塗料統合スレッド

>>929
おわ、待たせてたみたいだね（ｗ
で、スーパーファインシルバーとスーパーステンレスを吹いてみたよ。
結論からいうとアルクラッドIIのレギュラーメタリックカラーと同程度かな。

スーパークリア光沢、スーパークリアIIをオーバーコートしても色味は変わらない。
塗料の粒子は“Mr.カラー#159スーパーシルバー”よりも若干細かいようだ。　

最大のメリットはアルクラッドIIの半額で、かつ入手しやすいというところだろうか。
Mr.スーパーメタリックは吹き付けの際に1.5〜2倍に薄める訳だから、
コスト面でさらにお買い得感がある訳だ。
（アルクラッドIIは吹き付けに最適化した濃度にあらかじめ希釈してあるので）

個人的にはアルクラッドIIのシャインメタリックカラー（ポリッシュドアルミ、クロム）と
同レベルの質感と、より強い塗装面を望んでいたので少々、期待外れだったなぁ。

･･･あと、自分は銀塗装についてのノウハウを持っていないので、
同時にMr.カラーの各銀色を比較用として一緒に吹いてみたんだが、
スレ汚しでよければこっちも報告してみようか？

>>927
オレも気になる。キボン
ちなみに便乗質問で悪いが磨くほうのメタルカラー（特にアイアン）と比べてどうですか？
光沢とか

スレ汚しなんて飛んでもねぇ。よろすこ。

>>932
金属の質感ならメタルカラーが最強だと思うよ（ｗ
もっとも、塗装面に触れられないとか、時間経過とともにくすんでくるデメリットがあるけれど。
まぁ、磨き直せばいいのでちょっと厚めに塗っておいた方がいいだろうね。

脱線ついでに、塗装するパーツに力を加えても大丈夫な場合だけの方法だけど、
メタルカラーの自己流なやり方も書いておくね。

・エアブラシで3回ほどメタルカラーを塗り重ねる（ちょっと厚めでいい）。
・乾燥後、コンビニで売ってる化粧落し用のコットンを使って磨く。
この時、パーツを机の上に置き、爪の背（爪の先じゃないぞ、平らな所だぞ）をあてがい、
コットンで磨くというよりは塗装面を押しつぶすように擦ってやる。

･･･こうすると、メッキとまではいかないが、黒光りするイイ感じの金属感が出せる。
この光沢はメタルカラーにしか出せないと思う。


あと、>>931の
>より強い塗装面を望んでいたので少々、期待外れだったなぁ。
･･･は、ちょっと書き方が変だった。Mr.スーパーメタリックの塗装面が弱い訳じゃない。

「シャインメタリックカラーの光沢をそのままに、あの塗装面の弱さを克服した製品」
を期待した、という意味です。

で、Mr.スーパーメタリックのついでに他の銀色について。
・Mr.カラー#8　シルバー
・Mr.カラー#90　シャインシルバー
・Mr.カラー#159　スーパーシルバー
・アルクラッドII#106（レギュラーメタリックカラー）ホワイトアルミ

1.2mmのプラ板に上記の塗料を下地無しとMr.カラー#2グロスブラックの2パターンの上に吹き付け。
さらに、「そのまま」、「スーパークリア光沢で仕上げ」、「スーパークリアIIで仕上げ」とする。
つまり、各色それぞれ2種6パターンになる訳だ。詳細は下記の通り。

【Mr.カラー#8　シルバー】
・下地が黒の方が若干、しっとりした重みがでる。
・スーパークリア光沢でほんの少しだけ色が暗い色調になる。
・スーパークリアIIで、さらにほんの少々暗い色調になる。
*アルミ色、というか1円玉の色そのもの。試した中で唯一、光沢感のないシルバー。
　粒子のキメが最も細かい。クリアーをかけると若干、変色する。

【Mr.カラー#90　シャインシルバー】
・隠蔽力が弱く、下地の色がモロに出る。
・粒子が最も粗く、ケバケバしく、派手な印象を受ける。
*つか、なんだこりゃ？　クリアー＋#8シルバー＋ラメといった感じ？
　隠蔽力が弱いので厚塗りが必要。これは混色用のシルバーという事なのか？

【Mr.カラー#159　スーパーシルバー】
・#90シャインシルバーほどではないが、隠蔽力が弱い。
・粒子のキメは#8シルバーと#90シャインシルバーの中間といったところ。
*#8シルバーと比較し、塗装された銀といった印象。

【アルクラッドII#106（レギュラーメタリックカラー）ホワイトアルミ】
・下地の黒による影響はほんの少々。
・Mr.スーパーメタリックとの相対評価になるが、色の重みはこちらのがやや劣る。
*希釈せずにそのまま吹けるので、楽といえば楽。

総評。
このスレにて#8シルバーは金属の地金、#159スーパーシルバーは塗装された銀といった
発言があったが、全面的に同意。

というか、#8シルバーは一番最初のシルバーなのでナメてたが、なかなかどうして面白い。
そのまま吹くだけでも落ち着いた燻銀という感じだ。
#8シルバーはオーバーコートするクリアーによって、色合いがほんの少しだが変わる。
他のシルバーはクリアーのオーバーコートしても、色合いは変化せず、
光沢もそれほど変わらない。

Mr.スーパーメタリックは隠蔽力が強く、下地の影響をあまり受けない。
こっちもクリアーのオーバーコートしても、色合いは変化せず、光沢もそれほど変わらない。

で、結論をいうと、Mr.スーパーメタリックも含めて、どれもいかにもプラカラーの銀といった具合。
（それなりにしっとりした重みのある銀ではあるけれど）
金属の質感を出すのならメタルカラーやシャインメタリックカラーにはかなわない。


あと、失敗談。
スーパークリアIIをシンナーで希釈したら、白く濁り、ダマになって固まってしまう。
試行錯誤していたら、キャップに「Mr.レベリングうすめ液を使用せよ」と書いてある。
あらら、Mr.カラーシンナーで希釈してたわ（ｗ
Mr.レベリングうすめ液を使用して事無きを得る。
うーん、リターダーが混入されているかいないかの違いだけではないのか？
全く異なる成分のシンナーなのだろうか。


･･･以上で報告終わりです。
報告というよりは、識者にツッコミを入れてもらいたいのです。自己流な奴なので。
自分なりに面白かったけど、1回こっきりの検証なんて説得力ないしね。
>>934のメタルカラーの事も含めて、ツッコミをお待ちしております。

>>394-396
すばらしい！ 乙

>>934-936
の間違え。逝ってきます〜

>935
アルクラッドは、”下地にエナメルのツヤ有り黒塗っとけ”って書いてない。
それが面倒で実験/使用してないのだが。
クロームだけかな。

>>927
長文thanx.感動した！
俺は#159は一度吹いたきりで、結局#8に戻ってる。
試しに買ってみるか、＞SMシリーズ。

ここまでやってもらって悪いが、
ついでに試し吹きのプラ板をうpしてもらえれば…（´・ω・｀）
・・・いや、自分でやるか┐(´-｀)┌

#シンナーの件、俺はエアーで吹く時はすべて「レベリングうすめ液」を使ってるよ。
#つや消しクリアでも(!)塗料皿の中の撹拌がやりやすい気がするし、なによりカブルのが恐い。
#たまに、雑誌(HJのノモ研とか)で
#「普通のシンナーにレベリングうすめ液を20％程度混ぜる」
#って説明を見るが、リターダーと混同してら(w、とひとりゴチ。
#ボトルにもそのまま2〜3倍希釈ってあるしね。

為になるなぁ。ﾓﾂｶﾚｰ。
やはり金属光沢は永遠のテーマですなぁ…。
最近になって小物なら鋳造してしまうという手もある事に気づきましたが…。

>>936
＞うーん、リターダーが混入されているかいないかの違いだけではないのか？
もしかしたら溶剤組成が大幅に違うのかもね。詳しい人の解説キボン

>>939
アルクラッドを購入した際にもらってきたペーパー（ツクダ）によれば、
シャインメタリックカラー（ポリッシュドアルミ、クロム）とプリズマティックカラーのみ
グロスブラックの下塗りをするように書いてありました。
エナメルのグロスブラックといった指定は無かったので、そこまでは確かめて無かったな。

また、レギュラーメタリックカラーの場合は隠蔽力が強いので、下地黒の影響は少ないみたい。

>>940
今度からは「レベリングうすめ液」を使う事にします。
あと、ヘタレな試し吹きで良ければ晒しますぜ、どこにうｐしたらいいのかな？

>>941
鋳造ってホワイトメタル？

>>943の927氏
板専用のうpロダへどーぞ

模型・プラモ＠２ｃｈ専用うぷろだ
http://www.newsplus.jp/~thomas/mokei/imgboard.cgi

うｐしますた。
http://www.newsplus.jp/~thomas/mokei/img-box/img20021210233842.jpg

光の反射で上手くいかないので、光源の位置を変えて2枚撮ってみた。
塗りのヘタレっぷりもあいまって、資料的価値はなし。
とりあえず、#8シルバーのクリアーがけによる、色味の変化の証明ぐらいにはなったかも？（ｗ

せっかくアップしてくれたのに申し訳ないんだけど、
できれば黒いものを下に敷いてその上に塗装したマスを
置いてはくれないだろうか？白に埋もれてしまって
シルバーという気がしてこない…

>>946
マスじゃなくて、プラ版を区切って塗っているのでは？？
スキャナがあれば、そのままスキャンしてくれると差が分かりやすいかも。

無理かな。

スキャナは連続でフラッシュを焚きながら撮影している
仕組みなので最悪ただのグレーしか写らないよ＞947

できればフラッシュを焚かずにすむようにレフ版使ったり
証明をしっかりできる環境で撮影しないとシルバー系のよさは
判別できないと思う。

MCカラーのつや消しってそのままTOPコートに使えますか？

>>943
シルバーのロストワックス。業者に出しちゃうだけです。
スチロール原型をそのまま綺麗に抜いちゃう所もありますが。

やはり写真撮影は厳しいですなあ。
お疲れ様です。

>>949
もちろんＯＫよ。

プラッツのページにアルクラッドの塗装例画像あり。


http://www.platz-hobby.com/alc.html

車のボディーやバイクのカウルに最適な銀てありますか？

>>946>>947
これは、プラ板にマスキングテープで升目を区切って吹きました。
何度か撮り直しましたが、照明がダメで上手くいかなくて･･･。

>>950
検索してみました。ロストワックス製法というものがあるのですね。
勉強になりました。

んで、本当にスレ汚しな感じになってしまいましたが、
本来の目的だったMr.スーパーメタリックの写真をうｐして報告を終わります。

今回は撮影で分かりやすいようにパーツ（ハセガワ1/72 F-16の翼下タンク）に直接吹きました。
下地色は使ってません。使用色は、
・Mr.カラー#159　スーパーシルバー
・Mr.スーパーメタリック#SM01　スーパーファインシルバー
・アルクラッドII#106（レギュラーメタリックカラー）ホワイトアルミ
･･･です。「より光沢のある金属色」＆「塗装面が強い塗料」という事で選びました。
http://www.newsplus.jp/~thomas/mokei/img-box/img20021211204009.jpg

塗料の粒子を見てもらいたくて、かなり大きく写しました。データも重くなってすんません。
プラ板に吹いた時はそれほど差が感じられませんでしたが、今回ははっきりと違いが分かります。
#159＞#ALD106＞#SM01　といった具合に粒が大きいです。
今回の3色の中では#SM01が最もきめ細かく、高級感がある印象を受けました。
#159はきらびやかですが、目が粗いのでちょっと大仰な感じがしますね。

あと、一番右側に参考用としてMr.メタルカラー#211クロームシルバーを置いてみました。
塗装後の扱いが厄介ですが、安価かつ手軽にこの質感が出せるので捨てがたいなと。

それでは、名無しに戻ります。(･∀･)

>>957=927
偶然このスレ見たけど、参考になりました
ありがとう

シルバーは指塗りってのもあったよね
あれ結構むらなく塗れたような記憶がある
指紋を残さないようにするのが難しかったけど。

タミヤペイントマーカーのシルバー＆ゴールドはびっくりするほど粒子が細かいっていうか粒子がまったく見えない。なんでや？
塗膜強度はゼロなので大面積には使用不可能なのがイタい。金はほっとくとくすむし。

>951
遅くなったけどありがとー

>>953
好みによるけどクリアーを吹かないならＭｒ．カラーの８番
クリアーを吹くなら同１５９番。

８番はきめ細かい粒子でアルミっぽい銀になるけどクリアーを吹くと
グレーっぽくなっちゃう。１５９番はクリアーを吹くことが前提に
作られててキラキラした粒子が目立つ感じ。

タミヤエナメルのクロームシルバーが個人的には好きなんですが、
これを広い面積に塗るのはちょっと無理かも。

>>959
レスどもです。
シルバーの車を作ろうと､８番シルバーで塗ってクリアー吹いたのですが･･･（　´Д⊂）
１５９はラメが強すぎる気がしたので未だに未使用でつ。
クロームシルバーはメカ物のサス等の小さな面積には最適ですね。

>>943
ツクダのマニュアルは、翻訳が間違っているらしいです。
アルクラッドのクロムの下地は、エナメルブラックです。
一応鏡面になっていれば、ラッカー下地でもそこそこ輝きますが、
エナメル下地のメッキ感には負けてしまいます。

ポリッシュドアルミの下地はラッカーなので注意！
シャイン系以外は普通のラッカーと同じですね。
飛行機などの無塗装銀に合わせた色に調色されていることに意味がありますけれど。

ということでアルクラッド２のクロムを試してみました。
私は下手糞ですが、上手に塗装すればメッキと同等になると思います。
そこそこ成功しているパーツもあるので、部分ごとにメッキ感が違います。
http://www.newsplus.jp/~thomas/mokei/img-box/img20021213185709.jpg

age

>>960
まさか、自分のハンパな報告の犠牲者なのでしたら申し訳ない･･･。
車やバイクはノウハウがないのでレスを付けられなかったんですが
Mr.スーパーメタリックのスーパーファインシルバーは結構、使えるのではないかと。
上からクリアーを吹けますし、 #159と比較にならないほどキメが細かいし。


>>961
翻訳ミスの件、助かります。
下地色のアドバイスも含め、こういった情報は、なかなか得難いもので。

うｐしてくれた画像、アレンビーの方に目が行ってしまいますが（ｗ、
ゴッドの鏡面仕上げは殆どメッキって感じですね。奇麗だ。
赤青黄の箇所はどう処理されてます？　上からクリアーの重ね吹きですか？

あと、>>952氏の情報によればシャイン系の新色で「ステンレススチール」が
出ているみたいですね。カラー個別に下地黒の銘柄が変わるのも困りものですな（ｗ
自分が使う事はないだろうけど、これもラッカーかエナメルか試す必要が出てきますね。

受け売りウンチクなのですが、
「ラッカー系塗料」「エナメル系塗料」という呼び方は、模型業界だけに通じる言葉で、
実際「ラッカー」「エナメル」の意味とは少々違います。

英語で「ENAMEL」というとホウロウのことなので、
ツクダのアルクラッド２のマニュアルが、
誤訳であったとしても仕方がないように思えます。
模型の事を知っている翻訳者ってのも少ないでしょうし。

>>963
ゴッドの色のついた部分は、タミヤアクリルのクリアカラーでコートしています。
クレオスの水性アクリルをつかうとメッキ感が失われるので注意してください。
私の塗装がヘタなだけかも？？まぁ、上手くいったのはタミヤの塗料ということで。
その他の塗料では上塗りはできません。

ステンレススチールについての知識はないですが、
アルクラッド２の製品コンセプトからいうと、
メッキ風の塗料ではないと思います。

私の認識では、メッキ感がだせるのは
「Mr.メタルカラー（こするヤツ）」「アルクラッド２のクロム」「こすって銀SAN」
だけだと思います。
クリアコートするのなら、アルクラッド２のクロム以外に選択肢はないように思われます。

>>963
いえいえあの報告はかなり役立ちました。失敗したのは昔のことです。
初めて車を銀に塗ってやろうと思い､８番シルバーを吹き何かが違う･･･
クリアーを塗ってやろう・・・（ＴД⊂）ﾓﾏｰ!
それいらいトラウマでつ。

車のシルバーは、シルバーそのものがいろんな色があるし
実質かなりグレーに近いから、難しいですよね。
アルクラやメタルコート使って地金目指すと大嘘になるし。
グレーやパールやアルミ系の色の混色で色々実験するしかないかも。

age

>>960
うわぁ。すでに実証済みでしたか８番＋クリア（　´Д⊂）
８番だと昔のメルセデスとかにはピッタリな感じですけどね。
１５９番はお察しの通りちょっとギラっとした仕上がりになります。

テストピースを作るのが一番早いかも知れませんなぁ。

あと、ホビージャパンの２０００年８月号で紹介されてる
「アサヒペン・クリエイティブカラースプレー」はどうですかね？
Ｍｒ．カラーには無い様な微妙な色が有るみたいなので使える銀も
有るかも。（１本３８０円、ＤＩＹ店とかにあるそうです。）

Ｚガンダムの作例なんでトリコロールしか使ってないんで
金銀が有るか不明ですが。

てか、車にしろなんにしろプラモやガレキで
オリジナルに近い金属色出すのは難しい。
それと皮製品も。

このログは永久保存だな…神に感謝。

クレオスの『クリア』と『スーパークリア』って何が違うの？

>>971
(=ﾟωﾟ)ﾉ過去ログ読んでちょ

エナメルはプラをおかすっつーんで、油絵の具の溶剤で溶かそうと思うんだが
どんなのがいいのかね？
名前は忘れたが、以前買ってきたやつは見事にプラを割ってくれた。

質問なんですが、ガンダムスプレーのホワイトと、ガンダムカラーのホワイト５って、
顔料の配分率、同じなんですかね。
スプレーの方が白に近い感じがするんですが・・・

>973
多分、ペトロールかテレピン油の事だろうけど、かわりに使っても結果はいっしょじゃないかと。
肝心なのは、組みたて後に力が掛かる場所（ガンプラならスナップフィットの部分とか）なんかに極力流れこまないようにする事だと思う。
一般的に、応力が掛かってる部分は通常面より耐溶剤性が悪くなる。

Ｍｒ．カラーのフタが好き

が〜ん！！ペトロールとテレピン油も侵すのか!!
エナメル溶剤だともろくなるからそれ使ってるんだと思ってた…

買おうと思ってまだ買ってなかったんだけども、ちょとｼｮｯｸ

age

プラモ塗装用のシンナーで台所周りの油汚れ（換気扇とかガス台とか）拭いたらとすごくきれいになったよ。
台所洗剤より全然いい。エナメル、アクリルどっちでもいい。
みんなも大掃除を手伝ってモデラーの地位向上してくれよ。

>>979
掃除後、換気なり消臭しないとかえって地位が下がる罠

タミヤのアクリルなら最後の水拭きで完璧。ラッカー絶対禁止。

>>981
そう、タミヤアクリルなら作業中の取扱いも後始末も簡単ときくけど、
なんか塗料系のスレを読むと、水性アクリルは
発色が悪いだの、完成後も表面がベトついてホコリがつくだの、塗膜が弱いだのいわれてて、
やっぱラッカーに比べてかなり劣るみたいで…　でもラッカーはあの臭いが…

じつは、塗料にどれを選ぶか迷っているもので。
過去ログみると「モデルマスター・アクリル」っていう水性塗料はかなりいいとあるけど、
あちこちの通販サイトで問い合わせてみても、補充がうまくいかないとかで、
まともに扱っている店が見つからないという罠。

まあ自動車模型の表面みたいなﾂﾙﾂﾙﾃｶﾃｶならともかく、
せいぜい半光沢程度の淡い色が多いフィギュアの塗装なら、タミヤアクリルでも使えるか？
それとも、なんとか激臭対策をして、ラッカーにすべきか。

海外物ですけど、水性アクリルならシタデルカラーやヴァレホモデルカラーが
オススメですよ。

スレタイ　塗料統合スレッド 2

ブランド、種類を特に限定しない塗料汎用スレッドです。
雑談、レシピの質問などご自由にどうぞ。

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http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1004188313/

関連スレ
塗装する場所、苦労してない？
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1003545936/
水性塗料なんか使えない？
http://salad.2ch.net/mokei/kako/1001/10018/1001858156.html
Mrカラー
http://salad.2ch.net/mokei/kako/1002/10026/1002601887.html
ＰＡＸ塗りを駆逐せよ！〜リアル塗装術追求スレ〜
http://salad.2ch.net/mokei/kako/990/990233402.html

シタデルは意外にいいとは思うんだけど、値段がネックといえばネック…

>>983
ありがとうございます。シタデルカラーは検索してみると、
たしかに発色、塗膜とも評判いいようですね。
まあタミヤアクリルも、乾くスピードと塗膜強度はともかく、
つや消しやクリア系の色の発色に関しては、それほど悪く言われていないようだし、
まずは実際に、いろいろ使って試してみます。

シタデルカラーは基本色ならセットが安くていいです。
９色で１９８０円ですし
確かに、単品だとあの値段設定はちょっときついですね。
そのほかには、スプレーも込みの全色二万円てのがあるそうですが。

今は品質が改善されてるかもしれないが
10年前のグンゼ水性は塗った後1年ぐらいしてみたらホコリが吸いついてた。
同条件の(併用してた)タミヤアクリルではそういうことはなかったのに。
でタミヤを使ってたんだけどシタデルを使ったら発色の違いにびっくり。
国内メーカーは塗料の品質改良とかしないんだろうかと思ってしまった。
海外ではハンブロールも水性出してるみたいだし(使ったことありませんが