正式名称が世の中の常識みたいなことをいう方が笑えるだろ。
誰も使ってないような正式名称で話されても？？ってなるわ。
インチネジだって一応頭にISO付くんだし。

くだらねぇ言い合いだな（ ´,_ゝ`）ﾌﾟｯ

どっちでもいいだろ、そんなの

実にくだらない

アイソは国内では普通によく使うな、イソよりずっと多用されてる
外人相手ならちゃんとアイエスオーと呼ぶが

>582
箇所とか長さにも因るんだろうけど入り口作るのが目的なんじゃないの？
何ミリに対してか忘れちゃったけど最初5mmを目安にって
どっかで教わってずっとそうやってる

タップはスパイラル等の切削タイプでは無く転造タイプのロールタップがオススメ。
適度なキツさを残し強度も保たれるので最後までタップ切ってもOK
確かタミヤも出してるハズ。

質問です、ここは超初心者に親切に答えるスレなんですか？
それとも雑談スレなんですか？

雑談スレになります

>>576
VIPみたいなものか。これをピップなんて読むのは日本人くらいらしいし。

団塊世代だとイソネジって言うジイさんが多いぜ
みんな引退したけど

建て込んでる現場で呼び方が一般的じゃないとか能書きたれるやつがいたら
とび蹴りで終わらせてやるわ
伝わるならどんな言い方でもいいんじゃないかと思う


タップに関しては
袋になってるところは中タップでねじ込む深さで調節
これで緩まないネジ穴になると思うよ
貫通穴だったらスパイラルタップ使うけど
オレはこの2本で十分やっていける

なんか私の書き込みのせいで荒れてしまった気がして…申し訳ないm(_ _)m

M-05Ra買ったは良いが、走らせる所が無いのに届いてから付いた^^;

>>591
ロールタップだけだと、ねじ穴の入り口が盛り上がるので無しだな。
それだったら、普通のタップだけの方が良い。

やっぱそんなもんすか

面取り位しろよｗ

>>599
面取りするなら結局工具が二ついるわけだがｗ
ロールタップも併用するのが一番だな。

ネジ穴の盛り上がり、自分は使い古して鈍くなった6.5mmのドリルの刃。
ネジ穴に当ててクルッと一回転。簡単便利です。

>>595
普通のとスパイラルのと
用途が逆じゃない？

こんな用途、普通のハンドタップ＃１でOKやん

テスト

ラジコンが誤差動でセットアップ出来ません。田宮のESCです。電源入れると、激しくタイヤ動いてプルプル震えて前進も後進もせず最後はまったく動きません

送信側はアルカリ電池8本ランプは点いてます。 ちなみに送信側は電池どれぐらい持ちますか？

送信側のアンテナ目一杯伸ばすと、プルプルタイヤ震えてる状態…伸ばさないとうんともすんとも言いません。

タミヤの送受信機、ESCと言っても数種類あるから先ず機種名書いてちょ

田宮のTEU-104Bkスピードコントローラで送信器が田宮のFINESPEC FMです。XBproシリーズのﾌﾟﾛﾎﾟと車両セットです。

>>609
ＸＢで自分でなおしたいならメカを全部外して単体で正常か確認
ダメだったらタミヤに電話
もう一つは最初からタミヤに電話
バッテリーは満充電なんだよな？
あと、タイヤがプルプルするのは、少しなら正常だ

こーゆーのはコミュスキルがじゅーよー
こしょうまえはどうだったか
どのくらいつかったらこしょうしたか
じぶんでなにをたいさくしたか
さいていげんきしゅとしようパーツはかこうね

クリスタルは刺さってる？
送信機の電池は変えてみた？
走行用バッテリーは充電してある？
受信機へのコネクタ接続は大丈夫？
速いモーターに変えたりしてない？

送信機のアルカリ電池は一晩つけっ放しで無くなるくらい、連続10時間持たないくらいかな
予備で置いておいても良い電池だから、百均で2パック8本買ってきて交換してみるのも手段

クリスタル！！

なんとなく

>>605
走行用バッテリーは充電しましたか？買ったままではダメですよ。

初心者でもないんですが…10年前にやってたもんで。田宮のESCの初期設定が出来ないんです。とりあえず田宮に聞いてみてもらってみます。ありがとうございました。

なんか送信器っぽい気がするんだよね。新品電池入れた時は物凄くフロントタイヤ暴れた。左右に… 送信器のハンドルは回しても反応しないし｡ 田宮のﾌﾟﾛﾎﾟセットだし問題ないはずなんだけど。保証書ないし 買ってまだ1ヶ月くらいなんだけど、有料なんですか？

>激しくタイヤ動いてプルプル震えて前進も後進もせず最後はまったく動きません

この症状はESCのセットアップと関係ないよ
ESCの設定にはサーボは関係ないから左右は動くはず
ch1とch2を間違えて挿してるとか
基本的には送受信機の問題だと思う

ブラシレス購入を考えています
ブラシのストッククラスより、ちょいっと早いくらいだと
何ターン買えばいいんでしょうか？（ブーストとか無しで）

ブラシレス初めてなんです優しくしてください。

>>619
13.5T LiFeか17.5 LiPoあたりにしといたら

>>620
ありがとう！

>>618 自分もさっき気がついた。やっぱり送信器怪しい。送信器と全てセットのは,こうゆう現状起きやすいのかな…送信器側電池 交換しても同じ症状なら カスタマーセンターに送ってみます。保証とかないんですかね？

>>622
買ってまだ1ヶ月ってことは最初はちゃんと動いてたって事だよね
動作がおかしくなる前に何かした？
たとえばだけど、雪の中走らせたりしてない？

新品で買って、一度も走らせてません。電池入れてスイッチ入れたら、フロントタイヤ凄い暴れて全くコントロール不能状態です(T-T)

とりあえず送信器の乾電池と車体側のバッテリー充電してみないと…もう一度試してみます。あとESCのコネクター受信器に差し込みESCのバッテリーコネクター受信器に差し込み。受信器から出てるコネクター これがch2に差し込んであるんですよ…疑問。

送信器にはバッテリーコネクター差し込み口とch1差し込み口ch2差し込み口あるんですが、送信器から出てるコネクター送信器に差し込みって、変じゃないですかね？元々そうなってたんですが…

↑間違えた。受信器です。受信器から出てるコネクター受信器に差し込んであります。

>>625-627
今の電動カーの場合、受信機には
CH1　ステアリングサーボ
CH2　ESC
繋ぐのはこれだけだよ

「ESCのバッテリーコネクター」が何を指すのか理解出来ないが
仮に有ったとしても繋ぐ必要は無い。ESCのコネクターを繋いだCH2から
受信機とサーボに必要な電力は供給されてる

だから受信機の"BATT"の位置にも何も繋がなくていい

多分ESCから出てる。と言いたいんだとエスパーするがタミヤの初心者向けESCに付いてる赤い奴の事だろ？
それなら受信機のBの所に挿しといてOK

おーそうなのか、指摘修正サンキュ

ですよね。でch1にサーボのコネクターch2にESCで赤のバッテリーはBで正解？ だとすれば、なにが問題なんだろか…

とりあえず何度も書かれてる

バッテリー充電した？

とか教えてくれようとしてくれる人の質問に答えるようにしようね。

しましたよ。もっかい車体のバッテリー充電してやってみます。

つかXBだろ？
組み立て済みだろ？
それで動かないってんなら初期不良か何かだろ。
本来ならバッテリーつなげりゃいいだけのはずだが。

修理とかじゃなくて全てのチェックで簡単に直りそうな気がするんだが
写真アップできないの？

>>634
俺もそう思う。
ここは心を鬼にしてタミヤに（一応言葉は選んで）電話した方がいいと思う。

超初心者らしくて微笑ましいな

>>624
サーボが暴れる症状だとノイズを拾ってるか電波がちゃんと届いてないみたいだから
アンテナは送信機、受信機とも立ててノイズの原因になるパソコンやテレビ等が無い場所でためしてみて

スピコンとアンプの違いが分からない・・・・
同じ物？

>>639
スピコンと言われると白い抵抗器のことしか思い浮かばないが、同じ意味で使ってる人いるんじゃねーの

中華製のラジコンは蛍光灯の下でも誤動作するよ、ＸＢは大丈夫と思うけど部屋の明かり消すか外でテストしてみたら？
>>639
今は同じ意味で使ってるアンプ・スピコン・ＥＳＣとか厳密にと言い出したらきりがない（２段スイッチもあったな〜）

同じ物、どちらもスピードコントローラーです
電気式のはESC(Electric Speed Controller)とかアンプと呼ばれます
古いサーボで動かす物をスピコンと呼んでいたので、増幅装置ではないですが出力装置としてアンプとも呼ばれます
アンプという名は変だと言って、今ではESCと呼ぶ人が増えてます
今でも区別する人は、電気式スピコン・機械式スピコンと呼び分けてます

>>636そうする…普通に電池入れて動くよね。室内でしか試してない。ってか 室内でそんな電波拾うもんなのかな。考えれば考えるほど どつぼにはまる。 田宮では無料修理しないの？

なんでタミヤに聞かないの？

>>643
アドバイス疑ってか面倒だからか試さないのなら
壊れていると判断して、あきらめて修理に出したほうがいいよ

一ヶ月前に新品でショップで買って一度も走らせてない状態なんだよね？
タミヤのカスタマーは、ちゃんとしてるから症状と保証書の無い理由を伝えてみたら？
現物見れば初期不良だって判るだろうし

てか、なんで保証書無いの？

新品同様の物をヤフオクで買いました

って感じかな


アドバイスは無視するし、初めてならと言えば経験者ですと言うしw
まず故障を疑うよりも接続とか電源とか見直せと言っても修理修理と言う
何が悪いのかもわからないのに、修理の必要の有無や修理費の見積もりとかできる訳が無い
世間のルールとして、初期不良と保証書の期間内であればは無料
ユーザーによる故障は保証書が無いと有償

家の中なんて電波の見本市じゃねえか

一通り読み直したけど送信機かクリスタルな感じ、タミヤではないは送信機の設定が２ＣＨリバース（Ｒ）になっていて設定が出来なかったことがある。
タミヤは１・２ＣＨとも（Ｎ）ね、まさかと思うけど家周辺で混信する電波が出てるとかないよね。

強い放射線や電磁波の影響でガクブルはあるが・・・

つか通じばええねん。

ありがとうございます。 皆さん沢山暖かいアドバイス感謝してます(*^^*) 早くまたラジコンデビューしたい。

もうこないかと思ってちょっと嫌みな感じだけどゆるしてw
アドバイス全部ためして全てにレスしろとは言わないけど、情報が少ないと判断出来ないので
ここで解決したいのならできるだけスルーしない方がいいと思うよ
どうせスルーかって思うと書き込むの面倒になるし

まとめ
タミヤXB のプロポでTEU-104BKのセットアップが出来ない
症状、電源ONでサーボが暴れる、プロポのステア操作に無反応、プロポのアンテナ縮めると
サーボの暴れは収まる。
コネクターや配線、バッテリーは確認済み
受信機のアンテナは立てているか不明、ノイズ源から離れてのチェックはしていない
保証書が無いので修理にお金がかかるのが一番の心配
こんなとこか

やっぱり気になるのは送信機のアンテナ縮めるとサーボの暴れは収まる部分
送信機が変な信号出してるか送受信がうまくいってないと思われる
（送信信号にノイズが乗っている可能性も）

上の人も書いてたけど
それって完全な新品なんだよね？オクで未走行、新品同様品落としたんじゃないよね？
クリスタル適当な奴に交換されてるんじゃないか？


と、調べてたらXB の送信機って電波弱いみたい
ttp://blog.goo.ne.jp/hiyokochin/e/1d9e125157eee0009cdd34372a8a80dd
電波弱いならノイズにも弱いよねー

買ったのなら店かタミヤに相談
譲り受けたのなら元オーナーに相談

どっちもイヤならいっそＦＭの送受信機なんて投げ捨てて
今時の2.4G入門用プロポセット買おうぜ

昔ＱＤをタミヤカスタマーに有償修理出したけど意外と安かったような・・・店経由でプロポ修理出したら修理代より手数料が高くてビックリ。
経験では無償は店に有償はメーカー直がイイ。

>>654
俺は行きつけの店に出すけど、手数料とか請求されたこと無い。
場合によっては送料もついでだったとかで店が持ってくれたり。

普通の店だったら自分のとこで買ってくれた商品の修理で高い手数料は取らないよね
買うのは他で手間とられる修理だけ持ち込まれたら、手数料もらわないと間に合わない

転勤族なのでいつまでも地元にいられんのよ！判る？

それはあなたの都合だし、店には店の都合が有るでしょう商売なんだし
「転勤大変ですねー」くらいは言うだろうけど

後出しで、キレられても
エスパーじゃないから「判らん！」としか言えんよ...

メーカー直に送るにしても宅配便で送るんだし
一週間もあれば戻ってくるんだから転勤とか関係ないよなw

>>659
そうでもないんですよ。大体１〜２週間で転勤なので。特番とかが入ればもう少し長くいられるのですが。

>>656
どこで買ったのでも手数料は取らないようだ。
そういう店の方針らしい。
そういう細かい部分の影響もあってか客がいつも多い。

>>660
それは転勤よりも出張や出向じゃないか？

だよな、住民票は固定だろうしw

XBならバッテリーが死んでるかも？

>>662>>663
なぜネーム欄で釣られた事を察しないのかｗ

>>665
うおっ
気付かんかったwww

スーパーホットショットは８．４Ｖバッテリー使えるの？

使う気なのかよｗ

質問です

オフの4WDです。
デフ÷ピニオン＝２次減速比
スパー÷センタープリー×２次減速比＝ギア比
で有ってますか？
4WDの場合前後のデフプーリーの歯数が違うんですが、その時は間を取れば良いのでしょうか？

ギア比が出たらそれに適したターン数のモーターを選ぶで良いでしょうか。
あくまで車体としてのマッチングです。コース云々は抜きとして考えています。
お願いします。

>>669
デフプーリー÷センタープーリー＝２次減速比
スパーギヤ÷ピニオンギヤ×２次減速比＝ギヤ比

私が501を使っていた時は後輪で考えていました
基本的にモーターにギヤ比を合わせていくのが一般的だと思います

>>669
（デフ÷センタープーリー）×（スパー÷ピニオン）
↑二次減速比 ↑一次減速比
前後のデフが歯数違うなら二時減速比がそれぞれ違うことになる

わかりやした…動かない原因が｡配線不良みたいです。組み立て済み買ったんですが、作った田宮のおばちゃんが配線ぎゅうぎゅう詰めにしたためサーボの配線中で切れてました。

あと受信不良… 電波が届いたり途切れたりしてるみたい。サーボ配線が中で切れてるくらいだから、受信アンテナ線受信器の中で折れてるかも。

電波を受信器が拾ったり途切れたり。おまけにサーボの配線中で切断みたい… 単品で買って交換してみます。最悪…

>>670-671
早速どうもです。
なんか間違っていましたね・・・OTL

>>670
ギヤ比を合わせる方向ですと大半はピニオンでの調整になりそうですね
もう少し色々計算して検討してみます。

ありがとうございました。

ＧＰカーなんですが、受信機用のバッテリーは
エネループでも大丈夫でしょうか？

>>676
5セルで使うならエネループでも大丈夫ですが
付属の4セル乾電池用BOXに使うなら電圧が不安です
市販の受信機用充電池はニッスイ5セルで6V、リフェは6.6V以上に設定されています
充電したてなら問題ないと思いますが電圧が下がりだした時は直ぐにノーコンの危険があると思います

了解致しました
やっぱり専用のバッテリーを購入した方がよさそうですね
ありがとうございました。

>>677
受信機って4.8VあればOKじゃないんですか？

>>679
誰がOKて言ってた？
それとサーボはどうすんだ？
サーボ用電源も積むのかｗ

>>672
だから買った店に言えよ。

コンタミ

やさしく教えるんじゃないのか！ あっそ<(｀⌒´)>

だめだこりゃ

>>610で優しく教えてるのにその通りに実行しないんだから何を言ってもしょうがあるまい・・・

>>683
全体的に醸し出されるマヌケさを自覚したら優しくして上げるｗ

>>683
入手先や入手方法頑に教えてくれないのは何かやましい事でもあるの？
買ってから1ヶ月手を付けてないのに保証書が無かったり
修理が無償かどうか気にしてたのにサーボ買うってわけわからん

ダイワ（釣具）のモリブデングリスはRCに使えますか？リールのギアに塗ってました。

金属用のグリスなら金属が接触する部分には使えるんじゃない？
樹脂やゴムがどうなるかはグリスの注意書きに書いてあると思う

車用のベアリンググリスを使っても大丈夫ですか？

>>683
質問には答えてますよ
>>672-674のような愚痴っぽい報告だけされても「買った相手に言え」としか言えないでしょ

ケミカルなんて、そのケミカルの特性を把握してたら
どう使ってもいいだろw

車用とか釣り用に分けて考える必要はない
F-0なんかは釣具屋とRC屋に売ってたしなw

>>683
RC初心者には優しく教えるけど人間初心者に教えることはなにひとつない

故障だとわかってしまえば
メーカーに言うか
買った店か相手に言うか
自分で治すか、の三択だよなw

後は好きなの選べ、としか言いようが無い。

MINI-Zを始めようと思っているのですが、プロポをM11Xで使う事は可能ですか？

>>695
不可能

>>696
ありがとうございます
では、レディーセットを買うのが無難ですかね？

>>697
初めてのミニッツならMR02EXでいいんじゃないの
台数増えてきたりサーキットに通うようになって送信機に不満が出てきたら買い替え考えたら？

>>698
なるほど
ありがとうございました

ありがとうございました。

すぎやもけいを検索しようとすると、すぎやまけいをつい検索してしまいます＞＜
どうしたらいいんでしょう＞＜

>>701
店長　乙

↑こんなつまんねー返ししか出来ない奴いるよねー
絶対友達とか少ないんだと思うんだ。

寂しい人生ですか

いつも思うのだが…

なぜ初心者に限って、モーターを速いモノに載せ替えたがる？

充分に腕があり、速いマシンをｸﾞｲｸﾞｲと押さえ付けながら、コーナーを曲がるテクやセッティング能力があれば交換する意味はあると思う


しかし、中には「遅いと面白くない」とだけの理由で、腕が伴わないのに無下に速いモーターを載せる人がいる

楽しみ方は人それぞれだが、明らかにコースの中でピンボール状態…

周りが速いから、無理に周りに合わせて速いモーターにしてるのか？

出たいレースのレギュだから、速くしてるのか？


まずは付属のモーター等で、充分に操れるようになってから「順次ステップアップしていこう！」

とは思って貰えないのか？


遅いスピードでも、自分のラインを確立して上手にライントレースしてるマシンはカッコイイと思う


別に、速いスピードは強要されてる訳ではない…と思う


前述した通り、楽しみ方は人それぞれ…

無理に速いマシンでピンボール状態で走行して、マシンやコースを痛めながら走るよりも

腕に見合ったスピードで走る方が、スマートでカッコイイと思った

ラジコンを初めて、これからステップアップをしようとする方々…

コースには店員も居れば、常連の先輩方もいる

是非、勇気を出してセッティングや走り方を聞いて欲しい
先達たちは、きっと快く教えてくれるはずだよ？

それが上達への近道でもあり、また「楽しいラジコンライフ」への一歩でもあるのだから…


以上ﾁﾗ裏ｽﾏｿ

＞楽しみ方は人それぞれだが

自分で言ってるのに他人否定とかアホだろ

>>705
そういう事は一度遠回りしないと理解出来ないんだよ

楽しみ方は人それぞれなんだから
バカみたいな直線番長でもいいじゃないかw

>>705
>>なぜ初心者に限って、モーターを速いモノに載せ替えたがる？
初心者だからさ。
速く走れないなぁ→速く走るには・・・そうだモーター速くすりゃいい→速すぎてあばばば
初心者故に、そういうドツボにもはまるだろう。
それに、速い＝スリリング＝面白い　と言う発想だってある。

>>まずは付属のモーター等で、充分に操れるようになってから「順次ステップアップしていこう！」
遅いと言う不満が根底にあって、それが自分の腕にあると気付かない内は、そういう発想が生まれないかと。

>>遅いスピードでも、自分のラインを確立して上手にライントレースしてるマシンはカッコイイと思う
個人の主観によるな。
どんなに綺麗にレコードライン走れても、遅かったらカッコよく無いと思う人だって当然居る。
そして初心者ほどレコードラインなんて蚊帳の外で、兎に角高速で駆け抜ける事に憧れるだろ？

読む人のこと考えられない人間が
ひとそれぞれとか片腹痛いわ

≫707
≫708

貴重な意見ありがとう！

自分のﾁﾗ裏に解答を頂いてうれしいです


なるほど…やはり人の趣向は千差万別、十人十色…てことなんですかね？

現状では、初心者の方の考えが一周回って帰って来るまで、暖かく見守るのが最良の方法になるみたいですね

≫706
意見ありがとう

あなたの考えも聞いてみたいな？

>710
スレタイを100回声に出して読め

≫711

ゴメン、意見が抽象過ぎて理解出来ないのだが…

申し訳ないが、詳しく文章で説明願えないかな？

>>712
ここは、何のスレだと思っていますか？
スレッドのタイトルを読んで、スレッドの主旨を理解して下さい。

≫712

なるほど！

理解した！

では…これにて

ﾄﾞﾛﾝ

あと、アンカーは
≫ではなく、>>でね

まれにみるアホが現れたなw

ナルホドギイチかと思ったわ

>>705
あなたのような人がそばにいれば、思い切って始められるのになあ。

25年ぶりに復帰使用かどうか迷ってるんだが、この前ショップ行った時に雰囲気に呑まれて結局買わずじまい。
うちのチビ（♀七歳）連れてったんだが、思いっきり浮いてた！俺と同年代のオッサンオンリー！
チビから「ねえ買わないの？」「（自分も）やってみたい！」って３日に1回は急かされる。。。

>>718
ラジコンしたい
↓
買う金はある
↓
楽しみ方は？
↓
人それぞれ！
簡単な事さ

>>718
あれやこれやと指示されてうざいと思うぞ
しばらくはドノーマルで修行しなきゃいけないみたいだしｗ

>>718
俺は娘（3歳）を教育中ｗ
最初は怖がってたが、今じゃ「ブインブインさん走らせないの〜」→「私もする〜」
と言うまでに成長。
公園でスロットル握らせてるよ。（ステアは俺担当）
近々手頃なバギーでも与えるつもり。

>>719
そのとおりとうなずくしかない。。。1/10興味あるんだが近所に手頃な駐車場がないので
いきなりサーキットデビューか！？
>>720
前述のとおり、サーキットデビューだからこそ色々指示されたいのよね。マゾかも
>>721
いいなあ！！バギーなら公園があるし、田舎に帰ったときも原っぱで遊べるなあ〜

3つに絞った。
ミニッツレーサー・・・家でも走らせられる、上手くなってからサーキットへステップアップ。
1/10レーシング・・・いきなりサーキットデビュー。雰囲気が怖いが一番興味がある。
1/10バギー・・・公園で子供とキャッキャ。でも半径50km圏内にサーキットがないのでいずれ手詰まりか。

次の給料日でどれかに踏み切ろうと思っている。というか思い悩み始めて1ヶ月。
誰か背中を押してくださいまし！！

>>718
私は大昔にラジってました。
数ヶ月前、息子(小4)をショップに連れて行き、併設されているサーキットの様子を見せたら
思いっきり食いついてきたので「じゃぁ、一緒にやるか！」と復帰しました。
親子で猿の様にラジってます。無茶苦茶楽しいですよ。
何処でも走れるバギーが良いって言うので、息子はDT-02。
構造が簡単なので、最初の組み立てと、メンテを何度か手ほどき＆解説しただけで
今は全部自分でメンテもやってます。
先日は、ゴリゴリになったベアリングを、二人でバラしてシャカシャカ洗って、
グリース詰め混んだりしてたら、妻に大爆笑されましたが、無性に楽しいです。
平日は、学校から帰ってきてから近所の公園でラジってる様です。
週末は、私とサーキットへ行ったり、義理実家の畑へ遠征して走らせたり、
ハイキングコースをラジ自走させながらトレッキングしたりと、猿ラジ三昧です。

子供が食いついてるなら、一緒に楽しむのを推奨します。

>>722
ミニッツとはいえ、それなりのスペースが無いとフラストレーション溜まりまくりで
楽しめないと思われ。
オン、オフ問わずいきなりサーキットは正直厳しいと思う。
最低限八の字で練習し、有る程度操作が身についてからが良い。

お子さんが小さいみたいだし、気軽に遊べるのがいいんじゃないだろうか？
俺も今度横浜住まいになるので、オフサーキットは片道1時間かけて行かなきゃならない。

706は、ひとの揚げ足取りのガキだわ
自分のこと勘違いしてない？ｗ

ミニッツは一般家屋の室内では無理だよ、速過ぎる
スロットル50％くらいでタラタラと走らせるのは楽しくない

大型スーパーとかパチンコ屋とか公園の舗装された駐車場も無いの？
法律的には誉められた物ではないけど、定休日や平日の閑散時間に少し走らせたくらいでは怒られない

>>722
サーキットの店長に初心者であることを伝えてどうすればいいか訊いてみれば
上手いこと入っていける方法考えてくれるんじゃない？
店長も新しい客は欲しいだろうから大丈夫だと思う

あとは開店直後とか空いてる時間を狙ってみてはどうだろう？

何事も初めてのコトに挑戦するのは怖いことだと思う

初心者の人が常連を怖いと思うように、常連側も初めて見るあなたを怖いと思ってるはず…
（生き物は初見のモノや相手に警戒心を抱く）

最初のキッカケって大切だよね

でも…普通に「おはようございま〜す！」が言えれば大丈夫！

ピット準備しながら、他の人のマシンや走りに注目して、自分と同じマシンや同じスピード域の人を探し…

（余りｶﾂｶﾂしてる人や、話し掛けるなｵｰﾗを出してる人は遠慮した方がいいかもw）

「自分、ラジコン初めたてで…良かったらいろいろ教えてくれませんか？」
と聞けば、相手は決して嫌な顔はしないはずだよ？

そこから、2回3回とコースに顔を出していけば…
半年後には、あなたも立派な常連！

周りには楽しいラジコン仲間が、いっぱいになってるはずだよ！？

この趣味は仲間がいるといないとでは、楽しさに雲泥の差が出ると思う

仲間がいれば、セッティングやノウハウを教えて貰え、上達も早まるよ！

まず、最初に一歩を踏み出すのはあなただ

踏み出した先には…楽しいラジコンライフが待っているよ！？


あなたのラジコンライフに…幸あれ！！

一行開けうぜぇw
書くときは行間詰まってても表示されるときは若干空くんだから
一行開けずに書けよ

>>705が戻ってきたんだろ・・・

松岡修造みたいなキャラだなw

帰ってこなくていい
長文と改行うぜえ

>>731
他人に伝える文章じゃ無くて、自分に酔ってる文章だよなw

まだ初心者の隣で愚痴の様に言わないだけマシだろ

ま、俺的には>>706のような器も心も小さい奴よりマシだがなｗ

>>728
この人サーキット通ってるのかな・・・なんかリアルを感じないんだが
挨拶はともかく、会話は常連が初心者に声かけてやったほうが絶対いいよ
初めてで緊張してるから無愛想な感じになる人多いけど、それはこっちも通ってきた道だからね

仲間がいると楽しいけど、そこまで雲泥の差なんてないぞ？
サーキットによっては顔見知り程度の人しかいない時あるけど、それでも全然楽しいし
なんかさ、逆に仲間仲間考え過ぎなんじゃね？

>>734
でも>>728がピットで隣に座ってて、やたらと間を空けた独り言を言ってたら愚痴より嫌じゃない？
新入社員に気に入られようとして頑張った挨拶をした上司って感じ
綺麗事を並べて仲間を連呼してるけど、結局は上から目線での価値観の押付けなんだよな

こっちに話しかけてくるんじゃなくて
独り言を言ってる感じなw

わかるわー

初心者が速いモーターに拘るのは実車と同じ。

この車は速いですか？
パワーありますか？

なにをもってして速いと言うのか。
そもそもの根底である速さとは何かを理解していない。
乗った事や扱った事が無いので、カタログスペックしか知らない。
車のパフォーマンスはカタログでは客観的にはエンジンパワーしかわからない。
いくらコーナーが速いと言われてもなにがどう速いのかわからない。
何キロでカーブ曲がるの？といった感じで何かを数値化しないと理解出来ない。

だからパワーを求めるんだよ。
実際にサーキットやコースで走らせて、始めてパワーだけひたすら上げても意味が無いということに気がつく。

そんなもんだよな
スーパーカーカードでも最高速度と馬力が重要だったわ

R32GTR乗ってたけど、パワーなんて直線以外で実感した事が無かった。
でも、それが良い。

前輪が駆動した事や後輪が左右に操舵された事が無い、そんなR32GTRも沢山あるんだろうね
アクセル踏んで速いか速くないかが一般人の価値観だな
ハンドル切ってコーナリングスピードとか言うのは職業レーサーかマニア

急速充電器を譲り受けたんだけどコレって車のバッテリーに繋ぐんですよね？
クリップとかの接続順とかありますか？


譲ってくれた人がなかなか連絡繋がらず聞けないorz

いや型番くらい書けよ
どっかになんか表記くらいあんだろ

急速充電器だけじゃ何とも言えないな
昔はともかく今はACに繋がる急速充電器も普通だし

>>743
少なくともクリップの接続は+−間違えなければどっちからでもいいよ
車載したままの12Vバッテリーに接続するなら原則−端子から

充電器は使い方間違えると大変な事になりかねないよ
画像うｐか本体に書いてある型番くらいは書いてくれや

外部から12V電源を繋ぐ充電器と普通に100Vコンセントを繋ぐ充電器がある。

外部から繋ぐのは安定化電源、もしくは車の12Vバッテリーのどちらか。
まぁ直流12V出るものならなんでも良いんだが、容量は確認しないとならん。
最低でも5A以上出力できる電源が必要かと思う。

コンセントなら気にすることは無い。

とりあえず形式がわからないことにはアドバイス出来んな。
12V繋ぐものだと信じ込んで端子が無いからと間違えて入力にぶち込んで壊したりとか火事になったらシャレにならん。

ＴＴ０１に３０Ｔモーター付けるとコーナーの立ち上がりに幸福感を感じる。

レスありがとう！

>>723
わが子と趣味を共有できるってすごくイイですね！うちは嫁がゲーム類（DSやPSPなど）嫌いで子供には
絶対にさせたくないと。なのでRCならいいかも！（許してくれるかも）というわけでして＾＾；
>>724
>>726
ミニッツは自宅では難しいとのこと・・・で、選択肢から外そうと思った矢先にグッドアイデアが。
うちの会社、使用していないだだっ広い部屋があるので、休み時間や就業後にこっそりという手が・・・
という訳で、給料日前ですが明日ショップへ偵察行ってきます！
>>727
↑続き　その時に色々店員さんに聞いてみます！
>>728
さわやか先生！引っ込み思案な自分ですが、買っちゃえばやるしかないですよね！？
自分にとって決して安い買い物ではないですし。ちょいと大げさかもしれませんが開き直ります！

(^o^)v

ラジコン！！（●＾o＾●）

レスありがとう！いつも返してくれて本当にありがとう〜
強い人弱い人〜優しい人怖い人〜ありがとう〜ありがとう〜ありがとうイエィ！

半田ごては何ワットのモノを使っていますか？
お勧めがあったら教えてください。

>>753
スレ内検索ぐらいしような

タミヤのOFF車でコースに行き始めた初心者です。
下手くそなので、何度も転がってしまいます。
それで何度もシャフトを曲げてしまうので、ハードターンバックルセットを買いましたが
それでもシャフトを曲げてしまいます。原因は、ジャンプや着地の失敗です。
今日、曲がったシャフトを真っ直ぐに直していたら、金属疲労でポキリと折れてしまいました。

相談は
・チタン製のターンバックルに変えれば軽減しますか？
・それとも、安い標準の両ネジシャフトを沢山買った方が良いでしょうか？

上手くジャンプ・着地できれば一番なのは理解していますが、直ぐには無理なので・・・。
アドバイスお願いしたく、宜しくお願いいたします。

>>755
チタン製のターンバックルでも、特にオフロードだと容赦なく曲がる。
個人的意見としては、予め曲がりやすい部分を標準の鉄ターンバックルで組んでおく。
サーキット走行で曲がったらその場で交換。
簡単に調整して走行開始すれば、時間も予算も抑えて練習できる。

型番等遅くなって申しわけないです
充電器はチャージ製の「DC PRO-LBG」です。

家庭用電源につながるケーブルは付属していないようなので
車のバッテリーからとろうと思いますが。
下記の手順で作業すればいいのでしょうか。

１．車のエンジンをかける
２．車側バッテリーのマイナス端子にマイナスのクリップをつなぐ
３．車側バッテリーのプラス端子にプラスのクリップをつなぐ
４．充電したいバッテリーをつなぐ

はずす時はこの逆と解釈しているのですが

>>755
>>756氏の意見に従うのが宜しいかと。
一般的にチタンを入れる理由は鉄と比較して強度は劣るものの軽いという点。

強度：鉄＞チタン＞アルミの順で高い
軽さ：アルミ＞チタン＞鉄の順で重い
値段：チタン＞アルミ＞鉄の順で安い。

腕が伴うまでチタンは入れな方がお財布に優しい。

>>757
良いとは思うが
毎回それだと面倒な上にガソリン代がもったいなくないか？
大人しくAC繋げる奴か安定化電源買った方が良いと思う

>>758
無茶苦茶すぎだろ

>>758
なんちゃってチタン→タミヤに多く、直ぐ曲がる
６４チタン→ランスフォードがお気に入り、高強度

同じチタンでも別物なので要注意。

>>757
説明書はあるんだよね？充電設定は理解してる？

ACアダプターはこれでいけるはず
ttp://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-00510/
プラグ形状や極性が違ったら改造が必用かも

>>760
ありゃ？
昔教えて貰ったのを鵜呑みにしてたが違うのか。
すまぬ、ちょっと勉強してくるわ。

>>757
車の充電とかブースター接続みたいなやり方？どーでもいいんじゃね？

金属とか材質の強度を考える時は、せん断強度とか曲げ強度とかなんかいろいろある。

鉄は強度があり粘るが重たい。
言い換えれば、折れないけど曲がる。
曲がっても自走出来るし曲げ直せば一応治るから信頼性が高い。
金属疲労でも起こさない限り折れないってのは強み。

チタンは硬くて強度があるが曲げには弱い。
曲がらないでボキッと折れてしまう。
折れると自走出来ず部品交換するしか無いので信頼性に欠ける。

アルミは強度は無いが曲がりやすく柔軟性に富み、軽い。
ただし金属疲労も起こしやすいので力が多くかかるところには向かない。

クラッシュしないならなんでもいいと思うけど信頼性を求めるなら鉄が一番。
ホムセンにある3ミリのネジ棒とかもターンバックルの代わりになるよ。
逆ネジが無いから調整は面倒だけどね。

>>759
と思ってマッチモアのパワーマスターミニ買ってきました。
家で急速充電できるとか、なんて便利なんだ。

>>762
とりあえず設定とかは説明書で理解できました。
今はニッカドバッテリーしか持っていませんがニッスイとかに手を出し始めたらもう一度熟読しなきゃですね

>>764
車に繋ぐ時はブースター接続みたいなやり方ですよね。

ラジコンは脳の活性化に効果があるらしいのですがどうですか？

動体視力は鍛えられる

>>756
>>758
>>761
>>765

とても参考になりました！、ありがとうございます。
上達するまで、安い鉄シャフトのスペアを多めに準備し
練習を頑張りたいと思います。
ありがとうございました。

>>755
根本的解決とは言えないと思うが、ボールエンドをかなりふにゃふにゃに潰すという方法はどう？
クラッシュしてもターンバックルが曲がる前にボールエンドが外れて、とりあえずターンバックルは保護できると思うが。

ていうか、そもそもターンバックルが頻繁に曲がるくらいクラッシュしていたら、サスアームやサスピン、Ｃハブもガタガタになってると思うが、
その辺は無事ってのが何か不思議。

ドッグボーンだと、ぶっ飛んで無くなる事があるのでユニバ必須だがｗ

>>770
>根本的解決とは言えないと思うが、ボールエンドをかなりふにゃふにゃに潰すという方法はどう？

ハードな走行では脱落せず、クラッシュ時に外れる程度へ調整、難しそうですね^^;ｱｾ
強化アジャスターを買って来たのですが、付けるのは止めます。


＞そもそもターンバックルが頻繁に曲がるくらいクラッシュしていたら、サスアームやサスピン、Ｃハブもガタガタになってると思うが、 その辺は無事ってのが何か不思議。

もちろんCハブとかダンパーステーとかも、よく壊します^^;ｱｾ
それでナックル等はアルミ製にしたのですが、逆にそこが壊れないので、ターンバックルを曲げてしまっている気がします。
結局、弱い所を強化すると、力の逃げる場所が別に移るだけなのかと思いました。
両ネジシャフトなら、1本100円程度ですから、>>756さんの案が、私には一番現実的なのかと思いました。

タミヤからも、楽しい工作キットとして、長い3ミリシャフトが売られているのを見つけました。
これを適当な長さに切れば、かなり安くスペアを量産できそうです。

>>763
上から、高い重い安いじゃなくて、高い軽い高いじゃね？

>>773
不等号は優劣だから間違ってないと思うよ。
左から順に重くなっていくのも間違ってはいないし。
微妙な書き方だがｗ

>>773-774
左の項目と不等号はあってるが、右の説明文が間違ってるね
意味は通じてるだろうから問題ない

タップについてなんですが、ロールタップを使う場合エッジの部分が盛り上がりますよね
その処理って5ミリぐらいのドリルで軽く削ってあげれば簡単にとれるんでしょうか？
それとも最初に面取りしておけば盛り上がることはなくなるのでしょうか？

ググっても色々書いてあって良くわかりませんでした

>>776
自分は最初に面取りしてるけど、後でも問題は無い
M3のネジが標準のキットは面取りされてる物もある

>>777
ありがとうございます
先でも後でもどちらでもいいのですね

ちなみにM3の場合、面取り用のドリル刃は5ミリでいいのでしょうか？
またやり方は軽く押し付けて軽く回すってな感じでいいでしょうか？
質問ばかりですいません

要らないパーツに穴開けて試してみればいいんじゃね？

>>778
5mmのドリルで問題なし、ドリルの場合食い込みやすいので注意
カウンターシンクという面取り専用の工具もあるが、細かい所だとドリルのように細く無いと干渉する場合もあるので使い分けが必用
自分は「マスター超硬バーCB49C」を使っている、カーボンやグラスに使う事もあるかと思って買ったがまだ試していない
樹脂やアルミでの使用感は、削り取る感じで微調整しやすい

>>776
色々試した結果、自分は使い古した6.5mmのドリル刃を使っています。
新しいドリルの刃や、細い物は、ドリルがネジ穴に入っていこうとする(食い込んでいく)
ので使いにくかったです。
使い古した大きめのドリルなら、手で軽く押し当て、クルリと一回しするだけで
失敗無く綺麗に面取りできます。1カ所1秒、くるん、くるんと、抜群の効率です。
新品や細いドリルの刃を使う場合、刃が食い込んで入っていこうとするので(元々が、
そういう風に作られている)、ご注意を。
何か適当なパーツで練習してからが良いと思います。

ネジのタップ切りと面取りの順序ですが、どちらかと言えば面取りしてからの方が
タップを正確に入れやすいと感じました。
タップ入れるのは、タップを入れ始める最初が肝心で、面取りしてあった方が
より正確に直角に入れられます（私の場合は）

>>780
>>781
ありがとうございます

5〜6.5ミリのドリル刃を買ってきて試してみようと思います
参考になりました！

面取り専用の刃を買ってきたほうが早いと思うぞ

ソレックスインナーの事なんですけど
タイプＡ〜Ｃ
ファーム、ミディアム　となってます
詳しい内容を教えてください、ネットでもイマイチ捜せません
（タミヤタイプＡなら冬用だよ！みたいな感じで）
よろしくお願いします。

てす

TA05でドリフトしているんですが、ノーマルダンパーでは硬すぎると感じ、オイルとスプリングを交換しようと考えています。
そこで教えて頂きたいのですが、ノーマルダンパーでも粘度の低いオイルを使用しても問題ないのでしょうか？
やはりTRFダンパーの方が良いのでしょうか？

まずバネじゃね

>>787
バネからですか。
まずはそれからやってみることにします！
ありがとうございます！

>>786
>>ノーマルダンパーでも粘土の低いオイルを使用しても問題ないのでしょうか？
オイル漏れを気にしているのかな？

単純に柔らかくしたいのであれば、低粘土オイル+柔らかいスプリング。
スムーズな動作も得たいならTRFダンパーへ交換しオイルとスプリングを交換。
手始めにノーマルダンパーでやってみてはどうだろうか？
それで様子見てからTRFダンパーに換装するか検討したらいいと思う。

>>786
パーツ毎の適合表は公式サイトとパーツのタグに書いてある

久しぶりに復帰します。ビックウイッグ（小学生時代）→TR-15ラリー、TG10（10年前）で遊んでました。復刻のブーメランがほしかったのですが
買い逃したのでDF-03かDF-02あたりを検討。
予算3マンに抑えたいのでですがお勧めのメカ教えてください。
いまのところchampの通販で購入を検討しています。いまだと2.4G選べばいいのでしょうか？　
予算無いのでセットのMX-A（F2200付）を検討しています。ホントはスティック式が欲しいのですが高いのしかないので今回は妥協です。
いまどきアンテナ伸ばしているのってどうなんですか？（ゆくゆくサーキットデビューした場合）
あと、家にPS-2173FETというサーボが転がっているのですがサンワの受信機に接続できますか？

サーボ壊れてるかもしれんしフルセットを買ったら良いと思う
メカについてはサーキット本気で出入りし出したら買い換えるだろうから最初は何でも良いんじゃない？

>>791
サーキットではバンド管理のいらない2.4Gが便利
けど最初はAMでも問題ない
むしろ充電器の方に金をかけるべきだと個人的には思う

チャンプで買うならホットショット系の復刻でもセットで3万くらいであるね

791です。
アドバイスありがとうございます。
クリスタルの予備を用意するくらいなら最初から2.4Gにしようかなと考えているところです。
古いサーボについては使わないで新しく買うことにします。
あと、今はブラシレスが主流なのですか？使ったことないのでいまいち踏み切れないのですが。

総額で3万？メカだけで3万？

総額3万ならフルセットくらいしか無いだろうなぁ。
たぶんオススメってのを集めると5万くらいはかかるの思うし。

プロポは2.4Gが主流だよ。
まぁ逆にAMFMは人がいなくてバンド空いてるけどね。

791です。
予算訂正します。オフやるとして、キット除きで４マンだとしたらどんなのがオススメですか？
※バッテリー関係含みです。バッテリーはあまりこだわりません。

（アンカーのやり方がわかりません。表記の仕方がヘンかもしれませんが失礼。）

とりあえずブラシモーターでいいと思う。
フタバの4PLを個人的には薦める

>>796
その経歴で10年前までやっていたのなら復帰は簡単
ただ、2.4Gプロポはメーカー間での受信機互換が無いので、最初にどのメーカー選ぶかは重要だ
俺のオススメはフタバ4PL-2.4G　ドリフトセット　価格: 50,400円 ⇒ 31,700円　送信機：Ｔ４ＰＬ（２．４ＧＨｚ　Ｓ−ＦＨＳＳ）
受信機：Ｒ２１０４ＧＦ（２．４ＧＨｚ　Ｓ−ＦＨＳＳ）　アンプ：Ｒ４０２ＣＲ　サーボ：Ｓ９５５１
コレなら受信機の買い増しも安く、プロポも4ch、4WSにも対応出来、日本語表示も対応、アンプもニュートラルブレーキ設定できるし、サーボもデジタルで速度も十分だ
だが予算4万だと、バッテリーや充電器、放電器が予算不足になる
３ＰＬにグレードを落とすと入門バギーなら十分な性能だが、ＧＰやっていた人にススめるにはちょっと
そうするとサンワのＭＸー３Ｘ辺が価格と性能の良い所だと思う
充電器はニッカド〜ＬｉＦｅまで対応できるの買っておくのをオススメする
安定化電源も必要だが予算が足らなそうなら、コンセントにも対応した充電器を探すと良い
中古ＲＣコーナーやホビーオフ巡りすれば旧型充電器なら激安で手に入るから、最初はそれで済ませて後でステップアップという手もある
ブラシレスは予算不足だから一旦忘れてＯＫ、ブラシモーターでも十分楽しい
ブーメランについてはタミヤのカスタマーに電話してみてはどうだろうか？
ボディとバスタブシャーシが取り寄せられるなら、ホットショットからのコンバートで作れると思うぞ
まずはタミヤのＨＰでブーメランの説明書を見て必要パーツの検討をオススメする

>>796
プロポ、バッテリー、充電器で4万だせるならそこそこ揃えられるよ
プロポはこだわりが無ければサンワの2.4Gが無難
受信機の互換性が高いし価格も安い
今だと洛西で投売りされてるMX3Xがオススメ
ブラシモーターならこのセット
ttp://www.rakuseimodel.co.jp/onlineshop/product_info.php?jisya=152960&bid=82&seriesId=1606
サーボとブラシレスコンボを別に買うならこれ
ttp://www.rakuseimodel.co.jp/onlineshop/product_info.php?jisya=159060&bid=82&seriesId=1606

バッテリーは今から買うならLiPOで良いと思う
色々言われているが注意事項をちゃんと守れば管理は楽だしコスパも高い
ただ角型ケースのLiPOは復刻バギーだと使えない事が多いので注意
俺は復刻バギーじゃないけどコレ使ってる
ttp://www.enroute.co.jp/store/index.php?main_page=product_info&cPath=571&products_id=7043

充電器はもちろんLiPO対応型
最初に買うならAC-DCタイプが扱いやすいと思う
ハイペリオンの0606iADCとかハイテックのX1ACとか
京商のこれも必要な機能は揃ってる
ttp://www.rakuseimodel.co.jp/onlineshop/product_info.php?jisya=159018&bid=23&seriesId=264

これでバッテリー2本だと35kくらいか
ブラシレスにするとちょっと足が出るかもね
長文で申し訳ない

便乗で質問なんですが
こんどCR-01を買ってしばらくは無改造で遊んで
将来的に４WS+DIG化しようと思っているんだけれど
送受信機セットでお勧めってあります？

超初心者に対しては>>792-793が一番正しい模範回答だと思う

>>789
ノーマルでもオイル漏れするので、粘土の低いもの入れるともっとひどくなるのではと思いまして。
まずはノーマルダンパーで試してみて、そこから考えていってみます。
ありがとうございました！

>>790
確認してみます。
ありがとうございます！

ダンパーに入れるほど柔らかい粘土があるのかｗ













あっ粘度だったのか＞棒読み

>>800
>>523を読むべし。

>>796
もしあちこちから通販で買うのが面倒で無いのであれば

プロポ.FUTABA 4PL送受信機セット 18000円
モーター&アンプ.HOBBYWING EZRUNコンボ 7000円 もしくはXeRUN60A 12000円
サーボ.SABOX SC-1251MG 5000円 もしくはSC-1257TG 6000円
バッテリー.enRoute enLiFe 3000円 もしくはenLiPo 4000円 2本は欲しい。
充電器.LiPoLiFe対応ならなんでも良い 6000円前後

バッテリー1本でいくなら39000円。
実際は送料が必要だから42000円前後かな？
あくまでも復帰組であり自分で調べられることを前提でね。
は全くの初心者にはこんなのオススメしないよ。

俺の経験ではこのメーカーらがガチ。
特に

なんだこれ、文おかしいな。

>>802
あまり漏れるようだったら、Oリングとシャフトの状態をチェックしてみては？
CVAダンパーも、ちゃんとメンテしてればダダ漏れにはならないはずだよ。

>>802
オフの漏れたい策としては
ダイソーで、動物作ったりする風船買ってきて
ブーツとして使用するのも良いよ。

”漏れたい策”ってなんか面白いな

それは良いとして
ブーツ着けるのは漏れ対策にはならないでしょ
着けようが着けまいが漏れる物は漏れるんだから

>>808
それ、漏れたオイルでダスト塗れ防止・シャフト保護じゃないか？
確かにシリンダーからは漏れても、風船内に溜まるから外には漏れないかもしれんが・・・

掃除は楽になりそうだな

オフの場合ブーツ有り無しで漏れる量が劇的に違う
オイルも全然汚れなくなるから、異物（ダスト）がシャフトとＯリング間を通る事で漏れやすくなるみたい
使うＯリングにもよるだろうけどブーツ有りだと20パックで1~2滴分ぐらい減ってる感じ
ブーツ内に溜まるほどは漏れないよ

自分もOFFの場合ですが、CVAのオイル漏れに風船は大変効果的でした。
シャフトに付着した砂や土が、Oリングの隙間に押し込まれて
Oリングが痛んだり、ゴミOリングとシャフトの間に詰まって隙間が空いてしまうのを
防止できるからだと思います。中のオイルも汚れなくなりますし。
とは言え、ONで風船は一般的じゃないかも？^^;

で、それ以外にCVAのオイル漏れに効果的だったのは
Oリングにヨコモから出ているグリーンスライムを塗る事と
4φ0.2�oのシムを入れる事でした。
赤いOリングを入れた後、その上にシムを追加すると
適度にOリングが潰されて、ユルユルのOリングが適度に締まります。

シムの厚みを増せば、より漏れが少なくなりますが、やり過ぎると動きが渋くなります。
仮組した状態で、動きを見ながらシムの厚みを変えてみると良いと思います。
http://www.tamiya.com/japan/products/product_info_ex.html?products_id=53586

それと、ダンパー組む時に、引きで組んだ方が漏れにくいかと。
シャフトを伸ばした状態で組み上げると、シャフトが押し込まれた時に内圧が上がります。
オイル入れて最後にキャップ閉める時は、シャフト押し込んだ状態で閉めると
ピストンが押し込まれた時に、内圧が上がらないので漏れが少し減りました。

先輩方、教えて下さい。
hpiサべージxsかトラクサスE-REVO VXL１／１６ のどちらかを購入しようか迷っています。
走行状況や環境にもよるかと思いますが、どちらが壊れやすいでしょうか？
また、ちょっと調べた程度ですが、どちらもパーツ供給が微妙なのでしょうか？

パーツ供給が心配ならタミヤ、ヨコモ、京商のいずれか
ちなみに近所に店があるならそこにあるパーツ見てきた方が良いぞ

パーツ供給はトラクサスの方が良いんじゃないか

>>814
俺ならxs。1/10のメカが使えるし、バッテリーだってFLUX HPとかのデカいのそのまま使えるしね。
パーツは海外通販で揃えられるから問題無いかと。
そろそろxs ssが出る(キットだけど)みたいだしね。

質問です
ミッションの変速や４WS、DIG、ライト、ウインチ等のギミックを利用しようとするとプロポのチャンネル数は多い方が良いのですが
地上用のプロポは高級機でもせいぜい4ch
そこで空物用のプロポを地上用のRCに使用すれば、比較的安価に多chプロポを利用できると思いますが
これに関して技術的あるいは法的な問題があるかどうかがよく判りません
これらの問題点と解決策を教えていただけると非常に助かります

電波法で地上ホビー用に割り振られた周波数帯ではないので、空用のプロポは正式には違法となります
空物のプロポを使っても、全てのchが別々のスイッチでも無いので、結局は変な操作形態になりますよ
ツイン受信機仕様にして別のプロポを使えば？
送信機2個を改造して合体させるとか
ライトなどは既に操作に連動した物を利用するとか

>>819

2.4ｇは地上用と空用の使用周波数がどちらも同じだと思っていましたが、違いが在るとは知りませんでした
操作方法などはミキシングを試行錯誤すれば、なんとかんるのではないかと考えていたのですが甘かったようです

あ、2.4Gを忘れてました
2.4Gなら今のところ同じなので、使えると思います
ただスティックが斜めに動くので、前後左右の基本操作が使いにくいです

京商のブリザードのRTRは空モノのプロポと受信機使ってるよ。
プロポは4ch、受信機は6chのが搭載されてる。
なんで、2.4Gに関しては空モノを陸に使っても問題ないか、京商が間違っている。

この板では最近、違法電波を出している可能性がある人間がひとりでも居ると
そこの住民全員を同罪とみなして、スレ潰しをする連中がいるからね〜
変な奴らに目を付けられたらたまらないから気を付けないとｗ

>>821
最近のもあるのかどうか知らないけど、
タミヤのハイリフトやトレーラなどミッション操作できる多チャンネルプロポには、専用のゲージが付いてるのもある。
プラ板で類似品を自作すれば問題ないと思うよ。
ただ、コストはかからないが、根気と手間と器用さは必要、というのが難点かな。

基本的には電波法は、ラジコン用の周波数帯の割り当てと電波の強さを規制するだけ
細かい事はRC協会みたいなとこの自主規制だから、違反だけど逮捕まではされないはず

http://sanwa-denshi.co.jp/rc/support/beginner.html
>>※2.4GHzは陸用、空用の区別は有りません。
と、メーカーも宣言してるしね。

http://www.rck.or.jp/contents/rc_hassin/2_4ghz.pdf
業界団体の自主的な登録としては陸・空を別けてるみたいだけど
法律的な問題はないってことだろう。

>>816>>817
ありがとうございます。サべージの方向で考えたいと思います。
動画みるとジャンプしてるってより誰かが投げてるように見えるくらい飛んでますね。

791です。
みなさまアドバイスありがとうございます。助かります。
いろいろと調べましたが、いまのところMX-3Xで検討しています。
ところでKOのEX-5 UR 2.4G ﾄﾞﾘﾌﾄ用VFS-FRｾｯﾄ　ってどうでしょうか？
安かろう悪かろうな商品ですか？見た目コンパクトで気になります。

>>828(>>791)
真剣に悩んでる様ですね。ならば、

>買い逃したのでDF-03かDF-02あたりを検討

は、正直、止めた方が良いと思います。
あと数千円出して、DB01にすべきと思います。
サーキットへ行くとなると、最低限のスペアパーツや消耗やオプションパーツを
それなりに確保する事になると思います。サーキットで1パック目で壊して終了は辛いですから・・・。
そして実際、かなり消耗もするので、それなりに注ぎ込む事になると思います。
つまり、最初のシャーシ代の数千円の差なんて、先々を考える人にとっては、誤差の範囲と思います。

で、実際にサーキット行き出すと、やっぱりDF-03やDF-02じゃ無理だ！、勝てない！、
何よりハイパワーモータでは壊れまくる！、と悟り、シャーシー買い直しになると思います。
後からシャーシを変更しようにも、既にそれなりに御布施し、必死に模索して強化し、スペアパーツや
消耗品を抱え込んだ後では、乗り換えは金銭的に辛いかと。
それだけ真剣に考えているなら、あと数千円出して、DF-03、DF-02の選定を、せめてDB-01に変更すべきと思います。
(私はDF-03愛用者でもありますので念のため。サーキット視野に入れているならばのレスです)
スペアパーツやオプションパーツに散々注ぎ込んだ後、シャーシ乗り換えは、金銭ダメージが大きいですよ。

プロポのセットは、正直言って、あまり悩まなくて良いかと^^;ｱｾ
OFF車でピード求めていくと、必然的に入門セット付属のアンプは買い替えちゃいますので。
ブラシモータでパワー得ようとすると、コミュの管理やメンテが大変で、結局はブラシレス対応アンプへ行くと思う。
なので結局、アンプは買い替え(本格的にサーキットで走らせるならば)。
そしてスピードが上がると、今度はサーボも不満が出たり。
ぶっちゃけ、最初の入門セットは、JRと双葉「意外」なら、何でもOKかと。サーボの性能程度で考えて選定しては？
なにより「本格的にハマッテから、逐次不満の出た部分を買い替えるんだ！」と開き直れば良いと思います。
ちなみに双葉を外した理由は、上位機種と下位機種の互換性が無いからです。
ちなみに私は双葉ユーザですが(笑)、将来、入門セットに不満が出て、送受信機を買い替えようとすると
双葉は金銭的な負担が大きいと思います。だから先々を考える入門者に双葉は勧めません。^^;ｱｾ

バッテリーは、皆さんが書かれている通りLiPoで良いかと。それだけ熱心に調べているんですから
LiPoを上手に、便利に使えると思います。
充電器は、バランス充電と、目標電圧(容量)を設定して充電できるタイプを選ぶと、後々まで困らないかと思います。

入門セットは、何処まで行っても入門セットだと割り切り、目先のスペック比較より、
先々のステップアップ時に、後悔しない道筋を選んだ方が、良いかと思います。

フタバはFHSSとFHSSTだっけ？
FHSSはS-FHSSだかってのにもなってるけど。

規格が別れてるんだよね。
俺もフタバユーザーだけど。

将来4PKに行くならフタバの2PLや3PLは勧めないけど
4PLで戦えるなら2、3PLでも受信機買い替え無くていいと思うんだが

これって上位規格が下位規格も内包（上位互換）していれば問題なかった話なんだよね
PC業界なんかだと速度向上のために新しい規格が出た場合でも、新機種は旧規格と新規格の両方を利用できる
こういう当たり前のことがRC業界では考慮されていないよね〜

実用品でもないし、次から次へ買い換えさせたいからね。

>>828
俺は買い替える事になる事を見越してプロポ以外は、ほぼすべてハイエンドモデルにした。
今は、EX5UR　407Sのセット→M11X　451Rのセットに乗り替えた

×　買い替える事になる事
○　買い替える事になるのを

OTL

2.4Gに関してはフタバが一番酷い
サンワなら上位機種を買えば全ての2.4G受信機使えるのに〜

上位機種に限ればだけど、初心者向けのブレイザーＧを見ると酷い会社だと思う

>>791
>DF-03、DF-02の選定を、せめてDB-01に変更すべき
サーキットを前提に考えるのであれば、激しく同意です
ただバギーはサーキットが激減してるので、昔とは全然状況が違うのでリサーチが必要

気軽にレース参加して遊びたいならオンロードに移行するのをオススメします
バギーは息抜き程度に空き地で復刻系を走らせるのがいいかも

>>832
その問題は2.4Gでは実質フタバだけでしょ
サンワは標準で上位互換してるしKOも新型EX-1以外はモジュール交換含めて対応してる
JRはそもそもカー用では１機種しかラインナップされていないｗ

>>828
EX-5URも悪くない選択肢だよ
標準サーボは他社のエントリーモデルより１ランク上だし、アンプもバック付ブラシ用としては必要十分
カツカツからちょっと枯れたベテランには「これで充分」って人が結構いる
ちなみにアンテナ部が長いのでコンパクトって意味ではMX-3Xより場所を取る感じｗ
コンパクトを求めるなら未だに発売日のハッキリしないサンワのMX-V待ちかな

>>837
ブレイザーGってひどいの？
勧めるつもりもないけど使ったこと無いから教えてください

>>837
ブレイザーGもアナログトリム搭載機種としては希少な存在だったんだけどな
フタバのデジタルトリム機種より安かったし
受信機も上位のM11X等で使いまわせるしね

まぁもうすぐ廃盤だろうけどｗ

>>839
操作性は問題ない、AM27Mhzの物と同じ
ただ互換性が全く無く受信機が完全に専用品で、受信機買う値段と送受信機セットの値段がほぼ同じ
初心者向けなので仕方が無いのだろうけど、送信機がゴミ状態だから上で酷いと表現した
ヤフオクで売ろうと思っても100円でも売れない、AMのブレイザーでも1000円以上で売れるのにね

ウーパールーパー無限
http://mbga.jp/.m38fe87a/_my0?_from=top_my0_new

>>841
サンワの2.4G受信機はテレメトリ用を除いて全て上位互換だよ？
ブレイザーG専用の受信機なんて聞いたことない
型番は何だった？

送信機がオクで捌けないのは同意するけどｗ

フタバひどい言われ方しているが、フォローすると
ＦＨＳＳ方式の入門機の３ＰＲＫＡ、２ＰＬ、３ＰＬの受信機は４ＰＬに互換性あるし
４ＰＬは４ＰＫスーパーには及ばないが、４ＰＫ相当の応答速度が出る（S-FHSS使用時）
受信機の値段もサンワと変りがない

ＦＡＳＳＴ方式の３ＰＭや３ＰＫ、４ＰＫの受信機だって上位の４ＰＫスーパーが互換してる
こちらの受信機が高価なのと、後発のＦＨＳＳ方式と互換が無いのが悪評の原因だが

最初からハイエンド機種買えってステマですか

>>843
送信機が酷いって言ってるんだよ
１種類の受信機に対してしか使えないってw

>>846
エントリーモデルだからしょうがないかもな
でも371と442の2種使えなかったか？
451が使えないのは当たり前のような気もするが

>>846
ブレイザーGは442と371の2種類使えるよ
おそらく同じDSSS２方式の37Eも使えると思うけどね
つか、それがゴミ呼ばわりされるほどの事か？
その論法で言うと1種類の方式しか使えない送信機はみんなゴミ扱いだなｗ

１種類の下りは、あながち間違ってはいない

>>848
442が接続できるのか、言い過ぎたとは思ってる
他の「1種類の方式しか使えない送信機」を例に挙げて、完全論破してくれ

>>850
スレ違い

>>850
FHSS方式の受信機しか使えないという意味では４PLも該当するよ
同じように4PK(S)はFASST方式だけだしね
（フタバ特有のFASST-CとかS-FHSSとかはサンワのレスポンスモードと同じようなもんだと認識してる）

2種類の方式を使えるのはKOのモジュール交換式かサンワのMX-3X以上の送信機だけじゃないかな？
サンワは送信機の内部でDSSSとFHSSを切り替えて使用できる

これ以上はスレチになるんで自粛
↓続きがやりたければコッチで
ホイラー２．４G　プロポどれがおすすめ？
ttp://ikura.2ch.net/test/read.cgi/radiocontrol/1218615854/l50

フタバでありがたいのはアンテナレスだな。
ドリラジだとやっぱアンテナレスがいい。

>>839
今ブレイザーG買うくらいなら、もうちょっと金出してMX-3X買うか
MX-Vを待つかの二択だと思うよ

>>853
サンワの2.4Gでボディ内に収まる長さのアンテナパイプ使って
余った分はそのまま出してるけど、タミグラ等でも平気だよ

ボディの外にはアンテナなんか出さなくても大丈夫

>>855
いやいや、シャーシの見た目的にw
あとポストに立てるのめんどくさい・・・

それはそうとチャイナのFHSST互換の受信機持ってるんだけどアンテナ2本出てるからポスト足りねぇのw
一本どこに収めたらいいかわからんw
めちゃくちゃ小型で軽いんだけどさ。

>>854
ありがと
なにが酷いか知りたかったから聞いてみた
サンワの2.4GはM11+モジュールの頃から使ってて11XやMX3Gも発売してすぐ買った
で3Gの遅さが酷かったから興味があったんです

シャーシだけで走る訳じゃないからなぁw

で、アンテナポストくらい↓とか使って増やせばいいじゃんw
http://rajiten.info/shopping/product_detail.php?TAR=4543880101505

>>857
3Gはそこまで遅くないぞw
そりゃM11Xと比べるのは問題外だが、MX-3Aとか3Sと比べれば未だ早い
M11+モジュールとも遜色は無いと思うんだが

>>859
やっぱりM11X使ってから顕著に感じましたね
結局予備にと思っていた11+モジュールは1回も使わなかったし3Gは遊びや耐久用にと思ってもほとんど使わなかったですね

というかM11Xは業界最速クラスなんだから比べるほうが可哀想だろ(´・ω・`)

>>324

KOの新しいやつ欲しいなぁ・・・あー！4PK売って買い換えるかな・・・

なんぞこの安価w
ミスった。

質問です
この度ニッケル水素からリフェに移行する事にしてポチったのですが、到着したらコネクターがありませんでした。
ググったのですが、ハイペリオンはコネクターがそのままでは合わない(？)と言うものしか見つけられず、よく解らなかったので必要な物をご教授頂けませんでしょうか？
バッテリー
リフェイーグル3800
充電器
ハイペリオン610i duo(中古の為バランスコネクター無し)
安定化電源
アルインコＤＭ330ＭＶ

>>864
イーグルの3800って角型か？
各社から角型用のコネクター出てるからアンプのコネに合わせて買えば良いと思うけど
純正だとこれかな？
ttps://eagleonlineshop.com/eagleshop/shop/ShopProductDetail.aspx?id=3225

それとバランスボードは必要だから純正買っときな
上記のコネクター使うならJSTXH用って奴ね
ttp://aircraft-japan.com/shopexd.asp?id=4052

>>865
大変ありがとうございました。
早速ポチってきます。

　プロポを、三和のＭＴ−４に買い替えようか迷ってます。
現在は三和のＭＸ−３のシンセサイザーの物で
サーボは、９９５や�XＲでデジタルの物を持っていないのですが
変化を体感できるでしょうか？

三和の受信機の、４５１と４６１では
センサの使用があるだけで、他の性能は同じでしょうか？

体感は操作感で相殺されるからわからないと思う。
たとえプロポの性能だとしても操作感も違うから、結局体感は変わる。

あとサーボもデジタルにしたほうがいいよ。
早さとか動きというよりニュートラルへの回帰性の良さとかが大事。
MT4安いんだからその分1個くらいデジタルサーボ買おうぜ。
5000円くらいで買えるんだし。

>>867
上の人も勧めてるが
アナログサーボだとノーマルレスポンスでしか使えない筈だから、
出来るならデジタルサーボに変えた方が良いかな

ただシンセのMX-3Sは自分も使っていたがあれはレスポンスが最も遅い部類
MTｰ4より下位のMX-3Xへの買い替えでも体感でかなり良くなったから
変化はきっと感じ取れると思うよ

>>867
451と461は同等ではないよ
451はレスポンスモードがNORとSHRに対応
451RはSHRとSSRに対応
461は3モード全てに対応
あとは451(R)の方がサイズ重量が若干小さい
参考
ttp://www.sanwa-denshi.co.jp/rc/common/pdf/rx_sx_esc_conform.pdf

>体感は操作感で相殺されるからわからないと思う。

確かに、送信機は持ちやすさ等すべて含めた操作感で、意外と変わってくるもんなあ。
自分はスティック派だけど、ＫＯエスプリ系が一番持ちやすいと感じる。
サンワやフタバのと比べて個体が薄くて持ちやすいし、軽く感じる。
ＫＯはもうスティック作らないのかな……。

　みなさんありがとうございます。
持ちやすさでも変わるんですね、
デジタルサーボも購入検討します。

俺は逆だったわ
エスプリに憧れて買ったけど手に合わなくて、今でもSABER sport使ってる

バッテリーの表示などで
１セルとか２セルとかありますが何のことですか？
教えてください！

>>874
単純に、電池の本数
電池(バッテリー)の種類によって電圧が違う
ニッケル系(ニッカド・ニッ水)だと1セルあたり1.2V、リフェで3.3V、リポで3.7V
2セルなら倍になる

>>875
わかりやすい説明感謝です！

カンナムローラ
RM レーシングマスターって何ですか？

タミヤのラジコン

>>871
KOの新しいプロポはスロットルはトリガーだけどホイールはスティックタイプに変更出来るんやで。
別売りのアタッチメントを買わないとダメだけど。

>>878
ありがとう！ググってもタミヤのラジコンの事しかヒットしなくて困ってたんだ。

M-05のタミヤOPアルミフロントアップライトについて教えてください。

M-05 Ra用とM-05用が有りますが、前者が軽いから多くの方が使われていると思ってもよろしいのでしょうか？
セッティング幅は後者の方が有るのかな？と思ったので質問させていただきました。

>>879
http://www.kopropo.co.jp/sys/product/ex-1kiyconcept/ex-1steeringunit
こんなの需要があるのか・・・

>>881
M-05用は左前輪ぶつけた衝撃で、本来届かないハズのモーターにアップライトがぶつかり
モーターエンドベルが粉砕されるんだよ
Ra用なら短くて安心って事

粉砕ってw

540だけどあの丈夫な缶でも潰れたよw
プラスチックなら粉砕されてもおかしくないかも

>>883
なるほどありがとうございます。

追加質問なんですがM-05にTA05みたいなスポンジバンパーって付けれませんか？
粉砕王者の自分としてはスポンジバンパー欲しいです。

>>886
社外品ならあるよ
ttp://www.amazon.co.jp/M-05%E7%B3%BB-M05-04-%E3%82%BF%E3%83%9F%E3%83%A4M-05PRO%E7%94%A8%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%90%E3%83%B3%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88-3%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0M05-04/dp/B00705RJ6Q

>>879
これ、逆だったらいいのにな、と思うのは俺だけかな。
人差し指のスロットル操作がどうしても馴染めなくてずっとスティック使ってるんだが。

>>888
いいこと考えた！
受信機に挿すコネクタをTH、ST入れ替えればスロットルがスティックになるぞｗ

>>888
俺も同じ
何度やってもトリガーではブレーキが使えないんだわ
意識しすぎてギクシャクするし

>>889
世界初のガングリップのトリガー式ステアリング？
俺にはオーバルコース専用品だな

今度RCカーを始めてみようかと思っているんですが
欲しい車種に必要な予算は合計で5〜6万円前後なんですが
今使える予算が約3万前後しか有りません
とりあえず車体キットだけ買って組みたたて、来月の月末にメカ類を購入するのと
妥協して適当な3万円前後のセット物を購入
どちらが良いでしょうか？

>>891
欲しい車種ってのは何？
予算の内訳はどうなってるの？

具体的に何が欲しいのか言ってくれ
どういうジャンルをやってみたい、とかだけでもいいし
でないと我慢とか妥協とかそういうしょーもないアドバイスしかできんぜ

自分だったら全額貯まるまで待つな
その間は情報収集
知識が増えると欲しいものが変わってくるかもしれないし

欲しい車種はCR01で
5〜6万円の内訳は
キット2.4万+ESC0.6万+サーボ0.6万+プロポ1.6万+バッテリ-0.4万+充電器0.4万=5.6万円
テキトーなセット物はXBのCC01です

>>887
ありがとうございますm(_ _)m
早速買わねば^^

初めてにしては手堅い選び方って感じだな
XBで初めるとプロポやメカ類の流用が厳しくなっちゃうのが難点だし

いきなりサーボやESC別売り選ばないでエントリー向けのセットにしなよ
車種的にサーボ心もとないのは判るけど最初っからやってもしょうがない
バッテリーや充電器ももうちょっと抑えられるはずだから
予算見直して欲しいものを買うといいよ

どうせ買ったらまたいろいろお金かかっちゃうんだから
とりあえず缶スプレーとかなｗ

CR、けっこう弄って盆栽化してる・・・

はっきり申そう。
今後クローラーで何をやるかによってシャーシは2通りに別れる。

リアル！実車のような構造と動きのスケールクローラー。
まるで蜘蛛！崖を走るためだけに生まれたコンペティションクローラー。

そしてその中間、ぶっちゃけ中途半端なCR01。
スケールにしては構造がリアルではなく、コンペにしては思い切りが足りない構造。
買ってもそのうち売る人がかなり多い。

とりあえずクローラーに求める方向性を明確にしたほうがいいよ。

サーボは出来ればトルクが10ｋｇ以上有った方がいいような気がするし
ESCもやっぱりドラグブレーキ搭載のほうが…
バッテリーも2本以上持っていたほうがいいし
充電器は急速充電器の方が…
後々買い換えるくらいなら最初から必要な機能を持った物を買ったほうが結局安上がりな気がします
CRなら現時点で社外を含めアフターパーツが非常に充実していて盆栽が楽しそうだし
販売元が倒産してパーツの入手が不可能になる可能性も低いから良いんじゃないかと思っているんですが

ああ、足りないんじゃなくて来月には予算の目処が立つのね
ならあえてCC01とか妥協する必要はないな

シャーシだけ買って塗装とか組み立てじっくりやるもよし
来月まで待ってまとめ買いして手間省くもよし

メカ類で買う予定のもの書けば相性とかアドバイスもらえるはずだし
急ぐ必要もないからのんびり悩めｗ

とりあえず購入予定のメカ類

プロポ　FUTABA　4PL
サーボ　TowerPro MG959を2つ使用し4WS化
ESC　オプションNo.1クローラーESC又はＲＣＴＲＡＸのTCR-esc100aに4〜5A程度の外部BEC追加
　　　　あるいはチョット贅沢をしてハイパフォーマンスESC ヴォラック クローラー
バッテリー　購入するショップで安い２０００mAh以上のＮｉＭＨバッテリー
充電器　購入するショップで安いデルタピーク急速充電器

こんな感じです

教えて下さい。
さっきまで元気に走ってたのですが急にうんともすんともいわなくなりました。電池、アンプは問題なしですが、受信機に電源が入りません。
フタバのR203GFで送信機は3prkaです。ちなみに送信機も電池はちゃんとあります。

受信機に電力が供給されてないんじゃないかな
繋いでる全部の線抜いてもう一回刺してごらん

つかこの時間にさっきまで走ってたとか羨ましいな

>>901
サーボはタワープロは安い割に満足できる性能なので、壊れたら使い捨てと割り切れるならオススメ。
アンプはOP No.1を買ったとしても、ある程度走り込むとスロットルの分解能のレベルの低さにイラつく日がスグに来ると思うから、余裕があるならヴラッククローラーの方が良いかな？
クローラーじゃブラシの減る量も知れてるし、ブラシレスに拘る理由もそれほどないので、TEKINのFX-Rと適当な35〜55Tくらいのモーターと組み合わせるのも良いと思う。
CR-01はバッテリーの重量で横転の限界の高さが随分変わるので、使い勝手のことまで考えてリフェを導入した方が良いと思う。
充電器もニッカド/ニッ水専用と、ニッケル系･リチウム系両方イケるやつの値段が大して変わらないと思うので、予算と相談のうえで全体のバランスを調整して、リフェを使う前提で考えた方が後々が楽で良いと思うよ。

>>903
すぐの返事ありがとうございました。

抜き差し三、四回やって違うescも試したんですがダメですた。。。
受信機って急に壊れたりするんですか？買って２週間くらいなんですが。

ペアリングのやり直しとかしてみた？

AMやFM時代には、そんなに簡単には壊れなかった
でも2.4Gは精密機器になって、扱いによっては壊れるらしい
徐々に壊れるという現象は無く、壊れる時は急に壊れる

友達はアンテナの先っぽ折ったら死んだとか言ってた

>>907
2.4GHzの受信機アンテナの受信部は先端のほんの数センチ
って製品があるからねぇ。