☆シンセ修理改造スレ☆

前に赤いLEDを青LEDにそのまま変えたって言ってる人いたけど、まだ動いてる？w
赤色LEDと青色LEDだと電流消費が違うから、最悪燃えるよw

>405
やっちゃったね、恥さらし。
もういっぺん、良く考えてみ？
たいして明るく無いだけだと思うけど、どうだ？

>406
それこそ間違ってると思うけど？
しかも燃えるのはLEDじゃないよ？
これでわからないなら改造とかやめた方がいいよ。

RolandのシンセのLEDを全部青に交換した俺の事か？

ってか、LEDってせーぜー10〜20mA位しか流れてないし。LED交換した位の
電流の差で電源やレギュレータが燃えるって？

あんたこそ改造やめた方がいいよｗ

>408
赤色LEDは10mA〜20mA
青色LEDは50mA〜100mA
メーカーページで確認してみ？

ちなみにレギュレータなんか燃えないよ

君電気回路わかる？

電源→部品A→LED→部品B→GND
って流れだとすると、その回路内の電流値はどこをとっても同じ、
ってことくらいは知ってるよね？
LEDがばかばか電流食うようになると、
部品A、部品Bにかかる電流値もあがるわけだ。
その電流値が部品A、部品Bの電流耐性を超えてしまっているとしたら？

もう交換してだいぶ経つけど、全く問題ねーよ。
シンセ以外にも交換してるヤツあるが、どれひとつ不具合なんか
起こしてないよ。

＞君電気回路わかる？
アンタに言われたかねぇっての。

つーかさ、マージンって言葉、知ってる？

何か、知識ひけらかしたいだけのｱﾌｫみたいだな。習いたてで
みんなに披露したいってか。知らなかったヤツにm9(^Д^) ﾌﾟｷﾞｬｰって
したい訳か。
まぁせーぜー一人で頑張ってひけらかしててくれ。

たかだか20mAのLEDを50mAにした位で燃えるドライバICか。
香ばしい香りがしそうだねｗ

マージンと言うが数十mAの電流値の差はLED一個の場合の話、
何個も変えればそれだけ、電流値は変わって行く。

まだ壊れてなくてよかったね。としか言いようがない。

とにかく話聞いてると中学生レベルの電気回路しかしらないようなので、
これ以上話しても無駄っぽいね。

まあ数十mAのアップをマージンでカバー出来てると思っている時点で終っているw
もっと部品メーカのページにアクセスしていろんな部品の仕様書をよく読んだ方がいいと思うよ？

トランジスタとか数十mAしか流せない奴なんか山ほどあるからw

無線板によくいるタイプの頭デッカチくんでつね

だから、勝手にひけらかしてろってｗ
ホラ、ageといてやるからｗ

知識だけでモノ語る頭でっかちか。
現に俺は毎日数時間電源入れてるが、全く問題ない。

自　　分　　で　　や　　っ　　て　　確　　か　　め　　ろ　　っ　　て　　。

>414
あ、もう自分でやってますからw

もちろん周りの部品もきちんと電流値に合わせて変えてますw

あとこのスレに注文なんだけど、
もっと音がよくなりますとか、そういうネタないの？

コンデンサを○○に変えたらこんなにS/Nの音よくなりました。とか。
このオペアンプとコンデンサの組み合わせだとMidが持ち上がる。とか。

そろそろ中学生レベルの回路知識でものを語るのはやめてくれw

それじゃあ、厨房相手するの飽きたので寝るよw

おやすみ♪

みんなカルシウム不足だな

大体さ、青色付け替えて楽しい？
オートバックスで売ってるチンピラドレスアップパーツじゃねえんだから。
視認性悪いしライブじゃ目チカチカするしいらいらするから前から嫌いだった
メンディングテープ貼ってもまぶしいから半分マジックで塗ったりしてた。

海の向こうでも同じ話が出てるみたい

http://hotwired.goo.ne.jp/news/20050601301.html

>こんなにS/Nの音
そんな音は聞いたことがないなぁｗ

うはー面白い奴がいたのに乗り遅れた。
普通、赤LEDを回路変更無く青にすると消費電力はそのままか、減る。
単純なオームの法則だ。

電力もそうだが、どっちかというと、消費電流って表現のが妥当だったな。

まだやってたのか、頭デッカチのクソ厨はｗ

＞コンデンサを○○に変えたらこんなにS/Nの音よくなりました。とか。
＞このオペアンプとコンデンサの組み合わせだとMidが持ち上がる。とか。

だから、自分でやれっつーの。同じ事何度も言わせんな、クソ厨。
んな覚えたてのゴタク並べてふんぞり返ってる間に音符のひとつでも
打ち込みゃいいのに…。

>>417
いや、古い機材だと特にLEDが暗い時ってない？ステージとかの
暗転時に、真上から見ないと点いてんだかいないんだか分からない
時があって、わずらわしいから視認性の点から青にしたんだよ。
まぁ、ちょっとは見た目の事もあるから、青じゃなくて高輝度の同じ色に
変えろって言われれば、何も言えないケド。でもやっぱ青いいよ。
ものすげー目立つし視認性も抜群。

＞あ、もう自分でやってますからw
＞もちろん周りの部品もきちんと電流値に合わせて変えてますw

だいたいこういう議論でこういう事書くヤツってハッタリかましてる
だけなんだよね。そういうすぐバレる様な事書かない方がいいよ。
理由は考えてみれば分かると思うけど。

あ、糞虫には脳がないから無理か。すまんｗ

>>421
電流駆動と電圧駆動の違いが分かってない人には理解できないから無理だろう。
LEDは低電圧素子なのに。

>>電源→部品A→LED→部品B→GND
この図書けば分かると思うんだけどな。
電源電圧は固定で、普通赤LEDより青LEDのが順方向が高いから、部品AとBの電位は低くなって、
回路全体の電流値は減るのにね。アクティブな電流ﾄﾞﾗｲﾊﾞだったら電流値は変らないし。
LEDにばかばか電流流すには、電源電圧を高くするか、部品AだかBだかの抵抗値を下げるかしないと駄目だ。

LEDは低電圧素子なのに。 　->　LEDは定電圧素子なのに。
だった。

OK
青LEDに交換するのは無問題ということでよろしいか？

なんか盛り上がっちゃったね。
しかし、恥の上塗りを繰り返すU6HmkDYzは痛いな。

>>425

>>405 U6HmkDYzはお前なのか？

>>424
ちゃんと光ってれば対外問題無いと思われ。
駄目な場合は駆動電流が足りなくて光らないか、暗くなる。

古いシンセで暗くなったLEDは単に取り替えれば明るくなる物なのか？

なるよー。

それにしてもU6HmkDYzは頭悪いな…。

昔のLEDに比べて、今のLEDは同じ電流流しても明るく光る奴が多いから大抵明るくなる。
ただ、最近の高輝度とか、青とか白は順方向電圧が高いのと光り出す電流が高めの奴があるから、
回路によっては光らなかったり、暗かったりすることもある。でも大抵大丈夫だと思う。
怪しかったら、超高輝度とかは避けて、普通のLEDにしとけばいいのでは？
今時のLEDは高輝度じゃなくても、昔のLEDより明るいし。

>>431
そっか、ども。
交換するときＬＥＤの足の長さって言うか高さをそろえるコツってなんかあるかな？

適当なビニール線の被覆だけ剥いて、そのビニールを予め
揃えた長さに切っておいて、LEDの足を通すといいよ。

数が多いときは既製品の下駄がある
千石とかで売っている

簡単な方法はマジックで足を塗って置く

どなたかアナログの足鍵盤をMIDI化する方法知ってたら教えてもらえませんか？
足鍵盤はクラシック用の30鍵で、34ピンのフラットケーブル用の差込口が
付いているんですけど…。

>>435
アナログの足鍵盤といってもいろいろだから自分で回路解析できないのなら難しいのでは？
おそらくMIDIの足鍵盤の中古を買った方が安いし確実ではないかと

435にはムリ

>>435
それがどんな仕様かわからんけど、PICとかH8なんかのマイコンが扱えれば、
そんな難しくない。
マイコンいじれない場合、MIDIキーボードのｺﾝﾄﾛｰﾗ部分のキットがいくつかある
から、それを組み込めば出来ると思う。ただし、電子回路の知識は若干必要

>34ピンのフラットケーブル用の差込口が付いているんですけど…。
マトリクス書き出せない人がPICで組めると思うの？

安物のMIDI OUT付ポータブルキーボード見つけてきて、
鍵盤のスイッチ配線を繋ぎかえる。

>>439
ああ、全然思ってない。
でも、これを機にって事もあるかも知れんと思ってね。

はっきり言って34ピン差込口があっても使い物にならんと思った方がいいね
コストと時間を考えたら、その時間をバイトして金貯めて新しいの買った方がいいよ

アナログって言ってもどうせそこら辺で拾ったエレクトーンのだろ

一番簡単な方法はドラムなんかのトリガー信号をＭＩＤＩ変換だろうな
普通やらんわなｗ

まあ、修理はともかく、改造・自作は、コストと時間を考えたら、その時間をバイトして金貯めて新しいの買った方がいいな。
ｻｰﾋﾞｽﾏﾆｭｱﾙのない機械のMIDI化なんかやると、回路追うだけで1日やそこら潰れるし、実際作ると結局何日か掛かるし。
基本的に自己満足とそれ自体が楽しみって奴だな。

みなさんいろいろ書き込みありがとうございます！
クラシックオルガン用のペダルだからMIDI対応のものがないんですよ。
これとかどうなんでしょう？？
DOEPFER CTM64　ttp://www.doepfer.de/home_e.htm

>>444
ちょっとした電子工作が出来れば組み込むのはそんなに難しくない。面倒くさいだけ。
でも市販のキット作ったり、ちょっと改造したりなんかが出来るくらいのｽｷﾙは必要。
まあ、半田コテが握れるんなら気合で何とかなるレベルかな。

ロータリーエンコーダーについての質問なんですが
microKORGのエンコーダーみたいなクリック感のあるやつを
ベリのBCR２０００とかNordLead3の様なクリック感の少ない
なめらかなエンコーダーに交換した場合
回した時のカーブは変わるもんなんでしょうか？
それともファームの根本的な問題なんでしょうか？
サイズ・デザイン面は非常に満足してるんですけど
microKORGのエンコーダーは回していて非常に指がつかれるのと
回した時のカーブがしっくりこない為、交換して問題解決できるの
ならと思って。。。
実際に交換してしまった神、このあたりに詳しい方
ご享受ください。気長にレス待ちます。

microKORGじゃなくてmicroKONTROLの間違えでした。orz

>>446
誰かが補足してくれると思うけど、カーブというか回転とパラメータの増減具合は仕様によって違うと。
もちろんKorgがそこらへんを弄られるOSアップデートをしてくれればいいんだけど。

http://www4.alps.co.jp/
ここでアルプスのエンコーダーのスペックが見られるよ。

今付いているやつの同シリーズで仕様が違うやつが手に入ればいいね。

>>446
エンコーダ交換しないで、クリック感を出している部分を取ってしまえばいい。
エンコーダを取り出して良く観察すると、薄いステンレスの部品の下に小さい
ボールが入っているものがほとんど。

その板とボールを撤去してしまえば、クリック感なくスムーズに回る様になる。
ただし、場合によってはエンコーダ自体を一度基板から外さなければならない
かも。

エンコーダーのカーブ？は、一回転で何発パルスを出せるかというので決まりますよ。
そのあたりは、エンコーダー仕様を見てください。ただし、加速感とかはファームのプログラムに
依存します。

早速のレスありがとうございます。

>>448
Korgがそこらへんを弄られるOSアップデート

これは望み薄そうですね。。。
コレが出来れば一番てっとり早いんでしょうけど。

>>449
なるほど。クリック感の仕組みはそういう事ですか。

>>450
一回転のパルス数=解像度って解釈で良いんでしょうか？
それが違ってくるだけでも、だいぶ快適になりそうですね。

勉強になりました。ありがとうございます。
交換ないし改造した際には報告させていただきます。

age

Marion MSR-2のメモリ飛んじゃった。
出荷状態にリストアする方法はないでしょうか？

>>453
過疎ってるんでageた方が良いかと。

押入れからファミリートレーナーが出てきたんですが
ＭＩＤＩコントローラに改造できませんか？

>>455
PICかH8辺りを使えば比較的簡単だと思う。
ファミコンインターフェースは、シフトレジスタを使った簡単なシリアル通信だったはず。

>>456
そんな事出来る奴がこんな聞き方すると思う？

>>457
いや、思ってないけど、これをきっかけに興味持ってくれたらいいなと思って。
今時のマイコンなら、全くの初心者でも、愛と根性があれば半年もあれば動かせると思う。

MIDI I/Fに改造しても大した使い道ないような気がする。
それよりPS2に繋がる様にして音ゲーのコントローラにした
方が良さそうだ。

ﾎｼｭ

Cheetah MS6の電池を交換をしようと思い
海外サイトや>>1さんの書き込みを参考にして
なんとか使えそうな電池を買うことができました。
ですが、足付きの電池のため、ハンダ付けができず
どのように接点に固定しておけばよいのかが分かりません。
何かよい方法はありませんか？

+-の端子からリード引っ張り出して電池ホルダーでどうよ？

>>462
Cheetah MS6の電池は特殊な蓄電池らしいので
http://www.wakamatsu-net.com/cgibin/biz/page.cgicate=3905&page=0
(3HB210-MXってやつです)
電池ボックスに入るような代替品がが見つかればよかったんですが…。

>>463
これ3セルのニッ水だろ？
汎用の電池ボックス買ってきて空きスペースに設置して
電源ライン引っ張り出すことは出来ないのかな…。

てかこの形状だったら普通に元のを剥がして
その痕に普通にハンダ付けで良くない？

おいおい
トリクル充電してるから適当なのつけちゃだめだぞ

リチウムにしてダイオード外すのが一番スマート
どうせニッカドじゃおもらしするから

>>464
ハンダ付けやっちゃっても大丈夫ですかね。
とりあえず試してみます。

>>465
リチウム電池にする場合でぐぐってみたところ、

■逆流防止ダイオード
リチウム一次電池は充電できないため、
機器回路において充電の可能性がある場合は、逆流防止ダイオードと
保護抵抗を 直列に使用する必要があります。
この逆流防止ダイオードには、逆電流の小さなシリコンダイオード
またはショットキーダイオードを使用してください。
コイン形リチウム電池の各種特性を維持するためには、
電池の全使用期間における総充電電気 量を、
該当する電池の公称容量の3%以下に保つ必要があります。
例えばCR2477(1000mAh)をメモリーバックアップ電源 として
5年間使用する場合、逆流防止ダイオードの逆電流により充電される場合は、
1000mAh×3%=30mAh以下となり、
30mAh÷使用時間(5年×365日×24時間)=0.7μA
つまり、逆電流が0.7μA以下の逆流防止ダイオードを選択する必要があります。
なお、逆流防止ダイオードの逆電流は温度によって変化するのでご注意ください。
総充電許容電気量 :コイン形:3%以内 円筒形:1%以内

とあるのですが、
ダイオードを外すというのはどういうことでしょうか？
回路で該当するダイオードを省略するということですか？
教えて君ですみません。

コイン型のリチウム二次電池というのもあるんですね。失礼しました。

>>466
大体こんな感じなってると思う。（ずれてたらごめん）

　　抵抗　　　　ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ1　A　　ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ2
--\/\/\---+-->|-------+----|<-------電源　　　
　　　　　　　｜　　　　　　[RAM]
　　　　　　　＝充電池　　　　　　　　　　
　　　　　　　｜
　　　　　　　＋GND

良くやるのが、ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ1をカットして、リチウム電池にﾀﾞｲｵｰﾄﾞ付けたのをA点に突っ込む。
ちなみに、ﾀﾞｲｵｰﾄﾞじゃなくて、CMOSのゲートなんかを使ってる機械もあるんで、回路を追ってください。

機器組み込み型の電池のリードがスポット溶接なのは電池内部の
セパレータ類が樹脂製だったりして熱に弱いから。

電池に直接はんだづけすると電池があぼーんする恐れがあるよ。
強行するときは十分に注意してね。

電池の半田付けは絶対お勧めしない。必ず熱で電池は劣化するし、
適当に付けると、振動なんかで剥がれ落ちたりするし。
面倒でも電池ホルダーを使うか、リード付きの電池を使ったほうがいいよ。

この手の話になるといつも思うのは、加熱しないでつける方法って
なんかないですかね。

導電性の接着剤なんてどっかにありそうな気もするんですが。

まあ、失敗を恐れずにやってみろってことだよ

失敗したらそれはそれでいい経験になるし加減もわかるようになる。

>まあ、失敗を恐れずにやってみろってことだよ
こういう適当なこと言う奴が居るから困る

電池への半田は禁止事項
ホルダ使うかリード付使わないなら交換する資格なし

そうか？禁止事項って言ってもなぜか説明だけではわからんじゃんか

実体験は貴重だよ、失敗しないで安全策ばっかりとっていたらつまんねぇよ

で、セルがショートしたらトリクル充電回路からイカれるわけだが

バックアップ用電池のマニュアルで禁止されているのになんでもへったくれもないだろ。
上に理由もあるし、さらに内圧も上がってバルブ吹く公算も高い上イモ半田になる可能性も大きすぎる
そんな失敗が明白な物は経験とは言わない。ただの愚行

ちなみにMS6は普通に１N4001かなんかで逆流止めてるからソレを外してリチウムを線引っ張ってつけるのが一番良いと思われる

>>474
あんたがやるのは勝手だが他人に勧めることではない

>>471
なくはない。EL板なんかハンダづけできないから、例えばアルミテープで接着したり
ホットメルトで接着する方法が良く使われる。

僕のよくやるのはホットメルトすね。剥いた被服線をよじらずに端子に乗せて、でホットメルト
をちょいとつけてやるの。そして冷える前にガムテとか両面テープの背でギュっと圧着
すればEL板とは結構しっかり導通する。
金属端子とは試したことないけど、うまくいくのでは?

俺は平気で電池にハンダ付けしちゃうけどな…。
手元を照らす簡単なライトを作りたい時は、単3電池を2本直列にして
タクトスイッチと白色LEDをハンダ付けして出来上がり。

あ、電流がどーのこーのって話はナシね。分かってるからｗ

>>478
その程度の使用なら半田でもいいと思うけど、シンセのバックアップ用でやる気はしない。
あんまり関係ないけど、昔ラジコンやってたときは電池に半田は普通にやってた。
電流が多すぎて、スポット溶接だと耐えられない。あと、電池寿命は無視だったし。

RCマガジンでも普通にセルのハンダ合体紹介されてたよな。

でも、電池に普通のハンダはのらないよね？

ちゃんとアシ付けて温度入れてやれば乗るよ。

>>481
乗るよ。ヤスリで少し削ってやればすぐ乗るし、乾電池や
リチウムくらいなら削らなくても大抵は乗る。

大抵酸化皮膜が邪魔してるだけだしな。

10とか15Wくらいの非力なコテだとつらい。

ハンダに有ったコテ、用途に有ったハンダを使いましょう

http://www.hakko.com/japan/products/hakko_933.html

どうすかね？
秋葉で見たけど、5千円ちょいでした。

こんな超高級半田ごて使ってみたいよ。
中学のとき技術の実習の時間に作った半田ごてがもう20年近くｶﾞﾝｶﾞってる。
物持ち良すぎ。

933はいらんだろうDASHで充分だと思う、つーかDASHの15W使ってる。
真空管アンプの改造・修理なんかもするから、PRESTO GUN981も使っているが。

ついでに言えば今時のシンセはCMOS使っていたりするから、
セラミックヒーターじゃないのを使うのは結構ヤバめかも。

>>489
同じだ。俺も、DASHの15Wと、PRESTO 980使ってる。
大物いじるときは、PRESTO超便利。

俺は小さいのも全部プレストでやってる。gootの23Wと40Wで以前はやってたけど、
プレスト買ったらあまり使わなくなったなぁ。

シンセの液晶の横なんかに一つ付いている、大きい丸のエントリーダイヤルを
売っているショップへの誘導お願いします。
通販で買ったE-MU XL-1のダイヤルがついてなかったです（T_T）
ショップに問い合わせたら現状販売ですのでと言われました。
だから写真がなかったのかって・・・・

これは専用部品じゃねーかな。ツマミの軸見て汎用のDカットだったら汎用のツマミで代用はできるだろうけど。

Dカットって言うんですね。そうです。Dの形してます。
他のシンセから試しに抜いてみたノブをつけたらハマりましたので
汎用品でいいのですが、大きいダイヤルって見つけられなくて・・・
今、千石とかいくつかのサイトを探していますが、パーツ名すら
判らずで完全に迷子ですｗ

6.1φならこの辺になるのかな。千石なら。
http://www.e-netten.jp/sengoku/cgi/search.cgi?toku=%82%C2%82%DC%82%DD&cond8=and&dai=&chu=%8B%E0%91%AE&syo=&k3=2&list=2

>>494
494さんありがとうございました。
Dカットとツマミで検索したら簡単にみつかりました！

明白な瑕疵を言わずに売ったんだから返品すれば？
「出るとこでるよ」って言えば返金すんだろ

>>493
店名を知りたい。
予防策として。

E・∇・ﾖﾉｼ　＜500ｹﾞｯﾄ♫

B900の液晶交換をしたいのですが、同様のパーツは
秋葉原等で売られているのでしょうか。
型番等も解るようでしたら、併せて教えてください。

売ってる訳ないじゃん。
話の分かる楽器屋なら取ってくれるかもしれないけど、ダメなら
ヤフオクで部品取りジャンクでも買いなよ。

多分一番安上がりの手間要らずなのはメーカー直行コースだな。

鍵盤のバネが外れたようで鍵盤が下がっちゃったままなんですが
これって自分でキーボード開けて直せますか？
なんかこれくらいで修理に出すのも面倒なので自分で出来るなら直したいんですが

バネが単に外れてるだけだったら直せるけど、オレの経験上巻きバネだったら10年ぐらいは大丈夫。(初期JDみたいなのも有るみたいだけど)
板バネを使ってるタイプは鍵盤のバネ止めのツメが折れてる場合が多いからこれは修理不可能。
鍵盤を単品で取り寄せて貰えるなら自分で交換できる。

>>505
レスありがとうございます。バネの種類とかによって色々あるんですね。
機種はYAMAHAのEOSのB700で、ほとんど使ってないんですが
最初に買ったシンセなので愛着があって、直せるなら直そうかなと思ったもので・・・

EOSなら多分パーツは楽器店で取り寄せられると思うよ。
YAMAHAはそのへんは以外にまじめなメーカーで、かなり古い
シンセのパーツでも結構保有してる。

>>506
ちなみに俺が言う「経験」の中で唯一の板バネ鍵盤てのがEOS B500だ。
完全にアウトだね。オレ、5個ぐらいの鍵盤がほぼ同時期に逝ったもん。

鍵盤はassy扱いだから、鍵盤まるまる全部交換コースだぁね。

DX7のときは一本だけ売ってもらえたけどね、鍵盤。

ヤマハはバラででるだろ

>>504
該当のシンセがどういった構造なのかわからないけど…
例えばDX7等ではキーボードのブロックを外して裏のスイッチ部分
を外してから鍵盤をはめた方がいいと思う。
何台か友人のを含めいじってるんだけど、無理にはめた事によって
スイッチ部の金属片を曲げたり破壊したりしている事があった。
基板上にスイッチAss'y　NB107110(13鍵部分)×1これは低音部分(左側)、
NB107120(12鍵部分)×4が一つの基盤にはんだ付けされているので
わかりやすいと思う。基盤ごと外して、鍵盤をはめてからもう一度付け
直す。

DX7/9パーツリスト
ttp://www.maths.abdn.ac.uk/~bensondj/dx7/dx7-dx9-service-manual/dx7parts.htm

DXの不具合は経験上これが一番多かった。次は鍵盤に飲み物こぼし
てこのスイッチ部分を腐食させてしまうもの。
ジュースこぼして腐食してなおかつ鍵盤無理やりはめてスイッチ曲げちゃった現物を
今持ってるので必要だったら写真upする。ロダ教えてね。

>>507
うん、しかも細かいパーツでも一般に売ってくれるし。高いとは思うけどｗ
売ってくれないよりは全然いい。

追記

若しくは鍵盤ブロック全部外してからスイッチ部を見ながら鍵盤をはめていく
の方が無難か？

質問です。
信越のシリコングリスについてですが、G30が推奨されています。
上にあるモリヤマで調べたところ該当製品には稠度がF　L　M　Hの4段階から選べるようです。
どれが良いのでしょうか？またはどのように使い分けされているのでしょうか？
具体的な使用目的はSY99の鍵盤部です。
これも上にありますがプラスティックなのでG501というのもよさそうですね。

CRC5-56でも吹いとけば？

>>514
515みたいなクズが湧いてくるから此処できかない方がいいよ

>>515
自分の機材に吹いとけよw

5-56はだめだな。プロは、6-66を使う。

>>514
SYはよくしらんけど、昔YAMAHAのピアノタッチ鍵盤用のグリス取り寄せたら、かなり硬かった

>>517
俺も666常用だ。

6-66ってプラやゴムに使ってもokですか？

>>519
浸透性高いから、ゴムはフニャフニャになるよ

本日秋葉原に行ってきました。
>>46
モリヤマにて御推薦のKE45購入。何色か色を選べるんですねえ。
私は透明を購入。>>514のG30の稠度についてですが。存在はする
そうですが現実的にモリヤマではMしか扱っていないそうです。

>>88
東芝製2032用ホルダーはありませんでした。
千石B1でTAKACHIのBCR20H5 @180を買いました。2本足です。
同じくTAKACHIの縦型2本足も売っておりました。
CR2032自体は書いておられるように千石1Fで60円でした。

>>518
>昔YAMAHAのピアノタッチ鍵盤用のグリス取り寄せたら
おいくらでしたか？また量は？
下手な冒険するよりは高くても安心ですよね。

3.5インチ2DDの安売り等を期待したのですが、全然駄目でした。
そろそろ大量に狩っておきたいなあ。

>YAMAHAのピアノタッチ鍵盤用のグリス

って何？何につかうのん？

うーん良く解んないけどYAMAHAのピアノタッチ鍵盤に使うんじゃねーかな

う〜ん、そっかー。良く分かったよ。良く分からないけど>>523有り難う。

>>522
私自身はYAMAHA　KX88とKORG　T1のメンテに使えるなと思った次第です。
>>518氏がどういった目的で使ったのかはわかりません。

>>520
ありがとうございます。
フニャフニャですか.....

プラモデル用のグリスで十分だと思うよ。

うちの近くのﾊﾄﾞｵﾌに、Casiotone101だっけかな？かなり古い初期の頃の
カシオトーンがあって、鍵盤の音が出ないらしいんだけど、直る見込みある
かな？直るんならレアだし、買おうかと思うんだけど。

>らしいんだけど、直る見込みあるかな？

聞いてる時点であなたには無理そうな気がする
買って格闘してみれば、直るか経験値があがるかの
どっちかのメリットはあるんじゃない？

俺カーツウェルのK１０００持ってて、鍵盤が駄目になってたんだけど、
全部分解して全ての鍵盤の接点綺麗に掃除したら治ったよ。

まあそういう風に治るかどうかは買ってみないとわからんな。
５００円とかならいいかもしれないけどねえ。

>>528
鍵盤の幾つかが音でないというなら、直る可能性は高いけど、
全鍵盤反応なしだと、何処まで壊れてるか分らない。

全鍵盤反応なしの方が、幾つかが音でないのより
楽勝で直る可能性も高いとオレは思うけどな。

フラットケーブルのコネクタが抜けてるだけとか
そう言う可能性高いもんな。

>>527
了解しました。ありがとうございます。

>>528
賭けでしょうねえ。私は自分で完動機を持っているか、Web上にそれなりの情報や
対策あるか、２コ１ができるか(同じ機種をもう一台入手できるか)等を考えます。
500円でも捨てる際はもっとかかるからなあ。そういった意味でジャンクでも買い手が
つく機種かどうか？というのも重要です。

>>531-532
どちらかと言うと>>532。>>531系ではKORGのPOLY6、POLY61、DW6000なんかは
接点の掃除でどうにかなりました。

>>521
>>3.5インチ2DDの安売り等を期待したのですが、全然駄目でした。
>>そろそろ大量に狩っておきたいなあ。

2HDのを買ってきて、書き込み禁止じゃない方の穴に、テープ貼ってふさげば
2DDと同じように使えるはずですよ。

昔、2DDと2HDの値段差があったとき、2DDに穴を開けて2HD代わりに使った猛者も
いたそうだが、、

>>535
他スレのリンク集にあった奴だけど…
ttp://www.phoenix-c.or.jp/~nor1/Winmagazine/002.htm
>規格と容量は以下のようになります。１Ｄ〜２ＤＤまではメディア自体は同じ物で単純に
>フォーマットが異なるだけです。ですから２Ｄのドライブに２ＤＤのフロッピーを使っても
>まったく問題ありません。ただし２ＨＤだけは先に書いたように磁性体が異なりますので
>流用はできません。

>2HDのを買ってきて、書き込み禁止じゃない方の穴に、テープ貼ってふさげば
>2DDと同じように使えるはずですよ。
機器の方を壊す恐れがあります。やった事もあるのですが。
メディア・ドライブのメーカー毎、また固体毎の差があるのでしょうが数ヶ月で読めなく
なります。

>昔、2DDと2HDの値段差があったとき、2DDに穴を開けて2HD代わりに使った猛者も
>いたそうだが、、
やっておりました…
とりあえず情報サンクス！

>>535-536
うん、2HDを2DDに流用はヤメたほうがいいっす。
メタルテープとノーマルテープくらい違うもんだし。
一時はよくてもすぐ読めなくなるし。

>>537
何か根本的に間違えてない？
2HDと2DDの違いは、ディスクや磁性体の違いじゃなくて、
記録方法の違いだよ。

磁性体も違うようで…
ttp://www2d.biglobe.ne.jp/~msyk/text/35fd.txt

電池ボックスの端子が腐食して接触不良が出てしまった場合
どのように解消するのが手軽で効果的なのでしょうか。

爪や木片で腐食部分を出来るだけ削り取る。
金属などの硬い物を使わない事。メッキにダメージを与えるから。
その後にサンポールで5分ほど漬けておいて、その後によく水洗い。
とりあえず出来るのはそれだけ。
それ以上直しかったら、パーツ屋で無電解メッキ液を買ってメッキしなおせ。

出来るのなら電池ボックスとかから端子むしって付け直した方がいいが。

>>541
よくわかりました。ウチのリズムBOXの端子がいつのまにか痛んでいて
困っていました。ありがとうございます。

ウチの303や202も電池使えないわ。

出来るだけ電池抜く癖つけた方がいいでしょうねえ。
POLY800の初期型(800�Uとかじゃ無くて800の中の初期型)なんか音色のメモリーが
電池取ると消えちゃったりするからねえ。駆動用の電池と共用なんだよな(すげえな)。
よく液漏れしてるの見かけた。

揚げ

５年越しくらいの課題だったEmaxの電源が治った。

しょぼいスイッチング電源なんだけど、立ち上がらない。
オシロで見ていると、電源ON後、１回もスイッチングしない。
一次側のスイッチングトランジスタは、正常。その周囲のダイオード、抵抗、コンデンサ、みんな正常。
なぜこの電源は立ち上がらんのだ？と思って、１年、２年、３年・・・・

嗚呼、嬉し。

結局どこが逝ってたの？後学のために詳細きぼんぬ。

５年がかりで情けない話なので詳細は遠慮しておきますが、
スイッチング電源の修理は、けっこうおっかないのであまりお勧めはしません。
AC100Vラインに直結している上に、最も電圧の高い部分では、600V近くに及ぶので
失敗するとたいへんです。

しかし、Emuが使っているスイッチング電源は、かなりボロいですね。
使われているパーツが、韓国、台湾製ばかりで、
製造された時代を考えると、信頼性が高いとはお世辞にもいえないでしょう。

>>546さん
うちも同じ症状でずっと困っています。
どぅかヒントだけでもお願いいたします。

EMUのPSU故障の話題は、海外メーリングリストでもたびたび出ている。
PSUの入手が困難なので、小型のパソコン電源を組み込むらしいが。

PolySixが音痴になってしまいました。
調整しきれないので、調べてみると、
アンチログのところに使われているフォトカプラが逝ってしまったようです。
HTV P1501というものなんですが、検索しても、データシートすら見つかりません。
LEDとCdSを組み合わせたフォトカプラのようなんですが。
代替品などの情報はありませんか？
よろしくお願いします。

恐らく浜松ホトニクスの製品だと思うんで、そっちに問い合わせてみては？

ハードケース、フライトケースが古くなると、内張りのスポンジが
ぼそぼそになってしまうんですよねえ。特に海外製の場合がひどい。
あれ、どうしてますか。

>>553
スポンジ屋をタウンページ等で探してカットしてもらう。
ホームセンターだと高いからね。

ttp://www.plustenn.com/
↑ここのBBS読んでみな。扱ってくれるそうだ。

ハーピィ阻止！

>>551
手に入らなかったら
http://akizukidenshi.com/catalog/items2.php?q="P-00710"
ダメ元でこれ試してみたら？

しっかし全てのボイスで一つのアンチログを時分割共有するってすごい事思いついたなあ。

これのようだな。
http://www.macron.com.hk/optocoupler_mi0202cl.htm
リニアリティは、完璧だｗ

roland tr-909のmidiシンクを安定するように
修理？改造？してもらえるショップを
ご存じの方いらっしゃいますか？

>>558
どう壊れてるの？

>>559
壊れてるわけではないのですが
pcとシンクさせると音がずれて来てしますのです。
以前909スレッドで質問したら、それが普通みたいに言われたので
どこかでシンクがしっかりとれるように改造していただける
ショップがないか質問させていただきました。

>>560
シンクを安定させる改造例が既にあるの？

>>560
・Rolandでは何て言ってるの？
・PCとsyncさせる時どっちがマスターでもなる現象？
・909自体のシーケンサーにこだわるなら、909のMIDIデータを
リアルタイムレコーディングしちゃうとかでは満足できない？
・このスレッドにあるリペアショップ(？)には連絡をとってみた？
その昔909を所有した事あるけど、よさが全く理解できず売っぱらっちゃった…

>>561
改造かはわからないですけど
ちゃんとシンクしているマシンを見た事あります。

>>562
rolandはシンクするはずだと言っておりました
一応マスターは９０９でfixです
９０９の音をリアルタイムで動かしたいです
リペアショップはどこですか？

どこですかじゃねーよ、このスレって書いて有るだろ

ビンテージシンセのパーツサイトを見つけました。
http://www.senso.dds.nl/index.html
残念ながら、PolySixのフォトカプラはありませんが。
秋月フォトカプラしかなさそうですね・・・

昔のRolandのラックモジュールは、
電源スイッチの上のMIDIメッセージランプが陥没しますね。
分解して、アロンアルファでどうにかひっつけます。

笑。きのうオクで買って届いたU-220にその修理やったばかりだ。
メッセージランプと一体になってる電源スイッチの枠が剥がれちゃってた。
一般的な症状なんだね。

そう、僕もまさに中古U-220等での苦労話（笑
ランプの配線を本体基板にくっつけたまま引き伸ばして、
枠パーツを正面に接着すんのが大変だった。
もっといいやり方あるんだろうけど、
基板に手を入れる度胸は無いし・・・

ん。そんなに大変なかんじではなかったけど？

スイッチ棒を外して、外してできた穴から作業。
剥がれてる枠を左右にずらしてそれぞれアロンアルファちょこっと垂らし
くっつけてまたスイッチ棒付けて、外蓋しめて終わり。

ジャンクションミュージックが修理業務を拡大したとのこと。
メールに修理例と値段が書いてあるけど、
某修理屋と比べて1万円くらい安い。
今度からはここに出してもいいかなと思う。

SONY DPSシリーズの初期化のコマンドって知っている方います？
電池は交換したのですが、初期化のコマンドがわからないもので・・・

>>571
V77だけど、確かsaveとかsystemとか色々押しながら電源入れたんだっけな？
う〜ん、覚えてないす...

ensoniq SQ-Rのバッテリー交換のやり方どなたか教えていただけませんか？
前スレ見れないもので...。

>>573
こないだバッテリー交換した私が答えると・・・

準備するもの：半田鏝、半田、半田吸取線、CR2032、CR2032用電池ホルダ、度胸
１．側面ネジと背面ネジを全部外す。
２．背面プラグのナットを外す。
３．蓋を開ける。
４．基板に付いているケーブル類を慎重に抜く。
５．基板を固定しているネジを外す。
６．基板裏面から電池を固定している半田を吸い取り外す。
７．外した部分に電池ホルダを半田付けする（プラスマイナスに注意）。
８．電池をセットしたら５〜１の順番で戻していく。
９．動作確認をして問題なければ終了。

多分電池ホルダが手に入りにくいと思います。
私はアキバのラジオガァデン2F一番西側の店で入手しました。
近所のハードオフなんかでジャンクの基板なんかから探すのも手かも。
どうにも入手できなきゃ最初から付いてきた端子をうまく使うとか。
電池へ直に半田付けするのだけはやめてね。爆発するらしいから。

>>574
ありがとうございます！！

はんだ吸取器でオススメの物はありますか？
こんなの考えてますけど。
ttp://www.hakko.com/japan/products/hakko_sppon.html

銅線編んである奴もありますよね。使い分けとかはどのようにしているのですか？

先っちょがボロくなりやすいので、100均に売ってるヤツを買い置きしてるw

基板からパーツを外す時はリンク先のNo.20、それ以外は網線のを使っている。
スルーホールから外す時はコレを使わないと面倒くさいし。

>>577-578
サンクス。
ついでにDIYの範疇かもしれないけど、自作エフェクターとかに文字を
入れるときスクリーントーンの他にいい方法ありませんかね？

物によるんでしょうけどこういった方法も検討しているところです。
ttp://homepage2.nifty.com/rjb/diy_synthe2.htm
PCで書いた物がそのまま使えるし、フォント等も自由自在でよさそうです。
問題は塗料の耐久性なんでしょうけど…。よい物がありましたら教えて下さい。

>>579
これは本格的ですね。
後、ALPSのMDプリンタでシールを作るっていう方法も聞いたことあるよ。

>>580
なるほど、昇華型のプリンターでシール作っちゃうわけか…、。情報ありがとう。
こういったものでもいのかも。
ttp://www.quick-art.com/suva6/suva4.html
面白そう。

塗料についてですが、友人の勤め先にUV印刷ラインがあるので休みの時なら使っても
良いと言われました。曲面印刷ラインなのでインクと硬化の為のUV照射の機械を借りる
だけなんですが。2秒(！)で硬化するそうです。
それでもスクリーンの洗浄とか出来る場所を提供してもらえるのはありがたい事です。

ラック音源が音が出なかったり、小さい音しか出ないんですが、どこが問題なんですかね

>>582
まずは文章力ですね。
人に的確に物事を伝えるにはどうしたらいいかを考えましょう。

そんな情報だけで答えられる人はいないやね。
どこの何ていう音源に何のケーブルを使って何に繋いでいて、
どんな風にするとどれ位の頻度でそういう現象が起こるのか、
まで書かないと。

女性だったら、彼氏の有無と下着の色も書かないと。

義務教育くらいは受けたんだろう？
いつどこで誰がどうしてどうなった。
あ！クリアしてるかｗ

>>582
天狗のせい。

>>582
色々酷い事を言われていますが、ここにいる連中はみんな陰険で馬鹿な引きこもりなので
気にしなくても良いですよ。

質問の件ですが、ほぼ間違いなくコンデンサーですね。これが劣化している。
あと抵抗。オームの法則ですよ。それからダイオード。例の江崎博士が開発した
エサキダイオードです、もちろん。

>>582
コンデンサの横にあるターボボタンの劣化も可能性あり。交換してみれ。
それか経年変化によるコスモ回路のインフレーションとか。
作業は要注意ね。ヘタすりゃ臨界起こすから。マスクは必須。

>>582
MIDIケーブルだと思う、そこらへんで売ってる安物ケーブルじゃなくて
最低でも6000円以上のケーブル使わなきゃ

>>589
そんな餌に俺さｍｸﾏ──────────!!!!!

SY-1がﾔﾌｵｸに出ているわけだが、こんなのまでマニュアルライブラリー
にあるのね…、スゲー。

ｳps

久々にFZ-1の電源入れたらフロッピードライブが動きませんでしたよｗ
HDD繋ぐワザもあるみたいだが、漏れの腕では出来んなぁ…。
昔のPC-9801とかジャンクで買ってきたら、3.5ドライブ流用出来るかな？

>>593
>昔のPC-9801とかジャンクで買ってきたら、3.5ドライブ流用出来るかな？
やってやれん事はないだろうがまず無理だろうな。

>>593
3モードドライブだと出来るんじゃないかな。どのピンだかをグランドに
落として容量を1.2Mに固定して、ケーブル弄れば出来るはず。
ここ見ると良いと思う。
http://www.buchty.net/casio/fz1-diskdrive.html

昔の98のドライブはヘンな回路がついてるタイプもあるんで、
ヤメたほうが良いかと。

>>594-595
ｻﾝｸｽ。やっぱ一筋縄じゃ付かないか…。回路図をざっと斜め読みしてみてけど、
分からなくは無かった。

＞昔の98のドライブはヘンな回路がついてるタイプもある

そうっすかぁ。ぶっといケーブルとデカいコネクタで繋いでた
外付け3.5"あたりなら使えるかな？
今の、ミツミあたりから出てるドライブは1.25MB対応してないし、
これは無理ぽですね。

http://www8.atwiki.jp/juno-106/
Juno-106 Juno-106S の特に修理についてまとめたいです。ﾜﾛ

がんばって翻訳してるじゃん。
Juno106のスレがあったんだけどね。

MKS-7の第3VCF・VCAモジュールが故障したので第6と入れ替え5音ポリとして
使おうとしたのだが、モジュールの振り分けが変わっていて相変わらず鳴らない
音があるよ…

>>597
情報量少ないのに分かりにくいページだな。。。

シンセの鍵盤と鍵盤の間に、あろうことかギターのピックが入ってしまい修理に出そうと思っているんですが
どこに修理依頼すればよいか探しています。シンセが３０キロと重いので、できれば出張修理がいいんですが
もし何かアドバイスがあったら教えて下さい。よろしくお願いします。

ペンチで抜けるんじゃないの

完全に奥の方に入っちゃったらしくピックの姿が見えないんですよ・・一応さかさまにして揺らしてみたりもしたんですけど。

>>601
そんなに大事なピックなの？

裏豚あければいいやん。

気にならないなら、ほっといても良い気もするけどね。
自信があるなら、自分で分解して取り出すのが一番早いけど。

まぁでも、メーカーのサービスステーションに持ち込みなら、
事前交渉次第では、即日でやってくれるかもね。
修理はメーカー直が一番良いよ。

>>601
シンセの形で30kgだから妙に持ちにくいんだよな。
出張修理というのもあるわな、出張料はいるけど。

なるほど、親切にありがとうございます。
自分でネジはずしたら中で基盤か何かが落ちる音がして、それからそこのネジがはまらなくなってしまいました・・素人がいじくるもんじゃないですね。
明日早速メーカーに問い合わせてみます。
ちなみに問題の鍵盤はタッチレスポンスがうまく機能せず、軽く弾いてるのにそこだけ音が強くなったりするので、やはり気になってしまいます。
そうなんですよね。あれを持ち出す労力を考えると、多少高くついても出張がいいんですよね。

俺のM1も鍵盤の下にねじが入っちゃって取り出せなくなったけど
そこだけ鍵盤が押せなくてプリペアドピアノみたいで面白いから
そのままにしてる

ただ、予算と時間が許すなら、やっぱりメーカーのリペア工房にあずけたら、
他にも不調なところみてくれたり、ファームウェア新しいのにすげかえ
てくれたりはするんで、一度見てもらうのもよいかもしれない。

前出したメーカー修理では、気付かなかったコネクタ不調までチェックして
交換してくれてたんで、感心したよ。

＞プリペアドピアノみたいで面白い

違うと思います。（涙）

ははは
当たり前だ

巷で話題の電気製品安全法なんだが、これってビンテージシンセの修理やってる
とことかも影響あるんだろうか？壊れるなら今のうち？

影響無い

訳
無
い
だ
ろ

つ【ttp://benders.seesaa.net/article/13050070.html】

age

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060218-00000023-zdn_n-sci
「音楽の発展に支障」　坂本龍一氏らがPSE法緩和を求め署名活動
　2001年より前に製造された電気製品などの販売を禁止する「電気用品安全法」（PSE法）の本格施行が迫る中、
電子楽器を駆使する音楽家ら120人で構成する「日本シンセサイザー・プログラマー協会」（松武秀樹会長）
は2月18日、PSE法の対象機器の緩和を求め、署名活動を同協会のWebサイトで始めた。

　同法に基づき、シンセサイザーなどを含め過去に製造された電気製品の販売が
4月以降は禁止されるが、音色にひかれて過去の電子楽器を好んで使うアーティストは多く、
こうした機器は中古市場で入手する場合がほとんど。
だが同法が本格施行されると、個人間の売買を除いて過去の機器を販売できなくなるため、
同協会は「専門機器を支える中古機器販売、下取り市場も閉鎖せざるを得ない状況になってしまい、
これからの日本の音楽と芸術文化の発展に大きな支障をきたすことになる」と危惧している。

　署名活動は、YMOのサウンドプログラマーなどとして知られる松武会長が発起人となり、
坂本龍一氏、高中正義氏、椎名和夫氏らが賛同して始めた。

　Webサイトの説明では、PSE法が音楽家や愛好家、販売店などに影響が大きいにもかかわらず、
法律の内容などについて周知が進んでいないと指摘。
1950〜1990年代に製造されたビンテージ機器は「現在もそのほとんどが現役で使用されている」が、
全製品について中古販売ができるように検査基準を満たすことは到底不可能と憂慮し、
販売規制の対象となる機器の緩和を求めている。

日本シンセサイザー・プログラマー協会
http://www.jspa.gr.jp/
署名しよう！

>>617
早速署名してきましたよ。

ところで、コルグのキーボード（KARMA）の鍵盤の浮きなんですが、これはパーツの購入が必要なのでしょうか。
http://2sen.dip.jp/cgi-bin/upgun/up1/source/up0587.jpg
割れてるとかでしたら、弾くにもい支障が出ると思うのですが、そういったこともないんです。。。

KARMAの鍵盤部品の形は見たことないけど、一般的には爪が欠けて取れちゃってると思う。
筐体振るとカラカラと音がし内科医？

ありがとうございますm( __ __ )m
写真はKARMAなんですが、、、こういう状態になっているのは01W PRO Xでして、、、
一度開けてみるかなぁ。大きすぎて(´･ω･`)です。

プラの爪折れで鍵盤浮きはENSONIQ ESPでかつて体験しました。
今だにほったらかしで、、、レジンと布で補修してやるのでしょうか。サーフボードの簡易リペアキットならあるのですが。

おらプラリペア使うな。

爪をつければいいんでしょ。
見た目にこだわらなければ、虫ピンをバーナー(ガスレンジ)で熱して
爪があるべき場所にプシュ〜と溶かし刺し。
長すぎる部分をニッパでカット。

スピーク＆スペルのMIDI改造。すごいなこれ。
ttp://page2.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/b64991022
ピカチューのサーキットベンド。バカだなこれ。
ttp://page8.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/h36646161

S&SのMIDI改造キットが5000円だかで売られている。

>>623
腹痛い。
というか、どっちのデモもセンス良いよね。

>>624
5000円なら欲しいな。

>>624
キットなんてものがあるのか？！海外にはマニアが多そうだからなー。
>>625
普通にサンプルの音だけでサンプリングCD作っても売れそうだよな。w

初期型DX7のファームウェア改造の経験がある偉人さんのお話を伺いたいもののスレ違いな雰囲気

ローランドのRD-600使ってて、鍵盤が1箇所沈んだまま戻らなくなっちゃったんだけど
分解すればハンマーアクション式の鍵盤でも自力で直せる？
沈んだ鍵盤を手前に引っ張るとゴソゴソ動くから、どっかが外れてるだけだと思うんだけど･･･

自力で直せる人は多分他人に訊く前にフタ開ける

>>629
RD-600ってさ結構重いからなぁ。。。

さっきフタ開けて直したら元に戻ったよ。
これで修理代浮いた。

おめでとう。

ハドオフにRolandのS-50が売ってるんだが、システムダィスクなくて
動作確認取れんと。

どっかでS-50のシステムダィスク落とせれば買うんだが…。
修理じゃなくてｽﾝﾏｿﾎｼｭ。

システムダィスク・・・て w

USﾛﾗｰﾝﾄﾞのｱｰｶｲﾌﾞから落とせなかったっけ？

宮川ダィスク花子

>>633
http://www.rolandus.com/support/downloads_updates/general_apps.aspx

>>633
http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/dtm/1113073035/

だれか〜　教えて〜
先日１０数年ぶりにローランドＳ−５０を出して引いてみた。。ギョ！　ちゃんと出る音もあるけど音切れ（ノイズ？）してしまう。。
何かいい方法教えてください。。

とりあえず、プラグの接点不良とかは？

>>639
その情報だけじゃ何とも家んね。

ｳpｽ

ヤマハCS-5のLFOを弄ってたら、ツマミが固くなっていき、全く動かなくなった。
ポット交換て、ギターパーツとして売ってるヤツで良いの？

>>643
ただ、抵抗値とカーブだけはメモするなり持参するなりね。
まぁ、楽器屋のギターパーツコーナーへＧＯ！

>>643
あなたのスキルを考えて、あえてこう言おう。
ギターパーツで売ってるヤツで良くない。ヤメろ。

ポットには電気的特性に応じて、何種類もの規格がある。
形が一致してれば良いもんじゃない。
逆に形が一致してなくても特性が同じなら代用はきくが、
その場合は、こんどは取り付けサイズが一致しないなどの
問題に悩まされることになる。自分で工夫出来る腕前はいる。

ギターにつかうヤツは500KΩ・Aカーブか250KΩ・Aカーブ。
それ以外のは楽器屋には普通置いてない。
CS5に偶然これらの値のポットが使われている可能性は…まぁないだろうな。
それに楽器屋で買うと、電機部品屋で買うより10倍近く高価だよ。

悪い事は言わん、該当の古いポットを外して部品屋に持参して、
「これと同じの売ってくれ」って店のオヤジに聞いた方がイイ。

あ、外す前にどの端子が何処に繋がってるか、ちゃんと記録するように。
というか、あなたのスキルだとちと心配だ…。悪いが、勉強してからか、
人にやってもらったほうが良いとはおもうが…。

>>644
>>645
どうも、詳しく教えて頂いて有り難いです。色々考えてみます。
察しの通り素人ですが、某リペア所に見積ったら１万以上かかるとのことなので。
中学の授業以来ハンダは使ってないし。
愛着・手間・安全・を考えたら安くない気もする・・ううむ。

ちょいと（いや大分）口がわるくてすまんかった。
でも、「壊したり事故が起こっても、泣かない・他人のせいにしない」
ってとこだけわきまえてもらえれば、ガンガンチャレンジするのも
アリです。
自分も良く昔は、ヘタクソリペアでマシンを昇天させたりしながら、
やり方覚えたもんです。がんがれ。

ちなみに今回の交換は、作業自体は初級レベルだと思います。
もちろん、危険性はゼロではないですが。
前述のとおり、外したパーツを部品屋のオヤジに見せて、一番近い
ものを出してもらうのが吉。

なんで電気ヲタって態度悪い奴多いの？（謎）
一般社会的に誇れる知識や立場では決してないと思うんだがｗ
むしろこっそりと控えめに楽しむイメージ。

>>648
今日から学校だぞw

>>643
って言うか多分、ギター／ベース以外のポットってほとんど
基板に直付けだから、ギター／ベースのポットだと足が基板に
刺さらんよ。

ニッパで細くして使うとかシールド線で繋ぐって手もあるけど。
楽器屋のパーツコーナーじゃなくて、半導体とか売ってる
店の方が良いとオモ｡

シンセのポットって、足やシャフトの形状が一般に売られているものと異なっている場合が多くてたいへんだね。
ピッチホイールのポットがガリったので、奮発して通工用加工して使ったら、非常に重厚なホイールになった。。。

>643
まずヤマハに問い合せる。
ヤマハは、某Rと違って楽器会社なので、パーツがある限りサポートしてくれる。
パーツのみの取り寄せも可能。

昨日MPC2000XLで何個かスイッチ交換、パラアウトのオペアンプのソケット化をしてみた。
やっぱり、スイッチが新品になると全然違いますね。

みなさんはこういう良くあるパーツ交換のときとか一気にやっちゃいます？
結構、寄り道しながらやるもんで結構かかりました。
パーツを抜くのがやっぱり面倒。
DIPのオペアンプを引き抜くのには面倒だから低融点ハンダ使ってます。

>>643
パーツ屋へ行ってきたのかな。

結局、スペックは合うのがあっても、空中配線してるのかな。
でも、パネルにネジ止めのやつはそれができるからいいね。

とりあえずヤマハに連絡してみした。分解準備として汚部屋を片付けてます。
学校が始まる前には直したいな。

CS-10のLFOはBカーブの10KΩみたいだけど、CS-5が一緒かどうかは？
3本足は基盤に突き刺さってる。

ttp://www.physicsenterprises.andrews.edu/diy_archive/manuals/yamaha/
page5,6のVR11

ツマミが固くなっていき、っていうのがグリースの固着で、
ポッドそのものは壊れてないんなら、ドライヤーなどで暖めてみては？
他のパーツには当たらないように。
VRの金属ケースにコテ当てるとかでもいいかも。

どこかのスレで見たんですけど、ネジの通販サイトでオススメはありませんか？
シンセとかエフェクターで多用される黒いネジがなかなか入手しずらく…
ギターとかの木ネジ黒も無いなあ。
今日も近所のネジ屋に行って来たんですけど黒が全く無い。
仕方なく該当サイズの頭をマジックで塗っていますw

それが賢明かもね。
マジックで塗って事足りるんならわざわざ買う事も無いだろうて。

>>657
ありがとね。おかげさまでどうにか探し出せました。
ttp://www.wilco.jp/
あとは木ネジだな…

>>658
おぉ、いいお店が見つかりましたね。

シンセの裏面を止めているネジって何ていうタイプなのかな。
http://www.wilco.jp/products/F/FPP.html
↑でいいのかね？

>>659
う〜んと、ネジって意外と難しいんですよ。この辺で少し勉強してみてください。
ttp://www3.elisasp.net/takayamashop/neji_link.cfm

多分タッピング(タッピン)ネジと呼ばれている物だと思います(この中でも種類が多い)。
そのリンク先のはピッチが違うと思います。
こっちかな？正直近所のネジ屋のおばちゃんに頼りきってるんで…。
ttp://www.wilco.jp/products/F/FBB-B.html
実物とよくく見比べてください。

訂正。たぶんこっち。
ttp://www.wilco.jp/products/F/FBP-B.html

ちょいと気になる話題が…。FDの2DD、2HDの話です。
http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/cdr/1122793459/142

>>662
http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/cdr/1122793459/142-
の引用にしたほうがいい。すぐ否定されてますよ。

使えるも何もねぇ…、実際ウチのサンプラー類では2HDをダマして
使うと、エラーで使えないのが大半。良い悪いじゃなくて、単に使い
ものにならないでのでやらないです。

どうせ、今では買値はほとんど変わらないんだから、大人しく2DD
ディスク使うほうが精神衛生に良いですよ、ってのが私の意見です。

本日ヤマハからパーツ到着。ちなみに５０kΩBと書いてあります。
答えて頂いた方々に大変感謝です。半田セット買わねば。
トイキーボードへのジャック取り付けも挑戦したいな。

え！まだ部品あったんだ！よかったね！
先は口が悪くてすまんかった。
部品屋で半田ごてと、半田吸い取り線（銅の網線で、半田ごてと
一緒に端子に押し付けると、半田が綺麗に吸い取られる）を
買ってくるといいよ。ボロいガラクタ基板で何度か練習してからが
良いね。

５０kΩBポッドなんて汎用品なら切らすことはないでしょう。
コテやハンダは大き目のダイソーでも買えます。
ポッドの交換にハンダ吸い取り線はなくても大丈夫でしょうが
吸い取り線や吸い取り機もたぶんダイソーで一緒においてあるので
買っておいていいでしょう。どうせ安いし。

百均のコテなんか使うなよ…。

教えて君ですいません。
メモリー保護電池を交換したいんですけど
電池(円筒形で両極から足が生えている)は半田付けしてあります。
この様な電池の交換は初心者には難しいでしょうか？

電池の型番　Panasonic Lithium BATTERY BR-2/3A 3V

>>667 あれそんなに使えないか？

>>669
百均のって何Wなの？いくつかあるのかな。
俺はダイソー嫌いなんで行った事無いんだけど。

>>668
パナの黄色い奴ならprophet600とかに入ってる奴かな。
http://industrial.panasonic.com/www-cgi/jvcr13pz.cgi?J+BA+3+AAA4004+BR-2/3A+7+JP

電池を加熱すると危ない≒初心者には難しいとは言える。

自分は初心者を脱してるかどうかわかんないけど、リスクは犯さない。
ボタン電池ボックス換装のほうが安全にできるし
換装してしまえば次回の交換用電池はダイソーで100円だしｗ

ボタン電池は千石とかでもっと安く買い置きするけどね。

>>670
20,30,40wぐらいのバリエーションはある。
ポッド交換や配線いじるぐらいのレベルならどれでも対応できるでしょ。
100均じゃなくて300円か400円ぐらいはするよ。

物事始めるときの初期投資(買いに行く手間も含めて)が少なくて済むのは
悪い話じゃないと思う。

>>668
部品屋じゃないと、入手はしづらいかな、端子つき電池は。
ただ、両面基板は上手にやらないと、スルーホール（端子穴）を食いちぎっちゃうよ。

両面基板の穴って、表裏をつなぐ配線を兼ねるから、これが抜けると断線に
なるんだけどこれは穴にメッキしてあるだけだから、熱を当てると外れやすいのさ。

ジャンクのパソ基板でも一緒に買って、コンデンサを何個か外して練習してみるといいよ。
そうすれば、出来るかどうか判断がつくし。

>>671さん
レス有り難うございます。
自分のシンセはprophet-t8です。
このリンク先の電池に、プレート状の足が付いています。

ボタン電池ボックス換装って、電池ボックスを取り付けるだけで良いんですか？


>>673さん
レス有り難うございます。
電池は入手済なんです。
初心者がやると、パターンを引っ剥がすと聞いたのでビビっています。
いきなり本番じゃなくて、ジャンクで練習した方が良いですね。

prophet-t8の時代なら、片面基板かな。
丁寧にやれば、両面ほどは難しくない。

いずれにせよ、コツは「熱いうちは動かさない」
熱しているうちは、パターンの糊もすぐとれちゃうよ。
完全にハンダ除去して、冷えてからはずすのが基本。

（うまい人は暖めたままやるけど、素人にはお勧めできない）

>>668
電池交換はものによっては一旦メモリーが消えてしまうので、昔のもので復帰用コマンドがない場合はSysexを外から送らないといけないとかあるからなぁ。。。

>>675さん
アドバイス有り難うございます。
練習を重ねてからチャレンジしたいと思います。


>>676さん
有り難うございます。
復帰用コマンドに付いて調べてみます。

>>672
あんなコテ先から漏電しまくりの半田ゴテなんか怖くて使えません。
半田ゴテ通電しながら、コテ先とコンセントの穴(左右両方)の間の
電圧測ってみ？

うぅ、FZ1のメモリーの回路を書いてた以下のサイトなんだけど…
http://web.archive.org/web/20040405021002/www.buchty.net/casio/fz1-simm.html

なんかNotFoundなんすよ。どなたか保存してないですか？
落としときゃ良かった(´・ω・`)

>>678
なるほど。
ググってみるとPC板のマザボのコンデンサ交換スレとか引っかかるね。
「ポッド交換や配線いじるぐらいのレベル」用にとどめておいた方が無難かも。

>>679
つながるじゃん
http://www.buchty.net/casio/fz1-simm.html

真空管アンプの改造・修理以外、セラミックヒーターじゃない安物コテなんぞ使うな。
MOSやCMOSだけじゃなく、回路設計そのものが低電圧になっているんだから、
個別部品の耐圧が低いって事も忘れてはいけないぞ。

>>681
ほんまやね(´・ω・`)
良かった良かった…！いまのうちにダウソだ。

余談ですが私のサイトは突然止めたりしないようにするつもりですので、
（止める時は全データ公布するつもり）
皆さん、よろしく御贔屓ください。

>>683
いつもお世話になっております。

先程秋葉から帰ってきました。
秋葉にもネジ屋ありますね。黒いネジも結構あります。
西川電子部品のネジ部(あっちの店舗ネジ部だったんだ)。残念ながら通販にはネジが含まれていません。
ttp://nishikawa.or.tv/
コネクタは良く買いに行くんだけどネジ屋として見たことなかったな。
ラジオデパートの店舗とネジ部の２階はよく行ってたんですが。

なんか平日にもメイドがビラ配る街になっちゃったな…
ついでにサンプラースレに2P電源ケーブルがパーツ屋に売ってるって書き込みあったけど全然無いです。
その手の店10件はまわりましたけど。怪しい情報多いなあ。
やはりすなおに楽器屋ですね。私は予備含めて十分持ってるんですが。

ではネタ投下。
部品屋で3極のよくあるタイプの電源コネクタを買ってみたんですが、2極のヤツと
サイズが1mmくらいしか違わなかったです。ネジ穴サイズも同じ。
ハンダの腕に覚えのある人なら、付け替えちゃったほうが楽かもしれません。
私もこれからはそうするつもり。

ただ、1mm周りくらい3極の方が大きいので、ケースのくりぬきがサイズギリギリだと
入らない場合があるです。（KORG DSM-1は入らなかった）
ヤスリでコネクタを少し削れば入るかも。面倒だからやりませんでしたが。

>>685
なるほど。ケースの方の加工はハンドニブラかなんかで？
私はルーター持ってるんでどうにでもなりますが。

つまらぬネタですが。
タモリ倶楽部で以前取り上げられたノセ精機です。
ttp://www.noseseiki.com/
ハンダ初心者の方はWEB版半田付け講座を読んで下さい。大変な力作です。
半田除去の項目がもう少し充実していれば良いんですがね。
DVD半田付け講座(サンプル動画有り！)欲しいなあ。本気で買っちゃいそう。

あぁ、そうか、鉄ケースの方を削ってもよかったんだ。
思いつかなかった(笑)

平ヤスリか板に巻いたサンドペーパーで、ソケットの外周をゴシゴシで
いけそうな感じでしたよ。ほんと1mm周囲くらい削れば入りそうな感じです。
削った部分は、ケース内に埋まりますから、見た目も気にしなくて良いですし。

ハイトルクルーターですか。いいですねぇ。
そういう私は、不器用で"削り"が大の苦手です。

追記。
書き方が悪かったですが、大抵の2極ソケットのマシンなら、そのまま3極ソケットに
加工なしで交換可能だと思います。
KORGも、もうちょっと余裕持たせてケース加工してくれればよかったんだよね(笑)

DSMユーザーがここにも。

3Pインレットはうちの場合はプラスチックを削って元のやつと交換しました。
ゴリゴリと。

>>686
サンクス！そうかソケットの方削るのか。
私にはそっちの発想が無かったな。

そういえば千石にEL板があったなあ。
201×122で2350円也。
見た目ピンクで白発光。インバーター無し。
寿命の長いELの情報とかありますかね？
６０円の2032が姿を消しておりました。秋月に怪しい2032が６０円で売ってましたけど。

W5のELバックライトを千石辺りで売ってるシートで作り直したら、
インバーターが発振続けられなくて数分で発光しなくなりました。
抵抗値変えてみたら、今度は数分でトランジスタが過熱して輝度低下。
仕方ないので石に銅テープの帽子被せてシャシに熱を逃がしてますw

>>691
SY、TG、01/Wあたりではそんな事無かったけどな。W5は今度やってみるつもり。
定番の秋月液晶だよん。

>>692
液晶じゃねーやｗ
EL板。

>>691
俺RolandとCASIOのシンセのELを秋月のヤツに
張り替えたけど、無問題だよ。

コルグのX3持っているのですが、フロッピードライブが故障したらしいのですが
自分又は、コルグのサービスセンターで修理できますか？
2万ぐらいかかりますか？

先にKORGに聞いたら？

あーそうします

ELの代わりに入りそうな薄い散光板ないのかねえ？
LED化してあのインバーターごとなくなればSNも良くなるとおもうのよ。

>>698
上の方をちょっと読んで見たけどプラスチック（アクリル）製のリフレクター
ってどういう構造なの？

>>695
フロッピーディスクドライブ　部品代　\2,000
技術料　　　　　　　　　　　　　　　　　 \7,800
────────────────────
合　　計　　　　　　　　　　　　　　　　　\9,800

とかｗ

>>53
http://www011.upp.so-net.ne.jp/mondo-reco/

ここに、X3のフロッピー修理について聞いたら、１０分たらずで返答きたよ。

内訳は分からないが、１万円らしい。（送料別）

>>698
液晶のﾊﾞｯｸﾗｲﾄユニットばらして使ってる。
ジャンク屋で使えそうな液晶ユニット（特にモノクロの小型・薄型）見つけたらなるべく確保してる。

吸い取り線で指を焼いてしまいましたが、シンセは無事修理できました。
本当はグリスを温めるだけで良かったかも・・・教えてくれたみなさんありがとうです。

ttp://www.rakuten.ne.jp/gold/systeminfinity/

ELシートはここで買うのが一番安いよ。

ELはインバータが邪魔な上に寿命が短いからなぁ…。
どこかの会社で、ELみたいにペラペラなLED開発して
くれないかなぁ〜。

なんでシンセ本体のインバータ使わないんだ？

>>706　アンタ馬鹿〜

　698 LED化してあのインバーターごとなくなればSNも良くなるとおもうのよ。

　705 ELはインバータが邪魔な上に寿命が短いからなぁ…。

>>707
ホントの馬鹿登場

ひょっとして>>691の人、自分でインバーターつけたんだろうか…

たぶん・・・・インバーター追加しちゃったんだろうねｗ

>>706
すまん、俺が言った「インバータが邪魔」ってのはシンセの
修理とかについてじゃなくて、秋月のELシートセットについて
書いた事なの。シンセとか全然考えずに書いた事だから
気にせんといてｗ

もちろんシンセの修理では、元々ついてるインバータを使ってるよ。
でも、元々のインバータを発振しない様にして、別にインバータを
用意してノイズ対策(シールド囲い、コンデンサ追加など)やったら、
ちっとはSN比良くなるんだろーか。

>>711
それならLED化しちゃった方が早いよ。
アクリル板に溝掘って裏にアルミテープでも張ったものを液晶の裏に入れて
横からLEDで照らしてやれば十分実用になる

LED化！
たまたま初代DX7を分解清掃中なので、今週末トライしてみるか。

ちいと相談。
FDD用の平ベルトを千石で何本か予備買ってあったんだが、保存しといた紙袋表面に油のような物が染み出してきた。
買ってから半年ほど。こういったものは経年劣化だというのは承知の上で買ったんだけど、良い保存方法ってある？
気休めでも良いから平ベルトの寿命を延ばす方法ってないだろうか？

ttp://www.packing.co.jp/GOMU/gomuo3-1.htm
密封しろとはよく言うけど、空気中のオゾンと紫外線が原因らしい。
替えが利かないものであれば、真空密封（空気吸出）して冷暗所に保存するくらいか。

ん？
２）二重結合を持つゴムには、耐オゾン性を向上させるため、
　　ワックスや老化防止剤を配合します。ワックスは、ゴム表面に徐々に出てきて（ブルーム）
　　薄い膜を作り、ゴム表面を保護します。
　　老化防止剤は、ゴムとオゾンが反応して亀裂へと成長する過程を防止します。
　　前者は物理的に、後者は化学的にオゾン劣化を防止します。

>>715-716
ありがとう。やっぱり無理そうですね。
とりあえず豊富にある種類ですが何時までも供給されると思えないしなあ。
こんな方法で作るしかなくなってくるんだろうなあ。
ttp://wanwanshiba.hp.infoseek.co.jp/newpage21.htm

ensoniqのASR-10のラックですが、左のアナログ入力が効きません。
右からの入力は正常なので、モノラルサンプリングはできる状態です。
フロッピーやCD-ROMから読み込んだデータは、左チャンネルからも
きちんと再生できています。

「Command」と「Env 1」を同時押しすると"NO COMMANDS ON PAGE"と
表示されますが、そこで矢印キーの右を押すと秘密の（？）診断ページ
みたいなのに行けて、「DC OFFSET」という項目でEnterを押すと
故障しているLが32767、正常なRが0となっています。
故障していないASR-10のキーボードではL、Rとも0に近い値になっています。

というような状態で、これだけの情報なのですが、どの部品が壊れているか
見当がつく方がいらっしゃったらアドバイスを下さいませ。

あと、アナログ入力に音を入れると、本体前面左上にあるInput Levelを示す
LEDは左右同じように光るので、アナログ入力端子からLEDに分岐するまでの
回路は大丈夫なのかな、と思っています。

A/Dコンバータの入力までがおかしいか、A/Dコンバータがおかしいかってところじゃないのか？
ASR-10の回路追わないと分からないけれど、入力手前のコンデンサが短絡してるとか。

ついでにググったらサービスマニュアル発掘できたんで張っておく。

ttp://web.archive.org/web/20030315054121/www.asr-10.com/ASR-Service.pdf

>>720
おぉ！ありがちゅう。ここは良いインターネッツですね。

ASR-10の中身も回路図も見たことがないが、あてずっぽで答えてみると

左のアナログ入力ジャックとADCの間にたぶんオペアンプが入っていて、
そいつが死んでいる。

>>719>>720>>722
どうもです。
>>720のサービスマニュアルを見たら
If one or both of the value is 32,767 replace the analog board.
と書いてあるので、DC OFFSETの値が左だけ32767になっていたのは、やはり
故障を示すものだったということがわかりました。
しかし、アナログボードを交換することは無理なので、どの部品が壊れて
いるのか突き止めて可能なら部品を交換したいです。
私も、コンデンサかオペアンプが逝ってるんじゃないかと思うので、そこら
辺から調べたいと思います。

DC OFFSETの値は、入力信号に直流成分が漏れて乗ってるという意味だと思う
のですが、コンデンサが壊れて短絡してる場合は、そういうことありそうですよね。
一方、オペアンプは、壊れると短絡するものでしょうか。

また、オペアンプの故障はどうやって調べればいいのでしょうか。
コンデンサについては、まず見た目で膨らんだり液漏れしてるのが無いか調べる、
あるいはコンデンサチェッカを使うという方法でいいと思っていますが。

よろしくお願い致します。

>コンデンサが壊れて短絡してる場合は、そういうことありそうですよね。

コンデンサって、だいたい電位のあるところとグランドの間に
渡すもんだから、短絡すると逆になにも流れなくなると思う。

>オペアンプは、壊れると短絡するものでしょうか。

オペアンプが逝った場合、パーツの中でちょっぴり燃えてたりするわけで、
炭化して任意の端子間が短絡する。
その端子が電源なら、出力にそれが乗ってくる

ADCの入力端子に乗ってる電圧がモロに電源電圧のそれかどうか
テスターで確かめるところからじゃないかな。
DIPのオペアンプならいきなり外してDC OFFSETの異常値の症状
とまるかどうか確認するのでもいいかもしれないけど。
SOPだったら部品手に入れるのがちょっとたいへん。

>>724
>コンデンサって、だいたい電位のあるところとグランドの間に
>渡すもんだから、短絡すると逆になにも流れなくなると思う。

なるほど。
昨晩、基板をざっと見た感じでは、コンデンサもオペアンプも膨らんだり
焦げたりはしてないようでしたが、ざっと見ただけなので見落としがある
かもしれません。
やっぱりテスターは最低限必要ですよね。

見ただけじゃわからないでしょう。
触ってみると異常に発熱してたりしてわかることがありますが。

>>721
とてもいいインターネットですよね。
早速、ダウンロードしてみましたm( __ __ )m

M1 のスイッチを全交換した（計３４箇所）。
が、組み立て途中で鍵盤を１つ折ってしまった…

運命だと思って M1 と惜別しますわ。
虎ex を注文した直後だった。タイミングが良いのか悪いのか。

ちなみにスイッチは完璧。
ばしばし音色が切り替わるようになったのに…orz

>>728
鍵盤の写真うpして。
たしかDX7と同じだったよね、M1の鍵盤は。
手元にDXの鍵盤があるから確認するよ。
同じだったらヤマハから買えばいい。@360。

もしくは安く譲ってくれ。

ついでにコレが結構丈夫なので紹介しておく。
ttp://www.plarepair.net/user/user.html

>>729
マジでのってるなｗ
ttp://www.plarepair.net/user/other/u_oth08.html

接着なんかで仮止めする時は、
DIYとかで使うクランプなんかの固定具を使えばより強固に上手くできそう。
クランプはいろんな種類があるからちょうどいいのがありそうだけどね。

>>730
カシオのミニ鍵盤は、拭いたりする時に横方向の力を
かけたりすると、薄いバネ部分が折れて取れたりしたな。

その頃にコレがあったら、何台も捨てたり部品取りしなくて
済んだのに…orz

そんなのなくてもアロンアルファでたいてい事足りるんじゃね？
補強に極薄添え木、貼り付けますけどね。

木じゃなくて紙だけど。

>>733
ん？そんなもんで大丈夫？
ギターなんかだとアロンアルファって簡単な衝撃で取れるんでナットの接着（チョン付）
なんかに使うんだけど…。ffなんてモロにナット外す動作と同じような気がするな。
横から充て木添えて木槌でかる〜くコン。
補修する鍵盤の構造と折れた場所によるんだろうけど。
それと紙がアロンアルファ自体を吸わない？高粘度とプラスチック用の合わせ技か…。

FS鍵盤上部ツメ部分の補修に使った事あるけど全く役に立たなかった事がある。
多分FS鍵盤では一番折れる事が多い部分。

そうそう、瞬着って以外に持たんのよ。

断面にアロンアルファをチョン付けだけじゃ、そりゃ持たないですよ
ツメみたいな常時力掛かるとこは接着剤も>>729のも無理がある。
破断面を、破断前に匹敵する強度で接着する方法なんてありえないんじゃないの？

FS鍵盤のツメはもっと強い接着剤で付けた上で、熱した虫ピン貫通させて
頭切ったかな。

>紙がアロンアルファ自体を吸わない？

適度に吸わせて紙自体を硬化させるとこに意味がある。
断面をくっつけるんじゃなくて、横から極薄で硬度の充分なテープで貼り繋ぐ感じです。

>>736
>>ツメみたいな常時力掛かるとこは接着剤も>>729のも無理がある。
実際使って「結構丈夫」と書いております。そろそろメイン鍵盤で使い始めて1年半になります。
あくまで実験ですけどね。FSだったらジャンクから外した予備の鍵盤あるけど面白そうだったんでね。
本来は樹脂系ネジ穴が馬鹿になった物の補修用として使用しております。

>破断面を、破断前に匹敵する強度で接着する方法なんてありえないんじゃないの？
難しいでしょうね。プラリペアだと補修したすぐ隣が割れます。鉄材を溶接で補強するとその隣が割れるでしょ？
あれと同じ現象になりますね。

>FS鍵盤のツメはもっと強い接着剤で付けた上で、熱した虫ピン貫通させて
>頭切ったかな。
基盤用0.8のキリ（ドリルビット）の折れた奴とか甘くなった奴使えば？抵抗値も大きいし。
俺はキリ+エポキシで失敗してるけどね。不器用だからね…

>>733
アロンアルファは、引っ張る力には強い。
でも、ねじる力にはめっぽう弱い。

>>729

ありがたい申し出をいただいたのに申し訳ない。
今朝粗大ゴミに出してしまいました。

一応今後のために（？）写真うｐしておきます。
関係ないものもありますが、M1 ユーザーには役に立つかもなので。

ttp://www.geocities.jp/kamoisfine/m1/

ちなみにおれてしまった箇所は　>>734 で出ていた、まさに
「FS鍵盤上部ツメ部分」でした。アロンアルファで玉砕しました。

>>739
手元にある初代DX7と全く同じ物です。センサー部の基盤は型番が違いますね。
01シリーズも同じ物かな？Vシリーズも同じだろうか？SY77とW5は今度確認します。

C,F…NB107540
D…　NB107550
E…　NB107560
G…　NB107570
A…　NB107580
C'… NB107590
黒鍵…NB107601　　全部@360

参考までに

電池BOX内の液漏れ・サビを落とすのに、
どんなクリーナーを使えばよいのでしょうか？

現在、TR-606の電池BOXのなかの乾電池が経年劣化で液漏れしているのです。

電池との接触部分の金属はサビ落としで落とせそうですが
ボディのプラスチック樹脂の茶色い染みを落とすにはどんなクリーナーが良いのでしょうか。

>>741
>>540-541
プラの液漏れは一晩水に漬けて歯ブラシでこする。
下手にケミカルに頼るより安全。

01R/Wの基板上にあるチップが焼けました。この症状は01スレでも結構報告があります。
じつは私は2回目だったりします。最初は保障期間内でしたので無償修理だったのですが
今は既にKORGでも修理不能との事です。
01R/Wのサービスビスマニュアルはどこかにありませんかね？
また修理経験者がおられましたら報告をお願いします。該当個所の写真は明日UPしたいと
考えております。よろしくお願いします。
該当パーツの入手先や対応方法等ご教示願えれば幸いです。

遅くなりました。
ttp://uploaderlink.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/512kb/src/up9187.zip
JPG3枚入ってます。
1枚目基盤全景（赤丸が該当個所）、2枚目1箇所、3枚目2箇所焼けた所が見えると思います。
よろしくお願いいたします。

>>744
普通の抵抗に見えるので、同じチップ（同じ色のやつ）を買って
くれば良さそうな気が…

はっきりしたことは言えないんだけど、千石か秋月にありそう。
ただ、基板のパターンのダメージが心配。はんだできるかなぁ？

>>744
同じ部品を買ってきて、付けるのはいいけど、また同じことかもしれんしなぁぁ。

うむむむ。

>普通の抵抗に見えるので

3枚目はC102、C109って書いてあるね

>同じチップ（同じ色のやつ）を買って

表面実装部品は数値が書いてあるんじゃないの？
燃えてちゃ判らないだろうけど。

>>743
基盤じゃなくて基板だよ

>>745
抵抗なんですか。雑誌に載ってるエフェクター等を作った事は何回もあるのですがこういったパーツは使った
事が無いもので…チップ抵抗というものなんですかね。
千石か秋月のweb見たら5000個単位みたいだなあｗ。滅茶苦茶高いわけじゃないけど。あってもなあｗ
店頭なら小パック物があるかもしれませんね。パーツが判明したら他の店もあたってみます。
コンデンサだったら少量で買えそう。

>>746
はい。別の所に原因があるのでしょう。私の場合1回目は多分基板全交換だと思われますので製品として何か
問題がるのかもしれませんね。当時焼けた部分を詳しく覚えてないのですが。当方の友人も一人やられており
ます。01/W等の鍵盤付きの方では聞かないとの事です（01スレより）。

>>747
3枚目C103も拡大鏡で見たら根元あたりの基板が少々黒ずんでいるような…
多分同じパーツでしょう。表面に数値は読み取れません。基板上にある他の小さなチップには記載があります。
写真では記載されている数字までは読めませんがR139等には記載があります。
2枚目の焦げている部品は隣がR79なんでR78だと思われます。R79の根元あたりも黒ずんでいるような…

>>748
御指摘痛み入ります。

こんなものが…
ttp://launch.groups.yahoo.com/group/korg01w-list/message/4541
ttp://launch.groups.yahoo.com/group/korg01w-list/message/4392
翻訳ソフトでいろいろ試してみます。

何か…画像を見た限りでは、萌えたんじゃなくて
電解コンデンサの液漏れに巻き込まれて腐食している
ように見える。

>>751
うーん、流石です。
壊れたとき妙な臭いがして少々煙が見えたんですよ。それで開けたらこうなってた、と。
ただ、>>750のリンク先を読んでるとコンデンサがいかれてる旨書いてあるのでコンデンサをよ〜く見てみると
…漏れてる…。16V100uFを25Vの物に交換しろと。確かにみんなこのコンデンサの近くだなあ。
一番最初に疑わなきゃいけない所ですね。目だって怪しい所があったんで忘れておりました。

ttp://launch.groups.yahoo.com/group/korg01w-list/message/4392
ここにあるfuse resistorsというのはヒューズ抵抗という事なんでしょうかねえ？
ttp://www.koaproducts.com/catalogue/rf73.htm
数値は書いて無いですけど外装色：茶というのはあってる。
あんまり聞いた事の無い部品だなあ。

Juno 106 Replacement ICs
ttp://matrixsynth.blogspot.com/

>>723
DCオフセットはオフセットが乗ってる場合と、オペアンプなんかがある電圧を出しっぱなしになっちゃってる場合があり。
オペアンプのチェック方法はいろいろあるけど、回路図が無い場合、よくやるのが、L/Rでほぼ同じ回路になってると思
われるので、信号の通り道を追って両方の回路で違うポイントを見つける。
カップリングコンデンサが死亡してる場合、コンデンサの足の間の電圧がL/Rで全然違う値になる場合が多い。普通の
電解はオープン（きれちゃう）場合が多いけど、タンタルの場合壊れてショートする事があるので。

怪しいオペアンプを見つけたら交換してみる。直ればおｋ。
駄目な場合、オペアンプの入力/出力を見てみる。反転回路の場合、±入力がほぼ同じ電圧になってるはず。違う場合
フィードバック系の回路を疑う（コンデンサや抵抗が接触不良だったりすることもあり）。ﾀﾞｲﾅﾐｯｸにDCｷｬﾝｾﾙしてるようだ
ったらその辺りも疑う（これの場合、回路追わなきゃいけない場合が多いので、近所のオペアンプを適当に交換したほうが
早いかも）

あと、力技として、R/Lのラインを適当なところで切断（途中の抵抗とかコンデンサを外す）して入れ替えてみる。
それで症状が入れ替わるかどうかを確認して当たり所をつける。これはあまりお勧めしないけど、結構よく使う。
A/Dの直前で反転しても症状が変らないようだとA/Dが死亡してるかも。

「お兄ちゃんが私の下着を」まで読んだ。

>>754
どうもです。
仕事が忙しく週末にしか作業ができないので、成功/失敗の報告は
非常に遅くなると思うのですが、いずれ結果を報告致します。

Roland TR-808ですが、
もともとボタンの反応が悪いのがあって、ちょっと強く押せば大丈夫だったんですが、
とうとう本格的に反応が悪くなってきました。

かなり強めに押すか、押して押したままぐっと横方向にやると反応するような状態です。

TR-808って自分で分解してボタン部をばらすまで、難しいほうですか？
簡単なら自分でやってみようかとも思うんですが。
構造を知ってる人、上記の症状含め、どんなもんでしょうか？

また、googleでいくつか修理してくれるところはひっかかりますが、
どこが評判良いのか分かりません。
評判のいいとこ教えて欲しいです。

よろしくお願いします。

一度開けてみて、ALPSの電即脳http://www4.alps.co.jp/で
規格に合うタクトスイッチ探して注文、自分で交換。

スイッチくらいそんなに苦労しないと思われ。

半田吸い取りの道具とコテ、半田はいるね。
心配なら何か安い電子部品キットとかで練習してからやるといいよ。
まぁ、こういうのは慣れだけどね。

>>758-759
レス、ありがとうございます。

半田や吸い取り線なんかは一応持ってます。
シールドの自作ぐらいの経験ですけど。
にしても、ネジを外す順番、裏蓋を開ける為に外すべきネジの検討すらつかない状態です。
困った。。

>>760
デジカメで写真撮りながらネジを外していけば大丈夫でしょ。
ネジとネジ穴の対応さえ間違えなければ後戻りはできるんだし。

これ以上やばいと思ったら元に戻すと。

MINImoog後期って１００ｖで使えるの？
使えるようにするにはどうすればいいですか？
それとピッチ安定させたいんですが。
おせーてください。

まだ持ってもいないのに修理スレできくなよ。

別に前期だって100vで使える。
後期はなにもしなくても安定してる。しないのはどっか壊れてる。
メンテすることに快感があるような類の奴じゃなかったら、
個人売買で程度の怪しいのを買うことはお勧めできない。
メンテしている間はそいつは確実に楽器じゃなくなる。
FiveGみたいなとこで買えば何の心配も要らない。
高いのはしょうがない。

>>763
すれ違いすみません。でもありがとう。

MINIMOOGの幾つかの鍵盤を弾くとピッチが泳ぐのですが、
MINIMOOGのKEYの接点（スプリング）の位置調整はどうやってやるのでしょうか？
ちなみにバネがのびて弛んでいるものもあります。

ピッチが泳ぐとは？
ランダムでピッチが泳ぐって意味なのか？
Keyの接点は関係無いが・・・・・

>ピッチが泳ぐとは？

minimoogをはじめ鍵盤接点でCVとGATE作ってるシンセは、
ひとつの鍵盤にCV用とGATE用の2個接点があるんです。
打鍵時にCV接点が付く前にGATEがオンになったり、
離鍵時GATEがオフになる前にCV接点が離れると、ヘロっと音程が触れるんです。

私は適当に曲げ伸ばしで調整するぐらいだな。
伸びたのを縮めるのは、クリップの先を曲げてまっすぐにしたのを
バネの中に通して軸にして、バネの両端を押してる。

伸びすぎたらどうにもなんないね。
はじっこが伸びてるときは、伸びてないとこまで基板に引き込む手はあるけど。
↓ここのひとは近いものに交換してるみたい。(私は中の人じゃないので念のため)
ttp://www2s.biglobe.ne.jp/~Moogy/minimoog/mini2/secondmini.html

>>766
言葉が足りませんでした申し訳ないです。
763さんが言われている様になります。

>>767
詳しい説明、ありがとうございます！

＞打鍵時にCV接点が付く前にGATEがオンになったり、
＞離鍵時GATEがオフになる前にCV接点が離れる
多少弛んでいても単純にこうならない様にバネを曲げ伸ばして調整ばいいんですね。
やってみます。本当に参考になりました！

＞↓ここのひとは近いものに交換してるみたい。(私は中の人じゃないので念のため)
＞ttp://www2s.biglobe.ne.jp/~Moogy/minimoog/mini2/secondmini.html
凄いですね、ここの人は！
バネを交換しようと思えばできることはできるんですね。
非常にめんどくさそうですけどｗ

さすが５Gの人です。

Moogymoodsの人って5Gのひとらしいってことは聞いてたけど、
だとしたら5GってPratt-Readキーボードのブッシュ交換とかはやってないのかな。
同じページではなんか代用品作って我慢してるみたいだけど。

↓こういうの買って交換してるひといませんか?
ttp://home.netcom.com/~arcsound/
ttp://bushings.highspies.com/

ARCSOUNDのは、使った事ある。
良くできてますよ。

初期型の安定法知りてえょ

PROPHET-600のことなのですが、
常にモジュレーションが（最大に）掛かりっぱなしになってしまいます。
（LFOのフリーケンシーつまみをゼロにしてもだめです）
また、ピッチベンドも効きません。MOD、ピッチベンドの結線を外しても
常にモジュレーションが（最大に）掛かりっぱなしになってしまいます。
どのような故障が考えられますでしょうか？
また、調整するだけで直るのでしたら調整の仕方をお教え頂けますでしょうか？

ヒント：4051

>774
正解がでました。

質問なのですが、KORG Polysixの右上(WRITEボタンの隣)にある「SOUND/MANUAL」ボタンって
どういう機能をもっているのでしょうか？
そのボタンを押して、音がでなくなるのは異常なのでしょうか？

↑解決しました。スミマセン

↑解決しました、スミマセンでした

他スレにもカキコした質問をこちらでもさせてください。

KORGのpolysixとpoly61を手に入れました。
音色メモリ用のバックアップ電池って、両方ともリチウム電池仕様に変えられますか？
普通に取り外してソケットつければOK？この電池って充電用じゃないよね？

元から付いてるのは充電用。
なので、充電用の回路を外さなきゃならない。

http://www.hoohahrecords.com/resfreq/mods/polysix/battery.html

>>779
中古で買ったPOLY-61の蓋を開けたらソケットにリチウム電池が収まっていた。
詳細不明だが、'94年8月の合格印が押されていたので、おそらくコルグで換え
られたものだと思う。って事は単純に換えてもＯＫか？根拠無いけど。

POLYSIXどうですか？やっぱり61とだいぶ違いますか？

すいません、ここの皆様のお知恵を拝借したいです、よろしくお願い致します。
SCIのPRO-ONEを5Gみたいに鍵盤をカットしてデスクトップタイプにするにはどのような作業をすれば良いのでしょうか？
外観はある程度自分で加工できるのですが、回路系は全くわかりません。
ご指南よろしくお願いいたします。

うーん、回路図みればそんな難しくない改造なんだろうけど、ただここで教わって
改造したとしても、失敗したときのトラブルシューティングの問題がある。
改造って「いざとなったら自分で責任持つ」が原則なんで…。トチった時、それを
自分で直せる知識あるかどうかは、結構デカい。

イヤミじゃなく、業者か専門家に頼むのが良い気はするです。工賃って安心料・
保険代でもあるので…。「ケース加工は自分でやるから」といえば、ある程度は
安くしてくれるとも思うし。

PRO-ONEね。
鍵盤とっぱらってケースにいれるだけなら
ぜんぜんどぉってこと内と思いますよ。
基盤一枚だし。


ただ、19インチのラック幅に収めようとか思うと
基盤をぶった切らなきゃいけないのでこりゃちとたいへんですな。

×基盤
○基板

>783様　784様　ご返答ありがとうございます。
>784様　特にラックのサイズなどはきめておりません、具体的には、どのような作業をしたらよろしいのでしょうか？

>具体的には、どのような作業をしたらよろしいのでしょうか？

んな奴の自称加工はある程度できるなんてロクなもんじゃないよ。
ゴミがまた増えるな

＞具体的には、どのような作業をしたらよろしいのでしょうか？
持ってる御本人がいちばんよくわかると思うんだが・・・・・
それがわからんようだったら、１から10まで手ほどきしてくれる人が近くに
居ないと無理だと思う。
ネットでヒントをもらって取り掛かったはいいが、いざ難関に差しかかって
放置されるようなことにでもなったら悲惨な結果となるのは目に見えている。
あと、キーボードにパラメータ設定要素などが割り当ててなければいいんで
すがね、そのへんは大丈夫なんでしょねぇ････。

アナログ震世界の掲示板で相談してみれば？

鍵盤ブッタ切るなんて考えないで、kenton　pro-soloとか繋いだ方が良いと思う。

784ですが、
７９０さんに同感です。
Pro-Oneのキーボードも調子悪いし、一時、わたくしも、ラックに
いれるようにしようかと思ったこともありますが、
なにやら、しのびないので、そのままにしてあります。

ジャンクシンセのキーボードを移植とかできないのかねえ。
けっこう共通だったりするものなんだが。

すみません。お知恵を拝借したいと思い質問致します。
XP-50なのですが、電源を入れると、橙色パネルの上段（二列になってます。）
一列全部が黒くなり、そのまま放っておくとトラックのボタンのLEDが点灯します。
ですが、そのままの状態で音も鳴りません。
フロッピーのLEDも点灯しません。
このスレにも似たような症状が書いてありましたので、（２４８さん）
一応、私なりにやってみたのですが、残念ながら症状は変わりませんでした。
フリーズしてるような感じですね。
同じような症状が出た方がいらっしゃったら、対応方法を教えて下さい。
（ボタン電池が影響している、とか、ありますか？）

どこかのサイトで見かけたのですが、パネル上から556？を吹きかけたら直った、
とか。この対応でも問題は無さそうでしょうか？
数年前に一度修理しており、その後も、部屋の中には置いていたのですが、
鍵盤の上にはバスタオル（全部掛かるもの）をかぶせて埃も防止していたのですが･･･。

質問だらけですみません。
識者の方いらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いいたします。

修理に556は、一番やっちゃいけないことのひとつ。
詳しくは、ここの31あたりから参照。

556はサッシに使え

556って潤滑剤、サビ止めだろ
むやみやたらにかけたってシンセが直るわけがない

>>793
これはね。電池とか関係ないです。
Rolandではよくあるフリーズ病ではないでしょうか。

Rolandにて対応してもらうのが一番早いかと思います。
ついでに他の効きにくいボタンとか、鍵盤がおかしくなっていれば鍵盤交換してもらうといいよ。

うわー一年半も前の話だったんだ。このスレも長生きだね。

>>793
起きている症状は電圧低下でのコンピュータ部の暴走です。
電圧が足りないので、フロッピードライブも立ち上がらない。
電圧低下の原因は>>248に書いたとおりコネクタの接触によるものかもしれないし、
電源部のなにかが劣化・破損してるのかもしれない。

フロッピーへの配電コネクタは独立してたはずなので、
まずはそこの接触確かめるべきかと。
テスターを持っていれば電圧チェックも。

自分のXP50は別件で5V系のブリッジダイオードがお亡くなりになった
こともあるし、電源部の発熱が他の製品に比べて多すぎると思います。

×>>248に書いたとおり
○>>246に書いたとおり

> 初期のフロッピー挿してるとアクセスランプ点きっぱなしになるバージョンだけど

あはは、ローランドにもあるのか。
うちのEmax初期バージョンもそう。
常時ドライブセレクト状態。1台だもんな。

>>773-775
オクに出たの、これかな？

液漏れしたコンデンサーの交換の際、基板の液漏れした周囲は洗浄してます？
アルコールとかで。

先ずは水拭きだろうなぁー。

先ずはイソプロピルアルコール拭きだろうなー。

私、鍵盤ブッタ切ってみました
スタックモーとだとポリ数少ないので二台分収納 ６ポリ２レイヤーＶＣＯ最高
http://i-bbs.sijex.net/imageDisp.jsp?id=dtmroom&file=1148904624156o.jpg

うわ、カッチョイイ。

>>805
なんと言う機種？

>>807
ＳＣＩのマルチトラックです
PRO8とほぼ同じ時期に発売された機種でつ
しょぼいシーケンサを内臓しているのが特徴
鍵盤もぺこぺこなんで捨てまして、
スタックモードが大好きなんで二台分合体しました。
ＳＣＩのシンセは割かしサーキットがまとまってるので鍵盤をカットし易いね
現在,RolandＳＨ３Ａの鍵盤カットモデルを製作中

改造したら価値が下がるという人もいるが僕はコレクターじゃないので…
自分が使いやすかったらそれでいいのです
気持ちよく使えることが私には大事なのです。

>>805
見れない・・・￥

見れるけど？

皆さん、色々ご回答有難う御座いました。
今日、５５６を見て来たのですが、やっぱり悩んだので買わずにおきました。
まずは、フロッピー周りを調べて見ます。
本当に、ありがとう御座いました。

フロッピーじゃねーよ、電源だよー。

>>808
とても綺麗なマルチトラックですね。木の枠もそれっぽい感じで。

>>811
とっとと修理に出しておいたらもう、戻ってきているぐらいだったのに。

>>811
556って、CRC-556のことか。
556を見に行った、って、中田じゃないが「話聞いてますか？」だよ。
あんな機械油かけてシンセが直るかよ。
プラやゴムが傷むぜ。
556臭いし。

つか、556ぶっかけて直るか、なんてレベルの人が中見ても直せるはずないぜ。
これ以上ひどく壊さないうちに修理に出す方がいいと思います。

>>811
悪いが、皆のアドバイス、ほとんど読み取れていないみたい。
キツい言い方だけど、俺もメーカー修理に出すほうがいいと思う。
ここでアドバイス受けても、それを理解するスキルはまだ君には
ないと思う。

ひとこと。「今後修理に絶対556は使うなよ！アレはサビ止めだ！
一時的に直っても、その後樹脂がボロボロになるぞ！」

というのを794とかに警告で書いておいたんだけどねえ…。

>>793って、底無しのバカじゃネ？
あきれて開いた口が塞がらネェや、ﾌｶﾞﾌｶﾞﾌｶﾞ････

稀に見る阿呆だな。

今、呉の製品ページ見たら、5-56なのな、ハイフンが。
あと、>>814に「臭いし」って書いたけど、無香性のもあるのな。
知らんかった。
ともあれ、楽器に556はいかんよ。

昔は良スレだったけど、すっかりクソスレになっちまった。

いまさらの話ですが、修理とか設計って、自分のスキルを見切ってやる必要があると
思うですよ。誰にだって理解度の深浅はあって、出来ることと出来ないことがあるんだから。
あの人に出来てるんだから俺だって、と思うのは間違い。

「わかんないことには手を出さない」「身の程を知る」「悔しかった勉強する」ってのは
基本だと思うんだけどねえ。事故ったって、誰が助けてくれるわけじゃないんだから。

メーカーの修理代が高いのは、こういう保険代・安心料が入ってるから。
俺は、別に今のメーカーの修理代が高いとは思わないな。
もっとも、もったいないから簡単な自分に出来る修理は、自分でやりますけどね。

>昔は良スレだったけど、すっかりクソスレになっちまった

1とか戻ってきてくれないかな?

>自分のスキルを見切ってやる必要があると

このスレにかんしては「お前にはむり」は物凄く優しい言葉なんだよね

んだんだ。そいつの身になればこそ出てくる言葉だよ。
だって赤の他人の機材が5-56まみれになったって関係無いものな。

失敗の数だけ腕が上がるのも事実。
とりあえず556ぶちかけてどうなるか経験するのも勉強だろう。

利口な人間は無駄な失敗は避ける。

さすがに結果が解ってて、かつ工程で得るものが無いような失敗を敢えてやるのは愚の骨頂だな。
何のための先人の経験なんだかわからなくなっちまう。

>>824-825
…普通の人ならね。

556は万能薬じゃないからなあ、いっそ正露丸でも詰めてみたらどう？

タイガーバームもお奨めだな

オロナイン忘れてもらっちゃ困るぜ

いや、やっぱりキンカンだろ。

マキロンしゅー。

赤チン最強！

ヨードチンコ

そりゃ痛い、シミるわ･･･

気合で治せ、自己治癒力を信んじてやれ！

>>793は結局オクにだしたのか。>>773も793だったんだな。

>>774
Prophet600のMUXは4051じゃないです。4067。

>>836
＞＞773も793だったんだな
773は、お察しの通りですｗ
PROPHET-600をオクに出しました。
XP-50も今オクにジャンクで出してますｗ
でも793の方とは違う人物ですよ。
さすがに556は使いませんよ（苦笑）
このスレの793でXP-50の話題が出てきて
「自分のものと似た症状だな…直せる人がいるんならオクに出してみようかな」と
オクに出す気になり、商品説明で使わせてもらっただけです。
自分のはちょっと症状が異なり一様LCHだけ音出ます。
フリーズしているわけではないです。
でもXP-50は、こういう故障が定番なのかな。。
このスレを見ていたら同じような故障で悩んでいる人結構いますよね。。

Prophet600のジャンクは、カーチスなどの貴重ICが生きていたら
10万くらいの価値があるからなあ

正常動作して12万円くらいだから、
ジャンクで10万ってのは高いと思うよ。

そうそう、だから価値のわかる人には、ものすご〜くお買い得だったりするわけ

VCOが12個、VCFが6個、VCAが7個(マスターVolにも贅沢に使ってる)
全部むしってバラ売りしたらいくらになるか。
ツマミや鍵盤も保守用に売れるね。
まあ、773が出した奴は4067とっかえれば直ったわけだが。

ヤフオクの修理転売人が放出するジャンクは、
そのようなICがすでに抜かれていることがあるので
要注意だな。

液状ゴムスプレー
ttp://plasti-dip.jp/s-dip.shtml
高いけどいろいろ使えそう。ELの切断面なんかにもつかえるかな。

これはいいな。基板面の絶縁とかに普通に使えそうだ。足踏みエフェクターみたいに。

あらら、ゴムスプレーでググったら結構あるな。
これとかも。
ttp://www.ipros.jp/products/152235016/

かなり前に会社で工具の絶縁に使った。ドライバーの柄とか力のかかる部分には
全く用を成さず。すぐはがれちゃう。

KE45もそうだけど、銅に使えないもの結構あるよ

ホットボンドでよいのでは？

何かの都合でもう一回回路触る必要が出てきて、剥がす時に
ホットメルトにパターンがくっ付いてきてペローーンと、、、

ティムポにゴムスプレーで特性コンドームの出来上がり！
まるでオーダーメイド。

････(((((ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ)))))････

子孫繁栄乙

KORGってパーツ出してくれないんだっけな。

パーツってメーカー側の好き好きで出す出さないじゃなくて、パーツを供給しないとダメなんじゃなかったっけな。

>>852
PL法の関係で出さないんじゃないの？
楽器系に限らず数年前に一斉に出さなくなったような気が…
KORGだけじゃなくてRolandもだよ。
KORGで嫌な所は保守パーツの数を持ってない事。それどころかマニュアルさえ持ってないとか。
無いからコピーも出来ませんといわれる(無いわけないだろーが)。

マニュアル・ライブラリーに新たに180ものマニュアルを追加しました。 by KORG

>>854
！！
後は保守パーツ。

質問です。コンデンサーの液漏れで欠損してしまったプリント基板のパターンの補修についてです。
複雑な場所ではなく、パターンとしても大きい場所です。
こういった場合の補修はどうしてます？薄い銅板をカットして元パターンの上にはんだ付けしてパーツ
用の穴を空けるとか考えているんですけど。0.3ミリの銅板が近所のホームセンターに売っておりました。
それとも専用の補修剤とかシールみたいな物とかあるんでしょうか？

俺はそんな面倒な事をしないな。
部品のリード線使ってパターン切れている所を配線。
両面基板でもその程度。アースのパターンの場合は使用済みの
ソルダーウィックを使って多少は電流大目に流れても良い様にする。
まぁ、精神衛生的なものかもしれないが。

>>856
速レスありがとうございます。

Roland D2をパラアウト仕様に改造することができたら名機になると思うんだけど。

アナログ音源じゃないから無理。

そうですか、レスありがとう。

D2、薄いんだから、2つ以上買えばよろし。

TG55が音が出なくなりました。
音が出なくなる原因っていろいろありますけど、
どういった症状が多く考えられるでしょうか？

>>862
馬鹿かお前？
どんな状況なのか位書けよ。
電源は入るか、表示はどうか、何か反応はあるか、等々･･･

>音が出なくなる原因っていろいろありますけど、
>どういった症状が多く考えられるでしょうか？

コンセントが抜けた。

ふざけてるんじゃなくて、要因分析したらこれが一番なはず。

フロントパネルのボリュウムが下がっていた。
ミキサーのフェダーが下がっていた。
MIDIでcc7を下げていた等。

鍵盤から手を離した

×　TG55が音が出なくなりました。

○　TG55の音が出なくなりました。

○　TG55が音を出さなくなりました。

テストモードに入ってファクトリーセット呼び出し

これ最強。

>>867
>×　TG55が音が出なくなりました。

これ、×でなく△な。はが構文のは→が変形だな。
ががダブるんでよいとは言いがたいが。

>>869
それを△とするのは問題あるよ。
どんな勉強をしたのか知らないが。
普通に×だよ。

>>867の○の例みたいに文意が変わったものじゃなくて、
同じ意味の模範文を例示してちょ。

どうでも良い脱線をしているのに、そろそろ気づこうよ。

ウチのかみさんは、楽しみにしているテレビ番組があると、

「もうすぐ○○○(番組名)がやる」
「もうすぐウルルンがやる」
「もうすぐあいのりがやる」

と言う。俺としては「がやる」の『が』がもの凄く不自然に思えて
仕方ないんだが…
「もうすぐウルルンやる」
でいいんでねーの？といつも思う。そんなかみさんも今月頭に実家に
帰ったっきり帰ってけーへんのや。洗濯・掃除をやりつつコンビニ弁当で
もうすぐ1ヶ月になるよ('A`)ｱﾊﾊﾊ…。

番組を擬人化して、面白い芸人が自宅に来る！
という感覚で喋ってるんじゃアルマイト

修理って、動けばいいってもんじゃないよね。
なにが正しいかちゃんとつきつめる態度はわりと重要だと思うな。

× なにが正しいかちゃんとつきつめる態度はわりと重要だと思うな。

● なにを正しいかちゃんとつきつめる態度がわりと重要だと思うな。

●ってか×じゃん

アナログスレの粘着さん、こっちまで荒らさないでよ

色々省略されてるのかもな。句読点入れたらおkかも。

→「(漏れの)TG55が、音がでなくなった」

つか「車が走らない」とか言われてるのと一緒だからなぁ‥
正直アドバイスしようがないぞなもし。

TG55の音がでなくなった

TG55った

日本語の不自由な外国人が集まるスレがあると聞いて飛んできました。

Tった

つ

っっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっ
っっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっ
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っっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっ
っっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっ
っっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっ
っっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっ

つ・・。
　　　　ﾋﾟｭ

なんなのこの空気読めないガキ

夏休みが始まったからねぇー

みなさん、鍵盤モジュールから外した鍵盤はどのように洗っていますか？

バスマジックリンとスポンジで大丈夫でしょうか。

大丈夫だろ。

錘の錆が心配(錆びたからといって余り大きな問題は無いかもしれないが…)なので
中性洗剤を使ってます。洗う時グリスも落としたいからマジックリンとか使いたいのは
やまやまなんですが。とりあえずすすぎはきっちりしといた方がよさそうですね。
乾燥後に錘部分にはウレタンクリアとか塗っとけば完璧かもしれない。めんどくさくて
やる気はないけど。

>>892
錘付き鍵盤は配慮が必要ですよね。

JUNO-60の鍵盤なんですけど、グリスアップとか必要ありますかね。
ばらす前は何も付いていない感じでした。

今から洗います。
後は、鍵盤脱落防止用の剥がした長細いフィルム状のものを元通りにするのに、どの両面テープを使えばいいのかと考え中。

アタックで漬け置きだな
漂白剤入ってるし

>>893
両面テープはめんどくさいから、とびとびに数箇所アロンアルファ留めする。
元々の粘着力もちょびっと残ってるしね。

SYスレにあった。
ttp://www.ex5tech.com/ex5ubb_cgi/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic&f=21&t=000075

漂白剤はプラがもろくなるよ

アロンはつかうなと上にあったけど

>>314なら関係ないでしょ。
>>311-314はプラ部品のネジ止め箇所に着けちゃダメという話。
弾性がなくなってより割れやすくなる。

ふざけてるような質問ですが、
体長1mm程度の虫がMS-404の中に入って行ったんですが、
こいつが原因でショートとかって無いですか？

マジレス。全く無くはないな。気にし過ぎることもないけど、
心配なら追い出しておけば良い。まぁ大丈夫だろうけど。

>>899
俺のKORG M1に草履みたいな虫が入っていきました
http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/dtm/1059881672/l50

また、鍵盤洗ってないよ(´･ω･`)

>>900
とりあえず、大丈夫なほうにかけてみます。

>>901
そのスレまだあったんですね。
真っ先に思い出したんですが、どっかのレスだと思ってました。
ちょっと見てみます。

お二方、サンクス。

>>899
体高20�o位なかった？

いーえ、1mmぐらい。
>>901のスレに書き込んだんだけど、
ぐぐったらシバンムシってやつみたいです。

ん、体高？
体高も1mmぐらいか0.5mmぐらいか。

体長1mm体高20mmって偉い勢いで直立な虫だなｗ

夏休みだし観察日記よろしく

>>905
横幅は50�oかもしれないし。

一体どんな姿勢の虫なんだよ！

>>906
出てきました。
詳細は>>901のスレに書いときました。
みなさん、お騒がせしました。

みんなみんな生きているんだ友達なんだ。
トトロを見たら虫なんて気にしなくなるよ！

トライトンの鍵盤にギターぶつけてしまって
鍵盤ひとつがぷらぷらした状態になってしまったのですが、
鍵盤の修理の相場とか経験者の方いらっしゃいましたら参考までに教えてください。
折れとかはないので個人でも可能でしょうか？

そのトラブルはFAQだね。
>>739にでてるリンク先の画像(最後のやつ)と同じようになってると思われ。
やりとりは >>729-740参照

>>912
ありがとうございます。
やっちまった感であせっていたので読んでませんでした。

トライトンってFS鍵盤だったのかな？よく知らん。

>>739の上段2枚に写ってるセンサー基板を外してから鍵盤をはめる事。
鍵盤をはめてからセンサー基板を改めて付ける。付いたままだと金属の板(センサーそのもの)
を曲げちゃう事がある。実際そうなってるのを何台も見かけている。一回見れば意味がわか
ると思うから、外さないでも付けられるんだけど。
76鍵だと2枚になってるから必要な方だけ外せばよい。

ついでに76鍵ものだと錘が大きく、錘の前の形状や細かい部分がちょいと違う。
>>740にあるのは61鍵盤物なので。
FS鍵盤の種類ってどの位あるんだろうね？DX7(初代)、SY77とKORGのM1は同じ。
DX7だけは上のパネルと一体形じゃないのが特徴的かな。整備しやすくて好きだけど。
SY99とW5は同じ。自分では確認できてないけどEX5もSY99,W5と共通とか。
意外だけど板スプリングは全部共通(上記の機種はEX5以外は全部確認しています)。
KORG物だと微妙に色が違うとか有るかもしれないね。DX7Cも特殊って言えば特殊。

>>911
YAMAHＡならともかく、KORGはパーツ出してくんないからねぇ。
常識的には〜15Kくらいじゃない？
パーツ代は1000円以内だけど工賃足すと。


TrinityPROXの修理で電話したんだけど、いくつかの鍵盤を変えてほしいと聞いてみたら、鍵盤ユニットまるごと交換を勧めてきたよ。
それなら10万コースらしい。
客思いなのはいいけど、値段はともかく、パーツを出してほちい。

>>916
>客思いなのはいいけど
貧乏人の俺にはそうは思えん。

>>917
アッセンブリ交換の方が安いって事じゃないの?
鍵盤を何本か交換する場合は工賃でもっと高いとか

>>743
先日貰った01R/Wおかげでなおりそうだ。
パーツの手配に時間がかかりそうだけど、終わったら報告する。

>>918
恐ろしいな。

>>919
3216タイプ(という物だと今回学びました)のパーツですがＣ102、103、109が0.1μF-50V ﾁｯﾌﾟ積層ｾﾗﾐｯｸｺﾝﾃﾞﾝｻ
これは100個単位ですがパーツフォレスト等で買えます。私は心強い友人がいましてその友人に貰いましたけどｗ
ttp://epforest.com/html/axcapaa.htm

Ｒ78、79はチップヒューズ抵抗で10Ωのもの。定格はよくわかりません。
釜屋やKOA等で作ってます。
ttp://www.kamaya.co.jp/index-j.html　(←今確認したんですが繋がりません。時間置けばOKかも)
ttp://www.koaproducts.com/catalogue/rf73.htm
とりあえずチップヒューズ抵抗の入手が困難です。
バラ売りしてくれるところは有るのですが、
ttp://www.nsiharu.co.jp/parts/index.html
(ここでみると3216タイプが2Bという企画で0.125Wという数字です。実際はもっといろいろなタイプがあるんだと思われます)
1個で上のﾁｯﾌﾟ積層ｾﾗﾐｯｸｺﾝﾃﾞﾝｻ200個買えそうな値段(売って貰えるだけで感謝なのでしょうけど)。
2125タイプで10Ωの物を友人が持っておりこれも譲ってもらいました。　小さくて泣きそうだったんですがどうにかハンダ付
けして稼動しております。定格が大丈夫なんだろうかと思いつつ…。
現実にヒューズ抵抗である必要があるのかも疑問だったりするのですがね。
チップ抵抗の10Ω付ければいいんじゃないのかなー？？？

写真ｳﾌﾟおながいします。

おれのちんこ画像でいいですか？

それでもいいです。

JUNO-Dなんですけど、ある音が鳴ったまま止まらなくなってしまい
取りあえず電源を切ったら今度は電源が入らなくなりました。
入らないというよりも液晶は光ってるんですけど操作不能で…
原因分かります？

>>924
それおそらくRolandで修理しないといけないよ。

わざとあるチップの取り付け強度を製造時に弱くしておく→持ち運びとかのショックで自動的にそこが弱る→
Rolandサービスに修理を出さざるを得ない→チョイのチョイで直る→修理代請求→Rolandサービス(ﾟДﾟ)ｳﾏｰ

まぁローランドのデジタルシンセ初期ロットではいつもの事だ。

>>924
それ多分接触不良だから、フーすれば直るお(　＾ω＾)

こんだけの症状をソフトで出してくるからローランドは神なんだよ。
電源を入れて数分するとキースイッチが片っ端から認識不良になって
液晶表示が乱れつつキーリリースが効かなくなって音が鳴りっぱなし
って症状を10年以上前にD-70で経験したが、それがローランド。
いつも次期ソフトで直してくる。

遅くなりました
ttp://allkyojin.up.seesaa.net/image/DSCF3503.JPG

>>929
し、師匠！！

すんません、色々ありがとうございます。
熱暴走の可能性も考えて1日放置したり
ありとあらえる場所フーしたけどやっぱり動かないので諦めて修理出します。
まだ保障期間中なので。

それがベスト。

保証期間中に蓋開けちゃったりしたら、保証無効になっちゃうかもしれないしね。

いまだにローランドの初期ロット神話は崩れないんだなあ。
オレもD-70の>>928は経験してるし、最後に新品で買ったJV-1010は
勝手にパラパラと波形が変わるナゾのベクターシンセシス音源だったし。

Ｒ社のシンセは、使っている複数のプロセッサのリセット信号の
タイミングがズレてたりするんだよね。

それ致命傷ちゃうの？

>>929
それは直さない方がいいよー。直せるかどうかも疑問だが。
味がなくなっちゃうからね。

>>936
あなたわもしや…、きよし師匠！？

海外のサイトでKorg01とかYamahaSYとかのフロッピードライブ大量にストックしてるところあったよね

どのスレで紹介されてたっけ？名前メモしている人いらっしゃいますか？

SynthZone?

>>939
そこはデータがあるだけでしょう。ドライブって言ってるんだから
リプレイス用のドライブを大量に売ってる所って意味じゃね？
有名所だとRoute66
ttp://www.route66studios.com/

サンクス
すげー助かった
いやオーバーホールだしたのに液晶とFDは治せないとか言われちゃってさ

液晶ってバックライト？
半田付けやった事あってELバックライトなら、秋月で買って
交換すれば直るよ。FZ-1とかそれで直した。

半年ほど前YAMAHAに聞いた時はSYのFDD有ったけどな。
値段は聞いてないけど。1万強ってとこかな。

あれだろ？FDDの不良ってゴムベルトが固着して動かない症状だろ？
　
輪ゴムで代用できるよ、、、、、また切れると思うけど。

輪ゴム使わんでも、FDDベルトは松下のなら取り寄せで買える。やすい。
「MSX ドライブ ベルト」でググろう。

ファミコンのディスクシステムのドライブベルトもダメになったんだよな。
＞＞945の情報を知ってたら直せたのにな。

いや、クイックディスク（ディスクシステム）のベルトも、「ディスクシステム ドライブ ベルト」
でググると、任天堂から純正品パーツが買えたという情報がゴロゴロしてる。
微妙な時期だから、まだ変えるかは不明だけど。

俺のAKAI S612のクイックディスク、ドライブはまだ健在（良く動いてるよなぁ）だけど、
スペアとしてベルト欲しいな…。そのうち問い合わせてみよう。

>>944
ベルト不良以外の場合もある。
輪ゴムはあくまで応急用にする事。
カセットテープとかに使ったことのある人はわかるだろうけど
精度が悪くて細い所と太い所の差が大きい。細い所では回
転が遅くなり太い所では逆に早くなる。一定のスピードで回
転しない。応急で使う場合でも幅が許すだけの本数を付ける
事。こうすれば個々の精度の悪さがぼやける。ただし軸に必
要以上のテンションを与え続ける事になる為あくまで応急用。

>>945
サイズいくつだった？俺の手元にある買い置き平ベルト3種類
あるんでどれがどれだか…。SYとWとQD用なんだけど。
松下用は俺が知ってるだけでも2種類ある。
YAMAHAならも純正を買える。

>>947
基本的に平ベルト扱ってる所だったら有ると思うよ。
千石にもあるし。

補足

輪ゴムの代用＝回転系じゃない所の修理には構わないでしょう。
CDプレーヤーの開閉部分だけとか。

松下用は俺が知ってるだけでも2種類ある＝YAMAHAが特注したドライブ。
松下製。メーカー名でサイズが決まるわけじゃない。SYとWじゃサイズが違う。

QD用は秋葉とかに行けないんだったら通販もある。オクにも出てるはず。
例のスレで拾った奴だけど、
ttp://www3.cnet-ta.ne.jp/o/ogclub/

ところで鍵盤やベルト等の手に入る補修パーツは他にどんなのが在るのでしょうか？

>>948-949
おぉ、フォローサンクス。メーカーごとに同じ寸法なのだと、疑いもせず信じてた。
ちなみにMSX用のは手持ちを計ったら、幅3mm/外周198mmくらいですた。
物差しで適当に計ったので、正確では無いけど。

ゴム製品保存の際はベビーパウダーがよいらしい

つ片栗粉

千石のCR2032、90円になっちゃったなあ・・・。

どっか他に安いとこしらない？

90円くらいで・・・アフォか

100円ショップにもあるよ。

スレも終わり近くなってつまんねーひと増えたなあ。
>>88にでてる情報が1行無効になっちゃったという話だよ。
オレは1じゃないけどね。

>>956
千石で安かったの知ってて100円ショップにあるの知らない人はいないんじゃないかな。
普段はダイソーで買うよ。他の100均だとへんなメーカーのだったりする。
90円じゃ足代手間賃含めたらダイソーのほうがいい。

>>957
すでに>>690に無くなっちゃったは情報が出てるんだけど。
テンプレ風にまとめとこうという意味かな？だったら面白そうだねえ。

別にまとめなくてもいいけど、煽りやここでの又聞きの話は無駄だし。
>>690は読んだが単に品切れかと思った。バルク品でなきゃ製造してれば再入荷するでしょ？

90円の2032はFUJIFILM製にかわってます。2016,25はまだTOSHIBAだけど安くない。

>>959
無駄なら聞かなきゃいい。

PCのキーボードのキートップを洗うのに食器洗い乾燥機がいいらしい。

大きいのがあれば、鍵盤のほうも洗えるね。
洗濯機でもいいかもしれん。

>>961
食器洗い乾燥機はよさそうだね！かーちゃんのお許しは出ないだろうけどｗ
洗濯機は駄目だろうねえ。折れそうだし傷付きそう。
サンドブラストもいろんな粉があるみたいなんで洗浄と磨きも出来るだろうね。
高いけど。

当方04年11月に買ったRolandのJUNO-Dを所有しています。

2、3日前から同じ強さで弾いても（指を軽く落とすだけって感じです）一つの鍵盤だけ
（真ん中のファの音です）アタック時の音が他の鍵盤と比べて妙に大きいんです。
鍵盤の隙間からおもいっきり息を吹きかけると一時的には直るんですが、15分位たつと
また前の状況になってしまいます。

昨日、後ろのネジを外して掃除機でゴミを吸ってみたんですが、出てくるのは髪の毛が2本くらいでした。
ネジをはめて直ったかなぁと思って電源をいれ弾いてみると、全然直ってませんでした。

故障の予兆かは不明ですが2、3日前からシンセに触れてもいないのに「ミシッ、ミシッ」と
不気味に音を立ててました。

やはり修理に出すのがよろしいのでしょうか？
すみませんが皆様のご意見をお聞かせください。

そのブツが手許にない以上、「修理にお出し」としか言いようがないなぁ････

>>963

JUNO-Dの鍵盤の機構が分からんからあれだけど、おそらくそこのパーツ交換が必要だから修理に出すしかないですね、、、
あのタイプのベロシティ感知機構ってゴムのポッチ2つなのかな？

分解掃除して組みなおすのがいいんだろうけど(それでダメなら要交換)、
鍵盤の隙間から掃除機でゴミ吸ってみれば？

ゴミは鍵盤の隙間から入って積もるから、入った側から吸い出すほうが理にかなう。

963です
皆様、レスありがとうございます。

＞あのタイプのベロシティ感知機構ってゴムのポッチ2つなのかな？
分解してみて裏の表面しか見てないんですが、長細く丸いゴムで出来ている物が
大小2つあったのを覚えてます。

了解しました。本日、もう一度掃除機で吸ってみます。

掃除機はヤバいんじゃないか？
静電気でアポーンしないか？

しないでしょ。特に鍵盤周りは。
それ気にしてたら筐体を素手で触れないと思う。

>>968
＞静電気でアポーンしないか？

まだこんな事を言っている人がいたなんて、こ(ry

ただ、吸っちゃいけないものまで吸い取って、壊す可能性はけっこうあると思うぞ。

厨の頃、ちんこ吸わしたことあるけど、キケンだぞ、あれ。

> 可能性はけっこうあると思うぞ

なんなのそのあいまいさｗ

たしかに4558とか良く吸い取っちゃうよね。

オクで買って開けるとよく2764が刺さってないのってそのせい？

一つ言ってイイ？
いい番組ですね〜!

BOSS DR-220の改造を紹介してたサイトがあったと思うんですが、
今、探してみたけど、見つかりません。。
だれか、知りませんか？

>>977
どんな改造？

>>977
DIP SWが増設されてたやつだっけ？見た記憶があるなー

>>978-979
どんな改造だったのかすらあまり覚えてないんです。。
あと、youtubeにも220だったかは忘れたんだけど、
modしたBOSS DRで遊んでるビデオがあったんだけど、それも見つからない。