★模型塗装初心者スレッド73 ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
■質問しようとする方へ
書き込む前に、>>2-10のテンプレに挙げた書籍、FAQ、サイト、検索、過去ログなどで下調べをしてみましょう。
接着、塗装などについてはキットのパーツでやる前に、ランナーやパーツの裏などに実際に塗ってみるなどして、まずは自分で実際に試してみましょう。
やってみるとあっさりわかることも多く、書き込む時間とスレ容量の節約にもなります。
※但し、換気や飛散への対策は忘れずに！
それでも分からない場合は、>>2のテンプレを利用して遠慮なく聞いてください。
推奨検索サイト Google http://www.google.co.jp/
※前スレ
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1383471281/
★模型塗装初心者スレッド72 ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1388559868/
書き込む前に、>>2-10のテンプレに挙げた書籍、FAQ、サイト、検索、過去ログなどで下調べをしてみましょう。
接着、塗装などについてはキットのパーツでやる前に、ランナーやパーツの裏などに実際に塗ってみるなどして、まずは自分で実際に試してみましょう。
やってみるとあっさりわかることも多く、書き込む時間とスレ容量の節約にもなります。
※但し、換気や飛散への対策は忘れずに！
それでも分からない場合は、>>2のテンプレを利用して遠慮なく聞いてください。
推奨検索サイト Google http://www.google.co.jp/
※前スレ
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1383471281/
★模型塗装初心者スレッド72 ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1388559868/
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■質問者へ
質問する場合は、下記のテンプレートに従って質問を書き込んでください。
情報の小出しや丸投げな質問はやめましょう。
※情報は細かければ細かいほど有益な回答が得られやすくなります。
・質問用テンプレート
【塗装用具】
筆、スプレー、マーカー、エアブラシ、etc…のどれを使用しているか。
どのメーカーの、どのような製品か。なるべく具体的に記載するとよいでしょう。
【使用塗料】
こちらも種類、メーカー、製品名をなるべく正確に。
例：×「アクリル塗料」○「水性アクリル塗料、水性ホビーカラーの○○番」
【キット名/素材】
キット名は正確に。ガンプラの場合はPG、MG、HG、RG、SDのどれかもわかると良いです。
素材（PS、ABSなど）は説明書やランナータグに記載されているので確認。
【質問内容】
起こったトラブルや疑問点、自分がやりたい事を具体的にわかりやすく詳細に。
【その他】
その他、上記に挙げたこと以外で伝えておきたい事があれば。
＊ググれ・試せといったレスしか付かない、又は質問を完全にスルーされた場合、
検索で比較的簡単に調べられる質問内容である可能性が高いです。
まずは自分が質問で使った「単語」を使って検索をしてみましょう。
それでも見つからない場合は、「どのような検索ワードで探せば良いか」を聞いてみると
良いでしょう。
＊「○○して大丈夫ですか？」「△△であってますか？」
→>>1の通り、まずはいらないプラモやプラ板、ランナーなどでテストしてみましょう。
“これを行ったら結果はどうなるか？”という類の質問は叩かれたりスルーされがちです。
なぜなら、実行してみたら解ることだからです。
質問する場合は、下記のテンプレートに従って質問を書き込んでください。
情報の小出しや丸投げな質問はやめましょう。
※情報は細かければ細かいほど有益な回答が得られやすくなります。
・質問用テンプレート
【塗装用具】
筆、スプレー、マーカー、エアブラシ、etc…のどれを使用しているか。
どのメーカーの、どのような製品か。なるべく具体的に記載するとよいでしょう。
【使用塗料】
こちらも種類、メーカー、製品名をなるべく正確に。
例：×「アクリル塗料」○「水性アクリル塗料、水性ホビーカラーの○○番」
【キット名/素材】
キット名は正確に。ガンプラの場合はPG、MG、HG、RG、SDのどれかもわかると良いです。
素材（PS、ABSなど）は説明書やランナータグに記載されているので確認。
【質問内容】
起こったトラブルや疑問点、自分がやりたい事を具体的にわかりやすく詳細に。
【その他】
その他、上記に挙げたこと以外で伝えておきたい事があれば。
＊ググれ・試せといったレスしか付かない、又は質問を完全にスルーされた場合、
検索で比較的簡単に調べられる質問内容である可能性が高いです。
まずは自分が質問で使った「単語」を使って検索をしてみましょう。
それでも見つからない場合は、「どのような検索ワードで探せば良いか」を聞いてみると
良いでしょう。
＊「○○して大丈夫ですか？」「△△であってますか？」
→>>1の通り、まずはいらないプラモやプラ板、ランナーなどでテストしてみましょう。
“これを行ったら結果はどうなるか？”という類の質問は叩かれたりスルーされがちです。
なぜなら、実行してみたら解ることだからです。
■回答者へ
初心者は模型用語や商品名・通称などを知らないことが多く、適切なワードで
検索できないため、検索すればすぐわかることにも辿り着けないことがあります。
「ググれ」「試せ」と書き捨てずに、検索ワードの例を教えるなど初心者が必要な
情報に辿り着けるようなヒントを与えてあげましょう。
また、初心者を装い不備のある質問をして、回答者のググれ・試せといったレスを誘ったり、
ググれ・試せといったレスに過剰反応するような輩は、NGIDに登録するかスルーしましょう。
初心者は模型用語や商品名・通称などを知らないことが多く、適切なワードで
検索できないため、検索すればすぐわかることにも辿り着けないことがあります。
「ググれ」「試せ」と書き捨てずに、検索ワードの例を教えるなど初心者が必要な
情報に辿り着けるようなヒントを与えてあげましょう。
また、初心者を装い不備のある質問をして、回答者のググれ・試せといったレスを誘ったり、
ググれ・試せといったレスに過剰反応するような輩は、NGIDに登録するかスルーしましょう。
■参考になる書籍
◎ノモ研 野本憲一モデリング研究所 増補改訂版
ttp://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4894256371/
ISBN 978-4-89425-637-8 ホビージャパンMOOK 227 ホビージャパン社発行 価格2200円
モデルテクニックガイドの定番本「野本憲一モデリング研究所」が大増リニューアル。
プラモデルの組み立てのテクニックや改造、塗装や型獲り・複製のテクニックなど
様々な工程を詳細な写真入りで解説。
工具や材料、塗料に至るまで実際に「使う」立場で解説した充実のカタログパート。
各パートに大幅な加筆が施され、よりわかりやすいビジュアルに変更されています。
※ノモ研2「プラモデルを作ろう」も発売中！
ttp://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4894254514/
ISBN 4-89425-451-4 ホビージャパン社発行 価格1600円
◎カンペキ塗装ガイド ぷはプラモのプ
ttp://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4840224838/
ISBN 4-84022-483-8 メディアワークス発行 価格2100円
塗料の種類、筆塗り、缶スプレー、エアブラシなど、基本技法から高度な塗装表現まで。
ガンプラからスケールモデルまで、様々な塗装テクニックについて幅広く紹介しています。
※カンペキ塗装ガイド2 ぷはプラモのプも発売中！
ttp://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4840236801/
ISBN 4-8402-3680-1 メディアワークス発行 価格2100円
カンペキ塗装ガイド〈3〉エアブラシ完全攻略
ttp://hobby.dengeki.com/books/0808kanpeki3.html
ISBN-10: 4048672487 アスキーメディアワークス発行 価格2100円
研究報告書と言ったほうがしっくり来る内容です。
一読して自分に合ってるか確認することをお勧めします。
◎ノモ研 野本憲一モデリング研究所 増補改訂版
ttp://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4894256371/
ISBN 978-4-89425-637-8 ホビージャパンMOOK 227 ホビージャパン社発行 価格2200円
モデルテクニックガイドの定番本「野本憲一モデリング研究所」が大増リニューアル。
プラモデルの組み立てのテクニックや改造、塗装や型獲り・複製のテクニックなど
様々な工程を詳細な写真入りで解説。
工具や材料、塗料に至るまで実際に「使う」立場で解説した充実のカタログパート。
各パートに大幅な加筆が施され、よりわかりやすいビジュアルに変更されています。
※ノモ研2「プラモデルを作ろう」も発売中！
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◎カンペキ塗装ガイド ぷはプラモのプ
ttp://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4840224838/
ISBN 4-84022-483-8 メディアワークス発行 価格2100円
塗料の種類、筆塗り、缶スプレー、エアブラシなど、基本技法から高度な塗装表現まで。
ガンプラからスケールモデルまで、様々な塗装テクニックについて幅広く紹介しています。
※カンペキ塗装ガイド2 ぷはプラモのプも発売中！
ttp://www.excite.co.jp/book/product/ASIN_4840236801/
ISBN 4-8402-3680-1 メディアワークス発行 価格2100円
カンペキ塗装ガイド〈3〉エアブラシ完全攻略
ttp://hobby.dengeki.com/books/0808kanpeki3.html
ISBN-10: 4048672487 アスキーメディアワークス発行 価格2100円
研究報告書と言ったほうがしっくり来る内容です。
一読して自分に合ってるか確認することをお勧めします。
参考書籍 続き
◎Keiちゃんの塗装ガイドブック 基礎編
ttp://www.mr-hobby.com/vance/books/index.html
ttp://homepage2.nifty.com/GIZMo/originalmodel/kei.html
GSIクレオス VANCE PROJECT発売 価格700円
塗料の性質、基本的な段獲り、各種塗装法、カラーチップ、各種カタログなど
基本となる知識が網羅されています。
初心者の方にはまずこちらの本をオススメします。
◎Keiちゃんの塗装ガイドブック 基礎編
ttp://www.mr-hobby.com/vance/books/index.html
ttp://homepage2.nifty.com/GIZMo/originalmodel/kei.html
GSIクレオス VANCE PROJECT発売 価格700円
塗料の性質、基本的な段獲り、各種塗装法、カラーチップ、各種カタログなど
基本となる知識が網羅されています。
初心者の方にはまずこちらの本をオススメします。
■FAQ
★携帯電話、家電製品、車、バイク、家具等への塗装を考えている方へ★
模型板で扱う塗装とは、基本的に塗ったら触らずに飾っておくことを想定しており
模型用塗料は日常的に手で触ったり持ち歩いたりする実用品には適しません。
「一度塗装してもどうせすぐに剥がれるのでやめておいた方がいい」と言っておきます。
またそれぞれの板の塗装に関するスレッドで情報が得られるかも知れません。
各板のスレ一覧から「塗」「カスタム」「ペイント」等で検索してみてください。
http://gimpo.2ch.net/diy/ DIY
http://gimpo.2ch.net/phs/ 携帯・PHS
http://namidame.2ch.net/car/ 車
http://namidame.2ch.net/bike/ バイク
http://gimpo.2ch.net/gun/ サバゲー
★ラッカー系塗料について★
Mr.カラーやガンダムカラーの瓶には「合成樹脂（アクリル）」と書いてありますが
模型用塗料としては「ラッカー系」に分類されます。
タミヤアクリル塗料、クレオス水性ホビーカラーは「水性アクリル系」です。
ラッカー塗料を薄めたり用具を洗浄する際は、ラッカー用薄め液を使ってください。
ＧＳＩクレオス、ガイアノーツのラッカー薄め液は互換性があります。
またホームセンター等で売っている「ラッカーうすめ液」は模型用塗料とは
別物ですので塗装には使用しないでください（プラスチックを溶かします）。
★汚れた薄め液の捨て方について★
筆を洗ったりして汚れた薄め液は、換気のよい場所で新聞紙などに染み込ませて
新聞紙ごと燃えるゴミとして捨ててください。決して台所の流しなどには捨てないように。
またフタが密閉できる広口のガラス瓶などに溜めておいて、次からはそれで
おおまかに洗浄→きれいな薄め液で拭き獲る、という風にしてもいいでしょう。
★ラッカーうすめ液の再生の仕方★
ttp://www.h3.dion.ne.jp/~mokei/j-tips-thinner.htm （参考リンク）
★携帯電話、家電製品、車、バイク、家具等への塗装を考えている方へ★
模型板で扱う塗装とは、基本的に塗ったら触らずに飾っておくことを想定しており
模型用塗料は日常的に手で触ったり持ち歩いたりする実用品には適しません。
「一度塗装してもどうせすぐに剥がれるのでやめておいた方がいい」と言っておきます。
またそれぞれの板の塗装に関するスレッドで情報が得られるかも知れません。
各板のスレ一覧から「塗」「カスタム」「ペイント」等で検索してみてください。
http://gimpo.2ch.net/diy/ DIY
http://gimpo.2ch.net/phs/ 携帯・PHS
http://namidame.2ch.net/car/ 車
http://namidame.2ch.net/bike/ バイク
http://gimpo.2ch.net/gun/ サバゲー
★ラッカー系塗料について★
Mr.カラーやガンダムカラーの瓶には「合成樹脂（アクリル）」と書いてありますが
模型用塗料としては「ラッカー系」に分類されます。
タミヤアクリル塗料、クレオス水性ホビーカラーは「水性アクリル系」です。
ラッカー塗料を薄めたり用具を洗浄する際は、ラッカー用薄め液を使ってください。
ＧＳＩクレオス、ガイアノーツのラッカー薄め液は互換性があります。
またホームセンター等で売っている「ラッカーうすめ液」は模型用塗料とは
別物ですので塗装には使用しないでください（プラスチックを溶かします）。
★汚れた薄め液の捨て方について★
筆を洗ったりして汚れた薄め液は、換気のよい場所で新聞紙などに染み込ませて
新聞紙ごと燃えるゴミとして捨ててください。決して台所の流しなどには捨てないように。
またフタが密閉できる広口のガラス瓶などに溜めておいて、次からはそれで
おおまかに洗浄→きれいな薄め液で拭き獲る、という風にしてもいいでしょう。
★ラッカーうすめ液の再生の仕方★
ttp://www.h3.dion.ne.jp/~mokei/j-tips-thinner.htm （参考リンク）
★筆塗りについて★
筆塗りは道具も安価で、初心者でも手軽に挑戦できる塗装法です。
ですが数mm～数cm程度の面積をチョイチョイと筆で塗り分けるのは簡単でも、
大きな面をムラなくきれいに塗るにはかなりの技術と経験が必要になります。
初心者の筆塗りでは雑誌や箱の写真のようなきれいな仕上りにはならないでしょう。
そこで大きな面の塗装については他の塗装法をオススメします。
各塗装法の詳細については>>4-5の書籍等を参照してください。
・スプレー塗装 …1本500円程度から
塗料の調色や濃度の調整も不要で、後片付けも手軽で簡単、買ってきてすぐ使えます。
大面積の光沢仕上げにはエアブラシよりもスプレーの方が向いていると言う人もいます。
ただし、吹き過ぎ（シューと長く吹き付けない）など気を付ける点はいくつかあります。
100円ショップのスプレーは金属なども対象にした塗料なので、プラモデルに使った場合の
保障は出来ません。テストの上、自己責任でお願いします。
・エアブラシ塗装 …コンプレッサーとセットで2万円程度から
高価なため上級者向けというイメージがあるかも知れませんが、扱い方さえ覚えれば
誰でもきれいな塗装が可能です。大面積の塗装にも繊細な塗装にも対応でき
好きな色も調色可能、迷彩塗装やグラデーション塗装など表現の幅も各段に広がります。
また長く使い続けることを考えればスプレーに比べて安く上がります（10年以上使用可能）。
多少お金があるならエアブラシをいきなり買ってしまうのも良いかも知れません。
（ただしエアブラシがあれば筆塗りが全く必要なくなる、という訳ではありません）
筆塗りは道具も安価で、初心者でも手軽に挑戦できる塗装法です。
ですが数mm～数cm程度の面積をチョイチョイと筆で塗り分けるのは簡単でも、
大きな面をムラなくきれいに塗るにはかなりの技術と経験が必要になります。
初心者の筆塗りでは雑誌や箱の写真のようなきれいな仕上りにはならないでしょう。
そこで大きな面の塗装については他の塗装法をオススメします。
各塗装法の詳細については>>4-5の書籍等を参照してください。
・スプレー塗装 …1本500円程度から
塗料の調色や濃度の調整も不要で、後片付けも手軽で簡単、買ってきてすぐ使えます。
大面積の光沢仕上げにはエアブラシよりもスプレーの方が向いていると言う人もいます。
ただし、吹き過ぎ（シューと長く吹き付けない）など気を付ける点はいくつかあります。
100円ショップのスプレーは金属なども対象にした塗料なので、プラモデルに使った場合の
保障は出来ません。テストの上、自己責任でお願いします。
・エアブラシ塗装 …コンプレッサーとセットで2万円程度から
高価なため上級者向けというイメージがあるかも知れませんが、扱い方さえ覚えれば
誰でもきれいな塗装が可能です。大面積の塗装にも繊細な塗装にも対応でき
好きな色も調色可能、迷彩塗装やグラデーション塗装など表現の幅も各段に広がります。
また長く使い続けることを考えればスプレーに比べて安く上がります（10年以上使用可能）。
多少お金があるならエアブラシをいきなり買ってしまうのも良いかも知れません。
（ただしエアブラシがあれば筆塗りが全く必要なくなる、という訳ではありません）
★マーカーについて★
ガンダムマーカー等のペイント系マーカーは、あくまで手軽に塗装するためのものであって
初心者でも簡単きれいに塗装できる、というものではありません。
手軽な分、塗料の濃度やマーカーのニブ（ペン先）の具合を調整できないことがかえって仇となり、
きれいに塗装するのならマーカーの塗料を皿に出して筆塗りする方がよほど簡単です。
「細部をちょっと塗りたいが筆を用意するのも面倒」という場合に使うものと考えてください。
またコピックモデラー、リアルタッチマーカー等の染料系マーカーは、色を塗り分けるための
ものではなく、基本塗装の上に汚し塗装をしたり、色の調子を変えたりするためのものです。
普通に色を塗りたいのであれば、ペイント系マーカーやその他の塗料を使用してください。
★トップコートについて★
塗装後にツヤの調整や表面保護のために使うスプレーには大きく2種類あります。
・クレオス トップコート（青い缶）…水性、薄める際には水性ホビーカラーうすめ液を使用
・クレオス Mr.スーパークリアー（灰色の缶）…ラッカー系、薄める際にはMr.カラーうすめ液を使用
またこの他に「仕上げにクリアーを吹いて表面を保護する」ことを「トップコートする」と
呼ぶ場合もありますので、商品名と混同したりしないように注意して下さい。
★シンナーの臭いと換気について★
塗装作業はベランダなどの屋外に近い環境でやるか、十分に換気をしながらやりましょう。
換気は、「臭いが不快だから」ではなく、「無臭の有害成分を部屋から追い出すため」に
行ないます。部屋を閉め切った状態で塗装作業をし、脱臭剤を撒いて臭いを消したとしても
有害成分は室内の空気中にそのまま残っているため、短期的には頭痛、吐き気などが、
長期的には肝機能障害などの深刻な健康被害が発生します。
最近発売された臭いがマイルドなシンナーも、有害成分については変わっていません。
対策としては換気をまず大前提とし、その後必要であれば作業用防毒マスクを使用してください。
ガンダムマーカー等のペイント系マーカーは、あくまで手軽に塗装するためのものであって
初心者でも簡単きれいに塗装できる、というものではありません。
手軽な分、塗料の濃度やマーカーのニブ（ペン先）の具合を調整できないことがかえって仇となり、
きれいに塗装するのならマーカーの塗料を皿に出して筆塗りする方がよほど簡単です。
「細部をちょっと塗りたいが筆を用意するのも面倒」という場合に使うものと考えてください。
またコピックモデラー、リアルタッチマーカー等の染料系マーカーは、色を塗り分けるための
ものではなく、基本塗装の上に汚し塗装をしたり、色の調子を変えたりするためのものです。
普通に色を塗りたいのであれば、ペイント系マーカーやその他の塗料を使用してください。
★トップコートについて★
塗装後にツヤの調整や表面保護のために使うスプレーには大きく2種類あります。
・クレオス トップコート（青い缶）…水性、薄める際には水性ホビーカラーうすめ液を使用
・クレオス Mr.スーパークリアー（灰色の缶）…ラッカー系、薄める際にはMr.カラーうすめ液を使用
またこの他に「仕上げにクリアーを吹いて表面を保護する」ことを「トップコートする」と
呼ぶ場合もありますので、商品名と混同したりしないように注意して下さい。
★シンナーの臭いと換気について★
塗装作業はベランダなどの屋外に近い環境でやるか、十分に換気をしながらやりましょう。
換気は、「臭いが不快だから」ではなく、「無臭の有害成分を部屋から追い出すため」に
行ないます。部屋を閉め切った状態で塗装作業をし、脱臭剤を撒いて臭いを消したとしても
有害成分は室内の空気中にそのまま残っているため、短期的には頭痛、吐き気などが、
長期的には肝機能障害などの深刻な健康被害が発生します。
最近発売された臭いがマイルドなシンナーも、有害成分については変わっていません。
対策としては換気をまず大前提とし、その後必要であれば作業用防毒マスクを使用してください。
★塗装ブースと塗料の霧について★
スプレー、エアブラシ塗装では揮発したシンナーの他に、色の付いた塗料の霧が発生します。
塗装ブースはこの霧を集めて屋外に排出するためのもので、空気中の有害成分や臭気を
全て吸ってくれるものではありません。作業中、作業後は十分に換気を行なってください。
またこの霧も、吸い込めば肺内で硬化して有害ですので、こちらも十分注意してください。
個々のブースについては>>9の塗装ブーススレを参照してください。
★サーフェイサーについて★
サーフェイサーは本来、パテによる修正や改造をした際に塗装面への影響を減らすために
使うもので、国産のプラモデルを普通に組む分には本来使う必要のないものです。
レジンパーツの表面処理など明確な必要性のある場合は別ですが
初心者が目的もなくただ吹いてみても、スプレー吹きで失敗する、モールドが埋まる、
明るい色の発色が大きく影響を受ける、筆塗りする際に溶剤で誤って溶かしてしまう、
等のリスクと、余計な追加作業を背負い込むだけですので止めておきましょう。
模型誌で書いてあるからといって、その用途や特性を理解せずになんでもかんでも
使ってみることのないように。どうしても使いたいというのであれば別に止めません。
★隠蔽(ぺい)力の低い色について★
塗料の隠蔽力は混ざっている顔料の種類や性能によって異なりますが、基本的には
白や原色に近づくほど弱くなります。
濃い成形色に隠蔽力の弱い塗料を塗る際は、一旦明るいグレーや白を塗った上から
塗装したい色を乗せてください。
白の上に塗装しても透けてしまう場合は白と塗装したい色の中間色を挟むと良いでしょう。
発色を重視した塗装下地作りには「クレオス Mr.カラー GXクールホワイト」や
「ガイアカラー Exホワイト」といった隠蔽力の高さを謳った塗料が有効です。
上記シリーズの塗料は白以外の原色も隠蔽力が高いため透けにくくなっています。
スプレー、エアブラシ塗装では揮発したシンナーの他に、色の付いた塗料の霧が発生します。
塗装ブースはこの霧を集めて屋外に排出するためのもので、空気中の有害成分や臭気を
全て吸ってくれるものではありません。作業中、作業後は十分に換気を行なってください。
またこの霧も、吸い込めば肺内で硬化して有害ですので、こちらも十分注意してください。
個々のブースについては>>9の塗装ブーススレを参照してください。
★サーフェイサーについて★
サーフェイサーは本来、パテによる修正や改造をした際に塗装面への影響を減らすために
使うもので、国産のプラモデルを普通に組む分には本来使う必要のないものです。
レジンパーツの表面処理など明確な必要性のある場合は別ですが
初心者が目的もなくただ吹いてみても、スプレー吹きで失敗する、モールドが埋まる、
明るい色の発色が大きく影響を受ける、筆塗りする際に溶剤で誤って溶かしてしまう、
等のリスクと、余計な追加作業を背負い込むだけですので止めておきましょう。
模型誌で書いてあるからといって、その用途や特性を理解せずになんでもかんでも
使ってみることのないように。どうしても使いたいというのであれば別に止めません。
★隠蔽(ぺい)力の低い色について★
塗料の隠蔽力は混ざっている顔料の種類や性能によって異なりますが、基本的には
白や原色に近づくほど弱くなります。
濃い成形色に隠蔽力の弱い塗料を塗る際は、一旦明るいグレーや白を塗った上から
塗装したい色を乗せてください。
白の上に塗装しても透けてしまう場合は白と塗装したい色の中間色を挟むと良いでしょう。
発色を重視した塗装下地作りには「クレオス Mr.カラー GXクールホワイト」や
「ガイアカラー Exホワイト」といった隠蔽力の高さを謳った塗料が有効です。
上記シリーズの塗料は白以外の原色も隠蔽力が高いため透けにくくなっています。
■関連スレ
■模型板総合スレッド18～質問＆雑談はここで～■
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1387992058/
まったくの初心者の救済スレ(ガンプラ用)79
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1377470006/
工具について語りません？ その15
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1344161730/
GSIクレオス Mr.HOBBY 総合スレッド 4
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1380638891/
エアブラシ総合スレッドPart65
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1392465611/1-100
塗装ブース総合スレッド14
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1382284283/
【AIRTEX】エアテックス エアブラシ総合5
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1250604635/
塗料総合スレッド Part17
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1382955901/
100均モデリング2均一目
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1359417468/
Mr.カラー、水性ホビーカラー、Mr.カラースプレー カラーチャートPDF
ttp://www.mr-hobby.com/catalogue/color2011.pdf
Ｍｒ.クリアカラ-ＧＸ
ttp://www.mr-hobby.com/itemlist/pg80.html
Ｍｒ.メタルカラ-ＧＸ
ttp://www.mr-hobby.com/itemlist/pg79.html
■模型板総合スレッド18～質問＆雑談はここで～■
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1387992058/
まったくの初心者の救済スレ(ガンプラ用)79
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1377470006/
工具について語りません？ その15
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1344161730/
GSIクレオス Mr.HOBBY 総合スレッド 4
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1380638891/
エアブラシ総合スレッドPart65
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1392465611/1-100
塗装ブース総合スレッド14
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1382284283/
【AIRTEX】エアテックス エアブラシ総合5
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1250604635/
塗料総合スレッド Part17
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1382955901/
100均モデリング2均一目
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1359417468/
Mr.カラー、水性ホビーカラー、Mr.カラースプレー カラーチャートPDF
ttp://www.mr-hobby.com/catalogue/color2011.pdf
Ｍｒ.クリアカラ-ＧＸ
ttp://www.mr-hobby.com/itemlist/pg80.html
Ｍｒ.メタルカラ-ＧＸ
ttp://www.mr-hobby.com/itemlist/pg79.html
前スレ994ありがとうございました！
別スレいってきます。
別スレいってきます。
1乙
いちおつ
【塗装用具】
缶スプレー
【使用塗料】
臭いのきつくない物を希望
【キット名/素材】
HGUCギラ・ドーガ フルフロンタル専用機
【質問内容】
HGUCシナンジュ チタニウムフィニッシュの隣に並べたいので
メタリック調に仕上げたいと思っています。
赤部分は 1500番程度までの表面処理の後、黒→シルバー→クリアレッド
の順に塗装しようと思ったのですが、ピンク部分の塗装方法が分かりません
１．クリアピンクの缶スプレーはないのでしょうか？
２．素材の色を残したままメタリック調にすることはできませんか？
３．その他、なにか方法があれば教えて下さい。
【その他】
缶スプレー塗装は何度かやったことがありますが、メタリックは初挑戦です
缶スプレー
【使用塗料】
臭いのきつくない物を希望
【キット名/素材】
HGUCギラ・ドーガ フルフロンタル専用機
【質問内容】
HGUCシナンジュ チタニウムフィニッシュの隣に並べたいので
メタリック調に仕上げたいと思っています。
赤部分は 1500番程度までの表面処理の後、黒→シルバー→クリアレッド
の順に塗装しようと思ったのですが、ピンク部分の塗装方法が分かりません
１．クリアピンクの缶スプレーはないのでしょうか？
２．素材の色を残したままメタリック調にすることはできませんか？
３．その他、なにか方法があれば教えて下さい。
【その他】
缶スプレー塗装は何度かやったことがありますが、メタリックは初挑戦です
>>14
クレオスのラッカー系のGXクリアピンクをラッカー系シンナーで希釈
ガイアノーツから出ているイージーペインターで吹く
クリアピンクはこれだけ
臭いはどうしようもないが、スプレー使ってるなら大丈夫だろう
クレオスのラッカー系のGXクリアピンクをラッカー系シンナーで希釈
ガイアノーツから出ているイージーペインターで吹く
クリアピンクはこれだけ
臭いはどうしようもないが、スプレー使ってるなら大丈夫だろう
エアブラシが無いと特にメタリックの場合表現の幅が少ないのはどうしようもないね
>>14の2の場合、GX110クリアシルバーや(メタリックとはちょっと違うが)パール塗料を使った表現も考えられるけど、エアブラシが無いと難しい
(昔はクレオスの缶パールで色々出てたけど、今はパールホワイト以外終売)
>>14の2の場合、GX110クリアシルバーや(メタリックとはちょっと違うが)パール塗料を使った表現も考えられるけど、エアブラシが無いと難しい
(昔はクレオスの缶パールで色々出てたけど、今はパールホワイト以外終売)
今までマーカー塗装しかした事なかったから、Mrカラーの塗料使って筆塗りしてみたら予想以上に差が出てびっくりしたわ
死ぬまで劣等感を抱えて生きる
罰ゲーム人生のバカチョン
罰ゲーム人生のバカチョン
>>15
ありがとうございます。ググって検討してみます。
>>16
ありがとうございます。やはりエアブラシがあると表現の幅が
広がるんですね。将来的には購入したいのですが。
さらに重ねて質問で申し訳ないのですがタミヤ ポリカーボネイトスプレーで
パールクリア、偏光ピンクゴールドというのを見つけました。
これをプラモに使うのは無理ですか？
ありがとうございます。ググって検討してみます。
>>16
ありがとうございます。やはりエアブラシがあると表現の幅が
広がるんですね。将来的には購入したいのですが。
さらに重ねて質問で申し訳ないのですがタミヤ ポリカーボネイトスプレーで
パールクリア、偏光ピンクゴールドというのを見つけました。
これをプラモに使うのは無理ですか？
>>19
本当に少しはググる気あんの？
検索ワード「ポリカーボネイトスプレー」
ttp://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1155987456
本当に少しはググる気あんの？
検索ワード「ポリカーボネイトスプレー」
ttp://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1155987456
【使用機材】
クレオスL7プラチナセット
【対象物】
HGビルドストライクガンダム
【質問】
HGバンシィを作ったときに、コレをトップコートに使ったのですが、http://i.imgur.com/iPn11BU.jpg
噴射がすごくて、なんだか分からないうちに無くなってしまいました。
そこで、エアブラシでトップコートしようとhttp://i.imgur.com/aT3MeW8.jpg
を買ってみました。
基本塗装はバーチャロンカラー、スミ入れはタミヤカラーの予定ですが、コレで代用になるでしょうか？
また、何か特別に注意点などは有りますでしょうか？
よろしくお願いします。
クレオスL7プラチナセット
【対象物】
HGビルドストライクガンダム
【質問】
HGバンシィを作ったときに、コレをトップコートに使ったのですが、http://i.imgur.com/iPn11BU.jpg
噴射がすごくて、なんだか分からないうちに無くなってしまいました。
そこで、エアブラシでトップコートしようとhttp://i.imgur.com/aT3MeW8.jpg
を買ってみました。
基本塗装はバーチャロンカラー、スミ入れはタミヤカラーの予定ですが、コレで代用になるでしょうか？
また、何か特別に注意点などは有りますでしょうか？
よろしくお願いします。
とりあえずカメラの設定で撮影画質落とす事を考えようか・・
>>22
代用になる
注意点はいきなり本番やらずにテストすること
薄め濃度に注意1：1くらいで
ラッカー使える環境ならコートもラッカー系の使った方がいい
塗膜の強さがぜんぜん違う
水性のは弱すぎて少し擦れただけで剥がれてしまうよ
代用になる
注意点はいきなり本番やらずにテストすること
薄め濃度に注意1：1くらいで
ラッカー使える環境ならコートもラッカー系の使った方がいい
塗膜の強さがぜんぜん違う
水性のは弱すぎて少し擦れただけで剥がれてしまうよ
水性ホビーカラーのつや消しでラッカー系ではないようだが？
画像サイズは800*600くらいにリサイズしとけ
というより商品名文章で書けや
なんか見たことないものでも出てくるのかと思ったわ
というより商品名文章で書けや
なんか見たことないものでも出てくるのかと思ったわ
>>25
分かった上で、ラッカー系を薦めてるんだよ
分かった上で、ラッカー系を薦めてるんだよ
画像サイズは申しわけありません
iphoneしかカメラが無いもので…
皆様のレスを参考に、まずはコンビニプラスプーンで練習してみます
ありがとうございました。
iphoneしかカメラが無いもので…
皆様のレスを参考に、まずはコンビニプラスプーンで練習してみます
ありがとうございました。
あとついでに言っとくがつや消し3本買ってるがHGサイズには1本も使わんからな
エアブラシのカップ内に入っている塗料なんですが
丁度いいぐらいの濃度なら１、2時間ぐらいカップの中に塗料が入っていても
塗料が固まったりせずに済みますか？
エアブラシ内で塗料が固まったりするのが心配で吹きつけ作業を急いでしまうんですけど
塗料の濃度が濃いときやサフ以外ならそれほど心配しなくても大丈夫でしょうか？
丁度いいぐらいの濃度なら１、2時間ぐらいカップの中に塗料が入っていても
塗料が固まったりせずに済みますか？
エアブラシ内で塗料が固まったりするのが心配で吹きつけ作業を急いでしまうんですけど
塗料の濃度が濃いときやサフ以外ならそれほど心配しなくても大丈夫でしょうか？
溶剤だけ入れて放置してみりゃいいじゃん
なくなってりゃ塗料の場合は固まる
残ってりゃ固まらない
なくなってりゃ塗料の場合は固まる
残ってりゃ固まらない
固まらないが沈殿する
サフとかメタリックは特に沈殿するから注意
あとアクリジョンは全体的にすぐ沈殿するらしい
再撹拌や掃除が面倒になるのでオススメしない
サフとかメタリックは特に沈殿するから注意
あとアクリジョンは全体的にすぐ沈殿するらしい
再撹拌や掃除が面倒になるのでオススメしない
なるほど、沈殿するんですね
サフのときは注意します。どうもありがとうございました。
サフのときは注意します。どうもありがとうございました。
ふたして飯食ってきたことはあるけど特に問題はなかったが
心配ならスペアボトルにでも移せばいいし
調色してないラッカーならそのままビンに戻せばいいんじゃないの
掃除している暇もなさそうだからエアブラシのほうはシンナー少し入れて放置で
これでも問題なかった
まあ変則的な使いかただし結局は自己責任になるけどな
心配ならスペアボトルにでも移せばいいし
調色してないラッカーならそのままビンに戻せばいいんじゃないの
掃除している暇もなさそうだからエアブラシのほうはシンナー少し入れて放置で
これでも問題なかった
まあ変則的な使いかただし結局は自己責任になるけどな
>>30
カップの中の塗料は固まらないけど、
ノズルのところは乾いてくるから、
出方が変わることはあるよ。
しばらく放置したなら筆にツールクリーナー付けてノズルに着いた塗料を溶かした方がいい。
んで、空吹きして塗料の出をチェックして。
慣れると音でわかるようになるよ。
カップの中の塗料は固まらないけど、
ノズルのところは乾いてくるから、
出方が変わることはあるよ。
しばらく放置したなら筆にツールクリーナー付けてノズルに着いた塗料を溶かした方がいい。
んで、空吹きして塗料の出をチェックして。
慣れると音でわかるようになるよ。
この季節は平気だけど、夏が近付いてくると十数分置いただけでノズル詰まったなぁ
あれは濃すぎたのか
あれは濃すぎたのか
下地ごちゃごちゃだったけど白サフスプレー缶で簡単に塗りつぶせた。
便利だけどかなり濃いんだね。
塗膜厚いと思うんだけど、ヤスリ1000番より1500番くらいで平坦にした方がいいかな
便利だけどかなり濃いんだね。
塗膜厚いと思うんだけど、ヤスリ1000番より1500番くらいで平坦にした方がいいかな
初めてつや消しスプレーしたんだけどパーツ同士がすれるとつや消しが削れるのは仕様ですか？
当たり前
waveのヤスリスティック フィニッシュ初めて使ったけど
簡単に塗装面を綺麗に滑らかに出来た。
もっと早く使えば良かった。
簡単に塗装面を綺麗に滑らかに出来た。
もっと早く使えば良かった。
>>39
つや消しに限らず、パーツ同士の隙間が塗料の皮膜より少なければ当然削れる
特に最近のバンダイプラモは未塗装でちょうどいいくらいにほとんど隙間が無いので、
トップコートであっても事前に皮膜分パーツを削っておかないと、動かすと剥げる
つや消しに限らず、パーツ同士の隙間が塗料の皮膜より少なければ当然削れる
特に最近のバンダイプラモは未塗装でちょうどいいくらいにほとんど隙間が無いので、
トップコートであっても事前に皮膜分パーツを削っておかないと、動かすと剥げる
クリアー系塗料のことで質問させてください。
スーパークリアーIII 光沢をカップに入れてエアブラシで吹くのと
スプレーのを買ってきて吹くのってどちらのほうが一般的なんでしょうか？
値段は若干高くなりますがスプレーのほうがいいですか？
スーパークリアーIII 光沢をカップに入れてエアブラシで吹くのと
スプレーのを買ってきて吹くのってどちらのほうが一般的なんでしょうか？
値段は若干高くなりますがスプレーのほうがいいですか？
>>43
使いやすい方を使う
使いやすい方を使う
用途にもよるし、人にもよるし、環境にもよる
広い面積に一気に厚く吹くのは缶スプレーの方が楽だけど、コントロールしづらい
広い面積に一気に厚く吹くのは缶スプレーの方が楽だけど、コントロールしづらい
レスどーもありがとうございます。
スーパークリアーIII安いので２つ買うことにします。
スーパークリアーIII安いので２つ買うことにします。
イージーペインターでつや消し剤を吹く場合はエアブラシとおおよそ同じように扱えばいいのでしょうか？
希釈率変えたり必要？
希釈率変えたり必要？
>>43
なぜ缶を使うかというとエアブラシの掃除が多少でも悪ければ透明に色がついて
失敗になるからとかいろいろ理由があるが両方使って試して>>44の意見となる
>>47
希釈率はよく聞かれるが結局試せとしか言いようがない
俺はクリアとか吹くなら多少薄めにはするがね
なぜ缶を使うかというとエアブラシの掃除が多少でも悪ければ透明に色がついて
失敗になるからとかいろいろ理由があるが両方使って試して>>44の意見となる
>>47
希釈率はよく聞かれるが結局試せとしか言いようがない
俺はクリアとか吹くなら多少薄めにはするがね
クリアーは難しいよなあ
薄めすぎて吹いたら塗面が
濁ってびっくりしたことあったわ
薄めすぎたんだな
薄めすぎて吹いたら塗面が
濁ってびっくりしたことあったわ
薄めすぎたんだな
今までクレオスのレベリングうすめ液特大を使ってたんですけど
量的にガイアノーツの
・ブラシマスター特大
・ガイアカラー薄め液特大
のどっちを買おうか迷っています。
エアブラシの掃除や希釈に使うならブラシマスターで問題ないでしょうか？
あとリターダーが入っていると乾燥が遅くなるみたいですが
そのせいで塗装作業の効率が落ちるということはないですか？
リターダーが入っていることのメリットを教えていただけると嬉しいです
量的にガイアノーツの
・ブラシマスター特大
・ガイアカラー薄め液特大
のどっちを買おうか迷っています。
エアブラシの掃除や希釈に使うならブラシマスターで問題ないでしょうか？
あとリターダーが入っていると乾燥が遅くなるみたいですが
そのせいで塗装作業の効率が落ちるということはないですか？
リターダーが入っていることのメリットを教えていただけると嬉しいです
特大使い切るほどレベリングうすめ液使ってて何も感じてないのか
ガイアのブラシマスターとクレオスのレベリング薄め液って、似た物同士だと思うんですが…
きっとレベリング薄め液がリターダー入り薄め液だと知らずに使ってたんだろう
こういうのはガイアでもクレオスでもHPで商品説明読んでないのだなと
>>50
乾燥が遅くなることが何を意味するか考えてみよう
乾燥が遅くなることが何を意味するか考えてみよう
多分わからんと思うわ
乾燥が遅くなると、完成が遅くなると思ってそう
あんまり突込みばかりだと書き込みしづらかろうからまとめとこう
>>50
クレオス、ガイアの｢エアブラシ用｣というのはリターダーを加えた溶剤のこと
なので、T-06ブラシマスターはクレオスのレベリングうすめ液の同等品と考えていい
(同様にT-01薄め液はクレオスの普通のラッカー用うすめ液の同等品)
今までレベリングうすめ液で不便に感じたことが無いのなら、ブラシマスターでいい
けど、使い分けられるなら洗浄は割安なT-01薄め液や強力なツールクリーナー・ツールウォッシュの方がいいんじゃないか？
>>50
クレオス、ガイアの｢エアブラシ用｣というのはリターダーを加えた溶剤のこと
なので、T-06ブラシマスターはクレオスのレベリングうすめ液の同等品と考えていい
(同様にT-01薄め液はクレオスの普通のラッカー用うすめ液の同等品)
今までレベリングうすめ液で不便に感じたことが無いのなら、ブラシマスターでいい
けど、使い分けられるなら洗浄は割安なT-01薄め液や強力なツールクリーナー・ツールウォッシュの方がいいんじゃないか？
自分が使っていたのもリターダー入りだったんですね
丁寧に教えてくださってありがとうございます。
掃除に便利そうなのでツールウォッシュも一緒に買うことに決めました。
実はまだクレオスのは半分ぐらいしか使ってないのですが
増税前に色々揃えておいたほうがいいと思いまして。
丁寧に教えてくださってありがとうございます。
掃除に便利そうなのでツールウォッシュも一緒に買うことに決めました。
実はまだクレオスのは半分ぐらいしか使ってないのですが
増税前に色々揃えておいたほうがいいと思いまして。
初心者です
サフと溶剤を１：１で吹く場合、３mm口径のハンドピースだと詰まりますか？
サフと溶剤を１：１で吹く場合、３mm口径のハンドピースだと詰まりますか？
>>60
エアブラシとコンプレッサー持ってる？
エアブラシとコンプレッサー持ってる？
つまんない
はい
両方持っております。
両方持っております。
サフの粒度と溶剤の種類によるなあ
サフは塗料より粒子も粘度も大きいからもっと薄めた方がいいと思う
塗料でも1:1じゃ濃すぎてクモの糸のようになることだしね
あとはコンプレッサーの圧力次第でつまる、つまらないが決まる
低圧なら無理なんじゃないかな
ところでノズル口径0.3mmのまちがいだよな？
塗料でも1:1じゃ濃すぎてクモの糸のようになることだしね
あとはコンプレッサーの圧力次第でつまる、つまらないが決まる
低圧なら無理なんじゃないかな
ところでノズル口径0.3mmのまちがいだよな？
持ってるなら試した方が早いと思うけど
コンプレッサーの圧にもよるし、サフの濃度だって一定じゃないから
他の塗料同様、適当に薄めて吹いてみて濃かったら薄める
あんまり溶剤の比率とか気にしないで臨機応変に使った方が気が楽よ
コンプレッサーの圧にもよるし、サフの濃度だって一定じゃないから
他の塗料同様、適当に薄めて吹いてみて濃かったら薄める
あんまり溶剤の比率とか気にしないで臨機応変に使った方が気が楽よ
>>67
圧についてよくわからないならコンプレッサー自体の名前とかメーカー名晒すのも有りですよ
圧についてよくわからないならコンプレッサー自体の名前とかメーカー名晒すのも有りですよ
HGUCズゴックの全塗装途中で、合わせ目消ししたかったから胴体全塗装前にダクト部付けて胴体の合わせ目消ししてしまったぜ…
ダクトの境目がかなり細かくて塗り辛そうだなぁ…
ダクトの境目がかなり細かくて塗り辛そうだなぁ…
いままでガンプラの簡単フィニッシュしかやってなかったのですがFSSの半透明装甲に一目惚れしてL7プラチナセットとガレージキットを買いました。
ネットで調べたら装甲を透けさせるために下地はプライマーとしか書いてないんですが手持ちのクレオスのメタルプライマーでも表面処理さえしっかりしてれば剥がれないでしょうか？
ガイアのマルチプライマーが評判いいですが詰まるとか書き込みをよく見るので初心者には厳しいのでしょうか？
ネットで調べたら装甲を透けさせるために下地はプライマーとしか書いてないんですが手持ちのクレオスのメタルプライマーでも表面処理さえしっかりしてれば剥がれないでしょうか？
ガイアのマルチプライマーが評判いいですが詰まるとか書き込みをよく見るので初心者には厳しいのでしょうか？
ガンプラ簡単フィニッシュからクリアレジンキット製作とか敷居上げすぎだろ
それは置いておいてガイアのマルチプライマー原液のままL5＋0.3ノズルのハンドピースで吹けたから
L7なら問題ないだろ、ただ吹いて放置すると埃が付くから乾燥したらさっさと上掛け推奨
それは置いておいてガイアのマルチプライマー原液のままL5＋0.3ノズルのハンドピースで吹けたから
L7なら問題ないだろ、ただ吹いて放置すると埃が付くから乾燥したらさっさと上掛け推奨
ガイアマルチプライマーのレビューはググればいくらでもあるし能力は折り紙付き
一方クレオスのプライマーは能力最低と謡われている
ガレキ、しかもFSSのを作るんためにエアブラシ一式まで買ったなら材料もケチらないほうがいい
半透明装甲の裏側の塗装は表面から装甲越しに見えるメカ色＞透け防止のサフ＞裏から見えるメカ色＞コートなど工程多いから
しっかり調べて手順をまとめてからトライするといい
一番いいのはしばらく作らないでガンプラとかでエアブラシ塗装の腕を上げてから、
できればさらにウェーブプラモの半透明レッドミラージュあたりをまず作ってからガレキにトライするべきだけどね
使うならガイアマルチプライマーは説明にある通りさっと薄塗りでベタベタするのが正解
時間が経てば効果が薄れるから使ったら次の塗装まではすぐにやること
一方クレオスのプライマーは能力最低と謡われている
ガレキ、しかもFSSのを作るんためにエアブラシ一式まで買ったなら材料もケチらないほうがいい
半透明装甲の裏側の塗装は表面から装甲越しに見えるメカ色＞透け防止のサフ＞裏から見えるメカ色＞コートなど工程多いから
しっかり調べて手順をまとめてからトライするといい
一番いいのはしばらく作らないでガンプラとかでエアブラシ塗装の腕を上げてから、
できればさらにウェーブプラモの半透明レッドミラージュあたりをまず作ってからガレキにトライするべきだけどね
使うならガイアマルチプライマーは説明にある通りさっと薄塗りでベタベタするのが正解
時間が経てば効果が薄れるから使ったら次の塗装まではすぐにやること
>>69
マスキングすりゃいいだけの話でしょ。
マスキングすりゃいいだけの話でしょ。
AFVモデルを作ろうと思うのですが所謂影色を仕込むのに挑戦してみようと考えています
この影色を筆塗装でするのは無謀でしょうか？またこれは缶スプレーでも出来るのでしょうか？
この影色を筆塗装でするのは無謀でしょうか？またこれは缶スプレーでも出来るのでしょうか？
>>74
できるかどうかならできるけど最初から上手くできるかは君の腕次第
筆については何色も塗り重ねていけばできるが
缶スプレーを使ってエアブラシのようにピンポイントで影色吹くとかは無理
全体を影色で塗りつぶしてそれが残るように基本色を吹くとか
基本色塗り終わって端に影色を上手く吹いて微妙に残すとかならできる
でも聞きたいことって結局はエアブラシでやるものをできるかって話だよね？
できるかどうかならできるけど最初から上手くできるかは君の腕次第
筆については何色も塗り重ねていけばできるが
缶スプレーを使ってエアブラシのようにピンポイントで影色吹くとかは無理
全体を影色で塗りつぶしてそれが残るように基本色を吹くとか
基本色塗り終わって端に影色を上手く吹いて微妙に残すとかならできる
でも聞きたいことって結局はエアブラシでやるものをできるかって話だよね？
http://imgur.com/NK3JLOF
かなり昔に作ったのを作り直しをしているのですがこのように油性のスミ入れをしているパーツは上からサフを吹いても構わないでしょうか？
またゲート処理がとても荒いので直すにはパテで盛ってから削るで解決しますか？
かなり昔に作ったのを作り直しをしているのですがこのように油性のスミ入れをしているパーツは上からサフを吹いても構わないでしょうか？
またゲート処理がとても荒いので直すにはパテで盛ってから削るで解決しますか？
>>75
そうですねエアブラシは高くて買えないのでエアブラシ以外の方法でなんとかできるならやってみたいと思ったのですがそうなると上級者向けのテクニックみたいですね…
初心者は適当に安いプラモ買って練習してからの方がいいかもしれませんね
そうですねエアブラシは高くて買えないのでエアブラシ以外の方法でなんとかできるならやってみたいと思ったのですがそうなると上級者向けのテクニックみたいですね…
初心者は適当に安いプラモ買って練習してからの方がいいかもしれませんね
別に筆のやり方は上級者とは思わんが1つや2つのプラモでできるようになるとも言えん
失敗するほど上手くなると思ってどんどんやってみるしかない
失敗するほど上手くなると思ってどんどんやってみるしかない
筆→エアブラシって、オレの感覚だと
チャリ→クルマって感じ
エアブラシでサクっと出来る事（グラデーションやキャンディ塗装）を筆でやろうとするとベラボウに大変な事になるみたいな
値段で躊躇するけど、イザ買っちまうとフル回転で使うから全然高い買い物って感じはしねぇな
いまやエアブラシを使う理由を作る為にプラモ組んでるようなモンだしな
チャリ→クルマって感じ
エアブラシでサクっと出来る事（グラデーションやキャンディ塗装）を筆でやろうとするとベラボウに大変な事になるみたいな
値段で躊躇するけど、イザ買っちまうとフル回転で使うから全然高い買い物って感じはしねぇな
いまやエアブラシを使う理由を作る為にプラモ組んでるようなモンだしな
83 ：HG名無しさん：2014/03/16(日) 10:43:30.31 ID:T/3+laVG
ラッカー系の白（ホワイト）で隠蔽力が一番強い
皆さんのオススメってありますか？
（サフ系も含めて）
皆さんのオススメってありますか？
（サフ系も含めて）
何でアンケート始めた?
クールホワイトでも買っておけ
よろしくお願いします。
エアブラシ塗装中に吹き付ける量がだんだん減ってきてしまうため、毎度作業を中断して掃除をしております。
ひょっとして塗料が濃いから詰まりやすい、固まりやすいというように原因があるのか、はたまたみなさん
そうなのか、ちょっと気になったんでお尋ねします。
作業時間は二時間くらいでずっと同じ色、プロコンの0.5mm、塗料はアクリジョンです。
エアブラシ塗装中に吹き付ける量がだんだん減ってきてしまうため、毎度作業を中断して掃除をしております。
ひょっとして塗料が濃いから詰まりやすい、固まりやすいというように原因があるのか、はたまたみなさん
そうなのか、ちょっと気になったんでお尋ねします。
作業時間は二時間くらいでずっと同じ色、プロコンの0.5mm、塗料はアクリジョンです。
塗料の種類を問わず途中で溶剤足したりニードルや塗料のノズル周りの洗浄はしておいた方がいいよ
プロコンBOY WA ダブルアクションタイプ 0.3mmでコンプはＬ５です。
吹き始めの1分ぐらいは塗料が出ていたのですが
そのあと塗料が全く出なくなった原因は何が考えられますでしょうか？
圧はエアー調整ノブがギリギリ外れない程度の低圧で吹きました。
もし低圧が原因ならＬ５は低圧で吹かないほうがいいということでしょうか？
塗料が濃いのが原因だったのかもしれないので原因がよく分かりません。
ちなみになぜ低圧で吹いたかというと塗りムラが出来ないように
少しずつ丁寧に塗装しようと考えたからです。
高圧だと失敗したとき取り返しがつかないような気がしまして・・・
吹き始めの1分ぐらいは塗料が出ていたのですが
そのあと塗料が全く出なくなった原因は何が考えられますでしょうか？
圧はエアー調整ノブがギリギリ外れない程度の低圧で吹きました。
もし低圧が原因ならＬ５は低圧で吹かないほうがいいということでしょうか？
塗料が濃いのが原因だったのかもしれないので原因がよく分かりません。
ちなみになぜ低圧で吹いたかというと塗りムラが出来ないように
少しずつ丁寧に塗装しようと考えたからです。
高圧だと失敗したとき取り返しがつかないような気がしまして・・・
>>90
なぜ塗料の詳細をボカすのか。
なぜ塗料の詳細をボカすのか。
すいません、書くのを忘れていました。
ガイアノーツのサーフェイサーEVOを吹いたあと
1回だけシンナーでうがいをして
そのあとＭｒ.カラーを使いました。
塗料が出なくなったのはＭｒ.カラー仕様時です。
ガイアノーツのサーフェイサーEVOを吹いたあと
1回だけシンナーでうがいをして
そのあとＭｒ.カラーを使いました。
塗料が出なくなったのはＭｒ.カラー仕様時です。
何って、ノズルが詰まるんだから詰まらないようにするしかない
低圧で吹きたいなら相応に薄める
濃度変えたくないなら圧を上げる
濃度も圧も変えたくないなら詰まるまでの1分で吹ききる量しかカップに入れずに、切れたら注ぎ足す前に洗う
あとは対症療法じゃない？
って、サフの後うがい1回は少なくないか？
低圧で吹きたいなら相応に薄める
濃度変えたくないなら圧を上げる
濃度も圧も変えたくないなら詰まるまでの1分で吹ききる量しかカップに入れずに、切れたら注ぎ足す前に洗う
あとは対症療法じゃない？
って、サフの後うがい1回は少なくないか？
サフに限った話じゃない
色変えの時は最低でもうがいをして前の塗料を除く
回数の問題じゃなくてちゃんと除けたかどうかが重要
色変えの時は最低でもうがいをして前の塗料を除く
回数の問題じゃなくてちゃんと除けたかどうかが重要
ほんの少ししかサフを使わなかったので
うがいは1回ぐらいで綺麗になると勝手に判断してしまいました
以後気をつけます。
うがいは1回ぐらいで綺麗になると勝手に判断してしまいました
以後気をつけます。
溶剤入れてうがいしたら色が付くでしょ
それが抜けるまではやらないと、次に使う色に混じったり中で固まったりするよ
それが抜けるまではやらないと、次に使う色に混じったり中で固まったりするよ
って言うか、サフ用に別のを用意しとけよ
>90
ニードルも絞ってたんじゃないか？
ニードルストッパーをねじ込んで。
詰まったなと思ったときにストッパーを
緩めて全開で吹いてやれば
また１分間吹けるような希ガス。
ニードルも絞ってたんじゃないか？
ニードルストッパーをねじ込んで。
詰まったなと思ったときにストッパーを
緩めて全開で吹いてやれば
また１分間吹けるような希ガス。
101 ：HG名無しさん：2014/03/17(月) 07:23:24.02 ID:gmRQ+wZ1
ガンプラの流し込みペンの後つや消しコートってしていいの？
機械で済むことをわざわざ手でやることはないな
しかも機械の方が圧倒的に出来栄えが違うというw
しかも機械の方が圧倒的に出来栄えが違うというw
光沢トップコートの上からつや消しトップコート吹くと半光沢くらいのツヤになるんですかね？
童友社 エクセレントカーのFORT GTを製作しています。
ホイールのメッキをはがすため、最初にガイアのブラシマスターに漬け、それから漂白剤に漬けました
シルバーの色は綺麗にはがれたのですが、茶色の薄い膜のようなものがところどころ残っており、
歯ブラシと中性洗剤でこすったくらいでは落ちません。
この茶色い膜を完全に落とすにはどうしたらよいでしょうか。
ホイールのメッキをはがすため、最初にガイアのブラシマスターに漬け、それから漂白剤に漬けました
シルバーの色は綺麗にはがれたのですが、茶色の薄い膜のようなものがところどころ残っており、
歯ブラシと中性洗剤でこすったくらいでは落ちません。
この茶色い膜を完全に落とすにはどうしたらよいでしょうか。
グラデーション塗装もしくはシャドー吹きについての質問です
塗料はファレホモデルエアーを使用してグラデーション塗装を練習しておるのですが、上手くいかないです
図々しいですが、手法のコツについて教えて頂けますか？
コンプレッサーは0.15Mまで圧力出せます
塗料はファレホモデルエアーを使用してグラデーション塗装を練習しておるのですが、上手くいかないです
図々しいですが、手法のコツについて教えて頂けますか？
コンプレッサーは0.15Mまで圧力出せます
塗料をクリアで割れ
使用器具
造形村 エアテックス2
エアブラシ プロモデルA
コンプレッサー APC001R
使用塗料ファレホのモデルエアー(希釈無し)
外周はサンドイエローをそのまま
中央部はホワイトを混ぜたサンドイエロー
塗装キットはエイブラムス戦車
これで良いですかね？
造形村 エアテックス2
エアブラシ プロモデルA
コンプレッサー APC001R
使用塗料ファレホのモデルエアー(希釈無し)
外周はサンドイエローをそのまま
中央部はホワイトを混ぜたサンドイエロー
塗装キットはエイブラムス戦車
これで良いですかね？
グラデーション塗装やシャドー吹きは圧を0.05M以下に下げて、
塗料濃度をベタ吹きのときよりさらにしゃばしゃばに薄めないと
きれいにできないよ。
ニードル開度をしぼってノズルの先で小さい連続する円を描くように
動かすとうまくいく。
白い紙に試し吹きしながらやるとコツがつかめるよ。
塗料が出なくなったときはそのままうがいさせてニードル全開に
してちょっと捨て吹きすると回復する。
塗料濃度をベタ吹きのときよりさらにしゃばしゃばに薄めないと
きれいにできないよ。
ニードル開度をしぼってノズルの先で小さい連続する円を描くように
動かすとうまくいく。
白い紙に試し吹きしながらやるとコツがつかめるよ。
塗料が出なくなったときはそのままうがいさせてニードル全開に
してちょっと捨て吹きすると回復する。
>>113
何MPaで吹いてるかわからないと答えようがないがおそらくかなり高めの圧と予想して
もし缶スプレーと同じようにばーっと吹いているとかいうのなら制御できるわけがない
>>114が言うようにまず圧を絞らないと適切な位置にピンポイントで塗装ができない
エアブラシで字を書けるくらいの圧に絞る
圧を絞ると今度は希釈しないと塗料が出ない
水性なら塗料１に対して0.5か1くらいで様子見しながら希釈する
そしてピンポイントで色を乗せようとするならエアブラシと模型の距離が数センチくらいになる
希釈しなくても無理やり高い圧で吹けば塗料が出るとか思って飛沫が飛び散りまくっていたり
希釈しすぎて吹いた圧で塗料が逃げるのは正しい希釈ではないと
エアブラシ操作の本や初心者向け解説サイトの最初に載っているくらい初歩と言っておく
何MPaで吹いてるかわからないと答えようがないがおそらくかなり高めの圧と予想して
もし缶スプレーと同じようにばーっと吹いているとかいうのなら制御できるわけがない
>>114が言うようにまず圧を絞らないと適切な位置にピンポイントで塗装ができない
エアブラシで字を書けるくらいの圧に絞る
圧を絞ると今度は希釈しないと塗料が出ない
水性なら塗料１に対して0.5か1くらいで様子見しながら希釈する
そしてピンポイントで色を乗せようとするならエアブラシと模型の距離が数センチくらいになる
希釈しなくても無理やり高い圧で吹けば塗料が出るとか思って飛沫が飛び散りまくっていたり
希釈しすぎて吹いた圧で塗料が逃げるのは正しい希釈ではないと
エアブラシ操作の本や初心者向け解説サイトの最初に載っているくらい初歩と言っておく
希釈した時の垂れは風圧の調整で薄く吹く事で回避で合ってますか？
さきほど助言通りにやってすこし上手く吹けたけど、乾燥に時間かかりますね
さきほど助言通りにやってすこし上手く吹けたけど、乾燥に時間かかりますね
ABS製アクションフィギュアにエナメル塗料でスミ入れやウォッシングをしたいのですが
最初にMr.スーパークリアを薄く吹き重ねて割れないようにトップコートする事は可能でしょうか？
プラモデルのように完全に分解することは出来ないです
またエアブラシは持っていないので缶スプレーか筆しか手段がありません
最初にMr.スーパークリアを薄く吹き重ねて割れないようにトップコートする事は可能でしょうか？
プラモデルのように完全に分解することは出来ないです
またエアブラシは持っていないので缶スプレーか筆しか手段がありません
マルチプライマーって吹きすぎると塗装面が白くなって失敗すると聞いて
薄く吹いてみたんですけど透明なのでちゃんと出来ているのか不安です
目安として薄っすら濡れるぐらいがいいんですか？
今回、１、２回サッと吹いたぐらいでもしかしたら効果ないかも・・・
仕上げに吹かないといけないクリアーも透明なので
どの程度吹けばいいのか目安みたいなものがあれば教えてください。
薄く吹いてみたんですけど透明なのでちゃんと出来ているのか不安です
目安として薄っすら濡れるぐらいがいいんですか？
今回、１、２回サッと吹いたぐらいでもしかしたら効果ないかも・・・
仕上げに吹かないといけないクリアーも透明なので
どの程度吹けばいいのか目安みたいなものがあれば教えてください。
>>120
それでおｋ、そのプライマーは溶剤にめっちゃ弱いからシンナー漬けっぱじゃ
無くてもざっと濡らして放置しててもシワシワになって剥がれてくる、ポリ袋に薄め液
とパーツ入れてシェイクする程度でもいい、その方がパーツに溶剤ダメージ少なくて済むから
それでおｋ、そのプライマーは溶剤にめっちゃ弱いからシンナー漬けっぱじゃ
無くてもざっと濡らして放置しててもシワシワになって剥がれてくる、ポリ袋に薄め液
とパーツ入れてシェイクする程度でもいい、その方がパーツに溶剤ダメージ少なくて済むから
プラモデルは工業製品と豪語する斉藤はんだけが唯一、汚し塗装に逃げないで勝負しとった
レーシングカーなんだからツルツルに仕上げるべきだって
他の自称名人さまは、みんな汚し塗装に逃げとった
確かに汚せばいかにもホンモノらしく見えるけど、戦車だって艦船だって最初はキレイなわけじゃん
プラモでそれが表現できないから逃げてんやろ？
土居はプラモの嘘、つまり「ホンモノは当然単色で全部塗られてる部分でも、プラモでそれをやってしまうとオモチャっぽく見えるからあえて色を少しずつ変えて塗る」みたいなこと言ってたけどな
レーシングカーなんだからツルツルに仕上げるべきだって
他の自称名人さまは、みんな汚し塗装に逃げとった
確かに汚せばいかにもホンモノらしく見えるけど、戦車だって艦船だって最初はキレイなわけじゃん
プラモでそれが表現できないから逃げてんやろ？
土居はプラモの嘘、つまり「ホンモノは当然単色で全部塗られてる部分でも、プラモでそれをやってしまうとオモチャっぽく見えるからあえて色を少しずつ変えて塗る」みたいなこと言ってたけどな
最近のガンプラで兵士人形が単色で指示されているのがあったんだが手抜き臭く見えたな
127 ：HG名無しさん：2014/03/20(木) 00:12:10.86 ID:LAsPb0jb
初塗装でとりあえず金色の部分だけやってみてるんですがどうにも金っぽさがでません
クレオスの水性ホビーカラーの金とメタリックカラーGXのブルーゴールドを使ってはみたのですが
黄土色っぽくなってしまい金属らしさがでません。なんとなしに買ってみたガンダムマーカーの金が良い感じなのですが
パーツの多さからできれば瓶タイプでやりたいなと思いまして
ガンダムマーカー金を瓶詰めしました、といった感じの塗料はないでしょうか？
また、作り方などがありましたら教えていただけないでしょうか
クレオスの水性ホビーカラーの金とメタリックカラーGXのブルーゴールドを使ってはみたのですが
黄土色っぽくなってしまい金属らしさがでません。なんとなしに買ってみたガンダムマーカーの金が良い感じなのですが
パーツの多さからできれば瓶タイプでやりたいなと思いまして
ガンダムマーカー金を瓶詰めしました、といった感じの塗料はないでしょうか？
また、作り方などがありましたら教えていただけないでしょうか
スミ入れトップコートの上からまた更に筆塗りをすると…
> ガンダムマーカー金を瓶詰めしました
それすぐに酸化して変色しちゃうからね、ガンマカ金はコートしたりしなくても
酸化で変色するから
それすぐに酸化して変色しちゃうからね、ガンマカ金はコートしたりしなくても
酸化で変色するから
ついでにガンマカ金とは程遠いかもだけど単色で金らしい金は
クレオスの普通の9番ゴールド、ガイアカラーのブライトゴールド、タミヤエナメルのゴールドリーフ
この辺で気に入らなきゃあとはクリアオレンジ、クリアイエローあたりで調整しろ
クレオスの普通の9番ゴールド、ガイアカラーのブライトゴールド、タミヤエナメルのゴールドリーフ
この辺で気に入らなきゃあとはクリアオレンジ、クリアイエローあたりで調整しろ
>>127
エアブラシ買えば万事解決
エアブラシ買えば万事解決
>>131
だな
オレのｵｽｽﾒはガイアExブラックを光沢で吹いてスターブライトゴールド上掛け
仕上げにクレの水性艶消しトップコート
バンシィの角と襟をこれでやったけど オレ的にはかなりガンマカゴールドっぽくて気に入ってる
だな
オレのｵｽｽﾒはガイアExブラックを光沢で吹いてスターブライトゴールド上掛け
仕上げにクレの水性艶消しトップコート
バンシィの角と襟をこれでやったけど オレ的にはかなりガンマカゴールドっぽくて気に入ってる
133 ：HG名無しさん：2014/03/20(木) 01:30:20.53 ID:LAsPb0jb
>>129-132
たくさんのご意見ありがとうございました！
あげて頂いた塗料を一通り試してみようと思います。
武者ガンダムにマッキーで墨入れぐらいしかしたことない素人ですが、これを期にエアブラシを考えてみようと思います
とりあえず塗料の購入も兼ねてボークスアキバに行ってきます。貴重なご意見ありがとうございました
たくさんのご意見ありがとうございました！
あげて頂いた塗料を一通り試してみようと思います。
武者ガンダムにマッキーで墨入れぐらいしかしたことない素人ですが、これを期にエアブラシを考えてみようと思います
とりあえず塗料の購入も兼ねてボークスアキバに行ってきます。貴重なご意見ありがとうございました
【塗装用具】
缶スプレー
【使用塗料】
【キット名/素材】
HG戦国アストレイ
【質問内容】
戦国アストレイの赤い部分を暗めのメタリック調の赤に塗装したいと思っています。
その場合こういうのがいいって言うのはありますか？
【その他】
今回初めて塗装にチャレンジします。
缶スプレー
【使用塗料】
【キット名/素材】
HG戦国アストレイ
【質問内容】
戦国アストレイの赤い部分を暗めのメタリック調の赤に塗装したいと思っています。
その場合こういうのがいいって言うのはありますか？
【その他】
今回初めて塗装にチャレンジします。
缶スプレーでメタリックの赤なんてそんなに数あるもんじゃないんだから
その中から自分で選ぶくらいできるだろ
その中から自分で選ぶくらいできるだろ
缶だと実質メタリックレッド吹くか、シルバーにクリアレッド重ねるか、くらいの選択しか無いな
｢暗めの｣ってことならシルバーとクリアレッドの間にスモークでも吹いて暗さ調節するくらいか。難易度は上がるが
染料系ならクリアーレッド吹き重ねても暗くなると思うけど(反面メタリックさは薄まるが)顔料系クリアは使ったこと無いからわからんな
｢暗めの｣ってことならシルバーとクリアレッドの間にスモークでも吹いて暗さ調節するくらいか。難易度は上がるが
染料系ならクリアーレッド吹き重ねても暗くなると思うけど(反面メタリックさは薄まるが)顔料系クリアは使ったこと無いからわからんな
メタリック系は下地塗装をブラック（暗色）にしたほうが映える
>>125
で、君は何が言いたい？
で、君は何が言いたい？
下手糞なヤツでもとりあえず汚し塗装をし、ドライブラシをかければそれなりに見える
絵を描くときでもそうだが、情報量（線や色）が多ければ、デッサンの崩れをごまかすことができるからね
汚しというのはいかにも高等テクニックに見えるが逆なんだよ
クルマにしろ艦船にしろ、新造を表現するほうがはるかにむずかしい
土居がいうようにホンモノのように単色で全部塗ってしまうと、プラモデルの場合オモチャっぽく見えてしまうからな
汚し塗装に逃げず、新車のバイクやクルマを表現できていたのは斉藤というモデラーだけなんだよ
絵を描くときでもそうだが、情報量（線や色）が多ければ、デッサンの崩れをごまかすことができるからね
汚しというのはいかにも高等テクニックに見えるが逆なんだよ
クルマにしろ艦船にしろ、新造を表現するほうがはるかにむずかしい
土居がいうようにホンモノのように単色で全部塗ってしまうと、プラモデルの場合オモチャっぽく見えてしまうからな
汚し塗装に逃げず、新車のバイクやクルマを表現できていたのは斉藤というモデラーだけなんだよ
だからどうしたとしか。
＞オモチャっぽく見えてしまう
何言ってんだこいつ
プラモはオモチャを如何にしてホンモノに見せられるか近づけるかなのにｗｗ
何言ってんだこいつ
プラモはオモチャを如何にしてホンモノに見せられるか近づけるかなのにｗｗ
いきなりどうしちゃったんだろうね
うんちくたれたい馬鹿がわいただけだろ。
あったかくなってきたからね
>>139
同意する
同意する
これ程分かり易い自演も珍しいな
いや俺も>>139には同意するが
図星だったヤツが多くて怒っちゃったのかな？ｗ
図星だったヤツが多くて怒っちゃったのかな？ｗ
まず斉藤と土井がわからない
>>147
いや、当たり前すぎて今更なことをドヤ顔で言われて「はあ？」としか言えんかっただけだわ。
いや、当たり前すぎて今更なことをドヤ顔で言われて「はあ？」としか言えんかっただけだわ。
ここんとこクレオスのサフの消耗が多くなってきたんで、サフの箱買いで安く済ませたいけどどこで箱買い出来ますかね？
光沢度合で言えば半光沢くらいじゃないかこれ
そのつや消し吹いてガサガサになった表面メラミンスポンジで表面均す程度に磨いてみ？
そのつや消し吹いてガサガサになった表面メラミンスポンジで表面均す程度に磨いてみ？
セミグロスブラックとフラットブラック半々をイージーペインターで吹く。
あるいはこんなのを吹く。
http://www.g-smith-s.com/paint/
http://b-boxgunsite.com/shopbrand/007/001/X/
あるいはこんなのを吹く。
http://www.g-smith-s.com/paint/
http://b-boxgunsite.com/shopbrand/007/001/X/
素早いレスありがとうございました
試してみます！
試してみます！
タミヤのファインサーフェイサーL（オキサイドレッド）と、ハルレッドは色としては
どういう違いがあるんですかね
どういう違いがあるんですかね
シルバーの上にクリアーを厚めに塗ったらシルバーが溶け出しちゃった。
汚しみたくなったからそのままにしたけどいい勉強になった。
汚しみたくなったからそのままにしたけどいい勉強になった。
>>159
シルバーと一口に言っても2コート可能か不可能かの種別があるからな。
シルバーと一口に言っても2コート可能か不可能かの種別があるからな。
2コートいけるのでもいきなり厚吹きしたら溶けるだろうし
ガイアのスターブライトゴールドを3分近く攪拌してるのですが、金の部分とシルバーの粉？みたいなのが混ざってキレイに1色になる気配がありません
さらには軽く泡立ってきました
スターブライトブラスでも同じ感じになったのですが、こんな物なんですか？
あとキャップの中にある内蓋？をしても中から押し出されて内蓋が浮いてくるのですが大丈夫ですか？
さらには軽く泡立ってきました
スターブライトブラスでも同じ感じになったのですが、こんな物なんですか？
あとキャップの中にある内蓋？をしても中から押し出されて内蓋が浮いてくるのですが大丈夫ですか？
>>162
＞ガイアのスターブライトゴールドを3分近く攪拌してるのですが、金の部分とシルバーの粉？みたいなのが混ざってキレイに1色になる気配がありません
それで問題ない。
試し吹きすればいいじゃん。
＞さらには軽く泡立ってきました
そりゃあ、3分近くも攪拌してれば、
空気入るし。
＞スターブライトブラスでも同じ感じになったのですが、こんな物なんですか？
そう。
＞
＞あとキャップの中にある内蓋？をしても中から押し出されて内蓋が浮いてくるのですが大丈夫ですか？
浮いてくるけど、飛んでったりはしないから安心していいよ。
たぶん揮発溶剤が原因だとは思うけど、外蓋閉めれば問題ない。
＞ガイアのスターブライトゴールドを3分近く攪拌してるのですが、金の部分とシルバーの粉？みたいなのが混ざってキレイに1色になる気配がありません
それで問題ない。
試し吹きすればいいじゃん。
＞さらには軽く泡立ってきました
そりゃあ、3分近くも攪拌してれば、
空気入るし。
＞スターブライトブラスでも同じ感じになったのですが、こんな物なんですか？
そう。
＞
＞あとキャップの中にある内蓋？をしても中から押し出されて内蓋が浮いてくるのですが大丈夫ですか？
浮いてくるけど、飛んでったりはしないから安心していいよ。
たぶん揮発溶剤が原因だとは思うけど、外蓋閉めれば問題ない。
メレンゲ作ってんのかよ～
まさか撹拌しているといっときながら、バーテンみたいにシェイクしているだけじゃあるまいな…
いや、なんでもない
いや、なんでもない
戸惑うほど複雑な構造じゃないだろ
ねればねるほど
ねるねるねるね～
ねるねるねるね～
バカにつける薬は無いとはよく言ったもんだわ。
ちなみに超音波洗浄機で攪拌しようとしたのはオレですｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
ちょい気になりましたけど、
最も塗膜が強い塗料とクリアーは何なのご存知ですか？
ファレホの塗膜の弱さが気になって、クリアーで強固な塗膜得られないかな?
最も塗膜が強い塗料とクリアーは何なのご存知ですか？
ファレホの塗膜の弱さが気になって、クリアーで強固な塗膜得られないかな?
>>173
最もかどうかは知らないけど入手しやすい物なら2液のウレタン塗料かな
カーモデルとかで使ってる人もいるけど溶剤も強力だからなんにでも使える訳じゃない
つか上に強い塗料を使ったところで下地が弱い塗料なら
衝撃受けたときに結局下が割れたり剥がれて浮いたりするからあまり意味は無いよ
最もかどうかは知らないけど入手しやすい物なら2液のウレタン塗料かな
カーモデルとかで使ってる人もいるけど溶剤も強力だからなんにでも使える訳じゃない
つか上に強い塗料を使ったところで下地が弱い塗料なら
衝撃受けたときに結局下が割れたり剥がれて浮いたりするからあまり意味は無いよ
>>173
強度的には実車用のウレタン塗料だと思う
しかしラッカー系を使わずファレホを使ってる時点でたぶん>>173の環境的に無理なんじゃね？
俺は試してないし今後も試さないと思うけどアクリジョンのクリアーは研ぎ出しができるほど塗膜が強固らしいから試してみれば
強度的には実車用のウレタン塗料だと思う
しかしラッカー系を使わずファレホを使ってる時点でたぶん>>173の環境的に無理なんじゃね？
俺は試してないし今後も試さないと思うけどアクリジョンのクリアーは研ぎ出しができるほど塗膜が強固らしいから試してみれば
最強は調色スティックよりペイントミキサーだろ。
さらに逆さに置けたり速度調整が出来たりしたら神なんだが。
さらに逆さに置けたり速度調整が出来たりしたら神なんだが。
トップコートのつや消しの上から光沢吹いてもあまり意味が無いのでしょうか？
気が変わってテカらせたくなったのと白化をごまかすのを兼ねて実践してみたのですが、
思ったほど効果のほどが見えないもので
パーツは無塗装で成型色は黒5銀3その他といった感じです
別のパーツで同じ事した時には気持ち悪いくらいﾇﾒﾇﾒﾃｶﾃｶになったのですが
気が変わってテカらせたくなったのと白化をごまかすのを兼ねて実践してみたのですが、
思ったほど効果のほどが見えないもので
パーツは無塗装で成型色は黒5銀3その他といった感じです
別のパーツで同じ事した時には気持ち悪いくらいﾇﾒﾇﾒﾃｶﾃｶになったのですが
つや消しというのは表面が細かい凸凹になってる状態
光沢は表面の凸凹が少なく滑らかな状態
この凸凹の細かさや量でツヤの調子が変わる
元のつや消しの凸凹をクリア層で埋めて滑らかになるように吹けば光沢になるが、
クリア層が薄かったり元のつや消しの粒子(凸凹の元)が大きいと光沢にはならない
つまり元の表面の状態と、クリアの吹き方による
光沢は表面の凸凹が少なく滑らかな状態
この凸凹の細かさや量でツヤの調子が変わる
元のつや消しの凸凹をクリア層で埋めて滑らかになるように吹けば光沢になるが、
クリア層が薄かったり元のつや消しの粒子(凸凹の元)が大きいと光沢にはならない
つまり元の表面の状態と、クリアの吹き方による
なるほどとても分かりやすいです
テカテカでもなくしっとりでもない現状は半光沢状態といったところでしょうか
あとは様子を見ながら吹き重ねて調整します
ありがとうございました
テカテカでもなくしっとりでもない現状は半光沢状態といったところでしょうか
あとは様子を見ながら吹き重ねて調整します
ありがとうございました
模型の為に色彩学勉強した時は目からウロコだった
以来純色と白黒銀位しか買わなくなってしまったのがちょい寂しいがw
以来純色と白黒銀位しか買わなくなってしまったのがちょい寂しいがw
うちは赤が見辛い色障害だから彩度に不安あるんだよなー
男の5～10％は色弱って聞いた事がある
最近はテストしなくなったから本人も気がつかない場合もあるみたいだね
とりあえずコンペに出すとか誰かに見せるのでなければ
気にせず自分が見えるように塗ればいいんじゃね
最近はテストしなくなったから本人も気がつかない場合もあるみたいだね
とりあえずコンペに出すとか誰かに見せるのでなければ
気にせず自分が見えるように塗ればいいんじゃね
ゴールド塗装についてです
MGストライクフリーダムの関節を下の写真の塗料を使いエアブラシで吹こうとしています
メタリック塗装は初めてなので分からなかった所を幾つか質問します
まずこの塗料はどれぐらいの希釈でうすめればいいのでしょうな
またMr.カラーうすめ液でいいのでしょうか？
それとゴールドを吹く前に下地にブラックを吹いておけばいいのでしょうか？
最後にこのゴールド塗装が終わり水性のつや消しを吹くつもりなのですが大丈夫でしょうか？
メタリックはダメという記事を見たような気がするもので
お願いします
http://i.imgur.com/5VZn2gJ.jpg
MGストライクフリーダムの関節を下の写真の塗料を使いエアブラシで吹こうとしています
メタリック塗装は初めてなので分からなかった所を幾つか質問します
まずこの塗料はどれぐらいの希釈でうすめればいいのでしょうな
またMr.カラーうすめ液でいいのでしょうか？
それとゴールドを吹く前に下地にブラックを吹いておけばいいのでしょうか？
最後にこのゴールド塗装が終わり水性のつや消しを吹くつもりなのですが大丈夫でしょうか？
メタリックはダメという記事を見たような気がするもので
お願いします
http://i.imgur.com/5VZn2gJ.jpg
書いてること全部試してみようとか思わないのん？
試すと「シンナーで遊んでるのは誰だ！」ってママかパパに怒られちゃうんだよ察してやれよ
模型のための色彩学とか面白そうだな
興味湧いたし今から学べないかと思って
本調べたら色彩心理学みたいなのしか引っかからないわ
模型ハウツーとかそういう本に詳しく載ってるのないかな
興味湧いたし今から学べないかと思って
本調べたら色彩心理学みたいなのしか引っかからないわ
模型ハウツーとかそういう本に詳しく載ってるのないかな
模型のためのは知らんけど色彩検定の教科書でも読んだら？
検定商売まっしぐらで高いけども
検定商売まっしぐらで高いけども
>>186
スーパーゴールドは他のクレオスのラッカー系と同じくらいの
希釈でいいよ。希釈はMr.カラーうすめ液でもいいし、レベリングシンナー
でもいい。
下地はブラックでいいんじゃない。
スーパーゴールドはラッカーでも水性でもコート可能だよ。
メタリックは1度に厚吹きして粒子が流れるとシミのようになるから３回くらい
薄吹きを繰り返したほうがいいよ。
クリアーでコートするときも最初の1回目は厚吹きはしないほうがいい。
スーパーゴールドは他のクレオスのラッカー系と同じくらいの
希釈でいいよ。希釈はMr.カラーうすめ液でもいいし、レベリングシンナー
でもいい。
下地はブラックでいいんじゃない。
スーパーゴールドはラッカーでも水性でもコート可能だよ。
メタリックは1度に厚吹きして粒子が流れるとシミのようになるから３回くらい
薄吹きを繰り返したほうがいいよ。
クリアーでコートするときも最初の1回目は厚吹きはしないほうがいい。
墨入れで割れるとか、割れるから早めに拭き取らなきゃいけないっていう人いるけど
なんで薄め液にシリコン系の潤滑油つかわねえのかな
プラスチック用の潤滑油ならもたついても割れねえのに
なんで薄め液にシリコン系の潤滑油つかわねえのかな
プラスチック用の潤滑油ならもたついても割れねえのに
ってかシリコン系は塗料弾くんじゃないのか
>>189
最近、『Model Art』という雑誌がよく特集組んでる
空気遠近法とか、スミ入れの色を決めるロジックとか、クルマか軍用モノかで模型としての
『嘘』のつき方を変える話とか
初心者（いや、素人かｗｗ）のオレにとっては目ウロコだったわ
まぁ、キッカケは『Model Graphix』の2011年4月号と7月号なんだけどね
最近、『Model Art』という雑誌がよく特集組んでる
空気遠近法とか、スミ入れの色を決めるロジックとか、クルマか軍用モノかで模型としての
『嘘』のつき方を変える話とか
初心者（いや、素人かｗｗ）のオレにとっては目ウロコだったわ
まぁ、キッカケは『Model Graphix』の2011年4月号と7月号なんだけどね
>>187みたいな馬鹿は永遠に居るんだな。
あそこまで調べてたらもうあとは実践だけどな
馬鹿『馬鹿は永遠に居る！』ドン！！！
>>190
ありがとう 全く知らないけど検定なんてものもあるのか
安い中古の本でもあったら手を出してみようかな
>>194
モデルアートとモデルグラフィックスか
ちょっと立ち読みして良さそうな記事あれば買ってみるありがとう
ありがとう 全く知らないけど検定なんてものもあるのか
安い中古の本でもあったら手を出してみようかな
>>194
モデルアートとモデルグラフィックスか
ちょっと立ち読みして良さそうな記事あれば買ってみるありがとう
コンパウンドかけた後剥げてしまったところに
エアブラシでリタッチしたいのですが
そのまま吹いて食いつきますか？
つるつるしてるのでそのまま塗っていいのかよくわからんとです
エアブラシでリタッチしたいのですが
そのまま吹いて食いつきますか？
つるつるしてるのでそのまま塗っていいのかよくわからんとです
あれ、初心者スレなんだよな…ここ…？
みなさんレベルが高くて羨ましいです
リターンモデラーで10年ぶりに塗装を再開しようと昔買ったMrカラーを掘り出したら
中身の塗料が揮発が進みすぎて乾いて固形化していた
これって薄め液入れれば復活するよね？
中身の塗料が揮発が進みすぎて乾いて固形化していた
これって薄め液入れれば復活するよね？
>>203
復活はするが時間かかるよあと「真・溶媒液」も有るといい
復活はするが時間かかるよあと「真・溶媒液」も有るといい
>204
ｻﾝｸｽｺ
そしてうすめ液も揮発して半分くらい減ってたから買わないといけない
時間の流れは残酷っ・・・
ｻﾝｸｽｺ
そしてうすめ液も揮発して半分くらい減ってたから買わないといけない
時間の流れは残酷っ・・・
10年も経ったら金持ちになってるだろ。
買い直せ
買い直せ
MGの1stガンダムをスミ入れしてみたいと思い
スミ入れ用ガンダムマーカー極細ペンを買ったのですが、どの溝もペン先よりも小さく大分はみ出ます
極細なので更に細いものは無いと思うのですが…皆さんはどうされていますでしょうか
ペン先を削ったり切ったりして尖らせたりするのでしょうか
スミ入れ用ガンダムマーカー極細ペンを買ったのですが、どの溝もペン先よりも小さく大分はみ出ます
極細なので更に細いものは無いと思うのですが…皆さんはどうされていますでしょうか
ペン先を削ったり切ったりして尖らせたりするのでしょうか
はみ出していいからなぞる＞ティッシュや要らない布であまり力を要れずにぬぐう
後は加減を自力で覚える
後は加減を自力で覚える
・スミ入れペン 油性
線が太い
入手し易い
・スミ入れふでペン 水性
細かい箇所、複雑な箇所もやりやすい
ペン先がすぐダメになる
・スミ入れシャーペン
普通のシャーペンと変わらない
修正が簡単
濃度がまばらになる
・流し込みスミ入れペン 油性
はみ出した部分を消しゴム等で消す必要がある
組んだあとに使うとプラが割れることがある
「トップコートできない」と言われてるが水性トップコートなら意外と普通にできる
・リアルタッチマーカー 水性
スミ入れに関して言えばスミ入れふでペンの上位版と考えればいい
色数が豊富
・コピックモデラー
線が細い
入手し辛い
乾燥が割と遅いので乾燥前に指が触れたりするとやり直すハメになる
・コピックマルチライナー 水性
コピックモデラーより0.01mm太いが十分細い
結構色数がある
線が太い
入手し易い
・スミ入れふでペン 水性
細かい箇所、複雑な箇所もやりやすい
ペン先がすぐダメになる
・スミ入れシャーペン
普通のシャーペンと変わらない
修正が簡単
濃度がまばらになる
・流し込みスミ入れペン 油性
はみ出した部分を消しゴム等で消す必要がある
組んだあとに使うとプラが割れることがある
「トップコートできない」と言われてるが水性トップコートなら意外と普通にできる
・リアルタッチマーカー 水性
スミ入れに関して言えばスミ入れふでペンの上位版と考えればいい
色数が豊富
・コピックモデラー
線が細い
入手し辛い
乾燥が割と遅いので乾燥前に指が触れたりするとやり直すハメになる
・コピックマルチライナー 水性
コピックモデラーより0.01mm太いが十分細い
結構色数がある
ガンマカスミ入れペンはスミ入れに使うにはちと太いな
｢極細｣ってのは｢マッキー極細｣と一緒で標準ガンマカに対する表現みたいなもんだ
油性ペン使って線が太いのが気になるなら上で言われてるように、塗った後はみ出たところ拭き取る必要がある
補足すると、乾燥前ならティッシュなどで拭き取り。乾燥後なら消しゴムで落とせる(ただし未塗装部分に限る)
塗ってから時間が経ちすぎると、完全には落ちなくなることもある
｢極細｣ってのは｢マッキー極細｣と一緒で標準ガンマカに対する表現みたいなもんだ
油性ペン使って線が太いのが気になるなら上で言われてるように、塗った後はみ出たところ拭き取る必要がある
補足すると、乾燥前ならティッシュなどで拭き取り。乾燥後なら消しゴムで落とせる(ただし未塗装部分に限る)
塗ってから時間が経ちすぎると、完全には落ちなくなることもある
シャドウ吹きとグラデーション塗装をやってみようと練習してますが、
基本には下地を塗りつぶさない様に塗料をジャバジャバに薄めて低圧で中央部から薄く重ね塗り この時に垂れないよう気をつける
この認識に足りないところありますか？
基本には下地を塗りつぶさない様に塗料をジャバジャバに薄めて低圧で中央部から薄く重ね塗り この時に垂れないよう気をつける
この認識に足りないところありますか？
こちらの練習では塗料がやたらと飛び散ってしまいうまく吹けてないのでお聞きしました
ノズルは絞るんだぞ
>>212
何に塗装しているかは知らんがその練習方法はあまりおすすめしないな
やる練習としては字を書くのを個人的には薦める
パーツとエアブラシのノズルとの距離は接触するくらい近くに持ってきて
ゆっくりと字を書けるスピードを維持できるようエアと塗料の量を調節できるのなら
パーツに塗装するのも苦にはならない
一応言っとくが高圧でぶしゃぶしゃっと筆で叩きつけたような文字は練習するなよ
シャドウ吹きについてはシャドウを先に吹いておいて基本色をシャドウの際まで寄せる吹き方のほうが簡単
基本色のあとにシャドウ吹きは奥まったところにピンポイントで吹きづらいしまっすぐ吹けなかった場合は目立つからな
当然ながら基本色のあとにシャドウを吹くなという意味ではないからな
何に塗装しているかは知らんがその練習方法はあまりおすすめしないな
やる練習としては字を書くのを個人的には薦める
パーツとエアブラシのノズルとの距離は接触するくらい近くに持ってきて
ゆっくりと字を書けるスピードを維持できるようエアと塗料の量を調節できるのなら
パーツに塗装するのも苦にはならない
一応言っとくが高圧でぶしゃぶしゃっと筆で叩きつけたような文字は練習するなよ
シャドウ吹きについてはシャドウを先に吹いておいて基本色をシャドウの際まで寄せる吹き方のほうが簡単
基本色のあとにシャドウ吹きは奥まったところにピンポイントで吹きづらいしまっすぐ吹けなかった場合は目立つからな
当然ながら基本色のあとにシャドウを吹くなという意味ではないからな
>>213
ハンドピースのボタンを押してエアーを出してからボタンを倒して塗料を出さないと
いけないよ。塗装終わりの時も倒したボタンを元に戻してから押してるボタンを
離す。ボタンを先に倒したり、塗装終わりでボタンからすぐに手を離すと
ノズル先に塗料がちょっと出た状態になるから飛び散る。
ハンドピースのボタンを押してエアーを出してからボタンを倒して塗料を出さないと
いけないよ。塗装終わりの時も倒したボタンを元に戻してから押してるボタンを
離す。ボタンを先に倒したり、塗装終わりでボタンからすぐに手を離すと
ノズル先に塗料がちょっと出た状態になるから飛び散る。
そういう操作は、対象物から離れた所でやるのがセオリー
低圧過ぎてビシャビシャの塗料がうまくミストになってない可能性もあるな
横からだけど、うちは全く逆に濃い塗料と高圧でニードル絞って吹いている
アクリル塗料にタミヤペイントリターダー入れすぎると永久に乾燥しなくなるってマジですか
>>220
うそです
うそです
一つのパーツ綺麗に筋彫りラインで塗り分けられなくてもう数週間かかってる。
自分が塗装下手過ぎて泣ける。
プラモ教室あったら入りたいけど、田舎過ぎて田んぼしかない。
自分が塗装下手過ぎて泣ける。
プラモ教室あったら入りたいけど、田舎過ぎて田んぼしかない。
田んぼの区画を塗り分ける！そう！そのいきです！
まぁマジレスするとはみ出すぐらい塗ってからはみ出しをカッターで削るとか、周りをラッカーでぬってエナメルではみ出すぐらい塗って拭き取るとかしてみたら？試してたらスマン
まぁマジレスするとはみ出すぐらい塗ってからはみ出しをカッターで削るとか、周りをラッカーでぬってエナメルではみ出すぐらい塗って拭き取るとかしてみたら？試してたらスマン
ガチャポンのフィギュア(素材はキン消しと同じ)ってアクリルの水彩絵の具で色落ちしないように固めるスプレーとかあるんでしょうか？
長持ちさせるには、ラッカー系？塗料を使うしかないですかね？
長持ちさせるには、ラッカー系？塗料を使うしかないですかね？
>ガチャポンのフィギュア(素材はキン消しと同じ
結局、情報が増えていない
>アクリルの水彩絵の具
文言どおりの物は存在しないと思う。メーカー・製品名書いて
>固めるスプレーとかあるんでしょうか？
難しい
フィギュア-塗料間の食いつきが弱ければ剥がれるし
ガシガシ触ってもはげないスプレーはあまりない
結局、情報が増えていない
>アクリルの水彩絵の具
文言どおりの物は存在しないと思う。メーカー・製品名書いて
>固めるスプレーとかあるんでしょうか？
難しい
フィギュア-塗料間の食いつきが弱ければ剥がれるし
ガシガシ触ってもはげないスプレーはあまりない
226 ：HG名無しさん：2014/04/03(木) 14:51:38.10 ID:VJOBGIN4
塗装する前に模型についた手の油を落とそうと
中性洗剤と歯ブラシで洗ったあと水で流すだけで問題ないですか？
それともまた歯ブラシで丁寧に洗わないと駄目なのでしょうか？
中性洗剤と歯ブラシで洗ったあと水で流すだけで問題ないですか？
それともまた歯ブラシで丁寧に洗わないと駄目なのでしょうか？
心配で気になってしょうがないなら気が済むまで何回でも洗いなさい
歯磨きとか皿洗いとかでもそうしているってのならやればいいけど
塗装ブース「Mr.スーパーブース」使ってるけど、
本当に吸引してるのかってくらいの微力で不安になる。
ティッシュ近づけると何とか張り付いてはいるけど、
これでちゃんと漏らさず吸ってるんだろうか？
本当に吸引してるのかってくらいの微力で不安になる。
ティッシュ近づけると何とか張り付いてはいるけど、
これでちゃんと漏らさず吸ってるんだろうか？
使ってて何かに気付くことすらないの？馬鹿なの？
他人に一々指摘してもらわなきゃ分からないの？死ぬの？
他人に一々指摘してもらわなきゃ分からないの？死ぬの？
コミュ障害は書き込まないでね
換気扇で自作が最強
メタリック塗装には、つや消しと光沢どちらでトップコートするのがいいでしょうか？
つや消しだとメタリックの輝きが損なわれますか？
つや消しだとメタリックの輝きが損なわれますか？
>>230
おばあちゃんにお願いして
仏壇用のお線香貰ってきてブースの中に数本立てて
煙の行方でも観察すればいいじゃん…
実際それで様子見て、お前が気に入るか否かまでは
面倒見切れん。
文句あるならメーカーへどうぞ
おばあちゃんにお願いして
仏壇用のお線香貰ってきてブースの中に数本立てて
煙の行方でも観察すればいいじゃん…
実際それで様子見て、お前が気に入るか否かまでは
面倒見切れん。
文句あるならメーカーへどうぞ
缶スプレーで濃いパープルに塗りたいんだけど、
タミヤカラー、クレオスには濃いのがない。
そこでパープルの上からスモーク吹いたらダークパープルになりますか？
また他に良い方法があれば教えて下さい。
タミヤカラー、クレオスには濃いのがない。
そこでパープルの上からスモーク吹いたらダークパープルになりますか？
また他に良い方法があれば教えて下さい。
黒下地
ガンプラで3/4つや消しの塗装やってるんだけど、エアブラシが不安定なのか表面がザラザラする部分もあったりして、
つやあり塗装は２０００番やコンパウンドで仕上げすると聞くけど、つや消しも１５００番くらいで表面を整えた方がいいですかね？
それともフラットベースを混ぜたクリアーを上からかけて表面を整えたほうがいいのでしょうか
つやあり塗装は２０００番やコンパウンドで仕上げすると聞くけど、つや消しも１５００番くらいで表面を整えた方がいいですかね？
それともフラットベースを混ぜたクリアーを上からかけて表面を整えたほうがいいのでしょうか
いずれにせよ、均一な塗膜を得たいならそれなりの技術が必要
手っ取り早くそれを実現したいなら出来るだけ高圧で目一杯塗料吹き付けろ
手っ取り早くそれを実現したいなら出来るだけ高圧で目一杯塗料吹き付けろ
それなりじゃ済まんだろ
プラ板に塗装して透かして見たりすると、いかにエアブラシでごまかしてるだけかがわかる
プラ板に塗装して透かして見たりすると、いかにエアブラシでごまかしてるだけかがわかる
ザラザラになってるのはたぶん砂吹き気味になってるから
パーツとの間を均一に保つとか、溶剤増やすとかしたらいいんじゃないかと
パーツとの間を均一に保つとか、溶剤増やすとかしたらいいんじゃないかと
>>240
圧も希釈具合も使用塗料も吹いている距離もわからんからどこに問題点があるかわからん
根本解決したいのならテンプレ見て質問からやり直せ
聞いていいること以外答える必要がないというのなら最初からやり直したほうがおそらく早い
圧も希釈具合も使用塗料も吹いている距離もわからんからどこに問題点があるかわからん
根本解決したいのならテンプレ見て質問からやり直せ
聞いていいること以外答える必要がないというのなら最初からやり直したほうがおそらく早い
【塗装用具】 クレオスMr.コンプレッサー塗装システム(ダブルアクションのエアブラシ)
【使用塗料】 アクリル塗料(Mrカラー、ガイアカラー)
【キット名/素材】 1/144 ザクアメイジング
【質問内容】キャンディ塗装しようと思うのですが、ピンク部分をクリアカラーで表現するにはどう調色すれば良いのか知りたいです
一応ググってはみましたが、画像こそ見つかるものの細かい色のレシピまでは見つからなかったので
【使用塗料】 アクリル塗料(Mrカラー、ガイアカラー)
【キット名/素材】 1/144 ザクアメイジング
【質問内容】キャンディ塗装しようと思うのですが、ピンク部分をクリアカラーで表現するにはどう調色すれば良いのか知りたいです
一応ググってはみましたが、画像こそ見つかるものの細かい色のレシピまでは見つからなかったので
クレオスのEXにクリアピンクってなかったかな？
GX105 クリアピンクでした
>>247
ごめんなさい、書き方が悪かったです。
いわゆるシャアピンク（？）というかたらこ色というか……あの微妙な色を再現できないかと思いまして
クリアじゃない、普通のなら調色済みのがあるんですけどね
ごめんなさい、書き方が悪かったです。
いわゆるシャアピンク（？）というかたらこ色というか……あの微妙な色を再現できないかと思いまして
クリアじゃない、普通のなら調色済みのがあるんですけどね
クリアピンクベースに同じクリア系を少しずつ入れるとか位しかないかも
役に立てなくてすまん
役に立てなくてすまん
タラコ色ってかクリアな肌色系統に近い色作るならガイアの
サフレスフレッシュシリーズのピンクとオレンジ混ぜるとか
サフレスフレッシュシリーズのピンクとオレンジ混ぜるとか
カーモデルでボディシルバーメタリック塗装方法してるんですが
つや黒→メタリックシルバー→メタリック＋クリア混合2回→クリア薄吹４回→クリア厚吹
の順でやったのですが
どうしても最後のクリア厚吹でマダラになってしまう
手順で問題あるとこありますか？
つや黒→メタリックシルバー→メタリック＋クリア混合2回→クリア薄吹４回→クリア厚吹
の順でやったのですが
どうしても最後のクリア厚吹でマダラになってしまう
手順で問題あるとこありますか？
圧吹きが問題あるんだろ
自分で言ってるじゃん
自分で言ってるじゃん
一発で厚く吹くのがダメで薄く吹いて回数かけて厚くすればいい
後1回吹く毎に十分乾燥時間を設けること
油性塗料で塗ったプラモの上から水性のつや消しトップコート吹いてもあまり変化が無いな
ちょっとがっかり
ちょっとがっかり
マスキングテープをちゃんと貼りなさい
漏れるのは隙間ができてる証拠
漏れるのは隙間ができてる証拠
>>263
塗膜剥がれてるんだよなあ
塗膜剥がれてるんだよなあ
プラ表面に付いている油分が落ちてない
塗料の食いつきが悪い（下地処理していない
完全乾燥前にマスキング処理した
というのが考えられるね
塗料の食いつきが悪い（下地処理していない
完全乾燥前にマスキング処理した
というのが考えられるね
漏れじゃなくて剥がれじゃね？下地サフ頼りじゃなく足付け処理しろ
テンプレ熟読して書き直し
>>２６７
小出し君がどのメーカーの塗料使ってるか分からんけど、
どのみち問題はパーツの食いつき不足
中性洗剤で洗う（洗ったら極力手では触らない）
又は全パーツ800番位のペーパーかけ（これ確実）
あとマスキングテープもメーカー分からんが100均のはダメ！
田宮の使いなさい。
小出し君がどのメーカーの塗料使ってるか分からんけど、
どのみち問題はパーツの食いつき不足
中性洗剤で洗う（洗ったら極力手では触らない）
又は全パーツ800番位のペーパーかけ（これ確実）
あとマスキングテープもメーカー分からんが100均のはダメ！
田宮の使いなさい。
> 足付け調べてみたらこんなのもあったのですね
この程度の知識の奴が塗装前に洗浄しましたってのも相当怪しいよなｗ
激泡キッチンクリーナーとか使ってシリコンまみれにしてんじゃね？
この程度の知識の奴が塗装前に洗浄しましたってのも相当怪しいよなｗ
激泡キッチンクリーナーとか使ってシリコンまみれにしてんじゃね？
273 ：HG名無しさん：2014/04/07(月) 08:42:44.28 ID:7mjk5g9L
オレ様は50歳の童貞でファーストガンダムファンだけど
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない
聞かれもしないことをペラペラと
下手な質問者よりは、情報が洗練されてるな
＞あとマスキングテープもメーカー分からんが100均のはダメ！
＞田宮の使いなさい。
よくホムセンとかの安いヤツ買うと、実はコーキングや目地に使うヤツだったりして、強力すぎて使えなかったりするな
タミヤ限定とまでは言わんが、やっぱりプラモ塗料メーカーのが一番イイね
＞田宮の使いなさい。
よくホムセンとかの安いヤツ買うと、実はコーキングや目地に使うヤツだったりして、強力すぎて使えなかったりするな
タミヤ限定とまでは言わんが、やっぱりプラモ塗料メーカーのが一番イイね
住友3Mのタミヤと同じ色のやつならいいけどね
278 ：HG名無しさん：2014/04/08(火) 00:41:39.93 ID:+J3jgDhp
プラモではないのですがこちらのスレで質問させて下さい。
釣りのケースをサビ塗装したいのですが。
リアルなサビをテストしてみたのですがツヤが出てしまいます。
つや消しの水性トップコートでおすすめを教えて下さい。
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org4982784.jpg
釣りのケースをサビ塗装したいのですが。
リアルなサビをテストしてみたのですがツヤが出てしまいます。
つや消しの水性トップコートでおすすめを教えて下さい。
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org4982784.jpg
欲しい水性のトップコートって缶スプレーのこといっているのかは知らんが模型用途ならクレオス以外では出してないと思うが
根本的に何の塗料を使っているかは知らんがつや消しなのにつやが出るのならそれは攪拌不足が考えられる
あとはフラットベースを添加することによりつや消し具合も調節できる
根本的に何の塗料を使っているかは知らんがつや消しなのにつやが出るのならそれは攪拌不足が考えられる
あとはフラットベースを添加することによりつや消し具合も調節できる
ユニコーンガンダムの外装白部分をパールスプレーでランナー塗装しようと思うのですが
この場合クリアパールとホワイトパールはどちらが良い（綺麗に仕上がる）でのしょうか？
この場合クリアパールとホワイトパールはどちらが良い（綺麗に仕上がる）でのしょうか？
クリアパールって何？
重ね塗り等に関して、
Mr.カラースプレーってMr.カラー（ラッカー系）と同じように扱ってOkでしょうか？
Mr.カラースプレーってMr.カラー（ラッカー系）と同じように扱ってOkでしょうか？
>>280
好みと腕の問題
好みと腕の問題
>>282
はい
はい
>>284
ありがとうございます
ありがとうございます
3ﾐﾘ真鍮線に塗装をしたのですがマスキングテープに耐える箇所と持って行かれる箇所と差ができてしまいました
足着けに800番で磨いてラッカーシンナーで拭いた後
棒のプラサフを吹いてからガイアカラーで塗りました
レジンよりさらに定着しにくいのでしょうか？
もっと粗めの紙ヤスリを当てるべきでしょうか？
足着けに800番で磨いてラッカーシンナーで拭いた後
棒のプラサフを吹いてからガイアカラーで塗りました
レジンよりさらに定着しにくいのでしょうか？
もっと粗めの紙ヤスリを当てるべきでしょうか？
メタルプライマーは？
【塗装用具】
筆塗り
【使用塗料】
ラッカー（ホワイト）、エナメル（ブラック）
【キット名/素材】
HGUCギラ・ズール 親衛隊仕様
【質問内容】
エングレービング塗装でホワイトの隠ぺい力が弱くて困っています。
部分塗装＋スミ入れ＋つや消しトップコートで作ってますが、
エングレービング塗装でホワイトで緑をなかなか隠ぺいできません。
溶きパテ（瓶入りサーフェーサー1000）で一度塗装すれば、隠ぺいできますか？
筆塗り
【使用塗料】
ラッカー（ホワイト）、エナメル（ブラック）
【キット名/素材】
HGUCギラ・ズール 親衛隊仕様
【質問内容】
エングレービング塗装でホワイトの隠ぺい力が弱くて困っています。
部分塗装＋スミ入れ＋つや消しトップコートで作ってますが、
エングレービング塗装でホワイトで緑をなかなか隠ぺいできません。
溶きパテ（瓶入りサーフェーサー1000）で一度塗装すれば、隠ぺいできますか？
ラッカー塗膜ってアクリル溶剤でもちょっと落ちるのな・・・
メタルプライマーかマルチプライマーで試してみて
それでもダメなら下地とかを疑ってみたら?
それでもダメなら下地とかを疑ってみたら?
しかし全く影響がないわけではない
真鍮パイプへの塗装なら、
マジックリンで洗浄
↓
ガイアマルチプライマー(＝ミッチャクロン)
↓
細かい番手のサフ
↓
ラッカーのカラー塗装
がオレの中で最強
マジックリンで洗浄
↓
ガイアマルチプライマー(＝ミッチャクロン)
↓
細かい番手のサフ
↓
ラッカーのカラー塗装
がオレの中で最強
>>292
サンクス。
塗料を変えるのは盲点でした。
ttp://www.1mokei.jp/html/work_77.html
調べてみるといろいろ実験している人もいて参考になりました。
休日、模型店でクレオスGXのホワイト系とリターダーでも買ってきて試してみようかと。
サンクス。
塗料を変えるのは盲点でした。
ttp://www.1mokei.jp/html/work_77.html
調べてみるといろいろ実験している人もいて参考になりました。
休日、模型店でクレオスGXのホワイト系とリターダーでも買ってきて試してみようかと。
ゲルググイェーガー（成形色赤）をクールホワイトで吹いたが淡くピンク
下地は必要
下地は必要
297 ：HG名無しさん：2014/04/12(土) 02:29:02.56 ID:N4yhhPkz
拳銃を扉に向かって撃つだけのお仕事なんだからロケット弾なんていらんだろ
核みたいに抑止力として使うのか？
核みたいに抑止力として使うのか？
どこの誤爆だろう？
ロケット弾が誤爆した
ガンダム系の明るい青色にスモークグレーみたいなスプレーを軽く吹いたら
少し濃い落ち着いた色になるでしょうか？
少し濃い落ち着いた色になるでしょうか？
濃くなるんじゃなく黒っぽくなる気がする
スモークグレーでぐぐってどういう使い方しているか見たほうが早いよ
>>300
インディブルーのこと言ってるなら、コバルトブルーじゃあかんのか
インディブルーのこと言ってるなら、コバルトブルーじゃあかんのか
最近のRX-78用に多いスカイブルーっぽい明るい青じゃない？
>>300は成型色の上からクリア系のスプレーでHGUCやMG1.0みたいな紺色っぽくしたいんじゃないかと思うけど
どっちにしてもクリア系で塗り重ねるよりはそのものズバリな色塗った方がいいと思う
>>300は成型色の上からクリア系のスプレーでHGUCやMG1.0みたいな紺色っぽくしたいんじゃないかと思うけど
どっちにしてもクリア系で塗り重ねるよりはそのものズバリな色塗った方がいいと思う
よろしくお願いします。
ガイアノーツ、蛍光カラーで塗装をしてみたんですが、
原液→筆塗ならブラックライトで光るのですが、薄めてエアブラシだと全く光りません。
ひょっとしてかなり塗膜が厚くないと光ってくれないんでしょうか。薄目液はmrカラーのやつです。
ガイアノーツ、蛍光カラーで塗装をしてみたんですが、
原液→筆塗ならブラックライトで光るのですが、薄めてエアブラシだと全く光りません。
ひょっとしてかなり塗膜が厚くないと光ってくれないんでしょうか。薄目液はmrカラーのやつです。
エアブラシでは何回ぬったんだ？
5回とか？普通の塗料感覚だと透過光でムラなく塗るなら8回とかは欲しいな
5回とか？普通の塗料感覚だと透過光でムラなく塗るなら8回とかは欲しいな
もしも原液をテストのつもりで、白い下地のプラ材に筆で塗りつけて
本番で、透明のプラ材にエアブラシで吹きつけたら
透明の方は白下地に比較すれば、発光は少ないけどちゃんとしてると思うぞ
本番で、透明のプラ材にエアブラシで吹きつけたら
透明の方は白下地に比較すれば、発光は少ないけどちゃんとしてると思うぞ
ガイアの蛍光カラーをギラドーガとかのビームエフェクトに使っているがエッジが良く光るｗ
軽く2回吹きつけただけだが
軽く2回吹きつけただけだが
カーモデルで反射光が青っぽくなる黒鏡面仕上げをしようと思ってますが、
自分では色出せなかったので、皆さんにどうやるかお聞きしたいです
自分が試した物 使用塗料はmrカラー
・下地は100%艶有黒 艶有クリアーにクリアブルー 全体が青っぽくなった
・下地は100%艶有黒 クリアブラックとクリアブルーを混ぜた物を吹いた 青が発色しない
分量を変えながらやりましたが出来なかったでした・・・
自分では色出せなかったので、皆さんにどうやるかお聞きしたいです
自分が試した物 使用塗料はmrカラー
・下地は100%艶有黒 艶有クリアーにクリアブルー 全体が青っぽくなった
・下地は100%艶有黒 クリアブラックとクリアブルーを混ぜた物を吹いた 青が発色しない
分量を変えながらやりましたが出来なかったでした・・・
>>309
くれオスのクリスタルカラーのサファイアをつかってみたら？
くれオスのクリスタルカラーのサファイアをつかってみたら？
>>309
パール使わないと無理っぽい
パール使わないと無理っぽい
>>313
http://gunplas.sitemix.jp/img/026.jpg
8回から10回くらいでこんなもんかな。
ガイアよりクレオスの方が光ったからこれはクレオスの赤
左下は光が当たってないところ、左上は未塗装
http://gunplas.sitemix.jp/img/026.jpg
8回から10回くらいでこんなもんかな。
ガイアよりクレオスの方が光ったからこれはクレオスの赤
左下は光が当たってないところ、左上は未塗装
>>314
おっ、すごいな、こんなに光るんだ
おっ、すごいな、こんなに光るんだ
ブラックライトって要するに紫外線だから劣化がこわいな
光るのはおもしろい表現だからすごい魅力的だけど
蛍光カラー自体の色と光る色が変えられるならブルーディスティニー１号機をEXAM発動前後で
カメラ部を通常はグリーン＞ブラックライトで赤く光る、とかやってみたい
なにかうまい手はないものかな
光るのはおもしろい表現だからすごい魅力的だけど
蛍光カラー自体の色と光る色が変えられるならブルーディスティニー１号機をEXAM発動前後で
カメラ部を通常はグリーン＞ブラックライトで赤く光る、とかやってみたい
なにかうまい手はないものかな
>>312
クリスタルカラーのトパーズゴールドですけど、エアブラシで
いつもよりも薄めて黒下地にうっすらと乗せる感じで吹いたら
角度でゴールドに見える風になりましたよ
または艶あり黒下地にクリアブルーにパールパウダーを混ぜたもの
で塗るのもありかと思いますけど
クリスタルカラーのトパーズゴールドですけど、エアブラシで
いつもよりも薄めて黒下地にうっすらと乗せる感じで吹いたら
角度でゴールドに見える風になりましたよ
または艶あり黒下地にクリアブルーにパールパウダーを混ぜたもの
で塗るのもありかと思いますけど
312だけど、いつもの店ではクリスタルカラー取り扱ってなかった・・・ Amazonでポチッと
317 パールパウダーも試してみます ありがとう
317 パールパウダーも試してみます ありがとう
フィッシャーのブルーブラックに蛍光ブルーを混ぜる方法をオススメしたい
高いけど、
高いけど、
フィニッシャーズだった
いつまで自分の意見の押し付けしてんの？
そんなに僕ちんの素晴らしい意見を聞いて欲しいわけ？
そんなに僕ちんの素晴らしい意見を聞いて欲しいわけ？
2chで何言っているんだこいつ
カーモデルで、普段は1/24を作っているのですが、このたび初めて1/43を作ってみました。
ホワイトでボディ塗装を行い、スミ入れはタミヤのエナメルのブラックで行ったのですが、非常に濃い、くどい
スミになってしまい、スケール感が失われ、後悔しております。
ホワイトの1・43にスミ入れする際、タミヤのエナメルだとどのカラーが妥当なのでしょうか？
ホワイトでボディ塗装を行い、スミ入れはタミヤのエナメルのブラックで行ったのですが、非常に濃い、くどい
スミになってしまい、スケール感が失われ、後悔しております。
ホワイトの1・43にスミ入れする際、タミヤのエナメルだとどのカラーが妥当なのでしょうか？
ホワイトにブラックを少しずつ入れてグレーを作る。
これなら何色も用意しなくても、
２つだけで大抵のボディー色に対応できる。
これなら何色も用意しなくても、
２つだけで大抵のボディー色に対応できる。
そこまで小スケールだったらすみいれしないのもアリ。
1/43に墨入れしたら如何にもミニカーらしくなるよな
1/43に墨入れしたら如何にもミニカーらしくなるよな
って43？48じゃなくて？
>>329
43って普通にあるけど
43って普通にあるけど
答えていただきありがとうございます。
>>326
やはりグレーが良いのですね。
>>327
スモークは初めて聞きました、試してみます。
>>328
童友社のエクセレントカーシリーズをいじっています。
もともとミニカーの大きさなのだそうです。
たしかに、1/43のミニカーではスミは入っていませんね。
>>326
やはりグレーが良いのですね。
>>327
スモークは初めて聞きました、試してみます。
>>328
童友社のエクセレントカーシリーズをいじっています。
もともとミニカーの大きさなのだそうです。
たしかに、1/43のミニカーではスミは入っていませんね。
使いかけの缶スプレーを長く放置すると詰まってしまうので、
ノズルを外してラッカーシンナーにノズルと缶の先端のチューブを浸けて溶かしても、
霧にならずに水鉄砲みたく出るじゃないですか
どうにもならないんですかね？
今まで中身を取り出して使ってましたが
ノズルを外してラッカーシンナーにノズルと缶の先端のチューブを浸けて溶かしても、
霧にならずに水鉄砲みたく出るじゃないですか
どうにもならないんですかね？
今まで中身を取り出して使ってましたが
そういった注意書きに必ず書いてあるレベルの話じゃないと思うぞｗ
空吹きしても長期保存しているとままあることなんで、キミ自身経験少ないんじゃないかな
まぁオレも処置無しで、残りは瓶にちょろちょろ出して使ってるが
エンジンシンナーでしっかり溶かした上で、風呂に浸けて温めて圧を上げると解消されるかもな
空吹きしても長期保存しているとままあることなんで、キミ自身経験少ないんじゃないかな
まぁオレも処置無しで、残りは瓶にちょろちょろ出して使ってるが
エンジンシンナーでしっかり溶かした上で、風呂に浸けて温めて圧を上げると解消されるかもな
335 ：278：2014/04/23(水) 23:35:46.90 ID:l2ydeA3W
メッキ仕様のプラモデルに
光沢トップコートをかけても大丈夫でしょうか？
光沢トップコートをかけても大丈夫でしょうか？
君の健康状態ならなら大丈夫だよ
何の影響も受けないから
何の影響も受けないから
つまんね
>>337
実際ざっくばらんに書きすぎました
メッキ仕様の1/144スモーに
メッキ保護も兼ねて光沢トップコートをかけようと思うのですが
トップコートを振りかけてもメッキのテカテカ感は失われないものなんでしょうか？
実際ざっくばらんに書きすぎました
メッキ仕様の1/144スモーに
メッキ保護も兼ねて光沢トップコートをかけようと思うのですが
トップコートを振りかけてもメッキのテカテカ感は失われないものなんでしょうか？
既にトップコートされてるんだが
てことはかけても問題ないんすねどーも
はじめてのコートだったらどうなることやら
光沢とはいえトップコートかけただけじゃ普通は多少鈍るよ
砥ぎだしでもしてやらんと
つーか「メッキ保護のトップコート」は商品の時点で既にかかってる って答えに
かけても問題ない って解釈するとはこれいかに
砥ぎだしでもしてやらんと
つーか「メッキ保護のトップコート」は商品の時点で既にかかってる って答えに
かけても問題ない って解釈するとはこれいかに
初心者が「トップコート」って言うからには水性なのかな
まあいいや
まあいいや
やってみせ 言って聞かせて させてみせ 体験せねば 僕はコジコジ
346 ：HG名無しさん：2014/04/25(金) 20:49:35.05 ID:goJvAjum
ランナーに試して、吹く意味があるか確認した方がいい
今回のケースは、吹き付け失敗したらリカバリー困難だぞ
今回のケースは、吹き付け失敗したらリカバリー困難だぞ
メッキそのままのスモー程度だったらまぁそのまま捨てることになってもよかろ。
暴論かもしれんが、やってどうなるか勉強代にしても安いだろ
暴論かもしれんが、やってどうなるか勉強代にしても安いだろ
鏡面仕上げって赤色か紫色にも有効ですかね？
例えば赤ならフィニッシャーズのマルーンを塗って鏡面仕上げしたいけど、
・プラをやや荒く(800番)して、サフ1000番吹く
・サフを1000、1500、2000で均す
・下地にフィニッシャーズのファンデーションピンク塗る
・これをまた1000、1500、2000で均す
・本塗りにフィニッシャーズのマルーンを塗る
・またまた1000、1500、2000で均す
・長く持たせたいのでウレタンクリア(希釈まだ解らない)を吹く(初めはうすーく塗る？)
・これを1000、1500、2000で均してタミヤコンパウンド(荒、細、仕上)をメガネ拭きみたいなもので磨く
こういった工程でやりたいのですが、あってますか？
サフや下地の均しは不要な気がするのですがお聞きします
紫色の場合何を使えばいいか分からなかったのでこちらも教えて頂けますか？
例えば赤ならフィニッシャーズのマルーンを塗って鏡面仕上げしたいけど、
・プラをやや荒く(800番)して、サフ1000番吹く
・サフを1000、1500、2000で均す
・下地にフィニッシャーズのファンデーションピンク塗る
・これをまた1000、1500、2000で均す
・本塗りにフィニッシャーズのマルーンを塗る
・またまた1000、1500、2000で均す
・長く持たせたいのでウレタンクリア(希釈まだ解らない)を吹く(初めはうすーく塗る？)
・これを1000、1500、2000で均してタミヤコンパウンド(荒、細、仕上)をメガネ拭きみたいなもので磨く
こういった工程でやりたいのですが、あってますか？
サフや下地の均しは不要な気がするのですがお聞きします
紫色の場合何を使えばいいか分からなかったのでこちらも教えて頂けますか？
サフ#1000吹いた後で#1000で磨くのは要らんのでは
と、その後も吹きっぱなしの方が#2000より滑らかな気がする
と、その後も吹きっぱなしの方が#2000より滑らかな気がする
・サフ#1000の理由は？
パーツをペーパー#1000で均す→10001500番のサフ吹いて、
→ペーパー2000番で均すのもアリ
・ファンデーションピンク、マルーンは吹きっぱなし推奨
吹きつけ失敗で梨地になったとき、リカバリーとしてペーパー当てれば十分
・ウレタン以降は考えているやり方でＯＫ
パーツをペーパー#1000で均す→10001500番のサフ吹いて、
→ペーパー2000番で均すのもアリ
・ファンデーションピンク、マルーンは吹きっぱなし推奨
吹きつけ失敗で梨地になったとき、リカバリーとしてペーパー当てれば十分
・ウレタン以降は考えているやり方でＯＫ
351 ：HG名無しさん：2014/04/29(火) 19:39:44.35 ID:uPTg187p
つーかまともに塗装なんかしたことねぇんじゃねぇ？
何がウレタンだよ。10年早ぇ笑止だわ。
何がウレタンだよ。10年早ぇ笑止だわ。
>>351
だったら教えてあげなよ
だったら教えてあげなよ
左右対称に塗装とかスジ彫りしたいのですがなかなかうまく行きません…みなさんは何か特別な道具を使ってらっしゃるのですか？
>>353
きちっとテンプレ見て自分が使っている道具とやり方を詳しく言ってくれ
きちっとテンプレ見て自分が使っている道具とやり方を詳しく言ってくれ
そうそうテンプレｗ
プラ板や紙でテンプレートを自作して、左右反転したらいいよ
プラ板や紙でテンプレートを自作して、左右反転したらいいよ
356 ：HG名無しさん：2014/05/02(金) 16:47:21.76 ID:BOR3LsPu
グフのキャンディ塗装に挑戦中です。
腕、足なんかの若干明るめの青は艶黒→スターブライトシルバー→クリアーブルーに決めたのですが
胴体のそれよりちょっと濃い青がこれといった色を見つけられないでいます。
なにかよさそうな濃い青キャンディ塗装カラーレシピあったら教えてください。
腕、足なんかの若干明るめの青は艶黒→スターブライトシルバー→クリアーブルーに決めたのですが
胴体のそれよりちょっと濃い青がこれといった色を見つけられないでいます。
なにかよさそうな濃い青キャンディ塗装カラーレシピあったら教えてください。
純色使って調整
あとディープクリアブルーが濃すぎるときは
クリアで薄めて調整すればいい。
クリアで薄めて調整すればいい。
360 ：HG名無しさん：2014/05/02(金) 17:45:42.63 ID:C7Eodvsh
>>360
純色の時はシアンにマゼンタ少量イエロー極々少量を基本で調整な
純色の時はシアンにマゼンタ少量イエロー極々少量を基本で調整な
362 ：HG名無しさん：2014/05/02(金) 19:58:54.88 ID:DM8cd2Vs
>>361
クレオス色の源を駆使していろんなダークブルーのキャンディに挑戦したんですが
どうしてもマゼンタorクリアレッドいれるとマジョーラっぽくなって
私のイメージするグフカラーとちょっと違うんですよ
黄色は入れてみてないのでちょっと挑戦してみます
クレオス色の源を駆使していろんなダークブルーのキャンディに挑戦したんですが
どうしてもマゼンタorクリアレッドいれるとマジョーラっぽくなって
私のイメージするグフカラーとちょっと違うんですよ
黄色は入れてみてないのでちょっと挑戦してみます
363 ：HG名無しさん：2014/05/03(土) 18:16:05.45 ID:s7he55Hl
普通に下地シルバーと黒鉄色で色分けしてクリアブルーでよくない？普通の黒はつや消しにして。
艶と艶なしのギャップ
艶と艶なしのギャップ
>私のイメージするグフカラー
色彩士の検定受かった者同士でも難解かも
結論：質問者が馬鹿
色彩士の検定受かった者同士でも難解かも
結論：質問者が馬鹿
オレも>>363の下地を弄る方に一票
366 ：HG名無しさん：2014/05/03(土) 23:26:33.40 ID:9GH6yVY4
シタデルカラーについてお尋ねします。
先日発売された、ヤマト２１９９メカコレクションのユキカゼを子供と一緒に作ろうと思って、
水性アクリル塗料を買いにいったら、お店でシタデルカラーを奨められました。
臭いもしなくて、筆ムラになりにくい、塗膜も強い、と言われて、子供が使うのに丁度良いと思い
購入したのですが・・・
３回重ね塗りしても、ラッカー系と同等かそれ以上の筆ムラで塗りにくい、
それだけならまだしも、
２時間乾燥させてタミヤのエナメルでスミ入れして綿棒で拭き取ったら、
シタデルの塗膜が一発で剥げてしまいました。爪でごく軽くこすっても、どんどん剥げます。
高価なものなので、唖然としてしまったのですが、
塗膜が強いとはいっても、水性アクリルだとせいぜいそんなものなのでしょうか？
それとも何か塗り方によって、弱くなることがあるのでしょうか？？
ちなみに使用した色はYRIEL YELLOWです。
先日発売された、ヤマト２１９９メカコレクションのユキカゼを子供と一緒に作ろうと思って、
水性アクリル塗料を買いにいったら、お店でシタデルカラーを奨められました。
臭いもしなくて、筆ムラになりにくい、塗膜も強い、と言われて、子供が使うのに丁度良いと思い
購入したのですが・・・
３回重ね塗りしても、ラッカー系と同等かそれ以上の筆ムラで塗りにくい、
それだけならまだしも、
２時間乾燥させてタミヤのエナメルでスミ入れして綿棒で拭き取ったら、
シタデルの塗膜が一発で剥げてしまいました。爪でごく軽くこすっても、どんどん剥げます。
高価なものなので、唖然としてしまったのですが、
塗膜が強いとはいっても、水性アクリルだとせいぜいそんなものなのでしょうか？
それとも何か塗り方によって、弱くなることがあるのでしょうか？？
ちなみに使用した色はYRIEL YELLOWです。
また高い塗料を勧められたもので...
まあ口に入れても大丈夫らしい？のでお子さんとなら良いのかも知れんが
確かシタデルはエナメル溶剤に弱くてそのままいくと塗膜を剥がすので
タミヤエナメルを使うなら先にバーニッシュで
保護膜を作ってからだったような
まあ口に入れても大丈夫らしい？のでお子さんとなら良いのかも知れんが
確かシタデルはエナメル溶剤に弱くてそのままいくと塗膜を剥がすので
タミヤエナメルを使うなら先にバーニッシュで
保護膜を作ってからだったような
368 ：HG名無しさん：2014/05/04(日) 04:00:52.38 ID:CcxTqCHn
>>367
そうなんですか。
やはりエナメル溶剤に弱いのですね。
エナメルに弱い以前にも、塗膜が弱すぎて実用性がゼロという印象です。
ランナーに何度も試し塗りしてみましたが、すごいムラになるしどんどん剥げます。
ネット上でも「塗りやすい、強い」と賞賛している人がいますが、
明らかに真逆でした。
仕方ないので、子供にもMrカラーで塗らせることにします。
ありがとうございました。
そうなんですか。
やはりエナメル溶剤に弱いのですね。
エナメルに弱い以前にも、塗膜が弱すぎて実用性がゼロという印象です。
ランナーに何度も試し塗りしてみましたが、すごいムラになるしどんどん剥げます。
ネット上でも「塗りやすい、強い」と賞賛している人がいますが、
明らかに真逆でした。
仕方ないので、子供にもMrカラーで塗らせることにします。
ありがとうございました。
所詮水性とはいえ、塗膜が弱すぎっていうのは、さすがに塗り方にも悪いとこありそうだけど
パーツの表面に油分がギトギトに付いているとかさ
同じやり方のままだと、Mrカラーはもっとヤバいんじゃない
パーツの表面に油分がギトギトに付いているとかさ
同じやり方のままだと、Mrカラーはもっとヤバいんじゃない
それは希釈か撹拌か何かが違う気が？
そこまで悪い物でもないような
ラッカー白で下地だけ先に作って水性アクリルやアクリジョンを
お子さんに使わせる。とかの方が良いんではないですかね
そこまで悪い物でもないような
ラッカー白で下地だけ先に作って水性アクリルやアクリジョンを
お子さんに使わせる。とかの方が良いんではないですかね
373 ：HG名無しさん：2014/05/04(日) 16:07:14.06 ID:CcxTqCHn
>>369,370,371,372
みなさん、ありがとうございます。
パーツは塗装前に洗ったりはしていませんが、
あまり触らずにペインティングクリップでつまんで塗装しました。
希釈はほとんどしませんでした。お店では「よく伸びるのでそのまま塗り伸ばしてください」と
言われたので・・
昨日ランナーに試し塗りしたとこも今日試したら、やっぱり取れちゃうんです。
昔、タミヤのアクリルを使ったことがあるのですが、塗膜が柔らかいことはあっても、
剥げたことはなかったなぁ。
子供にとっては初プラモだったので、スムーズに仕上げたかったのですが、
「プラモって難しい」という雰囲気になっちゃいました。
良い勉強になったので、返品する気はありませんが、
お店の店主は普段から愛用しているので奨めたようですね^^;
ちなみにガイアカラーで再チャレンジしています。
みなさん、ありがとうございます。
パーツは塗装前に洗ったりはしていませんが、
あまり触らずにペインティングクリップでつまんで塗装しました。
希釈はほとんどしませんでした。お店では「よく伸びるのでそのまま塗り伸ばしてください」と
言われたので・・
昨日ランナーに試し塗りしたとこも今日試したら、やっぱり取れちゃうんです。
昔、タミヤのアクリルを使ったことがあるのですが、塗膜が柔らかいことはあっても、
剥げたことはなかったなぁ。
子供にとっては初プラモだったので、スムーズに仕上げたかったのですが、
「プラモって難しい」という雰囲気になっちゃいました。
良い勉強になったので、返品する気はありませんが、
お店の店主は普段から愛用しているので奨めたようですね^^;
ちなみにガイアカラーで再チャレンジしています。
どの塗料でも、パーツ洗浄と適切な希釈は綺麗に塗るポイントだから、そこをうまく調整して頑張ってねー
>>373
黄色の筆塗りは子供の初プラモにしては
ハードル高すぎるよ。
ラッカー系塗料使うんだったら今はガイアの他にも
クレオスのGXシリーズで隠ぺい力高いブルー・レッド・イエロー
とかも出てるからネットで調べてから買いに行ったほうがいいよ。
店員も実際に模型つくってる人は詳しいけどそうでない人は
使ったことないものでも商品説明を鵜呑みにして薦めたりするから。
黄色の筆塗りは子供の初プラモにしては
ハードル高すぎるよ。
ラッカー系塗料使うんだったら今はガイアの他にも
クレオスのGXシリーズで隠ぺい力高いブルー・レッド・イエロー
とかも出てるからネットで調べてから買いに行ったほうがいいよ。
店員も実際に模型つくってる人は詳しいけどそうでない人は
使ったことないものでも商品説明を鵜呑みにして薦めたりするから。
>>373
>「プラモって難しい」という雰囲気になっちゃいました。
そこそこ難しいから次はどうしたら良いかいろいろ考えるものだと思うけど
簡単スムースに組み立てたいだけなら無塗装で出来るガンプラとかから初めて
徐々にステップアップしたほうがよいのでは
あと最初の話ではラッカーは避けたいみたいだったけど
ガイアカラーってラッカー系だけどいいの？
>「プラモって難しい」という雰囲気になっちゃいました。
そこそこ難しいから次はどうしたら良いかいろいろ考えるものだと思うけど
簡単スムースに組み立てたいだけなら無塗装で出来るガンプラとかから初めて
徐々にステップアップしたほうがよいのでは
あと最初の話ではラッカーは避けたいみたいだったけど
ガイアカラーってラッカー系だけどいいの？
377 ：HG名無しさん：2014/05/05(月) 03:04:12.22 ID:zNpESxYc
ペーパーがけして表面を塗装が食いつきやすくしないと。
俺はシタデルは使ったことないんで妄想が入るが、
店員の嘘を鵜呑みにしてほとんど瓶生で塗った
↓ ↓
乾燥が遅い 塗りにくくムラになる
↓
表面は乾くが接着面まで乾かない
↓
超剥がれ易い
ズレるかな・・・
店員の嘘を鵜呑みにしてほとんど瓶生で塗った
↓ ↓
乾燥が遅い 塗りにくくムラになる
↓
表面は乾くが接着面まで乾かない
↓
超剥がれ易い
ズレるかな・・・
というか初心者だと今ならアクリジョンすすめるけどな
匂いも少なく済むし乾かないうちなら水で薄められる
通常の水性アクリル塗料よりも塗膜強いし
匂いも少なく済むし乾かないうちなら水で薄められる
通常の水性アクリル塗料よりも塗膜強いし
・・・まだ色数が少なくて混色の勉強になるし、
ネットや雑誌はまだ提灯記事しかないから
本当のところは自分で研究する事になるし、
売ってる模型店が限られるから模型店行脚を
強要されて見聞が広がるし、
本トーーーーーウに初心者向きだよね。ｗ
ネットや雑誌はまだ提灯記事しかないから
本当のところは自分で研究する事になるし、
売ってる模型店が限られるから模型店行脚を
強要されて見聞が広がるし、
本トーーーーーウに初心者向きだよね。ｗ
少なくともネット上では提灯記事ばかりではないし
シタデルより圧倒的に取扱店舗も多いけど
まあ色数は完全に負けてるね
それに本来の目的である黄色の筆塗りは隠蔽力の低さから難易度高め
とはいえ休み中子供と作りますと聞いてどちらを勧めるかと
いえば俺ならまだアクリジョンかな
単価も安いし
シタデルより圧倒的に取扱店舗も多いけど
まあ色数は完全に負けてるね
それに本来の目的である黄色の筆塗りは隠蔽力の低さから難易度高め
とはいえ休み中子供と作りますと聞いてどちらを勧めるかと
いえば俺ならまだアクリジョンかな
単価も安いし
まぁラッカーにしても使い方は勉強せにゃならんけどな。
最初からアクリジョンつかうならおもったほど悪くないと思うわ
マスキング多めのキット二体分ほどアクリジョンだけでエアブラシ塗装したけど食いつきも下手したらラッカーよりいいんじゃね？と思うことすらある
ただ、ラッカーの方が明らかに使い勝手はいいけどな。
いまラッカーで塗ってるけどエアブラシで吹きやすくてもう最高や。
とはいっても、安全性を最重視するなら水彩絵の具のように使えるアクリジョンは上みたいな煽りなしに悪くはないと思うわ。
ラッカーが使える環境でアクリジョンをつかっても利点なんかほとんどないけど、そうじゃないならアクリジョンかファレホのモデルカラーがいいんじゃないか
最初からアクリジョンつかうならおもったほど悪くないと思うわ
マスキング多めのキット二体分ほどアクリジョンだけでエアブラシ塗装したけど食いつきも下手したらラッカーよりいいんじゃね？と思うことすらある
ただ、ラッカーの方が明らかに使い勝手はいいけどな。
いまラッカーで塗ってるけどエアブラシで吹きやすくてもう最高や。
とはいっても、安全性を最重視するなら水彩絵の具のように使えるアクリジョンは上みたいな煽りなしに悪くはないと思うわ。
ラッカーが使える環境でアクリジョンをつかっても利点なんかほとんどないけど、そうじゃないならアクリジョンかファレホのモデルカラーがいいんじゃないか
上っつうのは>>380な
それら云々より黄色を塗るのが難しい
385 ：HG名無しさん：2014/05/06(火) 11:07:43.41 ID:j0WH7VhY
みんなに聞きたいのだがカラーの保管はどうしてる？
しばらく使わずにほっとくと中が固まってる事があると思うけど何かいい保管方法があるのかな？
単純に部屋が暑すぎる為か。
しばらく使わずにほっとくと中が固まってる事があると思うけど何かいい保管方法があるのかな？
単純に部屋が暑すぎる為か。
クレオスの組み立て式段ボール引き出し
固まったら触媒液をスポイトで数滴
ついでに鉄球を入れてｼｬｶｼｬｶ
固まったら触媒液をスポイトで数滴
ついでに鉄球を入れてｼｬｶｼｬｶ
>>385
蓋が完全に閉まっていたらあまりそういう事は起きないと思うけれど、
蓋のパッキングが悪いものとか何かの拍子で少し緩むことがあるから、
使っていない塗料は時々チェックして溶剤を足したり、蓋を掃除するなりしている。
蓋が完全に閉まっていたらあまりそういう事は起きないと思うけれど、
蓋のパッキングが悪いものとか何かの拍子で少し緩むことがあるから、
使っていない塗料は時々チェックして溶剤を足したり、蓋を掃除するなりしている。
>>385
１００均のCDケースに小分けして引き出し式の衣装ケースの
中に まとめて収納してる。ケース開けると溶剤臭がするから
確実に蒸発してるな。
塗料の蒸発はふたと容器の密閉度の問題だから新品状態の
ように容器のフチとふたの内側が汚れてないと隙間が少ないから
蒸発しくいね。
塗料ビンのおさまる高さのタッパー買ってきてふたをぴっちりしめとくと
そのまま保管するよりはちょっとましになるよ。
直射日光が入ってきて温度が上がりやすい部屋での保管は避けたほうがいいよ。
１００均のCDケースに小分けして引き出し式の衣装ケースの
中に まとめて収納してる。ケース開けると溶剤臭がするから
確実に蒸発してるな。
塗料の蒸発はふたと容器の密閉度の問題だから新品状態の
ように容器のフチとふたの内側が汚れてないと隙間が少ないから
蒸発しくいね。
塗料ビンのおさまる高さのタッパー買ってきてふたをぴっちりしめとくと
そのまま保管するよりはちょっとましになるよ。
直射日光が入ってきて温度が上がりやすい部屋での保管は避けたほうがいいよ。
ホムセンで売ってる透明工具ケースに入れてる
複数の工具箱あるからそれをホムセンの透明収納ケースに入れて保管
複数の工具箱あるからそれをホムセンの透明収納ケースに入れて保管
昔のダイソーの文庫ケースがMrカラー搬入用6本ケースがちょうど8つ入って具合が良かったのだけど
最近は見かけなくなったのと、ガイアの瓶の保管に困ってクレオスのダンボール引き出しケース使うようになった
引き出し式は上に重ねられるから便利なんだけど、ちょっと割高に感じるのが難点
最近は見かけなくなったのと、ガイアの瓶の保管に困ってクレオスのダンボール引き出しケース使うようになった
引き出し式は上に重ねられるから便利なんだけど、ちょっと割高に感じるのが難点
保管するときとか転倒していたり振った状態になっていたのかな？
んーそんなことはないと思うんだけどなー
やっぱこうなるのっておかしいのか
やっぱこうなるのっておかしいのか
ツールウォッシュ漬け置き、その後超音波洗浄、すすぎ洗浄で綺麗に取れる
内蓋を外してツールクリーナーにどぶ漬けでティッシュで拭き取ってるわ。
俺も聞きたかったけどみんな内蓋ってどうやって外してるの？
傷付けず外したい
傷付けず外したい
めっちゃ堅い金属板で。
うちは使い古したピンセットのケツ
うちは使い古したピンセットのケツ
そうそう、取れなくてイーってなって諦めたまま。
>>397
それをあの内蓋外周の隙間に入れてなんとかすくい上げて取る感じなのかな。
そういや前に針金の先っちょに切り込みいれてツメ状にしたのを作ったらどうかなと思ったけど怠けてまだやってない。
とがったピンセットとかの先っちょを90度曲げてやるだけでもいいのかも
>>397
それをあの内蓋外周の隙間に入れてなんとかすくい上げて取る感じなのかな。
そういや前に針金の先っちょに切り込みいれてツメ状にしたのを作ったらどうかなと思ったけど怠けてまだやってない。
とがったピンセットとかの先っちょを90度曲げてやるだけでもいいのかも
タミヤの混ぜ棒でちょいちょい開けてく
>>400
それ曲がるだろ？
それ曲がるだろ？
403 ：HG名無しさん：2014/05/06(火) 20:43:13.29 ID:HBSH+k81
はずれんのか～
オレ、内蓋ってむしろすぐ外蓋から外れちゃって塗料瓶開けるの面倒な印象が強いんだけど
(ガイアカラー出てからはそういうもんだと思うようになったが)
そういや最近はあんま無いな
全然意識してなかったけど外れにくくなってんのか
(ガイアカラー出てからはそういうもんだと思うようになったが)
そういや最近はあんま無いな
全然意識してなかったけど外れにくくなってんのか
内蓋を外すにはガンプラの分解にも使える時計の裏蓋外し？がいい感じ
色違いがウェーヴから出ているね
塗料皿からカップに移す時に、タミヤの色調スティックの平たい方だとキレイに移せない
メーカーからそれ用のスパチュラみたいなのって出てませんかね？
無くても上手くやってる方のアイデアがあれば是非
メーカーからそれ用のスパチュラみたいなのって出てませんかね？
無くても上手くやってる方のアイデアがあれば是非
って事は、平たくない方なら上手くいくんでしょ？
>>407
そもそもどうやっているのかさっぱりわからん
普通に読めば塗料皿ってのは万年皿のことでカップはエアブラシのこととは思うが
皿から棒に伝わらせて入れて注ぐのに問題があるってことか？
さすがに皿から平たいほうですくっているとかは考えられんが･･･
そもそもどうやっているのかさっぱりわからん
普通に読めば塗料皿ってのは万年皿のことでカップはエアブラシのこととは思うが
皿から棒に伝わらせて入れて注ぐのに問題があるってことか？
さすがに皿から平たいほうですくっているとかは考えられんが･･･
調色用の皿買ったら？
注ぎ口ついてるやつあったでしょ
注ぎ口ついてるやつあったでしょ
普通の塗料皿もペンチでちょっと曲げるだけで簡単に注ぎ口は作れるよ
ガンプラのＭＧプロトゼロなんですがエアブラシでつや消し塗装するとき今まではパーツ一つ一つに吹いていたのですが頭なら頭を組んだ状態で吹いてみようと思っていますがオススメしますか？
それともパーツ一つ一つに吹いたほうが組んだ状態だと届かない箇所とかに塗れるのでいいのでしょうか？
それともパーツ一つ一つに吹いたほうが組んだ状態だと届かない箇所とかに塗れるのでいいのでしょうか？
それってマジで自分でわからん？
なんでつや消し吹いてるかも「みんながやってるから」とか言いそう
試してんじゃね？お前らの実力を
なんか気に障ったのかななんでだろ
普通に答えてくれよ
普通に答えてくれよ
日本語がなってないから答える気にならん
まじかー日本語が変だったのか…そりゃすまんかった
でも何が変なのかわかんねぇや…
聞き直してみよ
つや消し吹く時ある程度組んだ状態かパーツ一つ一つに吹くのかどっちがいいですか？
でも何が変なのかわかんねぇや…
聞き直してみよ
つや消し吹く時ある程度組んだ状態かパーツ一つ一つに吹くのかどっちがいいですか？
多分答えが出てるのに質問してるからだとおじさんはおもふ
>>413
初心者が最後にブシューって吹き付ける、水性トップコートとかのことか？
そんなら全体のつやを均一にするためのものだから組んでやったほうがいいよ
上級者レベルで自分でツヤ消し添加剤をブレンドして質感の違いを出すとかいうレベルなら
もちろんバラバラでマスキングして吹く
初心者が最後にブシューって吹き付ける、水性トップコートとかのことか？
そんなら全体のつやを均一にするためのものだから組んでやったほうがいいよ
上級者レベルで自分でツヤ消し添加剤をブレンドして質感の違いを出すとかいうレベルなら
もちろんバラバラでマスキングして吹く
> じゃあなんでつや消し吹いているんですか？
キャラものガレキメインなので一つのキットであっても部分毎に光沢、半艶、つや消しと吹き分けます、
つや消したいから、かっこいいからなどは理由ではありません
それぞれの場所毎に色や質感、素材感に応じて光沢度合ってのは変わるもんだと思うが、がんだむは艶が消えてるのががんだむなのか？
キャラものガレキメインなので一つのキットであっても部分毎に光沢、半艶、つや消しと吹き分けます、
つや消したいから、かっこいいからなどは理由ではありません
それぞれの場所毎に色や質感、素材感に応じて光沢度合ってのは変わるもんだと思うが、がんだむは艶が消えてるのががんだむなのか？
>>422
テンプレ使わず質問したので説明が不足でしたすみません
エアブラシを使い塗料はﾎﾋﾞｰｶﾗｰ１８２番のつや消しです
いつもはラッカーで色つけてからエナメルでスミイレして一つ一つに薄く吹いている感じです組んでから吹いているブログを見たもので聞いてみました
テンプレ使わず質問したので説明が不足でしたすみません
エアブラシを使い塗料はﾎﾋﾞｰｶﾗｰ１８２番のつや消しです
いつもはラッカーで色つけてからエナメルでスミイレして一つ一つに薄く吹いている感じです組んでから吹いているブログを見たもので聞いてみました
>>424
最初の質問でちゃんとエアブラシでって言ってるから君は悪くはないが
そもそもばらした状態で塗装したんだろ？理由は色が回らないからだろ？
そうしたらつや消し吹くときにはばらさずにつや消し吹いていいかって聞いたらすでにつや消しが回らないってわかるだろ？
いちいちばらすのが面倒だから組んだままってのとそれだと均一に吹けないだろって答えは両方予想できるだろ？
そこを満足できるかどうかは結局は君にしかわからないことなんだよ
最初の質問でちゃんとエアブラシでって言ってるから君は悪くはないが
そもそもばらした状態で塗装したんだろ？理由は色が回らないからだろ？
そうしたらつや消し吹くときにはばらさずにつや消し吹いていいかって聞いたらすでにつや消しが回らないってわかるだろ？
いちいちばらすのが面倒だから組んだままってのとそれだと均一に吹けないだろって答えは両方予想できるだろ？
そこを満足できるかどうかは結局は君にしかわからないことなんだよ
親にエアブラシ買ってもらえて嬉しかったんだろう
そんなに寄ってたかって虐めるなよ
そんなに寄ってたかって虐めるなよ
>>424
ツヤを均一にする目的なら、厳密にいえばパーツ一個一個に吹いてツヤを統一するのは難しい
組んでからは一部に吹けないんじゃないかと思うかもしれないが、見えるところには吹ける（越智的にいえば）
全体吹きとパーツ吹きじゃ見え方は違うと思うが、はっきり言って好みだな
全体吹きの人間はツヤの統一に加え、塗膜の保護も兼ねてるから
ちなみに俺は塗装の段階で各種添加剤をブレンドする。全体吹きすると
メリハリがなくなって台無しになるからしないw
パステルカラーが多いガンプラでこれやると逆におもちゃっぽくなるけど
ツヤを均一にする目的なら、厳密にいえばパーツ一個一個に吹いてツヤを統一するのは難しい
組んでからは一部に吹けないんじゃないかと思うかもしれないが、見えるところには吹ける（越智的にいえば）
全体吹きとパーツ吹きじゃ見え方は違うと思うが、はっきり言って好みだな
全体吹きの人間はツヤの統一に加え、塗膜の保護も兼ねてるから
ちなみに俺は塗装の段階で各種添加剤をブレンドする。全体吹きすると
メリハリがなくなって台無しになるからしないw
パステルカラーが多いガンプラでこれやると逆におもちゃっぽくなるけど
ツヤ消し自体は、質感を実物に近づけるためだろうから、実物に近いツヤになるように加減するのが最終到達点、だと俺は思っているが。
車のボディなんかはツヤツヤでナンボだろうし。
ガンダムとかだと、「兵器」としてはツヤ消しなんだろうけど、あのカラフルさからすると、車みたいな塗装ツヤでもよさげなんだよなあ。
まあそこは気分というか個人的な解釈だろうなあ。
車のボディなんかはツヤツヤでナンボだろうし。
ガンダムとかだと、「兵器」としてはツヤ消しなんだろうけど、あのカラフルさからすると、車みたいな塗装ツヤでもよさげなんだよなあ。
まあそこは気分というか個人的な解釈だろうなあ。
まあ俺は簡単だからツヤ消しに逃げてるな。
ツヤありはツヤけしの何倍も難しいし、丁寧な工程が必要とされる
ツヤありはツヤけしの何倍も難しいし、丁寧な工程が必要とされる
まあ結論個々に艶消そうが全体で艶消そうが「お前のかっこいいと思う方」で好きにしろって事だ
光沢は塗装むらとか傷が目立つので、ごまかしでつや消しという選択肢があるんだ。
光沢だと汚れも目立つので塗装後も艶消しのほうが気楽。
光沢だと汚れも目立つので塗装後も艶消しのほうが気楽。
「自分は初心者」を免罪符にしてる奴の
塗装がカブりますように
エアブラシが詰まりますように
ABSパーツが砕けますように
塗装がカブりますように
エアブラシが詰まりますように
ABSパーツが砕けますように
>>433
全部質問で帰ってくるぞｗ
全部質問で帰ってくるぞｗ
え、ここ初心者スレだよな…
初心者が丁寧にもてはやされるスレでもないし回答のされ方に不満があるってか
「模型初心者」に対処するスレであって「人間初心者」は管轄外
オレもお前らに何度も助けてもらってるけど
だいたい叩かれる質問者は、回答者に対するリスペクトが無いよな
回答者は一銭にもならんのに通信費持ち出しで金と時間やその他コストをかけて得た貴重なスキルを惜し気もなく無償で分け与えてる事を、念頭に置くべき
模型雑誌だったら金取られるような事をタダで教えてもらってると思えば、回答しやすい質問の仕方くらい気遣えるはず
だいたい叩かれる質問者は、回答者に対するリスペクトが無いよな
回答者は一銭にもならんのに通信費持ち出しで金と時間やその他コストをかけて得た貴重なスキルを惜し気もなく無償で分け与えてる事を、念頭に置くべき
模型雑誌だったら金取られるような事をタダで教えてもらってると思えば、回答しやすい質問の仕方くらい気遣えるはず
440 ：HG名無しさん：2014/05/09(金) 03:05:45.29 ID:ODhiu6ER
つや消し？んなもん消しゴムでテレビ観ながらゴシゴシ。
>>439
ありがとう、ありがとう
ありがとう、ありがとう
初心者 Dead or Alive スレ
気がくるっとる
メラミンスポンジならわかるが消しゴムでつや消しになるとか知らなかった
叩かれる質問者は大抵「自分がどうしたいか」というのが無くて「どうしたらいいですか」「どっちがいいですか」と聞いてくる
そして本人がそのことをなかなか理解できない(もしくは全く理解できない)
そして本人がそのことをなかなか理解できない(もしくは全く理解できない)
それでもちゃんとした答えが返ってきてるんだから十分だろう
Mr.カラーのスプレーを吹いた上から水性ホビーカラーの筆塗りで別の色を重ねようと思ってます。
この水性ホビーカラーがはみ出したりして修正したい場合、
水性ホビーカラーうすめ液で拭いてもスプレーで拭いた色には影響ありませんか？
この水性ホビーカラーがはみ出したりして修正したい場合、
水性ホビーカラーうすめ液で拭いてもスプレーで拭いた色には影響ありませんか？
影響はあるよ
簡単に落ちるってわけじゃないけど
簡単に落ちるってわけじゃないけど
450 ：HG名無しさん：2014/05/13(火) 02:10:11.10 ID:UYOJ9KXE
最近ちょくちょく失敗してて質問したいんですが
自分は手が常に湿ってるから、塗装前には超音波洗浄機で洗った後、触らないように持ち手につけてエアブラシで塗装してるのですが、
マスキングしたときや、塗装後にもう一度超音波洗浄機で洗ったときに、水垢っぽい形に塗膜が剥がれる事かあるんです。
以前水滴型に剥がれことがあったので、今回はエアブラシで水滴飛ばして乾かしたのですが、やはり水滴っぽい極小のプツプツで塗装が剥がれてしまいました。
みなさんはどうやって回避してるんでしょうか？
塗料はガイアノーツのサフにガイアかクレオスの塗料です。
自分は手が常に湿ってるから、塗装前には超音波洗浄機で洗った後、触らないように持ち手につけてエアブラシで塗装してるのですが、
マスキングしたときや、塗装後にもう一度超音波洗浄機で洗ったときに、水垢っぽい形に塗膜が剥がれる事かあるんです。
以前水滴型に剥がれことがあったので、今回はエアブラシで水滴飛ばして乾かしたのですが、やはり水滴っぽい極小のプツプツで塗装が剥がれてしまいました。
みなさんはどうやって回避してるんでしょうか？
塗料はガイアノーツのサフにガイアかクレオスの塗料です。
>>450
>塗装後にもう一度超音波洗浄機で洗ったときに
乾かしが甘いと超音波洗浄機で塗膜ははがれる。しっかり乾かさんと。
メタリックははがれやすいし、色によってもはがれやすさが違う
>やはり水滴っぽい極小のプツプツで
超音波洗浄機ではがれるというよりも、乾かしが甘いものを水に浸すと
こんな感じになって、そこで洗浄するとはがれるっぽい
洗浄忘れて半日浸けといたら極小の水ぶくれっぽくなった。
>塗装後にもう一度超音波洗浄機で洗ったときに
乾かしが甘いと超音波洗浄機で塗膜ははがれる。しっかり乾かさんと。
メタリックははがれやすいし、色によってもはがれやすさが違う
>やはり水滴っぽい極小のプツプツで
超音波洗浄機ではがれるというよりも、乾かしが甘いものを水に浸すと
こんな感じになって、そこで洗浄するとはがれるっぽい
洗浄忘れて半日浸けといたら極小の水ぶくれっぽくなった。
＞塗装後にもう一度超音波洗浄機で洗った
超音波で塗膜の隙間やられてんじゃね？
超音波で塗膜の隙間やられてんじゃね？
てか塗装後に超音波洗浄するもんなん？
苦労してる割に剥がれるんやな
こっちは超音波洗浄機など使わずに滅多なことでは剥がれないというのに。
こっちは超音波洗浄機など使わずに滅多なことでは剥がれないというのに。
普通に中性洗剤で洗った後、タオルで完全に表面の水滴を取るようにしてる。
水道水を自然乾燥させると意外とミネラルかなんかの水垢が残るっぽいし
タオルのホコリが付くが、塗料を吹き付ける前にエアだけ吹いて飛ばす。
取れなければタミヤのモデルクリーニングブラシではらう
水道水を自然乾燥させると意外とミネラルかなんかの水垢が残るっぽいし
タオルのホコリが付くが、塗料を吹き付ける前にエアだけ吹いて飛ばす。
取れなければタミヤのモデルクリーニングブラシではらう
>>449
そうですか、ありがとうございます。
そうですか、ありがとうございます。
458 ：HG名無しさん：2014/05/13(火) 08:34:52.29 ID:NdN27luE
手が湿ってるつってもポテチ食った手で触った上に塗装したりしない限りそうそうハゲないけどな
音波洗浄で塗膜が破壊されてるんだろうから手洗い模型洗い持ち手、手袋など対策して塗装後音波洗浄はしないのが近道
音波洗浄で塗膜が破壊されてるんだろうから手洗い模型洗い持ち手、手袋など対策して塗装後音波洗浄はしないのが近道
>>450
塗装後には超音波洗浄機は使わないほうがいいよ。
パーツ洗浄は塗装前に１回だけして
洗剤を使った場合はぬるま湯でしっかり洗い流さないと
食いつきに問題が出たりする。
最近の台所洗剤は泡切れが悪いから洗剤成分が残らないように
念入りに。水が付いたパーツはキッチンペーパーでふき取って
から乾燥させて塗装前に表面のホコリをエアーで吹き飛ばす。
マスキング作業で手汗が気になるときは台所用の除菌アルコール
をティッシュに付けて指先を拭きながらやるといい。
体質でかぶれたり、拭きすぎると手荒れするからほどほどに。
塗装後には超音波洗浄機は使わないほうがいいよ。
パーツ洗浄は塗装前に１回だけして
洗剤を使った場合はぬるま湯でしっかり洗い流さないと
食いつきに問題が出たりする。
最近の台所洗剤は泡切れが悪いから洗剤成分が残らないように
念入りに。水が付いたパーツはキッチンペーパーでふき取って
から乾燥させて塗装前に表面のホコリをエアーで吹き飛ばす。
マスキング作業で手汗が気になるときは台所用の除菌アルコール
をティッシュに付けて指先を拭きながらやるといい。
体質でかぶれたり、拭きすぎると手荒れするからほどほどに。
460 ：HG名無しさん：2014/05/13(火) 09:41:34.47 ID:UYOJ9KXE
450です 有難うごさいます
皆さんのアドバイス試してみます
ねちゃ手じゃない人がほんと羨ましいですわ…ギターなんてコーティング弦じゃないと弾いてるそばから錆びるくらいですから…
皆さんのアドバイス試してみます
ねちゃ手じゃない人がほんと羨ましいですわ…ギターなんてコーティング弦じゃないと弾いてるそばから錆びるくらいですから…
皮膚科で手を治療するのもあり
あ、後は制汗点や制汗剤でググってみてー
表面処理終わって塗装に入ろうと思うんだけど、洗浄は絶対必要？
ランナーから切り出す前に一度洗ってるんだけど
ランナーから切り出す前に一度洗ってるんだけど
心配なら気が済むまで何回でも洗え
好きにせい
あらわなくてもいいよ
洗ってパテが欠けないか心配なんだ
人によるっぽいし洗わずに塗装に入ろうと思う、ありがとう
人によるっぽいし洗わずに塗装に入ろうと思う、ありがとう
オレも>>463みたいに 手から全く汗や皮脂が出ない体質になりたいわぁ
俺らが良いって言って信じて痛い目見るのは君だからね
まあパテが洗ったくらいで欠けるようだと
作業中やらちょっとしたことにでも欠けると思うけどね
まあパテが洗ったくらいで欠けるようだと
作業中やらちょっとしたことにでも欠けると思うけどね
>>470
駄目、洗剤＋歯ブラシでしっかりこすって特にモールドとかに詰まった削りカスは念入りに
塗装作業直前なら皮脂汚れもしっかり落として乾燥は十分に時間をとること、
俺はそんなことやったことないけど
駄目、洗剤＋歯ブラシでしっかりこすって特にモールドとかに詰まった削りカスは念入りに
塗装作業直前なら皮脂汚れもしっかり落として乾燥は十分に時間をとること、
俺はそんなことやったことないけど
すみません、塗装とはあまり関係ない質問です
サフを吹くまえに表面処理にタミヤの紙やすり(600)で均してるのですが、5分やすると削り心地がツルツルになるのはどこか使い方間違っているのですか？
また、削る能力がなくなった紙やすりを復活させることはできますか？
一つのプラモに紙やすり4枚を消費するのは流石に金銭的に好ましく無いので・・・
サフを吹くまえに表面処理にタミヤの紙やすり(600)で均してるのですが、5分やすると削り心地がツルツルになるのはどこか使い方間違っているのですか？
また、削る能力がなくなった紙やすりを復活させることはできますか？
一つのプラモに紙やすり4枚を消費するのは流石に金銭的に好ましく無いので・・・
削りカスが詰まってるんだよ
水で濡らしながらヤスる「水砥ぎ」を試すべし
水で濡らしながらヤスる「水砥ぎ」を試すべし
紙ヤスリ4枚使うって、、、
何のモデル作ってんだよ
何のモデル作ってんだよ
>また、削る能力がなくなった紙やすりを復活させることはできますか？
削りカスが詰まっているなら、洗えば復活する
紙やすりの粒子が落ちていれば、寿命なので復活不可能
（タミヤでいえば、薄いグレーだったのが黒い下地が見えたら寿命）
削りカスが詰まっているなら、洗えば復活する
紙やすりの粒子が落ちていれば、寿命なので復活不可能
（タミヤでいえば、薄いグレーだったのが黒い下地が見えたら寿命）
金銭的に好ましくないって、そんな高いもんでもないだろうに。
タミヤので空研ぎしかしないけどそれでもそんなに消費量は大したことがないぞ
600番一種で全てのことやろうとしてんじゃないの？
600番一種で全てのことやろうとしてんじゃないの？
そもそも1枚使うってのが理解できん
まるごと1枚で作業してんのかね
まるごと1枚で作業してんのかね
水場まで行かない手軽なとこだと、つまるたびガムテープぺたんこして取りながらやればいいんでないの
まわりの掃除とかに使うんでもコロコロなんかよりコスパいいしガムテちゃん最強
まわりの掃除とかに使うんでもコロコロなんかよりコスパいいしガムテちゃん最強
水研ぎは100均の樹脂製トレイとランジェリーバケツ使ってる
ランジェリーバケツに数センチ水を張りバケツ内で研いでトレイに移す
部屋汚れ無いしテレビ観ながら出来るしな
ランジェリーバケツに数センチ水を張りバケツ内で研いでトレイに移す
部屋汚れ無いしテレビ観ながら出来るしな
>>475
おそらくヒケ処理でパーツ表面全体をペーパーがけしてると
おもうんだけど、タミヤのフィニッシングペーパーは耐水性を
もたせてあるんだけど水研ぎするとすぐにボロボロになるから
ホームセンターに行って紙やすりのコーナーに置いてある
耐水ペーパーを買って使ったほうがいいよ。
メーカーはいろいろあって３M、三共（フジスター）、NCA(バッファロー印）とか。
サイズは230ミリ×280ミリで耐水性もよく頑丈でタミヤのやつより
長持ちする。値段は単品売りで１枚８０円くらいから。
水をつけながら研ぐとほとんど目詰まりしない。
フィニッシングペーパーと較べると粒度が少しだけ粗く感じるから
６００番のあと８００番でヤスったほうがいいかな。
値段が高くなるけど今はもっと便利な３Mのスポンジやすりという
ものも売っていて耐久性も結構高めだからコストパフォーマンスも
そんなに悪くない。曲面の多いモデルはスポンジやすりのほうがいいよ。
おそらくヒケ処理でパーツ表面全体をペーパーがけしてると
おもうんだけど、タミヤのフィニッシングペーパーは耐水性を
もたせてあるんだけど水研ぎするとすぐにボロボロになるから
ホームセンターに行って紙やすりのコーナーに置いてある
耐水ペーパーを買って使ったほうがいいよ。
メーカーはいろいろあって３M、三共（フジスター）、NCA(バッファロー印）とか。
サイズは230ミリ×280ミリで耐水性もよく頑丈でタミヤのやつより
長持ちする。値段は単品売りで１枚８０円くらいから。
水をつけながら研ぐとほとんど目詰まりしない。
フィニッシングペーパーと較べると粒度が少しだけ粗く感じるから
６００番のあと８００番でヤスったほうがいいかな。
値段が高くなるけど今はもっと便利な３Mのスポンジやすりという
ものも売っていて耐久性も結構高めだからコストパフォーマンスも
そんなに悪くない。曲面の多いモデルはスポンジやすりのほうがいいよ。
>>475
ヤスリんーーぐっ！！にそんな紙やすり使うなんて、ましてガンプラみたいな
細かい部品でそれやるのは・・・・・無駄ムダムダムだ無駄無駄！！
こっから先はマジレスだが、
百均でモーターツールと、丸型ゴムヤスリ、バフそして4面爪みがき買っておいで、
そんで、合わせ目研磨はゴムヤスリ、その後爪磨きでつるつるにして、
バフでピカピカにする。
いまや、模型では百均グッズでほぼすべてがすむぞ。
↑いっておくがマジレスだ。マジ話だ。
ヤスリんーーぐっ！！にそんな紙やすり使うなんて、ましてガンプラみたいな
細かい部品でそれやるのは・・・・・無駄ムダムダムだ無駄無駄！！
こっから先はマジレスだが、
百均でモーターツールと、丸型ゴムヤスリ、バフそして4面爪みがき買っておいで、
そんで、合わせ目研磨はゴムヤスリ、その後爪磨きでつるつるにして、
バフでピカピカにする。
いまや、模型では百均グッズでほぼすべてがすむぞ。
↑いっておくがマジレスだ。マジ話だ。
487 ：HG名無しさん：2014/05/15(木) 16:01:51.78 ID:HAkndi7v
バフでピカピカにすんのは無駄じゃねえのか。
クスリでもやってんのか？
クスリでもやってんのか？
まあ平面出しとか不要なんだろう
なんかヤスリの話になってますね
蛍光カラーについて質問です
蛍光カラーを塗って、その上にフィニッシャーズの塗料を吹いても下の蛍光カラーは光ることは可能ですか？
蛍光カラー土曜に買う予定なので試す事はできないです・・・
蛍光カラーについて質問です
蛍光カラーを塗って、その上にフィニッシャーズの塗料を吹いても下の蛍光カラーは光ることは可能ですか？
蛍光カラー土曜に買う予定なので試す事はできないです・・・
上に塗るのがなにかによると思う
下にフィニッシャーズのルミレッドまたはガイア蛍光レッド
上にヨシムラレッド
ぱっと見はヨシムラレッド一色だけど、暗所では蛍光が浮き出る感じにしてみたいです
絶対に出来ないというものらしいですので買って色々試して来ます
上にヨシムラレッド
ぱっと見はヨシムラレッド一色だけど、暗所では蛍光が浮き出る感じにしてみたいです
絶対に出来ないというものらしいですので買って色々試して来ます
暗所で光るのは夜光塗料だよ蛍光塗料じゃないよ
よく分からんけどやるなら逆かな先にヨシムラレッドを塗った後に
ガイアの蛍光ピンクでも吹けばブラックライトを当てた時に光ると思う
よく分からんけどやるなら逆かな先にヨシムラレッドを塗った後に
ガイアの蛍光ピンクでも吹けばブラックライトを当てた時に光ると思う
ヨシムラレッドの上からガイアの蛍光クリアで良いんじゃない？
ガイアの蛍光クリアって反応光は青白い色じゃなかったかな
エアブラシで塗装してるのですがホワイトに塗装したい手順で教えていただけませんか？
作業工程が
サフ1200→クールホワイト→本塗装のホワイト
クールホワイトを吹いてる時にC面の手前側？に塗料がのらない時が多いのですがどうしたらいいでしょうか？
光があたるとうっすらサフのグレーが見えてしまい真っ白になるまで塗るとかなり塗装が厚くなってしまいます。
原因は塗装前の表面処理になるのでしょうか？
作業工程が
サフ1200→クールホワイト→本塗装のホワイト
クールホワイトを吹いてる時にC面の手前側？に塗料がのらない時が多いのですがどうしたらいいでしょうか？
光があたるとうっすらサフのグレーが見えてしまい真っ白になるまで塗るとかなり塗装が厚くなってしまいます。
原因は塗装前の表面処理になるのでしょうか？
白サフ使えばいいと思います
グレーサフからホワイト2種で厚くなるって…
本当にサフやクールホワイトが必要なのか？
雑誌やブログのまんまコピーじゃないか？
雑誌やブログのまんまコピーじゃないか？
白吹くんならグレーのサフ吹いたらあかんってライトグレーのサフにしたほうがいい
クールホワイトを希釈しすぎじゃないのか？
>>496
クールホワイト使うなら普通のホワイトいらないよ
検索したり本見たりすればいいと思うがエッジなどに最初薄く塗る（絵で言う所の輪郭を描く）してから面を塗る
やるときは一気にやろうとせずに何度も時間かけてやるそうすれば大抵何とかなると思う
クールホワイト使うなら普通のホワイトいらないよ
検索したり本見たりすればいいと思うがエッジなどに最初薄く塗る（絵で言う所の輪郭を描く）してから面を塗る
やるときは一気にやろうとせずに何度も時間かけてやるそうすれば大抵何とかなると思う
C面の手前側って表現がよくわからんけど
エッジ付近に乗らないなら一度に厚く吹き過ぎだわな
エッジ付近に乗らないなら一度に厚く吹き過ぎだわな
504 ：HG名無しさん：2014/05/17(土) 05:57:53.31 ID:8tCmBFIR
もともと「透き通るような」白さなのになんで塗装するの？
タミヤの1/24ニスモクラリオンGT-Rのピンク色の調色レシピを誰か教えてくだされ
できればMr.カラーかガイアカラーで。
あまり記憶にないが、当時限定缶スプレーが出てたっけ？
できればMr.カラーかガイアカラーで。
あまり記憶にないが、当時限定缶スプレーが出てたっけ？
506 ：HG名無しさん：2014/05/17(土) 07:48:42.74 ID:Xgohk8BD
オレ様は50歳の童貞でファーストガンダムファンだけど
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない
【塗装用具】
エアブラシ
【使用塗料】
AMCスーパーミラーⅡ
【キット名/素材】
レジンキット
【質問内容】
キャンディ塗装を行おうと、ブラックの研ぎ出しからスーパーミラーⅡを
拭いたまでは良かったのですが、ラッカーを直接トップに拭くと下地を侵すと
聞いたのでMR.HOBBY水性ホビーカラーのクリアを拭いてからガイアの
蛍光グリーンを拭いたところ、全然塗料が硬化しません。
水性クリアは十分時間を置いて硬化を確認しましたので
水性の上のラッカーが悪かったんだと思いますが、
何とかラッカー系のクリアで仕上げる方法は無いでしょうか。
【その他】
ガイアの蛍光グリーンの色味が気に入っているので、この塗料で仕上げたいです。
エアブラシ
【使用塗料】
AMCスーパーミラーⅡ
【キット名/素材】
レジンキット
【質問内容】
キャンディ塗装を行おうと、ブラックの研ぎ出しからスーパーミラーⅡを
拭いたまでは良かったのですが、ラッカーを直接トップに拭くと下地を侵すと
聞いたのでMR.HOBBY水性ホビーカラーのクリアを拭いてからガイアの
蛍光グリーンを拭いたところ、全然塗料が硬化しません。
水性クリアは十分時間を置いて硬化を確認しましたので
水性の上のラッカーが悪かったんだと思いますが、
何とかラッカー系のクリアで仕上げる方法は無いでしょうか。
【その他】
ガイアの蛍光グリーンの色味が気に入っているので、この塗料で仕上げたいです。
クリアーを砂吹きしてじっくり時間かけて吹き重ねるとか？
後やったことないけど水性ならアクリジョンクリアとか？
後やったことないけど水性ならアクリジョンクリアとか？
塗装するのとどちらがいいのかで迷っているのでこちらで質問します
いま作っているのはガレージキット（キャラグミンでレジンキャスト）のアルルで
これに付属している赤ぷよ（クリア成型）のパーティングライン消しと
1000番でのペーパーがけが終わったところです
この次にクリアに仕上げるために全体に光沢トップコートを
塗装するのとコンパウンドで磨いくのとはどちらがいいのでしょうか
いま作っているのはガレージキット（キャラグミンでレジンキャスト）のアルルで
これに付属している赤ぷよ（クリア成型）のパーティングライン消しと
1000番でのペーパーがけが終わったところです
この次にクリアに仕上げるために全体に光沢トップコートを
塗装するのとコンパウンドで磨いくのとはどちらがいいのでしょうか
悩むくらいなら光沢トップコートをコンパウンドで磨くで
>509
水性トップコートじゃないよね？
ラッカークリヤの類だよね
クリア成形ならまず下地処理を2000までヤスってからラッカークリヤを厚く吹いてコンパウンドで磨き込み
だったらラッカークリヤが厚く吹いてコンパウンドで磨きこむ
あとクリア成形なら1000番じゃなくて
水性トップコートじゃないよね？
ラッカークリヤの類だよね
クリア成形ならまず下地処理を2000までヤスってからラッカークリヤを厚く吹いてコンパウンドで磨き込み
だったらラッカークリヤが厚く吹いてコンパウンドで磨きこむ
あとクリア成形なら1000番じゃなくて
>>507
ラッカークリアで下地を侵すまではいいが水性のクリアも侵すからな
影響具合は水性のほうが多少マシくらい
スーパーミラーの流れやすいメッキ調塗料をやめてある程度ラッカークリアに強いラッカーのシルバーにするか
本格的にクリアを影響の少ない水性ニスやウレタンに手を出したり安価なアクリジョンを開拓してみるかだな
まあ水性クリアで気になってないならラッカークリアでもいいんじゃねと思うが
実際メッキ感は落ちるけど色がつくとこれでいいかもと思うやつが結構いるからな
ラッカークリアで下地を侵すまではいいが水性のクリアも侵すからな
影響具合は水性のほうが多少マシくらい
スーパーミラーの流れやすいメッキ調塗料をやめてある程度ラッカークリアに強いラッカーのシルバーにするか
本格的にクリアを影響の少ない水性ニスやウレタンに手を出したり安価なアクリジョンを開拓してみるかだな
まあ水性クリアで気になってないならラッカークリアでもいいんじゃねと思うが
実際メッキ感は落ちるけど色がつくとこれでいいかもと思うやつが結構いるからな
>508
>514
アクリジョン、そんな塗料が出ていたんですね。
ちょっと調べた感じだと水性のうえラッカーでのトップコートも
OKみたいだし、シンナーにドボンしてから試してみます。
>514
アクリジョン、そんな塗料が出ていたんですね。
ちょっと調べた感じだと水性のうえラッカーでのトップコートも
OKみたいだし、シンナーにドボンしてから試してみます。
銀塗装。
ふと気になったんだけどシルバーは最初に塗る？それとも最後に塗る？
例えば飛燕や隼、鍾馗とか作ってて、日の丸や部隊章を塗ってからシルバー塗装か、シルバー塗装してから塗るのか。
ふと気になったんだけどシルバーは最初に塗る？それとも最後に塗る？
例えば飛燕や隼、鍾馗とか作ってて、日の丸や部隊章を塗ってからシルバー塗装か、シルバー塗装してから塗るのか。
マイナスモールドを新造したいのです。
精密ドライバーを熱して押し付けたのですが、
①深さが一定にならない
②下手をすると突き破る
③ヤスリで整形すると形が変わる
などの難点が出ます。
何かいい方法がありませんか？
精密ドライバーを熱して押し付けたのですが、
①深さが一定にならない
②下手をすると突き破る
③ヤスリで整形すると形が変わる
などの難点が出ます。
何かいい方法がありませんか？
塗装スレでしたか。
失礼しました。
失礼しました。
>>519
ラインチゼル使えばきれいに彫れるよ。
ラインチゼルの替え刃だけ買ってホルダーは
ホームセンターや１００均で売ってるシャーペン型の
ホルダーを流用すれば安上がり。
ホルダー １００均 ラインチゼルでググればやり方が出てくるよ。
ラインチゼル使えばきれいに彫れるよ。
ラインチゼルの替え刃だけ買ってホルダーは
ホームセンターや１００均で売ってるシャーペン型の
ホルダーを流用すれば安上がり。
ホルダー １００均 ラインチゼルでググればやり方が出てくるよ。
そんな相手を貧乏人前提なようなレスせんでも…
替刃1本＋軸で考えれば軸代なんてたかが知れたもんだろうに
替刃1本＋軸で考えれば軸代なんてたかが知れたもんだろうに
523 ：HG名無しさん：2014/05/19(月) 20:53:00.07 ID:DMyCsTMI
軸正規品 0.3mm刃付きで￥2000
高いな
高いな
そんなに高かったっけと思ったら淀で実売1800円くらいだった
通販だと必然的に値段見るけど実店舗だと値段見ないで買っちゃうからなぁ…
んでついでに同じクレの精密彫刻刀の軸もラインチゼルと互換性ありと言おうと思ったら
そっちの方がもっと高かった
通販だと必然的に値段見るけど実店舗だと値段見ないで買っちゃうからなぁ…
んでついでに同じクレの精密彫刻刀の軸もラインチゼルと互換性ありと言おうと思ったら
そっちの方がもっと高かった
オッチャンは測量ドカタやから、ラインチゼルには三菱のロットリングペン使とるで
700円くらいやから安いで
700円くらいやから安いで
526 ：HG名無しさん：2014/05/19(月) 23:10:20.44 ID:arsnNwWl
>>516
俺は銀塗装、クリア、日の丸の順番にしている。
実機がそうだから。
模型塗装の入門書ではよく日の丸の赤を先に塗ってから
マスキングして機体色を塗った方が発色が良いという事を書いているが、
大戦中の日の丸ってそんなに発色が良いはずがない。
多少下地の色の影響があった方がリアルなんじゃないのかな？
間にクリアー層があるのでマスキング出来るしメタリックになることも無い。
俺は銀塗装、クリア、日の丸の順番にしている。
実機がそうだから。
模型塗装の入門書ではよく日の丸の赤を先に塗ってから
マスキングして機体色を塗った方が発色が良いという事を書いているが、
大戦中の日の丸ってそんなに発色が良いはずがない。
多少下地の色の影響があった方がリアルなんじゃないのかな？
間にクリアー層があるのでマスキング出来るしメタリックになることも無い。
スプレーのクリヤーを塗装していて、部品に対して近付け過ぎたんだと思うんですけど、
乾燥してからその近付け過ぎた部分が膨らみの様な感じで出ていて、
膨らみの様な部分を含めて、全体をペーパーで削って再度薄く塗装して乾燥しても膨らみの部分が出てくるんですがどうしたらいいですか？
完全に乾燥さして、研ぎだししても膨らみの部分が目立つと思うんですけど。
乾燥してからその近付け過ぎた部分が膨らみの様な感じで出ていて、
膨らみの様な部分を含めて、全体をペーパーで削って再度薄く塗装して乾燥しても膨らみの部分が出てくるんですがどうしたらいいですか？
完全に乾燥さして、研ぎだししても膨らみの部分が目立つと思うんですけど。
>>527
>2
使った塗料とキットと具体的な場所あと乾燥時間は書いた方がいい
削る時には最初は当て木を使って凸の部分だけ削ってる？
ただ全面にヤスリかけると凹凸に合わせて均一に削れるだけで膨らみは残りやすい
あとは色んな角度から見て膨らみが削れたことを確認した方がいい
>2
使った塗料とキットと具体的な場所あと乾燥時間は書いた方がいい
削る時には最初は当て木を使って凸の部分だけ削ってる？
ただ全面にヤスリかけると凹凸に合わせて均一に削れるだけで膨らみは残りやすい
あとは色んな角度から見て膨らみが削れたことを確認した方がいい
４００番のあとに１２００サフってどのくらいまできずがきえますか？
たっぷりどっぷりを何回も吹けば大概の傷は消えるよ
塗装初心者だが名人様がサフなんかいらねーよｗって言ってたから
そのままスプレー吹いたらエッジに塗料が乗らずひどいことに‥
そのままスプレー吹いたらエッジに塗料が乗らずひどいことに‥
>>531
その塗り方だと、サフ吹いてもサフ自体がエッジにのらないよ。
その塗り方だと、サフ吹いてもサフ自体がエッジにのらないよ。
エッジや奥まった所には塗料が乗りにくいから、そこだけ先に薄く吹いておくんだよ
缶スプレーだったらよくわからない
缶スプレーだったらよくわからない
そっか、相談でもなさそうだし
名人適当な事言ってんじゃねーよって言いたかっただけか
名人適当な事言ってんじゃねーよって言いたかっただけか
塗装初心者じゃなくて人間初心者ってことかｗ
サフの必要性とエッジに色が乗らないのはほぼ別件だわな。
別件って程でもないだろ。表面張力の関係なんだから、プラの素地とサフじゃ大分違うはず
でサーフェイサープライマーでプライマー的に優秀なのは
缶スプレーでは田宮のファインで瓶はガイアノーツですか？
缶スプレーでは田宮のファインで瓶はガイアノーツですか？
変な倒置法来たな、日本語でオッケーですよ
541 ：HG名無しさん：2014/05/21(水) 20:28:47.99 ID:vauL7mUU
>>539
使って優秀なのと初使用とを比べて行くしかないよ
個人的に評価出来てても教えない奴と知ってる素振りで知らない>>540みたいなのが多いから…
私はガイアエヴォシリーズ使いで缶スプレーは使わない
使って優秀なのと初使用とを比べて行くしかないよ
個人的に評価出来てても教えない奴と知ってる素振りで知らない>>540みたいなのが多いから…
私はガイアエヴォシリーズ使いで缶スプレーは使わない
色落とすとプラが痛みそうだったので塗料の上にサフを吹き塗り直しました
ちなみに作ってたのはエクシアダークマターで
ABSパーツは割れるかもしれないとのことで今回は塗りませんでした
もう誰も信用しません
今度は私が真の名人になって名人様を見返します
ちなみに作ってたのはエクシアダークマターで
ABSパーツは割れるかもしれないとのことで今回は塗りませんでした
もう誰も信用しません
今度は私が真の名人になって名人様を見返します
なんだABSが割れるってのは信用するのか
4代目メイジンがネットの海から生まれる瞬間か
二期でこの動機エピやんの？
二期でこの動機エピやんの？
全てを疑え
誰も信じるな
誰も信じるな
手と一体整形になってて、真っ白なビームサーベルをクリアピンクか蛍光ピンクで塗りたいのですがどちらも塗料を持っていません
蛍光ピンクは作るのが無理そうなので、クリアレッドをベースにクリアピンク作れないかなと思っていろいろ混ぜてみたのですが上手くいきません
クリアピンクはこの色混ぜたら作れるとかビームサーベルはこの色で塗るとオススメってのがあったら教えてください
蛍光ピンクは作るのが無理そうなので、クリアレッドをベースにクリアピンク作れないかなと思っていろいろ混ぜてみたのですが上手くいきません
クリアピンクはこの色混ぜたら作れるとかビームサーベルはこの色で塗るとオススメってのがあったら教えてください
ガイアでもクレオスでも
蛍光ピンクってあるでしょ
蛍光ピンクってあるでしょ
本来クリアピンクって色は作れない
理由はクリアホワイトがないので白＋赤のピンクができないから
クレオスＧＸカラーのクリアピンクもピンクというより無色クリアーに少しのクリアレッド、
極小量のクリアブルー混ぜた薄い赤紫といった色なので似た様な色は作れる
クリアー一瓶にクリアレッド一滴、調色スティックの端にほんの少し付いたクリアブルーを混ぜる感じで好みになるまで少しづつ増やせばいい
透明感無くならない程度に隠ぺい力のない白混ぜるのもいい
ただ蛍光ピンク買ってきた方が確実で楽だし
切り取って他キットのクリア成型サーベル付けるって手もある
理由はクリアホワイトがないので白＋赤のピンクができないから
クレオスＧＸカラーのクリアピンクもピンクというより無色クリアーに少しのクリアレッド、
極小量のクリアブルー混ぜた薄い赤紫といった色なので似た様な色は作れる
クリアー一瓶にクリアレッド一滴、調色スティックの端にほんの少し付いたクリアブルーを混ぜる感じで好みになるまで少しづつ増やせばいい
透明感無くならない程度に隠ぺい力のない白混ぜるのもいい
ただ蛍光ピンク買ってきた方が確実で楽だし
切り取って他キットのクリア成型サーベル付けるって手もある
追伸
ガイアのは染料で光沢
クレオスのは顔料で半光沢
ビームサーベルなら光沢欲しいし
クレオスのは怒ギツイ色なので
ガイアの方がいいかも
ガイアのは染料で光沢
クレオスのは顔料で半光沢
ビームサーベルなら光沢欲しいし
クレオスのは怒ギツイ色なので
ガイアの方がいいかも
ガンプラにMr.カラーのアクリル塗料を筆塗りしているんですが
濃い暗い色は粘度が高く薄めやすく塗りやすく感じるんですが薄く明るい色が難しいです
瓶の状態から水気が多く濃い色に比べて筆ムラが目立つように感じたり糸をひいたりします
製作工程は合わせ目を消す程度で他はなにもしてません
下地を作るかリターダーというのを買ってみようかと思うんですがアドバイスお願いします
濃い暗い色は粘度が高く薄めやすく塗りやすく感じるんですが薄く明るい色が難しいです
瓶の状態から水気が多く濃い色に比べて筆ムラが目立つように感じたり糸をひいたりします
製作工程は合わせ目を消す程度で他はなにもしてません
下地を作るかリターダーというのを買ってみようかと思うんですがアドバイスお願いします
>>552
薄め液を使ってないのなら薄め液を使う
リターダーは筆ムラの解消には効果がある
たとえば黒の成型色に黄色を塗るなんてのは隠蔽しないので
サフを吹いたりやグレーをいったん塗って下地を作るのもよいが上手く上塗りしないと下地が溶ける
筆塗りをマスターするにはかなりの時間がかかるので初期投資は高いがエアブラシのほうが楽
薄め液を使ってないのなら薄め液を使う
リターダーは筆ムラの解消には効果がある
たとえば黒の成型色に黄色を塗るなんてのは隠蔽しないので
サフを吹いたりやグレーをいったん塗って下地を作るのもよいが上手く上塗りしないと下地が溶ける
筆塗りをマスターするにはかなりの時間がかかるので初期投資は高いがエアブラシのほうが楽
>>553
ありがとうございます
薄め液は一応用意してますが洗浄と
皿と筆の塗料が乾いたらスポイトでたらして伸ばす程度にしか使ってません
取りあえずリターダーを買って下地を塗ってみようと思います
エアブラシは掃除場所など色々と面倒そうなのと
元が取れるほどキットを買うか分からないので躊躇してます
ありがとうございます
薄め液は一応用意してますが洗浄と
皿と筆の塗料が乾いたらスポイトでたらして伸ばす程度にしか使ってません
取りあえずリターダーを買って下地を塗ってみようと思います
エアブラシは掃除場所など色々と面倒そうなのと
元が取れるほどキットを買うか分からないので躊躇してます
>>554
ABS樹脂にリターダー塗ると割れる危険があるから注意な
ABS樹脂にリターダー塗ると割れる危険があるから注意な
塗料の粘度は主に保存状態や古さに起因するんで、きっと明るい色の方が新しかったんだろう
粘度高い方が塗りやすいなら時々かき混ぜながら(でないと表面に膜張る)蓋開けっ放しにして溶剤飛ばせばいいんじゃないか？
オレは粘度低い方が塗りやすいけどな
リターダーの効果は塗料に混ぜると乾燥遅らせることで筆ムラ消えやすくする、というものなので注意
粘度高い方が塗りやすいなら時々かき混ぜながら(でないと表面に膜張る)蓋開けっ放しにして溶剤飛ばせばいいんじゃないか？
オレは粘度低い方が塗りやすいけどな
リターダーの効果は塗料に混ぜると乾燥遅らせることで筆ムラ消えやすくする、というものなので注意
>>552
サーフェイサーを下塗りすると発色しやすくなる
あと、明るい色にはグレーを少し混ぜると塗りやすくなる
もちろん入れすぎると濁る
あと、表面が凸凹になってもペーパーで平らにできるので気にしない
サーフェイサーを下塗りすると発色しやすくなる
あと、明るい色にはグレーを少し混ぜると塗りやすくなる
もちろん入れすぎると濁る
あと、表面が凸凹になってもペーパーで平らにできるので気にしない
旧1/100GXディバイダーのディバイダー部に対して
筆塗りで水性のメタレッドとメタブルーを塗ったのですが
色味がレッドやブルーというよりマゼンタや水色っぽくなってしまいます
これは下地の白にそのまま塗るのではなくて一回黒系を塗装しないと
濃い色が出ないのでしょうか
それともメタル○○はラッカー系の塗料の方が良いのでしょうか
筆塗りで水性のメタレッドとメタブルーを塗ったのですが
色味がレッドやブルーというよりマゼンタや水色っぽくなってしまいます
これは下地の白にそのまま塗るのではなくて一回黒系を塗装しないと
濃い色が出ないのでしょうか
それともメタル○○はラッカー系の塗料の方が良いのでしょうか
>Mr.カラーのアクリル塗料
水性ホビーカラー(水性アクリル)とMr.カラーの混同、誤用が心配される
上手くいった塗料、失敗した塗料、薄め液、買おうとしてるリターダー
全てのメーカー・商品名を挙げてチェックしたほうがいいかも
水性ホビーカラー(水性アクリル)とMr.カラーの混同、誤用が心配される
上手くいった塗料、失敗した塗料、薄め液、買おうとしてるリターダー
全てのメーカー・商品名を挙げてチェックしたほうがいいかも
563 ：HG名無しさん：2014/05/24(土) 18:29:08.18 ID:oXnnDxGN
基本的にはメタリックは吹付がベストだと思う。
筆塗りでも出来ないとは言わないが、究極のテクニックだと思う。
昔バイクのタンクを筆塗りで仕上げたことはある、
筆塗りでも出来ないとは言わないが、究極のテクニックだと思う。
昔バイクのタンクを筆塗りで仕上げたことはある、
メタリックの筆塗りは本来の輝きを得たいなら筆塗り不可だろう
565 ：以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします：2014/05/24(土) 20:05:33.33 ID:u96+lu6k
ドライブラシでやれば簡単
吹き付けは粒子が細かいというより塗膜がほぼ一定な所と粒子の流れが揃いやすいんじゃなかったかな
あのう質問なんですが、エアーブラシで低圧で細吹きするのに塗料が固まりにくくするためにリターダーは効果ありますか？
もし効果があるならば、クレオスのレベリングシンナーに入れても構わないのでしょうか？
その時の希釈濃度は 塗料:1 シンナー:1 リターダー:1 でいいのでしょうか？
初めて迷彩を描くのに緊張してしまって手が止まってしまい質問させていただきました。よろしくお願いします
もし効果があるならば、クレオスのレベリングシンナーに入れても構わないのでしょうか？
その時の希釈濃度は 塗料:1 シンナー:1 リターダー:1 でいいのでしょうか？
初めて迷彩を描くのに緊張してしまって手が止まってしまい質問させていただきました。よろしくお願いします
>>567
クレオスのレベリングシンナーにはすでにリターダーが入っている
クレオスのレベリングシンナーにはすでにリターダーが入っている
リターダーよりも塗料そのものの濃度の方が大事。
取り敢えず普段よりシンナーの量を五～十割増しにして、試し吹きしてみてはいかがだろうか。
シンナーはレベリングうすめ液でＯＫ。
取り敢えず普段よりシンナーの量を五～十割増しにして、試し吹きしてみてはいかがだろうか。
シンナーはレベリングうすめ液でＯＫ。
レべリング薄め液にリターダーは混入済み追加不要
普段が塗料１：レべリング薄め液２だとしたらレべリング薄め液の方を増やす
普段が塗料１：レべリング薄め液２だとしたらレべリング薄め液の方を増やす
色々皆さんありがとうございます！
たくさん練習してがんばります！
本当にありがとうございました！
たくさん練習してがんばります！
本当にありがとうございました！
ガレキスレに行けばわかるけど低圧極細吹きはニードル先端で塗料が乾燥しやすいので
塗料をリターダのみで希釈する事もある、まあそれでも0.3のピースでニードル開度が大きければ
そこまで不要だが吹いてて詰まりやすいようなら薄め過ぎるより先にリターダを増やすほうがいい
塗料をリターダのみで希釈する事もある、まあそれでも0.3のピースでニードル開度が大きければ
そこまで不要だが吹いてて詰まりやすいようなら薄め過ぎるより先にリターダを増やすほうがいい
失敗しても塗り直せばいいのよ
色合いについて質問してもいいでしょうか？
チャットじゃねえんだよ
>>576
さっさと質問しろや
さっさと質問しろや
どっちがカッコイイですか？とか言うアンケートだったら死ねと言われるけど、どんと恋。
サーフェイサー後の塗装なのですが、サーフェイサーが乾いた後に塗装でいいのですよね？
その場合サーフェイサーが指触可能になったら塗装に入っていいのでしょうか？
それとも1日以上とか置かないといけないのでしょうか？
室内温度は大体25度ぐらいで対象のプラモデルは車、塗装方法はエアーブラシを使用です
つまらない質問ですみません。なにぶんこういうことが初めてでよくわからないです
何卒よろしくお願いします
その場合サーフェイサーが指触可能になったら塗装に入っていいのでしょうか？
それとも1日以上とか置かないといけないのでしょうか？
室内温度は大体25度ぐらいで対象のプラモデルは車、塗装方法はエアーブラシを使用です
つまらない質問ですみません。なにぶんこういうことが初めてでよくわからないです
何卒よろしくお願いします
580です。ルーターが落ちちゃってIDが変わってるかもなので一応。
お二人型ありがとうございます！
触って大丈夫そうなのでこれで安心して塗装に入れます
サーフェイサーは紙ヤスリで磨いた磨き傷を埋めるのと、塗膜保護の役目などとどっかで見たような？
ぶっちゃけ作り方がわからないので、ネットを参考に作業しております！
お二人型ありがとうございます！
触って大丈夫そうなのでこれで安心して塗装に入れます
サーフェイサーは紙ヤスリで磨いた磨き傷を埋めるのと、塗膜保護の役目などとどっかで見たような？
ぶっちゃけ作り方がわからないので、ネットを参考に作業しております！
塗膜保護は違うな
タミヤのエナメル塗料のフラットホワイト筆塗りして乾燥させた後見たら塗膜がひび割れしてたんだけど
原因がわからないし
ググって出ないんですが
誰か対策と原因教えてください
原因がわからないし
ググって出ないんですが
誰か対策と原因教えてください
あとリカバリー方法も
よすよす
誤爆
ひび割れとか厚塗りしすぎなんじゃね
591 ：HG名無しさん：2014/05/26(月) 23:22:13.56 ID:pQW+qhfe
>>564
下地を溶かさない絶妙の濃度でクリアーを乗せていく。
下地を溶かさない絶妙の濃度でクリアーを乗せていく。
塗り直すなら塗装落として下地からやり直すのが確実だけど
そのまま塗るつもりなの？
そのまま塗るつもりなの？
594 ：HG名無しさん：2014/05/27(火) 11:35:52.26 ID:bWsLhgU6
うるせえ！
艶消し色とか蛍光色とかの、比較的粒の大きな顔料を使った塗料は
厚塗りしたり、重ね塗りするとひび割れしやすいよ
厚塗りしたり、重ね塗りするとひび割れしやすいよ
エナメルの特にフラット系塗料の乾燥後のひび割れは
成分中のバインダーが不足してるため、相対的に艶消し剤の成分が
極端に多くなってしまった結果発生します。
充分撹拌せずに使用し続けていた塗料の末期症状か
或いは、使用者が意識的にバインダー成分を嫌って使ってたか…
（本件の場合後者の疑いは薄い…）
塗料を買い直して新しいものを使うか、新品なら撹拌不足を疑ってみよう。
まれに、つるっつるのラッカー下地、あるいはプラ下地の上に塗った場合ですが、
特に艶消し系は厚塗りした場合、乾燥後飛んだ溶剤分が抜けて、塗膜が急激に縮むために発生することもあります。
成分中のバインダーが不足してるため、相対的に艶消し剤の成分が
極端に多くなってしまった結果発生します。
充分撹拌せずに使用し続けていた塗料の末期症状か
或いは、使用者が意識的にバインダー成分を嫌って使ってたか…
（本件の場合後者の疑いは薄い…）
塗料を買い直して新しいものを使うか、新品なら撹拌不足を疑ってみよう。
まれに、つるっつるのラッカー下地、あるいはプラ下地の上に塗った場合ですが、
特に艶消し系は厚塗りした場合、乾燥後飛んだ溶剤分が抜けて、塗膜が急激に縮むために発生することもあります。
質問です
ブルーの上にｃｃパールのブルーとクリアーを混ぜたものを吹きます
それと別にブルーとｃｃパールの青を混ぜた物を拭いたんですが色味が違います
なぜでしょうか？
ブルーの上にｃｃパールのブルーとクリアーを混ぜたものを吹きます
それと別にブルーとｃｃパールの青を混ぜた物を拭いたんですが色味が違います
なぜでしょうか？
これ質問なの？なぞなぞかと思った
601 ：以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします：2014/05/28(水) 23:49:26.28 ID:7YWmmNnC
顔料で濁るから
パール粉が青の顔料粒子で見えにくくなるから
顔料入り塗料にパール入れたら地味なパールになるんじゃね？
顔料入り塗料にパール入れたら地味なパールになるんじゃね？
ガレキ（レジンキャスト）の作成で質問です
サフレス仕上げでつや消しだけしたい箇所があるのですが
離型材落としはできているものとして、1回メタルプライマーを
吹いてからつや消しを吹かないと塗装したクリア層がはがれ落ちますでしょうか？
説明書通りの簡易仕上げだとそのままつや消しを吹くような書き方しかしてないので気になりました
サフレス仕上げでつや消しだけしたい箇所があるのですが
離型材落としはできているものとして、1回メタルプライマーを
吹いてからつや消しを吹かないと塗装したクリア層がはがれ落ちますでしょうか？
説明書通りの簡易仕上げだとそのままつや消しを吹くような書き方しかしてないので気になりました
説明下手すぎ
サフレス仕上げでつや消しだけって何？
離型剤落とし→プライマー等下地→サフレス塗装→つや消しコート
って手順じゃないの？
> 1回メタルプライマーを> 吹いてからつや消しを吹かないと塗装したクリア層がはがれ落ちますでしょうか？
ぱっと見、プライマー→つや消し→サフレスってやろうとしてるように見えるのだがサフレスの上掛けコート前に
もう一層プライマーを挟むって事？なら不要かと思うが
サフレス仕上げでつや消しだけって何？
離型剤落とし→プライマー等下地→サフレス塗装→つや消しコート
って手順じゃないの？
> 1回メタルプライマーを> 吹いてからつや消しを吹かないと塗装したクリア層がはがれ落ちますでしょうか？
ぱっと見、プライマー→つや消し→サフレスってやろうとしてるように見えるのだがサフレスの上掛けコート前に
もう一層プライマーを挟むって事？なら不要かと思うが
605 ：以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします：2014/05/29(木) 19:26:04.05 ID:wV2n9esX
>>604
おまいは一回ヌイてもちけつｗｗ
つや消しも塗料だろｗ
メタルプライマー無しだとレジン地つや消しクリア層が剥がれちまうか？っていう質問だおｗｗｗ
>>603
塗膜剥がしたくないならメタルプライマー吹いときなさい
おまいは一回ヌイてもちけつｗｗ
つや消しも塗料だろｗ
メタルプライマー無しだとレジン地つや消しクリア層が剥がれちまうか？っていう質問だおｗｗｗ
>>603
塗膜剥がしたくないならメタルプライマー吹いときなさい
さっぱり分からん。
全体的につやありで、一部つや消しにしたいということかな？
それでマスキングの際に下地のつやあり塗装が剥がれてしまうのを恐れているとか。
それでマスキングの際に下地のつやあり塗装が剥がれてしまうのを恐れているとか。
未塗装こそ至高
てかガレキにメタルプライマーを使うのか？
サフレス塗装やるときに吹くよ
613 ：HG名無しさん：2014/05/29(木) 20:53:20.27 ID:8AaulxpV
ガレキにメタルプライマーなんて珍しくもない常套手段だろ…
でもメタルプライマーってプライマーじゃないよなー
どうせならガイアのマルチプライマーの方がよさげ
俺もメタルプライマーは信用ならんから密着論かマルチプライマーやな。
ウレタンクリアーって毒性強かったですね・・・
風邪用のマスク3枚重ねでは耐えられませんでしたわ
風邪用のマスク3枚重ねでは耐えられませんでしたわ
618 ：以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします：2014/05/29(木) 23:48:42.36 ID:LmGggz7Y
>>617
毒性というか肺胞をウレタンコートしちゃうからな
毒性というか肺胞をウレタンコートしちゃうからな
>>617
何か症状出たの？
何か症状出たの？
>>617
俺工事現場で働いてるけど、ウレタンはマジにやばいんだぞ！！
ウレタン吹き付けの時は周りの立ち入りは絶対に禁止にするし、作業員は頭から足の先まで完全防着で作業するんだぞ！
ウレタンの毒性を舐めたら本当に死ぬから次から絶対に防毒マスクは着用しないとダメだぞ！！！
俺工事現場で働いてるけど、ウレタンはマジにやばいんだぞ！！
ウレタン吹き付けの時は周りの立ち入りは絶対に禁止にするし、作業員は頭から足の先まで完全防着で作業するんだぞ！
ウレタンの毒性を舐めたら本当に死ぬから次から絶対に防毒マスクは着用しないとダメだぞ！！！
ウレタンの場合、溶剤分よりミストの方がやばいと思ってたけど全然そんなことは無かったのか
>>617
耐えられなかった、って、どうなったんだ・・・？
どんなマスクでも口・鼻がきっちり覆われてないと意味が無いんで、そういう意味でも塗装用途に風邪用マスクはそもそも不向き
周囲をきっちりテープとかで張り付けて密閉しちゃえば防塵目的なら役に立たなくもない
>>617
耐えられなかった、って、どうなったんだ・・・？
どんなマスクでも口・鼻がきっちり覆われてないと意味が無いんで、そういう意味でも塗装用途に風邪用マスクはそもそも不向き
周囲をきっちりテープとかで張り付けて密閉しちゃえば防塵目的なら役に立たなくもない
もう亡くなったのかな…？
まだ肺をかきむしりつつ、口をパクパクさせてる頃じゃね？
マジか、防毒マスクじゃねぇとダメなのか
防毒マスクって呼吸缶毎回替えないといかんから、コストパフォーマンス悪いんだよなぁ
買い換えようと思うけど、どんなのがいい？
防毒マスクって呼吸缶毎回替えないといかんから、コストパフォーマンス悪いんだよなぁ
買い換えようと思うけど、どんなのがいい？
イスラエルが無料配布してるやつ
俺は興研RR-7
そりゃいるだろうよ
種類ありすぎて防毒マスクどれ買っていいかわからん
>>624
模型の塗装は窓開けたりブースで排気しながらやるから
吸収缶はほとんど痛まないよ。
説明書に書いてあるのは有毒ガスが充満してる環境下での
使用時間だから換気しながらの塗装では毎回替える必要はないよ。
交換時期はフィルターが詰まってきて息が苦しくなってからという人が
多いんじゃないかな。そこまで使ってもマスクはめるとシンナーの
ニオイがしないくらいだからなぁ。
>>630
有機ガス用ならなんでもいいよ。
吸収缶が１つのタイプは慣れないとちょっと息苦しく感じるから
値段が少し高くなるけど３Mみたいなのがいいかな。
マスクはサイズが合ってないと顔にすき間ができて意味がなくなるから
サイズ表見て確認したほうがいいよ。
自分はシゲマツの安いやつ使ってる。
模型の塗装は窓開けたりブースで排気しながらやるから
吸収缶はほとんど痛まないよ。
説明書に書いてあるのは有毒ガスが充満してる環境下での
使用時間だから換気しながらの塗装では毎回替える必要はないよ。
交換時期はフィルターが詰まってきて息が苦しくなってからという人が
多いんじゃないかな。そこまで使ってもマスクはめるとシンナーの
ニオイがしないくらいだからなぁ。
>>630
有機ガス用ならなんでもいいよ。
吸収缶が１つのタイプは慣れないとちょっと息苦しく感じるから
値段が少し高くなるけど３Mみたいなのがいいかな。
マスクはサイズが合ってないと顔にすき間ができて意味がなくなるから
サイズ表見て確認したほうがいいよ。
自分はシゲマツの安いやつ使ってる。
>>628
元が3Mなんだから、3Mの買えばいいじゃん。
会社経由で経費で落とそうとかそんなのか？
>>630
金がないならこっち
http://www.monotaro.com/g/00023490/
http://www.monotaro.com/g/00400244/
金があるならこっち
http://www.monotaro.com/g/00253025/
http://www.monotaro.com/g/00336713/
やする時に簡単に防塵としても使えるから便利
原発が爆発した時にテレビで放射性物質を防ぐには、と紹介されてた奴とほぼ同じグレード
元が3Mなんだから、3Mの買えばいいじゃん。
会社経由で経費で落とそうとかそんなのか？
>>630
金がないならこっち
http://www.monotaro.com/g/00023490/
http://www.monotaro.com/g/00400244/
金があるならこっち
http://www.monotaro.com/g/00253025/
http://www.monotaro.com/g/00336713/
やする時に簡単に防塵としても使えるから便利
原発が爆発した時にテレビで放射性物質を防ぐには、と紹介されてた奴とほぼ同じグレード
すみません
エアーブラシのうがいで掃除した時に
先を除いた時にプッシュしてしまい目にツールウォッシュを吹き付けてしまって
かれこれ2時間近く右目の痛みがとれません
だんだん痛みがきつくなってます
眼医者いったほうがいいですか？それとも一時的なものですか？
エアーブラシのうがいで掃除した時に
先を除いた時にプッシュしてしまい目にツールウォッシュを吹き付けてしまって
かれこれ2時間近く右目の痛みがとれません
だんだん痛みがきつくなってます
眼医者いったほうがいいですか？それとも一時的なものですか？
3時間的なもの
>>634
我慢できそうもないので一応いってきます
我慢できそうもないので一応いってきます
今すぐ病院行け
確実に説明するために、ツールウォッシュの容器持って行って医者に見せろ
確実に説明するために、ツールウォッシュの容器持って行って医者に見せろ
634の無責任っぷりに驚く
まあこのスレに眼科医でも居ればともかく素人判断で回答はできないだろう
経験談でいうなれば俺もツールクリーナやガソリン、軽油が目や口に入ったことがあるが医者には行かずじまいだった
ツールクリーナーが目に入ると激しくしみるが2時間もかからず収まったから量によるのかも？
（俺の場合うがい中カップ覗き込んだときに飛沫が跳ねたのが目に入った）
ガソリンも似たような感じで軽油は特に刺激は無いが洗っても目に油膜が張ってしばらく乱視的世界になる
経験談でいうなれば俺もツールクリーナやガソリン、軽油が目や口に入ったことがあるが医者には行かずじまいだった
ツールクリーナーが目に入ると激しくしみるが2時間もかからず収まったから量によるのかも？
（俺の場合うがい中カップ覗き込んだときに飛沫が跳ねたのが目に入った）
ガソリンも似たような感じで軽油は特に刺激は無いが洗っても目に油膜が張ってしばらく乱視的世界になる
>>632
ありがとう！今度ウレタンクリア試してみたくてどれ買っていいかわからなかったんで高い方買います！
ありがとう！今度ウレタンクリア試してみたくてどれ買っていいかわからなかったんで高い方買います！
ハンドピースの先端を覗きこんだ時に間違ってボタンを押して、
ウレタンが目に入って失明しないように、ゴーグルも準備してはいかがだろうか。
ウレタンが目に入って失明しないように、ゴーグルも準備してはいかがだろうか。
初心者に厳しい所…それが2ch…
もう近付くのはやめよう orz
もう近付くのはやめよう orz
すみません633です
心配かけちゃってごめんなさい
検査の結果、角膜と強膜(漢字がわかりません)とかいうのが溶けちゃって奥のなんとかが保護されてないために痛いらしいです。
月曜日にツールウォッシュ持っていってきます。
明日からの仕事で片目だから社長が怒るだろうなＴＴ
心配かけちゃってごめんなさい
検査の結果、角膜と強膜(漢字がわかりません)とかいうのが溶けちゃって奥のなんとかが保護されてないために痛いらしいです。
月曜日にツールウォッシュ持っていってきます。
明日からの仕事で片目だから社長が怒るだろうなＴＴ
643 ：HG名無しさん：2014/05/30(金) 20:38:02.76 ID:0/gX75mr
一度エアブラシのうがい中に飛沫が目に飛んできたがスゲー痛かったな
すぐ水で洗ったら３０分で元に戻った
正直あの痛みは何時間も耐えられるものじゃないぞ・・・
すぐ水で洗ったら３０分で元に戻った
正直あの痛みは何時間も耐えられるものじゃないぞ・・・
お、俺今後はゴーグル着用する！
直ちに大量の流水で目を洗って眼科医goが正解
視力下がっても知らんぞ
視力下がっても知らんぞ
本にキット付属のシールを
マスキングテープ代わりにするというのが
載っていたのでやってみたのですが、
剥がした後、糊が残ってしまい
白っぽくなってしまいました。
市販のシール剥がしなどを使うと
塗料も一緒に落ちてしまうでしょうか？
塗料はクレオスのMr.カラースプレーです。
マスキングテープ代わりにするというのが
載っていたのでやってみたのですが、
剥がした後、糊が残ってしまい
白っぽくなってしまいました。
市販のシール剥がしなどを使うと
塗料も一緒に落ちてしまうでしょうか？
塗料はクレオスのMr.カラースプレーです。
652 ：HG名無しさん：2014/05/30(金) 22:59:29.74 ID:/5Tkmmd+
糊はエナメル溶剤で結構いけるけどな・・
むしろマークセッター（クレの青瓶）の吹き残し糊痕の方がやっかい
654 ：HG名無しさん：2014/05/30(金) 23:15:10.42 ID:pv7/y7ZR
今までずっと水性ホビーカラーで筆塗りしてきました。
乾燥を遅らせるためにリターダーを使っていたのですが、最近よく見たらMr.カラー専用と書いてありました。
リターダーマイルドというオレンジのやつです。
水性ホビーカラー専用のリターダーも存在するんですか？
また、水性ホビーカラーにMr.カラー専用のリターダーを使用するのは実はあんまり良くなかったりしますか？
乾燥を遅らせるためにリターダーを使っていたのですが、最近よく見たらMr.カラー専用と書いてありました。
リターダーマイルドというオレンジのやつです。
水性ホビーカラー専用のリターダーも存在するんですか？
また、水性ホビーカラーにMr.カラー専用のリターダーを使用するのは実はあんまり良くなかったりしますか？
657 ：654：2014/05/31(土) 00:14:13.41 ID:wepQjSKW
>>656
うわー、マジですか。
今までガンプラ10体くらいこれで全塗装してきたのですが…
乾燥が遅くなって、明らかにムラがなくなったと感じたのは気のせいだったという事ですか…
ありがとうございました…明日、模型屋で水性用のを買ってきます！
うわー、マジですか。
今までガンプラ10体くらいこれで全塗装してきたのですが…
乾燥が遅くなって、明らかにムラがなくなったと感じたのは気のせいだったという事ですか…
ありがとうございました…明日、模型屋で水性用のを買ってきます！
蒸発しなければならない液体が増えることになるので
リターダ的効果はあるんでないかね
リターダ的効果はあるんでないかね
>>657
水性は元々乾燥が遅い方だし必要以上に遅くしても時間の無駄だと思うけど
一度入れた物と入れない物で塗り比べてみれば？
ほんとにリターダ効果があったのか？気のせいだったのか？
あと腕が上達してリターダ無しでも綺麗に塗れる様になってるかもしれないし
水性は元々乾燥が遅い方だし必要以上に遅くしても時間の無駄だと思うけど
一度入れた物と入れない物で塗り比べてみれば？
ほんとにリターダ効果があったのか？気のせいだったのか？
あと腕が上達してリターダ無しでも綺麗に塗れる様になってるかもしれないし
>>657
水性ホビーでは無く田宮アクリルの場合ですが、塗り始めは問題無いのだけれど
段々と微妙な小さな塊っていうかダマ状になって筆塗りしにくくなるんです（特に細部塗装時）
この状態の時にMrカラー用のリターダー使うと微妙に溶け出して塗り易くなる訳です
ただこれはリターダー効果というよりは所謂「水性アクリルのラッカー割り」状態ですので
塗り易さは得られるけど、乾き方は逆に微妙に早くなる上に、ミスった時に水性溶剤では落とし難くなります。
これを不都合と感じるなら乾きは若干遅くなりますが水性専用のリターダー買った方が勿論良いです。
「乾くのが早くなるの？ラッキー！」「ミスった時はラッカー溶剤で落としても問題無い環境です」
という人なら、そのままMrカラー用のリターダー使っても良いと思います。
水性ホビーでは無く田宮アクリルの場合ですが、塗り始めは問題無いのだけれど
段々と微妙な小さな塊っていうかダマ状になって筆塗りしにくくなるんです（特に細部塗装時）
この状態の時にMrカラー用のリターダー使うと微妙に溶け出して塗り易くなる訳です
ただこれはリターダー効果というよりは所謂「水性アクリルのラッカー割り」状態ですので
塗り易さは得られるけど、乾き方は逆に微妙に早くなる上に、ミスった時に水性溶剤では落とし難くなります。
これを不都合と感じるなら乾きは若干遅くなりますが水性専用のリターダー買った方が勿論良いです。
「乾くのが早くなるの？ラッキー！」「ミスった時はラッカー溶剤で落としても問題無い環境です」
という人なら、そのままMrカラー用のリターダー使っても良いと思います。
2009年の電撃ホビーマガジンで、水性塗料の筆塗り裏技として
水性ホビーカラーにクレオスリターダーマイルド混ぜる方法が紹介されてた
ムラ防止はあるらしいよ
水性塗料のリターダーは、タミヤの「ペイントリターダー（アクリル）」しか出てないので
買うとき間違えないでね
水性ホビーカラーにクレオスリターダーマイルド混ぜる方法が紹介されてた
ムラ防止はあるらしいよ
水性塗料のリターダーは、タミヤの「ペイントリターダー（アクリル）」しか出てないので
買うとき間違えないでね
662 ：654：2014/05/31(土) 01:23:19.85 ID:Ispxp9b3
>>658
水で希釈したくらいの効果はあったのかもしれませんね…
>>659
なるほど、ありがとうございます。試しに、次はリターダー無しで塗ってみる事にします。
>>660
そんな応用もあるんですか…！ちょっと迷いますね。
非常に参考になりました、ありがとうございます。
水で希釈したくらいの効果はあったのかもしれませんね…
>>659
なるほど、ありがとうございます。試しに、次はリターダー無しで塗ってみる事にします。
>>660
そんな応用もあるんですか…！ちょっと迷いますね。
非常に参考になりました、ありがとうございます。
663 ：654：2014/05/31(土) 01:31:16.82 ID:OwgToRFl
水性アクリルにラッカー用リターダー混ぜると乾燥早くなると聞いたことがあるが、そんなことは無かったのか
リターダー少し舐めてたわ
リターダーの流れで質問なんですが
エアブラシ用のリターダー入り薄め液って筆塗りで使うには
リターダーの含有量が多い、少ないってあるんですか？
そのまま筆塗りで使うってできるんですかね？
エアブラシ用のリターダー入り薄め液って筆塗りで使うには
リターダーの含有量が多い、少ないってあるんですか？
そのまま筆塗りで使うってできるんですかね？
大丈夫。
まったく体感できるような差は感じないから
まったく体感できるような差は感じないから
668 ：HG名無しさん：2014/05/31(土) 07:07:52.37 ID:63bDCWoX
リターダーの中身って何だろう
多価アルコールなんかなら水より飽和蒸気圧も沸点も高いし
表面張力は水より小さいから入れればレベリング効果あるよ
多価アルコールなんかなら水より飽和蒸気圧も沸点も高いし
表面張力は水より小さいから入れればレベリング効果あるよ
水性リターダーは少し混ぜると凄く塗りやすくなるから個人的には必須アイテムになってるわ
適当に塗ってムラが出ないってものではないけど
適当に塗ってムラが出ないってものではないけど
上のレスにあるツールウォッシュが目に入っただかで、俺もさっきプライマーをうがいしたら目に飛んできたので速攻目を洗ったわw
印刷屋で働いてると目に溶剤が入ることは年に一度くらいあるけどな
塗装業だけど洗浄用シンナーが目に入ったときは手洗い場にダッシュしてすぐ水洗いしてるな
仕事中なら保護具ちゃんと使えよ
塗装すると、0.03mmの段差が気になってしょうがない・・・
艶ありクリアー載せれば見えなくなるのですかね？
艶ありクリアー載せれば見えなくなるのですかね？
>>674
テンプレ見て質問やり直してくれ
テンプレ見て質問やり直してくれ
私ラッカーのレベリング薄め液がラクすぎてタミヤ小瓶も常時ラッカーで薄めてるけど
これもうタミヤカラーである必要全くないよね
これもうタミヤカラーである必要全くないよね
日本語で
使用カラーはガイアレッド
エアブラシで塗ったのですが、塗りムラのデコボコ出てしまってます
http://i.imgur.com/ZrDOwlt.jpg
これは艶ありクリアー載せれば見えなくなりますか？
エアブラシで塗ったのですが、塗りムラのデコボコ出てしまってます
http://i.imgur.com/ZrDOwlt.jpg
これは艶ありクリアー載せれば見えなくなりますか？
>>678
俺のスネかと思った・・・
俺のスネかと思った・・・
>>678
その上からレッドを2度3度吹き重ねれば塗りムラは消えると思う、クリアー吹くのはその後かな
つうかレッドが綺麗に吹けてない以前に素材がヒケて歪んでるように見える
つや有りで仕上げるなら平面出しの処理からやり直した方がいいと思う
その上からレッドを2度3度吹き重ねれば塗りムラは消えると思う、クリアー吹くのはその後かな
つうかレッドが綺麗に吹けてない以前に素材がヒケて歪んでるように見える
つや有りで仕上げるなら平面出しの処理からやり直した方がいいと思う
>>678
表面処理からやり直すのがいいんじゃないかなぁと思うの
表面処理からやり直すのがいいんじゃないかなぁと思うの
基本としてツヤ有りクリアー吹くとムラやキズは目立つようになる
反対にツヤ消し吹くとムラやキズがある程度目立たなくなる
反対にツヤ消し吹くとムラやキズがある程度目立たなくなる
あのう。
ワンルームアパートに住んでて、エアブラシ使ってる人いますか?
ワンルームアパートに住んでて、エアブラシ使ってる人いますか?
>>684
小出しにせずまとめてワンレスで聞いた方が早くね？チャットじゃねーんだし
小出しにせずまとめてワンレスで聞いた方が早くね？チャットじゃねーんだし
キット名：タミヤ1/48零戦
塗料：タミヤ水性アクリルのXF70暗緑色とXF12明灰白色
道具：クレオス0.3mmダブルアクションエアブラシ
塗装後3日ほど置いて、日の丸他のデカールを貼り付け時、
クレオスのマークセッターをさっと塗ってデカールを馴染ませてると、ぼんやりとデカール周辺の塗装が色あせたような感じに薄くなってきた。
やばい、塗料溶けたかと思って以降はクレオスのマークソフターに切り替えたものの同じような状態に。
これは、
①乾燥時間が短い
②タミヤの水性とクレオスのセッター/ソフターの相性が悪い
③そもそも水性塗料にはソフターの類は使っちゃいけない
のどれかなんでしょうかね。
ちなみに水性オンリー環境ではないので最初からMr.カラー使っときゃよかったんだけど
手持ちで水性の明灰白色があったので、迷彩の失敗リカバリー考えて暗緑色も水性にしてしまったのがいけなかったのかも。
塗料：タミヤ水性アクリルのXF70暗緑色とXF12明灰白色
道具：クレオス0.3mmダブルアクションエアブラシ
塗装後3日ほど置いて、日の丸他のデカールを貼り付け時、
クレオスのマークセッターをさっと塗ってデカールを馴染ませてると、ぼんやりとデカール周辺の塗装が色あせたような感じに薄くなってきた。
やばい、塗料溶けたかと思って以降はクレオスのマークソフターに切り替えたものの同じような状態に。
これは、
①乾燥時間が短い
②タミヤの水性とクレオスのセッター/ソフターの相性が悪い
③そもそも水性塗料にはソフターの類は使っちゃいけない
のどれかなんでしょうかね。
ちなみに水性オンリー環境ではないので最初からMr.カラー使っときゃよかったんだけど
手持ちで水性の明灰白色があったので、迷彩の失敗リカバリー考えて暗緑色も水性にしてしまったのがいけなかったのかも。
テストしなかったのが悪い
昔に水性塗料のうえには水転写は塗料が溶ける場合があるとかないとかうんたらかんたら聞いたような気がする
気のせいだから黙ってろ
691 ：HG名無しさん：2014/06/02(月) 00:37:44.46 ID:57YpCfo1
ソフターやらセッターは微量のアルコール含有だから。
水性塗料のうすめ液にも含まれているのでラッカーもそれなりに溶かす。
だからラッカーのミスト取りやはみ出し修正にも多少は使える。
水性塗料のうすめ液にも含まれているのでラッカーもそれなりに溶かす。
だからラッカーのミスト取りやはみ出し修正にも多少は使える。
>>689
結局何が言いたいのかわからん米だね
結局何が言いたいのかわからん米だね
>>688
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これまではSDガンダムやガンプラのHGサイズ(いわゆる12～15cmくらいの1/12フィギュア)を集めてたんだけど
最近ボリュームと情報量の多いキットを集め始めたので、デカくてディティールの細かいキットがあったらいくつか教えて欲しい
理想としてはMGサザビーver.ka(22cm)くらいのデカさと緻密さ
あとコトブキヤのアヌビス(18cm)は背負いモノやスタンド込みですごく良かったんで18cm～が理想
・PG、HGデンドロやネオジオング、メガサイズガンダムさんは大きすぎて厳しい
・MGフィギュアライズはひと通り集めた
・MGガンプラやフレームアームズ系はちょっとだけ小さいかな？と感じた
・コトブキヤのゾイドもそのうち集めたい
これ以外でなにかあったら…
最近ボリュームと情報量の多いキットを集め始めたので、デカくてディティールの細かいキットがあったらいくつか教えて欲しい
理想としてはMGサザビーver.ka(22cm)くらいのデカさと緻密さ
あとコトブキヤのアヌビス(18cm)は背負いモノやスタンド込みですごく良かったんで18cm～が理想
・PG、HGデンドロやネオジオング、メガサイズガンダムさんは大きすぎて厳しい
・MGフィギュアライズはひと通り集めた
・MGガンプラやフレームアームズ系はちょっとだけ小さいかな？と感じた
・コトブキヤのゾイドもそのうち集めたい
これ以外でなにかあったら…
ガンプラならZ～UCのものなら大抵合致しそうなんだが
>>695
ボークスのIMSをどうぞ
ボークスのIMSをどうぞ
>>698
すいません誤爆しました。
すいません誤爆しました。
700 ：HG名無しさん：2014/06/03(火) 13:22:17.07 ID:dq0l/llF
>>695
塗装スレです
塗装スレです
【塗装用具】
筆、またはスプレー
【キット名/素材】
HGUC 1/144 NZ-666 クシャトリヤ・リペアード
【質問内容】
パイプやブースターの黄色部分の色を赤で塗りたいのですが、ガンプラマーカーで塗った所、黒っぽい赤になりました。
サーフェイサーで吹いてから筆かスプレーで塗ろうと思うのですが、どのような塗料を使用すればいいのでしょうか？
筆、またはスプレー
【キット名/素材】
HGUC 1/144 NZ-666 クシャトリヤ・リペアード
【質問内容】
パイプやブースターの黄色部分の色を赤で塗りたいのですが、ガンプラマーカーで塗った所、黒っぽい赤になりました。
サーフェイサーで吹いてから筆かスプレーで塗ろうと思うのですが、どのような塗料を使用すればいいのでしょうか？
サフは缶で白サフを使用またはスプレーのベースホワイト、これの上に赤を筆で塗るなら溶け出さないようにエナメル塗料を使うか
赤も適当なカラースプレーを使えばいいとおもうよ
赤も適当なカラースプレーを使えばいいとおもうよ
> 溶剤みたいなのは必要？
塗る面積によるけど無いよりあったほうがいい、どっちにせよ筆は先に乾くから
タミヤエナメルは接着剤サイズの瓶から溶剤あるから多量に使わないのであれば小瓶でいいと思うが
大サイズ買うならガイアノーツのエナメル互換溶剤の方がいいらしい
塗る面積によるけど無いよりあったほうがいい、どっちにせよ筆は先に乾くから
タミヤエナメルは接着剤サイズの瓶から溶剤あるから多量に使わないのであれば小瓶でいいと思うが
大サイズ買うならガイアノーツのエナメル互換溶剤の方がいいらしい
蛇足
下地ピンクにするなら
サーフェイサーエヴォスプレー ピンク
http://shop.gaianotes.com/shopdetail/009002000004/g-surfacer_g-primer/page1/order/
またはこんなツールも
イージーペインター
http://shop.gaianotes.com/shopdetail/000000000944/easypainter/page1/order/
下地ピンクにするなら
サーフェイサーエヴォスプレー ピンク
http://shop.gaianotes.com/shopdetail/009002000004/g-surfacer_g-primer/page1/order/
またはこんなツールも
イージーペインター
http://shop.gaianotes.com/shopdetail/000000000944/easypainter/page1/order/
＞吹き付けはスプレーかエアブラシでしょうか
他に何があるんでしょうか？
私はもっぱらエアブラシですが…部分塗装ならなおさらです。
※昔は霧吹きでやってる猛者もいたそうだが、さすがにそれはねｗ
他に何があるんでしょうか？
私はもっぱらエアブラシですが…部分塗装ならなおさらです。
※昔は霧吹きでやってる猛者もいたそうだが、さすがにそれはねｗ
なんだ、お持ちでなかったかエアブラシ…
だとしたらスプレーで頑張るしかないですね、
過酷な言い方になるかと思うけど、
費用対効果の現実を思い知ることになるよ、この趣味は…。
エアブラシだって粗悪品だと結局安物買いのなんとやらに…
筆塗りでは、下塗りをいくら頑張っても、あなたの理想の仕上がりにはならないと思います。
残念ですが。
だとしたらスプレーで頑張るしかないですね、
過酷な言い方になるかと思うけど、
費用対効果の現実を思い知ることになるよ、この趣味は…。
エアブラシだって粗悪品だと結局安物買いのなんとやらに…
筆塗りでは、下塗りをいくら頑張っても、あなたの理想の仕上がりにはならないと思います。
残念ですが。
> なんだ、お持ちでなかったかエアブラシ…
>
> だとしたらスプレーで頑張るしかないですね、
まあ他人の会話に首突っ込むのもアレなんだけどエアブラシ持ってない人見下してない？
上にも張ったけどスプレーにこだわらずとも今はイージーペインターなどのツールも増えてるんだし
> 筆塗りでは、下塗りをいくら頑張っても、あなたの理想の仕上がりにはならないと思います。
> 残念ですが
それは余計なお世話だと思うが？
>
> だとしたらスプレーで頑張るしかないですね、
まあ他人の会話に首突っ込むのもアレなんだけどエアブラシ持ってない人見下してない？
上にも張ったけどスプレーにこだわらずとも今はイージーペインターなどのツールも増えてるんだし
> 筆塗りでは、下塗りをいくら頑張っても、あなたの理想の仕上がりにはならないと思います。
> 残念ですが
それは余計なお世話だと思うが？
>>709
スプレーで十分だよ。>>704が言うように、下地にピンク、その上から赤をスプレーできれいに塗れるはず。スプレー2本なら、そう高くもないし。
もちろん、塗るのはパーツを本体に組み込む前にね。
スプレーで十分だよ。>>704が言うように、下地にピンク、その上から赤をスプレーできれいに塗れるはず。スプレー2本なら、そう高くもないし。
もちろん、塗るのはパーツを本体に組み込む前にね。
>>711
お金を買えば買える物を持ってる持ってないで
見下すとか見下されるとか卑しい価値観ですね…
私が気にしているのは、そういうことではなくて
払うものは払いたくない、けど、最大の成果を得たい…という
欲張った考え方です。
今、これだけしか払えない…ならば、私はこれで我慢しよう。
何故そう思えないのか？
ということだけです。
お金を買えば買える物を持ってる持ってないで
見下すとか見下されるとか卑しい価値観ですね…
私が気にしているのは、そういうことではなくて
払うものは払いたくない、けど、最大の成果を得たい…という
欲張った考え方です。
今、これだけしか払えない…ならば、私はこれで我慢しよう。
何故そう思えないのか？
ということだけです。
> 払うものは払いたくない、けど、最大の成果を得たい…という
> 欲張った考え方です。
これはどのレスを引用した考え方？
> 今、これだけしか払えない…ならば、私はこれで我慢しよう。
エナメル筆塗りで妥協しようとしてる質問者に自分の主観で水を指してるのは貴方では？
> 欲張った考え方です。
これはどのレスを引用した考え方？
> 今、これだけしか払えない…ならば、私はこれで我慢しよう。
エナメル筆塗りで妥協しようとしてる質問者に自分の主観で水を指してるのは貴方では？
アンカーしてませんから別に誰かに向けたものではありません。
質問者の方が安いエアブラシの話題を出されたので
少し脱線しただけです。
まぁ、あなたが『上から目線』とか言い出さなければ、説明的に書かずに済んだ事ですが…
お気を害されたのなら素直に謝罪いたします。
質問者の方が安いエアブラシの話題を出されたので
少し脱線しただけです。
まぁ、あなたが『上から目線』とか言い出さなければ、説明的に書かずに済んだ事ですが…
お気を害されたのなら素直に謝罪いたします。
http://hissi.org/read.php/mokei/20140603/
卑しさ１，２フィニッシュは、他所行けよ
卑しさ１，２フィニッシュは、他所行けよ
なんか見下したくてしょうがない人が居るみたいだけど、Meteoは別に悪い買い物じゃないぞ
ガンプラなんだけど
ユニコーンを見て久々にガンプラを作りたくなって
MGのユニコーンガンダムを買って、せっかくだから塗装もしようと思うのだが
塗装は初めてだから具体的になにをすればいいかわからん。
とりあえず下地にサフとかいうのを吹いてから塗装という流れはわかったが
どういうサフを選んで、どういう塗装スプレーを選んでいいかわからん
今回は、金もないし練習として白いパーツだけ塗装しようと思ってる
ユニコーンを見て久々にガンプラを作りたくなって
MGのユニコーンガンダムを買って、せっかくだから塗装もしようと思うのだが
塗装は初めてだから具体的になにをすればいいかわからん。
とりあえず下地にサフとかいうのを吹いてから塗装という流れはわかったが
どういうサフを選んで、どういう塗装スプレーを選んでいいかわからん
今回は、金もないし練習として白いパーツだけ塗装しようと思ってる
>>4-5を参考に
白い塗装か
調べてもわからん尽くしなら今回はやめとけ
調べてもわからん尽くしなら今回はやめとけ
何がわからんのかイマイチわからん
そもそもスプレーなら選択肢はそう多くない
クレオスの製品から選んどけば無難
そもそもスプレーなら選択肢はそう多くない
クレオスの製品から選んどけば無難
サフはとりあえず要らんからそのまま白塗れ。
サフは吹く意義が分かってなかったら邪魔にしかならん
サフは吹く意義が分かってなかったら邪魔にしかならん
ＭＧユニコーンは初心者が塗装すると、変形・変身機構と干渉するのでやめとけ
ＭＧユニコーンを作りたい→塗装はしない。
仕上げのトップコートで、好みのツヤに仕上げる
ユニコーンで塗装もしたい→ＨＧＵＣシリーズから好きなユニコーン選ぶ
ＭＧユニコーンを作りたい→塗装はしない。
仕上げのトップコートで、好みのツヤに仕上げる
ユニコーンで塗装もしたい→ＨＧＵＣシリーズから好きなユニコーン選ぶ
白の上にクリアシルバー乗せたらお手軽に白装甲感が出ないかなと思ったり思わなかったり
クリアシルバー、結構シルバーっぽいというかグレーっぽくなるぞ
白くメタリックっぽさ出したいならパールの方がいいと思う
(普通の白パールだとちょっと乳白色かかるけど)
白くメタリックっぽさ出したいならパールの方がいいと思う
(普通の白パールだとちょっと乳白色かかるけど)
727 ：HG名無しさん：2014/06/06(金) 15:34:32.25 ID:VOGOBrXO
エアブラシ初心者なので教えてください。
平らな面にエアブラシで塗装したいのですが、細かな傷などを埋めて綺麗に塗装したいです。
サーフェイサーって傷じゃない面にものって凸凹してしまいますか？
サーフェイサーの後に細かな紙ヤスリをして（傷の部分だけサーフェイサーが残る？）その後に白い下地を塗るのが普通なのでしょうか？
本など買い漁りましたがサーフェイサーの事が載っていなくて困っています。
平らな面にエアブラシで塗装したいのですが、細かな傷などを埋めて綺麗に塗装したいです。
サーフェイサーって傷じゃない面にものって凸凹してしまいますか？
サーフェイサーの後に細かな紙ヤスリをして（傷の部分だけサーフェイサーが残る？）その後に白い下地を塗るのが普通なのでしょうか？
本など買い漁りましたがサーフェイサーの事が載っていなくて困っています。
>>727
サーフェイサー で検索したら画像つきで細かく書いてるよ
ぴかぴかボディにしたいのならきれいな下地がいるからやすったほうが良いよ
でもだいたいは吹きっぱなしだよ
これからの作業について具体的にアドバイスしてもらいたいのならテンプレの通りに質問してね
サーフェイサー で検索したら画像つきで細かく書いてるよ
ぴかぴかボディにしたいのならきれいな下地がいるからやすったほうが良いよ
でもだいたいは吹きっぱなしだよ
これからの作業について具体的にアドバイスしてもらいたいのならテンプレの通りに質問してね
730 ：HG名無しさん：2014/06/06(金) 19:50:00.36 ID:VOGOBrXO
お二方、有難うございました。試してやってみます。
また、ルールに気付かずすいませんでした。また何かありましたら宜しくお願いします。
また、ルールに気付かずすいませんでした。また何かありましたら宜しくお願いします。
>>727
サーフェイサーを塗った表面を目視してツルツルならそのまま塗装すればいいよ
あとは車みたいにツルツルピカピカにしたいならサーフェイサーを磨いて塗装して磨いてクリアー吹いて磨いてって手順になるけどガンプラ等をつや消しで塗るならサーフェイサーを磨く必要はないと思うな
どっちみちサーフェイサーの霧が上手く回ってなくてザラついてるならペーパーで削らないといけない
サーフェイサーを塗った表面を目視してツルツルならそのまま塗装すればいいよ
あとは車みたいにツルツルピカピカにしたいならサーフェイサーを磨いて塗装して磨いてクリアー吹いて磨いてって手順になるけどガンプラ等をつや消しで塗るならサーフェイサーを磨く必要はないと思うな
どっちみちサーフェイサーの霧が上手く回ってなくてザラついてるならペーパーで削らないといけない
瓶サフ1200を2.5倍くらいに薄めて１０～15ｃｍくらいの距離から圧1くらいでシュッシュ拭いたが
ザラザラになったんだけど
希釈不足か？
なんかサフに限らず毎回砂吹ぎみになるんだが、テカテカに塗りたい場合はどうすりゃいい？
ザラザラになったんだけど
希釈不足か？
なんかサフに限らず毎回砂吹ぎみになるんだが、テカテカに塗りたい場合はどうすりゃいい？
｢シュッシュ拭いたが｣
ここじゃね？
ここじゃね？
砂吹きじゃない？
垂れる寸前まで吹くのが理想とはいえ、実際はそこまで追い込まなくてもいいよ
(光沢突き詰めたいならやった方がいいし、どこまでやったら垂れるか試して体感しておく方がいいけど)
ただ、吹いた塗料の表面が滑らかになる前に乾いちゃうと凸凹になるのでなるべく一度に吹いた方がいいのと
吹き始めは不揃いで大きい塗料粒が出るので対象から外して吹き始めた方がいい
(光沢突き詰めたいならやった方がいいし、どこまでやったら垂れるか試して体感しておく方がいいけど)
ただ、吹いた塗料の表面が滑らかになる前に乾いちゃうと凸凹になるのでなるべく一度に吹いた方がいいのと
吹き始めは不揃いで大きい塗料粒が出るので対象から外して吹き始めた方がいい
一応いっとくがよく攪拌しろよ
吹き付けはケチったらダメよ
今さっきクレオスのレベリングシンナーを別の容器に入れた時、あやまってリターダーの入ってる容器に入れてしまいました
比率はおそらくシンナー:6でリターダー:4ぐらいです
エアーブラシで塗装するのにこのまま使用しても問題ないのでしょうか？
比率はおそらくシンナー:6でリターダー:4ぐらいです
エアーブラシで塗装するのにこのまま使用しても問題ないのでしょうか？
おれならそれをさらにシンナーで1:1に割って8:2にして使う
さぁ・・・
吹いてみれば？
吹いてみれば？
もう少しシンナーを足して8:2ぐらいまで落としてみます
ありがとございました
ありがとございました
それぐらいの割合なら全く問題なく使えるとおもうのだが？
とりょうの乾燥が遅くなるだけじゃない？
とりょうの乾燥が遅くなるだけじゃない？
全然問題ないよ、リターダなんて主に筆塗り用だし原液で使うもんが薄められたら
相応に効果が落ちるもんだし
相応に効果が落ちるもんだし
>>748
「研ぎ出し」で本かサイトを調べてください
「研ぎ出し」で本かサイトを調べてください
>>748
取り敢えずやってから次どうしようか錯誤しろ
文章だけ頭に入れたって塗料・サフの希釈の仕方、エアブラシの操作、器具など条件が様々なのに完全な答えなんか出ねぇよ。
上の人たちみたいに「こんな風に失敗したけど何で？」っていう質問にしてくれ
取り敢えずやってから次どうしようか錯誤しろ
文章だけ頭に入れたって塗料・サフの希釈の仕方、エアブラシの操作、器具など条件が様々なのに完全な答えなんか出ねぇよ。
上の人たちみたいに「こんな風に失敗したけど何で？」っていう質問にしてくれ
>>748
だからこれからのアドバイスが欲しいのならテンプレつかって質問しろって言っただろ
だからこれからのアドバイスが欲しいのならテンプレつかって質問しろって言っただろ
josonja gloss varnish(水性ポリウレタン）はアクリジョンの上から塗れますか？
>>748
そう、厚く塗って表面を磨く
全部落とさないように1000番あたりのペーパーから始める
詳しくは上の人も言ってるように研ぎ出しでググってくれ
なんか難しそうだけど塗装でどうしても出る細かい粒状の凸凹をペーパーで平らにするときれいな表面になるということ
あとはそのペーパー傷を番手を上げて消せばOK
ちなみに塗装の表面を磨くのはラッカー系塗料の独壇場でアクリルやエナメルは研ぎ出しに向かないってことも覚えとくといい
そう、厚く塗って表面を磨く
全部落とさないように1000番あたりのペーパーから始める
詳しくは上の人も言ってるように研ぎ出しでググってくれ
なんか難しそうだけど塗装でどうしても出る細かい粒状の凸凹をペーパーで平らにするときれいな表面になるということ
あとはそのペーパー傷を番手を上げて消せばOK
ちなみに塗装の表面を磨くのはラッカー系塗料の独壇場でアクリルやエナメルは研ぎ出しに向かないってことも覚えとくといい
カーモデルの窓枠がいつまでたっても上手く塗れない
ダーク系は誤魔化し効くけど白系ボディはお手上げ
ダーク系は誤魔化し効くけど白系ボディはお手上げ
>>754
窓枠ってモール部分？どうやって塗ってるん？
窓枠ってモール部分？どうやって塗ってるん？
アクリジョンのつや消しホワイトを筆で塗ってるんだけど、
何回塗っても地の色が消えなくてめげそう
乾燥も早すぎるし、塗料も「性に合わない」なんてことあるのかな
何回塗っても地の色が消えなくてめげそう
乾燥も早すぎるし、塗料も「性に合わない」なんてことあるのかな
白サフ吹いちゃえば？
「性に合わない」の使い方を間違っているような気がしてならない。
自分が塗料に求めている性質と、アクリジョンの性質に差があるって事でしょ。
筆塗りスレか水性スレで相談するのがよろしいかと。
自分が塗料に求めている性質と、アクリジョンの性質に差があるって事でしょ。
筆塗りスレか水性スレで相談するのがよろしいかと。
水性で隠蔽力求めるならアクリルガッシュですよ
>>757
想像以上というか、つや消しでホワイトだから余計透けるのかも
>>758
上から！？と思ったけど、ちょっとヤスリかけてから吹くのもありなのかな
>>759
言葉の厳密な意味はまあ流してもらうとして
製品自体が問題ならともかく、一応次世代の初心者用的な扱いもされてて、
製品の一定の評価がある中で、自分には使いにくいなと思ったので
考えてるうちに乾くって言うのが困るのかな
>>760
プラモに絵の具？
想像以上というか、つや消しでホワイトだから余計透けるのかも
>>758
上から！？と思ったけど、ちょっとヤスリかけてから吹くのもありなのかな
>>759
言葉の厳密な意味はまあ流してもらうとして
製品自体が問題ならともかく、一応次世代の初心者用的な扱いもされてて、
製品の一定の評価がある中で、自分には使いにくいなと思ったので
考えてるうちに乾くって言うのが困るのかな
>>760
プラモに絵の具？
塗料の無駄だから諦めるか別の方法にした方がいい。
白サフが一番簡単。
白サフが一番簡単。
>>754
つ マーカー
つ マーカー
>>761
学童用絵の具とは違うよ？ (´･ω･`)
学童用絵の具とは違うよ？ (´･ω･`)
ガッシュとアクリジョンを混ぜたら
隠蔽力も塗膜も強い塗料にならんかな
隠蔽力も塗膜も強い塗料にならんかな
766 ：HG名無しさん：2014/06/08(日) 16:39:02.35 ID:D3aEnlYS
つや消しクリアーをエアブラシで塗って、乾燥させたところ白い粉のようなモノが浮き出ていました。
これって削って落とすものなのでしょうか？
これって削って落とすものなのでしょうか？
攪拌させてから吹いたかい？
アクリジョンいろいろ混ざるから
水性のやつ適当に混ぜて使えば良いんじゃね
ガッシュのホワイトはあるがアクリジョンのホワイトはないので隠ぺい力は実験できんが
混ざることは今確認したぞ
水性のやつ適当に混ぜて使えば良いんじゃね
ガッシュのホワイトはあるがアクリジョンのホワイトはないので隠ぺい力は実験できんが
混ざることは今確認したぞ
>>767
一応エアブラシでブクブクさせてから吹いたのですが、、、間違いでしたかね？
一応エアブラシでブクブクさせてから吹いたのですが、、、間違いでしたかね？
白くなる現象
ラッカーを雨の日に吹いてかぶらせた
単純に吹きすぎて白くなった
フラットベースを溶剤で溶いて吹いた
ラッカーを雨の日に吹いてかぶらせた
単純に吹きすぎて白くなった
フラットベースを溶剤で溶いて吹いた
>>769
恐らくクリアー分が少な過ぎる。
恐らくクリアー分が少な過ぎる。
>>769直接的な原因は770の言ってる理由のどれかだろうけど瓶入り塗料は使用する前に攪拌しっかりやらないと成分分離しているからね
本来の色が出なかったりするからエアブラシのカップ内でブクブクやる前の混ぜ混ぜ忘れずに
本来の色が出なかったりするからエアブラシのカップ内でブクブクやる前の混ぜ混ぜ忘れずに
つや消しクリアに限って言えばフラットベース分が沈殿して上澄みは純クリアだろうから
攪拌不足だと艶が消えないとかそっちになるんじゃないかと思うんだがどうか
攪拌不足だと艶が消えないとかそっちになるんじゃないかと思うんだがどうか
多分単純にカブったか吹き過ぎかどっちかだろうな
アクリルガッシュはなんとなく知ってたけどプラモに使えるなんて想像もしてなかった
けど、背中推してもらったしベースホワイトにしておこうかな
この先も使いこなせる気がしないからむしろ使い切ってしまいたい気もするけれどｗ
けど、背中推してもらったしベースホワイトにしておこうかな
この先も使いこなせる気がしないからむしろ使い切ってしまいたい気もするけれどｗ
つや消しは吹き過ぎると真っ白になるぜお
つや消しスパクリ吹いたつもりがフラットベースだったのはよくあること
mrリニアコンプレッサーにレギュレーターつけると2本のハンドピースに分岐させて併用できると聞いたのだけれど
どういう画期的な使い方ができるのか参考までに意見を聞かせてほしいです
こんな使い方をしているよ等あればよろしくお願いします
どういう画期的な使い方ができるのか参考までに意見を聞かせてほしいです
こんな使い方をしているよ等あればよろしくお願いします
>>780
ハンドピースの洗浄をするときに、もう一方のハンドピースでシンナーやエアを吹くことができる
ハンドピースの洗浄をするときに、もう一方のハンドピースでシンナーやエアを吹くことができる
>>780
2本同時噴霧で塗りながら調色
2本同時噴霧で塗りながら調色
>>784
お前手何本生えてんだよ
お前手何本生えてんだよ
>>780
お腹が空いたらハンドピース二本もって箸代わりにしてラーメンも食べれる
お腹が空いたらハンドピース二本もって箸代わりにしてラーメンも食べれる
>>782
つや消しクリアーは吹きすぎると白くなるよ。
普通の塗料みたいに全体が濡れるように吹くと量が多すぎ。
フワーッと霧雨が降るように全体を覆うように吹いて乾燥させて
つやの消えてる状態を確認して足りなかったらもう１回吹くという
感じで重ねていくと失敗が減るよ。
つや消しクリアーは吹きすぎると白くなるよ。
普通の塗料みたいに全体が濡れるように吹くと量が多すぎ。
フワーッと霧雨が降るように全体を覆うように吹いて乾燥させて
つやの消えてる状態を確認して足りなかったらもう１回吹くという
感じで重ねていくと失敗が減るよ。
ラッカースプレーの上に水性光沢トップコート吹いて、その上から水性ホビーカラーで別の色を筆塗りしたいのですが、トップコートが溶け出したりしますか？
溶け出す可能性が高いです
そもそも、水性光沢トップコートは吹く意味が無いのでは?
ラッカースプレー→水性ホビーカラー筆塗り→水性トップコート(お好みのツヤ)で
良いと思うのだが
そもそも、水性光沢トップコートは吹く意味が無いのでは?
ラッカースプレー→水性ホビーカラー筆塗り→水性トップコート(お好みのツヤ)で
良いと思うのだが
たしか分岐させられるけどネジの大きさが違ってたハズ。適当でスマン
みんなはどんな風にはんどぴーす使い分けしてる？
自分はシャドーとか迷彩やらないから、タミヤの安いの３本買って
トップコート、パールなどの粒子系、基本色やサフって感じで使い分けしてるけど・・・
自分はシャドーとか迷彩やらないから、タミヤの安いの３本買って
トップコート、パールなどの粒子系、基本色やサフって感じで使い分けしてるけど・・・
一応3本持ってるけど、めんどくさいから結局1本しか使ってない
ちゃんと使い分けも考えて3本も買ってそれなりに使ってるんだろうに
今更初心者スレでそんな事を聞く意味がわからない
今更初心者スレでそんな事を聞く意味がわからない
同口径のピース複数持ちとか塗料入れっぱで置いておくならまだしも洗浄の手間増えるだけで非効率だと思う
カップ別体式ならカップだけ変えればいいのでは
カップ別体式ならカップだけ変えればいいのでは
なんで手間増えるの？
洗浄はハンドピース１基につき使用回数ごと一回は変わらないでしょ？
ハンドピース数増えるごとに、一回の使用数ｘ洗浄回数=nとして
nが増える必然性を述べよ
あんたの仮説は、一回使ったら、持ってる分の未使用の分も洗浄しないと成立しないよ？
そんなバカなことやるやつはいないｗ
あと
＞カップ別体式ならカップだけ変えればいいのでは
先端のノズル部の洗浄はしなくてもよいのいか？
的外れな複数持ち批判といい
どうも一本も持ってない人みたいな気がするよｗ
洗浄はハンドピース１基につき使用回数ごと一回は変わらないでしょ？
ハンドピース数増えるごとに、一回の使用数ｘ洗浄回数=nとして
nが増える必然性を述べよ
あんたの仮説は、一回使ったら、持ってる分の未使用の分も洗浄しないと成立しないよ？
そんなバカなことやるやつはいないｗ
あと
＞カップ別体式ならカップだけ変えればいいのでは
先端のノズル部の洗浄はしなくてもよいのいか？
的外れな複数持ち批判といい
どうも一本も持ってない人みたいな気がするよｗ
煽っていくスタイル
>>799
フィギュアスクラッチスレで感想もらっただろうが！
フィギュアスクラッチスレで感想もらっただろうが！
あと手軽に感想もらうんだったらツベじゃなくてニコ動に投下しなさいな。
GXメタルレッドを塗ったのですが、もっと暗めの赤にしたいなと思いました
どうすればもっと暗めの赤になるでしょうか？
上にクリアレッドを塗ればなると言うことは調べてわかったのですが筆塗りでやっているためその方法は難しいです
ガンダムエピオンみたいな赤の色味にしたいと思っています
どうすればもっと暗めの赤になるでしょうか？
上にクリアレッドを塗ればなると言うことは調べてわかったのですが筆塗りでやっているためその方法は難しいです
ガンダムエピオンみたいな赤の色味にしたいと思っています
二時間近くエアーブラシ塗装をマスクせずにしてたら、舌が痛くなって味覚がなくなった
初心者は必ずマスクをすること！お兄さんとの約束だよ！
初心者は必ずマスクをすること！お兄さんとの約束だよ！
>>805
なんで口あけて塗装してんのよ、犬か？
なんで口あけて塗装してんのよ、犬か？
ブースとか使わんのだろうか
ありかどうかは試し塗りの結果を見て判断するもの
Mr.カラー、Mr.カラーGX、Mr.メタルカラー、Mr.クリアカラー、ガイアカラーは混色できるのですか？
出来るよ、ガイア以外は肩書きがちょっと違っているだけと思えばいいし
フィニッシャーズのウレタンクリアを塗ろうと思っていますが、マスクは有機ガス用か防塵用 どっちの方が良いですか？
>>812
ありがとうございます
種類がとても多く迷ってしまい、「これとこれを混ぜるとこうなる」といったセオリーも知らないので困ってました
皆さんは一つのキットを塗るのにどのくらい調色や試し塗りを行っているのですか？
一滴ずつ混ぜてはプラ版に吹いてレシピを作るのですか？
ありがとうございます
種類がとても多く迷ってしまい、「これとこれを混ぜるとこうなる」といったセオリーも知らないので困ってました
皆さんは一つのキットを塗るのにどのくらい調色や試し塗りを行っているのですか？
一滴ずつ混ぜてはプラ版に吹いてレシピを作るのですか？
>>813
防塵機能の付いてる有機ガス用の吸収缶があるよ
防塵機能の付いてる有機ガス用の吸収缶があるよ
ラッカー系の塗料を筆塗りすると、塗った部分に小さな気泡みたいなのができることがあるのですが、これは何が原因なのでしょうか？
>>818
安い筆を使ってるとか？
安い筆を使ってるとか？
・撹拌が雑（泡立てるような混ぜ方をしている）
・筆の状態が悪い（塗ってる最中に空気が入り込む）
・筆に塗料をつけ過ぎ
・塗料が濃い（薄め液やリターダー使え）
・筆の状態が悪い（塗ってる最中に空気が入り込む）
・筆に塗料をつけ過ぎ
・塗料が濃い（薄め液やリターダー使え）
コンパウンドで磨いた後その上から塗装する場合って洗浄する？
コンパウンドが溝に一切詰まってないきれいに取れていると思うなら洗う必要はないよ
コンパウンドは油性タイプが多いので、全体を洗わないと
塗装が食いつかない
塗装が食いつかない
ツヤをできるだけ完全に消したいのだけど、ガイアとクレオスのつや消しクリアーで差がありますか？
ガイアのフラットクリアー(008)をエアブラシで約0.7MPa、30cm程度離れたところから、塗装面が濡れない程度に重ね吹きしてもツヤが残っているのです。
検索したら、ガイアのつや消しはセミグロスだとかいう評価もあり、ならば、クレオスのつや消しクリアーを試してみようかと思うのですが...
ガイアのフラットクリアー(008)をエアブラシで約0.7MPa、30cm程度離れたところから、塗装面が濡れない程度に重ね吹きしてもツヤが残っているのです。
検索したら、ガイアのつや消しはセミグロスだとかいう評価もあり、ならば、クレオスのつや消しクリアーを試してみようかと思うのですが...
タバコライオン買ってこい
>>826
クレのつや消しクリアに尚且つラピッド薄め液使え
クレのつや消しクリアに尚且つラピッド薄め液使え
そういえばExフラットクリアーは半ツヤくらいだったな
つや消し具合が物足りなければフラットベース足すのも手の一つ
つや消し具合が物足りなければフラットベース足すのも手の一つ
ガイアのEXフラットクリアは全然ツヤが消えなくて困ったわ
フラットベースかなり追加してもあんまり効果なくて
結局クレオスのフラットベースに乗り換えた
ガイアのは普通の色には使えるから捨てては無いけど、クレオスのとは全然性質違うから要注意
まぁクレオスのフラットベースは割とすぐに瓶の中でカチカチになっちゃうという問題があるが(乾燥してなくても液状のまま中でグミ状に固まりかけてたりするし)
時間かけて溶けば使えるし、ツヤの調節がしやすいんでもうガイアのには戻れない
フラットベースかなり追加してもあんまり効果なくて
結局クレオスのフラットベースに乗り換えた
ガイアのは普通の色には使えるから捨てては無いけど、クレオスのとは全然性質違うから要注意
まぁクレオスのフラットベースは割とすぐに瓶の中でカチカチになっちゃうという問題があるが(乾燥してなくても液状のまま中でグミ状に固まりかけてたりするし)
時間かけて溶けば使えるし、ツヤの調節がしやすいんでもうガイアのには戻れない
ガイアExフラットクリアは買ってすぐ上澄みのクリアを1/4～1/3位抜いてる
抜いたクリアはそのままExクリアか空きボトルに投入
そのままメタリック色の下地に吹くと、金属感を活かしたままいい感じに艶が消える。
これも気に入ってるので、最初に書いたカサカサ仕上げ用と金属半艶用の二本使い分けてるよ
抜いたクリアはそのままExクリアか空きボトルに投入
そのままメタリック色の下地に吹くと、金属感を活かしたままいい感じに艶が消える。
これも気に入ってるので、最初に書いたカサカサ仕上げ用と金属半艶用の二本使い分けてるよ
タバコライオンってクリアに入れてエアブラシで吹ける？
そんなの昭和の懐古ネタだからスルー
興味があるなら勝手にやれ
興味があるなら勝手にやれ
gaiaのプレミアムマットパウダーがちょっと気になる
ビスマルクを買ったのですが迷彩や喫水線下の目安ラインがないです。何を基準にどうやって塗装すればいいでしょうか?
自分で決めるんじゃないの
詳しく聞きたいのなら艦船スレで聞いてくれ
詳しく聞きたいのなら艦船スレで聞いてくれ
筆塗装で質問です
ラッカー系塗料の筆塗装ですが
塗ってる側からどんどん塗料がドロドロになり気泡ができやすいです
薄め液＋リターダーを使っているのですがよく言われる
リターダー1割程度ではHGガンプラの1パーツ塗り終わらないうちにドロドロになります
レベリング薄め液を使うか、あるいはもっと多くリターダーを混ぜてもいいものなのでしょうか
ラッカー系塗料の筆塗装ですが
塗ってる側からどんどん塗料がドロドロになり気泡ができやすいです
薄め液＋リターダーを使っているのですがよく言われる
リターダー1割程度ではHGガンプラの1パーツ塗り終わらないうちにドロドロになります
レベリング薄め液を使うか、あるいはもっと多くリターダーを混ぜてもいいものなのでしょうか
夏になると揮発が早いから頻繁に濃度チェックが必要になるね
>>840
ドロドロってのは固まり始めてるってことでいいのかな？
リターダーを増やすと多少乾きが遅くなるが、そんなに変わらない
常に薄め液入りスポイトを手元に置いておいて秒単位でこまめに追加し常に牛乳以下の濃度を保たないとダメ
あとは押し付けないように筆圧はごく軽く筆運びも速いほうがよい
ドロドロってのは固まり始めてるってことでいいのかな？
リターダーを増やすと多少乾きが遅くなるが、そんなに変わらない
常に薄め液入りスポイトを手元に置いておいて秒単位でこまめに追加し常に牛乳以下の濃度を保たないとダメ
あとは押し付けないように筆圧はごく軽く筆運びも速いほうがよい
ラッカーうすめ液の揮発スピードは温度上昇とともに
ものすごくはやくなるから塗料を入れた皿を下から
保冷剤で冷やすとかしたら揮発スピードが下げられるかも。
エアコンで室温下げたほうが確実だけど。
ものすごくはやくなるから塗料を入れた皿を下から
保冷剤で冷やすとかしたら揮発スピードが下げられるかも。
エアコンで室温下げたほうが確実だけど。
皿に何か被せてフタすればいい
オープンにしてるからどんどん揮発しちゃうんだよ
オープンにしてるからどんどん揮発しちゃうんだよ
俺は気休め程度に塗料皿の下に保冷剤敷いてるわ
塗料皿オンひっくり返した塗料皿
FGパールを使ってみたいですが、コレはクリアー丸ごと一瓶に入れて使うものですか?
パールごとにクリアー一瓶用意しないといけないですか？
パールごとにクリアー一瓶用意しないといけないですか？
すきになさい
ラップ塗装ってベースは必ず黒になるの？
仕上げ色が青でも黄色でも、黒は黒のまま残るけど、
もし下地の色が黒ではなく、赤や緑だったらどうなるの？
って事で下地黒が主流なんじゃね？
黒の方が銀色を目立たせる効果もあるし。
黒にしなければいけない規則は無いので、
好みに応じて何色にしてもＯＫ。
もし下地の色が黒ではなく、赤や緑だったらどうなるの？
って事で下地黒が主流なんじゃね？
黒の方が銀色を目立たせる効果もあるし。
黒にしなければいけない規則は無いので、
好みに応じて何色にしてもＯＫ。
グレー系の塗料って、よく混ぜても微妙に分離してませんか？
ニュートラルグレー、ダークシーグレー2つとも塗料ビンの上のほうでまだら模様みたいになってるんですが
ニュートラルグレー、ダークシーグレー2つとも塗料ビンの上のほうでまだら模様みたいになってるんですが
>>854
混ぜ方が足りないです。もっと気合いを入れて。
混ぜ方が足りないです。もっと気合いを入れて。
>>855
まじですか…頑張ります！
まじですか…頑張ります！
HGサイズのキットで
バーニア内部を0.3ｍｍのエアブラシで塗ることは可能でしょうか？
やはり一番奥のほうはみなさん筆塗りにされててるのですか？
バーニア内部を0.3ｍｍのエアブラシで塗ることは可能でしょうか？
やはり一番奥のほうはみなさん筆塗りにされててるのですか？
可能です
「バーニア 塗装 エアブラシ」で検索すると、色々やり方出てきます
「バーニア 塗装 エアブラシ」で検索すると、色々やり方出てきます
つつみさん
すいません･･･ いきなりですが、缶スプレーのシルバーの色あいについて質問です
クレオスの8番シルバー ・
タミヤのアルミシルバー ・ マイカシルバー ・ シルバーリーフ ・ チタンシルバー
タミヤのエアモデルスプレーのシルバーメタル
鉄道カラースプレーのステンレスボディ ・ アルミボディ
これらについてですが、
最も白っぽいのはどれでしょう？（明るい）
最も黒っぽいのはどれでしょう？（暗い）
最も青っぽいのはどれでしょう？
どれを購入したらいいのか皆目見当がつきません
目安だけでも教えていただけたら幸いです･･･
クレオスの8番シルバー ・
タミヤのアルミシルバー ・ マイカシルバー ・ シルバーリーフ ・ チタンシルバー
タミヤのエアモデルスプレーのシルバーメタル
鉄道カラースプレーのステンレスボディ ・ アルミボディ
これらについてですが、
最も白っぽいのはどれでしょう？（明るい）
最も黒っぽいのはどれでしょう？（暗い）
最も青っぽいのはどれでしょう？
どれを購入したらいいのか皆目見当がつきません
目安だけでも教えていただけたら幸いです･･･
色にそこまで拘れるならエアブラシ買った方が幸せになれそう
青っぽいならメタリックブルーだな
>>862
クレオスはシャインシルバーもあるよ。
クレオスはシャインシルバーもあるよ。
とりあえず何に吹く目的なのか・・・・
色味に相当の拘りがあるようだけど、メタリックの質感（金属粒子の荒さ）についてはどうかな？
同じような色でもギラギラ系としっとり系ではだいぶ印象が変わるのだが
缶スプレー吹ける環境なら、8000円位の入門機でもいいからエアブラシ買うと幸せになれるかも
同じような色でもギラギラ系としっとり系ではだいぶ印象が変わるのだが
缶スプレー吹ける環境なら、8000円位の入門機でもいいからエアブラシ買うと幸せになれるかも
これは全部吹いたことのあるやつしかわからんだろう
どっかに比較しているサイトがあるかもな
どっかに比較しているサイトがあるかもな
これだけシルバー並べてそれぞれの色味の比較結果を調査するのは
もう塗装初心者というレベルを越えてると思うよ
もう塗装初心者というレベルを越えてると思うよ
皆さんありがとうございました
何本か購入してテストピースに吹いてみます
その上でエアブラシ考えてみます
何本か購入してテストピースに吹いてみます
その上でエアブラシ考えてみます
最近 イージーペインターっつーのが発売されてだな
イージーペインターの話が出たので質問です
今はL5とタミヤの0.3ミリのハンドピースを持ってます
来月発売のBBフルアーマーナイトだけメタリック塗装したいのです
L5では圧が足りないらしいのでエア缶で手持ちのハンドピースを使うかイージーペインターを使うならどちらの方がおすすめでしょうか
今はL5とタミヤの0.3ミリのハンドピースを持ってます
来月発売のBBフルアーマーナイトだけメタリック塗装したいのです
L5では圧が足りないらしいのでエア缶で手持ちのハンドピースを使うかイージーペインターを使うならどちらの方がおすすめでしょうか
>>873
L5でもメタリックは吹けると思います
吹きにくかったらガイアのメタリックマスターかクレオスのラピッド薄め液で薄めにすれば吹けます
0.3でもいけると思いますが0.5のハンドピースがあったほうがいいかもしれません
L5でもメタリックは吹けると思います
吹きにくかったらガイアのメタリックマスターかクレオスのラピッド薄め液で薄めにすれば吹けます
0.3でもいけると思いますが0.5のハンドピースがあったほうがいいかもしれません
L5はたしかに低圧だけど、メタリック吹ける圧は出る
L5より低圧のメテオでもメタリック吹けるから余裕だよ
手元にあるもので試せるのになんでやってないのかね
試してから追加で買うか考えないと出費かさむだけじゃん
試してから追加で買うか考えないと出費かさむだけじゃん
そういや昔、秋葉にあったスーパーモデラーズの実演で
圧の違いでメタリックの仕上がりに違いが出るか実演してたな
圧の違いでメタリックの仕上がりに違いが出るか実演してたな
>>880
どんな感じでした？圧によって結構違うものですかね
どんな感じでした？圧によって結構違うものですかね
>>881
>>2
>＊「○○して大丈夫ですか？」「△△であってますか？」
> →>>1の通り、まずはいらないプラモやプラ板、ランナーなどでテストしてみましょう。
> “これを行ったら結果はどうなるか？”という類の質問は叩かれたりスルーされがちです。
> なぜなら、実行してみたら解ることだからです。
>>2
>＊「○○して大丈夫ですか？」「△△であってますか？」
> →>>1の通り、まずはいらないプラモやプラ板、ランナーなどでテストしてみましょう。
> “これを行ったら結果はどうなるか？”という類の質問は叩かれたりスルーされがちです。
> なぜなら、実行してみたら解ることだからです。
試してアカンかったら次考えたらよろし。
現状で行けるかもしれんならダメでもともとぐらいでやってみれ
一応稀釈は薄めに設定してみるんやで
現状で行けるかもしれんならダメでもともとぐらいでやってみれ
一応稀釈は薄めに設定してみるんやで
僕はL7使っていて特にメタリック吹くのにそんなに不自由感じませんが実演でより高圧のやっていたのかな？と思い質問しました。
エアブラシスレのコンプレックス持ちが出張乙
>>887
そうなんですね。ありがとうございました！
そうなんですね。ありがとうございました！
ガンプラの説明書には塗装について、水性塗料の使用が推奨されていますが、これを使って塗った場合
例えば手汗などによって塗装が溶解、剥離してしまうことなどあるのでしょうか？
例えば手汗などによって塗装が溶解、剥離してしまうことなどあるのでしょうか？
水性っても絵の具じゃないから
一度乾燥させると耐水性になるからあとは水掛けても大丈夫
一度乾燥させると耐水性になるからあとは水掛けても大丈夫
>>889
そんなにもろかったら注意書きかうわさになってるレベル
そんなにもろかったら注意書きかうわさになってるレベル
強酸の汗を流す手なのかも
硫酸鞭！
懐かしいなw
>>890, 891
分かりましたありがとうございます
分かりましたありがとうございます
ちなみにPCのマウスのように長いこと握ってるような物を水性コートすると水分吸って汚れが落ちなくなる。
まぁそんなことはやらんだろうが
まぁそんなことはやらんだろうが
初めてのクリーム色のレジンで肌色について悩んでるんですが、今の所
白サフ→シャドウ→薄めたシャドウ全体
で行こうと思うんですか他に綺麗な方法ってありますか？
白サフ→シャドウ→薄めたシャドウ全体
で行こうと思うんですか他に綺麗な方法ってありますか？
レジン地を活かした透明感ある透け塗装ってのがあるな。細かいことは詳しく解説しているサイトがいっぱいあるのでググってください
>>897
方法なんてどれでもよくて色の選択とシャドウの加減
これを自分が気に入るかどうかだと思うよ
シャドウとか薄めたシャドウでとりあえずやってみればいいんじゃね
レジンならやり直しも楽だし
やってみて気に入らないならテンプレ埋めて質問し直せばいい
>2
方法なんてどれでもよくて色の選択とシャドウの加減
これを自分が気に入るかどうかだと思うよ
シャドウとか薄めたシャドウでとりあえずやってみればいいんじゃね
レジンならやり直しも楽だし
やってみて気に入らないならテンプレ埋めて質問し直せばいい
>2
シャドウをただ薄めて吹くだけだとメリハリが無くなるよ
ただまったく別の色を作ると色の境が不自然になる、
自分で色作るならコートはシャドウベースにもう少し明るいフレッシュを加えるといい
まあ俺はコートとなるフレッシュを先に多めに作ってその1/3くらい取り分けてシャドウ作るけど
ムズければガイアのシャドウ系コート系各種フレッシュを使うのが楽
ただまったく別の色を作ると色の境が不自然になる、
自分で色作るならコートはシャドウベースにもう少し明るいフレッシュを加えるといい
まあ俺はコートとなるフレッシュを先に多めに作ってその1/3くらい取り分けてシャドウ作るけど
ムズければガイアのシャドウ系コート系各種フレッシュを使うのが楽
急な質問だけど、本物の純金に最も近くなる塗装有りますか？
つ本物の金箔
急な質問って、金の模造品でも作るんか？
金属表現は塗装による色味の調整と下地の平滑度が五分五分。
鏡面仕上げのスチールにクリアオレンジ+クリアイエロー吹いて研ぎだしすればそれっぽくなんじゃね？
金属表現は塗装による色味の調整と下地の平滑度が五分五分。
鏡面仕上げのスチールにクリアオレンジ+クリアイエロー吹いて研ぎだしすればそれっぽくなんじゃね？
＞本物の純金
偽物の純金があるなら教えてほしいｗ
偽物の純金があるなら教えてほしいｗ
そうやって一部を抜き出して曲解するのが得意な人種がいたっけ
一部つーか「核心」じゃんよｗ
得意じゃなくたって誰しもが変に思う事だぞ？
乱れた日本語使っといて、居直る方がどうかしてるよｗ
得意じゃなくたって誰しもが変に思う事だぞ？
乱れた日本語使っといて、居直る方がどうかしてるよｗ
ID:NPXTlGxy
塗装の話題の中で強調しているわけだしね。
ネックレスを買う時に本物の純金で・・・なんてオーダーするわけじゃなし
ネックレスを買う時に本物の純金で・・・なんてオーダーするわけじゃなし
もうこれぐらいで
こんなので鬼の首取ったかのように喜ばれても…
あぁ、鬼のって本物の鬼じゃないからな
あぁ、鬼のって本物の鬼じゃないからな
本物のダイヤ とか本物の金 とかは言うけどな
純金の純に引っかかるのかな
純金の純に引っかかるのかな
どうでも良い
揚げ足取ること自体嫌われるけど揚がってるのかも分からんような足にタックル決めてんじゃねーよ
あっ、本物の足じゃ無いぞ
揚げ足取ること自体嫌われるけど揚がってるのかも分からんような足にタックル決めてんじゃねーよ
あっ、本物の足じゃ無いぞ
>>910
鬼の珍宝ってのならテレビで見たな
鬼の珍宝ってのならテレビで見たな
偽者の純金なんて18金に24Kって刻印入れるだけでできるだろ
メッキ製品を「純金です」と言い張るのもアリか
まぁどうでもいい揚げ足だわな
メッキ製品を「純金です」と言い張るのもアリか
まぁどうでもいい揚げ足だわな
>>898-900
ありがとうごさいます、色々やり方が分かったので自分に合う方法を試したいと思います
ありがとうごさいます、色々やり方が分かったので自分に合う方法を試したいと思います
金属っぽい色って粒子荒いのばっかしかねーな。
メッキ調で塗膜が強い塗料もっとでねーかな。
クリアーでコートしても曇らないヤツでもいいわ・・・
メッキ調で塗膜が強い塗料もっとでねーかな。
クリアーでコートしても曇らないヤツでもいいわ・・・
無茶を言いよる
>>916
よしじゃあ頑張ってそう言う塗料を作ってくれ
よしじゃあ頑張ってそう言う塗料を作ってくれ
メッキスレにあったやつ
千葉大、「金色光沢」金属不要の新塗料を開発:日刊工業新聞
ttp://www.nikkan.co.jp/news/nkx0820140326aaae.html
ttps://twitter.com/jinushi/status/449024211235794944/photo/1
ttp://pbs.twimg.com/media/BjtBJA8CcAATX3_.png:large?BjtBJA8CcAATX3_.png
千葉大、「金色光沢」金属不要の新塗料を開発:日刊工業新聞
ttp://www.nikkan.co.jp/news/nkx0820140326aaae.html
ttps://twitter.com/jinushi/status/449024211235794944/photo/1
ttp://pbs.twimg.com/media/BjtBJA8CcAATX3_.png:large?BjtBJA8CcAATX3_.png
ああこれな
すごく気になるけど市販化されたらいくらくらいになるんだろうな
すごく気になるけど市販化されたらいくらくらいになるんだろうな
今度初めて筆塗りで塗装に挑戦してみたいとおもっているのですがサーフェイサーは筆で塗っても大丈夫でしょうか？
サーフェイサーに求めている効能は？
頭痛、整理痛
筆で塗っても爆発はしないよ 大丈夫
>>922
傷の発見と下地処理です
傷の発見と下地処理です
よし。やってみれ。大丈夫だ
やった後要るか要らんか
めんどくさいかめんどくさくないかはっきりするじゃろうて。
めんどくさいかめんどくさくないかはっきりするじゃろうて。
意地悪だな
筆でサフはしなくていいよ
筆でサフはしなくていいよ
缶サフじゃダメなん？
そうか？
本人がやる気になってて、やった上で何が起きるか知るってのはいい経験になると思うがな。
正解だけ知っててそこにたどり着く理屈を理解してないんじゃ、何にもならんと思うわ。
質問者がやって大丈夫か？と聞く以上、答えは大丈夫。
そしてサフで何を得ようか漠然とでも考えてる。こりゃ絶好の勉強チャンスだわよ。
質問者さんにはぜひ筆でサフ塗ったパーツを仕上げるのとパーツに直接塗装した場合とどっちが綺麗に仕上がるか？
効果対費用・手間はどうか？
自分がどこらへんで満足できるか？
いろいろと見えるとおもうわ。
本人がやる気になってて、やった上で何が起きるか知るってのはいい経験になると思うがな。
正解だけ知っててそこにたどり着く理屈を理解してないんじゃ、何にもならんと思うわ。
質問者がやって大丈夫か？と聞く以上、答えは大丈夫。
そしてサフで何を得ようか漠然とでも考えてる。こりゃ絶好の勉強チャンスだわよ。
質問者さんにはぜひ筆でサフ塗ったパーツを仕上げるのとパーツに直接塗装した場合とどっちが綺麗に仕上がるか？
効果対費用・手間はどうか？
自分がどこらへんで満足できるか？
いろいろと見えるとおもうわ。
サフって そもそもメッチャ薄い溶きパテみたいなもんじゃろ?
なんの目的でサフを使うのか、質問した方は分かっとるのかね?
なんの目的でサフを使うのか、質問した方は分かっとるのかね?
ハセガワのミラーフィニッシュ並に鏡を表現できて塗膜が頑固な塗料は何か有りますか？
ミラーフィニッシュ貼れない曲線でしたので・・・
ミラーフィニッシュ貼れない曲線でしたので・・・
>>933
Mr.カラースーパーメタリックメッキシルバーNEXT
Mr.カラースーパーメタリックメッキシルバーNEXT
ありがとうございました
とりあえず買って試してみます
とりあえず買って試してみます
>>935
メッキシルバーは、下地も鏡並みにツルツルに研磨しとかんと、タダの水性シルバーと変わらんで(＾ω＾)
メッキシルバーは、下地も鏡並みにツルツルに研磨しとかんと、タダの水性シルバーと変わらんで(＾ω＾)
うん。あれ下地めっちゃ重要やで
トゥルットゥルの下地作っておけばいいメッキ感。
じゃなけりゃ他の人の言ってる通り
トゥルットゥルの下地作っておけばいいメッキ感。
じゃなけりゃ他の人の言ってる通り
塗装指示書の調合割合通り（のつもり）で作った色がどうも理想とかけ離れているような気がします。
スプーンですくって一杯に付き１%という感じで調合したのですが、これがいい加減だったのでしょうか？
みなさんは調合の際にはどうやって正確な比率を求めていますか？
スプーンですくって一杯に付き１%という感じで調合したのですが、これがいい加減だったのでしょうか？
みなさんは調合の際にはどうやって正確な比率を求めていますか？
実際吹いてみると色味は違って見える、神経質な奴には向かない作業＝調色
ガレキメインの俺の元には塗装指示書なんてものはないので全てイメージと試し吹きで調色を決める
ガレキメインの俺の元には塗装指示書なんてものはないので全てイメージと試し吹きで調色を決める
俺も塗装指示の割合は参考程度。
塗装指示書の色を多めに作る
↓
テストピース(ワイはサフ吹いたコンビニスプーン)に塗ってみる
↓
色の源、白黒を少しづつ加えたヤツを別盛りに作る
↓
またテストピースに塗ってみる
↓
気にいったヤツが出来るまで繰り返し
ある程度妥協せんと、塗料メッチャ無くなんの早いで
↓
テストピース(ワイはサフ吹いたコンビニスプーン)に塗ってみる
↓
色の源、白黒を少しづつ加えたヤツを別盛りに作る
↓
またテストピースに塗ってみる
↓
気にいったヤツが出来るまで繰り返し
ある程度妥協せんと、塗料メッチャ無くなんの早いで
そもそも元になる塗料の濃度が均一とは限らないし、ロットによって微妙に色が変わってたりするし
参考程度にしといた方が精神衛生上よろしいかと
参考程度にしといた方が精神衛生上よろしいかと
塗装指示書を書いた人の理想がその色なのかもしれん
944 ：HG名無しさん：2014/06/29(日) 17:37:45.12 ID:5HMhBPCr
>>944
日本語をちゃんと理解できるよう勉強してみては？
日本語をちゃんと理解できるよう勉強してみては？
コトブキヤなんかは少量とか指示書いてるよな
隠し味みたいな
持ってたらやるけどめんどくさいからいちいちその塗料を買ってまで真似はしないぜ
隠し味みたいな
持ってたらやるけどめんどくさいからいちいちその塗料を買ってまで真似はしないぜ
コトブキヤの塗装レシピほどわかりづらいものはない＞ACVI
みなさんありがとうございます。
調合にはあまり神経質にならずに、自分の目で見て気に入る色を出した方がいいという事ですね。
調合にはあまり神経質にならずに、自分の目で見て気に入る色を出した方がいいという事ですね。
慣れないうちはこういうので計量するのもいいよ
http://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B0089S0F9Q/ref=pd_aw_sims_1?pi=SL500_SS115
やってる内にどれぐらいの比率でまぜるとどうなるかわかってくる
http://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B0089S0F9Q/ref=pd_aw_sims_1?pi=SL500_SS115
やってる内にどれぐらいの比率でまぜるとどうなるかわかってくる
メスピペットでいいよ
咳止めシロップのキャップ取っておいて使ってる。
水性ホビーカラーを筆で塗ったあと、水性光沢トップコートを吹き、ガンダムマーカースミイレペン(油性)でスミイレしているのですが、だんだんペン先に何かが付着してインクが出なくなります。
水性トップコートってガンダムマーカーで溶けるんでしょうか？
水性のスミイレペンは全然定着しないし、最後にツヤ消しトップコートを吹きたいので油性スミイレペンでやっているのですが、そもそもこの方法で進めていく場合、水性ホビーカラーで塗るのが間違いなんでしょうか？
水性トップコートってガンダムマーカーで溶けるんでしょうか？
水性のスミイレペンは全然定着しないし、最後にツヤ消しトップコートを吹きたいので油性スミイレペンでやっているのですが、そもそもこの方法で進めていく場合、水性ホビーカラーで塗るのが間違いなんでしょうか？
コピックのマルチライナー使え、ガンダムマーカー油性ペンと似たようなペンで
インクは水性だが乾くと耐水性となり、乾燥前ならエナメル溶剤で綺麗にふき取れる
インクは水性だが乾くと耐水性となり、乾燥前ならエナメル溶剤で綺麗にふき取れる
それこそエナメルスミ入れは水性トップコートで溶けない。
水性・水性の場合はあんさん一気にどか吹きしすぎ。
水性・水性の場合はあんさん一気にどか吹きしすぎ。
墨入れの代わりにシャーペンで描けば良いんじゃね
http://life.too.com/copic/products/multiliner.html
ガンダムマーカーふき取り筆ペンと同じタイプも有り、色数は少ないが
ガンダムマーカーの筆ペンよりペン先が細く柔らかい為、細かいところまで塗れて
インクはライナーと同じエナメル溶剤でふき取れる
ガンダムマーカーふき取り筆ペンと同じタイプも有り、色数は少ないが
ガンダムマーカーの筆ペンよりペン先が細く柔らかい為、細かいところまで塗れて
インクはライナーと同じエナメル溶剤でふき取れる
水性ホビーカラーで塗装して乾いた部品を紙の箱に入れて一時保管していたのですが、
紙との接触部分がくっついてしまいました。
部品の一時保管にはどういう材質の容器に入れておくのが良いですか？
プラスチックやビニールならくっつかないでしょうか？
紙との接触部分がくっついてしまいました。
部品の一時保管にはどういう材質の容器に入れておくのが良いですか？
プラスチックやビニールならくっつかないでしょうか？
>>961
山善の食器乾燥機
山善の食器乾燥機
乾燥時間が短すぎて生乾きの時に箱に移すからくっつくんだろ
もっとしっかり乾かせばい
もっとしっかり乾かせばい
1日～2日じゃ内部は生乾きだからなー水性は
1週間くらい放置しとかないと
1週間くらい放置しとかないと