【スズキ】MC系ワゴンRPart8

2代目のワゴンR　MC系を語ろう。

【型式】
MC11S
MC21S
MC12S
MC22S

過去スレ誰か
お願いします。

やっぱりＭＣ系人気あるね！

2代目のワゴンR　MC系を語ろう

型式　MC11S、21S、12S、22S、

過去スレ

ＭＣワゴンＲ【2型】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/kcar/1233673078/
【スズキ】 MCワゴンR　Part3
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/kcar/1238843963/

【スズキ】 MC系ワゴンR　Part４
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/kcar/1244102042/

【スズキ】 MC系ワゴンR　Part５　
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/kcar/1248983612/

【スズキ】 MC系ワゴンR　Part6
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/kcar/1254008216/

【スズキ】 MC系ワゴンR　Part7
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/kcar/1260666713/


>>1中途半端なことしかできないならスレたてんなよ。

>>3
まあ、そう言うなよ。
同型名機に乗る仲間同士なんだからさ。

それにお前に仕事も結構中途半端だぞ。

初代スレはこれ。

MCワゴンR
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/kcar/1224961147/l50

パート８まで来ましたか、ついに！！
中古車で乗られている方も増えてきたと思いますので、
何かご相談に乗れれば幸いです！

ちなみに自分は２３万kmでDIY派ですので宜しく！！

>>5
２３万�`は凄いですね。ATですか？
かなりいろんなところメンテナンスしてるんでしょうね。
頼りにしてます。

>998 ＡＴオイルパン張り替えでのＡＴＦ交換しないと汚れは取れないよ
修理名目はパッキン張り替えで自分でもできるしデエラーでもやってくれますよ

>>6
ＡＴです！壊れる前に交換する事をモットーとしております！
分からない事もありますが、分かる事だけ回答して何かご参考にして頂ければと考えております！

宜しく！！

>>8
H11　RRリミ　走行9.4万ｋ
5万ｋでかって年2万ｋくらい走るんだけど、
交換しといた方がいいパーツとかある？

ベルトは今度交換予定。
エアクリ最近交換。
オイルは2000-3000kmくらいで交換してます。


あと、最近、エアバックの警告灯がたまに点く。
Dでエラーログみてもらったけどログないとかで原因わからず。
これも経験あるなら教えてくださいな。

>>9
型式プリーズ
補助番号（ＷＦＲＦ−ＬＤ２）とかエンジンルームの青プレートに有るやつもプリーズ。

>>9

> あと、最近、エアバックの警告灯がたまに点く。
> Dでエラーログみてもらったけどログないとかで原因わからず。
> これも経験あるなら教えてくださいな。

過去コードが記録されないダイアグコードはないし、
エアバッグコントローラはエンジンコントローラと違ってバッテリを切っても
故障コードは消えないから、ダイアグコードを記録した事による警告灯点灯
ではなくて、コントローラとは無関係に警告灯が点灯しているのかもしれん。
警告灯系統の配線をチェックした方がよいかも。

警告灯は一瞬点灯する感じ？それとも、点灯するとしばらく点灯したままになる？
前者なら警告灯回路のトラブルの可能性が高い。

>>10
レスthx。
補助番号とかでなんかわかるのか、明日、みてみまｓ

エアバッグ警告灯は点灯するとしっぱなし、
エンジンかけなおすと消える。たまーにつく感じです。

>>3
文句 言うなら削除依頼でも出して自分で新しくスレ立てろ！
>>3おまえ 死ねよ(笑)

>>3
中途半端 野郎 死ね！

>>3
文句野郎 死ね！

>>3
消えろ！

>>3
糞野郎 くたばれ(爆)

>>3
削除まだ〜？












>>3は死ね((爆))

まあ、仲良くやりましょうよ。
part8まで来たのも良スレだった証拠。
修理、整備の話し中心に、
これからもみんなで助け合っていきましょうよ。

ＡＴドレンボルトに突き出てない磁石付きのエンジン用のを付けていますんやけど
この前外したら多めの鉄粉が着いててこれは付けた値打ちがありましたよ。

>>13-18
いい歳こいてなにやってんだ！！
大人げないぞ！！

もはや病気だな・・・・>>1

非常にベーシックな車だからこそ、勉強する意味がある。

１型ＲＲのＭＴ車ですが、レカロＳＲ2は
装着出来ますか？ドアなどに干渉しないでしょうか？

MC21のNA、４WDです。
ブレーキローターに筋がいくつも入り傷んできたので、
交換したいと思っております。
パッド交換の経験はあるのですが、ローターは初めてなので、
はずし方とかわからないかもしれないです。
簡単にはずせるものでしょうか？
どこかに作業の様子を紹介しているページはないでしょうか？

>>25
パッド交換経験が有るなら簡単。
キャリパー外せばローターが外れます。

>>26
レスどうもです。
そうなんですか。簡単にはずれるんですね。
いつもパッド交換の時はしっかりくっついている感じがしたんですが、
だとすると単なる固着？というか、錆び付いて貼りついているだけですかね？
ゴムハンマーとかで、裏側から叩けばいいのかな？

わたしのようなセミプロにやり方を詳しく教わってやった方がいいよ
トルクのかけ具合が分からないし、やり方のサイトを探して勉強を３０分はしないとね

未だに片側1ドアのMC見掛ける。結構長持ちするもんだね。
初期型のモナコブルーとか見ると、つい振り返ってしまう。

みなさんのはシフトレバーはスムースに動きますか？
MC22Sですが、Pからのシフト移動が堅くて動かすことが困難な時があるの
で。

それは止まってＮにしてからサイドを引いて止まらないからです、
Ｐに入れてから動くと外れなくなる部分があるようですよ

ちなみに、この車交差点曲がる時ピラーが邪魔で見えにくいので腰を起こして左右チェックしてね。

どの車でもあるかも知れないんだけど、これだけは少し気になった。
もちろん、私の車はＭＣワゴンＲ。

右サイドミラーに大きく死角があるので車線変更は内規で禁止しております

それはすばらしい事ですよね

ドア表面のサビ対策どうしてる？
オレはドア交換したくないから自力でやったんだけど
ヤスリで表面のサビを落としてからサビ止め塗って、サビ止め効果が入ってる塗料を塗って仕上げたんだが
３週間くらいでまた黄色いサビが出始めてきたんだが
ノックスドールのが効くの？
誰か詳しい人アドバイス頼む

ドアの裏側が大きくさびてて、表に出てくるのが氷山の一角なんでしょ

エア抜き用の逆流防止弁付きコネクタはウオッシャーノズルの遠くに着いてる青色の
を使うと完璧に一人でエア抜きができます

ウオッシャーノズル用の垂れ流し防止弁付きコネクタですよね、あれが逆流防止に使えるんですな

>>36
10年後期はどこのメーカーも生産コストダウン開始した。
ワゴンRはその一号モデルがMC系だからな

ドライブシャフトブーツの交換はどのくらいの料金がかかりますか？

>>40
正確な工賃はわからんがブーツ自体は安価。
音が出てなきゃブーツのみ。
曲がるときカタカタ言うならシャフト交換。

シャフトはリビルトで１本１万ちょいする。

>>41
工賃が問題なんですよね・・・。
スズキ自販で修理すると幾ら位必要なのか知りたかった。
連休でどこも休みで困ってます。

ありがとう。

>>42
俺は昨年、ヤフオクで分割ブーツ買ってやったけど意外に簡単にできたよ。
http://page2.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/b110142577
これと同じのをかってやってみた。作業手順の説明書とかもついている。
ディーラーに何万も取られるのがいやなら是非やってみるべきだと思う。
俺は作業後、あんなことで何万もとる車屋とか許せんとか思ったな。

どうしても車下に潜って作業しないといけないので、
ジャッキスタンド（これもヤフオクで２台１０００円ぐらい？）は絶対いるが、
あとは、今ついているブーツを切り取るカッターナイフ（大型が使いやすい。）
金属製留めバンドを切ったり、取り付けたりするためのニッパーとペンチ。
この辺は１００円ショップのもので十分なくらい。
古いグリスを拭き取る紙やボロ布。
グリスや砂埃などの汚れをきれいに洗い流すためのパーツクリーナー。
（３００円ぐらい。できれば逆さ向きでも噴射できるもの）
これぐらいの工具でできちゃう。

作業時間不器用な俺でも両側取り替えで２時間かからなかった。
時間があるなら是非チャレンジしてみて。

だからサビはどうすればいいの？

>>40
部品５７００ｘ２
工賃９０００

合計￥２０４００

＞４０　ジエイムスで総額９８００円で分割式で交換した事があります

>45それはシャフトを抜いてやる非分割式でしょうか

>>47
分割式ですよ。
今思えば自分で作業しても良かったのですが、面倒そうなのでＤに依頼しました。
ゴムに亀裂が入り出したらいつ割れだしてもおかしくないのでご検討下さい。

リアのシガーソケットが使えなくなったんだけど、
ヒューズってどこにある？

運転席のヒューズボックスを確認したけどどれも切れてなかったんだよね…。

>>49
ヒューズよりシガーソケットの差し込みコネクタ（車側⇔シガーのシガー側）
がしっかり差し込まれていない可能性はないですか？
自分は一度外した時に差し込み不良により同じ現象が発生しました。

ここ、おもしろいことになっている

｢そーめん｣と｢ひやむぎ｣の違いが分からない
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/jnoodle/1213291231/

2001年9月式　FM-G？NAですが、
リモコンドアロックのキーに付いている、小さい押しボタンが取れて
リモコンドアロックが使用不能になってしまいました。
連休明けにDラーに行こうかと思ってますが、
修理代？部品交換？で費用はどれくらいでしょうか？

リアのシガーソケットは大きいでんりゅうを使うと刺してる側のヒューズが切れます、チンポのほう

>>50

リアのシガーソケットはシガーじゃなくてACCのヒューズだったんですね。
見落としてた。

>>50
わざわざリアのって書いてるんだから、フロントのソケットで
機器側のヒューズじゃないことくらい確認してますってば。

カー用品店で問い合わせたら在庫が無く注文する必要があり
ましたがメーカーが休みなので頼まないでディーラーで
取り寄せて工賃を聞いてから修理する工場を考えようと思っています。
分割式は確かに手軽でありますが耐久性とかを考えると
使用する事は考えていません。

みなさんありがとうございました。

>>55
お前の欲求凄いです。

まともな社会人なら一応確認して見ますという言い方してもおかしくないが

出張から帰ったらナンバーしゃくられて
ドアミラーを逆方向に曲げられてたぜ

タコメータ読みで2500rpmリミットで運転すれば市街地でも燃費14kmはいけると思います。

虫のいい質問ですが社外ＨＩＤでお勧め教えてください。
不具合が無く２万円くらいで買えればうれしいです。

私はＭＣワゴンＲ愛用者です。何か質問があれば逆にお答えします。

平成11年式　MC２１S　ノンターボ、走行中に CHECK ENGINE が
点灯しちゃいました。
今のところエンジン止まることなく走りきったけど、
深刻なとらぶるでしょうか？

調べると　http://www.suzuki.co.jp/about/recall/2004/0804b.htm　が
出てきましたが、うちのは、車自体の調子は悪くないです。
O２センサーあたりの異常でしょうか？
同じような経験した方いたら教えてください。

CHECK ENGENEが点くのは異常です
調べないとわからないのでデラに行って下さい
治ったら原因教えてね　＞＞61さん

あ、来月よりMCになります　よろしく
連投スマソ
　

エンジンオイルは入ってるのか？

>>61
まず、オイル量点検＆バッテリー電圧点検。
それらが通常の状態なら、
プラグ＆イグニッションコイル点検。
どのくらいの走行距離かわからんが、
MCのイグニッションコイルはよく逝く。

MC22のH10年8万キロです。
最近やけにパワーが無いと思って下り試したら
120ぐらいしか出なかった。
7万kmぐらいの時は平地でもリミッター効いたのに
風とか空気圧とか基本的な整備は問題なしです。

ディーラーとかはもう距離のせいでエンジンがへたってるからって言いますが
個人的にはへたりではこんなに急激なパワーダウンはないと思います。
どの辺から疑えばいいかな？
IGまわりは近々調べる予定です。
あと、2年1.5万も乗らなければプラグはﾌﾟﾗﾁﾅでなくてもおｋ？

>>66
ブーストどれくらいかかってんの？

こんにちは
近々セカンドカーとしてMC11S（約7万キロ走行）を知り合いから譲ってもらうことになりました

で、早速質問なんですが、以前カプチーノに乗っていた時にF6Aのタイベルは6〜７万キロで交換したほうが良いと聞いていたのですが、MC11SのF6Aも同じように10万キロ行くよりも前に交換しておいたほうが良いのでしょうか？

>>66
プラグかイグニッションコイルが一発死んでいる可能性が高い。
完全に逝っていないにしても、おそらく何らかの痛みがあって
プラグの火花が正確に飛んでいない。

>>66
白金プラグなんて耐久性だけがメリットだから気にすんな

>>66
タービン周りの配管、ホース類をチェック。
タービン自体もチェック。
エンジンの圧縮もチェック。
あとマフラー。

以前同じような症状で急激にパワーダウンした車を調べた時
マフラーのつまりが原因だった。
マフラー交換で元通り（前から後ろまで全交換）

点火系はたぶん違う。
プラグが火花飛んでなかったり1発死んでる時は
振動が出てくるしエンジンがスムーズに回らない。
悪化すれば平地で60キロ出すのがやっとになる。
軽の場合は特にわかりやすい。

色々とレスサンクス
>>71 スッドレスで70km、夏タイヤで80kmの時に結構な振動が出ます。
加速は調子いい時?はパワーダウン感じませんが
調子悪い時エアコンONで信号スタートはアクセル全開にしてエアコンOFF?にしないと
チャリの一番重いギヤでの加速にしかならない

とりあえずIG周り、マフラー、ブースト圧、圧縮
の点検を頼んでみます。
助言ありがとうございました。
原因わかりましたらまたカキコします。

>>72
それを最初に書かんかい。
それだと点火系が怪しいな。
プラグとダイレクトイグニッション周りを調べてみるべし。

錆浮いたから塗装したいけどどうやって塗料調達するかなー？

>>74
調色データ通りでよければ塗料屋で調達可。
「日本ペイント」とか「関西ペイント」とか看板掲げてる店近くにない？

但し細かい色あわせはできない店が多い。その辺は相談だな。
ヒューエルリッドを渡せば合わせてくれる所もある。けど少数。
ただ、色によっては塗り方で変わるのもあるので、絶対はない。

MC21の前期型だとと思うのですが、
中央インパネ、エアコン風向調節つまみ脇のランプが
時々点かなくなくなり困っています。

灰皿をはずし、その奥のねじをはずすだけで
割と簡単にインパネがはずせたのですが、
その肝心のランプ周りがうまくはずせません。
玉交換したいのですが、何かいい方法ないでしょうか？

>>75
THNX
デラー行ってタッチペン買ってくることにした

オートマオイルの交換は幾らしますか？
mc22に乗ってます。

>>78
4000円位から上は数万円まで

>>79
10年落ちのMC21、
オートマオイル交換で効果でますか？

ATFは効果というより本来の状態に戻るんじゃないかな
作動油だからオイルの劣化で変速ショックが増えたりはしてると思う

>>80
どういう効果を期待しているんですか？

プラシーボ効果の事だろ

ハイビームは光軸調整という概念ないですよね？
最近、ヘッドライト替えましたがハイビームが明後日の方向向いている気がしております。
もちろん、前方は明るく照らしてくれております。

>>84
RR？
ハイ／ロ連動だから、ロー調節したらハイも動くよ。
合わせたつもりでもローが狂ってるか、
調節が壊れているか。どっちかじゃない？

>>84
車検はハイビームで取るだよ

>>85
>>86

どもっ！取り外したヘッドライトを見て見ましたがハイ側も連動して動いている事を確認しました。
時間が空いたら光軸調整お願いして見ます！

4灯式も実はそんな感じ

>>88
最初から4灯式の話をしてるんだが

2とうしきだろ

>取り外したヘッドライトを見て見ましたがハイ側も連動して動いている事を確認しました。
連動って書いているから４灯式だろ

創価

ＡＴオイルパンを５回くらいはずして掃除していますが、質問はありますか

>>93
詳しく手順をおしてください

>>60
最近ヤフオクで安いキットが出てたから買って取り付けたよ
RRのローだけ交換したんだけどH3cだとショートと普通のやつがあってライトの筐体外したくなかったからショートにしたけど普通のでも外さなくてもよかったかもしれない…
取り付けも簡単だったけど左側にバラスト付けるスペースがなくて苦労した
結局奥のプレートの下あたりに両面で付けた…
さすがに明るくなったよ

最近、中古でMC22Sを購入した者です。

今更なのですが、気になるすり傷を見つけてしまいました・・
場所は右テールランプ上部（鉄板）に約１�p×２�p。
リアゲートを開けないと見えない所です。左側にはありません。

過去の所有者が何らかのダメージを受けて、リアパネルを交換したと判断しても良いのでしょうか？

>>96が何を言ってるのかわかりません

>>93
走行距離どのくらいですか？ そんなに脱着してて中に汚れ溜まってる？

>>97
確かにわかりにくいかも、この文章じゃ。。。
すいません。

「修復歴なし」で買ったにもかかわらず、リアパネル右（テールランプの上）に
範囲の広い傷を見つけて不安になりました。ので元々、MCにはそのような
傷があるのかを先輩方に聞きたかった。

という思いで書きました。

>98 質問ありがとうございます、８万キロで１回目外しました、２回目はほとんど汚れはありませんでした

>>99
ますます言ってる事がわからん

傷の場所はリアパネルの裏？ボディ側？どこの事を言ってるの？
それでその傷があってなんでリアパネル交換したと思うの？
ボディ側と隙間があるとかリアパネルとボディで微妙に色が違うとかで交換を疑うならわかるけど。
そもそも交換したのに傷後が残ってたらなんの為に過去の所有者は交換したの？って話になるでしょ。

それからバンパーぶつけて直したりボディ上面を部分的に凹ませて直したくらいじゃ
修復歴には入らないよ。

つか心配なら写真うｐしろ

＞９４　くわしく教えますと、まず栄養のある物を食いますギョウザとか

つずいてジャッキで前の左右を上げます、電動ジャッキは両方使うとつぶれて落ちてくるので片方時しか使ってはいけまへん

>>101
わかりにくくて申し訳ないです。

傷の場所は右リアのボディ側でドアシールがリアだけ左右で違い、また
フロントドアとの隙間も左右で違いましたので、右リアパネル交換を疑いました。

今週末にでも購入店へ行ってみます。本当にありがとうございました。

屁でたわ

>>104
なんだよ右リアパネルって？
右後ろのドアのことか？
ドアならドアって書けよ。
ってフロントはドアかよ。
つかテールランプの上の傷じゃなかったのかよ。

お前の説明が下手すぎてイライラしてきたw

>104 よく分かりましたよ、そこまで違う物が付いてるとかは修理してるよな
修復歴ナシで再生車を売るのはよくある事らしいですよ

そんなに気になるなら中古車買うなよ。
嫁のMCなんぞやフルエアロで
ドアパネル穴ボコだらけだったよww

嫁のMC11に俺のお古の2DINナビを付けたんだが位置が低すぎて見づらい
インパネ上部に1DIN入れられる物は純正で出ているみたいだけど、2DIN入れられるヤツはやっぱり社外でも無いよね？・・・

見た事無いね つか、あそこに付けたらじゃまじゃない？
どちらにしても位置悪いよね

わたしは助手席のエアバックがあるとこを空間にして置いていますよ

まこと

>>109
後期オプションで有るよ。

>>110
だよね
せめて後期型なら少しは見やすかったのに･･･

>>111
それも考えたんだけどタッチパネル操作がしづらくなっちゃうんだよね

>>113
ｍｊｄ？
でもウチのは前期型･･･

俺のMC11S13年式ワゴンＲはツインターボエンジンで燃費16�`/�gなんだけど
良い方なのかな？
これ以上良くならないのかな？

ＭＣ１１はエンジンがワンカムのＦ６かも知れないので

>>115
21 3AT NAで田舎の街乗り14km/lだぞ。
ターボついてて16ならかなりいいじゃん。

ツインターボかぁ・・・・

ｗｗｗ 書き間違いでしょ？
おれの22はターボの4ATだけど、いい時で平均16位だよ タイヤサイズとかでも左右されるね

すんません
ハイビーム用の電球の型番教えてくださひどなたか

MC22SのN-1ですが街乗り中心なので平均10km/lです

おかしいな、街乗りばかりとは言え本来一番燃費が良い筈のグレードなのに

>120 ソケット部分がＬ型になってる電球ですよ、ホムセンで売ってます

>>122
ありが�d

>>120
HB3だったはず

>>114
おれは1型だけど、5型のオーディオパネル移植したよ。
2DINのナビが上にきていい感じ。

他スレだけど｢何故スズキはワゴンＲで電気自動車を作らないのか？｣ ってのあるね
前にどっかの工業高校だか高専で自作されたMC見たけど今ならもっと軽量安価に作れるのかな

見た当時でセルシオ買える位掛かったとか言ってた記憶が…

まだまだ道のりは遠いと思われます、電池の進歩と軽量化と充電場所

ものすごいスレ違いだけどすまん。
MC系ワゴンRを購入したいんだけど車検１年以上でエアサス付きって
相場いくらくらい？

>>124
ポン付けor簡単な加工で移植できるの？

>>127
年式、グレード、走行距離、色等によっても相場は変わるし、ましてやエアサス付きがほとんど中古市場に出回ってないから相場はこれ位ってのは言えないなぁ

>127 右ミラーの死角が大きいので車線変更禁止な

>>127
車体の年式、グレード、程度によって値段バラバラだよ。 後からフェンダーやらペイントいじる気なら、安いタマ買ってきて整備に金掛けるのもありかな。
サスはせめて新品かオーバーホール品で。 オクで安く買えてもろくな事ないよ。

エンジン掛けて走り出すと３秒くらいでカチッとリレーの作動音が聞こえると思いますが、
あれは何のリレーですか？

燃料ポンプでもなさそうです、、

エアコン

>>131
なんだろうと思った後に>>132のレス見てなるほどと思った
エアコンのコンプレッサーの音じゃないかな？

A/Cボタンオフで消えれば間違いなくソレ

ここで質問していいのやらわかりませんが
とりあえず聞いてもらえますか？

12年式のMC21S(K6A)に乗っています。
先日、CN21Sアルトワークス(F6A)用のプッシュンRをいただいたんですが
配管の接続方法がよくわかりません。

検索してみたら、専用品はブローオフ本体に
作動圧＆一本だけ配管を引くようになっているようで。。
CNのは作動圧＆二本出ています。
単純に、本来殺すべきエアバルブにリターンさせればいいんでしょうか・・・？

ん？ K6とF6じゃ理屈は一緒でも配管が違ってて付かないんじゃなかったかな？

>>134
2本の内1本はただのメクラの役割になってるはずだよ

連投スマン
規制かかってると思い単文にしたｗ

ＯＨしてみれば分ると思うけど、
2本の内1本は貫通しておらずメクラの役割。
なのでmcに取り付ける場合その1本は無視して良い。
純正ブロオフは完全に殺すか取り外すか
取り外すと今度は塞がないとダメだけどね

>>135 >>136 >>137
汚れも目立っていたんで、OHしてみました。

おっしゃるとおり、側面から出ているほうの配管は
内部ピストンでメクラ状態になっていました。
（ピストン動作行程内では貫通しない）

理屈もわかったので、安心して取り付けられます。
みなさんどうもありがとうございました。

メクラは使用禁止用語になりましたので、あきらめてください

>>128
ポン付けは無理。
内装数カ所切る必要がある。
あと上の小物入れは前期と後期で違うので別途必要。

>>132,3
エアコン点けて無くても鳴ります。何かの安全制御用のリレーなのでしょうかね？
エンジン始動→走り出し検出→リレーON/OFFのような感じがしておりますが、、

何だろう？？

さっそく取り付けしてみました。

エアバルブやブローオフの殺す配管に
ホムセンで買ってきた机の足カバー＆ホースバンドで蓋をしたり
CNのステーを強引に曲げ曲げしての作業でしたが
無事に動作確認までできました。

音、でかいですね。　さすが車検非対応ですｗ
今度の休みにでもちゃんとしたステーを作ろうと思います。

>141　リアブレーキのバネの戻る音がわたしの場合は出ます

>>143
それカップキット交換か清掃した方が良いと思う。

個人的に3〜4型の外装が一番すきなんですけどやっぱ内装は5型以降のがいいですよね？1型RRからの買い換え予定です

＞144 わたしはサイドワイヤーがさびついてると予想してるんですよね

>>145
MCだったら5型が一番クオリティーバランスがいいだろうね。
最終型の6型はかなりコストダウンされてるし。

1型〜5型ってどういう区分？
自分11年のRR-Ｆだけど、これは何型？

０か１か２でコウションプレトの最後の数字で表示、年によって増えていく

>>148
11年秋以降のだと2型。それ以前なら1型じゃない？

>>148
ハザードスイッチがこらむにあれば1型

【1型】
MC系登場。新規格。
・H.11年6月にRR-LTD追加、RR系F.バンパーフォグは通常のレンズカット、グリルとエアスクープがボディ同色化、オートエアコン装備、 アルミホイールは１３インチガンメタ色。

【2型】
・H.11年10月にRR系F.バンパーフォグのマルチリフレクター化、RR系アルミホイール１４インチ化。RR系コラムシフト車もシートがRR専用デザイン化（ドーナツ型枕）。
・ハザードスイッチがコラムからセンターパネルへ。軽量衝撃吸収ボディー「テクト[ＴＥＣＴ] 」を採用。
・ATフロアシフト車は消滅。

【3型】 ここで型式変更
・標準タイプのワゴンＲは、マルチリフレクター式大型ヘッドランプを採用した他、フロントグリル（一部メッキ）、バンパーのデザインを変更。
・ワゴンＲ ＲＲは、フロントグリル、バンパー、ボンネットエアスクープ（空気取入口）をそれぞれデザイン変更。
　エアスクープはスズスポが標準装備に。
・内装色が濃色グレーになりシート生地変更、メーターデザイン変更、リヤワイパーSWの場所変更。
・ワゴンＲ ＲＲに、クリアータイプのLEDハイマウントストップランプ（リヤスポイラーに内蔵）、ルーフアンテナ（ＲＲ−Ｓリミテッド、ＲＲリミテッドに装着）を採用。
・樹脂製リアワイパー採用。オートマチック車を全車４速化。
・FX系モデルが消滅し、N-1系とFM系が登場、キーレスが電波式に。
・1＋2ドア車とサンルーフ車は消滅。

【4型】
・RR-LTD、RR-S.LTD及び、RR系の5MTが消滅しRR-SWTが登場
（RR-SWTのみコラムとステアが黒色になり ディスチャージヘッド標準装備）、
シート色変更、テールランプ変更（マルチリフレクター化）、他。
・アンサーバックがハザードに変更。
・RR系のアルミホイールのデザインが6本スポークに変更。（通常はポリッシュ、SWTはガンメタ）

【5型】
・全グレードにリヤシートスライド機構採用（フロア変更に伴いリアサスペンション変更 ）
　足周りがMH21前期と共通に。
・ステアリング変更、RR系グリルのデザイン変更、
・エンプティランプ（ガソリン残量警告灯）追加、シート色変更。
・オーディオ上・エアコン下にインパネデザイン変更。
・内外気循環切り替えがマニュアルエアコンでも電気式に変更。
・サイドマーカーレンズがクリア化
・室内側ドアハンドルのメッキ化（RR系のみ？）。

【6型】（MH登場まで）
・前席ドアの把手が消滅、RR系のドーナツ型ヘッドレスト消滅、シート色変更、他。
・RRはベースグレードが消滅。SWTのみの販売へ。

以下時期不明。
ラゲッジルームのアクセサリーソケット
（初期型にはあったが4型では配線が来てるがソケットはなし）
4灯式ライトの熱対策リング（HID装着者)

【3型】
・樹脂製リアワイパー採用。×

>>149-152
みんなありがとうありがとう

街工場で車県の時にドラムないのシリンダを見るためにバネを外して付ける時に上下逆につけてくれて
走行中にシュウが傾いてギュワンと言って困った事があるとお話をしましたが
あれはバネが上下似てるので間違い安いので色を黄色と緑に塗ってくれますか

>>155
、とか。の使い方しっている？

>>147どこらへんがコストダウンされてるの？違いがわかんないっす

>>155 何を言わんとしてるのか分からんぞ？ スプリング？ 上下？？

プロが見ると分かる内容になっております、あえて度素人おことわりとはいいませんが

以前一方通行の交差点を逆走行してくるやつがいてて、あいつがどうなったか知らんけども
最近はわかりやすい一方通行の表示を付け始めてる当局はやることが遅い

>>157
もしかして6型オーナー様？ご愁傷様です。

>>147
5型N-1に乗っているが、>>152見るまで6型は色と廉価グレードが追加されただけかと思っていた
しかし前把手が無いのは不便だろうてｗ

>>161俺のはヘッドレス穴あきタイプやから多分5型のはず！なぁどこらへんかコストダウンされてるの？

>>162
取っ手はないけど手入れる穴？がドアに追加されてるから何も不都合はないよ。
これは別にコストダウンとは思わない。

>>152
それの元書いたの俺だけど訂正事項がちょこちょこある。
また時間のある時にでも。

463 名前：しあわせの黄色いナンバー[] 投稿日：2010/06/18(金) 12:24:36 ID:KXkQp1HA
場所を間違えました
ttp://momi6.momi3.net/hk/src/1276692642465.jpg

>>165
いちいち持ってこなくてもｗ
しかし手入れ悪そうなワゴンＲだったな 傷やら錆やら…

ナンバーモロ出し

>>164
穴は5型にも付いてるよｗ
けっこう掴み心地いいからあれがないと不便しそう

それより、シートモケットも変わっているのね
俺のはグレー地に黒の点線がちりばめられているような柄だが

MC22Sに乗ってるのですが純正で燃費計ってありますか？
走行距離のところで見られたら良いのですが

無い

ttp://apr.2chan.net/up/e/src/1276702789934.jpg
ttp://jul.2chan.net/up/e/src/1276706638173.jpg

俺のワゴンR晒すなよ

>>170
レス有難うございます
自分でつけることにします

時計を標準で付けてくれ

時計は無理です狂いまくる、高級デンパ時計を買って貼り付けてます

>>171
よくこーゆーの見つけてくるなーｗ

>>176
え？むしろこのアニメ知らないの？

俺もわからん
なんて番組だ？

>>177
いや、俺最近知ったばっかでさ、 さわちゃん先生だっけか？
>>178
けいおん こっちではこのあと3時から放送

アニヲタ兄貴オッスオッス

けいよん！

http://bbs52.meiwasuisan.com/bbs/bin/img/anime/12766812580033.jpg

ちょ、ボンネット開けたらオルタのベルトが無いっｗｗ

クリアレンズだからMC22Sか

ハザードのスイッチないよね

>>185
�T型はステアリングコラムについてるお
分かりづらいお

クルマが主役のアニメマンガもあり得る、無限に広い題材があると言うことか

アニメなんか全く見ない人もいるんだから、知らなくて当然。

鉄ヲタですがアニヲタは非健康的だと思います

電動ファンを外して分解したらブラシ周りが真っ黒けの粉で充満してました

電動ファンのモーター部分にパーツクリーナをたっぷりかけてから
組み付けて動かしたらカタカタ音が出まくるようになったのです

めんどくさいのに今日もう一度外して分解したらモーター内の外壁に着けてる磁石が１個外れて
隣の磁石とぶつかってました、磁石は接着剤で着けられており水でふやけたみたいなんですよ。

電動パワステの調子が悪いので､ヒューズ抜いた。
ハンドルの戻りがよくなった。
低速では重いが､60kも出せば変らん。
このまま乗っても大丈夫なもんですかね？

急に回転しないよう気を付けとけ

電動パワステの基板はシャフトに付いてて外せないタイプがあるので
シャフトを丸ごと交換いたします種類が色々あって解体屋で探します。
合わない時は鉄工所で削り取ってもらいました。

ｍｃ２１Ｓなんですが
最近、走っててブレーキングしながら止まると、サイドブレーキランプが点灯します。
もちろん、サイドブレーキは解除してます。
再度走りだすと、ランプは消えるんですが・・・・

>>196
節子、それサイドブレーキちゃう、ブレーキ警告ランプや！



パットかオイルが減ってるのねん 車屋かスタンドででも点検しましょう

フロントブレーキパッド摩耗による、ブレーキフルード液のレベルが低下による
アラームと推測されます。

フロントブレーキパッドの残量の確認、及びリアのドラムブレーキの点検清掃（カップキット交換）の類だと思います。

それを日本語で言うと？

俺の6型RRまだバッテリー替えてないけどヤバいよね？現在78000�`…

走り方によるんじゃね
チョイ乗りしない
夜間走らない
高出力のオーディオとか電気使ってない

とかなら案外持つかも

走行4ﾏｿだけど昼間ライト点灯＋チョイ乗りと長距離の繰り返しだから負荷掛かってるんだろうなあ
純正オーディオとライト以外ではそんなに電機使ってないはずだが

車買った時、同時交換で現在4万ちょい走行
普段通勤メインで休日は夜間走行あり フォグにハイワッテージハロゲン仕様で常時エアコン使用だけど、アイドリング時の電圧低下激しくなってきた

BSバッテリーだったかな？約6年もったから上等でしょ

ブレーキオイル漏れ警告灯が点いてると、かいしゃく、されます

>>196
ブレーキフルードの油面低下か
ブレーキランプのバルブ切れ

クーラントが1000km程でゲージのLOWより下まで減ってしまう。
どこかで漏れてる？それともこんなものなのか？

そんなもん

そうか。ホンダのB16Aじゃこんな事無かったんでちょっと焦ったわ。

>>206
ホントに漏れとか無い？ 無いならばキャップのヘタリとかもあるかも
あとは水量の点検、冷間ね

漏れてるか、ガスケット抜けとか廃車になる道の入り口に立ってるのとちゃうか

糖尿病も静かに進行していって何ともないと思ってると引き返せない場に立ってるらしいので
食い物はカロリーを気にかけて生活いたしましょう

特に管ジュースは格差党が１０個いりなので
用意に糖尿病になることができます、なると目が見えなくなったり足を切り落とす病気になります

そういえば、
去年の1月に車検してﾌﾞﾚｰｷﾊﾟｯﾄは交換されてなかった。液は見たら、少なくなってた。
ｸｰﾗﾝﾄ液と勘違いしてた。

液が減るのは漏れてるか、パッドが減ったからでブレーキはオイルではなく水の仲間なので
１年に１回交換しないといけん

今日、近くのアリーナに行ってブレーキ警告灯が点等する事を言った。
行く前に、オレもボンネット開けてブレーキフルート液がかなり減ってたのを確認。
アリーナでは、作業員の人が軽く見て、液の補充と
ブレーキパットとディスクローダーがかなり磨耗してるから液を補充してもパッドが減ってるから危ないと言われ
パットとロータを交換。
パットは新品で、ロータが取り寄せになるんだけども、たまたま再リサイクル品なのか研磨したロータがあるから
新品よりも安く出すよと言われたのでお願いした。
ブレーキフルードも交換で合計で３万かかった。
当然、サイフには３万無かったので「カードで払えるか？」と聞いたら
「うちではカードは使えない」と言われた。
今どきカードが使えないなんてバカなと思った。しょうがないから１万を内金で入れて残金は翌日払いに行くことに。
明細書見ると、スズキ・アリーナって看板出してるけど、ディーラーじゃないんだね
何とか自動車って小さく名前あったもん
スズキってディーラーってないのか？

ディーラーあるよ、っていうか先月新品ディスクパッドと新品ローター替えても１５Ｋくらいだったけどなあ

>>215
スズキは代理店が多いからな
デラはここから探すとよろし
http://dealer.suzuki.co.jp/

>>216
ちょｗｗｗ
オレの半額・・・・・
オレ、ボラれたんかな
どこで交換したの？デーラー？普通の工場？

>>217
検索してみたんだが
アリーナが代理店で
自販と付くトコがデーラーという認識で良いのかな？

>>218
車検ついでの交換だから工賃サービスだったのかも

スズキ自動車の販売網は地域によっては昔の名残で複雑だったり、地元密着の個人店を代理店契約してたりするからな

>>219
屋号のアタマがスズキ自販○○ならデラだよ

>>215
3万なら妥当じゃないかな
(ローター+パッド+工賃)
自分で仕入れて作業すれば1万ちょいくらい
（安いローター＆パッド）
でもカード使えんのは辛いな

うん、3万なら妥当な金額だね
ボラれてはいないと思うよ
むしろ>>216が安すぎるｗ

前回、走り出しの時にリレー音がカチッとなるのはどのリレーと？質問しましたが、
キーレスドアロックのタイマーではないかとヒラメイきましたが如何でしょうか？

それはクラウンとかの高級車についてる装置でまさか軽についてるとはねえ

アリーナは協力店で普通の工場ですよね

地元のアリーナ店はデラの中古車展示場 市内に2店舗構えてるよ
名称分けどうなってるんかね？

>>226
キーレスで解錠して３分くらいドアを開けないで放置しておくと、
鍵が閉まると思いますがそのリレーかと思った次第です。

今朝起きた時になぜかヒラメイたので書きました。
ちなみに昨晩見た夢は家の庭になぜかクマが出現して、それを知らずに庭に
出て行く家族と何も止められずにいる自分という怖い夢でした。

ＲＲなんだけど、オートバックスとかでプラグ交換するのは危険？

何で危険だと思うの？
一応分解整備指定工場の認可は受けて商売してるでしょ？
心配ならば自分でしてみれば？ レンチだけちゃんとしたの買ってくれば簡単だよ ただし、自己責任な！

プラグ交換するのは上についてるのを外すのに１時間はかかるのでやっかいあだよな

RRはターボだからね。ターボじゃなかったらプラグ交換も簡単

>>230
どこの店かよりもどんなスタッフに作業されるかだろう
技術のないバイトとかに当たらない様に、作業の申し込み時に「ちゃんとした整備士の人に作業してもらいたいんですけど」って言ってみれば？
面倒くさい客だなと思われながらもちゃんとした整備士のスタッフがやってくれるよ

>>232
見聞8割作業2割って言って、まったく知らないなら事前に調べておくのよ
で、作業の流れをおおよそ把握した上で作業開始 そうすれば突発的なトラブルでも無い限り無難に進行するはず

今は大体ネットで調べれば出てくるしね

今日スーパーで現行のスティングレーが隣に止まってたけど
さすがに古さを感じた。
ちょっと浮気しそうになった俺ｼﾈ

現行のスティングレーに買い換えたい気持ちが起こる時は
これがこわれてるのとちゃうかと思うとき

>>232
慣れだよ。
俺もRRだけど15分もあれば交換できる。

MCにスティングレーがあったらどんなんだっただろうか？

スティングレーはかっこ悪いからいらねー。

質問なんですけどワゴンRターボのMC11Sに乗ってるんですけど、近々車検で見積り出してもらったら、マフラーに穴開いてるから純正に交換と言われ、工賃込みで十万と言われたんですけどこれってボラれてますか？因みにいくら位しますか？
それとMC11SのターボにMC12、MC21、MC22、どれかのマフラーって付けれますか？
長々とすいませんが誰か教えて下さい

個人的にＭＣワゴンＲＲは旧旧型ステップワゴンに近いと思う（似てない？）。
そしてステップワゴンスパーダを参考にしたのがスティングレー。

>>241
純正と言えば純正なんだが
http://page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t171333761?u=;e_yuhtec
スポーツマフラーでこの値段。
持ち込みでも工賃５万以上とか有り得ないと思うんだけどなあ。

あと、この辺も参考にしてみて。
http://www.monster-sport.com/product/car/suzuki/wagonr/mc1-2/index.html

車検込みでマフラー交換の費用なら、そんくらいじゃね〜の？

>>241
見積もりはあとから極力追加料金出さないように、多少高めに提示してる場合があるからね
あとさ、高いっても年式なりの工賃も掛かってるんじゃないの？ マフラーも安くていいならオクで見つけてくるとか

>241のばかへ、ヤフオクで中古5000円を買って、5000円の交換業者を探せばいいのにさ

>>241
どこで車検見積もりしたか分からないが、通常ディーラーで車検受けるなら
車検のみで6〜8万かかる。
その上マフラー交換もなると、部品代込みでなら10万なら安い方だよ
（純正マフラーの部品代約24000円＋工賃）

>>241の書き方だとマフラー交換だけで10万なのか車検の総額で10万なのかわからんよ
質問するならもっとちゃんと書いてくれ

241ですけど、マフラーだけで108000で工賃込みで120000位で総額180000位と言われました！

>>250
本当に純正マフラーの部品代が10万8千円なのか？
だとしたらそんな整備工場へ車検出すのﾔﾒﾚ

>>250
ありえんわー。そこに出すの止めときなはれ。

１万８００円の間違いに決まってると言いたい、１８万円なら新車が買えるよな
中古の新車

241ですけど、私も最初、聞いた時は一万八千円の間違いなんじゃないの？と思いましたが聞き返すのもバカらしくなって聞きませんでした。因みにMC11ターボに12や21、22のマフラーって付けれますか？
友達が22のマフラーなら、あげると言われたのですが付くか、どうか分からなくて

俺のMCはついこないだ車検だった
税込みで車検代62000円位だった
マフラーが破れていたのでついでに修正してもらったよ
ただだったみたい。

>>254
社外の純正タイプがここで10,657円だから10,800円の間違いだろうな・・・

http://www2.wind.ne.jp/shouei/93001.htm

上のリンク見た限りMC11とMC22ではわざわざ別部番が設定されてる
MC22S用とは見た目や取り回しこそ一緒だが、フランジの形状やパイプ径が
違う可能性があるぞ

>>256
うん、フランジが違う形状だったと思う
それと出口のカッターも付きと無しがあったかな？ どうせなら社外品の方がお得かもね

最近はこう言うえげつない商売が横行してるのかね？
俺もホンダに車検出したらホイールのネジが純正じゃない→7000円！
等の言いがかりを付けられて結局総額40万超。
頭に来たんでその金もってワゴンR買いに行った。
いくら車が売れないからって、こんな商売してたんじゃあ先は見えてるよなあ。

皆さんありがとうございました！
取り敢えず、他に見積り出してみて自分で直せる場所は直したいと思います！
ありがとうございました

見積もりされたそこはまともなデエラーですかそれともあやしい町工場ですか
べんきょうのためにも聞きたいなあ

>>260いつも給油してるガソスタのエネオスです

ちょ〜ｗｗ

261の芸術的な落しっぷりに嫉妬。

光軸がきちんと出るＨＩＤ教えて下さい

やはりそうか、わたしもＧＳで車検見積もり１７万とか言われたのでコイツいかれてるのか
と思い、見積もり43000円の街工場に持って行きました。

>>258
>>ホンダに車検出したらホイールのネジが純正じゃない→7000円

もしかしてホンダ純正ホイールにホンダ純正じゃないナット使ってたの？
だとしたら本当に交換の必要があるから言いがかりじゃないよ

ホンダの車はネジが純正じゃないと車検通らないのか…

まー車検が通るのと、球面座ホイルに60度テーパーナットだとホイルナットが緩む可能性があるのはまた別問題だな
でも実際ホイル脱落事故起きたら困るから、車検時に球面座ナットへの交換を勧めるのはデラなら当然のことだわね
60度ナットを純正ホイルでも使えとは思うけどH社は独自規格とか内製部品にこだわるから仕方ないね

>>268
なるほど勉強になったわ
確かにホンダは自社技術に意固地なまでに拘るところがあるからな
古くはコムスターホイルとか

球面の座ホイルがなぜ生まれたかが

ホンダは昔に比べたら大分よくなったよ
平成に入っても国内ただ一社だけ二輪と同じエンジン回転方向だった
整備性も悪かったなあ・・・

>>267
メカの立場から一言。
ナットとホイールはテーパーのマッチングが重要で、マッチングが取れてないと規定トルクで締めても、走ってるうちにゆるむ可能性がある。
これはホンダに限った話ではなく、どのメーカーも同じ。
ホイールナットの締め付け規定トルクってのは、テーパーのマッチングが前提で設計上の軸力が保てるように決められてる。
なので、純正ホイールに社外のナットがついていたら安全性の保証は出来ん。

>>271
回転方向が違ってたらエンジンだけの輸出でも稼げたろうにって言う話を聞いた気がする

>>272
恐らくはその説明が見積もりの時にされなかったんだろうな

スレ違いなのでこの辺にしておこう

ＭＣ２１のフオウグのバルブを弱いのに交換できると思いますか

>>274
フォグランプの事？

>>274
日本語でお(ry

英語の発音もわからんヤツは日本語の勉強をしなさい

そうだよな英語の発音に合わせると今のカタナナ表記は全部間違ってる

揚げ足取り位でしか会話に参加出来ないものはみっともないので止めなさい

>>278
発音に会わせるとカトゥカナが正解だよな

歴史的な物は発音が大事だと半分助平師匠が言ってましたよ、文字は当て字だらけで
発音だけが頼りにしてるようです。

冷却ファンを１５年型に交換したらかなり静かになりました、今までの鉄製に比べて重量も半分くらいになりました。

ほうそれは軽量化にもいいよな

>>282
ラジエターのことですか。
最終型はアルミなのでしょうか。

>>284
282は「ひひ〜ん」と言う方で、相手にするんじゃないよ！

>282 ファンにリキタンが付いてるので一般的には交換は困難ですよね

それでも１５年型のプラ製のファンに交換すると回転が静かでいいですよね

スズキも進化しているんだね。ＭＣ系ってスズキはこんなものという感覚があったけど。

今度スイフトのモデルチェンジが上手く行ったらそろそろ車乗り換えようかな。
外したら他のメーカに移動します。

ｶﾞｲｼｭﾂならすいませんが、MC21のｴﾊﾞﾎﾟ掃除をされた方いらっしゃいますか？

風量MAXにしてもあまり風が出て来なくなったので、ACﾌｨﾙﾀｰの場所から市販のｽﾌﾟﾚｰでﾌﾞｼｭーとやれば、衰えた風量は多少はﾏｼになりますかね？

>>289
清掃する前にひとこと！

そもそもA/Cフィルター付いている車両は、エバポ＆ヒーターコアはそれほど
汚れないぞよ！
風量弱くなっているのなら、まずはA/Cフィルター交換されたし！

モーターがいかれたとかは

ﾌｨﾙﾀｰ付きでもそれなりに汚れてるみたいだね。

http://zzzaodon.seesaa.net/article/109531139.html

ファン回さないでちゃんと風向ダンパーが動いているかというのを確認したいところだが、した？

風向ダンパーの軸が折れてて風がでててても弱いと言う故障になってるかもでしょ

ラパン２０年型の冷却ファンをＭＣに着けることはできますか

>>295
流用は現物合わせが基本

RR前期のフォグ（ブラケット）って
フェンダー内側なら10mmのボルトで留めれるタイプとそうでないタイプがある？

>>297
ないよ

>>298
さんくす
それっぽいステー付の方は単なる飾りなのか。

わたしのはバンパーのウラから取り付けステーで着けられてます

キザシ…

RRってタービンは弱いほうなんですか？

中古で12万キロで足周りとかエンジン周りは問題なさそうなんですが
タービンは弱いって聞いたんですが、どうなんですか？

>>302
オーナーの使用状況による。

タービンが弱いと言われるゆえんは軸からオイルが吹いてベトベトになるのを
化学合成油で洗浄してやると治る

安い扇風機の軸もベアリングなしなので、汚れを焼き固めていくので固着する
ので不動になる、温度ヒューズが働いて電気を遮断する

ttp://img52.imageshack.us/img52/6901/1279038755636.jpg
ttp://img697.imageshack.us/img697/6824/1279038849654.jpg

アニメ？画像貼るなよ鬱陶しい。

mc22ｓ（3型）乗りなんだけど、ヤフオクでスズスポバンパー落として取り付けようとしたらフレームに干渉して付けられない…

フォグあたりで問題出てくるかなと思ってたけどそれ以前の話でまいったよ

けいおん知らないとかモグリ乙
けいおんの世界では黄色ナンバーも中央に設置できるというのに

>>309
すまん。何を言っているのか解らない。

>>309
アニメ板池。

>>311
むしろお前が帰れ。

黄色ナンバーも中央に設置する方法をいまかんげえておりますよ

本田のゼストとかナンバー真ん中じゃなかったっけ？

>>314
そうだよ。
ホンダの場合は、寄っていると見た目が悪いから中央なんだそうだ。
スズキの場合は、ラジエターに風当たり易くする為に寄っているんだそうだ。

今日痛車にしてきます。ちなみにけいおんです。

>>315
ナンバーくらいの大きさで、風の当たり具合はだいぶ違ってくるもんなのかな？
あんまり変わらないんなら、真ん中に設置して欲しいもんだが。

>>317
自分でテストしてみ！

>316
板車と言ってるのはお宅文化を知らない無知無能のやからだけで、あれは芸術作品と言うべきものになっております。

ホイールについて質問です。
15×6,5J＋39
タイヤサイズ165/50
ローダウンしています。
はみ出る以外不具合有りますか？

ハンドルがグラグラになっていく

>>320
フルバンプしたときフェンダーやっちゃうんじゃない？

見た目のカッコ良さよりもクルマが老化していく弊害が大きいので大きなタイヤを着けるのは
あきらめて純正でいってます。

>>320
バネ下重量が重くなるので、乗り心地の悪化＆ショック（ダンパー）が早くヘタる。

それでも他人が見る外見だけがいいのでやるべきだ

2001年製乗りで、走行距離約40000です。
最近ブレーキの効きが悪くなったような気がして
ブレーキ踏んでもジワーっと滑ってる感じがします。
以前ようなガツンと止まったブレーキの利きにしたいのですが
パット摩耗ですかね？
また修理費用はどれぐらいになるでしょうか？

>>326
パッドはヤフオクで２０００円程度。
新しいパッドが手に入ったら跡は自分でやるのがイイと思う。
意外と簡単です。
http://minkara.carview.co.jp/userid/482225/car/408309/704704/note.aspx

初心者はプロにオーバーホーリングを依頼してください
２００００円から３万円のお金を用意して街工場に行ってもいいです

>>326
ブレーキラインへエア入ったんじゃないか？
パッドが磨耗しても座金が出ない限り効きは最後まで変わらないぞ？

ジエームスへ行ってブレーキオイル交換をやってください総額３７００円かも

渤海国は高句麗の移民が立てた国ですが日本とは通行がありました
のちの満州国です。

>>326
ブレーキラインにエア混入、ブレーキホースの劣化が考えられる。
原因によって金額が変わってくるから車屋で相談してみ！

ブレーキ関係はちゃんと直せよ
放置してたらきかなくなって事故るぞ

エアコン付けると若干悪くなるけど。

>>327
ブレーキ周りは少しのミスで大事故につながるから無責任にDIYすすめんなよ

俺もDIYは好きだが駆動系だけは完全に車屋に任せてるなあ
事故に繋がるからいじるのは恐ろしくて

確かに、ブレーキ効かなくなると困るから、
油圧系統いじくると危ないと思うけど、パッドは消耗品でもあるんで、
自分で交換のやり方覚えておいてもいいと思うな。

俺も最初はおっかなびっくりでやってたけど、
ホイルはずして、キャリパー裏のボルト１本はずすだけで
キャリパーが上にずれて、パッドはずれる。

あまりにあっけないシンプルな構造で驚かされた。
つーか、そういう消耗品を交換しなければいけない部分は、
整備しやすい簡単な構造に設計してあるものだと思ったわ。

キャリパーの内部がさびついてて固着が開始される危険もあるのでカネはいるけども
たまにOHも必要だと思いました。

MC21Sのリアブレーキから４０km/hとか60km/hとかからブレーキ踏んだ際に、
キキキーと音がします。減速時の軽い踏み込みの時に鳴っております。
停止の際には鳴りません。

そこで今週にでもブレーキ開けて清掃とサンドペーパで軽く磨きたいと思いますが、
他に何かやる事があればお願いします。

>>339
リヤのドラム開けられる技術あるなら、
シュー替えた方が早いんじゃね？

>339 シューを止めてる上下２本のバネが町工場車検で逆さまに着けてくれて
ひどい目にあったことがある、バネがそっくりでもレートが違うらしくてシューが傾いて
どえらい音が出て、

暗い場所でやってるしバネの大きさが良く似てるのでシューの交換時に間違えたのかも知れません
カー用品店で交換しましたがバネの色を赤と黒にするとかの工夫をしてくれないと
似てるので初めてさわる人とかは上下逆に着ける可能性が１００万倍になるので

ラピンのサイドミラーをMC21に着けることはできますよか

本日、分解しました。

仮走行では、異音解消しました。
作業内容として、シューのサンドペーパ研磨、脱脂スプレーによる清掃。

シューに関しては、２２万キロですが残量有りでした。
３ｍｍくらいでしょうか。

今日の今日ですので、また再発する可能性有るかも知れませんので逐次ご報告します。

>>340
感想としてドラムの筐体を手で回すと、ハブナットを締め込む前は当然フリー（摩擦無し）でしたが、
締め込んだ後に手で回すと、フリーで回りませんでした。摩擦がある感じです。

ボールベアリングは締め込み過ぎと言うのは良くないと思いますが、ナットの溝の関係で
そこまで締め込まざるを得なかったです。

原因は不明ですが、しばらく様子見てみます。
またご報告出来ればと思います。

>フリーで回りませんでした。摩擦がある感じです。

抵抗があってすぐに回転が停止しました。

訂正します。

>>344
22万キロも走行しているのなら、次ドラム開ける時にベアリングも交換したら？

締め込みトルク値をきいたことがあるよ

本日、再び音発生しました（泣）

キー、キーと周期的に音が発生しております。
後輪である事は間違いないです。
音の発生源が分かりません。フロントですとパッドの金属フレームがぶつかり
音がでると思いますが、シューに関してはどこから音が出ると考えられますか？

シューのフレームを止めているクリップからでしょうか？

ベアリング交換をやって見たいですが、自分で出来るんでしょうか？
１万円以内で出来るならやりたいと思うのですが。。

ウォーターポンプを交換したいのですが、アドバイスなどありますかね、

ベアリングは抜くのにキャリパのピストンが直径が合うので利用します、
ピンを外すのにやっとこみたいな先が棒のペンチがいります、ベアリングは安い３０００円くらい
ウオーターポンプはネジを締め付ける時の空間が作れるプーリーを探すこと

>>348
キーキー音
グリスアップと面取でおｋだとおもう

キーキー音はバネが逆さまについてないか見てくれましたか、判定する方法は

>>348
22万キロも交換した事がないシューなら、シュー全体が硬化しているのだから
いくら表面ペーパーで荒らしても一時的に音が止まるだけで、また表面がなめらか
になれば音が出るのも当然だよ！！

なので新品と交換したら治まる。（ヤフオクで売っている）
交換時の注意点として、シューとバックプレートが当たる所にシリコングリス
塗布する事も忘れずに。

FF車ベアリング交換は簡単！！
ドラムの裏側のスナップリング外して、表側からハンマーで叩けばベアリングは
抜けてくる。（組み込みはその反対の作業）

ベアリングもヤフオクでもあるから探して見ると良い。

>>349
エンジンはどっちだ？　F6Aならタイベル外さないと交換出来ないが、K6Aなら
ファンベルト（オルタネーターベルト）外せば、簡単に交換出来る。

ベアリングの直径にあった金属がキャリパのピストンですよ
K6Aの社外ポンプのプーリーの穴が小さくなってて取り付けるのに工具が入らない
物を買った時の場合ですよ。

DIY初心者ですがH3Cの中華HID取り付けはカプラーオンでOKですか？

みんなありがとうございます。

取りあえずリアのシューとベアリングを交換して見ます。
昔、仕事でベアリングとスナップリング付けた事あるのですが、ハンドルを引いて
押し込む装置ですので、ハンマーでは自信無ですが。。

ベアリング外す時の冶具みたいなのの当てが分かりませんが、

>ベアリングは抜くのにキャリパのピストンが直径が合うので利用します、
これはフロントのピストンでしょうか？何か身近なもので代用出来ますか？

フロントのピストンが合います他では直径の合うハンマーの鉄の部分だけを持っています
がこれは普通には売ってませんよ

それとバネが上下がそっくりなので間違ってつける人が多いと予想されますので
上が強いのか弱いのか忘れてしまったけども

>>356
どうせもう使用しないベアリングなんだから、当て物なんて適当な物で十分だよ。
組む時は外したベアリングを当て物に使用したら良い。

ストレートで工具が売ってますよ、４０００円くらいで名称がベアリングレースシールドライバー
１５６ページ

みなさんどうもありがとう。

取りあえず、ベアリング付ける工程が苦手だったので冶具の当てがあればベアリング
交換したいと思いました。色々とご意見下さってありがとうございました。

メインは３５３さんのシュー交換を来月当たりして見ます。
部品代送料込で３０００円くらいで行けそうなので、やって見たいと思います。

異音の状況としては、窓を閉め切ってエアコン掛けていてもキーキーと聞こえてきますので、
結構うるさいです。また交換したらご報告します。

MC11S､多分1型
桃捨てに代えたら､ハンドルの戻りが嘘みたいによくなった。
なんか､得した気分。

コラム部にハザードスイッチが付いているのが1型

オートエアコンが壊れたぉ！
autoが点滅するエラー表示がでた。

っでDでどこが原因か調べてもらったらオートACのユニットかもしれないとのこと。
部品価格5万とかいわれて、黙って帰ってきた。

ストップランプをLEDにしたのが原因かもしれないとのこと。
普通の電球つっこんどけばよかたorz

>>364
つ ヤフオク

すいませんが、中古で購入したMC21Sの白のRRリミデットなんですが
Auotボタンとエアコンの温度調整のバックライトが点かないんですが

これって元々ないんでしょうか？

もし球切れなら、自力で交換って可能なんでしょうか？

Auotボタンって何？

>>366
正常だと点灯するよ
自力で交換は可能
バルブはＴ4.2
ttp://minkara.carview.co.jp/userid/794128/car/674142/1208225/note.aspx

>>368
ありがとうございます。ちなみにディーラだと5000円以上って言われました・・・
そこ見て頑張ってみます。

>>369
バルブ外して、町の部品屋（整備工場相手にしている店）や電装屋に行けば
そのバルブを購入する事が出来る。

確かバルブ1ヶで50円くらい。

>>370
ついでなんで、全部LED化しました。ありがとうございました。

mc21s型乗ってるんですが、ヘッドランプが上向きすぎてて調整したいんですが
調整ネジ回してもさっぱり変わりません。これって壊れてるんですかね？ちなみに両側動きませんでした・・・

それともかなり回さないと動かないんでしょうか？

>>372
回し過ぎて壊したんじゃないの？

下手に素人が調整すると上下左右が狂い、対向車の迷惑になるのできちんと
テスターのある整備工場で調整して貰いなさい。

ストップランプはコンピュータと連動してるのでLED化するといかれてしまうが
バックライトは独立してるので何をつけてもへのかっぱです

>>374
とん。

コイトのヘッドは（六角ぼると）、回し込み過ぎるとギアが抜けます。

馬鹿避け付いてない感じです。
自分のも右ヘッドそうなりまして、一年後の車検が不安です。

何か対策があれば教えて欲しーっす。

アイドリングの時にATですがエンストしそうです。
考えられる原因は何かありますかね？

>>376
おれも一個バカしてやっちまって、その後あきらめずに
かむように回してたらなんとか入った。

対策：あきらめんな

コンデンサを外して掃除しましたがラジエタとのあわいさを埋めてるスポンジが
ふりかけの元みたいになってましたのでどうしたらいいと思いますか。

>>373

忠告を受けてテスターで見てもらいましたが、正常でした・・・

ワゴンRってけっこう上向きなんですね・・・

ちなみにディーラで無料でした。

>>377
整備工場でアイドリングの調整してもらえ


>>379
自分で交換できそうなら、同じ物をディーラで取り寄せしてもらえ

>>376

ＳＵＺＵＫＩ系統の整備工場にもって行けば、無料か〜2000円くらいで直してもらえるはず

てかテスターで正常なら、調整ネジ逝かれてても問題ないよ　球純正から変えない限り変わることなんてないし

>>377
つISCV、点火系

コンデンサとラジエタとのあわいさを埋めてるスポンジが劣化してスキマだらけになってたので
ドライバでこそげて落として完璧なスキマ材を着けたらエアコンがはげしく冷えるようになってしまいました。

でっていう

>384 そのスポンジは劣化すると粉みたいなのになるので風が筒抜け状態になりますよね

5型でサスペンション（車高調）を交換する場合、MH前期のものを買えばいいんでしょうか？

MC用でおｋ

すみません連続で。

15年4月モデルは6型になるのでしょうか？

>>388
ありがとうございます。>152に足回りがMH系になってると書いてあるものですから。

>>387
MCは1-4型
5-6は違うから気をつけてね。

http://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/138686385
リアシートスライドがする車種は5-6型
ここにも書いてあるようにMH21の前期のもの、も流用可能だと思われ。
MHのどの型のサスまでかは、詳しくないのでパス

５−６はMHになるのでしょうか

そういうこと

ﾑｶﾂｸぜ！ＳＵＺＵＫＩはもう絶対買わない！

バックライトの交換糞簡単なんだな
あれで3000円の作業料とかぼったクリすぎだろ

すべてLEDにしたわ　1つ1000円だけど

ファン回してガラガラ異音は、ブロアモータを交換すれば直ります。
サイドブレーキペダル外すのに苦労しますが、、

2001年式NAですが、タコメーターが付いていません。
タコメーターを後付けする事はできませんか？
できればメーターパネル交換したいのですが、無理ですよネ？

できるよ。

>>398
kwskお願いします。

みんカラあたりで、5〜6型のタコ付きメーターに交換してる人のレポ探してみ。
ただし、メーター交換したら、オドメーターの距離かわるから、申請しないとやばいらしい。

>>400
別にやばくもなんともないか

新旧のメーターの距離の控えを車検証と一緒に保管していれば問題ないよ。

ダイアナ号はただいま修理中です

ブレーキホース交換したいのですが、ザックリ部品代どのくらいですか？
純正品を購入予定です。

７千円くらいかも、オートパーツエージェンシーで買ったからね

デラで4kだった

>>404
純正（ABS付き）の場合、6千円ちょいだよ。

だけど、町の部品屋で純正同等品（純正と製造メーカーは同じ）だと、5千円あれば
買えるから、安くあげたいのならこっちを使うと言う方法もある。

>>405,406,407
どもっ！
今の財布の状態だとナイスな値段ですね。非常に参考になりました。
今度、替えた時にまた報告します。

さっき高速を走ってきたんだが、本線合流時にアクセル踏み込んだら3速辺りで6000回転辺りまで引っ張っていてﾋﾞﾋﾞﾀ
ちなみにMC22SのNAです

>>409
何がいいたのかわからない。

アクセルベタ踏みで加速していくと
レッドゾーン手前でキチンキチンと変速していくね。

軽は総合能力が低いので飛ばすのはこわいよな

なにをいまさら

平成15年初年度登録 MC22S N-1 　です。
フロントグリルを外したいんですけど
わかんなくなって中断しました＞＜

http://upload.fam.cx/cgi-bin/img-box/rvk100802015128.jpg
http://upload.fam.cx/cgi-bin/img-box/oio100802015206.jpg
http://upload.fam.cx/cgi-bin/img-box/8a8100802015213.jpg

上の部分は、マイナスドライバー使って
こじって上げる黒色プラスチックのビス？
を外して、もうプラプラしてるんですけど
グリルの下の部分が、バンパーにがっちり繋がってます。

これって一旦、バンパー外さないとダメですかね？
それとも上か、下から手を入れてビスかなんかを
開放することは可能でしょうか。
同志よ教えてたもれ。

運転席右のカップホルダーに500mlペットボトル置けないのって1型だけ？

>>414
グリルの上下でバンパーにとまってたはず。
頑張れば、バンパー外さなくてもいけるけど、
そんな事するくらいなら外した方がずっと早いと思われる。

>>415
え？2型以降でもおけないでしょ。
5型のオーディオパネル移植してセンターにドリンクホルダー作ったおれには死角はなかった。

>>416
1型しか乗ったことないから知らないけど、2型以降だとフロアシフト消滅で
運転席から手の届くところにペットボトル置けなくなるから改善されてるのかなーと思っただけ。

>>417
そーいうことね。一応いっとくと一型にもCATはあるよ。

灰皿使わないならMH21系のドリンクホルダー流用できるから
やってみるといいよ。

普通車からの乗り換えの人が増えてるので前と同じように飛ばそうとする人がいてますが
ハッキリ言って軽は扱いがむつかしいよ

ＡＴでもＭＴ的なアクセルワークが必要

MC21sのATに乗ってるんですが

低速で走ってるとギア2に変わる時振動がすごいです。
これって原因なんでしょうか？スビード出てる時はスムーズなんですが

一応車検整備通したばかりなんですが

>>421
エアコン付けてると時々起るよ。
あとはアクセル踏み込み過ぎとか

>>421
年式的にみて10万キロ前後走行している様に思うが走行距離はどれくらい？

恐らくATだと思う。

ATのショックと車検整備は関係ないよ。
車検とは車のその時点の状態が法規に適合しているかどうか検査するだけ
だからね。

>>423
11万です。これほっといても大丈夫ですか？

>>424
ＡＴＦ交換してみ？
変速ショック少なくなるから

>>424
>これほっといても大丈夫ですか？
ほっといても症状がだんだん酷くなるだけだよ。　ショックを我慢出来るのかい？

425の言っている事もあながち間違いではないが、今までATF交換した事が無い
のならお勧めはしない。（交換した事で余計酷くなる場合あり）

なのでディーラーで、どの方法が最善か良く相談した方が良いと思うぞ！

>424 ズバリ、オイルパンを外すして交換する最高級メニューをやって見るべきだ

424がＡＴＦ交換してインプレしてヒーロになるつもりあるかどうかにもよる。

２３万だけど、最後に手放す時に涙を呑んでＡＴＦ交換する予定。
１０万キロから無交換なので、実験するコンディションとしては条件揃ってる。

>>416さん
レスありがとう^^

>>414
俺の車かと思ったｗ
エンジンルームが綺麗ですね

バンパーも外してやらないとグリルは外せないよ、多分
外したあとでも面倒な工程があったはず

>>430
うわ、バンパー外したあと
復旧にも面倒な作業あるんですか・・おｒ２
どおしよう。
430さん情報ありがとん！

>エンジンルームが綺麗
2ヶ月前にやった3回目の車検で、断りも無く
　エンジンルームスチーム洗浄
とやらが実施されてたんですよね。
明細に載ってて、ちゃんとお金も取られてた。
4800円位だったような。

個人的には、エンジンルームって
少しくらい汚れてても別に
故障に直結するわけじゃないし（？）
逆に、スチームが配線等に悪影響しそうで、なんだかな〜

バンパーを外さないと取れないよ、裏からネジで止めてる
復旧はピンを大幅に省略して上２カ所だけとフォグ裏のネジ止めだけで行ってます

カムカバーの天井裏が詰まってターボの軸からオイルが吸気側に吹き出す事をプロでも知らない人が多いのかな

>>432
重ね重ねありが�dです
ここの住人さんってやさしぃですよね^^

今夏、暑いし
冬にふかふかの雪が降った日にやることにしましたby北海道
それならバンパー落としたりしても大丈夫ですよねｗ
ここで頂いた情報はtxtに保管しておきます。

>>434
自分も北海道在住者だが、冬の屋外での作業はもの凄く辛いぞ！
作業するなら春か秋が一番だよね。

バンパー外す作業やるなら下にレジャーマットとかいらない毛布とか
敷いてやりなよ。

北海道でもヘビは生息していますか、冬眠期間が長い気がするのですが

スレチだが温暖化の影響で札幌でゴキブリの生息が確認されたらしいなｗ

>>435
私自身が寒冷地仕様なので冬が苦じゃないのです
雪面だと車の下にも潜りやすそうｗ

>>436
MC22と一緒に渓流や湖に釣りに行くんですが
アオダイショウよくみますよー（特に雨上がり
>冬眠期間
寝てるだけだし関係ないんじゃないかなぁ

ちなみにアオダイショウのエゾブルー（写真一番上）
http://sapporo.100miles.jp/zoo_honda/article/162
円山動物園で見て惚れて以来、これを繁殖させる計画を立てたが頓挫

>>437
すすきの地区は昼夜、暖かいから
死滅しないのでたくさんいるらしいです。
一般家庭で出たとかは、ほとんど聞かない。
ちなみにゴキブリ以外の虫も、本州より少ないので
虫嫌いの人に北海道オヌヌメ

北海道の人ってやはり車好きなら、大体走破しているの？

自分は３回北海道に行きましたが、稚内だけは行かなかったです。

長万部での貨物列車、夕張でのキャンプ（キツネ見ました）、札幌のラーメン横丁、
摩周湖、知床、アイヌなどが印象あります。

本州仕様のMC22S・ノンターボN-1で冬の北海道は無謀？

>>439
個人的感想なんですけど
道民って非アクティブで、意外と色んなとこに行ったりしてない感じ。
本州から転居（永住）してきた人なんかは
　先週はＸＸＸに行ってきた。今度の休みはＸＸＸに行く。
なんて喜んで全方面走破してたりします。
自分はいつか、北海道の沿岸添いの道路を一周したいとは思ってます。

>>440
ヌキーとかで雪山いかないならOKじゃないですかねー。
詳しい人ヨロです。
ただ四駆じゃないと坂道発進とかがキツイかも。
大雪の時とか、スタックしてるのは大体が二駆。

自分は昔、非寒冷地仕様車＠二駆に乗ってて、スキー行って
マイナス15度とかで一日放置したりを繰り返してましたけど
なんともなかったなあ。

スレチばかりで怒られそうなので
ワゴンあーるの事も書いておこう。

たまたま当たりが良かっただけかもしれないですけど
スズキのメカニックの人、皆親切なのでまたスズキ車にしたい。


１　くだらん事、質問しに行っても笑顔で教えてくれた。

２　保証期間が過ぎてるのにプロペラシャフトを無償交換してくれた。
　　プロペラシャフト⇒マイナス10度近く気温が下がる朝限定だけど、異音を発した。
　　　　　　　　　　　（50m走ると音は止む）
　　　　　　　　　　　放っておいても何とも無いって最初言われたけど
　　　　　　　　　　　結局、代車まで出して交換してくれた。

３　　もう7年も経ってるのに、
　　　ステアリングを目一杯切ると「コココッ」という異音が出る症状を
　　　無償修理してくれた。（販売店でもないのに）
　　　通常6万位かかるらしい。（この症状は既出？スズキ車特有のものらしいけど）

４　　こないだは、プラピンをタダで提供してくれた。

>>438
あなた自身は寒さに耐えられるかも知れないが、寒さで手先が悴んで細かい作業が
し難くなるし、なにより車両のプラ製品が硬化してちょっとした事で破損するぞ！

ヤマトシロアリは高さが低いけども日本シロアリは天井まで食ってしまうので
温暖化で関東まで生息してるらしいですよ、ゴキブリとセットでいてる。
わたしのＭＣ２１は１５万で中古エンジンに載せ替えました

ブレーキホースとシュー買い揃えました。

ドラム内のバネの上下の区別があります、下が細くて上が太い、見た目はソックリ

>>446
ありがと！

ちなみに部品明細はこのようでした。
純正リアホース２本２２００円
純正フロントホース２本４２００円
ワッシャ４個２８０円
シュー；モータクラフト製４枚２７４６円

ちなみに純正のフロントホース備考欄に「ＢＯ解消分」とありましたが
ご存知の方おりますか？

最終型でも7年前か。時が経つのは早いなー

>>447

つ ＢＯ:バックオーダー

ブレーキキャリパとホイルシリンダのオーバーホールは25000円くらいでやってもらった事があります

>>447
449も答えているが、
要するにディーラーに在庫が無く注文だったのが入荷したと言う事。

http://forum.gameznetwork.com/showthread.php?t=10437

誰か相手してやれよｗｗｗHimeだっておｗｗｗｗ

ブレーキキャリパとホイルシリンダの中古をオクで買って交換キットもオクで買って
練習してからうまく出来たのを現在の車についてるのと交換する方法がすばやく官僚します。

>>447
ホース交換する手間考えたら、マスターインナーkit、Fキャリパーシール、Rホイールシリンダカップkit
も交換すれば良いのに。

部品代だってそれほど高価な物じゃないんだし

マスターインナーkitは純正しかなくて９０００円と言われてあきらめたけいいがあるます

>>449
>>451
そういう意味でしだったのですね。スッキリしました！

>>454
フロントのシールキットとリアのカップキット注文しました。
よーし、あとはフレアレンチだけどうにかしてから涼しくなってから交換だー！

キャリパもシリンダもシリコングリスを入れる方がやりやすい、添付のグリスは
引っかかってシールがねじ切れて何もかもパーになる

>>448
透明のブレーキランプユニットはMC系で色あせないアクセントだと思う

すいませんが、MC21S買ったんですが、エアコン作動させてると加速悪くなるのは仕様でしょうか？

ほとんどの車は、そうじゃね、

エアコンのガス量が４００グラムで良いのを知らないし書いてない事が最大の原因かも

Ｋ６Ａはカムカバーが熱でひずむ変形しやすいんでしょうか

>>460
前乗ってたセルボターボより異常に加速悪くなるんですがこんなもんでしょうか？

じゃあまたセルボターボに乗り換えればいいんじゃね

>>463
そんなに言うのなら今乗っているMC21の状態を言えよ。
（ターボorNA、距離数、年式、など・・）

ターボ　AT　平成11年式　距離10万

コンプレッサの駆動による重さは確かに感じる。仕様ですね。
うちにあるエブリー（H14）ＭＴターボはエアコン付けても大丈夫。多少重いかなと言う感じですね。

恐らく現行スティングレーはその辺改良されているんじゃない？

463 シリンダが摩耗してスカスカになってるので寿命が来たエンジンか
プラグホールにオイルが漏れて失火してるかだ

前に乗ってたセルボターボが一昔前のじゃなくて去年末まで売ってたセルボSRなら
どの軽に乗っても加速悪いのは当たり前。
あれは現行規格で軽最速且つ軽ターボ最良燃費＆エコ。

ＡＴオイルの入れすぎか、エンジンオイルの入れ杉かも目盛りの真ん中までしかいれてはあきまへん
上まで入れると停止時に超える事になるので

車検整備に出したばっかりなのにオイル調べてみたらエンジンオイルが多く入ってました・・・

信頼できる農協に頼んだのに・・・・

そういうのよくあるよね
めちゃ腹立つよね！
ベテラン整備士曰く
オイル多めは、圧が内部にかかるので
「少ない」より悪いらしいです。
オイル漏れ等になりやすい。

自分はイエローハットで線より多めに
入ってたのを全部最初からやり直しさせたことがあります。
もちろん新缶で。

オートバ・イエローなどは最初に言わないと
線ギリギリか超えてる確率が非常に高いので注意です。

整備士によっては多いほうがいいと思ってる人も居るってことなのかな

なんか怖くなってきたんで明日ディーラで点検してもらいます。

> 72 名前： 就職戦線異状名無しさん [sage] 投稿日： 2010/08/06(金) 21:09:32
> ネズミ捕りで絶対に捕まらない方法発見した、どうも内密事項を知り得たっぽいからあまり口外はすんなよ
>
> 道路の上や丸型の標識に2ケタの数字が書いてあるだろ？
> どうもあの数字を時速に置き換えて、それを上回る速度を出さなければ捕まることはまず無いらしい
> （例：50→50km/hを上回ると警官登場）
> 何でも警察はあれの数字（＝速度？）に従ってネズミ捕りを実施しているようだから参考にしてくれ

そういや俺のも上限より多く入っているな
購入した個人の車屋でオイル交換を頼んだんだが

自分でメモリみて、
線より多く入ってて
走行距離そこそこ走ってるのなら
さっさとどこかで交換した方がいいかも
（エンジン走行直後の確認はダメだよね

>整備士によっては多いほうがいいと思ってる人も居るってとなのかな
そう思ってる人もいるだろうし
人の車だからどうでもいいかもとか
ギリまで入れようとしたけど
ちょっとオーバーしたけどいいやとか
色々ありそう

>>470さんの
「エンジンオイルの入れ杉かも目盛りの真ん中までしかいれてはあきまへん」
に凄く同意。

自分は近所のオートバックスでやるけど
メモリの半分とか、三分の二とか受付で言う。
そうするとその数字に意味を持たせられて
ちゃんとその値になってる。
おねーさんから神経質な客だな、
みたいな目で見られるような気がするけどｗ
そうしないとガッツり入れられる。

>>474
うわあーすげーや、目から鱗だー（棒読み）

2001年式で走行距離約30000です。
来月車検ですが、ディーラーに出した方がよいだろうか？
費用はどれくらいでしょうか？
ABやヤ◯ト車検も候補ですが、どうでしょう？

>>478
自分の車なんだからそれくらい自分で決めろよ。

安心を買うならディーラーだし、とにかく安ければ良いのならABやヤマトだろう。

費用は工場によって4万円代〜8万円代までさまざまだから、自分で何件かリストを
作ってそこにTELかけて確認しろよな。


まったく世話がかかるヤツだぜ！

>473 居酒屋ではコップに酒を入れるときは一番上までいれるのがマナーとなってるので
それを真似てる整備士が多数を占めていますよ、メカ的な発想は無いと言えます。

MC22SのATのNA乗ってる。先月免許取得して中古探しに行ったら見た瞬間に即決した。
カッコイイ、マジで。そして鈍い。アクセルを踏むと走り出す、マジで。ちょっと
感動。しかも軽なのに重いから上り坂も力不足で困る。NAは力が無いと言わ
れてるけど個人的にはその通り思う。ターボと比べればそりゃ全く違うのは明らか
だし、少しの坂でも余裕だって店員も言ってたし、それは間違いないと思う。
ただ渋滞だとちょっと楽だね。ATだから勝手に前に進むし。
速度にかんしては多分ターボもNAも変わらないでしょ。ターボ乗ったことないから
知らないけどタービンがあるかないかでそんなに変わったらアホ臭くてだれもNAな
んて買わないでしょ。個人的にはNAでも十分に速い。
嘘かと思われるかも知れないけど中国自動車道で１００キロ位でマジで旧式アルトに
抜かれた。つまりは新規格ですら旧規格の軽量車には勝てないと言うわけで、それだけは個
人的には不満です。

お前はどっかのレーザーなのか？車なんて見た目良くて走ればいんだよ
俺はMC21のターボに乗ってるが普通に早いぜ

481ha kopipe

>>482
「レーザー」？

規制でしばらく書き込み出来ん間におもしろい流れになってるな

工賃ケチって自分で整備するのもいいけど何かあったら後々困るのは自分だぜ？ ブレーキとか素人は下手に手を出さない方がいいぜ！

居酒屋でコップの下に皿で受けて酒をギリギリまでいれる風習が特に面白かったですよね

>>485
自分の場合、パッドやフルード交換したことあります。
エアー抜きかなり苦労しそうですが、、一人作業になりそうなので、、

>>487
ウォッシャーのワンウェイバルブを使うんだよ。
これなら余裕で一人でもエア抜き出来るよ。

ワンウェイバルブは解体屋行けばタダで手に入るよ。

リアはウオッシャーの青色の逆流防止弁継ぎ手が役にたつ、前はアストロで６５０円くらいで
ワンウェイバルブが売ってるでよ、前が１０でリアが８のレンチで緩めます

今日、交換イメージの為にホース周辺を見てみましたが、レンチで行けそう
でしたがやはりフレアレンチにした様が良いですかね？
自分一回フルード抜くバルブを舐めさせて痛い目見てるので、
出来ればメガネにしたい所ですが、フレアレンチって余り使う用途無いので
ちょっと買うのが面倒な感じもしますね。

ワンウェイバルブは非常に参考になりました。

丸形メガネでないとなめてしまう、特にリアは今までにプロがなめまくって角がなくなってるので、（８と１０の大きさの違いが裏側にあるので分からないから）
穴付きボルトはデエラで買うとかも準備へ

>>491
了解です。

皆さまのご意見が非常に参考になりましたので、作業後絶対に報告したいと思います。
上手く行けば来週、交換します。本当にありがとう！

>>490
ブレーキ周りの整備するならフレアーレンチは絶対に必要だよ。　

今回の整備の為だけに購入を考えているのであれば、別に購入する必要は無いと思う。
友人知人でフレアーレンチ持っている人いないのかい？
いなければ、お世話になっている整備工場に事情を話して借りてくると言う事も
アリかと。

自分もサス交換する時に、整備工場からサスコンを借りた事もあるし（予断ですが・・）

余談の時が違ってますけど

そうだったな　スマン

>>494
お前も間違ってるが　字な

工具はストレートかアストロで買えますよ

レースに呼んでないのにベンチコート姿でドスドスとサーキットに現れる、ワゴンR乗りの衝撃ヒロイン・横綱安里翔。
コートの下には、13号特製衣装と秘密厚底ブーツを加齢に着こなすRQコスプレのドラムカン安里翔(35歳)
駐車場スミやトイレ裏を無意味にウロウロしながら自作名刺をバラまき、
乞食カメコ相手のゲリラ撮影会を敢行する1984年生まれの安里翔。

サーキットのピット裏で獲物になりそうなカメコを探して無理矢理撮影させ、
捕まえたカメコを逃がさず人気者アピールをするその姿は、もはや名物といえる。

ピットのチーム関係者にも順番に名刺を撒き散らし、無理矢理の名刺交換を強要させる安里翔。
次回のレースには、呼んでないのに｢スタッフの○○氏に来るよう依頼された｣と嘘八百を並び立て
まるで正レースクイーンのごとくピットに現れ居座って帰らない安里翔。

義理でシャッターを切らされるカメコからは、仕方なく「安里翔ちゃんはいつも元気いっぱいだね」｢その髪飾りいいね｣
｢ネックレスどこで買ったの？｣と声を掛けられる時もある。が、安里翔は、褒め言葉と受けとっているという陽気な安里翔。
オバサンでバケモノRQだからオバＱとか、その風貌と体型からカバＱとかいわれている安里翔。
だが、岡山のカー小物メーカーMangeの｢イメージガールとしてイメージアップに努める｣というが、アップしたのは、実は、メーカーのダメージである。
ＲＱマニアの間では押しも押されぬNo.1ﾈﾀRQに成長した安里翔。
撮影した安里翔画像をうｐすると、底辺ＲＱまで網羅したということでカメコ界では一目置かれるというが、なぜかネット画像はレアである。

安里翔も〜boring〜とかいう雨風呂を持っている、作り貯めたヒマネタ予定稿の連続upである。

http://car.nifty.com/cs/photocon/rankinglist/rq/1.htm
http://corism.221616.com/articles/0000091043/
http://ameblo.jp/zeon-ms07b3/entry-10278705851.html

あさとしょうは体がドラム缶みたいな感じですよな

バックした時にカッキンと音が出るようになりましたのでハブベアリングを交換することにしました

ポキッ系はステアリングのラックピニオン。。

うちのMC22S　RR 4WDがハンドル切るとグオオオオオオオってうるさいんだけど
リコールって中古車でも適用されますか？

ホンダのビートは可能だったがSUZUKIはしらね

>>502
リコールは新車中古車問わず適用される。
適用されない事があるのは、保証修理の場合。

保証修理でも中古登録時にきちんと移行手続きと法定点検受ける事により
残りの期間の保証修理は可能になる。

だけどこのカップリングの不良は、リコールではなく保証修理なので下記の
サイトで車両番号が該当しているのならば、保証修理が適用される。

・カップリング保証
http://www.suzuki.co.jp/about/recall/2007/0402a.htm

MC21Sのフューエルフィルターを交換しようと思って調べたら
それらしい部品が見つかりません。誰か教えて！

燃料タンクの中
ポンプと一体じゃなかったか？ 何で交換するん？ 黒煙でも出たか？　ディーゼル車じゃあるまいしなｗ
ま、庭先整備レベルなら脱着キビシイぜ？

>>505
初心者には無理　諦めて整備に出せ

>>506 ,>>507 レスアリガト
160000�`オーバーなので予防的に交換するかと思い
よくある燃料ラインのフィルターが無いかと調べたのれす。
燃ポンの濾し袋は知ってますが、やっぱり無いのでつねえ。
しかし、今度はフューエルポンプが心配になってきた、まだ保つかなあ

>>508
フィルター単体ではないよ。　
フィルターは、ポンプと一体だからポンプASSY交換が必要。

走行距離からみてもヤバいから早めに交換された方がよいかと

キャリパを止めてる金属とローターが接触してシャリシャリ音が出るようになってしまったのは
ローターが歪んだのかな

んな訳ないだろ？ キャリーパー外してパット周辺確認してみ？
裏のダストカバーの歪み、石の噛み込み、単純にパッドの残量無くてセンサー鳴いてるってオチじゃないよな？

>>509
ポンプ早めに交換します。�dクス！

それが社外ローターで曲がってるみたいなんです、ヤフオクで買いましたが
宣伝とは違ってすぐに毛がはえるはずがないように、永久に曲がらないとは言えない

>>513
ブレーキローターが歪んでたらブレーキングでペダルにキックバックがくるから分かる
何かの弾みでバックプレート曲げちゃったんじゃないか？

最初からHIDついてるのってSWTだけですか？

右にハンドル切ると（１２時から３時くらい）キキーっと音が出ます。
フロント側っぽいです。（走行中フットブレーキ踏んでも音が消えなかったので）

合点行く理屈をご存知の方、お願いします。

ナックルが当たっているんじゃなくて
バックプレートが当たっているんじゃないのかい？

ローターに当たらないようにバックプレート曲げてみ！

きょうもう一度分解してみたらバックプレートが曲がってました、真っ直ぐにしたら治りました
大変お世話になりました、簡単な右ロアアームを交換したときにそこにジャッキを充てて保持してたのが
原因でした、サンデーメカニックなので泥縄式にやってます。

>>518
初めにきちんと確認しろよ　カス！

多分フルードをブレーキクリーナでしっかり落とさなかった事が原因っぽいです。
シューにガッツリ黒い物体ついていたから。

５１８の偽は多分アパート住まいでエコカー減税で中国産エンジンで昇格したと思いこんでいる
元ワゴンＲ乗り。色は確かホワイトでは無かった。。

フロントガラスに石かなにかが当たって、欠けちゃってるのを今日になって発見した。
３ミリほどのだけど、リペアにいくらかかるのやらorz

１まん５せんえん

オードバックスでそれ直す奴みかけたような

ガラス交換が最安３万円があります

>>521
瞬間接着剤。

かけてるのは車検に通るでしょ、ひび割れがだめなんでしょ

>>526
欠けていても（程度にもよるが）車検はダメだぞ！

そうだよな

オートエアコンを稼働する際、［内外気切り替えスイッチ］のランプが必ず点灯するのですが、これをOFFにするにはどうすれば良いのですか？
いちいち押すのが面倒なんですが。

それくらい押せよｗ

>>529
なんでわざわざOFFにする必要あるん？

>>531
外気のほうがいいかなと思うので。
以前は点灯しなかったのに、いつから着くようになっちゃったのかな。

コンデンサの配管が８ミリ銅管と同じサイズなのでリキタンを別の場所に移設してみましたが
普通に冷えます。

>>532
エアコン（冷房）は、内気循環で使用するのが常識だよ！

わざわざ暑い外部の風すって冷やすのか？　冷えた内部の風回すほうが良いに決まってんだろ

体臭がキツくて内気で回すと辛いんだろｗ

そうか・・・それはすまんかった・・・・

へをこいた時もやね

俺は今まで「新鮮な空気ウェルカム！」って思想で常に外気導入にしていた
どうやら知恵が足りなかったようですね


そもそもエアコン自体滅多に使わんけど

外気導入ってやりすぎるとカビ生えやすくなったりしなかったっけ

リアのカップキット交換あるなら、フロントのシールキット交換も必要ですよね？
フロントは余り認知されてない様に思いますが、やはり使いつずければ摺動性悪くなりますよね？

>>540
取説に基本外気って書いてあるんだからそんなわけないだろ。
トンネルと冷房以外は基本的に外気にしかしないし。

>>541
そらそうよ
最近は皆安ければいいって車検が主流だから余程傷んでたり片効き(引きずり)起こしてたりしない限りは分解交換しないね

でも定期的にフルード交換さえしてれば結構持つもんなんだけどね

外気は前の車の排ガス吸いまくるからフィルター長持ちするのは内気

>541 両方で２５０００円くらい掛かるのが難点ですがキャリパのピストンはさびてますよ

最近エアコン入れてて信号待ちなどでエンジンがブルブルってなってエンストしそうになります。
なんでしょうか？

>>546
コンプレッサーの回転が抵抗になってるのかもなあ

>>546
バッテリーか　コンプレッサーだね

悪化する前にディーラ行ったほうがいい

>>546
548の意見にプラス、ISCVの不良も考えられる。

早急にディーラーへ！

>>547>>548>>549
ありがとう。
とりあえず 明日ディーラーに行ってみる。
仮にバッテリーが駄目なら安いけどコンプレッサーが駄目だと
いくら位 かかりますかね？

あとISCVね不良の場合は
高いですかね？
平成13年式の10万キロ走ってます。
車検は先月 受けたばかりです。

だれもしない総合点検をやらないと失火も考えられるよの

鉄道車両で言うところの全般検査を車でも・・

>>551
そんなに金額心配するなら、ディーラー行った時にいきなり修理せずに
原因だけ探ってもらって、その後の修理は見積もり出して貰えば良い事！

原因なんてエスパーじゃない限り、実車みてみないと分からないんだよ。

プラグ外して詳しく点検しないと分からないのでデエラはいやがってごまかして帰らせる
作戦で終わるでしょうから、それをさせない完璧な作戦を用意すべきだ。

>>555
そうですよな

ABS車なのですが、ABCコントローラ？ってどんな構造なのでしょうか？

あそこにエア噛むと抜けずらいらしいですがやはりそう思いますか？

>>557
構造知りたいのならググれ！　カス！！

そうですよな

皆さんの
お勧めバッテリーサイズわ？

ブレーキホース交換した物です。簡単に作業報告をしたいと思います。

またフレアレンチは購入しました。やはりコレ無いと作業は出来ませんでした。

あとは基本的にホースを脱着するだけで作業としてはそこまで難しくは無かったですが、時間は４〜５時間くらいかかりました。
液がポタポタと垂れて来るので養生と、配管にブリーダプラグのキャップをはめて漏れないするようにするように作業しました。
あとはエアが入らない様にこまめにリザーバタンクを見て作業すれば大丈夫そうです。

シールキット交換する時にゴムのカバーを付けるのに３０分くらい考えました。。
これが悩んだ部分でした。

ホース F:4200円、R:2200円（純正品１台分）
フルード 639円
フレアーナットレンチ 630円
ブレーキクリーナ 202円
シールキット 1188円
カップキット 468円

合計9527円

手間と時間を考えるとプロに任せた方がよさそうな作業ですが、どういう構造になっているかが分かり勉強になりました。
疲れました。。

ちなみにリアのハブベアリングも交換しましたが、叩くだけではどうしても抜けなかったので簡単な挟み込む冶具を作って外しました。
入れる時は叩けば入りました。

ベアリングkoyo￥2170円x2
スナップリングプライヤー(穴用)￥1750円

>>561
お疲れさん
やってみると何て事なかったりするけど、本職はその内容1時間弱で仕上げるんだよ ま、設備や工具が揃ってるから当然かな？


でもやっぱりこの時期は作業したくないなｗ

>>563
レスありがとうございます。
訳あって修理工場に足を運びましたが、ラジエターとエンジンが無いリフトアップされたワゴンＲが有りました。
やはりプロの方は手際もいいと思いますが、やるスケールが違うなと思いました。

ブレーキホースはやはりプロに頼んだ方がいいと思います。
正直、苦労と作業中不安に襲われました。心臓に良くない系です。

あまりお勧めしないＤＩＹの一つとして認定したいと思います。。
今日は疲れましたので早めに就寝したいと思います。。

わては涼しい秋に色々やろうと思ってます、熱いとミスが出やすいし必要な締め付けを忘れるので
ホイルナットの締め忘れをやったことがあります、走るとカタカタとやけにうるさいので参考に記憶しておいてください

よく自分でやるな・・・・

時間潰しだったり、金銭的な都合だったり、人それぞれいろいろだろけど自分の持ち物だもん、手ぇ汚してイジってみるのもいいもんだぜ？
まったく知識無いのにイキナリ分解は無謀だけど

キャリパーのダストカバーを着けるのは５６１のように浮かして同時に入れる必要があるので
練習をしないで一発でやるのは無理だ、またシリコンを入れないと内部でパッキンがねじれて溝にはまってないかも

>>568
ダストカバーっていうんですか。本当に悩みました。
どっちかを優先させるとどっちかが犠牲になるというか、、
余り心配していなかった部分だけに、苦戦を強いられました。
取りあえずしばらく様子を見て、最終的にヨシと判断したいと思います。


ちなみに今度チャレンジするならどこですかね？
ショックに興味あります。

バネを交換するのはあのバネを縮める道具からバネが外れる事があって
その時はこわいです、やはり上等な工具にしろということかも

>>570
このまま行くと、どこかで痛い目に合いそうな感じもあります。
ショックも４万円くらいしそうな高価なものですので、最後は廃車にする時に
色々と分解してみるのもいいのかなと思いました。工具も余り安いのだとちょっと心配ですもんね。



所でＭＣ系で最高距離の車って何万キロくらいなのですか？
知っている限りで皆さまお願い致します。私のは今２２万９０００kmくらいです。
H12年式なのですが、訳あって６年間１日120ｋｍ走行した事と、日本縦断系の自動車旅行をしたせいでこんな距離を走りました。

中古でMC11Sのターボ、MT、1型(フォグのレンズ的に)
を買おうと考えてるんですが、注意してみる箇所ってありますか？
ちなみに走行距離は8万、修復歴無しです。
また、見積書には平成12年とあるのですが、
それだとフォグがマルチリフレクタではないのでしょうか？
ニコイチなのではないか気になります。

>>572
その車は止めておけ！
1、2型だったらもう10年超えているのだから購入後、多額な修理費がかかる故障が
予想される。

買うのだったらちょっと無理をしてでも、もう少し年式新しくて
走行距離の少ない物にしなさい。


それと1型は平成10年9月〜平成11年9月までだよ。
平成12年のMC11というと2型（平成11年10月〜平成12年11月）だよ。

WFRD-GD2

の２って２型といういみでしょうか？

MC11はＦ６ＡなのでやめてＫ６ＡのエンジンのＭＣ２１を探したいものだ
Ｍｃ１１はシングルカムでＫ６Ａはダブルカムですよな

>>574
そうだよ。

そこの数字が型番！　ちなみに1型は番号が書かれていない。

みなさん書き込みありがとうございます。
2型でもマルチリフレクターじゃないフォグもあるってことですかね？

MC11はシングルカムのエンジンだけですか。
できれば自分もK6Aが良かったので残念です。
あと、修理費についてですが、一応保証が6ヵ月か6000kmあるとのことでした。
この期間でも短くてダメですか？

っていうか車によるだろ修理費掛かるか掛からないか
俺のMC21はぜんぜん修理費掛かってないぞ

>>577
マルチリフレクターになるのは後期型（3型以降）じゃ？

>MC11はシングルカムのエンジンだけですか。
そうだよ。
ちなにみ型式のMC11と12はシングルカム（F6A）だし
MC21と22はツインカム（K6A）となる。

>一応保証が6ヵ月か6000km
その保証期間内に大きな故障があればよいが、その保証が切れた途端に
大きな故障があったらどうするんだい？と言っているんだよ。
そんなリスクを負わない為にも、なるべく高年式や低走行距離車を選んだ
方が良いんだよ。


>>578
確かにそうなんだが・・・。

だけど高年式や低走行距離の車の方が故障する確立が低いでしょ！
それを言いたかったんだよ。

前乗ってたオーナにもよるけどな

なんだ買ったあとかＦ６Ａにはそれなりの良さがあるのであきらめないで

>>576
自分は余り型とか気にしていなかったのですが、型の話結構上がるので自分の型を知りたくなりやした。
２型なんですね、どうもです。


F6Aって白煙吹いている車２台見ました。
k6Aだとその辺は改善されている様です。

いやＫ6はヘッド歪むし

自分の経験だと、ブロアファンモータとか運転席側のパワーウィンドウから異音が出る可能性高いです。

原因はブラシの鉄粉です。

>>582
F6A、K6A問わず白煙吹くヤツは吹くよ。

ストレートやアストロで売ってる金属の洗剤でカムカバーを浸け置き洗いしないと
詰まりを解消できないよ、詰まってるとブローバイガスの逃げ道がターボの軸しかないのでそこから
オイルが噴いてるようだ

しかし、このモデルのワゴンＲは結構人気ありますね。
自分も気に入っております。

改善して欲しい個所はAピラーの太さくらいです。

>>585
F6Aのエブリーは車検場で殆ど吹いてます。（大げさですが）
それでＣＯ２クリアするんだから如何に車検がいい加減かって話もありますが、
ある程度のエンジンオイル交換も重要だと思いました。

この型ってもう20-30万くらいだな周り

板金込みで30万とかざらだな

>>588
白煙にCO2は入ってないもん

そもそも排ガス検査の項目にCO2は無いんだが・・・。

正式にはCO（一酸化炭素）とHC（炭化水素）だよ！

Ｆ６Ａのカムカバーははぐった事がないけど内部はどうなってるのかな

COとかHCだとしても白煙吹いたら検査官も指摘する様でないと、車検は無意味ですね。

真面目にここ＝車検にメス入れて欲しいです。

車検でこのような感じですので、公務員も地に落ちた感があります。

白煙の殆んどはH2Oだから

>593 小沢総理が官界も民間も劣化してるのが目立つと言ってますよね
さすが分析能力が高いですよね

２st車も白煙吹きまくりだけどな

MC21に乗ってるんですが、なんか前のほうからかたかたって聞こえます。原因は何かわかりませんか？

>>597
書き込みだけで原因なんか分かるかよ！
車屋もってけ！

分かりますよバンパーの両端が外れてる音が聞こえます

コンコンとかコツコツって音だよね？

それ自分のもなります、段差とか砂利道の様な所走っていると。

ショックの劣化説もあるようですが、あの心地よくかすかな音から判断するとどっかのホースがどこかに当たっているように思います。
ゴムと金属が接触する時にです音だよね、あの音。

バンパーの両端が外れてる音にたどり着くまで半年かかりますよ

>>600
そう言う感じの音じゃないんだよな。金属的と言う様な感じの音です。

タペットのスキマがあいてる音なのでタペットかバネの交換でしょうね

>>602

最近、昔買った（読まなかった）本を読んでますが何Hz音で特定すればいいのでは？

エンジンなら周期的に回転しているので異音もそれに同調している。
なので常時異音ならエンジンからの異音。

あとは速度と共に音の周期が変わるならシャフト系。

段差とかで異音するなら、組み付け関係。

カタカタはタペットですよな

かたかたはほっとくと不味いのか？普通に車検で何も言われなかったんだがディーラ

>>601
確かに、一般的なこの異音はバンパーの可能性高いですね！
結構ワイドに頑張ったバンパーですので、十分考えられると思います。

そうだとしたら、自分は一安心しました。

ワゴンＲ（ＭＣ２１／２２）用　ハブベアリングセット でヤフオクで検索して
１個１９３０円でベアリングを買って交換したいのですが
ハブを抜いてたらベアリングの片方が着いて出てきたのですが、どうしたと思いますか

>>608
どうしたんだ？早く教えてくれ。

液体窒素を付けたとか？

こいつは構って欲しいだけなんだから、いちいち608に構わないでよろしい。

ハブを抜く事はさび付いてるので大変ですよね、プロの方はどうされてるのかな。

天側は軽いんだが、魔側やると重くなるんだが、なんなんだこれ

スペックは足りてる

最近急に燃費が落ちてたんだが、
調べたらエアコンの使い過ぎでバッテリーが弱ってただけだった。
バッテリー交換前→7km/l
交換後→11km/l
MC22Sターボ(4型)
チラ裏すまぬ。

５年も使ってたバッテリは蓄電能力がないのかな

みなさんは燃費どのくらいですか？
12万走っててオイル交換してエアコン使って11kmくらいなんですが

>>616
駆動方式（FF、4WD）やミッション（AT、CVT、MT）によって違うから
一概に言えないぞ！！

MC22S 4WD AT
5000�q平均10�q
エアコンバリバリだと8�q

あ、↑98000�q

MC21S 2WD AT
エアコン付き11ｋｍ/L

昔は12〜13km/Lくらい走れていた様な。。
今年は異常に暑いから燃費が悪いのか、その他部品の劣化も原因はありそうだ。
バッテリーは3年前に交換しやした。

ＭＣ２１Ｓ、１４万キロＡＴ２ＷＤ　　５キロくらいです

最近気が付いたが、エアコン付けると高めのアイドルになりブレーキを
強く踏まないと不安な件。

フロントのブレーキシリンダーOHで解消。
リアのOHはやるけどフロントは頼まないとやらない作業。

原因はやはりシリンダーの摺動抵抗って感じかな。

5キロって何処のスポーツカーですか？

ベアリングレースシールドライバーをストレートで買ってベアリングの抜き刺しは
完璧にできるようになりました、リアとフロントもです

10トントラックの平均燃費は3km/Lだからそれに比べたらなんでもマシ

おい軽だぞ軽
最低でも15は欲しいな〜

インフォメーター取り付けて１カ月
50km/hまで O/D OFF走る
自分の場合、これで13→14km/hになりました
A/C OFFで夕方走行したが 水温85℃以上で高温度補正が入るよう
電動ファンが回っても94→86℃なので76.5℃サーモ検討中
クルマは620と一緒です 　

現在、レジスタ＃8（レギュラー）なので明日は
＃6（ノーマル）の点火時期を見てみます

アク禁中なので違うところからカキコしてます

76.5℃サーモ入れてますが、何度で回転するのか分かりません

mc21 のターボ買ったんですが、温度計真ん中よりちょっと↑に見えるんですがこんなもんでしょうか？

>>629
動かなけりゃそんなもん

夏も終わりだが、ブレーキ緩い系はフロントブレーキシリンダーのＯＨでいけるよ。

>>629
今の時期ならそんなものじゃないかな？
630も言っているけど、水温計がその位置で安定しているのであれば問題ないかと。

ただ、真冬でその状態ならサーモの不良かラジエターの不良が考えられるが・・・。

631はマスターシリンダの事かキャリパーの事かどちらですか

キャリパー側

キャリパの固着はサビておこるのでＯＨは必ずやりましょうね

固着を放置するとローターが燃えて曲がりますよな

この前ブレーキ回りＯＨした者です。

ブレーキの効きは良くなりましたが、フロント左側から0km/hに停止する時に
ゴリっと言う感じの音が出ます。制動面では問題無いのですが、この異音が気になります。

気休めに今週末ブレーキクリーナを吹きかけたいと思ってますが、その他に何か考えられる事がありましたらお願いします。

渡しのは付いてくる粘るグリスでやるとシールがねじれてうまく行かなかったので
シリコングリスを入れてスカスカに動く状態にして組み付けました

>>637
恐らくナックル周りのボルトが緩んでいるかと思う？
キャリパーや取り外した部品（ホイールナットも含む）の取り付けボルトの
緩みはないかい？

とりあえずその辺を点検されたらどうかと

キャリパを固定するゴム付きボルトのとこは分銅型になってるへこんだ部分を上にして組み付けてますよね

>>640
そうですよな

みなさんありがとうございます。
今週末にもう一度ブレーキを見て見ます。緩みとキャリパの組み付けを調べて見ます。

ロータも減っている様ですが、だとしたら運転席側も鳴っても良さそうですが、
助手席側のみです。何か原因がありそうです。また報告します。

>>642
せっかくキャリパーO/Hしたのにローター交換しなかったの？　

純正同等品（新品）のローターがオクで出ているからそれを購入したら？
自分もこのローター使用しているけど、耐久性とか色々な面からみても
純正と変わらないからお勧めする。

ロウタアは焼き入れをやってないので少し歪むからやっかいですよな

ロウタア(笑)

>>644
そうですよな

今週末と言いましたが今日見てみました。

ボルトの緩みとか部品の組み付け等の問題は無かったです。
ブレーキクリーナである程度脱脂しました。

その後ある程度走りましたが、音が無くなった印象を受けますが、高々１０kmくらいなので今後どうなるかわかりません。
ついでに、増し締めしました。結構ホースの締め付けが甘かったのかハンマーで叩くと一山くらい回りました。

多分ですがいつものブレーキフィーリングを分かってないと、ブレーキ周りのＤＩＹは危ないと思いました。

>>643
ちなみにそのオクロータはおいくらで落札しましたでしょうか？
話を聞いて自分も購入したいと思いました。

新品２枚が６０００円で中古の研磨が１枚３０００円新品の焼き入れが１枚６０００円

ＭＣ２１は座席が固いのでケツが痛いよな、生産年度にも寄るけどもシートヒータ入りのを買ったけども過多すぎる

1

>>647
オクでならディーラー（純正新品）の約半値で下記のローターが買える。
↓使用しているローターのメーカーのHP
ttp://www.dixcel.co.jp/rotor.html

オクでこのメーカーのローターが沢山出ています。

3年程使用（プレーンタイプ）しているけど純正とまったく変わらない。

ありがとうございます。
オクでロータ買ってみます。

今回ブレーキ周りいじって見て勉強になりました。
今度はショック交換かと何かに取りつかれた様な状態になっております。

規制解除だぜ〜
ロータなんてスリットタイプや穴開きタイプじゃないならどこ使っても同じだぜ？ 肝心なのはパッドの材質だから
安いので充分！

4駆のカップリングの異音トラブル。
（低速でハンドル切ると後ろからゴーーと音がするやつ）

5万キロでクレーム修理。
10万キロで再発。ゴニョゴニョしてもう一回クレームで修理させたw

ちなみにパッドはアケボノのエコパッドという緑色のをオクで買いました。
以前はＳＲとかいうドラスタで売っているものを使用してましたが、値段が半額以下だったので
今回買い換えた次第です。

曲がったローターを研磨したら吸い付くようにブレーキの効きが良くなりますよ

すいません。
最近、気づいたのですがエアコンを入れるるとｶﾀｶﾀと音がします。
以前は音はしませんでした。
なんでしょうかね？

>>657
俺もそれなるわ　ディーラでは気にしなくていいって言われたけど

回転に合わせてゆるんだベルトがたたくので締め上げてやりました、ヒイーと言ってましたよ

>>657
いろんな要因があるから断定は出来ないけど､
ベルトの緩みや摩耗によるスリップ、叩き、
コンプレッサーのONOFFによる作動音、異音
コンデンサーファン作動時の異音、ガタ など

不安なら車屋で点検してもらうのが確実でしょ

>>660
ありがとうございます。

ポジション球をLEDに変える予定ですが車検は通るのですかね？

>>662
検査官によりけりなので、分かりません。

色でなんくせを着ける検査官がいてるので、純正を保管しておきなさいよな

>>663
>>664
了解です。これからLEDを買いに行きます。

これにHIDつけようか考えてたんだけど、皆さんバラスト何処につけてますか？場所ないよね…

俺の純正だけど、ライト本体の底部分に付いてるよ
後付けするにしてもあそこが１番無難じゃないかな？
配線も短く取回し出来るし

リアナンバーの球をＬＥＤにしたいんだけど、半時計回りにカバー回そうとしても固いのは何で？

俺のも固かったな

仕様だろ

プラスでやらないでトルクが出るＴ字で緩めるべし。

そうですか

>>670
ナンバー灯のカバーの話だろ？
プラスやT字をどこで使うんだ？w

そうですよな

ナンバー灯のカバーって簡単外せるもん？

>>674
外せるよ。
ちょっとレンズ部分小さいから掴み難くいし、
回す時固いけど反時計回りに回せば外れる。

純正の球の色ってなんかダサいじゃん
俺はLEDにしたけど

RR-SWT乗ってる人いる？>>662見て思い出したけどポジ球換えるとき簡単にできた？バンパー外さないと換えれなかった

>>677
ノシ バンパー外せば簡単
外さなくてもどうにか出来なくはないけど、タイヤハウス側から手を狭いとこに無理矢理突っ込んで手探り作業になるから未経験の方にはお勧めできない

675 あんな小さいプラを回すのか割れないかな
６７０はあほか

こういう些細な事はスルーするんじゃないの？
今後スルーねこの件で

バックすると不定期にパッキンと言う音が出る人はいてまへんか

ラック＆ピニオンからじゃない？

アイドリングが低いままでエンストしませんがエンストしそうな感じです。
とりあえずプラグ交換したら直りますかね？

>>683
ISCVの汚れが原因
エンジンコンディショナーでスロットルボディ清掃

>>683
素人がエンジンコンディショーナーでISCV洗浄するのはお勧めしない。

バッテリーやプラグを点検出来るのなら点検し不良なら交換。
それで変化なければ素直にディーラーへ！！

自分でやるなら下から攻めて行きましょう。
プラグ交換の前にエンジンコンディショナーで吹いてみます。自分の場合ね。

ＭＣ２１Ｓのメーターの文字がアンバーの奴に
青の球入れたら青文字になるんですかね？
やった人いたら教えて。

下から攻めるなんて、そんな嫌らしいことをするのかな

倫理的にどうかあれですが、現実でもそういう部分あるよ。
男の子女の子ってのが先ずあるよね。

ついでに言うとＬＥＤ系はレベル低すぎ。
ようやらんわ。

MC11 F6A ターボなのですが、昨日の大雨の中、走行中エンジン回転が4000rpm以上回らなくなり、その後エンジンが停止しました、どこがあやしいですかね、

>>687
ノーマルグレードは知らんからRRの話になるけど
前期モデルのアンバーのメーター（文字盤が白というかシルバーっぽいやつ）は
メーター自体がアンバーに着色されてるから球の色変えても無理。
後期モデル（文字盤が黒のやつ）は球の色変えれば変更可能。

>>690 は、エンジンルームに水でも被ったか？
雨で不調になるとかって、プラグコードとかの電気系か吸気系の水吸いかと思うけど今の車じゃあんまり起きない症状だからなぁ

MCのターボ車は雨の日にダクトから水入ってエンジン停止する事がある
って書き込みを過去何度か見たことある。
>>690もそれじゃないかい？
それ以降特にその症状が見られないなら問題ないかと。

690です、そうですか、もう少し様子を見てみます。

.>>691
なるほど�dです

６９０は冷却水が減って焼き付いてるのとちゃうか

バイクじゃあるまいしｗ オイル枯らしてブン回さない限り最近のエンジンで焼き付きなんて起きない
オーバーヒートならH/G吹き抜け起こす


うん、ここ数年焼き付き見てないな… もう何年前だ？サンバーのピストン砕けたの見たの…

ストレートで買った金属用洗剤をラジエタに入れて洗浄を開始したいものだ
やはり水に入れ替えてから入れるのかな

自分としては使い方の問題という立場です。

スズキは比較的営業マンと開発の風通しは良い方ですね。
一番最悪なのが三菱じゃないかと。。

それは縦割りでバラバラに動いてるからですよな、
守口の阪神高速入り口も府道に案内表示がないので、無いと言うよりも縦割り行政で付けれないから
入り口がどこにあるのかさっぱり分からなくて逆送するやつも出てきそうだ

エンジンオイルパンを交換しようと思いますが、お勧めのパッキンと既存の付着した
パッキンの除去方法についてアドバイス宜しくお願い致します。

剥がすのはスクレッパー、ホームセンターで売ってる幅が狭いやつ、パッキンて液体ボンドの事か？
日産部品で扱ってるピットワークだっけ？あそこの液体ガスケットが使い勝手いい 他は最近使ってないから知らんです

パッキンの除去方法は包丁でけずり落とします、液体パッキンハ色々あるのでヤフオクで
探しました

僕のMCがエアコン入れるとカタカタ鳴り
とうとうエアコン入れても風が出なくなりました。

なんでですか？

他社のは色が好きではないので、自分はトヨタの液体パッキン
（シールパッキンブラック）使用してるぞ！

>>704
助手席足元のブロアファン御臨終でない？ ショック与えるとまた動いたりするけど、そう長くはないと思う

ＡＴｵｲﾙﾊﾟﾝは簡単やけども、エンジンパンは簡単に外せるのかな

>>702
あのヘラ見たいなやつですか。見たことあります。
ピットワークのフルードガスケットというのを発見しました。
ありがとうございます！！
>>703
自分はホームセンターで買ったの塗布しましたが、何が原因か分からないですが、
エンジンオイル漏れているんですよ。だから今回再交換を考えている次第です。
多分、既存のパッキンをしっかり除去していなかった事が原因じゃないかと思ってます。
>>705
パッキンも色とかあるんですね。でも私みたいな素人には入手可能なものが第一ですので、
ピットワークというものを購入して見たいとおもいます。ありがとうございました。
>>707
ネジ外してコジレば外せました。でもかなり頑丈にくっ付いていた記憶があるので、
外したオイルパンは接合面が曲がったりして再利用不可だと思います。
上手く外せば再利用出来るかも知れませんが、何せ頑丈にくっ付いていた印象がありますよ。

>>708
修理したのにまだ漏っているのなら、修理方法が悪かったか、別な所から漏って
いるんじゃないのかい？　どの辺りから漏っているの？
もしかしたらクランクシール（前・後）かもね。

ピットワーク（日産）の物は朱色だよ。

>>690
「ブブブブ」という感じで吹けが悪くなったのなら、プラグコードが原因濃厚かと。
もし長いこと交換していないようだったら、プラグと一緒に交換してみても良いと思うよ。

>>710 です、試して見ます。

>>711
間違えました690です、

ついでにディスビキャップとローターも交換ね！

ＡＴパンは外すときに曲がるのでたたいて平らにして再使用しています
ホムセンで買ったパッキンがどんなのかが気になります、耐熱でないとエンジンパンは
溶けてしまいますよね

>>709
初めはオイルパンの接合面にニジミが出ていたので、オイルパンを買ってきて
取り付けました。その際に既存のパッキンを上手く剥がせなかった事と液体パッキンが
悪かったせいか高回転で回すと接合面からオイルが漏れだす様になりました。

オイルパンからしたたり落ちている感じなので多分施工ミスじゃないかと思ってます。
カーショップでエンジンオイル交換して貰うと、オイル漏れてますよって毎回言われます。。

>>714
そうですよな

>>706
足元 真ん中あたりからエアコン入れるとカタカタいいます。

ブロアファンですね

そうですね

ブロアファン ディーラーで修理したら
いくら位 かかりますか？

工賃１２０００円
部品１００００円

推測。。

すみません。親切な方おしえてください。
RR SWT (MC22 走行7万キロ)を中古で買いました。エアコンのフィルターがめっちゃ汚れていたので
新品にかえたら、エアコンからの風がくさくなってしまいました。
何が原因と考えられますか?

既存のパッキンを剥がさずに上塗りする方がスキマのない施工状態になるよな

>>723
ホームセンターで売られている某メーカのベルトの鳴き止めスプレーと今回の液体パッキンで
えらい目に遭いました。

５年くらい前にエアコンベルトが鳴いており、おかしいなと言う事で鳴き止めスプレーを
吹きかけた所、余計鳴き出して慌てて修理工場へ。当時は私もエンジンオイル交換程度でしたので
訳も分からずに出先のスズキ店に持ち込みました。結果的にエアコンベルトの
劣化だと言う事でしたのでそこまで大げさな事じゃ無かったのですが、あの当時はそれで
いっぱいいっぱいでした。

重複しますが、２年くらい前にオイルパンの接合面からオイル滲みがあり、
自分で交換しました。その時に使った液体パッキンがホームセンター入手のものでした。
施工ミスもあるかも知れませんが、そのパッキンも疑っております。

オイルパンには特に圧力が掛かっている訳でもないですので、教えて頂いたスクレーパでしっかり除去して
しっかりした液体パッキンを使って直したいと思っております。

圧はかっかってますので、弾力のあるパッキン状態を生み出したいと思いました

泣くベルトには大変な目にわたしも合いましたよ、泣き止めを塗りすぎて
雨がふるとキチガイみたいにギャーギューと鳴り響いて走れない状態になってさ
５０００円くらい払ってベルト交換してもらった、今は後期のボルトで締め上げる
装置を流用しててきつく張ってますので合格です

鳴き止めスプレーってのは気休め程度 鳴くって事はベルトに不具合があっての事だから張り調整なり交換すれば解消するよ

オイルパンにも内圧は掛かってる パッキンシール交換でやりがちなのが施工後直ぐにオイル入れてエンジン掛けちゃう事
硬化までなるべく時間を置いた方が間違いないよ

あと液体パッキン塗る時は、きちんと脱脂しないとオイル漏れ起こす

鳴き止めスプレーを売ってる事に疑問を感じますよな

14年式　MC22S　AT　NAに乗っています。
アクセルを踏み込むとエンジンルームから「カラカラ・・・」と音がします。
アクセルを戻すと止まり、また踏むとまた音がします。
スピードにのるとアクセルを踏んでも音はしません。
誰か詳しい人、教えてくださいな。
かれこれ5ヶ月この状態で乗ってます。

>>730
恐らくノッキングしている物と思われる。
一度ガソリンをハイオクに替えてみて音がしなくなったら間違いなくノッキング。
処置方法は、ずっとハイオクにするか、点火時期を調整する。

ハイオクでも音が止まらないのならディーラーへ！

>>731
ありがとうございます。
ハイオクについては既に試してみましたが音が止まることは
ありませんでした。
点火時期の調整というのはどんな作業なのでしょうか。

>>732
だったら、ドライブシャフトのブーツが破れて、ジョイントのダメになって音でているんだろうね。
人の病気と同様に、症状が軽いうちにディーラー（整備工場）へ行って見てもらった方が良いね。

>点火時期の調整
MC系のK6Aの点火時期調整方法は、ヒューズBOX内のレジスター交換する事です。
この作業は、ある程度知識が無いとムリなのでここでは説明は省きます。

>730 プラグホールにオイルがもれてグチャグチャになって失火してるのに、間違いない

>>731
おいおい。その処置方法は間違いだろ。
普通ノッキングしたら、ノックセンサーで遅角してノッキングしないようにするし。
それに点火時期なんてほっといてそうそう狂うもんじゃないだろ？
いつの時代の車だよｗｗｗ


>>730
点火時期の調整をここで聞くレベルでは、自分でできるとは思えません。
素直に修理工場に持ち込むことをおすすめします。

音や現象をみてみないとはっきり言えませんが、直感として点火時期とは違う原因に思えます。

>>735
別に間違った処置方法では無いと思うが？

今日Ｋ６Ａのエンジン分解して遊んでた所、VVTとかかれたタイミングチェーンと
吸気側のカムシャフトを繋ぐ部品に出会いました。

ネットで調べるとある程度理解したのですが、結局の所どのように動作するのでしょうか？
低回転だと滑って、高回転だと直結に動作する？？

よろしくおねがいします。

11万ｷﾛ走ったMC22Sの車検取ってしまった
もう開いてみればアチコチ駄目で、終いにはヘッドガスケットも逝ってた･･･
車検代込みでトータル約１０万円

もしかして俺、早まった事したかも、直してまで乗る価値無かったかもと
今になって自問自答し始めて来た

やっぱり買い換えするべきだったかなぁ･･･

俺のワゴンＲ ＭＣ２２も今年車検だった
やっぱり１０万ぐらいだったぜ

でも距離は乗ってないし(まだ地球一周に届かない)
デラも型が古い割りに綺麗ですし痛みが無いですねぇ
大事に乗って下さって嬉しいですといわれた
とりあえずあと５年は乗るつもり

次乗る時は車種が無くなってなければスティングレーにする予定だけどね

>>738
よかったじゃない
あと二年も乗れるんだぜ？ 買い替えにしてもその間のんびり考えりゃいいんだしさ
でもまあ古いのを長く乗り続けるのもいいもんだぜ？

11万キロ？まだまだいけるだろ。俺は20万キロ目指してるぜ。ﾀﾞﾁはあちこち修理しながら18万キロ越えたし。

>>730
かなりの遅レスだがここのいい加減な奴らよりはましかと思い
教えといてやるよ。

走行中に負荷がかかった状態でのみの症状なら間違いなく
アウトプットシャフトベアリングの異常だよ。
たまたまだろうがこの車種では3台修理したよ。
部品は数百円だがエンジンの脱着が必要なのでそれなりの
費用はかかるよ。

安易にミッション交換などと診断下す修理工場が多いから
気をつけな。

730へいますぐにプラグホールにおいるが充満してないか見てください
それとヘッドの一部が突き出てるＶＶＴとちゃいますやろね

>>740
元々２年ぐらい乗れれば良いやって感じで中古で買った車なんで
今回の車検間近で買い換えも検討したんだけど
欲しい車が今すぐパッと思い付かなかったから車検取るのに踏み込んだんだけどね
ちょこちょこ軽い整備はしてたんだけど、やっぱり１０万ｷﾛ超えると色々出たわ

>>741
まだまだ行けるもんかね、まあ今回で結構直してるから
暫くは安心して乗れるかなって思うよ

K6Aエンジンの側面に付いている圧力を検出してそうな
スプリングが付いたセンサーがあるんですが、何のセンサーでしょうか？

説明書を見ると、バッテリーはB17Lになってるんですけど、
B19Lでも付けれますか？（寒冷地用が20なので大丈夫なのかな？）
B17Lは売ってないんですよね・・・

１９とか１７とかはバッテリーの高さの寸法だから
干渉しなければだいじょうＶ。

>>746
問題ないよ。

自分はパナソニックのカオス（55B19L）が、安く売っていたのでそれ付けている。

>>736
仮に起きてるのがノッキングだったとして「じゃ、ずっとハイオク入れ続けてください」
なんて言うバカなディーラーや修理工場なんているか？ｗｗｗ

>747さん,748さん
有難うございました！

>749 そうですよな

良く分からないけど、点火時期ってメーカがセッティングする設計の部分なわけで、
原因を特定せずに単にレジスター交換って手順が無茶苦茶では？

原因を特定せずにレジスターで直るって、その場しのぎな感じがする。

>>739いいね。俺のMC22なんか8万キロで｢もうMCは乗り換えましょう！｣ってデラのオッサンに言われた

パナソニックのバッテリーに「ライフウインク」も着けています。

平成１４年式の　UA-MC22Sに乗っています。
現在164000キロの走行距離です。
最近燃費が悪くなってきました。
以前はリッター17km位行ってたのですが
最近は14.5km/Lです。
エコカー補助金制度も終了したので
来年早々新型ワゴンRに乗り換える予定です。
さて燃費が悪いのはこの猛暑でエアコン掛ける時間が
長いからですかね？　エアクリとか変えてみたのですが
効果無しですがハイオク入れたら多少伸びました。
一昨日も高速道路でファンベルト切断でレッカーコールしました。

>>755
エアコンかけているせいもあるかも知れないが、16万キロも走っていればエンジンも
ヘタって来ているからでは？

ファンベルトが切れるのはハブベアリングが劣化してるとか、ブレーキが固着してるとか
とか、とか、多数のとかがありどのとかかはわかりまへん

うちも足周りやばくなってきた。12万キロ。まだまだ乗るつもり。

俺のも次にやるとしたら足まわりだな
ブーツはやったけどそろそろショックからオイル滲みが出てもおかしくない

中古で買ったMC22Sだけど多分新車からショックは無交換だろうし

最近適当なこと言ってるバカが湧いてるな

具体的にどうぞ

エンジン掛けると「ｷﾘｷﾘ」と音が鳴って回転数がやたら上がるんだけどオイルのせい？
なんか車買った個人店でオイル交換頼んだが上限値を明らかに上回っていたのが気になっているんだが

>>762
それは現車見てみないと分からないね。
オイルの量が多いとの事なので、まずはオイル（出来れば粘度＆グレードに）を
きちんと規定量まで交換してみてどうなるかだね。

それでもなるのなら、購入店かディーラーで相談！！

訂正！！
763の「出来れば粘度＆グレードに」⇒「出来れば指定粘度＆指定グレードに」に訂正願います。

オイル量が多いとターボの軸からオイルが噴いて吸気ダクトにあふれるのでノッキングだらけになります

>>765
そうですよな

>>737
その程度の知識で分解して大丈夫か？
VVTはINカムのタイミングを変化させるためのものだ。
変化量はカム角で30°（クランク角換算60°）だ。

>>752
レジスタで吸収できる程度の変化ならレジスタで対応して問題ない。
現実的な対応だろう。

すいません。
ハイオク入れると
何かしら効果あるのですか？

>>769
それくらいググれよ！

つttp://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1314022043

722 難しいので、あと３日考える時間をもらいたい

>>770
すんません。ぐぐります。

＞７２２フイルタが

>722 あと２日考えます

新品カオスが3週間で上がったので
乗る頻度は1か月に1〜2度
ガソリンは満タン入れると３ヵ月は持つほど乗らない
暗電流を計ってみたら0.04Aだった
装飾品は特になく社外キーレスとカーステ程度である
これ普通か？
オルタいかれてる？

＞乗る頻度は1か月に1〜2度

これ繰り返してたらどんなバッテリーでも上がる

>>775
とりあえずアイドリングの電圧計ってみろ

>>776
一応自称150ｍA発生するソーラーチャージャー付けてんだけどな
ソーラーチャージャーの線抜いても入れても0.04Aなんだが
俺はだまされているのか？


>>777
もう面倒くさい
やりたくないから
マイナス端子抜いて帰ってきた

>>778
ソーラーチャージャーなんて物は、健康食品のような物。
気休め程度にしかならない。

そんな物使用するならフルオート式の充電器使用したほうが良い。

一度ディーラーか電装屋でオルタの機能点検を勧める。

>>779
うるせーばかひき殺すぞ

いきなりどうしたww

ひき殺されてーのか、バカヤローこのやろーめ！

なんだいつもここから久しぶりだな

そんなコンビいたなｗｗｗ

>>775
本当に暗電流が40mAなら大きすぎる。この機種は後付け品無し状態で10mA程度が正常値。
0.04Aって書いてるから、10Aレンジで測定したんじゃないの？暗電流は最小レンジで測定しないと正確に測れないぜ。
もう一度測定してみ。

漏電してる電装品を全部外すとか、不用なヒューズを全部抜けばいいやんか

電装品無しとか、どんな罰ゲームだよｗｗ
今は軽トラでもそこそこのオーディオとか付いてるのな サンバー辺りは知らんけど

ソーラーチャージャーってシガソケットに挿すヤツか？
だったら、キーをACCがONにしておかないと充電されないぞ！

ホンダならキーオフでもシガソケットに電源来ているが、スズキはACCかON
にしないと通電しないからな。

まじかよ
スズキやってくれるなぁ

>>788
シガー＆ヒューズボックスタイプだ
シガーはおそらくアースのみで使用していて
ヒューズボックスのハザード15Aの所（常時電源だろ？あれｗ）
ソーラーの平型ヒューズには両方から電流が来ていた
車のヒューズボックスはボンネット側が電気が流れていたので
気にせず刺した

あまり効果がないようであればバッ直にしたいけど
線をどこからボンネットに通していいか分からない
グローブボックスを取り外してみてみたけど通せそうなところはなかった

>>785
もーいーじゃねーか0.04Aでよ
41〜49ｍAでも大差ねーだろ
0.04Aなんだよ！
いけるいける
中華製のキーレスとカーステが待機電力ってんだろーな
あれつけてからやたら上がることが多くなったんで確実だろう
ほかはETC位のもんなんでそれしか考えられない

>>775
おれは満タンで1年もつくらい乗らないわ
乗るとき以外はマイナスはずしてある
その3週間の間に幾度か走らせているならオルタ怪し

>>747
そのＶＶＴというユニットを取り出したのですが、訳あってネジが舐めてしまい
中身を分解する事が出来なくなりました。

あの中身はどうなっているのですか？
高回転だとギアが切り替わり３０°進む？

>>797
>ネジが舐めてしまい

コニシの「ネジやま救助隊　ネジはずし」は　試したか?
ホームセンターで売っている。効果はすごいぞ。
ただし、はずした後は新しいネジに交換することを忘れずに

>>791
了解。暗電流のことちゃんと理解してないのかなぁって思ったんで書いただけだす。
ここの住人よりも電気のこと分かってるって理解したっす。
オイラは中華製の電気製品には色々痛い目に遭ってるので、電気・電子系のトラブルで入庫した車両はまず第一にチェックするポイントにしてるよ。

>>793
油圧でアウタのカムスプロケと、インナのカムシャフト連結部の位相が変化するようになっている。
変化量は運転状態に応じた値がEPIコントローラに記憶されてて、高回転だから進角とか単純じゃない。
ちなみに新型スイフトは、EXカムにもVVTがついたね。

というかそろそろこの車乗ることが恥ずかしくなってきたわ
来年で13年落ち？
きついわ・・・

>>797
自分の住んでる地域じゃ1ｋｍ走れば2〜3台MCとすれ違う位いっぱいいるから特に恥ずかしいとも思わないな
メインの車ならともかくどうせ足代わりの車だし

MC21Sのボンネットのワイヤーが伸びててボンネットが2人でやらないとあかないので
直したいんだけど
ワイヤーの伸びてる部分に釣りの重りでもかましてやろうかと考えてるけど
上から見てもどーにも構造がよくわからない
ボンネットオープナー？を外さないとむりかな？
面倒くさいのでなんとかそのままの状態でワイヤーを探し出して伸びてる部分を詰めたいんで
助けて

>>799
ワイヤーの伸びでも作動不良になる事もあるけど、キャッチの作動不良でも
ボンネット開かなくなる事もあるよ。

ワイヤー調整する前に、キャッチに注油と位置調整してみたら？

ＭＣより古いＣＴが走ってるのを時々見るのでＭＣは新しいと思っています

>>800
さっき親にボンネット開けるの手伝ってもらっていろいろ見てたんだけど
ワイヤーはきっちり作動してるので伸びてはなかった
んでさっぱりわからんのでとりあえず可動部にクレ556ぶっかけて動かしたら直ったｗ
どーやらお前の言う通りで可動部が作動不良（ガチガチに固まってた）だったようだ
いやー気持ちいいね　引いたらボフって半分上がるの
普通のことなんだろうけどうれしい

802は教えてくれた人をおまえ呼ばわりするようにパパに育てられたのか？

あぁ？

この前のバッテリーブチギレの奴といい
おかしなのが最近増えてきたな

ゆとりは氏んどけ

仕方ないでしょ　文面からわかるように感謝が無い
自分の事だけの残念な人

日本文化が崩壊してしまってる現代はどこに向かっているのかさっぱり分からないです

ゆとりは事故って死ね
あ、迷惑かかるから自分の家に突っこんで単独事故で頼むわ＾＾

>>794
そんなの売っているんですか！！
どうしても外れなかったら試してみます！！

>>796
油圧で操作しているんですか。
その位相がどのような機構で変化しているか興味ありますが、
何せネジが１本だけ舐めてしまい上手く外せるかどうか。。
大体のイメージは分かりました。ありがとうございます。

午後からピストンとかバルブ周辺を分解するぞ〜！！

>>802
ゆとりの恥晒しは消えろ
お前のせいで馬鹿にされる同世代の人間の気持ちにもなれ

>>810
ネジやま救助隊ネジはずし　680円
ttp://www.bond.co.jp/bond/diy/pop_detail.php?detailno=171704015

ねじ山につけてまわすと、おどろくほど簡単にするりと外れるぞ。

>>797-798
俺の住んでるところでも、腐るほど見かけるぞ。
ぜんぜん恥ずかしくない。
むしろ、俺が乗っているAZワゴン（平成13年式）のほうが珍しい(笑)。
ちなみにグレードはRR-TLっていうんだけど、本家ではなにに該当するのかな。

なんでお前って書いた程度でｷﾚてんのこいつら
あほじゃねーの？ｹﾞﾗｹﾞﾗ
っつーかお前らもお前って書いてんだろーが
人の事いえんのかよ？あ？
人に偉そうに説教たれてぇーんだったら
お前が俺にお前ってゆーのやめろや？　なぁｗｗｗ
全然説得力ねーんだよ　あほが

本日午後からピストンとかバルブのをばらしたいと思いましたが、
Ｍ10で間違いない筈でしたが、１２角Ｍ１０のインパクト用のソケットでＬ型の
手動用のレンチでいけると思いホームセンターで調達しましたが、結果的に無理でした。

インパクト用のソケットの元が回る回る。さすがにネジ側はしっかりと踏ん張ってました。

今後の予定として、12.7sqのディープソケットの購入後に分解という手順になりそうです。

ちなみにですが、ネジ山救護隊は結構使えますか？
ＶＶＴの１２角のネジはＭ６でも無くＭ７でも無いようなので、インチネジ1/4の１２角が必要な様です。
1/4の１２角レンチを購入して３本外れたとしても、残り一本が舐めてますので、
その舐めたネジ一本が外れるかどうかに掛かっております。多分今後1/4のメガネは
使う予定無いです。舐めた状況としては、初めはメガネを使う予定でしたが、なにせ
インチネジっぽくて１２角のレンチが無くプライヤーやペンチで行けるだろうという
具合に頑張って見ましたが結構強力に付いていたのでそれでももしかして見たいな
部分を期待してこれらの工具で回し頭がツルツルになってます。。

もしこのＫ６ＡのＶＶＴの画像がありましたら教えて下さい。
見て満足しようかとも思っております。

>>815
ナメたのってネジじゃなくてボルトの事か？ だったら下手な補修材なんかじゃなくバイスプライヤーで取れるべ？
挟めれば… だけど

車検に出して２週間悪い所がバタバタと出て
長期入院してた俺のMC22Sがようやっと帰って来た

直した所は勿論完璧だが、まだいずれやらなきゃならない所があるから
また改めて予算と時間を作ってからやるかな

もう色々と直したら次の車検はスンナリ通る状態になってるかもｗ

平成14年　MC22S RR 4WD
なんだが　最近暖気なしで走り出すと　高い周波数の音がキキキキキキ
ってなってうるさい。回転にともなってうるさくなる。
しっかり暖気走行すると音はならない。もしかするとエアコンのような気もしてるんだけど
ベルトの可能性はありますか？

>>818
あるけど、異音て色々な要素で出るから現物見ないと何とも言えない

発電器とバッテリがいかれてるとかもありますか

>>816
バイスプライヤーという工具を知りませんでした。
検索して見たら、この工具があればネジが外れそうなイメージ湧いてきました！
今日ホームセンターに行ってみます。ありがとうございます。

ドア内張りに常時電源でテープＬＥＤ取り付けようと思うんだけど、ドアロックの配線って常時ですか？電源取れるかな？
やっぱり蛇腹ホース通して常時引っ張らないといけませんか？

821 ほーむせんでは売ってまへんやろ、アストロやストレートの通販で買うしかない
地方ですか

中古で購入して2ヶ月目

急にマフラーから白煙出るようになった・・・

アイドリング時は出てないんだが、吹かすと一気に出る・・・

これってほっとくとやばいですか？

オイル減るだけなら、このままオイル入れつつ乗ろうと思うんですが

さすがにOHの金はつらい・・・

>>822
来てない。

>>824
エンジンは何（ＮＡorターボ）？

あとオイルの量は規定範囲内？

オイル入りすぎていたり、PCVバルブ（K6Aのみ）詰まっていると白煙噴き易くなるよ。

質問の「これってほっとくとやばいですか？」は、オイルの量を管理していれば
焼き付く事はないのでとりあえずは大丈夫だけど・・・。

それより車買う時に保証付けなかったの？

>>823
バイスぐらい普通に売ってるよ

>824 カムカバーを外して金属用洗剤に一晩浸け置き洗いをして詰まりを取らないとあきまへんよ

ゆーのw >>814怖い〜！ ただしいにほんごむつかしいよね

人に感謝すべき時に相手を呼ぶ場合と
既に人道を外れた相手を窘める場合に呼ぶ呼び方の違いを
本当に心底、何の疑いも無く、判別出来ないばかりか
周りがどういう点を問題視しているかを理解できていない
とても可哀想な方がいらっしゃるようですねｗ

最早このような方が裁判員等に任命されないことを祈るしかありません

パパ、ボンネットオープナー直すついで僕の言葉遣いも直してね

日本文化が崩壊してしまってると言われており敬老精神もまったくなしで
敬老を迫るといなおる大人が増えてます

別に年金貰う自体、それだけ払っていただけでドライじゃないの？

運用の仕方や見込みの甘さに問題があるわけで、年寄りがどうのこうのはそう見えるだけで、
お年寄りには関係の無い話。

若い世代が気の毒だと感じるお年寄りは９０％越えている感はあるが。

お年寄りも敬えない世の中なら、何か生み出すしかない。
不躾なあいさつでも何か生み出せる奴なら許容するよ、おれは。

まぁボンネットがどうのこうのなら大した事無い奴だと思うが、それはそれでその人の人生だ。

>>825
ターボで、ATです。保障はないです。

オイルは半分より少し多い程度でした

>>827

すいませんが、カムカバーってなんですか？

電動自転車は重すぎる、あれで人にぶつかるとそら相手は死んでしまう
製造許可を出した時の大臣はアホちゃうか

>>824
白煙て言っても焦げ臭い煙り？ それとも水蒸気っぽい煙り？

オイルか水回り、或は単にマフラーが湿気ってるとかあるからなぁ もっと詳しく情報が無いと分からん

�@タービン軸からエンジンオイルの混入→白煙
タービン交換２０〜３０満円

�Aバルブステムオイルシールの交換で直る可能性もある

＞８２４　ヘッドカバーをめくってスカートもめくってみよう

>>833
ダメよ〜、保証無しの車なんて買ったら
ネットで買ったとか友人知人との個人売ならまだしもね

>>835

水蒸気っぽいです。こげくさい臭いはしません

あーあと水が出てきます。

先日ワゴンRで林道突破したんだが死ぬかと思った
ジムニー乗り換えた方がいいんですかね？

ワゴンＲの尻が柔らかそうに見える俺はきっと変態。

リアのルームランプ配線の通り道教えてほしいです

>>841
通る道を変えればいいと思う

>>839
水蒸気＆マフラーからの水なら問題ない。

>824 PCVバルブやタペットカバーの内部が詰まってると高圧のクランク室内のオイルが
ターボの吸気側に吹き出して高速で走ると青い煙を出してオイルが燃えますので
ストレトで金属用洗剤を買ってきて一晩浸け置き洗いをしないと取れません

俺から言わせたら
中古の軽四なんか煙出るに決まってるし
メーター戻して修理して白煙一時的に止めてる様な車ばっかですわ
実際の話

やはりなんだかんだ言ってエンジンオイル交換周期は３０００ｋか５０００ｋ
って事ですよね。

中古の軽四を細かい整備、メンテをやるとこがない、どこもやらないしないできない、ないないない
個人やからできるし手間と時間がかかる、家のリホームと同じで短時間で確実に儲かる作業しかしない業者が多い

>>841
俺、ワゴンＲで釣りに行ってるんだけど場所によっては林道を走る事が多いよ

友達が所有するジムニーで同乗して行く時もあるけど
確かにジムニーだと行動範囲が広がり何処までも行けそうだな
でも基本街乗りが多いし、目的地に着くまでワゴンＲの方が運転が楽だからね

でもジムニーの走破性には確かに憧れるわ
ワゴンＲだと途中で行けない所に来たら、車を放置してそこから歩きだからな

>>850
それでいいんだ
普通の乗用車で行けないようなとこにクロカン車で行っても、自然壊すだけだし

結局どうすればいいんでしょうか？

水蒸気ならある程度すれば白煙なくなるんでしょうか？

>>852
水蒸気ならエンジンは正常と言う事だから気にすんな。

クラリオンの純正スピーカーをネジで外すまでは良かったんだが。
車両側に繋がってる配線を外せないんだが、どうやって外すんだ？

>>824
アイドリングで白煙吹くまで乗れると思うよ。
外れ車と見て良いかも。

自分がやるとしたら取りあえずエンジンオイルを変えて見るよ。
しかも粘度の違うオイルをいくつかね。

これで白煙消えたら、お疲れさん、廃車コース確定。

日本文化が崩壊してるので主任検事が逮捕されるようなあり得ない犯罪が起こっております

2型と3型のRRについてるホイルかっこいぃから5型RRにつけてみましゅ

どー考えてもガンメタの8本の細いスポークのアルミの方が格好いいし
わざわざくそダサいノーマルアルミとかあおだろあいつ

＞８５２　カムカバーを外して洗浄する特別スペシャルメニューを実施するのだ
やってくれるとこを探すのに２０日はかかるであろう

オートバックスじゃ無理ですかね

>>858
ノーマルアルミ（純正）が一番飽きなくていいと思う。
しかも、ホイールバランスもサードパーティ製に比べたらばらつき少ないし。

さっき帰ってきて白煙出てないか見たらでなくなってました

自動で治ったみたいですね

１０年色々と運転して中間報告するとしたら、ワゴンＲとかエブリーの
白煙が印象的。あとはトラックの白煙１件。

体裁よりエンジンの完成度を上げた方がよさそうだ。

今日はフウエンダーを外して掃除をしました
下部に落ち葉が大量にたまって土になっていました
接合部にはみ出た接着剤の周りがさびて怪しいので洗浄してさび止めを塗りました
ライナーが中に行ってるので外に出してフウエンダの下部を切り取って
枯葉が排出していくように加工しました。おわり

>>864
エブリもエンジン型式こそ一緒だけどリアに横倒しに搭載じゃなかったっけ？
どうもあの手のエンジンて白煙吹くような気がする
インプや旧アクティーとかも

14万キロでクラッチ未交換なんだが
交換した方がいいのか？

>>867
ガタが来ているのなら、交換したほうがいいんじゃね？
費用がかかりすぎるのだったら、廃車にするとか。
念のために見てもらったら？

廃車なんか勧めてどうするんだよ
廃車なんてていへ(ｒｙ

>>850

俺は、MCのワゴンRとJA系のジムニー持ってるけど、使い分けが完全に効くので重宝しているよ。
走行性能と燃費はワゴンR,　冬道や林道、キャンプ（というか登山）はジムニー　という使い方
どっちもMTでK6Aツインカムターボなので、特性的にも似てるし

>>850>>870
なるほど、同じような変態が居て安心したわｗ
ただ俺の場合はアウトドア目的じゃなく、ただ酷道や険道を走る事に楽しみを置いているだけなんだが

>>864そんなん気にしてたら乗れん。白煙モクモクで後ろ見えないくらいが良い。後ろにピタリ煽ってくる車には意識的に白煙モクモクさせてあげてます(^-^)v

>>866
それは、旧規格最後の型だけ。
新規格からは、フロントシート下にエンジンある。

ＭＣのドア内部に常時電源ってあります？

>>874
ないよ

純正スピーカーのカプラーってどうやって外すんですか？

>>876
つまんで外す

ＭＣのドア内部にはドアロック装置があってこれは電気を使っていません

車両側から出てる配線がカプラーから抜けないんですが、切るしかないのでしょうか？

>>879
お前の車だ、好きにしろ

雨の日に走ると白煙出るんだが、これどっからか水入ってるのかな

>>879
カプラーは走行の振動とかで安易に外れないために相当固くしてあるんじゃないのか

力の入れ方次第で外せると思うんだが

>>877
>>880
なんて優しいオーナーたち

>881 燃料が燃えると水と酸素に変化します

燃えて酸素を出すのか…

すばらしい技術だなｗ

さっき走ってて気づいた
今日寒いから白煙見えるだけだったわ

しかし軽って本当白煙はきまくってるよな

今日みかけた軽数台白煙吐きまくってたｗ

875
878
ありがとう。

乗ってる自分が見えるほどの白煙はやばくね？
ﾁｮﾛﾁｮﾛなら普通だけど

ＭＣのドア内部には電気ドアロック装置があってこれは魔法で動きます

>>870
ジムニー良いなぁ〜
今日渓流釣り行っていつもポイントで釣りしてから
別なポイント探しに行った時に前日雨だったからか、林道の一部が川みたくなってた
ワゴンＲじゃ無理だと判断してそこからは
車が止めれるスペースのある藪の隙間に車突っ込んで歩いたよ
普段の生活でワゴンＲは絶対に必要だが 、やっぱりジムニーも欲しいな

>>871
単純にワゴンＲで林道を攻めるって変態だなｗ
タイヤはやっぱりダート用とか履かしてるのか？
俺は釣りに行く時にまだブロックの山はあるけど
もう寿命で雪道では使えなくなった、スタッドレスタイヤを釣り用に流用してる

ワロタ 二酸化炭素じゃねーの？酸素でたら笑える。ってか排気ガスで死ねないだろwww

２日前にくらべて１０度も気温が下がってるので関東甲信越では夏から急に冬になってるらしいよな

お蔭で俺は風邪引いたっぽい。

東北寒すぎワロタ

もうヒータ点けてるぜ

税金上がるがワゴンＲ（失笑）なんかに乗ってる乞食共はどうするの？ 涙目でうろたえるだけか？w

くやしいいいいいーーー

まだ確定してないのに、得意げに言ってるな

コンパクトカー（笑）

ワゴンＲのペタペタ、ガチガチ仕様に乗ってるんだが、エアサスのペタペタの人ってここ見てる人いる？
あれって乗り心地とかってどうなんでしょ？ スタイル重視で走りは二の次なんかな？

固いガタンガタンと路面をたたくクルマに乗ると腎臓結石が動いてチンポの先から出て行くので
痛い時や頻尿になる場合がありますよ

>>900
ペタペタ仕様にしているならエアサスであろうと、コイルサスだろうと乗り心地は一緒だ！！

エアクリーナーエレメントの片面がオイルまみれなんですが、いわゆるブローバイ？走行65000キロです。

>>903
Yes !

特に不具合は感じないのですが対策は必要ですか？

>>905
不具合感じて無いのならそのまま放置で良いよ

てかここで聞いても無駄だ

ディーラに素直にもって行きなさい

俺らエスパーじゃないんだから

ブローバイ放置→スロットルボディと何とかバルブに汚れが付着
アイドリングでエンストしかける→怖い→オイルキャッチタンクを取り付ける
液体がむちゃくちゃ溜まる（一年半で200CCほど）

>>905
エアクリケース内にもオイルが溜まっているのなら修理が必要だが、エアクリだけ
オイル付着している程度なら問題無いよ。
その様な状態でディーラー持って行っても「正常範囲内」と言われるだけだ。
それよりも営業マンから買い替え勧められるのがオチだよ。

>>908
お前、神経質すぎ！　
それだったらスバル車なんか乗れんな。　
なにせ1万キロ程度走行しただけで、ブローバイでエアクリがオイルまみれ
になるからな。

MC22S納車された
おそらくFMエアロだと思うけど、宜しくお願います

ETC付ける金でも貯めるか…

フウエンダアを外して掃除してたら下部に腐葉土がたまっていたので菊作りの蜂に入れました

初期型MC RR乗ってた頃、改良ごとに段々カッコよくなって
最終型なんて浦山氏かったな

初期型MC RRが一番好き

ワゴンRってだんだん見た目劣化してるように思えるんだが・・・
MC21Sが一番見た目好き

わざとだろうな
今の無印は万人向け　スティングレーにカスタム志向の若者と完全に住み分けさせたいんだろう

みんなの嫌われ者ＭＣ２２に乗っています

まだまだ乗り続けますが､次はスティングレーにします
ニセウルトラマンのような今のお顔はどうにも馴染めないので・・・

(； ･`д･´)えっ!?
俺も乗ってるMC22Sって嫌われてんの？
どんな何処？白煙吹く何処？

いや単にＭＣ２２好きだって声が少ないからってだけｗ

俺は大好きなんだけどね丸ゴシックみたいな感じな所が

クルマのゼザインを変えるのは怖いと思いますよ
スバルみたいに軽を廃止する道に迷い込むからビクビクしながら
フルチンチエンジをやってると思います

確かにフルチンは嫌だなｗ

今回９月にスイフト発売という事は、駆け込み需要を狙った格好ですよね。

当然ある程度売れなければスイスポの発売も自粛する格好です。
新型スイスポ出ないなら真面目に止めよ。

1.6Lも当然負担ですし。

MH23はリアがどっしりしてていい
フロントのライトは好みが思いっきり別れてるけど

今、所有してる手前なこともあるが、ラジエタグリルの小さい21/11初期の顔が好きだ

ヘッドライトをマルチリフレクタに換えて、蜂の巣グリルを
FMエアロやオプションの横スリットにすると
見違えるくらい良くなる。

こないだ我が家の21Sとと同じマスクにしたのを見掛けて少し嬉しかった

>>917
MC22Sの完成度の高さに嫉妬しているだけでしょう

え？俺？MC系で一番名高い5型海苔ですが何か？

>>913
自分は1型のRR海苔だが2型以降のいいとこ取りしてパーツ交換してるのでパッと見型不明車
でもハンドル奥のハザードSWは見ないでね

5型の内装に4型の外装という組み合わせだったら神なんだがなあ
ってグリル交換すればいい話か

>>924なんで5型が一番名高いの？6型は？

車内から前ドアへ通ってる蛇腹ホース内に配線通すのに画期的で確実な方あるかな？

ないでしょ、ぜんぶ外して分解して製造時の逆をやるしかないような気がする

うわ、めんどくせ

>>928
つ 針金

エアクリーナーエレメントにオイルの件でアドバイス下さった方、ありがとうございます。
エアクリ箱の蓋を開けると滲んでいるのでディーラーに行きたいと思います。
そういえば、以前カー用品店でオイル交換後の立ち会いチェックの時にプラグ交換出来るか聞いた時に、「この車はこのホースが滲んでるから清掃に時間が掛かる」と言われたけど関係ありますか？

それはプラグ交換をするのがいやな状態だったので、適当に言ったと思う
奴隷並みにはたらかされてて小便に行く時間も取れないからとちゃうか

933の意見に同意！

>>927
>>152

>>152に照らし合わせると俺のは4型っぽいな

しかし、この車って頑丈なのか良く売れたのか、未だにかなりの台数を見かけるな。

>>935把手消滅してもちゃんと代わりの把手作られてるじゃないですか。好みの問題じゃない？

>>936
エンジンルーム内のコーションプレート見れば番号書いてあるよ

ただ、この型式と先のテンプレの内容も一部一致してないような… ？

>>936
CT系とMC系は、新車販売当時は一番売れていた車だから現存している台数も多い。

ＭＣ21Sってキーレスエントリー作動した時ライトは光りませんか？
じぶんのはルームライトが光るのみなんですが

それが仕様だが。

赤外線の全然効かない標準キーレスなんて使ってられない
今すぐ社外の電波キーレスに変えろ

赤外線装置は劣化するので交換しましたよ

今までキーレスの付いた車なんて触った事も無かったから、赤外線のアレでもかなり楽なんだよな
でも、思ったよりは近くで操作しないと反応してくれんね

中華の電波キーレス4000円とかで売ってるのに
効きの悪い赤外線で頑張る意味が分からない

弄るのが面倒くさい
買ったばかりで勝手がわからん
金がない

以上！

>>946
自分も赤外線のタイプだが、キーレスのバッテリーと車のバッテリーを新品に交換
したら多少は効き良くなったぞ！

車のバッテリー自体はほぼ新品なんだよな。
キーレスの方がヘタってるのかな？

電池換えてみる。

ルームミラーの根元のセンサーの方向狙わないと
反応しないよね

えええ！センサーってそんな位置にあったのか！いつも鍵穴狙ってたよOrz..

へぇ、あんな所にセンサーが有るんだ

だから割りと後方のハッチの窓の方からだとよく反応する

わたしのＭＣはアルトワアクスのエンジンを乗せていますので
ワゴンＲワークスですよ

ワゴンアールトじゃねーのｗ

ちなみに室内ドアのスイッチをドア開でＯＮする様にしとけば、キーレスで室内灯３回点滅するよ。

この機能は余り知られていない機能では？？

昨日からバックする時にバキバキと音がするんですが
コレってシャフトブーツかリアデフですかね？
特にハンドルを目一杯きった、バック時にバキバキ音がします

>>956
ミラーだけじゃなくて、目視で確認しないから………

Σ(￣○￣;)！！

>>956
ブーツは音出ないっしょ？ デフもバックで異音出る程なら前進でも…
ハンドル切って音が出てる様ならドラシャっぽい
前進では音出ないの？ ハンドル左右に目一杯切って音聞いてみな？

>>953
ワゴンＲワークスか。
いいねえ、あったらスティングレーより売れそうな気がする

RRがそれっぽいポジション

>956 ステアリングラック内のピニオンと歯車がいかれてる音ですので
調整ボルトを締めてなおる時と交換でないとダメな時があり
町工場で部品持込で１８０００円します、デエラーでは外して調整は８５００円でした
が新規のラック交換はどやろ

>>959
取り敢えず前進や右左折では音は出ません
バックの時にのみバキバキと音がします
止まってる時にハンドルを回してだけなら音はしないです

>>962
ステアリングラックですか
調整で済めば良いけど、車検で結構掛かった後だけにキツイなぁ

みなさんありがとうございました
セキュリティつけるんでそっちで代替しようと思います
かなり近距離でないと反応しませんから

>>956
4WDか？　だったらセンターデフ（カップリング）の不良による物だ。
年式・車体番号によってはクレーム効くからディーラーに相談した方が良い。

ヒューズボックスからリアのルームランプ配線は天井を通ってるの？それともスカッフプレートのとこ通ってるの？

>>967
運転席側のマットめくったら配線の束出てくるよ。
その中にある。

>>955
え？よく聞こえないよ

>>940-941 のことじゃないの？

ルームライト点灯は解ったけど、点滅はしないぞ？
設定で出来るのかな。

ＭＣでも１から５ガタまであるので、全部同じ仕様ではありまへん

高い評価でお馴染みの俺の5型はウインカーが点滅するぞ
ルームライトは一定時間点灯するだけだわ

俺の4型もウインカー点滅するよ
ルームライトは点灯するだけだわ

>>956
4WDならロータリーブレードカップリングが一番怪しいですね。
無償交換できる可能性があるのでスズキのサイトで確認してみては
どうですか。
自分のは二回無償交換しているけど次は保証期間を過ぎるので
自腹で有償交換になるので頭が痛いです。
スズキの生活四駆・フルタイム4WDは耐久性がありません。

>>973
俺のもシャシ番号、プレート番号で照会すると4型になるんだけどアンサーバックはルームランプなんだよな
新車購入で、店頭で商談してる最中にリモコンロックが動かず、リレーユニット交換したんだけど何かあったのかな…

ロックがハザード点滅
アンロックがルームランプ点灯
じゃね？

ロックしようがし、しまいが何の反応も示さんぞ
おまけに赤外線と来た＠1型

>>977
ルームランプのスイッチは真ん中になってるか？
ドアを検知する所二スイッチ入ってないと点滅せんかったんじゃなかったっけ？

１ガタと２ガタ３がった４がたと５がたが同じはずがないでしょ

979の言うとおり、型によってアンサーバックの方法が違うのだから
教えてもムダだよ。

ルームランプひかられてもなｗｗｗ

光られてもなに修正

>>979６型をハミ子にすんなよ

>>955
知られてないもなにも、キーレス使ったら点滅するから知らないわけないだろｗ

5型のリアマフラーって、13年式(中期の多分3型）に付かないですよね？

>>985
付かない。

ですよね。有難うございました。

>>977
うちも1型だがルームランプのスイッチはオートになってるかな？
なってればロックされるとルームランプが前後とも5回くらい点滅するよ

アンサーバックは
4型以降はルームランプ点灯じゃなく
ハザード点灯に変更されてなかった？
確か3型はデーラーに持つて行けばルームランプからハザードに
アンサーバック変更出来たはず（憶測）

>>956です
どうやらセンターデフのようでした
整備屋で中古と言う案も出ましたが後々怖いので新品で取り替えします
レスを下さった皆さん、ありがとうございましたm(_ _)m

取りあえず再発見した人もいたようですね。それだけで満足ですｗ

座席も１から５型までの座る感じが微妙に全部違うので
気にくわない座席は捨ててフイット感のいい座席をチョイスしたいですね

右にすべり落ちていくのが腹が立つのでフロアシフト用の左右対称座面に交換してやります

>>989
マジか。
俺のは３型でルームランプが点滅するタイプなんだけど、あんまり好きじゃないので変えたいんだよな。
変えられるのなら変えたい。
いくらかかるか分からんが。

やる気になれば、自分でも出来ない事はない。
コントロールユニットから、ルームランプに行ってる配線切って、
2本に分岐してダイオードかまして、ハザード線につなげばいい。

まぁやるなら自己責任で。

次スレ
http://c.2ch.net/test/-/kcar/1285726273/i

次もネタや情報よろしくですm(__)m

キーレスにハザードとかアンサーバックなんてないほうがいいだろ

５キロ離れたとこから無線ランをぱくる場合は必要らしいですよ

ume

次スレ　↓

http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/kcar/1285726273/

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