【10万以上】高級オーダースーツ20着目【FOPO】

前スレ
http://dubai.2ch.net/test/read.cgi/fashion/1239652137/

２げっと

関連スレ
http://dubai.2ch.net/test/read.cgi/fashion/1230587652/

おつ

メンズランク
84：Ede and Ravenscroft
82：HERMES、Henry Poole、Huntsman、Kilgour、Hardy Amies
　　London House、Turnbull Asser、Hilditch Key、JamesLock
80：Brioni、Kiton、E.Marinella、Gieves Hawkes、CHESTER BARRY
　　Loro Piana、Cifonelli、ARNYS
78：Louis Vuitton、YSL、Johnstons、VALENTINO、Dore Dore、Atkinsons
　　Corgi、Timothy Everest、LOEWE、BALLANTYNE、MALO、Alexandra Sojfer
　　BURBERRY PROSUM、CHANEL、LANVIN、Pantherella、Aquascutum LONDON、DAKS
　　Dior、EDDY MONETTI、金洋服店、壱番館、La vera Sartoria Napoletana
　　HERNO、AVONCELLI、L.Borrelli、Burini、LUCIANO BARBERA、BOTTEGA VENETA
76：Versace CLASSIC、Alfred dunhill、GIORGIO Armani、BLACK FREECE by Brooks Brothers
　　Kinloch Anderson GUCCI、Barbour、Pierre Cardin、Pecora銀座、BALENCIAGA、PRADA
　　BURBERRY LONDON、BERNARD ZINS、BRUNELLO CUCINELLI、Cruciani、PIACENZA、Rota、高橋洋服店
----------------------------王侯貴族御用達-----------------------------
74：Yohji Yamamoto Pour Homme、DOLCE＆GABBANA、Austin Reed
　　Ermenegildo Zegna、Ralph Lauren Purple Label、ALEXANDER McQUEEN
　　Belvest、dAvenza、FEDELI、Salfra、ETRO、ISAIA、JIL SANDER、KRIS VAN ASSCHE
72：ISSEY MIYAKE、COMME des Garcons Homme Plus、RAF SIMONS
　　Calvin Klein Collection、NeIL BarreTT、John Galliano
　　MONTAGUT、KENZO、Raffaele Caruso、Drakes、Alberto Incanuti、Duchamp
70：Armani COLLEZIONI、FENDI、MARC JACOBS、Martin Margiela、ANN DEMEULEMEESTER、DRIES VAN NOTEN、
　　Salvatore Ferragamo、GIANFRANCO FERRE、CANALI、Corneliani、Cantarelli、CoSTUME NATIONAL、Jean Paul GAULTIER
----------------------------世界の一流ブランド----------------------------

68：BARACUTA、santandrea、John Smedley、Z Zegna
　　HUGO BOSS、LANVIN COLLECTION、PRADAsport、DSQUARED2
66：D&G、Y's For Men、COMME des Garcons Homme、COMME des Garcons SHIRT
　　Versace SPORT、Mackintosh、Stephan Schneider
64：EMPORIO ARMANI、McQ、RAF by RAF SIMONS、UNDER COVER、MIHARA YASUHIRO、Kiminori Morishita、Pringle
　　Rykiel Homme、Grenfell、HELMUT LANG、Belstaff、JUNYA WATANABE MAN、Y-3、Paul＆Joe
　　MARGARET HOWELL、Paul Smith Collection、ck Calvin Klein Premium、Ralph Lauren、Vivienne Westwood MAN
62：Scye、Brooks Brothers、CNC、Kent & Curwen
　　J.LINDEBERG、Number(n)ine
60：JULIUS 、N.Hoolywood、Paul Smith、The Scotch House、Paul Stuart、ck Calvin Klein、ATTACHMENT
　　Allegri、GOMME HOMME、Roen、The Viridi-anne、GREEN、ato、JOHN LAWRENCE SULLIVAN、LEMAIRE
----------------------------街行く洒落者御用達--------------------------------
58：HYSTERIC GLAMOUR、A.P.C、ARMANI JEANS、KATHARINE HAMNETT LONDON、MHL、agnes b、DKNY、Artisan、CABANE de ZUCCa、Ben Sherman
　　kiryuyrik、SATORUTANAKA、REATS TAILOR ZAZOUS、NONNATIVE、PUBLIC IMAGE、SHELLAC、WHEREABOUTS、wjk
56：LAD MUSICIAN、JOSEPH HOMME、BLACKBARRETT by NEIL BARRETT、ARMANI EXCHANGE、LANVIN en Bleu、The DUFFER of St.GEORGE
　　Lithium homme、Lounge Lizard、COMME CA COLLECTION、MICHEL KLEIN HOMME、DESIGNWORKS Mens
　　LACOSTE、Tomorrow Land、United Arrows White Label、United Arrows District、DIESEL
55：TAKEO KIKUCHI、FRED PERRY、J.PRESS、NEWYORKER、TRANS CONTINENTS、MONSIEUR NICOLE
　　FACTOTUM、EDIFICE、Aramis、Or Glory、kolor、PARANOIDI、pledge
54：theory、JOSEPH ABBOUD、五大陸、23区 HOMME、5351 pour les hommes
----------------------------脱・脱オタ-----------------------------

53：BURBERRY BLUE LABEL MEN、COMME CA DU MODE、MENS BIGI、ABA HOUSE、UNTITLED MEN
　　TOMMY HILFIGER、BANANA REPUBLIC、Mr.olive、Avoid、Rude Gallery、Davit MEURSAULT
　　United Arrows、nano universe、乱痴気、Adam et Rope Homme
52：JUN MEN、Arnold Palmer、NICOLE CLUB FOR MEN、Abercrombie Fitch、SCHLUSSEL、SABI SABI DELUXE
51：B&Y United Arrows、BEAMS、SHIPS、American Rag Cie、Journal Standard、R.NEWBOLD、HAMNETT、ATELIER SAB MEN
　　Mens Melrose、MK Homme、BOYCOTT、INTERMEZZO、TORNADO MART、MORGAN HOMME、CUSTOM CULTURE
50：TK、INED HOMME、Hiromichi Nakano、abx、FCUK、SHIPS Jet Blue、Urban Research
48：BURBERRY BLACK LABEL、Levis、SIMPLE LIFE、SUPREME、whos who、STUSSY、And A Homme
　　----------------------------丸井行く僕ってお洒落＾＾---------------------------
47：Chaopanic、United Arrows Green Label Relaxing、UNIVERSAL LANGUAGE、RUPERT
46：MK+、CHAPS、CROCODILE、Playboy、HARE、ZARA、United COLORS of BENNETON
44：TAKA:Q、Male&Co、Wilks Bashford、Eddie Bauer、Lowbox、Zerosail、Rage Blue、
Buona Gionata、Kent in Tradition
42：PPFM、semantic design、Global Work、On Board
----------------------------自分で服買い始めました-------------------------------------

http://www.geocities.jp/uk_apparel/rank.html

>>8
そっちは古い
新しいのはこっち

brandrank @ ウィキ
http://www11.atwiki.jp/brandrank/

http://www11.atwiki.jp/brandrank/pages/11.html
↑80のハーディーエイミスってそんなにいいの？

またアクアスキュータム信者のオナニーランキングかよ

ちっとは自重しろってなもんだ

そうだな。
嬉々としてランキングなんて貼ってる時点で終わってるが
その内容も酷いからなお性質が悪い。

いちいち反応せんでスルーしとけばいい

羊屋ってどうかな？

9月になったらトレンチコートをオーダーしようと考えてるんだが生地でお勧めとかある？
ゴム引きのベーシックな生地で考えていて生地代は5万くらいまで。
ゴム引きトレンチの生地っていまいちわからんのだが、綿ギャバジンとかでゴム引きのがあるの？
それとも仕立て屋が生地にゴム引き加工とかするの？

ロロピアーナがランキングにすら入ってない…だと…？

なんでゴム引き？
小雨で傘差さないイギリスならともかく
日本でゴム引きにしていいことなんもないぞ

だよなあ〜
ムレムレになるし、知らぬ間にスルメ状態になってるしなｗ

ハーディーエイミスはちゃんとしたのは最高
ライセンスは残念

ロロピアーナは生地屋

ロロピアーナのPOはイザイアじゃなかった？
いずれにしても生地屋であってテーラーでは無いわな

有名だから良いと思いたいんだよ

記事
http://www11.atwiki.jp/brandrank/pages/17.html

ランキングスレは止まってるしwiki機能してないから参考にしかならん

なんでこの表見てロロピとか思いつくのか不思議

インコテックスっていいの？

スーツのフルオーダーで良いお店、お勧めのお店を教えてください。
都内で。
予算は　15万〜25万くらいまでで。

かっこいいスーツを作りたいと思います。


年齢30才男性

ペコラのセカンドライン。石田外注でなくペコラ製が条件ですが。
きちんと自分の好みを伝えてね。ハズレはないよ。

セカンドラインは全部外注じゃないの？

いいえ、自前もありますよ。

どう分けてんの？

セカンドラインに2種類あるとは知らなかったよ

想像だが繁忙期にオーダーすると石田行きではないかと。
型紙はフルとは違う。細腹あるパターンだけど佐藤さん本人が引くから好みを伝えるといいよ。

クリーニングについてみなさんどうしてますか？
ナチュラルクリーンとハッピーで迷ってるんですけど。

ハッピーは論外

アンハッピーになるのがオチ

ハッピーが論外とのことですが具体的にどこがダメなのか教えてください。
前ダウンを出したことあるけど、スーツがダメってことかな。ＨＰみると
ペコラとかに絶賛させてるけど。　ナチュラル一択ということかな。

>>37
クリーニング屋仲間に評判悪いぞ>ハッピー
逆にナツラルは評判いいぞ。凄いって。

>>37
アレは広告。

>>37
ハッピーはクリーニング後の肝心のプレスがダメ
確かペコラもプレスはやらせてないハズ
ナチョラルの方がいいよ

シャツ自分で洗ってるんだけど訳のわからない細かい茶色の染み？みたいなのが出来る・・・
汚れたわけでもないのに出来てるんだがこれは何だろうか。

>>37
ペコラ自体が苦情が多くて、もうハッピーは使っていないよ

>>41
うんこでも漏らしたんじゃない?

ハッピー、クリーニング時に上着のボタンは外すと言っていましたが、
何故か、クリーニング時にボタンが割れたとの事後報告がありました。
これは何故なんでしょうか？

>>44
誰かから聞いた話?
それとも、貴方が京都のハッピーにクリーニングを依頼して、ハッピーから事後報告を受けたのかな。
理由は推測できるけど･･･。

ともかく、ハッピーに尋ねたら良いじゃん。

>>45
一昨年受けた話。
問い詰めても謝るだけで埒が明かなかった。
男の責任者に変われって言っても、この会社は女しか居ないって言うし。
社長は男のはずだが。

いい加減、疲れてきて諦めたけど。
その後も、空気を読まずに毎月DMを送って来て、受け取り拒否をした。

>>46
女性しかいないか････・。
京都のクリーニングハッピーに2回出したことがあるが、「？」なことがあったので長く使っていない。
にもかかわらず、未だに社債買えっていうダイレクトメールがくるしwwwww

ナチュラルしかないでしょ。何度か使ってるけどここはいいよ。

ナチュラルは高いから、服部さんに教えてもらった
都内まで集荷をしてくれる横浜の店を使っている。
保管も無料でしてもらっているから助かる。

ペコラに直接も考えたけど、持って行くのが面倒だったので。

http://www.eikokuya.co.jp/anglophile/index.html
このアングロファイル英国屋ってどうかな？
今まで２ｃｈでも評判聞いたことないんだけど

ペコラは送ればやってくれないの？

スーツ用の配送だと料金高くない？

>>49
kwsk

レジュイールはどうよ

配送料ケチる人がオーダーしても・・・

何を無駄なコストだと考えるかは人それぞれで何ら不思議無いだろ。

クリーニングは帝国ホテルが最強

その程度のコスト削る人がオーダーってどうなのよ？

>>58
どういう意味だ?
無駄な金は1円だろうと無駄じゃねーの?

作ったテーラーでのクリーニング後のプレスが無駄と思えるようなら
オーダーしないほうがいい貧乏人ってことだよ

最初からメンテコスト計算してないんだろ
オーダースーツでいくら→俺にも作れる→作ったけど金ないからメンテはケチる→オーダースーツが泣く
スーツだけでなくテーラーも泣くな・・・

先に洗濯ありきって発想がどうにも不思議でならんな。

逆に洗濯の発想が出てこないのが不思議でならんな。
テーラーも何も言わなかったのか？

テーラーがメンテについて何も言わない
＝　１回きりのお付き合い　or　メンテまでに金回す余裕がない人と思われてる
俺も何度か作ってから初めて言われた

今時の仕立て屋は洗濯しろっていうのかw

スーツから異臭を漂わせてるのがいるな

>>65
洗濯するな、としか言われたことないよ。

>>60
送料の話じゃないのか??

テーラーに送る送料がもったいないから集配してくれるクリーニング屋に出すって話じゃないのか??
洗濯するな=メンテはテーラーに任せろってことだと思うが

どこをどう読めばそんな解釈ができるの???

送料も勿体ないが梱包も面倒

>>71
ハッピーなら梱包不要だぜw

ペコラに問合せたら、シルバーミンクが1%入っているから8,000円と言われた。
送料入れたら10,000円くらいか。
プレスは魅力だけど、いつもの店だと5,500円だから迷う。

プレスと洗濯で8kyなら安いんちゃう?
うちの仕立て屋さんはプレスだけで6ky掛かるよ。

プレスはシーズンごとにやったほうがいいからなぁ
クリーニングは数年に1回でいいけど

シーズンごとにコテ当てなくちゃならんのはパターン悪いよ。
コテテクよりパターンが大切。らしい。

コテは手間かかるからパターンに逃げる工場生産方式

アイロン使わないのが良いスーツというテーラーもいるからなぁ

>>76
アイロンワークもパターンもどっちも大切だしどっちも難しい。
シーズン毎にアイロン掛けて貰わなくちゃならないスーツなんて
出来が悪いと言わざるを得ないけどね。

鏝仕事が上手いのが良いテーラーの間違いじゃないの

>>79
鏝仕事の戻りを気にしてないだけじゃないのか?
シーズンが終わると、テーラーに送ってほつれや汚れをチェックしてもらい、プレスをやってもらって
クローゼットの奥にしまいこむのが一般的なオーダースーツの扱いだけどね
服部さんのところでもそうやってるんだぞ

服部さんのところのパンツって某ナポリパンツよりS字だよな。スゴイ。

どんなに良いアイロン仕事でも必ず少しずつ戻りが発生する
だからアイロン仕事をできるだけ減らしてパターンに逃げるのが
戻りが少なくなるから良いスーツ
というテーラーもいる
着心地よりもメンテナンスの楽を求めてのスーツだけどね

ボーナスやお金ためてオーダースーツ作ってる人は
メンテナンス費用捻出するの大変だろうけど
せっかく作ったんだから
着たシーズン毎に一回はきついにしても
一年に一回はテーラーにプレス出してほしいね

服部さんのところでは金グセ聞いてくるらしい。
俺のところでは聞かれたことないんだけど他の人のところはどう?

>>84
オレのはデカくて太いけど、金グセを全く意識する状態にない。

このスレを見ている人はこんなスレも見ています。(ver 0.20)
の下に出てくる、
『【駆け込み寺】京都　ハッピークリーニング [ちくり裏事情]』
でのやりとりを見たい。

閲覧可能な環境の方はダイジェストでいいからコピペしてほしい。

ボクサーブリーフ履いてて、常に竿を上向きにしてる人はどーすんの？

>>87
そんな奴いるのか？
その状態はおちつかんだろ。

俺がその状態なんだ
下に下がってくると上向きに直す

俺はでかくて邪魔だから上向き
聞かれたことはない

トランクス下向き、ブリーフ上向きじゃないのか・・・・・・・

>>90
やっぱ、上向きだよね、俺だけ変なのかと思ったよ

やっぱり重要なんだな・・・

>>81
「一般的なオーダースーツの扱い」なんて知らないが
「私のできるのはここまでです。ここから先は**さんが着ていって自分のものにしていってください。」
「大事に仕舞い込まないで着倒してくださいね。」
と言う仕立屋の爺さんの言葉が俺にとっては大切だな。
身に馴染むのは型崩れなんかじゃないからな、それを元に戻すのは勿体無いだろ?

モーラみたいなグニャグニャなパンツでも無い限りアイロンで云々なんて、、、
と思ったらそんなの着てるんだなw >>83

つーか、服部老人が言ってることは総て正しくて、他は間違いってかw

俺の頼んでる仕立て屋と同じ気がする
何着も作っていくうちに次のメンテ系の台詞が出てくるよ

それはないな。
俺以外のスーツは作ってないからな。

着て馴染んでいくのは芯や生地間の縫い目だからな
生地のアイロンはまたかけてやらんといけない
なんか勘違いしてるよ

縫い目?

俺は自分で縫ってるわけじゃないから
>>97が職人なら信じるよ。

生地や芯はしっかり縫製で固定してないからだんだんと縫製部分が動いて馴染んでいく
生地はコテあてる前の形に戻ろうとするから形作ってやらないといけない
コテあてたからリセットされるとは違うな
信じる信じないは自由だ

自由にするよw

>>54
こないだシャネルジャケットのカフスのシルク部分が汚れたので、シャネルブティックに相談したら
レイジュール紹介されました。どれだけ落とせるか楽しみに待ってます。

伊勢丹メンズ館って行く？

>>102
そんなこと尋ねてどーすんの?

リサーチです

>>104
?
目的は何?

>>105
待ち構えて後ろからウホッ

>>106
脅迫か?

>>101
シャネルジャケットはこれかな？
ttp://blogs.yahoo.co.jp/aw11_q_chan/24129490.html

肩幅を広く見せたい。
そういう仕立て屋ってあるのかな。

>>109
カラダを鍛えたほうがよくない?

鍛えても肩のラインは変わらんぞ。

>>109
ロープド・ショルダーにすれば肩が張って見えて見栄えが良いんじゃないかな？

ロープドショルダー普通じゃん。
と思ったら、ここアメトラもありのスレだったな。

肩幅なくても、肩パッドで広く見せれる。

http://london.or.tv/dezigin.htm

パッドで多少は大きく見せれるけど、やり過ぎるとおかしくなるから限界はあるね。

着てるとマッチョ
脱ぐとしょぼい

三角筋を鍛えると肩幅は広くなります。
胸よりかんたん。

質問なんだけどみんなオーダーする時裏地とかボタンってどうしてる？
ゼニアとかフィンテックスのだとオプションでボタンと裏地付けれるけど素材の割に高いんだよな…

やっぱりサンプルとか現物見て決めたりする？それともお任せ？

>>119
自分で探してくるよ。
ボタンなんかも染めてもらったりしてる。

>>119
10万以上の注文なら、普通は裏地やボタンも選ばせてくれるよ。
まあ、ボタンや裏地が目立っても困るので、店に任せるのもありだと思う。

機能性重視で裏地を選ぶなら、どこでも扱っている国産ベンベルグ（キュプラ）。
ただ、俺のような汗かきはキュプラ100％だとべとつくので、夏物以外はポリ混にしている。

ボタンも裏地も自分で決めてるな。
裏地は下手すると生地を選ぶより時間がかかったり・・・
ボタンは基本水牛で、生地の色に合わせて色合いを変えてる。

>>120 >>121 >>122 レスありがとう！
やっぱ皆さん自分で悩み選んで決めたり持ち込みなんですね〜
紳士物の裏地って結構厚い物が多いので、薄いのが好きな自分としては悩みなんです。
アルパカに至ってはもっとハリがあるから論外だしなんとも。

何より綺麗な色が無いというのが一番の悩みなのは自分だけじゃないはず…

あまり拘っても仕方ないと思う

一般的に女物には綺麗な色があるよ。
男物より薄くて「これでいいのか?」とよく言われるが。

女性は一般的に筋力が弱いので、男物ほど丈夫なものは必要ないし、
男物のように丈夫だと、動きづらくなったりする。それで良いんだ。

あんま裏地で目立とうとしないほうがいいと思うけど・・・

英国風にこだわるなら、ある程度は派手な裏地にすべき。
それ以外ならやめとけ

ま、英国風でもポールスミスやティモシー、RJみたいに
ド派手なまで行くとやり過ぎだが

>>128
>「英国風にこだわるなら、ある程度は派手な裏地にすべき」
??? 誰がそんなこと言ってるの?シロウト雑誌の受け売り?

>>129
素人か？

>123
国産裏地（東レ？だったかな？）でキュプラ＆ポリので綺麗な色のものがある。
ボタンも国産角素材でコマや平たいのもあるよ。

この前やってた西部警察の再放送で見た裕次郎のスーツの裏地の派手さに吃驚

ちなみに英国で人気のある裏地は、バーガンディと玉虫色。
フォーマル用途なら別だがね

ちょっと前に、ゼニアタグの話が出てたと思うが・・・
これは本当でしょうか？
http://www.ringwood.jp/italy/zegna.html
今まで気にした事無かったが、ここで読んでから
気になったました。

ちなみに今までゼニア吊しを購入してて
オーダーにしようか悩んでいる者です。

裏地は余り派手にはしないなあ。表と同じ色合いにする。
ポーラ（フレスコ）だと裏とか副資材の色が透けるのでなおの事。
昔はワザと明るい色の裏地を透けさせて涼しさを演出したって話も聞くけどね。

>>134
ゼニアタグの違いは結構有名なところだったと思うが。

メタルボタンてどう？

どうと聞かれてもなんと答えてよいやらじゃないか？
幾ら好事家でも純金純銀を使うバカはいないと思うが（重くて生地を痛めるし）。

＞＞１３６
ありがとうございます。
以前このスレで、タグの違いは関係ない方向で
話が進んでいたので。

秋冬にエレクタ辺りでオーダーデビューしてみます！。

反物の耳のとこに使ってある色が
テキスタイルデザイナーのおすすめ・・・とテーラーに聞いたことある。
＞裏地および白シャツ時のネクタイ

その場ではあれこれ見ながらなんとなく納得しながらも
帰ってからパンツの裾に縫い付けられてるの見てみたら
たまーにとんでもないのもあったんで
全てがそうじゃないかもしれんし、全くのフカシかもしれん

>>135
この春夏用に、ライトグレーのスーツ生地にライトブルーの裏地を合わせたけど、
淡色だから派手にも見えないし涼しげでいい感じだったよ。

ライトグレーにライトブルー（笑）
ゲイナーちゃんだな

俺も千鳥格子に明るいブルーグレー（アルパカ）の裏地を合わせたけど。

>>143
今更アルパカねー･･･。昔はメジャーだったけど、今更アルパカの裏地にこだわる必要がわからん。
裏地は絹（シルク）もしくはシルクキャプラ混が個人的にオススメ。

>>136
ゼニアのOEM先はカノニコね。ゼニア自体、紳士衣料で
グッチとダンヒルの多くを請け負ってるけど。

>>144
メジャーだった頃知ってるなんて凄いな、アラカンか?
「アルパカと言ってもアルパカなんて使ってないけどね」っておっちゃん言ってた。

アルパカとは言うものの実際にはコットンとウール(高級品はモヘア)の交織だからね。
滑りが化繊の物と比較してとにかく悪い。

>>146>>147
「滑りが化繊の物と比較してとにかく悪」く、それに若干重くて、耐久性にすぐれない（弱い）。
昔は化繊の性能が今に比べて悪く、70年代くらいまでアルパカ裏地は高級品だった。
だが、アルパカより質のいい<メリットの多い>化繊が登場した今日、ワザワザアルパカ裏地を選択することは懐古的趣味の領域でしかないと思う。
一部で獣毛繊維を理由としてかアルパカ裏地を過大評価しているように思うのだが、個人的には違和感を感じる。
でもまあそれ自体は間違っても悪いものでないし、好き好きなんだけどね。今でもアルパカ裏地をご所望される方がいらっしゃるのも事実だし。

>>146
アラカンではない。ずっと若い。
>「アルパカと言ってもアルパカなんて使ってないけどね」
これはどういうことでしょう?

@>>144

>>148
>>147が正しいという意味だよ。

キャメル芯と言ってもキャメル…とか
色々あるね。

>>149
アア、そういうことね。理解できました。

@>>144

アルパカのメリットは硬さ

ウールパンツ

>>142
何でも雑誌と結びつけたがるんですね
わかります

あなたズバリ無職ですね

裏地ならエルメスのスカーフ使うのがええヨ。

↑それ、一番やっちゃいけない事ｗ

別にいいんじゃない？

洋装で裏地に凝るってあんまり格好良いとも思えないんだけど。

スーパー100sフラノっていい？

>>158
その情報だけだと誰も何も言えないよ。
どこのメーカーの何て名前の生地かわかるならその情報を提示しないとなんとも。

インコテックスのスラックスのです。

↑
氏ね

539 名前：足元見られる名無しさん[] 投稿日：2009/07/28(火) 13:30:02 ID:1s5CD5TZ
インコテックスのウールっていいの？

543 名前：足元見られる名無しさん[] 投稿日：2009/07/28(火) 21:55:19 ID:GjHQMLTI
スーパー100sって書いてある
俺のインコ

師ねっていうかバカすぎ

>>160
ウンコでも食ってろ

うんこてっくす

タヒ　ね

京都のシナーで仕立てたことのある人いる？
ネットではかなりの評判みたいだが・・。

色物系という評判か？

すいません。
この生地はどこの物か分かりますか？
http://imepita.jp/20090730/764470

しばらく前に仕立てたのですが、生地のブランドは全く気にせず選んだので、いまさら店で聞くのも恥ずかしくて。
お時間有りましたらお願いします。

>158
カルロバルベラなら、勧める。

>>168
これだけじゃ分からないよ。
店に行けば記録はきちんと押さえてあるはずだから教えてもらえるよ。

イギリス製のスーパー150'sを押さえてしまったんだが、
このスレでイギリス製のスーパー150'sで作ったことあるヤツいる？
週イチのペースで着ようかなと思ってるんだが耐久性はどうなんだろう・・・
基本内勤で物運んだりはしないけど、社内での移動が多いので
座りっぱなしってわけでもないんだけど。

H&Sのヴィクトリーを持っているけど

>>172

レポぷりーず

>>171
イギリス製でも150までいくと耐久性に支障をきたすよ。
俺のはチャリ通（片道10分程度）してたら、２シーズンで危険領域に突入した。

シナーで仕立てると、六十万みたいだな。
本当にいいのかな。
行ったことのある人、レポよろしゅ。

見てわからんのか
いいわけないじゃん

どこがいいわけ？

自演の宣伝

>174

２シーズンで危険な領域かｱｯｰ！

とＴＤＮネタは置いといて、俺も１５０に興味あるんだけど、ペースは週イチくらいだった？

みなさんの職業は？

無職

零細企業経営。

スーツも靴も眺めて楽しんでる。
着る必要が殆どないからな。

>>182
そーゆー楽しみ方（ただ眺めるだけ）もあろうが、勿体無くない?
着てナンボだろ。

>>166
来店したことはないが、ホームページの写真を見る限りイイ感じだと思う。それにしても値段がいいね。

>>183
自虐にまっすぐ応えられても笑うしかないなw

嫌味でイイ感じって言ってるんだよな？
イージーオーダーかよって思うような出来栄えだと思う

コニーって、いいのかな？

コニー・タルボットｷﾀ━(ﾟ∀ﾟ)━!!

シナー見たけど実際に人が着てるスーツじゃないとよく分からん。シルエットは若い人らしくていいよーとは思う
ただ、技術的なものはどうなんでしょ？10年もやってないよね？この人。
何よりHPが厨二病的で嫌だ

savoyみたいなもんだな

全て手縫いと一部分だけ機械縫いのどっちが着心地がいいのかなぁ？
というか、全て手縫いにしないといけんのかしら？

縫い目割れるの気にしなけりゃ総手縫い

伊勢丹メンズにキルガーあった

>>191
気にならないやつなんていんの?

手縫いってつけば満足というのがほとんどだし
割れ目がど素人目でもわかるが
それ以外の上手い下手はわからんからな
シナー最高というのが出るのもしょうがない

そうか。
実際の総手縫いはあまりなく、部分的に機械縫いをいれるのが、フルオーダーなんだな。

直線部分はミシンのほうがまっすぐに縫えるので割れない
電動でないミシン使えば手縫いと同じように縫える
曲線になるとミシンだとうまくいかないから手縫いになる

なるほど。よくわかった。サンキュー。

総手縫い信奉はあかんな。

手縫い信仰はクラシコシコ信者にしか見られない不治の病だからな。

> 電動でないミシン使えば手縫いと同じように縫える

www

>>171

ぼくはタリアデルフィノのスーパー１５０つくったよ。
経理（座りっぱなし）・電車通勤で３シーズン目だけど、問題ないよ。
１日着たら、２日はやすまること。

高級オーダースーツが好きな理由は？

>>202
そこに反物の山があるから

>>201

�dクス

週一のペースだったら問題なさそうだね。
今からオーダーしに逝ってきます！！

>>199
総手縫いなんてイタリアのテーラーでもやってないけどな
イタリアのテーラーは手縫い率は高い方だけど
実際にはマシンでやった方がいい部分がある

今は情報が豊富でいいね。
シコシコ世代はそんなこと知らなかったんだよ。

http://www.boq.jp/special/2007/tailor/index.html

こんなかで、どこが一番いいかな？
オススメのとこがあればよろしゅ。

目くそ鼻くそレベルだから好きなところ選んで問題ない

高級スーツ着てる人こわい

有田か久保田がいいなぁ。
パターンオーダーから入りたいわ。

Lid根本はダンディ坂野の親戚に見える件

ありときりぎりすに似ている件

リッドかヴィックがよいでしょう

ヴィックは僻地にあるからなぁ

日本で修行したから、変なくせがついてないのかな。

日本と英国では一針目の入れる場所からして違うと故竹下氏は言ってたな
日本の職人に英国式でやらせるならつきっきりで見てやらないと無理と
どちらがいいかはわからんけど

そんな故竹下氏は手縫いの意味ないからと9割ミシンで縫いましたとさ。

大ちゃん降臨

岡山のロンドンってどう？

>>219
岡山に住んでんの?

試しに聞いて見た。

>>217
正確には袖付け以外を手縫いにしても着心地は変わらない
ラインは柔らかくなるのは認めてるので、単に費用対効果を考えてのこと

>>222
それは山下君のサイトに書いてあることですね。
217のレスの方が竹下さんのおっしゃるニュアンスに近いと感じます。

あの人は日本でろくに修行しないであっち行ったからさ
帰ってきても日本人体系への経験なくて仕事がとれなくて悩んだあげく
どうせ対応できないんだから機械で縫ってもかわらんと割り切って少し安い値段で仕事やりはじめたのさ
だからあの時代の海外修行組では珍しく生き残った


山下くんは肩書があれば納得しちゃうからね

もし>>224がOさんだったらがっかりだ。

日本人体型というより、英国式のタイトフィッティングが日本人にとっては違和感があったのが敗因だと思うが

海外研修調べてみると昭和４０年が第１期で竹下氏は５期か。
資料見ると２期はドイツで３期はスイスなんだな。
ドイツがSebischとRossbergerでスイスはSchmidが研修先になってるけどどっちも知らないな…
そんでもって行った人もほぼ聞いたこともない人ばかりだな…

需要あるならもうちょい詳しく書き込む。

需要あります

研修は何期まであったのですか？

独のゼービッシュは熊田さんて人がドルソに出てたよ

224 ：ノーブランドさん：2009/08/03(月) 00:31:02 O
日本人体系への経験なくて仕事がとれなくて悩んだあげく
どうせ対応できないんだから機械で縫ってもかわらんと割り切って少し安い値段で仕事やりはじめたのさ

wwww

手縫いと機械縫いのちがいがわからない。
おまいら、はっきりとわかる？

>>230
全く同じ生地で一ヶ月位着てみればなんとなく分かる程度
実際にやった事ないのでそれも定かではない

つまり分からないと

>230
月並みだが、着れば（履けば）わかる。
手縫いはやはりやわらかい。
＊ポケットの袋部分も手縫いとミシンでは「アタリ」が違う。
漏れの持っている佛は直線縫いでも縫いは割れない。
＊但し、一般的には直線縫いはミシンでも良いと思う。
パンツの縫合内側の生地ミミのロックがけも手縫いでやってもらっているが、これはあまり違いは無いと思う。
「ヤリマシタ」って感じ。

>>232
yes!yes!yes!

ノンノンノノン

無駄！無駄！無駄！

ぶっ殺すと思ったならっ・・・とここらで辞めておいて
ヘンリープールのホテルオークラでやる受注会っていくらぐらいなの？

80万〜

海外派遣研修は昭和40,42,43,44,45,45,49と計７期やってた。

第１期
青木　精一　【東京都】 Huntsman
田所　雍祥　【高知県】 　同上
根岸　忠雄　【千葉県】 Curtis
福留　国絋　【愛知県】 Stanbury

第２期
大川　歳雄　【千葉県】　Sebisch
熊田　智光　【福島県】　 同上
小暮　雅己　【東京都】　Rossberger
竹原　明徳　【北海道】　　同上

第３期
川村　泰樹　【東京都】　Schmid
斉藤　和夫　【東京都】　 同上
鈴木　勝寿　【千葉県】　 同上
山崎　 徹 　【福岡県】　 同上

第４期
天野　義樹　【東京都】 Stanbury
遠藤　純次　【東京都】 同上
香川　不二夫【広島県】 Huntsman
古賀　祐三　【福岡県】 同上
横山　真行　【千葉県】 Curtis
依田　博幸　【東京都】 Huntsman

第５期
金田　昌史　【東京都】　Huntsman
竹下　英雄　【千葉県】　Stanbury
中島　秀明　【東京都】 Curtis

第６期
岩井　 実 　【長野県】　Stanbury
中井　博重　【大阪府】　Curtis
吉川　弘一　【東京都】　Huntsman

第７期
川井　雅樹　【茨城県】　Stanbury
村井　隆直　【北海道】　　同上

店の名前まではわからない、申し訳ない。

正直、機械縫いと手縫いの違いがわらない。

>>239-240

ありがとうございます！

>>241
綺麗なのが機械。
どんなに上手くてもそれなりに汚いのが手。

>>239-240
廃業を確認してるのが半分くらい、残り半分は消息不明
理由は>>224の通り
テーラー○○や○○テーラーって名前でやってたところが多い

10万以上なら10万でも高級オーダースーツの部類に入る？

>>244
>>239-240

>>239-240の方々で未だに現役で商売されている方っていらっしゃらないのですか。
50歳から70歳程度とまだまだアブラののった仕事をする年代だと思うのですが･･･

仕事が来なければ続けていられるわけがないだろ・・・
神保町の吉川テーラーなんかはまだやっているが
立地に恵まれてたからビル建てて家賃収入で生計立てられてる稀なケース

脂が乗ってる職人の仕事ってのは
常に仕事をしてた人が経験積んでいった時のことだから
仕事がこないと店を続けていても腕が鈍る

故竹下氏は状況を良く理解していた
商売人としては先見の明があった
イージーとフルオーダーの中間に活路を見出したんだからね

でもきっと山下くんのような人にはこんな話しても聞く耳持たないだろうなぁ

落合みたいな薀蓄本や雑誌の読み物に毒され過ぎたんじゃない？
商売やって食っていってるのを分かってない気がする

> イージーとフルオーダーの中間
キルガーのブロックパターンってやつか?

>>247

その吉川さんの所は頼めばハンツマンスタイルに仕上がるのか？

型紙CAD補正？

しかしオーダースーツは手縫いを売りにした店には敵わないな。
フィット感やら満足感やらは他人に伝えようが無いものな。

手縫いは腕の差が激しく出る
縫う箇所、素材によって全部縫い方変えないといけない

>>253
それは、見れば誰でも違ってると分かるってことでしょ?
スペックだよね?

下手な手縫いと上手い機械縫いだったら、機械縫い選ぶな。
手縫いってだけで一様に判断するのは無駄だと思う。

ここのスレの平均年齢っていくつくらいかな

生地をごまかして高く売ったりしてる店ありそう。
手縫いと言ってて機械で縫ってる店もありそう。

見る目がなければ騙されて当たり前
聞きかじりの人ほど騙される店に行きたがる

俺は騙されても許せる店に注文したいよﾎﾞｿ

手と機械っつっても割合の問題だよな
100%手縫い、100%機械縫いってのも無いだろ

一番手縫いの多い箇所は裏地付けなんだぜ?

>>244
海外組だけでなく、古くからのテーラーもつぶれてるからな
地元のテーラーも直し専門の店みたいになってた
テーラーが廃れていったのは安価な既製品の氾濫とオヤジスーツみたいのへの違和感
親がテーラーで作ってて、息子も最初は自分のテーラーに通わせてもセレオリなんかに走っちゃうのもいるし

テーラーカッターで作った人いる？
あそこのパターンオーダーはどう？

>>262
＞>>244
＞海外組だけでなく、古くからのテーラーもつぶれてるからな
＞地元のテーラーも直し専門の店みたいになってた
＞テーラーが廃れていったのは安価な既製品の氾濫とオヤジスーツみたいのへの違和感
＞親がテーラーで作ってて、息子も最初は自分のテーラーに通わせてもセレオリなんかに走っちゃうのもいるし

漫画のオーダーメイドからぱくったろ。

潰れて行ってるテーラーは
町場の小さなテーラーでスーツが普及して行った時に庶民相手にやり始めたところ
庶民は安いほうに流れていく

海外派遣組のところは、人をたくさん使ってる大きなところか
小さくてもお偉いさんを顧客に抱えてるところだから、同じように比べてはいけない
普通に考えても、何のコネもない町場のテーラーの2代目とかを
派遣するのに選ぶわけないだろうよ

>>249
袖付けだけ手縫いで極力機械で効率化

>>250
無理
外から店の中見れるから行ってみるといい

海外研修って言っても30〜40年以上前の話だからね。
手が忘れてしまっているのかな〜。

英国スタイルは分かるんだが、ドイツやスイスの特徴っていうのが良く分かんね。

高級スーツってぼったくれそうだね。
ばれたら怖いけど。

>>246
昔（たしか）三越なんかがキルガーの名前でフルオーダー請け負ったりしたライセンスを
やってた時期があるから、その時本国から日本人を呼び寄せてたし、その中に研修生はいたと思う。
ごめんね。詳しくは本当にわからないんだ…

他に何か聞きたい事って皆さんあるのかな。

>>264
昔のメンクラなんかの読者モデルでもそんな奴等いたな
オヤジのテーラーでオーダーメイドとしてた奴が、セレショで既製品でコーディネイトして貰って喜んでたり

高級スーツ着てる人は高級車乗ってるイメージ。

SRエンジンの直ドリ仕様セフィーロだよ

日本語でおｋ

ごめんごめん
optionステッカー付きね。

最近、採寸をとったら、PCに型紙を起こしてもらうらしいが、
手で起こすのとはどう違う？

>>274
「最近」というよりもだいぶ昔からあるよCAD/CAM。
テマヒマはかからないけど、細部が違う

手で起こしたほうがいいよ。

図面なんか何で起こしたって一緒だよ。

手で起こすなら広いスペースが必要になって
逆に色々不具合がある。

>>277
w

がっしりタイプが似合うテーラーってある？

>>277
ｗｗｗ

>>279
Huntsman!!!

http://www.boq.jp/special/2007/tailor/index.html

上にあった中のこの中からがっしり型がきまるところを教えてほしいです。

そん中から選ぶようじゃどこだって同じだってば

どこもがっしりした体型に合わせて作ってくれるんですね。

>>283
あなたのお勧めは？

金洋服店へどうぞ

T＆Cは細いらしいから難しいんじゃ？

ていうか、そもそも体型に合わせて作るからオーダーなのでは？？？

あ、パターンオーダーのことを言ったつもり。

肩幅を広くするには水泳がいいかな？
やっぱスーツが似合うには肩幅ないと。

>>288
オーダーでも力量によってピンキリ
若手は経験足りなくてダメ、ベテランでも頭が固くて同じ仕事しかしてないのはダメ

トップリフトばかりで経験豊富と言ってもなぁｗ

http://www.sovereign-house.jp/info/index.html
アローズはパターンオーダーで中国製ハンドやめたな。
＞今春より既製スーツで実績のある日本有数の技術力を誇るメイカーにパーソナルオーダーの製作も依頼することとなり
写真を見る限りアルデックス製っぽいんだがどうだろう。

ここ、Ｔ＆Ｃに行ったことないやつばっかだな。
普通のスーツもできるってのに。
バカらしい。

ＰＯもそれなりにいいもんができるしな。

>>290
洋服の肩幅は骨格のことなので、鍛えても無駄。あきらめろ。

>>295
w

Ｔ＆Ｃに行くのってすごいな。
あんなところで頼む気になるなんて感心するわ。

オークションで高級スーツ買うのはありえない？

>>298
試着してみないとわからんだろ。
いろんなリスクをおかしてみたいのならどうぞ

>>290
厚手のパットを入れたらどうかな、限度があるけど。

>>291
経験がなくてだめって・・・
それじゃあ新しい世代が育たないじゃない。
美味しいところだけ頂くってか。どーしようもない自己中だな

未熟なのに独立とどっちが自己中かはわからんな
パトロン気取るなら毎年に何着も作らないと大きなことは言えんと思うぞ

>>295
俺、昔スポーツやってて筋肉で肩幅が広いんだけど、どこでスーツを作るときも肩幅は筋肉の幅に合わせて採寸されるよｗ

>>293
肩のショボさはアルデックスっぽい

テーラー&カッターの何が悪いのかわからんな。
悪い理由は根拠ないし、
先入観ばっか。

わからないで満足できてるならそれでいいんだよ

答えられないくせに。

悪くないものを知らないんじゃ無理もない

まぁ、俺はＴ＆Ｃが悪いとは思えないが。
伊勢丹に行ってみたが、普通に見える。
ゲージも試着させてもらったし。

6〜7万くらいのスーツを10万以上の値段で買うのが普通なのか

どこも同じだろ。

ザ・スタイル・ゲイトに出ているスーツって、毛芯を使ってくれるの？

>>311
芯地の話とか安物オーダーのとこで話せよ

安物ではないだろ。ヴォケ。

11:43:51 i

この "i"って何?

>>314
性別登録していて、男性だったらi 登録して無いならいつものまま
ちなみに女性登録したらnだったはず

そのあたりは 名前欄に「山崎渉」と入力すれば登録できると思う

>>313
お前自分がどれだけマヌケか分からないのか？
かわいそうな頭してるな

T&Cが嫌いって人に話し聞くと、要は
・ハウスモデルのデザインが嫌い
・本人が嫌い
っていうだけだった。別にスーツの出来自体がどうこうって訳じゃないくさ
まぁパターンオーダーはどれくらいパターン用意してあるか次第じゃね？
アローズみたいに身長毎にワンサイズだったらゴミ確定だけど

本人が嫌いなのはなんで？

>>317
ビスポークテーラーなのだから、それでいいのだ。
相性が重要なのだ。
・ハウスモデルのデザインが嫌い
・本人が嫌い

自分が買わない理由はそれで良いが、
だからといってゴミだの何だのと貶す理由にはならないぞ。

>>317
ぼったくりだから嫌いってのがほとんどだぞ

>>320
ゴミだのなんだの言ってるやつが見つからなかったよ。

ゴミなんて言うからには何か論拠を示さなくちゃならないと思うが
ただ、自分の感想として気に入らない風なこと書いてるやつしか居ないんじゃないの?
感想は自由だろ。

>>321
貧乏人の僻みかよｗ

>>323
悪いが手持ちの30着は全部フルオーダースーツだ
スーツに詳しい人はT&Cで間違っても頼まんよ
フルオーダーもパターンオーダーもぼったくりもいいところだ

>>314
いまさらマジレスですが、iPhoneですね、、、、

T&Cのどこが良いと思うのか逆に聞きたいな

>>324
なら10着程度でいいからタグ見せてみな。
どうせ持ってないだろうから出せないだろうけど！

出すことも出来ないなら、○着持ってるけど、みたいな下らない言い訳はするんじゃあない

タグついてないんだな
あそこの洋服だから

わかる人にはこれだけでわかるだろ
で、T&Cのどこが良いのか説明してくれるかね？

>>324
結局、金が無い貧乏人だから価格帯の高いTCが嫌いなだけじゃんｗ
どんだけ狭量なんだか。情けないにも程がある。

そりゃ7万程度のものを10万以上の値段で買うのも
10万そこそこそこのものを30万強で買うのは嫌いだわな
値段と中身が一致してないんだよT&Cは
で、何度も聞くけどT&Cのどこが良いと思ってるの？

>>328
タグが無ければ、タグ以外でどこで誂えたかわかる写真出せばいいだけ

あのテーラーならそれが出来るはずだが

>>328
そこもボッタクリで有名な店ですなｗ

ボッタクリというか、値段の割りに下手なだけでしょ

有田が嫌い
というか苦手という感想には全く同意せざるを得ない。
俺は久保田も苦手だ。

あ、どっちも金髪かw

Ｔ＆Ｃの良いところなんて出てくるわけないだろｗ
イメージだけで言ってるんだよ
夏なんだよ、気づけよ

>>334
それ一般的にはぼったくりって言うんだよ

良いと思う理由は1つも出てこないのか

個人的にはペコラよりはマシって程度だな＞T&C

ペコラで誂える奴は本当に理解しがたい。
半額の価値しか見出せないんだが

常連だったらﾍﾟｺﾗのほうがﾏｼなもんできる
手抜かなければﾍﾟｺﾗ

俺は3年しか付き合いないから手抜かれまくりww＞ペコラ

乙としか言いようがない・・・
規模拡大するところは信頼できん

つか>>341はジョークねw
基本的に職人ってものは手抜きができないものなの。
20万の見積もりが5万になっても、やっぱ20万以上の仕事しちゃう。

手の抜き方覚える前に他のこと覚えたいしw

ここでは批判してる奴等はどこがお勧めなのか聞きたいな
まあ晒した時点でフルボッコにされるのは目に見えてるが

職人ならね
ビジネスマンは違う
ペコラもT&Cも立派なビジネスマン

>>345
フルオーダーの話してるんじゃないのかw

POは別のスレがいいよ。

晒しても知らんだろう

確かにパターンオーダーはビジネスだね。
半額の価値とか言ってるところで気づくべきだった。

フルオーダーでビジネスマンしてるからダメだねと言ってるんだよ

>>349
えーと、、、w

論拠を示せ?

片方は受注制限しないで人増やして対応
どんどん手から離れてる
もう片方は本業以外の宣伝や社交に熱心
いつまでたっても下手なまま

そういうビジネスモデルだからいいんじゃね
職人とは呼べないが

>>351
サラリーマンの意見だね。
見えるところはバタバタしない職人の生き方を分かってくれないw

つーか、携帯で打つの早いねw

全て良いように解釈してくる人がいないと、成り立たないビジネスモデルというのがよくわかるなｗ

上手い下手は別にしてハンド率は高い方だけどな

>>347
晒したらどんなレベルか見に行かれる→叩かれる
の流れだな

物に幻想をつけて売るのがビジネスマン
幻想買うのもよし
職人と付き合って物だけ買うのもよし
大事なのはわかって買ってるか
ビジネスマンを職人だと思ってると買うのは失笑

>>357
日本語で頼むｗ

情報ないからおそらく見にいけない
もう店もないし個人でやってるから

要はスペックヲタなんだろな。
注文したこともなくて良い悪いを判断できるなんてのは。

ハンド率高くても下手なら無意味だからなぁ

周囲もフルオーダーばかりで、余興で注文するのは結構いるぞ
それでだめだなあそこはって話になったりする
周囲にいないのか？

中程度の企業の社長さんとか大企業の重役さんじゃないのか？
サラリーマンの人か？それともアパレル？
なんかよくわからんな

>>362-363
何を言ってるのかよく分からないけど、結局は他人の意見が大切な訳だ。
これはスペックヲタ以前じゃないかねw
自分が良ければ良いのがフルオーダーだろ。

趣味で注文してる普通のリーマンばかりだろJK

満足してても他に興味があるから、人の話聞いたり、このスレ見るんじゃないのか？
矛盾してるぜｗ

>>366
えーと、TC、ペコラで作ったことないならこの場は黙って他方が、、、w

とりあえずﾍﾟｺﾗとT&Cのスーツのうｐよろ

>>368
それが駄目なんだよ。

スーツは着るもので見るものじゃない。

ｳﾘの考えてることが絶対正しいﾆﾀﾞ
他人の意見なんか聞く必要ないﾆﾀﾞ
ｳﾘの注文してるところは最高の職人に違いないﾆﾀﾞ

夏がｷﾀｰ

ふふふ

うpまーだー？
それとも脳内オーダー？？

テーラー＆カッターは他のテーラーより人選ぶから嫌いな人がいんのは当然じゃね
自分の美意識が最強で他はｸｿと思うこと自体は当然だが
それを理由に他人を貶めていい訳じゃねーだろ。それじゃ三国人と変わらん

>>373
それはいいから早くうｐお願いしますね

やべっ、ペコラで3着も作っちゃった
当たりの職人であればいいんだけどな

>>374-375
もはや負けを認めるようなレスだな。

どこでも良いから一度作って失敗してみるといいよ。
で、失敗の原因が何か考えてみたり。
そういうのが楽しいよ。
このスレも楽しくなるよw

結局うｐできなくて逃げるのかｗｗｗｗ

>>374
君誰か別の人と勘違いしてないかい。
いつ俺がどこで仕立てたなんて言った？まったく馬鹿はこれだから
そもそも俺がテーラー＆カッターなんかで注文出すはずがねーだろ死ねよ

ここ最近は悪口でしか伸びないな
相変わらず同じパターンだけどｗ

>>378
つまりオーダーしてないけど否定してるワケね
説得力が無いな
まあ俺もT&Cに頼む予定無いが

もう来れないだろ
完膚なきまでに叩きのめされたわけだから

脳内が出てきた時だけ伸びるね
からかって遊んでるに近い
ネタ不足だから当然だが

キルガーっていくらくらいから？

なんだかんだ言ってもT&Cクソで統一されてる件について

ふー

>>380
人の話聞いてたのか？
あの店主とは美意識が異なるからオーダーしない　って言ってんだよ

また美意識とか感性とか言い出すのが沸いてきたのか
頼むから早くそのレベルを卒業してくれよ

>>386
美意識が合う人にはいいんだろうな
クラシックやってる人のブログ見ると

2chに貼り付いて必死になって否定するほどのものじゃないでしょ

>また美意識とか感性とか言い出すのが沸いてきたのか
>頼むから早くそのレベルを卒業してくれよ
じゃあ君はどんなレベルに達しているのかい童貞君ｗ

誇張しすぎた反動だな
ブーム終わればバカでも品質に気づいてくるｗ

ネタのためにペコラと有田のとこで作って
ズタズタに裂いた写真上げてくれるやついないかな。

よくアニオタのバカがよくやってるようにww

>>390
君の名前は美意識クンだ
以後名前欄に美意識クンと入れるように

>>391
その割りには盛況だけどなｗ
品質に気づいてるんだよな

>>392
そうしようと思うのだが不思議なことにお金が靴4足に突然変わってしまう

>>395
120万か。
1着増えても知れたもんだろw

>>394
気づかないバカもいるんじゃね？
クラシックなブログの人のように
空港でボタン付けるパフォーマンスにメロメロだろｗ

自分の美的感性によって良し悪しを決めるのが普通じゃないのか
他にどうやって良し悪しを決めるんだ？
デザインの良し悪しが分からないならイオン辺りで売ってそうなスーツでいいじゃないか
まさか他人が良いと言った物を丸々信じてる訳じゃあるまい？

>>396
いや、もっと安い
靴もスーツみたいにボッタクリ多いからな・・・

>>399
冗談だよ。

本当にできるようなこと言ってるからからかっただけだw

>>398
マジレスすると
デザインの良し悪しで判断するなら既製スーツを着てろって話になる・・・

俺、既製もビスポも両方着るよ。
使い分けてる。

使い分け方がようわからん
一張羅とそれ以外？

>>401
デザインの良し悪し"でも"判断するのが普通だろ
デザイン無視でいいならそれこそダサい既製スーツでいいじゃないか

雨用とそれ以外

雨の日は気が滅入るからな。
お気に入りで良い気分になりたいのはよくわかる。

>>404
その考えのうちはパターンオーダーでいいと思う

雨用が既製でないのか？
逆なのか！？

>>393
なんだ答えられないんだな
所詮その程度か

>>403
「平服」以上のドレスコードの場合・・・ビスポ
それ以外・・・既製

なんだかんだ言って既製の方がシルエットとかデザインはメリハリあって
デイリーユースの上ではかっこいいんだよね。
選んだり気回しするの楽しいし。

俺が20代だからかもしれないけど。

>>401
体にフィットしているだけのスーツが一番良いと思ってないか？
自分が気に入っていればまぁいいんだが
他人からは何あのダサいスーツ姿っていう扱いになるよ。特に女からはな

別に美しいモデル体型なら別にそれでもいいんだがね・・・

既製は流行が色濃く反映されるからな
使い分け方は間違ってないと思う

20代ですらわかりかけてるのに、もう一人のほうは・・・
いずれわかる日が来るのかな

20台で高級オーダースーツすか

>>412
だから既製着てたほうがいいんじゃないの？
既製に毛が生えたようなフルオーダースーツ作るのはお金の無駄だよ
湯水のごとくお金があるなら別だけど

注文付けられるのがオーダー
選ぶしかないのが既製

面倒だからオーダーにしてます＾＾

あ、デブはスーツ着ないでねみっともないから

やはり水落だよ

テーラーカッターでオーダーしようかな。
袖だけビスポで。

水落超える値段のところはあるのかな

>>408
良いスーツが既製で安く手に入る時代だし
既製で手に入らないものを作るのも楽しいぞ。

雨用スーツなんて最高じゃん。
晴れた空模様の裏地とか付いてたら、パンツ穿く時気分いいだろ。

> 既製に毛が生えたような

この「毛」って第二次性徴期の「毛」だって知ってた?

雨用ももっとるがな
もちろん撥水生地なんてアホなもん使ってない

>>423
ここで主張するなら、「俺なんてこんな**用スーツも作っちゃったもんねえ」だろ?

ブルーシアーズ、あんまり出てこないね。ここに。

メディア露出の多さ＝ここに登場する回数＝このスレの住人の程度

とりあえずテーラーソープの使い方を教えてくれ。

ブリティッシュタイプのをオーダーしたいんだが、
一番いいのはどこかい？

T＆C、ブルーシアーズぐらいしかないんだろうか？

本格ってのは、そこしかないな。

他は、日本流にアレンジしたとこばっかだからな。

テーラーカスカベって、すごく良心的じゃないか？
仕立て内容も細かく説明している。
説明責任を立派にはたしているな。これは。

とりあえず、名前がダサい

>>430
それだけ暇とも言える・・・
東京で受注会やるくらいだし

>>429
いい悪いは別にしてT&Cこそ日本流というか店主流にアレンジされてるけどな
BATAKもそうだけど
ブルーシアーズは一応G&Hの日本でのビスポ担当だったのがウリの一つだから英国流にはなっていそう

>>433

＞ブルーシアーズは一応G&Hの日本でのビスポ担当だったのがウリの一つだから英国流にはなっていそう

T&Cもそうじゃん。

どっちも向こうでの仕事はお直し隊だったんだよ

>>435
本当なの?
「お直し」ってひと言にいってもズボンの裾上げから、
服のラインを根本的に変えるようなチョー難しいリフォーム的なお直しまでいろいろあるけど
どの程度のお直し隊だったの?

桂がこすぱいい。

日本人が来た時の通訳と、雑用が主な仕事
ずっと勤める人と、外から来る人（すぐ帰る）の仕事はきっちりわかれてる
仕事教えて半人前になったくらいで帰られちゃたまったもんじゃないから

ビスポークカッター 有田一成さんのこと
ttp://allabout.co.jp/mensstyle/mensfashion/closeup/CU20050226A/index2.htm

ロイヤルカッターの元で（雑用）、（日本人の）お客さんとの会話のキャッチボール（の手伝い）
少しばかり省略すると読み手が読み違えてくれる素晴らしい文面

>>440
型紙の勉強を意図的に消してるお前の方が悪質だよ。

原文
ロイヤルカッター（英国王室御用達のカッター）のもとで型紙やお客さんとの会話のキャッチボールなどを中心に学んでいる。

>>440フィルター
ロイヤルカッターの元で（雑用）、（日本人の）お客さんとの会話のキャッチボール（の手伝い）

何でも勉強って言えば聞こえはいいけど都合よく編集して書かれてるだけなのにな
テーラー間では有名な話なのに

実際に英国では何年やってのこの人？

どうでもいいけど小室にしか見えないんだけど・・・

>>443
へえ、どのテーラー？
根拠の無い誹謗中傷は犯罪ですよ？

小室っていうよりチェ・ホンマンだな
http://blog.fc-viridis.com/images/20051110-00000019-spnavi-spo-view-000.jpg

まず半年英語学んで、それから1年か2年くらいだったはず
型紙を生地にコピーして、ロイヤルカッターが直して、裁断するのが仕事
型紙作成にはノータッチだし、採寸も補正も立ち会わないから、雑用と言ってもいい

ギブス＆ホークスに1年か2年
壱番館に少しだけ
A WORKROOMとギブス＆ホークス新宿にも少し
他にもどっかにちょこっといた気がするが忘れた
それで独立

そうなると、ブルーシアーズのほうが技術は上か。

>>447
全然違うし

採寸を元に型紙起こすまでが彼がやってたこと
その型紙に対してロイヤルカッターが補正とかを教えていた

どっちもどっち
ブルーのほうはお直しやドアマンや通訳からやったと正直に言ってる
意図的に省略しないのは好感もてるが、商売としては宣伝のやり方が下手なんだろうな

客に会わずに補正ですかｗ
実にピュアなお方だ

ttp://openers.jp/fashion/miharay/miharayasuhiro04.html

これよめ。

有田氏が採寸を許されたのは日本人客のときだけだったそうだぜ。

1年の間で型紙作成して補正までできるくらいすごいところなんですね
ギブス＆ホークスというテーラーはｗ
例え知らなくとも頭使えばおかしいことがわかるはずなんだけどな

ギブス＆ホークス新宿店を任されていたんじゃないの？

>>454
サビルロウなんてどこもそんな感じですが

腕がなければ、ギブス＆ホークス新宿店を任されるわけがないしな。

>>456
半年で仕事任されるとは聞くね。
ある工程について半年くらい勉強→半年〜実務→別の工程を勉強→実務
これで職人育てるのが英国流。

ヒント：ギブス＆ホークス新宿での仕事内容
行間を勝手に良いように解釈してくれるので省略したがる
もちろん嘘は言ってない、都合が悪い部分を省略しただけだからｗ

「日本だったら素人は雑用からはじめるのが一般的でしょうけどね。“ロイヤル・カッター”という王室御用達のカッターに付けてくれたんですよ。そこで1年間、カッターとしての仕事をまずはやらせてもらっていたんです」
とあるぞ。

なんかT&C粘着君のボロの出方が半端ないんだがｗｗｗ

自分が雑用をやってないとは言ってないね。
意地悪に見えればカッターの下で雑用してたと。
ちなみに久保田のほうはG&Hからカッターの免状もらってる

まぁ・・・。嫉妬なんだろうな・・・。

>>462
有田も貰ってるよ
どこぞの紹介サイトで壁に掛けてあるのを写した写真があった

まぁ、嫉妬でおｋ？

>>462
ttp://openers.jp/fashion/miharay/miharayasuhiro05.html
ギーブスから有田氏への免状

T&C粘着君、営業妨害はやめなさいな。

ちょっと通報した方がいいレベルに思えてきた

単なるネタならまだしも、事実を歪めて広めようとしてるのは
ちょっとシャレにならんわ

しかし、ここまで賛否両論も珍しいね。

これ在籍証明書じゃないの？？
カッターの免状は久保田さんが日本人初ってどっかで見たことあるかも

この流れに乗じて、Ｔ＆ＣのＰＯって、毛芯地使っている？　接着芯地だったらいやだな。

在籍証明書ｗｗｗ

そんなもんねーよｗｗｗ

テーラー＆カッターに詳しい方に質問

テーラー＆カッターはパターンオーダーもやっていると思うんですけど、
これってどこが（どこの縫製工場が）請け負っているんですか。

ttp://www.alrt-tokyo.com/profile.html

ここにあるね。

どっちかが嘘ってわけか

なんかこのスレは特定の店に粘着する奴がいるとスレが伸びるな
批判するのはいいんだが、自分が仕立てているテーラー名くらいは出さないと脳内扱いされる

http://allabout.co.jp/mensstyle/mensfashion/closeup/CU20050226A/index2.htm
修行したことを示す証明書と書いてあるね。

久保田氏が有田氏より先にカッター免状取ったんじゃねーの？
久保田氏は別に日本人初のカッター免状保持者を謳ってないし
むしろ他にカッター免状保持者がいるからこそ「最初の」を強調してるんだと思うが

2行目を修正

久保田氏が有田氏より先にカッター免状取ったんじゃねーの？
久保田氏は別に日本人唯一のカッター免状保持者を謳ってないし
むしろ他にカッター免状保持者がいるからこそ「最初の」を強調してるんだと思うが

カッターの免状ではなく、在籍証明書みたなもんか。

久保田氏がG&Hに入ったのは有田氏よりずっと後だよ。

免状が卒業証書だとしたら在籍証明書は学生証みたいなもんか。そんなもんあるの？

修行したという証明書であって、免状ではないということだな。

>>482
無い。

KAZUNARI ARITAの次の行とその次の行が読めれば
何の証明書かがわかるんだが・・・
とりあえず○○○classの証明書であることは視認できるんだが。

>>282

ケイドがいいんじゃね？　店主ががっちり体型だし、
がっちりした体型を把握していると思う。

久保田の場合は一応日本G&Hのビスポ担当だったから、カッターの免状くらいはあるだろう
カッターとしてはともかく、テーラーとしての技術は日本で学んだっぽいけど

久保田の免状があればいいんだが。

有田が持ってるのはパタンナー（型紙作成者）の免状だよ。
嘘だと思うなら一度行って見てみたら。

パタンナーか。カッターではないんだな。

パタンナーとカッターって何が違うん

パタンナーはカッターの一部

ということは、久保田が総合的に上か。

カッターの下働きか
久保田は宣伝が下手すぎる

もうあんたら、どうでもいいよ、
はたでみててもくどい！！

貧乏臭い！

一つの目安になるからなぁ。

だよなぁ
評判が一人歩きしてるのはわかった
久保田のスーツ見てみたいね

>評判が一人歩きしてるのはわかった
T&C？

久保田の場合、商売下手っていうのは感じるな。
不器用そうな感じ。

久保田氏は本人に品が無いのがイメージダウン要因になってると思う
どう見ても大阪あたりのチンピラにしか見えない

そうかな。有田より、見た目はいいのでは？

いやいやw

Ｔ＆ＣよりもブルーシアーズのほうがいいということでＯＫ？

批判の半分くらいは正しそうだからOK

雑誌切抜きみつけた
ttp://blueshearsfc.jugem.jp/?cid=2

>>498
どの仕立屋も同じようなものだけど、久保田の客筋は酷いよな。
色んな意味で。

イージーオーダーなりと、品質がいいところってないの？

>>502
なんか誂えたいって気をなくしたわ・・・
ブルーシアーズ立ち上げ以降の高騰ぶりがすごすぎる
T&Cよりも高いし

>>505
ニューオーダーなんて仮縫い２回で２４万からだから安いじゃん。
>>502
この中では見た目はイイ方では？　デコ広いけど。

久保田の記事読むと有田が雑用というのもわかる気がする

やめようよ。有田さんは日本でうまく行ってるんだから。
これ以上過去を穿ると・・
久保田さんは確かに宣伝下手だし顧客は45ナントカのおかげで・・
もったいない。日本は必ずしも本物を受け入れる土壌ではないからね
ビジネスに徹するなら「有田モデル」

有田さんはどこの工場？
たぶん、パターンオーダーは接着芯地なんだろうけど。

>>508
客がチンピラだらけなのはバズRのせいだと?

蟻田氏と桂氏のどっちがいい？

桂も色々展開させてて商売上手のイメージがあるが

蟻のＰＯと桂のス・ミズーラのどっちがいいんだろ。

所詮POなのでどちらのスタイルが好きかどうかで決めればいい
有田氏のはわかりやすいから好き嫌いが分かれる

品質は似たようなもん？

有田さんの服はカマっぽくない？

家から近いほうがいいよ

POならパターンの数が多い方がいいっしょ
ドロップ2〜8まで4っつ用意されてるとか。

要は変わらないってことね。

店側の中間マージンも少ないほうがいいっしょ

ヒッキーフリーマンっていいの？

>>506
フルオーダーで35万
ニューオーダーなんてPOと変わらん
袖だけビスポなんてので満足できる奴はそれで十分かもしれないがな

>>509
残念ながらフル毛芯でございます

>>522

＞>>509
＞残念ながらフル毛芯でございます

だとしたら、かなり良心的じゃん。

メッキが剥がれてきたな
もう少し日本でやってきたテーラーが見直されてもいいと思う

普通は７万も出せばフル毛芯だが・・・

たとえば、どこよ？

ここに出てこないようなところでは都内のHとか

>>525
＞普通は７万も出せばフル毛芯だが・・・

そうか？接着芯地が多いからな。その価格帯は。

10万以上の工場丸投げPOで接着芯はさすがにないだろ
マージン抜きすぎって素人でもわかっちゃうよ

>>528
それはさすがに。
でも、接着芯が多いのも事実だしな。

羊屋ってどうなん？

道南

麻生さんのスーツは森脇なんでしょ？

あ、そう。

うん、そう

ジョンフォスターをつかってつくろうかな。

>>536
そうしたら

麻、生

三久服装ってとこの工場はどう？

0.02mmまでの極薄まで縫えるんじゃないかな

手縫いと機械縫いをつかいわけているのかな。

三久はゴムとポリウレタンを使い分けてる

オーダースーツ世界大会って
普通のスーツとは違うスーツの大会なのですか？
http://atmens.com/

ビジネスとしては有田の勝ちだな。分かりやすいシルエットとＰＯの絶妙な値付け、消費者の心をくすぐる袖だけビスポ、実に上手い。
対して久保田はガチ英国かもしれんがそれゆえに分かりにくい。これがビジネスの上で実に難しい。

キャラ先行型の今のスーツ業界では技術ある良い工場と分かりやすいシルエットパターンのＰＯでがっつり儲けられるだろ。
ただ、日本の工場が反乱を起こしつつある昨今、そして景気の悪い昨今、キャラ先行型ＰＯ商売がこの先生きのこるかどうかは不透明。

ブルーシアーズのブログが一月以上更新されない・・・・・・・・・飛んだ？

>>544
分かり易いシルエットでのPOを展開といえばバタクも同じだね
テーラーというよりブランドだな
まあ好みが合う人にはいいと思うけど

ここがファ板だということがよく分かるな。

数年前
イギリス?
だせぇよバカ氏ね
クラシコイタリアしかないだろJK
↓
イタリア?
そんなもんぼったくり。
手縫いﾌﾟﾌﾟﾌﾟ

数年前
ペコラでオーダーしちゃったw
羨ましい

バタクでオーダーしちゃった
俺も逝く
↓
ペコラもバタクも糞

オーダーの世界でも、ファッションとは流行のことなんですね。

俺は、久保田さんの方が好みだな。

>>548
マッチョ好きかw

ペコラの場合はハウススタイルを否定してPOも展開させてないところはテーラーらしい
未だにあそこは繁盛してるよな
結構紹介で富裕層もついてきてるのに、未だにオーダー制限かけないのはどうかと思うが

T＆CでPOをオーダーしたいが、
最低価格だとどんな生地がある？
ハリソンズのフロンティアだっけ？

高級オーダースーツを何着も誂えられる人が羨ましいです。
そして全身一流ブランドで固めてる人も羨ましい。

自分なんか年に１着がせいいっぱい。

みんな無理してんだよ。

それがお洒落ってもんだべさ

どうせ買うなら
ヘンリープールやハンツマンを10着とか

それだけのスーツに見合った仕事してればいいけども。
高いスーツ着て、ただの外回り営業とか社内事務だけじゃ、かっこ悪い。
弁護士かコンサルか会計士か大手の役員だったりするんだろ？

T＆CのPOはぼったくりということがわかった。
普通のお店よりも三万ほど高いと思う。
なので、七万が妥当だろう。

7万ならPOすらできんだろ

生地による。

他人のスーツ見て既成かオーダーかわかる？

俺は見ても、わからない

>>561
フィッティングとスーツのディテールの具合から80パーセント程度の確立で見分けられる自信がある。（自称）

>>563
×「確立」ではなくて○「確率」ね。

既製のよしあし（既製では超イイ服地の展開はなかなかない）とか、
へんなシワの出具合（まともなオーダースーツだったらきちんと補正されている）とか、
切羽等のディテールをみれば何とか見分けなれるんじゃないかな。
一番重要なのは全体のバランスなんだけど･･･。

既成でも一定以上の金額とるところならかなりの生地使っているのはあるし、
体に合うパターン選んでいればしわだって変な風にはならないし、切羽云々なんて
最近はツープラでもあるから、参考にならない。

だいたいサヴィルローやナポリで作ってる既製品なんてのもあるわけで…

ヨシムラってどう！？

俺はモリワキの方が好き

iPhone野郎ウゼー

175 名前：ノーブランドさん[sage] 投稿日：2009/07/31(金) 00:40:35 i
シナーで仕立てると、六十万みたいだな。
本当にいいのかな。
行ったことのある人、レポよろしゅ。

186 名前：ノーブランドさん[sage] 投稿日：2009/07/31(金) 19:57:05 i
コニーって、いいのかな？

219 名前：ノーブランドさん[sage] 投稿日：2009/08/02(日) 20:13:29 i
岡山のロンドンってどう？

263 名前：ノーブランドさん[sage] 投稿日：2009/08/04(火) 21:46:33 i
テーラーカッターで作った人いる？
あそこのパターンオーダーはどう？

539 名前：ノーブランドさん[sage] 投稿日：2009/08/10(月) 21:17:16 i
三久服装ってとこの工場はどう？

566 名前：ノーブランドさん[sage] 投稿日：2009/08/11(火) 17:41:06 i
ヨシムラってどう！？

おまえいい加減にしろよｗ

>>566

iPhone野郎、ウダウダ言ってないで、それぞれでオーダーしてみろ。少なくとも、来店して過去の作品例をみせてもらえ。
感じ方はヒトそれぞれだから、評判を尋ねてもイマイチ参考にはならないと思う。

明確な基準ないから迷うのも無理ないわなぁ。

他人の着てるスーツなんてどうでもいい。

どうでもよくはないが
どうにもなるものでもない。

>>561
立った姿勢で背中から見るとある程度分かるかな。
既成はよほど運よくパターンが合わない限りしわが寄るから。
あとは袖が長すぎて手の甲にかかってるようなのはほぼ確実に既成。

袖の長さって直せるんじゃないの？
直せないのもあるけど。

>>573
俺は袖を長くしてもらってるよ。

>>573
手の甲にどの程度かかっているかによるが、個人の好みもあるし･･･
ちなみに私は標準よりも長めが好き。

キルガー、オンラインショッピングやってるんだね。
あの財布はエイ革かな〜。

いい生地のスーツってひと目でわかる？

>>567
吹いた。w

>>578
近くで見るとひと目でかなり分かる。
触ってみると確実に分かる。

それは良い生地じゃなくて高い生地じゃないかな?

ここの人ってすごいね。
一般人は生地とか見てもわからないでしょ。

>>574
既成でも直しがきくから「袖の長さが適正＝オーダー」とはならないね。
不自然に長いのは既成だと分かるってだけ。

>>576
手の甲が半分以上隠れてるようなのはさすがにオーダーじゃやらないでしょ？

>>582
そうでもない。大抵の人は気にしてなかっただけで、気をつけて見ればある程度分かると思う。
ただ普段そういうことに気を使うのが不効率だと判断してシャットアウトしてるだけ。

>>583
手の甲が半分以上隠れてるようなのを既製だと見破っても何も意味は無いだろw

>>582
仕事いそがしけりゃそれが普通

ミスター通産省風越のスーツはオーダーですか?

だいたいオーダースーツの客層ってどんなのよ？

>>588
ナンダカナーと思うけど、実際こんなのが多いよ。
https://promotion.jp/pm/top_profile.php?tpid=9

>>588
既製服が<すべての意味で>合わないそう

オーダースーツ買うなら靴、鞄のほうがいい。

>>591
それはオマエの価値観。

>>591
スーツをオーダーする人は言わずもがなで靴や鞄にも気を遣うのが普通では？

ここの人は高級ソープとか行くの？

愛人を囲うんじゃない？

わかりやすいＴ＆ＣでＰＯしてみるか。
人柱になってきまっす。
メンズ館でおーだ〜！！！！

>>596

電話して本店逝った方がいいよ

本店のほうがいいの？

>>596
なら、俺はマッセへ行くわ。

伊勢丹のＴ＆Ｃはライセンスじゃなかったっけ
Ｔ＆Ｃに限らない話だが

POならどっちで作っても一緒だと思うが
そんな期待してるとがっかりするよ

ここの人は伊勢丹行くの？

がっかりしないお店はあるのか？

>>598

POは本店でもメンズ館でも変わらないが、
こと採寸になると有田本人にやらせて
責任を持たせたほうがいいよ

有田はビジネスマンらしいから、誰がメジャリングしようときっちり責任持つよ。
ビジネスってそういうことだろ?

Ｔ＆Ｃ、いま開店している？
お盆休みじゃなけりゃ、アポとって今から行ってみたいが。

>>606
それくらい自分で確認しろよ

>605
ヒント：メンズ館の店員（どのブランドでも）のメジャリングの下手さ加減。

ツレ連中（俺含めて全員テイストが違う）が泣いたからな。
オンダータ→銀座逝け
フランコ→本人来日中にオーダー汁
ルビナッチ→本国逝け
T&C→骨董通り逝け

鉄則です。

いまT&Cに電話してみたが、まったく出てこないな。

電話が鳴る音でイケてる人間かどうかわかるという都市伝説を聞いた

>>608
知らねーよバカ
そんなことはビジネスマンだとか言ってるバカに言え

思ったんだけど、
工賃と生地代を別にしているところと、
工賃と生地代を一緒にした価格を出しているとこあるよね。

前者は近畿、後者は関東に多いような気がする。

なんで？

つ生地の持込

ハリソズとかイギリスの生地を買えるところある？

>>614
生地屋に池。
生地だけ買っても持込で仕立ててくれるところ（先地を受け付けてくれるところ）を知ってるの?
先地可のテーラーさんはそんなに多くないよ。

生地可のとこをいくつか知っているからな。

ただ、ハリソンズとかの生地を扱っている生地問屋がわからん。

>>616
今はインターネット検索という便利なものがあるんですけど
年配の方には難しいかも知れませんね。

一応マルキシのurlを貼っておきますね。
http://www.marukishi.co.jp/

もしお若い方なら
てめーいい加減にしろよデコスケが！！

>>617
いっとくっけど、マルキシは卸商で基本的に一般消費者（シロウト）には売ってくんないよ。基本的にネ。
シロウトが服地だけを適正価格で購入するのは人脈が必要。

@>>615

>>618
何、俺より詳しいぞって主張したかったのw
>>616がどうしようと俺の知ったこっちゃないんだよ。

>>617
ハリソンズあたりを所望するくらいだから、ある程度 歳がいっているよう推測するね。
ハリソンズは渋いのが多いから。

安全確実なのは百貨店で購入すること。服地だけ売ってくれる百貨店があるよ。そこなら間違いない。

男ってオナニーしない人いないの？3
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/diet/1234849980/

>>620
その百貨店、興味あるな。どｋ？

今は生地問屋も厳しいから一般にも売ったり自分の所でオーダーもやったりしてるから
思い切って店に入ったり電話で試しに聞いてみるのがいいと思います。

自分はバークレイとかガニアとかコロンビーの生地が欲しい…(´・ω・｀)

ブルゴ

生地問屋の情報はほしいよな・・。

>>625
ユザワヤに池w

質問があるが、いいかな？
・秋冬
・しっかりした生地で重め。
・暑がりにはちょうどいい。

この３点を満たした生地がほしいが、どこがいい？

スーツ生地
http://www11.atwiki.jp/brandrank/pages/17.html

H&SのVictory

>>しっかりした生地で重め

暑がりには無理。

>>630
確かにwww

>>627
テーラーに聞かずに素人集団のここで聞く意味は？

>>632
はずかしくてきけないんです＞＜

>>633
そんなんでよくオーダーする気になれるよねぇww

まぁ、いいんじゃね？

生地問屋の情報出そうにも色々消えてる会社もあるし、最近出た会社があるとしたら知らないし
ちょっと微妙だけど一回まとめてみる。

あと必要なら昔の生地とかの話もするけどこれはいらんかな。

というかテーラーにどこの生地で作りたいんだけど手に入る？と聞くのが一番早いと思うが。
普通に出回ってるものなら問屋通せば大抵は手に入るし。
それとも糸を均一にひく技術がなかった時代の１０年も２０年の前の脂抜けたヴィンテージが欲しいのか？
あれは生地が５年くらいしかもたなくてもいいから、今とは違う昔の柄で作りたいって趣味人向けだぞ。

たまに訳知り顔に「脂の抜けたヴィンテージ生地」という表現を見るが
自分が何を言っているのか分かっているのだろうか?

だまされて作っちゃったんですね脂の抜けたヴィンテージで

>>636
最近は昔に比べ羅紗屋さんがだいぶ少なくなったね。最近創業した服地卸商はほぼゼロじゃないかな。

マルキシみたいに一般者には販売できないところが多いんじゃないか？
テーラーにきこうにも失礼だろ。

スーツお願いしてるテーラーに聞けばいいじゃない
どうせそこで作るんだから

>>641
失礼か?
こんな感じの生地で誂えたいと希望を伝えるのは自由じゃねーか。
「用意している服地が少ないね」（品揃えが悪いね）っていうニュアンスにならなければOKだと思う。
希望する服地を手配するだけの能力があるかは別問題だけど。

持ち込みたいからな。

俺は自分で作ろうかと考えているから。

持ち込みって昔から金ない人がやる方法なんだが・・・

>>646
んなことねーよwwwヴァ香?

>>647
知らんの？無知だなぁ

>>648
知らんねー、聞いたこともない。
かように思う理由や状況を教えてちょww

どのくらい昔か知らんが
知らんもんなww

まぁ、個人的に好きな生地を安く買える可能性があるからな。

思うとか想像でなくてじゃなくて事実
予算の苦しい人が、持ち込んみやってたんだよ
テーラーに頼めば生地は探してくれもんだたけど、苦しい人はそれができない
どっかから安く譲ってもらった生地を使ってテーラーに注文したわけ

ところがここ5年くらいだね
ネットや雑誌に煽られてヴィンテージはカッコイイとか思い込んだ頭のよろしくない人達が
オールアバウト系のテーラーにもすすめられて、だまされて作っちゃうのが急増

古い生地は脂が蒸発していって持ちが悪く（どんなに保管が良くとも生地にした段階から脂が抜けていく）
糸も均一にひけないフィニッシングの技術も悪い
でも今では流行していないようなテキスタイルの生地がある
昔は客もテーラーも承知で注文を出してたが、今の客は保管が良いから今の生地と変わらない大丈夫とだまされまくり

そして予算のない頭のよろしくない人は、羅紗屋でヴィンテージ生地が安く売ってることに目をつけた。
もともと全部理解してる数寄な人向けだから、ぼったくられなきゃ高いもんでもない。
羅紗屋も客が欠点を承知の上で売買が暗黙の了解だから、特に何も言わない。
それをテーラーに持ちこんで、俺様勘違い仕様パサパサヴィンテージバージョンの出来上がり。

別に、ヴィィンテージものを持ち込もうってわけじゃないんだが。
ぼったくりを適正価格で買いたいからな。

>>652
そういう面もたしかにあろう。
それは腐れた服地（ビンテージ詐欺）に限った話だろ。

>テーラーに頼めば生地は探してくれもんだたけど、苦しい人はそれができない
現実に日本未展開モデルやブランド、タテやヨコのつながりの関係上一部のテーラーでは入手できない服地たってあるのに･･･。
テーラーロッジやローバックは通すところを通せば、好みの服地を織ってくれるのに。（つまり服地自体のオーダー）
そういう服地での先地も金ない人がやる方法か?
違和感を感じるのは「先地→貧乏人のオーダー」という短絡的な考えと言葉足らずの表現。

要は旧い生地が嫌いなんだろ。
良いぞ、旧い生地はw

>>653
ぼったくりのテーラーに頼まなければ良いだけの話です
生地だけぼったくって、その他ではぼったくらないテーラーというのを見たことがありません

ほぼ９割９分のヴィンテージが腐れというのをご理解いただいていないようで
何事にも抜け道はあることをネットの文字媒体の知識だけで語られてもそれが限界でしょう
しかし、書籍と違って確証や裏付けの必要性がないネット上の文字媒体の知識をこれほどまでに信じる力とは何なんでしょうね

昔はある程度の地位に就いてる人は桐箱入りの生地なんかをプレゼントされる機会が結構あったんだよね。
持ち込み＝貧乏人だけではないと思うよ。

>>656
だからヴィンテージなんて言葉使うなってw

>>653
ほったくりというよりも「卸値」で買いたいわけでしょ。

テーラーはテーラリングという技術を売る商売だけど、服地も売る商売でも成り立っているから、
先地の工賃単体は若干割高だよ、一般に。あと先地のリスクを云々考えるところ（要は幅広い意味で実力がイマイチなところ）は結構な先地工賃になるよ。
生地卸商は一般消費者（シロウト）には基本的に売ってくんないし、現行の商品を卸値で手に入れるのはかなりの人脈と知識が必要。
シロウトに販売可の並行輸入系の生地卸商はシロウトには卸値と称して結構いい値段で売っているし、先地だから安いっていことを簡単に考えないほうがいいと思う。

言うだけ言ったら気がすんだみたいだなw

ヴィンテージ信仰はイタリアの一流テーラーがヴィンテージの英国生地をたくさんストックしているという話から始まったんじゃないの？
実際には脂が抜けた粗悪品も多いみたいだけど
昔の生地自体が良かった事については服部さんも認めてるけどね

昔の生地でも良い生地は糸も織りも良いよ。
バブルの時に作られてた生地なんかは今の生地に比べてふんわりとしてるし。

バブル時のランバン、ジバンシー、ダンヒル等の生地が物としてはかなり良いと思う。
『ブランド系とかねえわ』と思うかもしれないけど、これは当時ストック＆ゼノックって会社がライセンスで
織らせてた生地で、高く物が良いほど売れたから本当に良い物作ってた。
生地の表記でスーパー100までしか当時は無かったからスーパー100が多いけど今のよりもずっと質が良い。

参考上代としてはスーツで着分１５万〜くらいで平均20万前後とかなりの値段してたしもっと高いのもあった。
その当時のランバンの生地は耳に緑と青の糸が織りこんであるから目印にすると良いよ。

今思うとランバンとかジバンシーはフランスのブランドなのにイギリスで織らせてたとか変な感じだ…ドミニクもか…

他はヴァレンティノ、サン・ローラン、ミラ・ショーンに良いのが多かった。

桐箱入ってるのはお仕立券付きだね

昔の服地で未だに高い評価と価値がつくのは、
今では入手困難になったブランドやブランドのライン（ウールエキスポやモアブルック等）の贅沢に生産された服地や
昔は規制がユルユルだった貴重動物の毛織物の服地でだよ。
それらを規制等や生産中止で将来入手困難になるだろうと予測したテーラーや生地屋が適切な管理の下ストックし、今市場に流出しているのが真の意味での価値あるビンテージ服地。
それに対してただ単に売れ残り、今や腐ってしまった服地をそれらしくヴィンテージと称して無知なヤツに売りつけているのがヴィンテージ詐欺w

>>662
キミみたいのがヴィンテージ詐欺wの餌食になるようなタイプに思えるな。
イマイチ服地の知識がイマイチそうだね。

>スーパー100が多いけど今のよりもずっと質が良い
確かにそういう服地もある。
ただし、昔（1970年代、80年代前半くらいか）と今日では生産技術がメッチャ違うぞ。
マトモな服地に限るという条件がつくが、多くは今の生産技術で織られた糸・服地の方が圧倒的に上。
いくつかブランドの名をだしているけどそれらがどこのミルで織られているかすら知らなそうだし。

まだ言い足りなかったのかw

>>665
もっと言いたいことがあるゼwww今日はこんくらいにしとくけどwww

>>666
だったら言うだけ言ってけよw
で、もう2度と言わないってことで。

俺らも大人だからほっとくしww

>>667
あんがと、ヴぉくちんにかまってくれて。
ちなみにヴィンテージを言い出した>>652はヴぉくではないぞ。
ヴぉくが投稿したのは>>647>>654>>659>>664
おかしなヴィンテージが出回っていることについては禿同。騙されておかしな服地をつかまないように。

終わった?

そういやウールエキスポって本当に変な生地よく出してたな。
ミンク入りとかチンチラ入りとかシルバーフォックス入りなんてのもあったな。
女性物の生地もやってたし面白い会社だけど今あるんかな…

昔のドーメルのトニックなんかいい生地じゃないか。
あとスキャバルにも有名なヴィンテージがあったよね。

結局あおりか

ツマンネ

英國屋の話題が全くでないのはなぜ？有名なのに・・・

大規模チェーン店だから

一番館行ってみたけど、あれは酷い。
昭和にスリップしたかと思った。

↑壱番館

>>675
昭和にタイムスリップとは、
店の雰囲気が昭和なのか、スーツのデザインが昭和なのかどっち?

他人の着てるスーツのメーカーまでわかる人はいない。

>>677
デザイン。
何パターンかモデルケージが飾ってあったけど、
あんなのタダでも要らない。
しかも、店員が異常に多くて不気味だったし。

生地は素晴らしくよい。
パターンオーダー屋じゃないんだから
自分好みのパターンを引かせる技量があれば満足できるスーツ出来るかもね。

ここは？
http://www.fukano-rasyaten.com/

きもいわww
ttp://blog.goo.ne.jp/yuki_okutomi_com

DAKSっていいの？

Ｔ＆Ｃのパターンオーダーが散々話題になっていたので、今更レスしとくと
使ってる工場は福島のジェンツというところ。縫製工場としてはランクの高い方で、仕事も丁寧だと思う。

Ｔ＆Ｃのハウススタイルのパターンは手縫いじゃないと難しいラインが多いので、
普通の縫製工場で作ったら、もっと歪な形になってしまうはずだよ。
値段が妥当かどうかはともかく、あのシルエットを実現しようとして縫製依頼しているなら、ボッタクリとは言えないと思うけどね…。
出来上がった服見ればすぐわかるから。叩いてるヤツはもっと勉強した方がいいな。

さっきまでテレビでスマルトのチーフカッターの特集やってた

イセタンのメジャーメイドで失敗したヤツが多いんじゃないんか？

今年の冬、カシミヤのコートをオーダーで作ろうと思うが、
オススメ（経験談）あったら教えて。

予算は20万だが、30万までの情報も欲しいです。

30万じゃよっぽど良心的なテーラーじゃないと、
いいカシミアのコートは作れない。

安物のカシミアよりは良いウールのほうがよっぽどいいよ。

30万じゃカシミアは無理。

ジェンツはバタクと一緒。特段、凄い訳ではない。値段からしてまぁまぁてとこ。

俺はツイードのジャケットがほしいな。

便乗して・・・、ツイードジャケットの経験談をおしえて。

>>684
これか？
ttp://ameblo.jp/makoto-tokyo/entry-10019055802.html

>>689
でも、アルデックスよりはマシだろ

>>688
まともなカシミアは着分の生地代だけで50万はするよ
それより安いのだとカシミア混ウールのほうが良質になってくる

アルデックスの高いラインのほうが作りはまとも
ＰＯはフィッター次第
テーラーよりはＰＯ専門のところのほうがフィッターとしての能力が高い人が多い
はっきり言えば別業種

アルデックスに高いラインなんてあった？

>>694
言い切るほど明確に違いは無い

>>693
ゼニアのBESTは「まともなカシミア」じゃないって言ってるわけだな・・・

良いカシミアってなんだ?

軽いことか?

白い細い長い毛を大量に使うこと
全部の条件揃うと50万オーバー

審美性を求めるのか機能性を求めるのか。

>>684
当の有田は、自分のPOのハンド比率知らないって言ってたよ。
この部分だけはハンドで、という指示は一切していないそう。
注文通りに仕上げてくれれば、ハンドでもマシンでもどちらでも良いと言ってた。
FOとPOは別物ですから、とも言ってた。
金になれば良い、POはデザイン以外は思い入れが無いという本音が透けて見えて、
こちらも冷めた。
ジェンツにも思い入れ無さそうだった。

表面上は人当たりが良くて、本音の見えない人だからね、変化球たくさん投げたら、
やっと本音が見えたよ。
まあ、俺が冷めたってだけの話で、好きな人は好きでいいんじゃないの？

>>690
ツイードのジャケット作ったけどカシミアより暖かくて予想外だった。
確かにごわごわした感じがあって好き嫌い分かれるけど寒い地方の生地だけあってとにかく暖かい。
ラムウール入りのでも作ったけど毛玉が結構できるから注意ね。

ざっくりした感じの生地ならフェルラのベビーアルパカなんかもオススメです。

702>>
ツイードって、ホーランド＆シェリーとか、様々なメーカーがあるけど、
オススメはある？

>>701

あの〜。ハンドでなければいけない部分をきちんと指定しないと、
有田の思ったようなシルエットにならんのじゃないの？
すごいネガキャンだな・・・。

あのねえ、POだったらハンド率うんぬんは無意味。
行程数の多さなら話は分かるが。
だいたいハンドにこだわるならフルビスにしろよ。

705>>
ＰＯであっても、ハンドにしなければいけない部分は
きっちり指定しないといけないだろうが。
工程うんぬんだけではない。
○投げにするなんて信じられないことやるんか？

おまえらって本当手縫い好きなww

これどうかな?
http://www.lifegear-tradingpost.com/news/090801/02.php

ボタンホールがハンドだとか
ハザシがハンドだとそんなに嬉しいかw
工芸品じゃあるまいし
それより重要なこといくらでもあるから
高い金出して誂えるんだよ

>>709

具体的になんだ？
誂えたことあるならうpよろ。

>>710
横レスだけど
> 具体的になんだ？
え？！
というような疑問だな。

DAKSはワラント

>>709

実力者がやったハンドのハ刺しのロール感は
ハ刺しミシンのそれと全く次元の違う別もの。
穴かがりもまた然り。

「それより重要なこと」も確かにあろうが、これらもかなり重要なモノ。
5流品しか知らない輩は書き込むな。

>>705
> POだったらハンド率うんぬんは無意味
この考えは短絡的だと思う。

実力者のハンドテクも
ミシンの実力者にかかれば同じよーにできる
最近はすげーミシンが出てきて
実力なくてもハンドにかなり近いことできようになってきてる
ただ値段もむちゃくちゃ高い

>>714
ﾌﾟﾌﾟ･･･これって釣り?
ミシンじゃねぇー、細かい感覚的な刺しができないんだよねー。
体型によって刺し方違うから、マトモにやればの話だけど。

>実力なくてもハンドにかなり近いことできようになってきてる
そうだね。ドヘタがやるよりもハ刺しミシンのほうが優秀。穴かがりも。
でも現状で機械は実力者には遠く及ばない。
無知すぎ。

>>715
君、どこで聞きかじった話してるのか知らないけど
そういうこと関係者の前で言うと生暖かい目で見られると思うよ・・・。
理由は自分で考えてください

無知すぎくん来たw

日本にはセンスあるテーラーっていないの？
みんな美意識がなさすぎて、オーダーする気になれないんだけど？？

POの話なのにいきなり実力者のハンドってのは飛躍しすぎでしょ。
工場のおばちゃんのハンドと比べないと。

ビスポークならそういうとこはハンドに決まってるから、
ミシンとハンドで比べる意味もないし。

>>716
生暖かい目で見るやつの程度が分かるな、後オマエの知能もwwwww
じゃあ尋ねるが、なぜ未だに手縫いでハ刺しするテーラーがいるんだ?機械使わずに。
ラペルの美しいロール感は手縫いだけがなせると思う。特に特殊体型の場合は。実力者がやればの話だが

まあまあ。
>>709がハ刺しのことを例に挙げたのは言い過ぎだ。
この際忘れてやってくれ。
そう思うだろ?

争点はそんなところにない筈だ。
以降、ハ刺しの件は忘れて進めてくれ。

バカだなぁ
パターンと裁断と手縫いは３つで１つなのに
ＰＯで手縫いとかバラバラだから全く意味ねーのに
超高性能ミシン（数百万）の使えば一緒なのに

実力者（かなり香ばしい単語だな）が手縫いしても
工程バラバラで統率する人が全部の経験豊富でないと
出来上がるのは工場最高級ラインと同じ
つまりミシンのベテランが超高性能ミシンでやるのと出来上がりに差がなくなる
（手縫いの加減でやってる意味なくなるから）

統率できるのは70くらいのじーさんになるんだが
今風のデザインでやれるじーさんはかなり少ない

今はハンド仕上げ風にしてくれる高性能ミシンがあって
それ使えばハンドと殆ど変わらない仕上げになるって話だけど？
嘘かホントかしらんがイタリアの有名ブランドBとかもそういうミシンでやってるから
着心地が良いとかって聞いた事があるが

この程度でも段返りになるの？
なんか違和感があるんだけど
http://ameblo.jp/masagonia/entry-10318326115.html

>>703
自分は二着全部スキャバルのサンプルから選んで決めました。
サンプルの色合いは茶系とモスグリーン系がほとんどで地味な感じ。

メーカーでお勧め言われても他をあんまり見た事無いからなんとも…参考にならなくてごめん。

>>725
それじゃ、半返りとも言えんな

シャツを作るのに、○○から採寸するのか。ふいたｗ
ttp://www.sinner.jp/catalog/bespoke-shirt/process.html

アンティコパンタローネのパンツ数本あるが
インシーム直す前は裾もロックじゃなくて手かがり。
手縫いの価値観を出そうというより
昔からの方法でやってるだけ。
ロックミシンに設備投資する気もないんだろうな。
ハザシはクラシコの柔らかさを出すために不可欠だろうが
シャープなラインが欲しけりゃミシン使うほうがベター。
ヲレはオーダーするたび使い分けてもらってる。
まあ、POレベルでの話題じゃないが。

＞＞729
そんなマジスレされても.　.　.
ここは迷いこんだ初心者をからかうスレですから。

半ズボン

袖だけビスポークって、いいの？

687だがレスくれた人サンクス

予算上げてカシミヤにするか、ウールにするか考えるわ

>>725
返り線が第二釦まできてるから段返りでしょ

それは第一釦だと思うが

襟を返す部分が第一ボタンより下なら段返り

返す部分は、表と裏が入れ替わるところで
判別の仕方は、表側と裏側が揃えて縫製してあるところ

襟の上の部分やフロントカットの下のほう見ればわかるけど
表側より裏側を少しずらして（表側から裏との境が見えにくいように）縫製されてる
返す部分で逆転するから、境目では表と裏が揃えて縫製してある

言葉だと説明難しいな

俺の作ってるテーラーでは、第一ボタンがひっくり返るのを「本段返り」、
ジャケット本体にして垂直の状態になるのを「半段返り」と区別して
指定できるようにしてくれてる

そうすると>>725は、やや半段返り？

ジョンロブ

>>738
着てみてどうなるかだけど半段返りの範疇だと思う。

>>732
体型の個人差があるから一概には言えないし、どこまで
攻め込んだ削り方をするかによって人によっては必要と
感じる人もいるし、全然大丈夫な人もいる。本人の腕の
稼動範囲に対応する形に作るってのは負担軽減を狙って
るんだろうけどね。

あとはそのテーラーの上着の支点の考え方によっても
かわるし。あとＰＯなら工場の考え方。フランコプリンツィバリ
の影響を色濃く受けたファイブワンは肩を含む背中の上から
４分の１全面で支えるって作り方をしてる。そら豆状のアーム
ホールと前方に歪曲させて包みこむような肩部の形状で肩と
背中全体で支えて支点を広く取り、重さを分散させて楽に感じ
させる手法は独特だな。この独特な支え方の着心地を売りに
してるショップの既製も多い。個人の好みだけど。

それに対してリングやロンナーは両肩に支点をかけてくる。
これはこれで左右の肩にジャストのバランスで支点をもって
くれれば楽に感じる。

要は支点のバランスが崩れたジャケットは着心地が悪いって
こった。

>>740
両肩に支点をもってくると重く感じると思うのだが。てこの原理の逆だ。
支点は首の付け根の付近の、頭部を支えているところと同じ場所の１点に集中させると、重さを感じないんじゃないか。
どうやって集中させるかといえば、上襟の収縮力を利用する。
http://www.lonner-net.co.jp/indexx1.html
この図のカラークロスという部分の縫い目だ。上襟が収縮することで、この縫い目のちょうど首の付け根の部分に生地が引っ張られ、力が集まる。
上襟がなぜ収縮するかといえば、ウールの復元力だ。上襟がアイロンでブーメラン型に癖とりされていたら、元にもどろうとする。
物理には詳しくないが、たぶん曲げモーメントだｗ
http://homepage2.nifty.com/SUBAL/BCmaking3.htm
この図の最大引張応力という部分、収縮する時はこの点を中心に両サイドから力を集めて収縮する、つまり重さを一点に集中させることができる。

よって、襟をいかに癖とりしてブーメラン型に曲げておくかということが一番大事。

高いスーツ着て高い靴履いてると人に嫌われるよね。

>>742
高いスーツ着て高い靴履いてるのが見え見えだと嫌われる

さりげなく自然に着てる人は嫌われない

嫌いたいひとは嫌いなさい、ご自由にどうぞ

京都のクリーニング・ハッピーからゲリラ的に多数のダイレクトメールがくる･･･w
もう頼むことなんかないのに、困ったなwww

メールは来るわ葉書は来るわ酷いもんだなあそこは

塾のバイトに、ゼニアのスーツ着たら
学生がそんな高いスーツ着たららめと言われたぉ

ウチのじいちゃんには、鉄の掟として以下のことを社会人になる時に言いつけられた。

１、イタリア製生地は用いるべからず。イギリス製生地を用いるべし
２、イタリア製靴は用いるべからず。イギリス製靴を用いるべし
３、されど、スーツのデザインはイタリアを用いるべし、イギリスを用いるべからず。
４、分かってくれるテーラーを発掘せよ
５、ホーズは紺と黒
６、時計は赤金シンプル丸型二針
７、シャツはホリゾンタルもしくはカッタウェイの白もしくは青

そして、社会人７年目、現在こんな感じ

１、イタリア製生地は用いるべからず。イギリス製生地を用いるべし
ＤＮＡに刻まれていたのか、イギリス生地のゴワッとした感じを元々好む

２、イタリア製靴は用いるべからず。イギリス製靴を用いるべし
ＤＮＡに刻まれていたのか、イギリス靴を好む。金かかったよじいちゃん・・・orz

３、されど、スーツのデザインはイタリアを用いるべし、イギリスを用いるべからず。
三つボタン段返りの細身、ジャケット丈短めの細身パンツ股上浅めのノープリーツ、裾ダブル。

４、分かってくれるテーラーを発掘せよ
発掘しますた

５、ホーズは紺と黒
ハリソンまんせー

６、時計は赤金シンプル丸型二針
バセロンのエッセンシャルを質屋で購入。それでも高かった・・・orz

７、シャツはホリゾンタルもしくはカッタウェイの白もしくは青
ヤフオクでボレリを補給しています。オーダーもしてるけど。

最近やっとじいちゃんに「この不景気の痛みに耐えてよく頑張った！感動した！」と褒められた。

チラウラすまん

衣替えのときスーツまとめて出すけどねぇ。
"ハッピー社債"の勧誘まで送ってくるのは勘弁してもらいたい。

>>748
> ５、ホーズは紺と黒

それはスーツがダークネイビーやチャコールという前提だが???

別にミディアムグレーだって問題ないだろ

>>750
>「まとめて出す」
キミ勇気があるねぇwwwww

靴下は靴に合わせて黒と茶の方が楽だよね。

ダサッ

靴下はトラウサーズの色に合わせたほうがいいっていう人が多い気が

靴とパンツの中間色にしとけば目立たない

パンツと同じ色のソックスの方が足組んだ時に足が長く見えるってどっかに書いてあった

http://www.beams.co.jp/news/event/sartoria-dal-cuore.html
高いなぁ

ダルクォーレって、ラフィネリアがやってなかったっけ？

みんな、いきなりフルオーダーから入ってるの？
それともパターンオーダーの経験を積み重ねてから、フルオーダー？

フルオーダー２００万超えらしいですがどんなもんでしょうか
http://www.sbi-com.jp/img2/top_img.jpg
の左

とりあえず、右はタダでも要らない

北尾さん．．．

逆に右の方が欲しい。

ベルトと靴の色は合わせるのが鉄則

すごいですねーもうスーツの値段じゃないですね。
マンション買えるじゃないですか？無理か。
貧乏人なんたらとか言われるんでしょうけど、
桁間違えてるんじゃないのと言いたくなりますね。

着こなしはやっぱ、ローマンスタイルの人よりも
悪おっさんの方が断然板についてますね。

座った時ボタンも外さないのか
200万つっても生地が高いだけでしょ

スキャバルやキトンなら生地だけで200万とか普通にある

ドーメルのVanquish(II)もえげつない値段だわな。

左は価格云々の前に色のセンスが・・・・

エルメスのスーツ高い。
生地が極上なのかな？

ブランド料

ボッタクソ

ペコラ、行ってみたいが・・・。

ペコラと有田のどっちがいい？

777

>>762
これは青のスーツだね
紺のスーツとは言えない
新入社員みたいｗ

色は新入社員みたいなのに派手に柄入ってるし

普通、店に行って店主と話をして生地見せてもらって
相性が良さそうならオーダーするもんでは？
何もしないで店をどうやって決めるのか、こちらが聞きたいわ。

しょうがないわ。
誰でもはずれを引きたくないからな。

>>776
あまりにも両者の持ち味が違うから、好きな方にしろよｗ
何故あの両者の間で悩むかがわからん
英国風だけど独特なデザインを押し出してるのが有田
普通ぽいのもできると言っても見た限りかなりシャープで華やかな感じ
基本的に何でもやるのけど、やはりイタリア風なのがペコラ
ペコラは接客がせわしなく、仮縫いも他の客がいる前でやることになる可能性が高い
話聞いて相性確かめて、合わないと思ったら他を探せばいい

ペコラは予約制にするべき

たまに思うんだが、ペコラ、有田、久保田などでオーダーする人って、
どんな人種なんだろう？

体型がもろに合わなくて悩む人も多いと思うが、
趣味で誂えている人のほうが多いのかな？

あそこまで金出すんだから、趣味の領域だろ
着道楽の人達ばかりだよ
体型だけならイージーオーダーでもそこそこカバーできるし

>>784
だから、こんな奴だって。
https://promotion.jp/pm/top_profile.php?tpid=9

高級テーラーって、不況のあおりをうけていないの？

>>787
こいついらいらする

>>788
テーラーの方？
ほっといてやりなさい。

>>789
おまえにもいらいらする

この不況下でテーラーがつぶれないかと心配にはなるがね。

信頼できるテーラーがなかなか見つからん。
みんなはどこを信頼している？

見つからんってどうやって探してるんだ？

ハンドメイドにこだわるのは何故

色んなお店へ行っているんだが、
なかなか難しい。

ネットで調べて行ってるんだろ？
それだとどこも似たようなもんだよ
ジプシーするだけ無駄だから
諦めて行ったうちのどっかに固定したほうがまだいいよ

固定か〜。
英国調のがいいんだが、その場合はブルーシアーズになるんだよね。
他にもあった？英国調。
Ｔ＆Ｃ以外で。

水落行っとけ

最近名前出るテーラーの方ってどういう作りなんだろうな
見る機会あったら製図から見てみたいな。

>>797
東京近郊にお住まい？

どっちもいいから、とりあえず5着くらい作ってみてさ
何だかパターンオーダーと変わらないなぁと思い始めてから
また探したほうがいいよ

>>799
東京ですよ〜。
オススメありますか？

パターンオーダーでもフルオーダーでも変わらないということは、
型紙がドンピシャってことじゃないの？

型紙とかそう単純な問題じゃないよ
ネットに出てくる技術的なことなんて1000のうちの5か10くらいでしょう
ネットで情報収集してる人は、それが全部と思い込んで5か10満たしてれば満足しちゃうんだからさ
5着か10着作っていくうちに思い込みもだんだん少なくなってきて
あれ？これってもしかしておかしいんじゃない？と気づくようになるってことです

>>799

佐藤　五郎　　03-3813-7509
竹内　幸雄　　03-3919-2504
柴崎　隆大 03-3583-2038
松田　茂仲　　03-3924-0656
只木　角太郎　044-511-4684(神奈川)
真鍋　恵勇　　03-3391-8135

この辺りが技術的に優秀な方々。参考にどうぞ。

>>803
サンキュ！！！
調べてみるよ。

熊谷賞
http://www.osaka-tailors.com/kumagai-syou/kumagai-syou.htm
杉山賞
http://www.osaka-tailors.com/sugiyama-syou/sugiyama-syou2.htm

allaboutで探さないで、こういうところから辿っていけばいいのにねぇ

この手の賞の審査はひどいもんだとか誰か批判してなかった？
なんでも審査の体をなしてないとかかんとか・・・

過去に大臣賞乱発するインチキがあったから。内部告発があった位だ。

現代の名工って称号を与えられるって、そんなに名誉なこと？
佐藤、久保田、有田らなんかがは拒否しそう。

また関西かw

関西ならＣＯＬ、カツラ行ってとけば失敗しないと思う。
石田は生地はいい、特にスキャバルはお買い得だが
店主のフィッティングに難あり。
島根のブログ主はその点、見る目がない。

関西ならＣＯＬかクボだな。
石田はフィッティング>>810に同感。
あと最近は反乱軍に興味津々。

石田は店主以外にフィッターは居ないの？

石田は店主以外に嫁さんしかいないw
反乱軍てなんすか？
クボはただのパターンオーダー屋。
ハイペリオンなら神戸のチンクエクラシコの方がいいがどっちにしろ生地の選択肢が少ない。

ＣＯＬと一緒に名前を出すのがよく分からん。

>>813
一応ここはＦＯとＰＯのスレだからねぇ・・・。
ＣＯＬもＰＯやってるし、クボやチンクエを
ただのＰＯ屋というならば、ＣＯＬもただのＰＯ屋
とも言えるわけで・・・。もちろんＣＯＬはＦＯ屋でも
あることを知った上でね。

あと、大中小のショップの重衣料担当者がイラつき
ながら監視している反乱軍情報をまだキャッチされ
ていないとは情報遅すぎｗｗｗｗｗｗｗｗ

関西ならマッセはどうなんだ？

関西で雄臭えスーツならココ
ttp://www.robuzaako.com/index.html

ＰＯって、股上の浅さや深さを変えられる？

店による

スレチだけどベルトをオーダーでつくりたいんだがお勧めある？
ベルトスレがみつかんないんだよね

伊勢丹or阪急

クレマチス

あの手の賞を参加者以外で未だに有難がる人もいるんだなあ

賞をありがたがるというよりも、
テーラーを探す取っ掛かりくらいにはなるんじゃないかね。

実際に店に行って爺さんの話聞いて
何やかやで別の職人紹介してもらったりしてな。

一番良かったのはシャツ職人紹介してもらったことで
あれは良かった。

過去に大臣賞乱発があったのは事実。
飯田貿易って会社の共催コンクールが発端で全服連とかなりもめた。
内容としてはお金出せば大臣賞は保障するっていう内容で新聞沙汰になったはず。

デザイナー協会の加入条件が大臣賞をとっている事が条件にあるので大問題だった。

杉山賞、熊谷賞に関しては技団系の人の賞かね。

>>806-807
審査コンクール系は無意味

>>808
拒否する以前に彼らは未熟すぎて候補にすらあがらない

>>815
ttp://www.boits.org/index.html
ttp://www.hiraiwa-t.com/

>>825
どちらかと言えば職人を指導する側の賞

安武　紳一郎　テーラー安武（立川）　ttp://www.tailor-yasutake.com/
大川 トシオ　メルシイ（市川）
鈴木　誠二　テーラー鈴木（目黒）
中田　雅頼　テーラー中田（西東京市）
大路信一　テーラーオーヂ（目黒）

熟練の職人は目視だけで、合ってないところやサイズを正確に捉えられるんか？

王様の仕立て屋では普通らしいがな。

俺POしかした事ないけど
人によっては見ただけでどのサイズが一番か分かるらしいよ

ヘンリープール
ハンツマン
キルガー
ギヴス
どこが良いとか考えずここで作れば間違い無し

日本人の体型を熟知しているところがいいじゃん。

ヘンリープールとギーヴスなら日本人体型もある程度フォローしてくれるんじゃないの

マスターパターンが日本人に合わんがな

ビスポークだろ

>>835
残念ながら今はどこも既存パターンの修正で済ましてます
実質PO

POをビスポークと言って売ってるのはアンダーソンシェパードくらいじゃ

んなわけないだろ
ブランド化したサビルロウテーラーに夢見過ぎ

ギブズはブランド化して昔の雰囲気あるのか無いのか分からないし
キルガーはどこかへ行ってしまったとしか思えないが
ヘンリープールとハンツマンは別格だろ
サヴィルローなら他にもテーラーあるけど

１から製図してるところってないんだね。

>>840
無名ならまだしも客の多い有名処ならまずないよ
今はどこのテーラーも何種類かの基本パターンに体型補正いれる形で型紙を作る
その方が店にとっても客にとっても確実なんだよ

余程の奇形なら一から引くこともあるだろうけど

客の多いところだとこんな感じだそうだ
ttp://www.thomasmahon.co.uk/what.htm

所詮携帯は無知って事

魔法は数少ない例外だがね
ワンオフで作ってるから待ちが多いだけで、客の絶対数はまだまだ少ない

日本人の採寸に慣れてるのはビームスが連れて来てたファーラン＆ハーヴィーのピーターじゃないか？
店が無くなったって噂だけど。

悔し紛れの負け惜しみ乙と言わざるを得ません

>>846
もしかして最近雑誌で魔法を知った無知な方ですか？

なんだかんだ言ってサヴィルローはプール、ハンツマンじゃないの
マホーはサヴィルローに工房あるわけでもないし

セクストンを忘れてる

携帯が今必死にセクストン検索しているのでお待ち下さい

ずいぶん前、雑誌の企画　遠山周平さんのイタリアオーダーの旅
というのがありました。たぶんその時のコラムだったとおもうのですが
フルオーダーでも、実際には
その店の得意とする型紙があってその型紙を修正しているというような
ことを書いてあって、へーそうなのと思ったことがありました。

>>848
最近は脱サビルロウが進んだからね
技術ある職人は余所で独立するのが当たり前になってる
サビルロウで潤ってるのは創業家や資本だけで、職人はマスターカッターですら薄給だし

>>852
でもハンツマンとプールは残るだろ
値段跳ねあがっていくだろうけど

その辺は残るだろうけど、1/3のテーラーは遅かれ早かれ廃業するだろうね

お前らって凄く詳しいよな。
感心するよ。
情報源は何?ドルソ?

ジャーミンストリートみたいになるんじゃないの？
ちゃんと英国製守ってるのは本当に一部
いくつかシャツ屋あるけどHawesCurtisもHarvieHudsonもTM.Lewin,Charles Tyrwhittも生産はほぼイギリスじゃない

スレチだったらすみません。

ユナイテッドアローズでPOした方はいらっしゃいますか？
パンフレットを見る限り、ディテール選択の自由度は高くないと思われるのですが、どうでしょうか？

当方、東北地方在住でスーツについて青二才のディテール厨なのですが、一見して1930年代スタイルのスーツをPOしようと考えています。
一候補としてユナイテッドアローズを考えています。
よろしくお願いいたします。

>>857
UAでPOしたことはないけど、
UAのPOはどうがんばっても1930年代スタイルにはならないと思われる。

>>857
ズートスーツ系の店に行ったほうがいいよ

>>841
カンパーニャは一から型紙作ると聞いた事があるが
イタリアの小さなテーラーでもマスターパターンに補正が一般的
イタリアもイギリスも分業制の所が多い
イギリスはテーラー修行してからカッターになる人が多かったと言われてたけど怪しいな
最近は帰国組みと言ってもカッター修行だけの人ばかりだし
竹下氏は逆にカッターは全くやって無いね

>>858
アドバイスありがとうございます。
UAだと難しいですか。
首都圏だと30年代スタイルに明るいテーラーを見つけやすいのかもしれないですが、東北は難しいかもです。
>>859
ズートスーツ初めて聞きました。
調べて参考にさせてもらいます。
アドバイスありがとうございました。

Ｚ武のスーツは一から型紙作ったって聞いたぞ

UAはまぁ女ウケ（笑）はいいんだが
・体型補正できない
・身長毎にドロップ一つ
・の割に高い
・の割に完成までに時間がかかる
といいことなし。まぁバタクでも行くこったな

Ｑって何だ??

出たよパタク厨(笑)

沖坂氏が生きていたら、３０年代のができたかもね。
岡山のテーラーロンドンもできそうな感じ。
マニアックなお客が多いみたいやから。

caidいけばいいんじゃない？

上に挙げられてるホームページ見たけど微妙だな

東北方面でという話しじゃないの？

ペコラもマスターパターン使ってるしな
日本人に合わせて何回かパターン変更したって記事見たことある
でも、日本の小さなテーラーだと使ってないところも多いよ

聞いた話だが、ミルが作った同じ生地を、異なるマーチャントが卸しているっていうのあるん？

エドウィンウッドハウスのバーズアイがホーランドシェリーに流れてるケースは知ってる

オーダースーツで自転車乗ってもOK?

>>873
60年前には普通の光景だったよﾌｫﾌｫ

パンツのぴすぽーくがうまいとこはどこ？

895 名前： ノーブランドさん 投稿日： 2009/08/23(日) 23:58:58 0
フランス製ブリューワー大量ゲットしてきた。
日本では来期からはイタリア製のパチモンしか手に入らなくなるから希少価値がすごいな

897 名前： ノーブランドさん 投稿日： 2009/08/24(月) 01:57:58 0
ただの自慢なのでそういう質問には答えませんｗ
セールで7千円なので安くもないけどね

900 名前： ノーブランドさん 投稿日： 2009/08/24(月) 22:12:36 0
そりゃイタリア製のブリューワーならどこのセレショにもおいてますがなｗ
ワシの買ったのはフランス製の上位ラインだよ

903 名前： ノーブランドさん 投稿日： 2009/08/24(月) 23:29:26 0
デマか勘違いお疲れ様です。
アローズにはイタリア製しかおいてないよ

m9(^Д^)プギャー　早く氏んでねｗｗｗｗｗｗ

ペコラにこれ作れって言ってみるか
http://www.sovereign-house.jp/info/images/09082501.jpg

いわゆる紺ジャケットがほしいんだが、お勧めのオーダー屋を教えてください。

ドーメルのアマデウスと言うシリーズの生地。

ドーメルの，もっともファンシーラインアマデウスは、スーパー１００でシルクが１０％入る、目付け３１０グラムの生地ですが、
オヨヨ！と言いたくなる様な面白い、色気のある生地がある。これで重心位置を上げた１９２０年風の
ダブルのスーツなんか作りたいけど、何処で作るのが良いでしょうか？予算は３５万以下で考えています。

パンツのシルエットが綺麗なメーカーはどこ？

アットリーニ

ロータ

>>881
グンゼ

>>881

これなんかどうよ？
ttp://image.rakuten.co.jp/monkey/cabinet/c2_basic/4002_1.jpg

ペコラ、有田、久保田ってまだ10年位しか営業してないよね
アフターケアのことを考えると、やっぱり高橋洋服店や壱番館でスーツを作るべきだよね

金子洋服店もいいよ。

バロンとボストンの名前を一切聞かなくなったな。

高橋はともかく壱番館や英国屋は論外。名前だけ。
壱は代替わりした若社長が代官山に出店したものの
僅かな期間でスゴスゴ撤退した。
英は全般的にフィッターの質が低杉。
優秀な奴とたまたま出会えれば話はベツだが。

アフター考えれば若手の方が長く付き合えていいじゃない。
金洋服店だと代替りしたらどうなるか分からないし。

若手はビフォアがくそだからアフターいらんだろ

神戸のＣｏｌまで出ておいで、ペコラよりはるかに良心的な値段で完全フルハンド、仮縫、中縫い４回くらい
するので、完璧なフィットで完成する。最初は３ヶ月くらいかかるし、何度も足を運ぶ必要あるけど、２回目からは
２ヶ月で出来る。仮縫いも一回だけ。俺は地元ですが、死んだ落合さんも東京から来ていた。

ペコラでサトちゃん指名は不可能？

金洋服店って皇室御用達なんだね。

>>893
今の佐藤氏は完全にカッターだろ

>>892
>> 仮縫、中縫い４回くらい
何のためにそんなにするんだ?
イタリア的現物合わせか?

COL信者が湧いてるね。加納マンセー厨か・・・。

客によっては仮縫い一回で良いけど、俺は違いがミリ単位でわかるのです。それに座ったり立ったり、丁寧に
フィットさせるなら、３回以上は仮縫い、中縫いは必要です。むかし、ミラノのジャンニ・カンパーニアや
サルトリア・イプシロンで旅行中なので、一回だけの仮縫いで作ったら、やっぱり失敗した。
イプシロンは日本人の舟橋さんに修正点を指摘して、ＤＨＬで送り返したら、ばらして縫い直してくれた。
でもジャンニ・カンパーニャは、「お客さんとの見解の相違」的なことを言って、修正におおじなかった。やっぱりテーラーは
納得いくまで付き合ってくれるのと、すなわち話して解かり合える、感性と相性が大切だと思う。

>>898
なんだこのスーパーオナニー野郎は。

>俺は違いがミリ単位でわかるのです。
>俺は違いがミリ単位でわかるのです。
>俺は違いがミリ単位でわかるのです。
>俺は違いがミリ単位でわかるのです。
>俺は違いがミリ単位でわかるのです。
>俺は違いがミリ単位でわかるのです。
>俺は違いがミリ単位でわかるのです。
>俺は違いがミリ単位でわかるのです。
>俺は違いがミリ単位でわかるのです。

別にＣｏｌ信者ではないけど、Ｃｏｌは良心的。
加納さんより、吉田さんの感性の高さが頼りになる。

>>901
島田さんの立場は・・・

仮縫いは分かるが、中縫いなんて本当に�_程度しか修正できないだろ。

つか、このスレっていつの間にか関西オーダースレになってるよなw

そうです。俺はスーパーオナニー野郎です。鏡を見て毎日うっとりんしてる。
でも女にもてるからオナニーはしない。そのくらいのうぬぼれが洋服を着こなす根性だ！

関西ならオノの洋服なんてどう？

島田さんの間違いでした。

>>905
そんな餌に
http://sankei.jp.msn.com/photos/science/science/090827/scn0908271932000-p1.jpg

コルウはあの雑多な雰囲気と、なんとなく薄暗い店内と、爺さん店員のキャラが嫌いなのでパス。

馴れ合いというか常連がずっと店にいついているような雰囲気も嫌い。

人間の好き嫌い、相性はどうしようもない。

716 名前：足元られる名無しさん[] 投稿日：2009/08/16(日) 09:35:46 ID:DxlwFx7/
おっさん臭いのは、落合さんが彼の感性で作ったのを見ているからでは？
重心を上げて、ラペルのラインを微妙に弓形にしたり、デザインはどんなのでも、応じてくれます。
僕は関西なので、ペコラへ行けないのでＣｏｌへ行っている。Ｃｏｌはご主人の加納さんは職人肌の
人ですが、若いスタッフがみんな凄く感性豊かで話がわかる。最初の一着目が感性するまで
中縫い、仮縫いと４回くらい縫い直してくれるので、完璧に近い物が最初から出来上がった。
１０年くらい前、ミラノのジャンニ・カンパーニアで作った時、出来上がりが気に入らなくても、
に直してくれないかったし、同じくミラノのイプシロンでも出来上がりが気に入らなくでＤＨＬで
送り返して、さすがに舟橋さんは日本人なので、良心的に一からばらして作り直してくれたけど、
結局満足がいくまで半年以上かかった。Ｃｏｌなら２ヶ月で出来るし、値段もはるかに良心的です。

いつもの「俺は違いがわかるんだ」ってＣＯＬ信者だろうけどねｗ
素人の言ってるアホなことにもCOLが付き合ってくれるってことだよ

まぁ、メディアで有名どころよりは「マシ」だけどね
しょうもないところをジプシーする段階から階段１つあがっただけで、まだまだ先は長いよ
早くオナニー段階を抜けれるといいね

はい！オナニー野郎です。へそくりが一億以上あるので、がんばってみます。Ｃｏｌ卒業したら次は何処がお薦め
ですか？

大阪のタリオドーロ今月で閉店。

関西でお薦めのテーラーは何処ですか？

金子洋服店。
誠実な対応をしてくれるよ。

>>913
おいおい、それを自分で探すのが楽しいんじゃないか。
まあ頑張りたまえ。

みんなもテーラーってステップアップするものだと思ってるの?

>914
やっぱり…客入ってるのみたことないし、鰤男に載ってた店長の渋い顔があるだけだったしｗ
ま、麻布テーラー系だしグループ内人事異動って感じでどっか行かされるんだろな。

小西さんは麻布テーラーの心斎橋に行くそうです。

万田銀次郎＝竹内力のスーツは何処作っているのでしょうか？
既製品ではないのはわかる。

金子のハウススタイルは相当なおっさんスーツの予感

ペコラは大阪で受注会してるから行ってみるといい。石田も東京で受注会してる位だからな。誰がオーダーすんだろ。

金子洋服店は、きっちりコミュニケーションをとれば大丈夫。
かなり良心的な価格だと思う。

経験者かい？
出来映えはどうだい？

どうせならお前ら関西弁でやれよ

ほうでんな〜さんでんな〜。Ｈｏｌｌｙ　Ｎｉｇｈｔ　Ｓｉｌｅｎｔ　Ｎｉｇｈｔ

関西人はイタリア人と似ている。
原色大好き。
コナモン大好き。
関東人には関西には、芸人と、商人（アキンド）、ヤクザの三種類しか
職業が無いと思っているようだが、仕立て職人も若干いる。

天神橋のダンディーってどうですか？

>>929
ちゃうやろ

天神橋のダンディーはどないや?やろ

仕立て職人が若干って・・・
関西のほうが東京より仕立て職人多いの知らんのか
日本での主流は関西だぞ

しかしCOLクンは一億持ってると何回か自慢してるのに人脈ないんだな
普通はもっとまともなテーラーを人を通じて紹介してもらえるはずなんだが

相談です。
ハリス・ツイードのジャケットを仕立てたいのですが、
深いオレンジ、ネイビー、ロイヤルブルー、ライトグレーなどと迷っています。
個人的には長く着たいのですが、みなさんはどのような色にしますか？
本人に似合うかどうかはともかく、長く着れる色というのを考えたいと思います。

似合わなければ長く着られるわけがない
以上

ツイードだが、何グラムまでなら軽く見せられる？
４５０グラムは重すぎるか？

人脈があるなら関西でまともなテーラーを挙げて欲しいね。
馬鹿にする輩ほど口ほどにもないから出せないと思うが。

オノの洋服

そういや人脈房がテーラー挙げたの見たこと無いなｗ
温室育ちの政治家では安部で英国屋、麻生で森脇か
ペコラなんかの顧客でも肩書きある人達いるけど、どういう経緯で顧客になったのかな

信頼できる人を連れていくから紹介なわけで
名前出して語るようなもんじゃない
それくらいバカな頭でもわかるだろうよ

>>933
ツィードっぽい色ならオレンジや緑とか
あえてツィード選んだ理由があれば色も自然と決まるの

>>935
今のツィードはソフトツィードだから気にする必要はあまりない

>>939
オナニーという事ですな

スーパーオナニー野郎です。
俺が見ていないうちに人脈だとか、紹介だとか、あらぬ方向へ話題が行ってるけど、俺は金は持ってるけど、
人脈なんか無い。学歴も無い。あるのはコンプレックスとそれの裏返しの浪費癖。これまで滅茶苦茶な金の
使い方してきたので、そろそろ落ち着こうと思ってオーダーの服を研究しようと思っている。酒も厭きたし、女
もタタナイので諦めた。哀れなことに気がつけば、他に道楽がない。

人脈あるハズの安部でも英国屋ってのは悲しいな
麻生はいい線行ってるけど、あそこもかなり高いんだな

スーパーオナニー野郎です。
日本には預金、有価証券など、流動資産は一億以上の人間が１２０万人います。赤ん坊入れても１００人に
一人です。みんな持っていると言うのは品が無いから言わないだけ。俺は確かに品が無い。付き合っている
人間もや〜さん系ばっかり。ところで、このスレの上品なお洒落の達人のみんな、人脈ってどうやって作るの
ですか？俺は金儲けだけが生きがいの無趣味な銭ゲバ。友達もいない。


いない。嫁もいない。

民主党の小沢一郎代表は、「お金のことはあまり心配しなくていい。思い切ってやれ」
と述べ、財源にこだわらず大胆な内容にするよう指示した。
http://www.jiji.com/jc/zc?k=200904/2009040300852

財源の「埋蔵金」使い果たす
http://www.zakzak.co.jp/top/200904/t2009042001_all.html

《検証・民主党》　総額２０兆円近い公約は暗礁に乗り上げる恐れ
http://www.toyokeizai.net/business/society/detail/AC/c87f17c40eaf570593e9e21527d65657

民主党　高速道路無料化による財政負担
○保有機構が抱える債務３５兆円は、無料化開始時点で国が承継し順次国債に乗り換える。
継承債務の利子と償還分だけで毎年1．3兆円
http://www.dpj.or.jp/news/?num=15550

民主党　所得比例年金の保険料率１５％、自営業者は全額負担
http://www.eda-jp.com/dpj/2004/0407.gif
http://www.47news.jp/CN/200908/CN2009082001000720.html

民主党、社保庁を存続させる方針 。職員は公務員のままに
http://www.47news.jp/CN/200908/CN2009081501000470.html

民主党　「政策の財源はそこまで触れなくていい。どうにかなるしダメならごめんなさいと言えばいい」
http://image.blog.livedoor.jp/blv42/imgs/5/d/5dbdbd17.jpg

信頼できる人物　の基準もよう分からないね。
世間体のいい身分の人達に紹介されたテーラーがよいとは限らない。
名前位は出せるはず。出せない理由なんてないわな。バカな頭でもそれ位、わかるだれうよ。

スーパーオナニー野郎で〜すっと。
俺は高級テーラーが紹介がないと、入っていけない世界とは知らなかった。
まるで祇園のお茶屋遊びみたいですな。

まあ名前も出せないのに、こそこそ２ちゃんでヨソの批判するなってことだな
自分の贔屓の名前を出せない謎のテーラーは他より凄いんだとわざわざここで自慢しても全く説得力が無いわな

>>944
服以外の趣味からしかないな
でも、やーさんの上のほうは結構店知ってるもんだが

信頼のニュアンスつかめない人には話し通じないと思うがな
そーゆー世界で生きてないってことだから

関西方面で技術ある人って言ってまず思い浮かぶのが神戸の佐伯博史さん。
物作り大学だったかでも講師をしてると思った。他は大阪の青木勝さんなんかも良い服作ってる。
あと関西から外れるけど長崎の西尾さんも良い技術もってる。

>>947
イタリアのテーラーやカミチェリアの中には完全に限られた顧客のためだけにやってる店があるからな
向こうの本当のアッパークラスは半端なく金使ってパトロンになってくれる
日本のように１シーズンにスーツ１着とか一回でシャツ１枚なんてケチな真似はしない

>>951
一回で1枚でも良いじゃない
毎月頼んでるんだからｗ

スーパーオナニー野郎でやんす。
皆の話、奥深いね〜。それにこのスレはわりと紳士的な人が多いのはさすがです。
俺が本音で書き込むと、他では人でなし扱い。

>>952
月１枚くらい頼むくらいでパトロンにはなれんよｗ

>>947
需要と供給が成り立っていれば、サラの客が必要ない。
必要ないなら宣伝しない。客が増えても供給できないから。
客もわかってるから情報出さないのがマナー。
自然減がある分だけ、紹介という形で客は取る。
紹介するのは最低でもマナー守れますよって人になる。

>みんな持っていると言うのは品が無いから言わないだけ。
客観的に見れているのに上手くいかないもんなんだな。
一つ聞いてみたいんだが、オーダーは楽しいかい？

オナニー野郎です。
待つ楽しみを知ったのは確か。

日本にそんな閉鎖的なテイラーなんてあるか？

>>958
閉鎖的というか製作数量に限度があるので、宣伝をしないテーラーはある
それとは別に単に客もいなくて瀕死状態でお直しばっかりやってるテーラーもある
服部さんみたいにテーラー文化存続のためにあえてメディアに登場したり、またメディアの側から話を聞きに来るテーラーもある

スーパーオナニー野郎です。
閉鎖的で思い出したのは、ＮＹの五番街のＢｉｊｉａｎ。
ココは既製服屋なのに、ｂｙ　apointment onlyとドアーに書いてあって、
開けてくれない。たまたま友人の友人が市長だったので、秘書に電話入れてもらって、
自分でも電話したら、ホテル聞かれて、Ｐｌａｚａと答えたら、お迎えに来てくれた。
店に入ると、私がビジャンです、ってイラン人のオッサンが商品を説明してくれた。
カシミアのジャケットが２００万、革ジャン３００万以上した。

>>957
他の趣味があって、その場に着ていくものを頼むともっと楽しいぞ

960は凄い大金持ち
あそこは有名ミュージシャンや有名バスケットボール選手が行くような店

オナニー野郎で〜す。
そのくらい、言われんでもわかってるわい！でもな〜。これまでの仕事人生のツケで今さら趣味が出来ない。
仕方ないからゼロ戦のプラモデルでも作ろっと。

最近の若手が頻繁にメディアに出るのは、POの顧客を増やすのが主目的
自分の縫うFOの客は既に一杯で増やす必要は無いけど、外注に投げてるPOをなるべく多く売って金稼ぐ必要がある

ゴルフとかやらんのか？

この男を思い出した
http://blogs.yahoo.co.jp/mens_ex_sekaibunkasha/44760442.html

オナニー野郎です。
ゴルフは嫌い。それにゴルフにスーツ着ていけない。
昔大酒のみの頃は、アルマーニ来て毎晩北新地のクラブへ行ったけど、体壊して酒もタバコもやめた。
唯一洋服の道楽がやめられない。その後出会い系にはまって、セフレが最大５人いた時期もあったが、
やりすぎて腎虚になった。

テーラーで作るのはスーツだけじゃないぜ

おなにーです。
最近はスーツ以外はジーパンとか、Ｈｙｄｒｏｇｅｎとか、岸田一郎みたいか格好が好きなのですが、やっぱ
ツイードのジャケット着て、モーガンのっかてゴルフ行くの？白州次郎みたいに。

時代が違うんだから白州みたいなゴテゴテにはならないな
レトロコスプレじゃないんだし

似合う服だとそっち系になっちゃうのか
難しいもんだな

オナニーです。
俺がこれまで会った財界人や政治家の中で、ダントツで一番良いスーツを着ていたのは、
ゼロックス会長の小林陽太郎さんです。彼のスーツは何処で作ってるのでしょうか？

彼に聞いてみればいいさ
チンピラスーツがすきなの？

Ｖｉｃｋ ｔａｉｌｏｒの近藤さんはもう少し評価が高くていいと思うが
人気がいまいちなのはなぜ？　

>>973
まず都心からアクセスし難い場所にあるので、選択肢に入ってこない
前にこのスレで話し聞きに行ったけど、しっくりこずにオーダーしなかった人いたな
それと特にアピールするものが無い
確かに手縫い率は高めの方だけど、近藤氏が一人で丸縫いするワケでもないし、あの立地条件なのに価格が安いワケでも無い
高島屋と組んでPOも手がけてるど、あれの人気もどうなんだろうな

ttp://allabout.co.jp/mensstyle/mensfashion/closeup/CU20060429A/
ここを見る限り、「すべての工程を一人でこなす」ことになっているけど・・・。
リッドの根本さんとかと比べると確かに価格が高いのを認めるが、一般的には妥当な価格だと思うが。

縫ってるのは殆どが女性でしょ
シャツや既製スーツならいいけど、ビスポークスーツを女性が縫うのは抵抗あるな

最低価格も修行先の壱番館や高橋よりも高いんだぜ
銀座の一等地より荒川の外れの方が高いのはどう考えてもおかしい

関西でハリスツイードのバンチ帳が充実しているところはどこかな？

>>976
なんか5人くらいで縫っているサイトを見たことあったな

早稲田が近いから、都電で行ってみようかなと思ったけど、
時間の無駄っぽいから止めておくか

カツラ、あさふを回ったが、ないな。

ペコラもヴィックも若いねーちゃんが縫ってるよな
服飾系専門学校生のバイトか何かか？

縫子は女性が多いよ。
イタリアでもそうだし。
工場縫製だって殆どが女性。
手先が器用で丁寧だからね

テーラーは工場ですかそうですか

シャツは確かに女性が多いけど
アンナはもちろんミコッチも
故ミコッチ氏は襟の作成だけだったらしいな
テーラーはどうなんだろう
まあボタンホールなんかの作業はブリみたいに女性でもいいけど

>>981
オバサンだったと思うが

983はバカなんですか？

そういうことでなくて高い金とって針もって10年満たない若いねーちゃんに縫わせるのどうなのよ

>>986
バカか日本語が不自由なんだろ

>>987
Vickは近藤さん以外は女性だったの見たことある
ペコラは知らん
どの工程を受け持つかによるけど
羊屋は一応男性職人の丸縫いだけど、経験豊富とは言い難い

だから水落が一番なんですよ

そろそろ関西の話に戻そう

ネタ投下
ttp://www.fiveone-m.com/

>>990
水落は確かに丸縫いだけど価格がバカ高い
そこまで付加価値つけるほどのキャリアも経験も無いと思う

一つ下のラインにすればいい

新スレ
http://dubai.2ch.net/test/read.cgi/fashion/1251530766/

>>994
あれこそボッタクリだろ
仮縫い無し、水落が型紙作るだけで縫製は工場なのにあの値段

うむ、仮縫いなしでフルオーダー以上の価格。
買う奴いるのか？

>>996
仮縫いは付けてもらえるよ
縫製は工場じゃなくて、元ペコラの若い人って聞いたけど

水落のラインが好きで一回のオマケの仮縫い程度で高い値段出してもいいと思う人限定だな
まず水落の引く型紙自体に魅力を感じる人ってどれだけいるんだろうな
水落自身の作るスーツは確かに細部は良く出来てると思うけど

だから、ペコラとかと中身は一緒なんじゃないの？

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