まったくの初心者の救済スレ（ガンプラ用）73
1 ：HG名無しさん：
■質問する前に
・>>2-10辺りのFAQ、参考サイト・書籍を一読してください
過去ログやガンプラ解説サイトを見たり、検索した方が手っ取り早い事が多いです
・接着・塗装など簡単なことは、ランナーやプラ板などで試してみてください
自分でやってみるとあっさりわかることが多いですよ
このスレは手を動かす初心者・回答者を歓迎します
・アンケートはスレ違いです（模型板総合スレッドへどうぞ）
それでも分からないことがあればここで遠慮なく聞いてください
推奨検索サイト http://www.google.co.jp/ Google （ググる＝グーグルで検索する）
■注意事項
・漠然とした質問、丸投げな質問はやめましょう
「～はどうやるんですか？」、「～をうまくやるコツを教えて」、「何かアドバイスをお願いします」
のように漠然と質問されても適切な解答は難しいです。回答者はエスパーではありません
「～をしたら～になってしまいました。～するにはどうしたら良いですか？」
「～をやりたいのですが～で困っています。過去ログで～までは大体分かりました」
のように、質問は第三者にもわかるよう具体的に書きましょう
・質問者は情報の小出し・後出し厳禁
最初から可能な限り全ての情報を書き、質問（手段）だけでなく目的もちゃんと書いてください
・当て字、略語などを使わずに正しいメーカー名、商品名を使ってください（質問者・回答者双方）
×「武器屋のパイプを使うといい｣
○「コトブキヤのモビルパイプを使うといい」
まったくの初心者の救済スレ（ガンプラ用）72
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1325578580/
・>>2-10辺りのFAQ、参考サイト・書籍を一読してください
過去ログやガンプラ解説サイトを見たり、検索した方が手っ取り早い事が多いです
・接着・塗装など簡単なことは、ランナーやプラ板などで試してみてください
自分でやってみるとあっさりわかることが多いですよ
このスレは手を動かす初心者・回答者を歓迎します
・アンケートはスレ違いです（模型板総合スレッドへどうぞ）
それでも分からないことがあればここで遠慮なく聞いてください
推奨検索サイト http://www.google.co.jp/ Google （ググる＝グーグルで検索する）
■注意事項
・漠然とした質問、丸投げな質問はやめましょう
「～はどうやるんですか？」、「～をうまくやるコツを教えて」、「何かアドバイスをお願いします」
のように漠然と質問されても適切な解答は難しいです。回答者はエスパーではありません
「～をしたら～になってしまいました。～するにはどうしたら良いですか？」
「～をやりたいのですが～で困っています。過去ログで～までは大体分かりました」
のように、質問は第三者にもわかるよう具体的に書きましょう
・質問者は情報の小出し・後出し厳禁
最初から可能な限り全ての情報を書き、質問（手段）だけでなく目的もちゃんと書いてください
・当て字、略語などを使わずに正しいメーカー名、商品名を使ってください（質問者・回答者双方）
×「武器屋のパイプを使うといい｣
○「コトブキヤのモビルパイプを使うといい」
まったくの初心者の救済スレ（ガンプラ用）72
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1325578580/
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■質問テンプレ
※状況に応じて添削して使ってください
【キット名】（PG・MG・HGUC・HG・1/60・1/100・1/144・旧キット）略称を使わず製品名をフルネームで
【使用器材】ニッパー、カッター、ヤスリ、パテ、接着剤等
【作業方法】工具、素材等をどう使ったのか、その結果どうなったのか
【その他】 関連がある、必要と思われる情報があれば
【質問内容】出来るだけ詳しく、やりたい事、起きたトラブル、分からない事を
・作製中のキット、使用の道具・素材は最初の段階で正確に記述してください（メーカー名・製品名なども）
情報の後出しはせずに、最初の段階で情報は全て出すように心がけて下さい
そのキットの雑誌・web作例からの情報や、マテリアル変更のすすめなど有益な情報が出やすくなります。
・機体名、キット名の略称は止めましょう（×「種死の運命」→○「SEED DESTINYのデスティニー」）
・MG、HGで複数のバージョンが出ている場合があります。特定できるように書きましょう
（×「MGのザク」→○「MG MS-06J 量産型ザク Ver.2.0」 箱や説明書に書いてあります）
・着色、グロス仕上げキットについても同様に特定しましょう。
エクストラフィニッシュ、チタニウムフィニッシュ、HDカラー、トランザムバージョン等
×悪い例 （後出し、丸投げ）
質問者：○○の塗装方法が知りたい
回答者：Mr.カラーをエアブラシで吹くとよい
質問者：エアブラシは持っていない、模型環境の都合でラッカーは使えない、他を教えて
○良い例
質問者：□□の塗装方法が知りたい。エアブラシは持ってません、△△のためラッカー塗料は避けたい
×悪い例：グラデーションのやり方を教えてください
○良い例：グラデーションを試しましたが色が変化が滑らかになりません
エアブラシを使用してMr.カラー、エアテックスの0.3mm、エア圧0.1Mpaでやりました。
※状況に応じて添削して使ってください
【キット名】（PG・MG・HGUC・HG・1/60・1/100・1/144・旧キット）略称を使わず製品名をフルネームで
【使用器材】ニッパー、カッター、ヤスリ、パテ、接着剤等
【作業方法】工具、素材等をどう使ったのか、その結果どうなったのか
【その他】 関連がある、必要と思われる情報があれば
【質問内容】出来るだけ詳しく、やりたい事、起きたトラブル、分からない事を
・作製中のキット、使用の道具・素材は最初の段階で正確に記述してください（メーカー名・製品名なども）
情報の後出しはせずに、最初の段階で情報は全て出すように心がけて下さい
そのキットの雑誌・web作例からの情報や、マテリアル変更のすすめなど有益な情報が出やすくなります。
・機体名、キット名の略称は止めましょう（×「種死の運命」→○「SEED DESTINYのデスティニー」）
・MG、HGで複数のバージョンが出ている場合があります。特定できるように書きましょう
（×「MGのザク」→○「MG MS-06J 量産型ザク Ver.2.0」 箱や説明書に書いてあります）
・着色、グロス仕上げキットについても同様に特定しましょう。
エクストラフィニッシュ、チタニウムフィニッシュ、HDカラー、トランザムバージョン等
×悪い例 （後出し、丸投げ）
質問者：○○の塗装方法が知りたい
回答者：Mr.カラーをエアブラシで吹くとよい
質問者：エアブラシは持っていない、模型環境の都合でラッカーは使えない、他を教えて
○良い例
質問者：□□の塗装方法が知りたい。エアブラシは持ってません、△△のためラッカー塗料は避けたい
×悪い例：グラデーションのやり方を教えてください
○良い例：グラデーションを試しましたが色が変化が滑らかになりません
エアブラシを使用してMr.カラー、エアテックスの0.3mm、エア圧0.1Mpaでやりました。
■よくある質問
・オススメのキットを教えて
自分の好きな物を選ぶのが一番です。キットの出来については>>2～にあるキット専用スレ、評価ページを参照。
・簡単フィニッシュについて
雑誌等でよく紹介されている「簡単フィニッシュ」は、適当な所で妥協する仕上げ方です。
組立て中にゲート跡の白化、消し切れないキズ、接着面に開いた隙間や段差、接着面の変色など、
普通に起こる症状に対し、簡単フィニッシュの技法ではリカバリーができませんので、
もしそうなったらその時は潔く諦めてください。
そこから少しでも仕上がりを良くしたいのであれば、塗装したりパテを使うのが
技術的にも時間的にも一番の早道です。
「絶対に塗装したくない、パテなんか使いたくない」という人が
簡単フィニッシュに完璧な仕上がりを求めるのであれば、それは茨の道になります。
パーツのカット、整形、接着などあらゆる作業に対して細心の注意が要求されるからです。
その場合は明らかに初心者向きでないレベルになるため、このスレでは推奨しません。
作業の詳細などの資料はこのスレでは扱っていないので、自分で研究するなどしてください。
・合わせ目を消そうとして、ムニュ接着してヤスリがけしたら白くなりました。どうして？
1．削った粉がパーツの表面に付いたままですよ。水洗いしてください。
2．ヤスリで削るとパーツの表面には細かなヤスリキズが付き、光が乱反射して白く見えます。
使用するペーパーの番手を上げていって（ex. 400→600→1000）、
最終的にクリアーを吹けば解消します。
3．ムニュ接着時に埋め切れなかった隙間や、ペーパーで消し切れていないキズに
ヤスリがけでできた粉が溜まっています。
溜まった粉を洗い落とし、キズをペーパーで消す、またはパテで埋めるなどしてください。
4．接着面のプラが接着剤によって脱色されています。塗装するしかありません。
・オススメのキットを教えて
自分の好きな物を選ぶのが一番です。キットの出来については>>2～にあるキット専用スレ、評価ページを参照。
・簡単フィニッシュについて
雑誌等でよく紹介されている「簡単フィニッシュ」は、適当な所で妥協する仕上げ方です。
組立て中にゲート跡の白化、消し切れないキズ、接着面に開いた隙間や段差、接着面の変色など、
普通に起こる症状に対し、簡単フィニッシュの技法ではリカバリーができませんので、
もしそうなったらその時は潔く諦めてください。
そこから少しでも仕上がりを良くしたいのであれば、塗装したりパテを使うのが
技術的にも時間的にも一番の早道です。
「絶対に塗装したくない、パテなんか使いたくない」という人が
簡単フィニッシュに完璧な仕上がりを求めるのであれば、それは茨の道になります。
パーツのカット、整形、接着などあらゆる作業に対して細心の注意が要求されるからです。
その場合は明らかに初心者向きでないレベルになるため、このスレでは推奨しません。
作業の詳細などの資料はこのスレでは扱っていないので、自分で研究するなどしてください。
・合わせ目を消そうとして、ムニュ接着してヤスリがけしたら白くなりました。どうして？
1．削った粉がパーツの表面に付いたままですよ。水洗いしてください。
2．ヤスリで削るとパーツの表面には細かなヤスリキズが付き、光が乱反射して白く見えます。
使用するペーパーの番手を上げていって（ex. 400→600→1000）、
最終的にクリアーを吹けば解消します。
3．ムニュ接着時に埋め切れなかった隙間や、ペーパーで消し切れていないキズに
ヤスリがけでできた粉が溜まっています。
溜まった粉を洗い落とし、キズをペーパーで消す、またはパテで埋めるなどしてください。
4．接着面のプラが接着剤によって脱色されています。塗装するしかありません。
■後ハメ加工、改造について
後ハメ加工は主に塗装の利便性を上げるために行うことが多いですが、
その箇所や方法については、当該キット発売時の模型誌で取り上げられることが多いので、
そちらを参考にしてください。
写真や図と併せて解説されており、文字だけの掲示板で質問するより理解が早いでしょう。
それ以外の箇所については、当スレでは「マスキング」を推奨します。
大抵の箇所は後ハメ加工すること自体は基本的には不可能ではありませんが、
マスキング以上に手間がかかったり、可動部の保持力に悪影響が出る場合も多く、
まだ経験の浅い初心者は注意が必要です。
改造についても同様です。プロポーションの変更やギミック・ディテール追加など、場合によっては
元のキットの構造に悪影響を与える場合がありますので、十分な注意と考察が必要です。
また、後ハメ加工・改造共に言えることですが、「何故その箇所にその加工が必要なのか？」
「本当にその加工が必要なのか？」を十分に考えてください。
しかし、初心者とはいえ、改造などは誰もがいつかは通る道です。
失敗を恐れず、手間がかかることを覚悟の上であれば、アドバイスを貰えるかもしれません。
後ハメ加工は主に塗装の利便性を上げるために行うことが多いですが、
その箇所や方法については、当該キット発売時の模型誌で取り上げられることが多いので、
そちらを参考にしてください。
写真や図と併せて解説されており、文字だけの掲示板で質問するより理解が早いでしょう。
それ以外の箇所については、当スレでは「マスキング」を推奨します。
大抵の箇所は後ハメ加工すること自体は基本的には不可能ではありませんが、
マスキング以上に手間がかかったり、可動部の保持力に悪影響が出る場合も多く、
まだ経験の浅い初心者は注意が必要です。
改造についても同様です。プロポーションの変更やギミック・ディテール追加など、場合によっては
元のキットの構造に悪影響を与える場合がありますので、十分な注意と考察が必要です。
また、後ハメ加工・改造共に言えることですが、「何故その箇所にその加工が必要なのか？」
「本当にその加工が必要なのか？」を十分に考えてください。
しかし、初心者とはいえ、改造などは誰もがいつかは通る道です。
失敗を恐れず、手間がかかることを覚悟の上であれば、アドバイスを貰えるかもしれません。
●墨入れ（スミ入れ）について
光沢なしの塗装やヤスリを掛けた場合など、表面がツヤ消し状態になってると、どうしても毛細管現象で塗料がにじみます
回避するためには、墨入れの前にラッカー系の光沢塗料（クリアー）などを吹いてください
その後につや消し（or半光沢）のクリアーか水性トップコートを吹けば最終的にはつや消し（半光沢）の仕上がりになります
●ABS部品や墨入れによる割れについて
昨今のガンプラ等の説明書では「ABS部品には塗装しないでください」という記述が見受けられます。
ABS部品に多くの破損報告がみられますが、PS部品でも塗装・墨入れすると同じ現象が起きることもあります。
ラッカー系塗料よりもエナメル塗料で、PS部品よりABS部品でそれぞれひび割れが起こりやすいようです。
スナップフィット形式のハメ込み部分のパーツ表面、組み込み時の部品の歪みでストレスが集中しやすい箇所、
可動箇所や細かいパーツ等に塗料溶剤分が浸透し、素材を劣化させることでヒビ割れや破損が発生します。
原因を理解し対策をとれば高確率で破損を防止できますが、絶対安全な方法はありません。
対策としては下記のような事が考えられます。
・ハメ込みダボの凸部分をニッパー等で斜め切りし接触部分を減らす、又は凹部分をニッパー等で縦に切り
締め込む力を弱める等の処理を行いパーツへの負担を減らす。
・工程上問題ない場合は組みつける前にパーツ状態で塗装まで終わらせる。
・サーフェーサーや塗料をスプレー吹きする場合の一層目は砂吹きを行い溶剤に長時間プラを晒さない。
一層毎に良く乾燥させる。筆塗りの場合は塗料を薄めすぎない。
・スミイレは溶剤がプラに浸透しないようラッカー・アクリル塗料・クリアー塗料などで下地層を作成する。
・可動部分など頻繁に力が加わる部分、可動指や可動ヒンジ等、細かいパーツには極力スミイレなどを行わない。
・エナメル塗料の拭き取りにはペトロール・ジッポーオイル等を使用するとリスクが減ります。
(ジッポーオイルは原材料：重質ナフサか精製ナフサの物を使用してください)
・パチ組の場合は市販のスミイレペンなどを使用するとリスクが減ります。
光沢なしの塗装やヤスリを掛けた場合など、表面がツヤ消し状態になってると、どうしても毛細管現象で塗料がにじみます
回避するためには、墨入れの前にラッカー系の光沢塗料（クリアー）などを吹いてください
その後につや消し（or半光沢）のクリアーか水性トップコートを吹けば最終的にはつや消し（半光沢）の仕上がりになります
●ABS部品や墨入れによる割れについて
昨今のガンプラ等の説明書では「ABS部品には塗装しないでください」という記述が見受けられます。
ABS部品に多くの破損報告がみられますが、PS部品でも塗装・墨入れすると同じ現象が起きることもあります。
ラッカー系塗料よりもエナメル塗料で、PS部品よりABS部品でそれぞれひび割れが起こりやすいようです。
スナップフィット形式のハメ込み部分のパーツ表面、組み込み時の部品の歪みでストレスが集中しやすい箇所、
可動箇所や細かいパーツ等に塗料溶剤分が浸透し、素材を劣化させることでヒビ割れや破損が発生します。
原因を理解し対策をとれば高確率で破損を防止できますが、絶対安全な方法はありません。
対策としては下記のような事が考えられます。
・ハメ込みダボの凸部分をニッパー等で斜め切りし接触部分を減らす、又は凹部分をニッパー等で縦に切り
締め込む力を弱める等の処理を行いパーツへの負担を減らす。
・工程上問題ない場合は組みつける前にパーツ状態で塗装まで終わらせる。
・サーフェーサーや塗料をスプレー吹きする場合の一層目は砂吹きを行い溶剤に長時間プラを晒さない。
一層毎に良く乾燥させる。筆塗りの場合は塗料を薄めすぎない。
・スミイレは溶剤がプラに浸透しないようラッカー・アクリル塗料・クリアー塗料などで下地層を作成する。
・可動部分など頻繁に力が加わる部分、可動指や可動ヒンジ等、細かいパーツには極力スミイレなどを行わない。
・エナメル塗料の拭き取りにはペトロール・ジッポーオイル等を使用するとリスクが減ります。
(ジッポーオイルは原材料：重質ナフサか精製ナフサの物を使用してください)
・パチ組の場合は市販のスミイレペンなどを使用するとリスクが減ります。
●トップコートについて
塗装後にツヤの調整や表面保護のために使うスプレーには大きく2種類あります。
・クレオス トップコート(クレオスの水色巻) …水性、薄める際には水性ホビーカラーうすめ液を使用
・クレオス Mr.スーパークリアー(クレオスの灰色缶) …ラッカー系、薄める際にはMr.カラーうすめ液を使用
またこの他に「仕上げにクリアーを吹いて表面を保護する」ことを「トップコートする」と
呼ぶ場合もありますので、商品名と混同したりしないように注意して下さい。
最終的につや消し仕上げにする場合でも、デカールを貼ったり、墨入れ（スミイレ）をする前に
つやありのトップコートで表面の調整や保護、処理後につや消しのトップコートを吹いて仕上げる事が多いです
●サーフェイサーについて
サーフェイサーは、本来パテによる修正や改造をした際に、塗装面の色と表面状態を均一にするために
使うもので、国産のプラモデルを普通に組む分には本来使う必要のないものです。
レジンパーツの表面処理など明確な必要性のある場合は別ですが
初心者が目的もなくただ吹いてみても、スプレー吹きで失敗する、モールドが埋まる、
明るい色の発色が大きく影響を受ける、筆塗りする際に溶剤で誤って溶かしてしまう等のリスクと、
余計な追加作業を背負い込むだけですので止めておきましょう。
模型誌で書いてあるからといって、その用途や特性を理解せずに使うのはやめましょう。
グレー系塗料を塗ることで遮光効果を狙ったり、
隠ぺい力の強さを売りにした塗料（クレオスGXカラー、ガイアノーツEXカラー）もあります。
塗装後にツヤの調整や表面保護のために使うスプレーには大きく2種類あります。
・クレオス トップコート(クレオスの水色巻) …水性、薄める際には水性ホビーカラーうすめ液を使用
・クレオス Mr.スーパークリアー(クレオスの灰色缶) …ラッカー系、薄める際にはMr.カラーうすめ液を使用
またこの他に「仕上げにクリアーを吹いて表面を保護する」ことを「トップコートする」と
呼ぶ場合もありますので、商品名と混同したりしないように注意して下さい。
最終的につや消し仕上げにする場合でも、デカールを貼ったり、墨入れ（スミイレ）をする前に
つやありのトップコートで表面の調整や保護、処理後につや消しのトップコートを吹いて仕上げる事が多いです
●サーフェイサーについて
サーフェイサーは、本来パテによる修正や改造をした際に、塗装面の色と表面状態を均一にするために
使うもので、国産のプラモデルを普通に組む分には本来使う必要のないものです。
レジンパーツの表面処理など明確な必要性のある場合は別ですが
初心者が目的もなくただ吹いてみても、スプレー吹きで失敗する、モールドが埋まる、
明るい色の発色が大きく影響を受ける、筆塗りする際に溶剤で誤って溶かしてしまう等のリスクと、
余計な追加作業を背負い込むだけですので止めておきましょう。
模型誌で書いてあるからといって、その用途や特性を理解せずに使うのはやめましょう。
グレー系塗料を塗ることで遮光効果を狙ったり、
隠ぺい力の強さを売りにした塗料（クレオスGXカラー、ガイアノーツEXカラー）もあります。
■各種塗装法について
基本的な塗装に関する質問は「塗装初心者スレ」をお勧めします
★模型塗装初心者スレッド62 ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1317873353/
●筆塗り
初期費用も安めで手軽、古くから親しまれる。小さい面積を塗るのに向いている。
反面、大面積を薄く均一に塗るには相当の技術も必要で難しく、エアブラシの方が簡単。
コスト：筆300円＋うすめ液150円＋塗料皿100円＋塗料120円×色数
●缶スプレー
手軽で基本的に掃除いらず。大面積を均一に塗ることが可能。ただし、決まった色しか塗れず、
グラデーション塗装など高度な作業にはあまり向かない。また、垂れない（吹き過ぎない）ように
上手く吹くには多少の慣れと注意が必要。 コスト：500円×色数
100円ショップの缶スプレーは自己責任＆テスト必須
●ダブルアクションエアブラシ＋コンプレッサー
覚える事は多いが小面積も大面積も綺麗に塗れて様々な技法も使える。
初期費用は高いが、多くの模型を作るor長く続ける場合には、初期費用さえ問題なければ
最初から買った方が堅実。 コスト：20,000円～（ランニングコスト：塗料、シンナー、電気代）
●吸い上げ式エアブラシ＋エア缶
少なめの初期投資でエアブラシが使える。しかし、長く使う場合（ガンプラ5体分以上）には
エア缶の費用が却って高くつく。また、高度な作業には向かず、色の交換や掃除がかなり面倒な機種もある。
コスト：初期投資5,000円 エア缶1,800円×本数＋塗料代
●マーカー
初期費用も安く手軽で最もとっつき易い。しかし、綺麗に仕上げるためには（筆塗りよりも）技術を要する。
塗料皿に出して筆で塗る方がお勧め。基本塗装用から、ABSにも使える水性のウェザリング用まで、種類は様々。
詳細は>>2～の専用スレで。 コスト：単品200～300円、6本セット1200円など
基本的な塗装に関する質問は「塗装初心者スレ」をお勧めします
★模型塗装初心者スレッド62 ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1317873353/
●筆塗り
初期費用も安めで手軽、古くから親しまれる。小さい面積を塗るのに向いている。
反面、大面積を薄く均一に塗るには相当の技術も必要で難しく、エアブラシの方が簡単。
コスト：筆300円＋うすめ液150円＋塗料皿100円＋塗料120円×色数
●缶スプレー
手軽で基本的に掃除いらず。大面積を均一に塗ることが可能。ただし、決まった色しか塗れず、
グラデーション塗装など高度な作業にはあまり向かない。また、垂れない（吹き過ぎない）ように
上手く吹くには多少の慣れと注意が必要。 コスト：500円×色数
100円ショップの缶スプレーは自己責任＆テスト必須
●ダブルアクションエアブラシ＋コンプレッサー
覚える事は多いが小面積も大面積も綺麗に塗れて様々な技法も使える。
初期費用は高いが、多くの模型を作るor長く続ける場合には、初期費用さえ問題なければ
最初から買った方が堅実。 コスト：20,000円～（ランニングコスト：塗料、シンナー、電気代）
●吸い上げ式エアブラシ＋エア缶
少なめの初期投資でエアブラシが使える。しかし、長く使う場合（ガンプラ5体分以上）には
エア缶の費用が却って高くつく。また、高度な作業には向かず、色の交換や掃除がかなり面倒な機種もある。
コスト：初期投資5,000円 エア缶1,800円×本数＋塗料代
●マーカー
初期費用も安く手軽で最もとっつき易い。しかし、綺麗に仕上げるためには（筆塗りよりも）技術を要する。
塗料皿に出して筆で塗る方がお勧め。基本塗装用から、ABSにも使える水性のウェザリング用まで、種類は様々。
詳細は>>2～の専用スレで。 コスト：単品200～300円、6本セット1200円など
■参考書籍
ノモ研 増補改訂版
ISBN 978-4-89425-637-8 ホビージャパンMOOK 227 ホビージャパン社発行 価格2200円
モデルテクニックガイドの定番本「野本憲一モデリング研究所」が大増リニューアル。
プラモデルの組立のテクニックや改造、塗装や型取り・複製のテクニックなどの様々な工程を詳細な写真入りで解説。
工具や材料、塗料に至るまで実際に「使う」立場で解説した充実のカタログパート。
各パートに大幅な加筆が施され、よりわかりやすいビジュアルに変更されています。
ノモ研 extra edition 「ガンプラ入門」
ISBN 978-4-89425-924-9 ホビージャパンMOOK 309 ホビージャパン社発行 価格1000円
「パーツを切り出して組み立てる」から始まり、ゲート処理、スミ入れ、部分塗装、全塗装とステップアップ
豊富な写真と説明で分かりやすい構成になっています。
ゲート跡をリアルタッチマーカーでレタッチするなど、最新のマテリアル・技術も取り上げられているのが特徴。
一方、道具の説明はボリューム不足感が否めない。「前述「ノモ研 増補改訂版1」との併読を前提としているのかも。
役立つ情報も多いが「新ガンプラマスターへの道」「ガンプラ大好き！」と比べてコストパフォーマンスは低いかも。
初心者向けの参考書（HOBBY JAPAN系列）
ttp://hobbyjapan.co.jp/books/index.php?BelongTo=16
--------------------------------注 意 書 き------------------------------
・質問者は文章を読み直してから書き込みましょう
・煽られたり無視されても逆ギレしないでください
・初心者スレなんだから回答しろと騒ぐ人も現れますが、まともに質問すればそれなりの答えは返ってきます
もし自分がまともだと思うなら悪態をつかずに、待ったり日を置いて質問し直しましょう
・ググれ・試せといったレスしか付かない、又は完全にスルーされたら
まずは自分の質問で使った「単語」を使って検索してみましょう
それでも見つからない場合は、どのような検索ワードで探せば良いか聞き直してみましょう。
ノモ研 増補改訂版
ISBN 978-4-89425-637-8 ホビージャパンMOOK 227 ホビージャパン社発行 価格2200円
モデルテクニックガイドの定番本「野本憲一モデリング研究所」が大増リニューアル。
プラモデルの組立のテクニックや改造、塗装や型取り・複製のテクニックなどの様々な工程を詳細な写真入りで解説。
工具や材料、塗料に至るまで実際に「使う」立場で解説した充実のカタログパート。
各パートに大幅な加筆が施され、よりわかりやすいビジュアルに変更されています。
ノモ研 extra edition 「ガンプラ入門」
ISBN 978-4-89425-924-9 ホビージャパンMOOK 309 ホビージャパン社発行 価格1000円
「パーツを切り出して組み立てる」から始まり、ゲート処理、スミ入れ、部分塗装、全塗装とステップアップ
豊富な写真と説明で分かりやすい構成になっています。
ゲート跡をリアルタッチマーカーでレタッチするなど、最新のマテリアル・技術も取り上げられているのが特徴。
一方、道具の説明はボリューム不足感が否めない。「前述「ノモ研 増補改訂版1」との併読を前提としているのかも。
役立つ情報も多いが「新ガンプラマスターへの道」「ガンプラ大好き！」と比べてコストパフォーマンスは低いかも。
初心者向けの参考書（HOBBY JAPAN系列）
ttp://hobbyjapan.co.jp/books/index.php?BelongTo=16
--------------------------------注 意 書 き------------------------------
・質問者は文章を読み直してから書き込みましょう
・煽られたり無視されても逆ギレしないでください
・初心者スレなんだから回答しろと騒ぐ人も現れますが、まともに質問すればそれなりの答えは返ってきます
もし自分がまともだと思うなら悪態をつかずに、待ったり日を置いて質問し直しましょう
・ググれ・試せといったレスしか付かない、又は完全にスルーされたら
まずは自分の質問で使った「単語」を使って検索してみましょう
それでも見つからない場合は、どのような検索ワードで探せば良いか聞き直してみましょう。
まったくの初心者の救済スレ（ガンプラ用）まとめ
ttp://www.geocities.jp/gunplayome/
以前に貼られていたテンプレや過去スレ一覧などをまとめてあります。質問前に一読を
ガンプラ初心者スレ総集編
ttp://www.geocities.co.jp/SiliconValley-SanJose/2495/
まったくの初心者がガンプラを一体組んで仕上げるまでをまとめたケーススタディ、その他FAQなど
【良いMG】MG総合スレpart178【悪いMG】
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1324914523/
MG総合スレ MGキット評価表
ttp://www20.atpages.jp/~mokei2ch/good-mg/
出来の良いHG! 出来の悪いHG! part13
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1316013980/
出来の良いHG!出来の悪いHG!スレ HG キット評価表
ttp://www20.atpages.jp/~mokei2ch/good-hg/index.html
■関連スレ
★模型塗装初心者スレッド63 ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1317857768/
エアブラシ総合スレッド Part57
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1331634597/
マーカー塗装を極めるスレ 4本目
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1246605287/
工具について語りません？ その13
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1307071810/
ﾊﾞﾝﾀﾞｲにガンプラのパーツ注文したことある？Part5
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1296505516/
100均モデリング
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1326461088/
ttp://www.geocities.jp/gunplayome/
以前に貼られていたテンプレや過去スレ一覧などをまとめてあります。質問前に一読を
ガンプラ初心者スレ総集編
ttp://www.geocities.co.jp/SiliconValley-SanJose/2495/
まったくの初心者がガンプラを一体組んで仕上げるまでをまとめたケーススタディ、その他FAQなど
【良いMG】MG総合スレpart178【悪いMG】
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1324914523/
MG総合スレ MGキット評価表
ttp://www20.atpages.jp/~mokei2ch/good-mg/
出来の良いHG! 出来の悪いHG! part13
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1316013980/
出来の良いHG!出来の悪いHG!スレ HG キット評価表
ttp://www20.atpages.jp/~mokei2ch/good-hg/index.html
■関連スレ
★模型塗装初心者スレッド63 ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1317857768/
エアブラシ総合スレッド Part57
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1331634597/
マーカー塗装を極めるスレ 4本目
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1246605287/
工具について語りません？ その13
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1307071810/
ﾊﾞﾝﾀﾞｲにガンプラのパーツ注文したことある？Part5
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1296505516/
100均モデリング
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1326461088/
>>1
乙です！だけど誤爆すんなや
乙です！だけど誤爆すんなや
>>1お疲れ様。
前スレ終盤で建てようとして規制食らってだめだったんで助かりました。
前スレ終盤で建てようとして規制食らってだめだったんで助かりました。
>>1
スレタテ乙です!
1/144でよく見られるサーベル一体手首(Zやジム寒冷地等)はどう塗装すればいいの?
ベース白→ピンク→ビーム刃マスキング
→手首グレー→サーベル白をエナメル筆塗り
の手順でチャレンジしてみたけどキレイに仕上がらなかった
実力不足を自覚するも、皆は大変なマスキングで対処してるのかな
スレタテ乙です!
1/144でよく見られるサーベル一体手首(Zやジム寒冷地等)はどう塗装すればいいの?
ベース白→ピンク→ビーム刃マスキング
→手首グレー→サーベル白をエナメル筆塗り
の手順でチャレンジしてみたけどキレイに仕上がらなかった
実力不足を自覚するも、皆は大変なマスキングで対処してるのかな
むしろビーム塗装＞サーベル白までスプレー（エアブラシ）で
手首グレーを筆塗りのほうがいいだろう
手首とサーベルの境目を軽くケガいておくと塗りやすいしほんの少しのはみ出しはスミいれで修正できる
明るい色に暗い色を塗り重ねるのは基本だしな
手首グレーを筆塗りのほうがいいだろう
手首とサーベルの境目を軽くケガいておくと塗りやすいしほんの少しのはみ出しはスミいれで修正できる
明るい色に暗い色を塗り重ねるのは基本だしな
14 ： 忍法帖【Lv=40,xxxPT】 ：2012/03/21(水) 17:16:28.01 ID:QvXrp8tQ
最後にグリップ筆塗りでも白塗料のベースをクールホワイトにしておけば、指がグレーでも余裕で隠せるよ。
小さい箇所だし筆塗りでもいいと思う。
サーベル一体型ハンドはグーパンにサーベルブッ刺すタイプよりかなりポージングが決まるからがんばってくれい
小さい箇所だし筆塗りでもいいと思う。
サーベル一体型ハンドはグーパンにサーベルブッ刺すタイプよりかなりポージングが決まるからがんばってくれい
>>13、14
筆で塗るかブラシで塗るべきか微妙なサイズだったから迷っていたよ
筆塗り=ムラのイメージがあるみたいで(言い訳になってしまうね)
マスキング地獄とはいえブラシのがよかったのかなと思っていた
スミ入れ修正、クールホワイトという言葉をが出てくるってことは
ラッカーで筆塗りを行うってことか
スジを掘り直してまたチャレンジしてみるよ
確かにあの絶妙なサーベル角度がたまらんw
筆で塗るかブラシで塗るべきか微妙なサイズだったから迷っていたよ
筆塗り=ムラのイメージがあるみたいで(言い訳になってしまうね)
マスキング地獄とはいえブラシのがよかったのかなと思っていた
スミ入れ修正、クールホワイトという言葉をが出てくるってことは
ラッカーで筆塗りを行うってことか
スジを掘り直してまたチャレンジしてみるよ
確かにあの絶妙なサーベル角度がたまらんw
16 ：HG名無しさん：2012/03/21(水) 18:18:13.11 ID:siI09bKY
ガンダムMK-Ⅱver.2.0ｴｩｰｺﾞ が欲しいのですが、腰の回らない初版キットがまだ店頭に残っているかもしれないという話をききました。
もちろん腰の回るキットが欲しいのですが、見分け方というか、外見でわかりますか？
近所の模型店(定価売り)にはクリアパーツ付きがありましたが、やっぱ定価だと高く感じますね。
家電量販店やイオンのおもちゃ売り場､リサイクルショップ等うろついて、手にとってみて、気になる物を買うようにしているのですが、
どう違うのかわかりません。
腰の回らないキットを掴みたくないです。
スレチでスイマセンが教えてくさい。
もちろん腰の回るキットが欲しいのですが、見分け方というか、外見でわかりますか？
近所の模型店(定価売り)にはクリアパーツ付きがありましたが、やっぱ定価だと高く感じますね。
家電量販店やイオンのおもちゃ売り場､リサイクルショップ等うろついて、手にとってみて、気になる物を買うようにしているのですが、
どう違うのかわかりません。
腰の回らないキットを掴みたくないです。
スレチでスイマセンが教えてくさい。
17 ：HG名無しさん：2012/03/21(水) 23:35:28.75 ID:xbA8vTdc
そんな何年も前のキット、量販店に残ってるわけなかろう
18 ：HG名無しさん：2012/03/22(木) 00:08:09.47 ID:MdnE8eMR
>>16
それこそバンダイに直に電話で問合せして
不良品以降の生産ロットナンバー(箱横にあるバーコード)聞いてみる
まぁ>>17の言うとおり
量販店(店によって返品)などはサイクル速いので
ほとんど見当たらないが
でも何でも「クレクレ君」ち～と勘弁、前回の部屋も・・・・
それこそバンダイに直に電話で問合せして
不良品以降の生産ロットナンバー(箱横にあるバーコード)聞いてみる
まぁ>>17の言うとおり
量販店(店によって返品)などはサイクル速いので
ほとんど見当たらないが
でも何でも「クレクレ君」ち～と勘弁、前回の部屋も・・・・
昨日初めてポリパテを使って見たんですが、
硬化剤を混ぜてから１時間半くらい経っても全然固まらず、
ナイフで削れるような硬度になりませんでした。
これは混ぜる硬化剤が少なすぎたってことなんでしょうか？
２２時間くらい経過した現在はカッチカチになってますが・・・
硬化剤を混ぜてから１時間半くらい経っても全然固まらず、
ナイフで削れるような硬度になりませんでした。
これは混ぜる硬化剤が少なすぎたってことなんでしょうか？
２２時間くらい経過した現在はカッチカチになってますが・・・
硬化不良の原因は硬化剤の量の他に気温が低いと硬化しにくくなる
昨日北日本は吹雪だったらしいしそっち在住だったならガチ
昨日北日本は吹雪だったらしいしそっち在住だったならガチ
モリモリには硬化剤の量と気温で変わるって書いてあるね
>>16
店で中身確認させてもらえばいいだけだろ
店で中身確認させてもらえばいいだけだろ
>>16
正解かどうかは持ってないから知らないけど、ぐぐったら普通に見分け方出てきたよ
正解かどうかは持ってないから知らないけど、ぐぐったら普通に見分け方出てきたよ
24 ：HG名無しさん：2012/03/22(木) 17:45:00.95 ID:MdnE8eMR
エアブラシスレとこっちとどっちに書くか迷ったんだけどあまりに初歩的っぽいのでこっちに書きます
始めてのエアブラシにベーコンセット買ったんだけど、スイッチいれると塗料が塗装できるくらい常時でます
少し出るのは知ってたけど…
これで普通なんですかね？個体差として諦めるしかない？
始めてのエアブラシにベーコンセット買ったんだけど、スイッチいれると塗料が塗装できるくらい常時でます
少し出るのは知ってたけど…
これで普通なんですかね？個体差として諦めるしかない？
連投して申し訳ないんですが
あと付属のスタンドにおいておくとノズルから塗料がボタボタとこぼれてしまいます
どっかおかしいんですかね？
あと付属のスタンドにおいておくとノズルから塗料がボタボタとこぼれてしまいます
どっかおかしいんですかね？
ニードルの調整がダメでハズレとかあるみたいだね
あまりにひどいなら買った店に相談してみれば？
あまりにひどいなら買った店に相談してみれば？
29 ：HG名無しさん：2012/03/22(木) 22:49:02.43 ID:9NDJWsMC
塗装したことないのですが知り合いがMGの未開封のEz8を
にえきでまるごと機械で塗装しくれるといっています
これはまずいですか
にえきでまるごと機械で塗装しくれるといっています
これはまずいですか
31 ： 忍法帖【Lv=40,xxxPT】 ：2012/03/22(木) 23:05:21.32 ID:wPdBLpmQ
32 ：HG名無しさん：2012/03/22(木) 23:08:40.55 ID:9NDJWsMC
ごめん質問のしかたがわるかった
プラモを作る前に全体的に塗装するのは
まずいのか
プラモを作る前に全体的に塗装するのは
まずいのか
33 ： 忍法帖【Lv=40,xxxPT】 ：2012/03/22(木) 23:11:31.51 ID:wPdBLpmQ
誰も怒る人はいないと思いますよ？
箱ごと塗るのはやめた方が良いと思うのです
35 ：HG名無しさん：2012/03/22(木) 23:24:06.54 ID:9NDJWsMC
パーツを切り取らずにいっきにとそうすること
さすがに日本語不自由すぎんだろ…
38 ：HG名無しさん：2012/03/23(金) 01:07:11.66 ID:58HXgKxu
むしろにえきでまるごと機械がどういう意味だったのか問いたい
自動車かなんかの塗装工が2液ウレタンでランナーごと塗装してやるって話じゃね？
工作初心者です
ＨＧフォビドゥンガンダムの武器の保持がユルユルなので手の握りを太らせようと思うのですが
薄く木工用ボンドを塗りつけるので大丈夫でしょうか？
ＨＧフォビドゥンガンダムの武器の保持がユルユルなので手の握りを太らせようと思うのですが
薄く木工用ボンドを塗りつけるので大丈夫でしょうか？
43 ：HG名無しさん：2012/03/23(金) 03:16:21.59 ID:r5fer8XY
黒く塗ったティッシュかなんかで握りと武器のスペース埋めるのが簡単だろ
>>29
具体的にどんな機械で塗膜がどれぐらいかわからんが、
薄く塗装できたとしてもダボやABSの可動部に塗料が入るんで、割れの原因になると思う。
そこだけ塗料はがすか、もしくは止めといたほうがいいんじゃないかなー。
具体的にどんな機械で塗膜がどれぐらいかわからんが、
薄く塗装できたとしてもダボやABSの可動部に塗料が入るんで、割れの原因になると思う。
そこだけ塗料はがすか、もしくは止めといたほうがいいんじゃないかなー。
MGバンシィのスミ入れは何色でしたらいいですか？
>>45
蛍光ピンク
蛍光ピンク
47 ： 忍法帖【Lv=40,xxxPT】 ：2012/03/23(金) 13:59:21.22 ID:tffD7uKU
>>45
マジレスすると蓄光塗料とかかっこいいとおも
マジレスすると蓄光塗料とかかっこいいとおも
48 ：HG名無しさん：2012/03/23(金) 20:45:34.34 ID:RVrhVez6
ＭＧシナンジュを作ろうと思いますが、初めてバーニア等のメタルパーツを使おうと思ってます。オススメの商品や購入できる通販サイトを教えて下さい。
49 ：HG名無しさん：2012/03/23(金) 21:05:34.27 ID:aROJWlKe
>>48
ガンプラディテールアップ関連ならＧ．ＰＡＲＴＳ
ttp://shop-gparts.com/
主に配送方法がメール便なので安く、クロネコなので早く確実
それか製造元へ直接 ＨＩＱ ＰＡＲＴＳ
ttp://www.hiqparts.com/?gclid=CJak1u-ogaACFcQtpAodvH8okQ
ガンプラディテールアップ関連ならＧ．ＰＡＲＴＳ
ttp://shop-gparts.com/
主に配送方法がメール便なので安く、クロネコなので早く確実
それか製造元へ直接 ＨＩＱ ＰＡＲＴＳ
ttp://www.hiqparts.com/?gclid=CJak1u-ogaACFcQtpAodvH8okQ
50 ：HG名無しさん：2012/03/23(金) 21:12:58.82 ID:RVrhVez6
>>49
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今更だけどやたら懇切丁寧なテンプレだな
ググるの説明とかｗ
ググるの説明とかｗ
53 ：HG名無しさん：2012/03/24(土) 01:50:08.68 ID:QroeWlt+
ガンダムMK-Ⅱ買ってきました。
ちゃんと腰回るヤツ！
みんなありがとう。
ちゃんと腰回るヤツ！
みんなありがとう。
それはよかった
またお越し。
またお越し。
作ったら見せてね
このスレ見ながら初めてプラモ作ったよ
キットはエイジのアデルでHG
全部組み立ててから墨入れしてつや消しのスプレー吹いた
次はゲート跡とか目立たないように作りたいなhttp://beebee2see.appspot.com/i/azuYmIOLBgw.jpg
キットはエイジのアデルでHG
全部組み立ててから墨入れしてつや消しのスプレー吹いた
次はゲート跡とか目立たないように作りたいなhttp://beebee2see.appspot.com/i/azuYmIOLBgw.jpg
>>56
初めてでこれなら充分綺麗だし自分でもけっこう満足してるんじゃない？
ゲート跡はぱっと見だとシールドのが目立つな。
切り出してそのまま組んでるようだし、次はゲートを少し余らせて切り出してから
デザインナイフで処理するとかペーパーかけるとかやってみるといい。
毎回テーマを設けて実践してみるのが一番楽しみながら巧くなれると思う。頑張れ。
初めてでこれなら充分綺麗だし自分でもけっこう満足してるんじゃない？
ゲート跡はぱっと見だとシールドのが目立つな。
切り出してそのまま組んでるようだし、次はゲートを少し余らせて切り出してから
デザインナイフで処理するとかペーパーかけるとかやってみるといい。
毎回テーマを設けて実践してみるのが一番楽しみながら巧くなれると思う。頑張れ。
58 ：HG名無しさん：2012/03/25(日) 15:11:24.44 ID:Ei5JhHg0
エアブラシがんばった
https://www.youtube.com/watch?v=FqA29Z0mzq8
https://www.youtube.com/watch?v=FqA29Z0mzq8
ランナーパテを作りたいと思っています。
ミスターカラーの薄め液にランナーを浸せばできるのでしょうか？
ミスターカラーの薄め液にランナーを浸せばできるのでしょうか？
>>60
違う、流し込み用接着剤。
薄め液でランナーが溶けちゃったら塗装できんだろｗ
ちなみにものすごくヒケるので厚塗りには向かない。
ここで聞くより先に「ランナーパテ(+作り方or使い方)」でぐぐってみなよ、その方が早い。
それ見たり試してわからんことがあったら聞きにおいで。
違う、流し込み用接着剤。
薄め液でランナーが溶けちゃったら塗装できんだろｗ
ちなみにものすごくヒケるので厚塗りには向かない。
ここで聞くより先に「ランナーパテ(+作り方or使い方)」でぐぐってみなよ、その方が早い。
それ見たり試してわからんことがあったら聞きにおいで。
流し込みがすごい勢いでプラ溶かすの見たときランナーでパテ作るの思いつくんだよ
で、作ってみるとこれがまた使いづらい
塗りやすいようにゆるく作るとなかなか乾燥しないで2週間乾燥させてもまだヒケたり
固めに作るとなかなかくっつかない
結局埋めたいところができたらその穴大きめにえぐって
ランナーの先を流し込みにつけたモノをぐりぐりねじりこんだ方が早いとわかる
合わせ目ならプラ板楔形にして同じ工程な
とか、おっさんがぼやいてみたりする。
で、作ってみるとこれがまた使いづらい
塗りやすいようにゆるく作るとなかなか乾燥しないで2週間乾燥させてもまだヒケたり
固めに作るとなかなかくっつかない
結局埋めたいところができたらその穴大きめにえぐって
ランナーの先を流し込みにつけたモノをぐりぐりねじりこんだ方が早いとわかる
合わせ目ならプラ板楔形にして同じ工程な
とか、おっさんがぼやいてみたりする。
ポリパテをプラスチックに盛った時は
ポリパテの溶剤で溶けたプラスチックが固まるまで
境界線を削ったりヤスリがけするのは待たなければいけないんでしょうｙか？
ポリパテの溶剤で溶けたプラスチックが固まるまで
境界線を削ったりヤスリがけするのは待たなければいけないんでしょうｙか？
質問です。デカール(マーキング)を貼る作業と、クリアスプレーを吹く作業
どちらを先にやった方が良いですか？
どちらを先にやった方が良いですか？
テンプレの>>6読んでの質問か？
>>66
なぜクリアスプレーを吹こうとおもったんだい？？
なぜクリアスプレーを吹こうとおもったんだい？？
>>6のテンプレじゃあ初心者はなぜデカール貼りの前にクリアー吹くことがあるのか
いまひとつわからないかもな。だからどちらが先か迷うんだろ？
まず表面とデカールのツヤを同じに整える、デカールがこすれてハゲるのを防ぐ、
表面保護のために貼った後にクリアーを吹く。
ツヤ消し塗装の場合表面が凹凸になっていてデカール貼った時
うまく貼らないとその微妙な段差に空気が入って乾燥時に白く残る。これをシルバリングと言う。
だから表面を一度ツヤ有りにして段差のない状態でデカールを貼り最終調整で好みのツヤのクリアーをかける。
それとツヤ有りでないと墨入れのふき取りで塗料がにじんできたなくなるのでそれを防ぐ目的がある。
これをまとめると
塗装がツヤ有り、半ツヤまでなら墨入れ＞デカール＞クリアーで
塗装がツヤ消しならクリアー＞墨入れ＞デカール＞クリアーになる。
初心者スレなんだからこれくらい書いてやれよ。
いまひとつわからないかもな。だからどちらが先か迷うんだろ？
まず表面とデカールのツヤを同じに整える、デカールがこすれてハゲるのを防ぐ、
表面保護のために貼った後にクリアーを吹く。
ツヤ消し塗装の場合表面が凹凸になっていてデカール貼った時
うまく貼らないとその微妙な段差に空気が入って乾燥時に白く残る。これをシルバリングと言う。
だから表面を一度ツヤ有りにして段差のない状態でデカールを貼り最終調整で好みのツヤのクリアーをかける。
それとツヤ有りでないと墨入れのふき取りで塗料がにじんできたなくなるのでそれを防ぐ目的がある。
これをまとめると
塗装がツヤ有り、半ツヤまでなら墨入れ＞デカール＞クリアーで
塗装がツヤ消しならクリアー＞墨入れ＞デカール＞クリアーになる。
初心者スレなんだからこれくらい書いてやれよ。
初心者は経験したことない事をトライする時は怖いよね。
で、上手く言った時の嬉しさは半端ないが。
で、上手く言った時の嬉しさは半端ないが。
>>69
みんなが貴方みたいな人だったらいいのに。
ググってから来るのは基本だと思うけど、偉そうに言う奴多すぎ
誰でも最初は初心者なんだから、丁寧に教えてあげようや。
生の声を聞きたいんだよ、言わせんな、恥ずかしい。
みんなが貴方みたいな人だったらいいのに。
ググってから来るのは基本だと思うけど、偉そうに言う奴多すぎ
誰でも最初は初心者なんだから、丁寧に教えてあげようや。
生の声を聞きたいんだよ、言わせんな、恥ずかしい。
まぁその基本すら行ってないだろうな、ていうのが多くて辟易してるんだろうね
ググッた結果、ここにたどり着いちゃったってのもいるのかも知れないけど
ググッた結果、ここにたどり着いちゃったってのもいるのかも知れないけど
ぶっちゃけ質問が投げすぎ>>69はシルバリングについて答えているが
実はクリアーでデカールが溶けるほうをビビッて質問しているかもしれんからな
いきなり全部答えてやるのもそれはそれで親切かもしれんが必要な答えを導き出すのも初心者スレのつとめであろう
実はクリアーでデカールが溶けるほうをビビッて質問しているかもしれんからな
いきなり全部答えてやるのもそれはそれで親切かもしれんが必要な答えを導き出すのも初心者スレのつとめであろう
別にそう思うのは勝手だけど他人の回答にケチをつけるのは違うと思うよ
デカール溶けるのを心配するなら別の質問の仕方するだろ
デカールがクリアで溶けるなんて最初に心配することなんてないだろうし
デカールがクリアで溶けるなんて最初に心配することなんてないだろうし
77 ： 忍法帖【Lv=40,xxxPT】 ：2012/03/26(月) 18:23:58.94 ID:hCv0XveF
>>76
便所の落書きだぜ！ここはヨォ
便所の落書きだぜ！ここはヨォ
思うに誰かが答える、間違いの訂正や補足があれば気づいた人が書く、の流れでいいと思う。
その上で聞き方が変なら指摘すればいいだけじゃないか？
今回なら俺の>69の回答以外び可能性「デカールが解ける」を>73が気がついた、
もしそうなら砂吹きすればいいぞと補完すればいいと思う。
「そんなことも知らないのか」っての間口を狭め結果業界の縮小につながる、
と某書にあるしね。寛大にいこうや。
その上で聞き方が変なら指摘すればいいだけじゃないか？
今回なら俺の>69の回答以外び可能性「デカールが解ける」を>73が気がついた、
もしそうなら砂吹きすればいいぞと補完すればいいと思う。
「そんなことも知らないのか」っての間口を狭め結果業界の縮小につながる、
と某書にあるしね。寛大にいこうや。
おっと書いてるうちに質問者が来たか。
次からはどこがわからないから質問したのか、なにを迷っているのかを
できるだけ詳しく書いてくれよ。
次からはどこがわからないから質問したのか、なにを迷っているのかを
できるだけ詳しく書いてくれよ。
ランナーパテについて答えてくれた人ありがとう。
ヒケがすごいでるのか…素直にモリモリ買ってきまつ。
ヒケがすごいでるのか…素直にモリモリ買ってきまつ。
何に使うのかは知らんが、瞬着で代用できることが大概だったりするんだな
いちいちモリモリの缶開けて分離してるの撹拌して硬化剤混ぜて盛って乾燥に2週間かけた挙句ヒケる、とか
それを繰り返した結果、オレは瞬着に落ち着いた。
もちろん埋めたり尖らしたりとかの話な、盛るの前提なら知らん。
まあ、ランナーパテなんか盛ること考えたりしとらんだろうが。
いちいちモリモリの缶開けて分離してるの撹拌して硬化剤混ぜて盛って乾燥に2週間かけた挙句ヒケる、とか
それを繰り返した結果、オレは瞬着に落ち着いた。
もちろん埋めたり尖らしたりとかの話な、盛るの前提なら知らん。
まあ、ランナーパテなんか盛ること考えたりしとらんだろうが。
プラ専用接着剤があるのに瞬着使うの?という考えだったけど
いざ使ってみると、繋ぎ目消しからパウダーを使った疑似アルテコまで
かなり便利な物ということに気づいた
逆に、十分期間をあけたのに塗装段階でムニュ付け部分がヒケたのには泣いた
いざ使ってみると、繋ぎ目消しからパウダーを使った疑似アルテコまで
かなり便利な物ということに気づいた
逆に、十分期間をあけたのに塗装段階でムニュ付け部分がヒケたのには泣いた
瞬着ぬ使い方がいまいちよく理解出来ないです
日本語の使い方から勉強した方がいいと思うよ
誤字すいませんでした
漫才やってんのか、お前ら
一文字ミスっただけでそれは悪意感じるわ
>>83
使い方が思い付かないってことは必要な状況ではないってことだし無理に使わなくて
いいと思うよ。数レス前に具体的な使い方載ってるけど。
どうしてもわからない・知りたいってことならまずGoogleで検索してみなよ。
合わせ目消しにも使うしパテとして使ったりもできる。
使い方が思い付かないってことは必要な状況ではないってことだし無理に使わなくて
いいと思うよ。数レス前に具体的な使い方載ってるけど。
どうしてもわからない・知りたいってことならまずGoogleで検索してみなよ。
合わせ目消しにも使うしパテとして使ったりもできる。
素組みだけしてクリアー吹いて磨きだしって、おかしいかな
ちゃんと接合部埋めて再塗装してデカール貼って・・・てやれればいいんだけど
生憎、そんな金と暇が無くて・・・
ちゃんと接合部埋めて再塗装してデカール貼って・・・てやれればいいんだけど
生憎、そんな金と暇が無くて・・・
>>89
人に見せて評価されたいなら別だが自分が満足してるんなら何も問題はない。
サッカーが趣味の人はみんなプロを目指さなきゃいけないかい？
趣味はまず楽しむためにするものだろう。
そして巧くなりたいと思うなら時間なり金なりかければいい。
人に見せて評価されたいなら別だが自分が満足してるんなら何も問題はない。
サッカーが趣味の人はみんなプロを目指さなきゃいけないかい？
趣味はまず楽しむためにするものだろう。
そして巧くなりたいと思うなら時間なり金なりかければいい。
キュベレイのデカール失敗した…
デカール買えとしか
教えてください。
HGのRX-78ガンダムのフンドシ部分Vマークを黄色に塗りたいんだけど、マスキングして塗るのでしょうか？
マーカーでも筆でも上手く塗れなくて困っております…
HGのRX-78ガンダムのフンドシ部分Vマークを黄色に塗りたいんだけど、マスキングして塗るのでしょうか？
マーカーでも筆でも上手く塗れなくて困っております…
マスキングしなくても筆でいけるとおもうけど
ちゃんとした面相筆使ってる？
もしはみ出てしまったら乾いたあとにデザインナイフでカリカリとやればいいかと
ちゃんとした面相筆使ってる？
もしはみ出てしまったら乾いたあとにデザインナイフでカリカリとやればいいかと
つまようじでカリカリ塗料を剥がすと傷がつかなくていいって聞いた。
96 ：HG名無しさん：2012/03/27(火) 09:10:59.86 ID:geBASTuB
Ⅴの縁をけがいておくのも手だし
Ⅴの下の部分だけでもマスキングすると気持ち楽
だが塗料の濃度に気をつけないと、薄かったらテープに沿って流れるし濃かったらテープとの境が段になる
健闘を祈る
Ⅴの下の部分だけでもマスキングすると気持ち楽
だが塗料の濃度に気をつけないと、薄かったらテープに沿って流れるし濃かったらテープとの境が段になる
健闘を祈る
99 ： 忍法帖【Lv=40,xxxPT】 ：2012/03/27(火) 14:03:00.17 ID:aUn+OQzG
>>93
ガンダムカラーのMSイエローが隠蔽力も高めで筆塗りにもイイと思うわ。
筆はタミヤのであれば100円の安物面相筆は使い物にならんので黒い軸の200円ぐらいのHFシリーズがオヌヌヌ
下地の赤を塗らないならVマークだけはみ出す勢いで塗って>>95さんが言うように「しっかり乾いてから」爪楊枝でこそぎ落とすのがよかろ。
>>95こんにちわ。りゅぅきです。
ガンダムカラーのMSイエローが隠蔽力も高めで筆塗りにもイイと思うわ。
筆はタミヤのであれば100円の安物面相筆は使い物にならんので黒い軸の200円ぐらいのHFシリーズがオヌヌヌ
下地の赤を塗らないならVマークだけはみ出す勢いで塗って>>95さんが言うように「しっかり乾いてから」爪楊枝でこそぎ落とすのがよかろ。
>>95こんにちわ。りゅぅきです。
MGのF91ハッチをスライド式の下にもう一枚可動式の板を設けようと思っているのですがどのように取り付ければいいですか？
参考画像貼っておきます
顔の前にあるハッチです。http://beebee2see.appspot.com/i/azuYk5GMBgw.jpg
参考画像貼っておきます
顔の前にあるハッチです。http://beebee2see.appspot.com/i/azuYk5GMBgw.jpg
りゅぅきさんの寒冷地ジムと自分の寒冷地ジムとを見比べると泣けてくる・・
もっと塗装の練習を積もう
もっと塗装の練習を積もう
>>98-99
楽しそうな作業ですね。実践してみます。
ありがとう。
今日は初めて日本橋のガンプラショップ(デカい初代ガンダムの看板のあるとこ)に行ってきました。
ついテンション上がってvガンダムとサザビーを買ってしまいました…w
積みプラにならないようにしないと。
また質問させてもらいます、ありがとうございました。
楽しそうな作業ですね。実践してみます。
ありがとう。
今日は初めて日本橋のガンプラショップ(デカい初代ガンダムの看板のあるとこ)に行ってきました。
ついテンション上がってvガンダムとサザビーを買ってしまいました…w
積みプラにならないようにしないと。
また質問させてもらいます、ありがとうございました。
104 ： 忍法帖【Lv=40,xxxPT】 ：2012/03/27(火) 17:51:06.11 ID:aUn+OQzG
嬉しいこと言ってくれるじゃないの♂
さっきから本人です。
結構前からここに居るし、初心者の皆さんが何に悩んでいるのかとかネタ探しに参考にさせてもらってます。
さっきから本人です。
結構前からここに居るし、初心者の皆さんが何に悩んでいるのかとかネタ探しに参考にさせてもらってます。
トップコートを初めてやるのですが、さっと吹く回数は３回でいいですか？
乾き程度は半乾きで次を吹くのいいですか？
乾き程度は半乾きで次を吹くのいいですか？
107 ：HG名無しさん：2012/03/27(火) 23:07:30.12 ID:HIiiqGbC
荒らし呼びかねない流れなのわかってんのかね
>>105
やり方とか調べてるなら、とりあえずそのやり方で適当な物に試して練習しなよ
いきなり本番やると失敗するよ
試しても上手く出来なかったら
>2
>6
どこのやり方を見たのか、そしてどうなったのか状態を書いて質問すれば
何がダメだったのか、どうすればいいのかレスが付くと思う
特に使う物はちゃんと書いたほうがいい、ツヤあり、なしで注意点とかも変わるから
やり方とか調べてるなら、とりあえずそのやり方で適当な物に試して練習しなよ
いきなり本番やると失敗するよ
試しても上手く出来なかったら
>2
>6
どこのやり方を見たのか、そしてどうなったのか状態を書いて質問すれば
何がダメだったのか、どうすればいいのかレスが付くと思う
特に使う物はちゃんと書いたほうがいい、ツヤあり、なしで注意点とかも変わるから
>>104
あんたのおかげでエアブアシ買っちまったよ！
あんたのおかげでエアブアシ買っちまったよ！
110 ：HG名無しさん：2012/03/28(水) 02:28:09.84 ID:lsgByMIz
馴れ合いはよそでやれ
>>101 ここは初心者スレ
つやけし吹いたらかぶッたんだけど、どうリカバリ－できる？
ちなみにMR,ス－パ－クリア－
程度や形状がわからん以上
最初からやり直せとしかね
最初からやり直せとしかね
ＨＧジェスタで全体に濃く埃がついているみたいな感じ
説明不足（ ノﾟДﾟ）ｽﾏﾝ
説明不足（ ノﾟДﾟ）ｽﾏﾝ
｢艶消し かぶり｣でぐぐれば傾向と対策がいくらでも出る。
ここでお互いが想像力に頼るくらいならまずそっちに目を通す事をすすめる。
ここでお互いが想像力に頼るくらいならまずそっちに目を通す事をすすめる。
解決した。レスサンクス
MGユニコーン全塗装してみたいけど、表面全部ヤスリがけしないと塗装削れちゃうかな？
塗装後の変形が前提で言ってるなら無駄。
ってか塗膜条件以前に、アレは何度も変形に耐えうるキットじゃないよ。
変形させない、ただ塗るだけなら足付けも要らないから普通に塗ればよろし。
ってか塗膜条件以前に、アレは何度も変形に耐えうるキットじゃないよ。
変形させない、ただ塗るだけなら足付けも要らないから普通に塗ればよろし。
半光沢クリアーを吹くのですが、半乾きの状態から２度目を吹くと調べました。
半乾きとは、どうやって見分けるのですか？
半乾きとは、どうやって見分けるのですか？
>>121
なんとなく表面が乾いたかな？って感じでいいと思う
完全に乾いちゃうと一回目の半光沢と二回目の半光沢で微妙に差が出ることがあるから
半乾きのうちに吹いてなじませるって感じかな
つや消しや半光沢なら一回でも十分だと思うけど
なんとなく表面が乾いたかな？って感じでいいと思う
完全に乾いちゃうと一回目の半光沢と二回目の半光沢で微妙に差が出ることがあるから
半乾きのうちに吹いてなじませるって感じかな
つや消しや半光沢なら一回でも十分だと思うけど
タミヤのリモネンセメントって普通のと成分って同じ？
同じだったら詐欺じゃねーかw
>>123
リモネンと有機溶剤なんだから成分違うよ。
アクリル樹脂のことを言ってるんならプラモ用だから同じなんじゃないか？
まあリモネン用に最適化されてるとかあるかもしれんし本当のところを知りたければ
タミヤに聞くのが一番だと思う。樹脂の判別なんて素人にはできん。
あとここはチャットじゃないんで程々にしときな。
リモネンと有機溶剤なんだから成分違うよ。
アクリル樹脂のことを言ってるんならプラモ用だから同じなんじゃないか？
まあリモネン用に最適化されてるとかあるかもしれんし本当のところを知りたければ
タミヤに聞くのが一番だと思う。樹脂の判別なんて素人にはできん。
あとここはチャットじゃないんで程々にしときな。
ガンプラをちゃんと作るなら、洗った方がイイとどこかで聞いたので、20倍希釈ぐらいの
チャーミーグ○ーンで洗ってるんですが、洗うタイミングはこんな感じでイイんでしょうか？
お買い上げ、袋出し
↓
洗浄
↓
合わせ目消し等、工作
↓
洗浄
↓
（サーフェイサー）
↓
塗装
↓
組み付け
塗装といっても、まだ部分塗装ぐらいで、サフを吹くまでの技術レベルじゃないんですが…
チャーミーグ○ーンで洗ってるんですが、洗うタイミングはこんな感じでイイんでしょうか？
お買い上げ、袋出し
↓
洗浄
↓
合わせ目消し等、工作
↓
洗浄
↓
（サーフェイサー）
↓
塗装
↓
組み付け
塗装といっても、まだ部分塗装ぐらいで、サフを吹くまでの技術レベルじゃないんですが…
仮組み前の洗浄はどっちでもいい。
成型時の油分がついていようがいまいが荒らさなければパテの定着は悪いし。
成型時の油分がついていようがいまいが荒らさなければパテの定着は悪いし。
まあ俺の場合事あるごとに洗ってるがな
神経質だから手の汗とか気になってしょうがない
１０分に一回台所洗剤で手洗いつつ、パテ盛って洗い、サフ吹いて洗い、サフの上からペーパーかけて洗い
逆に洗いすぎてちゃんと濯いだつもりが洗剤残ってたりして、マスキングとともに剥がれるなんて地獄も見たこと数知れず
当然お勧めはしない、何事も過ぎたるはなんとやら。
神経質だから手の汗とか気になってしょうがない
１０分に一回台所洗剤で手洗いつつ、パテ盛って洗い、サフ吹いて洗い、サフの上からペーパーかけて洗い
逆に洗いすぎてちゃんと濯いだつもりが洗剤残ってたりして、マスキングとともに剥がれるなんて地獄も見たこと数知れず
当然お勧めはしない、何事も過ぎたるはなんとやら。
クリアーをスプレーで吹く場合、場所は部屋の中ではダメですか？
ベランダですか？
ベランダですか？
クリアと言っても室内汚れるぞ、においも当分こもるし
134 ： 忍法帖【Lv=40,xxxPT】 ：2012/03/29(木) 06:31:05.38 ID:X4UCX9Gb
ゆとりとは、考える脳みそがないからゆとりなのです
ぜんぜん室内でＯＫ。
って言ったら、室内で吹くのかｗｗｗ
って言ったら、室内で吹くのかｗｗｗ
ねぇ
みんな室内で吹かないの？
みんな室内で吹かないの？
よってたかって質問者馬鹿にする前に塗装ブースのこととか言及しろよ
正直叩いてるやつもただ叩いてるだけで程度が低く見えるわ
正直叩いてるやつもただ叩いてるだけで程度が低く見えるわ
塗装ブースの話をしないといけない質問でもないべ
質問に答えはするが、至れり尽くせり上げ膳据え膳てのも問題だろ。
ちなみに俺は常に室内
窓とベランダあけっぱにして換気扇最強に回しつつ背中にファンヒーターの風当てながら（ほんとはダメ）
３～４、１０～１１月ごろ限定でやる
夏は湿気、冬は寒すぎて塗れないので工作の期間
軽くサフ吹くくらいならベランダでやったりはする
ちなみに俺は常に室内
窓とベランダあけっぱにして換気扇最強に回しつつ背中にファンヒーターの風当てながら（ほんとはダメ）
３～４、１０～１１月ごろ限定でやる
夏は湿気、冬は寒すぎて塗れないので工作の期間
軽くサフ吹くくらいならベランダでやったりはする
有機溶剤を密室で噴霧したらどうなるかって、今時は教えないとわからんもんなんかね？
煽りとかじゃなく素で疑問だわ
煽りとかじゃなく素で疑問だわ
屋内でもいいか？って話をなんで密室って解釈になるんだ
煽りとかじゃなく素で質問するけど
窓開けて換気するだけじゃダメなの？
窓開けて換気するだけじゃダメなの？
締め切った部屋で換気手段もない状態で屋内で吹いてもいいですかと聞かれたのかよお前は
147 ：HG名無しさん：2012/03/29(木) 23:13:41.99 ID:viFGAaC8
答える気がないなら帰れ
>>145
それでいいならいいよ
それでいいならいいよ
149 ： 忍法帖【Lv=40,xxxPT】 ：2012/03/30(金) 00:01:47.30 ID:9pRQqiXz
>>145
俺は嫌だな。
窓開けるんだったら身を乗り出して外で噴射する。
又は最初から屋外でやる。
今は屋内でやってるが自作塗装ブースの前じゃないと絶対やらんわ。
プラモ専用アトリエとか用意できるならテレビや動画で見るようなプロみたいに部屋でシューっとやっていいんじゃないか？
俺は嫌だな。
窓開けるんだったら身を乗り出して外で噴射する。
又は最初から屋外でやる。
今は屋内でやってるが自作塗装ブースの前じゃないと絶対やらんわ。
プラモ専用アトリエとか用意できるならテレビや動画で見るようなプロみたいに部屋でシューっとやっていいんじゃないか？
メタルボール1.0mmをはめ込む穴を開けるには、何mmのピンバイスで穴をあければいいの？
151 ： 忍法帖【Lv=40,xxxPT】 ：2012/03/30(金) 00:15:09.92 ID:9pRQqiXz
>>150
えっ？
えっ？
窓開ける場合、必ず２箇所は開けないと風が流れないぞ。
窓がひとつしかない部屋は扉を開けろ。
扇風機かサーキュレーターを、窓際でいいので外に向けて置くと換気できる。弱風でいい。
気化した溶剤が外に逃げればいい。
１００均でいいので工具コーナーで防塵マスク買って着用。
窓がひとつしかない部屋は扉を開けろ。
扇風機かサーキュレーターを、窓際でいいので外に向けて置くと換気できる。弱風でいい。
気化した溶剤が外に逃げればいい。
１００均でいいので工具コーナーで防塵マスク買って着用。
具体的に室内スプレーは何がマズイんですか？
シンナーが室内に残る事？
壁とかに色が付く事？
シンナーが室内に残る事？
壁とかに色が付く事？
それもあるだろうけど、ミスト(粉塵)が一番の問題な気がする
肺に入ったら一生どうのこうの・・
肺に入ったら一生どうのこうの・・
もういいじゃん
やりたいヤツはやれよ
具体的に言われなきゃわからないやつはやればわかるからやれ
初心者の質問じゃなくてゆとりのなれあいじゃないか
やりたいヤツはやれよ
具体的に言われなきゃわからないやつはやればわかるからやれ
初心者の質問じゃなくてゆとりのなれあいじゃないか
鏡面加工？っていうのかな？
クリアコートしてコンパウンドで磨いてテッカテカにする奴
あれに向いてるクリアスプレーって何かオススメある？
鉄道模型用のが余ってるんで、今それで試してるんだけど
思った以上にテカらないもんで・・・
クリアコートしてコンパウンドで磨いてテッカテカにする奴
あれに向いてるクリアスプレーって何かオススメある？
鉄道模型用のが余ってるんで、今それで試してるんだけど
思った以上にテカらないもんで・・・
とにかくテカらせたいならウレタンクリアだけど
それよりも使ってるコンパウンドに問題があるんでねーの？
それよりも使ってるコンパウンドに問題があるんでねーの？
普通にスプレーしていきなりコンパンしてたらウレタンでも大差ないぞ
鏡面仕上げと艶出しはまったくの別もの。
鏡面仕上げと艶出しはまったくの別もの。
>>156
クレオスのＭｒ．スーパークリア光沢を試してみたらどう？
いやろくに缶スプレーを使った事の無いオレが無責任に書いただけなんで出来るか分からんけど
ついでに余計な事書いとくと
道具を探す選ぶ前に鏡面仕上げについて御自身でもう少し調べてみた方がよろしいかと
クレオスのＭｒ．スーパークリア光沢を試してみたらどう？
いやろくに缶スプレーを使った事の無いオレが無責任に書いただけなんで出来るか分からんけど
ついでに余計な事書いとくと
道具を探す選ぶ前に鏡面仕上げについて御自身でもう少し調べてみた方がよろしいかと
メタルカラーとかこすって銀ＳＡＮの話なら
トップコートは輝きを曇らせるからやっちゃダメ
銀ＳＡＮはエナメルのみおｋだったかもしれんが
トップコートは輝きを曇らせるからやっちゃダメ
銀ＳＡＮはエナメルのみおｋだったかもしれんが
ほんとに磨いてテカらせる話なら
たぶんティッシュで磨いてるんじゃないか？
布でやらんと効果悪いぞ、コンパウンドは
たぶんティッシュで磨いてるんじゃないか？
布でやらんと効果悪いぞ、コンパウンドは
162 ： 忍法帖【Lv=40,xxxPT】 ：2012/03/30(金) 12:46:59.67 ID:tbTCiX8D
ちゃんとコンパウンドの番手を選んでやらないと意味ないぞ。
大きな傷を仕上げ目でいくら研磨してもピカピカにはならんし、間違えて、後で粗目を使おうもんなら目も当てられんしな。
大きな傷を仕上げ目でいくら研磨してもピカピカにはならんし、間違えて、後で粗目を使おうもんなら目も当てられんしな。
塗装後に仏壇用ワックスで磨く馬鹿は俺だけで良い
物凄くテッカテッカになるよ…
物凄くテッカテッカになるよ…
仏師の方ですか？
166 ：219：2012/03/30(金) 16:25:40.65 ID:2c3buFn1
ピカールで磨くのは仏壇じゃなく仏具じゃね？
と思ったらまじで同じ名前でワックスもあるのか
と思ったらまじで同じ名前でワックスもあるのか
168 ：HG名無しさん：2012/03/30(金) 18:27:42.70 ID:cx11s/te
初めて全塗装やってみようとおもうんだが塗装した後のスミイレってどうやるんだ？
わかりにくい質問ですまん
わかりにくい質問ですまん
>>5のあたりに墨入れの記述があるよ
171 ：HG名無しさん：2012/03/30(金) 18:39:37.48 ID:cx11s/te
トップコートすればいいってことかな？サンクス
さすがにそのくらいググれよｗ
つや消しでコートしちゃうと・・ウォッシングとしてはアリか
>>171は人の話を聞かない子
模型初心者は大歓迎ですけど人間初心者みたいな行いはやめましょう
ググることが無理だとしてもテンプレくらい探さなくても読めるんだから目を通してよ
ググることが無理だとしてもテンプレくらい探さなくても読めるんだから目を通してよ
今回初めて、筆塗りしたキットをIPA漬けしたのですが塗料がベロンベロン剥がれるまではよかったんですがその後？どうしたらいいのかわかりません。
IPA風呂の中で歯ブラシを動かして剥がす→浮いた塗料がキットにこびり付く、ゴム手袋にも付くといった感じでループしてしまいます。浮いた塗料がキットについてしまい、もう一度IPA風呂に入れることになりましたがIPA風呂から出したら水を注ぎながら洗うものなのでしょうか？
IPA風呂の中で歯ブラシを動かして剥がす→浮いた塗料がキットにこびり付く、ゴム手袋にも付くといった感じでループしてしまいます。浮いた塗料がキットについてしまい、もう一度IPA風呂に入れることになりましたがIPA風呂から出したら水を注ぎながら洗うものなのでしょうか？
デフォのままのパーツに塗装を施した場合なら
ＩＰＡで普通に塗装は落ちるはず。それを割り箸等で取り出して
ゴム手をしながら洗い流してる。
やすり掛けとか手を加えたパーツだと完全に綺麗に落ちない場合もあるので、
そうゆう時は少し湯銭で暖めたりもして、前者同様取り出して洗い流してる。
剥がれ落ちた塗料をなるべく巻き上げないように取り出したりはしてるが、
例えば水抜き剤を少し多めに2本分使って容器も大きめにして、
1度に大量のパーツを漬け込まないようにすると剥がれ落ちる塗料も分散するから取り上げやすいよ。
それでも多少残る場合はあるだろうけど、基本塗り直しすることが大半だろうと思うのでＯＫ？
ちなみに使い終わったＩＰＡに剥がれ落ちた塗料が大量にある場合は俺の場合はこして再利用してる。
ＩＰＡで普通に塗装は落ちるはず。それを割り箸等で取り出して
ゴム手をしながら洗い流してる。
やすり掛けとか手を加えたパーツだと完全に綺麗に落ちない場合もあるので、
そうゆう時は少し湯銭で暖めたりもして、前者同様取り出して洗い流してる。
剥がれ落ちた塗料をなるべく巻き上げないように取り出したりはしてるが、
例えば水抜き剤を少し多めに2本分使って容器も大きめにして、
1度に大量のパーツを漬け込まないようにすると剥がれ落ちる塗料も分散するから取り上げやすいよ。
それでも多少残る場合はあるだろうけど、基本塗り直しすることが大半だろうと思うのでＯＫ？
ちなみに使い終わったＩＰＡに剥がれ落ちた塗料が大量にある場合は俺の場合はこして再利用してる。
>>177
なるほど…大体自分のやり方と同じようで安心しました。
洗い流す とはIPA風呂の中か水の中かどちらでしょうか？大きめのタッパーに多めのIPA風呂で洗ったのですが剥離した塗料の膜が沈まずに風呂中を漂っているので取り出すときにくっついちゃうんですよね・・・
なるほど…大体自分のやり方と同じようで安心しました。
洗い流す とはIPA風呂の中か水の中かどちらでしょうか？大きめのタッパーに多めのIPA風呂で洗ったのですが剥離した塗料の膜が沈まずに風呂中を漂っているので取り出すときにくっついちゃうんですよね・・・
取り出すときに付着したものは定着してるわけじゃないから水で洗い流す。
必要なら歯ブラシでこする。
最悪なのがまだ剥がれていない状態で水洗いするとなぜかその後いくら漬けても剥がれなくなることがある。
必要なら歯ブラシでこする。
最悪なのがまだ剥がれていない状態で水洗いするとなぜかその後いくら漬けても剥がれなくなることがある。
>>178
俺は取り出してから歯ブラシと中性洗剤で洗ってるよ。
ＩＰＡの中でゆすり洗いをする感じで割り箸で取り出してるけど、
ＩＰＡが冷める前にやると結構振り落とせる感じ。
この時点で俺の場合は結構綺麗にできるんだが、
それでも残っちゃう場合はスポンジやすりとか使っちゃうな。
俺は取り出してから歯ブラシと中性洗剤で洗ってるよ。
ＩＰＡの中でゆすり洗いをする感じで割り箸で取り出してるけど、
ＩＰＡが冷める前にやると結構振り落とせる感じ。
この時点で俺の場合は結構綺麗にできるんだが、
それでも残っちゃう場合はスポンジやすりとか使っちゃうな。
>>179、178
情報ｔｈｘ！早速明日やり直してみます。ググっても漬ける前と剥がした後の情報くらいしか引っかからなかったから助かりました。
IPA風呂タッパー&歯ブラシ&水張り洗面器でやってみます。
情報ｔｈｘ！早速明日やり直してみます。ググっても漬ける前と剥がした後の情報くらいしか引っかからなかったから助かりました。
IPA風呂タッパー&歯ブラシ&水張り洗面器でやってみます。
はがすとそういうふうになるのか
勉強になる
勉強になる
hgucユニコーンガンダムデストロイモードにそのまま半光沢のトップコートを吹き付けたらクリアパーツはどうなりますか
当然半光沢になりますというかランナーの入らない部分で試してみてください
186 ： 忍法帖【Lv=40,xxxPT】 ：2012/04/01(日) 15:36:08.75 ID:PjXsSAaJ
>>184
クリアパーツも半光沢になんだろが！
クリアパーツも半光沢になんだろが！
187 ：HG名無しさん：2012/04/01(日) 18:01:25.46 ID:haetaBc6
>>186
過去にもおんなじパターンありましたな
過去にもおんなじパターンありましたな
>>187
これか？
>175 HG名無しさん [sage] 2012/03/30(金) 19:34:25.59 ID:8SvieLka Be:
> 模型初心者は大歓迎ですけど人間初心者みたいな行いはやめましょう
> ググることが無理だとしてもテンプレくらい探さなくても読めるんだから目を通してよ
これか？
>175 HG名無しさん [sage] 2012/03/30(金) 19:34:25.59 ID:8SvieLka Be:
> 模型初心者は大歓迎ですけど人間初心者みたいな行いはやめましょう
> ググることが無理だとしてもテンプレくらい探さなくても読めるんだから目を通してよ
話つながってなくね？
>>188の意図がよくわからん
191 ：HG名無しさん：2012/04/02(月) 00:07:08.81 ID:EjJuLAUx
>>188
半光沢スプレーに関しての過去スレのことだろ・・・
半光沢スプレーに関しての過去スレのことだろ・・・
192 ：HG名無しさん：2012/04/03(火) 02:31:07.77 ID:6XBjEau+
つまり>>188は自分で自分にツッコんでいる自虐キャラなり
話つながってなくね？
>>186以降の流れ糞過ぎんだろ
半光沢クリアーの吹き方ですが、シュッシュッと少しづく吹くのは、スプレのー押し方を
軽めにするという意味ですか？
軽めにするという意味ですか？
>>195
ノズルは軽めじゃなくしっかり押さないと、吹き出す圧が不安定になって綺麗なスプレーにならないから注意
あとシュッシュッって吹き方だけじゃなくスプレーの動かし方も含んでるから
「缶スプレー 吹き方」でググって吹き方の動画見たほうがわかりやすい
ノズルは軽めじゃなくしっかり押さないと、吹き出す圧が不安定になって綺麗なスプレーにならないから注意
あとシュッシュッって吹き方だけじゃなくスプレーの動かし方も含んでるから
「缶スプレー 吹き方」でググって吹き方の動画見たほうがわかりやすい
あえてここで聞きたいのですが、スプレーの動かし方として、
→→→→↓
↓←←←←
→→→→↓
↓←←←←
→→→→↓ という動かし方は良くないですか？
→→→→↓
↓←←←←
→→→→↓
↓←←←←
→→→→↓ という動かし方は良くないですか？
>197
良くない。それは圧が低い、面積が小さいエアブラシ向きの動かし方。
そもそも196でもらった「動画見ろ」のアドバイスは活かす気ある？
良くない。それは圧が低い、面積が小さいエアブラシ向きの動かし方。
そもそも196でもらった「動画見ろ」のアドバイスは活かす気ある？
意味だからなでなくて
意味もあるからなに訂正
意味もあるからなに訂正
動画見ました。右から左に、塗料を投げるように吹いていました。
一つ疑問があるのですが、右から左に吹いた後、右に手を戻す時、
スプレーは押したままですよね？戻す時の噴射分も考慮に入ってる訳
ですか？
一つ疑問があるのですが、右から左に吹いた後、右に手を戻す時、
スプレーは押したままですよね？戻す時の噴射分も考慮に入ってる訳
ですか？
君は一度試すまで、質問しない方がいい
とりあえず、その辺にあるナニカを塗ってみてはどうか
それこそペットボトルでもＤＶＤケースでも洗濯バサミでも何でもいい
まず手を動かせ
それこそペットボトルでもＤＶＤケースでも洗濯バサミでも何でもいい
まず手を動かせ
分りました。吹いてみます。
ただ、塗料でなく半光沢クリアーなのですが、プラモに吹くとき
注意点はありますか？
ただ、塗料でなく半光沢クリアーなのですが、プラモに吹くとき
注意点はありますか？
最初から上手くいくわけないんだから、適当にやればいいのに。
失敗しなよ。失敗繰り返しなよ。
失敗しなよ。失敗繰り返しなよ。
良いから吹けっつってんだろうが
塗料の食いつきが悪いパーツに2000番や1500番で軽くやすりかけると食いつきがいいと聞きました
ググって、実践されてる方のブログを見かけたりして効果は確かなのはわかりましたが
・どれほどやすりがけをするべきか
・前と後で食いつきがどれほど変わってくるか、を教えてください
ググって、実践されてる方のブログを見かけたりして効果は確かなのはわかりましたが
・どれほどやすりがけをするべきか
・前と後で食いつきがどれほど変わってくるか、を教えてください
>>208
どれだけ紙やすりをかけるかってその面に紙やすりの傷を均一につけるまでだろう
1回2回なでればいいみたいな話じゃない
ムラがあったらいけないってわかるだろ？
紙やすりをかけるって何番でもそういうことだよ
食いつきの違い？
ガンプラだと信じてたら救われるくらいの宗教だよ
神は処理してもはがすときはあるし処理してなくてもはがさないときもある
それよりも食いつきよりも塗装のやり方が悪いんじゃないの？
部分塗装だけか筆塗りかエアブラシかは知らないが合わせ目やヒケ処理したら紙やすりはもうかけてるだろうし
どれだけ紙やすりをかけるかってその面に紙やすりの傷を均一につけるまでだろう
1回2回なでればいいみたいな話じゃない
ムラがあったらいけないってわかるだろ？
紙やすりをかけるって何番でもそういうことだよ
食いつきの違い？
ガンプラだと信じてたら救われるくらいの宗教だよ
神は処理してもはがすときはあるし処理してなくてもはがさないときもある
それよりも食いつきよりも塗装のやり方が悪いんじゃないの？
部分塗装だけか筆塗りかエアブラシかは知らないが合わせ目やヒケ処理したら紙やすりはもうかけてるだろうし
単に雑誌だか入門本だかに、食いつきを良くするために全面にヤスリをかけます。とか書いてるのを鵜呑みにしてるだけだろ。
釣りじゃ…ないのか？…ｗｗｗ
ってか、塗料の食いつきはペーパーがけした後いかに手脂を付けないかで左右されるぜ？
俺なんか医療用のコンドームみてーな手袋して2000番までペーパーがけツルツルテカテカの状態まで
磨き上げたが可変モデルなんか色ハゲなんか一度もなかったぜ。
塗料の変色は確認出来たがな。
俺なんか医療用のコンドームみてーな手袋して2000番までペーパーがけツルツルテカテカの状態まで
磨き上げたが可変モデルなんか色ハゲなんか一度もなかったぜ。
塗料の変色は確認出来たがな。
メッキパーツのゲート後処理ってどうしてますか？
ゴールドライタンを前に立ち尽くしてます
ゴールドライタンを前に立ち尽くしてます
218 ： 忍法帖【Lv=40,xxxPT】 ：2012/04/04(水) 23:17:10.33 ID:4Qwx7WNC
>>216
いっそ全部はがす
いっそ全部はがす
金沢に遊びに行ったら金箔押しの百式があったのを思い出した
220 ：HG名無しさん：2012/04/04(水) 23:26:08.85 ID:3HIoM2CB
プラモも2種あるだろコレ
ゴールドverってメッキじゃねえのか
ゴールドverってメッキじゃねえのか
それにしても手が止まるとか途方にくれるとかでなくて立ちつくしてんのか
225 ：HG名無しさん：2012/04/05(木) 00:58:04.88 ID:F4GiHinf
>>222
ゴールドコーティングver.な
たしかＤＶＤ発売記念再販の限定版。
中古屋でもプレ値は付いてない
通常版にメッキ塗装してあるので可動部キツキツだからブンドドすれば
また｢立ち尽くす」ことになりそう
ゴールドコーティングver.な
たしかＤＶＤ発売記念再販の限定版。
中古屋でもプレ値は付いてない
通常版にメッキ塗装してあるので可動部キツキツだからブンドドすれば
また｢立ち尽くす」ことになりそう
226 ：HG名無しさん：2012/04/05(木) 01:10:26.25 ID:F4GiHinf
全メッキ剥がして、メッキスプレーでがんばれ
ハリー専用スモーのメッキ剥がしたら真っ黄色だったなぁ
ペットボトルにスプレーでクリアーを吹く練習をするのですが、ペットボトルを立てて
やるべきですよね？
やるべきですよね？
これこそちんこ角度だな
233 ：HG名無しさん：2012/04/06(金) 22:24:03.78 ID:Zgl1gCGG
そしてプラモ塗る時も立てて塗る、と
234 ： 忍法帖【Lv=40,xxxPT】 ：2012/04/06(金) 22:38:38.07 ID:Cnib2Xrg
ここの質問の7割はプラモつくろう見ると解決する気がする。
確かに。調べても解らない事だけ聞けばいいのに
いやいやｗ
調べるのとここで聞くのじゃ似てるようで全然違うからｗ
同列に語るのはナンセンス。
調べるのとここで聞くのじゃ似てるようで全然違うからｗ
同列に語るのはナンセンス。
ググれってのはわかるんだけど
書籍読めってのは違うよな
書籍読めってのは違うよな
というかググるのとここで聞くのは違うの人まだ居たんだな、久々に見た気がする
240 ：HG名無しさん：2012/04/07(土) 00:59:42.13 ID:L0fw1N2g
144用のデカールが手に入らない、みんな自作？
ユニコーン用欲しいけど無いし。
普通のカラープリンターで作れる？
ユニコーン用欲しいけど無いし。
普通のカラープリンターで作れる？
お前がいる板は何板だ
243 ：HG名無しさん：2012/04/07(土) 01:50:59.84 ID:ZlalldFs
初めてガンプラ組んだけどＭＧヤバすぎｗワロタｗ
たかだか数百円のガンダムマーカースミ入れとトップコートつや消しで
ここまでカッコよくなるとは
たかだか数百円のガンダムマーカースミ入れとトップコートつや消しで
ここまでカッコよくなるとは
244 ：HG名無しさん：2012/04/07(土) 01:54:09.47 ID:0ZDT5cnA
>>240
＞ユニコーン用欲しいけど無いし
まず、近隣バンダイプロショップ店へ在庫確認したか？
普通にあるゾ
近所になければ、送料必要だがバンダイホビーオンライン
ttp://p-bandai.jp/hobby/
ＨＧＵＣ ＲＸ－０ユニコーン在庫はある
とここまでの事やったか？？
＞普通のカラープリンターで作れる？
インクジェット用作れるが
１.デザイン等に労力がいる
２.既製品の様にコーティングされてないので充分乾かしてからコートしないと剥げる
３．白地デカールは作れない(できるが設備投資が必要)
４.プリンター個体差で厚味が出ることもある
何度も書かれているがググるなり、検索するなりしてからにしろ
手間ひまかけれないのだったら自作なんか一生無理
＞ユニコーン用欲しいけど無いし
まず、近隣バンダイプロショップ店へ在庫確認したか？
普通にあるゾ
近所になければ、送料必要だがバンダイホビーオンライン
ttp://p-bandai.jp/hobby/
ＨＧＵＣ ＲＸ－０ユニコーン在庫はある
とここまでの事やったか？？
＞普通のカラープリンターで作れる？
インクジェット用作れるが
１.デザイン等に労力がいる
２.既製品の様にコーティングされてないので充分乾かしてからコートしないと剥げる
３．白地デカールは作れない(できるが設備投資が必要)
４.プリンター個体差で厚味が出ることもある
何度も書かれているがググるなり、検索するなりしてからにしろ
手間ひまかけれないのだったら自作なんか一生無理
245 ：HG名無しさん：2012/04/07(土) 09:39:17.46 ID:AuaHdsLG
GNドライブを変な風に削っちゃって
パテ盛って修復しようとも曲線が綺麗に出せない・・・
こういう時、どうやって曲線を出してますか？
パテ盛って修復しようとも曲線が綺麗に出せない・・・
こういう時、どうやって曲線を出してますか？
>>245
質問が抽象的すぎてよくわからない
質問が抽象的すぎてよくわからない
248 ：HG名無しさん：2012/04/07(土) 09:56:59.64 ID:0ZDT5cnA
ジュアッグにココアブラウンが必要なのですが、ミスターカラーだと
どれがいいですか？
どれがいいですか？
蛍光ブルー５０％
クリアオレンジ３０％
グランプリホワイト１０％
濃緑色１０％
それを塩水で５倍に薄めろ
クリアオレンジ３０％
グランプリホワイト１０％
濃緑色１０％
それを塩水で５倍に薄めろ
251 ： 忍法帖【Lv=40,xxxPT】 ：2012/04/07(土) 15:40:42.46 ID:29iR+j47
塩水塩水っと・・・
クレオスの流し込み接着剤を使用しています
ふたについている接着剤を塗る筆のような部分がとれてしまったので、代わりになるような
筆を探しています
どのような材質の筆が接着剤に侵されずに長く使えるのでしょうか
ふたについている接着剤を塗る筆のような部分がとれてしまったので、代わりになるような
筆を探しています
どのような材質の筆が接着剤に侵されずに長く使えるのでしょうか
新しいのもう１個買えよ
それを使い切ったらその筆使いまわせばいいだろ
３００円やそこら出すのケチって、いちいちふた開けた後別の筆で流し込む気かよ
趣味で使うんなら無駄にすることもないし樹脂入りみたいに濃度が変わって使いにくくなることもない
それくらい考えろ
どこまでアホなんだ
それを使い切ったらその筆使いまわせばいいだろ
３００円やそこら出すのケチって、いちいちふた開けた後別の筆で流し込む気かよ
趣味で使うんなら無駄にすることもないし樹脂入りみたいに濃度が変わって使いにくくなることもない
それくらい考えろ
どこまでアホなんだ
筆買うより新しい接着剤買ってくるほうが安いし早いと思う
255 ： 忍法帖【Lv=40,xxxPT】 ：2012/04/07(土) 16:03:05.16 ID:29iR+j47
256 ： 忍法帖【Lv=40,xxxPT】 ：2012/04/07(土) 16:07:49.43 ID:29iR+j47
流し込みを使い切るのって何年かかるんだろうなw
ビン入り接着剤の付属の筆は内容物が減るとめちゃくちゃ使いにくくなるから、やっぱり同じの買って常に満タン近くを維持するのが使いやすいと思うわ。
減ったら注ぎ足していくのがいいとおも。
ビン入り接着剤の付属の筆は内容物が減るとめちゃくちゃ使いにくくなるから、やっぱり同じの買って常に満タン近くを維持するのが使いやすいと思うわ。
減ったら注ぎ足していくのがいいとおも。
>>249
艦底色
艦底色
258 ：HG名無しさん：2012/04/08(日) 00:02:05.07 ID:om2tBxkp
NHKの会社の星
ガンプラヲタク必見
ガンプラヲタク必見
259 ：HG名無しさん：2012/04/08(日) 03:42:47.15 ID:5O4AJmXH
>>258
今回は改変前のアンコール放送だよ。前にやったヤツ
今回は改変前のアンコール放送だよ。前にやったヤツ
>>256
ツールクリナーとして使えばあっという間。
ツールクリナーとして使えばあっという間。
流し込み接着剤を購入して、10日後くらいに付属の筆がふたからポロリととれたので、
新しいものを購入したんです
そしたらやはり10日くらいでポロリと取れたので、コレはこういう仕様なんだなと思いました
そこでノモケンで確認してみたら、面送筆を使って流し込む例が載っていたので、ここでお聞きしたのですが
たまたまだったのかな？
もう一個買ってきてみます
新しいものを購入したんです
そしたらやはり10日くらいでポロリと取れたので、コレはこういう仕様なんだなと思いました
そこでノモケンで確認してみたら、面送筆を使って流し込む例が載っていたので、ここでお聞きしたのですが
たまたまだったのかな？
もう一個買ってきてみます
その前にぽろっと取れた筆をフタにくっつけてみよう
アドバイスするやつらが基本的な書籍一通り見てないなんて…
樹脂が入ってない流し込み接着剤が付属以外の筆で使えるのは当然だろ
乾いても完全に蒸発するだけで固まる成分がない
下手うって溶けたプラ樹脂がついたらそれは固まるが
ただ根元までドブ漬けすると毛をまとめてる糊が落ちて抜け毛したりと寿命が落ちる
俺はタミヤのだが蓋からポロリしたことはない
より溶剤の強いGSR強力溶着剤を入れて使っても一度も外れた事はない
クレオスのがポロリするならタミヤの使ってはどうか？
乾いても完全に蒸発するだけで固まる成分がない
下手うって溶けたプラ樹脂がついたらそれは固まるが
ただ根元までドブ漬けすると毛をまとめてる糊が落ちて抜け毛したりと寿命が落ちる
俺はタミヤのだが蓋からポロリしたことはない
より溶剤の強いGSR強力溶着剤を入れて使っても一度も外れた事はない
クレオスのがポロリするならタミヤの使ってはどうか？
>>261
最初からちゃんと書きなよ
テンプレに情報の後だしは止めろって書いてあるだろ？
状況によって回答が違ったりするんだから
とりあえず261は外れた筆をもう一度フタに付け直せ
あれは差し込んであるだけだから簡単に元に戻る
最初からちゃんと書きなよ
テンプレに情報の後だしは止めろって書いてあるだろ？
状況によって回答が違ったりするんだから
とりあえず261は外れた筆をもう一度フタに付け直せ
あれは差し込んであるだけだから簡単に元に戻る
そんな簡単に取れるか？
どんだけ力かけてるのよ
どんだけ力かけてるのよ
267 ：HG名無しさん：2012/04/08(日) 21:17:28.33 ID:5O4AJmXH
>>261
>ノモケンで確認してみたら、面送筆を使って流し込む例が載っていた
ソコで全て解決していると思えるのだがどうか？
「後出し」から察するとフタの取り扱いが気になる
流し込みはそんなにたっぷり浸けたりすることがないし、乾燥遅いので
フタを引っくり返して置いたり、斜めに突っ込んでないか？
そうしているなら要因が多数ある。
もしそうなら自分の頭で考えろ
>ノモケンで確認してみたら、面送筆を使って流し込む例が載っていた
ソコで全て解決していると思えるのだがどうか？
「後出し」から察するとフタの取り扱いが気になる
流し込みはそんなにたっぷり浸けたりすることがないし、乾燥遅いので
フタを引っくり返して置いたり、斜めに突っ込んでないか？
そうしているなら要因が多数ある。
もしそうなら自分の頭で考えろ
>>263
100回聞くより1度の実践
他人の受け売りより自分の経験語る方が説得力があるもんだ
もちろん書籍を勧めるのに異論はないが、聞きかじりをコピペするだけのアドバイスならやめとけ、ボロが出る
本読んで上手くなったつもりなのは結構
しかしみっともないから他人には言わない方がいい。
100回聞くより1度の実践
他人の受け売りより自分の経験語る方が説得力があるもんだ
もちろん書籍を勧めるのに異論はないが、聞きかじりをコピペするだけのアドバイスならやめとけ、ボロが出る
本読んで上手くなったつもりなのは結構
しかしみっともないから他人には言わない方がいい。
【キット名】HGUC 1/144 RX-93 νGUNDAM
【使用器材】パテ
【質問内容】
今回初めて腰パーツの肉抜き穴を埋めようと思います。
手持ちには、セメダインのエポキシパテとタミヤラッカーパテがあります。
普通はどちらのパテで埋めるのでしょうか？
また、穴を埋めた後はそのパーツと同じように色を塗装しするものですかor黒で塗りつぶすものなんでしょうか？
【使用器材】パテ
【質問内容】
今回初めて腰パーツの肉抜き穴を埋めようと思います。
手持ちには、セメダインのエポキシパテとタミヤラッカーパテがあります。
普通はどちらのパテで埋めるのでしょうか？
また、穴を埋めた後はそのパーツと同じように色を塗装しするものですかor黒で塗りつぶすものなんでしょうか？
>>269
ラッカーパテは主に小さな穴や傷を埋めるのに使います。
肉抜きを埋めるほど大量に盛り付けると乾燥後のヒケがとんでもないことになりますし乾燥も遅いです。
ここはエポキシパテを使いましょう。
埋めた後の色については完全に個人の好みなのであなたがしたいようにしてください。
ちなみに私はグレー系で塗ります。
ラッカーパテは主に小さな穴や傷を埋めるのに使います。
肉抜きを埋めるほど大量に盛り付けると乾燥後のヒケがとんでもないことになりますし乾燥も遅いです。
ここはエポキシパテを使いましょう。
埋めた後の色については完全に個人の好みなのであなたがしたいようにしてください。
ちなみに私はグレー系で塗ります。
肉抜きを埋めるにはどっちも向いてない。
自分なら光硬化パテか、瞬着+硬化促進スプレーを使う。
あえてやるなら、刻んだプラ端財をつめて流し込み接着剤で固めて、
その上から表面をラッカーパテ。
自分なら光硬化パテか、瞬着+硬化促進スプレーを使う。
あえてやるなら、刻んだプラ端財をつめて流し込み接着剤で固めて、
その上から表面をラッカーパテ。
向いてないことはないだろう
30年前はみんなそうやってた
光硬化パテなんてクソ高くて薄くしか盛れないようなの穴埋めに進めてどうすんだ
瞬着もプラ板も使うならプラ板でふさいで瞬着で隙間埋めでいいと思うがな
パテ使いたいならパテでいいだろうし（ポリパテ推奨）
何でもいいならプラ板瞬着が安価で早い。プラ板ないならランナーでもいい。
30年前はみんなそうやってた
光硬化パテなんてクソ高くて薄くしか盛れないようなの穴埋めに進めてどうすんだ
瞬着もプラ板も使うならプラ板でふさいで瞬着で隙間埋めでいいと思うがな
パテ使いたいならパテでいいだろうし（ポリパテ推奨）
何でもいいならプラ板瞬着が安価で早い。プラ板ないならランナーでもいい。
30年前の話されても困りますぅ
30年前には使われてたのに今使ってないならそりゃつまり向いてないんだろ
そもそもポリパテやエポパテがいつからあるマテリアルなのか知らんけど
そもそもポリパテやエポパテがいつからあるマテリアルなのか知らんけど
277 ： 忍法帖【Lv=40,xxxPT】 ：2012/04/08(日) 22:59:00.52 ID:U6fSzeUD
>>263
パーフェクトモデリングマニュアル派なんだ・・・すまない
パーフェクトモデリングマニュアル派なんだ・・・すまない
え？穴埋めにポリパテ使わないの？いつから？
穴を埋めるならポリパテってのはどんな雑誌でも常套たと思ってたけどな
ただ俺はやらない、重くなるしヒケるし硬化時間長いし
だが本人がパテ使いたいってんだからパテの使い方を教えて何がおかしい？
その結果、パテで良かったかどうかは本人が判断すべきだ
>>275-276
お前らのレスには建設性がないな
初心者救済する気がないなら来なけりゃのに。
穴を埋めるならポリパテってのはどんな雑誌でも常套たと思ってたけどな
ただ俺はやらない、重くなるしヒケるし硬化時間長いし
だが本人がパテ使いたいってんだからパテの使い方を教えて何がおかしい？
その結果、パテで良かったかどうかは本人が判断すべきだ
>>275-276
お前らのレスには建設性がないな
初心者救済する気がないなら来なけりゃのに。
>>274
「普通はどちらのパテで埋めるのでしょうか？」という質問だから
普通はどっちも使わないと書いたまで。
やろうと思えばそりゃ出来るでしょ。
光硬化パテを勧めた覚えはないが。
確かに説明書には2mmと書いてあるけど、要は光が届けばいいわけで
結構盛っても普通に硬化するよ。
「普通はどちらのパテで埋めるのでしょうか？」という質問だから
普通はどっちも使わないと書いたまで。
やろうと思えばそりゃ出来るでしょ。
光硬化パテを勧めた覚えはないが。
確かに説明書には2mmと書いてあるけど、要は光が届けばいいわけで
結構盛っても普通に硬化するよ。
>>279
お前の「普通」がその他大勢の「普通」であるとは限らない。
各マテリアルに長所と短所がありさらに扱う自分との相性もある。
もちろん使用する場所によっても変わる。
例えばノモ研ではバウの羽の肉抜きにエポパテだが普通じゃない方法を紹介しているわけじゃないだろう？
お前の「普通」がその他大勢の「普通」であるとは限らない。
各マテリアルに長所と短所がありさらに扱う自分との相性もある。
もちろん使用する場所によっても変わる。
例えばノモ研ではバウの羽の肉抜きにエポパテだが普通じゃない方法を紹介しているわけじゃないだろう？
ちゃんと仕上がるんなら何でもいいだろう
なんでそんなに他人のやり方否定しあうのよ
なんでそんなに他人のやり方否定しあうのよ
>>263
読む以前に体験済みだからな～。
ああいう本が出るより昔に実際にやってしまってるから、読む必要が無いんだよ。
魔改造の本が出るより２０年以上前にセイラさんを裸に剥いてたし。
(月刊OUTの「悩ましのアルテイシア」に触発された人が全国に多数いたんだな。)
読む以前に体験済みだからな～。
ああいう本が出るより昔に実際にやってしまってるから、読む必要が無いんだよ。
魔改造の本が出るより２０年以上前にセイラさんを裸に剥いてたし。
(月刊OUTの「悩ましのアルテイシア」に触発された人が全国に多数いたんだな。)
>>280
エポパテは「普通使わない」って言い切っちゃうと言いすぎだったな。
まぁあくまで俺の感覚だし製品にもよると思うけど
完全硬化に時間がかかりすぎる、少量使う場合余りがちで無駄が多い、
そのまま表面が仕上がりにくい、等考えて、「俺は」あまり向いてるとは思わない。
上手く使いこなしてる人はもちろんそれでいいんだけど。
>>282
確かにあんまり深くて大きいような肉抜きには向かないね。
でも、爪楊枝か何かで直接とって盛ってやるとほぼ無駄が出ないのが光パテのいいところなので、
埋めたいときに即埋められてかなり便利。
100均LEDライトで数十秒で硬化するから
複数回に分けて盛るのも楽々。
エポパテは「普通使わない」って言い切っちゃうと言いすぎだったな。
まぁあくまで俺の感覚だし製品にもよると思うけど
完全硬化に時間がかかりすぎる、少量使う場合余りがちで無駄が多い、
そのまま表面が仕上がりにくい、等考えて、「俺は」あまり向いてるとは思わない。
上手く使いこなしてる人はもちろんそれでいいんだけど。
>>282
確かにあんまり深くて大きいような肉抜きには向かないね。
でも、爪楊枝か何かで直接とって盛ってやるとほぼ無駄が出ないのが光パテのいいところなので、
埋めたいときに即埋められてかなり便利。
100均LEDライトで数十秒で硬化するから
複数回に分けて盛るのも楽々。
腕や足などの装甲パーツに直径数ミリの小さいディティールアップパーツを接着して
かつ両方とも違う色で塗装したい時は、
接着と塗装をどのような順番でやるのがいいでしょうか？
普通にお互いを塗装した後に接着すると塗料の上から接着する形になってしまいますが、
これだとやっぱ問題ありますよね
逆に接着してから塗装すると困難な細かいパーツのマスキングをしなければいけなってしまうので、
何か良い方法ってないでしょうか？
かつ両方とも違う色で塗装したい時は、
接着と塗装をどのような順番でやるのがいいでしょうか？
普通にお互いを塗装した後に接着すると塗料の上から接着する形になってしまいますが、
これだとやっぱ問題ありますよね
逆に接着してから塗装すると困難な細かいパーツのマスキングをしなければいけなってしまうので、
何か良い方法ってないでしょうか？
ごめん、逆に聞きたい
塗装したパーツ同士を接着すると、何が問題になるんだ？
塗装したパーツ同士を接着すると、何が問題になるんだ？
>>285
>これだとやっぱ問題ありますよね
どんな問題がある？
>細かいパーツのマスキングをしなければ
すれば良いじゃん？
俺はそういう場合はマスキングで塗り分けるけど
どうすればいいとか決まったものでもないし、細かい部分に手を入れるとかジコマンだから
上手くできないとか面倒と思うならそんなパーツ付けるのやめたら良いと思うよ
>これだとやっぱ問題ありますよね
どんな問題がある？
>細かいパーツのマスキングをしなければ
すれば良いじゃん？
俺はそういう場合はマスキングで塗り分けるけど
どうすればいいとか決まったものでもないし、細かい部分に手を入れるとかジコマンだから
上手くできないとか面倒と思うならそんなパーツ付けるのやめたら良いと思うよ
288 ： 忍法帖【Lv=40,xxxPT】 ：2012/04/09(月) 07:19:06.48 ID:dSYO3Pky
>>285
塗装したものどうしを接着したらいいがな。
この件は>>286さんも言ってるけどガンプラしかしない人とスケールモデルもやるひととの意識の違いが如実にでるケースだわな。
ロボットもの以外はスナップフィットじゃない物がおおいから必然的に塗装済みと塗装済みを貼り合わせる箇所がある。
>>285さんのケースでも直径数ミリのパーツを貼ることにそんなに強度が必要か？
もちろんブンドドすることを考えると塗装面どうしの接着は強度が足りない場合があるけどもう一回貼ればいいだけ。
あとマスキングを嫌わないでやってください・・・
塗装したものどうしを接着したらいいがな。
この件は>>286さんも言ってるけどガンプラしかしない人とスケールモデルもやるひととの意識の違いが如実にでるケースだわな。
ロボットもの以外はスナップフィットじゃない物がおおいから必然的に塗装済みと塗装済みを貼り合わせる箇所がある。
>>285さんのケースでも直径数ミリのパーツを貼ることにそんなに強度が必要か？
もちろんブンドドすることを考えると塗装面どうしの接着は強度が足りない場合があるけどもう一回貼ればいいだけ。
あとマスキングを嫌わないでやってください・・・
戦車とかだと全体にベース色吹いてから、
迷彩だのウェザリングだのして細かいスコップとかの部分は筆塗りって感じを見た。
同じように筆で塗ればいいんじゃない？
迷彩だのウェザリングだのして細かいスコップとかの部分は筆塗りって感じを見た。
同じように筆で塗ればいいんじゃない？
スケールやったことないんで塗って接着ってのは初めて知った
俺も塗った後だと修正が効きにくいとか、たとえ流し込みでも（いわゆる）ムニュ的なものがあるからの理由でやらないわ
オレの場合本体を塗った後、墨入れからトップコートまで終わらせて
そのリベット的な物だけエナメルで筆塗りしてる
それだとはみ出しても薄め液ちょっと含ませた筆でさらってやるだけで修正できるしな
ガンダムの目の周りの黒いとこなんかもエナメルの黒でやると楽
大雑把に塗ってもちょいちょいと拭けばきれいな目になる
俺も塗った後だと修正が効きにくいとか、たとえ流し込みでも（いわゆる）ムニュ的なものがあるからの理由でやらないわ
オレの場合本体を塗った後、墨入れからトップコートまで終わらせて
そのリベット的な物だけエナメルで筆塗りしてる
それだとはみ出しても薄め液ちょっと含ませた筆でさらってやるだけで修正できるしな
ガンダムの目の周りの黒いとこなんかもエナメルの黒でやると楽
大雑把に塗ってもちょいちょいと拭けばきれいな目になる
ちょっとしたフックやＨＦアンテナ、エッチングパーツ程度だろ？
ポロリが怖ければ接着して塗装＞マスクして塗りわけ、触らないなら後から接着すればいい。
可能なら０．３ｍｍ真鍮線あたりで抜き差しできるようにすれば
塗装後でも強度は出せるし接着剤はみだしも防げる。
ポロリが怖ければ接着して塗装＞マスクして塗りわけ、触らないなら後から接着すればいい。
可能なら０．３ｍｍ真鍮線あたりで抜き差しできるようにすれば
塗装後でも強度は出せるし接着剤はみだしも防げる。
ガンダムの目の部分の塗装なんだけど目の部分をガンダムマーカーでぬって
まわりの黒い部分をエナメルの墨いれで塗装しようとおもうんですが
マーカーとエナメルだと相性よくないでしょうか？
まわりの黒い部分をエナメルの墨いれで塗装しようとおもうんですが
マーカーとエナメルだと相性よくないでしょうか？
293 ： 忍法帖【Lv=40,xxxPT】 ：2012/04/09(月) 21:55:18.60 ID:dSYO3Pky
>>292
ガンダムマーカーはどうだっけか
いいか？
ランナータグの文字の所でいいからガンダムマーカーで色塗ってみてくれ。
その上にエナメルブラックをまたベタッと塗ってみなさい。
で、エナメルシンナーで拭いてみて。
ガンダムマーカーが剥がれてなかったらおkだ。
試してもむずかしくなかろ？
ガンダムマーカーはどうだっけか
いいか？
ランナータグの文字の所でいいからガンダムマーカーで色塗ってみてくれ。
その上にエナメルブラックをまたベタッと塗ってみなさい。
で、エナメルシンナーで拭いてみて。
ガンダムマーカーが剥がれてなかったらおkだ。
試してもむずかしくなかろ？
294 ：HG名無しさん：2012/04/10(火) 02:27:41.51 ID:Ewehf3V/
塗装(サフ、目的のカラー、クリアー(スミ入れ)、クリアー)の度に
吹く直前モデリングブラシでホコリ払ってるんですが面倒すぎます
時間短縮したいので効率化する方法ありませんかね
吹く直前モデリングブラシでホコリ払ってるんですが面倒すぎます
時間短縮したいので効率化する方法ありませんかね
295 ：HG名無しさん：2012/04/10(火) 02:35:18.93 ID:9gPxmXzr
エアダスターは？
ダブルアクションでエアだけ出しなよ
なるほど！馬鹿だ俺orz 盲点だった
それで解決するくらいなら
モデリングブラシなんて存在してないがな
モデリングブラシなんて存在してないがな
え？
300 ： 忍法帖【Lv=40,xxxPT】 ：2012/04/10(火) 08:54:29.02 ID:uCcP4Hkc
まずは掃除だぜ！
塗装するパーツにホコリがついてるんならエアーで吹き飛ばしたところで
塗装中にパーツにつくだろうな。
掃除、空気清浄機、軽く霧吹き、ホコリが沈むまで待って最低限の動きで塗装
これらを選んでを実行するべきだろう。
塗装中にパーツにつくだろうな。
掃除、空気清浄機、軽く霧吹き、ホコリが沈むまで待って最低限の動きで塗装
これらを選んでを実行するべきだろう。
服や髪の埃も気にする俺は全裸にナースキャップで塗装してます。
なんのプレイだよ
塗装紳士の正装ですね
宝くじ当たったら塗装専用ルーム付の家建てたいねー
換気扇に空清と除湿機、絨毯は埃の元凶だから床暖完備で
換気扇に空清と除湿機、絨毯は埃の元凶だから床暖完備で
それを含めた作業場が欲しい。コンクリート打ちっぱなしの。
削りかすとかガンガン床に捨ててあとは箒で掃除するだけの。
削りかすとかガンガン床に捨ててあとは箒で掃除するだけの。
ティッシュに替わるコスパのいいものないかな
ティッシュの繊維がけっこう舞う
ティッシュの繊維がけっこう舞う
>>307
ちょっと贅沢するならキムワイプ、リーズナブルに済ませるならキッチンペーパー。
キムワイプは工業や実験など、キッチンペーパーは文字通り料理とどちらも
繊維くずが出たらマズい物向けだから工夫されてる
キッチンペーパーは半分に切ってトイレットペーパーのホルダーに入れて使うと便利。
ちょっと贅沢するならキムワイプ、リーズナブルに済ませるならキッチンペーパー。
キムワイプは工業や実験など、キッチンペーパーは文字通り料理とどちらも
繊維くずが出たらマズい物向けだから工夫されてる
キッチンペーパーは半分に切ってトイレットペーパーのホルダーに入れて使うと便利。
309 ：HG名無しさん：2012/04/10(火) 21:42:44.37 ID:euzCxCE+
少し湿らせたパンストが掃除にはイイぞ！
伝線したやつとか時々嫁さんに貰ってキレーにしてる
伝線したやつとか時々嫁さんに貰ってキレーにしてる
研究室のお友達キムワイプ
キムタオルってのも使えそう 両方買ってみるよありがとう
>>307
ティッシュ何に使ってるの？
ティッシュ何に使ってるの？
※パチ組みには必要ありません
314 ： 忍法帖【Lv=40,xxxPT】 ：2012/04/11(水) 00:52:07.07 ID:a98teRkm
>>312
そりゃあ///
そりゃあ///
ティッシュってあれだろ？
レイバーの間接部を覆うシートを表現するのに使うんだろ？
レイバーの間接部を覆うシートを表現するのに使うんだろ？
ニコ動の連続写真を動画にするネタでは噴射煙に使ってたな
絶対にキムワイプでチンコ拭うなよ
お兄さんとの約束だ
お兄さんとの約束だ
やめられなくなっちゃうの？
あれすごいガサガサしてるからすり切れちゃうよ
そういうのがイイっていうお兄さんもいるかもしれんが
そういうのがイイっていうお兄さんもいるかもしれんが
そこでスライド装甲ですよ
>>320
永久装甲の人に何言ってるんだよw
永久装甲の人に何言ってるんだよw
いい歳こいてガンプラみたいなおもちゃを作ってニヤニヤしてる人って吐き気がするんだけど
いい歳こいて２ちゃんの模型版でわざわざガンプラの悪口書いてニヤニヤしてる人って吐き気がするんだけど
数ミリ単位以下の切り出しとかリペット貼り付け作業だと
定規やスコヤとかで精密に測ろうとするより
目視で気合で位置決めしたほうがうまくいくんだけどおかしいですか？
定規やスコヤとかで精密に測ろうとするより
目視で気合で位置決めしたほうがうまくいくんだけどおかしいですか？
はいはいおかしいおかしい
327 ： 忍法帖【Lv=40,xxxPT】 ：2012/04/13(金) 07:34:06.19 ID:/VznxOwC
ガンダムの白ってどれも所謂ガンダムホワイトなのかと思ってたんだけど
こないだ買ったガンダムXディバイダーは色指定が白100％になっていました。
真っ白指定の機体って結構あるのですか？
これが初ガンプラだし、ちょっと気になって
こないだ買ったガンダムXディバイダーは色指定が白100％になっていました。
真っ白指定の機体って結構あるのですか？
これが初ガンプラだし、ちょっと気になって
330 ：HG名無しさん：2012/04/13(金) 09:00:52.07 ID:Zjf6bBvJ
ホワイト100％＋グレー少々とか100％じゃねぇじゃんとたまに思う。
たいていのガンダムは、
ホワイト、レッド、インディブルー、イエローにフラットベース混ぜて塗れば問題無いけどな。
たいていのガンダムは、
ホワイト、レッド、インディブルー、イエローにフラットベース混ぜて塗れば問題無いけどな。
>328
白とガンダムホワイトってどう違うん？
白とガンダムホワイトってどう違うん？
332 ： 忍法帖【Lv=40,xxxPT】 ：2012/04/13(金) 12:05:38.58 ID:6gk3n1hm
白も無限にあるからな
334 ：HG名無しさん：2012/04/13(金) 12:52:30.76 ID:Y+gNUd+6
>>328
ガンダムホワイトとはガンダムマーカーに準拠するのか？
ＧＳＩクオレスの旧ガンダムカラーだと
ガンダムホワイトだけでも１６種類もある
ガンダムカラー検索システム
ttp://www7b.biglobe.ne.jp/~memphis/g_color.html
また同じガンダムホワイトでもキットによってレシピが違う
ガンダムカラーレシピ
ttp://damdarake.blog100.fc2.com/blog-category-72.html
現ガンダムカラー・ＭＳホワイトはマーカーのガンダムホワイトと同様らしいけど
若干違う
ガンダムＸ系なら劇中イメージだと夜間でも映える白なんでホワイト１００％
なんだろうと自分は思う
模型誌作例ではＭｒカラーＧＸのクールホワイト使用している
ガンダムホワイトとはガンダムマーカーに準拠するのか？
ＧＳＩクオレスの旧ガンダムカラーだと
ガンダムホワイトだけでも１６種類もある
ガンダムカラー検索システム
ttp://www7b.biglobe.ne.jp/~memphis/g_color.html
また同じガンダムホワイトでもキットによってレシピが違う
ガンダムカラーレシピ
ttp://damdarake.blog100.fc2.com/blog-category-72.html
現ガンダムカラー・ＭＳホワイトはマーカーのガンダムホワイトと同様らしいけど
若干違う
ガンダムＸ系なら劇中イメージだと夜間でも映える白なんでホワイト１００％
なんだろうと自分は思う
模型誌作例ではＭｒカラーＧＸのクールホワイト使用している
>>330>>334
ありがとうございます。
ガンダムホワイトは白+グレー・青系少々とか、クレオスのMSホワイトあたりを想像して書きました。
16種類もあったとは…ｗ
白+○○（少々）の記載も特に無かったので白オンリーでおｋってことなんでしょうね。
ありがとうございます。
ガンダムホワイトは白+グレー・青系少々とか、クレオスのMSホワイトあたりを想像して書きました。
16種類もあったとは…ｗ
白+○○（少々）の記載も特に無かったので白オンリーでおｋってことなんでしょうね。
主に後ハメ加工用にのこが欲しいんですけど不器用にも使いやすいものはどれですか？
タミヤのカッターのこ、薄刃のこ、ハセガワのエッチングソーなんかが候補なのですが
調べてみてもいまいちわからないです
タミヤのカッターのこ、薄刃のこ、ハセガワのエッチングソーなんかが候補なのですが
調べてみてもいまいちわからないです
>>338
俺はこの10年、デザインナイフだけでやってるのであなたもそうするといい。
俺はこの10年、デザインナイフだけでやってるのであなたもそうするといい。
>>338
カッターのこは刃が薄いから雑に扱う人だと曲げちゃうと思う。
エッチングソーの0.1mmも同様、不器用ってことなら0.15mmの方がいい。
単純にプラを切るだけなら薄刃のこが一番使い勝手良いが、入り組んだ場所には当然
刃が入らないからそういう場合はエッチングソー。
後は用途に合わせて選んでくれ。
カッターのこは刃が薄いから雑に扱う人だと曲げちゃうと思う。
エッチングソーの0.1mmも同様、不器用ってことなら0.15mmの方がいい。
単純にプラを切るだけなら薄刃のこが一番使い勝手良いが、入り組んだ場所には当然
刃が入らないからそういう場合はエッチングソー。
後は用途に合わせて選んでくれ。
>>339
デザインナイフでできるんですか？
俺には無理そうですが
>>340
ありがとうございます
まずは入り組んだ場所もできるように0.15mmのエッチングソーを買ってみます
エッチングソーに厚さの違いがあるとは知りませんでした
デザインナイフでできるんですか？
俺には無理そうですが
>>340
ありがとうございます
まずは入り組んだ場所もできるように0.15mmのエッチングソーを買ってみます
エッチングソーに厚さの違いがあるとは知りませんでした
342 ： 忍法帖【Lv=40,xxxPT】 ：2012/04/13(金) 22:33:31.66 ID:/VznxOwC
以前、ナイフで切り込みを入れていきながら溶剤で割るってレスがあったな
後ハメ加工、デザインナイフで検索してみたらみなさん結構やられてるんですね
俺は下手糞なんで道具は少しいいものを使うがモットーなので先ほど書いた通りエッチングソー買おうと思います
他ので初心者だから簡単な道具でいいだろうと作業したら酷いことなりました…
俺は下手糞なんで道具は少しいいものを使うがモットーなので先ほど書いた通りエッチングソー買おうと思います
他ので初心者だから簡単な道具でいいだろうと作業したら酷いことなりました…
むしろ技術いるような
自分がやりやすい方法探しな
自分がやりやすい方法探しな
いい道具をって言うならエッチングソーより、ちゃんとノコの刃が付いてるハイパーカットソーだな
それに比べたらエッチングソーはただギザギザの板だし
それに比べたらエッチングソーはただギザギザの板だし
いまだに後ハメ加工が必要な部分が出るキットに問題がある。
作りたい機体が最新キットとは限らない。
最新でも設計者次第で後ハメになることもある。
最新でも設計者次第で後ハメになることもある。
そのうち、『合わせ目が～』とか『色分けが～』とか言い出すから(ry
白を塗装する時つや消し＋フラットを混ぜて塗装後、スミ入れと水写式デカールは貼れんのかな？
なんかゴワゴワしそう…
なんかゴワゴワしそう…
>>351
ちなみに白系はラッカー塗料です。
ちなみに白系はラッカー塗料です。
>351
つやあり白塗装→スミ入れ＆デカール→つや消しクリアー
つやあり白塗装→スミ入れ＆デカール→つや消しクリアー
>>351
艶消し+フラットってのが艶消しクリアとフラットベースのことなら混ぜるのはフラットベース単体でいい。
ただし艶消しは表面に細かい凹凸を作るから墨入れしたら凹凸に塗料が入り込んで滲むし、
デカールは密着できずにシルバリング(ぐぐってくれ)という状態になりやすい。
なので塗装手順は>>353の方がいい。
艶消し+フラットってのが艶消しクリアとフラットベースのことなら混ぜるのはフラットベース単体でいい。
ただし艶消しは表面に細かい凹凸を作るから墨入れしたら凹凸に塗料が入り込んで滲むし、
デカールは密着できずにシルバリング(ぐぐってくれ)という状態になりやすい。
なので塗装手順は>>353の方がいい。
プラスチックのパーツに切り出したりするときの
目安のラインを引くための筆記具って何使えばいいんですか？
油性のマジックでもなかなかインクが乗らないんだけど
目安のラインを引くための筆記具って何使えばいいんですか？
油性のマジックでもなかなかインクが乗らないんだけど
ちなみにだけど油性マジックの中には重ね塗りしたときに染み上がって来るのあるよ。
気を付けて。
気を付けて。
俺はケガキ針でやってる。
直線は定規で引いて曲線は雲形定規使うか
大雑把でいいならフリーハンド。
線を引いたら鉛筆の粉をすり込んで目立たせる。
細くて消えにくいラインが引けるぞ。
間違って引いても表面処理やパテ処理で消えるし。
直線は定規で引いて曲線は雲形定規使うか
大雑把でいいならフリーハンド。
線を引いたら鉛筆の粉をすり込んで目立たせる。
細くて消えにくいラインが引けるぞ。
間違って引いても表面処理やパテ処理で消えるし。
自分は600番のペーパーで荒らした後にシャーペンで書いてる
製作したガンプラを発表でき、他のモデラーさんの作品も閲覧できるようなSNS
やサイトがあれば教えていただきたいです。
ｆｇが機能不全なので…
よろしくお願いします。
やサイトがあれば教えていただきたいです。
ｆｇが機能不全なので…
よろしくお願いします。
365 ：HG名無しさん：2012/04/16(月) 23:20:37.28 ID:T9snBmHL
最近老眼鏡掛けないとスジ彫りが見えん
私はド近眼なので老眼は一生来ないと思いたい
よく近眼は老眼にならないっていうけど
実際は関係ないんだけどな
実際は関係ないんだけどな
遠近両用眼鏡って昔から有るよね
370 ：HG名無しさん：2012/04/17(火) 22:12:10.00 ID:dIzQYFwn
ここは
ベテランモデラーの老眼救済スレ(ガンプラ用)
に路線変更いたしました
ベテランモデラーの老眼救済スレ(ガンプラ用)
に路線変更いたしました
ヘッドルーペや老眼鏡使えでFA。
おっさんモデラースレもうあるだろ
ハズキルーペってどうですか？
MGのザクI ランバ・ラル専用機買ってきた。
これから作るよ、塗装はしないでツヤ消しとスミ入れ位の予定
これから作るよ、塗装はしないでツヤ消しとスミ入れ位の予定
376 ：HG名無しさん：2012/04/18(水) 18:59:04.47 ID:+LztnZz0
友達にネタとしてガンプラをプレゼントしたいんだけど
マイナーというかインパクトがあるようなガンプラないですかね
予算は2000円未満で
マイナーというかインパクトがあるようなガンプラないですかね
予算は2000円未満で
ベアッガイでいいだろ
あるいはザクレロ
あるいはザクレロ
クレオスのスーパーゴールドのような高級感のある金色（赤みが弱い？）した塗料で安いものはないですかね？
普通の金+何かで調色出来たりするんでしょうか？
スーパーゴールドの500円を高く感じ、悩んでいます。
普通の金+何かで調色出来たりするんでしょうか？
スーパーゴールドの500円を高く感じ、悩んでいます。
>>377じゃ釣れそうにないんで、TAKE２って感じかね？
382 ：HG名無しさん：2012/04/19(木) 00:35:58.21 ID:1gXySawy
塗った後触らないならメタルカラーが一番金属感があるけど
…あんま可動模型向きじゃないわな
…あんま可動模型向きじゃないわな
>>382
金額は15ml200円前後が理想です。
塗装にはエアブラシを用います。
塗装対象は決めていません。クレオスのスーパーゴールドの色が気に入ったのですが、18ml500円が不満だったのでせめて近しい色が販売されていないか、調色出来ないかが気になり、質問させていただきました。
>>383
Mr.メタルカラーのゴールドはスーパーゴールドより赤みが強く、イメージとは異なりました。
金額は15ml200円前後が理想です。
塗装にはエアブラシを用います。
塗装対象は決めていません。クレオスのスーパーゴールドの色が気に入ったのですが、18ml500円が不満だったのでせめて近しい色が販売されていないか、調色出来ないかが気になり、質問させていただきました。
>>383
Mr.メタルカラーのゴールドはスーパーゴールドより赤みが強く、イメージとは異なりました。
>>377
AGEのHG。
売れてない(＝所持者が少ない＝マイナー)し、投げ売りも多い(場合によってはMGでも2000円以下で買える所もあるかも?)。
でも、可動に関しては連邦側は良いという話はよく聞く(＝インパクト)。
他には旧キットやFGと新しいキットとの2個セットにするとか。
ガンプラの進化が体験できるような組み合わせで。
AGEのHG。
売れてない(＝所持者が少ない＝マイナー)し、投げ売りも多い(場合によってはMGでも2000円以下で買える所もあるかも?)。
でも、可動に関しては連邦側は良いという話はよく聞く(＝インパクト)。
他には旧キットやFGと新しいキットとの2個セットにするとか。
ガンプラの進化が体験できるような組み合わせで。
>>384
クレオスGXカラーのブルーゴールドなんかどうだろう
クレオスGXカラーのブルーゴールドなんかどうだろう
388 ：HG名無しさん：2012/04/19(木) 02:13:45.09 ID:1gXySawy
>>384
詳細ありがとう
自分は赤めのゴールドだと単色の場合
ガイアカラー・Ｎｏ.１２２スターブライトゴールド(294円税込)を使用する
ガイアノーツだと取扱店が限定されるので
同価格でＭｒ.メタリックカラーＧＸ・ＧＸ２０９レッドゴールド
混ぜるんなら
赤系を足していくなり、カッパーを混ぜていくなりして研究してみてはどうか？
詳細ありがとう
自分は赤めのゴールドだと単色の場合
ガイアカラー・Ｎｏ.１２２スターブライトゴールド(294円税込)を使用する
ガイアノーツだと取扱店が限定されるので
同価格でＭｒ.メタリックカラーＧＸ・ＧＸ２０９レッドゴールド
混ぜるんなら
赤系を足していくなり、カッパーを混ぜていくなりして研究してみてはどうか？
>>388
折角答えて頂いたのに申し訳ありませんが、求めているものはその逆なんです。
赤みが弱く、白っぽいゴールド、シャンパンゴールド系で安価なものを探していたのです。
自分でも色々と塗料を調べていたところ、何らかのゴールドにシルバーを混色すればもしかしたらそのような色が作れるかもと思い当たりました。
今度の塗装時に試そうと思います。
折角答えて頂いたのに申し訳ありませんが、求めているものはその逆なんです。
赤みが弱く、白っぽいゴールド、シャンパンゴールド系で安価なものを探していたのです。
自分でも色々と塗料を調べていたところ、何らかのゴールドにシルバーを混色すればもしかしたらそのような色が作れるかもと思い当たりました。
今度の塗装時に試そうと思います。
390 ：HG名無しさん：2012/04/19(木) 02:53:36.94 ID:1gXySawy
>>389
失礼しました(汗)
赤みが弱い・シャンパンゴールド系だと単色だと結構な値段ならある
ちなみに
ＨＩＱ ＰＡＲＴＳのネット限定・大瓶・送料別なんで高いけど
ttp://www.hiqparts.com/product-list/85
混ぜるなら
シルバー以外に
若干の青系も足していくのも試してみてくれ
失礼しました(汗)
赤みが弱い・シャンパンゴールド系だと単色だと結構な値段ならある
ちなみに
ＨＩＱ ＰＡＲＴＳのネット限定・大瓶・送料別なんで高いけど
ttp://www.hiqparts.com/product-list/85
混ぜるなら
シルバー以外に
若干の青系も足していくのも試してみてくれ
現在ドムを作ってるのですが、頭部や足などの平面ではない所はどのようにヤスリをかければ上手くいきますか？
紙やすりを細かく切って頑張るしかないんじゃね？
スポンジヤスリって便利なブツがありますよ
394 ： 忍法帖【Lv=40,xxxPT】 ：2012/04/20(金) 00:12:55.35 ID:ZX7MnYVy
>>391
平面じゃない所っていうと曲面の広いところって意味か？
平面じゃない所っていうと曲面の広いところって意味か？
入り組んだところならスジボリ堂のヤスリボールが便利だよ
簡易でもいいからリューター必須だけど
簡易でもいいからリューター必須だけど
ゲート処理をデザインナイフでやっているんですが
たまにミスして、余計に削れて軽いヘコミになってしまうことがあります。
これをパテを使って埋める場合、なんという種類のパテを使うんでしょうか？
パテについてはあまり分かりませんが、この作業は難しいですか？
たまにミスして、余計に削れて軽いヘコミになってしまうことがあります。
これをパテを使って埋める場合、なんという種類のパテを使うんでしょうか？
パテについてはあまり分かりませんが、この作業は難しいですか？
脚部等のスラスター？ったいうのかな、
スローネシリーズやジェガン、νガンダムの黄色と黒の箇所。
あそこが綺麗に塗れない…
スローネシリーズやジェガン、νガンダムの黄色と黒の箇所。
あそこが綺麗に塗れない…
398 ： 忍法帖【Lv=40,xxxPT】 ：2012/04/20(金) 09:46:13.29 ID:/190MsC5
>>396
瞬間接着パテ
ラッカーパテ
ポリパテ
あたりがいいかな。それぞれの欠点としては瞬着は硬い・ラッカーは盛った厚みで放置時間が一晩～数日・ポリパテは極少量の使用には面倒ってとこかな。
あと念のため聞いておくが塗装はするよな？
瞬間接着パテ
ラッカーパテ
ポリパテ
あたりがいいかな。それぞれの欠点としては瞬着は硬い・ラッカーは盛った厚みで放置時間が一晩～数日・ポリパテは極少量の使用には面倒ってとこかな。
あと念のため聞いておくが塗装はするよな？
400 ：HG名無しさん：2012/04/20(金) 09:58:59.72 ID:kdwDTT3d
パテはどんな種類や特徴があるのか位をまず自分で調べて把握してないと買う時に迷うと思うし
適合だけ聞いてるとちょっと違うパターンに遭遇したらまた聞かないといけなくなるよ。
ttp://www.1mokei.jp/
こうゆう工具や材料を紹介してるトコに1度は目を通した方がいいよ。
適合だけ聞いてるとちょっと違うパターンに遭遇したらまた聞かないといけなくなるよ。
ttp://www.1mokei.jp/
こうゆう工具や材料を紹介してるトコに1度は目を通した方がいいよ。
>>396
ほんのちょっとならパテは使わなくて良い。
同じ色のランナーをナイフで削り取ってプラスチック用の
接着剤で接着してしまう。
あとはヤスリで整えて終了。
ゲート処理もちょろっと残してヤスリの方が簡単だぞ。
トップコート（つや消し）とか塗装前提になっちゃうけど。
作業自体は簡単、小学校高学年レベル。
>>397
先にバーニアの中の黄色をエアブラシとかでしっかり塗っちゃう。
乾いたらバーニアに練り消し詰め込んで本体塗装する。
縁で塗料のはみ出しがあったら最後に筆の腹を使って修正。
バーニアの中の黒とかはエナメルで塗るのでもいいけど
小さいから黒く塗ったシールを切り取って貼っても目立たない。
むしろ綺麗。
プリンタで作れるシールに真っ黒のべた印刷するかマーカーの黒で塗っちゃう。
（デカールとかで無く普通のシール台氏でＯＫ）
それを切り取って貼ってつや消し吹いたらぜんぜん気にならないと思う。
ほんのちょっとならパテは使わなくて良い。
同じ色のランナーをナイフで削り取ってプラスチック用の
接着剤で接着してしまう。
あとはヤスリで整えて終了。
ゲート処理もちょろっと残してヤスリの方が簡単だぞ。
トップコート（つや消し）とか塗装前提になっちゃうけど。
作業自体は簡単、小学校高学年レベル。
>>397
先にバーニアの中の黄色をエアブラシとかでしっかり塗っちゃう。
乾いたらバーニアに練り消し詰め込んで本体塗装する。
縁で塗料のはみ出しがあったら最後に筆の腹を使って修正。
バーニアの中の黒とかはエナメルで塗るのでもいいけど
小さいから黒く塗ったシールを切り取って貼っても目立たない。
むしろ綺麗。
プリンタで作れるシールに真っ黒のべた印刷するかマーカーの黒で塗っちゃう。
（デカールとかで無く普通のシール台氏でＯＫ）
それを切り取って貼ってつや消し吹いたらぜんぜん気にならないと思う。
404 ：HG名無しさん：2012/04/20(金) 11:22:21.64 ID:kdwDTT3d
>>398.399.402
沢山種類があるんですね。
簡単そうな方法から試してみます。
>>401
サイトの紹介ありがとうございます。
これを機にちょっと調べてみようと思います。
ありがとうございました。
沢山種類があるんですね。
簡単そうな方法から試してみます。
>>401
サイトの紹介ありがとうございます。
これを機にちょっと調べてみようと思います。
ありがとうございました。
ヒケの確認とサフの食い付きを良くするためにヤスリ掛けしてるがここの人達は何番ぐらいのヤスリでやってる？
#400・600・800しか使わない
#800はセミグロスのときだけ、普段は#600まで
テカテカにするなら#1200とか#2000とかするんだろうけどそんなのしないし
#800はセミグロスのときだけ、普段は#600まで
テカテカにするなら#1200とか#2000とかするんだろうけどそんなのしないし
なるほど。やっぱりそれぐらいが妥当なのか
今作ってるのは800番で磨いてるが、次は600番でやってみるか
にしてもこの作業は怠くてモチベ維持すんのがきつい
今作ってるのは800番で磨いてるが、次は600番でやってみるか
にしてもこの作業は怠くてモチベ維持すんのがきつい
>>410
400番か。自分の場合、うっかりモールドも削ってしまいそうだ
400番か。自分の場合、うっかりモールドも削ってしまいそうだ
作るキットによりけりだな俺
旧キットとかの場合接着面を平面に均す作業から…
机や板に貼り付けた240番がとても楽 物凄い段差も一発
最近のHGUCだ継ぎ目消しはマジで400番と600番しか使わなかったり
旧キットとかの場合接着面を平面に均す作業から…
机や板に貼り付けた240番がとても楽 物凄い段差も一発
最近のHGUCだ継ぎ目消しはマジで400番と600番しか使わなかったり
>>412
何番を使うとかじゃなくてヤスリは低い番手から高い番手に順番に変えながら数種類使うもの
基本は200番飛ばしぐらいで変えていく
サフ吹いたりつや消しなら400から始めて仕上げは600まででおｋ
つやありならさらに800か1000ぐらいまでやる
何番を使うとかじゃなくてヤスリは低い番手から高い番手に順番に変えながら数種類使うもの
基本は200番飛ばしぐらいで変えていく
サフ吹いたりつや消しなら400から始めて仕上げは600まででおｋ
つやありならさらに800か1000ぐらいまでやる
V2のハリセンが途中でプラスチックがないわけよ
＼ /
←ここの部分がない
Т
からバンダイに電話かけようとも10時ー16時じゃ電話が掛けれない
ハガキでもいいが保障がハリセン送られてくるだけだったら切ってがもったいない
どうしよう
＼ /
←ここの部分がない
Т
からバンダイに電話かけようとも10時ー16時じゃ電話が掛けれない
ハガキでもいいが保障がハリセン送られてくるだけだったら切ってがもったいない
どうしよう
>>415
切手がもったいないと思うくらいならあきらめろ
切手がもったいないと思うくらいならあきらめろ
Vスレで相手にされないからこっちに来たのか
418 ：HG名無しさん：2012/04/20(金) 23:06:29.21 ID:kdwDTT3d
>>415
>10時ー16時じゃ電話が掛けれない
ってさボク、メシ喰う休憩時間もない学校なのか？
仕事をしてないこと文章で理解した
>>403よりご忠告受けたけど あえて書く >>403スマン
ここって一応質問スレだから、それなりの礼儀や文章力必要だろ？
もっと他に調べてできんというのならわかるが
> どうしよう
ってなぁ？
直接注文以外に方法はある
ヒントやる 「バンダイプロショップ」あとは自分で調べ
>10時ー16時じゃ電話が掛けれない
ってさボク、メシ喰う休憩時間もない学校なのか？
仕事をしてないこと文章で理解した
>>403よりご忠告受けたけど あえて書く >>403スマン
ここって一応質問スレだから、それなりの礼儀や文章力必要だろ？
もっと他に調べてできんというのならわかるが
> どうしよう
ってなぁ？
直接注文以外に方法はある
ヒントやる 「バンダイプロショップ」あとは自分で調べ
419 ： 忍法帖【Lv=40,xxxPT】 ：2012/04/20(金) 23:53:09.05 ID:ZX7MnYVy
>>415
自作する
自作する
合わせ目消しにいつも苦労するんですが、なにかこう画期的な方法ないかな
普通のプラセメントのドロッとしたやつを十分たっぷり塗って１週間ぐらい
たってからやすりがけするんですが、それでも合わせ目が見えてしまうこと
が多い
プラセメントのかわりに瞬間接着剤とか他の接着剤を使ったほうがうまくいきますか？
普通のプラセメントのドロッとしたやつを十分たっぷり塗って１週間ぐらい
たってからやすりがけするんですが、それでも合わせ目が見えてしまうこと
が多い
プラセメントのかわりに瞬間接着剤とか他の接着剤を使ったほうがうまくいきますか？
電動でやってるから削りすぎちゃう400番は絶対使わないな 600と1200で十分
フィニッシャーズの発色の良さに頼るからそれ以上磨かない 面倒すぎる
フィニッシャーズの発色の良さに頼るからそれ以上磨かない 面倒すぎる
424 ： 忍法帖【Lv=40,xxxPT】 ：2012/04/21(土) 08:26:47.01 ID:2jfuOWRa
>>420
合わせ目が見えてしまうことが多いと言う部分をもう少し具体的に詳しく説明してもらえるかい？
合わせ目がみえるというのはいくつかあって
実際に溝になって残る状態
くっついているが段差になっている状態
研磨した時はキレイにできたつもりだが何日か経過後薄く凹んだ状態
接着部分が色が変わって溝があるように「見えている」状態
まぁ最後のはムニュ接着でプラの色まで同じになると勘違いしているだけの話だが、あり得ない話ではないので。
思いつくのはこれぐらいだがどれかに当てはまるか？
合わせ目が見えてしまうことが多いと言う部分をもう少し具体的に詳しく説明してもらえるかい？
合わせ目がみえるというのはいくつかあって
実際に溝になって残る状態
くっついているが段差になっている状態
研磨した時はキレイにできたつもりだが何日か経過後薄く凹んだ状態
接着部分が色が変わって溝があるように「見えている」状態
まぁ最後のはムニュ接着でプラの色まで同じになると勘違いしているだけの話だが、あり得ない話ではないので。
思いつくのはこれぐらいだがどれかに当てはまるか？
一旦瞬着の使い勝手の良さになれると離れられなくなる件
合わせ目けしからちょっとした修正までヒケなく早い
プラと同じに削るスキルだけが必要だけどな
合わせ目けしからちょっとした修正までヒケなく早い
プラと同じに削るスキルだけが必要だけどな
426 ：HG名無しさん：2012/04/21(土) 12:10:05.89 ID:QhCV4ghg
>>420
あと>>424にできればキット情報も追加してもらいたいが
プラの色によっては接着塗り過ぎると
ムニュ部分が白っぽくなって(というか乾燥してない)目立つという場合
完全乾燥して>>424の例になっていることあるから
あと>>424にできればキット情報も追加してもらいたいが
プラの色によっては接着塗り過ぎると
ムニュ部分が白っぽくなって(というか乾燥してない)目立つという場合
完全乾燥して>>424の例になっていることあるから
合わせ目消しの話題がでてたんで便乗質問。
瞬着を使ってみようと思うんだけど、合わせ目消しに適してるもの適さないものってありますか？
瞬着を使ってみようと思うんだけど、合わせ目消しに適してるもの適さないものってありますか？
コチコチに固まる瞬着とそうじゃない奴がある
コスパは悪い
>>427
あまりサラサラだと余計なところに流れ込む恐れはあるね。
ゼリー状をつまようじで塗るのがやりやすいかな？
ちょっと質問からズレるけどｓｓｐ－ｈｇはおすすめだよ
すぐ固まって瞬着よりずっと削りやすい。
隙間、段差だらけの旧キットも楽勝。
ちょっと高く感じるかも知れないけど、１～２体作ったくらいじゃ全然減らない。
性能もいいし、瞬着は使いきる前にダメになっちゃうパターンが多いしね。
ちなみに瞬着と混ぜての使用もできる。
あまりサラサラだと余計なところに流れ込む恐れはあるね。
ゼリー状をつまようじで塗るのがやりやすいかな？
ちょっと質問からズレるけどｓｓｐ－ｈｇはおすすめだよ
すぐ固まって瞬着よりずっと削りやすい。
隙間、段差だらけの旧キットも楽勝。
ちょっと高く感じるかも知れないけど、１～２体作ったくらいじゃ全然減らない。
性能もいいし、瞬着は使いきる前にダメになっちゃうパターンが多いしね。
ちなみに瞬着と混ぜての使用もできる。
黒瞬着がベストだとおもうなあ
切削性いいし量も多いし
硬化促進スプレーで硬化速度コントロールが楽
切削性いいし量も多いし
硬化促進スプレーで硬化速度コントロールが楽
黒瞬着はせめて半分の量で売ってくれんかな
とても使い切りそうにないので手を出せない
とても使い切りそうにないので手を出せない
一度SSP-HGとか黒瞬着とかシアノン使うとそれが無いと作業できない体になるから注意
シアノンは黄色っぽくなるんで嫌い
ふとした瞬間に 部品が見つかる 幸せのときめき 覚えているでしょう
元からあるスジを塗装などで埋まらないように
深くしたいのですが、ケガキ針とケガキノコでは
どちらの方が適しているでしょうか？
回答お願いします
深くしたいのですが、ケガキ針とケガキノコでは
どちらの方が適しているでしょうか？
回答お願いします
>>436
ケガキ針
ケガキ針
>>436
回答ありがとうございます
続けて質問して申し訳ないのですが
ケガキ針は1000程度のものにしようと思うのですが
ラインチゼルという物にも興味を持っています
ただ、値段が高く躊躇しています
深く掘りなおすだけならモデリングスクラバーでも
充分でしょうか？
回答ありがとうございます
続けて質問して申し訳ないのですが
ケガキ針は1000程度のものにしようと思うのですが
ラインチゼルという物にも興味を持っています
ただ、値段が高く躊躇しています
深く掘りなおすだけならモデリングスクラバーでも
充分でしょうか？
1000の後に円をつけわすれました
申し訳ないです
申し訳ないです
>>438
双方とも掘る道具だが微妙に内容が違う
どういう違いかはその道具名で検索してレビューサイトを見て欲しい
ちなみに塗装で埋まって今苦労しているの？
埋まるからってとりあえず聞いて掘る道具を欲しがっているというわけではないよな？
双方とも掘る道具だが微妙に内容が違う
どういう違いかはその道具名で検索してレビューサイトを見て欲しい
ちなみに塗装で埋まって今苦労しているの？
埋まるからってとりあえず聞いて掘る道具を欲しがっているというわけではないよな？
スジ彫りは道具が一つあれば事足りるってことはない。
きちんとやろうと思えば必ず、太さ、形、場所に合わせて複数の道具を使い分けることになる。
とりあえず、なんでもいいから買ってみて、まずはやってみることが先。
きちんとやろうと思えば必ず、太さ、形、場所に合わせて複数の道具を使い分けることになる。
とりあえず、なんでもいいから買ってみて、まずはやってみることが先。
ラインチゼルはいいね。レビューサイトで見た内容を見て買いだと思って買ったな。
ただHGUCにつかうには3mmじゃ太すぎるから別に
1.5mmを買った。どれが最適かわかってるわけじゃないけど。
ただHGUCにつかうには3mmじゃ太すぎるから別に
1.5mmを買った。どれが最適かわかってるわけじゃないけど。
透明プラ同士を継ぎ目無しに接着する方法ってまだないよな～。
現状確立してる技術は超音波溶着だけなんだけど、あれは素人じゃ不可能。
(パーツ形状にぴったり合った治具を作らないといけない)
普通のセメントや流し込み接着剤では接着部周辺が溶剤の臭気で曇るし。
接着面以外をクリアーコートしてリモネンで接着したのが一番ましな仕上がりだった。
(塗料はリモネンで溶けないから)
後はクリアーボンドかクリア塗料なんだけど、この辺はスチロールと屈折率が違うから
継ぎ目で光が屈折しちゃって継ぎ目消せないし。
現状確立してる技術は超音波溶着だけなんだけど、あれは素人じゃ不可能。
(パーツ形状にぴったり合った治具を作らないといけない)
普通のセメントや流し込み接着剤では接着部周辺が溶剤の臭気で曇るし。
接着面以外をクリアーコートしてリモネンで接着したのが一番ましな仕上がりだった。
(塗料はリモネンで溶けないから)
後はクリアーボンドかクリア塗料なんだけど、この辺はスチロールと屈折率が違うから
継ぎ目で光が屈折しちゃって継ぎ目消せないし。
>>444
チラシの裏にどうぞ
チラシの裏にどうぞ
合わせ目消しについて質問なんですが
合わせ目けしに失敗した場合、埋まってない部分の修正方法を教えてください。
合わせ目けしに失敗した場合、埋まってない部分の修正方法を教えてください。
>>446
具体的にどう失敗したか書かないとわからないよ
具体的にどう失敗したか書かないとわからないよ
あ、ごめん
ヤスリかけたけど合わせ目が残っちゃったってことか
タミヤのラッカーパテを爪楊枝で刷り込んで乾燥後にヤスリがけ
ただし塗装すること前提
ヤスリかけたけど合わせ目が残っちゃったってことか
タミヤのラッカーパテを爪楊枝で刷り込んで乾燥後にヤスリがけ
ただし塗装すること前提
>>449
>420以降を読み直し
>420以降を読み直し
>>445
すまん、初心者をとっくに通り越してる内容だったな。
すまん、初心者をとっくに通り越してる内容だったな。
厚さ１ミリのプラ板から直径３ミリ前後の円形を
綺麗に切り出す方法とかツールって無いですか？
綺麗に切り出す方法とかツールって無いですか？
>>452
ポンチ
ポンチ
スミイレする部分を深くするとき、ケガキ針だとなんか周辺が荒くなってしまう？
ような気するんですが、スジボリ堂の一番細いやつだとやっぱきれいにできるんですか？
ような気するんですが、スジボリ堂の一番細いやつだとやっぱきれいにできるんですか？
>>455
ケガキ針で彫ると周辺にめくれ上がる部分が出来る。
プラが針の先端に押しのけられて周囲に盛り上がるみたいな感じ。
彫った後はペーパーやスチールウールなんかで処理しないと荒れたままだよ。
対してタガネは一定の幅の刃でカンナ削りする形だから周辺がめくれにくい。
タガネZEROは使ったことないからわからんが、ケガキ針でも彫った後に処理して
やれば綺麗に仕上がるしまずはそっちを練習した方がいいんじゃないか。
タガネZEROは工具スレかHiQ・スジボリ堂スレにレビューたくさんあったと思う。
ケガキ針で彫ると周辺にめくれ上がる部分が出来る。
プラが針の先端に押しのけられて周囲に盛り上がるみたいな感じ。
彫った後はペーパーやスチールウールなんかで処理しないと荒れたままだよ。
対してタガネは一定の幅の刃でカンナ削りする形だから周辺がめくれにくい。
タガネZEROは使ったことないからわからんが、ケガキ針でも彫った後に処理して
やれば綺麗に仕上がるしまずはそっちを練習した方がいいんじゃないか。
タガネZEROは工具スレかHiQ・スジボリ堂スレにレビューたくさんあったと思う。
>>455
リューターがあればデザインナイフを削って好きなだけ好みの彫り工具を作れるのですが、
無いなら普通のデザインナイフをうまく使って掘るのが一番手軽ではないかと。
もし初めてそういった作業をするのでしたら、いきなりキットで試す前に、
プラ版、もしくはキットの裏面などで練習をしたほうがいいと思います。
キットの裏面は深く掘ったり出来ないので注意が必要ですが、同じ素材で感覚をつかむには良いときもあります。
ちなみに自分の場合は必要に応じて刃先を作ってます。慣れると一番これが楽。
リューターがあればデザインナイフを削って好きなだけ好みの彫り工具を作れるのですが、
無いなら普通のデザインナイフをうまく使って掘るのが一番手軽ではないかと。
もし初めてそういった作業をするのでしたら、いきなりキットで試す前に、
プラ版、もしくはキットの裏面などで練習をしたほうがいいと思います。
キットの裏面は深く掘ったり出来ないので注意が必要ですが、同じ素材で感覚をつかむには良いときもあります。
ちなみに自分の場合は必要に応じて刃先を作ってます。慣れると一番これが楽。
何をおっしゃってるんですか
アスペぽいな・・・
ID:OKJX+fEp
すごいなこいつ
すごいなこいつ
>>457
あくまで「俺は」だがタガネＺＥＲＯは使いにくいぞ。
刃がＶ字だから使いこなせれば極限に細いスジボリができるが浅くしか彫れない。
深く彫るほどスジボリが太くなるから。
要するにデザインナイフの刃に近くタガネとは違うものと考えた方がいい。
0.75mmタガネの方が圧倒的に使いやすい。深く彫っても0.75mmだし。
あくまで「俺は」だがタガネＺＥＲＯは使いにくいぞ。
刃がＶ字だから使いこなせれば極限に細いスジボリができるが浅くしか彫れない。
深く彫るほどスジボリが太くなるから。
要するにデザインナイフの刃に近くタガネとは違うものと考えた方がいい。
0.75mmタガネの方が圧倒的に使いやすい。深く彫っても0.75mmだし。
0.075？ これ３６５０円もするんだ？
どこかで安く買えないかなぁ
どこかで安く買えないかなぁ
>>463
フォローサンクス。
挙げたスレの方で評価は見てたんだが、自分で使ったわけではないから受け売りを
伝えるよりは質問者に実際に読んでもらった方が良いと思ってな。
いつの間にか0.075mmも出てたんだなぁ。ちょっとこじっただけで折っちゃいそうだｗ
フォローサンクス。
挙げたスレの方で評価は見てたんだが、自分で使ったわけではないから受け売りを
伝えるよりは質問者に実際に読んでもらった方が良いと思ってな。
いつの間にか0.075mmも出てたんだなぁ。ちょっとこじっただけで折っちゃいそうだｗ
曲面にはケガキ針
パテなど異種素材が混じってたら出来るだけノコ
そんな感じで使い分けしてるよ俺
あとチゼル持ってない人は先っちょ折っちゃった
アートナイフの刃を付けて逆引きすると良い
貧乏技だけど意外と使える
パテなど異種素材が混じってたら出来るだけノコ
そんな感じで使い分けしてるよ俺
あとチゼル持ってない人は先っちょ折っちゃった
アートナイフの刃を付けて逆引きすると良い
貧乏技だけど意外と使える
0.75mmタガネはペロペロで結構よれるから上手に使わないと数値より太い線になるよ
よれをうまく使って曲線を彫るとか、よれを出さない為に真上からの力の入力とかあるので使い方私大ですよ。
ZEROも0.075と同じで使い方しだいです、深くとか考えずに使ってみてください。
よれをうまく使って曲線を彫るとか、よれを出さない為に真上からの力の入力とかあるので使い方私大ですよ。
ZEROも0.075と同じで使い方しだいです、深くとか考えずに使ってみてください。
MGバンシィの質問です。
HGUCではシール再現だったサイドアーマーと脚の金色(サイコフレームではない)部分は色分けされているでしょうか？
作成された方々宜しくお願いします。
HGUCではシール再現だったサイドアーマーと脚の金色(サイコフレームではない)部分は色分けされているでしょうか？
作成された方々宜しくお願いします。
ホワイトのサーフェイサーを吹いてみたのですが
タミヤパテや溶きパテで修正した箇所の色（グレー）がホワイトで隠れず
下地の色をホワイトで統一出来ませんでした。
修正したグレーの部分を、修正していない他の部分と
統一するにはやはりホワイトではなくグレーサフじゃないと厳しいでしょうか？
タミヤパテや溶きパテで修正した箇所の色（グレー）がホワイトで隠れず
下地の色をホワイトで統一出来ませんでした。
修正したグレーの部分を、修正していない他の部分と
統一するにはやはりホワイトではなくグレーサフじゃないと厳しいでしょうか？
まだ塗膜が薄いんよ。
真面目に吹けばちゃんと均一になる。
真面目に吹けばちゃんと均一になる。
472 ： 忍法帖【Lv=40,xxxPT】 ：2012/04/23(月) 18:32:52.03 ID:9XhU2Kln
グレーで均一にしちゃってそれから白くした方が楽だし結果的に塗膜薄くできるよ
沢山のレスありがとうございます。
厚塗りでモールドが埋まるのが怖くて塗膜が薄かったのかもしれません。
早速、ジャンクパーツでそれぞれ試してみようと思います。
厚塗りでモールドが埋まるのが怖くて塗膜が薄かったのかもしれません。
早速、ジャンクパーツでそれぞれ試してみようと思います。
ダブルオーのダブルオーライザー抜いたメイン3機体の最終決戦仕様ってもう出荷しないんでしょうか？
調べたら去年の9月から出荷してないみたいで…
調べたら去年の9月から出荷してないみたいで…
何年も再販してないキットだってザラにあるのに
ガンプラでなければ７～１０年スパンの再販もある。
ガンプラでも再販に２～３年かかることもままある。
絶版と一部名目上絶版になってないけど再販かからないもの以外は待てばそのうちある。
ＧＮＨＷなら確実にかかる。
どうしてもすぐほしかったらネットショップで在庫探すとか中古屋めぐりや
オークションで買えばいい。
ガンプラでも再販に２～３年かかることもままある。
絶版と一部名目上絶版になってないけど再販かからないもの以外は待てばそのうちある。
ＧＮＨＷなら確実にかかる。
どうしてもすぐほしかったらネットショップで在庫探すとか中古屋めぐりや
オークションで買えばいい。
プラパーツの細い肉抜き穴を埋めるには
何のパテが一番やりやすいでしょうか？
何のパテが一番やりやすいでしょうか？
ほそいのかこまかいのかわからんが
黒い瞬着、光硬化パテあたりがよく使われる。
黒い瞬着、光硬化パテあたりがよく使われる。
ガンダムマーカーを塗料皿に出して筆塗りする場合にうすめ液は入れた方がよいでしょうか？
また、比率は1:1くらいでよいでしょうか？
また、比率は1:1くらいでよいでしょうか？
>>480
ガンダムマーカーなら薄め液は入れなくてよいです
ガンダムマーカーなら薄め液は入れなくてよいです
マーカー直接で塗れる濃度なんだから
皿に出してもそのままで塗れる濃度なことは少し考えればわかるだろう？
皿に出してもそのままで塗れる濃度なことは少し考えればわかるだろう？
やたら光パテ勧めるやつって同一人物か？
いちいち反発してるやつが同一人物じゃね？
んで、いちいち煽ってるやつは馬鹿なんだな？
合わせ目消しにMr.ポリッシャーPRO使ってますがヘッドがでかくて使い辛いです
ガイアノーツのスーパースティック砥石ってのを買ってみたんですがパワー不足で耐久性も最低でした
ペン持ち出来て細かい部分まで入り込めるリューターってのを買えばいいですか？
スジボリ堂のが良さそうなんですが
ガイアノーツのスーパースティック砥石ってのを買ってみたんですがパワー不足で耐久性も最低でした
ペン持ち出来て細かい部分まで入り込めるリューターってのを買えばいいですか？
スジボリ堂のが良さそうなんですが
>>486
愚鈍
愚鈍
>>486
例えばなんてキットのどのパーツの合わせ目処理がしたいの？
例えばなんてキットのどのパーツの合わせ目処理がしたいの？
宣伝乙
>>486
普通に手動でやった方が早いよ
普通に手動でやった方が早いよ
492 ：HG名無しさん：2012/04/25(水) 13:17:10.53 ID:p767rCuu
合わせ目消しというかクリアランスとかゲート処理ですね
数々の貴重なご意見とても参考になりました
数々の貴重なご意見とても参考になりました
493 ：HG名無しさん：2012/04/25(水) 13:49:01.37 ID:tBZ++P9H
494 ：HG名無しさん：2012/04/25(水) 14:23:48.33 ID:YMtReOTL
2100円でRx-78とかザクⅡが売ってたんだけど
組み立てるのに接着剤って必要？
最低限ニッパーがあればOK？
なんかググっても必要とか要らないとかよくわからない
組み立てるのに接着剤って必要？
最低限ニッパーがあればOK？
なんかググっても必要とか要らないとかよくわからない
495 ：HG名無しさん：2012/04/25(水) 14:29:23.84 ID:YMtReOTL
事故解決した。接着剤はおろかニッパーも要らないのか。。。
ボリ堂のリューターなんか視野に入れるような奴なら適材適所くらいわかるでしょ
しかもクレとガイアの製品だけ商品名で否定して
ボリ堂だけいきなりカタコトになればそりゃ疑われるわ
しかもクレとガイアの製品だけ商品名で否定して
ボリ堂だけいきなりカタコトになればそりゃ疑われるわ
>>496
出来る事なら釣り宣言して欲しいところ
あくまで自分の経験上だと、合わせ目消したりゲート処理なら、リューターなんかより
普通にアートナイフやらペーパーで基本的な作業したほうが楽だし早いと思う
ペン持ちできる、って部分にどうしてもこだわるならリューターもひとつの手段だとは思うけど…
出来る事なら釣り宣言して欲しいところ
あくまで自分の経験上だと、合わせ目消したりゲート処理なら、リューターなんかより
普通にアートナイフやらペーパーで基本的な作業したほうが楽だし早いと思う
ペン持ちできる、って部分にどうしてもこだわるならリューターもひとつの手段だとは思うけど…
ナイフはHGの細かいとこ入らないんだよ
つまようじにペーパー巻きでｼｺｼｺやる疲れる
つまようじにペーパー巻きでｼｺｼｺやる疲れる
なんだこいつ
リューターなんか使ったらキレイにヤスれるどころかえぐるのがオチだと思うが。
道具を揃えるより根気を鍛えた方がよさそうだな
道具を揃えるより根気を鍛えた方がよさそうだな
そこまで拘るなら
リューターなんて速度調節できる高価で良いの使えとしか言えない。
特に、爪楊枝の先に巻いたペーパーで事足りるような作業に
リューター使ったら悲惨な事になるからなぁ～
初心者さんって、摩擦熱ってのを甘く見過ぎるから困る
リューターなんて速度調節できる高価で良いの使えとしか言えない。
特に、爪楊枝の先に巻いたペーパーで事足りるような作業に
リューター使ったら悲惨な事になるからなぁ～
初心者さんって、摩擦熱ってのを甘く見過ぎるから困る
>>503
よう上級者ｗｗｗｗｗｗｗｗ
よう上級者ｗｗｗｗｗｗｗｗ
ミニ四駆の肉抜きの処理をリューターでやったら溶けて巻きついたことあるわw
OKJX+fEp
タガネでスジ彫るときってどうやってガイドを
位置決めしたらいいんですか？
普通にど真ん中にガイド当てると例えば幅1ミリのタガネだったら
中心より0.5ミリずれますよね
位置決めしたらいいんですか？
普通にど真ん中にガイド当てると例えば幅1ミリのタガネだったら
中心より0.5ミリずれますよね
ずらして貼ればいいだけ
ここに常駐してるおっさんたちのタマタマをもみもみするにはどうしたらいいですか？
512 ：HG名無しさん：2012/04/25(水) 23:20:31.36 ID:tBZ++P9H
>>511
まずは性転換から始めて下さい
まずは性転換から始めて下さい
>>512
いや俺は男ok、むしろWelcome
いや俺は男ok、むしろWelcome
申し訳ないがホモは・・・まあたまにはいいよね＾＾
初心者……ノンケ？(すっとぼけ)
タマよりも竿をもんでくれ
RGガンダムの内部フレームを塗装したいのですが、クリアランス処理しないと塗装が剥がれますか？
まったく剥がれないしまるで問題ないよ
そのまま塗っていいよ
そのまま塗っていいよ
>>517
仮組みの時点で確認すればいいだけじゃないか
仮組みの時点で確認すればいいだけじゃないか
ABSの芯は無駄だからPSの内部パーツで
可動する外装パーツが被さるようなとこはクリアランスは考えた方がいいね
肘、膝、太もも、くるぶし、くらいかな？
まあでも塗装後は動かさない方がいいよ
可動する外装パーツが被さるようなとこはクリアランスは考えた方がいいね
肘、膝、太もも、くるぶし、くらいかな？
まあでも塗装後は動かさない方がいいよ
ありがとうございます
RGのフレームって、ABSとポリの複合だよね？
ポリの塗装ってやった事無いけど、塗装のノリってどうなん？
実際やろうと思ってるわけじゃないけど、ちょっと気になったので
ポリの塗装ってやった事無いけど、塗装のノリってどうなん？
実際やろうと思ってるわけじゃないけど、ちょっと気になったので
塗装しない人がそんな事聞いてどうするの？
ポリには塗料が定着しないから染めＱで染色なりＶカラーやメディウム＋リキテックスや
ファスカラー使うってのはもはや常識だぜ？
ファスカラー使うってのはもはや常識だぜ？
染めＱと一緒だけどガイアのマルチプライマーで大体なんとかなる
ポリに塗ってみたけど剥がれちゃうから対策教えてならわかるけど
いらないポリパーツなりポリランナーなんか腐るほどあるんだから塗ってみればいいじゃない
いらないポリパーツなりポリランナーなんか腐るほどあるんだから塗ってみればいいじゃない
>>523
少なくともその質問よりは聞く意義があると思うが？
少なくともその質問よりは聞く意義があると思うが？
そうでもないだろ
こういうどーでもいいやり取り・・・・日本人だな～
答える、答えないの２択で考えろや、gdgdgdgd馬鹿じゃないの
答える、答えないの２択で考えろや、gdgdgdgd馬鹿じゃないの
答えますん
しっ知らないアルよ
いちいち質問に噛み付く初心者スレなら、なくなれば良いよ
まあ否定はしないけど
質問スレに限らず2ch自体が他人に噛みついて遊ぶようなトコだから諦めれ
質問するやつも内容問わず歓迎してもらえるとは思ってないだろ
質問スレに限らず2ch自体が他人に噛みついて遊ぶようなトコだから諦めれ
質問するやつも内容問わず歓迎してもらえるとは思ってないだろ
>>533
茶々入れが黙るほどの模範的な回答を返してやったらどうだい？
茶々入れが黙るほどの模範的な回答を返してやったらどうだい？
一部の馬鹿が、初心者相手ならばといきまいてるだけだろう
そんな奴は相手をしないのが一番だぞ
そんな奴は相手をしないのが一番だぞ
ＭＧスレでまったくレスがつかなかったのでこちらで質問したいのですが
ＨＤＭのドム用より大きいサイズのものはありますか？
ゲルググＶｅｒ２．０が思いついたのですが実際大きいかはわからず
購入手段が通販なので買ってみるまで比べることもできません。
ご存知の方よろしくお願いします。
ＨＤＭのドム用より大きいサイズのものはありますか？
ゲルググＶｅｒ２．０が思いついたのですが実際大きいかはわからず
購入手段が通販なので買ってみるまで比べることもできません。
ご存知の方よろしくお願いします。
それがＭＧドムはＨＤＭだとキットの手首より一回り小さいサイズなんですよ。
もしゲルググＶｅｒ２．０がＨＤＭとキットで同じ大きさならベストなのですが。
ちなみにゲルググにこだわってはおらず「ＭＧドム用より大きいＨＤＭ」ならなんでもいいです。
じゃあドムや他キットの可動指使え、はなしでお願いします。
もしゲルググＶｅｒ２．０がＨＤＭとキットで同じ大きさならベストなのですが。
ちなみにゲルググにこだわってはおらず「ＭＧドム用より大きいＨＤＭ」ならなんでもいいです。
じゃあドムや他キットの可動指使え、はなしでお願いします。
>>539
そっか、無駄レスになってしまって申し訳ない。
そっか、無駄レスになってしまって申し訳ない。
>>540
いえいえ、レスありがとうございました。
肝心なことを書き忘れていました。
「ＭＧドム用より（できれば一回り）大きいこと」「ＨＤＭであること」に加えて
「丸指であること」が条件です。
それともう一つ、1/20スコープドッグ用は大きすぎでした。
ゲルググＶｅｒ２．０のＨＤＭとキット付属手首が同じ大きさかどうかの情報もお待ちしております。
いえいえ、レスありがとうございました。
肝心なことを書き忘れていました。
「ＭＧドム用より（できれば一回り）大きいこと」「ＨＤＭであること」に加えて
「丸指であること」が条件です。
それともう一つ、1/20スコープドッグ用は大きすぎでした。
ゲルググＶｅｒ２．０のＨＤＭとキット付属手首が同じ大きさかどうかの情報もお待ちしております。
で？お前はなんの初心者なんだ？
ドム用じゃそりゃ満足できんわな
ｱｯｰ!
すごい初歩的なことなんだが…
HG・RGとMGはどっちのサイズが主流なんだ？
HG・RGとMGはどっちのサイズが主流なんだ？
[浦和工業] 音波洗浄機って使える？
ガンプラの山を崩せでレビューされてるので気になった
ガンプラの山を崩せでレビューされてるので気になった
超音波洗浄器？
サイトの通り歯ブラシでゲシゲシしたあとに使えば塗装の下準備にウルトラ便利だし
（乾燥時間必要だけどね）、日常使用にも便利この上ないよ。
俺は大昔に秋月電子で買ったの使ってるけどもう無いと困るレベル。
サイトの通り歯ブラシでゲシゲシしたあとに使えば塗装の下準備にウルトラ便利だし
（乾燥時間必要だけどね）、日常使用にも便利この上ないよ。
俺は大昔に秋月電子で買ったの使ってるけどもう無いと困るレベル。
>>551は無職ニート？
脈絡なくヒスってるので気になった
脈絡なくヒスってるので気になった
>>522と>>549は同一ぽい
自分で調べようとも確かめようともせず雑談風にネタ振っておいて
乗ってくれた応えてくれた人のレスはスルーするけど
否定的なレスには煽りを入れてる
初心者質問者と構ってちゃんは違うぞ
自分で調べようとも確かめようともせず雑談風にネタ振っておいて
乗ってくれた応えてくれた人のレスはスルーするけど
否定的なレスには煽りを入れてる
初心者質問者と構ってちゃんは違うぞ
答える気も無く、煽るためだけに来た奴が偉そうに語ってるぞw
ポイじゃなく同一確定でいいんじゃないかなID被りなんてそんなにないんだし
超音波洗浄機でオティンティンについてるカスや垢もきれいに落ちますか？
>>508
今更読んでないかもしれませんが、
模型店に行くと極細のマスキングテープが売っています。（アイズプロジェクト等）
まずそれを彫りたいラインの通りに貼り、さらにその左右に隙間なくガイドテープを
貼りこみます。あとは真ん中の細テープを取ってスジ彫ればokです。
今更読んでないかもしれませんが、
模型店に行くと極細のマスキングテープが売っています。（アイズプロジェクト等）
まずそれを彫りたいラインの通りに貼り、さらにその左右に隙間なくガイドテープを
貼りこみます。あとは真ん中の細テープを取ってスジ彫ればokです。
現在ＨＧＵＣのユニコーンｶﾞﾝﾀﾞﾑデストロイモードを作っています。
赤いサイコフレーム部のバリの処理のしかたがわかりません
ランナー接続部の跡が残らないようにする方法を教えてください
当方エアブラシを所持しています。
赤いサイコフレーム部のバリの処理のしかたがわかりません
ランナー接続部の跡が残らないようにする方法を教えてください
当方エアブラシを所持しています。
ゲート跡深めにえぐって流し込みじゃない方の接着剤盛るのが楽だよ
>>560
つりか？
つりか？
そう思うならランナーででも試してみればとしか
チッピングしようとしたんだけど
ブログみたいにうまくできない
薄めた方がいいの?
エナメルのフラットアルミを使いました
ブログみたいにうまくできない
薄めた方がいいの?
エナメルのフラットアルミを使いました
しっかり薄めてしっかり塗料を拭い取りほぼ乾いた状態にしてこすりつける
一度でやろうとしないで３～５回ぬぐって擦り付けてを繰り返し好みの状態まで持っていく
道具仮名に使ってるかわからないがドライブラシ用筆が売ってるから買うといいかも
回数こなしてないとと大抵ぬぐい足りずに失敗するから練習あるのみ
ランナータグは凹凸があってもってこいだよ
一度でやろうとしないで３～５回ぬぐって擦り付けてを繰り返し好みの状態まで持っていく
道具仮名に使ってるかわからないがドライブラシ用筆が売ってるから買うといいかも
回数こなしてないとと大抵ぬぐい足りずに失敗するから練習あるのみ
ランナータグは凹凸があってもってこいだよ
>>564
まず聞くがそのブログはフラットアルミを使っているんだよな？
使ってなかったらそのブログの通りにはならんぞ
そしてフラットアルミのような銀をメインでやるのはチッピングという言葉がでてくるより
一昔前の銀チョロとか呼ばれていたころに流行ってたやつだがそれでやりたいのか？
それなら>>565のようにドライブラシしたら全面にかけられる
穂先が整った柔らかめの筆を使え
ドライブラシ用の筆はいらん
というか君がチッピングといっても何をやっているかわからない詳しく言いなさい
テンプレに漠然と聞かないようにと書いてあるだろう？
まず聞くがそのブログはフラットアルミを使っているんだよな？
使ってなかったらそのブログの通りにはならんぞ
そしてフラットアルミのような銀をメインでやるのはチッピングという言葉がでてくるより
一昔前の銀チョロとか呼ばれていたころに流行ってたやつだがそれでやりたいのか？
それなら>>565のようにドライブラシしたら全面にかけられる
穂先が整った柔らかめの筆を使え
ドライブラシ用の筆はいらん
というか君がチッピングといっても何をやっているかわからない詳しく言いなさい
テンプレに漠然と聞かないようにと書いてあるだろう？
筆の先に少量つけてちょんちょんと、突いているだけです
その現物見せてもらうしかないな、写真を挙げてください
膝とか肘とかやってるところのアップでいいぞ
あと使っている筆の名前
アドバイスだけで勘弁してくれというのなら
まず筆に塗料を含ませたらティッシュなどで含み具合と筆の穂先を整える
整えなければベチャットして丸くなりやすい
そして剥げるところを集中的に書き込む、膝とかな
1番剥げるところを書き込めたら剥げそうな角部分に書き込む、ただし1番書き込んだ部分よりは少なく
剥げ傷の角は丸くならないようにギザギザにして傷の大小にも気を配る
ちなみに君はそれチッピング始めて何作目かな？
1作目からブログのようにできないとか言ってないよね？
そんなのできるようになるには1日中徹底的に弄繰り回してコツをつかむか、3機目くらいからだよ
膝とか肘とかやってるところのアップでいいぞ
あと使っている筆の名前
アドバイスだけで勘弁してくれというのなら
まず筆に塗料を含ませたらティッシュなどで含み具合と筆の穂先を整える
整えなければベチャットして丸くなりやすい
そして剥げるところを集中的に書き込む、膝とかな
1番剥げるところを書き込めたら剥げそうな角部分に書き込む、ただし1番書き込んだ部分よりは少なく
剥げ傷の角は丸くならないようにギザギザにして傷の大小にも気を配る
ちなみに君はそれチッピング始めて何作目かな？
1作目からブログのようにできないとか言ってないよね？
そんなのできるようになるには1日中徹底的に弄繰り回してコツをつかむか、3機目くらいからだよ
もっと簡単なやり方ならスポンジを千切って適量塗料を含ませぽんぽんと押し付けると細かい傷ができる
スポンジチッピングというのもある
あとチッピング塗料のメインに銀を使うのは俺はお勧めしない
失敗してふき取っても粒子が残ってしまって制御しづらい
別の塗料でチッピングしたあと、そこでさらに強調したい場合にアクセントとして使い方を勧める
チッピングの塗料としてよく使われるのはジャーマングレーなどのグレー系かそれにブラウンを入れたものか
好みだったり機体の色に合わせて使い分けて欲しい
スポンジチッピングというのもある
あとチッピング塗料のメインに銀を使うのは俺はお勧めしない
失敗してふき取っても粒子が残ってしまって制御しづらい
別の塗料でチッピングしたあと、そこでさらに強調したい場合にアクセントとして使い方を勧める
チッピングの塗料としてよく使われるのはジャーマングレーなどのグレー系かそれにブラウンを入れたものか
好みだったり機体の色に合わせて使い分けて欲しい
銀のチッピング…大昔は銀のハゲチョロなんていってたっけ俺
下地に銀塗って上塗り塗料を実際にはがしてみるって方法が
今ははがすところにシリコーンバリアーとか塗ったりするけど
昔はそんなメソッド無かったから度胸の居るウェザリングだったっけ
昔話すまん
銀のドライブラシはたまにムラムラしてやりたくなってくるから困る
下地に銀塗って上塗り塗料を実際にはがしてみるって方法が
今ははがすところにシリコーンバリアーとか塗ったりするけど
昔はそんなメソッド無かったから度胸の居るウェザリングだったっけ
昔話すまん
銀のドライブラシはたまにムラムラしてやりたくなってくるから困る
571 ：HG名無しさん：2012/04/28(土) 22:12:41.81 ID:cst3wm52
ガンプラ初心者です。塗装についての質問です。
ガンダムマーカーで塗った所に違う色のマーカーや
油性スミ入れペンを使うと塗料が混ざって滲んでしまうでしょうか？
こうなる場合の対処はどのようにすればよいでしょうか？
ガンダムマーカーで塗った所に違う色のマーカーや
油性スミ入れペンを使うと塗料が混ざって滲んでしまうでしょうか？
こうなる場合の対処はどのようにすればよいでしょうか？
>>572
マスキングテープを使う＆諦める。
マスキングテープを使う＆諦める。
どこで聞けばいいのかわからんのでここで。
アマゾンとかジョーシンとかの大手通販で買ってもマーカー応募券付冊子くれるの？
アマゾンとかジョーシンとかの大手通販で買ってもマーカー応募券付冊子くれるの？
アマゾンとかジョーシンとかの大手通販のサイトで問い合わせればよかろう
ここで聞く手間と同じ労力で正確な答えが返ってくる
ここで聞く手間と同じ労力で正確な答えが返ってくる
おまえ使えねーなw
>>577
いい感じのクズ加減だなおまえさん
いい感じのクズ加減だなおまえさん
>>577
あとに続く質問者のためにそういうことは冗談でも言わないで欲しい
あとに続く質問者のためにそういうことは冗談でも言わないで欲しい
ID:Uj/s6ILv
↑コイツが使えないのは事実だしなw
知らないくせにしたり顔でしゃしゃりでて説教する嫌われモンだろ
「俺も知らないから尼に質問して結果教えてくれ」
とかまともなヤツならそういうよ
>>575
一週間前、RG初ガンをAmazon.co.jp扱いで買ったときは付いてなかった
昨日来たAmazon.co.jp扱いRGガンIIには付いてた
一勝一敗w
↑コイツが使えないのは事実だしなw
知らないくせにしたり顔でしゃしゃりでて説教する嫌われモンだろ
「俺も知らないから尼に質問して結果教えてくれ」
とかまともなヤツならそういうよ
>>575
一週間前、RG初ガンをAmazon.co.jp扱いで買ったときは付いてなかった
昨日来たAmazon.co.jp扱いRGガンIIには付いてた
一勝一敗w
店頭だと店員がうっかり忘れていても言えば対応してくれるしね
どっちも糞
HGUCガンダム(無印)を部分塗装で作っています。
ボディの白部分は成型色のままでいこうと思ってます。
ヒジやヒザのマルイチ(？)モールドの部分にうまく
スミ入れしたいんですが、みなさんどうされてます？
ガンダムマーカーかエナメル塗料でやりたいのですが。
ボディの白部分は成型色のままでいこうと思ってます。
ヒジやヒザのマルイチ(？)モールドの部分にうまく
スミ入れしたいんですが、みなさんどうされてます？
ガンダムマーカーかエナメル塗料でやりたいのですが。
そこならシャーペンでいいと思う
なんかスガスガしいくらいのクズが二人いるな
昔でいう黄金厨ってやつか
昔でいう黄金厨ってやつか
>>584
自分はあらかじめスジ彫りした後にパーツのフチからスミを流してる
墨入れマーカーは太いから>>585さんの言うシャーペンでも良いと思う。0.3mmのやつね
>>586
キミもいらん煽り入れなくていいから
自分はあらかじめスジ彫りした後にパーツのフチからスミを流してる
墨入れマーカーは太いから>>585さんの言うシャーペンでも良いと思う。0.3mmのやつね
>>586
キミもいらん煽り入れなくていいから
>>580
お前は昨日届いた荷に入っていた、だからどうした
今から注文して確実に入ってると断言できるか？
これの完璧な答えは自分で聞かせるか代わりに問い合わせて返答を書いてやることだと思うがな
まともな奴ならこんなとこで聞いてる暇があったらアマゾンなりジョーシンなりに問い合わせるだろ
お前みたいに親切心のつもりでトンチンカンなこと教える馬鹿がいるから精神的未熟児が減らないんだよ
お前は昨日届いた荷に入っていた、だからどうした
今から注文して確実に入ってると断言できるか？
これの完璧な答えは自分で聞かせるか代わりに問い合わせて返答を書いてやることだと思うがな
まともな奴ならこんなとこで聞いてる暇があったらアマゾンなりジョーシンなりに問い合わせるだろ
お前みたいに親切心のつもりでトンチンカンなこと教える馬鹿がいるから精神的未熟児が減らないんだよ
質問ですが、合わせ目消しで両面に接着剤を付ける工程は何度くらい塗ると良いのでしょうか?
やっぱりパーツによって変わってきますかね？
やっぱりパーツによって変わってきますかね？
>>590
ありがとうございます。やってみまーす。
ありがとうございます。やってみまーす。
まちがいた。>>591さんありがとうございます。
ガンプラ触った事無いド素人なんですけど、ただ組み立てるだけなら
接着剤はおろかニッパーすら要らないって本当ですか？
接着剤はおろかニッパーすら要らないって本当ですか？
>>596
ニッパーの要らないタッチゲートと呼ばれるタイプと一般的なニッパーがあった方がいいシリーズがありまする。
前者は主に小さいお子様向けの超手軽を狙った商品に採用されてます。
買おうと思っている商品がMG かHG・RGシリーズならニッパーは買っておいた方が切り出しやすくキレイに仕上がります
ニッパーの要らないタッチゲートと呼ばれるタイプと一般的なニッパーがあった方がいいシリーズがありまする。
前者は主に小さいお子様向けの超手軽を狙った商品に採用されてます。
買おうと思っている商品がMG かHG・RGシリーズならニッパーは買っておいた方が切り出しやすくキレイに仕上がります
タミヤの精密ニッパー買わすくらいならもう少しださせて薄刃でいいだろ
薄刃より安いというとモデラーズニッパーと思うが
薄刃より安いというとモデラーズニッパーと思うが
まったくの初心者、にＲＧは厳しくないか？
出来はすばらしいが総パーツ数多いし、細かいパーツも多いぞ。
出来はすばらしいが総パーツ数多いし、細かいパーツも多いぞ。
手間がかかることと難易度はまた別の話
スミ入れについて質問です。
エナメル塗料でのスミ入れについてですが、ブラックでスミ入れする場合、
市販のスミ入れペンふき取り（ブラック）を使うのとでは何か違うのでしょうか。
エナメル塗料はパーツが割れると聞いたので、エナメルにメリットが無いのならスミ入れペンで行いたいのですが。
エナメル塗料でのスミ入れについてですが、ブラックでスミ入れする場合、
市販のスミ入れペンふき取り（ブラック）を使うのとでは何か違うのでしょうか。
エナメル塗料はパーツが割れると聞いたので、エナメルにメリットが無いのならスミ入れペンで行いたいのですが。
ID:Uj/s6ILv
くやしいのうwww
くやしいのうwww
ABSにつや消しトップコート噴くと割れる可能性ある？
艶消しコート吹くと表面が少しザラザラになります。(サラサラくらいかも)
20-30センチくらい離して、吹き始めは本体に当たらないとこから吹いて、吹き終わりも同様。
本体に少しツブツブがでてしまいます。
なんかコツがあれば教えてください。
20-30センチくらい離して、吹き始めは本体に当たらないとこから吹いて、吹き終わりも同様。
本体に少しツブツブがでてしまいます。
なんかコツがあれば教えてください。
>>606
吹きつけ動作そのものは全くその通りで読んだ限り問題は無さそうですね。
どのようなツブツブなのかはちょっと読み取れなかったのですが、
もしかすると一回に吹きつける塗料が多めなのかもと思いました。
何回かにわけて、時間間隔を置いて吹きつけしていますか？
あと文面から考えられる事は素材になんらかのゴミが付着している、もしくは
乾燥させている時に空気中のゴミが付着したのかもしれません。
一回に多めに吹きつけ塗装してしまうと、乾燥時間が長くなり、
結果として塗膜がやわらかい時間が長いためゴミが付く可能性が上がります。
冗長な文章で申し訳ありません、参考になればよいのですが…
吹きつけ動作そのものは全くその通りで読んだ限り問題は無さそうですね。
どのようなツブツブなのかはちょっと読み取れなかったのですが、
もしかすると一回に吹きつける塗料が多めなのかもと思いました。
何回かにわけて、時間間隔を置いて吹きつけしていますか？
あと文面から考えられる事は素材になんらかのゴミが付着している、もしくは
乾燥させている時に空気中のゴミが付着したのかもしれません。
一回に多めに吹きつけ塗装してしまうと、乾燥時間が長くなり、
結果として塗膜がやわらかい時間が長いためゴミが付く可能性が上がります。
冗長な文章で申し訳ありません、参考になればよいのですが…
>>606
吹き始めと吹き終わりを乗せてないのは正解だが、適切な距離についてはまだ場数が
足りてないように思う。もう少し近づけてどうなるか試してみて。
あと艶消しは表面に細かい凹凸を作って入射光を乱反射させるものだから吹きすぎれば
ザラザラになるよ。
一度で一気に吹かずに近めで吹いた状態でサっと横切らせる→乾かすを繰り返せば
好みの仕上がりで止められる。
吹き始めと吹き終わりを乗せてないのは正解だが、適切な距離についてはまだ場数が
足りてないように思う。もう少し近づけてどうなるか試してみて。
あと艶消しは表面に細かい凹凸を作って入射光を乱反射させるものだから吹きすぎれば
ザラザラになるよ。
一度で一気に吹かずに近めで吹いた状態でサっと横切らせる→乾かすを繰り返せば
好みの仕上がりで止められる。
609 ：HG名無しさん：2012/04/30(月) 02:07:19.28 ID:1Dty5JlY
>>607>>608様
返答ありがとうございます。
確かに吹く量が多いかもしれません。何回かにわけて薄く吹くようにしてみます。
距離は近過ぎちゃダメだと思って20センチ以上近づけて吹いたことないです。勝手にへんな思い込みをしていたみたいですね。
丁寧な説明ありがとうございました。
聞いてみて良かった！
返答ありがとうございます。
確かに吹く量が多いかもしれません。何回かにわけて薄く吹くようにしてみます。
距離は近過ぎちゃダメだと思って20センチ以上近づけて吹いたことないです。勝手にへんな思い込みをしていたみたいですね。
丁寧な説明ありがとうございました。
聞いてみて良かった！
611 ：HG名無しさん：2012/04/30(月) 05:06:55.94 ID:Vffl3W8y
>>606の人に便乗して質問なんですが、
艶消しスプレーは、失敗してなくとも多少は白っぽくなるもの、と考えていいのでしょうか。
成功したつもりでも、２～３回重ねて吹いたのと吹く前の物ではずいぶん色味が違うなあと思いまして。
艶消しスプレーは、失敗してなくとも多少は白っぽくなるもの、と考えていいのでしょうか。
成功したつもりでも、２～３回重ねて吹いたのと吹く前の物ではずいぶん色味が違うなあと思いまして。
>>611
艶消しにすると色は変わるよ 白っぽくなる 遠くの山ほど色が薄いようにね
真っ黒に吹くとわかりやすい。
それが気にいらないなら
わりと濃いめに塗装しておくという対策があるけどなかなか難しいね
艶消しにすると色は変わるよ 白っぽくなる 遠くの山ほど色が薄いようにね
真っ黒に吹くとわかりやすい。
それが気にいらないなら
わりと濃いめに塗装しておくという対策があるけどなかなか難しいね
塗装で失敗してしまったのでシンナーで色を落したいんだが
筆かなんかでペタペタやるのとビンかなんかに漬けてしまうのと
どっちがいいんだろう？
ビン漬けにした場合一回こっきりしか使えないかなと思うんでためらう
筆かなんかでペタペタやるのとビンかなんかに漬けてしまうのと
どっちがいいんだろう？
ビン漬けにした場合一回こっきりしか使えないかなと思うんでためらう
初心者だからだよ
>>615
>2
使った塗料やどのくらいの大きさかとかちゃんと書いた方がいい
パーツの一部分でシンナー塗って拭き取れる程度なら筆でいいし
大きなパーツ全体とかパーツが沢山あるなら、ビンとかタッパーで漬けた方がいいけど
塗料の種類によってシンナー以外の物でも使える物もある
そっちのほうがプラの影響が少ないとか扱いが楽だったり安く済む場合もある
>2
使った塗料やどのくらいの大きさかとかちゃんと書いた方がいい
パーツの一部分でシンナー塗って拭き取れる程度なら筆でいいし
大きなパーツ全体とかパーツが沢山あるなら、ビンとかタッパーで漬けた方がいいけど
塗料の種類によってシンナー以外の物でも使える物もある
そっちのほうがプラの影響が少ないとか扱いが楽だったり安く済む場合もある
プラ丸棒の中に穴が空いてました。
よくあることなんでしょうか？
みなさんは
パテとかで埋めて使ってるんですか？
よくあることなんでしょうか？
みなさんは
パテとかで埋めて使ってるんですか？
HGUCザク2(シャアザク)の太ももをプラ板で延長したいと
思います。(3mm程度延ばしたい)
プラ板をおおまかに切って上部-1mmプラ板3枚-下部で
つなげ、最後に整形ってやると、上下の元パーツ同士の
輪郭がめっちゃずれるような気がして怖いです。
(センター位置とか部品の前後左右の向きとか)
とはいえ上側のパーツに１枚貼る→整形、また1枚貼る→整形
だと最終的に1番下のプラ板と下部の元パーツの面積が
合わなかったら困るし…。
みなさんはどんな手順でやられてますかー？
思います。(3mm程度延ばしたい)
プラ板をおおまかに切って上部-1mmプラ板3枚-下部で
つなげ、最後に整形ってやると、上下の元パーツ同士の
輪郭がめっちゃずれるような気がして怖いです。
(センター位置とか部品の前後左右の向きとか)
とはいえ上側のパーツに１枚貼る→整形、また1枚貼る→整形
だと最終的に1番下のプラ板と下部の元パーツの面積が
合わなかったら困るし…。
みなさんはどんな手順でやられてますかー？
上に1.5mm、下に1.5mm貼って、粗く整形してから接着。
中央で切らずにポリの下で切ってスネ側にプラ板貼って延長、
あえて上下でラインを整えずメカ色で塗って
ＨＧＵＣガンダムやガンキャノンのモモみたいに股間節フレーム露出っぽくするのもあり。
ザクもＰＧ、ＦＧ、ＭＧＶｅｒ２．０、ＲＧがフレーム露出してるし。
あえて上下でラインを整えずメカ色で塗って
ＨＧＵＣガンダムやガンキャノンのモモみたいに股間節フレーム露出っぽくするのもあり。
ザクもＰＧ、ＦＧ、ＭＧＶｅｒ２．０、ＲＧがフレーム露出してるし。
>>619
パテで埋めてもいいし、少し切り捨てて穴がないところを使う
>>620
大まかに切ったら、合わせ目の線を目安にしてだいたい合わせる
不安なら合わせ目だけでなく切断する前に左右にもペンで線を書いておけば目安になるよ
微妙な差はヤスリで慣らして修正
ザクみたいな樽型は一番膨らんでるところで切ると延長した時にも線が繋げやすくなる
パテで埋めてもいいし、少し切り捨てて穴がないところを使う
>>620
大まかに切ったら、合わせ目の線を目安にしてだいたい合わせる
不安なら合わせ目だけでなく切断する前に左右にもペンで線を書いておけば目安になるよ
微妙な差はヤスリで慣らして修正
ザクみたいな樽型は一番膨らんでるところで切ると延長した時にも線が繋げやすくなる
>>616,>>618
感謝です
ラッカー系塗料で筆塗りしたほぼ全身のRジャジャ
グロスで行こう思ったんだけどムラがでて、つや消しスプレーしたらだれちゃった
パッキンしっかりしたタッパー買ってきて漬けようと思う
一回しか使えないと思ったのは>>617
ビンで塗料落した場合、塗料ってシンナーの中で溶けたまま？沈殿したりする？
感謝です
ラッカー系塗料で筆塗りしたほぼ全身のRジャジャ
グロスで行こう思ったんだけどムラがでて、つや消しスプレーしたらだれちゃった
パッキンしっかりしたタッパー買ってきて漬けようと思う
一回しか使えないと思ったのは>>617
ビンで塗料落した場合、塗料ってシンナーの中で溶けたまま？沈殿したりする？
>>621 おおぉー！目ウロコです。
>>622 今回のザクでは難しそうですが、いつか
連邦系やるときの参考にさせていただきます。
>>623 なるほど！目安の線ですね！これならズレなくできそうです。
切るのは動力パイプ穴の上～股間用ポリ穴の下あたりにしようと思います。
みなさんありがとうございました。めっちゃ参考になりました。
>>622 今回のザクでは難しそうですが、いつか
連邦系やるときの参考にさせていただきます。
>>623 なるほど！目安の線ですね！これならズレなくできそうです。
切るのは動力パイプ穴の上～股間用ポリ穴の下あたりにしようと思います。
みなさんありがとうございました。めっちゃ参考になりました。
>>624
沈殿するよ。ほっとけば上澄みと顔料に分かれるから再利用できる。
瓶入りの塗料買ったら分離してたりしないか？それと同じことが起きるだけ。
ただし染料系クリアカラーの場合うすめ液全体に色が付いてしまう。染料・顔料については調べてね。
より効率化したいなら参考リンク★模型塗装スレッド64 ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1333258809/6
塗料落としならIPA(ガソリンの水抜き剤)の方が経済的だけど、筆塗りだと塗膜が厚い分時間かかるから
急ぐなら薄め液の方がいい。あと安いからと言ってホームセンターのラッカーシンナーは買わないようにな。
塗料だけじゃなくプラまで溶ける羽目になる。
沈殿するよ。ほっとけば上澄みと顔料に分かれるから再利用できる。
瓶入りの塗料買ったら分離してたりしないか？それと同じことが起きるだけ。
ただし染料系クリアカラーの場合うすめ液全体に色が付いてしまう。染料・顔料については調べてね。
より効率化したいなら参考リンク★模型塗装スレッド64 ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1333258809/6
塗料落としならIPA(ガソリンの水抜き剤)の方が経済的だけど、筆塗りだと塗膜が厚い分時間かかるから
急ぐなら薄め液の方がいい。あと安いからと言ってホームセンターのラッカーシンナーは買わないようにな。
塗料だけじゃなくプラまで溶ける羽目になる。
>>624
そういう場合は何もタッパーいっぱいのプールにドボンしなくても
やわらかいビニール袋の中に薄め液をすこし入れてＲジャジャを入れて
もみもみすればいいんだよ（たまに塗料をふきとって数回くりかえす）
まあ経済力的になんでもないならドボンでも問題ないけど
そういう場合は何もタッパーいっぱいのプールにドボンしなくても
やわらかいビニール袋の中に薄め液をすこし入れてＲジャジャを入れて
もみもみすればいいんだよ（たまに塗料をふきとって数回くりかえす）
まあ経済力的になんでもないならドボンでも問題ないけど
Rジャジャとがってるしもみもみして折ったり袋貫通しないようにな
経済力的に問題ないなら買い直した方が絶対に楽チン！
>>626-629
重ね重ね色々知識を感謝
調べたらIPAは数時間から数日漬けるみたいね。連休中に色々チャレンジしようと思う
ビニール袋に少しいれて手もみするのは目からウロコ。顔とか肩は外すか筆で
経済的にはなんとかなっても関節ポリ化置き換え初チャレンジだから楽したくないｗ
重ね重ね色々知識を感謝
調べたらIPAは数時間から数日漬けるみたいね。連休中に色々チャレンジしようと思う
ビニール袋に少しいれて手もみするのは目からウロコ。顔とか肩は外すか筆で
経済的にはなんとかなっても関節ポリ化置き換え初チャレンジだから楽したくないｗ
ガンプラまったくの初心者ですがＨＧＵＣスタークジェガン、
これってニッパーとモデラーズナイフがあれば作れますか？
これってニッパーとモデラーズナイフがあれば作れますか？
>>631
作れます。
作れます。
水転写デカールをセッターで貼ったんですが、剥がしたいところがあります。
キレイに取るにはどうすればいいですか？
キレイに取るにはどうすればいいですか？
ポリキャップパーツの加工したいんだけどポリキャップてどう加工すればいいんでしょうか？
加工方法ってあります？
加工方法ってあります？
637 ：HG名無しさん：2012/05/01(火) 14:09:27.96 ID:0UjL5GE7
>>636
デザインナイフやニッパーで切ることができます！
デザインナイフやニッパーで切ることができます！
ＭＧユニコーンガンダム用のビームガトリングガンを作ろうとしてるのですが、
組み立て説明書を紛失してしまいました。
ホビーサーチのフルアーマーユニコーンの組み立て説明書通りで作成できるでしょうか。
説明書のビームガトリングガンＡとＢをひとつづつ作ればよいでしょうか？
組み立て説明書を紛失してしまいました。
ホビーサーチのフルアーマーユニコーンの組み立て説明書通りで作成できるでしょうか。
説明書のビームガトリングガンＡとＢをひとつづつ作ればよいでしょうか？
ジオン系MSのモノアイについて質問させてください。
モノアイにキット付属シールやガンダムマーカーの蛍光ピンクを使用した場合
完成後数年で色褪せて白っぽくなってしまいます。
既に完成済でHアイズへの換装が困難なため
マーカー蛍光ピンク再塗装で対応するつもりですが
色褪せの心配がない他の対処法・予防法がありましたらご教示願います。
モノアイにキット付属シールやガンダムマーカーの蛍光ピンクを使用した場合
完成後数年で色褪せて白っぽくなってしまいます。
既に完成済でHアイズへの換装が困難なため
マーカー蛍光ピンク再塗装で対応するつもりですが
色褪せの心配がない他の対処法・予防法がありましたらご教示願います。
>>643
マーカーやめてラッカー系塗料で塗るのはダメなの？
マーカーやめてラッカー系塗料で塗るのはダメなの？
退色は宿命みたいなものだしその都度塗れとしか
クリアーパーツなら普通の蛍光ペンも意外に使えるよ
触らなければいいし やり直しも簡単
気分で別の色にもできる
触らなければいいし やり直しも簡単
気分で別の色にもできる
>>643
プラモはナマモノなので冷暗所に保存しておくのが吉だ
紫外線を避けろ。
蛍光灯もな
塗装の退色は上でも言うとおりある程度宿命みたいなもんだ
くれオスUVカットクリアも良いかも知れんが、年単位の時間経過でどれほどの効果があるかわからん
プラモはナマモノなので冷暗所に保存しておくのが吉だ
紫外線を避けろ。
蛍光灯もな
塗装の退色は上でも言うとおりある程度宿命みたいなもんだ
くれオスUVカットクリアも良いかも知れんが、年単位の時間経過でどれほどの効果があるかわからん
648 ：HG名無しさん：2012/05/01(火) 21:39:31.32 ID:0UjL5GE7
>>642
もしかして、小説版またユニコーンエース付録のモノか？
それならＭＧ・ＦＡユニコーン同一のモノだよ
その前に映像でビームガトリングガン見たことのないの？
>>643
蛍光色自体が退色するモノしか今の世の中にはない
蛍光ピンクなどはまだマシな方だよ
蛍光イエローなどはもっと速く退色するゾ
紫外線に晒される自動車やバイクなどの耐性の強い塗料とかでも同じく退色はする
今のところ、ラッカー系の蛍光ピンク塗って
紫外線対応のＭｒ.スーパークリアでコートしても
退色を遅くさせるくらいしかできないよ
もしかして、小説版またユニコーンエース付録のモノか？
それならＭＧ・ＦＡユニコーン同一のモノだよ
その前に映像でビームガトリングガン見たことのないの？
>>643
蛍光色自体が退色するモノしか今の世の中にはない
蛍光ピンクなどはまだマシな方だよ
蛍光イエローなどはもっと速く退色するゾ
紫外線に晒される自動車やバイクなどの耐性の強い塗料とかでも同じく退色はする
今のところ、ラッカー系の蛍光ピンク塗って
紫外線対応のＭｒ.スーパークリアでコートしても
退色を遅くさせるくらいしかできないよ
>>649
カッターナイフやデザインナイフなどでかんながけ
カッターナイフやデザインナイフなどでかんながけ
>>649
やっぱりデザインナイフとニッパーで切ったらいいんじゃない
ヤスリかけたら毛羽だつのはもうやったんだろう？
キレイにツルツルにはならないから気にする人はポリキャップカバーをパテやプラ板で自作するんだすよ
ポリパーツ自体に複雑なディテールが入ってる場合は複製してレジンに置き換えるツワモノもいるそうな
そう言ったことからポリパーツを完璧に仕上げることは無理なんだろう
そいやABSだったらヤスれるから時と場合によってはABS関節も悪くないとも言えるな
やっぱりデザインナイフとニッパーで切ったらいいんじゃない
ヤスリかけたら毛羽だつのはもうやったんだろう？
キレイにツルツルにはならないから気にする人はポリキャップカバーをパテやプラ板で自作するんだすよ
ポリパーツ自体に複雑なディテールが入ってる場合は複製してレジンに置き換えるツワモノもいるそうな
そう言ったことからポリパーツを完璧に仕上げることは無理なんだろう
そいやABSだったらヤスれるから時と場合によってはABS関節も悪くないとも言えるな
652 ：HG名無しさん：2012/05/01(火) 21:59:14.01 ID:0UjL5GE7
>>648
同一と聞いて安心できました。ありがとう
同一と聞いて安心できました。ありがとう
>>644
筆ムラ、はみ出し、下地溶解が怖くてラッカーは考えていなかったです。
>>647
確かに蛍光灯直撃なところに飾っていました・・・・
塗りなおしたら冷暗所に保管するようにします。
短時間のうちにたくさんのご助言ありがとうございました。
筆ムラ、はみ出し、下地溶解が怖くてラッカーは考えていなかったです。
>>647
確かに蛍光灯直撃なところに飾っていました・・・・
塗りなおしたら冷暗所に保管するようにします。
短時間のうちにたくさんのご助言ありがとうございました。
というかザクの目をクリアパーツにするのって合ってるの？
>>655
キットがジオン系でそこそこ見られるモノアイなら合ってるよ。
キットがジオン系でそこそこ見られるモノアイなら合ってるよ。
>>656
まあそうなんすけど。
>>657
言いたいことはわかるよ。ただ合ってるかどうかマジレスすると「合ってる」と思う。
鉄の装甲もプラスチックも固形物だから。
>>658
合ってましたか、ありがとうございました。
まあそうなんすけど。
>>657
言いたいことはわかるよ。ただ合ってるかどうかマジレスすると「合ってる」と思う。
鉄の装甲もプラスチックも固形物だから。
>>658
合ってましたか、ありがとうございました。
はいはい、ゆとりゆとり
ガンダムのメットみたいな曲線パーツに
パテ持ってボリューム増やしたりするときに、
プロのモデラーとかの人はどうやって左右対称に仕上げてるんですか？
やっぱ気合で目視？
パテ持ってボリューム増やしたりするときに、
プロのモデラーとかの人はどうやって左右対称に仕上げてるんですか？
やっぱ気合で目視？
× 固形物出た
○ 固形物で
失礼
○ 固形物で
失礼
>>664むかしバブルキャストモデルというのもあったんじゃよ
>>661
たまたま今、同じことで悩んでる俺としては回答聞いてみたいわ…
いま、「右のもみあげに合わせて左のもみあげ切ったら、右より短くなっちゃって
仕方ないから右をもうちょい切ったら左より……」状態に陥ってる
たまたま今、同じことで悩んでる俺としては回答聞いてみたいわ…
いま、「右のもみあげに合わせて左のもみあげ切ったら、右より短くなっちゃって
仕方ないから右をもうちょい切ったら左より……」状態に陥ってる
おいらはまず直線的な切り盛りである程度形を作ってから
最後に曲面で仕上げてる。
ただ、ある程度パーツの大きさがないとやり難いから
どうしても小さいパーツの場合は盛ってから形を出すんじゃなくて
あらかじめ左右対称に成型した部位を後から付けて整える感じ。
更に小さいものはもう完全に目視だね。
質問的には外道だが他キットから流用したりも結構楽だね
最後に曲面で仕上げてる。
ただ、ある程度パーツの大きさがないとやり難いから
どうしても小さいパーツの場合は盛ってから形を出すんじゃなくて
あらかじめ左右対称に成型した部位を後から付けて整える感じ。
更に小さいものはもう完全に目視だね。
質問的には外道だが他キットから流用したりも結構楽だね
プラ板を貼り付けてそれをゲージにする
>>664
木でも石でもいいだろ。というか既にあるだろ。
要はザクの目のまるい部分てのは頭部の中身にレンズかあって、それが赤外線かライトかなんかで
発光している状態だと思っていたから、合ってるのかなってちょっと思っただけだよ。
ちなみに石のガンダム、木のガンダムでググると出てくるぞ。
木でも石でもいいだろ。というか既にあるだろ。
要はザクの目のまるい部分てのは頭部の中身にレンズかあって、それが赤外線かライトかなんかで
発光している状態だと思っていたから、合ってるのかなってちょっと思っただけだよ。
ちなみに石のガンダム、木のガンダムでググると出てくるぞ。
合ってるという表現が相変わらず意味不明
狂ってる
>>672
ゆとりは合ってるという表現の意味すらわからんのか。哀れだな。
ゆとりは合ってるという表現の意味すらわからんのか。哀れだな。
お前の中でザクの目(次からはモノアイと書こう)はレンズなんだろ。
そのレンズを模型再現する→クリアパーツ。さて、どこで疑問がわいてきたんだ？
>それが赤外線かライトかなんかで発光している状態
赤外線は人間の目に見えないから、この表現はおかしい
人間の目で見える紫から赤の範囲のうち、「赤の外」にあるから赤外線
そのレンズを模型再現する→クリアパーツ。さて、どこで疑問がわいてきたんだ？
>それが赤外線かライトかなんかで発光している状態
赤外線は人間の目に見えないから、この表現はおかしい
人間の目で見える紫から赤の範囲のうち、「赤の外」にあるから赤外線
連休で暇だから釣り糸垂らしてみたら思いの外食い付いたってとこだろ、スルーしとけよ
赤外線が当たると可視光を返す物質を使ってるんだろう
そもそもなんで受光装置なのに光って（ｒｙ
そもそもなんで受光装置なのに光って（ｒｙ
ラジウムでずっと光ってあたたかく！
UVカットクリアって今まで大して効果を信じずに何となくで使ってたが
こうして見ると効果抜群だな
http://uproda.2ch-library.com/521105Ynt/lib521105.jpg
こうして見ると効果抜群だな
http://uproda.2ch-library.com/521105Ynt/lib521105.jpg
初心者のときに作ったやつなんてどうせ捨てるから退色とか気にすんなよ
>>681
むしろ色塗りなおしたくなるんだな俺
実家の納屋探すと銀色ドライブラシで今見るとハズいのが出てくるのよ
大昔作った06Rを関節固定で作り直したくなる衝動が
つか天国のかーちゃんよ
なんで俺の作ったへタッピなプラモなんか
茶箱に入れて取ってあるんだよ…（涙
むしろ色塗りなおしたくなるんだな俺
実家の納屋探すと銀色ドライブラシで今見るとハズいのが出てくるのよ
大昔作った06Rを関節固定で作り直したくなる衝動が
つか天国のかーちゃんよ
なんで俺の作ったへタッピなプラモなんか
茶箱に入れて取ってあるんだよ…（涙
683 ：ドンぱち：2012/05/03(木) 09:40:00.41 ID:PAKHLlqK
ガンプラって
おれたとき
どうしてますヽ(￣д￣;)ノ=3=3=3
おれたとき
どうしてますヽ(￣д￣;)ノ=3=3=3
684 ：ドンぱち：2012/05/03(木) 09:40:20.08 ID:PAKHLlqK
ガンプラって
おれたとき
どうしてますヽ(￣д￣;)ノ=3=3=3
おれたとき
どうしてますヽ(￣д￣;)ノ=3=3=3
どこがどういうふうに折れたのかぐらい書けよ。
そのクソコテを外せ知的障害者
ここはみんなの仲良くし掲示板じゃねえんだ
ここはみんなの仲良くし掲示板じゃねえんだ
>>682の後半にジワッた
>>682
J( 'ｰ`)し たけしの作ったガンプラはかーちゃんの宝物だから。
J( 'ｰ`)し たけしの作ったガンプラはかーちゃんの宝物だから。
かーちゃん武器落としても基本放置だよな
>>689
下手に触られても怖いだろ
下手に触られても怖いだろ
>>682
リペイントしたくなる気持ち分かるわ
自分もつい先週、十年ほど前ガンプラ作り始めたばかりの頃に塗装したMGサザビーリペイントしたばっかだ
初心者だったんでエッジが潰れてたり繋ぎ目がヒケてたりで大変だった
当時はMAX塗りで塗ってたんで赤がもの凄くどす黒かったしｗ
けど、今の自分の成長が再確認できて良かったよ
リペイントしたくなる気持ち分かるわ
自分もつい先週、十年ほど前ガンプラ作り始めたばかりの頃に塗装したMGサザビーリペイントしたばっかだ
初心者だったんでエッジが潰れてたり繋ぎ目がヒケてたりで大変だった
当時はMAX塗りで塗ってたんで赤がもの凄くどす黒かったしｗ
けど、今の自分の成長が再確認できて良かったよ
それ多分魔糞塗りのこと理解してないだけ
明るくしたいなら白で立ち上げればいいのに黒でやってるからそうなる
明るくしたいなら白で立ち上げればいいのに黒でやってるからそうなる
一年前の自分の作品でも見るとなんでこんなことできなかったんだろっておもうよなぁ。
でも当時精一杯頑張ってやってたんだよな
理解が深まったり上手くなってるのがわかってそれも面白いわな
でも当時精一杯頑張ってやってたんだよな
理解が深まったり上手くなってるのがわかってそれも面白いわな
ちょっとあのころの俺の前に現れて作品破壊してくる
ガンプラを作ることの無常さを悟り卒業してしまうんですね、わかります
>ちょっとあのころの俺の前に現れてMGガンダム＆G-アーマー渡してくる
ガンプラの部分とそうやってみようと思っていますが
塗料だすお皿って綺麗に洗ってあるジャムのふたや
ハーゲンダッツのカップフタとかでもOK？
塗料だすお皿って綺麗に洗ってあるジャムのふたや
ハーゲンダッツのカップフタとかでもOK？
10年ぶりくらいにガンプラ買って作ってるんだがうまく色が塗れない
スプレーで塗ってるんだけど、こつを教えてください
スプレーで塗ってるんだけど、こつを教えてください
>>701
それだったら一気に多量に吹きすぎが原因。
一度に吹き付ける量を減らし何度かに分けて重ね塗りで両方とも解決するわ
ダレるのも角に色が乗らないのも塗料が乾く前に流れてしまうのが原因になってる。
それだったら一気に多量に吹きすぎが原因。
一度に吹き付ける量を減らし何度かに分けて重ね塗りで両方とも解決するわ
ダレるのも角に色が乗らないのも塗料が乾く前に流れてしまうのが原因になってる。
圧を下げろ
液体には表面張力というものがある
厚く塗れば塗るほど角に乗らず面に集まってくる
薄い塗料を低圧で薄く薄く重ね塗り、それが基本
液体には表面張力というものがある
厚く塗れば塗るほど角に乗らず面に集まってくる
薄い塗料を低圧で薄く薄く重ね塗り、それが基本
>>701
多分一気に吹きすぎ
多分一気に吹きすぎ
エアブラシの話しだったんか？
707 ：HG名無しさん：2012/05/05(土) 15:52:32.79 ID:dpcDHfRG
筆塗装の初心者なんだけどガイドとうりの色出すにはなんかコツある？
75%とか5%とか細かいこと書かれててよくわからないんだ
75%とか5%とか細かいこと書かれててよくわからないんだ
>>707
%の意味がわからないということですか？
%の意味がわからないということですか？
その細かいことをちゃんとやるに限る。
>>707
目分量、原液自体一つ一つ状態が違うので1ccずつ入れても色合いとか違ってくるので
目分量、原液自体一つ一つ状態が違うので1ccずつ入れても色合いとか違ってくるので
>>707
通りはとおりと打てば変換できますよ
説明書の数字はあくまで参考程度、実際は数字を参考にして自分のイメージや箱写真に
近いと感じるように混ぜればいい
数字に拘るなら計量できるスポイトで比率通りにやればいいけど、サンプルが同じ設定で
混色してるかどうかもわからないし撮影時の照明や印刷で色が変わることもあるから
比率通りにしても箱写真と同じ仕上がりになるとは限らない
通りはとおりと打てば変換できますよ
説明書の数字はあくまで参考程度、実際は数字を参考にして自分のイメージや箱写真に
近いと感じるように混ぜればいい
数字に拘るなら計量できるスポイトで比率通りにやればいいけど、サンプルが同じ設定で
混色してるかどうかもわからないし撮影時の照明や印刷で色が変わることもあるから
比率通りにしても箱写真と同じ仕上がりになるとは限らない
そもそもガイド通りの調合でも説明書写真の通りの色になるとは限らない
照明やカメラの性能などで画像の色味が実物と変わることはままあるし
ＨＧＵＣやＭＧでは調合レシピで使うカラーすら違うのに
「～またはファントムグレー」って書いてあることもあった
まぁガイドの通りの色というなら誤差を無視すればだいたい同じと思う濃度に調整して
一滴づつ数えるなり１ｃｃづつ数えるなり１％につき1本のカラー合計１００本ぶちこむなりすればいいだろう
それでできた色がいかに画像と違おうともガイドの通りなのだから
照明やカメラの性能などで画像の色味が実物と変わることはままあるし
ＨＧＵＣやＭＧでは調合レシピで使うカラーすら違うのに
「～またはファントムグレー」って書いてあることもあった
まぁガイドの通りの色というなら誤差を無視すればだいたい同じと思う濃度に調整して
一滴づつ数えるなり１ｃｃづつ数えるなり１％につき1本のカラー合計１００本ぶちこむなりすればいいだろう
それでできた色がいかに画像と違おうともガイドの通りなのだから
俺さ
1本を予め100等分に小分けしとけばいいじゃん！って思ったことがアルヨ
1本を予め100等分に小分けしとけばいいじゃん！って思ったことがアルヨ
塗る、デジカメで撮影する、Photoshopで調整
これでばっちり
これでばっちり
Photoshopにカネかけるくらいならエアブラシ買えよｗ（板的にも。スレ的にも）。
716 ：caa1c88c.tcat.ne.jp：2012/05/05(土) 19:11:25.69 ID:q+qvyuAg
エアブラシが割れてたら使い物にならないだろ
>>716
いい掌底ですね
いい掌底ですね
>>716
ガチョーン！！
ガチョーン！！
バス行っちゃったー（汗
721 ：caa1c88c.tcat.ne.jp：2012/05/05(土) 23:43:50.29 ID:q+qvyuAg
誤爆かと思ったら違うのかよ
>>722
久しぶりにええ手のひら見れたし、いいじゃん
久しぶりにええ手のひら見れたし、いいじゃん
724 ：HG名無しさん：2012/05/06(日) 15:58:41.61 ID:wjlO7TJQ
>>724
次回からスル－でお願いします（ﾆｺｯ
次回からスル－でお願いします（ﾆｺｯ
726 ：HG名無しさん：2012/05/06(日) 21:45:25.38 ID:GP4gjY0E
ホームセンターで売ってるマイターボックスって
プラ棒とかプラ板にも使用可能なサイズですか？
あとタミヤとかの薄刃ノコも普通に使えますか
プラ棒とかプラ板にも使用可能なサイズですか？
あとタミヤとかの薄刃ノコも普通に使えますか
>727
プラ板、プラ棒使用可能
薄刃ノコ使用可能
プラ板、プラ棒使用可能
薄刃ノコ使用可能
このスレで聞くほどにマイターボックスがガンプラ作成に使われてると思ってんの？
トップコートのやり方を調べているのですが
割り箸クリップや、竹串などにパーツを取り付けるやり方が紹介されています。
が、正直めんどくさい・・・と思うなら、やめておいたほうがいいでしょうか？
新聞紙を広げた上にパーツを並べて、一直線に吹き付ける
みたいな感じで最初考えていたんですが、
やはりムラやたれなど問題が出ますか？
割り箸クリップや、竹串などにパーツを取り付けるやり方が紹介されています。
が、正直めんどくさい・・・と思うなら、やめておいたほうがいいでしょうか？
新聞紙を広げた上にパーツを並べて、一直線に吹き付ける
みたいな感じで最初考えていたんですが、
やはりムラやたれなど問題が出ますか？
上から吹くことになるからどうしても新聞紙と接する側面に回りきらなかったり
逆に吹きすぎて新聞紙と接してるとこがタレてくっついたり
ってのを自分で回避できるんなら好きにしろよ
逆に吹きすぎて新聞紙と接してるとこがタレてくっついたり
ってのを自分で回避できるんなら好きにしろよ
別に決まりは無いけど持ち手があったほうがいろんな角度で吹けて
結局は一番手っ取り早い結果に繋がる事は多いと思うよ
どうしても効率に拘るなら持ち手専用に売ってるクリップとか用具があるし
100均にあるようなものを自分向きに工夫したらいいんでない
結局は一番手っ取り早い結果に繋がる事は多いと思うよ
どうしても効率に拘るなら持ち手専用に売ってるクリップとか用具があるし
100均にあるようなものを自分向きに工夫したらいいんでない
どうしても面倒くさいなら、ランナーから切り出す前にスプレー
>>731
表と裏に分けて吹けばいい。
おれはトップコートのみのパチ組みの時はそうしてる。
バックパックを持って表を吹いて乾燥、胸を持って裏を吹いて乾燥って二回に分けてる。
が、そのキットにもよるし全てケースバイケース。
経験値がものをいう。
表と裏に分けて吹けばいい。
おれはトップコートのみのパチ組みの時はそうしてる。
バックパックを持って表を吹いて乾燥、胸を持って裏を吹いて乾燥って二回に分けてる。
が、そのキットにもよるし全てケースバイケース。
経験値がものをいう。
やり方が指示されているもののほうが失敗が少ない
応用編はそのあと考えればよろしい
応用編はそのあと考えればよろしい
｢かんぺき塗装ガイド｣だったか
ＭＧイングラムをダンボールだかなんだかにテープでパーツを貼付けて缶スプレーで塗ってたな
ＭＧイングラムをダンボールだかなんだかにテープでパーツを貼付けて缶スプレーで塗ってたな
シアクションベースでポーズ作ってから吹いてもいいかな、なんて今思いついた！
2cmぐらいの幅の板に両面テープでパーツを並べて塗ってます
塗り終わったらクリップで吊るして乾燥
目玉クリップや割り箸よりも使いやすいよ
表裏塗るときは二度手間だけど…
塗り終わったらクリップで吊るして乾燥
目玉クリップや割り箸よりも使いやすいよ
表裏塗るときは二度手間だけど…
>>739
気をつけないと、アクションベース（ABS製）の方がパッキパキに割れそうだなｗ
気をつけないと、アクションベース（ABS製）の方がパッキパキに割れそうだなｗ
>>741
まぁでも実際ガンプラを大の字にしてアクションベースで吹いてもいいと思ったわ。
べつにアクションベースじゃなくても3mmの丈夫な棒があればいいわけだが
さて>>731よ
めんどくさがってやった仕事ってやっぱそれなりなのよ。
まぁやってみて仕上がりが満足できる範囲で一番手軽なのを探しなさいな
まぁでも実際ガンプラを大の字にしてアクションベースで吹いてもいいと思ったわ。
べつにアクションベースじゃなくても3mmの丈夫な棒があればいいわけだが
さて>>731よ
めんどくさがってやった仕事ってやっぱそれなりなのよ。
まぁやってみて仕上がりが満足できる範囲で一番手軽なのを探しなさいな
RGについて質問です。
同系色の色違いパーツが隣接しているところって、墨入れすべきなのでしょうか？
例えば、ガンダムの白系3色が隣接している脚など。
また、トップコートはどのタイミングで吹けば良いかもよくわかりません。
全部組み終えて、墨入れして、完成してからなのか、パーツごとに吹いた方がよいのか…
同系色の色違いパーツが隣接しているところって、墨入れすべきなのでしょうか？
例えば、ガンダムの白系3色が隣接している脚など。
また、トップコートはどのタイミングで吹けば良いかもよくわかりません。
全部組み終えて、墨入れして、完成してからなのか、パーツごとに吹いた方がよいのか…
>>739
俺は種とかについてるプラ製のしょぼいベ－スを高いほうでつかってる
俺は種とかについてるプラ製のしょぼいベ－スを高いほうでつかってる
エナメルでスミ入れじゃないなら流れる心配は無いから
好きにしたらいい。
ただ、RGみたいなスケールにこの情報量だと、
前述してるようなトコにまでスミ入れをすると相当情報過多になって
個人的には五月蝿く感じると思うのでオススメはしない。
どうしてもやるなら俺ならシャーペンでうっすら入れる程度。
シャーペンでスミ入れをする場合は光沢面には適さないので、
半光沢、つや消し表面のどちらかで入れたほうがいい。
めんどいぜ、マーカー1本で行くぜおっぱいって言うなら
全工程後にトップコートでいいです。
パーツごとにコートしたいって言う人もいるけど、
パーツや可動箇所のクリアランスを前もってある程度読める人じゃない限り、
特にRGのような対象には初心者さんはやめておいて
組み上げ後、可動箇所を少しずつ動かしながら数回に分けて吹いて、
もしも動かしてぶいーんする時に剥げや吹き洩れに気がついたら、
またコートする方がいいんじゃねえのかね。
好きにしたらいい。
ただ、RGみたいなスケールにこの情報量だと、
前述してるようなトコにまでスミ入れをすると相当情報過多になって
個人的には五月蝿く感じると思うのでオススメはしない。
どうしてもやるなら俺ならシャーペンでうっすら入れる程度。
シャーペンでスミ入れをする場合は光沢面には適さないので、
半光沢、つや消し表面のどちらかで入れたほうがいい。
めんどいぜ、マーカー1本で行くぜおっぱいって言うなら
全工程後にトップコートでいいです。
パーツごとにコートしたいって言う人もいるけど、
パーツや可動箇所のクリアランスを前もってある程度読める人じゃない限り、
特にRGのような対象には初心者さんはやめておいて
組み上げ後、可動箇所を少しずつ動かしながら数回に分けて吹いて、
もしも動かしてぶいーんする時に剥げや吹き洩れに気がついたら、
またコートする方がいいんじゃねえのかね。
言い忘れで申し訳ないけど、
シャープといえど、つや消し等で荒らした面にスミ入れすると
落ちにくくなるのでやるなら前もって熟考してくだされ。
シャープといえど、つや消し等で荒らした面にスミ入れすると
落ちにくくなるのでやるなら前もって熟考してくだされ。
すべきでしょうか
って
って
え？
おもろいよな。
プラモデル技術てしなければならないことなんてひとつも無いとおもうが、まるで決まった作法があるかのようだ。
～～しちゃだめですか？
しらんがな('・ω・｀)
プラモデル技術てしなければならないことなんてひとつも無いとおもうが、まるで決まった作法があるかのようだ。
～～しちゃだめですか？
しらんがな('・ω・｀)
うむ。上の例だと、おれはスジを押しピン（取っ手があるやつ）でざっとなぞって
鉛筆削った粉をふりかけて綿棒でなぞる墨入れとかやるからな。
鉛筆削った粉をふりかけて綿棒でなぞる墨入れとかやるからな。
>>752
そーゆー意味じゃなくて、
～すべき、なんてものはないんだよ。
逆説的に言えば全てすべきなのかもしれない。もしくはしないべきなのかもしれない。
自分のスキルやら道具やら環境やら考えて適当なレベルでいいんだよ。もっと肩の力抜いてプラモを楽しめばいいんじゃない？
昔MAX渡辺って人がいてね、出てくるMG全部徹底改修しててさ、、
やっぱ長くなりそうだからやめとく。
そーゆー意味じゃなくて、
～すべき、なんてものはないんだよ。
逆説的に言えば全てすべきなのかもしれない。もしくはしないべきなのかもしれない。
自分のスキルやら道具やら環境やら考えて適当なレベルでいいんだよ。もっと肩の力抜いてプラモを楽しめばいいんじゃない？
昔MAX渡辺って人がいてね、出てくるMG全部徹底改修しててさ、、
やっぱ長くなりそうだからやめとく。
故人の話はよせ
トップコートなんか腕は腕胴体は胴体とかブロックことに吹けばいいんじゃねー
おれまだ生きてるよ。。
>>756
まだ生きてるじゃん
まだ生きてるじゃん
>>755
じゃあ俺が続きかいたるよ。
その渡辺って人がなガンプラに挫折した一人の女声と出会ったの。
その女性はすごく貧乏でな、あたしゃ100円均一店で工具を揃えるとか言うの。
最初はバカにしてた渡辺だったけど、いざ行ってみてびっくりしたというぜ。
じゃあ俺が続きかいたるよ。
その渡辺って人がなガンプラに挫折した一人の女声と出会ったの。
その女性はすごく貧乏でな、あたしゃ100円均一店で工具を揃えるとか言うの。
最初はバカにしてた渡辺だったけど、いざ行ってみてびっくりしたというぜ。
おれ？
キサゲという工具はちょっとはみ出した塗料を削り落とすのに使えますか？
ひけ処理してたらモールド消えた
よくきく話をまさか自分が経験するたは思いもしなかった
よくきく話をまさか自分が経験するたは思いもしなかった
764 ：HG名無しさん：2012/05/07(月) 23:50:08.44 ID:mPgJj7e8
765 ：HG名無しさん：2012/05/07(月) 23:59:22.15 ID:p8+NzyDD
弘法筆を選ばずみたいな話なのか？
の割には挫折しとるけど
の割には挫折しとるけど
全く 簡単 だ！
なぜか昔雑誌に載ってた宣伝思い出した
テキストはバインダー式で1日20分の練習で（ry
貧乏神も顔面蒼白
軌道爆裂型妖精
チベット南部ヒマラヤ原産の（ry
いまならもう一本つけてこのお値段
もう寝たほうが良いな俺
なぜか昔雑誌に載ってた宣伝思い出した
テキストはバインダー式で1日20分の練習で（ry
貧乏神も顔面蒼白
軌道爆裂型妖精
チベット南部ヒマラヤ原産の（ry
いまならもう一本つけてこのお値段
もう寝たほうが良いな俺
>>752
俺の中で、2012年の面白レス暫定1位
俺の中で、2012年の面白レス暫定1位
これで暫定一位とか
もう5月だぞ？
もう5月だぞ？
自分が何を言われてるか理解せずに煽ってるあたり十分オモロレスだろ
正直同感だがこのスレでそこまで突かなくても
少し前に水転写デカールの剥がし方を聞いた者です。
テープでやってみたんですが剥がれそうにありません。
何か良い方法ありませんでしょうか。
セッターを使って貼っています。
テープでやってみたんですが剥がれそうにありません。
何か良い方法ありませんでしょうか。
セッターを使って貼っています。
トップコートしちゃってるの？
そうじゃないなら水の中にドボンしておくか
ピンポイントで水滴を垂らすを繰り返すか。
ソフターで軟化後にやってみてもいいんじゃない
そうじゃないなら水の中にドボンしておくか
ピンポイントで水滴を垂らすを繰り返すか。
ソフターで軟化後にやってみてもいいんじゃない
774 ：HG名無しさん：2012/05/08(火) 07:57:54.77 ID:UlUovM22
ガンダムカラーセットとガンダムデカールについてなんですが・ううはん・・
全然売ってなくないですか？
通販はほぼ全滅・・・
皆さんどうしてるんですか？
特にデカール
全然売ってなくないですか？
通販はほぼ全滅・・・
皆さんどうしてるんですか？
特にデカール
775 ：HG名無しさん：2012/05/08(火) 07:58:24.84 ID:UlUovM22
ガンダムカラーセットとガンダムデカールについてなんですが・ううはん・・
全然売ってなくないですか？
通販はほぼ全滅・・・
皆さんどうしてるんですか？
特にデカール
全然売ってなくないですか？
通販はほぼ全滅・・・
皆さんどうしてるんですか？
特にデカール
>>775
ガンダムカラーセットって３色くらい入ってたヤツだっけ？
それなら廃盤色が含まれるようになって以降、生産終了とかじゃない？
でガンダムカラーの新色が単品で販売されてるからそっちに移行してくださいって事だろう。
デカールも似たようなもん。
プレバンで大判刷りのDX版が限定発売だっけか？そっちにこれも移行する雰囲気。
どれを探してるかわからんけど、実店舗を探し回るか、
プレバンならまだ多少売ってるから、あるなら確保しておくといいかもね。
あとは、専用ではない市販のデカールを利用するか自作だな。
ガンダムカラーセットって３色くらい入ってたヤツだっけ？
それなら廃盤色が含まれるようになって以降、生産終了とかじゃない？
でガンダムカラーの新色が単品で販売されてるからそっちに移行してくださいって事だろう。
デカールも似たようなもん。
プレバンで大判刷りのDX版が限定発売だっけか？そっちにこれも移行する雰囲気。
どれを探してるかわからんけど、実店舗を探し回るか、
プレバンならまだ多少売ってるから、あるなら確保しておくといいかもね。
あとは、専用ではない市販のデカールを利用するか自作だな。
777 ：HG名無しさん：2012/05/08(火) 09:16:37.07 ID:DzGVWYag
>>774
旧ガンダムカラーはネットや店頭で探しても問題ない
固まっていてもうすめ液や溶媒液で復活できるが
ガンダムデカールはプレバン再販は問題なし
だけど
その他は保管状態によりけり
スケールモデルのデカールと比べると耐久性が悪い
特に再販されない古い物は注意
去年、ガンダムＯ.Ｙ.Ｗデカール探して見つけた
水に浮かせたら粉々になった(泣)
セッターとかでも復活できる状態でもなかった
あとは
ネット上に転がっているガンダムデカールサンプル拾って
プリンターでデカール印刷する
画像つぶれていること多いのである程度技術はいるかも
旧ガンダムカラーはネットや店頭で探しても問題ない
固まっていてもうすめ液や溶媒液で復活できるが
ガンダムデカールはプレバン再販は問題なし
だけど
その他は保管状態によりけり
スケールモデルのデカールと比べると耐久性が悪い
特に再販されない古い物は注意
去年、ガンダムＯ.Ｙ.Ｗデカール探して見つけた
水に浮かせたら粉々になった(泣)
セッターとかでも復活できる状態でもなかった
あとは
ネット上に転がっているガンダムデカールサンプル拾って
プリンターでデカール印刷する
画像つぶれていること多いのである程度技術はいるかも
>>772
聞いて失敗したんだったら動画ぐらい探せよ。見れば解るだろ。
聞いて失敗したんだったら動画ぐらい探せよ。見れば解るだろ。
なんで動画なんだ
百聞は～ってやつじゃね
貼り方ならあるけど剥がし方のなんてあるの？
俺は自分で検索したり動画を見た場合でないと探せとは言わんことにしてるがはがし方の動画なんてあるのか
>>772
どうしてもダメならよく乾かしてからサンドペーパーで削り取ればいい
どうしてもダメならよく乾かしてからサンドペーパーで削り取ればいい
772です。
みなさんありがとうございます。
トップコートはしてません。水をつけて数分待って取ろうとしたんですがダメでした。
あとはソフターでやってみて、ダメならサンドペーパーでやってみます。
水転写デカールの剥がし方を動画で調べようとは思いつきませんでした。
みなさんありがとうございます。
トップコートはしてません。水をつけて数分待って取ろうとしたんですがダメでした。
あとはソフターでやってみて、ダメならサンドペーパーでやってみます。
水転写デカールの剥がし方を動画で調べようとは思いつきませんでした。
785 ：HG名無しさん：2012/05/08(火) 19:22:24.24 ID:UlUovM22
>>784
トップコート無しでその頑丈さか
ナイフでうっすら切れ目を入れる感じでなぞるとか
針で突付いて細かい穴を数箇所開ける感じで糊面の方に水が回るようにするといいよ
あとは加湿器やお湯を沸かしながらやかんの蒸気に当てるといいかもな
トップコート無しでその頑丈さか
ナイフでうっすら切れ目を入れる感じでなぞるとか
針で突付いて細かい穴を数箇所開ける感じで糊面の方に水が回るようにするといいよ
あとは加湿器やお湯を沸かしながらやかんの蒸気に当てるといいかもな
昔俺も剥がそうとあれこれやったが結局削り取ったで
784です
ナイフを使うのはちょっと怖いですね。
針は試してないのでやってみたいと思います。
削る、サンドペーパーは最終手段に取っておきます。
いろいろ情報ありがとうございました！休みにやってみます。
ナイフを使うのはちょっと怖いですね。
針は試してないのでやってみたいと思います。
削る、サンドペーパーは最終手段に取っておきます。
いろいろ情報ありがとうございました！休みにやってみます。
シンナーつけて擦ってみたら？
蒸しタオルなんかどうだろう。
なんかもうただの実験室だなw
ラッカーシンナーの前にエナメルシンナーを試してみたらどう？
ラッカーシンナーの前にエナメルシンナーを試してみたらどう？
初めて書きこむ。ここのスレを頼りに２ヶ月かかってMGグフカスタムつくった。 初めてのガンプラ自分なりに満足。道具揃えるのに5万かかったがW このスレの人達ありがとう
>>792
うpもなしにありがとうとな？
うpもなしにありがとうとな？
795 ：HG名無しさん：2012/05/09(水) 15:33:01.55 ID:fdXsIWRq
>>793お礼言いたかっただけなんだW頑張ってみたんだが、やった事ないんでわからなかた。
>>794 エアブラシとコンプレッサーは買った。ブース迷ったが、段ボールに向かって吹いてる。弱めで吹けばなんとか
>>794 エアブラシとコンプレッサーは買った。ブース迷ったが、段ボールに向かって吹いてる。弱めで吹けばなんとか
ナイフが目にささるイメージが頭から離れない
「かてーなﾌﾝｯ ツルッ ﾁﾞｭｸﾞｼｭ！」
ところでMr.SSPは吸引しただけで喉が焼きついて舌が痺れるんだが
危なくないかこれ？
「かてーなﾌﾝｯ ツルッ ﾁﾞｭｸﾞｼｭ！」
ところでMr.SSPは吸引しただけで喉が焼きついて舌が痺れるんだが
危なくないかこれ？
エアブラシ塗装にチャレンジしてみようと思い、ヤフオク等で安いものを探しているのですが、
http://page19.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/x229093913?u=;netspace_ac
このような安くて小さいエアコンプレッサーでもガンプラの塗装は可能でしょうか？
慣れてきたらグラデーション塗装や黒立ち上げなんかも試してみたいと思っています。
http://page19.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/x229093913?u=;netspace_ac
このような安くて小さいエアコンプレッサーでもガンプラの塗装は可能でしょうか？
慣れてきたらグラデーション塗装や黒立ち上げなんかも試してみたいと思っています。
しょぼそうなくせに2気圧まで出るのかと一瞬感心したが
ちゃんと見るとエアブラシの使用推奨気圧でﾜﾛﾀw
そしてDoubie Actionとか付属品のスポイドって一体何なんだろう？
ちゃんと見るとエアブラシの使用推奨気圧でﾜﾛﾀw
そしてDoubie Actionとか付属品のスポイドって一体何なんだろう？
3000円で買えるのか…四万も出しちゃったよ俺
初心者も上級者も手を出す必要ないな。
興味本位で金の無駄遣いをしたい人のみ買ってみてもいいと思う。
安物買いの銭失いの、まさに典型例だよ。
興味本位で金の無駄遣いをしたい人のみ買ってみてもいいと思う。
安物買いの銭失いの、まさに典型例だよ。
たかが3000円なら買っても惜しくは無いな
>>804
お前さんの出した4万と3000円中華ピースセットが同じ物だと思うなら3000円のセットを買って4万の方をオークションに出しな。
そしたら落札者はイイ物買ったと喜び
>>804は差額が手に入りホッコリ
3000円で中華ピースを出した業者もちょっと潤う。
winwinwinじゃねえか。
お前さんの出した4万と3000円中華ピースセットが同じ物だと思うなら3000円のセットを買って4万の方をオークションに出しな。
そしたら落札者はイイ物買ったと喜び
>>804は差額が手に入りホッコリ
3000円で中華ピースを出した業者もちょっと潤う。
winwinwinじゃねえか。
まぁおまいさんの出した4万は確実に使える保証が付いたちゃんとした製品だ。
壊れたら修理もしてくれる。
初心者ならちゃんとした物の使い心地というものを最初に知って欲しいと心から思うわ。マジで。
壊れたら修理もしてくれる。
初心者ならちゃんとした物の使い心地というものを最初に知って欲しいと心から思うわ。マジで。
買ってもサフ用かなぁ。。
でもサフ用はシングルの方がラクだし。
でもサフ用はシングルの方がラクだし。
最初に買ったL5が10年以上メンテ無しで使えてる
最初からそこそこの物買っといてよかった
ガンプラでエアブラシ関係以上の出費ってほとんど無いし安上がりな趣味だと思う
最初からそこそこの物買っといてよかった
ガンプラでエアブラシ関係以上の出費ってほとんど無いし安上がりな趣味だと思う
812 ：HG名無しさん：2012/05/10(木) 22:58:59.03 ID:V5WLEAKg
状態良かったらそこそこの値段でオクでさばけるしな
813 ：HG名無しさん：2012/05/11(金) 14:57:50.56 ID:JIutce2i
HGUCのヅダをとりあえず素組して
次にガンダムマーカーで墨入れをしようと思うんですが
この薄青っぽい成型色には何色がいいんですか？
なんとなく
白→グレー、赤→茶、青とか濃い色→黒
ってイメージはあるんですが
次にガンダムマーカーで墨入れをしようと思うんですが
この薄青っぽい成型色には何色がいいんですか？
なんとなく
白→グレー、赤→茶、青とか濃い色→黒
ってイメージはあるんですが
>>813
それでok
が、正解はないので色々試して見るのも面白いよ。
筆タイプのですみ入れの周りを汚してみたり、はみ出しの拭き取りまでの乾燥時間を変えるだけで色味やボケも変化するので試行錯誤を繰り返してみてね！
あいしてるよ！
それでok
が、正解はないので色々試して見るのも面白いよ。
筆タイプのですみ入れの周りを汚してみたり、はみ出しの拭き取りまでの乾燥時間を変えるだけで色味やボケも変化するので試行錯誤を繰り返してみてね！
あいしてるよ！
なぜ告った
なぜか告られた
は、さておきイメージはあってるようだし
薄い青だからグレーか黒かわかんないけどとりあえず薄いほうから試してみるか
の前にペン買って来ないと、ﾉｼ
は、さておきイメージはあってるようだし
薄い青だからグレーか黒かわかんないけどとりあえず薄いほうから試してみるか
の前にペン買って来ないと、ﾉｼ
817 ：HG名無しさん：2012/05/11(金) 16:51:30.94 ID:iFtwbe8l
質問いいでしょか！
墨入れをするためにふでペン？を買ってきたのですが
どうにもクッキリと線が出ません
ネットなどの画像を見るともっと綺麗に黒い線ができているように見えるのだけど…
ふでペンでシコシコと墨入れする→一気に全体をティッシュでフキフキ
こういった過程でいいのですよね？
もしや自分、過程が間違っているのではないかと…
墨入れをするためにふでペン？を買ってきたのですが
どうにもクッキリと線が出ません
ネットなどの画像を見るともっと綺麗に黒い線ができているように見えるのだけど…
ふでペンでシコシコと墨入れする→一気に全体をティッシュでフキフキ
こういった過程でいいのですよね？
もしや自分、過程が間違っているのではないかと…
あ、針忘れた
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org2969450.jpg
どうやってもこうなってしまうのですが…
もうちょっと、こう、なんていうか、クッキリとした線にするには
細いペン？のほうがいいのでしょうか？
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org2969450.jpg
どうやってもこうなってしまうのですが…
もうちょっと、こう、なんていうか、クッキリとした線にするには
細いペン？のほうがいいのでしょうか？
つ、釣られないぞ！w
>>818
溝が無いからフキフキの段階でランダムに拭き取られちゃうんだよ
綺麗に残したいならスジ彫りを施すんだ。
そんな道具なんかねえよって言うなら先のとがった綿棒とかで
余分なとこまで拭き取らないように慎重にするか
シャーペンで墨入れをするといい。
ってか、ふと思ったが、墨入れには筆タイプじゃないヤツもあったと思うが、
まさか・・・・？ｗ
溝が無いからフキフキの段階でランダムに拭き取られちゃうんだよ
綺麗に残したいならスジ彫りを施すんだ。
そんな道具なんかねえよって言うなら先のとがった綿棒とかで
余分なとこまで拭き取らないように慎重にするか
シャーペンで墨入れをするといい。
ってか、ふと思ったが、墨入れには筆タイプじゃないヤツもあったと思うが、
まさか・・・・？ｗ
>>820
http://www.amazon.co.jp/GUNDAM-MARKER-GM20-%E3%82%B9%E3%83%9F%E5%85%A5%E3%82%8C-%E3%81%B5%E3%81%A7%E3%83%9A%E3%83%B3/dp/B0018QZY7Y/ref=pd_cp_hb_3
使ってるのは…これ…かな？
綿棒などでも細かくフキフキすれば、綺麗にクッキリと残るということでしょか？
少し、調べてみたのですが、綺麗に消す専用のペン？のようなモノもあるですね…
シャーペンとは、なんというか、ガンプラ界の巨匠オススメ！みたいにパッケージに書いてあるやつですよね？
あれだと余計薄くなってしまう気がするのですが…
一回スッっとシコシコスミイレするだけではなく、何度も逝ったりきたりしたほうがいいということでしょか？
http://www.amazon.co.jp/GUNDAM-MARKER-GM20-%E3%82%B9%E3%83%9F%E5%85%A5%E3%82%8C-%E3%81%B5%E3%81%A7%E3%83%9A%E3%83%B3/dp/B0018QZY7Y/ref=pd_cp_hb_3
使ってるのは…これ…かな？
綿棒などでも細かくフキフキすれば、綺麗にクッキリと残るということでしょか？
少し、調べてみたのですが、綺麗に消す専用のペン？のようなモノもあるですね…
シャーペンとは、なんというか、ガンプラ界の巨匠オススメ！みたいにパッケージに書いてあるやつですよね？
あれだと余計薄くなってしまう気がするのですが…
一回スッっとシコシコスミイレするだけではなく、何度も逝ったりきたりしたほうがいいということでしょか？
>>821
君にはまず、もらったアドバイスをよく読むことをおすすめする
君にはまず、もらったアドバイスをよく読むことをおすすめする
筆ペンタイプのはインクの性質が違うから（水性）、下地を侵さないという利点はあるけど、
乾きが遅いのもあって拭き取ると落ちやすいんだよ。
ハッキリクッキリした線にしたいんなら、「スミイレ用/極細」の方がいいよ。
http://www.mr-hobby.com/itemlist/pg16.html
乾きが遅いのもあって拭き取ると落ちやすいんだよ。
ハッキリクッキリした線にしたいんなら、「スミイレ用/極細」の方がいいよ。
http://www.mr-hobby.com/itemlist/pg16.html
>>821
写真のような箇所には細ペンタイプのほうがいいね
解り易く書いてあったトコを載せておくよ
ttp://www.gunplablog.com/archives/2005/05/post_37.shtml
ここをみれば大体は解決すると思うけど、
シャーペンに関してはちょっとやり方があってそれ次第でくっきりは残せるんだけど、
マーカータイプでくっきり残すのとはちょっと違うね。
まぁあんまり色々書いても混乱するかもしれんから興味があれば自分で調べてみて。
今回だけで言えば細ペンタイプのほうがいいだろうから
上記URLで紹介されてるものを使ったほうがいいよとだけ残してドロン
写真のような箇所には細ペンタイプのほうがいいね
解り易く書いてあったトコを載せておくよ
ttp://www.gunplablog.com/archives/2005/05/post_37.shtml
ここをみれば大体は解決すると思うけど、
シャーペンに関してはちょっとやり方があってそれ次第でくっきりは残せるんだけど、
マーカータイプでくっきり残すのとはちょっと違うね。
まぁあんまり色々書いても混乱するかもしれんから興味があれば自分で調べてみて。
今回だけで言えば細ペンタイプのほうがいいだろうから
上記URLで紹介されてるものを使ったほうがいいよとだけ残してドロン
>>822
ぐ…すみません…努力しまｓ
>>823
なるほど…ネットに出回っているようなクッキリした線にする場合は
細ペンのほうがいいのですね…
>>824
おぉ…これは細ペンと筆ペンの違いがよくわかりますｎ…
画像見て見る限り…細ペンのほうが綺麗…ですかん？
とりあえず近所のトイラザラスで細ペン買ってきます
意外とプラモの工具？が売っている店少ないんですよｎ
ヤスリとかもなくて。。
アドバイスありがとございました、プロガンプラーの皆さん
立派なスミイレができるように頑張りまｓ
ぐ…すみません…努力しまｓ
>>823
なるほど…ネットに出回っているようなクッキリした線にする場合は
細ペンのほうがいいのですね…
>>824
おぉ…これは細ペンと筆ペンの違いがよくわかりますｎ…
画像見て見る限り…細ペンのほうが綺麗…ですかん？
とりあえず近所のトイラザラスで細ペン買ってきます
意外とプラモの工具？が売っている店少ないんですよｎ
ヤスリとかもなくて。。
アドバイスありがとございました、プロガンプラーの皆さん
立派なスミイレができるように頑張りまｓ
なんだろう、この、イラ壁感
キャラ作るのが楽しい年頃なんだろ、生暖かい目でスルーしてやれ
HGUCザクを素組み部分塗装で作っています。
黒で成型されてるパーツにマーカーかエナメルで
スミ入れしたいんですが、同じ黒でスミ入れしても
あまり効果が無いような気がします。
WEB上や雑誌の作例を見ても黒パーツにスミ入れを
している人は見かけないような気がしますが、
皆さんは黒成型OR黒塗装のパーツってスミ入れされます？
もしするとしたら何色がオススメ？
黒で成型されてるパーツにマーカーかエナメルで
スミ入れしたいんですが、同じ黒でスミ入れしても
あまり効果が無いような気がします。
WEB上や雑誌の作例を見ても黒パーツにスミ入れを
している人は見かけないような気がしますが、
皆さんは黒成型OR黒塗装のパーツってスミ入れされます？
もしするとしたら何色がオススメ？
無意味なことで悩んでるな
特にアイデアがあるわけでもないなら、
やらなきゃいいだけなのに
特にアイデアがあるわけでもないなら、
やらなきゃいいだけなのに
陰影だから黒い(暗い)とこには入れる必要が無いと思ってる派
どうしても入れたい時はパーツ側の明度を上げる。
どうしても入れたい時はパーツ側の明度を上げる。
初めて作ってみようと思うんですがパチ組みでもいいもんですかのぉ…。
みんな初めはパチ組ですよ（たぶん）
水性ホビーカラーのつや消しブラック筆塗りしてるんですけどつや消しになってない部分がでます
よく混ぜれば均等になりますかね？
よく混ぜれば均等になりますかね？
ありがとうございます。何か好きなののHG組んでみます
>>833
よく混ぜてから聞け
よく混ぜてから聞け
>>828
モールドなんかをはっきり出したいなら白やグレーで墨入れもあり
モールドなんかをはっきり出したいなら白やグレーで墨入れもあり
>>828
全塗装する者からすると、どうしても真っ黒を使うとせっかくのモールドが視覚的に見えづらくなるから濃いのグレーにしたりする。
余談だけど逆に真っ黒を使うことで何もモールドされていないスカートの裏や処理が荒い部分の見て欲しくないところを誤魔化すこともできるな。
まぁ真っ黒、真っ白は写真に撮ったときも黒潰れ、白飛びの原因になりやすいから、意図して使う場合以外は避けた方が無難。
全塗装する者からすると、どうしても真っ黒を使うとせっかくのモールドが視覚的に見えづらくなるから濃いのグレーにしたりする。
余談だけど逆に真っ黒を使うことで何もモールドされていないスカートの裏や処理が荒い部分の見て欲しくないところを誤魔化すこともできるな。
まぁ真っ黒、真っ白は写真に撮ったときも黒潰れ、白飛びの原因になりやすいから、意図して使う場合以外は避けた方が無難。
すまん
墨入れの色自体は完全に黒のパーツには諦めるかオモロイ色に変えてみるしかないんs
墨入れの色自体は完全に黒のパーツには諦めるかオモロイ色に変えてみるしかないんs
黒には金属色でスミイレも面白いぞ
光が当たったときだけきらりとモールドが輝いてなんかカッコいいんよ
光が当たったときだけきらりとモールドが輝いてなんかカッコいいんよ
黒地には茶色とかどうだろうか？
>>833
おれもホワイトつや消しでそうなった。左半分はカサカサだけど右半分はテッカちゃん。
多分、水性ホビーカラーの性能がその程度のものなのだろうな。フラットベース混ぜても
改善されなかった。タミヤに乗り換えることにした。
おれもホワイトつや消しでそうなった。左半分はカサカサだけど右半分はテッカちゃん。
多分、水性ホビーカラーの性能がその程度のものなのだろうな。フラットベース混ぜても
改善されなかった。タミヤに乗り換えることにした。
>>841
お前の腕がその程度なんじゃないの。
お前の腕がその程度なんじゃないの。
>>831
今、偉そうに塗装とか言ってるおっさん連中も小さいころは塗装なんかしてなかったよ。
買ってその日の内にボンドでギトギトに接着してブンドドしてた。
お前さんらのパチ組みの方が綺麗に完成してるよ。
まあ当時は塗料もなかなか手が出なかったからな。塗料より安いキットがいっぱいあった。
今、偉そうに塗装とか言ってるおっさん連中も小さいころは塗装なんかしてなかったよ。
買ってその日の内にボンドでギトギトに接着してブンドドしてた。
お前さんらのパチ組みの方が綺麗に完成してるよ。
まあ当時は塗料もなかなか手が出なかったからな。塗料より安いキットがいっぱいあった。
つや消しでも厚塗りして乾燥が遅いとつやありになっちゃうよ
水性は使ったこと無いけど多分ラッカーより乾燥遅いからなりやすい
タミヤに変えたところで同じだろうな
水性は使ったこと無いけど多分ラッカーより乾燥遅いからなりやすい
タミヤに変えたところで同じだろうな
スジ彫りした後にずれてたのが発覚した時の
絶望感が異常なんですが・・・
狙い通りにスジ彫るコツを教えてください
絶望感が異常なんですが・・・
狙い通りにスジ彫るコツを教えてください
使ってる道具もわからんしテンプレから見直して欲しい
スジ彫りした後にズレがわかるってことは、ガイドの貼る時から間違えてるんでしょ？
慎重にやる。
これしかない。
慎重にやる。
これしかない。
油性マーカーで下書きしたら？
力を入れずにゆっくり何度も。
どんな工具使ってもきっと同じ。
どんな工具使ってもきっと同じ。
いろいろなアドバイスありがとうございました。
とりあえずダイモテープ使って直線に彫るのをやってるんですが、
テープを張った時は完璧にまっすぐに見えるんですが、
彫ってテープ剥がした後にまじまじと見ると0.2～0.3ミリ程度のズレが
気になってしまいます。
単純な直線でもこれなのに、分岐で斜めに彫るとかまともにできる気しないです
とりあえずダイモテープ使って直線に彫るのをやってるんですが、
テープを張った時は完璧にまっすぐに見えるんですが、
彫ってテープ剥がした後にまじまじと見ると0.2～0.3ミリ程度のズレが
気になってしまいます。
単純な直線でもこれなのに、分岐で斜めに彫るとかまともにできる気しないです
ってことはもともとあるスジ彫りを、彫り直してるのかな？
だったらガイドなしで、ゆっくり慎重に少しづつ、もともとのミゾに工具をはわせる。コツは、とにかく慎重に少しづつ。それしかない。
新規に彫ってるんだったらそれぐらい気にしないこった。
だったらガイドなしで、ゆっくり慎重に少しづつ、もともとのミゾに工具をはわせる。コツは、とにかく慎重に少しづつ。それしかない。
新規に彫ってるんだったらそれぐらい気にしないこった。
>>852
両端をノギスとかで測っておくべきかも。ダイモテープも力入れると多少ずれるし、過信しないほうがよいと思う。
あと、0.2ミリくらいなら全体が完成したら気にならなくなるレベル。気にしすぎかと。
両端をノギスとかで測っておくべきかも。ダイモテープも力入れると多少ずれるし、過信しないほうがよいと思う。
あと、0.2ミリくらいなら全体が完成したら気にならなくなるレベル。気にしすぎかと。
てか、ダイモテープ使ってスジ彫りしてるって全然初心者じゃないと思うw
HGUCシナンジュを作っていて、2つほど質問があります。
まず頭部について。後ハメが出来そうになかったのでモノアイとマスクをつけたまま接着したのですが、これどうやってマスキングすればいいんでしょうか？
2つ目、肩アーマーについて。肩関節を挟み込むパーツと、そこに被せる形で組むパーツの隙間が気になるので埋めたいのですが、溶きパテを使えばいいんですか？
また、そうして接着した場合は肩関節はどうやって後ハメすればいいんでしょう？
分かりづらくてすみません。
まず頭部について。後ハメが出来そうになかったのでモノアイとマスクをつけたまま接着したのですが、これどうやってマスキングすればいいんでしょうか？
2つ目、肩アーマーについて。肩関節を挟み込むパーツと、そこに被せる形で組むパーツの隙間が気になるので埋めたいのですが、溶きパテを使えばいいんですか？
また、そうして接着した場合は肩関節はどうやって後ハメすればいいんでしょう？
分かりづらくてすみません。
>>856
どうやってマスキングするかまで考えてから接着した方がいい。
マスキングテープを先に貼ってから接着とか方法はあるけど、接着しちゃんったんならマスキングゾルしかない。
それから溶きパテでは隙間は埋まらない。ポリパテか瞬着。その肩部のアトハメは実際作ってないからわからん。
どうやってマスキングするかまで考えてから接着した方がいい。
マスキングテープを先に貼ってから接着とか方法はあるけど、接着しちゃんったんならマスキングゾルしかない。
それから溶きパテでは隙間は埋まらない。ポリパテか瞬着。その肩部のアトハメは実際作ってないからわからん。
>>856
後ハメは手段なのか？
それとも目的なのか？
よう考えてみなさい。
挟み込まれるパーツを先に塗装まで完成させるんだよ。
それをガバッとマスキングして上から被せるパーツを仕上げる。
そっちの方が簡単だろう？
後ハメとマスキングでどちらが簡単に仕上がりそうか仮組時に天秤にかけてみて全体の計画を立てましょう。
手段を後ハメのみに絞るとめんどくさくなるぞ
後ハメは手段なのか？
それとも目的なのか？
よう考えてみなさい。
挟み込まれるパーツを先に塗装まで完成させるんだよ。
それをガバッとマスキングして上から被せるパーツを仕上げる。
そっちの方が簡単だろう？
後ハメとマスキングでどちらが簡単に仕上がりそうか仮組時に天秤にかけてみて全体の計画を立てましょう。
手段を後ハメのみに絞るとめんどくさくなるぞ
860 ：HG名無しさん：2012/05/13(日) 00:19:54.65 ID:qCOdRssC
>>856
後ハメに関してはスタレイ>>4参照
云いたい事は>>858-859が云ってくれている
組み立てる順序がわからないみたいけど
自分は仮組みにして塗装・後ハメ・改造等を考えてみてから
計画的にやっていくよ
ＨＧＵＣシナンジュ
顔パーツのマスク部挟むパーツ２つを接着ということかな？
塗装して挟んで接着なのか
挟んで接着してマスク部未塗装 のどっちか教えてくれれば幸い
肩パーツ
中のパーツは先にムニュ接着して乾燥させて合わせ目処理
肩アーマーは挟み込んでから上にパーツ被せるようなっているので
見える箇所はアーマー内側とボディ側だけ
１．ムニュ接着で乾燥合わせ目消し
２．見える箇所を黒や濃い目グレーを塗装してで誤魔化す
と自分はスジボリ化以外ならこの２つの方法かな
後ハメに関してはスタレイ>>4参照
云いたい事は>>858-859が云ってくれている
組み立てる順序がわからないみたいけど
自分は仮組みにして塗装・後ハメ・改造等を考えてみてから
計画的にやっていくよ
ＨＧＵＣシナンジュ
顔パーツのマスク部挟むパーツ２つを接着ということかな？
塗装して挟んで接着なのか
挟んで接着してマスク部未塗装 のどっちか教えてくれれば幸い
肩パーツ
中のパーツは先にムニュ接着して乾燥させて合わせ目処理
肩アーマーは挟み込んでから上にパーツ被せるようなっているので
見える箇所はアーマー内側とボディ側だけ
１．ムニュ接着で乾燥合わせ目消し
２．見える箇所を黒や濃い目グレーを塗装してで誤魔化す
と自分はスジボリ化以外ならこの２つの方法かな
>>758
気がついていないだけ
気がついていないだけ
ＭＧ百式の質問です。
メッキを落として再塗装をしようと思ってます。
クリヤーイエロー、メッキ、下塗り材？まで落として白い半透明の状態まで来ましたが、
そのまま金色を塗るか、下地に黒を塗るかで迷ってます。
金色はガイアのスターブライトブラスを使ってHDカラーのような明るめにしたいんですが、
黒を塗るのは、透け防止以外にどういう効果があるんでしょうか？
メッキを落として再塗装をしようと思ってます。
クリヤーイエロー、メッキ、下塗り材？まで落として白い半透明の状態まで来ましたが、
そのまま金色を塗るか、下地に黒を塗るかで迷ってます。
金色はガイアのスターブライトブラスを使ってHDカラーのような明るめにしたいんですが、
黒を塗るのは、透け防止以外にどういう効果があるんでしょうか？
メタリックの下地のつやありブラックは反射層になって
メタリック感が増すからだけど 表面への影響もあるから
暗めの金色の下地：つやありブラック
明るめの金色の下地：シルバー
が主流だとおもいます
銀色の下地は問答無用でつやありブラックなんですけど
メタリック感が増すからだけど 表面への影響もあるから
暗めの金色の下地：つやありブラック
明るめの金色の下地：シルバー
が主流だとおもいます
銀色の下地は問答無用でつやありブラックなんですけど
ゴールドとか色つきのメタリックの場合は発色が悪くなるので明るくしたいなら下地黒はやめたほうがいいと思う
シャンパンゴールドだったかこれの説明に下地は茶色推奨ってのもあったわ
調べて気づいたんだけど、塗装用持ち手の土台に猫の爪とぎ（段ボール状）を使っている人っている？
くだらない質問だけど、あれはホームセンターやダイソーでも販売してるのかな？
段ボールで土台を自作してみたけど、結構大変…
くだらない質問だけど、あれはホームセンターやダイソーでも販売してるのかな？
段ボールで土台を自作してみたけど、結構大変…
>>867
使ってるよ。俺はホームセンターなら大抵取り扱ってるアイリスオーヤマのやつ。
「アイリスオーヤマ 爪とぎ」で検索すればすぐ出てくる。
100均のは使えないことはないが段ボールの目が粗いから串のサイズを選ぶ。
ホムセンで売ってる物を実際に見て使ってる持ち手に合うか確認してから買うといい。
使ってるよ。俺はホームセンターなら大抵取り扱ってるアイリスオーヤマのやつ。
「アイリスオーヤマ 爪とぎ」で検索すればすぐ出てくる。
100均のは使えないことはないが段ボールの目が粗いから串のサイズを選ぶ。
ホムセンで売ってる物を実際に見て使ってる持ち手に合うか確認してから買うといい。
ペットショップで打ってる奴でマタタビパウダーが振ってあるのがあるんで注意だよ
猫まっしぐらだよ！
猫まっしぐらだよ！
売ってるでした
買わなくてもそのかたわらに置きっぱなしのAmazonのダンボール刻んで貼り付けてもいいし、ハッポースチロールに刺してもいいんだぜ
手始めにザクを買おうかと思うんですが、RGとHGならRGのほうがいいですよね？
HGにしとけ。
スマホと携帯どっちがいいかみたいな話だな
好きなほうでいいよ
好きなほうでいいよ
あんまり変わらないのかな…
一応、アマ見ても評価はどっちも高いし
一応、アマ見ても評価はどっちも高いし
RGは脆い
ザクなら旧キットのザクマインレイヤー1択だよ
多分だけど、ID:fDfIHHGaがRG作ったらパーツ無くすか破損する。
悪いこと言わんからHGにしとけ。
悪いこと言わんからHGにしとけ。
本当に初心者だったら丈夫なHGの方がええわ。
あといろんな意味でFGザクも評価高いぜ！
あといろんな意味でFGザクも評価高いぜ！
>>882
たしかに曖昧だったｗすいません
好きなほうでおｋっていう意見が多いから、どっちかがすげえ地雷とかではないのかな
>>881
>>884
>>886
脆い・初心者向けじゃないっていう意見も見られるし、とりあえずHGのF2買います 0083好きだしｗ
答えてくれた人達ありがとう!
たしかに曖昧だったｗすいません
好きなほうでおｋっていう意見が多いから、どっちかがすげえ地雷とかではないのかな
>>881
>>884
>>886
脆い・初心者向けじゃないっていう意見も見られるし、とりあえずHGのF2買います 0083好きだしｗ
答えてくれた人達ありがとう!
なんだろう、南、イライラする。
889 ：HG名無しさん：2012/05/13(日) 19:39:23.92 ID:tjAw7J7U
スレで聞かないとHGかRGかも決められないなんてな。
ティターンズMKⅡ買えたよあげ
ティターンズMKⅡ買えたよあげ
やっべ、遅くなっちゃった。
持ち手の土台の情報提供してくれた方々ありがとうございます。
今度、買ってみますね。
持ち手の土台の情報提供してくれた方々ありがとうございます。
今度、買ってみますね。
ﾁﾝｺの角度がうんぬんかんぬん
質問です。
バニーのコンプレッサー PECO PC-15
はスプレーワークベーシックのコンプレッサーなどと比較しても使用に足るものでしょうか？
スペックは
消費電力：30W
空気排出量：15ℓ/min
吐出圧力：1.3±0.1kg/ｃ㎡
重 量：1.5kg
です。
ググったりなどして調べてみましたが記事がほとんど無く、困っています。
バニーのコンプレッサー PECO PC-15
はスプレーワークベーシックのコンプレッサーなどと比較しても使用に足るものでしょうか？
スペックは
消費電力：30W
空気排出量：15ℓ/min
吐出圧力：1.3±0.1kg/ｃ㎡
重 量：1.5kg
です。
ググったりなどして調べてみましたが記事がほとんど無く、困っています。
>>890
遅レスだが粘土もいけるぞ
遅レスだが粘土もいけるぞ
HGのザクⅡを組み終わった後にトップコートにつや消しを吹こうと思うのですが
モノアイ等クリアパーツ部分に吹いても曇る心配とかは無いですか？
モノアイ等クリアパーツ部分に吹いても曇る心配とかは無いですか？
曇らないトップコートって意味と思います
>>894
「ＨＧのザク2」だけだと
・ＨＧザク2（第08ＭＳ小隊バージョン）
・HGUCザク2(量産型、シャア専用、ガルマ専用)
・HGUCザク2改（ポケットの中の戦争バージョン）
・HGUCFザク（ジオン仕様、連邦仕様）
と混同するので、今後は明記願います。
上記でモノアイにクリアパーツを使用しているキットはなし、全て紙シール
シールを貼らずに組んで、ヘッド・ボディはつや消しトップコート
モノアイシールにツヤありを吹いてから貼るとクリアパーツっぽくなる
（貼るときはピンセット推奨）
「ＨＧのザク2」だけだと
・ＨＧザク2（第08ＭＳ小隊バージョン）
・HGUCザク2(量産型、シャア専用、ガルマ専用)
・HGUCザク2改（ポケットの中の戦争バージョン）
・HGUCFザク（ジオン仕様、連邦仕様）
と混同するので、今後は明記願います。
上記でモノアイにクリアパーツを使用しているキットはなし、全て紙シール
シールを貼らずに組んで、ヘッド・ボディはつや消しトップコート
モノアイシールにツヤありを吹いてから貼るとクリアパーツっぽくなる
（貼るときはピンセット推奨）
>>899
「～等クリアパーツ部分に吹いても曇る心配とかは無いですか？」
「～等クリアパーツ部分に吹いても曇る心配とかは無いですか？」
ガンプラを塗装したいのでミスターホビーのL5とエアブラシのセットを買おうと思うんですが、レギュレータはあった方がいいですか？
ドレン&ダストキャッチャーIIでいいんじゃない
梅雨時にレギュのみorドレンのみだと水噴かない？
地方にもよるだろうけど
地方にもよるだろうけど
HGスローネドライの塗装中です。
ステルスフィールドなどをブラウンで塗るとありますが、
ガンダムマーカーにはブラウンがありません。
代理としてブラウン部分を別カラーで塗る場合、
栄える色って何がありますでしょうか。
（塗料など買ってきて筆塗りするのが一番早いのでしょうが、
まだ自信がないので…）
ステルスフィールドなどをブラウンで塗るとありますが、
ガンダムマーカーにはブラウンがありません。
代理としてブラウン部分を別カラーで塗る場合、
栄える色って何がありますでしょうか。
（塗料など買ってきて筆塗りするのが一番早いのでしょうが、
まだ自信がないので…）
ここは初心者の技術的な疑問を救済するスレであって
あんたの趣味嗜好を満足させるスレじゃないんだが
白塗っとけっていや白塗るのかよ
あんたの趣味嗜好を満足させるスレじゃないんだが
白塗っとけっていや白塗るのかよ
>>905
http://www.mr-hobby.com/itemlist/pg17.html
この中ならガンダムグレーが無難かなあ。案外色数少ないんだな。
これを機に塗装に挑戦してみるのもいいかもよ。
はみ出したとこはデザインナイフとか爪楊枝でカリカリすれば落とせるし。
http://www.mr-hobby.com/itemlist/pg17.html
この中ならガンダムグレーが無難かなあ。案外色数少ないんだな。
これを機に塗装に挑戦してみるのもいいかもよ。
はみ出したとこはデザインナイフとか爪楊枝でカリカリすれば落とせるし。
文房具屋でペイントマーカーの茶色買うが良い。
>>910
ブース関係は専用スレあるからそっち聞く方がいいかな。
塗装ブース総合スレッド12
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1317016213/
誘導するだけじゃあれなので一応アドバイスもしとく。
スプレーもエアブラシも霧状の飛沫が部屋の中に舞って、溶剤が抜けたら落ちるから細かい
塗料粉が部屋に残る。それを吹いてる時点で外に排出するために使うのが塗装ブース。
ある程度は段ボールに付着するが跳ね返った分は粉として周りに付くと思う。
あとブースのあるなしに関わらず換気はしっかりするようにな。有機溶剤用マスクも買った方がいい。
ブース関係は専用スレあるからそっち聞く方がいいかな。
塗装ブース総合スレッド12
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1317016213/
誘導するだけじゃあれなので一応アドバイスもしとく。
スプレーもエアブラシも霧状の飛沫が部屋の中に舞って、溶剤が抜けたら落ちるから細かい
塗料粉が部屋に残る。それを吹いてる時点で外に排出するために使うのが塗装ブース。
ある程度は段ボールに付着するが跳ね返った分は粉として周りに付くと思う。
あとブースのあるなしに関わらず換気はしっかりするようにな。有機溶剤用マスクも買った方がいい。
マスクも買ったほうがいいのかな？
915 ：HG名無しさん：2012/05/15(火) 16:38:10.06 ID:L8AAH0PH
今ＭＧのジム（ＲＧＭ－７９ＧＭ）を作っているのですが、塗装などはせずスミ入れとつや消しだけして終わろうと思っています。
ですが、全体的に平面が多いためウェルドライン？が目立ってコレだけはどうにかしたいのですが
つや消しを吹いたら目立たなくなるものなのでしょうか？
また、肩のアーマーの部分をすでにやすってしまったのですが、ヤスリをかけた部分とかけてない部分でつや消し後に違いは出ますか？
ランナーで試してみたのですが細すぎて違いが分かりませんでしたorz
ですが、全体的に平面が多いためウェルドライン？が目立ってコレだけはどうにかしたいのですが
つや消しを吹いたら目立たなくなるものなのでしょうか？
また、肩のアーマーの部分をすでにやすってしまったのですが、ヤスリをかけた部分とかけてない部分でつや消し後に違いは出ますか？
ランナーで試してみたのですが細すぎて違いが分かりませんでしたorz
ガンプラでウェルドラインなんざ見たことねえぞ
このまえスタジェ組んだ時にちょっとあったな
1000くらいのヤスリでヤスったらいいと思うよ
1000くらいのヤスリでヤスったらいいと思うよ
スプレー塗装で塗り分けする場合、メインの色で全体を吹いて乾燥したらその上に別色を塗装する方法と、塗装毎に塗り分け箇所をマスキングして塗装する方法、どっちが一般的？
メインが明るい色なら前者、メインが暗い色なら後者で塗ってるよ
どっちが一般的かは一概には言えない気がする
どっちが一般的かは一概には言えない気がする
>>918
後者を推奨している技術書はないと思うが・・・
極限まで塗膜を薄くせねばならないとかやる意味を理解しているならやったらいいんじゃね？
ただ、マスキング回数は増えるし、色の境目が塗れたり塗れなかったりで余計な慎重さも必要になると思うが？
後者を推奨している技術書はないと思うが・・・
極限まで塗膜を薄くせねばならないとかやる意味を理解しているならやったらいいんじゃね？
ただ、マスキング回数は増えるし、色の境目が塗れたり塗れなかったりで余計な慎重さも必要になると思うが？
>>916
まじで見たことないんか？
まじで見たことないんか？
ガンプラでも普通にある
見たこと無いやつは作成数が少ないだけ
見たこと無いやつは作成数が少ないだけ
>>924
HGUC百式（メガバズーカランチャー付き）は顕著だよな。
HGUC百式（メガバズーカランチャー付き）は顕著だよな。
>>917
丁度１０００番でやすってた。ありがとうございます。
>>920
一応ガンプラ製作者様のサイトやグーグルも見たのですが多分これだろうという感じで確信が持てなかったのでorz
皆様のレスをみるとウェルドラインは稀みたいなのでやはり違うのでしょうか・・・；
ヤスリはタミヤのフィニッシングペーパーの１０００番を使いました。
丁度１０００番でやすってた。ありがとうございます。
>>920
一応ガンプラ製作者様のサイトやグーグルも見たのですが多分これだろうという感じで確信が持てなかったのでorz
皆様のレスをみるとウェルドラインは稀みたいなのでやはり違うのでしょうか・・・；
ヤスリはタミヤのフィニッシングペーパーの１０００番を使いました。
ウェルドラインで画像検索するといっぱい出てくるよ。
１パーツにゲートが２箇所以上あって、その両方からプラスチックが
流れ込んだとき、それぞれのプラスチックが合わさった部分に
出来る線の事。
ヤスリで削っても消えないこともある。
どうしても気になるなら塗装するしか無い。
１パーツにゲートが２箇所以上あって、その両方からプラスチックが
流れ込んだとき、それぞれのプラスチックが合わさった部分に
出来る線の事。
ヤスリで削っても消えないこともある。
どうしても気になるなら塗装するしか無い。
ウェルドライン…樹脂の継ぎ目に出る線
粘土同士をくっつけた部分みたい
パーティングライン…金型の継ぎ目が樹脂に反転された線
タイヤキのフチみたい
バリ…パーティングラインに沿って生えてる余剰部分
つまりこんな感じでおｋ？
粘土同士をくっつけた部分みたい
パーティングライン…金型の継ぎ目が樹脂に反転された線
タイヤキのフチみたい
バリ…パーティングラインに沿って生えてる余剰部分
つまりこんな感じでおｋ？
>>928
それでOK。バリは金型が劣化したり初めから精度が悪かったりでできるパーティングラインの
肥大化したものみたいな感じ。
あと詳しくない人が混同しがちなのがゲート跡とバリ。
ゲート跡はランナーからパーツに繋がるゲートを切った後残る部分だけどバリと呼ぶ人居るね。
それでOK。バリは金型が劣化したり初めから精度が悪かったりでできるパーティングラインの
肥大化したものみたいな感じ。
あと詳しくない人が混同しがちなのがゲート跡とバリ。
ゲート跡はランナーからパーツに繋がるゲートを切った後残る部分だけどバリと呼ぶ人居るね。
>>928
たい焼きのフチってほどなのはバリでええだろう
だいたいそんなもんやな
ウェルドラインは>>927さんが言うような仕組みでできるわけだから、プラスチックインジェクションの宿命みたいなもんだ。
実際のところウェルドラインはパーツを縦断しているわけだから、ヤスッても無くなることはない。
ただ、母材の色によって見えやすい見えにくいがかなり差があるから上で見たことないって人が居る可能性は無きにしも非ず。
見えにくい色のラインならつや消しである程度は誤魔化せるが
金色(ウンコ色)を表現したプラ材が非常に顕著に現れ分かりやすいな。
http://beebee2see.appspot.com/i/azuY2a63Bgw.jpg
ガンプラじゃないが一直線に入ったラインがそれ。
これぐらいだと流石に塗装するしかない
たい焼きのフチってほどなのはバリでええだろう
だいたいそんなもんやな
ウェルドラインは>>927さんが言うような仕組みでできるわけだから、プラスチックインジェクションの宿命みたいなもんだ。
実際のところウェルドラインはパーツを縦断しているわけだから、ヤスッても無くなることはない。
ただ、母材の色によって見えやすい見えにくいがかなり差があるから上で見たことないって人が居る可能性は無きにしも非ず。
見えにくい色のラインならつや消しである程度は誤魔化せるが
金色(ウンコ色)を表現したプラ材が非常に顕著に現れ分かりやすいな。
http://beebee2see.appspot.com/i/azuY2a63Bgw.jpg
ガンプラじゃないが一直線に入ったラインがそれ。
これぐらいだと流石に塗装するしかない
>>927
画像が小さかったりで、これだ！ってのがなかなか見つからなかったんですが、一番分かりやすくラインが出てる「シールド」を追加していれたら出てきた！
そこからガンプラ製作者様のサイトにつながったがそこにも「表面を磨いたぐらいでは消えない」とあったorz
やっぱり気になるなら塗装しかないのか・・・ありがとうございました。
画像が小さかったりで、これだ！ってのがなかなか見つからなかったんですが、一番分かりやすくラインが出てる「シールド」を追加していれたら出てきた！
そこからガンプラ製作者様のサイトにつながったがそこにも「表面を磨いたぐらいでは消えない」とあったorz
やっぱり気になるなら塗装しかないのか・・・ありがとうございました。
932 ：HG名無しさん：2012/05/16(水) 19:26:31.23 ID:SFE5r7vW
700円ぐらいの安いニッパーを使っているのですが、切れ味が悪くなったので買い換えようと思っています。
薄刃ニッパーに興味を持ったんですが、スケールモデル向きであってガンプラには不向きだと何かの本かサイトで見たんですが実際のところは、どうなんでしょうか？ (別の情報だとガンプラに薄刃ニッパーを使っている)
薄刃ニッパーに興味を持ったんですが、スケールモデル向きであってガンプラには不向きだと何かの本かサイトで見たんですが実際のところは、どうなんでしょうか？ (別の情報だとガンプラに薄刃ニッパーを使っている)
>932
向いていないので、買わない方がよいと思います
向いていないので、買わない方がよいと思います
>>932
別に不向きではないよ。
太めのゲートをバツンバツン切るなら精密の方が良いけど、切れ味良いからその後の
処理も楽になるし向かないなんてことはない。
ただ商品説明にもある通りゲートカット専用だからプラ板を切り出したりするのには使えない。
かんたんフィニッシュやパチ組で手軽にそこそこ綺麗に切り出したいならお薦め。
別に不向きではないよ。
太めのゲートをバツンバツン切るなら精密の方が良いけど、切れ味良いからその後の
処理も楽になるし向かないなんてことはない。
ただ商品説明にもある通りゲートカット専用だからプラ板を切り出したりするのには使えない。
かんたんフィニッシュやパチ組で手軽にそこそこ綺麗に切り出したいならお薦め。
古いニッパーも無茶な使い方する用に捨てずに持っといた方がいいよ
水砥ぎ後のプラ粉が浮いた水は排水溝に捨てて大丈夫でしょうか？
詰まったりするのが少し心配です
詰まったりするのが少し心配です
>>932
ガンプラはスケールモデルのプラと違ってちょっと硬いのよ
だからガンプラだと早めに刃がへたると言われている
それでガンプラには不向きって話になるわけだけど
結局お値段と性能が薄刃ニッパーはちょうどいいから
寿命が多少早いと言われようが使っている人も多いわけ
君に良いか悪いかは結局買ってみないとわからんね
ガンプラはスケールモデルのプラと違ってちょっと硬いのよ
だからガンプラだと早めに刃がへたると言われている
それでガンプラには不向きって話になるわけだけど
結局お値段と性能が薄刃ニッパーはちょうどいいから
寿命が多少早いと言われようが使っている人も多いわけ
君に良いか悪いかは結局買ってみないとわからんね
939 ：HG名無しさん：2012/05/16(水) 22:16:47.70 ID:SFE5r7vW
>>938
>>932のものですが理由はわかりました。
でもガンプラにはスチロールのランナーよりも固いABSのランナーが採用されているキットもありますが
薄刃ニッパーでABSランナーを切断する事は基本的には問題無いんでしょうか。
>>932のものですが理由はわかりました。
でもガンプラにはスチロールのランナーよりも固いABSのランナーが採用されているキットもありますが
薄刃ニッパーでABSランナーを切断する事は基本的には問題無いんでしょうか。
そんなに心配なら、百均のニッパー２０本位買っておけば？
>>940
ランナーを切るんなら刃の持ちについては覚悟の上で。
ランナーを切るんなら刃の持ちについては覚悟の上で。
943 ：HG名無しさん：2012/05/16(水) 22:37:31.06 ID:SFE5r7vW
>>939
ランナーゲートのこと
ランナーゲートのこと
>943
ランナーとゲートは別物
「薄刃ニッパー」なるものは複数メーカーから出てるから、どれを検討中か書くべき
ランナーとゲートは別物
「薄刃ニッパー」なるものは複数メーカーから出てるから、どれを検討中か書くべき
945 ：HG名無しさん：2012/05/16(水) 22:54:00.93 ID:SFE5r7vW
>>944
田宮かミネシマのどちらか
田宮かミネシマのどちらか
というか問題って何よ？
言葉は足らなかったがABSとかも含めて切断すると寿命が多少短くなるってのは説明したのだが
別にABS切ったら寿命が早いとか思うのなら金属切っても問題ないようなニッパーを選べばいい
ただそういうのは刃の部分がでかくてプラモデルを作るには不便だし
鋭さと強度、サイズを両立したようなのは値段が高い
ニッパーの鋭さなんて関係ネーヨ
ナイフで処理すればいいだけだろとか思うのなら安いので良いよ
言葉は足らなかったがABSとかも含めて切断すると寿命が多少短くなるってのは説明したのだが
別にABS切ったら寿命が早いとか思うのなら金属切っても問題ないようなニッパーを選べばいい
ただそういうのは刃の部分がでかくてプラモデルを作るには不便だし
鋭さと強度、サイズを両立したようなのは値段が高い
ニッパーの鋭さなんて関係ネーヨ
ナイフで処理すればいいだけだろとか思うのなら安いので良いよ
947 ：HG名無しさん：2012/05/17(木) 00:17:39.16 ID:ZhUvosqQ
つまりデザインナイフみたく薄刃ニッパーの替え刃があればいいってことだな
単分子ニッパーはよ
>>947
ABSとか硬いの切断すると切れ味は落ちてくるが、普通のニッパーよりは便利だと思うんで薄刃ニッパーおすすめ。
ABSとか硬いの切断すると切れ味は落ちてくるが、普通のニッパーよりは便利だと思うんで薄刃ニッパーおすすめ。
ニッパー一個しか持っちゃいけないなんて決まりないんだから
ゲートカット用に薄刃、その他用途に普通のニッパーと使い分ければいいだけ
ゲートカット用に薄刃、その他用途に普通のニッパーと使い分ければいいだけ
たぶん問題はもっと簡単なことで、いくら切れ味が良いとかメリットを聞いた所で
ニッパーに2000円ちょっとの金額を出す気持ちがないんだろな
つかナイフで処理するなら、ニッパーなんて適度に切れれば十分だから買い直す意味があまりないと思う
ニッパーに2000円ちょっとの金額を出す気持ちがないんだろな
つかナイフで処理するなら、ニッパーなんて適度に切れれば十分だから買い直す意味があまりないと思う
買い物で絶対に失敗したくないみたいな感じなんだろうね。
背中を押して欲しいけど少しでもリスクや不安があったら買えないみたいな。
ナイフで処理するって言ってるしもういいっしょ。
背中を押して欲しいけど少しでもリスクや不安があったら買えないみたいな。
ナイフで処理するって言ってるしもういいっしょ。
954 ：HG名無しさん：2012/05/17(木) 15:34:57.86 ID:1eizyay4
一番いいのはエッチングニッパーを買うこと
プラならちょっとぐらい硬くても多少太いゲートでも問題ないぞ
ニッパーは消耗品 一生使えるものではない
使い方にもよるがガンプラだと三年ぐらいで買い替え時
プラならちょっとぐらい硬くても多少太いゲートでも問題ないぞ
ニッパーは消耗品 一生使えるものではない
使い方にもよるがガンプラだと三年ぐらいで買い替え時
最終的に何で処理するか決まってるなら簡単な話じゃんね
まぁチラ裏なんだけど
少し前にウェルドラインの話が出たし次スレも近づいてきたし気になって少し調べたら
一応模型用語のWikiとか有るんだね
編集出来る人は解説埋めたり追加したりして
次スレ以降はリンク貼っても良いんじゃないかななんてふと思った
少し前にウェルドラインの話が出たし次スレも近づいてきたし気になって少し調べたら
一応模型用語のWikiとか有るんだね
編集出来る人は解説埋めたり追加したりして
次スレ以降はリンク貼っても良いんじゃないかななんてふと思った
ちげーよ
ラベルも読めんのか？
ラベルも読めんのか？
>>957
そのうすめ液はエナメル塗料も溶かせなくはないが塗装していたらそれも溶かしてしまう。
エナメル溶剤くださいってお店の人に言うとか探すとか、あと写真のアップできる程度にPCか携帯
使えるなら事前に検索とかいくらでもやりようあっただろ。
ラベルに書いてある通りそのうすめ液はMr.カラー(ラッカー系塗料)を薄めるためのもの。
エナメルはたぶんタミヤエナメルだろうからタミヤのエナメル塗料用溶剤(調べろ)を買いなさい。
そのうすめ液はエナメル塗料も溶かせなくはないが塗装していたらそれも溶かしてしまう。
エナメル溶剤くださいってお店の人に言うとか探すとか、あと写真のアップできる程度にPCか携帯
使えるなら事前に検索とかいくらでもやりようあっただろ。
ラベルに書いてある通りそのうすめ液はMr.カラー(ラッカー系塗料)を薄めるためのもの。
エナメルはたぶんタミヤエナメルだろうからタミヤのエナメル塗料用溶剤(調べろ)を買いなさい。
そうですか、ありがとうございます
エナメル溶剤はなくても平気でしょうか
エナメル溶剤はなくても平気でしょうか
962 ： 忍法帖【Lv=39,xxxPT】 ：2012/05/17(木) 22:55:20.16 ID:Ip99ioD4
エナメル溶剤はジッポオイルでいいでしょ
プラが割れにくいし、早く乾く
コンビニで買えるし
プラが割れにくいし、早く乾く
コンビニで買えるし
エナメルは初心者には扱いが難しいから
資材云々含めて少しは調べてから挑戦したほうがいいよ。
資材云々含めて少しは調べてから挑戦したほうがいいよ。
965 ： 忍法帖【Lv=39,xxxPT】 ：2012/05/17(木) 22:56:50.41 ID:Ip99ioD4
そもそもエナメル塗料を買っているか疑問
墨入れに普通のエナメル溶剤使うとプラが割れやすいよ。
画材屋で売ってるペトロールか、ライターオイルの重質ナフサを原料にしてるやつ使うのが良いはず。
最近のジッポーオイルは原料違うから使えないと聞いた。
画材屋で売ってるペトロールか、ライターオイルの重質ナフサを原料にしてるやつ使うのが良いはず。
最近のジッポーオイルは原料違うから使えないと聞いた。
筆塗りの場合希釈が絶対に必要かというとそうとも言えません
が一回塗ったらそれで筆を捨てることになるので洗浄用という意味でもあったほうがいいですよ
が一回塗ったらそれで筆を捨てることになるので洗浄用という意味でもあったほうがいいですよ
テンプレ嫁マジで
>>972
何を質問していいかわからんレベルの人は自分で少し調べてきなさい
何を質問していいかわからんレベルの人は自分で少し調べてきなさい
975 ：HG名無しさん：2012/05/17(木) 23:46:34.22 ID:3IioIeqQ
結論
本当の初心者は来るな。
本当の初心者は来るな。
溶剤ってのは読んで字の如く塗料を"溶"かす
だから薄めるのにも洗浄にも使うんだよ
ラッカー系塗料を使うのなら乾く前に水で流しても落ちるから別に要らないケドね
でも俺は高いもんじゃないんだから溶剤は常備しておいたほうがいいと思う
だから薄めるのにも洗浄にも使うんだよ
ラッカー系塗料を使うのなら乾く前に水で流しても落ちるから別に要らないケドね
でも俺は高いもんじゃないんだから溶剤は常備しておいたほうがいいと思う
エナメルのスミ入れで割るってよく聞くけど
接続部の穴とかテンションかかってる所にどっぷりつけたりしなけりゃまず割れないよ
とにかく組みあがった状態でやると危険度大
めんどくさがらず限界までバラしてやるか、ドライヤーとかでぱっと乾燥させれるべし
ドライヤーは長時間あてると熱でプラ溶けるから気をつけないとだめだけど
接続部の穴とかテンションかかってる所にどっぷりつけたりしなけりゃまず割れないよ
とにかく組みあがった状態でやると危険度大
めんどくさがらず限界までバラしてやるか、ドライヤーとかでぱっと乾燥させれるべし
ドライヤーは長時間あてると熱でプラ溶けるから気をつけないとだめだけど
>977
エナメルという単語は出てきてるけど、今の話題はそういうことじゃない
エナメルという単語は出てきてるけど、今の話題はそういうことじゃない
>>957
ここに書き込むより先にムック買ってこいよ。
文章だけじゃなく写真も載ってるから理解はしやすいよ。それでも分からなかったらまずテンプレ読んでそれから質問。
じゃないと、ラッカー溶剤みたいに無駄な買い物する羽目になる。
ここに書き込むより先にムック買ってこいよ。
文章だけじゃなく写真も載ってるから理解はしやすいよ。それでも分からなかったらまずテンプレ読んでそれから質問。
じゃないと、ラッカー溶剤みたいに無駄な買い物する羽目になる。
水抜き剤を使っての塗装落としは、プラセメントや瞬着で繋ぎ目消しした箇所に悪影響は無いでしょうか
再塗装直後は問題無くとも1年後には割れたり、ヒケが進行したりしないか少し心配なのですが
再塗装直後は問題無くとも1年後には割れたり、ヒケが進行したりしないか少し心配なのですが
>>977
テンションかかってなくても、溶剤が染みた小さい部品は折れやすくなる。スジ彫りした所とかが特にね。
てかエナメル塗料自体は結構平気。
純正のエナメル溶剤が一番プラにダメージが行くから、別のものを使うようにしてる。
テンションかかってなくても、溶剤が染みた小さい部品は折れやすくなる。スジ彫りした所とかが特にね。
てかエナメル塗料自体は結構平気。
純正のエナメル溶剤が一番プラにダメージが行くから、別のものを使うようにしてる。
そこまで言っといてぺトロールともジッポオイルとも言わないあたりがクソだな
聞きかじりで実際知らないだけかも知らないが
聞きかじりで実際知らないだけかも知らないが
もうこのスレ無くても良くない？
テンプレから解決出来る質問する奴や
質問者を騙った荒らしとそれを相手にする奴多数
回答者に噛み付くだけで自分は答えようとしない奴とか
テンプレから解決出来る質問する奴や
質問者を騙った荒らしとそれを相手にする奴多数
回答者に噛み付くだけで自分は答えようとしない奴とか
>>982
ID変わってるが既に966で書いた。
ID変わってるが既に966で書いた。
>>980
そこらへんは使うものの違いや、同じものでも使い方の違いで
多少誤差があるみたいだから、その都度試しながらやるしかないよ。
ちなみに自分はありきたりな物しか使ってないけど今のところ影響なしです。
そこらへんは使うものの違いや、同じものでも使い方の違いで
多少誤差があるみたいだから、その都度試しながらやるしかないよ。
ちなみに自分はありきたりな物しか使ってないけど今のところ影響なしです。
>>980
プラセメントはプラ自体が溶けて一体化するからIPA使用に問題はない
瞬着はプラと瞬着の境目に浸透するらしくかなり接着強度が落ちるか割れる（ウェーブ高強度、黒い瞬着で体験）
余談だがGK接着にセメダインスーパーXを使っているがこれは綺麗にはがれる
ヒケはパテ溶かすわけじゃないから関係ない
素材と素材の境目に浸透して両者を引き剥がすものだから
塗装落とし＞再塗装＞瞬着で固定したものは２年近く経つが割れていない
プラセメントはプラ自体が溶けて一体化するからIPA使用に問題はない
瞬着はプラと瞬着の境目に浸透するらしくかなり接着強度が落ちるか割れる（ウェーブ高強度、黒い瞬着で体験）
余談だがGK接着にセメダインスーパーXを使っているがこれは綺麗にはがれる
ヒケはパテ溶かすわけじゃないから関係ない
素材と素材の境目に浸透して両者を引き剥がすものだから
塗装落とし＞再塗装＞瞬着で固定したものは２年近く経つが割れていない
HGの素組みしかしてない者ですが、やすりって紙やすりとスポンジやすり、どちらがいいとかってありますか？
990 ：HG名無しさん：2012/05/18(金) 12:10:51.40 ID:mlQQhJ/f
使う場所と目的によって変わるよ！
でも最初は紙ヤスリに当て木使って面を出せるようになった方がいいんじゃないかな！
でも最初は紙ヤスリに当て木使って面を出せるようになった方がいいんじゃないかな！
鉄ヤスリいいよ！
ありがとうございます、紙やすりと鉄やすり見てきます
次スレは？たてていいんけ？
なんやかんやで必要だろな
UME
おつ
>>995
乙なりよ
乙なりよ
埋めちゃん先生
愛
1001 ：１００１：
このスレッドは１０００を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。