まったくの初心者の救済スレ(ガンプラ用) ２

前スレ：http://caramel.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1012317682/
前スレの流れ：組み立てに必要な工具の種類〜合わせ目消し〜筆での塗装（途中）

UP板：http://isweb41.infoseek.co.jp/photo/besses/

２ゲト　AMX-102ー

>>1
新スレ誕生おめでとー。
がんばってね。応援してるよー。

乙。
取り組むときはﾏﾀｰﾘと楽しみ、勉強との切り替えをきっちりとね?｡。

>>1
乙かれー。

まずは完成させなはれ〜
失敗しても次作ればいいじゃんYp!
がんばれー

>3-5
有難う御座いますー
のんびりとまったりと頑張ります。

ところで、前スレは保存してHPに置いた方が良いでしょうかね？
なんか前スレで「初心者が読んで勉強出来るスレにしたい」ってレスがあったと思うので。

>>6
>ところで、前スレは保存してHPに置いた方が良いでしょうかね？
>なんか前スレで「初心者が読んで勉強出来るスレにしたい」ってレスがあったと思うので。

なるほどー。可能ならそれも良いかもしれませんね。

>>6
やればグッジョブだ。2chでも役に立つことを世間に知らしめてやれｗ）

MGダンバインの軟質バーツのゲート跡やパーティングラインは
どうやったら綺麗に消えますか？

スレ違いだった。ｽﾏｿ

ゴムっぽいところに関しては精密ニッパーでバリむしる程度で
あとはある程度あきらめたほうが良いかと・・・
いじりすぎると薄皮むけてきてえらいことになるかもよ。

焼きゴテでやるにしても、ソコだけ目立っちゃったりするから、
見なかったことにするのが吉。

>>11
あっ、どうもどうも。
やっぱ打つ手なしですか。

>7-8
とりあえずｳﾌﾟしました。
ちと上下に改良加えてます。問題あったら直しますので。

説明書なくしました。
どすればいいですか？

＞１５
もう一個買いなさい

＞９
パーツを冷凍庫の中でキンキンに凍らせて、氷を入れた水の中で
冷やしながらゆっくり(熱を持たせないように)けずるといいよ。

＞１５
なんのキット？

田宮のマクースカー

ここのスレ熱いな

＞１９
がんぷらじゃねぇＹＯ！

＞１７
ありがとう。参考になったよ！

誰か、さくほび行ったか？＞今日

１００式、まだあったな

ＭＧの？＞２４

そう＞２５

ID:Dr+zLw3f
自作自演？

>15-26
一人遊びやめて、外へ出ろ。
天気がいいぞ。

しかも、13-26。
また変なヤツが出てきたなぁ…。

15からだったね。

ついでに、ドムトロサンド・MGリック・GFFウィングの在庫状況もレポートせよ。

厨の痴態はつっこまずに観察。

スーパークリアー塗ったら下地が出てきちゃったんですけど、
どうすればいいんすか？

・・・まさか、瓶のスーパークリヤーを筆塗りしたとか？

１００式買ってきた。ありがとう！＞２４

＞３２
あれは薄めて塗るんだよ

ＨＧの投売りしていた。
タンクのみ・・・

週末だね

＞３６
それはさくらや？　

>>33,>>35
スプレーなんですけど、どうやれば薄まりますか？

Dr+zLw3f＝キム

一回、何かの容器にあけてから薄めると塗りやすい(自分の場合)

>41
同じでそ

キム・ヨンジャ？

ID:J1FajU9O＝キム

Dr+zLw3fお前どっか逝け
ｳｻﾞ過ぎじゃ

さくほびだった。
　

>>39
ふつう、厚く吹いても下地なんて出てこないと思うけど。
塗装は水性アクリル？
なら、スーパークリヤーではなくて「Ｍｒトップコート」にしてはどうか。
スーパークリヤーは油性で、トップコートは水性なのです。

ここの住人は皆やさしいなぁ

>>47
ラッカーで筆塗りしたときは下地は見えなかったんですが、
スーパークリヤーを吹いたら下地（プラの色）が少し見えてきてしまったんです・・・

>49
それは、塗料が乾いた今でも透けていますか？＞下地

粉末のサーフェーサーが売っていると聞いたのですが・・・

さあ？聞いたこと無いですねぇ＞粉サフ

それは「模型用」なの？

＞５１
との粉じゃなくって？

>>50
はい、微妙に出てきているんです・・・

もうその模型はブチ壊せ。＞J1FajU9O

＞５５さん
何だろう・・・
その状況の想像もつかないなぁ・・・

スーパークリアー吹かなければよかったなぁ・・・
そのままの方がかっこよかった・・・
まぁこれから製作するときに気をつければいいんですよね。
もうｷﾆｼﾅｰｲ

ろくに乾燥させないうちにいきなり大量に吹いたせいでしょ

あぁ・・・
大量の塗料が溶剤の役目を果たしてしまったのね・・・
納得。

>>58
何回かに分けて吹かないと
乾燥してないクリアが溜まりすぎて白っぽい所が出てきて修復が難しくなるよ。

>>61
そうですか・・・
あの白いのは自然に消えるんじゃないんですね・・・

>>62
消えない。いつまでも残ってる。

>62
ここで、親切にしてもらったことを忘れずに精進しろよ。

今まで僕にレスしてくれた方、ありがとうございます。
将来の夢はプロモデラーなのでそれを目指して頑張ります。

>>17氏ありがとう。
やってみます。

これからｶﾞﾝﾌﾟﾗ作ろうと思って今日見てきたのですが、
種類がいっぱいあってどれがいいのか解りませんでした・・・。
お勧めのｸﾞﾚｰﾄﾞとﾓﾋﾞﾙｽｰﾂを教えて下さいませんか？
教えてくんでごめんなさい。

>>67
MGのガンダム1.5は形もよく関節も硬くて超オススメだよ　\3,000也

>>68
け、結構なお値段なのですね・・・
僕が見たのはＨＧｼﾘｰｽﾞを中心に見たのですね。
（だいたい1500円前後だったと思う）

>>67
せっかくIDにGMと出たんだから、ジムでも買いなさいってこった。

>>70
ｼﾞﾑですか・・・ｼﾞﾑは売ってなかったのですけど、
ｶﾞﾝﾌﾟﾗで出てるのですか？

>>71
一応でてますよ。
値段も７００円と同スケールの中では安い方です。
ただ、私はあんまり見たこと無いですが。

>>71
ダブルナッツで色々見れるよ
ttp://www.doublenuts.com/

でっかいパーツてセメントを両面に塗り終わった時は最初に塗った部分がすでに乾いてて合わせ目が上手く消せません。やはりプラパテでうめなきゃだめですか？

>>67
造りたいと思ったＭＳを造ればいいのでは。
もし、まだガンダムを完全に知らないのなら、
とりあえずピンときたシリーズをビデオで借りて、通して観てはどうでしょうか。

模型板でそのような質問はＮＧですよ。
主体性のない人間は、ここではウザがられます。

>>72
あるのですか・・・。すいません知りませんでした。
>>73
ちょっと見てみます。ありがとうございます。
>>75
好きなのはｶﾞﾝﾀﾞﾑとﾄﾞﾑです。
やはり高くてもイイと思ったのを作るのがいいですよね。

ＨＧ　ＵＮＩＶＥＲＳＡＬＣＥＮＴＵＲＹ　ＭＧ　ＳＤ　Ｇジェネの
データーベースを探しています
パーフェクトウェヴと言うサイトには覗いたのですが
ＵＮＩＶＥＲＳＡＬＣＥＮＴＵＲＹが載っていないようでした
どちらか発売から現在までのオールリストは無いでしょうか？
できればＨＧシリーズ　ＭＧシリーズといったように
分かれている所が有ればお願い致します

>>77
ttp://www.gundam.channel.or.jp/goods/pramodel/hguc/

>>67さん
>>75さんに同意します。
模型を作るときに一番大切なのは、まずはモチベーションです。
「コイツかっこいい！作りてぇ！」
という気持ちが後々テクニックとか何やらに繋がる、と思ってます。
どれだけ周りが良いと言っても、自分がピンと来ない物ってのは
どうしてか完成から遠のいてしまいがちですｗ

模型ってのは完成すると、また次へのやる気にも繋がります。
あなたにとって最初の模型が満足のいく出来になると良いですね。
がんばってください。

>>78
そこを覗いたのですが
何故質問したかというと手元に
１/１４４　ＲＸ−１７８「ガンダムマーク�U」ＨＧ
という商品があるのですが
これが載ってないので他にも
載っていない商品が有るのかと思って質問しました

＞74
２人で協力しましょう。ｳｿ
片面だけでも合わせ目は消えまするョ。
私は小さいパーツもほとんど片面。
ある程度の時間を置きながら２〜３度塗って、接着。

大きな武器などは無理なので半分はあきらめて、後で瞬着とかパテ。
ただ、武器などはあまり溶けたプラをはみ出させ過ぎるとモールドが埋まって
後の作業が困難になる場合があるので、流し込みタイプで接着→パテ使用
の方が楽と思うよ。

>>80
HGUCとHGってのは違うのよ。
HGUCってのはまだ続いてる（2ヶ月に一個程度出ている）シリーズ。
HGってのは、（つーか君が言ってるマークツーがあったシリーズね）1991年頃4種類出たやつ。
HG（UCじゃない）は他にもいろいろあるけど、省略するね。
HGUCは[HG]の下に、ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｾﾝﾁｭﾘｰって英語で書いてあるよ。
わかりにくくてゴメンね。

>>80
マークIIのHGはユニバーサルセンチュリーシリーズじゃないでしょ。
ひとむかし前に出たシリーズだ。
マークII以外だとRX-78(絶版)、Ζ、ΖΖのHGがあるけど、それらも
あそこには載ってない。

ユニバーサルセンチュリーには掲載漏れはないよ。

>>80
いえいえ充分理解致しました

>>83
その通りです
私の質問が間違っていました
ＨＧが載っていませんという事です
でも教えて頂いた4種類しか無いのですね
承知しました

ちなみにこのＨＧシリーズは全く製造していないのでしょうか？

>>82

>>80
いえいえ充分理解致しました

レス先間違いました
失礼しました

ＨＧは４種だけじゃなくて、もっと有るよ。

>>86
ありゃもっと有りますか
もし生産していなければ良いのですが
生産していればどちらかデータベースは御座いませんか？

>>84さん
製造されています。
HGUCガンダムの登場により、HGガンダムは絶版になりましたが、
それ以外はすべてあります。
HGには、以下のシリーズがあります。
・HG（1/144）
・Vガンダム(1/100)
・HG-EX(1/60,V2ガンダム、シャイニングガンダム、ゴッドガンダムのみ)
・Gガンダム(1/100)
・ガンダムW(1/100)
・ガンダムX(1/100)
・HGファイティングアクション(1/144、ガンダムWエンドレスワルツのみ）
・G-セイバー(1/144,Gセイバーのみ)
・HGUC(1/144)

抜けがありました。
・08小隊(1/144)

>>81
ありがとうございます。流し込み接着剤で合わせ目ってきえますか？試したことあるんですけどただプラが溶けただけでした。

>>90
流し込み接着剤ではプラは溶けませんよ。

>85
結局、どうしたいんだ?
作るもんを探しているなら、作りたい機種を言え。

単にデータベース作りたいなら自分であっちこっち行って、
先ず「自分なりのデータベース」をgeoでもいいから晒せ。

番台が公式に絶版を表明したのは、HG　ガンダムRX-78-2のみ。
ちなみに、HGは08小隊やWなど色々ある。
さらに、Gジェネなんて腐るほどあるから、ここで挙げるのは大変。

全くの初心者とはいえ、人を頼るのは自分で何とかしてからにするように。

>>79
そうですね!ドムを作ってみたいので気に入るドムを探して
作ってみます！ありがとうございます。

>>91
溶かしランナー・・・

ｵｲｵｲ、溶けるってば。
晒し上げするぞ。

>>93
ドムを作りたいの？
MGドムかMGリックドム（各4000円）を買いなさい。
SDは400円。
旧キットもあるけど、やめといたほうがいいんじゃないかな。

>>95
溶けるのか。ごめそ。

>>96
1/144ｽｹｰﾙのやつが欲しいのですけど・・・。
4000円かぁ・・・高いですね・・・
でも、かっこよければ買おう！
ありがとうございます！

>>98さん
ドムの1/144は、旧キットだけですね。
それでもいいのですか？

>>99
すいません、そもそも旧ｷｯﾄと現行の差が
わかりません・・・。型がいい、悪いの差でしょうか？

>90
91はウソ。
溶けなきゃ接着は出来ない。
詳しく言うと流し込み用は、毛細管現象を利用する為低粘度で
物理的に沢山着かない→接着力が弱い→合せ目が消えない。

基本的には、通常タイプを（多めに）塗って貼り合わせると、
合せ目が溶け合う→合せ目が消える。

注意事項としては、
・必要の無い所まで接着剤が着かない様にする
・合せ目を削るのは、完全に乾いてから

1/144は「ドム」を作りたければ「リックドム」しかない。
あとは、リックの一部改修版であるドワッジやMSV系のプロトドムなど。
オススメは、ちょっと形は違うけどHGUCドムトローペン。
最近出た「サンドブラウン」は武器も沢山着いててお徳だ。


キムは他のヤツ構って無いで、自分の腕を挙げることに専念しろ!

>>90
合わせ目は消えないよ。
そーいうもんです。

消えるってば(･∀･)

>>101
先程、73さんに教えて頂いたＨＰで・・・・
バンダイ HGUC 1/144 MS-09F ドムトローペン サンドブラウン
がｶｯｺよくて欲しいです。
探して買って、作ってみます！

サンドブラウンはオススメだよ。
武器もいっぱい付いてて、スカート内部もちゃんと再現されてるよ！

>>104
今日の店には無かったのですが、探してきて買います！

キム、テメェいい根性してんな。

>>104
目の付け所が(･∀･)ｲｲ

>>88
遅くなりました　
わざわざ有難う御座いました
早速保存しておきます

>84
保存したら続きはむこうでやれよ。
http://caramel.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1012332049/

タミヤカラーって安く買える所あります？
ってかスレ違い？？

>>108
ありがとうございます。
ｶｯｺｲｲMSですよね。

>>111
そりゃもうスレ違い

トップコートした時に、たぶん吹き過ぎてだと思うのですが
白い濁りみたいのが出来ました。あれって乾けば透明になるのですか？
さっき吹いてて白くなったので、慌ててティッシュで拭き取りました。
そしたらムラが出来て・・。
それから、皆さん完成した模型の飾り場所どうしています？
模型店にあるようなガラスケースみたいのに入れてるのですか？
ＭＧのキュベレイを作ったら、思ったよりデカカッタ・・。
誰か、教えてくださ〜〜い！

>>114
通販で買ったガラス戸付き本棚

＞１１４
トップコートの濁りは結構消えるのでそのままにした方が良かった・・・
あと失敗にしろ成功にしろスプレー塗装したモノは乾かないうちにふき取るのはＮＧ
よけい悲惨になるよ

レスありがとうございます。
>>115 本棚ですか〜、わたすぃも探してみます。
>>116 でも、少しは濁りは残るのでしょ？それって
　　　やっぱ失敗として諦めるしかないのでしょうか？

＞１１７
残るかどうかは状況次第かな
残ったとしても程度によってはペーパーとコンパウンドでリペアできるよ

解かりました。有難うございます。
試してみまする！

キットっていい言葉だよな。なんだか市民権を
得ているような響きがする。オカンに言わせりゃ、
ガンプラだろうがミリタリーだろうが全部オモチャ
だもんな。ああ、いい言葉だよ、キット。

雑誌で良く見る「関節にポリキャップをしこんで」って
具体的にどうやっているのでしょうかね？余りポリとプラパイプでやっても
スカスカになってしまいます。
＞教えてｸﾝでスマソ

>121
市販のプラ棒やプラパイプは、製造時に若干の収縮が発生するので、
標記のサイズより細くなっています。
なんで、瞬着等で少し太らせてやりましょう。

>>121
ガンプラの場合、余りのポリキャップにはランナーがそのままピッタリ合う
ことが多いので試してみなされ

どうしても合わないときは
・細くしたいなら削る
・太くしたいなら瞬着で太らせたり、0.3ミリプラ板を巻きつけて太くする
などの手があるよ

シリコンで型取りする時の離型材って、メンタムじゃだめですか？スプレータイプはどれも値段が高くてとてもじゃないけど使えません

メンタムは使えないんじゃないかな。
というか使わない方が良いと思う。回り込んだ部分や
細かい部分まできっちり塗らないとシリコン同士がくっついて
取れなくなるよ。

スプレータイプよりも瓶入りの筆塗りタイプがお勧め。

>>125
ありがとうございます。
ビン入りタイプなんてのがあったんですね。ホームセンターでも売ってますかね？検索かけてみます

>>126
昔は「バリアコート」って商品名だったよ＞瓶入り離型剤
模型専門店から通販で買うとかする手もあるのでは

>>127
調べたら水生アクリルカラーでも代用できるそうです。
バリアコートっていくらなんですか？安ければ素直にバリアコートにしようと思います

基本的に"質問"はこっちでね。
http://caramel.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1012332049/l50

バリアコート(シリコーンバリアー)なら\1000〜\1500くらいだよ。
シリコーン同士の離型剤ならリンレイのブルーワックスが代用できたはずだけど、
まあバリアコートの方が確実だわな。

>123・124
レスありがとうございます。これでMSVとニコイチに精進します。
まっとれジム砂・座区キャノソ。
ドムトロとリックで脳内保管フェイクHGUCドムでも作ってみます。
（ドムトロの足と肩が好きでないんです・個人的に）

お、保存版htmlアップしたのね。
グッジョブ>>1。

まだ前スレは一応生きてるから、1000まで逝ったら
再アップするがよろしいかと。
ということで皆の衆、前スレ埋めちゃえｗ）

ドムトローベン買ってきました！
会社帰りに２件回って入手しました！
メチャｶｯｺｴｴ！頑張ってｷﾚｲに作ろう！

>>132
おめでとう。

>>133
ｱﾘｶﾞﾄｳございます！
教えて頂いたHPで見て買うの決めました！
まだ、箱開けた程度ですけどｶｯｺｲｲなぁとか思って説明書読んでます(^^;

>>134
頑張って作ってね！

>>135
がんばります！
ｱﾘｶﾞﾄｳございます！

>>134
気楽にやってればこんなにｲｲ趣味はないので
のんびり行けばいいっすよ。

>>137
そうですね。ゆっくりとｷﾚｲに作ってみたいと思います。
焦ると失敗しそうなので・・・(^^;

>67
チャットしてないで組めよ。

>>139
すいません。

>>133
何がおめでたいんだ？

今、>>139がいい事言った

僕のせいで荒れてきちゃいました・・・
ｽｲﾏｾﾝ・・・

>>141
過去ログ読めや

>>144
何がおめでたいの？

>67
完成したら、こちらへ。
http://caramel.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1010897385/

さぁ、殺伐としてまいりました
150ｴﾝ ﾔﾙｶﾗ(･∀･)ｶｴﾚ！！

何だかなぁ。
初めてｶﾞﾝﾌﾟﾗ購入したって事なんでしょ？
それでオメデトウですか。本当におめでたいね（藁

また煽り屋かよ…
ここは初心者スレ。いいじゃねぇ「初めて買った」「おめでとう」で。
いろんなとこに噛み付いて回ってる方がよほどオメデタイと思うがどうか。

300ｴﾝ ﾔﾙｶﾗ(･∀･)ｶｴﾚ!

欲しいキットが手に入った！ﾔﾀｰ！！
↓
オメデトウ！

極めて普通の流れですね。

そんな事よりおまいらよ、ちょいと聞いてくれよ。スレとあんま関係ないけどさ。
昨日、近所の初心者スレ行ったんです。初心者スレ。
そしたらなんか人がめちゃくちゃいっぱいで書き込めないんです。
で、よく見たらなんか垂れ幕下がってて、「初心者を助けたい」とか書いてあるんです。
もうね、アホかと。馬鹿かと。
お前らな、初心者如きで普段来てない初心者スレに来てんじゃねーよ、ボケが。
初心者だよ、初心者。
なんか親子連れとかもいるし。一家４人で初心者スレか。おめでてーな。
よーしパパ継ぎ目消しちゃうぞー、とか言ってるの。もう見てらんない。
お前らな、Hアイズやるからその席空けろと。
初心者スレってのはな、もっと殺伐としてるべきなんだよ。
プラモの棚の、向かいに立った奴といつ喧嘩が始まってもおかしくない、
刺すか刺されるか、そんな雰囲気がいいんじゃねーか。女子供は、すっこんでろ。
で、やっと書き込めたかと思ったら、隣の奴が、「ドムトロおめでとう」、とか言ってるんです。
そこでまたぶち切れですよ。
あのな、「ドムトロおめでとう」なんてきょうび流行んねーんだよ。ボケが。
得意げな顔して何が、「ドムトロおめでとう」、だ。
お前は本当に「ドムトロおめでとう」をおめでとうといいたいのかと問いたい。問い詰めたい。小１時間問い詰めたい。
お前、「ドムトロおめでとう」って言いたいだけちゃうんかと。
初心者スレ通の俺から言わせてもらえば今、初心者スレ通の間での最新流行はやっぱり、
サフ吹きG3、これだね。
FGｶﾞｿサフ吹きG3。これが通の頼み方。
サフ吹きG3ってのはムラが多め。そん代わりモールドが少なめ。これ。
で、それにFGｶﾞｿ。これ最強。
しかしこれを頼むと次から馬糞にマークされるという危険も伴う、諸刃の剣。
素人にはお薦め出来ない。
まあお前らド素人は、ガンダムマーカーでも使ってなさいってこった。

>147=151
粘着もここまで来ると凄いね。
初心者を叩きたいのかと小一時間…。

>151
氏ね

>67
欲しいアイテムがゲットできると嬉しいですよね。模型をやる人間ならスケール系、
ガンプラ系を問わずだれでも経験する瞬間です。もちろん私も。

ただ67が私よりも幸せだと思うのは、一緒に喜んでくれた133や135がいること。
私のときにはいなかった。

つまらないことで腐らず、楽しく組みましょ。

これ位で、荒れたとか言うなよ(w
もうちょっと、心に余裕持とうでヽ(´ー｀)ﾉ

>155
冬厨が一段落したと思ったら、チンコンや、クソ消防キム=◆nY9QtIOEが大暴れ。
それに、相変わらずのクソスレ乱立のせいでピリピリしてんだろ。

しかも、わざわざ初心者スレまで来ての粘着だから。

一匹釣れた！か?

ネタや煽りはスレを選んでやれっちゅーの・・・・
ま、その判断力がないから厨なんだろうけどね・・・・・

パテスレッドとこちらと、どちらに書き込もうか迷ったのですが、
超初心者的質問ですのでここに書き込み致します。

クレオスのパテで溶きパテを作ろうとしたのですが、
ダマ状になって上手くいきませんでした。
溶きパテに向かないパテなのでしょうか？
それとも、やり方がまずかったのでしょうか？

また、パテはどの位の濃度にすべきでしょうか？
タミヤの調色スティックを溶きパテに浸して、
「ツー」と垂れる程度の濃さにしたのですが、上手く盛れませんでした。
合わせ目が完全に消えるようにすると、異常に厚ぼったくなってしまうのですが…。
（↑タミヤパテの溶きパテです）

溶きパテを盛るのに調色スティックを使ってるのが間違えなのでしょうか…？

どなたかお答え願います。

パテスレの方が答えやすかったな…。
このスレは基本的に神戸市帰宅在住の>>1をみんなで弄ぶスレだからなぁ…。

いいんじゃない？それ程スレ違いとは思えないけど。
それよりもっとスレ違いな基地外が大勢いると思われ…

>>158
合わせ目消しならネバっとする感じで溶くと吉。
あまり溶剤等で溶きすぎる後々ヒケ過ぎるし
乾燥時間も掛かるしね。洩れも色調ｽﾃｨｯｸ
使ってるよ、瞬着パテを混ぜるとかポリパテやら
耐水ペーパー貼り付けたりとか、色々重宝しますな。
それと厚ぼったくなって正解。それからペーパー掛け
をするのだよ。パテを表面処理抜きには考えては
いけません。

あぁそれと、パテの食いつきが悪かったら
接着剤を混ぜるといいよ、余計にヒケるけど。

>>158
「ダマ状になって」というのが気になります。
普通溶きパテを作るときはラッカーシンナーを使いますが、他のシンナーを使っているとか？

一口にラッカーシンナーといっても強さには差があります。強いものほど毒性も強いというのが
やっかいなところ。クレオスを始めとする市販のシンナーは子供が使うことも考慮して弱めにな
っています。最近見かけないマメラッカーなら少量でもプラそのものを溶かすほどです。
日曜大工店に行けば、ペンキを溶かすシンナーも売っていますが、クレオスのものよりは強いようです。

クレオスのものを使うなら、少しづつシンナーを足しながら丹念に混ぜる必要があるでしょう。

>>146
ありがとうございます。

>>154
そうですね。優しい人がいたので嬉しいです。
今日ちょっと組んでたのですが、作り（型）いいですよね。
昔はそれでも、ズレとか大きかったのでしょうかね。

>67
大した値段じゃないから、旧キット組んでみ。
1/144リックドムとか。
こいつは、中々の好キットだが、
ドムトロ組んだ後に作ると、今のガンプラ見る目が変わるぞ。

>>160
>それと厚ぼったくなって正解。
寝て起きて見てみましたら、盛ったパテの厚さが
一回り（以上かも）小さくなっていました。
結構、引けるんですね。

>それからペーパー掛けをするのだよ。
>パテを表面処理抜きには考えてはいけません。
はい。
ガリガリ削るつもりです。

>>161
>普通溶きパテを作るときはラッカーシンナーを使いますが、他のシンナーを使っているとか？
クレオス（グンゼ）の薄め液を使っているのですが…。

>クレオスのものを使うなら、少しづつシンナーを足しながら丹念に混ぜる必要があるでしょう。
うーん、丁寧にやったつもりなのですが。
まあ、タミヤので問題なかったので、これからはタミヤを愛用致します。

お答え、ありがとうございました。

>164
文面から察するに、かなりの厚みでパテが塗られてると思われるので、
しっかり乾燥させないと、中は半乾きの可能性が高いよ。
ラッカーパテはシンナーが揮発することで固まるので、ヘタに圧塗りし
すぎると中の方が乾かないコトがあるよ。

>>164
今すぐ削るつもりならちょっとタンマ。
パテ盛り後何日ぐらい経過してますか？
一晩で目視できるほどヒケたのなら、パテ盛りしてから殆ど日にちが経っていないのでは？
パテを溶かすのに使ったシンナーの量にもよるけれど、
最低一週間程度は間をおいたほうが安全です。
完全に乾いたように見えても、芯までヒケきっていない場合が多く、
仕上げた後ものんびりヒケ続けて、サフを吹いたら「こんにちは」という展開があるからです。

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　暗証番号が出ます。そして5分以内にあなたのメールアドレスに加入完了のメールが届きます。

>>165
>>166

う、すぐ削っては駄目なのですね…。
丸一日近く経って、触っても硬い位だったので「もう良いだろ」とか思って削るつもりでした。
危ない危ない…。

>最低一週間程度は間をおいたほうが安全です。
むう…。
ではしばらく放置しておきます。

うーん…、暇になってしまった。
仕方ないんで仕事してよう。

ありがとうございました。

>>168
厳密には、一週間ていど待てば、概ね許せるレベルまで乾燥しているというだけです。
盛ったパテが多い場合、一週間待ってから削っても、パテ埋めした部分近くのプラをツメで強く押してみれば、
くっきりツメ跡がつく場合もあります。パテにではなくプラにツメ跡ですよ！

経験では、一ヶ月以上乾燥期間をおいた後、乾燥度のチェックを完璧にクリアできていても、
1年後に調べたらやっぱりヒケていたこともありました。

作業速度を重視するなら、瞬着か瞬着パテの方がお進めでしょうか。

参考になるスレだな。いいとても良い。
質問（既出なら放置して）
瞬間接着剤をパテ代わりにしてもいいの。
溶けない？

>>170
カラーでも塗ってあればべつですが、プラそのものまでは溶けません。
瞬着とパテ代わりにするのは、スケール系やモデルガンの世界では行われていました。
ただし、瞬着は引っ張る力には強くとも曲げたり捻ったりする力、あるいは衝撃には弱く
簡単に割れるので、パーツの接着そのものには使わないほうが吉です。

パーツそのものを通常のプラ用接着剤でしっかり接着したあとが、瞬着の出番です。
小さな隙間の場合、瞬着をビニール袋などに少しだけ出し、それをデザインナイフや先を削いだ
爪楊枝などの先端にとって隙間をなぞるように着ければ綺麗にできます。

隙間が大きければ、同じように瞬着を塗ってから、模型の箱の底などに溜まっているプラの削りカスの
できれば細かいヤツをパラパラと振りかける。子供のころにやった砂絵の要領です。

瞬着は硬化速度を速めるスプレーもあるので、15cmていどは離れたところから、軽ーく吹けば作業は更に早くなります。

他の方法もありますが、注意点は瞬着とプラの固さの差です。ペーパーがけしてもやわらかいプラの部分ばかり削れてしまい、
瞬着の部分がなだらかな丘陵状に残りやすいからです。

どーでもいいんだけど、
1さんの建てた画像板で
Ζが百式やﾄﾞﾑに廻されているようだよ…ﾊｧﾊｧ

>>172　ﾜﾗﾀ
「お借りします」
って書いてあるからｲｲ!!?
Zのどこの穴を借りてるのかな？

>>172
これは、強姦用重MSﾌｧｯｸﾄﾞﾑですな。

>>172
http://caramel.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1005259000/
このスレで出たネタだね。スレ違いなのでさげ

真上から見た写真がかなりいやらしいよ…ﾊｧﾊｧ
ﾄﾞﾑなんてΖの足を崩しにかかっているし…ﾊｧﾊｧﾊｧﾊｧ

質問させてください。
今HGUCリックディアスを作っています。
色も塗りたいのですが、胸と腹の部分の後ハメをどのようにしたらいいかで悩んでいます。
どうすれば効率よく綺麗に出来るか教えて頂きたいのです。
よろしくお願いします。

>1さん
スレお借りしてスイマセン。
最近お忙しそうですが、気長に頑張ってくださいね！
期待しています。

１はまたPC禁止になってるのか？

確保あげ

>>177
塗った後にそのまま組み立てるのじゃ駄目？
俺はそうしたんだけど。
肩の所の分割線が気になるのかな？

age!

>180
177です。
そのとおり、分割線が気になっていたんですが、よく見るとあまり気にしなくても良さそうですね。
ありがとうございました。
スレ汚し、失礼しました。

3/24（このときは既に厨房）に池袋のビックカメラに行くんですが、
ガンプラは売っているでしょうか？
また、どこのビックカメラが一番品揃えがいいですか？

キムは出ていけ

>183
好きなほうで質問してね。
http://caramel.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1015429391/
http://caramel.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1002454117/

>185
相手するなら、答えてやれよ。
エセ厨房だから、マルチポストで荒らされるのは、かなわん。

池袋ビックで買えばイイじゃん。
立川が品揃えがイイってなったら、立川逝くか?
逝かネェだろ?

くだらねぇこと聞いて無いで、回線切って…（以下自粛）

>>183-185
池袋で売っているんですね。
ありがとうございます。

クソキム=HG名無しさん ◆nY9QtIOE
の質問に答える必要は無いぞ!>all

始めにここで、質問していたくせに、
ここを見ないで、余所で暴れるようなDQNだから。

>>187
ウザい。
つーか池袋は本店だから結構売ってる。
教えてやったんだから消えろ。

ってゆうか「HG名無しさん ◆nY9QtIOE」叩いてる房も消えろ。
キムと同レべルだ

初心者対策age!

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／⌒ヾ⌒ヽ.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　／　　　丿　 ..ヾ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／　　 。 人　　　 ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（。...。_ .ノ 。ヾ。...丿
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　(　_　. 　.. ﾉ　　 )
　　　　　　　　　　　　　　　　　　/　　　　 　 　/
　　　　　　　　　　　　　　　　 　/　ノ し　　　/
　　　　 三￣￣￣￣＼　　　　/　）　と　 　/
　　　　　/　　＿＿＿＿|　.　 /　　　　　　/
　　　　 /　　＞　　　　　|　　 /　　　 　　/
　　　　/　　/　⌒　　⌒ |　　/　　　　　/
　　　　|＿/---(・)--(・) |　 /　 　　　/
　　　　|　(6　　　　つ　 ｜ /　 ..　　/　　／￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　 　 　|　　　　＿＿＿ ｜/　 　.　/　　＜ 来週のサザエさんは「マスカキングゾルを使う」の一本です
　　　　＼　　＼＿/　／　/　　　/　　　　＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　シコ　　＼＿＿_／　　 /　　　/
　　　　　　/　　　　 ＼　/ .　　/
　シコ　　（　）　ﾟ　ﾟ/＼ゝ 丿.../
　　　　　　＼ ヽ､ （　 / 　⊂//
　　　　　　　 ＼　ヽ /　⊂//
　　　　　　　 （　＼つ　　/
　　　　　　　　|　 |Ｏ○ノ ＼
　　　　　　　　|　 |　　　　＼ ＼
　　　　　　　　|　 ）　　　　　|　 ）
　　　　　　　 /　/　　 　　 /　/
　　　　　　 /　/　　 　 　 ∪
　　　　　　 ∪

せっかくの良スレなのに馬鹿ドモが荒らしてるな。

場違いな荒らし、アホなコピペ、流れや雰囲気から
荒らす場所かそうでないかくらいの判断も出来んのはクズ以下。
つか脳味噌ねぇだろ。
氏んでいいぞ。＞荒らしども

>>193
禿げ胴

>>193
>荒らす場所かそうでないかくらいの判断も出来んのはクズ以下。

荒しにそのへんの判断力求めてもしょうがないよ。
放置放置。

ﾄﾞﾑﾄﾛ、継ぎ目消しに必死になってます。

>>196
かんばれ

このスレの影響でHGUCガンダムをお手軽仕上げしてみた。
タノシ（・∀・）イイ！
筆でちっちゃい塗り分けして、墨入れするだけでイイカンジ。
バンダイって、がんばってるなぁ。
プラモは楽しむもんだと再確認した浪人決定の春。　

>>198
そっか、がんばれよ。

でもなぁ、悪い事言わないから
模型と2chは忘れるがヨロシ。

1さんは何処へ・・・
すげぇ八頭身のAAを貼りたくてしょうがない今日この頃。

白の成型色に白を純白のように白く発色させるにはどのようにすればよいでしょうか。
サーフェーサーの上に白を塗るといつもグレーになり白くなりません。
どなたか助けてください。

>200
１は今、親にPCを取り上げられています。
暫くお待ちください。

>201
ベースホワイトでも使っとく？
多少はマシになるかも。
または、灰サフの上に、白に近い色でもう一回下地つくりをして
更に白でいかがなもんか。

サフをエアブラシで吹く時リタ−ダーを入れた方が良いんですか？

>>203
俺は塗料・サフの希釈にレベリング薄め液使ってるｙｐ！
コイツには、どの程度かはわからんがリターダーが入っているｙｐ！

つか、エアブラシ塗装には必須だと思うのだが？

>>198
そのガンダムを最後にプラモ断ちするのもいいかもな。
学生数の多い大学に逝けば、模型仲間なんて一年のブランクを
忘れるくらいすぐできるぞ。

我々ﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾏﾆｱは10年待ったのだ…。
一年我慢してみるのも、後で振り返ったら必ずいい経験になるぞ。
受験勉強、がんがれ。

がんがれ？
ガン狩れ？

>>206
多分わざとだと・・

>206
がんがれ、知らないって言うのはﾈﾀ？

なんだ、がいしゅつみたいなもんなのか？

>209
２典逝け！

教えて君です
耐水ペーパーと紙やすりの違いってなんですか？
自分は、会社からパクッてきた carbonsando waterroof paper と言うのを使っ
ているんですが、プラモ屋で売っているペーパーは、やっぱりプラスチックを削る
のに便利というか、目ずまりしにくいとか有るんでしょうか？

>211
waterroof→proofじゃねぇのか？
紙ヤスリの一種な。
水を付けて使う。（別に付けなくてもイイけど…）
メリットは、その通り。

つーか、質問があればageで書け!

>21
proofでした。
有難うございます。

お〜い、おたく共　
フラットベースはどのくらい混ぜればいいのでしょうか。

＞214
好きなだけ混ぜとけ
塗料の種類（ラッカー・アクリル）によってちがう

ミスターカラー１番の白、エアブラシでお願いします。
半ツヤとツヤ消しの２バージョン
それではベイビー明日までに頼むよ

使用方法
■Mr.カラーの光沢色を半光沢にす
　 る場合は、Mr.カラーに５〜10％、
　 つや消しにする場合は10〜20％添
　 加し、よくかき混ぜて下さい。


ビン側面の説明より転載。

面倒なら、まんまつや消し白買ってきてもｲｲｶﾓﾅｰ

>214
217の補足。Mr.カラーは比較的ツヤが消えにくい（田宮エナメルやアクリルと比較した場合）
ので、本当のバリバリのツヤ消しにしたいなら、もう少し多めにフラットベースを入れるとよい。
ちょっと入れ過ぎかな？くらいでいい感じ。
Mr.カラーのまんまのツヤ消し白って、半光沢ややツヤ消し寄りって感じなんだよね〜。

あと下地がツヤ消しかグロスかってのも関係ある。
筆かエアブラシかでも違う。
俺はエアブラシの場合、フラットベースを多めに入れてる。
どっちにしても本番に近い条件でテストすることをすすめる。

１はどこいった？

ツヤ消しで塗るのと塗った後ツヤ消しスプレーするんじゃ全然違うの？

>219

>202

>>220
違うことは違うが…。基本的にこの問題はツヤ有り仕上げで顕著に違ってくるが、ツヤ消しでは…。
強いて言うなら、２つの要素の兼ね合いで、違い方が違ってくる。

まず218にあるように、「筆かエアブラシかで」違い方が違う。
筆塗りは一般にツヤ消しの度合いが強くなる。
筆塗りガサガサのツヤ消しにツヤ消しスプレーだと、却ってツヤが出たように感じるケースもあるはず。


ツヤ消しスプレーのツヤ消しの度合いによっても違い方が違う。
市販の缶スプレーでは関係ないが、自分で調合した場合、あまり調子にのってフラットベースを加えて、
「吹き付けたら白っぽくなった（涙）」という経験はないか？
これは、フラットベースの量が多いと塗料の顔料同様にフラットベースそのものの色が出てきてしまうため。
だから、基本色の上に塗り重ねる形になる、つや消しスプレーのフラットベースの量は自ずと限界がある。
一般にガッサガサのツヤ消しレベルまでつや消しスプレーで持ち込むのは、上の危険領域に接近し過ぎるので
お薦め出来ない。

で、結論を要約すると
「塗りガッサガサの上にツヤ消しスプレーするとツヤが出たように感じられるはず」
「スプレー塗りの上に市販のツヤ消しトップコートを吹いている分には大差無し」

ただし、塗装にパステルを使用していた場合はとんでもない影響がでるので重大注意です。

こんなところ？

>>222
君は人に物を教える前に、まず文章力を身につけよう。

サフやトップコートてほとんど意味ないと思うのは私だけでしょうか。

使用条件、得たい塗装効果（表現）により有用かどうかは違ってくる。
いらんと思えば使う必要もない。
各自判断すべし。

１はまだ親にPC取り上げられてるのかｗ）？

>218
Mr.カラーのつや消し白はよく混ぜないと半つや消しどころかつやつやになる。
丁寧に攪拌してやれば十分につや消しになるぞ。
よく混ぜないと最後の方がとんでもないつや消し白になるからね（ｗ

>226
1は確か高校入学するんだっけか？
勉強に追われてるんじゃないかと推測してみる。

おいおい、受験なんてとっくに終わってないか？

　初めて書き込みします。最近、エアブラシで塗装を始めて、雑誌などで塗装
方法などを勉強していますが、今ひとつコツがつかめません。全体にベースグ
レーを塗るのですが、色が綺麗に発色しません。はっきり発色させると、塗装
が厚ぼったいとか言われて、壁にあたった感じです。塗装方法は、エアブラシ
でサフ＞ベースグレー＞各指定色の順で全てのパーツを塗装しています。塗料
はラッカーで４倍に薄めて、乾燥させて３回以上は重ね吹きします。悩んでい
るのは、白、赤、黄色等の薄い色です。よろしくお願いします。

マクソ塗りなんかしなけりゃ厚ぼったくならねーよ

その一回の塗装で厚〜く塗り過ぎてないか？

>229
俺は受験勉強なんて言って無いぞ
高校入るんだから今までみたく遊んでちゃいけないわけで、
高校生活に備えて勉強してるのでは、と。

ｲｲﾜｹ､ｶｺﾜﾙｲ

みんなＭＧとかのパーツの合わせ目ってどうやって消してる？
漏れは瞬接使ったりする。パテはどうも苦手なんで

>233
本当だって(´д｀;;;)

>230
赤白黄色なんてのは、ベースグレーから直に吹いても
なかなか発色してくれないよね。グレーサフからですら無理なんじゃ？＞赤黄

どうしてもベースグレーから吹くんなら、
グレー＞グラデしたいところのグレー残しつつ白吹き＞赤なり黄色なり
ってのがいいんじゃないかな。

白はなー、既出だけど、ベースホワイトでも使っとく？
他には、白部分のベースには、やたら黒い色使わずに、
サフから立ち上げてみるとか。

ていうか、ベタ塗じゃ駄目すか？（ｗ

>234
それ、激しく既出っぽいよ。

>>235
なら許す(藁

>>237
ごめんなさい調べてみます・・・

>238
ありがとうｗ

>239
ちなみに前スレね

>239
前スレのどっかにあるんじゃないかな。
と言っても、プラセメント使うのだけど。
パーツの内から3回くらいずつ塗って、程よくプラが溶けたら
ムニュと貼りあわせて数日放置＞乾燥したらはみ出したところを削る。

ただ、そうしても乾燥時間の判断が難しい＆時間かかるので、
ヤスリがけに自信があれば瞬着が早いよね。

それよかFGと144のID同じなんだけど、、、なぜ？（ｗ

>>240
わかりました
前スレ調べてみまっす

>>241
ふっふっふ・・・
何故ならば！
それは漏れが同一人・・・
「ドスッ」ぐふっ・・・

　２３０です。レスくれた方有難うございます。
　書き方が悪かったので、もう少し具体的に書きます。
＞マクソ塗りなんかしなけりゃ厚ぼったくならねーよ
　　してないんです。ただ、徐々に色が変わるように吹くのですが、白等を塗った
　場合、３回程度の塗り重ねでは明らかに下地のベースグレーを感じられる程度に
　しかならないので、本当に白くなるまで吹いたら、厚ぼったいと言われてしまい
　ました。今の塗り方では、白は３回程度の塗り重ねでは、青っぽい白くらいにし
　かなりません。（黄色等をチョット混ぜても殆ど変わらないです）

グレー＞グラデしたいところのグレー残しつつ白吹き
　どのくらい白になるまでベースホワイト吹けばいいですか？先日、黄色を吹いたとき
青っぽい白程度まではホワイト吹いたのですが、その上から黄色吹いたら、緑がかった
黄色になってしまいました。下地の影響が出ないくらい白を吹いたら、厚ぼったいと言
われました。

　ますます分からなくなってきました。ベースグレーは、光を遮ってプラの軽さを無く
すために吹いているつもりなのですが、黒に近いグレー以外でも同じ効果が得られる色
があるのでしょうか？教えて君ですみません、本当に分かりません。よろしくお願いし
ます。

このスレには、模型板の他のスレには無い暖かさがあるｗ

>243
ウゼェぞ、キム！

>244
うーん、俺自身MAX塗は出来ないので確実なことは言えない。
先生気取ってスマンかった（ｗ

>光を遮ってプラの軽さを無くすために
パーツ裏からグレーでって駄目か。

誰かMAX塗の神、降臨希望。いや、マジに（ｗ
俺はベースグレーからこれだけ希釈した白を、
パーツから何センチくらいの距離で、圧はナンボで
何回吹いてると言える人いませんか？

>247
MAX渡辺が出てきたら面白いのにな・・・

>246
「キム」って？

>>230
247の言う通りパーツ裏から黒塗れば透けないぞ。
MAX塗りじゃないのなら、なぜベースグレーなんか
使うの？白だったらグレーサフが白サフの上に
直接塗れば？グラデしたけりゃハイライト、普通、
シャドウで塗料作って塗ればよいじゃない？

あぁ俺？231だよ。

パーツの裏にシルバーは、邪道？

　＞２５０
　レス有難うございます。
＞247の言う通りパーツ裏から黒塗れば透けないぞ。
　パーツの裏から黒という発想がありませんでした。色塗り始めて半年未満なもので、
雑誌の作例等の記事やＨｏｗｔｏ本をみて、必ず最初に塗るものだと思ってました。
ＭＡＸ塗りしないので、今度裏から吹いてみます。ちなみに、裏から吹くのは、ラン
ナーについている段階で良いのでしょうか？

>>251
そういや、パーツの裏って皆どう処理してるのかな。
表面の塗装との兼ね合いで変るとは思うけど。

>ちなみに、裏から吹くのは、ランナーについている段階で良いのでしょうか？
パーツは塗装前に洗ってないのか?これからは洗おうな。
>サフ＞ベースグレー＞各指定色の順で・・・・
サフとベースグレー、それぞれ役割の違うものだが、ＭＡＸ塗りの場合はサフを省略する場合もある。
各指定色とゆうのが謎なんだが、最終的にどの色にするかによって、立ち上げ方が違ってくるよ。
例えば白（白立ち上げ）。
ベースグレーの後、白+蛍光ピンク微量＋クリアーレッド微量+クリアーブルー微量でエッジを残しつつ薄く塗り重ねる。この時点でかなりグレーが残ってる状態。
その後、白（混ぜてない奴）を薄くまんべんなく塗り重ねる。注意点は通常塗装より薄い濃度で弱めの圧（0.7以下）で吹く。
>黒に近いグレー以外でも同じ効果が得られる色があるのでしょうか？
黒より隠蔽力の強いものが欲しかったので、ベースグレーが生まれた。今のところベースグレーがベストだと思う。
>ベースグレーからこれだけ希釈した白を、パーツから何センチくらいの距離で、圧はナンボ・・・
希釈→結構薄め（適当でスマン）。パーツから何センチ→面の面積によって変わるが、面吹きの場合圧0.7ぐらいで４〜５ｃｍ、面が小さい場合は圧0.4ぐらいで１〜２ｃｍ。
回数は、調子のいい時で７回くらいかな。悪いときは１０回以上かも。
>パーツの裏にシルバーは、邪道？
サフレス塗装の必須作業だと思うのだが。

>250
>251
>254
フォローサンクス。これだけ具体的に出れば、
あとは230が実践するだけ、と。

へなちょこさんの塗装研究所
ttp://www.sky.sannet.ne.jp/george/Study/study.htm

ﾏｸｿ塗りしたい人は参考にしる！

２３０です。
　＞２５０
　＞２５１
　＞２５４
　皆さんレス有難うございました。時間帯で見るのが遅くなりましたが、今後は、袋を
開いたらまず洗浄し、パーツの裏にベースクレーを塗ってから作業開始します。まず、
薄い塗膜で、綺麗に面吹きする練習を積み重ねて、そこから次を考えます。ありがとう
ございました。
　

洗うのは開封後じゃなくて塗装前ね。
組み立て中に着いた手の油を取る意味もあるからね。

つかサフ吹いたらもう透けなくならないか？

俺もそう思う。
べつに裏になにも塗らなくてもサフで十分透けなくなると思うが。

裏を塗ることで、表面のサフが薄くて済むぞ。

白色て結構薄いから厚塗りしないと下地消えてくれないんだよね。
塗料じゃないけど、ベースホワイトが一番いんぺい力があると思われ、使える。
それでも重ね吹きしないとダメだけどね。

質問です。
Ｂくらぶの手首なんかに色を塗るのはどうすれば良いですか？
離型剤が後で浮いてくるのですが。

離型剤ちゃんと落としてる？

煮る。グツグツにる。
煮ることで形が変わっちゃうなら、専用ｸﾘｰﾅｰで洗って、専用ｸﾘｰﾅｰに漬ける。

梨地塗装にしたいんですが、どのようにすればいいんでしょうか？

１年後に浮いてくるのです。
煮ればいいのかな。？？
専用クリーナーがあるんですね、試してみます。

>>265
溶きパテ塗ってから筆の毛先で「あたたたたっ」と無数の点をつけよう
最初は失敗するかもしれないのでプラ板で予行演習

>>265
遠くから吹く。
エナメルで表面を荒らす。

>>267
なるほど！参考になります。練習してみよう。
いままでは削る事ばかり考えていました。
サンドブラストとか・・・

>>268
これまた絶妙！
そういえば意図せずザラザラになった思い出がありました。

梨地なら500番サフでやれば完璧だ！
因みにタミヤの缶サフは普通に吹いても
梨地になっちまう＜俺だけ罠にはまってる？

サフ吹いてから磨けってなもんだ。

溶かしランナーの有効な利用法をおしえてください。
点付けでリベットくらいしか思いつきません（汗）

>>271
あれは梨時専用サフじゃないのか？
俺はそう思っていたが（ｗ

>>272
ガンプラごときでサフ吹いてからペパー掛けるの
なんてイヤーンってなもんだ。

>>274
しっ知らなかった…まぁ2度と使わないからいいけど。
瓶サフ マンセー！！

１６年ぐらい前のボンボンで「１／１４４ガンダムＭＫ２の作り方講座」の連載があって、
それを見ながら作ったらわりと上手くできた、というのをこのスレを見て思い出したよ。

>275
ガンプラごとき？
このスレで言う事じゃないな（ｗ
あと、>274は500番サフの事を言ってるんだと思うが、どーなの？

>>271
オイラも同じ！
タミヤのサフを使ってるのですが、やっぱ梨地になります。
サフ後にコンパウンドを掛けて（邪道？）つるつるにして
塗装に入ってます。サフってこんなもんかな〜って思って
ましたが良いの有りそうですね。グンゼの何番位のサフが
適当ですか？教えて下さいまし！！

>>278
コンパウンドの後に塗料乗る？
すぐはがれちゃうんだけど

サフにコンパウンドなんかいらん、ぺーパーがけにしる。

梨地にならないサフって有るんですか？

ＧＳＩクレオスの1000番か1200番を使いなよ。

１０００番、１２００番ですね。サンＱ！！
　

皆さん、レス有難うございます！！

いつもビンサフをエアブラシで吹いてるのですがなくなりました。
でも白サフはあります。買いに行くのめんどいのでグレーの塗料を混ぜて
色着けて使おうと思うのですが問題ナッスィン？

いつもビンサフをエアブラシで吹いてるのですがなくなりました。
でも白サフはあります。買いに行くのめんどいのでグレーの塗料を混ぜて
色着けて使おうと思うのですが問題ナッスィン？

全くナッスィン、つか別に白のままでもいいだろ

げ・・２重投稿ｽﾏｿ

>>288
時間空きすぎ（ｗ

>>287
あ、使用上は白でいいけど、つなぎ目とかヒケ見やすいほうがいいからさ。

ＦＧザクで足をハの字にするお手軽改造ってないですか。

>>291
股関節の軸を付け直す、じゃダメかな。強度的に不安かもね。
軸受けを新造か？後はボールジョイントに変更とか。
俺改造経験浅いからこれくらいしか思い浮かばないや。

もしいい感じに仕上がったら↓のスレで晒してﾎｽｨ
http://caramel.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1009746702/

ところで・・・１は？

>293
だから>202だっつってんだろ（ｗ

凹凸やモールドのある面の継ぎ目消しについて質問なんですが、
継ぎ目を消そうとすると、本来面イチになるべきところに
どうしてもヤスリの跡が残ってしまって、修正が難しいんです。
（例：MG百式スネフレーム前面。）
パテを盛って削りすぎないようにしても、サフで消せない傷がついてしまうんです。

入り組んだ接合面のライン消しに対して、皆さんはどう対応されてますか？

↑少しは頭使え

>>296
まぁそう言うなよ、初心者救済スレなんだから。
「解らない原因すら解らない」のが初心者なんだから。

あぁ春だもんなぁ言ってもムダか。

>>295
方法１：パテや瞬着で埋めて本当に面一にして
　　　　　彫る

方法２：MGドムの膝裏関節のような所だったら
　　　　　凹み部分を削りプラ板を裏から貼る
　　　　　（場合によってはモールド付きプラ板）

こんな感じの回答でよいか？もし表現しにくい事を
聞きたかったら、ここ専用のアプロダあるから、
そこにうｐしなされ。

>>297
その２つの方法はどちらも初心者向けではないと思う。

0.3mmのプラ板でゴティスティックでも作るのがいいんじゃﾈｰﾉ？

>>298
うん、だって「初心者から脱却を狙う男」って名前だからねぇ。
HJ見なくなったからそのゴティスティックつーのが、最初
解らんかったよ。まだ女子プラやってるんだ、ゴッティスレに
行ってくるナリ。

スティックの作り方を書くの忘れてた、ｽﾏﾝ。

0.3mmのプラ板にサンドペーパーを瞬着で張り付け、それを好きな大きさ・幅に
カットして使うだけ。
これで、水平に削りやすく、たいていの箇所に合うヤスリが出来上がる。
百式は組んでいないので詳しくは言えないが、数ミリ幅にカットして、その先端を
少し曲げて当ててヤスれば良いと思う。
隅などは1.5mm幅の平刀なども併用すると良いのだけどね。少し高い。
漏れの使ってるのはたぶん安物だけど、それでも2500円くらい。

あと、傷が残るというのは単にペーパーの番手が粗い為ではないの？
1000番くらいまで使ってはどうか。

>>297-300
ありがとうございます。
私は角棒にリャンメンテープで600番のサンドペーパーを貼り付けて作業してたんですが、
どうやらパテの量をけちってたのがいけなかったようです。
それにしても、出っ張りのある面の合わせ目消しって難しいですね。
凸部の根元の部分が丸くなってしまうことが多いです。
あとはトライ＆エラーで学習していきます。

1を見なくなってだいぶ経つねぇ。

よっこらしょっとageて見る


正直>1が心配になって来た。
それともﾋｷｰが直ってお外でｶﾞｼｶﾞｼ
遊んでいるのかな？それはそれで
いいことなんだが。


PC取り上げられたつー煽りはナシね。

>PC取り上げられたつー煽りはナシね。
取り上げられたんじゃなかったの？

ていうか、なぜ煽りととるのか理解できん。

いや〜、>>1がいなくなった理由がさんざっぱら
既出だから何か言われると思って…


逆効果にいま気付いた　厨の春。

受験生でもないのに、今時ＰＣを子供から取り上げないってば。

実際は、模型は続けているかも知れんが、スレ主を続けるのが辛くなって
降りたんでしょ。
せかされて、偉そうにされて、ウプしろとか言われて、
こんなに面倒くさい事になるとは思わなかったのだろうね。

ま、自業自得とゆーか、
普通の初心者スレッドにすれば良かったのに、自分が柄にもなく主役になるような
スレッドにしたのが間違い。
それでも頑張っていた方だとは思うが、ま、今後はよく考えて２ｃｈで過ごして
くれ。

でも、>>1のおかげで救われた人って多いんじゃないの？オイラも然り。
まだ>>1は逝ってはいないみたいだけど・・。
人柱>>1に感謝！！！

>307
何を今更悟りきったような事を。

んなこたみーんなわかってんだよ（ｗ

>>309
だから>>1がそれをわかってなかったんだろう、
って言いたいんでしょ、>>307は

4月からガッコ行くとか言ってなかったっけ？
１は。

んなら今ごろはそれなりに忙しいと思われ。

あんまり>>1はどこだぁ〜とか言ってると8頭身が来るぞ。

>310
いちいち言わずに、そっとしておいてやれと。そういうこった＞309

正直1には頑張ってこのスレで継続して欲しいな。
あのページにメアドでも乗ってればメール撃てるのにな。
忙しいのだと信じたい。頑張れ、1。

MGシャアゲルにHアイズを使おうと思ってますが、
クリアパーツの丸いのを削って接着すればいいんですか？

>>314
Hアイズに接着剤使うとあまり意味がないよ、
濁るから。Hアイズの裏に銀色塗って両面テープ
等で貼るか、基部を自作してはめ込むように
すると、それっぽくなるよ。ただ、ゲルググって
組むと、モノアイがあんまり見えなくなる罠。

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　　　,..:-'"　　　　　　　　ー:､　　.....,,,,,,....　　　 ,.::'" みなさ〜ん。あんまり気にしないで下さ〜い。１はまじめに戸塚ヨットスクールにてがんばっております。

これってムネオAAなの？

カッコいいアッグガイの作り方を教えてください。

君の「カッコいい」の定義を教えてください。

>>318
マクソ塗りでもしてみそ。

>318
赤鼻フィギュアにアッガイの外装を装着させ、
その上からアッグガイパーツを装着。
もちろん両手はヒートロッドと爪のコンパチ。

ひさびさにｶﾞﾝﾌﾟﾗを再開した初心者です。

引越しの際にMGサザビーの説明書＆デカール類を紛失してしまったのですが
請求出来ますかね？

仮組みの状態だったので本体はあるのですが箱はでかいので捨ててしまいました。
ﾊﾞﾝﾀﾞｲのｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰの電話番号って過去ﾚｽかﾛｸﾞにありますか？
（説明書が他に無いので番号がわからないのです、、、）
教えてｸﾝでｽｲﾏｾﾝ

>>322
検索してみれ

＞322
だから、

日本　静岡　バンダイ模型会社　パーツ送って下さい係

でだせって。

アッグガイとゴッグとズゴッグが好きです。

アッグガイもゴッグもズゴッグも、何度も作ったので
ちょっと飽きてきました。（素組です）
でも、やっぱりこの3人がいいです。
本格的に作る（ホビージャパンみたいな）には
道具は何があれば充分ですか？
予算は1万円です。

っていうか、どんなのがカッコイイですか。

>>322
http://www.bandai.co.jp/

>318=325
１万じゃぁ足りねぇなぁ。
>っていうか、どんなのがカッコイイですか。
それは貴様が決めること。
他人がカッコイイものが、貴様にとってカッコイイのか？

>325
すいませんけど、>319の質問にこたえてもらえませんか？
「HJみたいな」という例えではよくわからないんですけど。

あと、基本的な道具とかは、このスレッドのパート１の最初から
読んでください。

おそらく合わせ目消して色を塗りたいということだろう

「ＨＪみたいな」＝馬糞塗り

>326
> http://www.bandai.co.jp/
ありましたーありがとー

>>322
俺ニューガンダムが書いて有る茶封筒で来たよ。

バンダイのパーツ請求　封筒の裏に年齢書いてくれっていうの
やめて欲しい・・・

>>333
恥じるな！！

素組は何度か作った経験があるのですが、今度塗装に挑戦しようと始めたのですが
どのタイミングで塗ってイイのかわかりません。特に関節まわりを組み上げてから
塗っても大丈夫なのかなぁ、と。
一応、筆と缶スプレーで進める予定デス。今日は接着できそうなところだけやる予
定デス。イロイロ教えてください、ヨロシクお願いします。

足首フレーム、膝関節を継ぎ目処理して塗装、
それから脛フレームにこの2つを組みこんで組み立て継ぎ目処理。
その後脛の塗装。
基本的にブロックごとにやるのが良いと思うよ。全身こんな感じで。

エアブラシを使うときにはマスクをした方がいいのですか？

>>337
喫煙者みたいな肺になりたくなければしてください

>>332
あ、俺も俺も。

>>333
あったっけ？
俺の場合は書かずに送ったけど大丈夫だった。

>>337
肺も心配だけど、鼻くそが七色というか色彩豊かになるんで、
これもいやならマスクした方がいいかもね。

>>336
レスありがとうございます。
塗装→加工・整形→塗装という流れになるわけですね、大変だなぁ。

また質問しにきます。

そのマスクは100円ショップの物でもいいのですか？

>>342
オレは要らないバスタオルを巻いてます＞アラブの人みたいに

タオルは水でぬらしておきましょう。
ホコリがでます。

343だけど
ｺﾞﾒﾝ･･･ウソついた。
今見たら使い古しのＴシャツだった・・・。

悪い事は言わないからマスクはホームセンター等
で売っている塗装用の高いやつにしとけ。趣味で
健康を害するなんて悲しいだろ。

交換用別売りパットも忘れずに！！

Mrカラースプレーの『ホワイトパール』の上から
同『ワインレッドマイカ』吹いても意味無いですか？

>347
いらないパーツにでも吹いて試したら？

>>348
そうですね。とりあえず買って吹いてみます。

>>347
これってレッドマイカの上にホワイトパール吹くって意味かな〜？
ホワイトパールってほとんど色ついてないし
マイカレッドは不透明だから重ねても意味ないよ。

マイカレッドの上にホワイトパール吹いたら白っぽいメタリックレッドかな〜
モノよってはありそな、なさそな・・・。

HGUCGMの前後ﾌﾝﾄﾞｼを左右切り分けて2mmスプリングで股間パーツと接続したいのですが
やっぱフンドシに穴開けて通すしかないのでしょうか…

なんて表現していいのかわからないけど、
腰のグレーのパーツに穴開ければいいんじゃないかな。
当然フロントアーマーとかは、裏に穴あけることになるよね。

グレーのパーツは穴開けたい部分が溝になってたっけ。
プラ板かパテで埋めて穴開けたほうがいいかもね。
そのままで十分だとは思うけどな。

忘れてたけど、フロントアーマーにも穴開けるところに
プラ板貼るなり、パテ盛るなりしたほうがいいよね。

マイカレッド吹き終わったんで缶クリアー吹こうと思うんですけど
なんか注意点みたいなものはありますか？

>>354
スプレーだと一度に吹きすぎると
マイカ成分（？）が流れます。
少しずつ回数を分けてプシュプシュと吹いて
最後にツヤ出しにドバッと逝きましょう。

>>355
少しずつまんべんなく薄く吹いて下地？が出来たら一気にって事ですね。
どうもありがとう。頑張ってみます。

塗装した後にコンパウンドってどういう意味があるんですか？

塗面がツルツルになり、超光沢鏡面仕上げになります。

くだらない質問で申し訳ありません
去年の秋くらいから、ｶﾞﾝﾌﾟﾗに復活したんですが
MG作ってます。。。そろそろ作るMGが無くなったので
モノアイ発光とかカメラアイ発光の改造してみたいんですが
実際の改造工程とか載せてるサイトってありますか？
探したんですが簡単な手順を説明してるとこしかなくて。。。

教えて組んでｽｲﾏｾﾝ

ヨーダたんに聞きなちゃい

＞そろそろ作るMGが無くなったので
こんなあんたは初心者じゃないだろ(w
スレ違いだよ。
つーか俺知らんのよね。スマンね。
>>360が言ってるようにヨダたんとこで聞くかリンク辿ってみれば？

>＞そろそろ作るMGが無くなったので
> こんなあんたは初心者じゃないだろ(w
> スレ違いだよ。

うーんと。。。テクニック的に初心者レベルという事で。。。
表面処理を最近覚えたばかりなのは確か。。。
（なのに改造かい！って突っ込みは覚悟の上　ｗ）

作るMG→×　作りたいMG→○
つう事です　

> つーか俺知らんのよね。スマンね。

> >>360が言ってるようにヨダたんとこで聞くかリンク辿ってみれば？

依田さんのHPですねわかりました
逝ってきます

どうもでした（　´∀｀）

スーパークリアー吹いたんですけどこの時期だと
どの程度の時間で完全に乾きますか？
焦らず一週間位は放って置いた方がいいですかね？

>363
どの程度の厚さを吹いて
どの程度の完全さを求めてるのかわからないけど
厚吹きで本当の完全をもとめるなら
ひと月くらいほっとく。

>>362
こんどモノアイ発光ヘッドがﾊﾞｿﾀﾞｲから出るよ。
まぁ、改造した方が技術の発展の為にはいいのだが…

>>364
マイカ系に吹いたんでかなり厚くなってしまったと思います…
とりあえず練習で作っている物なので、完璧は求めてないんですけど
一応綺麗に仕上げたいんで一ヶ月位放って置くことにします。
どうもありがとうでした。

足首シリンダーに使うアルミパイプが見つからない
地方在住の私はどうすりゃあいいでしょうか？

プラ棒にアルミホイール巻けば？
一つのマテリアルに拘ると
何にも完成しないし解決しない。
自分の周りに転がっている物にも
目を向けてみるのも必要だよ。
例えばライター一つ分解してみそ？
使えそうな部品ｲﾊﾟｰｲ出てくるでしょ？

>一つのマテリアルに拘ると
>何にも完成しないし解決しない。

開眼！！
拘りすぎなんだよなぁ、でも拘っちゃうんだよなぁ。
でも、よい言葉をありがとう。
感動しちゃったｙｐ

間違っちゃった。

僕はいつもラッカー塗料を塗って10分くらい待って、すぐにスーパークリアー
を吹いているのですが、だめですかね？
スーパークリアーって1月も乾かすんですか？
僕はいつも10分たったらあそんじゃうんですが。
白くなっちゃうのもそれが原因ですか？
（吹きすぎではなく、塗料がはげるみたいになっちゃいます。）

>>369
その気持ちよーく解る、涙が出るほど。
拘りがなくなったらプラモ辞める時なんだろうけど
さじ加減が難しいので何時も葛藤してます。
そして在庫の山が……




>>371
スパクリは1日くらいで良いんじゃない？
10分はいくらなんでも速すぎる(w
トップコートは気温と湿度や塗膜の
厚さにによっては1ヶ月以上掛かる事もあるけど。







つーか、遊ぶなら塗るなって意地悪？

ラッカーは、もっと乾かそうよ……

下地塗装って必要なんですかね？
表面色がウスイ（黄系、白系）ならサフの色が残りそうで必要だと
思うのですが、濃い表面色（黒系、紺系）の場合影響あります？

色塗って組み立て終わっちゃってから光沢具合が気にいらないという事でつや消しクリアー拭いていいんでしょうか？
関節とか固まっちゃったりしますか？
できる限りばらしてから拭いた方がいいんでしょうか？

>>374
あんまり、下地が濃いと、透けるからね
試しに塗りはやった？

>>375
俺は、ポリごとに間接でばらしてから吹いてるよ

>376
マスターガンダムで合わせめけしちゃってるんであまりばらせないんですよ。
足がかなりこわいっす。
でも、ポリごとにばらしてやってる人がいるって事は大丈夫ですな。
やってみます、ありがとうございました。

遅レスだが315に補足。
Ｈアイズの裏にアルミテープ（ノリ付き）を貼れば手っ取り早いぞ。

>>376
レス有難うございます。
まだサフまでで下地色を何色にするか迷ってます。
暗い色の下地色ってどんな色がイイのですかね？
シルバーで塗ろうと思ってるのですが…、
そもそも濃い表面色の場合、下地塗装って意味あるんですか？

メタルカラーって磨いた後、クリア吹いた方がいい？

基本的には吹かない方が良い。
少なくとも磨きっぱなしの仕上がりは失われる事が多い。
ただ吹く事自体は出来ない訳じゃないので試しに吹いてみて
自分が許せる範囲の変化なら酸化防止、塗膜保護に吹いても
良いんじゃないかな。

「こすって銀さん」ならエナメルのクリアーでコーティング

>>379
色がわからんと、どうにもなぁ
とりあえず、いらんプラ板でも、パーツの裏でもいいから、試し塗りしてみ

>>380
金属色は時間がたつと、金属光沢を出している顔料が酸化によって輝きを失います。
最もやっかいな銀の場合だと、経時変化でただの暗い灰色みたいにくすんでしまう。
ところが、保護のつもりでクリアを吹くと、金属光沢が一瞬にして死んでしまいます。
これは銀系の塗装が多い飛行機モデラーの悩みの種でした。
最近はラッカーやアクリルなどの金属色に対し、水系のクリアの組み合わせであれば、
経験上「金属光沢の喪失が比較的おき難い」ということになっています。

(´ー｀)y──┛~~｡oO○（…>>1はいなくても、スレは進む…か…）

個人的には>1に帰ってきて欲しいが・・・
彼は今何をしているのだろうか・・・

もう飽きたとかｗ

遅レスすんまそ！！
表面色は黒なんですが下地吹いた方がイイですか？
ちなみに吹くなら何色がイイですか？
教えてくんなまし！！

>>388
黒なら、普通サフ吹きで塗る分ならいらんでしょ

>>389
有難うっす！助かったっす！

教えていただいてありがとうございます。

(´-｀)｡oO○（…俺自身、素組みモデラーだけど、ここで教えてていいんだろうか…）

>392
言ってる事が正しくて、態度が巨大でなかったらいいんじゃない？

今、PGザクをこしらえようと思っているのですが、
ペーパー、どのくらい使いますか？
外の装甲だけスプレーしたいのですが。完成された方、アドバイスください。
でも、このキットの可動はだめですね。やむをえないのかな？
ジオンの関節はいまいち判りません。

>393
ﾜﾛﾀ

誰か、教えて！

ペーパーの枚数聞く必要がどこにあるの？

と、逆に君に聞きたいよ。

どのくらいいるのかわからないんです。

いや、なくなったらまた買いに行けばいいんじゃない？
近所にあるでしょ。模型屋かホームセンターくらい。
もしないんだったら、400、600、1000あたり10枚ずつくらい買っとけば？

ペーパーのかけ方が人によって違うから枚数なんてわかるはず無いよ

>>aa
320番と600番を一枚づつ買っとけ。
そして必要量だけ細かく切ってチビチビ使え。

なんかスレがキム臭くなってきてないか?

いいんだよ。そういうスレなんだから。

MGイングラムを作っているのですが、軟質素材製の平手やアンテナ部分はそのまま
塗装したり、墨をいれても大丈夫ですか？

>404
塗装、墨入れ共に問題ないけど、塗った後変形させないようにね。

ココはガンプラｽﾚだ！！ﾚｲﾊﾞｰは帰れ！

>>404
イリサワのブイ(Ｖ)・カラー(軟質樹脂に強力に食いつく)で
塗るのがベスト。

墨入れの話題が少し出ていた様なので、便乗させてください。

ガンダムマーカー墨入れ用（拭き取りタイプではない方三種）を使い、
はみ出た所はエナメル溶剤で拭き取って墨入れをしているのですが、
どうしても線が太くなってしまう事があります。
…ペン先の太さから言えば、当たり前と言えば当たり前なんですけど…

上手く墨入れする方法はありませんでしょうか？
やはりスタンダードに、薄めた塗料を流すしかないのでしょうか。

>>407
Vカラーは値段も高いし初心者にお勧めではないかと・・・・
でも使ってみるのも経験だね（どっちだ

>>408
線が太い？
薄めるのもそうだけど、彫りが深いとかは？

あと、エナメルはプラを犯して、割れやすくするから、気をつけてなぁ

>>394 の年齢と、好きなＴＶ番組が知りたい。

>>408
筋彫りそのものが太いなら諦めよう。
それとも埋めて彫り直す？

>408
ガンダムマーカーの拭き取りじゃないほうは
太いのはあきらめた方がいいと思う
あれはあんまり使えない

そして俺のＩＤが　ＨＧゼータ

皆様ありがとうございます。
>>413さんの仰られているように、あれ自体が太かったんです…
化粧用麺棒で、細くなるように地道に拭き取ったりしようと思います。

今まで殆ど塗装をしたことがない者です。
HG「ノイエジール」を購入したのですが、
ボディの大半を占める、グリーン系の
基本色は、塗料を混ぜ合わせて作らないといけないのでしょうか？
上手く出来そうにないので、何とか一色で代用できませんでしょうか？

>>416
Mr.カラー　312番
もしくは
ガンダムカラー　ザク用

>>416
別に、設定色で塗らなきゃいけないわけじゃないよ
設定色も、イメージと違うこと、多いからね

ありがとうございます。
４１７さんに教えていただいたものを中心に、
自分のイメージに合った色を捜してみます。

411>>

なんで？

>419
遅レスでスマンが、Mr.カラー26番 ダックエッググリーンもおすすめ。
>420
いい加減にしろよ、キム。

キムと間違われる質問したのはスマンと思っているが。
ただ４００番から２０００番へとペーパーかけても
あまり表面綺麗でないので、いかがなものかと思い、聞いただけです。
トップコート吹けばある程度はわからなくなるのでしょうが。
キムのゲルググ見たことあるが、あんなのでは恥ずかしいから
人には見せれないと思ってます。（キムには悪いが）

キムよりも上のつもりなら、塗装はしなさいね。

SSP-HGについて質問なんですけど、
皆さんどれくらいの配合で使われていますか？
私は粘りがケチャップ位の配合で使用しているのですが
硬化後がどうもスカスカ（ラムネみたい？）な感じで頼りないです。
せっかちなんで硬化スプレーも良く使用するのですが
これって良くないですかね？
硬度がポリパテくらいの硬度だと信頼感が違うのですが、SSP-HGってこんなモン
だと思って使うんでしょうか？
作例でPAXとかがアウトラインなど殆どSSPで作業してるのが不思議な感じです。
どなたか教えて下さい。

＞424
スプーン一杯に10〜16滴。硬化後はス化ス化になります。
ＰＡＸは時間短縮の為に接着剤に瞬着を使っているようなので
ＳＳＰも時間短縮の為だと思われます。
　コストや扱いやすさ、改造とかにはそんなに向かない気がします。
薄い部位の改造やガレキの継ぎ目では力を発揮しますが。

>>422
2000番までかけて、きれいにならないですか？
艶々にしたいのなら、プラスチック用コンパウンドを、ティッシュにつけて磨くとよいかもです。

デカールの上からスーパークリアーはマズイですか？

>>427
吹き過ぎなければデカールは溶けないよ。
プラ板にいらんデカールを貼って試してみよう

>>428
どうもありがとうです。慎重にやってみます〜

以前、質問したアフォですが表面をテカテカにするのにコンパウンドと
トップコート（光沢）のどっちが先でしたっけ？すぐ忘れると思うので
また聞くかもしれませんが、とりあえず今教えて下さい!!!

トップコートが先だ！！

レス有難う御座います!!
今、作ってるのが塗装まで終わって一部、若干塗装に曇りがあるんです。
ヒケ処理後のパテ後だと思いますが。光に当てて角度を変えてみると
アザみたいに見えます。十分、パテ後はヤスってみたんですが塗装して
みると今の現状です。トップコートを先にやると、トップコートはコンパウンドで
綺麗になると思うのですが、塗装面はそのままでしょ？
またヤスってやり直した方が良いですかね？

塗膜のざらつきならクリアー後のコンパウンドで整うが､
下地のざらつきは直らない（と言うかごまかせない）

２ｃｈがこわれはじめている･･･



　　　　　　　 　-=・=-　　　　-=・=- 　



　

むむむ…。デジカメで現状を説明しようと思ったのですが
駄目でした。やっぱヤスってみます。トップコート＆コンパウンド
では問題が解決しそうにないので。とにかくコンパウンドが最も
最後ですね。覚えておきます。レス有難う御座いました!!!

tesuto

コンパウンドとかクリヤーとか、そういう問題じゃないな。

本塗装の前にサフ、次に必要なら白吹きなどをして、
下地の色を統一しましょう。

ヒケ処理をして一部凹んだ部分があったんでパテを盛って乾燥させ
ヤスって平面になったんで塗装したんです。そしたらアザみたいのが
浮き出てきて…。

>430
アザってのがよくわからん。
埋めたと思って塗装したら、またへこんでしまったのか、
それとも単にそこだけザラザラしてしまったのか。

どーなの？

爪でナゾッテみたら若干ザラツイテました。スマソ。
やっぱやり直した方が良いですかね？

つまり、下のパテの色が透けてるのでしょ。

うい…。やっぱヤスってやり直します。
今度は徹底的にヤスります。下地処理が甘かったんですよね。
有難うございました!!!

下地の色が一定でなく、ムラになったのか
表面のざらつきでそこだけつや消し
になってしまったのかわからないままだが、
自己解決したようなので終了。

ガンダム G-3（Ver.Ka）のカラーレシピを教えて欲しいです。
よろしくお願いします。

白と黒を混ぜる

改造初心者なのですが、今１/１４４のドムかリックドムを作りたいのですが、何をベースにして作ればいいのですか？
ドムトローペン？リックドム２？それとも旧キットのリック？
どうかこの私に教えてください。

ヤスってみたらやっぱパテの跡でした。その後塗装したんですが
結構綺麗な表面が出来ました。解からない事があったらまた質問
します。その時は宜しくお願いしやす!!!

>446
あなたのイメージするドムはどんなのですか？
そのイメージに合うものでつくればよいと思いますが。

>>446
そうですか・・
MGのドムみたいなのを作りたいので頑張って作ろうと思います。
ありがとうございました。

スマソ。
>>446
じゃなくて
>>448
です。申し訳ない。

>450
>MGのドムみたいなのを作りたいので
初改造？でそれは敷居が高いかも。
熱意でカバーするしか。出来たら見せてね。

カトキ風ドムならトローペン推奨だが・・

ドム系のキットはみんな形が違うからねぇ・・・・
MGドムなら形状的には旧キットが近いが、可動部の出来はトロやツヴァイの方がいいし・・・・
ツヴァイベースに旧キットのパーツを使う（それでも原型はとどめないと思うけど）のがいいかな？

ガンプラ作るのほぼ初めてなんですが、
いきなりHGUCデンドロはやめとけ？
あの大きさ見て惚れ惚れしたんで欲しくなりました。
ステイメン好きだし。

置くとこありませんが．．．。

　デンドロは根性で作るべし！
　で、ドムは1/144リックドムにポリキャップを仕込んでやればＯＫでしょ。
　見れないほど酷いキットじゃないしね｡
　気に入らない部分は手を入れれば問題なし。

>>453
思い入れがあるなら構わないサ

熱意もね。素組みなら手順踏めばきちんと完成はするし。

スレ違いかもしれませんが質問します。

大きいのを作ってみたいと思ってます。
そんでＰＧザクがいいかなと思っているのですが
やっぱり関節ﾌﾟﾗﾌﾟﾗですか？
（知人のＰＧガンダムはﾌﾟﾗﾌﾟﾗでした。）

>457
うちのＰＧザクの間接は、まったく緩んでないよ。(出始めの頃に購入)
初期のＰＧだから、ネジでの保持力の調整はできないけど
ＰＧガンダムよりも、間接はしっかりしてる。
飾っとくだけなら、全然問題ないと思う。(遊ぶとまた別だとは思うけど…)

>>458
ありがとうございました。
最近安売りのＰＧザクをみつけたので。
今日でもｹﾞﾄｰしに逝ってきます。

>>451
>>452
>>454
わざわざありがとうございました。
私は派手な改造はできないので、旧キットをベースに腕など、
他のキットから流用できそうなものは流用ということでできそうです。

MG　ZAKUIIを今日、購入しました。
15年ほど前に一度、作ったきりなのでちゃんと作れるかどうか・・・（汗
このスレッド、参考にします。よろしくおながいします。

こちらこそおながいします。
くれぐれも動力パイプを無くさないようおながいします。

質問です。
パーツの合わせ目がモールドになっている場合、
どのように処理すればよいのでしょうか？
ちなみに今作っているのは1/144のスモーです。

>>463
接着後に彫って修正。

ＭＧのリックドムを作りはじめたのですが、指の素材って他のプラと
違いますよね？あれって塗装乗ります？吹いたらパラパラと剥げる様に
思えて…。まだ仮組の段階なんですがスミ入れだけにしようかな〜って
も思っています。実際どうなんでしょ？

>>465
ペーパーで荒らしておけば大丈夫

>>464
ありがとうございます。
実はＰカッターでのスジ彫りを以前試みたのですが、
パーツが固定できないせいか線がぶれてしまいます。
よろしければスジ彫りの方法を御教授願います。

>>467
0.3か0.5ミリプラ板で定規を作って、それを目当ての部分に
固定してからＰカッターいれれば失敗しません。Ｐカッターは
「力を入れずに」引く。

>>466
解かりました!　
まだ先の工程になると思うのですが安心しました。
有難う御座います。

今、ＨＧＵＣキュベ作ってるのですが
塗装に迷ってます。パール仕上げにするか
ＭＡＸ塗りで行くかどうか迷ってます。
どちらにしたらいいんでしょう？

パール塗料でMAX塗りすれ！(・∀・)

>>470
二つ作ったら？

>>468
ありがとうございます。
近日中に試してみたいと思います。

>>473
おまえマッコウだろ？掲示板に来るな。うざいんだよ。

ひとちがいだったらｺﾞﾒﾝﾈ

厨房思考の474のほうがウザイです。

474が強い電波を出しています

474のチューブを抜いていいですか？

殺す以上の悪があるものかよ。

４７４の遺族が(以下略

476は逝っていいと思う人手を上げてください

てめぇらいいかげんにして下さい。
屁がもれ
に

FAZZのビームキャノン？だけ欲しいです。

>>482
イエサブにどうぞ

>>483
イエサブってイエローサブマリンって店ですよね？
キットの部品ごとに売っているんですか？

>>482
FAZZの取り説の　部品請求の所ろだけなんとかコピーするなりして
ビームキャノンの部品だけ請求すればＯＫです。
これなら値段も安くつくし、確実だよ。
漏れもこの方法で、武器とかゲットしてます。

>>485
小金井ﾊｹｰﾝ

>>485
どうもです。
ってか、取り説はどこで入手すればいいですか？ｗ
やっぱり４０００円で買うしかないのかな〜
今作ってるサザビーに持たせたいんですけどね…

>>487
模型や逝って部品番号記憶して来なさい
露骨にメモ取っちゃダメだよ（ｗ

>>487
ココだけの話、ホ○○○○チのホムペには設計図が全ページうｐされてたりする（ｗｗ

>>488
やっぱりみんなそういう風にして
欲しい部品手に入れてるんですかね？ｗ

んで、秋葉のイエローサブマリンとやらに行ってみました。
なんとも言えない如何わしい感じだったから、
FAZZの武器だけあるかな〜と思ったけどなかったです…

つーか、FAZZのハイパーメガキャノンと
フルアーマーZZのそれとは全く同じ構造ですかね？
どうせ買うならどちらがお勧めですか？

ホ○○○○チってサイト見ましたが
ハイメガキャノンあまりにもパーツ数が多いっすね…
これだけの物を請求すると罪悪感にかられるんでやっぱりキット買います。
んで、堂々ともう一個分請求しますｗ
みなさんどうもでした。

質問良いですか？
ＭＡＸ塗りって何ですか？
いまさらですが

>>492
http://www.google.com/intl/ja/

>>493
なるほど・・・逝ってきます・・・



逝ってきた。
ｶｺｲｲ!!
エアブラシ欲しくなった。

ＭＧリックドムの肘の部分を折ってしまった…鬱だ…。
部品請求して何日位で送って来ますか？
教えて下さいまし。

ものによるが、１〜２週間くらいでくるでしょ。

レスどもです。２週間ですか。待てない事はないですね。
他の作業をやりながら待ちます。ゴールデンｗ前ってのが
更に鬱です…。

TV版ガンダムWのヘービーアームズHG１／１００を探しているのですが、なかなかみつかりま
せん。
一応自分でも店やネットでも探したのですが見つからなくて困っています
どなたか知っている方おりませんか？
なければあきらめますんで、宜しくお願いします

＞498
ＴＶ版のヘビーアームズとサンドロックは、ＨＧ1/100では発売されてない。

>499
レスありがとうございます
ビデオ版のヘビーアームズで買って我慢します

モノアイを発光させたいのですがファミコンソフト「スペランカー」のダイオードを使用できますか？
ジッピーレースも使えますか？

>501
ネタとしてはいまいちすぎ、出直してくるがよい。

>>474
kitigai

前スレが見れないので教えて下さい。
ＭＧのネジを締めるドライバーはどれ位のサイズが良いですか。
なんか太い方が良いと聞いたのですが。

合ったのを探すのが一番！！

>>501
いや、俺は藁田。つーか、懐かしい。

>504
>1が保存してくれたやつ。
http://isweb41.infoseek.co.jp/photo/besses/1012317682.htm

で、ドライバーは太めのやつで。
細いとねじ穴死亡。

>506
いや、ダメだ。
10ヤードファイトが入っていないから(w

スライド金型について教えてください

質問です。
昔作った、完成品（塗装なし、スミ入れのみ）に
つや消しスプレーを使ってみました。
そうしたらスミ入れした部分が滲み、
スプレーを塗りすぎた部分は白くなってしまいました。

つや消しスプレーは製作前にするものなのでしょうか？
教えて下さい。　

それはたぶんスプレーを塗りすぎなんだと思うよ？
つや消しは基本的に流すようにさっとかけて乾かすのを待つの。
だいたい５分ぐらい（晴れた日で）で乾くからまた何度か
流すように吹き付けるんです。白くなるというのは典型的な
塗りすぎ

今夜10時　厨房板から発信する　どでかい祭り!!!

暇な奴はハッピ用意しとけぇ。

久々にどんちゃん騒ぎしちゃおうじゃねぇか!!!

http://tmp.2ch.net/kitchen/


　

>>501
ありがとうございます！！
塗りすぎさえ　しなければ完成後もＯＫって事っすね！

はじめますて。
あの、ガンプラじゃないんですがまったくの初心者の方は合ってますので
受け入れて下さると嬉しいです。

梨地っていうんでしょうか、なんかさわるとツブツブしていてマットな質感に仕上げてある
プラスチック（塗装はしてある。色がついている）を、ある程度ツルンというかスベスベと
させたいのですが･･･コンパウンドというので磨くと良いのでしょうか？
それともコンパウンドの前に紙ヤスリの1000以上も必要でしょうか？
ちなみに、あまりにテッカリンと写り込みが生じる鏡面にはしたくないのですが。
とにかく梨地はイヤで･･･。どうしたらいいですか？

>>514
つるつるにしたくないんならコンパウンドはいらない。
400くらいのペーパーかスポンジヤスリで磨いた後
800→1000のペーパーで仕上げるよろし

>514
塗膜の上から400番なんかで磨いたら
間違いなくやられるぞ。

2000番くらいのスポンジペーパにしとくがよろし。
コンパウンドでも可。

>514
２０００番でも力を入れると、すぐに下地がでてくるよ。
梨地の程度にもよるけど、クリア（艶有り）をスプレーで吹いて、
そこからペーパーがけしてみるのもイイと思うよ。

糞スレだな！

514です
はぁあああ〜。いろいろなご意見があるんですね。
ありがとうございます。>515-517

ど、どうしよう･･･
も少し広くご意見うかがいたいです〜 ヨロシクお願いします。

無塗装でしょ？
なら、>>515でいいと思う。

ただ、ペーパーだけでは白っぽい仕上がりになるし、ツヤの統一感を出す為にも
「Ｍｒ．スーパークリアー」の「ツヤ消し」か「半光沢」を模型全体に吹きなされ。

>520
いや塗装はしてあるんですよ。
ついでに、模型じゃなくて実を言うとお人形の顔です。
スレ違いだったらスミマセン。いやむしろ激しく板違いなのは分かってます。
しかし人形板の方だと、やれ爪みがきだの、やれマニキュアの除光液だの、
まったくもって女子ならではな間違ってそうな方法が多いもので･･･

睫毛や目玉にかかりたくないのでスプレーは難しいかも。
構造上分解できないのでマスキングが困難ですし。

＞521
画像があれば詳しく答えてもらえるかもよ

ﾌｨｷﾞｭｱのスレッド↓
http://caramel.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1002384240/l50

あ、これはどうもすみません。
いろいろ参考になりますた。ありがとうございますた。

パーツの裏の隙間が気になるんで埋めたいんですけど
エポパテとポリパテどちらを使うのが良いですか？

どっちでもいいよ。


洩れの場合は臭いのないエポパテにするけど。
正直、ﾀﾐﾔの速乾ﾀｲﾌﾟは使い易いですな。

>>526
どうもありがとうです。
田宮の速乾タイプですね。明日見に行ってみます。

×　速乾
○　速硬化

ﾀﾐﾔのｴﾎﾟﾊﾟﾃで造ったﾊﾟｰﾂとプラ板を接着させるには、
どんな接着剤が効果的ですか？
一応、
・ﾀﾐﾔｾﾒﾝﾄ（白＆緑）
・瞬間接着剤（ｽﾎﾟｲﾄ状で透明の液をﾎﾟﾁｮﾝと垂らすﾀｲﾌﾟ）
・ｱﾙﾃｺSSP-HG
を持っています。
ご指導ご鞭撻おながいします。

>>529
タミヤセメントつーか、スチロール樹脂を接着する接着剤では接着できないと思う。

作業時間が短縮したいなら瞬着、強度が必要そうならアルテコと、適材適所でいいと思うよ。

>>528
ｹﾞｪｯそうだたの？ずーっと速乾だとｵﾓﾃﾀｰﾖ
買ったらすぐ箱捨てるもので……逝くは

>>531
キミが行く模型店でもそれで通用してるのならなんら問題はない。

>530
ﾀﾐﾔｾﾒﾝﾄは無理なのですね。
あらがとござますた。

>531
速乾でも、なんとなくﾆｭｱﾝｽはわかる気がするですね。

>>495
>>496
マスターガンダムのハネが逝かれて
パーツ請求してから３週間近く経つけど
音沙汰なし、、、
問い合わせた方がよかですか？

連休が明けたら来るだろ。

>534
ｵﾚ四月一日に請求出したら届いたのはちょうど三週間後でした。
最近請求の数が増えてて、発送に時間かかるらしい。

スタイロフォーム(?)とかいうﾔﾂって、東京及び神奈川近郊だと
どこに売っているかご存知の方いらっさいましたら教えてください！

今から２０年前のガンプラあるんだけど、これって値打ちあるの？
ちなみに、ザク２体と、リックドム１体が押し入れに眠っていました。
もちろん作ってないです。袋に入ってます。
欲しい人いたら買ってください！

価値ｱﾘﾏｾﾝ

＞536
スタイロフォームはハンズに売ってるよ。
あと、ちょっと大きめなホームセンターなら売ってる。

何に使うか分からんが、
ハンズに行くなら、スタイロより、
アクリルフォーマックをお勧めする。
ちと高いがな。
ポリパテ盛っても溶けないし、最高だよ。
1回使ってみ。

キット事態に価値は無いが、箱のロゴに価値があるかもね？
中身完品+箱初期の万歳バンダイならば、価値は極一部で10倍らしい。

>>540
リックドムの肘が黒い奴も結構レアもんじゃなかったっけ？

MGのガンダムデカールが恐ろしく貼りにくいのですが、
貼りやすくするコツってありますか？

ガンダムデカールって転写式のアレだよな？
だったらクリアーデカールを使ってみてはどうよ？
言ってることがよく分からんならまたカキコしてみてくれ。
熱意があれば誰かが答えてくれるだろう←無責任

そう、転写式のアレです。
上からこすっても全く転写してくれないので
困り果てています・・・。

>544
インスタントレタリングで練習してみれば？

塗装のせいなのかどうか分かりませんが、非常にデカールの乗りが悪いです。
543さんの教えてくれたクリアデカールがよさげなので
これを使ってみます。さいわいにもあるぷすのぷりんたもあるので。

どうもありがとうございました。

クリアーデカールへの転写は有効だけど。こすり方によって割れる可能性あり
です（色にもよるという説もあり）。慎重に行いましょう

クリアーデカールへ転写したら切り出して
貼り付けるワケですが余白は出来るだけ
出さないようにすると○です。

どうやらつや消し塗装していた為、表面が荒れて転写しにくかったようです。
コンパウンドで磨いたらすんなり転写されました。
塗装も少し剥げちゃったけど…（Ｔ_Ｔ
まだまだ精進が足りないと実感した次第。

皆さんありがとうございました。

>539
情報、ありがとうごさいます。
捜してみます。

>>549
ツヤ有りで塗装してデカールを貼ったあとクリアでツヤ調整が基本だYO

ＭＧの百式作りたいんだけどアンダーゲート処理って何？

知らなくても完成するので気にしないように

>>553
やっぱ気になる・・・

ゲートがアンダーにある処理。
ぐだぐだ言わずに買えよ。

まったくの初心者を脅しながら完成に導くスレはココっすか？（笑

・・・考えるんじゃない、感じるんだ。

メッキモデルのランナー切り離した部分ってどうなるのかをしりたいんだーーー

ここで聞いていいのかわからんが
前々から思ってた素朴な疑問がある。

ガレキっていうの？
ボークスにあるエルガイムみたいなヤツとか。
ああいうのってなんで2万とか3万もするの？

>>558
くだらん事考えないでまず買え。
話はそれからだ。ｸｿGW厨

>>560
おしえろクソ野郎！

全部ｷﾝﾋﾟｶ

>>561　クソ野郎、ガレキは原価(材料)が高いんです。

>>558
銀になる。
>>559
人が原型を作って大変だから高い。

誰か親切な人
百式の作り方教えて下さい。
合わせ目とか消さないの？

こいつ、キムじゃねえの？

>>565
態度悪い質問してるGW厨は氏んでくらはい。

/xwrjjLC=荒しは報知な>>ALL

(´-`).｡oO(原価(材料)が高い＋人が原型を作って大変
　 　 　　 　だから高いのか…
　 　 　 　　サンクスね。
　 　 　 　　しかし材料になに使ってんだろ？

>>569
あと型に耐久性がないから数が作れないので単価が上がるというのと
特殊な技術なので原型師に報酬として１体当たり１００万円前後
人気のある原型師になると３００〜５００万払わないとならないからだよ。

今の時間は心の狭いケチ野郎しかいないのでまたあとで着ます。
ＩＤ消して。

>570
そうなのか…
詳しい説明マジでサンクス！

以後/xwrjjLCの書き込みと思われる物には断固無視で他の困っている方の質問に答えてくださるよう願います。

>>571
ははは、みんな君のためを思って教えないんだよ。ははは。

>566
言われてみれば確かに芸風がキム臭いな

ガンプラの作成についてではないのですが、
ガンプラで兎に角精密かつスケールの小さなシリーズはありますか？

出来のいい物を飾りたいのですが、
置く場所が無いのでなるべく小さなものを飾りたいのです。

HGUCはどれも小さい割にはすごいよ。
デンドロは別だけど。

>>577
HGUGの話はよく耳にしますが、どの位の大きさですか？
なにぶん普段プラモ作らないのですいません。

百式って「アンダーゲート」ていうの？
なんか意味あるの？
親切な人教えて下さい

IKX+bPcb=/xwrjjLC

>>577
あからさまな荒しのカキコにマジレスするなよ。

普通のやつの場合
「これメッキじゃん。ワーイ」
「組み立てたら切り離したとこメッキじゃねーじゃん。目立つよーウエーン」

アンダーゲートの場合
「切り離したとこが目立たないとこで、うーんピカピカ具合もイカスぜ！」

って感じかな。OK？

>「ガンプラで」兎に角精密かつスケールの小さなシリーズはありますか？

多分ないと思う。精密って何を基準になのかわからないから
なんとも言えないけど。

最近出始めたEXシリーズ（ドップとか）だっけ。あれはガンプラにしては良いとか
聞いたことあるよ。まぁ1個買ってみるのがいいんじゃないかな。

>ガレキって
ガンプラみたいに大量生産してないからかな。
あと、既出だけど、複製にレジンってな材料使ってるからか？

俺ガレキも作るけど、あまり気にしたことないや。すまん。
だから君も気にすんな。タケーのは確かだけどね。

>>583
とりあえずEXとHGUGを買ってみます。

シャア板で聞いたからもういいよ。
>>560はロボダッチぐらいしか作った事ないから答えられなかったんだろ？

>>565　アンダーゲートについて聞いた奴だろ？

>>566　キムではないと思われ。

>>569　レジン

>>571　やっぱりか。IDは消せんぞ。

>>581
え？よく理由がわからんです。

>>575
金は、名無しで書き込むほど控えめじゃないよ(笑

いや、キムは最近名無しになったよ、要注意な。
証拠
http://caramel.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1018882768/265-267

ここって初心者向けだから、そうめくじら立てなくていいと思うんだけど。

簡単質問スレのほうもなかなか手厳しいレス多いし。マターリしたいなら尚更。

2chとはいえ、イキナリのタメ口ってどーよ？しかも質問で。

答えたくなければ流せば済むことだし。

コテハンおっかけはいまいち爽やかじゃないと思うしね（ｗ

模型をやっておいて今更爽やかさを求めるんですかと言ってみるテスト

>2chとはいえ、イキナリのタメ口ってどーよ？しかも質問で。
ｵﾏｴﾓﾅｰ

>>591
最低限渡は自分で調べてから。これ基本でしょ。
実際アンダーゲートなんて検索かけりゃ引っかかるよ。
初心者って言えば何やっても許されるもんでもないかと。

>596
隔離スレってことで許してもらえんだろうか（ｗ

とりあえず、ヽ(´ー｀)ﾉﾏﾀ〜ﾘ ｼﾖｳﾖ
雰囲気変えるためにも、初心者ｷﾎﾞｰﾝ
騙りでもいいから(笑

メカートって何ですか？

>>599　天才です

うちの同居人（塗装経験なし）が、突然Waveのジュノーンを買ってきて
半透明に塗装するにはどうすればいいのか、とかわけのわかんない質問をしてきました。
ガンプラじゃないけど、親切な人、だれか答えてやってくれませんか。
（ちなみに説明を小1時間ほど聞いて私の出した答えは、パールにクリアーカラーで薄く
色つけたものを吹く、でした。）

お願いします。

ジュノーンじゃなくてレッドミラージュだそうです。
すみません。

1/144と1/100のどちらかって情報無いと教えられないよ〜ん

waveのLEDで半透明仕様なんてあったっけか？？
キットの樹脂自体が最初から半透明じゃなければ
塗装技術で表面を半透明にするってのは絶対に不可能ですぜ？旦那

>>601
ごごごごごごごめんなちゃい　今調べてみたよ。あったね。
ttp://www.toyspress.co.jp/wave/fsskit/144_29/01.html
インジェクションでなおかつ半透明なんだね
どの程度の透明度なのかしらないけど
きっと俺ならクリヤーにパールパウダーを混ぜたヤツを
調子見ながら吹いていきます。仕上げはスーパークリアで。

っていうか可動一切無視して内部フレーム作って
＋上記塗装法でバリバリの透明に仕上げるのも良いかと。
（せっかく半透明なのにポリキャップが見えるってのは格好悪いだろし）

>>604
いや・・その無茶を・・・(^^;
1/144で成型色は白・・・オレも「無理じゃ」とはいったんだけど。。
まあ、なんつーか、雰囲気だけでもってあたりで。。

・・ってか、半透明仕様のキットがあるんですか。。うーむ・・・

＞601
いや、無茶かもしれんが、無理ではない。
１、メカ部の描き込み塗装する極々薄くね。
２、そのうえからパール塗装。
３、クリアー吹いて出来上がり。

まあ、誰もやらないけどな。
１の段階で挫折するよな。

>>607
おお、ありがとうございます。
なるほど、やってみる価値ありそうですね。根性は本人に持たせるとして、
自分では１パーツ分くらいだけ試してみようかと思います＜鬼

あとは資料だな・・・

607のやり方で半透明効果を与えるのは
半透明装甲の厚みが全く表現出来ないので、ほぼ無理
極端に言うと、人間が骸骨柄の全身タイツを着て
その上に透明なタイツを重ね着してるような物なので
ものすごい手間の割にかっこよく仕上げる事は不可能。
普通に白で塗ってパール吹いた方が良いですよ。
どうしても半透明を表現したいなら
上の書き込みで紹介したキットを買うのが良いでしょう。
インジェクションなので、ボークス等の半透明レジンと違い
時間がたっても樹脂の変色もないでしょうし。

＞609
そうだね。たしかに。
メカの描き込みを厚みを感じさせるように描いても、
かなりウソっぽいだろうね。
でも、601の同居人にはこれしかないだろ？（w

あと、補足だけど、
波のLEDは半透明ではない。
薄い乳白色だ。
半透明とは言い難いぞ。まあ、透けるけど、半透明とは言わないな。

ガンプラを最近作り始めた者ですが、最初に黒をラッカーで吹いて
その後白を吹くやりかた（たちあげ？）の場合、この白はラッカーで
良いのでしょうか？それともシロサフのような隠蔽力の大きな
ものでないと駄目なんでしょうか？よろしこ教えてくらはい。

>>610
えー　そうなの？＜薄い乳白色
ちょっと「買ってみよかな」とか思ってたのに（笑

最近ガレキしか作ってなかったけど
ガンプラ作りたい病が6年ぶりくらいに再発中
あんまし手を加えずに作れる物が良いのでMGかな
グフが良いかなーとか思ってるんだけど
初代ガンダムのジオン機ならコレがオススメ！って物あります？

>>612
リックドム

初代ガンダムってことはＦ２もケンプもいらないってことだな

>>612
ランバラル専用旧ザク
今ならヒゲおやじのフィギュアも付いてくるぞ！

なんか、全然スレと関係なくてスマソ。
昔、1/60のF91があった気がするんですけどもう絶版なんでしょうか？
今日秋葉を探索したのですが売ってなくて…

>>611
普通の白でいいよ。

最近、墨入れを始めたんですが、モールド以外のところ（ＭＧガンダム１.５の耳
のところとか）に、うまく墨が残ってくれません。
軽くけがいてから墨入れしたほうがいいんでしょうか？
すみませんが、どなたか教えてください。

＞618
広い面なら少し濃いめで塗る感じにしたら？
乾燥後ふき取れば良いし。
　

＞618
何で拭き取ってる？
出来れば、先のとがった綿棒がいいよ。
100えんショップで、化粧用綿棒ってのが売ってる。
それでやってみたら？

＞６１９・６２０レスサンクスです。
＞６２０
普通の綿棒とティッシュペーパーで、ふき取ってました。
明日、探しにいってきます。ありがとうございました。

フツーの綿棒でも先っちょをほぐせば同じように使えるがな

>>616
1/60なら最近再販したんで丹念に探せば見つかると思うよ。
アキバに模型屋よりトイザらスとかの方が見つかりやすいんじゃないかな。

>>616
うちの近くのダイクマだと、PGと一緒に入荷することあるよ
まぁ、全然当てにならないだろうけど(笑

>>615
ら、らんばらる専用旧ザク？？
そんなの出てるの？しかも人形付きかー
かなりそそるなー　それにしよう。
（店で迷って他の物になる可能性大）

デカールを貼った上からラッカーのスーパークリアーを吹くと
でカールが割れるって読みました。
水性トップコートだと割れないけど、トップコート自体が剥がれ易いと
読みました。
デカールが割れない且つ、塗膜を強くする方法ってあるのでしょるか？
よろしくおねがいしなす。

>>626
まずデカールを完全に乾かす･･･って水デカールは使ってないか
ラッカー系の場合最初のクリアは遠目から軽くフワーッと粒子をかける感じで
それを様子を見ながら２〜３回繰り返す、１回ごとに完全に乾燥させること。

そして普通にドバッとかけないようにして本仕上げをしておしまい。
缶ｽﾌﾟﾚｰの場合は短くシュッシュッと移動させながら吹く。
吹き始めと吹き終わりは対象物から外すこと。

水性でもなんとなくちょっと弱いかな？と思うだけでたいして変わらない。
ガチャガチャ動かせばどっちもすぐ剥がれる。
水性は絶対厚吹きはしない、薄く塗っては完全に乾かす、を繰り返す。

湿度の高い日は白くくもったりするからしない。

>>623-624
どうもです。
つーか、あれプラモじゃないんですね…
友達曰く、かなり中途半端なモノだそうな…む〜

>>627
ご返答どうもありがとうございます。
ていねいに答えて頂いて嬉しいです。
水性でも塗膜の強度は大して変わらないのですね。
今度の休みの日にやってみます。

よく雑誌の作例で見るんですけど、
ザクとかのショルダーアーマーや腰のアーマーだけ
ザラザラの質感になってるのを見ますが、どうやってやるのですか？

＞630
1.タミヤのラッカーパテを、ラッカー薄め液ですこしゆるくする。
　塗料皿か、紙コップの中でやれ。
2.ぼろくなった筆を少し短く切って、
　1で作った、ゆるくしたパテを少しだけ付けて、
　トントン叩くように、表現したいところにぬる。
3.しばらくすると、
　イイ感じになるはずだから、
　自分がイイと思う所でやめる。
4.出来上がり。

以上。わかるかなあ？
ちなみに鋳造（ちゅうぞう）表現という。
鋳物（いもの）表現ともいうな。同じ意味だよ。

洗濯バサミ、輪ゴムって必要ですか？

洗濯バサミは乳首を挟みます。
輪ゴムは陰茎を絞めます。

>>632
作り方による
まぁ、合ったほうがいいだろうけど

>>631
めちゃくちゃよく分かった！
有難うございます。

陸ガン作ってますが、内部フレームは塗装出来ますか。
プラモデルとは材質違うみたいだし。
塗装すると間接に支障がでそうなんですが。

塗っとけ

>636
あのー、貴方に限った話じゃないんだけど…もうちょっと誤変換に気使おうよ…

>638
狙ってるのかマジミスなのか判断しにくいのが２ちゃんねる。
てーか、２ちゃんねるで誤変換にガタガタ言う方が無粋。

誤変換は誤変換だと判断できる人でないと、
誤変換を誤変換として楽しめる人でないと、２ちゃんねるを使うのは難しい

着にすんな、っつーこった。

ただし、ソースとして定時される記事の誤変換は、叩く。それが２ちゃんねる。

すいません、質問なのですが、つい最近雑誌（多分ホビージャパンだったと思うのですが、、）に掲載されていた
両肩がガトリング砲になっているガンキャノン（すいません正式名称は解かりません）の画像が載っているHPとかはないでしょうか？
後「ブリザード・ドム」というのは何かの形でキット化とかされてますでしょうか？
知っている方、どうぞ宜しく御願い致します。

いやー、別に２ちゃんに限った話じゃなくてね。
なんか知らんけど、プラモ系サイト(に限った話でもないけど)見てると「間
接」がホントやたらと多いんよ。それこそ下手すると「関節」の方が少ないん
ちゃうか、ってくらいに。

私も別に、たまに見掛けるくらいの事をいちいちガタガタ言ったり気にしたり
するほど狭量な人間じゃないつもりなんだけどねー。
ただ、あんまりにもそこいら中で目にするもんだから、いくらなんでも許容範
囲広すぎなんと違うかなあ、と思って。

それを２ちゃんで言うなっつー声もあるかも知れんけど、実際こんな事、不特
定多数が見てて、匿名でやり取りできる２ちゃんくらいでしか言われへんや
ん？
ほんまスレ違いでごめんやけど、どーもこればっかりは前から気になってたも
んで…。
あ、636さんを叩いたり貶めたりする意図は一切ないので念のため。

>>634
わかりました、週末、実家からパクッて来ます

あのー申し訳ありません。
実はただの変換ミスです。
今後はこのようなミスをしないようにします。

この板でよく見る
MAX塗りってなんですか？

塗装技術がないのに聞くのはまだ早いですか？

>646
確かこのスレか前のスレにも同じような質問あったと思うけど。

>646
とりあえあず、検索してみたらこんな感じのが出てきたよ。
ttp://www.jttk.zaq.ne.jp/baabv204/maxnuri.htm

>642
ホビージャパン３月号か４月号あたりに掲載されてガンダムウエポンズＶ作戦編にも収録されてる大角氏の「エア・ドッグ」やね。
大角氏がＨＰでも持ってない限りネット上に画像はなかろうね。

ブリザード・ドム？　なんじゃそりゃ？

>>649
レスありがとうございます。
>ガンキャノン
「エア・ドッグ」！そうそうそんな名前でした！他のジムとかもカッコよかったなあ。
やはりネット上では見れないようですね、残念だ、、、、。
ホビージャパンに掲載されているオリジナル設定のモビルスーツのページとかは無いのですかね？
>ブリザード・ドム
自分も人づてに聞いただけなので詳しくは解からないのですが
「機動戦士ガンダム００８７　ジェリド出撃命令 」というゲームブックに登場するドムの寒冷地仕様だそうです。
（グーグルで検索かけてもこれだけしか解からなかった、、、。）
他にも「ブリザードガンダム」というものが存在するらしいのですが、、、、。

質問です。
プラモネットのトップにドムが３体並んでいる写真がありますが、あれはなんのでしょうか？
MGでもなさそうだし、旧キットでもなさそうなのですが。

マックス塗りというのは、プロモデラーのマックスと言う奴が考えた
塗り方です。ガンダムなどを塗るときにエアーブラシでグラデーション
をつけた塗り方なんですよ。

>>652
なんとも大味な解説だな

缶サフの代りに銀塗装で下地創りって有効ですか？

私は紙やすりで擦ってヒケを見つけていますが
サフ吹きで解かりますか？
そして紙ヤスリで擦る意味ってあるのですか？
私は下地塗装の食いつきを良くするのと、ヒケを見つける為に
修業の如くヤスってますが。正解ですか？
とりあえず、これだけ教えてもらえないでしょうか？

質問です、どうかお願いします。
ガンダムマーカーでスミ入れしたものに油性のクリアでスプレーを吹いていいのでしょうか？
ガンダムマーカーがラッカー塗料に犯されてにじんだりしませんか？
教えて下さい。

＞そして紙ヤスリで擦る意味ってあるのですか？

やすっていて、意味に気付かないのか？
ならやめろアホ。

>651
なんかプライズ系のものではなかろうか？

マックス塗りについては古本屋でＨＪ漁って塗装の特集号を探すと詳しく載ってるだろう。
ここ何年かでは半分だけ塗装されたＭＧガンダム1.5が表紙のやつだったかな？

・・・そういうハウトウ特集の模型誌は古本屋に出てこないワナ（ｗ

>>657
まんだらげにはＨＪのバックナンバー沢山
あるから探してみたら？
値段も定価より安いし。

>>656
アホでもなんでもいいから教えろアホ。
聞いてるんだよ。聞くためのスレだろうが。
知らんなら書きこむ前にマスこいて寝ろ。厨房が…。

おっと、>>656のアホが伝ったぜ。６５４の間違いだ。

2000年1月号だね。
ＭＡＸの記事は。

>>654
お前ﾀﾞｻすぎ。つーか人に物を聞く態度じゃないよ。
ﾔﾌｰとかｸﾞｰとかで検索してからこいよ。バーカ。

おっとっと、>>656のアホ伝染病が更に悪化だ…。
かなり繁殖力が有りそうだな。チンカス厨の病原菌は。
６５４だが誰か教えてちょ。６５６の猿がでしゃばる前に。

ずっとヤスってろよ、アホ

>>662=>>656
マスコキ猿には聞いていない。
端から期待しとらんわ。消えろマス猿。

更に増殖…、>>656=>>662=>>664
ウザイな猿は。教える気が無いなら消えろ。そしてマスして寝れ。

とりあえず、放置ヨロ

>>655
とりあえず、ランナーなりジャンクなりに吹いて試してみたら？
習うより慣れろ

有難う御座います。>>667のマス猿様。

ヒ　ー　ロ　ー　登　場　で　す　か　？　

GW終わってないのか？>>654
あ、君は一年中お休みか（w

ヒーロ〜、ヒーロ〜になる時、あ〜あ〜それは今〜〜!!!!!!!!!!

怪　人　も　登　場　し　ま　し　た　か　？

みんなものを聞く態度なってないんだよね〜
前どっかの掲示板にむかつく奴がいたんだよ〜
なんかソドライブラシの事聞いてて
「ぼくできないんですよね〜まあみなさんは当然できるんですよね」
とか言っててさ〜当然ってなんだよ？みんな練習してるからできるんだよ。
お前も聞いてばっかじゃなくて試してみろよ！って感じだった。

>>1が居なくなって、幾年月……　　
　　　　　　　このスレは、新たなる>>1を求めていた……
　　
　　　
　　てか、>>1帰ってきてくれよぉ！ヽ(｀Д´)ﾉ

>654
荒らすな、ボケ
君のような態度のﾁﾝｶｽに教えてやるようなお人好しはおらん。

>657
いや、オレは持ってるよ、その号は・・・・

とりあえす教えろや、チンカスども。

お　や　っ　さ　ん　は　ま　だ　で　す　か　？

アレかな。
厨が、はじめてヒケ埋めの為にヤスってみたけど、
あまりの面倒さに頭をかかえ、他に楽な方法があるんじゃないかと知りたくて
聞いてみたと。

>>676
だからそんな態度じゃ教えないって言ってるだろ？
その言葉の意味が理解できないなら教えても無駄だな。
一人でやってろ。

釣れるぜ!!
今日は大漁だ!!
テレホタイムに期待!!

少　年　ラ　イ　ダ　ー　隊　が　泣　き　な　が　ら　釣　り　を　！

>680
やっぱりそうきたか（藁
ベタ過ぎてつまらんね

もっと大物を釣りたいな〜。
カスは飽きた。

>>680
釣って楽しいのか？さびしいヤシだな。

そんなことよりガンプラ磨けや

更　に　号　泣　に　発　展　！
涙　で　釣　果　が　見　え　な　い　！

早いよ、早すぎるよ、ﾁﾝｶｽ君
もっと暴れてからだよ「釣れた」って言うのは・・・・

カスが釣れすぎだな〜。
コテハンマスザルは消えてちょ!!

中途半端なﾁﾝｶｽ見ると、ﾁﾝｺﾝの偉大さ（ﾜﾗ 再認識できるな

頼むから放置してくれ
厨には反論するより、生暖かく見守った方が楽しいのを、理解してくれ……

コテハンなんて来てないのに・・・

ID:tmCWIStZよ、
｢紙ヤスリで擦る意味｣の答えだが、>>654の文章の中に
書いてあるぞ。マジで。


あと、>656は、口調は乱暴だが、デタラメは言っていないぞ。
意味がないと思ったら、やらない方が良い。

>687
ど　こ　に　コ　テ　ハ　ン　が　い　る　の　か　？
お　前　の　目　は　フ　シ　ア　ナ　か　？

あと３１１か…。
頼んだぜ!!カスども!!!!!!!!!

あ　あ　！　厨　専　用　質　問　ス　レ　が　通　常　の　３　倍　厨　に！

どうでもいいが、飽きたので、釣り終わったのならいさぎよく消えようね。

おっと、猿がだぶった…。

以後ﾁﾝｶｽは放置でよしなに・・・・

援軍求む!!!!!!

放置頼む!!!!

>>691
初心者スレでしょ？
とりあえず、>>654に答えてよ。

ABSって、普通のプラセメントで大丈夫でしょうか？
とりあえず、継ぎ目消しさえ出来ればいいのですが

おい、おもしろいこと言えよ。もうネタ切れかよ。
猿とカスとマス

>>701
オマエには聞いとらんよ。猿厨は引っ込んでな。
あと２９９。

>699
初心者なら許されると思ってないか？
ここは基本的に親切に教えるスレだが、態度の悪い初心者に教える奴がいると思うか？
お前が教える立場になって考えてみろ。それが出来ないバカなら出ていけ。

祭りか？
祭りなのか？？

>>700
とりあえずヒケも考えて素直にエポにしとけば？
それか瞬着か。

>704
もう尻すぼみですわ

>700
瞬着の方が無難というか、おれは瞬着したつかったことねーや

>>654
もういちど、質問してよ。

>>705
エポパテですか？
瞬着でも言いのですね？ありがとうございました

>>703
態度の良い俺をコテハンが煽るから妙なふうになるだろうが。
読み直してみな！知的障害者が…。
答えてやったぞ、癒されたか？マスこく手間が省けたな（藁

>>707
レス飛ばしｽﾏｿ
瞬着でやってみようと思います
とりあえず、ヤスリに気をつけてみようと(笑

>709
いや、エポパテでなくてエポキシ系接着剤のことだと思うが

>699

みんなが｢放置｣と言っている中、
巻き添えで叩かれるのを覚悟で
>>691をカキコしたんだがな････｡

>>710
釣ったんじゃなかったのか(w

あと２８７。

>>712
エポキシ系ですか？
手元に、瞬着しかないもので……

今度、模型屋行ったときにでも探してみます

>>714
意味解かんね〜よ。知的障害者さん。

>710
オマエ絶対「コテハン」の意味がわかってないな（ｸｽ
オマエの態度がまともなのは最初のレスだけであとは明らかに「悪い」
煽られたくらいでそう言う態度をとれば叩かれるのは必然

ＭＧ・Ｚ墨入れしてみました。怖いんだけど、晒してみます。
http://bekkan.omosiro.com/img-box/img20020509230517.jpg

>>719
墨入れはもう少し薄い色の方が、くどくなくて(･∀･)ｲｲ
こっちも、嫌いじゃないけどね

最初のレスに真面目に答えれば済んだ事ではないか？
状況把握が出来んのか？ヴォケが…。厨は引っ込んでろ。

>719
なんかMIAみたいと言ったら失礼かな？

>712
オマエが厨だろが

>>720
グレー系の色とか？

ほ〜ら、厨の煽りが始まった（藁

ジャーマングレーがおいしい。

たった一人にキツイ言い方されたくらいで切れてるオマエの態度が叩かれる原因だと知れ

>>724
白→灰
赤→茶

とかね
元の色より、ちょっと濃い色
黒だと、>>722が言っている様に、MIAぽくなっちゃうから

>700
とりあえず普通のプラセメントは使えないので要注意
モデラーズの流し込みタイプとか、ＡＢＳ用セメントを使うべし

個人的に、継ぎ目消しに瞬着はヤスリがけしづらいのでおすすめはしたくない

そのアホの肩を持ってるのはお前らカスではないか？

>>729
そーゆー時はコナを混ぜるのだ志郎。

>>729
何度もスイマセン
瞬着のデメリットも分かっているつもりなので、他のと比べながらやってみようと思います

あと２７０だぜ!!
カスども、力合わせてく(￣Д￣)ノガンバレーーー♪

>>726
後で試してみます。
ジャーマン。

>>728
なるほど。
今まで黒を薄めて墨入れてましたが目がさめました。

>>724
溶剤でサラサラに薄めてからやるのだ志郎。
そして乾いたあと、溶剤つき綿棒ではみ出しを拭き取るのだ志郎。

>>734
トップコート→エナメル系で墨入とかね
奥が深いから、頑張ってヽ(´ー｀)ﾉ

スレが1000まで埋まる事がおまえは嬉しいのか？
ガンプラでも磨いてろよ在日。

もちろん、ラッカーか色ナシならアクリルでだ志郎。
エナメル溶剤はプラが割れるのだ志郎。

>>734
コテハンどもが目を覚ます番だよ。
シンナーの吸いすぎかな〜。状況把握が出来ないらしい。カスどもは…。

で、他に質問は？

誤　爆　警　報

>>735
綿棒に溶剤つけてふき取る。イイ手ですね。
全く初心者質問で申し訳無いです（ｗ

>>736
エナメル系には手出したこと無いので
今度やってみます。そのうち成果晒しますんで（ｗ
ありがございます。

質問の答は出てるのに関係ない奴ラが騒いでいるってとこか？
>>734
セメダイン社のＡＢＳ用っての(黄色の三角錐のやつ）は、きかないからやめといたほーがいいよ。

明らかにコテハンの意味がわかってないのが涙を誘う・・・ｸｸｸ

このスレに立花藤兵衛がいるぞ！

>>742
きちんとコートされてないと、プラが割れる罠
>>738の言うように、他の方がお勧め
でも、俺はやりやすいからエナメル使ってる

失敗しても言いように、練習した方がいいと思うよ

>>745
滝和也だっているぞ志郎。ＦＢＩだぞ志郎。

君も、祭りの参加者か？
良いぞ!!あと２５５だ！共に頑張ろう!!

>>745
それだ！��(´Д｀
ｵﾓｲﾀﾞｾﾅｶｯﾀ……(笑

実は１だったりする

最近のガンプラは明らかに昔よりエナメルに弱くなってるね・・・・

テレホタイムに突入か…。
貧乏人諸君、朝まで付き合うぞ!!

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>>746
ありがとうございます。
いろいろと試してみます。

ジャーマン・グレイでしたんだけど、ニュートラル・グレイのほうが良かったかな。

あ

>>750
本物？(ﾟДﾟ≡ﾟДﾟ)マジ？

>>743
え、セメダインのあれ、ダメなの？
一応買ってあるけど使ったことないや。

あぼーん

あぼーん

>>755
墨入れなら、そこまで拘らなくてもいいんじゃない？
まだ、初心者って前提だし(笑

あぼーん

どうでもイイが>>719は下手糞だな〜。
晒すなよ！ヴォケが。恥じれ。

正直本物の1に戻ってきて欲しい人、どのくらいいる？
本気で戻ってきて欲しいな・・・
あの頃は1の謙虚な性格？も手伝ってか本当に良スレだったのにな。

>750
酷なようだけど1のトリップを見ない限りは・・・

>>764
うぷ板は、結構いいものが眠っていたりする罠(笑

お前らチンカスどもの増長が招いた結果だな…。

>>764
おまえキショイわ

さぁ、盛り上がって参りました!!

>>764
まぁ、もう戻ってこないだろうけど、しょうがないよ

とりあえず、これって、OVAのズワゥス？
http://isweb41.infoseek.co.jp/photo/besses/cgi-bin/img-box/img20020503193248.jpg

ってか、百式のアンダーゲート聞いた奴と同一人物だろ…
何で誰も指摘しないのよ？

>>769
いあ、ビランビーか……
自己レスｽﾏｿ(笑

じゃぁやっぱりキムか

あぼーん

キムも良い加減ｽｸｰﾙｴｽｹｲﾊﾟｰやってないで学校逝けよ。
リア厨のおまえには大人の世界はまだ早すぎるぜ(o^ｰ')b

↑キショい

今帰ってきたんだけど、何か荒れてるなぁ。

＞エナメル系
ほとんどの人がタミヤのエナメルで墨入れしてると思うんだけど、
タミヤのエナメルシンナーの代わりに、
雑誌とかで載ってた油絵の具用のぺトロールがいいよ。
サラッとしてて、墨入れも簡単。すぐ乾くし。

＞719
墨入れはうまいと思うんだが、
塗料、濃くないか？
ゼータのホッペがダレてるように見えるぞ。
もっと薄く塗ったほうがいい。

>>776
オマエ何様のつもり？

キムも本格的に荒らしするようになったんか

７７６って、あの３だろ。
ここを追い出された奴。

盛り上がりage!!

＞779
違います。
607、610、620、631、776が俺の発言だ。

実は2ch初心者なり。

>>781
模型も初心者だろ？馬鹿如きがアドバイスするなよ…ヴォケが。

>>782　ンなことゆっとったらプロしか返答できねぇじゃん。
　　　　　答え方はあると思うが、自分の知っている限りのことを言うのは悪いこととは思わんぞ？

知ったかぶりが多いんだよ。オマエもその内の一人だろ？
無責任な事教えるなって…。

阿呆、俺は781じゃねーよ(ｗ
興奮すんな文体であるていどわかると思うんだがなぁ。
それに、初心者ではないと気取るのならば、sageろよ

とりあえず放置ヨロ
見ている人は見ている

>>785
文体で解かります。貴方は恵まれない可愛そうな人ですね。
駅に逝って座り込み、茶碗を箸で叩いてみましょう。きっと
お慈悲があると思いますよ。

で、キムは寝たわけだ

>>776
ぺトロールって、エナメルよりプラ犯しにくい奴だっけ？

俺がキム？

また明日。お楽しみに…

と言ってみるテスト

まぁ、仕事でフルスクラッチ10年やってますけどね。
（工業デザインのモックアップとかね。わかります？）
プラモとかガレキはここ5年の初心者だね（w


知ったかぶりが多いですか。そーですか。
自分が実践して得た技術を教えるのは馬鹿ですかね。
俺は無責任なこと教えてるつもりはないです。


ここのスレは俺よりすげえ人ばっかり
答えてくれるんだね。

じゃあ、さよなら。

>>793
もう来んなウザイ。

キムではないのでは？
質問がキムだろ？
違ったのか…

最後に気になったんで、、、。

＞789
過信は禁物。多すぎると、ダメみたい。
やっぱり適度にね（うまく言えないけど）
画材屋に売ってるよ。
都内なら世界堂とかハンズとか伊東屋とか。

さいなら。

なんで知識人を追い出すのさ？
他に追い出すべき人がいるじゃん…

>>796
アリガト
あと、少し落ち着けぇヽ(；´д｀)ﾉ

part1からいる俺より、全然スゴイんだから
あの程度の煽りに負けるくらいじゃ、2ｃｈの毒気には勝てないぞ(笑

>794
このスレの住人の総意としてはお前に出て行ってもらいたいと思うが。
文句付けるだけで何もしない人と、多少だろうがなんだろうがきちんと教える君やってる人、どっちがこのスレにおいて有用かつ必要か。
それくらい猿、いや豚の頭でもわかるぞ。

>>799
２ちゃんねらーとしての総意は、猿に餌をやると付け上がるから
放置して餓死する様を、生暖かく見守ろうよ

ここの板の人って他人を煽るけど、煽られるとモロイね。
撃つのは強いが撃たれに弱いか…（藁

ジムスナイパー？

ｽﾏｿ、逝って来ます……

いきなりスレ伸びてると思ったらこんな展開か・・・寂しいな。
>>601で質問した者だけど、>>607のアドバイスを元にいま色々な方法を
試行錯誤中。

どんな内容のアドバイスでも、煽りだけの言葉よりも有益だし嬉しいもんです。
新しいモチベーションのきっかけになったりもします。
煽りに腐らないでください。＞皆様

MGシャー専用ゲルググを組み立てたのだけど
関節がゆるゆるでまともに立てない状態。
コックピットのドアはドリフのコントで
志村がひっついて遊んでいるみたいに
ぶらぶら状態
どなたかこれら悩みを解消するアドバイス
をしてもらえませんか？
お願いします

>804
取り外せるんだったらポリキャップの緩みは瞬間接着剤をプラの方にある程度付けて
プラ自体を一回り太くさせるというのが、たしかプラモ狂四郎での定番だったかと・・・・
あと、ドリフのコントで志村がドアに引っ付いて遊んでるのを知ってるあんたは
ガキじゃないと思う（ｗ

>>804
力のかかる所なのにユルユル軟弱な肘や膝などは、大きめのポリキャップで
挟み込み関節を新造すべし。

アルテコパテを軸に薄く塗るのも効果ある。
なかなかへたら無いから使える。

>>805
プラモ狂四郎を基準にするのも、どうかと……いや、間違ってはないけど(笑

　　　　,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,,
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（;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;;
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　　|　| | |　　　||　　　||　　　||　　　| 　 　 　 　 　 ｜ | | / �G /＼
　　|　| | |　　　||　　　||　　　||　　　| 　 　 　 　 　 ｜ | |/ 峠 /�G /
　　|　| | |　　　||　　　||　　　||　　　| 　 　 　 　 　 ｜ | | 茶 /峠 /
　　|　| |　￣￣ ￣￣　￣￣　￣￣　　　　　　　　｜ | |屋 /茶 /
　　|　| | 　　　　　　　　　　　　　　 　 　 　 　 　 　 |　| |　/屋 /
　　|　| | 　　　　　　∧＿∧　　　　　 　 　λλ　　|　| |~//〜
　　|　| | 　 　 〜 （´Д ｀　） 　｡ 　 　 　 （σ.σ）　|　| |//
　　|　| | 　　　＿（/ﾟ目/￣ヽ｡ﾟ｡ﾟ｡　　　　 〈У〈〕　 |　| |/
　　|　| | 　,―||||||||||||||||―┴―┴―,―､ |茶||　　|　| |
　　|　| | 　||￣（Y_ （Y_）￣￣￣￣￣||￣|| ~ ~　　 |　| |

立花藤兵衛がいるスレはここですか？

せっかくﾏﾀｰﾘ進んでいた寮スレだったのに…



もうダメぽ

呼んだか志郎？
また特訓か志郎？
３０個足らずしかない自分の秘密くらい自分で思い出せyp志郎？

ワ　シ　は　い　ま　セ　ン　ト　ラ　ル　ス　ポ　ー　ツ　店　が　忙　し　い

>>809
(･∀･)ｲｲ

さーて、仕事も終わって風呂に入り飯も食った。
始めるかな!!
厨房諸君！ママの乳は吸ったか？

今嫁の乳吸ってます

ＰＧだと何がお勧めですか？

嫁というのは人間か？

みんな〜、今日は元気が無いな〜。
教えといてやる。マスのコキ過ぎは体に毒だぞ！
自慰に力を使い尽くしても空元気で頑張れ!!

耐水ペーパー、やっぱし濡らした方が良いですか？

>819
目詰まりを防ぐ意味ではね

>>820
ありがとうございます

準備age

プラモ作る時に、耐水ペーパー濡らして使う奴はアホ。

＞819
状況による。

濡らすと目詰まりは防げるが、
ヤスっている面がわかりづらい。

から研ぎするときはマスクしろよ。死ぬぞ。

俺はもう死んでいる。

>>819

ヤスリも刃物もブレーキも、過熱したら本来の性能が出ない。
また、過熱するとプラのほうもやわらかくなるので、表面が不安定になりがち。

それらのリスクと目詰まりを考えても水をつけるめんどくささが
いやなら、別に水をつけなくてもいい。
まあ、両方やってみるとどういうことかわかると思う。

ちなみにおれは気分次第。

826=ｱﾌｫ

＞826
それ、間違ってる。

>>819
827,828によると、おれの思い込みらしいので、忘れてもらったほうが
よいです。

＞826
冷やす為の水研ぎか？
そんなに熱くなるか？
熱くなるなら、やり方が間違っていると思われ。

水にはママレモンとか、中性洗剤を1滴入れると
目ずまりしにくい。
俺はから研ぎを勧めるが、から研ぎする前に、
上記の水にさっとつけてからやると全然違う。
お試しあれ。

濡らしてかけてますが、ケッコウ良いです
皆さん有難うございます

ちょっと疑問に思ってたこと、聞いて良いですか？

ペーパーによる磨きですが、私も水につけながらやってますが
研ぐとペーパーに目詰まり。
だから水に浸してカス取って、そしてまた磨き・・・でやってますけど

・・・それで良いんですよね？

ＨＪとか見てるとあまりにも綺麗なペーパーで水なんてつけてない
みたいな写真が載ってますけど、あんなにパリッとしてないですよね。水につけたら

>>832
俺も同じこと思ってた。
なんだかふにゃ、ってしちゃうから皆は違う方法でやってんのかなあ、とか思ったり。
あ、当て木はつけてやってますよ。

＞832
正解。
あと824が言ってるが、
面をよく見てヤスれ。

耐水ペーパーは何社か出しているが、
裏の紙の硬さが違う。
水につけても割とパリッとしている物もあるぞ。さがせ。

つか仕上げの時は水つけない人多いよ

>>834
回答、ありがとうございます。

入手のしやすさから田宮のフィニッシュペーパー使ってますが
色々と捜してみるのも手ですね。

>>833
あ　わかります。その気持ち
私は復帰組なんですが、回りに聞くにも聞く人いないし・・・
情報は模型誌とネットなんすが、ここ辺りの所って分かりませんよね。

私も「もうこんな状態じゃ、使えないよねぇ？」と疑問に持ちながらも
ペーパー取り替えてます。

『牛』（裏の絵ね。）は紙が固いので面を出すのは良いかも。

って言うか、あて木しなかったら手の弾力でまともに
ペーパーかけられないので自分はタミヤの調色スティック
に両面テープでペーパーを貼って使ってます。

>805,806,807　貴重なアドバイスありがとう！

今度の日曜日にでも試してみます
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　それと昼間、低賃金の肉体労働をしに出かけていたので
返事が遅れて(おおくれにーさん）すみませんでした
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 PG Zガンダムとマーク２も組み立てないとなー
今年中にできんのかな、、、、。　
PG　ZZガンダーム出たら買っちゃうんだろうなW　　　　　　　

行が凄げーずれてる（TーT）

えーと・・・・
お久しぶりです（汗

PCが壊れてしまったんでずっと来れませんでした。
ネットつながないでいるのも辛いんで、ネット環境のある喫茶を探してつないでます。
何時になるかは分からないんですが、今年高校生になった記念という事で親がPC買い与えてくれるそうなので、
そうなればまたちょくちょく来れるようにはなるかなと思います。

近場に唯一あるこの喫茶、なんかめっさ高いんで何度も来れないんですよね・・・
壊れたPCは年季入っててガタもあるし、という事で破棄処分になりました。
HDDバックアップ取ってないのが痛すぎでした。

では何時になるかは分かりませんがまた。

>>1さんが帰ってきた！
でもまた帰った！

目詰まりを抑えるという目的で水研ぎしている人もいるようですが、
ペーパーは高いものではないし（400番で1枚80円・三共）、詰まったらどんどん
取り替えていくのも手です。

手芸・工芸なら水研ぎでもＯＫかも知れませんが、形を模すのが目的である「模型」の
場合は、面の状態を把握しやすい空研ぎの方が優れていると思う。
金銭感覚は人それぞれなので、おせっかいだとは思いますが、
少々の出費を惜しんで作品の質を落とすのは残念だと思います。

ていうか、粉が飛ぶのが嫌で水研ぎしてるんですが

プラの水研ぎは表面のしっとり感を楽しむのだよ

ペーパーがけ、いろいろと教えていただきありがとうございます。

あて木なんですが、1/144ジオン系の局面多いヤツもあて木した方が良いんでしょうか？

私はいままで手でやってきましたけど

>>845
スポンジやすりがお薦め

最近のＭＧは腕や足の中身の機械まで再現されてますが、塗装はどうやって
やるんでしょうか？中身だけ塗ってくみたてるのか、
それとも組み立ててしまって気の遠くなるようなマスキングをするのか。

フレームのみ組み上げて塗装。
その後外装組み立て塗装。
今月のDHMの「ぷはプラモのプ」とか参考にすると良いかも。

>>847
最近のガンプラ、ましてやＭＧならパーツごとに塗るのがほとんどでしょう。

有り難うございました。返り咲きモデラ＾でした。それにしても
目がやられますね、ガンプラは。

今、MGガンキャノンの肩関節部分を制作しているのですが、
塗装済のパーツがお互いに干渉して塗膜がはがれてしまいます。
これを防ぐことは可能でしょうか？
塗装はまだサフ段階です。この上に本塗装、トップコートとかけると
塗膜が厚くなってさらに干渉が激しくなってしまうんじゃないかと
心配してます。

>>851

えー基本的にですね、ガンプラは可動する訳でして
仮組み時に予めパーツが干渉し易い所を見極め、
手を入れてから塗装します(塗膜も含めて)
でも、結局は塗装が剥げるのは宿命なんで
動かさない事が肝要かと(w

んでガンキャノンだけど、中に入る方のパーツを
一皮剥いて外側のパーツの裏のエッジを落とすだけで
干渉しなかった記憶があるけど。


>>1
久しぶりやね、パソが手に入る頃には
新スレかな？

ペーパーがけならPRO HOBBYのサンドベラが便利よ。
平面用：http://www.1999.co.jp/asp/GoodsDetails.asp?Bno=2291212&Typ1_c=107&Typ2_c=119&Typ3_c=338&SPage=2&SC=104&SN=%8DH%8B%EF%81%40PRO%2DHOBBY&It_c=10008358&andor=0&scope=0&scope2=0&thumb=1&sortID=1&urikire=1&sort_sort=0&ItKey=&app_url=shop_right.asp
曲面用：http://www.1999.co.jp/asp/GoodsDetails.asp?Bno=2291212&Typ1_c=107&Typ2_c=119&Typ3_c=338&SPage=2&SC=104&SN=%8DH%8B%EF%81%40PRO%2DHOBBY&It_c=10008376&andor=0&scope=0&scope2=0&thumb=1&sortID=1&urikire=1&sort_sort=0&ItKey=&app_url=shop_right.asp

わしゃ形をゴリゴリ出す#80〜#240までは基本的にサンドペーパー(茶色の紙やすり)で、仕上げ工程に入る#320以上は耐水ペーパー(黒い紙やすり)でやっちょるよ。
プラモ作るときは#320以上しか使わんから耐水ペーパーで水研ぎがメイン。

>851
なるほど。仮組の重要性がそんなところにもあるのですね。
勉強になりますた。キャノンの肩剥いてみます。

ごく浅いヒケってどう処理すればいいですか？
いつもエポパテを薄くもって対処してるんだけど、
整形してる最中に折角盛ったパテがパキって割れてしまいます。
溶剤でプラ溶かしたやつのほうが良いのでしょうか？
どなたかご教授おながいします。

>>855
浅いヒケだったらラッカーパテ(タミヤのチューブ入りのヤツ)でいいんじゃない？
俺は最近アルテコパテか瞬間接着剤しか使わないけど。
エポパテはそういうとこにはあまり向かないでしょう。

>>1
待ってたよ〜！！！！！！！
ところでGM、少しは進んだ？

>>855
パーツにもよるけどそのままヒケが消えるまでペーパーがけするのが手っ取り早い。
エポパテ・ポリパテはプラへの喰い付きが悪いのでヒケ消しには不向き。
どうしてもパテ類が使いたいのなら瞬着や溶きパテ塗ってからペーパーがけ、やろね。

質問なんですが、継ぎ目消しをした後って
どうやって組み立てるんですか？
カチャッってはめられないじゃないですか・・・
本などで見て疑問に思ったんですけど・・・
初心者すぎてすいません。

きみ大丈夫か。

組み立てながら、継目消すんですﾖ。

初心者どころか入門すらしてないんだけど…
色塗りって何回も重ね塗りするらしいですよね？
この工程は何日ぐらいかかるものなんですか？

今過去ログ読んでるんだけど、ここの>>1と同じぐらいの経験者みたい。
接着剤でガンダム組み立てただけ。シールも貼ったことない･･･。

>862
模型板総合スレッドに初心者向けの参考書が載ってるのでそこら辺を探して参考にした方が、文章だけのここよりわかりやすいかもよ？

>>859　>>861
とりあえず、ガンプラ入門「ガンプラマスターへの道」とか言うのを読むと吉

>859
「あとハメ加工」というチョイ加工をするのですよ。
加工方はパーツによって様々。
文章では書きにくいので、ガンプラ系HPでHowto調べたり
「ガンプラマスターへの道」とか読んでね。

リターダーってのはどのタイミングで混入するものなんでしょうか？
貯め置きしてる塗料に混ぜておいても平気ですかね？

メッキ落としする時、ランナーごと何かの液体に浸けて落とすと以前聞いたんですが、
何をつかえば、いいんでしょうか？
あと、メッキの場合パーツがクリア成型がほとんどなのは、メッキとクリアプラの食い付きが、
良いからなんでしょうか？
すみませんが、おしえてください。

>>866
最初からリターダー混入してる薄め液、塗料もあるくらいだから大丈夫、たぶん。

>>867
メッキ落としはキッチンハイターとか漂白剤につければ数分で溶けるよ。
塩素系でも酸素系でもＯＫだよ、たしか。

クリアパーツに後からメッキする場合もあると思うけど
無着色の素材?にメッキしてるほうが多いんじゃないかな〜かも。

>>868
そうすか〜どうもサンクスです。
特に注意書きもないんで混ぜてしまいます。

>>868
レスありがとうございます。
漂白剤でおとすんですか。了解です。
クリアパーツと、プラのそのままの色を書きまちがえしました。

困ったらとりあえず「ガンプラマスターへの道」
しかし、このスレの意味がなくなりそうになるという罠

＞867
百式はメッキの上からクリヤーイエローが縫ってあるから、
薄め液でクリアーイエローを拭き取ってから、漂白剤な。
他の色つきメッキも同様に。

あとメッキのプラは
フツーのプラとは少し違い、メッキがかけやすいプラです。
別にクリアパーツがメッキかけやすいのではないからね。
そこんとこ注意。
まあ、何でもメッキかけることはできるらしいけどね。
ABSはメッキしやすいらしく、
昔、メッキパーツはほとんどABSだったよ。

ABSにはサフをかければ普通に塗装できますか？あと、ポリキャップの
塗装にコツはありますか？

>873
ポリキャップにまともに塗装しようなどと考えない方がいいよ。まず剥がれる。
ポリキャップが露出しないように工夫する方がいい。

ABSは普通に塗装できるよ。

>>874
有り難うございました

最近、トップコートをエアブラシで吹けたらなぁと思ったりするのですが、

質問1・器具に詰まって固着しないでしょうか？
質問2・可能なら溶剤や水なんかで薄める必要があるのでしょうか？
質問3・愚問ですか？

捨てる覚悟でシングルピースのを使おうかとも思ったのですが、
サフ吹き用なのでイマイチ踏み切れません。

馬鹿な質問かもしれませんが何卒。

>>876
いまひとつ意味がわからんが・・・
水性でもラッカー系でも普通の塗料と変わらないので
エアブラシで吹いても全く問題なし
取り扱いも同じ、濃かったら薄めればよし。

＞876
スプレー缶のトップコートってフツーのクリアーだよ。
877の言うとおりです。

揚げ足取りたくはないけど
シングルピース⇒シングルアクション　な。
エアブラシ板もあるから参考にしーや。
あんまり使わないのだったら簡易エアブラシ(プロスプレーとかスプレーワークとか)
よく使うつもりならダブルアクション＋コンプレッサーがええみたいですよ。

>>863-864
さんくす！便利な本が出てるんですね。
本屋に探しに行ってきます。

>>877 トップコート＝クリアーなのですね、それが分かっていませんでした。
今後は最後に素のクリアーを吹くことにします。どうもありがとうございました。

>>879
ご指摘助かります。
コンプレッサー＋シングルアクションはサフとシルバーを吹く時に使い、
ダブルアクションは普通色用にしてるのですが気にし過ぎかもしれませんね…。

スプレー系はいつまでたっても（と言っても模型は半年程しか経験ないのですが）
苦手なので極力使わない方向にしたかったのです。

重ねてありがとうございました。

>>881
半年で、ピース二本にコンプレッサーを持てる環境が羨ましい(笑

シングル一本、サラシにまーいーてー

ぶしゅ−−−

age

タミヤやグンゼの缶スプレーにあるクリヤーって何に使うのでしょうか？
トップコートやスーパークリヤ登場以前のグロス仕上げ用ですか？

＞886
クレオスのは全部中身が違う。
トップコート　　＝水性
クリアー　　　　＝ラッカー
スーパークリアー＝ラッカー（クリアーの成分が高品質。平滑度良好、研ぎ出し向き）

タミヤは知らん。調べてくれ。

質問です。ＨＧＵＣのＲＸ−７８−２ ガンダムを作ろうと思っているんですが、
どういう順番で下地を作ればいいんでしょうか？今考えているのは、
サーフェイサー(グレー）→Ｍｒベースホワイト→白
これでいいでしょうか？助言おねがいします。

>>888
違うよﾁﾐｰ。まず最初に黒に近いグレーで下地を仕上げるんだよ。
うちで売ってるベースグレーっていうの使うと最高だよ。

そしてクリア、蛍光カラーとか混ぜた赤系や青系の白で
エッジやモールド部分のグレーを微妙に残すように吹き重ねていくんだよ。
RX-78-2だったらちょっと青っぽい白のほうがいいかな？
何段階も色を重ねて中ほどにいくにしたがって
だんだん白くしていくときれいなグラデーションがつくよ。

この方法で塗装するとオークションで高く売れるよ〜
くれぐれも排気ガスかぶったようなガンダム作らないでね。
まぁがんばってくれたまえﾁﾐｰ

>>888
漏れはサーフェイサー吹いたらすぐに白を塗ってます。
間違ってたらスマソ。

スマソ関係なかった＾＾；

>>890
ある意味、このスレなら正解(笑
ＭＡＸ塗りは、初心者向けではなかろうと(笑

ガンダム系の顔のアトハメ加工はどうすればできるんですか？
膝間接や胴のアトハメは考え付いたんですけど、
顔は命だから思いつきでやる勇気がなくて。ちなみに今GP03S作ってます。
なんか初歩的だけどおしえてちょ。いやおねがいしまっす。

Ｆ２ザクは成型色がいいということで　５００＞１００＞１５００でペーパーをかけて
墨入れのみの塗装は無しで素組みするつもりです　そこで
墨入れはグレーでやりたいのですが　どのような材料でやればいいのでしょうか？
ボディ部は、ガンダムマーカーの黒を使うつもりです
おしえてくんｽﾏｿ

>>893
HGUC？MG？
HGUCなら顔パーツの接続ピンを切り飛ばして塗装終わってから接着すればいい。
わしゃMGは買ってないのでフォローよろしく。＞諸氏

>>864
ガンダムマーカー墨入れ用にはグレーもあるよ。

>893
漏れは、顔のみ先に塗って、顔全体をマスキングして頭部を組み立て。
で、頭部を塗り終えたら、顔のマスキングをはずす。
って手順でやってる。

>>896
俺も同じ方法でやってる。
後ハメ加工も良いと思うけど、マスキングも手間じゃない。
俺はマスキングテープ(タミヤ製）でしてますがマスキングゾル使ってる人いますか。

嫌いな人多いみたいだけどオレはゾル好きだよ（ｗ
ちゃんと乾かして切れ味のいいデザインナイフでしっかり切り取れば、
かなり自由なマスキングが出来るよ。
嫌われてるのはグンゼ（GSIクレオス）なんかのゾルが臭いがきつくて
厚ぼったいからじゃないかな。
画材になるけどミツワマスケットっていうゾルがあって、模型用より
粘土が低くてはがし安いのでおすすめ。なんせ面相筆で塗れる
のがいいよ。

＞＞895　896　897　898
みんなありガトー！
ちなみにＨＧでしたスイマセン、ちなみにマスキングしてやってみなす。
最近エアブラシを買ったので、ＭＡＸ塗りってやつにも挑戦したいです。
＞＞898
マスキングゾルって乾くとぱりぱりになっちゃうんですか？

HG GP03の胴と下半身をつなぐとこに出っ張りがあったんだけど、
あまりにも自然についていてそうゆう物だと思っていたら…
ゴムのパーツを固定するところが壊れちゃった。哀しい。

>>898
ぱりぱりではないな。木工用ボンドを薄く塗った感じ（材質も似てるかも）
木工用ボンドが手について乾くと、のべっとした皮膜状になって、
指でこすって団子にしてはがしたり、爪でつまんでひっぱってはがしたり
する感じと同じです。ってかえって何だかわからんなｗ
ミツワマスケットは薄塗り細塗りできるし消しゴムではがすことも出来るから
画材屋で見つけたら試してほしいな。ゾルの印象かわるよ。

＞900
デザイン系の人？マニアックだな。ミツワのネタは（W

補足になるけど、
クレオスのゾルには、水性のとアンモニア系の匂いがキツイタイプと2つあるぞ。
モデラーズのゾルは後者のタイプ。これらは乾くとゴム状の強い皮膜になる。
コレをカッターで切ろうとすると、絶対失敗する。
カッターで切る場合は、水性のゾルの方な。
でも、力加減が微妙で、練習しないと難しい。下地に傷つけちゃう。
注意されたし。
俺は、マスキングテープと、モデラーズのゾルを愛用。
このゾルは乾くとゴム状になるわけだが、
筆についたら、ミツワのソルベントリムーバーで融解できる。
ミツワの製品は最高だ。まじで。

ＵＣのＧＰ０３の顔って、後ハメいらんだろ。

>>901
エナメルのシンナーでも溶けるよ。ゾル。

＞904
ミツワがすきなんだよぉおおお〜！

>895
　レスどうもです　早速買ってきましたが油性なんですね
　水性の方が初心者には扱いやすいかと思いましたが（黒は水性）
　がんばって、渡来してみます

こんにちは。
最近ガンプラ作成（主にＭＧ中心）に返り咲いてます。
が、塗装もちゃんとできない初心者ですがよろしくお願いしますm(__)m
いやぁ、最近のガンプラはすごいですねぇ。
昔の３００円ガンプラとは雲泥の違いです（笑）
今陸ガンを作ってるんですが、質問させてください。
足のふくらはぎの装甲をはめる箇所に２つのポリキャップを
があるんですが、装甲側には、上の箇所部分にしかはめる突起が
ありませんよね？
ふくらはぎの下のポリキャップは装甲ハメ用の部分じゃないんですかね？
説明書みてもなにも記述ないようなんですが・・・

>907
Ez-8なかかとカバー用の穴だったりします。
店に行ったら手にとって見るよろし。

パーフェクトジオング作ったら１／１００ドムの上半身が残ったのですが
あれは何に使ったらいいんですか。困ってます

脚なんて飾りなドム

バーニアいっぱいくっつけて高機動型タコドム

ドムングなんて無粋なことはやらないでください。










まぁ、本命は手も取った乙武ドムですけどね

ガンダム・ウｫーに脚の無いドムのカードが無かったっけ?
アレつくるとか。

>>908
なるほど。別プラモのためだったのね＾＾；
今度店で見てみます。ありがとうございました。

えーと、よくエナメル溶剤でプラを浸食するってありますけど、
ラッカーで塗装した上にやるのなら、浸食しないんじゃないですか？
ラッカー塗料より、エナメル溶剤の方が弱いんですよね？溶解度？が。
教えて君ですみませんm(__)m

浸透圧の問題でエナメル溶剤の方が細かい隙間や亀裂に入り込みやすいんだと思うけど。

>>911
やってみようかな。バーニアって単品で売ってないんですか
>>913
知らなかった。調べてみます。

>>916
模型屋に行けば、溢れるほど売ってるよ→バーニア

>>914
>>915が正解。補足すると、エナメルはガンプラでは特に
「薄めてスミ入れ」で使うことが多い。細かいところに浸透しやすいから。
逆に言えば、ラッカーは浸透しにくいってこと
細いスジ彫りなんかはラッカーは浸透しにくくて、エアブラシでは全く
スジ彫りの中にはいらないこともある。そこにエナメルが流入したら…
あと、表面をジャブジャブエナメルで汚してると、関節などの隙間から
パーツの内側にエナメルが流れ込んで、力の掛かる関節軸の僅かな
歪みやヒビに入り込んでパキパキ…一番コワイのがコレ。

なんかゲームでそんな奴いなかった？＞乙武ドム

>>915-918
ありがとうございます。
なるほど、浸透性の問題なんですね。
非常に納得しました！

ちなみに、表面をジャブジャブ汚して・・・と思ってるんですが、
この場合関節際を気をつければＯＫでしょうか？
それとも全身くまなくラッカー性トップコートを吹いて、そのうえで
作業をすればいいでしょうか？

>920
田宮のエナメルシンナーの代わりに
ぺトロールを使うと安心。
油絵の具の溶剤で画材屋なんかに売ってる。
１００％大丈夫ではないけど。
田宮のに比べるとだいぶ安心。

漏れもペトロールを使ってます。
よく流れるのでいい感じ。

しかし、やりすぎると割れる罠
過信は禁物

でも、一度経験してみないと、コツは分からないしね

すみません。
塗装前のペーパーがけは、何番ぐらいの粒度のものでやるのが適切ですか？

一時期はやってたｷﾗｷﾗのマスターグレードの限定はもうでないんですか？

C3とかででてﾎｽｨ。　　順番的に逝って次は乳ガソとサザビーだぁ。

ダメですか？　　　　すいませんﾑﾘ逝って。

>>924　俺は400番でガリガリ削って、サフ吹いてるけど傷は出ないよ。

>>926
サフは何番使ってる？

鏡面仕上げにしたいときって、
“クリアー＞ヤスリ＞コンパウンド＞ワックス”
の順番でＯＫですか？

>928
知ってて聞くなよ。

>>929
いや、確認したかったんです…どうもすみませんでした。

>>921-923
ありがとうございます。
ねるほど、ベトロールですか。
探してみます。

いやぁ、やっと陸ガンがもうすぐ完成しそうです。
嬉しいですねぇ。
とりあえず、墨入れはエナメル塗料でやったので、汚しをする時に
ベトロール溶剤を使ってジャブジャブしたいと思いますm(__)m
オークションで売ってるのはすごい綺麗なんで、かっこいーなーと
思ってましたが、自分で作ると喜びもひとしおですねぇ。
子供の頃の気持ちを思い出しました。

>>920
がんばってなー
陸物だったら、ウオッシングは軽めにして
後はパステルで汚すといい味出るぞー




最後の最後で割れて失敗してへこむより
いいと思ふ

>>925
少なくとも、そのラインナップでは出ないと思うぞ

>>927　1200をエアブラシで薄く吹いてるよ。
　　　　　目が悪いのかもしれんが、キズは出ないよ。
　　　　　大きなキズとかヒケは見つかるけど、400番が原因でついた傷ってのは見たことない

　ヽ(`Д´)ﾉ 　
　 .ヽ`Д´)　　
　　(ヽ`Д)
　　( 　ヽ`)　　
　　( 　　ヽ　　
　ヽ(　　　)ﾉ.　
　 .ヽ　　　) .　
　　(ヽ　　)　　　ﾎﾞｯｷｱｹﾞ
　　(Д´ヽ) .　　　ｽﾊﾟｲﾗﾙ！
　　(`Д´ヽ .　
　ヽ(`Д´)ﾉ 　

>>932
ありがとうございます。

今、後ろの箱つくってます。
ココまで来ると少し息切れ状態なのでﾏﾀｰﾘ作ります。

今MGのシャアザクを作っているのですが、
動力パイプのパーツ（輪っか）をいつ塗るかで迷ってます。
（先に組み立ててから塗るとか、ばらした状態で塗るとか）

助言をいただけるとありがたいです。ちなみに筆塗りです。

ばらした状態で塗る。

表面処理しないのなら、ランナーから切り取る前に塗って
切り口を後から修正するのが簡単。
表面処理するなら…がんばってね

ここで質問しようと思ったあなたは
安易な道を選ぶのは本意ではないはず。
しっかり表面処理して手間かけて美しく仕上げてくれたまえ。
よって答えは「ばらして塗る」が正解。

>920
関節以外もジャブジャブなんてしてると死にますよ。
パーツを無理矢理はめ込んでるとことかあると。

一回割れると勉強になりますね、はい。

＞937
いったん全部切り取ってゲートを処理し、
ランナーのでっぱりを簡単になくしたプラ棒に接着材を軽くつけて
パーツを全部はりつける（輪に棒を通して）
そしてちょっと乾かしてから塗る。
これでいいんじゃないすか。ゴッグの腕パーツとかも。

今月の電撃かHJに、パイプの処理法が載ってたね
まぁ、ツールがいるけどさ……

ちょいと質問です。

プラパンでわっかを作るときって、
接着面はどうするのがいいんでしょうか？

脳内シミュレーションでは、
・糊代を作り接着→段差が出来て、パテを盛って削ってもきれいな筒にならない
・切断面同士で接着→強度がない。スライム形になりきれいな筒にならない

なんか、いいアドバイスあったらお願いします。

ちなみに、最近ガンプラ改造はじめたばかりで、技術はヘタレです。

そんな944はプラパイプを使うのだ。
塩ビパイプまで視野に入れれば、結構使えるゾン。

よーく丸めぐせをつけた後で、張り合わせる両端の下面、はじっこあたりに
接着剤をつける。で、下からのりしろとしてプラ板の細切れを貼る、と。
もっともわっかの内側にのりしろプラ板が見えちゃうので、内側が見える
モデルの場合は外側から貼ると。

この説明で分かる？これでどう？

>944
輪を2重にすればいいよ。
内側の輪と外側の輪を半分ずつずらして接着すればいい。
うまくやれば段差もできないし強度も出ると思うよ。

レスサンクス子(ﾟ∀ﾟ)

現在作ろうとしてるのは、カプルの腕の自作。
芯は電気工事用の銅線（2.0か1.6)にＷＡＶＥのスプリングとリード線でやる予定です。

筒は腕の装甲版にと思って。

φ７ミリぐらいかな？

>>945
塩ビパイプやプラパイプって細かにサイズがあるんでしょうか？
どっちにしても、田舎在住だから通販だより…

>>946
大体わかりました。
きれいなまるめぐせのつけ方ってありますか？
目標より小さ目の円柱に巻きつけるのかな？って考えてますが、
プラパンが0.5だと、難易度が高いような…。
例えば、温めながらとか、端は切り落とすとかでしょうか？

>>947
レスみて思いついたんですが、0.3のプラパンを３週ぐらいさせるのもありかも。

なにはともあれ、ありがとうございます。
モチベーションがちょっとあがりました。

次の人新スレヨロシクあげ

sage

(;¬_¬)…

絶対、プラパイプなり塩ビパイプの法がいいって……
あと、大概の模型屋にも置いてあるよ？

プラ板を乾電池とかに巻いて、更にテープでグルグル巻いて固定して、
熱い熱湯でゆでればそれなりに丸くなるよん。

カプールの腕か。なら最初っから952の言う通りパイプ買って
加工していった使った方が・・・丸めるところで労力使うのはかなりロス
だと思われ。

思われって俺も。懐かしいな。

>950,951
総合スレと同じパターンかよ！

あぁ、擦れたてようと思ったら、模型屋スレ立てたばっかだから無理だ……
誰か頼む……

次スレ立てますた。以後はこちらへどうぞ。

まったくの初心者の救済スレ(ガンプラ用) ３
http://caramel.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1022517837/

あの、ガンダムの関節のところはどうやって塗るんですか？
モーターのクレーター状になってる部分で、底の部分だけが黒
で、外輪山は白という。しかもなんか斜めに壁がはいってるんで、
マスキングもちっっちゃくて「あっ」ってなるんで。

おっさんには説明しても無駄だから、諦めてね。

おっさんだからこそ教えた方がいいよ。

ラッカーで白塗ってエナメルで黒
はみ出た黒を綿棒でふき取るってな感じでどうすか？

あと、新スレはこちらです
http://caramel.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1022517837/

おっさんレス速過ぎ（藁

＞おっさんだからこそ教えた方がいいよ

スマン｡全然意味がワカラン｡
少なくともこのスレはもう終わってるから、新スレで書きたまへ｡

どうも有り難う。

最低なおっさんだな。旧スレageんな、禿！

>>963
このスレはあげないで……

まだ使えると思ったが

>>966
もういいから。このスレのことは忘れて。
おっさん代表とか言ってこんなことやってると
他のおっさんに迷惑がかかるんで。
おっさんならわかるでしょ。よろしくね。