プラ板を極めろ（ ；´Д｀）

プラ板の事なら何でも良し！
箱組み、切り出し、バキューム等
みんなでﾏﾀーﾘレベルアップしよう！

3

マジックで絵を描いて、オーブンで焼くと縮む

>>3
昔流行った

プラ板をPカッターで斬ってはダメ。

2の予言めいたレスがイカス。
＞３
しわしわになるよねえ。

>>5
何で？

>7
切り口が綺麗にならないから。
ケズって修正やる人はいいだろうけど

＞８
ぁりがとぅその通りだよ
カッターなら問題無し。

>>6
いったんしわしわになるけどほっとくと伸びるんだよね。
アレ焼いた後のオーブンで食い物焼くと
とってもイケてるフレーバーに。

>>8さん
ヲイラは削る人です。
ミニ鉋ﾏﾝｾｰ!!

もう、細切りだけは、エバーグリーンに頼るようになってしまいましたが。

切り出しに角度定規は必須！

こまかく切ってプラチップ！
重ねて貼って、プラ積層！

あっためて押しつけてヒィートプレスゥッ・・・
うまくいった試しがない・・・・・

プラモ板を極めろ、かとｵﾓﾀ

プラ板の切れ端はほぞんしておこう

プラ板をレンジでチン！するのは、何工法？

>>17
ﾌﾟﾗﾁﾝ

プラバン切る時、金属の定規とシャーペンでプラバンに線を引いた後
クラフトチョキでていねいに切り出してますが何か問題有るかなぁ・・・・・
とりあえず切り口はそこそこ綺麗になるよ。

オオ〜イ！下がってるぞ！！
タミヤさんよ、エバグリのプラペーパー近所に置いてないんで
タミヤのプラペーパーの復活を激しくキボンヌ！！！

>20
禿同age
つうかいい代替品ないかね？

昔、フィギュアの細かいモールドをマスキングテープを貼って表現する
というのを模型誌で読んだ気がするけど他のジャンルへの応用は難し
そうだね。メカ物のハッチやパネルの表現、、、、
ヤマタカっぽいのでsage

>20
あ、オレに行き着けの店まだ売ってるよ、タミヤのプラペーパー・・・

>21
のばしランナーみたいにのばしプラ板とかどうよ？
オレはヒートプレスの失敗品（激薄になったモノ）を使うことがあるよ。

＞24
有り難う・・つうか今まで全部捨ててた・・(短気
池袋ビックでまとめ買いするか・・・・

>24
一瞬(・∀・)ｲｲ!! 考えだと思ったけど、精度低そう(w

>25
どうしてもうまく行かないなら、
そこだけ無理矢理ヒートプレスしたのを用意して２個イチでやったら？

プラ版で曲線を作る時どうしてる？例えばロボ系プラモの足スクラッチする時とか。
こういう丸みを帯びたパーツを作る時ってやっぱパテ使う？

いや、俺がまさにそうなんだが（曲線パテ派）パテだと重くて。

>>28
似たような曲線を持つパーツを探してきて芯にする。

＞25
ヒートプレスは塩ビ板でやるのがポピュラーなのでは？
確かにプラ板やアクリル板でやる奴も居るが超ムズだ。

＞２５
というより縮んじゃいそう

そ、そうだったのか・・・・・＞塩ビ板でやる
あ、有り難う。(激しく鬱だ・・
今週末あたり早速実験してみるよ

>>21
カップ焼きそヴァのフタなんてどう？

おいおい、ダマされてるぞ。
物にもよるがロボ系プラモの足をスクラッチするのに
塩ビでやったら後々泣き見るぞ。
1.2〜2.0mmのスチロール樹脂orABSのプラ板で作る事を
お勧めするよ。

>>33
もちろん、「塩ヤキソバ」だよな？

ヒートプレス＝キャノピ
かとおもた

＞34。「だまされてる」とは？

確かに塩ビは塗装が難しいかもなぁ。
クリアパーツ以外なら俺もお勧めしないが・・・。
きっとキャノピーとか作るんだろ？　な？　25よ？

色塗る時は塩ビ用塗料でね。
接着も勿論塩ビ用。

＞３７
プライマーや、瞬間接着剤はつかえます？

＞38
プライマーは試した事無いけど瞬着は使えます。
瞬着は言うまでも無く白濁に注意。

塩ビっちゅーても、皇室塩ビだろ？

guest guest

＞40
そう。皇室。

＞38
いま実験して見たけどやっぱプライマーよりは
従来どおり表面をペーパーで荒らした方が食いつきがいいな。

おお？！伸びてる？
＞36＆37
期待に添えなくて申し訳ない(汗
円いパーツのスジ彫りゲージ用に・・とおもってたんだけどね。
とりあえず塩ビも含めて練習します。多レス深謝。

おお〜っ！スレ伸びとるやん！
ヒートプレス＆バキュームフォームについてですが、スチロール樹脂で縮まんように４辺を木枠かなんかで固定してもやっぱダメかな？
試した事ある人いる？
今週末にでもやってみるか・・・。

>44スチロール樹脂で縮まんように・・・

それもやってる人はいるので不可能ではない。
只ムズいだけ。

７月のクソ暑い時にＷＦ用のバキュームフォーム透明パーツを抜かされた身としては、
もう自分でやるのは御免こうむりたい。
・・・クーラー最強にしても汗がぼたぼた出てそりゃ地獄でしたよ。

自動車用のプライマーは強力でいいぞっ！！
塗料に混ぜて軟質樹脂にも塗れるソフターもあるぞっっ。

>>47
あっ！！今>>47がいいことを言った！！

>>22
キャスト変換が前提であれば、応用可でしょ。
マスキングテープよりセロテープの方が良さそうだけど。
プラ板貼る程でもない微妙な段差とか、何周もグルグル巻き
にして太らせるとか。

>>44
白プラバンは、縮まない。

>47
>自動車用のプライマー
それって缶スプレー？

＞塗料に混ぜて軟質樹脂にも塗れるソフター
それも自動車用なの？

具体的な商品名キボンヌ。

>51
http://www.google.co.jp/search?q=%8E%A9%93%AE%8E%D4%81@%83v%83%89%83C%83%7D%81%5B&btnG=Google+%8C%9F%8D%F5&hl=ja&lr=
こっからなんぼでもどうぞ。

ただ今、プラバン工作格闘中です。
プラバンの細切り（幅四mmくらい）を切り出そうとしてる
のですが、細いためかなかなか上手く切り出せません。
エバーグリーン製のプラバンだとこれくらいの細切りも出
ているのでしょうか？

>53
イエサブ大宮店にはあったような記憶あり。
通販できるか確認してみては？

age

>>53
いまさらだが、ここにほとんどのリストがあるよ。
http://www.nextgeneration.co.jp/related/f_related.htm
通販（とりあえず在庫問い合わせという形になります）も出来るけど
希望品の在庫が揃っているかは不明。

>>56
情報、ありがとうございます。
このリスト、メチャクチャ便利そうですね。
プラバン以外でも私は利用させてもらいます。
お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。

これは皆さんにも有効な情報だと思いますのでアゲマス！

あげ

プラ板っておいしいよ

>>59
それが面白いとはおもわないし、
何考えてるのか、全然わかんないよ。

AGE

>>60＝奴

透明プラ板をきれいに曲げる方法ってある？

温めてゆっくり・・・位しか思いつかない

＞62
エンビ板にすれば〜？

>>63
念力

>>66
念力で曲がればいいけどねえ。

>>67
んじゃ気合

>>68
う〜ん。気合っすか。気合いれてんだけどねえ。あ〜ムズ

プラボードの３ｍｍの使って積層でスクラッチしてみた（普段はプラ板積層）。
固まりを早く作れるのはいいけど、予想通り筋彫りはシビアだった。
切削性はポリパテとプラ板積層の中間くらいで割といいんだけどね。
折れはプラボードこう使ってる！みたいなのあったら教えて下され。

プラボードって何？

>>71
田宮の楽しい工作シリーズの素材。
２ミリと３ミリ厚があります。
70のレポート読む限りじゃプラ板と少し違うみたいね。

田宮のなので入手は容易でわと思いまする。

>>71
スチレンボードの事と思われ。

スチレンボードとは別の商品ですが、似てるな、確かに・・・。
もしかして名前変えただけ？スチレンボード使ったことないんで。

現在表面処理に四苦八苦。かたちを出すのは早いといっても、やはり
スクラッチに使うものではないようだ（鬱）

>74

大きい物作るには便利だし,大学時代はよく使ったよ。デザイン関係のhow to本
には、必ず載ってる筈！特に建築関係なら。俺はスチレンボードでビートル作っ
て1/20の建築模型の課題に提出したぞ!

で、これにパテ盛ると溶ける。から、スチレンボードで大まかに作りモデリング
ペーストで形作る。もしくはモデペの上からパテ盛する。
全然プラバンぢゃないのがたまにキズ。

保全age

100円ショップとかで売ってるプラスチック製のマナ板って切削製いいし
結構使える。

あれって材質は何だっけ？
塗料とか接着剤とか、普通のでいける？

塗料はヤスリでならしてサフ吹けば大丈夫。
くっつけるのは瞬着が無難かな

>>79=77=1
なるほど。うまく使えれば積層プラ板を
つくる手間が省けそうだな。サンキュー

プラ棒は伸ばしランナーはできますか？

>>81さん
当然、出来る。
角プラ棒でやれば断面が四角いのが出来る。(エッジがダルイけど)

応用として、六角形に削って伸ばしランナー作ってボルト頭を作るっていう
懐かしい技術もあった。

age

プラセメントと瞬着は相性悪い。注意されたし

>>82
古典だなあ。
厨房の頃おもしろがって意味も無く作りまくったなあ。
あとクリアーのランナーでビンとか。

>>84
クリアランナーと伸ばしクリアランナーでビールジョッキ
作ったことある。気分はガラス職人だった（ｗ

puraage

>>85
すっげ楽しそうだ。やってみよう。

>>85
それ、プラパイプ使ったのが昔のＭＧに載ってた覚えがあるよ。
伸ばした部分を普通にカッターで切ろうとすると割れるので、
熱したカッターですぱっと切るとか。

なんで4mmプラ棒は無いんだよ、ﾊﾞｿﾀﾞｲ。
あまったポリキャップ使えないじゃん。

エバーグリーンに4mmプラパイプがあるよ

4ｍｍなら、塩ビパイプも使えるよ｡東急ハンズや大型の釣具店で売ってる｡
２本入りで１２０円位と安い｡ポリとの相性も良いみたい。

ウェーブのＧタンクに直径４ｍｍのやつがあるぞ

ＨＧＵＣデンドロのランナーが４ｍｍと５ｍｍであることが判明。
４ｍｍだけで､１メートル以上あります(笑
ただし､やや楕円気味…（泣

スレが止まってるって事は皆さん極まりましたか？

abe

age

透明プラ板と白プラ板はどう違うのですか？
ＨＪなどの作例だといつも白を使っているのですが、ガンプラなどには
白でないといけないのでしょうか？

使えばわかるさー

>>97
はあぁあ！？正気か？？
自分で試しもしないで情けない事聞くなよ。

　白でないとダメ！。透明使いたければ止めないけど、理由は聞かないで。

なるほどありがとうございます。まあ自分でもためしてみます。

ヒートプレスしようと思って桃像買ったけど使って無いや、、、

桃像使ってヒートプレスとは…（ｗ
なんかすごい贅沢な使い方だな。


吸いなさいよ｡鼻から。

そうだ、、、、、、
バキュームフォーームって言うんだっけか？
鬱だ、、、、、
回線切って氏にます。。。

>>97
透明プラ板は硬くて脆くて加工性悪し。
使ってもいいけど、工作は白プラ板の方がやりやすいよ。

＜透明プラ板の使い方＞
マンガのイラスト写してパンチで穴をあけ、
オーブンであぶって金具を付ければ
キーホルダーの出来上がり！

消防の頃やったなぁ( ´ー｀)y-~~

飛行機のキャノピーをつくりたいので、
ヒートプレスのやり方を教えてください

>>107
透明プラは熱すると縮むという性質のせいで穴があいちゃうんで塩ビを使うべし。

まず、完成形より塩ビの厚み分小さい原型をつくって、下に棒かなにかをぶっ刺して空中に固定する。
で、熱した塩ビをおしつける。切りとってハイ、完成。
たまにヒートプレスのときにバキュームフォーム見たいな枠使ってる人が居るみたいだけど、それだとうまく原型に密着させられないので枠をつけずに臨むべし。

Ω(オメガ)型になってるキャノピーだったら、バキュームのほうがいいかもしれないわよ。

超役立ちそうなスレなのにしばらく見ていても進まない…
積層工作の作例とか誰かうｐしてくれないかなぁ
俺は武器スクラッチとかパーツスクラッチとかあんまりしないから参考にしたい…

極まった？

プラ板積層は時代にマッチしていないのではないかと
メカモノスクラッチスレで思った積層モデラーなオレ・・・。

age

頭を使えばプラ板でなんでも作れるぞ

最近は、撮影時のレフ板になっとるな

初めてスクラッチに挑戦してるけど、
プラ板の積層って割と綺麗に正確に部品を作れるね。
自分は、アドビ・イラストレータで描いた図面をプリントアウトして、
それをプラ板に重ね、コンパスの針でアタリをつけてから切り出してます。
箱組みと組み合わせればかなり自由度高そうだね。

箱組のときの接着が上手くいかないんですが･･･
Ｌ字とか「＜」の形に組むときにすぐベロンとなります。
はぁ、どうすれば???

プラ棒で補強すれば？

瞬着と硬化スプレーでお手軽補強する手もあるが、硬化スプレーは
スチロールを溶かすので強くお薦めは出来ない。
その上でパテなり何なりで補強すれば安心できる強度にはなると思われ。

積層はプラセメント多めに塗って万力で締め、２〜３日乾燥させる。
かなり堅いプラブロックが作れる。大きい物は難しいけど。

>>115
真鍮ブロックみたいな、角がしっかり出ているものをガイドにして直角を出してみてはいかが？
・・・ってか、普通、そうする。

>箱組のときの接着が上手くいかないんですが･･･
>Ｌ字とか「＜」の形に組むときにすぐベロンとなります。
>はぁ、どうすれば???

裏側が見えなくなる部分なら■や▲のプラ棒を使うけど
見える場合は接着面を斜めに削ったり工夫して接着面積
を稼ぐしかないかな。

大きさにもよるんだけど、アルミかなんかのアングル材できちんと冶具を作らないとムリなこともある。
しょっちゅう精度が欲しい箱組みするなら、額縁を作る冶具とかアクリルケースを自作するための冶具をホームセンターとかで売ってるので、使えそうなら購入してみれば?
そこまでしなくてもアルミのＬアングル材をテキトーに切った奴を幾つかもっていると、テープなどで仮止めして、簡易冶具として使える。
がんばれ!!!

>>114
俺もイラストレーターで作図＆プリントと全く同じ事をやってます。
で、これまた同様に針でアタリを取ってたんだけど
積層する際に結構ズレが生じませんか？
最近は図面とプラ板を両面テープで張り合わせて一気に切断してます。
サクサク出来て楽ですよ

>>122
確かに、何度も針でチクチクやってると穴が広がってきたりして多少ズレが出てくる。
型紙ケチらずに一緒に切り出すのも手かなー。

図面をプラ板に貼る時は
スプレー糊で貼るのがおすすめ。

個人的にはコクヨのが使いやすいんだけど、売ってたところから
消えて入手できない。鬱。

水性のりを大量の水道水で薄めるあるね

みなさんありがとうございます
治具購入してやってみます

教えてください。
径の小さい円（２〜５ミリ程度）の切り出しってどうやってますか？
テンプレート使ってけがくしかないですか。

プラ板、使わず、丸棒の輪切り。

円書いて、おおまかにニッパーで周りを切り取っていって、最後は
ヤスリやナイフで仕上げるのが常道かと・・
いきなり切り抜こうとすると難しいです。

ふっふっふ。
２〜４．８ｍｍまで、ポンチで”どん”とな。

ありがとうございました。
>>128
丸棒は薄くスライスするのはなんとなく難しそうな感じなので
横方向には弱いってイメージもありますし。
>>129
確かに確実ですね。でも径が小さいとかなりやりにくい。
僕の腕ではちょっと難しいかも。
>>130
ポンチはちょっと思いつきませんでした。
案外精度も出るのかな。試してみます。

ポンチは結構常套手段だよね。
雑誌の作例記事とかでもたまに見かける。

仕上げは、プラ丸棒に瞬着チョん付けで固定してからやるといいよん。
でも金に余裕あるんなら、確かにポンチのほうが確実で楽ですね。
いっぱい抜けるし。

ダイソーにあったよ。
値段のわりにつかえるかな？精度にばらつきがある様な気がする（折れのは刃が欠けてた）
ので、買う人居たらよく見たほうがいいyo

寿屋のマイナスモールド等を削るとかはダメ？

age

みなさん図面って引きます？

>>137
図面は引くときと引かないときがあるけど、モノが複雑な箱組みとかのときは引いてる。
図面といっても大体の形と板同士の噛み合い方、そして寸法がわかればいいので適当でいい。
でも、プラ板へのケガキは正確にやらなきゃいけない。
俺は、カッターで線ひいたあと、直線なら線に沿って折って終わり。
複雑な曲面とか積層ブロックとかの、ヤスリで仕上げなきゃいけない場合はカッターで線を入れた後油性ペンで墨入れして、はみ出したのをペーパーで落とせば細くて正確なけがきができる。
ノギスの頭に段差が測れるところがあるじゃない？平行を出すときはそこにプラ板をおいてやると正確になるよ。ノギスって最小目盛が1/20MM（50ﾐｸﾛﾝ）だし。

良スレsage

スターウォーズの二本足戦車
みんな作ったよねぇ？

>>140
スカウトウォーカーだな。当時SW好きでプラモ好きだったやつなら
「完成」はともかく「一瞬作ろうかと思った」から「途中で挫折した」まで
含めると大量に居たと思われ（ｗ
胴体箱組、足も板の組み合わせでプラ版で造りやすそうだったし、
当時のHJでも作例に伴う図面が充実してたからねえ。
（そういえば当時のHJ別冊SWは発売後著作権問題で回収とかいう
話をどっかで聞いたが本当か？家に一冊あるはずなんだが）

もうわややage

切り口の整形にミニ鉋使ってる人いる？
漏れの場合1ミリ厚以上のプラ板に使おうとすると、力を込めすぎる
のか刃が鉋台に引っかかったりしてどうにもうまくいかん
0.5ミリくらいならまあまあきれいに出来るんだけど・・・
コツがあれば教えて

やっぱり透明度はアクリル板が最高！！
と言う事でアクリル板でバキュームをして見たいのですが、誰かやった事ある？
塩ビとはどう違うの？　

プラペーパー手に入れたよ。
0.14ミリと0.27ミリのそれぞれ5枚入り。

>>145
メーカーとか売っているところの情報希望〜ん。
また、1枚の大きさや値段も教えて。

>>146
プラペーパーはタミヤ製。大きさはＢ４。
５枚セットで厚さ0.14の方が400円・0.27が５００円。
145が入手したのは６〜７年前に再販された残りと思われるので、
それなりに探さないと入手できないかも知れない。田舎が有利かも。

age

>>１４６
あまり売れる商品ではないため在庫を細々と売っている店は多いのだが、
売り切れ次第｢終了｣なので、なかなか掲示板では教えて上げられないのだ。

プラペーパーではないが、0､25ｍｍの白プラ板なら、エバーグリーンの商品
が、現役で売ってます。

0.13mmもあるぞ。プラペーパー探す必要はないと思われ。

＞＞144
アクリルは1ﾐﾘ以下は無いよー（多分）
俺は、1ﾐﾘ厚を40×100ﾐﾘ程度に切って、50ﾐﾘ厚のアクリルブロックに両面テープで貼ったのを、電気カンナ（据え付け式、業務用）で、0.5ﾐﾘに切削
剥がして、定温乾燥機で加熱して、べろんべろんになったところをカンナかけた方を外側にして ヒートプレスした、耐水ペーパーで研いでコンパウンドで研磨・・・目標厚さの0.3ﾐﾘにて戦闘機のキャノピー完成・・・・

完成部品は素晴らしい透明度になるが・・・本物と同じだもんなぁ

塩ビとアクリルの違い
アクリルは塩ビに比べて堅いので、割れやすい、傷が付きにくい、比重が軽い、もちろん透明度が高い
塩ビは燃やすとダイオキシンが・・・

何かエエ材料有ったら教えて下さい

この前ＤＩＹ店に逝ったら、アクリルと塩ビだけだったプラ系素材コーナーが何だか
賑やかになってました。
中にはＰＥＴなんてのもありましたが、説明書きがあったのですがどうもピンと来ません。
プラモ・模型板的な説明（１５１さんみたいな）して下さる方、いらっしゃったら
おぬがいしまつ。

ペットボトルのＰＥＴかな、たぶん。
利　　点 欠　　点
透明、リサイクルしやすい 燃えにくい。
耐熱性(245℃)に優れている 高温、アルカリで加水分解する

検索してみたけどこんな感じばかりで模型的に説明してるとこは今んとこ見てない。
ヒートプレスを試みたことがあるけど、しくじった記憶が。

↑訂正
利　　点 　欠　　点
透明、リサイクルしやすい 燃えにくい
耐熱性(245℃)に優れている 高温、アルカリで加水分解する

ゴメンもう一回

利　　点
耐熱性(245℃)に優れている
透明、リサイクルしやすい

欠　　点
燃えにくい
高温、アルカリで加水分解する

１５３〜１５５さん、何度も御丁寧にご教示有難う御座いました。
そう言えば、ペットボトルも透明度高いですからねぇ。
あ、それなのにヒートプレスはダメですかぁ…惜しいなぁ。

タミヤが色つき出さないかな〜。
形状の把握は色つきのほうがよりつかみやすいんだけどな。

方眼紙が印刷されたプラ板とかほしい

などと思うのは漏れだけ？

あぁ〜確かに欲しいね。5mmくらいの

学校芸能工作用プラ板・・・・ですか？

age

プラボードを積層に使うと楽でいいよ
接着剤のにおいもポリパテ程じゃないし

あのプラ板工作したいのですが、何を揃えとけば良いですか？

>>163

とりあえずプラ板工作で必要と思われる物
プラ板、カッター、定規（金物が良いかも）、プラもしくは瞬間接着剤、
金＆紙ヤスリと・・・この位ですか。
プラ板とヤスリ以外は１００円ショップでも買えると思われるので
そろえるのはそんなに大変では無いかと・・・。

とりあえず正方形や台形等の物をミリ単位で色々作ってみて
慣れてきたら簡単な武装とかを作っていって見ては？と思います。

今月のＨＪ１１月号でストライクガンダムの間接やエールユニットなどを
プラ板で作っている作例があるので、この辺も参考になるかと思います。

がんばれ〜〜。

age

>>164
さんくす！がんがります。

>>164
最近やすりも買えますよ、ダイヤモンドタイプまであります。

プラ板も商品としてはないが、プラのトランプやファイルとかに
使われているボードとかもいろいろ加工して使えます。

age

オレ、初めてプラ板加工したのってウォーターラインだった。
しかも０．５ミリから切り出してフルスクラッチ。
でも仕上げようとして田宮のプラパテを“充填”したらドロドロに溶けて終了（ｗ
何事も経験だ。

>>163
余裕があれば定規は碁盤目のメモリが付いた透明のヤツが便利。
慣れれば切り出しが早くできます。

あと、カッティングシートが有ったほうが余計な怪我が減るかと。
１ミリプラ板でも重ね貼るとかなり硬いので。

>>169
ほお。なるほど。

ところで近所の模型やでプラ板売ってなかったので通販で買おうと
思っているのですが、厚みが色々ありますよね？ぶっちゃげ何ミリが
使いやすいのですか？

模型屋でプラ板売ってないって事はまずないと思うんだが・・・
厚みは用途に応じて使い分けれ。ディテールなら0.5ミリ以下、
箱組みなら0.5〜１ミリ、積層なら１ミリ以上、みたいに。
それと、ちょっと高いけどタミヤよりエバーグリーン製のほうが加工しやすいぞ。

>>171おーさんきゅう！なんで売って無いのだろう？お店の人に聞いてみるよ。
なんか痒い所にちょうど手がとどくレスありがとう。

age

age

sage

ん。こんなスレがあったんだな。やはりプラ板は基本だな。

ハンズで2.0mmのスチロール版（やや精度悪し）売ってるけど、これ以上の厚みのもの
ってありやがりますか？
世話になってる鋳造屋が「Allスチロールなら一体で埋没材にぶち込んで鋳抜ける」
っていってたんで、分厚い（もしくはブロック材）部材があればほすぃ…。

>>176
プラボードなるものがありまする。3mm

ども。
プラボードで検索かけてみますた。田宮いつの間にこんなん出してたんだ…
会社辞めて暇になったんでひさびさになんか作ろうと思ったんだけど、かなーり今浦島な状態。

>>176
ホームセンターとかで5mm厚の物売ってませんか？

ホームセンターにおいてる樹脂板ってだいたい塩ビ板かアクリル板だしな…。
とりあえず近所のホビーショップで3mm板狩ってきます。

あげ

攻殻の思考戦車プラ板でつくれたら神

プラボード買ってきたけど…発泡剤しこたまはいってるぽ…。ちょっとこれは。
積層で使うのきつそうだけど、やって見たことある人居る？

カッターで筋いれて折るということすらまともにできんなこれは。
3枚も買っちったよ…

age

>>183
オレ積層で使ったことあるよ。
はっきりいって削り出しはつらすぎ。
死ぬほど溶きパテ使った。１ｍｍプラ板３枚の方が絶対に楽。
スジ彫りも難易度高めで、Ｐカッター、ニードル系は絶望的。カッターで
Ｖ字に切れ込みを入れていくか、エッチングノコがいいと思う。

あと、ボードのはじっこの方はいくらか発泡がすくない。何かの参考に。

いわゆるプラ板とは別物と考えたほうがいいね。
積層すると接着面と他の部分の密度が差が出過ぎるしなぁ。
ベークライトやABSの板は秋葉行けばそうとう分厚いものも手に入るが、PSの板が欲しかったのよね…
逆に、どういう用途に向いているのだろうかコレ？

とりあえず2mm板買いにハンズにいこう。。。

>>187
>どういう用途

禿堂。
オレは思い付かなかったので結局、短冊状に切って両面テープ
貼り付けた「エアブラシ塗装用パーツ持ち手」にしますた。
厚みがあるので長くてもしならないし、調子よく使ってﾏｽ。

本義的にはやっぱり大き目の建築模型とかなのか？

age

で、ハンズに2mmスチロール板買いに行ったわけだが。
なんと！メーカー排版で扱ってないとの事…
これから先何を頼りに生きていけばいいのか分からなくなりますた。
塩ビやアクリルやPETじゃ漏れは駄目なんだ…
大物バキュームフォームの友だったのに…

プラ板発売前にスチロール板が欲しい時は
スチロール製の容器から切り出してました。
便利な世の中になったもんですな。

ｿ､ｿﾘｯﾄﾞﾓﾃﾞﾗｰ！？ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ…｡
そこまでは行かないか。
田宮プラ板がリリースされたのは何時頃だったので？（誘導尋問）

かく言う自分もガキの頃は同じ頃してますた。（金が無かったからだが）
最近の工業製品はスチロール以外のエンプラが全盛ですな。

３０年ぐらい前まで切り出ししてたと思います。

タミヤのプラ板が発売されたのは1974年ぐらいじゃなかったっけ？

最近、インクジェットプリンタで印刷できるプラ板というものを発見。
画期的な新素材で出来ているのかと思いきや、そうではなくて、
プラ板そのものは普通のモノ（タミヤのプラ版みたいな）のよう。
表面に貼ってある薄いフィルムがミソのよう。
ウチは鉄道専業なので、客車のスクラッチに使ってみた。
ＣＡＤで図を描けば後はもうケガキの必要が無くなってラクでイイ。
ホントはコレ、例のレンジでチンしてキーホルダーなんかを作る、
というのが本来の使い方のよう。
厚みは0.27mm 大きさはA4とB5の２種類があるよう。

＞表面に貼ってある薄いフィルムがミソのよう。
塗装や接着への影響は？

プラ板をきれいに切り出すにはどのような道具が一番適していますか？
ｶﾞｲｼｭﾂなら、そのレスの番号を教えてください｡


教えて君でｽﾏｿ

カッターでﾊﾟｷっと。
200レス足らずを読むのが苦痛かね？

>>196
一応切削加工が終わったら、フィルムを剥がしてます。
薄くて密着してるので、少しやりにくいけど。

>>197
直線ばかりなら、カッター或いは溝きりカッターでよいけど、
込み入った形だとお手上げだね。
特に凹形に切り出すときなんかは、へこんだ所がやりにくい。
そこでまずケガキ線より外側に1mm位のドリルで休み穴をあける。
それから休み穴同士を結んで大まかに切り出してしまい、
そのあとヤスリで仕上げるとうまくいくと思うよ。

ぷっぷかぷー

>199
ありがとう。

age

age

>>198
すいません。今後気をつけます｡

>>199
レスｻﾝｸｽ。
がんばってやってみます｡

100円shopにプラ板ついに登場？
透明0.4mmのみですがA4サイズで販売が開始されました。

age

age

いままでプラ板主体だったけどポリパテもええね

ポリパテもいいが、まずプラ板極めてからな。

バキュームフォームﾏﾝｾｰ

age

>>206
まぢ？
如何なる商品名で?

1mm切るのは面倒なんで、0.5mmを同じ形に切って、貼り合わせてまふ。

0.3ミリの存在の意味は？

ゼンマイボックスを切り離して
スケールモデルにしたいのです。
切った後にプラ板を貼って、パテで成形するだけでは
どうもうまく行きません。跡が目立つというか、プラ板の
曲面がらしくないというか・・
なんかいい方法ないですかね

キットはﾅﾆよ？
プラ板で裏打ちしてポリパテ盛るってが定番だと思うけど。

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>>214
曲面裏打ち…

>>214
試し塗り

ho

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とんでもないこと訊くのかも知れませんが
1mmの塩ビ板を普通のプラスチックに接着できないんです。
専用の接着剤とかあるんでしょうか？

プラモ用の溶剤っぽい接着剤で普通に着くと思うが・・・・。

あとお勧めはゴム系接着剤ね。
昔は黄色かったヤシ。今は白とか透明とかが主流かな？
水性のゴム系って言うのは塩ビに使った事がないので自信がない。

軟質塩ビをつかい、その弾力を期待するような使い方をする場合でなければ、
瞬着も意外に有用。
ま、軟質塩ビはなにを使ってもきちんとは着かないけどね。

塩ビなら瞬着でガッチリくっつくと思うが。
あとはエポキシくらいしかないんじゃ。

んーレス伸びないねぇ

何げに参考にしてたんだが・・・

こう言う、分野限定のスレはしょうがないんじゃない？
総合質問スレで聞いちゃう＆答えちゃう事も多いしね。

＃　なぜかsageだし・・・。

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既出・あるいは既知だったらすいません・・・
透明プラ板（厚め）Ｘ６とプラ棒（角）Ｘ８で簡易ショーケース。
天井・床となるプラ板の辺に四本ずつプラ棒を貼り付ける。
このとき、板・棒の寸法に注意。　それぞれの厚みも考えて切った
プラ板をあとは立方体のように組めばＯＫ．　できるだけ
隙間をなくさないとぐらつきますが、結構保ちます。　市販品より
よっぽど安く済みます。

模型店で売ってる程度のショーケースなんて、100円で売れないもんかね？
ＰＰの洗面器もＰＳのヤヤコシイ形のペン立ても100円ショップで売ってるよね？
とすれば、洗面器程度の大きさで形が単純なＰＳのショーケースだって、
100円で売れると思うんだよね。
ま、100円は乱暴だけど、300円ぐらいなら十分に製造販売が可能だと思うのだが
ﾔﾊﾟｰﾘムズいのかな？

＞２３３
禿同。　なんであんなに高いんだろ？　台座に金使ってるとか？
この前店でケース持ってみたら思いのほか重かったし・・・

>>233
あの手の貼り合わせのアクリルケースは、大量生産に向かないから
プラ製の一体整形品なら、ハンズあたりでそこそこ安くありますよ。
ただ、アクリルより透明度は落ちますけどね。

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＞２３３
透明部分とベース部分を別々に販売すれば・・・・・・・・
ベース部分は各種用意すればいいし

虫カゴを逆さまにすればショーケース

>>239
おしい！
もう少しでゴーシチゴだったのにね。

>240
(´,_ゝ｀)ﾌﾟｯ

age

厚め（1mmとか）のプラ板をきれいにすばやくカットする方法は無いでしょうか。
現状では薄いものを張りあわせで厚くしています。

安い方法は、Ｐカッターで切って折る。但し、ヤスリ掛けが必須。
広くて平らな場所、適切な長さの定規、しっかりした敷物などを用意するのがポイント。

プロクソンなどで出しているノコ盤を使えば奇麗に早く切ると言う願望は完全に満足されると思うが、
馬鹿高いのが難点。
ナショナル充電パワーカッター(充電式の丸ノコ)などでも良いと思うが、値段はさらに高い。

正直、金を出せば早くでき、手間を掛ければ金が掛からないという典型的な加工だと思う。

>>244
thx
やっぱ時間はお金で買うのね

ところで曲線もカットできるの？

>>243
俺はマルイの電動糸ノコ盤にそこらに転がってたACアダプタつないで
切ってるよ。
まあ、値段なりかな・・・切り口の整形は必須。

>>245
漫画用の定規で、くねくね曲がったヤツがあるから、
それ使ってみることを勧める。

>>245
曲線は無理。

円とかなら、ルーターを使えば奇麗に早く切れるかもな。
これとて金が掛かるが。

エナメル塗料でプラパーツが割れるらしいから
プラ板に曲線をけがきしてエナメル塗料を走らせれば
パキッと割れんかのう

塗料というか、溶剤な。
多分、思い通りに行かないと思うな・・・・。
この辺は手間をかけたほうが確実かと。

>243
直線ならカッターでスジ入れればあとは手で曲げれば
筋に沿ってパッキリ割れるよ。
曲線だったら上記の方法でおおまかに切り出してから
あとニッパーや模型用はさみで不要部分をザクザクカットしていくのが
一番てっとりばやいかな。プラ板けちっちゃ駄目です。

ビームサーベルなら自在に切れないかな？ｗ

そこそこいけますが、
ギャンのは使わない方が無難でしょう

モデラでも買えや。
どんな曲線でも、そこそこの美しさでサクサク切ってくれるぞ。
事後処理は軽くペーパーを掛けるぐらいだな。

━―━―━―━―━―━―━―━―━[JR山崎駅（＾＾）]━―━―━―━―━―━―━―━―━―

バキュームフォームがうまくいかん。
なんかコツとかない？

どう言う風に上手く行かないの？
どんな失敗するの？

それを書くべきですた。ｽﾏｿ
塩ビでちょっと複雑な形を絞ろうと思ってるんだけど、
型に上手く吸い付いてくれないわけね。

ニッケル線の電熱器買ったほうがいいと思うんだけど
今はホットプレートで代用してます

空気穴がないと、型が凹んでるとこには吸いつかないよ。
その辺は分かってるよね？
あと、ホットプレートでやったことはないけど、
ホットプレートのニクロム線の配置って結構粗いよね。
焼け具合にムラがあるんじゃない？

0.3と0.5ｍｍを中心にハサミで斬ってる。
切り口は、後で溶きパテ＋＆ヤスリ掛け＋気にしない。

>>260
普通の文具ハサミ？　ハサミの刃が痛みそうで怖いんだが。

普通の文具ハサミ。
真ん中にカエルの顔がついてる
小学校の文具入れに入れておくような奴。
紙を切るには不向きになるから、完全にそれ専用に
してるけどね。

>>262
なるほど。100円ショップで売ってそうなやつね。ありがとう。

age

1�_角のプラ棒ってある？

>>265
http://www.nextgeneration.co.jp/htm_kyosho/evergreen_rod_flat.htm
ご注文番号　19547

安く大量に欲しいなら、タミヤの1.0tプラ版から切り出せ。
ごく短いのが少しだけ欲しいなら、タミヤの３ｍｍ角を伸ばしランナー方式で伸ばせ。
精度が欲しいなら、1.5mm角ぐらいに太めに伸ばし、ヤスリで仕上ろ。

>266
1�dプラ板ｷﾀｰ

>>267
t1.0 ね。

>>268
�d1プラ板ｷﾀｰ

age

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age

プラペーパーって、どんなものなんですか？

プラ棒についていいっすか？
断面を垂直っつーかまっすぐ90度にするにはどうすりゃいいんだろう。
どうもななめになってしまうのです。

>>273
プラ番の薄いヤシと思ってほぼ間違いない。
田宮のヤシは今は売っていないので、
エバグリーンの0.13mmで代用しる。
田宮のヤシよりはちょっと厚いが・・・

>>274
こぐちの仕上げの精度にも依るけど、
長めに切断してからヤスリで仕上げるしかないんじゃない？
ヤスる時はプラ棒を台に良く押さえる事。
空中でヤスっても上手く行かない。
プラ棒は万力にはさんで、ヤスリを両手で扱えれば最高。
ヤスリも鋸もカッターも良く切れるものを使い、
力を入れずに軽く扱うべし。
サンドペーパーを平らな棒に貼りつけて使い、
詰まる前に早め早めに交換するのも吉。

鋸で切る時に直角に切れるガイドもあるな。
アルミのコの字型のガイドに直角と４５度の切りこみがあるヤシだよ。
名前を忘れたのでｸﾞｸﾞれん。誰か教えて。

カッターでころころ回しながら傷をつけていく、全周囲に傷がついたところで徐々に切れ込みを深くしていく
あるいはマスキングテープを巻いてそのふちに沿って切り込む

つーか、ななめになってもヤスリで垂直に削ってしまえば？

レザーソー＋マイターボックス
マイタ―ボックスも遊びがあるけど、気をつけて使えばかなりきれいな垂直がでる。
で、ヤスる。

切断時のガイドの話は、昨日発売の
すくすくスクラッチのムックでも説明してたぞ。

2500円と高いのでとりあえず立ち読みしてみたら？
「ガンダム スクラッチビルド マニュアル」

四角い棒の場合だが、
目見当で切らずに、三角定規で正しいケガキをするとマシになるよ。
面倒でも、四周全てにけがくこと。
あと、けがいたあとで実際に切る時も、下に紙の角の直角な部分を敷いておいて、
見当を付けるガイドとして利用するのもいいかも。
切る時は材料や道具を机や部屋と平行直角にするのもいいし、
目を切断部の真上に置くのもいい。
斜に置いたり、斜めに見たりして切ると、少し勘が狂う場合があるからね。

自分が直角だと思ってる角度って、結構いい加減なもんだよ。

>>277のガイド使って切ったあと紙やすりかければいいんだけどそれがうまくいかないんだよな。
で、じぐ作ってみた。
http://www.newsplus.jp/~thomas/mokei/img-box/img20030208195729.jpg
プラ板四角く切って中穴あけて下に紙やすりひいてある。

http://www.newsplus.jp/~thomas/mokei/img-box/img20030208195806.jpg
で、90度になってる定規売ってるんでそれに添わせて水平に動かすとあら不思議。
切断面が垂直になってるはず。
アレンジすればきっちり45度にもできるはず。
90度の定規は1000円位した。

ダイソーにて200円で
コレクションケースの販売スタート
ひな壇（2段）タイプと平面タイプの2種で積み重ねがOK
サイズは横226x奥行117x高さ126mmです。
ぜひ活用しましょう。

>>274
何らかの電動工具で切れ。
切断面の滑らかさを別にすれば、直角は出し易い。

age

age

タミヤのプラ板とエバーグリーンのプラ板、どっちがお買い得なんだろう。体積/値段で。

タミヤがお得

エヴァグリーンは精度が売りだからなあ。

エバーグリーンは加工性が抜群。
ガリガリ削るときはエバーを使ってる。

接着剤にも良く溶けるしな。

プラ板とプラボードの材質ってどう違うの？

＞２９１
自分で食べて確認しる！

噛んでみたけど分かりませんでした。

>291
詳しい事は良くわからんが、
発泡させて厚さを稼いでいるみたい。
だから切った断面を見ると発泡スチロールみたいなスカスカな部分を
プラ板でサンドイッチしたみたいな状態になってる。
よってプラボードの表面をそのまま使うなら問題ないが、積層して
削り出しをやると表面処理が果てしなくツライ。
スジ彫りもニードルやPカッターでやるのは神の手が必要と思われ。

age

age

>291
294のレス通り低発泡させたスチロールみたいです。
使ってみた感じでは材質がプラ板のように粘り?がなくただ硬いだけなので
プラ板のようにカッターで切れ目いれてパキッと折ることはできず切り出すだけでも一苦労します。
また円などを切り出すときは大まかに切ってからニッパーでケガキ通りにトリミングしていくのが良いです。

age

タミヤのプラ某は硬い。
エバグリの方が使いやすい。

ついでに300mmプラ板

エバーグリーンのプラ材って種類が多すぎてややこしいんで、
カタログとかあれば通販なんかで買うときに便利なんだけど…

誰か作ってくんない？


と、甘えたことを書き込んでみる。

プラ版から1/12フィギュア作ったことがある。
やれば出来るもんだ。
パテは嫌いだ！！
何でもプラ板から作るゾ！バキューム＆ヒートプレス駆使して作りまくり。

>301
エバーグリーンだけじゃないけど

ここの　ttp://www.lemon.co.jp/index.html
こことか　ttp://www.lemon.co.jp/newmokei/index.html

結構参考になるのでは？

ぶっちゃけエバーグリーンのカタログっつかパンフあるでしょ
ぶっちゃけ英語だけど

（＾＾）

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　　　　　　　　　　 　　 　 i⌒i　　　　　　　　　 i⌒i
.　i ヽ　　　　　　 　　　 r‐|　〈　　　　　　 　　　|　〈　
.　 |　i　　　　　　　　　　|/ .フ. 　　　　　　　　 / .フ
　　し　ヽ　　∧＿∧　 /　 | ヽ　　∧＿∧　 /　 | 　　　＜これでもくらえ！　　
　　 ＼　 ＼（　´_ゝ`）/.　 ノ 　 ＼（´<_｀　） /.　 ノ
　　　　＼ 　ヽ　　　　i　　 | ＼　　ヽ　　　　i　　 |
　　＿|￣ヽ 　 ＼∩ノ　　ノ |￣ヽ 　 ＼.∩ノ　　ノ
　　＼￣￣￣￣(::)(::)￣ ＼￣￣￣￣(::)(::)￣ .＼
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　　　||　 ||￣￣￣￣￣￣￣|| ||￣￣￣￣￣￣￣||

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エバーグリーンのカタログなら電撃のガンダムスクラッチマニュアルに
材料リストとして全部書いてあるよ。
まぁそのために、2500円出すかは、あなた次第だけど（ｗ
もちろん日本語だ。

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　　　,ｒｎ　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　r｢l l h.　　　　　　　　　　　　　　　　／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　　|　､. !j　　　　　　　　　　　　　　　　|　
　　ゝ　.f　　　　　　　　　＿　　　　　　|　　
　　|　　|　　　　　　 ,r'⌒　 ⌒ヽ､.　　│ 　http://www.saitama.gasuki.com/hangul/
　 ,｣　　L_　　　　　f ,,r'￣￣ヾ.　ヽ.　│ 　 こんなのあったニダ
　ヾー‐'　|　　　　　ゞ‐=H:=‐fｰ)r､）　 |　
　 |　　　じ､　　　　 ﾞiー'･･ー'　i.ﾄｿ 　 |　
　 ＼　　　 ＼. 　 　 l ; r==i; ,;　|'　　.人＿　
　　　＼　　　ﾉﾘ^ー-＞==__,..-‐ﾍ＿＿＿
　　　　 ＼　 ノ ﾊヽ　 |_/oヽ__／　　　　 /＼
　　　　　　＼　 /　　　 /　　　　　　　　/　　|.　　
　　　　　　　　y'　　　 /o　　　　 O　　,l　 　 |

プラモデルのランナーを１，５ｍｍから4ｍｍくらいまでの
丸や四角や三角のプラ棒にしてくれたら、リサイクルできて地球にやさしい。
企業イメージも少しだけアップです。

>>315
究極に素晴らしいアイディアだと思う。

>>315
技術的にどうかはわからんけど、
断面が六角形のランナーとか楕円とかだったら
いろいろ応用ができそうでうれしいね。

四角のランナーは抜きの関係で難しそうだが、六角形なら出来そうな気がする。
六角形なら少し加工すれば四角にもなるし、良いんではないか？

>>318
四角でも角を上に持ってくれば簡単。

>>319
そっか、◇にすればいっか。
個人的にはポリキャップに入る径の丸ランナーでもいいんだが。

よく余るポリキャップの径は3mm
ガンプラのランナーの径は2mm
ゾイドのランナーの径は3mm

ハセガワの飛行機（マクロスも）はφ３。ポリキャップに使えるよ。

ＭＧガンプラは今測ってみたら2.5〜3.4と、結構バラバラだね。ノギスで
測ってからじゃないと使えないな・・・。

エバーグリーン
ttp://www5b.biglobe.ne.jp/~kitbox/r1_eg.htm
タミヤ
ttp://www5b.biglobe.ne.jp/~kitbox/r1_ta.htm

age

保守

（＾＾）

age

透明プラ板でのヒートプレスのコツを教えて下さい。

透明プラ板は熱に弱くて収縮するので
塩ビ板を使いなされ。ハンズに売ってるし
探せば桃象用なんて使いやすいサイズのがあったはず。

　　 ∧＿∧
　　（　　＾＾ ）＜ ぬるぽ（＾＾）

たまには山崎も役に立つな。

プラ板の箱組みの隙間ってみんなは何で埋めている？

アルテコや瞬着

瞬着は何状のが使えるんですかね？

>332
プラ板に接着材塗って溶けた表面をナイフでこそいで隙間に塗りつけ。
強度が上がりそうな気がする。
俺だけ？

>>335
乾燥後は同化するから強力なんじゃないかな。
塗料の空き瓶にランナーなりプラ板なりカットしたものを
入れて接着剤注いで一晩置けば大量に作れるよ。
いわゆるカラーパテ。

age

パテや、そういうマテリアル使った個所は経年劣化が怖くもあるね。
白熱球で１時間ほど焼けば数年分の時間経過がなされてイイらしいね。

>>338
火事になる悪寒

焼いちゃぁマズイな（ｗ

ポリパテは絶対燃えるだろ

＞ いわゆるカラーパテ。

この手の有機溶剤系のパテは万遍なく
含有してる溶剤が乾燥していくうちに
飛び去って素を作るから強度的は
期待しねえほうがいい。大量に使うと
内部が固まらずより大きな素を作るしな。

エイジ

原型に使ってさっさとキャストに置き換えれば、まあ。

プラバン積層で作る場合なんかにセンターラインを入れられるとか、
メリットもあるので、欠点と利点を良く考えて使えば良い。
多く使うと素がはいるのは、樹脂入りのプラ用接着剤も同じだし。

まあ、この際パテ話は置いとくという事で。

みなさんは極めましたか？漏れはまだまだです。

稼働部の後ハメ加工なんかで削りすぎたときに重宝します。

ｯﾃｵﾚﾀﾞｹｰ!?（;´Д｀ Ξ ;´Д｀)

>>348
（￣ー￣）ｵﾏｴﾀﾞｹｰ

age

ポリスチレン（PS）どうし、ABSどうしは
二塩化メチレン（モデラーズ・さらさら接着剤）で接着可能なのに、
PS＋ABSは駄目なのな。瞬着に頼るしかない。

>351
漏れもそうおもた。
でもABSにもキットによって成分の含有量がかわってくるよね。
ガンプラなんかはPSが多めにはいってて、モデルガンなんかは少なめ。
結局瞬着しかない？

>>351
ＰＳが溶けた部分とＡＢＳが溶けた部分が同じ素材同士の時みたいに
一体化する訳じゃないしなあ。

━―━―━―━―━―━―━―━―━[JR山崎駅（＾＾）]━―━―━―━―━―━―━―━―━―

保守

http://www27.tok2.com/home/kouhei/

age

あぼーん

http://homepage.mac.com/ayaya16/

保守

ここで聞いてもいいものかどうか・・・
昔売ってたプラペーパーってもう絶滅したのですかね？

タミヤのは絶滅＞プラペーパー
エバーグリーンのでよろ

>>362
ぬぁんだぁっっつとぇぇぇぇっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっ

MAXIMに行けば何故か買えまつ。

age

ABSとPSを流し込み接着剤でパテ状に混ぜておけば接着できるのでは・・・

ＡＢＳ、タミヤのさらさら系だと接着されたように見えて
瞬着並みに衝撃に弱かったりしてねぇ？
てか関節付近に使うと劣化して割れたり

してる。

age

プラ板どうしてみんな白なんだ！？
細かいモールドとか彫るときなんか何も見えない！
当然細かいからサフも仕上げまで吹けない
グレーかアイボリー希望！！

顔料入れると硬さとか粘り気とかかわっちゃうからでねぇ？
ハッ！

普通にプラキット色ついてるよ。
確かに赤とか割れやすいけどそんなに問題無いだろん。

>>367
ＡＢＳ用のセメント使え

>>372
いや、>>351とか書いてあったからさ。
タミヤのじゃ溶けはするけどなんか接着弱い感じだよ
って言いたかっただけ。
イェイ。

>>369
禿同。白とグレーじゃ使いやすさが全然違うと思う。
「グレーのプラ板」発売してﾎｽｨ。

田宮よエバーグリーンに差をつけるチャンスだ！
グレーのプラ板を！！！

おら、グレーで発泡してないソリッドな
2mmと3mmのプラ板が欲しいダ。

エバーの痒いところに手がとどく的なラインナッツプは
田宮も真似してほしい。
ただエバーはまとめて買うと値段がはるので出来たら
コストダウンしてほしい
でもあの精度と時間効率考えるとかなり安いいんだけどね。

http://homepage.mac.com/hiroyuki44/2ch.html

http://coolnavi.com/~niku/cgi-bin/img-box/img20030713184251.jpg

グレーの方が加工がしやすい。

ウエーブのサフグレーのノンキシレンキャストを削って物作ると
実感するね。自分の場合、アレで板作って箱組みする事もあるけど
（一応広い意味でのプラ板ではある）溶剤系の接着剤を使えないのが
欠点なんだよね、キャストだと。
瞬着の厚みが出るし、はみ出すと厄介。

タミヤにエバーグリーンのような精度は期待しないけど、サフグレーのプラ板
は欲しいわ。

ガンプラのフレーム伸ばす用にABS板売ってほすぃ PS板だとなんか不安
ユザワヤにはなかったけどハンズとか行けばあるもんなの？

ハンズなら1ｍｍと2ｍｍのABS版が
入手できる。ただ配合のバランスからか
バンダイキットのABSとは切削感が異なる。

ハンズで売っとるよー・でもＡＢＳ板って粘り気が強すぎて加工性悪いから
まいこーはプラ板で延長して真鍮で軸うったりしてるよ。
イェイ。

　__∧＿∧_
　|（　　＾＾ ）|　＜寝るぽ（＾＾）
　|＼⌒⌒⌒＼
　＼ |⌒⌒⌒~|　　　　　　　　　山崎渉
　　 ~￣￣￣￣

素材スレage

透明プラ板に絵書いてオーブンで焼くと
絵の精度はかなりそのままで1/5位？になるわけだが
この技術を応用して5倍で作って焼けば
かなりの精密模型が出来るのでは？？？

むかしそういうことを考えて
のべプラ板10枚分くらい使って試したけど
（カードサイズにしていくつかのラインを
油性マーカーで引いて
オーブントースターで加熱した）
思った以上に収縮は一定でなくて
見た目の直線も維持できないレベルでした。

ハンズで扱ってた2ｍｍプラ版、廃版とのことでとってもｶﾞｸｰｼ。

>387
コレならもうちっとマシかもしれんのう。
http://www.tamiya.com/japan/products/70158_159pla/index.htm

俺の欲しいものベスト３

１、方眼が印刷されたプラ板（なるべく精度だしてね）
２、キャストブロック、４〜５センチ位の立方体なり直方体、これまたグリットが
　　入ってれば尚よろし。
３、ポリパテの・・以下同上

２と３は自分で作ればっていわれそうだけど結構面倒なんだよね、いろいろサイズが
あれば便利だと思うんだけどなあ・・。

>>390
2、3は俺も欲しい。WAVEあたりが1cmキャスト板とか出してくれたら
スクラッチする時楽なのに、とかいつも思う。

テキトーにパテ盛りするのは早いことは早いんだが
左右対称とか中心線出すのが面倒なので
ついついプラ板で積層とか桁を組んで隙間をパテ埋めとかしてしまう。

皆さん極めましたか？
私はヘタに厚みのある素材は使いにくいだけなのでいらないと思います。
２ｍｍプラ板前に買ったけど切って切断面整形するのが大変で
１ｍｍ2回切って貼ったほうが楽に感じました。

2mmなら苦にならないけど
4mm以上でしかも厚みの精度が欲しい場合は
2mmと3mmがあると組み合わせて
色々な厚みができるから便利なんだよね。

いまは発泡エンビとか木材でやってるけど
切削性や筋彫りの問題でスチロールがほしい。

プラペーパーって、紙みたいに折り曲げたら
パキって折れちゃう？

＞394

曲げた時もほとんど紙のように曲がります。

>>395
そうですか。
どうもありがとうございました!!

あぼーん

>>390
今月のMGで哀原タンも１の方眼プラ板が欲しいって書いてあったよ！！
WAVEあたりに直訴すれ！