スピーカー自作・設計・計測などなど　36

>950
MDF21mm 3×6なんて5000円位だ
加工費＋タイトボンド＋ダクト＋吸音フェルト込みで１マン
ハタガネは工夫で
定番なんでネットワークもエンクロージャーもいくらでも作例見つかるし，余程変なことしなきゃまともに鳴るよ…多分w
これ越える５万の市販品あれば教えて欲しいなぁ

>>952
他に箱の補強とかターミナルとか塗装とか・・・。

誰かさんの欠陥スピーカーですら6万したらしいからな。
ユニットは2〜3千円の安物、ネットワークは部品けちるために1Ω以下の欠陥設計、
箱は小学生の夏休み工作レベルの醜い仕上がり。
それで前作の端材をできるだけ再利用してコストを抑えても6万かかったらしい。

イチから作ったらなんだかんだで10万近くかかるだろ。
工具を揃えたりしてたらさらにカネがかかる。
しかもユニットは市販スピーカーの方が高級だから目も当てられない。

>>953
お前バカだな！
具体的にコストを積算してみろよ！
単板を使うなら別だが！

>>954
一行目でいきなりバカとか罵ってくるような奴とはマトモな議論はできん

>953
ん？ユニットは8545+XT25の話だぞ

>>956
>>955

相手を最初に煽るスタイルでしかコミュニケーションが取れないのは
アスペの症状だな・・・　

そういうのはアスペとは言わんw
高機能”自閉症”のことだぞ？
人を煽るのは、人格障害。パーソナリティーディソーダー

>>955
まともな書き込みをしてい無い奴は、馬鹿としか言いようが無いだろ。
953の書き込みがまともと言えるか？
明らかに自作は糞と決めつけて恣意的に書き込みをしているだけ。

おまえ大丈夫か
>>953をどう読んだら自作は糞と決めつけてるんだ？
糞な自作例を糞と評価してるだけだろｗ

お前ら馬鹿だな

>>961
分かったからきえろ






この世から
あ、レスしなくていいからそのまま消えてくれ

負け犬の遠吠え

また何時ものキチガイ荒らしか

おまえら小学生か

>>963
文雄ちゃん、お疲れ。
心療内科行った？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　負
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　け
　　　　　　　／⌒＼　　　　　オ　犬
　　　　　　ノ）´・　 ･｀　　　　｜　の
　　　　　（/ （　 　▼ヽ　　　 ボ
　　　　　　　/ ＼_人_）　　　 エ
　　　　　　/|＼ｿ ヽ＼
　　　　　/　￣L＼|∩��）
　　　　　|　＼　／＼）＼＼
　　　　　 ＼ 〆　 ／ 　| ＼＼
　　　　　　 |＼／ ∧ﾟ　|　　＼＼＿
　　　　　　 |　　　/　＼|＿　　|　／
　　　　　＿|＿ ノ　￣＼　 ＼ ﾚ　　ボエ〜〜♪
　　　　 .|＼＼＿＿ﾚ　　|　　|

>>953
6万と聞いてうちの欠陥かもしれない自作スピーカーかと一瞬思ったw
まぁ>>953で書いてるのと中身が違ったけどねw

。。€‚

〜ネットワークは部品けちるために1Ω以下の欠陥設計〜

意味不明過ぎてワロタ。
だれか解説よろ。

文雄くやしいのう（笑）

また偏差値40くらいのとこ出たやつが出没してるの?

文雄でも誰でもいいからソナスみたいな箱作って安く売ってよ〜

ソナスじゃなくアバロン風のエンクロージャーなら香港のDIYショップにあったような希ガス

見栄えも性能に入れるなら話は別だが、
単純に強固に作るだけなら、自作でもそう難しくはない。
ただし、メチャクチャ重くなっちゃうけどな。
バッフルの反射に関してはフェルトを貼ればいい。
バッフル面積から計算される反射は
かなり高い周波数が多いので、フェルトで十分吸音できる。
もっとも、見た目はダメダメになるけどな。

低学歴＆童貞の文雄って生きてる価値あるの？

>>975
ぐぐったんだが、それらしいのが見つからん
URLとか知ってたら教えてくださいませ

ミニマ風なら作りやすいかも

自作風でいいじゃん

色付きニス（油性）で塗装に入った。
1回塗ってサンディングし（削り過ぎたようで）2回目塗ったら超マダラになったorz。
こーなったら地が出るまでサンディングしなきゃダメ？（色付きニスは木に染み込む？）
もしくは色塗りしかない？
木はパイン集合材、下地処理はトノコでしてます。

色つきニスは難しいよ。
ニスの厚みで濃さが変わるからね。
一度使ってからは避けている。

自分はよくシェラックニスを使ってるけど、ほぼ透明のニスで平滑な下地を作ってから色つきニスをぬってるよ

>978
わりい。中身入ってたw
ttp://diyclub.biz/catalog/product_info.php?cPath=1_110&products_id=166

>>984
いえいえ
サンクスです！

>>982,983 THX
いやー、あーゆー下地を隠蔽しない塗料は難しいや。
大きい面積のハケ塗りは模型の塗装とはワケが違うのを思い知った。
でもスプレーならいけそうだけど、そんな装備ないし。
可及的にシンナーでニスをできるだけ拭き取っておいた。
後日塗料全部落とすべくサンディングしてみて、ステイン+透明缶スプレーでトライしてみます。

カインズのウレタン缶スプレー300ml 198円で安いよなー。

薄めてからひたすら回数塗れば？

>>986
たぶん染みこんでる（溶剤で拭いたなら尚更）ので、見えなくなるくらい磨いでも、ステインは止めた方がいいと思うな。
やるならステイン塗った直後に400番くらいで磨いで拭き取りを何度かやれば、ムラはほぼ無くなる。

>>986
それウレタン缶スプレーじゃないでしょ

ポアステインで着色、水性ウレタンニスで上塗り
コテバケでいっきにズバッと塗ってる

最初から薄めているんだけど、これがマタ微妙なところで。
（模型もそうだけど）薄すぎると垂れるしムラになる。つやも出ないし。
ニスは粘稠度が高いのでそれなりにネトっとしてないとダメだと思う。
ピシャピシャじゃ具合が悪い（今回そー思った）。
マダラになったの隠すためにひたすら塗るのは勘弁。
ってか下地の色透かすのでどんなに塗り重ねてもダメじゃないの？
均一になる頃には真っ黒だとか。
結構せっかちなんで、すぐ形にならないと嫌なのです。
ステイン使ってダメなら慣れてるスプレー缶で色塗ります。

>>989アクリルだった、スマソ。
こいつの厚塗りでテロンテロンにするつもり。

>>991
もしかして塗装面を立ててやってるのか。
刷毛を何度も往復させながら塗ってるとか。
レス見ると、やらない方がいい事をひたすらやってるんじゃないかって気がするな。

平面に塗装する場合は寝かせて塗るのがセオリー。
立てかけて塗ると間違いなく垂れがでる。
一面につきサンディング、ニス塗り、乾燥のサイクルで最低２〜３回切り返す。
完全乾燥させたらマスキングして物の面の塗装に移るようにする。
マスキングしないとミストが付着してせっかくのツヤあり仕上げが台無しになる。
乾燥途中で誇りがつくのでコンパウンド磨きも必要なのでツヤありはめんどくさい。
６面全部この仕上げだと漏れの場合は最低二カ月かかる。

すぐ形にならないと嫌ならばツヤありクリアー仕上げはやめたほうがいい。

レスthxね。
模型趣味のｵｲﾗとしては塗装物を寝かせる事は頭にない。模型はいろいろな面があるからね。
それに今回カドは丸めてあるのでマスキングも考え物だ。
連続した面として塗装している。
4面サンディングしたら大体ニスは取れた。
ステイン塗ったら具合イイ。ムラにもならない。
もちろんバッフル面正面で縦置き。底と背面はニス塗りのまま。
模型の場合も研ぎ出し作業が嫌いなｵｲﾗは、それでもさっさとテロンテロンにするよ。
さあ週末はクリアーラッカー塗りだ。
天気悪くても関係ナシ。
今回はSP処女作なんで紆余曲折してみますた。

あ、忘れてた。
　↑　の仕上げはオイルステイン着色後にウレタンニスのスプレーを塗った場合。
それでも鏡面仕上げにするには５回サイクル必要だった。
一般家庭での天日乾燥なので一面につき約一カ月必要。
刷毛塗りは塗りムラが出るしムラをなくすために薄くすると
重ね塗り回数ばかり増えて効率が悪い。
セミプロ並みのテクを持った人なら刷毛塗りもお茶の子歳歳なんだろうが
せっかちな漏れにはちょっと無理。

大工でオーデオマニアの人とかいないのかな?
最強だろ。スピーカーにしてもラックにしても
なんなら、デッキ枠も木製でもありかもしれないし。

>>996
最強なら指物師（家具職人）じゃないかな。
次点で建具職人とか。
今時は家一軒一人でこなせる大工なんて国宝級だからな。

次

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乙

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