ボルダリング V4

ボルダリングとは、ボルダー（巨石）を登る事です。
それほど高さはないので、ロープやハーネスなどの用具は使用しません。

■過去スレ
ボルダリング
http://travel2.2ch.net/test/read.cgi/out/html2dat/
ボルダリング　V2
http://travel2.2ch.net/test/read.cgi/out/1104379090/
ボルダリング V3
http://travel2.2ch.net/test/read.cgi/out/1149510123/

■登山・キャンプ板　関連スレ
フリークライミング part7
http://travel2.2ch.net/test/read.cgi/out/1158483796/
中高年からはじめるロッククライミング
http://travel2.2ch.net/test/read.cgi/out/1086953649/
クライミングシューズ何がいい？2足目
http://travel2.2ch.net/test/read.cgi/out/1163761839/
■X-Sports板　関連スレ
フリークライミングその２
http://sports9.2ch.net/test/read.cgi/xsports/1138964048/

■初心者用書籍ほか
『ボルダリング1stブック』
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4789975118
『生と死の分岐点』
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4635178099
『クライマーズボディ』
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4808308355
『パフォーマンス・ロック・クライミング』
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4635168077

■その他
2005年　世界選手権ミュンヘン大会
http://www.digitalrock.de/2005/05_wm/videos/
ボルダリングネットジャパン
http://www.bouldering.net/japan/index.html
全国クライミングジムリスト
http://www17.big.or.jp/~yuuko/climbing/gym/index.html
室内用クライミングボード
http://www.dynawall.com/stonemagic/shop/home_boulder13a.htm
クライミングシューズについて
http://vote3.ziyu.net/html/masuo555.html
小山田大　公式
http://koyamada.dai.hiho.jp/
スレでたまに出てくる「ロクスノ」とは、山と溪谷社の「ROCK & SNOW」の事です。
山と渓谷社
http://www.yamakei.co.jp/dsn/index.htm

　　　　 　ｒ ⌒ヽ
　　　　　(´ ⌒｀)　ﾎﾟｯﾎﾟｰ!
　　 　 　 　 l l
　ｶﾀｶﾀ　∧＿∧　　／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　　　　 （・∀・＃）＜　鼻毛は切ってこいとあれほどいっただろ！
　　 ＿|￣￣||＿）＿＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　／旦|――||/／ ／|
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　|＿＿＿＿＿|三|／

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　 ! 　 ',　　　　　　　　　　　　　　　　　　 く￣｀'ー ､　,rz:ｙェｭヽ
　 ヽ.　 ヽ　　　　　__　　　　　　　　　　　 /.:ト ､　ー-{｛　rｬｚ_}｝ハ
　 　ヽ 　 ＼　　/´　｝　　　　　　　　 　 /　'}　 　丶､ ヽ,:ｸｰ'ヽ.〉　li
　　 ｒ‐ヽ.　　ヽﾉ 　 /　　　　　　　　　　l.:　/　　　　　＞‐ゝ〃ヽl　ｌ|
　 r | 　 {:.　, 　 　 九、　　　　　　　　　l: /- ､　　　' ,ｨfﾒ､　＼　l　:!
. ｢',　＼＿｝l　　　ﾉ　}' ＼ 　 　 　 　 　 ヽ!:y=､ 　 　 ﾍ:りj　　､Y´Vl　　
　l　ヽ＿〕　＿　ｲ　_〕＼´l＼　　　　　　　_ﾊ:り 、 　 　´xXx　 fヽjﾉ　　　楽してズルして一撃かしら〜
　｀ ー 'ｔ--イ　 __j´　／　_}　＼　　　　//⌒ヾ　 _, -'´）　　　,ｒｰ｣
　　　　　ﾌ⌒K´　'　　ヽ、｜ 　 ヽ、__.／￣ ｀ヽｰ ､ﾆ´　 r '´￣￣¨ヽ
　　　　 厶ィ ｌ ＼　 　 ／　|　　､　ヽ　｀丶 -　　V ｣ト-イ_V´ . 二 _ ｣、
　　　　　/　 ﾊ.　 丶､{＿　｣　　　｀　　　　 ヽ 　 ／　　 _}｡ Yﾞ-―‥ﾁ:〉
　 　 　 └ 'ｲ. ﾍ 　　　／ ｲ　　　　/‐ｔ―　　 　 ヽ､,　ｲﾉ　 l:ﾄ､ ,　-_｣{
　　　 　 　 / , 　l　　 'ｰｫ /　　　 /　　＼＿_ ,　 　 f´￣｀ﾌ|｣　匕.-'‐i|
　　　　　　 ´}　'´＼ 　/　{　　 ／　　　 　 /　　　　 ≦三}　｡　 Ｋ≧ｲ!
　　　　　 　　¨´ｹ ハ フ　| ／　　　　　　/　　　　　└＝' ､　 /ハ　　l
　　　　　　　　　{.ノ}　し'ｲj'　　　　　　　/　　　　　　　　　 ／｀ヽ　}'´ :|

>>1
乙であります

スレ立て乙

前スレに出た商品URL
http://www.flashed.com/mats/
http://www.ironman-japan.com/products/grippers/outerloop.html
http://www.ironman-japan.com/products/grippers/exp.html
http://www.metoliusclimbing.com/campusrungs.htm
http://www.mypress.jp/v2_writers/beep/story/?story_id=1460721

小山田大が小川山の冬の日を六撃したみたいだね。

大ちゃんオツ！

今度の土曜のナイナイサイズでまたボルダリングやるみたいね。

また小山田さん出るのかな？

出るみたいよ

ジムの人も外岩の人も普段のトレーニングは
どんなことやってる？

懸垂とかの自重トレ以外に、ランニングとかもしてる？
体重落とすためにやったほうがいいのかな

強くなりたいのなら走るのはスポーツの基本だよ。

それでは早速今日から走ります

ランニングは体重を落とす効果は大したこと無い。
しかし登らない日に循環器系の強化と、回復の促進のために
30分ジョックでもできれば必ず強くなれる。
懸垂なんかより優先すべきでしょう。

でもボルダリングならランニングよりもジムで筋肉つけたほうがよくない？

>>17
ヒント
○ジョッグ≠Xジョグ

ランニングやるなら、ダラダラ走らずに、
2分くらいの短い時間で、心拍数を上げるのを、何度も繰り返すのがいい。

後は、登るだけでは鍛えにくい筋肉を鍛える。
腕立て伏せで腕を押す筋肉を鍛えたり。

ちなみにダラダラ走るランニングだけやっていると、筋肉は落ちる。

いろいろと意見はあるみたいですが、結局は走るに
越したことはないということですね

しかし、二分おきに心拍数をあげる走り方についてですが
どういう意味、効果があるんですか？
興味があります

心臓がドキドキする効果があるよ。鬱で恐ろしくテンション低い時一時的に楽になる。

>>451
ひょっとしたらこの惑星に神様はちゃんといるのかもしれない。
それはもう完全無欠に立派で公平な人格者で、強い者にも弱い者にも、
お金持ちにも貧乏人にも、ただ平等に見守るだけで決してどちらか一方を
えこひいきして手を差し伸べることなんてことはしないのだ。
なんてありがたい神様なんだろう。
死んじゃえ。

↑
どこのスレからの誤爆ですか？

奥歯虫歯、力入れられねぇ。
明日は歯医者だな（泣
絶好の外日和なのに。

　

岡村さん、がんばって。

二回目だから外岩行くと思ったらまたジムかよ。

オレはＴＶ見てないんだけど、岡村さんって体型的にも体の動き（？）的にも物凄くクライマー向きな気がするんだけど･･･。
どうなんだろ？？

7級登れてなかったよ。少し被ってたし、初めてと言ってもいいほどだから仕方ないか。

>>28
チッコイ大人は不利

22、23
どこかの宗教板かもしれないな。

片手だけで登ったのは・・
まあ俺だけなんだろうな。

ほぼ初めてで7級をあれだけできれば十分なんじゃないかな。
２〜３級までは慣れだけの問題だしさ。

つか、クライマーってチビの大人多いだろｗ

俺も「チッコイ大人は不利」なんて話は初めて聴いたw

165の大人だけど不利な時もあれば有利な時もある。
どっちかと言えば不利な時の方が多いと思う。

大ちゃん165だよね

室井さんだって小さいでしょ。ラモンとか。
小さい人はその分軽いからさ。

あー確かに体デカくて「ラグビーのフォワードやってました！」みたいな体格のクライマーって皆無に近いよなぁ。

ジムで、大体同時期に始めた体格の良い奴が次第に消えていった事を思うと、何だか自分が氷河期を乗り切った小動物のように思える。

通ってるジムにはジョン・ランボーみたいな人もいる（髪型含めて）
裸禁止になる前はその人が200手課題とかやってると特殊部隊の訓練場みたいだった

うおっまぶしっ!

自分のはチッコイですが、
あまり不自由はないです。

でかくて登れたのはTウオールの社長くらいじゃないの。

片手だけで登ったのは・・
まあ俺だけなんだろうな。

ナイナイサイズ手抜きだな。
とりだめしてたんじゃないか？
なかなかＶにいこうとせんかったし。

日本人の平均身長って男が170強で女が160弱くらいだよね。
全体の平均は165くらいじゃん。
165で小さいってどういう神経してるんだと。
オレにいわせれば小さいっつーのは150アンダーの人だけだな。

>>45お前152センチだろ

体は小柄、そんかわり手足は長め、これ最強。
マジおすすめ

競馬の騎手みたいなもんか？

俺そんな感じだ。身長170はだけど体脂肪率は９％で手足ばかり長い。
初心者ルートでヒィヒィいってるけど。

>>35
下手くそ丸出しw
165で不利なときが多いってどんなエクスキューズ野郎なんだw

>>47
猿体型だよ、最強は。

オラウータンなんかすっごく
おなかポッコリだよねw

ウータンはポッコリがデフォなのに、人間必死だなw

樹上生活捨ててからずいぶんたちますので…

ウータンよりポッコリ体型なのに、下手っぴいなんだよな、俺は…

>>124
こんな感じか？

問　：　「最も効率よく原油からアルコールを作る方法を述べよ」
答　：　「原油を売ってアルコールを買う」

↑また誤爆か…

そういや岩登りがスポーツになってるのになんで木登がスポーツになってないんだろうな。

いやツリークライミングと言う歴としたジャンルがあるよ。

あ、それすごく興味あり！

片手だけで登ったのは・・
まあ俺だけなんだろうな。

ツリークライミングには長靴が最適です。
腹の突き出た買い物客が好む登山靴なるものは不要。

枝打ちの行き届いた杉あたりがグレード高そうだな

やっぱレイバックあたりが必須ムーブですかね？

（勝手な想像）
もみじ低木　７Ｑ
けやき　５Ｑ
杉　１Ｑ

ヤシの木　初段

みたいな？

恵比寿に小さいジムがあるみたいなんですけど、言ったことある人いますか？
どうでしょうか？

銅じゃないよ。ホールドはプラスチック。

恵比寿に小さいジムがあるみたいなんですけど！

はい、言いました。

>65
先週ホールド換えしてｋ

>>65
J&S恵比寿ね。
狭い、低い、指に悪め（T江ほどじゃないが）
って印象。

T江よりJ恵のほうが指に悪くないか？
課題も指力系が多いような

J&Sは天井が低いから横に進む課題しかないし、超狭いから汗が空気中に溜まってて
臭い上にホールドが湿り気味かも。簡単な課題でも妙にパワー必要だったり。

恵比寿Ｊ＆Ｓは指に悪いよな
でも横移動系の連習にはなるよ
オレはここで手首痛めたから
もう行かんかもorz

恵比寿Ｊ＆Ｓで頑張れば強くなるのは間違いないね
ただ、課題が１番甘いPUMPに強者がいっぱいいるのも事実

うーん、確かに同グレードの課題で比較するとＰよりＴの方が辛く感じますね。
やっぱり各ジムで課題の傾向の違いみたいなの、あるのかな？

ジムに来る人は、８×４を使ってください。
臭すぎます。
ほんと臭いです。
お願いします。

ごめん
たぶん酒臭いと思うんだが、８ｘ４みたいなやつってないかな？

スタッフに自信がないからグレードがきつくなるんだろ。
客が作った課題でも滅茶苦茶なのよくあるし、
Tでやってるとほんとむかついてくるよ。

グレードが辛くても、トレーニングになればいいと割り切ってやってるよ。
ただT江の課題は、グレードの割りに指に悪すぎると思う。
客の指壊そうとしてるのか？あそこだけで登ってる初心者が心配だ。

His judgement cometh and that right soon

結婚を迷っている男性諸君、結婚すると不幸になる。女は外面は綺麗で清潔、内面はずるくて汚いため、口も悪くなる
今の女は「どうやって男にたかるか」を必死に考えている。騙されるな。家事は極めて軽労働になった
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★☆★よほどの事が無い限り結婚は保留し、たくさんの女性と自由に恋愛（セックス）を楽しもう♪★☆★　避妊（ピル等）は忘れずにねｄ（＾−＾
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それでも結婚するあなたへ[夫婦財産契約登記]
これはある意味では男性の『究極の護身法』と言えるかも知れません
夫婦の財産についての法律です。夫婦財産契約により契約財産制となり、自分の稼いだ財産はすべて自分のものとなります
離婚時に財産の半分を配偶者に取られない

・弱い者いじめは最低と言いつつ、赤ちゃんを殺す母親（そして無罪判決（笑
・狙撃は女子のほうが強い。男は、ノイローゼになってやめてしまうが
女は何人殺してもノイローゼにならない。そして、骨盤が安定しているため

・ナチスの拷問で、女の拷問の残虐非道さを見て、拷問をしていた男達もひいたという
拷問しながら楽しそうに笑みをうかべていたそうだ。罪悪感や引け目が無い

・有史以前が女尊男卑の時代だったことを指摘したのは、スイスの学者バッハオーフィン
アマゾン女族の女王は、法律を定め、女には従軍させ、男たちには卑しい奴隷の仕事を課した
男児が生まれたら、脚と腕を不自由にして、戦えなくした
・王位継承権が女性にだけあったという事実だけから考えて、古代エジプトでは女性権力が非常に大きかった
男女平等どころか、かなり女性上位の社会であった
・日本国でも卑弥呼が女王
・昆虫などにいたっては、オスカマキリはメスに食われてしまう

女は虐げられてきた？父系社会など人類の歴史から見ればほんのわずかな期間に過ぎない。むしろ・・・

強者は、外岩メインでジムを調整に使うから、指に優しいホールドを好んだりするが
ジムダーが指に優しい課題ばかりやっても強くなれない。

あまり外に逝けない奴はＴやJSでいいじゃん

とくにこの時期は、ボルダリングに土日は使えないから、どうしても近場のジムだな。
スキーとアルパイン、アイスやっていると、冬の休日が足りない。

クライミング専用ジムではなく、フィットネスクラブってどう？
クライミングウォールとかたまにあるけど。
行ってる人いたらどんな感じか教えてくださいな。

ちょっと前にR25に乗ってたところへ行ってからこの世界にハマりました。
まだまだ全然登れないけどその内外にも行ってみたいなと思う今日この頃です。

で、R25にはどのジムが載ってたの？

ジャパンカップおつかれさま

>>78
大きいホールドは高価だから。夜間割引が20時というのも関係あるのかな。

金ないのかｗ

今となっては大きいホールドいらない。

いるわボケ
お前は指パキしないのかと
真紅は悪魔人形かと

>>85
一月ぐらい前にJS池袋が
銀様

片手だけで登ったのは
まあ俺だけなんだろうな！

>>90
ガバのつもりで言ったのだが、よく考えたらスローパーとか悪いのもあるわな。
発言を撤回します。失礼しました。
ちなみにパキッたことは無いです。
二本指ランジん時ヤバかったぐらいで。

>>93
パキると、小さいのがとれなくなっちゃうし、とれたとしても負担かけたくない。
かと言って、練習さぼると復帰できなくなる
だから、ガバの多いルート登ったりもするから、ガバをあなどってはいけないというわけです。

ちなみにパキリはある日突然やってきます。

ほんとにパキったらガバも痛くて登れなかった。

ｱﾘの巣ｺﾛﾘってあるじゃん
蟻の行列にﾎﾟﾝと置くと一瞬ﾋﾞｯｸﾘして列が乱れる
邪魔だなと言わんばかりに迂回する列が出来る
そのうち好奇心旺盛な一匹がｱﾘの巣ｺﾛﾘに入る
そいつをﾏﾈして何匹も入る
毒とも知らずにﾂﾌﾞﾂﾌﾞを運び出す
一匹が一粒づつ
いつのまにか行列はｱﾘの巣ｺﾛﾘが折り返し地点になる
黄色い粒と黒い蟻が作り出す模様は綺麗で見てて楽しい
一匹が一粒づつ丁寧にせっせと毒の粒を運ぶ
せっせとせっせとせっせとせっせと
蟻さんって働き者だなと思う
俺も頑張らなきゃなと思う
次の日あれほど沢山いて俺を困らせた蟻が一匹もいない
ほんとにいない
探してもいない
泣きたくなった


このﾚｽを見た人は4日後にあなたの大切な人がいなくなるでしょう
それが嫌ならこのﾚｽを5つの板にｺﾋﾟﾍﾟしてください
信じるか信じないかはあなた次第です

いなくなっても生きてればいいよ

すんません　パキるってどゆ意味っすか？？
まだ始めて3ヶ月なので未経験なんですが。脱臼って意味でしょうか。
やっぱ４〜５級程度ではなくて、１〜2級の人の領域の話でしょうか。

まずは「パキる」でぐぐれよボケ。

すみません 初心者ぶって聞けば教えたがりの
自称上級者が得意得意気に語りだすと思ったので
釣りの意味で聞きました。

>>98
アキレス腱が切れることが、指で起こる感じ。
かかりの良いポケットホールドで起こりやすいです。
それなりの実力がないと、パキることは難しいと思います。

どのような力が掛かるとパキるかは、自分でパキって覚えるしかないですが
パキり癖がつくこともあり、無理はしないほうがいいと思います。

もし98さんがパキったのでしたら、落ち込むでしょうが、焦って
ごちゃごちゃ動かしたりせず、ほっとくと割とすぐ治りますよ。

>>101
> アキレス腱が切れることが、指で起こる感じ。

違うよ。
腱鞘が指の骨から剥がれちゃう。
腱鞘は筋(腱)の入っている鞘ね。

ね やっぱり出てきたでしょw

3ヶ月で4級ってかなりがんばってるな。暇人だなｗ

気をつけろ！
マジレスを装ったちょい高度な釣りにひっかかるな〜！

ネタにマジレスこそボルダリングの真髄。

それよりさ、JFAのHPにボルダリングジャパンカップのチーフセッターからお詫びがアップされてるよ。
飯山さんそこまで急に思いつめなくてもと思う。
やめんでほしかった。
必死すぎるアホから苦情が雪崩級にあったんだろうと思うけど・・・

クライミングが競技化し、かつての魅力が失われていくのを感じはする。
けど、クライミングコンペもスポーツとして、観るるのもやるのも楽しい。
セッターは糞大変だと聞きます。
不手際があったとしても人間がやることだから仕方がない。
選手は基本は楽しみからコンペに出るはずで、サッカー選手が審判と握手するように
場を一緒にをつくっているセッターにも敬意を払って当然です。
これを機に、コンペはダメだ、じゃなくてあまりに未成熟な競技について考えるチャンスになれば、と思う。

>>100
ｗｗｗ

多分、本当に初心者、あるいは未経験者で、
ｸﾞｸﾞれといわれて頭にきたか、98とは別人のどちらか。

>>100
パキリってはっきりとは解明されてない、あるいは解釈の意味が広いんだよ
お前、ちょっと説明してみ
出来ないだろ？

>>107
俺も読んだけど、苦情が来たからと言うより、
状況をかんがみての判断で、自らの心の問題が大きくてセッターを辞めたと感じた。
一度休んだ方がいいと思うけど、ライセンスを返したから
公式コンペのチーフセッターはできないのか。
非常にまじめな内容なので、良かったと思う。

個人の問題にしないためにもJFAは何かコメントを出した方がいいと思います。

>>104
3ヶ月くらいだと、頑張りよりも、
元々の素質の面が大きいよ。
筋力、バランス、柔軟性、指の強さ。

パキるの意味くらいテンプレに入っててもいいんじゃないかね。
先は長いが次スレ以降で。

>>107
そこまでする必要はないだろうというのが素直な印象。
ゼロ完登40人出たって、全完登40人出るよりはましだろう。
実際トップは三課題登った訳だし、日本代表決める大会なんだし。
抗議した選手は恥を知るべきだな。

自分が登れないからセッターやめるって言うのも微妙な話。
経験でセットして、できるやつに登らせて確認させればいいじゃん。
「登れてナンボ」とかいってたら日本じゃ二人しかセットできなくなるだろｗ

T壁の掲示板すげーな

仕事人としてのケジメなんだろうな。
参加してない自分が言うのは失礼だと思うが、結果としては
強い人が残ってて順当な顔ぶれなんだろうし、こういう極端な
コンペもいいんじゃないかと。
予選落ちした人が文句いうのはどうかと思う。

けど、一度本人がそう思ってしまったら、
もうルートセッターやるのは難しいでしょ。
迷い始めたらキリのない仕事だから。
だからこそJFAがコメントを発表すべきだと思う。
JFAがルートセッターの仕事についてどう考えているのか。
飯山さんの判断による決定は飯山さんの個人の問題だからね。

(読んでみて、個人の問題として判断したと考えました。
JFA理事としてルートセッターがああいう風に考えるべきであるとは読めませんでした)

>>115
> 予選落ちした人が文句いうのはどうかと思う。

出場者で文句言った人いるの?

古い人がかみつきそうな話ではあるが。
オレオレな人が多い世界だから。

ブログ見てまわってみな。

20位まで同立がなくて順位がつけばいいんじゃないの？
0点でも1点でも予選通過できないことにはかわりないでしょ。
5.14と2段は登れてなくて、コンペでどうせ勝てないから出る気もないおれにもわかるようにおせーてちょーだい。

2段のぼれたら、１４登れるの

>>119
俺もそんなに出たことないけど、コンペ出ると変なプレッシャーがかかる。
一挙一動が見られてる（気がする）し、失敗したら恥ずかしいリザルトが公開されるし。
ある程度自信があったやつなら、予選ゼロ完登だったら死にたくなるんじゃないかな。
文句言いたくなる気持ちも、わからんでもない。

飯山氏の文章はくやしさが溢れてるね。
もっと細かい理由はたくさんたくさんあるんだろうけど文章の主旨はこういうことかな?

　お前らと違って大人だしー、責任者なんで仕事上謝るけどー。
　初段が1本も登れんザコが多すぎなんじゃい。
　WCのコンペ内容がボルダラー世界一を決めるにふさわしいと本気で思ってんの？
　力だけじゃなくて技術も求められる、日本一を決める課題を職人として俺は創ったんだがな。
　まあそれ以前に、心ができてない輩が多すぎて。
　前もあったけど、まーたしょうもないことにこだわる自己中が、さらに増えてな。
　さすがにこれから先、そんな奴ら相手にやりがい見出せんぜよ。
　選手も協会も俺が辞めたらどうなるか思い知りんしゃい。
　一生さようなら。　
　

>>101
ﾜﾛﾀｗｗｗ　アキレス腱てｗｗ

ビリの奴は圧倒的に弱かったってだけだ。

むしろ日本山岳協会の上層部がクレームつけたんじゃね？
若手を潰して楽しいか、みたいな。
競技人口増やすにはグレード下げるのが一番って思ってる人達だよ。

若手っていうか、あちこちのジムの力自慢って感じだな。
井の中の蛙ってやつ。

サヨナラするのはセッターそのものじゃなくて、
山岳協会主管の仕事ってならなんとなく納得。

どうでもいい奴はさっさとふるい落とした方が後の進行が楽になる。
枯れ木も山のにぎわいじゃないんだからさ。

小学生に負けるおとなはコンペに出てこない方がよいよ。

燃料投下
http://brocky07.exblog.jp/m2006-12-01/#4792792

この竹内って何様？　脳内クライミングヤローが偉そうな事言っててかなり笑える

世界レベル世界レベルって言ってるけど出た事あんのかね？
ワールドカップのコンペのセッターとかした事あんのかな？

あるわけないだろ

竹内って人コンペ出てたのオレ見てたよ。かなりヘボかった。
間違ってもワールド語れるようなクライマーじゃないね。
ただの負け惜しみだろ。

>>131-133
そんな事言うなよー
俺等の社長だぜー
http://excalibur.x0.com/

ああ竹内ってあのクソみてーなDVD作ってるヤツか。

excaliburの連中ってまじキモイ。そう思うのオレだけか？

でもロッキーだぜ

>はじめに・・・以下の事柄は完全に主観ながら
>それを逸脱していることに注視して読んでいただきたい。
ごめん、一行目から意味がわからないｗ
>日本語がわかるだけで結論が出るはずだ。
ちょｗｗｗ

なんかコンペに関して色々文句言ってる人いるけど、そんなに不満あるなら
コンペなんか出なきゃいいんじゃないの

おれも竹内の書いてる事は意味わからん

金払って参加してるんだし、公的な立場でもないんだから、
批判していいんじゃない? まあ愚痴に近いような内容だけど。
得点稼いで17位になってんだし、B-Sessionのセッターもやってるんだから、
「主観的」になるのはかまわないけど、具体的に書いた方がいいと思う。
・１課題目が一番難しい
・完登ゼロの５課題目はクライミング対象ではない
だけが具体的であとは抽象的だな。

> ただ批判的検討に限る。

でもロッキーだぜ

正しい批判
http://www.pirania.jp/blog/2006/12/post_188.html

>>144のコメントに竹内登場ｗ
>セッターという仕事を平然と「忌々しくも鬱陶しい仕事」と言ってのける
>腐ったプロクライマーにお金を使うよりは、間違いなく有効な手です。
小山田大のブログ
http://koyamada.dai.hiho.jp/?eid=479273
さて、批判的検討しようぜｗ

> 違いますよ〜ホールド制作部屋の大掃除です。
> 樹脂系のゴミは本当に扱いにくいんですよ。
とのことです。>>145だけ過去ログに残らないよう引用しておきます。

>>146
すまん。ちょっと誤解を招いたな。

１４５は竹内だろ

もしくはエクソカリバーの連中だな。

フリークライマーは単純。ボルダラーはもっと単純。
岩と石ころ。

1日、四人であれだけの課題をセット？
主催はどこだ？ウエルカムパーティはやらなかったのかな。

大ちゃんもセッターの１人として思うことをブログに書いてくれると良いのだけど・・・

小耳にはさんだが今回のセッターへの報酬は信じられない位の格安だったそうだ。
それで１日中働かされて、文句言われるんだからセッターも大変だ。

わかってくれますか

今日、東京は天気もいいし暖かいので
１２月に入って初めて海水浴に行って来た。

１４５は竹内だろ？

そうだよオレだよ竹内だよ。なんか文句あんのかよ？

http://blog.livedoor.jp/kazuma715/

エクスカリバーは若い子の方が分別がある

>>157
実際会ってみると竹内の方がよっぽどまともだけどな。

本人乙！と言っておこうか

年明けに謝罪文出すって

誰が？

うおっまぶしっ！

大ちゃん、怒ってますね。
早速、>144のコメントから悪口消えてますけど？ｗｗｗ

でもロッキーだぜ

T内ワロスｗｗｗｗｗ

消すなら書くなよ。格好悪い。

消しても２ｃｈには残ってる
一番避けたいパターンのど真ん中だな

主催が日本山岳協会かよ。文科省からお金出てるよね。
コンペの運営にたいしてお金をかけてなさそう。
その中でスタッフは大変だね。

昔々、ワールドカップが東京で開かれた。ユージが優勝した時。
その顛末をジャック中根が岩と雪に書いてるけど、にたようなこと今回もありそうだね。
たぶん、選手のための大会ではなく、上の人のための大会なのかね。

登れるヤッが強いのではなく、強いヤッが勝つのが勝負。
ジャパンカップはアマチュア気分の人が多い大会なんだろうな。

あーあ、本気で怒らせちゃったぞ。
＞選手諸君、これからは安心して公式コンペに出たまえ。

しかし現地に行って課題の試登までしてる大先生の
コンペの報告は抜けていると言うか何というか．．．
ま、ユージらしいといえばそれまでかもしれんけど
今後なにがしかのコメントあるのかな？

Ｅ山さんに続いて大ちゃんもか
早いうちにＪＦＡはなにかしらの意思表示しておいたほうがよかないですかい？

煽り耐性が無いなぁ。文句つける奴なんてどこにでもいるのに。

>>173
んだんだ。

運営うんぬんはなんにせよ、
今大会の優勝者はNo1にふさわしい優れたボルダラーだ。
だからコンペは成功。

144を読んでようやくﾅﾆが問題になってるのかわかった（気がするだけか？）

実力どおりの順位がつかないかもしれないし、
そうなるとエントリーするつもりのやつもやる気をなくすし、
ヘンな課題を研究するやつがいるかも新米、
ということか？

設定はあんまよくなかったかもしれないけど不公平があったわけでもなし、そんなにヒステリックに騒ぐほどのことか？
実力どおりの順位がつかなかったのは予選通過できなかったやつらだけで、測定限界以下だったということｼﾞｬﾏｲｶ。
測定限界以下の実力で出たコンペの設定がたまたまその回はよくなかったら
やる気をなくしたり次回から旅費も工面できなくなるやつは
もう世界を目指すのはやめればいいだけでは？

セッターは大変。来年はやりたくねーな。

>>177
飲めるお酒を出す飲み屋をセッティングするように。

リザルトの顔ぶれから判断して、おれが出てたら最初の課題ができたかできないかぎりぎりつー感じだな。
日本一を争うコンペなんだから、おれ程度のやつはまるっきり登れずに予選落ちで充分だと思うよ。
というか、その程度でエントリーできるほど層が薄いのね。

そういえばジャパンカップだった

>>175-176　んだんだ

最下位の人の気持ちを考えろってコメントがあるセッターのブログに書かれていたけど
この点はどんない頭を捻っても理解できん。

誰？

外に行っても、寒いとか濡れてるとか言って、実力が出せないから登れないといいわけする人もおる。

>>182
その人が書いたエントリーにそういうコメントがついたってことだろ
ロクスノでまたいつもの顔ぶれで座談会でも開かれるんだろうか

>>182
 セッターのお詫び？の文章にも書いてあった通り，
無得点最下位の人が山ほどいて，
若者が個人個人の課題を見つけるのに適切なセッティングだったかどうか、
ってことでしょ？

その是非はともかく、その部分は理解できたし，
そういう考え方もあると思う。

「世界レベルじゃない！」ってのは具体的にどういうことか
わからなかった。そこが一番わかりにくかった。

２８位が４０人という予選は、失敗であったと言って差し支えないだろうと思います。
セッター個人を批判するよりも、主催者がコンペにおけるセットの重要性を
よく理解した上で、十分な人と時間と金をセットに掛けられるようになることが
必要なんでしょうね。
強い奴が残るんだからそれでいい、というのは正論ではあるんだけど、
それでは今後のコンペの開催も国際大会への選手の派遣も危ういでしょう。

ところでエクスカリバーの竹内は今回の騒動の責任をとって、クライミングを辞めるらしい。

ふーん。

 重要性は理解しているでしょ。
予選終わってから，翌日の課題を修正したんだから、
全般的に厳しくしすぎたってことだよね。

ボルダリングやる人が急激に増えて，
レベルもぐんぐん上がっているから，大変だと思うよ。

社長（エクスカリバー竹内）のブログに“全国のジムが今回の課題を模したらえらい事になる”てな事が書いてある。なんでダメなん？
強くなるにつれ思う事なんだけど、人口壁なんてどっちかといえば器械体操でしょ。なんだって良いんですよ。
変なムーブの癖がつくとか言う人もいるけど、それになにか悪影響があるの？
初めての課題でもトライすればその課題のムーブに順応するだろうに。
そもそもどっかの岩にそのムーブがあるかもしれないんだし、決めつけるなって思う。
余計な口を出さずに客は黙って登れ。って意気込みでやって欲しいもんだ。

コンペのセットから生まれた議論、言葉尻をあげつらうのはもういいかな。
しかし、久しく議論の少なかったクライミング界に多くの人が熱くなってるいい感じ。
そして、だんだん考えるべきだった答えの方向が見えてきた気がする。

ボルダリングとは何か。

各々が煮詰めて考えるべきテーマだろう。
いつものR＆Sの討論もありかも知れんけどここで多くの意見が交わされるのものもまた良し。
このままボルダリングすれはマジレスクォリティーで行こや。

>>191
客商売がわかっていないジムは閑古鳥が飛んでる。

>>193
たとえばどこ？

>>190
課題を十分に吟味する時間があれば、難易度が著しく難しかったリ、
易しかったリということもなくなるのではないかと。
まぁ、主催者が十分な時間を用意したのに、セッターが適切な
設定をできなかったんだとしたら、セッターの問題だろうけど。

>>191
完全にトレーニングだと思っている人にはそれでもいいのでしょう。
営業ジムにとって、課題は商品ですよ。商品が悪ければ、売れない。
ボルダーの人工壁は、まだ自分で課題を作れるから良いけど、
ルートの壁で、面白くない課題ばっかりだったら、モティベーション落ちると思います。

ようするに上の連中が１日で、たいして予算をかけずにやれということでしょう。
セッターは朝から深夜まで、こき使われたのでしょう。
それで文句をいわれて、可哀想。まあ、課題はひねりすぎかもね。

>>191
常設課題について言っているのか、
草コンペ課題について言っているのかわからなかったね。

コンペ課題については，
チーフルートセッターがライセンスを返す事態になっているし、
会場で不満を感じた人も多いようだから，模倣するって可能性は低く，
常設課題について言っているのかなあ。
常設課題は変わった趣向の課題あった方が面白いけどなあ。

ただ本人もブログのコメントではもう頭切り替えてるし，
もういいんと違う？

http://homepage2.nifty.com/jfa/compe/ic/ic.htm
http://itohide.com/bbs/bbs39.cgi?num=10

>>173

>さて実は、日本でも近々ワールドカップを開催する、という話がちらほらと聞こえている。
>日本の場合はそれほどの心配はないだろうが、壁について何も知らないが権限だけはある人々が口を挟むと、
>訳の分からないものになりかねない――などという話が杞憂であることを祈っている。

これだよな。

http://homepage2.nifty.com/jfa/compe/ic/ic.htm
2006/8/7の記事によれば、シンガポール大会が，
最初のアジア人セッターのみのWCで、
次のマレーシア大会が二回目。

2006/8/30の記事にあるように，
その二回目のマレーシア大会でもルートセッティングで失敗。

どんな大会でも優勝者はちゃんと登れるんだね
漏れもそうなりたいす

よーし言っちゃうぞ。
今年の目標、初段！！

あのう、フィンガーボードの購入を考えてるんですがオススメあります？また、フィンガーボードでのトレーニングってどう？

現在５Ｑ。
今年は２Ｑ位まで行ければいいなぁ･･･。

>205
何でも良いけど飽きるよ。

>>206
自分も５Qっす。どのくらいやってます？自分は4ヶ月くらいなんですが、
やっぱ進歩遅いんですかね。体がものすごく硬いから気になっていて....

体硬いとやっぱ伸び悩むものでしょうか。1級〜初段が最終的な目標なんですが・・・。

目標、低っ。

>>209 は他人のレベルを笑えるほど登れるのか。その人がどういう環境かも知らずに。
低いのは >>208 のクライミングのレベルじゃなくてお前の人間性だと思うぞｗ

>>210
>>209がどうであれ、”最終的な”目標が初段というのはあまりにも、、、。
しかも5Qってちょっと運動神経いい奴だったら、初日でも登れてしまうわけで。

どこが「あまりにも」なんだ。初段登れれば十分だろ。
しかも「ちょっと運動神経いい奴」程度では初日で5Qなんて絶対に登れないわけだが。

こういう現実離れしたレスする奴うぜーな。

５Qが一日で登れるって、アホかｗ

またグレードループか・・・
つ［エリア／ジムによる］

５Ｑ初日に登る→今までに４〜５人いた。
４Ｑ初日で登る→今までに１人だけいた。
３Ｑ初日で登る→さすがにまだみたことない。

>>207
同感です。
選んで買って取り付けてるときまでは至福なんだけど
その後激しく後悔。
壁についてるだけで買い物失敗した感が蘇る忌み物。
おすすめは、超吟味して最高級品購入のエクスタシーを得るか、
一番安っすういの買ってほっとするか。

キムタクがさんまとロッククライミングやる番組やるね

ホントだ。宣伝age

○さんタク・スペクタクル！！ロッククライミングに挑戦！
毎年、一大スペクタクル、男のロマンを追い求めるとでも言うべきチャレンジを行っているさんタク。
昨年はマグロ釣りに汗を輝かせながら挑んだが、今年さんまがチャレンジを提案したのはロッククライミング。
二人が向かうは、ほぼ垂直に切り立つ岩場。
自分の体だけを頼りに登っていく。
http://wwwz.fujitv.co.jp/b_hp/0103santaku/index.html

キムタクがやるってだけでクライマーやボルダラーの人口
かなり増えそうな予感

見栄っ張りばっかだな、このクソスレはｗ

ジャック出た。
これか、正月テレビ見てよっていってたのは。

へたれタクヤ

ジャックってこの人誰？

１００ｍの絶壁・・・

タクヤがんばった

これ過程が全然無いけど結構練習してそうだな。

これでクライミングしようと思う人はいないだろうなｗ

>>223
カラファテ店員

>>218
この岩場は、どこ？。

小川山

http://www.pump-climbing.com/area%20guide/Japan/pdf/Date-J-Ogawayama-2.pdf

ロッキーBsessionのリザルドって出てるか？

>>230,231
キムはどのルートを？

よくわからんけど、山側を登っていたな。岩に向かって右の方だったと思う。

川上小唄以外あんなやつらが登れるルートないじゃん。

ぶら下がりながら登ってた感があるけどな

>>235
別にいいじゃん。
お前よりも社会には貢献してるぞ。

小川山ネタついで教えてちゃんですまそ。
検索してたらおもしろそうなの見つけた。
このマルチのルートは何というのでしょうか？
http://www.terra.dti.ne.jp/~ayanok/yamakiroku/20051105.html
最上部まで登ると楽しげだ。

リザルトまだか

ここにちょっこっと。
写真しかない。
http://homepage2.nifty.com/jfa/index.htm

最高ーのコンペ！
といいながら、リザルドひとつ出せないのか？
当日のうちに出してくらはい。

ほんとほんと

こないだのボルダ―ジャパンカップ優勝した人のブログがここで
紹介されたころからずっとファンだったんだけど
優勝は順当だと思ったよ。
この人ってボルダ―しかやってないみたいね
しかも国内の高難度課題バンバン落としてるし。
この人なんで無名なんだろっていつも思ってた
こんな無名ボルダラって探せば他にもいるのかな

いるよ

正月はヒマでyou tubeばっか見てたけど、けっこうボルダの動画もあるんだね。
おもしろいのあったら教えてね。

あけましておめでとう。

youTubeでローゼンメイデンみろよ

フリーのだったらそこそこ面白いのあるが、ボルダリングはおもしろくないのばっか

>>245
ガンガン貼れよボケ。

http://www.youtube.com/watch?v=TokjJrMB9qs

こんなんか？

正直、そいつは飽きた

ボルダーマットが欲しいのですが、お勧めってありますか？

銀マット

アースノンマット

>>251
フランクリンが無くなったときに安く売ってたけどもうないかな？
外岩行った時にいろいろ見せてもらえば？

>>251
ベッドのマットレス。
３つ折りになってるような奴の２つ折分を使用。
カバーをターポリンで作成し、適当な肩掛け紐を取り付ける。

総制作費４万円

努力は認めるけど、4万円も払えば相当良いマットが購入出来るよ・・・
http://www.lostarrow.co.jp/CGI/products/detail_view.cgi?act=000001&brand=000004&ctgr=000024

http://www.lostarrow.co.jp/CGI/products/detail_view.cgi?act=000001&brand=000017&ctgr=000049

>>251
フラッシュトの高い奴は結構おすすめ。
安い奴は普通のマットに成り下がってしまったが、高い奴は結構良い。
http://www.nelson.co.jp/products/flashed/mats/mats-top.html

ラインナップ一番上の浪人については未知数。
収納サイズが素晴らしいんで５万までなら買うと思うけど、、

高い安いじゃ判らんな。
おすすめは寺か将軍
忍者は同程度の他社製品と差異はないと感じる。

俺なら忍者よりドロップゾーンを薦めるね

フラッシュッド

MAD　ROCKのマッド・パッド

べアール

いずれにせよクラッシュパッドは試した方が良いよ。
忍者岩なんかの有名なとこならいろいろ試せるから「購入検討してるんですけど試させてもらえますか？」でOK
ジム併設のショップだったらボルダーの一番上から飛び降りさせてもらう（当然だけど下がマットだと無意味）

良スレになてきたよ

皆様有り難うございます。参考になります。

メトリウスの新型は厚くなったので単体だと良いんだけど
他のマットと並べると段差が出来るので結構邪魔です。

コストパフォーマンスを考えるとBDのドロップゾーンでしょうか。

ドロプゾならよほどのハイボールでない限り問題ないでしょう。
単独じゃなけりゃ高くなったら２枚重ねで対応すれば良いし。

最近レボリューションAKパッドも人気だね
BDドロプゾと値段的にもいい勝負だね

レボルソンAKってコドレスDXとほぼ同じ？

サイズが一緒なら同じだと思う。
ただレボになってから、片手で持てなくなったような・・・。
厚さもレボのほうが厚い気がする。

あざーす。
調べてみたところ1cm厚いみたいですね、レボ
そのぶんちょっと重いみたいですけど。

始めて1ヶ月半です。
週に三回ジムに行ってます。んで登れるのが5.10の課題がぎりぎり登れるくらいです。
日常的なトレーニングとして腕立て、腹筋背筋、握力、懸垂をしてます。
もっと登れるようになるには毎日ジムに触りに行った方がいいのでしょうか？
最近あまり進歩が無く、自分に歯痒さを感じています。
なにかアドバイス等、ありましたら是非頂きたく思います。

年にもよるが週３やってれば十分だよ。
始めて1.5ヶ月じゃ、まだまだムーブが出てこないだけだから焦らないでいいよ。
取りあえず人まねで良いから、自分と似たタイプで上手い人を見て覚えな。
あと筋トレはやめてストレッチをした方が良いと思う。ヨガでもピラティスでもよいよ。

ちなみにここはボルダリングのスレだから、デシマルより段級グレードを言った方が判りやすいと思う。

とりあえず続けることだな。

頭を使わないと登れない。

力よりも股関節柔らかい方がとくかも！
ストレッチ念入りにね
指も含めて〜

レス、ありがとうございます。
まだ結果を実感するには早いですよね。
ストレッチ、モチベーションを維持し続けて、考えながらがんばります！

> 腕立て、腹筋背筋、握力、懸垂をしてます
握力ってグリッパー？やって悪いことはないだろうけどあんまりクライミングの役には立たないよ。

買って間もないグリップセイバー＋の黒いゴムがちぎれた。
なんだよー。ここが切れたらもう使えないじゃん。　orz

>>280
握力、グリッパーというのはV字型の昔からあるニギニギですよね？
使っているのは固いスライムのようなものなんですが。。それも意味ないですか？
小さいホールドを指先だけでしっかり、長く掴みたく思ったので握力トレをしているのですが。。
インドア・クライミング以外の時間にどのようにして鍛えたら良いのでしょうか？
280さんのメトリウス・グリップセイバー、試してみようかな？
固スライムと迷って買わなかったんですよね。。

ひらくやつ？

メトリウスのやつは握力強化よりも、故障防止の色合いが強い気がする。
指の腱は登りながら鍛えるのが故障しにくくて良いんじゃないかな？

>281
オーバーワークになるよ。
週三登ってれば他は何もいらね。
走るくらいかな。

週三登ってるなら、あとはストレッチでもしてれば十分じゃね？

故障防止のために何かやったほうがいいでしょ。
週３登ってて筋トレとか言ってやりすぎだし。そろそろ怪我するぞ。

ボルダーに怪我はつきものだろ
怪我してなんぼ

>>281
> 使っているのは固いスライムのようなものなんですが。。それも意味ないですか？

あるよ。
握って手首を掌側に曲げる筋トレすると、スローパー強くなるよ。

> 小さいホールドを指先だけでしっかり、
> 長く掴みたく思ったので握力トレをしているのですが。。

菊地敏之, 前之園多幸「クライマーズ・ボディ」
http://www.amazon.co.jp/dp/4808308355

これ買え。それからメトリウスは閉じる方だけ強くなって、
普段から関節にアンバランスな力が係らないように、
開くのを鍛えるグッズね。
もちろん指の固定力が上がるから、強くもなる。

>>287
怪我しないのも実力のうちだよ。

クリップセイバー・・・
自分も買ってすぐゴム切れた・・・
仕様か？？

俺も大小両方すぐ切れた。
穴が一つでも切れると使い物にならなくなるんだよね。
今ではボールだけ転がってるorz

あはは、俺ガイル

ゴムって予備1本入ってるけど、すぐに切れると思うと、使うのが怖いよな
3000円ってぼったくりじゃね？グリセイ＋

俺の知り合いも切らしてたなー．予備も速攻で

orzってた

>>290-293
ロストアローに言って新品のゴムと交換してもらおう。

今売ってるやつ（売れ残りは知らんよ）はゴムの予備は入ってないぞ。説明書には書いてあるのに。
以前のバージョンはボールが割れたらしいが、現行はボールの穴の形状が改善されたので割れないと思う。

>294　店に言ったら「掛け合ってみます」とのことだった。

無料で新品のゴム送ってくれたよ。

１週間で切れたから速攻捨てたよ。

レス頂いた皆様、
ありがとうございますです。
地道に少しずつ、そして長く続けて行きたいと思います。
>288
お勧め頂いた本、早速アマゾンで購入しました。
身体で理解して行く部分、頭で納得して行く部分、
双方から力にして行きたいと。
ありがとうございます。

あといろいろとDVDを買って見て学ぶのもして行きたいと思います。

ボルダリングのDVDでおすすめってどれ？とりあえずforteは持ってるけんど。

rampage

dosageだろ

ドサゲはボルDVDじゃないんで却下w
一見の価値はあるが。

inertia 1&2 見てて面白いです。
純粋にボルダリングだけのDVDってありますくわ？

結構あるよ。

Free huecoが好き
終わり方が良い

Rampageは終わり方が嫌い
途中のマッタリ感が要らない
まぁ好きだけど

高い位置にあるアンダーがとれんorz
なんか無理して小指と薬指からつながって前腕の筋がいてえYO!

なんか「クライマーズ・ボディ」に載ってなかった?
高い位置のアンダーの障害。

皆さん、ストレッチってやってます？

そりゃ、もちろん。準備運動としても有効だし。

こんどからジムにはマスクしていこう

はじめてボルダリングのDVD買った。
forteってやつ。観たけど、何かいいね！
モチベーションあがる。

forteモチ上がるんだ。ほえー買おうかな。
色々買ったけど、結局Rampageとプリグリなんちゃらとドウセージくらいか、
２回以上見たくなったのは。
おもろいDVD情報希望。

話を変えて、クライムオン、あれなんだ？
他の市販のハンドクリームより俄然効果ある。
たまたま自分の体質に合うのかな？

pilgrimageの雰囲気は大好きだぜ

forteよりwheel of lifeのほうが気になるんだけど、見た人いない？

wheel of lifeはだらだら進むだけで面白くないよ。
音楽が貧相だから見るのも苦痛だ。

>>314
wheel of lifeのほうが面白いよ。forteはドリームタイムもあっさりで、情熱大陸のが俄然良い。各ボルダーもあっさりしすぎ。

久々に情熱大陸見るかー！
テンション上がるー！！！

forteは1stブックの付録と比べるとどう？
さすがにボリュームはあるんだろうけど。

保守

一人で岩場行って他の人達がいた場合スポットしあったりするんですか？
いずれ岩場デビューしたいのですがその辺が不安です。
そもそも一人で岩場はNGでしょうか。

するし、もーまんたい。

>>320

1人で岩場行く前に友達作れよ

>>322
そんなことは必要ない。

>>320
岩は譲り合って使うもんだから、
他に誰もいない場合を除いて、
お互い知らんふりなんて事はあり得ない。

みなさんありがとうございます。安心しました。
家が御嶽の近くなので朝早くとか、前日決めるとかで、友達と都合があわない事もあると思うので心配でした。
まずはジムである程度基礎を身につけて道具も揃えたいと思います。

大ちゃんすげーな
Ｖ１５/１６
プロジェクト成功

そういや、THE NORTH FACE CUPもセッターやるね。> 小山田、飯山
http://www.dynawall.com/stonemagic/a5_the_north_face_cup2007.htm
まあ、意味のない大事には発展しなかったみたいで良かった。

小山田大が国内最難課題を初登したみたいだね。

ふーん

どこ?

塩原の「バベル」ちゃいますの?
http://koyamada.dai.hiho.jp/

>>327
これって何時から開催?

バーバーバー

>>327
日山協関連はやらんだろう。

Drop Zone
WEIGHT:4.5 KG (9 LB 15 OZ)
COLOR(S):Black on Stone Blue
SIZE:104 CM x 122 CM x 9 CM (41" x 48" x 3.5")

Impact
WEIGHT:4.4 KG (9 LB 14 OZ)
COLOR(S):Alloy
SIZE:104 CM x 122 CM x 9 CM (41" x 48" x 3.5")

どう違うのかな。

インパクトはドロップゾーンの廉価版か。タコデザインだって。

スローパーが強くなる方法ってなにが良いのでしょうか？
ネットで検索すると、肩で持てとか体幹で持つとか出てきますが
足が遠かったり足ブラだとイメージがわきません
お薦めの練習方法とかもありますか？

イメージがわくように力学を勉強する。
いくら強くても物理法則には逆らえない。
逆らわないムーブがわかるようになるはず。

体幹で押さえられるように身体張力と片の周りを鍛える。
具体的にはキャンパとか。

　-=・=-　　　-=・=-　 hu-n

>>337
スローパーはホールドと掌の摩擦がなくなれば落ちますよね。
だから、掌がちゃんとホールドに密着してないといけません。
(奥がカチで持てるスローパーでは話が違ってきますが)

掌が動いてしまうようではいけないので、
掌を同じ形に固定する力、手首の角度を固定する力が必要です。
さらに前腕はできるだけ動かさずに体を挙げる必要があるので、
懸垂力が必要になります。(トラバースの場合は違いますが)

それから体が揺れると当然掌とホールドの密着にも影響が出てくるので、
身体張力が必要になります。腹筋を鍛えないといけないです。
どっかぶりスローパーなら背筋、足ブラから横に足上げだと側腹筋も。

スローパーで懸垂、足上げするのが一番効果的かと。

体が固いと足上げでついつい体や前腕も動いてしまうことになるので
柔軟体操も必要。あとはいわずもがなですが、指力も。

>>340
> スローパーで懸垂、足上げするのが一番効果的かと。

スローパーでぶら下がって〜

密着というよりもホールドの面の法線方向にかかる力の大きさに摩擦力の大きさが比例するんだよな。
だからその方線方向の力を大きくする（おさえる）ために手首や腕や体幹の形を保つ必要があり、
指の力以外の身体張力などがより必要になる。

よくスローパーをﾋｯｼにブラッシングしたりチョークつけたりしてるのを見かけるけど、
ほんのちょっとおさえる力が強くなれば多少ぬめっても持てるんだよね。

力学的には、
指の力に関係なく、法線方向の力を増そうと思えば、
ホールドの下により潜り込む以外の静的な方法はない。

被っている壁なら、潜り込むには身体張力が必要になる。
逆に、垂壁、スラブでは肩から指までの力が重要。

>343　わかりもしないのにしゃしゃり出てくんなよ。

>344
あんたの書き込みよりはためになるけど ｗ

ためになったのか？
二段までしか登れてないおれには意味不明だったが。

けど力学的には>>343は正しいじゃん。
持ち方が同じなら、重心の位置だけだからさ。

重心の位置だけだからさ（笑

「重心の位置だけ」って、せいぜい4-5Qくらいまでだな。

dosage買おうと思ってるんですが、ボルダリングのシーンが多いのはどれでしょうか？
3はシャルマが表紙なので多いのかな。。なんて思っていますが、
お勧めがありましたらよろしく御願いいたします。

test

チンミがボルダリングに挑戦してる

見た見たw

age

手のひらの皮がぼろぼろになり、指の第二間接あたりの皮膚が厚くなり、
指の付け根の豆がホールドを掴む時に圧迫されて痛いです。
皆さん、日常のそういったケア等はどうされていますか？

厚すぎるところは削る。
凸凹、めくれは平らに削る。
持ち方を工夫する。
日頃からクリームを塗る。

> 指の付け根の豆

ちっとは上手くなって、そういうガバばっかり出てくる易しい課題から卒業する。

>>356
爪を削るやつを買って来て試してみます。
>>357
なるほど。だからですか。そうですよね。。始めて2ヶ月くらいです。
指先で持つホールドがでてくる課題はまだ出来てないです。

356さんがおっしゃるように持ち方も工夫してみたいと思います。

ありがとうございました！

ボルダリングに興味があるのですが。
３０男でも暖かく迎えてくれますか？

>>358
紙ヤスリ
>>359
問題ない。40代で始める人もいる。

>>359
大丈夫、俺なんか今年36のおっさん（笑
初めて二ヶ月、楽しくてしょうがない
こっちにおいで

>>360,361

ありがと。

始める時って１人でジムとか行きました？
誰も興味持たないんだよね〜

じゃあ１人で行けよ。
二人で来る奴って、一人が飽きるとどっちも来なくなる。

ジムでボルダやるなら
ー人でいいじゃん

>>362
俺も一緒にやる人がいなくて、一人で行って体験やったよ。
それからも週1〜2で一人で通ってる。
ちなみに32才で始めて3ヶ月。

俺の行くところは半分くらいは一人出来ているよ。
それがジムダリングのいいところ。

それは曜日と時間帯次第じゃないの

>>366も毎日毎時間正確に半分と言っているわけではないと思うw

Ｏ澤工房大丈夫かいな
クライミングなんてマイナーな世界で生きていくわけだから、メンタル強くならないと

彼はしばしば落ち込んだり荒れたりしてるようだし、あまり気にしなくていいんじゃね。

尾川智子の背中と肩の筋肉に惚れた・・・・・・・・(*´Д`)ﾊｧﾊｧ

バカだけどね・・・・・・・・(*´Д`)ﾊｧﾊｧ

女性であそこまで鍛えるのは大変だったろうな。

http://mycasty.jp/entame/html/2006-02/02-10-261910.html#04

なーんとなく似てる気ガス。

ハリセンボンの箕輪ｻﾝに。

>372
早稲田出てます。

学歴と頭の良さは別

ジムで見かけることがあるけど、何かぜんぜん登れてない。
1級くらいの課題ですら打ち込んでも登れるかどうかって感じ。
あれでどうして2-3段が登れたり野口に勝ったりするのか謎だ。

練習では苦手なのをやりますからねえ、コンペティターは。
決勝では、苦手なのがあるとラウンド勝ち残れないから。

つーことは、苦手なのはカチと細かいのとスローパーとピンチとポケットとルーフとかぶりと薄かぶりと垂壁とスラブとマントルとアンダーとサイドと体の振りだな。

>>379
つまりガバのキャンパが強いんだな。

ダブルダイノw

苦手ばっかりやってるからじゃなくて、実際あんなもんなんだと思うよ。
テープ課題を端からやってもそんなもんだったりしてるし。
ボルダーて得意･不得意がはっきり出やすいけど、さすがにあれで2段はありえないと思うんだけどなあ。

貶すつもりなんじゃなくて、あれで外岩では2段以上が登れたりする秘訣を教えてほしい。
ジムではおれの方が登れてるけど、おれは2段も登れたことはないし、初段でも1日で登れたことはない。
でもさあ「その程度なのに外岩では登れるコツを教えて」って本人に訊くわけにもいかないだろ？

「その程度なのに」を省いて、謙虚な気持ちで聞いてみたらいいんじゃないの。

「その程度なのに」がポイントなんだよ。そこを外したら意味なし。
ジムで半日で初段が登れて、外で何日かで2段が登れる、なんていうのは不思議でもなんでもない。
普段はいつでもよっぽど気を抜いてやってるのか？

人口壁での強さと外岩での強さは別のものだ、という主張がけっこう根強くあるよね。
段レベルになるとそういうのが強く表れるのかもしれない。

しかし俺は級レベルなので自分の経験からは語れない・・・

「ジムの高レベル課題＝男がつくる」
これが原因じゃね？
彼女が外岩の初段トライしてるの見たことあるけど、細かい中継ホールドをかなり駆使してたよ

しかしコンペで結果を残しているんだから強いのは間違いないな。
３７７はコンペで結果出した事あんのか？

苦手な1級は登れないが、得意な２段は登れる。
人間ってそんなもんでしょ。
ちなみに私はそんなもんだ。

>>388
本人乙　　　(*´Д`)ﾊｧﾊｧ

>>387
二段すら上ったことがない人間が結果残すわけないだろ。
「その程度なのに」は>>382の方だろ。

「だろ？」もなにもそう書いてあるじゃん。

>388
その「得意な２段」のグレードがまちがってるだけだよ。

ttp://image.blog.livedoor.jp/heartfulbouldering/imgs/6/5/656b3c9b.bmp

今度からは眼鏡っ子キャラで行きます。

(・∀・)ｲｲ!!

来週のナイナイサイズはまた横パンか。
そろそろこのスレにもはち合わせたやつがいるんじゃないのか

貯め撮りだとおもうけどなー

ナイナイサイズ！
「岡村隆史ボルダリング再挑戦」
3月10日（土）　日本テレビ　23:30〜23:55
出演 / ゲスト 深田恭子 出演 ナインティナイン
http://tv.www.infoseek.co.jp/VHF/tv_detail.html?pg=tv_detail.html&program=p0004070310233000&area=008

またジムなのかな

またジムなのだな。
どこかは知らんが

岡村ボルダリングにはまったか
運動神経かなり良いのに登れないのは悔しかっただろうな

他人が登れるグレードより、己が登れるグレードを気にする。

インドアのボルダーは小柄な人は難しいだろう。女性で唐獅子牡丹登っていても、3級で苦労してるし。

>>377
あなたは外に行かないで、ジムでボルダーしてたほうがいいよ。
外は頭使うから。

先日、平日に忍者でナイナイ収録してた

忍者？
ジム？

>>405

あんたバカ？

放送後なのに反応ねーな。

御岳辺りじゃ雨上がりでそろそろ乾いてきた頃だからね。
条件は最高でしょう。

俺？
俺は花粉症（泣
最悪の季節ですな。

最初に小山田さんが上ってた岩のグレードは？

確か忍者返しだよね。あれは１級

いや、蟹だから３段

今の蟹は二段程度。

ロクスノ、コンペ課題作成問題の特集だな。

test

b-pumpの物件ていくらぐらいなんだろ？
買えるものなら買ってみたいけど・・・

pumpが買えないくらいだからなあ。
上物より土地が高そう。あの場所じゃあ。

結局b-pumpは新たな持ち主から借りて継続できる事になったの？
それとも終了？

終了でいいよ。
臭いし

週間少年チャンピョンでクライミング漫画が
集中連載してる
ナイナイの影響か？

ナイナイ以前に読みきりでかいてたよ。連載になったのは影響あるかもしれないな。

ここのみなさんは食事とかどうしていますか？
ジムの後や、外岩のあと、あるいは日常の生活の中で気をつけている事
などがあれば参考にさせて下さい！
自分は、ジムの後はなるべくタンパク質中心の鳥やツナなどを食べ、
日常的にはなるべく油物は摂らないようにしています。
だけどビールはけっこう飲んでしまうかな。つまみは無しで。

3食しっかり食べることやね。

見忘れた

>>421
タンパク質中心のﾎﾞﾃﾞｨｰﾋﾞﾙﾀﾞｰﾒﾆｭｰみたいなのに凝ったことがあるけど、１ヶ月で挫折した。
自分の場合、なんとなく精神的なバランスが崩れて駄目だった。
で、今は普通のメシをバクバク食ってるｗ

>>421
ジムで夕食を食べてる人はカップ麺やらコンビニ弁当みたいなのが多いな。
けっこう強い人たちなんでそれで平気なのかと思うけど。
単なる間食で他にきちんと食べている、という風でもない（時間帯とか内容から見て）。

レスありがとうです。
自分でもここまで（食事まで）凝るようになるとは思っていなかったんだけど、
仕事してても何しててもずっとボルダリングの事を考えてるうちにこうなったんですよ。
けど、食事が味気なくなってきてしまったのでここで質問させてもらったんです。
おれもちょっと普通の食事摂ってみようかな。。もう少しウエイト落としたいんすけどね。

運動直後の炭水化物摂取、これ最強

>>427
タンパク質じゃなくてですか？

普通の食事を、体重落とすために少し減らして、
で、プロテイン、BCAAなどのサプリメントを前後に飲んでる。

>>419
『オーバーハング』読んできた。
初めての岩登りでランジから片手中指ポッケ足ブラなんて、
小学生時代の俺が見たら間違いなく
「これができなきゃクライミングの才能がない」と思ってるわ・・・

>>427
力士なら。

ジムのストーブは常連に優先権があるのですかね？

夏の扇風機だってそうでしょ

海外グレードと日本グレードを、誰か照らし合わせてくださいOTL

もちボルダリングで

http://www.bouldering.net/japan/faq/grade/grade.html

>435　フエコのカッコのついてないほうのグレードって何？

新しいアナサジ履いた人います？

います

ミュータントなら

>>437
カカトの形状が改善されて、ヒールした時にカカトが脱げなくなった。
ただ、足の形は千差万別なので人によっては「旧モデルと対して変わらない」って言う人もいる。

大ちゃん日記のフルスパンのムーブってどういう意味？

なんとなくすれ違いな気がするが聞いてみる。
ヒールカップってどのくらいが適量なんだろう？
漏れはどんな靴を履いても余ってる感じ。
でも５１０社より、Sしゃのほうが同じあまってるのでも決まる。
みんな靴にかかとがフィットしてるの？

ムーブがこなせりゃいいんだよ。

>>441
スパン
フル
それぞれの意味を調べてみれば？
ブログの写真見れば解りそうなもんだけどな。

相変わらずここの住人は性格悪いね

>>442
自分には5.10もスポルティバもいまいち合わない（ヒールに関して）
足に合わないながらも利くのがボリエール。
ソールとの段差部分が上手い具合にはまる感じで気に入ってる。
昔持ってたロックピラーズの靴はすげー良かったけど、リソールしてみたら駄目になった。

シューズって出る時期が決まってたりすんの？
例えば春と秋にニューモデルが出るとか、そんな感じでさ。

かかとの余り具合はどんな感じなんでしょ？
最近の靴にある段々ヒールは靴を脱ぎ（脱げ）やすくしてるのに違いないと思ってる。
彫りえーるは試そうにも靴が無い。

ボルダリングしてる人ってホモっぽい人多くない？
ムーヴに美的感覚求めたり、身体作りのトレーニングも必要だし。
しかも孤独かつ孤高なイメージだし。
みんなが行ってるジムはどう？

>>448
横の剛性を高めて、脱げにくくしているらしい。

>>444
あんた今年は登るのやめな岩から落っこちて、頭打って死ぬよ

test

>>451
句読点の使い方が下手。

>>453
>>451は句読点の使い方が下手以前に日本語を理解していない

>>451
地獄に堕ちるよ。

アリの巣コロリってあるじゃん。
蟻の行列にポンと置くと、一瞬ビックリして列が乱れる。
邪魔だなと言わんばかりに迂回する列が出来る。
そのうち好奇心旺盛な一匹がアリの巣コロリに入る。
そいつをマネして何匹も入る。
毒とも知らずにツブツブを運び出す。一匹が一粒づつ。
いつのまにか行列はアリの巣コロリが折り返し地点になる。
黄色い粒と黒い蟻が作り出す模様は綺麗で見てて楽しい。
一匹が一粒づつ、丁寧にせっせと毒の粒を運ぶ。
せっせと、せっせと、せっせと、せっせと。
蟻さんって働き者だなと思う。俺も頑張らなきゃなと思う。
次の日、あれほど沢山いて俺を困らせた蟻が一匹もいない。
ほんとにいない。探してもいない。泣きたくなった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


このﾚｽを見た人は４日後にあなたの大切な人がいなくなるでしょう・・・・
それが嫌ならこのﾚｽを５つの板にｺﾋﾟﾍﾟしてください。　
信じるか信じないかはあなた次第です。

スルーで

スルーできない457

457のレスをスルーできない458

458は「スルーする」とは言ってないようだが。

お前ら小学生かw
おれもだけど。

>>461
スルーで

自宅でトレーニングは何やってる？
とりあえずオレはジョギングはやってる
体型維持のために

キャンパ

ジムは金の無駄だと言う事に気付いた。
1000円/２hてな料金があればと思う。

会員になれば？
月10回でのぞみの料金になると思う。

今の時代金持ちかつ暇な奴しか上手くなれん。
クライミングの魅力がうすまってきとるな。

>>465
そんな暇ではない。平日は週１が関の山
今は自宅キャンパと200円/2hの公営ジムに行ってる。

キャンパは鍛え方に偏りがあるからなあ。
もちろんやった方がいいけれど。

偏るほど鍛えてもないくせになんかほざいてるな。

キャンパって何？

ナチュラリストのこと

「体型維持のためにジョギングしてる」ようなやつがキャンパなんかやったら一発で故障するよ。
つーか、故障するほどまともにできるわけないか。
よくいるじゃん、ジムのボードの一番でかいラングの最下段に両手でぶら下がってモジモジしてるやつ。

yonda?

モジモジしてるやつも、いずれはできるようになるだろ
むしろ、やろうとしていることを評価してやれ、カス
おまえも最初はそうだっただろ？

>>472　禿胴囲
オレも有酸素クライマーなので故障こわくてようやらん
４級すら登れないので若いモノに邪魔してスマンと思って
トライしている。

>474
すみませんでした。つい初心者風の書き込みを見るといじめたくなるんです。
反省しています。もうしません。

俺もモジモジから出来るようになった口だけども、
キャンパらしくなったのは、段が登れるようになってからなんだよな。
そんな経験から言わしてもらうと、キャンパスはある程度上達してからやった方がいいと思う。

新井さんによるとキャンパは初段になってから

やりたいだけやりゃいいんだよ

俺は段登っているけど、まだキャンパ出来ない。
体重重すぎて、キャンパシングボードでは無理。
体重絞って頑張るつもりですが。

食いまくりーの太りまくりーで登れる方がいいんだよ

尾川智子が化粧品のCMに起用されるこの世の中

尾川智子がファイト！イパ〜ッツとテレビで叫ぶこの世の中

>>480
両手一本指で、一段飛ばしてキャンパ。さらに一段飛ばしで、下りキャンパ出来ても13aがやっとの人もいますけど。

ボルダのほうが得意なんじゃね？
五段登る彼も、ルートは13aまでらしいし

今の時期、どんな格好でジムへ行けば、場違いでないでしょうか？

うに黒

心に精一杯のおシャレをして来て下さい。

ネイルサロンに行くのがトレンド。
サロンを知人が経営しているとなお良い。

>>486
行く時は普段着で。
登る時は夏も冬もあんま変わらない。

ボルダリングって簡単そうなので始めたいのですが
必要最低限の道具を教えて下さい

地下足袋
ヘルメット

>>491
手に汗をかかない、転んでも泣かない、なら
何も要らなくね？

いきなり靴買うと 買い直す場合もあるし（俺

>>493
つ消石灰

>>491
ジムか外岩かで違う。
ジムなら動きやすい服装と靴下のみ。

>>491
靴

>>494

東京及び周辺で広々としてて清潔めでチョークがあまりまってないような
おすすめのクライミングジムおしえてちょ

> チョークがあまりまってないような

難題だな・・・

>498
行く気なら行けるとこ全部行って自分で判断しろよ。
曜日によっても違うし。
ちなみに俺の知りうる範囲では無い。（特に清潔めってとこが）

すみません　チョークはやはりあきらめないといけないですよね
広めならよしとします。　

ロッキーは良いぜー
チョークばんばん舞ってるし
特別広くも無いし
クライミングジムと言うよりクライミング道場と言った感じでサイコーだぜー

船橋とか国分寺のノリは苦手。
静かに登れるとこが好き。
都内なら吉祥寺か池袋かなぁ、どっちも狭いけど。

>>502
煙草の煙も。

テレビで見た限りで申し訳ないんだが、エナジーがすげー広そうだった。

ジムの中で煙草吸うとかありえないだろｗ

以前は飲酒も可でした。

千葉のジムではみんなジム内で喫煙＆飲酒があたりまえですが？

終わってるな・・

>>505
自分エナジーに通ってますけど、
言うほど広くはないと思いますよ。

「広そう」とか「言うほど広くないと思いますよ」とか感想ばっかりかよw

感想聞いてるんだからいいんだよ。

広さだけでいいなら、人数いればどこが一番広いかだいたいわかるんじゃね？
とりあえず名前の出たロッキーとエナジーを比べられる人がいて、
その広いほうよりさらに広いところに行ったことある人がいれば指摘・・・と。

広さで言えばビーパンだろ。

広さだけだったらストマジだろ。

ストマジは関東近郊と言えるのかどうか、、、

神奈川県は関東です。

ロッキーは良いぜー
チョークばんばん舞ってるし
ルート登ってるとタバコの煙が漂ってくるし
特別広くも無いし
常連は良く飲み会やってるし
登り終わったオッサンが缶ビール飲んでるし
最近トイレ改装したから匂わないし
クライミングジムと言うよりクライミング道場と言った感じでサイコーだぜー

ほとんど黒帯みたいな道場かな。

強くなりたかったらキミもロッキーに来い！
登攀道場も開催されてるよ。勿論、無料さ！

黒帯？初段以上？

いろいろどうもありがとうです。
エナジー、Ｂパンプ、ストーンマジックを検討してみようと思います。
パンプ１やパンプ２はいまいちでしょうか・・・

いまいちなのはそんな訊き方しかできないおまえの知能。

>>522の肛門がパンプしますように

>>522
あのなー、通う気があるんなら自分で行ってみろって。
百聞は一見に鹿図って言うだろ。

パンプが気になるなら普通にいっとけ

>>522
他のジムは知らないけど、
パンプなら「登りません、見学だけです」
っていえば登録料も使用料もいらないので、
雰囲気だけでも見に行ってみれば？

どうもすみません。　見学とかしてみようと思います。

むだだからやめとけば？
どうせおまえはたいして登りに逝かないし、
逝っても登れるようにならないよ。

どうもすみません。　エナジー柏に行ってきました。

感想よろ

クライミングジムって高っけーよな！

来週オープンか･･･柏。
広さも良く分からんな。帰りに場所だけでも視察してくるか。

>529　おまえ　人間やめたら？

1時間500円とかにしてくれよ。無理か？ジムつぶれる？

>>535
働け、フリーター！

>>536
働いてるわボケ

俺ロッキー正会員で一ヶ月\12,600
毎月20日行ってるから1日遊んで\630
昼1時から夜10時まで遊んでいる時は1時間\70
安い遊びだなー

月２０日は行き過ぎ。

外岩に一切行かないなら、週5日くらい行ってもいいだろう。

そんなもん、行く奴の勝手だろ。

効率いいのは週２、３回だろ
ちょっとは休め。

寂しがり屋さんなんだろ、ほっといてやれ。

>>542
古いなあ。今は週4〜5日は登るのが当たり前だよ。
トップクライマーは週6とか登ってる。

クライミングでメシ喰ってる人間と
普通の仕事してる人間一緒にされてもな

ご、ごめん。普通に仕事してるけど週５…。

>>542が持論を一般化しすぎてるんだよ。
どんなレベルでも週4〜6日登って問題ないよ。
レスト必要なときは当然レストしなきゃいけないけどさ。

時間がないとか、お金がないとか、そんなことは外して考えれば、
週2日でも厳しいのは、始めたばかりの頃だけだろ?
後は自然と力がついていく。もちろん週2〜3日でいい奴はそうすればいい。

週何回行こうがその人の勝手でしょ？
体育会系経験者ならなら中〜高の部活って月〜土曜日ゲロ吐くまでしごかれたこと考えれば
週５でも体的には全然問題ないとおもうな。
３０過ぎると控えた方がいいと思うけど。

>>548
一行目は話しの流れとずれてる。

論点は料金体系だろ

映画より高い。

> 中〜高の部活って月〜土曜日ゲロ吐くまでしごかれた
> 週５でも体的には全然問題ないとおもうな。

こういう非合理的な活動で時間と健康を無駄にしたのにまるっきり上手くならなかったバカが
拡大再生産で後輩にもバカでムダな練習を強要してるんだろうなあ。

ま、おまえの勝手だけどね。

楽しけりゃいいでしょ。
楽しくない時が辞め時。

>>552
屁理屈だけは一人前だなぁ・・・
と書くと俺は>>548にされちまうんだろうなぁ・・・
バカは困ったもんだなー

ま、おまえの勝手だけどね。

555げt！！

ま、俺の勝手だけどね

>>554
どこが屁理屈なの？

>>556
オマエみたいなバカはすっこんでなって事じゃ無いの？

>>557
ただ煽るだけのカスはひっこんでなよ

>>558
チンカス登場ですか？

とりあえず>>554はどこが屁理屈なのか書いておくようにな。宿題だぞ。

何処の誰かも判らないオマエに宿題と言われる筋合いは無いと思うのは俺だけでしょうか？

オレも同じ事を思うよ・・
と書くとオレは>>561になってしまうのかww

何、この空気読めない感・・・

ムーブも読めないんだろうな。

>>563=>>564
面白くないし邪魔だから出てこなくて良いよ

>>565
つ　鏡

>>566
つ　鏡

例によって面白いように荒れるスレはここだな

私の昨夜の書きこみにてスレを荒らしてしまいましたこと
ならびにご覧になられた方に不快感を与えましたことをお詫びいたします

一夜明けて昨夜の行為を振り返ってみますと売り言葉に買い言葉で
つまらない挑発に乗るあまりにも幼稚かつ感情的な行動であったと
反省しております

今後はあのような他の人々を不愉快にさせるのみならず自らの幼稚さや
愚かさをも露呈するような行為は慎み常識ある書きこみを行えるよう
練成してまいります

本当に申し訳ございませんでした

だったらでてくんな。

>>570

>570
こぴぺにまj

>>570
お前がな

>>570

何故にここまで荒れる？
ボルダーやってる奴等はカルシウム不足か？

>>575

ちょっとナイナイサイズ見てて興味があって、
うちの近所（錦糸町）にできるとこがあったんでやってみようと思うんだが
手の平に汗すげーかくんだが大丈夫かな。
粉とかつければなんとかなるもんだろうか。

安心しろ
粉とかつければなんとかなるもんだ

>>578
サンクス。マジで悩んでたから助かった。
来週辺りに初心者講習受けてくる。

ちょっとでも汗かいてホールドを滑らせると
異常に怒るやつがいるｼﾞm

↑そういうやつには
「文句言う前に手前ェで掃除しろ」
と言ってやるのがジムでのマナー。

>>580-581
文句いわれないように気をつけるよ。
こまめにタオルで拭くようにする。

チョークって滑り止めもあるけど汗止めの意味もあるんじゃなかったっけ？
手汗な人は液体チョーク（炭酸マグネシウムをアルコールに溶かしたもの）が
おすすめされるらしい。

Fhashを塗った上にチョークを付けるとグッドだと思いますよ・・

>>583
純粋な炭マは汗止めだよ。
結果として滑り止めになる。

ルートと違って長時間粘れない課題が多いから、
ボルダリングの方が汗の問題は出にくいでしょうね。
いずれにせよ、粉を頻繁につけるしかないね。> 汗かき

次は岩場を汚染するチョーク汚れの問題です。
↓

田舎のほうだとチョーク跡残してても
誰も注意しないし、翌週来れば自然に雨風で落ちている。
ゆえに誰もチョークを落としている人をみかけない。
人口密度が高いところは大変なんだろうなあ。

エナジー柏行って来た
新しいのはイイね

>>589
新しいけどやっぱ壁だけってのは圧迫感あるね。
あとスタッフが不慣れなのか、もともとそういう人なのか知らないが
余裕なくイッパイイッパイという感じでした。

オープン日であれだけ混んでればなぁ。
空いてると思って行ったから、ちょいと失敗だったわ。
あと、ホールドが新しいから指がやたら痛い。。。

はじめて半年、4級は割りと登れるけれど、3級は全然。
もともとあまり運動するほうではないので、ここから先はやっぱ
体作っていかないと無理なんすかねぇ。

そんな酷いペースでもないんで、のんびりやっていけばいいじゃない?
楽しければ続くだろうし、回数も増えるだろう。そうすれば自然と強くなる。
強くなりたいと思えば、トレーニングしてもいい。

>>592
はじめて５年週２だけどいまだ５Ｑだけど
わいわいやりながらなのでそれなりに楽しい。
ボルダーは資質が明瞭にあるようです。
後は年齢の壁。

資質なさ過ぎ。
加齢臭漂う５０代のおっさんでももっといける

>>593
ロングの課題とか、高い壁とかやったほうがいいすか？
ボルダリングしかやったことないので、あっちをやれば強くなるのかなーって
思ってたりするんですが。どうでしょう。

長いのやれば、省エネが身に付く。
要するにうまくなる。

強くなりたいなら筋トレ。
パンプしてからも課題にトライし続けてください。
次回登れる筋肉が付きます。間をあけすぎると効果なくなる。
いわゆる超回復。

＞595
グレード以外にボルダラーとしてのアイデンティティーが無いのかね。本質的に競技スポーツでは無いのだから、人それぞれのグレードにケチをつける筋合いはない。


と、釣られる事を楽しんでみる。

前ジムで同じように、アレコレ言う人がいたけど
初段昇るのに1年以上もかかるような人の言うことには
説得力が無かったな

>>599
ということは
初段登れるまでに１年かからなかった人の言うことは説得力あるの？
つまり早く上達した人の言うことは説得力ありってこと？

時間がかかった理由とか、言う側と聞く側の相性にもよりそうだけどな。
筋力面で劣る人が試行錯誤した結果は参考になりそう。
ただ体格の違いによって役立たないこともある。

確かにあれこれ言うが説得力に乏しいというか、
自分にしか当てはまらないことを力説する人はいる。
けど、基本的に上達の速度と説得力は相関関係低いと思う。
自分の能力以上のことは教えられないのは当たり前だけどね。

同じように一所懸命にやってもやはり上達には違いが出る。
へタレクライマーの言い分にはおおむね説得力はないけど
年齢を除けば
「おれには資質がない」という言い訳が一番説得力ある。(笑)

筋力尽きやすい人とつきにくい体質の人がいる。
当然尽きやすい人の方が上達早い。

グレードと上達スピードについてはどうでもいいよ。人それぞれ、楽しんでるならそれでいいでしょ。
ただ、教え方についてはひとつ。ムーブもそうだけど、ホールドの細かい持ち方なんてほんと人それぞれじゃん、それを鋭意トライ中に「違うよそのホールドは指をこうして・・・」なんて細かく決めつけられると困る事はありますな。
（しかも好意で言ってくれてるから無にできないのです）。
勿論参考にはしますが・・・

このスレ読んでると、ボルダーって精神年齢低い人が多いのがよく分かりますね。
実際、ゲレンデでもジムでもイタイのが多い。
何で精神的に大人な人は岩登りしないんだろうね。

人が居るとこに行くからだろ？おめーも同類なんだよ。

>>607
だね。人のほとんどこない所はマイペースでできるしね。
他人のムーブ見て登るなんてつまらない。>>606
>>606
大人な人は混んでる所には行かない。

フィジカルな面で資質
リーチが短い。
体が固い→関節の可動範囲が狭い。筋力ある人は体が固いと言われる？　
筋肉つきにくい→不幸だがそういう体質人がいる。華奢な体型。
バランス悪い→車に酔いやすい人は平衡感覚が悪いらしい。
よくわからないが運動能力が低いというやつ。

>>606
ボルダーだけだと判断するのは大間違いなんだぜ？

>>609
> 華奢な体型。

これは有利だよ。骨が軽いから。
実際華奢な骨格の人が多い。筋肉は付いてるけど着痩せして。

指は太い方がいいけれどね。

１年で初段登れる人って、誰かと一緒に練習していてムーブを教えてもらっているの？

俺は始めて約１０ヶ月で週１ペース。基本的に一人。
そんでもって３級止まり。
長ものの方が得意で、11b（50手程度）はコンスタントにいける。
っていうか11bがボルダリングの３級相当なのかな。

２級が登れる気配がないんだけど、やっぱり教えてもらわないとだめかね？

「週に一回だからぁっ」(横柄な断定口調で)

>>611
ルートやる人は華奢な体型な人はいるが
ぼるだは逆三マッチョ体型多い。

マッチョと言うかデブだな、あいつらは。

もやしっ子乙

>>612
ルートのグレードが低いね。おれ５Ｑだけど11c行った。
11bの長いルートなら核心グレードでもせいぜい６Ｑ程度。
短いルートだと４Ｑが出てくる。
３Ｑ行けるなら頑張れば12aのお買い得ぐらいやれると思う。
11+はまちがいなく。

多くの方が言うのは３Ｑあたりで壁にぶつかるらしい。このあたりから
そろそろ資質が出てくるのでは？

逆三マッチョは
１ｑ初段登るような人達だろう。ぼるだは瞬発力必要なため
筋肉多い方が有利。
華奢な体な人はルートに転向した方がいいかも。

Tarzanに尾川智子１ページ

アレがいいとか悪いとか、素質だとか体質や個人差があるとかないとか
登れない言い訳を探すのだって楽じゃないんですよ！

>>619
ビジュアル系まっしぐらだな。
Ａちゃんとの差が広がるばっか。
まあ、好きだからガンガッテ欲しいが。

>>620
手前ェみたいな蛆虫は二度と湧くンじゃねえ

いや、そんな風にお前を育てたバカ親が悪いんだな
だから親子そろって氏ねwwwwwwwww

>>622
┐(´∀｀)┌ﾔﾚﾔﾚ

大ヴァカ晒しage

>>621
Aちゃん、WC二位ですな。
動画がまだアップされてないがどんな登りだったのだろうか。

>>620

露出の多い尾川智子
http://www.pola.co.jp/campaign_whitbasemake/bihaku.html

>>624
Ａちゃん頑張ったねー
凄いよねー
世界２位だもんなー
でもブスだけど・・・

俺は、尾川の肩の筋肉で2回はオナれるぞ
動画なら3回いけるな

尾川の背中の筋肉は日本人離れした凄い筋肉だなー
あれ見てオナレるとしたら凄いもんだね。
Ａちゃんはロッキーで会うけど・・・・
うーん・・・
数馬君に悪いから何とも言えないなー

コンペの前に懸垂500回、腕立て伏せ1000回やったほうがよい。

毎日ジムに行かない方がいい？
友達に上手くなりたいなら毎日登れって言われたんだけど。
あと、指の関節が慢性的に痛いんだけど、コンドロイチンとかみんな飲んでる？

飲んでる。
ほぼ毎日登ってる。
けど痛いなら控えた方がいい。控えすぎても強くならない。
頑張りすぎたら故障する。
どんな故障があるか知っとくため「クライマーズ・ボディ」は読んどくこと。

この前久しぶりにジム行ったら
常連気取りのたまり場になっててﾜﾛﾀｗ

それはお前のことだろ。
久しぶりに行ったのになw

>>620

>>634
そういう事じゃじゃないよ。
常連面したやつらがボルダー占領しててうざかったんだよ。

だからそれはお前のことだろ。
久しぶりに行ったのになw

>>634
>>637
┐(´∀｀)┌ﾔﾚﾔﾚ

大ヴァカ晒しage

>>633-637 (-635)
┐(´∀｀)┌ﾔﾚﾔﾚ

が適正

ﾂﾏﾝﾈ

ジムに行くと筋肉多い人ば目立つが
　華奢な体型はぼるだに不向き？

訂正　×人ば目立つ　○人が目立つ

体重に対して十分な筋量があればOKだろ。

筋肉デブで全てフルパワーのデッドじゃないととれないようなのはどうかと思うし。
って俺だ。

>>641
女の人でもやってるんだし、、、

>>641
小学生の子供達もやってるんだし・・・
オジーちゃんやオバーちゃんもやってるんだし・・・

T-Wallの錦糸町では70歳ぐらいのばあさんが
奥の150度を軽々登ってるよ。
アレ見たら凹むヤツ多いだろうな。
俺も正直凹みました。

>>646
課題も作っているよ
今度課題帳を見てごらん・・
ガバが多いけどね
それにしても、あの年齢で凄いよね

なんで凹むんだよ。誰だって経験積めばある程度出来るだろ。
出来ないのは経験積んでないってだけだ。

江戸川橋にも来てる人かな？だとしたら知ってる。
いわゆる「上手な人」のムーヴよりも、逆にこういう人のを参考にしたい。

ちっこい婆さんのムーブなんて参考にならんだろ。

なんか微妙に荒れてるな。
先週、毎日ジムに行ったんだけど疲れがたまっちゃってだめだね。
第一関節も痛いし。コンドロイチンを買ってみたよ。

モチベーションがいまいちあがらないときはどうしていますか？

やらない
やりたくないときはやらない
すると自然に復活

>>651
俺は毎日でも平気だよ、筋肉その他の疲労は。関節はダメ。

コンドロイチン、BCAAは必ず飲んでる。
金かかるだけで何の苦労もないし。

>>652
逆にモチベーションが上がらない時ってどんな時なんだか聞きたい。
肉体労働の友だちは、仕事で大層疲れた日はやる気しないって言ってた。

>652
家でDVD鑑賞する。

所用でつくば市に行ったので、ついでに地元のクライミングジムに寄ってみました。
小山田さんがいました。ご近所なのでしょうか、お仲間達と普通に登ってました。
一緒に登っていたチビッコ達がうまくて驚きでした。

ジムのすぐ近くのイタリアンレストランでランチしましたが、美味しかったです。

コーネリアスかと思った。

大ちゃんは確か神奈川のどっかに在住じゃなかったっけ？
関東のジムには比較的出没するらしいけど、自分はまだ会ったことないです。

ストマジで２度ほど会いました。

BPUMPって閉店が決まったんでしょうか？

HPのNEWSに「閉店に伴いケーブルームを閉鎖する」ってありますが、
肝心の閉店に関するお知らせがないんですけど。。。

決まったよ。移転が。

たまたま前を通りかかった。
http://maps.google.co.jp/maps?hl=ja&q=&ie=UTF8&om=1&ll=35.706804,139.615754&spn=0.001459,0.002473&z=18

グランドステージ荻窪？

ほんとだ、荻窪行くんだね。
駅から６分ってあるから実際は１０分くらいか。遠いな。

??
Bpump国分寺が荻窪に移転するの？
おいら荻窪在住！

http://www.pump-climbing.com/info.html
書いてあったね。

有名人のいる事務には逝きたくない漏れはひねくれてるんだろうな・・・

ジムに行きたくない俺はもっとひねくれてる。

>>665
いや本当に6分くらい。歩くの早い人は切ると思う。

BPump荻窪店の写真がHPにUPされてますね。
なんだかものすごくわくわくするのは俺だけ？

関東ローカルのジムネタはもういいよ。

貼れよ。探すのめんどうじゃないか。
http://www.pump-climbing.com/flash/gallery/BpOgikubo1.swf

>>671
国分寺店は家から近かっただけに残念。

荻窪なら使えなくはない距離だなぁ
利用できるジムの選択肢が増えるのは、正直助かる(-_-)

柏とか荻窪みたいな田舎じゃなくて
山手線円内にオープンして欲しい

前腕部と持久力の鍛え方教えてエロいひと

そんなことを訊いてくるやつに不足しているのはテクニック。
たいてい力も不足しているが、テクニックがなくて持久力があってもそんなものはすぐ使い果たす。

そういう人は心肺機能が弱い。
マジレス。

>>676
あるでしょう。

移転でちょっと話題のBPunmに行ってみた。
平日の夜っていつもこんなに混んでるの？って言うぐらい混んでた。
土日の夜の３倍は居たんじゃないかな。

うんこなジムがあったって仕方ない。
山の手内の人はうんこでもふんでればいいんじゃない？

でもうんこジムよくつぶれないよな

あ、やべ。BPUMPの間違い

>>677
> 前腕部

スローパーや横ピンチで懸垂すれば?
スローパーで懸垂すると手首使うから、
前腕内側の肘に近いところがめっさ強くなる。

ホビー部屋の壁一面を造作家具で本棚にしようと思うのだが、
その扉を強化してクライミングフォールにしてしまおうと野望を抱いている。
似たようなことやってる人、居る？

あ、間違い。フォールじゃない、ウォール。

体重が重めなんですが、その影響もあるとは思うんですけど第一関節が痛くて、
カチもちを先日やりまくってたからかなーって思ってて、
やっぱカチって第一関節痛めやすいですか？

痛めやすいから、スローパーやったり、
ガバの前傾壁やったりして、休めてください。

>>685
引き戸か開き戸かはしらんけど、扉は蝶ばん（何故か変換できない）等の稼働部があるんで長い期間で見ると無理があると思う。

ちょうつがい・・・

>蝶ばん
変換出来る筈ねーじゃんwww

蝶板。何か問題でも？

蝶番。

それはともかく･･･。
クライミングウォールサイズとは、なんてデカイ扉だｗ

さすがオッサンの集う板。こんな古いネタにも食いつく奴がいるな。

そういえば似たようなネタを見た気がする。
まぁそれを知っている時点でおっさん確定だが。

がいしゅつ、すくつは2000年だってよ。もう7年もたつのか・・・

ネタって？
蝶番の話？それともプライベートウォールの話？

休憩のときにクライミングシューズを脱いでから履くスリッパみたいなやつ、
何かいいのないかな。紹介して。

100円のスリッパで良いんじゃ無いの？

高いスリッパ買ってﾆﾔﾆﾔすればいいじゃん。

ナイキのシャワーサンダル使ってるんだけど、素足の時のグリップがすげーいいんだよね。
御岳のデッドエンドにアプローチできる。生足が汚れるけど。

こんなのどう？

http://www.vic2.jp/keen/keen_yogui.html

指又があるか、紐で絞められる奴だと、
大抵のアプローチで使えるから一足で済む。
http://esearch.rakuten.co.jp/rms/sd/esearch/vc?sv=2&v=3&oid=000&sitem=keen+&f=A&nitem=%A5%B5%A1%BC%A5%D0%A1%BC+%A3%C5%A3%D8%A3%D4%A3%D2%A3%C5%A3%CD%A3%C1&g=101975&min=&max=&p=0&c=1794

たけーな。こんなもん1500円位で売ってくれよ。

>>704
つビーチサンダル

うーん、定番だけどTEVAのサンダルじゃない？
http://www.goldwin.co.jp/teva/products/m_sport_sandals.html
それなりに格好いいから家から電車にのってアプローチも全然ＯＫ。終わったら沢で洗って街歩きもＯＫ！ダッシュだって出来る。

もともとこういうのってＮＩＫＥ　ＡＣＧが出したんじゃなかったっけ？今は見当たらないけど。

>休憩のときにクライミングシューズを脱いでから履く
だけだろ？
何でオマエら、そこまで入れ込んでんだよwww

スリッパ履いてウロウロしている連中に、お洒落さんの気持ちはわからんて。

指の指紋が無くなる位に打ち込んでいるのに駄目なオレ・・・
センスの良い奴が羨ましいよ・・・

好きでやってるんやから、それでええやんか。

確かにセンスは関係あると思うけど、自分で理想を持ってがんばろうと思うよ。
一緒に始めた友達がちょっとずつ俺より上手くなって差がついて。。
悔しいけどそれは自分が努力してないからっていうのもわかってるし。
がんばろー！

才能と資質がないと努力しても超えられない壁はある
精一杯やってダメならあきらめて気楽に楽しもうよ

精一杯やるつもりなんかもとからないおまえが言うな。

才能とは努力を継続できる力ｂｙ松井秀喜。

好きでやってるんだから、気持ち良く楽しもうよ。
無理にがんばるのは苦行でしかないわ。

勝手に「気持ちよく楽し」めばいいじゃん。
おまえはトイレに行くにもお友達に手を繋いでついて来てもらわないと気がすまないタイプだな。

>>716

おれも友達と一緒に始めた。
でもおれの方が上手くなりつつあって、同じ課題を一緒に取り組めなくなってきてる。
逆に気を使うからめんどくせー。
上手くなってくると色んな人から声かけられるようになるんだけど、
そいつも一緒にやりたいだろうなぁとか、余計な事をジムに居る時に考えちゃうよ。
んで、それがまためんどくさい。
どうしたらいい？

>>716
自分のレベルが低くてカリカリしてるのは理解してやる
だからと言って無意味に人にあたるな
そんな事したって強くなれないぞ（笑）

>>716
なぜそんなに食ってかかる？

私の書きこみにてスレを荒らしてしまいましたこと
ならびにご覧になられた方に不快感を与えましたことをお詫びいたします。

自らの行為を振り返ってみますとあまりにも幼稚かつ
感情的な行動であったと反省しております。

今後はあのような他の人々を不愉快にさせるのみならず自らの幼稚さや
愚かさをも露呈するような行為は慎み常識ある書きこみを行えるよう
練成してまいります。

本当に申し訳ございませんでした。

>>718
まったく同じレベルでないとセッションできないなんてこたーない
と思うが？

>>716

>>713と同じ人でしょ。放置しる

過去スレ誰かもってません？

ぐぐってもキャッシュのかけらも見つけられなかった

ttp://doiob.net/doiob/uploader/upload.html
4063で。2と3しかなかったけど。

↑の4076

１〜３のhtmlファイル。datの方が良かったかな？

>>726-727
お二方ともどうもありがとうございますm(_ _)m
（htmlで充分です）

へんな時間に目が覚めてしまったのでありがたくこれから読ませてもらいます

特に有益な情報はなかった気が・・・
ボルスレって基本的に荒れてるイメージ。

>>729
＞基本的に荒れてる
ﾜﾗのようですね
キャッシュで見れた1スレがかなりマニアックでしたのでその後に期待膨らませてましたが
2chでしたねｗ

んでもいい時間つぶしになりました

1くれ

ごめん、>>727にあったね。

某ボルダーエリアで小山田大がチッピングしてるっては本当なのか？

一応、解説しておこう。
チッピング：岩を人為的に削ってホールドをつくり出す行為

じゃ、クライミングジムはすべてチッピングか。
ということは、俺はチッピングクライマーだな。
ぷっ。

開拓したことない奴はチッピング原理主義にはまる

ボロボロの岩をワイヤーブラシで削って削って、安定した芯の部分が出てきてから
初めて登れる岩もある

浮き石を落とすのも人によってはチッピングと取られる。

今テレビでやってたね

岡村ハマりすぎな件

かなり通わないと上達しないからハマルって事は無いんじゃないか

パワーの権化たる大ちゃんが技を語る妙。

大ちゃんは上手いよ。
フッキングに関しては世界でも相当なレベルなんじゃないかな。
だからマッドロックなんだろうし、トウフック足に変形してるし。

エッジングに関しては・・・、シラネwww

そうそう！
やっと得意分野が見れた感じで面白かったよ。

イ「クライミングに必要なものは?」
大「パワーですね」
つー会話もあったな。

当たり前だがめちゃ強い人は力と技両方あるわな。

力と技だけじゃ。。

あぶないからやめろサルがやることだ。サルはびっくりするようなところを
平気で上るぞ何せオール掴める。尻尾でも掴める。しかも怖さが無い。

他に何が？

論理的な思考ができないとダメだろう。力と技を生かせない。

出来なかった課題に対して言い訳する奴うぜー

アレがいいとか悪いとか、素質だとか体質や個人差があるとかないとか
登れない言い訳を探すのだって楽じゃないんですよ！

登れなかったら’登れなかった’ということを真摯に受け止めて自戒すべきだろ。
そして次へつなげろ。
へらへら笑いながらやるんじゃない。あー靴がなぁ とか言うな。恥を知れ。
下手な落ち方をすれば頭に障害を持つようになるぞ。おれの弟みたいに。
そういう本気でやってない奴ほど靴や衣装にこだわるな。んで登れないって言い訳。
買いに行く暇があったら鍛えろ。
あほか

おまえの弟は、おまえと違って、事故の前は頭に障害がなかったんだね。

まぁ確かに軽い趣味程度でやってるのもいれば、ストイックにやってるのもいるな。
どちらにせよ両方とも自分では楽しんでいるんだろう。
でもテレビの影響で軽いノリの輩が増えたのは確かだな。
自分は屋内は道場、屋外は大会のつもりで取り組んでいるから後者なんだけれども。

>>751

一般人から見たらサルなんだから
貧乏臭いサルよりファッショナブルなサルの方がいいじゃん

>751本気でやらなきゃマズイ理由ってなんですか？

真剣にやる奴は真剣にやればいいし、へらへらやる奴はへらへらやればいい。
でも登ってる下をへらへら歩くのはやめて欲しいな。

何で？

俺はヘラヘラ派だな。
クライミングに人生かけてる訳じゃないし。
でも楽しい。

おれもへらへら派

へらへら派と書いた奴らはどのくらい登れてる人なの？
級や段でもいいし、登った課題を書いてよ。
興味本位で聞いてるだけだけど。

興味本位の質問に答えるほど、へらへら派も甘くはない

>>751

へらへら派でも二段/12d登るヤツいる。
オレ週２で毎日柔軟体操するけど３年たっても４Ｑ/11c
かなすい。

６５歳過ぎでそのくらい。

>>764
筋トレとか他のこともやりなよ。
均衡状態に入っているから、何か他のことをやり始めないと打破できない。
4Q/11cだとまだうまくなれるはずだから。

4Q/11cってのは、平均的な運動能力の奴の壁なんだよな。
俺もそうだったんだが
>>766が言うように筋力の壁なんだよな。

減量でもいいぜ。
上達に年功序列はないから、
停まったら何かやり始める以外にない。

どっちでもいいよ　ばーか

突然で申し訳ない。

メスカリートって何処行きました？

いやほんと突然で申し訳ない。

突然ですが、これは釣りではなく、真面目な相談です。

彼女と二人でボルダリングジムに通い始めた初心者です。
体験講習＋5回（3週間）というところです、

ご相談したいのは、彼女のほうがはるかに上達が早く、私が付いていけなくて困っています。
彼女も私も現在、５〜６級、１０aの課題をやっている程度ですが、
明らかに私のほうは腕力で無理やり、こなして感があり、
差が開いていくのは明白です。

２人のスペックの詳細は・・・
彼女は２０代後半、高校まで水泳部、現在もジムに週２〜３回通い
私は４０代前半、中学以来、一切運動なし　体脂肪率30％弱の中年体型です。

オトコの威厳を守るためにも、少しでも彼女の先を行きたいのですが
何かよい方法（私のほうが有利な状況）はないでしょうか？

体脂肪率３０％って。。。
理由は明確じゃん。対策もわかるだろうに。

>772
身体的な事、運動能力的なこと、年齢的なことは、すぐにはどうしょうもないので・・・
なにかやっていく課題で、男性のほうが有利というものはないですかね・・・

クラックの課題をやるときに、男性のほうがジャミングの種類が1つ多い

男性が有利なのは力しかない。
体重に負けないように指力を鍛えるしかないかな。

っていうか、
５、６Ｑの低レベルなら、正しいムーブを憶えるのと、
ムーブのバリエーションを増やすほうが早いか。
一人でコソ練だな。

ん・・・・却下です（笑）

771です。
↑の却下さんはジャミングに関してです（笑）

>775さん　ありがとうございます。
彼女は、男性に比べると非力なので、正しいムーブを繰り返し練習しているのですが、
私は、それを現時点では、腕力でカバーしてしまっているのですが、
やはり、ムーブの習得は、今後必要なんですね・・・
頑張って、一人でコソ練します・・・

へらへら派で二段登れる人っていう例が出てたけど、
その人はきっちり努力もしてきたし、してるんだと思う。
というか、そういう人こそ楽しんで登っているのが伝わってくる。
おれが言ってるのは、
強くもなく登れもしないのに服や靴に金をかけ、
努力もせずに登れない言い訳をならべてへらへらしてる奴の事。

771さんもdvdや書籍などを読んだり、グリッパーで通勤時間に鍛えてみたり
食事制限や腹筋背筋をしてみたらいいと思う。
だって変わりたい・いいとこ見せたいと思ってるんだろ？がんばれ！

クライミングに人生かけてる訳じゃないし　っていうやつもいたが、
おれだって別に人生かけてない。
やるからには、たかが趣味されど趣味に一生懸命になってもいいんじゃないか？
ボルダリングは努力すればした分、強くなれる。そう思わないか？
言い訳する自分が嫌なら努力すればいいじゃないか。
やると決めて遂行する奴と、なにかしら理由をつけてやらない奴に分かれるだろ。
おまえらはどっちだ。

>>778
ずば抜けて運動能力の高いのでヘラヘラやっていても高いグレード
登れる。裏山だ。

>>771
BMI27の人だけど4Q/11-登れる人いる。いかにも筋力で登っている
感じだけどそれ以上すすめない。体脂肪30%なら筋力でカバーするしかない
けど、いずれ抜かれるな。
彼女の方が上手くなって恋人解消、離婚数知れず。
命がけでがんばるしかない。

体脂肪率30%ってほとんど"だるま"だろ?
それで5級ってのも結構すごいけどなw
15%に落したら初段登れるレベルだろ。

アレがいいとか悪いとか、素質だとか体質や個人差があるとかないとか
頑張ってるとか頑張ってないとか、登れない言い訳を探すのだって
楽じゃないんですよ！

ここでは頑張っているのに
登れない原因は何なのかを探ることだろ、
運動能力がないというのがだれでも納得できる理由。
だいたい3q〜4qあたりで均衡状態って人多い。

体脂肪率30%の人間が登っているのって今だ見たことないよ。

本人は頑張ってるつもりなんだからほっといてやれ
本人なりにwww

恥ずかしい人だな
恥を知れ

↑恥ずかしいのはお前だ。
氏ね！この蛆虫野郎！！

いや、そんな風にお前を育てたバカ親が悪いんだな
だから親子そろって氏ねwwwwwwwww

（　ﾟдﾟ）ｷｮﾄｰﾝ

やっぱボルダーはみんな馬鹿だよね

おまえもなー　って書き込むのも久しぶりだなぁw

>彼女は２０代後半、高校まで水泳部、現在もジムに週２〜３回通い
>私は４０代前半、中学以来、一切運動なし　体脂肪率30％弱の中年体型です。

711よ、あなたは人生の勝者になりつつある。
ジムに行くのは辞めるのが吉。
この世界、登れるプーな社会のゴミ男ほど輝いて見える。

175cm 63kg で体脂肪率24%あった俺が来ましたよ。
グレードは高くないがやせ型とは言われたな。
まあクライミング始める前の数値なんで現在は不明。

175cmで63kgじゃ、ガリガリじゃねえかよ。
そんなんで体脂肪率24%もあるわけねえだろ。
さては、脂汗かいてたな。

ちなみに175cmの標準体重は68kgだぞ。

多分>>792は日本語が苦手なんだよ

それが本当なんだよね・・・メタボリ怖すぎる

> グレードは高くないがやせ型とは言われた

ってのは、ダルマ体型ではないが、だからといって高いグレード上れたわけでもない、くらいの意味。
計ったのが店頭の試供品だったので、手汗とか機器の汚れはあったかも。
でも腹の肉はつまめるんだよな（今でも）。

ヤセ型でも
　陸上長距離出身のクライマーはぜんぜん登れない。

逆にボルダリングに向いてる人ってどんな人だろ？体型でも、やってるスポーツでも・・・
そこで仮説;「ピアノとバレエを両方やってる人が始めると最強」

古武道やってる人は全身くまなく鍛えてるし体の使い方もうまいだろうし指先の力も申し分なさそう。

>>798
ピアノはダメだろ。指が長いのはボルダリングでは欠点。

足は細い方が、かぶりでの足挙げ、足振りに有利だから、
本格的にサッカーやってたような太股が太い奴も不利だな。
沢とか山スキーやる奴も同様。

体操、バレイダンサーあたり

鉄棒の選手が最強ですね。
チョークの使い方も慣れてるし。

羽生名人も頭脳と軽さですごいぞ。

体操の選手は体が重いから、その辺は苦労しそうだね。
けど、ガバガバなら、足ブラでどんなところでも登りそう。

鉄棒や吊り輪やってる人は凄そうだな

つうか、どういうレベル目指してるんだよ。
普通にうまい、とかだったら週2くらいでジムに通いつづければ、
やっていたスポーツとか関係なしに到達できるだろ。

逆に、大ちゃんみたい（とはいかなくても日本代表の選手クラス）になりたい、とかだったら、
他のスポーツやる余裕無く、ボルダリングに打ち込む必要があるだろうし。

君がわざわざ言及しないその間だろw

初段登れたら満足すると思う。まぁ無理だろうけども。

どーしても登りたい誰も知らない名も無き岩がある。
それを登るまではやめられない。

登山者が一番登れない。オレがそう。
もう４年やっているけど５ｑから上
行けない。
　マラソンランナーがダメみたいだけど
有酸素系が不利なようだね

半分近くの壁が使えないのに通常料金か
今週は他へ行くよ

チョークの使い方ってどうよ

１．手のひら一面に真っ白にチョークだらけにする奴

２．指を中心に手のひらも少しだけ。全体にもうすくつける奴

３．スローパー系以外ほとんど使わない奴

４．とにかく液体チョーク使う奴

おまいらどれ？

指先にちょっと付けて親指でこする感じ。

もう完全に液チョ使いなんだが、濃くなってくると手の平全体コナコナになってしまう。なんか、「ライト液チョ」みたいのがあってもいい気が・・・

エタノール＋精製水で薄めてみたら？

水は入れちゃ駄目。
入れるのはエタノールだけ。
つーかエタノールと粉チョーク混ぜれば液体チョークだよ。

ライト液チョってことなら、さらにエタノールを追加すればいいんでは。
つか液チョ自作するときの添加剤でおすすめある？

松ヤニくらいだろうけど、松ヤニは岩に付いたら落ちないから使わないに越した事は無い。

液体チョークでも、けっこうコナコナ感を残して手に付くやつと、
カッチリ固まるかんじで付くやつがあるような気がして、あの違いを自分で調整したい。
コナコナ感があるのはボルダーXをイメージしていて、カッチリタイプよりは落ちやすい。
カッチリ付くやつはメーカーわからん。

べっとり付く奴は松ヤニ入ってるんじゃない？
べアールのとか。

今日、ジムでﾎﾞﾙﾀﾞﾘﾝｸﾞ初体験したんだが、全然できなかった。小学生みたいな女の子ｻｸｻｸ登ってるのに
週4回はｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ行って、いろんなﾚｯｽﾝ受けたり、ﾗﾝﾆﾝｸﾞしたり筋トレしたりして、体力と筋力には自信があっただけに、
かなり悔しい。たかだか1時間で腕がﾊﾟﾝﾊﾟﾝだし。でも思い出すたびあの出っ張りに掴みたくなるね

フフッ。クライミングは基本的には筋力じゃないんですよ。逆に筋力で登ってしまうと後々上達しなくなってしまう。
いろんな登り方のコツ（ムーブ）があるんで少しずつ掴んで行くといいですよ。そうすると更にハマって・・・下手すると毎日ジムに通うようになってしまうので注意！

フフッ。

最初は軽い人の方が登れることが多いね。
筋肉お化けは、大抵無理やり登って、すぐにパンプしてるw

>>822

初めてやるとジムに来たやる気マンマンのムキムキマンが、
10分でパンプして終了しているの見たことある。
7級を3段でも登るかのような糞力を振り絞って登ってた。
重量挙げじゃないんだから…

>>822

初心者バカにしてる奴はなんなんだよ。だっさい奴だなぁ。

>>828 どこの世界にも似たような奴は居るんだから気に砂

温水さんみたいな若ハゲなんですけど
ジム行ってもいじめられませんか？
よろしくお願いします

>>826
体を動かすときに、筋肉に出来るだけ負荷をかけるようにするのはビルダーの基本。

ほほう。ビルダリングですか。

>>830
若禿はけっこういますw
坊主頭もねww

上手くなるまで辛抱 上手くなれば
「ハゲなのに力あるな〜」とか
「ハゲでもあんなに登れるんだ」と賞賛の声ばっかりです

ハゲがんばれ！との声も。

でも結局ハゲはハゲですよ

初段登ったら髪がはえてくるといいのにね。
ちなみに俺は駄目だった orz
三段登ったらなんとかなるかもと特訓中。

M字ﾊｹﾞ坊主で上半身ｷﾚｷﾚの裸族がいると
ムラっとしてしまうのは内緒です。

ウホッ！

勇気をだしていってみようと思います。
ありがとうございました。

この前始めてジムに行ってみたんですが全然登れないもんですね
どうしても無駄に力で登ろうとしてしまってすぐに疲れてしまいました。

そこで質問なんですが初心者はどうやってレベルを上げていけばいいんでしょうか？
どんどんレベルの高い課題に挑戦していくのが良いのか簡単な課題を何回も登るのがいいのかわかりません。

うーん、ジムにある10級とか9級とかの課題をコツコツやって行くのが王道だと思いますよ。本も出てて、読んでみると良いと思うけど・・・、、ムーブの種類の知識位にはなります。
あと、最初はどうしても腕で登ってしまうだろうけど、基本的には「手でバランスを保って足で進む」なんで頭の隅にでも置いておくと良いかと。

足は手の補助だが、補助がとても大切。

>841
ジムにある簡単な方から５級までの課題を全て登る。
１つの級が終わってから次の級をトライするようにする事。
週１で１年かかっても構わない。２年かかるようなら向いてないからやめてもいい。
４級くらいからは、どうしても出来ない課題を後回しにして上の級をトライしてもいい。
そのうちに出来るようになってくるはず。

って思う。

1年もホールド付けぱなっしのジムかよｗ

上手い人の登り方をよく観察する。んで、ひたすらジムに通いまくる。
とにかく最初は通う事が大事だ。

>>844
> １つの級が終わってから次の級をトライするようにする事。

これには反対。煮詰まっちゃ駄目。
最終的に登れればいい。ちょっと上の奴にも手を出してみることも大切。

あと、B-pumpだと全部やるのは難しい…

>>841
体重かかっている軸を考えて登る。

１右手−左足(２点支持)
　　↓
２左手で次のホールドを取りすぐに軸足を右足へ
　　↓
３左手−右足(２点支持)
　　↓
４右手で次のホールドを取りすぐに軸足を左足へ
　　↓
１に戻る

最初はこれだけを意識して登る。

初心者が二点支持で登れるのは9級くらいまでだろ。
8級で普通に三点支持が出てくるぞ。

対角を意識するのはいいけど、二点支持ってのは間違い。
対角の足と手が重要ってだけ。

言葉でいくら説明したって無駄。週に2〜3回逝けというのが一番のアドバイス。

このスレの人達っていい人達ばかりですね。かなり具体的なレス、非常にありがたいです。
ジムの人達も初顔の自分に何回か一言二言アドバイスをくれたりして、ボルダリングしてる人達は皆優しいと感じます。

まだ一回しか行ってないのでよくわからない部分もありますが
今回いただいたアドバイスを頭に置いて頑張って登りたいと思います。

あーでも、やっぱり最初は通うのが大事ってことはいつまでもシューズレンタルじゃ厳しいかな・・・

俺は4級登れるようになってから買った。

買っちゃいなよ。マイシューズはテンション上がるぞ。

>>851

マイシューズ買った途端に4級登れた
初心者の域でも靴の偉大さを実感できた瞬間

靴を早く買いすぎると失敗するよ。
初めて数回で買った人は必ず失敗している。

>>851

失敗したら買いなおせばいいだけですよね。
一人一足みたいなルールがあるんですか？

↑靴なんか買わなくていいよ
クライミングやめろお前は

↑おまえがやめろ薀蓄たれ

>>859
わかりました。

もう二度とジムなんか行きません
この蛆虫野郎が！

ちょ、なんでいきなり自分の偽物が現れてるわけw

と、いうわけで信じてもらえるか微妙な>>841ですがやっぱりもうちょっと通ってみてから靴は買おうと思います。
でも、マイシューズがテンション上がるっていうのはよくわかるんですよね。
ジムでダサイレンタルシューズ履いてるのは自分だけで皆格好いいシューズ履いてて内心「いいな〜」と思いましたから。

結構自分は形から入る方なので悩むところなんですけどね・・・
またジム内のプロショップでも聞いてみます。

最初のうちはレンタルシューズで思う存分ドッタンバッコンした方がいいと思うけどね。で、多少足運びに慣れてきたら格好良いマイシューズを買ってみる、と。
実際、７Ｑ６Ｑ位まではレンタルだろうがソックス穿いていようが大した影響は無いよ。

極薄手のソックス履いたほうが登りやすいおれは異常ですか？
とはいっても初段には程遠いけど。

モカシム買っておけば失敗はないと思うけどな。

とりあえず、7Qが大体登れるようになったら、靴のサイズを落としたほうがいいよ。
確実に登りやすくなるから。ただ、レンタルって硬い靴の場合が多いから、
足にあってないと小さくできないかもね。

インドアなら、靴は何でもいいと思うけど。
痛くて登るのが嫌になるようなのを最初に買っちまったのは俺だ

１０年前ならまだしも、いまだに小さいの奨める奴が居るんだな。

>>864
靴が緩いからなんじゃないの?

素足よりもストレスなくフィットする感じがする

>>868
サイズは裸足でも調度です。
ソックス履いたほうが汗かいた時のネチョネチョ感がない。
あと足が楽。

靴下履けるのに丁度ってことはないだろw

裸足で調度です

裸足で調教です

Ｂパン(荻窪）行った人いる？
ホールドとか課題とかはもうＯＫなんでしょうか？

OKです。なめてんのか?

グレーディングがまだちょっと狂っているらしい。
課題は>>874は到底やりきれないくらいある。

課題が多いのは結構だが粗製乱造では困る罠

バイクで岩場通うのに手頃な、
小さく背負えるマットでおすすめはありますか？

>>878
ざぶとん

バイクじゃ無理。
地元でレンタルマット借りるほうが

二つ折りタイプを背負って原チャ乗ったら抵抗すごそうだな

俺はチャリで行く。

用具一式は、サイドバックに押し込んだとしても
マット背負って、都心から高速使ったりすると、風圧が
すごくてウイリーしそう。

ちょっとそこまで程度なら現実味があるけど、車幅感覚が
変わるから、すり抜けなんかはどうかな・・・

>>880
んな御岳にしかないようなシステムをさも当たり前のように言われても・・・

プッシャーのスポット

>>884

ｲｸﾞﾆｱｽのまんた

>>878です。
バイク通いは難しいみたいですね。
参考になりました、ありがとうございます。

みなさんどんなズボンはいて登ってますか？

>>884

>>889
ズボンとはファッション知らないね

>>891

>>878
エアーマットもっていって、排ガスで空気送り込めば楽チンじゃね？

BPump荻窪、２階建てになったせいか狭く感じる。

ストレッチするスペースがないね。

> 889
ユニクロのパンツ。

なぜかクライミングにぴったりのパンツが売っている。
しかも売れ残って1000円とかで叩き売られてるし。
とてもありがたい。

ほしのあきがのぼってた。

>> 896
どこで？

ジムで

>>898
どこの？

P2

PUMP2

>>896
いつ？

30のおばはんが登ってたらなんなんだ？

ほしのあき以外にも登ってました。
収録日はわかりません。

ttp://www.ntv.co.jp/kogikogi/fund/joho_070612.html

PIMP2…

んー、最近ボルダリングを取り上げる番組が増えたなぁ。

中途なボルダリング見せられても
「あ〜、やっぱ難しいんだろうな〜」
って思われて余計人気なくなりそう・・・。

やっぱ素人でも簡単に出来るっていう番組か、
トップクライマーによる超絶映像とかのほうがよさげだと思うんだがな〜。

どうせ芸人がぶら下がりながら大声張り上げてふざけたりしてるんだろ?
そんなものなら観たくないな。

まさにそのとおりですた

最近のジムの混雑具合を見るとこれ以上いたずらに人口増えて欲しくない気もするけどね。
都内にあと２ヶ所位、ジムが増えて欲しい所。

そのうち落ち着くよ

どこのジムが混雑しているの？

>>909のプライベートジム。一畳だから一人で大混雑。

ジムでら登って、体は鍛えられるけど、外岩のクライミングは=じゃやないね。

>>913
日本語でおｋ

ジムがオープンしたばかりとか、ホールド換えしたばかりでない限りは
そんなに嫌というほど混んだりしないと思うが・・・。

ボルダリング熱が微妙だから混むんじゃない？
もっと注目されれば色んな所にジムが出来ると思うんだけどなぁ・・・。

それより、ボルダリングの世界トップって今誰だろう？

高須クリニックの社長だろ。

いや〜、クライミング始めて丁度１年。
やっと片手の指３本でぶら下がれるようになったよ。
片手懸垂まではあと１年くらいかかるかな。

おまいらにとっては、片手懸垂なんてあたりまえ？

出来ないですね。
出来なくても、三段登る人もいますしね。自分ももうすぐ登れそう。

三段と言ってもスラブからドッカブリまであるからな

>>919

腹筋とか体幹の力の方が重要だなあ。

>>919

体重90キロで片手懸垂できる引きこもりですが
クライミングに向いてますでしょうか。

>>924
動画うｐ

>>924
つプライベートウォール

90kgで片手懸垂出来るってものすげー気がするんだが

もし棒を握っての片手懸垂だったら、それより
片手（指四本）カチでキャンパスラングにぶらさがれるほうが
クライミング向きかも

片手懸垂より、保持力やムーブを考え付き、こなせる神経系と頭だ

ひきこもりで90kg片手懸垂できるってすげえ才能だよ。
アームレスリングやれｗ

>>929
現実を見ろよ。
最終的にはパワーなんだよ。

両手でも懸垂できないオレはどうすれば？
いまだに５Ｑやっと、筋肉つかない体質。

>>931
単純でいいですね。

>>932
懸垂一度もできない女性が、3Q登ってる。
がんばれ。というかデブ？

両手懸垂が１０回できると、色々な面で楽だな。

ボルダリングやってて懸垂出来ないって信じられないんだが。そうとうな初心者を除いて。
ありえねーだろ。常識的に考えて。

懸垂一度もできない？

けっ( ﾟдﾟ)､ﾍﾟｯ

>>931

神聖なスレで唾を吐くんじゃねー！

>>931

けっ( ﾟдﾟ)､ﾍﾟｯ

ヨセミテで邦人男性死亡ってニュースを聞いて、
てっきりクライミング中に落っこちたのかと思いきや、
登山道を歩いていて滑落だって。おいおい。

それじゃ笑い話の
「山で死にました。弁当に中って食中毒で」
見たいな感じやね。

>>942
クライミングに関する事故はエリアに至る
アプローチ途中の事故が大半？
特にアルパインは本番終わってからの事故
が半分を超えている。

家に帰るまでがアルパインです。

sage

>>943
アルパインクライミングの意味知ってる？

当たり前でしょそんなこと！
何を言ってんの！
アルパインクライミング知らないなんてそんな無礼な質問あるか！！
何無礼な事いってんだ君は
あｄｊｋはｓｊｋｌｙふえｗｊｋｂ

体重5キロ減らしたりするだけで結構変わるものですか？
２〜３Ｑで伸び悩んで、体重落としてみたら登れるようになったみたいな、
減量経験ある人の体験談が聞きたいです。どなたかいませんか。

>>948
体脂肪率によるでしょ？
俺も14.2%で減量中

>>948
二、三キロの重り入りのザック担いで登ってみろ。すぐに分かる。
限界ギリギリのところで頑張っているわけだから、
余分な死亡や筋肉を落したら、もっと登れるに決まってる。
余分だったらだけど。

はぁ〜、おれも減量しよ。

>>950

体重が2キロ増えるのと、単純に2キロのおもりを背負うのは全く違うと思う
減る方もまたしかり

本人は得意気なんだから
そっとしておいて

でも食前食後でも十分違うんじゃないか？？

ワールドカップで、松島3位、渡辺18位、岡野23位、鈴木47位か。
この前実物が登ってるのを見た感じでは鈴木には勝てる気がするんだよな。他の3人にはかなわなそうだが。
つーか岡野くらいのやつなら他にもたくさんいるのに、岡野・鈴木の2人はどうやってエントリーしたのかな？

自費じゃなければワールドカップにも出てみたいなあ。
出場規定とか調べて資格が取れるように国内コンペにも出てみっかな。

ネット番長乙

口だけならいくらでも

〜調べてみよう　かな。
〜出てみよう　かな。

かな厨は口先だけが多い。

これまめちしきな

行動力無い奴は基本的にカス。これ常識な。

バカの相手すんな。

とりあえずジム主催の大会から参加してみなさいｗ

ボルダリング始めて何年で飽きた？

２年でジムに飽きた
今は外と自宅キャンパのみ

ジムで日本語ラップかけられると萎える。
行く気無くすわ。

確かにダブとかラガとか勘弁して欲しいな。
ああいうのは別に悪くないけど、
旧ヤンキー系の一部の人の文化だと認識してくれ。

よく行くジムでロッキーのテーマがかかってる。

靴を洗ったんだけど、ソールがつるつるになってスメアが効いてくれない。。。
復活する方法はないかな？

買い替えのタイミングってどこで判断するの？

荒いやすりかけろ

そろそろ次スレの季節だが、どうだい？>>971よ

同意。


と、言いつつも動かないものぐさな971であった・・・

この速さなら990くらいでもいいんじゃね

おがわともこが一本指懸垂だって。スゲーな〜　信じられん。
出来る人いる？

両手だよね？