【戦車】まったくの初心者救済スレ24【ＡＦＶ】

＜参考サイト＞で解決しない疑問がある方は質問どうぞ。
ベテランの方は適切なアドバイスをお願いします。
過去スレ、関連スレ等>>2-10

前スレ

【戦車】まったくの初心者救済スレ23【ＡＦＶ】
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1265907907/

＜過去スレ1＞
プラーモ：まったくの初心者の救済スレ（AFV用）
http://hobby.2ch.net/mokei/kako/1013/10135/1013532405.html
プラーモ：まったくの初心者の救済スレ２(AFV用)
http://hobby.2ch.net/mokei/kako/1034/10340/1034010746.html
【戦車】まったくの初心者救済スレ３【ＡＦＶ】
http://hobby.2ch.net/mokei/kako/1042/10420/1042027529.html
【戦車】まったくの初心者救済スレ４【ＡＦＶ】
http://hobby.2ch.net/mokei/kako/1047/10479/1047904863.html
【戦車】まったくの初心者救済スレ５【ＡＦＶ】
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1057498592/
【戦車】まったくの初心者救済スレ６【ＡＦＶ】
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1063546896/
【戦車】まったくの初心者救済スレ７【ＡＦＶ】
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1070121943/
【戦車】まったくの初心者救済スレ８【ＡＦＶ】
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1078954709/
【戦車】まったくの初心者救済スレ９【ＡＦＶ】
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1091537911/
【戦車】まったくの初心者救済スレ１０【ＡＦＶ】
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1105177688/

＜過去スレ2＞
【戦車】まったくの初心者救済スレ１１【ＡＦＶ】
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1116266475/
【戦車】まったくの初心者救済スレ１2【ＡＦＶ】
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1125534639/
【戦車】まったくの初心者救済スレ13【ＡＦＶ】
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1134411408/
戦車】まったくの初心者救済スレ14【ＡＦＶ】
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1142676377/
【戦車】まったくの初心者救済スレ15【ＡＦＶ】
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1152177562/
【戦車】まったくの初心者救済スレ16【ＡＦＶ】
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1152177562/
【戦車】まったくの初心者救済スレ17【ＡＦＶ】
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1175257477/
【戦車】まったくの初心者救済スレ18【ＡＦＶ】
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1187695980/
【戦車】まったくの初心者救済スレ20【ＡＦＶ】
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1210254389/

＜過去スレ3＞
【戦車】まったくの初心者救済スレ20【ＡＦＶ】
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1210254389/
【戦車】まったくの初心者救済スレ21【ＡＦＶ】
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1228059108/
【戦車】まったくの初心者救済スレ22【ＡＦＶ】
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1240611280/
【戦車】まったくの初心者救済スレ23【ＡＦＶ】
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1265907907/

＜参考サイト＞
質問の前に検索してみよう
ttp://www.google.co.jp/
連結式キャタピラ、フィギュアの顔、初心者の組み立てアドバイス
ttp://www2u.biglobe.ne.jp/%7Ey-ogu/tq.htm（個人ページです）
<戦車模型カタログ>
１：タミヤのヤフーショッピング(左のミリタリーモデルのところクリック)
ttp://store.yahoo.co.jp/tamiya/index.html
２：タミヤ製品情報(ミリタリーミニチュアシリーズ)
ttp://www.tamiya.com/japan/products/archive.htm
説明書および使用する塗料を調べたいならここへ。
ttp://www.1999.co.jp/

初心者におすすめのキット一覧　（第二次世界大戦　戦車）
T-34系列やティーガー系列はまとめて列挙してあります。
・ドイツ
『No.009 ドイツ・�U号戦車F/G型』
『No.164 ドイツ重戦車・キングタイガー(ヘンシェル砲塔)』
『No.169 ドイツ重戦車・キングタイガー(ポルシェ砲塔)』
『No.176 ドイツ戦車・パンサーＧ（後期型）』
『No.177 ドイツ・38cm突撃臼砲ストームタイガー』
『No.181 ドイツ・�W号戦車Ｊ型』
『No.216 ドイツ重戦車・タイガーＩ初期生産型』
『No.227 ドイツ重戦車・タイガーＩ極初期生産型(アフリカ仕様』
『No.252 ドイツ重戦車・キングタイガー(アルデンヌ戦線)』
・ＵＳＳＲ
『No.059 ソビエト・T34/76戦車　1943年型』
『No.063 ソビエト重戦車・KV-�Uギガント』
『No.066 ソビエト・KV-�T戦車(Ｃ型)』
『No.066 ソビエト・SU-85襲撃砲戦車』
『No.093 ソビエト・SU-122襲撃砲戦車』
『No.138 ソビエト・T34/85中戦車』
『No.142 ソビエト・KV-1B重戦車』
『No.149 ソビエト・T34/76戦車チェリヤビンスク』
『No.211 ソビエト重戦車・JS3スターリン3型』
・イギリス
『No.221 イギリス巡航戦車・クロムウェルMk.�W』
・アメリカ
『No.190 アメリカM4シャーマン戦車（初期型）』
これ全部タミヤですね。
個人的には高いけどタスカのルクス、シャーマンがお奨め。
これ以外にも色々あります、興味があるキットで何らかの
疑問があれば質問してみて下さい。

＜その他の模型板の戦車スレ＞
【戦車】装甲戦闘車輌雑談部屋　その25【AFV】
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http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1185864307/

テンプレここまで
>>7のスレは全部現行スレに更新
タイトルも現行スレの物にしておきました。

後、>>2-4までの過去スレって>>1のリンクたどっていけば見れるので、
次スレからは消してしまってもいいのではないでしょうか。
一々貼っていくのもめんどくさいですし・・・

　　　　　　　　　*、　*、　　　　　　｡*ﾟ　　　 *-+。・+。-*｡+｡*
　　　　　　　　／ ﾟ+、　ﾟ+、　　　*ﾟ　・ﾟ　　　 ＼　 　 　 　。*ﾟ
　　　　　　　∩　 　 *。　 *。　　　　+ﾟ　　　　∩　　　 *
　　　(´･ω･`)　　　 　 +｡ 　 +｡　　　ﾟ*　　　 　(´･ω･`)
　　　と　　　ﾉ　　　 　 *ﾟ　 *ﾟ　　　　・　　　　 。ヽ、　 つ
　　　　と、ノ　　　　 ・ﾟ　 ・ﾟ　　　　　+ﾟ　　　　*　　ヽ、 ⊃
　　　　 ~∪　　　　*ﾟ　 *ﾟ　　　　　　*　　　 +ﾟ　　　 ∪~　　　☆
　　　　　　　　　 +′ +′　　　　　　+ﾟ　　　ﾟ+｡*。・+。-*｡+。*ﾟ

いちおつ

また立てたのかこのスレいらんだろ

先生質問です、
ドラゴンのシルカって4V1と4Mの二種類ありますけど
どこが違うんでしょうか？

数年前に見かけた３８ｔがぜんぜん店頭にならばないんだけどホワイ？
タミヤの新作みたら３８のほうが欲しくなった。

　　　　_,,...,_
　　/_~,,..::: ~"'ヽ
　(,,"ヾ　 ii　/^',)
　 　 :i　　　 i"
　　　 | (,,ﾟДﾟ)　＜ >>12 そんなことシルカ！
　　　 |（ﾉ　　|） 　　
　　　 | 　　　|
　　　 ヽ ＿ノ
　　　 　U"U

>>12

# ZSU-23-4V1：1972年に開発された発展型。

# ZSU-23-4M：1977年に開発された発展型。　　　RPK-2ヴィユーガ・レーダーを搭載した発展型。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　射撃管制装置がデジタル・コンピューター化され、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　銃身のための追加装甲、1〜3個の砲塔外付け式弾薬庫RPK-2により
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　個別に作戦行動を取れるようになった。

　　　　｡、　　　　　　　　　　　 　　　　 ∧ ∧
　 　 ｡､＼ 、　　　　　　　　　　　∧ ∧(ﾟДﾟ )　
　　　＼､ ＼ 、　　　　　　　　　 (ﾟДﾟ ) | ∪|
　　　　 ＼＼ヾ 、　　　　　　　/ｺ ∪|,―⊂ニ]￣] [
　　　　　　ヾ､､ヾ /￣,￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ヽ
　　　　　 ∠ヾ＿/　 └──__,,,,,三三[ X ]三_,,,三'' |
　　　　　⊂ニ＼＼⊂ニ,＝￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣＼　
　　 　 , -ニ(((O　||／,,-'_＿(_)＿(_)＿＿＿＿ﾟ￣`ー'￣　ヽ,　　
　　　/_/〉―――/＿/ ,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_
　　　 -((＼ニニニ(==(　 i-。_i i_｡=i　i_｡=i i_｡=i i_｡=i i_｡=i◎)
　　　　 ＼,,ゝノ,,＿,,ヽ=＼ゝ_ノ,_ゝ_iﾉ,_,ヽiノ,ゝiノ_ゝiノ_ゝiノ／

　　　　　　　　http://ja.wikipedia.org/wiki/ZSU-23-4

＞13

最古参（運転席上のハッチが省略）のイタレリの３８（ｔ）は久しく再生産がない代物です。

数年前にポーランド・フランス戦のB型から最終型のG型まで一通り出したトライスターは
経営者交代の関係でしばらく供給が止まってました。でもつい最近豪華フルインテリア付で
再販されたはずです（ただし値段も結構高くなりました）。

あとお馴染みの嫌がらせバッティングで繰り出してきたドラゴンの３８（ｔ）G型はまだ店頭で
見かけると思います。

それと最近走行列車のオマケでトラペかホビーボスがG型を出すはずだったような…。

〉それと最近走行列車のオマケで
すんません、装甲列車の間違いですｗ

たびたびすんません。
１０年程前に土井さんが作ってアーマーモデリングの表紙を飾った
マケットの３８（ｔ）はメーカー活動停止で金型がアークモデルという会社に移りました。
でも日本ではあんまり見かけません・・・。

フジミのゴムキャタなんですが、プライマーを下地にして塗装してもボロボロ塗料が剥れてしまいます。
ゴムキャタを塗る場合どうやれば上手くいくでしょうか？

>>19
ゴム系のボンドを溶剤で溶いて塗ればいいんじゃないかな。
具体的にはクリアボンドをタミヤのエナメルシンナーで溶くとか。

>20
ゴムから剥がれにくい皮膜をボンドで作って、その上に塗料を乗せるってこと？
結局、土台が軟質材のゴムだから、塗膜が割れちゃわないかなぁ

塗料は、ポリカーボネイト用とか使えばいいのかな？

>>19
基本は下地にバンパープライマーを塗ることだろうね。
それと水性アクリルなら、乾いても塗幕に
ある程度柔軟性があるから。結構剥がれにくいよ。
ちなみに、あれはゴムキャタではなくポリキャタだから、為念。

情報(材質)をちゃんと書かんと、答えが得られない好例だな

http://p.pita.st/?m=hmpdioo3
ウォッシィングが終わりました。

アドバイスをお願い申し上げます。

>>24
ゴミですね

自己紹介しろとは言って無いぞ

>>24
まず質問の仕方を学ぶことからはじめてみようか

似たような塗りの戦車を延々と貼り続けたのがいたがアドバイスなどまったく聞いていなかったな

ピンボケと手ぶれをなんとかしないと

>>25-29
http://p.pita.st/?m=p0almwxc
どうでしょうか？

>>30
だから質問のしかたを学びなおしてこいっての
何についての話か全然わかんねぇっての

だからピントを合わせろと・・・
（でも鮮明な画像になったからと言って有益なアドバイスが出来るかどうか）

以前のB1bisと比較したらツヤ加減が良くなった気はする

完全なマルチだからスルーしろよ

>>32
http://p.pita.st/?m=5iiopu9o
比べてみました。

その昔、軍用車両などは光の反射で敵に見つからないように艶消しに塗るって聞いたけど
空気遠近法など単に模型としての都合からなのね

>>35
空気遠近法で艶が出ると思ってるの？

>>35
それこそいわゆるスケールエフェクトの問題だよ。
実車に塗られている塗料はもちろん艶消しまたは半艶消し。
ところが実際目の前にすると意外とツヤがあるのに驚く。
これは目の前の巨大な物体が同一の色（の光）を大量に放っているため。
ツヤの有る無しは光の量なので、ツヤ消し仕様であっても光の量が多ければ、それなりに明るい色に光って見える。
逆に対象から距離をおくと、途中の大気中に光が拡散してしまうため、光の量が減る＝地味目かつ艶消しの色に見えるようになる。
一応これが、スケールエフェクトの伝統的な解釈。
だからスケールエフェクトの一種である空気遠近法によれば、「艶が出る」のではなく「艶が消える」のが正解ということになる。

つまり・・・　どういうことだってばよ！？

明度が上がり、彩度が下がる、、、、、、だっけか

ツヤ消し面ってのは
光の当たる角度によって明るさが変わらない面というか
あらゆる方向にまんべんなく光を反射する面なので
曲面でも表面の明暗が少ないので形状がわかりにくい

「筆ムラがあってもツヤ消しクリアで目立たなくなる」
「歪んで平面が出ていない東欧キットなのにツヤ消し塗装したら目立たない」
あたりの現象が判り易い

>実際目の前にすると意外とツヤがあるのに驚く

遠目にはツヤ消しだが、実際はツヤ有り（半ツヤ）ってことでしょ

塗料に特殊なの使わない限り、実物の世界では完全つや消しは難しい。
ヘリとか航空機は流石に完璧だが、車輛はいまいちだと思う。

できたましたっちょ。
http://p.pita.st/?m=4fcietu3

アクセスする気もしない

ひでーなこりゃ

何この人、このスレの名物なの？

>>44
いろんなスレに写真の説明もなく
貼り続ける残念な子だから、放置推奨

ベトナムでT-54Bの実車とか見たけど
実際は艶アリ塗装なんだよな、
車みたいにクリアーがけしてないだけで…

ただ何故か知らんが模型映えさせるためには
艶消しにした方がらしくなるんだ

戦車を艶有りにする場合艶も1／35スケールの艶にしないとダメだよ。
でもその加減はめちゃくちゃ難しいから艶消しにするほうがらしく見える。

M41 ウォーカーブルドッグの1/48か1/72が欲しいのですが、
どこかのメーカーから発売されてないでしょうか？
探しても1/35しかなくて・・・

>>48
俺もM41はかなり好きで（最近もタミヤ1/35MMを
リモコン化して作って走らせてるよ）、
以前から他のスケールでも欲しいと思ってるんだけど、
小スケールではロコの1/87だけ？なんだよね。
陸自採用当時、日本国内では人気車種で
多数のメーカーから小サイズでも発売されてたけど、
如何せんトイライクで、スケモと言うには厳しい代物だし。
その後もハセガワが1/72でM24、M4A3E8と米軍供与の
陸自戦車を出したのに、M41はスルーだしなぁ。
タミヤが1/48MMで出してくれんもんかね。

>艶消しにした方がらしくなるんだ

そうか？
展示会で完全にツヤ消しの作品を良く見かけるけど
「これってコンクリート製か？」
と思ってしまう。
（グリーンランド氏も「ツヤ消しは死んだ車輛」とか言ってたような）

オレの鑑賞距離が近すぎるせいかもしれないけど。

つや消しパステル調メリハリすみ入れチッピングピグメント戦車
今はこれがうける
まあ結局は好きに作れだけどな

AFVclubのチャーチル工兵戦闘車両についての質問なのですが、
説明書の35番目の項目の部品のバーベルみたいなのってどこにつければいいかわかる方おりますか？
それとなんの道具なのでしょうか？

たぶん弾や

グンゼのAMX30の対空戦車作ってるんですけど
砲身が鞭のように反ってます、矯正する方法ってあるんでしょうか？

>>53
ほんとだ砲身に入りました...弾だったのこれ。
どうみてもバーベルなのに
ありがとうございました！

>>43-45
ゲームねた、しかも俺の兵器ツｴーだから
作っていくうちに空しくなるでしょ

ワシもヤろうと思った事あるんだけど
徳間だかのAD大戦略200*の攻略本、
兵器解説の写真がプラモで萎えた( ´_ゝ`)


萌えもえ大戦略（笑）のT-３４娘とか創るほうがヤり貝生えると思う

アイマス機は公的?なガイドラインが暗黙のうちに存在していて
好き勝手ヤってる訳では無い点がポイント。
架空艦の人達はどういう訳か見事に自制心が働いてる。

>>56
俺もあるよ。中学か高校ぐらいの時にチャレンジャーの砲塔横にブラッドレイのATMとか付けて強そー！って思ったなW
それ一回きりで飽きちゃったけど。
ブログ貼ってる奴もまあ未成年だろうな。

>>52
それこそが別名「空飛ぶゴミバコ」という特殊砲弾だよ（笑）。
砲身の筒状の部分が中折れ式になっていて、弾込めするときはスライド式のハッチから手を出し、筒状の部分だけを上に曲げる。
そして筒状部分の下から「ゴミバコ」をカパッとはめ込んで、また元に戻す。
ハッチを閉めたら発射ＯＫ！
でも射程距離が激短なので、敵の面前での弾込めは根性要るだろうな。

特殊っていうか迫撃砲

>>54
それらしい太さのプラ棒か金属棒で置き換えてしまったほうが幸せになれると思う。

>>48
M41ウォーカーブルドッグは現行キットだと1/35以外は無いなぁ。
最近は不人気車種で、タミヤのMM版も俊作ﾀﾝ曰く「全然売れない」そうで、
AFVクラブやスカイボウは自国（台湾）で使ってたからキット化したわけだから、
この先も1/48や1/72での新作キット化は期待薄ではないかと。

だけど60〜70年代のモーター、ゼンマイ等の動力付き戦車模型の全盛期には
とても人気のある車種で、「日本プラモデル50年史」の付録CD-ROMで調べても、
当時の最新鋭、それも国産戦車として人気があって非常に数多く製品化された
61式に負けないくらいの数のキットが、各社から発売されてるな。
しかしその多くは年少者向けで縮尺も適当な所謂「箱スケ」キットで、フォルム、
ディテールともに真摯なスケールモデルと呼び得るレベルではないのが現実。
まあ当時は1/20などの大型キットでも、今から見ると玩具然とした代物なんだけどさ。

実は自分も1/72か1/76のM41が欲しいと思ってて、以前ウェブで調べていて、
かつてマッチボックスに「M-41ウォーカータンク」というキットがあったと知って
「マッチボックスってことは1/76か！やった！」と思ったら、何てことはない、
古いレンウォール1/32の箱換えキットで、糠喜びに終わった経験がある…。

どうでしょうか？
Yahoo!知恵袋
http://chie.mobile.yahoo.co.jp/p/chie/qa/view?qid=1149531561

>>62
おまえは一体どう答えてほしいんだ？
嘘でも巧いですねとでも言ってほしいのか？
おまえのやってる事がコピペ貼りまくる荒らしと変わらんて事わかってる？

もしまともに相手してほしいなら1年修行してから来い。

昨日ドラゴンの100ｍｍカノン砲のキットを作ってたんですが、２週間かけて組んでサフも吹いてようやく塗装作業にというときに
砲座の車輪が穴をずれて接着していることに気がついてしましました。
もう一度バラそうとしてもダメだったので、ホットナイフでくり抜いてやりましたがどうも、失敗してしまいました。
キットのパーツをもう一度取り寄せようと思い輸入元のアオシマのHPをみたら、ドラゴンのパーツ取り寄せは対応していないようでして、
いろいろネットでも検索してみましたがどうにもならない様です。
まさか車輪のためだけにもう一度キット丸々買うには勿体無く、でもどうにか組み上げてしまいたいのです。
みなさんはドラゴンのパーツ取り寄せとかどうしていらっしゃいますでしょうか？150mmカノン砲も同じ車輪を使っていますようです。なにかいい方法ないでしょうかね？

さっくり諦めるか、失敗した部分を切り取って撃破され状態で作る。

>>48
回答貰ってるのに、礼の一言もないワケ？

ありがとうございむした。

>>67
むしはアカンやろ、無視は…。

うざってぇ奴だなｗ

パーツ間違えて接着した時は、ナイフで接着面に傷つけてエナメル溶剤染み込ませれば、綺麗に剥がれる。

>>64
どこをどうやって失敗したのか分からないし
そもそも商品すらもあやふやで何とも言えないけど
車輪の軸がなくなったのならドリルで穴を開けてランナーとかプラ棒を差し込む
表側のハブのモールドも潰したのなら反対側のをおゆまるで型取りしてポリパテで複製

>>64
泥汚れのウェザリングでごまかすとか。
泥濘地を走行して穴に泥が詰まった状態を再現、みたいな。冬服の砲兵を配置すればなおよし。

http://p.pita.st/?p0almwxc
http://p.pita.st/?4fcietu3
http://ameblo.jp/hirokun19811201/


ＶＯＬＫＳホビースクウェア大阪の６Ｆのミラ〜ジュホビ〜の売り場の近くの回転するショ〜ケ〜スに飾ってもらぃました(感動)。

是非、お近くにお越しの際には、ご覧下さいませ。

64はフォローの仕方じゃなく、パーツの調達方法を尋ねてるんじゃないのか？
もしパーツの調達なら、アオシマにメールか電話で尋ねてみるのが第一だろう。
ＨＰ見ただけなんて、調べたうちに入らんよ。
それから、何十年も常連やってる模型店があるのなら、店主に相談してみる手もある。
組みかけのキットだとか、不良品だとかでストックされてるパーツが手に入る可能性があるし、メーカーとパイプがある店ならパーツを調達してくれるかもしれない。
それから仲間の常連モデラーから譲ってもらえる可能性もあるね。
ここまででダメなら、ドラゴンに直接メールを出してみるしかない。
大昔と違って、世界中どこでもメールを出せる時代なんだから、行動してみるのが吉だ。

ヴァレホカラーの乾燥が速すぎて塗装が間に合いません。
良いアクリル塗料用のリターダーがあったら教えてください。

ヴァレホ使いにくいよなぁ

>>75
まず君の使い方を詳しく言いなさい

>>77
ヴァレホは主にチッピングに使ってます。
プラつくで石井優二さんがチッピングに使っていたのを見て購入したのですが、乾燥が速すぎて正直使いにくいです。
貧乏性なもので、取りあえずは使い切りたいので質問させていただきました。
ちなみに、AM誌2010年9月号にでていたブラシエイドで割るというのもやってみたのですが、あまり変わらなかったです。。。

溶剤や水とかで割ってんの？

試したのは、水・タミヤのアクリル溶剤・リキテックスのブラシエイドです。
どれもパッとしませんでした。

使うならファレホシンナーかアクリル用のリターダーだろ

ぶっちゃけ薄め加減もわからんし
明らかに正しく使ってないものな

そもそも何と比較して乾燥が速いのだろう
油彩やエナメル系かいな

コンタクト用精製水お勧め。
まぁ乾く速度は変らんが。

薄め加減は塗料7：溶剤3ぐらいでやってました。
タミヤアクリルと比較して乾燥が遅いと感じたのですが、最初っからタミヤのアクリルを使っていれば早かったのですが。。。

何かの模型雑誌で、ヴァレホをタレンス社のリターダーで薄めているのを見たのですが、そのタレンス社の物を見つけられなくて他のメーカーで良いのがないかと。

>>85
リキテックスのブラシエイドはクリーナーやリムーバーの類だからうすめ液には向いてないでしょ
リキテックスのものでリターダーとして使いたいならグラデーションメディウムかスロードライブレンディングメディウムってのがある
違いは良く解らんが俺が使ってるのはグラデーションメディウム
でもファレホのリターダーの方が相性いいかもしれない

>>86
なるほど。
特にリキテックスにこだわりは無いのですが、地元で入手しやすいので、先ずはグラデーションメディウムを試してみたいと思います。
ありがとうございました。

タミヤアクリルと比較したら乾燥は遅いだって？
それなら余裕な乾燥時間じゃないか
点眼ビンなのだから1滴ずつ乾燥したら新しくちまちま出しながら使えばいいだけだろ
あとボークスHP行って使い方くらい読めよ

なんか喧嘩ごしなレスがあるな。
普通に会話するようにレスすればいいのに。

わたしも意見自体は88氏と同じなんだが（笑）。
ただ、ベテランだと慣れた作業なので色を置いていくときも迷いが無く早い。
頭の中で色を置いていくべき場所も判ってるし、作業そのものは手が覚えてるレベルだろう。
だからラッカーでだってなんの問題もなくチッピングが打てるよ（それにラッカーだと作業が早い）。
でも、ビギナーだったころ（もう４０年前後の昔だな）は、試行錯誤のおっかなビックリだったから作業も遅かった。
初めて色塗ったときは、エナメルでも筆ムラになったよ（笑）。
ファレホで早過ぎってのも仕方ないかと思う。

これはひどい

60歳でまだ作ってるんだな

>>90
煽るつもりはまったくありませんが、40を超えた大人の書き込みには見えません。
ところでID:BNKsClV4の意見はそれほどまでして擁護する価値のあるものなのでしょうか？

ないんじゃないかな。
ちまちま出すってくらいだから混色しない前提だし。

チッピングに使うって書いてあるから少なめでいいじゃない
もっといいやり方があるのならアドバイスしてやってくれよ

おおそうだったすまんすまん

バレホなんか使わなければいい

ファレホ、バレホ、ウﾞァレホ、どれがホント？

エッチング製ライトガードなんかの接着面が少ないパーツはどうやって接着強度出してますか？

>>98
現在の代理店であるボークス内の日本語公式サイトによるとファレホ

>>99
流し込みを少し塗ってパーツを押し付け、わずかに窪みを作るとか

モノによるけど、
0.3ミリの真鍮線をハンダ付けして差し込むようにしてる。
付けたところが隠れるようなパーツじゃないとダメなんだけどね。

ベタ付するしかないような所だと、硬化速度の速いエポキシ使うのが一番現実的なんじゃないか。
ボークスに“もうハンダいらず！”という謳い文句で業務用？の強力な瞬着売ってたがあれはどうなんだろうね。

シャーマンとか少ないかも。

テンプレにある現用装甲戦闘車両、ソフトスキンスレ　のソフトスキンってなんですか？

釣りか？

釣りではないです＠.＠
なんだ？と思って見直したけど特に書き間違いとかないし・・

装甲戦闘車輌以外

ソフトスキン＝柔らかい肌

つまり、戦車等の装甲された戦闘車輌＝硬い肌として、
一般の非装甲車輌＝トラックやジープ類を指す。
「装甲されていない」普通の自動車一般と思えばいいかな。

サンクスコ！！

うるせー死ね

感謝して怒られたのはじめてだw

やわらか戦車も間違いなくソフトスキンだな

>>112
あんたが感謝した相手が怒ってるわけじゃないのに

ソフトスキンて夏目三久だな。

Mr.のラッカー系で塗装したのですが、その塗装を落とすにはどうすればいいですか？
薄め液で試してみたらヌチャラーって感じで糸引いてたので僅かに溶けてたみたいです；；

>116
薄め液ジャブジャブはやめた方がいいと思うなー。
塗料落しは専用の素材を使った方が、失敗が少ないかもよ。
とりあえず塗装バスターでググってみては？

おおー
こんな便利アイテムがあったとは！
どうもありがとうございます

奇麗に塗りたくて薄め液多めにしてABSパーツに塗装したら、とんでもないことになったことがあった。

たしか、クレオスのカタログに
｢ABSパーツには塗装しちゃダメ＞＜｣
みたいな注意書きがあったはず。

アクリルもダメ？

自己解決しますた。

考証質問です。
四号戦車のG型を冬季仕様にしてるのを良く見ますが、
F2型を白の冬季仕様にしたらやっぱ変ですかね？手持ちのキットがF2なんです。。

ドイツ戦車閑談室その45
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1283610329/71-84
この辺で新旧入り混じった解釈の話がある

まとめていうとF2型はアフリカが有名だが東部戦線にもいたそうだよ
東部戦線にいるとF2からGに呼び方は変わっていると思うけど
白く塗ってたかどうかは知らん

>>124
回答ありがとうございます。
F2からGへの呼び名ってことは同じ機体なんですかね？
参考になりました。

機体って言うな

お里が知れるってやつだなｗ

エアブラシでの基本的な戦車の塗装方法が知りたいです
なんか自分がやるとただのベタ塗りなので重厚感というかリアルさというか、、が当たり前ですがでない…
なにか良い本、サイト、動画を教えてください

ぶっちゃけベタ塗りが基本なんだわ
それ以外は目指している効果は同じなのだろうがやってることは人によってかなり違う
好き嫌いもあるし自分にあったやり方は模索していくしかない

とりあえずはyoutubeでプラモ作ろうの各戦車
プラモ雑誌の戦車作例
サイト？今作ってる戦車を検索にぶち込んで上手いと思ったやつのサイト見ろ
そいつのリンクをたどれば似たようなレベルのやつが何人か見つかるだろ

というより少し調べれば結構でてくるのに君は何をしとるのかね？

ゆとり乙！

ベタ塗りってガンプラ臭いんだが…

MAX塗りをしろとでも言うのかねw

アホか
MAX塗りはもともとAFVの技法を真似ただけだろ

そもそもMAX塗りというのは昔の蛍光塗料やクリア塗料の
色の滲み出しを利用した塗装方法じゃなかったのか？

基本は越智塗りだよね
個人的にはリアリティのかけらもないと思っているが
使っている人は多い

そのリアリティあふれる塗装法を教えてください！

リアリティってガンプラ臭いんだが…

ジャンルを問わず模型ってものはリアリティを追求するのは当たり前だろう

リアリティの追求とか益々臭いんだが…

>>139
じゃあ何のために戦車模型作ってんですか
教えてください

本末転倒だよ

何言ってんだこの馬鹿は

バーリンデンみたいな絵画的表現もアリ

バーリンデンも越智塗りもリアリティを追及した塗装方法じゃないよね

いいからそのリアリティを追及した塗装法とやらを披露しろよ

否定しかできないかわいそうな子なんだよ

ID:XstAYD3I
久しぶりに馬鹿が沸いて出たな。

「リアリティを追及した塗装方法じゃない」
というのは別に批判的な表現じゃないだろう？

「この絵は写実的でない」というのと同じような意味でしかない。

誰も批判なんて言ってないだろう

>>146みたいなレスがつくのはそういうことなんじゃないの？

自分の作例を出さずにウダウダ言ってるから否定しかできないって言われてるんだろうさ

そもそも作例を出す意味がわからん
敢えて出すならMAX塗りや越智塗りの作例だと思うが

めんどくせーやつ

わかんねーなら黙ってろ

つまり短気な人が多いということか
こんな不景気だし仕方がないな

プラモじゃないので、ここに書き込んでいいかわからないですので、スレチでしたら誘導願います。
完成品のスケールモデルの戦車を探しています。
フィギュアケースを買ったので１台ぐらい飾りたいなーっと思い探しているんですがどれもプラモばっかりで・・・。

プラモは素組みガンプラぐらいしか作れません。墨入れで挫折した経験があるからです・・・。

予算は１万円前後ぐらいを見積もっています。サイズは４０センチ以内だったらＯＫです。
形ですが、各国の戦車の画像をいくつか見て回った結果
１０式戦車、レオパルド２Ａ６戦車、メルカバMk4戦車、Ｋ２戦車などの
旧式よりは、わりと新型の薄っぺたい形が好みです。

なにかオススメとかありましたら、お教え願えますか？

>>135はかけらもないといっている
>>148みたいな意味にはならんと思うがね
ではどういう塗り方してんのといわれてなんもなし

シャドウをきかせるのはリアリティのかけらもない
ここはウェザリングで濃淡つけたほうがリアルだとかいう会話になるのならねぇ…

>>155
http://www.1999.co.jp/list/1262/0/1
ここで好きなの探してちょうだい

>>157
内容よくわからんがドラゴンのタイガー完成品めちゃくちゃ安くないか？
普通のコーティング付未組み立てタイガーなら定価4000円以上だろ？
それにフィギュア5体をプラスした完成品がなんで定価6000円なんだよ？計算おかしいだろw
中国マジで半端ないわ。

とりあえず、平面や角にシャドウをきかせるのは写実的とは言わないんじゃないか？

>>155
現用戦車のプラモ完成品はタミヤがいくつか出してるので、>>157のリンクで探せばいくつか見つかるはず。
但し、10式戦車とK2はプラモ自体が無いので、完成品も今のところありません。
メルカバMk4はプラモはあるが、完成品は個人製作のものをオークションで探すしかないでしょう。

完成品を買うのも手軽で良いけど、自分で完成させればその物に対する愛着が大きくなるので、
余裕が出来たらプラモ製作に再挑戦してみると良いですよ。

こういう重複＆見当違い君の回答が一番うざいわ
答えてもらったと思われて以降意見が出なくなるし

お前が一番ウザいよ

>>157
ありがとうございます。
ドラゴンモデルズか、タミヤのマスターワークコレクションがいいかなーっと思いました。
やっぱり数生産してないのか、結構売り切れが多くて残念でした。ほかのページでも探したいと思います。


>>160
ふむ。１０式とＫ２は新しすぎってことですか。了解です。
個人製作のは、トラブルとか、工賃が意外と高くなったりして　その点で躊躇してしまいます。

失敗してもいいような安めの買って挑戦してみますー。それに慣れたらメルカバMk4買おうかな。
がんばってみますｗ　　ありがとうございました。

安めのとかじゃなくて、好きなものかっこいいと思ったものにしとけよ
作るのも丁寧になるしもし失敗しても思い出込みで大事にできるぞ

>>164
良い事言うなぁ・・・

その通りだと思う

すいません。
ツィメリットコーティングの方法について教えて下さい。

コーティングをするのにはどんなパテを使えば良いのでしょうか？

モデルカステンのローラーを使用して作るつもりです。

コーティングをするつもりの物は1／48
の田宮キングタイガーです。

宜しくお願いします。

>>166
タミヤ エポキシパテ（速硬化タイプ

ありがとうございます。
買って来ます。

モデルカステンのローラーだと1/48ではオーバースケールじゃないか？

だな

1/48スレ過疎ってるから訊いてみたらいいよ
もし、変なのが居て何か言われてもガン無視でね
[まだまだ]1/48AFVスレ 18[これから]
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1271574945/

モデルカステンのローラーは1／48では使えないとは知りませんでした。
ありがとうございます。

教えていただいた1／48のスレを見てみます。

単純に考えて1.37倍だかんな

雪の表現には重曹を使うのが一般的だけどたまに変色したりするよね？あれってどう言う反応で変色するの？

数年前に同じように水溶き木工ボンドで接着した物が２つあるが、片方は変色して片方は全く変色してない。この差ってなんで生まれるんだろ？

flak37対空砲8tハーフトラック搭載の弾丸についての質問なんですが、
弾丸は金色で塗装すればいいのでしょうか？
さきっちょはなんか色が違いますか？先っちょには何色をぬればいいのでしょうか？

徹甲弾ならフラットブラック
炸裂弾ならさっきちょが銀、次がイエローその次がフラットブラックの塗りわけ
だったと思う

つ AFV倶楽部別売りの箱絵
http://www.google.com/images?q=AFV+Club+35107

あとはホビサでタミヤや倶楽部の8.8cm FlaKのインストをチェックするとか

37ミリ対空機関砲のほうだろ？

>>175
弾丸ってのは「先っちょ」の事だ
後ろの筒は「カートリッジ」で金色だ

ありがとうございました。
>>178
はい37mm対空機関砲のことです

Ammunition details
missing-lynx.com - Think Tank - Flak ｰ from a modeller's viewpoint (part II of II)
ttp://www.missing-lynx.com/library/german/flak2_dmourtizsen.html

タミヤのＦｌａｋ３７（３７ミリ）の説明書では
炸裂弾
Ｘ−１１
Ｘ−８
Ｘ−１８
だからクロームシルバー、レモンイエロー、セミグロスブラック
で薬きょうはガンメタル
徹甲弾はセミグロスブラック
薬きょうはガンメタルだな。　

k98など小銃の塗装みなさんはどうやって塗ってますか？
どうすればリアルになるんだろう

木部を濃い茶形色にしたい時はフラットアースを基本色にクリアオレンジの重ね塗り。
タンっぽい色にしたい時はバフを基本色にクリアオレンジの重ね塗り。
金属部分はガンメタルとクロームシルバーを混ぜて塗ってから、スモークでウォッシング。
これで十分にリアルになるっす。

池袋近辺にAFVに強いお店ってありますか？
ガンダムなんかはヤマダ電器にいっぱいあるらしいけど・・電気屋もAFV置いてるのかな

>>185
グラムモデル。
びっくりガード抜けたとこ。西口。

おおー　ここか　何年か前にいったなあ
どうもありがとう！

>>184
ありがとうございます。実践してみます。

パンターのツィンメリットコーティングについて教えてください。
パンターだけ他の戦車にはない四角形が並んだ碁盤目のようなパターン
でコーティングされた車両と、他の戦車と同じように碁盤目がないものと
がありますが、これは作られた時期、車両のタイプなどで違うものなので
しょうか？
自分で資料を見た限りではＤ型では碁盤目タイプ、Ａ型では碁盤
目なしの通常パターンがＧ型はコーティングなしが多い？作られた時期な
のか？といろいろ推測しますがわかりません。
ご存知の方どうか教えてください。

1943年の9月から翌年の9月までのあいだドイツ軍はコーティングをぺたぺた塗ってました
パンターD型はデビューのクルスク戦（8月末まで）では塗ってなくそれ以降は塗られている
パンターA型は1943年秋から翌年の春先までの半年間作られているので塗られている
パンターG型は塗りが廃止されても工場が占領される45年の4月まで生産してたので塗られているのと混在している

コーティングが始まったときはドイツ軍も試行錯誤というか特にパンターで個性的なのが多く
A型初期は碁盤、後期は波って感じかな
碁盤の大きさもなんかまちまちなんだよねぇ
ぶっちゃけなんで碁盤かは知らん

ＩＩＩ突でもワッフルみたいなのあったりするしね

コーティング無しのパンサーは実車写真ではＡ前期型（車体銃がボールマウントじゃないタイプ）まで確認できます。
…ということは、生産ラインでのコーティングはそれ以降から始まった。
つまりＤ型で最初からコーティング済みの車体は存在しないか、あるいは少なくとも稀であると言えるでしょう。
現に存在するコーティング済みのＤ型は、オーバーホールなどで本国後送した際に事後的に施工したものではないかと考えます。
個体差が大きいのも当然なのでは？

クルスクを生き延びて後送されずに前線にとどまったパンターも現地部隊でコーティングされてる
だからかどうか知らないが、泥塗っただけにしか見えないようなコーティングすらある

189です。
多くの方から意見をいただきありがとうございます。
厳密に決まりはないみたいですので、いろいろ
な想定で自分なりに想像して作ってみようと思います。

そういう結論にしたか
まあそれでいいよ

>189

パンターのコーティングパターンの違いは、単に生産工場の違いによるものです。
時期云々は関係ありません。

IDFのマガフ6を作っています
インターネット上のIDF車両模型、特にマガフ系列はオリーブドラブ系による塗装をよく見かける気がするのですが
実写の画像を見るとデザートイエロー系の塗装に見えます。実戦に使用されている車両は汚すぎてよくわからないだけかもしれませんが
実際はどういったカラーリングが一般的なのでしょうか？よろしくお願いします

>>197
IDF車輌色の砂漠色は汚れで、本来は結構濃い茶緑グレーだと思う。
[Magach 6B Walkaround]あたりでクローズアップ画像をググるとその辺がよくわかるんでないかと。

IDF Modelling - Which colour for your IDF vehicle
ttp://idfmodelling.free.fr/article01.html

塗装色続きで質問です。
ブルガリア軍が大戦中使用した戦車の塗装色は何色なんでしょうか？
ネットで検索してもさすがに出てきませんでした。
写真も総べて白黒だけ。
ＣＭＫが昔出していた３５ｔのブルガリア版のコンバージョンキットだと、ジャーマングレイの箱絵になっていますが、信じていいの？…と思ってしまいます。

　

>>199
識者が帰省中のようなので場繋ぎに貼ってみる。

ATTACKの1/72のレビューだが、ブルガリア仕様T-11のマーキングの解説で、1945年に一部の車輌が
グリーンにリペされた以外は、ずっとオリジナル(納入時？)のグレイだった、との記述がある。
ttp://www.onthewaymodels.com/reviews/Attack/Attack_Pz35_series.htm

1945年初期にパンツァーグレイからカーキに変わったと書いてある気がする記事＆現存するカーキ？の車輌の画像。
ttp://en.valka.cz/viewtopic.php/t/37549

1940年前半(つまりチェコ併合後)に、ブルガリア軍最初の26台のSkoda LT vz. 35(＝Skoda T-11)として、
ドイツ国防軍の予備車輌が送られた、との記述から、パンツァーグレイの塗装で間違いなさそう？＆画像。
ttp://www.achtungpanzer.com/the-skoda-tank-in-the-bulgarian-army.htm

塗装指示が見れるBISONデカールのブルガリア軍車輌セット(BD-35112 - Bulgaria Tanks in WW2 - 9.00 USD
ttp://www.angelfire.com/pro/bison/35112.html

他にBBD-35110 East European StuG III - Bulgaria, Hungary, Romaniaと、
BBD-35111 Bulgarian PzKpfw IV / Maybach T-4ってのもある。
ttp://www.angelfire.com/pro/bison/35.html

>>201
ご教示ありがとうございます。
海外サイトは調べられませんでした。
ジャーマングレイか、ご教示いただいたサイトにあるカラー写真を参考にカーキ系に塗るか。
あとは私のセンスということですね。
重ねまして、ありがとうございました。

９０式戦車の写真を見ていると「Ｖ」のようなマークが書いてある戦車と
無い戦車があるみたいですがどういった車両にそういうマークを付けているんで
しょうか？

中隊マーク

90式、縦三本線もメディア露出多いよね

質問です。
チェコ製３５t戦車のうち１２両ていどが砲牽引車に改造されたということで、実写写真も残っていますよね。
質問の内容は、この砲牽引車で牽引していた「砲」とは何なのか？ということです。
ドイツ語表記だとウムラウト付きのＯも交えてメルザーまたはマーザーですから、引っ張っていたのは「臼砲」。
しかしドイツ軍で牽引式の臼砲と言うと……？

ここは初心者スレです

・・・・・・と回答できない初心者が申しております。

２１センチ砲でしょ

ここは戦車プラモデルの組み立て方のスレだよな？
しかしよく聞かれるのは考証だし考証は各軍スレでやってもらうことで
住み分けがきちんとできているもんだし
初心者の質問で聞かれるのもキャタピラや車載工具を接着後塗るんですか云々の話しかないし
ぶっちゃけこの初心者スレはいらんのよな

写真が残ってる、でこの写真のはなんですか？と聞かれるのなら初心者スレ的なんだけどねぇ
15か21やな

まずスレ違いであったこと、住民の方々にお詫び申し上げます。

>>209
やはり大戦中ドイツで臼砲といえば、２１センチですね。
まさか分解状態のカールなんてことは無いだろうし。
となると牽引したのはＭｒｓ１６ですか。
３５ｔ砲牽引車の牽引具は１２トンまでのため、１７トン弱ある後継のＭｒｓ１８は牽引できないはずですから。
旧式砲と旧式戦車の組み合わせですね。
回答ありがとうございました。

>>211
写真ありますよねって言ってたが牽引状態の写真は見つけてないのかよ･･･
Morserzugmittel　でググレばヒットするぞ

>>212
ウムラウト着けないとヒットしないと思い込んでました。
３５ｔでの写真ではないですが、Ｒ３５での牽引中の写真は発見。
なんとＭｒｓ１８を引いてました……。
これでＣＭＫのキットにラッパの砲で合わせられます。
ありがとうございました。

今度大阪の日本橋にいきますがオススメの模型屋ありますか？

ジョーシンかボークス

>>215
やっぱりそこくらいしかありませんか･･･
他も探してみます。どうも

３年ほど行ってないが
ジョーシンのキッズランドはガレキやアフターパーツの充実が中々で
マムートがあんなことになった一因ではないかと思ってる

ホビーランドには生き残って欲しい

>>214
日本橋で買い物したら
地下鉄で「本町」で降りて
ホビーランドに行ってくれ
上品な感じの良い店やから

ホビーランドは何時も利用させてもらってるぜ
レジンやエッチングなんかのアフターパーツの種類と在庫はピカイチだと思う
しかし…それを使うキット種類と在庫が少ないのが残念

確かにいい店だ＞ホビーランド
自分が神戸に引っ越しちゃったのもあって、経営者が変わってからは
ほとんど行かなくなったけど、あそこは、あまりに品揃えが豊富で、
1日いても飽きない

>1日いても飽きない
飽きないかもしれないが、店員が嫌がるだろうねｗ

歩兵セットでも買ってやるか

ホビーランドは数年前に二、三度覗きましたが、
AFV専門モデラーながらメジャーメーカー製キットの
素組みしかしない私には、縁の無いお店でしたね。
当時の経営者も好きになれませんでしたし。

ちなみに、購入後は｢ありがとうございましたー｣ではなく
｢どうもですー｣と言ってくるww

ホビーランドはガレキとアフターパーツの品揃えが素晴らしい
あと洋書もなかなか
インジェクションキットの在庫は大したことが無いので
>>223のような人には近所の M's plus がいいと思う。

バウマン取り扱いメーカーのキットは何故あんなに高価なのですか？
ソ連の小型乗用車がAFV-CLUBのチャーチルと同価格帯というのは
あんまりな気がします。

>>226
どうしても欲しい車両で
自分で作ったり改造したりする腕や手間を
その金額で許せる人が買うもの・・・

ライオンロアのエッチングの自転車キットは
タミヤの戦車よりも高い
でも、精密な１/３５の自転車が欲しい人には売れる

外人作品は結構自転車乗っているよな

>>226
バウマンはブロンコだと香港のショップの倍の値段を付けるからね。
ホントにあの値段見てから海外のショップからの購入を検討中だよ。
PAYPAL使えるところを探しているんだけど。

http://www.luckymodel.com/
ここならつかえっぞ

なるほど。ボッ●クリなんですね。
コンビニ払いか銀行振込みが出来る海外通販サイトはありますか？

>>231
誹謗中傷かよ・・・

糞みたいな初心者だな

　　　　　　　　　　　 ﾞ'．　　　　'.;｀i　 i､　ﾉ　 .､″
　　　　　　　　　　　　 ﾞ'．　　　　　,ト ｀i､　 ｀i､　　　 .､″
　　　　　　　 　 　 　 　 |　　　 .,.:/""　 ﾞ‐,.　｀　　　 /
　　　　　　　　　　　　　`　 .,-''ヽ"｀　　　　ヽ,,,、　　 !
　　　　　 　 　 　 　 　 ､,､‐'ﾞl‐、　　　　　 .丿 : ':、
　　　　 　 　 　 　 　 ､/ヽヽ‐ヽ､;,,,,,,,,,-.ッ:''｀　　.,"-、
　　　 　 　 　 　 　 ,r"ﾂぃ丶　 ｀｀｀｀｀｀　　　..／　 ｀i､
　　　　　　　　　　,.ｲ:､ヽ／ー｀-､-ヽヽヽ､−´　　　 .lﾞ｀-、
　　　　　　　　 _,,lﾞ-:ヽ,;､、　　　　　　　　　　　　 ､､丶　 ﾞi､,,、
　　　　　　　 ,<_ l_ヽ冫｀'｀-､;,,,､､､､.............,,,,､.-｀": 　　　│ ｀i､
　　　　　 ､､::|､､､ヽ,､､.　　　　｀｀｀: : : ｀｀｀　　　　　　､.､'｀　　.|丶、
　　　　　.l","ヽ､,"､,"'､ぃ､､,､､、、.、、、.、、､_､.,,．ヽ´　　　　lﾞ　 ﾞ).._
　　　 ,､':ﾞl:､､｀:ヽ､｀:､　 : ｀"｀｀｀¬――'''"｀ﾞ＾｀　　　　　: ..､丶　 .lﾞ ｀ヽ
　　　,i´.､ヽ".､".､"'ヽヽ;,:､........、　　 　 　 　 　 ､､...,,,､−‘｀　　 ､‐　　 |ﾞﾞ:‐,
　 ,.-l,i´.､".`ヽ,,,.".｀　　　｀ﾞﾞ'"｀'-ｰ"｀｀"｀｀r-ｰ｀'":　　　　　 _.‐′　　丿　 ,!
　j".､'ヽ,".､".､"`''｀ｰ､._､、、　　　　　　　　　 　、._,、..-‐:'''′　　 .､,:"　　丿
　ﾞl,"`"`''ヽヽ"`"｀　 ｀｀｀ﾞ'''"ヽ∠、､、､ぃ-｀''''": ｀　　　　　　､._.／｀　 ._/｀
　 ｀'ｉ｀ヽヽヽ｀''ｰi､､、: : 　　　　　　　　　　　　　　　　　 、.,-‐'｀　　 、／｀
　　 ｀`ヽン'`"｀　 : ｀~｀｀―ヽ::,,,,,,,,,,.....................,,,,．ー'｀｀＾　　　　,､‐'"｀
　　　　　 `"'ﾞ―-､,,,,..､、　　　　　　　　　　　　　　　: ..,､ー'"'｀
　　　　　　　　　　　: ｀‘"｀―---------‐ヽ｀｀"''''''""

>>231は初心者というより世間知らずの馬鹿だな

知識もクレカも自力で調べる能力もありません

>誹謗中傷かよ・・・

ボッ●クリは客観的な意見

客観的かな？
個人で10個くらいのキットを海外通販すると、確かに少しは安くなるような気がする。
だけど、部品の不良とかそもそもランナー1枚入って無いとかのトラブルがあっても
対応できないリスクを考えると、個人輸入がホントに安いのか疑問。
国内での流通コストとかサポート業務まで考えてボッタクリって言ってるのかな？

> だけど、部品の不良とかそもそもランナー1枚入って無いとかのトラブルがあっても
> 対応できないリスク


たとえ海外通販でもここらへんは対応してくれるけどね。
お店によるのだろうけど、少なくとも俺の利用しているところは
連絡したらエクスプレスメールで足りないものを送ってきた。

自分で海外の店に注文したり不具合あった時のやりとりといった、
一連の行為が面倒な人は
その分の手数料が上乗せされた代理店価格で買うだけであって、
それができない、でもぼったくり価格は嫌だ、なんてのは情弱の我侭

バウマンを擁護するやつがいるとは・・・
ブロンコやマスターボックスあたりはクレオスやM.S.modelsに扱いが変わって欲しい

でもクレオスのミニアートも高いな

今のご時世、海外通販くらい簡単に出来るのに
それをしようとせずに文句言ってる様なのはぼったくりされてるのがお似合いなんだよ

論点のすり替えですか

プラモ狂四郎に登場するゴッドタイガーをいつか作ってみたいと思うんですけど、過去にネットや雑誌で作例みたいな物があがったことってありますか？

タミヤ48の三号戦車L型を製作中なのですが、
装備品のジャッキが取付図と部品同士のアタッチメント通りに
くっつけると(ボディの側面の垂直面に対し)ちょっと斜めの
角度になるんですが、これで正解なのでしょうか？
それともキットの間違えでしょうか？

嫌なら斜めにならないように取り付けたらいいんじゃないの

http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1271574945/l50
こっちで聞いたほうがいいかも

長さ1mm×30mmぐらいの溝を埋めるのってどんなパテが向いていますか？
深さは1.5mmか2mmぐらいです
ポリパテ？　
それともエポキシをグイグイ入れることができるのかな　硬すぎて不向き？

>>247
自分はそんくらいならエポパテ使ってるよ
それか伸ばしランナー押し込めるかかな

エポパテかあ　さっそく試してみます　サンクス
ランナーは加減が難しそうなのでもう少しやり易そうな場面で試してみまする

その程度の溝だと何使ってもいけるわ
伸ばしランナーも加減がって言うけど10本以上余裕で作れるから
ぶっちゃけ廃材から作るから合うまで作り続けることもできるし
小さいのを何本か入れて底上げした後パテ盛ってもいい

選択肢にない光硬化パテや瞬着だってあるしな
まあその盛りたい場所の状況がよくわからんからこういう素材があるくらいしか言えんけどな

俺だったらプラバンの廃材で埋めるけどな。

愛用してるからシアノンを推しておこう

そうだな
伸ばしランナーである程度埋めて、あとは瞬着＋ペーパーがけ

10式戦車っていつ出るの？

>>254
74式や90式の例から見ると4〜5年後位かな

陸自戦車は、キット化しても
海外での売れ行きが見込めないからなぁ…。
夢もチボーも無い話でｽﾏｿ。

>254
実戦配備されて生産型がちゃんと出てからだろ
90式だってあれだけバリエーションだしてるから、期待していいでしょ

田宮のドイツ/アメリカ小火器セット(111/121)って、制作したことある奴っている？



しかし田宮の小火器セットって本来の目的で使われた感じがしないのだが、

SF物の流用パーツとして絶賛されてるからそう見えるだけで、
戦車の車載パーツを交換したりジオラマの小物に普通に使ってるけど？
それとも「本来の目的」ってパーツを塗装して額にでも飾る事を言ってる？

>258
Stg44が人形の個数分欲しい時かな　
モ-ゼル狙撃銃、パンツァーファストも◎
#196のセットが出るまでは小火器セット使うしかなかったし。
（パンツァーシュレッケが欲しい時はエッシー社のバカ高いセット買う必用があった）

＃204、205よりは＃111の方が使い勝手良いはず、特に弾倉ケースなど。
まぁ対戦車ライフルは使い処に困るね。

何気にパラシューターセット（012）にＦｃ42が入ってる

>258
古い戦車キットの、出来の悪〜い車載機銃を置き換えるのにも使った
ま、考証的な問題を気にしなけりゃ、モールドが超甘かったり、パーティング
ラインで左右がずれてたりと言った、使い物にならん戦車パーツよりはましか
な〜と
ん？これも「本来の目的」ではない？

ドイツも連合車両アクセサリーみたいにシートやら木箱やらを詰めたセット作ってくれんかな

フリウルの履帯にサフを吹いて塗装したら塗膜がポロポロ剥がれたんですけど、メタルキャタピラの脱脂って一個ずつやらないと駄目なもんでしょうか

金属ならメタルプライマーが必要なんでないの？

プライマーサーフェイサーならおｋ

突然すいません
ﾄﾞﾗｺﾞﾝの３突A型を製作しようとしている初心者です

気分盛り上げるのに戦史とか読んでみたいのですが、
初心者にオススメな書籍って何があるでしょうか

とりあえず、パウル・カレルのバルバロッサ作戦と焦土作戦。

工作方法について質問です。
ドラゴンのモデルの説明書で「切り取つてください」（英訳remove）と書いてある部分を
どう工作すれば良いかわかりません。
具体的には転輪をつける車体下部を3箇所、2cmX2cmくらいの正方形に切り抜く（切り取り線はモデルについています）のですが、
デザインナイフ1本で切り抜くのもなんだか失敗しそうだし…
コツとか、お勧めの道具があれば教えていただきたいです。

説明書がアップされてる通販サイトがあってそこから説明書見てアドバイスできるから
作っているプラモとその説明書の何ページのどのパーツも教えてくれ
というか最初から言え

>>268
ピンバイスで穴開け
↓
大まかにやする
↓
デザインナイフで整形

板を割らないように気をつけてね

レジンキットの「scratch」とか書いてあるのを見ると、
高いくせに自分で作れだと！と怒りを抑えるのが大変だ。
３日はモチベが帰ってこない。

そんなアナタに懐かしのバキュームフォームキットをお勧め
高いし使えるパーツ無いしこらもうサイコー

型取り君で小さいパーツを複製しているけど結構うまく出来るもんだね（　・ω・）ｙ─┛〜〜

タミヤの3突Bを作っているのですが、金属砲身の場合中のライフリング部は何色で塗装するのが良いのでしょうか？
実物でも金属の地肌がそのまま出ているのでしょうか

塗装されてようがいまいが、煤で真っ黒になってんじゃね？

こまめに掃除してるとこだから金属地でＯＫ。

質問です。
タミヤの1/35のブルムベアは時期的に
ツィメリットコーティングされて無いと
おかしいでしょうか。箱絵ではされて無い様な。

タミヤのは中期型なので必須
模型的に面倒ならわりきってやらなくてもよい

>>277
中期型でもコーティングが施されていない写真もあるからしなくても大丈夫だよ。

コーティングしてた時期なのにないのもあるのか
ないのはクルスク戦の初期型と後期型の一部だけと思ってたわ

まずそのされてない写真をうpしろよ
嘘臭い

画像検索してみなよ他人のこと嘘つき呼ばわりする前に、失礼だろうが。

277です。
みなさんありがとうございました。
なんとかブレード買って初コーティングに
朝鮮したいとおもひます。

ドイツの戦車兵のユニフォームに関する資料を教えて下さい！
SSと国防軍の違いとか、迷彩柄がいつから導入されたとか・・
塗装なり改造なりの参考にしたいと思いまして。
よろしくお願いします。

>>282
全然わからん
ちょっとどれか教えてよ
博物館のやつとプラモをそれっぽくして撮りましたってのは当たったけど

1943年9月からコーティング開始でこの年の12月から翌年4月までが中期型だが
どっぷりコーティング時期だぞ？

>>284
第2次大戦ドイツ軍装ガイド

画像検索したらMilitary ModelsってとこのKit Reviewにツィメリット無しの画像があったが
これの事か？おもいっきり初期型だけど

なんだ偉そうなこと言っといてただの妄想画像だったのかよw
中期型は全部コーティング有りだろ

コーティングされる前の車両だったらコーティングされてないよ

>>ヒント　タミヤのボックスアート。

ボックスアートのままを再現するのも模型の醍酢味。

醍醐味

油彩絵の具でフィルタリングやらなんやらのウェザエリングをする方法があるみたいですね
私は主にエナメル塗料でウェザリングします
油彩絵の具でウェザリングをする利点って何がありますか？

あ
主にエナメルでとか言ってるけどまだ5作品（しかも謙遜ではなく本当に拙い）しか作ったことないです

油彩は色数が豊富なことと乾燥が遅いこと

油彩は発色が模型用塗料より良いのも長所。

どうもありがとうございまする
油彩絵の具でのフィルタリングに挑戦してみようと思います

>>275-276
ありがとうございます。金属地にかるく墨を入れてみます

あと、同じタミヤの3突Bなのですが、キットはアンテナラックに木目表現がされているのに箱絵や塗装図では車体色が指定されています。どちらが正しいのでしょうか？

箱絵（あくまでも自分の場合）

>>297
車載品には木製のものは多い
ハッチのストッパーなんかも木製だよね
でも、素材が何であれ塗装されてるもんなんだよ
木のパーツにも車体色が塗られてる

それよりも木目の表現がオーバーなので
俺は場合によっては木目を消して塗装するよ

木に塗られた塗装が、うっすら剥げてきた感じで木の塗装を出せばパーペキ。

OVMなんかも実車では車体色で塗りつぶされている場合がほとんどだしね。

レジン製の砲塔を旋回するように工作するにはどのうような方法がよいでしょうか？
なるべく強度を持たせたいと思っています。

>>302
言葉が足りていません

接着しなけりゃ旋回すると思うけど
どんな謎が潜んでいるの？

>>303
失礼しました。

私が購入したものだけなのかもしれませんが、砲塔の下の部分にインジェクションキットであればあるはずのツメのようなものがありませんでした。
なので、そのまま乗せるだけでは砲塔の重みで外れてしまいますし、固定するには接着するしかないかと。
雑誌の作例等を見ると、完成後にも砲塔を色々な角度に動かして撮影されていたので、どのうように工作しているかと疑問に思ったしだいです。
一般的には、ただプラ板等でツメを作っているだけなんでしょうか？

まだるっこしい
どこのレジン砲塔で何に合わせようとしているのか何作ってるか言え

>>304
オールレジンのキットですね。
リングが無いということはスケールは７２ですかね？
先ずは、浮いているということは無いですか？
すり合わせが出来ていないとガタつきがあって
水平に回らないと思います。
それが出来ているなら中心点を取って
真鍮かアルミの３ミリ棒で軸を作るだけです。
車体側・砲塔側にガイドが無いなら自分で作ります。
正確に中心点を設定したら
ピンバイスで穴を開けて短く切った金属線を刺すだけです。
砲塔のリングや爪を再現する必要は無いと思う。
傾いた時に落ちるのが怖いなら金属線を長くすれば良いですよ。
その場合、穴も深くなります・・・。
深くなればなるほど正確に垂直にならないと曲がるので注意ですね。

>>306
ご丁寧にありがとうございます。

作っているのは、1/35 Accurate Armourの T34-122 SPG です。
リング部分はあるので、後はツメのかわりに穴を開けて真鍮線を通せばいいということでしょうか？？

リング部分にマスキングテープでキツキツにして外れなくするとか
木工用ボンドでリングを太らせるとかそういう手もあるけどな

ダイキャストシャーシってなんか良い所あるんですか？

>>309
ブンドドした時の重量感

ぐはっ

人工芝みたいなジオラマ素材の上に配置したときに足元が浮かずに踏み潰す機能性もある。
ような気がしたけど試したわけではない。

コピーされないって言ってた人がいたな
理屈は知らんけど

文鎮代わりになる

メタルプライマーが売れる

>>315
メタルプライマーはいらんだろ。

プライマー処理済だからな。

アルミ砲身のキットだったり、別売りでアルミ砲身が出てたりしますけど利点は何ですかね？
上に出てたダイキャストじゃないけどｗ

キットにもよるけど、左右張り合わせの砲身場合パーティングラインが出る為、消すのと綺麗な円状にするのに一手間かかるのを
一発解消ｗ　それと物にもよるけど砲口にライフリングが彫ってある物や機関砲のフラッシュハイダーの細かい穴が抜けてたりするので、完成時リアルに見える

ライフリングってかなり魅力的ですね
どもありがとごじます

工作して無塗装で飾ること考えた場合メタル砲身やエッチングは効果絶大だな。上手く出来てるの見るとアートに見える

でも結局我慢出来なくて塗装しちゃうんだよな

雑誌やネットで見ると塗装前の方が断然カッコイイって作例は結構ある

工作には自信が有るけど、塗装がいまいちヘタで
完成後は何処にこだわって何が付いてるか
訳わかんなくなっちゃうのが悔しいって人も居るかもな。

俺？・・・まさか(´･ω･｀)

組み立てへたくそだからさっさと塗装で隠しちゃう

最近はよく塗装まで終えて完成させられるけど一時期サフ吹き段階で燃え尽きて半完成品だらけになった時期があったな

接着剤の跡が汚いのですが、塗装してウェザリングしたらある程度は目立たなくなりますか？

どういうところの接着剤の跡かさっぱりわかりませんが
そこに墨が入って余計汚くなります
紙やすりできちんとならしましょう

戦車にに積んである無線機のフロントパネルは何色に塗ればよいのでしょうか？

フィールドグレー

戦車ににwもよるだろう。
質問するにも、情報をちゃんと伝えないとな。

>>326
滑り止めのモールドがある場所にプラスチック用接着剤がはみ出てしまいました。やすりをかけようにもモールドが消えてしまいそうで

>>330
はみだしの大小もわかりませんし写真にとってうｐしてください
あなたの想定しているウェザリングも何をやるのかわかりませんし
今のところ泥を盛ったり荷物を置いてごまかすか
モールドを多少削るくらいでくらいでやすってくださいくらいしかアドバイスできません

>330グンゼの流し込み接着剤Ｓで表面を撫でると少し凸凹が改善出来ることもありますよ。

はみ出しが少なければ、３３２氏のレス通り流し込み接着剤で溶かしてなだらかにする。
はみ出しが大きければ、完全乾燥後にデザインナイフの先などでカンナがけの要領で削る。
カンナがけではみ出しがある程度細かくなっていれば、先を鋭角に折りたたんだペーパーでコチョコチョやる。
削り傷が目立つな…と思ったら、溶きパテをちょい塗りする。
こんなとこかな？

さらには、そこに傷・サビ、泥や埃を表現するとか、スコップ置くとか、兵士を立たせるとか
いっくらでも隠す方法はありそうだけど

結局場所がわからないと判断できないから思いつく工作を思いつくだけ言うしかない

履帯って接着したらどうやって塗装すればいいんですかね？
車体に履帯の色がつきそう

>>336
車体に履帯の色が付いたら、もう一度車体に車体の色を塗装。
車体の色が履帯に付いたら、履帯に履帯の色を塗装・・・。

マジだからね。

慣れてくると回数が減るだけで
マジでリタッチの繰り返しだからね。

>>336
接着前に塗る。
組んでから塗る、なんてのをまともに信じてはいけない。
みんな臨機応変に手順を変えてる。

でも、カステンみたいな可動タイプ以外の組立て式キャタに、組んでから塗る
以外の方法があるのか？
教えて欲しい

確かに、全面塗装した後、接着部分の塗料を1個1個剥がして接着して行くって
手もあるけど、正直、初心者には現実的じゃないよなぁ

塗装・リタッチの繰り返しで良いんじゃないの？
塗装してから接着したって、接着剤のはみ出しで
塗装が剥げてリッタチはするんだから・・・

接着剤のはみ出しでリタッチ不可能な部分以外は
後から接着しても構わないと思うよ

ガンプラなんかの常識とは逆になるけどね

塗装直しのリタッチは絶対に起こるんだから
それを考えて組み立て後に塗装って方法に
戦車模型は流れたんだと思うよ

俺は意外と合理的な作り方なんだと思ってるけどね
持ち手を作るのやらマスキングやらって面倒臭く思えるようになった

え？ロコ方式は割とメジャーでしょ。
私は転輪を接着しないロコ方式。

千鳥転輪とかダブル転輪のやつは外側の部分を後から接着する様にしてる。
キャタピラを綺麗に巻き付けるのが難しくなるけどリタッチ回数少なくなるし・・。

>>341
俺はロコ式も含めて
接着剤の影響の無い後から接着は薦めてる
ロコ式の場合、転輪の軸に接着するんだからやり易いと思ってるよ

でも、初心者の「塗装が別の場所に着く問題」は
ロコ式自体にも発生するから「ロコ式」の説明は省きました

>341
あ、なるほど
転輪も起動輪も接着せずに、キャタを巻きつけて固まってから外せばいいのか
俺、転輪はどんどん接着してく派なんで、気が付かなかった
ありがとう

>>343
私の書き込みは>>339へのレスです、念のため（リロードしてなかった）。

>>344
正直言って、転輪に接着しないよう組むのは面倒臭いんですけどね
その分、塗装が楽チンということで。

キャタピラを泥色で吹いちゃうとはみ出しなんてあまり気にしないけどな
マジトラも巻きつける少し前の1本のときに吹いちゃう手もあるし

イスラエル軍のエンスーの方、教えてください。
メルカバはタミヤのI型から始まって、アカデミニダのIV型まで開発されており、
砲塔が初期型とは似ても似つかぬ超大型になっています。それはさておき、
ゴランハイト（高原）での戦いのためにI型ではサンドイエローだったのが、
II型以降ではカーキグリーンのような色に変更されています。
なぜ砂漠の戦いが主戦場であるのに、見つかりやすい色に変更になったのでしょうか？

>>347
初心者スレです

初心者救済スレです

なのか？
>198のリンク先の画像とかサンドイエローとは程遠いけど

Here is a good example of an 1982 Lebanon War Grey.
ttp://idfmodelling.free.fr/ref_veh_pictures/merkava/merkava1_14.jpg

うん、タミヤの箱絵からそう記憶されているのかも知れないけど、
当初よりシナイグレーだね。

ゴラン高原は砂漠じゃないから

そもそも砂漠といってもサハラ砂漠みたいな砂の海で戦ってるわけじゃないし
WW2のアフリカだって基本は荒地だぞ

昔から何色かよくわからん
雑誌の写真やニュースなんかでも
サンドにも見えたりグリーンにも見えたりするし
フィールドグレーっぽくも見えるし

オリーブドラブだってそうでしょ？
塗料メーカーが作ったって、混色して好みにするでしょ。
そういう色なんだよ・・・。

自分が作る状況に近い写真に合わせて混色するしかない、マジで。

実はイスラエルのタンクミュージアムで現物のI〜IV型を見ておりまして。
サンドイエローでもデザートイエローでもいいんですが、I型とIV型の
オリーブドラブまたは陸自の濃緑色のような色とではぜんぜん色が違います。
http://www.youtube.com/watch?v=cWLXYTit7YQ
http://www.youtube.com/watch?v=STUCL1Jgvu8&playnext=1&list=PL06509EA7A7463599

で、なぜ同じ戦域でこのような変更があったのかと。
ネットでスペックを検索すると、どうやら車体全面を覆う電波吸収塗料の色に
関係してるらしいと推測されるのですが、どうなんでしょ？
さらにエンスーの方の解説をまってますんでよろしく。

偏光性のある素材だって、マジで。
単色で表現できる色じゃないんだってば。

一番近いと思う色に混色して塗るしかないよ。
色の情報なんて明らかにするわけ無いんだからね。

色ってのは最も主観に左右される要素だから、
最大公約数というか許容範囲内で
自分がこれだと思う色で塗っちゃうのが、
お気楽で精神的にもヨロシイとオモ。

今の中東情勢だと、たぶんイスラエル軍がどっかのアラブもしくはイスラム教国
に先制攻撃するだろうから、ニュース映像で出るよ。

もう初心者の範疇を越えているさっさと軍板あたりで聞いてきてください

>>354
そうやって後出しで情報小出しにするのはどこいっても嫌がられるよ

354←付き合いたくないタイプ

ミリタリーミニチュアシリーズって接着剤必須ですか？
もしあったら接着剤なしの戦車模型ってあります？

まあ接着剤はなんとかできるんですが塗装はどうなんでしょうか？
ガンダムマーカーあたりでちょっと
ちょろっと痛戦闘機とかしかやったことないんですが
元の色って全部真っ白ですか？

>>361
模型屋かホビーサーチ辺りで中身やインストを確認してみりゃいいと思う

>>361
戦車模型に接着剤はほぼ必須
バンダイの61式戦車は確か接着剤はいらんかったと思うがそれぐらい

タミヤやタスカはその戦車色の成型色をしている
その成型色で満足できるかは君しだい
製作途中をうｐしているブログはいくらでもあるからそれでも見たら？

>>361
アイマス機作った事あるなら、判断つくだろ？

>>361
模型全般では接着剤・塗装が要らない方が極少数なんだよ。ＨＧなどと頭に付くガンプラとその親戚ぐらい。
ガンプラ旧キットも要接着・塗装。
・・・まあ売れてる数量は多いけど。(種類自体は少ない)

ということで戦車は要接着・塗装。成型色はグレーか黄土色。レジンやらエッチングやらも入ると色はパッチワーク
みたいにバラバラになる。

>成型色はグレーか黄土色

ドイツものばかり買ってるのか
ドラゴンばかり買ってるのか

・・・オレの積みは濃緑色が大半

>>濃緑色
あったな、忘れてたわ。ちなみに買ってるのはドイツものが中心。

無塗装ならタミヤのKVはどうか、単色、ゴム無し転輪な上に
工具類もフェンダー上の工具箱の中に入ってて見えないから
ライトやマフラーをガンダムカラーでちょちょいと・・・

それで満足するかはともかく楽さでいったらこれだと思うんだ。

>>368
たすかに。
箱を開けてから基本塗装終了まで土日で完成した。
そのうち接着剤の乾燥時間があったから実質１日だった。
色はあまってた缶スプレーでプシューっと一気塗り。でも完璧ｗ
かなり大柄の図体なのでそれなりに達成感ありのお勧め品。

連合軍やソ連軍みたいなグリーン単色の場合は、ダークグリーンとサンド色を
半々ずつ、そこにホワイトを少量入れると単調にならずいいですよ。
で、日焼けしやすい車体と砲塔上面はグリーン30：サンド50：ホワイト20位
ので塗ると立体感も出ます。

ガンダムマーカーしか持ってない初心者に混色を勧めるとか

いやこれは派生して一般論でってことだろ。俺は370じゃないがさ。

話の流れで大前提の質問者を見ないで話すやつが出てくるのはいつものこと

どっちにしろ質問を全く読まないホームラン級のバカということか

と言いながら質問に答えないのもメジャーリーグホームラン球の・・

ホームラン級のバカが、一瞬ホームランバーに見えた。
買ってこよ。

>>375
いつまでスタンドにいるんだ試合はもう終わってるだろ

次の質問者どうぞ

なんか、つまらないスレだね・・・。

つまらないという奴が周りからは一番つまんね奴と・・

いつも言うがこのスレいらんのよね
各国軍スレがあって考証はそっちになるし
足回りを接着するんですかとか隙間が開きますなんて初心者の質問は
もう個人サイトが画像ありで説明してたりしてそっちのほうが充実してだいたいそれ見れば事足りるし

雑談スレがあるんだからそっちと統合したらいいんじゃないの

>>381
いらないと思っていて、何故１日に２回も書き込んでるんだ？

いらないと思ってもスレはもうすでにあるし

風俗嬢に説教するようなオヤジのスレです

技術も資料収集の術も分かってるマニアなスレで初心者向けの話題は両立が難しいだろ。バカにされてやる気をなくしたら可哀想だろ。
初心者向けの需要は常にある。
要らないと思ってる奴は来なければいいだけじゃん。

最近のリビア情勢から
アラブ諸国のソ連戦車の塗装を教えてください
黄色じゃなくて、あのグリーンか茶っぽい色
どう塗りますか？分かりにくい質問でごめんなさい

>>386
正解はありません。
自分がこれだと思う色で塗ればヨロシ。

>>386
俺も初心者だし深い見識ないけど、たぶんそこらへんはマジで
てきとーが正解かも。アラブ諸国なんて細かい色規定なさそうな気がするし、
恐らく正確な資料もほぼ見つからないと思われ。
たぶんソ連、アメリカ、イギリス、フランスあたりの真似っ子してそうだから
軍の兵装がどの国を中心に規範（てか輸入？）にしてるかを参考に自我流で
色を調合すると逆にリアルにいかがわしいアラブ諸国兵器っぽくなるんじゃない？

グリーンか茶ぽい色って
オリーブドラブだろｗ

あ、思ったが>>386は舌足らずだが単純に何色で塗るかということではなく
もっとテクニカルな、混色も含めた「塗り方の技法」であの感じを再現するには
どうしたらいいのかを聞いているのか？
「黄色じゃなくて、あのグリーンか茶っぽい色 」から読み取った。
はい、識者さんおねがいします。

そういや、あの色の名前がなんでオリーブドラブなのか知りたいな。名前の由来とか。

>>391
オリーブはあの植物のやつな
ドラブは濃いって意味
くすんだオリーブがオリーブドラブ
緑がかったのがオリーブグリーン
黄色が強いとオリーブイエロー
褐色が強かったらオリーブブラウン
オリーブドラブの明度が低い色調がダークオリーブドラブ

drab
ttp://www.thefreedictionary.com/drab

オリーブめいたドラブって事か、なるほど。

>>394
逆だろ

lemon yellow

>>395
いや、そっちが逆。
基本、前の語が後ろの語を修飾する。英文法で習ったでしょ？

>>392の「ドラブは濃いって意味」は間違い。辞書引こうよ。

>>397
1　(くすんだ)とび色の，(さえない)茶色の (cf. olive drab 1).

2　単調な，おもしろみのない.


茶色く色が濃くなったオリーブだから違っているわけでもないとは思うが

オリーブドラブやカーキドラブは聞くけど
ブラウンドラブやグリーンドラブ、グレードラブは何で無いの？
それともどっかで出してるの？
オリーブドラブはダークオリーブじゃダメなの？
くすんでない普通のオリーブは何で無いの？

　

オリーブグリーンはあるぞ

南南東はあっても南東南はないのと同じで、
言葉ってそういうものじゃないかと。

>>398
「茶色く色が濃くなったオリーブ」ならdrab oliveか、
無理矢理な言い方だがolive nearly drabとかになる。

本則は形容詞＋名詞という語順。後者は叙述用法なので後ろ。
下記のように例外的に後に来る形容詞もあるが、色の形容詞は本則の前。

形容詞の後置修飾　後置修飾の形容詞
ttp://homepage1.nifty.com/Liberty/eigo3/13.htm

オリーブドラブ＝オリーブ（の葉？）のようなドラブ
という説に賛成だな

上にレモンイエローってあるけど、名詞として使える単語が連なるとわかりにくいよね。
（このlemonは形容詞のようだが）

オリーブドラブはグリーンかカーキかイエローかどちらのほうへ振るかいつも悩む

>>405
昔は「僅かに緑がかった焦げ茶色」の感じで塗ってたんだけど、
明るめの方が主観的イメージに合ってて好きになってきて、
どんどんカーキというか「黄土色」に近づいてるなぁ。
暗すぎるタミヤのODにはオレンジイエローを大量に混ぜたり、
クレオスのOD1とカーキを半々で混ぜてみたり。

ちなみに「コンバット！」のカラーになった最終シーズンに
一話だけ米軍側の戦車が出てくる回があって、
これは当時撮影に協力してた州軍のM41なんだけど、
かなり明るいODで、自分のイメージに結構近かったよ。

現用零式艦戦用塗色はJ3のわずかに飴色がかりたるものなるも光沢を有する点実験塗色と異なれり

まで読んだ

青竹色はメタリックじゃなかったらしいしな（　・ω・）ｙ─┛〜〜

あ、飴色騒動・・・

昔作ったレベルの雷電のコクピット内部を思い出した

質問なのですが
パステルを車体の上に埃が被ったように軽く載せてそのまま定着させたいのですがどの様にすればいいんですか？

溶剤を吹く or 最初から溶剤で溶いて載せる

質問です
車両のサビを再現したいのですが
オススメの方法、塗料の色はありませんか？
本格的な模型はまだ始めたばかりの素人です
宜しくお願い致します

場所によって手法が違うので（マフラー・車体・履帯）
具体的に質問したほうが良い

>>414
確かにそうですね。すみません
では、車体と履帯、排気管周りのサビの表現の仕方をお願いいたします

>>415
人が例に出したのを全部言うってふざけてるの？

いえ、全部の方法が分からかったので・・・
すみません、ほんと申し訳ないです
どれか一部でもいいので教えて頂けたら幸いです
申し訳ありませんでした

・車体さび
　田宮のエナメルのレッドブラウンを、
ちょんちょんと置いてゆく。

・マフラー
　田宮のアクリルのレッドブラウン、ジャーマングレーを混ぜて、
地の色を作って塗る。
乾燥後、サビ色のピグメントを筆でこすりつける。
なるべく、むらができるようにするのがポイント。


キャタピラはサビじゃなくて汚し方を聞きたいのかと思うけど
長くなるんで他の人たのんだ

>>418
ありがとうございます

キャタピラの簡単なサビ表現

・黒＋茶で基本塗装 or 茶系で基本塗装後、黒でウォッシング
・黒でドライブラシ
・さらに銀でドライブラシ
　（鉛筆粉やタミヤのウェザリングパウダーでも可）

>>420
レス遅れて申し訳ないです
ありがとうございます
早速やってみようと思います

戦略大作戦のオッドボールシャーマンを造ろうと思うのですが履帯はT62型でいいのでしょうか？
また劇中2:00:20〜頃に踏み潰すドイツ軍の車両を教えてください、お願いいたします。

キャタピラについての質問です。
非可動の単駒の連結式の履帯の場合、トランペッターのT-62戦車なのですが
それぞれを塗装してから組立・接着し転輪等に装着していくのでしょうか、
それとも、塗装はある程度組立てた後、分割可能にしておいてするものなのでしょうか
あるいは･･･簡単な方法を教えて下さい。

思いつく楽なほうで
正解はない

>>424
ありがとうございました。

キャタピラのサビならフリウル使ってピンを鉄製にして黒染めすればいい感じに鉄部分から赤錆が出てくるらしいぞ

とりあえず「１コマ１コマ塗装してから連結する」というのは見たことがない
雑誌でよく見るのは「連結して転輪に巻きつけた後に塗装」だけど、エアブラシがないと困難

ちょっと質問なのですがキングタイガーのポルシェ砲塔型は砲塔に予備キャタピラのフックがついていない機体のほうが多かったのでしょうか？タミヤ、ドラゴンのパケ絵等見ても付いていないので。どうしようか迷ってます。

「機体って言い方を止めます」って言わないと教えてやんない。

アンネリーゼ号以外に観た事無いよ。

ポルシェのフックは現地改修で付けたんだよな
つまり工場出荷時にフックを付けたポルシェ車両は無いわけだからフックなしの車両の方が当然多い

>>429
すみません、車体と言い直します。

>>430
ありがとうございます。ではほとんどの車体は付いていなかったと思って良いのでしょうか？

>>431
ありがとうございました。なるほどそうだったのですか、参考になりました。

中東の戦車が作りたくなってきたラッパのT62でもやろうかな

ニュースで見かけるのはＴ７２が多くないか？

>>432
普通、「車両」だろ！

人間を一羽、二羽って数えるようなもんだなｗ

毒ガスマスクケースは何色で塗ってる？

ドイツ軍のならフィールドグレー

>>435
TVから受けるイメージで思いついて、似たような別のキットを作るのは珍しくないぞ。
ラッパのT62は彼の部屋の積み在庫だったんだろう。
自分は災害救助の映像見てたら自衛隊車両作りたくなって、手持ちの60式自走無反動砲いじり始めた。

>>438
そうなの？うぐいす色っぽい感じがしてたんで適当に自分で調色して塗っていたわ。

よくあるプラ板による簡単なディテールアップをやってみたいんですが、
切り出したプラ板をパーツに貼り付ける際に
瞬着で貼り付けるのか、合わせ目消しに使うようなプラ用セメントを使うのかが分かりません

すみません　間違えました

あまりにもゆとり過ぎて口が開いてしまったわ。

　

クレオスのビン入りメタル/レジンプライマーやシリコンバリヤーをハンドピースで吹くとしたら、何で希釈すればよいですか？

>>445
シリコンバリヤーは知らんけどプライマーはしゃばしゃばの水みたいなもんだろ
希釈する必要ないんじゃね

>>446
レスありがとうございます。
よくよく調べてみるとシリコンバリアーはエアブラシでも使用可と書かれているので、そのままで大丈夫みたいですね。
使い終わった後の用具の手入れにはうすめ液かツールクリーナーと書かれていたので、薄めたければ普通のラッカーシンナーでよさそうです。

>>447
まてまて何で薄める必要あると思ってんの？

普通のラッカーシンナー
ってまさかプラを溶かすアレ？

ほっとけよ、釣りだよ、釣り！

キャタピラがほぼ一体的に連なってて実際には走らせられなかったんですが・・・

もっと高いモデルなら動かせますか？

ここもすっかり
釣り師の力量を問うスレになっちまったなｗ

↓これをやりたいんですけど、お薦めの電動ドリルを教えて下さい。
ttp://www.youtube.com/watch?v=2JRMkKPN3C0

>>453
自分のは既に廃盤だからおススメしようがないが、映像と同じことしたいのなら、

・電動ドリルの速度調整が出来るもの or スライダック　（機種毎に違うので実際に触ってみないと判らない）
・電動ドリルの本体形状　（テーパーやの変な凹凸の付いた形状は固定しにくい）
・ドリルの軸がブレ無い物（電ドライバ兼用の安物やコンクリハンマー付きはブレる）
・ドリルチャックの形状　（形状によっては７〜８�o以上の転輪を咥えられないモノもある）
・ドリルをしっかり固定できるサイズのバイス　（中途半端な物だとドリルが固定できない）
が選ぶときの注意点かな。

あと、この作業の前にランナーのゲートをきちんと処理しないと、カッター当てた時にパーツ痛めるから注意。
単に「楽をしたい」と思ってやろうとすると、パーツをダメにする可能性もあるし、刃が折れて怪我することもあるから自己責任で。
ちなみに自分も１回やってみたけど、それ以降この方法はやってない。

>453　絶対やめといた方がいい。デザインナイフの刃って切れて破片が飛ぶよ。危ない。
転輪のパーティングライン消しならセラミックカッターでかりかりやるのがいい。面白いように削れる。
うちはボークスのセラカンナ（高いよorz）だが、検索してみたらデザインナイフ用のセラミック刃なんてのも最近はあるらしい。探してみてはどうかな。

（まめちしき）　セラカンナ所有者は、築地あたりで最高品質の枯れ切った堅い鰹節（でないと上手く削れない）を買うと吉。
面白いように削れて、味噌汁だろうが冷奴だろうが味のグレードが上がります。目方あたりだと一番安いしね。

旋盤の替えバイトを見りゃ分かるが、カッターの刃先みたいに超鋭角で薄い必要はない。
90ﾟでもエッジがピン角なら削れるから、なるべく刃が厚く幅広のカッターで、
刃の付いた方とは反対側を使うと折れ難い。
(でもゴーグルはエアガン用で良いから買え)

この方法は、止めておいた方が良さそうですね・・・。
みなさん、有難うございました。

因みに、ドリルチャックにプラスチックのパーツを取り付けると、
パーツにドリルチャックの跡はつかないんですか？
パーツにやさしいタイプのドリルチャックってあるんですか？

ぶっちゃけ見えないから傷は気にしない
または転輪の穴にがっつりはまる棒を入れてそれを軸にしたらいい

それに質問者はハンドドリルは何か？で質問しているがリューターでなら結構やっている処理
ちょっと検索かければヒットする
そして安全面ならナイフでなくて目の粗い紙やすりを使えばいいだけの話

毎度スルーしていたフィギュアを
今回は作ろうかと思うんですが、
二次大戦中の米兵は、陸軍と海兵隊で
制服や装備に違いはないのですか？
沖縄での海兵隊になる予定です。

>制服や装備に違いはないのですか？

装備はともかく制服は異なる。

戦車兵のフィギュアを塗装していつも不思議に思っていた事が、やっと分かりました。w
つや消し塗料を使っているのに、仕上がると何故かテカッテしまうのです。
原因はフィギュアのボディを手で持って顔などの塗装をするので、なんと手の脂が
ボディについてテカッテしまっていたようです。
皆さんはフィギュアを塗装する時は手袋をしているんでしょうか。
それとも、足にベース板をくっつけて板を手で持ちながら、一切本体には素手で
触らず塗装しているのでしょうか。
それとも、何か他にいい方法があるのでしょうか。
あれば、教えてください。

>>461
俺は板だと持ちにくいので
角材に固定して持ってる

オレもフィギュアを手で持って塗ってたから、足がいつもテカテカで角が剥げてた。
今は必ず踵に0.8mmの真鑄線を差して、木材に固定している。

俺はフィギュアも最後の仕上げに
フラットクリアーを吹いちゃうから、
部分的にツヤが出ても気にしないなぁ。

>>460
そうでしたか、ありがとうございます。
ちょっと写真を探してみます。

脚に真鍮線刺して、持ち手（簡単なのは目玉クリップとか）と接続します。

MODELKASTENの履帯(M4シャーマンT62型)を買ったのですが、つなぎ目はやっぱり
パテで消した方がリアルですか？

つなぎ目ってどこに出来る？

釣りだろ…
スルースルー

つりじゃないです
表面と裏面の継ぎ目です

接着後に継ぎ目を消すのではなく
継ぎ目が目立たないようキッチリ接着すべきかな？
（接着面が荒れているならヤスって完全な平面にするとか）

>>470
そいつは悪かったw

てか、可動とか考えずにﾑﾆｭ接着してよっぽどの事がなければ
『履帯についた泥だ』って事にしてるからなぁ〜

そりゃ不自然にはみ出てる奴だったら
乾燥後ナイフでコソグけどね…
大抵は汚しの段階でワケ分からなくなるｗ

参考にならなかったらスマン

471氏の方法が安全だね。
カステンのシャーマンキャタは各形式あわせれば１０作以上組んでるが、確実に可動させたいなら外から見える合わせ目に接着剤を付けるのは危険だ。
私の場合、センターの接着部分だけで接着して、合わせ目は削るだけにしている。
これだと経年変化でキャタがバラけることがあるが、その場合はキタのラインが完結しているわけだから普通に接着で固定するね。

>>471-473
サンクスです。
釣りっぽく見えたのなら許してください。
30年ぶりの戦車ですｗ
471氏の方法でやってみます。

ファレホのピグメント定着液を買ったのですが
車体にぱふぱふと積もったほこりを再現しようと粉末のパステルを載せ、その上に定着液を塗ったところ白くにごってしまいました
どうすればいいですかね？
他の定着液を買うといったのでもいいのでいい解決策を教えていただければ嬉しいです

画像見せて

戦車の履帯の塗装方法がよくわかりません
よく雑誌などで履帯も全部しっかり接着して、塗装していますが他のところに履帯の色がうつってしまいませんか？
転輪の色を塗ったら履帯につきそうですしなによりわからないのが履帯の上の部分の塗装です
車体隠れているので・・・・
あと履帯の内側というか転輪と接している部分もわかりません
一応エアブラシはもっています・質問ばかりで悪いのですがよろしくおねがいします

エアブラシのノズル突っ込んで吹くどうしても塗れなかったら筆で塗る
それではみ出たりしたら塗りなおせばいいそんだけ

塗り分けは塗ってる最中に上達するぐらい簡単なので
考えるより手を動かしたほうがいい。

>>477
> あと履帯の内側というか転輪と接している部分もわかりません
タイガーとかパンターの転輪の挟み込んでいるような奥まった部分のことか？
そういうのはシャドーを吹いて完全塗りつぶしでごまかす
そのあと転輪塗る
エアブラシで塗れないところは見えない部分だから問題なしと割り切る

というかあまりにも多い質問なんでぐぐればすぐヒットする

ちゅうか>>336からやってるわ

すみません、皆さんありがとうございました

アオシマのリモコン戦車を子供と一緒に作ろうと思っています。
シリーズ後半のドイツ車輌は定価が少し高く、電池も1本多く必要みたいなのですが、いったい何が違うのでしょうか？
それとこのシリーズ、小学校の息子にはむずかしいですか？
アリイのリモコン戦車はさすがにヤバそうだったのでアオシマで検討しているのですが・・・
製作にあたって注意する点など教えていただけると幸いです。

因みに自分の模型歴はカーモデル(主に旧車)専門で、出戻り7年です。
今回は作って動かすのが目標で、塗装の予定はありません。
よろしくお願いします。

>>483
自分がノータッチで子供だけに作らせるんじゃ無いでしょ？
一緒に作るのなら問題ないでしょ・・・

>>483
いま手元にシリーズNo８、レオ2A6 があるけどコイツは難物だｗ

たしかに子供だましのキットで
お子様に丁度良い…と思わせておいて其の実
砲身が反ってたり、砲塔各部の合いが悪かったりで
結局、全工程をパパが作る羽目になる。断言

あと共通シャーシ（と思われる）のせいで下半身がヤセてるのが残念
組み上げて格好よい！と思えるか微妙なところ。
（89装甲車・87自走高射は元がヤセてるので好バランスかと思われます）

動かして遊ぶには申し分ないかと。

シリーズ後半のドイツ車輌は組んだ事ないので判りませんが
専用シャーシ化などで組み上がった時の満足度がUPしてる模様。

お察しの通りアリイ/マイクロエースのは子供騙しにもなりません。

>>483
電池が１本多いって、どこでそんな情報仕入れてきたの？
あのシリーズは全種共通リモコンだから、そんな事有り得ないんだけど。

M1A1、レオ2A5、74式、89式IFVを組んだけど、悪くは無かったよ。
どれもゴムキャタが緩くて外れやすいんで切り詰めたけど。
それとリモコンは長期間使ってるとレバーが根元から折れるので、覚悟の事。
お勧めはレオ2A5/A6かな。実車よりゴツい感じで見た目が力強い。
A6のキットにはA5の短い砲身も入ってて、どっちにでも組めるよ。


シリーズ最新のパンサー、ヤクパン、キンタイ、ヤクタイの四車種だけど、
実は1970年代のミツワのキットに青島製ギアボックスを載せたもの。
パンサーとヤクパンに関しては、古い分出来は悪いしバリも多くてお勧めしない。
加えて大きな問題は、キャタが極めてきつくて、抵抗になって走らないこと。
手でジワッと引っ張って伸びてくれればいいんだけど、青島のゴムキャタは
アリイのそれと違って、引っ張ってもあまり伸びてくれないんだよね。
結局ゴムシートを切り貼りしてキャタピラを自作する羽目になったよ。
キンタイとヤクタイは、買ったけど作ってないんで評価はパス。

>>485
レオ2A6のキットをA5仕様で発売直後に作ったけど、全然問題なかったよ？
それと青島オリジナルだとレオ2の三種（無印、A5、A6）、74式と87式SPAAGは
実車同様共通シャーシだけど、他のは各車独自設計シャーシなので、為念。
ちなみに89式IFVだけがダブル転輪でセンターガイド付きキャタピラ。

>>486
子供の件も含めて全部脳内なんだろうさ
そっとしといてやれw

>>485-486
大変有益な情報ありがとうございます。
ドイツ車輌がミツワの再販ものとは知りませんでした。
定価が高いので新設計で出来もいいのかと思い込んでいました。
まあ、子供と一緒にというのは方便で、実際には自分が一番楽しんでしまうんでしょうけどねw
でもアリイの1/32オナクラFD3S、タミヤ1/24 R31ブラックSPと一緒に組んでみて、また何か作りたいと息子が言い出したもので・・・

とりあえずお二方の意見を参考にレオパルドあたりにしてみようと思います。
ありがとうございました。

ん・・・っと、今読み返してみたらお二人の意見は相反しているんですね・・・

どれがオススメなんだろ・・・

動かして遊べるプラモだ　と割り切って買えば
シリーズの何れでも宜しいかと
店頭在庫でも変わってくるし。

お子さんが 戦車って格好悪いー　とならない事が肝心

リモコンで遊ぶのに拘らなければ
>>6 にもある
タミヤMM、No.009 ドイツ・�U号戦車F/G型マジおすすめ
お子さんにも組みやすいです

お父さんはタミヤMM、No.060 マーダーII を
同じ車台なので載せ換え遊びができます

タミヤのマーダー2って簡単に手に入るのか

難しいと思えばどんなことも難しくなる

>>491
俊作タンが「長砲身の戦車は売れる」と言ってたが、
�U号は短砲身どころかただの機関砲だし、
戦車としては見た目が貧弱でカッコイイとも言えず、
正直言って子供が喜ぶアイテムとは思えないな。
MMで子供を含むビギナーにオススメと言ったら、
やはり戦車らしいデザインとある程度のボリュームで、
パーツ数も少なく組み立てが簡単な、
M41ウォーカーブルドッグではなかろうか。
>>483がリモコン戦車が良いと言うのであれば、
ギヤボックス組み込み等の改造工作を父親が、
後の組み立ては子供がやれば、親子で楽しめるぞ。
ttp://www.age2.tv/rd05/src/up1769.jpg

>>494
レスありがとうございます。
その画像、キャタピラが金属なんですかね。すごくカッコいいです。
ググってみたんですが1/16のRCかスポット再販のシングルモーターものしか見つかりませんでした。
タミヤのリモコン戦車は大昔のプレ値になってるのをオクで落とすしかないんでしょうね。

>>494
＞ギヤボックス組み込み等の改造工作を父親が、

あ、そういう事でしたかw
実際改造しているサイト探して前向きに検討してみます。

>494
マルチウザ

>>496
>489といい、何とも読解力不足＆慌てんぼな親父だね。
まぁMMをモーターライズするんだったら、
ベースのディスプレイキットの改造に失敗して
ガキにバカにされないように頑張りなよ。

ディスプレイキットでモーターライズの名残で車体底に穴があるのは、まだ許せるけど、
ギヤユニットを起動輪にセットしやすくするための、溝が許せない。
そこだけでも直してくれんかな。

タミヤMMのブラッドレーはモーターライズ化考えてたのかね
エイブラムスはリモコンも出ててご覧の有様だけど

ﾊﾞ…ｱカデミー社もどうせコ●るなら
日本向けにモーターライズで出せと。
あ、ギアボックスが無理かｗｱｶﾃﾞﾐ-的に

雨だれってどう表現すればいいですか？
あと車体や砲塔にサビが雨だれみたいに流れた感じを再現したいのですが何かいいやり方はありますか？

下地をラッカーで塗ってたとすると
エナメルとか水性アクリルとかでやるとやりやすい

ごくごく薄い塗料、それこそほとんど色ついてなさそうなの
それを流れる方向を考えて塗る
何度か繰り返す

>>502
ありがとうございます
下地はラッカー系でやってます

エナメルで全体をウォッシュしてそれを綿棒で拭取ったときに筋をいくらか残す
最初からシャドーと拭いたのを基本色で残して表現する等

新規に追加したい場合はエナメルフラットブラック+フラットブラウンや各社が出している雨だれ用の色を使って
縦に線を何本か太さを変えながら引いて乾燥後溶剤で微量残すように拭取る
または>>502氏のように薄いのを何度か繰り返す

錆の場合も要領は同じで錆が垂れるであろう場所に錆色をつけて延ばす
錆についてはフラットブラウンやクリアーオレンジ、オレンジ場合によっては赤
パステルの赤、オレンジ、茶、や錆色のピグメント等で

>>504
詳しくありがとうございます

油彩なら薄めなくても薄く塗り伸ばすことが可能

溶剤つけてない筆でのばせるの？すごいね

Migがやって有名になった技法だね

>>507
物凄く伸びるぞ？

ガイアノーツのつや消しクリアをmr.カラーのリターダー入りうすめ液で希釈してエアブラシで吹いたのですが
乾くと戦車の表面に白い細かいブツブツが出てしまいました
デカールを貼っていたのですこし離して吹いて、そのあとブワーっとやったのですがなんでこうなったんでしょうか？
初めてエアブラシでクリアーを吹いたのでよくわかりません
リターダー入りだったのがいけなかったのかなと思ったのですが皆様解決策などあれば教えてください。
ちなみに天候はやや曇り気味でした

いろいろ間違ってる。

・リターダー入りはつや消しには使わないと思う
・ガイアつや消しクリアはつや消しクリアにあらず
・つや消しを吹くのにブワーっとやるのは×

白いブツブツはいわゆるかぶりかな。
湿度が高い時期にはあんまり塗装しないほうがいい。

・ガイアつや消しクリアはつや消しクリアにあらず
ってどういう意味なんでしょうか？

リターダーだとむらがでないと思ってこれしか買ってませんでした
普通のうすめ液買ってそれでやろうと思います

やっぱりかぶりですかー
でこぼこしたぶつぶつだったのでかぶりとは違うのかな？と思ってました

>>510
そのリターダー入りで良いので
薄め液だけを表面がしっとりするくらいに吹いてみ
間隔あけて２〜３回吹いたらマシになる可能性がある

完全に乾燥する前の今のうちにね

>>513
うすめ液だけを吹くんですね
ありがとうございます
早速やってみます

>>512
ガイアのつや消しはかなりつやがあるって事。
好みもあるだろうけど、AFVにはあんまり向かない。
まぁ、完全なつや消しってラッカーだと結構難しい気はするけど。

ぶつぶつか、攪拌不足とか濃度の問題とかもあるかも。
塗装に失敗はつき物なので、
薄め液と塗料変えてめげずにまたやってみるといいよ。

oh...なんてこった
うすめ液だけで吹いたらほとんど治ってしまった！！！！
みなさん本当にありがとうございます！！！

>>515
そうなんですか
今回はちょいと濃すぎたかもしれません
今度からやや薄めで吹いてみます

一応聞いとくがフラットベースを吹いてないよな？

フラットベースは吹いていないですよ
普通にガイアのつや消しクリアーをうすめ液で混ぜたけど失敗
うすめ液だけを上に吹いたら治ったって感じです

ガンプラの素組程度しかやったことが無いんだが、やっぱ塗装は必須？

人に聞いて決める問題ではないと思う。

スナップフィットなんていうお子様仕様ではないので接着剤は必須。
ただインスト通り組み立てるだけなら塗装はしなくても組み上がる。
塗る、塗らないは自分で判断しろ。

ガンプラって組み上げるだけでもそこそこだけど、戦車って塗装しないと格好悪いと思ってさ

人に聞かないと趣味すら何していいかわからないって
やっぱりゆとり教育の賜物？

>>519
ちょうど>>361ぐらいから同じような質問に答えている

>>524
ありがと
やっぱ塗装はした方が良いのか
タミヤの小さい奴買ってきて素組を確認してから考えるわ

>>525
一般的なプラモの世界では「仮組み」って言います
改造せずに接着塗装した見本の写真の状態が「素組み」です

>>526

その状態は仮組みともちょっと違うと思う。

>525
素組みでもしっかり仕上れば
けっこうカッコよくなるよ。
迷彩とかあまりむずかしく考えなくても、
単色塗装の戦車も色々あるし。
細部を丁寧に塗装してやれば、見栄えするよ。

ガンプラーの言う素組みって大抵パチ組みだよね

ttp://www.tamiya.com/japan/products/32536production_turret/index.htm
これ買って来たけど、キャタピラ難しすぎ

>>530
連結キャタピラが難しいなら文具店でトンボのピットマルチ糊を買ってくるんだ。
付けたりはがしたりできるからやり直しがきく。

1/48キンタって塗装必須じゃん。
塗装しないとシャシーはサフェーサーのグレーのままだし、キャタピラもダークイエローだからなぁ。

とりあえず迷彩は考えなくても、キャタピラ以外を缶スプレーのダークイエローで塗装、キャタピラは筆塗りでいいからメタリックグレーを塗るといいよ。


（ベテラン諸氏はキャタピラの塗装は一家言あるだろうけど）

>>530
流し込み接着剤を使って気にしないでつなげてOK
完全に接着するまで十分に時間があるよ

>>530
1/48キンタなら直線連結済みパートがある分簡単だろ〜？
おまえヌル過ぎるｗ
全分離パーツの場合どうするんだよ〜
一生ガンプラ作ってた方が幸せだと思うよ…

まず作ってみたら 塗装は後から考えて サフ吹くだけでも

実際マジトラのほうが楽だと思うんだけどなｗ
部分連結はどこからどうつけていいのかわからんわ
ジオラマとかにする場合は逆にハンデになるしなあ

ベルゲパンツァー 4号回収戦車って、コーティング必須ですか？
（前に『J型ベースだから必須』って立ち読みした記憶があります...）
詳しい方、教えて下さい。

>>537
マスターモデラーズVol80には1944年10月から1945年3月までのあいだに修理整備で戻ってきたのを改造して21両作られた
サイバーホビーのは横マフラーで補助エンジンマフラーなしだからJ型初期ベース
J型初期は44年6月からなんでコーティング時期
トランペッターは車体上部J型初期の特徴で車体下部がG型のハイブリッド仕様だそうな

>>483氏はしんでしまったようだ。。。

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... ..:（　　 ）ゝ （　　 ）ゝ（　　 ）ゝ（　　 ）ゝ無茶しやがって… >>483
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　三三　　三三　　三三　　　三三

>>483です。
すみません、途中報告ですが一応>>486氏オススメのレオパルト2A6をアマゾンで確保しました。
息子に与えるのは、約束(10日間宿題をちゃんとやって夜9時迄に寝る！)を達成してからという事で嫁に言われてるので、今はまだ隠してあります。

実はあの後、自分でもタミヤMMシリーズの1/35をリモコン化してみたくなりまして、
【懐古趣味】リモコン戦車【絶滅寸前】
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1141408495/
このスレ(既に落ちてる)を読んだりして勉強してましたw
密かにツインモーターギアボックスと2chリモコンボックスは子供のレオ2と一緒に購入済みです(もちろん嫁に見つからないよう隠してあるw)。

候補車種は>>494氏が推奨されたM41か、M48A3パットン、M60シャイアンあたりを考えています。

1/35にオススメのコーティングローラーはどれでしょ？
モデルカステンのを力入れすぎて折ったりした人はいないんでしょか？

ローラーならライオンロアのが金属製でいいんじゃない？
いろいろな意味で頑丈だから力入れすぎて折る、なんてことはないかと。

モデルカステンのも普通に使って折ることはないけど、
使っているうちに樹脂製のローラー部分の目が潰れやすいかな。
詰まったパテとかこすり落としているからだろうけど。

ライオンロアは絶版のようですね...。
モデルカステンでいきます。

>>538
有難うございます。

1/48のキングタイガーにツィメリットコーティングをしてみたいと思ってるのですが、
タミヤの1/35 MM ドイツ戦車コーティングブレードって1/48にも使えるのでしょうか？
また使う場合はやはりポリパテ用なのでポリパテがベストなのでしょうか？
最初はタミヤパテにマイナスドライバーやエッチングソーをコーティングブレード代わりに使って
いたのですが、イマイチ上手くいきませんでした。
どうかよろしくお願いします。

>547
説明書に書いてあるだろ。　うちにあったポルシェ砲塔のにはプレートの何番使え・の記載ありましたが
当たり前の事ですが、上手く行かなければ上手くゆくまでやるしかない

字が読めないんだと思うよ

タミヤパテ＋コーティングブレードは無理っぽいな・・・

タミヤパテ、たぶんラッカーパテだと思うけど、でギザギザのコーティングは
出来ないことはないとは思うけど、難しいと思う。

素直にポリパテを買ってきて使ったほうが楽だと思う。

ミリプットだっけアレの安いほうでいいって聞いたかな

ミリプットはエポパテだが？

エポパテでコーティングするなら
ミリプットの安いので十分って事だと思う

安いほうのミリプットは柔らかいけど粘りがなくて薄く延ばすと結構ぼろぼろいくぞ

http://bluebell-hobby.cocolog-nifty.com/blog/2009/05/2-fe2f.html
ごめん今ぐぐったら高いほうの奴だったみたい、なぜか安いほう買ってた･･

いやだから
コーティングブレード方式はポリパテでないと無理でしょ？

イタレリのレオパルド1A5を買ってきたのですが
キャタピラがベルト式です。
連結式のものに交換したいのですがレオパルド1用というのを見かけません。
何かうまく流用できる物があるでしょうか。

ブロンコ #AB3526 1/35 独Pzh2000自走砲 可動履帯 \1,680（税込み）

>559
ありがとうございます。早速買ってきます。

加西の北条にも１０年前くらいまではあったよな？
北条市駅の手前の踏みきりのすぐ西
イオンができてる信号のトコ
今更地になってるトコ

DIEHL Remscheid製履帯リスト(参考)
Artillery Vehicles
ttp://www.diehl-remscheid.com/index.php?id=2245
Fighting Vehicles / Main Battle Tanks
ttp://www.diehl-remscheid.com/index.php?id=2249
APCs and light Tanks MTW und leichte Panzer
ttp://www.diehl-remscheid.com/index.php?id=2247
Special-to-Purpose and Support Vehicles
ttp://www.diehl-remscheid.com/index.php?id=2243

Pzh2000とレオ1の履帯って
そんなに似てないよ。

飛行機の攻撃？を避ける為の車両に載せる樹木って何を使って表現するんですか？

紙造りで探すんだ

シナイグレーってMrカラーだと何と何を混ぜると近い色になるでしょうか？

タイガー�Tならドラゴンと田宮どちらが組み立てやすいですか？

>>547タミヤ

インスト通りに組んで完成させるだけなら
「組み易さ」に限って言えば
ドラゴンがタミヤに勝ってるキットはこの世にひとつも無い。

>>568
まあなんのジャンルでもそうだしな

ドラゴン製品には
完成品が存在しないものが
あるような気がするね。

皆が皆、作ったものを公開しているわけでもないし

銅鑼には、説明書に書いてある通りに進めてると
後からじゃ絶対に付かないパーツとか、
どう考えても実車の逆になるとか
そんなポカがしばしばある。

一体他の奴どうやってるんだよ？と、Webやら模型誌を
探し回っても、決して完成品の例が見つからない
そんなキットが今までに何点かあった。

例えばどのキット？

銅鑼は古いキットに限らず説明書がね間違い多い。
模型誌で絶賛されてる最近のキットとかでも間違いがある時
もあるからその辺注意が必要。

>>573
15榴は最悪で模型誌までもが救済記事載せてたなよ。

251/Ｄ-ドリリングなんかも
まさに
>後からじゃ絶対に付かないパーツとか
があるよな。

大砲のsFH18キット
脚に細々した部品をつけるが裏側の絵が全く描かれていない
対照とかになってて想像がつくような構成じゃない
全く分からないレベル

ドラゴンのキットは、結局積んでおくためのキットなんだよ。
買ってふたを開けた時は他の追随を許さない良いキットなんだけど、
いざ組もうと思ったら、あるいはようやく完成させたら・・・・。
こんなつまらんプラモはないね。

模型誌読んで、おれでもできる、と思って買っちゃうんだよね。
んで、いざ作るとなんだこれは？？ｘｔ！てな世界へようこそ、
これがプロが誉めるプラモデルです。みたいな感じ、作ってみたらわかる！

>>578
初心者殺しのキットであるのは確かだが、
積んでおくためのキット、なんて思うのは結局はまだまだ初心者、ってことじゃないかなあ
初心者スレで言うのもなんだけどｗ
経験あってもなお組むのが大変な簡易プラモじゃないんだから、
これはここにつくんだな、多分これはこういう意図なんだろう、ってのは
経験則で概ね分かるようになるよ
高田組キットだと合いも良好だからダボで正解不正解の判別もできるから余計に
もっとも、そういうのなしで組めるようになってくれるのに越したことはないけど、
現状から見てその方面への脱皮はあまり期待できそうにないな

キングタイガーを作ってるのですが、前面の機銃マウントパーツを紛失してしまいました。
「戦車は多少パーツが欠けても問題ない」と聞きますが、前面の機銃マウントパーツが無いのは
不自然でしょうか？
もし戦闘による損傷で壊れた等の解釈が出来るのなら、機銃マウントパーツをパテで埋めて、
ツィメリットコーティングをしようと思うのですが。

どこのキットか知らないけど、可能なら素直にパーツ請求で取れば？
マウントごと吹っ飛んでたり、埋まってる実例なんか見たことが無い。
あそこは○穴の開いた圧延鋼板に、鋳鉄製のマウントが嵌って全周溶接。
スポンと取れる筈も無い。
タミヤあたりの取りやすいところから取ればメーカー違っても合うかも。
ツィメする気なら合わせ目が出来ても消せるし。

タミヤは作りやすくていいね

あの、ベルト式履帯って個別に売ってないのでしょうか。もしあれば教えてください

メーカーは？、スケールは？、どのキット？
パーツ請求も含めて、売ってるのと売ってないのがあるだろ。
それしか言いようが無いわ。

たまにレスが有ると、物の聞き方の初心者みたいなのばっかりだなｗ

うん、確かに質問に質問を返さないと先に進まない場合は疲れるな。
タミヤなら部品請求で買えるだろうが、海外メーカーは無理だろう。

迷彩塗装に粘土（or粘土状の物）？を使って行う方法を、ずいぶん前に立ち読みした雑誌で読んだ記憶があるのですが
具体的にはどんな素材を使って行うのでしょうか？

練り消しゴムとか。

>587
昔はホントに粘土を使ってたみたいだけど
今だと、100均の練り消しゴムがいいと思う。

粘土同様に使えるし、新品なら余分な油分もないし
安いから、経済的にも気軽に使い捨てできるよん

>>588-589
ありがとうございました
一度試してみます

パステルで車体上面に汚しを入れたいんだけど
パステルをこすりつけた時はいい感じなんだが定着させようとアクリル溶剤流すと
色味が黒っぽく沈んでしまう
これをなんとか色見を沈ませず定着させる方法ってない？



使ってるのはタミヤアクリルとクレオスのパステル。

プラモデルの完成品は常に変化して劣化していく・・・
昔の町の模型店の完成品は陽に焼けて色が変わり
接着剤が浮き出て色があせて・・・
子供の頃に見ていたので実感している

フワっと乗せた粉っぽい表現は
粉だから出せるものなので、定着させれば風合いが変わるのは
当たり前なのです

定着させるのではなくて、アクリルケースなどに入れて
フワっとしたまま保管するのです。
それでも時間と共に変化する刹那な趣味なのです

定着して沈んだ時にいい色になるようにもっと明るい色を使う

変らないのは成形色むき出しのパチ組みプラモだけ

高石氏はよくアクリルで定着と簡単に言ってるがあれは嘘なんだろうか？
ふわっとしてるように見えるが

>>595
そもそも、アクリル「溶剤」のみで粉末状のものを定着させられるのかね！？
クリアーじゃなくて？
俺はAFV作らんしその技法もパステル自体も使った事ないから、知らん奴は黙れと叱られるかもしれんがw

>>596
車の水垢がホコリと一緒に頑固にくっついてるだろ？あれは水だけだけどああいう感じ

コンペに出すのか？息を吹きかけてみたり
つんつんと触ってみたがる奴が居るとか？
吹き晒しに飾っておくのか？

定着させなきゃダメって言う概念に囚われてないか？
個人の趣味なら別に好みでいいだろ。
定着させようが、させまいが経年で変化は現れる。

>>592に同意

そんなことより知ってるなら教えてやれよｗ
知らないならレスしなくていいだろ

　

>>599
>フワっと乗せた粉っぽい表現は
>粉だから出せるものなので、定着させれば風合いが変わるのは
>当たり前なのです

できないって言ってるのに

そうそう
出来ないから考え方を変えたらどうかと書いた

粉のままでフィニッシュしたモデルは
撮影中も取れてしまうので
何度も修正しながら撮影する

撮影後はケースで展示するしかないし
それでも変質したり取れたりするモンだよ

アーマーモデリングの7月号に、
アクリル塗料の溶剤をアルコールで飛ばすっていう埃表現が載ってたよ。
発売中のモデグラにもちょっと載ってたような気がした。

オイラは筆塗りメインなので試してないけど。

パステルは溶剤に溶ける。
パステルとアクリルラッカー系溶剤のコラボで試してる限りは
粉っぽく仕上げたそのままの状態で定着なんて、絶対に無理。
結局は顔料の粉末を溶かした「塗料」を上塗りするのと大差無い。
雰囲気が変わって、慌ててパステルをはたき直して、定着した！なんて
結論付けてる例がほとんどじゃないか？
日本画の岩絵具でも使って、プライマー吹いて固めるとかなら可能だけど
埃の表現程度でそこまでしないよ。
もっと基本的な部分の技量やセンスを極め尽くして、
その一点だけが問題って事なら止めないけどさ。

その通りなんだけど初心者スレだし最後がいらん一文よな

ちょうどいい流れで少し話がかわるが
俺も土とか錆とかホコリとか粉物に手を出したいと思っている
ファレホやミグと高石プロデュースとかクレオスのセットとかいろいろあって
どれから手を出せばいいか迷う
お買い得感あるのどれ？
とりあえずは近くで売ってるクレオスのにしようかと思ってるが
いろいろ使った人の意見を聞きたい

それともパステル削ったほうが安くつくのかな

パステルの方が、絶対に安い
削るのには、１００均で売ってる茶こしが最適
いろんな色を混ぜ合わせれば、それなりに好きな色を作れるし（ただし
そこは、センスの問題もあるけど）

錆の流れた跡なら、油絵の具のバーントシェンナ
これ以上の物を、俺は知らん

>顔料の粉末を溶かした「塗料」

理解して書いてるとは思うけど
クリア成分の「ある」「なし」で全然違うでしょうに

茶こしでパステル削るのは苦行でしかない

棒状パステルでサビ・ホコリだったら
紙やすりでちょいっと擦るくらいで充分でね？
キャタや車輪の隙間いっぱいに詰まった泥とかやるんなら
粉になったの買って来ればいい。
安く上げたいならやっぱ苦行でも茶こしだよ。

>>609
100均のネット状のペーパーですりおろして、乳鉢で擦ると楽できる。
確かにパステル擦り付けた後に定着させる為アクリル溶剤を上から吹くとトーンが暗くなるね。
自分は溶剤で湿らせてからパステル粉を振り掛けてる。
やっぱムラは出るけどね。

一回ミキサーなら楽に粉に出来るんじゃないかと思ってやったが
結果はいまいちだった

ミキサーかけるくらい大量に必要ならピグメントのほうが楽だろ

>>613
1本丸ごとならミキサーのほうが楽で
スペアボトルにでも詰めとけばいちいち削らなくてもいい
ってことじゃないの

ピグメントもいまいち量が把握できんのよな
これ1つで何両分くらい使えるんだろうかと
近場で売ってなくて通販になるところも敷居が高い

十年くらい前のモデルアートで、ウォッシング後に乾く前にパステル粉まぶせば、定着するし時間も節約出来るしで一石二鳥！みたいな記事があったのを思い出した。

実際に試してみたが、なんだかせわしなくて、あまり楽しくなかった。

ペトロールでパステル溶くと良い感じなんだけれど、ドラゴンのDSキャタに塗ったらキャタ溶けて涙目；；

アクリルで溶いたパステルは乾くと粉っぽくなるから嫌だ(´・ω・｀)

>>616
タミヤやドラゴンのみたいに塗装可能なタイプのベルトキャタにペトロール使うなよ…
カステンキャタをウォッシングするくらい危ない行為

>>617
粉っぽくするのが目的の技法だからしょうがない

粉っぽくするのが嫌ならクリアと水溶き木工ボンドと粉をグチョグチョに混ぜて塗ればよろし。

>>618
タミヤの塗装可能なベルト履帯とDS履帯を同列に扱うとは

アートナイフを垂直に立てて、転輪の真ん中のパーティングラインを削るやり方があるんだが（初心者はランナーで練習汁）、
パステルもそれと同じ要領で粉にできるよ。使う分だけ塗料皿に削り入れるんだ。

それなら茶こしでいい

台所の茶こしをこっそり使ったらダメだぞ。

知ってるか？
嫁さんのファンデーションやチークを黙って削ると雷が落ちるんだぜw

雷で済むなら優しいほうじゃね

蕾が震えるんだぜ

結局お前ら粉使ってんの？

全くの初心者の質問なんですが、今ハーフトラックを作ってるのですがキャタピラの塗装で悩んでます、シルバーで塗ってみたらなんか変で、これを汚してみたら余計におかしく感じます、初歩的な質問で申し訳ないですが、なんかいい感じの塗り方を教えて下さいお願いします

>>629
ヒントになるかどうか判らんけど
履帯（キャタピラ）は鉄で銀色だけど生産工程で黒く色を付けられる
その黒い状態でも錆が浮いてくる
錆が多少浮いた状態の新品の履帯を車体に装備してたのが新車
運用中は削れる部分が銀色になるけれど
参加してグレーの鈍い銀色に変色して、そこから錆が発生する

で・・・
そんな事もお構い無しに表面はドロで汚れていく
ドロは乾燥して隙間に固まる
泥の固まった部分は乾いて砂になって飛んでいく

簡単に表現する方法は・・・
ラッカー系の黒に近いグレーで全体を塗ってから
エナメルで土の色を作って隙間に塗りこんでいって
溶剤を含ませた綿棒でエッジ部分のエナメルを少し落とす
地面に接地した部分にグレーと銀を混ぜた色でタッチする
最後に６Ｂの鉛筆で光らせたい部分を擦ると鈍く光る

最初はこんな感じで良いと思います

ドイツのハーフトラックだと
ゴムパッドもついてるからそこを金属色で塗らないようにね

>>630黒に近いグレー！有難うございます確かにギラギラ光るシルバーよりも鉛筆の黒鉛の方がカッコいいですね、早速やってみます、泥汚れですがタミヤの情景ペイント を足元に敷き詰める予定なんですが、それを履帯に散らしたらウェザリングぽくなりますかね？
>>631アメリカ軍のハーフトラックですが
ゴムを使う事もあるんですね？説明書をもう一度読み直してみます有難うございます

>>632
履帯の素材はタミヤの場合、箱のイラストを良く見ると
判別できる事が多いですよ

一番早いのは画像検索して実物の写真（展示車両だと細かい）を見る事
他人の作例記事を見つけて読む事等です

情景ベースの色で統一するのではなくて
混ぜる事でリアルになると思います

その道だけを走ったのではないからです

箱イラストでの判別方法ですが
リアルなイラストで各パーツの薄さ等もプラモよりもリアルです
参考になります

履帯の場合は
金属の場合は傷部分に錆を書き込んでいる事が多いですよ
ゴムパッド車両の場合は傷部分を明るいグレーで書いています

参考になれば・・・

皆様有難うございます、何しろ数十年ぶり作り始めたもので最新のペイントとかサッパリついて行けません、久しぶりにプラモを作りましたが楽しいですねぇ 頑張ります

サイバーホビーのヴィルベルヴィント初期型を作っています。
ボックスアートの『036号車』の実機の写真が掲載されている
書籍もしくはサイトがありましたら、教えて下さい。

おー俺も作ってるから興味あるな

ttp://ec2.images-amazon.com/images/I/51e2xqsIbhL._SS500_.jpg
アメリカのハーフトラックってこのM3とかそのバリエーションだね。
だったら、履帯は全体がゴム製だね。
最近の小型の建設車両でもよくあるワイヤー内蔵の硬質ゴム製。

>>638
昨日履帯の処理を伺ってギラギラの銀色から濃いグレーに塗り替えてエッジを削って鉛筆の芯を粉にして擦り付けてみたんですがギラギラが収まらないので塗り直した方がいいですかね？http://beebee2see.appspot.com/i/azuYxtepBAw.jpg

君が納得するまでやりたまえ

>>639
ツヤ消しフェチの俺的には、フィギュアのテカリの方が気になる…。
M1943ジャケットと車両のオリーブグリーンも暗すぎる気がするし、
誘導輪の位置が低く、履帯が後下がりに見えるのも…。

>>641
ご指摘有難うございます、すごく参考になります、履帯の後ろ下がりはまだ上物と接着してなくてカポンと乗っけただけなんです上物の色との対比があった方がいいかと思って、服のテカリはやっぱり気になりますよね、これは塗り直します有難う

いや、だから>>638が言ってるけど
M3ハーフのキャタって露出した金属部分は無いんじゃね？
グレーに塗るのはいいけど、なんでその後エンピツなのよと。

>>643
あ、そうか内側じゃなくて外側も全部か、また塗り直そう＿|￣|○

初めてホビーリンクジャパンで注文したんだけど注文の仕方がややこしいな
1回目の注文の翌営業日にまた注文の決定をしなきゃだめとか

しかも未だに料金の引き落としもされないし
本当にちゃんと注文出来てるのかわかりにくい

>>645
念の為にもう１回注文してみろ（　・ω・）ｙ─┛〜〜

そして同じ物が3個届くw

バカップルのラーメン屋のコピペを思い出した。

HLJは複数同時に頼んでも、発送は別々にされて、
もちろん送料も別々に払わされる時があるからなぁ。
せっかくセール品を買っても送料を足すと定価に戻る。
まとめて発送してくれないと意味がないんだよ。

何だそれ？
ショッピングカートに複数放り込んどけば
良い話なんじゃねぇの？

>>650
そのショッピングカートでまとめ買いしても、
在庫が無いと、とりあえず有るものだけ送ってくる。
しかも在庫の有り表示でも無い時があるんだよ。

名刺より小さいアーチャーのデカール1枚が未入荷で1カ月以上経ってから630円送料掛けて送ってきたこともあったわ。
アメリカ式な割り切りなのかもしれないが、あんなやり方でよく粒れないもんだ。

通販って小さいものでもしっかり規定の送料取るから使いづらいな
メール便で余裕で遅れそうな物でも送料700円とかｗ

一回メール便で送れないか聞いたけど無理の一点張りだったな
逆に小さいとこなら多少臨機応変に対応してくれる所もある

なるほど、ホビーサーチみたいに
「まとめろオプション」がないんだな
予約物は仕方ないか…

>hlj
在庫有りで注文してから数日後に、
件名から全文英語の在庫ネーヨ諦めろメールが届いた時には流石にキレた。

オレの場合は今月ちょっと出費が嵩むなぁという時に限って
長い事注文状態のまま放置されてたブツ（それも高額商品）が
hljから入荷したので出荷したぞメールが挙って届くのは気のせいだぜ？
欲しい時、欲しいパーツがかなりの確率で在庫切れ
（オレの場合、レジンパーツやらエッチングパーツが主で発売からかなり経ったものばかり欲しがってるw）
暫く経ってそろそろ忘れる頃にやってくるのがhlj
それでも重宝してるよ
いつも行ってる店では扱ってないメーカーがあるし、
絶版品含め色々なパーツ見てるだけでも楽しめるしね

埃表現にパステルじゃなくてアクリル塗料アルコール拭き取り技法
を使うのが流行ってるみたいだけど、これって車体の塗膜まで侵したりしないの？

流行っているというか一部押しなような気もけど

ラッカーはかなり頑丈だしアクリルは水で吹いて塗膜弱いみたいだしまあいけるんじゃないの
相性的にはあまりしつこくやったらラッカーといえども侵すと思うがやったことないしなー

>>658
あ、「水で吹いて」アルコールで落とすんだっけ！？
それなら大丈夫そうですね。

タミヤが履帯色出すな
自分が作ってた色に近いし定番になるか
あとはゴム色だがやっとクレオスのタイヤブラックから解放される

>>660
クレオスのタイヤブラックに何か不満でも？

10年以上前にスターウォーズ玩具の光線銃（人形用の
アクセサリーではなく実際に手で持って遊ぶ奴）を塗るのに、
タミヤのガンメタルに大量のフラットブラックを混ぜたのが
23ml大瓶で1本残ってて、銃身や予備履帯に使ってる。
基本的に1/35以下のAFV専門で大量に使う色じゃないから、
タミヤのダークアイアンは、当分買う必要なさそう。

>>661
クレオス水性はふたの周りがねちょっとしてそこが不満
タミヤだとパリパリになっていいんだけどねぇ

>>662
イミフw
蓋したままガチャガチャ振って撹拌してるとか？
内蓋と瓶フチの間に塗料が入り込んで固まると、徐々に密閉度が落ちて自然揮発が促進されてしまうぞ。
購入後、蓋を取ったら蓋の内側と瓶のフチを綺麗に拭き取って、その後は倒れないように保管。
使う前にスティック等で撹拌している。

>>663
そういう当たり前のことやってても水性ホビーはな…

豚切りｽﾏｿ。

ﾀﾐﾔ1/35ｹｯﾃﾝｸﾗｰﾄ作っています。
履帯と転輪の塗装でｱﾄﾞﾊﾞｲｽお願いします。
履帯と転輪が一体になっているのと、
転輪のｺﾞﾑと鉄との境のﾓｰﾙﾄﾞが
極端に薄いため、塗り分けに苦戦してます。


極細筆でﾌﾘｰﾊﾝﾄﾞ塗りしか方法はなかでしょうか？
もちっと楽で綺麗に仕上がる方法あれば
教えてくださいませ。

どろどろに汚して泥色に塗ってしまうのが楽かなあ。

>666
ｱﾘｶﾞﾄｳ。
調色やｺﾂを教えて頂けると助かります。

ﾎﾞﾃﾞｨをﾀﾞｰｸｲｴﾛｰ単色にしたいので、ﾊﾞﾌだと微妙になりそう？

汚しでゴマ化すのはひとつの方法として悪くないが、設定にもよるし、まあ出来る限り綺麗に塗って最後に誤魔化すということで。
塗装は最初に基本色、墨入れ、次ゴム、最後キャタピラの順に塗る。
そのほうが塗りやすいしリカバリーしやすい。墨入れとゴムの塗り分けで境界はある程度ボヤけるから誤魔化せるでしょ。

塗りにくいだけなら
根気よくケガキ針でホジホジと境界にスジ彫るという方法もある。

>668、669
ありがとう。
汚し以外となるとやはり地道な方法に
なりそうですね。

根気よくやってみてだめそうなら
汚しでやってみます。

最近ヘアスプレー塗装と言う言葉を見ますがあれはヘアスプレーの上に
塗る色はラッカーでは出来ないんですか？
また手順がよくわかりません。
あと水スプレー技法ってなんですか？
これも手順と効果がわかりません。

この2つの技法って今のＡＦＶ模型界では主流なんですか？

くれくれたこらを思い出した。

>>671
いくら初心者だからって、
と言うか、初心者だからこそ、
何でもかんでも他人に訊く前に
自分で調べる努力をすべきでは。
今はウェブってモンがあるんだし。

この板もウェブだと思うが。

機体の塗装にタミヤのTS46ライトサンドを使おうと思ってる
のですが、ウォッシング等をエナメルで行った際に、ライトサンド
の塗装もエナメル溶剤で剥げないしょうか？

アクリル塗料でライトサンドを調色したのですが、うまくいかない為
缶スプレー(缶から抜き取って使用)を考えてます。

自分でウェブで調べろ

戦車超初心者で色々と調べながらやってるところです。
タミヤ缶はエナメルに溶けるのでウォッシング等をどうすればよいか
調べてますが、エナメル以外での方法を探してます。
スレ汚しすいませんでした

水性アクリルでやれば？

>>678
ありがとうございます。水性ホビーカラーでやってみたいと思います。

>>678
>>675
＞アクリル塗料でライトサンドを調色したのですが、うまくいかない為
＞缶スプレー(缶から抜き取って使用)を考えてます。

って書いてあんじゃん
なのにアクリルでやれってw
しかも>>679は納得してるしww

マジレスすると、タミヤ缶スプレーはご存知の通りエナメル溶剤で侵されてしまうから
ウォッシングしたい場合はもっと揮発の早いジッポオイルやペトロール溶剤を使う。

>>680
679ですが、タミヤ缶で塗装した後>>678氏のアドバイスに従って
タミヤアクリルか水性ホビーを溶剤で希釈したものをアルコール
でウォッシングする予定でしたが、まずかったでしょうか？

タミヤ缶は水性アクリルのウォッシングにも弱いのでしょうか？
無知ですいません。アドバイスありがとうございます。

訂正
×水性ホビーを溶剤で希釈したものを
○水性ホビーをアルコールで希釈したものを

>>675
どうでもいいが，飛行機やロボットじゃないんだから「機体」はやめような。

何％の人が機体と言い出すと誤用でも許容されるようになるんだろうな

たとえ100%になろうと騒ぐ奴は騒ぐよ

>>681
そういう事か、すまん誤解してた。


>>675で、
1、アクリルでライトサンドを調色しようとしたが上手く行かずタミヤ缶スプレーのライトサンドを使おうと思った。
2、だがタミヤ缶スプレーはエナメル溶剤で侵されると聞いたのでウォッシングをどうしようか迷った。
3、>>678にアクリルでやれば？と言われた。

この時俺はウォッシングをアクリルでやるというではなく、「下地塗装をタミヤ缶ではなくアクリルでやれ」って勘違いしてたw

もう消えます。スマソ

>685
100%だったら騒ぐ奴も使って事にならないか？

戦車を１機、２機と数えるのが許容されれば
機体という表現も許容される

>>688
>戦車を１機、２機と数えるのが許容されれば

無理でしょう。
戦車の数え方は「台」か「輌」が決まりですからね。

陸の乗物の数えかたは台もしくは輌

一箱、二箱だろ(´・ω・｀)

優勝っ！
　＼(^O^)人(´・ω・｀)

>>690
重機はどうなんだろう？そもそも車輛と呼べないか。
（戦「車」とは違うかもしれないね）

となると自走砲あたりは微妙？

>>693
微妙じゃないよ。台もしくは輌だよ

機体じゃないならなんて呼べばいいんだよ
両体か？輛体か？？
そんなの聞いたことないぞｗｗｗｗｗｗ
これだからオタはｗｗｗ

車両とか。車体だとちょっとニュアンスが違う感じ。

>>695
船の場合は×隻と数えてボディーのことは船体だし
自動車は×台と数えてボディーのことは車体だな。

この例から見て(助数詞)＋体と言わなけらばならないという法則はないことが判る。

>これだからオタはｗｗｗ

クルマを機体と呼ぶのがオタだと気付くべきだよ

機体なんて真のオタは言うわけないだろ。呼び方を知らないのは単なる無教養ってコトじゃん。

　

オタが一般人に理解し難い言葉を使い、しかもそれが間違い

>>695
おまえは何を言ってるんだ

数え方は、安西冬衛先生に訊いてみてくれ。

エアーブラシどんな物買えばいいか全くわかりません
誰かお教え下さい

コラーニ買っとけ

とりあえずタミヤのスプレーワークで練習して、
慣れたらちゃんとしたのを買えばいい。

口径は0･3ミリ、最初からコンプレッサーとセット購入を推奨。

>>704
マジレスすると、ジャンルとサイズ、
どんな風に塗りたいかをハッキリ言わないと、
的確なアドバイスは得られないよ。

ジャンルは戦車というかAFVなんじゃない？
ここで聞いているんだし。

オレもそう思った。

いずれは0.5のトリガー欲しいな

セットの安物でも後で瓶サフ吹き用に使えるから、買っておいて損はない。
今でもプロクソンの安物を重宝している。

0.3と0.5は欲しいかな
自分としてはクリアー用にもうひとつ欲しいけど

贅沢かもな

トランペッターの　12.8cm シュタールエミールと言う模型を購入しました。

自分で調べたのですが、ちょっとわからないことがあります。

この車両の乗員は、戦車兵なのでしょうか？
それとも突撃砲兵なのでしょうか？

試作品の２輌しか作られなかった車輌だな

>>714
手持ちの本を引っ張り出すのも面倒だったんで、パソコンをパチャパチャッと叩いたら、すぐ写真がみつかったよ。
黒服の兵が載ってる写真と明るい色の服着た兵が載ってる写真があるね。
突撃砲兵が黒服着てることはないけど、黒服の方はオリーブクリーンの作業服も持ってるからね。
突撃砲兵ということはないんじゃないかな。

>>714
シュタールエミールは装甲猟兵大隊に配備されてたから、規定通りなら制服、記章類、兵科色は戦車兵と同じ、違うのはエポーレットにPのモノグラムが入る位かな。
前線では黒服は目立ち、この手の車輌の搭乗員の間では不評だったから他の服が手に入ればそれを着てたかも。

なるほど、よくわかりました。
お手数おかけいたしましたが、ありがとうございました。

組立式履帯を流し込み接着剤で組み上げたら乾燥後に縮んでしまいました。
タミヤのを使ったのですがどこのを使ってもなるものなんですか？
それとも私のやり方が悪かったのでしょうか？

>>719
組立式のキャタは「縮まないように組むこともできる」と理解すべきだよ。
何も考えず、普通に組めば縮むかどうかは完全に運任せになる。

キャタ収縮を１００％避ける方法は……
１． キャタのリンクの遊びをゼロになるように組む
逆に言えば、リンクに遊びが多ければ多いほど縮む危険が増す。
最悪の組み方は、一遍ベルト状に組んでから足回りに取り付け、それから弛みを再現する方法。
弛みをつけるときリンクの間の接着が伸ばされ気味になるため、これが乾燥時に収縮して弛みを消滅させたり、最悪キャタを切れさせるわけ。
２． キャタを転輪に総て接着する
ガッチリ接着してしまえば、収縮は各転輪の間だけに分散されるので被害も最小限に抑えることができる。このやり方だと、当然塗装は完成後に行わねばならない。
３． 縮むことを前提にして長目に組む
連結可動キャタではこれが重要なんだけど、慣れが必要。
ただ、キャタの長さが「帯に短し、襷に長し」状態で、アイドラーホイルでの調整もできないような場合には、長めで合わせてからワザと縮ませるワザもある。
４． 溶剤式接着剤を使わないキャタを選択する
パチはめ式やフリウルのメタルキャタ、マスタークラブのレジンキャタなら、理論上絶対に縮まないはずだし、実際縮んだ経験も無い。
５． エボキシ系接着剤か瞬着で組む
実際にやったことはない（笑）が、当然縮まないはず。

　グリーンランド氏の本でも、「塗装がしやすいようにキャタを二分割しておいて、塗装後接着しようと思ったら、長さが足りなくて繋がらなかった」なんて記述があったりする。
なにかエラーが発生したら、原因を解明して次回作で確実に潰す。
模型にかぎらず、人生ってそれの繰り返しだからね。
レッツ・トライ。

>>720さん
さっそくのご回答ありがとうございます！


>最悪の組み方は、一遍ベルト状に組んでから足回りに取り付け、それから弛みを再現する方法。
ワタクシ、ズバリこのやり方でした(^^;)
次は転輪に接着して遊びも気をつけてみます。未だベルト式で十分なのに背伸びしたのが敗因でした。
たかがモケイされどモケイですね．．．。

はじめて戦車製作に挑戦してます。
タミヤのタイガー戦車を作ってます。質問なんですが、サスペンションにロードホイールなるものをつけるよう説明書にありますが、接着剤で接着していいんでしょうか？

接着したらくるくる回らなくて動かせないと考えてるか
奥側が接着したら塗れないと考えているかは知らんが
前者は遊んでいるとベルトがぶちっと切れちゃうからお薦めしない
後者は塗ってから組み上げてもいいし
塗れない＝見えないと割り切って塗装するかどっちか

まあロードホイールと書いてあるのは48サイズと思うからベルトではなく部分連結か

おっと追加で
タイガーなら1番外側になる転輪だけは接着しないでおくと中側のゴムなんかが塗装しやすい

>>722
俺はバラして塗装する方だから接着しないな。
塗装して最後に付ける。

ジャーマングレイのタイガー戦車が渋くて好きなのですが
このカラーは初期型だけなのでしょうか？

>>726
ジャーマングレイのタイガーは初期型だけ、それも初期型のなかでもかなり初期のものだけです。
初期型でも大半の車体はサンドですね。
ジャーマングレイにするなら所属部隊の選択にも注意して下さい。

ま、どうしてもジャーマングレーのタイガーが好きなら、
中期型だろうが後期型だろうがグレーでいいと思うぜ、模型なんだし。

>>728
大戦末期が舞台の映画「バルジ大作戦」で
キンタイ役のM47パットンがグレーに塗られてるのは、
考証無関係にスタッフが「この方がナチタンクらしい、
てかナチタンクつったらグレーに決まりっしょ！」
みたいにイメージ優先で決めたんだろうなぁ、やっぱり。
まぁ単色だと塗り替えが楽ってこともあるだろうけど。

ナチはタンクがグレーの時代の方が強かったのだが、
ナチタンクはサンドの時代の方が強かったという皮肉な事実。

3回読み直してやっと理解したw

努力して兵器の性能を上げたのに戦局は悪化
皮肉な結果かもしれん

タミヤのアメリカＭ４１軽戦車と言う模型を買ったのですが

キットに付属していた歩兵2人と戦車長は、この戦車が活躍していた
時期のアメリカ軍の服装なのでしょうか？

Ｍ４１ブルドッグの「活躍した時期」というのは結構難しい（笑）。
…というのは、米軍の兵器としては、ほぼ「活躍していない」からで（笑）。
試作そのものは朝鮮戦争のころに為されており、当時の米兵の装備は二次大戦のころと殆ど変っていません。
ただし、ブルドッグ試作型はステレオ式レンジファインダー装備でカッコいいんですが、キットのタイプとは砲塔が全然違う。
そして次の米国の戦争はベトナムなんですが、そのころには米兵の装備が全く違ってしまっています。
ですからあの米兵＋Ｍ４１は朝鮮戦争後まだ間がないころであればＯＫということになるでしょう。

Ｍ４１が最も活躍する戦争は、実はゴジラやガメラとの戦いで、そのころの自衛隊は米兵のお古で戦っていますからあのまんまでも差し支えありません。
北海道に上陸したガメラを迎撃するためＭ４１（実車）が出撃するシーンなんか最高にカッコいい絵ですよ（笑）。

>>733
M41が米陸軍で使われていた時期のものと考えれば、
戦車兵、歩兵ともに間違っていませんよ。

タミヤのM41は古いだけに幾つも省略箇所はありますが、
全体のフォルムがとてもよく出来た傑作と感じます。
ちなみに↓こういう作り方、遊び方もありますよ。
ttp://www.age2.tv/rd05/src/up4556.jpg

>>734
怪獣映画の中ではM41は出撃するシーンだけで、
戦ってるのはM24とM4、61式ばっかりだった気がするが。

あれは、本々モータライズ版だった商品を
無理繰りMMシリーズに持っていったとき、
戦車単体じゃ寂しいので、最初のアメリカ陸軍歩兵セットから
二体間引いてきて付録にしただけなんだよ…

そう会長は言ってたなｗ

みなさん、ありがとうございます！

考えた結果、朝鮮戦争終結後に本国での演習風景と割り切って
情景を作ってみようと思います。

ありがとうございました。

M41は運用国が多くて、塗装のバリエが多いから好きなんだよなぁ。
タミヤのM41は1969年発売（1975年MM入りで小改修）の老兵キットで、
当時の常として省略と一体成型が多い（ポリ履帯の裏はツルツル）けど、
実車取材の成果か、形状の再現度は40年以上前の製品としては驚異的。
シルエットはどこから見ても実車との違和感が皆無なのはマジでゴイスー。
パーツ数が少なく、現行品でも合いが良いので初心者にはオススメ。
加えてコイツの素組みは、恐怖の「資料の館」の虜となってしまった、
考証＆おひねり中毒で未完成病のモデラーの治療にも効果抜群。

>>735
有線リモコン戦車とは昭和40年代の香り芬々、何たる時代錯誤！
でもオッサン的にはそこがいい！激しくやってみたい！

>>736
東宝怪獣映画では、ね。
大映のガメラ第一作、モノクロの「大怪獣ガメラ」では、
ミニチュアではなく演習フィルムの流用だけど、一応戦ってる。

エアテックスAPC-001R+KIDS105で初めてエアブラシ塗装をしました。
対象はタミヤ1/35日本陸軍97式中戦車チハ。
塗料の濃度調整が難しく濃いと綿アメみたいになるし薄いと色が付かないしで悩みました。
牛乳程度の濃度？圧も関係あるだろうし難しいですね。
乾いてから良く見たら素材の色が出てる部分もありちょっとガッカリ。
もう一度塗る気力も無いしonz
迷彩は筆で塗ろう．．．。

単色でなくていきなり複数色の迷彩からやるなんてお前すごいな
というか透けてるのがわかってるのなら今日気力なくても明日なり明後日なりに塗りなおせばいいのに
まあ3台くらい塗らんと勝手はわからんよ

缶スプレーでの塗装に限界を感じてのエアブラシ導入だったので、張り切って迷彩やってみました。
次はドイツ戦車でやってみます。

すぐにあきらめるヘタレにこの趣味は向いていない。
俺なんか（俺だけじゃなくほとんどのモデラーだろうが）
何十年模型を作っていても１００％満足できた完成品など一つもない。
いつまで経ってもトライ＆エラーの繰り返し。
高価な道具を手に入れても使いこなせなければ宝の持ち腐れ。
上手くいかないのを道具のせいにして
技術を磨く向上心が無ければどうにもならんよ

うっかりゴミキットやゴミパーツ、ゴミツールを買ってしまっても
自分の判断ミスを認めずに
意地になって完成させたり、使い続けるタイプのほうが上達するかもね

>>740
素材の色が透けているというのは、塗料を薄め過ぎたか、エアブラシをそこで止めてしまったか……。
塗料だまりができて塗膜の分厚いところがないのであれば、再チャレンジで上手くいくと思いますよ。
ただひとつ、気になることが……。
ここ二三日、台風が来てますよね。
かぶりませんでしたか？
これだけ湿度が高いとかぶりが怖いんですが。

透けた云々は缶スプレーではならないわけでは無いのでエアブラシでの塗り方ですよね。
それは自覚してます。
自作ブースを使って塗りましたが、白くぼやけたりはしませんでした。

>>744
あ、それ俺、変に（自分に対して）負けず嫌い。

タミヤのウェザリングマスターと言うのを買いました。
これで汚しをかけようと思い、模型雑誌を見てみたのですが
雑誌の作品ではパステルで汚しをやっているようで
ウェザリングマスターを使った作品はあまり無いようでした。
ウェザリングマスターは、上級者は使わないのでしょうか？

ピグメント
「顔料（顔料）」＝大雑把に言えば「色のついた粉」のこと。
ピグメントをクリアの塗料に混ぜ込んだものが、絵具とかプラカラーとか色々呼ばれているもの。
パステル
ピグメントを樹脂と混ぜて棒状に固めたもの。
本来は画材なので棒のままで使うが……模型ではサンドペーパーなどで粉に戻して使うことが多い。
ウェザリングマスター
タミヤが「ピグメントを棒状に固める（＝パステル）のではなく、アイシャドーなど化粧品のような容器に固化させた商品」につけた商品名。

……ですからパステル、ピグメント、ウェザリングマスターと色々言っていても、実態は同じものです。

俺はウェザリングマスターを使ったことないのでどれぐらい違うのかは知らないが
セットにしてつけてくれてるのもあるし初心者向けとしてならウェザリングマスターはいいと思う
だが100円ショップにもパステルはセットがあるし黒とか茶とかは簡単に手に入ってしまう
イマイチ買って試してみようとは思わない
いらない色がセットでくっついてたりするしね

それにより調合されて使いやすいミグピグメントの登場やそれを使った模型誌や海外勢の作例を見て
これとこれを使えば簡単にこうできるんですよとくれば自分も使いたいと思わせるし
でもあれちょっと高いよねとか近所に売ってないとか通販はちょっととかみんな同じ汚れ方じゃねーか俺は独自路線だ
とか言う人は色数豊富でパステル1本約100円のほうへ行くだろう

ウェザリングスティックのほうは泥の塊とかできるしそちらは興味あるがね

100円ショップのパステルはいまいち繊細な色調ではなく、
模型に使うには自分でなんとかして調色しないといけない感があるよ。
ただ、逆にビンビン派手に極端な色調がかえって錆の生々しい感じに
ちょうどいいとか、逆にプラモ専用には再現できないエッヂ感のような
ものが場合によっては出せるような気がする。

手軽な物、安い物を使うと初心者臭いみたいな言い方は
悪しき風潮として有るし、結果は如何であれ自分で混ぜこぜ
してみたり、高い物を使ってみることで、高みに上ったような
勘違い感覚に浸って自己満足するのは簡単だけど
要は何を使うかよりも、如何使うかだと思うぞ。

＞要は何を使うかよりも、如何使うかだと思うぞ。

これは明らかに違うな。
「何を使うか」という選択が非常に重要。
その選択にはもちろん「どう使うか」ということも含まれてくる。
こう使いたい、こういう効果を得たいという目的がまずあって、
「だからこれを使う」という選択が出てくる。
値段の問題じゃないことは当然だけど。

いや、おまえがどう反応しようが、他にも通ずる一般論だから。
ましてや今、ウェザリングマスターと棒パステルとピグメントが
有るから選べと言う話の中では、それはもう使いこなす腕次第。
こんな事言わずもがな。

馬鹿に反論してもしゃーないが、
腕さえあれば材料は何を選択しても関係ないとでも思ってるならド素人。

>>748
ウェザリングマスターは気軽に使えて楽しくウェザリングできるけど、
色も決まりきってるし溶剤で溶いて使うような使い方もしにくいだろうし、
初心者用って印象はあるんだろう。
上級者があまり使いたがらないのには、それなりの理由がある。
でも、初心者がわけもわからず上級者の真似をするのは間違い。
せっかく買ったんだから、それを使っていくつか作品を仕上げてみるべき。
しばらく使ってみれば、その長所短所も見えてくる。
他の材料も気になるなら、徐々に試していけばいい。
次第に自分に合ったものがしぼれていくはず。

自分から言葉遊びみたいな詭弁を仕掛けておいて
すぐに切れる単純脳ｗ
言ってる事自体も人の書き込みの焼き直し。
所詮おまえはそんなもんだろうとは思って見てたが
全く予想の通り。

基本、質問者と回答者は1対1。
人の回答にケチつけて、自分が上みたいな気分に浸りたがるバカは多い。

( ´Д`)y-~

クレオスの陸自色セットが絶版になっているようですが、かわりになる色は
売ってないのでしょうか？　すごく重宝してました

>>758
タミヤだとこんな。
TC07 濃緑色 → XF73
TC08 茶色 → XF72
TC09 OD色 → XF74、スプレーTS70

ありがとうございます　やはりラッカー系はないですよね〜
陸自車両３台同時に作ってまして、塗料がなくなり店に行ったら絶版ですっ
て↓

>>760
ネット通販出来る店だともう無いと思う。
ここ半年で首都圏の実店舗でけっこう探してみたけど、１個も無かった。
NATOの３色セットはまだ残ってるんだけどね。

関西屈指のモデラー達が集結する。作品を前に直接アドバイスを戴くのも良いかもしれない。
第25回関西AFVの会
ボークスホビースクエア大阪
2011年9月18日（日） 開場：11時　閉場：17時
ttp://homepage3.nifty.com/tsaoki/kafv/

>>751　悪いこた言わんからパステルは100円ショップじゃなく、画材屋でヌーベルカレーパステル買え。
一本100円（750はこっちを言ってると思う）で無数の中間色が揃ってる。
粉にするのがちと面倒だが、転輪のパーティングライン削り落とす要領だと簡単だ。万年皿に使う分だけ削り落とせばいい。

ドラゴンのSd.Kfz.7/2 3.7cm Flak36 対空自走砲のパッケみて
こーゆーWithクルーな戦闘車両作りたくなりました。
でも兵セットみてもそれっぽいの見つからなくて。MARDERとかのオープントップ対戦車でも
いいんで、なんかいい組み合わせのある車両+兵ってないですかね。

古いキットだけどタミヤのSd.kfz.7/1とか

タミヤのマーダーIII とか。
http://www.tamiya.com/japan/products/35248marder/marder1.htm

自走砲ならトライスターのフィギュアがほぼ無改造で乗せられたような。

ttp://www.tamiya.com/japan/products/35302flak37_crew/index.htm
これはダメなのか…

色々サンキュです。
車体は新しめのキットがいいなあ、となるとドラゴンのキットと>768で
ニコイチが無難かなあ。

>767見て探したらドラゴンからも自走砲兵セットってのがあったんだけど
どっちも売ってるサイトが無いorz
前に仙波堂で聞いたんですけど、田宮以外のメーカーは歩兵セットだしても
なかなか再生産されないとかで……

古いのだったらタミヤのM113とか一式砲戦車とか旧メーベルワーゲンとか各種対戦車砲とかあるんだけどね>活動中。

仕事は休みだったが職場近くの「三木ホビー」についに行ってみた
１０時開店ってんで10時半頃行ってみたらしまってる
店舗と繋がってる家には人の気配がしてたが…
しばらくまったが開く気配がないので帰った
往復２時間とガソリン代を無駄にした…(´・ω・`)

しまった…
【細々】関西地区の個人模型店　その２【マターリ】
と誤爆した
すまん

1/48向けのジャーマングレイのレシピ教えてください。

素のジャーマングレーは何を使うつもりなんだ？
この色は各メーカー違って好みが分かれるからそこはハッキリしてもらわないと

Mr.カラーのラッカー系のやつです。
よろしく！

はっきり言っとくがレシピなんてないから
白かニュートラルグレー、バフ、デッキタン辺りで好みの色にしてから塗ればいいんでないの

>>773
スケモでも色は個人の主観が大きく作用する要素だし、
実車でもロットやら褪色やらで大きく変わる難儀な代物だから、
自分が納得できる色で塗るのが一番だとオモ。

ドイは緑を加えるのがポイントだと言ってたな

Mrカラーのジャーマングレーは真っ黒になっちまうからなｗ
まぁ、俺はFSの36118をそのまま使ってるというのは内緒だｗ

その通りで、真っ黒になっちゃったんですよw
FS36118で塗って見ます。

実はもう塗って真っ黒になってますとかいうならまた別のことをアドバイスしてたがもういいわ

>>780
塗装バスターにドボンしてやり直し。

別に一回塗りで仕上げって訳じゃないんだろうし
ドボンはねーだろ。
下塗りを終えたつもりでサンド系か微量のホワイトを混ぜた色を作って
2〜3回にわけて、影を残して面積の大きな部分の
明度を上げて吹き重ねて行けば良くなる。

少し前まで、一旦全体をブラックで塗りつぶすなんて
アホな塗装技法を真顔で提唱してた奴も居るくらいだ。
MAX（ｒｙ

ま、その色ベースに色々塗っちゃえばと思う
元ドイツ兵が俺の戦車は真っ黒だったとか証言してるんだから
別に間違いじゃないだろとかw

>>784
カラーフィルムを見ると、後方で手入れの良い時はかなり暗い色だね。
前線に行くと埃を被って明るく見えてる。
全体に満遍なく埃を被っているので、そんな色に塗装した様に見えてしまうみたい。

激しく初心者にとっては単純明快な>>776のような回答が激しくためになります＞＜

いや、悪いがそれ以前の段階で
>>776のようなことが
頭に思い浮かばない程度では
ちょっとこの先苦労するんじゃないかと？

色に関しては、ジャーマングレイに限らず、
>>777が正論というか「大当たり」でそ。

たとえ自分がこれだ！と思った色でも
スケールエフェクトで違和感出たりするんだし、
自分で試行錯誤して調色するしかないっしょ。

初心者がまずぶつかるのは
「ジャーマングレイとはどんな色調かわからない」
ってことだと思う。
見てきたわけではないのでそんなものは誰にもわからないわけだが、
古くからやっていれば、それが正確な色なのかどうかは別として
他人の作品を見たり、当時のカラー写真などから
自分なりのイメージが出来上がっている。
だからあとはそれに近づけるべく調色すればいいわけだが、
初心者はまずそのイメージがない。
だから好みも主観もないし、
納得できる色とはどんな色なのかがそもそもわからない。

過去に「当時のカラーチップを元に正確に再現しました」
なんて謳い文句の塗料が各社から出たけど、なぜか全部色が違う。
結局
「正解なんか無いので、まずは自分の好みの色を見つけよう。」
としか言いようがないな。

>>787
ホワイトはわかるがそれ以外の色を教えられずに思いついたらすごいわ

773です。
真っ黒になったのは、塗り直さずそのまま進めましたが、何と無くそれなりな感じです。
FS36118で別のを塗って見ましたが、こちらはちょっと明る過ぎる感じです。こちらもそのまま進めましたが、何と無くそれなりな感じです。
両方ともそれぞれはそれなりな感じ何ですが、並べてみると…。
自分の好きな色を作れと言う意味が良く分かりました。
色々ご親切にご教示ありがとうございました。

>>790
そんなもん教えてもらうようなことじゃない。
店に行けばそういう塗料売ってるんだから、
その中から使えそうな色を選んで試行錯誤すればいいだけ。

そんなもんは教えてもらうことなんですよ

なんて堂々とした教えて君だろうか

経験つんだら試行錯誤はするだろうが最初はさすがに教えてもらうか
作例から学んだりしないと模型作りが嫌になるわ

これがゆとりか。
教えてもらわないとプラモデルさえ作れないとは。

初心者スレなもんで

いやまぁ
「作例から学んだりしないと」
って言ってるんだけどね

別に箱絵でも良いと思うけど

この箱絵のとおりに塗りたいだったらこの流れにはならんかっただろうな
漠然と聞いてきたからお前の好きなように間違いはないで流されたわけだが
でもここで止まると初心者は困るわけ
俺が初心者時代に調べたのそこだからよくわかる
こういう色でやってみてはどうかまで教えるのが初心者スレと俺は思うわけよな

悩んでるのはスケールエフェクトみたいだし明るくしたらどうかと思って教えたわけだが
イマイチ伝わってなかったのは失敗だった

箱絵の通りとか、誰かの作例の通りとか
簡単な事のように言ってるけど
まんまその通りに仕上げるのって難しいぞ。
どうやったらこのように出来るんだろうってのが問題なわけで
名人級の作例を見ただけでその通りに手が動くって事だったら
なーんも教えること無いわｗ

>どうやったらこのように出来るんだろうってのが問題なわけで

実際にやってみて、上手くいかなかった時に
このスレで質問すればいいんだよ
「XXしてみたけど、ダメでした、どうすれば良かったのでしょうか」って。

>>773みたいな質問は回答が難しい
>>780だと答え易い

以前も「ウェザリングのやり方を教えて下さい」という
恐ろしい質問があったんだよな

質問する方も、少しは考えてから質問して欲しいのだが。

普通初心者は、インスト指定の色で塗って
箱絵や自分のイメージと違うと感じた場合、
�@「まぁいいや」or「これが正しいんだ」と諦める
�A合いそうな色の塗料を買ってくる
�B自分で調色する
の三択だと思うんだけどな。

実際、訊いたり本から得たレシピで塗っても、
自分のイメージに合わなかったら無価値だし。

それで真っ黒になってしまったので
他の人はどんな色で塗ってるのかなあ
と思って質問したのが>>773だ。
経緯をはしょりすぎてるけどな。

暗くなったのなら明度を上げればいい。
まさしくそんなこと人に聞くまでもないことかもしれん。

>>800
だ〜れも簡単だなんて言ってない
参考にすると言ってるだけだ

自分が出来もせんことを簡単に参考にしろとか言って
答えた気になってる奴はバカだわな。

「XXを参考にしろ」
と回答しているのではなく
「"XXのようにするにはどうすれば良いですか？"と質問したほうが良い」
と回答しているんだけどな

理解力不足ではなくて、ただの煽りかな。

おまえが頂点だったらその態度でいいけど
ただのその辺のプラモ作りだろ。
非難されたら何でも煽りか？
てか、何で自分が言われたみたいな反応するんだ？
自意識過剰だろ。その妙な自尊心の出所もわからん。
誰が何を書くかもわからんスレで
初心者にお伺いの仕方まで指図するのか？
思った通りに理解してもらえないとその負け惜しみか？
何でもおまえが答えなきゃいかんスレじゃないぞ。
そういう俺様的な態度をとってたらおまえが進歩しないよ。
どうでもいいけど。

>>807 ってどのくらい偉いの？米国大統領並み？

俺もどうでもいいその辺のプラモ好きに過ぎないよ。
おまえはｗ？

煽りじゃないということは
真剣に>>805を書いてたのか・・・

おまえみたいなの相手にそうそう真剣でもないがね。
まーたオバカが調子こいて、格好いいつもりの文句並べて
強がってるなあと思いながら笑いながら書いてたよ。
何かしらレス欲しげに
>ただの煽りかな
とか突っかかって見せるのもいつものおまえらしいわｗ

プラモの話しないならどっかよそでやってくれないかな

あまり怖い話しばかりしていると御新規さんが逃げちゃう＞＜

戦車って工場から出てきたみたいな
新車然って完成だとだめなのかな？やっぱ…

ウェザリング苦手なんで…
でも戦車プラモは大好きな俺です…

全然ダメじゃないよ

でも逆に
汚しても非難？されないとか
そう考えたらどうですかね

自由に汚せるのが戦車模型の面白さの一つ

ウェザリングしたのが好きじゃないからならわかるが苦手だからしないだとそこで止まってうまくならんぞ
ウェザリングに使う塗料やら粉は失敗してもすぐ修正できるようなのが多いし
まずは新車が現地に到達という設定でちょこっとウェザリングをお試しっぽくやって
これは練習なんだと割り切って失敗上等過剰というほど汚れまくりウェザリングを1度やってみるといろいろつかめる

いろいろつかめたのなら新車っぽく完成した過去作をやっぱり汚そうで手を入れてもいいしな
俺の持論としてはうまくいくのは3度目からよ気楽にやろうぜ

> うまくいくのは3度目からよ

いいねえ、ほんと、そういうことだよね。
最初からうまくいくことってあまりない。

模型は失敗も成功も紙一重みたいなところがあるしねえ。
たとえコンテストで入賞したとしても作った本人が納得してなければそれまでだし、
逆に予選落ちだろうと作った本人が満足していればそれは何にも代えがたい喜びだし。

まずは気楽にやってみればいいと思うねえ。
そして何よりも作っていて楽しいのが一番だと思うな。

作る楽しさ、塗る楽しさだな。
さて空箱パレットで面相筆のみで挑戦だ( ´Д`)y--~

俺はプラモが工場を出荷されたままの姿が好きだから作らない(´・ω・｀)

15年ぶりに復帰記念うp

こいつは最後の作品
http://iup.2ch-library.com/r/i0431129-1317047471.jpg
http://iup.2ch-library.com/r/i0431126-1317047471.jpg
http://iup.2ch-library.com/r/i0431127-1317047471.jpg
http://iup.2ch-library.com/r/i0431128-1317047471.jpg

なんかマズイとこあれば参考にするので指摘よろ
もう腕も落ちまくりだろうけど出来上がったらまたうPするぜ

暗くて何なのかよくわからん

模型ライターの平野克己なんて、自著ではっきりと
「プラモデルはベタ塗り、しかも僕の個人的嗜好によりウェザリングさえ行わない。
ロールアウトしたてのような戦車、それが良い。僕は実物としての戦車を求めてはいない。
あくまでオモチャとしての、プラモデルの戦車を表現したいのである」
と、ワケワカなことを言ってるね。

最低でも640×480は必要

>>819
パーツ配置が綺麗なランナーは良いよね。

>820
人に見て貰うって写真撮る気ないだろ？評価以前の問題だ。

ほんとだw
自分で見てびっくり
ケータイで適当に撮るとダメだな
帰ったら撮りなおします

>>826
いらないと思うよ、初心者じゃないみたいだし、今更過去の物を評価したって意味ないだろ
貼りたいなら、次作った物を貼って評価して貰えば？

>>827
そ、そうか
15年ぶりの腕前なんか初心者以下だと思うけど
まともに組めるかすら不安だ
出来たら晒してみるよ

>>814
ウェザリングを大げさに考えすぎじゃないのかな？
雑誌の作例みたいにギチギチにやらなくても、スミ入れと
ドライブラシ（簡単にタミヤのウェザリングマスターでも
構わない）だけでも、十分ウェザリングと呼べるんだし。
肩の力を抜いて気楽にやってみるべきかと。

>>822
戦車模型は汚してナンボ、汚すのは楽しいと思ってるから、
俺がその著者に言えるのは、"AGREE TO DISAGREE"
（意見の相違に同意します）ってことだけだなぁ。

>>828
晒してボロクソに叩かれたとしても、
キレたり泣いたりしない覚悟は必須だから、為念。

質問です。4号戦車H型なんですが、この頃の履帯のセンターガイドは肉抜き穴があいていたんでしょうか？
それとも、穴はなくセンターガイドはただの板だったのでしょうか？別売りの履帯を買おうか迷っています。よろしくお願いします

H型ったって生産が43年４月〜44年6月くらいと結構長いからね
H型も前期・中期・後期などと分類があるけど、どれかな？
接地面に２本の溝のもあれば八の字の滑り止めのもある
センターガイドも穴あきもあれば穴なしもある
また混ざってる場合もある

個人的には40ｃｍ幅のセンターガイド穴無しが凛々しくて好きだが
中期以降はもうどれが一般的かもわからないほど混在してるからな。
つーか
わからないのに別売りに変えようかと思い悩む根拠がわからんわ。

そりゃ履帯は戦車模型の魅力の一つだもの

>>832
たぶん考証よりも別売りを買うという行為に魅力を感じてる奴なんだと思うよ

>>830
どこのメーカーの四号なのかな？
831氏のレスにあるように、Ｈは生産時期が長いので結構いろんなパターンのを履いているよ。
もちろんセンターガイドも穴あり穴無しどっちもある。
だから、どこのキットを組んでるのかが判れば、もうちょっと具体的なアドバイスができるんだけどね。
それから……まさかとは思うけどタミヤの旧キットなんかじゃないよね？
あれの起動輪は大抵の社外品キャタピラと合わないから（笑）。

4号H型は、写真資料で特定判別可能な実車をモデル化したい
194○年、どこそこ戦線、第何師団の何号車、誰それ搭乗車両
くらい突き詰めた話じゃないと
どこのメーカーかわかったくらいじゃ具体的なアドバイスなんか
出来ないと思うぞ。
まあそれでも間違いじゃないよくらいの答えで満足出来るならいいけど。

>>836
そのくらい調べる根性あるなら聞く必要ないわな( ´ー｀)y-~

ま、それもそうだ( ´ω｀)y-・~~

まったくの初心者スレなんだからもうちょっと優しくしてやれよ

>間違いじゃないよくらいの答えで満足出来るならいいけど

そういう質問じゃないの？
ここ初心者スレだもの

どこのメーカーのどのキットか教えてくれたら生産期も分かるし、
そこで大体の答えは出せると思うけどね。
それぐらいは初心者でも根性いらんし。

俺は無理だが答えられるとかだいたいわかるって言う人が多いみたいだし
説明書の塗装図の何番ですとか具体的にこれ作るとかあるのなら言ってみれば？

一服するか（　・ω・）ｙ─┛〜〜

んで、>>830は何処に言ったんだ？

勝手に答えちゃうと、大昔のキットはともかく
4号H型はタミヤの初期型、ドラゴンから数種、イタレリもあったか？
俺が作った、積んだの範囲では車体とキャタピラの組合せが
実車に照らして明らかにおかしいのなんて無かったと思うよ。

少し古い型でも、整備や修理に入ってキャタビラ交換したらそこで新型に交換されちゃうだろ

MODELKASTEN
の４号戦車履帯についてくる説明書では
４号線社H型用は
４０センチ中期型A（SK-18）
４０センチ中期型B（SK-23）
４０センチ後期型A（SK-17）

とあってセンターガイドに穴開いてるのは
４０センチ中期型Aだけだわ。
この履帯は1941年から44年まで使われたことになってるけど
ま、いろいろ例外はあるんだろ。

モデルグラフィックスでキングタイガーの塗装をやっていたのですが
そのとき迷彩を修正するときにフェンダーの下はダークイエローを残すとマスキングしていました
しかし完成写真はずれた迷彩が残っていましたこれはどういうことですか？

失敗です

1/72の戦車の完成品って金属使ってるの？

ドイツ戦車スレで聞いてくることにします

メーカーによって作りづらい、キットの完成度が低い等の違いはあるのでしょうか？
王道はタミヤらしいのですがマイナーな戦車が無いので他メーカーのを買ってみたいのですが・・・

具体的に何が欲しいまでどうぞ

>>マイナーな戦車が無いので
なにをもって「マイナー」というのか判らないが、タミヤのキットだとシャールＢ１とかＢＴは十分マイナーだと思うけど。
今も続くドイツ戦車中心主義の流れを作ったのはタミヤだけど、変なもの、マイナーなものもタミヤは結構作ってるよ。

トランペッターだとか、いまは亡き？イースタンエキスプレスだとかは非ドイツのマイナーキットが多いけど、それなり以上の覚悟がいるキットも多いからね。
東欧圏メーカーのキットは、キットもメーカーもマイナーだけど、物理的に「組めない」キットもある、原爆地雷もあるから薦められないなぁ。

タミヤがキット化すれば、それはメジャーとなる。(模型界的に)

三式中戦車買ってどうぞ

>>854
ご意見ありがとうございます

結論から先に書いちゃうと、タミヤにしとけばいいよ。

作り易い/作り難い
完成度が高い/低い
メジャー/マイナー
どれがあなたの最優先事項なのかわかんないし
判断には個人差や好みもある。相反する要素もある。
メーカーによる違いも勿論ある。

一般論として間違いないのは、インスト通りに
完成させるまでならタミヤが一番楽ちんって事。
書き方からして、王道とは聞いているが、タミヤですら
作った事が無い　という事なら作り易さを最優先にすべき。
他に目を向けるのはその後でいい。

あえてアランホビーのプラモで修行を積むのもこれまた人生（　・ω・）ｙ─┛〜〜

アランのキットって簡単じゃね？
戦車なんか作った事無い人がアッケラカンと作るには楽かも。

安いし、パーツ少ないし、一個一個がブ厚くてデカいし
プラはへにゃへにゃに柔らかい。
取説だってシンプルで細かいとこうるさくない。

合わねぇ？合うところに付けるさｗ
2mmの隙間？気にしねーよｗ
でっかいバリ？こんなもんだろ。
〜的な感じで、なんとか形にするだけなら半日かかんない。

まともなキット並みに仕上げようとするから、果てしなく手間が掛かるんだわｗ
さらに言えば東欧物にはもっと凄いのも有るけどなｗ

安い？

おぅ、俺が行く店じゃドラの新作の半額ちょいで買えるぜｗ

現用AFVのアンテナで後方に曲げて車体からのもう1本で引っ張っているヤツを
作りたいのですが伸ばしランナーで作るのがいいのでしょうか？

伸ばしランナーのアンテナは、ただ差しとくだけならいいけど、引っ張ったりしたら折れる危険があるよ。
私の場合、そういうときは真鍮線を使いますね。
先っちょにボールをつけてから、糸を掛けてぐいっと引っ張って留めてます。

参考になるのかわからないけれども、僕が作ったときは、

アンテナ部分は0.5ミリの真鍮線を削って先細になるように。
基部は内経0.5ミリの金属パイプを折り曲げ、
0.3ミリとかの針金を巻きつけて、それっぽい形に。
アンテナを引っ張っているロープは木綿糸で。

なんとなく伸ばしランナーだとアンテナの腰が弱すぎて、
木綿糸を張るのが難しそうかなあ、と思ったので、金属にした。
だけど作り方はこれだけではないし、もっといい方法があると思うので、頑張って。

ttp://media.defenseindustrydaily.com/images/LAND_M1A1_Abrams_lg.jpg
こんなのかい？
俺も長くやってるけどアンテナは試行錯誤だわw
金属線って折れなくていいけど、自然な曲がりを出すのが
結構難しいんだよね。
真っ直ぐのまま倒せばいいなら、基部に0.6�o計のスプリング使って
0.2〜0.3mmの真鍮線刺したりしてるわ。うっかりさわってもビヨーンって
折れなくていいよw
曲げて撓った（しなった）形をつけた真鍮線ってテンションを失うから
引っ張る糸が弛んだりしてすっげーシラケる事がある。
古いやり方なようでも伸ばしランナーの方が見た目は仕上がりがいいかなあ。
何度でもチャレンジ出来るし。
書き殴っちまった。
なんとかヒント見出してくれれば幸いw

やりとりを読んでてふと思ったのだが
アンテナって棒状ではあるが、基部から先端にかけてテーパーが付いてるよな。
真鍮線を使うって人は実際良く見るのだけど、その辺はどうしてるの？
勿論、全てのAFVのアンテナ形状がテーパー付きかどうかは知らんが
現用戦車って真っ直ぐな「棒」なのか？
大戦物のドイツ戦車なんかはアドラーズネスト等からアフターパーツも出てるので
俺は良く使うんだが。

根元のテーパーはスプリングか、スプリン状のアンテナじゃなかった？
アンテナって可倒式じゃない？

可倒式だけど、今の自衛隊車両が装備してるようなアンテナは、
先に向かって細くなってるよ

たわみやすくして、木の枝とかに引っ掛けたときに折れないようにと
先端に行くに従って強度を負担しなくて良くなるから細くてよいという強度上の問題かな

そうだよね

次に何作ったらいいですか？(´・ω・｀)

>>867
真鍮線を使ってるけど、先端への先細りは省略。
折れないこと銃士ってワケだね。
先細りを無視する代わりに、根元のスプリング構造や先端についてる小さなボール、それから結びつけた紐？の結び目なんかでアクセントをつけて対処している。

どうしても先細りにするなら、ペーパーかけるけどね。
あんまり必要性を感じたことはないなぁ。

根元のスプリングは、フライタイイング用の真鍮線を巻いて再現してる。
意外と、フライマテリアルも使えるのね(´･ω･｀)

太さにもよるけど、ボール盤にくわえて板に貼った耐水ペーパーではさんでしごけばテーパーは付く。
それよりも先端のボールをどうするかだが、ハンダを盛ってもきれいな玉にならない。

アンテナの根元のスプリングは本物のスプリング使ったほうがいいぞ。キャラクターキット用の極細のやつ。
少し遊びを持たせて接続すると本当に「曲がる」から折れないよ。

>>871
根拠はないがT34/76はどう？ あの傾斜装甲はセクシー( ´ー｀)y-~

>>先端のボール
オレは基本的にハナクソボンドだよ。
指先に古くなってトロトロ度の強くなった接着剤を塗って、クチャクチャ捏ねてる
て丸くしたヤツ（笑）。
あれを真鍮線の先端に突き刺す。
このとき、突き刺す真鍮線の先端部分を切れ味の悪くなったニッパーでちょっとだけ切っておく。
そうすると切り口に「返り」ができるので、ボールが抜けにくくなる。
ボールが小さいと感じたら、瞬間接着剤をちょい塗りしてボールを太らせたり、表面状態を整えてフィニッシュ。

>ハナクソボンド
木工ボンド？

なんかきちゃない

折れるのが嫌だからアンテナ付けない派のオレは異端者だったのか・・・

つけてたやつはこの前掃除中に見事にへし折ったわ
やっぱ金属でないとダメだねぇ

>>878
黄色い合成ゴム系接着剤のことでねーの？

ハナクソボンドってあまり一般的な言い方じゃないのか？
昔はモデルアートかホビージャパンの記事でも目にした言い方なんだけど。
元々は模型に同梱されていたチューブの接着剤を使ったテクだよ。
あれをボンドって言ったらしい。
指先につけて、親指と人差し指で蜘蛛の巣みたいにしたりしながら溶剤分をとばしていって、最後はハナクソを丸める要領でクルクルッと丸めてボールを作るワザなんだけど。
サイズに微妙な違いが出たら、小さい方を瞬着コートで太らせる。
慣れりゃ、ドイツの車幅表示棒の先端のボールなんかもちょいちょいっと作れるよ。

アレをボンドと呼ぶ時点で既に一般的じゃない

>>883
下賤だな
下品な話を自慢気に書くなよ

玉はね、瞬着を何かに出しておいて少しずつ付けていけば簡単に出来るよ
促進剤を併用するとなお良し

>>883
今でもミニチューブのボンドってキットに付属してるの？
( ´ー｀)y-~

ピットの陸自色セットと同じ色をほしいのですが。。。
無理ですか？

>>888
ピットロードの陸自セットってあったっけ？
クレオスから出るよ。11月末予定。

>>887
たまにアカデミーのキットを買うと入っているよ。
ちゃんと使えるし。

>>889
マジですか？
売り切れてて困ってたんだよ。

>>887
もちろん今は入ってないよ（笑）。
私が模型しで見たのは「車幅表示ポールの先端のボールは、いつものハナクソボンド」ってな調子の記事だった。
それまではキットパーツ先端のボールにピンバイスで穴開けて真鍮線を通してたんだけど、作業中にどっか行き易い。
それで「ああ、この手があったか」と小学生時代に戻ったつもりで接着剤を捏ねてみたら、アホみたいに簡単に出来てビックリした（笑）。
その後アフターパーツなんか使うようになってすっかり忘れたテクだったんだけど、数年前にふと思い出して再挑戦してみたわけ。
流し込みでやってみるのはタダのアホなんで、当然タミヤの樹脂入りを使用……。
結果は見事玉砕。
昔のチューブ入りに比べて、今の樹脂入りは粘度が低すぎるんだね。
それで今度は古くて溶剤分が気化した、ドッロドロのでやってみた。
チューブものほどじゃないけど、一応できたよ。

おかげで今じゃ車幅表示ポールはハナクソボンド＋真鍮線＋根元部分用の剝きコードに先祖がえりしてもうたよ。
もとでがかからず安い安い。

>>892
とりあえずは、「読みやすい改行の仕方」を覚えた方が良いかと。

伸ばしランナーをどんな組成のプラスチックで作るかによっても質感が変わってくるよ。
むかーーしにゾイドのメタリック調のランナーで作ったら現用兵器に使われてる
ような、かなり曲げてもよくしなって折れず弾力に富み、振動でぶるんぶるんするような
アンテナが作れたよ。ゾイドが今も同じ組成のプラスチックかどうか知らないけど、
いろんなプラスチックを試しに伸ばして探してみるといいよ。

>>893
画面の幅に合わせて改行しろと上から目線のヤツがよく居るが、今時はスマホで見る方が多いだろうし、何より人それぞれ文字サイズや画面の縮尺変えてるだろうから、文章の途中でいきなり改行されても余計に見にくくなるわw

>>893
いいから

スマホの俺は見易い( ´ー｀)y-~

８８９　それ本当ですか？　どこにもそのような情報はないのですが・・・

>>894

ZOIDSのランナーか。試したことなかったな。材質が普通のと違うから伸ばしランナー避けてたんだけどやってみるかな。



ZOIDSどの層に埋もれてたかな。中生代くらいの層だったかな。

1989年物：ZOIDS DPZ-13ジークドーベルと言うのが発掘されたので
シルバーっぽいランナーの端っこを切って伸ばしてみた。
これいいな。柔らかくてなかなか折れないわ。
伸ばしランナーだからテーパーも付くし。
盲点だった。
なかなか出来るな>>894ｗ

>>900
色々な書き込みが有ったけど、最後にたどり着いたのは延ばしランナーか…感慨深いな。

戦隊シリーズの食玩のランナーとかも柔らかくて丈夫そうだが、使えないかな？

AFVクラブM88A2を製作しょうとキットを購入しました。製作にあたっての注意点とかありますかね？
恥ずかしながらAFVの製作は初めてなもので・・・トラックや車は製作するのですが。

>>902
レッツトライ，そして報告！

延ばしランナーのアンテナは時間がたつと曲がるけど

東欧キットやドイツレベルのランナーでも
>>894の言ってるような感じのが作れるぞ
タミヤなんかのランナーよりもぐにゃりとなりやすいから、
伸ばす際に何度か失敗するかもしれないけど

>>903
ＡＦＶクラブのＡ１にレジェンドのコンバージョンキットを組み込むということかな？

そうです。リアルモデルからもコンバージョンキット出ていますがどっちのが優しいというか組み易いのかな？と思いまして。

クルスク戦の地面でいいレクチャーしてくれてるサイト
ありませんか？

もしくは知ってる方、直接教えてください

>>909
youtubeとかで当時の動画見て地形を把握して、土の色は旅行記とかの写真を見れば？

いえ、写真自体はたくさん持ってますよ。
工作法をお願いいたします。

よろしくお願いいたします。

>>909
なにを聞きたいのかがさっぱり判らないというのが、正直なところ。
地面の造り方なんて、そんなもの教わった覚えはないんだけど……。
百均で売ってる適当な飾り板買ってきて、その上にスチレンボードとかスタイロフォームとかで起伏やアクセントをつけてからポパテ塗るとか…。
それとも板に反り止めの細釘打ってから紙粘土とか。
紙粘土の収縮が怖いなら、模型店に行って主人に尋ねりゃ収縮の少ない粘度を紹介してくれる。
量が要らないなら。エポパテでもいい。
昔からある情景パウダーでも、昔あった情景スプレーでも、あるいは市販の「草」植えてもいい。
地衣類なら出がらしの紅茶とかも使える……。

ただし、こういうのは表現とか技法に好みが出るから、自分で試行錯誤するのが本道。
流行の技法だからといって自分に合ってるとは限らないしね。
それからニュアンスも微妙なんでネットや写真では伝わり切れない部分もある。
わるいこと言わないから、ＡＦＶモデラーが出入りしてて情景作例も置いてある模型店に行ったほうがいい。
そして好みの表現をしているモデラーに聞く。
その方が結局は早い。

迷惑かかると可哀想だから教えない

ありがとうございます。

ただ、セオリーとかあるのかな、と思って…

地面の作り方の基本とか、通り一辺の事はそれなりに知ってて
「クルスク」の感じが出したいって、ちょっと高度な相談なのかと思った。

長々と変な事書かんで良かったわ。

クルスクの地面とか言い出すから
色とか土の質とかにこだわった変な玄人が来たのかと思った

クスクス

ジオラマの基本なら鉄道模型の方がいろんなテクニックを解説してるぞ

いえ、ああいう毛足の長い草というのは
それなりの要領が要ると思いますけど…

クスクスは何かに使えそう

北アフリカの料理でそんなのがあったな。
大航海時代でお世話になった。

>>908
どちらのキットも持っていないけど、下のブログを見てみた限りレジェンドのほうが作りやすそう。
http://blog.yam.com/akd0021/article/19328777
レジェンドのマガフをつくったことがあるんだけど、歪みや反りの修正ができるのであれば目立った大きな気泡はなくつくりやすかった。
ただガレキは個体差があるからねぇ。

>>922
その華人の「帝国模型部」の帝国ってどこのこと？
もしかして日本ファンか？

台湾の人だからそうじゃないの

ＡＦＶクラブとか、ブロンコとかの柔らかいプラ材が苦手というか、嫌い。
ヤスリかけると毛羽立つし、
接着した部分も癒着の仕方が強めで、やり直しずらい。
あと、プラ自体が折れやすい気がする。
完成すれば精巧な物ができるので、修行するしかないな。
ただ、ブロンコは高すぎ。

922ありがとうございます。やはりリアルモデル、みょ〜な所が居様に細かい
。レジェンドで挑戦してみますよ。レジェンドならHLJで購入できますから。

HLJで購入しました。明日には届きますね。組み立ての際にわからない所等を質問しますので皆さんお手柔らかに優しく指導をお願いします。

ああ、そうか

HLJが重いのはうちだけ？
検索しててイライラする。

重いって？PCでの検索？うちのはサクサク♪

うちも軽いけどな。
セキュリティーを高く設定しているか、回線が弱いんじゃないか？

来ましたよ。コンバージョンキット。これって、一度キットを組んでからつけたほうのが・・・・？
写真で見る限りでは・・・・？

そんな調子でレジンなんて扱えるの？

どこがオリジナルのものを使って、どこがコンバージョンキットのものをつかうのかをA1の説明書にでも書いた方がいいんじゃない？
完成後の写真を見る限りでは、ボディーやホイール付近は組んでも問題ないみたいだけど・・・

レジンのコンバージョンキットって
レジンのフルキットよか面倒だよな。

初心者はお互いのすり合わせで決めるところを
プラキットの方を削るのを嫌がって
もっと合わなくしちゃうんだ。

リアルモデルより説明写真が鮮明だからまだ理解出来ますよ。後は写真集前から持っていたので参考にします。

>>936
次から名前に 903 って入れなよ、最初の質問が分かると今までの経緯が追えて
何が聞きたいのかわかりやすくなるから

903ごめんなさい。すっかり忘れていました、指摘ありがとうございます。

>>938
君は人の話をよく聞くことから始めたほうがいいと思う

おまえ誰だよ

>>903ごめんなさい
こういう表記は初めて見た（笑）。
私も相当ネットスキルが低いけど、これはすごい。
903って部分は普通名前欄に書くだろうに。
前フリはさておいて……。

>>903
Ｍ８８みたいな車両は戦車と違って全体の兼ね合いが重要だからね。
短慮は禁物。
組説なんかで順番が決まってても、そのとおりに一方通行の手順で組み立ててくと最後にバランスがおかしくなることがあるからね。
あせらずがんばってください。

ありがとうございます。人様に物事を教えてもらう（技術を盗む）・・・・あっ
、ためには丁重に頼むのが常識でしょう？これから教えてもらうのに、俺様的な態度は
まずいんでない？いくら、ネットの世界でもモラルだけは守らないと・・・
すみませんね。

多重人格か何かか？！

皆さんの初めて作った戦車のプラモってなんですか？

タミヤのII号兵隊さん付き　定価1000円だったと思う

>>944
この手のアンケートする奴って、
一体何がしたいんだかワケワカ。
それにココは雑談スレじゃないっつーの。

�U号が千円とは!!
自分の時は500円だよ
ウオーカーブルドックやマーダー�Uが750円 、
フィギュア4体200円って感じ

わたしのころはもっと安かったな。
４００円しなかったような気が……。

発売当初はたしか定価300円だったよ。88ミリは1500円もして買えなかった。
Y(>ω<、)Y ﾋｪｪｰｰｯ!

四輪偵察車３００円位だった気が。５００円に値上がりしてんのみて、「うはｗぼったくりｗｗｗ」とか思ったもんだ。





















今から見ればかわいいもんだったんだな。

>>944
リモコンのロンメルだな。
かなり遊びたおしたよ。

ドラゴン タイガー1 だよ タミヤにすりゃ良かった まず説明書が見ずらい 部品が分割しすぎ 車体上部前面かなり加工が必要 部品がかみあわない ずれてる 車長が不満顔の二色迷彩タイガーの箱絵な

>>950
そのキモい改行なに？

あ、それ頭の悪いことばっかあっちこっちに書いてる
ただの構って坊。
いい歳こいてんのな。もう治らんわｗ

996 名前：HG名無しさん 投稿日：2011/10/29(土) 12:32:51.95 ID:gfp+BG4S
>>996ならドイツ戦車はみなウンコ。パンター以下の欠陥品

20 名前：HG名無しさん 投稿日：2011/10/29(土) 13:12:12.29 ID:gfp+BG4S
ドイツは戦車は欠陥品のかす。自走砲こそ至高。

実車の硬質感とか冷たさを表現するにはどうしたら良いですか？

具体的に実車の硬質感と冷たさって何？
撮影技術で画像をそれっぽく見せるぐらいだよ

現用AFVの別売りキャタピラを買おうと思ってます。M1A2、レオパルド2とか。
AFVクラブやブロンコ等があるようですが、お勧めのメーカーがあったら教えてくしあ

箱絵を見た感じ、ゴム部分と金属部分が別パーツになっているものがあって、
塗り分けが簡単そうで良いなぁと思いました。
こんな風に、利点も添えて教えて頂けますと幸いです。

AFVクラブはパーツ数が少なくて作りやすいよ。
ブロンコはパーツ数が多く接着するところが小さいので組むのが大変。
でも両者とも出来上がりを比べたられブロンコの方が自然にたるむな。
どうせスカートで見えないけど。

>>955
まずはプラスチック特有のヒケをなくし、しっかりと面出しをしましょう。
だるいモールドをシャープに削りこむかエッチングに換えるのも効果的。
またプラスチックは光が透けるので下地を暗色で塗装しておくといいですよ。

1/72の10式作ってるんだが、スカートの下についてるゴムのヒラヒラっぽいやつはどうやって再現するのが良いかな？


勢い余って切ってしまって悩んでるんだ

紙か缶ジュースのアルミぶった切ったの貼るか板鉛かマスキングテープの二つ折りか
0.14のプラシートか素材はいくらでもある
AMではデューロパテの伸ばしたやつが薄くしても粘りがあっていいとか言ってたな

つもう一箱買う

>>961

ありがとう
アルミ缶でがんばってみる

黒いコンドーム切って貼りつけろよ

ミニスケにアルミは堅すぎるんじゃないかな
柔らかい紙や鉛板のほうを推す

ツィメリットコーティングやりたいんだけど5本セットのローラーがどこも売り切れなんだ

代わりになるものない？できたらローラー部分が金属タイプだとうれしい

>>960
紙が使い易い。
予め指でクセつけてから瞬着を沁み込ませれば、そのクセの状態を固定できるし、ゼリー状瞬着でガッチリ固定できる。
アルミや鉛板よりも上の方法なら接着が強固（というより接着部分を切断しない限り部品は外せない）なので、金属パーツで時々起る「知らないうちにとれちゃってた」も防げるよ。
それになんといっても作業が楽だし金もかからない。
組説の紙切って作ればいいんだから。

>>966
タミヤセメントのフタの輪切りとかモーターライズの名残で持ってる
ピニオンギアなんかでマイローラーを作って器用に刻むベテランが居る
って話は聞いたことがある。

オレはノコギリ派なんでやったことは無い。
ローラーで押したようなコーティングって、どこかリアルじゃない気がｽ

>>966
通販ダメな人なの？

>>966
Pカッターのネジを利用して自作しました( ´Ω`)y-~

>>966
ライオンロアのはもう売ってないのかな？

初めてのコーティングをポリパテでやる予定なんですけど、パテはどこのでもかまいませんか？
どれでも大差無ければ、安いタミヤを使うつもりです。

>>972
ポリパテでコーティングってことは、ノコギリ横滑りさせるやり方だね？
それならどこのポリパテでも、もちろんタミヤのポリパテでもいい。
ただし、タミヤ・ポリパテを使う場合の注意。
買ったばかりの新品だと、出たてのうちは溶剤？というか半透明のトロトロがかなり混じっている。
あれの量が多すぎると、パテにとろみが出過ぎて、コーティングにキレが無くなるきらいがある。
だから「……トロトロが多い」と感じたら、ティッシュなどで拭き取った方がいい。

もっとも、トロトロは無きゃ無いでコーティングががさつき過ぎるんだけどね。

ポリパテを開けた時に出る透明な液は、
保管時のチューブの置き方を、立てたり寝かせたり
時々変えると、ある程度防げる。
開ける前に軽く揉んでみたりも有効。

出るまま拭き取ってると、ケツの方カチカチになって
最後まで使えなくなるよ。

あれポリパテの先走り汁って勝手に思ってた

クレオスの陸自色とか。
http://twitter.com/#!/creoshobby_info/status/130951230959792128/photo/1

>>975
いやあれはどう考えても本気汁だろjk

誰か知っている人教えてください。M88まだ製作せず説明書と睨めっこなんですが
これ、キャタピラ、ゴム？キットとは別でキャタピラありますかね？できれば
金属かプラスチックで。

ブロンコでM48戦車用→M88のベースとなった戦車のT142キャタピラつーのがあるらしいが、
M88を検索して、M48戦車がベースとわかって、M48　履帯で検索するとT142　ブロンコっつーのが出てくるわな。

個人的にはなんだかおもちゃっぽいと思ってもとにかく組んでみろと思うぞ。
はっきり言って完成すら脳内できない初心者が履帯組み立てのような無限作業ができるとは思えん。