☆★☆★マテリアルガイド☆★☆★

各種工具や、それぞれのパテの使い勝手等を語る古典的スレッド。
・・・ところで、ミリプットエポキシパテの使い手いるのか？ここに。

＞ミリプットエポキシパテ
欠けたコーヒーカップの取っ手くっつけるのに重宝したよ(w

ワークポリパテ、タミヤプラ板（0.5、1.0）タミヤデザインナイフ、
１５０番紙やすり、自作彫刻刀、でスクラッチしてます。

>>3
よく自作の彫刻刀とかタミヤの調色棒を
自分の好みの加工している人いるけど、
あれはどう加工してるんですか？
リュ−ターとか持ってないけど、できるんですか？

＞4
私は包丁用の砥石を使って地道に作ってます。意外とよく削れて形になります。

>>4 １００円ショップで買ったダイヤモンドやすりで削る。
ダイヤモンドやすりはお勧めだよ。エポパテとかがんがん削れるし。

継ぎ目消しは溶きパテより瞬着

>>5
>>6

ありがとうございます。今までかなり荒めの紙やすり
をプラ板につけて、削っていたんですけど、なかなか削れなくて(^^;
困っていたんです。これで１．５ミリ以下の彫刻刀ができそうです！

＞ミリプットエポキシパテ
フィギュアの原型に安くて量が多いから結構使ってる。
つーか、なかなか使い切れないからほかのエポパテを使ってない。
水をつけるとどろどろになるけど、それ以外はごく普通のエポパテじゃないか？
個人的には、木部用のエポパテが削りやすいので好きだが。

＞8
以前雑談スレで似たようなこと出てたけど精密ドライバを削ってやると良いよ。
０．９mmとかかなり便利なのが簡単に出きるよ。

ミリプットエポキシパテ
グレードＳって値段高いが普通のと色以外ほとんど変わらない気がする。
そりゃ多少はきめが細かいが、どうせヤスリかけるし。

長い事リミプットのキタナイ色の方使ってるけど、
硬化した物へのなじみが悪いのがイヤ。
タミヤのキャラメルパテに乗り換えを考え中。
安いのでつい買っちゃうけど＜リミプット

グレードS愛用。
普通のミリプットって、結構キメが荒くない？
強度に関してもエッジがポロリ、ってことがたまにある。

>>12
リミプット×
ミリプット○　なのでよろしく。

ミリプットの汚い色の方使用。
効果したものへの貼りつけは、プラだったら
接着剤ぬっておく。

どっちかというと、混ぜにくさ故の効果不良の
ほうが大敵。でも安いから。

オレ、ミリプットの汚い方使ってるんだけど、エッジが欠けたり、
硬化不良とか、がちと不満。（単価比では文句無し）

で、ポリパテ使った事が無いんで試したいんだけど、
どれがお勧め？

安くて臭くないのがベストなんだけど。

エポパテの硬化の早いやつ使うようになって
ポリパテはあまり使わなくなったよ。
あの臭いはもう駄目だ。

>エポパテの硬化の早いやつ使うようになって
それ何？おせーて

タミヤの新しいやつ？

>>17
セメダインの「エポキシパテ金属用」です。
硬化時間は５分くらいで、速攻で固まります。
でも表面のキメは細かくないので、使い道が限られるかも。
いつもはミリプットに混ぜて使っています。
ガレキのポーズ決めの際に便利ですよ。

>>18
田宮の速硬化タイプはぜんぜん硬化が早くない。そりゃ普通のよりかは早いけど。
>>12硬化したものへの馴染みが悪いのは少しつける面をヤスリで荒らしてから
水を少しつけてくっつける（ファンドみたいな感じでしょうか）結構付きます。

私は、タミヤパテ＋ミリプットパテで使う。
タミヤの粘り気の多さが、ミリプットの性質をカバー。

コニシやセメダインの木工用/金属用/プラ用を
混ぜて使うと硬化速度とキメと重さを
コントロールできて便利だよ。

エポパテ混ぜ合わせて使う人結構いるね。
ミリプット＋タミヤ高密度は結構良い。でも面倒になったので、ミリプットグレードＳ
にしてる。
木部用＋ミリプットは少し削りやすいけど、木部用をそのまま使ったほうが良い気がする。
　

>>19=16
>セメダインの「エポキシパテ金属用」です。
それ、木部用じゃない？
金属用って、硬化時間長かったような気がするんだけど。


つうか、マテリアルと工具のスレなかったっけ？もうdat落ちしたかな？

>>24
落ちてます。

>>24
こっちだよ＞http://salad.2ch.net/test/read.cgi?bbs=mokei&key=992344227&ls=50

>>26
それは初心者用質問スレでは？
マテリアルと工具類のスレはdat落ちしてます。

木工用は切削性も硬化時間の速さも良いからプラ用より
模型向きなんだけど耐摩耗性が著しく低いから
ポリキャップの軸受けとかボールジョイントの受けに
使うとあっというまにスカスカになるのが難点。

>>27
よく読んだか？
それとも君の目は節穴かい？

>>28
＞あっというまにスカスカになるのが難点

そうそう！で、その後よく割れるよね。

>>24
金属用（木部用と同じようなパッケージのやつ）硬化早いよ。
混ぜてるそばから発熱して硬化始まるし、固まると死ぬほど硬いし。
写真撮影三日前！とかの非常時以外は使う場所限られるね。
硬化遅いのはいわゆる馬パテのほうでは？あれも金属用だった気がするし。

金属用は真剣固いからバイクの改造にまで使えまする、
が、金属粒子かなんか入っているから表面がぼそぼそで
仕上げるのに結構泣かされる。上記軸受に使うなら
適正なので中とって木工用と混合したりしてるな。

あと基本だけどエポキシムクのパーツならオーブントースター
で加熱すれば多少の変型と引き換えに高速硬化する。

蛇足ついでにスナップオン（工具メーカーね）のデリバリーで
入手できるエポキシパテ（補修用だったはず。）が
低い粘度と硬化後の強度とキメで最強だと思うんだけど
バカ高かった。今売っているかは不明。

>>29
ポリパテ、工具共にdat落ちしてるが？
ド素人丸出し？

>>33
材料工具も落ちてる。
まぁ初心者をあまり虐めるな。

節穴は>>29という落ちがついたところで
本題に戻りましょう。

スマソ、オレ今度、ファンドからエポパテに移行したいんだけど、
お勧めは木部用ってことでいいのかしら？

表面は別のもの使った方が良い？

そう言えば、フィギュアのスクラッチ関係のスレも落ちたのか。
そろそろ型作らないと危ないな。

>>36
自分で使って見るのが早い。
つか、人それぞれだろう。
まあ個人的な意見では、木部用とミリプットの安いやつ買ってきて
試すのが良いかと。それで不満があれば、その不満にあわせて次のを選べばいい。

ポリパテはモリモリしか使ったことないんだけど他におすすめってある？

>>39
以前はモリモリ使ってたけど、色が気に入らなかったんで
タミヤのにしたよ、ありきたりで悪いけど。
モリモリより柔らかいし、色が薄緑で形状把握しやすいデス。
割高なのが難点。

自動車の板金用のポリパテも結構良いかもしれない。
名前は忘れたけど。

色で選べば、俺はタミヤよりモリモリの方が好きです。あの不健康そうな色がね。

板金用のは「ボディーフェラーライト」じゃなかったっけ？
プロの人もよく使ってるようだね。
量的にかなりお徳らしい。

>>39
やっぱり、ポリパテは「モリモリ」がベターじゃないの？
安いし、量も多いしね。
本当に、どこかのメーカでないかな。
安くて、量が多くて、臭くないポリパテ・・・

みんな覚えているか！
昔、某が出していた硬化材が透明で主材がグレーの
ポリパテを！めちゃくちゃ固かったぞ！
そのおかげでかなりシャープには仕上がったけど。

＞臭くないポリパテ・・・
これは絶対に出ないと思う。
無臭のシンナーと同じくらいやばそうだから。

シンナーとかってなんかの理由でわざと臭いつけてるんじゃなかったっけ？
勘違いだったらスマソ。

>46
それは天然ガス(13A)だyo!

いや、塗料でもそうだと言ってたよ。グンゼの人が。

昔はポリパテをメインに使っていたけど、目の回りや鼻の穴の周りが炎症起こすので
使うのを控えるようになりました。
使うときや削るときはマスク＋保護眼鏡しています。

ノックスのが安い

ワークの肌色パテってモリモリペーストの色を変えただけ？
つーか缶しか売ってないもんな。

>>51
波も肌色出したよネ。これも使った人っている

>>50
NAXとは違うの？

NAXは安いし、粘度が低いんで使い勝手は悪くないんだけど、
ポリパテ同士や瞬着の食い付きがイマイチ弱いなのが難。
エッジとか欠けるとちょっと鬱。

板金用のポリパテは、結構色んなメーカーから出ていたと思うが・・・。
モリモリってソフト９９のＯＥＭじゃなかったっけ？

半丸ヤスリって、どんな使い道があるんですか？

そういや半丸やすりって、使ったこと無いな。

平やすりとして使ったりＲの大きい丸やすりとして使ったり。
結構使うけどな。

｡?54
ｻﾈ､ﾃ､ｿｴｶ､ｸﾁｴﾁｳｰ网ｦ､ﾈｻﾗ､ｦ､ｱ､ﾉ｡ｩ
ﾂ､ｷﾘﾂｼ､ﾎ､ﾈ･ｽ･ﾕ･ﾈ｣ｹ｣ｹ､ﾏｻﾆ､?､ｫ､筍｣

>>58
日本語でカキコしろよ。

age

英語じゃねーか！！

「ナヌ〜」

英語でもないな

最後の筍がいいね。

エアブラシのスレッドってどこ行っちゃったの？

倉庫逝き？
これだけは・・・から逝けるよ。

フィギュアの原型製作に関するスレもまとめて倉庫行きなのか。
このスレに書いたらまずいでしょうか？

>>67
[フィギュアの原型製作]で立てていいと思うよ。
>>２で過去ログ張っておくとかすればそれなりに機能すると思う。

ちょっと前まではあったような気もしたがもう倉庫逝きなのか。
糞スレ立ちすぎ。
早くローカルルール設置されないかのう。

>>69
今回の倉庫逝きは鯖移転のときにTOP100になかったもの全てが対象だったからちょっと違うよ。
スレとは関係ないんでsage

安くて使い勝手の良いシリコン、キャストはどれなのでしょうか？
ＪＡＦ−ＣＯＮ向けに作っているのですが、かなり抜くのに無理がある原型なので。
しかも今回は数が少し多です。

なんとなくageてみる

>>71
そんな君にはシラスコンを薦めよう！

＞71
ＷＡＶＥので良いんじゃない？良い奴になるとかなり高いし。
三面分割とかで上手く抜きなさい。

>>71
私の使った感想だと波のは硬化が早く（早過ぎ）
気泡が出来やすかったです。
某のは硬化が若干遅いけど、気泡は出来にくかったです。
色的には波のアイボリーが好きなんですけどねぇ。
某のもあの性能でアイボリーなら最高なんですけど。

Waveのレジンの新しいやつは硬化時間も長くなってるよ。
VOLKSレジンの180秒タイプと同じくらい。
値段は少し高いけど。2kgで\3,480。
流動性も旧タイプのよりいいしお勧め。
纏め買いすればVOLKSのと値段も変わらないし。

VOLKSのは同じVOLKSのシリコーンと組み合わせて使ったら
型を抜いたパーツに喰われたんでそれ以来使ってない。
なんか油っぽいし…離型材いらずのつもりなんだろうけど。

あと、レジンやシリコーンは生産ロットによって多少性質が変わるから
できることなら1回で使い切る量を買った方がいいよ。

ありがとうございます。
まだ時間もあるので三面分割に挑戦してみます。
分割増やしても、型に無理をかけないほうが量産には向いてるでしょうし。

レジンはＷａｖｅのを試してみます。
近所の模型店は古いレジン（一年前くらい）しか置いてないので通販で買おうと思います。

ＩＭＣのシリコンとキャストが使いやすいよ。
大量注文すると安くなるし。

>>78
IMCのキャストはB液の容器が割れて染み出してくるので注意。

未開封のレジン。三年たっても大丈夫だった。
９８年５月のやつね。
同じ時期のシリコンはやたら粘りが出て糸を引いてた。
固まるが、流し込みにくすぎる。

ミネシマの彫刻刀ってどうですか？
３本入りで丸と平のやつ。
パワーグリップの方が使い易いですか？

どうなんだろこういうの手の大きさもあるし。
合うか合わないかはそれぞれ色々でしょ？
それとは別に刃の酷いのってあります？
あからさまに切れないの。

>>80
未開封だとキャストのほうがもちがイイのか？
キャストの仕様期限は生産後３ヶ月と説明書にあったのだが？

キャストはたとえ開封済みでも数年以上は固まるよ
ただ、湿気すって泡だらけになるのとゲル状になる率が
上がるから実用になりにくいけどね。

（無発泡ウレタンキャストとレジンキャストが話題の中で混在してる？）

とりあえず、２年ぐらい放置していた使いかけの無発泡ウレタンキャストは
普通に固まったよ。某楠の白色の奴。
保存もほとんど忘れてたものなんで、押入れに突っ込んでただけ。

IMCの安い方のシリコーンとWAVEのシリコーン、なんか物性似てない？

新型タミヤパテって、使い心地どうですか？

>>87
乾燥する時間は、前のバージョンよりも
確かに早くなっている（←テスト済み）
でも、少々柔らかいような（←時期的な問題かな？）感じがする。
色に関しては、結構好きだな。
しかし！！！
価格が高い！！！
ということでオレは、ミリプットで逝きます。

>>85
＞無発泡ウレタンキャストとレジンキャストが話題の中で混在してる？
どう違うのか解説キボンヌ。
レジンてウレタンの事じゃないの？

いっしょじゃなくって？

waveの新しい肌色のポリパテ使ったことある人いる？
使いやすい？

ミリプットのエポパテはほかっておくと、
Ａ剤かＢ剤のどちらかの表面が変質して
使い物にならなくなります。もし使うと
きは、その部分を取り除いてやりましょう。
あと、混ぜ合わせるときにぼろぼろと崩
れるので、水を少し混ぜながらすると
ようでしょう。

ミリプットグレードＳが具合良くていつも使ってるんだけど、
色が白くてディテールがわかりにくいです。
普通のミリプットと１：１で混ぜてみたけど、うすーい灰色にしかなりませんでした。
あんまり混ぜても、グレードＳのメリットがなくなっちゃううし。
ミリプットグレードＳに色を付けるいい方法はないですかねぇ？

>>89
２液混合硬化のポリウレタンでも縮合型とか重合型とかあるらしいので
その辺の話とごっちゃになってるのではないかと思はれ。
＃Ａ液とＢ液を体積で合わせるのと重量で合わせるのとあるわな。

>>93
よく練れば手垢でグレーに・・・。

>>94
＞２液混合硬化のポリウレタンでも縮合型とか重合型とかあるらしいので

もうすこしお勉強してから発言しましょう。

レジンは注形材料のこと。
無発泡ウレタンは注形材料の一種。

でも漏れには85が何を言いたいのかよくわからんヌ。

>>91
全然普通のポリパテ

>>95
ﾜﾗﾀ

だからわかる人の説明待ちなんだよ。
>>96はお勉強とか偉そうだがなにも情報出してないじゃん。
そういうのは２ちゃんねるの場であっても所詮糞レスだぞ。
あんた話がワケワカメになってるとこも含めてちゃんと説明できるのかい？　

>>100
すまん、漏れにも分からん。一応頭から読んではみたのだが。

基本的に｢レジン｣というのは｢樹脂｣を意味しているから
｢無発砲ウレタン｣もレジンに含まれると思うのだが…
しかも無発砲ウレタン以外の樹脂は(GKでは)あまり使われない
ので混用してもあまり問題はないと思う。

もしかして85はポリエステルとかエポキシの事を言ってるの
だろうか…確かに二十年前は実際に作例でも使われていたが
今更あんな加工しづらい物をGKに使う人はないだろう(藁

エポキシは透明のみGKでもありうるけど他は
ないでしょ。加圧や複雑な温度管理ができれば
ほかの樹脂の可能性もでてくるけど、
それらを扱うなら工場がいるね。

>>102
いや、言ってる事はわかるが、70年代末〜80年代初頭に
発表されたGKはポリエステル製の物が主流だったんだよ。
当時の模型界では無発砲ウレタンがまだ知られてなかった
し、模型向けに小売りしてくれるルートもなかったんで
比較的手に入りやすかったポリエステルが使われていた。

今考えると流動性は低いし、硬化するとやたら固い上に
脆くてよくあんな物使ってたなって思うけど（藁

イノウエアーツのゴジラとか…知ってるかな…

ぽりてる めりてる

ほいほい、イノウエアーツは誰が買うのか
巨大な轟天もポリエステルでしたよね？
そういえば初めて見たレジンキットってあれでした。

ばきゅーむ えふあーるぴー

バキュームといえば潰瘍堂ってフライングサブの
最中キットやってたんだよね？考えれば恐ろしい商売
だ。

お面とか（藁

いや、潰瘍のフライングサブって原型が
市販のキットなので、、、、、。

おおらかな時代だな

市販キット改の高速装甲車っていうのもあったしな。

>>91
亀レスだけど
オレは「モリモリ」派なんだけど
波のポリパテはすこし「ゆるい」ような感じがする。
でも、価格が気持ち安いのが良い感じかな。

ゆるいやつはふた開けて屋外に放置しとくと
やや硬くならんかい？

アルテ粉でも混ぜたら？

とのこでもいいよな。

>>115
との粉は、マズイだろ（藁

>>112
削った粉を混ぜるといいよ。気泡が多くなっちゃうけどね。

俺は石粉混ぜてる。117同様に気泡が多くなるけどね。

ポリパテの増量剤としては、粉末ならば基本的になんでもＯＫです。
一般的には炭酸カルシウムのパウダー（業界用語でタルクと言います）がベスト。
シッカロールなどが入手しやすいでしょう。
臭いはスゴイものになりますが（藁

あまり妙なものを混ぜると、やたら堅くなったり、１１７，１１８さんのおっしゃる通り、気泡の襲撃を受けます。
定着力の低下も激しくなりますので、ご注意。

あげ

シリコンが硬化不良を起こしました。
どうしたら良いのでしょうか？

＞122
すべての部分ですか？一部ですか？
一部なら硬化してない部分に硬化剤ぶち込んで混ぜましょう。
すべてならあきらめて捨てましょう。

別スレで立てたら、ここだと教わりました。

精密屋のウレタンクリア使った方、
インプレッション／注意点等お願いします。
精密屋のＨＰには良いことしか書いていないもので・・。
ホントはどうなんでしょうか？？

>>124
スレ１００落ちしてる・・・模型板住人で使ってる人いないのか？（ｗ

検索かけたらココら辺ひっかかったけど特に問題はなさそうだね。
ttp://www3.ocn.ne.jp/~omc/ferrari/factory/f1-2000cha.html

>>123
あきらめてやりなおします・・・・
ＪＡＦ−ＣＯＭ前にいた過ぎる・・・

あげてみる

>>119
タルクって珪酸マグネシウムじゃなかっったけ。
潤滑作用があるからあまり固くならなくて良いかも。

炭酸カルシウムで手に入りやすいのは、日本画材の胡粉と洋画材料のムードンかな
ダマになりやすいのですり鉢必須

また硬石膏(水和硫酸カルシウム)もOK
間違っても焼石膏(硫酸カルシウム)いれちゃだめだよ。

どれも大きな画材店にはあるよ
薬局にあるのは試薬用だから高い

あとつや消し塗料に使われるシリカ(酸化珪素)
色がついてもいいなら
カーボンブラック(炭素)
砥粉(酸化鉄)
も使えるでしょう。
上の粉と違って吸水がないのでレジンには使いやすいかも

アルテコSSP-HG瞬間接着パテをはじめて使ってみました。
標準の配合で試してみたが、硬化早いっすね。
２分弱ってところかな。
ほとんど盛れなかったです・・・とほ。

>>130
硬化速度は温度に依存する。
あちい部屋でやってると練ってるそばから固まるので室温を25度前後に保ってやると吉。
冬は暖房器具からできるだけ離れて作業すること。こたつの上なんてもってのほか。
夏以上に固まるの速いうえ、発泡して大変なことになるよ。

>>131
そうなんですか。ありがとうございます。
めちゃ暑い部屋でやってました。

で、そうとは知らず今度は粉を半分にしてチャレンジしてみました。
液は１０滴ほど。
前回、削った感じが堅かったので、軟化剤（？）も２滴ほど入れてみました。

今度は２０分くらい固まらなかったでしょうか。
そのかわりゾル状になって盛る前に流れる・・・
ついでに白化のおまけつき。
ここまできて説明書に「極端な配合はダメ」って書いてあるのに気づいた。
ま、削れば問題ないでしょう。

部屋の温度を考慮しつつ、もう少し試行錯誤を重ねれば
なんとかうまく使えるかな。がんばります。

木を削って作ったパーツにアルテコでコーティングしたら、
プラパーツになったヨ。

>>133
基本じゃな。
昔はバルサを削りだして、プラパテで目止めしたものじゃ。

>>134
やったやった（ｗ
バルサにキャスト２層塗りってのもあったね（１回目は中の空気が発泡するんで２回塗る）

今は
バルサにヒートプレス＞離型処理＞ポリパテ＞分割
ってゆー工程でやるのが中心になったけど（複製の関係）

優良スレッド定期上げ。

タミヤパテのベーシックタイプってどない?
まあ安いんで近日中に試してみるけど
(家にかえりたーい　残業中)

>>137
箱に入っているので「高級品」ぽくなったような感じがする。
オレは、溶きパテとして使ってみたけどパテの粒子が細かくなった
ような感じがする。

>>138
昔は従来品も箱に入ってたんじゃよ。

age

なんかSoft99プラサフがいつのまにか改悪されていたようですな。
アクリル樹脂じゃグンゼの普通のサフといっしょじゃん
某楠のはどうななるのか？

とりえず秋葉SRでは、
某楠のは昔の成分
Soft99はすでに新しいのが店頭に出ているようです。
(>実は某も気がついてない?)

ttp://www.page.sannet.ne.jp/a-maki/aikawa/aikawa.html

>>141
割とポピュラーな情報だと思うけど。
上げてくれたことには感謝

ウッドパテのけずり心地はやめられません

>>134

去年、おれバルサ材にエポパテ盛ってオリジナルのヒコーキをナナニイで作った
けど。あれって良かったのかなあ。

木は、経年劣化しません？

硬化したポリパテは時間が経つと一部が変色して汚くなるんですがどうしてなんでしょうか？

木パテは臭い。

Soft99やられた！
どうりで従来の奴に重ね塗りしたとき、違和感あったわけだ。
こないだ３本買ってきた奴すべて改悪版だよ、激しく欝だ

漏れモデラーズマスキングゾルを敷き詰めた梅皿で
ポリパテ＆SSP-HG混ぜ混ぜしてますが、何か？

AGETOKUKA?

どっかのスレで見たネタで
チョコエッグのカプセルでSSP-HGを混ぜるというのがあったが
コレほんとに効くね。
捨てそこなったのが数十個あるから塗料とかほかのパテ混ぜるのにも
あれこれ使ってみよう。
ちなみにペット動物用の黄緑カプセル。

>>151
プリングルズのフタでもいけるぞ！

>151
ころころ転がってやりにくくないの？

>152
いいこと聞いた。早速明日買ってこよう。
まずは、サワークリームからだな。

>>153
それが意外と転がらない。
混ぜる時は片手でつまむ。
中が狭くて粉と液がすぐ混ざるので
漏れ的には大満足。

>>152
ありがとう。漏れも試してみるゾ。
ところでプリングルズのフタは、一度に混ぜる量が多い
ポリパテ向きと思うが、どうか？