フローリングは自分で張り替え可能ですよ　　4枚目

誰もたてないようなので。

前スレ
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/diy/1176584875/

書きこみ無いですね
もう需要ないのかな

かか

百聞は一見に如かず　見りゃ解る

フローリング張替

http://www.youtube.com/watch?v=jSzKLX5uEVU

フローリングＤＩＹしてみた

http://www.youtube.com/watch?v=UDZ0EQDbfs8&NR=1

後施工の注意事項書いて終わっちゃうよ。

フローリング張替2

http://www.youtube.com/watch?v=4Zjl4a2ICbI&NR=1

1乙

1乙

二階の廊下にフローリングを重ね貼りしようと思ってるのですが
階段の所もフローリングにしても良いのでしょうか？
専用の部材が有るのでしょうか？
ご存知の方がいらっしゃったらご教授下さい。

syu

>>7
好みで。
階段専用の薄いのがあるよ。材木屋とかじゃないと入手できない。

>>9
有難うございます。
聞いてみます。

皆様のアドバイスのおかげでようやく出来ました。
ありがとうございました。

写真をうｐしてみました。

DIYしたものをうｐしてみるスレ　２
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/diy/1263219598/744

え

フローリング材がＢ級だが、わずか１９８０円／坪だった。
あわてて６坪分買ったぜ。

4畳半の和室をフローリングへ張り替えようと思い、文字通り半年ROMって
一昨日ついに実行に移したのですが、なかなか思い通りにはいかないものです。

畳を剥がし、その下の板を剥がすと地面が見えるのですが、かなり凹凸があり外の地面より低いです。
特に水が溜まる事は無いようなのですが土を入れたほうが良いのでしょうか？

>>14
ベチョっと湿っているなら入れる。サラっとしているなら入れない。外と同じくらいなら入れるかどうか悩む。

基本的に庭と床下は床下側が５−１０センチほど高いほうがよいとされている。
ただし、通気性が取れていたりいれば問題ない。もちろん絶対雨水が入ってこないような場所とかじゃないとだめ。

入れるとしてもそもそもの土をどうやって手に入れるか？どうやって運び込むか？
入れたところでいままだとさほど変化しないけどどうなのか？とか
そういうことも考えなきゃならない。

床下の地面はサラサラです。
土を入れるか悩んだのは床束をプラ束に変えようと思ったのと
前スレで外より高い方が良いとあって地面を底上げしようと思ったからです。

土はホームセンターで購入しようと思ったのですが専用の土があるのでしょうか？

何トン入れるの？

総量は分からないのですがホームセンターの軽トラ貸し出しサービスを利用して往復しようかと思ってました。
部屋の中央部の地面が窪みになっており大引き〜地面間の高さが60センチほどあります。

木炭でも入れると、いんでないかい

結局土は入れずに均す程度でなんとか床下は形になりました。
本当は土台は触らずに畳を剥がしてフローリングに変えるだけの予定だったのですが、
床下の状態があまりに酷かったので、どうせならと挑戦してみました。
束石がただのブロックを半分に割ったものだったんですけど、これってどう見てもマズイですよね？
木片やら鉋の削りカスが散らばっていて相当酷い状態でした。

木炭も考えたのですが現時点で相当予算をオーバーしてしまっているので後回しにしました。
ビフォーアフターでプラ束は仮置きです。
ttp://www.jpdo.net/link/1/img/14862.jpg
ttp://www.jpdo.net/link/1/img/14863.jpg

>>20
http://www.jpdo.net/link/1/img/14862.jpg
の、正面の基礎が外周と離れているのがかなり気になる。
結合していれば強度が増すのに独立しているのはもったいないね。

あと、新しく束石をしたのは正解だが地面とすれすれにしたのは意味があるの？

束石を地面より高くする理由は束が木製の場合は湿気を避けるためだとかあったが
今は同じ高さでもいいかもね。

古い建築物では束石はそんなもん。むしろ雲（転び止め）がついてるから施工はそこそこだと思うよ。

俺も古い束石が軽量ブロックっぽいのが驚いた

プラ束って３尺(900)ピッチってどこかで読んだ覚えがあるけど
これ600ピッチくらい？

>>21
束石がすれすれなのは買ってきたプラ束に合わせた為です。
もう一つ短いプラ束で良かった気がします。
束石を高くする理由など全く知らず気にも留めずに施工しました。
埋めれば動かないだろう、とか考えてました。

プラ束のピッチは3つ置くので取りあえず半分のところに1つ、
そのさらに半分のところに一つって感じです。
大体720ピッチくらいです。

ちょっと根太が細くね？　太さは何�o？
今は、４５×６０を縦に使うのが主流なんじゃないかな。

>>24
根太は35mmですね。35×45です。
昔の角材だからなのかも知れませんが、±1〜3mm程度の誤差があります。
駄目そうなのだけ45×45の根太に交換しようと思ってます。

その上に30×30の角材を交差させて間にスタイロ入れて、その上に捨て貼りを、と思っていますが
捨て貼りは12mmであれば何でも良いのでしょうか？
それと、捨て貼りの張り方はピッチリ隙間無く貼るべきなのでしょうか？

>>25
仕上がり面から下がっていくと
フロアー材（12-15ｍｍ）
下地合板（9-12ｍｍ）
根太（45-60ｍｍ）
大引き（９０角以上）
となる。下地合板は入れなくても良いけど入れれば丈夫だし作業中も安全。

画像を見ると１尺５寸ピッチで根太が入っているようなのでそれでは飛びすぎ。
交差させてもたわみは起きるのでこういう場合、仕上がり高さから割り出して適切な位置に大引きを上げる。


ただ、もう施工が進行しているので根太を打ち替えずにその上から施工しつつ水平を出すか
根太を入れ替えて高さ調整しつつ水平を出していくのがよいかと。

根太を交差させても本数が少ないとたわむので意味が無い。打ち増しするか新たに引き換えるのが正しい。

根太にスタイロを入れる場合は根太の下側にッベニア割いたものか細いタルキなどを下側に入れて落ちないようにするのがコスト安い。
面倒なら下地合板を先に張ってから根太（スタイロと同じ高さにそろえる）を転がして施工するほうがよろしい。

下地合板は針葉樹（ラーチ合板）なら隙間をあけないと突き上げてくるよ。
ラワンあるいはコンパネみたいのだと隙間は不要。でもむりに突きつけないこと。こすれて踏み鳴りの原因。

>>26
> 根太にスタイロを入れる場合は根太の下側にッベニア割いたものか細いタルキなどを下側に入れて落ちないようにするのがコスト安い。
> 面倒なら下地合板を先に張ってから根太（スタイロと同じ高さにそろえる）を転がして施工するほうがよろしい。

詳しいようなので、プロの方かもしれませんね。
となると、釈迦に説法でしょうが……。
私が実践した方法は、スタイロフォームは、非常に軽い
ので、単に根太の横に小さめのコーススレッドを何ヶ所
か打ち、その上にスタイロを載せるという方法です。
とても施工が楽でした。

結局根太は全撤去で入れ替えて、45×45を30センチ間隔とすることにしました。
下地合板は針葉樹合板という物にしました。隙間を開けたほうが良いとの事ですが1センチ位で良いのでしょうか？

それと部屋の隅や柱などの凹凸部は合板を切り欠いて壁きっちりに付けた方が良いのでしょうか？

>>27
それでも良い。ビスとか釘でもＯＫ。フロア材から離れないようにスタイロにボンドを落としておくとなおよし。
でもプロでこれでよい！って言う人が居たら手抜きというか安い仕事というか。。
引っ掛けるだけの専用金具とかもあるしで、昨今じゃあ手抜きと呼ぶのか省施工と呼ぶのかあいまいだね。


>>28
針葉樹合板なら3ミリぐらい。ビスとか釘を挟んで計測してもよし。
短辺側は根だの上なので突きつける。でもあまり叩き込むようなことはしないこと。

柱や壁際とは突きつけないほうが良い。やはり3ミリぐらい空けておく。

もうすでに購入しているんだろうから良く観察してみれば判るとおり、反っていたり
正確に９０度じゃないとか、プライ数が３層だとかが見えると思う。角度は対抗する角同士の距離を計測するとわかる。
微妙にひし形になっていると思うよ。

フローリングが椅子のキャスターのせいで表面が剥がれたりして困ってます

補修する方法があれば教えていただきたいのですが

お願いします

ホームセンター等で補修剤を買ってきて使う。これ以上の回答はエスパーの仕事。

プリント床材でキャスターごりごりしちゃ駄目ぇ！ｗ

薄利しちゃったプリント面は補修のしようがありません。
そもそも安っちぃ床材なのが原因ですが、賃貸ならバレるとガッツリ弁償させられます

少しだけなら、近似色のペンでタッチアップすれば、目立たなくなりますが、気休めです
椅子の移動範囲だけ、パンチカーペットを敷くと、傷もつかないし、音も静か

檜のムクのフローリングが古くなってきたけど張り替えるのは面倒
表面だけサンダーで磨いても、大丈夫なの ?

>>33
そういうのが出来るのがムク材のよいところ。
ただし補修しましたって感じが出る。それを味と見れるならやるべき。

回転式のサンダーよりもベルトサンダのほうがよいだろう。
掃除に使うポリッシャーに取り付けるでっかいサンドペーパーでやるとかなりきれいになるのと
仕事が速いです。

>>34
サンクス

>ただし補修しましたって感じが出る。
ちょっと気になるな・・・('A`)

>>35
回転式だと木目に沿って研磨できないから研磨傷が目立つ。

2階の6畳和室をフローリングにしたいんだけど
素人には難しそうですね…orz
ここの人みたいにしたいんですが
ttp://otokeblog.otokato.net/?cid=32072

>>37
普通のフローリング材で良ければ簡単だよ。
このサイトの人は自分で柿渋塗ったりしているから
かえって大変だと思う。また、市販のフローリング材
の方がきれいだし表面が固くて傷も付きにくいよ。

Ｂ級材とかなら、坪当たり４０００円しないであるから、
そっちで考えてみてはどうだろう？

ちなみに俺は今、坪２０００円未満で買ったフローリング材
があるので、もうすぐ作業を開始するところ。ただし、
こんな安い出物はなかなかないと思う。

>>37
レスありがとです
モダンな和室を目指したいのでこんな感じのフローリングがいいんです…
ホームセンターでフローリング材を見たのですがどれも洋室っぽい感じのものばかりで（当たり前か）
なかなかこのような綺麗なのはなかったです

電ノコやカンナなんかも無いし無理かなぁ

この例は細かな部分の写真がないので、この材料がもともとフローリング材
であったのかどうかが分からないね。断面のサネ（凹凸）の加工まで自分で
やるとなるとずいぶん大変だよ。もともと加工済みだと良いけど。

築３５年の実家が地震で傾いたみたいです。
やっぱり建て直ししかないですかね？

>>41
情報量が少なすぎて、なんともアドバイスしようがありません。

>>41
つまりは、↓こういう事なのか ?
ttp://imgup.me/e/iup3181.gif

すいません。
引き戸で計測したら上の方が最大５ｍｍの隙間です。
床は１０畳で端から端までで４ｍｍの傾斜でした。

>>44
4ｍの傾斜なら観光で人が集まるほどの建物になる。
4ｍｍなら誤差の範囲、気になるならまずは病院（精神科が適切）にいくべき。

築３５年で、4mm ってw

>>41
ごめんなさい、ここはフローリングのスレなので、
もっと適したスレがあると思います。
たとえば、

日曜大工で一戸建てをフルリフォームできるか？
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/diy/1099151392/

とか、

[DIY]スレッドをたてるまでもない質問＠DIY板★43
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/diy/1267937519/

とか。

自分で色々調べたのですが少しわからないことがありました

ttp://pipin.jp/floring/floring1.html
ここのページを参考にしてイメージしているのですが気になった事があります

1)根太とプラ木レンってどちらがいいのでしょうか？ちなみに下はコンクリではなく木材です
2)巾木ってやらなくても大丈夫ですか？

特に巾木がちょっとわからないです…
うちはこんな感じの壁なのですが
ttp://diy-daishin.co.jp/useful/img/diy_floor09.jpg
畳とフローリンクの厚さを一緒にした場合巾木をする必要がないように思えます…
経験者もしくは詳しい方お知恵をお貸しください。。

>>48
床がコンクリじゃなく木材なら根だの方がいいでしょう　
巾木とは、まー、ボロ隠しという意味ですよ　フローリングなど床材のはじっこ
（垂直に壁に当たる部分）の微妙な不ぞろい、すきま、などをしまいこん
で、かっこよく見せます。

追記　畳とフローリングの継ぎ目がある場所は巾木は関係ない。
けど、そこに差し込むような（微妙な段差がでた場合）既製品の建材もあるよ
ホームセンターでも売ってる。

俺の部屋も３ｍで１ｃｍぐらい傾いてるんだけど自分でリフォーム出来るかな・・・

>>51
> 俺の部屋も３ｍで１ｃｍぐらい傾いてるんだけど自分でリフォーム出来るかな・・・

その程度は普通にあるよ。リフォームの必要はないと思うけど。
建具の隙間が開いているのなら別だけど、床の水平だけなら
大きな問題じゃないよ。

>>48
和室なら真壁（柱が見えてる壁）だろうし、巾木はいらないんじゃないですかね。
自分は、1階和室を畳から（なんちゃって）フローリングにしたけど、巾木は付けませんでした。

使う床材とか腕にもよるんだろうけど、真壁で巾木を付けようとすると、畳寄せより幅のある材料に
しないとならないし、ものすごい不恰好な気がします。

フローリングの上にフローリング材を重ねる場合、
職人はコンプレッサー回して小さな釘でバシバシ打ってるけど
素人がやる場合は木工用接着剤とかウレタン？とかの方がいいの？

フローリング材って、フロア釘だけでも施工できるんだけど、
やはり接着剤って要りますかね？
しかも、フローリング専用の接着剤がありますが、
普通の木工用の接着剤に比べ、何が良いのですか？

>>55
フローリング用のは弾性の接着剤だよ。
温度、湿度などによるフローリング剤の膨張、収縮に追従する。

普通の木工用を使うとあとが大変。

とは言うもののネダボンって固まるよね？

俺、接着剤使わずに施工した。
もう、６、７年くらい前だけど。
今のところなんともないけど、
接着剤がないとどうなるわけ？

呪われる

新築アパートに入居したのですが、一ヶ月してフローリングの
ワックス？みたいなのがはがれたみたいで、ツヤ感が無くなった箇所があります。
何か液体がこぼれた痕みたいになってしまって・・・

私は特に心当たりは無いのですが・・・

せっかくの新築なのに気になるので直したいと思います。
どうやって直せばいいでしょうか？

接着剤なんて10年もすればあちこち剥がれてくるし、
フローリングの場合そこが微妙に浮き上がって
上を通る度にギシギシ言わないかな？

>>60
管理会社にタダでやってもらえ。

テスト

>>60
リンレイオールってワックスがあるのでそれでも塗っとけば十分。
賃貸ならワックス掛けることもない。退去時にそれを追及されることもない。

きれいにしておきたいんでしょ。

強い酒でもこぼしたんだろ
そして記憶もないと

はじめてやってみたくて、ROMってるんだけど、
丸ノコとかっているんかな？素人も素人なので
めっちゃ怖いんだけどｗ　普通ノコとかじゃむずかしいかな？
縦に長く真っ直ぐに切れる自信もないしなぁ・・

ちょっとスレ違いになっちゃうけど、畳からフローリングに
したいんだけど、ふすまとかってどうしてんですか？

>>67
自分でやるという事はお金をかけないという事でもあるから
ふすまはそのままふすまの表面に無地とかのクロスかなんか貼って
ごまかすしかないのでは？　バレバレの変な部屋になるけど。

>>67

つ　丸ノコ定規

>>67
量が少なければ丸ノコはなくてもなんとかなるよ。
俺も初めての時は丸ノコなしでやった。
壁面に接するところは少しくらい隙間が出来ても、
モールで隠れるから無問題。

>>68-70
ありがとうございます！丸のこはめっちゃ怖いからはじめは普通のノコでいきますかなー
でもはじっこのカクカクしてるとこは綺麗に切れるかな。。
たしかにふすまごまかすと違和感あるかもね。。

丸のこ怖いって、そもそもDIYなんだから
頑張るっていうか、努力するっていうか…
主役の道具だからな、丸のこ、インパクトって

そもそもDIYなんだから使わんでもいいだろ……

使う使わないは個人の自由だが、
今時の丸ノコはかなり安全だよ。
カバーは付いているし、ブレーキも付いているし。

ジグゾーと丸のこだったらどっちかな？
まだジグソーの方が怖いくない。。ｗ

そりゃそうだろうが、直線を切る速さときれいさで格段の違いがあるよ。
もちろん、丸ノコの方が圧倒的に速いしまっすぐに切りやすい。

ガタガタになったらカンナで削って整えればいいじゃない。

3万出せるならボッシュの135BCEっていうジグソー
無理なら安い丸ノコに日立純正のスーパーブラックチップソー

>>77
そりゃ、君の自由だからそうすれば良い。時間がたっぷりあるならね。

だよなぁｗ
ノコまっすぐ引けない奴が
カンナかけられる訳ないと思わない？

まあ、そうかもしれないが、ノコはヘタでもカンナはそこそこ
かけられるかもしれない。

>>81
その可能性は限りなく低いｗ

お金に余裕があるなら、スライド丸鋸オススメ
怖くないしし、バカでもまっすぐ切れる

最近はDIY用の安いのも売ってるでしょ
三万くらいであるかな？

2万
ttp://item.rakuten.co.jp/yamakishi/30087200/

スライド丸鋸 って縦に長いの切れるのかなぁ？

>>85
無理

築25年の家のリビング8帖くらいのフローリングが
劣化してきたのでもう一枚上に貼ろうと思います
さわら無垢の床材を用意しました
あとは釘とボンドがあれば材料は揃うと思いますが
ボンドはどのくらい用意したら良いでしょうか
丸ノコはレンタルで借りる予定です

おれなら４本かな

ビニル袋入りの交換用一袋で充分だよ。
それでも余ると思う。
プラ容器入りでも良いが、あまり使いやすくないから、
俺は陶器のどんぶりに入れて使ってる。
洗えばちゃんと落ちるから普通に食事にまた使えるよ。

>>87
フロアボンドでガンになってるやつなら１本から２本。
木工用ボンドで500ｍｌぐらいのようきのであれば２本ぐらい。つける加減でだいぶ量が変わる。

木工用ボンドだとあまりよろしくないのでフロア用ボンドってのを使うほうが良い。
お店で店員に相談すること。

>>88-89
ありがとうございます。足りなくなると嫌なので多めに買おうと思います

>>90
ありがとうございます。実は先日ホームセンターで何本買えばよいか聞いたところ
「わからん」といわれてしまい。量がわからないでいました

連休前半にやってみようと思います

作業中です
３時間くらい
フロア釘1kg
床職人というボンド４本買ってきた
幅９０ｃｍの材料が１８０cmより安い理由がよく分かりました
できれば今日中に仕上げたい

http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/diy/1268207537/243

>>87
がんがれ。画像見て俺もやる気出てきた。

>>92
つなぎの部分がリャンコ（馬踏みとか交互ずらしとかいわれることも）になってない。
９０センチの長さなら次のいちは４５センチの部分から貼り始める。
乱尺張りとか順張りといって、最初の列が終わった切り落としの材料でスタートする方法もある。
とにかくジョイントをそろえるなら交互、そろえないならランダムにしないとよろしくない。


＞幅９０ｃｍの材料が１８０cmより安い理由がよく分かりました
せっかくだからその理由は？

>>87
画像ありがとう　勉強になった
DIYupスレは駄目なんか。。

フローリングを真っ直ぐ切る自信がなかった（実際あまり切れなかった）
のでそのまま貼ったらツギハギ感が出てしまいましたね

＞最初の列が終わった切り落としの材料でスタートする方法もある
これは良さそうな方法ですね。

長い方が良いと思ったのはその分つなぎ目が少なく綺麗かな
そのまま貼ってもリャンコっぽくなるかなと思ったからでした。

次貼る時があればきれいさを目指します。
ありがとございました。

鋸で真っ直ぐに切れなかったらカンナで削って整えればいいじゃない。

>>96
一般的な６尺のフローリング材を張るときは、根太を１尺（約３０．３�p）ごとに配する。

＞最初の列が終わった切り落としの材料でスタートする方法もある

「方法もある」どころではない。
端にくるフローリング材はカットすることになるが、その残りは、当然、次の列の最初に
使用するのが常識。ただし１尺単位で切りそろえ、それ以下のサイズは破棄する。
カットした面は壁側に接するように配置する。ここはきれいにカットできるならそのまま
で良いし、９７が言うようにカンナで仕上げても良い。また、多少粗くても、モールなどで
隠すこともできる。
１尺単位でカットしてあるので、次の接続部分はまた根太の上にくる。こちらはカットして
いないので凹凸が元通りあり、次のフローリング材とピッタリに重なる。

この基本さえ分かっていれば、素人でも玄人はだしのきれいさで施工できるよ。


※
それから、カットするとき、かならず仕上げ面を下に向けて上からカットするのが基本。
こうすれば、仕上げ面がめくれたりしないできれいに切れる。傷が付かないように、　ボ
ロ切れや新聞紙を重ねた物などを敷くと良い。

>>98

そつを無くす＞一尺
化粧目地と実際の目地を合わせる＞三尺
他にもあるけど割愛
仕上げ面は上で、丸のこが具合悪いなら
座金かﾌﾛｰﾘﾝｸﾞに養生テープ。

仕上げ面下にしたらﾂﾙﾂﾙして危ないっしょ。
墨も付けにくいし。
鉋で仕上げるなら丸鋸の角度気持ち返して切ると楽だけど
丸のこ使いなれてなかったら止めておくが吉

>>99
> 仕上げ面下にしたらﾂﾙﾂﾙして危ないっしょ。

フロア材をカットするときは下向けるの常識だろ。

少し補足するか。

丸ノコでも手引きのノコギリでも、下から上に向かって刃が動いて切れる。
そのため、フロア材のツルツルした方を上にしたまま切ると、そのツルツルした
部分が上にめくれてカットしたい位置から数ミリ離れたところまでめくれ上がる。
それを防ぐために、下に向ける。
あ、ただしこれは、手持ち式の丸ノコの話ね。テーブルソーは逆。
現場でサイズ合わせながらカットするから、テーブルソーを使うことはあまり
ないはず。

何処の常識だよｗ
仲間内も応援いっても見たことねーよ？
凹み加工するときどうすんのよ。
長手方向の壁かね出てなかったらどうやってひかるの？
ﾌﾛｱｰでもﾌﾛｰﾘﾝｸﾞでも墨は上から、切るのも上から。

>>101
鋸の刃代えろ。
それか切るとこにテープ貼れ。
安物の刃使ってんじゃないのか？
指飛ばす前に2.3千の刃使えよ。

>>102
表面を処理したフローリング面を上にして切ったらせっかくの
仕上げ面が汚くなるじゃない。
君、実際に工事したことないの？
それともいちいち養生テープとかで保護してからカットしているわけ？

> 凹み加工するときどうすんのよ。
> 長手方向の壁かね出てなかったらどうやってひかるの？

この２行、意味分からないんだけど、教えてくれる？

それから、フロア材は裏で墨付けしてもまったくずれないけれど。

>>104
ちゃんと教えるんだから読めよ？

在来大工やけど。14年目
仕上げ面は汚れない、傷も付かない。
普通に引いてもささくれないしな。
力任せに引いたら手鋸でも丸のこでも切り口はだけるけど。
鋸の座に傷があるなら、座に養生テープはればいい。

凹み加工
枠材・帆立等の竪紐で首切りできないのは加工せないかんでしょ。
当然部屋は正方形じゃなくて少し歪んでるから、
割り出し墨も紐に対して90°じゃなくなる。
裏に墨付けるって事は差し金で3回移さないとあかんから
誤差が必ず出る。で、手間もかかる
墨を見ながらのこ引かないと汚い。

長手かね
上と一緒で張り始め、張り仕舞いはほとんど斜めにきらないと駄目。
巾木で逃げるならいいけど、ﾘﾌｫｰﾑの場合は四方突きつけが多いから。
その時のひかり方（壁の歪の出し方）は簡単に書くと
割墨から実食った墨に置いて、床の落ちを定規に小まめにはかって
鋸返して鉋仕上げ。
ｺｰｷﾝｸﾞで逃げるとかは後の事考えると不細工だから、丁寧に。

あと、床やる時は、鋸返すのが常識だから
（鉋台と研ぎ手間を軽減する為に）
裏からとか普通しない。

書き込んだのは、それで怪我した人知ってるから。
もし、あんたが職人なら粗末な道具使い過ぎ。

>>105
ふうん、君がどれだけの腕の大工かしらないが、
このサイト読んでみて。

冒頭に書いてある。
http://www.sekichu.co.jp/diy/076.html

こちらも、「基本は裏にするが、自分は表でやった」と書いてある。
http://diy.yokochou.com/flooring3.htm

>>106
見たけど、そのサイト信用するなら
そうすればいいんじゃないか？としか言えんね。
家一軒叩いたら考えも変わると思うけど。

又聞きや、ﾈｯﾄの知識だけで
他の人に嘘教えんなよ。

> 又聞きや、ﾈｯﾄの知識だけで
> 他の人に嘘教えんなよ。

少し口を慎んだら？　俺はアマだけど、最初は
プロの友人から学んだ。そして、これまでに８０畳以上の
フローリングをこの方法で施工してきた。
仲間内にはＤＩＹ好きが多いからね。
少なくとも、このスレで聞くような人はアマだから、君のような高い工具は
持っていない。だったら、裏にしないと傷入るよ。ささくれもできるよ。
まあ、君はプロとして、自分の腕を信じて頑張って。そして
「プロはこうするんだ」と、アマに対して上から目線で教えたら良いよ。

2000〜3000円のチップソ−が高いのか。
300円の替え刃が高いのか。
口を慎め？
あんたが最初に常識とか基本とか上から目線で
出鱈目書いてたんじゃね？

まだ言いたい事あったら
防音フロアーの裏眺めてからにしてねー。
化粧合板の材質は一緒だからさ。

↑　この人、プロを気取っているけれど素人だね。
それか、我流でやっていてそれが正しいと信じている駄目な職人だろ。
チップソーでもかなりささくれ出るんだけど、それも知らないようだから。
メラミンなどの硬質処理したフローリング材は使ったことないのかな？

治具で解決。

薄い合板にアルミのL字棒を接着剤でつけて、
L字に丸ノコベースを当てて合板を切り落とす。

合板の切断面とフロア材の墨をあわせて切れば
ベースの幅や刃の厚みを考えなくても正確に切れる。
フロア材とベースが直接触れないので裏返して切る必要もなく、
合板がフロア材に密着しているのでめくれ上がることも無い。

現実にそんなジグ使っている人ってどれだけいるの？

いまだに丸のこ買うかどうか検討（しかもヤフオク中古とか・・）してるおいらには
ラベルの高い話だな。。。

>>109
今時チップソーでない丸ノコなんてあるの？
安いのは５００円位からあるよ。
確かに高いヤツはチップの数が多いので、
切り口は少しきれいになる。
でも、チップじゃない昔ながらの丸ノコを腕の
良い人が目立てしたのはもっと切れが良いね。

丸ノコは買おうか検討したけどケガが怖いから結局買わなかった
手間と時間は少し掛かるけどのこぎりでも何とかなるよ
大工とか業者は無ければ仕事にならないだろうけど

>>115
まあ、それは君の判断だから、どうぞご自由に、としか言えない。
しかし、電動丸ノコはちっとも危険じゃないんだけどな。
惜しいな……。

電動丸ノコはちっとも危険じゃない(ｷﾘｯ

>>114
いあ、値段の話ね
500円くらいの刃は一回だけ使ったけど
五月蝿いし、切り口ボロボロだしで
すぐ捨てたよｗ
清音付いてるのは、使ってて気持ち良いね。
目立ては1万超える刃じゃないと出さないな。
ﾁｯﾌﾟｿｰ以外があるかどうかは知らない。

>>112
一尺、三尺、6尺と
ベニヤ二枚はわせたの使ってるよ。
http://loda.jp/diyup/?id=197.jpg
かね定規にしてる人もたまに見かけるけど
どうなんやろか。

↑すまんorz

皆さま、知恵を拝借させてください。
マンションで床のコンクリートに接着剤で張り付いているフローリングの上に15mmのフローリングを重ね張りをして部屋全体を板張りにしたいです。
何点か問題があるので解決策を教えて下さい。
1、廊下のドア枠が鉄で出来ており、溶接されてモルタルで固定されている。
既存の床上からドア下枠の天まで9mm、床上からドア下まで16mm。
15mmの板を張ると床の面から6mm下枠が埋まってしまう。
フローリングを欠いてはめるのか、ドア枠部分は他の物で隠すのかわからない。
2、廊下にドアが4枚あり、他の枠は全て木材でできている。
ドア枠が廊下面に出ているので、その部分の欠きはフローリングなのか枠なのかわからない。
フローリングを欠くのは大変そう。既存の床はフローリング側で調整している。
巾木で調整する方が話が早いのだろうか。。

*データ
廊下幅860mm長さ2600mm
使用フローリング幅90mm長さ1800mm厚み15mm
フローリングを床に置いてドア枠との隙間9mm

宜しくお願い致します。

>>118
まだ言い張ってるよ、この人。
まあ、自分のやり方が絶対正しいと思うならそれでやればよい。
世間の大勢は君とは違うんだよ。

>>120
バリアフリーってのは知ってるかい？

ドアの下枠は無視してフローリングで敷き詰めてしまうのがいまどきの建築。
つまりドア枠は３方しかない。

つまり、下枠は外すか壊すかして既存の床面以下まで下げる。
ドアは新しいフローリングの高さから8ｍｍ〜15ｍｍぐらい（開閉時にすらないように）カットする。
カットするためにドアは枠から外す。

これをやってからフローリングを貼る。
貼り終わったら下側をカットしたドアを元のように取り付ける。カットした面はおそらくベニアのような材質だろうから
ベリベリとめくれないように木工用ボンドや塗料を塗ると化粧面がはがれずに固定される。


下枠はどうせ新しいフローリングで隠れちゃうので思い切って壊す。
隠れそうなところ、見えないところはとにかく壊す。壊さないと見れない。見れないところをどうやるかなんてのは
難しいのでとにかく見えるようにする。あるいは目をつむって、「上からなんか張っちゃう」

そういうのをぶっつけ大工とかいう。今はそういうのが普通になっちゃってるけどね。
ボンド使ったり使い捨てノコ使ったりするとバカにされてた時代もある。
やたらと道具にこだわる若い人もバカにされる。道具を大事に使わない人はもっとだけどｗ

>>122
バリアフリーだからドアの枠が３方しかないとはかぎらないよ。
それは一部の例に過ぎない。段差さえなくせば良いんだから。
それをやろうとしたら開き戸に限定されてしまう。引き戸は省スペースの
点から見てもメリットが大きい。
それと、下を１５ミリもカットしたら空調や防音の面でもデメリットがある。

あのさバリアフリーにしろって言ってないよ。そういう風に作れば？ってこと。

遮断したいなら改めて下枠を上からつけりゃいいだけじゃん？
１５ミリ切る理由もちゃんと勉強しようねｗ

あと恐らく相談元はマンションだと思うがとうじは引き戸なんてつけないのが常識。
ガラガラうるさいから付けない。（最近の新築はちがうけどね）　
施工するコストが掛かる。
引きしろがムダなどの理由からだよ。

>>124
負け惜しみはみっともないよ。

話しぶった切るが、>>125 うぜぇ〜

勉強がてら、覗きに来たのに・・・80畳程度の、アマチュアが、14年目の
在来大工「109」に反抗って馬鹿じゃないの？

100人居りゃ、99人が大工信用するよ


　

在来大工ｗ

DIYは仕事じゃねーんだから腕とかカンケーないんだよ。

クルマいじるのに
「おれはトヨタの期間工１４年もやってんだよ！」とか自慢しちゃうわけ？
「バックスで１４年勤めてるがこんなの初めてだ！」とかいうわけ？

エアドライバでどんなにねじをすばやく締められてもアマチュアには関係ない話なんだよねｗ

まあ、その大工さん本人は、それが絶対正しいと思っているんだろうね。
いいじゃない、それで暮らして行けるんなら。

フローリングの上にフローリングを貼りたいです。
マンションで根太は入っていないようです。
釘を打てないと思うのだけどどうしたらいいのでしょうか？

>>127
くやしいの？

↑　見苦しいよ。自称「在来大工」クン

>>129
接着剤だけでも良いと思いますよ。
釘は打てますが、打つ先が下のフローリングなので、
それほど有効ではないでしょう。また、その下がコンクリートであれば、
下まで打ち込めないことになります。
マンションなどでは釘を使わないで施工することも多いですよ。

それと、補足ですが、
マンションなどですと、引っ越すときに元通りにしないといけない
という規定があるケースがあるので、ちゃんと家主と相談した
上で施工した方が良いと思います。

>>129
貼り付けるタイプのフロア材がある。一番カンタンなタイプのは両面テープで貼り付けるヤツ。

4-6ｍｍぐらいで木目の材料（木製ではなく樹脂の基材+木目シートのようなかんじ）で、ジョイントはサネ加工してあった。
カッターとかで切れるかんじね。
フロアメーカーとかサンゲツのようなクロスの会社の製品でもあったような気がする。

>>134

こういうのって見た感じはどう？しょぼいかな？
手軽そうなのでやってみたいんだけど、安っぽくなるのが怖いの

>>135
意外にそうでもないよ。店舗の改装につかうのなんか判別できないぐらい良く出来てる。そういうのはものすごく高いけどね・。
木目のクッションフロアを想像しているんだと思うけどああいう感じではない。

ただ、歩行感は薄い分だけ下地の影響がでちゃう。元のフロアがフワフワしてればそのままだし
のりが残ったＰタイルの床だったりするとでこぼこが透けて来ちゃうかんじだね。
あと触った感じも薄いゆえに表皮もそれなりなので質感的なものは良くないモノもある。
メーカーや価格帯で違うのでよく検討すること。


ＤＩＹのお店にいってみればたいてい置いてあるしなければクロスやカーテンの売り場にいけば
サンプル台帳ぐらいはあると思う。

>>136
親切にありがとう。調べてみる！

これなんてよぶのかな。。
クッションフロアと検索しても違うのだろうし

ホモジニアスビニル床タイル

こんなのとはちゃうのかな？
http://item.rakuten.co.jp/diystyle/homedeco-whd324/

ホモなんとかありがとう。調べてみます

>>120
1）>>122さんが言うてるように、ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄ出来る代物なら
それが手っ取り早いかと。
開いた時も空き間16ｍｍかな？
将来建具が歪んだら事なんで、そこらへん慎重に。

2）竪枠切れるなら、竪枠切るのが綺麗。（首切り）
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ1ｍｍ程厚み落として、それに手のこはわせて切る。

上のほうだが、80畳て、1週間もあれば
張れる枚数でお鼻高いですかｗ

>>135
ジョイフル本田で見たことあるよ。

古材風のもあったりして、パッと見なかなかかっこよかった。
ただ、触った感じだと思いっきり樹脂って感じだったね。
リビングとかの素足で歩いたりするところは向いてなさそう。

>>131
誰でも在来大工かよｗ

自演はみっともないよね。

自演とかｗ
よっぽど大工に言われたの堪えてんだろwww

在来大工がまだ言ってら

くやしいのぉ、くやしいのぉ

スルー出来ないかな？
いちいち相手するからまた湧いてくるんだよ

良いんだよ。どうせ過疎スレだから。からかって遊んでるだけ。

からかって遊んでるだっておｗ

ぼくちゃんか

130です
レス遅くなりました
分譲マンションです
薄いペラペラの木のフローリングの上に1，5cmの板を接着剤だけで大丈夫なものでしょうか？
といってもどうにもできなさそうですがｗｗｗ
30畳位を素人が接着剤ではるには時間はどれ位かかるものでしょうか

>>150
お前がどのくらい器用で
どのくらい要領がいいかなんて
誰にも判らないから答えようが無い。

1日で終わる奴もいれば、
何日かかっても完成出来ずに結局諦める奴だっているはず。

>>150

不陸あれば防音ﾌﾛｱｰと違って馴染まないから
合板ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞで綺麗な施工は難しいと思うよ。
無垢なら無理。

職人で1日。（普通の部屋の場合）
見た目気にしなければ、頑張れば2日では終わると思うけど、
隙、不陸、施工ﾐｽとか気にしてたら
はてしなくかかる

>>150
分譲でも管理規約があるので防音じゃないフローリングはダメだと思うよ。階下の人に騒音で迷惑掛けるから。

時間が無いのなら業者に適切な材料を見てもらって見積もりしてもらえ。

素人施工の良いところは

材料費だけで済む
施工作業が楽しいあるいは楽しめる
出来がりも思い出

悪い点は
時間が掛かる
計画と作業後の違いが大きいご都合主義
予算ありき
未完成の場合のフォローを頼める人が居ない
保証がない、付かない（キッチンやユニットバスなどはプロの施工じゃないと機器の保証をしないこともある）


だから、時間が無い、仕上がりや品質保証にプロ並みを求める、家族が反対している、賃貸住宅のリフォーム、などは
業者に出すべき。（賃貸の場合は賃貸業としては材料費しか経費計上出来ないという意味で）

まあフローリングぐらいなら釘打ちとのこぎり使えれば可能かと。。
まずは本立てを作れるかどうかだなｗ

>>153
既存の床が下地だから、
問題ないっぽい

「ぽい」じゃない。管理規約に合致するかどうかが問題。

問題ねーよｗ
現物L45の上に板置いたらL50になんのか？
厚み増す分防音LV上がるだろ
なんの問題があんのｗ

なるほど
自分で施工するなら管理規約を無視してもバレないな。

＞現物L45の上に板置いたらL50になんのか？

どこにそんな書き込みがあるのか？

＞129 名前：名無しさん＠お腹いっぱい。[sage] 投稿日：2010/05/21(金) 13:51:49 ID:???
＞フローリングの上にフローリングを貼りたいです。
＞マンションで根太は入っていないようです。
＞釘を打てないと思うのだけどどうしたらいいのでしょうか？


それに硬質な材料で施工すれば表面で発生する音が大きくなる。また固定方法によっても下に伝わる音（振動）が大きくなることも。
Ｌ４５が・・という前に、「適切な材料で適切な施工」が伴っていなければ規定の性能に到達出来ない。


１４年(笑）の経験があってもそういう知識が伴わないのはちょっとアレだぞｗ

一番最初に入れる壁際の方の固定って普通どうやるの？
やっぱ隠し釘？

>>159
幅木を付ける予定ならば隠れる部分で釘打ち。

幅木をつけない、あるいは既存の幅木に寄せて貼る場合は、オスサネの高さになるように
釘を幅木に打って、ペンチなどで頭をハネてそこにメザネを差し入れる。

＝Σ
↑↑
釘メザネ

これで浮き上がりが無くなるように釘を下に少し曲げたりする。


あるいは隠し釘で上から打つこともあるだろうが、他を叩けばこちらが浮いて・・となることも。

>>160
いろいろやり方あるんですね、勉強になりました。

>>161
フローリングではなくデッキ材とかはスタータ用の金具がある。（２Ｘ４用かと思われ）
コ＿　←のような形で＿の部分に上から釘が打てるように穴が開いている。
で、
■■コ
↑
デッキ材
という感じで、左から右に叩き込むようにして金具に固定していく。

フローリング用だと上下に釘になってる、ｔ←こんな風な感じの釘があったような気がする。
下地に打ち込んでそれにフロアーを叩いて押し込んで横にずれるのを防ぐようなのがあったような。・・・あまり記憶に無いので
おそらく無くなったんじゃないかと思う。
（今は手で打たず、上からピンネイラとかフィニッシュネイラでプスプス打ち込むのが当たり前になってるから）

昔はいろんなアイデア商品があって今もあれこれあるよね。建築関係はつねに創意工夫がされてる。
ただ、手で施工するようなのはだんだん売れなくなってきている。スピードや省施工になるようなものだけになってる感じかな。。

>一番最初に入れる壁際の方の固定
巾木も厚さ６ミリくらいの物だと、壁際３ミリ透かすと
３ミリしか残らないから、巾木下に隠れるように釘打てない。
ましてやソフト巾木とかだと打てない。
見えるところに脳天から打つのは、何かあると問題になるので
（手抜き扱いになるので）普通やらない。
接着剤硬化後に抜くタイプのカリ釘は打つこともあるけど
抜いた後の釘穴の補修が手間だから打つことは少ないね。

今は、多くの場合は接着剤と重石で固定だよ。
昔は雇い釘も打ったりしたけど、
スタート側に上手く打てないことも多いし、手間だからあまり見ないね。

おお！こんなスレあったんだ！
床材手に入れたから、近いうちに張替予定です。
質問多いかもしれませんが、よろしくお願いします。

ちなみに>1にテンプレで【必要な道具】ってのがあったら便利だったかも。

道具で>>118みたいな
下敷きは売ってるのですか？

あれは自分だけの独善的なやり方が業界の主流だと
勘違いしている三流大工が自分なりに考えて作った物。
売っているはずがない。

>>165
俺も118のような自作定規を使ってるけど、簡単に作れるよ。
丸ノコをよく使うならあると便利だと思う。

幅の違うベニヤ2枚を貼り合わせた後、丸ノコのベース部分？を
幅の狭いほうに当てて、幅の広いほうを切るだけ。
こうすると、ベースの左端から刃の左端ぴったりの距離になる。

後は使うときに、定規を墨に当てて切れば、ほとんど誤差なく切れるよ。
説明が下手だったらすんません。

>>167さん
作り方まで教えて頂きありがとうございます
今週末頑張って作ってみます

上になる方のベニヤはパネルソーで切った方がいいと思うな

まっすぐである必要があるから
丸のこを当てる側に合板の端をそのままもってくるのでもいいよ。
もちろん合板自体がちゃんと直線が出ているか確認の上でね。

>>122
みたいにドアの下枠を破壊するのって可能なんでしょうか？
ビス打って真上に引っ張ってみるとか？
外れないのであれば下枠の左右を床面までノコで切って
ノミを入れるとか？

>>171
最初の固定方法を良く見て解析すればいいんじゃない？

上からビスなどで固定している
ボンド+隠し釘で固定
下（床下）からビスなどで固定
左右の枠あるいは柱へホゾ入れして固定している

ようは組み立ての逆順で外せばよい。どうしても判らないなら左右切ってノミで破壊。

普通のフローリングとは違うんだけど、ちょっと教えて下さい。

かなり広いスペースを、運動が出来るように床に板を張りたいと
思っています。運動の種類としては、ストレッチング、エアロビクスの
ようなダンス系運動、卓球、ウェイトトレーニングなどになるでしょうか。
この場合、かなり頑丈にしないといけないと思うんですが、コンクリート
に直張りにしたほうがよいでしょうか？
理想は体育館の床ですが、あれはコンクリートに直張りなのでしょうか？

>>173
コンクリに直貼りなんてしたら、衝撃を吸収できなくて
大変なことになるぞｗ

「体育館　床　施工」等と言った単語でググると、実際の施工風景がわかります。
ttp://www.kouwa.com/case/case01.html

床材はナラやカバなどのハードウッド系が使われます。
根太は木材でも可能。

ちなみにその広いスペースってのはどの程度なのか？
また予算はどれくらいの範囲を考えているのか？

>>174
レスありがとうございます。
６０畳程度のほぼ正方形です。古い公民館の集会室を改装するのに、
中で運動ができるようにして欲しいと住民から要望がありました。
予算がないので、材料だけ買って地元の人がボランティアでできないかと
検討しているところです。予算は安ければ安いほどよいです。

>>175
万協のフロアシステムが良いと思われ。

下地は万協のシステム、表はムク材がいいぞ。ただしボランティアでは難しい。
工務店関係が居れば下地施工、表材施工は任せるべき。

なぜかというと接着工程と表材の割付がかなり困難。
運動するレベルではちゃんと施工しないと（不具合が出ると）対処しきれないため。

なんだったら施工方法を公開して入札にしてはどうか？
下地は＊＊、表材はムク材（かば、なら、ひのき限定とか）、貼り付けは接着剤併用とか
限定して入札にすれば公平だし一定期間の責任も持たせられる。
ボランティアは地域にもよるがケガのリスクとメンテ関係で揉める。出来上がりでは揉めないんだけどねｗ

>>175
それくらいの小面積だと下地材は余り材があることも多い。
鋼製床組み（三洋など）か置き床（万協など）。
時期と残材の状況次第では原価でやる所もあるかもね。
時期や物を問わない（４月くらいの）施工だと格安でやるかも。
仕上げのフローリングは、無垢ではないけどスポーツフロア用の
大型板の塗装品を貼るのが、手っ取り早いし、仕上がりもいいよ。

材料支給だけは断るところも多いと思うし
施工費はしれてるよ（もちろん頼むところにもよるけど）。
普通の工務店とか建設会社だと少し高いかも。
プロは早いし綺麗。
新規床工事は下地、上貼りとも１日ずつの二日でたぶん終わる。
掛かっても各２日ずつの４日。
補修や取り合いなどその他工事は別。

フローリングが色あせてきたので塗り替えることは可能かな？
表面ヤスリで削れば色付きニスOK？

古い家の部屋の床を張り替えよかと思うんですけど、
80年くらいたってます。
壁側の床は下がっていて、うまく張り替えられるか不安なんですが
うまく行きますか？

絶対上手くいくから大丈夫

>>179
俺ならうまくいく。
あなたがうまく行くかは分からない・・・

>>179
それは技術次第でしょう。

今度、自分で張り替えようと思います。
既存のフローリングはどうやって捲ればいいですか？

>>183
バール

>>178
可能と不可能が混在する。

ムク板のフローリングなら可能。
合板の安いものなら不可能に近い。

色つきニスだとほぼ失敗する。あれはまっさら下地に着色せずに塗るための手抜き商品。

色がすでに付いている材料に塗ると元の塗装が残っているところは刷毛目が目立ち、
基材が出ているところは色が濃くなり、単板部分が残ってる場合は色が薄く（着色できない）なる。
それぞれの境目がさらに模様が残るというまさに地獄絵図となる。

ということなのでおれなら張替えでスッキリ新品。どうしても予算優先なら軽くサンディングして
白や薄いブルーなどで洋風にするかな。。

初めてフローリングにトライしてます。
下地はほぼ完成して、遮音タイプのを接着剤で直貼りしていく予定です。

なんだけど、割り付けって結構難しいですね…
柱や、ドアの木枠の出っ張りがあるので、端の細かいトコは細切れのバラバラになりそうな予感…
勿論、巾木で隠せばよいんでしょうが、隠しにくい部分も…

コツってあるんでしょうか？

長いところ（長い壁面とか）を見る。
重要なところ（框前とか、見切り前とか）を見る。
細かいところはとりあえず無視する。
細かいところを気にして、そこに引きずられると
肝心な所が小さくなるようなミスを犯しやすくなる。
大どこを考えて割り付けて、少し動かせるようであって、
少し動かすことで細部が改善するようなら動かしてもいい。

枠前とか細くても構わない。細いのが難しければ
フローリングを入れずにコーキングすればよし。

あと直貼りは伸びが大きいからね。
例えば、145ミリ巾のを20枚貼ると勘定前では
2900だけど実際には数ミリから1センチくらいは伸びる。
145ミリの材料を１０段仮並べしたら表示寸法どおり
1450だとしても、接着剤を入れたあとでは1452〜3になる。

また、たまに表示寸法より小さい材料もあるけどね。
145を10枚並べたら1445で本敷きで少し伸びて1448とか。

カッターで指ザックリやっちまった。
もうカッターはつかわね。
これからはノミでやる。

カッターは刃が薄くて滑りやすいので慣れた人じゃないと危ない。

>>187
有難うございます。
なんせ、長いところは8mあるので、ズレると大変…
とりあえず、壁に近いトコから、長い方に真っ直ぐ割り付けしてます。
なんていうか、パズル？みたいな…w
細かいトコもジグソーで切れそうなんで、ダメモトでやってみます。

>>188
有難うございます。
裏に遮音の緩衝材が貼ってあって、取説では付属のクサビで2〜3mm空ければOK(･∀･)
みたいに書いてあったんですが、もちょっと大きめの（蒲鉾板くらい）が良いかもですね…

>>188

186です。
伸びるのは、長い方だけですか？
短い方も（横に）伸びたりしますか？？

ここで言ってる伸びると言うのは
貼った時に継ぎ手にわずかの隙間が空くこと。
なので枚数の多い巾方向が大きい。
例えば１０ｍ×６ｍの部屋に
９０センチ×１５センチの材料を貼ったとすると
長手（１０ｍ）は９０センチ長さの材料なので１２枚。
短手（６ｍ）は４０枚。
長手方向にも伸びるけど、枚数が知れてるし
材料も長いので、ほとんどの場合、考慮に入れなくていい。
（割付時の話）

施工後の伸び（寸法変化）の話なら
合板フロアの場合はほとんど考えなくていい。
伸びるけど、問題が出る事は稀。
壁際を３ミリ程度空けておけばいい。
長手も伸びるけど、これも枚数が多い巾方向のほうが伸びが大きい。

>>194
重ね重ね、有難うございます。
施行後の伸びを心配してました…

横方向は、両端とも少し余裕を持たせてます。

ムク材でフローリングを考えているのですが
羽目板材のサイズに「働き」と書いてあるのは何の寸法を意味しているのでしょうか？
教えてください

>>196
実とかの隣の材と重なり合う部分を除いた幅の事

合板フローリングがたわんで来たのでお金を掛けずに
治したいのですが、
方法としてラワン合板を上から釘で打ちつけ
その上に安い絨毯を敷こうと思うのですが
この方法の欠点って在りますか
似た経験がある方のご意見を
お聞きしたいです。

>>196
合板(9ﾐﾘ〜12ﾐﾘ)＋絨毯(7ﾐﾘ位？)分の床が上がります。
建具が開けば問題ないかと。

安価間違えた
>>196×
>>198○

>>198
たわんでるなら釘打ちよりビスで締めていったほうが平らになるよ

>>199-201
ありがとう、部屋のドアは外開きなので床が上がっても
問題は無かったですが合板の端から剥がれるのが
心配です。

DKのリフォームだけど、キッチンは床上にあるから根太張り直しをやると
必然的にキッチンもリフォームか、
ケチった場合キッチンは一旦別の部屋に移動し後ではめ直すって事になるの？

>>202
「へ」の字アングルつけるといいよ
段差につかう金物

最近パネル安売りみないなぁ

フローリング　安い所教えて。

あとこのスライドソーやすいよ
http://store.shopping.yahoo.co.jp/komeri/4954008982171.html

>>203
移動しなきゃ根太からやり替えするのは無理だな
フロアーだけ貼り替えなら流し台の台輪のとこから貼り替えでもいいだろ

畳からフローリングに、と畳取って部屋の寸法測ったら
部屋が四角くないし平らじゃないし泣ける

>>208
普通のことだよｗ

畳下の下地をそのまま使うならフロアー長辺に直交方向に尺ピッチで下地桟を転がす
下地桟の下に調整ベニヤをかましてレベルを合わせる
部屋がバチってるならフロアー目地が最後どうなるか割りを最初に計算して貼るべき
最後が小さな目地だと見た目的に目立つからな

一戸建て2Fの8畳間の板の間にフローリングをボンドで張ろうと思ってるんだけど、
材料が、ホームセンターだけで売ってる普通の合板だけのタイプと、
合板タイプの裏にクッション？見たいな物が張ってあるマンションタ向けの遮音タイプが
ありますよね。

この遮音っていうのは2Fで歩く音とかの振動が1Fに伝わるのが軽減されるだけ
なんでしょうか？

いま、1Fがちょっとした店舗状態になっていて、音楽や喋り声が気になるので
下からの音が減るなら遮音タイプにしようと思うのですが・・・。
歩いた感じとか、よくなかったりするんでしょうか？

すいません、間違えました。
>材料が、ホームセンターだけで売ってる普通の合板だけのタイプと、

材料が、ホームセンターとかでも売ってる普通の合板だけのタイプと
です

マンション向けの遮音ってのは下が硬いコンクリートスラブが前提じゃないのかな？
簡単な例だと、上で落したスプーンの音が下に大きく響かないようにするとか
木造一戸建てで下の話し声を遮るのに効果あるんかなあ？
普通の合板タイプのとあまり変わらん気がするけど

>>211
いや、あくまで二階の足音とか物音を一階に伝えないのが目的だよ
たかだか2〜3mmのクッションじゃ無理
一階の騒音を伝えないってことなら遮音ゴム、コンパネなどを捨て貼りしてフロアーを貼るしかないだろうな

フローリングは確保したが、捨て張りの合板が無い…　orz

>>215
うちは30mm厚のフローリングを確保したから、合板無しで行くぜｗ

合板も無いが、床用の断熱材も無い
とりあえずスタイロ３０ミリを６０枚ほど確保できたんで、それを切って根太の間にはめ込む
合板は徐々に入ってはきてるみたいだから、地道に確保するしかないな

うおお

フローリングに物を落として、凹ませてしまったから
ググってアイロンかけたら、周りが白くなった！ｗ

なんてことだ、嫁さんにしばかれるじゃねーかｗｗｗｗｗｗｗｗ

あんまりいじるな
自然に着色してみな
お茶などで

うちは25年も前の建売で、10畳のリビングはカーペット張りです。
カーペットが古くなったのは勿論だが、最近何カ所か床が沈んで限界かなと。
そこで、カーペット剥がして、その下のベニヤ（たぶんベニヤだと思う）の上に
ホムセンで売ってるフローリング材を貼ることってできますかね。
本格的にやるとなると自信ないですが、板の上に板を張るだけなら
できそうな気がするんですけど。

>>220
床が沈んでるのはコンパネだけじゃなく、根太、大引、束、束石からしてダメかも
フローリングは丸ノコが使えるなら誰でも貼れますよ

>>220
昔は捨て張りせずに直にフローリング張ってたからそういう事例って結構多いと
うちでリフォームしてもらってる大工さんも言ってた
ほとんどは重ね張りで大丈夫だってさ

>>221の言うような状態だったら素人ではまずムリ、大工さんに相談するが吉

うちも（築23年）既存のフローリングの上から24mm厚のを貼る予定。
床下潜ったら大引きも根太もしっかりしてるから大丈夫。
薪ストーブと大型水槽を置くから束は木製から鋼製束に取り替えて
しっかり補強。

>>223
大型水槽か、いいね
何入れるの？

オレは今リフォーム中だけど、なんとかリビングの収納横に幅90センチの水槽埋め込みスペースを勝ち取ったｗ
昔ハマッてたディスカス入れようか思案中
収納から裏側に入って水換えやらメンテ出来るように排水と、井戸水つなぐサーモ水栓も横に完備
さすがに水槽下は水漏れが怖いんでＣＦ張るけどね

>>224
水槽は1800×900×750で海水の無脊椎や魚などっすね。

>>225
180センチか〜
にしてもすげー重そう
海水魚に手を出しちゃダメと死んだ爺さんが言い残したから俺は淡水でいいやｗ

ボロっちい安物フローリングでも張替代がもったいないので自分でやろうかと
思ったけど、サンダー買って表面うすく削って再塗装ってありですか？
そっちの方が安く済みそうなもので…。無垢じゃない場合は無理でしょうか。

>>227
自己流判断だけど
汚れが染みこんでる感じ→高級フローリング→ランダムアクションサンダー→ニス
表面がハゲてる感じ→安物フローリング→上から何か貼る

>>226
海水魚の壮大な飼育と鑑賞に思いを馳せた後、回転寿司喰いに銚子丸行ったら、
部屋に置く妄想してた大水槽の４倍以上の容積のイケスから鯛が掬われて刺身に…。
急に醒めてカメさん飼い始めたのは良い思い出。

>>228
了解です、ありがとう。うちの中古はリビングは高級、廊下や個室は全部安物でした。

フローリングの床が抜けそうというか
ゆるゆるになってきて、貼り替えしないで対処するには
どうすれば良いですか？

その上に敷いてしまうとか

>>231
床がゆるい領域が長方形だとして、短い方を上に敷く素材がまたぐように
厚みのあるウッドカーペットを敷くとゆるゆるしない、かもしれない。

張り替えするつもりがないなら我慢するしかないだろ
配置替えしてなるべくそこを動線から外す

貧乏なんで構造部分までプロにやってもらい、
内壁の仕上げとフローリング、建具やドアを通販で安く買って
自分でやろうと思ってるんですが、一人でできるもんでしょうか。
広さは105平米程です。

ちなみに軽度の腰痛もちです。

内壁は安価な塗り壁の下記のようなものにしようと考えています。
http://oneswall.iestcorp.jp/

フローリングは、通販で5000円/平米程度の安物のチーク材（贅沢だとは思いますけど
耐久性などを考慮して奮発しようと思います）を自分で貼ろうと考えています。

>>235
オレも同じくボンビーなもんで、そのパターンで一人親方の大工さんにリフォームしてもらってる
材木以外はほとんどヤフオクで格安仕入れした施主支給だけど、文句も言わず工賃お安くやってくれてる
フローリングも自分でやろうと思ってたけど、そこは自分にやらせてくれというので
大工さんにお任せした
やっぱプロは巧いんだけど、意外とロスが大きいのと本間と京間のわずかな違いで２部屋がわずかに足りなくなって追加注文した
同じのがもう無いなんていう床材だとこういう時大変だよ

>>235
壁塗るならこんなのも良いよ　何より安いし
http://shikkui.info/?pid=2758352

オレはこれを30kg購入済みで、リビング・寝室・その他もろもろ塗れるだけ塗ってみる
子供部屋は消臭効果のあるクロスをDIYで貼る予定

>>237
うちで使ってるのは
ttp://item.rakuten.co.jp/royal3000/a436-set/
小袋で分かれてるから丁度良いし、袋の端を破って絞り出せるんで便利

>>238
これうちも使ってるけど安すぎて怖い・・・

>>238
なんかそのページの中の宣伝がウザすぎるｗ
しかも、２度塗りが必要って作業も大変だろ

>>237
壁紙可・部分上塗り可・ローラー可・基本２回塗り
練り済ペースト状缶入　16kg32平米用\14500　平米単価\465
>>238
壁紙可（＋シーラー不要強調）・２回塗り（−強調）
練り済小分け袋入り　20kg５坪用\8800　坪単価\1760→平米単価\533.33

平米単価は前者（リンク先でなくそこから辿る一斗缶サイズ）が安く、
素材のkg単価は後者が安いのだけど、
こういうのはどう考えるんだろう。

>>241
塗り面積ってのは厚さでかなり変化するからねぇ・・・

>238のリンク先は昔はもう少しすっきりしてたんだが
最近はかな〜〜〜りウザくなったなｗ

貼るのに釘＆根太ボンド？フロアネジ＆ボンド？
最近はネジ派が多いみたいだけど・・・

フロアーネジ？知らねーなあ
ネダボンド使うならフィニッシュでもいいよ

絨毯からフローリングにしようと思ってますが
マンション住まいで最下階なのですが、
猫を飼っていてコイツがたまに夜中に暴れるのですが（飼い始めて5年間苦情なし）
フローリングの遮音等級Ｌ−４０と言うのは、実際に効果はありますでしょうか？

絨毯に比べたら響くだろ

最下階なんだよね？したへの影響はないんだし関係ないんじゃ？

隣の部屋への騒音って事なら、フローリングにして表面が硬くなって
爪との接触でシャリシャリとか音がするだろうけど、これは遮音でも
遮音じゃなくても変わらないし。

普通のフローリングでも遮音でもはって、部分的とかでも絨毯おく位でいいような
最下階なのに気にするタイプの人なんだなーｗ

そんなの気にするレベルじゃない

うちのアパートなんて軽量鉄骨のDルームだが、上の階のデブが歩くだけでズシズシ響くぞｗ

１Ｆだったら遮音よりも断熱に気を使った方が良いんじゃないか

階下以外でも左右や横への響きの配慮じゃね
集合住宅って訳分らん所に響くことあるしな

×左右や横へ
○左右や上へ

ｽﾏﾝ

まるで姉歯プロデュース物件みたいだなｗｗｗ

それはお前が無知なだけだｗ

最近は貼るフローリングのほうが主流だよね

安い情報がいろいろあるな

中古住宅を買ってリフォームしようと思うんだけど
フローリングの上に絨毯を敷いている家で、
絨毯をはがして、今付いているフローリングを捨て木にして
綺麗なフローリングを貼ったほうがいいかな？
それとも、今のフローリングにサンダーかけるだけにしたほうがいいかな？

256さんへ

予算の都合と、材質と、好みによって答えが変わりますね。

>>257
アドバイスさんくすです。
予算は材料と機材込みで20万以内
部屋は３つで、広さは25帖。
フローリングを新たに敷くとしたら、
材質は６ミリのカバ材かナラ材で検討しています。

とにかく絨毯が汚いのでなんとか綺麗にしたいです。

台所をリフォームしようと思って昨年買った格安の
フローリング材が眠っている。
坪当たりなんと１８００円という格安だったので飛びついて
買ったんだけど……。むろん、安いので色が合わないとか
半端品もあります。フローリング貼りの経験は何十坪もあるから
簡単に出来るつもりだったんだけど、やはり水周りとか床下収納とか
あると難しい。しかも、キッチンは１日でも無いと不便だし。

チラ裏になってしまったね。まあ、頑張って今年中にはやるよ。

壷1800円・・・？
畳一畳分三ケタで収まるって・・・
構造用合板より安いな
うまやらしい

>>260
そこまで安いのは、普通はまずないですよ。私が買ったのは、Ｂ級フローリング
材です。そのＨＣがオープンの時（１０年近く前）は１９８０円という大赤字覚悟の
安売りやってました。その後、ラワンの高騰もあり、最近ではＢ級でも３０００円台の後半です。
なのにそこまで安かったのは、色が揃わないとか半端物の在庫処分だったからです。
私もそれはちょっと悩みましたが、対面キッチンの向こう側の床や、床下収納の部分は少しくらい
色が違っても問題ないと割り切って買いました。

このサイトの人は下地の合板を使わないで直接フローリング材を
貼っているね。
ttp://www.k5.dion.ne.jp/~kawak/tan-7.html
しかもフローリング材を壁につき合わせて貼っているから６尺ごと
につなぎ目が重なってる。「素人張り」と言うのだそうだ。

自分でのフローリングの張替えを検討しております
1Fと2Fとでは組み木？根太？の間隔等違いはありますか？
youtubeとか施工例とかだと主に1F用のものはありますが2Fとなると特にないので
コツやら注意点などをご教授頂けたら助かります
もう一つ、南向きに一間幅の窓があり、その窓枠の下にまで床材が入り込んでいるようにも見えます
この場合は床材を差し込むのでOKなんでしょうか？合わせてお答えください

工具は鋸・ノミ・鉋・玄能・丸鋸・電動ドリル・エアツール（ネイラ・タッカ・インパクトレンチ）等、割と揃っています
これだけは必要！！ってものがありましたらそれもお願いいたします

>>263
自分もそれほど経験は多くないんだけど……。
それは新築物件？　根太の間隔は１Ｆでも２Ｆでも変わりません。通常、多く
のフローリング材が尺単位のサイズで作られているので、間隔が違うと上手く
釘打ちや接続ができないからです。根太のある部分は構造用合板を敷いたら見
えなくなるので、鉛筆などで印をつけておきましょう。接続はかならずその位
置にくるようにしないと強度が落ちます。
もしかして、間隔を心配しておられるのは、根太ではなく、それを支える「大
引き」の方でしょうか。
二階の場合は大引きというよりは「梁」ということになりますね。その間隔は
やはり３尺に一本は欲しいです。１Ｆだと床下から束で支えられるので９０ミリ
程度の角材で充分ですが、二階はそれができないので、スパンにもよりますが、
もっと縦のサイズの大きい木材を使うことになります。
窓枠の下ですが、もともとフローリング材の最初の一枚は壁にピッタリ当てて
貼り付けるので、貼る順番を、窓枠の方を先にすれば問題ないと思います。ただ、
その部分は釘が打ちにくいでしょうから、フローリング材用の接着剤を多めに付
け、上から重しなどをして密着させると良いでしょう。これは敷き始め部分が壁
でなく敷居などの場合にも同じようにします。敷き始めが壁際であれば、フロー
リング釘を端に上から直角に打ち込み、モールなどで隠すのが一般的です。
工具はそれだけあれば充分かと思います。ただし、フローリング釘を打つときに
ノッチの凹んだ隅に斜めに奥まで打ち込みますので、釘打ちというか、先の細く
なったポンチ状のものは必要になります。また、上記の根太位置を示す線を引く
のはけっこう面倒だったりするので、墨つぼがあると便利です。

>>263

道具のお薦めは、フロア専用のエアアタッカーあれば最高だけど、なければ裏技でフィニッシュネイラで代用。ネタボンド併用するなら。
隅の方も打ちやすいし釘跡も目立たないし軽いし反動も無いし、仮止めから仕上げまで、内装全般何やるにも活躍する便利な道具だよ。

>>264
ありがとうございます
張替えしようとおもっているのは築25年の一軒家です
2Fの部屋のドアを入って直ぐのフローリングが大分凹むと言うか沈むので張替えを検討しました
窓枠には等間隔で木ねじが打ってありますので床材に下穴開ければ大丈夫かな？とも思います

>>265
自分の持ってるタッカは10mmサイズ？とか言うものです
基本的に全て父親の遺品ですので上手く説明できません。申し訳ない…
墨つぼは無かったように思いますが探してみます

コンパネ貼ってCFが楽だし安い
CFはベタベタするけど

>>263
その程度ならフロア用エアタッカーは要らないな。
それとエアツールはあってもコンプレッサーはあるのか？　

>>266
25年だと下地合板無しで根太直にフロアの可能性があるね。
下地合板あれば張り替えも楽だし強度もでるんだけどなあ。

フィニュッシュネイラは4センチ位の細い針を打ち込むんだけど、フロア貼るときなんかでは同じ箇所に少しずらして2、3本打つと効きが良くなる。
楽をしたいと思うならお薦め。

手打ちでフロアネイルを打つのは結構疲れるし、釘が曲がったり手を叩いたり・・

普通の10ミリタッカー(25ミリ）は効きが弱いんでフロアにはちょっと難しいかも。
フロア用の10ミリタッカーならもちろんOK.

おれはフローリングを自分で貼ったことは何度かあるが、
アマなんでフィニッシュネイラとか使ったことない。
フローリング材のあの細いところに斜めに打てるの？

　　　　　この部分
　　　　　／　
□□□／
□□□□──　フローリング材の断面
□□□

>>270
スリムビスを電動ドライバーでもＯＫ

>>271
レスサンクス。だが俺が知りたいのはフィニッシュネイラで
上記のような作業ができるか／プロはしているか、かということなんだ。

>>268
コンプレッサーもあります。30�gのヤツです

>>269
フィニッシュネイラ＝仕上げ釘ですよね。ググッてみましたがフロア用のタッカて高価…orz
剥がしてみないと判りませんが根太に直貼りだと断熱材入れられませんよね？

ちなみに従来の床材を剥がす場合はバールか何かで無理やり剥がすのでOKなんでしょうか？

>>271
職人さんが最近はスリムビスが良くなって
フロアに凄くいいよって言ってた。
失敗しても撃ち直しが簡単だし強度も良いって。

やっぱりビスの時も根太ボンド併用するべき？

スリムビスか
最近は便利なもんがあるんだな
オレが5年位前に施工したときはスリムネイル打ち込んで留めたんで、指ぶっ叩くわ
フローリングの角傷めるわで苦労したな〜

>>274
根太ボンドは必須じゃない？
無しだと浮いてくるし、床鳴り防止効果もあるんじゃないかと

ビスは釘の5倍の締結力って言うしなぁ。
話半分に見積もっても締結力2倍は期待できて取り外し自在。
コーススレッドの先端って進化して下穴要らなくなって
高性能インパクトが普通に使われる御時世じゃ主流になるよな。

コーススレッドとスリムビスはちょっと違うと思うんだけど。

スリムビスってインパクトのトルク管理しないと一発でナメそう

俺が持っている日立のヤツはトルク調節機能がないみたい。
どうしよう。

>>272
むしろ専用の機械より快適に打てる。
都合が良い点も多いので、プロも裏技的に使う。
フローリングのメーカーは推薦はしてないけど根太ボンド併用すれば問題ない。

機械でフロアを打つときの大事な点は、出来るだけその部分に足で体重をかけて、下地に密着させてから打ち込む事。
密着不足は特にネタボンド省略した時に床鳴りの原因になる事が多い。

ホームセンターで２万円程のは35ミリまでの針しか使えないけど、それでもあれば重宝するはず。

スリムビスは一見楽そうだけど、ビットが外れてフロアを傷つける可能性が高い事や、思ったよりはかどらないなどの点でお薦めではないなあ。

エアタッカーじゃいかんの？
ホッチキスみたいな長いやつ

タッカーか、長さが３０ミリ程度もあるものが打てれば使える
かも知れないが……


まあ、ＤＩＹなんだから手でフロア釘打ってもしれてるよね。
おれ、何回か経験あるけど、２０畳くらい貼るの一人でも
１日でお釣りが来たよ。あくまでもフローリング材貼りだけの
作業だけど。

>>279
平気だよ。普通いきなり全力でブン回してネジ込むなんてしないでしょ？

いや、問題は最初よりも最後の一瞬だよ。

それこそ最後一気にブッ込む馬鹿は居ないだろ。

もしかして居るのか？

まとめると
確かにビスでもできなかないが
そりゃフィニッシュの方がうんと簡単だし
楽だってこと。

エアタッカー（フロア用じゃない又釘）は座屈（曲がる）しやすい。
（フロア用でも他と比べれば座屈しやすいけど、特に４ミリ）
先端がフィニッシュのように小さくないので
適正な位置に打ちにくい。

まとめるも何もフィニッシュネイラなんて
常圧にしても高圧にしてもDIYの範疇越え気味の本職向けの道具だしなぁ
それに所詮釘だから締結力はビスには劣る。
プロは作業量はハンパ無いから楽なのは重要だけど
DIY板的には素人が施工するの前提だから
釘より締結力があってその上、失敗時に簡単に修正できるビスが
これからはお勧めじゃね？

ちなみに木造などの大工さんはフィニッシュで貼る人がいまだに多いよ。
もちろん接着剤は併用。
ハウスメーカーやフローリング屋は
フィニッシュ禁止してるとこが多いから少ないけど。

捨て貼りなしでも断熱材は根太の間に入れられる。
めくる時は丸のこでフロアを切っておいて
バールではがす。丸のこで切れない隅などは
ノミを使ったり。
古い建物だと壁などが床（フローリング）の上に乗っていることが
あるから要注意。

言うまでもないことだけど、
フロアめくる時の丸のこでのカットは
フロアの厚み分だけしか刃を出さないようにする。

床暖が入っている時は厚みマイナス１〜２ミリ位で。
まあ、床暖入りをＤＩＹするのは、かなりのチャレンジャーだけど。

要するに楽なだけで直ぐ緩むネイラは
後々の事考えるとトラブルの元になりやすいから禁止ってなる。
安直な手段に頼っちゃイカンよ。
だって「踏まれる」って形で内装の中で一番酷使される場所。
しっかり固定しないと泣きを見る（鳴きか？）

>>287
まあ、確かにそうかもしれんが、280さんが言うように、ビットが
はずれたときにもろにフロアの仕上げ面を直撃するから気を使う。
スリムビスであればなおさら。だから俺は、アマであれば、ごく普通
のフロア釘を手で打つのを推奨したい。
少なくとも、アマの俺がその方法で施工してきた床は、締結力が問題
になるようなケースはこれまで起きていない。

それ言ったら
釘だって
>指ぶっ叩くわフローリングの角傷めるわで苦労したな〜
って事故あるし。

角を打っても平たい金槌で打つからほとんどキズにはならないよ。
しかも斜めから叩くんだから。指をぶっ叩くのは慣れればまずしなくなる。
それに対して、電動ドライバーだとビットの先がプラスドライバーだと
かなり細いから確実にキズになる。インパクトドライバーだと特に＋の
溝からはずれやすい。それでＳＰＦなどを傷つけた経験のある人も多いと思う。
実際に作業をやってみればその危険度の違いが分かる。
何事も経験だよ。280のようなプロ（？）の意見は素直に聞くのがよい。

フローリングを張り替えたいのですが

コンパ
柱
コンクリート

こんな構造なんです。素人でもできますか？マンションです

あとフローリングに小さい穴がポツポツ
なんですかこれは、、
白蟻でしょうか？

フローリングは普通にフロア釘で留めるのが
定番でしょ　それ専用の釘なんだから

>>294
その説明で分かる人がどれだけいるか……
もちろんおれも分からん

すいません説明下手で・・・
なんていうか空洞になってるんです

でも>>280は推奨されてない、って言うか施工側が
禁止してる場合すらある工法推奨してるって
プロとしては駄目だろ。
単に楽な方法を「良い方法」って言ってる。
禁止される工法って禁止されるような理由があるのに。

まあ、280氏も「裏技的に」と書いているし、禁止事項にしても
メーカーの基準に過ぎず、彼にいわせれば、
「フローリングのメーカーは推薦はしてない」だそうだから。
各自が自己責任でやれば良いと思うよ。

簡単に替えがきかない住居に「推奨されない方法」を選択するのか・・・
チャレンジャーだな。
職人なら職業倫理に反するからDQN職人あぶり出しに良いかもｗ

まあまあ、そう人を攻撃する必要もないかと。
アマかもしれないし、単に他人のプロがやっているのを客観的に
述べているだけかもしれない。
ちなみに、299で書いた「自己責任」というのは、あくまでもアマが
自分のをやる場合の話です。

>>294
コンパ→コンパネ？
柱→根太・大引？
コンクリート

かな？

床を一部剥がしてみた、って事？
断熱材が入って無い。空洞って事？

小さい穴は、キクイ虫か？
古いマンションを中古で買ったとか？

写真があれば判断しやすいけど。

それぞれメリットデメリットがあるから
一概にフィニッシュが悪いわけではないんだけどね。
フローリング屋やハウスメーカーが禁止しているのは、
そういうところは、不向きな構造の床が多いのと、ある意味逃げ。
木造の普通の木床ならフィニッシュは選択肢の一つだと思う。
接着剤をたっぷり使わないといけないから費用はかかる。

ビス留めの場合その締め付け力がアダになることもある。
強烈に引き付けてしまうから前（オザネ）側が下がり
メス側（うしろ）が天秤食って跳ね上がってしまうこともある。
（天秤になるってのは一般の人じゃわからないかな？）
サネの遊びが少ない材料とかで大丈夫な場合もあるけど、
駄目な場合もある。
せっかくの締め付け力もそれを発揮出来ない程度に
ゆるくしないといけなかったりとか。

ただ緩みにくいので音鳴りの心配は減る。
接着材を少なくできる。
（音鳴り等のことを考えればあった方が良いけど）

釘の手打ちは打ち慣れない人だとキズだらけになったり、
手間がかかったりで自分ならあまりすすめはしないけど
玄翁一丁で済むので安上がりで、
そこはDIYでは魅力だよね。

>>303
ビスが近年急速に採用される理由がわかった。

メーカーの基準に過ぎないって話が出てるけど、
これは本当にそう、メーカーや施工屋の基準て結構いい加減なもの。

旧フロアステープル（１１ミリ）が出たとき
多くのハウスメーカーや施工屋が、
フロアステープル以外禁止にしたけど、
今ではそのフロアステープルを禁止にしているところが多い。
（もともと触ってすぐ駄目だと言う職人は多かったけど）

フローリング材メーカーの施工説明書も言うことが常に変わる。

ようは、状況判断で適切な方法をとることが必要、
確実な施工方法なんてものはないってことなんだけど。

フィニッシュ使ってるのを自慢した手抜きDQN大工が叩かれて
なんとか擁護されてる様に見せかける為にレスを費やしてウザイ。

>釘の手打ちは打ち慣れない人だとキズだらけになったり、
>手間がかかったりで自分ならあまりすすめはしないけど

釘打ちはＤＩＹに限らず大工仕事の基礎。
能率悪いからプロはやりたくないというのは分かるにしても、
プロならそんな技術は普通にもっているはずだから、
「キズだらけになったり」はあり得ないでしょ。
アマでも数回やればフロア材を打って傷つけるなんてへまは
しなくなるよ。俺は初めてフローリング作業やったときでも、
フロア釘を曲げたことはあっても仕上げ面を傷つけたことはなかった。

>>302
ありがとうです。専門知識が無くて困ってますがいろいろ調べてみたら恐らく二重床工法？みたいです
1980年代のマンションです。

床を一部剥がすってのは可能なんでしょうか？
それで内部の写真を見ていただきたいのですが
素人に無理なら業者に頼みます(´・ω・｀)

>>308
業者に頼んだ方がいいかもね。
マンションだと他の住民の事も考えなければならないし。
やっぱりある程度DIYの経験がないと難しいしね。

一部を剥がすには、電動丸鋸で四方切り込みして、大きめのバールやハンマーを使ってあおるのが普通。

>>308
はがすのが難しそうなら
上からクッションフロアーを貼るかフロアタイルを貼る手もあるスレチだけど

>>308
昔の工法だね。コンクリートの躯体（床面）にモルタルをラーメンどんぶりを伏せたぐらいに盛り付けて
そこに柱というか大引きを寝かせて固めて固定してそれに根太を固定していく工法。
当時はそういったところに使うコストの安い接着剤とかほとんどないし、「こんなもんで大丈夫でしょ！」的なこともあって
公団やなんかで普通に使われてた。ただし７０年代で終わってると思うんだが。。８０年代も半ば過ぎには今度は発泡スチロールを
モルタルで固定する「新しい工法」ｗ（原理は一緒）が出てきて、その後２重床とかに編纂していくわけだ。。


フローリング（多くは合板のフロア材の事を指す）の固定方法はいろいろ変わってるね。
まず、ボンド。これは酢ビから石油系、変性、そしていまは環境対応型。今後もコストや工法の変化につれ変わっていくだろう。

釘も変わっている。大昔は1.2あるいは1.5寸釘の頭をカナヅチでつぶして平にしてメザネをつぶさないように打った。
その後フローリング用の釘が出てきて専用の釘〆で打ち終わりを締めた。

ネイラを使った方法も連結釘がフロアネイルのがあったり、MAXだとブラッドネイラっていう平らな頭になってる今のフィニッシュネイラより
太くて頭も大きいのが出てきたり、その後にはフロアタッカーっていうのが出てきたりした。

それ以降はフロアタッカのままでいくかと思ったが、バブルも完全にはじけ現場には予算が出なくなってとにかくスピードを上げるしかなくなり
フィニッシュネイラで固定する輩も出てきた。　これは（床用の）接着剤代も出ない現場ということもありクレームにつながることとなる。
平行して仕上げ材をフィニッシュとボンドでくっつける工法が完璧に主流になってしまい、お手軽カンタンな工法に変化していく。

ところがこれに目をつけたメーカーが一箇所に３本打てばフロア釘と同じ強度が得られる実験結果をひねり出した。
接着剤メーカーも床専用の接着剤の開発に糸目を付けない。先を切って太さを調整できないようにしたノズルも開発。これで現場でケチることもなくなった。

フロアメーカーもテストを重ね、今度は細い釘だと中の硬質な物質（ようするに材料が安いので節が入ってる）で表面に迂回してしまうことを発見。
クレーマー対策もあり、禁止したり、推奨することをやめたりし、だんだんとビスで固定する方法に変化していく。
サネの形状も特許があったりしていろんな形に変化していくが基本的な形にやはり収束していくことが今でも繰り返されている。

人件費も一時は昔の職人がまだ多くいた時代もあったがいまや技に固執する人も減り手直しの契約も強制されているので手間の掛かる
ビスでの固定に編纂していく。。

接着剤、釘あるいはビスなどの物理的固定方法、そして人件費、施工技術の変化が多くの変化の背景に見え隠れする。
常に日進月歩であるのは業界の健全性でもあるのだが、しかし反面手抜きや施工ミスを誘発する原因でもある。
フィニッシュネイラでの固定が悪いわけではないが、そこに古い知識や経験で酢ビボンドで固定したり、推奨量よりはるかに少ない接着剤で施工したり
30ミリ以下の短いネイル長さだったりと、通常では回避しずらいミスが潜在するのだ。

>>311
長文乙！
でも、「編纂（へんさん）」の使い方が間違っているよ。

>へんさん 【編纂】
>（名）スル
>いろいろな材料を集めて整理し書物をつくること。編修。
>「国史を―する」

この場合は、「収束」が良いんじゃないかな？

インパクトドライバーとビス先端の高性能化で
釘を駆逐してしまって、今や締結の主役になりつつあるからなぁ
メリット多い方に移行するのは当り前なんだけど。

こだわってるね。
君はそれでやってみたら？
一度もフローリングなんてやったことないんでしょ？

>>313
フローリング作業の世界ではスクリュービスは釘を駆逐してないけど。
プロでも使っている人は少数派では？　特定のハウスメーカーの指定作業者とか。
それにインパクトドライバーの高性能化とか言っているけれど、スリムビス
はトルクが小さくて良いからかなり以前のインパクトドライバーでも充分。
締結力は釘よりも強いだろうが作業のスピードは釘でもまったく劣らない、いや
それどころか速いくらい。手打ちでもね。

この場合の「高性能化」はスピードコントロールやトルク調整や切り替えじゃね？
ビスのシェアが急速に伸びてるのは釘の欠点をカバーできるからでしょう。
締結力が強いって鳴かないって事だから、住む人には嬉しい工法。

スリムビスで施工しても床鳴きはしますよ。
なので、締結力の問題ではないと思われます。
手を抜いて普通の木工ボンドだとよく鳴きますね。
ネダボンドを使えば従来工法でも鳴くことは
まずありません。

ビスでも釘でも根太ボンド使わないって有り得ないだろ。
根太ボンド使うのは絶対条件で、その先は締結力の問題だろ。

接着剤なしも有り得ないと言うほどでもなくて
実際のところ普通におこなわれてるけどね。

締結力の問題と言うより緩まないこと。

ただ、釘がこすれて出る音はかなり減るけど
それ以外の音鳴りには関係しない。
ビスにしろ釘にしろ点留めなので
留まっているところ以外は動く。

音をなるべく出さないようにするなら
接着剤の全面塗布（くし目ごてなどで全面に塗る）。

根太ボンド（アクリルエマルジョン）より
できればウレタンボンドを使いたい。
ウレタンでも根太ボンドと言ったりすることもあるけど。

根太ボンドよりウレタンと言ったのは音に関してね。

釘やビスであまりガッチリ止めると床板が浮いて接着不良になりそう

DQN職人が自己弁護してる感じ。手を抜くなよ〜

うぐいす張りのフローリングってものいいぞ（笑）。

アマはとにかく手を抜かずに施工すること。
大引きや根太はちゃんと太い物を使用する。
昔の根太は４５×４５以下とかよくあったが、今は
６０×４５をタテに使うのが最低限だろう。
下地張りの合板は絶対に抜いてはいけない。
でないと２０年もすると床が沈むようになる。
固定はフローリング専用の釘で充分。道具が要らず
確実で便利。根太ボンドはすこし山になるくらいに
して塗布するとよく密着する。
下地の下にはスタイロフォームも欲しい。

>アマはとにかく手を抜かずに施工すること。
結局はこれなんだよね。
楽してネイラーなんかすると泣きを見る。
釘でもビスでも一本一本丁寧に打っていくこと。
あ？ミスったかな？って思ったら面倒臭がらずに
確実にやり直す。

根太（フロア用）ボンドの塗り方ってどうやるのが一番いいんだろ？

材と直角に2〜30センチおきに塗る方法もあれば、うちにリフォームで来た大工さんは
材と平行に2筋切れ目なく塗っていた
オレが数年前にDIYで合板フロア貼ったときは前者の方法だが、特に床鳴りは起きていない
後者のほうは無垢材なんで貼る枚数が多い事もあるかもしれんが、時折ピチッって音がするときがある

上にも書いたけど一番良いのは全面塗布。

筋状に塗ると縦にしろ横にしろ、付いていないところが動く可能性がある。
特に無垢はまっすぐではないから浮きが必ず出てくる。
下地が平滑でない場合も動きが出やすい。

ウレタン系のフローリング用接着剤だと
その隙間を発砲することで埋めてくれて、接着不良がおきにくい。

根太ボンドは硬化で収縮するので、隙間を埋める効果は少なく
接着不良がおきやすい。

どこまでコストと手間をかけるかだけど
DIYの場合どうしたらどうなるということがわからないから
なるべく安心できる方法をっとておくの良いだろうね。

トラブルが出にくくて仕上がりがきれいなのは、両面テープ貼り。
ただし、コストはかかる。施工は楽（たぶん一般の人でも）
その次に接着剤全面塗布。
（この場合接着剤でほぼ完璧に留まるので接合安定性の意味では釘は何を使ってもほぼ同じ）
（フィニッシュ否定派が多いみたいだけど、この場合はかなりいい選択になる）

>トラブルが出にくくて仕上がりがきれいなのは、両面テープ貼り。

それって根太ボンドの代わりに？
それにはちょっと否定的だな。
ネダボンドの方がずっと簡単だし、両面テープってのは
案外完全に密着しないものだよ。

両面テープの場合は接着直後から動かないから、釘不要。
フローリング用の強力型テープを使うんだけど
不陸があるとテープなので適さない。
あと、貼り替えの時には釘貼りと比べて下地をいため易く
合板の貼り替えも必要になることが多い。
（コンクリスラブの場合は大丈夫）

普通は根太の上に捨て張りのコンパネ張るから

コンパネを捨て貼りする理由って何でしょうか？
根太に直にフローリング貼る例も多いようですが。
使い分けなどあるのでしょうか？

床の強度を上げる為でしょ

>>312
編纂はもしかしたら違うかもしれないが収束ではない。まだまだ変化していくしどこかコレといった終着点は無いからだ。


ビスの欠点（フロア用ではなく全般的な、という意味で）

硬いので一定度を越えると折れる
谷と谷の間（実質の太さ）が意外に細いので切断方向の強度がない
細いので腐食に弱い　（かつ、腐食が強度を弱める方向にしか働かない）
いろんな種類の使い分けが必要
決められた強度や規格が無い　（釘だと２X4用とかの認定釘などがあり強度や品質が担保されている）


あと接着剤の全面塗りだが冗談にしか聞こえない。
押し付けた際の逃げ場が無いと接着強度が上がらないし、そもそも強度が上がってくる時間もものすごく掛かる。
揮発したり反応するのに外気に触れにくいのはよろしくない。

釘が使われない施工例が急速に多くなってる御時世に
何言ってんだコイツ？

>編纂はもしかしたら違うかもしれないが収束ではない。

もしかしたらではなく、「絶対に」違う。

収斂（しゅうれん）と言いたかったのかな？
大辞林によると、

しゅうれん　しう― 【収斂】
（名）スル
(1)ちぢむこと。ちぢめること。
「血管の―が起こる」
(2)〔数〕「収束(しゆうそく）(2)」に同じ。
(3)〔物〕「集束(しゆうそく)」に同じ。
(4)系統の異なる生物が、次第に似た形質をもつように進化すること。相近。

それか、変遷（へんせん）かも。

へんせん 【変遷】
（名）スル
時間の経過に伴って移り変わること。移り変わり。
「風俗は時代とともに―する」

こちらの方が近いかも。ただ、それでも少し使い方がおかしいよね。

ここは国語教室か

DIYerて、鬚はやし、ロン毛のおっさん多いよね。
頭悪いから、危険なもの平気で作るし、
そのくせ人に教えたがるし。

エコとか言い出したら、もう害でしかないわ。

>>333の痛さに脱帽

>>340
333ではないが、なんで痛いと言っているのか分からないが……。
まあ、ちょっと変な部分もあるが、正しい部分もある。

断面積が小さいから切断強度がないというのは、フロア用
に用いられるスリムビスでは問題ないが、たとえば、２×４工法では
ビスでなく釘が用いられるのは同じ理由によるらしい（能率上げるため
にネイラーを使うし、抜けにくくするために表面に熱で溶けて冷えると
固まる特殊な塗料が塗られている）。
それから、接着剤の全面塗布は、密着性が悪くなりやすいので、誰か
が書いたように、クシ状に凹凸を付ける必要がある。

とまあ、この部分は正論かな。

何やら他人の振りして擁護しようとして
同じ文体でレスする「痛さ」にお気付きでないｗ

>>342
341だけどさ、おれ333を全面擁護はしてないだろ。
自分の説に反論する人はすべて自演だと思いこむとは、
君も情けないね。

同じ文体＝同一人物
2ちゃんでは常識だろうに・・・バレてないと思ってるよコイツｗ

文体がどこが同じなんだろうね。国語力も最低なんだね、幸せだね、君。

ククク・・・耳まで真っ赤になって気にしてるｗｗｗ

３３３だけどおもしろいね。勝手に同一人物だと思って得意になってるなんて笑える。

今はなんでもビスの時代かと思うがそれが正しいわけじゃない。
古いのをバラした経験があれば知っていることだが、必要な強度を確保できてないとか
そもそもの設計がおかしいのをビスでカバーしているのとか、いろいろある。

接着剤も多量に付けるのが当たり前だ、的なことを発言する人がいるがそれも間違ってる。
容器の説明書、メーカーのサイトにも明確に書いてあるように、クシ目で引いたりオープンタイム取ったりするように
取り扱いが定められている。
接着剤についてはやはり定められた施工方法に従って行わないと充分な強度（あるいは能力どおりの強度）が得られない。
それは化学反応だったり施工量の規定を守ったりコストパフォだったりの部分が大きな影響があるから。

ビスも前述のとおり適材適所あるいは過剰に期待しないことが大事。釘で充分あるいは釘じゃないとダメなところに
ビスを使って、それが正しいと思うことはよくない。
思ったより強度がないし、思ったより耐久性も低い。そしてそれを指摘されると具体的に反論も出来ずに自作自演だなんだと
得意げになって書き込む姿が滑稽。きっと釘を打とうとして指でも叩いたんだと思う。キー叩くほうが痛いと思うが。。

うわ・・コイツ必死すぎ。

世の中必死なくらいがちょうどいい

でも347は必死になる方向性が間違ってるけどな〜

341だけど、やっと333本人が出てきてくれたか。
ま、とにかく、自作自演だと思っている人の方がずっと痛い。

ID出ないから、やりたい放題だな。
自演じゃ無いなら無視してりゃいいじゃねーか。2ちゃんだぜ？
必死に「自演ではない」演出するじゃねーよ。ウザイ。

フローリングに使うウレタンの根太ボンドにオープンタイムあるの？

ないよ。塗布後はなるべく早く接着する。

>>352
それはお前自身にも当てはまる。その程度のことに気付かないのか。

無視しろとか「ウザイ」とか書いちゃって笑えるｗ

どっちが必死なんだか・・・ｗ

短文の煽りレスに対して長文書くより必死って・・・？？？

確かにウチにリフォームに来てた大工さんも言ってたけど、何でもかんでもビス使うのはいかがなもんかと言ってたな
実際、錆びた釘ってかなり抜けにくいし、熱で溶ける塗料の付いたごつい釘で根太を固定してたな
家の寿命＝使った釘の寿命だから、そういう部分にはかなりしっかりした釘を使ってるって見せてくれた
外壁の焼杉張ってもらうのもステンのビスでとめるのかと思いきや、普通の鉄釘使ってた
理由を聞くとステンは錆びないから頭が目立つし後々頭が浮いてくる、鉄は錆びると頭が目立たなくなって抜けにくくなるって言ってた
まあ、半分は手間とコストもあるんだろうけどｗ

DIYなんだから自分の力量と手持ち道具から決めればＯＫ
スリムビスはお手軽なわりにガッチリ止まる
コツは少々要るけどやり直し易い

くれぐれも、はずれたビットでフローリングの化粧面を傷つけないように。

古い一戸建ての賃貸物件を沢山管理してるけど鉄のクギなんて最悪だ
大工なんて何年も責任持たないだろ宮大工以外は信用すんな

大工は宮大工が最高なんだろうけどリフォームなんか受けないイメージｗ

>>361
それは鉄の釘のせいじゃないだろ。文句は腕の悪い大工に言うべきで、
釘に八つ当たりするなんてお門違いだよ。
そんな古い物件を建てた頃はコーススレッドなんて普及してないだろうし。

358はあたかも錆びた釘が良いみたいな言い方だけど変だろ？
単純に強度はガタ落ちなはずで良い事なんか無いだろうに。

釘打つとき大工が口に含んでるのはわざと錆びさせて抜けにくくするため
雨ざらしは別として、普通の場所で鉄釘のごついのなら100年くらい平気じゃないの？

宮大工がいいとか言ってる奴って家が神社かお寺なのか？ｗ
そんなの請けてくれたとしても金ばっかかかって無意味に凝った住みにくい家になっちゃいそうだ
っていうか、自分が生きてるうちに完成しないんじゃ…ｗ

>>366
いやいや，宮大工だって普通の家作るぞｗ
うちは建てようと思った土地のすぐ目の前に宮大工の棟梁が
住んでて，その人がごく普通の在来工法の家を建ててくれたよ。
ちなみに最初は知らなかったから，他のハウスメーカーで建てる予定
だったんだが，棟梁が目の前なんだから安くしちゃる！って
材料費＋手下の給料分だけでやってくれたから，超激安。

>鉄釘のごついのなら100年くらい平気

どうだろうね。築５０〜６０年とかだと
ボルトでもかなり錆びてだめになってることが多いけどね。

>>367
在来工法でやるならその道のプロのほうがよくね？
その宮大工、キッチンは対面式で、とか言ってもポカ〜ンじゃなかった？ｗ

>>368
うちの築70年の倉庫、リフォーム中だが鉄のボルト表面錆びてても強度は問題なかった
天井張るのに邪魔な分カットしてもらったが、これならあと30年くらい余裕
構造には宮大工ばりに臍多用してあるんで釘は使ってないけど、柱に物引っ掛けるのに
打ってあった釘は多数あって、どれも錆びてバールで抜くの大変だったが、折れて駄目になってるのは無かったかな
雨が直にかからない場所なら鉄釘って結構持つよ

>>364
サビるということを良く考えてみるとよいだろう。　サビ＝酸化。つまり酸素の供給がないとサビない。
木に打ち付けてしまえば釘頭以外は酸素とほぼ遮断された空間に位置することになる。
またサビには水分が必要となるが屋外などの風雨にさらされる部分なら浸透することが
室内ではなかなか触れる機会がない。となるとやはり空気中の水分が供給元となる。

サビるということは体積が増えることでもある。となると打ち付けた際の穴よりも大きくなるということだし
また表面がでこぼこになるのでそれも摩擦抵抗を増やすことになる。

強度が落ちるって事には言及してないのは何でなんだ？
不都合な真実は無視って・・・フジテレビかｗ

>>371
表面だけの錆なら強度は大して変わらんでしょ
多少弱くなったとしてもマージンは十分だろうし

何だよ・・・科学的根拠の無い「意見」かｗ

フローリングみたいに振動する所だとサビは役に立たない

この頑張っちゃってる奴はビスが嫌いなだけだろ。
相手にする価値ないだろ。科学的根拠一切無しで
ソースは「大工から聞いた」だ。
コレじゃ誰でも呆れる。

>>367
普通の家も造るかどうかは、その宮大工によると思う。
以前、テレビで特集を組んでいた腕の良い宮大工は、
普通の家を建てると腕が汚れると言って決してやらなかったそうだ。
だが、そんなことが言えるのは一部の伝説的な宮大工だけ
なんだろうな。建設不況だから、仕事があれば何でも
やらないと食っていけない。

>>375
オマエよりかは大工の意見のほうがず〜っと信用できるけどなｗ

宮大工は釘は和釘以外信用してないのは常識。それこそ１００年単位で残るものだから。
接着剤も信用してないし、シリコンシーリングも信用してない。　信用出来ないものは使わない。

もちろん一切使用しないわけではない。ユニットバスを銅板とハンダで組み立てるわけにはいかないからね。

>>377
主旨は「科学的根拠が無い」であって>>375の意見なんて関係ないだろ

>>379
い〜や　>>375はただの文盲としか思えんな
「ビスが嫌い」らしい事が何処に書いてある？
単にビス使うのかと思ったら大工が釘を使ってたってカキコしてるだけだろ
そもそも錆びた釘よりビスのほうが強いなんて科学的根拠すらないんじゃね？
もちろんこの場合の「強さ」とは引き抜き強度だけじゃないけどね

錆びるって言う劣化を科学的根拠無しに「優れた方法」につながるって言うのはマズイと思う。
当然進む錆は最後まで進行するなら、どうなるのかは推して知るべしだよ？
それから>>380
相手を「文盲」など卑下するレスは、それだけでレスを読む価値が無いってなるから
良く考えたほうが良い。

科学的な事は>>370にある程度書いてあるけど、そのくらいの事も理解できないのなら
文盲どころかただの馬鹿だろ
こっちは気を使って文盲って抑えてやってるのにｗ

なんか各所で釘の優位性を説いてるけど
イマイチ説得力無いんだよね。攻撃的で私怨で書いてる感じ。

どうも否定的な意見持ってる奴って釘は錆びるとズタボロになるってイメージしか持ってないみたいね
屋内で使ってある古い釘って水回りとかじゃなければそこまで錆が進行することってほとんどないと思うけど

話が宮大工まで行くとちょっとアレだが、今の建築なら大工がビス・釘の特徴を踏まえて適材適所使ってるんだから
どっちがいいとかダメとか争うこと自体意味のないことでは？

錆を利用して優位な締結環境を作るなんて簡単な方法なら
普及して商品にも反映されそうなのに一切そんなことは無い。
まったく相反する「防錆」を売りにしてる商品ばかりの現実。
テニックとしても一切一般化してないし一般的な技術書にも記述も無い。

釘の人は引くに引けなくなってるだけ。

>>385
自分が知らないから一般化してないって言い切るのはいかがなもんかな
実際、最近素人の間じゃビスが一般化してるけど、大工のプロの世界じゃ普通に釘は使われてるし
オマイらの家だって絶対釘たくさん使われてるってｗ

そんなにビス好きなら大工に頼んで全部ビスで家造ってもらえばいい

>>385
ウッドデッキ作るときなんか普通はステンコーススレッド使うけど、人によっては錆びないステンは浮いてくるんで
あえて錆びる鉄のコーススレッド使うって話は聞いたことあるけどね

抜きにくい釘引き抜きにくい釘

結論としては
ビスも釘も定められた施工方法に基づいて使うべきだが
それらに反していてもフィニッシュネイラを使うべきということですか?

>>387
>自分が知らないから一般化してないって言い切る
こんな歪曲した事を言うだろうと先読みして
>一般的な技術書にも記述も無い。
って記述もしてるけどな。
これによって客観視出来る視点だってレスだよ？
一般的な建築工法に錆を推奨してる技術書なんてあるのか？無いだろ？

「〜から聞いた」「話は聞いたことあるけどね」だから
本職じゃないし技術書なんて読んだこと無いんだろ。

>>390
フィニッシュネイラ・・・それが錆釘男の結論だろうな。

>>ビスも釘も定められた施工方法に基づいて使うべきだが

まずはこれ。ＤＩＹ板だし素人も多いんだから。

>>393
勝手に決め付けんな
誰もそんなもん推奨しとらんわ
錆び釘男と一緒くたにしてくれてるが、俺一人が全部レスしてるとでも思ってんの？ｗ

ちなみにウチの施工した大工さんはちゃんとフロア用ネイル使ってた

>>391
じゃ、一般的な技術書とやらでは錆びる鉄の釘やボルト、ビスなど使わずすべてステンを使えと推奨されてるわけですか？
それは知らなかったなあ

>>392
専門書はエクスナレッジの出してるのとかはよく読んでるけど
素人だからｗ

>>394
禿同
わざわざおかしな事して危険を冒すのは得策でない

ここで話豚錐の263です。またまた相談に乗って頂きたく

前述の床を踏み抜いてしまったのでついでに数枚剥がしてみたところ、六畳間の長手方向に約30ｃｍ間隔で根太が走ってました
それはそれで問題ないんですが、壁際の廻り縁というか巾木の下にまで床材が入り込んでいるようで上手く取れません
巾木ギリギリまで床材を剥がして下から手で触って確認したんですが、どうも巾木の厚みが2cmくらいあり
それが床材に乗っているようです。更に巾木の上に壁が乗っているみたいです
この巾木って普通は釘なんかで柱に止めてあるんでしょうか？それともボンドか何かで貼付けでしょうか？
どうかご教授ください

>>399
幅木の固定方法はいくつかある。

＊壁側（柱や間柱）に横方向に釘などを打ち付けて固定する方法）これはボンド併用が多い）

＊幅木の上側に小穴（溝）を突いて（彫って）そこから床方向に釘あるいはビスで固定する方法
　　（この場合は壁材はその溝に差し込むように施工する）

年代、仕様、建築コストにもよるが、前者は安く後者は高い仕様。
どちらにせよ一部を解体したほうが確認しやすい。


床材を外したいというのが目的のようだが、いくつかの方法がある。
幅木のすぐ際でノミなどを使って切り落とす。
やっぱり幅木を外して（壁を壊してでも）やり直す。

どの程度の補修をしたいかが不明だが、壁まで直す（間取りの変更も含む）なら、解体。
なるべく安くと思うなら際で切り落とすか、幅木だけバールなどで外す。
どちらにせよ、ビスで固定されていることはない。当時はインパクトドライバがまだ普及してないため
長いビスが締められないので使用されることはまれだったため。

ちなみに古い体育館（昭和の４０年代ぐらいまで）の床施工は塩水に漬けた釘で施工するように仕様が決まっていた。

当時はまだフロアネイルもない。だから固定するには釘、それもさびさせた釘で固定。
接着剤もあったことはあったが「泣き別れ」してしまうため、釘に頼るしかない。

古い体育館の床がギコギコ音が出てた記憶がある人は多いはず。
まあ今でもギコギコ音がする体育館が近所にあるがそれは下地が緩んでいるようだ。
施工途中で見ていたが根太をビスで結束してた。音が出る下原因はおそらく締め込み不足であったろう。

今日から始まった実家のリビングの床の張替え工事なんだが
40年前に実家を作った大工さんがまだ現役で直してくれてる。それだけでも凄いのに
心臓病持ちの爺ちゃんなんだけど、40年前に自分で作ったのを
「まったく無闇に頑丈に作りやがって！壊し難いじゃ無いか！」と言ってたのがﾜﾗﾀ。
っで、根太に捨て板打つ段階になって取り出したのがマキタのインパクト。
爺さん大工なんで昔ながらの釘かと思ってたら・・・
爺さん曰く「今じゃ何でもコレだぁ」っと笑いながらコーススレッドで締めてく
本当に変わって行くんだな･･･何でも。

>>400・401
レスありがとうございます

目的は床材の張替えです。自分でやろうと思い色々確認している最中です
ただ巾木を外すか、綺麗に床材を取らないと新しい床材を貼り込めないようなので聞いてみました
当初は床材の張替えだけ考えてみましたが、根太と梁？隙間が大きいので断熱材も入れてみようと画策しています
また相談に伺うかもしれませんがどうかよろしく

>>402
その爺さん、エアツールは持ってなかったのかな？
インパクトよりかはずいぶん楽だし早いと思うんだけど…

うちに来てた50代の大工さんはマシンガンみたいなエアツール使う頻度が高かったけど
大引に根太固定するのだけは熱で溶ける塗料塗ったごつい釘を脳天打ちしてた
パネルは種類によって専用のビスかネイルで留めてたよ

小面積だとインパクトの方が手っ取り早いからね。
それに築40年とかの古い建物だと、狂いがかなり出てるから
ビスの方がいいよ。
フローリングなどは釘で十分だけど。

サビ釘野郎がまた参上ｗｗｗｗｗｗ

悪いクセだな　
別人でしょ

サビ釘男の人気に嫉妬

>>404
爺さん＆手伝いオッサンの組なんで
あんまり大掛かりな道具は無しみたいです。
マキタのコードレスとＡＣ2台持ってきてた。
ウチの様に人が住んでる所の修理改装ならＡＣも使えるからだって。
なんか、差し金でチョイチョイって測ってフローリングをスライド丸ノコで無造作にカットして
ササッとカンナで切断面をキレイにすると何故かピッタリ合う・・・隙間なんて微塵も無し。
ＤＩＹとは実力差が有りすぎで参考にならん！！！

>>409
さすがに爺さんクラスの大工だと最新技術にはうとくても、そこらのテクは熟練の技だろうね

うちに来てた大工さんは50代だから、ハウスメーカーの現場やったりウチみたいな古民家もやったりで
昔のから最近のまでバランスよく知ってるから融通が利いてよかったよ
床の水平レベル取るときも大事なトコはレーザー使わず水ためたバケツにホースつないだ奴？みたいなの使ってた
レーザーはどうしても誤差が出るから原始的だけどコレが確実なんだよって言ってたな
丸のこの使いこなし方も素人には真似できないと思った

＞大引に根太固定するのだけは熱で溶ける塗料塗ったごつい釘を脳天打ちしてた
これはあまり良くないなあ。。

根太がやせる（乾燥したりする）ので脳天打ちするとあとで大引きから浮いてくる。
だから横から斜め下に左右から打ち付けるのが基本。
ビスで脳天から固定する人も居るがこれも下穴を開けてないと浮いてくることもある。

接着剤併用する人もいる。あれは樹脂状になればクッション代わりになりそうなので
よいかもしれない。だが木工用ボンドではやはりダメだ。

>>400さんの言うとおり巾木が上から釘打ちされてました…orz
これ以上素人が頑張っても時間のムダだと思うので業者に頼むことにしました
相談に乗って頂きありがとうございました

>>412
それは割りと高級な仕上げ。年代にも寄るが昔は正式な取り付け方法ではある。
横から釘とノリで固定するのは安っぽい実にコスト掛けない方法なので建て売りや
増築ぐらいにしか使わないってのが昔の職人。仕様書なんて昔はなかったからね。

不況の時代だからＤＩＹが安く上がるようで実は業者のほうが安く仕上がったりすることも。
労務費はタダだがケガするリスク工期などもハカリに掛けると業者に出すこともありかと。

古い体育館を解体するようなところ、どこかにないかな。
体育館の床をはがすととても良いフローリング材として
使えそう。

>>414
大抵ユンボとかで壊すので再利用できる材料は出てこない。
割れたり欠けたりでもったいないがコスト上仕方がない。ホントもったいないね。

体育館とモッタイナイで思い出したが、近所の体育館が数年前に建て替えた。
昨今防災とか避難所的なことが機能として必要視されるが、その体育館も当然そういう機能が求められていると思っていた。

ところが出来上がってみるとトイレはあるが水のみ場がない。
市外からもスポーツや試合に来るのにシャワー設備がない。
バリアフリーとエレベータはあるが防災倉庫（フトンや食料などの保管場所）がない。（のちに脇に倉庫が出来たが・・）
空調がない。（市内のほかの体育館はあったりする）
熱気抜き構造になってない。当然冬も寒い。

と、まったくもってアフォな構造と設備で建てられていた。予算がない？？そうかもしれないが
だったら昔のままでも良かった。耐震構造にする理由がないし、充分使えてた。

>>415
そうだろうね。なので、業者が解体する前に許可をもらって
個人で床板だけをはがしに行きたいんだが、ちょっとコネが
いるかな。そういう物件もめったにないし……。

体育館の古床材はそんなにいいものじゃないよ。
ほとんどは特殊貼りと言って、
床材表面に穴を開けて脳天ビス（釘）留めされている上、
再生サンダーを何度もかけてるから、サネ上も薄くなってる。
さらにサネも特殊ザネ（脳天釘留めしないと留まらないような小さいサネ）。
欠けや割れが入ってることが多く、塗装もかなり変色し（汚れ）ているし
コートラインも乗っている。
わざわざ手間隙掛けてめくる価値はないような気もする。

体育館などに使われるのは無垢だと乱尺、無塗装、面取りなしのもので
新品でもそれほど高くないよ。

ごくたまに部分貼替えでまとまった量を
手作業でめくるときもあるから
ついてきて一緒にめくってもいいよ。ｗ
住宅一部屋や二部屋分くらいは再利用できる形でめくれる。

>>417
へ〜
それならよさげなのが入ったらオクに出せば？
少なくとも>>414の入札はあるだろｗ

自分ちの床板剥いだ事ある奴ならわかるだろうけど
まず綺麗に剥ぐのは無理だから

>>418
まあまあ、抑えて抑えて

>>419
接着剤を使ってなければ綺麗に剥がせるけどね
根太とフロアの間にインペリアル打ち込んで釘を切っていけばいいだけだから
壁際のは絶対無理だけど

でも、素人がフローリング張ったりして床鳴りしないですか？
プロでもたまに床鳴りしてしまって、一枚めっくてやり直しとかあるのに
個人的には28ｍｍの合板を下地にするのが簡単でいいと思うけど
ホームセンターで買えるかは知らないけどね

フローリングはもう１００坪くらい
貼った（友人宅とかね）けど、
床鳴りは一度もないな。
もちろん俺は尼チュア

>>422
びっくりする技術レベルの高さだな
それだけたくさん貼れば、さねの甘いやつとか曲がってるやつとかいろいろ障害にも当たったはずだけど

>個人的には28ｍｍの合板を下地にするのが簡単でいいと思うけど

そりゃどう考えても過剰品質だ。普通の１２ミリで十二分（笑）。。
接着剤を使わないって手もあるぞ。専門家からみれば邪道かも知れないが、
床鳴りは密着してないほうが起きないもの。

>>424
28ｍｍ合板は今の住宅だと根太を入れずに使えるからほぼ普及してる
12mmなんていったいどうやって使うんだ？
根太なして使うなんて不可能だし、根太を入れたらそもそも5mm厚のフローリングとかの例外を除けば必要ない

後、接着剤を使わないのが邪道なんてこともないよ
敷居とフラットに貼るときはそこだけ釘が使えないので仕方ないけど

>>425
根太の上に捨て張りで普通に使われてるよ　12ミリ

昔はコレ無しで直に貼ってたのが多いけど、そういうのはほとんどふわふわしてくる
ウチも根太レスで24か28の合板使うのかと思ってたけど、ウチの大工さんは慣れ親しんだ？
根太工法で捨て張り12ミリ

しかもその頃は震災の影響で合板が異常に手に入りにくい時期だったので、大工さんが他の現場で余ったのや
まだ使えそうな奴をタダでもらってきてくれたｗ

大引きは材木屋が間違ってひとつ太いのを持ってきたらしく、恐ろしくしっかりしてる
まあ熱帯魚水槽や本棚置くつもりだったので、結果オーライになったけどねｗ

>>426
なるほどね
確かに根太が尺ピッチとかだと捨て張りしたほうが安心かもしれない
7寸５分ピッチで入れるから捨て張りしたことないけど

７寸５分ピッチってのがあるの？　尺ピッチしかしたことない。
捨て張りがなくても大丈夫っぽいが、２０年先を考えたら絶対に捨て
張りした方がよい。うちの台所が良い例。
根太レス工法も俺は初めて聞いた（アマだから許してちょ）。
その場合、断熱材のスタイロフォームとかはどうしてるんだろう？　
ピッチ＝大引きのピッチだから、両側だけで支えたんじゃすぐに落ち
そうだが……。

>>428
たしか専用の受け金具があったはず
ウチは尺ピッチの根太工法だが、3ｘ6のカネライトフォームをカッターで切って
専用の金具で落ちないようにはめ込んでたな

>>429
専用の金具があるんだ。俺の場合は尺ピッチなので、それピッタリに入る
ように断熱材をカッターで切り、根太にコーススレッドを横から半分だけ
ねじ込み、その上に載せている。プロはどうか知らないが、あるサイトで
これが簡単だと勧めていたので。

ちなみにウチで使ったのがコレ
カネライトが出してるオメガピンって奴

http://www2.kenzai.kaneka.co.jp/kanelite/kakou/omega.html

ネダの太さと同じくらいの厚さの断熱材買えば、そのまま大引きの上に
載せれば問題ないかな。でも、そんな厚いのはなかなかないし不経済
だな……。

北国では普通に60ミリやら100ミリのフォームを使ってるよ。
なんでネタレスでも垂れないし、根太と同寸も普通。
でもぶっちゃけ、床でもグラスウール使った方が隙間もでないし施工も楽。

>床でもグラスウール使った方が隙間もでないし施工も楽。

そうなの？　素人の俺から見ると、スタイロフォームとかの方がピッタリ
カット出来るような気がするけど。しかも、尺ピッチにあらかじめ切った
ものもあるし。また、ネダレスなどで垂れないようにするのは、グラスウ
ールだと下からタッカーなどで留める必要があるのでは？
こんな素人にも分かるように教えてください。

初夏から部屋の断熱リフォームやってる俺にはタイムリーな話だ
車庫の二階の部屋なんだが、基本物置として作られてるから壁が薄くて夏暑くて冬寒い部屋
とりあえず壁は50ｍｍスタイロ入れて5.5ｍｍベニヤ、その上にＯＳＢ9ｍｍ張ってこないだ施工終了
次は床なんだが、下から見ると丸出しの根太に13ｍｍのフロア板のみ、なので壁と同じく根太に50ｍｍスタイロ叩き込んで9ｍｍの角棒で押さえようかと思う
二階の床は防音シート張った上で15ｍｍのフロア材敷こうと思ってる

構想では上から
1.15ｍｍの新しいフロア材
2.4ｍｍ防音シート
3.本来の13ｍｍフロア
4.根太にスタイロ50ｍｍ

ＤＩＹの本見たら「フロア材の下に除湿シートを絶対張る」見たいに書いてあったがあれはマンションのコンクリ床の場合かな？
実は万年床で冬に湿気が布団の下に溜まってるの気が付かずに一部床を腐らせたことがあるからなんか怖いんだが、今年すのこベッド作って布団の下に空間を作って床も補修した
除湿シートを使うとしたら防音シートの上？下？

車庫の二階だったら、除湿というか防湿シートは不要だと思いますよ。
一階でも、マンションやアパートなどではない普通の家屋なら不要ですから。

>>436
たしかに除湿ではなく防湿でした
アドバイスありがとうございます、自分も要らないような気がしていました
雪が降るまでには施工を終わらせたいな

防湿シートって長尺の透明ビニールの奴だよね

ウチのリフォームでベタ基礎の上に鋼製束立ててる下に敷いてもらってるんだけど
梅雨時分に床下もぐってみたときビニールの上を這ってみたんだけど、結露してびちゃびちゃ状態
大工さんに聞いたら「床下はそのくらい湿気てるんですよ。だから防湿シート張ってるんです」と言われた
けどこんな状態じゃ防湿の役に立ってないような、むしろコンクリが吸湿してくれたほうが土台や大引きが腐らないんじゃ…？と思った
今は乾燥してるけど、あの状態を見るとやばそうな気がして床下換気扇＆湿度センサーを買ってしまった

今は床下換気扇などの器具があるけれど、おれ個人的には、
これはちょっと邪道のような気がする。つまり、良い構造であれば不要だと
思う。日本古来の家屋にそんなものないけれど、ちゃんとした作りであれば
床下が湿気でダメになることはないのだから（むろん、ダメになる家もある）。
実は、我が家は築６０年の古民家。建てて４０数年、まったく問題なかった。
その後、サッシと外壁をリフォームした時、大工が床下をいじった。
そしたら、その後、十数年で床下の木がぼろぼろになった。基礎知識が不足
しているんだと思う。その点、昔の匠はえらかったんだな、と改めて思った。

フローリングがボコボコだから張り替えたいのだけど
巾木とかいうのが至る所に張り付けてあるからなかなか手を出す勇気がでない

カーペットはがした後、合板に残った接着剤ってどうやって取るのが楽ですかね？
スクレイパーとかカンナとかでゴリゴリ削ってても進まないし手がパンパンです。
アイロンみたいな形のサンダー買ってみようかと思ってますけどサクサク削り取れるかな？

ウチも築70年の土蔵のような倉庫をリフォームしたんだけど、以前は床下換気口などなかった
（っていうか床がなかったｗ）
それでも土壁が湿気を吸放湿してたんだろう　柱もほとんど腐っていなかった

今回のリフォームで床下換気口を数箇所作ってもらって床を張ったせいで土壁の露出がなくなり
梅雨時の湿った暖かい空気がひんやりした床下に入ってきて結露したんだと思う

まあほっとけば乾くし、そこまで気にすることもないかもしれないが、床下換気扇は付けといたほうがいいかと

>>440
出来ればレスしたいんだけど、どうも状況がよく分からない。
もう少し詳しく説明してくれますか？　巾木？

>>441
スクレイパー。
完璧につるつるにするのは無理なんで、
フローリング貼るのに支障がない程度に削ればよし。

三角のサンダーや四角のオービタルサンダーではそんなには削れないよ。
ペーパーもすぐ目詰まりするし。
柄の長い両手で持って使えるスクレイパーで十分だと思うけど
（柄の短いタイプだと少し大変）サンダーでガサッと削りたい時は
ディスクグラインダーが一番楽。

余談だが、スカイスクレイパーを「摩天楼」とは良く訳したものだ。

>>434
しばらくのぞいてなかった。ごめん。

根太の間隔がかなり正確ならば、スタイロフォームでも隙間無くできるけど、
現実には1〜3ミリ違ってるのは良くあるし、
端々で斜めだったり根太が反って転んでたりする事もある。
なんで多少縮んでくれるグラスウールの方が楽。
ウールのカットは少し大きめで良いし。

厚さ50ミリ以上になると、スタイロのカットも丸鋸でするのが正確で早いんだけど、
体に悪そうな切りくずが飛び散るし、丸鋸のキックバックも良く出て危険が多い。

普通、ネダレスでは、板状に固めた床下専用のグラスウールボードを使うけど、
それでも支えに下に板をいれるね。
板の入れ方やピッチは様々だけど。

フォームを隙間無く入れる為に細かく神経使うより、
大雑把にいけるウールの方が、個人的には好きって事なんだけど、
細かい作業に集中力が切れない人なら、フォーム入れはやりがいあるかも。

俺もスタイロ切るの大変だったなあ・・・アルミの1ｍ定規に大型カッターで切ってたけど上手く直角を出せない、ゆがむ
そもそも木枠に使った木材が曲がっている、などあって隙間できまくりで泣きたくなった
正確に長さを測って、隙間を防ぐために1ｍｍ大きく切り出して無理矢理ゴムハンマーで叩き込み木枠の方が悲鳴を上げたり、スタイロが割れたり・・・
途中から大型カッターよりでかい「特大カッター」買ってきて、定規もアルミにステン金具ついた切り出し用定規買ったらかなり直角、直線出せるようになった

隙間は全部防水気密テープ、ジョイントコークなどで完全に塞いだが、やれやれ…な出来だわ
根太の幅もまちまちだから俺もグラスウールにしようかなあ、壁やるときは震災の影響で出回ってなくて選択肢が無かったが

>>446
レスいただけてうれしいです。
なるほど、そういう理由があったのですね。また、板を入れるなどの
やりかたも参考になります。

今度中古買ってリビングがビニールの偽フローリングだったから
本物のフローリングを張り替えようと思うんだけど上手くいくかなあ・・・
１６畳もあるんだけど心配だ。
特に剥がす時が大変そう。
いざフローリングを張る前まで持っていければ上手くいきそうなんだけど

>>449
剥がさずに上からそのまま貼るって手もあるぞ

>>450
返信ありがとう。
確かにビニールの偽フローリングを剥がしてその上に張るのが
一番簡単そうだけど、床がペコペコ凹んでる箇所があったから合板まで剥がして
根太をチェックしたいんですよね。
実際まだ入居してないから詳しく見て無いんだけど
Ｌ字型のカウンターキッチンを取り外して作業することになるんだろうか、
それともそこだけ避けながらフローリングを張っていくのかな。
キッチンを外すにしても排水溝とかどうやって取るんだろう。
単に６畳一間とかだったらできそうなんだけど
リビングでしかも広いってのがネックになってる。
巾木を取ったら壁紙まで一緒に剥がれるかもしれないから
素人が手を出すべきじゃないかな
壁紙交換とかなったら大変だ。

>>451
うちも築23年で合板フローリングだった。何カ所か剥離が進んできてペコペコしてた。
キッチンの床下収納から床下に潜り込んで根太や大引きなどを確認すると問題無かったんで、1階部分の約82平米分を桧の24mm厚の幅広（150mm）を上貼りした。
この厚さだと畳の和室との段差が無くなり、バリアフリーになるんで丁度良かった。
壁はクロス貼りだけど全部剥がして、桧の腰壁にして、それ以外は漆喰塗りに。
（ここは現在作業中・・・）

ちなみにキッチンは古いセクショナルキッチンえ使い勝手が悪いので、イケアに行って
トラック山積みにして買ってきた。

合板フローリング厚１２を、無垢フローリング厚１２に貼り替えたいです
だけど合板フローリングは下地の構造用合板に釘とボンドで貼り付いてるので、剥がれるのか不安だし、
力づくで剥がせたとしても構造用合板の表層がボロボロになって不陸ができたり、強度が落ちないか心配です
合板フローリングを残して無垢フローリングを重ね貼りするのは、ドアが何か所もあるので好ましくないです
わたしは一体どうしたらいいのでしょう

>>453
ドアが全て引き戸でなく開き戸ならドアの下をカットするのが一番簡単だと思います
ただし、ドアのしたから数センチしか中身が詰まっていませんので（それより上は軽量化・低コスト化のため中空になっています）
いったんドアをはずしてドアのした部分からドリルで細い穴を開けてどのくらいカットできるか確認してください
ほとんど心配は要らないと思いますが念のため

>>454
レスありがとうございます　たしかにドアのカットのほうが比較的手間はかからなそうですね
ちなみに構造用合板にボンドでくっついている合板フローリングを綺麗に簡単に剥がす方法はないものなのでしょうか？

>>455
根太ならともかく、合板に接着されてたら正直お手上げ
合板とフロアーの間の接着剤だけを剥がす手軽な方法は在りません
力技でやったら合板が破損してさらに面倒なことになると思います
どうしても重ね張りを避けたいなら、合板ごと取り外してしまうしかないかと思いが、合板の固定方法しだいではかなり本格的な改造になってしまいますよ
壁をめくって合板を剥がすか、壁面で合板を切断して根太受けを取り付けて根太を新たに固定することになるかもしれません

>>456
丁寧なご見解、痛み入ります。なるほど剥がして貼り直すのは難しそうですね。
我が家は建売３階建てでオレフィンシートの合板フローリングなのです。
この商品って表面のシートがボロボロになったらどうするつもりなのでしょうね？
最初が安いだけで、将来のことが考えられてない気がします。
こんなものを作ったメーカーも採用したビルダーも本当にくだらない。買った私も情けないです。
ご回答ありがとうございました。

>>457
対処が難しいようでしたら、希望のむくフローリングをあきらめて
5mm厚のフローリングを重ね張りするという手もありますよ
ドアが調整で5mmの隙間を下に作れるのならですが

１２ミリ厚合板フロアが釘で貼ってある場合、ほとんどが
接着剤は大した量塗ってありません。
まして建売なら接着でガチガチなんて確率は相当低いです。
なので簡単にめくれますよ。

巾木を取って、丸のこで適当な大きさに切り込みを入れてやれば
バールで簡単にめくれます。

今はフローリングは仕上げ材で、
汚れたら貼り替えるのが手っ取り早いです。
クロスと同じ感覚です。
無垢は確かに丈夫ですが、古くなれば傷、汚れで汚くはなります。
安いフロア材で定期的に貼り替えちゃおうという考えもありですね。

>>458
5ｍｍのフローリングなんてあるんですね。
それは最後の手段かな？ありがとうございました。

>>459
接着剤大して塗られてなければいいのですが・・・やってみないとわからないですね。
自分はいい物を長く大事に使いたいタイプです＾＾；　ご回答ありがとうございました。

やっとフローリング張り終わった、部屋9畳だと思ったら10畳あって材料買い足しに言ったら売り切れｗ
仕方なく厚みだけ同じで幅と色合いちょっと違う板買って継ぎ足し、ぱっと見わからないし自分の部屋だからよし！

しかし壁際の隙間空け適当過ぎた・・・厚めの幅木つけて誤魔化すしかねえ

>>461
乙

オレは自分でやろうと材料カツカツで買ってたんだが、結局大工さんにお願いしたらロスが結構出て足りなくなった
しかもそれがヤフオクで最終出品でしかも色は特注品…
結局、水回りの足りない部分はクッションフロア張ってしのいだｗ

素人なら仕上げには多少目をつむってでもロスが出ないようにするけど、大工さんって仕上げ優先でバンバンちょん切っちゃうから
そりゃ数量余裕ないと足りなくなるわな

質問ですがフローリングの継ぎ目は根太の上という説明があったけど
根太の上に合板があった場合は根太の事は無視してＯＫですか？
あと根太に合板を打ち付ける時って何を目印に釘を打つのですか？
まだ脳内でフローリングの張替えをイメージしてるだけですが
誰か教えてください

>>463
コンパネに根太の位置をマーキングしてそれに合わせて固定してく

構造用合板とコンパネとは少し違う。
コンパネはホルムアルデヒドの対策がされてないから使わない
方が良いよ。

>>463
合板が24ミリとかの厚板なら継ぎ手は適当でもほぼ問題なし。
むしろ乱張りの方が僕は好き。材料も無駄が少ない。
12ミリの場合はネタの上の継ぎ手が好ましいけど。
継ぎ手部分に打った釘や実が、なるべくたわみで鳴らないように工夫すればね。
ネタ間隔を300程度に細かくしたり、ネタボンド使えばほぼ問題ないと思う。

>>466
いや、確かに１２�oに比べて２４�o以上なら頑丈だが、それでも
継ぎ目はネダの上にくるようにしないとまずいよ。
最初はよくても十年、二十年と経つとはっきり違いが出てくる。
ま、君も「ほぼ」と書いているから、認識はしていると思うけど。

古いフローリングを剥がさずに上から合板張って
その上に新しいフローリングを貼ろうと思うのだけど根太の位置が分からない
釘をそこらじゅうに打ちまくるくらいしか方法ないのかな
床下潜るのはなるべく避けたいのです

24mmて根太レス工法に使うものじゃないの？

>>468
フローリングの継ぎ手に根太がいること多し。
１尺２寸とか１尺ピッチで根太が入っているので
1箇所見つけたらそこから追ってみる。
根太がわからなければ、合板を接着剤併用でビス留めすればいいよ。

>>470
なるほど、継ぎ手ですか。１本見つけられればあとは決まった位置に釘打てば
効率的に探せそうですね。ありがとうございます、試してみます！

>>467
経験浅いんで10年後なんて見た事ないや。
やっぱ僕の理想は乱張り。
継ぎ手が規則正しいのは気持ち悪い。
となると、下地合板の段階で強度を確保して、
フローリング材はあくまでも仕上げ材として考えたいね。

特に無垢のフローリング材なら乱張りがカッコイイ。

>>466をちょっと訂正。
＞12ミリの場合はネタの上の継ぎ手が好ましいけど、しかし全くダメと言う訳でもない。
継ぎ手部分に打った釘や実が、なるべく、たわみで鳴らないように工夫すればね。

乱のほうがミバがいいね。
材料も出来れば乱尺材（で一枚もの）がいい。
乱尺材を上手に貼ってやるとすごくキレイ。
最近は味気ない材料が使われることが多いけど。

乱の方が見た目が良いというのはわかる。たとえば、竹垣などでも、
節の位置を一定にしないほうが見た目がよい。
だが、実際に施工されているフローリングを見ると、その「乱」の
場合でも、継ぎ目の位置は一尺間隔のどこかになっている。それで
見た目が悪いとうことはないはず。先人の知恵に学ぶことは大切だよ。

右端カット→左端カット→右端カット→左端カット→
程度でも充分

アシンメトリに美を見いだすのは日本人だけらしいぞ

フローリングの施工で、バカなヤツがタテの合わせ目を全部
同じネダの上でやったのを見たことがある。これは継ぎ目が一直線
になっていて目立つね。見た目も悪いと俺は思った。

どがつく素人です
桧無垢ですが、厚１２ミリと厚１５ミリで迷っています
厚１２ミリのほうが安くて助かるのですが・・・
どういう違いがあるのでしょうか？
教えて頂けると助かります

どういう違いというか、同じ材質なら15ｍｍの方が12ｍｍより丈夫だろうし、あなたが言うように価格も違うでしょう
私は床が薄くて音が筒抜け、きしみなどで困っていたので選ぶとき15ｍｍのフローリングにしましたが、単に表面を綺麗な床にしたいというだけであれば、それこそ何ミリでも好きなものを選べばいいと思います
後、施工の際重いのが嫌なら軽い12ｍｍにすれば楽だろうし、使用する釘の長さも若干変わるかもしれないですね

やっすいプリントじゃなくて桧無垢を貼るなら厚いの選べば？
12mmだとベニアで捨て貼り必須でしょ
根太と間隔とどんな場所でどんな強度が必要かによるけど

15mm＋捨貼り＞12mm＋捨貼り＞15mm＞12mm

今時、12や15程度を捨て貼りせずに施工することなんて無いと思う
特に無垢材みたいな強度が均一でない材料ならなおさら

どうしても捨て貼り無しでやりたいなら24ミリ以上の無垢フロア材でないと

んだんだ。
捨て張りは必要だから、おれなら１２�oの安くて軽い方にするかな。
あとはご本人の判断で。

皆さま、大変参考になりました
厚さが違うと、強度、遮音性、施工性が違ってくるということですね

捨て張りは構造用合板２４ミリをやりますので、
強度的には心配なさそうなのと、あと音はそれほど気にする必要がないので
１２ミリを使いたいと思います

親切なご回答痛み入ります
私もどこか違う場所で誰かに親切にしたいと思います
親切が人から人へ伝わり、皆さまの元へ還るようお祈りします

サンキュー

２チャンネルとは思えない素晴らしい心構えだな（涙）

>>481
素人相手にデタラメ教えるな
根太7尺5寸ピッチなら捨て貼りなし12mm無垢フローリングで十分な強度だ
ピアノ置くときだけは例外だが

施工性は厚いほうがいいよ。
薄いと軽いところはいいけど
それだけ繊細な仕事が必要。
サネ部分なんかすごく薄くなっちゃうし。
ま、一番は予算しだいってことが多いけど。

>>481
「今時」って築30年のウチの台所は15mmで捨貼りないよ
だから念入りに書いたんだけど、478は「今時」の構造だったらいいんだけど

すでに捨て貼りしてやるって書いてるからいいけど

>>487
築20年のうちも捨て貼り無しの合板フローリング15mmのみ。
もちろん断熱材も無しｗ

仕方ないので30mm厚の杉フローリングを上から貼っちゃった

>>485
君こそいい加減なことを言わないように。もしかしてネタで書いた？
ネダのピッチが７尺５寸ピッチ？　それは絶対に間違いだろう。
２メートル以上のピッチなんてあり得ない。

481の言うことは、前半が正しい。つまり、捨て張りはしないとダメ。
その時は良くても二十年三十年と経つと必ず沈んでくる。
また、後半が間違っているというのは、２４�oの無垢フロア材は、
厚味の割に弱いので、やはり捨て張りはした方が良いという意味。

27mmや30mmの芯材だと少々のピッチじゃたわみすらしそうにないが値段も張るし
安い合板で強度確保しつつ好きなフローリング張るのが俺のジャスティｓ

７尺５寸ｗ

>>490
たとえば厚板といっても，元々杉の足場板（新品ね）を加工したものなら
30×180×4000で一枚2千円程度だぜ。

７尺５寸って、多分７寸５分の間違いじゃ…
どっちにしても485はアホ丸出しだなｗ

12�oは下地張り前提だしな
材料費ケチりたい大工の言い訳としか

今流行の剛床根太レス工法も調べてみると良い事ばかりではないようだな
ウチの大工さん、当然のごとく根太工法採用して、その時はイマイチ納得いかなかったんだが
ようやくコレでよかったんだと納得したｗ

うちの桧の風呂ふたですら20mmあるというのに

>>492
加工済みならたしかに安いな
近場の大手HＣには1000円切るプレナーのみの板材でそれくらいのがあるんだが
店員曰く国産かどうかも分からんらしいのでやめてしまった

合板捨て張りは、フローリング材のたわみ強度を補強するだけじゃないよ。
家全体の強度を増す意味もあるんで今や常識なわけで。
さらに、足場や作業スペースの確保で、安全で作業効率も上がる。
良い子の皆さんは、どんなに厚いフローリング材使っても合板は貼りましょうね。

合板張ったら風呂は入れなくなったじゃねーかどうしてくれんだ

>>498
家全体の強度を増す？　まあ、全くないとは言わないが、
極めてわずかなものだろうね。常識的に使われる理由は、
家の強度を増すためではなく、フローリングの耐用年数
を伸ばすため。

>>498
ネダに貼って構造になるの？

今の２階３階の床は、強度を考えて合板を貼る。
というか合板を貼ることを前提に、
火打ち、胴差し等の寸法を落としてある。
根太も梁に掘り込んであれば、（成の全部でなく半分でも）
合板を貼ることで大分強度が出る。
まあ、古い家のリフォームなどで
３０ミリのフローリングとか貼るなら
わざわざ合板を貼るってことは少ないね。

合板で強度って話になると壁を含めた全てやらないとあんま意味なくない
一部だけ張るとその部分だけ堅いとなるわけだから全体的にはアンバランスになりそうだし

二階や三階の床に合板を貼るのは、壁にパネルを貼るのと同じで
剛性アップに少し役立つかな。しかし一階の床に貼るのは、
ほとんど関係ないだろうな。もちろん、下張りは別の意味で
要るけどね。

合板ってラワン合板と構造用合板だとかなり違う？ラワンも構造用あるようだけど

構造用合板も針葉樹が結構多いけど
針葉樹はスカスカ。
出来ればラワンを使いたい。
ラワンのほうが少し高いことが多いけど。
しっかりしてるし、表面もきれい。

早く床の養生取りたい
そうするとかなり印象変わるだろうな
けど壁にクロス貼ってエアコン取り付け終わるまでの辛抱だ
無垢フロアにサンダーかけてツルッツルにしたい

>>506
トン、ラワンのがよさそうですね
近所のHCで針葉樹とラワンと広葉樹、OSBやパーティクルの構造用合板
あったんでどれ買ってよいのか混乱してたです

ホームセンターに行くと、よく「Ｂ級フローリング材」って売っているけど、
これってどうなの？　見た目はＡ級と全然変わらないし……。
友人はＢ級ばかり使って小屋の床を貼ったけど。
ただ、価格は以前は坪２５００円以下だったのに、最近はＢ級でも
４０００円とか普通にするからちょっととまどう。

>>509
B品は何らかの事情で出荷後に返品されてきた商品です
傷かあることが多いですが、必ずしもそうとも限リませんが、逆に言えば傷があっても返品を受け付けてもらえないと思うので、その点は注意が必要です

>B品は何らかの事情で出荷後に返品されてきた商品です

うーん、そういうのがないとは言わないけれど、極めて一部だよ。
一般的には、工場での検査段階で取るに足りないほどの欠陥で
はねられたものがＢ級品として市場に出回る。
俺が一時期勤めていた合板工場では、フローリング材のなんと
５パーセント以上がそうしてはねられていた。
でも、それらの半数以上は素人目にはほとんどＡ級品と変わらない
んだよね。その分はＢ級品として安く出荷されていた。はねられた
中の８割以上がそうだったよ。

オレも数年前、自分の部屋用に大手メーカーのB品をまとめ買いして施工したけど
どこに欠点があるのかよ〜く探してみても分からなかった
多分、ちょっとした塗装ムラ程度なんだろうけど、ホムセンのノーブランドのB品より
安く買えてモノは良かったから満足だったよ

>>511
半数以上？八割以上？ようわからん

そのへんのホームセンターで売ってる相じゃくりの入った杉板に
鉋掛けして角も落として自作柿渋にサビ釘入れて黒くして、
塗って床張ったら

「もっと明るくてシャビーな感じがいい」

と色の変更を命じられた
10年後にゃシャビーだよこんちくしょう

>>513
はあ？　何が分からない？

はねられた不良品の内の、
１・半数以上が素人目には分からないほどの欠陥でしかない。
２・８割以上はＢ級品として出荷される。これは当然、１を含む。

つまり出荷されている中には、素人目に見ても
少し悪いのが混じっているってこと。

>>514
シャビーってなに？チャッピーの仲間？

>>516
すこしググれば分かると思うが

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q141518759

そこで知恵袋引いてくるのもどうかと思うが・・・

ググりもしないで聞いてくるヤツよりは１００倍えらいよ
少なくともお前よりは

>>514
柿渋って臭くない？
死んだ爺さんが柿渋製造業やってたけど、工場のあの臭さはたまらんかった

ウチはリボス使ったけど色合い変わらんから明るすぎるくらいだわ

>>519
ぐーぐる君（笑

>>520
きついですよｗ
2週間ぐらいその部屋で食事する気になれなかった

いい色なんだけどねぇ

自作柿渋も臭いからビンごと地面に埋めてます
毎年作ってるけどだんだん使い道がなくなってきたからオークションで売るかな

それとも家の壁塗るかｗ桐油とか亜麻仁油買ってきて

油も自作で

さすがはＤＩＹマニア

>>521
いまやっと気付いたが、なにがそんなにくやしかったの？

フローリングを張り替えようとしているのですが、
フローリングはめてスクリュービスで止めてという作業を繰り返すと思うのですが、
スクリュービスをとめないでさねにはめるだけではまずいですか？
きっちりとすべてはめ込めばずれたりしないと思うのですが、どうなんでしょうか？

すべてきっちり嵌め込んだら合板の収縮で板が浮くよ
そしてサネが割れて終了

隙間を開けるのが施工のルールだよ

>>526
はめ込んでもすれるし外れるよ。
外周が壁などでまったく逃げなければ外れないけど、
留めてないとフロアが延びて突っ張らかって浮く。

>>526
施工面積広いんならビスじゃなくてタッカーがいいよ。
コンプレッサーとガン必要だけど。

横レスですまんがフロアタッカって何ミリぐらいの使えばいいの？
たとえば12mmの合板、とか
20mmの無垢板の場合とか

サネの付く高さや形状にもよるけど
12ミリなら38ミリ
20ミリなら50ミリ
てところ。
無垢にフロアタッカ（フロアステープル）は
あまりむかないけど。（座屈しやすいとか色々あって）
従来の幅広フロアステープルならまだ打ちやすいけどね。

サンクス。年明けに張り替えるときエア工具レンタルするわ
買ってもおき場所ないし。それにしても今レンタル安いねぇ

みなさんレスありがとうございます！

とりあえず予算もあるのでタッカーではなく、
ビスを打ち付けることにしました。

今ためしにやってみたのですが
195cmの長さで両端のさねはうまく密着してくれたのですが、
真ん中は隙間が数ミリ空いてしまいます。
安い無垢板なのでしょうがないのでしょうか？

あと厚さ15ミリのフローリングで根太は45ミリです。
ビスの長さはどのくらいが適当ですか？

>>533
根太の上に直接貼るの？
根太ピッチいくつか知らないけど、重い物を置く可能性も考えて
合板を下張りしたほうがいいんじゃない？

昔の家なんかは捨て板なんかないんだからまあいいんじゃね
それよか無垢板ってのが
隙間がより重要だぞ★

>>533
曲がってる材料はバールでのばしながら貼る。
空いて寄らないところ(の下地)にバールをさして引き寄せる。
何ならポンチでもできるよ。

ビスだとサネが下に崩れやすいので
サネが崩れててはまらなければ
カッターやノミを使ってサネを整える。

>>533
多少のねじれがあったとしても、根太のある部分でネジ留めや
釘留めをすれば、その間隔はおそらく３０センチ程度だろうから、
ちゃんと平たくなるはずだけどね。
どのような施工をしているのかが気になる。

フローリングにワックスかけるなら表面の素材は木じゃなくてもいいのでは・・・と思ったんですが
ワックスをかけようが表面は木のほうがいいですか？
表面に木以外の木目調の素材を張っているフローリング材も売っていますが

http://diy-ch.com

できたばかりのサイトみたいだけど、床張りについてはわりと詳しく載ってる

ほう

床貼りのところは、どう見ても大工さんが作ったホームページ。ｗ
他は見てないからわからんけど

プロの大工が作ったのかも知れないが、アマでもこれくらいのことは
やるよね。ちょっと勉強すれば分かるレベル。

マンション住みだが、全て白フローリングに変えたら嫁さんが、毎日掃除してくれるようになった。

少しのゴミやホコリも目立つから、ある意味棚ボタでした。

>>543
逆に黒っぽいのもホコリが目立つよね　最近はあまり流行ってないみたいだけど

ウチはチークやワインっぽい色や杉・ヒノキの無垢材と各部屋バラバラなんで
住み始めないとまだ違いが分かんないわ

フローリングの向きについてなのですが・・・
部屋の長方向に平行にするって聞きましたが理由が
「視覚的に広く感じる」かららしいのですが、それ以外に理由はあるのでしょうか？
2階の和室の洋室化で2部屋続いてあるのですが互いの長辺が90度違うのです。
この場合、フローリングの方向を、それぞれ変えた方が良いのでしょうか？
下地の大引きの方向とか考えてそろえた方が良いのでしょうか？
畳を外した状態は普通のコンパネでした。
施工方法は根太、コンパネ捨て板、フローリングと考えてます。

>>545
フローリング材のロスを少なくするのもあるんじゃまいか

実際は、どっちに貼っても大して違いはないもんだよ。
廊下でさえも、短手になっても、それはそれで良いもの。
普通に根太と直交に貼る方が強度的に安心。
でも、合板と接着剤使用の現在では、それもどちらで方向で問題ない気がする。

そうなると
最後の列はフローリングの長辺をカットするので
それを少しでも短く済んで楽にする為に
部屋の短辺方向に平行に貼るのも有りですか？

実際に紙でも切ってミニチュア作って敷いてみればよい

二部屋が続きに成ってるイメージになる、とか
メリハリのある感じに見える、とか
動線に短辺の継ぎ目が来て目立つ、とか

色々判る

根太→捨て板→フローリングって普通の捨て板工法で施工しようと思ってますが
根太の角材が余って勿体無いです・・・
入り口付近など強化の為に根太の間隔狭めて多くしてもOKでしょうか？

もちろんオッケー。
根太の反りには気をつけて。
http://diy-ch.com/blog/archives/569

>>550
勿論OKだけど間隔はちゃんと割り付けたほうがいいよ
フロアーの長さが6尺だから根太の間隔は5寸か6寸で(通常は1尺)

質問です。
3階の畳の部屋をフローリングにするために根太等を使用するのですが、
その時、防腐剤は根太等に塗っておいた方がいいのでしょうか？

要らん

アフガン

三階なら要らん。
一階なら床下から一メートルの高さまで防蟻防腐剤を塗りたいが。

２階の和室を洋室化してます。
畳剥がしたらコンパネ敷きで当然その下には根太があります。
高さ調整に更に根太、コンパネと捨て板工法を開始するのに
強度考えて元の根太と90度に直行する方向で根太を走らすつもりなのですが
コレでOKでしょうか？

おｋ

了解しました！突撃開始します！

フローリングに漂白剤こぼしてしまって一部が艶がなくなってしまったのだけどこれって修理できますかね
賃貸アパートなので困ってますorz

　どうも現物見ないと状況が把握できないが
艶が無くなっただけならフローリングワックスで艶出せば良いんじゃね？
思いっきり脱色されてるなら板目にあわせて脱色したマス目だけサンディングして
同色のニスを5〜6回塗りすれば目立たなくなる。
でも、素人仕事だと逆に惨く悪目立ちするかもな〜諸刃の剣だ。
　まぁ、素直に大家さんに言って退去時に敷金から修繕費差っぴいてもらえば良いじゃん。
足りないなら諦めてその分、支払う。経年劣化じゃねーから自分のミスは責任取りましょう。

床ワックスに一票だな。
今のやつはすごく簡単になってるから、一度やってみ。
梱包裏の説明書きを見て、できそうなら買うべし。

玄関のフローリング張り替えしてるんだけど、シロアリにやられてて大引きからやり直して大変だった

おかげでコンパネ張りまでしか作業が進まなかった

というわけで、開封済みの根太ボンドを来週まで保存しなきゃいけないんだけど
ラップで封しただけで大丈夫かな？

根太ボンドはガンに仕込むボトルタイプ？
ならそれでオッケーだよ。
万一、先が固まっても竹グシ的なもので
固まってるところをほじくりだせばいい。

パウチタイプの根太ボンドなら知らね。

というか、シロアリ対策は大丈夫なんか？
どうやって処理した？

それはご愁傷様です
床下換気扇つけると良いよ

床下の地面がカビてるようならいくら防腐処理しても10-20年後にいずれ再来する

根太ボンドはガンタイプです

シロアリ自体は既に死滅しているから防腐処理した大引きで大丈夫だとおもうよ
一応虫除けスプレーしといたけど

湿気は合板にダメージを与えるから今回はパネコートを使ってみた
長く持つといいなぁ

初めてフローリング貼りに挑戦中です。捨て板張り終わって
フローリングを貼り始めるのですが、根太ボンドは捨て板に塗るとき
どの程度塗るものでしょうか？フローリング一枚に「の」ぐらいな感じか
もう少し多目の「＠」ぐらい？ですか？
押し出した線状のまま？塗り伸ばす？

>>568
こんな感じ
http://diy-ch.com/blog/archives/285

根太ボンド、ググってみたけど高いわぁ
木工用ボンドじゃ駄目なの？

そこをケチる意味が判らない

カレー作ったけどお米高いからお粥でいいかな、的な不味さ

>>570
良いか悪いかで言ったらイインジャネエの、自分の家なんだろうから
昔の建物は白ボンドで貼ってたし、実質不都合はそんなに無いと思うよ
焼きそば作ったけど具が無いからカレーかけました的な感じ

まぁ確かに白ボンドでも何とかなるわな・・・
カレー作るのに肉は高いから安い魚肉ソーセージ入れたって感じ

木工用ボンドじゃ床鳴りするって聞いたけど

うちで使ってたボンドはパナホーム専用品の期限切れをタダ同然でもらったやつだが
茶色いコーキングみたいな感じだわ
固まってもパキパキにならず柔らかさは残ってる

捨て張りした所にフローリングの仮並べしてますが
微妙に捨て貼り面が反ってる部分があって並べたフローリングが浮きます
当然強引に固定していくつもりなのですが根太ボンド多目の他も併用できる
反り対処法ってありますか？

自分の家だから好きにすると良い
俺ならやり直す

程度によりけりだが
基本的に土台が狂ってたらすべて台無し

根太ボンドの話題が出てますので凄く基本的なことを聞きたいのですが
根太ボンドにアクリル系とウレタン系が有りますがそれぞれの特徴と使い分けを教えてください。

ウレタンは油性でアクリルは水性
ウレタンは乾くと弾力があってアクリルは結構堅くなる
だから床材が伸び縮みする場合や熱が加わる場合(床暖房とか)にウレタン使いたい
ただしウレタンのほうが高いし油性だから仕上げ面にはみ出ると始末に終えない
知らずに踏んづけてそのまま床の上歩き回ると足跡がばっちり付いて しかも取れない
ふき取る場合はシンナーなどを使う必要があるがそれでも完璧にはなかなか落ちない
あとウレタンは結構厚みがあるから 下地とのアイダに最低1〜2mmくらいクリアランスが必要になるからそのあたりは配慮が必要
アクリルは濡れ雑巾で拭けるから楽
でも乾くと硬くなるのが若干不安だな

>>578
参考になります。ありがとう！

お薦めは断然ウレタンだよ。
はみ出したら、乾く前にすぐ拭き取れば簡単。
乾拭きでもいいけど、ウェッティッシュも便利よ。
アクリルは接着が弱い気がする。

同じウレタンでも、メーカーで固さというか伸びに違いがある。
また温度でも変わるので、固い場合は暖めてから使用すると楽だったりする。

ちょっと前に納戸のCFをきちんと白ボンド買って貼ったけど
納戸だし木工用ボンドお徳用にしとけば焼肉一回分安かったと後悔
安くない肉を使って辛いビビンバ作ってしまった気分

初フローリング貼りしてきた。
結構、体使うんだな。楽な作業だと思って舐めてた・・・

>>582
2階の寝室兼書斎の16畳に4,000×180×30のフローリング貼りを一人で
やったときは死んだなｗ

指紋に入り込んだウレタンボンドが取れね〜！！
合成洗油でも取れねーってスゲーな。

根太に貼るのは捨て貼りより遙かに疲労度が高いが
足場用（むしろ座り場用）のハギレベニヤを１〜２枚ホムセンの
ハギレコーナーで買っておくとかなり疲労が軽減される

6枚1坪とかの安物なら貼る前の現物に座れていいんだけどな

最近のフローリングビスって良く出来てるな。下穴無しでスルスル入ってガッチリ固定される。
頭小さいので脳天打ち部分すら素の状態でも目立たないのがビックリ。ちょっと処理すりゃワカンネェ・・・

SPFで本棚と整理棚作った程度のDIY歴しかない
持ってる機械ももらったACインパクトドライバのみの俺が
6畳間をフローリングに張り替えるのは無謀？
まぁDIYの鉄則で聞くような奴は出来ないってのはわかってるんですが。

10畳の和室と二間続きで、巾木で端を隠すようなことが
出来無いっぽいので躊躇しています。
間取りはこんな感じ。庭側には掃き出し窓がついてます。
　　　　　　┌──┐
　　　　　　│押入│
┌───┼──┤
│　　　　 │ コ　 │
│　　　 　│ コ　 │
│　　　　 │　　　　廊下
└───┴──┘
　　　　　にわ

>>587
要は畳→フローリングっしょ？だったら巾木無しなのは当り前。
畳よせまでキッチリに入れりゃいいだけです。しっかり手順を下調べして正確に測って実行すりゃ良いだけ。
丸ノコ無しインパクトのみってのはチョット気合が要るけどな。捨て張りするならコンパネ、フローリングのカットを全て手ノコな訳だし。
まぁ直線カットのみだろうからコンパネはホムセンで金払ってカットしてもらえば楽。
フローリングのカットも背付きノコで丁寧なカットで仕上げると思えば贅沢な施工だと言えるし。
ノミとカンナは有ると良いよ。丸ノコ買うなら造作モデル御薦め。

フローリング切るだけならスライド丸のこのほうが簡単にキレイに切れるよ　高いけどｗ
オールマイティに使えるのは造作丸のこだな
もちろん電子タイプのほうが使いやすい

>>589
スライドは最後の列の縦長切断できないから肝心な所で駄目でしょう。
それどころか、303mm切断すら出来ないモデルも有るので初心者が買うには地雷になりえる。
電動ノコ持ってない人は先に丸ノコからでしょうね。
造作丸ノコなら電子じゃなくてもブレーキしっかり効いてりゃ良いと思う
それよりも刃のサイズ、大きさじゃないかな。165mm（6型）が良いと思うな。
初めてなら自作で十分だから丸ノコ定規も超お勧め。

>>588-590
皆さんありがとう。

丸ノコはやっぱり必須っぽいですね。借りられたらいいなぁ。


最後はやっぱり長く切ることになるわけですよね。
そうそう綺麗にはまるわけ無いですし…。

取りかかる前にまた相談するかもしれないのでよろしくお願いします。

オレは腕力に自信がないのと、最初の反動が怖かったので、147mmの造作電子丸のこの型落ちを安く買った
結果、インパクトドライバーと同じくらい重宝してる
けどどんなに短い材を切るのにも直角定規は必須だよ
オレは45度も切れるアルミスコヤを買ったが、コレも今では無いと困るね

>>591
選択肢としては
丸ノコ買う
丸ノコをホムセン等で借りる
丸ノコを知り合いに借りる
手ノコで頑張る
フローリングを測ってカットラインを引いてホムセンに持って行ってカットしてもらう
だな。組み合わせて考えたら？
細かい仕上げにハンドツールは揃えとけ。
ノミ、手ノコ、カンナ、カッター、ヤスリは必須と言って過言じゃない。がんばってね〜

>>592
147mmカッコイイよね〜！
欲しいけど替刃が高いのが悔しい・・・
165mm並に普及すりゃ安くなるだろうな。期待しよう。

>>592-593
買った方が良いかなと思ってちょっと物色してみましたが、
4000円ぐらいから丸鋸はあるようですね。
借りに行ってもどうせお土産代で2000円はかかるでしょうし、
こんな物なら買いますが、1万前後のしっかりした物がいいですかね？

今後もそれ程使うことは無いと思っていますが…。
（やってみてすごくはまると言うパターンが多いので拙いｗ）

フローリングにするのに何も持ってない初心者に電動工具勧めてもいいこと無いぞ
使い方が悪くて切り方失敗するか悪くすると怪我しかねない
カンナもあんまり良い事無いと思うぞ
使えるようにするためには研ぎと台作りが出来ないとダメだし、ホームセンターの安物買って使おうとしてもナマクラ過ぎて使えない。
かといって高いカンナなんて買ってもしょうがない。

俺がお勧めするの道具はインパクトドライバーと玄翁と釘締め、さし金と1ｍ位の長い金属定規とカッターナイフ。それにバールと替刃式のノコギリ(250mm〜265mm程度)
後はフロアーの色にあったボンドコークとか紙やすり(＃150〜＃240程度)。

肝心なのは鉛筆の線の通りにノコギリで真っ直ぐ切れるようにすること
フリーハンドで真っ直ぐ切れないんだったら線に沿って角材でも置いて、その角材にノコギリをくっつけながら切れば真っ直ぐになるからマルノコなんか無くても大丈夫
後はその切り口が壁際の畳寄せなんかにくっつかなくても気にしないで、最後にボンドコークで隙間埋めちまえばいいし、キツクて入らなければ紙やすりを木っ端に巻いてこすって削ればそれでOK
難しく考えなくてもこんな程度で完璧な仕上がりに見えるから

たしかになー
>>596の言う感じでOkだろうけどカンナは有ったほうが良いよ。
紙やすりで削るの大変だよ。ホムセン安物カンナをフリーハンドで十分効果出る。
どうせ最後の一枚を落とし込む時に角落とすのだし
この角落としを紙やすりでするなんて苦行になっちゃう。
最初の一列の配置と最後の列を気合入れればキレイに仕上がる。
あとはせっかくインパクト有るのだから釘じゃなくビス使えば失敗少ないし修正が格段に楽。
ウレタン根太ボンドをケチらず使ってインパクトでバンバンとダンドリビスで固定して行けば
一気に仕上るっしょ。

只今、自治スレでローカルルールの変更を話し合っております。
快適なDIYライフがすごせるようにする大事な取り決めなので皆さんこぞって参加して下さい。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
　DIY板自治スレッド★2
　http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/diy/1222241153/
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

オレも最後の列とかテキトーに切ったけど、結局巾木で隠れちゃったから全然問題なかったわｗ
むしろ最初釘締め使わなかったんで、フロアの角ぶっ叩いてキズつけちゃったり指叩いたり…
今ならフロアビスっての使ってるか、コンプレッサーとエアタッカー買ったんで、それでバシバシ留めちゃうな

>>594
替え刃ってそんな高いの？
まあまだ換えたことないし、DIY程度の使用頻度じゃ全然切れ味変わんないから交換するのはまだ先だな
けど純正の刃がめっちゃ切れ味いいんで、次もコレにするかも　高いだろうけどｗ

147でも何十枚も切断すれば腕が疲れるし、多分165にしてもオレ的にはメリットあんまりないし
これより径が小さいと深さが足りないから、ちょうどよかったと思う

>>596
>最後にボンドコークで隙間埋めちまえばいいし
なるほど。
結構気が楽になってきました。

>>597
ダンドリビスって物があるんですね。
釘でやろうと思ってましたが、そっちがよさそうですね。素人には。
手を打ちつけることもなさそうですしｗ

歩いて3分の所にホームセンターがあるので、
カンナは苦行の予感がしたら買いに行くことにしますｗ

あとは畳を上げて下がどうなってるかを確認しなきゃですね。
築38年のぼろ家なんで、酷いことになってないと良いですが。

無垢フローリングを買おうと思っています。
皆さんはフローリング材をどこで買っていますか?
ネット？ホムセン？その他？

　　　　　♪
　　　　　　　　 ﾊ_ﾊ　　♪
　　　　　　　('(ﾟ∀ﾟ∩　　　張り終わった〜〜♪
　　　　　　　　(　　〈　　　　♪
　　　　　♪　　とノヽ_)
　　　　　　　　　　　　　♪　　　　　　♪
　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊ_ﾊ
　　　　　　　　　　♪　　　　　 ∩ ﾟ∀ﾟ)')　結構キレイに出来た〜♪
　　　　　　　　　　　　　　　 　 〉　　)
　　　　　　　　　　　　　　　　.（_/ヽ_つ　　　♪
　　　　　　♪
　　　　　　　　　　　　　　　　♪
　　　　　　　 ∧∧　　♪
　　　　 　 ('(ﾟ∀ﾟ('ヽ　　♪
　　 ♪　　('ヾ,　 ｀ ）　　最後もキッチリはまった〜♪
　　　　　　 ｀ ､,,　/
　　　　　 　　 (_,/ 　　♪
　|
　|ﾊ_ﾊ
　| ﾟ∀ﾟ)') 　張り終わってマジに小躍りしたよ＾＾
　|　　/

おめ、

>>602
ホームセンター、オンリーチョイス。
半坪で5000円で買えたらウィナー。
ナラの幅9センチがベストチョイス。

半坪5000円はネット上でも見かけませんが、ホームセンターで買えることがあるんですね。
ナラいいですね、僕も好きです。
幅90がベストな理由はなんなんでしょうか？
コスト？

>>602
オレはヤフオクで坪５〜６千円でゲットしたけど、足りなくなると大変だ
なにせほとんどが在庫処分的な商品だから追加はほぼ絶望的

>>607
ヤフオクって手がありましたね。
ちょっと見てみます。

>>606
見た目が。
12センチじゃトゥーワイドだし
6センチじゃリトゥーナローな感じがするの。

>>609
なるほど

>>608
ヤフオクは探せばカリンの無垢フロアとか格安で出てることあるから
オレもがんばれば買える金額だったけど、もうすでにそろえてたからね

>>611
カリンいいですね。
濃い色のフローリングにしようかなと思っているんですよ。
オークなんかもいいんですけどね。
まあ天井と壁ぬるのが先ですが。

ちなみに別の部屋はすでに杉のフローリングにしてます。
奇跡の杉っていわれてる低温乾燥のやつを使いました。

>>612
カリンは無理だったけど、オレはヤフオクでカバの無垢材で、どっかの特注品だったみたいな
カリンっぽい塗装された奴を格安で買ったよ
大工さんは施工性がイマイチだったらしく中国製じゃないかって言ってたけど
素材はいいって言ってたし、やっぱ赤みの濃い色ってステキやんｗ
子供も気持ちいいのか、よく床の上に転がってるよ

他もヤフオク格安品だが、玄関・廊下はチークの合板、子供部屋はヒノキ、寝室は杉の無垢材にした
塗装品は無垢に比べて表面のキズが白っぽくて目立つね

>>613
情報ありがとうございます。
無垢材は傷がついてめ味ってことになるのもいいところですよね。
うちの杉フローリングは水周り以外は無塗装なんで傷だらけです。
甥や姪がきた日にはめちゃくちゃ傷がふえる。

ぼろい椅子だと脚にフェルトが張ってなくて、嫁のドレッサーのなんだけど、気付いた時には表面がキズだらけ…　orz
ソッコーでホムセン行って脚用フェルト買ってきて付けましたよ

>>614
ウチは水周りは嫁の希望ですべてクッションフロアです
と言っても土足可の海外製だったので、安物のフローリングよりむしろ高かったかもｗ

>>615
わかります。
うちは水回りは安物のクッションフロアと杉フローリング＋オスモフロアクリアラピッドです。
土足可のクッションフロアなんてあるんですね。

>>616
クッションフロアもいろいろ調べましたよ
最近のは安物でも結構良くて、昔のみたくベタ付きとかなくてサラッとしてるのね
病院用の重歩行仕様とかもあったけどそこまで必要ないし、土足可のは主に店舗で使われるみたいで
ベルギーだかルクセンブルク製だか忘れたけど、カッコいいのがあったんで無料サンプル取り寄せて決めました
表面が強いんで、こびりついた汚れも金ダワシでゴシゴシこすっても大丈夫だし
耐久性に優れるってのは長持ちするだろうから高くても満足ですわｗ

杉は寝室とウッドデッキに使ってるけど、歩いた感じが柔らかくて良いね
ちょっと物落としただけでへこむのはがっかりだけどｗ

>>617
こだわってますね。

杉フローリングについてはまさにそんな感じですね。
ただ国産材も使わないといかんですから、
てことで自分を納得させています。

今回は外材選びそうなんですが。

>>618
オレも外材は使わない派ですよ
まあ値段が高くて手が出ないってのも理由だけど、国産の杉やヒノキは伐採が間に合わないほど
植林されてるらしいので、地産地消ってやっぱ大事だと思うよ
だからウッドデッキや板塀には極力近くの県産の杉ヒノキを使いましたよ

木を組んでコンパネを乗せて絨毯を敷くというのは問題がありますか？

伐採が間に合わないほど植林されてる？？？


伐採しないと植林出来ないのですけど…。www

杉やヒノキに銘木のような説明文付けて売る意地汚い業者が嫌いだから
気が付いたら外材ばかり使ってるな

和牛みたいに中味が実際に違うものでもないのに付加価値つけないでほしい

8畳部屋のリフォーム見積りとったら、費用高くて
(無垢集積材バーチのフローリングで25万、珪藻土
壁天井の塗装で25万、計50万)
妻がビックリし、仕方なく私がリフォームするこ
とに・・・

絨毯はがしたら、モルタル床から敷居まで50mm
しかない・・・

床板15mm、捨て板12mm、根太は45mmとれない
ので24mmの杉KD角材でokですかね？

>>623
厚板合板だけで下地作る方が簡単かも。
モルタル（ウレタンネタボンド）ベニヤ板などでパッキン（ボンド＋ビス）24（28）ミリ厚板合板、15ミリフロア、と。

厚板合板なら、パッキンは45センチ間隔位でいけそうだし。
糸を張って、パッキンの段階でレベルの調整すれば完璧です。

24ミリ程の角材でレベルとるのは難しいと思ったので。
モルタル床がレベルとれているならば、話は別ですが。

あまりよろしくない
出来れば床仕上がりは敷居から2〜3ｍｍ程度下がったほうがキレイだし歩行にもフロア保護にもなるからお勧め。
フロア表面が敷居から上がると上がった角が靴下に引っかかったり、そのうち其処からササクレて表面がはがれたりしてくる。
さらにモルタル床となると不陸が結構大きいのでソノ上に直に下地根太を留めるとかなり波打って大変なことになると思う。
使う床材が15ｍｍなら下地合板を9ｍｍで根太を18ｍｍ、仕上がりを3ｍｍ下げたとして合計45ｍｍ。
残りの5mm前後は根太とモルタル床の間にパッキン挟めるためのスペースにして3ｍｍや4ｍｍや5.5ｍｍのベニヤを上手く組み合わせて、さらにモルタル床が盛り上がってる場合には根太を削って高さ調整するのがいいと思う。
いずれにしてもモルタル床の平面具合を詳細確認したほうが今後の方針を決めやすいよ

>>621
だから、昔大量に植林されてて伐採しなきゃ植林も出来ない…って意味じゃないの？
山口の材木屋さんが言ってたまんまだけど、それだけ国産材が余ってるって事でしょう

>>622
むしろ今は外材の方が銘木的扱いしてると思うけどな
だから私は高くて手が出ませんです　ハイ
杉ヒノキなんて無節の希少部位を除いては、気の毒なくらいの投売り価格ですよ

>>626
「〜気の毒なくらいの投売り価格ですよ」
でも、お高いんでしょ？
安く買えるフローリング材扱ってる所教えてください

>>624
>>625
ありがとうございます
敷居から数ミリ下げたほうが良いのですね、参考になります

モルタル床の状態を見て、根太有りか無しか決めます

ところで、水平とるためのパッキンや根太、モルタルには
根太ボンドつければ良いのでしょうか？

そうですね。
普通はウレタンのネタボンドです。

フローレベラー（勝手にレベルとってくれるモルタル）で床を底上げして、
ダイレクトフロア（裏にクッションがはいったようなやつ）をモルタル床に直接貼るのは？
足の裏にも優しいよ

>>627
ヤフオク探せば簡単に見つかるよ
出品のタイミングと競争相手次第だけど

>>629
作業性良くなるように根太をウレタンボンドで接着してみます

>>630
フローレベラーですか、勉強になります
そういえば、カーペットの下は薄いフエルトだけだったので
もしかしたら、フローレベラーで床を底上げされていたのかも
しれません
カーペットの上を寝転がっても違和感は無かったので・・・

そうなると、625さんが提案された方法が有力な感じがします
あとは、道具か・・、５〜６万道具に使っても充分元がとれる
ので妻も許してくれるだろうな・・たぶん

訂正
　作業性良くなるようにパッキンも含め、根太とモルタル床を
　ウレタンボンドで接着してみます

パッキンのところはボンドは入れたほうが良いけど、それよりもコンクリビスとか せめてコンクリ釘ぐらいで留めないと浮くよ
45ｃｍ間隔くらいね
コンクリート下地の場合は手間が倍かかる

マンションでコンクリ釘バンバン打つの？
怖すぎ…

根太職人っていうボンド使ったことあるけど、めっちゃ強力だよ
屋外のウッドデッキの鋼製束とめるのに使ったけど、固まったらびくともしない
それくらい強固に固定されるので、浮くとかちょっと考えにくい
手に付いたのも2週間くらい取れなかったしｗ

押入れの床張替え中だけど、
言葉では上手く説明できないが、ちょっと崩さないと張替えができない作りになってる。
建てる時押入れは張り替えること全然考えてないのかな？

>>634
そうですか、手間が倍かかるのですか・・・
まだ工事に着手していないのですが、めげそうになってきました
コンクリビスならプラグレスで少しは楽できますかね

>>635
打ち込み音が、下の住民に迷惑かけるのですか？？
でも、さいわい、マンションではないので大丈夫だとおもいます

>>636
情報ありがとう、根太職人が強力なんですね、ちょっと調べてみます

>>637
まぁ張り替える事前提では作ってないわなｗ

>>638
古いコンクリートはかなり固いので
下穴なしで釘打つのは大変。
コンクリビスはもっと手間がかかる。
簡単に折れる。

完全硬化前の柔いコンクリート前提の商品だと思う。

超まっすぐの木材選んで、ボンドつけて、付くまで重しかけておくのが正解。

>>638
ゴメン
ググってみたら根太職人ではなく、コニシの束職人だったわｗ
しかもコレ束専用みたいだな
どっちにせよこれもウレタン系ボンドなんで、ウレタン系使えば接着力は強力だよ

ボンドつけて重石置いておくのも良いが、そうするとボンド完全硬化するまでかなり長い時間作業できないよ
「固まったと思って作業始めたらはがれちゃった！」なんてなったらまた初めからやり直しで乾くまでさらに時間かけてなんていくらDIYでも辛すぎる
真っ直ぐな材料使っても薄いの使ってたらあんまり意味ないし

正解はボンドとビスか釘の併用でしょ

あとは砂を敷き詰めて高さと水平出してソノ上にジョイントだけ接着したフローリング並べて端っこはハバキとかで押さえるとか
でも敷居のあたりの押さえ方が難しいかな

いざやるとなると面倒になってきた

>>641
ウレタン系は強力なのですね、フローリング材に付けないように
養生しながら気をつけて作業することにします
無塗の装無垢集合材を使うつもりなので余計に気をつけないと

>>640、>>642
１０年以上は経っていると思われる古いコンクリートなので
下穴あけないと駄目ですね・・・
もの作りで、やり直しは最初から始めるより大変なことが
私自身、身にシミて経験してきてます、涙がでるほどに・・
なので、642さんの提案されているとおり、ボンドとビスを
併用したいと思っています

持っているFDD1000でモルタルの穴あけは疲れそうだから
この際、振動ドリルかハンマードリル買おうかな

今日、コーナン（ホームセンター）に行ってきましたが
9mm厚の合板は売っていませんでした
明日は別の店で探すつもりです
みなさんは、材木屋で買われているのでしょうか？

OSBなら9ミリのが近所のホムセンで980円だったかな
合板は普通12ミリだろうけど、nonJASの安いのが11ミリくらいだったような…

材木屋は敷居が高いから専らホムセンですな

>>645
うちはいつも材木屋ってか製材所から直接かってるわ。
以前借りてた月極駐車場がそこの経営だった関係で声かけやすいし。

ただ他の製材所とかでも普通に飛び込みで買いに行ったりしてるぞｗ

根太+下地合板の上に、12mmの合板のフローリングを、フロア釘とボンドの併用で貼りたいと思います。
ボンドについての質問ですが、今までのスレを見ると木工ボンドは駄目、アクリル系は床鳴りし易い、ウレタンがベストなようです。
現在手元に、よくDIYでつかう普通のシリコンコーキングと変性シリコンPOSシールがあるのですが、これをボンド代わりに使用すると不具合かあるのでしょうか?
木っ端を接着してみると、よくくっ付き、また弾力もあるため、いけそうな気がします。

やめとけ。不具合有った時に修正が困難な場所に
目先のセコい節約して効能外使用して後悔したいの？
1.5坪/800円ぐらいの投資惜しんで泣くなんてしたくないだろ？

オレはヤフオクで某ハウスメーカー専用品の期限切れ間近のを一箱格安で買った
多分20本くらい入ってて、安売りのコーキングより安いくらいだったと記憶
まあ期限が切れててもどうって事ないし、そういう現場の余り物とかオクで探せば節約になるんじゃね？
変なもん使って後々気にするようじゃ、精神衛生上も良くないしなｗ

そうですか、製材所で飛び込みでもOKなんですか
今度、行ってみようかな
でも、肝心のフローリングの工事は
まだ始めていません・・・
壁の漆喰塗ってました、しかもまだ終わってません
次は天井か・・・結構体力使うね orz

ホムセンちらっと板を眺めて来た。
板の厚さは12mmが一般的なのかな？
ウチのは何mmだろう？
ひっぺがすの面倒だなぁ。

>>651
15ってのが多い
うちのは桧が24mm、杉が30mmだな

15mmは無垢材じゃない？
合板フローリングは12mmが標準のような気が

いわゆるフローリング材は、たいていが12ミリだね。
段差のないところを貼る用に5ミリのものもあるよ。

フローリング板の上にキッチンシンクや棚が載って剥がせないんだけど、どうやって貼り替えたらええん？

>>655
動かせるなら撤去する
どうしても動かせないなら上から重ね貼りするしかないのでは？

重ねたら盛り上がるがな(@_@)

>>657
シンクや棚の下でカットするしかないな。
けっこう難しいよ。
引っ張って抜けるのなら、そちらの方がキレイに出来る。

足場板の表面を整えて敷いてみた。3cm厚くらい？端が多少跳ね上がってくるのはご愛嬌。
ルームシューズ履くから問題は特になし。

とにかく安いのと、板が幅広なのが好きな人にはいいかもしれん。

>>655
それらにフローリングを突きつけていくんだよ、そんな時は。
部屋の柱みたいに扱う感じ。

>>659
その足場板をフローリングにしたのがホムセンによっては売ってるんだなｗ
うちの近所のホムセンだと180×30×4,000が1枚2千円位だ。

>>661
うちの近所はそんな便利なの売ってないなあ。
しばらくは砥の粉にまみれたようになってたわ。

チョットアドバイスをください。
今度、床を貼りかえる予定なのですが、内容としてはヒノキの大引きの上に
米松の根太を貼り、構造用合板の上に無垢材を貼ろうと思っていますが
家がコンクリート製で湿気が多いので合板を使うのにはためらいがあります。
（合板は水分に弱い）
湿気の多い場所にはどんな材料（捨貼り）が適しているでしょうか？

いや、構造用合板で大丈夫。

>>663
そんなやり方だと、合板と無垢板の間から腐れ始めるよ。

どんなやり方がおすすめ？

うちは特別湿気が多いわけじゃない木造住宅だが、水周りには防腐加工合板（ACQって奴？）だかちょっと緑がかった汚い色のを使って
他の場所はラワンのコンパネ使ってたな
床下はいずれ換気扇付けようと思って購入だけはしてるけど

森の中がここまで湿度高いとは…1シーズンでフローリングが緑の絨毯へ変貌

>>668
あぁ、それあるわ。
別荘を半年放置したら畳がカビだらけになってたもんな。

そんな環境なら、外壁もすぐにコケだらけになっちゃうんだろうな

>>670
木の枝や葉っぱが雨樋に溜まって屋根が腐りかけたこともある(笑)
週末、別荘をメンテする為に通ってたわ。
花粉症が酷くなって手放したけど、手放して正解だった。
湿度には気をつけたいね。

ホームセンターなんかでフローリングの張り替えするといくらくらいかかります？
6畳を2部屋頼もうと思うんですが。

張り替えもそうだけど床の上に床を貼るのとどちらが高くつくのでしょうか？

床撤去で貼りなおすと撤去分は別に取られる(撤去費用と撤去したものの処分費)
さらに下地が悪いことが判明すると床下地組みなおしで材料と工事費用上乗せ
既存床の上に新たに貼り増しした方が圧倒的に安い
ただし建具などのクリアランスが出来ないとダメだから一回見てみないなんともいえない

いくらかかるかはソノ店に聞くのが一番早いけど、人にやってもらうんならスレ違い

なんだかんだ教えてくれちゃうんだから
もぉ助かりますよ
良き人に教えてもらえて納得です
ありがとうございます

うちのリフォームしてくれた大工さんに聞いたけど、重ね貼りの以来も結構多いらしい
工期も短く出来るし、動かせないようなものはそれにあわせてうまいこと貼ってくれる

>>675
ホムセンに頼むより、個人の大工さんとかに頼んだ方が安く上がるよ
どうせホムセンだってそういう人に丸投げしてマージン取ってるんだから

重ね張りで床鳴りもしくはキシミって解消されたり
少しは改善するもの？

鳴る根本原因が排除されてないから「改善するかも」って感じでしょうね。

あらま
微妙なんですね・・・

うちはリフォーム完成して1ヶ月くらいだが、早くも寝室の床がギコギコ言い始めた
床下にもぐって調べてみっかな…

ギコギコって根太かその上の捨て貼り板（コッチが多い気がする）の劣化ってパターンが多いだろうから
引っ剥がして変えるか床下潜って根太増しとか。フロア張り替えたばかりなら樹脂注入〜かな。

フローリングの浮きなら皿ビス脳天撃ちって荒業もあり

リフォームって言っても新たに床組み作ってるんで、新築と同じなんだわ
鋼製束で大引支えてる構造なんだが、それの調整では解消できんもんかな？

ひと月で鳴き始めたって事でエスパーすると
根太を大引きに留めてる釘が浮いてるか、フロアーあるいは下地コンパネを留めてる釘が浮いてきたとみた。
束で何とかなる事はなさそうな気がする
いずれにしても床下に潜って鳴くところを誰かに踏んでもらって原因を突き止めないとね

うちなんて古い家だから捨て貼りなんて無くて，根太の上に直接合板フローリングだぜｗ
当然断熱材なんてものも無い・・・

うちもきしみと鳴りがすごい
築年数は20年の分譲マンションだけど張り替えしないと無理だ
二重張りでは改善しないのかね
近隣さんはどこも既に補修してるからウチだけなんだよね…
費用が怖い

>>683だが、床下にもぐるのにちょっと問題がある
うちの床下は高さがあまり無いことと、オレが閉所恐怖症だということだ

>>684
現場見ると、捨て貼りにしろ、根太にしろ大抵エアー工具で釘バッツンバッツン打ってるけど、それをコースレッドじゃダメなんかな？
コースレッドでも浮く時は浮く？

いろいろ見てるとエアー工具で打っていくのが一番鳴きやすいように思う
多分打つ勢いが良すぎて頭が沈みすぎたり割れたり浮いた状態で釘だけが打たれたり
釘が下地に行ってないのに気が付かなかったりとかが多い
まぁやる奴のやり方しだいなんだけど、それでもかなり気をつけないとダメだね
ビス打ちだとソノ危険性は減るけど手間は倍以上かかる

木材が乾燥してないうちに固定すると、あとで乾燥して縮んで材料同士の隙間があいて鳴く原因になるし
床を歩くと必ずシナるけど、壁とか柱とに床組みが触ってるとこすれて鳴くし、下地コンパネをくっつけて並べるとこすれて鳴くこともあるし、スタイロフォームみたいなのがこすれて鳴いたりとか鳴く原因はいろいろ。

DIYでやる素人ならフロアビスをインパクトドライバで丁寧に止めいくのが確実。
捨て貼り根太ボンドをタップリ使ってやればいけるよ。

賃貸一戸建て二階の和室の畳をとり、底上げせず
そのまんまフローリングを敷いてもいいでしょうか？

構造がどうなっているかわからんが一般的な畳なら48mmぐらい下がるぞ？
下手すれば部屋の4辺に隙間があるはず。
賃貸ならば退去の時まで畳は保存しなきゃマズイし
勝手にフローリング化するのはリスク多過ぎ。
畳の上から敷設するフローリングマットで我慢できんの？

DIYでしたい気持ちも分かるが、賃貸に手間と金かけるより好みの物件に引っ越した方が早くないか？ｗ

賃貸ならウッドカーペットでも敷いてりゃいいのに。
あんまり勝手なことやると現状回復費取られるぞ。

だな

チラ裏だが俺も学生の頃、2年住んだ部屋を出るとき畳を取り替えるからと代金請求されたが
入居したときからず〜っとカーペット敷いて使ってたので陽に焼けたり汚れたりするはず無いのにな
あの頃は黙って払ったが、今なら絶対最初からボロかったとゴネるけどｗ

>>689
ちがう

同じエアでも素人はまっすぐ打つから鳴く
職人の施工は正しい角度で打つから鳴かない

荷重がかかる方向と同じ角度で釘打つのは楽器を作るようなもんだ

正しい角度って45度？

結局DIY板的には>>690になる訳で・・・
エアは敷居高いでしょ。初期費用、使いこなし、メンテ維持管理、
どれも本職向き。そもそもこのスレはDIY板で素人が集うスレなんだし。

>>698
近頃はヤフオクで激安コンプレッサーもあるし、エアツールも安いから、それなりに知識があれば敷居は高くは無いよ
俺はそこまで考えずに小型コンプ買ったけど、今はすごく重宝してる

最初はサンダーや掃除機のフィルターのホコリ飛ばしなどに使ってたが、安い中古の
ステープルとフィニッシュ両方使える奴買って、こないだ羽目板を8坪ほど留めるのに使ったが
ビスでやるより断然ラクだし早かった
途中で貼り方しくじって半分ほどやり直すハメになったが、フィニッシュなら簡単にはがせるし
ブサイクな痕も残らないから見た目もキレイ
次は本棚作るんで、背板のボンド接着の固定にステープル使う予定
しかしもっと早くに持ってたらフロア張るのに指ぶっ叩かなくて済んだのになｗ

>それなりに知識があれば
世間はそれを「敷居が高い」と言いますｗ
重ねて言うが基本的に素人のスレだし。

色々調べ尽くして早くフローリング工事したいのにホムセンのポイント5倍がきません

まぁ素人もピンキリだしなぁ。
俺もコンプレッサー持ってるけど釘は打たないなぁ。
便利そうなので買ってみっかな。
圧力の調整はガン側で出来るん？

>>702
エア圧はコンプレッサー側で調節。
職人みたいに一日中パシパシパシパシパシパシって打つんじゃなきゃ安物で十分。
フィニッシュネイルとタッカー両用で5千円もしないヤツ持ってるけど、たまに
しか使わないから今のところ壊れる気配なし。

>>700
まったくDIYの経験の無い者を「素人」と定義するなら何の電動工具でもダメだろうね

まあ昔ならいざ知らず、今はネットでググればそれなりの知識（情報）は得られるし
俺もそうだが、エアツールなんて職人しか使えないイメージだったが、
実は値段的にも使用難易度もそんなでも無いんだと分かって
>>703みたいなのを購入したけど問題なく使えた

>>702
俺の安物コンプでもほぼ一日使っても大丈夫だった
うちのコンプはエアダスターとして使うとしょっちゅう動くけど、エアタッカーだとそんなには動かない
むしろ電源コード引っ張って移動するから、軽くて車輪のついた奴で良かった

ウチの近所のホムセンはコンプレッサーもタッカーレンタルやってた。
正直しょっちゅう使うものでもないし、レンタルでもいいかなって思う。

>>704
それを言うならまったくの素人が始めるなら電動工具でしょ。
エアみたいにシステムとして考えなくて単体で使える敷居の低さは
入門にぴったりなんだし。
たかがフローリングのためにエアのシステム一式買うのは冒険過ぎるだろ。
何部屋もフローリング化する「素人」は殆ど居ない。今後使うか判らない投資は抑えたいはず。
インパクトや金槌で済む投資とは金額が違う。

インパクトドライバくらいなら
DIY板見てるような人は結構な割合で持ってるんじゃないの

なら投資0円じゃん。それで間に合うなら問題なし

コンプやらレンタルできるトコがあるならますます敷居は低いな
使い方も借りる時に最低限教えてもらえるだろうし
それすら使いこなせないような奴はDIYで床貼るのは危険すぎる
素直に本職に頼んだ方がいい
むしろエア工具の使い方より、床を張る作業自体の方が難易度高いしな

エア信者うぜー
どう頑張っても手軽さは電動>>>エアじゃん
エア一式揃える値段以下でインパクト、ノコ、カンナなど道具と
資材一通り揃えて買って6畳間貼る事が出来ちゃうだろうに。
ましてや>>696のようにテクニックつけてからじゃねーと失敗の元になるだけ。
要するにエアの事勧めてる奴は手馴れた奴で間接的な自慢話になってるだけ。
ココで質問するようなそれほど技量の無い多くの人には参考にならん。

エア信者じゃないが、俺は>>710がウゼー(笑)
ま、そこまでうざくないけどね(笑)

DIYが好きなら持ってて損はないと思うよ。
DIYだからこそハンドメイドに拘るのならそれでヨシ、電動が好きならそれでヨシ、
個人の自由だからね。

ＤＩＹの範疇なら電動でおｋだろうけど
小屋一つ建てるってなるとエアの方がパワーがあるし便利

だだエアはｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰの騒音が馬鹿にならないよ
特にタンクの小さい奴は四六時中ガタガタ起動して五月蠅い

まあそうだな
そこまでエア否定するのも変な話だし、素人だって使ってみたいなと思ってても
>>710みたいな事言われりゃ躊躇してそれこそ敷居を高くしてるようなもんだわな
そりゃ一部屋貼るだけのために揃えてたんじゃ費用対効果を考えても微妙だが
俺みたく持ってたおかげでめっちゃラクに羽目板貼ることも出来たわけだし
それを自慢だのなんだのって、なんか考え方が屈折してるよな
もしかしてエアツール買ってはみたが、たいして使う事が無く、放置しちゃったとかか？ｗ

>>713
エア面倒だから、かなりの確率で持て余すよ
偶に使う前にﾄﾞﾚﾝ抜いて→オイルみて→ベルト切れてないか確認して→配管這わして…
すんげー面倒…
それに比べて電動はバッテリーさえ充電されてれば後はＳＷをONするだけだし

使いこなすとエアツールって、掃除に締めに打ち込みにって大活躍なんだけどなぁ

エア良いって言ってる人は
使いこなしてるの？実際は電動で足りてんじゃね？
って言うか本当に必要だったか？職人じゃないのに。

小屋立てる時って電気使えないんでは？
バッテリー駆動じゃないでしょ？コンプレッサーって・・・？
給電無い環境での作業って駄目なのでは？

チョイ打ちなら電動が便利だよね。
コードレスな電動工具はケーブルの取り回しが無くて便利。

素人ならオイルレスのコンプレッサーで十分だよ。
メンテもラクだし安いしね。
騒音防止に発砲スチロールを内貼りした段ボールを被せて使ってるけど、意外と静かだよ。
長時間使わなければ熱問題も無いし。
リッチな人は歯医者さんが使っているスクロールコンプレッサー使ってね。
メッチャ静かだよ(笑)

コンプの使用頻度なんて人それぞれだからなあ

俺は木工以外では車のタイヤの空気入たり、冬タイヤの交換＆タイヤローテも自分でやっちゃうから
エアインパクトレンチも重宝してるな
車庫の鉄骨のサビ止め塗装もスプレーガン買ってやろうかと思ったが、養生が面倒なんで普通にローラー＆刷毛でやるわｗ

フローリングスレだからスレチだけど、羽目板留めるのにエアタッカ使ったのはマジで大正解だったよ

脚立に上がって板を押さえつつ電ドラで下穴あけつつ更にビスでとめる
この面倒な作業が片手で板押さえながら引き金引くだけでバシッて簡単に固定できるんだからな
いちいちビスでとめるのに比べたら多分3分の以下の時間と手間で出来たと思う
フィニッシュネイルだって千円で何年使えるんだってくらい入ってるしｗ

フローリングの施行以外で大活躍と強調されてどうしろというんだ？

>>716
野っぱらでも敷地内に引込み電柱を建てて、BOXを取り付けとけば
電力量計設置とブレーカーの一次側までは地元の電力会社が配線してくれるよ。

>>721
それまでして「敷居は低い」と言い張るのかｗ
ものすごく無理ある事言ってる自覚有るのかな？

>>722
うんにゃ、めんどくさいよ
大体、俺の自宅にはエアラインを引く予定も無いしｗ

６畳ぐらいのフローリング程度なら絶対的に電動の方が楽
コードレスで作業出来る快適さはすんばらしいｗ
エアはどうしてもひも付き状態で作業しないといけないしねぇ…

ただ、作業がDIYの範疇を超えるとエアに軍配が上がる
電動はバッテリー次第で作業が止まるし、エアはコンプがさえ動けばそれこそ永遠に打てるｗ
時間の制限があるプロで、仕事量が膨大ならエアが必要になるでしょ
まぁ、素人だとそんなにバンバン打てないよ
身体がもたんｗ

>ただ、作業がDIYの範疇を超えるとエアに軍配が上がる

ココはDIY板で本職板じゃないのに・・・

ゴタゴタ言わずに自分が良いと思う方法でやればイイだろ、ウゼーな。

素人が本職の道具買って
「凄いだろコレ？これね、ミキプルーンの苗木。」
って買った嬉しさをカキコしてるだけじゃん。これぐらいは多少なら良いんじゃね？
まぁDIY用途にゃオーバースペック。

>>726
お前もイチイチうぜーんだよ。
テメーの蟹味噌タッカーで留めとけやボケ！

　　　↑
痛いとこ突かれちゃった？ごめんねｗ

自分のスキルニ合った道具使っとけば良いんだよ
他人がどうこう言う筋合いないしな
他人の自慢話（というふうに捉えるほうにも問題ある気もするがｗ）なんて華麗にスルーしとけ

ホームセンターで買ったフローリング材を部屋に敷く予定ですが、隙間ができた場合どうすればいいですか？

>>729
スキルって言うより必要性じゃないかな。
>>730
内容から、どの様な隙間なのか解らないけど
部屋の縁との隙間ならコーキング剤でOK

>>731
ありがとうございます。
縁の隙間なので買ってきてやってみます。

色はいろいろありますか？

>>732
色々有るから出来たらフローリングの破片をもって買いに行くと良いよ。
色あわせが楽になる。

そういうスキマって普通は幅木でごまかせるんだけど…

巾木を剥いで張り直す手間を考えたら隙間を埋める方法を他に考えた方がいいと
いう奴だって出てくるのがＤＩＹのレベルだよ

和室は巾木が無いから慎重に

>>733

ありがとうございました♪♪♪

色あわせって重要だよな〜
妥協して微妙な感じになってもドンマイｗ

さしがね、みんなうまく使えてる？
使い方がイマイチわからん

水平とれねぇ・・まぁいいか

床面でなら相当ずれない限り気が付きにくいよ>水平
目立つのは平行に張れない方でしょ？

基準線しっかり取れりゃ勝ち

>>741
1本横に走ってる柱？があって端と真ん中が５ｍｍくらいずれてる。しかしその柱もちょっと水平じゃないという。
気にしたら負けですねｗ
>>742
基準線なるものがあったのですね。勉強不足でした。

１列貼っちゃってバール使ってもはがせない・・
本棚しか作ったことないので工具とか合わせると結局プロに頼むのと変わらない値段かかっちゃいましたけど
・・・木工に目覚めた！

そのへんの微妙なズレを隠すのが幅木の役割ｗ

今回、無垢材のフローリングを貼ろうと思っていますが、下地について悩んでいます。
私としては下地に桧の無垢材（30ｍｍ）を使用したいと考えています。
理由として、まず、私がアトピー性皮膚炎の為、なるべく接着剤を使用していない
材料を使いたいということと、寿命が合板に比べて高いだろうということです。

ただ無垢なので後々、そりが出てきたりして表面のフローリングまで不具合が出ないか
不安に思っています。こちらのスレで下地に無垢材を使われている方は
現状、どんなかんじでしょうか？

反り、割れを考えると捨て板に無垢ってデメリットが多過ぎじゃね？
数年で鳴りとか沈み込みとか面倒事が出そう。
簡単に修正、交換、補修が効かない箇所だからなぁ・・・

>>739

さしがねの使い方
http://diy-ch.com/blog/archives/396

>>745
根太を多めに入れるとか意味ないかなｗ
どこかしら妥協しないと無理そうだね

それとアトピーってただの掻き癖だっていう人もいるらしいけど、症状は酷いの？

フローリングカーペットの方が楽だろ
いちいちフローリングにするメリットがない

フローリング材どこ行けば売ってますか？
近くのホームセンターになく困ってます。

745です

レスありがとうございます。
>>746
確かにデメリット（反りや割れ、価格）が多そうですね。
工務店も構造用合板の方が強度も出ていいよと言われました。
言い忘れましたが、部屋に一本140キロほどのスピーカーを設置する予定ですので
床が出来るだけ強度が出るように考えています。

>>748
床の高さが135ｍｍまで抑えないければならない為、根太を入れるのをやめて
根太レス方式にしようと思っています。
※大引90角　下地30ｍｍほどの物を使用　フローリング　無垢材15ｍｍ

アトピーですが、一時期、入院しなければならないほど状態が悪くなりました。
現在は多少、落ち着いてきていますが、今後どうなるかわかりません。

>>749
自分は無垢材のフローリングを使いたいです。（ｷﾘｯ

>>750
ネット通販で購入できますよ。「無垢材・フローリング」で検索してみてください。
もしくは近くの木工屋さんに頼めば取り寄せてくれると思います。

>なるべく接着剤を使用していない
>材料を使いたいということと

でも結局は根太ボンド必須だから使う訳でしょ？？
無垢ならタップリ使わないと全面鶯張りで風雅な部屋にｗ

無垢フローリングの下地はコンパネのパネコートがいいっていうのを、
無垢フローリングを販売してるサイトで見たけど、どうなんだろうね
床下からの湿気を遮ってくれるからって理由だったと思うんだけどさ
ただコンパネって900×1800だから微妙に使いにくいんだよな

俺はホムセンでほとんど切ってもらったけど。その時に軽トラ借りてその足で畳捨ててきた。一石二鳥

畳ってどこ捨てんの？

ゴミ処理場持ち込みでいけると思う

>>755
粗大ごみ処理場に持ち込みだよ。自治体にもよるだろうけど、自分のとこはあらかじめ予約してればタダで捨てられる

>>751
重量物を置くならネダレスの場合大引きを450ミリ間隔くらいで入れた方がいいよ。
普通は大引き間900ミリ位だけど、30ミリの桧＋15ミリ程度のフローリングだと
長期でのたわみの心配があるから。
桧材のねじれや反りの強いものをハネたり（切り使いしたり）すれば
あとはビスでしっかり留めることで大きな問題はないと思う。
ただ、桧材の厚みが揃ってる必要はある。
（大引きの天端が平らで揃ってる必要もあるけど）

ネダレスって早い・安い（省施工）っていうメリット以外になんかある？
うちのリフォームした大工さんも大手ハウスメーカーの下請けもやってるからてっきりネダレスでやるのかと思ったら
普通に大引+根太+コンパネにフローリングはってたわ
ネダレスって太鼓みたいに鳴る事があるって聞くけど、どうなんだろ

仕上がりが比較的安定している。
根太の場合、根太に節が有ったりとか釘の打ち損じや緩みとかで
細かいトラブルが出やすかったりする。
ネダレスだと水平構面の剛性も出しやすい。

太鼓みたいになったりとか、梁（大引き）のあるところとないところで
踏み心地が違ったりとかはあるよ。

745です。

>>758
レスありがとうございます。
大引の間隔は300ミリピッチぐらいで行こうかと思います（たわみが出てはいけないので念のため）
下地は桧の無垢使いたい所ですが、根太レスで桧の板の幅が狭い為、強度を考えると(費用の面でも）
構造用合板になりそうです。

>>759
根太レスだと例えば、地震の横揺れなんかに対しては強いらしい・・・そうです。

大引90ｍｍ角をホームセンターで見てきましたが、かなりごっつくて
見てて(;ﾟ ∀ﾟ)=3ﾊｧﾊｧしてしまいました。

90ミリでﾊｧﾊｧ、ワラタ
120ミリなんてみたら気絶しちゃうかも
自分はもう90ミリでは満足できない体になってしまった
最低150ミリはないとﾊｧﾊｧできない

うちは大引に90mm使う予定だったのが、材木屋が間違えて120mm持ってきたんだが結果オーライだったわ
ごつ過ぎて困るってことはないと思うな

天井貼り換えの準備を始めたのはいいのですが、照明のはずし方がわからなくて
困りました。ブレーカー落として白と黒の線を抜いて、照明器具をはずして、天井張り替えて、もとにもどせばいいのでしょうか？
ネットで調べると電気工事の資格がいるようですし、DIYではむずかしいのかな。

なぜ床スレで天井の事をｗ
>ブレーカー落として白と黒の線を抜いて、照明器具をはずして、天井張り替えて、もとにもどせばいいのでしょうか？
それ以外に工程は無いけどねｗ　あえて言うなら通電前にテスターでリークのチェック。

>>765
ありがとうございます。
他のスレと間違えて誤爆してました。

床下点検口460mmのやつは物々しいから300mmのやつにしようとしたけど、
300mmじゃ俺多分入れ無いような気がする。
ただ”点検”するためだけなら200mmのやつにしようかな。

>>767
やせろよｗ

>>767
絶対460オヌヌメ
実際床下に入るのはこれでもギリ
しかもうちの場合、下水のヘッダーやら配管が入り乱れてるので、これでもきつい
もっと大きな規格のがあればそれでもよかったくらいだが、使わないときは確かにアレだしなｗ

>>767
おいおい、なんで点検のためだけに不細工なモンつけるのよ。
それならいっそ、600×600の床下収納庫をつけなよ。
点検口にもなるし収納にもなるよ。

>>770に賛成！
うちはこのパターンで便利っす。

床下収納ね
うちは嫁の要望で収納は十分すぎるくらい作ったので、その発想はなかったな
いちいち開けて、屈んだ状態で出し入れするのって腰痛持ちの嫁が余計に腰痛めそうだしな

嫁おもいかっこいいな

・・・なんで>>771が出し入れしてやらないんだ？？？
収納は有って損する物じゃないだろうに・・・

すまん>>772だ

よく理解してないって事だよ

スライド式でもない限り、いざ入って作業したいときに収納の中のもの全部出さないといけないから激しくめんどくさそうだな

俺は収納というより点検口としてならいくらあっても損しないっていう考えだ
天井点検口も各部屋に付けてる
後から追加工事するときあるとないとじゃ全然違う
連休はサラウンドSPを天吊りする予定なんで、配線工事も楽勝ｗ

なんの話やねんw
77は72か？
いいから床下収納庫いるかどうか嫁に聞いておいでよ。
漬物のストックとか入れとくに良いよ。
点検に使う時、なんてのは年に一度あるかないかだろ。
そんなに面倒にも思わないって。

×77は72
◯777は772

安価ミススマソ

>>778
４畳半くらいあるパントリーがあるから常温保存できる食材は全部そこに入れてるし
それでもスペース余りまくってるから余計なもの付ける事ないって言われたよん
それに極度のめんどくさがりだから、多分自分から開けることはないだろうな

俺の場合、１年に数回は床下入るよ
次は熱帯魚水槽の水替え用排水パイプ仕込むのと、床下換気扇の配線工事の予定がある

そ、そうか

二度目のフローリング作業終了だ
初めての時の様な緊張感はなかったが
1.根太取付けのビス目がけてフローリング釘打込んだら曲がっちまったの9本
2.最後の部材のサネ同士の組込みが甘く隙間が空いちまったの一ヶ所
3.スリッパで作業してたんだが、裏に接着剤がついていたのに気がつかず施工済の表面にまき散らしちまった

皆さんも気ぃつけなはれや

今日近所のHCで床下収納が6980円だった。意味無く買ってしまうところだった・・・

>>782
乙〜

3はプロでもやっちゃうミス
どっかのブログで見たけど、ウレタンボンドって固まると落とすの大変みたいよ
最悪、表面の塗装がやられちゃうから貼り換えすることもあるらしいわ
ま、DIYなら気にしなければいいけどｗ

>ウレタンボンドって固まると落とすの大変みたいよ

三日目ぐらいなら濡れ雑巾ゴシゴシで何とか落ちたよ、コニシの床職人てヤツ
フロアー材の表面処理にも依るだろうから参考程度ね

ヘリンボーン組みは難易度どのくらい跳ね上がるかな？

洗面所の床張り替えようと思うけど、
洗面台と洗濯機の排水管の穴を上手く合わせられるか少し不安。
（フローリングでは無く構造用合板を使う予定）

位置出しは、サシガネとスケールがあれば大丈夫。
穴をあけるドリルはある？

ホルソーはあります。
難しそうだったら洗面台の下だけ分割します。

いや、それは見苦しいし、よけい難しい。

いや、複雑な床の場合、合板を小分けに貼る方が簡単で確実だと思う。
で、ジョイントをパテ処理してクッションフロアか塗装で仕上げる、と。
合板をそのまま表すのなら、頑張って一枚仕上げに挑戦、かな。

水回りならクッションフロアがいいと思うけどな
うちはヨーロッパ製の土足OKのやつにしたけど、安いフローリングより高くついたｗ

フローリング貼り替えたい

>>793
頑張れ

ちょっと聞きたいのですが、
今コンクリの上にＣＦ直張りなんですけど、ＣＦはがさないで
フローリング張っても問題ないですか?
また、どんな接着剤がいいのでしょうか？

問題ないんじゃね？下がコンクリートだから接着剤しか効かないけど
ウレタン系根太ボンドが御薦めだと思う。

ボンドだけだと乾くまで動きまくるから両面テープと併用をお勧めしておく

そのケースなら「ダイレクトフロア」推奨

洗面所の床ひっぺがしたら浴室入り口の下が腐ってた・・・見なかったことにするか

俺んちは入口のフローリングが腐って抜けたよ
もちろんその下は見る影もなかった
素人なりに補修したが延日数で5日ぐらい余計にかかったな

見なかったことにすると精神衛生上よくないぞ

根太はともかく大引を切除というのはちょっと怖いんだよなぁ。
重さ掛かってる所じゃないけど、土台弄るのは少し気が引ける。

強度的に問題なさそうなら、腐った部分だけ取除いて防腐剤塗布で心安らかになる
土台なんかは素人では取替え出来ないから、補強を入れるってのが一番いい選択だと思うな

>>802
うんうん。
そこまで広範囲じゃなければ、腐ってほげた穴塞ぐだけにしようと思った。
どうやって塞ぐかはまだ考え中だけど。

大引じゃ効くか判らんけど
根太の場合交換も良いけど補強って意味で
同サイズの根太木を用意して逝った根太の左右に
数本並べて「根太増設」状態にするよ。俺。
問題箇所の大引の間だけなら1mぐらいの数本で事足りる。
強度的には周辺より強固になるぐらいだし。
撤去作業が省けるので楽ちんｗ

具体的にはベコベコ沈む床部分で根太を避けて小さな穴開けて
中を確認しつつ穴を広げていく。問題箇所を確認できたら
病巣を出来るだけ処置して（場合によっては放置ｗ）
周囲の根太−捨て貼り板間に用意した根太木を差し込んで根太増設
捨て貼り板上からコーススレッド脳天打ち！
後はコンパネの切れ端で穴塞いで今後予想される嫌な事は忘れる！！

>>803
水漏か水浸みが原因の場合もあるからばらしたときに徹底的に調べた方がいいぜ

>>806
原因は分かったよ。
ドアの下枠取り付けてる2本のビスから水が伝って腐ったんだと思う。（長〜い時間掛けてね）
ネジ頭に防水テープを貼る予定。

結構広範囲に腐ってた。
でもやっぱ大引替えないで補修で済まそうと思う。
そこで相談なんですが、木材で隙間を埋めるにしても腐食面の複雑な凹凸まで加工できません。
形が複雑な所はまず可塑剤を充填しようと思うんだけど、
1.ウッドシール　2.コーキング　3.根太ボンド　4.木工パテ　のどれが良いっすかね？
あるいは他に何か良い充填材があれば教えてください。

まずは大引きなのか土台なのか聞きたい
それから腐ってるって言うことは湿気があるはずだからコーキングの類は使えないと思う
後先考えないなら砂とセメント買ってきて突っ込むのがお勧め
っていうか写真うｐすれば的確なアドバイスがもらえるかも

>>809さんありがとう
＞まずは大引きなのか土台なのか聞きたい
土台です。その下はコンクリート。
＞後先考えないなら砂とセメント買ってきて突っ込むのがお勧め
その手があったか！
＞写真うｐすれば的確なアドバイスがもらえるかも
デジカメ持ってないです、スイマセン

その回答だとカメラ付き携帯も持ってないっていうだろうな。

なんの目的で隙間を埋めるんだ
そのあたりからわかりやすく説明しなよ

隙間から覗かれたら恥ずかしいだろ

木のスキマ（木肌）にセメントって？
そんなアホな。

隙間の充填なら根太ボンド一択。
というか、その処置自体が間違い。
携帯画像うぷしてみ？

う〜画像うｐしたい
　／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣／│
┌────────────┐　│ 1100mm×1100mm
│　　　　　　　　　　　　　　　　　..│／
└────────────┘

上から見た図
┌──┏━━━━━━┓──┐
│　　　┗━━━━━━┛　　...│　実際大引の長さはこの図よりももっと長いです。
└────────────┘
黒い枠線部分　大体 50mm×600mm×1100mmぐらいが腐ってます。
木材カットして嵌め込む予定ですが、図の左側が手が入らず綺麗にカットできません。
ドライバーや太い針金で崩せる所は崩し掃除機でカスを吸い取りましたが、
どうしても綺麗に均せない腐食部分とカットした木材との間に出来る隙間に何かを充填しといた方が良いかと思って。

間違えた1100mmじゃ無くて110mmです。

俺なら腐った部分取除いて終了だな
隙間充填なんて手間がかかるだけでなんの役にも立たない
どうしても強度が気になるなら脇に断面40×110mmの角材か、Cチャン(コの字型の金属アングル)を接着剤+ボルトまたはビス止メ程度でいいんでね

とりあえず根太ボンドで木材嵌め込みました。
>>817
腐った部分の上にサッシの枠木を載せるから空洞じゃマズイんですよ。
重さは殆ど掛かって無いですが。

>腐った部分の上にサッシの枠木を載せるから空洞じゃマズイんですよ。

後出しじゃんけんやりたけりゃ他へ行け
ってことで後はスルー

>８１９

サッシのビス穴から浸水して腐ったって書いてあるのに

腐れた部分の下に簡易土台新設しちゃえば良いじゃん。
要は新設部の大引下面に荷重を支える部分を間に入れて
その下に簡易土台を設置。間に入れるのは大引と同じかやや大きめの幅で
下からジャッキアップのようにするイメージ

┌─────腐れ部────┐　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　 │
└────────────┘
　　　　　　　　　　↑当てる
┌────────────┐　支え木（腐れ部の3〜4倍の長さ）
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│／
└────────────┘
　　　　　　　　　　↑当てる
■■■　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　■
　　　　　　　　　　■　　←ジャッキとかみたいに長さ調整できる（名前忘れた）
　　　　　　　　　　■
　　　　　　　■■■■■
　　　　　　　■■■■■　　
こんな感じ。固定はガッチリ目でね。

┌─────腐れ部────┐　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　 │
└────────────┘
　　　　　　　　　　↑当てる
┌────────────┐　支え木（腐れ部の3〜4倍の長さ）
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│／
└────────────┘
　　　　　　　　　　↑当てる
　　　　　　　　■■■　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　■
　　　　　　　　　　■　　←ジャッキとかみたいに長さ調整できる（名前忘れた）
　　　　　　　　　　■
　　　　　　　■■■■■
　　　　　　　■■■■■　　
こんな感じ。固定はガッチリ目でね。

すまんズレた

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　　　 ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣

正方形の奴がいっつも２連続で来るんだよな

ブロックは中央へ、棒は縦にして左右へ振分ける

っで、慌てて>>825状態ですねｗ　わかります。

　　　‖　 　 　 　 ■ 　 　　 　 　 ‖
　　　‖　 　 　 　 ■■　 　 　 　 ‖
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　　　‖■　 ■■　 　 ■　　 　　‖　　　＿NEXT＿
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　　　‖■■■■■■■■■　 ‖　　‖　.■■　 ‖
　　　‖■■■■■■■■■　 ‖　　‖＿＿＿＿‖

そのまま一番左

生れて初めて断熱材を買った
30mm6枚のはずだったが25mmが一枚入ってた
カットして並べて初めて気がついた

誰か責任とってくれぇー

フローリングとフロアコーティングのことがよくわかるサイト
http://xn--cckc1bcn8i9db1q3ad3eh9hli.com
（フローリング・フロアコーティング.com）

サネにも向きがあることを知らなかった
横に置いて上と左が雄ザネだと思いこんでた
が、今回購入したのものは上と右

それなりにまじめに考えてカットしてもらった材料が半数ほど無駄になったぞ
泣くに泣けねーよ、たくっ

みんなも気ーつけなはれや

やはりカットしてもらうのはリスキーだね。
現場合わせが基本か。

なんでカットしてもらったの？
丸ノコとかの道具がなかったとか？

それ何の苦行？

廊下の床が柔らかくて凹むので白蟻チェックも兼ねて、廊下のフローリング張り替えようと思ってます。
柱の出っ張りがあるのですが、フローリングの張り替えであったらいい道具ってどんなものがありますか。スレを読んでてとりあえず丸ノコは必須かなと思ってます。
ご意見いただけないでしょうか。

インパクトドライバ（釘よりフローリングビスの方がラクで締結力ある）
丸ノコ定規（手製で十分）
差し金　コンベックスメジャー
背引きノコ
ヤスリ　サンドペーパー、カンナ、カッター、ノミとハンマー（凹部の切り出しに）
木片（叩いてはめ込むのに必須）
雑巾
鉛筆
墨壺
掃除機、電卓

カットする作業台も重要

>>836
あったらいい道具って言ったらスライドマルノコとエアコンプレッサとフロア用の釘打ち機かな
あとはカンナに小ガンナ反りガンナ、ノミが9mmと30mmあると良いな
マルノコもあると進みが速いけど無くても何とかなる
無きゃダメなのが差し金玄翁バールにメジャー手ノコ(8寸と9寸があると最高)隅壷 釘締め位かな
あて木は70cm位のと120〜160cm位の硬くて重くて真っ直ぐな間柱みたいなのがあると そいつでサネに叩き込める