ボルダリング V９

３連登でもう動く気がしません。

ボルダリングとは、ボルダー（巨石）を登る事です。
それほど高さはないので、ロープやハーネスなどの用具は使用しません。

・無駄なコピー貼り付けは止めましょう。
・煽りは華麗にスルーしましょう。

■過去スレ
ボルダリング
http://travel2.2ch.net/test/read.cgi/out/html2dat/
ボルダリング　V2
http://travel2.2ch.net/test/read.cgi/out/1104379090/
ボルダリング V3
http://travel2.2ch.net/test/read.cgi/out/1149510123/
ボルダリング V4
http://love6.2ch.net/test/read.cgi/out/1165850864/
ボルダリング V5
http://love6.2ch.net/test/read.cgi/out/1183604403/
【仲良く】ボルダリング V6【登ろう】
http://love6.2ch.net/test/read.cgi/out/1189695537/
ボルダリング V7
http://love6.2ch.net/test/read.cgi/out/1198123831/
ボルダリング V8
http://love6.2ch.net/test/read.cgi/out/1206973209/

■登山・キャンプ板　関連スレ
フリークライミング part7
http://travel2.2ch.net/test/read.cgi/out/1158483796/
クライミングシューズ何がいい？2足目
http://travel2.2ch.net/test/read.cgi/out/1163761839/
クライミングギア
http://love6.2ch.net/test/read.cgi/out/1092832641/865

■X-Sports板　関連スレ
フリークライミングその２
http://sports9.2ch.net/test/read.cgi/xsports/1138964048/

■初心者用書籍ほか
『ボルダリング1stブック』
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4789975118
『生と死の分岐点』
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4635178099
『クライマーズボディ』
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4808308355
『パフォーマンス・ロック・クライミング』
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4635168077

■その他
2005年　世界選手権ミュンヘン大会
http://www.digitalrock.de/2005/05_wm/videos/
ボルダリングネットジャパン
http://www.bouldering.net/japan/index.html
全国クライミングジムリスト
http://www17.big.or.jp/~yuuko/climbing/gym/index.html
室内用クライミングボード
http://www.dynawall.com/stonemagic/shop/home_boulder13a.htm
クライミングシューズについて
http://vote3.ziyu.net/html/masuo555.html
小山田大　公式
http://koyamada.dai.hiho.jp/
スレでたまに出てくる「ロクスノ」とは、山と溪谷社の「ROCK & SNOW」の事です。
山と渓谷社
http://www.yamakei.co.jp/dsn/index.htm

　　 　ｒ ⌒ヽ
　　　　　(´ ⌒｀)　ﾎﾟｯﾎﾟｰ!
　　 　 　 　 l l
　ｶﾀｶﾀ　∧＿∧　　／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　　　　 （・∀・＃）＜ うんこを残地して何がわるい！
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　 ヽ.　 ヽ　　　　　__　　　　　　　　　　　 /.:ト ､　ー-{｛　rｬｚ_}｝ハ
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　　 ｒ‐ヽ.　　ヽﾉ 　 /　　　　　　　　　　l.:　/　　　　　＞‐ゝ〃ヽl　ｌ|
　 r | 　 {:.　, 　 　 九、　　　　　　　　　l: /- ､　　　' ,ｨfﾒ､　＼　l　:!
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　l　ヽ＿〕　＿　ｲ　_〕＼´l＼　　　　　　　_ﾊ:り 、 　 　´xXx　 fヽjﾉ　　　楽してズルして一撃かしら〜
　｀ ー 'ｔ--イ　 __j´　／　_}　＼　　　　//⌒ヾ　 _, -'´）　　　,ｒｰ｣
　　　　　ﾌ⌒K´　'　　ヽ、｜ 　 ヽ、__.／￣ ｀ヽｰ ､ﾆ´　 r '´￣￣¨ヽ
　　　　 厶ィ ｌ ＼　 　 ／　|　　､　ヽ　｀丶 -　　V ｣ト-イ_V´ . 二 _ ｣、
　　　　　/　 ﾊ.　 丶､{＿　｣　　　｀　　　　 ヽ 　 ／　　 _}｡ Yﾞ-―‥ﾁ:〉
　 　 　 └ 'ｲ. ﾍ 　　　／ ｲ　　　　/‐ｔ―　　 　 ヽ､,　ｲﾉ　 l:ﾄ､ ,　-_｣{
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　　　　　　 ´}　'´＼ 　/　{　　 ／　　　 　 /　　　　 ≦三}　｡　 Ｋ≧ｲ!
　　　　　 　　¨´ｹ ハ フ　| ／　　　　　　/　　　　　└＝' ､　 /ハ　　l
　　　　　　　　　{.ノ}　し'ｲj'　　　　　　　/　　　　　　　　　 ／｀ヽ　}'´ :|

ジムの人も外岩の人も普段のトレーニングは
どんなことやってる？

懸垂とかの自重トレ以外に、ランニングとかもしてる？
体重落とすためにやったほうがいいのかな

強くなりたいのなら走るのはスポーツの基本だよ。

それでは早速今日から走ります

ランニングは体重を落とす効果は大したこと無い。
しかし登らない日に循環器系の強化と、回復の促進のために
30分ジョックでもできれば必ず強くなれる。
懸垂なんかより優先すべきでしょう。

でもボルダリングならランニングよりもジムで筋肉つけたほうがよくない？

>>10
ヒント
○ジョッグ≠Xジョグ

ランニングやるなら、ダラダラ走らずに、
2分くらいの短い時間で、心拍数を上げるのを、何度も繰り返すのがいい。

後は、登るだけでは鍛えにくい筋肉を鍛える。
腕立て伏せで腕を押す筋肉を鍛えたり。

ちなみにダラダラ走るランニングだけやっていると、筋肉は落ちる。

いろいろと意見はあるみたいですが、結局は走るに
越したことはないということですね

しかし、二分おきに心拍数をあげる走り方についてですが
どういう意味、効果があるんですか？
興味があります

心臓がドキドキする効果があるよ。鬱で恐ろしくテンション低い時一時的に楽になる。

>>451
ひょっとしたらこの惑星に神様はちゃんといるのかもしれない。
それはもう完全無欠に立派で公平な人格者で、強い者にも弱い者にも、
お金持ちにも貧乏人にも、ただ平等に見守るだけで決してどちらか一方を
えこひいきして手を差し伸べることなんてことはしないのだ。
なんてありがたい神様なんだろう。
死んじゃえ。

↑
どこのスレからの誤爆ですか？

奥歯虫歯、力入れられねぇ。
明日は歯医者だな（泣
絶好の外日和なのに。

岡村さん、がんばって。

二回目だから外岩行くと思ったらまたジムかよ。

オレはＴＶ見てないんだけど、岡村さんって体型的にも体の動き（？）的にも物凄くクライマー向きな気がするんだけど･･･。
どうなんだろ？？

7級登れてなかったよ。少し被ってたし、初めてと言ってもいいほどだから仕方ないか。

>>21
チッコイ大人は不利

今トレーニングボード探してるんだけど、どこの店に行ってもメトリウスのシミュレーターしかない
あれを越えるトレーニングボードが無いって事なの？

>>23
２〜３年くらい前にやったナイナイサイズの再放送？
ラモン・ジュリアンとか見れば、身長低くても何とか
なる競技だと思うけど・・・

>>24
ホームボルダー13a
キャンパスボード
ろくすのに載ってた東さんが作ったテーブルにホールドつけたやつ

>>14
インターバルトレーニングでググッてみ

16、17
どこかの宗教板かもしれないな。

片手だけで登ったのは・・
まあ俺だけなんだろうな。

ほぼ初めてで7級をあれだけできれば十分なんじゃないかな。
２〜３級までは慣れだけの問題だしさ。

つか、クライマーってチビの大人多いだろｗ

俺も「チッコイ大人は不利」なんて話は初めて聴いたw

165の大人だけど不利な時もあれば有利な時もある。
どっちかと言えば不利な時の方が多いと思う。

大ちゃん165だよね

身長で有利とか不利とか言ってるヤツは
いますぐボルダリングを止めろ

室井さんだって小さいでしょ。ラモンとか。
小さい人はその分軽いからさ。

あー確かに体デカくて「ラグビーのフォワードやってました！」みたいな体格のクライマーって皆無に近いよなぁ。

ジムで、大体同時期に始めた体格の良い奴が次第に消えていった事を思うと、何だか自分が氷河期を乗り切った小動物のように思える。

通ってるジムにはジョン・ランボーみたいな人もいる（髪型含めて）
裸禁止になる前はその人が200手課題とかやってると特殊部隊の訓練場みたいだった

うおっまぶしっ!

自分のはチッコイですが、
あまり不自由はないです。

でかくて登れたのはTウオールの社長くらいじゃないの。

片手だけで登ったのは・・
まあ俺だけなんだろうな。

本当にきもいな

第３の手だけで登ったのは・・
まあ俺だけなんだろうな。

ttp://gigazine.net/index.php?/news/comments/20080715_nude_climbing/

ナイナイサイズ手抜きだな。
とりだめしてたんじゃないか？
なかなかＶにいこうとせんかったし。

日本人の平均身長って男が170強で女が160弱くらいだよね。
全体の平均は165くらいじゃん。
165で小さいってどういう神経してるんだと。
オレにいわせれば小さいっつーのは150アンダーの人だけだな。

男で165なら小さいと思うが。

>>46お前152センチだろ

体は小柄、そんかわり手足は長め、これ最強。
マジおすすめ

競馬の騎手みたいなもんか？

リーチがあればそれに越した事はないが、ちびっこは足使って取りに行けばいい

俺そんな感じだ。身長170はだけど体脂肪率は９％で手足ばかり長い。
初心者ルートでヒィヒィいってるけど。

>>32
下手くそ丸出しw
165で不利なときが多いってどんなエクスキューズ野郎なんだw

>>49
猿体型だよ、最強は。

オラウータンなんかすっごく
おなかポッコリだよねw

ウータンはポッコリがデフォなのに、人間必死だなw

樹上生活捨ててからずいぶんたちますので…

ウータンよりポッコリ体型なのに、下手っぴいなんだよな、俺は…

>>124
こんな感じか？

問　：　「最も効率よく原油からアルコールを作る方法を述べよ」
答　：　「原油を売ってアルコールを買う」

　　　　　　　　　 ／　　　　　　　 　 ＼
　 　 　 　 　 　 /　　　　　　　 　　　　 ヽ、
.　　　 　 　 　 ,'　　　 f　 ,　 / ﾊ　　　　 iヽ
　　　　　　　　l　　 　 |_/__ //　｝} i　l l　.l }
　　　　　　 　 |l　_! 　'|ﾚ,_ｲﾉ 　 ﾘ,」}_ |l　 } .l
　　　 　 　 　 ヽ!{'j 　 f´::j｀　　 rﾃｬ/'　 ｿ.ﾉ
　　　　　　　 　 ﾞｯ|　　|ﾞ‐'' 　 ,　ﾞ-'/　i l.|　　えへへ　誤爆しちゃった
　　　　　　　　　　'wi ｌ|､'''　ー　'''ｨﾚ　|lﾘ
　　 　 　 　 　 　 　 ﾞﾒ,ﾄ ｀_‐rﾁ´_　ﾞヽ!'
　　 　 　 　 　 　 ／｀ヽ　　∧ ヽ ｀‐-､_
　　　　　　　　／ 　 　 ',　/,;;;;＼{ ヽ､　, i
　　 　 　 　 r´　　　　　 v' l;;;;;;ヽ｀　 ヽ' l
　　 　 　 　 l　 丶　　　　　|;;;;;;;;;;ヽ　　}〈
　　　　　　　ヽ　 ｀､i　　　　|;;;;;;;;;;;;｀､　l i'
　　　　　　　　ゝノ　l　　　　|;;;;;;;;;;;;;;;;i　|.|
　　　　　　　　｀i　　 l　　 　 l;;;;;;;;;;;;;;;;'　l.|
.　　　　 　 　 　 |　　 }　　　 ｀ヽ､_;;;/　 l|
　　　 　 　 　 　 l　　rﾞ'-‐'　　　　',　 　 l
.　　　　 　 　 　 l　 / '　　　　　　 〈　　 ｀､
　　　　　　　　　| / ,' 　 　 　 　 　 |o　　 ヽ
　　　 　 　 　 　 〉 ,'　　　　　　　　 |　　 　 l､
　　　　　　　　　｀ヽ　　　　　　　　 |　　　 /::ヽ

そういや岩登りがスポーツになってるのになんで木登がスポーツになってないんだろうな。

いやツリークライミングと言う歴としたジャンルがあるよ。

あ、それすごく興味あり！

片手だけで登ったのは・・
まあ俺だけなんだろうな。

ツリークライミングには長靴が最適です。
腹の突き出た買い物客が好む登山靴なるものは不要。

枝打ちの行き届いた杉あたりがグレード高そうだな

やっぱレイバックあたりが必須ムーブですかね？

（勝手な想像）
もみじ低木　７Ｑ
けやき　５Ｑ
杉　１Ｑ

ヤシの木　初段

みたいな？

恵比寿に小さいジムがあるみたいなんですけど、言ったことある人いますか？
どうでしょうか？

銅じゃないよ。ホールドはプラッチック。

恵比寿に小さいジムがあるみたいなんですけど！

はい、言いました。

うわー
なにこの小学生

>68
先週ホールド換えしてｋ

>>26
これか？
ttp://www.climbing-tosho.com/portable-rock/index.html
持久力付けるトレーニングだけは楽しくできそうだな。

>>70
J&S恵比寿ね。
狭い、低い、指に悪め（T江ほどじゃないが）
って印象。

T江よりJ恵のほうが指に悪くないか？
課題も指力系が多いような

J&Sは天井が低いから横に進む課題しかないし、超狭いから汗が空気中に溜まってて
臭い上にホールドが湿り気味かも。簡単な課題でも妙にパワー必要だったり。

恵比寿Ｊ＆Ｓは指に悪いよな
でも横移動系の連習にはなるよ
オレはここで手首痛めたから
もう行かんかもorz

恵比寿Ｊ＆Ｓで頑張れば強くなるのは間違いないね
ただ、課題が１番甘いPUMPに強者がいっぱいいるのも事実

うーん、確かに同グレードの課題で比較するとＰよりＴの方が辛く感じますね。
やっぱり各ジムで課題の傾向の違いみたいなの、あるのかな？

ジムに来る人は、８×４を使ってください。
臭すぎます。
ほんと臭いです。
お願いします。

ごめん
たぶん酒臭いと思うんだが、８ｘ４みたいなやつってないかな？

スタッフに自信がないからグレードがきつくなるんだろ。
客が作った課題でも滅茶苦茶なのよくあるし、
Tでやってるとほんとむかついてくるよ。

グレードが辛くても、トレーニングになればいいと割り切ってやってるよ。
ただT江の課題は、グレードの割りに指に悪すぎると思う。
客の指壊そうとしてるのか？あそこだけで登ってる初心者が心配だ。

強者は、外岩メインでジムを調整に使うから、指に優しいホールドを好んだりするが
ジムダーが指に優しい課題ばかりやっても強くなれない。

あまり外に逝けない奴はＴやJSでいいじゃん

とくにこの時期は、ボルダリングに土日は使えないから、どうしても近場のジムだな。
スキーとアルパイン、アイスやっていると、冬の休日が足りない。

クライミング専用ジムではなく、フィットネスクラブってどう？
クライミングウォールとかたまにあるけど。
行ってる人いたらどんな感じか教えてくださいな。

ちょっと前にR25に乗ってたところへ行ってからこの世界にハマりました。
まだまだ全然登れないけどその内外にも行ってみたいなと思う今日この頃です。

で、R25にはどのジムが載ってたの？

ジャパンカップおつかれさま

>>83
大きいホールドは高価だから。夜間割引が20時というのも関係あるのかな。

時間無制限/一回￥500でできる所もあるんだな。
ジムで1500〜2000払うの馬鹿らしくなった。

金ないのかｗ

今となっては大きいホールドいらない。

>>93
金の問題じゃない

いるわボケ
お前は指パキしないのかと
真紅は悪魔人形かと

>>89
一月ぐらい前にJS池袋が
銀様

片手だけで登ったのは
まあ俺だけなんだろうな！

>>96
ガバのつもりで言ったのだが、よく考えたらスローパーとか悪いのもあるわな。
発言を撤回します。失礼しました。
ちなみにパキッたことは無いです。
二本指ランジん時ヤバかったぐらいで。

>>99
パキると、小さいのがとれなくなっちゃうし、とれたとしても負担かけたくない。
かと言って、練習さぼると復帰できなくなる
だから、ガバの多いルート登ったりもするから、ガバをあなどってはいけないというわけです。

ちなみにパキリはある日突然やってきます。

ほんとにパキったらガバも痛くて登れなかった。

ｱﾘの巣ｺﾛﾘってあるじゃん
蟻の行列にﾎﾟﾝと置くと一瞬ﾋﾞｯｸﾘして列が乱れる
邪魔だなと言わんばかりに迂回する列が出来る
そのうち好奇心旺盛な一匹がｱﾘの巣ｺﾛﾘに入る
そいつをﾏﾈして何匹も入る
毒とも知らずにﾂﾌﾞﾂﾌﾞを運び出す
一匹が一粒づつ
いつのまにか行列はｱﾘの巣ｺﾛﾘが折り返し地点になる
黄色い粒と黒い蟻が作り出す模様は綺麗で見てて楽しい
一匹が一粒づつ丁寧にせっせと毒の粒を運ぶ
せっせとせっせとせっせとせっせと
蟻さんって働き者だなと思う
俺も頑張らなきゃなと思う
次の日あれほど沢山いて俺を困らせた蟻が一匹もいない
ほんとにいない
探してもいない
泣きたくなった


このﾚｽを見た人は4日後にあなたの大切な人がいなくなるでしょう
それが嫌ならこのﾚｽを5つの板にｺﾋﾟﾍﾟしてください
信じるか信じないかはあなた次第です

いなくなっても生きてればいいよ

すんません　パキるってどゆ意味っすか？？
まだ始めて3ヶ月なので未経験なんですが。脱臼って意味でしょうか。
やっぱ４〜５級程度ではなくて、１〜2級の人の領域の話でしょうか。

pump2に行ってみたいと思ってます。
料金がわかりにくいんですが、利用料と会員料金両方払うってことですか？

>>104
体重と指の力と無駄な根性の三角関係でなります。

まずは「パキる」でぐぐれよボケ。

すみません 初心者ぶって聞けば教えたがりの
自称上級者が得意得意気に語りだすと思ったので
釣りの意味で聞きました。

>>104
アキレス腱が切れることが、指で起こる感じ。
かかりの良いポケットホールドで起こりやすいです。
それなりの実力がないと、パキることは難しいと思います。

どのような力が掛かるとパキるかは、自分でパキって覚えるしかないですが
パキり癖がつくこともあり、無理はしないほうがいいと思います。

もし98さんがパキったのでしたら、落ち込むでしょうが、焦って
ごちゃごちゃ動かしたりせず、ほっとくと割とすぐ治りますよ。

>>109
> アキレス腱が切れることが、指で起こる感じ。

違うよ。
腱鞘が指の骨から剥がれちゃう。
腱鞘は筋(腱)の入っている鞘ね。

ね やっぱり出てきたでしょw

3ヶ月で4級ってかなりがんばってるな。暇人だなｗ

気をつけろ！
マジレスを装ったちょい高度な釣りにひっかかるな〜！

>>112
4級までなら単純に才能だけで何とかなるレベルだと思うんだが

ネタにマジレスこそボルダリングの真髄。

始めて２ヶ月。
５級ひとつ落とせたが、そろそろ限界グレードか？
170/６６キロはかなり重いぜ･･･

>>116
前やっていたスポーツは？
相撲など体重ある方が有利な格闘技系、マラソンとか登山など有酸素系は
クライミングの上達には苦労する、スポーツ経験のない人よりも。

>>116
標準体型ですね、しかもまだ２ヶ月まだ限界に達していないと重う。
オレ長年マラソンやっていたせいで６年クライミングつづけているけど
４Ｑがなかなか登れない。168/55kgだけど筋肉全部遅筋なのでこういう
スポーツは白紙のほうがいい。
Ｅ：．

それよりさ、JFAのHPにボルダリングジャパンカップのチーフセッターからお詫びがアップされてるよ。
飯山さんそこまで急に思いつめなくてもと思う。
やめんでほしかった。
必死すぎるアホから苦情が雪崩級にあったんだろうと思うけど・・・

クライミングが競技化し、かつての魅力が失われていくのを感じはする。
けど、クライミングコンペもスポーツとして、観るるのもやるのも楽しい。
セッターは糞大変だと聞きます。
不手際があったとしても人間がやることだから仕方がない。
選手は基本は楽しみからコンペに出るはずで、サッカー選手が審判と握手するように
場を一緒にをつくっているセッターにも敬意を払って当然です。
これを機に、コンペはダメだ、じゃなくてあまりに未成熟な競技について考えるチャンスになれば、と思う。

>>108
ｗｗｗ

多分、本当に初心者、あるいは未経験者で、
ｸﾞｸﾞれといわれて頭にきたか、104とは別人のどちらか。

>>108
パキリってはっきりとは解明されてない、あるいは解釈の意味が広いんだよ
お前、ちょっと説明してみ
出来ないだろ？

>>119
俺も読んだけど、苦情が来たからと言うより、
状況をかんがみての判断で、自らの心の問題が大きくてセッターを辞めたと感じた。
一度休んだ方がいいと思うけど、ライセンスを返したから
公式コンペのチーフセッターはできないのか。
非常にまじめな内容なので、良かったと思う。

個人の問題にしないためにもJFAは何かコメントを出した方がいいと思います。

>>112
3ヶ月くらいだと、頑張りよりも、
元々の素質の面が大きいよ。
筋力、バランス、柔軟性、指の強さ。

パキるの意味くらいテンプレに入っててもいいんじゃないかね。
先は長いが次スレ以降で。

登り始めて丁度２年
やっと２級〜１級を登れるくらいになりました。
今年で３０だけどまだ伸びますかね？
週３日（２日は会社帰りに２，３時間、週末１日５、６時間）
登ってるんだけど。

>>119
そこまでする必要はないだろうというのが素直な印象。
ゼロ完登40人出たって、全完登40人出るよりはましだろう。
実際トップは三課題登った訳だし、日本代表決める大会なんだし。
抗議した選手は恥を知るべきだな。

自分が登れないからセッターやめるって言うのも微妙な話。
経験でセットして、できるやつに登らせて確認させればいいじゃん。
「登れてナンボ」とかいってたら日本じゃ二人しかセットできなくなるだろｗ

>>126
その２人ってのは俺と片手で登った奴だろうな・・・

T壁の掲示板すげーな

仕事人としてのケジメなんだろうな。
参加してない自分が言うのは失礼だと思うが、結果としては
強い人が残ってて順当な顔ぶれなんだろうし、こういう極端な
コンペもいいんじゃないかと。
予選落ちした人が文句いうのはどうかと思う。

けど、一度本人がそう思ってしまったら、
もうルートセッターやるのは難しいでしょ。
迷い始めたらキリのない仕事だから。
だからこそJFAがコメントを発表すべきだと思う。
JFAがルートセッターの仕事についてどう考えているのか。
飯山さんの判断による決定は飯山さんの個人の問題だからね。

(読んでみて、個人の問題として判断したと考えました。
JFA理事としてルートセッターがああいう風に考えるべきであるとは読めませんでした)

若手ｸﾗｲﾏのブログ見ると
幼稚だな〜と思うのは漏れだけ？

>>129
> 予選落ちした人が文句いうのはどうかと思う。

出場者で文句言った人いるの?

古い人がかみつきそうな話ではあるが。
オレオレな人が多い世界だから。

ブログ見てまわってみな。

20位まで同立がなくて順位がつけばいいんじゃないの？
0点でも1点でも予選通過できないことにはかわりないでしょ。
5.14と2段は登れてなくて、コンペでどうせ勝てないから出る気もないおれにもわかるようにおせーてちょーだい。

2段のぼれたら、１４登れるの

１Ｑのぼれたら13登れるから
国内最高グレード狙えるのでは

>>125
まだまだ成長する。

今までのこのスレの伝統が変わりつつある・・・

シミや汚れが再評価できる時代が

>>134
俺もそんなに出たことないけど、コンペ出ると変なプレッシャーがかかる。
一挙一動が見られてる（気がする）し、失敗したら恥ずかしいリザルトが公開されるし。
ある程度自信があったやつなら、予選ゼロ完登だったら死にたくなるんじゃないかな。
文句言いたくなる気持ちも、わからんでもない。

飯山氏の文章はくやしさが溢れてるね。
もっと細かい理由はたくさんたくさんあるんだろうけど文章の主旨はこういうことかな?

　お前らと違って大人だしー、責任者なんで仕事上謝るけどー。
　初段が1本も登れんザコが多すぎなんじゃい。
　WCのコンペ内容がボルダラー世界一を決めるにふさわしいと本気で思ってんの？
　力だけじゃなくて技術も求められる、日本一を決める課題を職人として俺は創ったんだがな。
　まあそれ以前に、心ができてない輩が多すぎて。
　前もあったけど、まーたしょうもないことにこだわる自己中が、さらに増えてな。
　さすがにこれから先、そんな奴ら相手にやりがい見出せんぜよ。
　選手も協会も俺が辞めたらどうなるか思い知りんしゃい。
　一生さようなら。　

>>109
ﾜﾛﾀｗｗｗ　アキレス腱てｗｗ

ビリの奴は圧倒的に弱かったってだけだ。

むしろ日本山岳協会の上層部がクレームつけたんじゃね？
若手を潰して楽しいか、みたいな。
競技人口増やすにはグレード下げるのが一番って思ってる人達だよ。

日山協がボルダーにあれこれ口出すとは思えん
業界からのおこぼれにありついている個人は別だが

まー俺は片手で登ったのは、俺だけだろうなー

若手っていうか、あちこちのジムの力自慢って感じだな。
井の中の蛙ってやつ。

サヨナラするのはセッターそのものじゃなくて、
山岳協会主管の仕事ってならなんとなく納得。

どうでもいい奴はさっさとふるい落とした方が後の進行が楽になる。
枯れ木も山のにぎわいじゃないんだからさ。

小学生に負けるおとなはコンペに出てこない方がよいよ。

燃料投下
http://brocky07.exblog.jp/m2006-12-01/#4792792

この竹内って何様？　脳内クライミングヤローが偉そうな事言っててかなり笑える

世界レベル世界レベルって言ってるけど出た事あんのかね？
ワールドカップのコンペのセッターとかした事あんのかな？

あるわけないだろ

竹内って人コンペ出てたのオレ見てたよ。かなりヘボかった。
間違ってもワールド語れるようなクライマーじゃないね。
ただの負け惜しみだろ。

>>152-154
そんな事言うなよー
俺等の社長だぜー
http://excalibur.x0.com/

ああ竹内ってあのクソみてーなDVD作ってるヤツか。

excaliburの連中ってまじキモイ。そう思うのオレだけか？

でもロッキーだぜ

【製品とは】
　　　　_、,_
　�@ （⊂_　　ﾐ ドイツ人が発明
　↓
　�A （ ´_⊃｀）　アメリカ人が製品化
　↓
　�B ﾐ　´_＞｀） イギリス人が投資
　↓
　�C ξ ・_>・） フランス人がデザイン
　↓
　�D （　´∀｀）　日本人が小型化もしくは高性能化に成功
　↓
　�E （ 　｀ハ´）　中国人が海賊版を作り
　↓　　　_,,_
　�F <ヽ｀д´> 　韓国人が起源を主張

>はじめに・・・以下の事柄は完全に主観ながら
>それを逸脱していることに注視して読んでいただきたい。
ごめん、一行目から意味がわからないｗ
>日本語がわかるだけで結論が出るはずだ。
ちょｗｗｗ

なんかコンペに関して色々文句言ってる人いるけど、そんなに不満あるなら
コンペなんか出なきゃいいんじゃないの

>>161
弱い犬ほどよく吠える

いつまでくだらないｺﾋﾟﾍﾟやってんの？暇だねｗ

おれも竹内の書いてる事は意味わからん

金払って参加してるんだし、公的な立場でもないんだから、
批判していいんじゃない? まあ愚痴に近いような内容だけど。
得点稼いで17位になってんだし、B-Sessionのセッターもやってるんだから、
「主観的」になるのはかまわないけど、具体的に書いた方がいいと思う。
・１課題目が一番難しい
・完登ゼロの５課題目はクライミング対象ではない
だけが具体的であとは抽象的だな。

> ただ批判的検討に限る。

でもロッキーだぜ

正しい批判
http://www.pirania.jp/blog/2006/12/post_188.html

>>167のコメントに竹内登場ｗ
>セッターという仕事を平然と「忌々しくも鬱陶しい仕事」と言ってのける
>腐ったプロクライマーにお金を使うよりは、間違いなく有効な手です。
小山田大のブログ
http://koyamada.dai.hiho.jp/?eid=479273
さて、批判的検討しようぜｗ

何だ？この昔見たことある流れは

> 違いますよ〜ホールド制作部屋の大掃除です。
> 樹脂系のゴミは本当に扱いにくいんですよ。
とのことです。>>168だけ過去ログに残らないよう引用しておきます。

>>170
すまん。ちょっと誤解を招いたな。

１６８は竹内だろ

もしくはエクソカリバーの連中だな。

フリークライマーは単純。ボルダラーはもっと単純。
岩と石ころ。

1日、四人であれだけの課題をセット？
主催はどこだ？ウエルカムパーティはやらなかったのかな。

大ちゃんもセッターの１人として思うことをブログに書いてくれると良いのだけど・・・

ヒマな基地外が住み着いてるみたいだな

小耳にはさんだが今回のセッターへの報酬は信じられない位の格安だったそうだ。
それで１日中働かされて、文句言われるんだからセッターも大変だ。

わかってくれますか

１６８は竹内だろ？

>>177
具体的に日給いくらか分からなければなんともいえないな。
安いと文句垂れるやつに限って十分貰ってるんだよなあ

そうだよオレだよ竹内だよ。なんか文句あんのかよ？

http://blog.livedoor.jp/kazuma715/

エクスカリバーは若い子の方が分別がある

>>182
実際会ってみると竹内の方がよっぽどまともだけどな。

本人乙！と言っておこうか

年明けに謝罪文出すって

誰が？

うおっまぶしっ！

大ちゃん、怒ってますね。
早速、>167のコメントから悪口消えてますけど？ｗｗｗ

でもロッキーだぜ

T内ワロスｗｗｗｗｗ

消すなら書くなよ。格好悪い。

社長を嫌いな人が嫌がらせでコピペしてるの？
みっともないから止めたら？

消しても２ｃｈには残ってる
一番避けたいパターンのど真ん中だな

主催が日本山岳協会かよ。文科省からお金出てるよね。
コンペの運営にたいしてお金をかけてなさそう。
その中でスタッフは大変だね。

昔々、ワールドカップが東京で開かれた。ユージが優勝した時。
その顛末をジャック中根が岩と雪に書いてるけど、にたようなこと今回もありそうだね。
たぶん、選手のための大会ではなく、上の人のための大会なのかね。

登れるヤッが強いのではなく、強いヤッが勝つのが勝負。
ジャパンカップはアマチュア気分の人が多い大会なんだろうな。

あーあ、本気で怒らせちゃったぞ。
＞選手諸君、これからは安心して公式コンペに出たまえ。

しかし現地に行って課題の試登までしてる大先生の
コンペの報告は抜けていると言うか何というか．．．
ま、ユージらしいといえばそれまでかもしれんけど
今後なにがしかのコメントあるのかな？

Ｅ山さんに続いて大ちゃんもか
早いうちにＪＦＡはなにかしらの意思表示しておいたほうがよかないですかい？

煽り耐性が無いなぁ。文句つける奴なんてどこにでもいるのに。

ジムオンリーの初心者なんですが東武伊勢崎・日光線沿線でボルダーないでしょうか？

日光　外山は去年末からアクセス問題で入れないみたいなんですが

age

>>199
んだんだ。

運営うんぬんはなんにせよ、
今大会の優勝者はNo1にふさわしい優れたボルダラーだ。
だからコンペは成功。

167を読んでようやくﾅﾆが問題になってるのかわかった（気がするだけか？）

実力どおりの順位がつかないかもしれないし、
そうなるとエントリーするつもりのやつもやる気をなくすし、
ヘンな課題を研究するやつがいるかも新米、
ということか？

設定はあんまよくなかったかもしれないけど不公平があったわけでもなし、そんなにヒステリックに騒ぐほどのことか？
実力どおりの順位がつかなかったのは予選通過できなかったやつらだけで、測定限界以下だったということｼﾞｬﾏｲｶ。
測定限界以下の実力で出たコンペの設定がたまたまその回はよくなかったら
やる気をなくしたり次回から旅費も工面できなくなるやつは
もう世界を目指すのはやめればいいだけでは？

セッターは大変。来年はやりたくねーな。

>>205
飲めるお酒を出す飲み屋をセッティングするように。

リザルトの顔ぶれから判断して、おれが出てたら最初の課題ができたかできないかぎりぎりつー感じだな。
日本一を争うコンペなんだから、おれ程度のやつはまるっきり登れずに予選落ちで充分だと思うよ。
というか、その程度でエントリーできるほど層が薄いのね。

そういえばジャパンカップだった

>>203-204　んだんだ

最下位の人の気持ちを考えろってコメントがあるセッターのブログに書かれていたけど
この点はどんない頭を捻っても理解できん。

誰？

外に行っても、寒いとか濡れてるとか言って、実力が出せないから登れないといいわけする人もおる。

>>210
その人が書いたエントリーにそういうコメントがついたってことだろ
ロクスノでまたいつもの顔ぶれで座談会でも開かれるんだろうか

>>210
セッターのお詫び？の文章にも書いてあった通り，
無得点最下位の人が山ほどいて，
若者が個人個人の課題を見つけるのに適切なセッティングだったかどうか、
ってことでしょ？

その是非はともかく、その部分は理解できたし，
そういう考え方もあると思う。

「世界レベルじゃない！」ってのは具体的にどういうことか
わからなかった。そこが一番わかりにくかった。

>>214
これ俺の書込みやんw

２８位が４０人という予選は、失敗であったと言って差し支えないだろうと思います。
セッター個人を批判するよりも、主催者がコンペにおけるセットの重要性を
よく理解した上で、十分な人と時間と金をセットに掛けられるようになることが
必要なんでしょうね。
強い奴が残るんだからそれでいい、というのは正論ではあるんだけど、
それでは今後のコンペの開催も国際大会への選手の派遣も危ういでしょう。

ところでエクスカリバーの竹内は今回の騒動の責任をとって、クライミングを辞めるらしい。

ふーん。

辞めねーしｗｗ

重要性は理解しているでしょ。
予選終わってから，翌日の課題を修正したんだから、
全般的に厳しくしすぎたってことだよね。

ボルダリングやる人が急激に増えて，
レベルもぐんぐん上がっているから，大変だと思うよ。

社長（エクスカリバー竹内）のブログに“全国のジムが今回の課題を模したらえらい事になる”てな事が書いてある。なんでダメなん？
強くなるにつれ思う事なんだけど、人口壁なんてどっちかといえば器械体操でしょ。なんだって良いんですよ。
変なムーブの癖がつくとか言う人もいるけど、それになにか悪影響があるの？
初めての課題でもトライすればその課題のムーブに順応するだろうに。
そもそもどっかの岩にそのムーブがあるかもしれないんだし、決めつけるなって思う。
余計な口を出さずに客は黙って登れ。って意気込みでやって欲しいもんだ。

コンペのセットから生まれた議論、言葉尻をあげつらうのはもういいかな。
しかし、久しく議論の少なかったクライミング界に多くの人が熱くなってるいい感じ。
そして、だんだん考えるべきだった答えの方向が見えてきた気がする。

ボルダリングとは何か。

各々が煮詰めて考えるべきテーマだろう。
いつものR＆Sの討論もありかも知れんけどここで多くの意見が交わされるのものもまた良し。
このままボルダリングすれはマジレスクォリティーで行こや。

>>221
客商売がわかっていないジムは閑古鳥が鳴いてる。

>>223
たとえばどこ？

>>220
課題を十分に吟味する時間があれば、難易度が著しく難しかったリ、
易しかったリということもなくなるのではないかと。
まぁ、主催者が十分な時間を用意したのに、セッターが適切な
設定をできなかったんだとしたら、セッターの問題だろうけど。

>>221
完全にトレーニングだと思っている人にはそれでもいいのでしょう。
営業ジムにとって、課題は商品ですよ。商品が悪ければ、売れない。
ボルダーの人工壁は、まだ自分で課題を作れるから良いけど、
ルートの壁で、面白くない課題ばっかりだったら、モティベーション落ちると思います。

ようするに上の連中が１日で、たいして予算をかけずにやれということでしょう。
セッターは朝から深夜まで、こき使われたのでしょう。
それで文句をいわれて、可哀想。まあ、課題はひねりすぎかもね。

>>221
常設課題について言っているのか、
草コンペ課題について言っているのかわからなかったね。

コンペ課題については，
チーフルートセッターがライセンスを返す事態になっているし、
会場で不満を感じた人も多いようだから，模倣するって可能性は低く，
常設課題について言っているのかなあ。
常設課題は変わった趣向の課題あった方が面白いけどなあ。

ただ本人もブログのコメントではもう頭切り替えてるし，
もういいんと違う？

http://homepage2.nifty.com/jfa/compe/ic/ic.htm
http://itohide.com/bbs/bbs39.cgi?num=10

がいしゅつかもしれんが、
V2までは前スレで紹介されてた記憶があるが、いつのまにかV4までできていた。

初音ミクのボルダリング講座
V1
http://www.nicovideo.jp/watch/sm2881369

V2
http://www.nicovideo.jp/watch/sm3109771

V3
http://www.nicovideo.jp/watch/sm3685034

V4
http://www.nicovideo.jp/watch/sm4132140

流線洞きっついわー

>>199

>さて実は、日本でも近々ワールドカップを開催する、という話がちらほらと聞こえている。
>日本の場合はそれほどの心配はないだろうが、壁について何も知らないが権限だけはある人々が口を挟むと、
>訳の分からないものになりかねない――などという話が杞憂であることを祈っている。

これだよな。

http://homepage2.nifty.com/jfa/compe/ic/ic.htm
2006/8/7の記事によれば、シンガポール大会が，
最初のアジア人セッターのみのWCで、
次のマレーシア大会が二回目。

2006/8/30の記事にあるように，
その二回目のマレーシア大会でもルートセッティングで失敗。

ルートセッティングの基準どころか難易度の解釈も曖昧なスポーツだから難しいよな
いっそのことルートセッティングの細かい国際基準でも定めてくれりゃいいのに

どんな大会でも優勝者はちゃんと登れるんだね
漏れもそうなりたいす

よーし言っちゃうぞ。
今年の目標、初段！！

あのう、フィンガーボードの購入を考えてるんですがオススメあります？また、フィンガーボードでのトレーニングってどう？

現在５Ｑ。
今年は２Ｑ位まで行ければいいなぁ･･･。

>238
何でも良いけど飽きるよ。

>>238
ブローストーンのロングボードが良かった
保持しにくいから飽きても集中して遊べる

>>239
自分も５Qっす。どのくらいやってます？自分は4ヶ月くらいなんですが、
やっぱ進歩遅いんですかね。体がものすごく硬いから気になっていて....

体硬いとやっぱ伸び悩むものでしょうか。1級〜初段が最終的な目標なんですが・・・。

目標、低っ。

>>242
課題によっては、体堅いと1, 2グレード上がってしまう。

けど体堅くても最高グレードはそれほど低くならない。
このグレードは全部登れる、そういうのは下がってしまう。

>>243 は他人のレベルを笑えるほど登れるのか。その人がどういう環境かも知らずに。
低いのは >>242 のクライミングのレベルじゃなくてお前の人間性だと思うぞｗ

>>245
>>243がどうであれ、”最終的な”目標が初段というのはあまりにも、、、。
しかも5Qって、初日でも登れてしまうわけで。

>>242
登れないにせよ、1〜2級上の課題も触った方がいいぞ。
同じグレードばっかやっても伸びないよ。

どこが「あまりにも」なんだ。四段登れれば十分だろ。
しかも初日で5Qなんて半数ぐらいしか登れないわけだが。

こういう現実離れしたレスする奴うぜーな。

５Qが一日で登れるって、アホかｗ

またグレードループか・・・
つ［エリア／ジムによる］

>>239
始めて３年いまだに5Q、しかも1/3ぐらい。
今年の終わりくらいに5Qの半分くらい登れるようになりたい。
なかなか登れない人には5Qで停滞している人もいる。
ネタではないですよ、念のため。

中には、足課題・パワーだけ課題みたいなのもあるので、
正解さえ判れば初日５Ｑもありえると思いますが・・・。

いくつもある５Ｑうちの数課題登れただけで、実力
（８〜９割そのグレードの課題が登れる）ってことでは
ないのでは？？

級課題全部クリアできて その級名乗れるのでしょうか？

by ジム三回目

４Ｑ初日に登る→ほとんど全員。
３Ｑ初日で登る→半数ぐらい。
２Ｑ初日で登る→今までに４〜５人いた。

どんな甘甘な課題だよ

>>240
同感です。
選んで買って取り付けてるときまでは至福なんだけど
その後激しく後悔。
壁についてるだけで買い物失敗した感が蘇る忌み物。
おすすめは、超吟味して最高級品購入のエクスタシーを得るか、
一番安っすういの買ってほっとするか。

見栄っ張りばっかだな、このクソスレはｗ

１００ｍの絶壁・・・

始めて３年いまだに5Qって、普通だよ！
ジムでも、そんなもんさ！

ジャックってこの人誰？

これ過程が全然無いけど結構練習してそうだな。

サンパウロの公演らしいが、最近で珍しくギターが入ってる。
演奏はちょっとしか見られないけれど。現地のミュージシャンだろうか?
http://jp.youtube.com/watch?v=iRw20K5DK6I

最高ーのコンペ！
といいながら、リザルドひとつ出せないのか？
当日のうちに出してくらはい。

ほんとほんと

こないだのボルダ―ジャパンカップ優勝した人のブログがここで
紹介されたころからずっとファンだったんだけど
優勝は順当だと思ったよ。
この人ってボルダ―しかやってないみたいね
しかも国内の高難度課題バンバン落としてるし。
この人なんで無名なんだろっていつも思ってた
こんな無名ボルダラって探せば他にもいるのかな

いるよ

無名じゃないけど、コンペに出ないボルダラーは結構いるな。

ヒマでyou tubeばっか見てたけど、けっこうボルダの動画もあるんだね。
おもしろいのあったら教えてね。

youTubeでローゼンメイデンみろよ

フリーのだったらそこそこ面白いのあるが、ボルダリングはおもしろくないのばっか

>>268
ガンガン貼れよボケ。

http://www.youtube.com/watch?v=TokjJrMB9qs

こんなんか？

正直、そいつは飽きた

ボルダーマットが欲しいのですが、お勧めってありますか？

銀マット

アースノンマット

>>273
フランクリンが無くなったときに安く売ってたけどもうないかな？
外岩行った時にいろいろ見せてもらえば？

高田馬場にジムがオープンしたな

>>273
ベッドのマットレス。
３つ折りになってるような奴の２つ折分を使用。
カバーをターポリンで作成し、適当な肩掛け紐を取り付ける。

総制作費４万円

努力は認めるけど、4万円も払えば相当良いマットが購入出来るよ・・・
http://www.lostarrow.co.jp/CGI/products/detail_view.cgi?act=000001&brand=000004&ctgr=000024

http://www.lostarrow.co.jp/CGI/products/detail_view.cgi?act=000001&brand=000017&ctgr=000049

>>273
フラッシュトの高い奴は結構おすすめ。
安い奴は普通のマットに成り下がってしまったが、高い奴は結構良い。
http://www.nelson.co.jp/products/flashed/mats/mats-top.html

ラインナップ一番上の浪人については未知数。
収納サイズが素晴らしいんで５万までなら買うと思うけど、、

高い安いじゃ判らんな。
おすすめは寺か将軍
忍者は同程度の他社製品と差異はないと感じる。

俺なら忍者よりドロップゾーンを薦めるね

フラッシュッド

MAD　ROCKのマッド・パッド

べアール

いずれにせよクラッシュパッドは試した方が良いよ。
忍者岩なんかの有名なとこならいろいろ試せるから「購入検討してるんですけど試させてもらえますか？」でOK
ジム併設のショップだったらボルダーの一番上から飛び降りさせてもらう（当然だけど下がマットだと無意味）

良スレになてきたよ

いかにも外岩初心者のフリをして
「購入検討してるんですけど試させてもらえますか？」で
自分のパッドを持たずに3年通してきまスタ

グレードでばれるはずだが…

皆様有り難うございます。参考になります。

メトリウスの新型は厚くなったので単体だと良いんだけど
他のマットと並べると段差が出来るので結構邪魔です。

コストパフォーマンスを考えるとBDのドロップゾーンでしょうか。

ドロプゾならよほどのハイボールでない限り問題ないでしょう。
単独じゃなけりゃ高くなったら２枚重ねで対応すれば良いし。

最近レボリューションAKパッドも人気だね
BDドロプゾと値段的にもいい勝負だね

レボルソンAKってコドレスDXとほぼ同じ？

サイズが一緒なら同じだと思う。
ただレボになってから、片手で持てなくなったような・・・。
厚さもレボのほうが厚い気がする。

あざーす。
調べてみたところ1cm厚いみたいですね、レボ
そのぶんちょっと重いみたいですけど。

始めて1ヶ月半です。
週に三回ジムに行ってます。んで登れるのが5.10の課題がぎりぎり登れるくらいです。
日常的なトレーニングとして腕立て、腹筋背筋、握力、懸垂をしてます。
もっと登れるようになるには毎日ジムに触りに行った方がいいのでしょうか？
最近あまり進歩が無く、自分に歯痒さを感じています。
なにかアドバイス等、ありましたら是非頂きたく思います。

>>298
あせることない。
登る事がそのままトレーニングになるから。
傾斜のキツイのから緩いのまで満遍なくやるのが上達の早道。
あえてトレーニングするのなら懸垂だけど、それもグリップの幅をワイドにしてやるといい。

腕立ては無駄、無駄な筋肉は重くなるだけ、必要なのは引く力。

そうでもないだろ。
以前腕立てしかトレーニングしてなかったけど懸垂はいきなり20回できたし。
それに、引くのと押すのを同時にトレーンングするのは有効なことだぞ。

>>300
こういう奴はすぐ故障する。

ジムで登ること自体が筋トレになってるから
筋トレはしなくていいと思う
しかも回復させないとダメだから週ニぐらいのペースがいいと思う
あいてる時間は走ったほうがいいと思う
長距離走ると体力つくし精神的にもタフになる。

強くなりたいなら最低でも週三。ただし指など関節の負担には気をつけて。
足に余分な筋肉を付けるのは良くない。だから走るべきじゃない。

年にもよるが週３やってれば十分だよ。
始めて1.5ヶ月じゃ、まだまだムーブが出てこないだけだから焦らないでいいよ。
取りあえず人まねで良いから、自分と似たタイプで上手い人を見て覚えな。
あと筋トレはやめてストレッチをした方が良いと思う。ヨガでもピラティスでもよいよ。

ちなみにここはボルダリングのスレだから、デシマルより段級グレードを言った方が判りやすいと思う。

とりあえず続けることだな。

頭を使わないと登れない。

2ちゃんに相談する時点で上達は望み薄

力よりも股関節柔らかい方がとくかも！
ストレッチ念入りにね
指も含めて〜

レス、ありがとうございます。
まだ結果を実感するには早いですよね。
ストレッチ、モチベーションを維持し続けて、考えながらがんばります！

> 腕立て、腹筋背筋、握力、懸垂をしてます
握力ってグリッパー？やって悪いことはないだろうけどあんまりクライミングの役には立たないよ。

買って間もないグリップセイバー＋の黒いゴムがちぎれた。
なんだよー。ここが切れたらもう使えないじゃん。　orz

>>312
握力、グリッパーというのはV字型の昔からあるニギニギですよね？
使っているのは固いスライムのようなものなんですが。。それも意味ないですか？
小さいホールドを指先だけでしっかり、長く掴みたく思ったので握力トレをしているのですが。。
インドア・クライミング以外の時間にどのようにして鍛えたら良いのでしょうか？
312さんのメトリウス・グリップセイバー、試してみようかな？
固スライムと迷って買わなかったんですよね。。

ひらくやつ？

メトリウスのやつは握力強化よりも、故障防止の色合いが強い気がする。
指の腱は登りながら鍛えるのが故障しにくくて良いんじゃないかな？

>313
オーバーワークになるよ。
週三登ってれば他は何もいらね。
走るくらいかな。

週三登ってるなら、あとはストレッチでもしてれば十分じゃね？

故障防止のために何かやったほうがいいでしょ。
週３登ってて筋トレとか言ってやりすぎだし。そろそろ怪我するぞ。

マジレスすると寝ることｗ

ボルダーに怪我はつきものだろ
怪我してなんぼ

>>313
> 使っているのは固いスライムのようなものなんですが。。それも意味ないですか？

あるよ。
握って手首を掌側に曲げる筋トレすると、スローパー強くなるよ。

> 小さいホールドを指先だけでしっかり、
> 長く掴みたく思ったので握力トレをしているのですが。。

菊地敏之, 前之園多幸「クライマーズ・ボディ」
http://www.amazon.co.jp/dp/4808308355

これ買え。それからメトリウスは閉じる方だけ強くなって、
普段から関節にアンバランスな力が係らないように、
開くのを鍛えるグッズね。
もちろん指の固定力が上がるから、強くもなる。

怪我をすればそれだけ上達するのが遅れる
怪我はしないに越した事はない

怪我をすればそれだけ上達するのが遅れる
怪我はしないに越した事はない

>>320
怪我しないのも実力のうちだよ。

クリップセイバー・・・
自分も買ってすぐゴム切れた・・・
仕様か？？

俺も大小両方すぐ切れた。
穴が一つでも切れると使い物にならなくなるんだよね。
今ではボールだけ転がってるorz

>>320
すぐに引退だな。

あはは、俺ガイル

ゴムって予備1本入ってるけど、すぐに切れると思うと、使うのが怖いよな
3000円ってぼったくりじゃね？グリセイ＋

俺の知り合いも切らしてたなー．予備も速攻で

orzってた

>>326,>>328-329
ロストアローに言って新品のゴムと交換してもらおう。

今売ってるやつ（売れ残りは知らんよ）はゴムの予備は入ってないぞ。説明書には書いてあるのに。
以前のバージョンはボールが割れたらしいが、現行はボールの穴の形状が改善されたので割れないと思う。

>330　店に言ったら「掛け合ってみます」とのことだった。

無料で新品のゴム送ってくれたよ。

１週間で切れたから速攻捨てたよ。

レス頂いた皆様、
ありがとうございますです。
地道に少しずつ、そして長く続けて行きたいと思います。
>321
お勧め頂いた本、早速アマゾンで購入しました。
身体で理解して行く部分、頭で納得して行く部分、
双方から力にして行きたいと。
ありがとうございます。

あといろいろとDVDを買って見て学ぶのもして行きたいと思います。

ボルダリングのDVDでおすすめってどれ？とりあえずforteは持ってるけんど。

一週間もジム行ってない･･･
忙しくなければなー･･･

おまいらサプリとってる？
俺はウェイトトレやってるからプロテイン、クレアチン、アミノ酸は必須だ

小山田さんはMUSASHI愛用してるみたいだがいいのか？

rampage

dosageだろ

あえてビデオでThe Real Thing

ドサゲはボルDVDじゃないんで却下w
一見の価値はあるが。

inertia 1&2 見てて面白いです。
純粋にボルダリングだけのDVDってありますくわ？

結構あるよ。

Free huecoが好き
終わり方が良い

Rampageは終わり方が嫌い
途中のマッタリ感が要らない
まぁ好きだけど

高い位置にあるアンダーがとれんorz
なんか無理して小指と薬指からつながって前腕の筋がいてえYO!

なんか「クライマーズ・ボディ」に載ってなかった?
高い位置のアンダーの障害。

皆さん、ストレッチってやってます？

>>345
伸ばしたなｗ
まぁゆっくり休め。急がば回れだ。
体が硬くなってると特に壊しやすい。よくストレッチしてからやる事だな。

>>347
軽く走るか、簡単な課題を往復したりしてやるのが楽だけど。

３月下旬から初めてやっと３級が登れました。
女子なので４級どまりでもいいかな、と思っていたので感動です。
今年中に２級が登れるように頑張ります！

そりゃ、もちろん。準備運動としても有効だし。

こんどからジムにはマスクしていこう

はじめてボルダリングのDVD買った。
forteってやつ。観たけど、何かいいね！
モチベーションあがる。

forteモチ上がるんだ。ほえー買おうかな。
色々買ったけど、結局Rampageとプリグリなんちゃらとドウセージくらいか、
２回以上見たくなったのは。
おもろいDVD情報希望。

話を変えて、クライムオン、あれなんだ？
他の市販のハンドクリームより俄然効果ある。
たまたま自分の体質に合うのかな？

pilgrimageの雰囲気は大好きだぜ

forteよりwheel of lifeのほうが気になるんだけど、見た人いない？

wheel of lifeはだらだら進むだけで面白くないよ。
音楽が貧相だから見るのも苦痛だ。

>>355
wheel of lifeのほうが面白いよ。forteはドリームタイムもあっさりで、情熱大陸のが俄然良い。各ボルダーもあっさりしすぎ。

久々に情熱大陸見るかー！
テンション上がるー！！！

>>358
ボルダリングの情熱大陸ネット上で見れますか？DVDですか？

forteは1stブックの付録と比べるとどう？
さすがにボリュームはあるんだろうけど。

一人で岩場行って他の人達がいた場合スポットしあったりするんですか？
いずれ岩場デビューしたいのですがその辺が不安です。
そもそも一人で岩場はNGでしょうか。

するし、もーまんたい。

>>361

1人で岩場行く前に友達作れよ

>>359
そういえば来週の情熱大陸はユカたんだ

>>363
そんなことは必要ない。

>>361
岩は譲り合って使うもんだから、
他に誰もいない場合を除いて、
お互い知らんふりなんて事はあり得ない。

みなさんありがとうございます。安心しました。
家が御嶽の近くなので朝早くとか、前日決めるとかで、友達と都合があわない事もあると思うので心配でした。
まずはジムである程度基礎を身につけて道具も揃えたいと思います。

Drop Zone
WEIGHT:4.5 KG (9 LB 15 OZ)
COLOR(S):Black on Stone Blue
SIZE:104 CM x 122 CM x 9 CM (41" x 48" x 3.5")

Impact
WEIGHT:4.4 KG (9 LB 14 OZ)
COLOR(S):Alloy
SIZE:104 CM x 122 CM x 9 CM (41" x 48" x 3.5")

どう違うのかな。

インパクトはドロップゾーンからフラップやポケットを取り外した廉価タイプ

>>364
おしえてくれて、ありがとう

インパクトはドロップゾーンの廉価版か。タコデザインだって。

スローパーが強くなる方法ってなにが良いのでしょうか？
ネットで検索すると、肩で持てとか体幹で持つとか出てきますが
足が遠かったり足ブラだとイメージがわきません
お薦めの練習方法とかもありますか？

>>372
フィンガーボードのスローパーにぶらさがる
↓
足ブラブラさせる

イメージがわくように力学を勉強する。
いくら強くても物理法則には逆らえない。
逆らわないムーブがわかるようになるはず。

体幹で押さえられるように身体張力と片の周りを鍛える。
具体的にはキャンパとか。

>>372
スローパーはホールドと掌の摩擦がなくなれば落ちますよね。
だから、掌がちゃんとホールドに密着してないといけません。
(奥がカチで持てるスローパーでは話が違ってきますが)

掌が動いてしまうようではいけないので、
掌を同じ形に固定する力、手首の角度を固定する力が必要です。
さらに前腕はできるだけ動かさずに体を挙げる必要があるので、
懸垂力が必要になります。(トラバースの場合は違いますが)

それから体が揺れると当然掌とホールドの密着にも影響が出てくるので、
身体張力が必要になります。腹筋を鍛えないといけないです。
どっかぶりスローパーなら背筋、足ブラから横に足上げだと側腹筋も。

スローパーで懸垂、足上げするのが一番効果的かと。

体が固いと足上げでついつい体や前腕も動いてしまうことになるので
柔軟体操も必要。あとはいわずもがなですが、指力も。

>>375
> スローパーで懸垂、足上げするのが一番効果的かと。

スローパーでぶら下がって〜

密着というよりもホールドの面の法線方向にかかる力の大きさに摩擦力の大きさが比例するんだよな。
だからその方線方向の力を大きくする（おさえる）ために手首や腕や体幹の形を保つ必要があり、
指の力以外の身体張力などがより必要になる。

よくスローパーをﾋｯｼにブラッシングしたりチョークつけたりしてるのを見かけるけど、
ほんのちょっとおさえる力が強くなれば多少ぬめっても持てるんだよね。

力学的には、
指の力に関係なく、法線方向の力を増そうと思えば、
ホールドの下により潜り込む以外の静的な方法はない。

被っている壁なら、潜り込むには身体張力が必要になる。
逆に、垂壁、スラブでは肩から指までの力が重要。

>378　わかりもしないのにしゃしゃり出てくんなよ。

>379
あんたの書き込みよりはためになるけど ｗ

>>379
頭、悪いんだね

頭、でなく体で覚えるのだ。

脳味噌が筋肉でできてるだろう。

ためになったのか？
二段までしか登れてないおれには意味不明だったが。

段登れようがイメージが出来ないって悲しいね。
段登れるから余計悲しいって感じかな。

V3までしか登れていないオレでも、
ファンデルワース力が影響していることは解った。

けど力学的には>>378は正しいじゃん。
持ち方が同じなら、重心の位置だけだからさ。

重心の位置だけだからさ（笑

「重心の位置だけ」って、せいぜい4-5Qくらいまでだな。

dosage買おうと思ってるんですが、ボルダリングのシーンが多いのはどれでしょうか？
3はシャルマが表紙なので多いのかな。。なんて思っていますが、
お勧めがありましたらよろしく御願いいたします。

手のひらの皮がぼろぼろになり、指の第二間接あたりの皮膚が厚くなり、
指の付け根の豆がホールドを掴む時に圧迫されて痛いです。
皆さん、日常のそういったケア等はどうされていますか？

厚すぎるところは削る。
凸凹、めくれは平らに削る。
持ち方を工夫する。
日頃からクリームを塗る。

> 指の付け根の豆

ちっとは上手くなって、そういうガバばっかり出てくる易しい課題から卒業する。

>>392
爪を削るやつを買って来て試してみます。
>>393
なるほど。だからですか。そうですよね。。始めて2ヶ月くらいです。
指先で持つホールドがでてくる課題はまだ出来てないです。

392さんがおっしゃるように持ち方も工夫してみたいと思います。

ありがとうございました！

>>394
ガバでもソフト（ギリギリ落ちない程度）に持ったり、
指先でかけるように意識するといいよ。

んなこといったって次は一番先端の関節の直下の豆ができるだけじゃん

ローテーションで皮の磨耗をコントロールするといいよ

ボルダリングに興味があるのですが。
３０男でも暖かく迎えてくれますか？

やりたきゃおいで

>>394
紙ヤスリ
>>398
問題ない。40代で始める人もいる。

>>398
大丈夫、俺なんか今年36のおっさん（笑
初めて二ヶ月、楽しくてしょうがない
こっちにおいで

ありがと。

始める時って１人でジムとか行きました？
誰も興味持たないんだよね〜

おこちゃまなんだな

真剣にやるなら一人で行かないと気が散らないか？

いや、もう顔見知りばっかりだし、どっちでも同じ。

じゃあ１人で行けよ。
二人で来る奴って、一人が飽きるとどっちも来なくなる。

>>406
なんというツンデレ

ジムでボルダやるなら
ー人でいいじゃん

>>402
俺も一緒にやる人がいなくて、一人で行って体験やったよ。
それからも週1〜2で一人で通ってる。
ちなみに32才で始めて3ヶ月。

30越えたいい年の男が「一人じゃ行きにくい〜」とか言ってんじゃねえよ。
気持ち悪い。

俺の行くところは半分くらいは一人出来ているよ。
それがジムダリングのいいところ。

それは曜日と時間帯次第じゃないの

>>411も毎日毎時間正確に半分と言っているわけではないと思うw

20年近くジムで登ってるけど平日なら1人できてる人のほうが多いが、
通ってるうちに顔なじみ→常連となって「1人できてる」なんて意識は消えるけどな。

どこに住んでいるかによる
東京のジムは、知らないやつには挨拶もしないような奴らばっかり
むしろ挨拶しようものなら不審者を見る目で見られる
そして落ちるのを恥ずかしがって確実に登れる課題を繰り返し登るようなチキンだらけ

そんなジムは中央線にはないわw

>>415
お互い緊張してんだから仕方ねえなｗ
それよりのびのび登ることのほうが大事だし、楽しい。

尾川智子の背中と肩の筋肉に惚れた・・・・・・・・(*´Д`)ﾊｧﾊｧ

バカだけどね・・・・・・・・(*´Д`)ﾊｧﾊｧ

女性であそこまで鍛えるのは大変だったろうな。

http://mycasty.jp/entame/html/2006-02/02-10-261910.html#04

なーんとなく似てる気ガス。

ハリセンボンの箕輪ｻﾝに。

ナイキがスポンサーだっけ？
つか、大手メーカーにもクライミングシューズ作ってほしいな

>419
早稲田出てます。

学歴と頭の良さは別

ジムで見かけることがあるけど、何かぜんぜん登れてない。
1級くらいの課題ですら打ち込んでも登れるかどうかって感じ。
あれでどうして2-3段が登れたり野口に勝ったりするのか謎だ。

練習では苦手なのをやりますからねえ、コンペティターは。
決勝では、苦手なのがあるとラウンド勝ち残れないから。

つーことは、苦手なのはカチと細かいのとスローパーとピンチとポケットとルーフとかぶりと薄かぶりと垂壁とスラブとマントルとアンダーとサイドと体の振りだな。

>>427
つまりガバのキャンパが強いんだな。

それは皆つよい

デジャブな流れだ。
何でちょくちょく昔のレスをコピペする人何なの？何か意味あるの？；

コピペするのは、バカだから

頭がおかしい人が常駐しているのでしょう。
なにか気に障ることでもあったんじゃないの？
レスアンカーの番号までわざわざ変えてるよ。
すごい執着力と感心するよ。

情熱大陸みろよ
あとで動画うｐしろとかいうなよ

うｐお願いいたします

どれぐらいの実力なのかよく分からない。

>>415

最初は個人主義でのびのびでいいじゃん。
喋った事も無いのに挨拶とか不自然だろ・・・
内輪だらけで狭いジムはうざいから行かない。

苦手ばっかりやってるからじゃなくて、実際あんなもんなんだと思うよ。
テープ課題を端からやってもそんなもんだったりしてるし。
ボルダーて得意･不得意がはっきり出やすいけど、さすがにあれで2段はありえないと思うんだけどなあ。

貶すつもりなんじゃなくて、あれで外岩では2段以上が登れたりする秘訣を教えてほしい。
ジムではおれの方が登れてるけど、おれは2段も登れたことはないし、初段でも1日で登れたことはない。
でもさあ「その程度なのに外岩では登れるコツを教えて」って本人に訊くわけにもいかないだろ？

>>437
あんたは本来の力を外岩で出せれば2段なんてどんどん上れる能力はある。出せてないだけ。
彼女は集中力と持久力があるから、持久系課題ならそのへんの兄ちゃんよりも上かもね。

「その程度なのに」を省いて、謙虚な気持ちで聞いてみたらいいんじゃないの。

「その程度なのに」がポイントなんだよ。そこを外したら意味なし。
ジムで半日で初段が登れて、外で何日かで2段が登れる、なんていうのは不思議でもなんでもない。
普段はいつでもよっぽど気を抜いてやってるのか？

外だとやけに強いのに、人工壁だとヘナヘナな人っているからなぁｗ

コピペもういいってば

人口壁での強さと外岩での強さは別のものだ、という主張がけっこう根強くあるよね。
段レベルになるとそういうのが強く表れるのかもしれない。

しかし俺は級レベルなので自分の経験からは語れない・・・

MikuMikuDanceのひと、ボルダリング講座の第５弾作らないのかな。
Ver3のハクだと手足が長くて、動画で映えそうだけど。

http://www.nicovideo.jp/mylist/7168042

「ジムの高レベル課題＝男がつくる」
これが原因じゃね？
彼女が外岩の初段トライしてるの見たことあるけど、細かい中継ホールドをかなり駆使してたよ

しかしコンペで結果を残しているんだから強いのは間違いないな。
４２５はコンペで結果出した事あんのか？

苦手な1級は登れないが、得意な２段は登れる。
人間ってそんなもんでしょ。
ちなみに私はそんなもんだ。

>>443
ホールドにたいする慣れってのは結構大きいね。
カチカチの礫岩とか上手く持てる人でも人工壁の緩いカチとかでは持てなかったりｗ
人工壁の滑らかなホールドは強くもてても、外岩のギザギザホールドは苦手だったりね

>>447
本人乙　　　(*´Д`)ﾊｧﾊｧ

>>446
二段すら上ったことがない人間が結果残すわけないだろ。
「その程度なのに」は>>437の方だろ。

まぁ、伸びる人ってのは力の弱い人や技術がない人からも学ぶものなんだけどね

「だろ？」もなにもそう書いてあるじゃん。

どーでもええがな。興味ねーわ

腕の力こぶじゃないほうが筋肉痛

ここはなに筋？

上腕三頭筋。
腕を伸ばすときに使う筋肉。

裏筋

腕立て伏せ筋

上腕三頭筋腕を伸ばすときに使う筋肉裏筋腕立て伏せ筋が痛くなったの初めて
成長かしら

いいわね、がんばるのよ

上腕三頭筋腕を伸ばすときに使う筋肉裏筋腕立て伏せ筋の鍛え方ってあるかしら
教えて欲しいものだわ

ディップスでググれ

あらありがとう
うれしいわ

株式会社ディップスってのが出てきたわ

>447
その「得意な２段」のグレードがまちがってるだけだよ。

ttp://image.blog.livedoor.jp/heartfulbouldering/imgs/6/5/656b3c9b.bmp

今度からは眼鏡っ子キャラで行きます。

コンペは辞めたの？

(・∀・)ｲｲ!!

他人が登れるグレードより、己が登れるグレードを気にする。

インドアのボルダーは小柄な人は難しいだろう。女性で唐獅子牡丹登っていても、3級で苦労してるし。

>>425
あなたは外に行かないで、ジムでボルダーしてたほうがいいよ。
外は頭使うから。

つまらんことでいがみ合い

ここのみなさんは食事とかどうしていますか？
ジムの後や、外岩のあと、あるいは日常の生活の中で気をつけている事
などがあれば参考にさせて下さい！
自分は、ジムの後はなるべくタンパク質中心の鳥やツナなどを食べ、
日常的にはなるべく油物は摂らないようにしています。
だけどビールはけっこう飲んでしまうかな。つまみは無しで。

3食しっかり食べることやね。

朝昼晩プロテイン

>>472
タンパク質中心のﾎﾞﾃﾞｨｰﾋﾞﾙﾀﾞｰﾒﾆｭｰみたいなのに凝ったことがあるけど、１ヶ月で挫折した。
自分の場合、なんとなく精神的なバランスが崩れて駄目だった。
で、今は普通のメシをバクバク食ってるｗ

>>472
ジムで夕食を食べてる人はカップ麺やらコンビニ弁当みたいなのが多いな。
けっこう強い人たちなんでそれで平気なのかと思うけど。
単なる間食で他にきちんと食べている、という風でもない（時間帯とか内容から見て）。

レスありがとうです。
自分でもここまで（食事まで）凝るようになるとは思っていなかったんだけど、
仕事してても何しててもずっとボルダリングの事を考えてるうちにこうなったんですよ。
けど、食事が味気なくなってきてしまったのでここで質問させてもらったんです。
おれもちょっと普通の食事摂ってみようかな。。もう少しウエイト落としたいんすけどね。

運動直後の炭水化物摂取、これ最強

アレがいいとか悪いとか、
素質だとか体質や個人差があるとかないとか、
登れない言い訳を探すのだって楽じゃないんですよ！

ここで握力３０�`の俺が登場。若いぞ！

>>478
タンパク質じゃなくてですか？

>>481
脳が逝くってことじゃないか？

普通の食事を、体重落とすために少し減らして、
で、プロテイン、BCAAなどのサプリメントを前後に飲んでる。

>>478
力士なら。

海外グレードと日本グレードを、誰か照らし合わせてくださいOTL

もちボルダリングで

http://www.bouldering.net/japan/faq/grade/grade.html

http://www.bouldering.net/japan/faq/grade/grade.html

>487　フエコのカッコのついてないほうのグレードって何？

大ちゃん日記のフルスパンのムーブってどういう意味？

読んでないけど、リーチいっぱいってことか？

なんとなくすれ違いな気がするが聞いてみる。
ヒールカップってどのくらいが適量なんだろう？
漏れはどんな靴を履いても余ってる感じ。
でも５１０社より、Sしゃのほうが同じあまってるのでも決まる。
みんな靴にかかとがフィットしてるの？

カップが深いのは苦手だな、といっても7割の靴は余るけど。

>>492
スポルティバのは、余ったかかと下部が潰れて効く構造だろ。
だからかなりしっかりとしている。
上部の口の部分が閉まっていればいい。
そのために土踏まずからアキレス腱へテープを斜めがけにしている。

ムーブがこなせりゃいいんだよ。

>>489
スパン
フル
それぞれの意味を調べてみれば？
ブログの写真見れば解りそうなもんだけどな。

相変わらずここの住人は性格悪いね

自分の事は置いといていうけどさ、
ボルダリングやってる奴って地味な人が多いのはなんで？
女の人は可愛い人とか多い気がするけど、男は地味なおっさんばっかじゃね？

そもそも鉱物と向き合うような性格だから。
仲間とテニスを楽しむってタイプじゃないのが多い。
アスペルガー気質とか。

スポーツにしてはメガネ率も高い

>>491
自分には5.10もスポルティバもいまいち合わない（ヒールに関して）
足に合わないながらも利くのがボリエール。
ソールとの段差部分が上手い具合にはまる感じで気に入ってる。
昔持ってたロックピラーズの靴はすげー良かったけど、リソールしてみたら駄目になった。

シューズって出る時期が決まってたりすんの？
例えば春と秋にニューモデルが出るとか、そんな感じでさ。

かかとの余り具合はどんな感じなんでしょ？
最近の靴にある段々ヒールは靴を脱ぎ（脱げ）やすくしてるのに違いないと思ってる。
彫りえーるは試そうにも靴が無い。

ヒールフックマニアでもない限りかかとなんてほとんど減らないだろ。

ボルダリングしてる人ってホモっぽい人多くない？
ムーヴに美的感覚求めたり、身体作りのトレーニングも必要だし。
しかも孤独かつ孤高なイメージだし。
みんなが行ってるジムはどう？

ガリ年増メガネ

>>502
横の剛性を高めて、脱げにくくしているらしい。

アリの巣コロリってあるじゃん。
蟻の行列にポンと置くと、一瞬ビックリして列が乱れる。
邪魔だなと言わんばかりに迂回する列が出来る。
そのうち好奇心旺盛な一匹がアリの巣コロリに入る。
そいつをマネして何匹も入る。
毒とも知らずにツブツブを運び出す。一匹が一粒づつ。
いつのまにか行列はアリの巣コロリが折り返し地点になる。
黄色い粒と黒い蟻が作り出す模様は綺麗で見てて楽しい。
一匹が一粒づつ、丁寧にせっせと毒の粒を運ぶ。
せっせと、せっせと、せっせと、せっせと。
蟻さんって働き者だなと思う。俺も頑張らなきゃなと思う。
次の日、あれほど沢山いて俺を困らせた蟻が一匹もいない。
ほんとにいない。探してもいない。泣きたくなった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


このﾚｽを見た人は４日後にあなたの大切な人がいなくなるでしょう・・・・
それが嫌ならこのﾚｽを５つの板にｺﾋﾟﾍﾟしてください。　
信じるか信じないかはあなた次第です。

スルーで

スルーできない508

508のレスをスルーできない509

509は「スルーする」とは言ってないようだが。

お前ら小学生かw
おれもだけど。

小学生ならしかたない

>504
大抵のスポーツは似たようなもんでは？
きれいなフォーム求めたり、筋トレしたり。
個人種目だからある程度ナルシストっぽくなるのは
仕方ないか？

うちのジムは、団体でワイワイ騒いでいるのも多いかな。

>>504　ゲイみたいな奴はいたな。紫とピンクの中間みないな色のＴシャツ
きてピアスしてた。ホールドを取るときの腕の動きは色っぽかった。

自宅でトレーニングは何やってる？
とりあえずオレはジョギングはやってる
体型維持のために

仕事で上れない時期はひたすら懸垂してる。回数は数えてないけど。限界までやってる。

キャンパ

ジムは金の無駄だと言う事に気付いた。
1000円/２hてな料金があればと思う。

>>518
何年目で気がついたの？

会員になれば？
月10回でのぞみの料金になると思う。

今の時代金持ちかつ暇な奴しか上手くなれん。
クライミングの魅力がうすまってきとるな。

クライミングでそれ言ったらスポーツは何もできないよ。

>>520
そんな暇ではない。平日は週１が関の山
今は自宅キャンパと200円/2hの公営ジムに行ってる。

キャンパは鍛え方に偏りがあるからなあ。
もちろんやった方がいいけれど。

偏るほど鍛えてもないくせになんかほざいてるな。

キャンパシング程度でムーブのコーディネーションが取れるとか考えてたら泣けるわ

キャンパって何？

ナチュラリストのこと

後のキャンパ厨である

「体型維持のためにジョギングしてる」ようなやつがキャンパなんかやったら一発で故障するよ。
つーか、故障するほどまともにできるわけないか。
よくいるじゃん、ジムのボードの一番でかいラングの最下段に両手でぶら下がってモジモジしてるやつ。

モジモジしてるやつも、いずれはできるようになるだろ
むしろ、やろうとしていることを評価してやれ、カス
おまえも最初はそうだっただろ？

まあ一年もやってれば５センチ両手ランジくらいはできるようになるからな。
怪我しないようにがんばれ。

スマン間違えた、
×　５センチ
○　５０センチ

キャンパは初段が登れてから。

んなこたーないだよ

ダブルダイノの降りは指にキツイから減量してからがイイだよ

1時間500円とかにしてくれよ。無理か？ジムつぶれる？

>>537
働け、フリーター！

>>537
公営ジムの糞みたいな壁を登るしかないなｗ

>>538
働いてるわボケ

俺ロッキー正会員で一ヶ月\12,600
毎月20日行ってるから1日遊んで\630
昼1時から夜10時まで遊んでいる時は1時間\70
安い遊びだなー

月２０日は行き過ぎ。

つうかロッキー狭すぎ

外岩に一切行かないなら、週5日くらい行ってもいいだろう。

別に毎日行ってもいいに決まってるけど粉塵が体に悪い気がするｗ

そんなもん、行く奴の勝手だろ。

効率いいのは週２、３回だろ
ちょっとは休め。

>>547
古いなあ。今は週4〜5日は登るのが当たり前だよ。
トップクライマーは週6とか登ってる。

６だと前腕にエネルギーチャージしてる時間がたりないな

>>541
特定しました。

>>543
飛鳥はもっと狭い。

始めて一ヶ月で五級って普通？上手いのか？

普通

>>551
一般人の中では普通、
クライマの中ではかなり弱い。

Qって級ってことですよね？

>Qって級
その通り。ただし「ぼるだ」の範囲内で
数は少ないけどアルパインの人も見ているのでRCCグレードも
「級」を使うのでめったに混乱はしないけど念のために「Q」を使う
このスレでは混乱は生じないけど、古い人がいる場合は注意必要。

>>551
3か月、5か月すれば４Ｑ〜３Ｑいけるだろう。
５Ｑでとどまっていたらルートに転向。

>>553
最初は皆一般人だと思うのだが…　いきなりクライマの奴なんかいねーだろ

>>556
今までは力任せにきた感じがします　5級ぐらいからは、さすがにムーブ覚えてやっていかないときついですかね？

クライミングでメシ喰ってる人間と
普通の仕事してる人間一緒にされてもな

>>557
3級まではテクだけで上れる課題が多い。外のボルダーなんてつるっつるのホールドだったりするので
力自慢は案外上れなかったりする、逆に度胸がある女性がテクで華麗に上ったりで面白い。
ただ、２級それか以上は絶対的な力が無いとむり。特に前腕、指。
両方の指2本づつで楽に懸垂できるなら可能性はある。

ご、ごめん。普通に仕事してるけど週５…。

初心者ぶって質問すると教えたがりの
蛆虫君がスグ湧きますねwww

>>547が持論を一般化しすぎてるんだよ。
どんなレベルでも週4〜6日登って問題ないよ。
レスト必要なときは当然レストしなきゃいけないけどさ。

時間がないとか、お金がないとか、そんなことは外して考えれば、
週2日でも厳しいのは、始めたばかりの頃だけだろ?
後は自然と力がついていく。もちろん週2〜3日でいい奴はそうすればい

週何回行こうがその人の勝手でしょ？
体育会系経験者ならなら中〜高の部活って月〜土曜日ゲロ吐くまでしごかれたこと考えれば
週５でも体的には全然問題ないとおもうな。
３０過ぎると控えた方がいいと思うけど。

>>563
一行目は話しの流れとずれてる。

論点は料金体系だろ

ジムだって厳しいだろ、、今時はかなり

映画より高い。

> 中〜高の部活って月〜土曜日ゲロ吐くまでしごかれた
> 週５でも体的には全然問題ないとおもうな。

こういう非合理的な活動で時間と健康を無駄にしたのにまるっきり上手くならなかったバカが
拡大再生産で後輩にもバカでムダな練習を強要してるんだろうなあ。

ま、おまえの勝手だけどね。

>>568
よう帰宅部ｗｗ

お前こそ時間のムダ遣いｗｗｗ

楽しけりゃいいでしょ。
楽しくない時が辞め時。

>>568
屁理屈だけは一人前だなぁ・・・
と書くと俺は>>563にされちまうんだろうなぁ・・・
バカは困ったもんだなー

ま、おまえの勝手だけどね。

>>557
被った壁で６Ｑくらいのやさしいところで基本ムーブを
体に覚えこませよう。それから応用です。

>>571
どこが屁理屈なの？

>>573
オマエみたいなバカはすっこんでなって事じゃ無いの？

>>574
ただ煽るだけのカスはひっこんでなよ

>>575
チンカス登場ですか？

とりあえず>>571はどこが屁理屈なのか書いておくようにな。宿題だぞ。

そんな事より課題についての話をｗ

何処の誰かも判らないオマエに宿題と言われる筋合いは無いと思うのは俺だけでしょうか？

おまえだけ

オレも同じ事を思うよ・・
と書くとオレは>>579になってしまうのかww

何、この空気読めない感・・・

関節、靱帯を痛めない程度ならどんだけ上っても良いんだからくだらん喧嘩すんな

ムーブも読めないんだろうな。

>>582=>>584
面白くないし邪魔だから出てこなくて良いよ

>>585
そんなこと言ったら
このスレにオマエしかいなくなるぞ

２日連続とかで行ける人がうらやましい
最低１〜２日は空けないときついわ
楽しいから毎日でもやりたいんだけどな

その内毎日いけるようになるよ。
毎日全力はオーバーワークになるけど8割程度ならいけるようになる。

J&S池◯ってどんな感じなの？
恵比寿と中野はよく行くんだけど、
池◯は敷居が高いって聞いたんだよね。
行ったことある人の感想教えて!!

>>585
つ　鏡

>>590
つ　鏡

例によって面白いように荒れるスレはここだな

私の書きこみにてスレを荒らしてしまいましたこと
ならびにご覧になられた方に不快感を与えましたことをお詫びいたします

一夜明けて昨夜の行為を振り返ってみますと売り言葉に買い言葉で
つまらない挑発に乗るあまりにも幼稚かつ感情的な行動であったと
反省しております

今後はあのような他の人々を不愉快にさせるのみならず自らの幼稚さや
愚かさをも露呈するような行為は慎み常識ある書きこみを行えるよう
練成してまいります

本当に申し訳ございませんでした

だったらでてくんな。

がんばれ

>>594

>594
こぴぺにまj

>>594
お前がな

>>594

何故にここまで荒れる？
ボルダーやってる奴等はカルシウム不足か？

>>600

ちょっとでも汗かいてホールドを滑らせると
異常に怒るやつがいるｼﾞm

↑そういうやつには
「文句言う前に手前ェで掃除しろ」
と言ってやるのがジムでのマナー。

>>602-603
文句いわれないように気をつけるよ。
こまめにタオルで拭くようにする。

チョークって滑り止めもあるけど汗止めの意味もあるんじゃなかったっけ？
手汗な人は液体チョーク（炭酸マグネシウムをアルコールに溶かしたもの）が
おすすめされるらしい。

基本的に汗止めです。

Fhashを塗った上にチョークを付けるとグッドだと思いますよ・・

>>605
純粋な炭マは汗止めだよ。
結果として滑り止めになる。

ルートと違って長時間粘れない課題が多いから、
ボルダリングの方が汗の問題は出にくいでしょうね。
いずれにせよ、粉を頻繁につけるしかないね。> 汗かき

次は岩場を汚染するチョーク汚れの問題です。
↓

田舎のほうだとチョーク跡残してても
誰も注意しないし、翌週来れば自然に雨風で落ちている。
ゆえに誰もチョークを落としている人をみかけない。
人口密度が高いところは大変なんだろうなあ。

はじめて半年、4級は割りと登れるけれど、3級は全然。
もともとあまり運動するほうではないので、ここから先はやっぱ
体作っていかないと無理なんすかねぇ。

そんな酷いペースでもないんで、のんびりやっていけばいいじゃない?
楽しければ続くだろうし、回数も増えるだろう。そうすれば自然と強くなる。
強くなりたいと思えば、トレーニングしてもいい。

1ヶ月に２回しか行ってないんだが、上手くなれない？
結構楽しい

>>612
はじめて５年週２だけどいまだ５Ｑだけど
わいわいやりながらなのでそれなりに楽しい。
ボルダーは資質が明瞭にあるようです。
後は年齢の壁。

資質なさ過ぎ。
加齢臭漂う５０代のおっさんでももっといける

年寄りには被った壁は厳しいゾ

確かに資質はある。同じように練習しているけど
１年で12+/1Q行けるヤツもいれば３年でも11-/5Qもいる。
資質ないのは非常に重いかアンガールズ体型か運動苦手なヤツ。

以前やっていたスポーツも関係する
クラッシックバレエやっていたヤツは上達早かった。

遅筋が多いんですけどルート向きですかね？

チキン

今日ボルダリングデビュー
スタートにぶら下がるのだ一番つらいね・・・・・・・・・・・体重落とさないとだめだなぁ
みなさん体重身長ってどれくらいですか？
＠180cm80kg

173�p 65�s 体脂肪9％

標準体重だが、もう少し落としたい

始めて一ヶ月で、まだ5Qです

>>619
というよりアルパイン向き。
遅筋率高い人はボルダ無理。陸上長距離とか登山やっていた人は
上達遅い。ルートでも垂壁かスラブだろう。現在主流のかぶった壁は
大変と思う。

>>622
体脂肪9％ならムリして落とす必要ないと思われ。
いぜんやっていたスポーツが速筋主体ならなおさら。
それより登り込め。

>>613
ロングの課題とか、高い壁とかやったほうがいいすか？
ボルダリングしかやったことないので、あっちをやれば強くなるのかなーって
思ってたりするんですが。どうでしょう

長いのやれば、省エネが身に付く。
要するにうまくなる。

強くなりたいなら筋トレ。
パンプしてからも課題にトライし続けてください。
次回登れる筋肉が付きます。間をあけすぎると効果なくなる。
いわゆる超回復。

＞616
グレード以外にボルダラーとしてのアイデンティティーが無いのかね。本質的に競技スポーツでは無いのだから、人それぞれのグレードにケチをつける筋合いはない。


と、釣られる事を楽しんでみる。

以前ジムでも同じように、アレコレ言う人がいたけど
初段昇るのに1年以上もかかるような人の言うことには
説得力が無かったな

確かにあれこれ言うが説得力に乏しいというか、
自分にしか当てはまらないことを力説する人はいる。
けど、基本的に上達の速度と説得力は相関関係高いと思う。
自分の能力以上のことは教えられないのは当たり前だけどね。

>>628
普通のリーマンで始めて13ｶ月で初段登れるようになるとはすごいことでは。
資質あって上達早い人の言うことにはマネできない。自分より少し先に行っ
ている人の方がなるほどと思うが。

同じように一所懸命にやってもやはり上達には違いが出る。
へタレクライマーの言い分にはおおむね説得力はないけど
年齢を除けば
「おれには資質がない」という言い訳が一番説得力ある。(笑)

休憩中に手の親指捻挫した(;´Д`）

このスレ読んでると、ボルダーって精神年齢低い人が多いのがよく分かりますね。
実際、ゲレンデでもジムでもイタイのが多い。
何で精神的に大人な人は岩登りしないんだろうね。

アレがいいとか悪いとか、
素質だとか体質や個人差があるとかないとか、
登れない言い訳を探すのだって楽じゃないんですよ！

人が居るとこに行くからだろ？おめーも同類なんだよ。

>>635
だね。人のほとんどこない所はマイペースでできるしね。
他人のムーブ見て登るなんてつまらない。>>606
>>633
大人な人は混んでる所には行かない。

フィジカルな面で資質
リーチが短い。
体が固い→関節の可動範囲が狭い。筋力ある人は体が固いと言われる？　
筋肉つきにくい→不幸だがそういう体質人がいる。華奢な体型。
バランス悪い→車に酔いやすい人は平衡感覚が悪いらしい。
よくわからないが運動能力が低いというやつ。

>>633
ボルダーだけだと判断するのは大間違いなんだぜ？

１年で初段登れる人って、誰かと一緒に練習していてムーブを教えてもらっているの？

俺は始めて約１０ヶ月で週１ペース。基本的に一人。
そんでもって２級止まり。
長ものの方が得意で、1２b（50手程度）はコンスタントにいける。
っていうか11bがボルダリングの２級相当なのかな。

１級が登れる気配がないんだけど、やっぱり教えてもらわないとだめかね？

>11bがボルダリングの２級相当
12bだね
２Ｑ登れるなら12後半は行けるのでは？

ルートはRPの限界グレードで
7Q登れる人は10後半RPできる
以下
6Qは11前半
5Qは11ノーマルぐらい
4Qは11後半から12前半
3Qは12ノーマルくらい
2Qは12後半
1Qは13前半
初段13ノーマルくらい
ですかね

>>637
>運動能力が低いというやつ
幼少期に家でじっとして外であまり遊ばなかったり
運動をやらなかった人は運動能力が低い。
おとなになって高めるのは困難。

楽しんでなんぼ、
楽しければそれでよし。

女子です。
初めて５ヶ月です。週１行くか行かないかです。
傾斜によって７級〜６級です。女の人はどれ位登れるんでしょう？
一緒にジム行ってくれる人いないかなあ〜

最低毎週いかないと上達しない
1Q登る人もいるよ

>>643
やっぱ上達しないと楽しくない。

>一緒にジム行ってくれる人いないかなあ
やる気あんの？

>>647
あるだろ お前全然わかってねーよ

ボルダリングって他のアウトドアスポーツに比べて、あんまり金がかからない
って思うのは俺だけかな
スノボやサーフィンは道具揃えるのに金かかるし、
海や雪山に行くのにもガス代＆高速代がかかる
しかもシーズン限定されるし、怪我の危険も高い
クライミングジムは都心部ならけっこうあるし、靴やチョーク買えばあとはジム代だけだし安い趣味だよね

ジムかよ！

インドアの間違いだな

644の女子です
昨日も一人でいきました。６級登れるのと登れないのがありますね・・
５級は全くですよ・・何が駄目なんだろうう・・握力かなあ・・
腕相撲は誰にも勝てたことがないので腕のちからはかなりないんですけどね・・
一人だとやはり寂しい・・みんな仲間できてるし・・
一人で一生懸命やってるから、声かけて教えてくれる人もいるけどなかなか仲良くななれないし・・

６４４です
男の人ばかりのジムだと特に入りにくいんですよね
女の人で私みたいな人いないかなあ〜
仲間募集の掲示板みないなのあるか知ってる人いますか？

声をかけてくる男の人に、同じ志の女の人がいないか聞いてみては

声かけてくれる人はなんか、仲間できてる人の一人とかだから・・
女の人一人できてる人ってあまりいないですよね〜

女ひとりだと男は声掛けにくいな。

俺のカチを掴んでみないか！

>>652
このスポーツは被った壁だとある程度保持力(指力、腕力、肩の力、身体張力)
がないとダメなよう。懸垂何回？

>>652
捨てアド晒せばガッついた男が群がってくるよ。

懸垂の回数と保持力って関係あるの？

保持力は指先を引っ掛けてぶら下る力。
懸垂の回数は主に後背筋と肩と上腕の力。
二つは別々のものです。

今日B-pumpにきてた人じゃないよね？６時に上がってった人。
同じ課題やってて話しかけようかな〜って思ってたけど友達に呼ばれたりしてたら結局そのままだった

確かに女の人一人って少ないよね

６６２です

これ、６４４の人のことねｗ

>>６５８
はじめた当初は懸垂０回でしたが、今は頑張って１回〜２回です・・
しかも陸上（長距離）や登山してたし、今もしてるから、ボルダリングには不向きなのかな・・

あほか〜！今までやってきたスポーツで不利な条件になるのは、体重とか筋肉のバランスとか、
いってしまえばささいな問題なんだよ！２ｃｈの情報なんか鵜呑みにするな！
現に長い時間、きつい行程を登れるしグレードの高い壁だって登れる人だっているんだからな！！

長距離や登山だと有酸素系遅い筋肉(赤筋)主体なので
瞬発力必要な筋肉(速筋白筋)なボルダには不向きと思われ。
ルートしかも長モノ向きと思う。

あっそうか年齢もあるな。あくまでも一般論。
若いなら気にせずトライすることだな。

尾川は山走るのも速いが…

>>661
懸垂２回しかできないヤツと30回できるヤツ比べると
同じメニューやっていたも上達の差歴然。

確かに女性クライマーのお尻はいいよね
日常では決して見ることのできないアングルでお尻や大開脚を楽しめるからね
しかも堂々と見れるのが嬉しい

俺は、尾川の肩の筋肉で2回はオナれるぞ
動画なら3回いけるな

力ないならつければいいんだろうが くだらねえ

尾川の背中の筋肉は日本人離れした凄い筋肉だなー
あれ見てオナレるとしたら凄いもんだね。
Ａちゃんはロッキーで会うけど・・・・
うーん・・・
数馬君に悪いから何とも言えないなー

>>671
毎日懸垂すればいいですか？

毎日ジムに行かない方がいい？
友達に上手くなりたいなら毎日登れって言われたんだけど。
あと、指の関節が慢性的に痛いんだけど、コンドロイチンとかみんな飲んでる？

休むのが一番

>>673
当たり前だが出来ないよりは出来た方がいい しかしクライミングは力だけでは登れないから頭も使って下さい 要はバランスです

>>674
そのバカ友達はほっとけ つーか毎日やってあきないか？ サプリはジョイント系とってるが効果は微妙な感じだ

飲んでる。
ほぼ毎日登ってる。
けど痛いなら控えた方がいい。控えすぎても強くならない。
頑張りすぎたら故障する。
どんな故障があるか知っとくため「クライマーズ・ボディ」は読んどくこと。

教えたがりの蛆虫共がすぐ湧きますね
バカみたいwww

この前久しぶりにジム行ったら
常連気取りのたまり場になっててﾜﾛﾀｗ

それはお前のことだろ。
久しぶりに行ったのになw

>>680
そういう事じゃじゃないよ。
常連面したやつらがボルダー占領しててうざかったんだよ。

だからそれはお前のことだろ。
久しぶりに行ったのになw

モチベーションがいまいちあがらないときはどうしていますか？

エロビデオを見る

前腕部と持久力の鍛え方教えてエロいひと

>>681
一角で４、５人で座り込んで、独りが順番にやって行くのを笑いながら見てるってやつだろ？
わかるぜ、そいつらと無関係でその周辺の課題やりだせる奴見たことないわ
しかも注意する側の店関係者だったりするからなｗ

体重が重めなんですが、その影響もあるとは思うんですけど第一関節が痛くて、
カチもちを先日やりまくってたからかなーって思ってて、
やっぱカチって第一関節痛めやすいですか？

休憩のときにクライミングシューズを脱いでから履くスリッパみたいなやつ、
何かいいのないかな。紹介して。

ググレ無いやつに進歩はない

>>686
昔からある問題だよな
常連が店員に昇格していたりするから根が深い
おかげで最近は外岩専業だから、よくわからんがな・・・

クライミングに限らず常連が幅をきかすように見えるのは何でも一緒だと思うぞ
最初は誰でも素人であり一見さんだ
それを忘れんなよ
ボケが

店員乙。吠えてる暇があったら仕事しろよｗ

>>691
それとは違うんだよボケナス
占領すんなよ筋肉ハゲ

筋肉禿げだが店員じゃねーよ
ボケが

ボケだけど筋肉禿だよコラ

おれも友達と一緒に始めた。
でもおれの方が上手くなりつつあって、同じ課題を一緒に取り組めなくなってきてる。
逆に気を使うからめんどくせー。
上手くなってくると色んな人から声かけられるようになるんだけど、
そいつも一緒にやりたいだろうなぁとか、余計な事をジムに居る時に考えちゃうよ。
んで、それがまためんどくさい。
どうしたらいい？

過去スレ誰かもってません？

ぐぐってもキャッシュのかけらも見つけられなかった

某ボルダーエリアで小山田大がチッピングしてるっては本当なのか？

突然で申し訳ない。

メスカリートって何処行きました？

いやほんと突然で申し訳ない。

コピペにマジレスしてる奴らって低脳過ぎ

突然ですが、これは釣りではなく、真面目な相談です。

彼女と二人でボルダリングジムに通い始めた初心者です。
体験講習＋5回（3週間）というところです、

ご相談したいのは、彼女のほうがはるかに上達が早く、私が付いていけなくて困っています。
彼女も私も現在、５〜６級、１０aの課題をやっている程度ですが、
明らかに私のほうは腕力で無理やり、こなして感があり、
差が開いていくのは明白です。

２人のスペックの詳細は・・・
彼女は２０代後半、高校まで水泳部、現在もジムに週２〜３回通い
私は４０代前半、中学以来、一切運動なし　体脂肪率30％弱の中年体型です。

オトコの威厳を守るためにも、少しでも彼女の先を行きたいのですが
何かよい方法（私のほうが有利な状況）はないでしょうか？

ベッドの上で優位に立てれば問題ない

<<698
以前より知られている話。
見た目に分かるので誰も触らない課題になるのがつらい。

岩なのに、酷いポケット、ひとのエゴ。

チョークの使い方ってどうよ

１．手のひら一面に真っ白にチョークだらけにする奴

２．指を中心に手のひらも少しだけ。全体にもうすくつける奴

３．スローパー系以外ほとんど使わない奴

４．とにかく液体チョーク使う奴

おまいらどれ？

>>701
あなたの守ろうとしている「オトコの威厳」とやらは幻想の産物です。存在しません。
彼女より自分が上でないと気がすまないという、
子供っぽく・矮小で・器の小さいあなたのどこに威厳があるというのでしょう？
それを自覚し、そんなあなたの恋人でいてくれる彼女に感謝するのが一番よい方法です。

でもいるよな〜
せっかくジムきてんのに彼女のそばにずーっと座って話してていっこうに登ろうとしないやつｗ
なんか周りにガンとばしてるし。いやいやおめーの彼女なんかとらないからｗｗｗ

今日、ジムでﾎﾞﾙﾀﾞﾘﾝｸﾞ初体験したんだが、全然できなかった。小学生みたいな女の子ｻｸｻｸ登ってるのに
週4回はｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ行って、いろんなﾚｯｽﾝ受けたり、ﾗﾝﾆﾝｸﾞしたり筋トレしたりして、体力と筋力には自信があっただけに、
かなり悔しい。たかだか1時間で腕がﾊﾟﾝﾊﾟﾝだし。でも思い出すたびあの出っ張りに掴みたくなるね

フフッ。クライミングは基本的には筋力じゃないんですよ。逆に筋力で登ってしまうと後々上達しなくなってしまう。
いろんな登り方のコツ（ムーブ）があるんで少しずつ掴んで行くといいですよ。そうすると更にハマって・・・下手すると毎日ジムに通うようになってしまうので注意！

最初は軽い人の方が登れることが多いね。
筋肉お化けは、大抵無理やり登って、すぐにパンプしてるw

初めてやるとジムに来たやる気マンマンのムキムキマンが、
10分でパンプして終了しているの見たことある。
7級を3段でも登るかのような糞力を振り絞って登ってた。
重量挙げじゃないんだから…

初心者バカにしてる奴はなんなんだよ。だっさい奴だなぁ。

温水さんみたいな若ハゲなんですけど
ジム行ってもいじめられませんか？
よろしくお願いします

むしろ大歓迎です

コードレスのクラッシュパッドがヘタってきたので中身のスポンジを交換しようと
思ってるんですけど安くスポンジを売ってくれるとこがあったら教えて下さい。
いくつか調べたけど結構いい値段して新品買ったほうが良さそうで・・

ジムに少しでも批判的な書込があるとコピペ嵐に続いて真面目そうなレスか
ご苦労さん

意見箱みたいなのあったら書くのにな

>>710
体を動かすときに、筋肉に出来るだけ負荷をかけるようにするのはビルダーの基本。

　　　ﾉ、＿_､イ￣￣￣￣￣ヽ
　　 ｨ^L_ 　 _⊥_　_,.-､
､／/｀ヽ､二ｨ　　｀ ､'_ﾉ
＼/　　　　/　　　　ヽ---――
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ゝ、　　 ｛ ､_|_,.　!＿!｜
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ttp://image.blog.livedoor.jp/dqnplus/imgs/0/4/04e348cd.jpg

ほほう。ビルダリングですか。

>>712
若禿はけっこういますw
坊主頭もねww

>>712
上手くなるまで辛抱 上手くなれば
「ハゲなのに力あるな〜」とか
「ハゲでもあんなに登れるんだ」と賞賛の声ばかりです

ハゲがんばれ！との声も。

ハゲ、スゲー！が多いかな。

でも結局ハゲはハゲですよ

初段登ったら髪がはえてくるといいのにね。
ちなみに俺は駄目だった orz
三段登ったらなんとかなるかもと特訓中。

M字ﾊｹﾞ坊主で上半身ｷﾚｷﾚの裸族がいると
ムラっとしてしまうのは内緒です。

ウホッ！

勇気をだしていってみようと思います。
ありがとうございました。

この前始めてジムに行ってみたんですが全然登れないもんですね
どうしても無駄に力で登ろうとしてしまってすぐに疲れてしまいました。

そこで質問なんですが初心者はどうやってレベルを上げていけばいいんでしょうか？
どんどんレベルの高い課題に挑戦していくのが良いのか簡単な課題を何回も登るのがいいのかわかりません。

コピペ基地外の自演スレになったか
もう、ここに来ることも無いな・・

>>729
足の形状変えるのが必須。　　外反母趾、巻き爪になるまでボル禁止。
ハイヒール歩行2時間を1ヶ月やること。

>>729
うーん、ジムにある10級とか9級とかの課題をコツコツやって行くのが王道だと思いますよ。本も出てて、読んでみると良いと思うけど・・・、、ムーブの種類の知識位にはなります。
あと、最初はどうしても腕で登ってしまうだろうけど、基本的には「手でバランスを保って足で進む」なんで頭の隅にでも置いておくと良いかと。

足は手の補助だが、補助がとても大切。

>729
ジムにある簡単な方から５級までの課題を全て登る。
１つの級が終わってから次の級をトライするようにする事。
週１で１年かかっても構わない。２年かかるようなら向いてないからやめてもいい。
４級くらいからは、どうしても出来ない課題を後回しにして上の級をトライしてもいい。
そのうちに出来るようになってくるはず。

って思う。

1年もホールド付けぱなっしのジムかよｗ

上手い人の登り方をよく観察する。んで、ひたすらジムに通いまくる。
とにかく最初は通う事が大事だ。

>>734
> １つの級が終わってから次の級をトライするようにする事。

これには反対。煮詰まっちゃ駄目。
最終的に登れればいい。ちょっと上の奴にも手を出してみることも大切。

あと、B-pumpだと全部やるのは難しい…

>>729
体重かかっている軸を考えて登る。

１右手−左足(２点支持)
　　↓
２左手で次のホールドを取りすぐに軸足を右足へ
　　↓
３左手−右足(２点支持)
　　↓
４右手で次のホールドを取りすぐに軸足を左足へ
　　↓
１に戻る

最初はこれだけを意識して登る。

初心者が二点支持で登れるのは9級くらいまでだろ。
8級で普通に三点支持が出てくるぞ。

対角を意識するのはいいけど、二点支持ってのは間違い。
対角の足と手が重要ってだけ。

言葉でいくら説明したって無駄。週に2〜3回逝けというのが一番のアドバイス。

このスレの人達っていい人達ばかりですね。かなり具体的なレス、非常にありがたいです。
ジムの人達も初顔の自分に何回か一言二言アドバイスをくれたりして、ボルダリングしてる人達は皆優しいと感じます。

まだ一回しか行ってないのでよくわからない部分もありますが
今回いただいたアドバイスを頭に置いて頑張って登りたいと思います。

あーでも、やっぱり最初は通うのが大事ってことはいつまでもシューズレンタルじゃ厳しいかな・・・

シューズはレンタルでいいでしょう。
いろんなシューズ履いて好みの一足を見つけましょう。

レンタルシューズは、一番安くてどーでもいいのばっかりだよ

>>743
どんだけヘボいジムなんだよｗ

pump2

ソールは買っちゃっても良いと思うけどなぁ

買えばやらざるを得ないというか・・

俺は4級登れるようになってから買った。

買っちゃいなよ。マイシューズはテンション上がるぞ。

マイシューズ買った途端に4級登れた
初心者の域でも靴の偉大さを実感できた瞬間

ソール買うのだけはやめとけ

靴を早く買いすぎると失敗するよ。
初めて数回で買った人は必ず失敗している。

失敗したら買いなおせばいいだけですよね。
一人一足みたいなルールがあるんですか？

↑靴なんか買わなくていいよ
クライミングやめろお前は

>>753
わかりました。

もう二度とジムなんか行きません
この蛆虫野郎が！

最初のうちはレンタルシューズで思う存分ドッタンバッコンした方がいいと思うけどね。で、多少足運びに慣れてきたら格好良いマイシューズを買ってみる、と。
実際、７Ｑ６Ｑ位まではレンタルだろうがソックス穿いていようが大した影響は無いよ。

極薄手のソックス履いたほうが登りやすいおれは異常ですか？
とはいっても初段には程遠いけど。

モカシム買っておけば失敗はないと思うけどな。

とりあえず、7Qが大体登れるようになったら、靴のサイズを落としたほうがいいよ。
確実に登りやすくなるから。ただ、レンタルって硬い靴の場合が多いから、
足にあってないと小さくできないかもね。

>>757
> モカシム買っておけば失敗はないと思うけどな。

それはない。人によっては全然合わない。

インドアなら、靴は何でもいいと思うけど。
痛くて登るのが嫌になるようなのを最初に買っちまったのは俺だ

１０年前ならまだしも、いまだに小さいの奨める奴が居るんだな。

T-Wallの店員とか

>>759
最初はスリッパのきつい奴を履くべき、どうせ伸びるし足も適応してくる。
何年もやってる人は大抵どんな靴履いても慣れるのがはやい。足が適応してくるからな。
当然ほぼ毎日上っている人ほど適応は早い。

スリッパ＝伸びるっていつの話だよw
アッパーがゴムでガチガチのスリッパもある時代に。

モカシムはいてますがいいですよ
赤も気に入ってます
今日は一週間振りにボルやりましたが、やっぱ楽しいですね
まだ始めて一カ月半で５級レベルですが長く続けたいです
外岩もやってみたいけど、俺にはまだ早いのかな

まぁモカシム嫌いじゃないよ
良いシューズだよ


たださ、足に色がつくねん