ボルダリング V8

ボルダリングとは、ボルダー（巨石）を登る事です。
それほど高さはないので、ロープやハーネスなどの用具は使用しません。

・無駄なコピー貼り付けは止めましょう。
・煽りは華麗にスルーしましょう。

■過去スレ
ボルダリング
http://travel2.2ch.net/test/read.cgi/out/html2dat/
ボルダリング　V2
http://travel2.2ch.net/test/read.cgi/out/1104379090/
ボルダリング V3
http://travel2.2ch.net/test/read.cgi/out/1149510123/
ボルダリング V4
http://love6.2ch.net/test/read.cgi/out/1165850864/
ボルダリング V5
http://love6.2ch.net/test/read.cgi/out/1183604403/
【仲良く】ボルダリング V6【登ろう】
http://love6.2ch.net/test/read.cgi/out/1189695537/
ボルダリング V7
http://love6.2ch.net/test/read.cgi/out/1198123831/

■登山・キャンプ板　関連スレ
フリークライミング part7
http://travel2.2ch.net/test/read.cgi/out/1158483796/
クライミングシューズ何がいい？2足目
http://travel2.2ch.net/test/read.cgi/out/1163761839/
クライミングギア
http://love6.2ch.net/test/read.cgi/out/1092832641/865

■X-Sports板　関連スレ
フリークライミングその２
http://sports9.2ch.net/test/read.cgi/xsports/1138964048/

■初心者用書籍ほか
『ボルダリング1stブック』
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4789975118
『生と死の分岐点』
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4635178099
『クライマーズボディ』
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4808308355
『パフォーマンス・ロック・クライミング』
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4635168077

■その他
2005年　世界選手権ミュンヘン大会
http://www.digitalrock.de/2005/05_wm/videos/
ボルダリングネットジャパン
http://www.bouldering.net/japan/index.html
全国クライミングジムリスト
http://www17.big.or.jp/~yuuko/climbing/gym/index.html
室内用クライミングボード
http://www.dynawall.com/stonemagic/shop/home_boulder13a.htm
クライミングシューズについて
http://vote3.ziyu.net/html/masuo555.html
小山田大　公式
http://koyamada.dai.hiho.jp/
スレでたまに出てくる「ロクスノ」とは、山と溪谷社の「ROCK & SNOW」の事です。
山と渓谷社
http://www.yamakei.co.jp/dsn/index.htm

1乙

　　　 　ｒ ⌒ヽ
　　　　　(´ ⌒｀)　ﾎﾟｯﾎﾟｰ!
　　 　 　 　 l l
　ｶﾀｶﾀ　∧＿∧　　／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　　　　 （・∀・＃）＜　鼻毛は切ってこいとあれほどいっただろ！
　　 ＿|￣￣||＿）＿＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　／旦|――||/／ ／|
　|￣￣￣￣￣|￣| . |
　|＿＿＿＿＿|三|／

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　 ! 　 ',　　　　　　　　　　　　　　　　　　 く￣｀'ー ､　,rz:ｙェｭヽ
　 ヽ.　 ヽ　　　　　__　　　　　　　　　　　 /.:ト ､　ー-{｛　rｬｚ_}｝ハ
　 　ヽ 　 ＼　　/´　｝　　　　　　　　 　 /　'}　 　丶､ ヽ,:ｸｰ'ヽ.〉　li
　　 ｒ‐ヽ.　　ヽﾉ 　 /　　　　　　　　　　l.:　/　　　　　＞‐ゝ〃ヽl　ｌ|
　 r | 　 {:.　, 　 　 九、　　　　　　　　　l: /- ､　　　' ,ｨfﾒ､　＼　l　:!
. ｢',　＼＿｝l　　　ﾉ　}' ＼ 　 　 　 　 　 ヽ!:y=､ 　 　 ﾍ:りj　　､Y´Vl　　
　l　ヽ＿〕　＿　ｲ　_〕＼´l＼　　　　　　　_ﾊ:り 、 　 　´xXx　 fヽjﾉ　　　楽してズルして一撃かしら〜
　｀ ー 'ｔ--イ　 __j´　／　_}　＼　　　　//⌒ヾ　 _, -'´）　　　,ｒｰ｣
　　　　　ﾌ⌒K´　'　　ヽ、｜ 　 ヽ、__.／￣ ｀ヽｰ ､ﾆ´　 r '´￣￣¨ヽ
　　　　 厶ィ ｌ ＼　 　 ／　|　　､　ヽ　｀丶 -　　V ｣ト-イ_V´ . 二 _ ｣、
　　　　　/　 ﾊ.　 丶､{＿　｣　　　｀　　　　 ヽ 　 ／　　 _}｡ Yﾞ-―‥ﾁ:〉
　 　 　 └ 'ｲ. ﾍ 　　　／ ｲ　　　　/‐ｔ―　　 　 ヽ､,　ｲﾉ　 l:ﾄ､ ,　-_｣{
　　　 　 　 / , 　l　　 'ｰｫ /　　　 /　　＼＿_ ,　 　 f´￣｀ﾌ|｣　匕.-'‐i|
　　　　　　 ´}　'´＼ 　/　{　　 ／　　　 　 /　　　　 ≦三}　｡　 Ｋ≧ｲ!
　　　　　 　　¨´ｹ ハ フ　| ／　　　　　　/　　　　　└＝' ､　 /ハ　　l
　　　　　　　　　{.ノ}　し'ｲj'　　　　　　　/　　　　　　　　　 ／｀ヽ　}'´ :|

>>1
乙であります

突然ですが、これは釣りではなく、真面目な相談です。

彼女と二人でボルダリングジムに通い始めた初心者です。
体験講習＋5回（3週間）というところです、

ご相談したいのは、彼女のほうがはるかに上達が早く、私が付いていけなくて困っています。
彼女も私も現在、５〜６級、１０aの課題をやっている程度ですが、
明らかに私のほうは腕力で無理やり、こなして感があり、
差が開いていくのは明白です。

２人のスペックの詳細は・・・
彼女は２０代後半、高校まで水泳部、現在もジムに週２〜３回通い
私は４０代前半、中学以来、一切運動なし　体脂肪率30％弱の中年体型です。

オトコの威厳を守るためにも、少しでも彼女の先を行きたいのですが
何かよい方法（私のほうが有利な状況）はないでしょうか？

いいんじゃないセックスがんばれば

スレ立て乙

前スレに出た商品URL
http://www.flashed.com/mats/
http://www.ironman-japan.com/products/grippers/outerloop.html
http://www.ironman-japan.com/products/grippers/exp.html
http://www.metoliusclimbing.com/campusrungs.htm
http://www.mypress.jp/v2_writers/beep/story/?story_id=1460721

小山田大が小川山の冬の日を六撃したみたいだね。

大ちゃんオツ！

今度の土曜のナイナイサイズでまたボルダリングやるみたいね。

また小山田さん出るのかな？

出るみたいよ

ジムの人も外岩の人も普段のトレーニングは
どんなことやってる？

懸垂とかの自重トレ以外に、ランニングとかもしてる？
体重落とすためにやったほうがいいのかな

強くなりたいのなら走るのはスポーツの基本だよ。

それでは早速今日から走ります

土曜のナイナイサイズは去年で終わってる件

ランニングは体重を落とす効果は大したこと無い。
しかし登らない日に循環器系の強化と、回復の促進のために
30分ジョックでもできれば必ず強くなれる。
懸垂なんかより優先すべきでしょう。

でもボルダリングならランニングよりもジムで筋肉つけたほうがよくない？

>>21
ヒント
○ジョッグ≠Xジョグ

ランニングやるなら、ダラダラ走らずに、
2分くらいの短い時間で、心拍数を上げるのを、何度も繰り返すのがいい。

後は、登るだけでは鍛えにくい筋肉を鍛える。
腕立て伏せで腕を押す筋肉を鍛えたり。

ちなみにダラダラ走るランニングだけやっていると、筋肉は落ちる。

いろいろと意見はあるみたいですが、結局は走るに
越したことはないということですね

しかし、二分おきに心拍数をあげる走り方についてですが
どういう意味、効果があるんですか？
興味があります

心臓がドキドキする効果があるよ。鬱で恐ろしくテンション低い時一時的に楽になる。

>>451
ひょっとしたらこの惑星に神様はちゃんといるのかもしれない。
それはもう完全無欠に立派で公平な人格者で、強い者にも弱い者にも、
お金持ちにも貧乏人にも、ただ平等に見守るだけで決してどちらか一方を
えこひいきして手を差し伸べることなんてことはしないのだ。
なんてありがたい神様なんだろう。
死んじゃえ。

↑
どこのスレからの誤爆ですか？

奥歯虫歯、力入れられねぇ。
明日は歯医者だな（泣
絶好の外日和なのに。

岡村さん、がんばって。

二回目だから外岩行くと思ったらまたジムかよ。

城ヶ崎ってどこですか？

オレはＴＶ見てないんだけど、岡村さんって体型的にも体の動き（？）的にも物凄くクライマー向きな気がするんだけど･･･。
どうなんだろ？？

7級登れてなかったよ。少し被ってたし、初めてと言ってもいいほどだから仕方ないか。

>>33
チッコイ大人は不利

27、28
どこかの宗教板かもしれないな。

片手だけで登ったのは・・
まあ俺だけなんだろうな。

ほぼ初めてで7級をあれだけできれば十分なんじゃないかな。
２〜３級までは慣れだけの問題だしさ。

つか、クライマーってチビの大人多いだろｗ

180センチクラスはほとんど見ない。

俺も「チッコイ大人は不利」なんて話は初めて聴いたw

165の大人だけど不利な時もあれば有利な時もある。
どっちかと言えば不利な時の方が多いと思う。

大ちゃん165だよね

>>42
まじで？もっとでかそうに見える
って事は背低くても手足長くてスタイルいいってことだな　

>>41はグレード低いんでしょ?
簡単なのはリーチある方が有利だよ。

165cmはチビ

室井さんだって小さいでしょ。ラモンとか。
小さい人はその分軽いからさ。

あー確かに体デカくて「ラグビーのフォワードやってました！」みたいな体格のクライマーって皆無に近いよなぁ。

ジムで、大体同時期に始めた体格の良い奴が次第に消えていった事を思うと、何だか自分が氷河期を乗り切った小動物のように思える。

グレード高いのは難しい＝狭いになりがちだからね。

通ってるジムにはジョン・ランボーみたいな人もいる（髪型含めて）
裸禁止になる前はその人が200手課題とかやってると特殊部隊の訓練場みたいだった

うおっまぶしっ!

>>49
それボルダリングと違いますやんw > 200手

自分のはチッコイですが、
あまり不自由はないです。

でかくて登れたのはTウオールの社長くらいじゃないの。

片手だけで登ったのは・・
まあ俺だけなんだろうな。

ナイナイサイズ手抜きだな。
とりだめしてたんじゃないか？
なかなかＶにいこうとせんかったし。

確か室井さんも１６５だったな。　イカプーなんて１６０くらいじゃなかったかな？
１６０台が軽さとリーチがベストバランスで高難度登れる希ガス。

日本人の平均身長って男が170強で女が160弱くらいだよね。
全体の平均は165くらいじゃん。
165で小さいってどういう神経してるんだと。
オレにいわせれば小さいっつーのは150アンダーの人だけだな。

女なんて一割いないのに、足して二で割るなよ。

>>57お前152センチだろ

一般的に何cmがベストで何cmだと不利なんていうことには関係なく、


　　おまえはどうしようもなくヘタで弱いんだから気にするな。

体は小柄、そんかわり手足は長め、これ最強。
マジおすすめ

競馬の騎手みたいなもんか？

体重なら努力次第だが
どうにもならない身長のことを言い訳のネタにするくらいなら
ボルダリングなんてやらなきゃいいじゃん

半年ぶりくらいにこのスレ来てみたが、今だにコピペしまくりのゴミ野郎がいるんだなｗ

俺そんな感じだ。身長170はだけど体脂肪率は９％で手足ばかり長い。
初心者ルートでヒィヒィいってるけど。

俺174センチ50キロ台前半で体脂肪率6〜7％だ。
ガキの頃にテナガザルって言われてたくらい腕は長い。
周りに｢向いてる」とは言われるけど、イメージ通りに登れずに悶々としてる。

ま、ド初心者だから当たり前だけど。

>>66
痩せ過ぎでキモイ

>>67
良く言われます。太れないんですよね。

いやらしい番号ＧＥＴ

寝る前に毎日お菓子を食え。誰でも太る。

寝る前にポテチ1袋は軽く喰いますよ。
でもって焼酎水割り2〜3杯。

でも太らないw
基礎代謝はエライ活発らしいですけど、関係あるんすかね？

隠れ糖尿病かも？
　ブドウ糖負荷試験してもらえ

>>66
それで体脂肪率6〜7％だと、よほど筋肉が少ないと思われ。

66は垂壁やらせたら
　別人のように登れるようになる。
前傾壁全盛時代の現在では不遇なんだろう。

1年ぶりくらいに登ったら7級登れなくてワロタ
あっという間に腕がパンパンになったぜ

一年前はどんだけできたのよ？

>>41
下手くそ丸出しw
165で不利なときが多いってどんなエクスキューズ野郎なんだw

>>61
猿体型だよ、最強は。

オラウータンなんかすっごく
おなかポッコリだよねw

ウータンはポッコリがデフォなのに、人間必死だなw

ウータンの握力は５００Kですからｗ　

樹上生活捨ててからずいぶんたちますので…

Ｏｶﾞﾜさん、握ｹﾞｷ登りましたね。
俺より強いや。
本人は自虐的なこと書いてるけど並のオトコにゃ登れんよ。

>>124
こんな感じか？

問　：　「最も効率よく原油からアルコールを作る方法を述べよ」
答　：　「原油を売ってアルコールを買う」

↑また誤爆か…

そういや岩登りがスポーツになってるのになんで木登がスポーツになってないんだろうな。

いやツリークライミングと言う歴としたジャンルがあるよ。

あ、それすごく興味あり！

へえ

片手だけで登ったのは・・
まあ俺だけなんだろうな。

釣りークライミングってなんかしょぼいふいんき(なぜか変換できない)だな。

ツリークライミングには長靴が最適です。
腹の突き出た買い物客が好む登山靴なるものは不要。

枝打ちの行き届いた杉あたりがグレード高そうだな

やっぱレイバックあたりが必須ムーブですかね？

（勝手な想像）
もみじ低木　７Ｑ
けやき　５Ｑ
杉　１Ｑ

ヤシの木　初段

みたいな？

恵比寿に小さいジムがあるみたいなんですけど、言ったことある人いますか？
どうでしょうか？

木登りって、山行くと遊びでときどきやったりするけど、
木の種類にもよるが岩以上に木の皮で手のひら怪我しやすいのと、
あと、登ったらそのまままた降りてこなきゃいけないのが萎えるんだよな
ボルダーみたいに、完登したら後ろから歩いて降りられればいいのに。

それともあれか？よく知らないんだが、スポーツツリークライミングって
トップロープとかで安全確保してやるものなの？

銅じゃないよ。ホールドはプラスチック。

恵比寿に小さいジムがあるみたいなんですけど！

はい、言いました。

>95
先週ホールド換えしてｋ

>>95
J&S恵比寿ね。
狭い、低い、指に悪め（T江ほどじゃないが）
って印象。

T江よりJ恵のほうが指に悪くないか？
課題も指力系が多いような

エビスは全身に悪いよ。俺もあちこち壊れて行くのやめた。
低くて狭いから、距離、手数が出せずに悪いムーブとホールドで難易度上げてる。
まあそれはそれで強くなる訓練としては有りなんだろうけど体が持たない。

J&Sは天井が低いから横に進む課題しかないし、超狭いから汗が空気中に溜まってて
臭い上にホールドが湿り気味かも。簡単な課題でも妙にパワー必要だったり。

恵比寿Ｊ＆Ｓは指に悪いよな
でも横移動系の連習にはなるよ
オレはここで手首痛めたから
もう行かんかもorz

指厳しい課題ばかりだと、
既に指が強い人はいいんだけど、
そうでない人は故障しやすいし、
体幹がなかなか鍛えられないね。
ジムとしては効率悪いかも。
一番耐性ないところから鍛えるんだと。

恵比寿Ｊ＆Ｓで頑張れば強くなるのは間違いないね
ただ、課題が１番甘いPUMPに強者がいっぱいいるのも事実

というか、強い人だけ残るんじゃないか? > 恵比寿Ｊ＆Ｓ

うーん、確かに同グレードの課題で比較するとＰよりＴの方が辛く感じますね。
やっぱり各ジムで課題の傾向の違いみたいなの、あるのかな？

ジムに来る人は、８×４を使ってください。
臭すぎます。
ほんと臭いです。
お願いします。

ごめん
たぶん酒臭いと思うんだが、８ｘ４みたいなやつってないかな？

>>108
そりゃあるわ。
課題制作者の癖が出る。

スタッフに自信がないからグレードがきつくなるんだろ。
客が作った課題でも滅茶苦茶なのよくあるし、
Tでやってるとほんとむかついてくるよ。

グレードが辛くても、トレーニングになればいいと割り切ってやってるよ。
ただT江の課題は、グレードの割りに指に悪すぎると思う。
客の指壊そうとしてるのか？あそこだけで登ってる初心者が心配だ。

His judgement cometh and that right soon

結婚を迷っている男性諸君、結婚すると不幸になる。女は外面は綺麗で清潔、内面はずるくて汚いため、口も悪くなる
今の女は「どうやって男にたかるか」を必死に考えている。騙されるな。家事は極めて軽労働になった
コンビニやＰＣ、風俗関係も、「嫁いらず」に拍車をかける。今の女は「人生の不良債権」
社会的に男女は対等で平等です。男が女を養う必要はない
女は社会的優遇、過剰な法的保護、仕事と家庭の二束のわらじを得て、もはや女尊男卑〜結婚しようとするあなたを彼女は陰で小馬鹿にしている事でしょう〜

★☆★よほどの事が無い限り結婚は保留し、たくさんの女性と自由に恋愛（セックス）を楽しもう♪★☆★　避妊（ピル等）は忘れずにねｄ（＾−＾
★☆★捨てた女は優しい真面目男が結婚（残飯処理）してくれるさｗ★☆★

それでも結婚するあなたへ[夫婦財産契約登記]
これはある意味では男性の『究極の護身法』と言えるかも知れません
夫婦の財産についての法律です。夫婦財産契約により契約財産制となり、自分の稼いだ財産はすべて自分のものとなります
離婚時に財産の半分を配偶者に取られない

・弱い者いじめは最低と言いつつ、赤ちゃんを殺す母親（そして無罪判決（笑
・狙撃は女子のほうが強い。男は、ノイローゼになってやめてしまうが
女は何人殺してもノイローゼにならない。そして、骨盤が安定しているため

・ナチスの拷問で、女の拷問の残虐非道さを見て、拷問をしていた男達もひいたという
拷問しながら楽しそうに笑みをうかべていたそうだ。罪悪感や引け目が無い

・有史以前が女尊男卑の時代だったことを指摘したのは、スイスの学者バッハオーフィン
アマゾン女族の女王は、法律を定め、女には従軍させ、男たちには卑しい奴隷の仕事を課した
男児が生まれたら、脚と腕を不自由にして、戦えなくした
・王位継承権が女性にだけあったという事実だけから考えて、古代エジプトでは女性権力が非常に大きかった
男女平等どころか、かなり女性上位の社会であった
・日本国でも卑弥呼が女王
・昆虫などにいたっては、オスカマキリはメスに食われてしまう

女は虐げられてきた？父系社会など人類の歴史から見ればほんのわずかな期間に過ぎない。むしろ・・・

強者は、外岩メインでジムを調整に使うから、指に優しいホールドを好んだりするが
ジムダーが指に優しい課題ばかりやっても強くなれない。

あまり外に逝けない奴はＴやJSでいいじゃん

とくにこの時期は、ボルダリングに土日は使えないから、どうしても近場のジムだな。
スキーとアルパイン、アイスやっていると、冬の休日が足りない。

冬は働かなきゃいいじゃん

クライミング専用ジムではなく、フィットネスクラブってどう？
クライミングウォールとかたまにあるけど。
行ってる人いたらどんな感じか教えてくださいな。

ちょっと前にR25に乗ってたところへ行ってからこの世界にハマりました。
まだまだ全然登れないけどその内外にも行ってみたいなと思う今日この頃です。

で、R25にはどのジムが載ってたの？

>>119
行ったことないが、課題が面白いかどうか疑問。

ジャパンカップおつかれさま

>>113
大きいホールドは高価だから。夜間割引が20時というのも関係あるのかな。

>119　銅じゃないよ。壁は木でホールドはプラスチック。

金ないのかｗ

今となっては大きいホールドいらない。

いるわボケ
お前は指パキしないのかと
真紅は悪魔人形かと

だれカチになってるスローパーっぽい奴とか、
大きいホールドでも難しいのはいくらでもあるしね。

>>121
一月ぐらい前にJS池袋が
銀様

>129　ケイブに付いてて、取る時は肩に悪いギャス、
体を上げるときにデッドで持ちかえて真っ向勝負のファットピンチ、
次を取るにはキャンパっぽいデッドになるが力をかけるとすっぽ抜ける
　…なんて向きについてるやつがおもしろいね。

片手だけで登ったのは
まあ俺だけなんだろうな！

>>128
ガバのつもりで言ったのだが、よく考えたらスローパーとか悪いのもあるわな。
発言を撤回します。失礼しました。
ちなみにパキッたことは無いです。
二本指ランジん時ヤバかったぐらいで。

片手だけで登ったのは
まあ俺だけなんだろうなってば！！

パキると、小さいのがとれなくなっちゃうし、とれたとしても負担かけたくない。
かと言って、練習さぼると復帰できなくなる
だから、ガバの多いルート登ったりもするから、ガバをあなどってはいけないというわけです。

ちなみにパキリはある日突然やってきます。

>>133
パキると、小さいのがとれなくなっちゃうし、とれたとしても負担かけたくない。
かと言って、練習さぼると復帰できなくなる
だから、ガバの多いルート登ったりもするから、ガバをあなどってはいけないというわけです。

ちなみにパキリはある日突然やってきます。

ほんとにパキったらガバも痛くて登れなかった。

ｱﾘの巣ｺﾛﾘってあるじゃん
蟻の行列にﾎﾟﾝと置くと一瞬ﾋﾞｯｸﾘして列が乱れる
邪魔だなと言わんばかりに迂回する列が出来る
そのうち好奇心旺盛な一匹がｱﾘの巣ｺﾛﾘに入る
そいつをﾏﾈして何匹も入る
毒とも知らずにﾂﾌﾞﾂﾌﾞを運び出す
一匹が一粒づつ
いつのまにか行列はｱﾘの巣ｺﾛﾘが折り返し地点になる
黄色い粒と黒い蟻が作り出す模様は綺麗で見てて楽しい
一匹が一粒づつ丁寧にせっせと毒の粒を運ぶ
せっせとせっせとせっせとせっせと
蟻さんって働き者だなと思う
俺も頑張らなきゃなと思う
次の日あれほど沢山いて俺を困らせた蟻が一匹もいない
ほんとにいない
探してもいない
泣きたくなった


このﾚｽを見た人は4日後にあなたの大切な人がいなくなるでしょう
それが嫌ならこのﾚｽを5つの板にｺﾋﾟﾍﾟしてください
信じるか信じないかはあなた次第です

いなくなっても生きてればいいよ

尾川さん・・・痛い・・・痛すぎる・・・

飯山氏の文章はくやしさが溢れてるね。
もっと細かい理由はたくさんたくさんあるんだろうけど文章の主旨はこういうことかな?

　お前らと違って大人だしー、責任者なんで仕事上謝るけどー。
　初段が1本も登れんザコが多すぎなんじゃい。
　WCのコンペ内容がボルダラー世界一を決めるにふさわしいと本気で思ってんの？
　力だけじゃなくて技術も求められる、日本一を決める課題を職人として俺は創ったんだがな。
　まあそれ以前に、心ができてない輩が多すぎて。
　前もあったけど、まーたしょうもないことにこだわる自己中が、さらに増えてな。
　さすがにこれから先、そんな奴ら相手にやりがい見出せんぜよ。
　選手も協会も俺が辞めたらどうなるか思い知りんしゃい。
　一生さようなら

すんません　パキるってどゆ意味っすか？？
まだ始めて3ヶ月なので未経験なんですが。脱臼って意味でしょうか。
やっぱ４〜５級程度ではなくて、１〜2級の人の領域の話でしょうか。

以前、パキり防止のためのキャンパスボードを使ったトレーニング（とくに初心者ほどお勧め）を書いたことがあるんだが、
誰かまたコピペしやってくれないか。

まずは「パキる」でぐぐれよボケ。

まずガバ足に乗って左手でガバを持て。
かかりがいいけどせいぜい第1関節くらいまでくらいのカチを右手でカチ持ち（第1関節が反る持ち方)しろ。
その右手の中指だけを残して他の指は外せ（中指は反ったまま)。
どんなに辛くてもその右手の中指でぶら下がる決心をしろ。「はァッ」と気合を入れるとなおよし。
ガバ足と左手を使って軽くジャンプし、右手の中指にぶら下がれ。
そのとき注意すべきは、右脇を締めてその右手中指が目の前に固定される姿勢を保つこと。
体重に負けて右脇が開いたらダメだぞ。
中指は思いっきり反らして渾身の力を込めろよ。魂を込めろ。

このトレーニングをすればパキらないで済むよ。
ポイントはいきなりやること。ウォームアップとかして体がほぐれてからだとケガするぞ。
腱や靭帯がが弱い初心者ほど効果がある。

たしかにこれなら安全に効果的に強くなれそうだ。

すみません 初心者ぶって聞けば教えたがりの
自称上級者が得意得意気に語りだすと思ったので
釣りの意味で聞きました。

得意得意気

>>142
アキレス腱が切れることが、指で起こる感じ。
かかりの良いポケットホールドで起こりやすいです。
それなりの実力がないと、パキることは難しいと思います。

どのような力が掛かるとパキるかは、自分でパキって覚えるしかないですが
パキり癖がつくこともあり、無理はしないほうがいいと思います。

もし98さんがパキったのでしたら、落ち込むでしょうが、焦って
ごちゃごちゃ動かしたりせず、ほっとくと割とすぐ治りますよ。

>>149
> アキレス腱が切れることが、指で起こる感じ。

違うよ。
腱鞘が指の骨から剥がれちゃう。
腱鞘は筋(腱)の入っている鞘ね。

> 自分でパキって覚えるしかない
そういうバカも稀にはいるかもな。
> ほっとくと割とすぐ治ります
そういうラッキーなことも稀にはあるかもな。
すぐ治ったんなら実はパキってないというのがほとんど。
> 腱鞘が指の骨から剥がれちゃう
そういうことも稀にはあるが、ほとんど腱鞘の真ん中で切れる。

まあホントのところ全部まちがいと言いたいところ。

ね やっぱり出てきたでしょw

> 自分でパキって覚えるしかない

実際に轢かれてみなけりゃ車は危ないものだとわからないタイプだな。

この時間帯は機嫌悪いやつらが多いなあおいｗ

3ヶ月で4級ってかなりがんばってるな。暇人だなｗ

気をつけろ！
マジレスを装ったちょい高度な釣りにひっかかるな〜！

ネタにマジレスこそボルダリングの真髄。

マジな質問にネタレスこそボルダリングスレの真髄

それよりさ、JFAのHPにボルダリングジャパンカップのチーフセッターからお詫びがアップされてるよ。
飯山さんそこまで急に思いつめなくてもと思う。
やめんでほしかった。
必死すぎるアホから苦情が雪崩級にあったんだろうと思うけど・・・

クライミングが競技化し、かつての魅力が失われていくのを感じはする。
けど、クライミングコンペもスポーツとして、観るるのもやるのも楽しい。
セッターは糞大変だと聞きます。
不手際があったとしても人間がやることだから仕方がない。
選手は基本は楽しみからコンペに出るはずで、サッカー選手が審判と握手するように
場を一緒にをつくっているセッターにも敬意を払って当然です。
これを機に、コンペはダメだ、じゃなくてあまりに未成熟な競技について考えるチャンスになれば、と思う。

>>147
ｗｗｗ

多分、本当に初心者、あるいは未経験者で、
ｸﾞｸﾞれといわれて頭にきたか、98とは別人のどちらか。

>>147
パキリってはっきりとは解明されてない、あるいは解釈の意味が広いんだよ
お前、ちょっと説明してみ
出来ないだろ？

>>159
俺も読んだけど、苦情が来たからと言うより、
状況をかんがみての判断で、自らの心の問題が大きくてセッターを辞めたと感じた。
一度休んだ方がいいと思うけど、ライセンスを返したから
公式コンペのチーフセッターはできないのか。
非常にまじめな内容なので、良かったと思う。

個人の問題にしないためにもJFAは何かコメントを出した方がいいと思います。

>>155
3ヶ月くらいだと、頑張りよりも、
元々の素質の面が大きいよ。
筋力、バランス、柔軟性、指の強さ。

トモちゃんがカラン場登ったね。たいしたもんだ

どちらのトモちゃん？

パキるの意味くらいテンプレに入っててもいいんじゃないかね。
先は長いが次スレ以降で。

> パキリってはっきりとは解明されてない、あるいは解釈の意味が広いんだよ
ああなるほど。おまえははっきりとわかってなくていいかげんに使ってるって意味だな。

>>159
そこまでする必要はないだろうというのが素直な印象。
ゼロ完登40人出たって、全完登40人出るよりはましだろう。
実際トップは三課題登った訳だし、日本代表決める大会なんだし。
抗議した選手は恥を知るべきだな。

自分が登れないからセッターやめるって言うのも微妙な話。
経験でセットして、できるやつに登らせて確認させればいいじゃん。
「登れてナンボ」とかいってたら日本じゃ二人しかセットできなくなるだろｗ

なんでそんな昔の話が、今更話題になってるの？

T壁の掲示板すげーな

仕事人としてのケジメなんだろうな。
参加してない自分が言うのは失礼だと思うが、結果としては
強い人が残ってて順当な顔ぶれなんだろうし、こういう極端な
コンペもいいんじゃないかと。
予選落ちした人が文句いうのはどうかと思う。

けど、一度本人がそう思ってしまったら、
もうルートセッターやるのは難しいでしょ。
迷い始めたらキリのない仕事だから。
だからこそJFAがコメントを発表すべきだと思う。
JFAがルートセッターの仕事についてどう考えているのか。
飯山さんの判断による決定は飯山さんの個人の問題だからね。

(読んでみて、個人の問題として判断したと考えました。
JFA理事としてルートセッターがああいう風に考えるべきであるとは読めませんでした)

>>171
> 予選落ちした人が文句いうのはどうかと思う。

出場者で文句言った人いるの?

古い人がかみつきそうな話ではあるが。
オレオレな人が多い世界だから。

語弊を恐れずに言えば
ルートってセッター個人の感覚一つで決まる様な感覚じゃん
同グレードでも飯山さんのルートと篠崎さんのルートはやっぱ違うし
T江やPUMPの壁も一概に括れないのは当たり前の話しでしょ
でも、結果どうあれ、飯山さんの謝罪記事を呼んだ時は
ある種の潔さと清々しささえ感じたよ

ブログ見てまわってみな。

文句たれてるヤツにルートセッテングをやらせてみればいいんでない。
フレンドリーなルートができるそ。

20位まで同立がなくて順位がつけばいいんじゃないの？
0点でも1点でも予選通過できないことにはかわりないでしょ。
5.14と2段は登れてなくて、コンペでどうせ勝てないから出る気もないおれにもわかるようにおせーてちょーだい。

2段のぼれたら、１４登れるの

>>177
俺もそんなに出たことないけど、コンペ出ると変なプレッシャーがかかる。
一挙一動が見られてる（気がする）し、失敗したら恥ずかしいリザルトが公開されるし。
ある程度自信があったやつなら、予選ゼロ完登だったら死にたくなるんじゃないかな。
文句言いたくなる気持ちも、わからんでもない。

飯山氏の文章はくやしさが溢れてるね。
もっと細かい理由はたくさんたくさんあるんだろうけど文章の主旨はこういうことかな?

　お前らと違って大人だしー、責任者なんで仕事上謝るけどー。
　初段が1本も登れんザコが多すぎなんじゃい。
　WCのコンペ内容がボルダラー世界一を決めるにふさわしいと本気で思ってんの？
　力だけじゃなくて技術も求められる、日本一を決める課題を職人として俺は創ったんだがな。
　まあそれ以前に、心ができてない輩が多すぎて。
　前もあったけど、まーたしょうもないことにこだわる自己中が、さらに増えてな。
　さすがにこれから先、そんな奴ら相手にやりがい見出せんぜよ。
　選手も協会も俺が辞めたらどうなるか思い知りんしゃい。
　一生さようなら。　

>>149
ﾜﾛﾀｗｗｗ　アキレス腱てｗｗ

ビリの奴は圧倒的に弱かったってだけだ。

そんな昔の話どーでもいいｗ

むしろ日本山岳協会の上層部がクレームつけたんじゃね？
若手を潰して楽しいか、みたいな。
競技人口増やすにはグレード下げるのが一番って思ってる人達だよ。

若手っていうか、あちこちのジムの力自慢って感じだな。
井の中の蛙ってやつ。

サヨナラするのはセッターそのものじゃなくて、
山岳協会主管の仕事ってならなんとなく納得。

どうでもいい奴はさっさとふるい落とした方が後の進行が楽になる。
枯れ木も山のにぎわいじゃないんだからさ。

>>186
セット日数は短いし、日当は安い。文科省から出たお金は何につかったんでしょうか。

小学生に負けるおとなはコンペに出てこない方がよいよ。

燃料投下
http://brocky07.exblog.jp/m2006-12-01/#4792792

この竹内って何様？　脳内クライミングヤローが偉そうな事言っててかなり笑える

世界レベル世界レベルって言ってるけど出た事あんのかね？
ワールドカップのコンペのセッターとかした事あんのかな？

あるわけないだろ

竹内って人コンペ出てたのオレ見てたよ。かなりヘボかった。
間違ってもワールド語れるようなクライマーじゃないね。
ただの負け惜しみだろ。

>>191-193
そんな事言うなよー
俺等の社長だぜー
http://excalibur.x0.com/

ああ竹内ってあのクソみてーなDVD作ってるヤツか。

excaliburの連中ってまじキモイ。そう思うのオレだけか？

でもロッキーだぜ

毎日、就業中と寝る前にコピペを繰り返してるんだね。

>はじめに・・・以下の事柄は完全に主観ながら
>それを逸脱していることに注視して読んでいただきたい。
ごめん、一行目から意味がわからないｗ
>日本語がわかるだけで結論が出るはずだ。
ちょｗｗｗ

なんかコンペに関して色々文句言ってる人いるけど、そんなに不満あるなら
コンペなんか出なきゃいいんじゃないの

一位になった人が文句をいうなら、説得力あるんだがね。

おれも竹内の書いてる事は意味わからん

金払って参加してるんだし、公的な立場でもないんだから、
批判していいんじゃない? まあ愚痴に近いような内容だけど。
得点稼いで17位になってんだし、B-Sessionのセッターもやってるんだから、
「主観的」になるのはかまわないけど、具体的に書いた方がいいと思う。
・１課題目が一番難しい
・完登ゼロの５課題目はクライミング対象ではない
だけが具体的であとは抽象的だな。

> ただ批判的検討に限る。

でもロッキーだぜ

バルボア？

正しい批判
http://www.pirania.jp/blog/2006/12/post_188.html

リンク見れないんだが。

>>207のコメントに竹内登場ｗ
>セッターという仕事を平然と「忌々しくも鬱陶しい仕事」と言ってのける
>腐ったプロクライマーにお金を使うよりは、間違いなく有効な手です。
小山田大のブログ
http://koyamada.dai.hiho.jp/?eid=479273
さて、批判的検討しようぜｗ

> 違いますよ〜ホールド制作部屋の大掃除です。
> 樹脂系のゴミは本当に扱いにくいんですよ。
とのことです。>>209だけ過去ログに残らないよう引用しておきます。

>>210
すまん。ちょっと誤解を招いたな。

２０９は竹内だろ

もしくはエクソカリバーの連中だな。

フリークライマーは単純。ボルダラーはもっと単純。
岩と石ころ。

1日、四人であれだけの課題をセット？
主催はどこだ？ウエルカムパーティはやらなかったのかな。

大ちゃんもセッターの１人として思うことをブログに書いてくれると良いのだけど・・・

大ちゃんにそれを期待するのは酷だとオモ
オレはイイヤマさんに同情する立場

ハッキリ言わせてもらえば
批判してる連中は
今オマエらが夢中になってるボルダというゲーム（！）が
それなりに認められるようになった経緯を
少しは勉強しろよ

>>180
素晴らしい批評だなw呆れる気も失せるね

飯山さんの事が何も解ってない阿呆が多いな
みんな人伝の噂ばっかり気にしてんのかね
頭も柔軟にならんと良いムーブ出来ねえぞ

外岩デビューを御岳にしようと思うのだが、何て名前の岩から登れば良いですか？まだ7級くらいです。

小耳にはさんだが今回のセッターへの報酬は信じられない位の格安だったそうだ。
それで１日中働かされて、文句言われるんだからセッターも大変だ。

わかってくれますか

今日、東京は天気もいいし暖かいので
１２月に入って初めて海水浴に行って来た。

２０９は竹内だろ？

そうだよオレだよ竹内だよ。なんか文句あんのかよ？

http://blog.livedoor.jp/kazuma715/

エクスカリバーは若い子の方が分別がある

>>224
実際会ってみると竹内の方がよっぽどまともだけどな。

本人乙！と言っておこうか

年明けに謝罪文出すって

大ちゃんがブログでホールド制作部屋の大掃除のことを「忌々しくも鬱陶しい仕事」と書いたところ、
竹内が勝手に勘違いして「加須ＷＣのルートセットの仕事が鬱陶しいだと？！」
的なコメント残して、
ピラニアのブログにも、
＞セッターという仕事を平然と「忌々しくも鬱陶しい仕事」と言ってのける
＞腐ったプロクライマーにお金を使うよりは、間違いなく有効な手です。
と書き込んだために、
エクスかリバーってＤＱＮだよな！
ってなってるってことでおｋ？

おｋ

誰が？

うおっまぶしっ！

大ちゃん、怒ってますね。
早速、>207のコメントから悪口消えてますけど？ｗｗｗ

だから、なんでそんな昔の話を今更引っ張り出して来てんだよ。

このスレはメンヘラが粘着しているから仕方ない。

よし、次の課題いこーぜ！

試験の第一問題が解けなくて、後の問題もあせって解けなかったみたいなもんだ。
心の弱い人はコンペには向かない。

心の弱い人はコンペには向かない。

つうか、心の弱い人はクライミングには向かない。
さらに、心の弱い人はスポーツには向かない。

でもロッキーだぜ

T内ワロスｗｗｗｗｗ

消すなら書くなよ。格好悪い。

消しても２ｃｈには残ってる
一番避けたいパターンのど真ん中だな

主催が日本山岳協会かよ。文科省からお金出てるよね。
コンペの運営にたいしてお金をかけてなさそう。
その中でスタッフは大変だね。

昔々、ワールドカップが東京で開かれた。ユージが優勝した時。
その顛末をジャック中根が岩と雪に書いてるけど、にたようなこと今回もありそうだね。
たぶん、選手のための大会ではなく、上の人のための大会なのかね。

だから、なんでそんな昔の話を今更引っ張り出して来てんだよ。

登れるヤッが強いのではなく、強いヤッが勝つのが勝負。
ジャパンカップはアマチュア気分の人が多い大会なんだろうな。

あーあ、本気で怒らせちゃったぞ。
＞選手諸君、これからは安心して公式コンペに出たまえ。

しかし現地に行って課題の試登までしてる大先生の
コンペの報告は抜けていると言うか何というか．．．
ま、ユージらしいといえばそれまでかもしれんけど
今後なにがしかのコメントあるのかな？

Ｅ山さんに続いて大ちゃんもか
早いうちにＪＦＡはなにかしらの意思表示しておいたほうがよかないですかい？

煽り耐性が無いなぁ。文句つける奴なんてどこにでもいるのに。

>>248
んだんだ。

飯山さんはキレたんじゃないよ
諦めたんだ

「安い日当で、セット日数が少なく、ヘボに勝手なこと言われ放題。でやってらんねえーよ、あばよ。」じゃまいか。

運営うんぬんはなんにせよ、
今大会の優勝者はNo1にふさわしい優れたボルダラーだ。
だからコンペは成功。

207を読んでようやくﾅﾆが問題になってるのかわかった（気がするだけか？）

実力どおりの順位がつかないかもしれないし、
そうなるとエントリーするつもりのやつもやる気をなくすし、
ヘンな課題を研究するやつがいるかも新米、
ということか？

設定はあんまよくなかったかもしれないけど不公平があったわけでもなし、そんなにヒステリックに騒ぐほどのことか？
実力どおりの順位がつかなかったのは予選通過できなかったやつらだけで、測定限界以下だったということｼﾞｬﾏｲｶ。
測定限界以下の実力で出たコンペの設定がたまたまその回はよくなかったら
やる気をなくしたり次回から旅費も工面できなくなるやつは
もう世界を目指すのはやめればいいだけでは？

セッターは大変。来年はやりたくねーな。

>>254
飲めるお酒を出す飲み屋をセッティングするように。

リザルトの顔ぶれから判断して、おれが出てたら最初の課題ができたかできないかぎりぎりつー感じだな。
日本一を争うコンペなんだから、おれ程度のやつはまるっきり登れずに予選落ちで充分だと思うよ。
というか、その程度でエントリーできるほど層が薄いのね。

そういえばジャパンカップだった

>>252-253　んだんだ

最下位の人の気持ちを考えろってコメントがあるセッターのブログに書かれていたけど
この点はどんない頭を捻っても理解できん。

誰？

外に行っても、寒いとか濡れてるとか言って、実力が出せないから登れないといいわけする人もおる。

>>259
その人が書いたエントリーにそういうコメントがついたってことだろ
ロクスノでまたいつもの顔ぶれで座談会でも開かれるんだろうか

>>259
セッターのお詫び？の文章にも書いてあった通り，
無得点最下位の人が山ほどいて，
若者が個人個人の課題を見つけるのに適切なセッティングだったかどうか、
ってことでしょ？

その是非はともかく、その部分は理解できたし，
そういう考え方もあると思う。

「世界レベルじゃない！」ってのは具体的にどういうことか
わからなかった。そこが一番わかりにくかった。

２８位が４０人という予選は、失敗であったと言って差し支えないだろうと思います。
セッター個人を批判するよりも、主催者がコンペにおけるセットの重要性を
よく理解した上で、十分な人と時間と金をセットに掛けられるようになることが
必要なんでしょうね。
強い奴が残るんだからそれでいい、というのは正論ではあるんだけど、
それでは今後のコンペの開催も国際大会への選手の派遣も危ういでしょう。

ところでエクスカリバーの竹内は今回の騒動の責任をとって、クライミングを辞めるらしい。

だから、なんでそんな昔の話を今更引っ張り出して来てんだよ。








今更、煽りやがって、ことごとく小っちぇーヤツだな。

ふーん。

重要性は理解しているでしょ。
予選終わってから，翌日の課題を修正したんだから、
全般的に厳しくしすぎたってことだよね。

ボルダリングやる人が急激に増えて，
レベルもぐんぐん上がっているから，大変だと思うよ。

社長（エクスカリバー竹内）のブログに“全国のジムが今回の課題を模したらえらい事になる”てな事が書いてある。なんでダメなん？
強くなるにつれ思う事なんだけど、人口壁なんてどっちかといえば器械体操でしょ。なんだって良いんですよ。
変なムーブの癖がつくとか言う人もいるけど、それになにか悪影響があるの？
初めての課題でもトライすればその課題のムーブに順応するだろうに。
そもそもどっかの岩にそのムーブがあるかもしれないんだし、決めつけるなって思う。
余計な口を出さずに客は黙って登れ。って意気込みでやって欲しいもんだ。

コンペのセットから生まれた議論、言葉尻をあげつらうのはもういいかな。
しかし、久しく議論の少なかったクライミング界に多くの人が熱くなってるいい感じ。
そして、だんだん考えるべきだった答えの方向が見えてきた気がする。

ボルダリングとは何か。

各々が煮詰めて考えるべきテーマだろう。
いつものR＆Sの討論もありかも知れんけどここで多くの意見が交わされるのものもまた良し。
このままボルダリングすれはマジレスクォリティーで行こや。

>>191
客商売がわかっていないジムは閑古鳥が飛んでる。

>>271
たとえばどこ？

>>268
課題を十分に吟味する時間があれば、難易度が著しく難しかったリ、
易しかったリということもなくなるのではないかと。
まぁ、主催者が十分な時間を用意したのに、セッターが適切な
設定をできなかったんだとしたら、セッターの問題だろうけど。

加須の世界選手権も突貫です。あれでよくまとまったもんだ。

>>269
完全にトレーニングだと思っている人にはそれでもいいのでしょう。
営業ジムにとって、課題は商品ですよ。商品が悪ければ、売れない。
ボルダーの人工壁は、まだ自分で課題を作れるから良いけど、
ルートの壁で、面白くない課題ばっかりだったら、モティベーション落ちると思います。

モティｗ

ようするに上の連中が１日で、たいして予算をかけずにやれということでしょう。
セッターは朝から深夜まで、こき使われたのでしょう。
それで文句をいわれて、可哀想。まあ、課題はひねりすぎかもね。

>>269
常設課題について言っているのか、
草コンペ課題について言っているのかわからなかったね。

コンペ課題については，
チーフルートセッターがライセンスを返す事態になっているし、
会場で不満を感じた人も多いようだから，模倣するって可能性は低く，
常設課題について言っているのかなあ。
常設課題は変わった趣向の課題あった方が面白いけどなあ。

ただ本人もブログのコメントではもう頭切り替えてるし，
もういいんと違う？

http://homepage2.nifty.com/jfa/compe/ic/ic.htm
http://itohide.com/bbs/bbs39.cgi?num=10

>>248

>さて実は、日本でも近々ワールドカップを開催する、という話がちらほらと聞こえている。
>日本の場合はそれほどの心配はないだろうが、壁について何も知らないが権限だけはある人々が口を挟むと、
>訳の分からないものになりかねない――などという話が杞憂であることを祈っている。

これだよな。

http://homepage2.nifty.com/jfa/compe/ic/ic.htm
2006/8/7の記事によれば、シンガポール大会が，
最初のアジア人セッターのみのWCで、
次のマレーシア大会が二回目。

2006/8/30の記事にあるように，
その二回目のマレーシア大会でもルートセッティングで失敗。

どんな大会でも優勝者はちゃんと登れるんだね
漏れもそうなりたいす

すいません、初心者なのですが、ダンオスマンが垂直の壁を走るように登っている
動画がyoutubeにあると思うんですが、あれは現在のクライマーの方でも真似できな
いほどすごいんでしょうか？

http://jp.youtube.com/watch?v=O9iB7KCUy-0　

ちなみに↑はその動画です

命が惜しくないなら誰でも真似できるよ。　グレードで言えば５．７とか８だろ。
クライマーと言うよりスタントマンとかサーカスの職域だな。
実際彼はクライミング以外のパフォーマンスで亡くなったわけだし。
でも凄い奴だったね、ダンは。　多くのクライマーに影響を与えた事は
間違いのない真実だし・・・

と、なんとかにマジレスｗ

スピードクライミングというジャンルもある

5.8でランジはねーだろ。

よーし言っちゃうぞ。
今年の目標、初段！！

あのう、フィンガーボードの購入を考えてるんですがオススメあります？また、フィンガーボードでのトレーニングってどう？

現在５Ｑ。
今年は２Ｑ位まで行ければいいなぁ･･･。

>289
何でも良いけど飽きるよ。

>>290
自分も５Qっす。どのくらいやってます？自分は4ヶ月くらいなんですが、
やっぱ進歩遅いんですかね。体がものすごく硬いから気になっていて....

体硬いとやっぱ伸び悩むものでしょうか。1級〜初段が最終的な目標なんですが・・・。

>>292
体の硬さが気になるんだったら
柔らかくする努力をすればいいじゃないか

目標、低っ。

>>294 は他人のレベルを笑えるほど登れるのか。その人がどういう環境かも知らずに。
低いのは >>292 のクライミングのレベルじゃなくてお前の人間性だと思うぞｗ

>>295
>>294がどうであれ、”最終的な”目標が初段というのはあまりにも、、、。
しかも5Qってちょっと運動神経いい奴だったら、初日でも登れてしまうわけで。

どこが「あまりにも」なんだ。初段登れれば十分だろ。
しかも「ちょっと運動神経いい奴」程度では初日で5Qなんて絶対に登れないわけだが。

こういう現実離れしたレスする奴うぜーな。

>>297　
だがpumpの5Ｑなら登れると思うよ。

おれがLA支店で働いてた時によく同僚やらお得意さんやらと出かけた。
クライミングなるものは生まれて初めてでBishopでV2を登った同僚なら複数いますけど、何か？

最終的な目標が初段とか初段登れれば十分て、
どんだけ志低いんだよ。

５Qが一日で登れるって、アホかｗ

全員とは言わないが、半分くらいは登るだろ。
おまえはよっぽど下手で苦労したんだろうけどな。

実際登ってるやつがいるというこの事実。

またグレードループか・・・
つ［エリア／ジムによる］

５Ｑ初日に登る→今までに４〜５人いた。
４Ｑ初日で登る→今までに１人だけいた。
３Ｑ初日で登る→さすがにまだみたことない。

ジムで登れても？だよ。外で有名課題が登ればそれが実力。

オレも前々から気なっていた。
スレタイをジムボルダリングに変えた方がいんでないか？

俺の大昔のレスが未だにコピペされててワロタｗ
なんなんだこのスレは？真正基地外がずーっと書き込んでるのか？

>>301 胴囲
おれ5Qまでたどり着くのに１年かかった、さらに4Qは４年要した。
１日で5Qま行けるのは、例えるならまったく初めてのヤツが11aトライ
したらその日のうちにRPできる程の実力の持ち主だな。凄すぎ!

5Qに1年4Qにさらに4年なんてのは障害者手帳をもらえる可能性大。
初日で11a登ったら驚くが、初日で5Qなら実際に何人も知ってる。
おれも登ったし。

５QってV０でしょ。つまり本来ボルダリングの範疇じゃないのよ。
それに１年掛かるって、よほどボルダリングに向いてないのだと思うよ。

> 5級にたどり着くのに
5級未満の優しさの課題を設定する作業の難易度が二段くらいだな。
立て掛けたはしごを登るだけでも5級くらいあるんじゃね？

ジムによって大分違うでしょ
どうでもいいよ(笑)

おいらは3Qが1撃で、登れない5Qもある。ジムはそんなもん。

「登れない5Q」が適正で「3Qが一撃」が甘すぎるだけだよ。

そういや、上でスピードの話しが出てたけど
少し前に中国で開催された大会は
当日いきなりスピードクライミングに変更されたそうだ
しかも、なぜか突然、日程を一日前倒しで強行し
招かれた各国のクライマーはカンカンだったらしいぞ
日本代表は何かと話題のEヤマさん。決勝5位だって

>>315
314が書いてる意味を、おまえが解説しなくても、おまえ以外のほとんどの人がわかると思うよ。

このスレでは圧倒的に黒帯が少ないようだ。

>>291
同感です。
選んで買って取り付けてるときまでは至福なんだけど
その後激しく後悔。
壁についてるだけで買い物失敗した感が蘇る忌み物。
おすすめは、超吟味して最高級品購入のエクスタシーを得るか、
一番安っすういの買ってほっとするか。

キムタクがさんまとロッククライミングやる番組やるね

ホントだ。宣伝age

○さんタク・スペクタクル！！ロッククライミングに挑戦！
毎年、一大スペクタクル、男のロマンを追い求めるとでも言うべきチャレンジを行っているさんタク。
昨年はマグロ釣りに汗を輝かせながら挑んだが、今年さんまがチャレンジを提案したのはロッククライミング。
二人が向かうは、ほぼ垂直に切り立つ岩場。
自分の体だけを頼りに登っていく。
http://wwwz.fujitv.co.jp/b_hp/0103santaku/index.html

キムタクがやるってだけでクライマーやボルダラーの人口
かなり増えそうな予感

関東ローカルだから全国的な影響は皆無

見栄っ張りばっかだな、このクソスレはｗ

ジャック出た。
これか、正月テレビ見てよっていってたのは。

へたれタクヤ

ジャックってこの人誰？

１００ｍの絶壁・・・

タクヤがんばった

これ過程が全然無いけど結構練習してそうだな。

8>>217
中根なら、カラファテの店員。

これでクライミングしようと思う人はいないだろうなｗ

>>327
カラファテ店員

>>321
この岩場は、どこ？。

小川山

http://www.pump-climbing.com/area%20guide/Japan/pdf/Date-J-Ogawayama-2.pdf

ロッキーBsessionのリザルドって出てるか？

>>335,336
キムはどのルートを？

よくわからんけど、山側を登っていたな。岩に向かって右の方だったと思う。

ぶら下がりながら登ってた感があるけどな

>>337
ttp://www.honjo.gr.jp/rocky/bsession.html

小川山ネタついで教えてちゃんですまそ。
検索してたらおもしろそうなの見つけた。
このマルチのルートは何というのでしょうか？
http://www.terra.dti.ne.jp/~ayanok/yamakiroku/20051105.html
最上部まで登ると楽しげだ。

リザルトまだか

ここにちょっこっと。
写真しかない。
http://homepage2.nifty.com/jfa/index.htm

最高ーのコンペ！
といいながら、リザルドひとつ出せないのか？
当日のうちに出してくらはい。

ほんとほんと

こないだのボルダ―ジャパンカップ優勝した人のブログがここで
紹介されたころからずっとファンだったんだけど
優勝は順当だと思ったよ。
この人ってボルダ―しかやってないみたいね
しかも国内の高難度課題バンバン落としてるし。
この人なんで無名なんだろっていつも思ってた
こんな無名ボルダラって探せば他にもいるのかな

いるよ

正月はヒマでyou tubeばっか見てたけど、けっこうボルダの動画もあるんだね。
おもしろいのあったら教えてね。

あけましておめでとう。

youTubeでローゼンメイデンみろよ

フリーのだったらそこそこ面白いのあるが、ボルダリングはおもしろくないのばっか

>>349
ガンガン貼れよボケ。

http://www.youtube.com/watch?v=TokjJrMB9qs

こんなんか？

正直、そいつは飽きた

ボルダーマットが欲しいのですが、お勧めってありますか？

銀マット

アースノンマット

>>355
フランクリンが無くなったときに安く売ってたけどもうないかな？
外岩行った時にいろいろ見せてもらえば？

>>355
ベッドのマットレス。
３つ折りになってるような奴の２つ折分を使用。
カバーをターポリンで作成し、適当な肩掛け紐を取り付ける。

総制作費４万円

努力は認めるけど、4万円も払えば相当良いマットが購入出来るよ・・・
http://www.lostarrow.co.jp/CGI/products/detail_view.cgi?act=000001&brand=000004&ctgr=000024

http://www.lostarrow.co.jp/CGI/products/detail_view.cgi?act=000001&brand=000017&ctgr=000049

>>355
フラッシュトの高い奴は結構おすすめ。
安い奴は普通のマットに成り下がってしまったが、高い奴は結構良い。
http://www.nelson.co.jp/products/flashed/mats/mats-top.html

ラインナップ一番上の浪人については未知数。
収納サイズが素晴らしいんで５万までなら買うと思うけど、、

高い安いじゃ判らんな。
おすすめは寺か将軍
忍者は同程度の他社製品と差異はないと感じる。

俺なら忍者よりドロップゾーンを薦めるね

フラッシュッド

MAD　ROCKのマッド・パッド

べアール

いずれにせよクラッシュパッドは試した方が良いよ。
忍者岩なんかの有名なとこならいろいろ試せるから「購入検討してるんですけど試させてもらえますか？」でOK
ジム併設のショップだったらボルダーの一番上から飛び降りさせてもらう（当然だけど下がマットだと無意味）

良スレになてきたよ

皆様有り難うございます。参考になります。

メトリウスの新型は厚くなったので単体だと良いんだけど
他のマットと並べると段差が出来るので結構邪魔です。

コストパフォーマンスを考えるとBDのドロップゾーンでしょうか。

ドロプゾならよほどのハイボールでない限り問題ないでしょう。
単独じゃなけりゃ高くなったら２枚重ねで対応すれば良いし。

最近レボリューションAKパッドも人気だね
BDドロプゾと値段的にもいい勝負だね

レボルソンAKってコドレスDXとほぼ同じ？

サイズが一緒なら同じだと思う。
ただレボになってから、片手で持てなくなったような・・・。
厚さもレボのほうが厚い気がする。

あざーす。
調べてみたところ1cm厚いみたいですね、レボ
そのぶんちょっと重いみたいですけど。

始めて1ヶ月半です。
週に三回ジムに行ってます。んで登れるのが5.10の課題がぎりぎり登れるくらいです。
日常的なトレーニングとして腕立て、腹筋背筋、握力、懸垂をしてます。
もっと登れるようになるには毎日ジムに触りに行った方がいいのでしょうか？
最近あまり進歩が無く、自分に歯痒さを感じています。
なにかアドバイス等、ありましたら是非頂きたく思います。

年にもよるが週３やってれば十分だよ。
始めて1.5ヶ月じゃ、まだまだムーブが出てこないだけだから焦らないでいいよ。
取りあえず人まねで良いから、自分と似たタイプで上手い人を見て覚えな。
あと筋トレはやめてストレッチをした方が良いと思う。ヨガでもピラティスでもよいよ。

ちなみにここはボルダリングのスレだから、デシマルより段級グレードを言った方が判りやすいと思う。

とりあえず続けることだな。

頭を使わないと登れない。

力よりも股関節柔らかい方がとくかも！
ストレッチ念入りにね
指も含めて〜

レス、ありがとうございます。
まだ結果を実感するには早いですよね。
ストレッチ、モチベーションを維持し続けて、考えながらがんばります！

> 腕立て、腹筋背筋、握力、懸垂をしてます
握力ってグリッパー？やって悪いことはないだろうけどあんまりクライミングの役には立たないよ。

買って間もないグリップセイバー＋の黒いゴムがちぎれた。
なんだよー。ここが切れたらもう使えないじゃん。　orz

>>384
握力、グリッパーというのはV字型の昔からあるニギニギですよね？
使っているのは固いスライムのようなものなんですが。。それも意味ないですか？
小さいホールドを指先だけでしっかり、長く掴みたく思ったので握力トレをしているのですが。。
インドア・クライミング以外の時間にどのようにして鍛えたら良いのでしょうか？
280さんのメトリウス・グリップセイバー、試してみようかな？
固スライムと迷って買わなかったんですよね。。

ひらくやつ？

メトリウスのやつは握力強化よりも、故障防止の色合いが強い気がする。
指の腱は登りながら鍛えるのが故障しにくくて良いんじゃないかな？

>385
オーバーワークになるよ。
週三登ってれば他は何もいらね。
走るくらいかな。

週三登ってるなら、あとはストレッチでもしてれば十分じゃね？

故障防止のために何かやったほうがいいでしょ。
週３登ってて筋トレとか言ってやりすぎだし。そろそろ怪我するぞ。

ボルダーに怪我はつきものだろ
怪我してなんぼ

>>385
> 使っているのは固いスライムのようなものなんですが。。それも意味ないですか？

あるよ。
握って手首を掌側に曲げる筋トレすると、スローパー強くなるよ。

> 小さいホールドを指先だけでしっかり、
> 長く掴みたく思ったので握力トレをしているのですが。。

菊地敏之, 前之園多幸「クライマーズ・ボディ」
http://www.amazon.co.jp/dp/4808308355

これ買え。それからメトリウスは閉じる方だけ強くなって、
普段から関節にアンバランスな力が係らないように、
開くのを鍛えるグッズね。
もちろん指の固定力が上がるから、強くもなる。

>>391
怪我しないのも実力のうちだよ。

クリップセイバー・・・
自分も買ってすぐゴム切れた・・・
仕様か？？

俺も大小両方すぐ切れた。
穴が一つでも切れると使い物にならなくなるんだよね。
今ではボールだけ転がってるorz

あはは、俺ガイル

ゴムって予備1本入ってるけど、すぐに切れると思うと、使うのが怖いよな
3000円ってぼったくりじゃね？グリセイ＋

俺の知り合いも切らしてたなー．予備も速攻で

orzってた

>>394-397
ロストアローに言って新品のゴムと交換してもらおう。

今売ってるやつ（売れ残りは知らんよ）はゴムの予備は入ってないぞ。説明書には書いてあるのに。
以前のバージョンはボールが割れたらしいが、現行はボールの穴の形状が改善されたので割れないと思う。

>398　店に言ったら「掛け合ってみます」とのことだった。

無料で新品のゴム送ってくれたよ。

１週間で切れたから速攻捨てたよ。

レス頂いた皆様、
ありがとうございますです。
地道に少しずつ、そして長く続けて行きたいと思います。
>392
お勧め頂いた本、早速アマゾンで購入しました。
身体で理解して行く部分、頭で納得して行く部分、
双方から力にして行きたいと。
ありがとうございます。

パフォーマンス・ロック・クライミングの方が簡単で面白かったなぁ。もうAmazonでは売ってないみたいだけど。

ボルダリングのDVDでおすすめってどれ？とりあえずforteは持ってるけんど。

rampage

dosageだろ

ドサゲはボルDVDじゃないんで却下w
一見の価値はあるが。

inertia 1&2 見てて面白いです。
純粋にボルダリングだけのDVDってありますくわ？

結構あるよ。

Free huecoが好き
終わり方が良い

Rampageは終わり方が嫌い
途中のマッタリ感が要らない
まぁ好きだけど

高い位置にあるアンダーがとれんorz
なんか無理して小指と薬指からつながって前腕の筋がいてえYO!

なんというコピペスレ。このスレには基地外が住み着いているな。

>>412もコピペかと思った。

なんか「クライマーズ・ボディ」に載ってなかった?
高い位置のアンダーの障害。

皆さん、ストレッチってやってます？

そりゃ、もちろん。準備運動としても有効だし。

つーかしない奴いるのかよ

こんどからジムにはマスクしていこう

>>417
しないよ？
君は食事の前に口の準備運動するの？
仕事に歩き出す前にストレッチするの？
自分にとってクライミングはそういう日常だから。

はじめてボルダリングのDVD買った。
forteってやつ。観たけど、何かいいね！
モチベーションあがる。

forteモチ上がるんだ。ほえー買おうかな。
色々買ったけど、結局Rampageとプリグリなんちゃらとドウセージくらいか、
２回以上見たくなったのは。
おもろいDVD情報希望。

話を変えて、クライムオン、あれなんだ？
他の市販のハンドクリームより俄然効果ある。
たまたま自分の体質に合うのかな？

pilgrimageの雰囲気は大好きだぜ

forteよりwheel of lifeのほうが気になるんだけど、見た人いない？

wheel of lifeはだらだら進むだけで面白くないよ。
音楽が貧相だから見るのも苦痛だ。

>>423
wheel of lifeのほうが面白いよ。forteはドリームタイムもあっさりで、情熱大陸のが俄然良い。各ボルダーもあっさりしすぎ

家にホームボルダーのようなものをおこうと思っているんですが、↓以外に他に置けそうなものは
あるんでしょうか？
私は賃貸マンションであるのと、車を持っていないため、なかなか制限されると思うのですが。

http://www.dynawall.com/stonemagic/shop/home_boulder13a.htm
http://www.ocsweb.net/wall_hanbai/home_fsw.html

>>423
小山田大のクライミングは一見の価値があるけど、
DVDの内容的には糞。

>>425
賛同。

こういうのはあり？
http://www.nicovideo.jp/watch/sm2881369
http://www.nicovideo.jp/watch/sm3109771

ニコニコID無い人はこっちで
http://d.hatena.ne.jp/video/niconico/sm2881369
http://d.hatena.ne.jp/video/niconico/sm3109771

>>429
面白かった。作成者はこのスレにも来てるのかな？

>>429
紹介サンクス、でもミクの長い髪の毛が邪魔になって

久々に情熱大陸見るかー！
テンション上がるー！！！

forteは1stブックの付録と比べるとどう？
さすがにボリュームはあるんだろうけど。

保守

一人で岩場行って他の人達がいた場合スポットしあったりするんですか？
いずれ岩場デビューしたいのですがその辺が不安です。
そもそも一人で岩場はNGでしょうか。

するし、もーまんたい。

>>435

1人で岩場行く前に友達作れよ

コピペしてる基地外をアク禁にしてってどこに言えばいいの？

>>437
そんなことは必要ない。

>>435
岩は譲り合って使うもんだから、
他に誰もいない場合を除いて、
お互い知らんふりなんて事はあり得ない。

みなさんありがとうございます。安心しました。
家が御嶽の近くなので朝早くとか、前日決めるとかで、友達と都合があわない事もあると思うので心配でした。
まずはジムである程度基礎を身につけて道具も揃えたいと思います。

家が近くならジムなんて行かずに御岳行けよw

大ちゃんすげーな
Ｖ１５/１６
プロジェクト成功

そういや、THE NORTH FACE CUPもセッターやるね。> 小山田、飯山
http://www.dynawall.com/stonemagic/a5_the_north_face_cup2007.htm
まあ、意味のない大事には発展しなかったみたいで良かった。

小山田大が国内最難課題を初登したみたいだね。

ふーん

どこ?

塩原の「バベル」ちゃいますの?
http://koyamada.dai.hiho.jp/

>>444
これって何時から開催?

バーバーバー

>>444
日山協関連はやらんだろう。

ジムの人も外岩の人も普段のトレーニングは
どんなことやってる？

懸垂とかの自重トレ以外に、ランニングとかもしてる？
体重落とすためにやったほうがいいのかな

フリーもボルダも軽いに越したことはない。
>ジムの人も外岩の人も
ジムのヤツはジムばっかりだけど、外岩のヤツは平日の夜事務にいく。
ランニングはしないだろう。するヤツはダイエット目的かマルチ。
強くなったらキャンパスする。

今からジムいってくる今日こそハングの3級クリアしてやr

ダメだった・・・orz

小林由佳もボルダリング・コンペに出るらしい。
ttp://www.yukaclimbing.jp/news.html#20080514

トップがjavascriptのみとか凄いページだな。誰だ作ったのは。
ttp://www.yukaclimbing.jp/

>>457
ウェブサイトの出来としては最低
ホームページの作り方を勉強してほしいな。

Drop Zone
WEIGHT:4.5 KG (9 LB 15 OZ)
COLOR(S):Black on Stone Blue
SIZE:104 CM x 122 CM x 9 CM (41" x 48" x 3.5")

Impact
WEIGHT:4.4 KG (9 LB 14 OZ)
COLOR(S):Alloy
SIZE:104 CM x 122 CM x 9 CM (41" x 48" x 3.5")

どう違うのかな。

>>458
そのサイト作ったやつも
ウェブサイトのことをホームページとか言っちゃうやつに言われたくないと思う

ブラウザのホームページ（笑）

インパクトはドロップゾーンの廉価版か。タコデザインだって。

スローパーが強くなる方法ってなにが良いのでしょうか？
ネットで検索すると、肩で持てとか体幹で持つとか出てきますが
足が遠かったり足ブラだとイメージがわきません
お薦めの練習方法とかもありますか？

まあ、まずそのｺﾋﾟﾍﾟをやめることだ。

コピペがんばれ！

応援ありがとう

イメージがわくように力学を勉強する。
いくら強くても物理法則には逆らえない。
逆らわないムーブがわかるようになるはず。

体幹で押さえられるように身体張力と片の周りを鍛える。
具体的にはキャンパとか。

-=・=-　　　-=・=-　 hu-n

>>463
スローパーはホールドと掌の摩擦がなくなれば落ちますよね。
だから、掌がちゃんとホールドに密着してないといけません。
(奥がカチで持てるスローパーでは話が違ってきますが)

掌が動いてしまうようではいけないので、
掌を同じ形に固定する力、手首の角度を固定する力が必要です。
さらに前腕はできるだけ動かさずに体を挙げる必要があるので、
懸垂力が必要になります。(トラバースの場合は違いますが)

それから体が揺れると当然掌とホールドの密着にも影響が出てくるので、
身体張力が必要になります。腹筋を鍛えないといけないです。
どっかぶりスローパーなら背筋、足ブラから横に足上げだと側腹筋も。

スローパーで懸垂、足上げするのが一番効果的かと。

体が固いと足上げでついつい体や前腕も動いてしまうことになるので
柔軟体操も必要。あとはいわずもがなですが、指力も。

>>468
> スローパーで懸垂、足上げするのが一番効果的かと。

スローパーでぶら下がって〜

密着というよりもホールドの面の法線方向にかかる力の大きさに摩擦力の大きさが比例するんだよな。
だからその方線方向の力を大きくする（おさえる）ために手首や腕や体幹の形を保つ必要があり、
指の力以外の身体張力などがより必要になる。

よくスローパーをﾋｯｼにブラッシングしたりチョークつけたりしてるのを見かけるけど、
ほんのちょっとおさえる力が強くなれば多少ぬめっても持てるんだよね。

力学的には、
指の力に関係なく、法線方向の力を増そうと思えば、
ホールドの下により潜り込む以外の静的な方法はない。

被っている壁なら、潜り込むには身体張力が必要になる。
逆に、垂壁、スラブでは肩から指までの力が重要。

>471　わかりもしないのにしゃしゃり出てくんなよ。

ボルダリングって何の事ですか？

ジョントラボルタがリングでフラフープ踊りをすること。
ＢＧＭはビージーズのサタデーナイトフィーバーお決まりです。

>472
あんたの書き込みよりはためになるけど ｗ

ためになったのか？
二段までしか登れてないおれには意味不明だったが。

けど力学的には>>471は正しいじゃん。
持ち方が同じなら、重心の位置だけだからさ。

重心の位置だけだからさ（笑

「重心の位置だけ」って、せいぜい4-5Qくらいまでだな。

dosage買おうと思ってるんですが、ボルダリングのシーンが多いのはどれでしょうか？
3はシャルマが表紙なので多いのかな。。なんて思っていますが、
お勧めがありましたらよろしく御願いいたします。

>>478
先っちょだけみたいだなｗ

ジムの人も外岩の人も普段のトレーニングは
どんなことやってる？

懸垂とかの自重トレ以外に、ランニングとかもしてる？
体重落とすためにやったほうがいいのかな

test

チンミがボルダリングに挑戦してる

見た見たw

age

手のひらの皮がぼろぼろになり、指の第二間接あたりの皮膚が厚くなり、
指の付け根の豆がホールドを掴む時に圧迫されて痛いです。
皆さん、日常のそういったケア等はどうされていますか？

厚すぎるところは削る。
凸凹、めくれは平らに削る。
持ち方を工夫する。
日頃からクリームを塗る。

> 指の付け根の豆

ちっとは上手くなって、そういうガバばっかり出てくる易しい課題から卒業する。

>>488
爪を削るやつを買って来て試してみます。
>>489
なるほど。だからですか。そうですよね。。始めて2ヶ月くらいです。
指先で持つホールドがでてくる課題はまだ出来てないです。

488さんがおっしゃるように持ち方も工夫してみたいと思います。

ありがとうございました！

ボルダリングに興味があるのですが。
３０男でも暖かく迎えてくれますか？

悪質なコピペ荒しへの対応について
http://www.2ch.net/accuse2.html

>>490
紙ヤスリ
>>491
問題ない。40代で始める人もいる。

>>491
大丈夫、俺なんか今年36のおっさん（笑
初めて二ヶ月、楽しくてしょうがない
こっちにおいで

>>493,494

ありがと。

始める時って１人でジムとか行きました？
誰も興味持たないんだよね〜

>495
30歳にもなって、そんなこと聞いちゃうのね。

じゃあ１人で行けよ。
二人で来る奴って、一人が飽きるとどっちも来なくなる。

>>495
俺も一緒にやる人がいなくて、一人で行って体験やったよ。
それからも週1〜2で一人で通ってる。
ちなみに32才で始めて3ヶ月。

俺の行くところは半分くらいは一人出来ているよ。
それがジムダリングのいいところ。

それは曜日と時間帯次第じゃないの

>>499も毎日毎時間正確に半分と言っているわけではないと思うw

Ｏ澤工房大丈夫かいな
クライミングなんてマイナーな世界で生きていくわけだから、メンタル強くならないと

うまくなりたくて人に聞きたいが雰囲気的（あれ？書けた）に話しかけづらい

彼はしばしば落ち込んだり荒れたりしてるようだし、あまり気にしなくていいんじゃね。

尾川智子の背中と肩の筋肉に惚れた・・・・・・・・(*´Д`)ﾊｧﾊｧ

ボルダリングスレなのに荒れてない！
なんかスゲー

>>503
人に聞かなくても ちょっとずつ、うまくなりますよ。
うまい人のムーブ見て、真似して、いつもより楽に感じれば。

バカだけどね・・・・・・・・(*´Д`)ﾊｧﾊｧ

女性であそこまで鍛えるのは大変だったろうな。

http://mycasty.jp/entame/html/2006-02/02-10-261910.html#04

なーんとなく似てる気ガス。

ハリセンボンの箕輪ｻﾝに。

>507
早稲田出てます。

学歴と頭の良さは別

ジムで見かけることがあるけど、何かぜんぜん登れてない。
1級くらいの課題ですら打ち込んでも登れるかどうかって感じ。
あれでどうして2-3段が登れたり野口に勝ったりするのか謎だ。

練習では苦手なのをやりますからねえ、コンペティターは。
決勝では、苦手なのがあるとラウンド勝ち残れないから。

コピペスレきめえ

誰がやってんだろ。一人の基地外が黙々とやってるのかな。

この場合の「基地外」はもはや比喩じゃないね。

その狂人のことが知りたくなってきましたw

つーことは、苦手なのはカチと細かいのとスローパーとピンチとポケットとルーフとかぶりと薄かぶりと垂壁とスラブとマントルとアンダーとサイドと体の振りだな。

>>518
つまりガバのキャンパが強いんだな。

ダブルダイノw

苦手ばっかりやってるからじゃなくて、実際あんなもんなんだと思うよ。
テープ課題を端からやってもそんなもんだったりしてるし。
ボルダーて得意･不得意がはっきり出やすいけど、さすがにあれで2段はありえないと思うんだけどなあ。

貶すつもりなんじゃなくて、あれで外岩では2段以上が登れたりする秘訣を教えてほしい。
ジムではおれの方が登れてるけど、おれは2段も登れたことはないし、初段でも1日で登れたことはない。
でもさあ「その程度なのに外岩では登れるコツを教えて」って本人に訊くわけにもいかないだろ？

ｺﾋﾟﾍﾟｳｻﾞｲ

「その程度なのに」を省いて、謙虚な気持ちで聞いてみたらいいんじゃないの。

「その程度なのに」がポイントなんだよ。そこを外したら意味なし。
ジムで半日で初段が登れて、外で何日かで2段が登れる、なんていうのは不思議でもなんでもない。
普段はいつでもよっぽど気を抜いてやってるのか？

人口壁での強さと外岩での強さは別のものだ、という主張がけっこう根強くあるよね。
段レベルになるとそういうのが強く表れるのかもしれない。

しかし俺は級レベルなので自分の経験からは語れない・・・

「ジムの高レベル課題＝男がつくる」
これが原因じゃね？
彼女が外岩の初段トライしてるの見たことあるけど、細かい中継ホールドをかなり駆使してたよ

小林由佳のコンペ参戦により、尾川智子がますます優勝から遠ざかる件について

基地外が中毒のコピペを我慢できたのは>>517の後の2日間か･･･。

思ったより耐えたな。

インドアボルダーは野口。外リードは小林、外ボルダーは尾川でいいんでないかい。

小林＞＞＞＞（超えられない壁）＞尾川

インドアであろうが生岩であろうが、この事実には関係ない。

しかしコンペで結果を残しているんだから強いのは間違いないな。
５１２はコンペで結果出した事あんのか？

苦手な1級は登れないが、得意な２段は登れる。
人間ってそんなもんでしょ。
ちなみに私はそんなもんだ。

>>532
本人乙　　　(*´Д`)ﾊｧﾊｧ

>>531
二段すら上ったことがない人間が結果残すわけないだろ。
「その程度なのに」は>>521の方だろ。

「だろ？」もなにもそう書いてあるじゃん。

>532
その「得意な２段」のグレードがまちがってるだけだよ。

ttp://image.blog.livedoor.jp/heartfulbouldering/imgs/6/5/656b3c9b.bmp

今度からは眼鏡っ子キャラで行きます。

おいらはスラブは10aしか登れないけど、被りなら12aが登れるがね。

得意系と不得意系では４段階くらい違うだろう。

>>538
いくらなんでもギャップありすぎｗｗｗ

これを基準にするとどうよ

6級 ダイアゴナルができる
基本ガバ、垂壁でカチ有り課題ができる
5級 ハイステップ、ドロップニーができる
うす被りでカチ有り、垂壁でスローパー有り、ルーフでガバ
ガバで遠い(両手広げた距離の0.7倍程度)ホールド有り課題ができる
4級 デッド、ヒールフックができる
どっ被りでカチやスローパー有り
ガバで遠い(両手広げてギリギリの距離）ホールド有り課題ができる
3級 垂直方向のランジ、ダブルダイノができる
キャンパができる
うす被りでカチカチ課題などができる
2級 一通りのムーブができる
振られる課題やスローパーや極小カチでこらえる課題などができる
1級 悪いムーブ＋悪いホールドの課題ができる

ルーフ＞どっ被り＞薄かぶり＞垂壁＞スラブ

「ダイアゴナルができる」の基準がいまひとつ
曖昧じゃないですか？
当方、超初心者ですが、対角線にホールドとれ
れば、ダイアゴナルできた・・・みたいに思っ
てしまってます。

・・・と言っても代替案はないんですけどね。
私は地元のジムにしか行かないのでわからないの
ですが、ジムによって同じ６級のテープ課題でも
そんなに難易度が違うもんなんでしょうか？？

スローパーに強くなる方法を教えてくれ。マジ超苦手。

>>542
自分も超初心者だが
>ジムによって同じ６級のテープ課題でも
地元のけっこう登れる人が作った６級を苦労さんざんでやっとさなのに
中央から来たセッターさんが作った５級があっさりオンサイトできたの
で難易度はけっこう違うのではと思います。

だからキログラム原器があるように全国に通用する標準グレードのボル
ダが各地にあるとよいですね。

俺ジムのセットしてるけど、3Qくらいまでの課題なんてチョーテキトーに作ってる
わかんねーもん、その辺の課題の違いなんて。
数字を登ってるんじゃねーからあんま気にスンナ、雑魚共。

>>542
６級レベルならそれでいいんじゃね？

上達していくと簡単な級の課題の差がわからなくなるので、ある程度
客観的な基準をもってないと課題が辛くなり難易度に差が出てしまうので
作ってみました

エイハブ船長や忍者返しを登ってないのだけど、登った人の話を聞くと
この基準の１級は辛目かもしれない

(・∀・)ｲｲ!!

来週のナイナイサイズはまた横パンか。
そろそろこのスレにもはち合わせたやつがいるんじゃないのか

貯め撮りだとおもうけどなー

>>541
5Qと４Qと１Qと2Qの間壁がありそうだな

スラブ〜垂壁が苦手な黒帯けっこう居る気がするが？どうよ？

×　5Qと４Qと１Qと2Q
○　5Q−４Qと１Q−2Q

だ　スマソ

ナイナイサイズ！
「岡村隆史ボルダリング再挑戦」
3月10日（土）　日本テレビ　23:30〜23:55
出演 / ゲスト 深田恭子 出演 ナインティナイン
http://tv.www.infoseek.co.jp/VHF/tv_detail.html?pg=tv_detail.html&program=p0004070310233000&area=008

おい、マジでくだらんコピペ辞めろよ。
誰かこいつを特定してくれ。
許せないくらい腹立ってきた。

またジムなのかな

550
見当違い
引っ込んでろwww

またジムなのだな。
どこかは知らんが

岡村ボルダリングにはまったか
運動神経かなり良いのに登れないのは悔しかっただろうな

他人が登れるグレードより、己が登れるグレードを気にする。

>>550
4-5級と2-3級に壁を作ってるつもりなんだが2-1級のほうが壁があるのか

これは課題がこれだけの実力をもったクライマーなら登れるという
難度の基準なので、スラブや垂壁が苦手だけど段クライマーというのが
居てもおかしくないよ

ナイナイサイズって、去年・おととしの再放送ですよね？

>>553
とりあえずID表示してほしいね。
はずかしくなってやめてくれるかも。

俺なんかコピペだったらグレードにして二〜三段の実力と実績があるから。

インドアのボルダーは小柄な人は難しいだろう。女性で唐獅子牡丹登っていても、3級で苦労してるし。

>>512
あなたは外に行かないで、ジムでボルダーしてたほうがいいよ。
外は頭使うから。

先日、平日に忍者でナイナイ収録してた

>>553
自作自演乙
時々コイツこれやるね

>>566
俺が>>553なわけで。
何言ってんだ、おまい。

忍者？
ジム？

>>568

あんたバカ？

放送後なのに反応ねーな。

御岳辺りじゃ雨上がりでそろそろ乾いてきた頃だからね。
条件は最高でしょう。

俺？
俺は花粉症（泣
最悪の季節ですな。

最初に小山田さんが上ってた岩のグレードは？

確か忍者返しだよね。あれは１級

スローパーはどうすれば強くなれるんだよ。これはコピペじゃねーぞ。マジレスしろよおめーら。

>>574
毎日ぶら下がれ

>マジレスしろよおめーら
質問する人の態度ではない

いや、蟹だから３段

今の蟹は二段程度。

ロクスノ、コンペ課題作成問題の特集だな。

test

b-pumpの物件ていくらぐらいなんだろ？
買えるものなら買ってみたいけど・・・

pumpが買えないくらいだからなあ。
上物より土地が高そう。あの場所じゃあ。

結局b-pumpは新たな持ち主から借りて継続できる事になったの？
それとも終了？

終了でいいよ。
臭いし

梁懸垂できる人いますか？ラフターチンニングってやつ。丸い棒を
握りこむ普通の懸垂じゃなくて、ピンチしたままの懸垂です。

今まで何度もトライした課題、今日やっと登れました。
力技だったけど、もうそれだけで帰ろうかと思うくらいうれしかった。
今までやったスポーツのなかで、一番出来たっていう実感が得れるスポーツだわ

ルーフばっかりやってたら腰が痛くなった

腹筋と背筋のバランスが偏ると腰痛くなるよな

大体１日置きに登ってるんだけど皆さんはどれくらいの頻度で登ってますか？

ここのみなさんは食事とかどうしていますか？
ジムの後や、外岩のあと、あるいは日常の生活の中で気をつけている事
などがあれば参考にさせて下さい！
自分は、ジムの後はなるべくタンパク質中心の鳥やツナなどを食べ、
日常的にはなるべく油物は摂らないようにしています。
だけどビールはけっこう飲んでしまうかな。つまみは無しで。

週間少年チャンピョンでクライミング漫画が
集中連載してる
ナイナイの影響か？

ナイナイ以前に読みきりでかいてたよ。連載になったのは影響あるかもしれないな。

http://www.ironman-japan.com/products/grippers/hubpinch.html
http://www.ironman-japan.com/products/grippers/clawcurl.html
この二つだったらどっちが良い？
ボルダリングに効果ある？

3食しっかり食べることやね。

見忘れた

>>590
タンパク質中心のﾎﾞﾃﾞｨｰﾋﾞﾙﾀﾞｰﾒﾆｭｰみたいなのに凝ったことがあるけど、１ヶ月で挫折した。
自分の場合、なんとなく精神的なバランスが崩れて駄目だった。
で、今は普通のメシをバクバク食ってるｗ

>>590
ジムで夕食を食べてる人はカップ麺やらコンビニ弁当みたいなのが多いな。
けっこう強い人たちなんでそれで平気なのかと思うけど。
単なる間食で他にきちんと食べている、という風でもない（時間帯とか内容から見て）。

レスありがとうです。
自分でもここまで（食事まで）凝るようになるとは思っていなかったんだけど、
仕事してても何しててもずっとボルダリングの事を考えてるうちにこうなったんですよ。
けど、食事が味気なくなってきてしまったのでここで質問させてもらったんです。
おれもちょっと普通の食事摂ってみようかな。。もう少しウエイト落としたいんすけどね。

>>593
どっかに指でぶら下がった方がいいぞー

>>597
どんなスポーツにも言えるが、練習前の食事のエネルギーは
どうせ練習で消費してしまうので
脂肪過多だろうがタンパク質皆無だろうが、大差ない
500〜800Kcalぐらいで、極端に消化の悪いもの以外なら何でもいいんじゃないの
ただクライマーの場合、手汗を嫌うので、直前の水分は控える意味で
菓子パンとかカロリーメイトとか水分量の少ないものを選んでる人もいるみたい

むしろ栄養バランスに気をつけるべきなのは練習後とレスト日の食事でしょう

練習前に脂肪やたんぱく質とって、
血液を内蔵に集中させてどうするよ？
もっと消化しやすい物取れよ。

運動直後の炭水化物摂取、これ最強

>>602
タンパク質じゃなくてですか？

普通の食事を、体重落とすために少し減らして、
で、プロテイン、BCAAなどのサプリメントを前後に飲んでる。

>>591
『オーバーハング』読んできた。
初めての岩登りでランジから片手中指ポッケ足ブラなんて、
小学生時代の俺が見たら間違いなく
「これができなきゃクライミングの才能がない」と思ってるわ・・・

>>602
力士なら。

ジムのストーブは常連に優先権があるのですかね？

夏の扇風機だってそうでしょ

クーラーじゃねーのかよ。
どんだけ田舎のジムだよｗｗ

海外グレードと日本グレードを、誰か照らし合わせてくださいOTL

もちボルダリングで

http://www.bouldering.net/japan/faq/grade/grade.html

俺まだ懸垂１０回しか連続で出来ないんだけど、
超回復理論で言うと、2-3日おきにやった方が良いの？
それとも毎日やった方が良いの？

筋肉増強なら8〜12RMを2〜3セット
超回復現象は場所にもよるけど48時間程度の間隔が必要

ただ懸垂10回できるんならアイソメトリクスで手指系を鍛えたほうが
難易度の高い課題を落とせると思う

このスレ勉強になるな〜ｗｗｗ

>611　フエコのカッコのついてないほうのグレードって何？

>>613
ども
アイソメトリクスってのは、懸垂で腕曲げた状態で７秒間静止しろってこと？

http://page11.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/n63885626
時代を感じるわ〜ｗ

新しいアナサジ履いた人います？

います

ミュータントなら

>>618
カカトの形状が改善されて、ヒールした時にカカトが脱げなくなった。
ただ、足の形は千差万別なので人によっては「旧モデルと対して変わらない」って言う人もいる。

大ちゃん日記のフルスパンのムーブってどういう意味？

なんとなくすれ違いな気がするが聞いてみる。
ヒールカップってどのくらいが適量なんだろう？
漏れはどんな靴を履いても余ってる感じ。
でも５１０社より、Sしゃのほうが同じあまってるのでも決まる。
みんな靴にかかとがフィットしてるの？

フィットしているけど、すき間はある。

ムーブがこなせりゃいいんだよ。

>>622
スパン
フル
それぞれの意味を調べてみれば？
ブログの写真見れば解りそうなもんだけどな。

>>616
アイソメトリクスはトレーニングを行った関節の角度±15度しか鍛えられないので
全体を満遍なく鍛えるには角度を変えていく必要があることを念頭において
トレーニングするといいと思う
クライミングは指の保持ができないと、いくら腕が頑張れても落ちるので先に
指先を一通り鍛えたほうが効果的

ちなみに腕のアイソメトリクスをやる場合はロックさせず、必要な箇所以外の
筋肉を使わないように注意したほうがいいよ

ほほー。なるほど。
で、指のアイソメトリクスってのは、具体的にどうすればいいの？
指でぶら下がるとか？
時間とかセット、れｐ数とか、間隔は？

まだやってんの？
飽きないねぇ。。

ジムで５級が登れるが、外で11aが登れません。
これは普通ですか。

>>630
普通です

相変わらずここの住人は性格悪いね

>>623
自分には5.10もスポルティバもいまいち合わない（ヒールに関して）
足に合わないながらも利くのがボリエール。
ソールとの段差部分が上手い具合にはまる感じで気に入ってる。
昔持ってたロックピラーズの靴はすげー良かったけど、リソールしてみたら駄目になった。

ボルダリングってさ、モチベーチョン保ちつつ練習しまくって
ダイエットして体脂肪率10％くらいまでおとせば誰でも初段くらいできるようになるのかな？
俺週２〜３回ペースで２年くらいやってるけどやっと２級ができるようになったって感じ。
たまに初段課題さわってみるけどありえないぐらいむずいんだけど。

とりあえずダイエットしなよw

保証が得られないとやらないように人には無理だと思う。
性格だって才能のうちだから。

シューズって出る時期が決まってたりすんの？
例えば春と秋にニューモデルが出るとか、そんな感じでさ。

かかとの余り具合はどんな感じなんでしょ？
最近の靴にある段々ヒールは靴を脱ぎ（脱げ）やすくしてるのに違いないと思ってる。
彫りえーるは試そうにも靴が無い。

脱げやすいかどうかは踵と靴の形の相性でほとんど決まる。
形が合ってないとどんなにきつくても、緩くても駄目。
俺の場合、アナサジベロクロがそうだった。

ボルダリングしてる人ってホモっぽい人多くない？
ムーヴに美的感覚求めたり、身体作りのトレーニングも必要だし。
しかも孤独かつ孤高なイメージだし。
みんなが行ってるジムはどう？

>>637
横の剛性を高めて、脱げにくくしているらしい。

>>626
あんた今年は登るのやめな岩から落っこちて、頭打って死ぬよ

test

>>641
句読点の使い方が下手。

>>643
あんた今、年は登るのやめな岩から落っこちて頭打って死ぬよ

>>643
あん、た今年は登るのやめな岩から落っこちて頭打って死ぬよ

アンタ イマ トシハ？
ノボル ノ ヤメナ。
イワ カラ オッコチテ、
アタマ ウッテ シヌ ヨ。

>>643
あんた今年は登るのやめな岩から落っこちて頭打って死ね

>>643
>>641は句読点の使い方が下手以前に日本語を理解していない

今年は登るのやめな岩、っていう名の岩がどっかにあればいいんじゃね？

句読点の使い方がおかしい奴ってそれだけで「ああ、こいつは馬鹿なんだな。」と思うよね。

ぐだぐだ長い。2ちゃんで句読点とかどうでもいいっす。

>>641
地獄に堕ちるよ。

アリの巣コロリってあるじゃん。
蟻の行列にポンと置くと、一瞬ビックリして列が乱れる。
邪魔だなと言わんばかりに迂回する列が出来る。
そのうち好奇心旺盛な一匹がアリの巣コロリに入る。
そいつをマネして何匹も入る。
毒とも知らずにツブツブを運び出す。一匹が一粒づつ。
いつのまにか行列はアリの巣コロリが折り返し地点になる。
黄色い粒と黒い蟻が作り出す模様は綺麗で見てて楽しい。
一匹が一粒づつ、丁寧にせっせと毒の粒を運ぶ。
せっせと、せっせと、せっせと、せっせと。
蟻さんって働き者だなと思う。俺も頑張らなきゃなと思う。
次の日、あれほど沢山いて俺を困らせた蟻が一匹もいない。
ほんとにいない。探してもいない。泣きたくなった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


このﾚｽを見た人は４日後にあなたの大切な人がいなくなるでしょう・・・・
それが嫌ならこのﾚｽを５つの板にｺﾋﾟﾍﾟしてください。　
信じるか信じないかはあなた次第です。

スルーで

スルーできない654

654のレスをスルーできない655

655は「スルーする」とは言ってないようだが。

お前ら小学生かw
おれもだけど。

>>658
スルーで

>>659
スルーしろよ　誰もできてないじゃんかー

>>660
ったく。スルーしろっつうのにわからん奴だ！

自宅でトレーニングは何やってる？
とりあえずオレはジョギングはやってる
体型維持のために

キャンパ

ジムは金の無駄だと言う事に気付いた。
1000円/２hてな料金があればと思う。

会員になれば？
月10回でのぞみの料金になると思う。

今の時代金持ちかつ暇な奴しか上手くなれん。
クライミングの魅力がうすまってきとるな。

>>664
そんな暇ではない。平日は週１が関の山
今は自宅キャンパと200円/2hの公営ジムに行ってる。

言い訳してるヤツは永遠にへたっぴのままです。

クライミングジムが高いってどれだけ貧乏なんだよ。
親もなく弟妹8人養っているわけでもあるまいに。

キャンパは鍛え方に偏りがあるからなあ。
もちろんやった方がいいけれど。

昨日ジムに来たグループはでかい声で騒ぎ
登ってる人間のすぐ横のホールドを確認のためなのか触ってみたり
真下を平気な顔で通ったりまともに登らないで飛びつきと飛び降りを
繰り返したりグループで壁を占領するなどやりたい放題でした
店員も何度か注意していましたが日本語を理解出来ないようで
全然効果がなく最後は返金して退場させられていましたよ

やっぱりまともな教育を受けていない人種はあんな感じなんですね
オリンピックが心配です

偏るほど鍛えてもないくせになんかほざいてるな。

キャンパって何？

ナチュラリストのこと

「体型維持のためにジョギングしてる」ようなやつがキャンパなんかやったら一発で故障するよ。
つーか、故障するほどまともにできるわけないか。
よくいるじゃん、ジムのボードの一番でかいラングの最下段に両手でぶら下がってモジモジしてるやつ。

一本指キャンパで一段とばしで登り、一段とばしで降りられても13−しか登れない人もいる。
とりあえず13−や初段が登れてから考えよう。

yonda?

どんだけムーブ下手なんだよ。

>>674
ただの岩登りがうまいと思ってるだけでなんでそんなに偉そうに出来るんだこいつはwwww

しかも自分だって最初は初心者でジムのボードの一番でかいラングの最下段に
両手でぶら下がってモジモジしてるやつだっただろうに・・・やれやれ

モジモジしてるやつも、いずれはできるようになるだろ
むしろ、やろうとしていることを評価してやれ、カス
おまえも最初はそうだっただろ？

>>674　禿胴囲
オレも有酸素クライマーなので故障こわくてようやらん
４級すら登れないので若いモノに邪魔してスマンと思って
トライしている。

>680
すみませんでした。つい初心者風の書き込みを見るといじめたくなるんです。
反省しています。もうしません。

俺もモジモジから出来るようになった口だけども、
キャンパらしくなったのは、段が登れるようになってからなんだよな。
そんな経験から言わしてもらうと、キャンパスはある程度上達してからやった方がいいと思う。

新井さんによるとキャンパは初段になってから

やりたいだけやりゃいいんだよ

俺は三段登っているけど、まだキャンパ出来ない。
体重重すぎて、キャンパシングボードでは無理。
体重絞って頑張るつもりですが。

食いまくりーの太りまくりーで登れる方がいいんだよ

尾川智子が化粧品のCMに起用されるこの世の中

尾川智子がファイト！イパ〜ッツとテレビで叫ぶこの世の中

>>686
両手一本指で、一段飛ばしてキャンパ。さらに一段飛ばしで、下りキャンパ出来ても13aがやっとの人もいますけど。

ボルダのほうが得意なんじゃね？
五段登る彼も、ルートは13aまでらしいし

延々とコピペしてる奴なんなんだよ。日課かよ。

>>692
一般人には何が面白いのか分からない行為を繰り返せるような
頭の持ち主が凶悪事件を起こすのかなあと思う。

>>639
一般人には何が面白いのか分からない行為を
繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し・・・・・
体を痛めても痛めても痛めても繰り返し・・・・・
っていう頭の持ち主がボルダラじゃないか

今の時期、どんな格好でジムへ行けば、場違いでないでしょうか？

うに黒

心に精一杯のおシャレをして来て下さい。

ネイルサロンに行くのがトレンド。
サロンを知人が経営しているとなお良い。

>>695
行く時は普段着で。
登る時は夏も冬もあんま変わらない。

ボルダリングって簡単そうなので始めたいのですが
必要最低限の道具を教えて下さい

地下足袋
ヘルメット

>>700
手に汗をかかない、転んでも泣かない、なら
何も要らなくね？

いきなり靴買うと 買い直す場合もあるし（俺

人並み以上に手に汗をかくし転んで痛いとすぐに
泣き出す。
そんな僕はやっぱ止めといた方が無難ですか？

>>702
つ消石灰

必要最低限なのは要救助要員となり得る同行者だな。
メジャーな岩場で遭難した俺が言うんだから間違いない。
あとは地下足袋でもビーサンでも、メリケン粉でもなんでもいいんじゃね？

>>705
> メジャーな岩場で遭難した俺が言うんだから間違いない。

kwsk

日が落ちかけた頃に怪我をして、携帯も圏外だったんで翌日這うように帰ってきましたよ。
財布とケータイと車の鍵以外は捨てた。

１０月で夜から雨だったんで下手したら死んでた。
岩がハングしててよかった。
という訳で、慣れてる岩場でも気をつけてねっと。

あなたはもう死んでるんです。
迷わず成仏してください。

その可能性はあるな
>>708は最近無視されたり話しかけても気づいてくれなかったりしない？

メリケン粉とか言ってるから昔の人だろ。
長い間彷徨ってるんだろうなw

>>707>>708
翌日まで岩宿で雨宿りか。きついね。

というのは冗談です。

>>700
ジムか外岩かで違う。
ジムなら動きやすい服装と靴下のみ。

>>700
靴

>>704

東京及び周辺で広々としてて清潔めでチョークがあまりまってないような
おすすめのクライミングジムおしえてちょ

> チョークがあまりまってないような

難題だな・・・

ロッキーだな。

>717
行く気なら行けるとこ全部行って自分で判断しろよ。
曜日によっても違うし。
ちなみに俺の知りうる範囲では無い。（特に清潔めってとこが）

錦糸町の二階

すみません　チョークはやはりあきらめないといけないですよね
広めならよしとします。

ロッキーは良いぜー
チョークばんばん舞ってるし
特別広くも無いし
クライミングジムと言うよりクライミング道場と言った感じでサイコーだぜー

道場主乙。

船橋とか国分寺のノリは苦手。
静かに登れるとこが好き。
都内なら吉祥寺か池袋かなぁ、どっちも狭いけど。

国分寺w

>>723
煙草の煙も。

>>717
PUMP2

テレビで見た限りで申し訳ないんだが、エナジーがすげー広そうだった。

ジムの中で煙草吸うとかありえないだろｗ

どうせ通い易いとこしかいかない

ジムって普通禁煙なの？
おれんところは吸いまくってるけど

田舎だろう。

>>709-711
生きてるよ。足あるし。
危うく車イス生活になるとこでしたが。
駄洒落で話しかけるのは誰じゃとか言ってるんで無視されがちですけど。

>>712
５度程度の気温だったからね。
痛みで眠れ無かったのが幸いだったかも。

いずれコピペされるんだろうけど、まあ参考になればいいかな、と。

ジムなんだがすぐ裸になる奴に限って
とても臭い。
筋肉見せたいんだろうが臭い。
8x4使ってほしいぐらい臭い。
つまり臭い。

以前は飲酒も可でした。

千葉のジムではみんなジム内で喫煙＆飲酒があたりまえですが？

終わってるな・・

>>729
自分エナジーに通ってますけど、
言うほど広くはないと思いますよ。

「広そう」とか「言うほど広くないと思いますよ」とか感想ばっかりかよw

感想聞いてるんだからいいんだよ。

広さだけでいいなら、人数いればどこが一番広いかだいたいわかるんじゃね？
とりあえず名前の出たロッキーとエナジーを比べられる人がいて、
その広いほうよりさらに広いところに行ったことある人がいれば指摘・・・と。

広さで言えばビーパンだろ。

広さだけだったらストマジだろ。

ストマジは関東近郊と言えるのかどうか、、、

ボルダだけなら錦糸町だろ
混んでるけどね

神奈川県は関東です。

関東近郊てのは
福島県、新潟県、長野県、山梨県、静岡県でオケ？

ロッキーは良いぜー
チョークばんばん舞ってるし
ルート登ってるとタバコの煙が漂ってくるし
特別広くも無いし
常連は良く飲み会やってるし
登り終わったオッサンが缶ビール飲んでるし
最近トイレ改装したから匂わないし
クライミングジムと言うよりクライミング道場と言った感じでサイコーだぜー

ほとんど黒帯みたいな道場かな。

強くなりたかったらキミもロッキーに来い！
登攀道場も開催されてるよ。勿論、無料さ！

黒帯？初段以上？

道場主乙。

いろいろどうもありがとうです。
エナジー、Ｂパンプ、ストーンマジックを検討してみようと思います。
パンプ１やパンプ２はいまいちでしょうか・・・

いまいちなのはそんな訊き方しかできないおまえの知能。

ストーンマジックはガキが多いのが嫌だな

>>754の肛門がパンプしますように

>>754
あのなー、通う気があるんなら自分で行ってみろって。
百聞は一見に鹿図って言うだろ。

鹿図っては言わねえような気がするな

パンプが気になるなら普通にいっとけ

如かず

>>754
他のジムは知らないけど、
パンプなら「登りません、見学だけです」
っていえば登録料も使用料もいらないので、
雰囲気だけでも見に行ってみれば？

どうもすみません。　見学とかしてみようと思います。

むだだからやめとけば？
どうせおまえはたいして登りに逝かないし、
逝っても登れるようにならないよ。

どうもすみません。　エナジー柏に行ってきました。

それは選択ミスだな。

感想よろ

クライミングジムって高っけーよな！

１日二千円前後のどこが高いの？(笑)

>764　おまえ　人間やめたら？

>>764
m9（＾Д＾）
その程度の煽りしか出来ないクズ野郎ｗｗｗ

http://outspot.jp/SHOP/ME70430.html

これってどうよ？

>>768
うん、高い。
中房の俺にはジムは高いが外岩も交通費が高い。
ここにいるジジイ達がうらやましいよ。

葛飾体育館屋外壁は無料。

>>772
なにもしないよりはマシだけど、もうちょっと金出してフィンガーボードを買うことをお勧め
固定されないので妙なバランスが必要になり目的の鍛える箇所を意識しにくい

>>775
フィンガーボードってまず板につけて、で、その板をどっかに固定すればいいの？
自作の方法がわからん

>>776
そのとおり
自分は壁に穴を空けたくなかったので、ぶら下がり健康器にパイプ固定用の金具で固定したよ
ぶら下がり健康器3000円、板（3cm厚）1500円、固定金具300円、ねじ200円

ほお
俺も懸垂マシーンあるからつくってみるか

1時間500円とかにしてくれよ。無理か？ジムつぶれる？

>>779
働け、フリーター！

年券買えばおｋ

>>780
働いてるわボケ

俺ロッキー正会員で一ヶ月\12,600
毎月20日行ってるから1日遊んで\630
昼1時から夜10時まで遊んでいる時は1時間\70
安い遊びだなー

月２０日は行き過ぎ。

>>783
特定しました。

趣味がジムでのクライミング（ボルダリング）だけの人は十分安いと思う。
遠くの外岩へも頻繁に行ったり、他にも趣味を持っていたりすると全然金が続かない。
特に家庭持ち。

外岩に一切行かないなら、週5日くらい行ってもいいだろう。

そんなもん、行く奴の勝手だろ。

効率いいのは週２、３回だろ
ちょっとは休め。

そんなもん、行く奴の勝手だろ。

寂しがり屋さんなんだろ、ほっといてやれ。

>>789
古いなあ。今は週4〜5日は登るのが当たり前だよ。
トップクライマーは週6とか登ってる。

クライミングでメシ喰ってる人間と
普通の仕事してる人間一緒にされてもな

肉体労働やってるのは週１〜２回
デスクワークやってるのは週３〜４回
フリーターは週５〜６回
バカは毎日

おまえらはたのしそうにボルダリングでええのう？

新作来てた
http://www.nicovideo.jp/watch/sm3685034

ニコニコID無い人はこっちで
http://d.hatena.ne.jp/video/niconico/sm3685034

相変わらずいい仕事してるな。

ご、ごめん。普通に仕事してるけど週５…。

>>789が持論を一般化しすぎてるんだよ。
どんなレベルでも週4〜6日登って問題ないよ。
レスト必要なときは当然レストしなきゃいけないけどさ。

時間がないとか、お金がないとか、そんなことは外して考えれば、
週2日でも厳しいのは、始めたばかりの頃だけだろ?
後は自然と力がついていく。もちろん週2〜3日でいい奴はそうすればいい。

超回復の理論から言うと少なくとも48時間は間隔をあけるというのは一般則だよ
前腕だけで登ってるなら24時間でも回復するがね

週何回行こうがその人の勝手でしょ？
体育会系経験者ならなら中〜高の部活って月〜土曜日ゲロ吐くまでしごかれたこと考えれば
週５でも体的には全然問題ないとおもうな。
３０過ぎると控えた方がいいと思うけど。

>>801
一行目は話しの流れとずれてる。

>801
効率の話をしてるんだぞ。その中〜高の部活の練習方法が効率良いと思ってるのか？
今の体育会系はそんなくだらない根性論から脱出して、もっと理論的にやってる。

論点は料金体系だろ

映画より高い。

> 中〜高の部活って月〜土曜日ゲロ吐くまでしごかれた
> 週５でも体的には全然問題ないとおもうな。

こういう非合理的な活動で時間と健康を無駄にしたのにまるっきり上手くならなかったバカが
拡大再生産で後輩にもバカでムダな練習を強要してるんだろうなあ。

ま、おまえの勝手だけどね。

楽しけりゃいいでしょ。
楽しくない時が辞め時。

クライミングは神経系のスポーツなので、基礎的な筋力があるのなら
週２，３という制限は不要。疲労度によって適度なレストを入れればよい。

>>806
きつい部活は肉体的にはどうか知らないけど精神的には財産になるぞ
その財産はゲロはく位じゃなきゃ築けない
今の日本の社会の発展にはそれの土台がある部分もあるよ
就職でも部活やってた方が有利なのもそのため

日本のアマチュアの層世界でもは凄いんですよ

そういう俺はあまり行けないので２週間に１回ｗ　意味あるのか自分でも疑問ｗ

お茶飲んででもお、おちけつ！

人それぞれペースが違うんですかね。
翌日に疲れや痛みが残らない程度であれば
連登してもOKということでしょうか。
ちなみに
私は、２〜３時間登ると全身筋肉痛です。

たまにしか登らないからだろ。

813げt！！

ま、俺の勝手だけどね

813げt！！

ま、俺の勝手だけどね

8135げt！！
ま、俺の勝手だけどね

上手くなると全身筋肉痛になるの？
俺まだ腕の前側しかなんない

>>806
屁理屈だけは一人前だなぁ・・・
と書くと俺は>>801にされちまうんだろうなぁ・・・
バカは困ったもんだなー

ま、おまえの勝手だけどね。

肩とか横っ腹が痛くなります。

>>817
どこが屁理屈なの？

>>819
オマエみたいなバカはすっこんでなって事じゃ無いの？

>>820
ただ煽るだけのカスはひっこんでなよ

>>821
チンカス登場ですか？

マンカスです

とりあえず>>817はどこが屁理屈なのか書いておくようにな。宿題だぞ。

何処の誰かも判らないオマエに宿題と言われる筋合いは無いと思うのは俺だけでしょうか？

カスとかそういう汚い言葉使うなよ


糞ゴミクズども

オレも同じ事を思うよ・・
と書くとオレは>>825になってしまうのかww

>>826
カスは×で糞とかゴミとかクズは○でお毛？

お毛

部活中は水も飲ませてもらえず、「運動場３０週終わったらダッシュ１０本、
腕立て２０−腹筋２０−スクワット５０×１０セット！！」
と、先輩の鬼のシゴキにゲロを吐き、水溜りの水に顔をつけて涼をとった
世代のことなんか、ゆとりになんぞ分かるはずもないし、分かろうとする
はずもないし、分かって欲しくもない。

今にして思うと、なんで卓球部であんなシゴキが必要だったのかと。
おかげで高校で入ったサッカー部の練習が屁が出るくらい楽だった。

また変な奴が住み着いたな

何、この空気読めない感・・・

>>830
解ってほしくないならかくなよ

ムーブも読めないんだろうな。

まぁ…
水を飲まないのは駄目な運動方法の典型だよな
俺も中学の時の部活はそうだった

>>832=>>834
面白くないし邪魔だから出てこなくて良いよ

>>836
つ　鏡

>>835
血液の水分が少なくなると、脳でプチ卒中が起きるから、
運動能力もどんどん衰えてしまう。
体の筋肉だけ増えてるw

>>837
つ　鏡

例によって面白いように荒れるスレはここだな

私の昨日の書きこみにてスレを荒らしてしまいましたこと
ならびにご覧になられた方に不快感を与えましたことをお詫びいたします

一夜明けて昨夜の行為を振り返ってみますと売り言葉に買い言葉で
つまらない挑発に乗るあまりにも幼稚かつ感情的な行動であったと
反省しております

今後はあのような他の人々を不愉快にさせるのみならず自らの幼稚さや
愚かさをも露呈するような行為は慎み常識ある書きこみを行えるよう
練成してまいります

本当に申し訳ございませんでした

>>841
しつこい。荒し野郎め。

だったらでてくんな。

>>843
しつこい。荒し野郎め。

>>843

>843
こぴぺにまj

>>843

何故にここまで荒れる？
ボルダーやってる奴等はカルシウム不足か？

>>848

>>848
しつこい。荒し野郎め。

ちょっとナイナイサイズ見てて興味があって、
うちの近所（錦糸町）にできるとこがあったんでやってみようと思うんだが
手の平に汗すげーかくんだが大丈夫かな。
粉とかつければなんとかなるもんだろうか。

なります。
ただしホールド濡らすと迷惑だから、
たくさん粉付けて、タオルも持っていくこと。
それから水飲まないと(以下>>838

安心しろ
粉とかつければなんとかなるもんだ

>>853
サンクス。マジで悩んでたから助かった。
来週辺りに初心者講習受けてくる。

ちょっとでも汗かいてホールドを滑らせると
異常に怒るやつがいるｼﾞm

↑そういうやつには
「文句言う前に手前ェで掃除しろ」
と言ってやるのがジムでのマナー。

>>855-856
文句いわれないように気をつけるよ。
こまめにタオルで拭くようにする。

チョークって滑り止めもあるけど汗止めの意味もあるんじゃなかったっけ？
手汗な人は液体チョーク（炭酸マグネシウムをアルコールに溶かしたもの）が
おすすめされるらしい。

Fhashを塗った上にチョークを付けるとグッドだと思いますよ・・

>>858
純粋な炭マは汗止めだよ。
結果として滑り止めになる。

ルートと違って長時間粘れない課題が多いから、
ボルダリングの方が汗の問題は出にくいでしょうね。
いずれにせよ、粉を頻繁につけるしかないね。> 汗かき

次は岩場を汚染するチョーク汚れの問題です。
↓

ブタの毛の歯ブラシでも使っとけ
終了

「終了」なんて豚に失礼だよ

田舎のほうだとチョーク跡残してても
誰も注意しないし、翌週来れば自然に雨風で落ちている。
ゆえに誰もチョークを落としている人をみかけない。
人口密度が高いところは大変なんだろうなあ。

白山の百万貫岩ボルダー群は国立公園内にあることもあって
チョーク跡が景観に悪いと指摘されて有志が大掃除した。
もう少しでボルダリング禁止になるところだった。
田舎でも場所による。

エナジー柏行って来た
新しいのはイイね

>>867
新しいけどやっぱ壁だけってのは圧迫感あるね。
あとスタッフが不慣れなのか、もともとそういう人なのか知らないが
余裕なくイッパイイッパイという感じでした。

オープン日であれだけ混んでればなぁ。
空いてると思って行ったから、ちょいと失敗だったわ。
あと、ホールドが新しいから指がやたら痛い。。。

はじめて半年、4級は割りと登れるけれど、3級は全然。
もともとあまり運動するほうではないので、ここから先はやっぱ
体作っていかないと無理なんすかねぇ。

そんな酷いペースでもないんで、のんびりやっていけばいいじゃない?
楽しければ続くだろうし、回数も増えるだろう。そうすれば自然と強くなる。
強くなりたいと思えば、トレーニングしてもいい。

>>870
はじめて５年週２だけどいまだ５Ｑだけど
わいわいやりながらなのでそれなりに楽しい。
ボルダーは資質が明瞭にあるようです。
後は年齢の壁。

年齢の壁ってどのへんよ？ｗ

資質なさ過ぎ。
加齢臭漂う５０代のおっさんでももっといける

>>871
ロングの課題とか、高い壁とかやったほうがいいすか？
ボルダリングしかやったことないので、あっちをやれば強くなるのかなーって
思ってたりするんですが。どうでしょう。

>>875
将来的にルートもやるというなら持久力をつけておいたほうがいいけど、
ボルダリングは持久力を問うような課題はほとんどないので長物は不要
４級なら基本的なムーブはできているはずなので、あとは指や筋力を鍛えて
悪い体勢からのムーブをこなせるようにしたほうがグレードは上がる

>>873
40後半から50前半では

いくら資質のない５Ｑなヤツでも
ルートなら頑張れば11dは行けるだろう。

始めて１ヶ月でまだ5級
4級を平然と登る小学生を見て焦りまくり

>>878
クライミングの英才教育を受けてきたやつらは初段を登ったりしている
中学生になるとジャパンカップでボルダー２位、リード１位とかいうやつも
出てくる
成長期の吸収力に勝とうというのが間違い

吸収力だけじゃなくて、体重軽いしね。

中学生クラスじゃ体重・身長は大人と大して変わらんと思うが。
メダポなおっさんは別格。

池袋のボルダリング場ってどーなの？

メタボではないが５Ｑやっとこさのオレだけど
11d目指してみる。

長いのやれば、省エネが身に付く。
要するにうまくなる。

強くなりたいなら筋トレ。
パンプしてからも課題にトライし続けてください。
次回登れる筋肉が付きます。間をあけすぎると効果なくなる。
いわゆる超回復。

＞874
グレード以外にボルダラーとしてのアイデンティティーが無いのかね。本質的に競技スポーツでは無いのだから、人それぞれのグレードにケチをつける筋合いはない。


と、釣られる事を楽しんでみる。

前ジムで同じように、アレコレ言う人がいたけど
初段昇るのに1年以上もかかるような人の言うことには
説得力が無かったな

フィンガーボード買ったけど
ねちゃついてて気持ち悪いな

さて，どこにどうやって設置するか,,,

>>886
ということは
初段登れるまでに１年かからなかった人の言うことは説得力あるの？
つまり早く上達した人の言うことは説得力ありってこと？

時間がかかった理由とか、言う側と聞く側の相性にもよりそうだけどな。
筋力面で劣る人が試行錯誤した結果は参考になりそう。
ただ体格の違いによって役立たないこともある。

>>887
ぶらさがり健康器がベストじゃね？
使いにくさと見た目の問題はあるが
壁に穴は開けないほうがいいだろ

確かにあれこれ言うが説得力に乏しいというか、
自分にしか当てはまらないことを力説する人はいる。
けど、基本的に上達の速度と説得力は相関関係低いと思う。
自分の能力以上のことは教えられないのは当たり前だけどね。

同じように一所懸命にやってもやはり上達には違いが出る。
へタレクライマーの言い分にはおおむね説得力はないけど
年齢を除けば
「おれには資質がない」という言い訳が一番説得力ある。(笑)

筋力尽きやすい人とつきにくい体質の人がいる。
当然尽きやすい人の方が上達早い。

説得力とは少し違うけど
すぐに高グレード登るようになった若い兄ちゃんのアドバイスは
参考にできないことが多い。

ムーブのコツを教えてくれているつもりでも
実はパワー頼みの保持が前提だったりして、
説明されても実践できないの。

時間は掛かっても、地道に上達したクライマーさんの方が
教え方は上手いと思うな。

グレードと上達スピードについてはどうでもいいよ。人それぞれ、楽しんでるならそれでいいでしょ。
ただ、教え方についてはひとつ。ムーブもそうだけど、ホールドの細かい持ち方なんてほんと人それぞれじゃん、それを鋭意トライ中に「違うよそのホールドは指をこうして・・・」なんて細かく決めつけられると困る事はありますな。
（しかも好意で言ってくれてるから無にできないのです）。
勿論参考にはしますが・・・

課題に失敗して壁を蹴ったり殴ったりしなけりゃ何でもいいよ

課題に失敗してホールド蹴っ飛ばして
足の骨でも折ってくれてジムに来なくなってくれれば
何でもイイよ

>>890
一回写真とってうｐしてくれ

このスレ読んでると、ボルダーって精神年齢低い人が多いのがよく分かりますね。
実際、ゲレンデでもジムでもイタイのが多い。
何で精神的に大人な人は岩登りしないんだろうね。

人が居るとこに行くからだろ？おめーも同類なんだよ。

>>900
だね。人のほとんどこない所はマイペースでできるしね。
他人のムーブ見て登るなんてつまらない。>>899
>>899
大人な人は混んでる所には行かない。

>>899
大人な人は２ちゃんなんかに書き込まない

フィジカルな面で資質
リーチが短い。
体が固い→関節の可動範囲が狭い。筋力ある人は体が固いと言われる？　
筋肉つきにくい→不幸だがそういう体質人がいる。華奢な体型。
バランス悪い→車に酔いやすい人は平衡感覚が悪いらしい。
よくわからないが運動能力が低いというやつ。

>>899
ボルダーだけだと判断するのは大間違いなんだぜ？

>>898
うｐはできん。

http://chinning.suppa.jp/
ここの下の方にあるモリヤってところの懸垂マシーンに取り付けした。
取り付け用のパーツはハンズにフィンガーボードとチンニングバーの寸法と写真持って行って作ってもらった

>>903
> 華奢な体型。

これは有利だよ。骨が軽いから。
実際華奢な骨格の人が多い。筋肉は付いてるけど着痩せして。

指は太い方がいいけれどね。

１年で初段登れる人って、誰かと一緒に練習していてムーブを教えてもらっているの？

俺は始めて約１０ヶ月で週１ペース。基本的に一人。
そんでもって３級止まり。
長ものの方が得意で、11b（50手程度）はコンスタントにいける。
っていうか11bがボルダリングの３級相当なのかな。

２級が登れる気配がないんだけど、やっぱり教えてもらわないとだめかね？

「週に一回だからぁっ」(横柄な断定口調で)

10か月で３級ってかなりすごいよ
一年初段とか言ってるやつは筋肉馬鹿か誇大表現馬鹿

課題との相性もあるだろうに筋肉や誇大表現としか考えられないのはいかがなものか

>>906
ルートやる人は華奢な体型な人はいるが
ぼるだは逆三マッチョ体型多い。

>>910
相性いい課題しか登れないのに一年で初段って言い切るのは誇大表現以外の何者でもないだろ

馬鹿がwww

>>905
バーに引っ掛ける感じ？
前後の揺れはどうやってふせぐ？
横のバーと固定するのか？

ジムでなく、外で代表的な課題の初段が幾つか登れれば本物です。

初めて１年以内にで初段１本でも登れば「１年で初段」と言うよな

言わねえし、漢字の使い方勉強してこいよｗ

また変なのが住み着いたな

マッチョと言うかデブだな、あいつらは。

もやしっ子乙

>>907
ルートのグレードが低いね。おれ５Ｑだけど11c行った。
11bの長いルートなら核心グレードでもせいぜい６Ｑ程度。
短いルートだと４Ｑが出てくる。
３Ｑ行けるなら頑張れば12aのお買い得ぐらいやれると思う。
11+はまちがいなく。

多くの方が言うのは３Ｑあたりで壁にぶつかるらしい。このあたりから
そろそろ資質が出てくるのでは？

逆三マッチョは
１ｑ初段登るような人達だろう。ぼるだは瞬発力必要なため
筋肉多い方が有利。
華奢な体な人はルートに転向した方がいいかも。

Tarzanに尾川智子１ページ

アレがいいとか悪いとか、素質だとか体質や個人差があるとかないとか
登れない言い訳を探すのだって楽じゃないんですよ！

>>922
ビジュアル系まっしぐらだな。
Ａちゃんとの差が広がるばっか。
まあ、好きだからガンガッテ欲しいが。

>>923
手前ェみたいな蛆虫は二度と湧くンじゃねえ

いや、そんな風にお前を育てたバカ親が悪いんだな
だから親子そろって氏ねwwwwwwwww

>>925
┐(´∀｀)┌ﾔﾚﾔﾚ

大ヴァカ晒しage

>>924
Aちゃん、WC二位ですな。
動画がまだアップされてないがどんな登りだったのだろうか。

ムーブは楽に登る手段
体の柔らかい筋肉馬鹿にはムーブは必要なし

と、初ジムで３級登った筋肉馬鹿の俺が言ってみる

ボルダリングは筋トレ

できなかった課題が出来たときのうれしさといったら････
脳から変なのでる

>>923

スッキリｗｗｗｗｗｗｗ

露出の多い尾川智子
http://www.pola.co.jp/campaign_whitbasemake/bihaku.html

>>927
Ａちゃん頑張ったねー
凄いよねー
世界２位だもんなー
でもブスだけど・・・

>934
K馬くんにあやまれ！

>>913
言うように前後に揺れるのが嫌だったからパイプ固定用の金具でガチガチに締めてある。
思いっきり飛びつかなかったら揺れない。

俺は、尾川の肩の筋肉で2回はオナれるぞ
動画なら3回いけるな

Ａちゃんのブログに恋人の事書いてあるぞ

尾川の背中の筋肉は日本人離れした凄い筋肉だなー
あれ見てオナレるとしたら凄いもんだね。
Ａちゃんはロッキーで会うけど・・・・
うーん・・・
数馬君に悪いから何とも言えないなー

コンペの前に懸垂500回、腕立て伏せ1000回やったほうがよい。

毎日ジムに行かない方がいい？
友達に上手くなりたいなら毎日登れって言われたんだけど。
あと、指の関節が慢性的に痛いんだけど、コンドロイチンとかみんな飲んでる？

飲んでる。
ほぼ毎日登ってる。
けど痛いなら控えた方がいい。控えすぎても強くならない。
頑張りすぎたら故障する。
どんな故障があるか知っとくため「クライマーズ・ボディ」は読んどくこと。

この前久しぶりにジム行ったら
常連気取りのたまり場になっててﾜﾛﾀｗ

↑どこからどこまでがコピペでしょうか。どなたか教えて下さい。

それはお前のことだろ。
久しぶりに行ったのになw

↑どこからどこまでがコピペでしょうか。どなたか教えて下さい。

すいません、前にどこかのスレで指がパキらない
ようにするトレーニングの仕方を見かけたんですが
内容を忘れてしまったのでどなたかもう一度
教えてくださいませんか？お願いします。

>>923

>>945
そういう事じゃじゃないよ。
常連面したやつらがボルダー占領しててうざかったんだよ。

常連の占領なんかある程度のマナーは守るから我慢できるだろ。
それよりもガキ共が占領する方がタチ悪い。
あいつらにはマナーも糞もない。

だからそれはお前のことだろ。
久しぶりに行ったのになw

昨日ジムに来たグループはでかい声で騒ぎ
登ってる人間のすぐ横のホールドを確認のためなのか触ってみたり
真下を平気な顔で通ったりまともに登らないで飛びつきと飛び降りを
繰り返したりグループで壁を占領するなどやりたい放題でした
店員も何度か注意していましたが日本語を理解出来ないようで
全然効果がなく最後は返金して退場させられていましたよ

やっぱりまともな教育を受けていない人種はあんな感じなんですね
オリンピックが心配です

>>945
>>951
┐(´∀｀)┌ﾔﾚﾔﾚ

大ヴァカ晒しage

>>952
なんだか暗にオレの事を批判されてるようで
不愉快なんだが。

>>943-951 (-944-946-947-948-950)
┐(´∀｀)┌ﾔﾚﾔﾚ

が適正

ﾂﾏﾝﾈ

ジムに行くと筋肉多い人ば目立つが
　華奢な体型はぼるだに不向き？

訂正　×人ば目立つ　○人が目立つ

ガリガリのっぽが一番

ハングは長身は不利。理想はサル体型。

>>952
図書館じゃねーんだから声ぐらい我慢しようぜ
ただ、真下を通ったりとかする馬鹿は頭の上から飛びついてあげた方が親切だと思う。

体重に対して十分な筋量があればOKだろ。

筋肉デブで全てフルパワーのデッドじゃないととれないようなのはどうかと思うし。
って俺だ。

>>957
女の人でもやってるんだし、、、

野口さんＷＣ初優勝おめでとう記念カキコ

>>957
小学生の子供達もやってるんだし・・・
オジーちゃんやオバーちゃんもやってるんだし・・・

T-Wallの錦糸町では70歳ぐらいのばあさんが
奥の150度を軽々登ってるよ。
アレ見たら凹むヤツ多いだろうな。
俺も正直凹みました。

>>966
課題も作っているよ
今度課題帳を見てごらん・・
ガバが多いけどね
それにしても、あの年齢で凄いよね

なんで凹むんだよ。誰だって経験積めばある程度出来るだろ。
出来ないのは経験積んでないってだけだ。

江戸川橋にも来てる人かな？だとしたら知ってる。
いわゆる「上手な人」のムーヴよりも、逆にこういう人のを参考にしたい。

ちっこい婆さんのムーブなんて参考にならんだろ。

なんか微妙に荒れてるな。
先週、毎日ジムに行ったんだけど疲れがたまっちゃってだめだね。
第一関節も痛いし。コンドロイチンを買ってみたよ。

指皮がずれたというか水ぶくれになったら、水を抜くのは当然として、
皮もひっぺがした方が良い？それともくっつけたままはがれるのを待つ方が良い？

>>972
はがした方がいいよ
同じ状態になったことがあるんだけど、その状態で課題を登ってたら
あるホールドで健康な部分と一緒に皮がはがれてとても痛い思いをした

せっかく築き上げた指皮が全部はがれそう、、、orz

指の腹はボルダーダコ、左手の指先はギターダコ、掌はドカタダコ、拳には○○○ダコ
僕の手はタコだらけ。

ボルダーとしてはどうなのかわからないけど、
普通マメとか水ぶくれになったところはしばらく放置して、水を吸収するまで待つ。
または、中の水を抜いて皮は剥がさないでおくものだよ。

むけたあとの赤い皮膚をさわるとぞくぞくするｗ。

俺は剥いちゃって、キズパワーパッド。2日もあれば皮が再生する。

モチベーションがいまいちあがらないときはどうしていますか？

やらない
やりたくないときはやらない
すると自然に復活

>>971
俺は毎日でも平気だよ、筋肉その他の疲労は。関節はダメ。

コンドロイチン、BCAAは必ず飲んでる。
金かかるだけで何の苦労もないし。

>>979
逆にモチベーションが上がらない時ってどんな時なんだか聞きたい。
肉体労働の友だちは、仕事で大層疲れた日はやる気しないって言ってた。

>979
家でDVD鑑賞する。

所用でつくば市に行ったので、ついでに地元のクライミングジムに寄ってみました。
小山田さんがいました。ご近所なのでしょうか、お仲間達と普通に登ってました。
一緒に登っていたチビッコ達がうまくて驚きでした。

ジムのすぐ近くのイタリアンレストランでランチしましたが、美味しかったです。

「愛は憎しみかと思っていたら愛は優しさだった」

コーネリアスかと思った。

大ちゃんは確か神奈川のどっかに在住じゃなかったっけ？
関東のジムには比較的出没するらしいけど、自分はまだ会ったことないです。

ストマジで２度ほど会いました。

BPUMPって閉店が決まったんでしょうか？

HPのNEWSに「閉店に伴いケーブルームを閉鎖する」ってありますが、
肝心の閉店に関するお知らせがないんですけど。。。

5mmのでっぱりにぶら下がるってのが信じられないんだが、変態じゃないの？
やってりゃ出来るようになるの？

決まったよ。移転が。

たまたま前を通りかかった。
http://maps.google.co.jp/maps?hl=ja&q=&ie=UTF8&om=1&ll=35.706804,139.615754&spn=0.001459,0.002473&z=18

グランドステージ荻窪？

ほんとだ、荻窪行くんだね。
駅から６分ってあるから実際は１０分くらいか。遠いな。

??
Bpump国分寺が荻窪に移転するの？
おいら荻窪在住！

http://www.pump-climbing.com/info.html
書いてあったね。

有名人のいる事務には逝きたくない漏れはひねくれてるんだろうな・・・

ジムに行きたくない俺はもっとひねくれてる。

>>994
いや本当に6分くらい。歩くの早い人は切ると思う。

前腕部と持久力の鍛え方教えてエロいひと

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